Как построить сарай из бревен, бруса, досок или шпал: варианты

На территории любого загородного владения красуется не только жилой дом. Помимо него на участке есть и другие полезные сооружения: например, бани, беседки, гаражи и, конечно же, сараи. Последние постройки тоже выполняют не менее важную миссию: в них обычно хранят дрова, различные инструменты и садово-огородный инвентарь. Однако функций у небольших зданий может быть гораздо больше: иногда в них обустраивают мастерскую, хранилище для овощей, жилье для некрупных животных (птицы, кроликов) или летний душ. Поскольку без такого «многоликого» объекта не обходится ни одна дача, ни усадьба, о том, как построить сарай из бревен или из других материалов, может быть, будет интересно узнать некоторым домовладельцам.

Стены сарая из бревен и альтернативы

Прежде чем любопытствовать, как построить сарай из бревен, лучше узнать обо всех материалах, которые способны стать стенами этой хозяйственной постройки. Ассортимент их достаточно широк, поэтому на выбор влияет только желание хозяев иметь возможность использовать сарай в нескольких качествах. Или его отсутствие.

Например, одни считают, что небольшое здание годится только для хранения инвентаря, а также ненужных (до поры до времени) вещей. Те, кто решает создать мастерскую, планирует проводить там много времени, а значит, конструкция должна стать надежным, хоть и временным пристанищем, поэтому удобная мебель для работы и отдыха там необходима.

Камень и его искусственные разновидности

Камень или кирпич — варианты, которые имеет смысл рассматривать, если владельцы участка хотят построить сарай «на века». Более простые, недорогие конкуренты — пеноблоки либо шлакоблоки. Однако минус у всех прочных и сравнительно новых материалов есть: это необходимость иметь опыт работы с ними. В противном случае постройка может получиться либо ненадежной, либо слегка неказистой.

Шпалы

Это еще один вариант, который можно рассмотреть в качестве альтернативы. Особенно тем, чей участок находится недалеко от железной дороги. Главные достоинства шпал — их надежность, долговечность, дешевизна, а иногда и бесплатность. Благодаря удобной форме, небольшим размерам шпал такие стены несложно возвести, даже не имея большого строительного опыта. Минусы у них есть: это «ароматная» пропитка и непривлекательный вид.

Бревно, брус

Это самые лучшие претенденты, особенно если стройка намечается в лесистой местности, в которой нет дефицита сырья. Сарай из бревен дополнит такой же «ансамбль», состоящий из жилого здания и бани. Недостатки материала — его немалый вес, а также необходимость хорошо знать, как с ним надо работать.

Брус — универсальный материал, подходящий для возведения любого жилого здания, для строительства других конструкции на участке: например, заборов. Профилированный брус (шип-паз, гребенка) дает возможность максимально упростить работы, в том числе и из-за меньших, чем у бревен, размеров. Этот пиломатериал так же идеально впишется практически в любой ландшафт.

Доски, плиты

В этом случае речь идет о каркасном «сараестроении». Материалом для каркаса служит брус, который будут прятать или за досками, или за плитами из древесно-стружечных материалов. Постройка получится довольно легкой, но надежной, прочной, а декорировать ее можно любым способом. Плюс каркаса — возможность строительства в заболоченной местности, не дающей шанса обустроить фундамент для капитального здания.

Из всего «вышенаписанного» можно сделать вывод: любой пиломатериал именно для сараев всегда остается в приоритете. Деревянные сараи отличаются:

• простотой сооружения;
• скоростью работы;
• экологичностью.

Постройку можно сделать холодной либо утепленной, а сам материал доступен в любом регионе. Если рассматривать отделку, то вариантов существует достаточно много. Самый простой способ — покраска, самый популярный — обшивка вагонкой, сайдингом.

Материалы для «крышевания», его особенности

Крыша должна выполнять те же функции, что и защитная конструкция жилого дома, однако в этом случае кровельным материалом нередко выступает обычный рубероид или другие рулонные «товарищи». Если хозяева желают видеть на крыше полноценную кровлю, то они выбирают традиционный вариант — шифер. Вообще, можно использовать любой листовой и «мягкий» материал.

Конструкция крыши может быть как односкатной, так и двускатной. Первое решение идеально только для зданий небольшой ширины. Второй вариант — классика, но она потребует больших расходов. Зато защита сарая от осадков будет полноценной.

Общие этапы для любых сараев

Как построить сарай из бревен или других пиломатериалов? Прежде чем приступать к «свершениям», занимаются проектом, поиском места и подготовкой участка. Если сарай нет желания или возможности пристраивать к жилому дому, то выбирают участок на небольшой возвышенности, на которой не будет скапливаться дождевая или талая вода. Лучшее расположение для любой хозяйственной постройки — глубь двора, край надела.

Проектирование

Сарай — далеко не дом, однако качественный чертеж здания необходим даже для него. На нем проставляют все размеры, указывают расположение дверных и оконных проемов. Обязательно заранее определяют конструкцию кровли и параметры всех ее элементов.

Если говорить о типичном строении, то «минимальный минимум» — постройки с размерами 2000х3000 мм. В этом случае можно обойтись односкатной крышей, которая только упростит строительство. Высота сарая должна быть достаточна для всех членов семьи, поэтому рекомендуемый размер находится в пределах 2000-2300 мм.

Высота дверного проема составляет 2000 мм. Окна (либо одно окно) в сараях выполняют лишь одну функцию: это создание естественного освещения, поэтому их делают небольшими. Располагают оконный проем с восточной стороны.

Обустройство фундамента

Перед тем как построить сарай из бревен, бруса или с помощью каркаса, выбранный участок подготавливают к будущей бурной деятельности. Стройплощадку сначала очищают от мусора и растительности, снимая слой дерна, затем грунт выравнивают, утрамбовывают его. После подготовки приступают к разметке, используя колышки и шпагат.

Если рассматривать все виды оснований, которые используют для строительства сравнительно не тяжелых сараев, то популярных вариантов всего два. Это мелкозаглубленная лента и столбчатый фундамент. Первое сооружение выбирают для капитальных каркасных построек, которым «жизненно необходим» бетонный цоколь, но только если его позволяет грунт. Вернее, уровень промерзания почвы. Второе основание оптимально для строительства легких конструкций.

Мелкозаглубленная лента

После завершения разметки переходят к рытью траншеи согласно проекту. Ее глубина составляет 400 мм, ширина — 300 мм.

1. После выравнивания и уплотнения дна на него засыпают слой песка, который проливают водой и трамбуют, затем слой щебня, его тоже «топчут». Толщина такой двойной подушки — 150 мм.
2. Сколачивают из досок (фанеры) и устанавливают опалубку. В нее, на небольшие подставки из обломков кирпича, укладывают армирующий каркас из двух поясов, сделанных из прутьев толщиной 12-14 мм.

В подготовленную траншею заливают цементный раствор. Бетон уплотняют, разравнивают, закрывают плотной пленкой. В жаркую погоду ее ежедневно снимают, чтобы увлажнить бетон. Спустя неделю опалубку демонтируют, а к следующему этапу приступают спустя 14-21 день.

Столбчатый фундамент

На подготовленной площадке отмечают места для будущих опорных элементов. Они необходимы в углах будущей постройки, там, где запланированы перегородки, и по периметру стен. Их шаг — 1000-1500 мм.

1. В этих местах роют ямы глубиной 800 мм, в них засыпают смесь песка с гравием либо только слой щебня. Для любого из вариантов рекомендуемая толщина составляет те же 150 мм, как и в ленточной разновидности.
2. В подготовленные лунки вставляют отрезки асбоцементных либо металлических труб, которые фиксирую вертикально, проверяя уровнем. Другая популярная опалубка для столбов — гильза из рубероида.
3. Пространство между опорами и стенками ям засыпают песком, смешанным с гравием. В импровизированные опалубки вставляют арматурные прутья (10-12 мм), соединенные вязальной проволокой.

В подготовленные столбы заливают раствор. К дальнейшим работам приступают спустя 2 недели.

Бетон не единственный вариант, использующийся для создания опор для сарая. При небольшом весе конструкции классический самодельный столбчатый ж/б фундамент с успехом заменяют «ножки» из кирпичей или бетонных блоков.

Есть и еще один кандидат — бревно толщиной как минимум 300 мм. В этом случае выбирают либо «могучий» дуб, либо почти универсальную лиственницу. Древесину тщательно обрабатывают антисептиком, а ту часть, что будет находиться в грунте, покрывают битумной мастикой, а затем заворачивают в несколько слоев рубероида. Установив столбы в лунки, сначала проверяют вертикальность опор, а затем свободное пространство заливают бетоном.

Строительство по каркасной технологии

Прежде чем искать информацию, касающуюся того, как построить сарай из бревен, лучше рассмотреть более простые варианты. Первым претендентом в списке станет каркасная конструкция. В этом случае надо приобрести брус и доски. Материал должен быть качественным — без серьезных дефектов древесины, без механических повреждений.

Каркас сарая из бруса

После набора бетоном прочности приступают к первому, самому ответственному этапу — кладке нижней обвязки. Перед началом работы фундамент застилают двумя слоями рубероида, которые рекомендуют приклеивать/проклеивать битумной мастикой.

1. Нижнюю обвязку собирают из бруса размерами 100х100 мм. Типичное соединение материалов — «в лапу». В углах элементы скрепляют деревянными нагелями.
2. После сборки этого элемента проверяют корректность углов измерением диагоналей. Затем занимаются фиксацией к нему деревянных лаг, изготовленных из досок 50х100 мм. Шаг их составляет 500 мм.
3. Из аналогичного бруса (100х100 мм) изготавливают стойки, которые соединяют с обвязкой металлическими уголками для крепления бруса. Альтернатива — гвозди, прибиваемые наискось.
4. Для односкатной крыши, если есть желание немного упростить работу, изготавливают опоры разной высоты. Разницу между их длиной можно выбрать самостоятельно. Рекомендованное значение — 500 мм.
5. Переходят к установке промежуточных элементов. Расстояние между ними не должно быть более 1500 мм, но рекомендуют другое значение — 600 мм. Такое расстояние позволит легко сделать балки перекрытия.

Для жесткости каркас усиливают временными подкосами. Их фиксируют болтовыми соединениями. В верхней части конструкции делают вторую обвязку. Дверные и оконные проемы усиливают с помощью стоек и перекладин, ригелей.

Каркас сарая из бревен

Этот вариант можно назвать «дедовским» способом, однако он тоже является почти ответом на вопрос, как построить сарай из бревен. В этом случае работа достаточно сильно отличается от манипуляций с привычным брусом.

1. На гидроизолированный каркас сначала укладывают длинные бревна. В тех местах, где они будут соединяться с короткими элементами, в них выбирают пазы, затем в них укладываются меньшие элементы обвязки.
2. Затем устанавливают вертикальные стойки. Для этого в горизонтальных бревнах делают круглый и плоский паз. В стойках перед установкой вырезают выемки для соединения с элементами верхней обвязки.
3. Стойки устанавливают, затем крепят элементы металлическими (строительными) скобами. Альтернатива — уголки, однако в этом случае придется стесать древесину в тех местах, где будут находиться соединения. После завершения этого этапа устанавливают временные укосины из досок.

После монтажа стоек их скрепляют бревнами верхней обвязки. Для них рекомендуют брать заготовки меньшего диаметра. Крепят обвязку теми же скобами (уголками). Для надежности очень большой конструкции добавляют промежуточные вертикальные стойки и поперечные элементы — доски, зафиксированные по периметру. Для того чтобы упростить обшивку, ту сторону бревен, к которой она будет крепиться, рекомендуют предварительно стесать.

Обустройство пола

После завершения сборки каркаса переходят к монтажу пола. Если запланировано строительство холодного сарая, то используют листы ОСП, которые прибивают к лагам гвоздями. Сверху настилают рубероид. Затем делают чистовой пол из досок, шпунтованных или обрезных.

Если планируется создание теплой конструкции, то пол необходимо утеплить. В этом случае ОСП подбивают к лагам снизу, но эту операция надо проводить еще до сборки каркаса. В противном случае черновой пол устраивают сверху, а на него набивают контробрешетку для монтажа утеплителя.

Эту роль сможет исполнить керамзит, минвата, пенопласт. Толщина их должна быть такой, чтобы оставался зазор, предназначенный для вентиляции пространства между полом и утеплителем. Теплоизоляцию укладывают на слой гидроизоляции, потом ее закрывают пароизоляционным материалом. Затем переходят к монтажу чистового пола.

Создание стен, их утепление

Перед обшивкой стен временные подкосы убирают, заменяя их постоянными элементами. В них есть необходимость, если конструкцию будут закрывать досками или вагонкой. Укосины монтируют под углом 45°, возле проемов он может составлять 60°. Стыкуют элементы гвоздями, вбитыми наискось. Другой способ — саморезы — использовать не рекомендуют.

После завершения монтажа укосин переходят к утеплению стен. В этом случае выбирают плитный материал — минвату или пенопласт. С внешней стороны утеплитель закрывают гидроизоляцией, а с внутренней — пароизоляцией. Чтобы получить обязательный вентиляционный зазор, на гидроизоляционный материал монтируют контробрешетку из реек с размерами 20х40 мм.

Сооружение крыши

Если при сборке каркаса сарая использовались стойки различной длины (2+2), то необходимости в сборке стропильной системы нет. В этом случае в стропила превращаются балки перекрытия. Чтобы обеспечить крыше свесы, к длине элементов с обеих сторон добавляют по 500 мм.

Односкатная крыша со стропилами

Когда все стойки были сделаны одинаковыми, для сооружения стропильной системы берут доски 50х100 мм. Конструкции собирают на земле, потом по очереди крепят к обвязке. Шаг между фермами составляет 700-800 мм. Сверху монтируют обрешетку из досок, расстояние меду ними — 150-200 мм. Если планируют использовать рулонное покрытие, то шаг обрешетки должен быть 20-30 мм. Перед монтажом кровельного материала ее защищают гидроизоляционным слоем.

