Отмостка разрез: Отмостка разрез

Содержание

Правильная отмостка из бетона: требования и правила устройства

Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.

Что собой представляет?

Отмостка — это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.

Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие — бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.

Вернуться к оглавлению

Выполняемые функции

Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками — временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.

Основная функция правильной отмостки — отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.

Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

Вернуться к оглавлению

Требования к отмостке и правила устройства

Схема устройства конструкции с применением армированного бетона.

Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).

Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный компенсационный шов.

Вернуться к оглавлению

Как сделать отмостку?

На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий слой песка (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь заливки бетоном армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов и материалов

Качество разметки проверяют строительным уровнем.

Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или готовая смесь бетона (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, лопаты, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).

Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. Армирование выполняется стальной сеткой (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).

Вернуться к оглавлению

Создание и уплотнение песчаной подушки

Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Использование рулонных гидроизоляционных материалов для отмостки.

Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумом.

Края формы должны быть ровными для применения правила. Перепад ее высоты должен соответствовать уклону отмостки. Высота опалубки соответствует толщине бетона. Компенсационный шов у стены (шириной 10 – 20 мм) заполняет рубероид (гидроразбухающий шнур).

Вернуться к оглавлению

Армирование и заливка

Процесс заливки отмостки дома бетоном.

Используется металлическая сетка 50х50 (100х100) мм, которая может быть увязана с отрезками арматуры, забитыми в цоколь с шагом 0,75 м. Сетка приподнимается над уровнем щебня на 30 мм. Бетон замешивают и заливают своими руками порциями в секции опалубки до уровня ее верхнего края.

В бетоне не должно быть воздушных карманов. Правильные пропорции бетонной смеси для отмостки по морозостойкости должны соответствовать дорожному бетону. Состав бетона для отмостки традиционный (соответствующая марка от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить компоненты, увеличивающие прочность, долговечность.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание и сушка

Верхняя поверхность тщательно выравнивается правилом. Сопротивление размыву бетона увеличивается железнением, которое проделывается через 1 – 2 часа после заливки путем укрытия поверхности стяжки слоем сухого цемента (марка от М400) толщиной от 3 до 7 мм. Затем поверхность затирается и накрывается непрозрачной пленкой. Отмостка готова через 10 – 14 дней.

Вернуться к оглавлению

Как защитить отмостку от разрушения?

Следует контролировать ширину и плотность заполнения гидроизоляцией пристенного компенсационного и температурных швов, а также вовремя их ремонтировать. Для последних лучше использовать не дерево, а виниловые ленты толщиной до 15 мм. На пучинистых грунтах отмостку не соединяют с цоколем дома, и вокруг постройки создают ливневку и дренаж, устройство которых эффективно отводит воду во внешнюю систему.

Герметичность поверхности бетона увеличивается за счет обработки грунтовкой глубокого проникновения, гидрофобизатора, раствором из жидкого стекла и цемента. Дополнительно отмостку вокруг здания декорируют камнем, плиткой (тротуарной, клинкерной и пр.), галькой. В качестве раствора выступает бетон.

Вернуться к оглавлению

Ремонт бетонной отмостки

Трещина в бетонном отмостке.

Чаще всего подводит обустройство компенсационного шва, который со временем теряет герметичность за счет расширения. Распространенная причина — нарушенная технология формирования правильного бетонного раствора и температурно-влажностных условий набора прочности. Небольшое увеличение «лечится» герметиками, порозаполнителями. Широкая щель расшивается и заполняется песчано-цементным раствором с мелким щебнем, сохранив изоляцию отмостки от цоколя.

Затем сухую поверхность грунтуют. Аналогично поступают с трещинами в поверхности секций отмостки: мелкие — проливаются жидким песчано-цементным раствором, крупные — расшиваются глубже в виде конуса и заполняются битумной мастикой, покрываются песком. Значительные разрушения (расколы) бетонируются новой смесью в режиме длительного пост увлажнения и укрытия пленкой.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Бетонные отмостки, непрерывно опоясывающие здания, надежно и эффективно выполняют отвод поверхностных вод от фундаментов при условии их правильного обустройства. Преимуществом таких конструкций является относительная простота изготовления.

как правильно расчитать толщину, уклон по СНиП

Отвод воды от основания дома – важная задача, которую предстоит решить владельцам. Желательно делать это на этапе проектирования. Важна не только гидроизоляция самого фундамента, но и сооружение дополнительных конструкций, которые будут защищать строение от негативного влияния влаги.

Важную роль играет отмостка, которая должна иметь размеры, согласно установленным нормам. В СНиП указаны все характеристики конструкции, вплоть до материалов, которые должны быть использованы при строительстве.

Что представляет собой отмостка

Отмосткой называется горизонтально покрытие по периметру сооружения. Ширина ее отличается в зависимости от особенностей самого сооружения.

Но в любом случае существуют определенные нормы, которые регламентируют, какой должна быть отмостка, чтобы надлежащим образом выполнять возложенные на нее функции.

Схема и параметры

Ею начинают заниматься после того, как стены фасада облицованы. Изначально территорию подготавливают к дальнейшим работам. Для этого снимают плодородный слой земли, убирают растения, находящиеся вблизи, устраняют корни. После этого можно приступать к укладке основных слоев. Чтобы узнать их характеристики, важно сразу же определить тип грунта. Если самостоятельно сделать это не удается, то следует обратиться к специалистам.

Зачем нужна отмостка

Конструкция отмостки включает несколько слоев. Наличие всех обязательно, поскольку каждый имеет свою роль.

Составляющими конструкции являются:

Прочная основа. В качестве нижнего слоя выбирают глину и песок, которые при укладке тщательно утрамбовывают для придания плотности.
Дренажная прослойка. Засыпка галькой, щебнем или другими крупнофракционными материалами позволяет беспрепятственно проходить влаге.
Гидроизоляционная мембрана. Современный рынок предлагает большое количество рулонных материалов, которые отлично справляются с этой функцией.
Теплоизоляционный слой. Он является не обязательным, но его присутствие позволяет исключить промерзание грунта при резких перепадах температур и дальнейшее его пучение, что негативно сказывается на основании дома.
Верхнее покрытие. Зачастую владельцы сооружают его из бетона вокруг дома, но возможны и другие варианты верхнего слоя. Вместо бетонной смеси применяют керамическую плитку, керамогранит и пр.

Конструкция позволяет исключить отстаивание воды, а в комбинации с качественной дренажной системе надежно защищают фундамент и сам дом от губительного воздействия влаги.

От чего зависит ширина отмостки по СНиП

Для отмостки существуют конкретные нормативные документы, в которых изложены требования по каждой из важных характеристик. Их соблюдения позволят гарантировать качественный водоотвод и надежную защиту строения.

Чтобы рассчитать этот параметр, следует учесть несколько важных факторов. Ширина отмостки вокруг дома определяется в зависимости от:

разновидности грунта, на котором возводится сооружение;
размеров крыши и длины ее свеса;
конструктивных особенностей строения.

Определяем ширину

В зависимости от типа грунта ширина отмостки должна быть:

от 1,5 м для грунтов, которые подвержены минимальной усадке, не больше 5 см под при механическом воздействии;
от 2 м для грунтов, которым свойственна глубокая усадка, более 5 см.

Минимальный показатель ширины может составлять 60 см, но это возможно лишь в исключительных случаях.

Следует учитывать свес кровли. Конструкция должна быть удалена от него минимум на 20 см.

Какая должна быть толщина отмостки

Таким же важным параметром, как и ширина отмостки, является ее толщина. Она будет зависеть от суммарной толщины каждого отдельного слоя:

подушка из песка должна составлять 10-15 см;
слой щебня или гравия – 6-9 см;
бетонный слой или другое верхнее покрытие – 7-12 см.

Подбираем толщину

Следовательно, минимальная толщина может составлять 23 см, максимальный же показатель – от 36 см.

Если планируется организовать конструкцию, выступающую в роли пешеходной тропинкой вокруг дома, то будет больше требований по СНиП по отношению к ширине и толщине. Максимально наглядно демонстрирует, какой должна быть отмостка, разрез, где видно особенности и параметры каждого слоя.

Минимальная ширина по СНиП

Согласно нормативной документации минимальная ширина отмостки вокруг дома может составлять 80-100 см, но в таких случаях важно учитывать особенности грунта, а также размеры свеса крыши. Некоторые владельцы частных домов делают конструкцию меньшего размера, но в таком случае она не всегда должным образом справляется с поставленными задачами.

При расчете ширины важно учесть, что от дома до самой поверхности отмостки должен быть предусмотрен деформационный шов, который компенсирует усадку и исключит преждевременную порчу материалов и растрескивание.

Высота отмостки

Важна не только толщина подземного слоя отмостки, но и ее выступ над поверхностью. Высота от нулевой отметки должна составлять не менее 5 см. Следует учесть наклон, поскольку у цоколя этот показатель будет выше. Точно сказать, насколько будет возвышаться отмостка над землей, нельзя, так как это зависит от многих факторов. В большинстве случаев при ее обустройстве ориентируются на ограничительный бордюр, который сооружается по краю отмостки перед заливкой бетонной смеси.

Высчитываем высоту

Иногда для повышения прочности конструкции поверх бетона наносятся дополнительные слои:

свежеуложенный бетонный раствор покрывают сухим цементным слоем;
подсушенный бетон покрывается свежим раствором цемента.

Эти процедуры особого значения на высоту отмостки вокруг дома не оказывают, поскольку повторные слои тщательно затираются и лишь придают прочности конструкции, при этом на размеры не влияют.

Требования к толщине

Суммарная толщина бетонной отмостки вокруг дома состоит из размеров ее основных слоев:

песчаное основание;
слой гравия;
бетонной заливки.

Показатель может быть увеличен в различных ситуациях:

если требуется теплоизоляция и укладываются дополнительные слои;
на пучинистых грунтах, когда необходима укладка утолщенный слоев.

Несмотря на то, что слои могут быть различного размера, есть определенный предел, который превышать не рекомендуется.

Нормы СНиП для уклона отмостки

Чтобы отвод воды выполнялся качественно, отмостка вокруг дома должна организовываться под уклоном. СНиП четко регламентирует этот показатель. Он может варьироваться в зависимости от используемых материалов. Так, для:

бетонных или асфальтных покрытий показатель наклона должен составлять 3-5%%
булыжника, щебня, тротуарной плитки – 5%.

Следовательно, оптимальным показателем уклона является именно 5%. Делать наклон меньше не рекомендовано, так как вода будет застаиваться на поверхности и разрушать материал отмостки дома, проникать под нее и негативно влиять на состояние фундамента.

Слишком превышать угол также нерационально, поскольку по такой дорожке неудобно будет передвигаться, да и эстетические качества при этом ухудшается.

В то же время, чем больше уклон, тем быстрее отводится вода от основания, но при этом сильным потоком может разрушаться основание конструкции, что ухудшить ее эффективность и уменьшит срок эксплуатации дома.

5%-ный уклон означает, что на каждые 5 см наблюдается склон, то есть чем больше ширина конструкции, тем больше будет общий наклон отмостки вокруг дома. Согласно СНиП, на 1 м достаточно 2-3 см уклона, возможно и больше, но превышать значение в 10 см недопустимо.

Сооружение конструкции

Организация наклона осуществляется поэтапно. Обычно сразу не заливают раствор в наклонную обрешетку. Первоначально сооружается ровная опалубка по периметру дома, куда и заливается смесь. Только после ее застывания организуется необходимы уклон.

Отмостка вокруг дома – это функционально, практично и эстетично. С ее помощью фундамент дома надежно защищается от разрушительного действия влаги, появляется дополнительное место для передвижения по территории, а также внешний вид строения становится более гармоничным.

К тому же, при правильном подходе такая конструкция может стать оригинальным элементов интерьера. Воплотить задуманное в жизнь можно без посторонней помощи. Но, занимаясь обустройством отмостки самостоятельно, важно четко следовать технологии и соблюдать все установленные требования.

что это такое, для чего нужна, устройство, как правильно сделать, размеры, технология

Отмостка – это защитная конструкция для дома в виде широкой дорожки по периметру частного дома или здания. Защитная функция отмостки, и при том самая главная, заключается в защите сооружения от влаги. Также отмостка необходима для теплоизоляции фундамента, для удобства передвижения вблизи сооружения и просто для красоты. Рассмотрим каждую из функций детальнее.

Внешне отмостка – это насыпная или твердая лента, опоясывающая весь дом по периметру.

Пешеходная дорожка подобного типа около дома очень облегчает передвижение. В России большую часть года почва бывает влажной, и без отмосток жизнь пешеходов очень усложнилась бы. Как и у жителей частного дома, в том числе, которым удобнее ходить по необходимости по периметру дома по дорожке, чем по почве.

Важно! Проходя по отмостке вдоль многоэтажек, будьте осторожны, так как возможен сход снега или сосулек, а также возможен акт хулиганства.

Данная дорожка защищает фундамент здания от попадания влаги. Все осадки соприкасаются с отмосткой и не имеют доступа к фундаменту сооружения.

У нее есть конкретное назначение, она просто необходима для любого строения.

И конечно же защита от промерзания фундамента – крайне важная функция для конструкции здания.

Требования, предъявляемые к отмосткам здания по ГОСТам и СНиПам

Существует множество мнений, каких размеров должна быть отмостка. В нормативной документации указано лишь минимальное количество информации, касающейся габаритов дорожки. О них расскажем ниже.

Размеры

В законодательстве указано, какая должна быть ширина асфальтовой дорожки, в зависимости от вида грунта под ней.

Если грунт песчаный, то ширина отмостки должна быть не менее 70 см, а если глинистый – от 100 см.

Качественно сделанная отмостка убережет фундамент от вредного воздействия влаги.

Четкие значения, которым должна обладать конструкция, нигде не прописаны. Но практика показывает, что отмостки из железобетона заливают толщиной в 10 см, а из асфальтобетона – 5 см.

Параметр длины зависит непосредственно от периметра строения, вокруг которого дорожка прокладывается.

Отмостка вокруг здания обложена бетонной плиткой.

Уклон

Уклон отмостки, согласно СНиП 2.02.01 80, должен быть в диапазоне 1-10%. Угол уклона зависит от поверхности местности, на которой стоит здание. Если местность ровная, угол делается большим. Если наклон, итак, присутствует, то уклон отмостки делают минимальным. Главное, обеспечить отток воды подальше от цоколя здания.

Важно с самого начала озаботиться тем, чтобы грунт вокруг дома не промокал. К тому же это снижает нагрузку с гидроизоляции фундамента.

Деформационный шов

Прокладывая дорожку, необходимо обеспечить наличие деформационных швов. Располагаются швы на углах отмостки. Швы должны быть оставлены по всей длине отмостки каждые 1,7-2 метра. Если при обустройстве отмостки этого не сделать, при наступлении минусовых температур на дорожке возникнут трещины и начнется разрушение.

Без нее строение не будет выглядеть привлекательным, даже если использовать для отделки фасада дорогие и красивые материалы.

Из чего можно сделать отмостку

Существует большой выбор материалов, из которых можно соорудить отмостки, от камня и щебня до глины и бетона. Часто используется отделка отмостки ПВХ панелями под бетон или иные под камень.

Глиняные

Большой плюс глиняных отмосток в том, что они отлично переносят большие перепады температур. Глина очень гибкая, поэтому подобной отмостке не страшны сильные морозы. В то время как иные отмостки покрылись бы трещинами, глиняная героически остается целой. Она дешевая. А также ее без труда сможет изготовить любой желающий.

Отмостка может использоваться как дорожка – ее можно замаскировать и сделать одним целым с отделкой придомовой территории.

Бетонные

Рекомендовано возводить бетонную отмостку широкой, чтобы вода хорошо стекала. Цемент для подобной отмостки используется с гидроизоляцией. Конструкция довольно долговечна, но при холодных температурах дает трещины. По финансовым затратам средний вариант между всеми вариантами отмосток.

Отмостка может иметь два минимальных размера, зависящих от типа грунта – 70 см для песчаных и 100 см для глинистых.

Из асфальта и асфальтобетона

Самый бюджетный вариант для выполнения отмостки – отмостка из асфальта. Большой плюс заключается в том, что при низкой цене материал обеспечивает долгий срок эксплуатации.

Если для дома копался котлован, то ширина отмостки на любом грунте должна выходить за его границы минимум на 40 см..

Из брусчатки или тротуарной плитки

Самая дорогая из отмосток укладывается из брусчатки. Она выглядит очень презентабельно. Часто в уважающих себя городах дороги важные по значению выкладываются из брусчатки.

Из брусчатки можно выложить красивый дизайн, используя различные расцветки.

Укладка материала выполняется точно также как и на дорожках, но обязательно в основании нужно настелить слой гидроизоляции.

Если владелец дома хочется выложить отмостку из брусчатки, но финансовые средства ему не позволяют ее приобрести, брусчатку можно изготовить своими руками и самостоятельно уложить.

Мягкие отмостки

Мягкая отмостка состоит из верхнего слоя, который пропускает слой. Он не однородный и декоративный. Чаще всего используются щебень и гравий.

Самый простой и недорогой в исполнении вариант – это отмостка мягкого типа.

Иногда ее называют гибкой или скрытой отмосткой.

Как правильно сделать отмостку своими руками

Сделать отмостку вокруг дома своими руками не составит большого труда. Важно учесть тот факт, что, приступая к работам по отмостке, вы должны убедиться, что обустройство кровли завершено, козырьки и карнизы установлены и земля уже подготовлена.

Такое покрытие может быть устроено на сухом песке или на бетонном основании.

Расчет площади отмостки и объема материала

Сделайте замеры периметра здания, вокруг которого будет уложена отмостка. Просчитайте, какой ширины вам необходимо ее сделать.

Далее необходимо рассчитать объем материала, который понадобится в строительных работах.

Еще одно требование к качеству, которое забывать не следует – это использование для приготовления бетона только песка без примесей глины.

Вычисляем объем по известной формуле расчета объема фигуры:

V = a * b* c, где

а, b, c – длина, ширина и высота,

V – объем.

Подставляем в формулу значения и узнаем, какой объем материала нам необходимо закупить.

Создание чертежа с разрезами

Когда все замеры произведены, необходимо изобразить на чертеже устройство отмостки. Чертеж сделайте в разрезе. Пропишите все слои, которые вы будете создавать и их точные размеры.

