Виды и конструкции мягкой мебели (часть 1)

Мягкая мебель делится на каркасную и корпусную. Для изготовления мебели каркасной конструкции используют цельную и фанерованную древесину хвойных пород и твердолиственные породы. В сопряжениях применяют сквозные и несквозные шипы. Формы каркасных конструкций разнообразны.

Мебель корпусной конструкции по форме напоминает ящик. Деревянные элементы соединяют прямым шипом и в «ласточкин хвост». Корпуса изготовляют из пиломатериалов хвойных и лиственных пород, из столярных плит и др.

Бытовая мебель должна быть удобной и иметь красивый внешний вид. К этой группе относятся диваны, тахты, оттоманки, кушетки, стулья, кресла, матрацы и т. д.

Диваны изготовляют следующих размеров (в мм): высота сиденья от пола — 350-460; глубина сиденья до спинки — 540-650; высота спинки от пола — 560-1150. Длина сиденья — расстояние между валиками и подлокотниками: а) в диванах для сидения — не менее 1300; б) в диванах для лежания — не менее 1800.

Для удобства перевозок диваны делают разборными, со съемными сиденьями, со вставной спинкой на ножках-шипах, со съемными валиками-локотниками на вставных шипах или откидывающимися на петлях.

Нижнюю часть дивана в основном изготовляют на ножках высотой 140-170 мм. Диваны без ножек делают коробкой, в которой можно хранить постельное белье. Сиденья диванов могут быть цельными или из отдельных накладных подушек.

Подлокотники у диванов жесткие несъемные и мягкие съемные — в виде мягких валиков на пружинах. Разновидностью диванов являются тахты и оттоманки. Тахты могут быть с тремя съемными подушками и мягкими съемными валиками или без подушек и валиков.

Диваны обивают разнообразной мебельной тканью, натуральной и искусственной кожей. Коробку дивана и подлокотники обивают тканью или фанеруют строганой фанерой ценных пород.

Фанерованные поверхности коробки дивана полируют или лакируют. Коробки диванов без ножек обиваются тканью и обкладываются с трех сторон плинтусом. Передний борт дивана делают мягким или жестким.

Стулья делают полумягкими. Полумягкие сиденья и спинки стульев обивают обивочным материалом вподворот под фасонные гвозди. Слой набивочного материала толщиной от 30 до 50 мм. Полумягкие сиденья могут быть глухими и съемными, а полумягкие спинки — только глухими.

Стулья мягкие изготовляют с мягкими пружинными сиденьями или другими эластичными конструкциями, покрытыми набивочным материалом, обитыми тканями или кожей, а также с жесткими, полумягкими и мягкими спинками. Стулья мягкие имеют глухую обивку или съемные сиденья и спинки.

Таблица 2. Размеры стульев.

Для сидения используют табуреты полумягкие и мягкие. Размеры табуретов: длина — 400-450 мм, ширина — 360-450 мм, высота — 380-480 мм.

Кресла отличаются от стульев размерами, формой и наличием подлокотников. Подлокотники у полумягких кресел могут быть жесткими и полумягкими, а у мягких кресел — жесткими, полумягкими и мягкими. Мягкие сиденья кресел изготовляют с жесткими или мягкими передними бортами.

Матрацы для кроватей бывают пружинные или беспружинные, односпальные, полуторные, двойные и детские. Матрацы пружинные на деревянной раме изготовляют с жесткими бортами, на металлической раме — с мягкими бортами. Пружины устанавливают на проволочной сетке или на мебельных ремнях.

Матрацы пружинные для кроватей и мягкие пружинные сиденья для диванов часто делают коробкой с деревянными брусками-подпружинниками на шипах. На бруски устанавливают пружины.

Таблица 3. Основные размеры кресел.

Выбираем механизмы диванов: какой вид раскладки самый надежный для использования каждый день — Мебельный комплекс Гранд

12.07.2018

Раскладной красивый диван – это не просто предмет мебели в гостиной. Это многофункциональное устройство, позволяющее решать разные задачи и компенсировать недостаток площади помещения. Но многие ли осознают, что выбрать диван — далеко не такой простой шаг, как кажется?

Здоровый сон – неотъемлемая часть жизни человека, в которой он проводит около трети всего своего времени. Вот почему спальное место человека должно полностью отвечать его нуждам и требованиям, быть максимально комфортным и надежным. К сожалению, купить качественную мягкую кровать можно не всегда. Основная тому причина – недостаток свободного пространства в помещении. Зачастую в однокомнатной квартире бывает некуда поставить кресло — не то, что кровать. Да и выглядеть в общей комнате-гостиной кровать будет неуместно. Но диван, как и всякая красивая мягкая мебель, является незаменимым элементом интерьера такого помещения. Отсюда сам собой напрашивается вывод: нужен такой диван, который днем будет частью декора гостиной, местом встречи и времяпрепровождения семьи, а ночью превратится в удобное место для отдыха. И вариант тут один — раскладной диван.

Но тут сразу же возникает вопрос: как выбрать диван в свою квартиру, чтобы он удачно вписался в интерьер и надежно прослужил долгие годы, не превратившись в орудие ночных пыток. Ведь, как мы помним, раскладывать и складывать его придется минимум дважды в сутки. Иными словами, нужно выяснить, какие механизмы зарекомендовали себя как наиболее надежные, а какие, напротив, непригодны для частых раскладываний. И какими вообще преимуществами и недостатками обладают диваны того или иного типа? На сегодняшний день мебельный ассортимент представлен огромным выбором диванов с самыми разными типами трансформации. И у каждой модели есть свои плюсы и минусы.

Рассмотрим их все.

1. 
   

   
   Диван с механизмом Эльф

   
   Эльф самый простой и непритязательный вид дивана.

   
   Раскладывается он при помощи простого опускания боковин-подлокотников, которые можно зафиксировать в удобном для лежащего положении. Такая возможность расположиться в позиции полулежа создает ортопедический эффект. Этот диван весьма компактен, хотя и рассчитан только на одного человека. В дополнение к этому в нем предусмотрен ящик для спальных принадлежностей.

2. 
   

   
   Диван с механизмом Книжка

   
   Диван книжка ясно из названия, что этот вид трансформируется по аналогии с раскрытием книги.

   
   Для превращения его в место для отдыха нужно поднять сиденье. Спинка уйдет вниз, приняв горизонтальное положение. Затем сиденье опускается обратно. Механизмы трансформации подобного типа считаются самыми выносливыми из всех существующих. К тому же, у этих моделей внизу предусмотрен ящик для спальных принадлежностей. Но есть у них и определенные недостатки. Из-за особенностей трансформации их не получится придвинуть вплотную к стене. К тому же, в разложенном состоянии они не особо просторные. Но самое неприятное, что в месте состыковки спинки и сиденья со временем образуется щель, мешающая комфортно спать.

3. 
   

   
   Диван с механизмом Евронижка

   
   Диван-еврокнижка. Несмотря на схожесть в названии с предыдущим типом, эта модель раскладывается по-другому. Сиденье выдвигается или выкатывается вперед, а на освободившееся пространство опрокидывается мягкая спинка.

   
   В результате образуется весьма просторное место для отдыха с ящиком для спальных принадлежностей внизу. Особенности конструкции позволяют плотно придвинуть его к стене. А простота механизма делает его долговечней модели предыдущего типа. Однако в сложенном виде подобные диваны неудобны: сиденье у них слишком широкое, потому откидываться на спинку не очень комфортно.

4. 
   

   
   Диван с механизмом Танго (клик-кляк)

   
   Танго (клик-кляк) – это стильный диван, являющийся усовершенствованной версией «книжки».

   
   Раскладывается он по тому же принципу: сиденье поднимается, опуская спинку, после чего опускается обратно. Примечательной особенностью этого вида являются удобные раскладные боковины, которые можно опускать для увеличения площади спального места или поднимать, чтобы сделать подлокотники. Другой особенностью этого дивана является возможность трансформировать спинку в полуразложенное состояние. Несмотря на кажущуюся сложность, механизм этого дивана также отличается долговечностью. Плюс внизу имеется отсек для хранения белья. Однако, как и «книжку», его нельзя придвинуть вплотную к стене.

5. 
   

   
   Диван с механизмом Пантограф

   
   Пантограф – этот вид дивана раскладывается по принципу, схожему с «еврокнижкой», за исключением того, что для выдвижения сиденья его нужно приподнимать вверх, а затем двигать вперед.

   
   После чего на освободившееся место также опрокидывается спинка. Благодаря такой конструкции он сохраняет свои преимущества в площади поверхности, однако в сложенном виде на нем по-прежнему не очень удобно. Такой механизм хотя и обеспечивает легкость трансформации, а также абсолютно ровную поверхность места для отдыха, значительно повышает стоимость модели. Зато здесь имеется ящик для спальных принадлежностей.

6. 
   

   
   Диван с механизмом Пума

   
   Пума – по аналогу с предыдущим типом механизма этот раскладывается по принципу приподнятия-выдвижения сиденья дивана.

   
   Одновременно с этим на освободившееся пространство снизу поднимается мягкая платформа, создавая единое место для сна и отдыха. Такие модели выгодны легким раскладыванием, но, как правило, не имеют ящика для спальных принадлежностей. К тому же, спинки таких моделей представляют собой отдельные подушки, которые в режиме места для сна вечно некуда деть. Чаще всего этот тип механизма стоит на угловых диванах.

7. 
   

   
   Диван с механизмом Аккордеон

   
   Аккордеон – пожалуй, самая универсальная модель. Раскладывается по принципу «гармошки» выдвижением сиденья, которое тащит за собой и раскладывает сложенную пополам спинку.

   
   В результате образуется просторное спальное место. Тогда как в сложенном состоянии он весьма компактный. Но подобное преимущество выливается и в существенный недостаток: места для разложенного дивана нужно очень много, что станет фатальным для комнаты небольшой площади. К тому же, подобный механизм требует приложения немалых усилий.

8. 
   

   
   Диван с механизмом Французская раскладушка

   
   Французская раскладушка – этот вариант вряд ли подойдет для повседневного использования, однако как дополнительное гостевое место – вполне пригоден.

   
   Спинку у этой модели обычно заменяют подушки, которые перед трансформацией убирают. После этого сиденье последовательно раскладывается на три секции (по принципу раскладушки), образуя вместительное место для отдыха. Этот вид механизма не отличается надежностью. К тому же, между разложенными секциями остаются неудобные щели, мешающие комфортному отдыху. Вдобавок, нет ящика для белья.

9. 
   

   
   Диван с механизмом Американская раскладушка

   
   Американская раскладушка – в отличие от «французского» аналога этот тип механизма более надежен и выдержит частые трансформации. Раскладывается он несколько иначе.

   
   Сначала из корпуса дивана выдвигается блок со сложенной составной частью. Сиденье выдвижного блока поднимается, а составная секция раскладывается вперед по типу раскладушки и устанавливается на ножки. Получается просторное спальное место. Однако между секциями остаются не очень удобные швы. К тому же, отсутствует отсек для белья.

10. 
    

    
    Диван с механизмом Спартак

    
    Спартак – стильный диван, механизм раскладывания которого схож с «американской раскладушкой». Перед началом трансформации с сиденья снимают подушки.

    
    После чего из корпуса поднимают диванный блок, который, в свою очередь, раскладывается еще на две секции, устанавливающиеся на ножки. Все секции изготовлены из прочного металла, что значительно уменьшает вес конструкции в сравнении со стандартными элементами других видов диванов. Однако подобная конструкция лишает диван возможности хранить внизу постельное белье.

11. 
    

    
    Диван с механизмом Выкатной

    
    Выкатной – еще один вид механизма, отличающийся как простотой, так и надежностью.

    
    В основе трансформации его лежит выдвижная передняя часть, на которой находится сложенная вдвое подушка. Эта подушка разворачивается и укладывается на освободившееся пространство. Образуется просторное, а главное — лишенное швов спальное место. Однако высота от пола такого дивана кому-то может показаться слишком малой.

12. 
    

    
    Диван с механизмом Напольный

    
    Напольный – пожалуй, самый простой и экономичный вид дивана.

    
    Состоящая из двух частей раскладная часть в сложенном состоянии полностью умещается в корпус дивана, образуя его сиденье. Тогда как, раскладываясь, она размещается на полу без ножек или подпорок. Конструкция проста и поэтому надежна. Но, разумеется, ни о каком ящике для белья не может быть и речи.

13. 
    

    
    Диван с механизмом Конрад

    
    Конрад – модель с трехсекционным механизмом. В собранном виде это красивый и стильный диван, а в разобранном – просторное место для сна.

    
    Трансформируется он при помощи вытягивания сиденья, из которого, в свою очередь, выдвигается третья секция с подъемной частью. В итоге место для отдыха получается не только большим по площади, но и высоким. Механизм этой модели хотя и отличается надежностью, но достаточно тяжелый. Зато имеются ящики для хранения спальных принадлежностей.

14. 
    

    
    Диван с механизмом Дельфин

    
    Дельфин – подобный тип трансформации чаще всего встречается у угловых диванов. Принцип его действия – выдвижение нижней секции длинной стороны с последующим подъемом подушки вверх при помощи мягкой ручки.

    
    Как правило, угловой диван такой конструкции имеет состоящую из отдельных подушек спинку. Подушки приходится убирать при раскладывании спального места. Механизм отличается устойчивостью к нагрузкам, однако довольно быстро изнашивается. К тому же, постеленный на полу ковер будет сильно затруднять выдвижение секции.

15. 
    

    
    Диван с механизмом Кенгуру

    
    Кенгуру – принцип работы механизма схож с «дельфином» с той лишь разницей, что в разложенном состоянии он значительно выше над полом.

    
    Однако от этого конструкция теряет в надежности. И, как и модели с типом трансформации «дельфин», этот диван не отличается долгим сроком эксплуатации.

16. 
    

    
    Диван с механизмом Реклайнер

    
    Реклайнер – самая современная и прогрессивная разновидность механизма трансформации. Она позволяет регулировать положение отдельных частей дивана – наклона спинки, подлокотников, подставки для ног и т.д., создавая таким образом идеальное место для релаксации.

    
    На отдельных более дорогих моделях таких диванов устанавливаются вибромассажеры, регулируемые при помощи пульта управления. К тому же, внешний вид таких диванов является самым солидным и презентабельным. Однако есть существенные недостатки и у них. Полноценное спальное место на таком диване вряд ли получится. Да и стоимость даже самых простых моделей кусается.

Выбор, как мы видим, огромный. Так диван с каким механизмом трансформации предпочесть? В первую очередь, следует учитывать размер семьи. На одного человека достаточно будет дивана с механизмом «эльф» или какой-нибудь «книжки». Одиночкам, не стесненным в средствах и желающим стильно и со вкусом обставить, к примеру, студию, можно потратиться на диван-реклайнер. Если семья очень большая, то лучшим вариантом станут диваны вместительные в сложенном состоянии – например, угловые. Для небольшой семьи по вместительности подойдут диваны любых других видов.

По экономии места также стоит ориентироваться на модели, которые как в сложенном, так и в разложенном виде не занимают много пространства. Также предпочтение можно отдать модели с подъемным механизмом ящика для хранения спальных принадлежностей – пространство для одеял, подушек и пледов не будет лишним. Такой вариант особенно актуален для диванов со спинками-подушками. Останавливаться на вариантах с ненадежными механизмами не стоит. Они не оправдают ваших ожиданий. Привыкшим спать на идеально ровной поверхности кровати также следует избегать диванов-раскладушек и прочих разновидностей, у которых со временем между подушками образуются неровности.

В остальном же результаты выбора будут акцентироваться на предпочтениях человека. Ведь как обычно бывает: заходишь в магазин или на сайт, видишь диван и понимаешь – он то, что тебе надо. А все эти механизмы, преимущества и недостатки отходят на второй план.

32 790 ₽

35 290 ₽

27 490 ₽

48 309 ₽

40 990 ₽

33 900 ₽

306 900 ₽

14 990 ₽

21 990 ₽

какими бывают разновидности по наполнению и конструкции? В чем заключаются их особенности?

Диван – самый используемый элемент интерьера. Он часто эксплуатируется сразу в нескольких назначениях – для сидения, отдыха или сна. Поэтому, выбирая мебель, нужно учитывать не только внешний вид, но и разновидности диванов: классификацию, технические характеристики. Это поможет выбрать визуально-красивую модель, которая дополнит интерьер, но при этом позволит рационально использовать пространство комнаты.

Какие бывают?

Строгой классификации диванов не существует, но есть общепринятые стандарты и термины. Выбирая диван, как правило, учитывают его конструктивные показатели, функциональные особенности и вместительность. Характеристики можно выделить в отдельный список и опираться при выборе своей индивидуальной модели, что будет особенно важно, если мебель изготавливается на заказ.

По форме

Рекомендуется выбирать диван такой формы или конструкции, чтобы он не занимал в комнате лишнее пространство. Этот элемент мебели должен располагаться так, чтобы заполнять неиспользуемую площадь помещения, а проходы или, например, игровая зона в детской комнате, были свободны. По конструкции диваны условно делят на четыре вида.

• Угловые. Такие модели удачно занимают неиспользуемые угловые ниши, прямые спинки можно прислонять к стенам. Угловая форма отлично подходит для малогабаритных, однокомнатных квартир, небольших кухонь. В комнатах с большой площадью угловая конструкция позволяет зонировать пространство.

• Прямые или стационарные – самая популярная форма мебели благодаря множеству вариантов размещения. Прямые диваны удобно устанавливаются вдоль стен, в центре и углах помещения, небольшие компактные модели легко перемещаются по комнате. Большинство прямых диванов – раскладные или выдвижные. Установленные в центре комнаты возле стены, они при необходимости могут служить полноценной двуспальной кроватью.

• Модульные диваны – самый мобильный и многофункциональный вид мебели, их конструкция состоит из нескольких частей, которые могут использоваться как вместе, так и отдельно. При необходимости части комбинируются в разном порядке, например, большой угловой диван разбирается на два прямых или небольшие отдельные модули используются как пуфики.

• Островные – эти модели менее популярны в сравнении с предыдущими формами, так как в основном предполагают установку в больших помещениях. Выполненные в виде островов, они так и устанавливаются – посреди комнаты, либо в углу в случае зонирования площади. Островные модели занимают много полезной площади, но зато выглядят презентабельно, помогают воплощать смелые дизайнерские решения.

Подбирая форму мебели, важно не забывать и об ее объеме, общей площади, которую она будет занимать.

Диван в зале или на кухне не должен быть слишком широким, в этих комнатах лучше оставить больше места для передвижения. В квартирах же, где раскладной диван планируется использовать как спальное место, подойдут модели с широким сиденьем, а вот для комнат отдыха часто выбирают конструкции не только с широкой, но и с глубокой посадкой.

По назначению

Форма и конструкция дивана также подбирается с учетом предназначения мебели, от этого показателя будет зависеть и выбор материала изготовления, а равно и общая стоимость будущего изделия. Например, в кухню подойдут модели с недорогой обшивкой, для спальных мест желательно заказывать диваны, изготовленные из натуральных материалов, в рабочих или офисных помещениях практичнее изделия, обтянутые кожей. По назначению этот элемент мягкой мебели классифицируют на пять типов:

• офисные, для рабочих кабинетов;
• для зала, гостиных комнат;
• для кухонь и столовых;
• в прихожую или коридор;
• для детских и игровых комнат.

Если периодически необходимы дополнительные спальные места, лучше выбирать стационарный прямой вид дивана, он подходит и для офисных помещений.

В местах отдыха – в гостиной, спальне или столовой – удачным решением будет модульная версия. Островные модели удобны для зонирования комнат – в рабочих кабинетах такими диванами обустраивают места для неформальной беседы, в залах устанавливают перед телевизорами.

По размерам

Под размерами дивана подразумевается не только его фактическая длина и ширина в сантиметрах, но и количество посадочных мест (или спальных, в случае с раскладной версией). Компактные модели, как правило, рассчитаны не более чем для 2-3 человек, средние – 4-6, а огромные модульные диваны в сборе могут вмещать компанию от 7 до 10 человек.

Однако при выборе готовой модели, где размеры заложены производителем, нужно учитывать, что единого стандарта нет – один изготовитель может предлагать двухместный диван длиной 1,5 метра, а другой – 1,8 м.

Важный показатель размера мягкой мебели – высота спинки и посадки. Диваны для прихожих имеют низкую спинку или же выпускаются вообще без нее, модели с низкой задней стенкой и посадкой также часто устанавливают в залах и спальнях. В местах, где на диване планируется только сидеть – на кухне или в офисном помещении, подбирают такие варианты, чтобы высота сидения была не ниже обычного стула.

Оптимальным выбором для небольшого помещения станет диван без боковых подлокотников и дополнительных подушек, еще одна хитрость снизить размер мебели без потери функциональности – приобрести или заказать конструкцию без ножек. Возможности использования станут несколько ограничены, под таким диваном тяжело производить уборку, но зато его размеры будут минимизированы.

Типы механизмов трансформации

От вида механизма и способа изменения конструкции будет зависеть место возможной установки. Некоторые модели могут сами занимать мало места, но при трансформации им требуется гораздо больше пространства. На выбор способа раскладки дивана влияет и предназначение мебели, частота ее использования – не все виды механизмов предназначены для частой эксплуатации. Нужно учитывать и предполагаемый вес, который будет оказываться на мебель в разложенном состоянии. Поэтому все модели диванов разделяются на четыре основных типа по названию механизма трансформации.

Выкатные

В сборе конструкция выкатной модели состоит из трех отдельных элементов – задняя часть в сложенном состоянии представляет собой спинку, а после трансформации в горизонтальное положение становится местом для головы. В качестве основного лежачего места используются выдвинутые вперед сидения и спрятанная в конструкции нижняя часть.

Такие модели мягкой мебели еще называют – диваны с механизмом трансформации «телескоп», потому что раскладка производится изнутри, как у телескопа отдельные части выдвигаются и фиксируются друг за другом. Выкатные версии в основном устанавливают в больших помещениях, так как в разложенном состоянии ширина мебели увеличивается более чем в три раза.

Трансформация выкатной конструкции производится в несколько этапов.

Вначале необходимо потянуть за тряпичную ручку, расположенную в нижней поперечной части посадочного места, и выдвинуть всю раму сидений наружу. Затем требуется выровнять спальную поверхность мебели, опустив вниз заднюю стенку. В некоторых моделях для этих целей используются дополнительные приставные подушки – в собранном состоянии они исполняют роль второй мягкой спинки. Выдвижной механизм на таких моделях, как правило, основан на роликовой системе, реже – в конструкцию встроены специальные пружины, которые откидывают сидения после того, как выдвинута нижняя часть.

Раздвижные

В собранном виде раздвижные модели очень изящны и компактны, а в разложенном состоянии напоминают раскладушку. После трансформации передняя часть устанавливается на специальные выкидные опоры, спинка опускается, и в сборе спальное место становится тремя отдельными секциями. Различают несколько основных видов раздвижных изделий.

• «Французская» раскладушка – классическая версия раздвижной мягкой мебели. В собранном виде занимает мало места, но при раскладке передняя часть выдвигается вперед на полтора-два метра, в зависимости от конкретной модели. «Французский» механизм не рекомендован к частому использованию – как спальное место диван может служить лишь изредка, в основном же такие модели предназначены больше для сидения.

• «Американская» раскладушка. По своей конструкции схожа с предыдущей моделью – спальные места формируются из трех секций, которые выдвигаются по очереди и устанавливаются на специальные опоры. Главное отличие в том, что в «американском» варианте используется более надежный и прочный механизм – мебель предназначена для частой эксплуатации. Однако и стоимость таких диванов существенно выше.

• «Итальянская» раскладушка. В отличие от предыдущих разновидностей, «итальянская» раскладушка трансформируется не подъемом поперечной балки сидений, а путем выдвижения вперед задней стенки дивана. Затем также приводится в действие раздвижной механизм, и поверхность устанавливается на опорные ножки. По сравнению с «американскими» и «французскими» аналогами мебель с «итальянским» типом механизма оснащается более прочными ножками.

К самым распространенным модификациям относится и механизм типа «Аккордеон». Принцип его действия в том, что, выдвигаясь вперед, спальные места как бы растягиваются при помощи специальных пружин. Металлические пружинные элементы, закрепленные с обеих сторон конструкции, еще и помогают складывать диван – они затягивают секции вовнутрь, устанавливая каждую на свое место. Для трансформации этих моделей требуются минимальные усилия – необходимо лишь слегка приподнять нижнюю балку сидений и толкнуть ее вперед.

Так же, как и модели-раскладушки, «Аккордеон» имеет очень компактные размеры в собранном виде, он удобно устанавливается в небольших комнатах. Еще один его важный плюс – наличие тумбы для белья, расположенной в задней стенке мебели. Раздвижные механизмы «Аккордеон» оснащаются надежными рабочими элементами, имеют долгий срок эксплуатации, выдерживают значительный вес, просты в трансформации, но есть у них и недостаток – при раздвижении опоры скользят по полу и могут повредить покрытие.

Подъемные

Мягкая мебель с подъемным механизмом состоит из двух одинаковых частей и предполагает только два положения – сидячий диван и поверхность для сна. Горизонтальная трансформация выполняется путем подъема сидений и откидывания спинки назад. Она укладывается на деревянную раму, а балка сидений опускается на свое место, в поднятом же состоянии задняя стенка фиксируется специальными стопорными механизмами.

Перед установкой необходимо учитывать, что между диваном и стеной потребуется 10-15 см пустого пространства для спинки, когда она будет находиться в опущенном положении.

Поворотные

Диваны с поворотным механизмом одни из первых появились на рынке мягкой мебели, они компактны и очень просты в эксплуатации, поэтому всегда остаются актуальными. В конструкции задействовано минимум элементов, отсутствуют ломкие детали, ролики. Важный плюс – наличие ящика для белья. Из минусов – между диваном и стеной должно быть расстояние 10-15 см, необходимое при раскладывании, – сиденья поднимаются, а задняя стенка откидывается назад, образуя место для головы.

Благодаря стопорам, заднюю спинку можно разворачивать, фиксировать и в среднем положении, поэтому модели и называются поворотными.

Разновидности материалов набивки

Раскладные диваны с надежными механизмами являются практичной мягкой мебелью, но во многом срок их эксплуатации, а главное – внешний вид, будут зависеть от качества набивочного материала. В качестве наполнения для диванов производители чаще всего используют:

• пружинные блоки;
• пенополиуретан;
• натуральный латекс;
• синтепон;
• синтепух;
• холлофайбер.

Синтепон в основном используют для наполнения задних спинок, он придает конструкции дополнительную мягкость, обеспечивает комфортный отдых. Синтепух и холлофайбер применяются для набивки подлокотников и сидений, во втором случае их укладывают поверх слоев пенополиуретана. Самым практичным является латекс – экологически чистый гипоаллергенный материал с пористой структурой, срок его службы более 10 лет.

Советы по выбору

Помимо вида механизма и обивки при выборе дивана следует обращать внимание и на качество изготовления каркаса, самые надежные – из дерева и фанеры. ДСП относится к менее качественным материалам, быстрее ломается, боится влаги, не рекомендована для детских комнат, изготовления спальных диванов.

Учитывать нужно и допустимую нагрузку, причем как в сложенном, так и в разложенном положении. Главное – не основывать выбор только на внешнем виде изделия, все его конструктивные характеристики должны соответствовать особенностям и возможностям помещения.

О видах диванов по типу трансформации смотрите в видео.

способы и разновидности + 30 фото — Построй своими руками

К сожалению, большинство городских квартир не могут похвастаться
просторным помещением. Особо остро этот вопрос чувствуется, если семья большая,
и размещение полноценного спального места для каждого члена семьи – это означает
существенное сокращение полезного пространства. Но выход есть даже из этой
ситуации. Рассмотрим, как сделать кровать-диван своими руками, не прибегая к
помощи специалистов.

Плюсы самодельных конструкций

Преимуществ у данного решения несколько, и все они являются
хорошей мотивацией для тех, кто еще сомневается в своих силах.

Что можно сказать в пользу самоделок:

• Во-первых, это огромная экономия пространства.
  Если приучить себя регулярно складывать диван после ночного сна, то полезное
  пространство комнаты не пострадает. А для этого вам нужно подобрать максимально
  упрощенную модель, которая будет легко складываться и раскладываться.
• Во-вторых, используя небольшие навыки при
  изготовлении раскладной модели, у вас есть возможность проявить весь свой
  творческий потенциал. Будьте уверены, что такой модели как у вас больше не
  будет ни у кого, даже, если вы воспользуетесь шаблонным примером для
  повторения.
• В-третьих, приобретение материалов и последующее
  изготовление обойдется вам гораздо дешевле, чем покупка нового предмета мебели.
• В-четвертых, вам не нужно подбирать готовую
  модель под ваши потребности. Все что нужно сделать, это правильно произвести
  замеры комнаты, в которую нужно поместить диван и согласно им изготовить нужную
  модель. Это гораздо проще, чем искать подходящие варианты из тех, что
  представлены в магазинах или на сайте, особенно, если речь идет о нестандартных
  помещениях и моделях.
• И в-пятых, качество изделия, изготовленного
  своими руками, будет на порядок выше, потому что его вы делаете для себя, и
  пропустить ошибки не позволит совесть.

Как видите, преимуществ у такого решения достаточно много,
осталось определиться с тем, что будет взято в качестве материала, но для
начала, рассмотрим виды складных механизмов и принцип их работы.

