Можно ли установить цокольный сайдинг своими руками | mastera-fasada.ru

Возможно ли выполнить монтаж цокольного сайдинга самостоятельно? Благодаря тому, что производители постоянно усовершенствуют этот вид отделки фасадов цокольный сайдинг своими руками установить вполне возможно. Главное придерживаться последовательности выполнения работ и учитывать некоторые особенности облицовки.
С чего же начинать монтаж?
Стиль и изящество фасада благодаря использованию цокольного сайдинга

Подготовка стен для монтажа цокольного сайдинга и установка каркаса

Схема расположения элементов конструкции цокольного сайдинга
Перед тем, как установить цокольный сайдинг, следует подготовить поверхность стен, выполнить монтаж несущего каркаса и смонтировать, по необходимости, слой тепло- и гидроизоляции.
Читайте также о том, как быстро и красиво обшить дом сайдингом.

Подготовка стен, цоколя и фундамента

В первую очередь надо обратить внимание на то, ровные ли стены цоколя. Допустимый перепад неровностей цоколя и стен при монтаже сайдинга – не более двух сантиметров. Если стены все же неровные их необходимо предварительно выровнять при помощи цементного раствора.
Установка цокольного сайдинга своими руками требует наличия абсолютно сухой и чистой основы.

Важно! Влажность цоколя и фундамента на глубине в три сантиметра не должна превышать четырех процентов. Это крайне важно при монтаже любого типа навесных фасадов. Так как влажность стен отрицательно сказывается на качестве облицовки. Впоследствии сайдинг может деформироваться под воздействием влаги, и все работы будут проведены зря. Придется все начинать заново.

Также цоколь следует обработать антисептической грунтовкой глубокого проникновения, которая препятствует образованию плесневых и грибковых инфекций.

Монтаж каркаса для установки цокольного сайдинга

Каркас обрешетки из дерева для цокольного сайдинга
Крепление цокольного сайдинга своими руками производится только на несущую обрешетку, ровно и прочно закрепленную на стене.
Каркас обрешетки для монтажа цокольного сайдинга желательно выполнять из металлических оцинкованных профилей. Такие профили продаются в строительных магазинах вместе с сайдингом.
Так же, как того требует инструкция по монтажу облицовки, каркас должен быть установлен строго вертикально. Поэтому монтаж начинается с выравнивания по водяному уровню нижнего или верхнего несущего профиля.
Далее устанавливаются угловые несущие профили. Выравнивать их рекомендуется при помощи отвеса и уровня строго вертикально.

Важно! Каркас может быть выполнен и из дерева, но только хвойных пород. Сосновая древесина меньше подвержена гнилостным процессам. Инструкция рекомендует выполнять каркас из предварительно обработанной антисептиком сухой древесины хвойных пород. Влажность древесины не должна превышать двадцати процентов.

Шаг обрешетки для монтажа панелей цокольного сайдинга стандартно выполняется стандартно в сорок шесть сантиметров. Это обусловлено размерами панелей облицовочного материала.
Если стены здания абсолютно ровные, то цокольный сайдинг можно крепить и без монтажа обрешетки. Но все равно требуется предусмотреть вентиляционные зазоры между стеной и материалом, чтобы фундамент и стены не впитывали влагу.
Поэтому каркас является самым оптимальным вариантом для облицовки цоколя. Он обеспечивает необходимую вентиляцию пространства между панелями и стеной, как того требует инструкция на цокольный сайдинг. К тому же каркас позволяет дополнительно утеплить и гидроизолировать фундамент и цоколь дома.
Читайте также о качественной отделке балкона сайдингом без посторонней помощи.
Схема монтажа цокольного сайдинга с утеплителем
Крепление каркаса следует выполнять при помощи оцинкованных гвоздей со скрытой шляпкой, длиной от трех сантиметров.
При монтаже каркаса надо обязательно выполнить обвязку вокруг оконных и дверных проемов.
А также учесть расположение ливнестоков и других инженерных коммуникаций:

• Расположение электропроводки;
• Расположение вентиляционных отверстий;
• Выход систем кондиционирования подвала.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Утепление стен перед установкой сайдинга
При близком залегании грунтовых вод на участке, а также в северных районах необходимо дополнительно перед тем, как крепить цокольный сайдинг, установить слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала.
В качестве гидроизоляции чаще всего применяется специальная полиэтиленовая пленка. Но также гидроизоляцию цоколя и фундамента можно выполнить при помощи специальной мастики на основе натуральных и искусственных водоотталкивающих смол.
Теплоизоляция может быть выполнена из следующих материалов:

• Пенополистирол – традиционный и самый распространенный утеплитель для цоколя и фундамента;
• Минеральная вата;
• Натуральный утеплитель камка;
• Натуральные утеплители изо льна и джута.

Монтаж цокольного сайдинга

Варианты панелей сайдинга с разнообразным декором и системой крепления
Приступая к монтажу желательно просмотреть фото и видео материалы в Интернете, которые пошагово информируют о последовательности монтажа каждого, отдельно взятого сайдинга. Ведь разновидностей цокольного сайдинга довольно много. Обычно инструкция на цокольный сайдинг прилагается в комплекте с материалом.
Основные требования, предъявляемые к монтажу цокольного сайдинга:

• Панели должны храниться на ребре по направлению стрелок, обозначенных на изнаночной стороне;
• При проведении работ в холодное время года (температура пять градусов ниже нуля) материал следует выдержать в теплом помещении десять часов. Это необходимо, чтобы панель приобрела гибкость;
• Монтаж начинается с нижнего ряда панелей сайдинга.

Важно! В некоторых случаях монтажные работы начинают от верхнего несущего профиля. Это относится к цокольному сайдингу с методом крепления «штырь – паз». Замковый сайдинг монтируется снизу вверх.

• При монтаже панелей своими руками начинают установку стандартно от левого угла здания к правому. Но бывают материалы, которые монтируют от правого угла. Это должно быть указано в инструкции к материалу;
• Панель нельзя жестко крепить к каркасу, следует оставлять зазор между шляпкой крепления и панелью. Это необходимо для того, чтобы при тепловом расширении крепеж не повредил поверхность сайдинга;
• Так как панели сайдинга при нагревании расширяются, то при монтаже в холодное время года зазор между панелями должен составлять 10 миллиметров, а в теплое – от шести до девяти миллиметров;
• Крепежные гвозди вбиваются только посередине отверстия для монтажа. Иначе сайдинг просто лопнет при нагревании в теплое время года;
• Крепление цокольного сайдинга своими руками проводится только при помощи оцинкованных крепежей. Иначе под воздействием влаги крепеж покроется ржавчиной, и внешний вид фасада будет безнадежно испорчен.

Имея информацию, как крепится цокольный сайдинг, его монтаж вполне можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам дорогостоящих строительно-отделочных бригад.
Читайте также статью о самостоятельной установке бетонного сайдинга.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Назад к списку статей

Содержание

Строительство дома – длительный и сложный процесс, состоящий из множества операций. Последний этап – облицовка постройки. Облицовка защищает стены от разрушающего действия ветра и влаги. Дом – это лицо хозяина. Каждый владелец хочет сделать своё жилище надёжным и красивым. В решении этой проблемы хорошо помогают полимерные облицовочные материалы. Один из них – цокольный сайдинг. Уложить его поможет простая инструкция.

Достоинства цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг — это отделочные панели. Они изготовлены из синтетических полимеров. У сайдинга много достоинств:

1. Он не повержен воздействию атмосферных явлений и химических реакций.
2. Работать с ним можно в любую погоду.
3. Облицовка позволяет использовать утеплители и гидроизолирующие материалов.
4. Простота технологии позволят делать монтаж цокольного сайдинга своими руками без привлечения профессиональных мастеров.
5. Процесс не занимает много времени. Для отделки цоколя достаточно пары дней.
6. Внешняя привлекательность и широкий простор для дизайнерских решений.
7. Большой выбор габаритов.

Эти качества привлекают внимание домовладельцев и дизайнеров. Акриловый сайдинг устойчив к механическим повреждениям, прекрасно держит форму при широком диапазоне температур. В его составе нет вредных веществ. Полимер лёгкий. Он не проводит электричество и безопасен во время грозы. Проблемы с акрилом возможны только из-за неправильного монтажа.

Виниловая отделка маловесный. Им отделывают цоколя старых зданий, которые не в состоянии выдержать большой нагрузки. Винил в отличие от акрила не выдерживает грубых механических воздействий – на поверхности появляются трещины. Его нельзя использовать в местностях с большим перепадом температур. Нагреваясь, он расширяется, при охлаждении сжимается. Рядом с домом, цоколь которого облицован винилом, нельзя разжигать огонь. Соблюдение техники безопасности поможет продлить службы облицовки.

Что нужно для облицовки цоколя

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга предполагает не только порядок действий, но и подготовку материалов и инструментов. Перед тем, как приступать к отделке, необходимо приготовить всё необходимое. В этом поможет каталог компании «Металлпрофиль». Предприятие торгует кровельными и фасадными материалами. В каталоге представлены цокольный сайдинг, теплоизолирующие материалы, металлический профиль. Покупая всё в одном месте, можно избежать дополнительных хлопот.

Домашние мастера часто задают вопрос: сколько сайдинга покупать. Перед тем, как проводить монтаж цокольного сайдинга своими руками, нужно определить точное количество материала. В этом помогут простые расчёты. Следует измерить длину и высоту покрываемой поверхности. Умножив эти параметры, получим площадь. На упаковке указана квадратура покрытия. Разделив площадь покрываемой поверхности на квадратуру плит, получаем необходимое количество коробок. Если получилась промежуточная цифра, то округляем с избытком.

Облицовка начинается с установки решетчатого каркаса. Сначала нужно определить, потребует ли монтаж сайдинга цокольного обрешётки. Решить вопрос поможет анализ отделываемой поверхности. Арматуру не используют, если:

• цоколь хорошо выровнен;
• пространство покрытия маленькое;
• нет необходимости делать дополнительную изоляцию;
• поверхность позволяет обеспечить вентиляцию.

В большинстве случаев обрешётка нужна. Собрать её поможет инструкция. Для работы потребуются саморезы и дюбеля. Их нужно купить с запасом. На них крепится и сайдинг, и каркас. Следует учесть потребность в фурнитуре: уголках, розетках и другом. Детали следует продумать заранее. Если планируется утепление строения, то нужно рассчитать его так же, как и цокольный сайдинг.

Потребуются инструменты:

• рулетка необходима для отмеривания материалов;
• электрический шуруповёрт существенно облегчит работу с саморезами;
• строительные ножницы необходимы для подгона;
• металлическая линейка поможет ровно разлиновать отмеренные поверхности;
• уровень важен для выравнивания панелей в горизонтальном положении;
• строительный нож пригодится для подрезки полимера;
• молотком плотно подгоняют плиты друг к другу;
• угловая шлифовальная машина с диском нужна для резки арматуры.

Собрав необходимый инструмент, начинаем подготовку к работе. Подготовка ограничивается проверкой поверхности на наличие острых и выступающих предметов. Обнаруженные мешающие объекты нужно устранить приемлемыми способами. Сразу после этого можно начинать сборку каркаса.

Установка обрешётки

Обрешётка бывает деревянной или металлической. Какую выбрать:

1. Обрешётка из древесины стоит меньше. Для её укладки не нужно дополнительных материалов. Но дерево быстро приходит в негодность.
2. Металлический каркас стоит дороже, но прослужит дольше. Ему не страшны влага и перепад температур. Его не погрызут мыши.

Инструкция по установке учитывает климатические условия местности. В умеренном климате обрешётку можно устанавливать прямо на землю. В регионах с преобладанием низких температур её поднимают на 15 см над основанием. Такая конструкция потребует жёсткой опоры. В качестве опоры используют доски. На них крепят стартовую планку. Пустоты заполняют грунтом.

Если цоколь невелик, применяют горизонтальный профиль. При большой площади расположение планок вертикальное. Горизонтально уложенные элементы располагаются друг от друга через 60 см. Между профилями, уложенными вертикально, величину шага 40 – 45 см. Следует ориентироваться на ширину покрытия. Под каждую плитку устанавливается по 4 стойки. Установка арматуры начинается с исходной планки. Её укладывают под уровень вокруг торца дома на расстоянии 50 см от окончания стенки. На строении из дерева закрепляют саморезами. Если дом кирпичный или каменный для этой работы потребуются дюбеля.

