Подробная схема светодиодной лампы на 220В

Устройство светодиодной лампы на 220В значительно сложнее, чем у аналогичной лампы накаливания. Пытаясь сохранить привычную грушевидную форму, инженерам пришлось немало потрудиться. И, как оказалось, не зря! Новые осветительные приборы практически не греются, потребляют малое количество электроэнергии и стали значительно менее хрупкими. Но чего же особенного в светодиодной лампе и в чем сложность ее схемы? Давайте разберемся.

Конструктивная схема

Конструктивно схема светодиодной лампы на 220В состоит из трех основных частей: корпуса, электронной части и системы охлаждения. Сетевое напряжение через цоколь поступает на драйвер, где преобразуется в сигнал постоянного тока, необходимый для свечения светодиодов. Свет от излучающих диодов обладает широким углом рассеивания и поэтому не требует установки дополнительных линз. Достаточно обойтись рассеивателем. В процессе работы детали драйвера и светодиоды нагреваются. Поэтому в конструкции лампы обязательно должен быть продуман отвод тепла.

К корпусной части светодиодной лампы относится цоколь, оболочка из пластика, внутри которой размещен драйвер, и полупрозрачная крышка в виде полусферы, по совместительству являющаяся рассеивателем света. В дорогих моделях ламп большую часть корпуса занимает ребристый радиатор из алюминия или специального теплопроводящего пластика. В лампочках бюджетного класса радиатор либо вовсе отсутствует, либо расположен внутри, а по окружности корпуса сделаны отверстия. Дешёвая китайская продукция мощностью до 7 Вт вовсе имеет сплошной корпус, без какого-либо отвода тепла.

В фирменных светодиодных лампах на 220В печатная плата с SMD светодиодами крепится к радиатору через термопасту для эффективного отвода тепла.

В дешевых китайских моделях эта плата либо просто вставлена в пазы корпуса, либо прикреплена саморезами к металлической пластине для охлаждения кристаллов. Эффективность такого охлаждения крайне низкая, так как пластина имеет малую площадь, да и наносить термопасту китайские производители, как правило, забывают. Вывод излучения происходит через рассеиватель, как правило, из матового пластика. А в дешевых светодиодных лампах на 220В такой корпус ещё надёжно скрывает недостатки китайской сборки от любопытных глаз потребителя. Крепится рассеиватель к основанию либо герметиком, либо резьбовым соединением.

Электрическая схема

Касательно электрической части между светодиодными лампами на 220В разных ценовых категорий также много отличий. В этом можно убедиться сразу после демонтажа рассеивателя. Достаточно рассмотреть качество пайки SMD элементов и соединительных проводов.

Недорогой китайской лампы на 220В

В лампочках стоимостью 2-3$ отсутствует какая-либо симметрия на плате со светодиодами, что свидетельствует о ручной пайке, а провода выбраны с минимально возможным сечением. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем. Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами.

При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.

Фирменной светодиодной лампы

Фирменная светодиодная продукция отличается не только приятным внешним видом, но и качеством элементной базы. Непосредственно драйвер имеет более сложное устройство и зачастую собирается одним из двух способов. Первый предусматривает наличие импульсного трансформатора, импульсного преобразователя напряжения с последующей стабилизацией тока нагрузки.

Во втором случае обходятся без трансформатора, а основная функциональная нагрузка ложится на специальную микросхему – сердце драйвера. Её универсальность в том, что она стабилизирует входное напряжение, поддерживает выходной ток с заданной частотой (ЧИМ) или шириной импульса (ШИМ), допускает возможность диммирования, имеет систему отрицательной обратной связи. В качестве примера можно назвать, например, CPC9909.

Светодиоды в лампе на 220В с токовым драйвером надёжно защищены от перепадов напряжения и помех в сети, ток через них соответствует номинальному паспортному значению, а радиатор обеспечивает качественный теплоотвод. Такие лампочки прослужат намного дольше дешёвых китайских аналогов, тем самым доказывая преимущество светодиодов на деле.

причины поломок и как починить

Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.

Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций

Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток.
В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.

Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.

Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.

Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

• перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
• неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
• светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
• неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
• сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.
  

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Обратите внимание!
Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.

Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Совет!
Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.

Статья по теме:

Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – замена конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае поломки вставляется новая деталь. К частым неисправностям стоит отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор.
Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Ремонт светодиодной лампы (видео)

Возможно Вам также будет интересно:

Схема подключения светодиодной ленты 220в к сети – выполняем правильно

Как повесить люстру на натяжной потолок: видео и основные этапы

Схема светодиодной лампы на 220 В позволяет не только понять принцип работы данного устройства, но и изготовить его своими руками. Попытки сделать лампочки типа е27 самостоятельно обусловлены тем, что далеко не всегда удается приобрести осветительный прибор с необходимыми характеристиками. Да и просто те, кто любит «возиться» с электроникой, не прочь попробовать что-то новое.

• Важные нюансы
• Схемы
  • С диодным мостом
  • Резисторная

Важные нюансы

Схема балласта и непосредственно схема светодиодной лампы — интересующий многих момент. Не редко мы задаемся вопросами относительно того, можно ли сделать светодиодную лампочку самостоятельно. Ответ однозначный — да.

Такое устройство может быть изготовлено своими руками. Существует множество систем, согласно которым светодиодное освещение функционирует от переменного тока номиналом 220 Вольт. Причем все они, вместе со схемой балласта, призваны решать три основные задачи.

• Преобразовать переменный ток сети 220в в пульсирующий ток;
• Выровнять пульсирующий ток, сделав его постоянным;
• Добиться показателей силы тока в 12 Вольт.

Если вы хотите собрать устройство своими руками, питающееся от обычной сети в 220 Вольт, для подключения придется разобраться с некоторыми основными проблемами.

1. Где расположить схемы и непосредственно само устройство на основе светодиодов. Ведь для диодов потребуется свое место.
2. Как можно изолировать устройство осветительного светодиодного прибора.
3. Как обеспечить необходимый теплообмен для подключения лампы.

Конечно, можно спокойно приобрести популярную светодиодную лампу е27. Диодное устройство е27 является одним из наиболее востребованных на рынке, отлично работает от обычной бытовой сети на 220 Вольт. Но это слишком просто и для многих не интересно.

Схемы

Чтобы собрать схему и получить на ее основе светодиодное устройство для освещения дома от питания 220 Вольт, вам потребуется:

• Выровнять переменный ток;
• Добиться требуемых параметров мощности;
• Обеспечить необходимое сопротивление.

Все это можно сделать двумя способами. Существует две основные вариации.

1. Схема на основе диодного моста.
2. Резисторная схема, где используется четкое количество светодиодов.

Они достаточно простые, потому устройство собирается без особых проблем. Рассмотрим сами схемы и оценим их преимущества.

С диодным мостом

• Конструкция диодного моста включает 4 разнонаправленных светодиода;
• Задача диодного моста — сделать пульсирующий ток из синусоидального переменного;
• Полуволны проводят через 2 диода, за счет чего минус теряет полярность;
• В схеме необходимо подсоединить на плюс конденсатор со стороны источника переменного тока перед диодным мостом;
• Перед минусом устанавливается сопротивление с номиналом 100 Ом;
• Параллельному мосту, сзади него, потребуется закрепить еще один конденсатор. Он будет сглаживать перепады напряжения;
• При элементарных навыках работы с паяльником, собрать подобную схему не будет сложно для начинающего мастера.

Светодиоды

• Светодиодную плату можно использовать стандартную, позаимствованную у нефункционирующего светильника;
• Перед сборкой обязательно проверьте каждый элемент на предмет работоспособности. Чтобы сделать это, воспользуйтесь 12 Вольтным аккумулятором;
• Если есть нерабочие компоненты, их контакты нужно отпаять и установить новые;
• Особое внимание уделяйте ножкам катода и анода. Их следует соединять последовательно;
• Если вы просто меняете несколько деталей старого светильника, достаточно нерабочие элементы заменить функционирующими, установив их на старые места;
• Если вы решили собрать устройство самостоятельно, запомните важное правило — лампы светодиодов соединяются последовательно по 10 единиц, после чего цепи следует подключить параллельно.

В результате схема у вас должна выглядеть следующим образом.

1. 10 светодиодов идут в один ряд. Затем ножки анода и катода спаиваются так, чтобы получилось 9 соединений и по 1 хвостику по краям, которые находятся в свободном положении.
2. Все полученные цепи соединяют с проводами. К одному идут концы катода, а к другому — концы анода.
3. Не забывайте, что катод является положительным и соединяется с минусом. Анод — отрицательный, и его необходимо соединять с плюсом.
4. Следите за тем, чтобы на схеме спаянные между собой концы не прикасались к другим концам. Если подобная ситуация случится, схема сгорит, возникнет короткое замыкание.

Резисторная

Схема электронного балласта может обеспечивать требуемую мощность работы светодиодных светильников, питающихся от 220в.

Другая и достаточно простая схема создания светодиодного устройства для питания от 220 Вольт предназначена для тех, кто хочет все сделать своими руками. Создание балласта и подключения здесь не сложное, потому с подобной задачей способен справиться относительно новичок в сфере электроники.

• Резисторная схема для светодиодов состоит из пару резисторов 12 К и пары цепочек;
• Цепочки состоят из одинакового количества светодиодных элементов;
• Светодиодные элементы припаиваются последовательно и имеют разную направленность;
• Со стороны R1 выполняется припаивание одной полосы светодиодных элементов катодом, а вторая полоса — анодом;
• Второй отвод, идущий к R2, выполняется наоборот;
• За счет такой схемы свечение светодиодных ламп получается мягким. Это обусловлено тем, что светодиодные элементы начинают гореть по очереди, потому пульсирующие вспышки человеческому глазу практически не видны;
• Подобное светодиодное устройство, питающееся от 220 Вольт, может применяться для освещения рабочего стола, подсветки определенных зон. Потому им можно заменить традиционные светильники, получив аналогичный по эффективности свет или даже свечение более высокого качества;
• Практика показывает, что резисторная схема светодиодного устройства эффективнее всего себя показывает при использовании минимум 20 светодиодов. А еще предпочтительнее задействовать 40 элементов;
• За счет такого количества светодиодов и особенностей схемы, вы получаете высококачественное освещение. Проблем со сборкой схемы совершенно нет, все очень просто;
• Единственными нюансами схемы с 20-40 светодиодами является то, что пайку осуществлять требуется очень аккуратно, дабы не повредить соседние контакты. Плюс собрать все это в единый компактный корпус — еще одна задача.

Возможности светодиодов безграничные. Их применение становится повсеместным. Одновременно с этим работа со светодиодами не вызывает практически никаких сложностей.

Ремонт светодиодных ламп на 220 вольт, при желании, можно сделать в домашних условиях, но для этого непременно нужно иметь в наличии паяльник и мультиметр.

Светодиодные лампы такого типа на английском называются “LL-CORN”, что в переводе означает (лампа-кукуруза), по внешнему виду действительно похоже на початок кукурузы. Такие “початки” выпускаются в множестве видов. Выбрать действительно качественную продукцию сложно. Большинство подобных лампочек производится в Китае и являются подделками, но данная статья будет не о борьбе с поддельной продукцией, а поговорим на тему: ремонт светодиодных ламп кукуруза.

Лампы такого типа как на фотографии выпускают на 24, 30, 36, 48, 56, 69, 72 светодиода. В настоящее время эти лампы оснащают светодиодами SMD5730 или SMD5733. Их данные:

SMD5730 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.0 мм. Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 30 – 45 люмен.

SMD5733 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.3 Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 35 – 50 люмен. Но нужно сказать, что светодиоды, выпущенные в Китае, часто не соответствуют заявленным характеристикам.

Если светодиодная лампа перестала светить, то её не нужно сразу выбрасывать, ремонт такой лампы не сложен и может быть сделан практически любым человеком, кто умеет держать в руках паяльник. Но до ремонта лампы нужно убедиться, что лампа получала питание в месте, где она стояла. Это значит, что на место выкрученной лампы нужно вкрутить другую и убедиться, что не работает именно лампа, а не сам светильник.

Для ремонта, нужно добраться до внутренностей, и тут возникает вопрос как вскрыть светодиодную лампу? Ответ прост – при помощи обыкновенного кухонного ножа. Нужно нож вставить в место где соединяется корпус лампы с защитным прозрачным кожухом и повернуть до выхода паза кожуха из выступа корпуса.

Кожух выскочит с лёгким щелчком.

Перед нами открывается вся “начинка” лампы. Первым делом осматриваем всё внутри и убеждаемся, что пайка деталей качественная (если нет, то пропаиваем сомнительные места). Если есть почерневшие детали, то меняем их на аналогичные.