Двускатная конструкция

Для того чтобы здание было максимально практичным (была возможность использовать чердак), крышу делают двускатной. В этом случае стропильные фермы имеют форму классического «крышного» треугольника. Их также рекомендуют собирать на земле, а потом крепить к обвязке. Естественно, стены сарая тоже обязаны иметь одинаковую высоту.

Выбор кровельного покрытия

На выбор влияет участок, на котором возводится сарай, а также его функции. Для временных сооружений лучше всего использовать простейшие варианты: например, рубероид. Если речь идет о даче, то подойдет шифер, профлист. Когда постройку возводят на территории около загородного дома, то ассортимент немного расширяется. В этом случае можно приобрести металлочерепицу, гибкую черепицу или ондулин.

Обшивка сарая снаружи

Для обшивки каркаса сарая используют несколько материалов — доски, вагонку, профлист или ОСП. Простейшее решение — доски, набитые рядами. Однако у этого способа есть минус — скорое появление щелей. По этим причинам нередко выбирают более оригинальное оформление — обшивку елочкой. Каждый следующий ряд досок располагают с заходом (нахлестом) на предыдущий. Этот вариант дает шанс не только избавиться от главного недостатка предыдущего способа, но и придать зданию оригинальный вид.

Второй, более дорогостоящий материал — листы ОСП. В этом случае главное условие — расположение стыков материала ровно посередине стоек-брусьев. Чтобы защитить такие стены, их обязательно порывают краской.

Профлист — возможная обшивка для холодного склада. Его фиксируют на каркасе саморезами. Листы крепят внахлест (150-200 мм). Когда в здании планируют сделать загон для животных или постоянную мастерскую, изнутри постройку обязательно утепляют.

Сотовый поликарбонат используют для зданий, предназначенных для выгула птицы. Такая обшивка похожа на работу с ОСП, однако для этого материала нужны саморезы, имеющие широкие шляпки, и термошайбы для компенсации расширения поликарбоната.

Как построить сарай из бревен, бруса или шпал?

Первые два материала отлично подойдут для построек, в которых будут часто находиться люди, или постоянно — животные. Третий претендент не подойдет для любой «живности», включая «прямоходящую разновидность». Однако любой из материалов не годится, если здание планируют использовать для хранения дров, поскольку вентиляции в нем будет недостаточно для их качественной просушки.

Брус, бревна

В качестве стройматериала для сараев используют брус с размерами 100х100 мм либо 150х150 мм. Строение из бревен для хозяйственных нужд — удовольствие дорогое, поэтому это решение не слишком популярное.

Первый венец собирают из брусьев, нижняя часть которых предварительно обрабатываются антисептиками, промазывается битумной мастикой. В заготовках-брусьях делают пазы в половину ширины изделий. В бревнах — углубления, имеющие форму полукруга.

Между венцами укладывают джутовую ленту или паклю. Соединяют элементы длинными деревянными нагелями. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с брусом и бревнами требует опыта обращения с ними, поэтому помощь человека, хорошо знакомого с ней, намного упростит операцию.

Шпалы

Сооружение сарая из шпал немного отличается от работы с обычными, длинными заготовками. В этом случае первый ряд шпал кладут ровной стороной вниз. При соединении элементов используют принцип кирпичной перевязки.

В тех участках, где невозможно обеспечить максимальную жесткость конструкции, шпалы сколачивают металлическими скобами либо длинными гвоздями (200 мм). В дверных, оконных проемах элементы ставят вертикально. После завершения работы все щели задувают монтажной пеной.

При сооружении пола и перекрытия во всех случаях используются обычные материалы — лаги, доски, фанеру. Если из шпал сооружают большое строение, то посередине, между балками перекрытия, устанавливают надежную опору для крыши. В этом качестве используют либо мощную трубу, либо рельс. Снаружи стены закрывают рубероидом, прибивая материал рейками. На внутренние поверхности набивают дранку, затем их штукатурят.

Как построить сарай из бревен? Использовать их в качестве каркаса, но даже в этом случае нужна целая бригада помощников. Если необходимо соорудить относительно недорогую, но максимально привлекательную, практичную конструкцию, то лучше смотреть «в сторону» стен из бруса или обдумать идею о каркасном здании.

Завершит «сарайную тему» видео, относящееся к ней:

Видео загружается…

Деревянный сарай из каркаса строим в короткие сроки.

Сарай из каркаса – хозяйственная постройка, без которой не обходится ни одно частное домовладение. Здесь хранится хозяйственный инвентарь, чтобы он не занимал помещения в доме. Чтобы построить сарай можно нанять бригаду профессиональных мастеров, однако, возвести строение возможно самостоятельно даже людям без особых навыков в строительстве. Главное – правильно подобрать материалы и знать технологию строительства.

Плюсы и минусы сарая

Каркасный сарай, как и любое сооружение, имеет преимущества и недостатки. Плюсы строения из каркаса:

• Высокая скорость возведения – строительство занимает несколько дней, при этом каркасный сарай своими руками имеет длительный эксплуатационный период.
• Приемлемая стоимость, в особенности, если всю работу выполнять своими руками.
• Небольшой вес, благодаря чему строение легко возводится и не требует мощного фундамента.
• Строение не даёт усадку, из-за чего на строительном материале не возникают дефекты.

Сарай из каркаса.

Сооружение, при всех его достоинствах, также имеет и недостаток. Материалы требуют предварительной обработки для защиты от негативного влияния окружающей среды, плесени и грибка, что увеличивает период возведения сооружения и влечет за собой необходимость дополнительных капиталовложений.

Несмотря на недостаток, конструкция пользуется повышенным спросом, поскольку плюсы строения перекрывают минусы.

Сарай из каркаса

Прежде чем начинать строительство сарая, необходимо сначала выбрать место под строение. Рекомендуется возводить постройку там, где не планируется обустройство грядок под посадку сельскохозяйственных культур. При этом удаленность сарая от дома неважна и можно руководствоваться личными предпочтениями. Сарай из дерева подходит для возведения как вблизи дома, так и на расстоянии от него.

Место под сарай у забора.

Каркас сарая из доски

Каркас сарая своими руками возводится без использования специальной техники. Он легко собирается с помощью строительных инструментов.

Чтобы возвести каркас сарая из доски, потребуется материал, размер которого составляет 100х50 мм. Строительство начинают только после полного застывания фундамента, если конструкцию ставят на опору. Первое, что делают – собирают нижнюю обвязку сарая из бруса 100х100 мм. своими руками. Далее из досок выполняют лаги для пола. Шаг между материалом должен составлять 500-600 мм. Затем фиксируют вертикальные стойки.

На заметку

Доски фиксируют по всему периметру на расстоянии 500-600 мм. между собой. Для усиления конструкции в углах крепят укосины. После этого выполняется верхняя обвязка сарая.

Каркас сарая из бруса

Чаще всего выполняют каркас сарая из бруса. Для возведения конструкции потребуется сухой материал, на котором нет дефектов, плесени и грибка. Рекомендуемый размер бруса – 100х100 мм. Перед возведением конструкции материал рекомендуется обработать антисептическим средством для защиты от пагубного действия агрессивной биологической среды, а также антипиреном, который воспрепятствует возгоранию сооружения.

Каркасный сарай из бруса.

Чтобы построить каркас сарая из бруса, профессионалы советуют брать материал, длина которого соответствует размеру большой стены конструкции. Это позволит выполнить обвязку из цельного материала, а не собирать его из частей.

Каркас сарая из бревна

Каркас сарая из бревна пользуется наименьшей популярностью. Это объясняется тем, что материал очень тяжелый, и возводить из него конструкцию в одиночку не получится. В этом деле потребуются помощники. Еще один недостаток бревен – высокая цена. По этой причине специалисты рекомендуют остановить свой выбор на досках или на брусе. Однако из бревен получается более надежный каркас сарая. Для возведения такого сооружения рекомендуется нанять бригаду профессиональных мастеров.

Перед возведением любой хозяйственной постройки рекомендуется выполнить чертеж каркаса сарая. Рекомендуется заказать проект у профессионалов. Существуют типовые чертежи со стандартными размерами, из числа которых можно выбрать наиболее подходящий вариант. Проекты деревянного сарая имеют доступную стоимость.

Силовой каркас сарая.

Однако схема каркаса для сарая своими руками не так сложна, как, например, чертеж дома, поэтому можно выполнить ее самостоятельно. Для этого рекомендуется воспользоваться в качестве примера чертежами из интернета. При этом, когда выполняется схема каркаса сарая, следует учитывать свои размеры конструкции.

Фундамент

Каркас под сарай имеет легкий вес, как и вся сама конструкция. По этой причине в качестве опоры сооружения рекомендуется выполнить столбчатый фундамент. Его может самостоятельно обустроить даже непрофессионал.

Столбики опоры обустраивают в углах конструкции и там, где будет перемыкание перегородок. Расстояние между столбиками не должно превышать 2-х метров. Опоры также возводят в центре малой стены, если ее длина превышает 2,5 м. Это защитит пол от прогибания во время ходьбы.

Фундамент для каркасного сарая.

Пошаговая инструкция возведения столбчатого фундамента:

• Выкопайте ямки, глубина которых составляет 800 мм.
• Заполните ямки песком, щебнем или гравием на 150 мм. и утрамбуйте материалы.
• Выполните кладку, используя для этого шлакоблоки или красный кирпич, а также бетонный раствор.

Когда фундамент высохнет, можно начинать строительство каркаса сарая.

Каркас сарая

Каркас сарая на видео-уроках и четко виден этот момент, как начинают сооружать с нижней обвязки. Важно, чтобы материалы для данной части конструкции обладали высоким качеством, поскольку на ней будет держаться все сооружение.

Каркас деревянного сарая возводится следующим образом:

• На столбики опоры зафиксируйте листы рубероида для гидроизоляции конструкции;
• Выполните нижнюю обвязку из брусьев, размера 100х100 мм. ;
• На основу закрепите лаги, расстояние между которыми должно составлять 500-600 мм.;
• При установке досок следует учитывать, что нужно оставлять место для оконных и дверных проемов. Для их обустройства используют материал меньшего размера. Для фиксации проемов устанавливают вертикальный брус. На них будут крепиться створки окон и двери;
• Зафиксируйте стойки на каркасе с помощью гвоздей или металлических пластин. Рекомендуемое расстояние – 600 мм. Однако шаг можно увеличить, но сделать его не более 1,5 м. – это максимальное растение между стойками;
• Выполните верхнюю обвязку так же, как и нижнюю;
• Укрепите каркас односкатного сарая укосинами. Внизу боковых столбиков зафиксируйте их, а по всему периметру закрепите дополнительные укосины, которые помогут выполнить обшивку строения.

Если выполняется каркас сарая с односкатной крышей, то после возведения конструкции следует сделать кровлю. Для этого потребуются доски, размером 50х100 мм. Чтобы сделать крышу, на ребро фиксируются доски, которые оставлены для стропил.

Длина материала должна быть больше ширины сарая, чтобы крыша выходила за пределы конструкции. Кровлю можно покрыть ондулином. Для этого фиксируется обрешетка с шагом 400 мм. и укладывается настил. После этого сарай обшивается ОСП или другим материалом, устанавливаются окна и дверь, и выполняется декорирование конструкции.

Двухскатная крыша

Как сделать каркас для сарая с двухскатной крышей. Он выполняется так же, как и строение с односкатной крышей. Разница заключается только в конструкции кровли. Вверху обвязки из досок фиксируются два треугольника со стороны малых стен сарая. Они должны быть больше ширины конструкции.

Сарай с двухскатной крышей.

Посредине треугольников крепится доску, чтобы двухскатная крыша была укреплена. Для усиления кровли также рекомендуется прибить на треугольник металлические пластины. После этого фиксируются стропила. Для этого используются доски 150х50 мм.

На такой каркас крыши сарая устанавливается обрешетка под кровельный материал. Рекомендуется использовать металлочерепицу. После этого выполняется обшивка, установка дверей своими руками и декорирование сарая. Конструкция готова к эксплуатации.

Зная, как построить дощатый сарай, можно самостоятельно возвести сооружение в короткие сроки. Главное – выбрать качественный материал и придерживаться правил строительства.

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Каркас сарая с односкатной крышейИсточник yandex. ru

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

• нижняя обвязка,
• верхняя,
• опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязкиИсточник kak-sdelat-kryshu.ru

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

• Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1Источник ristroy. ru

• Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Конструкция каркаса №2Источник ydachadacha.ru

Чаще используют второй вариант.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Верхняя обвязка каркаса сараяИсточник yandex.ru

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

• На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
• Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
• Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Соединение элементов обвязки в ползапилаИсточник svoyabesedka.ru

• Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
• Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Крепление стоек и обвязки между собойИсточник zen.yandex.ru

• Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
• Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Монтаж верхней обвязкиИсточник djbay.ru

• Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Строительство сарая на даче под ключ: популярные материалы и цены на хозблоки

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Монтаж каркаса для напольного основанияИсточник rmnt.mirtesen.ru

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Формирование свеса крыши стропиламиИсточник spb-artstroy.ru

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:

Что нужно для обустройства сарая для животных

Заключение

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Деревянный сарай из шпал, бревен, бруса или досок, построенный своими руками

История возникновения и развития каркасно-бревенчатой технологии строительства уходит далеко в прошлое. На сегодняшний день этот вид строительства выразился в технологии post&beam. С английского post and beam переводится как «стойка и балка». В этих двух словах и состоит краткое описание технологии домостроения, которая по сути является усовершенствованной традиционной русской рубкой «в забир».