Если предполагается деревянный каркас, то по инструкции используют брус 50X50 мм. При монтаже металлической обрешётки применяют оцинкованный профиль. Его стандартная длина 3 м, размер сечения 60X27 мм. У него по кромке есть отбортовка, которая повышает прочность. Профили с меньшим сечением отбортовки не имеют. Использовать их для укладки цокольного сайдинга по инструкции не рекомендуется. Обрешётку устанавливают в одной плоскости. Для коррекции проверяют уровнем. Продольные планки укрепляют при помощи металлического подвеса. Тонкая оцинкованная пластина помогает регулировать расстояние между поверхностью и профилем. Профиль вставляется в прикреплённый подвес и закрепляется саморезами на необходимом удалении от стены. Начало монтажа — установка боковых планок. Их устанавливаются по отвесу. После закрепления на них натягивается верёвка, которая поможет выровнять остальные элементы каркаса

Укладка панелей

Инструкция рекомендует приступать к монтажу панелей только после полного окончания сборки обрешётки. Собирают цокольный сайдинг слева направо. От установки первой панели зависит качество будущей работы. Её устанавливают как можно ровнее. На углах каркаса размещают стартовые планки. К ним в дальнейшем крепят панели. Исходную рейку закрепляют на профиле саморезами.

Первую плиту вставляют в стартовую рейку и закрепляют саморезами. Не нужно прикручивать её наглухо. От поверхности плитки до шляпки винта оставляются зазор в 1 мм. Следующую плиту вставляют в выемку предшествующей. Вставленную панель фиксируют винтами. Монтаж цокольного сайдинга не сложен, главное соблюдать пошаговую инструкцию и следить за плотностью прилежания стыков. Между ними не должно быть просветов. Последний ряд собирается после того, как будет установлена последняя рейка.

Инструкция отмечается некоторые тонкости процесса:

1. Необходимо следить за тем, чтобы плиты прилегали плотно. Но сильно вдавливать их нельзя. Это поможет в дальнейшем избежать деформации.
2. Монтаж начинается снизу и планомерно продвигается вверх.
3. Под подоконником прикрепляются финишные планки. На них укрепляются панели.
4. Люверс для трубы делается на 6 мм шире её диаметра.

Завершающий этап монтажа – закрытие стыков. Для этого инструкция рекомендует все углы закрыть специальными уголками.

Внимательно ознакомившись с инструкцией, домашний умелец сможет уложить цокольный сайдинг своими руками.

Цокольный сайдинг: особенности материала и тонкости установки

Оглавление:
Цокольный сайдинг: особенности материала
Как сделать цокольный сайдинг своими руками

В представлении многих людей сайдинг – это некая декоративная полоса, изготовленная из различных материалов, которая предназначена для обшивки фасада дома по каркасной технологии. Так думают многие, но лишь некоторые люди знают, что это не всегда так – существует и другая разновидность сайдинга, которая представляет собой не что иное как панели довольно большой ширины. Это так называемый цокольный сайдинг – о нем и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим особенности этого материал и тонкости его установки.

Цокольный сайдинг фото

Цокольный сайдинг: особенности материала

Чтобы понять, что представляет собой сайдинг для цоколя, для начала следует разобраться с отличиями, которые выделяют этот материал в отдельную группу декоративных фасадных панелей. По существу, это всего два момента – габариты панелей и их материал. Ни о каком виниле, как это принято считать, здесь разговор не ведется – в большинстве случаев данный материал изготавливается либо из современных полимеров, либо из тонкого металла, надежно защищенного от коррозии.

Не лишним будет уточнить и тот момент, почему данный вид сайдинга называется именно цокольным – исходя из названия, можно вынести простое заключение, что его основное или, правильнее будет сказать, первоначальное предназначение, это отделка цоколя дома. Этот материал оказался настолько отличным и удобным, что сегодня он применяется не только для цоколя, но и вообще для всего дома. Чем он так удобен? Какими преимуществами обладает по сравнению с тем же винилом? А вот это мы сейчас и постараемся выяснить.

1. Самое главное его преимущество – это очень высокая прочность и стойкость к любым природным стихиям. Такой сайдинг не боится ни жары, ни мороза – ему нипочем ни снег, ни град, ни дождь и даже ни ураган. Производители обещают не менее 50-ти лет беспроблемной эксплуатации, а втихую говорят, что реальный срок службы этого материала чуть ли ни в два раза больше.
2. Второй не менее важный плюс этого материала – это простая установка. Все те же производители утверждают, что материал этот неприхотливый, и монтаж цокольного сайдинга может осилить любой человек, который в состоянии пользоваться современным строительным инструментом. Этот вопрос мы рассмотрим немного позже.
3. Откровенно простой уход, а если быть точным, то полное его отсутствие – да, за этим материалом не нужно ухаживать, как говорится, установили и забыли. Все те же производители утверждают, что его даже не приходится мыть, так как он обладает антистатическим свойством.

   Отделка цокольным сайдингом фото

В принципе, можно и дальше перечислять достоинства цокольного сайдинга – более мелких плюсов у этого материала хоть отбавляй. Вместо того, чтобы восхвалять его по полной программе, мы лучше разберемся с недостатками, так как зачастую именно они обуславливают выбор человека в пользу того или иного материала. К недостаткам цокольного сайдинга можно отнести следующие моменты.

1. Его стоимость – она на несколько порядков выше, чем у винилового собрата. В принципе, это естественно, так как за качество и долгие годы эксплуатации чего-либо всегда приходится платить.
2. Некоторые мастера утверждают, что после монтажа остается больше отходов, чем после установки винилового сайдинга. Утверждение, конечно, спорное и наверное оно вызвано неправильным подходом к расчету материала. Да, эти панели шире, но это еще никак не означает, что их понадобится больше – здесь важно правильно рассчитать, с какой высоты начинать установку цельной панели. Остаток, который образуется вверху, нужно просто перекинуть на низ дома и начать работы именно с подрезки, а не с цельных панелей. В таком случае в отход пойдут только обрезки с фронтов дома.

   Цокольный сайдинг под кирпич фото

В принципе, это все недостатки, которые можно приписать цокольному сайдингу. Как видите, не густо, и именно этим обусловлена его популярность. Теперь добавьте ко всему вышеперечисленному прекрасный внешний вид и разнообразие цветов и вы получите практически идеальный материал для отделки фасадов дома.

Как сделать цокольный сайдинг своими руками

Как и говорилось выше, монтаж цокольного сайдинга своими руками выполняется достаточно просто. Как и любые подобные материалы, относящиеся к разряду вентилируемых фасадов, он устанавливается на каркас, изготовленный либо из деревянной рейки, либо из металлического профиля. Естественно, предпочтение лучше отдать металлу, так как он является материалом более стойким к погодным факторам – его не ведет, как дерево в зависимости от изменения температуры и влажности.

Цокольный сайдинг своими руками фото

Каркас является самым ответственным элементом, от которого зависит не только внешний вид уже облицованного фасада, но и его срок службы. Согласитесь, будет как-то неправильно, если материал, способный прослужить полвека, установить на каркас, который спустя пару десятков лет развалится. Именно по этой причине на профиле для каркаса экономить не нужно – не стоит искать замену в гипсокартонных профилях, которые, несмотря на свою цинковую защиту, в уличных условиях долго не служат. Здесь нужен серьезный профиль, который применяется обычно для установки фиброцементного сайдинга или керамогранитных плит.

Если вы отдадите предпочтение именно этим несущим конструкциям, то не только обеспечите долгие годы службы, но и в значительной мере облегчите отделку дома цокольным сайдингом. Спросите как? Дело в том, что для таких несущих систем разработаны специальные регулируемые крепления, позволяющие в один момент позиционировать профили в единую плоскость и уровень. Как правило, такие профили устанавливаются вертикально с шагом 400мм. В принципе, не исключен монтаж цокольного сайдинга и на горизонтальную обрешетку – в этом случае профили монтируются с шагом по вертикали, равным ширине панелей (470мм).

Монтаж цокольного сайдинга фото

Что же касается монтажа самих панелей на каркас, то здесь все просто – отделка цокольным сайдингом начинается с установки стартовых и угловых элементов. В этом отношении цокольный сайдинг недалеко ушел от своего винилового собрата. Все элементы конструкции фиксируются саморезами с пресс-шайбами по специальным отверстиям. Между собой панели скрепляются посредством специальных замков, которые в некотором роде напоминают замки такого напольного покрытия, как ламинат. В общем, сложного ничего нет, и если вы на пять баллов справились с каркасом, то закрепить на него сам сайдинг у вас подавно получится.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками фото

В принципе, производитель этого материала не исключает возможность монтажа цокольного сайдинга непосредственно на стену, без использования каркаса – это вариант является самым простым, но, на мой взгляд, раз уж прибегать к устройству вентилируемого фасада, то делать это нужно по полной программе. В смысле того, что под эту отделку не лишним будет заложить утеплитель, а при таком подходе к делу крепление сайдинга непосредственно к стене полностью исключено.

В заключение темы добавлю несколько слов о разновидностях цокольного сайдинга – если не брать во внимание богатую палитру цветов этого материала, то можно выделить всего три основных вида. Это цокольный сайдинг под кирпич, под натуральный камень и под дерево. Скажите, мало? Да, мало, но если учесть все разнообразие цвета и структур, то оказывается, что этого вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности широкого круга потребителей.

Автор статьи Александр Куликов

Обрешетка под цокольный сайдинг: функции и виды

Обрешетка при установке сайдинга является обязательной, поскольку выполняет функцию каркаса при монтаже плит данного вида облицовки. Вне зависимости от вида панелей технология панелей едина для всех.

 Загрузка …

Отделка крепится и на ровную поверхность фасада, но это существенно снижает её долговечность и лишает главных преимуществ такого вида облицовки.

Необходимость применения обрешетки

Поверхность стен цоколя обладает различными дефектами и неровностями, которые устраняет каркас. В таком случае дом не теряет своих внешних качеств презентабельности фасада, а отделка плитами цокольного сайдинга может быть выполнена без уменьшения их свойств гидро — и пароизоляции.

Каркас, который делается под облицовку, дает возможность стенам дышать. Такая вентиляция надежно защищает их от грибка и плесени, влаги и образования конденсата на внутренних поверхностях отделки.

Функции

Обрешетка под цокольный сайдинг переназначена для следующих целей:

• Опора для монтажа сайдинга;
• Устранение неровностей поверхности стены;
• Основа для облицовки сайдингом;
• Обеспечение вентилируемого проема между стенами дома и отделкой;
• Возможность крепления утеплителя под плиты;
• Нормализация влажностного режима в доме.

Виды обрешёток

Есть два вида обрешетки, отличаемых по материалу изготовления – дерево и металл.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка существенно сокращает смету на отделку, но есть и недостаток – деформация каркаса из деревянных брусьев от атмосферных осадков  в виде снега и дождя. Если дерево, которое применяют для монтажа обрешетки, содержит около 15% влажности, то такой процентный показатель считается допустимым.

Но если он превышен, то начинаются гнилостные процессы и разрушение основы. Происходит не только искривление каркаса, но и его поломка и проседание. Низкий уровень влажности материала под сайдинг устраняется на стадии, предшествующей монтажу.

В течение месяца дерево выдерживают нетронутым, чтобы оно высохло, и только потом приступают к отделочным работам.

Внешне деревянный профиль выглядит как обычный брус сечением 0,5*0,5 см.  Для предотвращения порчи элементов конструкции их пропитывают особым антисептиком. И даже после этого брус не рекомендуется применять во влажную погоду или делать монтаж в дождливую погоду.

Металлическая обрешетка

В таком исполнении применяют профиль из оцинкованного железа сечением 0,6*0,27 см. Его аналоги применяют для крепления других материалов на стены дома, к примеру, гипсокартонных панелей. Есть профили и с другим сечением, 0,5*0,5 и меньше.

Такие варианты не подойдут для сайдинга, поскольку необходима определенная прочность и жесткость материала для обрешетки, а также специальная отбортовка краев листового полотна, что есть только в профиле одного вида.

