видео-инструкция по монтажу своими руками, почему происходит падение, цена, фото

За счет чего создается перепад давлений в системах отопления и водоснабжения? Для чего он нужен? Как регулировать перепад? В силу каких причин в системе отопления падает давление? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Тепловой узел дома. Его работа невозможна без разницы давлений между нитками теплотрассы.

Функции

Для начала выясним, зачем создается перепад. Его главная функция – обеспечение циркуляции теплоносителя. Вода всегда будет двигаться из точки с большим давлением в точку, где давление меньше. Чем больше перепад – чем больше скорость.

Полезно: ограничивающим фактором становится растущее с увеличением скорости потока гидравлическое сопротивление.

Кроме того, перепад искусственно создается между циркуляционными врезками горячего водоснабжения в одну нитку (подачу или обратку).

Циркуляция в данном случае выполняет две функции:

1. Обеспечивает стабильно высокую температуру полотенцесушителей, которые во всех современных домах размыкают собой один из соединенных попарно стояков ГВС.
2. Гарантирует быстрое поступление горячей воды к смесителю вне зависимости от времени суток и водоразбора по стояку. В старых домах без циркуляционных врезок воду по утрам приходится подолгу сливать до ее нагрева.

Наконец, перепад создается современными приборами учета расхода воды и тепла.

Электронный теплосчетчик.

Как и для чего? Для ответа на этот вопрос нужно отослать читателя к закону Бернулли, согласно которому статическое давление потока обратно пропорционально скорости его движения.

Это дает нам возможность сконструировать прибор, регистрирующий расход воды без использования ненадежных крыльчаток:

• Пропускаем поток через переход сечения.
• Регистрируем давления в узкой части счетчика и в основной трубе.

Зная давления и диаметры, при помощи электроники можно рассчитывать в реальном времени скорость потока и расход воды; при использовании же термодатчиков на входе и выходе из контура отопления несложно вычислить количество оставшегося в системе отопления тепла. Заодно по разнице расхода на подающем и обратном трубопроводах рассчитывается потребление горячей воды.

Создание перепада

Как создается перепад давлений?

Элеватор

Главный элемент системы отопления многоквартирного дома – элеваторный узел. Его сердцем является сам элеватор – невзрачная чугунная трубка с тремя фланцами и соплом внутри.Прежде, чем объяснить принцип работы элеватора, стоит упомянуть одну из проблем центрального отопления.

Существует такое понятие, как температурный график – таблица зависимости температур трасс подачи и обратки от погодных условий. Приведем небольшую выдержку из него.

Отклонения от графика в большую и меньшую сторону одинаково нежелательны. В первом случае в квартирах будет холодно, во втором – резко растут затраты энергоносителя на ТЭЦ или котельной.

Открытое в морозы окно означает увеличение расходов для энергетиков.

При этом, как легко заметить, разброс между подачей и обратным трубопроводом достаточно велик. При циркуляции, достаточно медленной для такой дельты температур, температура отопительных приборов будет распределена неравномерно. Жители квартир, чьи батареи подключены к стоякам подачи, будут страдать от жары, а владельцы радиаторов на обратке – мерзнуть.

Элеватор обеспечивает частичную рециркуляцию теплоносителя из обратного трубопровода. Впрыскивая через сопло быструю струю горячей воды, он в полном соответствии с законом Бернулли создает быстрый поток с низким статическим давлением, который затягивает дополнительную массу воды через подсос.

Температура смеси заметно ниже, чем у подачи, и несколько выше, чем на обратном трубопроводе. Скорость циркуляции оказывается высокой, а разница температур между батареями – минимальной.

Схема работы элеватора.

Подпорная шайба

Это несложное приспособление представляет собой диск из стали толщиной не менее миллиметра с просверленным в нем отверстием. Оно ставится на фланец элеваторного узла между циркуляционными врезками. Шайбы ставятся и на подающем, и на обратном трубопроводе.

Важно: для нормальной работы элеваторного узла диаметр отверстий подпорных шайб должен быть больше диаметра сопла.
Обычно разница составляет 1-2 миллиметра.

Циркуляционный насос

В автономных системах отопления напор создается одним или несколькими (по числу независимых контуров) циркуляционными насосами. Наиболее распространенные устройства – с мокрым ротором – представляют собой конструкцию с общим валом для крыльчатки и ротора электромотора. Теплоноситель выполняет функции охлаждения и смазки подшипников.

Циркуляционный насос с мокрым ротором.

Значения

Каков перепад давлений между разными участками отопительной системы?

• Между подающей и обратной нитками теплотрассы он составляет примерно 20 – 30 метров, или 2 – 3 кгс/см2.

Справка: избыточное давление в одну атмосферу поднимает водяной столб на высоту 10 метров.

• Перепад между смесью после элеватора и обратным трубопроводом – всего 2 метра, или 0,2 кгс/см2.
• Перепад на подпорной шайбе между циркуляционными врезками элеваторного узла редко превышает 1 метр.
• Напор, создаваемый циркуляционным насосом с мокрым ротором, обычно варьируется от 2 до 6 метров (0,2 – 0,6 кгс/см2).

Этот насос создает напор в 3, 5 и 6 метров в зависимости от выбранного режима.

Регулировка

Как отрегулировать напор в элеваторном узле?

Подпорная шайба

Если быть точным, в случае подпорной шайбы требуется не регулировка напора, а периодическая замена шайбы на аналогичнуюиз-за абразивного износа тонкого стального листа в технической воде. Как своими руками заменить шайбу?

Инструкция, в общем, довольно проста:

1. Все задвижки или вентиля в элеваторе перекрываются.
2. Открывается по одному сброснику на обратке и подаче для осушения узла.
3. Раскручиваются болты на фланце.
4. Вместо старой шайбы устанавливается новая, снабженная парой прокладок – по одной с каждой стороны.

Совет: в отсутствие паронита шайбы вырезаются из старой автомобильной камеры.
Не забудьте вырезать ушко, которое позволит завести шайбу в паз фланца.

5. Болты стягиваются попарно, крест-накрест. После того, как прокладки прижаты, гайки закручиваются до упора не более чем на пол-оборота за раз. Если поспешить, неравномерное сжатие рано или поздно приведет к тому, что прокладку вырвет давлением с одной стороны фланца.

Система отопления

Перепад между смесью и обраткой штатно регулируется только заменой, завариванием или рассверливанием сопла. Однако иногда возникает необходимость убрать перепад, не останавливая отопления (как правило, при серьезных отклонениях от температурного графика в пик холодов).

Это делается регулировкой входной задвижки на обратном трубопроводе; тем самым мы убираем перепад между прямой и обратной нитками и, соответственно, между смесью и обраткой.

Для регулировки используется нижняя задвижка под номером 1.

1. Замеряем давление на подаче после входной задвижки.
2. Переключаем ГВС на подающую нитку.
3. Вкручиваем манометр в сбросник на обратке.
4. Полностью закрываем входную обратную задвижку и потом постепенно открываем ее до тех пор, пока перепад не уменьшится от первоначального на 0,2 кгс/см2. Манипуляция с закрытием и последующим открытием задвижки нужна для того, чтобы ее щечки максимально опустились на штоке. Если просто прикрыть задвижку, щечки могут просесть в дальнейшем; цена смехотворной экономии времени – как минимум размороженное подъездное отопление.
5. Температура обратного трубопровода контролируется с интервалом в сутки. При необходимости ее дальнейшего снижения перепад убирается по 0,2 атмосферы за раз.

Давление в автономном контуре

Непосредственное значение слова “перепад” – изменение уровня, падение. В рамках статьи мы затронем и его. Итак, почему падает давление в системе отопления, если она представляет собой замкнутый контур?

Для начала вспомним: вода практически несжимаема.

Избыточное давление в контуре создается за счет двух факторов:

• Наличия в системе мембранного расширительного бака с его воздушной подушкой.

Устройство мембранного расширительного бачка.

• Упругости труб и радиаторов отопления. Их эластичность стремится к нулю, но при значительной площади внутренней поверхности контура этот фактор тоже сказывается на внутреннем давлении.

С практической стороны это означает, что регистрируемое манометром падение давления в системе отопления обычно вызвано крайне незначительным изменением объема контура или уменьшением количества теплоносителя.

А вот возможный список того и другого:

• При нагреве полипропилен расширяется сильнее, чем вода. При запуске собранной из полипропилена системы отопления давление в ней может незначительно упасть.
• Многие материалы (в том числе алюминий) достаточно пластичны для того, чтобы при длительном воздействии умеренных давлений менять форму. Алюминиевые радиаторы могут просто-напросто раздуваться со временем.
• Растворенные в воде газы постепенно покидают контур через воздухоотводчик, влияя на реальный объем воды в нем.
• Значительный нагрев теплоносителя при заниженном объеме расширительного бака отопления может вызывать срабатывание предохранительного клапана.

Наконец, нельзя исключать и вполне реальные неисправности: незначительные течи по стыкам секций и швам сварки, травящий ниппель расширительного бака и микротрещины в теплообменнике котла.

На фото – межсекционная течь на чугунном радиаторе. Зачастую ее можно заметить лишь по следам ржавчины.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на накопившиеся у читателя вопросы. Прикрепленное к статье видео, как обычно, предложит его вниманию дополнительные тематические материалы. Успехов!

Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть

Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.

Виды давления

Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:

1. Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
2. Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
3. Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.

В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.

Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.

Требования ГОСТ и СНиП

В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.

Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

• Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
• Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
• Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
• Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

• на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
• перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
• на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.

Давление в летний период

В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.

Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.

Как поднять давление

Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.

При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.

Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.

Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.

На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:

• Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
• Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
• Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.

Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.

Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.

Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.

Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.

Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.

Внимание: самой удаленной точкой трубопровода является угловая комната, следовательно, давление здесь самое меньшее.

Минимальное давление

Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.

Определить его можно следующим образом:

К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.

Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:

5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа

Перепад давления

Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.

Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.

В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.

Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.

В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.

Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:

• Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
• Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
• В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
• В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.

Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.

Нормальное рабочее давление в системе отопления

Централизованные системы отопления, подающие тепло в квартиры многоэтажек — сложны технически, проектируются с учетом всех норм и требований, и монтируются профессионалами. И все же в процессе эксплуатации отопительной системы нередки накладки, одна из которых, не вызывающая аварий, но крайне неприятная — это холод в квартире, подключенной к центральному отоплению. Так или иначе все аварии и снижение эффективности системы связаны с давлением. Нормальное рабочее давление системы — залог полноценной циркуляции теплоносителя и обеспечение требуемой отдачи тепла в квартиру, но не менее важен факт, что только при постоянном нормальном давлении система будет работать безаварийно и надежно. Возможна ли проверка нормы давления, выяснения причин понижения и повышения фактического давления в системе? Эти вопросы начинают волновать владельцев квартир, обогреваемых централизованным отоплением, когда этот обогрев становится явно недостаточным для комфорта жизни.

Автономная отопительная система индивидуального дома требует полного контроля со стороны владельца, с этой целью в системы интегрирован блок контроля: самое простое — это обязательные манометры и термометры, датчики параметров и система сигнализации, но современные системы значительно ближе к автоматической регулировке. Контуры, в которых давление создается естественно — за счет разниц удельного веса нагретого и остывшего теплоносителя — для частных домов все еще не редкость, но более современные системы с циркуляционными насосами, или с принудительной циркуляцией, постепенно вытесняют старую схему, и одна из причин — возможности контроля системы.

Кратко о норме давления отопительной системы

Норму давления в системе подразделяют на рабочую и опрессовочную.

Централизованная система проверяется после завершения монтажа и/или ремонта и восстановления созданием давления теплоносителя, которое называется опрессовочным давлением. Кроме того, опрессовку проводят и перед очередным отопительным сезоном. Опрессовка — меры, включающие создание повышенного давления теплоносителя в системе на нормативный период времени. Система и каждый ее элемент должны эту повышенную нагрузку выдержать; результат проверки покажет, насколько отопление работоспособно; соединения контуров надежны; трубы и радиаторы целы; снижения проходимости нет. Возможность перепадов давления и гидравлических ударов при работе отопления возможна, и проверка опрессовочным давлением служит испытательным мероприятием.

Рабочее давление — это постоянное давление в системе весь отопительный период. Причем система испытывает и статическое и динамическое давление:

1. Статическая составляющая — это результат естественного напора теплоносителя, который поднимается по стоякам, и зависит от высоты здания, от его этажности.
2. Динамическое давление — это результат и «цель» работы системы; динамическую составляющую рабочего давления создают циркуляционные насосы.

Многоэтажные дома имеют сложные отопительные системы, часто с подпиткой снизу первых этажей при верхней разводке, или состоящие из двух и более поэтажных контуров. Верхняя разводка встречается чаще, при этом теплоноситель подается насосами на верхний этаж, и давление со скоростью потока при этом немалые. К примеру, отопление девятиэтажного дома проектируется по норме давления 0,5-0,7 МПа, или шесть и более атмосфер. Дома выше девяти этажей имеют центральные системы отопления, работающие с давлением свыше 8-9 атм. При этом показатель рабочего давления в трубопроводах первого и самого высокого этажа также нормируется, и разница не должна быть больше чем на 1/10. Аналогично разница величин давлений опрессовки не должна быть больше 1/5.