Каркасно-бревенчатые дома

Каркасно-бревенчатые дома — это технология строительства каркасных сооружений, пришедшая из Канады, по-другому называется Post&Beam. На первый взгляд, можно сказать, что такой метод больше похож на обычные деревянные срубовые дома, однако по технологии постройки каркасно-бревенчатые дома больше относят именно к каркасной методике. В последнее время данный способ начинает набирать популярность, и многие хотят построить дом по такой необычной технологии.
Каркасно-бревенчатый дом

Процесс строительства

Строительство бревенчатых каркасных домов требует тщательного подбора материала. Для этих целей подходит строевой лесоматериал, достигший 70-90 лет. Отбирают крупные бревна, затем оцилиндровывают их и ручной рубкой формируют венцы для сруба.

Сравнительно небольшой вес каркасно-бревенчатых домов позволяет возводить их в большинстве случаев на мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Если же по проекту требуется подвал, ленту можно заглубить. При высоком расположении грунтовых вод и слабых грунтах следует отдать предпочтение монолитной плите или свайному фундаменту.

Соединение бревен в срубе осуществляется при помощи паза, так называемой «канадской чаши». Такое соединение при высыхании бревна самоуплотняется, повышая тем самым прочность конструкции. Важно учитывать, что при этом толщина сруба в угловом стыке уменьшается, и, соответственно, уменьшается сопротивление теплопередачи этого узла.

Предлагаем ознакомиться Как правильно сделать полок в парилке

По планируемым линиям расположения стен через слой гидроизоляции к фундаменту анкерами крепится брус нижней обвязки из лиственницы 400*150 мм. Затем на него устанавливаются стойки из бревна и закрепляются раскосами. Все столбы каркаса связываются при помощи бревен верхней обвязки.

Далее можно приступать к строительству крыши. Соединения балок над эркерами выполняют при помощи стесывания их концов на клин, придавая им тем самым форму крюка, и прикрепляют к столбу уголками.

Все соединения элементов каркаса между собой дополнительно фиксируют по вертикали при помощи длинных шурупов-глухарей или резьбовых шпилек, а по горизонтали – мощными саморезами и стальными пластинами.

Пространство между столбами сечением заполняют многослойными ограждениями с утеплителем, обшивку выполняют листовыми материалами, например, ОСП плитами.

При возведении каркасных домов из бревен применяются разнообразные виды соединений деревянных элементов. Сборка требует аккуратной и скрупулезной подгонки элементов друг к другу, таким образом уменьшается продуваемость стыков, даже без дополнительных уплотнений.

Непосредственно на строительной площадке на боковых сторонах опорных стоек и бревен обвязки создают затесы шириной 300 мм, которые облегчают герметизацию зоны стыка наружных ограждений и каркаса, а также монтаж дверей и окон.

По этим причинам подготовка элементов бревенчатого каркаса и его предварительная сборка могут растянуться на месяцы. Но время монтажа на строительной площадке уменьшается до 1-2 недель.

Важные моменты

Комфорт в каркасно-бревенчатом доме может быть достигнут только благодаря высокому профессионализму мастеров. Построить такой дом без ошибок и недочетов способно не так много строителей. Это штучный товар, не только с точки зрения архитектуры, применяемых материалов, но и по технологии сборки.

Стоимость каркасно-бревенчатого дома несколько выше среднего. Но выбрав такую конструкцию, вы точно не пожалеете, получив надежный, теплый и очень красивый каркасно-бревенчатый дом.

Преимущества каркасно-бревенчатых домов:

Дома, имеющие бревенчатый каркас, имеют массу достоинств. Наверное, самое главное преимущества любых каркасных домов — их экологичность. Именно благодаря использованию качественных и натуральных материалов каркасно-бревенчатые дома обладают своими несравненными эксплуатационными качествами. Дома, возведенные по каркасной технологии, отличаются энергоэффективностью и отличным показателем сохранения тепла.

• Экологичность постройки
• Теплозащита
• Естественная вентиляция
• Создание микроклимата в разных помещениях
• Отличная звукоизоляция
• Сохранение оптимального режима температуры и влажности

Строительство каркасно-бревенчатого дома

Проект

При создании проекта постройки необходимо нарисовать чертежи конструкции в разных разрезах, при этом учесть следующие моменты:

• особенности работы с материалом;
• сочетание дизайна беседки с основным строением;
• целевое назначение будущей конструкции;
• в какое время года будет использоваться строение – для теплого времени года подойдет открытая конструкция, застекленные будут отличным местом отдыха осенью и зимой.

Все проекты должны начинаться с предварительной разметки территории. В чертежах необходимо отобразить строение в трех основных проекциях:

• конструкция в разрезе;
• главный фасад;
• конструктивные узлы деревянного сооружения.

Создание беседки – трудоемкий процесс однако его можно выполнить своими руками
Закрытая деревянная конструкция обязательно должна быть оснащена системой вентиляции. Средняя ее высота обычно составляет 5,20 м с углом уклона кровли 30°. В проекте следует отразить схемы всех конструктивных узлов: расположение и размеры оконных проемов, двери, стропильную систему, план фундамента, несущих перекрытий, кровли.

Каркас из бревна по технологии Post & Beam. Фото.

Именно поэтому такие дома отлично выдерживают различные земные колебания и являются крайне устойчивыми. Такой каркас возводится достаточно быстро в сравнении с деревянным срубом. При этом при возведении всегда учитываются правила безопасности и нормы СНИП. Наша компания занимается постройкой каркасных домов согласно общепринятым строительным ГОСТам.

Есть вопросы по строительству каркасного дома?

Задайте их нам!

Задать вопрос

Бревна для каркасно-бревенчатого дома тщательно подбираются и имеют четко-отведенные позиции. Когда каркас возведен, можно сразу приступать к отделке здания. Здесь уже работает фантазия заказчика. Вы можете выбрать абсолютно любой материал для облицовки дома. Даже если Вы хотите создать полностью современный дизайн! Конструктивные особенности каркасно-бревенчатых домов позволяют устанавливать большие панорамные окна во всю стену, если это необходимо.

Строительство дома по каркасно-бревенчатой технологии

Особенности

Строения, возводимые по технологии Post & Beam, представляют собой каркас в виде вертикальных столбов, которые соединяются между собой обвязкой балок для изготовления которых используется как брус, так и бревно. Каркас строения при том соединяется со слегами крыши.

При возведении каркасных домов из бревен характерно использование бревен крупного диаметра – от 400 миллиметров. Материалом для несущих элементов выступает кедр. Он популярен из-за своих бактерицидных свойств, а также эстетичного внешнего вида. Между вертикальными столбами возводятся ограждения, заполнение которых может варьироваться. Для этого может использоваться бревно, брус, камень или стекло.

Как сделать каркас сарая из бревен?

Перед началом строительства нужно должное внимание обратить на выбор места, где будет установлен сарай. Нужно избегать мест, которые находятся в низинных участках, так как весной и в дождливую погоду в таком месте будет скапливаться вода. Нежелательна также глинистая почва, однако, если альтернативы нет, то под фундамент нужно положить песчано-гравийную подушку. А вот, если участок песчаный, то достаточно его расчистить и разровнять.

Подготовка основания

Закладка основания — это основной этап любого строительства. Площадку для возведения будущей постройки размечаем при помощи колышков и веревки, не обойтись также и без рулетки. Для большей точности важно промерить не только стороны фундамента, но и диагонали.

Чтобы возвести столбчатое основание нужно по периметру и на пересечении внутренних стен вырыть ямки около 70 см глубиной через каждые 1,5 метра. Делается это для установки асбестовых труб или же кирпичных столбиков. После того, как столбики будут установлены, их нужно засыпать 15-ти сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После проделанной работы, фундамент должен отстояться несколько дней.

Осуществляем монтаж каркаса из деревянных брусьев

Перед началом, брусья нужно обработать антисептиком или специальной защитной пропиткой.

На подготовленный ранее фундамент укладываем основание из бруса. Размер бруса должен соответствовать размеру каркаса возводимого сарая (или другой постройки).

Когда каркас готов, на него можно укладывать доски, подойдет толщина около 30-40 мм.

Из каких материалов строят

технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Почему застройщики выбирают

Рекомендуется укладывать пол именно на этом этапе по той причине, что в дальнейшем будет намного удобнее монтировать стены.

Устанавливаем стропила и обустраиваем крышу

На данном этапе у нас уже выставлены и зафиксированы вертикальные стойки, на них крепим верхнюю часть каркаса, с предварительно проделанными в брусьях пропилама посередине и по обоим концам. Для прочности все стыки фиксируем саморезами и укрепляем стальными уголками.

Итак, длину стропил крыши делаем примерно на 500 мм больше (но не менее того, все зависит от спроектированного Вами дизайна), чем длина каркаса. Доски используем толщиной 40 мм. Стропила размещаем друг от друга на расстоянии около 50 см.

Финальная обработка

Когда стены сарая уже выложены досками, их можно обработать электрорубанком (с наружной стороны) для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности. К тому же, внешний вид сарая станет более эстетичным. Ну, а далее работы на любой вкус, покраска и тп.

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2020 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта

Хозблоки

Хотите решить проблему с хранением садового инвентаря, убрать инструменты, вынести лишние вещи из дома, некуда поставить мотоцикл или мотоблок, постройте хозблок.

Размещают хозблок за домом, в глубине участка, стараясь подальше убрать. Хозблок никогда не выносят в первую линию, то есть не ставят ближе к входу, чем дом или коттедж. Единственным сооружением, которое может находиться ближе дома к входу является гараж. Это вызвано несколькими причинами. Первая из них заключается в том, что обычно строят хозблок по остаточному признаку и в последнюю очередь. Вторая – желание защитить хранящееся имущество, так как в хозблоке может находиться много ценных вещей.

С популяризацией в загородном строительстве такого направления как ландшафтный дизайн, строительство хозблоков получило второе дыхание. Если вы строите красивый дом, баню, гараж, беседку, выполняете планировку участка, делаете красивый сад, то не можете позволить себе неказистый хозблок, который будет пугать только одним своим видом.

Из каких материалов строят хозблоки? Хозблоки строят из дерева или камня. К деревянным хозблокам относятся: — хозблоки из бревна; — хозблоки из оцилиндрованного бревна; — хозблоки из бруса; — хозблоки из профилированного бруса; — каркасные хозблоки. К хозблокам из камня относятся: — хозблоки из блоков; — хозблоки из кирпича.

От того, из каких материалов будут стены зависит цена хозблока.

Пять советов по строительству хозблока Совет № 1. Если вы хотите, чтобы хозблок гармонично вписывался в общую концепцию ландшафтного дизайна участка, его надо строить из тех же материалов, что и все строения на участке. Совет № 2. Двери хозблока лучше сделать шире, чем стандартные. Возможно, вам в дальнейшем понадобиться хранить в нем мотоблок с прицепом или какое-нибудь другое крупногабаритное имущество.

Выбор материала

Капитальные строения, сооружаемые, что называется, на века, строят из камня или кирпича. Также часто используют шлакоблоки или блоки из пенобетона. Это надежно, долговечно, но дорого, и при создании подобного строения не обойтись без навыков строителя, в противном случае оно попросту развалится. В большинстве же случаев для сарая на даче выбирают древесину или материал на ее основе.

Шпалы

Сарай из шпал – отличное бюджетное решение, особенно для поселков, расположенных вблизи железной дороги. Деревянные шпалы постепенно выводят из эксплуатации, а это очень надежный и долговечный материал. Шпала, даже если она прослужила не одно десятилетие, может стать превосходным выбором для стен небольшого сарайчика.

Обратите внимание! Строить сарай из старых шпал можно только в стороне от жилых построек.

Достоинства данного материала очевидны: шпала – это дешево, ввиду своей формы сложить стену из нее может даже начинающий, благодаря пропитке шпала прослужит еще не одно десятилетие. Правда, именно в пропитке таится основной недостаток данного материала – характерный запах плюс неприглядный внешний вид.

Бревно

Издревле бревно использовалось в качестве строительного материала. Это отличный выбор для сооружения деревянного сарая, особенно в лесистой местности, где данный материал не относится к категории дефицита. Сарай из бревен имеет отличный вид, его можно соорудить в ансамбле, к примеру, с баней, он станет хорошим дополнением к деревянному дому. Единственный существенный недостаток – работа потребует специфических навыков.

Брус

Отличный стройматериал для возведения любого здания. Характеристики бруса сопоставимы с бревном, но благодаря прямоугольному профилю с ним гораздо проще работать. Сарай из бруса превосходно впишется в деревянное подворье, мастерски построенное сооружение мало у кого язык повернется пренебрежительно назвать сараем.

Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства

Совет № 3. Окна в хозблоке делают небольшие, что позволяет обеспечить естественное освещение и снизить риск незаконного проникновения. Лучше всего, если стекло будет матовым, то есть нельзя будет заглянуть в окно снаружи. Для удержания тепла, стекла лучше всего сделать двойными. Совет № 4. Если размеры участка не позволяют построить и гараж и хозблок, то их можно совместить. Для этого гараж делается шире, чтобы с одной стороны можно было сделать полки. В таком гараже – хозблоке, помимо ворот, лучше всего сделать дверь сбоку или с торца, чтобы не открывать постоянно ворота. Совет № 5. Если сделать хозблок с небольшим навесом, то под ним можно будет укрыться от дождя самому или сложить дрова на зиму.

У нас вы можете заказать строительство хозблока следующих видов, по приемлемой цене: — хозблок из бревна; — хозблок из оцилиндрованного бревна; — хозблок из бруса; — хозблок из профилированного бруса; — каркасный хозблок; — хозблок из блоков; — хозблок из кирпича.

Каждый из любителей мастерить своими руками знает, что одним из лучших строительных материалов является древесина.

