Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Как выводить цоколь из кирпича: Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: кладка кирпичного цоколя

Содержание

Как вывести цоколь под ноль своими руками: технология





  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет




Поиск



Фундаменты от А до Я.

  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: способы

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.

  • кельма;
  • совковая лопата;
  • порядовка;
  • расшивка;
  • шнур причалка;
  • молоток-кирочка;
  • гидроуровень;
  • уровень строительный;
  • корыто;
  • бетономешалка;
  • прут металлический;
  • перчатки рабочие;
  • кирпичи;
  • песок;
  • цемент;
  • известь;
  • арматура.

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Вернуться к оглавлению

Проверка перед работой

Проверка горизонтальности нужна для выявления недочетов основания конструкции.

До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Вернуться к оглавлению

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

  • В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
  • В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
  • Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
  • Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Вернуться к оглавлению

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

  • Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
  • После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
  • В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
  • Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
  • Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

инструменты и материалы, подготовительные работы, приготовление раствора, выставление уровня, заливка, кладка и засыпка

Уважаемые читатели Сайта про дачу, рад снова приветствовать вас на страницах нашего сайта. Разбирая ваши наиболее часто задаваемые вопросы, натолкнулись и на такой: «Как вывести ноль на фундаменте»? С одной стороны, фундамент и так априори должен быть выведен в ноль, а с другой — на практике бывает всякое, ведь от строительных ошибок никто не застрахован.

Как нужно и как нельзя

Перед тем как давать советы по исправлению чужих косяков, скажем пару слов как их, вообще, не допустить и вывести ноль на фундаменте своими руками. Возможно, в это с трудом верится, но заботится о качестве основания нужно ещё на этапе .

Обратите внимание на расположение шнуровок.

Они изначально выставляются в уровне верхней грани цоколя и служат ориентирами при изготовлении опалубки.

Но почему же, при такой простой технологии, вопрос: «Как выровнять ноль фундамента?» — изо дня в день звучит как на строительных форумах, так и в запросах поисковым системам? Мистика? Да нет, элементарные строительные ошибки. Вот только некоторые из них:

  • Раствор с большим процентом воды. Такое чаще всего случается при ручном размешивании. В одном из углов воды скапливается больше и после её высыхания там образуется впадинка. Порой, таким нехитрым образом можно заработать перепад в 2-3 см.
  • Сбитая метка. Бывает часто и такое, что в процессе установки опалубки шнуровки сдвигаются и строители, ориентируясь на них, отливают заведомо кривой фундамент.
  • Морозное пучение. А на эти грабли попадаются даже опытные бетонщики. Бытует мнение, что на зиму, чтобы он к весне устоялся. Вот только морозное пучение приподымает ненагруженную ленту, даже действуя на неё по касательной, и уже к апрелю уровень там искать бесполезно.

Выравнивание бетоном

Если вас спрашивают, как выложить ноль на фундаменте проще всего — смело отвечайте: «Бетоном». Вся процедура происходит следующим образом:

По углам фундамента следует установить маркеры. Таковыми могут послужить обычные деревянные рейки или куски арматуры.

Потом при помощи водного уровня, а ещё лучше лазерного нивелира на маркерах, отмечают горизонтальный уровень и от него к фундаменту делают промеры, определяя, таким образом, самую высокую и самую низкую точку основания.

Когда минимум и максимум найдены, можно выставлять опалубку. Только делается это с таким расчётом, чтобы над верхней точкой поместился хотя бы четырёхсантиметровый слой раствора – меньше нельзя, растрескается.

Перед , к цоколю полезно придубелить штукатурную сетку, а в саму смесь добавить пластификатор. Конечно, шов между старым и новым бетонированием будет заметен, но этот дефект легко скроется при последующей отделке.

Как вывести ноль на фундаменте кирпичом

Другой вариант решения проблемы – это выравнивание кирпичом. Дело это не слишком сл

Как вывести ноль на фундаменте из кирпича своими руками?

Как вывести ноль на фундаменте: основные методы

Фундамент является основой будущего здания, от качества которой зависит его долговечность и надежность. Именно фундамент берет на себя всю нагрузку конструкции, по причине чего важную роль имеет его правильное обустройство. В частности, важно знать, как вывести ноль на фундаменте.

Назначение

Под упомянутым понятием понимается выравнивание поверхности основания до строго горизонтального расположения. При этом ее уровень должен располагаться в одной плоскости. Поскольку на фундамент приходится вся масса здания, его выравнивание необходимо с целью ее равномерного распределения, а также во избежание отрицательного влияния на прочностные параметры.

Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.

Основные ошибки

Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

  1. Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.
  2. Сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
  3. Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.

Добиваемся результата

Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:

  1. Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.
  2. За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.
  3. Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.
  4. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.
  5. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.
  6. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя

Ноль на готовом основании

Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:

  1. Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.
  2. Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.
  3. В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.
  4. Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.
  5. Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.

При поиске нулевых точек используется шланг. При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.

Как Вывести Ноль Кирпичом На Фундаменте — Способы, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.

  • кельма,
  • совковая лопата,
  • порядовка,
  • расшивка,
  • шнур причалка,
  • молоток-кирочка,
  • гидроуровень,
  • уровень строительный,
  • корыто,
  • бетономешалка,
  • прут металлический,
  • перчатки рабочие,
  • кирпичи,
  • песок,
  • цемент,
  • известь,
  • арматура.

