Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Lezard как разобрать выключатель: Как разобрать выключатель lezard?

Содержание

Как разобрать выключатель lezard?

Сегодня очередная полезная статья из рубрики «ЭЛЕКТРИКА» — будем снимать обычный клавишный выключатель, коих в наших квартирах достаточно большое количество. Разборка и съем может потребоваться при ремонте (например — решили переклеить обои) или же попросту он сломался и его нужно заменить. Если с наружными вариантами проблем не много, то вот внутренние снять сложнее (почитайте — как выбрать розетку). Однако все просто, читайте дальше пошаговая инструкция …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

  • Инструмент
  • Обесточим помещение
  • Снятие клавиш
  • Снятие рамки
  • Откручиваем корпус
  • Отключаем провода

1)      Инструмент

Для работ нам понадобятся две отвертки. Одна с плоским носиком (прямая) и крестовая. У многих типов выключателей используется только «плоская» потому как нет крестообразных винтов крепления, однако у импортных может быть с точностью наоборот. Поэтому нужно иметь сразу две.

2)      Обесточим помещение

Первым делом нам необходимо отключить электричество в помещении, в котором вы будете работать. Сейчас это легко сделать в электрощитке — автоматами (как я их называю – «автоматические пробки»). Отключаем нужные нам, если вы не знаете, какой идет на комнату — лучше отключить сразу все. Иначе есть вероятность получить удар электрическим током. Посмотрите на фотографию должно быть именно так.

Рычажок вниз, а в прорези должен быть «зеленый квадратик», это говорит о безопасности – можно работать.

3)      Снятие клавиш

Основная сложность состоит в том, что надо снять клавиши с выключателя (если он двойной) или клавишу (если одинарный), иначе его попросту не разобрать.

И тут есть небольшие различия, все потому что механизмы различаются по конструкции.

Самый простой способ это потянуть кнопку на себя пальцами и сжать ее по бокам. Таким образом, крепления «утопятся» и она отойдет.

На некоторых выключателях это не получится, строение другое. Поэтому нужно найти разъемы по бокам, прямой отверткой «поддеть» их и потянуть на себя они отойдут. Только делайте это аккуратно, не сломайте клавишу.

4)      Снятие рамки

Рамки также разные. Есть винтовые — которые крепятся на маленькие винтики, просто откручиваем и снимаем. Второй тип – это имеющие специальное крепление, своеобразные защелки по бокам, нужно отметить таких выключателей сейчас большинство (в средней ценовой категории), например у меня марки LEZARD. Нам нужно аккуратно (не сломайте), отогнуть эти пластиковые крепления и рамка сама отойдет. Для удобства снимаем одну сторону, затем другую, сразу две не получится.

5)      Откручиваем корпус

Любой механизм держится на винтиках по бокам, всего их два редко может быть четыре. Однако у большинства моделей есть так называемое собственное крепление (распорного типа), его используют без болтов – тогда нам надо ослабить именно его. После того как вы открутите крепление, выключатель начнет выходить из подрозетника, мы его практически разобрали, осталось отключить провода.

6)      Отключаем провода

Сейчас у 90% механизмов, электрическая проводка фиксируется болтиками. Для отключения достаточно их открутить и потянуть на себя.

Вот и все, мы закончили. Как видите разобрать и снять его не сложно, главное отключите электричество. Также стоит помнить оголенные провода, будут под током, когда вы включите электричество. Поэтому нужно их либо изолировать (если делаете ремонт), либо ставить исправный (если ваш старый сломался).

И в заключении вот так смотрится разобранный выключатель LEZARD. Основные три части – клавиша, рамка и сам механизм. Обратно все устанавливается в обратном порядке.

На этом я заканчиваю инструкцию, думаю было полезно. Читайте наш строительный блог.

Чаще всего необходимость разобрать выключатель света возникает при его выходе из строя. Хотя конструкция изделия довольно простая, иногда производители (в основном Legrand, Schneider, Viko) в целях улучшения дизайна делают незаметными отверстия для демонтажа. Результатом может стать случайное повреждение корпуса либо длительное время поиска зажимов и разъемов. Чтобы читатели «

Сам электрика

» не сталкивались с такой нелепой ситуацией, рекомендуем Вам просмотреть подробную инструкцию по разборке корпуса своими руками.

Итак, в исходном положении Вы имеете клавишный выключатель, надежно закрепленный внутри штробы. Для начала подготовьте инструмент для того, чтобы быстро разобрать корпус – индикаторную отвертку, которой будет вполне достаточно.

Инструкция по разборке выключателя света в квартире выглядит следующим образом:

  1. Отключите автомат, защищающий электропроводку от перегрузок сети и короткого замыкания.
  2. Убедитесь в отсутствии электроэнергии в помещении, используя индикаторную отвертку.
  3. Демонтируйте клавишу (-ши). Неважно, какой вид выключателя Вы используете: одноклавишный, двойной либо с тремя клавишами. Чтобы снять клавишу, необходимо сжать ее пальцами по бокам (посередине) и аккуратно извлечь из корпуса (как показано на фото). Иногда деталь прочно «сидит» внутри корпуса и чтобы ее достать необходимо поддеть один из краев отверткой.
  4. Снимите декоративную рамку. В некоторых случаях рамка закрепляется двумя болтиками изнутри, реже деталь держат пазы, на которые нужно слегка надавить отверткой, чтобы разобрать электрофурнитуру. Еще один вариант фиксации рамки – с помощью дополнительного элемента, который крепится в пазах суппорта.
  5. Достаньте «сердцевину» из подрозетника. По бокам корпуса установлено два винта, которые закрепляют механизм на стене. Все что нужно сделать – выкрутить их отверткой. Существует еще один вариант удерживания корпуса в подрозетнике – распирающими лапками. Их нужно ослабить, выкрутив по бокам болтики, которые регулируют угол распора.
  6. Отсоедините вводные жилы. Фаза, земля и ноль могут быть закреплены самозажимными клеммами либо винтовым зажимом. В первом случае нужно просто нажать на фиксирующие рычажки и вытянуть жилы с разъемов. Винтовые зажимы необходимо раскрутить отверткой и аккуратно извлечь провода.

Вот и вся инструкция по разборке выключателя света. Как Вы видите, ничего сложного в таком мероприятии нет.

Наглядные видео уроки позволят Вам более подробно увидеть все этапы раскручивания:

Видео инструкция: как разобрать одноклавишный и двухклавишный выключатель света

Разборка выключателя с розеткой в одном блоке

Как разобрать диммер (модель с регулятором света «крутилкой»)

Что касается ремонта (ради чего и нужно было разобрать выключатель света), то тут все сводиться к следующим действиям:

  • Если внутри корпуса видны последствия плавления механизма (пластик пожелтел, некоторые зоны обуглены), можете не задумываясь выбрасывать изделие и идти в магазин за покупкой нового. На сегодняшний день стоимость клавишного выключателя не слишком велика, а вот безопасность гораздо важнее!
  • Если видимых повреждений нет, попробуйте заново вставить жилы и тщательно затянуть их, т.к. возможно контакт просто ослабился, в результате чего и перестал работать выключатель. Если не помогло, скорее всего, причина в электропроводке, попробуйте прозвонить ее мультиметром, на основании чего и сделайте выводы.

После нахождения причины поломки, а скорее всего это слабый контакт, сборка осуществляется в обратном порядке. Надеемся, что теперь Вы поняли, как разобрать выключатель света своими руками!

Также читают:

  • Как снять точечный светильник
  • Как правильно перенести розетку
  • Как заменить электропроводку в квартире

Видео инструкция: как разобрать одноклавишный и двухклавишный выключатель света

Разборка выключателя с розеткой в одном блоке

Как разобрать диммер (модель с регулятором света «крутилкой»)

Как разобрать выключатель — для света

Сегодня очередная полезная статья из рубрики «ЭЛЕКТРИКА» — будем снимать обычный клавишный выключатель, коих в наших квартирах достаточно большое количество. Разборка и съем может потребоваться при ремонте (например — решили переклеить обои) или же попросту он сломался и его нужно заменить. Если с наружными вариантами проблем не много, то вот внутренние снять сложнее (почитайте — как выбрать розетку). Однако все просто, читайте дальше пошаговая инструкция …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ


1)      Инструмент

Для работ нам понадобятся две отвертки. Одна с плоским носиком (прямая) и крестовая. У многих типов выключателей используется только «плоская» потому как нет крестообразных винтов крепления, однако у импортных может быть с точностью наоборот. Поэтому нужно иметь сразу две.


2)      Обесточим помещение

Первым делом нам необходимо отключить электричество в помещении, в котором вы будете работать. Сейчас это легко сделать в электрощитке — автоматами (как я их называю – «автоматические пробки»). Отключаем нужные нам, если вы не знаете, какой идет на комнату — лучше отключить сразу все. Иначе есть вероятность получить удар электрическим током. Посмотрите на фотографию должно быть именно так.

Рычажок вниз, а в прорези должен быть «зеленый квадратик», это говорит о безопасности – можно работать.


3)      Снятие клавиш

Основная сложность состоит в том, что надо снять клавиши с выключателя (если он двойной) или клавишу (если одинарный), иначе его попросту не разобрать.

И тут есть небольшие различия, все потому что механизмы различаются по конструкции.

Самый простой способ это потянуть кнопку на себя пальцами и сжать ее по бокам. Таким образом, крепления «утопятся» и она отойдет.

На некоторых выключателях это не получится, строение другое. Поэтому нужно найти разъемы по бокам, прямой отверткой «поддеть» их и потянуть на себя они отойдут. Только делайте это аккуратно, не сломайте клавишу.


4)      Снятие рамки

Рамки также разные. Есть винтовые — которые крепятся на маленькие винтики, просто откручиваем и снимаем. Второй тип – это имеющие специальное крепление, своеобразные защелки по бокам, нужно отметить таких выключателей сейчас большинство (в средней ценовой категории), например у меня марки LEZARD. Нам нужно аккуратно (не сломайте), отогнуть эти пластиковые крепления и рамка сама отойдет. Для удобства снимаем одну сторону, затем другую, сразу две не получится.


5)      Откручиваем корпус

Любой механизм держится на винтиках по бокам, всего их два редко может быть четыре. Однако у большинства моделей есть так называемое собственное крепление (распорного типа), его используют без болтов – тогда нам надо ослабить именно его. После того как вы открутите крепление, выключатель начнет выходить из подрозетника, мы его практически разобрали, осталось отключить провода.


6)      Отключаем провода

Сейчас у 90% механизмов, электрическая проводка фиксируется болтиками. Для отключения достаточно их открутить и потянуть на себя.

Вот и все, мы закончили. Как видите разобрать и снять его не сложно, главное отключите электричество. Также стоит помнить оголенные провода, будут под током, когда вы включите электричество. Поэтому нужно их либо изолировать (если делаете ремонт), либо ставить исправный (если ваш старый сломался).

И в заключении вот так смотрится разобранный выключатель LEZARD. Основные три части – клавиша, рамка и сам механизм. Обратно все устанавливается в обратном порядке.

На этом я заканчиваю инструкцию, думаю было полезно. Читайте наш строительный блог.

Как разобрать выключатель света своими руками: одноклавишный, двуклавишный

Иногда по тем или иным причинам необходимо выполнение демонтажа и снятия выключателя света, имеющегося в любом жилище. Перед началом работ следует ознакомиться с некоторыми нюансами, позволяющими провести процесс правильно. В статье расскажем, как разобрать выключатель света, дадим подробную пошаговую инструкцию.

Необходимый для разборки инструмент

Чтобы разобрать выключатель потребуются некоторые нехитрые инструменты и приспособления. Основные из них — пара отверток, хотя многие приборы можно демонтировать и при помощи единственной — плоской. Крестовая отвертка будет нужна для устройств, имеющих в своей конструкции винты крестообразной формы.

Отключение электричества в доме

Перед началом работы следует позаботиться об отключении подачи электроэнергии в квартиру или дом. Отключение осуществляется в электрощитке, который, как правило, расположен на лестничной клетке или возле входной двери. Если неизвестно, какой именно из рычажков отвечает за ту или иную комнату квартиры, рекомендуется не рисковать, а перевести сразу все тумблеры в положение «ВЫКЛ.» Если этого не сделать, то при демонтаже выключателя возможен удар током.

Перед началом работы следует обесточить помещение или все жилище, переместив соответствующий тумблер

Всегда необходимо помнить, что при выполнении любых работ с электричеством, безопасность — наиболее важный фактор. Рычажок в электрощите обязательно должен быть направлен вниз. Даже при полностью обесточенном жилище не лишним будет перестраховаться, дополнительно удостоверившись в отсутствии напряжения при помощи отвертки-индикатора. Также перед разборкой следует изучить особенности конструкции установленного выключателя. Читайте также статью: → «Проверка автоматических выключателей».

Демонтаж клавиши устройства

Разборка выключающего свет устройства начинается со снятия клавиши, так как без демонтажа ее продолжить работы невозможно. Убрать этот элемент конструкции практически всегда получается достаточно быстро и легко. Перед снятием клавиши необходимо внимательно исследовать механизм имеющегося устройства. Он выпускается различных типов, в связи с чем процесс может иметь принципиальные отличия.

Наиболее легкий способ — это нажать на клавишу по направлению к стене большим пальцем, другими пальцами схватиться за выступ и с не слишком большим усилием потянуть клавишу к себе. Некоторые часто опасаются повредить клавишу, приложив слишком большую силу к плотно установленному элементу. В таком случае можно применить плоскую тонкую отвертку либо нож, слегка поддев клавишу. Но все же лучше попытаться снять ее вручную — риск поцарапать или повредить элемент при этом минимален.

Для снятия клавиши в большинстве моделей выключателей достаточно задействовать пальцы

Существуют такие модели выключателей, например, Lezard, в которых по бокам клавиши имеются специальные отверстия. Поддев их отверткой, снятие клавиши выполняется без особых усилий. Если выключатель двухклавишный, то второй элемент снимается после удаления предыдущего по тому же принципу. Читайте также статью: → «Выключатели с подсветкой: схемы и особенности подключения».

Демонтаж рамки выключателя

Следующей работой при разборке выключателя является снятие рамки, крепление которых может осуществляться двумя способами:

  • винтовым;
  • зажимным.

Крепление винтовых рамок, как не трудно догадаться, выполняется посредством небольших винтов, откручивающихся при помощи крестовой либо плоской отвертки. Прикрепление рамок зажимных осуществляется при помощи специальных зажимов, которые для демонтажа следует просто отогнуть. Для большего удобства и ускорения процесса сначала снимается один зажим, а затем второй.

Разборка выключателя и демонтаж

Заключительным этапом разборки выключателя является изъятие его из монтажной коробки. Для этого необходимо ослабить установочные лапки, надежно удерживающие устройство в стене. Соответствующие винты ослабляются, после чего механизм свободно вынимается из стены. Некоторые модели выключателей, например марки Makel, закрепляются по бокам коробки при помощи винтов. В таком случае их следует просто отвинтить, воспользовавшись отверткой.

После демонтажа выключателя на подсоединенных к нему проводах необходимо замерять напряжение при помощи индикаторной отвертки. Если напряжение отсутствует, то после разборки крепления провода отсоединяются от устройства.

Совет №1. Демонтированный выключатель следует осмотреть на наличие оплавленных контактов. Если таковые имеются, то ремонту устройство не подлежит и требует замены. При отсутствии этой проблемы, необходимо осмотреть на предмет наличия повреждений другого характера, а также проверить все контакты в точках закрепления проводов.

При приобретении нового устройства рекомендуется захватить с собой старый выключатель, чтобы без проблем подобрать наиболее подходящую модель. Читайте также статью: → «Проходные выключатели: схема подключения, тонкости монтажа».

Отключение проводов от прибора

В большинстве моделей выключателей, в том числе марок Legrand и Wessen, провода закрепляются посредством болтового соединения, которое при отключении требуется просто ослабить и слегка потянуть на себя. При неисправности выключателя перед установкой нового провода изолируются и помечаются различными цветами, чтобы при монтаже не перепутать их.

Особенности разборки популярных марок выключателей (MAKEL, LEGRAND, Wessen, LEZZARD)

MAKEL

Выключатели марки MAKEL имеют некоторые особенности конструкции, в связи с чем их разборка выполняется по следующей технологии:

  • снять клавиши — здесь различий от других марок устройств нет;
  • демонтировать накладку.

При снятии декоративной рамки можно столкнуться с некоторыми проблемами. Производителем применены для крепления этого элемента специальные упругие зажимы, уходящие вглубь устройства. Накладку необходимо потянуть на себя, не прилагая излишних усилий, так как ее можно легко повредить. Также особенностью конструкции является расположение винтов с внутренней стороны, потому подобраться к ним можно только после извлечения корпуса из стены.

LEGRAND

Клавиша, либо клавиши двойного выключателя марки LEGRAND снимаются без каких-либо серьезных усилий надавливанием на нижнюю либо верхнюю часть. Затем, после снятия рамки, необходимо ослабить лепестки-фиксаторы, удерживающие устройство в монтажной коробке.

Wessen

Клавиши в моделях выключателей Wessen снимаются следующим образом. Выступающие части обхватываются пальцами, сжимаются и вытягиваются на себя. При нажатии из пазов выходят осевые направляющие. Имеются некоторые нюансы и при снятии рамки. Сплошная накладка выключателей Wessen Прима крепится к корпусу механизма посредством двух болтов, которые легко откручиваются отверткой.

Выключатель Wessen Zenit со снятой рамкой крепится к стене при помощи пары болтов

LEZARD

Выключатели этой марки могут иметь рамки, крепящиеся двумя способами:

  • винтами, которые просто выкручиваются отверткой;
  • специальным креплением в виде боковых защелок, которые необходимо аккуратно подцепить и отогнуть с помощью ножа или отвертки.

Выключатели с тремя клавишами марки Lezard демонтируются с поочередным снятием элементов

Как разобрать выключатель света с регулятором

Если процесс разборки обыкновенных выключателей в большинстве случаев понятен и прост, то с устройствами, оснащенными регуляторами яркости освещения могут возникнуть некоторые затруднения. Диммеры, в том числе и механические, подключаются к цепи по точно такому же принципу, как и обыкновенные выключатели. Следовательно, и разборка их осуществляется по той же схеме:

  • убирается поворотная ручка;
  • при помощи отвертки или ножа из защелки освобождается декоративная рамка;
  • ослабляются крепежные лапки;
  • раскручиваются фиксирующие корпус болты.

Снятие выключателя с регулятором яркости аналогично разборке обыкновенного бытового устройства

Как разобрать выключателя с индикатором

Для разборки выключателя с подсветкой требуется сначала отключить индикатор, для чего отключается питание и снимается светодиод. Последовательность действий следующая:

  • выключением рубильника обесточивается комната;
  • защелки клавиш аккуратно поддеваются тонкой отверткой и снимаются;
  • аккуратно удаляется рамка;
  • раскручиваются болты крепежа;
  • устройство изымается из монтажной коробки;
  • наличие напряжения в проводах проверяется посредством отвертки-индикатора.

Совет №2. Перед тем как прикоснуться к оголенному проводу следует удостовериться в отсутствии напряжения. Для этого следует поднести тестер или иной пробник к каждому из контактов — индикатор не должен включиться.

Индикаторный выключатель марки Shneider Electric также разбирается без применения сложного инструмента

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Как можно подобраться к светодиоду в индикаторном выключателе?

Как правило, для замены светодиодного элемента потребуется разделить устройство на две половины, отщелкнув защелки. После этого будет открыт доступ к светодиоду, который можно выпаять или, перекусив проводки, снять.

Вопрос №2. Как выполнить обратную сборку выключателя?

Независимо от модели, сборка устройства всегда осуществляется в обратном порядке без каких-либо нюансов.

Вопрос №3. Как поступить при наличии следов окисления на контактах выключателя?

Если контакты окислены, то их можно аккуратно зачистить. При наличии оплавления клемм выключатель необходимо заменить — дальнейшая его эксплуатация опасна!

Типичные ошибки в работе

  • Часто встречающейся ошибкой является приложение чрезмерных усилий при снятии клавиши выключателя либо декоративной рамки. В результате эти элементы могут быть не просто поцарапаны, но и сломаны. В этом случае, независимо от модели устройства потребуется приобретение нового, так как отдельно клавиши и рамки не продаются.
  • Самой опасной ошибкой является пренебрежение правилами безопасности. Обязательно следует отключать подачу электроэнергии в помещение на щитке. При сомнениях, какой из рубильников «правильный», лучше отключить их все.

Оцените качество статьи:

Как разобрать выключатель света своими руками

Когда выключатель света выходит из строя, появляется необходимость его разборки. Если обнаруживается, что устройство не работает, первым делом нужно определить, есть ли напряжение в сети квартиры. Затем надо снять подключенную к выключателю лампочку и проверить исправность ее и патрона. Часто бывает так, что неисправность оказывается в другом месте. В случае если электричество в комнатах есть, и лампочка с патроном в порядке, причина неисправности, скорее всего, заключается в самом выключателе.

Как самостоятельно разобрать выключатель света

Перед тем, как снять выключатель, надо определить его тип. Он может быть следующим:

  1. Одно-, двух- или трехклавишный.
  2. Проходной. Фактически он является переключателем контактов и похож на выключатель только внешне.
  3. Диммер – выключатель со встроенным устройством регулирования яркости свечения ламп накаливания и галогеновых. Он может быть механическим или с микроконтроллером.
  4. Импульсный – кнопка, связанная контактами со специальным реле;
  5. Сенсорный – акустический (срабатывание на громкий звук), управляемый с ИК-пульта или радиопульта.

Большинство пользователей применяет клавишные выключатели, которые целесообразно рассмотреть в первую очередь.