Видео: строительство сарая с односкатной крышей самостоятельно

Кажущаяся простота постройки не должна расслабляюще действовать на хозяина участка. Так или иначе нужно учитывать характеристики грунтов. Если подвижки приведут к перекосу строения, может заклинить дверь или переломать оконные рамы. И также малейшая неточность или ошибка в выборе материалов для строительства приведёт к потере понесённых затрат.

Трудно себе представить дачу или двор загородного дома без такой полезной постройки, как обыкновенный сарай.

Услышав это слово, многие представляют ветхое покосившееся сооружение, один вид которого портит все удовольствие от общения с природой. Часто это действительно так, но далеко не всегда, ведь мастерски сделанный своими руками деревянный сарай для дачи может стать если не украшением участка, то неотъемлемой его частью.

Каркасно-бревенчатые дома

Поэтому найти практическое применение спиленной сосне, ели, осине, или поваленному дубу им не составит труда. А за время, нужное, чтобы очистить стволы от сучков, ошкурить, придать правильную геометрическую форму и обработать антисептиком и огнезащитным средством, фантазия домашнего умельца успевает выдать на-гора еще и идеи замечательных построек из леса-кругляка. Например, таких, как беседка, своими руками выполненная в одном из популярных стилей (русский, кантри, рустик) и придающая ландшафту законченный вид и волшебно-сказочный облик.

Беседка круглой формы придется по вкусу любителям выделиться из общей массы.

Простые строения из леса-кругляка могут сооружать даже обычные дачники, обладающие минимумом профессиональных навыков плотника и опыта строительных работ.

И хотя проекты беседок существенно различаются в зависимости от материальных возможностей владельцев, масштабов земельных участков и особенностей ландшафта, основные принципы строительства одинаковы для всех моделей.

Подготовительные работы по обустройству беседки

Прежде чем начинать строительные работы, нужно определиться с конкретным местом возведения беседки, чтобы в будущем иметь возможность любоваться из нее красивым пейзажем. Желательно, чтобы она хотя бы частично была защищена от прямых солнечных лучей и имела оптимальный размер, не придающий участку вид захламленности.

Схема пола беседки.

При выборе формы — квадратной, прямоугольной, круглой, или 6-8гранной, открытой или остекленной, следует реально оценить уровень своего мастерства и выбрать оптимальный проект, доступный для реализации собственными силами. И даже если способностей и умения хватает только на простое деревянное строение — не беда. Пусть и маленькая, незатейливая, но выстроенная своими руками беседка будет радовать глаз своего зодчего гораздо больше, чем готовая конструкция большего размера.

Определившись с имеющимся в наличии количеством леса и просчитав, хватит его только на стены или останется еще и на лаги для пола, приобретают другие необходимые материалы: половые доски, цемент, саморезы по дереву, скобы. Для покрытия беседки берут листы OSB и кровельный материал: еврошифер, черепицу (металлическую, либо гибкую).

Из инструментов для работы понадобятся:

• штыковая лопата;
• плотницкий топор;
• отвес, или уровень;
• стамеска;
• шуруповерт;
• пила-циркулярка.

Разработав на бумаге точный план и чертеж нужного варианта строения, можно приступать непосредственно к строительству.

Варианты исполнения и материал для крыши

Задача кровли состоит в том, чтобы защитить внутренние помещения от атмосферных воздействий. Крыша не должна пропускать внутрь воду и обеспечивать ее отток. Крыша деревянного сарая не столь ответственная часть, как крыша дома, тем не менее она должна выполнять свою функцию.

Крыша небольшого строения может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант выгодно отличается простотой изготовления, но он применим только для сараев небольшой ширины. Создание двухскатной крыши потребует больше материала и времени, но она лучше отводит воду, что скажется на долговечности сооружения в целом.

В качестве кровельного материала для небольшого сарайчика можно использовать рубероид и другие рулонные материалы. Сформировать полноценную крышу можно с помощью классического шифера или современных листовых материалов.

Пошаговая инструкция строительства беседки

Схема сборки крыши беседки.

Первый этап строительства включает в себя подготовку площадки, каждая из сторон которой на 1 м больше сторон будущей беседки. Ее очищают от мусора и на 10 см вглубь — от дерна. Затем приступают к разметке места под фундамент с помощью колышков и шнура, тщательно проверяя прямоту углов.

Второй, очень важный этап — закладка фундамента. Оптимальным вариантом специалисты считают столбчатый, когда по периметру беседки в вырытые на глубину 500 мм ямы устанавливают стойки сечением 100 на 100 мм и высотой 3 м. При этом дно ямы утрамбовывают, а пустое пространство между столбами и грунтом заливают бетоном, послойно трамбуя его через каждых 15-20 см. Бетонировать нужно с наклоном от опоры, тогда дождевая вода не сможет застаиваться у столбов, а будет стекать в грунт. Вертикальность стоек обязательно перепроверяют, пользуясь отвесом.

Через 3 дня, после того как застынет бетон, наступает время третьего этапа — возведения каркаса. Верхние торцы опорных столбов обвязывают брусьями, закрепляя их саморезами. Для плотного прилегания брусьев в углах делаются прямоугольные запилы вдоль боковых краев. Для стенок беседки бревна соединяют различными способами, кто как умеет — «в обло», «в чашу», «в лапу». Однако профессионалы предпочитают обходиться без лишнего расхода материалов и поэтому чаще всего останавливают свой выбор на рубке «в лапу», когда концы бревен не выступают за углы. А чтобы бревна не разъезжались, используют потайной шип размером около одной трети длины лапы.

На четвертом этапе возводят крышу и только после этого настилают пол и занимаются декорированием беседки. Для сборки крыши вначале закрепляют стропила, на которые набивают доски для обрешетки, а после монтируют покрытие кровли. Для двускатной крыши достаточно будет 4-х стропил, соединенных поперечиной, напоминающих букву А и прикрепленных к брусьям верхней обвязки. Четырехскатная крыша формируется установкой 4-х стропил от центра каждой стороны и еще 4-х стропил от углов.

На завершающем этапе внутри строения набирают пол из дерева, ведь беседка построена из леса, и дощатый пол в ней выглядит наиболее гармонично. Хотя, если пол размещается на уровне грунта, его можно отделать песчаником или мозаикой из битых плиток.

Для придания более эстетичного вида беседки вход можно оформить крылечком на 2-3 ступеньки с перилами. А декорирование ажурными резными элементами, приобретенными уже в готовом виде или выполненными самостоятельно из влагостойкой фанеры, превратят даже самое простенькое строение в изысканный вариант малой архитектурной формы. В итоге такой сказочный теремок прослужит долгие годы и обеспечит его создателям комфортный отдых на лоне природы.

Автор статьи

Как построить дровяник на даче

Дровяник своими руками – одна из самых легких работ, которую может самостоятельно выполнить любой хозяин. Его можно пристроить к уже существующей хозяйственной постройке, а можно оформить как отдельно стоящее сооружение. Если дровяник на даче своими руками ещё и декорировать, то получится строение, органично вписывающееся в общий ландшафт приусадебного участка. Здесь вы будете хранить дрова и щепки для камина или барбекю.

Как построить дровяник своими руками и удачно расположить его на территории, вы узнаете на этой странице.

Сарай – что это

Что такое сарай, понятно каждому. Это отдельное строение, имеющее чисто хозяйственное предназначение. Внутренние его помещения используют для хранения инструмента, садового инвентаря. Именно в сарае хранят уголь или дрова, в нем же скапливается все, что вряд ли когда-нибудь пригодится, но выбросить жалко. Словом, сарай – одна из самых нужных построек во дворе.

Нетрудно себе представить, во что может превратиться участок в случае отсутствия этого полезного во всех отношениях сооружения. Но и сделать сарай не так и сложно. Собственно, именно с сооружения деревянного сарая стоит начинать новичку в строительном деле. В ходе работы не потребуется особых знаний и умений, сарай из дерева может сделать каждый.

Размещение дровяника на участке

Если в вашем дачном доме есть печка, а на участке — мангал или барбекю, то вам обязательно нужен дровяник — специальное помещение для хранения дров. Размер дровяника будет зависеть от необходимого количества дров.

Размещение дровяника на участке должно быть рациональным с точки зрения близости к дому, при этом дрова должно быть легко, брать и укладывать. Поэтому в дальнем углу сада строить его не стоит. Можно пристроить его к хозблоку. Если это возможно, он должен быть так расположен, чтобы к нему могла подъехать машина с дровами, и соответственно, рядом с ним должна быть предусмотрена площадка для выгрузки дров. Но если это невозможно, тогда должен быть короткий путь, по которому вы будете заносить привезенные дрова, и по нему должен быть возможен проезд тачки.

Лучший вариант — пристроить дровяник к уже существующей красивой постройке в саду. Если дровяник нужен только на барбекю, логично установить его на площадке для барбекю, и стилизовать в зависимости от оформления этой площадки: как «сказочный домик», как «мини-замок», как современный «арт-объект» и т.д. Можно даже обложить маленький деревянный дровяник кирпичом или камнем.

Как видно на фото, дровяники традиционно строятся из дерева. Но дровяник — это не сарай. Можно, конечно, хранить дрова в помещении, построенном как обычный сарайчик, или даже под навесом. Но по большому счету, для хранения дров нужны особые условия. Если вы берете не более 3 кубометров дров, то для них можно построить помещение по традиционной технологии, со сплошными стенами. А вот если у вас печка и вы приобретаете сразу большое количество дров, то дровяник нужно обустраивать по всем правилам. Тогда стены дровяника на даче выполняются по особой технологии: они должны быть обязательно с промежутками — для сушки дров. Если стены сплошные или хотя бы одна стена не деревянная, а дров много, то они будут плохо сохнуть даже летом.

Как построить дровяник на даче на 9 кубометров дров

Ниже приведены рекомендации, как построить дровяник на даче, рассчитанный на 9 кубометров дров:

1. Дровяник нужно монтировать на кирпичных столбиках или на трубах, под которые заливается фундамент на глубину промерзания. Если строение небольшое, достаточно 4 столбиков.

2. Нужно сделать каркас из толстого бруса размером примерно 15 х 20 см, на котором впоследствии будет смонтирован деревянный настил.

3. Брус обрабатывается огнебиозащитной пропиткой, ей нужно дать высохнуть хотя бы в течение часа.

4. Брус изолируется рубероидом.

5. Теперь на изолированный каркас монтируется непосредственно сам настил из досок.

6. После этого из бруса монтируется каркас стен дровяника и набиваются стропила для крыши.

7. Стены дровяника выполняются их из брусков размером 50 х 50 мм. Набиваем их на каркас стен с интервалом 3 см между брусками. Это необходимо для того, чтобы дрова хорошо проветривались.

8. Делается односкатная кровля из профнастила.

9. Для дверного проема выставляются стойки из бруса по размеру будущей двери, они монтируются на пол дровяника. Устанавливается деревянная дверь.

Расчёт потребности в утепляющих материалах

Теплоизоляция пола производится керамзитом. Целесообразно использовать фракцию 5–10 миллиметров. Для утепления стен лучше взять рулонные или плитные материалы, применяя остатки от строительства дома.

Сколько нужно керамзита

Объем этого сыпучего материала определяется площадью засыпки и толщиной слоя. Площадь пола составляет: 6 х 4 = 24 метра квадратных, слой засыпки с учётом толщины слоя 0,1 метра составит 24 х 0,1 = 2,4 кубометра Для потолка понадобится следующее количество: 24 х 1,16 = 28 метров , 2,4 + 2,8 = 5,2 куба. Коэффициент 1,16 учитывает угол наклона боковых стенок.

Сколько нужно плитного или рулонного утеплителя

Потребность в этом материале определяется площадью стен:

1. Стена фронтальная имеет площадь 6 х 2 = 12 м кв.
2. Общая поверхность боковых стен составит: 4 х 2,5 х 2 = 20 м кв.
3. Площадь фронтальной стены: 3 х 8 = 18 м кв.

Таким образом, общая площадь утеплителя для покрытия стен составит: 12 + 20 + 18 = 50 м кв.

Фотогалерея: отделочные работы сарая

Все деревянные детали нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком. В противном случае долго сараю не прожить.

Сруб против каркасного дома: плюсы и минусы

Можно его и украсить немного.

Самый естественный способ — дровами. Достаточно выложить вдоль его стены декоративную поленницу или сделать в стене небольшие ниши и заложить их наиболее красивыми поленьями.

Кроме этого, так же, как и садовый сарай, его можно стилизовать «под домик». На стены также можно прикрепить древесные спилы, либо произвольно, либо составить из них какой-либо узор.

На решетчатых стенах это будет отлично смотреться. Будет похоже на оригинальную ширму.

Купить Электро- и бензопилы в Вашем городе

Электро- и бензопилы

⇆

Посмотрите видео — как кладут стены из поленьев

Следующая статья:

Утепление деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна

Предыдущая статья:

Отделка, обшивка стен цокольным сайдингом

⇆

Еще статьи на эту тему

• Сборно — монолитные часторебристые перекрытия из легких каменных блоков
• Теплоблок, теплостен, кремнегранит, полиблок — трехслойный стеновой блок
• Дом с монолитными стенами из крупнопористого керамзитобетона
• Битумная черепица. Монтаж, укладка мягкой кровли
• Как правильно сделать стяжку пола в частном доме
• Домашняя мини сауна в ванной комнате квартиры или дома
• Как сделать в доме полки
• Как проверить обмотку электро оборудования

Строительство сарая своими руками | Строительный портал

Не в каждом саду есть сарай. Некоторые участки попросту имеют очень мало места, чтобы разместить еще и его. Иногда люди, которые имеют большие сады, обходятся гаражом для хранения садового инвентаря. В общем, это не самый лучший способ, так как чтобы достать, например, газонокосилку, необходимо выгонять машину. Теснота неизбежна, к тому же машину можно еще и поцарапать, если передвигать при этом инвентарь. Поэтому, если вы имеете свободное пространство и желание, то строительство сарая своими руками в своем дворе вам просто необходимо.