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Проверка перед работой

До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

  • В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
  • В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
  • Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
  • Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

  • Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
  • После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
  • В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
  • Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
  • Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Как вывести ноль на фундаменте

Фундаменты являются опорной частью любого здания, они предназначаются для передачи нагрузки от конструкций, расположенных выше, на основные. Многие люди задаются вопросом: как вывести ноль на фундаменте? Это означает, что выполнять работы нужно таким способом, чтобы в одной горизонтальной плоскости были расположены все точки его поверхности. Таким образом, Вы быстро получите надежное и долговечное основания.

Как вывести ноль на фундаменте своими руками

Это одна из самых сложных задач, которая стоит перед строителем. Чтобы произвести все работы в соответствии с правилами, следует выводить ноль на фундаменте еще на этапе заливки. В некоторых случаях необходимо исправлять строительные ошибки уже после того, как строительный материал схватился. В этом случае решить данную проблему можно с применением специальных средств и инструментов. Разные методы и средства будут использоваться в зависимости от того, когда именно будет происходить выведение фундамента — во время заливки или уже после нее.

Чтобы вывести фундамент под ноль в первом случае Вам потребуется маркер и гидроуровень, с помощью которых необходимо на опалубке во всех углах поставить нулевые отметки. Это означает, что нужно определить высоту, до которой следует заливать бетон. Если же специального уровня нет, то в этом случае его с успехом можно заменить обычным садовым шлангом. Необходимо залить в него воду, после этого поместить концы «приборы» в два угла, которые следует сверить. При этом не забывайте следить, чтобы не образовывалось воздушных пробок. Затем один из концов шланга нужно установить на уровне нулевой отметки таким образом, чтобы жидкость соответствовала его краям. «Ноль» следует отметить на опалубке.

Далее необходимо в каждом из углов фундамента пропилить вертикальные «окна», которые своей нижней точкой доходят до нулевой отметки. Чтобы наглядно показать, до какой высоты нужно заливать бетон, достаточно при помощи шнуров соединить углы через отверстия. В этом случае гидроуровень не потребуется, можно обойтись обычными подручными средствами. На следующем этапе следует подготовить нужное количество бетонной смеси, которую необходимо залить в опалубку до той отметки, которая ограничена натянутыми шнурами. В результате этого Вы получите качественный готовый фундамент, который сразу будет выведен «под ноль».

Если же Вам нужно провести корректировку уже залитой основы дома, то в этом случае придется использовать другие технологии. Для этого Вам нужен будет уровень или шланг, чтобы определить «ноль» фундамента. Для упрощения задачи один из углов следует принять за эталон, и по нему уже выставлять остальные. Но для начала на них нужно сделать предварительные отметки — насколько выше или ниже они расположены относительно нулевого уровня. Фундамент необходимо дополнить его опалубкой, которая будет состоять лишь из двух досок, соединенных приставками и повторяющих его форму, точно соответствующими толщине бетонной ленте.

Теперь можно приступать к отметкам точек на опалубке, соответствующих нулевому уровню в соответствии с реальным расположением углов, которое выявлялось ранее. Чтобы достичь наилучших результатов, следует установить минимум заливаемого дополнительного цемента на 3-4 см, в противном случае полученный слой бетона будет слишком непрочным. Для вывода бетонного основания под ноль достаточно протянуть шнуры через пропилы, которые необходимо подготовить так же, как и в случае с заливкой цемента под ноль. Чтобы смесь хорошо схватилась, рекомендуется смочить прежний фундамент водой. При установке нулевой точки при помощи шланга не забывайте об инерции — вода не сразу занимает нужное положение внутри данного «прибора».

Вывод уровня фундамента поливочным шлангом

Фундамент — основа любого дома, и если выводить основание какой-либо постройки на глаз, то это, скорее всего, приведет к Пизанской башне на Вашем заднем дворе. Чтобы такого архитектурного недоразумения не произошло, следует произвести вывод фундамента по горизонтали. Эту процедуру выполнить гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. И инструмент для данной работы можно найти на любом приусадебном участке. На первом этапе изготовление ленты фундамента будущего строения необходимо выкопать траншею. Глубина этой траншеи, прежде всего, должна соответствовать «монументальности» сооружения и типа грунта. Однако на небольших различиях в глубине вырытой траншеи заострять внимание не стоит.

На следующем этапе необходимо определить контрольные точки и их местоположение. Они должны располагать по углам, но если длина фундамента слишком большая, то можно и между углами. В эти места следует вбить достаточно прочные колышки нужной высоты. После этого при помощи помощника необходимо налить воду в поливочный шланг, который должен быть прозрачным, затем выводите все пузырьки воздуха. В результате должна получиться всем известная с уроков физики система сообщающихся сосудов, благодаря которой Вы с легкостью сможете установить поверхности жидкости в коленах на одном уровне по горизонтали. Воспользуйтесь шлангом. Этот шланг, заполненный жидкостью, называется водяным уровнем. Без данного инструмента построить дом или даже сарай практически невозможно. Как только жидкость перестанет двигаться, можно делать отметки напротив границы жидкости на всех колышках, переходя последовательно от уже отмеченных. Затем нужно определиться, до какого уровня Вы собираетесь заливать каменно-бетонную смесь. Для этого следует заранее опускать полученные метки на одинаковую длину, не теряя при этом точности. Уровень заливки поможет определить шпагат, который натянут между уже новыми метками. После заливки бетоном необходимо удалить все колышки. Как только бетон затвердеет, можно приступать к выкладыванию фундамента кирпичом, проводя контроль на каждом 2-ом и 3-ем уровне. Промежуточные проверки рекомендуется проводить как можно чаще.

Как вывести фундамент под ноль

Фундамент является основанием любой постройки. Именно на него передается нагрузка всей, расположенной выше конструкции. Чтобы фундамент вышел надежным и долговечным, необходимо правильно его обустраивать.

