Как заточить рубанок | Строительный портал

Чаще всего для обработки дерева используется инструмент в виде рубанка. Однако, если лезвия в данном приспособлении не заточены как следует, изделие приобретает неровные края и отличается низким качеством обработки. О способах заточки рубанка поговорим далее.

Оглавление:

1. Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности
2. Устройство для заточки ножей для рубанка
3. Как заточить рубанок: технология проведения процесса
4. Станок для заточки ножей рубанка

Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности

Существует множество приспособлений, с помощью которых осуществляется обработка дерева. Каждое из них отличается индивидуальными характеристиками, функциями и назначением. Рубанок имеет давнюю историю, но используется до сих пор, практически в неизменном виде.

Среди основных элементов данного инструмента отметим:

• стальной нож;
• колодку;
• клин.

На рубанок цена определяется его видом, более дешевый ручной вариант данного инструмента. Перед началом заточки ножей для рубанка следует ознакомиться с их характеристикой.

На электрическом вариант рубанка ножи фиксируются на специальный барабан. С их помощью выполняется строгание разного рода деталей. Различают два варианта расположения ножей: когда на поверхности рубанка имеется один нож или два ножа. Для изготовления ножей используется инструментальная сталь или карбид вольфрам. Второй вариант не подходит для повторной заточки, такие ножи, при возникновении неисправностей в их работе, необходимо заменить.

В соотношении с формой лезвий они бывают прямыми, волнообразными или фигурными. Перед началом эксплуатации инструмента необходимо проверить правильность установки ножей. Кромка ножа должна на несколько десятых миллиметра выступать за наружную часть рубанка. Для того, чтобы проверить качество расположения ножа, следует осмотреть его визуально, и при необходимости откорректировать их расположению.

Для того, чтобы обеспечить качественную финишную обработку изделия, лезвие должно выступать за поверхность рубанка минимум на 0,5 мм. Для более грубой обработки, допускается выступ лезвия на 1 мм.

Для регулировки ножа на электрическом рубанке, следует поворачивать в правую или левую стороны винты регулировочного типа. Добившись необходимого расположения ножей, процесс прекращается.

Для фиксации лезвия на поверхности электрического рубанка используется центровочный рычаг или винт, расположенный на поверхности верхней пластины. Ножи для рубанка различаются по толщине, некоторые из них способны выдержать наличие гвоздя в деревянной заготовке, другие же, ломаются. Кроме того, более толстые варианты ножей легко затачиваются, меньше изнашиваются и отличаются более длительной эксплуатацией.

При наличии на конце фаски блестящей полосы, следует в обязательном порядке заточить лезвие ножа. Некоторые модели рубанков предполагают наличие двухсторонних ножей, которые при затуплении переворачиваются другой стороной и эксплуатируются.

В соотношении с размерами, конструктивными и другими особенностями различают множество вариантов рубанков. Среди них отметим:

• рубанок электрический — основным элементом данного рубанка выступает электрический двигатель, который значительно повышается производительность оборудования и скорость обработки дерева;
• ручные рубанки — для изготовления механического оборудования используется пластик, металл или дерево, каждый из данных элементов имеет свои преимущества и недостатки в эксплуатации, самые распространенные — деревянные рубанки.

Кроме того, рубанки различают по типу поверхности, которые они обрабатывают. Среди рубанков, осуществляющих плоское стругание, отметим:

1. Инструмент в виде полуфуганка — является укороченным подвидом рубанка. Среднее значение длины колодки рубанка составляет не более шестидесяти сантиметров. С его помощью выполняется обработка больших по размерам деталей.

2. На медведке, в отличии от стандартного рубанка имеются ручки с обеих сторон. Для удерживания ножа в данном инструменте используется специальная клинообразная деталь. Для работы с данным инструментом необходимо участие двух человек. С помощью данного инструмента выстругивают, большие по размерам детали. Например, древесина, с помощью которой обшивают дома, потолки или пол. Медведка позволяет снять дерево слоем в один миллиметр.

3. Для того, чтобы выполнить завершающую зачистку древесины используется инструмент в виде шлифтика. Данное приспособление позволяет очистить дефектные участки, торцы, сучки. Данный рубанок отличается наличием двойного ножа, на котором располагается прямолинейное лезвие.

4. С помощью цинубеля деревянные поверхности становятся более шероховатыми. Таким образом, склеивая деревянные заготовки между собой, они отличаются повышенным сцеплением. На поверхности ножей располагаются бороздки в виде зазубрин. Так как нож в устройстве находится под углом в восемьдесят градусов, зазубрины в процессе обработки дерева не образуются.

Кроме того, следует выделить такие варианты рубанка:

• торцевые — подходят для обработки дерева небольшой площади, имеющей путанное строение;
• одиночный вариант рубанка — позволяет выполнить вторичную обработку дерева, в процессе работы удается получить идеальную стружку;
• двойной рубанок позволяет получить идеальную по качестве обработанную поверхность дерева, благодаря наличию двух ножей.

Также различают инструмент, выполняющий фигурное стругание:

1. Рубанок в виде зензубеля — отличается наличием двух ножей, которые позволяют значительно повысить качество обработанной поверхности.

2. Федергубельный рубанок — с его помощью осуществляется создание продольных выступов на деревянных деталях. Инструмент имеет лезвие особой формы, с помощью которого удается добиться прямоугольного выступа на детали.

3. Для зачистки четвертей применяется устройство в виде фальцебеля. У него имеется одинарный нож и ступенчатая подошва.

4. Кроме того, существуют инструменты, которые делают деревянные заготовки закругленными, вырезают на них продольные пазовые соединения.

Устройство для заточки ножей для рубанка

Основными признаками того, что рубанок нуждается в заточке является некачественное выполнение им своих функций: повышение времени для обработки дерева, некачественная обработка и т.д.

Если опыт по заточке рубанка у вас отсутствует, то лучше доверить данный процесс профессионалам. Так как неправильно заточенный инструмент не способен обеспечить должной обработки материала. Кроме того, существует риск получения травмы в процессе заточки.

Заточка рубанка — очень сложный процесс, особенно если поддается заточке электрический рубанок. Данный инструмент отличается наличием различных о форме и размеру лезвий. Так, с помощью прямых лезвий осуществляется выборка четвертей, более закругленные ножи позволяют произвести обработку большой по площади заготовки.

Лезвия поддаются заточке лишь в том случае, если материал для их изготовления — инструментальная сталь. В противном случае, следует их заменить на новые.

Качественная заточка лезвий рубанка характеризуется тем, что впоследствии инструмент равномерно снимает стружку с поверхности. Для того, чтобы заточить рубанок ручного типа, потребуется наличие:

• наждака;
• шлифовальных камней.

Данные приспособления для заточки ножей рубанка являются общедоступными, однако, без навыков работы с ними, заточить рубанок качественно, довольно сложно. Процесс заточки завершается доводкой, то есть настройкой лезвия таким образом, чтобы оно снимало стружку равномерно.

Если рубанок используется для работы с деревом повышенной твердости или с деталями на которых имеется большое количество сучков, то скорость его затупления увеличивается.

Для того, чтобы выполнить заточку лезвия рубанка, особенно при наличии большого количества зазубрин, лучше всего использовать наждачный круг большого диаметра. Так как в процессе заточки ножи немного выгибаются, становятся вогнутыми, круг большего диаметра, предотвращает данный процесс. Однако, в итоге все равно необходимо выровнять фаску, чтобы добиться ее идеальной ровности.

Предпочтительнее выбирать наждаки, имеющие два круга с мелкими и крупными зернами. Таким образом, удастся выполнить идеальную подгонку ножей рубанка. Угол заточки рубанка также особо важен, так как от него зависит качество затачиваемой поверхности.

Нож не должен сильно прижиматься к кругу в процессе заточки, так как металл будет сниматься слишком большим слоем. Кроме того, желательно в процессе заточки охлаждать лезвие в холодной воде, так как существует риск его деформации в процессе нагрева.

После того, как лезвие обработали с помощью наждачного круга, его обрабатывают с помощью мелкозернистого бруска и полировальной пасты. Данный процесс занимает много времени и требует больших усилий, для того, чтобы лезвия слишком не затуплялись, предпочтительнее выполнять их периодическую заточку.

Если периодически лезвие не подправляется, и не затачивается, то качество обрабатываемых деталей снижается, ножи стачиваются и нуждаются в замене. Угол заточки ножа рубанка составляет от двадцати пяти до сорока пяти градусов. Точное значение угла заточки определяет твердость материала, из которого выполнено лезвие. Для того, чтобы проверить угол заточки лезвия следует использовать самостоятельно изготовленный шаблон.

Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Заточка рубанка предполагает также его настройку и регулировку. Данный процесс основывается на установке лезвия и регулировке величины на которую оно выходит за подошву. Для определения данного значения следует осмотреть инструмент, от начала до подошвы. При слишком большом выкатывании ножа из рубанка, стружка в процессе работы будет иметь большую толщину, при этом дерево будет выглядеть погрызенным.

Если бы лезвие устанавливалось в шехребеле, то данный факт являлся бы нормальным, так как данный инструмент проходит черновую обработку дерева. Однако, рубанок обрабатывает дерево до идеально ровного состояния, и стружка, которая с него снимается должна быть в меру тонкой и равномерной.

Если ножи установлены со слишком небольшим зазором, то стружка практически не будет сниматься с поверхности. В таком случае, время для обработки дерева увеличиться в несколько раз. Если нож установлен неодинаково в передней и нижней частях рубанка, то добиться идеальной ровности будет практически невозможно.

Для установки лезвия в ровном положении, следует руководствоваться только осмотром инструмента и периодической его проверкой на работоспособность. Перед тем как зажимать винт, следует проверить рубанок на черновой древесине, при необходимости лезвие подправляется в ту или иную сторону.

Клин, которые зажимает лезвие в рубанке должен быть качественно установлен на рубанке, так как в процессе его сдвига, будет деформироваться лезвие. Для того, чтобы забить клин, воспользуйтесь молотком. А для ослабления лезвий рубанка, следует нанести несколько ударов по задней поверхности рубанка с помощью киянки. Постукивая по задней части колодки увеличивается выступ лезвия на рубанке, постукивая по передней части, данное значение уменьшается.

Некоторые модели рубанков отличаются наличием регулировочных винтов, которые позволяют упростить процесс установки лезвий.

Станок для заточки ножей рубанка

Самым простым приспособлением, позволяющим заточить рубанок, является брусок, верхняя часть которого оснащена ножом и стамеской. Угол, под которым осуществляется заточка зависит от высоты бруска, по отношению к абразиву. В процессе выполнения заточки, одна сторона лезвия устанавливается на абразивную часть приспособления, а вторая на вторую часть бруска. Для того, чтобы брусок хорошо скользил по поверхности, тем самым совершая заточку, подложите под него подставку, выполненную из стекла.

Единственным недостатком данного прибора является то, что используется лишь небольшая часть абразива, поэтому процесс заточки длится дольше. Некоторые приспособления комплектуют роликовыми механизмами, которые обеспечивают качественное их скольжение.

По внешнему виду инструмент для заточки железки рубанка имеет вид стального короба, внутри которого располагается полочка. С помощью зажимного винта осуществляется фиксация затачиваемого лезвия. Установка роликов осуществляется на ось, которая поддается затачиванию. В процессе работы инструмент прокачивается по поверхности абразива. Необходимо следить за равномерностью нажатия лезвия на поверхность.

Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

В этом видео ролике мы раскроем нюансы заточки и пройдем все этапы доводки рубаночных ножей на примере ножей от рубанков марки #петроградъ . Алексей Юрьевич на ваших глазах заточит и доведет железко рубанка до необходимой остроты используя водные абразивные камни петроградъ. Действие происходит в нашей петербургской столярной школе и мы надеемся, что теперь у вас будет больше понимания, как заточить нож рубанка. Приятного вам просмотра, острых как бритва ножей и тонкой тонкой стружки!

Видео — Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка ножа рубанка

https://www.youtube.com/watch?v=2vbUyHK8fdA

<p>Нож для деревянных рубанков изготовлена на <strong>фабрике столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ</strong>. Железка выполнена из стали 9ХС. Закалена до твердости 59-61 HRC. Имеет габариты: 4 ножа общая длина 175 мм, ширина 40, 50, 60, 65 мм и один нож общая длина 80 мм, ширина 30 мм, толщина минимальная 3.5 мм, толщина максимальная 5 мм.<br />Все железки&nbsp;клиновидные с углом клина 0,5 градуса .<br />Что выгодно отличает из от других, и идеально подходят для деревянных рубанков с фиксацией клином. <br />Ножи имеют две стороны — одна твердая, одна мягкая ( особенность производства)<br />Абсолютно каждый нож подвергается проверке твердомером.<br />Твердая сторона имеет 2 точки от алмазного конуса — тест, и контрольный тест.</p>
<p><strong>Производитель оставляет за собой право изменять толщину и внешний вид ножа без ухудшения рабочих качеств инструмента.</strong></p>
<p>Производство — Россия</p>

Точилка ПЕТРОГРАДЪ предназначена для удержания инструмента под заданным углом при ручной заточке на абразивных камнях. Мин. длина зажимаемого полотна — 60мм, мин.ширина — 8мм, макс. ширина — 82мм, макс. толщина — 7мм. Оснащена самоцентрирующимся зажимом, для точного позиционирования лезвия. Используется для заточки лезвий рубанков, фуганков и др. Ограниченная применимость для японских составных лезвий. Имеет ролик, который не повреждает камень и позволяет легко осуществлять заточку. Производство — Япония

Абразивные водные камни. Зернистость: 150, 360, 500, 800, 1000,1500, 2000, 3000, 4000 и 6000. Размер 200х70х20мм. Абразивное зерно — карбид кремния. Связка — керамика. Твёрдость I обеспечивает минимальный износ камня при работе. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Используются для заточки и задания скосов.  Абразивный камень Петроградъ Бриз #4000, водный камень на основе кварцевого зерна 3мкм. на керамической связке, имеющий в маркировке указание зернистости по Jis.
Камни 3000 и 6000грит производятся в  Япония, по заказу фабрики ПЕТРОГРАД. Ориентированы под наши размеры.