Для определения номиналов деталей, в статье ниже приведена общая схема для подобных ламп и дано перечисление номиналов деталей, в зависимости от мощности лампы. Если есть почерневшие светодиоды, то они однозначно подлежат замене на точно такие же. При замене светодиодов, обязательно обращайте внимание на полярность. Если перепутаете плюс с минусом, то он работать не будет.

Если у Вас мощный паяльник, то для пайки маленьких светодиодов, нужно намотать на жало паяльника кусок медной проволоки подходящего диаметра и паять при её помощи.

Вздутый конденсатор – меняем. Есть трещина на детали – меняем. Трещина на печатной плате – припаиваем перемычку на дорожки схемы или зачищаем лак по обеим сторонам трещины и наносим паяльником каплю олова. Если нет подходящих деталей, то эту сгоревшую лампочку оставляем как донора для будущих ремонтов.

Бывает, что внешний вид детали нормальный, но у неё есть внутренние повреждения. В этом случае без мультиметра не обойтись. Конденсаторы проверяем на пробой, а резисторы на обрыв. В схеме светодиодных ламп деталей мало и проверить их все не составляет большого труда.

Исключение составляют лампы, где питание реализовано на драйверах из микросхем. Ремонт драйвера светодиодной лампы, состоящего из микро компонентов в домашних условиях можно сделать, но ограниченно и это под силу только профессионалам. В нашей лампе схема простая.

У всех лампочек серии, которую мы рассматриваем, схема одинакова. Отличается только количество светодиодов и номиналы некоторых элементов. Для ремонта важно знать принцип работы схемы и какую роль выполняют детали. Начнём сначала.

Конденсатор C1, является гасящим и заменяться может точно таким же, как в лампе, рассчитанным на 400 вольт.

Для лампы с 24 светодиодами он 0.56 микрофарад. Для лампы 30 светодиодов – 0.68 мкф. 36 – 48 светодиодов – 0.82 мкф. 56 – 69 светодиодов – 1.2 мкф. Обозначается 564J400v, 684J400v, 824J400v, L105J400v, соответственно.

Конденсатор C2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного диодной сборкой тока и может быть заменён любым полярным конденсатором от 2.2 до 10 микро фарад напряжением от 100 до 400 вольт. Но эти номиналы лучше взять по максимуму. Чем больше номинал, тем меньше будет мерцание светодиодов. Проведите эксперимент с фотокамерой телефона, наставив объектив на включенную светодиодную лампочку.

Резисторы R1 и R2 служат для разряда конденсаторов, параллельно которым они подключены, и могут быть заменены любыми от 500 кило ом до 1.5 мега ом.

Диодная сборка используется MB6S и может быть заменёна любой подобной или можно использовать четыре диода, например 1N4007 или любые подобные, включенные по схеме моста.

Резистор R3 ограничивает ток светодиодов и его номинал зависит от количества их в лампе. 24 – 30 светодиодов – 33 ома. 36 светодиодов – 36 ом. 48 светодиодов – два параллельно подключенных по 100 ом, получается 50 ом. 56 светодиодов – 100 ом. 69 светодиодов – два параллельных по 390. Заменять можно такими же по мощности или больше. От сопротивления этого резистора зависит ток, который проходит через светодиоды и, значит яркость их свечения. Если номинал резистора взять меньше, то свечение повысится, но срок службы светодиода существенно понизится и наоборот.

Теперь Вы сами сможете сделать ремонт светодиодных ламп на 220 своими руками.

Удачи Вам в Ваших делах.

Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?

Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод.
А теперь перейдём к делу.
Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).

Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).

Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь.
Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели.
Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).
(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать.
Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено.
Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.
Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно.
Конденсаторы заказывал эти:

Диоды вот эти:

Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.

У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).

Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.
Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.
Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.

Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).
Посмотрим на характеристики от продавца:

ac85-265v» that everyday household appliances.»
load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
600ma

А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)].
Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).

Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.
Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!

На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).

Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.

У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.

Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.

Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.

Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.

-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.

+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.

Планирую купить

+71

Добавить в избранное

Обзор понравился

+68

+157

Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде
всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня,
технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена
говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает
никто, и покупают, а потом с претензиями, — вот гляди, уже не работает.
Но для
меня это было похоже на разминку, когда на мой стол положили пару бракованных
ламп.

Сказать по правде я
впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались
неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я
вслухрассуждал об этом, один из
слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный
круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются
линейные размеры, а клей становится эластичным.В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты
с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался
электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности
одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на
конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело
к взрыву.

Вот самая простая, а
потому наиболее распространённаяэлектрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.С неё и начнём. Но сначала немного теории.

Конденсатор С1 играет
роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет
сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для
уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора
ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для
надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

Диодный мост служит
для преобразования переменного тока в постоянный.

Конденсатор С2
сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение
должно быть более 300 вольт.

Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2,
служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы
не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

Низкоомные резисторы R3, R4 — защитного назначения, ограничивающие
броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя
из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

Из всех перечисленных
радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и
выпрямительные мосты.

Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.

Как правило чаще
выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания
конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и
ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до
момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из
строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения
300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь,
закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от
предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой
трескается, разрывая цепь питания.

Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк
остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также
отыскать следствие.

Поиск
неисправных компонентов

Итак, лампа вскрыта.
Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.

1. Самое простое –
провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами. Сам провод можно нарастить, а вместо
паяногоили сварного соединения с
алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

2. Разбухший или
выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности
использовал конденсатор с рабочим
напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

3. Тестером прозвонил
низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах 100 – 560 Ом (101 – 561
обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и
я егозаменил.

4. Теперь очередь конденсатора С1. Он
заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514,
последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого
покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере
он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт.
Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на
меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

5. Теперь можно включить схему в
сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих
площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное
напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и
составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на
исправность диодного моста.

6. Поиск неисправного светодиода начинаю с
визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается
от других черной точкой на поверхности кристалла. Итак, подозреваемый элемент найден, но для
уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода
каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

Если все элементы матрицы показывают
одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а
постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это
говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

Не советую делать так, как делал сам. Завернув
свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы
замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока
не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа
будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время.
Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой
из-за плохой пайки.

Есть ещё один способ проверки светодиодной
матрицы (рис. 4.). С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим
напряжением 3 вольта или от одной батарейкис таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора
R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к
каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в
прямом включении).

Внимание!

Прогресс не стоит на месте,
и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух
последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это
значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется
та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо
иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.

Эта
лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что
не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что
делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина –
в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и
сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного
диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо
было заменить электролитический конденсатор.

Светодиодная лампа на 12 вольт.

Мне попался такой вариант ее схемы.

Опять теория.

Диодный мост (D
1-D
4) на
клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному
напряжению, не беспокоясь о переполюсовке, кроме того, даёт возможность использовать
лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20
вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

За такой большой
разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL
6807, R
1, R
2, L1
, D
5). Его задача ограничивать
ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь,
обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не
выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

Сами светодиоды — D6 — D9.

Всё вроде хорошо, но
лампы выходят из строя
. Основная причина – некачественные светодиоды, (если
точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки).
В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать
сигналы миганием. Нахожу неисправный
светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом,
из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати,
красивые радиаторы для транзисторов).

Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не
расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.

Схема светодиодной лампы на 220 в

Для многих многоквартирных домов актуальна проблема освещения лестничных площадок: хорошую лампу туда ставить жалко, а дешевые быстро выходят из строя.

С другой стороны качество освещения в данном случае не является критичным, так как люди находятся там очень недолго, то вполне можно поставить туда лапочки с повышенными пульсациями. А раз так, то схема светодиодной лампы на 220 В получиться совсем простой:

Список номиналов:

• C1 – значение емкости по таблице, 275 В или больше
• C2 – 100 мкФ (напряжение должно быть больше чем падает на диодах
• R1 – 100 Ом
• R2 – 1 MОм (для разряда конденсатора C1)
• VD1 .. VD4 – 1N4007

Я уже приводил схему подключение светодиодной ленты к сети 220В так вот её можно упростить выкинуть стабилизатор тока. Упрощенная схема не будет работать в широком диапазоне напряжений, это плата за упрощение.

Конденсатор C1 является тем компонентом, который ограничивает ток. И выбор его значения очень важен, его величина зависит от напряжения питания, напряжения на последовательно включенных светодиодах и требуемого тока через светодиоды.

Для 1 светодиода в сборке фильтрующий конденсатор C2 следует увеличить до 1000мкФ, а для 10 светодиодов, до 470мкФ.

По таблице можно понять, что для получения максимальной мощности (чуть более 4 Вт) нужен конденсатор на 1мкФ и 70 последовательно включенных светодиодов на 20мА. Для более мощных источников света лучше подойдет схема светодиодной лампы на 220 в использующая широтноимпульсную модуляцию для преобразования и стабилизации тока через светодиоды.

Схемы на основе широтноимпульсной более сложные, но зато обладают преимуществами: им не требуется большой ограничивающий конденсатор, эти схемы обладают высоким КПД и широким диапазоном работы.

Я заказал несколько светодиодных светильников в Китае. В основе преобразователей этих ламп лежат микросхемы драйверов разработанных в том же Китае, конечно качество работы этих схем ещё не дотягивает до западных стандартов, но вот стоимость более чем демократичная.

Итак, конкретно в последних светодиодных лампах была установлена микросхема WS3413D7P, являющаяся светодиодным драйвером с активным корректором коэффициента мощности.

Что же мы видим на схеме? Все тот же диодный мост VD1 — VD4, сглаживающий конденсатор С1. Остальные же компоненты работают нужны для работы микросхемы D1. Резистор R1 нужен для питания самой микросхемы в начальный момент времени, а после запуска микросхема начинает питаться со своего выхода через цепочку R5, VD5. Конденсатор С2 фильтрует питания собственных нужд. Конденсатор С3 служит для задания частоты преобразования. Резистор R2 нужен для измерения тока через светодиоды. Делитель на резисторах R3, R4 позволяет микросхеме получать информацию о напряжении на светодиодной сборке. Катушка индуктивности L1 и конденсатор C4 нужны для преобразования импульсной энергии в постоянную.

Существует куча других разновидностей микросхем, но основных типов высоковольтных драйверов светодиодов всего три: на основе емкостного гасящего сопротивления, активный гасящий стабилизатор тока и импульсный стабилизатор тока.

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти.

Прошли годы и появились новые источники света в виде малогабаритных светодиодных матриц с интегрированным драйвером мощностью от трех ватт, собранные на алюминиевой печатной плате. Установил вместо светодиодов такую матрицу, в результате лампа получила вторую жизнь.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Дмитрий 05.02.2017

Здравствуйте, Александр Николаевич.

Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.

Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.

Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

Александр

Здравствуйте, Дмитрий!

Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.

Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.

При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.

Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

Сергей 08.02.2018

Здравствуйте.

На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

Александр

Здравствуйте, Сергей.

Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

Yodgorbek 17.02.2019

Добрый день Александр!

Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.

Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

Александр

Здравствуйте.

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.

Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.

Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

Алексей 27.11.2020

Добрый день!

В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.

Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

Александр

Здравствуйте, Алексей!

Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

Евгений 13.12.2020

Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.

Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W — 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.

К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

Александр

Здравствуйте, Евгений!

Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод
точно неисправен.

Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.

Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.

А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

Евгений

Александр Николаевич!

Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в «пол-накала» во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

Александр 05.04.2021

Добрый вечер!

Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.

В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

Александр

Здравствуйте, Александр!

Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.

Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

Анатолий 03.08.2021

Здравствуйте, Александр!

Сегодня взорвался конденсатор С2 на 2,2мкф-250в в драйвере светодиодной лампы. Фирма — Старт, Е27, 10W 40, 70 мА, 800 лм. Разобрал её: один светодиод с чёрной точкой, у электролитического конденсатора вылетел корпус. С этой ёмкости напряжение пошло сразу на пластину где расположены 14 светодиодов.

Не могу понять: почему напряжение превысило 25 вольт? Каждый диод на 8,2В×14=115В должно быть на всех светодиодах, которые включены последовательно. Драйвер на микросхеме U2: KP1050DP AJ1CR7.1

Почему на конденсаторе стало больше 250 В?

Что-то не совпадает мощность: 220×0,07=15,4 ватт, а заявлено 10 Вт…

Почему дебет с кредитом не совпадает?

Александр

Здравствуйте, Анатолий!