Что такое вывод фундамента под ноль?
Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?
Пред началом работ следует запастись:

цементом;
песком;
арматурой;
досками для изготовления опалубочной конструкции;
топором;
лопатой;

мастерком;
молотком;
шнуром;
гидроуровнем;
гнущимся шлангом.
Работы проводятся следующим образом:

Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.
Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?
Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.
Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.
Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича
В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется

устройство, виды блоков, чем его закрыть, а также пошаговая инструкция по возведению

0Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при ленты — создание кирпичного цоколя.

Содержание статьи

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

  • Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
  • Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
  • Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
  • Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

  • Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
  • Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
  • Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
  • Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

1

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.

Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

2

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а соответствует обычным типам кладки:

  • В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
  • В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
  • В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
  • В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

ВАЖНО!

В любом варианте полученный результат следует увеличить на 15-20 %, чтобы компенсировать потери от некачественной резки, боя или иные непроизводительные расходы материала.

7

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

  • Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
  • Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
  • Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

  • Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
  • Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

erw

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При использовании цепной кладки существуют специальные правила, предписывающие укладку тычком первого и последнего ряда, выступающих элементов или участков, расположенных непосредственно под балками.

5

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

  • Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
  • Укладка первого ряда кирпичей.
  • Подъем угловых участков.
  • Заполнение промежутков между углами.
  • Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

88

Заготовка раствора

Прежде всего надо марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

  • 1 часть цемента.
  • 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

99

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

8

Гидроизоляция

Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной .

Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.

Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

8

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

10

Облицовка

Порядок действий:

  • Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
  • Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
  • Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
  • Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

ВАЖНО!

Для получения качественной кладки необходимо соблюдать аккуратность и постоянно контролировать процесс с помощью натянутого шнура.

11

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.

Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

12

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая и предохраняющая ее от образования трещин.

Для исключения осушения на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.

Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

1111

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры , монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

4

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:

Заключение

Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.

Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как выложить цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Кирпичный цоколь

Кирпичный цоколь

Чтобы повысить устойчивость возводимого здания, на поверхности ленточного основания выкладывают цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Непосредственно на этой части возводятся стены конструкции. Для выкладки цоколя можно использовать бетон или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Виды цоколя из кирпича и их особенности

Обустроить надежный цоколь – это достаточно сложная работа. Именно эта часть строения подвергается механическому и атмосферному воздействию больше, чем остальные элементы конструкции. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и как следствие разрушение всего строения. Поэтому необходимо знать и учитывать многие нюансы, чтобы избежать неприятных последствий во время дальнейшей эксплуатации строения.

Разновидности кирпичного цоколя

Разновидности кирпичного цоколя

Кирпичный цоколь имеет несколько разновидностей:

  • Западающий цоколь выкладывают в том случае, когда планируется возводить стены из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Обустройство западающей конструкции не требует монтажа дополнительного слива.
  • Выступающий цоколь идеален для строений, имеющих подвальное помещение или подземный этаж. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако выбирая выступающий тип цоколя, следует обустроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Цоколь, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, конструкция имеет не очень привлекательный вид. Такой вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.

к оглавлению ↑

Выбор материала для возведения цоколя из кирпича

Чтобы получить надежный, не требующий ремонта цоколь, необходимо правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части строения, используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Разновидности кирпича для цоколя

Разновидности кирпича для цоколя

  • Материал должен отличаться высокой прочностью. Кирпич для возведения цоколя не должен менять формы под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок эксплуатации кирпича должен быть максимальным.
  • Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Необходимо использовать кирпич, который соответствует общему стилю строения.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

к оглавлению ↑

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит высокую влажность. При ее длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения и фундамента, и цоколя. Красный кирпич может выдерживать более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому может применяться при строительстве конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич относится к материалам, имеющим очень долгий срок эксплуатации. Он является идеальным вариантом для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и имеет хорошую морозостойкость.

Расчет материала для цоколя

Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.

Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.

к оглавлению ↑

Способ 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

Расчет кирпича

Расчет кирпича

  • Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м3.
  • Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м3.
  • Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

к оглавлению ↑

Способ 2

В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.

  • Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
  • Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
  • Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.

к оглавлению ↑

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 900. Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

к оглавлению ↑

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 900, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция цоколя

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из грунта и осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Гидроизоляция кирпичного цоколя

  • Обмазочная гидроизоляция, к которой относятся полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Она наносится на поверхность с помощью кисточки с равномерным распределением.
  • Рулонная гидроизоляция представлена рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется путем наклеивания предварительно разогретых рулонов или методом наплавления. Можно клеить рубероид на битумную мастику. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечивать наложение полотен гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в самые мелкие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо проводить увлажнение изоляции на протяжении 10-14 дней.

к оглавлению ↑

Утепление цоколя

Для сохранения тепла в доме необходимо провести утепление цоколя. Эти работы могут быть выполнены как сразу после возведения цоколя, так и после завершения общих строительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используются пенопласт и пенополистирол. Крепление утеплителя выполняется с помощью специального клея, который не содержит в своем составе ацетона или других растворителей. Клеевым раствором обрабатывается внешняя поверхность цоколя. Листы утеплительного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимаются.

Для экономии бюджета можно выполнить простое оштукатуривание поверхности цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка цоколя из кирпича на ленточный фундамент – это сложный, но доступный процесс. Необходимо сделать правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного влияния природных явлений цоколь сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

    Метки: Цоколь     

на ленточный фундамент и под газобетон, армирование

Содержание статьи:

Цоколь из кирпича предохраняет стеновой материал от впитывания влаги. Также его обустройство помогает распределению нагрузки, создаваемой внешними стенами здания.