Отключение напряжения в сети

Перед тем, как снять розетку или выключатель света, прежде всего, отключается электричество. В помещении электропроводка разветвляется на несколько линий: розетки, освещение и выводы к электроплите. На щите отключается питание освещения автоматом, а затем на его выходе проверяется отсутствие напряжения.

Иногда оказывается, что на автомат подключается не фазный, а нулевой провод. Это может сделать неквалифицированный электрик, который собирал схему щитка. Схема работать будет, но проводка освещения будет постоянно находиться под напряжением, независимо от того, включен защитный автомат или нет. Если обнаружена подобная ошибка, ее следует устранить, сделав необходимые изменения в схеме. 

Если возникают затруднения с выбором линии, можно отключить вводной автомат, обесточив всю квартиру.

Как разобрать выключатель

Из инструментов для разборки потребуются плоская и крестовая отвертки. У большинства моделей применяются плоские винты крепления, но иногда попадаются крестообразные.

Выключатели бывают с одной, двумя или тремя клавишами. Без их снятия устройство не разобрать, поскольку элементы крепления скрыты внутри.

Устройства различаются по конструкции, и способы разборки могут быть разными:

  1. Клавиша прижимается большим пальцем к стене с одного края и вынимается, если потянуть на себя другой (рис. а). Ковырять отверткой или ножом ее не следует, поскольку на поверхности останутся царапины. Некоторые клавиши сидят плотно и их можно поддеть за край отверткой.
  2. Клавиша сжимается пальцами по бокам, крепления утапливаются, и она свободно отходит.
  3. Если по бокам выполнены разъемы, их поддевают отверткой и аккуратно тянут на себя, после чего клавиша отходит.

Снятие клавиш (а) и рамки (б) с выключателя своими руками

Двойные и тройные клавиши убираются по очереди. Затем надо удалить декоративную рамку, которая прижимается к механизму расположенной посередине и удерживаемой защелками вставкой.  Ее следует вынуть, поддев за край отверткой (рис. б).

После станут доступными элементы крепления проводки и механизма выключателя.

Механизм выключателя с элементами крепления проводов

Крепление рамки может быть на винтах, которые следует открутить. Чаще всего она фиксируется на боковых защелках. Пластиковые крепления поочередно отгибаются, и рамка отходит.

Перед тем, как демонтировать механизм, надо найти жилу, через которую к выключателю подключается фаза. Для этого на него подается напряжение, и индикатором проверяется наличие напряжения на обоих контактах. Затем клавиша переключается в следующее положение и проверка повторяется.

Если во всех случаях на одном контакте остается напряжение, значит, к нему подключена питающая фазная жила. Другая жила будет отходящей на лампу. Аналогично находится фаза для двух,- и трехклавишного выключателей. Домашнего мастера не должно волновать количество подведенных проводов. Среди них будет только один провод, по которому подается напряжение питания. Затем подача напряжения снова отключается, и работа продолжается.

Винты крепления держат распорные лапки, упирающиеся в боковые стенки монтажной коробки. Если ослабить винты, механизм свободно выйдет из стены. Если он закреплен на коробке винтами, их следует вывернуть.

Затем отвинчивают винты крепления проводов и вынимают его из выемки стены. На механизме проверяют отсутствие напряжения отверткой-индикатором. Вводные жилы могут быть закреплены самозажимающими клеммами. Чтобы легко вытянуть жилы из разъема, надо нажать на рычажки фиксации. Сначала отсоединяется и изолируется фазный провод. В дальнейшем его снова подключают к контакту фазы нового или отремонтированного выключателя. Если контакты обозначены «L» и «1», подключение делается к «L». При их обозначении «1» и «2» фаза соединяется с контактом  «1».

Обозначение контакта L питающей фазы

В двух,- и трехклавишных выключателях обозначение контактов производится аналогичным образом:

  • двухклавишный – «L», «1», «2» или «1», «2», «3»;
  • трехклавишный – «L», «1», «2», «3» или «1», «2», «3», «4».

Во всех случаях устройства имеют один общий контакт с подключенной питающей фазой и отводящие контакты к лампам.

Подключение фазы должно быть к неподвижному контакту, а отводящей жилы – к подвижному. Если все выполнено правильно, клавиша будет прижата сверху в положении «включено» и снизу – в положении «выключено».

После разборки выключатель в частном случае выглядит, как изображено на рисунке ниже (марка LEZARD). Он содержит 3 главных элемента: механизм, рамку и клавишу.

Как выглядит разобранный выключатель

Ремонт выключателя

Устройство осматривают на качество контактов. Если они окислены, их зачищают. В случае оплавления контактов выключатель ремонту не подлежит и его следует заменить на новый.

Затем проверяют контакты в местах крепления проводов и при необходимости зачищают. Также надо проверить на прочность подводящие провода.

При выборе нового выключателя при себе нужно иметь неисправный, чтобы по нему найти нужную модель.

Подключение выключателя. Видео

Видео рассказывает о том, как правильно осуществить подключение одинарного выключателя к сети.

Способ, как разобрать выключатель, зависит от его устройства. Снимать клавиши и декоративную рамку следует осторожно, поскольку крепления большей частью выполняются на пластмассовых защелках разных конструкций. Работу по разборке выключателя следует проводить при отключенном напряжении сети.

Оцените статью:

Как разобрать выключатель легранд видео

При эксплуатации бытовых сетей для подключения электрических приборов и освещения помещений используются коммутационные выключатели и розетки. Из-за естественного старения, аварийных режимов и чрезмерной нагрузки выключатели могут выходить из строя. Поэтому нередко может возникать вопрос о том, как разобрать выключатель света своими руками.

Зачем разбирать выключатель?

Наиболее частыми причинами являются:

  • Преображение эстетического вида путем замены устаревших моделей более современными;
  • Появление неприятного запаха гари от выключателя или его чрезмерный нагрев;
  • Не включается или барахлит прибор освещения, работающий от выключателя;

Поэтому разборка выключателя света обуславливается либо какой-то аварийной ситуацией, либо его моральным износом. Рассмотрим порядок разборки выключателя.

#1. Отключите напряжение

Рис. 1: отключить двойной автомат

Главным шагом, до того, как разобрать выключатель, является снятие напряжение со всех токоведущих элементов, которые задействованы в электроснабжении. Как и при разборке розеток, лучшим вариантом обесточивания является отключение вводных автоматов. Если у вас автомат разрывает сразу два провода – и фазу, и ноль, то после его отключения можно сразу разбирать выключатель.

Рис. 2: отключить одинарный автомат

В случае если на вводе находится один автомат и вам неизвестно, отключает он фазный провод или нет, то после его переключения необходимо воспользоваться индикаторной отверткой. Которая позволит определить наличие или отсутствие потенциала в сети. Если потенциал все еще находится на электрическом проводе, то необходимо отключить фазу на распределительном щите или воспользоваться диэлектрическими перчатками и защитными очками, когда будете разбирать выключатель.

Если в квартире установлен собственный распределительный щиток, в котором не подписаны автоматы и вам неизвестна схема подключения, тогда поочередно отключайте каждый автоматический выключатель и наблюдайте за состоянием лампочки при включенном выключателе. Если же выключатель сломан и у вас нет возможности подать напряжение на лампочку, воспользуйтесь индикатором для проверки напряжения в соседних розетках, а при отсутствии таковых отключайте напряжение в квартире полностью. Или используйте диэлектрические перчатки.

Рис. 3: Используйте диэлектрические перчатки в случае, если обесточить выключатель не получается.

#2 Снимите клавиши

В большинстве случаев, чтобы разобрать современные выключатели, необходимо демонтировать клавиши. Так как они выполняют роль декоративной панели, скрывающей место крепления самого выключателя к стене или коробке. В некоторых старых моделях демонтаж клавиши не требуется, так как у них точки крепления расположены прямо на корпусе, а клавиша выполняет только свою непосредственную функцию.

Рис. 4: современный двухклавишный выключатель

Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример двухклавишного выключателя. В модели с большими клавишами, которые занимают значительную площадь устройства, необходимо слегка надавить с одной из сторон клавиши, зафиксировав ее в крайнем положении, и потянуть на себя.

Рис. 5: потяните клавишу на себя

В некоторых конструкциях переключателей для этого предусмотрено даже небольшое углубление, в которые удобно поставить пальцы и оттуда уже снимают клавиши.

Рис. 6: клавиша легко отделилась

Если потянуть клавишу пальцами не удается или прилагаемого усилия недостаточно, можно воспользоваться плоским инструментом. Для снятия клавиши подденьте ее сбоку обычной отверткой.

Рис. 7: подденьте клавишу отверткой

При этом соблюдайте предельную осторожность, так как вы можете легко повредить клавишу. Разумеется, что устройство подготавливаемое к утилизации можно не жалеть, но в остальных ситуациях необходимо соблюдать предельную осторожность. При необходимости, поддеть клавишу можно поочередно с разных сторон, чтобы обеспечить ее поступательное движение. В итоге вы должны удалить все клавишы.

Рис. 8: выключатель без клавиш

#3 Снимите крышку

В различных моделях крышка может быть зафиксирована при помощи:

  • Винтов крепления, вкручиваемых в панель; Рис. 9. Крепление крышки болтами
  • Пластиковых элементов крепления, которые вставляются в соответствующие пазы;
  • Специальной рамки, которая фиксирует крышку. Крепление рамки легко поддевается отверткой.

Рис. 10: крепление при помощи рамки

Посмотрите, рамка фиксируется при помощи небольших защелок, в данной модели их четыре. Для того чтобы снять рамку, достаточно поддеть две соседние, а остальные можно легко вытащить из мест крепления.

После того, как декоративная крышка и клавиша демонтированы, можно переходить к удалению самого корпуса механизма.

В случае наличия на старой крышке болтового крепления снаружи, начинать разбирать следует с удаления этих болтов.

Рис. 11: открутите болты на крышке

После чего переходите к откручиванию корпуса.

#4 Снимите корпус

Наиболее распространенным вариантом в новых клавишных выключателях является болтовое крепление, расположенное по краям корпуса, которое фиксирует весь механизм в коробке. Для удаления из корпуса поочередно откручиваются болты в точках крепления.

Рис. 12: открутите болты корпуса

Второй вариант фиксации – это пружинные распорки, которые помимо крепления в коробке позволяют еще и регулировать угол поворота основного блока автоматического переключателя. В такой ситуации при помощи отвертки распорки ослабляются до того момента, пока выключатель свободно не выйдет из гнезда. Это делается путем выкручивания болтов.

Рис. 13: ослабьте распорки

В моделях с креплением корпуса болтами также можно увидеть эти распорки, позволяющие регулировать угол поворота. Но откручивать их для того, чтобы разобрать устройство, не нужно.

Следует отметить, что в случае поломки, возможна ситуация, когда провода отгорели от крепления или они разболтались в местах обжима. Тогда сердцевина может выпасть из коробки. Такое падение при отключенном напряжении хоть и безопасно, с точки зрения поражения электрическим током, тем не менее, основная часть переключателя может пострадать при падении. Поэтому прежде чем вынуть механизм, в момент демонтажа его лучше поддерживать пальцами.

#5 Отключите провода

После того, как сердцевина выключателя вытянута из коробки, он должен остаться висеть на одних проводах.

Рис. 14: сердцевина на проводах

Поэтому, чтобы разобрать его далее, отсоедините крепление проводки от ламелей. Питающие провода могут иметь различный способ крепления к ламелям, из-за чего их отключение будет отличаться. Наиболее часто встречающимися вариантами являются:

  • Фиксация при помощи винтов – в этом случае их просто откручивают отверткой;
  • Фиксация при помощи зажимов – для того, чтобы разобрать крепление проводов, необходимо просто надавить на соответствующие рычажки.
  • При помощи обжимов – достаточно старый способ, в современных моделях не используется, так как разжать гильзу – достаточно трудоемкая задача и ее повторное использование не всегда возможно.
  • Посредством скрутки – правилами запрещено использование скруток, но на практике вы можете запросто столкнуться с таким соединением. Которое нередко и становится причиной неисправности или выхода со строя электрического выключателя.

Рис. 15: отключите провода

Следует отметить, что эту процедуру следует производить осторожно, чтобы мелкие детали не рассыпались. Если вашей целью была установка нового двойного выключателя, старый можно попросту выбросить. А если вы разбирали устройство для устранения какой-либо неисправности, то после отсоединения провода его необходимо осмотреть.

#6 Осмотрите выключатель

Если вашей целью было выявление каких-либо неисправностей, внимательно осмотрите места крепления выводов фаз. Возможно, на них будут хорошо заметны следы оплавления или окисления. При наличии термического разрушения пластика, можно сразу заменять весь выключатель. Места окисления могут обуславливать плохой контакт, поэтому их необходимо зачистить.

В связи с тем, что его стоимость относительно невысока, выполнять какие-либо замены деталей и мест крепления корпуса к испорченным деталям попросту нецелесообразно.

Также существует вероятность, что выключатель остался цел, а электрическая проводка пострадала от чрезмерного перегрева. В таких ситуациях вы можете наблюдать отжог токоведущих частей, оплавления изоляции и прочие повреждения. Эти факторы будут свидетельствовать о том, что может понадобиться замена проводки или какого-то ее участка.

Если все детали не содержат никаких следов подгорания, то возможно отсутствует контакт во включенном положении. Для проверки такой неисправности воспользуйтесь мультиметром и проверьте наличие или отсутствие контакта. В некоторых моделях достаточно просто добраться до механизма и восстановить его нормальную работу. Поэтому такую неисправность вполне возможно устранить самостоятельно.

Наверняка каждый хоть раз имел дело с ремонтом, и он знает, что такой радостный по окончанию процесс доставляет столько хлопот. Случается и такое, что даже незначительные задачи могут поставить в ступор. Сегодня мы поговорим об одной из таких задач, а именно о том, как разобрать выключатель света. Из-за регулярного использования, устройство выключателя очень часто выходят из строя, тем самым создавая неудобства и хлопоты.

Процесс разборки выключателя

Процесс разборки современных выключателей выполняется примерно одинаково, поскольку особых различий между их строением нет. Довольно часто, выключатели ломаются из-за плохого качества механизма, детали начинают плавиться или при большом токе нагрузки, или из за слабого контакта, желтеет пластик или со временем испортился внешний вид. Мы рассмотрим наиболее распространенные варианты выключателей и пошагово опишем инструкцию их разбора.

Шаг 1. Подготовительные работы

Для начала, нужно приготовить инструмент, а именно – индикаторную отвертку, в противном случае можно воспользоваться мультитестером или вольтметром. Только надо помнить, что при измерении напряжения один конец прибора встает на фазный провод (контакт в выключателе), а второй конец надо подсоединить к нулевому проводу или заземлению. В выключателе их нет, надо его найти или в распредкоробке или в розетке, т.е. в другом месте. По этому удобней пользоваться индикаторной отверткой. Перед тем, как выполнять любые электромонтажные работы, необходимо отключить в доме электричество, что бы сделать процесс безопасным. Для обесточивания квартиры, необходимо найти автоматические выключатели в электрощите и выключить их — переместить рычаг из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ. Если таких выключателей несколько, что бы ни ошибиться, выключите все, для вашей же безопасности. Если же пробки старого типа, то нужно попросту выключить их нажав на кнопку. Затем с помощью индикаторной отвертки проверить или есть напряжение в проводке выключателя.

Шаг 2. Снятие клавиши выключателя

Второй шаг – это разборка самого выключателя. Клавиши выключателей можно снять двумя способами:

Что бы вытянуть клавишу выключателя рукой, необходимо крепко взять ее за выступающий край и потянуть на себя. Приложив небольшое усилие. Клавиша должна поддаться и вылезти.

Если же клавиша не поддается, то можно аккуратно поддеть ее отверткой. Для начала, возьмите выступающий край клавиши и подденьте ее с помощью отвертки с одной стороны. Важно помнить, что делать это нужно аккуратно, иначе существует вероятность повредить выключатель.

Если же выключатель с двумя клавишами, то нужно проделать все вышеописанное с каждой из клавиш по очереди. В случае, если вам придется собрать выключатель обратно без замены на новый, то положите все детали на отдельное место, что бы не потерять их и не ошибиться.

Шаг 3. Снятие рамки выключателя

После извлечения клавиш, нужно снять рамку выключателя. Зачастую, встречаются выключатели со сплошной рамкой, которые крепятся к механизму с помощью небольших винтов или саморезов. Разберите их с помощью отвертки.

Также, встречаются выключатели с встроенным креплением. Эта система устанавливается в специальные пазы, и ее можно снять, аккуратно потянув на себя. В некоторых случает необходимо поддеть отверткой.

Третий тип выключателей представляет собой конструкцию, где рамка крепится к механизму с помощью металлических застежек. В таком случае, если не удается сразу снять застежки, то разбирая такую рамку поначалу лучше снять всю конструкцию и затем снять застежки, которые удерживают рамку в механизме.

Шаг 4. Извлечение механизма выключателя из подрозетника

После извлечения рамки, следует этап отсоединения механизма от подрозетника. Что бы сделать это, необходимо открутить отверткой расположенные по бокам саморезы, которые удерживают механизм в подрозетнике.

Некоторые механизмы крепятся на «распорках». По бокам в них установлены ножки, которые при закручивании винта разъезжаются по сторонам, тем самым закрепляя механизм в подрозетнике.

Так же, некоторые механизмы могут крепиться в монтажной коробке, тогда нужно ослабить винты на коробке и извлечь его.

Шаг 5. Отсоединение проводов

Заключительный этап – отсоединение механизма выключателя от проводов напряжения. Существует два типа крепления:

  • винтовые зажимы;
  • пружинные клеммы.

В первом случае, нужно ослабить винты в клеммах и только тогда извлечь провода. Если механизм с зажимными клеммами, то потребуется найти рычаги в местах крепления проводов, надавить на них и отсоединить провода.

Во время отсоединения проводов от механизма, для удобства обратной сборки, стоить запомнить какой провод стоял с какой стороны. Чаще всего от боковых контактов отходят провода на нагрузку (лампочки), а к центральной клемме приходит фаза.

После того, как вы выполнили все указания, можно попытаться выяснить причину поломки. Стоит просмотреть разобранный выключатель на наличие желтых, тусклых пятен, расплавленной пластмассы. Возможно, причина кроется в плохом контакте жил провода с механизмом. Со временем, контакт ослабевает и просто нужно закрутить покрепче винты.

Шаг 6. Процесс сборки выключателя

Во время сборки или замены механизма на новый, процесс осуществляется в обратном направлении. По началу, необходимо закрепить провода. Затем закрепить монтажную коробку в подрозетнике, после чего аккуратно надеть рамку и вставить клавиши. Если вы разбираете выключатель во время ремонта, и не собираетесь ставить новый, нужно помнить, что после включения электричества, оголенные провода будут под напряжением, поэтому их нужно изолировать.

Как разобрать выключатель видео обязательно посмотрите

Заключение

В этой статье вы узнали возможные причины неполадок или некорректной работы выключателя, как разобрать выключатель света, как устроен выключатель, как заменить его на новый. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете разобрать выключатель света, починить, собрать или установить новый. Надеемся, что данная статья была для вас познавательной и информативной.

Чаще всего необходимость разобрать выключатель света возникает при его выходе из строя. Хотя конструкция изделия довольно простая, иногда производители (в основном Legrand, Schneider, Viko) в целях улучшения дизайна делают незаметными отверстия для демонтажа. Результатом может стать случайное повреждение корпуса либо длительное время поиска зажимов и разъемов. Чтобы читатели «

» не сталкивались с такой нелепой ситуацией, рекомендуем Вам просмотреть подробную инструкцию по разборке корпуса своими руками.

Итак, в исходном положении Вы имеете клавишный выключатель, надежно закрепленный внутри штробы. Для начала подготовьте инструмент для того, чтобы быстро разобрать корпус – индикаторную отвертку, которой будет вполне достаточно.

Инструкция по разборке выключателя света в квартире выглядит следующим образом:

  1. Отключите автомат, защищающий электропроводку от перегрузок сети и короткого замыкания.
  2. Убедитесь в отсутствии электроэнергии в помещении, используя индикаторную отвертку.
  3. Демонтируйте клавишу (-ши). Неважно, какой вид выключателя Вы используете: одноклавишный, двойной либо с тремя клавишами. Чтобы снять клавишу, необходимо сжать ее пальцами по бокам (посередине) и аккуратно извлечь из корпуса (как показано на фото). Иногда деталь прочно «сидит» внутри корпуса и чтобы ее достать необходимо поддеть один из краев отверткой.
  4. Снимите декоративную рамку. В некоторых случаях рамка закрепляется двумя болтиками изнутри, реже деталь держат пазы, на которые нужно слегка надавить отверткой, чтобы разобрать электрофурнитуру. Еще один вариант фиксации рамки – с помощью дополнительного элемента, который крепится в пазах суппорта.
  5. Достаньте «сердцевину» из подрозетника. По бокам корпуса установлено два винта, которые закрепляют механизм на стене. Все что нужно сделать – выкрутить их отверткой. Существует еще один вариант удерживания корпуса в подрозетнике – распирающими лапками. Их нужно ослабить, выкрутив по бокам болтики, которые регулируют угол распора.
  6. Отсоедините вводные жилы. Фаза, земля и ноль могут быть закреплены самозажимными клеммами либо винтовым зажимом. В первом случае нужно просто нажать на фиксирующие рычажки и вытянуть жилы с разъемов. Винтовые зажимы необходимо раскрутить отверткой и аккуратно извлечь провода.

Вот и вся инструкция по разборке выключателя света. Как Вы видите, ничего сложного в таком мероприятии нет.