Напряжение в сети бытовой электропроводки указывают эффективное, то есть эквивалентное напряжению постоянного тока. Поэтому 220 В, это не максимальное напряжение (размах синусоиды), которое больше эффективного в 1,41 (корень из 2). То есть Uмах=1,41Uэф=220×1,41=310 В. В дополнение в сети напряжение может по ГОСТу достигать величины 242 В. Если умножить на 1,41, получим 341 В.

Таким образом для надежной работы нужно устанавливать конденсатор на напряжение не менее 350 В. Но некоторые производители из экономических и габаритных соображений устанавливают конденсаторы на 250 В. Конденсаторы всегда имею запас по напряжению, поэтому и работают, но временной ресурс их резко сокращается. Поэтому вздутие электролитических конденсаторов, это 50% отказов всех электротехнических изделий.

А светодиод вышел из строя из-за перегрева, они работают в очень тяжелых температурных условиях и поэтому часто перегорают. Возможно большой нагрев и конденсатору помог взорваться.

С мощностью происходит путаница. Некоторые производители указывают мощность, рассеиваемую светодиодами, а некоторые, потребляемую всей лампой. На драйвере тоже теряется часть потребляемой лампой мощности. В дополнение зачастую производители указывают в рекламных целях мощность, превышающую реальную. Поэтому данные и противоречивы.

Сергей 17.08.2021

Здравствуйте!

Подскажите в чем может быть причина. Светодиодная лампа зажигается через 10-20 сек после подачи напряжения, особенно этот дефект проявляется пока лампа холодная. При кратковременном прогреве платы (феном), все включается без задержек. Менял электролитические конденсаторы, пропаял все (!) соединения, но так и не победил эту проблему. Возможно дефект в самой микросхеме драйвера, учитывая при какой температуре она работает.

И еще вопрос подскажите назначения элементов C3,R3.

Спасибо.

Александр

Здравствуйте, Сергей.

Исходя из описанного Вами поведения светодиодной лампы, вероятнее всего неисправен один из светодиодов. Проверить светодиоды можно путем последовательного замыкания выводов каждого из них при холодном состоянии лампы. Если при замыкании выводов очередного светодиода все остальные засветятся, значит этот светодиод неисправен. Если все светодиоды исправны, значит дело в микросхеме.

C3,R3 служит для погашения высокочастотных импульсов – сглаживания пульсаций, чтобы коэффициент пульсаций был меньше

Схема и устройство светодиодной лампы на 220 вольт

Светодиодная лампа на 220в, частота сети 50Гц, мощность 3Вт, тип LED3-JDR, производитель Camelion, цоколь E14, потребляемый ток 26mA, световой поток 235Лм. Температура свечения 4500 К. Это параметры заявленные производителем.

Внимание! Соблюдайте правила электробезопасности. Электротравмы, могут быть смертельными, а неправильный ремонт пожароопасным.

Яркость свечения светильника визуально сопоставима с энергосберегающей лампой на 7-9 Вт.
Разобрать лампу оказалось не просто. Защитное стекло приклеено на совесть, прорезал склейку по контуру, но снять его без потерь не получилось – стекло плафона очень хрупкое.

На плате с наружной стороны установлены 6 smd светодиодов неизвестного типа. На обратной стороне «драйвер». Схема питания светодиодов этой лампы не удивила: для гашения избыточного напряжения используется реактивное сопротивление конденсатора С2, далее выпрямительный мост и сглаживающий конденсатор С3, а не импульсный драйвер, как в светодиодной лампе GL5,5.

Принципиальная электрическая схема светодиодной лампы LED3-JDR во многом совпадает со схемой лампы Selecta-G9-220v-5w.

Конденсатор С2 полистирольный металлопленочный типа CBB22 рассчитан на использование в цепях постоянного тока и импульсных схемах, обладает эффектом самовосстанавления, хорошей изолирующей способностью и минимальными потерями на высокой частоте. Советские аналоги — конденсаторы типов К73-17, К73-44, К71-7

Десятиомный резистор ограничивает пиковый ток заряда С3 для исключения перегрузки выпрямительного диодного моста при включении. Через резистор R1 разряжается конденсатор С3 после выключения. С1 на плате не установлен, предназначен для увеличения тока через светодиоды при необходимости. При обрыве в цепи светодиодов напряжение на С3 без резистора R2 может достигнуть 350 вольт, а с этим резистором оно хоть и превысит номинальное для конденсатора, но не настолько, чтобы тот вышел из строя.

При напряжении в сети 237 вольт напряжение на всей цепочке диодов составило 93 В, на каждом светодиоде 15,3 вольта соответственно. Корпуса излучателей на плате типоразмера 6730 (6,7х3 мм), похоже, в каждом корпусе находится матрица из 4-х последовательно включенных светодиодов. Для светодиодов белого свечения падение напряжения при номинальном токе порядка 3,5 вольт. В нашем случае получается 3,8 вольта на каждом диоде, т.е. диоды работают в жестком режиме. Об этом говорит и то, что их температура при работе составляет 50-60 градусов Цельсия. В таком режиме диоды подвержены усиленной деградации и срок их службы будет в разы меньше, чем при номинальных токах. Производитель никогда не будет делать «вечную» лампу, иначе он разорится.

В схеме светодиодной лампы с гасящим конденсатором и выпрямительным мостом, за которым стоит конденсатор для сглаживания пульсаций ток будет очень отличаться от синусоидальной формы. Но это отдельная тема.

На этом фото, для сравнения, показаны однокристальные светодиоды 3528 (3,5х2,8 мм) у которых номинальный ток 20 мА.

Более эффективные (но больших габаритов) светодиодные светильники на 220 вольт можно сделать своими руками из диодной ленты. Для этого нужно взять 20 отрезков ленты 3528 на 12 вольт и спаять их последовательно, соблюдая полярность. Конденсаторы С1, С2 и резисторы R1, R2 исключаются из схемы. Вместо R1 надо поставить перемычку, а С3 должен быть на напряжение не менее 310 вольт. В данной схеме 10-тиомный резистор будет служить еще и предохранителем в случае короткого замыкания моста. На такой светильник понадобиться 1 метр открытой ленты с 60 диодами (20 отрезков по 5 сантиметров) или 0,5 метра с 120 диодами (20 отрезков по 2,5 см). Конструкция и размеры могут быть различными, главное соблюдать технику безопасности и, конечно, такой светильник должен иметь корпус с хорошей изоляцией.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА СВОИМИ РУКАМИ

    Здравствуйте уважаемые посетители сайта «Радиосхемы«. Хочу предоставить свою разработку сетевой светодиодной лампы, на основе цоколя от КЛЛ. Выкладываю свою конструкцию, возможно кому будет интересно сделать аналогичную переделку, тем более себестоимость её копеечная. Однако в отличии от LED светильников USB, подключать светодиоды напрямую к 220, нельзя — нужен понижающий блок питания.

Принципиальная схема простой LED лампочки

    Схема источника питания светодиодов собрана без ограничительных стабилитронов, так как нет их пока в наличии, согласно приведённой схемы, но работает и так. Без стабилитронов на светодиоды поступает 84 В, что пока терпимо, позже найду, добавлю. Понятно, что это увеличивает риск пробоя светодиодов бросками тока при включении. Более подробное описание работы схемы, а также технологию разборки неисправной стеклянной энергосберегалки — читайте на форуме (в архиве).

    По сравнению с обычной лампой, светит примерно на 60 Вт, при намного меньшей потребляемой мощности. Фотик не передаст правильную яркость. У меня стоят широкоугольные светодиоды 5 канделл, а при желании, можно поставить четырёхкристальные светодиоды, и тогда яркость будет намного больше!  

    Или же поставить широкоугольные светодиоды 10мм — схемку пересчитать не долго! 

    Печатную плату разработал такую, но вы можете корректировать файл Lay под свои детали и вкусы. В принципе допустимо собрать и навесным монтажом, но надёжность снизится — всё таки 220 вольт, так что поаккуратнее!

    Рабочее напряжение балластного конденсатора должно быть минимум 400 вольт, ни в коем случае не 250! При установке 19-ти светодиодов, конденсатор фильтра нужно поставить 47х100 В. Автор проекта: Igoran.

    Форум по самодельным диодным лампам

   Форум по обсуждению материала СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА СВОИМИ РУКАМИ

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

     Как ещё недавно лампы накаливания вытеснялись люминесцентными энергосберегающими, так сейчас последние, стали всё больше заменять на светодиодные. К преимуществам светодиодных ламп можно отнести: очень большой срок службы, светодиодные лампы имеют срок службы 50 тысяч часов. При использовании ламп в течении 5 часов в сутки их хватит как минимум на 15 лет. Светодиодные лампы ударопрочные и не содержат вредных для здоровья веществ. В светодиодных лампах отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а так-же отсутствует мерцание, что делает их абсолютно безвредными для глаз. И наконец, экономичность. Потребляемая мощность светодиодных ламп составляет 10 Вт. При этом световая отдача таких ламп сравнима с отдачей ламп накаливания мощностью 100 Вт. 

     Типовая схема питания выполняется по бестрансформаторному принципу и содержит ограничительный конденсатор и диодный мост.

     Конденсатор 0.2 мкФ — балластный, его емкость выбрана такой, чтобы ток через светодиоды не превышал 25 мА. Основное назначение конденсатора 10 мкФ -сглаживать пульсации напряжения, выпрямленного мостом VD1-VD4. Резистор 1 к ограничивает ток через линейку светодиодов. Готовую лампу можно вставлять в стандартный патрон любого осветительного прибора.

     Ещё одна разновидность схемы питания светодиодных ламп, была описана в одном из зарубежных журналов:

     За границей, уже давно наловчились выпускать светодиодные лампы по стандартной схеме:

     и всё больше заполняют ими наш рынок. Между прочим, ещё одним преимуществом этих ламп является термостойкость. Когда возникла необходимость поменять светильник в сауне выяснилось, что новый стоит около 100 уе! Как Вы догадались, проблема успешно была решена установкой светодиодной лампы.

     Ну а как же мы? Недавно госкорпорация «Роснано» приняла проект по производству в России твердотельных светодиодов. Проект предполагает создание высокотехнологичного промышленного производства систем освещения нового поколения. Основой продукции станут полупроводниковые чипы нитрида галлия. Конечным продуктом станут светодиодные чипы, светодиодные лампы и осветительные системы, яркость которых сопоставима с лучшими мировыми аналогами. Комплекс по производству светодиодных чипов, ламп и светотехники разместится в Екатеринбурге. На полную производственную мощность компания должна выйти к 2013 году, По  прогнозам, спрос на экономичные светодиодные лампы, в условиях роста тарифов на электроэнергию будет только расти.

    ФОРУМ по светодиодным лампам.

Одиночный светодиод, последовательные светодиоды и параллельные светодиоды

В этом проекте мы построим несколько простых светодиодных схем. В настоящее время люди вкладывают больше средств в светодиоды из-за их энергоэффективности. Домашнее освещение, офисное освещение, автомобильное освещение, уличное освещение и т. Д. — все это реализовано с использованием светодиодов.

Студенты, любители и производители часто работают со светодиодами в различных типах проектов. Некоторые из распространенных светодиодных проектов — это светодиодные ходовые огни, светодиодные лампы, светодиодные лампы Knight Rider и светодиодные мигалки.

Светодиоды являются очень чувствительными компонентами по отношению к напряжению и току, и они должны иметь номинальные значения тока и напряжения. Новички в электронике часто начинают со светодиодов, и первым проектом будет мигание светодиода.

Неправильное напряжение или ток на светодиодах приведет к их перегоранию. Для небольших проектов, таких как мигание светодиода, нам не нужно беспокоиться о горении светодиодов, поскольку мы можем подключить небольшой резистор (например, 330 Ом) последовательно со светодиодом (для питания 5 В).

Но по мере увеличения сложности схемы выбор правильного резистора с правильной мощностью становится важным.Итак, в этом проекте, который больше похож на учебное пособие, мы построим несколько простых светодиодных схем, таких как простая одиночная светодиодная схема, светодиоды, включенные последовательно, светодиоды, включенные параллельно, и светодиоды высокой мощности.

Цепь 1 простых цепей светодиодов (цепь с одним светодиодом)

Первая цепь в простых цепях светодиодов представляет собой цепь с одним светодиодом. Мы попытаемся включить один 5-миллиметровый белый светодиод с помощью источника питания 12 В. Принципиальная схема этой схемы показана ниже.