Конструкционные особенности

Кровать-диван, изготовленная своими руками, может иметь
несколько вариантов. Среди популярных моделей можно выделить:

• Складной механизм «Книжка» – в котором вертикальная спинка при проведении определенной манипуляции оказывается в горизонтальном положении. При желании, и для экономии полезного пространства такие модели оснащаются бельевыми ящиками, находящимися под спальным местом. Ни в собранном, ни в сложенном виде эти ящики не видны, но достаточно вместительны. Поэтому они идеально подходят для хранения подушек, одеяла и постельного белья для ежедневного пользования.
• Система складывания «Клик-клак» – по сути, это та же «Книжка», только немного модифицированная. В процессе раскладывания можно услышать характерный звук, который и определил название этой модели. Что касается отличительной черты, то она тоже есть. Кроме опускающейся спинки у вас есть возможность увеличить спальное место по длине, за счет подлокотников. Если выбирать между механизмами «Книжка» и «Клик-клак», то второй вариант более выгодный, как в плане экономии пространства, так и в плане функциональности, потому что кроме положения «сидя» и «лежа» есть возможность установить спинку в положении «полусидя».
• Механизм «Аккордеон» – достаточно привлекательное решение, особенно для небольших спален. В собранном виде это обычный мини-диван, а в разобранном, его спальное место втрое больше первоначальных размеров. Выдвигая нижнюю часть дивана, вы автоматически раскладываете полноценную кровать, путем плавного скольжения спинки, состоящей из двух сегментов. Что касается надежности этого механизма, то ему нет равных. Он отличается длительным эксплуатационным сроком и простотой в использовании.
• Складной механизм «Французская раскладушка» – достойное решение для малогабаритных квартир, но с точки зрения самостоятельного изготовления – такая кровать-диван будет сложна для подражания, особенно если нет достаточного опыта в изготовлении мягкой мебели. Несколько сегментов, сложенных в определенную конструкцию, больше подходят для редкого трансформирования, а не для ежедневного.
• Выкатной механизм – при котором нижняя часть является половиной спального места, а вторая половинка представлена в виде спинки, пока диван находится в собранном виде. При выкатывании нижней части, вертикальная спинка перемещается в горизонтальное положение, увеличивая место для комфортного сна. Такие механизмы достаточно просты в использовании, долговечны и практичны. С процессом раскладывания и складывания справится даже ребенок, главное, чтобы при выполнении этих манипуляций ничего не мешало – задирающийся ковер или плохая роликовая система.

Как видите, вариантов раскладывания достаточно много, и все
они могут быть как выгодными для вас, так и абсолютно неприемлемыми.  Что из перечисленного выше для вас окажется
определяющим, то и берите за основу при разработке конструкции.

Материалы для изготовления

Для изготовления кровати-дивана можно использовать несколько
видов материалов. В первую очередь это касается деревянного бруса и доски,
приобрести которые не составит особого труда. Единственное, на что вам нужно
обратить внимание, на качество приобретения:

• Ни доска, ни брус не должны быть мокрыми или
  влажными, чтобы после высыхания готового изделия его конструкцию не повело.
• Древесина не должна содержать сколов, трещин или
  сучков, которые могут отрицательно сказаться на изготовленной мебели. А наличие
  сучков могут повлечь еще и образование трещин во время работы.
• Если древесина, представленная в магазине или на
  складе, имеет участки плесени, то он нее тоже нужно отказаться. Это говорит о
  неправильном хранении пиломатериалов. Зачистить все участки можно, но обычно
  споры плесневых грибов проникают достаточно глубоко, и полностью от них
  избавиться будет проблемно.

Второй материал, часто используемый для таких предметов
мебели – это доска от деревянных поддонов. По сути, это та же древесина, только
используется повторно. Требований к этому материалу несколько больше, чем в
первом случае. Так как из целой горы поддонов вы можете выбрать лишь часть, а
остальные отбраковать. Поэтому оптовое приобретение не вариант, нужно
избирательно подбирать паллеты для ваших целей.

И третий вариант – это металл, используемый для каркаса. В отличие
от перечисленных выше вариантов он более прочный и надежный, но не у всех под
рукой есть сварочный аппарат, чтобы качественно изготовить основание
кровати-дивана. Плюс, его приобретение достаточно затратное мероприятие.
Поэтому его используют в тех случаях, когда древесина не актуальна.

Что касается обшивки готового изделия, то чаще всего
используют поролон, а для внешней отделки любую ткань, отличающуюся достаточной
прочностью и выносливостью.

Разработка чертежа

Определившись с основными параметрами конструкции, можно
приступать к непосредственному составлению чертежа. За основу нужно брать
несколько определяющих факторов:

• Для кого планируется изготовление кровати – для ребенка или взрослого. Ответ на этот вопрос определит размеры дивана по длине.
• В какое помещение нужно вписать складную конструкцию – возможно, что у вас предполагается нестандартное решение, которое нужно выгодно занять и обыграть.
• Для каких целей нужна такая кровать – для экономии пространства в комнате или для уличного использования на открытых террасах или верандах. Если это второй вариант, то в качестве материала можно смело использовать поддоны.

После определения этих целей можно заняться составлением
чертежа. Это можно сделать самостоятельно, или взять за основу модели,
представленные в нашей статье. А все размеры, указанные на рисунке,
адаптировать под собственные потребности.

Кровать-диван двумя способами

Рассмотрим два варианта мягкой мебели, используемой как в
собранном, так и разобранном положении. Первая модель будет изготовлена из
древесины, в частности из бруса и доски, а вторая – из поддонов. Второй
вариант, несмотря на скептическое отношение к материалу, может быть идеальным
решением, как для дизайна интерьера, так и для экономии средств.

Кровать-диван из древесины

Для изготовления этой модели вам понадобится:

• Широкая деревянная доска для каркаса
• Деревянный брус для крепления ламелей
• Деревянные планки (для ламелей)
• Крепежная фурнитура
• Механизм для складывания, в данном случае, для
  облегчения скольжения, устанавливается роликовая система.
• Обивочная ткань и наполнитель.

В качестве инструментов, не обойтись без дрели и шуруповерта, молотка, электрического лобзика, дисковой пилы и т.д.

Определившись с чертежом, и подготовив все необходимые
материалы, можно приступать к изготовлению кровати, со складным механизмом. В
данном случае, это выдвигающаяся платформа на роликовом механизме.

Процесс работы можно разделить на несколько этапов:

• Первое что нужно сделать, это подготовить все
  элементы будущей кровати-дивана. В нашем варианте – это сам каркас, который
  нужно изготовить из широкой доски, держатели для ламелей, которые делают из
  деревянного бруса, и ламели, которые можно сделать из деревянных планок или
  фанеры.
• Вторым этапом является обработка всех заготовок.
  Вам нужно полностью исключить все неровности и шероховатости, чтобы не
  пораниться во время работы. Для этого понадобится наждачная бумага или
  шлиф.машинка. Особое внимание уделяется тем местам, которые не планируется
  обшивать.
• Согласно чертежа начинайте сборку конструкции,
  используя для соединения деталей любой из способов: встык или шип в паз. В
  любом случае, для более прочного соединения не забывайте про клей ПВА, саморезы
  и металлические уголки.
• Все места соединения необходимо пройтись
  шпаклевкой, и дать ей высохнуть. После чего нужно пройтись шлифовальной
  машинкой и исключить все неровности и шероховатости.
• Уже на этом этапе вы можете покрыть готовый
  каркас маслом, морилкой, лаком или другим составом, если не предполагается его
  полная обшивка. На рассмотренном примере в качестве покрытия используется масло,
  которое после высыхания подчеркивает структуру древесины. В идеале, таких слоев
  должно быть 2, но с обязательным подсыханием первоначального слоя.
• Теперь вам нужно установить деревянный брус для
  фиксации ламелей, а чуть ниже, роликовую систему, по которой будет скользить
  выдвигающаяся часть. Это все можно сделать посредством саморезов.

• После этого вам нужно установить ламели на
  каркас. При их укладке не забывайте рассчитать расстояние для ламелей,
  находящихся на выдвижной части.
• Приставьте фасадную часть выдвижной части
  кровати к готовому каркасу, и начинайте фиксировать ламели и на нее.

• Финальная часть – это установка ответной планки
  роликовой системы, которая крепится к выдвижной части кровати. На рисунках,
  представленных ниже, роликовая система не используется, а процесс выдвижения
  происходит за счет силы человека. Если кровать-диван планируется для ребенка,
  то лучше облегчить ему задачу и установить колесики на фасадную планку и
  роликовый механизм.
• После ее установки проверьте конструкцию на
  предмет складывания и раскладывания.

При необходимости, внешнюю часть дивана можно обшить тканью, но для начала вам нужно оббить все несколькими слоями поролона, зафиксировав его скобами, а уже после этого выполнить обшивку тканью.

Завершающая часть – это укладка матраса и нескольких
подушек!

Кровать-диван из поддонов

Вторая модель, которую можно легко изготовить из поддонов
тоже легко трансформируется. В этом можно убедиться, если посмотреть одно из
видео, представленных в нашей статье.

Рассмотрим процесс изготовления такого дивана-кровати.

Для работы вам понадобится 3 поддона и стандартный набор
инструментов. Кроме этого любая крепежная фурнитура, саморезы и навесы.

Процесс изготовления выглядит так:

• Сначала осматриваются все поддоны на предмет
  пригодности их к изготовлению дивана.
• Если все подходит начинаем процесс
  строительства. Первый поддон будет выступать в качестве сидения, второй в
  качестве спинки, и третий, дополнительный поддон для обеспечения спального
  места.
• Для изготовления раскладной системы берем 2
  цельных поддона, шлифуем их и при помощи навесов соединяем их таким образом,
  чтобы у вас получилось один поддон положить на другой.

Обратите внимание, что в представленном видео автор использует приставную систему продления дивана. Т.е. одна часть дивана у него находится за спинкой, а при необходимости увеличить спальное место вам нужно взять ее и зафиксировать на крючки, чтобы конструкция не разошлась в разные стороны во время сна. При этом нижняя часть дивана приподнята на высоту деревянного бруса, которую можно использовать для установки второго поддона, а эти «ножки» просто убрать.

• Как только вы соединили обе части, можно
  приступать к изготовлению спинки. В предложенном видео автор обрезает часть
  поддона с обоих сторон, и убирает одну среднюю перемычку, облегчая всю
  конструкцию и делая ее не слишком высокой.
• Поэтому, одна доска может быть просто отпилена и
  в нашем варианте. Убирать среднюю часть не обязательно, чтобы обеспечить нужную
  устойчивость конструкции.
• При помощи гвоздей соединяем нижнюю часть дивана
  со спинкой.

• Устанавливаем боковинки. Их можно сделать как
  наружными, так и присоединенными на основную конструкцию. Все зависит от ваших
  идей.
• Осталось прикрепить петлю для облегчения
  раскладывания и можно проводить финальную обработку кровати-дивана, морилкой, лаком
  или другим составом.

Если в качестве финальной отделки выбран лак, после каждого вскрытия проверяйте поверхность на предмет шероховатостей. Если после первого вскрытия поверхность не слишком гладкая, отшлифуйте ее и покройте лаком снова. Обычно, хватает двух-трех циклов лак-шлифовка, чтобы достичь нужного результата.

Как видите, немного проявив фантазии и умений, можно легко изготовить кровать-диван своими руками, используя не только древесину, но и поддоны, которые нашли свое применение и в других сферах, например, при изготовлении мебели из поддонов.

Видео, как изготовить кровать-диван своими руками

Фото кроватей-диванов своими руками

виды систем трансформации и их название

Минусы:

• нельзя придвинуть вплотную к стене — должно оставаться 20–30 сантиметров для свободного хода при раскладывании;
• получается неровное спальное место из-за четкого разделения мягких поверхностей посередине;
• для трансформирования требуется приложить некоторое усилие.

«Еврокнижка», «Тик-так», «Пантограф»

Не менее популярной моделью на рынке считается диван-еврокнижка. У него очень простой способ раскладывания: сиденье выдвигается вперед, а на освободившееся место укладывается спинка.

В модели «Тик-Так» трансформация происходит на весу по траектории полукруга на пружинах, то есть не нужно возить выдвижной блок по полу. Это делает такой механизм более привлекательным, а модель иногда называют «Шагающая еврокнижка».

К достоинствам диванов относятся:

• надежный механизм;
• легкость раскладывания;
• вместительный внутренний ящик;
• ровное спальное место;
• выбор размеров.

Из недостатков можно отметить глубокое сиденье, что может быть не всегда удобно. Но эта проблема легко решается с помощью диванных подушек.

«Аккордеон»

Такой вид трансформации мягкой мебели прочно завоевал симпатии потребителей. Это можно объяснить повышенной надежностью конструкции и простотой превращения дивана в кровать. Чтобы его разложить, нужно приподнять сиденье и потянуть на себя. Одновременно двигается вперед спинка, состоящая из двух частей, и все элементы раскладываются по примеру аккордеона в одной плоскости.

Это устойчивая и легкая в эксплуатации модель, но имеет один существенный недостаток — нет ящика для белья.

Выкатной или «Телескоп»

Механизм раскладки конструкции очень удобен. Сначала выкатывается до упора основное сиденье дивана. Одновременно из-за спинки выдвигается подголовник кровати. В образовавшуюся нишу между двух секций дивана укладывается дополнительное сиденье или поясничная мягкая часть.

«Телескопы» в сложенном виде очень компактны, поэтому их можно использовать даже в небольших помещениях. После трансформации получается достаточно широкое и комфортное спальное место.

К минусам можно отнести небольшую высоту кровати и то, что подвижный механизм может повредить покрытие пола.

Раскладушка — французский тип, американский (седафлекс) и бельгийский

В диванах такого типа ложе выдвигается из-под сидения, а затем секции разворачиваются и ставятся на опоры или ножки.

Французский — секции сложены под сиденьем в три раза. Чтобы разложить конструкцию, нужно сначала снять верхние подушки. Для частого использования не очень подходит, так как механизм быстро изнашивается.

Американский (седафлекс) — в отличие от предыдущей модели, имеет две секции и комплектуется более толстым матрасом. Невысокая спинка при раскладке дивана опускается и становится частью кровати. Усиленный механизм позволяет использовать его как повседневное место для сна.

Бельгийский — может иметь как два, так и три сложения. От этого зависит наполнение и высота матраса.

«Дельфин» и «Кенгуру»

Конструкция мебели с прочным надежным механизмом «Дельфин» проста и удобна. Чтобы разложить диван, нужно выдвинуть из-под сиденья специальный блок, а затем из него движением вверх и на себя извлечь вторую часть конструкции.

Специалисты считают такой механизм наиболее прочным из всех типов. Им часто оборудуются угловые модели. Они имеют просторное и ровное место для сна, а в боковой части устанавливается ящик для хранения постельного белья.

Механизм «Кенгуру» отличается от «Дельфина» возможностью создавать мягкую мебель с более высокими ножками.

«Конрад»

Диван с таким механизмом раскладывания считается самым удобным для сна. В конструкции есть возможность использовать пружинные блоки. Матрас приближен по параметрам к ортопедическому, что улучшает качество ночного отдыха.

Раскладывать такой диван несложно: часть, расположенная под сиденьем, вытягивается вперед, а вместе с ней и остальные секции. Отличительная особенность и несомненный плюс дивана с механизмом «Конрад» — его компактность в сложенном виде и способность превращаться в комфортабельную кровать.

«Лит» или «Эльф»

Если необходимо получить место для сна небольшого размера, то стоит обратить внимание на компактные модели с механизмом «Лит» или «Эльф». При раскладывании будет достаточно опустить регулируемые подлокотник, и диван превратится в удобную односпальную кровать. При этом спинка не двигается, а спальным местом становится сиденье.

«Пума»

Конструкция «Пума» отличается от других моделей тем, что при раскладывании не касается пола. Механизм оборудован специальной системой пружин, которая позволяет уменьшить усилие при трансформации: нужно взяться за передний край сиденья, выдвинуть его вверх и легко потянуть на себя. Средняя часть спального места мягко поднимается из внутреннего пространства и занимает свое положение.

Конструкции очень долговечны, могут быть как прямыми, так и угловыми, при этом в последних предусмотрен ящик для белья.

С раскладыванием на пол

Это самая бюджетная модель из всех механизмов трансформации. Две секции спального места раскладываются непосредственно на пол, так как не имеют опор. В сложенном состоянии находятся внутри корпуса. Для ежедневного применения такой тип не очень комфортен. Лучше использовать его как гостевой вариант.

«Спартак»

Механизм «Спартак» напоминает «Французскую раскладушку», но имеет сварную решетку, что усиливает всю конструкцию. Поэтому такие модели можно использовать для повседневной эксплуатации. Неудобства те же, что и во всех раскладушках: чтобы разложить, нужно сначала снять подушки, и нет короба для хранения белья.

«Реклайнер»

Механизм раскладки диванов «Реклайнер» оборудован специальной системой, которая позволяет менять угол наклона спинки, и подставкой для ног. Такие модели высокотехнологичны, часто имеют системы вибромассажа и дистанционного управления при помощи пульта.

Диван разработан с учетом анатомических особенностей человека, так что на нем удобно отдыхать, отрегулировав положения спинки и подставки. К минусам можно отнести высокую стоимость и невозможность полноценной раскладки, чтобы получилось спальное место.

Трансформер

Модели «Трансформер» имеют поворотный тип раскладывания, смотрятся стильно и современно. Превратить такой диван в кровать очень просто: одна часть откатывается под углом 90 градусов и придвигается обратно. Получается просторное место для сна.

Для удобного раскладывания диван оснащен прорезиненными колесиками, поэтому переместить поворотную часть не составляет труда. Мобильный модуль можно отодвинуть и в противоположную сторону. Некоторые модели имеют опускающуюся спинку, и во всех из них есть два больших ящика для хранения вещей.

«Караван» и «Дайтона»

«Караван» позволяет трансформировать диван в кровать за счет сложной металлоконструкции. Основной плюс — раскладывается буквально одним движением, а в обычном состоянии занимает мало места. Это дает возможность устанавливать такие модели в малогабаритных помещениях. Особенно хорошо они вписываются в интерьер детской комнаты.

«Дайтона» — конструкция нового поколения двойного разложения. Для превращения в кровать нужно потянуть за спинку, которая опускается и заворачивается под спальное место. Очень удобно то, что не нужно убирать подушки при трансформации. Прочность и долговечность обеспечивается металлическим сварным каркасом и эластичными ремнями. Отлично подходит для ежедневного использования.

«Сабля»

Относится к выкатным, но конструкция «Сабли» сложнее, чем у аналогичных моделей. Сиденье выезжает вперед, если спинку переместить вперед на себя. При этом спинка и подголовник опрокидываются и ложатся на просторный внутренний ящик. Получается кровать, на которой можно комфортно спать.

На что обратить внимание при выборе дивана

При выборе нужно обязательно осмотреть механизм, подробно расспросить продавца о плюсах и минусах разных модификаций. От правильного подбора конструкции будет зависеть срок службы новой мебели.

Можно нарисовать и взять с собой план комнаты с указанием размеров, чтобы не ошибиться с габаритами и точно рассчитать, как будет размещена понравившаяся модель, хватит ли места для раскладывания.

Стоит уточнить информацию о наполнителе. Обязательно нужно самостоятельно собрать и разобрать спальную систему и убедиться в удобстве трансформации.

Наполнитель блока

Производители используют разнообразные материалы для наполнения мягких частей мебели: подушек, спинки, сиденья, подлокотников.

Виды:

1. Пружинные блоки — обеспечивают дополнительный комфорт для тела во время сна, бывают трех видов: зависимые, «змейка», независимые.
2. Пенополиуретан (ППУ) или поролон — высокоэластичный и недорогой, экологически безопасный, обладает хорошей упругостью .
3. Войлок и ватник — натуральные материалы, первый получают из овечьей и козьей шерсти, второй — из хлопковой ваты. Войлок выполняет функцию защитного слоя для ППУ и пружинных блоков, при этом их поверхность становится более стойкой к износу. Ватник укладывают между слоями наполнителя для повышенного комфорта.
4. Синтепон — недорогой и качественный искусственный наполнитель, придает мебели мягкость, упругость, не подвержен образованию грибка, но форму держит плохо.
5. Холлофайбер — внешне выглядит как пушистые шарики разного размера, производится из волокон полиэфира, быстро восстанавливает первоначальную форму, теплый и мягкий;
6. Холкон (струтопласт) — упругий и теплый, экологически безопасный, не впитывает влагу и посторонние запахи.
7. Периотек — современный нетканый материал, состоящий из полиэфирных волокон, прочный, упругий, пропускает воздух, пожаробезопасный.
8. Струттофайбер — износостойкий, упругий.
9. Латекс — натуральный материал, используется при изготовлении дорогих моделей мягкой мебели, обладает повышенной упругостью, нетоксичен, быстро восстанавливает свою первоначальную форму, не вызывает аллергии, имеет долгий срок службы.

Для сна предпочтительно выбирать модели с пружинными блоками. Они дадут телу наибольшее расслабление и полноценный отдых. Главное преимущество таких систем — долговечность и прочность.

Важно перед покупкой разобраться с особенностями устройства различных моделей и выбрать наиболее подходящую в зависимости от назначения и частоты использования. Специалисты не советуют покупать самые дешевые варианты, потому что качество будет невысоким, а срок службы — небольшим.

Видео

Посмотрите видеоролик, где показаны популярные способы трансформации мягкой мебели .

Виды диванов их конструкции и механизмы трансформации + Видео

Уютный дом сложно представить без дивана. Эта мягкая мебель дарит нам тепло и ощущение размеренности, диван занимает одно из главных мест в каждой семье. Здесь мы привыкли отдыхать, играть с малышами, беседовать с родственниками и друзьями, смотреть телевизор и читать, и, конечно, спать. Чтобы выбрать подходящую именно вам модель, следует знать, какие существует виды диванов.

Классифицировать все модели диванов можно:

• по типу трансформации;
• по конструктивным особенностям;
• по назначению;
• по размеру и числу посадочных мест.

Диваны по типу трансформации

Диван-книжка

Это наиболее распространенная конструкция дивана, на ней можно как сидеть, так и спать, даже если диван сложен. Чтобы его разложить следует приподнять сиденье, а услышав характерный щелчок механизма – опустить. Сложить диван-книжку можно, если приподнять сиденье до щелчка, а затем вернуть его в нижнее положение.

К минусам такой конструкции дивана можно отнести то, что собрав диван, его необходимо придвигать к стене, так как между его спинкой и стеной остается свободное место. А для раскладывания его нужно отодвинуть обратно, иначе диван не разложить.

Видео. Механизм трансформации «Книжка» или «Диван книжка»

Диван клик-кляк

Данный тип дивана представляет собой усовершенствованную модель дивана-книжки. Назвали его по звуку, который возникает при раскладывании дивана. Эта модель, в отличие от дивана-книжки, имеет 3 положения: сидя, полусидя и лежа.

При этом некоторые конструкции диванов клик-кляк имеют боковые части, которые легко трансформируются в подголовники или подлокотники. Он даже в разложенном виде не занимает много места, поэтому идеально подходит для небольших квартир.

Видео. Механизм трансформации «Клик кляк»

Диван «аккордеон»

Такой тип диванов весьма популярен и востребован за счет простоты механизма трансформации и компактности дивана. Спальное место такой модели имеет три части, одна из них – сиденье, а остальные сложены в качестве спинки.

Чтобы разложить диван с механизмом «аккордеон» необходимо выдвинуть вперед сиденье и в одну плоскость с ним уложить двойную спинку. Для раскладывания такой диван не нужно отодвигать, он прекрасно подойдет для небольших площадей.

Видео. Механизм трансформации «Аккордеон»

Диван типа дельфин

Данная конструкция дивана очень проста и состоит из двух частей. Такой диван прекрасно смотрится как в больших помещениях, так и отлично помещается в малогабаритных комнатах (например, на кухне). Чтобы его разложить следует выдвинуть до конца специальный блок, находящийся под сиденьем. А затем вверх и на себя из него выдвинуть вторую часть спального места.

Видео. Механизм трансформации «Раскладушка Дельфин»

Диван еврокнижка

Имеет простую систему трансформации, разложить диван могут даже пожилые люди и дети. Такая мебель прослужит значительно дольше других видов раскладных диванов. Диван имеет большие ящики для белья и отличается широкой и совершенно ровной поверхностью спального места.

Чтобы разложить еврокнижку сиденье следует потянуть на себя, а на освободившееся пространство опустить спинку. Такую мебель можно поставить как у стены, так и в середине комнаты.

Видео. Механизм трансформации «Еврокнижка»

Выкатной диван

Механизм трансформации таких диванов имеет 3 части. Его дальняя в сложенном состоянии располагается в спинке и становится при раскладывании на место головы. Чтобы разложить выкатной диван следует сиденье потянуть на себя и, выдвинув так все части дивана, выровнять получившуюся плоскость с помощью откидывающейся спинки или приставных подушек.

Еще такую конструкцию называют диваном с механизмом «Телескоп», так как он раскладывается, как и подзорная труба (все части выдвигаются изнутри).

Видео. Механизм трансформации «Телескоп»

Диван типа пума

Существуют различные виды раскладных диванов, но данная конструкция выгодно отличается оригинальным, простым и удобным принципом раскладывания. Передняя часть дивана легко поднимается и плавно выносится вперед, после чего становится на опору. На освободившееся пространство поднимают вторую половину кровати.

За счет особой синхронизации системы и высокой надежности такую мебель удобно использовать ежедневно. Также диваны, оборудованные этим механизмом раскладывания, достаточно компактны и легко вписываются в даже небольшие площади.

Видео. Механизм трансформации «Пума»

Диван типа пантограф

Такая конструкция дивана обладает всеми преимуществами «еврокнижки», но имеет свой способ трансформации. В его конструкции не применяются ролики, а сиденье с механизмом «пантограф» при раскладывании не касается пола. Именно поэтому такие диваны еще называют «шагающими».

Спальная поверхность легким движением отодвигается от спинки, которую затем опускают в горизонтальное положение. В эксплуатации такой механизм раскладывания отличается простотой, удобством и устойчивостью к износу.

Видео. Диван типа пантограф

Диван-раскладушка

Устройство такой конструкции работает по принципу разворачивающегося свитка. Тонкий поролон (матрас дивана) и раскладушку убирают внутрь дивана. Чтобы его разложить, нужно потянуть за специальную петлю. При этом существует несколько видов трансформации диванов такого типа:

• «французский» диван-раскладушка. Чтобы его разложить убирают подушки сиденья и раскладывают матрас в три этапа;
• «американская» раскладушка в два этапа превращается в спальное место;
• «итальянский» диван-раскладушка не требует предварительного снятия подушек. Это наиболее надежный и дорогой вариант дивана-раскладушки.

Видео: Механизм трансформации «Французская раскладушка»

Диван с механизмом «Лит»

Этот компактный диван просто трансформировать в достаточно удобную односпальную кровать, а его подлокотники можно разложить практически под любыми углами. Сиденье дивана представляет собой спальное место, а его спинка – не двигается. Разложив один из подлокотников можно получить небольшое спальное место (для детей), а если разложить диван полностью получится полноценная односпальная кровать.

Видео: Диван с механизмом «Лит»

Диваны по конструктивным особенностям

По форме различают угловые, классические прямые и островные диваны.

Угловые диваны легко устанавливаются в углах комнаты, их можно прислонять к стене. Они занимают минимум полезной площади и прекрасно подходят для небольших площадей.

Чаще всего островные диваны отличаются округлой формой, их не прислонишь к стене и не поставишь в угол. Такой диван должен занимать центральное место в просторных комнатах.

Типы диванов по назначению

Все виды этой мягкой мебели по назначению можно условно классифицировать:

• На офисные диваны.
• Для гостиной.
• Для кухни.
• В прихожую.
• Для детской комнаты.

При этом разновидности диванов и их механизм могут отличаться, поэтому нужно определиться с конкретной моделью, подходящей именно для ваших целей. Чаще всего именно материал которым обшит диван определяет его назначение.

Так диваны обшитые кожей или аналогичными более дешевыми материалами как правило предназначены для офисов или кухни.

Диваны для детских комнат как правило обтягиваются яркими, но в тоже время практичными материалами из которых легко выводить пятна.

Диваны по размерам и числу посадочных мест

Все диваны можно разделить на компактные модели для 2-3 человек и на большие конструкции на 5 и более мест. При этом нет единого стандарта на размеры этой мягкой мебели. Один производитель выпускает 2-х местный диван длиной 1,6 м, а другая фирма – 1,9 м.

Обратите внимание, чтобы понравившаяся вам модель не занимала всю свободную площадь в помещении, не блокировала подход к балкону, журнальному столику, телевизору. Перед покупкой обязательно измерьте площадь комнаты и сопоставьте ее с размерами дивана. Удачной Вам покупки!

Представленное ниже видео поможет вам определиться с выбором дивана для тех или иных потребностей.

Видео. Как правильно выбрать диван

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Наша высококачественная обивка | Изучите наш процесс

Гарантия производителя защищает продукт только при использовании в жилых помещениях. Гарантия не распространяется на нормальный износ, включая сжатие заполняющих материалов и потерю формы, царапины на поверхности, возникающие при нормальном использовании, повреждения, вызванные неправильным использованием, отсутствием ухода или небрежностью. Ущерб, связанный с пребыванием на солнце, не покрывается.

Хотите научиться обивать мебель?

Если у вас нет никого, кто мог бы помочь вам научиться делать обивку, зайдите на YouTube и посмотрите все доступные вам видео об обивке.Есть несколько очень хороших. Начни с малого. Выберите для начала недорогую вещь и используйте недорогую ткань, чтобы покрыть ее. Стулья, которые мы видим на распродажах, аукционах, в секонд-хендах и блошиных рынках, — это деревянные кресла.

Стул, который мы используем в нашем видео на YouTube «Как обить кресло — для новичков», оказался подлокотником королевы Анны.

Есть много похожих стульев, которые отлично подойдут для вашего первого проекта обивки.Оббивая стул этого типа, вы научитесь:

• Используйте инструменты для обивки.
• Снесите.
• Пружины стяжные.
• Развивайте свой проект.
• Отмерьте и отрежьте ткань.
• Отцентрируйте ткань.
• Прикрепите ткань.
• Добавьте шнур.
• Закройте внешнюю сторону спинки.
• Наденьте пылезащитный чехол

Вам понадобятся основные инструменты для обивки. Это можно увидеть в нашем видео «Инструменты для обивки».Если у вас нет пневматического степлера, вы можете использовать ручной степлер или молоток для обивки и прихватки для обивки. Я бы не советовал держать кнопки во рту, хотя меня так и учили. Всегда нужно немного шить, поэтому убедитесь, что ваша швейная машина может обрабатывать слои ткани, с которыми вы будете работать.

Кресло королевы Анны видео, которое у нас есть, — отличный пример для начинающего проекта. Он состоит из 3 кусков ткани, винтовых пружин, для которых требуется восьмисторонняя стяжка, и деревянных рычагов, которые нужно обрезать.Этот тип стула даст вам представление о процессе обивки, но это небольшой проект, поэтому вы сможете увидеть результаты в более короткие сроки. Я знаю, что мне нравится видеть результаты, чтобы сохранять мотивацию и не расстраиваться. Этот тип стула именно для этого.