Наглядные видео уроки позволят Вам более подробно увидеть все этапы раскручивания:

Видео инструкция: как разобрать одноклавишный и двухклавишный выключатель света

Разборка выключателя с розеткой в одном блоке

Как разобрать диммер (модель с регулятором света «крутилкой»)

Что касается ремонта (ради чего и нужно было разобрать выключатель света), то тут все сводиться к следующим действиям:

  • Если внутри корпуса видны последствия плавления механизма (пластик пожелтел, некоторые зоны обуглены), можете не задумываясь выбрасывать изделие и идти в магазин за покупкой нового. На сегодняшний день стоимость клавишного выключателя не слишком велика, а вот безопасность гораздо важнее!
  • Если видимых повреждений нет, попробуйте заново вставить жилы и тщательно затянуть их, т.к. возможно контакт просто ослабился, в результате чего и перестал работать выключатель. Если не помогло, скорее всего, причина в электропроводке, попробуйте прозвонить ее мультиметром, на основании чего и сделайте выводы.

После нахождения причины поломки, а скорее всего это слабый контакт, сборка осуществляется в обратном порядке. Надеемся, что теперь Вы поняли, как разобрать выключатель света своими руками!

Также читают:

  • Как снять точечный светильник
  • Как правильно перенести розетку
  • Как заменить электропроводку в квартире

Видео инструкция: как разобрать одноклавишный и двухклавишный выключатель света

Разборка выключателя с розеткой в одном блоке

Как разобрать диммер (модель с регулятором света «крутилкой»)

В настоящее время уже нет дефицита качественной бытовой электротехники, отличающейся высокой надежностью, однако со временем даже она может выйти из строя, особенно подвержены этому выключатели, из-за регулярного использования.

Если лампочка мигает на каком-то отдельном светильнике, то дело здесь вовсе не в скачках напряжения, а скорее всего в механизме выключателя, который следует осмотреть, при наличии соответствующего опыта конечно же.

Как разобрать выключатель Schneider Electric

Продукция данного производителя отличается высокой надежностью и не исключено, что причина некорректно работающего освещения кроется в плохом контакте не внутри, а на зажимах, что чаще всего и бывает.

Особенностью данных моделей является закрепление декоративной накладки не с помощью защелок, а классическим способом, с использованием винта. Для работы понадобятся:

  • отвертка-индикатор;
  • мультиметр;
  • монтажная отвертка.

Для того, чтобы добраться к винтам, необходимо сперва снять клавиши, винт удерживающий декоративную накладку можно не отвинчивать, так как доступ к фиксирующим лепесткам обеспечен с помощью монтажных отверстий. Ослабив лепестки, необходимо потянуть выключатель на себя.

Достаточно отсоединить линию идущую к светильнику, чтобы проверить работоспособность механизма. Сперва проверяют наличие потенциала на выходных зажимах, отверткой-индикатором, путем включения выключателя.

Дополнительно, при отключенном питании, необходимо мультиметром «прозвонить» каждый из контактов во включенном положении. При отсутствии признаков поломки в выключателе и нормальном состоянии контактов в местах соединения, неисправность следует искать в проводке или светильнике.

Как разобрать выключатель Makel

Продукцию данного производителя можно часто увидеть, как в быту, так и в общественных помещениях, благодаря высокой надежности и относительно доступной стоимости изделий.

При необходимости разобрать и отревизировать соединение, также не возникает каких-либо проблем, однако производитель предусмотрел некоторые особенности в конструкции.

Для извлечения выключателя из стены понадобится стандартный набор инструментов. Снятие клавиш производится довольно легко, а вот с декоративной накладкой, у обывателя ни разу не сталкивавшегося с таким типом выключателей могут возникнуть проблемы. Дело в том, что здесь производитель применил специальные зажимы из упругой проволоки, уходящие вглубь корпуса.

После того, как клавиши сняты, декоративную накладку необходимо без лишних усилий потянуть на себя, благодаря чему появится доступ к контактам.

Конструктивной особенностью этих выключателей, является и расположение винтов зажимов с тыльной стороны, поэтому доступ к ним возможен только после выемки всего корпуса из стены. Проверку контактов определяют визуально и с помощью мультиметра.

Как разобрать выключатель Legrand

Современные модели бытовых выключателей отличаются не только практичностью и удобством использования, но и миниатюрностью компонентов, благодаря чему они не занимают много места и имеют малый вес.

Электромеханические характеристики таких устройств позволяют выдерживать большое количество циклов работы, и обеспечивают легкий демонтаж устройства, в случае замены или ревизии.

Выключатели Legrand давно завевали своего потребителя высоким уровнем декоративности, при этом, чтобы провести ревизию соединения контактов, в случае исчезновения освещения, не составит большого труда.

Клавиша, или клавиши вынимаются без каких-либо чрезмерных усилий, путем надавливания на выступающую верхнюю или нижнюю часть, после чего снимается декоративная накладка и с помощью отвертки ослабляются фиксирующие лепестки, упирающиеся в стену.

Как подключить два выключателя?

Интересное по теме: Как выбрать выключатель?

Советы в статье «Как подключить двухклавишный выключатель?» здесь.

После ослабления выключатель необходимо потянуть на себя и когда контакты станут доступны, оценить визуально из состояние, здесь не должно быть нагара, если таковой имеется необходимо его удалить.

Целостность контактов проверяется с помощью мультиметра и если проблема в самом выключателе, то производится замена, в противном случае следует искать поломку в других частях схемы.

Как снять рамку с двойной розетки легранд. Как снять розетку со стены и разобрать её. Порядок снятия розетки

Выключатели, предназначенные для переключения режимов работы освещения в помещениях, отличаются высоким запасом прочности. Поэтому они могут прослужить очень и очень долго. Однако иногда возникают ситуации, когда требуется снять этот элемент со стены, например, для поклейки обоев или замены на новую и усовершенствованную модель. Весь процесс займет от силы 20 минут, причем даже у человека, который столкнулся впервые с такой необходимостью. Главное здесь – придерживаться правил безопасности, а также выполнять все действия очень аккуратно и осторожно. Ведь выключатель на 90% состоит из пластиковых элементов, повредить которые при неумелом обращении не составит труда.


Снимаем выключатель со стены – на что обратить внимание в первую очередь

Для начала позаботьтесь о наличии специальных тонких резиновых перчаток, без которых работать не рекомендуется. После этого можно приступать непосредственно к процессу демонтажа. Чтобы правильно снять выключатель со стены, необходимо разобраться в некоторых особенностях процесса.

Следует выделить такие важные моменты, как:

  • Предохранительные автоматы. Сеть подключается к квартире через пробки-предохранители или автоматы токовой защиты. Перед началом работы в обязательном порядке требуется обесточить напряжение, для чего тумблер автомата переводится в нижнее положение. Если же в распределительном щитке имеются пробки, то потребуется отключить их, нажав на красную кнопку, расположенную рядом, а также вывинтить из патрона обе пробки, которые отвечают за нулевой провод и фазу.
  • Вид выключателя. Это также очень важный момент. На сегодняшний день используется множество самых разнообразных моделей, которые отличаются дополнительными функциями – дистанционное управление, плавная регулировка и прочее. Однако для нашей проблемы значение имеет лишь вид крепления – скрытый (коробка выключателя утоплена в бетон) и наружный (коробка прикручена к стене при помощи шурупов). Первый тип несколько сложнее, поэтому речь пойдет именно о нем.
  • Схема подключения. Чаще всего выключатель света оборудован несколькими клавишами, что затрудняет процесса снятия прибора со стены, поскольку увеличивается количество проводов, подходящих к каждой клавише. К тому же чем больше клавиш, тем больше времени потребуется, чтобы снять каждый из этих элементов.

Снять клавиши с выключателя – первый этап демонтажа

Несмотря на то, что процесс снятия выключателя не относится к категории сложных, рекомендуется попробовать пригласить электрика. Ведь работа может быть опасной, поскольку приходится иметь дело с электричеством. Если же вызов специалиста не представляется возможным, приходится действовать самостоятельно. Прежде чем выполнять , необходимо убедиться, что именно он вышел из строя. Зачастую проблема в патроне, который просто перегорает с течением времени.

Если же выключатель потребуется демонтировать в любом случае, к примеру, чтобы поклеить стены обоями, когда данный элемент будет мешать работе, то потребуется полностью обесточить схему подключения электроприборов в квартире. Пренебрежение правил электробезопасности может стать причиной следующих проблем:

  1. 1.
    Пожар
  2. 2.
    Пробой изоляции электропроводки
  3. 3.
    Выход из строя приборов, подключенных к сети, в результате короткого замыкания
  4. 4.
    Удар током, поражение глаз, ожоги.

Необходимо не просто отключить питание в квартире, но и закрыть щиток на замок. Можно также повесить табличку на щиток, сообщающую, что в данный момент ведутся работы, сопряженные с электричеством. Лишь тогда можно быть уверенным, что никто из жильцов не подаст случайно ток в квартиру.

Для снятия выключателя нам потребуются следующие инструменты:

  • Переносной источник света
  • Отвертка-индикатор напряжения
  • Плоская и крестообразная отвертка

Плоская отвертка нам потребуется для отсоединения клавиш. Делать это надо аккуратно, чтобы не поцарапать клавиши и раму, а также не сломать их. Острие устанавливается между рамой и клавишей, с любой стороны. Далее нужно приложить небольшое усилие, используя отвертку как рычаг, достаточное для того, чтобы клавиша отошла со своего места. Остальные клавиши при их наличии снимаются гораздо проще, уже без использования отверток.

Теперь проверим, действительно ли отсутствует напряжение. Здесь нам понадобится уже индикаторная отвертка, которую мы прикладываем к каждому из контактов. Подходящих к клавишам. Рекомендуется установить фонарик или любой другой источник света, чтобы точно видеть, что именно вы делаете или к чему прикасаетесь. Поэтому самостоятельно такие работы новичкам лучше не выполнять, без помощи обойтись бывает очень сложно.

Сняв клавиши, мастер получает возможность проверить целостность контактов, а также определить напряжение в них. Это позволит дать ответ на вопрос, вышел ли выключатель из строя и требуется ли его полная замена. В случае необходимости дальнейшего демонтажа переходим к следующему этапу работы.

Как снять рамку – алгоритм действий для новичков

Снять выключатель со стены может потребоваться в тех случаях, когда необходимо полностью заменить устройство, а также произвести детальный осмотр оборудования. В таком случае ограничиться одними лишь клавишами не удастся, требуется снимать дополнительно еще и рамку. К счастью, этот процесс также особой сложностью не отличается, главное – действовать в соответствии с инструкцией и техникой безопасности.

Набор инструментов нам понадобится тот же, что и для работы с клавишами. Чаще сам выключатель закреплен несколькими винтами, для откручивания которых пригодится крестовая отвертка. Открутив винты, можно снимать рамку. Она очень хрупкая и тонкая, поэтому действия выполняются максимально осторожно. Опять же плоской отверткой требуется поддеть рамку, после чего потянуть пальцами на себя. Если все сделать правильно, фиксирующая рамка легко отойдет, после чего вам останется лишь достать выключатель света.

Розетка с выключателем – особенности демонтажа данного устройства

Большой популярностью пользуются универсальные конструкции, включающие в себя розетку и выключатель, выполненные в едином корпусе. Подобные устройства достаточно удобны в процессе эксплуатации, поскольку появляется возможность и подключить осветительные приборы, и запитать розетку от одной входящей линии. Недостаток очевиден – в случае поломки одного из элементов потребуется снять розетку со стены вместе с выключателем, независимо от источника проблем. Переживать не стоит, ведь и эта операция выполняется очень быстро.

Вооружившись плоской отверткой, снимаем клавиши, как это было описано выше. Под клавишами расположены винты, снимаются которые при помощи уже крестообразной отвертки. Это не единственный элемент крепежа – на розетке имеются свои винты, которые также потребуется открутить для демонтажа всего корпуса. Открутив все винты, остается лишь аккуратно потянуть корпус устройства на себя, чтобы он отошел со своего места. Чтобы помочь себе, можно снова воспользоваться плоской отверткой, осторожно поддев корпус.

В тех случаях, когда источником проблем с освещением является выключатель, потребуется заменить его на новый. Отправляясь в магазин строительной техники, обязательно возьмите с собой старый коммутатор. Это позволит быть уверенным, что новая модель по своим размерам подойдет для имеющегося разъема. К слову, если ранее был клавишный инструмент, то это не значит, что покупать необходимо только такое же оборудование. Так, отлично подойдет сенсорный выключатель, либо выключатель с плавной регулировкой света.

Подключение нового выключателя производится в порядке, полностью противоположном демонтажу старого. Квартира, естественно, полностью обесточивается, после чего разбирается непосредственно само устройство. Далее подключаются провода, делать это надо в тех же местах, где они были подключены на старом выключателе. После этого устанавливается блок в подрозеточный проем, закрепляемый четырьмя винтами.

Остается лишь закрепить декоративную рамку и клавиши. На этом работа может считаться полностью выполненной. Включив рубильник в распределительном щитке, убеждаемся, что все работает на ура.

То логично продолжить эту тему. Я имею в виду разбор и снятие розетки со стены. Для многих «рукастых» читателей эта информация не будет интересной, а вот для новичков милости просим. Выкладываю подробную инструкцию …


Весь инструмент это отвертка. Берем с прямым носиком, если в вашей розетки используются прямые болты или «крестовую» если – крестообразные (на всякий случай можно взять сразу обе) Больше нам ничего не понадобиться.

2) Отключаем электричество

Это важно, нужно отключить «автоматы» на нужную вам комнату. Если у вас нет разветвления по комнатам, то отключаем полностью во всем помещении. Напомню – рычажок тянем вниз, «зеленый квадратик» говорит о том, что работать безопасно.

3) Откручиваем пластиковую часть

Теперь нам нужно открутить пластиковую крышку. В стандартных розетках (не беру дорогие варианты) крепление одно – это центральный болтик посередине, именно он держит пластиковою часть (у меня розетка LAZARD, однако и на других типа LEGRAND, процесс будет похожий). Для этого берем отвертку и выкручиваем винт посередине (у меня он крестообразный), после этого просто снимаем ее. Полдела сделано мы практически разобрали розетку.

4) Снимаем сам механизм

Как и в выключателе, розетки к подрозетникам прикрепляются двумя болтиками, либо сверху и снизу, либо по бокам. Достаточно просто открутить их. Однако есть распорные механизмы, они держатся благодаря специальным ушкам, которые встают в распор, нужно их ослабить тогда розетка просто выйдет из места установки.

5) Отключаем провода

Теперь отключаем электрику – тут два провода «фаза» и «ноль», а также провод «заземления», просто выкручиваем болтики из специальных креплений. Затем тянем провод на себя. Теперь можно убрать розетку.

Как видите ничего сложного, достаточно легкая процедура. Ребята однако, напомню все работы нужно проводить с отключенным электричеством, иначе рискуете получить удар током. Также провода, которые остались оголенными нужно заизолировать и спрятать, иначе возможны короткие замыкания.

Вот так вот выглядит снятая и разобранная розетка.

На этом заканчиваю инструкцию — думаю, моя статья была вам полезна, читайте наш строительный сайт.

Вмонтированные в стену тройники используются для того, чтобы подключить в сеть до трех электрических приборов одновременно, не используя дополнительных сетевых фильтров. Такая розетка представляет собой наборную конструкцию из трех обычных одинарных точек питания, которые имеют один привод.

Чтобы тройная розетка смотрелась на стене более эстетично, её завершающим элементом является общая внешняя рамка, которая объединяет все три устройства в одной композиции.

Как демонтировать тройную розетку на стене

Перед тем как приступить к вышеуказанному процессу, необходимо приготовить несколько инструментов:

  • отвертка с пластиковой ручкой;
  • изолирующая лента;
  • резиновые перчатки и обувь с резиновой подошвой для работы с электричеством (на случай если вы решитесь работать под напряжением).

Обратите внимание! Если у вас нет опыта работы с электроприборами под напряжением, лучше и не начинайте. Техника безопасности запрещает это делать даже опытным электрикам. Если вы не обладаете даром бессмертия, лучше все же отключите электричество на недолгий период демонтажа розетки.

Процесс демонтажа тройной розетки состоит из нескольких пошаговых мероприятий:

  • Подготовительные работы
  • Отсоединение крепежных упоров
  • Отсоединение устройства от кабеля

Рассмотрим более подробно каждый из указанных выше шагов.

Шаг 1. Подготовительные работы

Перед тем как приступить к работам по демонтажу тройной розетки в жилом помещении, нужно отключить напряжение сети во всей квартире. Затем стоит несколько раз проверить отсутствие напряжения индикатором, и только после этого приступать к демонтажным работам.

Шаг 2. Извлечение крепежного винта

Сначала необходимо отсоединить верхнюю крышку розетки, чтобы получить доступ к крепежному винту, затем с помощью отвертки выкрутить его. После этого можно полностью снять верхнюю крышку розетки, тем самым получив доступ к «внутренностям» электрического устройства.

Шаг 3. Отсоединение крепежных упоров

Розетка держится внутри коробки с помощью специальных крепежных упоров. Их необходимо ослабить, открутив регулировочные болты. Теперь корпус точки можно легко вытащить из гнезда.

Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика.

Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

  • отвертка – плоская и крестообразная;
  • отвертка — индикатор напряжения;
  • переносной источник света.

С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.

Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.

Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.

Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.

Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.

Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

Чаще всего необходимость разобрать выключатель света возникает при его выходе из строя. Хотя конструкция изделия довольно простая, иногда производители (в основном Legrand, Schneider, Viko) в целях улучшения дизайна делают незаметными отверстия для демонтажа. Результатом может стать случайное повреждение корпуса либо длительное время поиска зажимов и разъемов. Чтобы читатели « » не сталкивались с такой нелепой ситуацией, рекомендуем Вам просмотреть подробную инструкцию по разборке корпуса своими руками.

Итак, в исходном положении Вы имеете клавишный выключатель, надежно закрепленный внутри штробы. Для начала подготовьте инструмент для того, чтобы быстро разобрать корпус – индикаторную отвертку, которой будет вполне достаточно.

Инструкция по разборке выключателя света в квартире выглядит следующим образом:

  1. Отключите автомат, защищающий электропроводку от перегрузок сети и короткого замыкания.
  2. Убедитесь в отсутствии электроэнергии в помещении, используя индикаторную отвертку.
  3. Демонтируйте клавишу (-ши). Неважно, какой Вы используете: одноклавишный, двойной либо с тремя клавишами. Чтобы снять клавишу, необходимо сжать ее пальцами по бокам (посередине) и аккуратно извлечь из корпуса (как показано на фото). Иногда деталь прочно «сидит» внутри корпуса и чтобы ее достать необходимо поддеть один из краев отверткой.
  4. Снимите декоративную рамку. В некоторых случаях рамка закрепляется двумя болтиками изнутри, реже деталь держат пазы, на которые нужно слегка надавить отверткой, чтобы разобрать электрофурнитуру. Еще один вариант фиксации рамки – с помощью дополнительного элемента, который крепится в пазах суппорта.
  5. Достаньте «сердцевину» из подрозетника. По бокам корпуса установлено два винта, которые закрепляют механизм на стене. Все что нужно сделать – выкрутить их отверткой. Существует еще один вариант удерживания корпуса в подрозетнике – распирающими лапками. Их нужно ослабить, выкрутив по бокам болтики, которые регулируют угол распора.
  6. Отсоедините вводные жилы. Фаза, земля и ноль могут быть закреплены самозажимными клеммами либо винтовым зажимом. В первом случае нужно просто нажать на фиксирующие рычажки и вытянуть жилы с разъемов. Винтовые зажимы необходимо раскрутить отверткой и аккуратно извлечь провода.

Вот и вся инструкция по разборке выключателя света. Как Вы видите, ничего сложного в таком мероприятии нет.

Наглядные видео уроки позволят Вам более подробно увидеть все этапы раскручивания:

Видео инструкция: как разобрать одноклавишный и двухклавишный выключатель света

Schneider electric как разобрать выключатель

В настоящее время уже нет дефицита качественной бытовой электротехники, отличающейся высокой надежностью, однако со временем даже она может выйти из строя, особенно подвержены этому выключатели, из-за регулярного использования.

Если лампочка мигает на каком-то отдельном светильнике, то дело здесь вовсе не в скачках напряжения, а скорее всего в механизме выключателя, который следует осмотреть, при наличии соответствующего опыта конечно же.

Как разобрать выключатель Schneider Electric

Продукция данного производителя отличается высокой надежностью и не исключено, что причина некорректно работающего освещения кроется в плохом контакте не внутри, а на зажимах, что чаще всего и бывает.

Особенностью данных моделей является закрепление декоративной накладки не с помощью защелок, а классическим способом, с использованием винта. Для работы понадобятся:

  • отвертка-индикатор;
  • мультиметр;
  • монтажная отвертка.

Для того, чтобы добраться к винтам, необходимо сперва снять клавиши, винт удерживающий декоративную накладку можно не отвинчивать, так как доступ к фиксирующим лепесткам обеспечен с помощью монтажных отверстий. Ослабив лепестки, необходимо потянуть выключатель на себя.

Достаточно отсоединить линию идущую к светильнику, чтобы проверить работоспособность механизма. Сперва проверяют наличие потенциала на выходных зажимах, отверткой-индикатором, путем включения выключателя.

Дополнительно, при отключенном питании, необходимо мультиметром «прозвонить» каждый из контактов во включенном положении. При отсутствии признаков поломки в выключателе и нормальном состоянии контактов в местах соединения, неисправность следует искать в проводке или светильнике.

Как разобрать выключатель Makel

Продукцию данного производителя можно часто увидеть, как в быту, так и в общественных помещениях, благодаря высокой надежности и относительно доступной стоимости изделий.