Необходимые компоненты

• Источник питания 12 В
• Белый светодиод, 5 мм
• 330 Ом Резистор 1/2 Вт
• Соединительные провода
• Макетная плата

Принцип работы

На следующем изображении показана установка одного светодиода, подключенного к источник питания 12 В и резистор, ограничивающий ток.Важным компонентом (кроме светодиода, конечно) является резистор. Подключение небольшого светодиода к источнику питания 12 В приведет к сгоранию светодиода, и вы сразу увидите волшебный дым.

Итак, выбор правильного резистора с правильной мощностью очень важен. Сначала рассчитаем сопротивление.

Расчет последовательного резистора

Значение последовательного резистора можно рассчитать по следующей формуле.

R _СЕРИЯ = (V _S — V _LED ) / I _LED

Здесь V _S — это напряжение источника или питания

V _LED — падение напряжения на светодиоде и

I _LED — это желаемый ток через светодиод.

В нашей простой светодиодной схеме, состоящей из одного светодиода, мы использовали 5-миллиметровый белый светодиод и источник питания 12 В.

Согласно техническому описанию 5-миллиметрового белого светодиода, прямое напряжение светодиода составляет 3,6 В, а прямой ток светодиода — 30 мА.

Следовательно, V _S = 12 В, V _LED = 3,6 В и I _LED = 30 мА. Подставляя эти значения в приведенное выше уравнение, мы можем вычислить значение последовательного сопротивления как

R _SERIES = (12 — 3.6) / 0,03 = 280 Ом. Поскольку резистора 280 Ом не будет, мы будем использовать следующий большой резистор, то есть 330 Ом. Следовательно, R _SERIES = 330 Ом.

Теперь, когда мы рассчитали сопротивление последовательного резистора, следующим шагом будет вычисление номинальной мощности этого резистора.

Расчет мощности резистора

Номинальная мощность резистора определяет величину мощности, которую резистор может безопасно рассеивать. Номинальная мощность резистора может быть рассчитана по следующей формуле.

P _RES = V _RES * I _RES

Здесь V _RES — это падение напряжения на резисторе, а

I _RES — это ток через резистор.

Мы знаем, что напряжение питания составляет 12 В, а падение напряжения на светодиодах составляет 3,6 В. Таким образом, падение напряжения на последовательном резисторе составляет

В _RES = 12 — 3,6 = 8,4 В.

Ток через резистор такой же, как ток через светодиод, поскольку они подключены последовательно.Таким образом, ток через последовательный резистор равен

I _RES = 30 мА.

Подставляя эти значения в приведенную выше формулу, мы получаем мощность, рассеиваемую резистором.

P _RES = 8,4 * 0,03 = 0,252 Вт.

На всякий случай мы всегда должны выбирать следующее возможное значение, поэтому мы выбрали резистор ½ Вт (0,5 Вт).

После того, как выбран правильный резистор, мы можем подключить резистор последовательно и подать питание 12 В на светодиод.

Цепь 2 простых светодиодных цепей (светодиоды последовательно)

Следующая схема в проекте «Простые светодиодные схемы» соединяет светодиоды последовательно. В этой схеме мы последовательно подключим три 5-миллиметровых белых светодиода к одному источнику питания 12 В. На следующем изображении показана принципиальная электрическая схема последовательно подключенных светодиодов.

Принципиальная схема светодиодов серии

Компоненты, необходимые для светодиодов серии

• Белые светодиоды 5 мм x 3
• Резистор 47 Ом (1/4 Вт)
• Блок питания 12 В
• Соединительные провода
• Макет

Принцип работы

Поскольку светодиоды подключены последовательно, ток через все они будет одинаковым i.е. 30 мА (для белого светодиода 5 мм). Поскольку три светодиода соединены последовательно, все светодиоды будут иметь падение напряжения 3,6 В, т.е. на каждом светодиоде будет падение напряжения 3,6 В.

В результате падение напряжения на резисторе упадет до 12 — 3 * 3,6 = 1,2 В. Отсюда мы можем рассчитать сопротивление как R = 1,2 / 0,03 = 40 Ом. Итак, нам нужно выбрать резистор 47 Ом (следующий доступный).

Исходя из номинальной мощности резистора, она равна 1,2 * 0,03 = 0,036. Это очень низкая номинальная мощность, и минимально доступная мощность составляет Вт.

После того, как все компоненты выбраны, мы можем соединить их на макетной плате и включить схему, используя источник питания 12 В. Все три последовательных светодиода загорятся с максимальной интенсивностью.

Цепь 3 простых светодиодных цепей (светодиоды в параллели)

Последняя схема в простом учебном пособии по светодиодным цепям — это параллельные светодиоды. В этой схеме мы попытаемся подключить параллельно три 5-миллиметровых белых светодиода и зажечь их от источника питания 12 В. Принципиальная схема для светодиодов при параллельном подключении показана на следующем изображении.

Принципиальная электрическая схема светодиодов, подключенных параллельно

Компоненты, необходимые для светодиодов, подключенных параллельно

• Источник питания 12 В
• Белые светодиоды 3 x 5 мм
• Резистор 100 Ом (1 Вт)
• Соединительные провода
• Макетная плата

Принцип of Operation

Для светодиодов, подключенных параллельно, падение напряжения на всех светодиодах будет 3,6 В. Это означает, что падение напряжения на резисторе составляет 8,4 В (12 В — 3,6 В = 8,4 В).

Теперь, поскольку светодиоды подключены параллельно, ток, требуемый для всех светодиодов, в три раза больше индивидуального тока через светодиод (который составляет 30 мА).

Следовательно, общий ток в цепи составляет 3 * 30 мА = 90 мА. Этот ток также будет протекать через резистор. Следовательно, номинал резистора можно рассчитать как R = 8,4 / 0,09 = 93,33 Ом. Ближайшее более высокое значение сопротивления составляет 100 Ом.

Мощность, рассеиваемая резистором, равна 8,4 В * 0,09 А = 0,756 Вт. Поскольку следующая более высокая мощность составляет 1 Вт, мы использовали резистор на 1 Вт.

Подключите три светодиода параллельно, а также последовательно подключите резистор 100 Ом (1 Вт) к источнику питания.При включении питания все светодиоды загорятся.

Дополнительные схемы

Предупреждение: Использование источника питания 230 В переменного тока на макетной плате очень опасно. Будьте предельно осторожны.

• Еще одна интересная светодиодная схема — это DIY LED Light Bulb . В этом случае мы разработали светодиодную лампочку и использовали ее как обычную лампочку.

Предупреждение: Даже в этом проекте для питания светодиодной лампы используется 230 В переменного тока. Будьте осторожны при обращении с сетевым питанием.

3 лучшие схемы светодиодных ламп, которые вы можете сделать дома

В сообщении подробно объясняется, как построить 3 простых светодиодных лампы, последовательно подключив множество светодиодов и запитав их через цепь емкостного источника питания

ОБНОВЛЕНИЕ :

Проведя много исследований в области дешевых светодиодных ламп, я наконец смог придумать универсальную дешевую, но надежную схему, которая обеспечивает отказоустойчивую безопасность светодиодной серии без использования дорогостоящей топологии SMPS.Вот окончательный вариант дизайна для всех вас:

Универсальный дизайн, разработанный Swagatam

Вам просто нужно отрегулировать горшок, чтобы установить выход в соответствии с общим падением прямой струны серии светодиодов.

Это означает, что если общее напряжение серии светодиодов составляет, скажем, 3,3 В x 50 шт. = 165 В, то отрегулируйте потенциометр, чтобы получить этот выходной уровень, а затем подключите его к цепочке светодиодов.

Это мгновенно включит светодиоды на полную яркость и с полной защитой от перенапряжения и перегрузки по току или от бросков тока.

R2 можно рассчитать по формуле: 0,6 / Максимальный предел тока светодиода

Зачем нужны светодиоды

• Светодиоды широко используются сегодня для всего, что может включать свет и освещение.
• Белые светодиоды стали особенно популярными благодаря своим миниатюрным размерам, впечатляющим возможностям освещения и высокой эффективности с точки зрения энергопотребления. В одном из своих предыдущих постов я обсуждал, как сделать супер простую схему светодиодной трубки, здесь концепция очень похожа, но продукт немного отличается своими характеристиками.
• Здесь мы обсуждаем создание простой светодиодной лампы. СХЕМА. Под словом «лампочка» мы подразумеваем форму блока, и его фитинги будут похожи на форму обычной лампы накаливания, но на самом деле весь корпус «лампочка» будет включать дискретные светодиоды, расположенные рядами над цилиндрическим корпусом.
• Цилиндрический корпус обеспечивает правильное и равномерное распределение создаваемого освещения по всем 360 градусам, так что все помещение одинаково освещено.На изображении ниже поясняется, как нужно установить светодиоды на предлагаемом корпусе.

Схема светодиодной лампы, описанная здесь, очень проста в сборке, а схема очень надежна и долговечна.

Включенная в схему разумно интеллектуальная функция защиты от перенапряжения обеспечивает идеальное экранирование устройства от всех скачков напряжения во включенном состоянии.

Как работает схема

1. На схеме показан один длинный ряд светодиодов, соединенных один за другим, чтобы сформировать длинную цепочку светодиодов.
2. Если быть точным, мы видим, что в основном было использовано 40 светодиодов, которые соединены последовательно. На самом деле для входа 220 В вы, вероятно, могли бы включить около 90 светодиодов последовательно, а для входа 120 В будет достаточно около 45.
3. Эти цифры получены делением выпрямленного 310 В постоянного тока (от 220 В переменного тока) на прямое напряжение светодиода.
4. Следовательно, 310 / 3,3 = 93 числа, а для входов 120 В рассчитывается как 150 / 3,3 = 45 чисел. Помните, что по мере того, как мы сокращаем количество светодиодов ниже этих цифр, риск выброса при включении увеличивается пропорционально, и наоборот.
5. Схема источника питания, используемая для питания этого массива, основана на высоковольтном конденсаторе, значение реактивного сопротивления которого оптимизировано для понижения входного высокого тока до более низкого тока, подходящего для схемы.
6. Два резистора и конденсатор на плюсовом источнике питания расположены для подавления начального скачка напряжения при включении и других колебаний во время колебаний напряжения. Фактически, реальная коррекция помпажа выполняется C2, введенным после моста (между R2 и R3).
7. Все мгновенные скачки напряжения эффективно поглощаются этим конденсатором, обеспечивая чистое и безопасное напряжение для встроенных светодиодов на следующем этапе цепи.

ВНИМАНИЕ: ЦЕПЬ, ПОКАЗАННАЯ НИЖЕ, НЕ ИЗОЛИРОВАНА ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ПОЭТОМУ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО ПРИКАСАТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ПИТАНИЯ.

Принципиальная схема # 1

Список деталей

• R1 = 1M 1/4 Вт
• R2, R3 = 100 Ом 1 Вт,
• C1 = 474/400 В или 0.5 мкФ / 400 В PPC
• C2, C3 = 4,7 мкФ / 250 В
• D1 — D4 = 1N4007
• Все светодиоды = белый 5-миллиметровый вход типа соломенной шляпы = сеть 220/120 В …

Вышеупомянутый дизайн отсутствует подлинная функция защиты от перенапряжения и, следовательно, может быть серьезно подвержена повреждению в долгосрочной перспективе …. для защиты и гарантии конструкции от всех видов перенапряжения и переходных процессов

Светодиоды в вышеупомянутой схеме светодиодной лампы также могут быть защищены и их срок службы увеличен за счет добавления стабилитрона к линиям питания, как показано на следующем рисунке.

Показанное значение стабилитрона составляет 310 В / 2 Вт и подходит, если светодиодная лампа включает от 93 до 96 В. Для другого меньшего количества светодиодных цепочек просто уменьшите значение стабилитрона в соответствии с расчетом общего прямого напряжения цепочки светодиодов.

Например, если используется цепочка из 50 светодиодов, умножьте 50 на прямое падение каждого светодиода, которое составляет 3,3 В, что дает 50 x 3,3 = 165 В, поэтому стабилитрон 170 В будет хорошо защищать светодиод от любого вида скачков напряжения или колебания …. и т. д.

Видеоклип, показывающий схему светодиодной схемы с использованием 108 светодиодов (две последовательные цепочки из 54 светодиодов, соединенные параллельно)

Высоковаттная светодиодная лампа с использованием светодиодов мощностью 1 Вт и конденсатора

Простая светодиодная лампа высокой мощности может быть построена с использованием 3 или 4 светодиодов мощностью 1 Вт последовательно, хотя светодиоды будут работать только с 30% -ной мощностью, тем не менее, освещение будет удивительно высоким по сравнению с обычными светодиодами 20 мА / 5 мм, поскольку показано ниже.