С марта 2016 года для брусков, выпускаемых под торговой маркой » Петроградъ» будет применяться новая маркировка характеристики.
Формат кода характеристики: «Материал»_»Зернистость»_»Связка»_»Твёрдость»
Материал:
B — (black SiC) чёрный карбид кремния
C — (green SiC) зелёный карбид кремния
A — (alundum) белый электрокорунд
R — (ruby) розовый электрокорунд
Зернистость:
Числовые значения согласно стандарту FEPA: 120,220,320,400,600,1000.
Гранулометрический состав порошков и соответствие зернистостью
V, W, S, N — керамические связки с разными свойствами.
V — классическая связка, на ней выпускаются камни Петроградъ,
W — нашла применение при производстве БОДРИДа,
S — для белых камней высокой плотности,
N — тонкодисперсная связка для белых камней.
Твёрдость:
Стандартная шкала, обозначается буквами английского алфавита, степень твёрдости возрастает от A до Z.
Примеры характеристик:
B 1000 VK — Брусок из чёрного КК зернистостью F1000 на связке типа V твёрдостью K, серия для заточки твёрдых сталей
A 320 SO — Брусок из белого электрокорунда фракции F320 на связке типа S твёрдостью O, для мягких сталей
A 1000 WE — Брусок из белого электрокорунда фракции F1000 на связке типа W твёрдостью E, для чистки брусков
Ранее связка V использовалась по умолчанию и не упоминалась в маркировке.
 Соответствие старой и новой маркировки:
1000 LC = C 1000 VL
230 NA = A 230 VN

камни и абразивы для выравнивания

Как своими руками наточить ножи для рубанка

У любого мастера все инструменты должны быть в идеальном состоянии. В противном случае сама работа будет выполнена некачественно и непрофессионально. Особенно это заметно у столяра. Работа с деревом не любит неточностей.

Если срезал чуть-чуть лишнего, то все придется переделывать заново. Поэтому острота и исправность инструмента должна быть на высоком уровне. Это же правило касается и рубанка.

Здесь самым важным элементом являются ножи, которые периодически затупляются. А как своими руками можно их наточить?

Как определить необходимость заточки

Во время работы рубанком он соприкасается с материалом лезвием ножа. Последний расположен под определенным углом и благодаря своей остроте срезает нужный участок древесины (или другого материала).
Сами ножи в электрорубанке расположены на вращающемся барабане. При этом они могут иметь по две режущей кромки. Если одна затупилась, то нож просто переворачивают. Само лезвие выполняется из инструментальной стали высокой прочности или карбида вольфрама.

Ножи могут иметь различную форму. В своей работе столяры используют и прямые конструкции (самые распространенные), и закругленные, и даже волнообразные. Каждая разновидность применяется для выполнения определенных работ. Поэтому у каждого мастера всегда можно найти большой ассортимент ножей для рубанка.

Если вы часто обрабатываете элементы из твердых пород дерева, то даже прочный металл постепенно начинает стираться. Чем больше вы работаете, тем быстрее затупляется острие ножа. Постепенно вы сами почувствуете, что каждое движение дается все труднее. При этом работа не движется, исходная деталь не меняет своих очертаний. Доводить до такого состояние лезвие не стоит. Чем оно будет тупее, тем сложнее будет процесс заточки.

Затупившийся нож рубанка сделает работу столяра очень трудной. Таким инструментом невозможно будет выполнить даже простую задачу. Понять, что ножу нужна заточка довольно просто. Для этого необходимо снять его со своего места и посмотреть на лезвие. Если вы заметили на режущей кромке (фаске) блестящую нитеобразную полоску, значит пришло время заточки.

Какими приспособлениями можно пользоваться

Самый простой и доступный способ провести такую работу своими руками – это использовать приспособление в виде деревянного бруска. В его верхней части закрепляется сам нож рубанка. Установив брусок на один угол, вы наклоняете его в сторону абразива. В результате получается еще одна точка опоры – сама кромка ножа, которую и будем затачивать.

Простое приспособление в виде бруска для заточки ножей рубанка

Стоит помнить, что работа должна проходить так, чтобы лезвие получилось заточенным под углом в 30 градусов. Только в этом случае ваш рубанок будет работать так, как надо.

Чтобы получить такой угол, необходимо правильно подобрать высоту деревянного бруска и положение самого ножа на нем.

Кроме этого, простого и самодельного способа существуют и другие, не менее эффективные. Чтобы заточить ножи для рубанка своими руками достаточно специальной колодкой. Сам процесс нужно выполнять в несколько этапов:

• первым делом необходимо подготовить абразивный камень. Его на несколько минут помещают в воду. Такая процедура позволяет камню набрать побольше воды, а значит, при работе будет меньше пыли и искр. После такого «купания» абразивный круг устанавливают на точильный станок;
• теперь необходимо зафиксировать нож для рубанка в специальной колодке. Такое приспособление позволяет делать заточку под нужным углом. Специальные колодки выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда. Нож устанавливается на отведенном для него месте и фиксируется гайками;
• далее, проводится сама заточка. Здесь больших сложностей возникнуть не должно. Самое главное, чтобы во время этого процесса не нарушалась балансировка ножа. Если такое произойдет, то электрорубанок будет работать некачественно.

Приспособление с зажимом для заточки ножей рубанка

Некоторые производители рубанков и другого столярного инструмента выпускают специальные приспособления для их заточки. Например, в продаже можно встретить специальную точилку. Такое приспособления способно натачивать лезвия от рубанков и фуганков практически от любых производителей.

Для выполнения заточки необходимо установить нож в специальное крепление. Далее, при помощи шаблонов выставить необходимый угол. Само крепление оснащено роликом, с его помощи можно легко выполнять поступательные движения, тем самым натачивая лезвие.

Но при использовании такого приспособления, как и при любом другом способе заточки, необходимо особое внимание уделять надежности фиксации ножа. Его плоскость должна оставаться на своем месте (под определенным углом к точильной поверхности) на протяжении всей процедуры. Если это требование не будет выполнено, то нож будет заточен неравномерно. А это значит, что при работе о высоком качестве говорить не стоит.

После проведения заточки желательно поправить лезвие. Даже при использовании современных устройств все равно могут образовываться мелкие дефекты. Чтобы они не мешали при работе желательно пропустить нож через бочкообразный ролик. Такое приспособление позволяет за два-три прохода избавиться от всех небольших «дорожек» и других дефектов.

Из видео вы узнаете как заточить ножи для рубанка при помощи самодельного станка.

Используем специальный станок

Многие производители столярного оборудования предлагают свои приспособления для заточки ножей рубанка. Так, например, компания Tormek, выпускается специальный станок. С помощью такого оборудования выполнить правильную и качественную заточку своими руками будет несложно, даже если вы не обладаете необходимыми навыками.

Наиболее эффективную заточку ножей рубанка можно сделать при помощи заточного станка

Станки подобные марки Tormek имеют мощный, но малооборотный электродвигатель. Благодаря такой особенности агрегат может работать непрерывно очень долго. Кроме того, скорость в 90 оборотов в минуту позволяет делать заточку ножей для рубанка более качественно. В результате лезвие получается достаточно острым и без каких-либо дефектов.

Сам процесс заточки выполняется в следующей последовательности:

• после того, как вы сняли ножи с рубанка, их помещают в специальный держатель. Это устройство позволяет держать острие под нужным углом к точильному камню;
• далее, держатель при помощи специальных крепежных приспособлений устанавливается на точильный станок;
• после этого запускаем устройство. Точильный камень наполовину погружен в воду, поэтому при вращении он постоянно охлаждается. Такая особенность позволяет при работе не создавать много пыли и искр.

Сам процесс заточки происходит у вас на виду. Это позволяет контролировать работу точильного станка. Вы сможете легко изменить угол наклона ножа, прижимную силу, ширину фаски, скорость вращения точильного камня и многие другие параметры.

Такая особенность позволяет затачивать практически любые инструменты от стамесок до кухонных ножей. При этом не столь важно, из какого металла они выполнены.

Научиться работать с подобным станком довольно просто. Достаточно знать под каким углом, и с какой скоростью стоит проводить заточку. Потратив немного времени на тренировку, вы сможете натачивать не только ножи для рубанка, но и любой другой инструмент.

Заточка ножей электрорубанка своими руками — гайд в 3 разделах

Хорошие ножи обязательны для удачной обработки пиломатериала. Но если они затупились, не стоит спешить ставить новые. Их можно заточить своими руками.

Какие бывают ножи для для электрорубанков

Все расходники можно поделить на два основных вида. У каждого — свои особенности.

Одноразовые ножи

Это обоюдоострые лезвия, которые изготавливают из твердосплавного металла на стальной основе. Заточке режущие элементы не подлежат. Но если одна сторона затупилась, нож можно перевернуть и установить на электрорубанке острой частью наружу. Если же обе стороны износились — понадобится менять насадку.

Такие аксессуары подходят для грубой обработки древесины. Их легко устанавливать, настраивать и балансировать. Служат приспособления долго, но могут сломаться, если столкнутся с металлической деталью (вроде болта).

Многоразовые ножи

Насадки делают из высококачественной быстрорежущей стали. Они подходят для финальной обработки: поверхности получаются такими гладкими, что дальнейшая шлифовка может и не потребоваться.

Такие изделия удобны, поскольку их можно неоднократно затачивать. Правда, для их установки нужна очень точная регулировка и балансировка.

Важно! Такие ножи чаще всего не подходят для твердых пород дерева.

В тему: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Размеры ножей

По этому критерию лезвия делят на:

1. обычные: длина — 82 мм, ширина — 5,5 мм, толщина — 1,2 мм;
2. нестандартные: больше классических по всем параметрам.

Первый вариант удобен, поскольку его можно установить на большинство электрорубанков разных производителей.

Совет: чтобы не ошибиться с выбором ножа, лучше при взять в магазин старый расходник.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заточка ножей электрорубанка своими руками

Использование прибора с тупыми лезвиями ведет к повышению нагрузки на мотор, а это чревато его преждевременным износом. К тому же, ухудшается качество обработки.

Заточить ножи электроинструмента в домашних условиях не так уж и трудно, если быть аккуратным.

Необходимые материалы

• точильный камень: крупнозернистый — для первичной, мелкозернистый — для финальной заточки;
• две доски ламината, деревянный брусок — если нужно изготовить точилку самому.

Узнайте: Как выбрать эксцентриковую шлифмашину: 5 советов и правил

Инструменты

• ножовка;
• точильный станок;
• зажим для ножа;
• линейка;
• отвертка;
• карандаш;
• нож для дерева;
• стамеска;
• молоток;
• крепежные винты и шпильки;
• электродрель;
• нож от рубанка;
• два одинаковых подшипника.

Как правильно выполнить заточку своими руками:

1. Снять ножи.

2. Аккуратно прикрутить их к зажиму так, чтобы кромки лежали в одной плоскости.

3. Плавненько, слегка надавливая, вести ножи по абразиву. Важно следить, чтобы лезвия одновременно затачивались. Так первоначальный угол заточки сохранится.

Совет: чтобы пыль от стачиваемого абразива не летела в лицо, камень лучше заранее намочить.

4. Проверить работу: осмотреть ножи на предмет дефектов, убедиться, что режущая часть — достаточно острая.

5. Установить пластины на электрорубанок и отрегулировать их.

Этот способ подходит, если нужно слегка заточить аксессуар. Для слишком тупых ножей понадобится специальное приспособление. Но и его можно сделать своими руками.

Как сделать приспособление для заточки

Создать заточную тележку самому — непростая, но выполнимая задача.

Создание корпуса	Создание заготовок для креплений:
	1. Карандашом нужно провести ось на ламинате.
	2. Разметить на ней пару точек, которые немного превышают размер ножа электрорубанка по ширине.
	3. Воспользовавшись электродрелью, сделать отверстия для шпилек.
	4. Теперь то же самое нужно сделать с еще одним кусочком ламината. Первый можно использовать как шаблон.
	Перенести размер на корпус будущего приспособления:
	Поставить деревянный брусок вертикально.
	Сделать сквозное отверстие с краю, при этом расстояние должно быть чуть шире колеса.
	Сделать еще одну такую же дырочку с другой стороны.
	Завершающий этап:
	1. В просверленную дырочку вставить шпильку.
	2. Надеть на нее заготовку.
	3. Накрутить отверткой гайки на шпильки.
	4. К бруску с помощью шурупов прикрепить нижнюю часть ламината. Ее можно сверлить и зенковать прямо на нем.
	5. Осталось закрутить винты.
Установка подшипников	Создание выступов:
	На бруске разметить линии, куда будут устанавливаться колеса.
	Ножовкой надрезать его в местах крепления подшипников.
	Убрать лишнее дерево. Тут пригодится стамеска и молоток.
	Закрепление подшипников:
	1. Провести ось для центров колесиков.
	2. Придать выступам цилиндрическую форму с помощью ножа.
	3. Вбить подшипники в подготовленные пазы.
	Совет: для лучшей фиксации поверхность, куда крепятся колеса, можно промазать клеем.
Финальная часть	Закрепить вторую планку ламината.
	Вставить между верхней и нижней доской нож электрорубанка и прикрепить его гайками.