Функциональные назначения и особенности цоколя из кирпича

Цоколь как промежуточная конструкция предохраняет стены от сырости

Цоколь на фундаменте является промежуточной конструкцией между фундаментом и несущими стенами. Он защищает последние от влаги, поступающей с осадками, и приподнимает строение над почвой. Этими функциями обусловлено строительство цоколя из бетона или кирпича – прочных материалов, обладающих достаточной стойкостью к воздействию жидкостей.

В большинстве регионов России здания, не имеющие такой конструкции, не будут обладать хорошими эксплуатационными характеристиками. Если пол находится на высоте поверхности почвы, возникают лишние потери тепла, а стены отсыревают. Цоколь принимает на себя эти негативные факторы. Стеновая конструкция при этом может служить дольше, что особенно важно в случае газобетона и иных материалов, отличающихся пористостью.

Часто цокольный этаж из кирпича рассматривают в контексте ленточного основания, но его можно монтировать и на плите. Плюсом использования материала являются его хорошие теплоизоляционные качества, способствующие улучшению микроклимата на нижнем этаже здания. Хотя кладка единичными маленькими блоками выполняется медленнее, чем заливка бетона, она не требует периода выдержки в течение нескольких недель. Промежуточная конструкция помогает равномерному распределению стеновой нагрузки на фундамент.

Цоколь дома из кирпича имеет несущие качества, уступающие бетонной отливке. Кроме того, большое количество швов в кладке и наличие у материала способности впитывать влагу требуют большого внимания к гидроизоляционным мероприятиям.

Расчет количества кирпича

Правильная кладка кирпича при возведении цоколя

Кладка цоколя требует предварительного вычисления расхода материала. С высотой все просто – вертикаль всегда сформирована целым числом выложенных рядов. Ширина зависит от вида кладки: чаще всего встречается цоколь в два кирпича, но можно делать конструкцию в один или в полтора. Для расчета количества материала можно опираться на площадь ленты.

При проведении работ используется прием перевязки: блоки размещаются так, чтобы шовные места покрывались целыми брикетами. Существуют разные схемы устройства цоколя из кирпича на ленточный фундамент. Ложковый способ прост в исполнении, но не дает возможности перевязки наружных и внутренних рядов. Поэтому чаще ее совмещают с другим приемом. Один ряд кладется ложковым методом, а в следующем кирпичи укладываются поперек стеновой оси.

Выбор кирпича

Полнотелые керамические блоки лучше всего подходят для кладки цоколя

Для обустройства связки между фундаментом и стенами подходят не все разновидности кирпича. К примеру, цоколь из силикатного кирпича делать однозначно не рекомендуется. Хотя этот материал эстетичен, его эксплуатационные качества в применении к данной конструкции оставляют желать лучшего. Это связано с невысокой несущей способностью и впитыванием большого количества влаги.

Хорошим вариантом будут полнотелые керамические блоки. Такие кирпичи не слишком дороги, но их эксплуатационные параметры лучше всего подходят под данную задачу. Использование пустотелого материала допустимо при работе над легкой постройкой, но полнотелые варианты предпочтительнее благодаря своим несущим качествам. Иногда можно встретить рекомендации применять для цокольного этажа клинкерный кирпич, объясняемые его практически нулевой гигроскопичностью. У этой характеристики есть как плюсы, так и минусы. Для хорошего сцепления со смесью нужна способность к впитыванию влаги. В противном случае это начинают делать швы. При замерзании они увеличиваются в размерах, что приводит к повреждениям кирпичной кладки цоколя.

Расчет ширины и высоты цоколя

Прежде чем начать класть цоколь, нужно определиться с его габаритами. Ширина зависит от толщины ростверка и стеновых конструкций. Возможны следующие типы цоколя:

  • Выпирающий наружу – в этом случае его толщина превышает стеновую. Из-за этого на него попадают осадки, разрушая кирпич. Такую конструкцию надо защищать специальным козырем и обшивкой.
  • Находящийся на одном уровне со стеновой плоскостью. После монтажа обшивки он утолщается и начинает слегка выступать.
  • Запавший – с немного меньшей толщиной, чем у стены. После укладки цоколя его можно обшить, добившись выравнивания с плоскостью стенки.

Ширину выбирают, сравнивая несущие качества материалов и габариты фундамента. Последние создают определенные ограничения на возможную толщину конструкции. Высота зависит от уровня пола и выраженности снегового покрова зимой, характерного для данной местности.

Гидроизоляция и утепление

При использовании гидроизоляции цоколь не впитывает влагу

Если укладывать кирпич прямо на бетон, в процессе эксплуатации цоколь будет впитывать жидкость. Это опасно и может привести к разрушению конструкции. Поэтому большое внимание нужно уделять гидроизоляционным мерам. Для этой цели часто используют рубероид. Этот материал сочетает доступность и долговечность. Перед укладкой кирпича ленту выстилают изоляцией в 2 слоя, а между ними промазывают битумной мастикой. Для защиты самой кладки ее можно покрыть специальной оклеечной пленкой или обработать окрасочным составом.

Для утепления конструкции широко используются пенополистирольные плиты и керамзит. Также можно использовать клеевой состав, не содержащий сорбента и ацетона. Выполняя монтаж, нужно следить за отсутствием щелей. Если они все же появляются, их надлежит заделывать минватой либо монтажной пеной.

Алгоритм проведения работ

После создания гидроизоляционной выстилки можно приступать к укладке кирпича. Заранее нужно подготовить сырье для замешивания раствора.