Более того, вам не потребуется радиатор для светодиодов, так как они работают только на 30% своей фактической мощности.

Точно так же, объединив 90 шт. Светодиодов мощностью 1 Вт в вышеуказанной конструкции, вы можете получить яркую и высокоэффективную лампу мощностью 25 Вт.

Вы можете подумать, что получение 25 Вт от 90 светодиодов «неэффективно», но на самом деле это не так.

Потому что эти 90nos светодиодов мощностью 1 Вт будут работать при меньшем токе на 70% и, следовательно, при нулевом уровне нагрузки, что позволит им прослужить почти вечно.

Далее, они могли бы комфортно работать без радиатора, так что вся конструкция могла бы быть сконфигурирована в очень компактный блок.

Отсутствие радиатора также означает минимум усилий и времени, затрачиваемых на строительство. Таким образом, все эти преимущества в конечном итоге делают этот 25-ваттный светодиод более эффективным и экономичным по сравнению с традиционным подходом.

Принципиальная схема № 2

Регулировка контролируемого импульсного напряжения

Если вам требуется улучшенный или подтвержденный контроль перенапряжения и стабилизация напряжения для светодиодной лампы, то с указанной выше 3-ваттной светодиодной конструкцией можно применить следующий шунтирующий стабилизатор:

Видеоклип:

В приведенных выше видеороликах я намеренно мигал светодиодами, подергивая провод питания, просто чтобы убедиться, что цепь на 100% защищена от перенапряжения.

Схема полупроводниковой светодиодной лампы с регулятором яркости с использованием ИС IRS2530D

Здесь объясняется простая, но эффективная схема бестрансформаторного полупроводникового контроллера светодиода с использованием единственной полной мостовой схемы драйвера IRS2530D.

Настоятельно рекомендуется: простой высоконадежный неизолированный светодиодный драйвер — не пропустите, полностью протестирован

Введение

Обычно схемы управления светодиодами основаны на принципах понижающего повышения или обратного хода, где схема сконфигурирован для создания постоянного постоянного тока для освещения серии светодиодов.

Вышеупомянутые системы управления светодиодами имеют свои недостатки и положительные стороны, в которых диапазон рабочего напряжения и количество светодиодов на выходе определяют эффективность схемы.

Другие факторы, например, включены ли светодиоды в параллельном или последовательном соединении, а также должны ли они быть затемнены или нет, также влияют на приведенные выше типологии.

Эти соображения делают эти схемы управления светодиодами довольно рискованными и сложными. Схема, описанная здесь, использует другой подход и полагается на резонансный режим применения.

Хотя схема не обеспечивает прямой изоляции от входного переменного тока, она позволяет управлять многими светодиодами с уровнем тока до 750 мА. Процесс мягкого переключения, включенный в схему, обеспечивает большую эффективность устройства.

Как работает контроллер светодиодов

В основном бестрансформаторная схема управления светодиодами построена на основе ИС управления диммером люминесцентных ламп IRS2530D. На принципиальной схеме показано, как была подключена ИС, и как ее выход был изменен для управления светодиодами вместо обычной люминесцентной лампы.

Обычный этап предварительного нагрева, необходимый для лампового освещения, использовал резонансный резервуар, который теперь эффективно заменен LC-схемой, подходящей для управления светодиодами. Поскольку ток на выходе является переменным током, необходимость в мостовом выпрямителе на выходе стала настоятельной ; это гарантирует, что ток непрерывно проходит через светодиоды во время каждого цикла переключения частоты.

Измерение переменного тока осуществляется резистором RCS, размещенным поперек общего провода и нижней части выпрямителя.Это обеспечивает мгновенное измерение переменного тока амплитуды выпрямленного тока светодиода. Вывод DIM ИС получает указанное выше измерение переменного тока через резистор RFB и конденсатор CFB.

Это позволяет контуру управления диммером ИС отслеживать амплитуду тока светодиода и регулировать ее, мгновенно изменяя частоту схемы переключения полумоста, так что напряжение на светодиодах поддерживает правильное среднеквадратичное значение.

Петля диммера также помогает поддерживать постоянный ток светодиода независимо от напряжения в сети, тока нагрузки и изменений температуры.Независимо от того, подключен ли один светодиод или группа последовательно, параметры светодиодов всегда правильно поддерживаются IC.

В качестве альтернативы конфигурация может также использоваться в качестве сильноточной бестрансформаторной цепи питания.

Принципиальная схема № 3

Оригинал артикула можно найти здесь

Список схем светодиодных и световых схем

Ночник с питанием от батареи

Эта схема может использоваться в качестве ночника, когда настенная розетка недоступна для подключения когда-либо работающего небольшого устройства с неоновой лампой.Чтобы обеспечить минимальное потребление батареи, используется одна ячейка 1,5 В и простые удвоители напряжения приводят в действие пульсирующий сверхяркий светодиод: потребляемый ток составляет менее 500 мкА. Дополнительный фоторезистор отключает цепь при дневном свете или при включении комнатных ламп, что обеспечивает дополнительную экономию тока. Это устройство будет непрерывно работать около 3 месяцев на обычном элементе размера AA или около 6 месяцев на элементе щелочного типа, но при добавлении схемы фоторезистора время работы будет удвоено или, что весьма вероятно, втрое.IC1 генерирует прямоугольную волну с частотой около 4 Гц. C2 и D2 образуют удвоители напряжения, необходимые для повышения напряжения батареи до пикового значения, способного управлять светодиодом ….
[подробнее]

Схема танцующих светодиодов

Базовая схема включает до десяти светодиодов последовательно, следуя ритму музыки или речи, улавливаемому маленьким микрофоном. Расширенная версия может работать с десятью полосами, состоящими из пяти светодиодов каждая, при напряжении питания 9 В.IC1A примерно в 100 раз усиливает аудиосигнал, улавливаемый микрофоном, и управляет IC1B, действующим как детектор пикового напряжения. Его выходные пики синхронны с пиками входного сигнала и часов IC2, кольцевого декадного счетчика, способного последовательно управлять до десяти светодиодов ….
[подробнее]

Свет любезности

Эта схема предназначена для того, чтобы позволить пользователю выключить лампу с помощью выключателя, расположенного далеко от кровати, что дает ему достаточно времени, чтобы лечь, прежде чем лампа действительно выключится….
[подробнее]

Схема регулятора яркости для небольших ламп и светодиодов

Это устройство было разработано по запросу; для управления интенсивностью света четырех ламп накаливания (т. е. кольцевого осветителя) с питанием от двух батареек AA или AAA, для съемки крупным планом с помощью цифровой камеры. Очевидно, что его можно использовать и по-другому, по желанию. IC1 генерирует прямоугольный сигнал частотой 150 Гц с переменной скважностью. Когда курсор P1 полностью повернут к D1, выходные положительные импульсы, появляющиеся на выводе 3 IC1, очень узкие….
[подробнее]

Темный активированный светодиод или мигалка лампы

Эта схема использует довольно необычную схему мультивибратора Bowes / White с эмиттерной связью. Частота колебаний составляет около 1 Гц и задается значением C1. Светодиод начинает мигать, когда фоторезистор почти не горит. Начало мигания можно установить путем подстройки R2 ….
[подробнее]

Аварийный свет, управляемый ИС, с цепью зарядного устройства

Вот принципиальная схема управляемой ИС аварийной световой сигнализации с зарядным устройством или просто инвертора переменного тока от 12 В до 220 В.Показанная здесь схема является схемой аварийного освещения, управляемой интегральной схемой. Его основные особенности: автоматическое включение света при отключении сети и зарядное устройство с защитой от перезарядки. Когда сеть отсутствует, реле RL2 находится в обесточенном состоянии, питая аккумуляторную батарею от секции инвертора через свои замыкающие контакты и переключатель S1 ….
[подробнее]

Принципиальная схема двух мигающих светодиодов

Вот принципиальная схема двух мигающих светодиодов для различных приложений (например, для создания моделей) и для отдыха.Регулируемая скорость мигания с помощью двух потенциометров. Это совокупность нескольких активных и пассивных компонентов. Эта схема очень проста в сборке (хорошая идея для новичков) и может быть построена на печатной плате общего назначения или на плате Veroboard. Полное изображение и схема этого проекта показаны ниже …
[подробнее]

Игра в кости со светодиодами

Каждый уважающий себя домашний мастер делает свои электронные кубики со светодиодами в виде точек. Тогда вам больше не нужно бросать кости — просто нажмите кнопку.Электроника также гарантирует, что никто не сможет попытаться улучшить свою удачу, играя в кости. Жалко для обидчивых неудачников! Эта схема доказывает, что электронный кристалл, построенный с использованием стандартных компонентов, можно сделать довольно компактным. Ключевым компонентом здесь является цифровой счетчик типа 4060 (IC1) ….
[подробнее]

Схема цепи заднего фонаря безопасности велосипеда

Эта схема была разработана для обеспечения четко видимого света, образованного 13 высокоэффективными мигающими светодиодами, расположенными в псевдовращающемся порядке.Благодаря низкому напряжению, низкому разряду батареи и небольшому размеру устройство подходит для установки на велосипедах в качестве фонаря или для ношения на бегунах / ходунках. IC1 — это CMos-версия микросхемы 555 IC, подключенная как нестабильный мультивибратор, генерирующий прямоугольную волну с коэффициентом заполнения 50% на частоте около 4 Гц ….
[подробнее]

12В диммер

Диммер довольно необычен в караване или на лодке. Здесь мы расскажем, как это сделать. Итак, если вы хотите иметь возможность регулировать настроение, когда развлекаете друзей и знакомых, эта схема позволит вам это сделать.Спроектировать диммер на 12 В — дело непростое. Диммеры, которые вы найдете в своем доме, предназначены для работы от переменного напряжения и используют это переменное напряжение в качестве основной характеристики для своей работы. Поскольку теперь нам нужно начать с 12 В постоянного тока, мы должны сами генерировать переменное напряжение …
[подробнее]

Цепь мигающих ламп переменного тока 220 вольт

Эта схема предназначена как надежная замена термически активируемым выключателям, используемым для мигания елочных ламп.Устройство, образованное Q1, Q2 и соответствующими резисторами, запускает SCR. Время обеспечивается R1, R2 и C1. Чтобы изменить частоту мигания, не изменяйте значения R1 и R2: вместо этого установите значение C1 от 100 до 2200 мкФ ….
[подробнее]

Ультраяркая светодиодная лампа

Эта сверхяркая светодиодная лампа белого цвета работает от сети переменного тока 230 В с минимальным энергопотреблением. Его можно использовать для освещения VU-метров, SWR-метров и т. Д. Сверхъяркие светодиоды, доступные на рынке, стоят от 8 до 15 рупий.Эти светодиоды излучают яркий белый свет 1000-6000 мКд, как сварочная дуга, и работают от 3 вольт, 10 мА. Их максимальное напряжение составляет 3,6 вольт, а сила тока — 25 мА. При обращении со светодиодами следует соблюдать антистатические меры предосторожности.
[подробнее]

Пилотный светильник с двумя светодиодами

Эта схема разрабатывается по запросу и может быть полезна тем, кто хочет, например, чтобы красный светодиод светился, когда прибор включен, и зеленый светодиод, когда тот же прибор выключен.Любой прибор, работающий от сети, может контролироваться этой схемой при условии, что для SW1 используется подходящий сетевой выключатель, способный выдерживать полный ток нагрузки. Когда SW1 замкнут, нагрузка и D4 находятся под напряжением, Q1 насыщается и замыкает D3, таким образом предотвращая его освещение ….
[подробнее]

Солнечная лампа с использованием PR4403

PR4403 является усовершенствованным родственником драйвера светодиода PR4402 40 мА. У него есть дополнительный вход под названием LS, который можно перевести в низкий уровень для включения светодиода.Это позволяет очень легко построить автоматическую светодиодную лампу с использованием аккумуляторной батареи и солнечного модуля. Вход LS подключен непосредственно к солнечному элементу, что позволяет использовать модуль в качестве светового датчика одновременно с зарядкой аккумулятора через диод. Когда темнеет, падает и напряжение на солнечном модуле: когда оно ниже порогового значения, PR4403 включается. В течение дня аккумулятор заряжается, и при включенном светодиоде драйвер потребляет всего 100 мкА ….
[подробнее]

Принципиальная схема плавного мигания

Обычные светодиодные мигалки резко включают и выключают светодиод, что через некоторое время может немного раздражать.Схема, показанная здесь, более щадящая для глаз: интенсивность света меняется очень медленно и синусоидально, помогая создать расслабленное настроение. На схеме изображен фазосдвигающий генератор с регулируемым источником тока на выходе. Схема способна последовательно управлять двумя светодиодами, не влияя на ток ….
[подробнее]