Должны получиться следующие слои:

Уплотненный грунт.
Песок. Толщина10 см.
Бетон. Толщина 10 см.
Песко-цементная смесь. Толщина 5 см.
Плита бетонная тротуарная мелкоштучная.

Не допускается также использовать грязную воду. Все это приводит к уменьшению прочности бетона.

Убедитесь в правильности составления чертежа, удостоверьтесь, что все характеристики и параметры соответствуют нормативным требованиям.

Как залить отмостку из бетона

После того, как чертеж готов, можно переходить к основной работе.

На уровне наружного края дорожки установите колышки, чтобы удобно было ориентироваться. Выкопайте небольшой котлован и уплотните его. Разнесите по площади котлована щебень. У самого здания слой щебня должен быть толще (15см), чем у края (10см). Затем конструкция заливается бетоном.

Если из цоколя строения имеется вывод под воду, под краном нужно предусмотреть отдельный желоб для отвода воды.

Обратите внимание! Бетон бывает разных видом и рассчитан на разные температуры. Чтобы не прогадать, выбирайте класс бетона от В15 и выше.

Можно приобрести смесь в магазине, а при желании вполне возможно замешать бетон самостоятельно, главное соблюсти правильные пропорции компонентов:

1 часть (далее «ч.») цемента,
3 ч. среднезернистого песка,
4 ч. гравия,
0,5 ч. воды.

Для однородности раствора бетона смешайте сначала воду и цемент, а затем добавляйте оставшиеся компоненты.

Дно траншеи должно быть наклонено в сторону от дома.

Изготовление из брусчатки или тротуарной плитки

Брусчатка – удовольствие совсем не из дешевых. Если позволяют финансовые возможности, то приобретение и укладка брусчатки или тротуарной плитки, преобразит внешний вид двора.

Если же вы не готовы отдавать большие деньги на покупку брусчатки, есть вариант изготовить ее своими руками.

Отделка отмостки тротуарной плиткой производится на цементно-песчаную смесь или раствор.

Вам понадобится: цемент (марка 500), песок, краситель (по желанию), суперпластификатор и форма. Готовые формы бывают самых разных видов в строительных магазинах: пластиковые, полиуретановые и резиновые.

Смешиваем все компоненты, смазываем форму специальной эмульсией, но также можете воспользоваться раствором для мытья посуды.

Не спеша заполните форму раствором и поместите на вибростол. Если такого не имеется, многие находчивые мастера используют стиральную машину в режиме центрифуги. Затем перенесите форму в удобное для вас место и накройте клеенкой или пленкой, чтобы влага не испарилась в больших количествах. Если этого не сделать, то в скором времени на брусчатке будут появляться трещины.

Брусчатка может быть уложена на утрамбованную песчаную подушку. Она имеет красивый внешний вид, но дороже плитки и несколько сложнее в укладке.

После полного высыхания форма с будущей брусчаткой помещается в горячую воду на несколько мгновений, чтобы внутренности формы было легче извлечь.

Получившаяся брусчатка будет еще прочнее, если в течение двух недель ее хранить под пленкой, а затем примерно столько же на открытом воздухе.

Подготовительные мероприятия

Не стоит забывать и про необходимые для возведения дорожки инструменты. Выкопайте траншею, выровняйте почву, разметьте с помощью колышков и веревки территорию и замесите бетон.

Поскольку покрытие из тротуарной плитки не отличается такой прочностью, как бетонный монолит, то основание под его укладку делается более плотным.

Монтаж поребрика

Наличие поребрика совсем не обязательно. Его возведение зависит исключительно от желания собственника. Профессионалы рекомендуют устанавливать поребрики, так как в близкой доступности могут прорастать кустарники и деревья, которые способны негативно влиять на целостность фундамента.

Нужно выкопать траншею глубиной 15 см, расстелить на дне геотекстиль, установить бордюр и засыпать слой песка, немного не доходящий до верха траншеи.

Если вы планируете размещение поребрика, то установите его вдоль веревки и колышек, и выровняйте их с помощью молотка. Как правило, используют резиновый. Далее поребрики запечатываются в двух сторон бетоном.

Укладки плитки

Уложите в траншею гравий, затем песок. Утрамбуйте, и смочите немного водой. Третий слой – смесь песка и цемента. Утрамбуйте, воспользовавшись молотком и бревном. Уравняйте поверхность ровной доской.

От первой линии зависит весь дальнейший рисунок, поэтому аккуратность очень важна.

Для обеспечения герметичности верхнего слоя все швы между камнями должны быть тщательно заделаны цементно-песчаной смесью или цементным раствором.

Уложите первую плиту, отделите ее от поребриков несколькими миллиметрами. Воспользуйтесь для этого крестиками для плиток. Уравняйте плитку резиновым молотком.

Укладывая ряд, проверяйте ровность и уклон строительным уровнем.

После того, как вся плитка уложена, хорошенько полейте из шланга плитку водой. Если между плиткой остались щели, засыпьте их гарцовкой, далее сметите ее излишки.

Обустройство мягкой отмостки

Суть мягкой отмостки в том, что верхний слой состоит из щебня. Строение мягкой отмостки следующее: нижний слой составляет грунт, далее идет глина, потом устанавливается гидроизоляция. Затем песок, геотекстиль и завершающий слой – щебневый.

Очень важным моментом при устройстве мягкой конструкции — наличие уклона гидроизоляционного слоя из полиэтилена или глины.

Нужно ли утеплять отмостку

Утепленная отмостка благоприятно воздействует на температуру даже в самом доме.

Утеплять отмостку нужно далеко не всегда. Если грунт, на котором расположено здание, стоит на прочном грунте, и температурные перепады небольшие, то утеплять не нужно.

Если фундамент здания не очень заглублен, то также утеплитель не нужен.

Проблемы, связанные с устройством отмостки

Если будут произведены неправильные расчеты и отмостка получится слишком узкой, то она будет абсолютно бесполезна и никак не защитит фундамент.
Если технология заливки дорожки была неправильна, то в скором времени это проявится в виде разного рода разрушений.
Если не обеспечить уклон отмостки, то вода будет застаиваться у подножия сооружения.
Если не утеплить отмостку, у домов, подвергающихся морозным зимам, начнет разрушаться фундамент.

За готовым бетоном требуется уход минимум в течение одной недели. Чтобы при высыхании он не трескался, его нужно регулярно проливать водой.

Существует миф, что осенью нельзя обустраивать отмостку. Нет, это не так, а даже наоборот, отмоcткой лучше заниматься весной или осенью. Если все-таки вы хотите сделать это летом, тогда лучше утром, пока температура воздуха не нагрелась.

Как самостоятельно провести ремонт отмостки

Если трещины совсем маленькие, достаточно их залить небольшим количеством цемента, смешанного с клеем ПВА и затиркой. Также могут помочь герметики и порозаполнители.

Если же щели очень заметные, то нужно их обработать перфоратором, очистить, проложить каналы грунтовкой, затем просушить, залить бетоном.

Отмостка – необходимая часть обустройства зданий. К счастью, ее обустройством можно заниматься самостоятельно.

Если делать все правильно, в соответствие с нормативными документами и правилами укладки, то вариант самостоятельной укладки обойдется довольно дешево, чем с участием профессионалов. Это личный выбор каждого, каким образом делать отмостку, но главное делать.

ВИДЕО: Отмостка вокруг дома своими руками.

50 вариантов оформления отмостки вокруг дома:

инструкция, укладка тротуарной плитки, природного камня. Видео, фото

При постройке любого капитального сооружения, в основании которого расположен ленточный или монолитный фундамент обязательным условием является сооружение бетонной отмостки по всему периметру здания. Это правило касается всех без исключения зданий и сооружений, будь-то жилой дом, баня или гараж.

Однако следует отметить, что этот необходимый конструктивный элемент располагается на самом видном месте, и благодаря тому, что его поверхность представляет собой голый бетон, выглядит она не очень привлекательно.

Отмостка фундамента.

Поэтому многие владельцы загородных участков задаются вопросом, чем отделать отмостку вокруг дома после его строительства, чтобы не нарушить ее функциональность и в то же время придать ей законченный внешний вид в соответствии с общей концепцией оформления участка.

Оформление отмостки

В этой статье будут описаны различные варианты декоративного оформления бетонной отмостки, которые можно выполнить своими руками, как во время ее строительства, так и после его завершения. Также здесь читателю будет предложена пошаговая инструкция по выбору и монтажу декоративной отделки с использованием наиболее распространенных строительных материалов.

Заливка бетона.

Что такое отмостка и для чего она нужна

Отмостка представляет собой дорожку вокруг фундамента здания, которая изготавливается, как правило, из бетонного раствора, заливаемого в предварительно установленную опалубку или вырытую в земле траншею. Для надежности внутри бетонного слоя устанавливается армирующая стальная сетка, а снизу отсыпается песчано-гравийная подушка. (См. также статью Виды отделки фасада дома из газобетона.)

Основное назначение отмостки заключается в защите фундамента здания от различных атмосферных и климатических факторов, которые могут привести к его разрушению и потере несущей способности.

Бетонное основание является водонепроницаемым, поэтому препятствует попаданию дождевых и талых вод в верхние слои грунта вокруг фундамента здания.
Подушка из песчано-гравийной смеси способствует хорошему дренированию почвы и отводит попавшую в землю влагу от фундамента.
Вся конструкция в сборе играет роль дополнительной теплоизоляции фундамента тем самым, защищая его от промерзания и разрушения силами морозного пучения грунта.
И в довершение всего отмостка является своеобразным технологическим тротуаром вокруг дома, который может использоваться во время обслуживания и ремонта здания.

На фото показан фрагмент строительного чертежа.

Технические требования

Для достижения положительного результата при самостоятельной укладке отмостки вокруг фундамента здания необходимо придерживаться определенных правил и рекомендаций.

Это поможет не только качественно выполнить основную работу, но и облегчит дальнейшие действия по выполнению декоративной отделки.

Для частного дома или хозяйственных построек ширина основания в зависимости от типа грунта должна составлять от 600 до 1000 мм.
Во время монтажа необходимо предусмотреть температурные швы, чтобы исключить растрескивание и разрушение монолитного бетонного основания.
Заливку бетонной смеси производить равномерно, укладывая всю порцию бетона в одну секцию за один раз, не допуская отвердевания предыдущего слоя.
При укладке песчано-гравийной подушки и заливке бетонной смеси заранее предусмотреть, чтобы поверхность имела уклон 5-10° от фундамента наружу здания.

Устройство отмостки в разрезе.

Обратите внимание!
Минимально допустимая ширина отмостки должна на 200 мм превышать ширину проекции на землю свесов кровли с каждой стороны здания.

Художественная отделка

Несмотря на свое чисто техническое предназначение, отмостка выполняет еще и декоративную функцию, визуально подчеркивая границу между стенами здания и поверхностью земли. И если издалека все обращают внимание на фасад и окна здания, то войдя во двор и подойдя ближе к дому, именно цоколь и отмостка фундамента одними из первых бросаются в глаза. (См. также статью Варианты отделки цоколя дома самостоятельно.)

Для того чтобы облагородить ее внешний вид и создать гармоничное сочетание с общим стилем оформления участка, прибегают к различным способам художественного оформления.

Например, отделка отмостки природным камнем будет отлично сочетаться как со строгим классическим стилем, так и с постройками в стиле кантри. В то время как для участка, оформленного в стиле модерн, больше подойдет отделка отмостки тротуарной плиткой, при этом она может быть различных размеров, формы и цветов.

Внешний вид сырой отмостки.

Обратите внимание!
Художественная отделка выполняет не только декоративные функции.
Для ее изготовления используются прочные водостойкие строительные материалы, поэтому она, в какой-то мере является дополнительной защитой фундамента и подвала здания.

Отделка натуральным камнем

В качестве материала для отделки можно использовать любой природный камень, в том числе и обычные булыжники или гальку. Однако наиболее практичным считается вариант с использованием готовых шлифованных каменных плит.

Они проще в обращении и обработке, лучше укладываются и стыкуются друг с другом, образуя красивый природный узор. Единственным недостатком каменной плиты является ее цена, которая значительно выше, чем стоимость необработанного натурального камня. (См. также статью Способы отделки цоколя камнем.)

Для укладки природного камня необходимо выполнить следующие действия:

Поверхность готовой отмостки тщательно очистить от строительного мусора и пыли.
По всему периметру прокопать неглубокую траншею. Ее глубина должна быть немного меньше ширины используемых камней.
На дно уложить слой строительного песка и плотно утрамбовать.
В траншею по всему периметру вертикально установить камни таким образом, чтобы получился бордюр высотой немного больше чем толщина отделочного слоя. Он необходим для дополнительного укрепления отмостки и удержания декоративной отделки от сползания в сторону уклона.
На очищенную поверхность нанести тонкий слой цементно-песчаного раствора, а сверху по заранее выбранному узору или в хаотичном порядке выложить камни.
После застывания основы швы между камнями заполнить цементным раствором или затирочным составом для наружных работ. Через некоторое время выполнить затирку поверхности и оставить до полного высыхания.

Укладка каменных плит.

Укладка тротуарной плитки

Еще одним часто используемым способом наружного оформления является отделка отмостки плиткой для дорожек и тротуаров. Такой метод является менее дорогим, потому что при этом используется искусственная керамогранитная тротуарная плитка, которая по своим эксплуатационным качествам не хуже натурального камня.

Подготовительные работы по укладке такие же, как и для каменной отделки и заключаются в подготовке поверхности и установке по всему периметру отмостки бордюрного камня.

После этого технология укладки немного отличается.

После установки бордюра на подготовленную и высушенную поверхность уложить гидроизоляцию из толстой полиэтиленовой пленки.
Сверху насыпать песчаную подушку толщиной до 100 мм и тщательно утрамбовать.
На слой песка выложить тротуарную плитку. При желании можно использовать плитку различной формы и цветов.
После укладки всю поверхность засыпать песком и смочить водой.
Высохший песок смести веником, затирая его остатки в стыки между плитками.

Процесс укладки тротуарной плитки.

Совет!
Для дополнительной прочности и устойчивости к воде в состав песчаной подушки можно добавить небольшое количество цемента.

Заключение

Из написанного в данной статье можно сделать вывод, что при желании унылый вид железобетонной отмостки фундамента несложно изменить и превратить в произведение искусства. Эту несложную работу сможет выполнить самостоятельно любой хозяин дома без значительных финансовых затрат.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти, посмотрев видео в этой статье или изучив похожие материалы нашего сайта.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

AUTODESK REVIT — НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ | Поиск

Быстрый старт в Autodesk Revit на основе нашего шаблона. За полтора часа мы «с нуля» проработаем проект, получим чертежи и визуализацию.

Построение модели

Сетки, уровни

Построение оси в Autodesk Revit, создание сетки осей на архитектурном плане. Построение уровней, виды марок для разных уровней.

Стены

Логика создания трехмерной модели в Autodesk Revit. Построение наружных и внутренних стен на плане: тип стены, изменение структуры, выбор линии привязки, настройка высоты, способ построения с помощью различных инструментов.

Перекрытия

Способы создания перекрытия в Autodesk Revit: выбор состава перекрытия, варианты построения границ. Создание проема под лестницу.

Отмостка

Создание балкона с помощью редактирования перекрытия второго этажа. Создание отмостки здания, используя инструмент Перекрытие, формирование уклона с помощью инструмента Субэлементы. Демонстрация результатов на разрезе.

Кровля

Создание кровли на плане с помощью инструмента Крыша: выбор привязки, состава кровли и наличие/отсутствие уклона. Настройка типа кровли, добавление разрезки, изменение сечения импостов.

Скатная кровля

Построение эскиза линиями для создания стеклянной скатной кровли над входом. Способы редактирования для формирования уклона. Настройка типа кровли, добавление разрезки, изменение сечения импостов.

Размещение дверей

Добавление недостающих стен и дверей на планах этажей. Выбор типа двери на панели Свойства. Возможность изменения типа для создания желаемого размера двери. Возможности инструмента Выравнивание на примере дверей.

Размещение окон

Добавление окон на архитектурных планах в Autodesk Revit. Свойства окон: размеры проема, высота подоконника, наличие/отсутствие четверти.

Копирование на второй этаж

Демонстрация возможностей инструмента копирования элементов по этажам на примере копирования дверей и окон на второй этаж. Возможность копировать по различным группам в случае многоэтажных зданий.

Подвесной потолок

Создание подвесных потолков в Autodesk Revit, выбор типа. Возможность выровнять сетку потолков с помощью инструмента Выравнивание для более точной дальнейшей работы проектировщиков других разделов. Демонстрация результатов на разрезе.

Монолитная лестница

Способы построения лестницы в Autodesk Revit. Создание монолитной лестницы на плане второго этажа: настройка привязок по высоте, задание количества ступеней. При необходимости, удаление лишних ограждений, окон и т.д.

Лестница по эскизу

Возможность создания сложных конфигураций лестниц в Autodesk Revit с помощью инструмента Лестница по эскизу: настройка отметок по высоте, проверка количества ступеней, построение вручную границ.

Ограждение

Построение ограждение на балконе с помощью инструмента Ограждение. Возможность выбора типа ограждения на панели Свойства.

Размещение мебели

Добавление мебели в модель из загруженного семейства Мебель. Размещение стульев в зале с помощью инструмента Массив.

Создание сцены

Создание сцены в Autodesk Revit как пример моделирования объекта сложной конфигурации с помощью инструмента Модель в контексте. Инструмент Выдавливание для создания подобных примитивов.

Плоский разрез, 3D-разрез

Создание плоского разреза в Autodesk Revit с помощью инструмента Разрез, возможность изменений дальности вида на вкладке Свойства или вручную. Создание 3D разреза с помощью изменений границ подрезки 3D вида.

как утеплить вокруг дома своими руками, видео-инструкция по монтажу, фото и цена

Непосредственная задача отмостки вокруг дома это защита фундамента от проникновения влаги, которая обильно появляется в основном во время дождя. Так же после таянья снега весной вода проникает под землю и напитывает фундамент. А если провести утепление отмостки пенопластом, то фундамент будет менее подвержен промерзанию.

Как провести такие работы – читайте в нашей статье.

На фото – план утепления отмостки, конструкция в разрезе

Аргументы в пользу утепления

Конечно, не все домовладельцы имеют представление о таком методе защиты фундамента, поэтому со временем они задают себе вопрос: почему на доме появилась трещина?