Подготовка

Перед кладкой заранее готовят раствор с меньшей плотностью, чем у кирпича

Марку смеси подбирают так, чтобы ее значение было вдвое меньше такового у кирпича. К примеру, при применении керамического полнотелого материала М200 покупают состав М100. При изготовлении раствора собственноручно нужно соблюдать соотношение цемента (марки М400 или М500) к песку как 1:4 или 1:5. Поскольку смесь должна быть использована сразу после приготовления, нужно организовать процесс так, чтобы она в свежем виде поступала на площадку прямо перед кладкой. Если решено покупать готовый состав, нужно скоординировать во времени доставку до объекта и начало работ.

Если на основании есть высотные перепады и иные неровные места, его надо заранее скорректировать цементным раствором. После его полного высыхания подготавливают гидроизоляционный слой и приступают к кладке.

Возведение

Выкладку начального ряда производят в поперечной позиции по длине. Иногда его советуют делать без раствора, считая, что он не сцепляется с рубероидом. На самом деле, степень адгезии вполне удовлетворительна. К тому же смесь позволяет сделать связку для вертикальных швов. Продольные ряды чередуют с поперечными по принципу перевязки.

Угловые части поначалу выкладываются без раствора для примерки. Это позволяет оценить строгость прямых углов и горизонтальность поверхности. После размещения шнурков контроля начинают «чистовую» укладку с применением смеси. Нужно обеспечить взаимную перевязку угловых кирпичей. Нельзя допускать нахождения одного вертикального шва под другим. Точность прямых углов помогает оценить сравнение значений диагоналей (они должны быть одинаковыми).

Строительство отмостки

Отмостка защищает фундамент от влаги

Эта конструкция нужна, чтобы обезопасить фундаментную ленту от соприкосновения с влагой. В лакуны заполненной траншеи при правильном монтаже отмостки не будут проникать осадки и талая вода. Сама конструкция представляет собой отливку из бетона, примыкающую к внешней стенке фундамента или цоколя. Ширина отмостки может достигать 0,6 м и слегка превышать таковую у выступающей части крыши. Опалубка для нее состоит из вертикально размещенных дощечек. Между ними и стенкой выкладывают сетчатое армирование для повышения прочности и предохранения от растрескивания. Почву устилают геотекстилем.

На последний ряд кирпичей наносят слой смеси с последующим выравниванием. После его высыхания монтируют гидроизоляцию, аналогичную таковой между цоколем и фундаментом: 2 слоя рубероида с промазыванием мастикой между ними. Устанавливаются утеплитель и вертикальная защита от влаги. Кладку можно облицевать искусственным или натуральным камнем.

bash — Как удалить (базу) из командной строки терминала после обновления conda

Переполнение стека

  1. Около
  2. Продукты

  3. Для команд
  1. Переполнение стека
    Общественные вопросы и ответы

  2. Переполнение стека для команд
    Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами

  3. Вакансии
    Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста

  4. Талант
    Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя

  5. Реклама
    Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира

  6. О компании

Загрузка…

.

Можно ли красить кирпич? | Как удалить краску с кирпича

Кирпич, кирпич, кирпич. Все дома в вашем районе кирпичные. Вам не терпится закрасить эту красно-оранжево-коричневую цветовую палитру, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего дома.

Хотя покраска кирпича возможна — а иногда даже необходима (подробнее об этом позже) — это непростой проект по покраске своими руками, и это может быть огромным риском для вашего самого большого финансового актива.

Другими словами: Действуйте осторожно, домовладелец .Хотя крашеный кирпич может быть эстетичным сегодня , это может стать большим и жирным сожалением всего через несколько лет.

Вот пять причин, по которым вы не должны красить кирпич (плюс несколько исключений, когда это нормально):

Популярные чтения

    4 основных совета для принятия решения: какова ценность моего дома?

    Купи продай

    Вот как установить цену на дом, чтобы быстро продать его.

    Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать

    Финансирование

    Это непростое время, но кредиторы принимают меры, такие как воздержание, чтобы помочь домовладельцам.

    5 важных советов по подготовке дома к зиме в холодную погоду

    Советы по уходу за домом

    Наш контрольный список для подготовки вашего дома к зиме поможет вам сохранить свой дом уютным и безопасным от холодных атак зимы.

# 1 Вероятно, вы разрушите кирпич

Кирпич «дышит». Если только не сможет. Захваченная влага — главная проблема во взаимоотношениях кирпича и краски.«После того, как вы нанесете мембрану [например, краску] на кирпич, он больше не сможет дышать», — говорит Майк Палмер, подрядчик по кладке и президент американского отделения Mason Contractors Association в северной части штата Нью-Йорк.

Brick — это идеальное «пальто» для вашего дома, защищающее его от всех стихий и позволяющее ему дышать. Подобно вашему любимому четвероногому члену семьи, «кирпичное пальто» в вашем доме регулируется по мере необходимости, чтобы защитить ваш дом от дождя, мокрого снега, снега, жары и т. Д. (Но без всяких линьек, ха!).

Наносить на него краску — все равно что заключать его в пластик. Он больше не будет дышать.

Это маленький мир, но я бы не хотел его раскрашивать.

Стив Райт, комик

# 2 Это может вызвать серьезные структурные повреждения

Если вы красите наружный кирпич и в нем осталась влага, «после того, как вы пройдете цикл замораживания-оттаивания, [кирпич может] разрушиться, поскольку внутри него замерзнет влага», — говорит Палмер.

Когда наружный кирпич разрушается — и если раствор между кирпичами разрушается — структурная целостность вашего дома находится под угрозой.