Переносной проблесковый маячок

Перед вами портативный мощный проблесковый маячок для электрических ламп накаливания.По сути, это двойной мигающий индикатор (чередующийся мигатель), который может обрабатывать две отдельные нагрузки 230 В переменного тока (лампочки L1 и L2). Схема полностью транзисторная и работает от батарей. Схема автономного генератора реализована на двух маломощных и малошумящих транзисторах Т1 и Т2. Один из двух транзисторов всегда проводит, а другой блокирует ….
[подробнее]

Один из девяти секвенсоров

Эта новая схема использует мигающий светодиод в качестве входа часов для декадного счетчика 4017.Типичные светодиоды (например, DSE cat Z-4044) мигают с частотой около 2 Гц, поэтому выходы Q0-Q9 будут циклически повторяться с этой частотой. Например, Q0 включится на полсекунды, затем Q1, затем Q2 и т. Д. До Q8, затем он снова начнется с Q0. Можно использовать до девяти выходов. Если вам нужно меньше выходов, подключите более ранний выход к MR, контакт 15. Если MR не используется, подключите его к 0V ….
[подробнее]

Многоцветный светодиод HD

Большинство корпусов ПК имеют только один светодиод для индикации доступа к жесткому диску, при этом светодиод подключается к материнской плате через двухконтактный разъем.Однако этот индикатор работает только с дисками IDE, и если установлен контроллер диска SCSI, его активность не будет заметно заметна. Эта небольшая схема решает эту проблему с помощью многоцветного светодиода. Светодиод активности для интерфейса IDE обычно управляется подключенным устройством через один или несколько каскадов с открытым коллектором ….
[подробнее]

Схема светодиода, работающего от сети

Вот простая и мощная светодиодная схема, которая может работать напрямую от сети переменного тока 100 вольт на переменный ток 230 вольт.Схема может использоваться как локатор сетевого питания, ночник и т. Д. Резистор R1, R2 и конденсатор C1 обеспечивают необходимое ограничение тока. Схема достаточно устойчива к скачкам и скачкам напряжения ….
[подробнее]

Цепь мигания светодиода или лампы

Эта схема была разработана для обеспечения того, чтобы лампы постоянного света, уже подключенные к цепи, стали мигать. Просто вставьте цепь между существующей лампой и отрицательным питанием.Это устройство особенно подходит для автомобильных или панельных контрольных ламп, оно может управлять лампами мощностью до 10 Вт ….
[подробнее]

Светодиод или лампа Pulsar Circuit

Эта схема управляет светодиодом в импульсном режиме, то есть светодиод выходит из выключенного состояния, постепенно загорается, затем постепенно гаснет и т. Д. Этот режим работы достигается генератором треугольной волны, образованным двумя операционными усилителями, содержащимися в очень дешевом 8-контактном разъеме. Корпус DIL IC. Q1 обеспечивает текущую буферизацию, чтобы получить лучшую нагрузку на привод.R4 и C1 — это компоненты синхронизации: используя значения, указанные в списке деталей, общий период составляет около 4 секунд ….
[подробнее]

Светодиодный сигнализатор высокой интенсивности

Эта схема была разработана как сигнальная лампа для предупреждения участников дорожного движения об опасных ситуациях в темноте. В качестве альтернативы он может действовать как велосипедный фонарь (в соответствии с правилами дорожного движения и законодательством). Белые светодиоды рекомендуется использовать только в том случае, если цепь используется в качестве переднего велосипедного фонаря (т.е.е. для освещения дороги) и красные светодиоды только при использовании в качестве заднего фонаря. В течение дня две солнечные батареи на 1,6 В заряжают две батареи AA. В темноте напряжение солнечных элементов исчезает, и батареи автоматически питают цепь. Частота мигания составляет примерно одну в секунду, а время включения светодиода составляет примерно 330 мс ….
[подробнее]

Мигающие глаза

Эта схема была специально разработана как забавный гаджет на Хэллоуин. Его следует разместить сзади значка или булавки с типичным изображением персонажа Хэллоуина, например.грамм. тыква, череп, черная кошка, ведьма, привидение и т. д. Два светодиода закреплены на месте глаз персонажа и будут более или менее ярко светиться, следуя ритму музыки или речи, улавливаемой из окружения маленьким микрофоном. Два транзистора обеспечивают необходимое усиление и управляют светодиодами ….
[подробнее]

Принципиальная схема затухающих светодиодов

Эта схема управляет двумя светодиодными полосами в импульсном режиме, то есть одна светодиодная лента выходит из выключенного состояния, постепенно загорается, затем постепенно гаснет и т. Д.в то время как другая светодиодная лента делает наоборот. На каждую полосу можно собрать от 2 до 5 светодиодов при питании 9 В. Два операционных усилителя, входящие в состав IC1, образуют генератор треугольной волны …
[подробнее]

Автоматический аварийный свет малой мощности

Вот аварийный свет на основе белых светодиодов, который имеет следующие преимущества. 1-Он очень яркий из-за использования белых светодиодов. 2-Индикатор включается автоматически при сбое в электросети и выключается при возобновлении подачи электроэнергии.3-Имеет собственное зарядное устройство. Когда аккумулятор полностью заряжен, зарядка автоматически прекращается. Блок питания зарядного устройства построен на трехконтактном регулируемом стабилизаторе IC LM317 (IC1), а секция драйвера светодиода построена на транзисторе BD140 (Q2) ….
[подробнее]

12-ступенчатый неоновый секвенсор (NE-2 / NE-51)

Эта схема аналогична светодиодным часам с использованием 12 неоновых индикаторных ламп вместо светодиодов. Он работает от 2 ячеек Ni-CAD большой емкости (2.5 вольт), которые сохранят его в течение пары недель. Высокое напряжение (70 В) для неоновых ламп получается от небольшого импульсного источника питания с использованием прямоугольного генератора Шмитта 74HC14, переключающего транзистора высокого напряжения и индуктора с высокой добротностью 10 мГн ….
[подробнее]

Двухпроводной проблесковый маячок

Эта схема была разработана для обеспечения того, чтобы лампы постоянного света, уже подключенные к цепи, стали мигать. Просто вставьте цепь между существующей лампой и отрицательным питанием.Это устройство особенно подходит для автомобильных или панельных контрольных ламп, оно может управлять лампами мощностью до 10 Вт ….
[подробнее]

Тройной стробоскоп

Эта схема позволяет наблюдать движение между другими стробоскопами. Генерация прямоугольного сигнала основана на NE555. Для этой схемы требуется маломощный источник питания, состоящий из простого трансформатора TR1, традиционного выпрямительного моста и стабилитрона ….
[подробнее]

Диммер TRIAC Light Dimmer

Эта небольшая схема может использоваться для приглушения света мощностью до 350 Вт.Он использует простую, стандартную схему TRIAC, которая, по моему опыту, генерирует очень мало тепла. Обратите внимание, что эту схему нельзя использовать с люминесцентными лампами ….
[подробнее]

Светодиодные схемы

Внутренняя схема светодиодной ленты и информация о напряжении

В этой статье рассматривается внутренняя схема и принцип работы светодиодной ленты. Эта информация предназначена для обсуждения технических вопросов и не является необходимой для обычных пользователей, заинтересованных в регулярном использовании светодиодных лент.

Назад к основам — Напряжение светодиодного чипа

Указанное напряжение светодиодной ленты — например, 12В или 24В — в первую очередь определяется:

1) указанным напряжением используемых светодиодов и компонентов, а

2) конфигурацией светодиодов на светодиодной ленте.

Светодиоды обычно представляют собой устройства с напряжением 3 В. Это означает, что если между положительным и отрицательным концами светодиода будет приложена разница в 3 В, он загорится.

Что произойдет, если у вас будет несколько светодиодов в цепочке, один за другим (серией)? В этом случае напряжения отдельных светодиодов суммируются.

Следовательно, для трех последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 9 В (3 В x 3 светодиода), а для 6 последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 18 В (3 В x 6 светодиодов).

Помимо светодиодов, также необходим один или несколько токоограничивающих резисторов, чтобы гарантировать, что светодиодная лента не перейдет в режим перегрузки по току. Резистор также включен последовательно со светодиодами, и его значение сопротивления рассчитывается таким образом, чтобы он также потреблял примерно 3 вольта.

Итак, 3 последовательно соединенных светодиода требуют 9 вольт для светодиодов и 3 вольт для резистора, что доводит нас до 12 вольт.

Для шести последовательно соединенных светодиодов требуется 18 вольт для светодиодов и 3 вольта на резистор (x2), что доводит нас до 24 вольт.

Это «строительные блоки» для каждой группы светодиодов на светодиодной ленте. То, как он размещен на светодиодной ленте, можно увидеть на нашем рисунке ниже:

Что происходит с параллельными светодиодами? Напряжение остается прежним, но ток распределяется поровну между каждой из параллельных цепей. Следовательно, если у вас есть 3 параллельные группы, каждая из которых потребляет 50 мА при 24 В, общая потребляемая мощность составляет 150 мА, также при 24 В.

Эти два примера с 3 светодиодами и 6 светодиодами показывают, как сконфигурирована типичная светодиодная лента на 12 и 24 вольт. Поскольку в светодиодных лентах используются светодиодные устройства на 3 вольта, и они сконфигурированы так, чтобы иметь несколько параллельных цепочек из 3 или 6 светодиодов.

Вам нужно подавать точно указанное напряжение?

Вам может быть интересно, означает ли 12 вольт ровно 12,0 вольт или 11,9 вольт все еще будут работать? Хорошая новость заключается в том, что мощность, подаваемая на светодиодную ленту, оставляет желать лучшего.

Ниже приведена диаграмма из таблицы данных светодиодов, показывающая, сколько тока будет проходить через светодиод в зависимости от напряжения.

Вы увидите, что, например, при 3,0 В этот конкретный светодиод потребляет около 120 мА. Если мы уменьшим напряжение до 2,9 В, светодиод будет потреблять немного меньше, всего около 80 мА. Если мы увеличим напряжение до 3,1 В, светодиод будет потреблять больше, примерно 160 мА.

Поскольку в светодиодной полосе 12 В имеется 3 последовательно соединенных светодиода и резистор, подача 11 В вместо 12 В немного похожа на уменьшение напряжения для каждого светодиода на 0.25В.

Будут ли светодиоды по-прежнему работать при 2,75 В? Если мы обратимся к таблице выше, окажется, что потребляемый ток упадет со 120 мА на светодиод примерно до 40 мА.

Хотя это довольно значительное падение, светодиоды будут работать нормально, хотя и с гораздо более низким уровнем яркости.

Что, если бы мы подавали только 10 В на светодиодную ленту на 12 В? В этом случае мы уменьшаем напряжение на каждый светодиод на 0,5 В. Если обратиться к таблице, то при 2,5 В светодиоды почти не потребляют ток.

Скорее всего, на этом уровне напряжения вы увидите очень тусклую светодиодную ленту.

Все напряжения ниже номинального значения светодиодной ленты являются безопасными, так как вы всегда будете потреблять меньший ток и, следовательно, исключить любую возможность повреждения или перегрева. Но как насчет уровней напряжения более 12 В?

Давайте посмотрим на питание 12,8 В светодиодной ленты 12 В. Это увеличивает напряжение на светодиод на 0,20 В.

На наш светодиод теперь подается напряжение 3,2 В, при котором диаграмма показывает потребляемый ток 200 мА.

Так уж получилось, что максимальный ток производителя составляет 200 мА.Если установить более высокое значение, вы рискуете повредить светодиод.

И имейте в виду, что каждый светодиод будет иметь разные характеристики, и присущие производственные различия могут повлиять на фактические диапазоны напряжения, которые допустимы для конкретной светодиодной ленты.

Мы показали, что для светодиодной ленты на 12 В она может переходить от темноты к перегрузке в узком диапазоне от 10 В до 12,8 В.

Хотя можно подавать напряжение, немного отличающееся от номинального, вы должны быть осторожны и точны, чтобы не повредить светодиоды.

Как насчет уменьшения яркости светодиодной ленты?

Один из способов уменьшить яркость светодиодной ленты — установить входное напряжение ниже номинального уровня, как мы видели выше. В действительности, однако, силовая электроника не очень хороша в снижении выходного напряжения таким образом.

Предпочтительным методом является использование так называемой ШИМ (широтно-импульсной модуляции), когда светодиоды включаются и выключаются с большой скоростью. Регулируя соотношение времени включения и выключения (рабочий цикл), можно отрегулировать видимую яркость светового потока светодиодной ленты.