Разбираемся: Какой из 2 типов перфораторов лучше – вертикальный или горизонтальный?

Как заменить ножи на электрорубанке

Чтобы убрать старые насадки, нужен комплект гаечных ключей. Может пригодиться и отвертка. 

Как делать:

1. повернуть барабан электроприбора так, чтобы открылся доступ к болтам;
2. ослабить фиксацию;
3. снять рабочую насадку;
4. в освободившиеся пазы вставить новые лезвия;
5. зафиксировать их болтами.

Важно! Чтобы не было дисбаланса, менять нужно сразу все режущие части.

Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла.

Как отрегулировать ножи электрорубанка:

• На стол положить инструмент так, чтобы его барабан смотрел вверх.
• Если нужно, стереть смолу с режущих аксессуаров.
• Задать минимальную глубину строгания.
• Лезвие расположить в прорези между подошвами.
• На заднюю плиту положить линейку.
• Посмотреть, касается ли ее кромка расходника. Если нет — приподнять планку. Для этого можно чуть послабить крепления с помощью шестигранника из набора.
• Затянуть крепеж.

Делать все это нужно для каждой насадки. Для баланса расстояние между ножами должно быть одинаковым.

Интересно: Как выбрать отбойный молоток: 6 подсказок

Правильно заточить ножи электрорубанка самому — не так уж и сложно. Если ситуация не критична, можно сделать все вручную с помощью точильного камня. Если лезвие совсем уж затупилось — необходимо специальное приспособление. Его можно приобрести или сделать своими руками.

Как настроить ручной рубанок — семь простых шагов

Одним из главных правил работы с рубанком, стамеской или резцом является необходимость работы только хорошо заточенным инструментом. Смысл этого правила предельно прост – работая острым инструментом, риск испортить заготовку сводится почти к нулю. Именно поэтому каждый мастер должен не только хорошо разбираться в тонкостях использования инструмента, но и уметь правильно его заточить и настроить. А сделать это быстро и правильно, можно используя приспособление для заточки ножей рубанка, которое несложно смастерить самому из бруска дерева и пары болтов.

Когда требуется заточка ножа рубанка

Технический прогресс все больше освобождает человека от тяжелой ручной работы. Но даже в век компьютерных технологий не все операции выполняются машинами, мастера часто используют ручной рубанок, чтобы вручную придать нужную форму заготовке. Именно поэтому так важно понимать, как работает инструмент и когда требуется заточка ножей рубанка.

Сегодня применяются два вида инструмента – ручной рубанок и электрический. В ручном инструменте применяются широкие лезвия шириной 45,50 и 60 мм, а в электрическом используются лезвия шириной 82, 102 и 110 мм.

Понять, что пришла пора наточить ручной рубанок довольно просто. Когда стружка начинает ломаться при снятии, а процесс работы требует приложения дополнительных усилий, наступает необходимость заточки лезвия.

С электрическим рубанком все немного сложнее – ведь основным рабочим органом здесь выступает барабан, на котором установлены режущие ножи. Первым признаком того, что нужно заточить нож, выступает качество обрабатываемой поверхности – на ней даже после нескольких проходов не удается получить гладкую поверхность. Второй признак – это стружка, после прохода по заготовке, стружка получается мелкой и имеет рваные края. Третий признак – это состояние самого инструмента. Он начинает перегреваться, работать им становиться труднее. Именно эти признаки указывают на то, что необходимо заменить или заточить режущий инструмент электрического рубанка.

Самостоятельная регулировка ножей электрорубанка

Своевременная и правильно выполненная регулировка ножей электрорубанка позволяет в полном объеме использовать весь потенциал этого великолепного инструмента.

При правильной регулировке ножей электрорубанка можно без особых усилий справиться с большими объемами материала.

Новые модели электрорубанков позволяют без особых усилий справляться с большими объемами материала. Электрорубанком можно делать как черновую, так и финишную, обработку древесины. Некоторые модели электрорубанков позволяют получать настолько хороший результат, что отпадает необходимость в шлифовке поверхности.

Чистота обработанной поверхности напрямую зависит от глубины, на которой проводится строгание. Устанавливается глубина строгания у некоторых моделей с шагом 0,1 мм. Приобретая инструмент нужно обращать особое внимание именно на этот параметр. Вообще, настройка ножей для работы должна всегда проводиться особо тщательно.

Характеристики ножей для электроинструмента

В устройство электрорубанка входит два ножа, которые имеют две режущие поверхности и просто снимаются.

Электрорубанок позволяет качественно обработать поверхность, сохраняя при этом определенные размеры. Но исход работ напрямую зависит от подбора ножей. Нередко при использовании возникает неприятный дефект — поверхность выглядит волнистой. Причина заключается в небольшой разнице по высоте. Проблема решается правильной регулировкой и заменой ножей электрорубанка на спиральные.

В комплект с электроинструментом обычно входит два лезвия. Они изготавливаются чаще всего из высокопрочной закаленной стали. Реже встречаются лезвия из вольфрама. Их заточка производится с помощью специального механизма, в котором закрепляется нож и устанавливается угол заточки.

При покупке ножей необходимо учитывать их безопасность. Чаще всего электроинструменты снабжаются двумя видами защиты:

• защита поверхности, подвергающейся обработке;
• защита пальцев.

Многие электрорубанки имеют защитную пластину, которая при работе закрывая барабан, позволяет обрабатывать поверхность на разной глубине и на любое расстояние.

Механизм регулирования располагается на ручке электрорубанка. Приведение в действие механизма приводит к выдвижению ножей. Глубина регулировки 2 мм.

Ножи электрорубанка затачиваются по тому же принципу, что и для ручного инструмента. Разница заключается только в количестве лезвий. У электрорубанка их два и меняют их только парами. Использование лезвий из одного комплекта позволяет избежать дисбаланса. Нарушение же этого правила приведет к очень низкому качеству обработки и ускоренной поломке инструмента.

Способы заточки ножей

Сегодня для правки инструмента применяется два основных метода – станочная обработка и ручная правка. Для первого способа используется электрический станок для заточки или ручное точило. Для ручного способа применяется абразивные камни разной зернистости или наждачная бумага.

Для ножей, имеющих прямую кромку, это чаще всего делается в два этапа – сначала правка на электрическом точиле, а потом доводка на камне руками. А для фигурных или полукруглых лезвий сначала делается правка формы напильником или на тонком абразивном круге электрического точила. Вторым этапом делается проверка формы – лезвие вкладывается в рубанок и проверяется правильность формы режущей кромки. В самом конце делается доводка на заточном станке с кругом из вулканита.

Для ответственных работ кроме электрического заточного станка с абразивными кругами разной зернистости и ручных камней используется и такой прием, как доводка на кожаном ремне с применением полировочных паст. В таком случае кромка получается идеально острой.

Как заточить

При использовании многоразовых ножей на электрорубанке, их можно заточить. Для этого можно воспользоваться такими приспособлениями:

• станок, предназначенный для затачивания ножей;
• абразивный круг или брусок;
• ниждак;
• напильник;
• шлифовальный круг.

Для удобства выполнения работы рекомендуется применять держатели для ножей. Заточку режущих элементов электрического рубанка выполняется в такой последовательности:

1. Демонтировать насадки, требующие заточки.
2. Зажать их в держателе.
3. Плавно водить ими по абразиву.

Вся поверхность ножа должна быть заточена равномерно. Это обязательное условие для обеспечения эффективной работы инструмента.

Основные правила работы

Правильная заточка ножа рубанка прежде всего зависит от того с каким материалом предстоит работать. Дело в том, что при работе с мягкими породами дерева, таким как липа, осина, сосна рекомендуется доводить угол заточки рубанка по дереву до 45-50 градусов. Для работы с породами древесины средней твердости угол заточки лезвия рекомендуется сделать в 60 градусов. При работе с твердыми породами дерева режущая кромка затачивается под углом 75-80 градусов.

Для электрического инструмента рекомендуется точить лезвие под углом 30 градусов.

Для всех типов лезвий первым этапом выступает правка на абразивном материале большой зернистости – это необходимо для того, чтобы убрать зазубрины. На этом этапе важно чтобы резец сохранил прямую форму кромки, здесь важно, чтобы по всей ширине лезвия металл снимался равномерно. Для проверки правильности заточки используется шаблонная пластина с идеально ровной поверхностью. Лезвие ставится на поверхность пластины и по просвету между режущей кромкой и плоскостью выявляются изъяны. На этом этапе можно использовать обычное точило с абразивными кругами большой и средней зернистости.

После того как форма режущей кромки восстановлена, проводится проверка угольником угла между боковыми гранями и режущей плоскостью. Кроме того, делается проверка шаблоном угла режущей кромки. Если обнаружены изъяны, придется процесс повторить.

Заточка рубанка на мелкозернистом камне делается на пониженных оборотах с использованием водяной ванны. Металл не должен перегреваться, иначе он потеряет свои свойства. На электрическом станке работать будет проще, если использовать широкий точильный круг и специальную приставку.

Заточка ножей для ручных рубанков

Если лезвие не имеет изъянов в виде зазубрин и сколов, и не требует изменения угла режущей кромки, то рекомендуется сразу приступать к чистовой обработке.

Сначала на точило устанавливается абразив средней зернистости. На нем делается формирование угла кромки. Полотно берется в руки и с упором на опору станка формируется под нужным углом. Здесь важно чтобы лезвие было одинаково заточено по всей ширине режущей кромки.

На мелком абразиве лезвие доводится с периодическим смачиванием в воде, важно не допустить перегрева металла.

Окончательная доводка делается на точильном камне высокой зернистости. Камень перед работой на 2-3 часа замачивается в воде, чтобы обеспечить легкое движение и образование абразивной пасты на поверхности.

Нож рубанка зажимается в приспособление так, чтобы плоскость касания с камнем была по всей поверхности затачиваемой кромки.

Движение по плоскости делаются плавные, лезвие прижимается с легким усилием, так, чтобы чувствовать сопротивление камня. После первичной обработки делается доводка при помощи наждачной бумаги зернистостью 1000-1200 единиц. Бумага ложится на отрезок стекла, после чего не снимая полотно с устройства, делается окончательная доводка.

Заточка ножей электрорубанков

Заточка ножей электрорубанков делается более аккуратно и точно. Дело в том, что на барабане электрорубанка их устанавливается два, и если нарушить балансировку, сняв с одного больше металла при заточке, чем с другого, в процессе работы нарушится балансировка барабана и уже придется ремонтировать весь рубанок. Второй момент заключается в том, что многие модели рубанков с ножами толщиной 5 мм в качестве режущего инструмента применяют пластины из специальной стали, что требует точности при работе. Для такого инструмента применяются специальные абразивы для победитовых пластин.

Ножи для электрорубанков сразу зажимаются в устройстве для заточки, поскольку правильно удержать их в руках очень сложно. Работа производится на мелкозернистом абразиве с применением водяной ванны.

Требования безопасности

Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.

1. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
2. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
3. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
4. Инструмент нужно класть исключительно набок.

При работе следует избегать сгибов и спутываний шнура, который отвечает за подачу электропитания. Также требуется соблюдение электроизоляции и целостности.

Как сделать приспособление своими руками

Приспособление для заточки ножей рубанка изготавливается отдельно для электрического точила и отдельно для точильного камня. Устройство для точила рекомендуется сделать с регулируемым углом наклона так, чтобы можно было выставить затачиваемый угол и зафиксировать его винтами. Если станок используется в основном для правки ножей рубанков, то устройство можно сделать стационарным, а если станок более универсального назначения, то его изначально нужно делать сменным.

Материалом для приставки к заточному станку желательно выбрать металл, а вот для ручной работы можно использовать дерево твердых пород.

Подготовительный этап

Первым делом рекомендуется сделать эскиз или рисунок будущего приспособления. Поскольку сам инструмент имеет небольшие размеры, то делать рисунок рекомендуется в натуральную величину с учетом размеров режущих пластин и винтов для зажимов.

При подборе материала лучше использовать новые детали и крепежные элементы. Стоит помнить, что устройство должно обеспечивать надежную фиксацию режущей пластины.

Порядок изготовления устройства заточки

Самым простым и универсальным устройством для правки, может быть простой деревянный брусок с прижимными винтами. В качестве заготовки берется дубовый брусок сечением 60×100 мм и длиной 150 мм. Заготовка обрабатывается и зачищается наждачной бумагой от заусенцев, по углам снимается 2-х миллиметровая фаска. При помощи транспортира на стороне в 60 мм от края вычерчивается угол 60 градусов. При помощи стусла по линии делается срез на всю глубину. Получившийся клин будет основой для крепления лезвия.

Чтобы надежно закрепить лезвие на плоскости клина делается два отверстия. На плоскости клина посередине чертится линия. От края отступается 30 и 60 мм и ставится метки. Заготовка зажимается в тисках так, чтобы плоскость клина была горизонтальной. В точках разметки под углом к плоскости сверлятся отверстия диаметром 5 мм. После этого, с обратной стороны отверстий делаются углубления для шляпок мебельных болтов. Шляпки болтов должны быть полностью утоплены в массив бруска.

Фиксация ножа осуществляется при помощи гаек или барашками. Чтобы фиксация была надежной, используется металлическая пластина 60×40 толщиной 2-3 мм с отверстиями под болты.

Использование такого простого приспособления позволит заточить инструмент, как на заточном станке, так и на абразивном камне вручную.

Как заменить ножи на электрорубанке

Чтобы убрать старые насадки, нужен комплект гаечных ключей. Может пригодиться и отвертка.

Как делать:

1. повернуть барабан электроприбора так, чтобы открылся доступ к болтам;
2. ослабить фиксацию;
3. снять рабочую насадку;
4. в освободившиеся пазы вставить новые лезвия;
5. зафиксировать их болтами.