# 3 Это может выглядеть действительно плохо, действительно быстро

По мере того, как кирпичи начинают разрушаться, краска начинает отслаиваться и отслаиваться, отчего ваш дом выглядит запущенным и неприятным. Это плохие новости. Действительно плохие новости. Это означает, что упомянутый выше ущерб уже начался — и он проявляется на лице вашего дома.

# 4 Вы могли бы немного разрушить историю

Сколько лет кирпичу в вашем доме? Если ваш кирпич считается историческим, покраска его может считаться грехом против истории.

Если у вас есть старый дом с декоративными элементами, например, собачьими зубами, у вас может быть кирпич, который следует сохранить в его естественном состоянии.

«Старый кирпич вручную производился в печи, и некоторые … имеют более твердую поверхность. Он лучше выдерживает погодные условия и использовался для облицовки фасадов зданий, потому что он более непроницаемый», — говорит архитектор Эшли Уилсон из Национального фонда охраны памятников истории.

Поскольку сегодня кирпичи производятся на станках, эти разновидности ручной работы стоит сохранить.Краска только разрушит их историческую ценность, а неправильное нанесение может привести к повреждению конструкции вашего дома.

# 5 Невозможно вернуться к неокрашенному

Время и деньги, необходимые (плюс риск для целостности кирпича), чтобы удалить имеющуюся краску, делают эту задачу очень сложной. Механическая мойка или пескоструйная обработка могут повредить кирпич, поэтому все это нужно тщательно удалять с помощью химикатов.

Технически это рутинная работа, которую вы могли бы сделать самостоятельно, но действительно ли вы хотите знать каждый квадратный дюйм экстерьера вашего дома ? Даже если маленький?

Как шутил комик Стивен Райт: « Это маленький мир, но я бы не хотел его рисовать. «

4 исключения, по которым можно красить кирпич

# 1, если он уже был окрашен

Большинство окрашенных кирпичей требует регулярной перекраски, и по сравнению с удалением старой краски, это обычно меньшее зло. Только убедитесь, что используете подходящую краску.

Правильная краска для наружного кирпича: Используйте краску на минеральной или силикатной основе, которая должна быть воздухопроницаемой и рекомендована для кирпича, например, марки KEIM.

Стоит ли это делать своими руками? Вкратце: требуется так много критически важной и утомительной подготовительной работы, такой как очистка и устранение повреждений, что лучше, если это сделает профессионал. По данным Homewyse, средняя стоимость покраски кирпичного дома для профессионала составляет от 1,70 до 3,27 доллара за квадратный фут. Это быстро складывается.

# 2 Если кирпич сильно поврежден

Допустим, у вас более старый дом, и «раствор между кирпичами старый и, возможно, превратился в песок», — говорит Крис Лэндис, партнер / владелец Landis Architects / Builders, член совета директоров Вашингтона. Д.C.’s, Наблюдательный совет по сохранению исторического наследия. Картина могла быть решением.

Конечно, вы можете изменить точку кирпича (заменить / добавить новый раствор), но это может быть дорогостоящим — до 25 долларов за квадратный фут — в зависимости от того, где вы живете, и степени повреждений. (Ча-цзин!)

Если вы попытаетесь починить его самостоятельно, «вы, скорее всего, получите цемент по всему кирпичу, который действительно грязный. Лучшее, что можно сделать в этом случае, — это покрасить его», — говорит Ландис. Засохший цемент по всему кирпичу — не лучший вид.

# 3 Если планировалось красить кирпич

Есть небольшая вероятность, что в вашем доме может быть старый кирпич, который на самом деле требует окраски , чтобы защитить его. Несколько практических правил, которые помогут определить, так ли обстоит дело с кирпичом вашего дома:

  • Построен до 1870 года.
  • Кирпич ручной, а не машинный.
  • На нем есть следы выцветшей или побеленной краски.
  • В доме отсутствует декоративный кирпич.

Однако краска для этих кирпичей не является типичной латексной краской. Краска должна быть полностью натуральной, например, молочная краска или известковая белила. Современные краски только повреждают кирпич, потенциально вызывая структурные повреждения.

Поскольку эти кирпичи более хрупкие, дома, в которых они используются, с меньшей вероятностью будут иметь декоративные архитектурные элементы из кирпича, такие как собачьи зубы. Если вы видите такие особенности, значит, у вас более прочные кирпичи ручной работы, которые никогда не следует красить.

# 4 Если кирпич внутри

Внутренний кирпич не подвержен резким внешним воздействиям. Если вы, например, покрасите камин, то, по словам Палмера, проблем с влажностью и влажностью у вас не будет. Так что получайте удовольствие!

Связано: 7 вещей, которые нужно красить вместо замены, чтобы сэкономить деньги

.

Руководство неудобного человека по обнажению кирпичной стены

how to expose a brick wall

how to expose a brick wall

Это 1-й пост моего мужа Аарона! : D

Думаю, я полудобен, и я никогда не предпринимал попыток полномасштабного ремонта дома, потому что до сих пор у меня никогда не было дома. На нашем новом месте у нас была поврежденная стена, поэтому я решил сделать самую глупую вещь, которую когда-либо пытался сделать (на сегодняшний день), и обнажил кирпич под поврежденной штукатуркой. Обнаживать кирпичную стену непросто и непросто, и это создает ужасный беспорядок.Я бы не стал делать это снова, но я рад, что сделал это, потому что это сэкономило нам немного денег. Обнаживать кирпичную стену легко: у вас есть мягкая сила, у вас есть три-четыре дня, на которые вы хотите убить, желание обнажить кирпичную стену и мужество, чтобы попробовать. Вот так я выставил кирпичную стену примерно за 120 долларов.