Так что не торопитесь, сделайте много снимков, выберите отличную ткань (убедитесь, что вы можете купить больше, если необходимо), и просто ВЕСЕЛАЙТЕ! О, и не забудьте опубликовать свой готовый проект на нашей странице в Facebook, потому что мне бы очень понравилось видеть, что вы сделали.

Happy Upholstering,

Ким Чагнон

Ремонт обивки Южная Флорида. Структура обивки, уход и ремонт Информация об услугах

Обивка домашней мебели

Материалы, которые важны для качества мягкой мебели, такие как кровать, диван, кресло или пуфик, могут быть рассматриваются в четырех категориях: каркас (обычно деревянный), на котором должна быть построена обивка; пружинная система; амортизация или набивка; и заключительное тканевое или кожаное покрытие.

Каркас обивки

Жизнь предмета мягкой мебели начинается с его каркаса: хотя нижележащий деревянный каркас не может быть полностью виден в готовом изделии, тип дерева, использованный для его создания, будет иметь значение для качество конечного продукта. Если части каркаса, например, ножки стула, видны снаружи обивки, они называются «выставочная древесина».

Для изготовления некоторой мебели используется древесина хвойных пород, но она может иметь трудности с опорой на столярные изделия, необходимые для изготовления мебели самого высокого качества.Плотная текстура древесины твердых пород позволяет надежно закрепить колышки, шурупы и кнопки, что снижает вероятность их расшатывания со временем. Для изготовления мягкой мебели используются твердые породы дерева: дуб, ольха и другие породы с плотной текстурой. Ламинат из твердой древесины часто используется для блоков и распорок, поскольку в этих случаях ламинат на самом деле прочнее, чем цельная древесина.

Древесина для мягкой мебели должна быть собрана в прочный каркас. Как правило, чем жестче рама, тем лучше, потому что незакрепленная рама может треснуть или выйти из строя, и для создания хорошей и прочной рамы можно использовать несколько мастерских.Для соединения, блокировки и крепления используются различные породы дерева и ламинат, а иногда и несколько методов.
Стыки — это места, где один кусок дерева рамы пересекается с другой частью рамы под углом. Стыки необходимо укрепить блоками или дюбелями для дополнительной поддержки, иначе каркас со временем будет расшатан.
Блокировка относится к процессу размещения дополнительных деревянных брусков позади или по диагонали к стыкам и углам для поддержки в тех местах, где, по мнению нашего мастера по производству мебели, может быть большее напряжение.Блоки обеспечивают боковую поддержку и большую площадь для шурупов и крепежа для надежной фиксации деревянных элементов. Эта дополнительная фиксация в точках нагрузки способствует долговечной целостности рамы. Альтернатива блокировке — это дюбель.

Установка дюбелей — это процесс, при котором один или два дюбеля просверливаются, забиваются и приклеиваются к дереву в точках напряжения для обеспечения дополнительной прочности и поддержки рамы. Гвозди, шурупы, крепежные детали и клей также могут поддерживать многие части рамы.

[править] Пружинные системы

После того, как рама построена, для поддержки сиденья устанавливается пружинная система.Производители мебели используют два основных типа систем поддержки пружин: стандартные пружины, зигзагообразные пружины и восьмисторонние ручные пружины, винтовые пружины. Когда на пружинную систему накладывается верхний слой набивки, ее обычно называют «сиденьем».

Стандартные пружины обеспечивают хорошую опору по более низкой цене, чем альтернативные. Большинство производителей предлагают в качестве стандарта либо извилистые пружины, либо встраиваемые пружины, в зависимости от того, как они делают свою мебель. Оба типа прикрепляются к раме для поддержки подушки сиденья.Стандартные пружины имеют формальную, очень жесткую «посадку» и перемещаются только в направлении вверх / вниз. Напротив, восьмиходовые пружины с ручным креплением могут двигаться во многих других направлениях.

Винтовые пружины — это толстостенные стальные пружины, которые термически сформированы в непрерывную S-образную форму. Их разрезают на куски и прикрепляют к каркасу. Вставные пружины — это сварные узлы массового производства, которые дешевле в производстве и считаются более низкого качества, чем извилистые пружины.

Восьмисторонние пружины, завязанные вручную, обладают широким диапазоном движения, обеспечивая очень равномерное и индивидуальное «сидение», поскольку они перемещаются вверх и вниз и из стороны в сторону.При создании этих систем мастер индивидуально связывает катушки большого калибра спереди назад, из стороны в сторону и по диагонали (восемь направлений), чтобы обеспечить высочайший уровень качества, комфорта и долговечности. Этот процесс стоит дороже, потому что он требует много времени и может выполняться только вручную.

[править] Подушки, подушки, набивка и набивка

После того, как у предмета мягкой мебели есть каркас и пружины, следующие компоненты, которые нужно добавить, — это подушки и набивка.Подушки сиденья располагаются поверх пружинной системы и подушки сиденья. Задние подушки, если они есть, опираются на спину и подлокотники изделия.

Большинство подушек состоит из пенопласта высокой плотности, который затем оборачивается либо мягким полиэстером, пером и пухом, либо гипоаллергенным заменителем пуха. Дакрон (синтетический) придает эластичность подушкам и сиденьям, сохраняя их форму, а обертывания образуют мягкий конверт. Подушки и подушки обычно вшиваются в хлопковые футляры, чтобы обивка была гладкой.

Перо и пух обеспечивают максимальный комфорт и мягкость подушек и подушек, которые предпочитает большинство людей и дизайнеров. Пуховые и перьевые подушки спинки и обернутые подушки сидений всегда можно «взбить», чтобы сохранить привлекательный вид. Набивки и обертывания из перьев и пуха требуют немного большего ухода, чем полиэстер и пенопласт высокой плотности, но они обладают большим комфортом, прочностью и эластичностью.

Скорлупа гречихи также используется в качестве наполнителя для различных мягких товаров, включая подушки и дзафу.Корпуса прочные и не проводят и не отражают тепло так сильно, как синтетические наполнители. Иногда они продаются в качестве альтернативы перьям в качестве натурального наполнителя для людей, страдающих аллергией.

Конский волос и сено также использовались в мягкой обивке, но сегодня они используются реже, чем поролон.

Ткани и кожа

Текстиль — термин, используемый в мебельной промышленности, включает как ткани, так и кожу, и выбор текстиля может составлять до 80% стоимости мебели.

Плотные ткани и смесовые ткани, как правило, изнашиваются дольше, чем легкие или неплотные натуральные волокна.

Кожа — прочный и легкий в уходе натуральный материал, который со временем смягчается и улучшается. Для создания качественной кожи грубые шкуры дубятся, обрабатываются и окрашиваются для придания определенного цвета или внешнего вида. Дубление относится к процессу, в котором соли используются для обработки шкуры и стабилизации ее формы. Окрашивание — это обработка кожи красителями разных цветов.

Анилиновое окрашивание — это высококачественный процесс, который придает цвет, но не скрывает естественный характер кожи.Некоторые виды кожи дополнительно обрабатываются узором, текстурой или полировкой.

Обивка автомобиля Типичное автокресло с кожаной обивкой.

Автомобильный обойщик, также известный как триммер, вспомогательный триммер или моторный триммер, помимо того, что умеет работать с ковром, обладает многими навыками, необходимыми для обивки.

Термин «coachtrimmer» происходит от тех дней, когда производители производили кузова автомобилей и доставляли их производителям кузовов для установки кузова и внутренней отделки. Триммеры производят мягкую мебель, ковры, мягкие верхние части и кровельные покрытия, часто по заказу клиентов. Позже отделочные цеха часто были внутренней частью производственной линии, так как производственный процесс был разбит на более мелкие части, которыми управлял полуквалифицированный персонал.

Многие автомобильные триммеры в настоящее время работают либо в сфере автомобильного дизайна, либо в отделах послепродажного обслуживания, выполняя ремонт, реставрацию или переоборудование напрямую для клиентов.Некоторые производители высококачественных автомобилей все еще используют триммеры, например Aston Martin. Рынок меняется, а производители срезают углы, поэтому лучше использовать отделочные мастерские для использования материалов вторичного рынка. Добавление собственных штрихов может быть способом показать оригинальность при сохранении розничной стоимости автомобиля. В некоторых случаях фактически повышение розничной стоимости. Отделочные мастерские теперь оснащены более качественными, долговечными и стойкими красками, чем многие производители.

Коммерческая обивка

Это вид обивочных работ, который мы предлагаем предприятиям. Примерами могут служить кресла в ресторане, состоящие из сидений для кабинок, стульев для столовых, барных стульев и т. Д. Также церкви, включая, помимо прочего, скамьи и стулья для прихожан, больницы и клиники, состоящие из медицинских столов, столов для хиропрактики, стоматологических кресел и т. Д. Также обычными для этого типа обивки будут сидения в вестибюле и зоне ожидания.

Морская обивка

Морская обивка отличается тем, что необходимо учитывать сырость, солнечный свет и жесткое использование.

Лучше всего использовать винил или материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и образованию холодных трещин.

Крепеж из нержавеющей стали, такой как скобы и винты, необходимо использовать для качественной работы, которая прослужит долго. Также древесина, используемая для работы, должна быть морского качества.

Обычно используется высокая упругость, высокая плотность (пена с закрытыми порами, в основном, используется на небольших подушках для двойного использования в качестве плавающих устройств) с тонкой пленкой пластика поверх нее используется для защиты от попадания воды, которая может попасть в швы, а также в качестве вспомогательного средства. в размещении винила обратно на изделие.

Также при любых швейных работах необходимо использовать дакроновую нить. Также можно выбрать нейлоновые молнии.

Фиксированная подушка спинки с тафтингом

Консольное кресло для спины

Съемная подушка и сиденья

Правая секция с бампером

Структура обивки | Стили диванов | Типы рамы

Вся мягкая мебель, как правило, имеет одну и ту же основную деревянную конструкцию, но немного отличается от одной к другой из-за стиля рамы, состоящей из передней отбойной пластины, внутренней внешней задней рамы и основных опор поперечины и левая и правая стороны обращены к рукам.стиль в основном определяется формой руки и конфигурацией подушки. деревянная отделка также меняет эффект.

Пружинная сталь с волнообразной формой

Пружины с извилистой пружиной сделаны из двумерных S-образных проволок и также известны как «пружины без провисания», «S-витки», «зигзагообразные пружины». (сиденье и спинка) и диваны (сиденье и спинка) и заменяют винтовые пружины. Извилистые пружины устанавливаются быстро и легко и не требуют трудоемкой ручной работы.Они крепятся с помощью зажимов и гвоздей, не провисающих, и проходят через каждые несколько дюймов спереди назад или сверху вниз на сиденьях, спинках, пуфике и т. Д. Стяжная проволока проходит горизонтально с зажимами для устойчивости. Твердый (размер 9) — для сидений и оттоманок

Мягкий (размер 11) — для спинок кресел / диванов

Пружинные решетки с механической завязкой — взлет проверенных временем 8-сторонних стяжек для рук доступны, но их не так много .

Диваны-спальные места не имеют пружинной системы, механизм раскладывания спальных мест установлен в зоне сиденья и прикреплен к раме с левой и правой стороны. Вы не увидите многих из них на дисплее выставочного зала, но большинство диванов поставляются с этот вариант.

Системы опор

Кожаные диваны опора обычно конструируется с использованием эластичных или резиновых ремней, прикрепленных скобами к сиденью крест-накрест, переплетенных сверху и снизу и подверженных различным натяжениям.Вы можете найти стальные пружинные системы, но большинство стальных пружин будет на кожаных откидных блоках.

Эластичная лента

.5 Стандартный пенопласт: это пенопласт средней плотности. Он предназначен для временного использования, например, для кемпинга, гостевых кроватей, раскладных кроватей, обивки, кроватей для домашних животных, упаковки, декоративно-прикладного искусства и т. Д.

Пенопласт: мягкий на ощупь, хорошего качества. Он обычно используется для спинки подушки дивана, детских матрасов или матрасов для людей с заболеваниями.

Пена премиум-класса: Эта пена представляет собой пену средней плотности.Если вы ищете поддержку, комфорт и долговечность, то эта пена для вас. Этот вид пены имеет характеристики на основе каучука, что означает, что он не будет разрушаться, как обычная пена. Он сохранит свою первоначальную форму и плотность долгие годы. Это самый популярный пеноматериал для замены подушек сиденья, который настоятельно рекомендуется.

HD23: Эта пена на ощупь от средней до мягкой на ощупь в зависимости от веса спящего. Он обеспечивает высокий уровень комфорта и сохраняет форму и плотность.Этот сорт пены представляет собой мягкий пенопласт высокой плотности. Этот вид пены имеет характеристики на основе каучука, что означает, что он не будет разрушаться, как обычная пена. Если вы ищете комфорт и долговечность, то эта пена для вас.

Пена класса люкс: Эта пена представляет собой твердую пену высокой плотности. Если вы ищете поддержку и долговечность, то эта пена для вас. Этот вид пены имеет характеристики на основе каучука, что означает, что он не будет разрушаться, как обычная пена. Он сохранит свою первоначальную форму и плотность долгие годы.Этот сорт пены имеет твердое ощущение, предлагая высокую степень поддержки, сохраняя при этом свою форму и плотность.

Обивка Информация

Очистка вашей обивки, будь то точечная чистка, паровая или химическая чистка, требует некоторого исследования перед началом работы. Сначала вы должны иметь правильную информацию о составе ткани, будь то натуральное волокно, синтетика или смесь. То же самое и с кожаной обивкой какого типа? Большинство обивочных покрытий из натурального волокна изготовлено из хлопка, который представляет собой полое волокно, которое будет содержать от мельчайших пятнышек семян хлопка до более заметных пятен в зависимости от продукта. Хлопок также более подвержен стойкому окрашиванию в зависимости от типа разлива и неправильной очистки или переувлажнения. вызывает потемнение целлюлозы, которое представляет собой коричневые кольца, которые вы видите, если когда-либо пытались обнаружить свою мягкую мебель.Для чистки хлопка требуется продукт с нейтральным pH (см. Шкалу pH на большом пальце левой руки) для влажной или сухой чистки, предназначенный для ткани. Использование продуктов с высоким пенообразованием, таких как жидкости для мытья посуды, позволит быстрее удерживать загрязнения, что еще больше усугубит ситуацию. Протестируйте перед чисткой, используя правильный продукт. Нанесите его на небольшой незаметный участок, чтобы проверить устойчивость цвета, особенно на красных и синих тонах, протрите чистой белой тканью и проверьте перенос красителя. Излишнее трение пятна вызовет только потертость, вместо этого промокните ткань, удалив как можно больше влаги, если у вас есть пылесос для влажной уборки, вы можете использовать его для удаления влаги и рассыпания мусора.За синтетическим волокном легче ухаживать, и оно может выдерживать гораздо большее количество злоупотреблений. Удаление пятен можно проводить в домашних условиях, используя ограниченное количество теплой воды и небольшое количество белого кускового мыла, которое имеет более низкий остаточный эффект и пятно с нейтральным значением pH или вакуумный экстракт. Тем не менее, мы рекомендуем вам воспользоваться профессиональными услугами, если вы не уверены, профессиональная компания по чистке обивки хорошо подготовлена ​​для этой задачи. План защиты ткани также продлит срок службы вашей мягкой мебели.

Руководство по очистке при ремонте обивки / мебели

Обивочные ткани и покрытия бывают разных рисунков и цветов, из натурального волокна и синтетики, поэтому разумно выбрать покрытие, которое будет долговечным в вашей области использования.

Схема структуры дивана / обивки

Щелкните по шкале PH для увеличения

Руководство по общей структуре обивки

Извилистая пружина обивки

Структура кресла с обивкой в ​​разрезе Схема щелкните большим пальцем Увеличить

Обивка — это работа по обеспечению мебели, особенно сидений, набивкой, пружинами, ремнями и тканевыми или кожаными чехлами. Слово обивка происходит от среднеанглийских слов up и holden, что означает удерживать. Этот термин применяется к домашней мебели, а также к автомобилям, самолетам и лодкам. Человек, который занимается обивкой, называется обойщиком; ученика обойщика иногда называют аутсайдером или триммером.

Диаграмма оценки площади обивки для тканевой или кожаной мебели Щелкните большим пальцем, чтобы увеличить

обивка, общий термин для предметов домашнего обихода , портьеры, шторы, подушки и чехлы.Это относится к мягкой, мягкой и пружинной мебели, такой как стулья и диваны, или к декоративным материалам и тканям, покрывающим их. Первой обивкой мебели, вероятно, была кожа, натянутая без набивки. Стулья итальянского Возрождения были обиты кожей, бархатом или вышивкой; французские декоративные стулья, покрытые гобеленами и вышивками; Англия изобрела обивку во времена елизаветинских и якобинских времен. Использование пружин сравнительно современно. Волосы, волокна, флок, поролон, пух и капок используются для набивки в современной обивке, а ткани, пластмассы, кожа и синтетическая кожа служат в качестве покрытий.

Мы специализируемся на ремонте обивки коммерческой мебели, Квалифицированный ремонт поврежденного предмета мебели или ткани, которая может иметь разрыв или разрыв, ожог или открытый шов, складку, свободную ткань или кожаный чехол дивана, дивана, кресло, пуфик, подушки и любой другой вид мягкой мебели. Ремонт драпировки или гобелена с тканевым или кожаным покрытием и восстановление мебели до ее первоначального состояния. Устранение повреждений там, где их не видно.Существует множество техник ремонта мебели, например, машинное или ручное шитье. Существуют разные стили ручной строчки, такие как потайная строчка, прямоугольная строчка, сетчатая строчка. Они достигаются с помощью различных типов швейных игл, изогнутых и прямых игл разной длины в зависимости от места ремонта обивки. Машинная строчка может быть выполнена во многих стилях, таких как бейсбольная строчка, зигзаг и другие конструкции. При лоскутном ремонте обивки можно заменить всю панель соответствующей тканью или кожей, восстановив поврежденный участок до исходного состояния.Каркас мебели также может считаться частью ремонта обивки, при котором в древесине может быть трещина или трещина. Для восстановления каркаса с обивкой или придания ему первоначального состояния может потребоваться замена дерева, повторная склейка или повторное крепление винтами или скобами. Система поддержки подвески мягкой мебели будет иметь извилистые винтовые пружины или зигзагообразные пружины или эластичную тесьму или восемь способа руку галстук, если они отделились или тормоз их необходимо переустановить или заменить, чтобы восстановить систему поддержки как правило, с пружинными зажимами или скобами.Поврежденный пенопласт можно заменить во всей мягкой мебели, и его толщина будет варьироваться от 1/2 дюйма до 6 дюймов с разной плотностью. Свободный дакрон или хлопковый ватин можно добавить или заменить в таких местах, как подушки, подлокотники по всей мебели, где это необходимо. Есть много других ремонтов в зависимости от структуры и конфигурации мягкой мебели, обвязки, декоративных прихваток, деревянной отделки, вставок из пенопласта и механических кресел. Наши профессиональные мастера по обивке используют множество методов для ремонта и восстановления поврежденной обивки до ее первоначального состояния.

Структура обивки, типы и использование

Ремонт обивки

Ремонт мебели Mastercare

Мебельная обивка | Аннаполис, Мэриленд

• Обивка: ткань, кожа, винил
• Регулировка набивки
• Ремонт дерева и повторное соединение
• Замена подушки
• Уличная мебель

• Пенопласт на заказ
• Мебельные каркасы и конструкции
• Проект занавески и изголовья
• Принадлежности для обивки

Коммерческий

• Кабинки
• Стулья
• Мебель и стулья для гостиниц, ресторанов, салонов
• Church Pew Upholstery
• Барные стулья

Жилая

• Antique
• Диваны, кресла для влюбленных, стулья
• Реклайнеры
• Секционные диваны и спальные места
• Изголовье, Conice

• Обеденные стулья
• Барные стулья
• Пуфики, скамейки, подушки
• Диваны / стулья для улицы

Обивка и отделка мебели

City Upholstery and Refinishing предлагает услуги по индивидуальной обивке и повторной окраске для Fairfax, Вирджиния.Уже более 30 лет мы делаем услуги по обивке и ремонту доступными для всех, от частных лиц до дизайнеров интерьера и владельцев недвижимости. Мы работаем с проектами любого масштаба, от одного экземпляра до пятисот. Мы также путешествуем по местам для проектов обивки и ремонта. Более подробную информацию см. На нашей странице «Коммерческая обивка и ремонт». Стоит ли обивка? Прочтите Мебель, которую стоит обить? Сколько это будет стоить? Ознакомьтесь с ценами на обивку мебели.

• Получение и доставка
• Ремонтные работы

• Ремонтные работы и обивка на месте для индустрии гостеприимства
• Обивка церковных скамеек

• Изголовье, карниз
• Новое строительство шкафа и сидений Обратите внимание, что все наши фотографии — это наши работы по обивке и ремонту мебели, а не стоковые изображения

Торговая мебель

KIC уже более тридцати лет занимается ремонтом мебели на месте для владельцев и руководителей отелей и ресторанов.Мы путешествуем по стране, чтобы выполнить для наших клиентов услуги по обивке и ремонту корпусов на месте. Мы знаем, что своевременность и работа в рамках бюджета важны для успеха каждого в отрасли, и наша репутация в обоих случаях является образцовой. Кроме того, почти все наши проекты полностью укомплектованы сотрудниками, а не подрядчиками, которые демонстрируют профессиональное и вежливое поведение на протяжении всего проекта.
Наши услуги включают:

Мебель на заказ

KIC Restoration позволяет создавать мебель с совершенно правильным внешним видом.Наш предыдущий опыт включает изготовление:

• Мебель (кухонные шкафы, кабинеты, колокольни и т. Д.)

обзоров современной мягкой мебели — интернет-магазины и обзоры на современная мягкая мебель на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы купить современную мягкую мебель. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта современная мягкая мебель станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили современную мягкую мебель на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в современной мягкой мебели и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести современную мягкую мебель по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Американская обивка: известные компании

Мягкая мебель — это все, что имеет подушки или набивку и покрыто тканью (например, диваны, стулья, пуфики, кровати и тому подобное). И все еще есть немало производителей, которые производят такие товары здесь, в Америке.В этот список мы не включали крупные розничные магазины, производящие продукцию в Америке. Эту информацию довольно легко вычислить (см. Наш пост здесь, в котором сравниваются диваны из крупных розничных магазинов), поэтому мы хотели вместо этого выделить более мелких производителей, которых вы можете найти в своем местном мебельном магазине. Это далеко не полный список, но он должен дать вам множество вариантов для начала.

Если вы хотите сделать покупку у одного из этих производителей, свяжитесь с нами в The Stated Home или воспользуйтесь функцией поиска магазинов на их веб-сайте, чтобы найти ближайшего к вам продавца.

Цена: диваны от 600 до 1000 долларов

Тот факт, что у вас ограниченный бюджет, не означает, что вы не можете получить диван, сделанный в США. Эти диваны не прослужат очень долго, но они сделаны с использованием надежных производственных процессов. Вы найдете:

• Рамы из твердых пород дерева
• Извилистая пружина, флексолятор, лямка или пружинная подвеска
• Подушки сиденья на твердой стороне, без волокон или с небольшим количеством волокон вокруг поролона, чтобы смягчить его
• Подушки для спины, которые могут казаться немного тонкими
• Ограниченный выбор ткани
• Ткани обычно из полиэстера
• Диваны цены, как правило, одинаковые, какую бы ткань вы ни выбрали
• Возможность прикрепления подушек спинки, затрудняющих взбивание, вращение или ремонт
• Сиденье, которое со временем начнет провисать
• Пружины, которые могут начать скрипеть
• Не так много вариантов дизайна, как добавление шляпок гвоздей или изменение отделки

Вот некоторые американские производители, которые делают недорогие предметы обивки:

Средняя цена: диваны от 1500 до 2000 долларов

Эти диваны, вероятно, прослужат немного дольше, чем их недорогие модели, хотя и не вечно.

Размер двери: стандарт

Разделы статьи:

При выборе дверных блоков в первую очередь учитываются габариты межкомнатного проема. После снятия замеров проема уже рассчитывается размер дверной коробки и самой двери. Существует стандарт для входных и межкомнатных дверей, устанавливаемых в квартирах многоэтажных домов. В частном домостроении параметры входных проемов могут отличаться.

Габариты стандартных межкомнатных дверей

При выборе дверей для межкомнатных проемов жилых помещений обязательно рассчитываются следующие параметры:

• Ширина, высота, толщина коробки и полотна;
• Общая масса дверной конструкции.

Чтобы правильно рассчитать параметры необходимой двери, предварительно снимаются замеры прохода из одного помещения в другое: ширина, высота, толщина стены.

При этом если проем неровный или достаточно большой, выполняется его выравнивание и наполнение, затем заново снимаются замеры и рассчитываются размеры дверной конструкции.

Заполнение обычно делают для нестандартных больших проходов, чтобы подогнать их под стандарт параметров межкомнатных или входных дверей, которые представлены на строительном рынке.

Коробка

Коробка – это главный элемент дверного блока. Ее внутренние параметры примерно совпадают с размерами полотна. Разница только в технологическом зазоре, который предусматривается по всему периметру конструкции.

Толщина коробки должна соответствовать толщине стены входного проема. Если данный показатель меньше, тогда дополнительно используются доборные элементы.

Полотно

Полотно – также важная часть дверной конструкции, т.е. это непосредственно сами двери, которые полностью перекрывают пространство прохода между двумя комнатами или помещением и улицей.

Чтобы понять, какими являются стандартные параметры межкомнатных дверей жилых зданий, необходимо разобраться с такими параметрами конструкции, как высота, ширина и толщина.

Высота

Стандартные полотна для межкомнатных квартирных дверей изготавливаются высотой 2 м. В зависимости от модели дверного блока и производителя этот параметр может отличаться от 1,9 м до 2,1 м. Поэтому каждый подбирает конструкцию индивидуально под параметры проема, а также собственный рост. Например, если рост человека более 1,9 м, он, конечно же, будет искать модель двери высотой 2,1 м или изготавливать блок по индивидуальному заказу.

Ширина

Ширина двери также не менее важный параметр. Согласно строительным нормам, по которым обустраиваются проходы в помещениях многоквартирных домах, дверные блоки для жилых комнат изготавливают шириной 0,7 или 0,8 м, для санузлов – 0,6 м. Входные двери, как правило, шире – 0,9-1 м.

Толщина

Этот параметр редко определяется в индивидуальном порядке. Толщина конструкции в первую очередь зависит от материала изготовления и самого производителя конструкции. При этом используемый материал и его толщина влияют на общий вес двери.

Двухстворчатые конструкции

Распашные конструкции с двумя створками имеют достаточно привлекательный и стильный внешний вид. Полотно изготавливается из двух отдельных частей, которые могут отличаться шириной. Данные параметры зависят от ширины перекрываемого проема и самой модели изделия.

Размеры межкомнатных двухстворчатых блоков, как правило, увеличиваются в 1,5-2 раза. Стандартные параметры двойных дверей вместе с коробом – 1,2-1,5 м. Именно такие параметры считаются приемлемыми для монтажа конструкций с двойным полотном и дальнейшей их комфортной эксплуатации.

Но есть и двухстворчатые модели минимальных размеров. В этом случае одна часть полотна имеет ширину стандартной двери, вторая в 2-3 раза меньше. Узкая половина полотна фиксируется сверху и снизу к коробке и больший период эксплуатации находится в неподвижном состоянии. Ее только открывают, если необходимо внести или вынести из помещения крупногабаритные предметы.

Если ширина межкомнатного проема достаточно большая, тогда его обустраивают двухстворчатыми конструкциями с одинаковыми полотнами, что позволяет при необходимости значительно увеличить проходимость. При этом такие блоки имеют эффектный внешний вид.

Необычные двери

При выборе параметров дверного блока хозяева квартир или частных домов не всегда соблюдают строительные нормы. Все большей популярностью пользуются конструкции дверей нестандартных размеров для создания индивидуальных дизайнерских проектов.

Такие решения в первую очередь относятся к межкомнатным проемам, обустраиваемым в дополнительно возведенных гипсокартонных перегородках для разделения больших помещений на две отдельные комнаты. Дополнительные стены из гипсокартона, которые не являются несущими, предоставляют возможность хозяевам жилых площадей обустраивать в них проходы и устанавливать дверные блоки не только разной высоты и ширины, но и самых разнообразных и сложных конструкций.

Но при выборе материала изготовления для нестандартных дверных конструкций, которые планируется устанавливать в проходы межкомнатных перегородок, обязательно необходимо учитывать вес дверей. Он должен быть минимальным, так как гипсокартонные плиты не рассчитаны на большие нагрузки.

Наиболее оптимальный вариант для обустройства проемов в стенах из гипсокартона – это применение легких раздвижных конструкций дверей, например, гармошки или купе.

Параметры дверного короба

Когда с размерами стандартной двери все понятно, необходимо правильно выбрать остальные элементы для заполнения проема.

Так как основным элементом дверного блока, на котором непосредственно крепятся двери, является короб, достаточно важно четко установить его соотношение с проемом.

Общая высота межкомнатной конструкции может увеличиваться до 15 см. Этот нюанс относится и к ширине блока, при этом с обеих сторон. Но также важно оставлять между коробкой двери и стеной проема технологический зазор, для возможности выравнивания изделия в процессе установки.

Полотно не должно плотно входить в коробку, чтобы не происходило затирание его боковых поверхностей. А его толщина должна быть согласована с толщиной короба и стеной межкомнатного прохода.

Качественно смонтированные двери распашного типа должны выглядеть органично в межкомнатном проеме, сочетаться с дизайнерским оформлением помещения, а также отвечать строительным нормам, требованиям СНиП и быть комфортными в эксплуатации для самих хозяев квартиры или частного дома.