Важно! Чтобы не было дисбаланса, менять нужно сразу все режущие части.

Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла.

Как отрегулировать ножи электрорубанка:

• На стол положить инструмент так, чтобы его барабан смотрел вверх.
• Если нужно, стереть смолу с режущих аксессуаров.
• Задать минимальную глубину строгания.
• Лезвие расположить в прорези между подошвами.
• На заднюю плиту положить линейку.
• Посмотреть, касается ли ее кромка расходника. Если нет — приподнять планку. Для этого можно чуть послабить крепления с помощью шестигранника из набора.
• Затянуть крепеж.

Делать все это нужно для каждой насадки. Для баланса расстояние между ножами должно быть одинаковым.

Правильно заточить ножи электрорубанка самому — не так уж и сложно. Если ситуация не критична, можно сделать все вручную с помощью точильного камня. Если лезвие совсем уж затупилось — необходимо специальное приспособление. Его можно приобрести или сделать своими руками.

Заточка ножей для рубанка своими руками

Всем привет! Сегодня я расскажу, как своими руками сделать заточку ножей для рубанка. Основная трудность, из-за которой не все готовы взяться за это дело — это соблюдение требуемого угла заточки, а также ее равномерность.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Одноразовые и многоразовые ножи электрорубанка

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Крепление ножей на приспособлении для заточки

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

Процесс заточки ножей электрорубанка

На этом всё. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Читайте и другие материалы на моем сайте. И до новых встреч!

Читайте также:

Правильный угол заточки ножа для рубанка и особенности проведения работ

Содержание статьи:

1. Устройство инструмента и нюансы выполнения работ
2. Приспособления для затачивания
3. Грамотная заточка при помощи бруса
4. Как исправить кромку ножа для резки
5. Приспособления для затачивания
6. Исправление кромки для резки
7. Видео по теме

Ракурс заточки ножа рубанка является одним из главных параметров лезвия, от которого зависит возможность раскроя и время, на протяжении которого полотно будет оставаться достаточно острым. Если ракурс заточки сделать меньше, то способность к резке будет выше, но при этом параметр прочности лезвия снизится, что в частности касается ударов и воздействия с твердыми изделиями. Из-за этого для различных инструментов существуют конкретные ракурсы затачивания, при этом у наиболее твердых материалов, поддающихся обработке, должен быть наиболее значительный ракурс затачивания.

Устройство инструмента. Нюансы выполнения работ.

Ножи рубанка на заводе точат под более подходящим ракурсом, при необходимости заточки инструмента, утратившего свою остроту, необходимо сохранить существующие нюансы затачивания. Если выполнять заточку без использования необходимых приспособлений, то следует уделить тщательное внимание положению поверхности при заточке по отношению к абразиву. Если существует потребность изменить ракурс затачивания, то необходимо применять определенные устройства.
Что это за приспособления расскажем ниже, они предназначены для выполнения ручного затачивания не просто так, т. к. точила, которые функционируют от электричества, не дают возможности получить хорошие результаты. Значительные обороты абразивной поверхности будут причиной того, что поверхность обрабатываемого лезвия после очередного затачивания будет мягкой и затупится в самые короткие сроки. Некоторые профессионалы уже давно не применяют точила на электричестве при затачивании инструмента собственноручно.

Схема класического ручного рубанка

Приспособления для затачивания.

Необходимый ракурс затачивания можно получить, если установить поверхность ножа перпендикулярно, при этом необходимо двигать ее по зафиксированному под требуемым ракурсом бруску. Выполнение этих работ будет наиболее простым нежели, если лезвие для заточки будет расположено в горизонтальном положении.
Брусок в требуемом положении возможно зафиксировать винтами, закрепив между парой деревянных треугольников.

Грамотная заточка при помощи бруса.

Прежде чем точить нож, необходимо точно установить ракурс, применяя требования тригонометрии. Поверхность для резки, ракурс которой составляет 30 градусов, угол возможно выявить, используя такую формулу: x=30°/2=15°; ракурс y=90-x=90°-15°=75°; соотношение b/a=tg(y)=tg(75°)=3.732 (можно посчитать это на калькуляторе, на котором выставлен режим для инженерных вычислений), тогда при b=15 см, a=15/3.732=4.0 см.
В другом способе брусок для заточки можно зафиксировать в гнезде, которое способно корректировать его в необходимом положении. Недостатком этого варианта является невозможность плавного исправления ракурса положения бруса.
Нож рубанка допускается располагать как вдоль, так и поперек, что нежели фиксирование бруса для заточки в продольном положении и удержание лезвия, которое затачивают, под необходимым ракурсом. При этом требуется под брус класть деревянную заготовку с необходимым ракурсом.
Для затачивания ножей, возможно приготовить еще другое приспособление, в нем поверхность для заточки должна фиксироваться, тогда брус будет двигаться под необходимым ракурсом при помощи направляющей, к которой он закреплен.

Нож для рубанка

Как исправить кромку ножа для резки.

Исправление кромки для резки ножа: а- контроль правильности; б- удаление перекоса.
Для работы по изготовлению инструмента нужно применять:

1. Штангу с резьбой М8
2. Пару шайб
3. Гайки для крепкой фиксации бруска

Элемент из дерева должен быть в длину 20 сантиметров. Трубка для термоусадки должна перекрывать резьбу. Для работы будут необходимы канцелярские зажимы, которые будут укреплять основу направляющей на необходимой высоте, их задача также заключается в обеспечении плавного исправления ракурса затачивания. В качестве подставки может выступать брусок длиной 4 см, который в ходе затачивания ножа должен быть в руке.

Приспособления для затачивания.

Более простым устройством служит установка, имеющая в основе брус, сверху на нем закреплен нож для заточки. Изменять ракурс можно при помощи изменения положения бруса относительно подставки абразива и расстояния от лезвия до точки крепления.
Если требуется заточить нож с одного бока, то устройство должно опираться лезвием на абразив, а вот с другого- на ракурс бруса. Для обеспечения наиболее хорошего скольжения элемента из дерева по основанию и защиты рабочей зоны от повреждений, под брус из дерева нужно что-нибудь подложить, к примеру стекло.

Точило для ножей рубанка

Исправление кромки для резки.

Выравнивание кромки для резки: закругление концов.
Если вы приняли решение об установке в рубанок только что наточенных ножей, то нужно учесть, что такое устройство имеет один минус, заключающейся в использовании только специальной области абразива. Чтобы устранить этот недочет потребуется немного дополнить аппарат.
Аппарат представлен скобой из стали, во внутреннем пространстве которой закреплена полка. Винт для фиксации, снабженный упором, предполагает крепление инструмента для заточки. На ось нужно установить ролики, при этом на них необходимо установить заготовки, сделанные из простого шланга. В ходе затачивания поверхности аппарат с зажатым инструментом перемещается по бруску, однако кусок длины абразива не применяется.
Рубанок по выполнению работы обязан иметь нож с ракурсом, равным ориентировочно 30 градусам. Допускается точно выполнять заточку, не проводя измерения, здесь главное получить правильное соотношение ширины фаски и толщины обрабатываемого лезвия. Если ширина фаски, превышает в полтора раза толщину обрабатываемого лезвия, то ракурс затачивания равен ориентировочно 30 градусам.
В ходе затачивания прямоту лезвия возможно определить при помощи абсолютно ровной поверхности. Лезвие должно иметь идентичную ширину с фаской на всей длине. Выполнять затачивание требуется до того момента, пока на поверхности не возникнут тонкие заусенцы, которые обязаны быть практически невидимыми, при этом на фаске не должно быть даже небольших выпуклостей или вогнутостей.

Видео. Как правильно заточить рубанок

Автор статьи

Попов Евгений Семёнович. Инженер-строитель, главный инженер.

Выпускник ННГАСУ, опыт в строительной свере более 15-и лет.

5-минутная заточка ручного рубанка

Получите острые лезвия ручного рубанка менее чем за 5 минут!

Научитесь точить и обслуживать свои ручные рубанки менее чем за 5 минут

В течение многих лет я был одним из тех парней, которые хотели иметь «острые как бритва» инструменты, благодаря которым обработка дерева выглядела бы успокаивающе и увлекательно. По иронии судьбы, я изо всех сил пытался найти правильный процесс заточки ручного рубанка. Я не хотел вкладывать деньги в дорогие приспособления и камни, но понял, что это инвестиции на всю жизнь.

Итак, примерно после 3 лет небольшой ручной работы с инструментом, я поймал ошибку и потратил несколько сотен долларов на некоторые инструменты для заточки, и это изменило все, когда дело дошло до заточки ручных плоскостей и заточки долот.

Ознакомьтесь со списком инструментов, которые я использую для заточки здесь.

В этом видео я беру свой новый низкоугловой блочный рубанок Woodriver и ручной рубанок №4 и провожу их по процессу заточки ручного рубанка, чтобы быть готовым к красивой стружке. Проверить это.

Если вы хотите точить свои ручные рубанки аналогичным образом, ознакомьтесь с этими простыми шагами

1. Разровняйте стеклянный (или водный) камень
2. Разровняйте заднюю часть строгального станка на алмазном камне
3. Заточите скос в хонинговальном приспособлении (камень и стеклянный камень)
4. Используйте трюк с линейкой и создайте микро скос на задней части утюга
5. Заточите утюг с кожаным ремешком

Разровняйте стекло (или воду) Камень

В этом step очень важно иметь идеально плоский камень. Это для любого камня, который вы используете. Вы хотите сплющить свои камни алмазным камнем, эти алмазные камни не изнашиваются. Так что они отлично подходят для создания идеально ровных эталонных поверхностей. На этом этапе вы хотите использовать смазку, чтобы режущая поверхность алмазного камня работала оптимально. Мне нравится использовать водную добавку HoneRite, чтобы мои самолеты и алмазные камни не ржавели. Если хотите, можете использовать просто воду. Это займет всего пару секунд и подготовит ваши стеклянные и / или водяные камни к использованию.

Выровняйте заднюю часть строгального станка

Затем вы захотите начать процесс выравнивания, используя алмазный камень. Я использую тонкую сторону камня для новых утюгов. Вы начнете видеть, как он изнашивается по краям плоскости (обычно новые плоскости относительно плоские). Если ваш камень не плоский или не изнашивается, вы можете использовать более агрессивные песчинки или наждачную бумагу на плоской поверхности и продвигаться к нему. Я бы посоветовал остановиться, прежде чем переходить к чему-либо сверхтонкому (зернистость более 220).Вы поймете, почему на шаге 4

Заточка фаски на хонинговальном приспособлении

Один из наиболее важных аспектов заточки (и сохранения остроты) строгального станка — это установка правильного угла скоса. Я не очень силен в заточке, поэтому для моих рубанков и долот я использую хонинговальный шаблон Veritas Deluxe. Приспособление устанавливает угол скоса и имеет настройки для микрокоса, а также для плоскостей с низким, средним и большим углом.

Я использую приспособление, чтобы установить фаску переднего конца, и обрабатываю утюгом алмаз и стеклянный камень, используя смазку.Как только я установил бор на конец плоскости, я перехожу к следующему шагу.

Уловка с линейкой и создание микрокоса

Я научился «уловке с линейкой» от Роба Космана, одного из первых мастеров ручного инструмента в Интернете. По сути, вы создаете очень тонкий «микрокос» на дне строгального станка. Это становится режущей поверхностью и передней кромкой утюга. Из-за этого требуется гораздо меньше времени и усилий для достижения нужной остроты лезвия.

Вы кладете линейку на дальний край камня и кладете заднюю часть утюга на линейку.Перемещая его вперед и назад, вы создаете немного более острый угол на краю утюга. Это все, что вам понадобится в будущем (если вы не повредите утюг).

Ремень для утюга с кожаным ремешком

Я заканчиваю свой утюг кожаным ремешком и небольшим количеством пасты. Благодаря этому заостренный край становится зеркальным и остается невероятно острым. Идея состоит в том, чтобы подвести «бор», образовавшийся в процессе заточки, к краю плоскости и направить в том же направлении.

С помощью этой техники вы сможете быстро получить тонкую стружку. Чтобы ваши самолеты оставались острыми, все, что вам нужно сделать, это вынуть утюг и повторить процесс для быстрого и легкого обслуживания.

Спонсор [/ caption]

На этой странице размещены партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации о раскрытии информации моим Партнером посетите мою страницу раскрытия информации .

Для получения дополнительных инструкций посмотрите некоторые из моих других видео

‍

Скачать план

Хотите попробовать эту сборку на себе? Загрузите цифровой план прямо сейчас, чтобы получить пошаговые инструкции, измерения и подробный обзор того, как добиться успеха в этом проекте.

Настройка и заточка плоскости | Руководства по настройке и повышению резкости | Общая деревообработка

Примечание: будьте осторожны при заточке, так как инструменты станут очень острыми, всегда обращайте лезвие от себя во время заточки.

Настройка

Если у вашего самолета пластиковые ручки, вы можете почувствовать шов посередине, где соединяются две половинки ручки. Если оставить эти швы, они станут неудобными и могут вызвать образование пузырей. Используйте напильник или скребок для карточек, чтобы удалить их, текстура будет другой и будет казаться менее глянцевой, однако вы можете нанести несколько слоев шеллака, если хотите, чтобы блеск вернулся. Если вам не нравится глянцевый пластик, можно покрыть всю ручку наждачной бумагой.

Совет: если вы приобрели новый самолет, вы можете заметить, что на него нанесено лаковое покрытие, это необходимо для снижения риска ржавления самолета во время распределения и хранения. Его легко удалить с подошвы с помощью наждачной бумаги или подходящего растворителя.