Понятно, что давление в подающем и обратном трубопроводах контура отопления многоэтажки значительно отличается — если на подачу идет давление в 6,0 атм, то обратка работает при давлении всего 4,0-4,5 атм. Но эти показатели — всего лишь статистика, на конкретную цифру влияют многие факторы, один из важнейших — пропускная способность системы. Например, у черных водогазопроводных труб, применяемых и сегодня наряду с современными металлопластиковыми, полиэтиленовыми и РРR-трубами, немало достоинств, но их коррозия крайне негативно влияет на чистоту внутренних проходов в магистралях и контурах, и соответственно — на рабочее давление системы в целом.

Причины перепадов давления в отопительной системе:

• Банальная и самая распространенная причина снижения давления, с которой трудно бороться — это известковые наслоения на стенках труб и приборов отопления и засоры теплоносителя.
• Циркуляционный насос или группа насосов — устарели, котельную давно пора переоборудовать: износ оборудования снижает КПД всего отопительного механизма. Возможен и форс-мажор, когда насосы выходят из строя и циркуляция замирает, или — как вариант, надолго отключена электроэнергия.
• Давление неминуемо упадет при разгерметизации системы, в результате утечки теплоносителя.
• Централизованные отопительные системы оборудуются элеваторными узлами, главная цель которых — распределить теплоноситель по стоякам. Если помещение элеватора холодное, и температура воздуха часто снижается до отрицательной, то реакция элеваторного узла возможна такая — повышение рабочего давления системы.
• Тот участок отопительной системы, что находится в квартире (по сути, цель всей работы обогрева) так же требует внимания и ответственности. Если трубы заменены самовольно и неграмотно, например, врезаны участки трубопровода с расширением или сужением сечения прохода, или на радиаторах установлены запорные вентили без байпасной перемычки (в квартире верхнего этажа было жарко по причине наличия схемы с верхней разводкой), или на существующий байпас был поставлен кран — все это вызовет реакцию системы, то есть снижение и (реже) повышение давления. Подобные действия неправомерны и смешны, но удивляет то, что до сих пор находятся люди, которые живя в многоквартирном доме предпринимают поистине удивительные меры, чтобы повысить свой комфорт. Один из анекдотов сантехника — установка в квартире нескольких батарей отопления с выводом для обогрева балкона; или монтаж прибора с заведомо завышенной тепловой мощностью; или — как минимум, добавление значительного числа секций на радиаторы.
• Воздух в отопительной системе — враг нормального давления и работы. Радиаторы должны быть снабжены воздухоотводчиками, воздух должен своевременно стравливаться, а обязанность хозяев — своевременная проверка и «сброс воздуха». Сейчас радиатор, не оборудованный даже элементарным, проверенным временем краном Маевского, сложно встретить и в старых домах, а новые системы обогрева высоток проектируются с автоматическими воздухоотводчиками, регулировочными (балансировочными) клапанами, или редукторами давления, и конечно, с терморегуляторами и счетчиками тепловой энергии.
• Очень важен теплоноситель, его вид и качество. При низком качестве и засорах очень возможна нестабильность давления.

Гидравлические удары — это реакция системы, предвидеть время и локализацию которой невозможно. Давление повышается местно и резко, но на краткое время. При покупке новых радиаторов следует уточнить все их параметры, и убедиться в имеющемся запасе прочности приборов. К примеру, если опрессовочное давление системы дома 10 атм ( эти данные общедомовые и в доступе), то радиатор рациональнее брать с характеристикой давления, равной 14-15 атм, то есть с запасом.

Еще один, «законный» перепад давления — это опрессовка. Когда проводятся подготовительные работы и систему готовят к отопительному сезону, то обязательно проверяют ее на повышенное нормативное опрессовочное давление. Выясняя уязвимость системы по участкам и отсутствие в ней слабых звеньев по теплу, до морозов — снимают глобальную проблему зимних ремонтов и отключений жилья от тепла. Так же будут перепады в результате испытательной нагрузки (и значительные — от 0,5 до 1,5 раза и более) в тех случаях, если систему проверяют после ремонта или модернизации.

Контролируют давление и температуру системы общедомовые КИПы (контрольно-измерительные приборы) теплового пункта, установленные в элеваторных узлах. Для квартиры контроль состояния личного участка теплораздачи возможен и приветствуется — специальные контрольные приборы монтируют по согласованию, обычно на входы теплоносителя в радиаторы.

Централизованное отопление. Меры против перепадов давления в индивидуальном тепловом пункте с элеваторным узлом

Основные мероприятия по стабилизации давления центрального домового отопления — задача управляющих компаний. Понятно, что от теплоэлектроцентрали в домовую котельную приходит теплоноситель с высокой температурой и под высоким давлением, в квартиру же подается теплоноситель со сниженными до безопасных параметрами, по нормативам. Все настройки производятся в тепловых пунктах, точнее в элеваторных узлах. В элеваторах магистральная горячая вода смешивается с остывшей водой из обратного трубопровода, для непрерывной подачи в отопительный контур. Кратко о конструкции элеваторного узла: состоит узел из смесительной камеры, имеющей сопло определенного размера, от этих размеров и зависит подача тепла в систему домового отопления. Кроме того, магистральный теплоноситель высокой температуры попадает в систему обогрева дома только после смешивания с «холодной» обраткой — эти операции также выполняются в элеваторе.

Работа теплосетей, устройство теплового пункта многоэтажного дома и элеваторного узла — сфера специалистов и для непрофессионала «темный лес», но принцип работы теплопункта и его упрощенная схема знакомы практически всем. Основные узлы, трубопроводы и детали:

• Подача и обратка центрального магистрального трубопровода.
• Для отключения внутридомовой системы от магистрального теплоносителя — задвижки, ручные и автоматические, работающие на электроприводах.
• Соединения — фланцы.
• Чтобы предотвратить засор циркулирующего в домовом контуре теплоносителя, включают в систему фильтры, или грязевики. Центральная магистраль имеет большее сечение труб, чем внутренняя теплосеть, и нерастворимый мусор и включения могут стать проблемой для трубопровода домовой сети. Система фильтров эту проблему решает.
• Для контроля давления — группы манометров, причем отдельно на магистральную трубу до элеватора, и отдельно — после элеватора (после раздачи). Разница показаний и дает значение уровня давления внутридомовой теплосети.
• Для контроля температуры — группы термометров, также установленные на подающий и возвратный трубопроводы.
• Собственно водоструйный элеваторный узел со смесительной камерой, для приведения параметров теплоносителя к нормативным для конкретного здания. Остывший теплоноситель направляется по трубе-перемычке из обратного трубопровода в смесительную камеру элеватора. чтобы отключить элеватор от внутридомового теплового контура, в случае необходимости профилактики или ремонта, имеется группа задвижек.
• Подающая и обратная трубы внутридомового теплового контура.

Основные проблемы недостатка, избытка и стабилизации рабочего давления должны решаться специалистами, для этого существуют плановые техосмотры и профилактика, замена КИПов в случае из повреждения или износа. Инновационные регулировочные системы в наше время внедряются стремительно, но, тем не менее, проверенные временем несложные и надежные элеваторы проектируются и строятся. Правильная регулировка элеваторных узлов и контроль их работы — основной метод стабилизации давления в отопительной системе, но владельцы квартир также могут повлиять на данный процесс, как негативно, так и очень грамотно и позитивно:

• По стандарту внутридомовая отопительная сеть имеет стояки с Ду (диаметр условного прохода) от 25 до 33 мм. И трубы отопления в квартире должны быть того же диаметра, что и подающий и обратный стояки. При ремонтах и врезках новых труб нельзя сужать или расширять сечение прохода на локальном участке — трубу следует приобретать точно такую же, как основной трубопровод.
• Регулярный осмотр всех труб внутриквартирной разводки, соединений с радиаторами, приборов контроля и их соединений — необходим.
• Удаление воздуха из отопительных приборов с теплоносителем. Для квартиры на верхнем этаже это крайне важно. Современный радиатор оснащен встроенным воздухоотводчиком, ручным или автоматическим, но если по какой-либо причине крана или вентиля для стравливания воздуха нет — его следует поставить, хотя бы самый бюджетный вариант кран Маевского.
• Гидравлические удары возможны и случаются, в основном при опрессовке и пробном пуске системы в порядке испытания перед отопительными сезонами. Если вмонтировать на подающий стояк при входе в квартиру редуктор давления, то негатив в виде резкого скачка давления и гидроудара, опасный для соединений труб и радиаторов, будет минимизирован.

Автономная система отопления для квартиры в многоэтажке — сложный технически, дорогостоящий, трудный и долгий в контексте узаконивания, но реально выгодный шаг; и опыт владельцев квартир это подтверждает. Главное преимущество автономных методов обогрева квартиры — оплачивать придется только то тепло, которое необходимо и подключено лично хозяевами, то есть по факту потребления. Важно и то, что холодным летом или весной при отключенной центральной системе можно жить в тепле и комфорте.

Регулировка и учет тепла реализуются, в числе прочих мер, и установкой дополнительного оборудования — счетчиков тепла, терморегуляторов на каждый радиатор и необходимых для корректной работы автоматических (динамических) балансировочных клапанов. Новое поколение клапанов с оптимальным сочетанием технических характеристик, надежности и цены, позволяет выполнить несложную наладку отопительной системы квартиры посредством монтажа балансировочных клапанов на каждом поэтажном коллекторе.

Далее — о контроле и стабилизации давления в автономных системах частных домов и квартир.

Давление в системе отопления многоэтажного дома

Заинтересоваться тем, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, человек может по разным причинам.

Показатель волнует тех, кто планирует приобретать новые радиаторы и решает, выдержит ли тот или иной материал нагрузку.

Также вопрос о давлении всплывает, когда падает температура теплоносителя, ведь показатель напрямую связан с эффективностью работы всей системы.

Какое давление считается нормальным, как его проверить, отчего возникают перепады и как их устранить. Обо всём об этом, а также о давлении в системе частных домов читайте далее.

Давление в системе центрального отопления: ГОСТ

Рассмотрим, какое давление в системе отопления многоэтажного дома установлено по ГОСТу.

Давление разделяют на:

1. Рабочее.
2. Опрессовочное.

Рабочее – это стабильный наиболее комфортный показатель, на котором система функционирует большую часть времени.

Опрессовочным называют увеличенную нагрузку, которую на короткое время создают вначале отопительного сезона, когда только запускают отопление и проверяют его работоспособность.

Рабочий показатель является суммой давлений:

1. Статического.
2. Динамического.

Статическое создаётся столбом воды под действием гравитации.

И чем выше была поднята жидкость, тем больше этот показатель.

Динамическое – это избыточное давление, создающееся насосами.

В многоэтажных домах вода для радиаторов подаётся вначале на верхние этажи при помощи мощного насосного оборудования. Разумеется, поток воды приобретает определённую скорость и поднимается под напором. И чем выше здание, тем больший напор нужен, чтобы подать теплоноситель наверх.

Норматив для 9-этажного здания: 0,5 – 0,7 Па (5 – 7 Атм).

Более высокие здания: 0,7 – 1 Па (7 – 10 Атм).

Разница показателей у первого и последнего этажа не должна превышать 10 %.

Опрессовочное давление не должно превышать рабочее более чем на 20 %.

Практика показывает, что на подаче обычно 6 Атм., а на обратке около 4 Атм. Но многие факторы могут влиять на этот показатель.

Причины перепадов давления в отоплении многоквартирного дома

Как уже говорилось, рабочее давление зависит от этажности здания. Но не только. Вот ряд других причин, почему оно может меняться:

• Насосы могут остановиться, если прекратится подача электроэнергии, или попросту сломаются.
• Изношенность оборудования, снижение КПД насосов с возрастом.
• Разгерметизация (утечка теплоносителя).
• Зарастание просветов в трубах и радиаторах многоэтажки.
• Рельеф, перепад высоты почвы, на которой стоит дом.
• Температура в помещении, где располагается элеватор (в мороз давление растёт).
• Самодеятельность жильцов, которые при замене элементов системы устанавливают диаметр труб больше или меньше расчетного.
• Завоздушенность отопительных приборов.
• Качество теплоносителя (в муниципальных домах он загрязнён, что вызывает повышение давления, если сравнивать его с теми же условиями для чистой воды).
• В межсезонье перепады давления вызваны работами по опрессовыванию системы.

При испытаниях, нагрузку повышают примерно в 0,5 – 1,5 раза. Это необходимо, чтобы выявить и устранить дефекты сейчас, когда на улице ещё достаточно тепло, чтобы не пришлось пожинать более серьёзные последствия в лютый мороз.

Кроме того, проверку на герметичность проводят холодным теплоносителем, что менее проблематично в случае протечки, чем прорыв в разгар отопительного сезона, когда из трубы будет вырываться горячая вода.

Но существуют также гидроудары, не поддающиеся регулированию и контролю. Так что запас прочности должен значительно превышать расчётный показатель.

За состоянием системы в целом следят общедомовые манометры. Можно установить этот небольшой прибор и у себя в квартире. Врезку его осуществляют на входе в радиатор.

Устранение перепадов

Регулировка и настройка напора и температуры теплоносителя осуществляется через элеваторный узел отопления. Элеватор находится в подвале жилого дома. Он отвечает за смешивание потоков подачи и обратки. В его смесительной камере находится сопло, размером которого регулируется количество поступающей горячей воды (её температура, при поступлении, слишком высокая, чтобы отправляться так в радиаторы).

В экстренных случаях, когда нависает угроза разморозки всего дома, узел регулирования может быть полностью удалён и теплоноситель пойдёт напрямую в квартиры. Или же в нём рассверливается отверстие сопла. Жильцы, конечно, делать этого не могут.