При необходимости разобрать и отревизировать соединение, также не возникает каких-либо проблем, однако производитель предусмотрел некоторые особенности в конструкции.

Для извлечения выключателя из стены понадобится стандартный набор инструментов. Снятие клавиш производится довольно легко, а вот с декоративной накладкой, у обывателя ни разу не сталкивавшегося с таким типом выключателей могут возникнуть проблемы. Дело в том, что здесь производитель применил специальные зажимы из упругой проволоки, уходящие вглубь корпуса.

После того, как клавиши сняты, декоративную накладку необходимо без лишних усилий потянуть на себя, благодаря чему появится доступ к контактам.

Конструктивной особенностью этих выключателей, является и расположение винтов зажимов с тыльной стороны, поэтому доступ к ним возможен только после выемки всего корпуса из стены. Проверку контактов определяют визуально и с помощью мультиметра.

Как разобрать выключатель Legrand

Современные модели бытовых выключателей отличаются не только практичностью и удобством использования, но и миниатюрностью компонентов, благодаря чему они не занимают много места и имеют малый вес.

Электромеханические характеристики таких устройств позволяют выдерживать большое количество циклов работы, и обеспечивают легкий демонтаж устройства, в случае замены или ревизии.

Выключатели Legrand давно завевали своего потребителя высоким уровнем декоративности, при этом, чтобы провести ревизию соединения контактов, в случае исчезновения освещения, не составит большого труда.

Клавиша, или клавиши вынимаются без каких-либо чрезмерных усилий, путем надавливания на выступающую верхнюю или нижнюю часть, после чего снимается декоративная накладка и с помощью отвертки ослабляются фиксирующие лепестки, упирающиеся в стену.

Советы в статье «Как подключить двухклавишный выключатель?» здесь.

После ослабления выключатель необходимо потянуть на себя и когда контакты станут доступны, оценить визуально из состояние, здесь не должно быть нагара, если таковой имеется необходимо его удалить.

Целостность контактов проверяется с помощью мультиметра и если проблема в самом выключателе, то производится замена, в противном случае следует искать поломку в других частях схемы.

Иногда по тем или иным причинам необходимо выполнение демонтажа и снятия выключателя света, имеющегося в любом жилище. Перед началом работ следует ознакомиться с некоторыми нюансами, позволяющими провести процесс правильно. В статье расскажем, как разобрать выключатель света, дадим подробную пошаговую инструкцию.

Необходимый для разборки инструмент

Чтобы разобрать выключатель потребуются некоторые нехитрые инструменты и приспособления. Основные из них — пара отверток, хотя многие приборы можно демонтировать и при помощи единственной — плоской. Крестовая отвертка будет нужна для устройств, имеющих в своей конструкции винты крестообразной формы.

Отключение электричества в доме

Перед началом работы следует позаботиться об отключении подачи электроэнергии в квартиру или дом. Отключение осуществляется в электрощитке, который, как правило, расположен на лестничной клетке или возле входной двери. Если неизвестно, какой именно из рычажков отвечает за ту или иную комнату квартиры, рекомендуется не рисковать, а перевести сразу все тумблеры в положение «ВЫКЛ.» Если этого не сделать, то при демонтаже выключателя возможен удар током.

Перед началом работы следует обесточить помещение или все жилище, переместив соответствующий тумблер

Всегда необходимо помнить, что при выполнении любых работ с электричеством, безопасность — наиболее важный фактор. Рычажок в электрощите обязательно должен быть направлен вниз. Даже при полностью обесточенном жилище не лишним будет перестраховаться, дополнительно удостоверившись в отсутствии напряжения при помощи отвертки-индикатора. Также перед разборкой следует изучить особенности конструкции установленного выключателя. Читайте также статью: → «Проверка автоматических выключателей ».

Демонтаж клавиши устройства

Разборка выключающего свет устройства начинается со снятия клавиши, так как без демонтажа ее продолжить работы невозможно. Убрать этот элемент конструкции практически всегда получается достаточно быстро и легко. Перед снятием клавиши необходимо внимательно исследовать механизм имеющегося устройства. Он выпускается различных типов, в связи с чем процесс может иметь принципиальные отличия.

Наиболее легкий способ — это нажать на клавишу по направлению к стене большим пальцем, другими пальцами схватиться за выступ и с не слишком большим усилием потянуть клавишу к себе. Некоторые часто опасаются повредить клавишу, приложив слишком большую силу к плотно установленному элементу. В таком случае можно применить плоскую тонкую отвертку либо нож, слегка поддев клавишу. Но все же лучше попытаться снять ее вручную — риск поцарапать или повредить элемент при этом минимален.

Для снятия клавиши в большинстве моделей выключателей достаточно задействовать пальцы

Существуют такие модели выключателей, например, Lezard, в которых по бокам клавиши имеются специальные отверстия. Поддев их отверткой, снятие клавиши выполняется без особых усилий. Если выключатель двухклавишный, то второй элемент снимается после удаления предыдущего по тому же принципу. Читайте также статью: → «Выключатели с подсветкой: схемы и особенности подключения ».

Демонтаж рамки выключателя

Следующей работой при разборке выключателя является снятие рамки, крепление которых может осуществляться двумя способами:

Крепление винтовых рамок, как не трудно догадаться, выполняется посредством небольших винтов, откручивающихся при помощи крестовой либо плоской отвертки. Прикрепление рамок зажимных осуществляется при помощи специальных зажимов, которые для демонтажа следует просто отогнуть. Для большего удобства и ускорения процесса сначала снимается один зажим, а затем второй.

Разборка выключателя и демонтаж

Заключительным этапом разборки выключателя является изъятие его из монтажной коробки. Для этого необходимо ослабить установочные лапки, надежно удерживающие устройство в стене. Соответствующие винты ослабляются, после чего механизм свободно вынимается из стены. Некоторые модели выключателей, например марки Makel, закрепляются по бокам коробки при помощи винтов. В таком случае их следует просто отвинтить, воспользовавшись отверткой.

После демонтажа выключателя на подсоединенных к нему проводах необходимо замерять напряжение при помощи индикаторной отвертки. Если напряжение отсутствует, то после разборки крепления провода отсоединяются от устройства.

Совет №1. Демонтированный выключатель следует осмотреть на наличие оплавленных контактов. Если таковые имеются, то ремонту устройство не подлежит и требует замены. При отсутствии этой проблемы, необходимо осмотреть на предмет наличия повреждений другого характера, а также проверить все контакты в точках закрепления проводов.

При приобретении нового устройства рекомендуется захватить с собой старый выключатель, чтобы без проблем подобрать наиболее подходящую модель. Читайте также статью: → «Проходные выключатели: схема подключения, тонкости монтажа ».

Отключение проводов от прибора

В большинстве моделей выключателей, в том числе марок Legrand и Wessen, провода закрепляются посредством болтового соединения, которое при отключении требуется просто ослабить и слегка потянуть на себя. При неисправности выключателя перед установкой нового провода изолируются и помечаются различными цветами, чтобы при монтаже не перепутать их.

Особенности разборки популярных марок выключателей (MAKEL, LEGRAND, Wessen, LEZZARD)

MAKEL

Выключатели марки MAKEL имеют некоторые особенности конструкции, в связи с чем их разборка выполняется по следующей технологии:

  • снять клавиши — здесь различий от других марок устройств нет;
  • демонтировать накладку.

При снятии декоративной рамки можно столкнуться с некоторыми проблемами. Производителем применены для крепления этого элемента специальные упругие зажимы, уходящие вглубь устройства. Накладку необходимо потянуть на себя, не прилагая излишних усилий, так как ее можно легко повредить. Также особенностью конструкции является расположение винтов с внутренней стороны, потому подобраться к ним можно только после извлечения корпуса из стены.

LEGRAND

Клавиша, либо клавиши двойного выключателя марки LEGRAND снимаются без каких-либо серьезных усилий надавливанием на нижнюю либо верхнюю часть. Затем, после снятия рамки, необходимо ослабить лепестки-фиксаторы, удерживающие устройство в монтажной коробке.

Wessen

Клавиши в моделях выключателей Wessen снимаются следующим образом. Выступающие части обхватываются пальцами, сжимаются и вытягиваются на себя. При нажатии из пазов выходят осевые направляющие. Имеются некоторые нюансы и при снятии рамки. Сплошная накладка выключателей Wessen Прима крепится к корпусу механизма посредством двух болтов, которые легко откручиваются отверткой.

Выключатель Wessen Zenit со снятой рамкой крепится к стене при помощи пары болтов

LEZARD

Выключатели этой марки могут иметь рамки, крепящиеся двумя способами:

  • винтами, которые просто выкручиваются отверткой;
  • специальным креплением в виде боковых защелок, которые необходимо аккуратно подцепить и отогнуть с помощью ножа или отвертки.

Выключатели с тремя клавишами марки Lezard демонтируются с поочередным снятием элементов

Как разобрать выключатель света с регулятором

Если процесс разборки обыкновенных выключателей в большинстве случаев понятен и прост, то с устройствами, оснащенными регуляторами яркости освещения могут возникнуть некоторые затруднения. Диммеры, в том числе и механические, подключаются к цепи по точно такому же принципу, как и обыкновенные выключатели. Следовательно, и разборка их осуществляется по той же схеме:

  • убирается поворотная ручка;
  • при помощи отвертки или ножа из защелки освобождается декоративная рамка;
  • ослабляются крепежные лапки;
  • раскручиваются фиксирующие корпус болты.

Снятие выключателя с регулятором яркости аналогично разборке обыкновенного бытового устройства

Как разобрать выключателя с индикатором

Для разборки выключателя с подсветкой требуется сначала отключить индикатор, для чего отключается питание и снимается светодиод. Последовательность действий следующая:

  • выключением рубильника обесточивается комната;
  • защелки клавиш аккуратно поддеваются тонкой отверткой и снимаются;
  • аккуратно удаляется рамка;
  • раскручиваются болты крепежа;
  • устройство изымается из монтажной коробки;
  • наличие напряжения в проводах проверяется посредством отвертки-индикатора.

Совет №2. Перед тем как прикоснуться к оголенному проводу следует удостовериться в отсутствии напряжения. Для этого следует поднести тестер или иной пробник к каждому из контактов — индикатор не должен включиться.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Как можно подобраться к светодиоду в индикаторном выключателе?

Как правило, для замены светодиодного элемента потребуется разделить устройство на две половины, отщелкнув защелки. После этого будет открыт доступ к светодиоду, который можно выпаять или, перекусив проводки, снять.

Вопрос №2. Как выполнить обратную сборку выключателя?

Независимо от модели, сборка устройства всегда осуществляется в обратном порядке без каких-либо нюансов.

Вопрос №3. Как поступить при наличии следов окисления на контактах выключателя?

Если контакты окислены, то их можно аккуратно зачистить. При наличии оплавления клемм выключатель необходимо заменить — дальнейшая его эксплуатация опасна!

К вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – установка наружного (накладного) выключателя.

Электропроводка для выключателя наружной установки, может быть проложена как открытым способом (в кабель-канале, гофре или даже просто проводом), так и скрыто (провода располагаются внутри стен). При этом, схема подключения может быть применена любая из существующих. Довольно подробно мы уже обсуждали это в статье «Проводка и схема подключения выключателя».

Для нашего примера мы используем самую простую схему подключения одноклавишного выключателя, представленную на изображении ниже.

Согласно схеме выполнена наружная проводка, кабель проложен в гофрированной трубе, которая крепится к стенам на клипсы.

В этой статье мы рассмотрим вариант, когда под выключателем планируется установить еще и наружную розетку. И чтобы не тянуть к каждому устройству свой кабель в отдельной гофрированной трубе (а затем обходить выключатель, что будет выглядеть некрасиво), мы проложим их провода вместе в одной гофре, при этом питающий кабель к розетке будет проходить через установленный нами накладной выключатель.

Итак, электропроводка для подключения одноклавишного внешнего выключателя выполнена, можно приступать к его монтажу.
В нашем примере, мы покажем установку наружного выключателя Schneider Electric из серии « Этюд » со степенью защиты IP44.

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО (НАКЛАДНОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

1. Выключаем подачу электричества.

Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем выключатель.

О том, как разбираются выключатели света можно узнать из нашей статьи «Как разобрать выключатель».

Достаем клавишу выключателя, для этого, крепко взявшись за ее края, тянем по направлению к себе.

3. Снимаем лицевую панель выключателя.

После того, как сняли клавишу, механизм выключателя остается скрыт за лицевой панелью, ее так же необходимо снять.

Для этого, в данном случае, необходимо отжать фиксаторы, удерживающие панель,

После этого ее можно с легкостью отсоединить.

4. Достаем механизм наружной розетки из корпуса.

5. Прикладываем корпус розетки к месту предполагаемой установки и выставляем его строго горизонтально, по уровню.

6. Намечаем на стене места расположения крепежных отверстий выключателя.

7. Делаем отверстия для крепежа в стене.

В зависимости от типа основания, на которое происходит установка, выбираем соответствующий способ крепления.

В нашем случае, выключатель устанавливается на кирпичную стену, поэтому крепежные отверстия делаем с помощью перфоратора.

8. Фиксируем корпус розетки на стене , с помощью дюбель-гвоздей.

9. Заводим провода в выключатель.

Для этого удаляем заглушку на корпусе наружного выключателя, под размер используемой гофрированной трубы.

После этого помещаем провода в корпус выключателя, помещая туда так же часть гофры, как показано на изображении ниже.

10. Снимаем изоляцию с кабеля идущего к включателю и зачищаем концы проводов на 7-10мм.

11. Подключаем провода к выключателю.

Для этого помещаем вводной фазный провод – (белый) в клемму с маркировкой «L», второй управляющий провод (синий), в клемму с маркировкой «1», после чего закручиваем фиксирующие болты.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

После завершения подключения проводов, устанавливаем механизм выключателя в корпус.

12. Прокладываем провод идущий через выключатель к розетке.

Для этого необходимо аккуратно провести кабель через корпус выключателя. Затем сделать отверстие под гофру в выходной заглушке корпуса и поместить туда гофрированную трубу кабелем, идущим к розетке.

13. Собираем выключатель.

Для этого совершаем все действия в обратном порядке. Устанавливаем лицевую панель наружного выключателя.

И ставим в посадочное место клавишу.

14. На этом установка завершена.

Включаем подачу электричества и проверяем работу наружного выключателя.

Как видите, в монтаже наружного выключателя нет ничего сложного и практически каждый сможет выполнить установку самостоятельно. Даже такой вариант, когда через выключатель проходит питающий провод к наружной розетке, расположенной под ним, уже не должен вызвать вопросов. Но если все же вы столкнетесь с затруднениями при установке накладного выключателя, пишите в комментариях к статье, мы обязательно ответим и попробуем помочь.

Кстати, о том, как установить розетку, которая находится под выключателем, читайте в нашей статье «Установка наружной (накладной) розетки».

Обслуживание ящерицы… — ABB Conversations

… и другие интересные задачи, выполняемые сервисными инженерами. Время от времени нам приходится делать то, что не входит в наши услуги.

Гигантская ящерица, застрявшая в коммутаторе (не производства ABB), кричит о привлечении внимания социальных сетей, как это показано на малазийской странице в Facebook. Кто-то должен вытащить ящерицу. Кто должен этим заниматься? Инженер АББ? Владелец коммутатора? Хранитель зоопарка?

Источник: https: // www.facebook.com/PleaseJoin.Malaysian/photos/

Как специалист по обслуживанию ABB, я могу сказать вам, что ящерица, вероятно, очень редкий случай. Но нет ничего необычного в том, что в электрическую систему входят грызуны, которые кусают кабели, вызывают короткое замыкание и в конечном итоге умирают от удара током. Цепь разорвана, и заказчик звонит нам, чтобы восстановить нормальное состояние системы. В объем работы входит организация похорон грызунов в соответствии с местными законами и обычаями. Ну, это вообще чья-то работа, верно?

Время от времени мы делаем вещи, которые не входят в наши предложения услуг.Но какую работу выполняют наши сервисные инженеры? Какие из наших предложений?

Модернизация систем
Помимо предложения запасных частей или технической поддержки, когда клиентам требуется дополнительная рабочая сила, мы предлагаем некоторые передовые решения по модернизации. У большинства наших клиентов есть выключатели 15 лет и старше, и мы можем помочь им заменить эти старые выключатели новыми современными за 10 минут или меньше. Это уникальное решение по модернизации включает извлечение устаревшего гидромолота и установку специальной версии новой улучшенной модели.Все очень просто — никаких других доработок внутри распределительного щита не требуется.

Предотвращение сбоев
Точно так же, как мы идем к врачу для ежегодной проверки здоровья, разумно заранее подумать о снижении риска отказа и предотвращении преждевременного старения нарушителей. Здесь ABB предлагает уникальное решение для прогнозирования выхода из строя автоматических выключателей без их отключения или размыкания. Алгоритм ABB LEAP (программа анализа ожидаемого срока службы) использует реальные исторические данные о выключателе и фактических условиях использования, которые затем можно использовать для расчета рисков отказа оборудования, а также для рекомендаций по техническому обслуживанию.

Хотите узнать больше?
Следите за будущими обновлениями сервисных решений от нашей команды по низковольтному оборудованию. Если вам нужна сервисная поддержка или вы обнаружили грызуна в своей распределительной панели, посетите http://new.abb.com/low-voltage/service для получения дополнительной информации.

Ящерица, переходящая от яиц к рождению живыми

Эволюция была поймана на месте преступления, по словам ученых, которые расшифровывают, как один из видов австралийских ящериц отказывается от яйцекладки в пользу живорождения.

Вдоль теплых прибрежных низменностей Нового Южного Уэльса (карта) желтобрюхий трехпалый сцинк откладывает яйца для размножения. Но почти все особи того же вида, живущие в более высоких и холодных горах штата, рождают живых детенышей.

Только две другие современные рептилии — еще один вид сцинков и европейская ящерица — используют оба типа воспроизводства. (Связано: «Девственное рождение ожидается на Рождество — Дракон Комодо».)

Эволюционные записи показывают, что в прошлом около сотни рептилий независимо совершили переход от яйцекладки к живорождению, а сегодня около 20 процентов всех рептилий. живые змеи и ящерицы рождают только живых детенышей.

(См. «Самые старые найденные живорожденные ископаемые; у рыб была пуповина»).

Но современные рептилии, у которых есть живые детеныши, дают только один снимок на длинной эволюционной временной шкале, сказал соавтор исследования Джеймс Стюарт, биолог. в Государственном университете Восточного Теннесси. Таким образом, двойственное поведение желтобрюхого трехпалого сцинка дает ученым редкую возможность.

«Изучая различия между популяциями, находящимися на разных стадиях этого процесса, вы можете начать собирать воедино то, что выглядит как переход от одного [стиля рождения] к другому.»

Переход от яиц к ребенку создает проблему с питательными веществами

Одна из загадок того, как рептилии переключаются с яиц на живых младенцев, заключается в том, как молодые получают питание до рождения.

У млекопитающих высокоспециализированная плацента соединяет плод с плодом стенка матки, позволяющая ребенку получать кислород и питательные вещества из крови матери и выводить отходы обратно (см. соответствующие изображения «экстремальных» животных в утробе матери).

У видов, откладывающих яйца, эмбрион получает питание из желтка. , но кальций, абсорбированный из пористой оболочки, также является важным источником питательных веществ.

Когда ей угрожают хищники, короткорогая ящерица применяет уникальную и устрашающую тактику защиты.

Между тем, некоторые рыбы и рептилии используют смесь обоих стилей родов. Мать формирует яйца, но затем сохраняет их внутри своего тела до самых последних стадий эмбрионального развития. (Связано с: «Яйца динозавров, обнаруженные внутри матери — первое».)

Скорлупа этих яиц резко истончается, так что эмбрионы могут дышать, пока не рождаются живые младенцы, покрытые только тонкими оболочками — всем, что осталось от скорлупы.

Эта адаптация представляет собой потенциальную проблему с питанием: более тонкая оболочка содержит меньше кальция, что может вызвать дефицит у молодых рептилий.

Стюарт и его коллеги, которые изучали сцинков в течение многих лет, решили найти ключи к проблеме питательных веществ в структуре и химии матки трехпалого сцинка с желтым животом.

«Теперь мы видим, что матка выделяет кальций, который включается в эмбрион — это, по сути, ранние стадии эволюции плаценты у рептилий», — объяснил Стюарт.

Эволюционный переход на удивление простой

Оба стиля родов имеют эволюционные компромиссы: яйца более уязвимы для внешних угроз, таких как экстремальные погодные условия и хищники, но внутренние зародыши могут быть более тяжелыми для матери.

(Связано: «Ген человеческой спермы, восходящий к заре эволюции животных»).

Что касается сцинков, то мамы в более мягком климате могут предпочесть сохранить ресурсы своего тела, откладывая яйца на землю в течение последней недели или около того. разработка.Мамы, живущие в суровом горном климате, напротив, могут обнаружить, что более эффективно защищать своих детенышей, дольше удерживая их внутри своего тела.

В целом, результаты показывают, что переход от яйцекладки к живорождению у рептилий является довольно обычным явлением — по крайней мере, с исторической точки зрения — потому что это относительно легко сделать, сказал Стюарт.

«Мы склонны думать об этом как об очень сложном переходе, — сказал он, — но похоже, что в некоторых случаях это может быть намного проще, чем мы думали.»

Исследование эволюции сцинков было опубликовано 16 августа в журнале» Морфология «.

Ящерица | Kingdom Wiki | Fandom

Ящерица

Скорость

· Ходьба выше среднего
· Медленный галоп

Способность

· Перезарядка солнечным светом
· Пламя огня

Стоимость

3 + 10

Ящерица — большое и медленное животное, способное изрыгать огонь.У него очень низкая выносливость, но скорость ходьбы выше нормальной.