Правила расчета параметров межкомнатной двери при наличии размеров проема

Сведения, полученные после замеров межкомнатного проема, позволяют правильно подобрать размер дверного блока. При выборе дверной коробки под конкретный проход в стене учитываются следующие детали:

• За основу при расчете необходимых размеров дверной конструкции берутся минимальные значения ширины и высоты стенового проема. При этом габариты блока двери должны быть меньше этих значений на дополнительный технический зазор – примерно на 8-20 мм. Наличие свободного пространства поможет при выполнении монтажных работ выровнять конструкции по горизонтали и вертикали. А после завершения данной процедуры все щели задуваются строительной пеной и закрываются декоративными элементами – наличниками;
• Ширина короба должна соответствовать ширине стены прохода. Если же они намного толще стандартной толщины большинства моделей дверных конструкций, можно дополнительно приобрести доборные детали.

Если минимальные показатели высоты и ширины входного проема отличаются от стандартных габаритов, а технический зазор значительно больше рекомендуемого, выйти из такого положения можно двумя способами:

1. Сделать дверной блок под заказ по индивидуальным размерам;
2. Если тип стены или конструкция межкомнатной перегородки позволяет, проем можно расширить до размеров дверных конструкций, предлагаемых на строительном рынке.

Световой проем перекрывается частично распахнутой створкой двери. Его ширина меньше номинальной приблизительно на 10-12 мм. Это может мешать занести в помещение какой-либо предмет больших габаритов, например, мебель. Подобная ситуация присуща кухонным проходам и санузлам.

Также может возникнуть необходимость уменьшить входной проем, который предназначался для двухстворчатых дверных конструкций. В этом случае лишнее пространство закладывается строительными блоками, кирпичом, прочими строительными материалами.

с коробкой и без, межкомнатных, входных, размеры дверных проемов (ширина, высота, толщина), ГОСТ » VeryDveri.ru

Наличие отклонений от стандартных размеров у дверных проемов может создавать трудности при выборе и установке дверей, поскольку требует специальной подгонки. Тем более что выполненные на заказ двери нестандартных габаритов стоят значительно дороже. Гораздо экономичнее по времени и материальным расходам использование готовых дверных блоков, соответствующих стандартным размерам, регламентированных ГОСТом. В статье мы расскажем, какими должны быть высота, ширина и толщина стандартных дверных проемов.

Особенности межкомнатных дверных проемов

Для расчета размеров межкомнатного проема необходимо знать размер дверного полотна и стенок дверного короба, его ширину, наличие или отсутствие порога.
Расчет размера ширины межкомнатного проема производится по одной схеме: ширина дверного полотна + 2 толщины дверного короба + зазоры (2 мм под петли, 4 мм под замок, 2 x 10 мм под монтаж).

Использование дверей с типовыми размерами облегчает и удешевляет их монтаж

Точно также определяется высота межкомнатного проема, только вместо ширины дверного полотна берется его высота + 1-2 см для порога.

Идеальные проемы должны превышать дверные конструкции на 8-10 см. В связи с тем, что высота дверных конструкций может составлять 190 или 200 см, а ширина 55-60-70-80 см, требуется обязательное предварительное проведение замеров, чтобы знать точные величины.

Совет! При необходимости, уменьшение дверного проема производится с помощью гипсокартона, для чего определяется необходимый размер наращивания, затем устанавливается на перемычке и половом перекрытии профиль. Панели по краю очищаются, грунтуются, к ним клеятся с двух сторон гипсокартоновые полосы, после чего производится монтаж несущего и стартового профилей.

Особенности межкомнатных дверей

Разработка размеров дверных полотен, указанных в ГОСТе, основана на среднестатистических параметрах человека и составляет:

• для комнат и спален: 200 x 80 x 7-20 см
• для кухни – 200 x 70 x 7 см;
• для ванной комнаты и туалета: 190-200 x 55-60 x 5-7 см;
• для коридора 200 x 70 x 7 см.

Типовые размеры дверей в зависимости от назначения помещения

Для гостиной комнаты с двустворчатой дверью размеры дверей могут составлять:

• высота – 200 см;
• ширина – 2 дверных полотна по 60 см или 1 полотно шириной 40 см, второе – 80 см;
• глубина – 7-20 см.

Параметры глубины во многом зависят от проведенных работ по выравниванию стен.

Особенности входных дверей

ГОСТом установлены следующие параметры входных дверей:

1. Высота – 207-237 см, — зависит от соотношения высоты потолка к ширине дверного полотна.
2. Ширина одностворчатых дверей — 90-101 см.
3. Толщина не регламентируется строгими требованиями, но должна быть достаточной, чтобы соответствовать своим функциям.

Основные параметры ширины проема и входной двери

К входным дверям, в отличие от межкомнатных, предъявляются более высокие требования:

• степень изоляции
• уровень прочности
• надежность используемых запорных устройств

Поэтому для начала важно определиться с типом используемого полотна — деревянные или металлические.

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Особенности входных дверных проемов

Ширина дверных проемом в многоквартирных домах зависит от величины лестничной площадки и колеблется в пределах от 74 до 128 см. В случае если дверной проем оказался немного меньше приобретенного дверного блока, требуется специальная подгонка под габариты блока. Для чего выбирается самая неровная сторона просвета, на которой размечается строгая вертикаль линии отреза, таким образом, чтобы дверной блок вплотную вошел в проем.

Совет! При замене входных дверей на новые, производить замеры следует только с чистого дверного проема, измеряя высоту в 2-х местах, а ширину — в 3-х местах. Измерение высоты дверного проема с помощником, позволит соблюсти вертикаль измерительного инструмента без перекосов, а соответственно снять более точные мерки.

Стандартные металлические двери соответствуют следующим параметрам дверных проемов:

1. При полотне размером 207 x 89 см, дверной проем должен составлять 210 x 92 см.
2. При полотне размером 207 x 97 см, дверной проем должен составлять 210 x 100 см.
3. При полотне размером 207 x 120 см, дверной проем должен составлять 210 x 123 см.

Стандартные размеры межкомнатной двери

При изготовлении металлических дверей, толщина металлического листа должна быть не менее 2 мм.

Усиленные металлические дверные полотна соответствуют несколько иным параметрам дверных проемов:

1. При полотне размером 205 x 86,5 см, дверной проем должен составлять 208 x 90 см.
2. При полотне размером 207 x 90,5 см, дверной проем должен составлять 210 x 94 см.
3. При полотне размером 207 x 98,5 см, дверной проем должен составлять 210 x 102 см.

Чем больше габариты дверных конструкций и междверных проемов соответствуют стандартам, тем легче выполняется монтаж. Грамотно произведенные замеры и безошибочные расчеты являются гарантом качественной и надежной установки дверной конструкции любого типа, способной прослужить многие годы.

Как производить замеры дверей — видео

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Стандартные размеры проема межкомнатной двери

Установка двери деревянной в новом доме, изготовленного по технологии ручная рубка из брёвен, по проекту от компании ТвойДомСтройСервис, не составит большого труда, потому что  дверные проёмы пропилены и установлена обсада по размерам уже купленных или сделанных по заказу дверей. А замена двери старой на новую в готовом доме или квартире, имеет ряд сложностей. Советуем прочитать статью и узнать , как подходить к вопросу о замене двери.

Как и большинство используемых в  строительстве размерных характеристик и параметров, размеры дверных проемов для межкомнатных дверей определены одним из государственных стандартов. В данном случае это ГОСТ 6629-88 на двери деревянные.

Как определяется размер дверного проема

Приведенным выше стандартом определено несколько типоразмеров межкомнатных дверей и проемов между комнатами в жилых помещениях:

• Для жилых комнат высота дверного полотна может составлять 200 и 230 см при ширине 70 и 80 см, соответственно, проем получается высотой 210 и 240 см, при ширине 71 и 81 см;
• Для помещения кухни рекомендуемые длина и ширина створки 70х200 см при проёме 210х71 см;
• Для санузлов и ванных комнат, в отличие от кухни, ширина двери и проёма между помещениями может быть уменьшена до 60 и 61 см соответственно.

Что касается санузлов и ванных комнат, то ГОСТом допускается, что по согласованию с проектировщиком помещений высота проходов между комнатами может быть уменьшена до 185 см. В противном случае произведенная продукция не пройдет сертификацию, а значит, не может быть допущена к продаже. И надо признать, что в большинстве случаев требования закона отечественным производителем выполняются.

Как выбрать межкомнатную дверь с учетом дверного проема

Другое дело импортированный товар, эта продукция зачастую имеет очень большой разброс по размерам. Из Европы чаще всего завозят внутрикомнатные дверные конструкции шириной 70-90 см при высоте 220-240 см. Большинство импортеров являются простыми перекупщиками, и в отличия планировки внутри квартир в современном новостройках и домах, построенных по советским ГОСТам, не вникают.

Проблемы измерения межкомнатного дверного проема

Стандартный дверной проем между смежными комнатами советской многоэтажки будет больше габаритов под новую дверь в современном доме. Во-первых, ГОСТ № 6629-88 предписывает, что размер дверного блока двери между комнатами, например, 70х200 см, будет равен 75х205 см, а проем должен быть 82х210 см. Это значит, при покупке новой межкомнатной двери, полотно которой имеет ширину 70 см и высоту 200 см, вставить ее в проем от старой советской двери 70х200 будет достаточно проблематично по двум причинам:

• Новая дверная конструкция, даже с учетом расклинивающих прокладок, будет мала для огромного проема, и закрепить новую дверную коробку внутри старого проёма с помощью шпилек или саморезов стандартной величины будет невозможно, они просто не достанут до стен;
• Даже если новый блок между комнатами был закреплен крепежом увеличенного размера, пространство вокруг коробки забито деревянными обрезками и монтажной пеной, все равно после установки наличников они не закроют щели проема.

Толщина дверной коробки из МДФ на 20-30 мм тоньше советского деревянного дверного блока. После замены двери между комнатами плоскость стены, примыкающей к контуру проема, приходится заделывать штукатурной сеткой и гипсовой шпатлевкой, что добавляет к смете ремонта дополнительные расходы.

Причина подобного несоответствия заключается в различной технологии монтажа дверных конструкций современного типа и установленные двадцать лет назад. В конце прошлого века для установки использовался штукатурный или бетонный раствор, которым забрасывалось пространство вокруг установленной внутриквартирной конструкции. По старой технологии величина прохода внутри помещения должна быть больше блока не менее чем на 5 см, иначе уплотнить уложенную в щель цементно-песчаную смесь было бы невозможно.

Современные методики установки дверных конструкций используют монтажную пену из полиуретана, поэтому проем больше дверного блока на считанные миллиметры. В такой ситуации не могут помочь ни доборные элементы, ни наличники увеличенных размеров. Первые используются для увеличения глубины дверной коробки, но никак не дверного блока. Даже если собрать  окосячку по размерам проема, то это приведет к появлению огромных щелей между полотном и блоком.

Использование наличников увеличенного размера может помочь закрыть щели от старого проема, но на практике такой способ применяется очень редко из-за непривлекательного внешнего вида получившейся конструкции. Реальный способ изменить ситуацию – заложить часть прохода между соседними комнатами или подобрать дверь с увеличенным размером полотна.

Наименее критическая ситуация с глубиной дверного блока. Традиционно дверь между комнатами внутри помещения устанавливается так, чтобы толщина полотна соответствовала сечению перегородки между комнатами. Но даже если по объективным причинам глубина перегородки больше толщины створки, исправить ситуацию можно установкой доборных блоков при сборке.

Измеряем дверной проем межкомнатного прохода

В процессе проектирования современных многоэтажек заказчик закладывает размер проема внутри квартиры точно по характеристикам заказанных дверных блоков с межкомнатными дверями. Сложилась парадоксальная ситуация, когда дверь, как готовое изделие, поступает в продажу в строгом соответствии с требованиями ГОСТа, а при строительстве дверная конструкция устанавливается по желанию проектировщика.

Если в доме предполагается проведение ремонта с заменой дверей внутри помещения, перед тем как сделать заказ на закупку и доставку новых дверных конструкций, будет очень правильным замерить действительные размеры полотна и коробки старой двери по приведенной схеме.

Первоначально потребуется измерить полотно двери, сделать замер можно строительной рулеткой по центру или осевой линии. Следующим этапом выполняется измерение внутренней части дверной коробки. Так как деревянная коробка собирается вручную, ее размер, в отличие от полотна, в разных местах может существенно отличаться. Поэтому измерение выполняется минимум в трех точках. Последней измеряется ширина проема. Для этого необходимо снять наличники и измерить самое узкое место.

Подведём итоги

Прежде чем принимать решение о том, какая именно деревянная дверь будет установлена, посмотрите альтернативные металлопластиковые или МДФ варианты. Внешний вид и потребительские качества таких конструкций ничуть не хуже деревянных, а в некоторых случаях установка и сборка двери  выполняется работниками, торгующей организации, то есть магазина. Такая установка двери будет не намного больше по стоимости.

ГОСТы дверей межкомнатных и металлических входных

В дверной индустрии существует два основных ГОСТа: 6629-88 — для межкомнатных дверей и 31173-2003 — для входных дверей. Последняя цифра означает год принятия ГОСТа. Для чего нужны ГОСТы и следует ли их знать при покупке дверей?

ГОСТ — установленный государством стандарт качества, который регламентирует все до мельчайших деталей, начиная от материала изготовления дверей, способа обработки и соединения, и заканчивая размерами и зазорами при установке дверей.

С одной стороны, никто из контролирующих органов не станет проверять соответствуют ли установленные в вашей квартире двери ГОСТам. С другой стороны, при покупке дверей, вас должно волновать качество дверей по ГОСТу в последнюю очередь, т.к. изготавливать двери по ГОСТу — это обязанность производителя.

Качество дверей определяет сертификат качества, а вот при выдаче его ориентируются на ГОСТы. Хотя двери не являются товаром, подлежащим обязательной сертификации, и поэтому получение сертификата качества у производителей дверей дело добровольное.  В тех случаях, если вы купили некачественные двери, то на вашей стороне будет закон о защите прав потребителей.

Смотрите каталог дверей по ГОСТу с ценами >>>

Для чего нужны ГОСТы на двери?

В советские времена у нас все было по госту, и двери не исключение. До сих пор можно встретить в квартирах крашенные в несколько слоев межкомнатные с прямоугольным стеклом двери. Эти двери были полностью деревянные. А так как они служили людям не один десяток лет, то некоторые покупатели стремятся купить двери из массива в надежде на то, что такие двери, как и советские, простоят у них еще десятки лет.   

Госты нужны прежде всего для строителей.  По гостам они сдают объекты и по гостам закупают материал. Кроме того, госты не только регламентируют  критерии качества производства и установки дверей, они также вводят различные стандарты на названия и обозначения.

По госту двери пишутся так:

например:  двери остекленные однопольные для проема высотой 21 и шириной 10 дм, правые, с порогом по госту 6629-88

пишутся: ДО 21-10ПП ГОСТ 6629-88

Любой строитель поймет эту короткую лаконичную запись

Кроме описания, гост имеет множество схем и чертежей.

Размеры межкомнатных дверей

Выбор межкомнатной двери ответственное дело. Важно обращать внимание не только на понравившиеся модели, но и на их параметры. В этой статье, мы рассмотрим все возможные, а также стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой и без нее. Надеемся, что этот материал поможет вам тщательно подготовиться перед походом в магазин.

Параметры дверей

Сегодня важно понимать, что на современном рынке есть конструкции отечественного производителя и европейского. Так, размеры межкомнатных дверей отечественного производства колеблются в районе 55–90 см. Что касается европейских стандартов, то стандартные размеры дверей находятся в таких пределах: 60, 70, 80 и 90 см.

Однако при выборе межкомнатной двери, важно учитывать, что проемы в помещении могут незначительно отличаться. Их ширина напрямую зависит от ее назначения и назначения того или иного помещения.

Так, различаются следующие габариты (все измерения здесь и ниже в этом разделе приведены в мм):

• В ванную комнату и туалет может быть ширина в районе 550–600.
• Направляющий в кухню может иметь ширину около 700.
• Между комнатами обычно они имеют ширину около 800.
• На входе в жилую квартиру/дом обычно ширина достигает до 900.

Что касается толщины двери, то она находится в пределах 40. Толщина может отличаться исходя из используемого материала. Например, если они раздвижные, то их толщина составляет около 20. сугубо деревянные конструкции могут иметь толщину аж 50.

Еще один важный габарит, на который следует обращать внимание – высота. Если раньше стандарт обычно сводился к двум значениям, а именно 1900 и 2000, то сегодня на стандартных конструкциях она разнообразна. На рынке можно найти сооружения даже 2300. Хотя если говорить за конкретный стандарт в Европе, то высота зафиксирована на уровне 2100, а у нас 2000.

Важно! Безусловно, эти параметры условные, особенно если речь идет о покупке готовых дверей. Если обратиться в столярную мастерскую, то вам сделают индивидуально под размер вашего проема. Как следствие, габариты могут быть далеки от указанной нормы.

Размеры по ГОСТу

В этом разделе предлагаем вам взглянуть на рекомендуемые параметры согласно ГОСТу. Так, стандартные размеры межкомнатных дверей отталкиваются от следующих параметров:

1. При дверном полотне 190, их ширина должна иметь 50 или 60 см.
2. При дверном полотне 200, их ширина должна иметь 60, 70, 80 или 90 см.

Как правило, производители ориентируются стандартными размерами межкомнатных дверей с той целью, чтобы удовлетворять потребности людей. Хотя если у вас возникает потребность в том, чтобы увеличить ширину полотна, то это не должно вызывать особых затруднений.

Габариты двустворчатых дверей

Двери в гостиную могут стать настоящей визитной карточкой. Как следствие, необходимо выбрать их правильно. Многие отдают предпочтение двустворчатым конструкциям. Безусловно, для такого решения проем под межкомнатную дверь имеет больший размер. Так, если говорить за высоту, то в большинстве случаев она находится в районе 200 см. Что касается ширины, то здесь большое разнообразие. Размер может колебаться от 128 и до 160 см. То есть этот размер делиться пополам и получается, что одна створка может иметь 80 см.

Размеры коробки

Что касается дверной коробки, то очень часто она продается сразу в комплекте с дверным полотном. Плюс ко всему, сразу предоставляется и вся необходимая фурнитура: замки, навесы, ручки, наличники и прочее. Сама по себе коробка представляет собой форму П. Эта коробка позволяет надежно фиксировать и удерживать дверное полотно. Чтобы не возникало никаких затруднений в процессе установки конструкции, лучше всего покупать полностью готовый комплект.

Коробка изготавливается из деревянных брусков. Их ширина может колебаться в районе от 1,5 см и вплоть до 4 см. Хотя если говорить за стандартные размеры, то это 3–3,5 см. Если соблюдается данный параметр, то обеспечивается качественная фиксация коробки и дверного полотна на протяжении всего эксплуатационного срока.

Что касается толщины коробки, то она обычно соответствует толщине перегородки/стены. Если стены из кирпича, то толщина обычно достигает до 7,5 см, а в деревянных домах до 10 см. Что если конструкция сравнительно узкая? Для этой цели можно использовать специальные доборные элементы.

Размеры проема

Размеры проема для межкомнатных дверей также имеют определенные стандарты. Однако иногда они могут быть изготовлены и не отталкиваясь от них. Так, высота колеблется от 1940 и до 2050 мм. Что касается ширины, то здесь большое разнообразие. Как уже говорилось выше, ширина полностью зависит от назначения того или иного помещения. Минимальный проем согласно стандарту может составлять 630 мм, а максимальный 1600 мм.

Прежде чем идти в магазин за дверями, стоит произвести правильные измерения именно проема. Для этого необходимо следовать простому алгоритму:

• Производится полный демонтаж старого дверного полотна и коробки.
• Полностью очищается от возможной замазки, вплоть до базовой стены.
• При измерении ширины, производите замеры в трех положения: снизу, посередине, сверху.
• Что касается высоты, то важно определить базовый пол, на который будет осуществляться установка. После этого по ширине измеряете высоту по нескольким местам.
• Также измеряется в нескольких местах и толщина.

Полезный совет! Чтобы вы получили как можно точный результат при измерении, держите рулетку строго по вертикали или горизонтали. Если направить рулетку по диагонали, то измерения будут неточные.

А как быть если произвести замеры необходимо срочно, а дверное полотно не демонтировано. Тогда ширину и высоту измеряете посередине наличника. Или же просто снять наличники и тогда вы увидите всю картину полностью.

Заключение

Итак, как мы увидели, габариты межкомнатных дверей, коробки и проема сегодня могут быть самыми разными. Поэтому непосредственно перед покупкой, необходимо произвести точные измерения. Надеемся, что этот материал помог вам усвоить важные мысли, касательно габаритов дверного полотна. Дополнительно приглашаем посмотреть познавательный видеоматериал на эту тему.

ГОСТ по установке межкомнатных дверей

Для того чтобы двери могли обеспечить комфорт и безопасность жильцов квартиры, при их установке необходимо опираться на нормативные документы, такие как СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ (государственный стандарт). В СНиП прописаны требования и рекомендации по установке межкомнатных дверей, ГОСТ определяет их размеры, технические характеристики и особенности устройства.

Требования к изготовлению дверей по ГОСТ

Несмотря на большое разнообразие конструктивных решений, производство дверей для комнат не должно противоречить четким условиям, диктуемым государственными стандартами. Существует целый список нормативных документов, определяющих правила изготовления этого вида изделий.

• ГОСТ 6629–88 содержит исчерпывающий перечень всех ТУ и стандартов, которые касаются дверей, изготавливаемых из дерева.
• ГОСТ 475–78 устанавливает общие требования ко всем видам деревянных изделий.
• ГОСТ 24698–81 определяет типы, размеры и варианты конструкции межкомнатных дверей.
• ГОСТ 30970–2002 описывает характеристики изделий из ПВХ.
• Сертификат соответствия № 6629-88 содержит сведения о вариантах соединения и стандартных размерах.
• Стандарт СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» включает в себя классификацию, параметры разных типов дверей, требования к ним.
• ГОСТ 538–88 дает информацию о требованиях к дверным доборам, петлям и крепежным элементам.

Характеристики дверей по ГОСТ

Госстандарт устанавливает следующие параметры данных изделий:

• высоту изделия и дверного блока – номинальные значения;
• ширину коробки и полотна;
• безопасность продукта с точки зрения его экологичности;
• возможные способы декорирования конструкции;
• материалы, которые допускается использовать для изготовления фурнитуры – дверных петель, накладок и ручек.

Дверные конструкции по ГОСТ должны соответствовать размерам, указанным в таблице.

Требования к материалу, конструкции и установке дверей

Полную информацию о регламенте производства можно получить из соответствующих документов. Перечислим лишь некоторые из требований, имеющих отношение к установке дверей для комнат.

• Если речь идет об изделиях из дерева, государственный стандарт дает четкие рекомендации касательно исходного сырья. Влажность древесины, используемой при изготовлении дверных конструкций, не должна превышать 8 %, кроме того, указаны допустимые колебания влажности для древесины разных пород.
• Деревянная поверхность не должна иметь сучков и прочих дефектов. Отдельно оговаривается состояние мест, где будет крепиться фурнитура: здесь не должно быть скрытых дефектов, таких как червоточины или смоляные каверны, которые влияют на качество крепления.

• Монтаж межкомнатных дверей предполагает сохранение технологического зазора, который может быть равен 10–15 миллиметрам. Этот монтажный зазор впоследствии заполняется пеной и закрывается дверным наличником.
• Внутренние двери должны оборудоваться коробом, который превышает размер створки на 3 миллиметра со всех сторон за исключением низа. Нижний зазор между изделием и порогом или полом должен составлять не менее 10 миллиметров.
• Запирающие механизмы имеют разные виды и способы крепления, которые зависят от режима эксплуатации, веса конструкции, и от размера открывающихся частей. От этих условий зависит также расположение и количество петель.
• Для пластиковых конструкций должны использоваться только специальные монтажные петли и дверные доборы.

Основные требования СНиП к установке межкомнатных дверей

Использование нормативов СНиП позволяет осуществить качественный монтаж любой дверной конструкции, благодаря которому она будет удобной и безопасной в использовании. Рассмотрим наиболее существенные требования.

Отклонение дверной коробки устанавливаемой двери по вертикали не должно превышать 3 миллиметров.

• Крепление боковых рамочных стоек должно осуществляться не менее чем в двух точках с обеих сторон, расстояние между ними может варьироваться в пределах 100 сантиметров.
• Дверь должна открываться по направлению к помещению, имеющему больший размер. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то она будет открываться в сторону комнаты.
• Новая дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы при раскрытии не перекрывать другие дверные проемы.
• Если полы в смежных помещениях имеют разное покрытие, то при необходимости может быть установлен порог. Однотипные полы не предполагают его монтаж.

Контроль установки дверных блоков

По правилам СНиП все шаги крепления внутриквартирной двери контролируются соответствующим образом.

Подготовительный этап

Включает проверку наличия паспорта на изделие, которое должно содержать запись о гарантии. На этом этапе необходимо осмотреть поверхность конструкции на предмет дефектов, измерить изделие, чтобы выяснить, соответствует ли оно заявленным параметрам. Прежде чем приступать к установке, необходимо проконтролировать:

• габариты проема;
• точность разметки;
• правильность расположения элементов, которые предназначены для крепления деталей.

Этап установки

Во время монтажа осуществляется технический осмотр, и составляются акты освидетельствования скрытых работ. Обязательно должны быть проверены:

• зазоры между откосами стен и коробкой на предмет герметичности изоляции;
• качество крепления рамы, а также уплотнительных прокладок;
• соответствие готового блока проектному положению;
• пригонка створок;
• правильность врезки фурнитуры.

Этап контроля

Если услуги по установке предоставляла строительная фирма, по нормативам проверка осуществляется мастером или прорабом компании. Качество монтажа оценивает представитель заказчика или владелец квартиры.

О нюансах установки межкомнатных дверей в соответствии со СНиП расскажет следующее видео.

Рекомендуется для дверей, рам и сопутствующих компонентов

Приведенная ниже информация представляет собой взвешенные взгляды производителей стандартных стальных дверей и рам по ряду деталей, которые обычно встречаются в планах и спецификациях зданий.

Институт стальных дверей рекомендует соблюдать их, за исключением случаев, когда очень необычные детали требуют специальных чертежей. Прилагаемый документ можно использовать как справочный документ или добавлять непосредственно к рабочим чертежам.

Содержание

Определение термина «СТАНДАРТ»

Мы называем наши продукты Стандартными по трем причинам:

FIRST , потому что наша продукция изготовлена ​​в соответствии с опубликованными стандартами и установленными размерами.

ВТОРОЙ , наша продукция производится в соответствии с установленными требованиями к производительности.

THIRD , производство нашей продукции контролируется стандартными производственными процедурами, которые обеспечивают неизменно высокое качество.

111-A Рекомендуемые стандартные детали стальной дверной коробки

Расположение оборудования

Примечание : Центральная петля отсутствует на дверях 6 футов 8 дюймов (2032 мм), 1 3/8 дюйма (34,5 мм), если не указано иное

Схема передачи

Детали стандартной рамы

Детали рамы, представленные ниже, можно загрузить на наших чертежах, страница

Детали конструкции специальной рамы и типовая подготовка оборудования

111-B Рекомендуемые стандартные детали для голландских дверей

PDF | AutoCAD

PDF | AutoCAD

111-C Рекомендуемые детали жалюзи для стандартных стальных дверей

Стандартные стальные двери могут поставляться с решетками различных конструкций и размеров.Эта публикация содержит объяснения и подробные сведения о конструкциях жалюзи, которые наиболее часто используются в производстве стандартных дверей.

Если указано, двери должны иметь жалюзи внизу и / или вверху. Выбор того, что использовать, должен определяться архитектором по эстетическим, функциональным и экономическим соображениям.

Функция — Жалюзи обеспечивают свободный проход воздуха, регулируя объем за счет их размера или конструкции. Благодаря конструкции лопастей они рассеивают или регулируют направление воздушного потока.

Вставные жалюзи — Жалюзи, обычно используемые в стандартных стальных дверях, относятся к «вставному» типу, предназначенному для установки в вырез в двери и в перекрывающуюся раму. Самозакрывающиеся противопожарные двери с перевернутым V-образным лезвием, Z-образным лезвием, перевернутым Y-образным или шевронным лезвием, светонепроницаемые, регулируемые лезвия, решетки и самозакрывающиеся двери с плавкой вставкой доступны в широком диапазоне размеров. У некоторых производителей стальных дверей также имеется конструкция с прорезанными жалюзи. Вставные жалюзи, предназначенные для входных дверей или других дверей, в которых важна безопасность, должны иметь соответствующие крепежи или материалы.

Примечание : Если для обеспечения безопасности требуется дверь с жалюзи, следует проконсультироваться с производителем стальной двери.

Имеются сетки от птиц или насекомых со многими жалюзи стандартной конструкции. Если указано, проконсультируйтесь с производителем стальных дверей о наличии.

Всепогодные жалюзи — Истинных всепогодных конструкций не существует. Некоторые жалюзи производятся для обеспечения определенной защиты от дождя.

Конструкция жалюзи — Стандартные рамы жалюзи изготовлены из стали толщиной не менее 20, а лопасти — из стали не менее 24.Лепестки жалюзи могут быть приварены или прикреплены шипом к раме, и вся сборка обычно прикрепляется к двери с помощью молдингов. Как правило, один профиль является неотъемлемой частью жалюзи, а другой — съемным. При установке жалюзи съемные молдинги должны располагаться на стороне двери, не связанной с безопасностью. Если двери изготавливаются без ручки, при установке двери может потребоваться переворачивание жалюзи, чтобы обеспечить удобство обращения с ними.

Приложение:

Перевернутые «V» или «Z» лопасти типов обеспечивают максимальный свободный поток воздуха при минимальном перепаде статического давления.

Перевернутое Y-образное или шевронное лезвие , предлагая меньший свободный воздушный поток, предлагает более высокий коэффициент прочности для школ и других областей, где возможны вандализм или жесткое использование.

Светонепроницаемые жалюзи используются там, где необходимо избегать светопропускания, но обеспечивают минимальный свободный поток воздуха.

Жалюзи с регулируемыми лопастями используются там, где скорость воздушного потока изменяется, и требуется контроль потока.

Решетка Жалюзи типа обычно используются в системах кондиционирования воздуха, где воздух должен рассеиваться случайным потоком, чтобы избежать более высоких скоростей потока воздуха.