Содержание:

1. Предназначение сарая
2. Начало строительства
3. Фундамент для сарая
4. Каркас сарая
5. Обшивка каркаса
6. Стропила и обрешетка
7. Укладка кровли
8. Противоветренная система
9. Установка двери в сарай
10. Внутренняя отделка

Предназначение сарая

Каждый дачник покупает участок для разбивки огорода и отдыха в летний период. В этих случаях требуется место для содержания инвентаря, инструментов, оборудования и мангала. Даже если кроме коттеджа имеется небольшой дачный домик, то он в первую очередь будет использоваться для размещения людей, но не аксессуаров.

Для этой цели подходит больше всего небольшое сооружение, которое называется сараем и строиться из кирпича или дерева с неглубоким фундаментом. Назначение сарая определяет размер конструкции и её внутреннее убранство. Чаще всего возводят на дачах сараи для хранения грабель, лопат и другого огородного инвентаря, ведер, ящиков, различных емкостей, а также дров, угля, опилок, соломы и сена.

В сарае зачастую хранятся выращенные на участке овощи и фрукты. Любители активного отдыха на природе в таких постройках хранят шезлонги, гамаки, стулья, столы, стулья, оборудование для барбекю и схожие аксессуары. Иногда сарая возводят под обустройство мастерской.

Кроме функций хранения сарай выполняет и другую функцию. Его можно использовать в качестве помещения для разведения птицы и животных. За летний период некоторые дачники успевают вырастить кур, гусей, уток, свиней и прочую живность. В этом случае необходимо строить гораздо больший сарай и проводить соответственную внутреннюю отделку.

Начало строительства

В результате строительства гаража вы получите не только помещение для того, чтобы хранить садовый инвентарь, но и место, где можно просто работать. Специалисты рекомендуют строить сарай немного больших размеров, чем могло показаться достаточным. Сараи чаще всего строят размером 2 на 2,5 метров.

Размеры строения достаточно часто зависят от площади, которая отведена под застройку. Площадь, конечно, может быть и ограниченной, тогда лучше всего выбрать место, которое малопригодно для того, чтобы выращивать растения. Сарай обычно располагают немного дальше от дома, утверждая, что он портит весь вид. Это, конечно, не всегда справедливо.

Незамысловатую постройку можно легко замаскировать решетками с какими-то вьющимися растениями. Самый идеальный вариант — это начать строительство сарая где-то поблизости от дома и к нему проложить дорожку. Для того чтобы в сарай легко было вкатить технику, низ дверного проема должен располагаться на уровне земли.

При таком масштабном строительстве требуется минимум инструментов для работы с железом и деревом: дрель, пила цепная, электрорубанок, болгарка, шуруповерт, пила дисковая, молоток большой и средний, ножовка по дереву, топор, строительный уголок, уровень и широкая стамеска. В качестве дополнительного оборудования подготовьте валик или широкую кисть для нанесения огнебиозащиты, сверло, карандаши, строительный степлер и нож.

Для строительства сарая понадобятся такие материалы: кирпич, песчано-гравийная и песчано-цементная смесь, рубероид, штукатурка, пруток резьбовой, доски, брус, брусок, антисептики, уайт-спирит, уголок, саморезы, гвозди и деревянная дверь.

Фундамент для сарая

Прежде всего вам необходимо сделать разметку для фундамента. Чтобы сделать точную разметку, понадобится рулетка, веревка, стальные прутики или заточенные колышки, а еще молоток или топор, чтобы забить все эти колышки. Далее необходимо разметить и забить колышки. Сложностей здесь никаких. Еще не забудьте померить рулеткой диагонали разметки. Нужно все сделать ровно и углы должны быть прямыми.

Почва может оказаться не пучинной, а обычной песчаной, тогда фундамент для сарая необходимо сделать столбчатым из кирпича. Для этого нужно выкопать 15 ямок под столбики из кирпича, через каждые метра-полтора. На этом этапе работы можно сэкономить или на закупке материалов, или на работе при рытье ям.

Глубина ямки под строительство сарая из пеноблоков или дерева должна быть минимум 40 сантиметров, а на дно засыпается 15 сантиметров песчано-гравийной смеси. Затем ложится кирпич. В центральные и угловые столбики необходимо поставить стальные штыри для того, чтобы точно установить вертикальные брусья. Фундаментные кирпичные столбики нужно проверить по уровню. После того, как возведения кирпичных столбиков завершено, поверхность необходимо отштукатурить смесью для наружных работ.

Это, во-первых, для защиты кирпича, а, во-вторых, для эстетики. Для этого понадобится 2 мешка смеси. Чтобы гидроизоляция кирпичных столбиков фундамента была лучше, перед тем, как засыпать песком их необходимо обработать специальной мастикой (гидроизоляционной). Мастика должна быть черная на битумной основе, которая продается в любом строительном магазине.

Каркас сарая

До начала работы нужно узнать цены строительства сарая и установить под весь каркас сарая основание из бруса. Стыки бруса можно сделать в пол-бревна. Для этого необходимо изготовить аккуратные пропилы, размером в полбруса, а затем лишнее выбить острозаточенным топором или широкой стамеской.

Перед тем, как сделать монтаж необходимо обработать брус, который идет под лаги бесцветной огне-био защитой – это обязательная операция, если хочется, чтобы ваш сарай  стоял очень долго. Лучше использовать огне-био защиту с колером, а не бесцветную. Тогда будет лучше видно уже обработанные места.

Естественно, между фундаментным кирпичным столбиком и брусом проложена гидроизоляция обычно в виде куска рубероида. Диаметр центрального штыря составляет 10 миллиметров, а отверстие в брусе соответственно сверлится диаметром в 10 миллиметров. Необходимо постоянно контролировать все уклоны гидроуровнем и размеры рулеткой.

В брусе, который устанавливается вертикально, необходимо сверлить направляющие отверстия под штыри размером 10 миллиметров. Распиленный брус в размер, вручную устанавливается на штырь, который торчит из основания, чтобы края его совпали с краями основания, и прижимается, немного поворачиваясь вокруг оси. И как результат образуется отметина на торце бруса, где и сверлится отверстие под штырь.

Будет ли это центр бруса – совсем не обязательно. В процессе строительства каркасного сарая после установки на штырь брус должен встать как «родной». Тот, который устанавливается в сарае на фронтальной части вертикально, должен иметь размер 3 метра, а тот, который расположен по задней стенке — 2,2 метров. Получается скат где-то 30 градусов и этого достаточно для слива снега и дождевых вод.

Те брусья, которые устанавливаются вертикально по углам дачного сарая, нужно с двух внутренних сторон обработать электрорубанком, а те, которые находятся в середине каркаса сарая, уже с трех сторон. Необходимо обязательно снять электрорубанком по углам фаску на всех сторонах бруса, которые смотрят внутрь сарая.

Стороны, которые будут позже обиваться наружными досками, можно оставить и рубанком не обрабатывать. Далее необходимо всю поверхность пропитать специальным огнебиозащитным составом. Такая пропитка имеет не только защитные свойства, но и несет некую эстетическую нагрузку, при этом очень радует глаз. Вертикальные брусья не должны шататься, поэтому их крепят к основанию сарая стальными уголками и саморезами 4,2 на 70.

Чтобы установка из поперечных брусьев получилась легкой, можно применить обычную схему крепления. Вверху на опорных столбах (вертикальных) нужно разметить и установить стальные уголки, при этом зафиксировав их саморезами. А затем, просто уложить нарезанный брус на эти уголки. И последнее, что нужно сделать при строительстве деревянного сарая, это притянуть через весь вертикальный брус их саморезами к уголкам и с торца пробить гвоздями.

Обшивка каркаса

Для обшивки стен сарая обычно используется вагонка, сайдинг или профилированная доска. В некоторых случаях вагонка может не подойти, потому что она очень тонкая и может быть применена только как дополнительная декоративная составляющая. Лучше всего для обивки стен сарая подойдет обычная доска дюймовка (25 на 150 миллиметров). Можно использовать стиль «американка», в котором дома обивали первые американские переселенцы.

Данный метод уникальный в том, что доски необходимо набивать снизу вверх с маленьким нахлестом в 2-3 сантиметра. И когда древесина высыхает, то между досок не образуются щели.
Если сарай задуман, как два в одном — маленькая мастерская и дровяник, то «американкой» можно обить только стены и фронтальную часть сарая.

А там, где будет дровяник, нужно набить доски V — образно, с небольшим зазором между досками в 1,5 сантиметра. Это делается для того, чтобы дрова проветривались и сохли, а еще для красоты. Наружную сторону досок можно отстрогать электрорубанком. Это позволяет сэкономить на недешевой огнебиозащите. К тому же вода не будет задерживаться на поверхности досок.

Сложного ничего в строительстве сарая на даче и монтаже досок нет. Сначала нужно определить, где будет для сарая вход, для мастерской, а еще подготовить окна. Лучше всего для расположения окон подойдет южная или восточная сторона, тогда в сарае всегда будет много света. Начинать монтаж досок необходимо с нижней доски сарая по всему периметру. А затем каждую следующую доску набивать с нахлестом в 3 сантиметра.

Набивать доски на каркас нужно по кругу — на фронтальную часть, а затем сзади и сбоку. В результате получится равномерно и красиво. Лучше не набивать доски с одной стороны, а потом с другой, потому что все равно на какой-то стене получится выше. В этом случае поможет водяной уровень или рулетка.

Сложностей в обустройстве пола никаких нет, только нужно соблюдать аккуратность. Сначала отмеривается необходимый размер половой доски по низу каркаса. Для этого выпиливаются в половой доске участки вокруг стоек и по длине укладываются на половые лаги-брусья.

Для продолжения работы нужно посмотреть видео о строительстве сарая. Лучше использовать доску, толщина которой 40 миллиметров, и укладывать ее по длине сарая. Доски перед укладкой обрабатываются огнебиозащитой. Их можно не скреплять, как обычно, а просто зафиксировать саморезами сбоку, при этом спрятав их шляпку.

Стропила и обрешетка

Стропила можно изготавливать из доски 40 на 100 миллиметров. Для этого необходимо сделать все замеры по вылету и по длине стропила уже за границы каркаса. Вылет стропил должен быть где-то 300 миллиметров спереди и примерно 200 миллиметров сзади.

Измерив только одно стропило, и при этом сделав именно на нем вырубки в местах опоры для верхних подстропильных брусьев, можно его использовать как шаблон, и заготовить их и в необходимом количестве. Стропила и весь верх необходимо обработать огнебиозащитой.

Есть маленький нюанс – перед тем, как заготовить по шаблону остальные стропила, для начала лучше сделать замер по верху всего каркаса сарая. По ширине размер верхнего каркаса может плавать, тогда лучше перед тем, как изготавливать каждое стропило, необходимо сверяться с местом его крепления.

Установленные стропила обязательно фиксируются длинными саморезами сбоку и гвоздем сверху. Шаг между установленными стропилами должен получиться где-то 50-60 сантиметров.
После того, как вы посмотрели фото строительства сарая и установили стропила, можно приступить к монтажу обрешетки, а потом к установке гидроизоляции, ну и естественно к монтажу самой кровли.

Для этого можно использовать даже ту же доску-дюймовку, которая потом пойдет и на обшивку стен. Ширина сарая и длина досок должны быть одинаковыми, тогда доски можно торцевать под прямым углом с одного конца и укладывать в шахматном порядке на стропила, чтобы обеспечить вынос 300 миллиметров с боков за периметр сарая.

Вынос стропил сзади составит 300 миллиметров, а вот спереди 450 миллиметров. Данная длина выступа над каркасом обосновывалась именно установкой противоветровой системы. Ширина ее должна быть кратной ширине доски.

Далее обрешетка из досок крепится к стропилам саморезами или гвоздями по 2 штуки на каждое.
Для того чтобы усилить кровлю в середине сарая там, где под стропила проходит брус, можно установить подставки из доски, размером 40 на 100 миллиметров. Крепится к стропилам и брусу наискось саморезами.

Укладка кровли

Если есть желание сэкономить, тогда можно купить ондулин, но лучше всего выбрать профлист или металлочерепицу, потому что эти материалы не горючие, ведь в их состав не входят смолы, как в ондулин. Для кровли также необходимо приобрести специальные гвозди, которые имеют гидроизоляционные шляпки. На один лист ондулина понадобится порядка 20 гвоздей. Приобретая этот материал, необходимо не забыть взять инструкцию по его монтажу.

Под ондулин в качестве гидроизоляции можно настелить рубероид, при этом прихватив его к доскам обрешетки степлером. Монтаж листов ондулина лучше начинать с правой стороны, тогда не нужно под предыдущий лист подсовывать следующий.

Сначала необходимо снизу положить первый лист ондулина и очень внимательно его торцевать по периметру крыши. Это достаточно ответственный момент и ошибиться здесь нельзя, потому что к концу крыши можно получить скошенную конструкцию. Лучше первые 4 листа прибить каждый на один гвоздь и только убедившись, что все нормально, можно закрепить, как положено.

Листы пробиваются гвоздем сверху гребня, а также в тех местах, где находится доска обрешетки.
Сзади и спереди листа от кромки крыши необходимо сделать соответственно где-то 5 и 8 сантиметров. Такая работа не требует какой-то квалификации, всего лишь аккуратности и внимательности.

Противоветренная система

Противоветренная система предназначена для того, чтобы защищать кровлю от сильных порывов ветра. Если посмотреть со стороны эстетики, если стропила снизу зашитые досками, то выглядят  они куда симпатичней. Стропила зашиваются досками сбоку и снизу. В результате получается законченный и очень даже симпатичный вид яруса.