Обслуживание элеваторного узла

Специалисты должны также следить за исправностью оборудования и насосов. В случае неисправности и поломки, насосы заменяют. Они же проверяют наличие течей, находят их и устраняют.

Так что многие проблемы с давлением решаются из подвала, руками специалистов. Но кое-что зависит и от жильцов:

1. Для стояков используют трубы диаметром 25 – 33 мм. Этот же диаметр должен быть на отводке к радиатору. При замене какого-либо участка, обязательно нужно устанавливать точно такую трубу, как была, не заужая и, не увеличивая проход!
2. Нужно следить за состоянием радиаторов и труб в своей квартире. Периодически может требоваться спускать воздух. На новых батареях это делать совсем не сложно, ведь специальные воздушные краны и клапаны предусмотрены на них с завода.

Другое дело система отопления частного дома. Здесь все «рычаги управления» в руках хозяина и следить за давлением он может и должен сам.

Особенности автономного отопления

В отопительных системах, работающих от котла, слабое место – это теплообменник. Редко какие котлы оснащаются теплообменниками, способными выдержать более 5 – 7 Атм. Так как допустимое значение считается по наименее устойчивому элементу, предел допустимого значения теплообменника и будет тем самым нормативом давления в частном доме. Как правило, это 1 – 3 Атм.

Если смонтирован открытый расширительный бак и нет циркуляционного насоса, волноваться нечего! Давление никогда не превысит статического минимума. Но низкое давление – это тоже не есть хорошо. Эффективность отопления здесь низкая, поэтому от такой системы всё чаще отказываются.

Если расширитель закрытый и работают насосы, следить за давлением нужно по манометру (советуется устанавливать в автономном отоплении группу безопасности, в которую входит предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр).

Автономное отопление в квартире от котла

Что может понижать давление:

1. Утечка. Если где-то капает соединение или «сопливит» кран, это разгерметизация, которую нужно устранять.
2. Воздухоотводчики тоже могут подтекать.
3. Снижение температуры воды. Расширение более холодной воды меньше, а значит, и давление тоже.
4. Повреждения мембраны расширительного бака. Она может изначально быть неправильно рассчитана, прорваться или потрескаться и растянуться. Ведь объём камеры расширителя должен составлять десятую часть всего объёма воды в трубах.
5. Воздух в системе. Первое время, после того, как залит новый теплоноситель, от него не ждут высоких показателей, поскольку постепенно должен выйти весь воздух. Если проблема вернулась вновь, возможно воздушные пробки опять скопились и нужно стравить его с радиаторов (о проблеме скажет также шум внутри труб).
6. Не стоит переживать, если давление низкое, после установки новых алюминиевых батарей. Химические реакции с выделением водорода пройдут, и система заработает «на пятёрку».
7. Выход из строя теплообменника котла. Это грозит серьёзным ремонтом, который должны выполнять мастера сервисов.

Растёт давление реже и в основном все причины сводятся к перегреву:

1. Ошибки истопника. Вода может закипать, если количество топлива превышает потребности по температуре (на улице не слишком холодно).
2. Засор. На любом этапе, в любом фильтре и соединении может образоваться засор, который не позволяет потоку нормально циркулировать. В результате до засора давление будет избыточным, а после наблюдаться резкое падение.
3. Сужение просветов. Со временем осадки накипи сужают просвет в трубах настолько, что циркуляция уже идёт совсем не так, как было рассчитано. Выход – использовать для труб мягкую воду, летом прочищать трубы.

Заключение

Знать, держится ли в отопительной системе нормальное давление, важно, поскольку его понижение приводит к снижению температуры в домах, а чрезмерное повышение может привести к тому, что самый слабый элемент отопления не выдержит.

Чтобы этим «слабым» элементом не стал радиатор в вашей квартире, нужно заранее знать рабочее давление вашего дома и подбирать приборы отопления под него.

В многоэтажных зданиях используется элеваторный узел системы отопления. Что он собой представляет и какие функции выполняет, рассмотрим подробно.

Не знаете, какой циркуляционный насос выбрать? Следующие рекомендации помогут вам определиться с выбором.

Видео на тему

Давление в отопительной системе. Видео

Содержание статьи

Перепад давления при отоплении правильное функционирование системы

Зачастую нормальное функционирование гидравлической системы подачи воды, сантехнического оборудования, устройств и узлов, комфортное принятие ванны и осуществление иных гигиенических процедур зависит от оптимального давления. Большинство обывателей полагают, что работа системы заключается в простой подаче жидкости, стоит только открыть кран. В реальности эта система представляет достаточно сложную систему коммуникаций со своими техническими параметрами и характеристиками. Например, перепад напряжения при отоплении очень частое явление, иногда даже взрываются трубы.

Влияние водяного давления на работу системы

Приобретая соответствующее сантехническое оборудование или бытовую технику, подключаемую к системе водопровода, нужно заранее ознакомиться с их техническими характеристиками. Одним из параметров является оптимальный уровень давления, при котором устройства будут работать в нормальном режиме, и перепад не будет наблюдаться.

Если в отоплении перепад происходит, то начинаются проблемы с обогревом помещения. Таким показателем для стиральных и посудомоечных машин считается давление в 2 атмосферы. Однако для ванн с автоматикой и поливочного оборудования для огорода или сада такое значение составляет уже 4 атмосферы.

Минимальный показатель водяного давления для водопроводных сетей автономного режима в частных домах должен быть не менее 1,5 – 2 атмосферы. При этом необходимо учесть, что к источнику водоснабжения может быть подключено несколько объектов потребления воды одновременно.

Также, создание необходимого напора воды особо актуально для частных домовладельцев на случай возникновения пожароопасной ситуации.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Схема отопления многоэтажного дома

Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар

Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе

Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Распределение температур и давления в многоквартирном доме

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии

Особенности открытых и закрытых отопительных систем

По конструкции системы отопления в частных домах могут быть:

• открытыми – предполагается наличие расширительного бака и естественный тип циркуляции теплоносителя: при нагреве он поднимается вверх, а по мере остывания опускается вниз;
• закрытыми – отопительный контур изолирован от внешней среды, а теплоноситель двигается благодаря циркуляционному насосу.

Для успешного функционирования отопления открытого типа необходимо, чтобы котел был расположен в самой нижней точке, а расширительный бак – в самой верхней. При этом сечение выходящих из котла труб должно быть больше, чем входящих на обратном контуре. Используют такую систему преимущественно в маленьких одноэтажных домах.

Закрытый тип отопления встречается намного чаще. При этом рабочее давление в отоплении частного дома закрытого типа должно находиться на уровне полутора-двух атмосфер, при условии, что здание небольшое и батарей немного. Если в частном доме много комнат или он имеет несколько этажей, понадобится дополнительный циркуляционный насос.

Если отопительная система заполняется водой в первый раз, возможно попадание воздуха в контур. Как только он будет удален, давление в системе слегка упадет. Его нужно будет еще немного поднять, не доводя, однако, до рабочего значения. По мере прогрева воды давление возрастет.

Наличие насоса в закрытой системе делает ее более эффективной и экономичной. В зависимости от мощности насоса отопление можно комплектовать необходимым количеством батарей и трубопроводом нужной длины. Подключение радиаторов делают последовательным или параллельным (меньше нагружает котел).

В межсезонье закрытая система с насосом позволяет регулировать степень нагрева, устанавливая минимальные значения.

Разновидности систем отопления

По типу циркуляции теплоносителя отопительные системы делятся на открытые и закрытые. В первом случае ток воды обусловлен естественными причинами. Горячий теплоноситель, находящийся в баке, вытесняется в магистраль при поступлении в ту же емкость холодной жидкости — это происходит за счет разницы в плотности. Кроме того, есть некоторые нюансы, облегчающие ток воды. Например, магистрали, ведущие к радиаторам отопления, располагаются под небольшим уклоном, что позволяет задействовать в движении теплоносителя еще и гравитационную силу.

Закрытая система отопления обеспечивает движение воды по трубам с помощью специального оборудования — циркуляционного насоса. Такой подход имеет как преимущества, так и недостатки. Например, минус в том, что для работы такой системы необходима бесперебойная подача электроэнергии. но вопрос с возможным отключением электричества легко решается с помощью резервного электрогенератора.

В качестве преимущества закрытой системы можно назвать более высокое динамическое давление и, соответственно, скорость тока теплоносителя. Таким образом, он успевает пройти по всему контуру и при этом не остыть. Поэтому все радиаторы в помещении прогреваются равномерно.

А вот открытая система этим похвастаться не может — более медленный ток теплоносителя приводит к тому, что наиболее удаленные от котла радиаторы прогреваются гораздо хуже, чем ближайшие. Поэтому число батарей, которые можно поставить на один контур с естественной циркуляцией, довольно ограничено.

Регулировка давления в отоплении

В многоквартирных домах основной проблемой, связанной с функционированием водопровода, является маленький напор воды

Особенно это имеет важное значение для квартирантов верхних этажей и частных домовладельцев. При слабой подаче воды плохо работает бытовая техника – стиральные и посудомоечные машины, ванны со встроенной автоматикой, поливочная техника

Повысить в отоплении перепад напряжения:

• установка и монтаж насосного оборудования, которое повышает интенсивность поступаемого водяного потока;
• оборудование специальной насосной станции, установление бака – накопителя.

Выбор способа увеличения водяного напряжения осуществляется с учетом потребностей в определенном суточном объеме подаваемой воды ее потребителем и лиц, проживающих с ним.

Врезка насосного оборудования для увеличения напора подачи воды в квартиру осуществляется в систему холодного водоснабжения, после чего производится его регулировка.

Для повышения водяного напряжения в отдельных узлах автономного водопровода можно установить дополнительные насосы в местах разбора.

Особенности использования систем автономного водоснабжения

К специфическим особенностям функционирования автономной водозаборной системы следует отнести необходимости забора и подачи воды с глубины из скважины или колодца, а также обеспечение нормального водоснабжения всех точек и узлов водопроводной системы даже в удаленных местах.

Выбирая насос для автономного водозабора, необходимо учитывать его производительность, а также производительность самой скважины. При малой скважинной производительности напор волы, естественно, будет недостаточен для удовлетворения бытовых и хозяйственных нужд частного домовладельца, а при большой – привести к порче оборудования и бытовой техники, а также возникновению течи.

Установка насосной автономной станции предполагает наличие бака – накопителя, который вкупе с гидроаккумулятором, обеспечивает нормальную потребность в воде при низком давлении системы или при полном ее отсутствии в водопроводной системе.

В отоплении регулировка давления до оптимального уровня осуществляется путем прокручивания специальных винтов – регуляторов, расположенных под крышкой реле давления, чтобы перепад напряжения не произошел.

Следует помнить, что насосная станция требует соответствующего обслуживания, необходимо регулярно проверять работу насоса и иных гидравлических элементов и узлов, чистить накопительный бак. При установке такого оборудования необходимо заранее позаботиться о достаточном пространстве для ее размещения, удобства обслуживания и ремонта. Сам аккумулятор гидравлического типа большого размера можно закопать в землю, предварительно сделав необходимую гидроизоляцию, установить в подвале или на чердаке загородного дома.

Причины падения давления

Если вы обнаружили, что в газовом котле низкое давление, причин может быть две:

1. Вышел из строя теплообменник.
2. В отопительном контуре есть утечки.

Любые неполадки в отопительном котле должны быть определены и устранены в сжатые сроки. Падение давления может провоцировать производственный брак, дефекты в расширительном баке, засорение теплообменника, наличие трещин или большой износ. В любом случае, все неполадки следует исправить.

Не менее часто давление в системе падает из-за наличия утечек. В частности, они могут возникать в местах некачественной пайки пластиковых или стальных труб, на стыках с радиаторами, на отрезках с большим износом трубы, а также при наличии трещин резиновой прокладки в расширительном баке, что приводит к попаданию теплоносителя в воздушную камеру.

Установить утечку в резиновой мембране можно, надавив на золотник, по которому в камеру попадает воздух. Если из него капает вода – причина падения давления найдена.

Несколько сложнее установить течи в трубопроводах, если они проходят в стене или под полом. Прежде всего, проводят диагностику видимых отрезков контура, осматривают состояние пола на предмет обнаружения пятен от высохшей воды. Солевые отложения и признаки ржавчины на стыках также могут свидетельствовать о разгерметизации системы.

В некоторых системах есть возможность поочередного отключения отдельных отрезков контура, чтобы легче было выявить утечку.

Если визуальная диагностика состояния закрытого трубопровода не дала результата, выполняют опрессовку. Этим занимаются профессионалы, имеющие опыт и оборудование. Предварительно из контура необходимо слить теплоноситель, изолировав после этого батареи и котел. Затем в контур нагнетают воздух, доводя давление в системе до значения на 20 % выше рабочего. Спустя несколько часов повторно проверяют уровень давления. В случае его падения приступают к поиску утечки. При этом на видимых отрезках трубопровода стыки смазывают мыльным раствором. Там, где мыло начинает пузыриться и шипеть, герметичность контура нарушена.

Далее дефектный шов либо уплотняют, либо производят замену отрезка трубы.