Это как раз результат воздействия холодных температур на основания дома. Вот что происходит с фундаментом в такие моменты. Дожди или талые воды в течение года напитывают бетонное основание вашего дома. После приходят холода, и мороз вследствие промерзания почвы замораживает влагу в бетоне.

Утеплитель защищает фундамент от промерзания

Соответственно вода замерзает и, расширяясь, начинает попросту рвать бетонный фундамент. Особенно такому негативному воздействию поддаются ленточные фундаменты, даже построенные с соблюдением всех технологических норм.

Дома, у которых есть утепленная отмостка, таким негативным воздействиям не поддаются, утеплитель попросту не дает промораживать грунт и проходить холоду к основанию дома. Так же положительным моментом считается внутреннее отопление в доме, которое не дает промерзать фундаменту, защищая его теплом изнутри.

Утеплитель, какой материал выбрать

Что же мы можем сегодня выбрать для того чтоб защитить фундамент и утеплить его.

На самом деле можно выделить три основных вида теплоизоляционного материала, который нам подойдет, а именно:

На фото – экструдированный пенополистирол

Утепление экструдированным пенополистиролом, считается самым эффективным методом сегодня. Этот материал довольно прочный и долговечный, он практически не поглощает влагу и имеет высокую плотность. Широко применяется для утепления полов, отлично выдерживает давление бетонных стяжек, при толщине листа в пятьдесят миллиметров.

Информация! Хотелось бы отметить один момент, утеплитель пенополистирол – очень эффективный материал. Проведя утепление лоджии таким теплоизолятором, вы добьётесь максимальной теплоизоляции.

Утепление пеноизолом, это достаточно новый теплоизоляционный материал, практически это та же монтажная пена для утепления стен, которая наносится методом напыления. После полного высыхания становится целым пластом, который не имеет стыков. Данный материал выдерживает достаточно низкие температуры, минус шестьдесят максимальная отметка.
Пенопласт, достаточно известный теплоизоляционный материал. Отличает его от предыдущих конкурентов, прежде всего цена. Обладает хорошими термоизоляционными свойствами, не впитывает влагу и не способствует образованию грибковой плесени.

Информация! Все эти материалы отлично справятся с защитой вашего фундамента от промерзания. Вам же остается определиться с финансовыми возможностями ведь стоимость этих утеплителей разная.

Начинаем монтаж отмостки: подготовка

Давайте подробно разберемся с вопросом как утеплить отмостку вокруг дома, и начнем мы с подготовки основания. Для этого нам снять верхний слой почвы, но не более чем на тридцать сантиметров.

Что касается ширины будущей отмостки, то самым правильным решением будет выкопать траншею на ширину листа пенопласта, обычно это один метр. Так вы минимизируете отходы, и лист будет использован в полном объеме.

Ширина отмостки зависит от ширины листа утеплителя

Теперь стоит подумать о цокольной части здания, ее тоже нужно утеплить перед началом бетонных работ. Для этого можно поделить лист пенополистирола пополам и по периметру здания оклеить цокольную часть фундамента.

Совет! Чтоб максимально защитить фундамент от промерзания нужно как можно глубже опустить утеплитель в землю на цокольной части. Для этого можно сделать дополнительное углубление по всему фундаменту дома.

Теперь необходимо сделать подсыпку песка и качественно ее утрамбовать. Песчаная подсыпка должна быть десять – пятнадцать сантиметров больше не нужно.

Собираем «утеплительный пирог»

Ну что же теперь самое время собрать все комплектующие в единое целое и можно заливать бетон.

Наша инструкция поможет вам сделать все по технологии с учетом всех мелочей.

Конструкция отмостки готовая к заливке бетоном

После песчаной подсыпки необходимо сделать подсыпку из щебня. Ее так же необходимо утрамбовать. Слой щебня должен быть десять сантиметров, этого вполне достаточно.
Выставляем опалубку по периметру планируемой заливки бетона.
Укладываем утеплитель в подготовленный фундамент. Все стыки и примыкания к цоколю рекомендуется заделать монтажной пеной. Это удалит все щели, повысит плотность утеплителя.
Укладываем армирующую сетку. Обязательно связывайте сетку между собой вязальной проволокой.

Сейчас у вас полностью готовая к заливке бетоном конструкция. Остается совсем немного приготовить своими руками бетон и залить поверхность.

Заливаем бетон и монтируем систему водоотвода

В устройстве бетонной стяжки нет не чего сложного, но мы предлагаем вам пойти путем комбинирования бетонного покрытия. Для этого первый слой залить керамзитобетоном, а второй в качестве выравнивающего слоя, раствор со щебнем мелкой фракции.

В данном случае на керамзитобетон не возлагается функция по дополнительному утеплению, хотя он и будет ее выполнять. Большим плюсом будет являться экономия дорогостоящего материала.

Готовые желоба для систем водоотвода

Можно же использовать уже готовые железобетонные конструкции для отвода воды, они продаются практически во всех строительных магазинах.

В заключение

Надеемся, что подробно изложили как сделать утепление отмостки пенополистиролом, а также представили развернутую характеристику современных утеплителей для этой работы (Читайте также статью Гидроизоляция и утепление цоколя фундамента). В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отмостка вокруг дома как правильно сделать из бетона

Главная » Статьи » Отмостка вокруг дома как правильно сделать из бетона

Как правильно сделать отмостку вокруг дома?

Отмосткой называют защитную дорожку с твердым или насыпным покрытием, устроенную с примыканием к стене по всему периметру здания. Основное ее назначение — это отвод дождевых и талых вод, падающих с кровли возле фундамента и способствующих его преждевременному разрушению.

Кроме этого, она используется в качестве удобного пешеходного прохода и декоративного оформления при благоустройстве прилегающей к дому территории. Использование при устройстве отмостки плотных или насыпных утеплителей позволяет защитить фундамент от воздействия низких температур и уменьшить потери тепла через ограждающие конструкции.

Достаточно простое устройство такого защитного покрытия решает одновременно несколько важных задач, связанных с защитой и благоустройством, не требуя больших финансовых вложений. При этом сделать его можно самостоятельно, не приглашая для этого специалистов-строителей.

Устройство отмостки вокруг дома делают сразу после завершения отделки наружных стен здания, но до начала отделки цокольной части. Это связано с необходимостью перекрыть компенсационный шов между стеной и покрытием дорожки от попадания дождевой воды за счет нависания над ним выступающей поверхности цоколя.

Для свайных, глубоких столбчатых и винтовых фундаментов наличие отмостки обязательным не является, но ее часто делают в качестве элемента благоустройства территории и как удобную пешеходную дорожку.

Конструкция отмостки

Защитное покрытие необходимо делать по всему периметру дома, поскольку необходимо обеспечить защиту всего фундаментного массива. Основные требования о том, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками, изложены в СНиП 2.02.01-83, где сказано, что на нормальных грунтах ее ширина должна быть не менее 600 мм, а на просадочных — не менее метра. В общем случае ширина покрытия должна выходить не менее чем на 200 мм за выступающий срез кровли. Максимальная ширина не регламентируется.

Общий чертеж отмостки.

Твердое покрытие должно быть уложено на плотное основание толщиной не менее 15 см. Уклон отмостки от здания — не менее 0,03%, с превышением нижней бровки над планировочной отметкой более 5 см. Отвод ливневых вод должен осуществляться в ливневую канализацию или лотки.

Качественно выполненная утепленная отмостка должна состоять из трех основных слоев:

поверхностного водонепроницаемого;
подстилающего из гравия или смеси щебня с песком;
утепляющего из пенополистирола.

В качестве дополнительного слоя может быть использован геотекстиль, который будет достаточно надежной гидроизоляцией от поднимающихся весной грунтовых вод, а так же предотвратит возможное прорастание сорных растений.

Материалы для покрытия верхнего слоя

Материалы, применяемые для верхнего слоя при устройстве отмостки, достаточно разнообразны и имеют свои отличительные особенности. Самым простым и недорогим является обыкновенная глина. С ее помощью можно создать достаточно надежный гидрозамок. Такая защита часто встречается в сельской местности. Однако современные застройщики уже давно отказались от столь примитивных материалов и используют более эффективные технологии.

Варианты.

Самый распространенный вариант то, как сделать отмостку, — устройство бетонного покрытия. Его можно просто и быстро смонтировать самостоятельно, не вкладывая больших финансовых средств. При этом бетон отличается высокой прочностью и долговечностью, а также допускает в дальнейшем его покрытие тротуарной плиткой для улучшения внешнего вида.

Отделка отмостки тротуарной плиткой производится на цементно-песчаную смесь или раствор. Чаще всего ее применяют для создания единого цветового ансамбля с отделкой здания или его декоративных элементов. Она также легко укладывается и достаточно долговечна.

Брусчатка может быть уложена на утрамбованную песчаную подушку. Она имеет красивый внешний вид, но дороже плитки и несколько сложнее в укладке. При использовании брусчатки необходимо обеспечить качественную заделку швов для полной герметизации верхнего слоя.

Схема бетонной отмостки в разрезе.

Устройство отмостки из природного камня выглядит очень красиво и прослужит без ремонта долгие годы. Однако высокая стоимость материала снижает возможность его широкого применения.

Асфальт из-за неприятного запаха в жаркую погоду используют редко. Кроме того, такой самодельный материал не отличается высокой прочностью, а покупка заводского обходится куда дороже устройства бетонной стяжки.

По внешнему периметру отмостки рекомендуется укладка керамических или асбестоцементных лотков для организованного отвода воды из зоны расположения здания. Так же очень важную роль играет правильно выполненная водосточная система.

Устройство бетонной отмостки своими руками

Для устройства защитного покрытия из бетона вам потребуются следующие материалы:

цемент марки ПЦ400 или ПЦ500;
речной или мытый песок;
гравий или щебень фракции до 40 мм;
плиты утеплителя из пенополистирола;
доска и битум для ее обработки от гниения;
арматурную сетку с ячейкой 100х100 мм;
глина или геотекстиль.

Читайте также: Садовые дорожки из дерева своими руками

Из инструмента и строительного инвентаря нужно приготовить:

бетономешалку;
виброплиту или ручную трамбовку;
штыковую и совковую лопаты;
широкую бадью для бетона;
строительный уровень;
штукатурное правило;
мастерок каменщика;
ножовку и молоток.

Работа начинается с разметки будущего покрытия. О ее размерах было сказано выше. После окончательной разметки на ширину дорожки верхний слой грунта должен быть снят на глубину 25-30 см, а дно утрамбовано.

Далее нужно расстелить по дну траншеи геотекстильное полотно или устроить гидрозамок толщиной 5-7 см из утрамбованной глины. На геотекстиль или глину насыпать слой песка 4-5 см и тоже утрамбовать. Песок нужен для того, чтобы острые края щебня не повредили целостность гидроизолирующего слоя.

Теперь из досок или другого листового материала нужно собрать и установить съемную опалубку по краю траншеи. Ее высота должна быть на 5 см выше планировочной отметки прилегающей территории. После этого следует засыпать и утрамбовать слой щебня с гравием толщиной 7-8 см и немного присыпать его песком. Этот слой песка нужен для того, чтобы при заливке бетонной смеси цементный раствор не уходил в пустоты, оставшиеся между камнями.

При устройстве бетонного покрытия необходимо предусмотреть устройство деформационных швов шириной 1-2 см. Они будут компенсировать тепловое расширение бетонного слоя в жаркую погоду и предупредят его возможный разрыв при сильном охлаждении. Для этого вдоль стены дома по всему периметру цоколя при помощи битума нужно приклеить слой рубероида или гидроизола толщиной 1-2 см. Вместо рулонных материалов можно использовать пористый жгут из вспененного полиэтилена.

Чертеж опалубки.

Кроме этого, через каждые 2-3 метра, а так же на всех углах здания поперек отмостки, следует установить на ребро отрезки досок толщиной 2-3 см, которые после заливки бетона будут обеспечивать компенсацию возможных расширений.

Перед установкой древесину необходимо обработать битумным составом для защиты от влаги и гниения. Устанавливать поперечные компенсационные рейки нужно таким образом, чтобы их верхний край соответствовал будущей бетонной поверхности.

Марка бетона и его заливка в опалубку

Для увеличения прочности бетонного слоя его рекомендуется армировать металлической сеткой с размером ячейки 10х10 см. Если у вас есть старый пруток или проволока диаметром 5-8 мм, то можно использовать этот материал, однако все отдельные элементы должны быть связаны между собой.

После того, как опалубка установлена, арматурная сетка уложена, а насыпные слои утрамбованы, можно приступать к приготовлению бетонной смеси и ее заливке. Прочное и долговечное покрытие позволяет получить использование бетона марок М200-250.

Его можно купить готовым с доставкой на объект или изготовить самостоятельно, смешав в бетономешалке 1 часть цемента, 2,5 части песка и 4 части гравия. Вода в миксер заливается в последнюю очередь и добавляется постепенно, до получения однородной массы средней густоты.

Готовая бетонная смесь укладывается внутрь опалубки поверх арматурной сетки таким образом, чтобы ее край немного возвышался над уровнем земли, а в сторону здания был уклон отмостки не менее 3%, т.е. на 1 метр ширины должно быть 3 см повышения уровня.

Для уплотнения бетона рекомендуется применять вибратор, а при его отсутствии — использовать штыкование. Такая обработка необходима для того, чтобы вытеснить из раствора все пузырьки воздуха и максимально уплотнить смесь.

Выравнивание поверхности следует производить с помощью штукатурного правила и мастерка. Необходимо все время проверять наличие уклона, используя строительный уровень.

Пропорции бетонной смеси.

Получить более прочную поверхность можно посредством применением железнения. Для этого поверхность еще не схватившегося мокрого бетона нужно посыпать сухим цементом и, при помощи широкого шпателя, втереть его в раствор. Если такая отделка отмостки возле дома происходит за счет просеивания цемента через сито, то втирать его не придется, он и без этого распределиться равномерным слоем.

При жаркой и сухой погоде, залитый бетонный слой рекомендуется накрыть мокрой тканью и периодически поливать водой для обеспечения схватывания, а не высыхания материала. Время первоначального схватывания бетонной смеси составляет 72-96 часов. После этого на него уже можно встать, не повреждая поверхности.

Отмостка из тротуарной плитки

Поскольку покрытие из тротуарной плитки не отличается такой прочностью, как бетонный монолит, то основание под его укладку делается более плотным, имея в качестве нижней основы довольно толстый слой утрамбованной глины, а сверху цементно-песчаная смесь, на которую и укладывается плитка.

Читайте также: Дорожки из гранитной крошки своими руками Схема с тротуарной плиткой.

Глубина траншей под изготовление отмостки в этом случае копается глубже, чем для бетонной отмостки. Для того, чтобы засыпанные слои боли более устойчивы, требуется траншея глубиной 40-45 см.

На ее дно укладывается и трамбуется слой глины толщиной 20-30 см, который защитит основу от проникновения поднимающихся весной грунтовых вод. На глиняный слой по краю траншеи выставляется бордюр, верхний край которого не будет превышать уровня укладки плитки по краю отмостки.

После этого насыпается слой щебня или гравия толщиной 10-15 см и хорошо трамбуется. Верхний слой гравия должен быть примерно на уровне земли. На камень расстилается слой геотекстиля, в качестве защиты от прорастания сорных растений, а уже по нему, на слой цементно-песчаной смеси, укладывается тротуарная плитка.

Отмостка из брусчатки

Отличаясь от тротуарной плитки большей толщиной и лучшей устойчивостью, брусчатка может быть уложена просто на плотную подушку из песка. Для этого достаточно выкопать траншею глубиной 15 см, расстелить на дне геотекстиль, установить бордюр и засыпать слой песка, немного не доходящий до верха траншеи. После этого нужно произвести укладку брусчатки, при необходимости подсыпая песок.

Для обеспечения герметичности верхнего слоя все швы между камнями должны быть тщательно заделаны цементно-песчаной смесью или цементным раствором. Бордюр не должен выходить за верхний уровень покрытия.

Мягкая отмостка

Вариант со щебнем.

К мягким видам покрытий относится отмостка из щебня и другие многослойные покрытия, имеющие в качестве верхнего слоя булыжник, гравий, гальку и другие насыпные материалы, под которыми находится слой глины или песка, покрытого полиэтиленовой пленкой. Это самый недорогой вид покрытия и делается он очень просто, но служит такая отмостка из щебня не более 5 лет. После этого необходимо решать вопрос защиты фундамента снова.

Очень важным моментом при устройстве мягкой конструкции — наличие уклона гидроизоляционного слоя из полиэтилена или глины. Это необходимо потому, что в данной системе вода удаляется не поверхностным покрытием, которое ее пропускает, а гидроизоляционным слоем.

Устройство утепленной системы

Утепленная отмостка защищает строительные конструкции фундамента от воздействий низких температур и значительно уменьшает потери тепла из здания. В качестве утеплителя должен использоваться материал достаточной плотности, прочности, гидрофобный и не подверженный гниению. Наилучшим образом этим условиям отвечают пенопласт и пенополистирол.

Фото правильно утепленной отмостки дома.

Процесс утепления состоит из трех этапов, которые входят в общий состав работ по устройству отмостки вокруг здания. Сначала на тонкую песчаную подушку или утрамбованную глину выстилается слой гидроизоляции в виде рубероида или гидроизола с заведением части материала на боковые стенки.

Потом утепляется вертикальная цокольная стена путем закрепления на ней листов тепловой изоляции. Во время вертикальной установки листов необходимо обеспечить соединение между ними в выступающий паз. В тех случаях, когда это невозможно, швы должны быть заделаны монтажной пеной.

Горизонтальный слой утеплителя укладывается на нижний слой основания из глины или песка. Для уменьшения расходов на покупку материалов, в качестве утеплителя можно использовать первый слой пенопласта, а на него уложить более прочный пенополистирол. При этом необходимо обеспечить, чтобы швы между отдельными листами не совпадали по вертикали.

Дальнейший порядок того, как правильно сделать отмостку, ничем не отличается от того, что было описано выше.

Существует мнение, что утепление такой конструкции можно обеспечить, засыпая в нее вместо щебня слой керамзита. Это мнение не совсем верно. В слое насыпного керамзита остаются воздушные зазоры, в которых через время скопится влага, а теплоизоляционные свойства такого слоя сильно снизятся. Если же использовать керамзитобетон, то необходимая толщина слоя будет очень большой и вся экономия пропадает.