Если ширина доски составляет 150 миллиметров, то ширина переднего свеса данной системы должна иметь ширину трех досок, то есть 450 миллиметров. На тыл и боковины сарая необходимо потратить по две доски, потому как вынос обрешетки и стропил в данных местах составит 300 миллиметров.

Следующий этап — это обшивка низа передней части противоветровой защиты с использованием трех отторцованных досок. Пришиваются они саморезами или гвоздями снизу к стропилам.
Далее  необходимо прибить фронтальную доску. Если ее длина меньше, чем общая длина по фронту кровли, то ее можно нарастить обрезком.

Крепить с боков доски снизу нельзя, поэтому нужно набить снизу обрешетки отрезки той самой дюймовой доски, длина которой составляет 300 миллиметров. К ним и крепятся нижние доски и боковая фронтальная доска противоветровой защиты сарая. С обеих сторон необходимо прибить не меньше, чем по 3 штуки таких же обрезка, так доска не будет прогибаться вниз волнами.

Установка двери в сарай

Начинать монтаж двери в сарай нужно со сборки и установки дверной коробки. Двери лучше взять цельнодеревянные, к ней приготовьте три бруска с выпилами, сделанными под дверное полотно с учетом дверных зазоров. Закрепите с одной стороны коробку к вертикальному стеновому брусу, для крепления с другой стороны можно поставить вертикальную стойку из доски, которая осталась после изготовления стропил.

К горизонтальному брусу и полу закрепите эту стойку металлическими уголками при помощи саморезов. Дальше следует заняться установкой петель. Сначала выставите нижний зазор между коробкой и дверью с помощью подсунутых уголков, которые позволяют регулировать зазор, уменьшая или увеличивая его посредством вытаскивания или забивания уголка.

После этого разметьте места размещения нижней и верхней петли, набором стамесок уберите лишнюю древесину (2-3 миллиметра), чтобы петля при установке немного утопала в дверном полотне и колодке. На пару саморезов прицепите нижнюю и верхнюю петли к двери, под дверное полотно положите деревяшки, что являются подходящими по размеру, окончательно подгоните петли под свои места и закрепите дверь в коробке.

С лицевой стороны все доски обработайте рубанком. При этом экономится пропитка для дерева и увеличивается стойкость дерева к неблагоприятным воздействиям воды. Внутреннюю стену можно зашить досками встык, обработав их предварительно со всех сторон рубанком, уделяя ребрам особое внимание для минимизации щелей. После этого изготовьте и установите дверные наличники и козырек над дверью.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка сарая зависит исключительно от фантазии хозяина. Можно, к примеру, его оборудовать множеством различных отделов, каждый из них оборудовав необходимыми полками. От того, какой будет заниматься деятельностью садовод, зависит внутреннее убранство этой дачной постройки. Если вы планируете туда уместить много вещей, то рекомендуется оснастить постройку нишами и полочками.

Стеллажи укрепите в несколько рядов вдоль стен. Самые большие из них, которые предназначаются для хранения крупногабаритных предметов, закрепите на высоте 0,5 метра от пола. Следующий ряд соорудите из стеллажей поменьше. И таким способом дойдите в порядке убывания размеров до верха. На самой верхней полке будут располагаться самые мелкие детали, которые используются реже всего.

В центре постройки разместите стол достаточных размеров для хозяйских нужд. Кстати, вы также можно изготовить его самостоятельно. Окна сарая бывают двойными и одинарными. Дверь желательно оснастить врезным замком, при желании можно использовать навесной. Если планируется хранить овощи в сарае, оборудуйте стеллажи с ящиками. Для содержания животных и птицы разделите пространство сарая на функциональные зоны.

Таким образом, сарай нужен для любого садовода, потому что его можно использовать для хранения садового и хозяйственного инвентаря и инструмента, обустройства мастерской и содержания животных. Если вы взялись за строительство этой постройки, то постарайтесь сразу узнать стоимость строительства сарая и предусмотреть все тонкости данного процесса.

Как построить сарай: деревянный каркас. Видео

В этом видеоролике мы покажем, как возвести сарай размером 2,8 х 4,5 м. Сарай будет разделен на 2 помещения: одно — площадью 4 кв. м, другое — примерно 9 кв. м.

Конструкция сарая

6 опорных столбов 100х100 мм из импрегнированной сосны вкопаны в грунт на глубину 100 см и забетонированы. Такое сооружение можно использовать для различных целей: в качестве сарая, для хранения велосипедов или садовой техники, навеса для автомобиля и многого другого.

Столбы нужно сделать с запасом по высоте, чтобы при монтаже опорных брусьев для крыши, обрезать их более точно и аккуратно.

Начало работ

Мастер начинает работу с поиска самой высокой точки. Он использует длинную прямую деревянную рейку и спиртовой уровень.  Грунт здесь — довольно ровный, поэтому нижний уровень обвязки сарая будет находиться на высоте 5 см над землей. Измерение выполняется по внешней задней угловой стойке.

Измерьте длину первого бруса нижнего уровня обвязки. Проще всего положить брус между столбами и нанести метки прямо на него. Для обвязки необходимо использовать брусья из импрегнированной древесины 50х100 мм.

Отрезав брус, убедитесь, что он точно подходит по размеру. Теперь закрепим на обоих концах бруса по одному угловому кронштейну. 

Угловые кронштейны

Все брусья обвязки крепят с помощью угловых кронштейнов размером 82х62х2х40 мм с элементом усиления, или ребром жесткости. Кронштейны крепят к концам брусьев обвязки с помощью саморезов 5х40 мм.

Брусья обвязки должны располагаться таким образом, чтобы оставалось место для обшивки. Сарай будет обшит 19-мм досками в два слоя. Так что расстояние от обвязки до наружной стороны столбов должно составлять 38 мм. 

Для крепления кронштейнов лучше использовать специальные саморезы с удлиненной шейкой, что позволяет им вклиниваться в отверстия на кронштейне.

Каждый кронштейн должен быть сориентирован так, чтобы его длинная часть крепилась к брусу обвязки, а короткая — к столбу. В этом случае саморезы будут максимально удалены от концов бруса и риск раскалывания конца бруса снизится.

Расположение брусьев обвязки

Теперь переверните брус обвязки (кронштейны окажутся повернутыми вниз). В этом положении они обеспечат оптимальную поддержку. Убедитесь, что брусья обвязки расположены на одинаковой высоте. Для этого положите спиртовой уровень наискось поперек следующего столба.

Не всегда высоту можно проверить с помощью уровня. В таком случае можно сделать разметку. Уголок поможет нанести точные размеры.

Закрепив все 4 бруса нижнего уровня обвязки, перейдите к среднему уровню. Здесь действуйте так же, как и при монтаже нижнего уровня. Поперечные брусья крепите к столбам угловыми кронштейнами. 

Мы решили, что средний уровень обвязки должен располагаться на 90 см выше нижнего уровня. Отметьте это расстояние на всех столбах. Заодно отметьте и высоту верхнего уровня — 180 см от нижнего. 

Элементы среднего уровня имеют те же размеры, их крепят тем же способом, что и элементы нижнего уровня, но крепят — к середине столба. Не забудьте оставить на столбах по 38 мм для двухслойной обшивки.

Теперь можно отмерить и отрезать брусья и прикрепить к ним угловые кронштейны. Затем всё вместе закрепите на уже имеющейся деревянной конструкции. 

Сзади верхние брусья будут заделываться в пазы, вырезанные в столбах. Но сначала делаем на столбах метки на уровне 180 см и укорачиваем их до этих меток. Чтобы получить чистый и ровный спил, используйте ручную пилу. Можно пользоваться и ножовкой, но ее будет труднее удерживать в нужном положении, чтобы обеспечить горизонтальный спил на таких мощных столбах.

Теперь наружные столбы спилены до нужной высоты. Подгоните средний столб до нужной высоты. Для этого удобно использовать длинную прямую рейку.  

Положите рейку концами на 2 внешних столба, по ее горизонтали нанесите метку на средний столб. Здесь в столб будет врезан горизонтальный брус. С помощью угольника наносим метки, чтобы укоротить столб ровно до высоты 180 см.

Как сделать пазы

Теперь нужно вырезать в столбах пазы для горизонтального бруса. Размеры бруса в сечении составляют 50х100 мм, поэтому пазы должны иметь ширину 5 см и высоту 10 см. 

Разметку для пазов нанесите на боковые грани столбов, а для точности — еще и сверху. Разметка для пазов на всех трех столбах будет одинаковой. 

Начинайте пилить. Удобнее начать сверху, так будут видны все проведенные линии, по которым легко делать точные пропилы. 

Обратите внимание

Делая вертикальный пропил, немного не доходите до горизонтальных меток. Мастер вначале делает горизонтальный пропил, и лишь затем заканчивает вертикальный. Такой прием позволяет сделать спил — аккуратно и чисто.  

Когда все 3 паза в столбах готовы, можно устанавливать горизонтальные брусья. Обратите внимание: этот горизонтальный элемент каркаса состоит из двух брусьев, которые сходятся на центральном столбе. Брусья крепят саморезами 5 х 90 мм из нержавеющей стали. 

Каркас сарая готов, теперь можно устанавливать стропила и обрешетку.

Построить сарай с деревянным каркасом — Хорошее жилищное строительство на 16 футов. каркас с пошаговыми фотографиями, показывающими вырезание пазов и шипов и сборку всех частей в стоящую конструкцию. На чертеже в разобранном виде указаны все части рамы, а еще одна серия рисунков охватывает более сложные соединения рамы.

В деревянном каркасе есть что-то волшебное.Трудно описать или даже определить качества, которые делают это таковым. Может быть, это результат: долговечная, красивая, прочная конструкция. Или, возможно, это процесс: командная работа, сообщество, мастерство. Я работал над своим первым деревянным каркасом еще в 1980 году. Сорок из нас собрали весь каркас дома вручную за один день, и я увлекся этим на всю жизнь.

Как и любая строительная дисциплина, деревянное строительство — сложная тема, которая не может быть адекватно описана в книге, не говоря уже о журнальной статье. В строительной школе, которой я руковожу, ученики строят 12-футовый дом.на 16 футов. Каркас, включающий в себя все основные элементы деревянного каркаса. Построение этой простой рамки вдохновляет многих студентов копать глубже и пробовать свои собственные проекты. В этой статье я опишу тот самый кадр и тоже постараюсь вдохновить читателей. Пожалуйста, помните, что для любого строительного проекта рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем и местным строительным инспектором.

Выберите подходящую древесину

Здесь, на Северо-Востоке, наша любимая порода для каркаса – сосна белая восточная.Он легкий, с ним легко работать ручным инструментом, и он имеет один из самых низких коэффициентов усадки среди всех доступных пород дерева. Красный дуб и пихта Дугласа также являются популярными породами дерева, которые ценятся за их прочность и насыщенный красный цвет. Южная желтая сосна крепкая и имеет более темный золотой оттенок, чем белая сосна. Белый дуб также прочен и стабилен, обладает высокой устойчивостью к гниению, что делает его привлекательным для использования на верандах и наружных конструкциях. На эти пять видов приходится подавляющее большинство деревянных каркасов, которые строятся в Соединенных Штатах.

Вы можете купить древесину на лесопилке, которая сортирует ее, или нанять сортировщика, но этот шаг требуется не всегда. Наш местный инспектор (и кодекс) требует только, чтобы древесина была произведена на заводе, зарегистрированном государством, чтобы древесина была проштампована для породы (но не сорта) и чтобы древесина имела структурный размер, как если бы она была № 2.

Принцип работы деревянного каркаса

Типичная деревянная рама состоит из стоек (вертикальных элементов), балок (или ригелей, горизонтальных пролетных элементов) и раскосов (для сопротивления скольжению). В идеале деревянная рама должна быть спроектирована таким образом, чтобы после подъема рамы все соединения воспринимали только сжимающие нагрузки. Таким образом, сопрягаемые поверхности или плечи шарниров могут эффективно выдерживать вес, а шипы и штифты не подвергаются растягивающим усилиям, которые пытаются их разъединить. Основная функция штифтов (также называемых штифтами или стержнями) состоит в том, чтобы плотно стянуть соединение во время сборки и удерживать соединение вместе во время подъема. Диагональные распорки помогают сделать раму более жесткой и снизить нагрузку на суставы.

Из Fine Homebuilding #166

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку View PDF ниже.

Деревянный сарай — Tiny House Blog

Дэвид Стайлз

Писатель New York Times однажды спросил фермера-амиша: «Почему вы построили стены своего амбара толщиной в пять футов, когда вам нужно было сделать их толщиной всего в один фут?» Простой ответ фермера был: «Почему бы и нет?»

Тот же вопрос можно задать любому, кто собирается строить крошечный дом на деревянном каркасе, а не строить его из брусьев 2×4. Использование только деревянного молотка, пилы и нескольких стамесок для изготовления трудоемких врезных соединений может занять в пять или десять раз больше времени, чтобы завершить строительство. Так зачем это делать? Ответ прост: удовлетворение. Знать, что вы строите в проверенной временем моде мастеров прошлых веков и завершаете раму, которая намного прочнее, долговечнее и использует меньше дерева, очень приятно.

После того, как мы написали несколько книг о сараях, хижинах и мастерских, несколько лет назад сообщество амишей попросило нас спроектировать сарай, который они могли бы продавать населению.Они пригласили нас посетить их фермы и посмотреть, как они работают. Выходные, которые мы провели с ними, были поистине потрясающими; словно перенеслись на два века назад. Мы видели, как на следующий день, как в фильме «Свидетель», нагружали гужевой фургон бревнами для постройки амбара.