Жалюзи с плавкой вставкой используются в противопожарных дверях, где необходимо контролировать пламя и прохождение сильного тепла. Рекомендуемая температура срабатывания звена составляет 135 ° F (57 ° C). Эти жалюзи должны иметь маркировку и не должны превышать 24˝ x 24˝. Жалюзи с плавкими вставками разрешены только в нижней части противопожарных дверей. Поскольку закрывание активируется нагревом, эти жалюзи не должны использоваться на дверях противодымной защиты.

Пробивные решетки , которые можно приобрести у некоторых производителей стальных дверей, предназначены для заподлицо и могут быть оснащены внутренними сетками от насекомых.Жалюзи формируются путем тиснения лицевых листов двери.

Определение размера жалюзи — В качестве ориентира для определения свободной площади жалюзи данного размера можно использовать следующие приблизительные проценты размера жалюзи:

• Решетка с отверстиями 20%
• Перевернутая V-образная вставка жалюзи 50 — 60%
• Перевернутая «Y» (шеврон) вставные жалюзи 40 — 60%
• Вставные жалюзи типа «Z» 40 — 45%
• Регулируемые вставные жалюзи 40-50%
• Светонепроницаемые вставные жалюзи 20%
• Плавкая вставка вставлена ​​жалюзи 45%

Приведенные выше проценты предполагают отсутствие перепада давления воздуха с одной стороны двери на другую.На решетках кондиционеров падение давления воздуха является нормальным. В среднем 70% размера решетки можно использовать для расчета свободной площади дверей с решетками для кондиционирования воздуха.

Указанные выше проценты являются приблизительными. Информацию о конкретных размерах и номинальных значениях, соответствующих их программе, см. В документации конкретного производителя.

Координация — При работе со стальными дверями часто используется комбинация стеклянных фонарей и жалюзи. Следует проявлять осторожность, чтобы не указывать слишком длинный узкий свет, когда жалюзи или решетка находятся в нижней части того же устройства.Кроме того, коды для инвалидов могут определять положение жалюзи относительно нижней части двери.

Двери со сплошными жалюзи — Минимальная направляющая 5 127 (127,0 мм) находится наверху и на вертикальных стойках, а минимальная направляющая 8˝ (203,2 мм) — внизу этих дверей (точную стойку можно узнать у производителя дверей / размеры рельса). Размеры салазок и верхней направляющей должны быть согласованы с более точными размерами, подготовкой замка и ручками рычага. Жалюзи с отверстиями недоступны для дверей со сплошными решетками.

Отделка — Отделка должна быть окрашена грунтовкой, за исключением случаев, когда жалюзи используются в двери с заводской отделкой. В этом случае жалюзи будут окрашены в цвет, соответствующий цвету двери. Для наружных дверей доступны жалюзи с цинковым покрытием, если это указано.

Детали поперечного сечения

111-D Рекомендуемая таблица дверей, рамы и оборудования для стандартных стальных дверей и рам

Целью данной публикации является создание руководства для архитекторов и лиц, ответственных за планирование дверей, рам и оборудования.

Хотя этот предлагаемый график в первую очередь разработан для стальных дверей и рам, он достаточно гибкий, чтобы перечислить общие требования к дверям и рамам для всей работы.

Пункты, не указанные в расписании, могут быть перечислены в «Примечаниях» и дополнительных столбцах ближе к концу.

Типичная передача дверей и фурнитуры должна производиться в следующем формате:

Схема передачи

Описание дверей, рамы и оборудования

Общие примечания:
(1) Если требуется противопожарная дверь, она должна быть обозначена в столбце «Ярлык» графика с соответствующей почасовой оценкой.Также отметьте в столбце «Примечания», должна ли дверь иметь этикетку Underwriters ’Laboratories (UL) Factory Mutual (FM) или Warnock Hersey (WHI).
(2) При необходимости пороговые значения должны быть указаны в столбце «Оборудование» расписания.
(3) Любой особый элемент, не указанный в спецификации для дверей, рам или оборудования, должен быть показан в столбце «Примечания».
(4) Укажите толщину материала для стали. Если используются материалы, отличные от стали, укажите AL для алюминия или WD для дерева.
(5) Обратитесь к SDI-134 за рекомендуемой номенклатурой конструкции стандартной двери.
(6) Если указаны высоты рамы, необходимо приложить дополнительные чертежи.
(7) Двери имеют поднутрение 3/4 ″, если не указано иное.

111-E Рекомендуемое руководство по использованию уплотнителей и порогов для стандартных стальных дверей и рам

Следующие детали представляют собой рекомендацию Института Стальных Дверей в этой важной следственной области. Этот документ никоим образом не следует рассматривать как одобрение какого-либо производителя и не подразумевает, что любые непоказанные материалы следует рассматривать как непроницаемые для непогоды.Критерии, использованные при выборе этих деталей, включали:

1. Опыт института с показанными деталями.
2. Показана пригодность материала для стандартных стальных дверей и рам.
3. Способность поддерживать уплотнение на двери и раме в периоды нормального теплового движения для баланса конструкции здания.
4. Наличие материала из обычных коммерческих источников.
5. Простота обслуживания.

Заявление об ограничении ответственности / Ссылка на источник

Поскольку члены Института стальных дверей не производят прокладки, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с каталогами членов BHMA и документами BHMA, чтобы установить критерии «пригодности и функциональности» для определения прокладок.Документы BHMA можно получить по номеру:

.

Builders Ассоциация производителей оборудования
355 Lexington Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017
Телефон: (212) 297-2122
Факс: (212) 370-9047
www.buildershardware.com

Общие

Прокладки и пороги используются для контроля потока воздуха, дыма, тепла или холода, воды, звука или других факторов окружающей среды через дверной проем. Расположение или предполагаемое использование дверного узла, окружающая среда, которой он подвергается, и ожидаемые характеристики будут определять выбор уплотнительных прокладок и изделий для порогов.

Разнообразие материалов, их состав, профили и характеристики практически безграничны. Они описаны в ANSI / BHMA A156.21 или A156.22. Как правило, прокладочные материалы представляют собой губчатый неопрен, резину, винил, кисти или магниты. Фиксаторы обычно изготавливаются из стали, алюминия, латуни, бронзы, винила или других цветных металлов. Информация в каталогах, публикуемых членами BHMA, помогает в выборе «систем» уплотнения периметра, соответствующих применимым критериям эффективности дверного узла.

Уплотнения по периметру

Уплотнение зазоров между кромками двери и перемычкой или косяками обычно оказывает наибольшее влияние на производительность открывания двери. Доступные варианты столь же разнообразны, как и их области применения и монтажные поверхности, например: сталь, конструкционная сталь или дерево. Следует тщательно выбирать материалы, которые обеспечат производительность при определенных рабочих требованиях, а также будут соответствовать критериям монтажной поверхности.

Прокладки никогда не должны препятствовать работе, открытию или закрытию дверного узла.Для некоторых продуктов требуется простой контакт. Другие продукты для более жестких условий эксплуатации требуют небольшого сжатия. Простой тест на сжатие прокладки можно провести, вставив лист фирменного бланка в зазор и закрыв дверцу. Бумага должна удерживаться на месте прокладкой.

Прокладки или водонепроницаемые пленки любого типа должны быть предоставлены и установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Уплотнения нижней двери

В большинстве случаев герметизация зазоров между нижней частью дверей и полом или порогами выполняется с помощью нижней части двери или перекрывающих полос в металлических фиксаторах.Они могут иметь конструкцию, которая механически выступает за нижнюю часть двери, или иметь фиксированную конструкцию с выступом или перекрытием.

Нижние прокладки двери должны прижиматься к твердому объекту, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение. Ковролин из-за своей податливости не обеспечивает должного уплотнения.

Уплотнения Astragal

Уплотнение кромок дверей на стыках стоек вместо или в дополнение к заводским астрагалам выполняется дополнительным уплотнением. Эта прокладка может быть плотно прилегающей к неподвижным элементам или перекрывающимися полосами в металлических фиксаторах.

Прокладки внахлест обычно используются, чтобы избежать столкновения с оборудованием, устанавливаемым на краю, например, замками или болтами. Плотно прилегающие прокладки обычно используются там, где обе двери должны работать одновременно или независимо, как в выходных дверях.

Пороги

Пороги могут использоваться в дополнение к нижним уплотнениям дверей или вместо них. Они могут включать в себя прокладки или другие профилированные профили для фиксации выходного устройства или могут быть подготовлены для фиксации заподлицо.Под дверью и между рамой должны быть предусмотрены пороги, чтобы обеспечить плавный переход между напольными покрытиями разной высоты или из разных материалов. Особое внимание следует уделять конструкциям порогов, используемых для эвакуации или в ситуациях, доступных для людей с ограниченными возможностями. Последние ограничения описаны в ANSI / ICC A117.1.

Рекомендации по противопожарной двери

При поставке изделий, предназначенных для использования в огнестойких проемах, необходимо следить за тем, чтобы по периметру дверного узла оставались необходимые зазоры в соответствии с NFPA 80.Прокладочные материалы должны быть исследованы или «внесены в список», чтобы определить, что их установка не оказывает отрицательного влияния на характеристики огнестойкости сборки. Например, характеристики уплотнения наблюдаются во время испытания на огнестойкость, чтобы гарантировать, что пламя не возникает на открытой поверхности дверных узлов. Однако важно отметить, что стандартные огнестойкие испытания ANSI / UL 10B, ANSI / UL 10C и ANSI / NFPA 252 не включают оценку дверного узла в отношении предотвращения прохождения дыма или других продуктов сгорания через или вокруг Ассамблея.Отверстия, требующие защиты от дыма, должны быть испытаны в соответствии с NFPA 105 или UL 1784. В противопожарных дверях ВАЖНО, чтобы прокладки не препятствовали способности дверного узла закрываться и фиксироваться.

Критерии тестирования производительности

Прокладки

подпадают под действие стандарта ANSI / BHMA A156.22. В этот стандарт входят:

• Тест закрывающей силы
• Тепловое испытание
• Холодный тест
• Тест на инфильтрацию воздуха

Пороги подпадают под действие ANSI / BHMA A156.21.
В этот стандарт включены:

111-F Рекомендуемые существующие стеновые анкеры для стандартных стальных дверей и рам

Этот стандарт представляет собой руководство для архитекторов, помогающее им распознавать доступные варианты традиционных деталей малой стоимости, широко использовавшихся в прошлом. Показанные системы анкеровки доступны в обычных и маркированных рамах.

Показанные детали типичны для деталей, используемых членами Института стальных дверей, но не все детали сделаны всеми членами Института.Общая ссылка на этот документ в ваших спецификациях должна привести к тому, что все члены SDI и большинство нечленов смогут участвовать в торгах за работу без множества исключений.

Для того, чтобы установка прошла успешно, необходимо тщательно рассмотреть все возможные допуски и определить достаточный зазор, чтобы их учесть.

Было «принято» оставлять зазор 1⁄4˝ по периметру рамы при определении приблизительных размеров проема или при расчете нестандартных габаритных размеров рамы.Хотя это требование к размерам не фигурирует в отраслевых публикациях, оно основано на следующем:

• И SDI 117, и ANSI / NAAMM HMMA 861 распознают допуск + в ширине и высоте проема
  .
• Оба этих документа признают допуск ± для размеров лицевой стороны рамы.
• И ANSI / NAAMM HMMA 861, и SDI 117 признают допуск установки ±
  для вертикального отвеса.

Рамы будут «соответствовать и функционировать», если изготовлены с соблюдением этих допусков по размерам и установлены в пределах допусков.

Однако нет никакой гарантии, что подложка (стены) будет подходящего размера или совмещения.

Поэтому мы рекомендуем, чтобы грубые отверстия для этих ящиков были не менее чем на 3/16˝ со всех 3 сторон больше, чем «предполагаемый» общий размер рамы. (Пример: стандартная рама 3070 = 3´-4 3⁄8˝ x 7´-2 3/16 дюйма). Установщик несет ответственность за установку регулировочных шайб и выравнивание по мере необходимости. Зазоры обычно закрываются в процессе установки или конопатки / окраски.Необходимо проконсультироваться с архитектурными спецификациями, чтобы определить подходящий герметизирующий материал для противопожарных дверей или противодымных рам.

111-G Рекомендуемая стандартная подготовка для двойных (соединенных) замков на стандартных стальных дверях и рамах

Примечание : Указанный минимальный размер выреза зависит от стандартных допусков производителя.

111-H Подготовка высокочастотных петель для рам

Справочная информация:

Бывают случаи, когда стальные рамы, используемые в областях с очень частым или интенсивным использованием, необходимо снабдить дополнительным усилением, чтобы исключить возможное провисание двери.К таким типам входов относятся: главные входы в школы, задние выходы, где может быть сильный ветер, аудитории, спортзалы и т.п. Когда требуются такие типы установки, существует метод, позволяющий эффективно и экономично справиться с этим путем обеспечения дополнительного усиления стандартных дверных коробок. Спецификация для этого следующая:

Спецификация:

Когда требуется высокочастотная подготовка, верхняя петля дверной коробки должна быть снабжена дополнительным усилением, как показано в примере «A» или «B.’Для дополнительной прочности центральное и нижнее усиление петель также может быть снабжено дополнительными усилениями.

* Подготовка петель для высоких частот может варьироваться в зависимости от производителя.

дверь стандарт — это … Что такое дверь стандарт?

Стандарты противопожарных дверей | Pacific Doors

Строительный кодекс Новой Зеландии (NZBC) включает требования к противопожарным дверям в Приемлемые решения от C / AS1 до C / AS6.

Приемлемые решения требуют, чтобы противопожарные двери соответствовали NZS 4520 Комплекты огнестойких дверей (см. Приложение C C6.1.1).

Противопожарным дверям

присвоен рейтинг огнестойкости (FRR) по результатам испытаний на огнестойкость AS1530.4.

ПОЖАРУСТОЙЧИВОСТЬ

Рейтинг огнестойкости (FRR) — это термин, используемый для классификации огнестойкости основных и второстепенных элементов здания, включая противопожарные двери, как определено в стандартном испытании на огнестойкость.FRR состоит из трех чисел, обозначающих время в минутах, в течение которого выполняются критерии «Стабильность», «Целостность» и «Изоляция». Критерий устойчивости не имеет отношения к противопожарным дверям. Например, — / 30/30 означает:

.

Стабильность не требуется / Целостность 30 минут / Изоляция 30 минут.

Устойчивость = Огнестойкость при определенной нагрузке
Целостность = Устойчивость к прохождению пламени или горячих газов
Изоляция = Критерий превышения температуры

СПЕЦИФИКАЦИЯ FRR

Для зданий, спроектированных в соответствии с Приемлемыми решениями NZBC от C / AS1 до C / AS6, FRR, требуемый для перекрытий от огня и дыма, указан в пункте 4.16.1.

ТРЕБОВАНИЯ ПОД NZBC и NZS 4520

Самоблокирующийся

Согласно определению противопожарной двери NZBC, дверной блок должен быть самозакрывающимся. Противопожарные двери, испытанные по AS1530.4, должны оставаться закрытыми в течение периода испытаний, соответствующего рейтингу целостности. Соответствие NZS 4520 также требует, чтобы не устанавливались какие-либо болты или функции, которые могут сделать дверное полотно несамоблокирующимся. Сюда входят засовы, ручные засовы и т.п.

Парные дверные комплекты со стойками для встреч с притвором, астрагалами или защелками с одним скосом на стойках для встреч должны быть оснащены переключателем последовательности, чтобы обеспечить автоматическое закрытие и защелкивание обеих створок.

Самозакрывающийся

Все створки противопожарных дверей должны быть самозакрывающимися (C / AS * Приложение C 6.1.4), а самозакрывающееся устройство должно быть регулируемым, чтобы соответствовать требованиям сил трения. Приемлем механизм самозакрывающегося устройства, который срабатывает в случае пожара, но не работает в другое время (Приложение C 6.1.5).

Силы трения

Требования к максимальным усилиям, требуемым для открытия любой противопожарной или дымозащитной двери на пути эвакуации, изложены в C / AS * Приложение C6.1.3. Усилия, приложенные к стойке защелки, не должны превышать 67 Н для разблокировки защелки, 133 Н для приведения двери в движение и 67 Н для открытия двери на минимально необходимую ширину.

Контроль дыма

Комплекты противопожарных дверей

Pacific также являются дверьми с контролем дыма, если они оснащены соответствующими дымовыми заглушками.

FRR для противопожарной двери с функцией контроля дыма отображается как — / x / y sm, поэтому, например,

FRR — / 60/30 см обозначает дверь с 60-минутной целостностью, 30-минутной изоляцией и снабженной дымовыми заглушками.

Дымозащитные уплотнения должны быть установлены на головке и на всех вертикальных кромках в зазорах между дверным полотном и рамой, а также между створками в многостворчатых дверных комплектах. Требования к дверям, которые предназначены только для защиты от дыма (FRR — / — / — sm), описаны в техническом паспорте дверей с системой контроля дыма.

Уплотнения порогов не требуются Приемлемыми решениями, но, если требуется иное, они должны быть указаны во время заказа.

Комплекты раздвижных противопожарных дверей не могут поставляться в качестве дверей с контролем дыма, поскольку для этих дверей не проводились испытания на огнестойкость соответствующих дымовых заглушек.

Двери, разделяющие пути эвакуации

Требования к дверям, разделяющим пути эвакуации, изложены в C / AS * 3.15. Они включают требования к навешиванию, самозакрыванию, установке запорных устройств, силам трения, направлению открывания, степени и ширине открывания, смотровым панелям и трюмам. -открытые устройства.Также сделана ссылка на требования к дверям на доступных маршрутах в D1 / AS1 7.0.

Устройства удержания в открытом состоянии

Некоторые противопожарные двери должны быть оборудованы фиксирующими устройствами. Расположение таких дверей описано в C / AS * 3.15.9. Требования к пожарным извещателям для срабатывания фиксирующих устройств описаны в C / AS * 3.15.10.

Вывески

Для соответствия требованиям NZBC Acceptable Solutions C / AS2 — C / AS6 (ref. 3.16) противопожарные двери должны иметь табличку «Fire Door», расположенную рядом с ручкой или нажимной пластиной (ref.F8 / AS1 5.2 для подробностей). Компания Pacific Door Systems Ltd не поставляет вывески с дверными наборами.

МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Все противопожарные двери, соответствующие стандарту NZS 4520, поставляются с металлическими этикетками, на которых несмываемой маркировкой нанесены огнестойкость и номера дверей. В соответствии с NZS 4520, Pacific Door Systems Limited ведет реестр дверных комплектов и выдает декларацию установщика на каждый дверной комплект. Заявление установщика должно быть заполнено установщиком и возвращено в качестве подтверждения соответствия NZS 4520.

Образец этикетки:

ЗАЗОРЫ

Правильные зазоры для противопожарных дверей Pacific обычно составляют:

Пороги 3–10 мм
Стойки для стыков 3–4 мм
Остальные кромки 2–3 мм
Зазор края ползуна 10 мм задняя поверхность

ОБОРУДОВАНИЕ

Приемлемые решения

NZBC могут потребовать определенных типов оборудования или расположения оборудования для противопожарных дверей, особенно на путях эвакуации. Ответственность за соблюдение технических требований и установку несет заказчик или подрядчики заказчика.

Соответствие NZS 4520 требует, чтобы элементы оборудования были протестированы или одобрены иным образом для использования в конкретной конструкции противопожарных дверей. По этой причине Pacific Door Systems Ltd предоставляет списки одобренного оборудования для использования с продуктами для противопожарных дверей.

ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ

Все двери поставляются подвешенными в рамах с использованием стандартных петель Pacific Door Systems Ltd., если иное не согласовано во время заказа.

Стальные рамы комплекта противопожарных дверей упаковываются на заводе в противопожарную изоляцию только в том случае, если этого требует спецификация дверного комплекта.

Дверные комплекты со стальной рамой поставляются с установленными запорными планками и доводчиками. Подготовка под другое оборудование осуществляется согласно инструкциям клиентов. Технические характеристики оборудования должны быть доступны на момент заказа дверей.

Для крепления фурнитуры к дверному полотну может потребоваться специальный крепеж. Они будут поставляться или уточняться в соответствии с инструкциями клиентов.

Торцевые уплотнения, необходимые для комплектов противопожарных дверей, устанавливаются на заводе. Оборудование может быть подготовлено на заводе, если это согласовано во время заказа.

УСТАНОВКА

Требования к самозакрыванию противопожарных дверей не должны зависеть от давления воздуха внутри здания или снаружи. Для использования с противопожарными дверьми Pacific доступны доводчики переменной прочности или мощные доводчики. Соблюдение нормативных требований является обязанностью подрядчиков или специалистов заказчика, определяющих условия работы ворот.

Рекомендуется дополнительное крепление рамы возле пола, где должен быть установлен плинтус.

При установке необходимо следовать инструкциям, прилагаемым к каждому дверному комплекту.

Распашные противопожарные двери серии VP или SP следует снимать с рамы, а не с дверного полотна.

Изменение размеров дверей должно производиться на заводе.

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ

Двери предназначены для использования в сухих внутренних условиях, если не указано иное и произведены как внешние.

Наружные противопожарные двери серии VP или SP должны соответствовать следующим условиям:

• Двери, полностью защищенные от атмосферных воздействий, должны иметь металлическую облицовку, предпочтительно с обеих сторон
• Двери должны быть окрашены в светлые тона, чтобы минимизировать поглощение тепла и последующий прогиб.
• Стальной или алюминиевый канал должен быть установлен на заводе на верхний край
• Отсутствие вырезов в фурнитуре в верхнем крае дверей в открытых внешних ситуациях
• Аппаратные вырезы для полной герметизации
• Слайдеры должны быть в защищенных условиях и подвешены с направляющей внутрь
• Листы и рамы должны быть загрунтованы или запломбированы на заводе или сразу после доставки на объект
• Вентиляционные решетки с откидными ставнями не доступны во внешнем качестве

Внешний вид F0.Двери 5 или Pacific F15 должны соответствовать следующим условиям :

• Без смотровых панелей
• Листы и рамы должны быть загрунтованы или запломбированы на заводе или сразу после доставки на объект
• Двери должны быть окрашены в светлые тона для уменьшения поглощения тепла
• Без вентиляционных решеток

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

См. Заявление поставщика Pacific Door Systems Limited об ограничениях использования, относящихся ко всей продукции, включая комплекты противопожарных дверей.

% PDF-1.3
%
453 0 объект
>
endobj
xref
453 93
0000000017 00000 н.
0000002194 00000 н.
0000003868 00000 н.
0000004495 00000 н.
0000008972 00000 н.
0000037646 00000 п.
0000037785 00000 п.
0000037921 00000 п.
0000038050 00000 п.
0000038179 00000 п.
0000048796 00000 н.
0000048935 00000 п.
0000049143 00000 п.
0000049272 00000 п.
0000049401 00000 п.
0000049530 00000 п.
0000049659 00000 п.
0000049788 00000 п.
0000049917 00000 н.
0000113115 00000 н.
0000237842 00000 н.
0000319122 00000 н.
0000327046 00000 н.
0000327193 00000 н.
0000327930 00000 н.
0000328087 00000 н.
0000328170 00000 н.
0000328442 00000 н.
0000340660 00000 н.
0000340818 00000 н.
0000341232 00000 н.
0000341400 00000 н.
0000341483 00000 н.
0000341765 00000 н.
0000349894 00000 н.
0000350046 00000 н.
0000350945 00000 н.
0000351107 00000 н.
0000351190 00000 н.
0000351470 00000 н.
0000365392 00000 н.
0000365531 00000 н.
0000365649 00000 н.
0000365778 00000 н.
0000365917 00000 н.
0000366053 00000 п.
0000366182 00000 н.
0000366311 00000 н.
0000395364 00000 н.
0000395505 00000 н.
0000395841 00000 н.
0000395992 00000 н.
0000396075 00000 н.
0000396344 00000 н.
0000399805 00000 н.
0000399967 00000 н.
0000400111 00000 п.
0000400283 00000 п.
0000400366 00000 н.
0000400655 00000 п.
0000402366 00000 н.
0000402519 00000 н.
0000402627 00000 н.
0000402790 00000 н.
0000402873 00000 н.
0000403151 00000 п.
0000404979 00000 п.
0000405126 00000 п.
0000405799 00000 н.
0000405956 00000 н.
0000406039 00000 н.
0000406314 00000 н.
0000413217 00000 н.
0000413374 00000 п.
0000413586 00000 н.
0000413753 00000 н.
0000413836 00000 н.
0000414120 00000 н.
0000416143 00000 н.
0000416289 00000 н.
0000416602 00000 н.
0000416758 00000 н.
0000416841 00000 н.
0000417114 00000 п.
0000420158 00000 н.
0000420297 00000 н.
0000420469 00000 н.
0000420598 00000 н.
0000420727 00000 н.
0000420856 00000 н.
0000420985 00000 н.
0000421073 00000 н.
0000002300 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF
454 0 объект
>
/ Контуры 442 0 R
>>
endobj
545 0 объект
>
ручей

Все, что нужно знать о противопожарных дверных узлах

Противопожарные дверные узлы играют важную роль в спасении жизней и минимизации материального ущерба, обеспечивая безопасный выход и разделение дыма, пламени и, при необходимости, опасного лучистого тепла.Это комбинация двери, рамы, фурнитуры и остекления, работающих вместе как один узел. Эти компоненты обычно тестируются как отдельные продукты национально признанным испытательным агентством, а затем вносятся в списки, маркируются или классифицируются для использования в сборках противопожарных дверей. Однако бывают случаи, когда определенные компоненты испытываются вместе, и поэтому должны использоваться вместе для поддержания огнестойкости.

Основные требования к противопожарным дверным узлам включают:

• Уровни огнестойкости (20/45/60/90/180 минут) присваиваются сторонними агентствами по тестированию и указываются на продуктах.
• Противопожарные дверные узлы должны соответствовать требованиям применимых норм безопасности зданий и жизни, таким как Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) 80: Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, NFPA 101: Кодекс безопасности жизни, Международный строительный кодекс (IBC) и Международный кодекс пожарной безопасности (IFC).
• Противопожарные двери должны быть самозакрывающимися и с принудительной фиксацией.
• Степень огнестойкости стены определяет степень огнестойкости двери.

Стандарты и испытания

Противопожарные двери

проходят испытания в соответствии со следующими стандартами:

• UL 10B, Огнестойкие испытания дверных узлов (нейтральное или отрицательное давление)
• UL 10C, Испытания дверных узлов на положительное давление огня
• NFPA 252, Стандартные методы огнестойких испытаний дверных узлов

В конце 1990-х требуемый метод испытаний был изменен с нейтрального или отрицательного давления на положительное давление, чтобы более точно моделировать условия пожара в реальном мире.Сегодня IBC требует, чтобы противопожарные двери с боковыми петлями или распашными дверьми были испытаны положительным давлением с использованием UL 10C или NFPA 252.

Огнестойкость

Противопожарные двери

подвергаются испытанию на долговечность, при котором образец подвергается воздействию экстремальных температур до 1925 градусов по Фаренгейту в течение максимум 180 минут. Если дверь остается в раме без сквозных отверстий и ограничивает пламя, она сертифицирована на срок службы 20/45/60/90/180 минут.

Рукав

После испытания на огнестойкость испытуемый образец подвергают испытанию струей из шланга, когда пожарный шланг подает воду под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм с расстояния 20 футов. Обратите внимание, что строительные нормы и правила в США обычно предусматривают, что 20-минутные двери не подлежат испытанию на поток из шланга.

Повышение температуры

В некоторых случаях противопожарные двери также необходимы для ограничения передачи тепла от одной стороны к другой, чтобы защитить жителей здания, чтобы они могли безопасно покинуть здание.Эти двери, известные как двери с повышением температуры, в дополнение к почасовой шкале имеют рейтинг превышения температуры. Рейтинги повышения температуры составляют 250, 450 или 650 градусов по Фаренгейту, что указывает на максимальное превышение температуры окружающей среды на стороне, не связанной с возгоранием, измеренное в течение первых 30 минут стандартного испытания на огнестойкость. Рейтинг повышения температуры на 250 градусов F считается самым строгим и будет соответствовать требованиям спецификации, требующей 450 градусов F или 650 градусов F.

Контроль дыма и тяги

Некоторые огнестойкие двери, такие как 20-минутные двери в коридорах с рейтингом огнестойкости или дымовые завесы, могут также требовать проверки на проникновение дыма в соответствии с UL 1784, Стандартом для испытаний на утечку воздуха дверных узлов и других средств защиты открывания.

Остекление противопожарных дверей

Сегодняшние противопожарные двери часто включают в себя остекление, чтобы обеспечить обзор и прозрачность, которые максимизируют естественное или общее освещение, а также обеспечивают дополнительную безопасность в местах, которые в противном случае были бы закрыты.Наличие больших смотровых панелей в противопожарных дверях также обеспечивает важные функции безопасности. Во время пожара сотрудники службы экстренного реагирования могут заглядывать внутрь помещения и визуально оценивать ситуацию, что позволяет им действовать более эффективно.

Однако к остеклению, используемому в противопожарных дверях, обычно предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности и безопасности, которые могут сбивать с толку. На протяжении многих лет Международный комитет свода правил (ICC) пытался устранить эту путаницу, добавляя конкретные положения в строительные нормы и правила.

Защита от ударов

На протяжении более 100 лет традиционное армированное стекло было единственным доступным огнестойким стеклом и широко использовалось в противопожарных дверях в школах, больницах и коммерческом строительстве в целом. Это было ошибочно воспринято как «безопасное остекление», потому что встроенные провода создавали иллюзию повышенной прочности и ударопрочности, хотя на самом деле все наоборот. Проволока фактически ослабляет стекло, делая его вдвое слабее обычного оконного стекла.Он легко ломается при ударе человека, обнажая острые, как бритва, провода, которые могут защемить конечность жертвы в отверстии и увеличить тяжесть травмы.

В 1997 году Комиссия по безопасности потребительских товаров (CSPSC) приняла федеральный стандарт безопасного остекления (16 CFR 1201) для защиты людей от травм в результате случайного удара о остекление. Строительные нормы и правила применяют стандарт CPSC, чтобы требовать, чтобы остекление, используемое в опасных местах, таких как двери и боковые панели, соответствовало минимальным стандартам ударов по категориям I и II, в зависимости от размера панели остекления.Панели остекления меньшего размера размером до 1296 квадратных дюймов должны соответствовать испытанию на удар по Категории I при нагрузке 150 фут-фунтов. Панели остекления большего размера должны соответствовать более высоким стандартным испытаниям на удар по Категории II — 400 фут-фунтов. ударопрочности.