Эксплуатация и ремонт отмостки

На поверхности бетонного покрытия со временем могут образоваться трещины или другие повреждения. Это происходит чаще всего в результате просадки грунта, неправильно подобранной ширине компенсационных швов, применению некачественных материалов и по другим причинам. Ремонт таких повреждений может быть выполнен с использованием смеси битумного праймера, асбеста и песка.

Рыночная стоимость услуг по устройству отмостки.

Первоначально трещина несколько расширяется и очищается при помощи водяной струю от мусора и грязи. Затем необходимо дать ей просохнуть и залить приготовленной смесью.

Слишком большие повреждения должны быть расширены до нужного размера, смочены водой и восстановлены путем заливки нового бетона. При необходимости объем повреждения армируется стальной проволокой или прутком. После твердения бетонной смеси восстановленные места необходимо обработать грунтовкой.

protrotuarnujuplitku.ru

Отмостка дома своими руками, из чего можно сделать отмостку вокруг дома

Даже такое прочное и надежное сооружение как дом, в самом деле имеет достаточно уязвимые конструкции. В первую очередь в защите нуждается основание дома, его фундамент. Он служит опорой для всех элементов, но его расположение обуславливает угрозу постоянного разрушительного влияния влаги, содержащейся в окружающей среде. Причем влага может поступать в грунт как от повышающегося во время паводков уровня грунтовых вод, так и от проникающих вглубь талых вод или ливневых.

Содержание:

Что представляет собой отмостка, в чем ее важность

Для начала следует разобраться, в чем заключается польза отмостки. Главной ее задачей является защита фундамента от воздействия влаги, достаточно качественная защита позволит предупредить очень негативное явление, просадку фундамента, которая со временем может привести к разрушению дома.

Кроме технического назначения отмостка играет роль декоративной отделки примыкающей к дому территории. Она обрамляет весь периметр дома, позволяет совершить комфортный его обход при любой погоде.

Качественно сделанная отмостка исключит возможность подмывания дома ливневыми или талыми водами, грунт в результате этого негативного процесса увлажняется неравномерно, что грозит достаточно быстрым появлением трещин на фундаменте или стенах.

Не менее важным моментом будет отмостка, правильно сооруженная в том случае, если дом стоит на пучинистом грунте. Иногда для разрушения дома на грунтах склонных к вспучиванию бывает достаточно одной зимовки. Проблема заключается в том, что насыщенный водами грунт дает неравномерное вспучивание. Оказываемое при этом давление иногда может вызвать серьезные разрушения.

Анализируя суть этой проблемы можно сделать заключение, что отмостку на пучинистых грунтах следует делать утепленной.

Специалисты утверждают, что сооружать отмостку следует сразу-же после окончания облицовки стен дома и его цоколя. Откладывать укладку на целый год, как это делают некоторые застройщики, довольно опасно.

Подробнее о пользе отмостке и правилах ее сооружения — на видео:

Устройство отмостки

Конструкция любой отмостки состоит из двух элементов:

подстилающего слоя,
покрытия.

При сооружении подстилающего слоя могут использоваться:

песок и глина,
мелкая фракция щебня и т.п.

Толщина подстилающего слоя не должна быть меньше 0,2 м, материал его в конкретном случае выбирается в зависимости от покрытия.

На практике используются разные виды отмосток, но к материалам покрытия при этом предъявляются следующие претензии:

высокая степень водонепроницаемости,
невозможность разрушения водами,
достаточная декоративность.

Отмостки могут сооружаться из:

асфальта,
булыжника,
брусчатки и тротуарной плитки,
бетона и других прочных стройматериалов.

В качестве слоев подстилающего и покрывающего иногда используют смесь из песка и глины, или песка и глины с добавлением мелкого щебня. Толщина такого слоя должна составлять как минимум 10 см.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками

Поскольку главной задачей отмостки будет отвод воды от фундамента, то планировать ее следует таким образом, чтобы сторона, прилегающая к дому была выше. Угол уклона рассчитывают в зависимости от покрывающего материала. К примеру: при сооружении асфальтовой отмостки угол уклона может равняться 3-5 градусам, если же отмостка из булыжника, то рекомендуется делать угол порядка 10 градусов.

Для расчета оптимально ширины отмостки следует учесть тип грунта и ширину свеса карниза. Если почва достаточно плототная, то отмостку можно сделать шире чем карнизный свес, если грунт посадочный, то ширина отмости должна составлять минимум 1 м. В любом случае ширина отмостки не должна быть меньше 0,6 м. Полезным дополнением конструкции может служить лоток для отвода воды, устанавливают его по всему периметру отмостки. Он может быть бетонным или изготовленным из обычной трубы распиленной вдоль. Укладывают его на подготовленное бетонное основание.

Особого внимания потребует оформление стыка между отмосткой и фундаментом, здесь рекомендуется выполнять компенсационный шов, его ширина должна составлять от 1 до 2 см. Заполнять его можно песком, но лучше для этого использовать полоску из рубероида в два сложения. С таким же успехом можно воспользоваться битумом или специальными герметиками.

Более простым в исполнении будет вариант, предполагающий гидроизоляцию фундамента, гидроизоляцию потребуется продолжить до уровня отмостки. Соединять цоколь с отмосткой не рекомендуется — даже в случае небольшой усадки может быть испорчена отделка цоколя.

Отмостка — пошаговая инструкция выполнения

Поскольку качество отмостки, призванной служить защитой основания дома, может оказать влияние на целостность его стен и продлить срок службы цоколя, то процессу ее обустройства следует уделить должно внимание.

Мы уже упоминали, что материалы для изготовления отмосток могут быть разными, но наиболее часто применяют бетонную заливку на соответствующим образом подготовленное основание. Рекомендованная ширина основания — 0, 7 м. Этого вполне хватит, чтобы исключить попадание дополнительной влаги на цоколь.

На первом этапе подготовки следует отмерить 0, 7 м от стен и установить колышки по всему периметру фундамента, обозначить край отмостки веревкой. Далее можно приступать к земляным работам, а именно — к выборке грунта, использовать его можно для выравнивания участка. Глубина траншеи должна составлять порядка 15-20 см, это позволит создать хорошую песчаную подушку.

Траншею роют по всему периметру дома, при этом следует соблюдать заданные ширину и глубину. Поверхность фундамента следует очистить от земли и пыли — это обеспечит более высокий уровень адгезии материалов при заливке бетона.

Основание под песчаную подушку потребуется выровнять воспользовавшись обычным строительным уровнем, на этом этапе работы может использоваться обычная совковая лопата.

Отказываться от засыпки песчаной подушки не рекомендуется, она будет служить своеобразным буфером, смягчающим воздействие грунта при сезонных колебаниях температур. Особенно важно это в случае строительства на грунтах, склонных к вспучиванию. Иногда случается так, что в течении одного года отмостка из бетона покрывается трещинами, вид ее становиться неприглядным.

Чтобы избежать проблем подобного рода следует:

Брать песок для отсыпки чистый, без добавления битых кирпичей и разного строительного мусора, при вспучивании грунта эти вкрапления будут выдавливаться на поверхность песчаной засыпки и могут способствовать разрушению нижнего слоя отмостки.
По дну траншеи песок засыпается слоем нужной толщины и выравнивается.
Далее выполняют трамбовку песка, это можно сделать при помощи нехитрого приспособления, изготовленного собственноручно из обрезка деревянного бруса.
Утрамбованный песок увлажняют водой, повторяют процедуру несколько раз, до получения подушки нужной плотности. Убедиться в достижении должного качества можно встав на песок — на поверхности должен оставаться четкий след, подушка не должна проваливаться под ногами.
Что касается толщины подушки, то она должна составлять не менее 5 см, при этом ее поверхность должна находиться ниже уровня грунта примерно на 5-7 см.

При строительстве на непучинистых грунтах в качестве нижнего слоя подушки иногда используют красную глину, толщина слоя глины может достигать 10-15 см. Если грунты склоны к вспучиванию для засыпки подушки лучше использовать песок.

На следующем этапе работ потребуется выставить поребрик. Бордюрные камни устанавливают на внешней стороне отмостки, строго по натянутому шнуру, прослеживая горизонтальный уровень укладки и проверяя вертикальность установки каждого фрагмента. Между бордюрными камнями рекомендуется оставлять расстояние порядка 1-1, 5 см. При заливке бетон заполнит эти промежутки, при застывании образуются в достаточной мере прочные связки. После установки поребрика можно засыпать гравий, его слой должен составлять примерно 3 см.

Для удобства делим отмостку на секции, устанавливая на расстоянии пропитанные защитными растворами или просмоленные доски. В идеале — расстояние между двумя досками должно заполниться количеством бетона, полученного из одного замеса бетономешалки.

Далее укладывается армирующая сетка с ячейкой 5 см. Ее следует уложить таким образом, чтобы расстояние до слоя гравия составляло порядка 5 см, а до планируемого уровня бетонного слоя — 3 см.

После завершения подготовительных работ можно приступать к заливке бетона. Для его приготовления можно использовать стандартный рецепт:

3 части гравия,
1 часть цемента,
1 часть песка,
вода — до получения сметанообразной консистенции.

Бетон должен легко заполнить все имеющиеся пустоты, но делать его слишком жидким не рекомендуется, излишняя влага может вызвать пузырение.

Подробнее о сооружении бетонной отмостки:

Несколько полезных советов

Для того, чтобы обеспечить равномерное распределение бетона рекомендуют периодически постукивать по деревянным перемычкам. После заливки секции бетоном потребуется разровнять его поверхность или широким шпателем или штукатурным правилом. Не следует забывать, что наклон бетонной поверхности в сторону бордюра должен составлять не меньше, чем 5 градусов.

Специалисты не рекомендуют делать бетонную отмостку сплошной, угроза разрушения ее после первой-же зимовки будет очень высокой. Правильно будет через каждые 2, 5 — 3 м установить деформационные швы, устанавливать их следует поперек отмостки. В качестве швов можно использовать обработанные растопленным битумом рейки. Устанавливают их на ребро.

Для повышения влагостойкости поверхность бетона подвергают железнению. Процесс заключается в засыпании поверхности еще не застывшего бетона слоем цемента и заглаживании поверхности металлическим мастерком.

Далее всю отмостку укрывают тканью, увлажняют и оставляют на неделю. В этот период застывающий бетон поливают дважды в день из садовой лейки, ткань все-время должна быть влажной.

Как видим, заливка отмостки бетоном особой сложности не представляет, выполнить всю работу вполне возможно своими руками.

Особенности сооружения отмостки из булыжника

После рытья траншеи также потребуется создание подстилающего песочного слоя, толщина его может составлять от 10 до 20 см. При использовании щебня мелкой фракции толщина подстилающего слоя может быть уменьшена до 3-5 см. Рекомендуемая толщина булыжника — в пределах 10 см, для засыпки пространства, которое будет оставаться между отдельными фрагментами отмостки потребуется засыпать песком.

Отмостка из тротуарной плитки, в чем ее преимущества

Основанием для отмостки из тротуарной плитки также может служить песчаная подушка, сооруженная из мелкого щебня. Для заполнения зазоров между плитками также можно использовать чистый песок.

Для того, чтобы отмостка получилась аккуратной, а укладка ее более простой, следует проектировать ширину, кратную ширине плитки. При этом не придется нарушать целостность плиток и подрезать каждую из них.

Тротуарная плитка, если оценивать с точки зрения практичности, является оптимальным материалом для отмостки:

укладывается она быстро, не требует обустройства дополнительного слоя основания,
срок ее службы составляет десятилетия,
при необходимости несложно сделать замену каждого из поврежденных фрагментов,
вид качественно уложенной плитки достаточно привлекательный.

Как соорудить отмостку из тротуарной плитки:

Автор: Сергей и Светлана Худенцовы

strgid.ru

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками (из бетона, тротуарной плитки и др) — устройство, для чего нужна и др с видео

Для чего нужна

Отмостка часто может напоминать дорожку вокруг дома, но функций у неё гораздо больше

Отмостка — это водонепроницаемое покрытие, мягкое или твёрдое, шириной до 1,2 м, укладывающееся вокруг здания по периметру.

Отмостка выполняет ряд важнейших функций:

Защищает фундамент от внешних вод. Дождь или растаявший снег могут просачиваться под него и в лучшем случае попадать в подвал, а в худшем – разрушать цементный раствор и провоцировать проседание строения, сокращая срок его эксплуатации.
Минимизирует риск вспучивания почвы, в результате которого фундамент может подвергаться дополнительным нагрузкам из-за сдвигов грунта. Это может привести не только к возникновению трещин или подтоплению, но и к нарушению целостности здания.
Защищает от промерзания грунта под зданием и вокруг него. Иными словами, она выполняет теплоизоляционные свойства, благодаря которым можно экономить на обогреве.
Защищает фундамент от корней деревьев или роющих животных, через ходы которых просачивается вода.
Придаёт зданию красивый, законченный внешний вид.
Обеспечивает доступ к любой его точке по периметру, вне зависимости от погодных условий, так как может быть использована в качестве дорожки.

Главное, чтобы она была уложена сразу же по завершении базовых работ по строительству дома, но до наступления холодов. Кроме того, важно проследить, чтобы между строительством фундамента и её укладкой прошло не менее года.

Отмостка – это сплошное преимущество. Недостатки имеет лишь вид материала, использующийся для её покрытия.

Виды

Мягкая отмостка придаст дизайну немного теплоты, нежели холодный и строгий камень или плитка

По типу поверхности различают твёрдую и мягкую отмостку. Первая выполняется из бетона, песчаника, асфальтобетона и других материалов, обеспечивающих прочность покрытия. Вторая – из мульчированного грунта либо грунта с газонной травой, щебня или тротуарной плитки.

Плюсы и минусы твёрдой отмостки

Преимущества твёрдой отмостки заключаются в её прочности, ремонтопригодности и долговечности. А недостатки – в том, что, укладываясь непосредственно на грунт, она подвергается негативному воздействию в момент его промерзания и оттаивания воды в нём. Постепенно это приводит к разрушению фундамента и попаданию влаги внутрь дома.

Избежать воздействия влаги можно, регулярно проводя ремонтные работы и заделывая трещины.

Достоинства и недостатки мягкой

Мягкая отмостка всё чаще используется в строительстве, так как имеет несколько преимуществ перед твёрдой:

Она не боится сезонных вертикальных сдвигов грунта, спровоцированных промерзанием и оттаиванием воды в его основании. В ней не появляются трещины, через которые влага может попадать в фундамент, разрушая его. Её не нужно постоянно ремонтировать, тратя на это силы, время и средства.
Технология её укладки упрощена, так как можно не придерживаться уклона от стен здания.
Она отличается своей практичностью и эстетичностью. Удачный выбор внешнего покрытия – гравий, щебень, цветы, вьющиеся кустарники или газонные насаждения – делает здание с такой отмосткой эффектным и оригинальным.

Добиться большей эффективности при укладке можно, используя пеноплекс в качестве утеплителя. Он поможет уменьшить глубину сезонного промерзания почвы вокруг неё. Благодаря этому, даже при условии наличия глинистого грунта, укладка произойдёт с меньшим заглублением фундамента строения.

Единственным недостатком мягкой отмостки является необходимость постоянного ухода за ней. Газонную траву нужно будет подстригать, проросшие сквозь щебень сорняки – удалять, а декоративную засыпку – очищать от мусора.

Отмостка из бетона идеально подходит для нашего климата

Классификация по типу материала

Бетонная – её монтаж не требует специальных навыков и дополнительных средств. Её преимущество – в практичности, сравнительной дешевизне и функциональности. Она идеально подходит для нашего климата и имеет всего 1 недостаток – необходимость регулярного (раз в 1 – 2 года) заделывания появившихся трещин.
Булыжная или бутовая – она выкладывается из брусчатки, камня или тротуарной плитки и служит не только защитным слоем фундамента, но и декоративным элементом. Такая отмостка проигрывает бетонной по функциональности и монтажу, так как её сложнее укладывать.
Из песка – при её использовании песок необходимо промочить тёплым раствором жидкого стекла, а сверху обработать отвердителем, благодаря чему он превратится в камень-песчаник. В этом случае ему не будут страшны ни погодные условия, ни излишняя влага.
Из глины – такая отмостка делалась ещё на Руси. Её основные преимущества – в дешевизне и практичности, а главный недостаток – в возможности быстрого вымывания. Именно поэтому сверху глину покрывают щебнем или другими материалами.

При желании можно обустроить кирпичную, асфальтовую или грунтовую отмостку, а также отмостку из бетонных плит.

Советы по выбору материала для заливки

Эффективная отмостка – это покрытие, при укладке которого грамотно подбирался не только верхний слой, но и нижний – основа

Каждый из видов отмосток заслуживает внимания, но имеет и преимущества, и недостатки. Поэтому строители рекомендуют делать свой выбор с учётом типа грунта – на пучинистых лучше использовать мягкую, на менее обводнённых – твёрдую. Также имеет значение цокольный этаж. При его наличии необходимо обустроить утеплённую отмостку, чтобы снизить теплопотери.

Вне зависимости от выбора материалов и способа их монтажа важно следовать технологии. Эффективная отмостка – это покрытие, при укладке которого грамотно подбирался не только верхний слой, но и нижний – основа.

Под бетонную отмостку нужно делать песчаную подушку, на которую высыпается гравий и выливается раствор. В случае с булыжной – гравий и песок меняются местами. При этом слой песчаной подушки тогда должен достигать 50 см, так как сами булыжники вдавливаются в него. Дополнительно на дно траншеи лучше уложить мятую глину.

Необходимые инструменты

Выбор инструментов осуществляется на основе вида покрытия. Но чаще всего это:

рулетка;
уровень;
ручная трамбовка;
вёдра;
шланг с распылителем;
лопата;
болгарка;
мастерок;
ёмкость для приготовления смесей;
верёвка или толстая нейлоновая нить для разметки;
колышки из дерева или металла.

Для того чтобы высчитать расход бетона, нужно умножить длину периметра здания на толщину слоя бетонной основы и ширину стяжки

Расчёт

Расчёт материала осуществляется индивидуально с учётом ширины отмостки и типа покрытия. Нередко строители пользуются определёнными формулами для вычисления нужного объёма материалов.

Для того чтобы высчитать расход бетона, нужно умножить длину периметра здания на толщину слоя бетонной основы (около 10 см) и ширину стяжки.

Определить объём песка для песчаной подушки или самой отмостки можно, умножив длину по периметру на высоту слоя песка и на ширину отмостки. Таким же образом высчитывается расход щебня или другого мягкого покрытия.