Убедитесь, что подошва плоская, поднесите ее к свету и направьте к ней прямым краем. Если вы видите проходящий свет, значит, она не плоская.Подошвой вниз потрите ее взад и вперед по пластине для крупнозернистой алмазной заточки. Переверните самолет и посмотрите, какая часть стерлась. Еще раз проверьте поверхность подошвы с помощью света и линейки.

Если края подошвы острые, воспользуйтесь напильником, чтобы ослабить углы по длине. Слегка измените угол на втором и третьем штрихах по обе стороны от скоса, чтобы получить более закругленный угол. Повторите этот шаг, чтобы закруглить все острые углы, пока не получите гладкость. Более мягкий край минимизирует ущерб, если углы плоскости соприкоснутся с вашим проектом.

Снимите крышку рычага. Если рычаг кажется жестким, используйте легкое машинное масло для смазки механизма. Постоянно перемещайте рычаг вперед и назад, чтобы масло попадало в движущиеся части.

Иногда передняя кромка колпачка после изготовления требует дополнительного выравнивания. Отделите металлический колпачок от лезвия и опрыскайте алмазные пластины средством для чистки стекла, чтобы смыть отходы шлифовки.Поместите колпачок на пластину для заточки так, чтобы выступ был как можно ближе к краю, это позволит развернуть нижний край под приемлемым углом. Если бы металлический колпачок находился на заточной пластине по всей длине, то он затачивался бы под неправильным углом. Потрите взад и вперед, чтобы сгладить нижний край, как показано на рисунке. Вы должны убедиться, что железный колпачок сопрягается с лезвием без каких-либо зазоров.

Наденьте это на лезвие, скрестив их и повернув вместе. Это сделано для безопасности, так как это означает, что реальная режущая кромка никогда не будет обращена к вашей руке противника.

Сборка железных крышек Галерея:

После того, как вы удалите колпачок и узел режущего лезвия, вы сможете увидеть внутреннюю сторону лягушки. Вы можете отрегулировать положение лягушки по отношению к подошве с помощью регулировочного винта на задней части лягушки, это переместит лягушку назад или вперед, что регулирует открытие рта.

Для того, чтобы отрегулировать фиксатор, необходимо ослабить два установочных винта на фиксаторе до затяжки вручную.Затем вы можете использовать отвертку, чтобы отрегулировать регулировочный винт, который будет перемещать стрелку вперед или назад, обязательно затяните два установочных винта, когда вас устраивает положение. Регулировать лягушку нужно только изредка, например, когда у вас сложное зерно. Вы можете получить более чистый порез, когда лягушка будет двигаться дальше вперед, однако это закроет горло, что предотвратит тяжелые порезы и толстую стружку. Для общего использования вам нужна возможность изменять набор плоскостей для включения более толстой стружки без забивания горловины.Лезвие лежит на ложе (угловой рейке) лягушки. Отрегулируйте лягушку так, чтобы нижняя сторона лезвия, скошенная сторона, находилась на одной линии с задним краем отверстия для рта. Вы можете проверить это выравнивание с помощью линейки, например стальной линейки или края квадрата. Когда вы будете довольны тем, что угол выровнен, полностью затяните установочные винты.

После того, как вы выровняли железный колпачок в сборе на лягушке, поместите колпачок рычага сверху и убедитесь, что большой палец имеет некоторое сопротивление.Если его легко отжать, вам нужно будет отрегулировать винт узла режущего железа до тех пор, пока рычагу не потребуется небольшое усилие, чтобы оттолкнуть его (он должен «щелкнуть» на месте), поверните винт по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить.

После того, как вы настроили свой рубанок, он готов к заточке.

Чтобы увидеть детали плоскости, см. Раздел деталей на направляющей для плоскостей.

Заточка

Вы можете определить, когда лезвие нуждается в заточке, по одному из следующих индикаторов:

• Начнется скудинг
• Зерно начнет рваться
• Строганная древесина будет шероховатой на ощупь
• Стружка больше не гладкая

Для заточки режущего инструмента вам понадобится:

• Алмазная точильная пластина 3 степеней (грубая, средняя, ​​сверхтонкая)
• Очиститель стекла
• Полировочная паста (оксид алюминия)
• Строп (фанерный блок с наклеенной кожей на одну поверхность)

Лезвие рубанка затачивается аналогично долоту, чтобы прочитать об этом, нажмите здесь.

Распылите средство для чистки автомобильных стекол на каждую пластину для алмазной заточки, достаточно одного насоса на каждую пластину. Он используется вместо воды, поскольку вода часто запускает процесс ржавления на точильных пластинах. Использование очистителя для стекол помогает поддерживать их в хорошем состоянии. Положите скошенный край на тарелку для грубого помола. Надавите на конец режущего инструмента, протолкните и потяните его вдоль пластины несколько раз в длину. Начните с лезвия под углом 30 градусов и закончите под углом 20/25 градусов, это обеспечит небольшой изгиб по отношению к скосу.Эта пластина обычно требует больше всего усилий, так как она будет стирать предыдущую затупленную кромку, чтобы сформировать новую режущую кромку.

Повторите предыдущие шаги на алмазной пластине с мелким алмазом, а затем на сверхтонком уровне. Эти два уровня будут продолжать очищать потертости, оставленные последующими уровнями истирания. На режущей кромке образуется заусенец, осторожно защипните заусенец кончиками пальцев, и отходы стали выйдут узкой полосой.

Поместите ремешок в тиски кожаной стороной вверх.Кожа удерживает вощеный абразив, называемый полировальной пастой, на поверхности, так что вы можете использовать его для улучшения кромки, используя этот последний уровень шлифовки. Обильно нанесите полировальный состав, чтобы покрыть поверхность блока. Приложите скошенный край к ремешку и протяните скошенный край через ремешок 30 раз. При заправке убедитесь, что вы не вдавливаете реальную режущую кромку в ремешок, потому что он врежется в поверхность ремня и повредит его.

Переверните блок на гладкую деревянную сторону и нанесите на эту деревянную поверхность полировальный состав.На этот раз протрите плоскую поверхность лицевой стороной вниз на полировальной пасте, удерживая лезвие ровно. Этот последний шаг служит для полировки любых абразивных следов, оставшихся на поверхности, чтобы придать изысканный вид задней части лезвия. В завершение удалите остатки воска мягкой тканью или салфеткой.

Снова соедините детали и поверните регулировочное колесо до тех пор, пока лезвие не коснется дерева, когда вы проверяете его на краю куска древесины. Переместите плоскость по поверхности, чтобы увидеть, появилась ли стружка, если не продолжайте регулировать колесо, пока это не произойдет. Во время производства стружки проверьте, не поступает ли она с обеих сторон лезвия, в противном случае перемещайте рычаг боковой регулировки, пока не получите одинаковую толщину стружки с обеих сторон устья самолета.

15 советов по заточке | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

15 насадок для заточки

Понимание «почему» так же важно, как и «как».

Том Каспар

Ручными инструментами приятно пользоваться, если они острые. Как только в ваших руках окажется острый инструмент, вы начнете понимать, почему некоторые плотники так увлечены старыми способами обработки дерева. В конце концов, медленное — это прекрасно.

Я много лет увлекался ручным инструментом и могу честно сказать, что научиться затачивать инструмент так же важно, как научиться обращаться с ним. Это не то, чем вы овладеваете сразу; заточка — это навык, требующий терпения, практики и настойчивости. Эта история для людей, которые уже немного разбираются в заточке и готовы перейти на следующий уровень.

В The Perfect Edge Digital Collection тайна неуловимой острой кромки раскрыта давним экспертом по заточке и изготовителем инструментов Роном Хоком.

1. Притирочный станок для шлифовальной ленты

Можно прогрызть много наждачной бумаги, расплющивая рубанок, большое долото или основание рубанка. Имеет смысл использовать бумагу, которая прослужит долго, как шлифовальную ленту.Но если разрезать ремень, чтобы расстегнуть, он не будет сидеть ровно, потому что его основа слишком жесткая.

Чтобы решить эту проблему, я разработал приспособление, которое очень сильно натягивает ремень. Я использую его только с крупной зернистостью — 60, 80 и 100 — для инструментов, которые требуют большого количества шлифовки. Разумеется, приспособление двустороннее, так что вы будете использовать весь пояс. Он не скользит, когда вы выравниваете, потому что абразив на дне захватывает ваш верстак.

Я сделал это приспособление для ремней 6 × 48, которые идут на мой комбинированный диск / ленточно-шлифовальный станок, но он может быть любого размера.Корпус состоит из трех частей МДФ 3/4 ″, соединенных между собой. После приклеивания распрямите грани, потерев заготовку о листы наждачной бумаги, приклеенные к верхней части настольной пилы. Скруглите концы, сделав надрезы под углом 45 ° на обоих концах заготовки, затем смягчите острые углы напильником. Отрежьте короткий конец и сделайте противоположные клинья, чтобы натянуть ремень.

2. Используйте задний скос, чтобы избежать притирки

Принято считать, что вы должны притирать заднюю часть плоского утюга, чтобы получить острый край.Что ж, это не обязательно так. Есть альтернатива: пропустить притирку и заменить скос назад.

Процесс довольно простой. Когда пришло время удалить край проволоки, образовавшийся в результате заточки скоса, поместите тонкий предмет, например кусок пластика или 6-дюймовую линейку из нержавеющей стали, вдоль одной стороны вашего лучшего камня. При снятии края проволоки положите лезвие на эту прокладку. Прокладка поднимает лезвие ровно настолько, чтобы образовать задний скос всего на несколько градусов.

Однако есть несколько оговорок:

• Задняя часть вашего лезвия должна быть относительно плоской, чтобы не было зазоров под стружколомом.

• Несколько ударов по самому прекрасному камню подойдут. Нет смысла делать большой скос, если он проходит по всей ширине лезвия. После того, как вы сформируете задний скос, вам придется продолжать следовать этому методу при каждой заточке.

• Чтобы сохранить постоянный угол, всегда размещайте регулировочную шайбу и лезвие в одних и тех же местах на камне.

• Задний скос увеличивает эффективный угол резки вашего рубанка. Это помогает уменьшить отрыв, но также затрудняет толкание самолета.

Заслуга за надлежащую популяризацию этой техники принадлежит Дэвиду Чарльзуорту, известному английскому краснодеревщику.

3. Тупой зарубленный край

Если на вашем долоте появилось серьезное порезы или царапины, вам придется отшлифовать много металла, чтобы обновить лезвие. Лучшая стратегия для этого — отрегулировать упор для шлифовального станка на 90 ° и затупить инструмент, как отвертку. После того, как вы прошли шлифовку после повреждения, переустановите опору для инструмента на соответствующий угол заточки и держитесь.

Считайте это страховым полисом. У вас гораздо меньше шансов перегреться и вывести раздражение из тупого края, чем из острого.

Перегрев кромки слишком легко сделать, когда вы удаляете много материала. Это некрасиво. Сталь становится синей — верный признак беды. Вороненая часть смягчается и больше не удерживает края. Чтобы снова получить хорошую сталь, нужно продолжать шлифовать вороненую область.

Затупление кромки — это просто новый способ придания формы новому скосу.Вам все равно придется снять весь этот металл, так что вы можете сделать это, не рискуя получить дальнейшие повреждения — зарубка — это уже плохо!

4. Знайте, что к чему с фаской

Итак, мы все на одной странице, вот наглядное руководство по 5 типам фаски, которые используются на долотах и ​​плоских лезвиях.

Лезвие с одинарным скосом шлифуется и хонинговается под таким же углом.

Полотно с двойным скосом шлифуется под меньшим углом и хонинговается под большим углом.Разница между шлифованной фаской и хонингованной обычно составляет 5 °.

Полая шлифованная фаска выполнена на шлифовальном круге, который создает вогнутую форму.

Микрофаск — это очень короткий скос, который на один или два градуса круче, чем хонинговальный. Лезвие может иметь одинарный или двойной скос.

Задний скос — это дополнительный тип микрокоса для плоского лезвия.

5.Приобретите приспособление для улучшения скидок и улучшите его

Когда я впервые научился точить, я купил очень простой и недорогой приспособление для хонингования, произведенное в Англии фирмой Eclipse. Сегодня одно и то же приспособление широко доступно под разными торговыми марками и часто стоит менее 15 долларов. Он работает довольно хорошо — я использовал свой уже много лет, но я внес в него несколько небольших улучшений. Корпус приспособления выполнен из алюминия, поэтому его очень легко модифицировать с помощью напильника или дисковой шлифовальной машины.

Зажим имеет два положения для зажима инструментов: верхняя планка для рубанков и нижняя пара V-образных канавок для зубил.Чтобы установить угол хонингования, вы измеряете расстояние от кончика лезвия до корпуса кондуктора. Вот что вы можете сделать, чтобы сделать эту хорошую джигу еще лучше:

Расправьте лицо. Для точных и воспроизводимых проекционных измерений две передние грани приспособления должны быть квадратными и ровными друг с другом. Самый простой способ выровнять грани — положить приспособление на рабочий стол дисковой шлифовальной машины и осторожно вставить его в диск.

Расширить прорези для долота. Многие долота не очень хорошо подходят к V-образным пазам, потому что их стороны слишком толстые. Зажмите приспособление в тисках и используйте край фрезерного напильника размером 6 или 8 дюймов, чтобы расширить канавки, чтобы они соответствовали вашим инструментам.

Сделайте приспособление для проецирования. Для измерения выступа инструмента не нужна линейка — используйте ступенчатый деревянный шаблон. Это удобнее, точнее и легко воспроизводится. Я использую один 30-миллиметровый выступ (примерно 1-3 / 16 ″) для большинства долот и рубанков. Это создает фаску 30 ° на долоте и фаску 35 ° на рубанке.