В то время, когда были введены в действие новые требования CPSC, традиционному армированному стеклу было предоставлено временное освобождение от соответствия стандарту CPSC, что означало, что оно должно было соответствовать только меньшему стандарту ANSI Z97.1, который предусматривал более низкие 100 фут-фунтов. . испытание на удар.Тем не менее, независимые испытания, проведенные на традиционном армированном стекле, показали, что оно не выдерживает нагрузки всего лишь 50 фунт-футов — силы, легко создаваемой пятилетним ребенком, надавливающим на стекло.

Все изменилось в IBC 2003 года, когда традиционное армированное стекло перестало соответствовать стандартам безопасности при использовании в образовательных и спортивных учреждениях. В Приложении IBC 2004 г. и IBC 2006 г. традиционное армированное стекло больше не освобождается от уплаты налога при использовании в любом опасном месте для всего нового строительства и во всех типах помещений.Сменное остекление также должно соответствовать минимальным требованиям CPSC категорий I и II. Кроме того, все стекла, используемые в спортзалах или спортивных сооружениях, должны соответствовать более строгим требованиям Категории II при использовании в любой зоне, подверженной воздействию воздействия человека, независимо от размера.

Передача лучистого тепла

Еще одним фактором безопасности, который влияет на размер панели остекления в противопожарных дверях, является передача лучистого тепла через остекление.Для дверей 20 и 45 минут можно использовать противопожарное остекление вплоть до максимального протестированного размера. Это включает специальное закаленное стекло, пленочную или многослойную керамику или армированное пленкой стекло.

Когда срок действия двери превышает 45 минут, обычно применяются требования по повышению температуры. Для дверей с повышением температуры на 60 и 90 минут противопожарное остекление ограничено 100 кв. Дюймами. Однако дизайнеры могут превысить ограничение в 100 кв. Дюймов, используя огнестойкое стекло, соответствующее ASTM E-119, потому что этот усовершенствованный тип остекления может ограничить повышение температуры до 250 градусов F.Примеры включают огнестойкие закаленные элементы с наполнителем, закаленные многослойные материалы и отожженные многослойные материалы. Огнестойкие стекла помечены буквой «W», чтобы указать, что они соответствуют критериям ASTM E-119.

Обновления кода уточняют правильное применение противопожарного остекления по сравнению с противопожарным остеклением

В 2009 году ICC признала, что положения о огнестойкости стекла в IBC вводят в заблуждение, поэтому он назначил специальный комитет, состоящий из сотрудников пожарных и строительных служб, испытательных агентств и представителей промышленности для изучения положений о маркировке стекол и разработки рекомендуемых норм. изменения. В результате обширной работы специального комитета в течение нескольких месяцев три таблицы в МКБ 2012 года были пересмотрены.Эти обновления не являются требованиями нового кода, а, скорее, разъяснением редакций IBC 2006 и 2009 гг.

При рассмотрении положений Кодекса по остеклению специальный комитет рекомендовал существенные изменения в таблице номинальных характеристик дверной сборки, 716.5. Впервые в коде представлены в виде таблицы ограничения по размеру смотровой панели и добавлен столбец, в котором указаны требования к номинальным характеристикам боковых фонарей и транца. Что еще более важно, в таблице проводится различие между использованием продуктов с рейтингом «огнезащита» и продуктов с рейтингом «огнестойкости», и это позволяет конечному пользователю легко определить соответствующие ограничения по размеру, влияющие на огнезащитное остекление; где необходимо использовать изделия с классом огнестойкости, если требуется остекление больших размеров; и где кодекс не разрешает использовать стекло с классом огнестойкости.

Изменение кода уточняет размер панели остекления за 60-90 минут двери выходного корпуса / существующие проходные двери

До IBC 2012 года кодекс предусматривал исключение, которое позволяло противопожарному остеклению (например, керамическому и армированному стеклу) превышать 100 кв. Дюймов в дверных обзорных панелях в 60-90-минутных выходных и проходных дверях при условии, что здание полностью посыпанный.

Специальный комитет ICC, признавая опасность передачи лучистого тепла, решил отменить исключение для спринклера в IBC 2012 года. Наличие спринклеров в здании не устраняет опасность для жизни и распространения огня, создаваемую неограниченной передачей лучистого теплового потока через большие размеры огнезащитного остекления в дверных обзорных панелях в дверях 60-90 минут, особенно когда эти двери используются для защиты выходных ограждений и выходных проходов, считающихся необходимыми для безопасности жизни.

716.5.5.1 Остекление в дверях. Остекление с огнестойкостью более 100 квадратных дюймов (0,065 м2) не допускается. Остекление с номинальной огнестойкостью, превышающее 100 квадратных дюймов (0,065 м2), должно быть разрешено в сборках противопожарных дверей при испытании как компоненты дверных сборок, а не как стеклянные светильники, и должно иметь максимальное превышение конечной температуры 450 градусов F (250 градусов C) в соответствии с 716.5.5.

Это очень ясно дает понять, что огнестойкие стекла, такие как безопасная керамика и армированное стекло, не могут превышать 100 квадратных дюймов, даже когда они используются в дверях без повышения температуры в полностью засыпанном здании.В нем также говорится, что огнестойкое остекление разрешено на площади более 100 квадратных дюймов, если оно ограничивает повышение температуры до 450 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды через 30 минут. воздействия огня. Таким образом, в кодексе уточняется, что противопожарное остекление ограничено 100 квадратными дюймами независимо от того, полностью ли засыпано здание или нет.

Заключение

Противопожарные двери играли и будут играть важную роль в обеспечении безопасности жизни и защиты имущества. Однако знание стандартов, требований к испытаниям и кодам важно для правильного определения правильного и одобренного кодекса продукта для приложения.Дизайнеры и разработчики всегда могут обратиться к производителям за советом и поддержкой.

• ДОМ

• ОБ АРЧИ
  • Кто мы есть
    • Наша сила

    • История

  • Инновации
    • Антибактериальная техника

  • Справка

  • БЛОГИ

• ТОВАРЫ
  • Умный замок

.

Поплин или бязь — что лучше для постельного белья, отзывы

Несмотря на то, что текстильный рынок регулярно пополняется новыми материалами, в том числе и технологичными новинками, ткани  традиционного плетения остаются не менее популярными. При подборе оптимального варианта постельного белья, многие потребители задаются вопросом — что лучше бязь, поплин или сатин и в чем их разница. Все изделия можно охарактеризовать доступностью и долговечностью, но в них имеются и существенные отличия.

Разновидности текстиля

Каждый вид изделия объединяет один фактор — они изготавливаются из одинаковых видов пряжи на основе хлопкового волокна. Различаются ткани способом плетения, узором, толщиной нитей. Благодаря данным факторам бязь, сатин и поплин имеют разные характеристики, плотность, толщину, что влияет на эксплуатационные характеристики.

Чтобы определиться, какое постельное белье лучше создаст комфортные условия для отдыха, рекомендуется изучить подробное описание каждого вида текстиля.

Постельное белье из бязи

Наиболее оптимальный вариант со стороны соотношения стоимости и качества — бязь. Ткань состоит из хлопчатобумажного волокна и имеет полотняное плетение. Полотно отличается повышенной плотностью, поскольку при его производстве на 1 см² предполагается более 145 нитей. Это несколько превышает такие изделия как сатин или поплин.

Бязь и ее плетение

Стоимость готовой текстильной продукции определяется количеством применяемой пряжи — чем тоньше нити, тем плотнее и качественнее будет переплетение.

На текстильном рынке можно встретить материал четырех видов:

• набивной;
• беленный полотняной;
• гладкошерстный;
• грубый неотделанный.

Следует отметить, что первоначально хлопчатобумажное полотно применялось в изготовлении нижнего белья или облегченной одежды для жаркой погоды. На сегодняшний день из данного материала чаще всего производится качественное постельное белье.

Это аргументируется широким рядом преимуществ изделия:

• гигиеничность — не является источником размножения микроорганизмов, ткань не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации и не разлагается;
• не мнется — полотно нельзя помять до такого состояния, когда возвращение в исходное положение могло бы показаться невозможным;
• легкость — текстиль простой в эксплуатации, легко стирается, высушивается и не впитывает в себя много воды;
• износостойкость — эксперты утверждают, что плотная бязь способна выдержать более 310 интенсивных стирок и при этом не потерять своих качеств, что поплин или сатин точно не осилит.

Недостаток в изделии только один — образование катышков при длительном применении. Но независимо от этого, данный вариант является наиболее популярным для пошива постельного белья евростандарт и классического кроя.

ВИДЕО: Секреты стирки постельного белья

Постельное белье из сатина

Особенностью сатина является применение уникальной технологии плетения. При изготовлении используются волокна двойного переплетения, которые плотно перекручиваются между собой. От тугости скрутки зависит яркость цвета глянцевой хлопчатобумажной ткани. Полотно с максимальной степенью плотности способно отражать излучения светового источника. На каждый 1см² предполагается до 135 нитей.

Сатин и его плетение

Виды изделия:

• гладкошерстный;
• набивной;
• отбеленный.

Если выбирать между бязью или сатином, следует обратить внимание на широкий спектр применения сатинового полотна. На сегодняшний день из него производят блузки, платья, занавесы и постельное белье.

Из преимуществ следует выделить:

• долговечность и практичность — материал способен спокойно выдерживать 300 стирок;
• прочностные показатели — за счет повышенной степени плотности волокна, текстиль достаточно сложно повредить;
• теплоизоляционные свойства — отдыхать под таким покрывалом существенно теплее по сравнению с другими видами текстиля;
• мягкость — высокий показатель мягкости может быть достигнут только при условии, что полотно на 100% состоит из натурального сырья.

Поскольку ткань обладает хорошими эксплуатационными качествами, на него сильно завышают стоимость.

Постельное белье из поплина

Ранее поплиновое полотно производилось исключительно из шелка, но сейчас в состав входит хлопок с дополнительными синтетическими составляющими. Данный вид не отличается повышенной плотностью, но данный фактор больше относится к преимуществам, поскольку за счет этого полотно обретает легкость.

Поплин и его плетение

Поплин для постельного белья является оптимальным вариантом, если готовые изделия будут применяться в теплом помещении или в летнее время года. Дело в том, что хлопок с редкой структурой отличается повышенной воздухопроницаемостью, поэтому, даже в особо жаркие дни отдыхать под таким покрывалом будет максимально комфортно.

К плюсам ткани пользователи относят приятные ощущения при тактильном восприятии. Пусть материал способен выдерживать только 120 стирок, но благодаря мягкости, спать под ним одно удовольствие. Также следует отметить доступную стоимость.

Недостатки заключаются в коротком эксплуатационном сроке и низких показателях теплоизоляции.

Основные различия

Подбирать изделие следует из личных предпочтений. Сложно описать разницу поплина или бязи словами, ее возможно только почувствовать на ощупь. Поэтому перед приобретением рекомендуется посетить текстильный магазин, чтобы ближе ознакомиться с материалом.

Если же рассматривать изделие с субъективной точки зрения, можно воспользоваться сравнительной таблицей.

Если ткань подбирается для пошива детского постельного белья, следует отдать предпочтение варианту, в состав которого входит минимальное количество химических добавок.

Для детей не рекомендуется использовать хлопок ярких, тем более «кислотных» цветов. Как правило, насыщенность рисунку придают именно синтетические добавки, на которые может развиться аллергия.

Что посоветовать

Сложно выделить один из материалов, какой послужит лучшим вариантом для изготовления постельного белья — поплин, сатин или бязь. Каждый вид обладает большим рядом преимуществ, которые имеют существенные различия.

Здесь следует ориентироваться на индивидуальные задачи потребителя. Грамотно выбрать подходящий комплект по четырем основным критериям — эксплуатационный срок, ощущения от контакта с тканью, цветовые решения и эксплуатационные характеристики.

Для ребенка не стоит выбирать излишне яркие цвета, где заведомо присутствуют химические красители — сам комплект будет резко пахнуть

Из потребительских отзывов по большей степени выделяют сатиновый текстиль и жаккард. Но можно с уверенностью утверждать, что все предложенные вариации считаются наиболее популярными для изготовления постельного белья. Хотя чистый хлопок непрактичный и быстро изматывается, особенно, если белье стирают очень часто.

ВИДЕО: Как сделать белье белоснежным

какая ткань лучше, из какого материала лучше постельное белье

×

• Главная
• Ткани
  • Фетр: изделия из материала, особенности рукоделия
  • Эластан: что за ткань и чем она отличается от других материалов
  • Ткань лиоцелл из искусственного волокна, натуральная или нет
  • Что за ткань — cupro (купра), это современно и красиво
  • Что за ткань — кашемир и из чего производится?
  • Ткань неопрен — что это такое и для чего применяется, отзывы об одежде
  • Что за материал лиоцелл: описание ткани
  • Что за ткань сатин, её характеристики и пошив из неё постельного белья
  • Что такое сизаль и как сделать из него необычные поделки
  • Что за ткань крепдешин: описание, фото
  • Кашкорсе: основные характеристики трикотажа
  • Использование перкаля для постельного белья: отзывы о ткани
  • Спилок — что это за материал? В чем отличие от замши
  • Велсофт — что за ткань, и что из нее делают?
  • Что лучше: поплин или бязь? Сравнение тканей
  • Ткань футер — что это? Состав ткани и её виды
  • Трикотаж рибана: что это за ткань, изделия из рибаны
  • Ткань кулирка: отзывы и описание, состав полотна
  • Бязь или Сатин — что лучше для постельного белья
  • Меринос — что же это такое? Одежда из мериносовой шерсти
  • Спандекс: что за материал, его состав и сфера применения
  • Что за ткань футер с лайкрой: плюсы и минусы этой ткани
  • Ткань батист, что это такое: описание и состав
  • Тенсель – что это за материал, его применение
  • Что за ткань микрофибра, её изготовление и применение
  • Полиэфир что это за ткань? Полиэстровое волокно
  • Полисатин, что это за ткань и чем она отличается от сатина
  • Ткань деним: свойства, описание и уход за тканью
  • Полиэстер: что это за ткань? Состав и отзывы
  • Нейлон или полиэстер, характеристика, за и против при выборе ткани
  • Что за ткань лайкра: свойства, применение, уход за изделиями
  • Что за ткань жаккард — описание, свойства, применение
  • Описание ткани твил или twill, отзывы потребителей
  • Что это за ткань фланель, состав и что из неё шьют
  • Ткань Джерси – что это за материал и какой состав он содержит
  • Состав материала модал и где он применяется
  • Что такое ткань вискоза, каковы ее свойства, отзывы
  • Полиамид: что это за ткань, свойства
  • Велсофт — материал нового поколения. Что это за ткань, отзывы
  • Что это за материал – экокожа? Плюсы и минусы
  • Бенгалин — что за ткань: описание, фото, отзывы
  • Флис — что это за ткань? Флис: производство, изделия из флиса
  • Плюсы ткани и шитья из габардина. Отзывы «за» блекаут
  • Бифлекс: что за ткань, особенности использования
  • Капитоний: что это за ткань, состав, свойства и применение
  • Что такое вискоза из чего делают эту ткань
  • Ткань интерлок. Описание разновидностей ткани и отзывы

• Главная
• Ткани
  • Фетр: изделия из материала, особенности рукоделия
  • Эластан: что за ткань и чем она отличается от других материалов
  • Ткань лиоцелл из искусственного волокна, натуральная или нет
  • Что за ткань — cupro (купра), это современно и красиво
  • Что за ткань — кашемир и из чего производится?
  • Ткань неопрен — что это такое и для чего применяется, отзывы об одежде
  • Что за материал лиоцелл: описание ткани
  • Что за ткань сатин, её характеристики и пошив из неё постельного белья
  • Что такое сизаль и как сделать из него необычные поделки
  • Что за ткань крепдешин: описание, фото
  • Кашкорсе: основные характеристики трикотажа
  • Использование перкаля для постельного белья: отзывы о ткани
  • Спилок — что это за материал? В чем отличие от замши
  • Велсофт — что за ткань, и что из нее делают?
  • Что лучше: поплин или бязь? Сравнение тканей
  • Ткань футер — что это? Состав ткани и её виды
  • Трикотаж рибана: что это за ткань, изделия из рибаны
  • Ткань кулирка: отзывы и описание, состав полотна
  • Бязь или Сатин — что лучше для постельного белья
  • Меринос — что же это такое? Одежда из мериносовой шерсти
  • Спандекс: что за материал, его состав и сфера применения
  • Что за ткань футер с лайкрой: плюсы и минусы этой ткани
  • Ткань батист, что это такое: описание и состав
  • Тенсель – что это за материал, его применение
  • Что за ткань микрофибра, её изготовление и применение
  • Полиэфир что это за ткань? Полиэстровое волокно
  • Полисатин, что это за ткань и чем она отличается от сатина
  • Ткань деним: свойства, описание и уход за тканью
  • Полиэстер: что это за ткань? Состав и отзывы
  • Нейлон или полиэстер, характеристика, за и против при выборе ткани
  • Что за ткань лайкра: свойства, применение, уход за изделиями
  • Что за ткань жаккард — описание, свойства, применение
  • Описание ткани твил или twill, отзывы потребителей
  • Что это за ткань фланель, состав и что из неё шьют
  • Ткань Джерси – что это за материал и какой состав он содержит
  • Состав материала модал и где он применяется
  • Что такое ткань вискоза, каковы ее свойства, отзывы
  • Полиамид: что это за ткань, свойства
  • Велсофт — материал нового поколения. Что это за ткань, отзывы
  • Что это за материал – экокожа? Плюсы и минусы
  • Бенгалин — что за ткань: описание, фото, отзывы
  • Флис — что это за ткань? Флис: производство, изделия из флиса
  • Плюсы ткани и шитья из габардина. Отзывы «за» блекаут
  • Бифлекс: что за ткань, особенности использования
  • Капитоний: что это за ткань, состав, свойства и применение

что это за ткань и из чего состоит, применение (для постельного белья), описание и свойства, качество, как стирать, лучше ли перкаль

Поплин — это прочная ткань из шелковых или хлопковых нитей, переплетенных таким образом, что получается рубчатый рисунок. Применяется для пошива одежды, постельного белья. Выделяют хлопковый, шелковый, синтетический поплин. По окраске различают отбеленный и окрашенный материал.

Что такое поплин

Ткань поплин образуется путем переплетения тонкой плотной основы с грубым утком. Нити основы тоньше, но переплетаются плотнее, так образуется мелкий рубчик на поверхности.

Для производства поплина используют шерсть, шелк или хлопок, реже синтетическое волокно. Готовая материя может быть отбеленной или окрашенной.

Описание характеристик материала:

• плотность поплина 110–120 грамм на метр квадратный;
• гигроскопичность — впитывает влагу с кожи;
• несминаемость достигается за счет особого плетения;
• прочность и долговечность;
• нетребовательность к уходу — разрешается стирать и гладить при высокой температуре;
• ценовая доступность.

На ощупь ткань гладкая, но не скользящая. Величина рубчика зависит от плотности переплетения нитей. К телу ткань приятная, однако людям с чувствительной кожей кажется жесткой. Хорошо сохраняет форму, образует плавные складки, легко драпируется.

К просмотру обзор ткани:

История ткани

Название материала происходит от итальянского слова papalino, означает «папский». Ткань впервые стали производить в резиденции Папы Римского в Авиньоне.

С XIV века ткань использовали для пошива ряс Папе Римскому и его окружению. Сейчас материя производится повсеместно и имеет широкую сферу применения.

В России материал появился к концу XVIII века. Мягкая и прочная ткань получила популярность. Для женщин стали шить исключительно поплиновые платья. Этот тип ткани раньше называли «европейская бязь».

Изначально ткань была только шелковой. Постепенно появились хлопковые, смешанные и синтетические сорта. Высокой стоимостью обладает шелк, низкой — синтетика. Она же имеет худшее качество.

Как выбрать материал

Чтобы вещь прослужила долго, выбирают поплин высокого качества. Критерии правильного выбора:

• яркий цвет полотна;
• если есть рисунок, то он должен быть четким, не смазанным;
• если сжать материал в кулаке, а затем отпустить, он быстро примет первоначальную форму;
• натуральное полотно не электризуется;
• при покупке готовой вещи нужно оценить, тщательно ли обработаны швы и края.

Следует выбирать материал от известного производителя. Качественный поплин находится в средней или высокой ценовой категории. Дешевая ткань содержит синтетику, быстро потеряет форму и цвет.

Виды поплина

По составу различают следующие виды ткани:

• хлопковая — чистый хлопок;
• синтетическая, или полипоплин — 30–70 % добавленных лайкры, полиэфира, эластана;
• макопоплин — содержит лишь 20 % синтетических добавок;
• премиум — шерсть и шелк.

По окраске различают:

• отбеленный поплин — с помощью щелочи удаляют желтый или серый оттенок, полотно становится идеально белым;
• гладкоокрашенный — сначала отбеленный, а затем окрашенный в один тон;
• набивной — с нанесенным на поверхность рисунком;
• пестротканный — узор образуется за счет использования при плетении нитей разной окраски.

Рисунок на материал наносят разными способами:

1. При прямой печати узор наносят сразу на полотно.
2. Вытравная печать — участки ткани окрашивают, а затем специальным образом удаляют часть краски, чтобы получился узор.
3. При резервной печати на ткань наносят химический состав, защищающий от попадания краски. После окрашивания состав удаляют.

По назначению ткань бывает постельной, плательной, бельевой, детской.

Достоинства и недостатки ткани

К преимуществам поплина можно отнести его прочность и долговечность. Материя не дает усадку при стирке, хорошо переносит высокие температуры.

Окраска на ткани стойкая, не выгорает под солнцем, не вымывается от стирок. Ткань почти не мнется, ее легко гладить.

Воздухопроницаемость поплина позволяет коже дышать. Ткань способна сохранять тепло. Соотношение плюсов и минусов ткани зависит от ее состава.

Недостатки имеются у ткани низкого качества из синтетического волокна. После стирки она может полинять, приобретает запах химических красителей. На поверхности образуются катышки, нити могут смещаться, из-за чего появляются прорехи.

Чем отличается бязь от поплина

Бязь — это более плотная и жесткая хлопковая материя. Поверхность ее немного шероховатая, людям с чувствительной кожей постельное белье из бязи кажется грубым.

Стирать и гладить бязь нужно при высокой температуре. Бязь сильно мнется, поэтому при глажке приходится использовать функцию отпаривания.

Материя используется только для пошива постельного белья, скатертей, салфеток. Стоимость белья из бязи одна из самых невысоких.

Смотрите обзор этих тканей, отличия и лучший выбор:

Отличия поплина от сатина

Сатин имеет гладкую блестящую поверхность, постельное белье из него немного скользкое на ощупь. Сатин сильно мнется, но гладить его легко. Стирать можно в горячей воде.

Сатин столь же прочен, как и поплин. Выдерживает много стирок. Подходит для изготовления постельного белья, домашнего текстиля, платьев, мужских рубашек.

Стоимость сатина довольно высокая. Сатиновое постельное белье самое дорогое, по сравнению с другими тканями.

По видео можно подметить отличия от сатинового изделия:

Поплин и перкаль — в чем разница

Перкаль получают из длинноволокнистого хлопка. Постельное белье из перкаля относится к люксовому классу. Ткань тонкая, прочная, с гладкой поверхностью.

Материал менее долговечен, чем поплин. Быстрее выцветает от стирок и солнечного света. Используется только для пошива постельного белья, стоимость которого чуть выше, чем у поплинового.

Материалы довольно похожи. Что лучше взять для постельного, перкаль или поплин — выбрать сложно. Если ориентироваться только на долговечность, то выигрывает поплин.

Смотрите обзор постельных комплектов из этих тканей:

Сфера применения

Поплин имеет достаточно широкую область применения. Из него шьют постельное белье, пижамы, скатерти, платья.

Для пошива постельного белья используют хлопковый материал. Такое белье долговечное, выдерживает много стирок. Оно приятное на ощупь, впитывает тепло и влагу.

Комплекты даже после частых стирок сохраняют яркий цвет. Белье почти не мнется, не требует специального ухода.

Путем особого переплетения нитей получают объемный рисунок на ткани. Такое белье получило название «с 3D эффектом».

Хлопковый поплин пригоден для изготовления скатертей, столовых салфеток.

Одежду из поплина шьют следующую:

• нижнее белье;
• домашняя одежда — пижамы, халаты, сорочки;
• детские костюмчики и платья;
• спортивные костюмы;
• повседневная одежда — блузки, рубашки, юбки, платья.

Для одежды используют плательный или бельевой поплин. Он бывает шелковым или смешанным — хлопок с добавлением эластана.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Поплин или бязь: сравнение и какая ткань лучше

В современном мире имеется огромное разнообразие тканей любого формата, цвета, структуры. Какую ткань выбрать для постельного белья или скатерти? Какую взять для ночной сорочки и для распашонки ребёнку? При таком многообразии ассортимента сложно определиться, если не знать, чем отличается одна ткань от другой. Поплин или бязь: что это за ткани, какую лучше выбрать?

Поплин: подробное описание

Отличительной особенностью материала является структура мелкого рубчика. Добиваются этого особым способом плетения. Нити утка примерно в 2 раза толще нитей основы. В результате чего на поверхности ткани появляется своеобразный фактурный узор.

Поплин имеет несколько разновидностей по составу:

1. Хлопковый (100% хлопка).
2. Поплин-стрейч (добавление химических волокон).
3. Премиум класс (добавление шерсти или шёлка).

Разделения по типу окрашивания:

• Отбеленный (при помощи химической обработки убирается желтоватый оттенок натурального хлопка).
• Гладкокрашеный (равномерное окрашивание в один цвет).
• Пёстрокатаный (ткут из разноцветных нитей).
• Набивной или напечатанный (рисунок на материи делает машина при помощи специальных красок).

Поплин выделяется на фоне других относительной дешевизной (за исключением премиум вариантов), высоким уровнем износостойкости, неприхотливостью в использовании. Премиум класс выше ценится, но имеет достаточно благородный вид, не теряя остальных преимуществ.

Бязь: подробное описание

Для плетения бязи используется самый элементарный способ ткачества один через один (крест-накрест). Такой простой способ обеспечивает плотную структуру материи и высокую прочность. Визуально такая ткань выглядит эстетически красивой, гладкой.

Нити для плетения этого вида ткани используют только хлопчатобумажные. Отличаются только толщиной и способом окрашивания. Всего делят на четыре вида:

1. Набивная (ткань окрашена разнообразными узорами, орнаментами).
2. Гладкокрашеная (окрашена в однотонный цвет).
3. Белёная (искусственно выбеленный материал).
4. Суровая (нити толще, чем у остальных видов, имеет большую массу, желтоватый цвет, не подвергается дополнительным обработкам).

Бязь имеет отличное соотношение цены и качества. Обладает достаточно высокой прочностью, имеет многообразие цветов и рисунков, практически не мнётся. Выдерживает большое количество стирок без потери цвета.

Что общего между поплином и бязью

Одной из основных родственных черт этих полотен является материал для использования плетения – хлопок. Оба эти материала считаются натуральными, т.к. основная часть нитей хлопчатобумажные, изредка с небольшими примесями.

Оба вида ткани относят к недорогим, но долговечным экологически чистым видам материй. И поплин, и бязь являются гигроскопичными и воздухопроницаемыми. Не накапливают статического электричества, не вызывают аллергических реакций.

Данным полотнам не нужен дополнительный уход, после стирки их даже необязательно гладить. Достаточно только немного встряхнуть изделие после стирки, и оно само распрямляется. Отличный вариант для занятых людей, у которых нет времени на глажку.

Оба материала считаются долговечными и неприхотливыми в уходе. Практически не теряют цвет при стирке, не покрываются катышками. При отсутствии дополнительных примесей материалов (т.е. в составе 100% хлопка), их можно стирать в горячей воде. А ткани белых цветов даже кипятить. При этом не нужно переживать – эти материи не дают усадку.

Отличия между бязью и поплином

Главной отличительной чертой между двумя такими похожими тканями, является способ плетения самой материи, о чем говорилось выше. У поплина нити основы тоньше, чем утка. У бязи все нити одной толщины. В силу этого, последняя визуально более ровная и гладкая. Первый имеет на поверхности небольшой рубчик, за счет этого, полотно имеет более интересную фактуру.

В бязь никогда не добавляют примеси полиэстера, всегда в составе должно быть 100% хлопка. Шерсти или шёлка также не примешивают совсем, в отличие от поплина.

Еще одним немаловажным отличием является разница в плотности этих тканей. Поплин материя достаточно лёгкая, но при этом более плотная. Количество нитей на один квадратный сантиметр ткани от 85 до 120. У бязи около 80 нитей на один сантиметр ткани.

Оба рассматриваемые полотна не подвержены потере цвета при стирке, но при этом бязь выцветает на солнце. Сушить изделия из этого материала рекомендуется в тени, предварительно вывернув вещи наизнанку. Поплин не боится прямых солнечных лучей.

Поплин или бязь, что лучше

Обе эти ткани обладают массой достоинств, не имеют большого количества отличий. Что несомненно затрудняет выбор потребителя. Если поплин не премиум класса, то и цена существенно не отличается. Так что же лучше выбрать и для каких целей? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Прежде всего, нужно исходить из того, для чего использовать ту или иную материю.

Поплин из-за своей структуры имеет более благородный вид, отличается от бязи блеском. Изделия из него отлично подойдут для подарка. Более плотная структура годится в качестве базовой наволочки для перьевых подушек. Также, из него получается очень качественное и долговечное постельное белье. Но при этом шить самостоятельно из него сложно, обрезанные края расползаются. Поэтому, неопытным швеям рекомендуется покупать уже готовые изделия из этого полотна.

Бязь более тонкая, гладкая, легкая. Она отлично подходит для пошива летних платьев и рубашек, детских пелёнок и распашонок. Материал очень податлив в руках неопытных хозяек, можно экспериментировать самостоятельно. Но при этом готовое изделие выглядит более дёшево, как идея для подарка не годится, не смотря на все достоинства.