Определяя нужный объём арматуры, длину отмостки умножают на её ширину.

В случае с плиткой объём высчитывается аналогично, но строители советуют приобретать этот материал с запасом.

Подготовка

Укладке отмостки предшествует кропотливая подготовка, которая условно состоит из нескольких этапов.

Определение размеров и толщины заливки

Ширина отмостки высчитывается на основании типа грунта и длины карнизного выступа крыши, но чем она шире, тем лучше будет выполнять возложенные на неё функции

Ширина отмостки высчитывается на основании типа грунта и длины карнизного выступа крыши. Бытует мнение, что чем она шире, тем лучше будет выполнять возложенные на неё функции.

По ГОСТу ширина отмостки должна составлять 0,8 – 2 м, в зависимости от просадки грунта, на котором стоит здание, и при этом обязательно превышать величину карнизного выступа на 20 – 30 см.

Толщина слоёв заливки также регламентируется строительными нормами. Согласно им, основание под отмостку из глины, щебня или песка должно иметь высоту не менее 15 см. Толщина заливки должна составлять не менее 5 см.

Если отмостка выполняет функцию пешеходной дорожки, согласно плану, к ней предъявляются повышенные требования. При этом должна увеличиваться не только её ширина, но и толщина слоёв.

Обустраивая отмостку, нельзя забывать и об уклоне. Его отсутствие приведёт к быстрому разрушению поверхности под воздействием скопившейся воды. А чрезмерная крутость – спровоцирует разгон потоков воды, в результате которого постепенно будет размываться край отмостки на границе с грунтом.

Высчитывается уклон исходя из ширины покрытия. На 1 м ширины делают 2 – 10 см уклона. Идеальным вариантом считается уклон в 2 – 3 см на 1 м. Таким образом, уклон составит 3 – 10 градусов.

Подготовка ложа

Процесс подготовки ложа для отмостки всегда самый важный

К процессу подготовки ложа для отмостки нужно подходить ответственно. Старое покрытие необходимо тщательно удалить, зачистив при этом и часть фундамента, который прилегал к нему.

При необходимости на этом этапе делается углубление под систему ливневой канализации. Рыть его нужно в противоположной от фундамента стороне, а затем укладывать в него трубы.

Высчитывая ширину ложа, нужно учитывать бордюры. Если предполагается укладка тротуарной плитки, резонно сделать ширину кратной её размерам. Таким образом, можно избавиться от необходимости её подрезки, тем самым сэкономив время.

Расчёт глубины вычисляется на основании количества слоёв отмостки и их высоты. Согласно строительным нормам, она должна составлять не менее 15 см. Но, как показывает практика, лучше всего углубляться на 25 – 40 см.

Выполняя монтаж отмостки на глинистой почве, можно снимать лишь 30 см грунта, так как в этом случае не нужно обустраивать глиняный замок.

После удаления грунта дно нужно утрамбовать. Качество трамбовки проверяется ударами инструмента и подтверждается отсутствием движения почвы при каждом усилии. После утрамбовки лучше обработать поверхность гербицидами, чтобы предотвратить рост сорняков и минимизировать время на уход за отмосткой в будущем.

Разметка

Качество разметки проверяется строительным уровнем

Для разметки на углах ложа вбиваются колышки, между которыми натягивается толстая нить или верёвка. Пренебрегать этим этапом не стоит, так как разметка служит ориентиром при работе.

После её устройства уровнем проверяется качество работы. Согласно строительным нормам, искривление внешней кромки поверхности не должно превышать 1 см.

Устройство основания

Отмостка представляет собой слоёный пирог

Отмостка представляет собой слоёный пирог с различной толщиной слоёв. Стандартная технология её создания состоит из нескольких этапов:

1. Обустройство гидрозамка – он отводит воду. Для этого на дно засыпается глина толщиной 5 – 10 см. Этот слой можно делать с уклоном, выдерживая его затем на каждом этапе. Альтернативой глине является бетон слоем 10 – 15 см. Сверху на бетон или глину выкладывается рубероид, геотекстиль или ненатянутая плёнка ПВХ. В последнем случае лучше сделать складку возле фундамента, благодаря которой она сможет двигаться под воздействием температурных колебаний земли и не рваться. Поверх плёнки при необходимости укладываются трубы под ливневую систему, которые сверху засыпают щебнем, чтобы исключить их забивание.

Для того чтобы минимизировать нагрузку на фундамент, нужно позаботиться о зазоре между ним и отмосткой. Заполнить его можно песком, несколькими слоями рубероида или пенопластом, обеспечив тем самым дополнительное утепление.

2. Укладка песчаной подушки слоем 5 см для защиты гидроизоляции от повреждения щебнем. Песок при этом нужно разровнять, полить водой и утрамбовать. На этом этапе понадобится шланг с распылителем, благодаря которому производится равномерный полив. Трамбуется песок после высыхания. Если предусмотрена укладка труб коммуникации, она выполняется на этом этапе.

3. Установка бордюра. Она осуществляется по готовой разметке и выравнивается по уровню. Каждый бордюр закрепляется колышками с внутренней стороны и цементом с внешней, чтобы предотвратить расползание верхнего слоя.

4. Укладка щебня толщиной 5 – 10 см. Итоговая величина рассчитывается исходя из уровня осадков в регионе. После выполнения засыпки колышки для поддержания бордюра убираются, а сама она выравнивается, трамбуется и засыпается песком.

При наличии подвала можно дополнительно утеплить отмостку. Для этого песок засыпают слоем не менее 5 см, трамбуют, а поверх него выкладывают листы пенопласта. Песок поможет избежать точечных нагрузок, которых боится этот материал.

Подготовка раствора

Традиционно бетонный раствор готовится из цемента, песка, щебня и воды

Для приготовления раствора понадобится:

портландцемент марки М400 – это идеальный вариант, но не единственный;
чистый просеянный песок;
щебень с фракцией 5 – 10 мм;
вода, желательно комнатной температуры;
жидкое стекло или другие добавки, которые сделают его морозостойким.

Пропорции определяются в каждом случае отдельно и зависят от марки бетона. В классическом варианте они выглядят следующим образом:

1 часть цемента;
3 части песка;
4 части щебня;
0,5 части воды.

Воду добавляют в цемент для приготовления цементного молочка. Затем в него вмешивают песок и щебень. После каждого компонента нужно тщательно размешивать полученную смесь (не менее 5 минут) для того, чтобы добиться равномерности и отсутствия комков.

Нюансы перед залитием

Уклон – о нём нельзя забывать, так как он выполняет важнейшую функцию – отводит воду. Достаточно всего 5 градусов. Упростить процесс его обустройства помогут натянутые нити. После заливки бетона он также выравнивается.
Гидроизоляция. Ввиду того что к ней предъявляются повышенные требования, так как она призвана защищать фундамент, гидроизоляционный материал должен укладываться внахлёст.
Утеплитель. В качестве такового лучше всего использовать пенопласт. Он не гниёт и не накапливает влагу, но обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
Полиэтилен или мешковина – их необходимо предварительно заготовить для того, чтобы накрыть ими заливку. Это позволит минимизировать риск растрескивания бетона и продлить срок его эксплуатации.

Технология заливки

Опалубка представляет собой конструкцию, состоящую из деревянных досок толщиной 2 см, уложенных по периметру

Ввиду того что бетонная отмостка является идеальным вариантом для использования в условиях нашего климата, она выполняется чаще всего.

Её монтаж осуществляется в такой последовательности:

Удаление верхнего слоя почвы толщиной около 25 – 40 см.
Подготовка траншеи – она выкапывается по всему периметру, а её дно тщательно утрамбовывается.
Сборка опалубки – конструкция собирается из деревянных досок толщиной 2 см, которые укладываются по периметру. После этого дно траншеи засыпается тонким слоем глины, который сверху покрывается 10-сантиметровым слоем песка. Каждый из них нужно утрамбовывать для придания прочности конструкции. Рекомендуется немного смачивать песок, не перебарщивая, так как под ним лежит слой глины. Финальным покрытием служит щебёнка, которая засыпается слоем в 6 – 7 см.
Армирование – использование армирующей сетки позволяет повысить прочность и долговечность готовой конструкции. Её можно приобрести, выбирая ячейки со стороной около 10 см, либо сделать самостоятельно из металлических стержней.
Это шов, который образуется в месте стыка фундамента с отмосткой и предотвращает деформации в результате проседания грунта
Деформационный шов – это шов, который образуется в месте стыка фундамента с отмосткой и предотвращает деформации в результате проседания грунта. Его ширина должна быть в пределах 1 – 1,5 см. Заполняется он складками рубероида, битумом, песчано-гравийной смесью или жгутом, сделанным из вспененного полиэтилена.

Для обеспечения прочности и долговечности конструкции необходимо делать швы и поперёк неё, через каждые 2 – 3 м. Они предотвратят разрушение отмостки во время заморозков. Выполняются они с помощью деревянных реек, обработанных битумной мастикой во избежание гниения и установленных таким образом, чтобы их верхние части шли вровень с границей бетонной заливки. Также такие швы крайне необходимы в углах конструкции.

Заливка бетона с обязательным его выравниванием и уплотнением. На этом этапе нужно помнить об уклонах. Предварительно установленные деревянные рейки в местах деформационных швов послужат отличными маячками.

Залитый бетон желательно накрыть полиэтиленом или мешковиной. Последнюю необходимо регулярно смачивать водой. Это позволит избежать пересыхания и растрескивания бетона. Срок его высыхания составляет 1 месяц. За это время он делается прочным и неуязвимым к неблагоприятным погодным условиям.

Видеоинструкция по монтажу своими руками

Теплоизоляция и покраска

Утепление отмостки необходимо выполнять в процессе её монтажа. Для этого подойдут листы пенопласта или пеноплекса, которые укладываются поверх песчаной подушки и под армирующей сеткой.

Краска позволяет освежить дизайн двора и препятстует преждевременному разрушению отмостки

По завершении возведения отмостки её окрашивают. Краска позволяет предупредить разрушение конструкции и избавляет от необходимости частого ремонта. К тому же, она делает отмостку эффектной, а само здание – оригинальным.

Для окрашивания лучше всего подойдут полимерные краски – акриловые, водоэмульсионные, полиуретановая эмаль или грунт-эмаль. Их основное преимущество – в отсутствии необходимости грунтования поверхности. Кроме того, многие из них устойчивы к химическим веществам, ультрафиолету и влаге. Наносятся они в 1 – 2 слоя на очищенную поверхность и быстро сохнут.

Монтаж отмостки – это один из важнейших этапов строительства, выполняющийся строго в соответствии с технологией. Несмотря на огромное количество правил, нюансов и тонкостей этой работы, сделать её самостоятельно не так уж и сложно. Главное, обзавестись необходимыми материалами и инструментами и набраться терпения. Тем более что в итоге оно вознаграждается не только привлекательным внешним видом, но и комфортом, практичностью, а также экономией средств на обогреве дом.

postroika.biz

Кто виноват в аварии со слепым пятном?

«Проверяйте свои слепые зоны» — это одна из первых инструкций, которые мы получаем, когда впервые учимся водить машину. Вождение автомобиля по своей сути является опасным и рискованным занятием. А когда вы не обращаете внимания на свои слепые зоны, риск автомобильной аварии только возрастает.

Национальное управление безопасности дорожного движения (НАБДД) сообщило, что ежегодно в Соединенных Штатах происходит 840 000 аварий с мертвыми зонами, в результате которых погибает около 300 человек.

Во многих случаях в этих авариях участвуют большие грузовики. Водителям грузовиков сложно управлять своими слепыми зонами из-за огромных размеров их транспортного средства. Слепая зона грузовика, также называемая «запретной зоной», является одной из самых распространенных причин аварий с мертвыми зонами. Но это не только большие установки — любой автомобиль подвержен подобным авариям, если водитель неосторожен или просто неудачлив.

Несчастные случаи в слепых зонах широко распространены. Они могут привести к боковому скольжению, опрокидыванию, наезду сзади и т. Д.В этой статье я расскажу о том, как определяется ответственность при несчастных случаях в слепых зонах и что вам следует делать, если вы попали в аварию.

Что такое несчастные случаи со слепыми пятнами?

Слепая зона — это та область, которую вы не можете видеть в зеркало или глазами во время вождения, если не поворачивать голову и не отводить взгляд от дороги впереди.

ДТП в слепых зонах происходит, когда один или несколько водителей меняют направление во время движения, не замечают другое транспортное средство в своей слепой зоне и сталкиваются с другим транспортным средством на дороге.Подобные автомобильные аварии часто происходят при смене полосы движения.

Как я объяснил во введении, водители грузовиков должны очень внимательно относиться к своим слепым пятнам. Ведь чем больше размер грузовика, тем больше слепые зоны. Действительно, водители грузовиков должны быть очень осторожны при смене полосы движения, чтобы не заскользить по сторонам или не срезать другой автомобиль в случае аварии в слепой зоне.

Если вы сами попали в аварию, попавшую в слепую зону, обратитесь к поверенному по автомобильной катастрофе, чтобы получить квалифицированную юридическую консультацию сегодня.Брускато работает на случай непредвиденных обстоятельств, что означает, что вы ничего не платите, если не выиграете. Более того, вы можете запланировать бесплатную консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию и свои права на получение справедливой компенсации за любой ущерб, причиненный вашей автомобильной аварией.

Распространенные причины несчастных случаев в слепых зонах и повреждения

Смена полосы движения — одна из наиболее частых причин аварий с мертвыми зонами, но это не единственный способ, которым они могут произойти. Вот несколько распространенных причин сбоев в слепых зонах:

Объединение ДТП в слепых зонах — Выезд на шоссе часто требует ускорения на потенциально очень высоких скоростях.Особенно в час пик, когда движение перегружено, важно помнить о своих слепых зонах, чтобы избежать аварии. А если вы водитель грузовика, вам нужно быть еще более осторожным и внимательным к легковым автомобилям, которые вас окружают. Седельный тягач — это массивное транспортное средство, которое может нанести серьезный ущерб дороге.

Дорожные происшествия в слепых зонах задним ходом — Еще одним распространенным типом аварий в слепых зонах является движение задним ходом. Независимо от того, выезжаете ли вы со стоянки или подъездной дороги к дому, вы всегда должны проверять свои слепые зоны на предмет проезжающих автомобилистов, велосипедистов или людей, проходящих мимо.

ДТП при смене полосы движения —Смена полосы движения — одна из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий с «мертвой зоной». Перед сменой полосы движения всегда проверяйте боковые зеркала заднего вида и слепые зоны. И не забудьте включить сигнал поворота!

Размер ущерба от несчастного случая в слепой зоне сильно различается. Помните, все зависит от конкретных деталей аварии, и нет двух одинаковых.

Тем не менее, вот некоторые возможные повреждения, которые вы можете восстановить после сбоя:

Медицинские счета
Материальный ущерб
Боль и страдание
Терапия и реабилитация
Потерянная заработная плата
Стоимость лечения
Прочие расходы в результате аварии

Предположим, вы попали в аварию в слепой зоне с другим транспортным средством или полуприцепом и получили травмы или получили материальный ущерб, — адвокат по несчастным случаям с грузовиком в Монро.В этом случае LA может помочь вам добиться справедливой компенсации.

Свяжитесь с Bruscato Law сегодня, чтобы обсудить детали аварии, произошедшей в слепой зоне, и поговорим о том, какие убытки вы можете восстановить.

Кто виноват в несчастном случае, произошедшем в слепой зоне?

Чтобы определить, кто виноват в несчастном случае, произошедшем в слепой зоне, вы должны понимать роль халатности.

Да, в большинстве случаев ответственность несет водитель, пытающийся сменить полосу движения или объединиться. Другими словами, вина обычно ложится на водителя, у которого была слепая зона.Но так бывает не всегда. В конечном итоге это зависит от того, кто нарушил местные правила дорожного движения.

Чтобы доказать вину в автокатастрофе данного типа, вам необходимо доказать, что вы попали в слепую зону по неосторожности другого водителя.

Если вы попали в аварию в слепой зоне, скорее всего, будет проведено расследование и проверка доказательств, чтобы определить, кто на самом деле виновный водитель. После того, как это расследование будет проведено и неисправность определена, вы можете изучить варианты получения компенсации у водителя грузовика, автотранспортной компании, если речь идет о коммерческом грузовике, или страховой компании.

Как избежать вождения в слепых зонах

Ваша обязанность как водителя заключается в том, чтобы избегать вождения в слепых зонах других транспортных средств и не забывать о себе, пока вы находитесь в дороге.

Автомобили меньшего размера должны всегда помнить о слепой зоне водителя. Проверка боковых зеркал, зеркала заднего вида и проверка через плечо — это самый простой способ проверить слепые зоны. Тем не менее, есть несколько полезных советов, которые вы можете применить на практике сегодня, чтобы избежать вождения в слепых зонах и минимизировать вероятность аварии.

Федеральное управление безопасности автотранспортных средств (FMCSA) разработало десять правил дорожного движения, которые помогут вам и вашей семье в безопасности и бдительности.

Я передал их вам сюда:

Не входить в зоны
Безопасно пройти
Не обрезайте его близко
Назад
Предвидеть широкие повороты
Будьте терпеливы
Пряжка
Оставайтесь сосредоточенными
Не садитесь за руль
Никогда не садитесь за руль

Я уверен, что если вы будете следовать этим правилам каждый раз, управляя своим автомобилем, вы станете одним из самых безопасных водителей на дороге.

Адвокаты

помогут вам получить справедливую компенсацию за несчастный случай, произошедший в слепой зоне.

Свяжитесь с адвокатом по травмам сегодня

Джон Брускато — адвокат по травмам из Монро, штат Луизиана. Он является экспертом в области законодательства о телесных повреждениях и в делах о дорожно-транспортных происшествиях, и его юридическая практика, юридическая фирма Bruscato, готова предложить вам бесплатную консультацию для обсуждения вашего иска о возмещении ущерба сегодня.

Несчастные случаи из-за слепых зон — дело непростое. Требуется настоящий профессионал, чтобы проработать доказательства и подробности аварии, чтобы определить план действий на будущее.Свяжитесь с Bruscato сегодня, чтобы обсудить ваши варианты.

Советы для водителей легковых автомобилей

Большие грузовики и автобусы (коммерческие автомобили или CMV) имеют большие слепые зоны, большие тормозные пути и ограниченную маневренность, поэтому другим водителям жизненно важно уделять внимание вопросам безопасности.