Для светодиодной ленты 12 В это означает, что она всегда получает либо полное напряжение 12 В, либо 0 В, в зависимости от того, в какой части цикла ШИМ мы находимся.

Аналогичным образом, мы также знаем, что светодиод потребляет одинаковое количество тока, когда он находится в состоянии «включено», независимо от его рабочего цикла. Это дополнительное преимущество для светодиодных лент, цветовая температура которых должна оставаться постоянной даже при изменении яркости.

Итог

Одно из значительных преимуществ светодиодных лент — это простота, но универсальность: они сочетаются с простыми устройствами питания постоянного напряжения.

Иногда может быть полезно понять внутреннюю работу таких устройств, поскольку это может помочь нам понять некоторые из более тонких аспектов их работы, такие как регулировка яркости и изменения входного напряжения.

LED Circuit Design — Как разработать светодиодные схемы

Светодиодная схема. Узнайте, как проектировать светодиодные схемы. Как рассчитать размер резистора, как защитить светодиод, сколько времени батарея будет питать цепь, как рассчитать номинальную мощность резистора, как подключить светодиод и многое другое.

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть руководство по YouTube.

LED

Это светодиоды или светодиоды. Если мы пропустим ток через один, он будет светить. Но если мы превысим его предельное напряжение и ток, он будет немедленно уничтожен. У светодиода есть крошечный провод внутри, он может выдерживать только определенное количество тока, проходящего через него. Когда мы смотрим на разрушаемый светодиод под микроскопом, мы видим, как внутри взрывается крошечный провод. Итак, как нам подключить светодиоды, как уменьшить ток, чтобы светодиоды были в безопасности, и как долго батарея будет питать нашу схему.Об этом мы подробно расскажем в этой статье.

Светодиодная защита

Для защиты наших светодиодов мы используем резистор. Резистор затруднит прохождение электронов. Электроны столкнутся, и это приведет к выделению тепла. Резистор нагревается, и мы можем увидеть это с помощью тепловизора. Например, он имеет температуру более 150 градусов по Цельсию при напряжении всего 12 В при токе 6 миллиампер, поэтому мы определенно не хотим его трогать.

Резистор можно разместить с любой стороны светодиода.Хотя мы традиционно устанавливаем это на положительную сторону. Причина, по которой его можно установить с любой стороны, заключается в том, что резистор ограничивает количество электронов, протекающих в этой простой последовательной цепи. Резистор действует как пробка, уменьшая количество проходящих электронов. Большинство людей ошибочно полагают, что это действует как лежачий полицейский, и что электроны должны замедляться непосредственно перед резистором, а затем снова ускоряться. Скорость электронов остается постоянной, меняется количество протекающих электронов.

Чем выше номинал резистора, тем ниже будет ток и, следовательно, тем меньше будет светиться светодиод.

Нам нужно помнить, что светодиоды позволяют току течь только в одном направлении. Положительный полюс подключен к длинному проводу, а отрицательный — к короткому. Если мы подключим светодиод наоборот, он просто заблокирует ток, и светодиод не включится. Вы можете проверить схему самостоятельно, возьмите КРАСНЫЙ светодиод, батарею 9 В, резистор от 360 до 390 Ом, другой резистор более высокого номинала от 3 до 9 кОм.1 кОм и мультиметр.

Подключите последовательно низкоомный резистор и светодиод к батарее, и светодиод загорится. Я использую для этого макетную плату, которая позволяет очень быстро и легко проверять электрические схемы, но вы также можете просто скрутить провода вместе, вы можете их припаять или использовать некоторые разъемы, и все это отлично подойдет для этого простого эксперимента. .

Обратите внимание, что если мы повернем светодиод, мы увидим, что он блокирует ток, поэтому он не загорится. Это работает только в одном направлении.Если мы заменим резистор на резистор высокого сопротивления 9,1 кОм, мы увидим, что светодиод очень тусклый. Мы также можем соединить их параллельно, чтобы сравнить яркость. Итак, теперь, последовательно подключив резистор на 360 Ом и светодиод, мы можем подключить наш мультиметр к цепи, убедившись, что мультиметр переведен в режим считывания тока. Мы должны видеть где-то между 17 и 20 миллиампер в зависимости от того, какой светодиод и резистор вы использовали. Мы можем переключить положение светодиода и резистора, он будет работать нормально и давать то же значение тока.

Теперь отключите мультиметр от цепи и переведите мультиметр в режим постоянного напряжения.

Измерьте на двух дальних концах цепи, и мы должны увидеть около 9 вольт. Это то, что батарея обеспечивает нашей цепи, и это также равно общему падению напряжения в цепи. Теперь измерьте напряжение на светодиоде, и мы должны увидеть около 2 вольт. Это падение напряжения светодиода, которое снимает два вольта с нашей схемы. Теперь измерьте сопротивление резистора, и мы должны увидеть падение напряжения на оставшихся 7 вольт.Итак, 2 вольта плюс 7 вольт — это 9 вольт, что соответствует нашей батарее. Вы могли заметить, что измеренные значения были не совсем 2, 7 или даже 9 вольт. Всегда будет разница между дизайном и фактическим размером. Например, этот резистор был рассчитан на 390 Ом, но когда мы его измерили, на самом деле он был 386 Ом. Каждый компонент, включая ваш мультиметр, будет иметь допуск на погрешность, он будет близок к расчетному значению, но никогда не будет точно таким же. Для большинства схем, подобных этим простым, это не имеет значения.Можно предположить, что расчетные значения верны. Просто помните, что значения, которые мы рассчитываем, всегда будут немного отличаться от наших фактических измерений.

Нам также нужно знать о прямом напряжении. По сути, это просто падение напряжения, которое мы измерили ранее.

Производитель предоставит диаграмму, подобную этой, которая показывает прямой ток при заданном прямом напряжении. Итак, если мы подключим источник напряжения к выводам и подадим 2 В, мы увидим ток в 20 миллиампер.Если мы подадим 1,6 В, то увидим 0 мА, потому что светодиод будет выключен. График для этого светодиода начинается примерно с 1,7 вольт, поэтому мы знаем, что нам нужно обеспечить минимум 1,7 вольт, чтобы светодиод начал светиться.

Мы можем проверить минимальное напряжение открытия светодиода с помощью мультиметра. Если вы выберете диодный режим на своем мультиметре, а затем подключите красный провод к длинному аноду, а черный провод к короткому катоду красного светодиода, мы должны увидеть что-то вроде 1,7 В, так что это минимальное напряжение, необходимое для включения Светодиод горит.

Большинство стандартных светодиодов рассчитаны на ток 20 миллиампер или 0,02 ампера. Мы хотим стараться придерживаться этого значения. Если мы опустимся ниже этого значения, светодиод будет тусклым, если мы перейдем слишком далеко, светодиод будет разрушен. Мы можем превысить 20 мА, но по мере того, как мы поднимаемся выше, срок службы светодиода сокращается. Мы увидим, как это вычислить, чуть позже в статье.

КРАСНЫЙ светодиод обычно имеет падение напряжения или прямое напряжение 2 В, и это приведет к 20 миллиамперному току в нашей цепи.Мы можем проверить это с помощью источника питания постоянного тока, когда я установил напряжение на постоянное значение 2 вольта, мы увидим ток 20 миллиампер. Но не все светодиоды созданы одинаково, этот не достигает 20 миллиампер, пока не будет подано 2,1 вольт, а этот не достигает 20 миллиампер, пока не будет подано 3,7 вольт. Это расхождение связано с используемыми материалами, а также с производственным процессом. Таким образом, вам следует попробовать использовать светодиоды из одной партии, а также от надежных производителей.

Светодиоды

бывают разных цветов, и каждый цвет также имеет разное падение напряжения, поэтому вам нужно будет проверить это или вы можете просто посмотреть это на диаграмме типичных значений, подобных этой.

Светодиоды

также бывают разных цветов, и каждый цвет также имеет разное падение напряжения. Таким образом, вам нужно будет найти эти значения на основе данных производителей, или вы также можете проверить их самостоятельно, или вы можете использовать эти типичные значения из этих стандартных диаграмм, но они могут не совпадать с светодиодом, который у вас действительно есть.

Хорошо, это основы, поэтому давайте продолжим и сделаем несколько примеров схем.

Простые светодиодные схемы

Допустим, у нас есть источник питания 3 В, и мы хотим подключить этот единственный КРАСНЫЙ светодиод.Какой резистор нам нужен? Что ж, мы знаем, что на этом проводе 3 Вольта, а на этом проводе заземления — 0 Вольт.

На светодиоде падение напряжения составляет около 2 вольт. И поэтому нашему резистору нужно снять оставшееся напряжение. Итак, 3 вольта минус 2 вольта = 1 вольт. Мы знаем, что светодиоду требуется ток около 20 миллиампер, поэтому 1 вольт, разделенный на 0,02 ампера, равняется 50 Ом сопротивления. Убедитесь, что для этого расчета вы преобразовали миллиамперы в амперы. Чтобы упростить задачу, у нас есть калькулятор на нашем веб-сайте, где вы можете просто ввести свои значения, проверьте это ЗДЕСЬ .

Хорошо, теперь ты попробуй решить эту проблему раньше меня. Допустим, у нас есть батарея на 9 вольт, и мы хотим подключить желтый светодиод, который имеет падение напряжения 2 вольта и требует 20 миллиампер тока. Итак, какой размер резистора требуется? Итак, у нас есть питание 9 вольт, поэтому вычтите 2 вольта для светодиода, и у нас останется падение на 7 вольт для резистора. Сила тока составляет 20 миллиампер, поэтому 7 разделенных на 0,02 ампер равняются сопротивлению 350 Ом.

Проблема в том, что у нас нет резистора на 350 Ом.У нас есть только 330 Ом или 390 Ом, так какой из них мы должны использовать? Как мы видели ранее, нам нужно убедиться, что ток не превышает 20 миллиампер, поэтому мы должны рассчитать, какой резистор нам подходит лучше всего.

Для этого мы просто разделим необходимое падение напряжения 7 В на значение резистора 330 Ом, чтобы получить 0,021 А, а затем, если мы сделаем то же самое для резистора 390 Ом, мы получим 0,018 А. Оба эти значения очень близки, и оба будут работать, но на всякий случай мы выбираем резистор на 390 Ом, так как поэтому наш светодиод прослужит дольше.Мы также можем комбинировать резисторы, чтобы получить точное значение, которое нам нужно, и я объясню это позже в статье.

Нам также нужно будет выбрать номинальную мощность резистора. Мы можем рассчитать это по формуле: Мощность = ток в квадрате X на сопротивление — таким образом, 0,018 А в квадрате, умноженное на 390 Ом, дает 0,126 Вт, поэтому для этой схемы подойдет резистор с номиналом Вт.

Как долго батарея будет питать нашу схему? Допустим, эта батарея рассчитана на типичные 500 миллиампер-часов, мы просто делим это на наш общий ток цепи, который в данном случае составляет 18 миллиампер.Таким образом, разделение 500 миллиампер на 18 миллиампер даст нам около 27 часов. Хотя это тот самый максимум, на который он мог бы запитать нашу схему, на самом деле он, вероятно, этого не достигнет.

Хорошо, а что, если нам нужно несколько светодиодов? Один из вариантов — соединить их последовательно.

В этой конструкции падение напряжения каждого светодиода складывается. Таким образом, общее падение напряжения в цепи не должно превышать напряжение аккумулятора.

Следовательно, батарея на 3 вольта может достаточно питать только 1 светодиод при 20 миллиампер, а батарея на 9 вольт может достаточно питать 4 светодиода.

Если мы подключим 4 светодиода и подключим их к нашему настольному источнику питания постоянного тока, мы увидим, что они не включаются, пока их суммарное минимальное прямое напряжение не будет достигнуто на уровне около 6,3 вольт, однако оптимальные 20 миллиампер тока не будут достигнуты. пока около 8,6 вольт. При 9 В ток составляет около 35 мА, что явно слишком много, поэтому нам понадобится резистор.

Если мы подключим 5 светодиодов, они не загорятся, пока не будет около 8,3 вольт. При напряжении 9 вольт все они включены, но ток очень низкий, поэтому светодиоды тусклые, потому что напряжения недостаточно для полного питания светодиодов.Оптимальные 20 миллиампер в этом примере достигаются только при напряжении 10,7 В.

Таким образом, мы можем использовать этот метод, но мы ограничены напряжением батареи.

Что, если нам нужно больше светодиодов? Что ж, нам нужно соединить их параллельно.