Оба полотна имеют массу преимуществ, положительных отзывов от потребителей. И тот и другой материал широко используется в быту, не уступая друг другу в качестве. Главное правильно подобрать область использования той или иной ткани. Тогда изделие будет радовать долгие годы, а подарки восхищать принимающую сторону.

Бязь или поплин: что лучше выбрать?

Поистине широкое многообразие тканей сегодня представляется на выбор покупателей. Только из хлопка производят более десятка их разновидностей. Как не запутаться при таком выборе? Рассмотрим наиболее популярные виды хлопковых натуральных тканей. Итак, бязь или поплин… Что лучше выбирать для конкретного изделия? Сейчас разберемся, но сначала рассмотрим особенности каждого материала.

Бязь

Бязь является достаточно плотной тканью, выполненной из хлопчатобумажного полотна. Может выпускаться неотделанной, беленой, гладкокрашеной или набивной. Применение ее издавна было разнообразным – и как подкладочная ткань для верхней одежды, и для пошива нижнего белья. Сегодня же эта ткань наиболее удачно идет в ход при изготовлении белья для сна.

Бязь – экологически чистый, гигиеничный материал, легкий, надолго сохраняющий яркость красок. Эта ткань относительно недорогая, легкая в уходе, хорошо стирается и практически не мнется. При разной плотности переплетения нитей бязи из нее можно шить нарядные комплекты и гарнитуры на каждый день.

Поплин

Поплин – двусторонняя, изначально – шелковая ткань, выполняется переплетением поперечных и продольных нитей различной плотности. Благодаря этому на материале образуется интересный некрупный рубчик. Кстати, эта ткань имеет приятную на ощупь фактуру. Современный поплин, кроме шелка, может быть изготовлен из хлопчатобумажного или химического волокна. Этот материал может быть выбеленным либо окрашенным разнообразными способами: гладкокрашеным, пестротканым, печатанным. Поплин широко применяется в производстве женских и мужских сорочек, платьев, детской одежды, а также скатертей и постельного белья. Причем для второго используют 100%-ный хлопковый материал.

Бязь или поплин: что лучше?

Сейчас разберемся в этом вопросе детально. Практически с одинаковой частотой производители постельного белья выбирают или бязь, или поплин. Что лучше, и в чем разница между этими тканями?

Бязь – хлопчатобумажная, натуральная ткань, поплин – в первую очередь, вид шелковых материалов. Структура полотна бязи отличается гладкой поверхностью, в отличие от рельефной фактуры поплина. Если их сравнить, то бязь более плотная и крепкая материя, чем поплин, изделия из нее обладают большей долговечностью. Поплин широко применяется при изготовлении женской и детской одежды. А бязь очень популярна для производства постельного белья. Случается, что такую ткань используют неотбеленной, а вот поплин всегда окрашен либо имеет набивной рисунок. Обратите внимание, что эти два вида могут быть представлены материалом различной плотности. Это зависит от густоты нитей основы и нитей утка на квадратном сантиметре ткани.

Мнения людей

При проведении социологических опросов на тему – что лучше бязь или поплин, отзывы потребителей не были однозначными. При выборе ткани существенную роль играет изделие, для которого она предназначена, и частота его использования. Например, поскольку бязь более износостойкая, ее чаще выбирают для изделий повседневного использования.

Советы

Тем же, кто решает, что лучше для постельного белья — бязь или поплин, определиться окончательно помогут несколько советов:

• если вы ограничены в средствах, остановите свой выбор на комплектах из недорогой бязи, ведь эта ткань достаточно долговечна;
• при выборе постельного комплекта для ребенка остановитесь на полностью хлопчатобумажных тканях, так как они удобны в использовании, хорошо пропускают воздух, поглощают влагу, экологичны, отлично стираются;
• если вы всему предпочитаете комфорт, то вашим выбором станет поплин — эта ткань намного мягче и нежнее бязи;
• если в своей покупке вы ориентируетесь на практичность и длительное использование, то более плотная ткань бязи должна удовлетворить вас;
• если готовите эффектный подарок, тогда остельный комплект из шелкового поплина будет выглядеть очень выигрышно.

Выбор таких изделий достаточно велик. Но хочется найти недорогие, но при этом качественные комплекты, поэтому, выбирая что лучше: бязь или поплин, можно обратиться к консультанту магазина, который поможет вам определиться.

Сон играет одну из ведущих ролей в нашей жизни, здоровый сон способствует качественному отдыху и восстановлению организма, многие хронические процессы ослабляются благодаря полноценному отдыху. В данном случае очень важно, на чем мы спим, поэтому бязь и поплин намного лучше подходят для изготовления постельного белья, нежели синтетические ткани.

Заключение

Повсеместно высоко оцениваются качественные материалы из хлопка, ведь они обладают целым рядом замечательных качеств. Для того чтобы выбрать подходящий именно вам товар, хорошо просмотрите предлагаемую продукцию. Постельное белье в магазинах представлено зачастую большим количеством фабрик-изготовителей и широким спектром используемых материй (жаккард, сатин, бязь или поплин). Что лучше именно для вас, мы надеемся, вы смогли понять, прочитав эту статью.

Поплин или бязь — что лучше? Поплин

Всем людям известно, что натуральное существенно лучше искусственного. Это же касается и тканей. В данной статье хочется поговорить о тканях, а именно — решить: поплин или бязь – что лучше? Чем каждая из них хороша и на чем же все-таки остановить свой выбор?

О хлопке

В первую очередь стоит сказать, что все это хлопковые материалы, которые всегда отлично оценивались людьми. Ведь по своей сути они являются натуральными, позволяют телу дышать, не вызывают различных аллергических и иных кожных реакций. Отличительной чертой данных тканей еще является и прочность, что весьма важно.

О постельном белье

Перед человеком может стать выбор: или поплин, или бязь, или сатин. Что лучше в том случае, когда нужно будет покупать постельное белье? Ведь именно эти материалы используются для его изготовления. Может возникнуть логический вопрос: «В чем же разница, если все эти ткани оказались хлопковыми?». Есть один небольшой нюанс – это особое переплетение нитей каждой из них, что и дает желаемый эффект. Однако стоит сказать и о том, что некоторые хитрые производители постельного белья могут при изготовлении добавлять некие синтетические волокна, которые схожи по своей природе с хлопком. Поэтому при покупке набора постельного белья обязательно нужно обращать внимание на состав (искать надпись «100 % хлопок»), а не полагаться только на свои руки и ощущения.

Бязь

Разбираться в вопросе «Поплин или бязь – что лучше?» желательно поэтапно. Начнем рассмотрение с такой ткани, как бязь. Она по своей природе хлопчатобумажная с простым полотняным переплетением. Стоит сказать, что именно эту ткань наиболее часто используют при изготовлении постельного белья. Всему виной — оптимальное сочетание «цена-качество». Выбирая постельное из бязи, стоит знать, что оно обладает несколькими отличными свойствами, которые всем понравятся:

• экологическая чистота;
• гигиеничность;
• отличное сохранение рисунка на протяжении многих лет.

Отзывы многих хозяек говорят о том, что такие комплекты постельного белья выдерживают много стирок, при этом не теряя свой цвет и имея сравнительно невысокую стоимость. Что касается процесса производства, то отличительной чертой данной ткани является то, что на ней без проблем можно выполнить любой рисунок (структура волокна это позволяет). Однако тут есть и свои недостатки. Из тройки поплин-сатин-бязь данная ткань является самой грубой, а ее шероховатая поверхность не всем нравится и подходит. Однако для тех, кому не важна тактильная составляющая, данный материал является лидером при выборе постельного белья.

Поплин

Анализируя тему «Поплин или бязь – что лучше?», необходимо более детально остановиться и на такой ткани, как поплин. По своей природе она также хлопчатобумажная, при производстве используется опять же метод полотняного переплетения. Однако нюансом является то, что в ее состав могут быть добавлены шелковые, вискозные, шерстяные и даже синтетические вкрапления. Особенностью же данной ткани является то, что для ее изготовления используют две нити – толстую и тонкую, благодаря чему она оказывается как будто в рубчик. Многие могут спрашивать у продавца: «Поплин – что это за ткань?». Ведь увидеть на первый взгляд отличия невозможно. Если посмотреть на бязь и поплин рядом, мало кто найдет какие-то особенные черты. Однако все можно прощупать. Так, поплин более мягкий, эластичный, имеет гладкую поверхность и желаемый м

определение поплина и синонимы поплина (английский)

Эта статья о текстиле. Чтобы узнать о деревне в Польше, см. Поплин, Польша.

Поплин , также называемый tabinet (или tabbinet), представляет собой прочную ткань с полотняным переплетением из любых волокон или смесей с поперечными ребрами, которые обычно образуют кордовую поверхность. ^[1]

Поплин традиционно состоял из шелковой основы с утком из камвольной пряжи. Поскольку уток выполнен в виде толстого корда, ткань имеет ребристую структуру, как репсу, что придает глубину и мягкость блеску шелковистой поверхности.Теперь он сделан из шерсти, хлопка, шелка, вискозы или любой их смеси, хотя изначально он был сделан из шелка. Ребра проходят через ткань от кромки до кромки. Поплины используются для изготовления платьев и богатой обивки. Они образуются с использованием грубых набивочных нитей полотняного переплетения. Рубашки из этого материала легко гладятся и не мнутся.

В последние годы поплин ассоциируется с рубашками из 100% хлопка и обычно используется для изготовления высококачественной одежды.В медицинской форме почти исключительно используется поплин из смесового хлопка и полиэстера. ^{[ цитата необходима ]}

В 1967 году армия США начала выпуск широкополой шляпы из хлопка и ветроустойчивого поплина «Шляпа, джунгли, с сеткой от насекомых», в оливково-сером цвете и двух замаскированных. узоры. В 1989 году американские военные представили легкую боевую форму с камуфляжным рисунком, напечатанным на 100% -ной поплиновой ткани. Этот термин также часто используется при рендеринге и чаще всего связан с созданием кошельков. ^{[ необходимая ссылка ]}

Термин «поплин» происходит от papelino , ткани, изготовленной в Авиньоне, Франция в 15 веке, названной в честь резиденции папы (папы) там, и от французской ткани papelaine обычно шили из шелка того же периода. ^[1] Поплин широко использовался примерно до 20 века для изготовления платьев из шелка, хлопка или плотной шерсти, подходящих для зимней одежды. Поплин также был популярной обивочной тканью.

Poplin — это также название люксового бренда, специализирующегося на одежде для отдыха и сна, известного своими фирменными классическими пижамами.

Список литературы

7 фактов о пластике (и переработке), которые вы не знали — Новости Национального географического общества

Для многих защита окружающей среды начинается с символа переработки и заканчивается мусорным ведром. Достаточно просто выбросить что-то в большую коробку, помеченную знаком утилизации, чтобы некоторые из нас почувствовали, что сделали свою часть работы.

Это все равно, что съесть половину шоколадного печенья — мы балуемся, но не так много. Точно так же наша вера в волшебство мусорного бака делает покупку и использование пластиковых изделий немного более свободными от чувства вины.

Но переработка намного сложнее, и процесс переработки пластмасс значительно менее прозрачен, чем рецепт выпечки печенья, который часто ищут в Google.

Это система, продиктованная рыночным спросом , определением цен, местными нормативными актами , успех которой зависит от каждого, от дизайнера продукта до мусорщика, сборщика мусора и рабочего завода по переработке.

Мы, потребители, играем гораздо более важную роль, чем мы можем себе представить — в зависимости от того, как мы используем наши продукты и в какой форме мы их выбрасываем, определяется их ценность и качество после использования. Думаю об этом. Переработанные товары должны конкурировать с новыми продуктами на рынке; кто хочет купить что-то более низкого качества?

Я провел последние пять месяцев в беседах с различными экспертами на Тайване, одним из мировых новаторов в области систем рециркуляции И крупными производителями пластмасс, чтобы составить этот список.Я надеюсь привнести больше прозрачности в систему, неотделимую от самого нашего существования, но чья видимость часто начинается и заканчивается в мусорном ведре.

7 инфографики соответствуют 7 классификациям пластмасс и опровергают распространенные (ошибочные) предположения о пластмассах и вторичной переработке.

1. НЕ ВСЕ ПЛАСТИК ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕРАБОТКЕ.

Пластиковые пакеты– Не подлежат переработке.

Соломка — Не подлежит переработке.

Кофейные чашки — вам понадобится специальный автомат; без него нет.

Клавиатуры — может быть, если достать нужному человеку.

«Переработка» определяется двумя действительно важными вещами: рынок и городское управление . Твитнуть Если на рынке есть спрос, то переработчики и компании будут платить за вторсырье, которое вы потребляете.

Но без рыночного спроса эти вторсырья почти бесполезны; размещение их в мусорном ведре не имеет значения, если вы не можете на них заработать. Если нет спроса или качество материалов после использования неизлечимо грязное, они попадают на свалки или в мусоросжигательные заводы.

Ваше местное самоуправление также играет важную роль. Правительственные постановления создают рыночные возможности для компаний по переработке разрешенной продукции. Но каждый муниципалитет отличается. Прежде чем что-то выбросить, проверьте, что действительно перерабатывает ваш город.

Кроме того, государственные инвестиции в системы рециркуляции являются неотъемлемой частью их долгосрочной устойчивости и успеха. Хотя цена покупки нового куска пластика намного дешевле, чем платить чью-то зарплату за управление и сортировку вторсырья, экологические издержки значительно выше.Субсидии, инвестиции и государственная поддержка имеют большое значение.

Тот факт, что на ИТ-оборудовании есть знак утилизации, не означает, что он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО перерабатывается.

2. НЕ ВСЕ ПЛАСТИК СОЗДАЮТСЯ РАВНО.

Пластмассы подразделяются на 7 категорий в соответствии с кодами идентификации смол (RIC). Они различаются по температуре, при которой был нагрет материал, и их числовая классификация (№1 — №7) только информирует вас о том, какой это тип пластика. Например:

• # 1 (ПЭТ), например: бутылки с водой — наивысшая стоимость переработки; держитесь подальше от солнца, чтобы токсины не попали в контейнер (без буэно для вашего здоровья).
• # 7 (ДРУГОЕ) — категория для всех. Он включает в себя не подлежащие переработке материалы и пластмассы на основе кукурузы (PLA). (Как потребитель, вы не заметите разницы.)

О чем он вам не говорит:

1. ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ : пластик был связан с нарушением гормонального роста и канцерогенами.Хотя его использование также связано с общественной гигиеной и предотвращением заражения бактериями (многие тайваньцы, например, используют пластиковые соломинки, чтобы пить все, от пива до молока из-за опасения заражения цепочки поставок), потребители должны опасаться попадания химических веществ в продукты питания или пить продукты.

По данным Института истории науки, «[c] текущие проблемы со здоровьем сосредоточены на добавках (таких как бисфенол A [BPA] и класс химических веществ, называемых фталатами), которые входят в состав пластмасс в процессе производства, что делает их более гибкими и долговечными. , и прозрачный.”

Большинство экспертов сходятся во мнении, что вам следует держаться подальше от ПВХ № 3 (часто встречающегося в трубах) и ПС № 6 (пенополистирола, часто используемого в качестве контейнеров для еды / напитков).

2. КАК ЭТО ПРОИЗВОДИТСЯ: Знаете ли вы, что большинство пластмасс получают из сырой нефти? Только пластмассы с маркировкой PLA производятся из сахаров кукурузы или других растительных крахмалов, таких как маниока.

3. УТИЛИЗАЦИЯ: Часто мы просто выбрасываем вещи в мусорный бак с полной уверенностью, что они будут переработаны только потому, что на этикетке указано, что они подлежат переработке.Но это не всегда так.

Кроме того, существует 2 типа пластиков: термореактивный против термопластов . Термопласты — это пластмассы, которые можно переплавлять и повторно формовать в новые продукты и, следовательно, перерабатывать. Однако термореактивные пластмассы «содержат полимеры, которые образуют необратимую химическую связь», а это означает, что независимо от того, сколько тепла вы приложите, они не могут быть переплавлены в новый материал и, следовательно, не подлежат вторичной переработке.

«в то время как многие пластиковые изделия являются одноразовыми, пластик служит вечно в окружающей среде.Пластиковая промышленность предложила рециклинг в качестве решения ».

3. КОФЕЙНЫЕ ЧАШКИ НЕ МОГУТ БЫТЬ УТИЛИЗАЦИИ.

Чувствуете себя хорошо, когда вы допили свой Starbucks и поместили этот безобидный бумажный стаканчик в мусорную корзину? Ну, это немного сложнее.

Внешняя сторона чашки сделана из бумаги, а внутри — тонкий слой пластика. Пленка PP (полипропилен) защищает жидкость от просачивания в бумагу (и тем самым обжигает вас) и предотвращает слишком быстрое охлаждение теплого напитка.

Поскольку существует два разных материала, стаканчики не могут быть переработаны, если материалы не разделены, что невозможно сделать вручную и требует специальной машины.

Вот почему проще всего утилизировать изделия, изготовленные из одного материала. Бутылки для воды (100% полиэтилентерефталат) — яркий тому пример.

Кофейные чашки похожи на упаковку для закусок, например батончиков здоровья. Оба являются многослойными, каждый из которых служит определенной цели, например.грамм. восковой слой для этикетки или алюминиевый слой, чтобы предотвратить изменение химического состава изделия внешним теплом перед покупкой.

Однако такая конструкция делает переработку продукта очень трудной, особенно потому, что слои часто очень тонкие и плотно уложены друг на друга. Для завода по переработке вторичного сырья отделить и переработать каждую деталь просто нерентабельно и отнимает слишком много времени.

Эти слои не видны невооруженным глазом, поэтому трудно понять, ЧТО ПРОДУКТ не может быть переработан КАК ЕСТЬ.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕРАБОТАТЬ ГРЯЗНЫЙ ПЛАСТИК.

На коробке с пиццей осталось немного соуса для пиццы и сырного вкуса? Теперь его нельзя переработать (хотя вы все равно можете его компостировать!).

Любой пластик с остатками пищи на нем (или внутри) НЕ МОЖЕТ быть переработан. Для переработки пластмасс в переработанные товары они должны быть достойного качества. Так что делать?

В первую очередь промойте, затем повторно.
Мойте пластмассовые изделия после каждого использования, чтобы они могли быть переработаны в новый материал.

Помните, что переработанные материалы (например, ваш мусор) должны конкурировать с новыми материалами на рынке, поэтому качество имеет значение.

На Тайване есть несколько групп людей, которые сортируют мусор, вынимают остатки еды из ящиков для бенто, а затем отправляют контейнеры на предприятия по переработке (поскольку внешний материал обычно представляет собой бумагу).

Некоторые перерабатывающие предприятия затем берут эти товары и стирают их несколько раз, прежде чем они будут разрезаны, подогреты и преобразованы.

Но в большинстве случаев «грязный» перерабатываемый материал, брошенный в общественный мусор / мусорный бак, даже не имеет возможности попасть на завод по переработке; он признан бесполезным (то есть слишком хлопотным для очистки или не способным приносить доход) и смешивается со всем остальным мусором, который попадает на свалку или в мусоросжигательную печь.

ОПЛАСЫВАЙТЕ И ВЫМЫВАЙТЕ ПЛАСТИКУ ПЕРЕД ИХ УТИЛИЗАЦИИ. УБИРАЙТЕ ВСЕ ОСТАТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТОБЫ ИХ ДОБРАТЬСЯ ДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ЗАВОД ПО УТИЛИЗАЦИИ.

5. ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАССА ПОНИЖАЕТ ЕГО КАЧЕСТВО.

Во-первых, важно знать, что пластмассы — это просто полимеры, длинные цепочки атомов, «расположенные в повторяющиеся звенья, часто намного более длинные, чем те, которые встречаются в природе».

По данным Института истории науки, «длина этих цепей и рисунки, в которых они расположены, делают полимеры прочными, легкими и гибкими.Другими словами, это то, что делает их такими пластиковыми ».

Каждый раз, когда пластик перерабатывается, полимерная цепь укорачивается, поэтому ЕЕ КАЧЕСТВО СНИЖАЕТСЯ.

Один и тот же кусок пластика можно переработать только примерно 2-3 раза, прежде чем его качество упадет до такой степени, что его больше нельзя будет использовать.

Кроме того, каждый раз, когда пластик перерабатывается, добавляется дополнительный первичный материал, чтобы помочь «повысить» его качество, так что переработанный продукт имеет шанс на рынке с новыми, прочными и свежими товарами.Поэтому, когда вы читаете этикетку «переработанный материал», дважды подумайте, что на самом деле означает слово «переработанный» в этом контексте.

6. СТЕКЛО И МЕТАЛЛ МОГУТ БЕСКОНЕЧНО ПЕРЕРАБОТАТЬ.

Вы правильно прочитали. В отличие от пластика, стекло и металл (включая алюминий) можно перерабатывать бесконечно без потери качества или чистоты продукта. Tweet this Нет необходимости добавлять дополнительный первичный материал в процесс переработки — переработка стекла и металла — это высшая форма циркулярной экономики, процесс использования и последующего повторного использования материалов без образования отходов.(Spring Pool Glass Co. Ltd., компания по переработке и инновациям стекла, базирующаяся на Тайване, является прекрасным примером этого. )

Итак, почему же мы перешли на пластик? Дасди Лин, консультант по устойчивому развитию Центра развития индустрии пластмасс (PIDC), поделился этими тремя причинами:

Стоимость доставки по всему миру

Безопасность — стабильность и стабильность продукции без риска поломки

Прибыль

«Скажем, например, Я отправляю 100 бутылок и в итоге получаю только 98, потому что 2 сломались.Это капитальных потерь. Но пластик ломается редко. Плюс, если мы посмотрим на оценку жизненного цикла, вероятно, потребует больше энергии для доставки стеклянных бутылок, чем пластиковых , потому что стекло тяжелее. Разница в весе приведет к увеличению расхода топлива при транспортировке . Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду заключается в большем сжигании топлива, что приводит к большему загрязнению ».

7. КАТЕГОРИЯ «ВСЕ ДРУГОЕ».

В следующий раз, когда вы воспользуетесь пластиковым изделием, переверните его и проверьте дно. Если вы видите № 7 в центре треугольника с тремя стрелками, у вас нет возможности узнать наверняка, пригоден ли он для вторичной или неперерабатываемой переработки (даже специалисты по переработке пластмасс и переработчики иногда не могут сказать).

# 7 относится к категории «другое», «положите все остальное, чего не является» # 1-6. Он включает в себя как неперерабатываемые, так и «биоразлагаемые» пластмассы. Например, эта полимолочная кислота (PLA) является пластиком №7. Он сделан из растительного крахмала, а не из нефти, и поэтому продается как «биоразлагаемый».”(Для справки, большинство синтетических пластмасс получают из сырой нефти.)

Я использую здесь цитаты, потому что важно знать, что современные биоразлагаемые продукты могут разлагаться только в том случае, если они отправляются на специальный завод , где температура и влажность равны специально контролируемые и смешанные с другими компостируемыми пластиками. (Если эти пластмассы выбрасываются на свалку и смешиваются с другим мусором, не имеет значения, компостируются они или нет. Они не вернутся в природу, если застрянут между слоями других отходов.)

Другой пример пластика №7 — меламин, пластик, не подлежащий вторичной переработке, который часто используется в пищевых контейнерах, таких как миски. Его претензия на славу: его долговечность и безопасность для мытья посуды. На Тайване меламин можно найти на ночных рынках (остерегайтесь розовых тарелок, когда в следующий раз захотите попробовать свинину с рисом 滷肉 飯 (лу ру фэн)). По словам Дасди Лин, вы не можете перерабатывать меламин, потому что это термореактивный пластик: «он больше не плавится — единственный способ — сжечь».

Мы живем в эпоху пластика.

От одежды, которую мы носим, ​​до еды, которую мы едим, пластик стал основным предметом домашнего обихода для семей и сообществ по всему миру. Учитывая его известность и тот факт, что, по оценкам ученых, для разложения требуется от 450 до 1000 лет (некоторые утверждают, что он никогда не разложится), для нас важно понять этот материал.

Только опираясь на знания, мы можем предпринять необходимые действия для преобразования наших отношений с пластиком и защиты наших семей, сообществ и окружающей среды.

* Особая благодарность Кори Хауэллу за все невероятные наброски, использованные в инфографике!

** Спасибо также Нейту Мейнарду, консультанту Института экономических исследований Чжун-хуа (CIER), за перекрестную проверку приведенной выше информации и предоставление некоторых связанных академических ресурсов!

Знакомо? Символ вторичной переработки в США был впервые создан в 1970 году Гэри Андерсоном. Символ утилизации Тайваня. Обратите внимание на отрицательный пробел — стрелки отражают взаимосвязь в системе переработки.Контейнерная корпорация Америки объявила о проведении конкурса на предмет дизайна, который можно разместить на переработанных продуктах.

Поплин по лучшей цене — Выгодные предложения на поплин от мировых продавцов материала поплин

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для материального поплина. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот поплин из высококачественного материала в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели материальный поплин на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в материале поплина и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести material poplin по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Лучшее соотношение цены и качества нашего дизайна поплин — Отличные предложения на наш дизайн поплин со всего мира наши дизайны поплин продавцы

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для наших дизайнов поплин. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топ из поплина нашего дизайна в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили наши дизайны на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в нашем дизайне поплина и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести our designs poplin по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

.

Как закрыть скважину на зиму: консервация и утепление системы

Автономная система водоснабжения подразумевает обустройство собственного источника воды. Из двух существующих вариантов владельцы загородных домов и дачных участков довольно часто выбирают скважины — конструкции максимально удобные и эффективные. Однако, как и любое сооружение, такая система требует правильной эксплуатации. Например, когда наступает зимний период, а дача или дом не будет использоваться в холодный сезон, то источник воды необходимо защитить от морозов. Есть несколько способов обеспечить ему сохранность, предотвратить замерзание и повреждение. Можно качественно утеплить систему, или законсервировать — закрыть ее. Последний метод используют, когда забор воды в этот период не планируется. Оба варианта не слишком сложны для реализации. Зная о том, как утеплить, как закрыть скважину на зиму, можно довольно легко подготовить инженерную систему к морозам.

Источник воды и морозная погода

Перед тем как рассматривать вопрос о том, как закрыть скважину на зиму, нужно узнать о слабых местах любой подобной конструкции. Поскольку зеркало воды в скважинах находится на глубине 8 м, а глубина промерзания грунта составляет всего 10 метров, то никакой серьезной угрозы для закрытого источника зимой не существует.

Однако слабое звено есть. Как и в любой системе, где используется жидкость, это водопровод, та его часть, которая находится за пределами здания. Если в трубах осталась вода, то при нуле градусов, а тем более, при минусовых температурах неизбежно ее замерзание. Последствием станет повреждение этих участков, а значит, выход всей системы из строя.

По этой причине монтаж трубопровода всегда проводят ниже того уровня, где находится нижний уровень зоны промерзания почвы (1,5-2 м). Однако иногда это условие не учитывают, поэтому результатом становится появление дефектов на внешнем участке ветки.

Особенности подготовки скважины

В большинстве российских регионов климат холодный, поэтому трудно переоценить важность подготовки скважины к зимовке. Такие мероприятия дают возможность исключить поломки, разрывы водопровода, замерзание воды в трубах. Самым сложным элементом конструкции является именно водопровод, в котором образуется наледь при нерегулярной эксплуатации системы. Если хозяева частного дома живут в доме круглогодично, то теплоизоляция источника и трассы, находящейся вне здания, — условие обязательное.

Такое мероприятие зависит от нескольких факторов. Например, от того, планируется ли использование скважины в холода. Влияет на операцию климат в регионе, глубина, на которой находятся грунтовые воды, а также глубина промерзания грунта. Подготовку начинают рано — в сентябре, пока нет существенного понижения температуры.

Если скважина будет эксплуатироваться

Чтобы избежать пагубного влияния минусовой температуры на источник воды, его перед наступлением холодов утепляют. Ели почва промерзает глубоко, обыкновенно используют пенопласт или пенополистирол. Если в местности климат мягкий, то в роли утеплителя способны выступить даже простые материалы — опилки, солома, стружка, сухая листва. Но эти материалы не лучшие из решений. Причина — быстрый «приход» их в негодность после первого же контакта с влагой.

Другой действенный способ — монтаж греющего кабеля и установка температурного датчика. В этом случае вмешательства хозяев не потребуется. При понижении температуры до 5° кабель начнет обогревать трубы и оборудование, поэтому всех проблем можно избежать. Поскольку для скважин нередко оборудуют кессоны, их рекомендуют утеплять. Стены и крышку конструкции защищают пенопластом либо минеральной ватой.

Когда источник воды будет зимой «отдыхать»

Любой вид работ нужно проводить в начале осени. В этом случае в первую очередь из системы сливают всю воду, достают из скважины погружной насос, промывают его, потом сушат, и убирают в сухое теплое место. Затем сливают жидкость из гидроаккумулятора. Используя ручной насос, из бака удаляют оставшуюся воду.

Чтобы во время работы по обслуживанию системы не возникало ни малейших проблем, в проекте коммуникации должны быть сделаны участки для слива воды из трубопровода. Эти элементы предусматривают еще на стадии составления проекта сооружения водозабора.

Если планируется периодическое использование

В этом случае подразумевается эксплуатация скважины время от времени. Такое использование источника характерно для загородных домов, которые посещают на выходных. Есть и другой вариант: их, наоборот, покидают только на время уик-энда. Для водопроводной системы и источника такой усадьбы оптимальным вариантом будет кабельный обогрев труб с помощью датчиков или саморегулирующихся изделий.

Режим эксплуатации и утепление

Теплоизоляция скважины и самого водопровода зависят от глубины монтажа труб и глубины промерзания грунта. Не менее важно учитывать режим, в котором используется конкретная скважина.

Режим использования источника воды

Особенность работ зависит от продолжительности зимы, ее средней температуры. Не самую последнюю роль играет предназначение конструкции.

Скважина всесезонного использования

Постоянный, круглогодичный источник не требует слишком больших усилий. Так как скважиной пользуются активно и ежедневно, то движение жидкости по трубам попросту не позволит им промерзнуть. Но только с одним условием: если подвод труб к скважине был уложен в футляр. Эта труба большего диаметра, в которую вкладывают патрубки, которые были предварительно утеплены. В роли теплоизоляции между элементами обычно выступает либо минеральная вата, либо готовые изделия из нее — скорлупа (цилиндры).