Простые действия всех водителей легковых автомобилей и мотоциклистов могут помочь избежать проблем.

Соблюдайте эти десять правил дорожного движения.

1.Держитесь подальше от слепых зон

Большие грузовики и автобусы имеют огромные слепые зоны со всех четырех сторон.

Если вы не видите водителя в боковое зеркало автомобиля, предположите, что водитель не видит вас.

Не двигайтесь в слепой зоне — снизьте скорость или двигайтесь вперед, чтобы оставаться на виду, и будьте особенно осторожны при объединении.

2. Безопасное прохождение

Убедитесь, что вы видите водителя в зеркало автомобиля.Затем четко подайте сигнал, затем переместитесь в левую полосу движения и увеличьте скорость, чтобы вы могли безопасно обойти грузовик или автобус и быстро обойти его. Не задерживайтесь в слепой зоне.

Перед тем, как ехать впереди, убедитесь, что грузовик или автобус виден в зеркало заднего вида; дайте ему дополнительное пространство.

Не проезжайте грузовики и автобусы на спусках, где они имеют тенденцию набирать скорость, и никогда не переходите с правой полосы.

Когда проезжает автобус или грузовик, держитесь правой стороны и снижайте скорость; дайте им дополнительное пространство, чтобы сменить полосу движения или съехать с съезда.

3. Не обрезайте его близко

Особенно опасно «подрезать» коммерческий автобус или грузовик. Если вы переедете быстро, вы, скорее всего, окажетесь в слепой зоне. Даже если вы на виду, автомобиль не сможет быстро замедлиться, чтобы избежать столкновения, из-за количества времени, необходимого для остановки.

Врезаться слишком близко перед другим транспортным средством всегда опасно, но особенно опасно «отрезать» коммерческий автобус или грузовик.Если вы быстро заедете с любой стороны, вы, скорее всего, окажетесь в слепой зоне, и водитель может вас не заметить вовремя. Даже если вы на виду, автомобиль может не замедлиться достаточно быстро, чтобы избежать столкновения, из-за того, что на остановку уходит много времени.

4. Назад

Если вы едете сзади грузовика или автобуса, вы попадаете в слепую зону. Поскольку грузовики находятся высоко над землей, ваше транспортное средство может проскользнуть (или попасть) под грузовик при аварии.

Не подходите, когда останавливаетесь, особенно при обновлении, когда автобус или грузовик могут откатиться назад.

5. Ожидайте широких поворотов

Автобусам и грузовикам требуется дополнительное пространство для разворота, они широко раскачиваются или могут начинать поворот со средней полосы.

Никогда не пытайтесь протиснуться или встать между поворачивающим автомобилем и бордюром.

Никогда не блокируйте коробку на перекрестке и не останавливайтесь перед линией, чтобы автобусы и грузовики могли безопасно повернуть.

6. Будьте терпеливы

Грузовикам и автобусам нужно время, чтобы разогнаться, и иногда в них используются такие технологии, как ограничители скорости.

Сигнал, агрессивное вождение или проезжая часть дороги могут отвлекать вас и вызывать аварии.

7. Пряжка

Использование ремня безопасности — одна из самых простых и важных вещей, которые вы можете сделать для спасения жизней.

Следите за тем, чтобы дети всегда ездили на заднем сиденье, пристегнутом или в автокресле.

8. Оставайтесь сосредоточенными

Если вам нужно заняться чем-либо, кроме вождения, сойдите с дороги и остановитесь.

Отвлечение за рулем столь же опасно, как и управление автомобилем с ограниченными физическими возможностями.

9. Не садитесь за руль

Делайте регулярные перерывы, попросите другого водителя помочь вам или сойдите с дороги и найдите безопасное место для отдыха.

10. Никогда не садитесь за руль

Алкоголь и другие наркотики ухудшают суждение и время реакции.Безопасных ограничений для употребления алкоголя перед вождением нет.

Лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, могут вызывать головокружение, сонливость и / или замедление реакции. Если на вашем лекарстве есть предупреждение, попросите кого-нибудь водить машину или использовать другой транспорт.

Найдите свое слепое пятно! — Scientific American

Ключевые понятия
Биология
Физиология
Чувства
Видение
Восприятие

Введение
Знаете ли вы, что у вас есть слепые пятна в каждом из ваших глаз? Это не значит, что вы постоянно видите в поле зрения черное пятно.Обычно вы вообще не замечаете этих слепых пятен. Однако есть несколько способов заставить эти слепые пятна, так сказать, выявиться! Это упражнение покажет вам, как их найти.

Фон
Наши глаза — сложные органы, которые позволяют нам обнаруживать визуальные объекты, цвета, движение и другие вещи, происходящие вокруг нас. Однако, чтобы видеть, нам нужен свет. Обычно мы видим свет, который отражается от объектов и затем попадает в наши глаза через зрачок (зрачок — это отверстие в середине передней части глаза).Количество света, попадающего в глаз, контролируется радужной оболочкой — цветной частью вокруг зрачка, которая может сужаться и расширяться, открывая и закрывая зрачок. Внутри глаза свет попадает на сетчатку в задней части глаза, которая представляет собой светочувствительный слой ткани. Сетчатка имеет два типа светочувствительных клеток: палочки и колбочки. Палочки обеспечивают черно-белое зрение при тусклом свете, а колбочки отвечают за цветовое зрение.

Когда свет попадает на палочки и колбочки, срабатывают нервные импульсы, которые через зрительный нерв отправляются в мозг.У людей и большинства позвоночных волокна зрительного нерва проходят через сетчатку и выходят из задней части глазного яблока. Область, где пучки нервных волокон проходят через сетчатку, не содержит светочувствительных клеток. Это означает, что мы не видим света, который попадает именно в эту точку. Хотя технически мы не можем видеть этот свет, наш мозг обычно может восполнить недостающую информацию, основываясь на других вещах вокруг слепого пятна. Это причина, по которой мы обычно не замечаем свои слепые пятна.Однако в этом упражнении вы увидите, как при определенных обстоятельствах может показаться, что ваше слепое пятно заставляет вещи исчезать. Вы готовы сделать слепое пятно видимым?

Материалы

Карточная бумага
Ножницы
Линейка или рулетка
Ручка или карандаш

Подготовка

Осторожно вырежьте прямоугольник высотой 2 дюйма и длиной 5 дюймов из картонной бумаги.
Поместите бумажный прямоугольник на поверхность так, чтобы он лежал на большом расстоянии (2 дюйма в высоту и 5 дюймов в ширину).
У левого края листа, посередине между верхом и низом, нарисуйте небольшую фигуру (не более 0,5 дюйма), например круг, сердце или знак плюса.
У правого края, посередине между верхом и низом, нарисуйте еще одну фигуру примерно такого же размера.

Порядок действий

Возьмите прямоугольник в правую руку.Держите его посередине, чтобы вы могли видеть обе формы.
Вытяните руку прямоугольником на уровне глаз. Сосредоточьте свой взгляд на левой фигуре. Сосредоточив взгляд на левой фигуре, вы все еще видите фигуру на правой стороне листа?
Медленно переместите вытянутую руку ближе к лицу. Придвигая бумагу ближе, сосредотачивайте взгляд на левой фигуре. При перемещении бумаги вы все еще отчетливо видите обе формы?
Закройте левый глаз левой рукой.Снова вытяните правую руку с бумагой на уровне глаз. Сосредоточьте свой правый глаз на левой фигуре. Вы видите и другую форму?
Закрыв левый глаз и сфокусировав правый глаз на левой фигуре, медленно переместите бумагу ближе к своему лицу. Продолжайте фокусировать правый глаз на левой фигуре. Что происходит с формой на правой стороне листа, когда вы приближаете его?
Теперь закройте правый глаз правой рукой.Вытяните левую руку с бумагой и посмотрите на правую фигуру. Можете ли вы по-прежнему видеть левую фигуру, фокусируясь на правой фигуре левым глазом?
Снова медленно переместите бумагу ближе к себе. Сосредоточьте левый глаз на правильной форме. Что вы замечаете на этот раз?
Дополнительно: Нарисуйте горизонтальную линию прямо через бумагу от одного края до другого, проходя через ваши две формы. Повторите упражнение. Как меняются ваши результаты?
Дополнительно: Можете ли вы измерить размер слепого пятна? Закройте один из глаз и поместите лист на таком расстоянии, чтобы одна из фигур исчезла из вашего поля зрения.Проведите ручкой по бумаге и отметьте, где она исчезает в слепой зоне со всех сторон. Маркировка позволяет вам измерить размер слепого пятна в поле вашего зрения.
Дополнительно: Сделайте новую бумажную карточку, но на этот раз нарисуйте более крупные формы с каждой стороны. Активность все еще работает?

Наблюдения и результаты
Вы нашли свое слепое пятно? Глядя на бумажный прямоугольник обоими глазами, вы, вероятно, всегда видели обе фигуры на каждой стороне бумаги — даже когда вы приближали руку к своему телу.Однако, когда вы смотрели только правым глазом прямо на левую фигуру, вы должны были заметить, что в какой-то момент правая фигура исчезла, когда вы пододвинули бумагу ближе к своему лицу. В этом положении фигура просто оказалась в вашем слепом пятне. Это слепое пятно возникает из-за того, что волокна зрительного нерва проходят через заднюю часть сетчатки внутри глаза. Там, где проходит нерв, нет клеток, принимающих свет. В этом крошечном месте, размером примерно с булавочную головку, вы технически слепы.Вы знаете, что у вас такое слепое пятно на обоих глазах, потому что вы должны были видеть то же самое, когда смотрели на правую фигуру левым глазом. На этот раз левая фигура должна была исчезнуть.

Если вы проделали дополнительное действие с прямой линией, пересекающей карточку, вы должны были заметить, что форма все еще исчезла, но вы все еще видели непрерывную прямую линию до самого края бумаги. Это отличный пример того, как ваш мозг пытается заполнить пробелы в слепом пятне.Ваш мозг заметил прямую линию в области вокруг слепого пятна — и просто продолжил эту линию, хотя технически не обнаружил ее там. Однако мозг не мог заметить форму, потому что она полностью находилась внутри слепого пятна. В результате форма исчезла, но прямая линия все еще была видна.

Больше для изучения
Зрение и глаз, от Ducksters
Почему у меня слепое пятно в глазу ?, от Healthline
У всех нас есть слепое пятно, но оно может быть уменьшено, от Science Daily
Put Ваше периферийное зрение для проверки, от Scientific American
Занятия STEM для детей от Science Buddies

Эта деятельность предоставлена вам в сотрудничестве с Science Buddies

Что, если я скажу вам, что у транспортных средств нет слепых зон?

Большинство из нас хотя бы часть дня проводят за рулем автомобиля, и если вы не читаете это из своей квартиры в Нью-Йорке, я скажу, что почти все из нас читают.Вождение также является самым опасным занятием, которое люди делают на регулярной основе, даже с учетом забавных и опасных вещей, которые часто нравятся большинству читателей ITS. Сегодня мы обсудим настройку зеркал автомобиля, чтобы полностью избежать так называемого «слепого пятна».

Вождение — это физическое действие, которым мы занимаемся очень часто и, как и другие виды деятельности, только потому, что мы делаем это каждый день, не означает, что мы делаем это правильно. Последствия неправильного поведения могут быть ужасными, в нашей повседневной жизни мало что связано с силами, которые мчатся по автомагистрали со скоростью 80 миль в час.

Как инструктор по спортивному вождению и гонщик, я довольно хорошо владею динамикой управляемости автомобиля. Эти навыки развивались за годы обучения и отслеживания времени, но один из лучших уроков был усвоен в первый же день. На моем первом занятии инструктор пообещал каждому из нас, что мы неправильно настраивали зеркала с тех пор, как начали водить машину. Он был прав, и держу пари, что подавляющее большинство из вас тоже.

Слепое пятно

Мы все знакомы с термином «слепая зона», который используется в бесчисленных полицейских отчетах, по телевидению в рекламе автомобилей и в повседневных дорожных ситуациях; это общепринятое явление, мягко говоря.Не для того, чтобы звучать как Морфеус, но что, если я скажу вам, что слепого пятна не существует?

Конечно, в некоторых транспортных средствах невозможно добиться полного заднего обзора, но таких немного, и они в основном включают фургоны с закрытым кузовом без заднего обзора. Это не твоя вина, если ты веришь в слепое пятно, оно вбито тебе в голову с первого дня.

Вас никогда не инструктировали, как избавиться от них при обучении водителей, черт возьми, даже автомобильные компании перепродают вам свои автомобили с «датчиками слепых зон» и тому подобным.Фактически, многие автомобили не имеют надлежащего диапазона движения зеркал, чтобы стать достаточно широким. Почему это? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, но я могу помочь вам обезопасить себя и лучше понять ситуацию.

Мир в подавляющем большинстве не обращает внимания на эту тему, но эта статья — не единственная, в которой она затрагивается. Я наткнулся на другие визуальные схемы, но почувствовал, что в них не хватает некоторых аспектов, и мы создали свою собственную, чтобы помочь вам визуализировать правильную настройку зеркала.

Проблема простая; перекрывать. Вам не нужно видеть одно и то же в боковое зеркало и зеркало заднего вида. Изображения с плохой регулировкой представляют собой неправильную настройку ваших зеркал и показывают стороны вашего собственного транспортного средства, а также автомобиль, расположенный непосредственно позади всех трех зеркал. Однако вы действительно не можете увидеть красную машину, которая находится в «слепой зоне».

Чтобы исправить это, просто отрегулируйте боковые зеркала так, чтобы они практически не перекрывались с тем, что отображается в зеркале заднего вида.Это проиллюстрировано на изображениях правильной настройки выше. Вы увеличиваете ширину видимого изображения, устраняя перекрытие.

Исправление

Меня научили простому способу правильно настроить зеркала, и я передам его всем здесь. Сядьте в автомобиль на ровной поверхности, держите голову ровно и смотрите вперед. Теперь наклонитесь влево, пока ваше плечо не коснется внутренней стороны двери, а затем продолжайте наклоняться, пока ваша голова не коснется окна.

Это может показаться неудобным, но оставайтесь со мной. В этом положении, наклоненном слева от вас, теперь посмотрите в зеркало и настройте его на обычное изображение, к которому вы привыкли, подняв небольшую часть своей двери. Когда вы вернетесь в центр, вы вообще не должны видеть в зеркале сторону своей машины. Теперь наклонитесь и наклонитесь вправо, прямо над центральной консолью, и установите правое боковое зеркало так, чтобы отображалось то, что вы видели в левом зеркале, когда вы были наклонены.

Этот метод — простой способ начать движение, но вы должны вносить изменения во время вождения.Наблюдайте за приближающимися автомобилями в зеркало заднего вида, появляются ли они как в зеркале заднего вида, так и в боковом зеркале? Если да, увеличьте вид сбоку. Вы даже можете попросить кого-нибудь обойти вашу машину на парковке.

Небольшое перекрытие допустимо, и, как я упоминал ранее, у некоторых автомобилей нет дальности действия, чтобы расширить зеркала на достаточное расстояние. После выполнения этой настройки может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к этой настройке, но первое, что вы заметите, помимо улучшенной автомобильной SA (звучит потрясающе), это то, что ландшафт в обоих боковых зеркалах очень быстро катится.Поначалу это может немного дезориентировать, но вы довольно быстро к этому привыкнете.

Теперь, когда вы вооружились знаниями, чтобы победить ужасное, но вымышленное «слепое пятно», отправляйтесь учить своих друзей и семью. Быть безопаснее на дороге — это не просто улучшать свои навыки вождения, это улица с двусторонним движением, и ваша безопасность зависит от действий других. Расскажите всем нам!

Примечание главного редактора: Джейсон — владелец малого бизнеса в Вирджинии, специализирующийся на физической ИТ-инфраструктуре и электронной безопасности.Он также является администратором и инструктором гоночных школ клуба BMWCCA. Джейсон посещает ITS Muster каждый год, и мы очень рады, что он стал пожизненным участником!

Машина для резки мини-жалюзи — Royal Window Coverings (Канада) Inc.

Данное изобретение относится к устройству для разрезания жалюзи, то есть к устройству для уменьшения ширины жалюзи путем разрезания материала с конца жалюзи.

Венецианские мини-жалюзи обычно используются как недорогое решение для закрытия окон.Чтобы снизить производственные затраты, производители таких жалюзи часто производят большие партии мини-жалюзи ограниченного количества размеров. Стандартные размеры жалюзи обычно подходят к стандартным окнам в современных домах и зданиях. Однако часто в старых домах и зданиях нет окон стандартного размера, и, следовательно, жалюзи стандартного размера не подходят для таких окон. Альтернативой для старых домов и зданий является использование жалюзи на заказ, которые значительно дороже стандартных.

Стремясь снизить стоимость жалюзи, изготовленных по индивидуальному заказу, некоторые поставщики производят жалюзи нестандартного размера, отрезая концы стандартных жалюзи, которые шире окна, на котором они должны быть установлены. Это привело к необходимости в устройстве для отрезания концов мини-жалюзи, обеспечивая при этом чистые обрезанные концы высокого качества.

Для этой проблемы было предложено множество решений, в том числе устройства, раскрытые в патенте США No. № 5339716, Sands et al, и канадской патентной заявке №2 174 800 от Marocco (опубликовано в апреле 1997 г.). Хотя оба устройства способны отрезать конец жалюзи, оба имеют недостаток, заключающийся в том, что верхняя направляющая, сланцы и основная направляющая разрезаются при отдельных операциях резки, что приводит к увеличению размера и сложности режущего устройства. . Кроме того, механические устройства для выполнения операций резания имеют тенденцию быть сложными, что увеличивает стоимость устройства и может снизить надежность. Наконец, операция резки на обоих устройствах имеет тенденцию быть трудоемкой, что снижает производительность устройства, то есть скорость, с которой жалюзи могут обрабатываться с помощью устройства.

Целью настоящего изобретения является создание устройства для разрезания мини-жалюзи, в котором устранены вышеупомянутые недостатки.

Другой целью изобретения является создание режущего устройства, способного производить высококачественный обрезанный конец на мини-жалюзи, при этом механически простое, надежное и безопасное в использовании.