Определяемся с понятиями

Прежде всего, разберемся с основными понятиями, которые должны знать владельцы частных домов или квартир с автономным отоплением:

1. Рабочее давление измеряется в барах, атмосферах или мегапаскалях.
2. Статическое давление в контуре является постоянной величиной, то есть не изменяется при отключении отопительного котла. Статическое давление в системе отопления создается теплоносителем, циркулирующим по трубопроводу.
3. Усилия, приводящие в движение теплоноситель, образуют динамическое давление, которое влияет на все компоненты системы отопления изнутри.
4. Допустимый уровень давления – это то значение, при котором система отопления может работать без поломок и аварий. Зная, какое давление должно быть в котле отопления, можно поддерживать его на заданном уровне. А вот превышение этого уровня грозит неприятными последствиями.
5. В случае неконтролируемых скачков давления в автономной системе отопления поломкам подвергается в первую очередь радиатор котла. Как правило, он может выдержать не более 3 атмосфер. Что касается батарей и труб, то, в зависимости от материала их изготовления, они могут справляться с большими нагрузками. Следовательно, выбор батареи необходимо делать, исходя из типа системы.

Нельзя однозначно сказать, какова величина рабочего давления в котле отопления, поскольку на этот показатель влияет еще несколько факторов. В частности, это длина отопительного контура, количество этажей в здании, мощность и число батарей, подключенных к единой системе. Точное значение рабочего давления вычисляется в процессе создания проекта с учетом используемого оборудования и материалов.

Так, норма давления в котле отопления домов на два или три этажа составляет примерно 1,5-2 атмосферы. В более высоких жилых домах допускается увеличение рабочего давления до 2-4 атмосфер. Для контроля желательно установить манометры.

Осуществление контроля

Чтобы была возможность постоянного отслеживания уровня давления, при обустройстве отопительной системы устанавливаются специальные датчики — манометры. На основе их показаний можно вовремя заметить любые отклонения и своевременно принять меры. С помощью этого оборудования иногда можно предотвратить довольно опасные ситуации.

Например, очень часто отопительные магистрали скрываются в стенах дома. Это делается для того, чтобы не нарушалась эстетичность внешнего вида помещения. но такой подход чреват тем, что в случае утечки теплоносителя из какого-либо участка трубопровода вы рискуете не заметить этого вовремя.

Последствием подобной ситуации может стать и затопление дома, и сильный прорыв, и образование плесени и грибка внутри стены — все это довольно сложно ликвидировать. Но если ориентироваться на показатели манометра, то можно вовремя определить начало утечки, поскольку давление в системе при этом понижается. Своевременно принятые меры по устранению неполадки сводят риск появления негативных последствий к минимуму.

Конечно, для полноценного контроля одного манометра недостаточно — необходимо несколько приборов, установленных в разных местах. Например, они монтируются на входном и выходном контуре отопительного котла (если оборудование относится к категории двухконтурных), в самой верхней и в самой нижней точке системы, с двух сторон циркуляционного насоса. А также желательно установить по одному прибору на каждую развилку трубопровода.

Но прежде чем ориентироваться на манометры, неплохо было бы узнать, от чего может зависеть давление, что может повлиять на его показатели. И первое, о чем стоит поговорить — это тип циркуляции теплоносителя.

Давление в системе отопления его параметры и нормы регулировки

Давление в системе отопления – один из основных факторов, сказывающихся не только на эффективности работы нагревательного оборудования, но и на самой его работоспособности. При понижении его ниже допустимого значения может возникнуть кавитация. Теплоноситель доходит до температуры кипения, насос ломается, в систему попадает воздух. При превышении максимально допустимого уровня – система отопления разрушается.

Оно гарантирует, что теплоноситель попадет в трубы и радиаторы, расположенные в каждой квартире многоэтажки. Поддержание постоянного давления позволяет минимизировать потери тепла, доставив воду с той же температурой, с которой он «вышел» из котельной.

Полезно: о выборе теплоносителя для системы отопления.

Чтобы более предметно говорить, рассмотрим несколько основных терминов:

1. Статическое давление в системе отопления зависит от высоты столба жидкости. Статическое давление в закрытой системе отопления – это давление водяного столба + в расширительном бачке.
2. Рабочее давление в системе отопления состоит из статического и динамического. Последнее обусловлено работой насосов и конвективным движением воды в трубах.

Перепад

Делается опрессовка системы

Регулировка перепада давления в системе отопления выполняется специальными регуляторами. Их устанавливают в контурах с динамически меняющимся  гидрорежимом, чтобы минимизировать его влияние. Также при слишком большом напоре воды регуляторы препятствуют образованию шумов.

Чтобы определить точное расходование теплоносителя с целью предотвращения его превышения, подключают импульсные трубки перед регулирующим клапаном и после него. Регулятор срабатывает (открывается) на увеличение перепада и перепускает воду во всасывающий патрубок, благодаря этому расход теплоносителя остается постоянным .

Регулятор ставят в перемычке между подающей трубой и «обраткой», обвязывающей неконденсаторный котел.

Как осуществлять контроль?

Чтобы контролировать «лишнеее» давление,  подключают манометры:

1. На входе и выходе (котла, циркулярных насосов, регуляторов перепадов, фильтров и грязевиков).
2. На входе в строение.
3. На выходе из котельной.

Манометры обязательно устанавливают через 3-ходовые краны. Они предоставляют возможность продувки, сброса в ноль и даже замены без отключения отопительного контура.

Падение и рост

Когда падает давление в системе отопления, это чаще всего происходит из-за утечки воды. Происходит это обычно в местах соединений труб с батареями либо со стояками. Даже небольшая протечка уменьшает его довольно заметно.

Если есть протечка в трубопроводе, то падает статическое давление (проверяют, упало оно или нет, предварительно отключив циркуляционные насосы). Если оно нормальное, то неисправны сами насосы.

Для локализации места протечки по очереди отключают разные участки контура, контролируя при этом уровень давления. Найденный поврежденный участок отсекают от контура и ремонтируют.

Ситуация, когда растет давление в системе отопления, встречается реже, однако тоже возможна. Чаще всего причиной этого является отсутствие движения воды в контуре.

Что нужно сделать, чтобы локализовать место возникновения неисправности?

• Отключаем регулятор (в трех случаях из четырех проблема именно в нем), ведь, возможно, именно он отсек подачу теплоносителя от котельной для уменьшения температуры в контуре.
• Повышение его может быть обусловлено превышением количества теплоносителя благодаря постоянной подпитке (из-за того, что автоматика неисправна либо кто-то неправильно обращался с оборудованием). Решается проблема перекрытием линии питания либо починкой автоматики.
• Если система не включает приборы управления, либо они функционируют нормально, высока вероятность того, что кто-то просто перекрыл кран по ходу движения теплоносителя. Решение проблемы – найти, где перекрыт кран, и открыть его.
• Наименее распространенный вариант – засор грязевика или фильтра либо завоздушивание. В последнем случае определяют местонахождения воздушной пробки и удаляют ее. Материал в тему – как удалить воздушную пробку.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно рассчитать параметры расширительного бака для системы отопления.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем сильно благодарны вам, если нажмете на кнопки социальных сетей. Они находятся чуточку ниже. Также рекомендуем вам подписаться в нашу группу вконтакте. Там много полезной и актуальной информации.

Загрузка…

Как лечить перепады давления в системе отопления + нормы на рабочие отклонения

Какое значение давления считают нормой?

Давление в автономно работающей системе отопления частного дома должно составлять 1,5-2 атмосферы. В домах, подключенных к централизованной теплосети, это значение зависит от этажности объекта. В малоэтажных зданиях величина давления в отопительной системе находится в диапазоне 2-4 атмосферы. В домах-девятиэтажках данный показатель равен 5-7 атмосферам. Для систем отопления высотных сооружений оптимальным значением давления считается 7-10 атмосфер. В теплотрассе, идущей под землей от ТЭЦ до точек теплопотребления, теплоноситель подается под давлением в 12 атм.

Для снижения напора горячей воды на нижних этажах многоквартирных домов используют регуляторы давления. Повысить напор теплоносителя на верхних этажах позволяет насосное оборудование.

Ручной балансировочный клапан (регулятор), оснащенный измерительными ниппелями игольчатого типа, позволяет контролировать перепад давления в системе отопления

Влияние температуры теплоносителя

Автоматизировать контроль рабочего давления в отопительной системе можно с помощью установки расширительных баков, не допускающих чрезмерного увеличения напора. Данные устройства включаются в работу при достижении уровня давления, равного 2 атм. Происходит отбор излишков разогретого теплоносителя расширительными баками, благодаря чему напор удерживается на нужном уровне. Может случиться так, что емкости расширительного бака не хватает для отбора излишек воды. При этом давление в системе приближается к критической планке, находящейся на уровне 3 атм. Ситуацию спасает предохранительный клапан, позволяющий сохранить в целости отопительную систему путем освобождения ее от лишнего объема теплоносителя.

При естественной циркуляции теплоносителя создается статическое давление в системе отопления, которое измеряется 1 атмосферой на каждые 10 метров высоты водяного столба. При монтаже циркуляционных насосов к статическому показателю добавляется величина динамического давления, показывающая, с какой силой давит принудительно движущийся теплоноситель на стенки трубопровода. Установка максимального давления в автономной системе отопления производится с учетом особенностей отопительного оборудования, использованного при монтаже. Например, при выборе чугунных батарей надо учитывать, что они рассчитаны на эксплуатацию при давлении, не превышающем 0,6 МПа.

Точки врезок манометров в систему отопления: до и после котла, циркуляционного насоса, регулятора, фильтров, грязевиков, а также на выходе тепловых сетей из котельной и на их входе в дома

программа расчет системы отопления частного дома

чем заполнить отопительную систему в частном доме

заполнение водой системы отопления

как залить в систему отопления антифриз

отопительная система для частного дома

Нормы, ГОСТ, причины перепадов между подачей и обраткой, регулировка, образцы жалоб

Отопительная система многоэтажного дома представлена сложным устройством для обогрева квартир. Незначительные колебания ее параметров отражаются холодными батареями централизованной подачи горячего теплоносителя. Одним из условий постоянства является рабочее давление в системе отопления здания. Несоблюдение правила может вызвать серьезные проблемы, вплоть до разрушения целостности и работоспособности конструкции.

Признаки и причины неполадок в подаче тепла.

СодержимоеПоказать

Нормативная база, регулирующая рабочее давление в системе отопления

Абсолютно все многоэтажные дома страны, независимо от их ввода в эксплуатацию, имеют принудительную подачу теплоносителя. Благодаря рабочему напору обогревательной системы гарантируется попадание горячей воды в трубы, радиаторы каждой квартиры, чем добивается высокая производительность отопления. Действие помогает избежать лишних теплопотерь, доставляя во все квартиры воду с одинаковой температурой, которая получается при нагреве котельной.

Работоспособность структуры оговаривается стандартом номер 12.1.00588, 565012015, СНиП 41-01-2003, СП 60.13330.2012, СП 60.13330.2016 , гл. VI приложения 1 Постановления Правительства №354. Документы указывают, что при нормальном давлении, комнатная температура будет составлять от 20 до 22°C, при существующей влажности не более 45%.

Разная этажность строения обусловливается различными показателями давления:

• 5-эт. дом – 2-4,0 атмосферы;
• 10 – 4-7,0;
• свыше 10 эт. – 8,0-12,0 атм.

Задача системы – равномерный обогрев квартир, которые располагаются на разных ярусах. Приемлемым считается фактор, когда различие между рабочим давлением на первом этаже высотного дома и последнем выражается не более 10%.

Летом в системе устанавливаются минимальные показатели. Напор высчитывается так:

0,1(H×3 + 5 + 3),

где H равно количеству этажей.

Кроме высоты строения, коэффициент зависит от показателя температуры входящего в дом носителя.

Закон устанавливает минимальные функции:

• при нагреве 130°C, давление составляет 1,70-1,90 атм;
• 140° — 2,60-2,70;
• 150°C – 3,80 атмосферы.

Систематическая проверка необходимых показателей осуществляется во время проведения отопительных сезонов и между ними. Зимой контроль происходит по манометрам, которые установлены в доме на подаче и обрате.

Вход должен соответствовать законодательным нормам, а перепад в первом узле и на выходе колебаться в пределах 0,10-0,20 единицы. Если последний показатель не выявляется, это говорит об отсутствии движения горячего носителя на верхних этажах. Увеличение же разницы указывает на существующие утечки теплоэлемента.

Летом тестирование системы проводится посредством гидравлической опрессовки батарей с помощью холодной воды, подаваемой насосом. При падении значения более 0,070 мПа в ближайшие полчаса, фиксируется разгерметизация отопительной конфигурации. Приемлемым считается снижение давления за 90-120 мин. на 0,020 мПа.

Посмотрите видео: «Почему падает давление в системе отопления и что нужно делать.»

Функция напора в отопительной системе

Рабочее давление в системе отопления служит для поддержания высокого КПД контура искусственного обогрева. Условие обеспечивает доставку горячей воды с котельной к конструкции жилого дома, пока радиаторы не возьмут на себя некоторое количество тепловой энергии.

Напор отопительных сетей насчитывает несколько видов:

• статический – определяющий давление на внутренние стенки трубопроводов в зависимости от этажности строения, причем жидкость остается неподвижной;
• динамический – формируется вследствие запуска центробежного насоса и подаваемого носителя;
• рабочий, представляется суммой первых двух давлений, обеспечивающий беспрерывное функционирование всех элементов отопительной системы.