Мы можем установить резистор на каждый светодиод или использовать один резистор для питания всех светодиодов. Начнем с первого примера.

Индивидуальные резисторы параллельной цепи

Такая конструкция позволяет использовать светодиоды разного цвета.Хотя легче рассчитать, все ли они одного цвета.

Допустим, мы хотим подключить 6 светодиодов к этой 9-вольтовой батарее. Каждый светодиод имеет падение напряжения 2 вольта и требует 20 миллиампер. Вся эта шина составляет 9 вольт, а вся эта шина — 0 вольт. Таким образом, на каждый светодиод будет подаваться напряжение 9 В. Это явно слишком много, поэтому нам нужно будет поставить резистор напротив каждого светодиода. Итак, у нас есть 9 вольт за вычетом 2 вольт для светодиода, что оставляет нам 7 вольт. Значит нам нужно сбросить 7 вольт на ветку.Мы рассчитываем номинал резистора на 7 вольт, разделенных на 0,02 ампера, что равняется 350 Ом. Затем мы находим номинальную мощность: 0,02 ампера в квадрате, умноженное на 350 Ом, дает нам 0,14 Вт, поэтому будет использоваться резистор Вт.

Затем нам нужно сложить все токи в каждой ветви. Таким образом, 0,02 ампера, умноженные на 6 светодиодов, дают нам 0,12 ампер.
Емкость 9-вольтовой батареи составляет около 500 миллиампер-часов, а наша схема использует 120 миллиампер, поэтому 500, разделенное на 120, дает нам около 4 часов автономной работы.

Мы видим, что на каждой ветви все еще достаточно напряжения для подключения дополнительных светодиодов. Допустим, мы размещаем по 3 светодиода на каждой ветви. Таким образом, каждая ветвь имеет уменьшение на 6 вольт, поэтому 9 вольт за вычетом 6 вольт равны падению на резисторе 3 вольт. Таким образом, 3 вольта, разделенные на 0,02 ампер, дают резистор 150 Ом. Обратите внимание, что общий ток в каждой ветви не увеличился, поэтому мы можем добавить больше светодиодов, пока не будет достигнуто максимальное напряжение.

Если мы хотим использовать светодиоды разного цвета, мы размещаем разные светодиоды на разных ветвях и находим подходящий резистор.Например, у нас могут быть красный, синий и зеленый светодиоды.
Каждый светодиод имеет одинаковую потребность в токе 20 миллиампер, но красный светодиод имеет падение напряжения 2 вольта, синий — 3,4 вольт, а зеленый — 3 вольта. Следовательно, резистор для красного светодиода составляет 9 вольт, вычитая 2 вольта, что дает нам 7 вольт, 7 вольт, разделенные на 0,02 ампер, приведут нас к резистору 350 Ом. На синем светодиоде 9 вольт вычитают 3,4 вольта, что оставляет нам 5,6 вольт, поэтому 5,6 вольт, разделенное на ток 0,02 ампер, оставляет нам резистор 280 Ом.И зеленый светодиод будет 9 вольт, вычесть 3 вольта, что оставляет нам 6 вольт, 6 вольт, разделенных на ток, дает нам резистор 300 Ом. Таким образом, общий ток составляет 60 мА. Таким образом, заряда батареи хватит примерно на 8 часов.

Коммунальные резисторы параллельной цепи

Другой способ подключения светодиодов — это их параллельное соединение, а затем использование одного резистора для ограничения общего тока. Для этого дизайна вы должны использовать только светодиоды того же цвета или того же рейтинга, мы увидим, почему это в ближайшее время, в этой статье.

Допустим, у нас есть батарея на 9 вольт и 3 красных светодиода с падением напряжения 2 вольта, и каждому из них требуется ток 20 миллиампер. Итак, мы просто складываем токи вместе, чтобы получить 60 мА, этот ток должен протекать через этот резистор.

Теперь, когда они подключены параллельно, все они будут иметь одинаковую разницу напряжений на них. Поэтому мы рассчитываем резистор на 9 Вольт, вычитаем 2 Вольта и получаем 7 Вольт. Затем, поскольку весь ток протекает через этот резистор, нам нужно будет разделить 7 вольт на 60 миллиампер, и мы получим резистор на 116 Ом.Расчет мощности составляет 0,49 Вт, поэтому будет использоваться резистор на половину Вт.

Причина, по которой нам нужно использовать светодиоды с одинаковым номиналом, заключается в том, что разница напряжений здесь составляет всего 2 вольта. Поэтому, если мы используем одинаковые индикаторы рейтинга, они все загорятся. Но если мы поместим синий светодиод в схему, это потребует более высокого напряжения, которое он не сможет получить, поэтому этот светодиод не будет включаться.

Резисторные хитрости

Теперь, когда мы имеем дело с этими схемами, мы часто обнаруживаем, что рассчитанное нами значение резистора не существует или его просто нет в наличии.Итак, мы можем комбинировать резисторы, чтобы получить нужное нам значение. Например, если нам нужен резистор на 200 Ом, мы могли бы разместить два резистора 100 Ом последовательно или мы могли бы разместить 2 резистора по 50 Ом и резистор 100 Ом. Значения резисторов просто складываются последовательно, что позволяет очень легко увеличить номинал резистора.

Чтобы уменьшить номинал резистора, мы просто помещаем их параллельно. Затем мы проводим математические вычисления, чтобы найти эквивалентное сопротивление.

Допустим, у нас есть два резистора по 10 Ом, мы рассчитываем их по этой формуле.Это намного проще, чем кажется, просто введите это в свой калькулятор, и мы увидим, что это дает нам 5 Ом эквивалентного сопротивления.

Два резистора по 5 Ом дадут нам общее сопротивление 2,5 Ом.

Резистор на 200 Ом и 50 Ом даст нам сопротивление 40 Ом.

Три резистора по 10 Ом дадут нам сопротивление 3,33 Ом.

Считывание значений резистора

Как определить номинал резистора? Эти цветные полосы на теле подскажут нам значение, но нам нужно найти его на диаграмме.Обычно мы можем получить 4- или 5-полосные резисторы, поэтому давайте рассмотрим их несколько примеров.

Для 4-полосного типа первые 2 полосы — это цифры, которые мы объединяем, третья полоса — это множитель, а 4-я полоса ^{-ая полоса} — это допуск.

Например, этот 4-полосный резистор коричневый, черный, коричневый, золотой. Диапазон 1 равен 1, диапазон 2 равен 0, что дает нам 10. Диапазон 3 — это множитель, который равен 10, поэтому 10, умноженное на 10, дает 100 Ом. Тогда допуск золота составляет 5%.Таким образом, оно может быть от 95 Ом до 105 Ом. Когда мы измеряем это с помощью мультиметра, мы видим 98,2 Ом, что находится в пределах допуска. Итак, мы увидели, что предыдущий резистор был не очень точным.

Если мы хотим большей точности, нам нужен меньший допуск, такой как этот допуск 1%, тип 5 полос. В этом типе первые 3 полосы представляют собой цифры, 4 ^-е — это множитель, а 5 ^-е — это допуск.

Это оранжевый, оранжевый, черный, черный, коричневый.Итак, это 3, это 3, это 0 с множителем, равным единице, что дает нам 330 Ом, а допуск составляет 1%. Таким образом, это может быть от 327 Ом до 333 Ом. Когда я измеряю его мультиметром, мы видим, что он показывает 329,9 Ом, так что это идеально.

Цепь мигающего светодиода

со схемой и пояснениями

Схема мигающего светодиода похожа на электронную версию программы «Hello World». Это простая электронная схема, которая дает вам визуальный сигнал, если она работает.Это была первая трасса, которую я построил, и она была ОТЛИЧНОЙ!

Цель состоит в том, чтобы заставить мигать светоизлучающий диод (LED).

Три разных способа построения цепи мигающего светодиода

Есть несколько способов сделать цепь мигающего светодиода. Вы можете сделать его с помощью реле. Вы можете сделать его на транзисторах. Или вы можете сделать его, используя такие компоненты, как инвертор, таймер 555 или микроконтроллер.

Я покажу вам три способа построить схему мигающего светодиода, используя:

• Реле
• Транзисторы
• Инвертор (логический НЕ-вентиль)

Мигание светодиода с использованием реле

Самый простой способ заставить лампу мигать (или, по крайней мере, самый простой для понимания) следующий:

На схеме выше вы видите аккумулятор, реле (в красном квадрате) и лампочку.Чтобы понять схему, нужно понять, как работает реле.

Когда на катушку реле подается питание, выключатель отключает питание от электромагнита и вместо этого подключает питание к лампочке, чтобы она загорелась.

Но когда на реле больше не подается питание, оно переключается обратно и выключает питание от лампочки, и снова подает питание на электромагнит.

Затем цикл начинается заново.

Проблема с схемой выше заключается в том, что она переключается так быстро, что вы даже не увидите мигания индикатора.

Чтобы решить эту проблему, вы можете ввести временную задержку, используя резистор и конденсатор.

Когда вы подаете питание на вышеуказанную схему, батарея начинает заряжать конденсатор через резистор R2.

Через мгновение катушка реле переводит реле в другое положение.

При этом загорится светодиод.

Поскольку конденсатор теперь заряжен, он будет удерживать реле в этом положении. Но конденсатор имеет достаточно энергии только для того, чтобы поддерживать электромагнит в реле под напряжением в течение некоторого времени, прежде чем он опустеет (или разрядится).

Когда конденсатор разряжается, реле возвращается в исходное состояние и снова выключает светодиод.

Затем цикл повторяется.

Для этой схемы с указанными выше значениями компонентов я рекомендую реле DS2Y-S-DC5V или подобное. Вот как его можно подключить на макетной плате:

Два мигающих светодиода с использованием транзисторов

Схема мигания светодиода с использованием транзисторов называется нестабильным мультивибратором .

Чтобы понять эту схему, вам необходимо знать, как напряжения и токи ведут себя вокруг резисторов, конденсаторов и диодов (это то, что вы можете узнать в Ohmify).

Вот что происходит:

Два конденсатора C1 и C2 будут попеременно заряжаться и разряжаться и, таким образом, включать и выключать транзисторы. Когда транзистор включен, он позволяет току течь через него, так что светодиод над ним загорается.

Если вы хотите погрузиться в подробности, ознакомьтесь с моей статьей «Как работают нестабильные схемы мультивибратора».

Как мигать светодиодом с инвертором

Это, пожалуй, самая простая схема мигающего светодиода, если говорить о количестве компонентов: вам нужно всего три компонента для мигающей части!

Но нужно, чтобы резистор и светодиод, конечно, тоже мигали.

Эта схема из моего бесплатного курса электронной почты о том, как заставить светиться мигать.

Я разработал схему на основе инвертора .

Также называется НЕ-воротами.

Инвертор — это логический компонент, который выводит сигнал, противоположный тому, что он получает. Если он получает высокое напряжение, он выдает низкое напряжение на выходе. Наоборот.

Высокое напряжение — это напряжение, близкое к напряжению питания. Низкое напряжение — это напряжение, близкое к нулю вольт.

На принципиальной схеме вы можете видеть, что выход инвертора (U1) обратно подключен к входу с помощью резистора. Это означает, что если на входе высокое напряжение, выход будет низким.Но поскольку выход снова подключен к входу, вход будет низким. Теперь, когда на входе низкий уровень, на выходе будет высокий. Это означает, что входной сигнал снова будет высоким и так далее…

Таким образом, он будет продолжать прыгать между высоким и низким.

Чтобы замедлить скачки вперед и назад, я использовал конденсатор на входе инвертора. Резистор R1 контролирует, какой ток возвращается для зарядки конденсатора на входе. Следовательно, размер резистора R1 и конденсатора C1 будет определять скорость мигания.

Я использовал инвертор с триггером Шмитта. Триггер Шмитта просто означает, что порог переключения с высокого на низкий отличается от порога переключения с низкого на высокий.

Ознакомьтесь с полными инструкциями по сборке здесь.

Начало строительства

Итак, вы читали о них. Пора начинать строить! Найдите нужные детали в одном из интернет-магазинов, закажите их и соберите.

Возможно, вас заинтересует Ohmify:

Ohmify — это онлайн-академия для людей, мало разбирающихся в электронике или совсем не разбирающихся в ней, которые хотят уверенно создавать электронные гаджеты и инструменты и готовы принять меры, чтобы это произошло.

Подробнее здесь:
https://ohmify.com/join/

Вы их построили?

Вы построили схему мигающего светодиода из этой статьи?

Как все прошло?

Дайте мне знать в поле для комментариев ниже.