Добавьте настройку микрокоса.Я добавил вторую сторону к приспособлению для проецирования, которая на 2 мм (примерно 1/16 дюйма) короче первой стороны, что увеличивает угол скоса примерно на 1 °. Чтобы заострить кромку, я использую обычный 30-миллиметровый выступ на средних и мелких камнях (сторона № 1), затем устанавливаю выступ на 28 мм (сторона № 2) и затачиваю на сверхтонком камне.

Сформируйте пандус с обратным скосом. Добавление задней фаски к плоскому утюгу облегчает затачивание утюга (см. Задний скос предотвращает притирку). Чтобы сделать обратную фаску с помощью этого приспособления, вы просто переверните приспособление и положите его верхнюю часть на свой камень.В неизменном виде зажимное приспособление дает довольно крутой задний скос, поэтому я использовал дисковую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать верхнюю часть приспособления, наклоняющуюся спереди назад.

6. Помните эти углы

Для простоты запишите эти три числа в свои банки памяти: 25 °, 30 ° и 35 °. Это три наиболее часто используемых угла при шлифовании и хонинговании долот и плоских лезвий.

Если вы предпочитаете шлифовать и затачивать свои инструменты с использованием одной фаски, просто запомните один номер для каждого типа инструмента.

Если вы предпочитаете двойной скос, сделайте угол заточки на 5 ° меньше угла заточки. Например, долото общего назначения затачивается под 25 ° и хонинговается под 30 °.

Наиболее широко используемый угол хонингования лезвия строгального станка составляет 30 °. Я предпочитаю 35 °, потому что более крутая кромка сохраняется дольше.

7. Фаска с полым грунтом: что такого особенного?

Название «фаска с полой фаской» широко использовалось неправильно. Я хотел бы прямо сказать, что такое фаска на полой земле, для чего она нужна и когда ее следует избегать.Это просто вогнутая фаска — естественный результат использования шлифовального круга. Колесо конечно выпуклое, поэтому всегда создает вогнутую фаску.

Инструмент с полой фаской легче затачивать вручную без использования кондуктора. Самая большая проблема при ручном хонинге — удерживать инструмент под правильным углом при каждом движении. Фаска с полой фаской поможет вам найти и сохранить этот угол, так что вы не потеряете усилия.

При полой заточке вы просто качаете инструмент вверх и вниз, пока он не зафиксируется на месте, опираясь на пятку и носок скоса.Две точки опоры имеют значение — было бы намного труднее почувствовать правильный угол, если бы скос был плоским, а не вогнутым. Вот почему у нас есть арки в ступнях — они облегчают балансировку.

Я часто затачиваю долото вручную без приспособления просто потому, что это так просто. То же самое и с плугом для рубанка и куттером, которые неудобно или невозможно удерживать в приспособлении. Тем не менее, я использую приспособление для хонингования станков стандартной толщины. Даже при полой шлифовке их скосы слишком узкие, чтобы я мог выдерживать правильный угол при каждом проходе по камню.

Так когда же скос на полой земле не подходит? Японские инструменты и западные долота для долбления не должны быть полыми. В идеале японские инструменты следует шлифовать с плоским скосом, чтобы кончик максимально упирался. Сталь японских инструментов может быть хрупкой; без соответствующей поддержки наконечник может сломаться. Долота для долбления также должны быть плоскими или слегка выпуклыми по той же причине. Чтобы выдерживать сильные удары, их кончики должны быть максимально прочными.

8.

Коврик Waterstone

Когда я еще в палеозойскую эру переключился с нефтеносных камней на водные, я подумал, что могу попрощаться с большим беспорядком при заточке. Не совсем так. Водяные камни тоже могут быть грязными, если их поверхность залита водой — как и следует.

В течение многих лет я искал лучший способ сдерживания беспорядка, и наконец появились современные технологии: резиновый садовый асфальтоукладчик. Он имеет квадрат примерно 16 дюймов, толщину 3/4 дюйма и сделан из переработанных шин.Вода скатывается по нему, и, что самое главное, поверхность немного шероховатая и липкая, поэтому камни остаются на месте. Вам не понадобится ни держатель, ни зажимы, ни что-то еще — только камни и коврик.

Аналогичный материал используется для стяжки пола в спортзалах, поэтому вы можете получить коврик бесплатно, но теперь эти брусчатки можно приобрести в домашних магазинах. Бьюсь об заклад, они будут длиться вечно.

9. Продолжайте техническое обслуживание Waterstone

Waterstones известны своей быстрой режущей способностью, но многие из них требуют регулярного ухода, чтобы оставаться в плоском состоянии. Это немаловажная вещь — плоская поверхность необходима для получения прямой кромки и правильного удаления кромки проволоки.

Сглаживание — обязательная рутинная работа. Как часто вам нужно это делать? Что ж, в идеале вы должны придавливать камень каждый раз, прежде чем использовать его, но это может показаться вам навязчивым. Сглаживание после полдюжины использований, вероятно, более реалистично. Но учтите следующее: чем дольше вы отпускаете его, тем более выпуклым может стать камень и тем больше работы вам придется проделать, чтобы снова сделать его плоским.

Самый простой и наименее дорогой способ разгладить водяной камень — это натереть его о кусок мокрой / сухой наждачной бумаги зернистостью 220, установленный на куске стекла толщиной 1/4 дюйма. Лучшим источником этой наждачной бумаги является магазин автозапчастей. Возьмите несколько листов, потому что каждый год годится только для двух или трех использований.

При расправлении используйте много воды, чтобы бумага не загружалась. Необязательно приклеивать бумагу к стеклу — вода сама заставит бумагу прилипать.

Если вы действительно хотите выполнить работу в спешке, притирайте камни к прекрасному алмазному камню под проточной водой в раковине.Вы закончите раньше, чем вы это заметите. Если вы действительно без ума от этого, как я, создайте опору, чтобы вам не пришлось слишком сильно наклоняться.

10. Заточные скребки с бриллиантами

Многие используют камень, чтобы нанести последний край скребка перед тем, как повернуть его крючок, но я предпочитаю использовать алмазную лопатку. Он режет быстрее, чем большинство камней, и, очевидно, не образует колеи, что всегда представляет опасность, когда вы постоянно водите скребком по камню.

Я использую сверхтонкую алмазную лопасть, которая примерно эквивалентна мягкому арканзасскому масличному камню или водяному камню зернистостью 1000.Хотя алмаз не может сделать кромку скребка такой же острой, как очень тонкий камень, кромка достаточно хороша для всех, кроме самых сложных работ. Я смазываю лопасть маслом 3-In-One, чтобы расплыть металлический мусор и не забивать лопасть.

Чтобы заточить кромку скребка, я помещаю скребок в тиски так, чтобы он был на одном уровне с небольшой палкой. Положив лопасть на палку, кромка скребка будет ровно 90 °. Я также использую лопаточку, чтобы удалить край проволоки, образованный хонингованием.

11. Одень те колеса

Если кофемолка трясется и вибрирует, скорее всего, колеса не круглые. Конечно, они более или менее круглые, но они должны быть идеально круглыми, чтобы ваша машина работала плавно. Для подправки колеса вам понадобится приспособление для правки колес.

Если ваши колеса полны металлических частиц и имеют глянцевую поверхность, у вас другая проблема. Из-за всего этого металла диск будет резать медленнее и быстрее нагнетать тепло — верный рецепт для снятия резкости с инструмента.Чтобы обновить поверхность колеса, вам понадобится инструмент для обработки колес.

Вы поняли. Колесный комод — обязательный аксессуар для любой шлифовальной машины. Он удаляет материал с торца шлифовального круга так же, как токарный канавок формирует шпиндель. При врезании в колесо комод удаляет выступы, делая колесо действительно круглым. В то же время он обновляет поверхность, обнажая свежий абразив.

Перед тем, как красить колеса, рекомендуется пометить их вокруг карандашом, чтобы знать, когда все выступы исчезнут.Чтобы отметить колесо, поверните его рукой и поднесите к нему карандаш.

Существует более одного типа колесных правок, но мой любимый — Т-образный инструмент с ромбовидной поверхностью. Чтобы использовать его, отрегулируйте упор для инструмента на 90 °, включите шлифовальный станок и осторожно прижмите комод к колесу. Это так просто. Вы будете поражены той разницей, которую это имеет.

12. Для точной очистки требуется плоская спина

Задняя часть вашего долота действительно плоская? Для точной очистки он должен быть настолько плоским, насколько это возможно, от 2 до 3 дюймов. Несмотря на то, что ваше долото может выглядеть нормально, его, вероятно, нужно притереть, чтобы оно стало действительно плоским.

Притирка состоит из двух этапов: правки и полировки. Сначала вы разгладите заднюю часть, сильно потерев ее о наждачную бумагу, приклеенную к ровной поверхности. Я использовал кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, чугунное крыло настольной пилы или станину фуганка, но моя любимая поверхность для притирки — это недорогая гранитная плита.

Начните с бумаги с зернистостью 220. Сделайте несколько штрихов и осмотрите спину.Если это действительно плохо, начните всерьез притирку с зернистостью 80. На большинстве долот я начинаю с зернистости 120. Если спинка в хорошем состоянии, используйте зерно 220.

На первом зерне продолжайте шлифовать, пока царапины не пройдут от угла к углу и не пройдут от 2 до 3 дюймов по длине тыльной стороны. На этом этап выравнивания завершен.

На следующем этапе отполируйте заднюю часть более мелкой и мелкой зернистостью. Полная последовательность состоит из бумаги с зернистостью 80, 120, 180, 220 и 320. (Вы можете пойти еще дальше и сэкономить на износе камней, используя бумагу для микрофинишной обработки 3M на основе PSA 15 и 5 микрон.)

При переходе на более мелкую зернистость притирайте в другом направлении, чтобы царапины образовали другой рисунок. Продолжайте притирку по каждой зернистости, пока не исчезнут царапины, оставленные предыдущей зернистостью.

После того, как вы закончили с зернистостью 320, продолжайте притирку по камням, если они плоские.

В качестве абразивных материалов я предпочитаю 3M’s PSA Gold, который можно приобрести в виде дисков или рулонов в магазинах автозапчастей. Она режет быстрее, чем любая другая широко доступная бумага, и не требует нанесения клея.

13. Притирочная машина для плоских лезвий

Притирка задней части плоского лезвия может потребовать больших усилий. Мои пальцы часто очень громко жаловались, поэтому я перепробовал много способов удобно держать лезвие. Я использовал магнит, сделал держатель из куска дерева с неглубоким дадо внутри и надел садовые перчатки — такие, которые покрыты резиновыми шишками. Каждый метод работал нормально, но в конце концов я решил, что миру нужен еще один приспособление для заточки.

Этот действительно помогает.Это позволяет оказывать сильное давление прямо на лезвие, не наклоняя его, а дополнительное давление значительно ускоряет притирку. Лезвие крепится непосредственно к кондуктору; ручка приподнята на стопке нейлоновых шайб, чтобы вам было удобнее держать в руке. Ручка имеет резьбу и крепится к зажимному приспособлению с помощью машинного болта 5/16 ″ с плоской головкой.

14. Пыль для вакуумной притирки

Лучший способ сохранить наждачную бумагу чистой при притирке — пропылесосить ее. Наждачная бумага гораздо менее эффективна, когда она забивается стружкой (термин машинистов означает металлический мусор).Удаление стружки каждые несколько движений ускоряет выполнение утомительной работы. Очистка наждачной бумаги жесткой щеткой или ластиком работает так себе, но пылесос удаляет все практически мгновенно, без беспорядка.

15. Знайте свои четыре профиля лезвия

Вот краткое руководство по заточке лезвий четырех основных типов настольных станков.

Чистящий самолет. Этот инструмент используется для быстрой рубки большого количества дров. Его лезвие имеет большой изгиб, который создается на болгарке.(Хонингование не требуется.) Величина прогиба зависит от твердости древесины, а также от того, зеленая она или сухая. Кривая 1/16 дюйма позволяет снимать стружку толщиной до 1/16 дюйма, что идеально подходит для высушенной в печи древесины твердых пород.

Носовая плоскость. Этот рубанок используется для выравнивания большой поверхности. (Передняя плоскость — это 5, 5-1 / 2 или 6 в серии Stanley.) Ее лезвие имеет меньший изгиб, сделанный на шлифовальном станке. Этот развал отточен.

Гладкий рубанок. Устройство для более гладкой обработки поверхности. Его лезвие имеет очень небольшой изгиб или совсем отсутствует.Углы лезвия закруглены, чтобы они не врезались в поверхность и не оставили ряд ступенек. Это округление лучше всего делать на болгарке. Изгиб создается только хонингованием, а не на шлифовальном станке.

Фуганок. Фуганок часто используется для выравнивания склеиваемых поверхностей. У его лезвия нет изгиба — он абсолютно прямой. Плоскости блоков затачиваются и с прямым профилем.

Эта история впервые появилась в American Woodworker за октябрь / ноябрь 2009 г., выпуск № 144.

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и дочерние веб-сайты.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Роб Косман | Секреты заточки

Секреты заточки: углы скоса и геометрия лезвия

Каков правильный угол скоса для заточки моих плоских или долотных лезвий? Это вопрос, который нам часто задают на наших семинарах, и многим людям трудно понять базовые концепции углов скоса и геометрии лезвия, поскольку они связаны с получением острой режущей кромки на вашем инструменте. В этой короткой статье я расскажу об основах геометрии лезвия, которые вам необходимо понять, чтобы помочь вам улучшить и овладеть техникой заточки.