Последняя включает циркуляционный насос, генератор тепла, расширительный бак и трубы.

Норма давления

По сравнению с теплотрассой, где напор воды составляет 12 атм, давление в отопительной системе здания несколько меньше – около 10 единиц. Плохо отрегулированная конфигурация, потери снижают до 5,5 атмосферы.

Между отопительными периодами в трубах поддерживается индекс, превышающий статический показатель. Это предохраняет разводку от попадания кислорода и процесса коррозии. Минимальное значение приведенного условия зависит от высоты жилого строения с запасом 3-5 метров.

Различия между статическим и динамическим давлением

Напор искусственного обогрева МКД насчитывает несколько основных типов.

Таковыми представлены:

1. Статическое давление. Указывает усилие, с которым столб воды надавливает на внутренние стенки труб, радиаторов, в зависимости от их высоты расположения. При расчетах за ноль (0) принимается поверхностный напор жидкости.
2. Динамический показатель возникает вследствие движения горячего носителя внутри трубопроводов, батарей.
3. Рабочее состояние состоит из двух предыдущих показателей, которые обеспечивают безаварийную деятельность всех элементов отопительной конструкции.

Последняя характеристика имеет свои условия, которые выражаются коэффициентами:

• малоэтажные постройки с закрытым типом циркуляции – 0,20-0,40 mPA;
• одноэтажные строения с естественным обращением горячего носителя и открытой моделью – 0,10 mPa на каждые 10,0 м столба воды;
• высотные здания – приблизительно 1,0 мПа.

Роль статического натиска выражается давлением жидкости в закрытой схеме отопления на батареи квартиры и ее разводку в зависимости от количества этажей. Если принять эту формулу за основу, то на каждые 10 метров высоты приходится по одной дополнительной атмосфере.

Откуда берется тепло в батареях.

Добавочным давлением является динамическое. Последнее обусловливается натиском воды на трубопроводы, батареи при движении горячего носителя. Монтируя закрытую схему искусственного обогрева здания с центробежным насосом, необходимо учитывать совместный – статический и динамический напор, особенность оборудования. Например, чугунный радиатор рассчитан на рабочее использование 0,6 mPa.

Перепад между подачей и отводом

Работоспособность любой отопительной коммуникации выражается стабильной и определенной величиной разницей напора. Перепад давления в системе отопления между подачей и обраткой не должен быть меньше 0,20 МПа. Если же подобное снижение существует, это объясняется проходом горячей воды через радиаторы без их нагрева до необходимой степени.

Если же показатель превышен, указывает на завоздушивание схемы отопления. Резкие изменения давления отрицательно сказываются на оборудовании искусственного обогрева квартиры, вплоть, до его поломки.

Пиковое значение

Схема отопления закрытой формы обусловливается прохождением жидкости по замкнутому циклу, без сообщения с внешней атмосферной средой. Герметичность первой обеспечивается оборудованной мембранной расширительной емкостью. Она может устанавливаться на произвольном участке схемы, в противоположность обычному бачку. Мембранными расширителями оборудовано большинство настенных отопительных котельных устройств.

Циркулируя по замкнутому пространству, жидкость создает определенный натиск. Для частных домов нормальным считается давление до 2 атм, у более высоких коттеджей оно сильнее. Предел работоспособности вычисляется по самому слабому элементу схемы. Таким обычно является отопительный котел.

Наиболее устойчивые к нагрузкам выдерживают не больше 3 атм. Однако, в небольших по размеру домах устанавливаются бюджетные модели, где показатель уменьшен вдвое. Высотные строения допускают пиковые характеристики до 20 и более единиц. Но не рассчитанные на такое давление старые батареи и трубы разрушаются под влиянием гидроударов. Поэтому многоэтажные строения принято оборудовать трубопроводами и радиаторами выдерживающих напор до сотни атмосфер.

Факторы неустойчивого напора

Показатели стабильного натиска высотных зданий зависят как от этажности, так и других условий.

Отклонение от законодательно установленных норм происходит по таким причинам:

• засорение внутренних стен трубопроводов и радиаторов мусором, накипью, известковыми отложениями, приводит к тому, что давление в системе отопления в многоквартирном доме становится неустойчивым;
• непредусмотренное отсутствие электрического тока в котельной, оборудованной центробежными насосами, либо их выход из строя, что приводит к снижению напора;
• разгерметизация схемы и последующая утечка теплоносителя;
• низкая температура помещения элеваторного узла может повлиять на повышение натиска;
• самовольная установка жителями дополнительных секций отопительных устройств, теплообменного оборудования высокой тепловой отдачи, труб ненормированного диаметра, вывод их на балкон;
• воздушные пробки, формирующиеся вследствие несвоевременной проверки батарей перед началом сезона;
• несоответствующее качество теплоносителя, поступающего из котельной, приводит к неустойчивости напора;
• гидроудары – мгновенное непредусмотренное повышение натиска, на который не рассчитаны образцы радиаторов прошлого века, предназначенные для котельных низкого давления.

Производя замену старых батарей новыми, нужно обратить внимание на запас прочности последних, они должны иметь не менее 13 атмосфер.

Во время подготовительных работ перед началом зимы либо после ремонта, схема искусственного обогрева проходит опрессовка. При этом давление в системе отопления многоэтажного дома увеличивается почти в полтора раза. Этот период характеризуется частыми перепадами напора горячего носителя.

Влияющие на давление факторы

Измерительные приборы помещения элеваторного узла отмечают любое нарушение подачи или отвода воды из строения.

Повышенное давление в отопительных батареях многоквартирного дома могут создавать такие факторы:

• температура горячего ресурса завышена против установленной нормы;
• диаметр трубной разводки уменьшен из-за самовольной реконструкции жильцами схемы квартирного обогрева;
• формирование воздушных пробок в концевых радиаторах этажей;
• использование центробежных насосов большей мощности, чем предусмотрено планом;
• часть системы не работает или перекрыта.

Снижение напора агента также указывает на неполадки в схеме обогрева.

При падении натиска необходимо обратить внимание на такие возможные аспекты:

• аварийные ситуации, когда происходит разрыв подающих трубопроводов;
• неисправность или неудовлетворительная работа циркуляционного насоса;
• выход из строя блока безопасности;
• разрыв резонатора расширительного бака.

Виды систем теплоснабжения.

Заиливание или засорение фильтра перед элеваторным узлом также способствует падению напора.

Утечка

Вытекание воды из отопительной схемы является наиболее распространенным фактором снижения натиска теплоносителя. Чаще всего разрывы происходят на участке стыкования труб с котлом и отопительным оборудованием.

Возможен порыв и в других произвольных местах, если владелец квартиры или дома не провел визуальный осмотр перед началом сезона, либо установил бракованные элементы.

Утечка горячего агента может проходить несколькими способами:

1. Через разрыв диффузора бачка расширения. Подобную аварию невозможно визуально определить из-за нахождения воды внутри емкости. Для проверки необходимо нажать пальцем на клапан, производящий подкачку воздуха в бачок. При вытекании из золотника воды можно говорить о мембранной трещине.
2. При закипании ресурса в теплообменнике – через сбросной клапан.
3. Микротрещины, коррозийные участки измерительных приборов, неплотные соединения также могут способствовать падению напора и вытеканию воды.

Верный метод определения возможной утечки – отключение циркуляционного насоса. Показатель статического напора при этом будет отличаться от расчетных характеристик.

Выход воздуха

После наполнения системы искусственного обогрева водой её натиск уменьшается при выходе из схемы воздуха. Избежать подобной проблемы поможет докотельная подготовка – деаэрация воды химическими реагентами.

Последние уменьшают количество углекислоты и кислорода в теплоносителе до расчетного уровня. Заполняется отопительная схема медленной подачей снизу – через сбросной вентиль, холодной водой.

Алюминиевые радиаторы

Установка батарей облегченного типа – алюминиевых, приводит к реакции кислорода с металлом, формируя при этом окислительную пленку. Выделившийся водород уходит через автоматический воздухоотвод.

Подобный процесс наблюдается часто в только что установленных алюминиевых батареях, и реакция прекращается после покрытия пленкой всей внутренней поверхности радиатора. Поэтому проведя установку нового отопительного оборудования, следует обратить внимание на то, что давление в центральном отоплении, возможно, упадет и придется дополнить объем теплового агента.

Регулировка напора в отоплении

Установка профессионального устройства над контролем напора жидкости в трубах, подразумевает его дальнейшее обслуживание и регулировку.

Циферблат манометра насчитывает несколько измерительных зон:

• белая – говорит о падении натиска воды;
• зеленая, о том, что напор нормальный;
• красная – увеличенное количество атмосфер.

Для уравновешивания больших скачков давления теплового агента, необходимо прибегнуть к помощи нагнетающего и стравливающего клапанов. Они расположены в зоне измерительного прибора.

Путь тепла.

При низкой подаче горячего носителя нужно открыть вентиль, и после уравновешивания – закрыть. Если напор увеличен, открывается сбросной клапан. Под него нужно подставить пустую емкость для сброса воды. Однако приведенные меры не являются полными при частых перепадах, последние необходимо искать в конструкции самого отопительного контура.

Алгоритм освидетельствования схемы центрального отопления высотного дома следующий:

• перед началом сезона проверяется магистраль холодной водой на герметичность;
• если в течение 30 мин. натиск упал на 0,06 mPa, или ближайшие два часа – 0,02, следует искать порыв контура;
• при отсутствии нарушений в работе схема заполняется горячим ресурсом, создавая максимальное статическое давление в центральном отоплении.

Для проверки пластиковой разводки напор увеличивают в полтора раза выше рабочего и выдерживают 30 мин., после чего уменьшают вдвое. Если в ближайшие 90 минут показатели не изменились, значит, схема находится в исправном состоянии.

Адаптация процесса давления в отоплении

После реконструкции старого или установки нового отопительного контура, первые несколько дней будут обусловливаться устойчивым снижением напора носителя. Это считается нормальным из-за выхода из радиаторов и труб воздуха. После принудительного обезвоздушивания схемы давление стабилизируется.

Если же последнее будет в течение 30 суток постоянно снижаться, нужно обратить внимание на расширительный бачок, неправильный расчет его вместимости. Аварийный клапан емкости может постоянно срабатывать и вызывать тем самым сброс агента и его остывание, что приводит к уменьшению натиска.

При исправном состоянии мембранного расширительного бака и падении атмосфер, необходимо проверить герметичность системы.

Профилактика перепадов в системе отопления

Своевременное исполнение профилактических осмотров и работ предупредит появление перепадов давления в отопительных трубах многоэтажного дома.

Комплекс мероприятий заключается в следующем:

• установке предохранительного клапана на оборудовании, для сброса лишнего напора;
• проверка натиска за диффузором расширительной емкости и подкачка воды, если давление бачка не соответствует расчетной норме – 1,5 атм;
• промывка фильтров, удерживающих загрязнения, ржавчину, накипь.

Отслеживание исправного состояния запорной и регулировочной арматуры представлено таким же обязательным условием.

Подача жалоб, образцы претензий по вопросам отопления

Жители многоквартирного здания вправе подать жалобу за несоответствие рабочего давления в контуре отопления. Первоначально ходатайство направляется управляющей организации, где излагается суть проблемы. Письмо составляется в произвольном виде, однако, без ошибок, исправлений и подчисток. Жалоба не должна содержать оскорблений, ругательств, непонятных сокращений слов. Реквизиты жилищного предприятия можно найти на бланке организации.

Обратиться к жилищной инспекции гражданин вправе после отрицательного ответа управляющей структуры или ее бездействия. ГЖИ контролирует работу хозяйственных организаций.

Местные исполнительные структуры власти могут рассмотреть обращение жителей по поводу несоблюдения температурного режима жилого строения. Подача заявления в исполком обусловливается отсутствием полномочий у компании для проведения крупных работ по ремонту отопительной схемы. Образцы жалоб можно скачать на портале муниципалитета.

Служба защиты потребителей вправе обратить внимание на претензию жильцов, если местные институты власти бездействуют, либо ограничиваются отписками.

Судебная инстанция представляется последней, где жители могут обжаловать бездействие теплосети и подать иск для выплаты моральной или материальной неустойки. Последняя может образоваться из-за отсутствия напора теплового агента и причинения убытка.

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома должно соответствовать установленным законодательством нормативам. Его несоблюдение приводит к выходу оборудования из строя, порыву трубопроводов и радиаторов. При обращении к управляющей организации или ее бездействии, жители вправе обратиться к государственным институтам власти.

Посмотрите видео: «Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть.»

Падение давления в котельных системах

Почему падает давление в котельных системах?

Если вы подозреваете, что ваш котел не работает должным образом, скорее всего, это результат низкого давления. Если вы посмотрите на манометр на котле, штифт должен быть между 1 и 2 барами; если он ниже единицы, значит давление в котле слишком низкое. Есть несколько разных причин низкого давления; некоторые из них можно исправить самостоятельно, в то время как для ремонта других может потребоваться специалист.

Причина номер один, по которой котел теряет давление, — это утечки. Утечки могут произойти в нескольких местах, включая ваши трубы, радиаторы или сам котел. Небольшие утечки бывает трудно обнаружить, но вы можете осмотреться в поисках влажных мест в доме. Если вы подозреваете, что утечка находится в самом бойлере, вам нужно будет вызвать специалиста, чтобы он осмотрел его.