Разблокировка []

Он всегда находится на четвертом острове, его разблокировка стоит три драгоценных камня и десять монет, чтобы ездить на нем. Его среду обитания можно узнать по фонтану, окруженному скальными образованиями с ацтекскими символами и рисунками. Под фонтаном лежит яйцо, которое вылупляется из ящерицы после оплаты драгоценных камней.

Загорать []

Вместо того, чтобы пастись, ящерица загорает, чтобы восстановить силы.

Условия принятия солнечных ванн

Как и все другие животные, ящерица может перезаряжать свою выносливость, только когда она не движется.И в то время как все остальные животные должны быть хоть немного голодными, чтобы пастись, ящерице нужно немного разряжать, чтобы загорать.
Особое условие для ящерицы заключается в том, что ей требуется не участок травы, а минимальное количество солнечного света.

Это можно сделать Это невозможно
МЕСТО Только на равнинах
· включая равнины без травы или травы [1]
· Внутри леса
· Внутри пещеры
ВРЕМЯ Только днем ​​
· включая зимнее время днем ​​ [1]
· включая пасмурные, дождливые или снежные дни
· ночью
· во время затмения волны возмездия

Дневное время []

Количество доступной солнечной энергии зависит от множества факторов и обстоятельств.Наиболее очевидное связано со временем: именно цикл день-ночь, что означает, что в ночное время необходимое количество солнечного света никогда не будет обеспечиваться, в то время как в дневное время это количество может быть доступно или недоступно, в зависимости от других факторов.

Открытое месторождение []

Второе наиболее очевидное условие связано с космосом: внутри лесов и внутри пещеры никогда не будет достаточно солнечного света, в то время как на равнинах доступной энергии Солнца может хватить или не хватить для принятия солнечных ванн, в зависимости от других факторов.

К другим факторам, влияющим на интенсивность видимого солнечного света, относятся:

Положение Солнца []

Чем больше Солнце приближается к самой высокой точке неба, также известной как полдень, тем больше солнечного света достигнет холма; и чем больше Солнце приближается к линии горизонта, на рассвете или в сумерках, тем меньше будет солнечного света.
Солнце не обязательно должно быть видно прямо, чтобы обеспечивать хорошее количество света.
Иногда (в зависимости от погоды) ящерица может перезарядить выносливость даже в сумерках, что происходит за несколько секунд до восхода солнца или после захода солнца.

Погода

[]

Туман, облака, дождь и снег могут уменьшить общее количество дневного света; не до такой степени, что весь день станет непригодным для подзарядки, но определенно сократит подходящее время.
В полдень на открытом поле ящерица всегда сможет воспользоваться солнечным светом, независимо от погоды и времени года. Даже в туманные, пасмурные, снежные дни ящерица может загорать около полудня.
Таким образом, время для принятия солнечных ванн можно сократить примерно с двух минут и двадцати секунд в дни с хорошей погодой до одной минуты в дни с действительно плохой погодой.

Анимация принятия солнечных ванн []

Анимация принятия солнечных ванн состоит из того, что животное расслабляет задние лапы, слегка поднимает голову, открывает пасть и закрывает глаза. На это уходит от четырех до пяти секунд.

Извергающий огонь []

Спусковой крючок для особой способности
ПК 1-й П L.Shift стоя на месте
Второй игрок G
Мобильный Проведите вверх
Н.Выключатель ZL или ZR
Xbox Спусковой механизм правый
PS4 L2 или R2

Его особая способность — изливать огонь на землю перед собой (покрывая область, равную длине ящерицы). Это длится пять секунд, сжигая любую жадность, которая наступит на него. Жадности, которые вступают в контакт с горящими жадными (не в анимации их смерти), также воспламеняются, что делает его чрезвычайно мощным для защиты базы, где жадности скапливаются за стенами.Горящие жадности получают урон каждую секунду. Одного тика урона достаточно, чтобы сжечь жадность. Маскированные жадности получают от трех до пяти тиков урона. Селекционеры и похитители получают значительный урон от огня.

Чтобы активировать способность, дважды нажмите клавишу направления или удерживайте Shift , затем нажмите клавишу направления. На Xbox / PS4 удерживайте кнопку триггера / спринта. Как только способность активирована, ящерица будет неподвижна на секунду, чтобы зарядиться перед выполнением способности (это может привести к опасным ситуациям, если ее преследуют).Направление способности можно изменять неограниченное количество раз во время анимации ее зарядки (будьте осторожны, чтобы не изменить направление до того, как способность будет разрешена). Способность можно использовать до двух раз подряд (до того, как закончится необходимая выносливость). Если способность активируется дважды, не позволяя разрешить первую активацию, результатом будет способность высвобождаться через одну секунду после последней активации, и две активации сливаются в одну (это оказывается пустой тратой, поскольку и продолжительность огня, и горящий экземпляр жадности не удваивается, но потребует вдвое больше выносливости).

Выживание заводчика и похитителя короны с каменной стеной и ящерицей

Чтобы спринт без активации способности, сначала удерживайте клавишу направления, затем удерживайте Shift. Это важно, потому что способность расходует выносливость и на секунду обездвиживает вас.

Огонь не затрагивает диких животных (кроликов или оленей) или строения (стены, порталы или гнезда жадности). Также не взаимодействует со снегом (зимой). Огонь не причинит вреда предметам, а вместо этого обездвижит любого, кто попал в огонь, на время его действия.Субъекты также будут обездвижены перед тем, как войти в огонь. Это может оказаться контрпродуктивным при попытке спасти преследуемых жадностью субъектов.

Огонь не действует на летающих объектов, даже когда они падают, чтобы поднять предметы.

Видеогид []

Ящерица

Направляющая для крепления ящерицы

История []

Дата Платформа Версия Изменить
3 нояб.2020 г. Все 1.1.5 ИСПРАВЛЕНО : Ящерица акклиматизировалась и теперь может загорать в Мертвых землях.
Изменить
FIXED : Ящерица акклиматизировалась и теперь может загорать в Мертвых землях.
28 апреля 2020 г. Все 1.1.0 Завезен в Мертвые земли. BUG : Ящерица не загорает в Мертвых землях, поэтому не полностью восстанавливает свою выносливость. [2]
Завезено в Мертвые земли. BUG : Ящерица не загорает в Мертвых землях, поэтому не полностью восстанавливает свою выносливость. [2]
19 декабря 2018 г. 1.0.1 Уменьшена стоимость езды с 14 до 10 монет.

Это изменение будет применено и к консолям, но в последующем и неизвестном обновлении.


Стоимость езды уменьшена с 14 до 10 монет.

Это изменение будет применено и к консолям, но в последующем и неизвестном обновлении.


11 декабря 2018 г. Все 1.0.0 Представлен.
Введено.

Ссылки []

  1. 1.0 1.1 В самых ранних версиях игры была ошибка, из-за которой трава была одним из требований для принятия солнечных ванн. Эта ошибка приведет к неправильному представлению о том, что Солнце не может обеспечить достаточное количество излучения зимой.Это было исправлено в одном из обновлений 2020 года.
  2. ↑ Как подтверждено разработчиком: « Мертвые земли слишком темны, чтобы Ящерица могла загорать. В следующем обновлении это будет исправлено. Разработчик Raw Fury Анжелика в Steam.

См. Также

Маунты ••• скорость, выносливость, особые способности, разблокировка и переключение маунтов, + сравнительные таблицы
Медведь · Жук · Лютый волк · Гамигин · Голем · Грифон · Лошадь · Ящерица · Северный олень · Олень · Нежить лошадь · Единорог · Боевой конь

Национальный день ящериц

Знаете ли вы, что 14 августа — Национальный день ящериц? Мы предполагаем, что, вероятно, нет: это не один из самых известных праздников для домашних животных.14 августа также является Национальным днем ​​сливок. Тем не менее, ящерицы больше не в нашей рулевой рубке, поэтому в этой статье мы остановимся на них. Ветеринар из Мидлтауна, Делавэр, обсуждает этих красивых рептилий ниже.

Факты о ящерицах

Существует более 6000 видов ящериц, от крошечного нано-хамелеона, длина которого составляет всего около 13 мм, до массивного дракона Комодо, который может вырасти более чем на 10 футов. Большинство из них безвредны, хотя некоторые, такие как Гила Монстр и Дракон Комодо, ядовиты. Некоторые виды ящериц, например хамелеоны, меняют цвет, что всегда интересно наблюдать.Одна ящерица, василиск, может даже бегать по воде! Хотя большинство ящериц дикие, многие из них стали популярными домашними животными. К ним относятся геккон, бородатый дракон, игуана и ящерица аноле.

Преимущества ящериц

Ящерицы обладают уникальными преимуществами. Во-первых, они очень милые! Многие из этих маленьких динозавров, такие как игуаны и бородатые драконы, очень привязываются к своим людям и даже могут быть милыми. Другие плюсы наличия домашней ящерицы? Ваш компаньон-животное не будет шуметь, не требует дрессировки и не покрывает все мехом.Хорошо украшенные места обитания ящериц также могут стать красивыми украшениями. Еще одно преимущество получения ящерицы? Пока вы поддерживаете чистоту среды обитания вашего питомца, вам не придется иметь дело с неприятными запахами.

Принятие ящерицы

Ящерицы действительно являются интересными домашними животными. Однако они сильно различаются по продолжительности жизни, потребностям в уходе, диете и среде обитания. Некоторые из них, например игуаны, вначале очень маленькие и милые, но со временем вырастают довольно большими. Взрослые игуаны могут достигать шести футов в длину, могут жить до 20 лет и в основном нуждаются в собственных комнатах! Другие, например, зеленые анолисы, остаются очень мало и живут всего несколько лет.Перед тем, как усыновить ее, проведите много исследований, особенно если вы собираетесь купить ее ребенку.

Здоровье ящерицы

Как и любое другое животное, ящерицы нуждаются в надлежащем уходе, чтобы по-настоящему процветать. Обязательно наличие отличного ветеринара, имеющего опыт работы с рептилиями, особенно если у вас никогда раньше не было рептилий. Не бойтесь спрашивать совета по таким вопросам, как диета, субстрат, установка клетки и оборудование. Вот для чего мы здесь!

Пожалуйста, свяжитесь с нами, в клинике для животных в Мидлтауне, Германия, с вопросами или проблемами по уходу за ящерицами.Мы здесь, чтобы помочь!

Судьба и происхождение хрящевых и мышечных клеток во время регенерации хвоста ящерицы

Front Bioeng Biotechnol. 2017; 5: 70.

Рикардо Лондоно

1 Отделение ортопедической хирургии, Центр клеточной и молекулярной инженерии, Медицинская школа Университета Питтсбурга, Питтсбург, штат Пенсильвания, США

Вэй Вэньчжун

2 Молекулярная терапия , Школа медицины Университета Питтсбурга, Питтсбург, Пенсильвания, США

Bing Wang

2 Лаборатория молекулярной терапии, Медицинская школа Университета Питтсбурга, Питтсбург, Пенсильвания, США

Rocky S.Туан

1 Отделение ортопедической хирургии, Центр клеточной и молекулярной инженерии, Медицинская школа Университета Питтсбурга, Питтсбург, Пенсильвания, США

Томас П. Лозито

1 Отделение ортопедической хирургии, Центр клеточной хирургии и молекулярной инженерии, Школа медицины Университета Питтсбурга, Питтсбург, Пенсильвания, США

1 Отделение ортопедической хирургии, Центр клеточной и молекулярной инженерии, Медицинская школа Университета Питтсбурга, Питтсбург, Пенсильвания, США

2 Лаборатория молекулярной терапии, Школа медицины Университета Питтсбурга, Питтсбург, Пенсильвания, США

Отредактировал: Роберто Нарциси, Медицинский центр Эразмус, Нидерланды

Рецензировал: Андреа Барберо, Университетская больница Базеля, Швейцария; Роберта Тассо, Ospedale San Martino (IRCCS), Италия

Специальная секция: Эта статья была отправлена ​​в Tissue Engineering and Regenerative Medicine, раздел журнала Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

Поступила в редакцию 1 августа 2017 г .; Принята в печать 19 октября 2017 г.

Авторские права © 2017 Londono, Wenzhong, Wang, Tuan and Lozito.

Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License (CC BY). Использование, распространение или воспроизведение на других форумах разрешено при условии указания автора (авторов) или лицензиара и ссылки на оригинальную публикацию в этом журнале в соответствии с принятой академической практикой. Запрещается использование, распространение или воспроизведение без соблюдения этих условий.

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

Abstract

Введение

Хрящ человека — это бессосудистая ткань с ограниченной способностью к восстановлению. Напротив, некоторые ящерицы способны к регенерации опорно-двигательного аппарата после потери хвоста на всех этапах своей жизни. Эта необыкновенная способность является результатом сложного процесса, в котором формируется бластема и дает начало тканям регенерата. Было показано, что бластемальные клетки происходят либо из дедифференцированных тканей, либо из существующих клеток-предшественников у различных видов, но их происхождение не было определено у ящериц.Как рептилии, ящерицы являются ближайшими родственниками млекопитающих с повышенным регенеративным потенциалом, и происхождение бластемальных клеток имеет важное значение для процесса регенерации. Следовательно, цель этого исследования — определить клеточное происхождение регенерированных хрящевых и мышечных тканей у рептилий с использованием траурной ящерицы-геккона в качестве регенеративной модели.

Методы

Чтобы проследить судьбу и потенциал дифференцировки хряща во время регенерации хвоста, хрящевые клетки, предварительно меченные флуоресцентным индикатором Dil, вводили в хвосты ящериц, а вклад хрящевых клеток в регенерированные ткани хвоста оценивали гистологическим исследованием 7, 14 и 21 день после ампутации хвоста.Вклад мышечных клеток в регенерированные ткани хвоста оценивали с использованием Cre-рекомбиназы, управляемой промотором креатинкиназы в сочетании с CreStoplight, конструкцией сдвига флуоресценции от зеленого к красному, чувствительной к Cre. Через 21 день после ампутации ткани хвоста анализировали гистологически на наличие клеток, позитивных по красному флуоресцентному белку (RFP).

Результаты

Через 7 дней после ампутации меченные Dil хрящевые клетки локализовались в субапикальном пространстве, способствуя образованию бластемы. Через 14 и 21 день после ампутации Dil-меченные клетки оставались в субапикальном пространстве и колокализовались с окрашиванием коллагена типа II (Col2) в хрящевой трубке и окрашиванием тяжелой цепи миозина (MHC) в регенерированной мышце.Отслеживание клонов миоцитов показало совместную локализацию RFP с Col2 и MHC в дифференцированных тканях через 21 день после ампутации.

Заключение

Это исследование демонстрирует, что дифференцированные хрящевые клетки вносят вклад как в регенерированные мышечные, так и в хрящевые ткани после потери хвоста, и, в свою очередь, дифференцированные мышечные клетки также вносят вклад в оба типа тканей. Эти находки предполагают, что дедифференцировка и / или трансдифференцировка, по крайней мере, частично ответственны за регенеративный результат у скорбящего геккона.

Ключевые слова: ящерица, хрящ, мышца, хвост, регенерация, бластема, дедифференцировка, эпиморфоз

Введение

Повреждение хряща обычно происходит в результате физической травмы или дегенеративного заболевания (Aurich et al., 2014; Naraghi and White , 2016; Saxby and Lloyd, 2017) часто приводит к сильной боли, потере функции и значительным расходам на здравоохранение (Bhatia et al., 2013; Losina et al., 2015; Brittberg et al., 2016). К сожалению, хрящ — это бессосудистая ткань с очень ограниченной способностью к спонтанному восстановлению (Hunter, 1995), и, хотя доступны стратегии лечения, включая микропереломы, мозаичную пластику и костно-хрящевые аллотрансплантаты, эти варианты имеют ограниченную эффективность и значительную частоту неудач (Lewis et al., 2006; Фарр и Яо, 2011; Tetteh et al., 2012).

В отличие от человека, некоторые виды ящериц, включая сцинциды, геккотаны, лацертиды и анолы, способны регенерировать хрящ и другие скелетно-мышечные ткани на всех этапах жизни (Moffat and Bellairs, 1964; Bellairs and Bryant, 1985; Alibardi, 2010; Фишер и др., 2012). Столкнувшись с угрозой хищника, эти виды обладают способностью подвергаться аутотомии хвоста — защитному механизму, с помощью которого ящерица может сбрасывать или отбрасывать свой хвост, чтобы отвлечь хищника и избежать нападения (Woodland, 1920; Moffat and Bellairs, 1964), а затем регенерировать недостающий придаток в течение нескольких недель после события.Хотя между исходным хвостом и его регенерированным аналогом существуют некоторые анатомические различия, в том числе другой масштаб и измененное расположение скелетных мышц (Kamrin and Singer, 1955; Simpson, 1964; Gilbert et al., 2015), некоторые из этих различий, такие как поскольку замена исходных позвонков на хрящевую трубку, которая сопротивляется окостенению, особенно интересны, потому что они указывают на то, что регенерация хряща, по крайней мере у некоторых видов, механически возможна (Lozito and Tuan, 2015).

Необычная регенеративная реакция, наблюдаемая у ящериц, известная как эпиморфная регенерация (Morgan, 1901), является результатом сложного процесса, который начинается с гемостаза и реэпителизации открытой раны сразу после потери хвоста. Когда происходят эти процессы, мягкие ткани втягиваются в культю хвоста и начинает формироваться утолщенный специализированный сигнальный эпителий, известный как апикальный эпителиальный колпачок (AEC) (McLean and Vickaryous, 2011). Диаметр раны начинает уменьшаться (Cox, 1969), и клетки, локализованные дистальнее исходного спинного мозга, начинают агрегироваться под AEC, что приводит к образованию бластемы (Woodland, 1920; Werner, 1967; Bellairs and Bryant, 1985; Delorme et al., 2012). Бластема представляет собой пул клеток-предшественников, который становится очевидным уже через 1 неделю после потери хвоста (McLean and Vickaryous, 2011) и обладает замечательной способностью давать начало дифференцированным тканям регенерированного хвоста, включая скелетные мышцы и хрящевую ткань. дистальная часть хрящевой трубки (French et al., 1976; Bryant et al., 1981).

Неудивительно, что происхождение клеток, которые вносят вклад в бластему и в конечном итоге становятся регенерированными тканями, было темой большого интереса и дискуссий не только у ящериц, но и у других регенерирующих видов (Slack, 2006).Первоначально считалось, что они состоят из гомогенной клеточной популяции, но теперь известно, что бластемальные клетки представляют гетерогенную популяцию того, что, по-видимому, является клетками-предшественниками с ограниченным клонированием (Kragl et al., 2009). Происхождение бластемальных клеток было исследовано на «супер-исцеляющих» анамниотических организмах, включая тритонов и саламандр (Kragl et al., 2009; Sandoval-Guzmán et al., 2014), но конкретный источник бластемальных клеток рептилий остается в значительной степени неизвестным. С момента своего выявления у ящериц было предложено, чтобы бластемальные клетки происходили либо из дедифференцированных тканей, которые приобретают способность дифференцироваться в другие клоны по мере прохождения через состояние бластемы (Needham, 1965; Burgess, 1967; Bellairs and Bryant, 1985), либо из взрослых клеток-предшественников, которые находятся в ранее существовавших нишах и активируются при необходимости (например,g., после аутотомии) (Kahn, Simpson, 1974; Zhou et al., 2013; Alibardi, 2014).

Это исследование направлено на определение клеточного происхождения дифференцированного хряща и мышечной ткани в регенерированном хвосте ящерицы с использованием траурных ящериц-гекконов ( Lepidodactylus lugubris ) в качестве регенеративной модели. Скорбящий геккон — очень разносторонний организм по двум причинам. Во-первых, как партеногенный вид с хромосомным полиморфизмом (Волобуев, Пастер, 1988; Трифонов и др., 2015), он позволяет трансплантировать клетки и ткани между членами одной и той же колонии без отторжения, и, во-вторых, как рептилии, ящерицы являются единственными амниотами с необычайными способностями к исцелению опорно-двигательного аппарата и, следовательно, являются ближайшими родственниками млекопитающих с повышенным естественным регенеративным потенциалом. . Скорбящий геккон — один из немногих диплоидных, партеногенетических видов, способных к регенерации хвоста. В совокупности эти особенности делают траурного геккона привлекательной моделью для изучения регенерации и восстановления тканей (Alibardi, 2010).

Материалы и методы

Все процедуры были одобрены и выполнялись в соответствии с руководящими принципами Институционального комитета по уходу за животными и их использованию Университета Питтсбурга (номер протокола 15114947).

Выделение и культивирование хрящевых клеток

Хрящевые клетки выделяли из хрящевых трубок скорбящих гекконов и культивировали in vitro в течение 2 недель перед трансплантацией ( n = 4). Вкратце, хрящевые трубки выделяли стерильным способом, как описано ранее (Lozito and Tuan, 2015), и трижды промывали средой L-15 Лейбовица (Gibco).Клетки выделяли, помещая хрящевые пробирки в раствор для переваривания, и инкубировали в течение 1 ч при 37 ° C: 40 мг трипсина (Gibco), 50 мг коллагеназы II (Sigma) и 40 мл HBSS (Gibco), содержащего пенициллин / стрептомицин ( Гибко). Пищеварение останавливали добавлением 10 мл фетальной бычьей сыворотки (FBS) (Gibco). Затем суспензию, содержащую диссоциированные клетки, фильтровали через сетчатый фильтр для клеток с размером пор 40 мкм, и клетки центрифугировали при 1500 об / мин и ресуспендировали в среде для роста хрящевых клеток: 440 мл DMEM / F12, 50 мл FBS, 5 мл 1: 1: 1 пенициллина / стрептомицин / фунгизон, 5 мл глутамакса, 5% экстракт куриных эмбрионов (Gemini Bioproducts) и 20 нг / мл FGF-2 (Peprotech).Клетки высевали на колбы Т-75 без покрытия ( n = 4) для культивирования при плотности примерно пять выходов хвостов на колбу. Клетки культивировали до слияния (2 недели), меняя среду каждые 3-4 дня.