Соответственно, настоящее изобретение обеспечивает устройство для резки мини-жалюзи того типа, который имеет верхнюю направляющую, нижнюю направляющую и множество ламелей.Устройство включает в себя раму, образованную основанием и парой противоположных торцевых стенок, а также мини-заглушку для приема и отделения вблизи одной из торцевых стенок. Приводной винт оперативно поддерживается торцевыми стенками и проходит между ними. Каретка расположена с возможностью скольжения на основании для по существу линейного перемещения между торцевыми стенками, каретка находится в резьбовом зацеплении с приводным винтом, в результате чего каретка может приводиться в движение по длине основания посредством вращения приводного винта.К каретке съемно прикреплен нож для отрезания конца мини-жалюзи, когда каретка продвигается через слепую зону приема и отсечения рамы. Оправка съемным образом соединена с торцевой стенкой и проходит в зону приема и отделения рамы заглушки, при этом оправка способна принимать и поддерживать головную направляющую мини-жалюзи и препятствовать перемещению и / или деформации мини-шторы. слепить во время резки. Зажим с возможностью отсоединения зажимает мини-шторку в области приема и отделения рамы.

Другие особенности устройства по настоящему изобретению включают:

верхнюю пластину, жестко закрепленную на торцевых стенках. Верхняя пластина включает удлиненную, проходящую в продольном направлении прорезь, которая служит линейной направляющей для каретки;

ударопрочная прозрачная крышка, жестко закрепленная на торцевых стенках, рядом с верхней пластиной и прилегающая к ней. Крышка служит для защиты пользователя от выбрасываемого вверх мусора во время разрезания жалюзи, обеспечивая при этом практически беспрепятственный обзор операции разрезания.Предпочтительно устройство дополнительно включает ударопрочную прозрачную переднюю пластину, проходящую между торцевыми стенками и проходящую вниз от крышки. Передняя пластина служит для защиты пользователя от выбрасываемого вперед мусора во время разрезания жалюзи, обеспечивая при этом практически беспрепятственный обзор операции разрезания. С помощью крышки и передней панели пользователь может постоянно контролировать операцию отрезания, будучи защищенным от разлетающихся обломков. Таким образом обеспечивается высокое качество резки и повышается безопасность оператора;

— измерительный узел для выборочного контроля количества материала, отсекаемого с каждого конца жалюзи.Узел датчика включает в себя держатель датчика, линейку, установленную на держателе датчика с возможностью скольжения, и стопорную планку, зависящую от конца линейки. На линейке имеются индексы, указывающие длину материала, снимаемого с жалюзи. Предпочтительно, чтобы индексы были помечены в виде полумасштаба, так что длина, указанная на линейке, соответствует общей величине, на которую будет укорочена штора, когда материал будет удален с обоих концов жалюзи;

держатель калибра оперативно установлен на каретке над верхней пластиной и включает в себя фиксатор для разблокировки линейки в выбранном положении.Замок включает прижимную пластину, подвижно расположенную в отверстии в держателе манометра, и прижимной винт в держателе манометра для выборочного прижатия прижимной пластины к линейке. Трение между линейкой и прижимной пластиной служит для предотвращения непреднамеренного движения линейки;

держатель калибра включает в себя указатель в форме единого целого, расположенный рядом с индексами линейки, благодаря чему положение упора может быть точно установлено пользователем;

стопорная планка включает удлиненный свободный конец, определяющий поверхность прилегания, по существу, параллельную траектории движения каретки и расположенный в глухой зоне приема и отделения рамы.Опорная поверхность служит для ограничения количества материала, удаляемого с конца жалюзи. Таким образом, при использовании положение опорной поверхности упора может быть установлено путем регулировки линейки относительно индексов линейки и указателя держателя калибра. Положение опорной поверхности упора может быть зафиксировано с помощью фиксатора. Затем заглушку можно вставить в зону приема и отделения жалюзи рамы до тех пор, пока верхняя направляющая, планки и базовая направляющая не соприкоснутся с прилегающей поверхностью упорной планки, тем самым гарантируя, что материал будет удален с концов всех концов. компоненты жалюзи.Кроме того, по существу равная длина материала может быть надежно удалена с концов множества жалюзи без остановки для измерения перед каждой операцией разрезания. Это увеличивает производительность и надежность;

Нож имеет режущую кромку для разрезания жалюзи в зоне разреза рамы. Предпочтительно, чтобы режущая кромка была вогнутой, так что режущая кромка сначала контактирует с противоположными продольными краями жалюзи во время разрезания жалюзи. Это снижает усилия, необходимые для резки, и снижает склонность компонентов жалюзи к скручиванию или деформации во время операции резки;

, нож имеет первую сторону, проходящую назад от режущей кромки и по существу параллельную направлению движения ножа во время операции резания.Первая сторона может быть вогнутой для обеспечения изогнутого конца оторванной шторки, что визуально более приятно;

оправка включает по меньшей мере одну поверхность, имеющую дугообразный контур, соответствующий контуру первой стороны ножа. Таким образом, режущая кромка ножа и оправка взаимодействуют друг с другом для обеспечения эффективного срезания жалюзи, когда нож продвигается через зону приема и отсечения слепой части устройства;

нож имеет вторую сторону, проходящую назад от режущей кромки под углом по отношению к первой стороне, чтобы образовать клин на переднем конце ножа.Кроме того, нож имеет выступ на заднем конце клина. Плечо оперативно зацепляет край каретки для стабилизации ножа и, таким образом, предотвращения нежелательного движения ножа во время повторяющихся операций отрезания;

приводной винт вращается кривошипной рукояткой или системой силового привода, такой как электродвигатель;

Зажим взаимодействует с оправкой для фиксации верхней направляющей, планок и нижней направляющей жалюзи как единого тела в зоне приема и отделения жалюзи рамы.Зажим включает в себя штифт, входящий в зацепление с канавкой в основании, чтобы ограничить поступательное движение зажима; и

, по меньшей мере, вблизи слепой области приема и отделения, рама снабжена скруглениями большого радиуса и скошенными краями для облегчения удаления мусора из устройства. Это приводит к тому, что устройство эффективно самоочищается, поскольку мусор от предыдущих операций по разрезанию удаляется из слепой зоны приема и разделения при перемещении каретки.Следовательно, можно последовательно отрезать многочисленные глухие концы без засорения или заклинивания устройства мусором.

Устройство по настоящему изобретению особенно подходит для отрезания концов мини-жалюзи, изготовленных из ПВХ или аналогичного термопластичного материала.

Дополнительные признаки и преимущества настоящего изобретения станут очевидными из следующего подробного описания, взятого в сочетании с прилагаемыми чертежами, на которых:

Фиг. 1 представляет собой изометрический вид устройства для резки мини-слепых в соответствии с настоящим изобретением;

РИС.2 — вид сбоку устройства по фиг. 1, с показанной шторкой, зажатой в глухой области приема и отделения устройства;

РИС. 3 — поперечное сечение по линии А-А на фиг. 2;

РИС. 4 — поперечное сечение по линии B-B на фиг. 2;

РИС. 5 — вид в перспективе с пространственным разделением деталей режущего устройства, используемого в устройстве, показанном на фиг. 1;

РИС. 6 — изометрический вид ножа, используемого в устройстве, показанном на фиг. 1;

РИС.7 a и 7 b — виды сзади и сверху соответственно ножа по фиг. 6;

РИС. 7 c представляет собой поперечное сечение по линии C-C на фиг. 7 a ;

РИС. 8 — вид в разобранном разрезе датчика, используемого в устройстве, показанном на фиг. 1;

РИС. 9 — изометрический вид устройства, показанного на фиг. 1 установлен на столе для фрез; и

ФИГ. 10 a и 10 b — виды сбоку с частичным разрезом стола на фиг.9, иллюстрирующий два варианта выполнения сборщика мусора для использования с устройством, показанным на фиг. 1 ;

Ссылаясь на фиг. 1 и 2, основные элементы режущего устройства, которое обычно обозначено как 1 , включают раму 2 , приводной винт 3 , узел резака 4 и зажим 5 .

Рама 2 определяется удлиненной опорной и направляющей платформой или основанием 6 и торцевыми стенками 7 и 8 на противоположных концах основания 6 .Одна торцевая стенка 7 и основание 6 определяют слепую зону приема и отделения 9 , которая обведена на фиг. 2 . Рама 2 может быть изготовлена из любого подходящего материала, обладающего достаточной прочностью, жесткостью и ударной вязкостью, например из стали или алюминия. Торцевые стенки 7 и 8 составляют одно целое с основанием 6 .

Как лучше всего показано на фиг. 1 и 2, слепая зона приема и отделения 9 основания 6 включает выемку 10 , определяющую направляющую поверхность верхней направляющей для поддержки и направления направляющей с глухой головкой 11 в область 9 , и для поддержки верхней направляющей 11 во время резки.Внутренняя поверхность 12 торцевой стенки 7 , проходящая вертикально от направляющей поверхности 10 головной направляющей, служит упором для дополнительной поддержки направляющей 11 головки во время операции резания. Направляющая поверхность зажима 13 проходит от поверхности 10 до другой торцевой стенки 8 . Удобно, чтобы направляющая поверхность 13 находилась на более высоком уровне, чем направляющая поверхность головной направляющей 10 , чтобы поддерживать жалюзи 14 и нижнюю направляющую 14 ′, которые обычно уже, чем головная направляющая 11 слепой (см. РИС. 2 ).

По крайней мере, в непосредственной близости от слепой зоны приема и отделения 9 рама включает скругления с большим радиусом 15 и скошенные кромки 16 (см. Фиг. 3 и 4) для облегчения удаления мусора из устройства 1 . Это приводит к тому, что устройство 1 эффективно самоочищается, поскольку мусор от операций отделения удаляется из слепой зоны приема и отделения 9 посредством перемещения режущего узла 4 .В результате можно последовательно отрезать множество глухих концов без засорения или заклинивания устройства 1 мусором.

Торцевая стенка 7 включает отверстия 17 для приема болтов (не показаны) для съемного крепления оправки 18 к поверхности 12 в глухой зоне приема и отделения 9 устройства 1 . На фиг. 2 и 3, оправка 18 показана как в целом прямоугольная в поперечном сечении.Однако на практике предусмотрено несколько оправок, имеющих разное поперечное сечение, так что соответствующую оправку можно выбрать в зависимости от поперечного сечения направляющей 11 головки разрезаемой заглушки. При использовании оправка 18 выбирается так, чтобы плотно прилегать к головной направляющей 11 заглушки, а затем прикрепляется к поверхности 12 . Затем можно вставить заглушку в зону приема и отделения заглушки 9 , при этом направляющая головки 11 надвигается на оправку 18 (как показано на фиг. 2 ). При такой компоновке направляющая 11, головки надежно удерживается на месте, а перемещение и деформация направляющей 11 головки во время операции резки сводятся к минимуму, так что получается высококачественный обрезанный конец жалюзи.

Верхняя пластина 19 проходит между торцевыми стенками 7 и 8 рамы. Пластина 19 надежно прикреплена к раме болтами (не показаны). Верхняя пластина 19, включает удлиненную, проходящую в продольном направлении прорезь 20 , имеющую противоположные стороны 21 и 22 , которые служат в качестве линейной направляющей для узла резака 4 .

Как лучше всего видно на фиг. 1, 3 и 4 , ударопрочная прозрачная крышка 23 проходит между торцевыми стенками 7 и 8 перед верхней пластиной и примыкает к ней 19 . Крышка 23 защищает пользователя от мусора, летящего вверх во время разрезания жалюзи, обеспечивая при этом практически беспрепятственный обзор во время операции резки.

Аналогичным образом ударопрочная прозрачная передняя пластина 24 (ФИГ.3 и 4) устанавливается между торцевыми стенками 7 и 8 и проходит вниз от крышки 23 . Передняя пластина 24 установлена в пазах 25 и 26 (фиг.1) в торцевых стенках 7 и 8 рамы 2 . При таком расположении передняя пластина 24 удерживается на месте канавками 25 и 26 , а крышка 23 , тем самым надежно закрепляя переднюю пластину 24 , избегая дополнительных затрат и сложностей, связанных с использование дополнительных винтов или болтов для крепления передней панели 24 .Передняя пластина 24 служит для защиты пользователя от мусора, летящего вперед во время отделения шторы, обеспечивая при этом практически беспрепятственный обзор операции отделения. Таким образом, благодаря крышке 23 и передней панели 24 пользователь может непрерывно контролировать операцию резки, будучи защищенным от разлетающихся обломков. Следовательно, можно обеспечить высокое качество резки и безопасность оператора. Крышка 23 и передняя панель 24 могут быть изготовлены из любого подходящего материала, обеспечивающего прозрачность и ударопрочность, такого как, например, Lexan (торговая марка) или Plexiglas (торговая марка).

Приводной винт 3 проходит между торцевыми стенками 7 и 8 рамы 2 и поддерживается для вращения подшипниками 27 и 28 , установленными в торцевых стенках 7 и 8 соответственно. Как показано на фиг. 1 и 2 подшипник 27 предназначен для восприятия осевых нагрузок. Силы резания, возникающие во время операции отрезания, создают растягивающую нагрузку на приводной винт 3 между режущим узлом 4 и подшипником 27 .Такое расположение сводит к минимуму длину пути напряжения между режущим узлом 4 и поверхностью 12 и оправкой 18 , тем самым сводя к минимуму возможность деформации приводного винта 3 и рамы 2 (и любое последующее снижение качества обрезанного конца жалюзи) во время резки. Конец 29 приводного винта 3 проходит через подшипник 28 и принимает кривошип 30 .Кривошип 30, включает кривошип 31, , соединенный со свободным концом 29 винта 3 обычными средствами, такими как болт, срезной штифт, штифт или шпонка и паз (не показаны). . Рукоятка 32 установлена на внешнем конце шатуна 31 . Ручка 32 установлена в шатун 31 , то есть она скользит через кривошип 31 в продольном направлении ручки 32 (как показано пунктирным контуром на ФИГ. 2 ). В качестве альтернативы винт 3 может приводиться в движение электродвигателем (не показан), соединенным со свободным концом 29 винта 3 либо напрямую, либо через систему зубчатой или ременной передачи.

Ссылаясь на фиг. 5, узел резака 4 включает каретку, обычно обозначенную как 33 , нож 34 , прикрепленный к каретке 33 , и узел калибра 35 , включая линейку 36 и стопорную планку 37 установлен в верхнем конце каретки 33 .Каретка 33 установлена на основании 6 для линейного перемещения между торцевыми стенками 7 и 8 . Каретка 33 включает в себя приводной блок 38 , включая направляющую головку 39 , держатель ножа 40 , выступающий вниз от приводного блока 38 , и блок ползунка 41 на нижнем конце держателя ножа 40 . Приводной блок , 38, представляет собой в целом прямоугольный корпус с направляющей головкой , 39, , выступающей от него вверх.Резьбовое отверстие 42 в блоке 38 принимает винт 3 . Боковые поверхности 39 a и 39 b головки 39 скользят в зацеплении с внутренними поверхностями 21 и 22 паза 20 в верхней пластине 19 для предотвращения вращения режущий узел 4 вокруг продольной оси приводного винта 3 , когда последний вращается. Резьба в отверстии 42 входит в зацепление с приводным винтом 3 , так что приводной блок 38 (и, следовательно, режущий узел 4 в целом) может приводиться в движение по длине рамы 2 путем вращения приводного винта 3 .Крепление ножа 40 обеспечивает надежную опору для ножа 34 , которая расположена так, что режущая кромка ножа 34 находится примерно по центру под приводным винтом 3 , чтобы минимизировать любое скручивание узла резака 4 во время резки. Крепление ножа , 40, включает по меньшей мере одно отверстие 43 (фиг. 4), позволяющее пройти болту (не показан) для крепления ножа 34 к креплению 40 ножа.Блок ползуна 41 на нижнем конце держателя ножа 40 включает паз 44 для скользящего зацепления с рельсом 45 на основании 6 , так что каретка 33 не может перемещаться в боковом направлении во время операций резки . Каретка 33 изготовлена из любого подходящего материала, например из стали или алюминия. Каретка 33 изготавливается как единый «монолитный» корпус путем литья и / или механической обработки, что позволяет изготавливать каретку 33 с низкими затратами, обеспечивая при этом максимальную прочность и жесткость.

Нож 34 съемно прикреплен к держателю ножа 40 и предназначен для отрезания конца мини-заглушки, когда режущий узел 4 продвигается через заглушку для приема и отсечения 9 Аппарат 1 . Как показано на фиг. 6-7 c, нож 34 включает режущую кромку 46 , переднюю поверхность 47 , конический режущий конец 48 на задней поверхности 49 и отверстия 50 , которые совмещены с отверстия 43 держателя ножа 40 .Режущая кромка 46 разрезает заглушку, когда нож 34 продвигается через область 9 . Режущая кромка , 46, является вогнутой, поэтому она сначала соприкасается с краями жалюзи во время операции отрезания. Это снижает усилие, необходимое для резки, и снижает склонность компонентов жалюзи к скручиванию или деформации во время резки. Передняя поверхность 47 ножа 34 вогнутая. При желании лицевая поверхность 47 может быть плоской.Вогнутая форма передней поверхности 47 является предпочтительной, поскольку она дает изогнутый конец на оторванной шторке, что визуально более приятно.

Конический режущий конец 48 задней поверхности 49 образует клин, идущий назад от режущей кромки 46 . Клин расположен под углом от оправки 18 , так что силы, возникающие при продвижении ножа 34 через заглушку, будут стремиться подтолкнуть нож 34 , и, таким образом, режущий узел 4 сбоку к оправке 18 , тем самым обеспечивая чистое срезание жалюзи, когда нож 34 продвигается к оправке 18 во время операции резания.Точный контур клина и угол, определяемый между поверхностью клина и передней поверхностью 47 , будут в значительной степени вопросом дизайнерских предпочтений, принимая во внимание тот факт, что уменьшение угла имеет тенденцию уменьшать силы, возникающие во время операции отрезания, но производит режущую кромку 46 , которая затупляется быстрее.

Остальная часть задней поверхности 49 ножа 34 параллельна передней поверхности 47 .Задняя поверхность , 49, плоская, чтобы обеспечить стабильное зацепление с держателем ножа 40 каретки 33 . Нож , 34, дополнительно включает выступ , 51, на заднем конце клина , 48, в направлении движения ножа во время резки. Плечо 51 входит в зацепление с передней кромкой 52 держателя ножа 40 (в направлении движения каретки во время резки) для стабилизации ножа 34 и, таким образом, предотвращения нежелательного движения ножа 34 во время повторяющихся режущие операции, в то же время сводя к минимуму силы, действующие на болты, крепящие нож 34 к держателю ножа 40 .