Еще одна причина потери давления в котле — неисправный клапан сброса давления. Если у вас неисправный клапан, возможно, он выпускает слишком много воды, что приводит к падению давления в бойлере.Если вы подозреваете, что ваше низкое давление является результатом неисправного клапана, вам нужно будет вызвать специалиста для оценки.

Неисправный расширительный бак также может быть виноват в низком давлении. Когда расширительный бак не работает должным образом, давление будет увеличиваться, в результате чего котел будет выпускать слишком много воды, что приведет к снижению давления в вашем котле. Вы можете вызвать специалиста, который может повторно создать давление в неисправном сосуде, или он может порекомендовать замену.

Если вы подозреваете, что на вашу котельную систему влияет низкое давление воды, вам следует вызвать специалиста, который сможет быстро определить проблему и произвести необходимый ремонт, чтобы проблема не превратилась в серьезную проблему.Пожалуйста, не стесняйтесь позвонить специалистам Burkholder’s HVAC сегодня для консультации.

Почему мой комбинированный котел продолжает терять давление?

Это вопрос, который мы часто получаем от наших клиентов. Но в большинстве случаев это легко исправить.

Ваш пароконвектомат может терять давление по ряду причин. Потеря давления может быть вызвана утечкой в ​​предохранительном клапане, проблемой в расширительном баке, воздухом в вашей системе или утечкой в ​​самом трубопроводе системы отопления.

В этой статье мы даем вам несколько вариантов, которые вы можете сделать самостоятельно, прежде чем вызывать лицензированного специалиста по HVAC. Не нужно быть экспертом, чтобы самостоятельно устранять неполадки! Просто следуйте простым инструкциям ниже, и есть большая вероятность, что вы быстро решите свою проблему.

Проверьте, нет ли утечки в предохранительном клапане комбинированного котла.

Если через предохранительный клапан проходит непрерывный поток воды, то очень высока вероятность, что внутри него застрял какой-то мусор.Скорее всего, это ваша проблема, и вам нужно будет вызвать специалиста по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Может потребоваться замена клапана или его чистка, что является довольно недорогим ремонтом в 9 случаях из 10.

Неисправен расширительный сосуд?

Расширительный бак комбинированного котла предназначен для компенсации любого расширения, возникающего при нагревании воды для обогрева вашего дома или душа, мытья посуды и т. Д. Если расширительный бак неисправен, скорее всего, он не сможет справиться с расширяющейся горячей водой. . Затем давление в сосуде будет быстро расти, и вода будет выбрасываться через предохранительный клапан.

Если проблема не в этом, найдите клапан Шредера на расширительном баке (он похож на воздушный клапан на автомобильной или велосипедной шине). Отвинтите пластиковую крышку в верхней части клапана Шредера и надавите на штифт на клапане. Если воздух не выходит, а вода выходит из клапана, значит, расширительный бак неисправен. Мембрана внутри сосуда разорвана, и сосуд необходимо заменить.

Все еще не проблема? Вполне возможно, что ваш расширительный бак должен находиться под давлением.Если давление в резервуаре быстро растет, а затем внезапно падает, когда открывается предохранительный клапан, пора заправить расширительный резервуар. Но вам понадобится эксперт, чтобы проверить давление, чтобы убедиться, что это действительно проблема. Сначала необходимо опорожнить сосуд, а затем проверить давление.

Повышение давления в расширительном баке обычно должно выполняться в рамках ежегодного обслуживания, которое в первую очередь предотвратит возникновение проблем, но, тем не менее, это простой ремонт.Но будьте осторожны, мы рекомендуем, чтобы эту работу выполнял только лицензированный профессиональный специалист по отоплению. Это может быть слишком опасно для домашнего новичка. Речь идет о горячей воде и газе.

Есть ли воздух в системе?

Проверить наличие воздуха в вашей комбинированной котельной системе зачастую несложно. Вы просто можете диагностировать свою проблему с помощью всего нескольких проверок, прежде чем позвонить техническому специалисту.

Прежде чем что-либо делать, попробуйте удалить воздух из радиаторов (если они есть в вашей системе).Удалить воздух из радиаторов довольно просто. Чтобы удалить воздух из радиаторов, используйте радиаторный ключ или плоскую отвертку (в зависимости от типа клапана). Найдите спускной клапан радиатора и медленно поверните его против часовой стрелки, пока не начнет капать вода. Это выпустит захваченный воздух и позволит горячей воде проникнуть в холодные ребра. Убедитесь, что вы продували радиаторы последовательно. И убедитесь, что вы используете полотенце или что-нибудь еще, чтобы собрать капли из клапана, если вы не хотите беспорядка!

Если не удается удалить воздух из радиаторов, обратитесь к специалисту.У вас может быть более серьезная проблема, такая как воздушная пробка в системе, или может потребоваться промыть саму систему. Мы не рекомендуем вам делать это самостоятельно, если вы не чувствуете себя полностью комфортно.

Есть ли утечка в вашей системе центрального отопления?

Утечка в системе центрального отопления также может привести к потере давления в комбинированном котле. Ищите признаки утечки, такие как пятна на потолке, влажный пол, протекающие трубы или небольшое отверстие в радиаторе.Ржавые трубы и радиаторы также могут быть хорошим ключом к определению места утечки.

Поиск утечки может показаться поиском иголки в стоге сена, но это стоит попробовать, прежде чем вызывать специалиста по отоплению. Большинство компаний, занимающихся HVAC, взимают почасовую оплату, которая может стать довольно дорогой, если они потратят часы на устранение неполадок в вашей системе.

Помогли ли мы решить вашу проблему?

Если мы не смогли, не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев ниже. Или, если вы находитесь в районе Коннектикута, позвоните нам.@ (860) 818-3891. Мы будем рады помочь.

Об авторе

Кен — президент и соучредитель County Wide Mechanical Services, LLC. Он имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники. Кен сыграл важную роль в росте компании County Wide Mechanical Services в Коннектикуте. Он считает, что удовлетворенность клиентов — это основа компании.

6 причин, по которым ваша система центрального отопления теряет давление! »Эксперты по отслеживанию и доступу

Постоянно ли показывает манометр системы центрального отопления, что давление падает? Вы постоянно пополняете свою систему центрального отопления? Вы обеспокоены тем, что у вас может протечь вода?

Что ж, вы неплохо начали получать ответы на эти вопросы, обратившись за помощью в нужное место!

Первое, что нужно понять, это падение давления (скажем, примерно с 1.От 5 до 0,5 бар в типичной системе) означает потерю воды примерно в три литра или около того: немного, если растянуть ее на несколько дней! Фактически, в течение недели это падение давления означает потерю воды чуть больше столовой ложки воды в час — не так много!

Однако утечка воды — это утечка, и это (небольшое количество) воды куда-то уходит, и даже столовая ложка воды в час в неправильном месте может со временем нанести большой ущерб.

Видео, демонстрирующее, как складываются все капли!

Естественно думать, что вода должна вытекать из трубопроводов, часто в стыках, закопанных под полом или в каком-то столь же недоступном месте, и это действительно может быть так.

Тем не менее, есть несколько других мест, из которых может протекать вода, и всегда стоит сначала проверить их, прежде чем просить нас отследить и получить доступ к любым утечкам из трубопроводов центрального отопления.К ним относятся:

Клапан сброса давления котла (PRV): он предназначен для защиты от слишком ВЫСОКОГО давления в системе, позволяя воде выходить путем нажатия на пружину, если давление превышает примерно 3 бар. Часто это выходит из строя, когда вода непрерывно течет по нему точно так же, как течь в трубе.

Это можно проверить, посмотрев на трубу PRV, выходящую из внешней стены рядом с котлом — и обычно за втулкой! — и убедитесь, что с конца трубы не течет вода.Закрепив полиэтиленовый пакет на конце трубы, вы сможете дольше проверять наличие воды.

Расширительный бак:

Это небольшой металлический резервуар, обычно красного цвета, часто расположенный внутри или рядом с бойлером или рядом с водонагревателем, в котором резиновый лист или диафрагма отделяет воду центрального отопления от сжатого воздуха. и это может привести к утечке и утечке воды в «только воздух».

Обычно на баке есть клапан Шредера, похожий на клапан велосипедной шины.Если его середина нажата и вода выйдет наружу, диафрагма разорвалась и, вероятно, является причиной утечки. Обратите внимание, что давление воздуха в резервуаре должно составлять примерно 1–1,5 бар.

Клапаны радиатора:

Клапаны на обоих концах радиатора (как TRV, так и запорные защитные клапаны) могут протекать; если это большая утечка, это обычно очень очевидно, так как видно, как вода течет по трубе и пропитывает ковер. Однако, если утечка очень мала, вытекающая вода немедленно испаряется из горячей трубы, поэтому место выглядит сухим.Иногда это может происходить на нескольких радиаторах одновременно, и совокупный эффект этих крошечных утечек может быть причиной потери давления в системе.

Это можно проверить, обернув тканевой бумагой все соединения клапанов радиатора и проверив, не станет ли она влажной или сморщенной.

Автоматические вентиляционные отверстия:

Более редко, но если в системе центрального отопления генерируется слишком много воздуха или газа, они будут выходить из вентиляционного отверстия и вызвать потерю давления.

Это можно проверить, временно затянув колпачок (он похож на колпачок клапана велосипедной шины и может быть латунным или пластиковым) и посмотреть, прекратится ли падение давления.

Теплообменник:

В редких случаях теплообменник в котле может протекать, и иногда это очевидно, поскольку под котлом будет лужа воды. В противном случае, особенно на новых котлах, вода будет вытекать из трубы для конденсата, которая в любом случае должна пропускать воду.

Проверить сложнее, но конденсатопровод должен пропускать воду только при работающем котле; если при холодном котле идет постоянная струйка воды, это может быть источником падения давления.

Накопитель горячей воды:

В редких случаях нагревательный змеевик в накопителе горячей воды может протекать, в результате чего вода из центрального отопления смешивается с горячей водой, выходящей из горячего крана.

Часто горячая вода слегка обесцвечивается.

Если эти вещи были проверены (особенно PRV, расширительный бак и радиаторные клапаны), а давление все еще падает, то утечка из трубопроводов может показаться вероятной — и именно здесь мы вступаем! Наши специалисты по обнаружению утечек будут отслеживать утечку неразрушающим образом, используя термические, акустические, картографические методы, методы определения влажности и индикаторного газа, смешанные с самым важным из ингредиентов — опытом! а затем получить доступ к негерметичному стыку или трубе или обнажить их.

Если есть сомнения или просто нужен совет, позвоните нам в службу поддержки Trace and Access Experts

.

Что делать, если мой котел теряет давление?

«Почему мой котел теряет давление?» В Plunger мы довольно часто слышим этот вопрос от наших клиентов.

Будь то утечка в системе или неисправный предохранительный клапан, существует ряд потенциальных причин, по которым давление в вашем котле продолжает падать. К счастью, эту проблему относительно легко диагностировать, и в некоторых случаях ее можно решить самостоятельно.

В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым ваш котел продолжает терять давление, как устранить проблему и когда лучше всего обратиться за профессиональной помощью. И, конечно же, если вы не уверены в чем-либо, что мы изложили ниже, не стесняйтесь связаться с нами сегодня. Наши опытные инженеры по газовой безопасности доступны 24/7 и могут решить проблемы с вашим котлом в мгновение ока!

Причины, по которым ваш котел теряет давление

1) Утечки

В большинстве случаев потеря давления происходит из-за утечки в самом котле или где-то в системе отопления.Если циферблат не находится на 0 даже при доливе (что может указывать на неисправный манометр), скорее всего, виновата утечка, даже если вы не можете ее точно определить!

Осмотрите свой дом на предмет признаков протечки, например, пятен или влажных пятен на потолке, вокруг труб, радиаторов и бойлера. Соединения в трубопроводе — обычное место для поиска утечек, наряду с точками, где трубы соединяются с радиатором. Только будьте осторожны, чтобы не принять конденсат за утечку!

Также имейте в виду: даже если вы не видите никаких доказательств утечки воды из котла, это может происходить в недоступном для вас месте, например, под полом.

2) Удаление воздуха из радиатора

Помимо утечки, другой распространенной причиной пониженного давления в системе может быть утечка из радиатора. Это особенно верно, если вы недавно поработали с системой центрального отопления или если вы имели дело с радиаторами, которые не отапливаются должным образом.

Удаление воздуха из радиатора позволяет воздуху, скопившемуся в системе, уйти, а также может вызвать падение давления в бойлере.

Итак, если вы в последнее время не удаляли воздух из радиаторов и не можете обнаружить никаких признаков утечки воды, проблема может быть в самом бойлере. В таком случае мы настоятельно рекомендуем обратиться к экспертам!

Как исправить низкое давление в котле

Самый эффективный способ повысить давление в котле — это повторно установить давление в системе. В зависимости от возраста и типа котла вы можете самостоятельно поднять давление в нем, но вы всегда должны сначала проверять руководство пользователя, чтобы убедиться, что ваша модель позволяет это.