Мечение хрящевых клеток Dil и трансплантация

Мечение хрящевых клеток Dil проводили с использованием CellTracker ™ CM-Dil (Molecular Probes, Invitrogen) в соответствии с инструкциями производителя. Вкратце, после 2-недельного культивирования клетки трипсинизировали и инкубировали в суспензии с 1 мкМ раствора для мечения Dilute Vybrant ® CM-Dil в течение 5 минут при 37 ° C с последующей 15-минутной инкубацией при 4 ° C.Затем клетки промывали фосфатно-солевым буфером (PBS) и ресуспендировали при плотности 5000 клеток / мкл. Суспензию меченых Dil хрящевых клеток (2,5 миллиона клеток / животное) затем вводили внутримышечно в дорсальную область хвоста ящерицы с использованием инсулинового шприца BD и системы микроинжектора (Sutter Instrument). После инъекции меченным Dil хрящевым клеткам давали возможность прижиться в течение 24 часов и ампутировали хвосты в местах инъекции. Затем регенерированные хвосты собирали через 7 дней, 14 дней и 21 день после начальной ампутации ( n = 4 животных на момент времени).

Отслеживание происхождения миоцитов

Плазмиды мышечной креатинкиназы (MCK) -Cre были сконструированы путем замены промоторов CAG в плазмидах экспрессии pCAG-Cre (Addgene Plasmid # 13775) промоторами tMCK (Wang et al., 2008). Конструкции CreStoplight были приобретены у Addgene (плазмида № 37402). Плазмиды очищали с помощью градиентов CsCl и ресуспендировали в 10 мМ Трис-HCl (pH 8,5) при 1,0 мкг / мкл. Растворы плазмид MCK-Cre и CreStoplight смешивали в соотношении 1: 1 (общая концентрация ДНК 1,0 мкг / мкл) и вводили (5 мкл) в бластемы хвоста ящерицы (10 дней после ампутации) с использованием системы микроинъекций (Sutter Instrument).Для электропорации использовали систему прямоугольной волны ECM 830 (BTX) и пару лопастных электродов (BTX). После инъекции на каждую бластему подавали по пять импульсов 50 В длиной 50 м с интервалом 1 с. Обработанные хвосты регенерировали в течение 2 недель и повторно ампутировали. Для визуализации трансфицированных мышечных пучков во время ампутации хвоста использовали флуоресцентный рассекающий микроскоп (Leica). Повторно ампутированные хвосты регенерировали в течение дополнительных 3 недель перед сбором образцов ( n = 4 животных на момент времени).

Ампутация хвоста и сбор образцов

Скорбящие гекконы обладают естественной способностью аутотомировать свой хвост и демонстрируют несколько приспособлений, ограничивающих боль, кровотечение и повреждение тканей, включая плоскости перелома, снижение иннервации и артериальные сфинктеры (Woodland, 1920; Moffat and Bellairs , 1964).

Регенерированные хвосты собирали в заранее определенные моменты времени (7, 14 и 21 день). Перед ампутацией хвосты трижды протирали спиртовыми салфетками, чтобы удалить с поверхности масла, которые могут помешать процессу фиксации.Регенерированные хвосты удаляли стерильным лезвием скальпеля № 10 путем разрезания 3 мм проксимальнее исходного места ампутации с намерением включить ткани культи хвоста в гистологический образец, чтобы можно было визуализировать границу между исходной и регенерированной тканями. Затем животных возвращали в клетки и давали им возможность восстановиться. Затем образцы тканей фиксировали в течение ночи в 4% параформальдегиде (Electron Microscopy Sciences).

Иммуногистохимия

После фиксации образцы промывали PBS (Life Technologies), декальцинировали в течение 4 дней в растворе Versenate EDTA (American Master Tech).Обработанные образцы затем отбирали через градиент сахарозы (10, 20, 30%), заливали в состав ОКТ (Tissue-Tek), делали срезы (толщиной 16 мкм) на криотоме (Leica) и помещали на предметные стекла ( n = 4 секции на образец). Извлечение антигена выполняли с использованием хондроитиназы 1 мг / мл (Sigma-Aldrich) и 5 ​​мг / мл гиалуронидазы (Sigma-Aldrich) в течение 30 минут при 37 ° C. Неспецифическое связывание подавляли 1% лошадиной сывороткой (Vector Labs) в PBS в течение 45 мин. Затем предметные стекла промывали 0,1% Triton X-100 / TBS, блокировали в 1% BSA, инкубировали с первичными антителами против коллагена типа II (Col2) (Abcam), тяжелой цепи миозина (MHC) (банк гибридом исследований развития) и / или ядерный антиген пролиферирующих клеток (PCNA) (Abcam) в течение ночи при 4 ° C и инкубируют с флуоресцентно меченными вторичными антителами (Invitrogen) в течение 1 ч при комнатной температуре.Образцы контрастировали с помощью DAPI (Invitrogen) и отображали с помощью микроскопа Olympus CKX41, оснащенного камерой Leica DFC 3200.

Результаты

Хрящевые клетки способствуют образованию бластемы

Для анализа вклада хрящевых клеток в бластему и регенерированные ткани хрящевые клетки были предварительно помечены in vitro флуоресцентным индикатором Dil и введены в исходные хвосты. Двумя важными требованиями для этой процедуры была проверка того, что культуры хрящевых клеток были свободны от мышечных клеток до маркировки Dil и удержания маркера Col2, в то время как культура in vitro, культура , чтобы проверить дифференцированное состояние хондроцитов на протяжении всего этого процесса (Рисунок S1 в Дополнительный материал).После приживления клеток в местах инъекций ампутировали хвосты. Гистологическое исследование культей хвоста через 7 дней после ампутации позволило визуализировать распределение меченных Dil хрящевых клеток на ранних стадиях регенеративного процесса, поскольку, как сообщается, образование бластемы происходит уже через 1 неделю после ампутации (McLean and Vickaryous, 2011 ) (Рисунок A). Идентификация исходных тканей позвонков и скелетных мышц в пределах культи хвоста была достигнута путем иммуномечения клеток Col2 + (красный) и MHC + (фиолетовый) соответственно.Через 7 дней после ампутации меченные Dil хрящевые клетки (зеленые) были визуализированы в трех разных местах, при этом большинство клеток оставалось в исходном месте инъекции, а меньшие фракции клеток мигрировали в субапикальное пространство между регенерированным спинным мозгом и регенерированным спинным мозгом. AEC (рисунок B) и рядом с дегенерирующей мышцей (рисунки C – E) (см. Рисунок S2 в дополнительных материалах для иммуномеченых и контрольных образцов носителя). Клетки бластемы обычно агрегируют в субапикальном пространстве, что позволяет предположить, что клетки хряща вносят вклад в бластему.

Хрящевые клетки вносят вклад в бластему. Меченные Dil (зеленые) клетки хряща инъецировали в исходные хвосты и визуализировали гистологически через 7 дней после ампутации. (A) Продольные срезы тканей культи хвоста. Срез ткани, содержащий исходные ткани (слева от пунктирной линии) и регенерированные ткани (справа от пунктирной линии), иммуномечен антителами против коллагена типа II (Col2 — хрящ — красный) и тяжелой цепи миозина (MHC — мышца — фиолетовый). Клетки, меченные Dil (зеленые), визуализируются в месте первоначальной инъекции в культе хвоста (слева от пунктирной линии) и вносят вклад в бластему в субапикальном пространстве на дистальном конце (вставка). (B) Увеличенное изображение вставки на панели (A), показывающей присутствие меченных Dil хрящевых клеток в месте образования бластемы. (C, D) Вставки с большим увеличением на панели (A), показывающие ассоциацию Dil-меченных клеток и дегенерирующих мышц. (E) Увеличенное увеличение вставки на панели (D) . Ядра окрашены DAPI (синий). б, бластема; дм — дегенерированная мышца; ом — исходная мышца; ве, позвонок. Бар = 75 мкм.

Клетки хряща способствуют формированию хрящей и мышц во время регенерации

Для анализа того, производят ли хрящевые клетки дифференцированные хрящевые и / или мышечные ткани в процессе регенерации, меченные Dil хрящевые клетки вводили в исходные хвосты, и регенерированные ткани оценивали гистологически. на 14 и 21 день после ампутации.Через 14 дней после ампутации регенерированный хвост имел длину около 0,5 см. Регенерированный хвост содержал как небольшой сегмент ранней хрящевой трубки на его проксимальном конце, так и островки зрелых скелетных мышц, разбросанные по всей его длине, как показано окрашиванием Col2 + и MHC +, соответственно (Рисунок A). Меченные Dil хрящевые клетки (зеленые) были идентифицированы во многих местах по всей культе и регенерированном хвосте, при этом большинство клеток все еще локализовалось в исходном месте инъекции в культе хвоста.Более заметный вклад меченных Dil клеток в популяцию субапикального пространства наблюдался через 14 дней по сравнению с образцами, полученными через 7 дней (рисунки A, B). Также наблюдали, что меченные Dil клетки колокализуются с клетками Col2 + (Рисунки A, C) и со скелетными мышцами MHC + в различных сегментах и ​​через различные интервалы по всему регенерированному хвосту (Рисунки A, D – K), что позволяет предположить, что хрящевые клетки обладают способностью чтобы мобилизоваться за пределы бластемы во время процесса регенерации и фактически способствовать регенерации как хрящевой, так и скелетной мышечной ткани (см. рисунок S3 в дополнительных материалах для иммуномеченых и контрольных образцов носителя).

Хрящевые клетки участвуют в формировании хрящей и мышц. Меченные Dil (зеленые) клетки хряща инъецировали в исходные хвосты и визуализировали гистологически через 14 дней после ампутации. (A) Продольный разрез ткани регенерированного хвоста. Срез ткани включает исходные ткани (слева от пунктирной линии) и регенерированные ткани (справа от пунктирной линии). Срезы иммуномечены антителами против коллагена типа II (Col2 — хрящ — красный) и тяжелой цепи миозина (MHC — мышца — фиолетовый).Клетки, меченные Dil (зеленые), визуализируются в месте первоначальной инъекции в культе хвоста (слева от пунктирной линии) и субапикальном пространстве на дистальном конце (вставка B). (B) При большем увеличении вставка на панели (A) показывает присутствие меченных Dil хрящевых клеток в субапикальном пространстве. (C) При большем увеличении вставка на панели (A), показывающая совместную локализацию Dil-меченных клеток и окрашивание Col2 + (хрящ). (D – G) Более увеличенные вставки на панели (A), показывающие совместную локализацию окрашенных MHC + (мышца) и меченных Dil хрящевых клеток. (H – K) Повышенное увеличение вставок панели (D) через панель (G) . Ядра окрашены DAPI (синий). б, бластема; ом — исходная мышца; ct, хрящевая трубка; rm, регенерированная мышца. Бар = 75 мкм.

Через 21 день после ампутации (рисунок) регенерированный хвост имеет размер около 1,3 см, и можно наблюдать зрелую полую хрящевую трубку по всей длине хвоста, сопровождаемую хорошо организованными скелетными мышцами на периферии (рисунок A). Наиболее заметное присутствие меченных Dil клеток через 21 день после ампутации остается в месте инъекции.Меньшая фракция меченных Dil клеток была видна в субапикальном пространстве (Рисунки A, D), и отдельные клетки наблюдались совместно с окрашиванием Col2 + в хрящевой трубке (Рисунки C, F) и окрашиванием MHC + в регенерированной мышце (Рисунки B , E) (см. Рисунок S4 в дополнительных материалах по иммуномечению и контрольным образцам носителя). Взятые вместе, эти наблюдения предполагают, что через 21 день после ампутации хрящевые клетки вносят вклад в регенерированные хрящевые и скелетные мышечные ткани, оставаясь при этом в субапикальном пространстве в качестве возможного резервуара для этих тканей по мере роста регенерированного хвоста.

Хрящевые клетки участвуют в формировании хрящей и мышц. Меченные Dil (зеленые) клетки хряща инъецировали в исходные хвосты и визуализировали гистологически через 21 день после ампутации. (A) Продольный разрез ткани регенерированного хвоста. Срез ткани включает исходные ткани (слева от пунктирной линии) и регенерированные ткани (справа от пунктирной линии). Срезы иммуномечены антителами против коллагена типа II (Col2 — хрящ — красный) и тяжелой цепи миозина (MHC — мышца — фиолетовый).Dil-меченные клетки (зеленые) визуализируются в исходном месте инъекции в культю хвоста (слева от пунктирной линии), колокализованы с окрашиванием MHC + (вставка B), колокализуются с окрашиванием Col2 в хрящевой трубке (вставка C) и в субапикальной области. пространство на дистальном конце (вставка D). (B) При большем увеличении вставка B на панели (A) демонстрирует совместную локализацию окрашенных MHC + (мышца) и Dil-меченных хрящевых клеток. (C) При большем увеличении вставка C на панели (A) демонстрирует совместную локализацию окрашенных Col2 + (хрящ) и Dil-меченных хрящевых клеток. (D) При большем увеличении вставка D на панели (A) показывает меченые Dil хрящевые клетки в субапикальном пространстве. (E) При большем увеличении вставка E на панели (B) показывает совместную локализацию окрашенных MHC + (мышца) и Dil-меченных хрящевых клеток. (F) При большем увеличении вставка F на панели (C) показывает совместную локализацию Dil-меченных клеток и окрашивание Col2 + (хрящ). Ядра окрашены DAPI (синий). б, бластема; ом — исходная мышца; ct, хрящевая трубка; rm, регенерированная мышца.Бар = 75 мкм.

Мышечные клетки способствуют формированию хрящей и мышц

Чтобы изучить, вносят ли мышечные клетки вклад в дифференцировку хрящевой ткани и / или мышечного хвоста во время процесса регенерации, необходимо было выборочно маркировать миоциты во время регенерации. Отслеживание клонов миоцитов достигалось за счет использования Cre-рекомбиназы, управляемой промотором MCK, в сочетании с Cre-чувствительной конструкцией сдвига флуоресценции от зеленого к красному (CreStoplight) (Рисунок A). После инъекции плазмид в бластемы хвоста и электропорации хвостам давали возможность регенерировать в течение 2 недель, и было подтверждено, что экспрессия красного флуоресцентного белка (RFP) ограничена клонами миоцитов путем совместной локализации с помощью иммуномечения MHC + перед повторной ампутацией (фигура B).После повторной ампутации хвостам ящериц давали возможность регенерировать еще в течение 21 дня перед сбором образцов и иммуномечением. Гистологическое исследование продемонстрировало совместную локализацию клеток RFP и MHC + (рисунки C, D), а также совместную локализацию клеток RFP и Col2 + (рисунки C, E) (см. Рисунок S5 в дополнительном материале для изображений с большим увеличением). Эти данные свидетельствуют о том, что дифференцированные мышечные клетки вносят вклад как в регенерированные хрящевые, так и в скелетные мышечные ткани.

Мышечные клетки участвуют в формировании хрящей и мышц. (A) Экспериментальная схема для отслеживания мышечных клеток во время регенерации хвоста ящерицы. Бластемы хвоста котрансфицируются репортерами экспрессии Cre, управляемыми промотором мышечной креатинкиназы (MCK), и конструкциями CreStoplight. Активация MCK-Cre заставляет зрелые мышечные клетки переключаться с зеленой флуоресценции на красную. Регенерированные хвосты повторно ампутируются и регенерируются, а красные флуоресцентные клетки, которые внедрились в немышечные ткани, указывают на репортерные клетки, которые поменяли клоны (звездочка).Мышечная ткань окрашена в фиолетовый цвет, а хрящи — в синий. Пунктирными линиями отмечены плоскости ампутации. (B) Через две недели после инъекции и электрофореза экспрессия красного флуоресцентного белка (RFP) колокализуется с окрашиванием MHC +, подтверждая ограничение линии миоцитов. (C) Хвосты повторно ампутируются (пунктирная линия) и регенерируются еще на 21 день. RFP-содержащие клетки совместно локализуются с панелями (C, D), MHC + мышечными клетками и (C, E) Col2 + клетками хряща.Ядра окрашены DAPI (синий). б, бластема; ом — исходная мышца; ct, хрящевая трубка; rm, регенерированная мышца. Бар = 75 мкм.

Обсуждение

Настоящее исследование подтверждает, что в процессе регенерации хвоста дифференцированные хрящевые клетки способствуют регенерации мышц, а дифференцированные мышечные клетки реципрокно способствуют регенерации хряща у скорбящих гекконов. Эти находки предполагают, что дедифференцировка и / или трансдифференцировка могут быть, по крайней мере, частично ответственны за регенеративный результат, наблюдаемый у этого вида.

Клеточное происхождение бластемальных клеток у организмов, способных к эпиморфной регенерации, было темой большого интереса и дискуссий на протяжении десятилетий (Slack, 2006). Было показано, что в различных протостомах и дейтеростомах как стволовые клетки, так и популяции дедифференцированных клеток вносят вклад в формирование бластемы. Например, у platyhelminthes и acoels бластемы, по-видимому, формируются исключительно из стволовых клеток (Bely and Nyberg, 2010), тогда как у видов земноводных оба механизма, по-видимому, вносят вклад в этот процесс.В недавнем исследовании Kragl et al. (2009) использовали интегрированный трансген GFP для отслеживания основных тканей конечностей во время регенерации конечностей у аксолотлей. Это исследование показало, что каждая основная ткань производит клетки-предшественники с ограниченным потенциалом в своем эмбриональном слое: дерма была способна производить хрящи и сухожилия, но не мышечные или шванновские клетки; мышечные клетки были способны регенерировать мышцы, но не хрящи; хрящ был способен производить сухожилия и дерму, но не мышцы; и, в свою очередь, было обнаружено, что клетки Шванна ограничены нервными путями.Это исследование пришло к выводу, что клетки бластемы конечностей не переключаются между эмбриональными зародышевыми слоями, хотя они действительно поддерживают некоторую гибкость судеб, и поэтому дифференцированные ткани не обязательно должны полностью дедифференцироваться в плюрипотентное состояние во время регенерации конечностей.

Дифференциация во время регенерации хвоста кажется несколько более беспорядочной. Например, как мышечные клетки, так и эпендимные клетки GFAP + вносят вклад в хрящевые клетки во время регенерации хвоста саламандры (Echeverri et al., 2001; Эчеверри и Танака, 2002). Результаты этого исследования регенерированного хвоста траурного геккона частично подтверждают эти наблюдения. Это исследование показывает, что мышечные клетки способствуют регенерации хряща и что хрящевые клетки могут образовывать мышцы во время отрастания хвоста ящерицы. Таким образом, находки, касающиеся регенерации хвостов, находятся в прямом противоречии с жесткими ограничениями клонов, о которых сообщается во время регенерации конечностей, и предполагают, что разные правила применяются к регенерации конечностей по сравнению с регенерацией хвоста с точки зрения потенциала дифференцировки клеток.Эти различия могут отражать эмбриональные различия в источниках клеток, из которых состоят конечности по сравнению с хвостовыми зачатками. Напр., В отличие от зачатков конечностей, мезенхима хвостовых зачатков дает начало скелетным, мышечным и эктодермальным линиям (Griffith et al., 1992). Дальнейшая работа будет изучать пределы гибкости клонов во время регенерации хвоста, исследуя степень скрещивания между мезодермальными и эктодермальными клонами.

Концепция дедифференцировки клеток не нова. Вклад дедифференцированных клеток в регенеративный процесс был впервые описан Элизабет Д.Хей на основе исследований электронной микроскопии (Hay, 1959). Эта концепция была дополнительно подтверждена посредством экспериментов по отслеживанию клонов с использованием триплоидной донорской ткани аксолотля, имплантированной диплоидному хозяину (Namenwirth, 1974), и посредством имплантации меченых мышечных трубок, которые впоследствии сформировали несколько типов клеток после регенерации (Lo et al., 1993; Кумар и др., 2000). Было высказано предположение, что другие типы клеток, такие как клетки Швана, претерпевают дедифференцировку и метаплазию во время регенерации (Wallace, 1972).Однако, как упоминалось ранее, дедифференцировка — не единственный механизм, с помощью которого бластема может формироваться у urodeles. Более недавнее исследование Sandoval-Guzmán et al. (2014) показали, что, по-видимому, существует гетерогенность в отношении происхождения бластемальных клеток даже в пределах близкородственных видов. В этом исследовании были изучены два вида саламандр: Notophthalmus viridescens (тритоны) и Ambystoma mexicanum (аксолотль). Это исследование показало, что дедифференцировка миофибрилл была важной частью регенерации конечностей у тритона, но не у аксолотля.У тритона фрагментация миофибрилл вызывает пролиферирующие мононуклеарные клетки PAX7- в бластеме, которые впоследствии дают начало мышце в новой конечности, тогда как у аксолотля миофибриллы не вызывают пролиферирующих клеток и не способствуют образованию новых регенерированная мышца. Вместо этого, резидентные клетки PAX7 +, по-видимому, ответственны за регенеративную активность мышц у этого вида. Неоднородность в отношении происхождения бластемальных клеток среди близкородственных видов может дополнительно объяснить расхождения между нашими данными о траурном гекконе и других регенеративных организмах.