Узел манометра 35 надежно закреплен на верхней части приводного блока 38 для контроля количества материала, который нужно отделить от каждого конца жалюзи. Узел манометра 35 закреплен на верхнем конце направляющей головки 39 с помощью винтов (не показаны). Узел манометра 35 включает в себя держатель калибра 53 , линейку 36 , установленную с возможностью скольжения в держателе 53 , и упор 37 в зависимости от заднего конца линейки 36 .

Ссылаясь на фиг. 8, держатель калибра , 53, включает фиксатор , 54, для съемной фиксации линейки , 36, в выбранном положении. Замок 54 включает прижимную пластину 55 , подвижно установленную в пазу 56 в нижней части держателя 53 , и винт 47 , установленный в держателе 53 для прижатия пластины 55 относительно линейки 36 при вращении с помощью ручки 58 на верхнем конце винта 57 .Трение между линейкой 36 и пластиной 55 предотвращает непреднамеренное перемещение линейки 36 . Также можно использовать другие средства блокировки, такие как подпружиненная прижимная пластина или защелка или штифт, который зацепляет фиксаторы на линейке.

Для обеспечения точности и воспроизводимости операций слепого разрезания линейка 36 включает индексы (не показаны), постоянно сформированные на ней (например, гравировкой или травлением), а держатель 53 включает в себя указатель, выполненный как единое целое 59 (ФИГ.5) для совмещения с индексами линейки 36 . Индексы линейки и указатель 59 на держателе калибра 53 показывают боковое расстояние между упором 37 и режущей кромкой 46 ножа 34 (т.е. будет удален во время операции разделения). Таким образом, упор 37 можно точно установить, отрегулировав линейку 36 относительно указателя 59 .В принципе, для индексов линейки 36 можно использовать любую удобную шкалу. Однако особенно выгодно обозначать индексы как «половинную шкалу», так чтобы длина, указанная на линейке 36 , соответствовала общей сумме, на которую будет укорачиваться жалюзи, когда материал будет удален с обоих концов. слепой. Преимущество такой компоновки состоит в том, что пользователю не нужно рассчитывать длину материала, который будет отрезан от каждого конца жалюзи, тем самым увеличивая скорость и уменьшая вероятность ошибки.

Стопорная планка 37 проходит вниз от свободного конца линейки 36 и включает удлиненную горизонтальную опорную поверхность 60 , параллельную траектории движения ножа 43 . Прилегающая поверхность 60 ограничивает длину материала, удаляемого с конца жалюзи. При использовании положение опорной поверхности 60 упора 37 устанавливается путем регулировки линейки 36 относительно индексов линейки и указателя 59 .Положение опорной поверхности 60 упора 37 затем фиксируется с помощью фиксатора 54 . Заглушка вставляется в область 9 до тех пор, пока верхняя направляющая, планки и нижняя направляющая не соприкоснутся с опорной поверхностью 60 упорной планки 37 , тем самым гарантируя удаление материала одинаковой длины с концов всех компонентов жалюзи. Кроме того, по существу равная длина материала может быть надежно удалена с обоих концов множества жалюзи без остановки для измерения перед каждой операцией разделения.Это обеспечивает максимальную производительность и надежность, сводя к минимуму риск ошибок.

Зажим 5 (фиг. 1 и 2) установлен на основании 6 для фиксации жалюзи в зоне приема и отделения жалюзи 9 . Зажим 5 включает в себя блок 61 и винт 62 , который вращается с помощью ручки 63 . Блок 61 включает вогнутый зажимной конец 64 для зацепления с нижней направляющей жалюзи и нижнюю поверхность 65 для скольжения по поверхности 13 основания 6 .Как показано на фиг. 1 и 2, зажимной конец 64 блока 61 изогнут, чтобы соответствовать кривизне нижней направляющей жалюзи, так что жалюзи можно надежно зажать в области 9 устройства без искажения нижняя планка шторки. Зажимной конец 64 может быть снабжен упругой подушкой (не показана) для предотвращения повреждения отделки на нижней направляющей жалюзи. Блок 61 может также включать подпружиненный штифт (не показан), который упирается в поверхность 13 основания 6 и входит в паз (не показан) на поверхности 13 для ограничения движения вперед зажимной блок.

Винт 62 установлен с возможностью вращения в торцевой стенке 8 корпуса 2 посредством подходящего подшипника (не показан), способного передавать осевые нагрузки между зажимным винтом 62 и торцевой стенкой 8 рамы 2 . Внешний конец 66 винта 62 проходит через торцевую стенку 8 , так что ручка 63 может быть прикреплена к ней. Противоположный конец винта 62 с возможностью резьбы входит в зацепление с блоком 61 , так что блок 61 будет линейно перемещаться вдоль поверхности 13 основания 6 за счет вращения винта 62 .При использовании блок 61 взаимодействует с оправкой 18 и внутренней поверхностью 12 торцевой стенки 7 , чтобы закрепить верхнюю направляющую, ламели и нижнюю направляющую жалюзи как единое целое в приемной части жалюзи. и разделительный участок 9 .

Ссылаясь на фиг. 9, при использовании устройство 1 установлено на удлиненном столе для резки 67 , который включает в себя опорную поверхность 68 , ограждение 69 , сборщик мусора 70 и боковую стенку 71 .Устройство 1, установлено на столе для резки , 67, , так что опорная поверхность , 68, находится на том же уровне, что и направляющая поверхность направляющей головки 10 устройства 1 . Это гарантирует, что направляющая с мини-глухой головкой 11 полностью поддерживается по всей своей длине во время операции резки, и, таким образом, сводит к минимуму изгиб или скручивание направляющей головки 11 . Точно так же ограждение 69 находится в одной плоскости с внутренней поверхностью 12 конца 7 рамы 2 для обеспечения полной поддержки (и надлежащего выравнивания) направляющей головки 11 во время операции резки.

Сборщик мусора 70 собирает обрезанные концевые части и другой мусор, образующийся во время операций резания. Как показано на фиг. 9 и 10 a-b, сборщик мусора 70 включает в себя улавливающую стенку 72 , проходящую вокруг одного конца стола для резки 67 , и прозрачную крышку 73 , съемно закрепленную на стене 72 . Как показано на фиг. 10 a, мешок для мусора 74 может быть прикреплен к столу для резки 67 внутри стены 72 .Стенка 72 и крышка 73 предотвращают вылет разлетающихся обломков из сборщика мусора 70 и тем самым способствуют безопасности и чистоте на рабочем месте. Стенка 72 может быть изготовлена из любого подходящего материала, например из листовой стали или алюминия. Крышка 73 может быть изготовлена из тех же материалов, что и крышка 23 и передняя пластина 24 , и служит для предотвращения разлетающихся обломков, в то же время обеспечивая беспрепятственный обзор устройства.Предпочтительно крышка 73 соединена со стенкой 72 шарниром (не показан), который обеспечивает легкий доступ к устройству 1 . На одной стороне стенки 72 имеется паз 75 для обеспечения зазора для упора 37 .

Мешок для мусора 74 собирает мусор, образующийся во время операций резки, и может иметь любую подходящую конструкцию, например, проволочную или полимерную сетку или ткань. Поверхность стола для резки 67 внутри стенки 72 может иметь форму желоба 76 для сбора и направления обрезков в мешок для мусора 74 (РИС.10 б ). В качестве альтернативы вместо мешка для мусора 74 можно использовать ведро или контейнер для мусора 77 , изготовленный из любого подходящего материала.

Как показано на фиг. 9, 10 a и 10 b, боковая стенка 71 включает отверстие 78 для установки ручки 32 рукоятки 30 , когда устройство не используется. Рукоятку 32 можно вставить в отверстие 78 , где она не представляет опасности для людей, работающих рядом с устройством.Отверстие 78 может быть расположено в таком положении, что когда рукоятка 32 кривошипа 30 вставлена в отверстие 78 , рычаг кривошипа 31 расположен над ручкой 63 зажимной винт 62 . Такое расположение гарантирует, что, когда устройство 1 не используется, ручка 63 защищена от случайного удара.

Специалистам в данной области техники будет очевидно, что вышеописанные варианты осуществления настоящего изобретения могут быть изменены многими способами.Например, настоящее изобретение описано как предназначенное для разрезания мини-жалюзи венецианского типа. Однако следует понимать, что изобретение можно легко модифицировать для использования с более крупными обычными жалюзи. Кроме того, хотя конструкция по настоящему изобретению особенно подходит для разрезания жалюзи из ПВХ или других пластмасс, алюминиевые жалюзи или другие жалюзи могут быть разрезаны с использованием устройства по настоящему изобретению.

Рост площадей: слепое пятно в сокращении выбросов углерода

В то время как большинство усилий по борьбе с изменением климата сосредоточено на энергоэффективности и замене ископаемых видов топлива, рост искусственной среды остается в значительной степени неоспоримым.Учитывая нынешнюю чрезвычайную ситуацию, связанную с изменением климата, и растущую нехватку глобальных ресурсов, крайне важно устранить это «слепое пятно», найдя способы поддержки необходимых услуг с меньшим потреблением ресурсов.
В настоящее время давно назрела необходимость признания выбросов парниковых газов, «воплощенных» в производстве строительных материалов и конструкций, и их важности для достижения целевых показателей чистого нулевого углерода к 2050 году. Однако широко распространено мнение, что мы можем продолжать «строить большие» ‘, при условии, что мы включим меры по энергосбережению и выберем «низкоуглеродные материалы», игнорируя тот факт, что чрезмерный объем и площадь зданий могут перевесить любую экономию углерода.Особенно это касается коммерческой недвижимости.
Поскольку этапы разработки и планирования проектов предлагают наибольший потенциал для сокращения как эксплуатационного, так и воплощенного углерода, мы должны обратить наше внимание на ранее упускаемые из виду варианты, такие как «ничего не строить» или «строить меньше». Это включает в себя проверку первопричины потребности, изучение альтернативных подходов для достижения желаемых результатов и максимальное использование существующих активов. Если требуется новая постройка, она должна быть спроектирована так, чтобы ее можно было адаптировать, с усиленным управлением, чтобы строительный фонд будущего был более ценным и полезным ресурсом.Это указывает на необходимость более глубокого понимания и применения принципов стратегического управления активами, которые до сих пор в значительной степени игнорировались в кругах устойчивого развития, которые подчеркивают тесную увязку активов с услугами, которые они поддерживают.
Возможно, поскольку искусственная среда потребляет больше материальных ресурсов и энергии, чем любой другой сектор, ее будущая конфигурация может иметь решающее значение для будущего людей и планеты. В связи с этим в данной статье делается попытка открыть новую почву для более глубоких исследований.

Взгляд изнутри — слепые пятна грузовика

Стив: Добро пожаловать в среду Inside Look от Brooks! Стив Брукс здесь вместе с моим соведущим Бич Брукс III. Сегодня мы говорим о слепых зонах грузовиков. Грузовики в загруженном состоянии обычно весят около 80 000 фунтов. Автомобиль весит около 7000 фунтов, то есть грузовик в 10 раз больше. Так что, если вы столкнетесь с грузовиком, проигравшим будет машина. Поэтому водителям автомобилей нужно быть предельно осторожными, когда они находятся рядом с грузовиками.

Опасность появления слепых пятен для грузовиков

Я знаю, что большинство водителей грузовиков, которых я знаю, очень профессиональны и отлично справляются со своей работой. Но они также управляют автомобилем весом 80 000 фунтов, который не может двигаться так же быстро, как автомобиль. Так что, если вы отключите грузовик или затормозите, у этого грузовика будет намного больше инерции и гораздо больше веса, чтобы остановиться. Я знаю, что на шоссе я очень осторожен с грузовиками.

Теперь у грузовиков также есть уникальная особенность: они имеют большие слепые зоны, чем автомобили. Я знаю, что в своей машине, когда я смотрю в правое зеркало, я, вероятно, не вижу 10 футов.И я не могу сказать вам, сколько раз я почти, знаете ли, был в левой полосе и хотел перейти на правую полосу, и в последнюю секунду вижу машину, приближающуюся справа. Так что мне всегда приходится поворачивать голову, чтобы убедиться, что в этом переулке никого нет. Так что у грузовиков есть большее слепое пятно.

Наш интерактивный грузовик «Мертвая зона» Страница

На самом деле мы уже были на нашем веб-сайте — я не знаю, Бич, если вы это видели. У нас есть интерактивная страница мертвых зон для грузовиков. Если вы зайдете на веб-сайт, действительно весело поиграться и посмотреть, насколько огромны слепые зоны для грузовиков.Бич, я не знаю, у тебя была возможность посмотреть на это?

Beach III: Да, очень информативно. Вы можете навести указатель мыши на полуприцеп, и он покажет вам, насколько велики предполагаемые слепые зоны. И, как вы сказали, многие водители грузовиков очень профессиональны, но есть такие, которые время от времени не видят автомобиль. Итак, как водители, я говорю всем, что вы должны быть осторожны и вести безопасный вождение, чтобы избежать этих слепых зон.Потому что водитель грузовика может думать, что поступает правильно, и просто не видит вас.

Новые технологии в полуприцепах

Я думаю, что это очень важно. Как вы сказали, эти грузовики очень большие, и у них есть слепые зоны. И, к счастью, точно так же, как многие автомобили в наши дни оснащены датчиками, предупреждающими вас о том, что автомобиль находится на полосе справа или слева от вас, многие грузовики также оснащены этой технологией. Это должно сделать дороги безопаснее и сделать автомагистрали безопаснее для всех нас.

Но часто мы видим, что мы можем получить эту информацию через обнаружение, когда водитель грузовика говорит, что наш клиент их отрезал, или что-то еще. Но благодаря обнаружению мы обнаруживаем, что наш клиент находился в этой слепой зоне долгое время, и водитель просто не осознавал этого или не проверил свои меры безопасности, и аварии можно было избежать. Таким образом, наши клиенты не сделали ничего плохого, и мы смогли преодолеть защиту грузовика, потому что смогли получить эту информацию путем обнаружения.

Обращение к адвокату после аварии с грузовиком

Итак, я говорю всем своим клиентам, если вы попали в одну из этих несчастных случаев, обязательно свяжитесь с нами немедленно, потому что мы можем получить эту информацию через обнаружение. Думаю, на прошлой неделе я немного обсудил наше предыдущее испытание, в котором участвовал самосвал. Но одним из ключевых фактов в этом деле было то, должен ли самосвал видеть наших клиентов. И, судя по фотографиям и обнаружению, явно была резервная камера и явно был резервный датчик.К сожалению, мы не были первыми адвокатами по делу, поэтому многие доказательства не были правильно сохранены.

Но это был несчастный случай, которого следовало избежать. В грузовике была установлена надлежащая техника, и она либо была сломана во время аварии, либо водитель грузовика не смог ее использовать. Поэтому я просто говорю всем своим клиентам, что вы должны быть осторожны. Часто эти водители грузовиков не видят вас. И даже если у них есть надлежащее оборудование в грузовике, водитель грузовика будет настолько занят и у него так много других дел, что он не может использовать эту технологию.И, к сожалению, результатом этого являются автомобильные аварии.

Как адвокат по ДТП может помочь

Стив: Это замечательный момент. И это вы сказали мне, что недавно у них был случай, когда у водителя грузовика были камеры с обзором на 360 градусов? Это был ты?

Beach III: Ага!

Стив: Это был самосвал или это был другой случай?

Beach III: Нет, это был другой грузовик.Многие новые грузовики делают это, потому что пытаются повысить безопасность. Что хорошо! Но опять же, водитель грузовика должен правильно использовать эту технологию.

Вот почему вам необходимо привлечь адвоката, если вы попали в аварию с полуприцепом. Потому что, как я уже сказал, часто водитель грузовика не использует это оборудование или оборудование безопасности не работает должным образом, а это означает, что грузовик не должен находиться на дорогах с самого начала. Таким образом, мы можем получить всю эту информацию путем обнаружения, нам просто нужно отправить то, что мы называем письмами о сохранении, что означает, что защита не может избавиться от этих доказательств.Потому что очень часто, если мы задерживаемся или если адвокат не отправляет это письмо сразу, эти доказательства уничтожаются, и мы никогда не увидим это видео или не получим данные черного ящика из грузовика, на котором изображено что наш клиент какое-то время находился в этой слепой зоне.

Слепые зоны переднего грузовика

Стив: Да, это отличный момент. Знаете, когда я думаю о слепых пятнах, я обычно думаю о сторонах, а может быть, и о задней части. Но я никогда не думаю о передней части грузовика, потому что перед моей машиной нет слепых зон.Но на самом деле у грузовиков — я был удивлен — есть 20-футовая слепая зона перед кабиной. Думаю, это потому, что они настолько высоки по сравнению с некоторыми автомобилями, которые сидят очень, очень низко. Так что у действительно низко сидящей машины может быть огромное слепое пятно.

Beach III: И дело в тех автокатастрофах, которые, как правило, также являются самыми смертельными. 64% несчастных случаев со смертельным исходом с участием грузовиков-полуприцепов — это наезды сзади. И то либо грузовик не успел вовремя остановиться, либо грузовик оказался в мертвой зоне.Так что важно вернуться к. Как вы заявили ранее, убедитесь, что мы не отсекаем полуприцепы, а также убедитесь, что позади нас достаточно большое расстояние, чтобы грузовик мог нас видеть, потому что есть то слепое пятно, о котором мы говорили. Но также дайте им возможность при необходимости затормозить, потому что эти полуфабрикаты не могут тормозить так быстро, как автомобиль или внедорожник.

Связаться с адвокатом Brooks Law Group по авариям с грузовиками

Стив: Абсолютно верно.Хорошо, пляж, что ты хочешь добавить?

Beach III: Нет, я просто рекомендую, как вы сказали ранее, всем зайти на наш сайт! У нас есть классная интерактивная полустраница, которая показывает вам все слепые зоны и много фактов. Как я знаю, большая мертвая зона справа от грузовика может простираться на 3 полосы движения. Я не осознавал этого, пока не зашел на наш сайт! Итак, я еще раз рекомендую всем зайти на LookToBrooks.com и проверить это.

Стив: Спасибо, и спасибо, что снова присоединились ко мне сегодня.Если у кого-то есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь снимать Бич и меня по электронной почте. Мой адрес электронной почты: [email protected]. Адрес пляжа: beachiii@brookslawgroup.