Мы назвали наш проект «Идеальный сарай», он имеет идеальные пропорции (открытые древним математиком Евклидом) «золотого сечения». Создавая сараи в течение 30 лет, мы считаем, что размер тоже идеален.Это 10 футов х 12 футов — ни слишком большой, ни слишком маленький. Сарай полностью утеплен, внутри оштукатуренных стен проведена электропроводка, имеется спальный чердак и место для небольшой кухни. Мы думаем, что это может стать идеальной студией, домашним офисом, музыкальной комнатой, хобби-мастерской или даже самодостаточным «эко-сараем» с дровяной печью, компостным туалетом и солнечной электроэнергией. У нас есть планы построить его с использованием 2×4.

Чтобы проверить наш дизайн, мы объединились с художником и мастером по имени Тоби Хейнс, который каждый год приезжает из Корнуолла, Англия, чтобы помочь нам в строительстве.Мы построили свой собственный коттедж в стиле Тюдоров с деревянным каркасом, как вы можете видеть на фото, и даже устроили общий сарай, в котором участвовали соседи, в том числе дети.

8×10 Чертежи планов садового навеса с деревянным каркасом для возведения навеса для патио

Следуйте нашим чертежам планов садового навеса с деревянным каркасом 8×10, чтобы за короткое время спроектировать просторный хозяйственный навес.

Этот уникальный садовый сарай размером 8×10 можно использовать как специальное место для хранения инструментов, растений и других садовых принадлежностей.

Может также использоваться в качестве небольшой теплицы, поскольку одна сторона крыши покрыта прозрачными панелями из термопластика.

Семь больших окон обеспечивают достаточное количество воздуха и солнечного света.

8×10 Архитектурные планы сарая с деревянным каркасом для 3D-планировки здания

Чертежи строительства садового сарая своими руками с каркасом пола и деталями фундамента

Фундамент
Блок ×4, чтобы отметить ширину пазов краевой балки.

После размещения блока 4×4 с макетным квадратом нарисуйте линии вдоль каждой стороны блока, чтобы обозначить плечевые срезы.

Направляйте циркулярную пилу вдоль квадрата макета, чтобы получить точные, идеально ровные пропилы с каждой стороны соединения внахлестку.

Затем отпилите большую часть древесных отходов между ними, сделав несколько близко расположенных пропилов.

После того, как вы сделаете все пропилы, используйте молоток, чтобы отломить тонкие ломтики древесных отходов, оставшиеся в пазах краевой балки.

Возьмите широкое долото и сделайте ровные и плоские зазубрины.

Держите долото скошенной стороной вниз, чтобы оно не выдалбливало поверхность.

Напольная рама
Начиная с самого высокого угла, прикрепите уровень к краевой балке 4×4, затем отрегулируйте другие блоки в ряду, пока они не станут идеально ровными.

Проверьте квадратность рамы, измерив по диагонали противоположные углы.

Рамка квадратная, если размеры совпадают.

Используйте беспроводной ударный шуруповерт, чтобы быстро закрутить структурные винты длиной 6 дюймов.

Закрепите каждое перекрывающееся угловое соединение двумя винтами.

Проведите мелом линию, затем с помощью циркулярной пилы обрежьте свисающие концы половиц 2×6 и 2×10 заподлицо с каркасом пола сарая.

Схемы создания навеса с двускатной стеной 8×10 для возведения каркаса стены

Соедините вместе несколько обработанных давлением стенных стоек 4×4, затем прорежьте пазы глубиной 1,5 дюйма, чтобы получить горизонтальные ригели 2×4.

После того, как вы сделаете серию близко расположенных пропилов в соединениях внахлестку, используйте молоток, чтобы выколоть как можно больше древесных отходов.

Не скрепляя вместе настенные стойки 4×4, очистите дно соединений внахлестку широким стамеской по дереву.

Установите обработанную давлением угловую стойку 4×6 в каждом углу пола сарая.

Закрепите нижнюю часть каждой стойки двумя 6-дюймовыми винтами.

Отрежьте горизонтальные прогоны 2×4 по длине, затем прибейте их к пазам в угловых стойках.

Прежде чем прибивать гвоздями, убедитесь, что стойки установлены вертикально.

Поместите настенные пластины 4×4 поверх угловых стоек.

Сначала прикрепите боковые стеновые пластины, затем установите между ними более длинные боковые пластины.

Вставьте настенные стойки 4×4 на место, убедившись, что их выемки плотно прилегают к верхней и нижней стеновым пластинам и горизонтальному поясу 2×4.

После того, как настенные стойки 4×4 будут прикручены к верхней и нижней стеновым пластинам, вбейте гвозди через горизонтальную обвязку 2×4 в стойки.

Установите верхний ряд обвязок 2×4 в пазы внахлестку, вырезанные в стенных стойках 4×4.

Прикрепите обвязки к стойкам 3-дюймовыми гвоздями.

Прибейте короткую подпорку над дверным проемом, чтобы создать перемычку.

Нижний пояс, перекрывающий проем, будет позже вырезан для установки двери.

Схемы сборки деревянного навеса для изготовления каркаса крыши и шаблона стропила

Каркас крыши

Держите приспособление для раскладки стропил на одном уровне с концом стропила 4×4.

Затем проведите линию вдоль изогнутой формы шаблона, чтобы обозначить конец стропила.

Вырежьте изогнутую форму на хвосте каждого стропила с помощью лобзика и очень длинного 6-дюймового лезвия.

Медленно режьте и оставьте немного карандашной линии.

Соедините вместе все стропила, убедившись, что концы стропил находятся заподлицо.

Затем используйте ленточный шлифовальный станок и ленту с зернистостью 60, чтобы сгладить закругленные края.

Совместите приспособление для разметки стропил с его фанерным шаблоном заподлицо с концом стропила.

Проведите линию вдоль шаблона, чтобы обозначить линию разреза под углом.

Переместите шаблон так, чтобы 1×4 теперь был на одном уровне с концом стропила.

Нарисуйте еще одну наклонную линию, чтобы отметить вырез для соединения внахлестку.

Торцовочной пилой обрежьте концы стропил под углом 16,3°.

Таким образом, когда фермы крыши будут собраны, они образуют уклон крыши 9-в-12.

Соедините стропила 4×4 и отрегулируйте циркулярную пилу, чтобы сделать пропил глубиной 13⁄4 дюйма.

Затем распилите по плечевой линии полунахлестные соединения.

Проведите мелом линию по концам стропил 4×4.

Разрежьте как можно глубже по линии, чтобы установить лицевую сторону соединений внахлестку.

Выбейте деревянный брусок из каждого соединения внахлест с помощью молотка и долота.

Очистите порезы, зачистив стыки до гладкости.

Выпилите пасть птицы в два прохода: поверните пильный диск под углом 37° и сделайте вырез сиденья.

Затем наклоните лезвие на 53° для вертикального реза.

Обрамляйте каждую ферму фронтона для вентиляционного отверстия.

Прибейте коллектор между вертикальными гвоздезабивателями и прикрепите подоконник.

Затем прибейте собранный каркас к стропилам.

Установка ферм
Прикрепите ферму фронтона к верхней пластине, ввинтив 6-дюймовый конструкционный винт в верхнюю часть стропила и через вырез «птичьего рта».

Прикрепите уровень к ферме на конце фронтона, затем прибейте гвоздями 2×3 поперек стропил крыши, чтобы фермы держались идеально ровно и на правильном расстоянии друг от друга.

Сожмите вместе подфасции граблей, образуя плотное соединение под углом.

Просверлите направляющие отверстия для винтов, затем закрепите детали 3-дюймовыми винтами.

Прикрепите полоски обрешетки к стропилам на торцах фронтона, затем прибейте гвоздями рейку.

Выровняйте нижнюю панель заподлицо с верхней частью стропил.

Используйте винты с потайной головкой, чтобы соединить вместе две грабельные доски шириной 5 дюймов.

Просверлите карманные отверстия на задней поверхности, чтобы они не были видны.

Прибейте грабельную доску к блокам 2×3, выступающим из нижней панели.

Вбейте два 3-дюймовых гвоздя в каждый из шести блоков.

Отметьте изогнутые линии среза на концах передних досок, используя тот же шаблон, который использовался ранее для разметки концов хвостов стропил.

Используйте электролобзик, чтобы вырезать закругленную форму на концах грабельной доски.

Чтобы свести к минимуму расщепление, режьте медленно и используйте полотно по дереву с мелкими зубьями.

Кровля
Для поддержки черепицы из красного кедра прибейте к стропилам обшивку 2×3 скипа.

Разместите ряды на расстоянии 2,5 дюйма друг от друга и закрепите их 3,5-дюймовыми гвоздями.

На противоположной стороне крыши прибейте три ряда скиповой обшивки 2×3 для поддержки легких прозрачных поликарбонатных панелей.

Прикрепите распорку 2×4 и ригель 1×4 к карнизу, затем прибейте самый первый ряд гонтов, известный как нижний слой.

Прибейте первый видимый ряд гонтов прямо поверх гонтов нижнего слоя.

Расположите гвозди на расстоянии 6 1/2 дюйма от торца.

Сделайте приспособление, чтобы удерживать черепицу на месте для прибивания гвоздей.

Оставьте зазор между каждой плиткой и расположите стыки в шахматном порядке от одного ряда к другому.

Установка поликарбонатных панелей

Чтобы сэкономить время, разрежьте сразу все поликарбонатные панели крыши.

Для получения максимально чистого реза установите диск на циркулярной пиле задом наперед.

Отметьте места обшивки скипа на панелях крыши.

Затем просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма. направляющие отверстия в панелях на каждой отметке.

Закрепите панели крыши из поликарбоната винтами с резиновыми прокладками.

Не перетягивайте винты, иначе вы сломаете гофры.

Для защиты от дождя перекрывайте панели как минимум на один полный желоб.

Разорвите последнюю панель, чтобы она подходила, убедившись, что она выступает на 3⁄4 дюйма за переднюю часть.

Сделайте непрерывный коньковый выступ, прикрутив кедровую доску шириной 4 1/4 дюйма к кедровой доске 1×4.

Соедините доски с помощью 15/8-дюймовых шурупов для настила.

Наденьте заглушку на козырек крыши.

Просверлите направляющие отверстия через каждые 18 дюймов или около того по обеим сторонам крышки, затем закрепите ее 2,5-дюймовыми винтами.

Установка окон

Прибейте вертикальные деревянные планки толщиной 1 дюйм к каждому оконному проему.

Полосы служат опорой для монтажных фланцев окон.

Используйте уровень, чтобы отвесить каждое окно.

Промежутки между окнами сделать ровными и параллельными.

В противном случае вам придется вырезать сужающиеся детали отделки.

Отвесьте дверь, затем закрепите ее в черновом проеме, вкрутив винты через косяки и в настенные стойки 4×4 с обеих сторон.

Сайдинг и отделка
Прикрепите 1×4 полоски обрешетки к каждой стенной и угловой стойкам.

Обратите внимание, что две полосы обшивки прибиты к 6-дюймовой поверхности угловых стоек 4×6.

Прибейте непрерывный порог к верхней части полос обрешетки.

Подоконник шириной 3 дюйма отделяет верхнюю половину стен от нижней половины.

Соедините детали подоконника в каждом углу с помощью соединения под углом.

Сначала просверлите пилотное отверстие, затем скрутите каждое соединение одним 3-дюймовым винтом.

С помощью циркулярной пилы сделайте надрезы под углом 45° на угловых досках.

Затем скрепите доски вместе с помощью винтов с головкой длиной 15⁄8 дюйма.

Держите собранную угловую доску на угловой стойке и плотно прижмите ее к нижней части подоконника.

Закрепите угловую доску гвоздями с круглым стержнем.

Отрежьте плинтус шириной 6 дюймов, чтобы он плотно прилегал между угловыми досками.

Прикрепите юбку к обшивке гвоздями с круглым стержнем длиной 2,5 дюйма.

Прибейте деревянный заглушку к верхнему краю плинтуса.

Капельница имеет скошенную поверхность, которая помогает отводить дождевую воду.

Обрежьте сайдинг из кедра немного длиннее, чем расстояние между угловыми досками.

Установите его на место и закрепите 2-дюймовыми гвоздями.

При установке кедрового сайдинга часто измеряйте, чтобы поддерживать 4-дюймовое воздействие погодных условий.

Центрируйте все стыковые соединения над стойкой.

Установка сайдинга из досок и реек

Установите сайдинг из досок и реек по центру задней фронтонной стены.

Отвесьте и прибейте первую доску 1×10, затем работайте в обоих направлениях.

Прикрепляя доски 1×10, оставляйте 1,5-дюймовое пространство для расширения, удерживая между досками прокладку шириной 1,5 дюйма.

Закройте пространство между досками 1×10 вертикальными рейками 1×3.

Отцентрируйте и отвесьте рейки и прибейте их гвоздями к каркасу стены
С помощью лобзика сделайте надрезы на бордюрной доске так, чтобы она подходила вокруг хвостов стропил в верхней части левой боковой стены; это стена без окон.

Прикрепите жалюзи к рамочному отверстию в верхней части каждой фронтонной стены.

Вентиляционные отверстия необходимы для выхода горячего воздуха из сарая.