Руководство неумелого человека по обнажению кирпичной стены…

how to expose a brick wall

how to expose a brick wall

Основные инструменты для обнажения кирпичной стены:

  • Молоток
  • Шпатель $.99
  • Crow bar $ 2,50
  • Респиратор (бумажный не разрезает. Я одолжил один у друга)
  • Перчатки 1,19 $
  • Защита глаз (тоже одолжил у друга)
  • Колебательная пила 19,99 $
  • 3 x Губки 1,99 доллара США
  • 2 вспенивающихся пены (это называется Great Stufff) 5,00 долларов США
  • Шовный состав 5,15 долларов США
  • Пластиковые ванны (они уже были у нас)
  • 4 проволочные щетки 2,99 доллара США (для набора из 4 штук)
  • Старый пылесос или магазинный фургон (уже имел)
  • Много полиэтиленовой пленки 1 $.50- 3,89 доллара (стоимость зависит от толщины слоя)
  • Герметик для кирпича 26,99 долларов
  • Шлифовальный станок 9,99 долларов

Основные моменты, которые следует помнить при обнажении кирпичной стены:

  • Будьте уверены
  • Подготовьте, много
  • Это займет больше времени и будет намного сложнее, чем вы думаете

how to expose a brick wall

Как обнажить кирпичную стену:

1. Выберите стену, которую хотите обнажить (внешнюю стену)

Во-первых, Выбрав стену, просверлите пробное отверстие, чтобы убедиться, что там действительно есть кирпич.После того, как вы уверены, обнажите небольшой участок (возможно, квадратный фут), чтобы убедиться, что кирпич — это то, что вы хотите, чтобы публика увидела. Если нет, остановитесь и посоветуйтесь с кем-нибудь, кроме меня, о том, как залатать дыру, потому что я не знаю, как это сделать, и (возможно, по глупости) решил продолжить.

2. ПОДГОТОВКА (много!)

Используйте пластиковую пленку, чтобы полностью закрыть рабочее пространство, и приготовьте пластиковые ванны для постоянного снятия штукатурки. Вам не нужно быть Нормом Абрамсом, чтобы обнажить кирпичную стену, вам просто нужно иметь уверенность, чтобы увидеть ее.Во время моей эскапады с обнажением кирпича моя уверенность несколько раз покидала меня, а именно, когда я видел снаружи через щель в кирпиче, и в другой раз, когда я понял, что понятия не имею, что делаю. Второе, что нужно помнить (возможно, это более важно, чем первое), — это подготовка, подготовка, подготовка. Prep. Твой. Жопа. Выкл. Чем больше времени вы потратите на подготовку, тем больше вы полюбите свою жизнь после ее завершения. Какую бы область вы ни подвергали воздействию, изолируйте ее, как будто Эбола только что поразила ваш дом. Стены, потолок, пол, все.А затем, когда вы решите, что все готово, добавьте повсюду больше пластика. Это невозможно переоценить. Я читал об обнажении кирпича и слышал, что это очень грязно, но отнесся к этому слишком легко. Послушайте меня сейчас — это грязнее, чем вы можете себе представить (или когда-либо осмеливались представить). Во время процесса вскрытия кирпича у меня произошло полномасштабное нарушение моей карантинной зоны, и очистка стоила мне драгоценного времени, когда на следующий день я был вынужден повторно пройти карантин. Когда вы готовите, кладите картон прямо под стену, потому что куски штукатурки будут сыпаться дождем, а пластиковая пленка толщиной 3 мил не пройдет.Вам нужно, чтобы пластиковые ванны были поблизости, чтобы вы могли мыть их на ходу. Штукатурка становится очень тяжелой и очень быстро, поэтому частая ее очистка избавит вас от утомительной работы в дальнейшем.

3. Вырежьте всю отделку.

После того, как ваша комната будет должным образом подготовлена ​​и вы подготовлены (не надевайте то, что вам небезразлично, и планируйте выбросить всю свою одежду прямо в мусор после проекта) следующий Шаг — посмотреть на стену и взмахнуть ломом. На самом деле это неправда. Возьмите вашу колебательную пилу (19 долларов.99 в Harbour Freight) и вырежьте всю отделку .. вдоль стен, потолка и окон (если они есть). Это займет некоторое время, но даст вам хороший чистый перерыв на углах.

Небольшое примечание по поводу грузовых перевозок в гавани .. Если вы человек из ООН, работающий с ограниченным бюджетом, компания Harbour Freight станет вашим лучшим другом. Это дешево, супер дешево. Электроинструменты довольно дрянные, но, опять же, если вы окажетесь бесполезными, скорее всего, вы все равно не будете делать много ремонтных работ, поэтому лучшее вам не понадобится.К сожалению, у них нет всего, поэтому вы в конечном итоге отправитесь в Home Depot во время этой операции, но начнете путешествие с Freight и получите то, что можете….

Обратно к стене.