Помимо гетерогенности в отношении происхождения бластемальных клеток, существуют другие важные различия между эпиморфной регенерацией у земноводных и рептилий. В то время как тритоны и саламандры обладают способностью добросовестно регенерировать свои конечности и хвост как почти идеальные копии исходных тканей (Stocum and Cameron, 2011) — и, следовательно, являются привлекательной регенеративной моделью, рептилии обладают более ограниченным регенеративным потенциалом, имея лишь ограниченное число. видов ящериц, способных регенерировать несовершенную копию исходного хвоста (Bellairs, Bryant, 1985; Alibardi, 2010; Fisher et al., 2012). Однако тритоны и саламандры являются анамниотами и поэтому не полностью воспроизводят процессы развития, наблюдаемые у млекопитающих. С другой стороны, как рептилии, ящерицы имеют много общих черт с другими организмами-амниотами, включая аналогичное эмбриональное развитие, тироид-гормональный переход от двухслойной перидермы к ороговевшему эпителию, отсутствие метаморфоза и наличие амниона, хориона и аллантоисные оболочки вокруг зародыша. Следовательно, рептилии более точно воспроизводят многие процессы развития, наблюдаемые у млекопитающих, и как таковые являются ценным инструментом для изучения регенерации и восстановления тканей и клинического воплощения этих результатов.

Различное происхождение популяций клеток, которые способствуют регенерации тканей, может иметь важные последствия для процесса регенерации. В то время как проксимальная область хрящевой трубки подвергается оссификации, дистальная область сопротивляется окостенению и остается на неопределенное время неповрежденной структурой на основе хряща (Lozito and Tuan, 2015, 2016). Это различие можно объяснить неоднородностью клеток, составляющих хрящевую трубку. Было показано, что как бластемальные клетки, так и клетки-предшественники в надхрящнице и надкостнице вносят вклад в формирование СТ (Arai et al., 2002; Йошимура и др., 2007; Lozito and Tuan, 2015), но исследования картирования судеб показали, что, хотя окостеневшая часть CT происходит из периостальных клеток-предшественников в ответ на морфогенные свойства кости и передачу сигналов индийского ежа, хрящевая область, которая сопротивляется оссификации, происходит из бластемальных клеток, отвечающих к сигналам Shh от спинного мозга (Lozito, Tuan, 2015). Следовательно, клеточное происхождение может играть ключевую роль в определении судьбы клеток в регенерации хвоста ящерицы.

Большинство взрослых млекопитающих обладают очень ограниченным регенеративным потенциалом, поскольку исцеляющая реакция по умолчанию после значительного повреждения обычно приводит к отложению нефункциональной ткани с образованием рубцовой ткани. У млекопитающих истинная регенерация ограничена несколькими тканями, включая костный мозг, эндометрий и, в определенной степени, эпидермис. Как бессосудистая ткань, хрящ особенно непригоден для регенерации (Hunter, 1995), а скелетные мышцы не обладают способностью к регенерации после объемной потери мышечной массы (Pollot and Corona, 2016).Интересно, что у некоторых видов, таких как мышь MRL (Clark et al., 1998) и мышь Spiny (Seifert et al., 2012), наблюдались особенности эпиморфной регенерации на основе бластемы, и, следовательно, понимание механизмов хрящевой и регенерация мышц у других животных-амниот, таких как скорбящий геккон, особенно важна.

Настоящее исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, из-за сложности получения значительного выхода хрящевые клетки для мечения и отслеживания Dil после инъекции в культю хвоста были изолированы из регенерированных хрящевых трубок, а не из исходных хрящевых тканей как таковых , и, следовательно, эти данные и выводы могут не относиться к исходным хрящевые клетки.Во-вторых, присутствие меченных Dil клеток в бластеме было подтверждено посредством локализации клеток, меченных Dil, в сайте бластемы, а не подтвержденной коэкспрессией маркеров клеток-предшественников из-за отсутствия антител против этих маркеров у этого вида. Аналогичным образом, вклад как хрящевых, так и мышечных клеток в дифференцированные хрящевые и мышечные ткани был подтвержден посредством совместной локализации Dil и RFP с окрашиванием Col2 + в хрящевых клетках и окрашиванием MHC + в мышечных клетках, соответственно, и не был исчерпывающим образом исследован в других тканях.Наконец, мы не смогли использовать один и тот же экспериментальный подход для исследования вклада хондроцитов и миоцитов. В частности, все протестированные конструкции, управляемые промотором аггрекана, оказались неудовлетворительными для специфической маркировки клеток хрящевой трубки ящерицы. Таким образом, было необходимо использовать Dil-мечение изолированных хондроцитов, в отличие от электропорации с плазмидами, специфичными для клонов, как это было сделано с миоцитами, для отслеживания вклада хряща в регенерированные ткани хвоста.

Поддержание окрашивания Col2 + хондроцитами, полученными из эмбриональной ростовой пластинки, на протяжении in vitro фазы культивирования экспериментов подтвердило устойчивое дифференцированное состояние этих клеток до инъекции, поскольку были известны дифференцированные хондроциты других видов, включая млекопитающих. для дедифференцировки в культуре (Barbero et al., 2003; Tallheden et al., 2003) и даже дифференцируются в миобластические клетки (de la Fuente et al., 2004). Следовательно, эти результаты предполагают, что дифференцированные хрящевые и мышечные ткани могут вносить вклад в формирование бластемы и обоих регенерированных клонов, но они не решают вопрос о том, происходит ли этот вклад через дедифференцировку или через трансдифференцировку , а также не исследует вклад существующих популяции стволовых клеток в регенерированные ткани и поэтому вопрос о том, является ли дедифференцировка / трансдифференцировка абсолютно необходимой для регенерации или просто способствует этому процессу, еще предстоит выяснить.

Резюме

В этом исследовании мы используем флуоресцентный индикатор Dil и Cre-рекомбиназу, управляемую промотором креатинкиназы, в сочетании с Cre-зависимой конструкцией сдвига флуоресценции от зеленого к красному, чтобы проследить судьбу и потенциал дифференцировки хрящей и мышц. клетки во время регенерации хвоста у траурного геккона. Наши результаты показывают, что дифференцированные хрящевые клетки вносят вклад в мышечные ткани, а дифференцированные мышечные клетки реципрокно вносят вклад в хрящевые ткани во время регенерации хвоста.Эти находки предполагают, что дедифференцировка и / или трансдифференцировка по крайней мере частично ответственны за регенеративный результат, наблюдаемый у этого вида.

Заявление об этике

Все процедуры были одобрены и выполнялись в соответствии с руководящими принципами Институционального комитета по уходу и использованию животных Университета Питтсбурга (номер протокола 15114947).

Вклад авторов

RL, WW, BW и TL: экспериментальный дизайн, сбор / интерпретация данных и написание.

Заявление о конфликте интересов

Это исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

Авторы благодарят сотрудников лаборатории Туана за полезные обсуждения и двух анонимных рецензентов за содержательные комментарии к рукописи. Они приносят свои извинения многим авторам, чьи работы не удалось разместить из-за нехватки места.

Примечания

Финансирование. Финансирование этого исследования было предоставлено NIH National Research Service Award (NRSA), номер гранта GM115444.

Ссылки

  • Alibardi L. (2010). Морфологические и клеточные аспекты регенерации хвоста и конечностей у ящериц: модельная система, влияющая на регенерацию тканей у млекопитающих. Adv. Анат. Эмбриол. Cell Biol.
    207, 1–122.10.1007 / 978-3-642-03733-7_1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Alibardi L. (2014). Иммунолокализация нестина у ящерицы Podarcis muralis указывает на усиление регуляции в процессе регенерации хвоста и дифференцировки эпидермиса.Анна. Анат.
    196, 135–143.10.1016 / j.aanat.2013.12.004 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Араи Ф., Охнеда О., Миямото Т., Чжан Х. К., Суда Т. (2002). Мезенхимальные стволовые клетки в надхрящнице экспрессируют активированную молекулу адгезии лейкоцитарных клеток и участвуют в образовании костного мозга. J. Exp. Med.
    195, 1549–1563.10.1084 / jem.20011700 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Aurich M., Hofmann G.O., Rolauffs B., Gras F. (2014). Различия в характере травм и распространенности поражений хрящей в коленных и голеностопных суставах: ретроспективное когортное исследование.Ортоп. Преподобный (Павия).
    6, 5611.10.4081 / or.2014.5611 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Barbero A., Ploegert S., Heberer M., Martin I. (2003). Пластичность клональных популяций дедифференцированных суставных хондроцитов взрослого человека. Ревматоидный артрит.
    48, 1315–1325.10.1002 / art.10950 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Беллэрс А., Брайант С. В. (1985). «Аутотомия и регенерация у рептилий», в «Биология рептилий», Vol. 15: Разработка Б. John Wiley & Sons, Inc, 301–410.[Google Scholar]
  • Белый А. Э., Нюберг К. Г. (2010). Эволюция регенерации животных: возрождение поля. Trends Ecol. Evol.
    25, 161–170.10.1016 / j.tree.2009.08.005 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Бхатия Д., Бехарано Т., Ново М. (2013). Современные вмешательства в лечение остеоартроза коленного сустава. J. Pharm. Bioallied Sci.
    5, 30–38.10.4103 / 0975-7406.106561 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Бриттберг М., Гомолл А. Х., Кансеко Дж.А., Фар Дж., Линд М., Хуэй Дж. (2016). Восстановление хряща при дегенеративном старении колена. Acta Orthop.
    87, 26–38.10.1080 / 17453674.2016.1265877 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Брайант С. В., Френч В., Брайант П. Дж. (1981). Дистальная регенерация и симметрия. Наука
    212, 993–1002.10.1126 / science.212.4498.993 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Берджесс А. М. К. (1967). Возможности развития ядер регенеративных клеток бластемы, определяемые ядерной трансплантацией.J. Embryol. Exp. Морфол.
    18, 27–41. [PubMed] [Google Scholar]
  • Кларк Л. Д., Кларк Р. К., Хебер-Кац Э. (1998). Новая мышиная модель заживления и регенерации ран у млекопитающих. Clin. Иммунол. Immunopathol.
    88, 35–45.10.1006 / Clin.1998.4519 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Кокс П. Г. (1969). Некоторые аспекты регенерации хвоста у ящерицы, Anolis carolinensis . I. Описание, основанное на гистологии и авторадиографии. J. Exp. Zool.
    171, 127–149.10.1002 / jez.1401710202 [CrossRef] [Google Scholar]
  • de la Fuente R., Abad J. L., García-Castro J., Fernández-Miguel G., Petriz J., Rubio D., et al. (2004). Дедифференцированные взрослые суставные хондроциты: популяция мультипотентных примитивных клеток человека. Exp. Cell Res.
    297, 313–328.10.1016 / j.yexcr.2004.02.026 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Делорм С. Л., Лунгу И. М., Викариус М. К. (2012). Заживление и регенерация ран без рубцов после потери хвоста у леопардового геккона, Eublepharis macularius . Анат. Рек. (Хобокен)
    295, 1575–1595.10.1002 / ar.22490 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Эчеверри К., Кларк Дж. Д., Танака Э. М. (2001). Визуализация in vivo показывает, что дедифференцировка мышечных волокон является основным фактором регенерирования бластемы хвоста. Dev. Биол.
    236, 151–164.10.1006 / dbio.2001.0312 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Эчеверри К., Танака Э. М. (2002). Переключение клонов от эктодермы к мезодерме во время регенерации хвоста аксолотля. Наука
    298, 1993–1996.10.1126 / science.1077804 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Фарр Дж., Яо Дж. К. (2011). Ремонт хондрального дефекта с использованием частичного аллотрансплантата ювенильного хряща. Хрящ
    2, 346–353.10.1177 / 1947603511405838 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Фишер Р. Э., Гейгер Л. А., Стройк Л. К., Хатчинс Э. Д., Джордж Р. М., Денардо Д. Ф. и др. (2012). Гистологическое сравнение исходного и регенерированного хвоста зеленого анола, Anolis carolinensis . Анат. Рек. (Хобокен)
    295, 1609–1619.10.1002 / ar.22537 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • French V., Брайант П. Дж., Брайант С. В. (1976). Регуляция паттернов в эпиморфных полях. Наука
    193, 969–981.10.1126 / science.948762 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Гилберт Э. А. Б., Делорм С. Л., Викариус М. К. (2015). Бластема регенерации ящериц: модель амниот для изучения замены придатка. Регенерация
    2, 45–53.10.1002 / reg2.31 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Гриффит К. М., Вили М. Дж., Сандерс Э. Дж. (1992). Хвостовая зачатка позвоночного: три зародышевых листка из одной ткани.Анат. Эмбриол.
    185, 101–113.10.1007 / BF00185911 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Hay E. D. (1959). Электронно-микроскопические наблюдения дедифференцировки мышц в регенерирующих Amblystoma конечностях. Dev. Биол.
    1, 555–585.10.1016 / 0012-1606 (59) -1 [CrossRef] [Google Scholar]
  • Хантер У. (1995). О строении и заболеваниях суставных хрящей. 1743. Clin. Ортоп. Relat. Res.
    9, 3–6. [PubMed] [Google Scholar]
  • Кан Э. Б., Симпсон С. Б. (1974).Клетки-сателлиты в зрелой, неповрежденной скелетной мышце хвоста ящерицы. Dev. Биол.
    37, 219–223.10.1016 / 0012-1606 (74)

    -X [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Камрин Р. П., Сингер М. (1955). Влияние спинного мозга на регенерацию хвоста ящерицы, Anolis carolinensis . J. Exp. Zool.
    128, 611–627.10.1002 / jez.1401280314 [CrossRef] [Google Scholar]
  • Kragl M., Knapp D., Nacu E., Khattak S., Maden M., Epperlein H. H., et al. (2009). Клетки сохраняют память о своем тканевом происхождении во время регенерации конечностей аксолотлей.Природа
    460, 60–65.10.1038 / nature08152 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Кумар А., Веллосо К. П., Имокава Ю., Брокес Дж. П. (2000). Пластичность миотрубок, меченных ретровирусами, в бластеме регенерации конечностей тритона. Dev. Биол.
    218, 125–136.10.1006 / dbio.1999.9569 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Льюис П. Б., Маккарти Л. П., Канг Р. У., Коул Б. Дж. (2006). Фундаментальная наука и варианты лечения повреждений суставного хряща. J. Orthop. Спорт. Phys. Ther.
    36, 717–727. 10.2519 / jospt.2006.2175 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Ло Д. К., Аллен Ф., Брокес Дж. П. (1993). Реверс мышечной дифференцировки во время регенерации уродельной конечности. Proc. Natl. Акад. Sci. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.
    90, 7230–7234.10.1073 / pnas.90.15.7230 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Losina E., Paltiel AD, Weinstein AM, Yelin E., Hunter DJ, Chen SP, и другие. (2015). Пожизненные медицинские затраты на лечение остеоартрита коленного сустава в Соединенных Штатах: влияние расширения показаний к тотальному артропластике коленного сустава.Arthritis Care Res. (Хобокен).
    67, 203–215.10.1002 / acr.22412 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Лозито Т. П., Туан Р. С. (2015). Регенерация хвоста ящерицы: регулирование двух различных областей хряща индийским ежом. Dev. Биол.
    399, 249–262.10.1016 / j.ydbio.2014.12.036 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Лозито Т. П., Туан Р. С. (2016). Регенерация скелета хвоста ящерицы сочетает в себе аспекты заживления переломов и регенерации на основе бластемы. Разработка
    143, 2946–2957.10.1242 / dev.129585 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Маклин К. Э., Викариус М. К. (2011). Новая модель эпиморфной регенерации амниот: леопардовый геккон, Eublepharis macularius . BMC Dev. Биол.
    11: 50.10.1186 / 1471-213X-11-50 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Моффат Л. А., Беллэрс А. Д. (1964). Регенеративная способность хвоста у эмбриональных и послеродовых ящериц ( Lacerta vivipara Jacquin). Дж.Эмбриол. Exp. Морфол.
    12, 769–786. [PubMed] [Google Scholar]
  • Морган Т. Х. (1901). Регенерация. Нью-Йорк: Макмиллан. [Google Scholar]
  • Namenwirth M. (1974). Наследование клеточной дифференцировки при регенерации конечностей у аксолотлей. Dev. Биол.
    41, 42–56.10.1016 / 0012-1606 (74)

    -4 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

  • Нараги А. М., Уайт Л. М. (2016). Визуализация спортивных травм связок и менисков колена: серия спортивных изображений. Радиология
    281, 23–40.10.1148 / radiol.2016152320 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Needham A. E. (1965). Регенерация у животных и связанные с этим проблемы, ред. Киорцис В., Трампуш Х. А. Л. (Амстердам: North-Holland Pub. Co.). [Google Scholar]
  • Поллот Б. Э., Корона Б. Т. (2016). Объемная потеря мышц. Методы Мол. Биол.
    1460, 19–31.10.1007 / 978-1-4939-3810-0_2 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Сандовал-Гусман Т., Ван Х., Хаттак С., Шуэц М., Ренш К. , Наку Э. и др. (2014).Фундаментальные различия в дедифференцировке и привлечении стволовых клеток во время регенерации скелетных мышц у двух видов саламандр. Стволовая клетка
    14, 174–187.10.1016 / j.stem.2013.11.007 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Саксби Д. Дж., Ллойд Д. Г. (2017). Обзор остеоартроза 2016: механика. Osteoarthr. Хрящ.
    25, 190–198.10.1016 / j.joca.2016.09.023 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Зайферт А. В., Киама С. Г., Зайферт М. Г., Гохин Дж. Р., Палмер Т. М., Маден М.(2012). Отшелушивание кожи и регенерация тканей у африканских колючих мышей (Acomys). Природа
    489, 561–565.10.1038 / nature11499 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Симпсон С. Б. (1964). Анализ регенерации хвоста ящерицы Lygosoma laterale . I. Инициирование регенерации и дифференцировки хряща: роль эпендимы. J. Morphol.
    114, 425–435.10.1002 / jmor.1051140305 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Slack J. M. W. (2006). Регенерация мышц земноводных — дедифференцировка или клетки-сателлиты?
    Trends Cell Biol.16, 273–275.10.1016 / j.tcb.2006.04.007 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Стокум Д. Л., Кэмерон Дж. А. (2011). При взгляде проксимально и дистально: 100 лет регенерации конечностей и позже. Dev. Дин.
    240, 943–968.10.1002 / dvdy.22553 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Таллхеден Т., Деннис Дж. Э., Леннон Д. П., Сьегрен-Янссон Э., Каплан А. И., Линдал А. (2003). Фенотипическая пластичность суставных хондроцитов человека. J. Bone Joint Surg. Являюсь.
    85 – A (Suppl.), 93–100.10.2106 / 00004623-200300002-00012 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Tetteh E.С., Баджадж С., Годадра Н. С., Коул Б. Дж. (2012). Основные научные и хирургические методы лечения повреждений суставного хряща коленного сустава. J. Orthop. Спорт. Phys. Ther.
    42, 243–253.10.2519 / jospt.2012.3673 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Трифонов В.А., Паолетти А., Капуто Барукки В., Калинина Т., О’Брайен П.С., Фергюсон-Смит М.А. и др. al. (2015). Сравнительная окраска хромосом и распределение ЯОР позволяют предположить сложное гибридное происхождение триплоида Lepidodactylus lugubris (Gekkonidae).PLoS ONE
    10: e0132380.10.1371 / journal.pone.0132380 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Волобуев В., Пастер Г. (1988). Предполагаемые половые хромосомы однополого гомоморфного вида ящериц, Lepidodactylus lugubris . Наследственность (Edinb)
    60, 463–467.10.1038 / hdy.1988.65 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Wallace H. (1972). Компоненты отрастающих нервов, поддерживающие регенерацию облученных конечностей саламандры. J. Embryol. Exp. Морфол.28, 419–435. [PubMed] [Google Scholar]
  • Ван Б., Ли Дж., Фу Ф. Х., Чен К., Чжу X., Чжоу Л. и др. (2008). Конструирование и анализ компактных мышечно-специфичных промоторов для векторов AAV. Gene Ther.
    15, 1489–1499.10.1038 / gt.2008.104 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Вернер Ю. Л. (1967). Регенерация каудального осевого скелета у ящерицы гекконид ( Hemidactylus ) с особым акцентом на «латентный» период. Acta Zool.
    48, 103–125.10.1111 / j.1463-6395.1967.tb00134.x [CrossRef] [Google Scholar]
  • Woodland W. N. F. (1920). Воспоминания: некоторые наблюдения каудальной аутотомии и регенерации у геккона ( Hemidactylus flaviviridis , Rappel) с примечаниями к хвостам Sphenodon и Pygopus . Q. J. Microsc. Sci. с2-65, 63–100. [Google Scholar]
  • Йошимура Х., Мунета Т., Нимура А., Йокояма А., Кога Х., Секия И. (2007). Сравнение мезенхимальных стволовых клеток крыс, полученных из костного мозга, синовиальной оболочки, надкостницы, жировой ткани и мышц.Cell Tissue Res.
    327, 449–462.10.1007 / s00441-006-0308-z [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Zhou Y., Xu Q., Li D., Zhao L., Wang Y., Liu M. , и другие. (2013). Ранний нейрогенез во время регенерации хвостового отдела спинного мозга у взрослых Gekko japonicus. J. Mol. Histol.
    44, 291–297.10.1007 / s10735-012-9466-3 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Протокол перфузии для ящериц, включая метод удаления мозга

Графический аннотация

Название метода: Транскардиальная перфузия ящериц (с техникой удаления мозга)

Ключевые слова: Ящерица, Рептилии, Мозг, Неврология, Перфузия

Реферат

Целью фиксации является быстрое и равномерное сохранение тканей в естественном состоянии.Перфузия обеспечивает оптимальную фиксацию за счет прокачки фиксатора непосредственно через кровеносную систему животного. Стандартные методы перфузии были разработаны в первую очередь для применения на млекопитающих, которые являются традиционными моделями исследований в области нейробиологии. В нейробиологии все чаще используются и другие группы позвоночных. Следование протоколам перфузии млекопитающих для позвоночных, не являющихся млекопитающими, часто приводит к нарушению перфузии. Здесь я представляю модифицированный протокол перфузии, подходящий для ящериц. Хотя этот протокол ориентирован на стандартную перфузию головного мозга, его легко модифицировать для перфузии других тканей и для различных специализированных гистологических методов.