Источник, работающий периодически

Если загородный дом посещается хозяевами только время от времени, то в этом случае качественное утепление сооружения — этап обязательный. Чтобы предотвратить проблемы, лучше знать, что не все теплоизоляционные материалы обеспечивают хорошую защиту от мороза. Для системы водоснабжения такого дома оптимальным станет вариант с датчиками и греющим кабелем, проложенным вблизи трубы. Этот метод отличается эффективностью, но не требует очень больших затрат.

Материалы для теплоизоляции

На выбор лучшего кандидата влияет климат, определяющий уровень промерзания грунта. Для хозяев это условие не единственное, потому что материал должен быть:

• стойким к деформации;
• простым в монтаже;
• не гигроскопичным;
• доступным;
• недорогим;
• прочным.

Если рассматривать все утеплители в зависимости от температурного режима, то их можно разделить на 2 группы.

Мягкий климат

Зимой в такой местности температура не опускается ниже -15°. При малой глубине, в теории, нет необходимости в использовании теплоизоляции. Однако она позволит уберечь систему от неприятных сюрпризов, которые любит преподносить погода. Эта операция даст возможность хозяевам не беспокоиться о потенциальных повреждениях коммуникации. В этом случае вокруг источника вынимают грунт, затем сооружают короб, который заполняют теплоизоляционным материалом.

В качестве утеплителей используются натуральные материалы. К ним относится верховой торф, солома, сухая листва, опилки, керамзит. Оптимальным вариантом является последний материал. Другие претенденты дешевы (бесплатны), но они боятся влаги, к тому же не в состоянии работать эффективно и долго. Да, во время гниения теплота выделяться будет, но потом температура перестанет быть комфортной для скважины.

Суровый климат

Если температура нередко падает ниже отметки -15°, то «супернатуралы» будут бессильны. Здесь ситуацию спасут только искусственные утеплители. Лидерами симпатий остаются пенопласт и его родственник — пенополистирол, а также пенополиуретан, пеноизол. При использовании не менее популярной минеральной ваты нужно обеспечить материалу качественную гидроизоляцию.

Как утепляют скважину для зимовки?

Этот способ не подразумевает больших расходов.

1. Самый первый этап работ — утепление устья сооружения. Оптимальный вариант — конструкция, оборудованная кессоном. Его стенки и крышку утепляют. Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, толщина утеплителя обязана быть не менее 300 мм, свободное пространство для воздуха оставляют в любом случае.
2. В качестве дополнительной защиты скважины сооружают деревянный короб. Стенки его защищают утеплителем: пример — экструдированный пенополистирол. После завершения подготовки элемента конструкцию закрывают этой, дополнительно утепленной, «крышкой».

Есть еще один способ, но он уже подразумевает некоторые расходы. Над источником сооружают небольшое строение — домик из ДСП или досок, затем в него проводят электрическое отопление. Согретый воздух в мини-здании не позволит замерзнуть источнику воды.

Использование греющего кабеля

Это самый дорогой из возможных вариантов, но одновременно он и самый эффективный способ предохранить трубопровод системы от повреждений.

1. Сначала выкапывают траншею ниже точки промерзания. Затем монтируют кабель: для маломощного элемента шаг витков минимален, мощный укладывают вдоль трубы.
2. Затем трубу утепляют теплоизоляционным материалом. Если необходимо, делают гидроизоляцию. Последний этап — засыпка грунта.

Установка датчика сделает контроль максимально простым для владельцев. В этом случае регулировкой работы и определением периодов простоя будет заниматься оборудование. Монтаж датчика приведет к дополнительным тратам, однако вскоре они окупятся благодаря экономии электроэнергии.

Есть и другая альтернатива, которую можно использовать в том случае, если кессон отсутствует. Для этого вокруг обсадной трубы копают котлован, затем ее тщательно укутывают теплоизоляционным материалом. На конструкцию, подготовленную таким способом, надевают трубу большего диаметра, потом котлован закапывают.

Как закрыть скважину на зиму?

Эта процедура зависит от вида конструкции. Подготовка несколько отличается для обычной скважины, конструкции с адаптером и абиссинской иглы.

Консервация обычного источника

Перед тем как закрыть скважину на зиму, отключают подачу воды, затем осуществляют ее слив из водопровода, всех сантехнических приборов, включая водонагреватели (бойлер). Жидкость удаляют с помощью вентилей, которые врезаны в нижних участках водопровода, на поворотах, подъемах. Во время этой операции не забывают избавиться от воды, оставшейся в душевых шлангах и лейках, в сифонах мойки, раковины и ванны.

Из бачка выливают воду. Из унитазного сифона также откачивают всю жидкость, затем в него заливают антифриз, чтобы избавиться от запаха канализации. Точно так же, как и водопровод, откачки и подготовки требует септик. Насосную станцию переносят в место, предназначенное для ее хранения. Затем ее продувают воздухом с помощью помпы или ручного насоса, чтобы полностью избавить от остатков влаги.

Что касается погружного насоса, то его можно не убирать. Так как агрегат находится на значительной глубине, замерзание ему не грозит. Последний этап операции — слив воды в скважину. Для этого открывают обратный клапан, расположенный после насоса. Есть модели скважинных насосов, в которых этот элемент уже встроен.

Консервация абиссинской скважины

Вода в абиссинской игле также находится ниже уровня промерзания грунта. В этом случае главными задачами являются два этапа — слив воды из системы и организация надежной защиты устья.

Сначала снимают насос, затем отсоединяют шланг, убирают оба элемента в теплое и сухое помещение. Из трубопровода сливают воду, при необходимости продувают его воздухом. На резьбу накручивают оголовок, затем его гидроизолируют пластиковым колпаком или плотной полиэтиленовой пленкой.

Если скважина с адаптером

Скважинный адаптер — устройство, обеспечивающее герметичность соединения трубы с источником. Такая конструкция уже сложнее, однако подготовка скважины в этом случае сводится к минимуму действий. Сначала от установленного насоса отключают питание. Затем открывают один из кранов в здании. Когда давление в системе снизится до 0,5 бар, откроется сливной клапан, а жидкость начнет уходить из системы в источник.

В любом из случаев скважину перед зимовкой советуют дезинфицировать. С этой целью готовят раствор из порошка «хлорки» и воды (на метр скважины — 30 г на 10 л). Данный препарат обеззаразит жидкость, избавит ее от органического мусора, предотвратит размножение патогенных микроорганизмов. Перед началом эксплуатации источника такую воду откачивают.

Как раскачать источник?

Пауза в эксплуатации нередко негативно сказывается на источнике. Среди возможных последствий — ухудшение качества воды, заиливание. Особенного внимания требуют песчаные источники, которые без прокачки очень быстро заиливаются, выходят из строя. Поэтому им важно обеспечить регулярное обслуживание: такую операцию надо проводить как минимум ежемесячно. Длительность ее — 20-30 минут.

Такая же раскачка необходима любой скважине для начала работы после длительного «безделья». Задача подготовительного этапа — поднять ил, а затем удалить его. Вариантов решения ее есть несколько.

1. Использование вибрационного насоса. В этом случае прибор опускают в скважину, затем попеременно опускают и поднимают, чтобы разрыхлить слежавшиеся отложения. На самое дно его устанавливать нельзя. Агрегат периодически очищают от грязи. Процедуру прекращают, когда вода становится чистой.
2. Применение трубы. Для операции потребуется труба меньшего диаметра. Ее опускают на дно, а к верхней ее части присоединяют шланг, через который пускают мощную струю воды. Благодаря сильному напору отложения и песок выдавливаются со дна. Когда появляются частицы гравия, операцию прекращают, трубу вынимают, затем подключают к работе насос и действуют обычным способом.

Минус последнего метода — возможное повреждение сетчатого фильтра, который может не выдержать давления и порваться.

Так как закрыть скважину на зиму не представляет особого труда, операция затруднений не вызовет. Чтобы гарантированно обеспечить результат, часть работ необходимо провести еще на этапе организации системы. Утепленные трубы внешнего участка водопровода и надежный кессон сделают подготовку (утепление, консервацию) максимально простой: не слишком трудоемкой и затратной по времени.

О том, как закрыть скважину на зиму, расскажет следующее подробное видео:

Когда лучше бурить скважину на воду: какое время года лучше

Автор Монтажник На чтение 9 мин. Просмотров 6.6k. Обновлено 23.10.2020

При скважинном бурении для индивидуального водоснабжения разрабатывают и согласуют проект, предварительно рассчитывают физические параметры (статический, динамический уровень) и производительность источника. При этом вопрос, когда лучше бурить скважину на воду, обычно не стоит. Не нужно быть крупным специалистом в области скважинного бурения, чтобы понять – лучше проводить бурение и устройство водоснабжения летом.

Но если домовладелец по разным причинам не может провести и проконтролировать эти работы в летний период, приходится выбирать другой сезон. В этом случае выбор времени года для бурения зависит не только от пожеланий заказчика, но также от вида и параметров будущего скважинного источника.

Рис. 1 Шнековое и роторное скважинное оборудование в работе

Краткий обзор основных видов бытовых скважин

Выбирая, когда лучше бурить скважину на своем дачном участке, важно учитывать физические характеристики источника. В бытовом водоснабжении в зависимости от глубины водного пласта используется несколько видов скважин.

Абиссинская

Бюджетная и простая в монтаже скважина-игла, применяемая при мелком залегании водоносного горизонта. Представляет собой узкую длинную трубу, на конце которой расположен заостренный наконечник с сетчатым фильтром. При монтаже труба непосредственно забивается в землю при мягком грунте или опускается в пробуренное заранее скважинное отверстие. Так как металлическая обсадная труба имеет тонкие стенки и малый диаметр, ее вес невелик, поэтому фильтр помещается в водоносном слое без опускания на глиняное песчаное дно.

Абиссинская скважина обычно располагается на глубине не более 10 метров, при бурении ее обычная глубина в области расположения первого водоносного слоя – 4 – 5 метров ниже поверхности земли. Иногда, если вода не соответствует стандартам качества или в водоносном слое песчаное дно из очень мелких фракций, скважину опускают на более низкую глубину до обнаружения второго водного пласта.

Рис. 2 Основные виды бытовых водозаборных источников

Ограничение на глубину абиссинской иглы связано с использованием обсадной металлической трубы малого диаметра, поэтому для водозабора можно использовать только поверхностные электронасосы, высота водной подачи которых ограничена отметкой в 9 метров. При водозаборе при установке насосной станции или поверхностного электронасоса в углубленную кессонную яму или кессон, можно получить глубину залегания абиссинки около 10 метров.

К достоинствам скважины-иглы относят простоту монтажа (при желании можно пробурить ее самостоятельно) и чистую воду без содержания вредных минералов. Абиссинские источники имеют низкий дебит не более 1 кубического метра в час и подвержены загрязнению поверхностными дождевыми или сточными водами.

Рис. 3 Абиссинская игла – устройство

Песчаная

В качестве источника водоснабжения песчаные виды занимают ведущее место в индивидуальном обеспечении чистой водой, монтируются до глубин 50 метров. Обсадная труба со щелевым фильтром в песчаных источниках опускается на дно водоносного слоя и упирается в грунт, состоящий из глины и песка.

Стандартный диаметр обсадных труб от 100 мм. позволяет использовать для водозабора погружные скважинные электронасосы центробежного или винтового типа, последние менее подвержены вредному влиянию твердых песчаных частиц. Скважины имеют средний дебит около 3 метров кубических в час, грунтовые воды в нее не проникают, но поднятая жидкость нуждается в очистке от песка и фильтрации.

Артезианская

На очень больших глубинах (до 200 метров) находится чистая вода, в водоносный слой которой не проникают поверхностные загрязнения. Для ее подачи монтируют глубокие скважины, упирая нижний край обсадной трубы с фильтром в твердое известковое дно. Сжатая земляной толщей жидкость из артезианских источников поднимается по обсадной шахте на значительную высоту, источник имеет самый высокий дебит от 3 кубических метров в час и воду с высоким содержанием минеральных солей.

Оформление документации и монтаж артезианских видов очень дороги, требуют для проведения работ специальной крупногабаритной техники.

Рис. 4 Песчаный и артезианский скважинные источники

Статья по теме:

Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Возможно будет интересно почитать расширенную статью про варианты самостоятельного и с привлечением специалистов воды на участке для бурения скважины или рытья колодца.

Требования и выбор места для бурения водозаборного источника

Разработанные на основе федеральных законов и постановлений санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 при эксплуатации скважинных водоносных источников, устанавливают три вида зон санитарной охраны (ЗСО). Их наличие призвано защитить от загрязнений поверхностные и глубинные водные источники, и является обязательным к исполнению категориями граждан в виде физических, юридических лиц и частных предпринимателей.

К первому поясу охранной зоны при индивидуальном водоснабжении относят территорию подземных коммуникаций, площадки с установленным водозаборным оборудованием и места, где размещены колодец и скважина. Границы первого пояса устанавливают в следующих пределах: на расстоянии более 30 метров от защищенного подземного источника и 50 метров при эксплуатации слабо защищенного водного пласта. Перед тем, как выбрать место для скважины, необходимо пройти согласование с рядом инстанций ее характеристик и защитных границ.

Рис. 5 Карта глубин залегания водных пластов для расположения водоносных скважин

Статья по теме:

Скважина на даче – способы и этапы бурения, обустройство. Возможно будет интересно более подробно узнать про виды скважин на даче, возможные варианты бурения, а также, способы их обустройства

При устройстве первого пояса в указанной области не должны проводиться следующие виды деятельности:

• Посадка высоких деревьев, все виды строительных работ, не относящиеся к эксплуатации водопровода, размещение временных помещений с проживающими людьми, использование химикатов.
• При эксплуатации зданий в первой ЗСО канализационные стоки должны отводится на станции очистки, а в случае необходимости в водонепроницаемые емкости, при их утилизации возможность загрязнения санитарной зоны должна быть исключена.
• Делать скважину необходимо с таким расчетом, чтобы исключить загрязнение источника через ее оголовок, трубы и насосное оборудование.
• Территория должна иметь ограждение, озеленение и спланированную систему отвода поверхностных жидкостей за ее периметр.

Рис. 6 Глубины залегания артезианских источников

Определить место расположения данных зон для скважин довольно просто: абиссинская с неглубоким залеганием водоносного слоя относится к слабо защищенным источникам и нуждается в 50-метровой в санитарной зоне, для глубинных артезианских видов достаточно расстояния в 30 метров.

В песчаных скважинных источниках защитный периметр определяется индивидуально в зависимости от условий эксплуатации и глубины его залегания.

Когда лучше бурить скважину на воду

Не существует запретного времени года для бурения, его выбор в основном зависит от вида и физических параметров источника. В отличие от других типов, артезианские глубинные скважины можно бурить без осложнений в любой сезон.

Лето

Летний период и ранняя осень считаются временем, когда лучше всего бурить скважину под воду абиссинского типа с неглубоким залеганием водного пласта. Монтажные работы можно проводить своими руками, этому и другим работам способствуют следующие факторы:

• Сухой устойчивый грунт из-за малого количества осадков и положительная температура воздуха. Данные факторы создают комфортные условия работающим при проведении буровых работ – если сделать ручной бур, можно быстро пробурить скважину. Сухие дороги и участок обеспечивают удобный подъезд тяжелой специальной техники.
• Наиболее низкий уровень в водозаборном источнике. Это дает больше шансов, что пробуренная песчаная или абиссинская скважина при достаточном обеспечении водой в период засухи гарантированно будет поддерживать высокий дебит в любое другое время.

Рис. 7 Использование оборудования для бурения скважин летом

• Долгий световой день. Летний сезон – лучшее время для быстрого проведения наружных работ, бурить скважинную шахту под воду или копать колодцы можно по 17 часов.
• Удобство прокачки источника насосом для скважины своими руками. После монтажа скважины на песок получают грязную жидкость с высоким содержанием частиц песка и глины. Обычно рабочие выкачивают ее несколько часов или сутки, но если вода будет недостаточно очищена, специалисты не станут тратить время на длительное выкачивание и перейдут на другой объект. В этом случае необходимо провести дальнейшую очистку своими руками, а преимущество летнего времени – сухая земля, которая сможет впитать большое количество откачанной жидкой грязи.

К отрицательным последствиям летнего периода относят длинные очереди на проведение работ и высокие расценки.

Бурение осенью

В летне-осенний период при невысокой влажности можно проводить те же работы, что и летом, в некоторых случаях влажный грунт при бурении скважины-иглы своими руками может облегчить работы.

При высокой влажности необходимо учесть, что подъезд и работа тяжелой техники для бурения глубинных источников затруднены также, как и их монтаж в мокром грунте.

Рис. 8 Трудности при бурении весной или осенью

Весенний период

Многие специалисты не советуют проводить буровые работы в весенний период, это связано со следующими факторами:

• Из-за паводка и таяния снега уровень грунтовых вод повышается, вызывая изменение неглубоких водоносных слоев – при бурении это может привести к ошибкам в определении места установки фильтра обсадной трубы в абиссинке.
• Мокрый и мягкий грунт затруднит подъезд буровой и грузовой техники к месту монтажа скважинного отверстия.
• Влажный грунт вызовет сильное загрязнение в шахте – понадобится долгое время и интенсивные способы для прокачки после бурения.

Зима

Одним из вариантов, когда лучше бурить скважину на загородном дачном участке, является зима. В зимних условиях высокий уровень промерзания почвы при сильных морозах затрудняет бурение абиссинских видов забивным методом или своими руками, в других случаях зимнее бурение имеет следующие положительные аспекты:

• Преимущество бурения зимой – легкость транспортировки техники и грузов, без ущерба поверхностной структуре почвы в случае ее озеленения.
• Благодаря холоду скважинное отверстие более устойчиво и шахта меньше загрязняется – в этом случае время прокачки уменьшается.
• Из-за замерзания поверхностных и грунтовых вод неглубокие водоносные слои имеют низкий уровень – это позволяет с высокой точностью определить точку установки фильтра обсадной трубы.
• Очередь и расценки на зимнее бурение меньше, чем летом – за счет этого можно сэкономить немалые финансовые средства.

Рис 9 Скважинное бурение зимой

К недостаткам зимних работ можно отнести проблемы с прокачкой – при сильных морозах вода может замерзать, а ее отведение с участка затруднено. Поэтому лучше всего монтировать бурением зимние артезианские или абиссинские иглы с малым содержанием песка и глины.

Определяя, в какое время года лучше бурить скважину под воду, можно прийти к выводу, что бурение всех видов лучше проводить летом или ранней осенью. В этот период можно очень точно установить наличие водоносного слоя и его расположение, а также проводить работы в наиболее комфортных условиях. Самым неблагоприятным сезоном для буровых работ из-за паводка и размывания подъездных путей является весна. Сравнивая особенности летнего и зимнего строительства водозаборных систем, многие все чаще выбирают время зимой. При низких температурах удобно монтировать все виды скважин с переносом дальнейших работ по установке насосного оборудования и водопровода на теплое время.

Скважина на даче — как пробурить и обустроить самостоятельно

Автор Монтажник На чтение 21 мин. Просмотров 779 Обновлено 31.10.2020

Владельцам большинства индивидуальных домов, особенно в сельской местности, находящихся на значительном расстоянии от крупных городов, приходится самостоятельно решать проблемы их водообеспечения. Один из главных вариантов получения воды – скважина на даче или в частном доме коттеджного типа.

Существует несколько вариантов устройства скважин, связанных с глубиной нахождения водного пласта, составом грунта, назначением источника и во многом зависящих от финансовых средств собственника. Для выбора оптимального способа скважинного водообеспечения следует рассмотреть различные методы бурения скважин, ознакомиться с их обустройством и схемами систем водоснабжения.

Рис. 1 Разновидности скважин

Типы подземных водных источников

Подземные воды располагаются в мелкодисперсионных грунтах, пустотах, порах и трещинах горных пород, которые носят название водоносных (водовмещающих).

Некоторые водоносные слои пропускают воду, а другие ее удерживают, являясь водоупорными. В первом случае речь идет о суглинках (почв с высоким содержанием песка и малым количеством глины) и твердых супесях, в которых водные объемы располагаются в линзах или трещинах.

К водоупорным относят глинистые отложения, скальные (полускальные) породы в целостном состоянии без трещин. Если порода иссечена разнообразными трещинами и наполнена водой, то ее называют водовмещающей.

Подземные воды могут перетекать в пределах своего пласта под действием гравитации по уклону к нижним слоям. Водные бассейны, у которых нет выхода в нижние слои или боковые ответвления, при увеличении в объеме начинает фонтанировать от высокого давления – в результате на поверхности появляются гейзеры и родники.

В зависимости от характера грунта, в котором размещаются подземные водные бассейны, различают следующие виды вод по физическим свойствам:

Осадочных отложений. Водные пласты размещаются в песке с различным размером фракций, в свободном пространстве между гравием, галечником, щебнем. Так как фракции названных грунтов находятся в подвижном состоянии и не связаны друг с другом, вода сквозь них может проходить в любом направлении с наименьшим сопротивлением. Также мелкодисперсные грунты обладают высокими фильтрационными качествами.

Подпитка водой бассейнов в осадочных породах происходит за счет атмосферных осадков и их инфильтрации через расположенные выше слои грунта. Также возможно их насыщение по горизонту из расположенных водоемов или вышележащих склонов.

Рис. 2 Виды подземных вод

Коренных пород. Водные бассейны могут размещаться в линзах и трещинах скальных, полускальных и осадочных грунтов, сцементированных под высоким давлением. Эти полости постоянно пополняются водными ресурсами при падении давления, которое происходит в результате водозабора. Наиболее известная горная порода, из которой производят водозабор – известняк.

Коренные породы имеют жесткую и прочную кристаллическую структуру, препятствующую вытеканию воды за ее пространство. Из-за большой глубины на водные бассейны оказывается высокое давление. В результате при вскрытии породы во время бурения уровень воды поднимается намного выше глубины ее залегания, а в некоторых случаях источник фонтанирует, когда водный бассейн находится между двумя холмами.

По гидравлическим свойствам подземные водные бассейны делят на следующие категории:

• Безнапорные. Это водные источники, находящиеся в осадочных породах на небольших глубинах. Они подпитываются атмосферными осадками и разгружаются в водоемы или нижерасположенные слои, поэтому давление водного пласта близко к нулю.
• Напорные. Это бассейны глубинного залегания, где на водные пласты оказывает давление массивный слой грунта большой толщины. К ним относят глубокие скважины на песке в осадочных породах и артезианские источники.

Иногда давление в скважине, пробуренной в осадочных породах, выше обычного. Связано это с тем, что водно-песчаный бассейн сверху и снизу ограничивают слои глин, не пропускающие жидкость. Такие воды получили название межпластовых или слабонапорных.

Рис. 3 Принцип накопления подземных вод в осадочных породах

Статья по теме:

Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Возможно будет интересно почитать расширенную статью про варианты самостоятельного и с привлечением специалистов воды на участке для бурения скважины или рытья колодца.

Классификация грунтов по буримости

Важным критерием для определения технологии бурения, особенно если проведение работ планируется производить ручными методами, являются физические и механические параметры грунта. По этим свойствам их разбивают на следующие классы:

• Сыпучие. Состоят из средних и мелкозернистых осадочных пород, не сохраняющих при выемке свою форму. К ним относят пески фракций любых размеров, гравийные, галечные и щебневые грунты. Обычно данные разновидности пород легко проходятся, но при извлечении на поверхность могут осыпаться и затруднять выемку.
• Пластичные. К ним относят породы с высоким содержанием глинистых отложений: суглинки, супеси и непосредственно глины. Данные грунты сложнее разрушить из-за высокой плотности, но легче извлечь на поверхность из-за налипания на буровые устройства проходки.
• Твердые. Это скальные и полускальные породы, для прохождения которых требуется приложение высоких физических усилий. Помимо того, что их тяжело разрушить, излечение обломков на поверхность также сопровождается техническими трудностями.

Рис. 4 Классификация грунтов

Скважина на даче – как выбрать место и метод бурения

Перед тем, как пробурить скважину на даче, по инструкции необходимо провести геологические исследования для определения глубин залегания водоносных бассейнов и состава грунта.

Самый простой вариант – опросить близлежащих соседей, имеющих собственные источники водообеспечения. К примеру, если на их участках размещен колодец или неглубокая абиссинская скважина, дополнительно можно поинтересоваться качеством извлекаемой воды. Когда она соответствует всем санитарным нормам и пригодна для питья, нет смысла бурить скважину на большие глубины.

При несоответствии неглубоких источников санитарным нормам также следует решить, для каких целей нужна вода на дачном участке. Если проживание жильцов носит периодический характер, воду для питья, к примеру, можно привозить с собой (получать фильтрацией), а технические водные ресурсы, добытые из неглубоких водозаборных источников, использовать для хозяйственных нужд и полива огородов.

Когда нужна чистая вода для питья и бытовых нужд в больших объемах, а у окружающих соседей только неглубокие источники с технической водой, придется задуматься о бурении глубинных скважин.

Самая важная информация о методе, как сделать скважину на даче – это качество и состав грунта. Ее можно получить из официальных источников, после опроса соседей, а еще лучше – связавшись с буровиками по взятым у тех же соседей контактам.

Также стоит обратить внимание на время проведения буровых работ. Лучше всего ими заниматься в наиболее засушливый сезон, а именно летом, когда статический уровень в подземных водных бассейнах минимален. Это позволит не только оптимально подобрать глубину скважины для воды на даче, но правильно приобрести нужное водозаборное оборудование.

Рис. 5 Шнеки для шнекового бурения

Скважина на даче своими руками глубиной до 30 м – методы бурения

Если у соседей вода добывается с глубин не более 10 м, подобную скважину при ограниченных финансовых средствах можно выкопать самостоятельно практически чайной ложкой.

Однако для бурения своими руками используют чуть более эффективные методы, основные из которых описаны ниже.

Шнековое

На заказ в некоторых коммерческих фирмах можно приобрести комплекты для ручного бурения. В их комплектацию входит спиралевидный бур диаметром 100 – 200 мм и набор штанг для опускания его на большие глубины. Также в комплекте имеется Т-образная ручка, которая может дополняться двумя отрезками труб для увеличения плеч рычага и соответственно повышения прилагаемого усилия.

Пользоваться таким приспособлением довольно просто. В начале буром в земле проделывают небольшой канал, периодически извлекая приспособление на поверхность, а затем по мере углубления к нему добавляют штанги. Главное при проведении буровых работ – соблюсти строго вертикальное расположение шахты, которое периодически проверяют отвесом – грузом на длинном шнуре.

Рис. 6 Шнековый ручной буровой комплект

Статья по теме:

Анализ воды из скважины или колодца – как производится, требования к воде. На нашем сайте есть отдельная статья посвященная требованиям к питьевой воде, нормам и необходимым нормативным документам, а также, как правильно и кто берет воду на анализ.

Стоит отметить, что подобный бур можно сделать из труб и своими руками, при этом для изготовления буровых штанг понадобится сварка и определенное количество муфт с внутренней резьбой.

При самостоятельном изготовлении на трубных отрезках длиной 1,5 или 2 м с одного конца нарезают резьбу, а с другой стороны приваривают соответствующие ей муфты с внутренней резьбой насечкой. При проведении буровых работ смазывают машинным маслом и скручивают трубы в буровую колонну.

Второй более простой вариант без резьб – когда конец трубы вставляют в гладкостенную муфту и фиксируют ее через сквозные отверстия шпилькой.

Стоит отметить, что помимо бурения, шнек может быть полезен в бытовом хозяйстве для многих других целей, к примеру, при сооружении заборов и любого типа ограждений. Также при помощи шнека нередко делают начальную проходку шахты в случае использования других методов бурения – при помощи желонки, ложковой выемки, ударно-канатной проходки.

Иногда для облегчения работ шнековую буровую колонну вращают при помощи мощного электроинструмента – миксера, перфоратора, дрели, закрепленных на прочном каркасе.

К недостаткам ручного шнекового бурения относят относительно невысокую скорость проходки из-за необходимости периодического извлечения бура с разборкой буровой колонны для выемки грунта, а также среднюю глубину проходки не более 10 м.

Рис. 7 Ложковые буры – внешний вид и конструктивное устройство

Ложковая выемка

Ложка предназначена для извлечения грунта из скважины на дачном участке своими руками и используется для проходки пластичных пород. Устройство представляет собой отрезок цилиндрической трубы с боковой прорезью, загнутой внутрь нижней частью и со смещенным относительно центральной оси патрубком для крепежа. Сделано это для того, чтобы скважинный канал был чуть больше диаметра самой ложки и ее удобнее было извлекать на поверхность.

Боковую прорезь в ложке, то есть ее режущую кромку по направлению вращения, заостряют для более эффективного срезания грунта и корней растений. Чтобы точно задавать направление, иногда внизу помещают спиральный бур виде отрезка сверла большого диаметра.

Для вращения ложки можно использовать набор буровых штанг, аналогичных шнековым, которые соединяют с первой, к который приварена сделанная ложка. При ввинчивании в породу внутренняя полость трубного отрезка заполняется грунтом, который периодически извлекают на поверхность земли.

Срезание грунта снизу происходит нижним заостренным и загнутым во внутрь трубным концом, а острые боковые стенки придают скважинному каналу цилиндрическую форму.

Проходку выполняют до тех пор, пока внутренняя полость ложки полностью не заполнится грунтом – это примерно определяют по глубине ее погружения. Затем приспособление извлекают на поверхность, высыпают из него грунт и снова опускают в канал, продолжая проходку.

Для бурения чисто глинистых пород используют облегченные варианты с двумя прорезями в боковых стенках или без нижнего удерживающего захвата. В этом случае глина благодаря высокой адгезии с металлами удерживается внутри ложковой выемки без дополнительных ограничителей.

Как и при работе со шнеком, для повышения производительности ложку с буровыми штангами можно вращать при помощи крупногабаритного электроинструмента на жестком каркасе – миксеров, дрелей, перфораторов.

При этом глубины проходки при ложковом методе аналогичны ручным шнековым – в среднем не более 10 м при механизации процесса.