Единственный действительно важный угол. Единственный угол, который действительно имеет значение при определении острой режущей кромки, — это угол кромки лезвия. Это подводит нас к критическому определению того, что является резким? Линия пересечения этих двух плоских поверхностей называется «режущей кромкой». Лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно вдоль последнего атома пространства.

Конечно, «последний атом космоса» — теоретическая конструкция.Для заточки мы используем шероховатую поверхность (например, точильный камень), чтобы стирать металл на противоположных сторонах режущей кромки, пока эти плоские поверхности не станут гладкими и плоскими, как мы можем их получить, и они пересекаются, чтобы создать достаточно острый край. Что достаточно резкое? Когда наша рука не может обнаружить никаких улучшений на поверхности древесины, если мы планировали это с более острым лезвием, мы достигли «достаточно острого».

Теоретически угол, под которым встречаются две плоские поверхности лезвия, не важен.Важно то, что противоположные стороны лезвия должны быть плоскими (плоские поверхности) и пересекаться по линии (режущая кромка). Испытания и ошибки деревообработки на протяжении веков показали нам, что острая кромка для деревообработки лучше всего достигается, если угол двух плоских поверхностей сходится где-то между 25 и 45 градусами, а зона наилучшего восприятия — от 25 до 30 градусов. Это больше связано с наличием сильной режущей кромки, а не с острой кромкой. Например, лезвие бритвы имеет острую режущую кромку, а угол, под которым встречаются его две плоские поверхности, значительно ниже, чем 25–30 градусов, но лезвие бритвы не может строгать дерево, потому что оно слишком слабо для сил деревообработки.

Углы лезвия. Для обработки дерева наши лезвия должны обладать двумя характеристиками: острой режущей кромкой и прочным лезвием. Как нам этого добиться? Чтобы создать прочное лезвие, мы используем передовые металлы с рейтингом твердости по Роквеллу около 62 (если тяжелее, они становятся хрупкими), мы используем толстое лезвие толщиной около 0,125 дюйма. Заточить это твердое, толстое лезвие и сохранить прочную режущую кромку — непростая задача. Здесь на помощь приходят углы скоса. Мы используем углы скоса, чтобы постепенно соединить две плоские поверхности.Использование скошенных углов требует минимальных усилий для удаления металла, что делает его самым быстрым способом заточки. На схеме ниже показаны названия и пространственное соотношение общих углов скоса лопастей. Примечание: не все плотники используют все эти фаски, это зависит от вашей техники заточки.

На диаграмме выше видно, что учитывается только угол, в котором формируется режущая кромка; в этом случае, где задний скос встречается с третичным скосом.

Первичный скос для долот и плоских лезвий обычно составляет 25 градусов (угол, проверенный временем). Если вы посмотрите на диаграмму лезвия выше, то с точки зрения резкости вполне приемлемо затачивать первичный скос и шлифовать заднюю часть лезвия, и там, где они встречаются, вы можете получить острую режущую кромку. Практическая проблема с этим методом заключается в том, что на это у вас уйдет очень много времени, поскольку современные лезвия толстые и твердые.

Гораздо более быстрый подход — отшлифовать только небольшую часть первичной фаски, создавая вторичную фаску.После создания вторичной фаски отполируйте только ее край, создав третичную фаску. На тыльной стороне плоского лезвия заточите только его край, вместо того, чтобы сглаживать всю тыльную сторону, создавая задний скос, который соответствует третичному скосу, создавая острый край. Примечание: не используйте обратную фаску на долотах; только лезвия.

Этому методу мы обучаем на семинарах Роба Космана по обучению рук. Вы можете использовать приспособление, чтобы получить эти углы, но установка приспособления требует дополнительного времени, из-за чего люди откладывают заточку — не очень хорошо! Вместо этого мы обучаем и рекомендуем заточку от руки.После освоения заточки от руки потребуется около 30-40 секунд, чтобы добиться этих скосов и заточить лезвие!

Многие люди зацикливаются на точных углах этих скосов. На приведенной ниже диаграмме показано, для чего вы снимаете, но это только руководство, не пытайтесь измерять углы, просто почувствуйте их.

Угол атаки или резки. В стандартном настольном рубанке используется лезвие со скосом вниз, со стружколомом и колпачком (я предпочитаю стандартные угловые настольные рубанки, а не низкоугловые, за исключением блочных плоскостей). Таким образом, поднося тыльную сторону клинка к дереву. Угол, под которым лезвие обращено к древесине, называется углом резания или углом атаки. У стандартного настольного рубанка угол реза обычно составляет 45 градусов — это проверенный временем угол, который хорошо подходит для строгания любых пород древесины, кроме самых сложных. Если вы используете задний скос, как я рекомендую, то вы увеличили угол 45 градусов, под которым задняя часть лезвия представлена ​​дереву, на угол заднего скоса; максимум один-два градуса.Незначительное изменение угла атаки, особенно если учесть время заточки, которое вы сэкономили, используя технику обратного скоса.

Свободный угол . Задний угол (также называемый задним углом) — это угол между деревом и скосом лезвия в конфигурации со скосом вниз (стандартная). Этот угол должен быть не менее 12 градусов, чтобы лезвие врезалось в дерево (еще один проверенный временем угол). При угле станины 45 ° и угле первичной фаски 25 ° задний угол составляет 20 ° (45-25 = 20), что хорошо работает. Использование вторичной и третичной фаски немного уменьшит этот угол, но этого недостаточно, чтобы о нем беспокоиться.

По мере того, как вы продолжаете затачивать лезвие, вы будете постоянно уменьшать этот угол зазора, наконец, достигнув точки, когда либо лезвие не будет врезаться в древесину, либо ваша вторичная фаска станет настолько большой, что вам понадобится слишком много времени для заточки. Когда это произойдет, пора перейти к шлифовальному станку, восстановить первичный скос в 25 градусов и начать процесс заново.

Надеюсь, это поможет.

Лютер

Заточка для деревообработки Руководство покупателя

Купить систему заточки кромок

Установление правильного угла для выполняемой работы имеет первостепенное значение при заточке режущих инструментов (например, ручных рубанков и долот). Есть разные способы установить угол, но мой любимый процесс заточки начинается на медленной настольной шлифовальной машине со специальными колесами (например, колесами из белого оксида алюминия), которые не нагреваются так сильно, как традиционные круги шлифовальных машин. Однако даже с этими специальными колесами вы можете перегреть кромку своих долот и рубанков. Очень важно регулярно ополаскивать инструмент с острым лезвием в воде или арахисовом масле. Вы даже можете шлифовать кромочные инструменты на дешевом обычном круге, если вы достаточно часто закаливаете. Низкоскоростные шлифовальные машины и охлаждающие колеса просто требуют меньшей закалки. Просто убедитесь, что вы регулярно чистите (или выравниваете) колеса (на фото ниже). Для этого я использую станок с алмазным кругом. Я купил этот недорогой комод на Amazon, и он отлично подошел мне и другим деревообработчикам, которых я знаю.

Опоры для инструмента, которые поставляются с шлифовальными машинами, не очень универсальны, но я не возражаю против них. Некоторые снимают их и заменяют чем-то вроде упора для инструмента Veritas Grinder (на фото ниже). Это очень популярная подставка для инструментов, и мне нравится моя. Угол легко отрегулировать. Вы можете приобрести его здесь. Но начинать шлифование необязательно. Но мои новые любимые опоры для шлифовальных инструментов будут упомянуты ниже.

Шлифовальный инструмент Vertitas (продается отдельно), на мой взгляд, оставляет желать лучшего.Предполагается, что он позволит вам зажать режущий инструмент в его губках, а затем удерживать шлифовальный квадрат, перемещаясь вперед и назад в подставке для инструмента. Но у меня это не очень хорошо работает. Это похоже на тренировку колес, когда вы учитесь ездить на велосипеде. Это как бы удерживает вас от ошибок, но никогда не дает больших результатов. Я просто использую квадрат и маркер с тонким острием, чтобы отметить квадратный край, затем устанавливаю опору для инструмента перпендикулярно кругу, шлифую ровную прямую кромку, а затем устанавливаю опору для инструмента на желаемый угол (обычно 25 градусов) и отшлифуйте фаску, пока не останется мельчайшая плоская поверхность.Затем это будет отточено.

Вот несколько хороших 8-дюймовых низкоскоростных настольных шлифовальных машин. Если у вас уже есть обычный настольный шлифовальный станок, вы можете купить для него шлифовальные круги из оксида алюминия прямо здесь. Я предпочитаю круг с более мелким зерном, например, с зернистостью 80–150. Возможно, лучшие круги для холодного шлифования — это синие шлифовальные круги Norton с зернистостью 80.

Винтажные шлифовальные машины с ручным кривошипом (например, эти старинные шлифовальные станки на Ebay) — еще один фантастический вариант шлифования кромок, они доступны по цене и безопасны.Вам просто нужно научиться заводить и точить одновременно … или пусть ваши дети сделают это за вас! Опять же, при необходимости просто купите для него новый шлифовальный круг. Здесь и здесь вы найдете несколько хороших статей по выбору старинных ручных шлифовальных станков. Прежде чем покупать старинную ручную шлифовальную машину, убедитесь, что у продавца есть хорошая политика возврата, и что он может подтвердить, что ручная шлифовальная машина с кривошипом имеет хорошие шестерни и работает должным образом.

Моя новая любимая настольная шлифовальная машина: шлифовальная система Росомахи с приспособлением VARI-GRIND

В прошлом году я нашел удивительную систему приспособлений для шлифования фаски на моих токарных инструментах по дереву и моих кромочных инструментах. Это «Система измельчения росомахи с приспособлением VARI-GRIND». Эта система при точной установке под каждый шлифовальный круг позволяет значительно упростить шлифовку канавок шпинделя деталей и черновых канавок (для токарной обработки древесины). Он также имеет подставку для косых зубил и обычных режущих инструментов, таких как ручные станки и долота. Я удалил приспособление Veritas в пользу этой новой установки, и мне это очень понравилось.

Я обнаружил, что лучшая цена для покупки этой шлифовальной системы на Amazon примерно 140 долларов, и вы можете найти ее здесь.Вы можете узнать больше об этой настройке в моем руководстве по инструментам для токарной обработки древесины (здесь).

Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите начать с более «доступной» системы заточки, то вы можете начать с использования наждачной бумаги на плоской поверхности, такой как листовое стекло, МДФ, гранит или стеллажи из меламина (последний вариант — мой предпочтительная база). Это будет работать как для выравнивания тыльной стороны кромочных инструментов, так и для создания фаски. Просто прикрепите наждачную бумагу к плоской поверхности (распылитель клея, если вы используете меламин), а для этого первого этапа шлифования используйте шлифовальную бумагу для шлифовки (мне нравится ленточная шлифовальная бумага с зернистостью 60 или 80) и доступную направляющую для хонингования, установленную на угол хотите достичь (подробнее о руководствах по хонингованию см. ниже).Затем продвигайтесь через более мелкую крупу, пока не получите тонкую грань. Вы можете найти множество бесплатных руководств в Интернете по этому методу заточки наждачной бумаги. Единственная проблема в том, что в долгосрочной перспективе это может быть очень дорого. Однако, если вы сделаете кожаный ремешок и будете стараться поддерживать остроту кромки, вам не придется очень часто возвращаться к шлифовке или затачиванию, и стоимость наждачной бумаги не вырастет.

Некоторые другие системы шлифования кромок включают систему мокрого шлифования (например, эта система заточки Tormek).Я не использовал подобную систему, поэтому не могу сказать честно, но пара моих друзей говорят, что она для них очень медленная и очень дорогая. Я всегда тороплюсь, и я дешев, поэтому я не пробовал этот вариант.

Как точить плоское лезвие — Советы, приемы и методы обработки древесины

Выбор точильного камня и / или абразива для использования

По сути, выбор камня не имеет большого значения. Некоторые режут быстро, некоторые медленнее, некоторые создают беспорядок, некоторые относительно чистые.Главное, чтобы абразивная поверхность была ровной. В противном случае у вас возникнут проблемы при удалении заусенцев при последующих сеансах заточки.

Сорта абразивов для заточки условно можно разделить на 3 типа. Эти диапазоны могут варьироваться в зависимости от того, кого вы спрашиваете, и, честно говоря, это не имеет большого значения. Это просто приблизительная рекомендация.

Зернистость от 800 до 4000

Категория	Шлифовка	Хонингование	Полировка
Сорт	Грубый	Средний
	Средний
Зернистость 5000 +
Использовать	Быстро создает 25-ю первичную фаску.	Создает вторичную фаску 30 градусов	Полирует вторичную фаску 30 градусов

Какая зернистость мне нужна?

Если вы хотите выполнять всю заточку с помощью всего одного зерна, вы можете! Совершенно возможно повторно заточить плоское лезвие, используя мелкий абразив зернистостью 5000, а не грубый абразив 240. Почему бы тебе этого не сделать? Потому что это займет много времени и может привести к износу точильного камня, не говоря уже о том, чтобы серьезно увеличить сердечный ритм как с помощью упражнений, так и от разочарований.

В качестве другого примера вы можете заточить лезвие до 25 градусов, используя камень зернистостью 240, а затем перейти к полировке камня зернистостью 5000. Однако для удаления царапин, оставленных зерном 240 на таком мелком абразиве, может потребоваться время. В этой ситуации, скорее всего, будет быстрее использовать хонинговальный сплав между шлифовкой и полировкой.

Для эффективного получения чрезвычайно острой кромки вам понадобится одна зернистость в каждом из этих диапазонов.