Для фиксации профиля из металла применяют особые подвесы из листов тонкого металла. Они изготавливаются П-образной формы и крепятся к поверхности саморезами. С противоположных углов дома начинают крепление пары полотен, которые будут играть роль направляющих.

Для проверки правильности крепежа необходимо применять  строительный уровень или уголок (лазерный).  Как только измерения окончены, необходимо натянуть строительную нить или леску между полотнами, по которой будет делаться монтаж панелей облицовки.

Обрешётка под сайдинг для цоколя

В случае отделки цоколя панелями, к примеру, виниловыми, 50*120 см, с имитацией природных камней, необходимо выбрать металлический каркас. Это обусловлено тем, что поверхность почвы находится в непосредственной близости к цоколю, такая близость воды будет плохо влиять на каркас обрешетки, если сделать его из дерева.

Там, где зимы теплые, в частности, южные регионы страны, первые направляющие крепят прямо над землей. Севернее, где возможно и промерзание почвы на некоторое расстояние, начало работ происходит на 10-15 сантиметров выше линии грунта.

Если облицовывается весь фасад дома, то направляющие ставят вертикально, выдерживая 0,9 м между полотнами. Если облицовка будет делаться только в нижней части, тогда требуется только горизонтальный каркас на 45 см в высоту.

Началом работ будет установка пары направляющих, которые располагают в разных частях одной стены. Между ними тянут леску, по которой фиксируют промежуточные бруски.

В стене делают отверстия для кронштейнов или подвесов, которые удержат деревянные брусья каркаса. Если его делают из металла, то лучше использовать кронштейны из-за их повышенной прочности. Если в отделку будет добавлена теплоизоляция, то необходимо её уложить прямо на кронштейны.

Поверх кладется мембранная защита от ветра и продолжается фиксация реек для сайдинга. После этого измеряется ровность установки уголков и начинается непосредственный монтаж панелей.

Используемые материала и инструменты

Работы по установке обрешетки для сайдинга очень просты и не требуют большого количества инструментов. Необходимо подготовить молоток, уровень, шуруповерт, крепеж и требуемые для монтажа комплектующие, которые часто поставляются изготовителем сайдинга вместе с панелями.

Технология монтажа обрешётки

Для вентилируемого фасада применяют прогоны или профиль для гипсокартона. Это позволяет сделать проветривание пространства между отделкой и основанием, при этом закрепив панели очень прочно на фасад.

Для того чтобы выровнять конструкцию каркаса необходимы кронштейны или профиль П-образный профиль.

Обрешетка ставится на некотором расстоянии, зависимом от материала стен, их качества и от особенностей конфигурации строения. Если используют металлические элементы, то шаг необходим в 40 сантиметров максимум. Если панели отделки будут установлены по горизонтали, тогда рейки каркаса делают вертикальными, и наоборот.

Сплошной каркас делается в местах неустойчивого основания — дверных и оконных проемов. Если стены сделаны из кирпича, то нужно сделать специальный расчет, чтобы не попадать креплениями в раствор между кирпичами.

Таким образом, технология монтажа базируется на трех принципах – подготовке поверхности, разметке и самом монтаже.

Технология изготовления обрешетки своими руками

• Перед началом работ необходимо подготовить стены под любой каркас, будь то дерево, или же металл. Для этого демонтируют все наличники с дверных проемов или окон, а также удаляют все детали декоративного характера, которые выступают за линию поверхности отделываемого фасада. Стены очищаются от мусора и грязи, если была применена другая отделка ранее, нужно тщательно устранить все крепления, которые были установлены.  Поверхности обрабатывают антисептиками против плесени;
• Наносят разметку. Расстояние выбирается исходя из веса используемых листов. Если панели громоздкие, то шаг берется меньшим. В случае частых сильных ветров расстояние также уменьшают, что придает панелям большую устойчивость. На данном этапе определяют направленность панелей в облицовке, чтобы устанавливать рейки каркаса горизонтально или вертикально;
• Выполняется монтаж каркаса под сайдинг. Этот вариант в разы дешевле металлического аналога, к тому же, проще в исполнении своими руками при отсутствии опыта. Все деревянные элементы пропитывают антисептиком, после чего вымеряют их одинаковость по длине. Стыковать для достижения единого размера можно, но не желательно;
• Устанавливают кронштейны, на которые накладываются брусья и крепятся саморезами. Крепление может быть осуществлено и на стену, если не будет утеплителя. Обрешетку нужно выравнивать уровнем с помощью клиньев из пластика. Углы крепят на 0,6 метра, отступив от крыши и от нижней полосы. Внутренние же углы выполняются J-профильными элементами.

Монтаж сайдинга на обрешётку

• После установки профиля делается монтаж сайдинга. Первый лист крепят на стартовый профиль в направлении вверх. Углы делают на 0,2 см ниже кромки основания. Лист продвигается до упора, с движением влево во внешний угол;
• На края наносят герметик и стыкуют с углами. Детали фиксируют саморезами или через подложку — гвоздями. Необходимо выдерживать угол в 90 градусов. Следующий лист заводится в стартовый профиль и прижимается к самому первому листу. По такому принципу отделывается вся стена. Если сайдинг выбран с имитацией кирпичной кладки или каменного основания, то ряды сдвигают на 15 см относительно друг друга, что поможет придать цоколю естественный вид;
• Листы опускают вниз плавно, без резких движений, не пытаясь затолкнуть, чтобы не сорвать крепление и сделать отделку надежной. Цокольный сайдинг оснащен специальными пазами и штырями, которые помогают ему в сопротивлении деформациям, но не предназначены для крепления к стене. Для того чтобы конструкция перемещалась свободно, нужно закрепить её на 5 фиксирующих элементах в расчете на одну панель;
• Крепежи вгоняют в стену на 15 см для устойчивости. В самом листе также должны быть отверстия для крепления, чуть большего диаметра, чтобы не повредить материал.

Практические советы

• При монтаже на деревянный каркас не допускается использовать влажное не просушенное дерево. Со временем такая основа будет подвержена искривлению, поэтому лучше немного выждать перед началом работ;
• Между гвоздями и саморезами выдерживают 35 см, чтобы фиксация была надежной. По длине эта величина составляет 3 см;
• Если между панелями делается нахлест, что желательно для предотвращения попадания грязи и пыли, то заход материалов друг на друга должен быть не более 25 мм;
• Листы не крепят сквозь поверхность, поскольку это может привести к изгибу материала;
• Важно оставить зазор между утеплителем и панелями сайдинга.
• Крепить листы не стоит сквозь поверхность, так как это ведёт к выгибанию листов.
• Важно оставить зазор в 30 мм между панелями сайдинга и теплоизоляцией. Это обеспечит защиту от конденсата на внутренних поверхностях.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Монтаж цокольного сайдинга — все, что нужно знать по данному виду работ

Виниловый цокольный сайдинг используется не только для отделки фундаментов, но даже стен. Материал отличается простотой использования и служит десятки лет, если он установлен правильно. Чтобы помочь вам избежать ошибок, я расскажу, как выбрать качественный материал и как правильно провести работы своими силами.

Облицовка цоколя специальным сайдингом делается просто и быстро

Особенности цокольного сайдинга

Вначале разберем особенности материала, а затем расскажем, как правильно провести расчетные работы. В конце этого раздела вы найдете перечень основных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке.

Описание материала

В продаже можно найти не только пластиковый вариант, есть металлосайдинг, бетонные панели и изделия из фибробетона. Поэтому в первую очередь вы должны узнать особенности виниловых панелей и разобраться в их основных преимуществах:

• Элементы производятся из поливинилхлорида методом экструзии. Для увеличения прочности и защиты от атмосферных воздействий и солнца в состав вводятся модифицирующие добавки. Они повышают качество готовых изделий и улучшают внешний вид цокольного сайдинга;

Производство сайдинга на специальной линии

• Пластик не поддерживает горение, так как в состав добавляются антипиреновые присадки. Благодаря им панели под воздействием открытого пламени оплавляются, а также имеют свойство самозатухания;
• Отделка не боится воды. Пластик не впитывает влагу и хорошо переносит постоянную влажность, которая всегда есть около поверхности почвы. Стойкость к химическим воздействиям — еще одно преимущество винила;

Нижняя часть фундамента постоянно страдает от сырости, поэтому нужна влагостойкая отделка

• Материал безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Он не выделяет в атмосферу вредные вещества даже под воздействием высоких температур;
• При перепадах температур структура сайдинга не меняется. Но в морозы отделка становится хрупкой, не стоит ударять по ней, чтобы не повредить панели;
• Обшивка собирается так, что через нее беспрепятственно проникает воздух. Это позволяет проветривать нижнюю часть, что особенно важно для винтовых и свайных фундаментов;

Обшивка подходит и под кирпичный, и под деревянный фасад

• Под цокольные панели при необходимости укладывается утеплитель. И это не требует дополнительных работ, главное — закрепить теплоизоляционный материал, чтобы он держался надежно;
• Срок службы составляет от 30 до 50 лет. Элементы сохраняют яркие цвета на протяжении как минимум 10 лет;
• Монтирование обшивки проводится самостоятельно. Для этого не нужны специальные навыки, достаточно умения пользоваться бытовым электроинструментом.

Монтировать отделку цоколя просто

Статьи по теме:

Расчет материала и покупка комплектующих

Разберемся, как правильно рассчитать сайдинг и дополнительные элементы:

Виды и производители

Информации по брендам много, можно найти ее на сайтах производителей или на специальных форумам — «Обустроено», «Форумхаус» и так далее. Мы разберем основные особенности в одном разделе. По видам можно выделить такие варианты:

• Под кирпич или клинкер. Имитирует кирпичную кладку разных цветов и конфигураций. Вариантов много, поэтому не составит труда подобрать подходящее решение для своего фундамента;
• Под натуральный камень. Этот вариант хорошо сочетается с любыми строениями и может имитировать любые породы;
• Под дерево. Есть и такая группа изделий, они сделаны в виде ровной доски или в виде дранки. Цветов и фактур много, у каждого производителя своя линейка;

Имитация древесины очень точная, издали сложно понять, что перед вами пластик

Основные производители цокольного сайдинга:

Монтаж цокольного сайдинга

Смонтировать панели можно без посторонней помощи. Ниже представлен поэтапный алгоритм проведения работ.

Инструменты для монтажа цокольного сайдинга

Работа выполняется следующим инструментом:

• Рулетка и уровень. С их помощью производятся замеры и контролируется плоскость конструкции. Также приобретите фломастер, им удобнее проводить разметку, чем карандашом;
• Ножовка по дереву с мелким зубом. Она отлично пилит панели. Вместо ручного инструмента можно использовать электролобзик, на него ставится полотно с мелкими зубьями;
• Болгарка. Используется для резки металлического профиля под каркас. Вместо нее можно воспользоваться обычными ножницами по металлу. Если каркас из профильной трубы, то понадобится именно болгарка;

Болгарка нужна для резки и шлифовки металла

• Шуруповерт. В процессе монтажа придется закрутить много саморезов, поэтому нужен электроинструмент с битами РН2. Также запаситесь сверлами, при необходимости можно сверлить небольшие отверстия.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга

Поверхность, на которую будет монтироваться сайдинг, нужно подготовить. Тут все просто:

• Бетонные или оштукатуренные поверхности очищаются. Если поверхность не имеет трещин и повреждений, то ничего делать не надо. Если есть изъяны, то они заделываются цементным раствором;

Бетонные и оштукатуренные поверхности очищаются и выравниваются

• Деревянное основание проверяется на прочность. Поврежденные элементы заменяются. Поверхность обрабатывается антисептическим составом для защиты от вредителей и плесени;
• Сваи обрабатываются защитным составом. Никакой другой подготовки не требуется.

Как выполняется обрешетка

Крепление цокольного сайдинга производится на несущий каркас. Установить его можно несколькими способами:

Монтаж сайдинга

Руководство по проведению работ выглядит так:

Процесс показан наглядно в видео.

Статьи по теме:

Уход за цокольным сайдингом

Чтобы поверхность долго сохраняла привлекательность, соблюдайте простые рекомендации:

• После монтажа поверхность промывается водой из шланга;
• Мытье повторяется раз в 3-6 месяцев, все зависит от степени загрязнения;
• Мыть поверхность нужно сверху-вниз, чтобы стекала грязь;
• Удаление въевшейся грязи производится мягкой автомобильной щеткой;
• Для профилактики грибка в воду добавляется 10-15% отбеливателя.