  • • Две аорты сердца ящерицы, выходящие из одного желудочка, означают, что необходимо соблюдать осторожность, чтобы поместить перфузионную иглу в правильную аорту, в отличие от млекопитающих.
  • • Перфузия только головы и шеи — внутренние органы не обесцвечиваются, а тело не подергивается.
  • • Я также включаю метод удаления мозга ящерицы, который отличается от мозга млекопитающих из-за неполного и более толстого черепа ящерицы.

Описание метода

Надежная фиксация нервной ткани является предпосылкой для достоверных гистологических исследований.Транскардиальная перфузия использует систему кровообращения для быстрого и эффективного распределения фиксатора по организму. Животное, традиционно являющееся млекопитающим, открывается чуть ниже грудной полости, в которую затем проникают через диафрагму [1]. Сердце обнажается, в правом предсердии и левом желудочке делаются надрезы и специальная игла с тупым концом (перфузионная игла) вводится в левый желудочек или аорту. Затем фиксатор перфузируется по всему животному. Это дает дополнительное преимущество, заключающееся в удалении всей крови, которая может скрыть гистологические особенности.

В последнее время произошли значительные успехи в нашем понимании нейробиологии чешуекрылых рептилий (ящериц и змей), с особым акцентом на ящерицах [2], [3], [4]. Хотя перфузия является широко используемым методом фиксации в нейробиологии ящериц, опубликованной методологии перфузии ящериц нет. Ящерицы отличаются от млекопитающих анатомическими и физиологическими особенностями, влияющими на метод перфузии. Здесь я взял стандартный протокол перфузии млекопитающих и модифицировал его для ящериц.Эта процедура была протестирована на пятнадцати видах ящериц агамидных и сцинцидных в диапазоне от 3 г до 300 г. Все материалы, необходимые для этой процедуры, перечислены в дополнительных материалах 1.

1. Приготовьте буферные растворы

1.1 Приготовьте перфузат префикса, фиксирующий перфузат и буфер для хранения (примеры растворов перечислены в дополнительных материалах 2).

1.2 Перед перфузией нагрейте буферы до комнатной температуры. Для перфузии млекопитающих растворы часто нагревают до 37 ° C (температура тела млекопитающих), однако ящерицы являются эктотермами, и, следовательно, комнатная температура является температурой их тела.

2. Подготовка аппарата

Для перфузии жидкостей в систему кровообращения обычно используются два типа устройств: те, которые зависят от силы тяжести для подачи растворов, и те, в которых используется насосная система. Я использую помпу, которой обычно достаточно для таких протоколов, как окрашивание по Нисслю и иммуногистохимия. Однако для некоторых целей, таких как электронная микроскопия, может быть более подходящей гравитационная система. Кроме того, гравитационные системы полезны в полевых условиях, поскольку они не требуют электричества.

2.1 Пропустите дистиллированную воду через перфузионную трубку и перфузионную иглу для промывания.

2.2 Наберите перфузат префикса в перфузионную трубку. 2 мл / 5 г ящерицы достаточно, чтобы вымыть кровь из системы кровообращения. Следите за тем, чтобы в трубке не образовывались пузырьки.

2.3 Для маленькой ящерицы необходимое количество префикса настолько мало, что можно сохранить все количество в перфузионной трубке. В этом случае отмерьте необходимое количество префикса, втяните его в трубку и отметьте соответствующее место на трубке несмываемым маркером.Затем продолжайте заполнять трубку фиксатором до тех пор, пока в трубке не останется воздуха. Для более крупных ящериц и при использовании гравитационной системы переключение с приставки на фиксатор должно происходить во время перфузии, как у млекопитающих. Всегда следите за тем, чтобы в трубках не оставались пузырьки воздуха.

2.4 Прикрепите перфузионную иглу к выпускному концу трубки.

2.5 Включите перфузионный насос и отрегулируйте скорость потока до тех пор, пока не будет слабый, но равномерный поток жидкости из конца перфузионной иглы (без капель).Скорость потока сильно зависит от калибра иглы и модели перфузионного насоса. Чтобы найти правильное давление, начните с давления, при котором жидкость капает из иглы. Медленно увеличивайте давление, пока струя не станет стабильной. Я использую давление от 75 до 100 мм рт. Если вместо насосной системы используется гравитационная система, необходимо выбрать и поддерживать соответствующую скорость капления вместо соответствующего давления.

3. Анестезия

3.1 Приготовьте шприц с пентобарбиталом натрия, доза: 100 мг / кг [5].Я не рекомендую ингаляционные анестетики, хотя видел их использование. Ящерицы способны задерживать дыхание на длительные периоды времени, поэтому определить дозу анестетика, которую вдохнуло животное, сложно [5], [6].

3.2 Наберите в шприц равный объем лигнокаина.

3.3 Ввести анестетик ящерице внутрибрюшинно. Я рекомендую сначала охладить ящерицу до комнатной температуры, удалив все нагревательные элементы из вольера ящерицы за 12 часов до перфузии.Это облегчает инъекции, поскольку более прохладные ящерицы спокойнее и имеют более низкую частоту сердечных сокращений.

3.4 Полная анестезия происходит менее чем через 10 минут после инъекции анестетика. Как только ящерица окажется без сознания, проверьте уровень анестезии, резко ущипнув ящерицу за палец ноги. Если животное достаточно анестезировано, оно не ответит.

4. Хирургия и перфузия

Я настоятельно рекомендую использовать диссекционный микроскоп для всех разделов 4 и 5.По сравнению с размером тела, сердца и мозг ящериц меньше, чем у млекопитающих, а некоторые шаги довольно сложны и деликатны [7], [8].

4.1 Поместите животное животом вверх на подушку для препарирования.

4.2 Приколите каждую ступню к подушечке для препарирования (A).

Правильная подготовка анестезированной ящерицы к перфузии. (A) Ящерица прикрепляется брюшком к подушечке для рассечения (шаг 4.2). (B) Горизонтальный разрез делается чуть ниже грудины (шаг 4.3). (C) Два параллельных разреза сделаны от горизонтального разреза до ключицы (шаг 4.4). (D) живот поднимается, переворачивается и прикрепляется к подушечке для рассечения, обнажая сердце (шаг 4.5).

4.3 Открыть брюшно-грудную полость, обнажить внутренние органы. Для этого прорежьте кожу, брюшную стенку и перитонеальную мембрану чуть ниже ребер, на заднем конце грудины (B).

4.4 Между внутренними органами и легкими нет барьера (нет диафрагмы) [9], поэтому немедленно начинайте рассечение двух сторон грудной клетки через кожу, брюшную стенку и ребра до уровня ключицы (C ).Как и при любой перфузии, при прорезании ребер и стенки тела будьте осторожны, чтобы не перерезать крупные кровеносные сосуды или не повредить такие органы, как легкие, печень и кишечник. Хороший способ сделать это — направить ножницы вверх и подальше от ящерицы во время резки. Перикард может прикрепляться к стенке тела. Если сердце не отделяется легко, его можно осторожно прижать небольшой лопаткой.

4.5 Приколите лоскут кожи назад (D). Это должно обеспечить четкое представление о сердце и основных кровеносных сосудах.

4.6 У ящериц перикард прочнее, чем у млекопитающих, и его необходимо срезать вручную. Осторожно приподнимите перикард от сердца с помощью щипцов, чтобы создать палатку из пустого пространства, и разрежьте перикард очень маленькими ножницами. С помощью двух пар щипцов потяните перикард и увеличьте отверстие, обнажив сердце. Вырежьте сердце от перикарда, разрезав gubernaculum cordis , который прикрепляется к основанию желудочка.

4.7 Сделайте небольшой разрез на заднем конце желудочка ().

Схематическое изображение сердца ящерицы, показывающее правильное размещение перфузионной иглы. Перед введением иглы делаются разрезы в желудочке (шаг 4.7) и правом предсердии (шаг 4.8). Затем перфузионная игла вводится через разрез желудочка в правую аорту (шаг 4.9). Кончик перфузионной иглы виден в правой аорте ниже точки ветвления правой системной артерии.

4.8 Сделайте небольшой разрез в правом предсердии ().

4.9 Вставьте перфузионную иглу через разрез желудочка в правильную аорту (). У млекопитающих игла для перфузии вводится в левый желудочек или аорту. Это невозможно у ящериц, потому что, в отличие от млекопитающих, ящерицы имеют один желудочек и две аорты () [10], [11]. Две аорты и легочная артерия выступают как единый ствол из структуры желудочка, называемой бульбарным кольцом [10], [12]. Для перфузии головного мозга игла перфузии должна быть введена в правую аорту, из которой выходят сонные артерии [10].Основание правой аорты закрыто, поэтому установка иглы может быть затруднена (). При осмотре под диссекционным микроскопом кончик правильно установленной перфузионной иглы виден сквозь прозрачную стенку правой аорты (). Для перфузии тканей, отличных от головного мозга, может оказаться целесообразным ввести перфузионную иглу в левую аорту или легочную артерию.

Важно, чтобы не было обратного потока жидкости из желудочка, поэтому очень важно выбрать калибр перфузионной иглы, который надежно входит в аорту.У более крупных видов ящериц возможно зажать иглу в аорте.

4.10 Приколите сердце к месту. Осторожно введите штифт через желудочек сбоку от перфузионной иглы и ниже уровня бульбарного кольца. Протолкните булавку через спину ящерицы в подушечку для препарирования. Избегайте спинного мозга. Штифты также могут использоваться для стабилизации перфузионной иглы.

4.11 Включите перфузионный насос, который должен был быть установлен на правильное давление на шаге 2.5. В качестве альтернативы, если вы используете гравитационную систему, откройте клапан.

4.12 Дайте перфузии продолжить, пока не будет использовано примерно 2,5 мл фиксатора на грамм ящерицы.

4.13 Выключите перфузионный насос, снимите перфузионную иглу и затем снимите ящерицу с подушечки для препарирования.

4.14 Удалите головку позади барабанной перепонки (если видна) и кость челюсти.

4.15 Прикрепите головку к подушечке для препарирования (A). Два штифта вставляются через наружные ноздри и еще два штифта через верхние височные отверстия ().

Процесс удаления мозга ящерицы. (A) Голова прикрепляется к подушечке для рассечения (шаг 4.15). Передние штифты вводятся через ноздри, а задние — через верхние височные отверстия. (B) Задняя дорсальная кожа удаляется, обнажая позвоночник и основание черепа (шаг 4.16). (C) оболочки, покрывающие головной мозг, отрезаны от промежутка между черепом и спинным мозгом, обнажая головной мозг (шаг 4.17). (D) Кожа удаляется с дорсальной поверхности головы, включая глаза (шаг 5.2). (E) Спинной мозг обнажается путем удаления позвоночника (шаг 5.4). (F) Череп удаляется, обнажая твердую мозговую оболочку (шаги 5,6–5,8). (G) Твердая мозговая оболочка удаляется (шаг 5.9). (H) Мозг осторожно поднимают и перерезают вентральные нервы (шаги 5.12–5.13). Теперь мозг свободен от головы и может быть удален.

Боковые, дорсальные и каудальные виды стандартизированного черепа ящерицы, на которых выделяются кости, которые необходимо удалить для извлечения мозга. Перед удалением черепа голову следует проткнуть через наружные ноздри и верхние височные отверстия (шаг 5.1). Сначала отрезается заглазничная кость, представленная красными линиями (шаг 5.2). Во-вторых, удаляется корешок, показанный фиолетовым цветом (шаг 5.4). В-третьих, задний череп, обозначенный зеленым цветом, удаляется (шаг 5.6). В-четвертых, задний череп оранжевого цвета удаляется (шаги 5.7–5.8). Наконец, удаляются желтые косточки уха (шаг 5.11).

4.16 Отрежьте кожу и мышцы, чтобы обнажить основание позвоночного столба (B).

4.17 Найдите небольшое отверстие в основании черепа, где он прикрепляется к позвоночнику.В этом месте отрежьте оболочки, покрывающие мозг, которые обнажены в этом промежутке (C).

4.18 Удалите головку с подушки для препарирования и поместите головку в фиксатор на 24 часа при 4 ° C.

5. Рассечение головного мозга

5.1 Прикрепите головку к подушечке для рассечения. Череп ящерицы гораздо более гибкий, чем череп млекопитающего, и мозг не полностью покрыт костью [13]. Это означает, что давление на голову ящерицы с большей вероятностью приведет к повреждению мозга.Прикрепление головы устраняет риск оказания давления на голову вручную.

5.2 Обрежьте кожу с обеих сторон головы (D). Разрезать заглазничную кость () в глаза.

5.3 Поднимите лоскут кожи и срежьте его.

5.4 Оттяните позвоночник от спинного мозга, крепко взявшись за позвоночник и потянув его назад, от головы (E и).

5.5 Оттяните мышцу от боков черепа. По бокам мозга нет кости, поэтому работайте осторожно.

5.6 Осторожно удалите заднюю часть черепа ().

5.7 Осторожно снимите верхнюю часть черепа (). Череп ящерицы толще, чем череп мыши, а мозг меньше по сравнению с размером тела [8], [13]. Чтобы сломать и удалить череп, я использую корнеосклеральный перфоратор вместо более традиционных роговиц (Дополнительные материалы 1). Я считаю, что корнеосклеральный удар лучше подходит для тонкой задачи по удалению толстых черепов ящериц, не повредив при этом маленький мозг.Для очень крупных видов ящериц могут быть полезны ренгуры.

5.8 Осторожно удалите кость, покрывающую обонятельный тракт и обонятельные луковицы (). В то время как мозг находится сразу за глазами, обонятельные луковицы располагаются перед глазами [14]. Они связаны с остальной частью мозга парой пучков волокон, известных как обонятельные тракты, которые очень тонкие и склонны к разрыву. Следует проявлять особую осторожность при удалении кости, покрывающей обонятельные пути (лобную кость), так как к ней могут прикрепиться обонятельные пути.Если обонятельные луковицы не нужны для изучения, гораздо эффективнее отрезать обонятельные тракты у их основания и пропустить шаги 5.8 и 5.10.

5.9 Отрежьте твердую мозговую оболочку (G), используя тот же метод, что и для перикарда на шаге 4.6. Эта перепонка может быть черноватой (F) и намного прочнее, чем у млекопитающих.

5.10 Обрежьте обонятельные луковицы от сошниково-носовых и обонятельных нервов. Будьте осторожны, чтобы не повредить обонятельные тракты. Этот шаг можно пропустить вместе с шагом 5.8, если обонятельные луковицы не нужны для изучения.

5.11 Удалите кости уха, раздавив их, а затем потянув в сторону от мозга ().

5.12 Осторожно приподнимите мозг, чтобы обнажить нервы, прикрепленные к мозгу, включая зрительные нервы.

5.13 Осторожно перережьте нервы, стараясь не касаться ножницами головного мозга (H).

5.14 Захватите спинной мозг пинцетом и поднимите мозг с головы ящерицы.

6. Постфиксация и хранение

6.1 Поместите мозг в фиксатор на 24 часа при 4 ° C.

6.2 Промойте мозг фосфатно-солевым буфером, заменив раствор три раза, осторожно перемешивая между каждой заменой.

6.3 Хранить мозг в буфере для хранения при 4 ° C. Для секционирования мозг ящерицы может быть залит парафином и разделен на криосрезы или вибратомные секции с использованием методов, идентичных тем, которые используются для мозга млекопитающих [15]. При криопреобразовании сахароза в фосфатно-солевом буфере является подходящим криопротектором для большинства протоколов.

Дополнительная информация

Есть много важных различий между млекопитающими и рептилиями, которые влияют на протоколы перфузии, которые я описал выше. Еще одно различие между млекопитающими и рептилиями заключается в том, что сердцебиение сохраняется дольше после анестезии у рептилий по сравнению с млекопитающими, даже после того, как сердце обнажено (личные наблюдения). Это дает больше времени, чтобы тщательно выполнить эту процедуру и убедиться, что перфузионная игла правильно вставлена ​​в правильную аорту.

С помощью этого протокола мозг ящерицы может быть успешно перфузирован с полным клиренсом крови и полной фиксирующей пенетрантностью. Однако перфузии деликатны. Случайное разрезание крупного кровеносного сосуда, соскальзывание перфузионной иглы, пузырьки воздуха в перфузионной трубке и тахикардия перед перфузией — все это может снизить проникновение фиксатора в систему кровообращения и оставить кровь в тканях [16]. Поскольку во время процедуры могут возникнуть проблемы, которые не будут замечены, важно убедиться, что перфузия прошла успешно.После извлечения мозга его можно исследовать на предмет видимых красных кровеносных сосудов на его поверхности (). Даже если кровеносные сосуды не видны, желтоватый или розоватый мозг является результатом неудачной перфузии, в то время как успешная перфузия приведет к белому мозгу ().

Дорсальный (A – C) и вентральный (D – F) виды головного мозга с успешной и неудачной перфузией. В мозге без перфузии (A, B, D и E) застывшая кровь отчетливо видна в кровеносных сосудах на поверхности мозга, и мозг имеет общий желтоватый или розоватый оттенок.Мозг с хорошей перфузией (C и F) не показывает видимых кровеносных сосудов, а ткань белого цвета.

У млекопитающих двумя обычно используемыми показателями успешной перфузии являются потеря цвета внутренних органов, особенно печени, из-за очистки крови и подергивание мышц, когда фиксатор (параформальдегид) первоначально прокачивается через животное [1]. У ящериц внутренние органы не кровоточат, и печень не обесцвечивается. Это связано с тем, что у ящериц есть две аорты, по которым кровь циркулирует к внутренним органам (), но только правая аорта также циркулирует кровь к голове, включая мозг [10], [11].Для успешной перфузии головного мозга требуется только перфузия через правую аорту (), а не полная перфузия внутренних органов. Однако при перфузии головы слизистая оболочка рта и язык белые после успешной перфузии и розовые после неудачной. Кроме того, по той же причине подергивание может происходить по всему телу или ограничиваться областью головы.

Это базовый протокол, подходящий для простых гистологических процедур, таких как окрашивание по Нисслю, однако он легко адаптируется для различных типов анализа тканей, таких как иммуногистохимия и электронная микроскопия.Каждая процедура имеет свои собственные специфические модификации, которые могут быть внесены в стандартный протокол перфузии млекопитающих [1], [15], они также легко применимы к этому протоколу перфузии ящериц. Например, мозг, перфузируемый с помощью этого метода, был успешно визуализирован с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), и модификации этого протокола, необходимые для МРТ, идентичны тем, которые необходимы для визуализации мозга мыши [17]. Моя цель — сделать нейробиологию ящериц более доступной для исследователей, и с помощью этого протокола я надеюсь помочь заинтересованным исследователям изучать нейробиологию на ящерицах.

Отлов и удаление ящериц в домах

Почему ящерицы в доме?

Разнообразные ящерицы, от анолов до игуан, могут проникнуть в дома, но домовладельцы в США, скорее всего, встретят обычных домашних гекконов. Обитая как в пригородных, так и в городских районах с жарким климатом, эти вредители собираются ночью у фонарей крыльца, чтобы охотиться на тараканов и моль. Попавшая внутрь ящерица могла быть привлечена активным заражением насекомыми в помещении.Из-за небольшого размера вредителей гекконам может хватить крошечных щелей или щелей вокруг дверей и окон, чтобы проникнуть внутрь.

Опасности и ущерб, причиненный ящерицами

Многие люди задаются вопросом, могут ли ящерицы, как и змеи, на которых они напоминают, опасные укусы. Единственная ядовитая ящерица в США — это чудовище Гила, которое обитает в пустынных районах юго-запада и редко заходит в дома. Однако это не означает, что другие ящерицы в доме безвредны. Домашние гекконы могут кусаться при стрессе, хотя их крошечные зубы не способны повредить человеческую кожу.С другой стороны, игуаны, которые попадают в дома или слоняются по дворам, получают болезненные укусы, которые могут разорвать плоть и оставить после себя врезанные зубы.

Наибольшую опасность, которую представляют ящерицы в домах, исходит от сальмонелл. Большинство рептилий переносят эти бактерии в кишечнике, рту и кале. Хотя он не вредит ящерицам, сальмонеллез у людей вызывает неприятные симптомы гриппа и даже может быть опасным для жизни. Гекконы оставляют после себя длинный коричневый помет с белыми краями, окрашивающий ткань, занавески и ковры.Точно так же отходы игуаны на патио и палубах будут состоять из коричневого помета, окруженного белым веществом.

Избавление от ящериц в доме

Critter Control Near You

Некоторые люди приветствуют помощь ящериц в уничтожении насекомых, но многие находят это решение столь же неприятным, как и сама проблема. Правильный метод избавления от ящериц в доме зависит от вида. Гекконов можно поймать в небольшой контейнер, а затем выпустить на улицу.Кратковременное решение, этот метод также требует быстрой руки. Не рекомендуется пытаться поймать игуан, так как эти более крупные ящерицы могут быть опасны в возбужденном состоянии. Любой метод, требующий прикосновения к рептилиям, также не рекомендуется из-за риска заражения. Чтобы безопасно удалить ящерицу из дома, положитесь на команду экспертов Critter Control.