Как точить рубанок ?… с моим приспособлением для заточки — Wallybois

Заточка плоских утюгов или даже долот может быть сложной задачей для новичков в деревообработке. Даже профессионалы могут приобрести дурные привычки и медленно, но верно довольствоваться посредственной резкостью.

С моим приспособлением для заточки лезвий своими руками

Если это вы, то вам следует подумать о создании собственной направляющей для заточки лезвия. В этом блоге я покажу вам свою простую в сборке «систему заточки». Вы можете просто купить направляющую для полки, но, честно говоря, если вы хотите получить эту безумно острую кромку, которую вы можете воспроизводить каждый раз, тогда мое руководство по заточке — сильный соперник.

Но сначала!

Что такое заточка?

Заточка — это процесс шлифования или полировки острой кромки под соответствующим углом для резки.

Когда нужно затачивать?

Когда вы покупаете новый инструмент, подарили старый инструмент или просто хотите обновить ранее острый край, вам нужно будет заново заточить этот инструмент.

После того, как вы предоставили своим инструментам отличную заточку, вам нужно будет повторно затачивать их после некоторого использования. Наличие повторяемой системы действительно сделает процесс заточки менее пугающим.Когда все удобно, люди с большей вероятностью сделают необходимое.

Некоторые инструменты требуют заточки раньше, чем другие. Например, более мягкая сталь

• требует более частой заточки, чем твердые стали, хотя твердые стали затачиваются дольше.
• Инструменты, используемые для твердой древесины, тускнеют быстрее, чем инструменты, используемые для мягкой древесины.
• Строгание Ironwood, безусловно, затупит вашу кромку быстрее.

Заточка лезвий — простая концепция

Традиционно Woodies наносят немного консистентной смазки на плоский утюг, гладя масляный камень.Да, ручная заточка может быть физической, и требуется много практики. Ручная заточка — это нормально, если вы разовьете столь важную «мышечную память». Так что да, практика приведет к совершенству.

Направляющая для заточки или заточки обучит вас ручной заточке.

Направляющая для заточки или направляющая для заточки обеспечит определенный уровень воспроизводимости результатов.

Направляющая для заточки увеличивает точность заточки

Если вы хотите ощутить такую ​​остроту резкости ваших инструментов, важно сохранять хороший угол.

Могу ли я точить свой рубанок вручную?

При ручной заточке иногда очень легко скруглить плоскости первичной шлифовки. Закругленный угол не дает очень острого лезвия.

Ручная заточка — это искусство.

Да, это искусство, которому лучше всего научиться на практике. Вы слышали, что термин «практика ведет к совершенству», и это верно в отношении инструментов для заточки без помощи станков или приспособлений. Не стоит рассчитывать сразу получить идеальный край. Если у вас не получилось с первого раза, попробуйте еще раз.

Практика делает совершенство

Если у вас не получилось с первого раза, попробуйте еще раз. При ручной заточке иногда очень легко скруглить кромку плоского железа. Закругленный угол не дает очень острого лезвия.

Итак, насколько остро я могу затачивать вручную?

Теоретически, вы сможете затачивать инструменты вручную, как и любой другой метод. Навыки оттачивания изучаются в течение определенного периода времени, но необходима хорошая техника. В этой статье я дам вам простые советы, которые научат вас необходимым навыкам.

Заточка терапевтическая!

Заточка ручных инструментов — неизбежное зло? Что ж, мне лично нравится процесс затачивания моих инструментов, чтобы они могли снимать тонкую стружку микрон каждый раз, когда я подношу свой рубанок к заготовке. Назовите меня грустным, но лично меня волнует заточка! наполняя меня предвкушением создания этой безумной остроты, это должно волновать и вас.

Видео на YouTube о моем «Руководстве по заточке» в действии

Мой шаблон для точной заточки лёгких плоскостей — это надежный метод получения сверхострой кромки на вашем утюге. В этом видео я покажу вам именно это.

Есть ли такой простой способ заточить мой инструмент?

Слишком часто я вижу людей, изо всех сил пытающихся получить сверхчеткую грань на своем самолете, и удивляюсь, почему им это не удается. Одного масляного камня не всегда достаточно, особенно для начинающего плотника. Иногда небольшая Помощь — это благословение, смешанное с небольшой практикой.

Поможет направляющая для заточки

Так почему бы не использовать простую направляющую для заточки? сколько вариантов доступно.Вы можете приобрести руководство по заточке. Эти направляющие бывают разных форм, от простых роликовых направляющих до законченных систем заточки.

Какую направляющую мне выбрать?

Если вы решите использовать простую направляющую для заточки, я рекомендую направляющую для хонингования Veritas Для направляющей для хонингования lee Nielsen. Эти инструменты дорогие, но очень точные. Если вы не можете себе это позволить, руководство по хонингованию eclipse будет работать нормально. В противном случае просто сделайте один, как мы описываем в этой статье. Все равно лучше.

Могу я просто купить дешевую алмазную точилку?

Да, можно, но если вы хотите сохранить безумно острую кромку, наша инструкция по заточке — отличный вариант. Но если вы хотите быстро надеть лезвие или нож, они могут идеально подойти вам. Этот набор очень дешевый, но прочный и хорошо работает. Настройка резкости Toolzone в режимах Fine / Medium / Course показана на видео ниже. Прочтите наш блог «Заточка камней», в котором я расскажу подробнее о точилках инструментов.

Вы можете купить набор Toolzone Cheap Diamond Sharpening здесь, на Amazon:

Toolzone Diamond Sharpners

Diamond точилки Ultra Sharp

Мы получаем небольшую комиссию и благодарим вас за вашу поддержку

Станки для заточки водяного камня

Я знаю В этой статье основное внимание уделяется повышению резкости с использованием моего руководства по заточке, но есть и другие варианты, которые могут вас заинтересовать. Машину на этой картинке использовал я, но теперь он проводит большую часть своего времени на полке.Похоже, я использую руководство по хонингованию дерева для большей части заточки. Эти точилки Rexon также имеют марку Makita, но по сути это одно и то же. Моторизованный горизонтальный Waterstone имеет очень хорошую систему каретки лезвия и постоянную подачу воды для охлаждения и смазки затачиваемой кромки. Они хороши, но с ними связаны затраты, и, честно говоря, руководство по заточке в этой статье очень способно, так почему бы просто не сделать один из них?

Как сделать систему заточки?

Мой шаблон для заточки сделан из кусков дерева, который помогает держать рубанок (лезвие) под правильным углом 30 ° и 28 °.Два угла необходимы для первой и второй заточки.

1. На первом этапе необходимо иметь как минимум 2 точильных камня. Я предпочитаю точильные камни Norton India, они хорошего качества и служат очень долго.
2. I Прикрутите два камня к доске. Если они установлены в деревянном ящике.
3. Нефтяные камни не обязательно должны быть в ящике. Вы можете просто прикрутить куски дерева вокруг масляного камня на плинтусе.
4. При использовании 1 двустороннего масляного камня; грубый и мелкий.Вы можете просто перевернуть его для каждого процесса.
5. имейте в виду, что разница в первичной и вторичной резкости составляет 2 градуса.
6. Старая дверь кухонного шкафа хорошо сочетается с плинтусом из-за меламиновой отделки.
7. Вощение плинтуса будет смазывать поверхность
8. Убедитесь, что два камня выровнены друг с другом и зазор между ними составляет 50 миллиметров или 2 дюйма.
9. Я сделал карету из дерева и фанеры.
10. Эта каретка или салазки должны быть приклеены и привинчены.
11. Сделайте каретку, которая может бороться с масляными камнями по одному
12. на каретке, должна быть плоская площадка для плоского утюга
13. эта плоская область должен находиться под углом 30 градусов к масляному камню.
14. Откалибруйте масляные камни, отрегулировав высоту с помощью прокладок (тонких пакеров).
15. Самый дальний от вас камень должен быть грубым с зернистостью 400 примерно
16. Мелкий камень 1000 грит для левый Должен быть слегка приподнят, достаточно, чтобы изменить угол плоского лезвия до 28 градусов.
17. Вы можете сделать зажим для плоского утюга, но можете просто держать лезвие, если хотите.

Система заточки Вопросы и ответы

Могу ли я точить мои долота с помощью этой системы заточки?

Эта превосходная система заточки подходит не только для ваших рубанков.Вы можете использовать эту систему для заточки ваших долот и любого другого плоского лезвия, которое имеет основной угол 30 градусов или 28 градусов острой кромки.

Какие инструменты я могу затачивать с помощью этой системы заточки

1. Можно затачивать плоские утюги
2. Лезвие для плоскоструйных блоков
3. Фальц-фальц
4. Лезвие для домкратов
5. Разглаживающее плоское лезвие
6. Спицевое долото
7. конические долота
8. более твердые долота
9. долото для обрезки
10. долото для врезки
11. лезвие компаса
12. утюг с выпуклым носом
13. передняя плоскость
14. фуганок
15. Любое лезвие с 30-градусной первичной заточкой и 28-градусной заточкой кромки

Плоскость на этом видео это номер Стэнли Бейли 7. Он оснащен рубанком ручной ковки Victor и изготовленными на заказ ручками. Метод заточки подойдет для любого рубанка.

Как пользоваться этой системой заточки?

Концепция этой системы заточки или направляющей очень проста. В отличие от других направляющих для хонингования, требующих более практических навыков, эта система направляет вас автоматически. Поскольку плоские утюги закреплены в каретке или санях под правильным углом, вероятность использования поезда под этим углом равна нулю или нулю. Использование этой системы требует определенных навыков, но очень небольших.Главное помнить, что Масляный камень будет всего 50 мм в ширину или 2 дюйма. Некоторые бренды будут шире, чем это. из-за этого вам нужно будет перемещать каретку во время процесса заточки слева направо справа налево. Я тебе, ты мне !!!

Пошаговая заточка хонинговальных направляющих

1. Сначала очистите масляный камень от грязи и старого масла.
2. Вставьте рубанок в каретку и зажмите лезвие.
3. Начните с грубого масляного камня с зернистостью 400 примерно
4. или выберите правильную зернистость масляного камня в соответствии с вашими требованиями.
5. Отрегулируйте плоское железо так, чтобы оно находилось на масляном камне под углом 30 градусов.
6. Если вы правильно установили каретку, вы обнаружите, что лезвие будет просто выступать под правильным углом. если вы протолкните лезвие слишком далеко, вы получите слабое лезвие.
7. Нанесите на масляный камень немного масла для заточки. это будет смазывать и сохранять камень чистым.
8. Приложив небольшое давление вниз, переместите каретку вперед и назад.
9. Управляйте кареткой слева направо или справа налево, пока два заточены на всю ширину лезвия.
10. После нескольких проходов вы должны заметить, что масло меняет цвет.
11. Продолжайте процесс заточки и при необходимости нанесите больше масла.
12. Масло впитается в камень Norton India. Купить на Amazon. com
13. Поднимите каретку масляного камня и проверьте кромку.
14. Продолжайте заточку с помощью точильного камня с зернистостью 1000, пока не убедитесь, что у вас есть Sharp Edge
15. Снимите утюг с каретки
16. Вам не нужно удалять заусенцы
17. Заусенец — это загнутый металл в процессе заточки
18. Поместите заднюю часть плоского утюга на тонкий масляный камень
19. потяните лезвие от камня, удаляя заусенцы
20. Не используйте стропу для обработки края, как у Суини Тодда!
21. Не рекомендую, но на видео вы видите, что я использую свою руку.
22. Если вы выбираете этот метод, вы делаете это на свой страх и риск.
23. Снова вставьте лезвие рубанка в свой рубанок и заработайте добро.

Цифровой датчик угла поможет

Если вы не уверены, установлена ​​ли ваша направляющая заточки на 28 ° или 30 °, тогда вам поможет цифровой датчик угла. Вы можете использовать транспортир, чтобы сделать направляющую для хонингования, но вы можете проверить правильность угла заточки инструмента. С помощью этого цифрового инструмента вы можете точно проверить угол, поместив плоскость скоса и проверив угол с помощью калибра.

Будет ли эта система заточки работать с алмазными точилками DMT?

Нет причин, по которым вы не могли бы использовать эту концепцию для системы для использования с алмазными точилками. В идеале алмазная точилка должна быть полноразмерной, такой как масляный камень Norton India, но вы можете адаптировать ее дизайн под любой размер. Помните, что в алмазных точилках вместо масла используется вода или другая смазка, например Windolene.

Я буду писать статью о алмазных точилках.

Признания плотника

Эта система основана на системе, разработанной Брюсом Томлинсоном, дизайнером стульев. Я не могу принять всю заслугу за этот дизайн, но я адаптировал его под свои нужды.

Предупреждение

Обратите внимание, что использование этого метода приведет к получению очень острого лезвия. Мы не несем ответственности, если вы порежетесь в результате использования нашего метода.

Мое заключение о заточке плоского лезвия

Прочитав это, я понял, что это очень кликабельно, но если серьезно, это действительно хорошая система, и она очень хорошо работает для меня в моей мастерской.

Спасибо за просмотр моего видео, и мы очень признательны, если вы могли бы оставить комментарий и подписаться.

www.wallybois.com, чтобы увидеть больше видео и блогов по деревообработке

Купите подходящие масляные камни или алмазные точилки на Amazon.com

Этот блог рассказывается на Youtube

Я записал простые термины, чтобы озвучить содержание этого заточил с помощью блога руководства и загрузил его на YouTube. Повествование удобно, когда вы слишком заняты, чтобы смотреть или читать мои блоги.

Повествование — новое в наших блогах

Слушайте этот блог через Sound Cloud или Youtube, и тогда вы сможете продолжить то, что делали, без необходимости читать! Не забывайте, что в этом блоге есть видео на YouTube об этом руководстве по повышению резкости.