Вывод

Знание технологии позволяет установить цокольный сайдинг самостоятельно. Видео в статье поможет еще лучше разобраться в теме. Если есть вопросы — спрашивайте в комментариях.

как установить, видео-инструкция по монтажу, фото и цена

Благодаря своей надежности сайдинг стал одним из наиболее популярных строительных материалов, используемых для защиты конструкций. Кроме того, материал характеризуется простотой монтажа и низкой стоимостью.

Однако, какими бы свойствами ни обладал материал, несоблюдение технологии и последовательности монтажа может привести к тому, что все эксплуатационные свойства просто сведутся к нулю.

Крепление панели цокольного сайдинга к обрешетке.

Что представляет собой цокольный сайдинг

Образец схемы обшивки фундамента цокольным сайдингом.

Цоколь – часть дома, контактирующая с землей и имеющая ширину примерно один метр. Поскольку данный элемент воспринимает большие нагрузки, то к нему предъявляются повышенные требования прочности.

Различают три вида фундамента:

• западающий, не требующий возведения дополнительного отлива и являющийся наиболее надежным вариантом;
• выступающий применяется для конструкций, имеющих тонкие стенки. Требует обустройства отлива для цоколя, поскольку гидроизоляция закрыта;

Выступающий цоколь.

• находящийся на одной со стенкой плоскости уступает остальным вариантам в своей эстетичности, также требует установки дополнительного отлива.

Совет! Особое внимание следует уделить выбору облицовочного материала, который будет выступать не только в качестве декоративного элемента, но и укреплять фундамент, повышая его устойчивость к внешним воздействиям.

Преимущества

Почему рекомендуется установка цокольного сайдинга? Его отличие от распространенного винилового состоит в повышенных прочностных характеристиках, большей толщине. Также стоит отметить присутствие стабилизаторов, благодаря которым улучшается устойчивость конструкции.

Если сравнивать с каменным фасадом, то сайдинг, в отличие от камня, невосприимчив к влаге и деятельности микроорганизмов. К тому же его цена в разы меньше камня.

К преимуществам материала стоит также отнести.

• Привлекательный внешний вид, который сохраняется на протяжении многих лет.
• Небольшой вес делает стены менее нагруженными.
• Устойчивость к любым атмосферным явлениям. Его температурный диапазон составляет от -50 до +50 градусов.
• Возможность дополнительного утепления фасада, при этом под сайдингом места хватит для любого объемного материала.
• Простота и быстрота монтажа. Скорость установки сайдинга превышает даже оштукатуривание.
• Отсутствие сложностей при отделке домов сложной геометрии. При этом увеличивается только длительность работ.
• Огромный выбор разнообразных моделей сайдинга делает возможным реализацию любых дизайнерских решений. Как видно на фото, можно встретить материал, стилизованный под кирпич или камень.

Цокольный сайдинг, имитирующий кирпич.

Особенности монтажа цокольного сайдинга

• Материал может быть использован не только для обшивки цоколя, но и для стен, печных труб и заборов.
• Отличие от винилового сайдинга состоит в меньших размерах. Панели более грубые и сложнее сгибаются.
• Так как данный вид сайдинга может быть выполнен как имитация камня или кирпича, то нужно особое внимание уделить стыковке панелей.
• Крепление профиля осуществляется саморезами в специальные прямоугольные пазы. При этом важно выдержать зазор между панелями, поскольку сайдинг склонен к температурным деформациям.
• Расчет. Сперва, необходимо провести замеры периметра цоколя и его высоту. В процессе этого нужно оценить его состояние, наличие трещин и штукатурки.

Монтаж

Подготовительные работы

Совет! Если кирпич или пеноблок осыпается, то следует принять меры по укреплению фасада. При покупке материала необходимо прикинуть еще запас плюс 10% на возможный брак.

• Подготовка цоколя. Если фасад не отличается прочностью, то кирпичи нужно будет заменить или укрепить специальным составом и оштукатуривать. Наносить штукатурку лучше на сетку из металла. После выполнения этих работ нужно дать стене просохнуть, так как цемент схватывается в течение нескольких дней.

Непосредственно перед обустройством каркаса стены очищают от старой шпаклевки, пыли и загрязнений. Любые посторонние предметы, торчащие из стены (дюбели, трубы и патрубки) должны быть удалены.

Наносим штукатурку на сетку.

• Обрешетка. Разберемся с тем, как установить цокольный сайдинг. Залогом успешного и качественного монтажа сайдинга является правильно выполненная обрешетка из добротного каркаса. Важно использовать только металлический профиль и не допускать применения деревянного бруса. Даже в случае установки стыковочных элементов, выравнивающую планку лучше сделать из пластика.

Обрешетка с металлическим профилем.

Обрешетку располагают либо вертикально, ибо горизонтально. Все зависит от собственных предпочтений и удобства монтажа.

Совет! При креплении сайдинга на цоколь лучше остановиться на горизонтальном варианте. К вертикальному способу прибегают при облицовке стен. Важно помнить о регулярной проверке уровнем горизонтальности, так как это влияет на надежность установки сайдинга.

Благодаря этому можно не бояться за то, что каркас будет гнить и просядет. Таким образом, обеспечивается длительный срок службы облицовки.

Технология укладки

Прежде чем, приступать к монтажу своими руками, сайдинг оставляют на улице, примерно на три часа, чтобы дать материалу приспособиться к температуре.

После того как будет завершена обрешетка, приступают к основным работам.

Следующая инструкция по установке и монтажу цокольного сайдинга описывает главные этапы.

1. Сперва выполняют раскрой материала. На этой стадии следует проявить особое внимание, так как неправильный раскрой может увеличить расходы.

Кроим материал.

2. Далее приступают к монтажу панелей. Отвечая на вопрос, как установить цокольный сайдинг, рекомендуют следовать такой последовательности. Укладку осуществляют слева направо. После установки угловой панели на саморезы или на оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, приступают к креплению остальных частей.

При этом важно оставлять небольшой зазор до 6 мм между стеной, панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла. Если работы проводятся зимой, то этот зазор должен быть увеличен до 10 мм.

Осуществляем монтаж панелей.

3. Первую планку устанавливают в угловую часть, после чего фиксируют панель саморезами строго по центру овальных отверстий, не докручивая 1 мм. Это необходимо для сохранения подвижности панелек.
4. Достигнув противоположного угла, угловую планку фиксируют саморезами, таким образом, подготовив стартовый профиль для монтажа сайдинга на другой стене.

Заключение

Напоследок некоторые рекомендации, которые помогут вам при монтаже цокольного сайдинга:

• При укладке панелей необходимо следить за тем, чтобы не создавалось чрезмерного натяжения при креплении последующего ряда. Это может стать причиной вздутия и деформации фасадов.
• Установка последнего ряда должна проводиться только после монтажа финишной планки.
• Процесс укладки реек осуществляется снизу вверх.
• При укладке сайдинга в местах расположения труб и других объектов проделывают отверстия.

Как вы могли убедиться, на использовании для отделки цоколя специализированного материала – цокольного сайдинга, экономить ни в коем случае не стоит. Его использование позволяет укрепить постройку и защитить ее от воздействия агрессивных внешних сред. При этом наличие большого выбора различных исполнений панелей позволяет осуществить любые дизайнерские задумки.

Больше информации можно получить из видео в этой статье.

Вывод

Знание технологии позволяет установить цокольный сайдинг самостоятельно. Видео в статье поможет еще лучше разобраться в теме. Если есть вопросы — спрашивайте в комментариях.

как установить, видео-инструкция по монтажу, фото и цена

Благодаря своей надежности сайдинг стал одним из наиболее популярных строительных материалов, используемых для защиты конструкций. Кроме того, материал характеризуется простотой монтажа и низкой стоимостью.

Однако, какими бы свойствами ни обладал материал, несоблюдение технологии и последовательности монтажа может привести к тому, что все эксплуатационные свойства просто сведутся к нулю.

Крепление панели цокольного сайдинга к обрешетке.

Что представляет собой цокольный сайдинг

Образец схемы обшивки фундамента цокольным сайдингом.

Цоколь – часть дома, контактирующая с землей и имеющая ширину примерно один метр. Поскольку данный элемент воспринимает большие нагрузки, то к нему предъявляются повышенные требования прочности.

Различают три вида фундамента:

• западающий, не требующий возведения дополнительного отлива и являющийся наиболее надежным вариантом;
• выступающий применяется для конструкций, имеющих тонкие стенки. Требует обустройства отлива для цоколя, поскольку гидроизоляция закрыта;

Выступающий цоколь.

• находящийся на одной со стенкой плоскости уступает остальным вариантам в своей эстетичности, также требует установки дополнительного отлива.

Совет! Особое внимание следует уделить выбору облицовочного материала, который будет выступать не только в качестве декоративного элемента, но и укреплять фундамент, повышая его устойчивость к внешним воздействиям.

Преимущества

Почему рекомендуется установка цокольного сайдинга? Его отличие от распространенного винилового состоит в повышенных прочностных характеристиках, большей толщине. Также стоит отметить присутствие стабилизаторов, благодаря которым улучшается устойчивость конструкции.

Если сравнивать с каменным фасадом, то сайдинг, в отличие от камня, невосприимчив к влаге и деятельности микроорганизмов. К тому же его цена в разы меньше камня.

К преимуществам материала стоит также отнести.

• Привлекательный внешний вид, который сохраняется на протяжении многих лет.
• Небольшой вес делает стены менее нагруженными.
• Устойчивость к любым атмосферным явлениям. Его температурный диапазон составляет от -50 до +50 градусов.
• Возможность дополнительного утепления фасада, при этом под сайдингом места хватит для любого объемного материала.
• Простота и быстрота монтажа. Скорость установки сайдинга превышает даже оштукатуривание.
• Отсутствие сложностей при отделке домов сложной геометрии. При этом увеличивается только длительность работ.
• Огромный выбор разнообразных моделей сайдинга делает возможным реализацию любых дизайнерских решений. Как видно на фото, можно встретить материал, стилизованный под кирпич или камень.

Цокольный сайдинг, имитирующий кирпич.

Особенности монтажа цокольного сайдинга

• Материал может быть использован не только для обшивки цоколя, но и для стен, печных труб и заборов.
• Отличие от винилового сайдинга состоит в меньших размерах. Панели более грубые и сложнее сгибаются.
• Так как данный вид сайдинга может быть выполнен как имитация камня или кирпича, то нужно особое внимание уделить стыковке панелей.
• Крепление профиля осуществляется саморезами в специальные прямоугольные пазы. При этом важно выдержать зазор между панелями, поскольку сайдинг склонен к температурным деформациям.
• Расчет. Сперва, необходимо провести замеры периметра цоколя и его высоту. В процессе этого нужно оценить его состояние, наличие трещин и штукатурки.

Монтаж

Подготовительные работы

Совет! Если кирпич или пеноблок осыпается, то следует принять меры по укреплению фасада. При покупке материала необходимо прикинуть еще запас плюс 10% на возможный брак.

• Подготовка цоколя. Если фасад не отличается прочностью, то кирпичи нужно будет заменить или укрепить специальным составом и оштукатуривать. Наносить штукатурку лучше на сетку из металла. После выполнения этих работ нужно дать стене просохнуть, так как цемент схватывается в течение нескольких дней.

Непосредственно перед обустройством каркаса стены очищают от старой шпаклевки, пыли и загрязнений. Любые посторонние предметы, торчащие из стены (дюбели, трубы и патрубки) должны быть удалены.

Наносим штукатурку на сетку.

• Обрешетка. Разберемся с тем, как установить цокольный сайдинг. Залогом успешного и качественного монтажа сайдинга является правильно выполненная обрешетка из добротного каркаса. Важно использовать только металлический профиль и не допускать применения деревянного бруса. Даже в случае установки стыковочных элементов, выравнивающую планку лучше сделать из пластика.

Обрешетка с металлическим профилем.

Обрешетку располагают либо вертикально, ибо горизонтально. Все зависит от собственных предпочтений и удобства монтажа.

Совет! При креплении сайдинга на цоколь лучше остановиться на горизонтальном варианте. К вертикальному способу прибегают при облицовке стен. Важно помнить о регулярной проверке уровнем горизонтальности, так как это влияет на надежность установки сайдинга.

Благодаря этому можно не бояться за то, что каркас будет гнить и просядет. Таким образом, обеспечивается длительный срок службы облицовки.

Технология укладки

Прежде чем, приступать к монтажу своими руками, сайдинг оставляют на улице, примерно на три часа, чтобы дать материалу приспособиться к температуре.

После того как будет завершена обрешетка, приступают к основным работам.

Следующая инструкция по установке и монтажу цокольного сайдинга описывает главные этапы.

1. Сперва выполняют раскрой материала. На этой стадии следует проявить особое внимание, так как неправильный раскрой может увеличить расходы.

Кроим материал.

2. Далее приступают к монтажу панелей. Отвечая на вопрос, как установить цокольный сайдинг, рекомендуют следовать такой последовательности. Укладку осуществляют слева направо. После установки угловой панели на саморезы или на оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, приступают к креплению остальных частей.

При этом важно оставлять небольшой зазор до 6 мм между стеной, панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла. Если работы проводятся зимой, то этот зазор должен быть увеличен до 10 мм.

Осуществляем монтаж панелей.

3. Первую планку устанавливают в угловую часть, после чего фиксируют панель саморезами строго по центру овальных отверстий, не докручивая 1 мм. Это необходимо для сохранения подвижности панелек.
4. Достигнув противоположного угла, угловую планку фиксируют саморезами, таким образом, подготовив стартовый профиль для монтажа сайдинга на другой стене.

Заключение

Напоследок некоторые рекомендации, которые помогут вам при монтаже цокольного сайдинга:

• При укладке панелей необходимо следить за тем, чтобы не создавалось чрезмерного натяжения при креплении последующего ряда. Это может стать причиной вздутия и деформации фасадов.
• Установка последнего ряда должна проводиться только после монтажа финишной планки.
• Процесс укладки реек осуществляется снизу вверх.
• При укладке сайдинга в местах расположения труб и других объектов проделывают отверстия.

Как вы могли убедиться, на использовании для отделки цоколя специализированного материала – цокольного сайдинга, экономить ни в коем случае не стоит. Его использование позволяет укрепить постройку и защитить ее от воздействия агрессивных внешних сред. При этом наличие большого выбора различных исполнений панелей позволяет осуществить любые дизайнерские задумки.

Больше информации можно получить из видео в этой статье.

Отличная статья 0

Отделка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом видео

Фундамент дома — наиболее важная часть строения, нуждающаяся в особом уходе, потому что от правильного выбора облицовочного материала зависит и внешний вид фасада, и долговечность всего здания, а также комфорт всех живущих в нём. Сайдинг — универсальный отделочный материал, с его помощью можно облицевать любые поверхности.

Современные рынки строительных материалов предлагают на выбор огромное количество фактур и расцветок, что позволяет подобрать панели, максимально подходящие к внешнему виду всего здания. Популярны варианты покрытия с имитацией сланцевой поверхности, кирпичной кладки, камня и пр. Кроме того, отделка цоколя с помощью сайдинга может быть проведена и своими руками.

Чтобы самостоятельно облицевать цоколь деревянного дома, вам не нужны выдающиеся умения или профессиональные инструменты, вполне можно обойтись базовыми навыками в строительных работах. В большинстве случаев вам не потребуется нанимать профессионалов, однако, неплохо заручиться поддержкой напарника — так работа пойдёт быстрее.

Достоинства сайдинга

Сайдинговые панели — отличный вариант отделки фундамента. У этого материала есть масса преимуществ, вот основные из них:

• Стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды, а также к механическим повреждениям. Высокая прочность отделки достигается за счёт металлического каркаса, а прочность внешней поверхности делает сайдинг привлекательным внешне.
• Сайдинговые панели весят значительно меньше по сравнению, например, с камнем или кирпичом, что особенного актуально при облицовке цокольного этажа. Дом небольших размеров вполне можно обшить своими руками.
• Панели устойчивы к перепадам температур, они не боятся как сильных морозов, так и жары.
• Отделка цоколя дома сайдингом также является дополнительной теплоизоляцией фасада. При этом расстояния между стеной и панелями хватит для прокладывания утеплителей любой толщины. Можно без проблем использовать даже такой объёмный материал, как пенопласт. Если позволяют возможности, можно одновременно с облицовочными работами монтировать в качестве термоизолятора цокольные термопанели. Выбор теплоизолятора зависит только от погодных условий региона проживания.
• Богатый ассортимент цветовых оттенков и фактур. Чаще всего для отделки фундамента используют панели, имитирующие плитку или кирпичную кладку, не менее популярен и камень. Многие производители сайдинга выпускают целые линейки моделей, которые, на первый взгляд, неотличимы от натуральных материалов. Такая отделка цоколя выглядит очень эффектно и в то же время менее затратна по финансам.
• При повреждении панели её легко заменить на новую. Ремонт сайдингового покрытия невероятно прост, это можно сделать своими руками в кратчайшие сроки.

Если архитектура дома достаточно сложна, то и в этом случае не возникнет особых проблем при облицовке фасада. Единственный недостаток — время. Придётся повозиться с ремонтом чуть дольше, но результат однозначно стоит этого.

Есть ли недостатки у сайдинга?

Конечно, у данного материала, есть ряд недостатков. Перед началом ремонтных работ важно знать, что при отделке стен сайдингом зона фундамента по всему периметру увеличится на 10-30 см в зависимости от особенностей конструкции панелей и наличия неровностей в стене. Также стоит быть очень внимательным во время проведения облицовочных работ, чтобы правильно и ровно установить все направляющие рейки, крепежи и пр.

Выбирая сайдинговые панели для фундамента от конкретной фирмы, стоит заранее озаботиться о приобретении фурнитуры — она должна быть той же марки. В противном случае какие-то из элементов просто не подойдут. Стартовые планки и крепёжные элементы лучше приобретать с некоторым запасом.
Учтите, что во время отделочных работ вам не раз придётся резать сайдинговые панели для фундамента, делать это нужно с соблюдением всех мер безопасности. Для резки лучше всего подходят гидравлические ножницы или обычная болгарка. Если нет ни того, ни другого, подойдёт ножовка для резки металла.

Как рассчитать материал

Отделка цоколя частного дома подразумевает предварительный расчёт необходимых для работы материалов. Сначала нужно измерить периметр фундамента и высоту до верхней границы облицовки. При расчёте необходимого числа сайдинговых панелей учитывайте процент отходов во время работы. Для наглядности это можно пояснить на простейшем примере: допустим, длина стены — 10 м, а длина сайдинга — только 1,5.

Для одного ряда понадобится 8 панелей — 7 целых и одна, которую нужно будет отрезать. Из-за этого вряд ли вы израсходуете весь материал, часть просто отправится на ближайшую мусорку. Поэтому никогда не берите материал впритык, всегда приобретайте с запасом на 10-15%.

Проводя замеры, нужно учитывать и прочность фундамента. Если стены старые, в них есть выбоины и трещины, то сначала нужно укрепить фундамент, и только потом замерять его размеры.

Подготовительные работы своими руками

Если цоколь дома не отличается прочностью, кирпичи нужно полностью заменить, а затем заштукатурить поверхность. Для дополнительного укрепления поверхности фундамента используется металлическая сетка из оцинкованного металла. Новой кирпичной кладке и слою штукатурки потребуется время, чтобы они хорошо схватились. Перед отделочными работами нужно будет подождать несколько дней.

Если ремонта цоколя не требуется, перед установкой каркаса необходимо просто очистить поверхность цоколя от старого покрытия — краски, шпаклёвки и пр. Вся пыль и мелкий мусор должны быть полностью удалены. Если вы заметили, что из стены торчат дюбели, гвозди, патрубки и т. д., необходимо удалить и их.

Перед отделкой цокольным сайдингом фундамент дома должен выглядеть идеально. Лучше дополнительно пройтись по поверхности веником, чтобы убрать мельчайшие остатки прежней отделки.

Монтаж каркаса под сайдинговые панели

При облицовке цоколя своими руками очень важно обратить особое внимание на крепежи — каркас должен быть максимально прочным и надёжным. Его монтируют перед обшивкой стены сайдингом. Если вы собираетесь проводить дополнительные работы, например, создать дренажную систему или утеплить отмостки, все это нужно завершить до облицовки цокольного фасада.

Важно: металлическая обрешётка под сайдинговые панели нужна всегда вне зависимости от того, по какой технологи возведён фундамент здания.

Первым делом устанавливается выравнивающая подставка, она необходима для поддержки стыковочных профилей. Материал подставки — металл или пластик высокого качества. Это позволит уберечь деревянные элементы от гниения, а каркас — от просадки со временем.

Сайдинговые цокольные панели чаще всего устанавливаются вертикально, в то время как стыковочные профили располагаются вдоль стен по горизонтали. Исключением являются крупногабаритные модели панелей. Сайдинг такого типа устанавливается в горизонтальном направлении без применения ПВХ.

Сам каркас устанавливается со стартовой рейки, она ставится строго по уровню вдоль периметра фундамента. По этой планке потом устанавливаются углы, внешние или внутренние. Уголки скрепляются с рейкой длинными саморезами.
После того как стартовые рейки и уголки установлены, к стенам прикрепляются кронштейны на расстоянии от 50 до 60 см. Таким образом должна получиться крупная квадратная сетка. Кронштейны также монтируются при помощи длинных саморезов. Для увеличения эксплуатационных сроков всей конструкции используются термошайбы.

Как только монтаж каркаса своими руками завершён, идёт установка Т-образных планок. Они хороши тем, что их можно регулировать по глубине. По этой причине на молдинге не нужно экономить, лучше сразу приобретайте фирменные детали в комплекте с сайдингом. При таком грамотном подходе монтаж будет предельно прост. Такой тип монтажа подходит для любых фундаментов, будь то сваи или монолитные конструкции.

Важно: после крепления молдинга обязательно проверяйте правильность установки, для этого можно воспользоваться обычной металлической линейкой необходимой длины.

Как уже было сказано выше, монтировать каркас можно самостоятельно, но порой может понадобиться помощь напарника.

Теплоизоляция и установка сайдинга

Чаще всего без теплоизоляции пустого пространства между стеной частного дома и сайдинговой облицовкой не обойтись. Фундамент практически всегда нуждается в дополнительном утеплителе, и пропускать этот этап монтажных работ не стоит.

Цоколь, благодаря достаточному расстоянию между стеной и сайдингом, можно утеплить любым из современных материалов на выбор. Выбор утеплителя зависит только от ваших личных пожеланий и финансовых возможностей.

Панели всегда устанавливаются либо сверху вниз, либо слева направо. Каждая панель прикручивается к рейкам с помощью маленьких шурупов. Здесь необходимо быть особенно внимательным — обязательно проследите, чтобы крепёж попадал именно в заглублённую часть профиля. Расстояние между шурупами зависит только от габаритов самой панели и от материала, из которого построен фундамент стен. Чаще всего используется шаг в 10-15 см.

Важно: всегда применяйте термошайбы в качестве прокладок.
Как только все панели установлены остаётся только декоративная отделка, если она подразумевалась.

Стоимость работ

Конечно, можно облицевать сайдингом цоколь своими руками, но если вы не уверены в своём мастерстве, имеет смысл обратиться в одну из фирм, предлагающих услуги по проведению отделочных работ. Такие компании весьма востребованы, потому что, во-первых, цена на услуги достаточно демократична, а во-вторых, профессионалы проведут все работы качественно и в кратчайшие сроки. Однако не стоит обращаться в первую же попавшуюся в интернете или в газетном объявлении компанию. Предварительно ознакомьтесь с фирмой, как правило, у них есть свой сайт с примерами работ и отзывами клиентов. Если информацию о компании не удалось найти в сети, то лучше не рисковать.
Цены на услуги у различных компаний могут отличаться. В основном они рассчитываются по площади цоколя и зависят от следующих критериев:

• сложности поверхности;
• разновидности сайдинга;
• наличия утеплителя.

Учитывайте, что чем больше площадь поверхности для облицовки сайдингом, тем ниже цена работ за 1 кв. метр. По этим причинам часто облицовка только лишь цоколя выходит дороже, чем отделка фасадных стен.

А вот в зависимости от сложности поверхности цена работ растёт из-за большего количества различных аксессуаров, которые необходимы для монтажа:

• уголков;
• направляющих реек;
• наличников;
• финишных планок.

Качественная установка аксессуаров требует большого опыта и мастерства, а также большего времени. Мало просто обшить цоколь сайдингом — такая ровная поверхность скучна и однообразна. Декор в виде дополнительных аксессуаров приадёт фундаменту дома красивый и завершённый вид.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Отделка цокольным сайдингом — практичное и красивое решение, радующее долгие годы.

Как обрамить стены подвала

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Необходимо выполнить несколько шагов, но ни один из них не будет слишком сложным для опытного мастера своими руками.

Стоимость

Примерно от 150 до 250 долларов за участок длиной 10 футов

Расчетное время

Около 6-8 часов

Хотите ли вы разделить подвал на более функциональные зоны или просто устали смотреть на эти бетонные стены, обрамление — это первый шаг к установке гипсокартона и созданию более привлекательного, удобного и полезного пространства.Хитрость заключается в том, чтобы сделать и установить надежные и прочные рамы. Вот как это сделать:

Проверить стены подвала на влажность

1. Для начала проверьте стены подвала на предмет чрезмерной влажности.
2. Используйте клейкую ленту, чтобы прикрепить к стене кусок полиэтиленовой пленки площадью 2 фута квадратного метра.
3. Подождите не менее трех недель, чтобы увидеть, не появится ли конденсат за пластиком или на его внешней поверхности. Если пластик высох, все готово.
4. Если стены подвала выполнены из наливного бетона, проверьте металлические анкеры на наличие пятен ржавчины.
5. Если вы видите их, используйте молоток и кернер, чтобы вбить металлическую стяжку на ¼ дюйма в стену.
6. Распылите воду на отверстие для металлической стяжки и используйте шпатель для заделки края каждого отверстия гидравлическим цементом.
7. Дайте цементу высохнуть.

Утеплить фундамент стены

1. Нанесите полоски клея для пенопласта на тыльную сторону панели из полистирола толщиной 2 дюйма.
2. Прижмите пенопласт к стене фундамента и подержите там минуту, чтобы дать высохнуть.
3. Повторите эти действия с другими пенопластом, пока фундаментная стена не будет полностью покрыта.

Прикрепите деревянную решетку к фундаментной стене

1. Используйте меловую катушку, чтобы закрепить пять горизонтальных линий разметки на пенопласте.
2. Расположите линии на расстоянии 3 дюймов от стены сверху и снизу, в центральной точке стены и между 3-дюймовыми линиями и осевой линией.
3. С помощью перфоратора и сверла для кирпичной кладки 3/16 дюйма установите горизонтальные еловые доски размером 1×3, просверлив пилотные отверстия глубиной 5 дюймов в древесине, пенопласте и бетоне.
4. Просверлите отверстие через каждые 16–20 дюймов, затем с помощью молотка забейте пружинные шипы длиной 4 дюйма через направляющие отверстия и в стену.
5. Прикрепите вертикальные 1×3 с шагом 16 дюймов по центру к горизонтальным 1×3 с помощью сверла и 1 5/8-дюймовых шурупов для гипсокартона.

Разметка внутренних стен

1. Если вы разделяете подвал, определите, где вы хотите поставить другие стены.
2. Используя уровень от пола до потолка (или два уровня, которые в сумме составляют длину), перенесите положение потолочной балки вниз на цокольный этаж.
3. Сделайте отметки отвеса на полу с каждого конца балки. Если под балкой расположены колонны, нанесите отвесы на полу между колоннами.
4. Проведите мелом по полу подвала от одной отметки отвеса до другой.
5. С помощью торцовочной пилы нарежьте обработанную под давлением нижнюю плиту 2×4 и верхнюю еловую плиту 2×4.

Отметьте места расположения стоек

1. Установите верхнюю и нижнюю пластины на край и с помощью разметочного квадрата отметьте места расположения стоек; расположите шпильки на 16 дюймов по центру.
2. Положите верхнюю и нижнюю пластины на пол и измерьте расстояние до нижней стороны балки, чтобы определить высоту стеновых стоек.
3. Измерьте высоту каркаса стены в трех или четырех точках и обрежьте шпильки по наименьшему размеру с помощью переносной циркулярной пилы.

Сборка настенной рамы

1. Соберите каркас стены на полу, поместив стойки между верхней и нижней пластинами.
2. Совместите каждую шпильку с 16-дюймовыми центральными метками, сделанными ранее.
3. Закрепите шпильки, забив гвоздями верхнюю и нижнюю пластины в концы шпилек.
4. Поднимите настенную раму и вставьте ее под балку. При необходимости постучите молотком по верхней пластине заподлицо с лицевой стороной балки.
5. Убедитесь, что нижняя пластина находится на меловой линии.
6. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стена ровная, затем прибейте через верхнюю пластину к балке.
7. Прикрепите нижнюю пластину к полу подвала с помощью порошкового пистолета для гвоздей; забейте по одному гвоздю между каждой парой гвоздиков.
8. Повторите предыдущие шаги, чтобы каркас, установить и закрепить следующую стену.
9. Обязательно соблюдайте 16-дюймовое расстояние между центральными стойками и проверьте стенной каркас, чтобы убедиться, что он ровный, прежде чем прибивать его к балке.

Рекомендуемые инструменты:

Какую древесину использовать для обрамления подвала?

Комфортность и долговечность вашего готового подвала будет зависеть от материалов, использованных при его строительстве. Правильный выбор древесины для каркаса подвала имеет важное значение для соблюдения местных строительных норм и правил и предотвращения гниения пиломатериалов от влаги. Это также обеспечит достаточно места для прокладки электропроводки и установки изоляции в стенах. Мы тщательно изучили этот вопрос, чтобы определить, какой вид лучше всего использовать.

Используйте высококачественные пиломатериалы 2 ″ x 4 ″ при обрамлении подвала и выберите обработанную под давлением древесину для нижней плиты каркаса. Нижняя плита из бруса будет подвергаться воздействию влаги от бетонного пола, поэтому использование обработанной древесины для этой секции имеет решающее значение. Доски длиной 8 футов подойдут для большинства подвалов с 98 ″ или меньше между полом и перекрытиями перекрытий.

Когда дело доходит до основания подвала, нужно учесть еще много чего. Как вы можете быть уверены, что материалы, используемые для герметизации и изоляции, соответствуют нормам, стойки расположены правильно и вы заказали достаточно пиломатериалов для выполнения работы? Продолжайте читать, чтобы найти информацию, которая поможет вам сделать правильный выбор для вашего подвала.

Выбор дерева

Пиломатериалы, обработанные давлением, являются ключевым элементом каркаса подвала. Обработанная древесина подвергается давлению и пропитывается химическими консервантами, чтобы противостоять насекомым и гниению. Это необходимо для нижней плиты каркаса подвала, которая будет подвергаться воздействию влаги из бетонного пола. Для создания каркаса, соприкасающегося с бетонными стенами ниже уровня земли, также может потребоваться пиломатериал, обработанный под давлением. Только не забудьте надеть респиратор, защитные очки и перчатки при работе с обработанной древесиной.

Используйте обработанные пиломатериалы только при необходимости. Остальная часть вашего каркаса подвала — верхние плиты, перекрытия и стойки — должна быть построена из обычной необработанной древесины. Это потому, что дешевле и безопаснее работать с обычными пиломатериалами.

Легко ли подставить подвал?

Обрамление подвала — сложный процесс, который может занять несколько дней даже для опытной строительной бригады. Тем не менее, существует множество ресурсов, на которые можно сослаться преданному домовладельцу своими руками. Если у вас есть подходящие инструменты и соответствующий бюджет, вы найдете в Интернете подробные инструкции по оформлению подвала от начала до конца.

Даже если вы не будете строить каркас и устанавливать изоляцию, знание основ каркаса подвала может иметь решающее значение. Вы можете помочь принять обоснованное решение о том, какие материалы используются для строительства и изоляции пространства. Эти знания также могут помочь при планировании планировки подвала.

Возможно, вы захотите ознакомиться с этими 17 невероятными идеями дизайна интерьера подвала при выборе планировки вашего нового помещения.

Дерево какого размера вы используете для обрамления?

Пиломатериалы 2 ″ x 4 ″ — стандартный размер, используемый для обрамления подвала.Он обеспечивает достаточную прочность конструкции каркаса, оставляя достаточно места для прокладки электропроводки и изоляции в стене. Вы можете использовать доски длиной 8-10 футов, в зависимости от высоты вашего подвала.

Следует принять во внимание одно предостережение: будут ли в каркас вашего подвала встроены потолки? Софиты — это каркасные конструкции, построенные для скрытия трубопроводов и воздуховодов, которые добавляют стильные углы готовому потолку подвала. При строительстве каркаса потолка обычно используют доски размером 2 x 2 дюйма.

Как рассчитать пиломатериалы для облицовки подвала?

Вам нужно будет рассчитать древесину, обработанную давлением, используемую в нижней пластине. Вы также рассчитаете количество необработанного пиломатериала, используемого для остальной части каркаса подвала.

Расчет пиломатериалов для нижней и верхней пластин

Измерьте в дюймах длину ваших стен, которые будут построены, как снаружи, так и внутри. Разделите на длину ваших досок 2 x 4 дюйма (в большинстве случаев 8 футов) и округлите.Вы захотите приобрести столько досок, обработанных давлением, для нижних пластин.

Для верхних пластин сделайте то же, что и выше, но вместо этого купите необработанные доски 2 ″ x 4 ″.

Допустим, вы строите 86 футов длины стены. Если бы вы покупали пиломатериал размером 2 x 4 дюйма длиной 8 футов, вам потребовалось бы 11 штук (86/8 = 11 с округлением в большую сторону) пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, для нижних пластин и 11 штук необработанных пиломатериалов для верхних пластин.

Расчет пиломатериалов для шпилек

При покупке пиломатериалов для стоек вы можете измерить длину всех стен в дюймах и разделить это число на 16 (при условии, что стойки будут расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга).Затем добавьте 50 к этому числу, как рекомендуют специалисты, чтобы покрыть изогнутые стойки, горизонтальные блокировки, каркас перекрытия и многое другое.

Какие материалы нужны для каркаса подвала?

Мы покрыли пиломатериал 2 ″ на 4 ″, который вам понадобится для верхних и нижних пластин и стоек, а также доски 2 ″ на 2 ″ для перекрытий. Вам также понадобятся стеновые панели, например гипсокартон. Вам потребуются изоляционный и строительный клей, шурупы для бетона и крепежные детали достаточного качества, подходящие для обработки обработанной древесины.

Крепежные детали, используемые в плитах, обработанных давлением, должны быть специально изготовлены, чтобы выдерживать воздействие химикатов, используемых для обработки пиломатериалов. Если использовать неправильный крепеж, со временем он подвергнется коррозии. Проверьте, какими химическими веществами обрабатываются ваши пиломатериалы, и найдите крепеж, предназначенный для использования с ними.

Винты

, такие как Deck Plus Treated Wood Screws, являются разумным выбором при креплении пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.

Нажмите здесь, чтобы проверить товар на Amazon.

Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, требуются ли определенные материалы или схемы для вашего каркаса подвала.Примеры требований местных строительных норм включают более высокую изоляцию бетонных стен ниже определенного класса. Внимательно изучите, какие уникальные требования прописаны в строительных нормах и правилах вашего штата и округа.

Как далеко должны быть стойки от стены подвала?

Стойки обычно должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от соседней стены. Затем продолжайте размещать их на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Это равномерно делится на ширину 48 дюймов типичного листового материала.

Установите стойки под балки пола, если вы планируете прокладывать в стенах воздуховоды или водопровод. По возможности лучше всего складывать пиломатериалы для обрамления. Это может быть полезно при выполнении электромонтажных или сантехнических работ на стенах.

Некоторые домовладельцы советуют размещать стойки с интервалом 24 дюйма, чтобы сэкономить на строительных материалах. Однако некоторые строительные нормы и правила включают таблицы, в которых указывается необходимое расстояние для стоек в каркасах подвала. Размещайте гвоздики с интервалом 16 дюймов, если вы внимательно не ознакомились со строительными нормами, прежде чем принять иное решение.

Какой самый лучший материал для стен подвала?

Стеновые панели из сборных материалов обеспечивают хорошую изоляцию от шума и тепла и их легче установить, чем гипсокартон. Выбирайте высококачественные панели со встроенным барьером от влаги. Вы даже можете найти полностью пластиковые стеновые панели подвала со встроенными системами для отвода влаги за стеной, удерживая влагу и водяной пар.

Рассмотрите возможность использования жесткого пенопласта для любой изоляции, контактирующей с бетонными стенами.Они будут противостоять влаге лучше, чем изоляция из стекловолокна. Их даже можно комбинировать с утеплителем из войлока, чтобы лучше сохранять тепло в холодных бетонных подвалах.

Не подавайте форму!

Если вы устанавливаете гипсокартон в подвале, обязательно используйте влагостойкие и устойчивые к плесени панели из гипсокартона. Затем выберите ленту для гипсокартона из стекловолокна, которая будет использоваться для облицовки панелей. Это важно, потому что бумага в традиционной ленте для гипсокартона служит пищей для плесени.

Сетчатая лента, такая как Duck Brand Fiberglass Tape, является прекрасной альтернативой, а также удобна при ремонте гипсокартона.

Нажмите здесь, чтобы увидеть продукт на Amazon.

Последние штрихи

Используйте пиломатериалы 2 ″ x 4 ″ при обрамлении подвала и убедитесь, что древесина обработана давлением в местах соприкосновения с бетонным полом. Используйте крепеж, подходящий для обработанной древесины и устойчивых к влаге и плесени изоляционных материалов. Ознакомьтесь с требованиями местных строительных норм и правил, чтобы убедиться, что вы соблюдаете региональные строительные нормы.

Рассмотрите варианты дизайна, представленные в этих 11 потрясающих идеях цокольного этажа, когда решите, какие материалы использовать в готовом подвале.

Обрамление и сайдинг — Red or Green Inspections LLC

Каркас вашего дома опирается на фундамент или подвал и складывает полы. Внутренние стены и крыша. Большинство домов в США имеют деревянный каркас, но есть и кирпичные или блочные. Сама рама после правильной установки требует небольшого ухода, за исключением защиты конструкции от влаги и насекомых.

Каркас платформы

Большинство домов построено с каркасом платформы, что означает, что каркас начинается с платформы из балок перекрытия, возведенной над фундаментной стеной.Балка поддерживает настил, и обычно по центру балок проходит балка. После этого стойки опираются на основание, и вес переносится на настенные опоры.

Распределение веса конструкции включает несущие стены, которые обычно проходят параллельно опорной балке. Наружные стены являются несущими, как и некоторые внутренние стены. Остальные стены — это просто перегородки, разделяющие комнаты. Не снимайте и не модифицируйте стены, не зная, какие из них являются несущими, а какие нет, это может привести к серьезным повреждениям и опасности для всех, кто с ними работает.После того, как фундамент установлен, перекрытия укладываются на балки перекрытия и материал чернового пола. Наружные и внутренние стены поддерживают конструкцию крыши и потолка.

Перекрытие перекрытия может быть выполнено из объемных пиломатериалов или двутавровых балок. В последнее время стали использоваться системы двутавровых балок, поскольку они обеспечивают более длинные пролеты и обладают большей стабильностью размеров, чем пиломатериалы. Фермы перекрытия также являются вариантом, поскольку они позволяют использовать более длинные пролеты и устраняют необходимость в центральной балке в системе перекрытий.

Пол покрывает балку перекрытия и распределяет нагрузку по всей конструкции. До 1960-х годов использовались пиломатериалы размером 1 на 6 дюймов. На смену ей пришла фанера, а недавно — плита с ориентированной стружкой (OSB). Это самый распространенный на сегодняшний день.

Наружные стены

Наружные стены имеют каркас, поддерживающий конструкцию, проемы для окон и дверей и защищающий конструкцию от непогоды.Наружные стены, как правило, представляют собой обрамление 2 x 4 или 2 x 6, 16 дюймов по центру, скрепленные по углам и двойные вокруг дверных и оконных проемов. Наружные стены спроектированы так, чтобы обеспечить грубое подключение электричества, водопровода и отопления. Наружные стены также поддерживают системы сайдинга и предназначены для изоляции.

Сайдинг

Варианты сайдинга для дома многочисленны: кирпич, камень, дерево, алюминий, винил, лепнина, сталь и многие другие.Определите, какой у вас тип сайдинга, и выясните, какой вид ухода за ним требуется.

Кирпич

Если у вас дом из кирпича, вполне вероятно, что это не кирпичная конструкция, а облицованный кирпичом. Если он был построен до 1900 года, то это возможно, и это означает, что внешние стены выполнены из твердого кирпича, толщиной в несколько слоев и поддерживают каркас дома и полы. Но типичные кирпичные дома — это деревянный каркас с кирпичным сайдингом или облицовкой поверх каркаса.Этот метод позволяет улучшить изоляцию. При облицовке кирпичом нужно следить за трещинами и движением. Важным элементом являются стальные перемычки над дверными и оконными проемами. Перемычка — это стальной уголок или балка, которая поддерживает кладку над проемом. Поскольку оконные и дверные рамы не предназначены для поддержки кирпичной кладки, перемычка перекрывает проем и передает нагрузку на кладку с обеих сторон. Перемычку необходимо поддерживать во избежание ржавчины. Скопление ржавчины может привести к выходу перемычки из строя.

Штукатурка

Дома в сухом и теплом климате часто облицованы традиционной цементной штукатуркой. Обычно лепнина состоит из трехкомпонентной системы, наносимой на жесткий материал обшивки. Поверх обшивки накладывается проволочная сетка. Штукатурка обычно состоит из трех слоев: базового слоя, царапин и цветного покрытия.

Синтетическая штукатурка или система внешней изоляции — EIFS

Виниловый и алюминиевый сайдинг

Многие дома облицованы алюминиевым или виниловым сайдингом.Это популярно с 1990-х годов. Оба типа требуют определенного ухода, алюминий легко чистится и даже окрашивается, если он начинает выцветать, винил сохраняет свой цвет и не вмятин. Только не ставьте гриль для барбекю близко к виниловой обшивке, иначе она может расплавиться.

Фанера, деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг всех типов требует регулярного ухода. Это включает в себя уплотнение, покраску, проверку высечки и отделки, а также наблюдение за гнилью.Часто гидроизоляция устанавливается неправильно, и может развиться гниль, если вы не будете ремонтировать герметик и не покрасить.

Цементная плита

Цементная плита — это фиброцементная панель, предназначенная для замены деревянного сайдинга, панелей и отделки. Он прочный и требует гораздо меньшего ухода. Периодическая заделка швов и окраска.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты.В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен. Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками».В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих друг с другом блок, который функционирует как распорка.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но он также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, требует дополнительных шпилек или блокировки, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо утепляет ваш дом, а необработанные зазоры позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что позволяет упростить установку электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углах, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также обеспечивает прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздями часто упускаются из виду профессиональными бригадами, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее гвоздями и затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины на краю, вставив стеновые стойки между пластинами и прибив их к концам стоек.
• Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

Рекомендуемые статьи

Лучший способ каркаса: меньше дерева, больше продумывания

Меньше значит больше, больше или меньше. Вот еще много информации о каркасе с меньшим количеством дерева

Усовершенствованное кадрирование существует уже пятьдесят или более лет, но почему-то все еще ново для многих кадровых бригад. Вероятно, потому что рулетка имеет красные метки через каждые 16 дюймов, и все мы привыкли кадрировать в 16 дюймов по центру.

Но почему 16 дюймов — это магическое число? Почему не 13, 14, 15, 17 или 19,2?

Потому что из фанеры. 48 дюймов делятся на 16.

ИНФОРМАЦИЯ: 48 делится на 24.

Когда я начал карьеру плотника в качестве каркасной конструкции, мне нравился структурный аспект того, что мы построили: тренажерный зал в джунглях, который увеличивался с каждым днем, пока, наконец, не превратился в дом, способный противостоять ураганам и ледяным штормам.

Когда я впервые услышал, что кто-то назвал некоторые конструкции «надстроенными», я не мог в это поверить.Как может больше дерева НЕ быть лучше? Дерево — это хорошо. Этот каркас был прочным.

И когда я прочитал об Optimum Value Engineering, я не поверил этому. Казалось, что какой-то скряга-бобовый пытается «спроектировать» солидный дом в тонкую груду прутьев.

Это все равно, что отказаться от каждой пятой заклепки в самолете, чтобы сэкономить 20% на заклепках.

Это в значительной степени то же самое, что чувствовали каркасы из дерева, когда в 1830-х годах было изобретено обрамление воздушных шаров, и как ощущались остатки каркасов из воздушных шаров викторианской эпохи, когда в начале-середине 20-го века появились каркасы платформ и электроинструменты.

Структура домов продолжает меняться, и так называемый Advanced Framing — это «новейшая» итерация.

Все любят сложное обрамление … кроме строителей

Экологи любят современное обрамление, потому что при этом используется меньше древесины, которая является ценным природным ресурсом. Зеленые строители любят продвинутый каркас, потому что он дает больше места для изоляции — и они тоже получают зеленые баллы. Инженерам нравится усовершенствованный каркас, потому что он уменьшает тепловые мосты, которые вызывают потерю тепла и конденсацию.

Строители традиционно НЕ любят сложные конструкции по многим причинам:

• По коду
• Делает гипсокартон волнистым
• Делает сайдинг волнистым
• Недостаточно
• Боль в шее
• Смена плохая
• Ненавижу хиппи
• Все вышеперечисленное
• Некоторые из вышеперечисленных

Во всех этих ответах есть хотя бы намек на правду, но они также легко решаются без препятствий (за исключением, может быть, части «ненависть к хиппи», которая звучит как личная проблема).

Для начала, 24 дюйма. находится в коде дольше, чем существует IRC

Самая старая кодовая книга, которая все еще хранится у меня в офисе, — это книга CABO 1995 года, в которой 24 in. O.c. расстояние между стойками указано в Таблице 602.3d:

Двадцатичетырехдюймовый интервал был и в более ранних версиях кода.

Следующая пара проблем с продвинутым каркасом — волнистый гипсокартон и сайдинг — являются прямым результатом выпуклых или изогнутых стоек — лучшего способа ограничить волнистость стен, чтобы отделить груду гвоздей от грубого материала.Если в вашем районе нет прямых шпилек, используйте специальные шпильки. Они классные.

Замена 5/8-дюймового гипсокартона вместо 1/2-дюймового гипсокартона также помогает укрепить и выпрямить стену.

Энергетические нормы также становятся более жесткими (в частности, IECC 2012 и 2015 гг.). Теперь энергоэффективность — ИЗМЕРЕННАЯ энергоэффективность — внезапно стала мейнстримом. Раньше строители думали, что 24-дюймовый интервал — это против кода ; сейчас практически требуется по коду.

Я надеюсь, что эта коллекция видеороликов, подробных чертежей, фотографий и статей поможет вам эффективно и эффективно реализовать расширенное фрейминг на вашем сайте.

—Дэн Моррисон — редактор журнала protradecraft. Он занимается реконструкцией, как любит говорить его друг Саль Альфано, и энтузиастом цифровых медиа.

Сколько стоит каркас стен подвала?

Факторы стоимости обрамления стен подвала

Какие факторы определяют стоимость обрамления ваших новых стен подвала?

• Во-первых, это размер и количество стен, которые вам нужны.Насколько велик твой подвал? Сколько комнат вы хотите создать? Чем больше стен вы хотите и чем они должны быть больше, тем больше материалов вам нужно будет приобрести.
• Препятствия — второй фактор, который следует учитывать. При расчете стоимости проекта вам придется учитывать любые окна и электрические панели, так как они могут повлиять на размещение будущих стен.
• Третий фактор — это любые неровности в нынешних стенах и потолке вашего подвала. Скрытые трубы и воздуховоды могут стать причиной неровностей стен, или же неровность может возникнуть в результате простого оседания с течением времени.Вам нужно будет это компенсировать, а это, скорее всего, потребует дополнительного времени и материалов.