Если руководство дает вам добро, выполните следующие действия, чтобы восстановить давление в котле:

1. Выключите котел. Нажмите на главный выключатель питания и дайте котлу остыть.
2. Найдите свою петлю наполнения. Большинство новых комбинированных котлов имеют внешний заправочный контур, который используется для пополнения котла водой и повышения давления. Он выглядит как шланг с оплеткой или гибкая металлическая труба с клапаном на обоих концах и обычно находится под кожухом котла.
3. Проверьте, надежно ли прикреплены шланги заправочного контура. Затяните шланги, если они ослабли (вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы полностью их затянуть).
4. Используйте отвертку, чтобы открыть заправочные клапаны. Клапаны заполнения расположены рядом с местом подключения шлангов к котлу. Как только вы откроете клапаны, вы должны услышать, как течет вода.
5. Закройте заправочные клапаны, когда манометр покажет 1,5 бар. Рычаг манометра должен начать двигаться, когда в бойлер попадет холодная вода.Когда оно упадет до 1,5 бар, поверните клапаны в положение «выключено» и убедитесь, что заправочный контур полностью закрыт. (Большинство котлов работают при давлении около 1,5 бар, но точное требуемое давление см. В руководстве пользователя.)
6. Снова включить котел. Если ваш котел поддерживает нужное давление, вы можете быть уверены, что все в порядке.

Котел теряет давление? Причины низкого давления в котле и способы их устранения

Котлы имеют счастье никогда не терять ключи, кошелек, бутылку или разум.

Но они действительно теряют давление, что серьезно сказывается на их производительности. А значит, в вашем доме отопление и горячая вода.

Итак, что вы можете сделать с низким давлением котла? И что еще более важно — что делать с котлом, давление в котором постоянно падает?

Прежде всего, вы не хотите потерять горячую воду или отопление, поэтому самое время определить, нужно ли вам заменить или отремонтировать котел, и понять, сколько может стоить новый котел — вы можно проверить последние цены здесь.

Какого черта такое давление в котле и зачем вам давление в котле?

Давление в котле — это просто баланс воды и воздуха в ваших котлах. герметичная система .

Для правильной работы вашему котлу необходим определенный баланс воды и воздуха, чтобы давление в системе было адекватным, когда вода требуется от котла — в основном, когда вы включаете отопление или горячую воду.

Слишком низкое давление (недостаточное количество воды в герметичной системе) приведет к недостаточному потоку воды для нагрева радиаторов или воды.

Слишком высокое давление в котле, и вода будет проходить через систему, как Виндалу для непосвященного жителя Запада.

Помните универсальный баланс, который Танос пытался достичь, убив половину всех живых существ в «Мстителях» Marvel? То же .

[quotediv]

Знаете ли вы, что если давление в вашем котле продолжает падать, это может быть признаком более серьезной проблемы? Узнайте, что здесь.

Если ваш котел слишком регулярно выдает показания низкого давления, ему больше 10 лет и были лучшие времена, вы можете подумать о его замене.

Давление в котле падает?

Падение давления в вашем бойлере — явление более естественное, чем роды, и сверхурочные (или иногда за ночь) — они обязательно потеряют немного воды (давление) и потребуют доливки (или повторного повышения давления).

Так что если это ваши котлы первое родео — релакс .

Однако, если давление в вашем котле продолжает падать, это может быть признаком более серьезной проблемы? Узнайте, что здесь.

И просто увеличьте давление (ниже мы расскажем, как это сделать).

Вы можете определить, потерял ли котел давление, быстро взглянув на манометр котла на передней панели крышки котла.

Что должен показывать манометр моего котла?

Когда котел выключен, манометр должен показывать около 1 бар — в зеленой зоне на манометре.

Когда он работает (требуется тепло / горячая вода), его давление немного повысится, а затем должно снова упасть.

Нужна помощь? Вот наши краткие справочные руководства:

Как пополнить (восстановить давление) ваш котел

В большинстве случаев давление в бойлере (если оно слишком низкое) может быть восстановлено дома очень легко, всего за несколько секунд.

Шаг 1 — Найдите петлю наполнения

Непосредственно под вашим газовым котлом должны быть какие-то трубопроводы, среди которых будет ваш заправочный контур.

Заправочная петля — это серебряная гибкая трубка с одним или двумя черными (обычно) отводами.

Шаг 2 — Увеличьте давление

Чтобы увеличить давление, вам нужно открыть один (или два) крана до упора, пока они не зафиксируются под углом 45 градусов. При этом вы должны увидеть на манометре котла повышение давления примерно до 1 бара. Тада, в твоем котле повторно давление.

Шаг 3. Когда вы находитесь в зеленой зоне, закройте краны

Как только он вернется в эту обнадёживающую зеленую зону — снова закройте краны, убедившись, что они полностью закрыты и вернулись в исходное положение.

Если вы случайно оставите их открытыми, ваш котел окажется под большим давлением, чем Тереза ​​Мэй может добиться жесткого Брексита.

Котел продолжает терять давление даже после повышения давления?

Если ваш котел теряет давление быстрее и чаще, чем «Манчестер ЮТД» терял места в лиге после ухода сэра Алекса Фергюсона, то что-то не так.

Может ли падение давления быть признаком чего-то более серьезного, что может потребовать установки нового котла? Прочтите наше краткое руководство о том, как определить, нуждается ли ваш бойлер в замене.

И если вам просто интересно узнать, сколько будет стоить новый котел, заполните эту небольшую анкету, чтобы узнать бесплатно.

Наиболее частые причины, по которым ваш котел постоянно теряет давление….

# 1 — Утечка в системе

Утечку где-нибудь в вашей системе отопления может быть сложно обнаружить. Утечка может произойти в любом месте трубопровода в вашем доме, потенциально охватывая большую площадь.

Это вполне может быть протекающая труба в стене или под половицей.

Как определить утечку в системе

По возможности проследите за трубопроводом по всему дому, проверяя наличие любых признаков утечки. В частности, проверьте соединения и изгибы труб — именно здесь уплотнения, скорее всего, со временем ослабнут и позволят воде выйти, что приведет к неприятной потере давления, из-за которой вы следуете за трубами, как сумасшедший.

У вас уже есть расценки на бойлер? Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы мгновенно узнать новую цену котла.

Как устранить утечку в системе

Утечки в вашей системе, особенно труднодоступные, — это то, что вы должны доверить профессионалам.Вам понадобится инженер по газобезопасности, чтобы при необходимости повторно запечатать или, возможно, перенаправить трубопровод.

Любопытно узнать, какая марка котла показала худшие результаты? Узнайте в нашем отчете о самых худших котлах.

Котлу больше 10 лет?

Если ваш котел приближается к периоду заката или превышает его, тщательно продумайте потенциальные затраты на ремонт утечки в вашей системе по сравнению со стоимостью нового котла. Утечки в системе, вызванные сверхурочной коррозией или чрезмерным накоплением накипи, могут указывать на то, что котел начнет увеличивать расходы на ремонт.Мощная промывка также может помочь справиться с накоплением шлама и ржавчины.

Узнайте все о комбинированных котлах в нашем руководстве по комбинированным котлам.

# 2 — Утечка в котле

Утечки из вашей системы являются наиболее распространенными, но утечки компонентов внутри котла — обычно из-за возраста и коррозии — не отстают в качестве основной причины.

Ознакомьтесь с нашим кратким руководством о том, как определить утечку в вашем котле.

Если вам удобно, вы можете снять крышку с котла и внимательно поискать следы воды.Однако мы рекомендуем оставить это инженеру по газобезопасности.

Ваш котел издает много шума? Узнайте, почему, в нашем руководстве по шумному котлу.

Как устранить течь в котле

Опять же, для этого потребуются услуги квалифицированного теплотехника. Им нужно будет определить, какой компонент вашего котла протекает, причем некоторые из компонентов могут быть причиной утечки.

Наихудший сценарий — это, вероятно, утечка в теплообменнике вашего котла.Для этого потребуется совершенно новый теплообменник стоимостью несколько сотен фунтов, если, конечно, производитель вашего котла все еще производит правильные детали для этой модели, что маловероятно, если вашему котлу более 10 лет.

Отремонтировать или заменить?

Утечка в вашем котле все еще может быть тривиальной проблемой, которую отремонтировать дешево, и в этом случае ремонт, безусловно, предпочтительнее, чем совершенно новый котел.

Однако, в зависимости от компонента с утечкой в ​​сочетании с возрастом котла, было бы более экономично рассмотреть возможность приобретения нового котла с длительной гарантией.

[quotediv]

# 3 — Неисправная деталь или предохранительное устройство в котле

Как определить сломанную деталь котла

Некоторые одаренные люди из длинного ряда колдовства и волшебства способны остро ощущать проблемы с внутренними компонентами своего котла.

Другие будут полагаться на коды неисправностей, отображаемые на мониторе котла, а остальные из нас довольствуются вызовом квалифицированного инженера-теплотехника. Скорее всего, это то, что вам нужно сделать, независимо от кода ошибки.

Как отремонтировать сломанную часть котла

В большинстве случаев неисправный компонент вашего котла должен быть удален и заменен инженером-теплотехником.

Цены на это будут варьироваться в зависимости от возраста вашего котла, наличия запасных частей и самой сломанной детали. Теплообменник котла, например, поставит вас в тревожный клин.

Средняя стоимость ремонта котла
300-500 £

Примечание. Думаете вместо этого о погружном нагревателе? Прочтите наше руководство, чтобы узнать, чем они отличаются от комбинированных котлов.

Все еще не уверены, какой котел вам подходит? Ознакомьтесь с нашим руководством по основным типам котлов.

—

Опасно ли низкое давление котла?

В большинстве случаев не стоит беспокоиться о низком давлении в котле, но если у вас есть проблемы, вы всегда должны проконсультироваться с зарегистрированным инженером по газовой безопасности.

Как правило, низкое давление в бойлере означает, что вода не может циркулировать по вашей системе или подаваться в краны и душевые.В результате котел обычно выключается и отображает код ошибки, чтобы предупредить вас о том, что существует проблема, приводящая к низкому давлению.

Падение давления может случиться с любым котлом, даже с самыми «популярными» брендами. Вот самые распространенные (с кодами ошибок).

Потеря давления котла Worcester Bosch

Коды ошибок, указывающие на потерю давления в котле Worcester Bosch:
E2, A1, CE 207, H07, 224 V, 1017W, 2970 B, 2971 B.

Коды ошибок давления применимы к:
Worcester Bosch CDi Classic, Worcester Bosch CDi Highflow, Worcester Bosch CDi Compact, Worcester Bosch Greenstar 25i, Worcester Bosch Greenstar 30i combi, Worcester Bosch CDi Classic Regular.

Примечание: Если ваш котел сломался, ознакомьтесь с нашим полным руководством по замене котла.

Потери давления в котле Vaillant

Коды ошибок, указывающие на потерю давления в котле Vaillant:
F.24, F.12, F.22, F.73, F.75

Коды ошибок давления применимы к:
Vaillant EcoTEC, Vaillant EcoPure, Vaillant EcoTEC Plus, Vaillant EcoTEC Plus Regular, Vaillant Turbomax Plus.

Потеря давления котла BAXI

Коды ошибок, указывающие на потерю давления в котле Baxi:
E28, E119, 118, 119, H.02 — 06, E.02 — 7, E118

Коды ошибок давления применимы к:
Baxi 600 combi, Baxi 200, Baxi 400, Baxi EcoBlue, Baxi EcoBlue Advance, Baxi DuoTec, Baxi Platinum

Идеальная потеря давления в котле

Коды ошибок, указывающие на потерю давления в идеальном котле:
F1 или описание «Давление воды» на дисплее.

Коды ошибок давления применимы к:
Ideal Logic, Ideal Logic Plus, Ideal Isar, Ideal Vogue, Ideal Vogue Max, Ideal Mini

3 ключа для снятия давления

# 1 — Нет утечки? Нет проблем

Если нет явных признаков утечки в системе или котле — всегда стоит сначала поднять давление в бойлере вручную — это легко, бесплатно и в большинстве случаев сработает — презерватив бойлера исправляет.

# 2 — Ешьте. Спать.Утечка. Повторить.

Котел, который неуклонно теряет давление, намекает на более серьезную проблему, которую нельзя решать неквалифицированными руками. Вызовите инженера по газовой безопасности, попросите его диагностировать проблему и принять решение с этого момента.

# 3 — Как узнать, когда пора заменить котел?

Котлы не вечны. Это часть философской головоломки, которая заставляет вас любить их, когда они работают. Нет добра без плохого и нет горячей воды без холода.

Но поддерживать свой котел на жизнеобеспечении — постоянно ремонтировать его и выводить из строя — это дорого, очень дорого.

Так что, если вы не уверены, прочтите наше краткое руководство, чтобы решить, отремонтировать или отремонтировать котел.

А пока вот что еще вы можете сделать, чтобы подготовить:

• Ознакомьтесь с отзывами о вашем текущем котле
• Получите расценки на необходимый ремонт и подумайте о вероятности того, что эта — или другая проблема — возникнет снова.Если ему больше 10 лет, значит, вы на тонком финансовом льду
• Поработайте немного и прочитайте, какой котел лучше всего купить (чтобы убедиться, что вы не купите неправильный котел)
• Узнайте, какие марки котлов лучше всего подходят для покупки надежной марки
• Сравните это со стоимостью нового котла, на ремонт которого распространяется 10-летняя гарантия. 0% ежемесячные варианты и доступно «Купить сейчас, заплатить позже»

Если ваш котел можно отремонтировать легко и дешево с небольшой вероятностью поломки в будущем, то лучший вариант — это ремонт.

Старый котел, требующий дорогостоящего ремонта, безусловно, стоит того, чтобы перейти на новый котел.

[quotediv]

Котел теряет давление? Вот почему и что вам нужно знать о давлении в котле.