Деревянные навесы и гаражи | Гротон Тимберворкс

12′ X 16′ навес                            Навес/гараж 20′ X 24 фута                

12′ X 18′ навес                            24′ X 36′ Сарай/гараж 

16′ X 24′ сарай/гараж                                       

В Groton Timberworks мы спроектировали множество навесов и надворных построек для самых разных целей.Следующие конструкции можно использовать для различных проектов, включая, помимо прочего, садовые навесы, жилые пристройки, сараи, гаражи или даже лагеря. Текущие цены отражают цену пиломатериалов, дизайна и строительства отдельной конструкции, но не включают расходы на подъем или доставку. Очень сложно точно объявить о повышении затрат из-за уникальных проблем, возникающих на каждой отдельной строительной площадке, а также из-за местоположения и организации поездок. Мы рады помочь в доставке рамы в любой населенный пункт.Мы доставили проекты до Миссури и даже подняли рамы до Огайо. Каждый проект уникален, и мы будем рады оказать любую возможную помощь. Системы ограждений этих зданий могут варьироваться в зависимости от предполагаемого использования. Если используется как простая надворная постройка, сарай или гараж, можно просто добавить вертикальные доски для наружных стен, и в этом случае необходима рама с гвоздями. Если цель состоит в том, чтобы быть жилым помещением, таким как лагерь, дом или пристройка, конструкция должна быть ограждена с использованием изолированной системы стен и крыши.Независимо от того, какое приложение предназначено для вашего проекта, мы надеемся на сотрудничество с вами и участие в вашем следующем проекте. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

     12′ X 16′ навес с              5 900 долл. США

обхваты для гвоздей:

    12′ X 16′ навес без         5 400 долл. США

обхваты для гвоздей:

    12′ X 16′ навес с              6 600 долл. США

Лофт 8х12 футов:

    12′ X 16′ навес с              7 150 долл. США

полный чердак:

                        (нажмите, чтобы увеличить)

    12′ X 18′ навес                      6 730 долл. США

с гвоздями:

    12′ X 18′ навес                      6 200 долл. США

без гвоздей:                              

    12′ X 18′ навес с              7 450 долл. США

9′ X 12′ чердак:                                             

    12′ X 18′ навес с              7 950 долл.

США
полный чердак:                                               

                     (нажмите, чтобы увеличить)

    16′ X 24′ навес с               10 080 долл. США

Чердак 12 x 16 футов:

    16′ X 24′ навес с               10 725 долл. США

полный чердак:

    16′ X 24′ навес с                12 450 долл. США

полный чердак, обрамленное окно
отверстия и гвозди:

                      (нажмите, чтобы увеличить)

     20′ X 24′ навес с              15 200 долл. США

Лофт 10х12 футов:

     20′ X 24′ навес с              16 060 долл. США

полный чердак:

     20′ X 24′ навес с              19 630 долл. США

полный чердак, обрамленное окно
отверстия и гвозди:

                      (нажмите, чтобы увеличить)

     Навес 24 х 36 футов с               19 700 долл.

США
Лофт 24 х 24 фута:

     Навес 24 х 36 футов с                21 250 долл. США

полный чердак:

     Навес 24 х 36 футов с                27 600 долл. США

полный чердак, обрамленное окно
отверстия и гвозди:

                   (нажмите, чтобы увеличить)

Как построить деревянный каркасный сарай

[image mediaId=’4a955f36-2c78-497a-836c-73e60d1c3397′ align=’center’ size=’large’ share=’false’ caption=»expand=»crop=’original’][/image][image mediaId=’a3448794-7f90-4dc9-b13b-59d17b9714da’ align=’left’ size=’small’ share=’false’ caption=»expand=»crop=’original’][/image]

проектов POP представляет собой сборник новых и классических проектов из более чем вековой Popular Mechanics .Осваивайте навыки, получайте рекомендации по инструментам и, самое главное, создавайте что-то свое.

В 1989 году тесть научил меня коптить мясо и сыры. Я занимался деревянным каркасным строительством — у меня есть собственная компания под названием OakBridge Timber Framing — и мне нужен был проект дома, который помог бы мне расслабиться по вечерам и в выходные дни. Я объединил свою страсть к строительству с навыками, которые дал мне мой тесть, и построил для своей семьи старомодную коптильню с деревянным каркасом.

[image mediaId=’df30a998-f3f9-40ce-992c-ec381b144b08′ align=’center’ size=’medium’ share=’false’ caption=’Стропила коптильни Миллера оснащены 2 досками и сталью для утепленной крыши, но вы можете изменить эти материалы, если ваша конструкция не должна быть такой же герметичной, как теплица». expand=»crop=’original’][/image][editorilinks][/editorilinks]

Мой дизайн сильный, но простой. Деревянно-каркасная конструкция просто так не ломается. По сравнению с домом, построенным из палочек, в нем используются более прочные куски дерева, и он оснащен уникальными столярными изделиями, такими как пазы, шипы и деревянные колышки, а не шпильки. Последние могут не выдержать сильного ветра или шторма, но я видел, как деревянные рамы выдерживали удары торнадо. Они просто не упадут. Моя коптильня будет служить моей семье и молодому поколению после них. Кроме того, метод деревянного каркаса подходит не только для коптильни — он может быть сердцем практически любой конструкции.

[image mediaId=’e0e5d997-5056-4424-b070-9a993120ad36′ align=’center’ size=’medium’ share=’false’ caption=’В коптильне Миллера готовят праздничную индейку, домашнюю вяленую оленину и отмеченные наградами сыры .’ expand=»crop=’original’][/image]

Моя коптильня не просто функциональна: она возвращает меня в прошлое. Я захожу проверить свои беконы, и это шаг назад на 100 лет. Иногда, когда я там копчу коптильню на ночь, я удивляюсь, почему я так усердно работаю над чем-то таким старомодным, но это стоит всех времени и усилий, когда все наслаждаются тем, что ты сделал.

— Джонни Миллер, владелец OakBridge Timber Framing LTD, как сообщил Мэтту Аллину и Тайлеру Дасуику

Материалы и этапы строительства

center’ size=’medium’ share=’false’ caption=»expand=»crop=’original’][/image]

[image mediaId=’465c04d7-ab1e-4ff0-816e-3c8c5443f1c9′ align=’center ‘ size=’medium’ share=’false’ caption=»expand=»crop=’original’][/image]

Решите, какой тип дерева использовать. Легкая древесина, такая как тополь или сосна, облегчит установку бревна на место, но если ваша древесина будет подвергаться воздействию элементов при отсутствии сайдинга или кровли, выберите белый дуб, пихту Дугласа или кедр.

Обрежьте балки, стропила, доски для крыши и боковые доски по размеру, затем разрежьте стыки . Начните с пазов и шипов. Стандартный паз имеет глубину 4 дюйма и ширину 1,5 дюйма для размещения 3,75-дюймового шипа. Паз должен быть на четверть дюйма глубже, чем шип.Соединения «птичий рот» на стропилах должны быть 1,5 дюйма по вертикали и 6 дюймов по горизонтали. Вы можете использовать циркулярную пилу для большинства этих надрезов и 1,5-дюймовое сверло для пазов, но угловое долото также может стать отличным шипом.

Подоконник деревянного каркаса поддерживает стены и крепит их к фундаменту. Для обеспечения устойчивости просверлите два анкерных болта через фундамент в каждую балку подоконника (по одному на каждом конце каждой балки, всего восемь болтов). Болты должны полностью проходить через подоконник, чтобы вы могли закрепить гайку, но если вы хотите скрыть крепеж, просверлите в подоконнике отверстие глубиной 2 дюйма, чтобы анкерный болт встретился с анкерным болтом, прежде чем он выглянет из дерева. , прикрепите гайку, затем заткните отверстие деревянной шпилькой.

[editorilinks][/editorilinks]

Соберите каркас для передней (более высокой) и задней (более короткой) стен, уложив материалы на землю, а не на подоконник . Установите горизонтальные анкерные балки между угловыми стойками, прежде чем зафиксировать диагональные анкерные балки между анкерными балками и стойками. Затем поднимите готовые стены на подоконник. Соедините переднюю и заднюю стены вместе, закрепив стяжные балки, которые проходят по всей длине вашей конструкции.Наклоните возведенные стены наружу, скрепите их обычными пиломатериалами и выровняйте связи, прежде чем собирать стены вместе. Затем закрепите стыки снаружи внутрь (всего вам понадобится 36 штифтов), чтобы приспособить любой сайдинг, который вы будете использовать. У ваших штифтов должен быть один острый конец, чтобы они проходили через шипы и закрепляли суставы.

Прикрепите четыре стропила к верхней части конструкции , затем прикрутите или прибейте 2 доски, а затем сталь для крыши. Если вы будете использовать свой сарай в качестве коптильни, выберите доски с шпунтом и пазом — они лучше всего препятствуют выходу дыма.

Прикрутите шпунтованные доски 1×6 шурупами или гвоздями для обшивки , со вторым слоем сверху, если вы хотите улучшить уплотнение (идеально подходит для коптильни). Или, если вы можете их найти, используйте шпунтованные доски 1х12 и прибейте 3-дюймовые рейки по швам между досками, чтобы создать надежный однослойный шов.

Преимущества деревянного каркасного сарая

Выбор того, из чего будет построен ваш сарай, должен быть одним из самых простых решений, которые вы можете сделать. В конце концов, другие варианты выбора, такие как размеры, пролет, стиль, расположение и типы дверей, несомненно, являются теми областями, на которые вам следует обращать внимание и планировать?

Когда вы сталкиваетесь с выбором между стальным или деревянным каркасом для вашего сарая, многие могут выбрать сталь. Но, как мы объясним в этой статье, использование древесины имеет ряд преимуществ, и некоторые из них могут вас удивить.

Во-первых, важно признать историю, которую деревянные сараи сыграли почти во всех отраслях промышленности.

Раньше в Европе фермерские сараи и амбары имели прочные кирпичные стены, деревянные стропила и соломенную крышу. Многие разрушенные фермерские сараи все еще разбросаны по европейской сельской местности, скелет все еще стоит высоко, но соломы уже давно нет. Те, что остались, либо стали местами проведения свадеб (как тот, что выше в Кембриджшире, Англия), либо превратились в дома.В то время дерево было лучшим и наиболее доступным материалом для поддержки больших пролетов.

В конце 20 века сталь стала дешевле и доступнее, и многие здания стали заменять дерево в качестве основной опоры на сталь.

Подобно тому, как кирпич и древесина были объединены для создания большого сарая в прошлом, есть много преимуществ в сочетании стали и дерева для создания лучшего сарая в современном мире.

Шум

Например, древесина может служить для шумоизоляции.Не только внутри конструкции, но и когда стальная облицовка прикручена к стальному каркасу, шум передается прямо через сталь. Будь то сильный дождь и ветер или просто удары и удары внутри сарая, между двумя металлами нет ничего, что могло бы заглушить звук. В деревянных опорах и деревянном каркасе присутствует более мягкий материал, поглощающий звук.

Ржавчина

В зависимости от качества стали и покрытия (многие строители используют дешевую сталь для экономии средств), некоторые стойки, прогоны или прогоны могут со временем ржаветь.В некоторых стальных сараях это может усугубиться, если они подвергаются воздействию сточных вод, например, в коровниках, или соляных брызг в прибрежных районах. Некоторые производственные фирмы со «стальными» зданиями сообщили нам, что железные опилки могут попасть внутрь открытых С-образных прогонов стальных балок и вызвать ржавчину.

Огонь

Это может вас удивить, но древесина на самом деле имеет лучшую структурную устойчивость к экстремальным температурам, чем сталь. В среднем пожар в здании достигает температуры от 700 до 1000°С. Сталь начинает ослабевать, когда ее температура поднимается выше 230°С, сохраняя только 10% своей прочности при 750°С.Древесина не воспламеняется до тех пор, пока не достигнет 250°C, и как только она загорится, на ней образуется защитный изолирующий слой угля.

Окружающая среда

Одна тонна древесины способна поглощать и хранить 1,7 тонны СО2 из атмосферы. С другой стороны, при производстве стали в атмосферу выбрасывается 1,2 тонны CO2. В конце срока службы сарая (если он когда-либо наступит!) древесину можно очень легко переназначить для других целей, включая фрезерование для ограды или использование в другом сарае или здании.Сталь пригодна для вторичной переработки, но требует обработки на специализированных предприятиях, и обычному человеку ее сложнее переработать.

Проводка

В то время как электрики, очевидно, могут прокладывать проводку из любого материала, может быть проще, дешевле и безопаснее проложить проводку к деревянному столбу или подпорке, чем к стали. Поскольку древесина не проводит электричество, короткое прикосновение к дереву может быть менее проблематичным и опасным для пользователей сарая.

ОБЛИЦОВКА

Еще одним большим преимуществом деревянного каркаса является то, что он позволяет легко выполнять внутреннюю отделку.Древесина означает, что вы можете просто прибить любые дополнительные приспособления, такие как фанерная обшивка, полки или крючки.

 

Каркас сарая | Деревянные каркасные навесы

Древесина и методы строительства, которые мы используем для различных моделей навесов

Каркас садового сарая

Для нашего стандартного каркаса мы используем древесину 38 мм x 50 мм (строганную) . Этот
используется на следующих диапазонах:
Стандартные и танализованные садовые навесы, стандартные и танализованные охранные навесы, стандартные
& Танализированные летние домики.

Каркас сарая зверя

Наш самый прочный каркас из дерева 3″ x 2″ (строганного) . Это только
используется в сараях серии Beast. Это дает серьезную силу сараю, так как это
то же самое, что строители используют в домостроении!

Важно! ВСЕ наши рамки (НА ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ) ПРОВЕРЕНЫ!
Таким образом, у вас есть дополнительное преимущество в виде устойчивого к гниению каркаса, который сохранит целостность вашего сарая.
какой бы сарай вы ни купили!

Из чего состоит хороший сарай с деревянным каркасом?


Некоторым это может показаться очевидным, но наиболее важным аспектом деревянного каркаса является то, что вы
следует заботиться о прочности древесины! Хороший показатель его силы
это его размер.Не обманывайте себя, думая, что перед вами дешевая сделка.
уверены, что каркас будет достаточно прочным, чтобы прослужить более пары
лет.

Обработка, используемая для сохранения каркаса, является следующей вещью, которую следует учитывать.
выдержит ли он нашу непогоду и особенно зимние месяцы!
Хороший каркас должен иметь хотя бы некоторую обработку для предотвращения грибкового распада в течение
по крайней мере первые несколько месяцев после установки сарая, но лучше всего будет
Обработан под давлением, что делает его непроницаемым для гниения в течение многих-многих лет.