Породы древесины для каркаса подвала

Древесина — одна из первых статей расходов, которые следует учитывать. Выбранная вами древесина сформирует базовую структуру для ваших новых стен, поэтому это одна из самых важных вещей, которую нужно правильно выбрать для вашего проекта. Вот на что следует обратить внимание при выборе дерева, которое будет обрамлять стену подвала.

• Классическая балка 2х4 — стандартный материал для обрамления стен.Он прочный, крепкий, и вы можете найти его в любом хозяйственном магазине от 5 долларов за 8-футовую балку до 12 долларов за 16-футовую балку .
• Выровнять можно с помощью балки, обработанной давлением. В некоторых случаях это необязательно. В других случаях местным строительным нормам может потребоваться древесина, обработанная под давлением.
• Независимо от вашего местоположения, обязательно используйте обработанную под давлением древесину везде, где она может контактировать с влагой, а именно для любых балок, которые будут касаться бетонного пола вашего подвала.Это предотвратит повреждение стены водой в случае затопления.

Затраты на рабочую силу при возведении подвала

Еще одна статья расходов, которую следует учитывать, — это оплата труда. Если вы опытный домашний мастер, то создание подвала станет для домовладельца увлекательной задачей. Для остальных из нас гораздо эффективнее найти квалифицированного подрядчика, который выполнит эту работу. Это действительно может сэкономить время и даже деньги, поскольку подрядчик минимизирует количество ошибок и используемых материалов.

Стоимость работ по обрамлению стен подвала обычно составляет от 418 долларов до 1017 долларов США .Это касается как материалов, так и труда. Ваша фактическая цена будет зависеть от факторов, уникальных для вашей ситуации, таких как размер вашего подвала, условия участка и то, как вы будете разделять подвал.

С учетом всего этого, сколько будет стоить отделка подвала? Вы можете ожидать, что средняя стоимость составит от 6500 долларов до 18 500 долларов . Это будет зависеть от размера вашего подвала и необходимых вам функций. Стоимость проекта обычно составляет от $ 7 до $ 23 за квадратный фут.

В следующей таблице показана средняя стоимость установки мульчи на квадратный фут:

Средняя стоимость отделки подвала

После того, как вы обрамите стены, следующим шагом будет отделка подвала изоляцией, гипсокартоном, дверьми и т. Д. Детали. Этот шаг превратит ваш подвал в функциональную и удобную жилую зону.

В разных регионах страны могут быть разные средние затраты на различные аспекты отделки подвала. Ниже приведены средние оценки, но не забудьте заранее изучить, что доступно в вашем районе.

Сантехника

Будете ли вы в конечном итоге добавлять ванную комнату или прачечную? Вам потребуется установить трубы для водопровода. Сантехника для новой ванной комнаты может стоить от 150 до 450 на рабочую силу и от 2000 долларов до 3000 долларов на сантехнику.

Электропроводка

Электропроводка необходима для освещения и электрических розеток. Если вы планируете установить комнату для отдыха в будущем, вы оцените дополнительную проводку для вашего HDTV и игровых консолей.Электропроводка подвала может стоить в среднем $ 1,200 .

Изоляция

Изоляция заполняет пространство стены в рамке, удерживая тепло и звук. Это важно для комфорта независимо от того, есть ли у вас в подвале игровая комната или дополнительная спальня. Ожидайте, что изоляция будет стоить 1,45 долл. США – 3,50 долл. США в среднем за квадратный фут .

Гипсокартон

Гипсокартон — это панель, защищающая внутреннюю часть стены. Обработайте поверхность грунтовкой и краской, чтобы подчеркнуть интерьер вашего нового подвала.Гипсокартон аналогичен: 1,60 доллара до 2,35 доллара за квадратный фут .

Потолки

Не забудьте потолки! Утеплить потолок для улучшения удержания тепла и звукоизоляции не так уж и дорого. Отделка потолка подвала может стоить от $ 1 до $ 6 за квадратный фут.

Напольные покрытия

Существует множество вариантов напольных покрытий, от плитки до ламината и виниловых досок, которые сделают ваш цокольный пол комфортным для ходьбы.Готовый пол также защитит мебель и коврики от повреждения влагой. Напольные покрытия различаются в зависимости от выбранных вами материалов. Вы можете потратить всего 25 долларов или целых 90 долларов за квадратный фут .

Накладка

Накладка на стену, также известная как плинтус, проходит по краю ваших стен. Это добавляет смелости и скрывает зазоры и недостатки в местах соединения стен с потолком и полом. Это последний штрих, который выделит ваш законченный подвал из общей массы.Отделка стен может быть очень доступной по цене $ 200 для всего вашего проекта. В среднем это стоит от $ 4,50 до $ 6 за фут .

Затраты на рабочую силу для отделки подвала

Вы можете сэкономить деньги на затратах на рабочую силу, если вы сделаете часть или весь проект отделки подвала своими руками. В противном случае предположим, что оплата труда составит от 10% от до 25% от окончательной стоимости вашего проекта. Это может быть от 30 до 60 долларов в час в зависимости от вашего региона.

Стоимость сноса подвала

При отделке подвала может потребоваться снос внутренних помещений.Это включает в себя удаление электрических линий, водопровода, нежелательных стен и полов. Стоимость внутреннего сноса может варьироваться от 1000 долларов до 4500 долларов + . Затраты на рабочую силу обычно составляют около 40 долларов в час, включая сборы за разрешения.

Сметчик затрат на подвал

Хотите знать, сколько будет стоить каркас вашего собственного подвала? Мы проведем вас через полнофункциональную анкету, которая заранее рассчитает стоимость основных работ по обрамлению, принадлежностей для работы по обрамлению и стоимость аренды специального оборудования.

Факторы затрат на отделку подвала

Для всех задач размер вашего подвала является основным определяющим фактором в стоимости. Для более просторных подвалов потребуется больше материалов, а также больше рабочего времени и затрат на рабочую силу.

Еще одним важным фактором является время выполнения ваших задач. Если вы можете привлечь одного и того же подрядчика для выполнения последующих шагов, вы можете получить более дешевое предложение, чем если бы у вас разные подрядчики выполняли каждый шаг индивидуально. Однако учтите, что это может увеличить время, необходимое вашему проекту.

Разрешения и осмотр — это дополнительные расходы, которые нельзя недооценивать. Убедитесь, что у вас есть все необходимые разрешения на работу, которую вы будете выполнять, и избежать крупного штрафа в дальнейшем. Возможно, вам придется выделить в бюджет от 300 долларов до 1000 долларов США + в зависимости от местных постановлений.

Планируйте заранее, чтобы знать, сколько все будет стоить, когда придет время достроить подвал. Вы же не хотите, чтобы вас застали врасплох на полпути к завершению проекта. При тщательном планировании можно заранее выяснить, где можно сэкономить, а где можно позволить себе немного потратиться.

Стоимость отделки по сравнению с реконструкцией подвала

После того, как вы превратили недостроенный подвал в полезную жилую площадь, следующим шагом будет реконструкция.

Реконструкция описывает процесс украшения ваших новых подвальных комнат свежим слоем краски, ковриками, удобной мебелью и предметами декора. Здесь вы привносите в пространство свою индивидуальность и действительно интегрируете готовый подвал в свой дом.

Самое главное, процесс реконструкции — это когда вы определяете использование каждой комнаты.Будете ли вы создавать новую спальню? Комната отдыха для развлечения гостей? Специальная прачечная? Будь то работа или отдых, дополнительные комнаты пригодятся.

Убедитесь, что у вас есть бюджет на реконструкцию, прежде чем начинать проект отделки подвала. Вы можете потратить от $ 10 000 от до $ 40 000 + на краску, мебель, коврики, бытовую технику и декор.

Имейте в виду, что вы можете вернуть свои затраты на реконструкцию и даже больше с увеличением стоимости вашего дома.

Дополнительные помещения и особенности

Какие полезные помещения вы можете установить в подвале?

Домашний кинотеатр

Развлеките друзей и семью с помощью большого экрана HDTV на стене и большого количества сидячих мест.Меблировка комнаты домашнего кинотеатра может стоить от до 600 долларов до долларов до 50 000 .

Комната отдыха

Просто добавьте бильярдный стол, доску для дартса и роскошный бар в подвале, чтобы создать веселое место для встреч. Средняя стоимость оснащения комнаты отдыха составляет $ 19 000 .

Домашний тренажерный зал

Сделайте ставку на здоровье с помощью такого оборудования, как велотренажер, свободные веса и жим лежа. Ожидайте потратить в среднем около $ 2,000 .

Прачечная

Подвал — идеальное место для установки стиральной машины, сушилки, раскладного стола и гладильной доски.Ремонт прачечной может обойтись примерно в $ 2,000 .

Дополнительные спальни и ванная комната

Это уютное место для ночлега гостей. Вам больше не придется возиться с раскладным диваном или надувать надувной матрас, когда вы можете предоставить своим гостям их собственные кровати для сна. Спальня стоит $ 6000 в среднем, а ванная комната стоит $ 15 200 , включая сантехнику.

Домашняя мастерская

Держите свой гараж чистым, поместив верстак и все свои любимые электроинструменты в специально отведенное место в подвале.Домашняя мастерская стоит в среднем $ 3.000 .

Мастерская

Шейте, вяжите и вяжите крючком в покое и комфорте, и держите свою ткань и пряжу организованными с помощью стеллажей от пола до потолка. Стоимость будет зависеть от того, какие коммунальные услуги и стеллажи вам нужны, при этом $ 1 000 — это средняя оценка.

Подвал с выходом на улицу

Если ваш дом построен на склоне, вы можете добавить дверь снаружи для удобного доступа с улицы. Самый простой вход будет стоить около $ , при этом цены на дополнительные функции растут.

Окна

Добавьте естественного света в ваш подвал с помощью новых окон. Ожидайте платить $ 100 или больше за окно.

Садовый подвал

Обустройте свой подвал освещением и вентиляцией, чтобы создать уникальную оранжерею, которая позволит вам наслаждаться жизнью растений в любое время года. Это может стоить от 1000 долларов до 2000 долларов для установки и заводов.

Отделка подвала Колорадо-Спрингс | HomeFix

Когда вы планируете оформить свой подвал в Колорадо-Спрингс, есть несколько требований, которые вы должны соблюдать, чтобы убедиться, что вы прошли проверку и соответствуете всем строительным нормам.Вы должны помнить две основные вещи: плавающие стены и противопожарную защиту. Что все это значит? Как эффективно оформить подвал без провала проверки?

Отделка подвала Колорадо — Что такое плавающие стены?

Для проектов отделки подвалов

в Колорадо-Спрингс требуется уникальная система каркаса, называемая плавающими стенами. Вы можете почувствовать себя немного ошеломленным, когда начнете оформлять свой подвал, но есть советы, которые могут все упростить.Сначала вы должны понять, что такое плавающие стены и для чего они служат. Плавающие стены предназначены для небольшого движения, когда пол расширяется или сжимается. Этот тип стены выглядит нормально, но он снабжен специальными пластинами, расположенными в нижней части каркаса. Это позволяет перемещению происходить из-за расширения или сжатия. Это небольшое движение не приведет к повреждению стены и идеально подходит для этого региона. Этот тип настенного каркаса отлично подходит для подвалов с бетонным полом.

Colorado Отделка подвала — как получить плавающие стены?

Сначала вы устанавливаете опорные плиты с помощью клея и бетонного набора Ramset. Затем вы обрамляете стены верхней и нижней пластинами, но при этом обрезаете стойки достаточно коротко, чтобы расстояние между базовой пластиной и нижней пластиной составляло не менее 1,5 дюйма. Поместите блоки 2 × 4 поверх опорных пластин при установке новой стены. Вбейте шестидюймовую шпильку в нижнюю пластину и опорную пластину, а затем прибейте верх стены к потолку после того, как отремонтируете ее.Шипы должны располагаться на расстоянии не более 30 дюймов друг от друга. Шипы будут поддерживать вашу стену после того, как вы удалите блоки, но все же позволят полу расширяться и сжиматься, не повреждая стену или пол над ней.

Colorado Отделка подвала — что такое противопожарная защита?

Противопожарная защита — это еще одна проблема, о которой вы должны знать, когда решите оформить свой подвал. Противопожарная защита предназначена для того, чтобы уменьшить кислородное голодание и не дать ему переместиться в другие части вашего дома. Однако материал, который вы используете для елового блока, не обязательно должен быть огнестойким.