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Если ваш бойлер теряет давление, есть большая вероятность, что вам сказали отрегулировать это давление с помощью контура наполнения, чтобы «пополнить бойлер».Мой совет был бы. Не надо.

Надеюсь, установщик котла засыпал вашу новую систему ингибитором, а также установил редуктор накипи (в районах с жесткой водой) и магнитный фильтр системы.

Ингибитор разрушает любые вредные частицы в системе, позволяя редуктору накипи их улавливать. Каждый раз, когда вы пополняете бойлер с помощью заправочного контура, вы разбавляете ингибитор, который находится в системе.

Вот некоторые из причин, по которым котел теряет давление.И, конечно же, если вам нужен специалист по ремонту котлов, который приедет к вам домой или на работу, свяжитесь с нами.

Мы рассмотрим возможные причины, по которым ваш котел теряет давление, но сначала давайте посмотрим на ремонт своими руками…

Ремонт [DIY] для котла, который теряет давление

В 99% случаев котел теряет давление из-за протечки котла в самом котле или утечки где-то в системе отопления.

Прежде чем тратить 100 фунтов стерлингов на ремонтника, есть ремонт, который поможет вам разобраться с давлением в вашем котле.И он поставляется в виде герметика Fernox F4.

Этот герметик перемещается по вашей отопительной системе (включая котел) и проникает в небольшие зазоры (то есть в протекающие участки).

Fernox — это хорошо известный бренд в области защиты / ремонта котлов, и герметик F4 вступит в силу в течение 1-24 часов, надеясь устранить потерю давления в вашем котле в процессе!

Ваш котел теряет давление, но нет утечки?

В 99% случаев потеря давления в котле — это течь.Это так просто. Если шкала не находится в положении 0 даже при доливе (что может быть признаком неисправного манометра), где-то есть утечка, даже если вы не видите ее в бойлере или общей системе отопления.

Если у вас масляный, системный или комбинированный котел, потеря давления обычно напрямую связана с утечкой в ​​котле. Мы уже создали руководство о том, почему протекают котлы и как их найти.

Причины потери давления в котле

# 1 — Клапан сброса давления на котле неисправен

Большинство котлов работают на 1.0 бар-1,5 бар. Но они могут приблизиться к 3 бар, если есть проблема, например, утечка. Клапан сброса давления замечает это ненормальное изменение давления в системе и сбрасывает его. Если PRV вышел из строя, это приведет к потере давления в котле.

# 2 —

Утечка в автоматическом вентиляционном отверстии в системе отопления

Системы центрального отопления могут со временем собирать воздушные карманы (и они, безусловно, собираются, когда они пополняются).

Удаление воздуха из радиаторов в вашем доме или офисе — лучшее решение, но автоматический воздухоотводчик (который обычно находится внутри корпуса котла на новых моделях Combis) также может помочь в решении этой проблемы, которая в конечном итоге влияет на котлы.

Однако, если автоматический воздухоотводчик неисправен, это может привести к потере давления из-за утечки.

# 3 — Протекают радиаторы, вешалки для полотенец и клапаны радиатора протекают

Это наиболее частая причина потери давления в котле. Малейшая утечка может привести к потере давления в вашей системе.

Мы советуем провести визуальный осмотр всех радиаторов, радиаторных клапанов и полотенцесушителей. Если есть какие-либо признаки утечки воды, то это вероятная причина. Достаточно небольшого рывка на клапане радиатора, чтобы вызвать потерю давления в вашем котле.

Если соединения сильно ослаблены, их (осторожная) затяжка обычно решает проблему с давлением в котле. Если этого не произойдет, неисправность в системе потребуется отремонтировать или заменить.

По времени, необходимому для осушения системы, замена бойлера на новый, а не на стационарный, обычно является лучшим вариантом для вашего дома или офиса.

Какое топливо использует ваш котел?

# 4 — Радиаторы полны воздуха

Если вы поработали с системой центрального отопления, возможно, в радиаторах и полотенцесушителях скопился воздух.Вы можете сбросить это давление в системе, используя спускной ключ.

Чтобы удалить воздух из радиаторов и полотенцесушителей, просто слегка приоткройте вентиляционное отверстие ключом. Вы начнете слышать шипение воздуха. Как только воздух перестанет поступать, вода начнет выпадать (или разбрызгиваться, если вы слишком сильно открыли вентиляционное отверстие). Закройте вентиляционное отверстие. Сделайте это с каждым радиатором и полотенцесушителем в доме или доме.

Стоит взять небольшую емкость для сбора воды и полотенце для защиты ковров.

Помните, что если вы постоянно удаляете воздух, давление в котле будет падать каждый раз, когда вы удаляете воздух из радиаторов.

# 5 — Необычный расширительный сосуд

Время от времени необходимо повышать давление в расширительных баках. В противном случае они могут повлиять на давление в котле в вашем доме. В некоторых случаях потеря давления в котле могла быть именно по этой причине.

Более вероятной причиной является утечка клапана Шредера. Это клапан на сосуде, который будет выглядеть так же, как клапан камеры вашего автомобиля. Неисправный клапан может вызвать потерю давления в котле.

Другая возможность состоит в том, что диафрагма на резервуаре со временем изнашивается, и давление в котле падает там.

Если повторное давление в расширительном баке не работает, или подозревается диафрагма или клапан Шредера, бак необходимо заменить, а не фиксировать, чтобы предотвратить потерю давления в котле.

# 6 —

Паяные соединения на котле Есть течь

Как мы уже упоминали, утечки являются наиболее частой причиной потери давления в котле. Если ваша система очень старая, велика вероятность того, что паяные соединения ослабли, что может вызвать новую утечку.Вам нужна только крошечная утечка, чтобы система начала терять давление.

Если вы можете найти утечку, вызовите специалиста по газобезопасности, чтобы он приехал и перепаял соединение, чтобы остановить утечку. Воспользуйтесь контуром наполнения, чтобы вернуть давление в бойлере до необходимого уровня и посмотреть, есть ли потеря давления.

# 7 — Манометр на вашем котле неисправен

Это маловероятно, но уже бывало с давлением котла. Есть вероятность, что манометр на передней панели котла показывает неправильные показания.

Это довольно опасно, особенно если вы постоянно повышаете давление. Вполне вероятно, что это так, если вы увеличиваете давление в бойлере и ничего не происходит (или давление меняется очень мало).

Если давление не меняется и это не манометр, это признак утечки, которую вы почти наверняка заметите!

Что означает потеря давления в котле — и что нужно сделать, чтобы это исправить

Котлы, теряющие давление при включении отопления

Когда вы включаете трубы отопления, арматура и радиаторы расширяются, и давление в котле увеличивается.Таким образом, система отопления может не протекать, когда она выключена, но котел может терять давление, когда он включен.

Котлы, медленно / быстро теряющие давление

Скорость, с которой ваш котел теряет давление, определяет, насколько серьезна новая утечка. Итак, если ваш котел медленно теряет давление (то есть вы не видите, как диск опускается, но давление падает за ночь), утечка небольшая.

Если вы видите, как манометр опускается, ваш котел быстро теряет давление и утечка большая.Вам нужно будет как можно скорее починить бойлер, так как он может привести к повреждению воды в вашем доме или на работе.

Что делать дальше? Когда ваш котел страдает потерей давления? ?

Не можете понять, почему ваш котел теряет давление?

Оставьте в комментариях отзыв о вашем котле и мы вам обязательно свяжемся.

Избегайте дорогостоящих поломок

Обещание замены бойлера: если ему меньше 7 лет и мы не можем его отремонтировать, мы заменим его.

Попробуйте YourRepair . От £ 9 / мес

Все планы включают: годовое обслуживание котла, все запчасти и ремонт, неограниченную поддержку и круглосуточную службу поддержки.

Падение давления в котле! Каковы причины потери давления в котле?

Реле безопасности котла Vaillant Eco-tec.

Справочник по причинам падения давления в вашей системе? Не игнорируйте это!

Падение давления в котле — это то, с чем мы сталкиваемся очень часто, особенно в отопительный сезон.

Системы центрального отопления, которые включают манометр и контур наполнения, называются герметичными системами и не должны постоянно терять давление.

Герметичная система означает именно это!

После того, как весь воздух будет удален из системы отопления, давление в системе должно оставаться стабильным, потому что воде некуда идти.

Вода центрального отопления циркулирует вокруг радиаторов и бойлера каждый раз, когда вы его включаете, и, если вы не удалите воздух из радиатора или не протечете, у воды нет выхода.

Падение давления в котле, каковы причины потери давления в системе?

Следующие шаги проведут вас через некоторые основные шаги, чтобы понять, что вызывает это падение.

Если вы не можете решить эту проблему самостоятельно, используя приведенное ниже руководство, мы готовы вмешаться, если вам потребуется профессиональное вмешательство.

1-У вас течь в системе отопления!

У вас утечка где-то в контуре центрального отопления! Сюда входят радиаторы, клапаны радиаторов и все соединительные трубопроводы.

К сожалению, иногда это означает, что трубопроводы не видны ни под деревянным полом, ни под стяжкой.

Действия клиентов! -Проверьте все видимые соединения, включая радиаторные клапаны и соединения, на наличие явных признаков утечек. Если вы чувствуете себя уверенно, отключите запорные краны отопительного контура под котлом, как показано ниже. Это временно оставит вас без отопления, однако это покажет, есть ли утечка в отопительном контуре или в бойлере. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если давление остается стабильным после закрытия клапанов и вы не можете найти никаких очевидных утечек, значит, утечка где-то в полу, и вам может потребоваться наша помощь.

2-У вас неисправен предохранительный клапан!

У вас неисправен предохранительный клапан внутри котла или на внешнем предохранительном клапане. Клапаны сброса давления предназначены для сброса избыточного давления в случае превышения давления, обычно когда давление в котле превышает 3 бар. Когда они выйдут из строя, они будут пропускать воду из системы центрального отопления при гораздо более низком давлении в медную трубу, оканчивающуюся за пределами дома.

Действия клиента! — Ищите снаружи небольшую медную трубу, выходящую из вашей собственности, обычно рядом с местом расположения котла или баллона. Это труба сброса давления, выходящая в атмосферу.

Посмотрите, не капает ли она, пока в системе есть давление. Если вы позвоните нам, это не работа «сделай сам».

3-У вас неисправный расширительный бак

У вас неисправный расширительный бак. Это означает, что давление в вашем котле во время нагрева превысит 3 бар.

Это связано с тем, что расширению воды в системе некуда деться из-за неисправности расширительного бака. Давление увеличивается экспоненциально с температурой, поэтому, как только давление достигнет 3 бар, предохранительный клапан будет вытеснять избыточное давление из системы, пока оно не достигнет безопасной точки. Когда система остынет, вы обнаружите, что потеря воды теперь будет отображаться на манометре как значительное падение. Очень похоже на описанные выше сценарии, как если бы в системе возникла утечка, которая также приведет к блокировке и поломке котла после охлаждения.

Действия клиента! — Запустите систему центрального отопления на полную температуру и проверьте, не поднимается ли манометр. Если это произойдет, немедленно отключите котел и свяжитесь с нами. Замена расширительного бака также не является делом своими руками. Также рекомендуется одновременно заменять предохранительный клапан.

Это происходит из-за износа, вызванного открытием и закрытием клапана, и не может быть сброшен после того, как он был задействован слишком много раз.

4-Утечка внутри котла!

Утечка внутри котла! Слабыми местами котлов являются: автоматические дефлекторы, соединения уплотнительных колец, шайбы, диверторные клапаны и теплообменники.

В большинстве случаев течь котла со временем будет вытекать снизу и быть очевидной, но не во всех случаях. Небольшие внутренние утечки не всегда протекают

из котла, потому что капля может капать на другую поверхность, которая улавливает утечку.

Утечку также можно замаскировать, спустив трубу, что может быть неочевидно, или утечка может испариться, пока котел горячий.

Действия пользователя! — Если вы видите утечку снизу котла, немедленно отключите электропитание котла, так как утечка может очень легко попасть в электрическую панель управления котла и вызвать дорогостоящие повреждения.Если вы выполнили все остальные шаги и в результате процесса устранения пришли к выводу, что утечка находится внутри котла, позвоните нам. Мы отремонтируем котел и предоставим смету на устранение утечки.

Ни в коем случае не снимайте корпус котла самостоятельно, так как это может противоречить правилам газовой безопасности.

5-Вы выпустили воздух из радиаторов!

Вы выпустили воздух из радиаторной системы, чтобы удалить воздух из верхней части радиатора. Это, в свою очередь, снижает давление в системе и должно быть заменено введением пресной воды в систему через заправочный контур.

Действия клиента! — Если вы никогда не делали этого раньше, на YouTube есть много видеоуроков.

Вот котел Vaillant Eco-tec plus с внутренним контуром наполнения.

Есть много вариантов на выбор, включая обучающие программы на нашем собственном канале You Tube. Помните, что при повторном повышении давления в системе после удаления воздуха из радиаторов старайтесь не повышать давление в системе. На всякий случай придерживайтесь давления 1 бар, а затем следите за ним в течение двух недель, чтобы убедиться, что в системе нет утечек, которые могли привести к скоплению воздуха в верхней части радиаторов. .

Надеюсь, это руководство было полезным.

Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите посетить сайт, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы более чем рады предоставить бесплатную консультацию по телефону.

Написано Дином Доу MD

.