4. Точные, расчетливые удары

Обезьяно на стене не пройдешь, даже не думай обезьянничать. Вы должны наносить точные, рассчитанные удары. Я слышал, что лом был лучшим, но я обнаружил, что его дальний родственник, шпатель, более эффективен. Начиная с тестовой площадки, возьмите молоток (и это единственный раз, когда вы сможете ударить Майка Тайсона по стене) круговыми движениями в радиусе 1 квадратный фут.Это подводит меня к еще одному отличному моменту — работать на небольших участках. Не прыгайте с места на место. Атакуйте эту стену с расчетной точностью. После того, как вы ударили стену, проденьте шпателем между штукатуркой и кирпичом до упора, а затем подденьте. Надеюсь, большие патроны упадут. Не ждите, что это будет легко. Некоторые секции оторвутся огромными великолепными патронами. В других местах будет так много проблем, что вам захочется плакать, но к тому времени ваши слезные протоки будут настолько забиты гипсовой пылью, что у 1000-летней мумии будет больше шансов произвести слезу, чем у вас.Это подводит меня к следующему пункту. Когда вы расстраиваетесь, возникает соблазн начать вопить о стену ломом, но это именно то, чего стена хочет от вас, она действительно не хочет, чтобы вас открывали. Уютно под полутора дюймов штукатурки. Так было последние 100 лет. Он не хочет раскрываться и будет драться с вами на каждом шагу. Обезьяна с вороной ничего не даст, потому что, если гипс не в больших патронах, он будет в виде пыли. А когда он превращается в пыль, он проникает во все и проникает во все отверстия вашего тела.Поэтому после того, как вы очистите всю штукатурку со стены, вы заметите, что она выглядит не очень хорошо.

5. Потрите стену проволочными щетками

Следующим шагом будет возьмите проволочные щетки (разного размера, самый маленький — размер зубной щетки, самый большой — 8 дюймов) и сильно потрите стену! К сожалению, при этом образуется тонны пыли, но этого нельзя избежать.

6. Пылесос

Ладно, поздравляю … очень беспорядочная часть сделана, но вы еще далеки от завершения этого проекта, о чем, я уверен, вы сожалеете.Сейчас хорошее время, чтобы взять свой пылесос (этот проект уничтожит любой нормальный пылесос, поэтому убедитесь, что он старый и почти бесполезный, или это магазинный пылесос) и уберите всю пыль, осевшую на плинтусе, подоконниках и т. Д.

7. Протрите губкой только что обнаженный кирпич

После того, как пыль будет немного очищена, возьмите ведро с теплой водой и большую губку и протрите только что обнаженный кирпич.

8. Заполните отверстия и зазоры в кирпичах раствором

Надеюсь, у вас нет больших трещин, но если вы это сделаете, вы можете сделать одно из двух… солгать себе (потому что на этом этапе вам нужен проект нужно сделать) и сказать: «Эй, трещины придают стене характер!» и оставить их в покое или испугаться (как я), что кирпичи начнут выпадать, что приведет к обрушению моего дома.Итак, если вы не хотите, чтобы ваш дом рухнул, возьмите раствор для ремонта (цементный наполнитель) и залейте трещины. Ты будешь спать лучше. И да, строительный раствор не будет похож на тот, что вы только что обнажили 100-летней давности, но, по крайней мере, ваш дом не рухнет (что, вероятно, все равно не произойдет).

9. Заполните зазоры вдоль облицовки расширяющейся пеной

После всего этого возьмите банку этой волшебной пены, которая расширяется при распылении, и заполните все швы вокруг плинтусов, окон, потолка и т. Д.

10. Обрежьте излишки пены и песка.

Подождите, пока пена застынет, затем сотрясите излишки затвердевшей пены с помощью колеблющейся пилы, отшлифуйте ее до гладкости и нанесите на нее шовный герметик и угадайте, что? !! … Ты еще не закончил. О, нет. Вы будете работать над краями намного дольше, чем над чем-либо в этом процессе, и они все равно будут выглядеть как дерьмо. На сегодняшний день я все еще пытаюсь улучшить внешний вид своих краев.

11. Очистите кирпичи еще раз

Затем очистите кирпич еще раз губкой, чтобы удалить оставшуюся пыль.

12. Запечатайте кирпичи

А теперь пришло время герметика (герметик был самой дорогой частью этого проекта). Я слышал, что распылитель работает лучше всего, но, поскольку у меня его не было, я использовал кисть и губку. Заманчиво торопиться с этим процессом, но герметик — ключ к долгосрочному успеху, особенно если вы не хотите убирать строительную пыль всю оставшуюся жизнь. Используйте малярную кисть, чтобы пройти по всем укромным уголкам, трещинам, раствору (обведите каждый кирпич) и используйте губку для лицевой стороны кирпичей.Успех можно оценить, если протереть кирпичи губкой и больше не слышать, как пыль от раствора падает и ударяется о пластик внизу.

13. Очистка

Теперь для очистки (которая, будем надеяться, будет проще простого, если вы подготовитесь должным образом), тщательно и медленно снимите пластик, чтобы пыль не разносилась. Подметите неизбежно просочившуюся пыль, перебинтовав свои ушибленные и окровавленные пальцы, откиньтесь назад и поймите, что это выглядит неплохо для того, чтобы не быть профессиональным игроком в булавки, и вы это сделали, и сделали это дешево.Поздравляю.

И последнее, о чем я забыл упомянуть… этот проект оставит вас разбитыми, синяками и невероятно больными. В какой-то момент мои руки онемели от чрезмерного использования, а в другой момент я потерял способность дотянуться до головы. После первого дня (который является самым тяжелым днем ​​физического труда) я легла в кровать, умоляла Анну о любом виде массажа, который она хотела бы сделать.

П.С. Я никогда особо не упоминал об использовании монтировки, она действительно не нужна, но приятно иметь ее в режиме ожидания.В приступах разочарования вы неизбежно потянетесь к лому, думая, что покажете этим стенам, кто такой босс, и получите несколько горячих ударов, просто поймете, что ворона слишком большая и массивная для этого проекта и что шпатель на самом деле идеален, хотя может казаться медленнее.

Вы когда-нибудь обнажали кирпичную стену? Есть ли у вас какие-нибудь советы, как это сделать? Как вы думаете, можете попробовать обнажить кирпичную стену?

.

0 0 vote
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments