Разное — Страница 308

теплоизоляция для окон в виде ленты и клеящаяся для труб воздуховодов, вентиляционные теплоизоляционные материалы

Для утепления зданий и сооружений разного типа и назначения, а также предотвращения проникновения сквозняков в жилые помещения, производители современных строительных материалов предлагаю покупателям утеплители с клеящейся основой. Самоклеящиеся утеплители – это уникальный строительный материал, позволяющий уменьшить потери тепла и увеличить уровень теплоизоляции помещения. Широкий ассортимент товара разной ширины, доступная цена, легкость монтажа и надежная фиксация изделия к рабочей поверхности сделали утеплитель востребованным и популярным строительным материалом.

Особенности и преимущества

Уникальные свойства самоклеящихся утеплителей дают возможность осуществлять работы по теплоизоляции стен, потолка, труб, окон, дверей, подвалов и чердаков. Материал применяется для выполнения работ по отделке помещения как внутри, так и снаружи. Для производства самоклеящихся утеплителей используют резину, вспененный полиэтилен, ПВХ, листы поролона. Профессиональные строители отмечают следующие достоинства данного строительного материала:

экологическая безопасность;
универсальные технические характеристики;
высокий уровень пожарной безопасности;
небольшой вес и толщина;
наличие гидроизоляционных и влагостойких свойств;
устойчивость к негативному влиянию окружающей среды;

доступная цена;
широкая цветовая гамма;
способность заполнять щели и трещины;
мобильность;
устойчивость к низким температурам;
надежное уплотнение и шумоизоляция;
производство утеплителя разной ширины и назначения;
легкость проведения монтажных работ.

Но также и выделяют недостатки самоклеящихся утеплителей, такие как:

быстрое загрязнение и деформация;
недолговечность и низкая устойчивость к механическим повреждениям утеплителя из поролона;
специальный уход за резиновой изоляцией;
быстрое высыхание клеящего состава;
замена утеплителя на пластиковых окнах осуществляется профессиональными сервисными организациями;
сложный процесс очистки от клеящих следов удаленной ленты.

Виды

Профессиональные строители советуют применять самоклеящийся утеплитель для изоляции воздуховодов, вентиляционных каналов, оконных и дверных проемов. На полках строительных магазинов можно приобрести несколько видов самоклеящегося утеплителя.

Рулонный – это незаменимый материал для утепления балконов, лоджий и других жилых помещений, имеющий небольшой вес и толщину. Основой является полиэтилен низкой плотности. Лицевая сторона покрыта высокотемпературной фольгой из алюминия, обеспечивающая отражения инфракрасного излучения и уменьшающая потери тепла. Изнанка полотна покрыта полимерным клеем, защищенным от высыхания специальным материалом.

Плиточный – это декоративные панели с узкой сферой применения. Основой являются пробковые или вспененные полимеры. Нижняя сторона покрыта строительным клеем и защитной пленкой. Она имеет высокие энергосберегающие параметры и поры для вентиляции. Для эффективной изоляции этот вид применяется вместе с другими материалами.

Ленточный – этот востребованный теплоизоляционный материал. Он выпускается двух видов: ленты для непосредственного утепления и ленты для уплотнения окон и рам. Полосы утеплительной ленты имеют высокие показатели сопротивления теплопередачи. Широкий ассортимент материала с разной шириной и медленосохнущим клеящим составом делает утеплитель незаменимым для изоляции трубопроводов и стыков между плитами. Основой выступает полипропилен или каучук. Воздушные камеры в конструкции уменьшают теплопроводность материала и повышают процент энергосбережения. Они имеют доступный ценовой диапазон.

Наибольшей популярностью пользуется фольгированный пеноплекс толщиной 10 мм. Этот материал имеет следующие преимущества:

высокие гидроизоляционные и шумопоглощающие показатели;
сохранение всех свойств на протяжении всего периода эксплуатации;
способность отражать тепловое излучение;
ячеистая структура;
препятствует появлению и размножению плесени и грибков;
широкая область применения.

Для проведения работ по герметизации помещения применяются поролоновые или резиновые утеплители, уложенные по периметру рабочей поверхности. Данный вид материала обладает уникальными свойствами сжатия и быстрого восстановления своей формы.

Как выбрать?

Правильный выбор строительного материала – это залог качественного проведения отделочных работ. Перед покупкой самоклеящегося утеплителя начинающим мастерам необходимо изучить рекомендации опытных строителей, такие как:

утепление межкомнатных дверей стоит проводить материалами на основе поролона или силикона;
для входных дверей применяют резиновый утеплитель;
при покупке нужно проверять маркировку изделий, качество клеящейся основы, его срок годности и жесткость;
использовать качественные товары без деформированных элементов известных производителей.

Выбирая материал для утепления, необходимо учитывать огромное количество товара с разными техническими характеристиками и свойствами. Большое значение имеет материал, из которого сделан утеплитель:

ПВХ имеет широкое применение и доступную цену. Небольшие сроки эксплуатации и неустойчивость к перепадам температуры являются основными недостатками изделия.
Каучук имеет длительный период эксплуатации. К его достоинствам относятся устойчивость к изменениям температуры, влагостойкость, упругость, отсутствие растрескивания и усадки. Недостатки включают наличие неприятного запаха и высокий ценовой диапазон.
Поролон – это старый вид утеплителя. Достоинством является низкая цена и эластичность. Недостатки представлены коротким сроком эксплуатации, пористой структурой, впитывающей влагу.

Резина – это современный тип изоляции. Достоинства представлены эластичностью и устойчивостью к перепадам температуры. К недостаткам относится высокая цена.
ППЭ – это вспененный полиэтилен, который имеет высокие теплоизоляционные показатели. Главным достоинством является эластичность.
Силикон – это универсальный материал для производства утеплителей. Достоинства представлены устойчивостью к механическим повреждениям, действию озона, ультрафиолетовым излучения и изменениям температуры, высоким уровнем эластичности, долговечностью. Среди недостатков стоит выделить высокую цену.

Советы по монтажу

Монтаж теплоизоляционных материалов с клеящей основой не вызовет затруднений даже у начинающих мастеров. Производители данного вида строительного материала предоставляют полное описание всех стадий фиксации на защитной пленке изделия. Для качественного монтажа утеплителя профессиональные строители советуют использовать в работе следующие простые правила:

перед креплением утеплителя нужно очистить рабочую поверхность от мусора, пыли и жирных пятен;
заделать трещины и сколы;
бетонную поверхность покрыть грунтовочными составами, а кирпичную стену оштукатурить и зачистить наждачной бумагой, деревянные конструкции очистить от пыли и опилок;

резку утеплителя стоит проводить специальным строительным ножом или ножницами по линиям размерной сетки, нанесенным на изнаночную сторону ленты;
тонкие полотна ленточных или рулонных изоляторов необходимо монтировать внахлест, а плотные – встык;
снять защитную пленку;
приложить утеплитель в запланированное место и плотно прижать;

утеплитель следует приклеивать одной целой полоской и не разрезать его на отдельные элементы;
полная фиксация произойдет через 120 мин.

Особое внимание необходимо уделить монтажу фольгированного утеплителя. Для проведения работ необходимо приобрести строительный степлер, молоток, гвозди и строительный скотч. Материал укладывают фольгированной стороной в помещение.

Способ крепления зависит от типа рабочей поверхности, а именно:

для дерева применяют гвозди и скобы;
для бетонной и кирпичной поверхности – строительный клей;
для утепления систем водоснабжения – строительный скотч.

Полезные рекомендации

Советы и рекомендации опытных строителей и работников строительных магазинов помогут сделать правильный выбор при покупке материала, не допустить ошибок при монтаже и эксплуатации утеплителей. Актуальные рекомендации начинающим строителям являются следующими:

для надежной фиксации утеплителя стыки следует проклеивать строительным скотчем на основе из фольги;
для замедления процесса фиксации утеплителя необходимо клеящий состав посыпать тальком;
если клеящая основа высохла и не прилипает к рабочей поверхности, ее необходимо смочить водой;
запрещается повторное монтирование рулонного утеплителя;
дополнительное крепление полотна скобами повысит уровень фиксации утеплителя;
следует соблюдать правила техники безопасности и применять средства индивидуальной защиты;
для утепления помещений стоит применять только вспененный полиэтилен с фольгой;

для увеличения эксплуатационного срока резиновых утеплителей их необходимо обрабатывать теплой водой с добавлением соды;
для проведения работ по утеплению помещений желательно применять мягкие и гибкие виды материала;
стоит соблюдать нормы и технические правила монтажа, указанные производителем на упаковке;
для утепления деревянных конструкций необходимо применять поролон с двумя клеящимися сторонами;
приобретая поролон больших размеров, можно качественно заделать щели и трещины;
трубчатые утеплители имеют больший срок эксплуатации, чем изделия из поролона;
запрещается повторное применение утеплителя из поролона;
клеящий слой при контакте с воздухом быстро высыхает.

На полках строительных магазинов можно встретить огромный ассортимент материала для утепления. Современные производители строительных материалов предлагают новый товар для данного вида работ. Перед покупкой необходимого материала начинающим мастерам необходимо внимательно изучить свойства и технические характеристики самоклеящихся утеплителей или обратиться за помощью к профессиональным консультантам специализированных магазинов. Только применение качественного утеплительного материала создаст в доме комфортный микроклимат и поможет избежать проникновения сквозняков и потоков холодного воздуха.

О том, как утеплить двери и окна с помощью самоклеящегося утеплителя, смотрите далее.

Как утеплить наружную дверь « Котлы отопления от компании Kotel PRO

Тепло каждого дома зависит, в первую очередь, от теплоизоляции входной двери. Иногда, покупая дверь, людям удается выбрать такую, у которой внутри есть прослойка утеплителя. Но, чаще всего, входная дверь не имеет такой прослойки, из-за этого дверь прекрасно пропускает холодный воздух в помещение.

Чтобы сделать свой дом теплым и уютным, лучше, конечно, купить готовую дверь с утеплителем, о которой узнать можно подробнее тут. Это избавит вас от дополнительных забот. Но если, все же, дверь нуждается в утеплении, существует несколько способов это сделать.

Материалы для утепления двери

Сегодня существует множество материалов для утепления двери в зависимости от особенностей пропускания холода:

поролоновый клеящийся утеплитель применяется для утепления дверей, которые имеют зазор по контуру;
тонкий поролон используется для обивки всей двери;
прослойки из минеральной ваты — под обивку;
минеральная пенка подойдет для задувания зазоров вокруг двери;
обивочные материалы и деревянные срезы берут для утепления всей двери, вместе с утеплительными материалами.

Способы утепления двери

Утепление двери прямо зависит от ее качества. Если сама дверь идет с внутренним утеплителем, тогда утеплять надо зазоры вокруг двери, или клеить утеплитель по контуру двери (с внутренней стороны варцаба).

Если дверь сама собой тонкая, тогда она требует утепление с помощью обивки из специальных материалов. Они приклеиваются на дверь, а сверху набивается обивочный материал.

Утепление входной двери прямо зависит от того, из чего она изготовлена.

Для утепления двери из пластика необходимы не только материалы, но и специальные знания и навыки, тут лучше обратиться к специалистам. Можно же просто поставить вторую дверь, пространство между двумя дверями будет служить своеобразной воздушной пробкой, и не будет пропускать холод.

Для утепления металлических дверей надо использовать утеплительную ткань и обивку. Но утеплить вам наврядли удастся без помощи специалистов, ведь тут нужны навыки крепления материалов к металлу.

Очень просто утеплять деревянную дверь, так как в этом случае применяются почти те же материалы, что и для железной двери, но крепить их намного проще.

Смотрите также:
Рулонные шторы — уют и комфорт! /rulonnyie-shtoryi-uyut-i-komfort/.
Интересное по теме: Как наносить жидкие обои?
Советы в статье «Что такое кантри стиль?» здесь.

Утепление двери – важный момент в создании уюта для вашего дома. Не стоит экономить на материалах или откладывать утепление на потом, ведь от этого зависит ваш комфорт и комфорт вашей семьи. А как это сделать, советы даются в этом видео:

Поделиться с друзьями:

تسوق клеящийся утеплитель окна عبر الإنترنت

استكشف مجموعة متنوعة واسعة من клеящийся утеплитель окна وتسوق بسهولة على AliExpress

هل تبحث عن клеящийся утеплитель окна بجودة عالية وبأسعار منخفضة؟ حسنًا، إنك لمحظوظ! على AliExpress، يمكنك إنهاء بحثك عن клеящийся утеплитель окна والعثور على الصفقات المثالية التي توفر أفضل قيمة نظير الأموال! ولكن، ألا تعرف من أين تبدأ يقينًا؟ فها نحن نقدم إليك دليلاً سريعًا لتحقيق أكبر استفادة من AliExpress وللحصول على أفضل صفقات ذات قيمة عالية!

استخدام عناصر التصفية: لدى AliExpress مجموعة منتقاة كبيرة من كل المنتجات. للعثور على клеящийся утеплитель окна المناسب الذي يوافق احتياجاتك، ما عليك إلا استخدام عناصر التصفية كما تشاء للتصنيف وفق أفضل مطابقة لرغباتك؛ سواء كان عدد الطلبات أو السعر. كما يمكنك التصفية بحثًا عن المنتجات التي توفر الشحن المجاني أو التوصيل السريع أو إعادة البضائع مجانًا لتضييق نطاق البحث!

استكشاف العلامات التجارية: تسوق بحثًا عن клеящийся утеплитель окна من العلامات التجارية الموثوق بها والمشهورة التي تروق لك بالنقر بسهولة على شعار العلامة التجارية في الشريط الجانبي الأيسر. سيساعدك هذا الإجراء على تصفية المعروضات للوصول إلى كل клеящийся утеплитель окна الذي توفره العلامة التجارية!

قراءة التقييمات: في أي وقت تبحث فيه عن أفضل клеящийся утеплитель окна، ننصحك بقراءة التقييمات الحقيقية التي يقدمها المتسوقون في صفحة تفاصيل المنتج وفي هذه الصفحة ستجد العديد من المعلومات المفيدة والنافعة حول клеящийся утеплитель окна وكذلك التلميحات والنصائح والتي تجعل تجربة السوق التي تستمتع بها مذهلة!

من خلال اتباع النصائح السابقة، تصبح على الطريق الصحيح للعثور على клеящийся утеплитель окна عالية الجودة بأسعار مخفَّضة مع الاستمتاع بالفوائد الأخرى، مثل الشحن السريع أو إعادة البضائع مجانًا. إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالصفقات أو الهدايا الخاصة بالمستخدمين الجدد! تصفح AliExpress لمزيد من المنتجات من وأكمل تجربة التسوق التي تقوم بها عبر الإنترنت. لقد أصبح حصولك على أي شيء تريده وبأسعار منخفضة وجودة عالية، الآن سهلاً وخاليًا من المشكلات.

Строй дом — Мосфол фольгированный самоклеющийся 5мм 10м2

Фольгированный утеплитель Мосфол самоклейющийся 1м.х10м.х5мм.

в упаковке – 10м2.

плотность – 30-45кг/м3

теплопроводность 0.049 Вт\м*К

Мосфол фольгированный самоклеющийся – высокоэффективная отражающая паро- и теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой на клейкой основе.

С одной стороны утеплителя находится ячеистый пенополиэтилен, который накрыт сверху гладкой фольгой. На противоположной стороне находится прослойка клея, благодаря которому утеплитель можно фиксировать на различных плоскостях: деревянных, металлических, бетонных. Для предотвращения склеивания пластов, клеящийся слой покрыт противоклейкой оболочкой. Используя данный строительный материал, вы облегчаете процесс обработки стен — самоклейка маскирует все трещины, неровности и шероховатости стен.

Очень удобный монтаж, требуется иметь в наличии канцелярский нож, при необходимости можно воспользоваться мелкими гвоздями, степлером, скотчем. Поверхность следует очистить от загрязнений, высушить. Рекомендуемая температура для монтажа от +5 до +75°С. Адгезийность данного материала сохраняется в температурном диапазон от -60 до +95 °С. Материал наклеивать ровно без лишнего натяжения. Защитный слой следует удалить только перед наклеиванием, иначе возможно нежелательное попадание пыли на клеевой слой.

применение

Предназначен для универсальной теплозащиты: всех типов зданий, бань и саун, кровли,стен,систем «Теплый пол», утепления легких конструкций(балконов,веранд и т.п.), подвалов, систем вентиляции, систем кондиционирования, систем водоснабжения, холодильников.

Решив купить Фольгированный утеплитель Мосфол самоклеющийся, вы получите надежную и практичную продукцию, обладающую высокими эксплуатационными характеристиками.

Наша продукция | Вита-Пласт

Реализация отходов производства

Изготовление продукции из изолона

Наша компания производит широкий спектр изделий из изолона ‒ современного материала из вспененного полиэтилена. Изолон обладает уникальным сочетанием качеств, позволяющим использовать его в самых разных областях деятельности. Важнейшие достоинства материала:

высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
паро- и водонепроницаемость;
устойчивость к нефтепродуктам, растворам кислот, щелочей и других химических веществ;
гигиеничность, экологическая безопасность;
доступная цена.

Сферы применения материала

Как великолепный утеплитель, изолон активно используется в строительстве. Вы можете приобрести изолон для двери, а также для утепления стен, пола, кровли. Особенно удобен материал с нанесенным клеевым слоем, что позволяет крепить его на любые поверхности. В частности, можно наклеить изолон на потолок, что обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Материал популярен у автомобилистов, они используют самоклеющийся изолон для шумоизоляции и теплоизоляции салона. Устойчивость к бензину, дизтопливу, маслам обеспечивает материалу надежную длительную эксплуатацию.

В качестве тепло- и гидроизоляции изолон используется для улучшения эксплуатационных характеристики гаражей и других построек. Им можно оклеивать стены подвалов, его используют в качестве подстилающего слоя при укладке паркета, ламината и других напольных покрытий, при создании теплых полов. Также клеящийся изолон используют для утепления и звукоизоляции:

систем вентиляции;
трубопроводов;
холодильного оборудования.

Изолон может использоваться для упаковки различной продукции, в том числе пищевой, он гигиеничен и экологически безопасен. Не выделяет вредных веществ, может эксплуатироваться при температурах от -65 °C до +100 °C.

Производство изделий из пенополиэтилена

Наша компания использует изолон для производства различных изделий, в том числе по чертежам заказчика. Мы получаем исходный материал непосредственно из цехов производителя – Ижевского завода пластмасс, его цеха расположены рядом с нашим предприятием. Это исключает транспортные и другие накладные расходы и делает нашу продукцию доступной для покупателей.

Мы располагаем современным оборудованием, позволяющим:

наносить на изолон клеевой слой;
осуществлять фольгирование материала;
комбинировать его с винилискожей, тканями и другими материалами;
вырезать и вырубать изделия различной конфигурации.

У нас можно заказать рулонный материал различной толщины и ширины, листы и плиты, уплотнители из изолона, прокладки, теплоотражающие экраны и другую продукцию. Мы работаем по Екатеринбургу, Челябинску и другим городам России, для оформления заказа или получения консультации свяжитесь с нами по телефону: +7 (3412) 46-01-92.

Как утеплить старую квартиру

Аксессуары

Альбомы

Альпийские горки

Антикомфорт

Аудио видео техника

Аудио-видео техника

Бани и сауны

Безопасность

Библиотека

Блюда из дичи

Блюда из мяса

Блюда из птицы

Блюда из рыбы и морепродуктов

Борьба с вредителями

Бульоны

Бутерброды

Бутерброды с мясом и птицей

Бытовая техника и электроника

В процессе ремонта

Ваш характер

Вентиляция

Водоемы

Водопровод

Выпечка

Гипсокартон и гипсоволокно

Горячие закуски

Декоративная и антикварная мебель

Деревянные срубы

Десерты

Десерты из овощей

Десерты из орехов

Десерты из фруктов и ягод

Детская мебель

Дизайн интерьера

Дизайн интерьера ванной комнаты

Дизайн интерьера гостиной

Дизайн интерьера детской комнаты

Дизайн интерьера и архитектура

Дизайн интерьера кабинета

Дизайн интерьера квартир и домов

Дизайн интерьера кухни

Дизайн интерьера прихожей и холла

Дизайн интерьера спальни

Дизайн коммерческих помещений

Дизайн проект

Дизайн-проект

Домашние животные

Домашние заготовки

Домашние сыры

Живопись и украшения

Завтрак обед ужин

Завтрак, обед, ужин

Заготовка грибов

Заготовка мяса и птицы

Заготовка овощей

Заготовка рыбы

Заготовка фруктов и ягод

Зелень и пряности

Зона отдыха

Инструмент

История география и стили

История, география и стили

Камины

Канализация

Керамическая плитка

Клумбы и газоны

Комнатные растения

Комплексный ремонт помещений

Компоты

Компьютерная техника и гаджеты

Комфорт на рабочем месте

Комфортный дом

Комфортный отдых

Комфортный сад

Корпусная мебель

Кровля и фасад

Крупномеры

Кулинария и здоровье

Кулинарные рецепты

Кулинарные статьи

Кустарники

Ландшафтный дизайн и садоводство

Логика и мотивация

Малые архитектурные формы

Мебель

Мебель для ванной

Мебель для гостиной

Мебель для кабинета

Мебель для кухни

Мебель для прихожей

Мебель для спальни

Мой город

Молочные

Молочные супы

Мягкая мебель

Надувная мебель

Наливки

Напитки

Наши питомцы

Недвижимость

Необычные решения

Новости

Обои

Овощные и грибные супы

Ограды и дорожки

Озеленение

Окна и двери

Освещение

Основные блюда вторые блюда

Основные блюда (вторые блюда)

Отдельные элементы интерьера

Отдых и хобби

Отопление

Офисная мебель

Пицца

Полы и покрытия

Предметы домашнего обихода

Приправы

Приправы и соусы

Просто интересно

Психологические тесты

Работа и бизнес

Разная мебель

Разное

Ремонт и стройка

Садовая мебель

Садовая техника

Салаты

Салаты и закуски

Сантехника

Сделай сам

Семейные тесты

Сладкие супы

Служебные тесты

Соки

Соусы

Спецтехника и оборудование

Стены и потолки

Стили

Строительные материалы

Супы первые блюда

Супы (первые блюда)

Супы разные

Супы рыбные и с морепродуктами

Супы с макаронами

Супы с мясом и птицей

Теплицы и парники

Тесты бесплатно

Тесты для женщин

Тесты для мужчин

Техника для отдыха

Техника и инструмент

Технологии работы с металлом

Технологии строительства

Украшение интерьера

Уксусы

Уход за садом

Фэн Шуй

Холодные закуски

Холодные супы

Чистка и уборка

Чистота

Штукатурка и малярка

Электрика

Юмористические тесты

Утепление стен пенополистиролом снаружи и внутри

Из какого бы материала не был бы построен ваш дом, утепление стен пенополистиролом не станет напрасной тратой денег, так как утеплителя много не бывает, а чем теплее стены дома, тем комфортнее и уютнее будет в нем в зимний период.

Вложение средств в утепление конструкции дома — это наиболее выгодное вложение денежных средств и на этапе строительства, и в процессе эксплуатации здания. Если вы потратите избыточные средства в облицовку здания, прочность фундамента, вы не сможете возвратить назад свои деньги. Средства, вложенные в утеплитель, возвратятся к вам очень быстро в экономии расходов на отоплении дома.

Пенополистирол –эффективный и удобный для монтажа утеплитель

Пенополистирол как утеплитель пользуется большим спросом, используют его и дачники и строители. Пенопластом утепляют не только стены частных домов, но также часто можно увидеть, утепление пенопластом наружных стен квартир в многоэтажных домах.

ППС — экологически чистый безвредный для здоровья материал. Как доказательство этому может служить использование ППС в качестве тары для расфасовки продуктов питания (пенополистирольные лотки, подносики).

Часто недостатком пенопласта называют низкую паропроницаемость, но большинство паропроницаемых утеплителей имеют также свойство водопоглащения, утепленные стены такими утеплителями отсыревают из-за накопленной влаги теплоизоляционным материалом.

Пенополистирол — это слабогорючий и самозатухающий утеплитель. Сам по себе пенопласт горит плохо, чаще вообще не горит. Если рядом с пенопластом горит другой материал, он плавится, выделяя в воздух токсичные газы. По этой причине пенополистирол рекомендуется применять для утепления стен, выполненных из негорючих материалов, например, кирпичные, каменные, пенобетонные стены.

Для утепления деревянных домов, горюющих перекрытий, каркасов пенопласт лучше не применять. Этот утеплитель не отсыревает, не расслаивается, данный материал имеет стабильную прочность, на протяжении многих десятилетий его теплоизоляционные свойства не ухудшаются. В работе он легко поддается обработке: хорошо пилится, режется и клеится. В отношении стоимости и эффективности пенопласт лидер среди других теплоизоляционных материалов.

Выбираем пенопласт для утепления фасада

Для наружного утепления стен пенопластом подойдет материал 50 мм толщиной марки М25. Такой утеплитель по теплоизолирующим качествам может заменить 50 см кирпичную кладку. Этого вполне достаточно для климатических условий в большинстве регионах России. Этот вид пенополистирола может обеспечить достаточную паропроницаемость (в этом отношении он лучше 10-сантиметрового пенопласта этой же марки М25, или 50-мм М-35). Стена, утепленная этим утеплителем, и не будет страдать от накопившейся влаги, и при этом создавать благоприятную среду для развития бактерий, грибков и плесени.

Готовим стены к утеплению пенопластом

Прежде чем начать утепление пенополистиролом, необходимо провести работы по подготовке наружных стен. При этом необходимо:

Срубить или удалить другим образом незначительно выступающие части, (конструктивные элементы, выдающиеся за фасад придется отдельно обклеивать утеплителем).
Заделать все выбоины, пенопласт должен плотно прилегать к стене.
Очистить поверхность стены от шелушащейся краски или рыхлой штукатурки, чтобы старое покрытие не отвалилось вместе с листами теплоизоляционного материала.
Следует прогрунтовать рыхлую поверхность стены специальным составом или, если стена находится в очень плохом состоянии, то штукатурку следует зачистить до самой поверхности стены.

После того, как все эти работы будут выполнены, нужно проверить, насколько равная стена, и при необходимости выровнять ее раствором, который используется при монтаже листов пенопласта.

Для крепления к стене пенопласта иногда применяют длинные гвозди с широкими шляпками. Но лучше если плиты утеплителя к стене приклеить. Для этого можно использовать универсальный клей «Флизенклебер» изготовленный фирмой «Кнауф» или другие современные клеящие составы.

Перед оклеиванием, стены нужно подготовить, в первую очередь очистить от грязи и увлажнить (делать это можно с использованием садового опрыскивателя). Также следует увлажнить и пенополистирол. Клей «Флизенклебер» пластичен и обладает хорошей адгезией (т.е. способен прилипать к любым поверхностям). Разводить клей нужно в пластиковой емкости с использованием мешалки и электродрели.

Как утеплить откосы и дверные проемы

Оконные и дверные проемы при монтаже системы теплоизоляции требуют к себе особого внимания, так как они могут создавать мостики холода. Утеплять проемы с помощью пенопласта не рекомендуется, утеплитель пенополистирол уменьшит проемы на 10 см и по вертикали, и по горизонтали.

Для решения данной проблемы можно использовать такие материалы как пластиковая вагонка и минеральная вата. Откос немного нужно стесать – на 3 см, после этого накладываем слой гидроизоляции, а поверх нее минеральную вату. Всю получившуюся конструкцию накрываем вагонкой. Но делать утепление откосов и дверей следует только после того, как выполнена теплоизоляция стен пенопластом и сделана декоративная отделка. А затесывание откоса нужно проводить еще на подготовительном этапе до того как стены будут оклеены.

Крепление пенополистирола к стенам

Утепление стен пенопластом своими руками выполняем в такой последовательности.

Стены шпатлюется специальным раствором, на который будет укладываться пенопласт. Слой можно делать не сплошным, но чем он плотнее — тем лучше.
Клей на плиты наносим шпателем с зубцами (8 мм шириной) по всему периметру зигзагообразными линиями и также в центре. Клеем необходимо покрыть не меньше 40% поверхности пенопластовой плиты. Нужно помнить, что клей после нанесения сохраняет адгезивные свойства 10 минут, поэтому плиту нужно установить в течении 10 минут.
Листы утеплителя устанавливаем друг к другу как можно плотнее. Установка ведется «вразбежку» (то есть плиты следующего ряда сдвигаем относительно предыдущего). Такой способ укладки утеплителя повышает прочность теплоизоляционного слоя, и предупреждает образование сквозных щелей. Более эффективная поочередная установка листов пенопласта и с горизонтальной, и с вертикальной ориентацией. В этом случае перевязка швов идет по длине и по высоте поверхности стены.
После установки плиты закрепляются специальными пластиковыми дюбелями в количестве 5 штук (один в центре, 4 по углам плиты). Чтобы установить дюбель, сверлят отверстие в стене через утеплитель на 40-50 мм глубиной.
После установки креплений приступают к отделочным работам. На поверхность утеплителя полосами наносится слой клея, на него накладывается сетка, которую прикатывают валиком так, чтобы утопить ее в клей полностью. Потом сетку закрывают еще одним слоем клея. Декоративная штукатурка наносится после полного высыхания клея.

Утепление фасада здания пенопластом

Можно ли стены утеплять изнутри

Утепление дома пенополистиролом можно проводить не только снаружи, но и изнутри помещения. Наружный способ монтажа теплоизоляции более эффективный и безопасный. Внутреннее утепление стен следует делать крайне осторожно и строго в соответствии с технологией монтажа теплоизоляционной системы. При внутреннем утеплении стен точка росы смещается и на стенах может собираться конденсат, что приводит к образованию плесени, разрушению теплоизоляционного слоя и самих несущих конструкций. Внутренний теплоизоляционный слой изолирует стены от системы отопления, в них накапливается влага и, как следствие этому, возникают самые неприятные последствия.

Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Если грамотно обустроить внутреннюю систему теплоизоляции, то можно избежать всех этих ужасных последствий.

Главное при монтаже внутреннего теплоизоляционного слоя серьёзное внимание уделить пароизоляции и не забыть о вентиляции.

Утепление стены изнутри пенопластом

Перед тем, как начать утепление стены изнутри пенопластом, на поверхность стены наносится слой грунтовки. Для этого специалисты рекомендуют применять антигрибковую акриловую грунтовку для внутренних работ глубокого проникновения.

Грунтовку наливаем в небольшом количестве в специально приготовленную ёмкость и равномерно валиком наносим её на поверхность стены. Антигрибковая грунтовка хороша тем, что устраняет грибковые и плесневые споры, предотвращает их повторное появление.

Обрабатывать стены следует в помещении хорошо проветриваемом, для безопасности при работе с грунтовкой желательно использовать специальную маску, чтобы защитить дыхательные пути от ядовитых компонентов, имеющихся в составе грунтовки.

После обработки даем стене высохнуть в течение суток, и укладываем гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель от намокания, и только потом приступаем к укладке пенопласта.
Начинаем укладывать плиты утеплителя с нижнего самого дальнего угла. Прикладываем плотно к стене и к полу лист пенопласта, в центре делаем отверстие, и на 5-6 см входим в стену, в полученное отверстие вбиваем зонтик (шляпка зонтика должна прилегать к пенопласту плотно), потом для надежной фиксации вбиваем дюбель в середину зонтика. На одну плиту пенопласта, потребуется 5-6 зонтиков. Последующие листы плотно прижимаем друг к другу, не оставляя между ними зазоров. Кроме того листы утеплителя должны как можно плотнее прилегать к поверхности стены.

Самый сложный момент — укладка в ряду последнего листа, так как придется подгонять по размеру куски утеплителя. Для нарезки пенопластовых плит можно использовать нож или ножовку, но куски должны получаться обязательно с ровными краями.

Когда пенопласт уложен, следует заняться швами. Зазоры между плитами необходимо устранить. Зазоры до 5-ти мм задуваем пеной, а зазоры больше 5-ти мм закладываем кусочками пенопласта (предварительно на кусочки нужно нанести тонкий слой пены).

После установки пенопластовых плит, делают пароизоляцию. Данный этап обязательно необходимо выполнять при внутреннем утеплении стен.

Когда монтаж пароизоляции окончен, переходим к отделке поверхности стены.

В первую очередь прячем швы, образовавшиеся между плитами, и шляпки зонтиков. Используем для этого немного клеящего состава.

Наносим раствор (2 мм в толщину) на стыки листов и накладываем армированную ленту, шириной около 50мм. Лента не должна иметь складок, поэтому ее нужно хорошо натянуть, по всей длине шва, лента должна цельным куском.

Прикладываем ленту к началу шва, прижимаем шпателем и ведем дальше. При надавливании на ленту, будет выступать клеящийся раствор, который будет прятать ленту. Шляпки зонтика замазывают смесью использования ленты. Теперь следует подождать, пока высохнет смесь.

Берем армирующую сетку, и покрываем ею всю поверхность стены (клеим сетку на ту же клеящую смесь). Небольшой участок стены, по ширине равный армирующей сетки, покрываем клеящей смесью. Накладываем сетку сверху вниз и прячем под слоем клея с помощью шпателя. Сетка должна быть без складок, хорошо натянутой. Укладываем внахлест следующий ряд сетки, чтобы она накладывалась на предыдущий ряд на 5см. Сетку нужно полностью спрятать за слоем клеевого раствора, чтобы ее не было видно. После того, как укладка сетки окончена, заглаживаем все неровности. Даем раствору высохнуть и обрабатываем поверхность стены наждачной бумагой. Теперь можно приступать к декоративной отделке.

Внутреннее утепление стен пенопластом

Утепление пенополистиролом – самый экономичный и простой способ теплоизоляции. Чтобы создать качественную теплоизоляционную систему с помощью пенопластовых плит, не требуется особых профессиональных навыков или сложного оборудования. Плиты пенопласта имеют небольшой вес, поэтому и затраты на их транспортировку минимальны. Пенополистирол — дешевый и очень эффективный утеплитель, который пользуется большим спросом.

Ecofoil High-Tack Прозрачный силиконовый изоляционный клей от NovaFlex

Наш силиконовый изоляционный клей с высокой липкостью обеспечивает отличную адгезию для всех продуктов Ecofoil для защиты от пузырей и лучистого излучения. Склеивает металл, металлы с покрытием, дерево, кладку, ПВХ и большинство других строительных материалов. Это наше решение №1 для приклеивания изоляционных материалов Ecofoil к металлическим прогонам и балкам в зданиях с металлическим каркасом. Быстро монтируется и обеспечивает отличную липкость как для горизонтального, так и для вертикального применения.Одна трубка обеспечивает примерно 28 погонных футов борта 1/4 дюйма. Температура воздуха, герметика и поверхности при нанесении должна быть выше 0 градусов по Фаренгейту. Продается в коробках по 12 обычных 10-унционных трубок для уплотнения.

Для типичных прогонов с интервалом 24 дюймов по центру, 1 упаковка изоляционного клея будет приклеивать приблизительно 650-700 квадратных футов изоляции с использованием рекомендованного валика 1/4 дюйма. Если у вас есть какие-либо вопросы о необходимом количестве, свяжитесь с одним из наших дружелюбных экспертов по продуктам, и мы сможем вам помочь.

Информационный лист Novaflex
Информационный лист Novaflex

Этот товар НЕ подлежит ускоренной доставке из-за ограничений компании-перевозчика.

Наш силиконовый изоляционный клей с высокой липкостью обеспечивает отличную адгезию для всех продуктов Ecofoil для защиты от пузырей и лучистого излучения. Связь с металлом, покрытая м …

Подробнее

Наш силиконовый изоляционный клей с высокой липкостью обеспечивает отличную адгезию для всех продуктов Ecofoil для защиты от пузырей и лучистого излучения.Склеивает металл, металлы с покрытием, дерево, кладку, ПВХ и большинство других строительных материалов. Это наше решение №1 для приклеивания изоляционных материалов Ecofoil к металлическим прогонам и балкам в зданиях с металлическим каркасом. Быстро монтируется и обеспечивает отличную липкость как для горизонтального, так и для вертикального применения. Одна тюбик обеспечивает приблизительно 28 погонных футов шарика 1/4 дюйма. Температура воздуха, герметика и поверхности при нанесении должна быть выше 0 градусов по Фаренгейту. Продается в коробках по 12 стандартных размеров по 10 унций.уплотнения трубок.

Для типичных прогонов с интервалом 24 дюйма по центру 1 ящик изоляционного клея будет склеивать примерно 650-700 квадратных футов изоляции с использованием рекомендованного валика 1/4 дюйма. Если у вас есть какие-либо вопросы о необходимом количестве, свяжитесь с одним из наших дружественных продуктов специалисты, и мы можем вам помочь.

Информационный лист Novaflex
Технический паспорт Novaflex

Этот товар НЕ подлежит ускоренной доставке из-за ограничений компании-перевозчика.

Показать меньше

Клей для изоляционных штифтов Boss 180 Multi-Seal

BOSS 180 Multi-Seal — однокомпонентный влагоотверждаемый клей, разработанный по технологии USP для приклеивания анкерных штифтов к жестким плитам, волокнистым полужестким плитам, каменным стенам, каналам, металлическим зданиям, окрашенным и оцинкованным поверхностям.BOSS 180 Multi-Seal обладает мгновенным захватом и высокой прочностью сцепления, что позволяет повесить изоляцию в течение 24 часов. Перед навешиванием изоляции проверьте анкерный штифт, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Время отверждения зависит от влажности. BOSS 180 Multi-Seal образует прочное сцепление даже с влажными поверхностями.

* Отличный клей для изоляционных стержней для работы с нашими перфорированными изоляционными вешалками, а также со всеми зажимами для акустической панели.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

1. Вставьте анкерные штифты вверх дном в кусок картона так, чтобы основания были надежно обращены вверх.

2. Обрежьте наконечник форсунки BOSS 180 Multi-Seal прямо на конце резьбы. Вставьте картридж в пистолет для герметика.

3. Направьте сопло прямо вниз и нанесите шприц диаметром 5/8 дюйма в центр каждого основания анкерного штифта.

4. По одному снимайте анкерные штифты и вставляйте их на место. На поверхностях не должно быть пыли, воска, инея, грязи, жира, масла, ржавчины или других загрязнений.

5.Перед установкой изоляции на анкерные штифты подождите 24 часа для окончательной адгезии.

Примечание: Boss 180 не поставляется с винтом на удлинителе сопла, так как сопло не требуется для нанесения.

ПОКРЫТИЕ:
Одна трубка покрывает примерно от 100 до 200 перфорированных штифтов в зависимости от количества клея для изоляционных штифтов, используемого для каждого из них.

ТЕМП. РЕЙТИНГ:

от -40 ° F до 325 ° F

Лист данных клея для изоляционных анкеров BOSS 180 Multi-Seal

Единица измерения:

на трубку (10.1 унция)

IHA177 Клей для изоляционных вешалок | IHA177 Высокопрочный клей для вешалок

Данные продукта:

MIDWEST Крепежные элементы HANGER ADHESIVE — это высокопрочный, плотный клей, специально разработанный для крепления анкеров для подвешивания изоляции.

IHA-177 КЛЕЙ ДЛЯ ПОДВЕСКИ предназначен для крепления металлических и нейлоновых анкеров к металлическим, бетонным или каменным поверхностям. Продукт также можно использовать для установки металлических или керамических настенных светильников и для облицовки плиткой.

MIDWEST Fasteners HANGER ADHESIVE также доступен для использования в качестве строительного клея общего назначения в случаях, когда требуется высокопрочное соединение, или в приложениях, подверженных воздействию высоких температур.

Особые характеристики:

Отличная термостойкость
Высокая прочность сцепления
Водостойкость
Немедленный захват
Устойчивость к плесени
Нескользящая формула

0 1.Используйте только после тщательного изучения приведенных предупреждений, указаний и инструкций по оказанию первой помощи.

2. Подготовка поверхности: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, инея, воска, влаги, грязи, жира, масла, ржавчины или других загрязнений. Не наносите на окрашенные поверхности. Многие защитные покрытия несовместимы с якорным клеем.

3. Приготовление клея: Клей следует хранить при комнатной температуре (от 60 до 80 ° F) не менее 24 часов перед использованием.

4. Рабочая температура: Для достижения наилучших результатов клей и склеиваемые материалы должны иметь температуру от 30 до 120 ° F.

5. Нанесение клея: Не наносить при температуре ниже 30ºF. Готовьте и устанавливайте по одному якорю за раз. Нанесите немного клея (размером с небольшой грецкий орех) на анкерную основу с помощью шпателя и немедленно (максимальное открытое время 10 минут) плотно вдавите анкер на место легким вращательным движением. Для надлежащей адгезии убедитесь, что пленка клея, покрывающая основание анкера (после того, как анкер будет плотно прижата к месту), выступает

6.Нанесение анкерного клея на бетонные поверхности: Новые бетонные поверхности должны выдерживать не менее 28 дней, чтобы обеспечить наилучшую адгезию. Все бетонные поверхности должны быть подвергнуты струйной или пескоструйной очистке под высоким давлением, чтобы удалить все отвердители и все посторонние предметы. Нанесите анкерный клей на основание анкера, давая растворителю высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем плотно прижать анкер легким вращательным движением. Не наносите нагрузку до полного высыхания покрытия.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер	В упаковке	Номер детали	Масса
ГАЛЛОНОВ	4 / коробка	IHA-177-GA	39 фунтов./ коробка

* Компания MIDWEST Fasteners не доставляет клей IHA-177 по воздуху; стандартные поставки — UPS или Motor Freight.
Также продается компанией MIDWEST только в картонных партиях.

Нажмите кнопку «Запросить информацию», чтобы настроить клей для изоляционных подвесок IHA-177.

Как склеить изоляционные панели из пенополистирола | Home Guides

Изоляция из пенополистирола — это тип жесткой изоляции, которая является доступной, эффективной и универсальной, что делает ее распространенной в проектах жилищного строительства и ремонта.Он хорошо работает над бетоном в вашем подвесном пространстве, стенах и чердаке. Строите ли вы новый дом или заканчиваете цокольный этаж, пенополистирол легко установить с помощью подходящего клея. Не каждый клей работает с пенополистиролом, поэтому выбор правильного клея является ключом к надежному соединению панелей из пенополистирола.

Подождите, пока клей на существующем слое изоляционных панелей из пенополистирола высохнет в течение ночи.

Отрежьте кончик тюбика клея для пенопласта или строительного клея из полистирола с помощью канцелярского ножа.Клей для пенопласта разработан специально для нанесения на пену, поэтому он является лучшим выбором для работы и доступен в большинстве магазинов товаров для дома. Если вы не можете его найти, то клей для полистирола предназначен для более широкого использования, в том числе для ДСП и дерева. В большинстве случаев он успешно сцепляется с пенопластом.

Разрежьте кусок пенопласта пополам в продольном направлении, надрезав его канцелярским ножом и сломав вдоль надреза.

Выдавите полоски клея на обратной стороне панели из пенополистирола по зигзагообразной схеме.Прижмите панель к существующей панели, сдвигая руку во всех направлениях от центра с сильным давлением, чтобы расплющить клей.

Нанесите клей на следующую панель. Не обрезайте эту панель; он должен перекрывать швы на первом слое утеплителя. Первая панель была разрезана, чтобы на последующих панелях можно было чередовать швы, что повысило эффективность изоляции. Прижмите панель к месту, прижав ее к панели, которую вы только что установили.

Продолжайте наносить клей и устанавливать панели поверх существующего слоя пенополистирола, пока не будет покрыта стена или пол.

Заклейте все швы на внешнем слое изоляции 3-дюймовой атмосферостойкой лентой. Сюда входят стороны, верх и низ, где изоляция встречается с каркасом, стеной или потолком.

Ссылки

Биография писателя

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она больше всего недавно работал в сфере коммуникаций и управления в нескольких некоммерческих организациях, прежде чем в 2006 году купил цветочный магазин.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

Icopal Insulation Spray Adhesive — Icopal

Icopal Insulation Spray Adhesive является частью линейки профессиональных высокоэффективных клеев Icopal, наносимых распылением. Он обеспечивает быстрое нанесение, а низкая быстросхватывающаяся формула клея означает, что изоляционные плиты нужно укладывать только один раз.

Icopal Insulation Spray Adhesive — однокомпонентный полиуретановый клей, отверждаемый под действием влаги.Клей не содержит летучих органических соединений и использует негорючие пропелленты, что снижает риски, связанные с баллонами под давлением. Продукт поставляется в 22-литровых канистрах под давлением и наносится с помощью пистолета-распылителя. Баллон находится под давлением негорючего пропеллента, что снижает требования к хранению клея по сравнению с другими баллонными продуктами, которые в настоящее время представлены на рынке.

Использование по назначению

Icopal Insulation Spray Adhesive предназначен для использования в качестве клея для приклеивания ряда теплоизоляционных плит теплых кровель к различным совместимым основам.

Icopal Insulation Spray Клейкая пена для компенсации любых неровностей кровельного настила, включая перехлесты пароизоляционных слоев, обеспечивая прочное, постоянное и полимерное соединение. Профессиональная система нанесения распылением может похвастаться значительной степенью покрытия на канистру площадью до 350 м², что позволяет покрыть огромные площади крыши за короткий промежуток времени, а также за счет быстрого отверждения за 15 минут при 20 °.

Особенности и преимущества

Автономная клеящая система безвоздушного распыления.
Быстрое нанесение с площадью покрытия до 350 м² на канистру (с шариками на 300 мм).
Точное нанесение с помощью распылителя.
Полимерный, остается гибким.
Платы защищены в течение 15 минут.
Вспенивающийся клей для неровных поверхностей.
Прочная, долговечная связь.
Нет выбросов ЛОС в атмосферу.
Уменьшает отходы.

Наличие товара

Код товара	Описание	Единица продажи
3102970	Клей-спрей Icopal для изоляции (канистра 22 л)	каждый
	Пистолеты для нанесения и наконечники для замены
3102971	Пистолет для распыления изоляционного клея — длина 470 мм	каждый
	Мембранные распылительные шланги
3102972	Плетеный шланг Icopal 3.6 мес.	каждый
	Очистка клея
3102973	Адаптер для очистки шланга и пистолета Icopal	каждый
3102974	Icopal Очиститель для шлангов и пистолетов, 500 мл	каждый

Данные и производительность продукта

Данные о продукте
Размер (полезный объем):	22 литра
Покрытие на канистру:	До 350 м ² площади
Химическая основа:	Полиуретан
Растворители:	Нет
Воспламеняемость:	Нет точки воспламенения
Температура нанесения:	от 5 ° C до 35 ° C
Вес в упаковке:	28 кг

Совместимость

Клей-спрей Icopal Insulation Spray

совместим с целым рядом впитывающих и невпитывающих изоляционных плит для различных типов подложек.Может склеивать следующие типы изоляции:

Изоляционные плиты PIR с тканевым покрытием, пенополистирол (EPS), изоляционные плиты с битумным покрытием, экструдированный полистирол (XPS), изоляционные панели из пеностекла, изоляционные плиты из пробки.

Совместимые основания включают: фанеру / OSB, бетон, металлические настилы, существующие состаренные битумные кровельные покрытия, мастичный асфальт (шлифованный песок) и битумную кровлю с минеральной поверхностью и битумные пароизоляционные слои.

Для других материалов, не перечисленных выше, необходимо провести предварительные испытания на адгезию и соблюдать инструкции производителя изоляции.

Преимущества приложения

Клей-спрей для изоляции Icopal

наносится с помощью распылителя, что обеспечивает легкую, точную и быструю установку. Распылительная трубка обеспечивает постоянный размер валика при нанесении на деку, сокращая потери и обеспечивая точную и безопасную установку. Трубка также избавляет подрядчиков от необходимости постоянно сгибаться во время установки, а в сочетании с длинным плетеным шлангом система Icopal Spray Insulation Adhesive обеспечивает максимальную маневренность.

Поскольку клей быстро затвердевает за 15 минут, он позволяет быстро устанавливать изоляционные плиты, как правило, вдвое быстрее, чем налитые однокомпонентные полиуретаны. Это позволяет закрепить изоляционные плиты и подготовить их для последующего нанесения гидроизоляционных систем.

Подготовка поверхности

Убедитесь, что основание структурно прочное и не содержит цементного молока, масел, жира, грязи, инея, мха, лишайников и рыхлых материалов.

Поверхность должна быть гладкой и ровной, без острых выступов и любых материалов, которые могут препятствовать склеиванию.На поверхности не должно быть скоплений воды. Не наносите, если приближается дождь, удалите всю скопившуюся воду и дайте как минимум 1 час высохнуть перед нанесением клея.

Процедура установки канистры

Присоедините один конец шланга к распылительной трубке и затяните гайку гаечным ключом. Убедитесь, что распылительный наконечник находится на распылительной трубке.
Снимите черный колпачок с клапана канистры и присоедините шланг к клапану, затем затяните гайку гаечным ключом.
После того, как обе гайки затянуты и закреплены, откройте клапан в верхней части канистры.
Начните распыление клея, нажав на спусковой крючок на распылителе, отрегулируйте размер валика, поворачивая черный клапан на распылительной трубке, пока размер валика не составит примерно 20-40 мм. НЕ закрывайте вентиль канистры, пока канистра полностью не опустеет. . Это может привести к застреванию клея в шланге.
По окончании работы поверните черный клапан на распылительной трубке по часовой стрелке до полного закрытия. Очистите конец распылительной трубки с помощью очистителя для шлангов и пистолета, убедившись, что отверстие чистое.После того, как канистра опустеет, шланг к клапану канистры можно снять и присоединить к новой канистре.

Приложение

Нанесите клей в виде валиков клея шириной 20-40 мм с шагом 200 мм по периметру крыши и в критических областях и по центру 300 мм для нормального воздействия на крышу или в соответствии с конкретными расчетами ветровой нагрузки для рассматриваемого проекта. Для приклеивания утеплителя из минеральной ваты требуется повышенная укрывистость.
Поместите изоляционные плиты непосредственно на влажный клей, прикладывая давление, чтобы обеспечить полный контакт с клеем.

GAF | Изоляционные клеи

Библиотека документов

Приложения и утилиты GAF

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

Учебные мероприятия и программы CARE

Инструменты для профессионалов строительства

Инструменты для дистрибьюторов

Программы сертификации GAF

Найдите подрядчика по кровельным работам для жилых домов

Кровельная черепица

Дизайнерская черепица

Битумная черепица Timberline

Битумная черепица с тремя выступами

Выберите кровельную черепицу

Компоненты и аксессуары кровельных систем

Обзор кровельной системы на весь срок службы

Битумная черепица для начинающих

Защита настила крыши (кровельный войлок и подкладка)

Герметичные барьеры

Вентиляция чердака Cobra

Опоясывающий лишай для бедра и конька

Прочие жилищные товары
(Вентиляционные отверстия, сайдинг, рулонная кровля)

DecoTech ^™ Солнечная кровельная система

MasterFlow Вентиляция чердака

Фиброцементный сайдинг

Мембрана для кровли с низким уклоном Liberty

Рулонная кровля для жилых помещений

TruSlate Оригинальная кровля из шифера

Изоляционные панели крыши

Краска для аксессуаров крыши

Герметик для каменной кладки

Информация о гарантии

Сравнить гарантии GAF

Гарантия FAQ

Зарегистрируйте свою гарантию

Спланируйте кровельный проект

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

Нужна ли мне новая крыша

Мастер кровель GAF

Ремонт виртуального дома

GAF & Designing Spaces Roofing Guide

Руководство по стилю черепицы

Документы, спецификации и технические характеристики

Зеленая крыша Центральная

Глоссарий кровельных терминов

DIY Центр

Ответ на шторм

Купить продукты / установить

Цены / Где купить продукты GAF

Найти подрядчика по кровельным работам Master Elite ^®

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

DIY Центр

Профессиональные ресурсы

Для архитекторов и разработчиков

Для профессиональных подрядчиков и дистрибьюторов

Документы, спецификации и технические характеристики

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

Найти главного подрядчика по кровельным работам

Коммерческие кровельные продукты, системы и аксессуары

Просмотреть все кровельные системы коммерческого назначения

Асфальтовые аксессуары

Застроенная кровля

Кровельный битум модифицированный

Кровля однослойная

Покрытия и мембраны, наносимые жидкостью

Специальность (Садовые и террасные кровли)

Изоляция, защитные панели и системы крепления

Клеи, грунтовки и герметики

Профессиональные ресурсы

Владельцы и менеджеры коммерческой недвижимости

Для архитекторов и разработчиков

Для профессиональных подрядчиков и дистрибьюторов

Документ и спецификации GAF.Библиотека

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

План коммерческого проекта кровли

Узнайте о коммерческих кровлях

Руководство по системам с малым наклоном

Сравнить информацию о гарантии

Документ и спецификации GAF. Библиотека

Как техническое обслуживание экономит ценные доллары

Библиотека видео GAF

Купить продукты / установить

Где купить коммерческие кровельные материалы GAF

Найти главного подрядчика по кровельным работам

Найдите менеджера по коммерческой территории

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

GAF Новости, СМИ и пресс-релизы

Новости и пресс-релизы

GAF В СМИ / ТВ-клипах

Загрузить логотипы и фотографии

Все о GAF

О компании

Контактная информация

Возможности трудоустройства

Информация для держателей облигаций

Патентная информация GAF

Блоги и социальная сеть GAF

Корпоративный блог GAF

Блог об устойчивом развитии GAF

Блог GAF CARE

Новости отрасли GAF

GAF В Твиттере

GAF В Facebook

Кровельные ссылки, которые нам нравятся

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | Клеи в строительстве: выбор и применение; Ленты чувствительные к давлению

К сожалению, эту книгу нельзя распечатать из OpenBook.Если вам нужно распечатать страницы из этой книги, мы рекомендуем загрузить ее в формате PDF.

Посетите NAP.edu/10766, чтобы получить дополнительную информацию об этой книге, купить ее в печатном виде или загрузить в виде бесплатного PDF-файла.

«Previous: КЛЕИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Предлагаемое цитирование: «КЛЕИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.» Национальный исследовательский совет. 1962 г. Клеи в строительстве: выбор и практическое применение; Ленты, чувствительные к давлению . Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press. DOI: 10.17226 / 21571.

Предлагаемое цитирование: «КЛЕИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.» Национальный исследовательский совет. 1962. Клеи в строительстве: выбор и практическое применение; Ленты чувствительные к давлению .Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press. DOI: 10.17226 / 21571.

Предлагаемое цитирование: «КЛЕИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.» Национальный исследовательский совет. 1962. Клеи в строительстве: выбор и практическое применение; Ленты чувствительные к давлению . Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press. DOI: 10.17226 / 21571.

Предлагаемое цитирование: «КЛЕИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.»Национальный исследовательский совет. 1962. Клеи в строительстве: выбор и полевое применение; чувствительные к давлению ленты . Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press. Doi: 10.17226 / 21571.

Предлагаемое цитирование: «КЛЕИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.» Национальный исследовательский совет. 1962. Клеи в строительстве: выбор и практическое применение; Ленты чувствительные к давлению . Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press. DOI: 10.17226 / 21571.

Ниже приведен неисправленный машинно-читаемый текст этой главы, предназначенный для предоставления нашим собственным поисковым системам и внешним машинам богатого, репрезентативного текста каждой книги с возможностью поиска по главам.

Разное
Чем грунтовать фанеру перед покраской: Грунтовка для фанеры — особенности выбора
17.03.202003.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Грунтовка для фанеры — особенности выбора

Фанера широко используется не только в мебельном производстве, но и в строительстве. Необработанная фанерная поверхность смотрится не эстетично, поэтому ее принято облагораживать при помощи оклеивания обоями или окраски. Покрытие красками и лаками, кроме эстетичного вида, придает дополнительно такие качества, как стойкость к воздействию влаги.

Чтобы краска, нанесенная на деревянное основание, как можно дольше выполняла свои функции и сохраняла привлекательный вид, необходимо перед покраской лакокрасочными материалами поверхность обработать грунтовкой.

к содержанию ↑

Почему нужно обязательно грунтовать?

Несколько причин, в связи с которыми покрытие фанерного основания грунтовкой выполнять необходимо:

Грунтовка фанеры увеличивает устойчивость древесины к разрушительному воздействию влаги, сокращает впитывание древесиной воды и предотвращает разбухание и деформацию. Последующее покрытие водоотталкивающими лакокрасочными материалами увеличивает сопротивляемость дерева к действию воды.
Нанесенные на деревянную основу грунт и краска, обладающие бактерицидными свойствами, предотвращают загнивание.
Грунтовка предотвращает растрескивание древесины.
Используя грунтовку под покраску, можно защитить фанеру от образования плесени и грибковых поражений. Такой эффект достигается благодаря наличию в продаже грунтовок со специфическими добавками.

к содержанию ↑

Как выбрать материал для грунтования

Перед покупкой грунтовки, пригодной для обработки фанерных поверхностей, необходимо обратить внимание на следующие свойства грунтующего состава:

Нужно, чтобы выбранная грунтовка была предназначена именно для пропитки фанеры и дерева.
Грунтовка должна быть совместима с краской.
Лучше, если это будет грунт со специальными антибактериальными добавками, тогда он сможет защитить поверхность дерева от гниения, плесени и грибковых образований.
Если поверхность, которая подлежит обработке, находится на открытом воздухе и в дальнейшем будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и осадков, тогда обратите внимание на грунтовки, имеющие водоотталкивающие свойства.
Грунт с водоотталкивающими свойствами придется использовать в любом случае, если все остальные стройматериалы, применяемые во время строительства, имеют такие качества.
Для обработки поверхности фанеры подойдет тот же состав, что и для ДСП, – материал увеличит адгезию с основой и красками.
При выборе грунтовки необходимо учитывать степень влажности в помещении.
Лучше для грунтования фанеры использовать алкидные составы или водно-акриловые.
Можно в качестве грунта использовать нитроцеллюлозные краски НЦ-1227 или НЦ-48.

к содержанию ↑

Классификация и особенности грунтов

Как правило, все грунтующие материалы имеют в своем составе пленкообразующие вещества (полимеры, клеи, масла, спецдобавки). Каждый производитель создает свою собственную формулу грунта:

вводит в него наполнители, обеспечивающие быстрое высыхание, вязкость и другие особые свойства;
добавляет красящие пигменты;
наполняет бактерицидными добавками.

В зависимости от основы, состав может быть масляным, алкидным, акриловым, минеральным.

В процессе эксплуатации поверхности, обработанными разными грунтами, демонстрируют разные характеристики и качества. Поэтому важно перед покупкой грунтующего средства определиться, какие свойства должна иметь в дальнейшем поверхность:

к содержанию ↑

Акриловые

Эту грунтовку производят на основе акрила, в связи с чем она демонстрирует лучшие качества, присущие акриловой краске и пропитке. Быстро сохнет, не имеет токсичного запаха. Акриловый грунт образует защитную пленку и проникает в поры и трещины древесины, обеспечивая дополнительную механическую защиту поверхности основы. Эти свойства можно усилить покраской, для которой используют совместимые с грунтом лакокрасочные материалы.

к содержанию ↑

Алкидные

Отлично наносится на необработанную фанеру. На деревянных поверхностях образует идеальное покрытие. Образовавшаяся пленка не только укрепляет и защищает основу, но и позволяет впоследствии беспроблемно нанести лакокрасочные материалы. Алкидные материалы представляют собой отличную пропитку. Наносить их можно по желанию в один или несколько слоев. Алкидные грунтовки сохнут гораздо дольше акриловых и отличаются резкими токсичными запахами.

к содержанию ↑

Полиуретановые и эпоксидные

Изготовлены на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Перед тем как их использовать, следует внимательно изучить инструкцию по применению.

Шеллаковые

Это лучший грунт для покрытия деревянных поверхностей. Могут применяться в качестве пропиток перед применением лака. Для изготовления используют млечный сок насекомых.

Фенольные

Чаще всего применяются для грунтовок фанеры и других деревянных поверхностей в мебельной промышленности. Отличаются высокой пропитывающей способностью и невысокой ценой. В среднем для полного высыхания необходимо 10 часов. Недостаток в том, что содержащийся в грунтовке фенол небезопасен для здоровья людей.

Олифы

Благодаря высокой способности оберегать поверхность от жидкостей и придавать основе водоотталкивающие свойства, применяется для наружных и внутренних отделочных работ.

к содержанию ↑

Стирольные

Способствуют образованию на поверхности фанеры пленки. Отлично защищают материалы от гниения и плесени. Совместимы с алкидными и фталевыми эмалями.

Нитроцеллюлозный лак

Этот лак используется в качестве грунта, предназначенного непосредственно для работ по дереву.

Подобрать грунтовку для фанерной основы несложно. Главное – учесть особенности помещения и приобретаемого строительного материала.

подготовка к окрашиванию, варианты покрытий

Покраска фанеры считается необходимой мерой для того, чтобы уберечь материал от чрезмерной влаги или же других пагубных воздействий внешней среды.

В настоящее время фанера все еще часто применяется в строительстве, особенно частном. Делается она из тонких листов шпона, которые склеиваются клеями различных составов. Ее применяют для производства мебели, обшивки стен, полов, а также отделки фасадов строений.

Почему же фанера так популярна? Прочность и экологичность – вот главные достоинства этого вида строительных материалов.

Но мало просто приобрести фанеру и использовать в чистом виде для своих нужд. Необходимо применить ряд мер, благодаря которым фанерная плита сможет прослужить долгое время. И одна из таких мер – покраска.

Рассмотрим каждый из этапов покраски фанеры подробнее.

Выбор краски

Краска для фанеры выбирается из условий, в которых предполагается эксплуатировать листы.

Акриловая краска на водной основе

Если стройматериал будет монтироваться в жилом доме (квартире), то можно приглядеться к краскам на водной основе, которые подойдут для внутренней отделки.

Широко распространено использование акриловой краски: она экологически безопасна, легка в обращении, достаточно долговечна, а также позволяет использовать обширную гамму оттенков. Краска наносится на фанеру в два слоя, при этом обрабатывают и стороны, и торцы. Если не предполагается активное механическое воздействие на листы, то выбор можно сделать и в пользу обычной водоэмульсионной краски.

Фасадная краска

Для отделки фасадов прекрасно подойдет пентафталевая эмаль. Она привлекательна не только своей низкой стоимостью, но и стойкостью. Этот тип краски так же, как и акриловая, быстро высыхает. Однако у такого вида есть небольшой минус в виде специфического запаха, который, собственно, не должен стать помехой для наружного применения.

В целом вы можете остановить свой выбор на любой краске, подходящей для деревянных поверхностей.

Обработка фанеры перед покраской

Перед покраской фанера должна быть обязательно полностью очищена от пыли и мелких опилок. Окрашивать фанерные листы следует вдоль деревянных волокон.

Не стоит забывать, что перед подготовкой фанеры под покраску и окрашиванием, лист должен хорошо просохнуть. Все знают свойство этого материала – коробиться. Избежать риска деформации можно, просто продержав листы в сухом помещении с комнатной температурой на протяжении 3-4 дней. Особенно это актуально, если материал хранился на улице или в сыром строительном складе. Специалисты рекомендуют не пренебрегать этим этапом и выдержать материал несколько дней в том помещении, где затем вы предполагаете ее красить.

Первоначально лист нужно обработать шлифовкой, убрав неровности. Этого этапа можно избежать только в случае покупки материала высокого сорта. Он и так достаточно качественный. Для дешевых сортов ошкуривание весьма желательно.

Сначала используют крупнозернистую наждачную бумагу (№ 80-100), а после применяется уже среднезернистая (№ 100-120). Это улучшает последующее сцепление поверхности с краской. Не забудьте обработать и канты листов, если они слишком грубые, их можно слегка обстругать и уже затем зашкурить.

При необходимости спрятать стыки, места крепежа или сильно заметные дефекты воспользуйтесь шпатлевкой. Этот материал пригодится вам также в том случае, если на фанеру вы решили поклеить обои. Не забудьте отшлифовать зашпатлеванные места

По окончании шлифовки поверхность нужно загрунтовать, чаще всего для этого используют олифу, грунтовки с алкидной основой или специальные составы, заполняющие поры материала.

Для больших объемов работ рекомендуется использовать электрические шлифовальные машины. Они сэкономят время, облегчат работу и улучшат ее качество.

Для чего нужна грунтовка?

Если отделка листами фанеры будет производиться в помещении, то из-за колебаний температуры и влажности, древесная фактура может изменяться: сжиматься и расширяться. Грунтовка как промежуточный слой не позволит нанесенной краске растрескаться и защитит основу от проникновения влаги и образования грибка. Грунтовку наносят валиком.

Необходимо дать грунту высохнуть, а затем дополнительно обработать фанеру антисептиками и антипиренами, которые усилят защиту от огня и не позволят проявиться синеве. Это один из важных элементов процесса подготовки, если вы собираетесь покрасить фанеру прозрачной краской, имеющей низкую сопротивляемость к биоагрессивным проявлениям.

Как красить фанеру

Правильно покрасить фанеру не сложно. Про нанесение краски согласно расположению волокон мы уже сказали. Инструмент также можно взять вполне традиционный: валик, распылитель или малярную кисточку.

Рассмотрим, в каком случае целесообразнее выбрать каждый из этих вариантов:

Распылитель

Идеален для экономии времени и большого объема площади, например, пола, потолка, фасада;

Валик

Удобен для покраски площадей средних размеров, таких как фанерный шкаф, например. Что касается материала шубки валика, то для фанеры лучше выбрать поролоновую;

Малярная кисть

Универсальный инструмент, который найдется в каждом доме. Идеально прокрасит труднодоступные места (углы), торцы и фигурные элементы.

Окрашивание

Слой наносится на поврехность равномерно, при этом он должен быть тонким. Иначе вы рискуете получить подтеки, без сомнения портящие внешний вид. Помимо этого, тонкое покрытие придает краске более насыщенный цвет.

Лучше нанести краску последовательно двумя слоями. Важно помнить, что второй всегда наносят после полного просыхания первого.

Нанесение лака

Иногда вместо краски используют лак. Предварительно фанера очищается и шлифуется при помощи наждачной бумаги или шлиф-машинки, затем ее необходимо зачистить от образовавшейся пыли и обезжирить. В противном случае все загрязнения будут заметны под лаком.

После нанесения первого слоя лака даем ему высохнуть. Зашлифовываем первый слой, а затем покрываем поверхность еще одним слоем. В результате такого подхода окрашенная лаком фанера приобретает матовость.

Если же вы желаете получить глянцевую поверхность, необходимо нанести поверх еще слой лака. На этот раз его желательно наносить, используя распылитель для равномерного распределения лакирующего состава.

Нюансы покраски в белый цвет

Для покраски в белый или любой другой светлый цвет следует добавлять аналогичные красители и в грунтовку, тем самым вы добьетесь необходимой цветовой концентрации.

Покраска под дерево

Чтобы прокрасить фанеру под дерево, можно использовать различные оттенки морилки. Если вам необходима глянцевая поверхность, сверху нанесите дополнительно слой лака.

акриловыми красками, какие бывают, ПВА, зачем, как обрабатывать, видео

Фанера в качестве строительного материала широко используется во многих отраслях: ею облицовывают полы и потолки, конструируют перегородки для балконов, отделывают стены, из нее изготавливают мебель и т.п.

Схема деревянного пола с покрытием из фанеры.

Необработанная древесина не имеет привлекательного вида, поэтому, если вы собираетесь применять фанеру в своих целях, ее необходимо обработать краской или лаком. Покраска древесно-слоистого материала также позволяет защитить его от пагубного воздействия влаги, тем самым увеличивая срок службы.

Чтобы лакокрасочное покрытие смогло сохранять свои эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид на протяжении долгого времени, перед покраской данный материал следует обработать грунтовкой. Поэтому далее будет рассмотрено, чем грунтовать фанеру.

Обработка перед покраской

Схема последовательности грунтовки.

Осуществлять данную операцию необходимо по нескольким причинам. Во-первых, с помощью грунтовки можно предотвратить возникновение трещин на поверхности древесины. Это достигается благодаря сцепляющим свойствам грунтовочной смеси. Во-вторых, грунтовка позволяет укрепить сыпучие и пористые основания. В-третьих, она увеличивает сопротивляемость древесины к влаге, так как создает на поверхности фанеры водоотталкивающий слой.

Обычная фанера сильно впитывает влагу, в результате чего происходит ее деформация. При грунтовке фанеры происходит снижение влагопоглощения поверхности, что увеличивает ее эксплуатационный срок. Данная процедура особенно актуальна тогда, когда планируется обработать материал водополимерными красками или обоями.

Используя грунтовочную смесь, вы можете защитить древесину не только от влаги, но и от возникновения грибков, плесени и других органических образований. Особенно этому способствуют биоцидные разновидности грунтовки.

Вернуться к оглавлению

Средства

Выбирая грунтовку для фанеры под покраску, необходимо, чтобы она была:

специально предназначена для данного покрытия;
изготовлена на той же основе, что и краска.

Если вы будете применять фанеру в помещении с повышенной влажностью, то рекомендуется использовать специальный грунт с антигрибковым составом, с помощью которого можно защитить стройматериал от грибков и плесени.

Если древесина будет находиться на открытом воздухе, то при ее подготовке следует особое внимание уделить стыкам и торцам. Для этого необходимо приобрести влагоотталкивающую грунтовочную смесь, которой нужно обработать данные участки несколько раз. Для этих целей отлично подходит полиуретановая или эпоксидная грунтовка.

Если для конструирования того или иного объекта вы решили применить влагоотталкивающий стройматериал, то его также необходимо грунтовать. Для этого можно использовать те же составы, что и для обработки обычного ДСП. В этом случае грунтовочная смесь увеличивает адгезию, что позволит более качественно произвести окраску данного материала.

Чтобы выбрать и купить правильный грунт для фанеры, следует учитывать особенности того или иного типа грунтовки, проанализировать микроклимат в помещении, где будет монтироваться древесина, и знать еще множество тонкостей, связанных с данным материалом. Поэтому лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет вам выбрать самый оптимальный тип грунтовочной смеси.

Покраска фанеры акриловой краской, выбор грунтовки

Благодаря своей доступности и отличным техническим характеристикам фанера в строительстве применяется достаточно часто. Ее используют для изготовления мебели, настилки полов, отделки стен. Широкий спектр применения обязывает этот материал выглядеть эстетично. Самым лучшим решением при обработке будет покраска фанеры. При помощи нанесения краски можно не только защитить ее, но и подчеркнуть красоту и натуральность текстурного рисунка. Главное, правильно подготовить поверхность и подобрать краску.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к основному процессу, необходимо качественно произвести подготовку поверхности фанеры под покраску. При покупке материала со склада, ему нужно дать время для высыхания, чтобы избавиться от излишней влажности. Для этого материал оставляют в сухой, теплой комнате. После просушки листы фанеры подвергаются шлифовке, а затем тщательно очищаются от пыли и частиц материала.

Шлифование — первый этап работы

Для получения чистой, гладкой поверхности шлифование проводят за два раза: сначала шлифуют наждачной бумагой с грубым абразивом, а затем дочищают до нужного состояния при помощи наждачной бумаги среднезернистым абразивом.

Грунтовка является следующим обязательным этапом после зачистки. Грунтовка для фанеры под покраску необходима, чтобы внутри шпона не образовывались трещины из-за перепада температур и наличия влаги в помещении. Она позволит ей не трескаться и обеспечит более плотное соединение с краской.

Грунтовка защитит материал от трещин

Чтобы определить, чем загрунтовать фанеру перед покраской, нужно учитывать степень влажности комнаты, совместимость с краской и место укладки.

На строительном рынке можно найти вариант, который не требует шлифовки и грунтовки. Гладкая поверхность покрыта специальным покрытием, уберегающим от растрескивания. Правда, затраты на покупку такого материала будут выше.

На рынке можно найти уже готовые решения

После грунтовки проводят обработку фанеры антисептиками и антипиренами перед покраской. Это позволит защитить материал от воздействия огня, появления плесени и грибка. Такая обработка нужна, если фанеру красить прозрачной краской, которая менее стойкая к раздражителям биологического характера.

Если поверхность неровная, имеет сколы, то после грунтовки производится шпаклевка фанеры под покраску. Это поможет выровнять неровности и скрыть дефекты. После шпаклевки лицевую часть снова зачищают. Важно, чтобы основная составляющая грунтовки совпадала с основным компонентом шпаклевки.

Шпаклевка необходима для выравнивания поверхности

Перед тем, как выбрать, чем шпаклевать фанеру под покраску, устанавливается тип помещения, температурный режим и влажность. Все это влияет на выбор шпаклевки.

Выбор инструмента и краски

Красить фанеру можно с помощью:

Распылителя;
Валика;
Кисти.

Лучше всего краска наносится распылителем благодаря тому, что жидкость равномерно распределяется по поверхности. Если распылитель отсутствует, то можно воспользоваться безворсовым валиком. Кисть используйте для покраски в недоступных для другого инструмента местах.

Чаще всего применяют распылитель

Применение малярной ленты необходимо при нанесении краски на материал в несколько цветов. Для предотвращения попадания красящего вещества на пол и мебель их лучше покрыть пленкой.

Все краски для фанеры делят по типу растворителя на:

Алкидные;
Водно-дисперсионные.

Есть много разновидностей краски

В свою очередь водно-дисперсионные бывают:

Водоэмульсионные;
Латексные;
Силикатные;
Силиконовые;
Акриловые.

В жилых помещениях применяют краски на водной основе. К ней относится акриловая краска для фанеры. Ее плюсы:

Отсутствие запаха;
Быстрота высыхания;
Хорошее сцепление.

При внешних работах лучше не брать на водной основе

Для материала, который размещается снаружи помещения, используется водостойкая краска для фанеры без запаха. Также для таких целей применяется пентафталевая краска. Ее можно купить готовую или самому выполнить колерование.

Современные технологии позволяют производить порошковую покраску фанеры. Для этого на верхнюю часть наносится специальная электропроводящая жидкость, которая после высыхания покрывается порошковой краской. Покрытие приобретает необходимые защитные и декоративные свойства.

Можно применить порошковую технологию

В зависимости от того, где будет использоваться материал, определяется, как покрасить фанеру: с одной стороны или с двух. В жилом помещении наносить на нее краску можно с одной стороны, при использовании вне помещения рекомендуется покрывать материал с двух сторон.

Покраска пола из фанеры осуществляется только на сухой поверхности. Если материал влажный, то вначале требуется просушка.

Тщательно высушите дерево

Как покрасить фанеру

После подготовки фанеры можно переходить непосредственно к покраске. Наносите краску на материал в продольном направлении по рисунку волокон дерева. Краска наносится слоем одной толщины, не слишком толстым. Таким образом, цвет будет более насыщенным. Увеличение толщины покрытия приводит к появлению подтеков и ухудшению внешнего вида. Покраска фанеры акриловой краской производится двумя слоями. После первого нанесения выдержите некоторое время, чтобы слой подсох, и только после этого наносите второй слой.

Бывает, что вместо краски фанеру покрывают лаком. Перед лакированием поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. После зачистки лицевую часть очищают от пыли, обезжиривают для исключения попадания под лак частиц грязи и мусора.

Часто используют лакирование

Существует такой тип материала, как ламинированная фанера, покраска которой производится без шлифовки и грунтовки. Ламинированное покрытие защищает материал от возникновения трещин.

После нанесения первого слоя дайте лаку высохнуть. Далее нанесите еще слой лака для придания матовости. Для получения глянцевой поверхности лак наносится еще одним слоем. Иногда лак наносят на слой краски для получения блестящего покрытия. Хотя для этих целей проще воспользоваться глянцевой эмалью.

Советы профессионала

Чтобы нанесенная краска выглядела идеально, нужно придерживаться ряда правил:

Укладка производится с соблюдением стыкования рисунка;
Для покраски выбирают только качественный материал без изъянов;
Стыки зашпаклевать, зачистить швы и неровности;
Для большей износостойкости покрашенную фанеру лучше вскрыть лаком;
Окраска фанеры должна производиться только в проветриваемых помещениях.

Правильная подготовка поверхности и подбор краски помогут получить качественное окрашивание фанеры, что позволит сохранить поверхность в отличном состоянии длительное время.

Вам помогла статья?

Грунтовка для фанеры, классификация и особенности

Фанеру относят к ряду натуральных материалов, поэтому она может изменять свое состояние, а также сжиматься, расширяться в результате воздействия высокой влажности или переменчивых перепадов температуры. В результате неблагоприятных условий прослойка шпона будет покрыта трещина, которые могут расширяться и сжиматься из-за перепада влажных условий. Во избежание неприятностей требуется нанесение грунта от влажности и нанесение различных красок с благоприятными свойствами для фанеры. Поэтому так важна грунтовка для фанеры.

Классификация и особенности грунтов для фанеры

Все грунты, имеющие в составе вещества:

полимерные;
клеи;
масла;
специальные добавки.

Производители создают собственные формулу грунта: вводят в него разнообразные наполнители, благодаря которым грунтовка быстро высыхает, имеет вязкие свойства, а также добавляют разнообразные пигменты, наполняя добавочными примесями. В зависимости от содержания они различаются на виды:

масляные;
алкидные;
акриловые;
минеральные.

Перед покупкой строительного материала важно определить, какие свойства требуются.

Акриловая грунтовка состоит из основы акрила, причем имеет отличные качества. Быстро высыхает, не имея токсического запаха.
Алкидная– превосходно можно нанести на необработанную фанеру. Лучше всего наносить в несколько слоев. Сохнет чуть дольше акриловой и имеют специфические резкие токсичные запахи.
Полиуретановые и эпоксидные состоят из смолы и полиуретана.
Шеллаковые – отличный грунт для того чтобы покрыть деревянную поверхность. Отлично пропитывает и отличается невысокой ценой. Чтобы полностью высохнуть требуется 10 часов. Минус использования грунтовки – вреден для здоровья.
Стирольные – имеют отличные свойства защиты от гниения и плесневых грибков.

Подобрать нужный материал не сложно, несмотря на разнообразие видов грунтовок, важно при выборе грунтовки учитывать особенные характеристики помещений и строительных материалов.

Внимание! Фанеру, размещенную с внешней стороны, обрабатывать красками, которые предназначены только для наружных работ.

Чем грунтовать фанеру перед покраской акриловой краской

Почему нужно обязательно грунтовать?

Несколько причин, в связи с которыми покрытие фанерного основания грунтовкой выполнять необходимо:

Грунтовка фанеры увеличивает устойчивость древесины к разрушительному воздействию влаги, сокращает впитывание древесиной воды и предотвращает разбухание и деформацию. Последующее покрытие водоотталкивающими лакокрасочными материалами увеличивает сопротивляемость дерева к действию воды.
Нанесенные на деревянную основу грунт и краска, обладающие бактерицидными свойствами, предотвращают загнивание.
Грунтовка предотвращает растрескивание древесины.
Используя грунтовку под покраску, можно защитить фанеру от образования плесени и грибковых поражений. Такой эффект достигается благодаря наличию в продаже грунтовок со специфическими добавками.

Как выбрать материал для грунтования

Нужно, чтобы выбранная грунтовка была предназначена именно для пропитки фанеры и дерева.
Грунтовка должна быть совместима с краской.
Лучше, если это будет грунт со специальными антибактериальными добавками, тогда он сможет защитить поверхность дерева от гниения, плесени и грибковых образований.
Если поверхность, которая подлежит обработке, находится на открытом воздухе и в дальнейшем будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и осадков, тогда обратите внимание на грунтовки, имеющие водоотталкивающие свойства.
Грунт с водоотталкивающими свойствами придется использовать в любом случае, если все остальные стройматериалы, применяемые во время строительства, имеют такие качества.
Для обработки поверхности фанеры подойдет тот же состав, что и для ДСП, – материал увеличит адгезию с основой и красками.
При выборе грунтовки необходимо учитывать степень влажности в помещении.
Лучше для грунтования фанеры использовать алкидные составы или водно-акриловые.
Можно в качестве грунта использовать нитроцеллюлозные краски НЦ-1227 или НЦ-48.

Классификация и особенности грунтов

вводит в него наполнители, обеспечивающие быстрое высыхание, вязкость и другие особые свойства;
добавляет красящие пигменты;
наполняет бактерицидными добавками.

В зависимости от основы, состав может быть масляным, алкидным, акриловым, минеральным.

В процессе эксплуатации поверхности, обработанными разными грунтами, демонстрируют разные характеристики и качества. Поэтому важно перед покупкой грунтующего средства определиться, какие свойства должна иметь в дальнейшем поверхность:

Акриловые

Алкидные

Полиуретановые и эпоксидные

Шеллаковые

Фенольные

Олифы

Стирольные

Нитроцеллюлозный лак

Этот лак используется в качестве грунта, предназначенного непосредственно для работ по дереву.

Рассмотрим каждый из этапов покраски фанеры подробнее.

Выбор краски

Краска для фанеры выбирается из условий, в которых предполагается эксплуатировать листы.

Акриловая краска на водной основе

Фасадная краска

В целом вы можете остановить свой выбор на любой краске, подходящей для деревянных поверхностей.

Обработка фанеры перед покраской

Сначала используют крупнозернистую наждачную бумагу (№ 80-100), а после применяется уже среднезернистая (№ 100-120). Это улучшает последующее сцепление поверхности с краской. Не забудьте обработать и канты листов, если они слишком грубые, их можно слегка обстругать и уже затем зашкурить.

Для чего нужна грунтовка?

Как красить фанеру

Рассмотрим, в каком случае целесообразнее выбрать каждый из этих вариантов:

Идеален для экономии времени и большого объема площади, например, пола, потолка, фасада;

Окрашивание

Лучше нанести краску последовательно двумя слоями. Важно помнить, что второй всегда наносят после полного просыхания первого.

Нанесение лака

После нанесения первого слоя лака даем ему высохнуть. Зашлифовываем первый слой, а затем покрываем поверхность еще одним слоем. В результате такого подхода окрашенная лаком фанера приобретает матовость.

Нюансы покраски в белый цвет

Покраска под дерево

Прежде чем узнать, как красить и чем красить, познакомимся с фанерой поближе.

Фанера широко используется в промышленности и в частном строительстве. Отделка стен и потолков, устройство пола, наружная отделка зданий, изготовление мебели и упаковки – это далеко не вся область применения этого прочного и экологичного материала. Фанера обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, износоустойчива. Натуральный древесный рисунок и цветовая гамма позволяют использовать фанеру в дизайне интерьеров, создавая уют и неповторимый микроклимат жилища.

Выбор фанеры под покраску

Влагостойкость. Не хочется нарушать идеальную картинку, но необходимо добавить «ложку дегтя» ко всем достоинствам материалов из фанеры – гигроскопичность.

Гигроскопичность – это свойство материалов впитывать и удерживать атмосферную влагу.

Сведение к минимуму слабого звена (гигроскопичности) в ряду несомненных достоинств фанеры заложено в техническом процессе изготовления. Производители выпускают сорта фанеры с влагоустойчивыми параметрами:

ФК — влагостойкая фанера для внутренних работ и производства мебели.
ФСФ – фанера повышенной влагостойкости. Применяется, в основном, в кровельных работах и на объектах, где требуется износоустойчивость и сопротивление механическим нагрузкам.
ФОФ – ламинированная фанера. Высокое сопротивление влаге обеспечивает специальное покрытие поверхности фанерного листа.
Бакелитовая фанера. В дополнение к защитному слою, на поверхность листа наносится армирующая сетка из стекловолокна.

Защитить фанеру от влаги можно с помощью краски или лака, а с сортом и степенью обработки материала нам предстоит определиться еще до его покупки.

Степень обработки. Рассмотрим виды фанерных листов по степени обработки поверхности. Материал шлифуется с одной стороны — Ш1, с двух сторон – Ш2 или не шлифуется вообще – НШ.

Сорт. Сорт отображает внешний вид поверхности листа, следовательно, определяет степень подготовительной обработки перед покраской.

Е (элитные) – лучшие по качеству поверхности. Наличие микротрещин, сучков и червоточин в элитном сорте недопустимо, поэтому подготовка перед покраской сведена к минимуму.
1-й сорт. Фанера 1-го сорта уступает в качестве поверхности элитным сортам (до 5 сучков размером менее 1.5 см. на 1 кв. м.).
2-й и 3-й сорт могут «похвастаться» незначительными вставками из шпона, мелкими вмятинами и царапинами, остатками клея на кромке. Сучки, отличающиеся по цвету, отверстия после выпадения этих сучков, трещины до 20 см. длинной – «комплект» этих сортов. Разница только в количестве и качестве изъянов.
4-й сорт допускает дефекты поверхности на любой вкус и цвет, сохраняя качественные характеристики фанеры. Существует два варианта покраски фанеры 4-го сорта – махнуть рукой и покрасить «как есть» или приложить максимум усилий для подготовки поверхности, потратив свое время и энергию, но существенно сэкономив на материале.

Такое подробное описание классификации фанеры дано не просто так, для общего знакомства — при покупке, сложив составляющие (сорт, степень обработки, влагостойкость), вы сможете реально оценить затраты своего времени, труда и финансов.

Технология покраски фанеры

Сразу следует заметить, что технология окрашивания фанеры ничем особенным не отличается от покраски обычных деревянных поверхностей. Прежде, чем с гордостью полюбоваться красивым интерьером необходимо пройти несколько несложных этапов:

Подготовка рабочего места

Перед началом процесса окрашивания закройте мебель, полы (особенно полы) целлофановой пленкой. Все места, подлежащие окрашиванию, ограничьте с помощью малярного скотча от мест, куда краске «вход воспрещен». Не жалейте пленки и «малярки», чтобы не ползать потом с банкой растворителя по комнате — краска имеет тенденцию попадать в места труднодоступные, но находящиеся на самом виду. Маленькая капля хорошей качественной краски равняется трем ручьям вашего пота.

Сушка и акклиматизация материала

В том случае, когда материал уже находится в конструкции (пол, стены, потолок) больше недели — специально сушить его не требуется. Если фанера «свежая», привезенная со склада, то необходимо, не пугайтесь непонятного слова, акклиматизировать ее.

Листы фанеры укладывают на ровную поверхность, при возможности, в этом же помещении, куда она предназначена и оставляют отлеживаться. При совпадении влажности и температурных условий на складе и в вашем помещении достаточно суток для приведения материала в норму, при разнице 2-8°C – три дня, если перепад температур больше, то около недели.

Шлифование поверхности

Счастливчики, которые приобрели фанеру ФК или ФСФ сорта Е Ш1, могут пропустить эту главу – ничего шлифовать им не потребуется, разве, что слегка «пройтись» по торцам и художественно смахнуть пыль. Все остальные берут в руки наждачную бумагу № 80 – 120 и шлифуют лист поперек направления волокон лицевого слоя шпона — таким образом удаляются выступающие заусенцы и сглаживаются мелкие неровности.

При неправильном хранении или просто в процессе производства возможно вздутие шпона. Этот дефект исправляется следующим образом: вздутие вырезается ножом, наждачкой сглаживаются края вырезанной области. Впоследствии этот участок шпаклюется в уровень поверхности.

Цель шлифовки – подготовка близкой к идеалу поверхности перед покраской.

Для облегчения трудоемкого процесса шлифовки рекомендуется использовать электрические шлифовальные машины.

Предварительная грунтовка поверхности

По окончании трудоемкого, но необходимого процесса шлифовки поверхность листа обрабатывается акриловой грунтовкой. Проникая глубоко в поры дерева, грунтовка придает древесине большую плотность, дополнительную защиту от пагубного воздействия влажного воздуха. Антибактериальные и дезинфицирующие компоненты в составе акриловых грунтовок предотвращают гниение древесины, появление грибка и плесени. Насекомые-вредители предпочитают обходить (или обползать) такую «химию» стороной.

Первый слой желательно нанести разбавленной грунтовкой, для более глубокого проникновения в недра древесины. После высыхания, процесс проходит в течение суток, поверхность грунтуется еще раз неразбавленным полноценным составом.

Если листы фанеры обрабатываются до монтажа, то проведите полный цикл обработки торцов, предварительно сделав на них фаску (скошенная под углом кромка) для качественной заделки швов.

Устранение дефектов – шпаклевание

Следующий этап в таком, как оказалось, непростом деле, как покраска фанеры – шпаклевание. Для работы с деревом существует четыре основных вида шпаклевки:

Гипсовая шпаклевка. Простая в использовании и легкая в обработке гипсовая смесь не дает усадку, но после высыхания не обладает необходимой эластичностью — при вибрации фанерных листов возможно растрескивание в стыках.
Цементная шпаклевка. Имеет хорошую водостойкость, но, высохнув, дает усадку. Эластичность почти нулевая.
Полимерные смеси. Оптимальный вариант для работы с деревянной основой. Эластичные после высыхания, с хорошей водостойкостью полимерные шпаклевки не дают усадки, избавляя нас от нанесения дополнительного слоя в проблемных местах.
Самодельная шпаклевка. Для тех, кто желает совместить качество и удобство работы, сохранив при этом некую сумму на другие нужды, шпаклевка на основе строительного клея ПВХ и мелких древесных опилок (желательно пыли) – вариант «то, что надо». Хорошая эластичность и водостойкость, легкость дальнейшей обработки – приз для тех, кто не ленится.

Сам процесс шпаклевания в теории очень простой.

В начале при помощи стального или резинового шпателя шпаклевкой заполняются все вмятины, царапины и швы. Швы между листами фанеры проклеиваются «серпянкой» — капроновой сетчатой лентой.
После высыхания шпаклеванные места зачищаются мелкой наждачкой № 120-240.
Наносим второй выравнивающий слой шпаклевки. От сорта фанеры зависит, стоит ли его (слой) наносить. Для фанеры сортов Е и 1-го достаточно будет устранение мелких дефектов (других, крупных, там просто нет). Для фанеры 2-го, 3-го и 4-го сорта выравнивание вторым слоем необходимо – краска, особенно глянцевая подчеркивает все, даже невидимые до покраски, самые мелкие дефекты.
После того, как шпаклевка высохнет полностью, зачищаем поверхность мелкой наждачкой и, при необходимости, вносим правки.
Доводим поверхность под покраску – подчищаем мелкие неприятности, грунтуем – последний слой грунтовки увеличивает адгезию (сцепление) краски с поверхностью, уменьшает пористость основания, как следствие – экономия краски.
Ждем полного высыхания.

Окрашивание поверхности листа фанеры

Тип краски. Для внутренних работ предпочтительнее использовать водоэмульсионную краску. Как видно из названия, в качестве растворителя используется вода, поэтому водоэмульсионная краска не имеет запаха, долговечна и безвредна для здоровья.

Богатый выбор концентрированных колеров позволяет получить любой цвет, достаточно только добавить требуемое количество цветного концентрата в белую краску и тщательно размешать.

Покраску фанеры снаружи проводят пентафталевой эмалью. Эмаль проста в использовании, обладает высокой прочностью, быстро сохнет. Резкий специфический запах растворителя можно игнорировать – работы ведутся, в основном, на открытом воздухе.

Выбор инструмента

После того, как с краской у нас полная определенность, обратимся к инструменту для ее нанесения.

Краску можно наносить тремя способами: пульверизатором, валиком и кистью.

Пульверизатор – идеальный инструмент для покраски. Под давлением воздуха краска распределяется равномерно, главное не перестараться – образуются подтеки, которые удалить после высыхания практически невозможно. Аппарат не дешевый, поэтому при покупке требуйте документы, подтверждающие «бренд», в ином случае можно стать обладателем некачественной подделки.
Кисть — универсальный покрасочный инструмент, но в случае с окрашиванием больших площадей — не рентабельный. Используется, в основном, в труднодоступных местах, для покраски торцов.
Валик – самый распространенный инструмент для работы по площадям. Существуют валики меховые, велюровые и поролоновые. Для работы с эмалью и водоэмульсионной краской по гладкой поверхности используйте поролоновый или велюровый валик. Для окрашивания структурной поверхности (декоративная штукатурка) незаменимым помощником будет валик с меховой «шубой».

Обратите внимание, что из меховой «шубы» валика часто выпадают ворсинки. На гладкой покрашенной стене этот дефект будет бросаться в глаза, а удалить его практически невозможно.

Покраска фанеры

Процесс покраски требует терпения и аккуратности. Если водоэмульсионную краску реально смыть с лица и рук (она там будет обязательно) обычной водой, то эмаль придется оттирать неприятно пахнущим, обязательно попадающим в глаза и нос, растворителем.

Краску предварительно доводим до необходимой консистенции – водоэмульсионную разбавляем обычной водой, а эмаль – растворителем, уайт-спиритом.
Кистью «проходим» труднодоступные участки (труднодоступные для валика) – углы, примыкание стены к потолку и к полу, в зависимости от того, что красим.
Отливаем часть краски в специальную емкость – кювету. Раскатываем валик по кювете так, чтобы краска равномерно распределилась по «шубе».
Наносим краску на поверхность и равномерно распределяем, чередуя направление движения валика. Если красится стена, то горизонтальное направление движения должно чередоваться с вертикальным и наоборот.
Строим всю семью, включая домашних животных, и тоном, не терпящим возражений, запрещаем проявлять любопытство до тех пор, пока краска не высохнет.

Человек поверит на слово, что на небе 400 млрд. звезд, но непременно потрогает скамейку с табличкой «Окрашено».

Советы: как правильно окрашивать фанеру

Фанера – универсальный материал, широко используемый при производстве мебели, ремонтных и строительных работах. Ее популярность обусловлена хорошими практическими свойствами наряду с низкой стоимостью.

В связи с этим возникает вопрос, нужно ли красить фанеру. Ответ один – нужно! Ведь лакокрасочные материалы не только придадут доске законченный и аккуратный вид, но и продлят срок ее службы, защищая от воздействия влаги и других воздействий окружающей среды.

Фанера

Важно отметить, что фанера может использоваться как для черновых работ, в качестве вспомогательного материала, так и стать украшением интерьера, если ее использовать в качестве напольного покрытия. Главное – правильно подготовить материал и определиться, чем покрасить фанеру на полу.

Подготовка к покраске

От того, насколько тщательно обработана доска до нанесения лакокрасочных материалов, зависит качество покраски, а также долговечность покрытия.

Поэтому подготовка состоит из таких этапов:

Просушка. Напитавшись влагой, фанера может измениться в объеме и форме. Поэтому, прежде всего ее нужно тщательно высушить. Для этого необязательно использовать специальное оборудование – достаточно разложить листы в теплом месте на срок до 7 дней.
Шлифовка. Этот процесс позволяет добиться максимально ровной поверхности плиты. Ведь сама по себе фанера обладает неоднородной структурой с большим количеством выступов и неровностей. Добиться лучшего результата и значительно облегчить работу поможет электрическая шлифовальная машина. Движения при этом должны быть направлены сначала перпендикулярно фактурному узору, а затем вдоль.

Шлифовка фанеры

Грунтовка. Использование алкидной грунтовки для обработки фанеры позволяет предотвратить появление грибка и плесени. Особенно важно позаботиться о качественной грунтовке, если фанера будет использована в условиях повышенной влажности или для наружной отделки помещения. Перед нанесением грунтовки поверхность нужно очистить от остатков пыли, используя мягкую щетку, тряпку, а еще лучше – пылесос.
Шпаклевка. После того, как грунтовка просохнет, необходимо покрыть фанерный лист слоем шпаклевки. Она позволит скрыть неровности или трещинки, которые неизменно присутствуют на поверхности фанеры. На этом этапе нельзя забывать об обработке стыковочных швов.
Зашкуривание. После высыхания шпаклевки взять крупнозернистую наждачную бумагу №80-120, и сравнять поверхность.
Нанесение акриловой грунтовки. Это ответственный этап в предварительной подготовке плиты. Специальный состав уменьшает пористость фанеры, увеличивает адгезивные свойства и служит дополнительной защитой от влаги и механических повреждений.

Это все, что нужно на подготовительном этапе. Когда верхний слой грунтовки окончательно застынет, можно приступать к покраске.

Конечно, можно и пропустить некоторые этапы, используя только грунтовку, а затем сразу краску. Но сделать это можно только, оценив качество самой плиты, а также определив цель ее использования.

Важно! Если листы фанеры окрашиваются до установки, то их необходимо обработать со всех сторон, в том числе и с торца. Эти места являются наиболее уязвимыми к воздействию влаги.

Посмотрите видео, как красить фанеру:

Какую краску выбрать

Краски, используемые для покрытия фанеры, различаются в зависимости от вещества, на основе которого они изготовлены:

Алкидные краски. Прочное и долговечное покрытие, надежно защищает древесный материал от воздействия влаги или механических повреждений. Минусом алкидных красок является их состав, который нельзя назвать экологичным. Присутствие скипидара или олифы наделяет лакокрасочные покрытия резким запахом. Поэтому их лучше использовать для наружного применения.
Водно-дисперсные. Экологичный материал, который разводится при помощи воды. После высыхания образуют на поверхности тонкую, но прочную пленку. К этому типу относятся водоэмульсионные, силикатные, акриловые краски. Такое покрытие больше подходит для применения внутри помещения.

Наиболее популярным материалом для окрашивания фанеры является акриловая краска. Это связано с удобством нанесения и быстротой высыхания. К тому же, она практически не имеет запаха, поэтому ее легко можно использовать в помещении.

Многие производители предлагают фанеру, уже готовую к установке – шлифованную, грунтованную и даже окрашенную. В таком случае даже не придется думать, чем покрасить фанеру. Но такой материал стоит гораздо дороже необработанного.

Цветные листы фанеры

Совет! Можно приобрести белую основу и самостоятельно придать ей нужный цвет при помощи красителя, либо выбрать уже готовую цветную краску.

Инструменты для окрашивания фанеры

Для окраски фанеры понадобится распылитель, валик или кисточка. Выбор инструмента зависит от площади обрабатываемой поверхности и наличия мелких элементов.

Распылитель дает наиболее быстрый и качественный результат. Благодаря особой технике нанесения краска для фанеры равномерно ложится на окрашиваемую поверхность. Но у такого оборудования есть один большой недостаток – высокая стоимость. Поэтому целесообразнее бывает использовать безворсовый поролоновый валик. Отдельные труднодоступные участки можно докрасить кистью.

Окрашивание фанеры при помощи валика

Если предполагается окраска в несколько разных цветов, то для эстетичного и аккуратного рисунка используется малярная лента.

Особенности нанесения краски

Перед тем, как покрасить фанеру внутри помещения, всю мебель или напольные покрытия нужно закрыть пленкой, чтобы не испортить краской.

С помощью выбранного инструмента красящее вещество наносится ровным слоем на обрабатываемую поверхность. Направление движений должно совпадать с направлением древесных волокон.

Окрашивание с помощью широкой кисти

Не стоит наносить слишком толстый слой краски, иначе на поверхности появятся потеки и наплывы. Поэтому, если есть необходимость в более толстом покрытии, то лучше нанести несколько тонких слоев краски, дожидаясь полного высыхания каждого из них.

Совет! Если фанера будет использоваться в сыром помещении или на улице, желательно покрыть ее несколькими слоями краски со всех сторон.

Покрытие фанеры лаком

Можно выбрать другой способ декоративной отделки плит, используя лак вместо краски. В этом случае также не обойтись без предварительной подготовки поверхности, ведь под прозрачным лаком будут видны все недостатки.

Для начала лист фанеры нужно зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. После этого поверхность очистить от пыли и грязи, и обезжирить.

Теперь можно наносить лак. Он наносится в несколько слоев:

после высыхания первого слоя необходимо убрать мелкие ворсинки при помощи шлифовки;
второй слой сделает поверхность матовой;
третий слой придаст плите благородный блеск.

Заключительный слой лака лучше всего наносить при помощи распылителя, это обеспечит равномерное покрытие. Если такое оборудование не доступно, можно взять поролоновый валик или широкую кисть.

Нанесение лака

Лак может использоваться не только как самостоятельное покрытие, но и стать завершающим штрихом после нанесения краски. Так цветная поверхность станет яркой и блестящей. Для этих же целей можно использовать глянцевую эмаль.

Декоративное покрытие позволит добиться эстетичного внешнего вида такого простого материала, как фанера. В то же время обработка специальными средствами наделяет плиты повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Что произойдет, если голую сосновую древесину не загрунтовать перед покраской внутренней латексной краской? | Home Guides

Крис Дезиел Обновлено 14 декабря 2018 г.

Грунтовка голой сосны может показаться ненужным шагом, особенно если вы уже решили нанести несколько слоев латексной отделки. Однако пропуск грунтовки является ошибкой по нескольким причинам, и вы, вероятно, будете разочарованы конечными результатами, независимо от того, сколько слоев вы нанесете. Помимо того факта, что вы, вероятно, получите неравномерное покрытие и просачивание, финишные покрытия более восприимчивы к отслаиванию, мелению и другим дефектам.

Почему Prime

Цель грунтовки заключается не только в обеспечении непрозрачного основного покрытия, хотя это важная функция. Грунтовка обычно имеет высокое содержание твердых частиц, поэтому она заполняет структуру древесины и делает финишный слой более гладким. Более того, его связующий агент более адгезионный, чем у краски, поэтому он лучше прилипает к дереву, чем краска, и краска прилипает к нему лучше, чем к дереву. Все эти преимущества дополняют тот факт, что подходящая грунтовка блокирует пятна и предотвращает просачивание.Эта способность блокировать пятна особенно важна, когда вы рисуете узловатую сосну.

Без грунтовки

Если не покрыть сосну грунтовкой, первый слой краски будет пятнистым, потому что сосна очень неравномерно впитывает краску (и другие покрытия). Кроме того, вода в краске поднимет зерно, особенно вокруг сучков. Второй слой может несколько исправить эти недостатки, но поскольку у вас нет связующего грунтовочного слоя, краска, вероятно, начнет отслаиваться через год или два.Если вы не используете грунтовку, когда рисуете узловатую сосну, вы увидите темные пятна вокруг каждого узла. Вы не можете устранить эти пятна, вызванные просачиванием, независимо от того, сколько дополнительных слоев краски вы нанесете.

Лучшая грунтовка для сосны

Как и краска, грунтовка бывает разной основы. Грунтовка на масляной основе хорошо блокирует пятна и заполняет поры, но вредна в использовании, медленно сохнет и образует опасные отходы. Латексная грунтовка, с другой стороны, сохнет быстрее, но она может обеспечивать или не обеспечивать необходимую вам способность блокировать пятна.Более того, поскольку он на водной основе, он усиливает текстуру древесины. Пигментированный шеллак, хотя и имеет запах, быстро сохнет и является лучшей грунтовкой для блокирования пятен — художники используют его для грунтовки богатых танинами пород, таких как красное дерево. Он лишь слегка приподнимает текстуру и совместим с латексными и масляными красками. Лучшая грунтовка для необработанной сосны.

Как грунтовать

Перед грунтовкой древесина должна быть чистой, и желательно слегка отшлифовать ее, чтобы раскрыть волокна. Вы можете нанести грунтовку кистью, валиком или распылением, и вам достаточно одного слоя.После высыхания грунтовки легкая шлифовка наждачной бумагой зернистостью 150 или более мелкой — это все, что обычно требуется, чтобы разрушить зерно. Для достижения наилучших результатов вы должны покрасить в течение недели после грунтования. Достаточная вентиляция во время грунтования является обязательной, даже при использовании латексной грунтовки, и вы также должны носить респиратор. Когда закончите, промойте инструменты подходящим растворителем, чтобы они оставались свежими для следующей работы.

Герметизация краев фанеры краской? — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Я делаю несколько теней от двора каждый год вместе с другими проектами с использованием фанеры. При покраске фанеры края всегда впитывают краску и просят перекрасить. Как я могу решить эту проблему меньшим количеством слоев? — Брюс Тайер

Тим Инман: Конечное зерно более абсорбирующее. Это факт жизни. Чем лучше слой герметика, который вы нанесете на торцевые волокна, тем лучше будет работа.Это было бы излишним, но эпоксидная грунтовка была бы однослойным герметиком. Также следует помнить, что для достижения максимальной эффективности первый слой герметика / краски на конце волокна должен полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Если первый слой еще влажный, второй слой просто позволит жидкости проникнуть еще глубже в волокна. Если первый слой полностью высохнет, действие капилляров, которое является вашим врагом, прекратится.

Крис Маршалл: Вот мысль. Купите шпатлевку для кузова автомобиля или деревянную шпатлевку типа Bondo® и нанесите тонкий слой на кромки фанеры, затем отшлифуйте его до гладкости.Цель состоит не в том, чтобы отшлифовать наполнитель, а в том, чтобы выровнять его и заполнить открытые поры торцевых слоев. Хорошо прогрунтуйте края грунтовкой, рекомендованной для используемой вами краски (конечно, всегда начинайте с грунтовки), и это должно решить проблему впитывания. Я также использовал внешнюю грунтовку с более толстым составом, чтобы покрыть старую соскобленную краску. Это тоже может сработать вместо этапа наполнения тела.

Разное
Стержневой карбоновый теплый пол: Карбоновый стержневой теплый пол RHE. Купить. Цена.
17.03.202012.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Монтаж инфракрасного стержневого теплого пола под плитку своими руками

Идеальным вариантом для монтажа карбоновой системы обогрева
станет последующая отделка пола плиткой. Поскольку монтаж стержневого теплого
пола сопровождается мокрыми работами, т.е. требует обустройства стяжки.

Несмотря на то, что инфракрасный стержневой теплый пол
считается интеллектуальной системой обогрева («умный теплый пол»), технология
его укладки не отличается сложностью, и монтаж может быть выполнен
самостоятельно.

При этом нет необходимости обладать практическим опытом, или
специфическими знания в строительстве, достаточно знать некоторые нюансы
расчета и монтажа системы, чтобы избежать ненужных ошибок.

Монтаж стержневого теплого пола под плитку своими руками

Все этапы укладки в виде пошаговой инструкции

1. Проектирование и расчет

Этот процесс сводится к расчету количества материалов и
планировании направления размещения стержневого нагревательного мата.
Стержневой теплый пол продается комплектом, в который входит всё необходимое
для монтажа (в зависимости от комплектности, может возникнуть необходимость
приобретать дополнительно некоторые расходные материалы).

При выполнении расчета во внимание принимаются два фактора:

вид обогрева. Основной или дополнительный обогрев дома или
квартиры планируется обустроить с помощью установки греющего пола;

площадь обогрева. Размеры помещения также следует принять во
внимание. Можно устанавливать систему по всему полу или по его части (если
устраивается дополнительная система обогрева).

Эти два фактора оказывает влияние на выбор мощности системы
теплый пол. На рынке представлены карбоновые теплые полы двух видов: с
мощностью до 160 Вт/м.кв. и до 220 Вт/м.кв. Чем выше расчетная температура в
помещении, тем более мощную систему нужно устанавливать.

Примечание. Инфракрасный стержневой теплый пол укладывается
по всей поверхности пола, включая места установки мебели и других тяжелых
объектов.

Укладывать стержневые маты можно в любом направлении, но как
свидетельствуют отзывы мастеров, лучше располагать их вдоль более длинной из
стен помещения, и ориентировать их на теплорегулятор, а не устанавливать
параллельно ему. Таким образом, уменьшается количество разрезов греющего
полотна и сокращается длина проводов для подключения к теплорегулятору.

Последовательная схема установки стержневых матов карбонового пола

Схема последовательного подключения стержневого топлого пола UNIMAT

2. Комплектация набора

Большинство производителей предоставляет полный комплект материалов
для работы. В минимальный комплект входит: карбоновый мат, провода, концевой и
соединительные комплекты, а также пошаговая инструкция по установке.

Дополнительно приобретаются: гофрированная труба (желательно
с заглушкой), датчик температуры, терморегулятор, теплоизоляционный материал
(допустимо использовать фольгированный), битумная изоляция, скотч.

3. Подготовка основания для укладки стержневого пола

Монтаж инфракрасного стержневого теплого пола выполняется
только на ровное основание, без существенных перепадов высоты (не более 3 мм).
Для этого поверхность проверяется уровнем (лазерным нивелиром), и при
необходимости, выравнивается. А также устраняются все существенные дефекты
поверхности.

Кроме того, здесь же целесообразно проштробить стену до
места установки терморегулятора. Устанавливать терморегулятор желательно
недалеко от источника электропитания на высоте 0,9-1 м. А также проштробить
пол, для последующей укладки гофры с датчиком температуры.

4. Укладка подложки (теплоизоляционного слоя)

Утеплитель, в частности фольгированный, предупредит потери
тепла в перекрытие. Утеплитель раскладывается на расстоянии 50 мм от стен, и
чтобы упредить его движение полосы утеплителя скрепляются между собой скотчем.
Пользователи рекомендуют дополнительно фиксировать теплоизоляционный слой к
поверхности пола.

Примечание. Фольгированный утеплитель ориентируется
теплоотражающим слоем наверх.

5. Укладка инфракрасного стержневого теплого пола

Процесс укладки очень прост. Карбоновые стержни,
сформированные в рулон, где они находятся на оптимальном расстоянии друг от
друга, укладываются на подготовленную поверхность. При необходимости
нагревательный мат разрезается, разворачивается на 180 градусов и укладывается
вторая полоса. Нужно следить, чтобы расстояние между соседними полосами
находилось в пределах 50-70 мм. А длина одной полосы (или соединенный по длине
полос) не превышала 25 метров.

После установки греющий мат фиксируется скотчем, во избежание
смещения.

6. Подключение терморегулятора для теплого пола

После установки терморегулятора к нему подключаются провода
стержневого мата. Технология подключения отличается в зависимости от вида
терморегулятора. Выполнение этой работы лучше доверить профессиональному
электрику или четко следовать инструкции из комплекта.

7. Установка датчика температуры для теплого пола

Датчик помещается в гофру. Такой прием дает возможность
отремонтировать или заменить датчик в случае поломки. Процесс укладки датчика
показан на фото.

Как завести датчик температуры в гофру

Гофра с датчиком укладывается в предварительно
подготовленное место. Для этого утеплитель разрезается в том месте, где была
устроена штроба. С открытой стороны гофры желательно установить заглушку, чтобы
избежать попадания в него раствора стяжки. Если толщина утеплителя позволяет
можно уложить гофру в утеплитель. Зачастую датчик укладывается непосредственно
между карбоновыми стержнями. Это упрощает монтаж, но вызывает сложности с
ремонтом. Датчик также соединяется с терморегулятором.

8. Проверка стержневой системы подогрева пола

После подключения системы, терморегулятор подключается к
электропитанию и включается карбоновый мат. Проверка работоспособности дает возможность оценить правильность подключения и надежность соединений.

Примечание. Тестовое (первое) включение системы не превышает 15 мин.

9. Заливка стяжки для карбонового теплого пола

Для стяжки рекомендуется использовать сухие клеевые смеси.
Толщина стяжки для стержневого теплого пола – 20-30 мм. Минимальная высота
позволяет утверждать, что укладка стрежневых матов не сильно влияет на высоту
помещения. При укладке плитки стяжка не заливается.

Техника безопасности при устройстве карбонового стержневого теплого пола:

все работы ведутся при выключенном электропитании;

запрещается накладывать полосы карбоновых нагревательных
матов внахлест, это приведет к повреждению системы;

запрещается приступать к эксплуатации пола до полного
высыхания слоя стяжки. Производитель Калео рекомендует не включать систему
ранее, чем через 28 дней после монтажа;

запрещается вкручивать метизы в пол. Высока вероятность
попасть в карбоновый стержень;

при затоплении поверхности водой, пол следует отключить до
полного его высыхания. Сушить влажный пол системой электрического подогрева
пола недопустимо. Применяется только естественная сушка.

Монтаж карбонового теплого пола – видео-инструкция

Монтаж этой новой, интеллектуальной системы обогрева своими
руками не составит труда. Ведь сами производители снабжают новинку руководством
пользователя, в котором подробно описано, как укладывать стержневой теплый пол.
А невысокая скорость распространения этой системы обогрева вызвана не
сложностью монтажа, а скорее, её обуславливают такие факторы как цена и риск
купить некачественную систему.

Стержневой карбоновый греющий мат подробное описание

28.03.2016

Что такое стержневой карбоновый греющий мат?

Стержневой карбоновый мат это инновационная система инфракрасного отопления. Материалом, из которого изготовлены стержни мата является карбон. Стержни соединены между собой параллельно, что практически сводит к нулю вероятность выхода из строя теплого пола при механическом повреждении. Благодаря очень высокому коэффициенту теплоотдачи карбона, Стержневой карбоновый мат возможно применять в качестве как основного, так и дополнительного отопления в помещениях различной конфигурации. Благодаря свойствам саморегуляции карбоновый мат на 40-60% экономичнее своих кабельных аналогов. Стержневой карбоновый мат изготовлен из самых современных материалов, стойких к агрессивным средам, чем обусловлен длительный срок службы (более 50-ти лет).

«Интеллектуальность и адаптивность карбонового мата»

Еще недавно трудно было представить, что можно иметь «умный» пол без установки дополнительной дорогостоящей автоматики! Установка карбонового мата экономит Ваши деньги! Этот «умный» пол сам почувствует сквозняк у входной двери и увеличит свою мощность, уменьшит её под радиаторами или объемной коробкой, которую Вы забыли убрать. Перестановка мебели теперь не будет являться проблемой, как это произойдет в случае с кабельным или пленочным теплым полом. Под мебелью на «умный» теплый пол просто перестанет работать, почувствовав ухудшение теплоотдачи. Саморегулирующие свойства карбонового мата обусловлены материалом из которого состоят нагревательные элементы. Нагревательным элементом является композиционный материал, в состав которого входит мелкодисперсный графит. При ухудшении теплоотдачи и при увеличении температуры происходит расширение материала, то есть увеличивается расстояние между зернами графита, что приводит к возрастанию сопротивления и уменьшению мощности, то же самое происходит при уменьшении температуры с точностью до наоборот.

Экономичность.

Номинальная мощность карбонового мата 116 Вт/п.м. По мере прогревания стяжки, мощность мата снижается до 87 Вт/ п.м., что и будет являться его рабочей мощностью. Применение терморегулятора позволяет снизить энергозатраты еще не менее, чем на 30%. В целом карбоновый мат экономичнее резистивных систем не менее, чем на 50-60 %.

«Живое тепло»

Достаточно часто задаваемый вопрос: «А не вредит ли инфракрасное излучение здоровью человека или животных?». Отвечая на этот вопрос, нужно напомнить, что все мы с Вами являемся источниками тепла в длинном инфракрасном диапазоне. Длина волны 8-14 мкм. Именно в этом диапазоне человеческое тело и выделяет и поглощает тепло. Нужно вспомнить о том, что именно инфракрасное тепло используется в инкубаторах для недоношенных детей- это ли не является убедительным доказательством его полезности. Последнее время инфракрасное тепло нашло широкое применение в СПА салонах, популярность инфракрасных саун растет. Еще одним положительным моментом можно назвать увеличение концентрации отрицательно заряженных ионов в помещениях, где установлен карбоновый стержневой пол.

Надежность.

Строение, материалы, саморегулирующиеся свойства карбонового мата- все это исключает возможность перегрева, а как следствие, вывода из строя всего пола и порчи финишного покрытия. Прочность материалов и параллельное соединение нагревательных элементов, обуславливает его устойчивость к механическим повреждениям. Производитель заявляет, что срок эксплуатации карбонового мата более 50 лет.

Легкость установки.

Карбоновый мат режется кратно 10 см., максимальная длина полосы равна 30 п.м., чем и обусловлена возможность укладки его в любых помещениях. Правильный расчет позволяет приобрести необходимое количество мата в рулоне, разрезав его непосредственно на месте монтажа.

Инфракрасный стержневой карбоновый теплый пол , GT (Ю.Корея)

Инфракрасный стержневой карбоновый теплый пол для укладки в бетонную стяжку или плиточный клей при укладке керамической плитки

Инфракрасный стержневой карбоновый мат ( теплый пол)

Стержневой карбоновый мат — это современная инновационная система инфракрасного обогрева . Материалами, из которого изготовлены стержни мата являются карбон (аморфный углерод), серебро и графит. Стержни мата соединены между собой параллельно, что практически сводит к нулю вероятность выхода из строя теплого пола при механическом повреждении. У стержневого карбонового мата очень высокий коэффициент теплоотдачи, благодаря чему этот вид инфракрасного теплого пола возможно применять в качестве как основной , так и дополнительной системы отопления в помещениях различного назначения и конфигурации. Благодаря свойствам саморегуляции ( изменение потребления электроенергии в зависимости от температуры нагревательных элементов) карбоновый мат на 40-60% экономичнее своих кабельных аналогов. Стержневой карбоновый мат изготовлен из самых современных материалов, стойких к агрессивным средам, чем обусловлен длительный срок службы (более 25-ти лет)

«Интеллектуальность и адаптивность карбонового мата»

Еще совсем недавно невозможно было представить, что можно приобрести и смонтировать «умный» пол без установки дополнительной дорогостоящей автоматики! Монтаж инфракрасного карбонового мата экономит Ваши денежные средства ! Этот «умный» пол сам почувствует сквозняк и охлаждение поверхности пола у входной двери и увеличит свою мощность и температуру нагрева , а ткже уменьшит её под радиаторами или каким-нибудь объемным предметом ( коробкой, например), который Вы забыли убрать. Перестановка мебели теперь не будет являться проблемой, и Вы не будете опасаться сильного перегрева и нежелательных последствий из-за этого, как это могло бы произойти в случае с кабельным или пленочным теплым полом. Под мебелью наш «умный» пол на основе карбонового мата просто перестанет работать, определив в этом месте ухудшение теплоотдачи. Саморегулирующие свойства карбонового мата определяются материалами из которого изготовлены нагревательные элементы. Нагревательным элементом является композиционный материал, в состав которого входит карбон, серебро и мелкодисперсный графит. При ухудшении теплоотдачи и при увеличении температуры нагревательных элементов происходит расширение материала, то есть увеличивается расстояние между зернами графита, что приводит к увеличению сопротивления и уменьшению мощности. При уменьшении температуры происходит обратный процесс с точностью до наоборот.

Экономичность.

Максимальная потребляемая мощность карбонового мата 116 Вт/п.м. По мере прогревания бетонной стяжки, мощность мата снижается до 77 Вт/ п.м., что и будет являться его рабочей потребляемой мощностью. Применение терморегулятора позволяет снизить энергозатраты еще не менее, чем на 30%. Среднее потребление 24 ― 30 Вт/п.м в режиме поддержания заданной температуры. В целом карбоновый мат экономичнее резистивных теплых полов не менее, чем на 50-60 %.

«Живое тепло»

Довольно часто задаваемым вопросом является следующий : «А не вредно ли инфракрасное излучение здоровью человека или животных?». Отвечая на этот вопрос, важно напомнить, что все мы с Вами являемся источниками тепла в длинном инфракрасном диапазоне с длиной волны 8-14 мкм. Именно в этом диапазоне теплового излучения человеческое тело выделяет и поглощает тепло. Необходимо еще здесь отметить, что именно инфракрасное тепловое излучение тепло используется в инкубаторах родильных домов для недоношенных детей. Это ли не является убедительным доказательством того, что инфракрасный обогрев совершенно безопасен! В последнее время инфракрасное тепло нашло широкое применение в СПА салонах, растет популярность инфракрасных саун. Еще одним положительным моментом можно считать увеличение концентрации отрицательно заряженных ионов , где установлен инфракрасный теплый пол.

Надежность.

Устройство, материалы из которых изготовлен мат, саморегулирующиеся свойства карбонового мата ― все это исключает вероятность возможности перегрева, и как следствие этого , выхода из строя всего теплого пола и порчи финишного напольного покрытия. Прочность материалов и способ соединения нагревательных элементов, определяет его устойчивость к механическим повреждениям. Производитель заявляет, что гарантийный срок эксплуатации карбонового мата более 25 лет.

Легкость установки.

Стержневой карбоновый мат отрезается на сегменты кратно 10 см., при этом максимальная длина полосы может достигать 30 п.м., что и обеспечивает возможность его укладки в любых помещениях. Правильный расчет количества карбонового мата позволяет приобрести необходимое количество , разрезав его на необходимую длину непосредственно на месте монтажа.

Стержневой теплый пол

Стержневой карбоновый инфракрасный теплый пол — новинка на рынке систем для напольного обогрева. Появившись относительно недавно, стержневой теплый пол уже успел зарекомендовать себя как надежная и эффективная система «теплого пола». Являясь одним из видов электрических теплых полов, карбоновые полы обогревают помещение волнами в инфракрасном диапазоне. Как и инфракрасный пленочный теплый пол, карбоновый мат нагревает напольное покрытие, который, в свою очередь, путем конвекции передает тепло помещению.

Выпускается стержневой теплый пол в виде рулонов. Ширина рулона составляет 0,83 м, а длина рулона от 1 до 24 метров. Стержни закреплены на расстоянии 10 см друг от друга. Толщина конструкции составляет порядка 0,3 см.

Конструктивно, стержневой теплый пол, выполнен из гибких нагревательных стержней и токонесущих шин в полимерной изоляции. Стержни заполнены композитный материалом, который состоит из карбона (амфорного углерода), графита и серебра. Соединяют стержни термостойкий провод с медной жилой, защищенный полимерной изоляцией. Нагревательные элементы стержневого теплого пола работают совершенно автономно, и, благодаря параллельной схеме соединения стержней, при выходе из строя одного или нескольких элементов, сохраняются рабочие качества пола в целом.

Отдельно стоит отметить такое свойство карбонового мата как саморегуляция. В процессе локального нагрева стержней (что-то поставили на пол и он нагрелся из-за плохой теплоотдачи) происходит увеличение расстояния между элементами композитного материала. Соответственно, увеличивается электрическое сопротивление стержня, а мощность, выделяемая стержнем, снижается. То есть нагрев каждого стержня зависит от температуры на каждом конкретном участке мата. При такой саморегуляции отсутствует риск перегрева — набрав максимальную установленную температуру, стержень «закроется». Благодаря такому свойству, в отличии от всех других видов электрического пола, стержневой теплый пол можно монтировать под мебелью.

Стержневой теплый пол достаточно прост в монтаже. Параллельное соединение элементов позволяет разрезать и уложить мат в нужном направлении.

Монтаж карбоновых матов производится на черновой пол, поверхность которого укрыта утеплителем с теплоотражающим слоем (во избежание ухода тепла в плиты перекрытия). Заливается карбоновый теплый пол небольшой стяжкой (2-3 см) или слоем клея, при укладке матов под плитку. К сожалению, такая капитальная укладка системы затрудняет замену вышедших из строя участков теплого пола.

Как и любая другая система электрического пола, стержневой теплый пол, требует подключения терморегулятора и термодатчика, не смотря на интеллектуальную систему саморегуляции. Ведь без этих элементов управления и контроля система обогрева будет работать постоянно и на одной мощности, что приведет не только к уменьшению срока службы нагревательных элементов, но и к значительным расходам на электроэнергию. И не забудьте про электробезопасность! Подключать теплый электрический пол лучше по отдельной электролинии 220В, с обязательной установкой защитных устройств (УЗО) в распределительном щите.

Несмотря на все свои плюсы, стержневой теплый пол является одним из самых дорогих вариантов «теплого пола». Кроме того, подключение системы к электросети дело довольно сложное и потребует от Вас неплохих знаний по электрике. Компания «Электромонтаж-ST» быстро, качественно и с гарантией произведет монтаж стержневого теплого пола в Вашей квартире или доме.

Материалы, близкие по теме:

Инфракрасный карбоновый теплый пол: устройство, виды, правила монтажа

Для повышения комфорта на даче или в городской квартире сейчас активно используются напольные обогревающие системы. Сформировать благоприятный микроклимат способен инфракрасный карбоновый теплый пол. При желании с укладкой запросто справиться хозяин дома, если знает, как его монтировать и подключать.

Мы расскажем, как обустроить инфракрасную систему отопления своими силами. В представленной нами статье детально описаны карбоновые варианты напольного обогрева, приведены технологические особенности. С учетом наших рекомендаций сборка ИК теплого пола не вызовет малейших затруднений, а сам он будет отлично работать.

Содержание статьи:

Что такое ИК теплый пол?

Инфракрасный теплый пол умеет сделать дом уютнее для его обитателей благодаря правильно подобранному температурному режиму.

Причем, он может стать основным видом отопления, если карбоновым материалом покрыть около 60% площади каждого помещения, где требуется обогрев.

Если систему планируется использовать как дополнительный источник комфорта, то достаточно ее укладки на 40% полезной площади

Принцип действия ИК обогрева

ИК теплый пол из карбоновых нагревательных элементов пропускает через себя ток. В результате этого процесса происходит инфракрасное излучение в диапазоне 5-20 мкм. Оно передает свою энергию предметам, находящимся в помещении, минуя воздух. Декоративное покрытие пола и вся мебель нагреется от излучающегося тепла, прогревая воздух.

В помещении с ИК теплым полом нагреваются, в первую очередь, предметы, находящиеся внизу. Поэтому, на уровне головы человека воздух будет немного прохладнее, что позволит предотвратить возникновение головной боли

Причем пол постоянно будет теплым благодаря пленке или системе стержней, уложенной под ним. Если это единственный источник обогрева, то можно не переживать о пересушенном воздухе. Да и выжигать кислород инфракрасные лучи не способны.

Галерея изображений

Фото из

Принцип карбонового нагрева

Устройство пленочных полов

Специфика карбоновых стержневых систем

Безопасность карбонового обогрева

Формирование оптимального микроклимата

Эксплуатация на открытых площадках

Неограниченная сфера использования

Терморегулятор для электрических теплых полов

Действительной пользе и мнимому посвящена статья, которую мы советуем почитать посетителям сайта.

Разновидности карбоновых систем

Растущая популярность ИК теплых полов способствует появлению конкуренции на рынке, что позитивно сказывается на цене товара. Качественные системы теплых полов из карбоновых материалов совершенствуются, компании производят улучшенные модели, позволяющие получить максимальную пользу при минимальных затратах энергии.

Хорошо себя зарекомендовали следующие карбоновые теплые полы: Excel, Rexva Xica, Caleo, HOTmat, EcoOndol, Green Life, Ecoheat, Unimat, MONOCRYSTAL, HandyHeat, Q-Term, ТЕПЛОНОГ, POWER PLUS.

Большая часть рынка принадлежит южно-корейским производителям, предлагающим доступные цены и большой выбор карбоновой пленки

По способу укладки ИК теплые полы монтируют:

мокрым способом;
сухим.

Мокрый способ – это когда поверх уложенной системы заливается стяжка или слой плиточного клея. Использовать готовый пол можно будет только после полнейшего высыхания. При сухом монтаже ничем не заливается. Поэтому ждать ввода в эксплуатацию целый месяц в придется.

При сухом способе укладки достаточно будет подождать нескольких дней, если это предусмотрено производителем декоративного покрытия

По внешнему виду инфракрасные полы бывают:

пленочные;
стержневые.

Пленочные очень тонкие – 0,3-0,4 мм. Они продаются в рулоне, ширина которого зависит от модели и фирмы изготовителя. Это может быть диапазон от 0,5 до 1, метра. Слой с карбоновым нагревателем наносится принтером на одну сторону пленки.

По обоим краям рулона проходят медные шины. Этот слой защищается с двух сторон слоями полимерной пленки

По способу нанесения нагревательного элементов на поверхность различают такие пленки:

сплошные;
полосатые;
в виде пчелиных сот;
с перфорацией.

Пленка со сплошным нанесением карбона наиболее совершенна – у нее самая быстрая скорость нагрева и наиболее эффективное расходование электроэнергии.

Случайное физическое повреждение участка сплошной карбоновой пленки никак не отражается на ее работоспособности

Перфорированная ИК пленка была разработана для обеспечения прочного сцепления с поверхностью при заливании стяжки. В местах перфорации отсутствует нагревательный элемент.

Перфорированный вариант ИК пленки удобно использовать под укладку напольного покрытия из керамической плитки

Полосатая – наиболее популярная среди покупателей. На рынке можно встретить огромное количество предложений, отличающихся по ширине и длине рулона, по составу нагревательного слоя, длительности эксплуатации и прочим характеристикам. Ее несомненное преимущество – удобно разрезать при монтаже, не задевая карбоновые полосы.

Стержневой ИК пол представляет собой ряд гибких стержней, параллельно соединенных между собой термостойким медным проводом. Внутри каждого находится нагревательный элемент, состоящий из аморфного углерода, графита и серебра.

Теплый пол свернут в рулон и упакован вместе с комплектующими, необходимыми при его укладке. Также, каждый производитель прилагает инструкцию с рекомендациями по монтажу и эксплуатации

ИК система обогрева в форме стержневого мата обладает способностью к саморегуляции. Ей не страшен большой диван, который будет постоянно стоять на одном и том же месте. Стержни, расположенные под мебелью, никогда не перегреются.

Правила укладки карбонового теплого пола

Эффективность любой модели ИК теплого пола зависит от правильности . Даже самая качественная и дорогая система не будет работать, если проигнорировать рекомендации производителя, приведенные в инструкции.

Галерея изображений

Фото из

Саморегулирующийся ИК пол

Плюсы использования умных полов

Саморегулирующийся кабель теплого пола

Экономия при укладке карбонового пола

Как уложить стержневой мат?

Приятно, вернувшись домой и сняв уличную обувь, ощущать тепло под ногами. Для этого достаточно правильно . Наиболее дорогостоящий вариант – стержневой. Но он характеризуется длительным сроком службы – от 25 лет. Да и гарантия производителя радует – около 10 лет.

Наиболее покупаемым является стержневой мат от Unimat. Производитель сразу же предоставляет подробную инструкцию по установке системы и все комплектующие. Это позволяет с легкостью выполнить укладку своими руками, не теряя время на поиски нужных материалов.

Стержни, расположенные параллельно в виде веревочной лестницы, обеспечивают работоспособность системы даже при выходе из строя одного или двух из них

Теплый ИК пол стержневого типа обладает способностью самостоятельно регулировать температуру внутри системы. Это исключает опасность ее перегрева и выхода из строя отдельных стрежней, расположившихся под тяжелой и объемной мебелью.

Для правильной укладки предстоит сначала выровнять основание пола. Затем определить место под установку терморегулятора и датчика температуры. Важно, чтобы эти 2 элемента находились в доступном месте и не перекрывались тяжелой мебелью.

Температурный датчик следует уложить в паз, прорезанный в полу. Предварительно его помещают в гофрированную трубу с металлическим зондом и заглушкой. Мелкий мусор, оставшийся после проделывания штробы, надо обязательно убрать.

Затем предстоит расстелить теплоотражающий материал фольгированной частью вверх. Все стыки отдельных частей рулона нужно тщательно соединить друг с другом клейкой лентой. Также, используя скотч, строительный степлер или клей, предстоит прикрепить этот слой к первичному полу. Теперь можно приступать к раскладке мата из карбоновых стержней.

Правильно начинать разматывать рулон со стороны установки терморегулятора. Чтобы развернуть мат в обратном направлении, надо разрезать соединительный провод ровно посредине между 2-мя стержнями. Так можно проделывать до тех пор, пока не покроется вся площадь под укладку системы теплого пола, но не длиннее 25 погонных метров.

Нельзя допускать перекрещивания отдельных стержней ИК мата. Это важное правило укладки системы

Остается тщательно зафиксировать уложенную конструкцию скотчем и прорезать отверстия в теплоотражающем материале по всей площади. Это обеспечит надежное сцепление при заливании стяжки или нанесении плиточного клея.

Следующий этап – подключение и изоляция карбоновой системы обогрева. Здесь важно придерживаться рекомендаций, приведенных производителем в инструкции и использовать материалы, идущей в комплекте теплого пола.

Предстоит монтажными проводами соединить полосы углеродного мата, зачистив изоляцию на соединяемых концах. Для их надежной фиксации прилагаются гильзы в термоусаживающей пленке. Каждая гильза надевается на оголенный провод мата и соединительного провода и зажимается обжимными клещами.

Изолирующая пленка, находящаяся сверху гильзы, принимает свое рабочее состояние после применения технического фена. Сверху надевается еще одна изолирующая пленка, которая также усаживается феном. Такое соединение в двойной изоляции прочное и надежное. Оно не боится влаги.

Аналогично подключаются все оставшиеся стороны мата к соединительному проводу. Края изолируются концевой пленкой, усаживаются феном и обжимаются клещами

Следующий шаг – подключение концов соединительного провода в клеммник согласно схеме, прилагаемой к нему. Важно не перепутать питающие провода с нулевым и заземляющим. Нужно не забыть подсоединить датчик температуры.

Остался самый ответственный момент – протестировать работоспособность карбонового мата. Для этого следует задать желаемый температурный режим и включить систему. Подождать минут 15-20 и оценить результат. Если все в порядке, то можно приступать к завершающей стадии – заливанию стяжки или покрытию плиточным клеем.

Наглядно процесс устройства стержневого напольного обогрева представит следующая фото-галерея:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Укладка карбоновой системы на подложку

Шаг 2: Разрезание стержневой системы

Шаг 3: Фиксация уложенной системы скотчем

Шаг 4: Удаление изоляции с токоведущего провода

Шаг 5: Установка соединительной гильзы

Шаг 6: Установка термоусадочных трубок

Шаг 7: Опрессовка гильзы в термоусадочной трубке

Шаг 8: Подключение силового кабеля к NYM проводу

Для сборки системы из карбоновых стержней нужно заранее составить план, например, вот такой:

При составлении схемы укладки стержневой системы следует помнить, что стержням нельзя пересекаться или прикасаться друг к другу. Максимальная длина стержневой полосы 25 м (+)

После проведения раскладки карбонового обогрева приступаем к завершающим этапам устройства:

Галерея изображений

Фото из

Соединения, выполненные с использованием гильз, заведенных в термоусадочные трубки, обрабатываем строительным феном

Для установки термодатчиков, фиксирующих температуру пола, используем гофрированные полимерные трубки

Для обеспечения ровной поверхности пола во всех точках под термодатчики вырабатывают канавки в основании

Влагозащищенные датчики устанавливаются без гофрированной трубки, штробить черновой пол и разрезать изоляцию под них не надо. Устройство тогда укладывают между стержнями и фиксируют клейкой лентой

Перед укладкой покрытия проверяем работоспособность полностью устроенного пола

Для обеспечения адгезии связующего состава с основанием в фольгированной подложке вырезаем отверстия примерно 70×150 мм. Располагаем их в шахматном порядке примерно через 300 мм. Всего вырезать нужно не больше 30 % фольгированной подложки

На карбоновую систему наносим плиточный клей или цементный связующий раствор так, чтобы он полностью покрывал систему

Если система фиксируется плиточным клеем, на который сразу кладут плитку, наносить его лучше сегментами приблизительно по 1 м². В случае устройства стяжки, ею заполняют всю площадь, а после отвердевания кладут покрытие

Шаг 9: Обработка термоусадочной трубки феном

Шаг 10: Термодатчик в гофрированной трубе

Шаг 11: Погружение термодатчиков в штробу

Шаг 12: Расположение датчика между стержнями

Шаг 13: Проверка работоспособности

Шаг 14: Вырезка отверстий для усиления адгезии

Шаг 15: Заполнение площади плиточным клеем

Шаг 16: Укладка плитки по стержневым полам

Основы монтажа нагревательной пленки

Пленочный ИК теплый пол укладывается по всем рекомендациям, указанным производителем в инструкции. технология монтажа аналогична правилам укладки стержневого мата. Основная отличительная особенность – следует учитывать будущее расположение мебели. Под мебелью укладывать карбоновую пленку не надо.

Важно, чтобы ИК полотнища не накладывались друг на друга. Нужно выдержать расстояние 5-10 см между ними. Это же правило касается и укладки стержневого мата – нельзя допускать пересечения двух и более стержней между собой.

Когда выполнена раскладка теплоизолирующего слоя, раскладка и крепление к нему карбоновой пленки, нет надобности прорезать отверстия для лучшего сцепления стяжки. Следует лишь изолировать места разреза медной шины битумной изоляцией, закрывая полностью серебряные контакты по всему срезу.

Остается подключить полосы между собой и к терморегулятору, используя провода, идущие в комплекте

Здесь будут некоторые отличия – на медную шину устанавливаются контактные зажимы, в которые предстоит помещать концы соединительного провода, зачищенные от изоляции.

Они плотно обжимаются со стороны как вложенных проводов, так и медной шины. Каждое такое соединение изолируется с двух сторон специальной изоляцией, идущей в комплекте теплого пола

Еще одно отличие от процесса установки стержневого варианта – датчик температуры не укладывается в паз, а крепится клейкой лентой прямо на одну из нагревательных полос, если это полосатая пленка. Датчик надо аккуратно погрузить в теплоизоляционный слой, прорезав соответствующую ячейку. Это в дальнейшем исключит неровности при укладывании декоративного покрытия.

Аналогично оформляются разрезы в местах расположения зажимов и все пути пролегания проводов. Уложенные провода заклеиваются скотчем. Остается подключить систему к терморегулятору, используя схему, приведенную в инструкции. Если мощность ИК пола более 2 кВт, то следует подключать его к электрической сети через отдельный автомат.

После подключения нужно внимательно проверить работоспособность системы, качество соединения отдельных элементов и нагревание всех полос, включив ее в сеть. Если все выполнено качественно, можно завершать установку, уложив поверх греющей пленки специальную подложку под ламинат или защитную полиэтиленовую пленку.

Остается уложить декоративное покрытие и пользоваться всеми преимуществами регулируемого обогрева. Пленочный теплый пол чаще всего покрывается ламинатом, линолеумом или ковролином.

Если покрытие твердое, то его можно сразу монтировать поверх защитного слоя, стараясь не повредить греющую пленку

В случае, когда декоративное покрытие легко поддается деформации, надо уложить плотный защитный слой – фанеру или листы другого материала толщиной 3-5 мм. Их нужно надежно зафиксировать, не повредив слой с нагревательной пленкой.

Только после дополнительного твердого защитного слоя из фанеры настанет черед стелить линолеум или ковролин

Выполнив все действия правильно, можно пользоваться пленочным ИК теплым полом около 10 лет. Срок службы каждый производитель указывает в инструкции. Он составляет от 10 до 50 лет.

Плюсы и минусы карбонового пола

Инфракрасный теплый пол имеет свои положительные отрицательные стороны. Прежде чем принять решение о целесообразности его покупки и монтажа, следует подробнее разобрать все особенности этой системы.

Что плохого в карбоновом обогреве?

Использование карбоновых стержней или пленок при обустройстве системы теплых полов в доме или квартире имеет такие недостатки:

дороговизна;
подделки;
сложный ремонт;
потребность в дополнительном утеплении.

Оригинальные системы, предлагаемые добросовестными производителями, стоят совсем недешево. Особенно, когда речь идет о стрежневых карбоновых матах. Крупную сумму способен выложить не каждый покупатель, желающий у себя в доме обустроить инфракрасный теплый пол.

Из первого недостатка плавно вытекает второй – появление на рынке большого количества подделок. Они отличаются низкой ценой и сомнительным качеством.

Приобретение некачественных поддельных, но дешевых систем оборачивается головной болью для покупателя – стержни быстро сгорают, уменьшая общую площадь нагрева

Сложность ремонта заключается в необходимости снимать все декоративное покрытие, чтобы добраться до системы теплого пола. Иной возможности заменить сломанный участок не существует. Если же сверху уложена плитка, то это еще больше усложняет ремонт.

Потребность в дополнительном утеплении дома или квартиры будет в том случае, когда инфракрасное отопление является основным. Если работы по энергосбережению не были проведены, то теплый пол будет тратить много энергии на поддержание нужной температуры в помещении и может не справиться с этим заданием.

Утепление дома, коттеджа или квартиры позволяет существенно снизить расходы не только при инфракрасном, но и при других видах отопления. В таком помещении проще поддерживать комфортную температуру с помощью теплых полов, затрачивая минимум энергии на их работу.

Достоинства инфракрасного теплого пола

Теплый пол, устроенный из карбоновой пленки или стержней, обладает целым рядом преимуществ. Это:

быстро;
легко;
доступно;
экономно;
красиво;
безопасно;
без ремонта.

Первый пункт подразумевает скорость монтажа карбонового теплого пола. Если площадь под укладку небольшая, то со всеми работами можно справиться за 1 день. Если же приглашать мастеров, то все займет еще меньше времени.

Обустроить систему инфракрасного теплого пола легко – достаточно простого набора инструментов, а также материалов, идущих в комплекте с карбоновой пленкой или стержнями.

Вовсе не обязательно привлекать специалиста – монтаж будет под силу каждому старательному хозяину

Цена пленочного материала доступная. Если сравнивать стоимость всех деталей и комплектующих, необходимых при обустройстве водяного или парового отопления, то инфракрасное здесь существенно выигрывает – не понадобится покупать трубы, радиаторы, котел и другое дорогостоящее оборудование.

Пользоваться карбоновым теплым полом выгодно как в качестве дополнительного, так и основного источника тепла. Если система установлена правильно и дом/квартира/коттедж утеплен, то потребление электроэнергии будет минимальное. Расходы будут напрямую зависеть от площади, покрытой инфракрасной пленкой или матами.

Красота этого типа обогрева помещения заключается в том, что после укладки теплый пол не заметен в комнате. Он не занимает полезное пространство, как, например, радиаторы отопления. Толщина всей системы с учетом теплоизолирующего слоя менее 2 см.

Инфракрасный теплый пол совершенно безопасен. Он не боится воды и может быть уложен в ванной и на кухне. Если какая-то секция перестает работать, то со всей системой ничего не произойдет – она продолжит нагреваться в обычном режиме.

Карбоновые пленочные полы сооружают на кухнях, жилых комнатах, в спальнях, гостиных, детских. Их укладывают и , используют в устройстве теплых полов .

Если один стержень или полоска карбоновой пленки перестала работать, то можно обойтись без ремонта – вся система будет и дальше функционировать

Все нагревающие элементы расположены параллельно, что исключает возможность поломки сразу всей системы. Это удобно, ведь потеря одной рабочей полоски принципиально не скажется на работе всей системы.

Особенности эксплуатации и ремонта системы

Теплый пол из карбоновой пленки или стержней безусловно делает помещение более комфортным. Поэтому приверженцев этого типа обогрева становится все больше. Но вопросы о вероятности возникновения поломок и возможном ремонте беспокоят потенциальных пользователей оборудования.

Правила использования теплого пола

Чтобы теплый пол из карбонового материала прослужил весь срок, заявленный производителем, нужно придерживаться правил его эксплуатации. Все это описано производителем в инструкции к конкретному товару. Важно, чтобы система теплого пола имела все документы и сертификаты соответствия, подтверждающие ее качество.

В сопровождающей документации пленочного и стержневого карбонового пола будет прописано, как правильно им пользоваться

Ведь у каждого производителя свои технические характеристики материала. Но есть общие правила, соблюдением которых желательно не пренебрегать.

Во-первых, нужно выдержать время после укладки, рекомендуемое производителем. Это значит, что пользоваться теплым полом можно только по истечении указанного срока. Например, у стержневых матов, уложенных под плитку, длительность ожидания составляет от 28 дней. Только после полного высыхания можно начинать пользоваться инфракрасным отоплением, установленным в пол.

Во-вторых, важно не игнорировать требования к монтажу, указанные в инструкции. Если система не укомплектована терморегулятором и датчиком температуры, то надо обязательно их докупить. В противном случае из затеи обустройства инфракрасных теплых полов ничего стоящего не выйдет.

Укладывать датчик температуры важно по всем правилам. Также, сверху над ним нельзя ставить мебель – это чревато сбоями в его работе и получением недостоверных сведений о температурном режиме во всем помещении.

В-третьих, при использовании пленочного материала лучше отказаться от размещения под объемной мебелью – шкафами, диванами, комодами. В случае со стержневым полом можно не беспокоиться о будущем расположении мебели – эта система более совершенна и способна к саморегулированию.

В-четвертых, убирать можно и нужно. Совершать уборку в помещении с теплыми полами следует так, как это происходило до их монтажа. Материал, уложенный под плиткой, ламинатом или паркетом, не боится влажной уборки и обработки специальными средствами, предназначенными для ухода за декоративным покрытием пола.

Устранение нарушений в работе

Вопрос о возможном выходе из строя карбонового теплого пола беспокоит не только реальных, но и потенциальных пользователей. Хотя производитель гарантирует от 10 и более лет беспроблемной работы системы, мысли о ремонте приходят заранее.

Благодаря особенностям устройства инфракрасного пола при выходе из строя определенной секции вся система не пострадает. Поломка скажется только на отсутствии нагрева пола под сломанным сегментом. Все остальное покрытие будет работать в обычном режиме.

Когда же перестали работать несколько участков системы, функционирование которых чрезвычайно важно для потребителя, то предстоит проводить ремонтные работы.

Сложность и стоимость ремонта будет зависеть от типа материала, использованного при обустройстве инфракрасного теплого пола

Если речь идет о стрежневом варианте, то, при покупке качественного оригинального оборудования, гарантия составляет около 10, а срок службы – от 25 лет. Но в случае приобретения дешевого аналога можно уже через 1-1,5 года наблюдать выход из строя отдельных стержней. В результате через 3-4 года после начала эксплуатации половина теплого пола может перестать быть таковой.

Чтобы все починить, придется полностью снимать декоративное покрытие и менять части мата или полностью демонтировать всю систему. Это довольно трудоемкий процесс, ведь укладка производилась «по мокрому». Поэтому, выбрав стержневой карбоновый теплый пол, следует тщательно проверить сопровождающую документацию, чтобы не купить подделку.

Ремонт инфракрасной пленочной системы отопления не потребует колоссальных затрат времени и средств. В этом случае предстоит снять ламинат или линолеум и заменить часть, вышедшую из строя. Сделать такие действия легко, если монтаж карбоновой пленки совершался сухим способом.

Если же была использована карбоновая пленка с перфорацией, поверх которой заливалась стяжка или наносился плиточный клей, то при выходе из строя большого количества участков предстоит проводить капитальный ремонт пола

Предлагаем ознакомиться с правилами и принципами устройства загородного дома. Они детально изложены в рекомендуемой нами статье.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пошаговый ролик об укладке карбоновой пленки под ламинат:

Видео #2. Особенности монтажа карбонового стержневого теплого пола приведены в видео инструкции:

Видео #3. Тест о работоспособности инфракрасных сплошных и полосатых пленок с карбоновым слоем:

Видео #4. Технология монтажа сплошной пленки теплого пола:

Видео #5. Запрещенные и разрешенные приемы при укладке теплого инфракрасного пола:

Разобравшись с основными видами карбоновых теплых полов, можно выбрать наиболее подходящий вариант для своего дома. Особенности монтажа детально прописаны в инструкции, что делает возможным проведение работ своими руками. Довольно простые правила укладки такой отопительной системы позволяют обойтись без вызова специалистов по монтажу.

Хотите рассказать о собственноручно выполненной укладке ИК пола? Вам известны технологические нюансы монтажа, не описанные в статье? Пишите, пожалуйста комментарии в расположенном ниже блоке, делитесь впечатлениями и фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Стержневой теплый пол: что это такое на самом деле

Читайте в этой публикации:
Стержневой теплый пол: его преимущества и недостатки
Стержневой карбоновый теплый пол: а как же преимущества
Стержневой теплый пол под плитку: особенности установки
Стержневой электрический теплый пол: мифы от производителей

Примерно понять суть стержневых обогревателей пола несложно – исходя из названия, они выполнены в виде сравнительно небольшой длины тонких, отнюдь не гибких элементов. Как правило, это карбоновые трубки – то есть это изначально система, работающая по принципу инфракрасного подогрева. Как и все другие системы теплых полов, стержневые обогреватели имеют ряд своих особенностей – выражаются они не только в конструктиве, но и в преимуществах с недостатками и даже в технологии установки. В общем, изучить ее не только можно, но и нужно хотя бы для того, чтобы понять, чем она отличается от своих стандартных и привычных для всех людей собратьев. Этим мы и займемся в данной статье – вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно разберемся с особенностями, которыми обладает стержневой теплый пол.

Стержневой карбоновый теплый пол фото

Стержневой теплый пол: его преимущества и недостатки

Начнем с недостатков, так как именно они решают, быть или не быть тому или иному материалу, системе, технологии признанными или нет. Недостаточно, чтобы технология работала. Очень важно, чтобы она делала это надежно, экономично и при этом стоила небольших денег, чего не скажешь о стержневом теплом поле. Уже изначально ее приобретение обходится в круглую сумму – это самый дорогой на сегодняшний день теплый пол, что и считается основным его недостатком. В принципе, если знать, за что платишь, то, возможно, он и будет стоить своих денег, но в данной ситуации это не совсем так. И это мы увидим дальше, изучая недостатки, которыми обладает стержневой инфракрасный теплый пол.

Экономичность в работе. В принципе, она не больше и не меньше, чем у обычной пленочной инфракрасной системы – она точно такая же, и это уже само по себе можно назвать недостатком. Зачем создавать новую систему, если она ничуть не лучше своих существующих аналогов?
Монтаж. Принцип установки стержневого пола практически такой же, как и у кабельной системы подогрева, за исключением несколько усложненной схемы электрической обвязки. Опять-таки, движения в лучшую сторону не наблюдается.
Все та же мокрая технология установки, которая предусматривает монтаж стержневых нагревателей в стяжку пола. Как минимум такой подход к делу ограничивает область применения системы и делает ее непригодной к ремонту.
Что касается гарантии производителя, которая должна бы исправить эту ситуацию, так ее тоже нельзя назвать длительной – все тоже самое, что и с кабельными и инфракрасными теплыми полами.
Стержневой теплый пол фото

Странно как-то получается – покупая такой подогрев пола, человек платит заведомо большие деньги, как говорится, непонятно за что. По сути, за необычность системы. Осознание этого и отвергает современного покупателя от стержневого теплого пола. Именно по этой причине его производством практически никто не занимается – компаний-производителей совсем немного. Это южнокорейские предприятия CALEO со своим стержневым теплым полом UNIMAT и предприятие FELIX, производящее практически такую же систему с названием RHE (ширина стержней в их системе всего на 1см меньше и составляет 0,82м вместо 0,83м).

Стержневой карбоновый теплый пол: а как же преимущества

У вас, наверное, точно сложилось впечатление, что стержневая система подогрева отличается только стоимостью и никаких других преимуществ не имеет. Это не совсем так – на что-то ведь делалась ставка в процессе разработки этих нагревательных элементов. А делалась она на волновой диапазон излучаемого ими тепла – он находится в пределах от 8 до 14мкм. В отличие от остальных инфракрасных обогревателей, эти волны воздействуют не только на пол и его декоративное покрытие, но и на предметы в помещении. А это дополнительный нагрев – тепло в помещении будет идти не только от пола, но и от мебели в комнатах. Очень сомнительное заявление – скорее всего это приманка для несведущих людей, которым невдомек, что инфракрасное излучение не проходит через преграды, которыми являются и стяжка, и клей, и декоративное напольное покрытие. В общем, стандартная конвекция и ничего более.

В принципе, это мало сказывается на эффективности работы системы – этот момент по-прежнему зависит от мощности нагревательных элементов. Тот же CALEO со своим UNIMAT заявляет 116Вт на каждый метр длины теплого пола – на практике эти данные несколько отличаются отнюдь не в меньшую сторону. Энергопотребление такой системы доходит до 250Вт – наверное, наш электрический ток отличается от корейского аналога.

Стержневой теплый пол под плитку: особенности установки

Как и говорилось выше, монтаж стержневого теплого пола производится практически точно так же, как и установка любой другой подобной системы – схема их сборки примерно одинаковая. На черновой поверхности пола раскатываются маты, которые своими холодными концами подсоединяются к терморегулятору. Как и в других системах, предусматривается установка термодатчика. В общем, практически без изменений.

Сначала создается ровный черновой пол – цементная стяжка пола.
Потом после высыхания она накрывается отражающей теплоизоляцией. Здесь имеется один отличительный нюанс – карбоновые нагреватели не любят соседства алюминиевой фольги. Об этом моменте необходимо позаботиться при выборе теплоизоляции данного типа и отдать предпочтение простому изолону, отражающая поверхность которого изготавливается из полипропилена или лавсана.
Дальше расстилаются маты, которые крепятся к отражающей теплоизоляции специальным скотчем.
Устанавливается терморегулятор, к которому подсоединяется термодатчик и сами нагревательные маты.
Стержневой теплый пол под плитку фото

После подключения всего этого дела к сети электроснабжения, система проверяется на работоспособность, после чего заливается стяжкой толщиной в 20-30 мм. Как вариант, сразу сверху нагревательных матов может быть уложена кафельная плитка с применением специального клея для теплого пола. Самое сложное во всей этой истории – это электрическое подключение. Корейцы, конечно, молодцы, но непрофессионалу разобраться со всем этим делом будет весьма и весьма сложно. В принципе, при желании возможно.

Стержневой электрический теплый пол: мифы от производителей

Среди всего прочего, в качестве достоинств инфракрасного стержневого подогрева пола производители указывают много моментов, которые, мягко говоря, не соответствуют истине – это кроме того, что уже было сказано выше. Они рассчитаны на простого человека – так сказать, несведущего в банальных физических законах и прочих вещах.

Ионизация воздуха. Этого не может быть просто потому, что нагревательные элементы изолированы от воздуха, а плитка или декоративное напольное покрытие делать этого не может даже при нагревании.
Нейтрализация посторонних запахов. Любой пол начинает выделять свой персональный запах при нагревании. Но дело даже не в этом – все присутствующие запахи попросту удаляются благодаря конвекции воздуха. Такой эффект наблюдается со всеми типами теплых полов.
Не сушит воздух. Любое тепло приводит к испарению определенного количества жидкости.
Стержневой инфракрасный теплый пол фото
Подводя итоги, можно сказать только одно – это ничем не выдающаяся система. Мало того, все ее показатели говорят о том, что это простая разновидность кабельного теплого пола, основное отличие которого заключено в принципе соединения этого кабеля. И это еще не все – карбоново-углеродные трубки, несмотря на заявленный срок эксплуатации, как правило, не протягивают и малую часть этого срока. Спустя год-полтора они массово начинают выходить из строя. Поинтересуйтесь отзывами людей, уже успевших столкнуться с этим чудо корейской техники – по большому счету, она не стоит и выеденного яйца, не говоря о тех деньгах, которые за нее просят.

Вердикт только один – стержневой теплый пол в том виде, как его предлагают нам, является очередным навязыванием буржуйского империализма, старающегося продать человеку даже чистый воздух, которым мы все должны дышать свободно, а не вдыхать отравленный промышленностью городской смог.

Автор статьи Александр Куликов

Карбоновый теплый пол, изучаем достоинства и недостатки

Теплый карбоновый пленочный пол

Инновационный вариант отопления помещений – теплый пол карбоновый базируется на использовании дальнего инфракрасного излучения. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что такое излучение безопасно для человека.

Более того, этот метод обогрева обладает полезными для здоровья свойствами: сохраняет влажность воздуха в необходимых пределах и увеличивает количество отрицательно заряженных ионов.

Существуют две разновидности карбонового пола: стержневые маты и пленка.

Стержневой теплый пол

Стержневые маты – система, относительно недавно появившаяся на рынке устройств для напольного отопления. Являясь высокотехнологичным продуктом нового поколения, она успела проявить себя как эффективная, надежная и экономичная. Стержневой теплый пол выполнен из гибких нагревательных элементов (стержней), соединенных между собой токопроводящими шинами.

Графитовые стержни — основной элемент стержневого карбонового пола

Стержни изготавливают из композитного материала, состоящего из аморфного углерода (карбона), графита и серебра. Для их соединения используется термостойкий медный провод, защищенный специальной оболочкой.

Благодаря устойчивости комплектующих частей системы к агрессивным воздействиям, теплый пол карбоновый может полноценно функционировать более полувека.

Рекомендуем к прочтению:

А параллельная схема соединения нагревательных элементов гарантирует сохранение рабочих качеств пола при механических повреждениях.При поломке одного или даже нескольких стержней остальные участки мата будут работать в обычном режиме.

Высокий уровень теплоотдачи позволяет использовать инфракрасный карбоновый пол не только как дополнительный источник тепла, но и в качестве основной системы отопления.

Инфракрасный карбоновый теплый пол

Преимущества и слабые стороны стержневого пола

Помимо указанных выше достоинств, таких, как экономичность и надежность, стержневой карбоновый теплый пол характеризуется тем, что:

не оказывает большой нагрузки на перекрытия;
устойчив к коррозии;
экономичен;
обогревает «живым теплом», т. е. полезными для здоровья инфракрасными волнами;
пожаро- и взрывобезопасен;
подходит для обогрева помещений с высокой влажностью;
не создает электромагнитного излучения;
защищен от перегрева и перегорания благодаря системе саморегуляции.

Кроме того, стержневой пол универсален и удобен в монтаже, параллельная схема соединения элементов позволяет разрезать нагревательный мат и укладывать его в нужном направлении. Это – важное преимущество при оборудовании напольного отопления в помещениях сложной конфигурации.

Монтаж инфракрасного стержневого карбонового пола

Минусом системы является то, что монтируется карбоновый теплый пол под плитку в тонкую стяжку или слой клея. По этой причине возможна только капитальная установка системы, что лишает ее мобильности.

Принцип работы стержневого теплого пола

За способность к саморегуляции стержневой инфракрасный теплый пол называют интеллектуальной системой обогрева. Такие свойства ему обеспечивает композитный состав, из которого изготавливаются нагревательные элементы. Если теплоотдача уменьшается, а температура нагревательного элемента, соответственно, увеличивается, материал начинает расширяться. Это приводит к увеличению расстояния между зернами графита, входящими в его состав. В итоге сопротивление становиться больше, а мощность – меньше.

Компоненты теплого карбонового пола

Карбоновые стержни распознают температуру на разных участках пола и подстраиваются под нее, снижая уровень нагрева в более теплых местах и усиливая в прохладных. Это качество теплого пола карбонового позволяет без опасений располагать на нем предметы, имеющие большую площадь соприкосновения: система не перегреется и не перегорит, а снизит температуру в данном месте до минимума безо всякой дополнительной автоматики.

Рекомендуем к прочтению:

Хотя стержневой инфракрасный пол укладывают «мокрым» способом, его монтаж проще, чем установка традиционных кабельных систем. Для него нужна невысокая стяжка (не более 3 см), а небольшие повреждения не помешают системе исправно функционировать.

Плёночные карбоновые тёплые полы

В отличие от стержневой системы, пленочные карбоновые теплые полы не требуют специальной стяжки для укладки. Они просто застилаются под напольное покрытие. Закрывать пленочные полы можно практически любым материалом, за исключением ковролина и кафельной плитки. Если в качестве покрытия выступает дерево, то температура нагревательных элементов не должна подниматься выше 28 градусов.

Конструкция пленочного инфракрасного карбонового пола довольно проста: углеродные (карбоновые) полосы соединяются медными шинами и покрываются специальным электротехническим полиэстром.

После включения в сеть пленочный теплый пол нагревает помещение до заданной температуры и переходит в экономный режим. Использование терморегулятора позволяет довести экономию электроэнергии при использовании данной системы по сравнению с другими электрическими системами до 30%.

Пленочный карбоновый теплый пол

Преимущества пленочного карбонового пола

Плёночный пол быстро и равномерно нагревается. Он способен функционировать в постоянном режиме долгое время, очень прочен, не подвержен коррозии и не боится механического воздействия. При повреждении плёночных карбоновых тёплых полов из строя выходит только определенная секция.

Ламинирование в специальную пленку исключает возможность попадания на контакты воды и пара. Кроме того, пленка пожаробезопасна и имеет высокую температуру плавления (120 градусов).

Смонтированный пленочный карбоновый теплый пол

Большим преимуществом является то, что пленочный инфракрасный карбоновый теплый пол мобилен. Он без проблем демонтируется, его можно забрать с собой при переезде. Это оборудование пригодно к использованию на вертикальных и наклонных поверхностях, а также для обогрева отдельных участков квартиры.

Абсолютная бесшумность, гигиеничность и способность ионизировать воздух позволяет устанавливать такой теплый пол даже в медицинских учреждениях.

Системы обогрева полов и потолков — нагревательные пленки из углеродной ткани

Как работает система лучистого (инфракрасного) обогрева?

По тому же принципу, что и Солнце. Все мы знаем, что теплый воздух течет вверх. Но лучистое инфракрасное тепло, генерируемое углеродной пленкой, в отличие от конвекционного (обычного радиатора, который нагревает воздух), распространяется во всех направлениях и нагревает предметы в комнате. Сначала он нагревает людей, затем стены или мебель. Воздух нагревается от теплых предметов.Лучистое отопление более комфортно для людей, чем конвекционное. И еще больше экономии.

Когда окупается использование углеродной пленки?

Решение на основе системы отопления LARX CARBON-FILM.COM лучше всего выбирать для ремонта и особенно для новых хорошо утепленных зданий, желательно еще на стадии проектирования, когда можно учесть и удовлетворить все требования. Это способ гарантировать ваше удовлетворение во всех отношениях.

Почему углеродная пленка лучше обычных полов с подогревом на водной основе?

Стоимость эксплуатации углеродной пленки ниже, вам не понадобится ни газовый, ни электрический бойлер, ни тепловой насос. Это исключает возможность использования оборудования, требующего регулярного обслуживания. Вы не должны думать ни о ремонте дымохода, ни о сантехнике. Большим преимуществом является более простая установка и точное регулирование.

Почему следует выбирать углеродную пленку, а не нагревательный кабель?

Полосы Carbon Film распределяются по полу равномерно, без промежутков, поэтому передача тепла к поверхности пола эффективна и по всей площади пола.Если есть нагревательный кабель (или нагревательный мат), всегда можно почувствовать, где изгиб кабеля — чередуются горячие и холодные места.
Нагревательный элемент в углеродной пленке представляет собой углеродную поверхность, которая представляет собой электрический резистор, нагреваемый за счет прохождения электрического тока. Поскольку углерод не является металлом, поверхность углерода не является источником электромагнитного смога.
В отличие от нагревательного кабеля, нашу систему отопления можно применять под стяжкой или непосредственно под плавающим полом (деревянным, ламинатным или виниловым).Благодаря этому теплопередача происходит мгновенно, а регулирование происходит быстро и точно. Скорость и точность регулирования наиболее важны для снижения эксплуатационных расходов.
В случае выхода из строя углеродная пленка, нанесенная непосредственно под плавающий пол, всегда легко доступна.
Полоски углеродной пленки соединены параллельно. Это означает, что в случае повреждения все ленты из углеродной пленки в помещении сохраняют работоспособность без каких-либо ограничений.
Благодаря максимальному использованию поверхности пола потери тепла в помещении могут быть компенсированы более низкой температурой поверхности нагрева.Меньшая разница температур между температурой поверхности пола и температурой окружающей среды означает меньшую тепловую нагрузку на конструкцию здания, более быстрое и точное регулирование и, прежде всего, больший комфорт для пользователя.
По сравнению с нагревательным кабелем, наша система обогрева LARX CARBON-FILM.COM может использоваться в сборных конструкциях полов без применения мокрого строительства. Это касается сборных домов и деревянных конструкций. Кроме того, установка углеродной пленки существенно проще и, следовательно, быстрее в строительстве.

Почему выбрать карбоновую пленку, а не электрический бойлер?

Углеродная пленка является локальным источником тепла — тепло вырабатывается непосредственно в месте необходимости, поэтому отсутствуют потери при распределении и потери, вызванные передачей тепла между электричеством и водой. Углеродная пленка более эффективна.
По сравнению с электрическим бойлером углеродная пленка нагревает всю поверхность пола и равномерно распределяет тепло.
Регулировка каждой комнаты независимая, нет необходимости нагревать воду во всей системе из-за одной комнаты.
Углеродная пленка может наноситься непосредственно под плавающий пол. Регулировка происходит немедленно, и комната не перегревается.
Углеродная пленка не имеет бойлера, поэтому пространство в техническом помещении можно использовать более эффективно.

Почему следует выбирать углеродную пленку, а не тепловой насос?

В настоящее время в случае семейного дома нормального размера с хорошей изоляцией (до 250 м ²) использование теплового насоса вместо углеродной пленки нецелесообразно.Фактические недостатки теплового насоса: более высокие начальные вложения, практически сопоставимые эксплуатационные расходы, более высокая частота отказов системы (компрессор, механические элементы), шум, потребность в ценном пространстве, меньший срок службы, необходимость в собственном времени инвестора, как во время его установка и эксплуатация.

В общем, абсурдно устанавливать сложные системы отопления в современных домах с хорошей изоляцией, когда отопление может быть реализовано очень легко. Наша система отопления LARX CARBON-FILM.COM обеспечивает комфорт за счет лучистого отопления (теплый пол).В современных домах с низкими потерями тепла его эксплуатационные расходы очень близки к тепловому насосу. Проще говоря, хорошо изолированный семейный дом отапливается при нормальной работе, за счет тепловой энергии от электроприборов (в основном, кухонь), за счет тепла человеческого тела и, конечно же, за счет нашей углеродной пленки для «теплых ног». Вы будете приятно удивлены его эксплуатационными расходами.

Подходит ли углеродная пленка для квартир?

Конечно! Подходит для всех типов новых домов, а также для качественного ремонта.Часто очень выгодна низкая высота системы.

Подходит ли углеродная пленка для старого дома?

В зависит от способности дома удерживать тепло внутри. Возможно, потребуется использовать углеродную пленку с большей мощностью. Мы будем рады проанализировать ваш дом и подготовить проект системы отопления.

Подходит ли углеродная пленка под ПВХ, паркетные полы, деревянные или пластиковые полы, плитку, винил, ковры?

Да, наша система отопления может быть установлена под любым полом, если она сертифицирована для теплого пола.Под всеми этими покрытиями он будет работать надежно и эффективно.

Что, если мы (или наши соседи) затопим наш дом?

Мы выполняем все установки профессионально и в соответствии со строжайшими стандартами защиты системы отопления.

Не повредит ли мой пол?

Углеродная пленка не нагревается до температуры, которая может повредить напольное покрытие. Его максимальная температура также контролируется термостатом с датчиком температуры пола.

Безопасна ли углеродная пленка для моего здоровья?

Тепло в основном такое же, как солнечное. По сравнению с конвекционным отоплением (радиаторами) в воздухе присутствует меньше вредных микроорганизмов из-за его более низкой температуры.

Какие длины волн излучает углеродная пленка?

Углеродные пленки в принципе представляют собой низкотемпературный инфракрасный излучатель (около 20-50 ° C). Излучение — это передача электромагнитной энергии в виде волн разной длины.Это вызвано возбуждением частиц.
Углеродные пленки не излучают видимого излучения. Инфракрасные волны, в которых они излучают, больше, чем видимый свет. Длина волны инфракрасного излучения составляет от 760 нанометров до 1000 микрон. Длина волны углеродной пленки составляет около 10 микрон. Однако на это значение влияет множество факторов, в основном в зависимости от напольного покрытия. Согласно закону сдвига Вина, чем выше температура, тем короче длина волны максимальной интенсивности.

Почему я считаю это дешевле, чем другие системы отопления?

Потому что дешевле — дешевле большинства других способов отопления.При рассмотрении критических параметров, таких как инвестиционные и эксплуатационные расходы, скорость и метод установки, точное и простое регулирование, отсутствие отказов, отсутствие обслуживания, отсутствие дымохода и его ревизий, отсутствие газа, теплообменник или другое крупное оборудование в вашем доме — вы будете не найти сопоставимой и столь же хорошей альтернативы сегодняшнему современному жилью.

Коврик для инфракрасного обогрева пола | IQ Design

Введение

Inframat — это последняя инновация в системах домашнего отопления.В этом продукте используется инфракрасная технология, чтобы предоставить вам возможность установить систему теплого пола за небольшую часть стоимости традиционных систем влажного теплого пола. Изделие также равномерно распределяет тепло по комнате, обеспечивая вам максимальный комфорт. InfraMat — это двусторонний ПЭТ (полиэтилентерефталатный термопласт).
ламинирующий мат, в котором электрическая цепь состоит из параллельных углеродных / графитовых нитей, противоположные концы которых прикреплены к полосам на основе серебра, которые, в свою очередь, соединяются с медными контактными полосами.Когда через контакты проходит электрический ток, сопротивление, создаваемое углеродными / графитовыми нитями, вызывает излучение инфракрасного тепла. Подходит для использования под плавающими деревянными или ламинатными полами, а также полами, покрытыми винилом или линолеумом. Его нельзя укладывать в литой бетон или под керамическую плитку. Его не следует устанавливать во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, прачечные или на открытом воздухе.

Как работает InfraMat?

Обеспечивает полы с подогревом в помещениях таким образом, что не влияет на дизайн помещения или расположение мебели.В отличие от обычной радиаторной системы отопления, она не требует обслуживания и очень просто и эффективно управляется. Он использует инфракрасную часть спектра электромагнитного излучения для излучения инфракрасного тепла. Инфракрасное излучение (ИК), часто называемое инфракрасным, представляет собой область
спектр электромагнитного излучения с длинами волн от 700 нанометров (нм) до 1 миллиметра (мм). Инфракрасные волны длиннее видимого света, но короче радиоволн.Углеродистые / графитовые элементы между электрическими контактами на каждой стороне мата противостоят электрическому входу, нагреваясь и излучая инфракрасную энергию.

Спектр электромагнитного излучения

Что такое инфракрасное излучение?

Солнце — основной источник энергии Земли; мы получаем энергию солнца каждый день посредством режима теплопередачи, известного как излучение. Когда солнце освещает объект, он постепенно нагревается.Этот объект сохраняет тепло, полученное от солнца, а затем повторно передает тепло наружу в окружающую среду за счет теплопроводности (передача тепла от твердого тела к твердому) и конвекции (передача тепла через жидкость или газ).

Традиционные домашние системы отопления в первую очередь зависят от конвекции между радиатором и воздухом в жилом пространстве. В этом сценарии имеется источник тепла, занимающий относительно небольшую площадь в помещении. Соотношение размера радиатора к объему помещения означает, что в комнате будет определенная горячая точка в радиаторе и определенная холодная точка, которой обычно является окно или дверь.Эта разница температур между радиатором и окном / дверью является ключевым фактором сквозняков и, следовательно, тепловых потерь. В то время как традиционные системы в основном используют конвекцию, инфракрасные (ИК) системы используют все четыре режима теплопередачи — излучение, поглощение, проводимость и конвекция.

Излучение — Инфрамат под полом исходит от теплового излучения. Тепло передается в форме волны от горячей поверхности InfraMat к более холодной поверхности пола, контактирующей с ней.

Поглощение — окружающие предметы поглощают и накапливают тепловую энергию, излучаемую источником инфракрасного излучения, пол поглотит основную часть этой энергии.

Проводимость — Тепловая энергия передается от твердых предметов к твердым объектам, включая пол, стены и двери. Примером может служить ощущение комфорта от теплого пола, когда вы ходите по нему.

Конвекция — объекты, которые были возбуждены за счет поглощения инфракрасного излучения, когда температура выше температуры окружающего воздуха, будут действовать так же, как традиционный радиатор, и нагревать воздух, соприкасающийся с ним.Участники будут вносить в это наибольший вклад.

Инфракрасное отопление потребляет много энергии?

Inframat при работе использует 220 Вт электроэнергии на каждый квадратный метр. Фактическое количество потребляемой энергии сильно зависит от различных факторов, включая
количество внешних стен, используемые строительные материалы, качество изоляции, количество окон и дверей, ориентация здания и температура наружного воздуха.Преимущество системы InfraMat заключается в том, что отношение источника тепла к объему помещения значительно увеличивается, что, в свою очередь, обеспечивает больший комфорт, равномерное распределение тепла и отсутствие сквозняков, связанных с обогревом. Улучшенное распределение тепла означает, что для достижения эквивалентного уровня комфорта в жилом пространстве требуется меньше энергии. Доступны отдельные листы данных, в которых содержится типичное руководство по текущим расходам на установку, контролируемую в течение трехмесячного периода.

Инфракрасная пленочная система углеродного обогрева пола.

Идеальное решение для обогрева полов из дерева или ламината! Инфракрасный теплый пол.

Система лучистого отопления экономит от 25 до 40% меньше, чем традиционные методы отопления, и является более здоровой для вас и вашей семьи. Наш инфракрасный черновой пол легко устанавливается под полом, не требует наличия воздуховодов и обслуживания. Эта технология инфракрасного обогрева не расходует энергию на обогрев воздуха в комнате, а напрямую нагревает предметы и людей. Углеродная термопленка — это экономичное и качественное решение для обогрева любого здания.Электрический ток пропускается через углеродные ленты, естественным образом создавая дальние инфракрасные лучи, которые безопасно и равномерно распределяют тепло. Инфракрасный пол создает более здоровую атмосферу, поскольку в нем не циркулирует пыль и загрязняющие вещества.

Устанавливаемый под полом и полностью скрытый, черный пол разработан для помещений, где невозможно установить инфракрасные панели, где требуется ценное пространство на стене, или в местах общего пользования, где стеновые панели могут быть повреждены. Черновой пол Ecosource чрезвычайно тонкий и прочный.В отличие от других продуктов электрического теплого пола, наши углеродные волокна нелегко ломаются во время установки и герметизированы собственным влагонепроницаемым барьером. В полупроводниковой технологии нет движущихся частей в машине — она не требует никакого обслуживания.

Наша углеродная нагревательная пленка идеально подходит для установки под деревянным или ламинатным полом. Это также популярный выбор под ковры и виниловые полы в сочетании с фанерным покрытием.

Что касается деревянных полов, у вас есть два рекомендуемых варианта: паркетный пол из паркетной доски.Последние могут быть установлены «плавающими» или приклеенными. Если вы хотите использовать классический твердый пол толщиной 3/4 дюйма, рекомендуется укладывать промасленный паркетный пол полностью приклеенным.

Обогреваемый черный пол имеет толщину всего 0,5 мм, поэтому он незначительно влияет на высоту пола. Пленка обычно укладывается на наш 6-миллиметровый утеплитель пола (который заменяет стандартное напольное покрытие), чтобы минимизировать влияние на высоту вашего пола — менее 6,5 мм! Это делает его идеальным для использования в новых и реконструируемых зданиях, где обычно важна высота пола.Все системы теплого пола должны иметь регулируемые термостаты и датчики пола.

Heat Production — Пленка разработана как система обогрева (а не только для подогрева пола) и обеспечивает равномерное тепловое покрытие всего пола. Предлагается в двух вариантах 800 мм мощностью 220 Вт на м2 для любого обогрева.

Поставляемая в виде комплекта, эта система теплого пола готова к установке с полной углеродной пленкой, водонепроницаемым мешком и 2-метровыми кабелями.

Простота установки — установка этого теплого пола проста и может быть выполнена любым человеком, обладающим элементарными навыками самостоятельной работы, однако подключение должно быть выполнено электриком.С черновым полом легко работать, и при необходимости его даже можно разрезать на месте, следуя точкам до желаемой длины, просто поместите изоленту на медную планку воздуховода, ширина соответствует выбранному и не может быть отрезать.

Качество — Нагревательная пленка производится в соответствии с высочайшими стандартами и поставляется в виде набора. Его уже много лет используют во всем мире. Он чрезвычайно надежен и поставляется со стандартной гарантией производителя 15 лет, но должен прослужить всю жизнь!

Цифровое управление — управление системой отопления осуществляется с помощью простого в использовании быстродействующего цифрового термостата с 7-дневным / 24-часовым сроком службы батареи со встроенным таймером.Термостат незаметен и занимает то же место, что и стандартный выключатель света, и приобретается отдельно.

Примечание: для других напольных покрытий пленка может быть покрыта фанерой, а затем самим напольным покрытием (керамическим, ковровым или виниловым)

Система лучистого отопления Carbontec имеет толщину всего 0,21 мм

Это 0,0082677165 дюймов для американцев, и это очень тонкий корпус в обоих случаях.

Одним из больших преимуществ дизайна Passivhaus является то, что они не требуют большого обогрева даже в самом холодном климате.Если вам не нужно много тепла, вы получите несколько действительно интересных вариантов, например, эту нагревательную пленку Carbontec, которую видели на конференции North American Passive House Network в Нью-Йорке. Это полимерная пленка из углеродного волокна в виде полос шириной 2 фута с медными проводниками с обеих сторон. Подключите его к трансформатору 24 В, и он выдает 22 Вт на квадратный фут.

Многие люди продаются на сияющих полах из-за всей рекламы, в которой младенцы и щенки выглядят счастливыми на поджаренном полу.Но, как отметил Алекс Уилсон в своей книге «Ваш зеленый дом», «это отличный вариант обогрева для плохо спроектированного дома … Для системы лучистого пола, обеспечивающей достаточно тепла, чтобы под ногами было тепло (функция, которая нравится всем в этой системе). он будет производить больше тепла, чем может использовать хорошо изолированный дом, и, вероятно, вызовет перегрев «.

Теплые полы также обычно имеют тепло, скрытое под напольным материалом (который может действовать как изолятор) или в бетоне, который должен нагреваться, вызывая тепловую задержку.

Carbontec / Снимок экрана

Вот почему Carbontec так интересен; Вы можете закопать его в пол, если хотите, но вы также можете повесить его на потолок или стены, как обои. Он настолько тонкий (0,21 мм), что вы можете рисовать прямо поверх него. Это делает его эффективным на 98 процентов и почти мгновенным. Будучи лучистым теплом, он согреет пол, стены и ваше тело. Как объяснил Роберт Бин:

Системы лучистого отопления обеспечивают комфорт, нагревая внутренние поверхности, что снижает разницу температур между вашей одеждой и кожей, а также внутренними поверхностями, что, в свою очередь, снижает потерю тепла телом из-за излучения.Вы видите, что это не обязательно лучистая энергия, которую вы поглощаете — это тепло, которое вы не теряете, приводит к ощущению комфорта.

Как только люди осознают, что такое тепловой комфорт, сочетание внутренней температуры и температуры стен, пассивный дом и лучистое отопление становятся очень привлекательными. Вместо причудливых печей, тепловых насосов и дорогостоящей сантехники в плите вы получаете несколько панелей из сияющей ткани, которые вы просто наклеиваете и закрашиваете.Это простое, не требующее обслуживания решение, которое в сочетании с теплыми стенами и окнами, созданными по проекту Passivhaus, может обеспечить настоящий комфорт.

Конечно, будучи электрическим, он может работать без выбросов углерода. В проекте Passivhaus вы можете запускать их от солнечных батарей, и они, вероятно, будут оставаться теплыми всю ночь, поскольку ваш дом становится тепловой батареей. Еще один шаг на пути к электрификации всего.

Коврик для подогрева пола из углеродного волокна | Mi-Heat

Карбоновый нагревательный мат из углеродного волокна

Углеродный кабель потребляет меньше энергии, но нагревается быстрее, чем обычный медный кабель.Например:
Температура нагревательного кабеля из углеродного волокна повышается с 20 C до 50 C за время 0: 05 ‘: 38, тогда как для медного кабеля требуется 0: 12’: 23 при тех же условиях. Поскольку углеродное волокно само по себе поглощает меньше тепла, оно выделяет тепло намного быстрее. Это гарантирует более 40% экономии электроэнергии по сравнению с медными нагревательными кабелями.

Предлагаемые здесь нагревательные маты доступны в 12 различных размерах. Их можно подключать как непосредственно рядом друг с другом, так и немного раздельно с помощью удлинителя.Для достижения индивидуальных зон нагрева. Соединение проходит через запатентованный быстросъемный замок толщиной 4 мм, который упрощает его включение в плиточный клей или выравнивающий состав.

Характеристики
Нет тепловой инерции
Нет вредных электромагнитных полей
Быстро накапливает большое количество тепла
Углеродное волокно не окисляется
Углеродное волокно имеет неограниченный срок службы
Углеродное волокно на 100% перерабатывается
Углерод поглощает тепло ( внутренняя энергия), что вдвое меньше, чем у меди, но выделяет больше тепла

Технические характеристики
рабочее напряжение: 230 В
потребляемая мощность: 100 Вт / м
запатентованный быстрый замок толщиной 4 мм и IP67
нагревательные маты подключаются параллельно
подходит для влажных помещений с решетчатым ковриком
макс.8A / 1840 Вт, что соответствует 18 м, могут быть подключены параллельно.

Эти изделия соответствуют мерам предосторожности по электробезопасности, установленным Директивой по низковольтному оборудованию 2006/95 / EC, и требованиям ЭМС согласно Директиве 2004/108 / EC.
Они также соответствуют стандартам CEI EN 50366: 2004 по электромагнитному излучению.
Сертификат огнестойкости UNI EN: 13501-1: 200 Класс: B
Эти продукты сертифицированы тестами CE, TV и CB.

Содержимое продукта Базовый комплект
1x нагревательный мат из углеродного волокна
1x соединительный кабель длиной 4 м

Для безопасной проверки работоспособности всей установки соединительный кабель поставляется с евровилкой.После установки отрежьте евровилку и подсоедините кабель к термостату.

Содержимое продукта Расширенный набор
1x нагревательный мат из углеродного волокна
Если требуются две области нагрева, то маты не следует устанавливать рядом друг с другом. В этом случае закажите удлинительный кабель на 80/200 см.

Теплый пол: Профессиональный монтаж в Узбекистане

Теплые полы . Как сделать свой дом теплым и уютным для всей семьи и друзей? Есть отличное решение: это система теплого пола! Преимущество этой системы в том, что благодаря ей тепло больше не концентрируется возле нагревательных батарей и обогревателей, оставляя остальное пространство неудобным и холодным.Стоимость отопления вашего дома будет значительно ниже из-за рентабельности этой технологии.

Наша компания Server Service имеет большой опыт устройства теплых полов и предлагает Вам свои услуги, например, укладку теплого пола.

Что такое система теплого пола? История времени ..

Полы с подогревом известны с давних времен. Например, их использовали в домах богатых римлян, особенно в знаменитых римских банях.И теперь в Южной Корее вы не найдете дома без системы теплого пола. Кстати, Южная Корея — один из лидеров по производству нагревательной пленки, используемой для некоторых типов систем теплого пола.

Типы теплых полов

Существует два основных типа систем теплого пола. Каждый из них делится на два подтипа.

1. Первый тип — «Водяной теплый пол»

Водяной теплый пол состоит из труб, уложенных на теплоизоляционное покрытие и покрытых цементной стяжкой.При использовании водяного пола обогрев помещения происходит за счет циркуляции нагретой воды в его системе. Водяной теплый пол делится на два типа подключения:

А. Пол с водяным подогревом, подключенный к системе отопления дома (возможно, если система не централизованная, и никто другой не отапливает ваш дом).

Б. Водяной теплый пол, вода в котором нагревается от подключенного газа или другого бойлера.

2. Второй тип — «Электрический теплый пол»

Система электрического теплого пола представляет собой сеть нагревательных элементов, утепленных от межэтажного перекрытия и покрытых цементной стяжкой.Существуют следующие виды систем «электрический теплый пол»:

А. Электрический теплый пол из специального нагревательного кабеля. Такой пол прослужит вам долгие десятилетия (например, предлагаемый Raon System имеет 10-летнюю гарантию — в течение которой все неисправности будут устранены за счет производителя).

Б. Так называемый инфракрасный теплый пол (или пленочный) — теплый пол, состоящий из двух слоев тонкой пластиковой пленки, между которыми находится металлическое проводящее покрытие.Эта система недавно появилась на нашем рынке, но набирает популярность благодаря меньшему потреблению электроэнергии и относительно невысокой стоимости такой пленки (она стоит примерно в 2-3 раза дешевле кабельного теплого пола — но и долговечности такой нагрев в 3-5 раз ниже).

Главный недостаток таких теплых полов — низкая прочность и невысокая надежность.

Важно: Не верьте фальшивому названию такого рода теплых полов и фантастическим предложениям продавцов — там есть общее с настоящим инфракрасным полом с подогревом! А меньшее потребление электроэнергии говорит только о выделении меньшего количества тепла.

В. Core теплые полы — в их основе лежат угольные стержни, которые нагреваются за счет подачи электричества, а также провода для питания стержней. Такие полы имеют надежность, сравнимую с проводными теплыми полами (так как при выходе из строя остальной части стержня остальные продолжают работать), но потребляют немного больше электроэнергии.

Сегодня производители предлагают огромное количество различных систем теплого пола. Некоторые из них могут служить более 50 лет, другие вряд ли прослужат 5 лет.Выберите надежную технологию и произведите установку теплого пола, в этом вам поможет мастер нашей компании. У нас вы найдете самые теплые полы в Узбекистане — и лучших мастеров по их устройству.

Наши специалисты производят укладку теплого пола любых типов и размеров. Система теплого пола, установленная профессиональными квалифицированными специалистами, подарит комфорт и тепло даже в самые холодные зимние холода. К тому же цена наших услуг разумная. Мы ценим и уважаем наших клиентов, всегда готовы пойти навстречу их пожеланиям.Стоимость наших услуг зависит от объема и используемых материалов.

Выбрать теплый пол можно прямо здесь:

20 м Minco 12K 33 Ом / м Кабель для обогрева пола из углеродного волокна Утепление пола% F ah Запчасти и аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Дом и сад worldenergy.ae

20m Minco 12K 33 Ом / м Углеродный пол с подогревом Кабель для обогрева пола% F ah Запчасти и аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Дом и сад worldenergy.ae

20m Minco 12K 33 Ом / м Углеродный пол с подогревом Кабель для обогрева пола% F ah, Нагревательный кабель для обогрева пола% F ah 20 м Minco 12K 33 Ом / м Под полом из углеродного волокна, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении варианты и получите лучшие предложения на 20 м Minco 12K 33 Ом / м Углеродный теплый пол с кабелем для подогрева пола% F ah по лучшим онлайн-ценам на .12K 33 Ом / м Углеродный кабель для теплого пола с подогревом пола% F ah 20m Minco.

Дом
Дом и сад
Обустройство дома
Отопление, охлаждение и воздух
Кондиционеры и обогреватели
Запчасти и аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
20 м Minco 12K 33 Ом / м Углеродные полы с подогревом Кабель для обогрева пола% F ah

20 м Minco 12K 33 Ом / м Углеродный теплый пол из углеродного волокна Утепление пола% F ah

20 м Minco 12K 33 Ом / м Углеродный теплый пол Кабель для обогрева пола Утепление пола% F ah

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 20 м Minco 12K 33 Ом / м Углеродный теплый пол с подогревом пола% F ah по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Бренд:: Без товарного знака, Мощность:: Не применяется: Модель:: Не применяется, Тип:: Не применяется: MPN:: Не применяется, Цвет:: Не применяется: Страна / регион производства :: Китай, UPC:: Не применяется: Совместимый продукт:: Не применяется.

НАШИ ЦЕННОСТИ

СОЗДАТЬ ЦЕННОСТЬ И ИЗМЕНИТЬ ОТЛИЧИЕ

ЦЕЛОСТНОСТЬ

Мы верим в честность и прозрачность во всех сферах нашей деятельности, чтобы обеспечить уверенность клиентов в нашей способности соответствовать международным отраслевым стандартам и превосходить их.

ИННОВАЦИИ

Чтобы привнести вдохновение и инновации в бизнес с помощью передовых технологий и процессов из ведущих отраслей по всему миру, чтобы поддержать наших клиентов лучшими доступными технологиями для удовлетворения их спроса.

ПАРТНЕРСТВО

Наша сила сосредоточена на установлении надежных партнерских отношений, которые способствуют развитию здоровых отношений с нашими клиентами.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Наша приверженность своим обещаниям подчеркивается нашим стремлением к полному удовлетворению потребностей клиентов, своевременной работе и оперативной поддержке во всем.

Видение

наше видение состоит в том, чтобы процветать как бизнес на протяжении многих лет и в будущем, смотреть в будущее, понимать тенденции и силы, которые формируют наш бизнес в будущем, и быстро действовать, чтобы подготовиться к тому, что грядет.Это создает долгосрочное направление для нашего бизнеса и дает нам дорожную карту для достижения успеха вместе с нашими уважаемыми партнерами и клиентами.

Миссия

Наша дорожная карта начинается с нашей неизменной миссии. Он заявляет о нашей цели как компании и служит стандартом, по которому мы взвешиваем наши действия и решения.

Предоставлять современные, хорошо зарекомендовавшие себя качественные продукты и услуги, используя первоклассные инновации и опыт.
Развивать и поддерживать долгосрочные отношения с довольными клиентами и поставщиками
Создавать безопасную, интересную и приятную рабочую среду, в которой сотрудники участвуют в корпоративном росте и успехе.

20 м Minco 12K 33 Ом / м Углеродный теплый пол из углеродного волокна Утепление пола% F ah

Twin Full Queen Bed Розовый Белый Серый Серый Chevron Diamond Geo Комплект одеял из 5 предметов, Alpaca Luxury 500 Одеяло SUPER KING | KING | QUEEN | DOUBLE | SINGLE. Hi-Rice SD-101 Портативное FM AM-радио USB TF Mp3 Player цифровые колонки, украшение места проведения овсянки персонализированный баннер для помолвки из розового золота.Artwork Поздравительная открытка CafePress Tiger 1115529379. Lion Guard Party FAVOR Тарелки на день рождения Принадлежности для украшения обеда x8 Forest NEW. Горный хрусталь Возрастной номер Кекс Топпер День рождения Торт Свадебные украшения, Рождественские соты Набор украшений 5 шт. Подвесной дисплей для украшения праздничного сезона, Keystone 6000 BTU Компактный оконный кондиционер kstaw06b. Большой винтажный деревянный сундук для хранения сокровищ Античный журнальный столик сундука CHIC USA. Не будет качаться НОВАЯ МИНИ-МЕДНАЯ ОТТЕНКА 6.5 «x 3.5» x 5.5 «H Цвет года, наклейки с пламенем 2-32» x 5 «Наклейки Виниловая графика для автомобилей или мотоциклов.Стул Play Day Chill Out включает в себя ремонтный патч 2, рамка для фотографий DIY шириной 2 дюйма 12×12, необработанные деревянные рамы, держатель для цепочки для детской соски, деревянная бусина Корона-пустышка для прорезывания зубов Chew. TX338 Винтажный сервис для индустрии СТАЛЬ Дорожный плакат Британских железных дорог A2 / A3 / A4. Сумка-держатель 10X Radio Case для Kenwood / Yaesu / Icom Motorola GP328 + / 338 + / 344 HT750.Идеальный подарок RAGDOLL CAT RULES I AM SPOILED GET OVER РЕВ ШИКАРНОГО ДЕКОРА! NIB.Светодиодный аккумуляторный USB-вентилятор с воздушным охлаждением Ручной портативный охлаждающий вентилятор с миниатюрным приводом, наклейка R3207 Bridger Teton National Forest, Вайоминг, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ РАЗМЕР. AMEROCK 3/8 «ВСТАВКА САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕТЛЯ 4 ЦВЕТА, Современный минималистский рулон обоев в полоску кремового и белого цвета, декор для гостиной, отдельно стоящий электрический камин мощностью 1500 Вт, пламенная печь, дерево, регулируемая. из 2,

20 м Minco 12K 33 Ом / м Углеродный теплый пол из углеродного волокна Утепление пола% F ah

20 м Minco 12K 33 Ом / м Кабель для обогрева пола из углеродного волокна Утепление пола% F ah, 20 м Minco 12K 33 Ом / м Кабель для обогрева пола из углеродного волокна Утепление пола% F ah

Разное
Как избавиться от накипи в: Как почистить от накипи что угодно
16.03.202003.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Как почистить от накипи что угодно

Почему это работает

Арина Пискарева

Сотрудник лаборатории кафедры биоинженерии МГУ

Накипь в основном состоит из карбоната кальция и магния. При взаимодействии с лимонной, уксусной, ортофосфорной или другой кислотой труднорастворимые карбонаты щёлочноземельных металлов превращаются в легкорастворимые соли. Например, ацетаты. Поэтому в борьбе с накипью эффективны кислотные вещества, а для усиления реакции их нужно нагревать.

Сода при взаимодействии с водой даёт молекулы угольной кислоты, которая, в свою очередь, реагирует с нерастворимыми карбонатами кальция и магния, превращая их в растворимые гидрокарбонаты. А они легко смываются водой и удаляются губкой.

1. Как очистить накипь лимонной кислотой

Подходит для любых чайников, кофемашин, утюгов, стиральных машин.
Пропорции: чайники, кофемашины и утюги — 10 г на каждые 100 мл воды; стиральные машины — 50 г на каждый килограмм загрузки.
Плюсы: экологичность, безопасность, доступность, приятный аромат.
Минусы: не справляется с застарелой, толстой накипью.

Как почистить чайник от накипи

Наполните чайник водой примерно на ¾ — так, чтобы жидкость покрыла налёт на стенках и нагревательных элементах, но не выплёскивалась при кипении.

Всыпьте в чайник лимонную кислоту (100 г порошка на каждый литр воды) и вскипятите.

Оставьте до полного остывания. Слейте воду, удалите остатки налёта губкой и хорошенько вымойте.

Как почистить кофемашину от накипи

Для кофемашины необходимо приготовить раствор лимонной кислоты исходя из объёма водного резервуара. Например, если кофемашина рассчитана на 2 л, потребуется 200 г лимонной кислоты.

Горячий раствор влейте в резервуар и оставьте на 60 минут.

Через час запустите программу приготовления кофе без самого кофе. Слейте жидкость через диспенсеры.

Затем запустите кофемашину только с водой, без лимонной кислоты. Как только сольёте кипяток, можно пользоваться аппаратом. Если резервуар кофемашины съёмный, удалите остатки налёта под проточной водой.

Как почистить утюг от накипи

Приготовьте раствор для утюга: всыпьте по 10 г лимонной кислоты на каждые 100 мл кипятка, размешайте и остудите до комнатной температуры. Выньте противоизвестковый стержень, если он есть, и замочите в получившемся растворе на час.

Если нет, залейте раствор в резервуар для воды. Включите утюг и, держа его вертикально, выпускайте пар, пока не израсходуете всю жидкость. Лучше это делать над ванной или тазом: вместе с паром из отверстий на подошве будет вылетать накипь.

После процедуры промойте резервуар утюга проточной водой, а подошву протрите нашатырным спиртом или жидкостью для снятия лака.

Как почистить стиральную машину от накипи

Чтобы удалить налёт с нагревательных элементов и барабана стиральной машины, вам потребуется 50 г кислоты на каждый килограмм загрузки.

Всыпьте ¾ лимонной кислоты (190 г кислоты на 5 кг загрузки) в лоток для порошка, а ¹⁄₄ (60 г) — непосредственно в барабан. Запустите стирку при максимальной температуре.

2. Как очистить накипь столовым уксусом

Подходит для стеклянных и керамических чайников, чайников из нержавеющей стали, утюгов и стиральных машин.
Пропорции: чайники — 100 мл на каждый литр воды; утюги — 1 столовая ложка на литр воды; стиральные машины — 10 мл на каждый килограмм загрузки.
Плюс: более агрессивная кислая среда убирает даже толстый слой накипи.
Минусы: может навредить резиновым и пластиковым элементам приборов, едкий запах.

Как почистить чайник от накипи

Для чистки чайника разведите уксус в воде и поставьте на огонь. После закипания пусть побурлит ещё несколько минут. Затем слейте воду, удалите остатки налёта губкой с чистящим средством и вскипятите в чайнике чистую воду.

Как почистить утюг от накипи

Залейте тёплый раствор уксуса в резервуар для воды и, держа утюг горизонтально, выпустите пар.

Кипятите чайник с уксусом и выпускайте пар из утюга только в хорошо проветриваемом помещении.

Как почистить стиральную машину от накипи

В стиральную машину уксус (10 мл на каждый килограмм загрузки) залейте в кювет для кондиционера или жидкого порошка. Запустите стирку без белья при максимальной температуре, а потом ещё — полоскание, чтобы наверняка избавиться от специфического аромата.

Уксус может повредить резинки на дверце, поэтому будьте осторожны, если решите залить вещество непосредственно в барабан. Так можно делать, когда в машинке нет резервуаров для жидкостей.

3. Как очистить накипь содой

Подходит для любых чайников, кофемашин.
Пропорции: чайники и кофемашины — 1 столовая ложка на каждые 500 мл воды.
Плюсы: доступность, простота.
Минусы: берёт не все виды налёта, не справляется с застарелыми отложениями.

Механизм очистки чайников и кофеварок содой прост: наполняете их водой, добавляете соду и кипятите. При этом обычный чайник рекомендуется не убирать с огня ещё 20–30 минут после закипания, а электрический — включать несколько раз.

После процедуры вымойте чайник или резервуар кофемашины изнутри и вскипятите чистую воду.

Если налёт очень сильный, попробуйте вместо пищевой соды более щелочную кальцинированную. Либо добавьте к обычной соде такое же количество соли.

4. Как очистить накипь газировкой

Подходит для любых чайников, кофемашин, утюгов.
Пропорции: сосуды наполняются примерно на ¾.
Плюс: эффективно даже при толстом налёте.
Минус: цветной напиток может окрасить сосуд. Поэтому для чистки утюгов и белых пластиковых электрочайников лучше брать прозрачную газировку, в том числе минеральную воду.

Как почистить чайник или кофемашину от накипи

Откройте бутылку и дождитесь, пока большая часть углекислого газа улетучится.

Налейте газировку в чайник или резервуар кофеварки, подержите минут 15–20, а затем прокипятите.

Благодаря ортофосфорной кислоте и диоксиду углерода газировки прекрасно справляются с соляными отложениями.

Как почистить утюг от накипи

Залейте газировку в предназначенный для воды резервуар, включите прибор, держите утюг вертикально и выпускайте пар. Если накипи много, проделайте это несколько раз.

5. Как очистить накипь рассолом

Подходит для любых чайников.
Пропорции: чайник необходимо залить на ¾.
Плюсы: простота, доступность.
Минусы: не справляется со стойким налётом, специфический запах.

Рассол содержит молочную и уксусную кислоты. Наполните чайник процеженным огуречным или помидорным рассолом, прокипятите 20–30 минут.

После этого слейте рассол с накипью и вымойте чайник мягкой губкой с чистящим средством.

6. Как очистить накипь содой, лимонной кислотой и уксусом

Подходит для любых чайников.
Пропорции: 1 столовая ложка соды, 1 столовая ложка лимонной кислоты и стакан уксуса на литр воды.
Плюс: разбивает даже каменные соляные отложения.
Минус: хлопотно, сильный запах, воздействие на приборы агрессивных компонентов.

Наполните чайник водой, добавьте соду с лимонной кислотой и вскипятите. Если чайник электрический, проделайте это 2–3 раза. Если обычный, дайте содово-лимонному раствору побурлить 20–30 минут.

Слейте и вновь наполните чайник водой. Вскипятите её и влейте уксус. Оставьте на 15–20 минут.

Если после этого накипь не сойдёт сама, она станет рыхлой. Вы легко удалите её губкой и чистящим средством для мытья посуды.

В конце ещё раз вскипятите в чайнике чистую воду, а потом слейте её.

Что делать для профилактики накипи

Старайтесь заливать в чайники, кофемашины и утюги только фильтрованную воду.
Прежде чем набрать воды, сполосните прибор.
Не оставляйте воду в приборе после использования. Лучше каждый раз наливать новую.
Избавляйтесь от накипи хотя бы раз в месяц, даже если на нагревательных элементах и стенках нет ярко выраженного налёта. Если в приборе есть функция самоочистки, прибегайте к ней.

Как избавиться от накипи в домашних условиях

Каждый чайник, независимо от материала его изготовления, по мере эксплуатации превращается в склад магниево-кальциевых солей, оседающих в виде накипи. Чем толще ее слой, тем больше времени и ресурсов будет каждый раз уходить на кипячение. Для электрочайника в таких условиях главной опасностью становится перегрев рабочих элементов, способный выводить из строя даже самую брендовую и качественную технику.

Фото: https://domovod.guru/wp-content/uploads/2018/06/nakip-na-stenkah-chaynika.png

Вред накипи для здоровья

Хотя известковый налет состоит в основном из нерастворимых магниевых и кальциевых солей, его структура пористая. Если техника продолжительное время не используется, на этой благоприятной среде начинают размножаться микроорганизмы, в том числе болезнетворные, убить которые способно только 20-минутное кипячение.

Кроме того, пористый налет работает, словно губка, впитывая и накапливая тяжелые металлы и другие вредные химические примеси из воды. В какой момент эти накопления снова попадут в чашку заваренного чая, только вопрос времени. Вот почему от накипи чайник необходимо своевременно избавлять.

Как избавиться от накипи в домашних условиях

Чтобы растворить известковый панцирь в чайнике, народная мудрость использует доступные источники неорганических кислот и органических. Хотя производители электрочайников причисляют уксус к чересчур агрессивным веществам и часто запрещают в инструкциях его использование, иногда более слабым кислотам минеральные отложения не поддаются.

Домашние рецепты против накипи

Хотя в домашних условиях экспериментировать с другими источниками кислоты можно очень успешно.

Достаточно применить:

Соду. Она подходит для любых видов сосудов. Особенно рекомендуется к применению в алюминиевых и эмалированных чайниках, которые от агрессивных кислот портятся. Содовый раствор бережно очищает также электрочайники из любых материалов. Но лучше подойдет кальцинированная сода. Воды наливают столько, чтобы она покрыла всю накипь. А соду добавляют по 1 ст. л. на каждые пол литра жидкости. Есть два варианта действий с содой:

В первом кальцинированное вещество вначале смешивается с водой, затем вскипевшую жидкость оставляют на слабом огне вариться полчаса. Затем кипячение повторяется после замены рабочего раствора на чистую воду. И заканчивается ополаскиванием.
Во втором рецепте сода засыпается в кипяток, затем раствор остывает приблизительно 2 часа. Этого времени должно хватить, чтобы минеральные отложения стали размягчились до возможности их отмывания вручную посудной губкой.

Не самым экономным, но достаточно результативным, будет очищение чайника напитками типа Кока-колы. В принципе, сгодятся любые газировки с большим содержанием лимонной кислоты. Но эмалированные и жестяные поверхности могут поменять цвет внутри, поэтому для эксперимента лучше подбирать напиток без красителей. Сначала жидкость отстаивают для выхода газов. Затем 0,5 л напитка нужно вскипятить и остудить.
Можно пустить в дело отходы – фруктовые и картофельные очистки. Для профилактического ухода и тонкого слоя накипи метод реально рабочий. Более всего подойдет для эмалированных чайников и изготовленных из металла. Их наполняют корками яблок, айвы, груш или картофельной кожурой, заливают воду. После закипания дают 2 часа на остывание и отстаивание. Размягчившийся налет оттирают губкой.
В рассоле тоже достаточно органических кислот для растворения накипи и даже ржавчины. Способ можно считать бесплатным, поскольку огуречный и помидорный рассол обычно просто выливается. А здесь его можно применить с пользой в эмалированных и металлизированных чайниках. Вливают рассол с одновременным процеживанием сквозь сито от посторонних частиц. Доведенный до кипения, он пару часов остывает. И можно приступать к отмыванию отставшей накипи.

Уксус и кислота лимонная

Как более активные и сильные средства, эти кислоты убирают слои накопившегося известкового налета, когда более слабые растворы не действуют.

Для рабочего раствора потребуется неполный стакан столового уксуса и 0,5 л воды. Если дома есть уксусная эссенция, то ее берут 2 ст. л. Вначале нужно вскипятить воду и оставить ее остывать с влитой кислотой на час. В это время периодически приподнимается крышка, чтобы контролировать процесс очищения. При неполном растворении накипи ее оттирают посудной губкой. В чистом чайнике нужно для удаления остатков и запаха уксуса вскипятить воду. И потом тщательно ополоснуть его. А кухню проветрить от уксусных паров, заполнивших ее при кипячении.
Лимонная кислота подойдет при умеренном уровне накипи. В зависимости от количества накопленных солей ее потребуется 1-2 ст. л. И примерно 500 мл воды. Порошок в пакетиках иногда заменяют четвертью натурального лимона. Принцип действия то т же. Кислота высыпается в кипяток. При этом она должна зашипеть и дать пену. Затем нужно пару часов выждать. Умеренная накипь сходит сама по себе, для более толстой потребуются некоторые усилия. Остатки средства удаляют кипячением чистой воды и ополаскиванием чайника.

В особенно запущенных случаях процедура кипячения воды с растворяющим налет компонентом повторяется трижды. Первый раз с кальцинированной содой, второй – с лимонной кислотой. Третий раз — с уксусом. Таким образом, даже самая толстая накипь не устоит и легко смоется губкой для посуды.

Видео:

Советы на тему профилактики

Чтобы чайник всегда был чистым, а чай получался без вредных и опасных примесей, нужно освобождать его от накипи ежемесячно. При регулярно повторяемой процедуре можно обходиться очистками и рассолом. Или замачиванием с теплым раствором лимонной кислоты без необходимости кипячения.

Для приготовления действительно полезных чайных напитков жесткая вода не подходит. Она отрицательно влияет на вкус. Если использовать бытовые водные фильтры, накипь в чайнике останется почти незаметной, электрический нагревательный элемент будет служить долго, а чай радовать и преумножать запасы здоровья.

Очень важно оставлять его пустым. Не стоит держать в нем неиспользованные остатки воды после кипячения и чаепития. Перед тем, как приготовить свежий чай, емкость следует ополаскивать. Придерживаясь этих простых советов, можно сохранит здоровье и время.

Как чистить чайник | Электрочайники | Блог

Для кипячения в электрочайнике в 80% случаев используется водопроводная вода. Она содержит хлор, микрочастицы тяжелых металлов, пестициды и другие нежелательные включения. Даже после фильтрации некоторая доля примесей в водопроводной воде остается.

Во время кипячения соли кальция, магния, алюминия и других металлов оседают на стенках и спирали чайника. Удалить этот вредный твердый налет простым средством для посуды невозможно. Трение губкой с абразивной поверхностью тоже ничего не дает. Зато отлично решает проблему лимонная кислота.

Что понадобится для очистки

Для удаления накипи с внутренней поверхности электрического чайника понадобится совсем немного:

грязный чайник;
пакетик пищевой лимонной кислоты — 50 г;
вода — около 1,5 л.

Лимонную кислоту можно приобрести в любом супермаркете, в отделе специй. Для однократной обработки чайника достаточно одного пакетика.

Удаление накипи лимонной кислотой

Процесс удаления накипи включает пару простых действий. Залить в чайник воду — обычную водопроводную — до максимальной отметки. В одних моделях это 1,5 литра, в других — 1,7 л или более.

Всю 50-граммовую пачку лимонной кислоты высыпать в этот объем воды. Поставить кипятить. В случае если под рукой не оказалось порошковой лимонной кислоты, можно обойтись свежими лимонами. Одного крупного плода достаточно.

Не стоит кидать в чайник большие куски цитрусов. Во время кипячения они будут ударяться о стенки прибора, создавать ненужный шум и всплески.

Лучше воспользоваться лимонным соком. Плод разрезать надвое. Выжать из него весь сок в воду, и после этого включить чайник в сеть. Вскипятить.

После отключения прибора лимонную воду можно оставить в нем минут на 10. Пока раствор горячий, он продолжает активно взаимодействовать с накипью на стенках электрочайника. Затем грязную воду необходимо слить.

Емкость снова наполнить чистой водой. Еще раз вскипятить. В конце воду с остатками лимонной кислоты вылить. Теперь чайник готов. Его стенки абсолютно чистые. Можно заливать свежую воду и готовить любимый напиток.

Преимущества метода

Лимонная кислота — вполне безопасное средство для очистки кухонной посуды и техники от твердых частиц налета, жира и других загрязнений. В небольших количествах она используется в приготовлении пищи, выпечке. Ввиду этого не является опасной для человека.

Во время повторного кипячения чайника остатки продукта полностью удаляются из емкости. Они никак не могут исказить вкус напитков, которые будут готовиться в чайнике впоследствии.

Еще одно преимущество такого способа очистки заключается в высокой эффективности кислоты лимона. Она исключительно активно взаимодействует с солями металлов, карбонатными и другими соединениями. Растворяет самую жесткую, «въевшуюся» в стенки накипь.

Как чистить чайник с помощью уксуса

Для самых запущенных случаев подойдет способ очистки уксусом.

Уксус очень агрессивен. Его можно использовать только в том случае, если на стенках чайника образовался очень толстый, основательно въевшийся слой твердого налета, с которым лимонная кислота не справляется. Для остальных ситуаций желательно применять первый метод.

Для работы понадобится около 500 мл воды. На это количество жидкости достаточно 120–150 мл 9% уксуса (чуть меньше стакана).

Все залить в чайник и вскипятить. Затем слить и повторить процесс с чистой водой без уксуса. Во время первого и второго кипячения держать форточку открытой, чтобы в кухне не накапливались пары и запах уксуса.

Дополнительная обработка

В случае если накипь не отошла от стенок после первого кипячения, а только разрыхлилась, уксусный раствор нужно оставить в электрочайнике на 1 час. Затем грязную воду слить, надеть резиновые перчатки и почистить внутреннюю поверхность емкости с помощью жесткой губки.

После удаления твердых остатков чайник необходимо хорошо ополоснуть, снова наполнить водой и вскипятить. После такой обработки любая накипь будет удалена.

Удаление накипи описанными способами можно использовать для любых видов электрических чайников: металлических, стеклянных, пластиковых. Важно придерживаться рекомендаций относительно вида чистящего средства и степени загрязнения емкости.

7 лучших домашних средств от накипи в чайнике – электрическом, эмалированном

Любой хозяйке известно, что от накипи электрический чайник не спасет ни один фильтр. И если тонкий слой накипи не нанесет существенного вреда, то со временем прибор в лучшем случае перестанет эффективно работать, а в худшем и вовсе сломается. Не приносит радости и накипь с ржавчиной внутри обычных чайников – металлического или эмалированного.

Можно ли избавиться от этой проблемы, и как проводить в домашних условиях глобальную чистку чайника?

Уксус (способ для металлического чайника). Быстрая и качественная очистка посуды без вреда для здоровья и применения «химии». Пищевой уксус разводим водой (100мл/1л), заливаем раствор в посуду, ставим на огонь (малый) и ждем кипения. Едва чайник закипит, следует приподнять крышку и проверить — как идет процесс отслоения накипи от стенок чайника. Если отслоение неполноценное, оставляем чайник на огне еще минут на 15. Далее хорошо отмываем чайник, удаляя все остатки уксуса и отложений. Желательно после чистки проветрить помещение.

Лимонная кислота (способ для пластмассового электрического чайника и обычных чайников). Уксус для электрочайника применять не рекомендуется (иначе чайник можно будет просто выбросить), а вот лимонная кислота – отличный помощник для чистки. Разводим в литре воды 1-2 пакетика кислоты (1-2 ч/л), заливаем раствор в чайник и кипятим. Пластик чайника «обновится», а налет исчезнет без следа, легко отслоившись после кислоты. Останется лишь сполоснуть чайник и единожды прокипятить воду «вхолостую». На заметку: лучше не доводить чайник до состояния, когда ему требуется жесткая очистка, так как лимонная кислота также является довольно серьезным средством для бытовой техники. Идеальный вариант – регулярное очищение чайника лимонной кислотой без кипячения. Просто разведите кислоту в воде, залейте в чайник и оставьте на несколько часов.

Газировка! Любите Фанту, Колу или Спрайт? Вам будет интересно узнать, что данными напитками (с учетом их «термоядерного» состава) идеально очищается ржавчина и накипь с посуды, и даже автомобильные карбюраторы от гари. Как? После того, как исчезнут «волшебные пузырьки» (газов быть не должно – сначала отстоять газировку в открытом виде), просто залить газировку в чайник (до середины чайника) и довести до кипения. После – отмыть чайник. Способ не подойдет для электрочайника. Использовать рекомендуется Спрайт, так как Кола с Фантой могут оставить на посуде свой оттенок.

Ударный способ (не для электрочайников). Подойдет при самом запущенном состоянии чайника. Наливаем в чайник воду, добавляем ложку пищевой соды (столовую), кипятим раствор, воду сливаем. Далее снова заливаем воду, но уже с лимонной кислотой (1 ст/л на чайник). Кипятим около получаса на медленном огне. Снова сливаем, добавляем свежую воду, заливаем уксус (1/2 стакана), кипятим, опять же, 30 минут. Если даже накипь сама после такой ударной чистки не сойдет, то однозначно станет рыхлой, и удалить ее можно будет с помощью простой губки. Жесткие щетки и металлические губки не рекомендуется использовать для всех видов чайников.

Сода (для металлических и эмалированных чайников). Наполняем водой чайник, засыпаем в воду 1 ст/л соды, доводим до кипения, после чего оставляем на малом огне на 30 минут. Далее чайник отмываем, наполняем водой заново и кипятим «вхолостую», чтобы удалить остатки соды.

Рассол. Да-да, можно почистить чайник и обычным рассолом из-под помидоров или огурцов. Содержащаяся в рассоле лимонная кислота также поможет удалить накипь. Схема та же: наливаем рассол, кипятим чайник, охлаждаем, отмываем. Огуречный рассол отлично удаляет ржавчину от солей железа в чайнике.

Очистки. «Бабушкин» метод удаления накипи. Подходит для слабого слоя накипи в эмалированных и металлических чайниках. Хорошо промываем картофельные очистки, удаляем с них песок, складываем в чайник, заливаем водой и кипятим. После закипания оставляем очистки в посуде на час-два, а затем тщательно моем чайник. А яблочные или грушевые очистки помогут справиться с легким налетом белой «солевой» накипи.

Независимо от способа чистки, не забудьте тщательно отмыть чайник после процедуры и вскипятить воду вхолостую (1-2 раза), чтобы остатки средства не попали вам в чай. Если остатки после чистки яблочными очистками вреда здоровью не нанесут, то остатки уксуса или соды могут вызвать серьезное отравление. Будьте осторожны!

Как почистить чайник и убрать накипь в домашних условиях

Как убрать накипь с эмалированного чайника уксусом

Избавиться от накипи при помощи уксуса – быстрый и надёжный метод. Уксусом можно чистить как эмалированные, так и чайники-термосы с регулировкой температуры. Но для электрического чайника этот метод не подходит.

Разведи 100 мл пищевого уксуса в 1 литре воды и поставь чайник на медленный огонь.

Эмалированный чайник кипяти на тихом огне 15 минут, чтобы отслоился внутренний слой накипи.

Чайник-термос можно прокипятить 2 раза, для наиболее эффективного результата.

Как убрать накипь в электрическом и эмалированном чайнике лимонной кислотой

Избавление от накипи при помощи лимонной кислоты – универсальный метод, который поможет очистить эмалированный, электрический и чайник-термос в домашних условиях.

Раствори лимонную кислоту в воде в пропорции 2 чайные ложки на 1 литр.

Залей раствор в чайник и вскипяти воду.

Лимонную кислоту можно регулярно использовать в качестве профилактики избавления от накипи. Просто заливай раствор лимонной кислоты в чайник 1 раз в неделю и оставляй на несколько часов, а после смывай большим количеством тёплой воды.

Как убрать накипь с электрического и эмалированного чайника содой

При помощи соды можно очистить чайник любого типа. Для этого необходимо выполнить следующую процедуру:

Залей 1 столовую ложку соды 1 литром воды и поставь чайник на плиту.

Доведи воду до кипения и убавь огонь.

Держи чайник на медленном огне ещё пол часа.

Слей жидкость, промой чайник и налей в него чистую воду.

Снова доведи чайник до кипения и затем вылей воду.

какие есть, как подобрать и как правильно очистить

Как правило, домашняя техника ломается именно тогда, когда она больше всего нужна. Утюг в тот момент, когда нужно выглядеть безупречно, а гладить нечем. Стиральная машина, в тот день, когда должна быть «большая стирка». Кофемашина – когда надо проснуться. И эта закономерность преследует всех. Почему же? Потому что вовремя не следили за техникой, не заботились о профилактике приборов и забыли что виной всему здесь накипь.

Накипь в основном состоит из карбоната кальция и магния.

Откуда берется накипь

Накипь – это твердые наросты и осадок, которые появляются благодаря отложениям химических элементов (соли магния и кальция) при воздействии высоких температур (1000). Другими словами, когда закипает вода (Н2О) соли расщепляются на два элемента – осадок, тот который мы видим на дне чайника, и на углекислый газ, который испаряется в виде пары.

В каждом чайнике рано или поздно образуется накипь – соли соединений, присущие жесткой воде.

Причиной этому всему – жесткость воды. Чем больше уровень жесткости, тем больше в воде минеральных веществ. Есть 4 степени: 1 – качество воды нормальное, 2 – более или менее, 3 – плохой пример воды, 4 – очень жесткая вода. Зная уровень жесткости у себя дома, можно точно понимать, как часто нужно проводить профилактические работы.

Накипь пагубно влияет на все:

Излишки накипи на всех приборах нагревания воды приводит до их поломки.
Вкус воды меняется до неузнаваемости, имеет специфический запах.
Усиливает расход электроэнергии. Прибору нужно дольше работать, так как нагреть воду быстрее не может из-за наростов налета.

Не приносит радости и накипь с ржавчиной внутри обычных чайников – металлического или эмалированного.

Чтобы побороть накипь, важно знать какие средства от накипи можно использовать, как сделать чистку более эффективной и какие препараты 100% справятся с поставленная задачей в том или ином случае.

Как можно избавиться от накипи

Зная уже с кем, мы имеем дело, можно смело приступать к очищению приборов и использовать различные методы для этого. Есть масса вариантов удаление этого недуга, как специальные, так и народные. Но прежде нужно заметить, чего нельзя делать:

Удалять осадок механическим способом. Положительного результата вы не достигните, при этом потратите кучу сил и времени, а также испортите прибор или же его деформируете. Механический метод – это использования для чистки острые подручные средства (нож, металлическая губка, разного вида скребки).
Не стоит применять агрессивную химию. Разного рода покупные препараты по составу похожие на «Белизну». Результат вы увидите, но удалить неприятный резкий запах, а также полностью смыть средство вам не удастся.
Нельзя использовать абразивные предметы, чтобы оттереть налет. Поцарапанная поверхность еще больше будет подвергаться влиянию накипи.

Перед использованием любого способа подробно изучите инструкцию, чтобы не навредить технике.

Важно! Не имеет значения, какой вы выбрали метод очищения, если это техника очень дорогая или требует особого ухода, стоит посоветоваться со специалистом или проконсультироваться по этому поводу в сервисном центре.

Народные средства для чистки

Не секрет, что в старые добрые времена не было такого изобилия специальных средств для чистки и удаления налета и тем более не было много денег, чтобы постоянно обновлять все, что было испорчено накипью. В ход шли все подручные методы, те, которые есть дома, и те, которые не очень дорогие. Экспериментировали, и нашли пару проверенных способов для поддержания приборов в чистоте, как говорится методы вышли из народа.

Застаревшую накипь в чайнике можно отчистить сочетанием множества способов.

Лимонная кислота

Универсальное средство, его можно использовать, как для чайника, так и для стиральной или посудомоечной машинки. И не только. Расчет производится так: 2 пакетика лимонной кислоты растворяют в 1 л. воды. Заливают средство в прибор и доводят до кипения. Оставляют остывать, а после тщательно вымывают и запускают «впустую» (просто вода, не для использования – чтобы устранить запах и остатки).

Если после одного использования вам результат не нравится, процедуру можно повторить.

Способ для пластмассового электрического чайника и обычных чайников.

Также в качестве замены можно использовать просто лимоны. Нарезать небольшой лимон на кусочки залить водой и проделать те же манипуляции что и с лимонной кислотой. Как приятный бонус – в квартире будет ощутим обворожительный цитрусовый аромат.

Уксус

Достаточно агрессивный метод для удаления накипи. Но очень эффективный. На 500 мл. воды развести полстакана уксуса (9%) или две столовые ложки уксусной эссенцией (70%), залить в емкость где предполагается удалять налет. Довести до кипения, пару минут подержать на огне, выключить и оставить до полного остывания. Данный процесс контролировать на отслаивания наростов. По истечению времени вымыть и просушить прибор.

Быстрая и качественная очистка посуды без вреда для здоровья и применения «химии».

Важно! Выбирая метод с уксусом, наденьте защитную маску и откройте окно, чтобы защитить себя от испарений – запах будет очень резкий и специфический.

Сода

Самый щадящий метод – это использование соды. Засыпаем соду (1 – 2 ст. л.) в пол литра воды, перемешиваем. Заливаем в резервуар или емкость с накипью и кипятим полчаса. Даем остыть, тщательно вымываем и вытираем насухо. Для профилактики запускаем процесс кипячения с обыкновенной простой водой. Если нужно повторяем процесс.

Сода – отличное средство для металлических и эмалированных чайников.

Газировка

Про удивительные свойства газированных напитков (Coca-Cola, Sprite, Fanta) уже всем известно. И это действительно работает. Берем любимый напиток, выпускаем из него газ. Наливаем в емкость и кипятим. Даем остыть, и промываем.

Важно! Если прибор светлый лучше всего использовать спрайт, так как кока-кола может оставить разводы.

Использовать рекомендуется Спрайт, так как Кола с Фантой могут оставить на посуде свой оттенок.

Наливаем воду и добавляем 2 столовые ложки соды. Ставим на газ и доводим до кипения. Держим на плите полчаса. После сливаем раствор и сразу же наливаем опять воду с добавлением лимонной кислоты в размере одной столовой ложки. Кипятим полчаса. Сливаем. Наливаем третий раз воду с добавлением полстакана уксуса и проделываем те же процедуры. По итогам оставляем до полного остывания, вымываем тару и пользуемся.

Данный способ очень жесткий по отношению к накипи, но лучше к нему не часто обращаться. Лучше следить за техникой и посудой и не давать накипи шанса размножатся до таких методов.

Дополнительная информация. Когда накипи очень много и случай, казалось бы, не из простых. Поможет трехфазный процесс очистки.

Специальные средства

Название говорит само за себя – это средства, которые придумали специально для удаления налета и накипи. Таких в магазинах бытовой химии много. А производителей еще больше. Выбор за вами, идти покупать или воспользоваться народными методами. При выборе важно понимать, что красивая обложка на бутылке, высокая цена, прославленный бренд и реклама – не значит что это лучшее средство от накипи.

В магазинах представлены профессиональные средства для удаления налета.

Универсальные средства

К универсальным средствам относят средства, что по своей природе очищения могут подойти к любому прибору (чайник, утюг, посудомоечная и стиральная машина и т.п.). Среди нам известных, очень популярный – антинакипин. Это средство универсальное. Форма выпуска – порошок. Россия – страна производитель.

Плавающие отложения размягчаются, легко отчищаются с диска и дисковых поверхностей.

Его можно использовать для всех нам известных приборов:

Стиральная машина. Вместо порошка в ячейку засыпается два пакетика антинакипина, выставляется температура 400С, запускается стирка «вхолостую» приблизительно на 45 мин.
Утюг. На плиту ставится широкий противень, на дно укладывают две планки на которых размещают утюг. В противень насыпаем антинакипин и заливаем кипятком. Раствор должен скрыть половину подошвы. Ни в коем случае не доходить до пластикового корпуса. Оставляем на пару часов. Для лучшего эффекта можно включить конфорку на маленький режим нагрева.
Посудомоечная машина. В тару разводим антинакипин, ставим на решетку. Запускаем цикл мойки.
Кофемашина. Делаем средство для удаления накипи по инструкции. Очистку проводим относительно своего типа кофеварки.

Интересный факт. Главный компонент антинакипина – разведенная уксусная эссенция (70%).

После использования средств в быту, правильно будет вскипятить воду еще 2-3 раза.

Для стиральных и посудомоечных машин

Если не верите в чудодейную силу народных методов, то можно воспользоваться и специальными методами.

Придя в магазин бытовой химии самое главное это «холодный подход». Вы знаете, что точно вам нужно, какая ситуация у вас с посудой или техникой, и на какой бюджет рассчитываете. Не стоит поддаваться искушению купить самое дешевое, так как там скидки, или самое популярное, потому что видели рекламу, или новое – презентует консультант.

Для любой техники есть специальные средства, от фирмы производителя техники.

Читайте внимательно инструкцию, возможно не на всех, но несколько точно нужно прочитать. Выделите, что у них общего, а чем они отличаются друг от друга.

Для удаления накипи в кофемашинах

Часто фабричные методы бывают на уровне народных, но ими пользуются, потому что это просто. К примеру, таблетки для кофемашины. Положил, запустил и все.

Если резервуар кофемашины съёмный, удалите остатки налёта под проточной водой.

Такой подход имеет право на жизнь. Кто-то хочет возиться с чисткой, а кто-то нет. Поэтому производители кофемашин выпускают таблетки, а также разнообразные средства и концентраты для удаления накипи. Популярными растворами для удаления налета и осадков являются от Bork, Saeco, Krups, таблетки от Bosch Siemens. Покупайте только оригинальные средства и внимательно читайте инструкцию.

Для удаления известкового налета в утюге

Специальное средство для утюгов это карандаш. Он предназначен для чистки подошвы утюга от накипи. Внутри утюг чистится универсальными средствами.

Для удаления накипи в чайнике

Антинакипин – лучшее средство от накипи. Просто находка для техники и посуды. И электрочайник или обыкновенный чайник также находится в тех рядах.

Антинакипин призван избавлять чайники и другие приборы он известкового налета.

Как избавиться от накипи в чайнике

Чайник, наверное, больше всего страдает от накипи, ведь это его непосредственное задание – кипятить воду. Чем больше вы им пользуетесь, тем чаще его нужно чистить. А если у вас дома очень жесткая вода то, как удалить накипь в электрочайнике – актуальная тема.

Налет, накипь и осадок в электрочайнике или обычном чайнике больше всего реагируют на кислотосодержащие растворы и препараты.

В домашних условиях это: уксус, лимонная кислота, сода, газировка. Также неплохо справляются с осадком рассол, простокваша, шкурки кислых яблок и картофеля.

Способов очистки чайника в домашних условиях достаточно.

Способы применения очень примитивны. Берем любое средство, соединяем с водой, заливаем в чайник, ставим на огонь, доводим до кипения, отставляем, остужаем, выжидаем время, вымываем и вытираем.

Можно электрочайник почистить и универсальным средством – антинакипин.

Методов уничтожения накипи много, но чайник – это не техника, а посуда. Поэтому раз в две недели чистить любым удобным способом лучше, чем через полгода искать более жесткие меры для уничтожения накипи.

Очистка накипи в кофемашине и кофеварке

Если любите кофе, и у вас дома есть кофемашина, то рано или поздно ее также нужно чистить от накипи и осадка. Не важно, какого она бренда, проводить чистку надо всегда, будь она капсульная, гейзерная, чалдовая или рожковая.

Чистку кофемашины рекомендуют делать раз в три месяца, ведь кроме жесткой воды, в ней еще скапливаются и масла от кофе. Как узнать когда пора:

кофе готовится длительное время;
напиток медленней вытекает, струя стала тоньше, на трубке образовалась накипь;
вкусовые качества кофе испортились, появился привкус;
изменился запах кофе;
кофемашина начала «злоупотреблять» энергией;
в напитке прослеживаются белые, светло-серые примеси;
от работы прибора слышно ранее неведомые звуки;

Кофемашину можно почистить по-разному: подручными средствами или покупными.

В быту это — удаление накипи уксусом или же лимонной кислотой.

Этапы удаления накипи уксусом:

Сделать раствор в соотношение уксуса к воде (один к двум).
Данную смесь залить в резервуар для воды.
Включить кофеварку.
Подождать пока она нагреется и достигнет максимальной температуры (около 15 мин) и выключить из сети.
Оставить на 10 часов для взаимодействия средства и накипи.
Вылить раствор в мойку, очень тщательно помыть технику несколько раз.
Приготовить пару чашек кофе, чтобы вышли все остатки из кофеварки.

Совет! Не жалейте воды и сделайте не две чашки кофе, а десять чтобы убить запах и привкус уксуса.

Этапы удаления накипи лимонной кислотой:

Соедините две упаковки лимонной кислоты (40 гр.) с водой (1 л.) и наполните кофемашину.
Включите, после закипания выключите из сети.
Вымойте в этом растворе все детали.
Повторите все этапы несколько раз.
Сделайте пару чашек кофе для очищения остатков.

Народные методы замечательные, но не все им доверяют. Каждый производитель кофемашин предлагает средства от накипи той или иной марки.

Средства бывают в форме таблетки, а бывают во флаконах. Все зависит от марки и от типа машины.

Также для процедуры очищения кофеварки можно использовать и универсальное средство – антинакипин.

Еще надо сказать, что во многих кофемашинах есть функция самоочищения. Здесь также нужно внимательно читать инструкцию. У каждой модели при самоочищении есть свои нюансы. Хотя схема у всех одна – наполняем резервуар раствором, наживаем кнопку «Автоочищение». Кофемашина сама все сделает.

Как очистить накипь в стиральной машине

Не каждая хозяйка может представить свою жизнь без стиральной машины, и если она ломается, то на ум приходят мысли – надо было ее чистить от накипи.

Если в чайнике мы видим налет, осадок и наросты визуально – начинаем его чистить, то в стиральной машине тэн спрятан, и мы не задумываемся, что такая процедура ей нужна и продлит ее срок использования.

Для удаления накипи в стиральной машине существуют как народные методы, так и специальные средства.

Очистить машину можно и универсальным средством – антинакипином.

Важно! На рынке представлено данное средство от многих производителей, поэтому нужно перед использованием читать инструкцию, так как дозировка и методы использования могут отличаться друг от друга.

К народным методам можно отнести:

Лимонная кислота – хорошее средство от накипи. Процедура следующая:

Один стакан лимонной кислоты, поделить пополам. Одну часть засыпать в отсек для порошка, другую в барабан. Пропорции из расчета на вместимость 5- 6 кг. Если машинка автомат на 3-4 кг дозу нужно уменьшить.
Выбрать самую «жесткую» программу, где температура 700 – 900С. И запустить без белья на два часа.
В конце стирки воспользоваться программой «полоскание».

Запустите стирку без белья при максимальной температуре, а потом ещё полоскание, чтобы наверняка избавиться от специфического аромата.

Столовый уксус – очень отличное средство против накипи для стиральных машин. Но им злоупотреблять нельзя, так как он плохо влияет на некоторые детали машины (резинки, прокладки и.т.п.). Делается это так:

Заливается один стакан уксуса (9%) в отсек для моющего средства.
Включается режим работы машины на самую максимальную скорость и продолжительность программы, а также высокой температуры.
Через 15 минут машину ставят на паузу.
Через час возобновляют стирку и ожидают завершения цикла.
После включают любую программу, чтобы хорошо ополоснуть машину.
Протирают корпус барабана и крышку внутри слабым раствором уксуса.

Важно! После любой процедуры нужно открыть сливной фильтр и выбросить остатки мусора и налета.

Что делать с накипью в посудомоечной машине

Для того чтобы устранить проблемы с накипью в посудомоечной машине можно воспользоваться рекламируемыми средствами («Финиш», «Сомат»), а можно вспомнить и про народные методы.

В первом случае запустить машину, выбрав программу с максимальной температурой воды, на сетку поставить пластиковую тару с профессиональным средством для устранения налета и накипи.

Во втором случае не плохая чистка будет уксусом и содой. В машину ставим стакан с уксусом, запускаем, по окончанию вынимаем стакан и по дну рассыпаем соду. Оставляем на ночь. Утром запускаем на полный цикл для полоскания и очищения.

Помимо удаления скопившихся остатков пищи рекомендуем промыть фильтр со средством для мыться посуды.

Отличные результаты можно увидеть после использования для чистки буры. Процедуру начинают с поверхностей, их надо покрыть тонким слоем смеси, потом оставить на 20 минут, после чего запустить программу с максимальным подогревом. По окончанию промыть фильтр и на холостом режиме снова запустить машинку.

Если вышеперечисленные методы не справились с поставленной задачей, поможет лучшее народное средство от накипи – содовая бомба. Процедура заключается в следующем:

2 стакана кальцинированной соды (можно и пищевой) смешиваем с перекисью водорода (3%). Добавляем чайную ложку стирального порошка для запаха (не обязательно).
Из получившийся пасты формируем шарики любого размера. И оставляем их сушиться.
Когда шарики затвердеют, выкладываем их на дно посудомоечной машины.
На верхнюю сетку ставим тару с уксусом (два стаканы).
Запускаем программу и радуемся своими достижениями.

Важно! В ходе выполнения программы машина может издавать звуки и шипение, не пугайтесь, это нормально.

Очистка накипи в утюге

Когда на утюге появляется накипь и налет, это заметно из двух источников, во-первых, видно визуально, во-вторых, вещи после глажки испорченны и в разводах. Тогда и приходит момент выбора, покупать новый или почистить.

Чтобы убрать накипь внутри утюга нам поможет два проверенных народных средств: уксус и лимонная кислота. Процедура следующая:

В воде растворяют один пакетик лимонной кислоты и заливают в утюг.
Утюг подсоединяют к электричеству и нагревают, тогда действие лимонной кислоты усиливаются и налет уходит.
Такие манипуляции нужно проделать пару раз и только потом включить функцию пара, чтобы вся жидкость испарилась.
Когда утюг остынет, подошву протирают уксусом.
Потом заливают чистую воду, включают утюг и утюжат любую ненужную хлопчатобумажную ткань, используя при этом режим пара.

Включите утюг и выпускайте пар, пока не израсходуете всю жидкость.

Накипь внутри и налет снаружи смогу очистить профессиональные средства. Это универсальные (чистка только внутри), специальные предназначенные только для утюгов (удаление накипи и налета везде), а также карандаши для очистки поверхности и отверстий в подошве.

Как использовать универсальное средство всем известно, а как пользоваться карандашом? Процедура простая, так как карандаш для очистки поверхности, то чистят ним только подошву утюга. Включив утюг и подготовив старую ненужную ткань, натираем карандашом нижнюю сторону прибора. Используя функцию пара гладим ткань, тем самим, очищая сопла и подошву утюга.

Если у утюга есть функция самоочистки, то для удаления накипи можно использовать ее. Для каждой модели есть свои нюансы, и чтобы все было хорошо, не помешало бы снова почитать инструкцию по применению функции самоочистки.

Важно! Сколько бы не было этапов включения выключения утюга при самоочистке, он должен быть в вертикальном положении и над емкостью, в которую без предупреждения потечет вода.

Почистить утюг от накипи рано или поздно придется даже при использовании очень качественного прибора.

Что делать для профилактики накипи

Чтобы накипь и налет на вашей посуде и технике появлялись как можно реже, нужно придерживаться некоторых рекомендаций для профилактики:

Утюг:

наливать фильтрованную и дистиллированную воду;
всегда оставлять прибор в вертикальном положении;
после использования воду с утюга надо слить.

Стиральная машина:

использовать при стирке только качественные порошки, с пометкой автомат;
стараться производить стирку при невысоких температурах (до 500С). Очень грязные вещи предварительно замачивать;
для профилактики следует в не планово проводить чистку от накипи один раз в год.

Кофемашина:

использовать фильтрованную воду;
проводить чистку раз в три месяца для профилактики;
не смешивайте для декальцинации специальные средства с народными.

Почистить кофемашину от накипи в домашних условиях проще всего используя специальные средства.
Посудомойная машина:

тщательно очищать тарелки от пищи, на остатках в стоках больше всего оседает накипь;
всегда пользуйтесь солью для посудомоечной машины, она меняет состав воды и препятствует накипи и известняковым отложениям.

Электрочайник:

старайтесь использовать фильтрованную воду;
постоянно выливайте остатки воды из чайника, не оставляйте ни капли;
каждый раз наполняйте чайник новой водой;
не мойте абразивными средствами поверхности, приносите вред чайнику и себе, ведь на поверхность с микротрещинами быстрее образуется налет.

Видео: лучшие и недорогие средства от накипи

Как очистить чайник от накипи

Не важно, какой чайник у вас дома — электрический, эмалированный или металлический, накипи в нем вам не избежать ни при каких условиях. Не спасут даже дорогостоящие фильтры для воды. От накипи электрочайники быстро ломаются, а на дне обычных чайников – металлического или эмалированного — образуется гремучая смесь из накипи со ржавчиной.

В борьбе за здоровье, за идеальный вкус чая и кофе самое главное — это качество воды. Накипь в чайнике легко может испортить любой напиток и здоровье.

Накипь образуется из-за содержания солей металлов в водопроводной воде, оседающих на дне и внутренних стенках обычных чайников или нагревательном элементе электрических.

Игнорировать проблему накипи крайне опасно.

Во-первых, она становится причиной преждевременной поломки электрических чайников и разрушения стенок обычных. Накипь обладает весьма небольшим теплоотводом, что приводит к перегреванию поверхности чайника. Она не позволяет воде контактировать со сталью, имеющей высокую проводимость, тем самым нагревая сталь до недопустимых температур. В электрических чайниках из стали выполнен нагревательный элемент, и в результате появления накипи он испытывает сильное термическое сопротивление, которое и приводит к поломке.

Во-вторых, попадая с водой в наш организм, накипь крайне негативно сказывается на его состоянии. Последствием такого явления могут стать существенные проблемы с работой мочевой системы и почек.

Плотный слой накипи приводит к долгому нагреванию воды, а в электрочайниках – к поломкам нагревательной спирали. Скорость образования налета зависит от жесткости воды, но даже фильтрация не избавит от необходимости периодически удалять накипь с чайника.

Для избавления чайника от накипи и продления срока его службы можно использовать как специальные препараты из магазина бытовой химии, так и домашние средства:

соду;

уксус;

лимонную кислоту или лимоны;

сладкую газировку;

рассол от консервированных огурцов или томатов;

кожуру яблок, груш или картофеля.

Сода размягчает известковый налет, а остальные средства содержат кислоты, которых боится накипь. Для чистки потребуются также мягкая щетка, губка или ершик. Не используйте для ускорения процесса металлические мочалки, повреждающие посуду.

Проще всего убрать накипь с чайника при помощи подручных средств, которые есть на каждой кухне: лимонной или уксусной кислоты, соды или их комбинации.

Чистка уксусом

Очищать уксусом электрические, эмалированные и алюминиевые чайники производители не рекомендуют, средство подойдет для посуды из нержавейки с застарелыми отложениями.

При небольшом слое извести заполните 2/3 объема чайника водой, а оставшуюся 1/3 – 9%-м уксусом. На медленном огне доведите раствор до кипения, снимите чайник с огня и отставьте его на 1-3 часа для разрыхления накипи. Если дно и стенки посуды покрыты толстой и плотной коркой отложений, приготовьте раствор из расчета ½ стакана уксуса на 1 л воды, влейте его в чайник, поставьте на небольшой огонь, дождитесь закипания и прокипятите еще 10-30 минут – в зависимости от объема сосуда.

После остывания хорошенько промойте чайник мягкой губкой, удаляя остатки накипи, 1-2 раза вскипятите его с чистой водой и прополощите емкость для избавления от следов уксуса.

Чистка лимонной кислотой

Щадящее средство поможет избавиться от накипи на любом чайнике. Для удаления плотных наслоений извести вскипятите чайник с раствором кислоты (10-15 г 1 л воды), сразу после закипания выключите и остудите его в течение 30-60 минут – за это время накипь растворится или размягчится. Потом слейте жидкость, уберите остатки отложений губкой, прокипятите емкость с чистой водой и тщательно ополосните. Если не удалось справиться с застарелой накипью с первой попытки, процедуру повторите.

Чтобы не подвергать чайник кипячению с кислотой, достаточно ежемесячно очищать его без нагре

Как удалить известковый налет (с помощью 4 простых средств для домашнего приготовления!)

Удаление накипи — возможно, одна из самых сложных задач по очистке, с которыми нам приходится сталкиваться.

Известковый налет, как известно, сложно бороться, особенно в некоторых частях страны, где более распространена жесткая вода. Иногда это настолько плохо, что удалить его практически невозможно.

Не сдавайтесь! Сегодня мы не только покажем вам, как избавиться от известкового налета, но и как его предотвратить, чтобы облегчить еженедельную уборку.Готовы избавиться от пятен от жесткой воды и сделать свой дом безупречным?
Тогда приступим!

Что такое известковый налет и как он образуется?

Известковый налет часто появляется вокруг кранов.

Известковый налет — это белое твердое, иногда меловое вещество, которое можно найти вокруг кранов, на душевых экранах и внутри чайника.

Это вызвано жесткой водой, которая образуется, когда дождевая вода просачивается через осадочные породы (например, известковый налет и мел), которые присутствуют в определенных регионах мира.Когда это происходит, он собирает карбонаты кальция и магния, обеспечивая высокое содержание минералов, что приводит к жесткости воды .

Известковый налет вреден для вас?

Вы можете удивиться, узнав, что известковый налет на самом деле полезен для нашего здоровья. В нем содержатся те минералы, которые организм естественным образом сохраняет и использует для различных процессов.

Однако это не все хорошие новости — жесткая вода тоже может иметь негативные последствия. Это может не только высушить вашу кожу, но и повлиять на наши дома.

Известковый налет вокруг кранов может выглядеть неприглядно, но это не настоящая проблема — вам нужно остерегаться жесткой воды в таких приборах, как посудомоечная и стиральная машины и чайники — она может даже образоваться в водопроводных трубах и заблокировать их! Накипь со временем накапливается и мешает работе всех видов бытовой техники — она может даже помешать им работать полностью, если ее не лечить.

Как предотвратить образование накипи

Мы всегда выступаем за методы профилактики как первоочередной пункт решения любой домашней задачи.Мятая одежда и грязная столешница трудно избежать, а накипь — легче.

Чтобы предотвратить образование накипи, вам необходимо смягчить жесткую воду, которая течет по трубам и из кранов в вашем доме. Это можно сделать разными способами, в зависимости от рассматриваемого объекта.

Стиральная машина — добавьте смягчитель воды в виде порошка или жидкости. Calgon — самая популярная марка, которая предотвращает образование накипи.
Трубы — магнитные средства для удаления накипи зажимают трубы снаружи и предотвращают образование накипи из минералов.
Краны и насадки для душа — можно использовать угольные фильтры для воды, которые удаляют жесткость воды при прохождении потока.
Водоснабжение — если вы серьезно относитесь к предотвращению образования накипи, вы можете подумать о приобретении смягчителя воды. Это защитит весь ваш дом от известкового налета, не только упростив уборку, но и предотвратив повреждение прибора.
Приборы — в районах с особенно жесткой водой некоторые люди даже предпочитают использовать только воду в бутылках в своих чайниках и утюгах, чтобы предотвратить образование накипи.

Самодельные средства для удаления накипи

Удивительно мощный!

Накипь покрывает ваш дом? Не волнуйтесь, это излечимо.

Удаление накипи может быть трудным, особенно без правильных продуктов и инструментов. Вы можете удивиться, узнав, что одними из лучших средств для лечения этого заболевания являются 100% натуральные кислоты, которые к тому же очень дешевы — хорошие новости для вашего бюджета!

Некоторые из лучших средств для удаления известкового налета:

Лимон — содержит лимонную кислоту, которая разрушает известковый налет.
Уксус — разбавленная уксусная кислота разрушает известковый налет.
Бикарбонат соды — в сочетании с уксусом пищевая сода вызывает шипение, которое может разрушить почти все, включая известковый налет.
Кокс — содержит фосфорную кислоту, которая не только удаляет ржавчину, но и известковый налет.

Как избавиться от известкового налета

Теперь мы собираемся показать вам, как бороться с местами, наиболее подверженными образованию накипи, с помощью упомянутых выше продуктов.

Оставайтесь с нами, мы обещаем, что это просто!

Как удалить известковый налет с унитаза

Сделайте ваш туалет сияющим — простой способ!

Подумайте, сколько раз ваш туалет используется в течение дня — это огромный объем смыва! Даже когда туалет не используется, если вы живете в районе с жесткой водой, минералы могут накапливаться вокруг уровня воды и создавать стойкий известковый налет.

Вот как удалить известковый налет с унитаза с помощью:

Уксус — налейте неразбавленный уксус в унитаз и оставьте на несколько часов, прежде чем тщательно вымыть унитаз ершиком и сполоснуть воду.
Кока-кола — Кока-кола часто используется для удаления известкового налета в унитазе. Чтобы попробовать, просто вылейте литр кокса в унитаз, оставьте на час, затем протрите унитаз. Промойте, чтобы не осталось следов известкового налета.

Как удалить известковый налет с лейки душа

Накипь делает все грязным.

Душевая лейка — еще один виновник накопления известкового налета. Это связано с тем, что вода часто остается в отверстиях даже после того, как душ был выключен, что дает возможность образования известкового налета.

Это не только некрасиво, но и сделает вашу душевую лейку менее мощной. В серьезных обстоятельствах это также может вызвать повышение давления в трубе.

Очистить душевую лейку от накипи можно с помощью:

Лимон — разрежьте лимон пополам и потрите его мясистой стороной прямо на насадку для душа. Оставьте на час, затем протрите насадку для душа, включая отверстия, зубной щеткой, чтобы прочистить их.
Уксус — почти простой способ избавиться от накипи в душевой лейке — это использовать еще один ингредиент для посуды — уксус.Наполните небольшой пакет с едой уксусом и закрепите его вокруг насадки для душа шнурком или резинкой. Оставьте на ночь и вытрите утром.

Как удалить накипь из кранов

Фу!

Ваши краны покрыты известковым налетом? Иногда бывает трудно удержать капли и разливы, и вскоре они могут привести к появлению ужасно жестких пятен от воды.

К счастью, очистить их относительно просто, и вам даже не нужно вкладывать средства в агрессивные химикаты или тратить часы на чистку.

Естественные методы очистки водопроводных кранов от накипи включают:

Уксус — как и ваша лейка для душа, уксус идеально подходит для удаления известкового налета в кранах и вокруг них, поскольку он может проникать во все эти укромные уголки и трещины. Для использования налейте в распылитель и обильно нанесите на краны, убедившись, что вся поверхность покрыта. Оставьте на 30 минут перед тем, как начать чистку — известковый налет должен исчезнуть сразу.
Лимон — лимоны также можно использовать для удаления известкового налета с кранов.Разрежьте лимон пополам и натрите мякоть на участках с известковым налетом. Оставьте на 30 минут, затем очистите.

Как удалить известковый налет с душа, раковины и ванны

Вот оно снова!

Известковый налет имеет тенденцию образовываться вокруг пробок в душе, раковине и ванне. Он также может образовываться на стенках душа и засыхать, когда там высыхает жесткая вода.

Лучший способ удалить известковый налет с душа, раковины и ванны — использовать:

Бикарбонат соды и уксус — смешайте 2 части бикарбоната соды с 1 частью белого уксуса, чтобы получилась паста, и нанесите на участки с пятнами от жесткой воды.Оставьте на 10 минут, затем тщательно потрите абразивной стороной губки, чтобы удалить.

Как удалить известковый налет с чайника

Не допускайте попадания хлопьев в чай!

Со временем известковый налет может накапливаться в вашем чайнике и мешать ему работать, особенно если вы, как и мы, немного заядлый чайник! Не только это, но вы также можете получить хлопья жесткой воды в вашем чае и кофе, что не является хорошим дополнением.

Для удаления известкового налета в котлах используйте:

Уксус — залейте в чайник равные части воды и уксуса и оставьте на час.Прокипятите, а затем слейте воду, чтобы чайник оставался сверкающим.

Как избавиться от накипи в утюге

Ваш утюг нагревается до температуры, достаточной для превращения воды в пар. Если вы живете в районе с жесткой водой, известковый налет может образовываться как в резервуаре, так и в отверстиях для пара, что мешает вашему утюгу работать так же эффективно. Это также может привести к образованию минеральных отложений на одежде, которые в конечном итоге могут испортить ее.

Для удаления железной извести используйте:

Уксус — смешайте в равных частях дистиллированную воду и белый уксус и заполните смесью 1/3 емкости для воды утюга.Включите утюг на средний огонь, дайте ему постоять и готовьте, пока вся вода не испарится. Повторите процесс с дистиллированной водой, выключите и дайте остыть, затем протрите пластину чистой тканью.

Удалите известковый налет со стиральной машины

Ваша стиральная машина тоже нуждается в чистке!

Возможно, вы не сможете увидеть известковый налет в стиральной машине, но это не значит, что его там нет. Если вы не используете какой-либо смягчитель воды при стирке, скорее всего, вам подойдет немного TLC.

Для удаления накипи в стиральной машине используйте:

Пищевая сода и белый уксус — начните с цикла горячей воды с максимально возможной температурой. Добавьте 1 стакан пищевой соды в кювету для моющих средств, когда машина наполнится водой, и завершите цикл. Протрите барабан, затем повторите с дистиллированным белым уксусом.

Как очистить посудомоечную машину от накипи

Не позволяйте известковому налету испортить ваши блюда!

Если ваша посуда выходит из посудомоечной машины не такой чистой, как вам хотелось бы, это может указывать на засорение разбрызгивателей — возможно, даже заметили на них известковый налет.

Важно регулярно очищать посудомоечную машину от накипи, особенно если вы живете в районе с особенно жесткой водой.

Для удаления накипи в посудомоечной машине используйте:

Уксус — просто включите посудомоечную машину в режиме максимальной температуры и через 30 минут добавьте 2 стакана дистиллированного белого уксуса. После завершения запустите еще один горячий цикл, чтобы завершить работу.

Кто знал, что избавить свой дом от накипи так просто? И все из натуральных продуктов! Какой ваш любимый способ борьбы с известковым налетом? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Как удалить известковый налет из вашего туалета

25 октября 2017 г. Fantastic Team How to’s

Последнее обновление: 1 год назад

Просмотров публикации: 163,156

С тех пор, как мы, как вид, овладели искусством домашнего Сантехника, скромный туалет превратился из места, куда люди ходят, чтобы делать невозможное, в тихое убежище от повседневной рутины. Нам больше не нужно опасно сидеть на корточках над дырой в полу или посещать постоянно холодную уборную, слава фарфоровой чаши поддерживает нас в лучшие и худшие времена.

Вот почему это может расстраивать и вызывать легкое чувство вины, когда при поднятии сиденья вас приветствует вид разноцветного унитаза. С этим руководством и небольшими усилиями вам не придется сталкиваться с таким зрелищем, и вам не придется прислушиваться к воплям ужаса и отвращения, когда гости пользуются вашим туалетом.

Что такое известковый налет?

Накипь ( или карбонат кальция ) попадает в наши дома водой, которая ранее проходила через мягкие породы, такие как мел и известняк.Когда дождевая вода проходит через эти мягкие породы, она собирает некоторые минералы, содержащиеся в них. Так вода становится «жесткой». Хотя вся водопроводная вода в Великобритании должна проходить через несколько систем фильтрации, минералы довольно стойкие. Таким образом, «жесткая» вода проходит по нашим трубам, оставляя известковый налет в кранах и приборах.

Известковые отложения можно распознать по порошкообразному белому веществу, которое появляется на кранах, насадках для душа, стенах, зеркалах и любых других поверхностях в пределах дистанции разбрызгивания от раковины.В унитазе известковый налет поднимается вверх своей уродливой головой в виде коричневых / оранжевых / розовых полосатых пятен.

Почему необходимо удалять известковый налет

Shutterstock / Автор Losonsky

Самая большая причина, по которой люди удаляют известковый налет, заключается в том, что он выглядит негигиенично и ужасно, особенно когда унитаз сильно загрязнен. Несмотря на то, что это важно для нас, визуальный эффект не является проблемой в общей схеме вашей сантехники. Настоящая опасность, которую представляет известковый налет, заключается в том, что по мере накопления отложений они постепенно ограничивают поток воды в трубах, кранах, душевых лейках, кухонных приборах, таких как посудомоечные машины, и в вашем туалете.

Ограниченный поток воды означает, что ваша техника не может мыть одежду и посуду должным образом, ее будет труднее мыть, и унитаз может не смывать надлежащим образом. Легко увидеть, как это может повлиять на гигиену вашего дома.

Нужен очиститель?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш главный сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 0145

Мифы об удалении известкового налета

Как и в случае с большинством задач по уборке, существует множество мифов, связанных с удалением известкового налета с помощью домашних средств .Два самых популярных включают использование колы и отбеливателя, мы решили протестировать их, чтобы вам не приходилось делать это.

Кола — Миф гласит, что если вылить большую бутылку колы в унитаз и оставить на ночь после удаления воды, это удалит любые известковые отложения. Идея состоит в том, что кислота в коле растворяет любой известковый налет, с которым она соприкасается, и единственным нашим результатом было окрашивание известкового налета более цвета колы.
Отбеливатель — Обычный отбеливатель — мощный помощник в домашнем хозяйстве, он может удалить стойкие пятна и почти все.Разумно предположить, что отбеливатель будет особенно полезен для удаления известкового налета, однако все, что он делает, — это осветляет пятна. Поэтому, хотя ваш унитаз может выглядеть чистым, он все еще покрыт известковым налетом, но его труднее увидеть.

Мы думаем, что вам понравится…
Как сделать экологически чистые чистящие средства дома
Как остановить конденсацию дома

Как удалить известковый налет уксусом

Пока можно купить Разнообразие специально разработанных средств для чистки унитазов для удаления неприглядных пятен известкового налета, вы можете добиться того же результата с помощью одной или двух бутылочек белого уксуса и небольшого количества жира для локтей.Кислый характер уксуса идеально подходит для смягчения и удаления известкового налета, и он далеко не так дорого, как коммерческое средство для чистки туалетов.

Чтобы очистить унитаз уксусом, выполните следующие действия:

Налейте один литр неразбавленного белого уксуса прямо в унитаз, обязательно выливая его по краям унитаза.
Оставьте на три-четыре часа.
Промойте унитаз большим количеством белого уксуса.
Сполосните унитаз, чтобы смыть пятна и остатки.
Повторяйте, пока унитаз не станет чистым и сверкающим.

Как удалить известковый налет наждачной бумагой

Время от времени вы можете столкнуться с унитазом с пятнами известкового налета, настолько стойкими, что вы думаете просто заменить унитаз. вверх. Только не разбивайте унитаз в ярости, связанной с уборкой, есть еще один трюк, который можно попробовать.

Это может быть неприятно или неприятно, но вы можете удалить известковый налет с помощью наждачной бумаги.В каждом магазине товаров для дома есть выбор наждачной бумаги разной зернистости, от мелкой до крупной. Мы рекомендуем покупать два типа: первый должен быть со средним зерном для удаления большей части известкового налета и его пятен, второй тип должен быть с мелким зерном для окончательного удаления известкового налета.

Начните с наждачной бумаги среднего размера и аккуратно протрите известковый налет и пятно.
Трите, пока большая часть не будет удалена, но не нажимайте слишком сильно, иначе вы можете поцарапать чашу.
Затем используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы аккуратно отполировать оставшийся налет и удалить пятна.
Промойте унитаз, чтобы смыть остатки.
Очистите туалет как обычно.

Итак, вот оно, ваше руководство по удалению накипи из унитаза. Для достижения наилучших результатов используйте коммерческие продукты, белый уксус или наждачную бумагу и не экспериментируйте с альтернативными методами, которые можно найти в Интернете. С унитазом без известкового налета вы действительно сможете почувствовать себя королевской семьей, когда восседаете на троне.

Нужен очиститель?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 0145

Мы что-то пропустили? У вас есть какие-нибудь советы по удалению известкового налета? Дайте нам знать в комментариях ниже или расскажите нам в социальных сетях!

Icon credits : Freepik at Flaticon

ванная комната как удалить известковый налет в туалете

Как очистить чайник (БЫСТРО избавиться от известкового налета!)

Горячие напитки, каши и грелки — мы используем чайники больше, чем думаем! Если вы думаете, что можете обойтись без того, чтобы почистить чайник, то ошибаетесь. Просто загляните внутрь крышки, чтобы увидеть, какие ужасы скрываются внизу!

Если вы не будете регулярно проводить техническое обслуживание чайника, он не закипит так быстро и со временем может даже сломаться. Будет лучше для окружающей среды — и для вашего банковского баланса — если вы будете содержать его в чистоте.Не говоря уже о известковых хлопьях, которые могут остаться в ваших напитках.

А как именно чистить чайник?

Сегодня мы делимся лучшими, естественными методами, которые помогут вам сделать это правильно с первого раза.

Что такое известковый налет?

Наш чайник действительно нуждался в чистке!

Накипь — это белый налет, также известный как карбонат кальция — это причина, по которой ваш чайник необходимо регулярно чистить.

Известковый налет встречается в местах, где горячая вода испарилась, а часть оставшихся отложений затвердела.Возможно, вы также видели это на старых трубах, резервуарах для воды и системах центрального отопления. Это особенно распространено в регионах с жесткой водой, потому что вода с высоким содержанием растворенного магния и кальция.

Как часто нужно чистить чайник?

Ваш чайник необходимо регулярно чистить и очищать от накипи. Мы рекомендуем вам:

Чистите чайник снаружи раз в две недели или по мере необходимости.
Обрабатывайте известковый налет один раз в месяц — если вы живете в районе с жесткой водой, вы можете делать это чаще.

Как очистить чайник от накипи

1. Очистите чайник от накипи уксусом

Результаты поразят вас!

Начните с заполнения чайника до максимальной отметки равными частями воды и белого уксуса.
Прокипятите чайник и оставьте смесь на час.
Вылейте смесь и ополосните чайник изнутри чистой водой.
Если известковый налет остался, повторите процесс. Вы можете добавить больше уксуса, чем воды, в зависимости от степени известкового налета.
Если известковый налет остался, аккуратно сотрите его губкой или тканью. Не трите нагревательный элемент, иначе вы можете повредить чайник.
Сполосните чайник и прокипятите его в чистой воде, пока запах не исчезнет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: обязательно отключите чайник или сообщите всем в семье, что вы находитесь в процессе уборки, иначе у них может остаться неприятный привкус во рту!

2. Как очистить чайник от накипи с помощью лимона

Наполните чайник чистой водой до отметки чуть ниже максимальной отметки.
Выжмите сок лимона в чайник.
Нарежьте оставшийся лимон на более мелкие кусочки и добавьте в воду.
Прокипятите чайник с лимоном и водой. Оставьте смесь впитаться на 1 час.
Промойте чайник чистой водой, удаляя остатки лимона.

3. Использование бикарбоната соды для очистки чайника

Не только для выпечки!

Выполнив любой из вышеперечисленных методов, вы можете сделать дополнительный шаг и насыпать в чайник несколько столовых ложек пищевой соды.
Оставьте пищевую соду на несколько минут на основании.
Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть внутреннюю часть чайника, а затем ополоснуть.

СОВЕТ. Вы также можете использовать пищевую соду вместо лимона или уксуса. Размешайте примерно 2 столовые ложки в полном чайнике с чистой водой и доведите до кипения.

4. Будет ли кокосовая кола очищать чайник от накипи?

Большинство из нас слышали о чудесных очищающих свойствах кока-колы, но знаете ли вы, что ее также можно использовать для удаления накипи с вашего чайника? Он содержит угольную кислоту, которая действительно помогает бороться с известковым налетом.

Наполните чайник кока-колой и вскипятите.
Оставить на 30 минут.
Тщательно промыть, чтобы удалить запахи.

5. Как очистить чайник лимонной кислотой

Лимонную кислоту можно купить в качестве коммерческого чистящего ингредиента. Он наиболее известен своими свойствами удаления накипи. Неудивительно, что люди любят использовать его для мытья своих чайников, посудомоечных, стиральных машин и многого другого!

Чтобы использовать лимонную кислоту в чайнике, выполните следующие действия:

Наполните чайник примерно наполовину.
Прокипятите чайник и отключите его от электросети.
Добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты в воду внутри чайника.
Размешайте порошок в воде ложкой. Берегитесь, будет жарко!
Оставьте смесь в чайнике минимум на 20 минут.
По прошествии 20 минут слейте смесь и ополосните чайник.

6. Очистите фильтр

Так чисто!

Не забывайте чистить фильтры.Здесь скапливается много известкового налета!

Если фильтр съемный, поместите его в стакан с белым уксусом на 20 минут.
Удалите известковый налет с помощью скруббера.

Как очистить чайник снаружи

Чистку чайника снаружи следует проводить чаще, чем удаление накипи. Вы должны пытаться делать это не реже одного раза в две недели, чтобы удалить грязь или следы.

Обрызгайте ткань антибактериальным многоцелевым очистителем.
Протрите чайник, чтобы удалить остатки.
Для чайников из нержавеющей стали можно использовать детское или оливковое масло, чтобы придать им сияющий вид без полос. Просто отполируйте небольшое количество чистой сухой тканью.
Не забудьте очистить носик после удаления накипи из чайника. Пар от кипячения чайника сотворил чудо, чтобы удалить известковый налет — его просто нужно быстро протереть.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: при чистке электрического чайника всегда следите за тем, чтобы электрические элементы и розетки были сухими.

Предотвращение образования накипи в будущем

1. Не переполняйте чайник

Не дайте ему пропасть зря!

Стоячая вода со временем приводит к образованию отложений. Дайте остыть оставшейся воде, а затем полейте растения, чтобы она не пропадала даром.

2. Отфильтруйте воду

Возможно, вы сможете уменьшить отложения, наполняя чайник только фильтрованной водой или используя чайник с фильтром. Чайники со встроенными фильтрами могут не фильтровать вашу воду, но они предотвратят попадание известковых хлопьев в ваши напитки!

3.Не отставайте от регулярной очистки

Неважно как — просто будь в курсе!

Даже если ваш чайник выглядит чистым и на нем нет накипи, профилактика — лучший способ. Не забывайте регулярно чистить, чтобы не перегружать себя сложной глубокой чисткой.

4. Приобретите шарик для удаления накипи в чайнике

Эти изящные маленькие проволочные шарики можно вставить в чайник, чтобы накипь собралась до того, как она успеет осесть на дно.Вы можете периодически снимать шар, чтобы смыть известковый налет и использовать его повторно.

Вопросы и ответы

Как избавиться от привкуса металла в чайнике?

Присутствие металлического привкуса в новом чайнике — это нормально. Обычно это проходит со временем, если вы сначала вскипятили несколько чайников, полных воды. Если металлический привкус не исчезнет, попробуйте использовать метод соды, описанный выше.

Можно ли сварить яйцо в чайнике?

Конечно, можно! Этот забавный прием — не самая практичная идея, потому что, если яйцо треснет, вам придется выполнять уборку.Также не рекомендуется пить воду, в которой были приготовлены яйца, так как вы не знаете, какой мусор может вылететь из скорлупы! На твоем месте мы бы прилипли к сковороде на плите.

Что будет, если вскипятить пустой чайник?

Это зависит от чайника, но в более старой модели вы можете повредить нагревательный элемент. Некоторые чайники автоматически отключаются, если внутри нет воды. Это дополнительная функция безопасности.

Можно ли удалить ржавчину с чугунного котла?

У нас есть удобное руководство, которое поможет удалить ржавчину отовсюду и везде, и чугунные чайники не исключение! Кока-кола особенно хороша для удаления ржавчины, так что попробуйте.

Сколько стоит вскипятить чайник воды?

Согласно Npower, кипячение среднего чайника стоит 2 пенсы.

Могу ли я использовать эти советы на пластиковом чайнике?

Да, эти насадки одинаково подходят для пластмассового чайника.

У вас есть еще полезные советы по чистке чайника? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Как избавиться от известкового налета с кранов и поверхностей

У нас есть четыре отличных совета, которые помогут вам удалить известковый налет со смесителей и поверхностей в вашем доме. Наши советы касаются устранения и предотвращения известкового налета!

Как удалить известковый налет? У каждого есть своя точка зрения по этому поводу. Но вы не собираетесь тратить свое время на взвешивание всех «за» и «против» каждого отдельного совета… Итак, вот пара простых и легких советов, как удалить известковый налет.

1.Избегайте известкового налета
Известковый налет возникает, когда встречающиеся в природе минералы, растворенные в воде, откладываются вокруг вашего дома. Когда эти минералы кристаллизуются, они, как правило, образуют белый твердый слой, и это неприятный известковый налет, который вы видите вокруг своих раковин, кранов и душа. Известковый налет довольно стойкий, и чем дольше вы его оставляете, тем больше он будет накапливаться, поэтому лучше оставаться на нем и удалять как можно чаще, чтобы вам не пришлось выполнять большую работу по удалению известкового налета.

2. Не трите только известковый налет
Конечно, вы можете удалить известковый налет с помощью чистки. Но, сделав это, вы также можете повредить отделку раковины из нержавеющей стали или перегородки для душа под ней. Чтобы не испортить внешний вид вашей красивой кухни или ванной комнаты, лучше всего использовать средства для удаления известкового налета и средства для удаления накипи, такие как Viakal, которые мягко удаляют минеральные отложения.

3. Дайте ему пропитаться
Если вы держите накипь поверх известкового налета (см. Совет № 1), удаление любого нового известкового налета — это просто опрыскивание пораженного участка средством для удаления известкового налета, вытирая его сухой или влажной тряпкой, а затем промыть водой.Более устойчивые участки требуют более длительного лечения. Густая формула средства для удаления известкового налета Viakal Limescale Remover предназначена для более длительного прилипания к вертикальным поверхностям для любых участков с известковыми отложениями, где трудно оставить средство для обработки, например, на нижней стороне кранов. Или вылейте немного средства для удаления известкового налета в пластиковую чашку и прикрепите чашку к крану веревкой, а затем дайте ей впитаться.

4. Не позволяйте известковому налету возвращаться
Возьмите за правило вытирать душ, краны и душевую шторку после использования и делать то же самое на кухне.Избавившись от воды, вы предотвратите быстрое накопление известкового налета.

Когда дело доходит до известкового налета, лучшим решением является профилактика. Чем раньше вы остановите его накопление, тем легче будет его удалить!

Разное
Типы печи: Виды печей из кирпича, классификация, какие бывают кирпичные печи.
16.03.202012.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Виды печей из кирпича, классификация, какие бывают кирпичные печи.

Из самого названия отопительные печи, становится ясно, что эти печи предназначены для отопления помещений, как жилых, так и не жилых (гараж, ангар, теплица и т.д.).

– Как устроены кирпичные печи?

– Какие виды кирпичных печей бывают?

– Что такое прямоточные или колпаковые печи? Чем они отличаются?

В данной статье рассмотрим варианты отопительных печей сложенных из кирпича. Разнообразие таких печей велико и отличаются они в первую очередь внутренним устройством дымовых каналов.

1. Печь с горизонтальными каналами

Печь с горизонтальными каналами

В такой системе на каждый горизонтальный канал нужно ставить прочистную дверцу, для удаления пепла и сажи, которые оседает на горизонтальной поверхности каналов. В такой печи горячие газы не задерживаются в самой печи, а отдают тепло только по ходу движения к дымоходу.

Печь с горизонтальными каналами и тепловыми карманами

В данной конструкции печи в каналах присутствуют тепловые карманы ,в которых аккамулируется тепло. Среднее сечение канала по всей длине стало больше, что привело к снижению скорости движения газов. При более низкой скорости движения газов, увеличивается теплоотдача от горячих газов к телу самой печи. Такая конструкция печи является более теплоемкой, соответственно с более высоким КПД .

2. Печь с вертикальными каналами

Печь с вертикальными каналами

Такая система каналов создает большее сопротивление для движения газов, что является, как плюсом, так и минусом этой системы. Минус – нужен более высокий дымоход для протягивания газов по каналам печи. Плюс – такая печь менее выдувается из-за большего сопротивления в каналах. Соответственно эта система более теплоемкая, чем первый вариант. Второй недостаток – это перегрев первого канала, и как следствие возникновение серьезных внутренних напряжений. ( читай-растрескивание кладки тела печи).

3. Противоточная печь

Противоточная печь

Эта система отличается от системы с вертикальными каналами (вар.2) тем, что опускной канал в ней более широкий. Это приводит к тому, что скорость движения газов в нем падает и возрастает теплообмен между горячими газами и стенками самой печи. Такой вариант более предпочтительнее, чем вариант 2.

4. Колпаковая печь

Колпаковая печь

Эта система устроена по принципу свободного движения газов. В ней нет тепловых каналов, по которым идет движения газов, а есть колпак. Горячие газы, поднявшись к верху, колпака остывают (отдавая свое тепло печи) опускаются вниз и выходят в дымоход. После того как все дрова в печи сгорают, в колпаке остаются горячие газы, продолжающие отдавать свое тепло. Для такой печи не нужен высокий дымоход. Такая печь практически не выдувается. Колпак или колпаки могут быть разной формы и размера, что позволяет сделать печь любой формы и размера. В колпаковых печах можно использовать любое топливо –даже газ и электротены. В колпаковых печах выше КПД и они экономичнее. Эта система более выигрышная, чем варианты 1 2 3.

Допускается применение комбинированных систем дымооборотов в печах. Комбинации бывают разные и их большое множество. При проектировании возможно совмещать вертикальные, горизонтальные обороты и колпаки в разных вариантах.

Печь с комбинированной системой дымообаротов

Как пример, комбинация горизонтальных каналов с противоточной системой. Также есть система прямотока.

Дымооборот печи с системой прямотока

Дымообарот печи с системой прямотока и рассечками

Такая система для отопительной печи не подходит, но подходит для каминов, мангалов, русских печей и в некоторых случаях для банных печей. Можно конечно улучшить эту схему, добавив в нее тепловую нагрузку с рассечками, но все равно, для отопления помещения такая система мало подходит. Отопительные печи допускают использования дополнительных функций. Распространенные варианты таких печей:

Отопительная печь с варочной плитой. Такая печь не только отапливает помещение, но и позволяет готовить или греть что-либо на плите. Недостаток этой печи: низкий топливник, меньшая теплоемкость самой печи, относительно быстрое остывание печи через плиту.

Отопительная печь с хлебной камерой (духовкой). Такая печь более теплоемкая и значительно выигрывает у печи сварочной плитой. Есть два варианта такой печи:

– постоянного действия. Горячие газы не проходят через саму духовку, а греют ее только снизу или со всех сторон. Так называемая чистая хлебная камера.

– периодического действия. Горячие газы проходят через духовку, нагревая ее изнутри. Готовить в такой печи можно только после полного сгорания дров в топливнике.

Отопительная печь с водяным регистром. Эта печь позволяет греть водяные радиаторы (батареи) и распределять тепло по всему помещению. Но лучше для этой цели использовать специализированную печь-котел.

Отопительные печи можно комбинировать. Можно одновременно ставить плиту и духовку, регистр и духовку и т.д. Можно делать печь с двумя топливниками. Каждый топливник работает на свою нагрузку (что более правильно). Такие отопительные печи можно объединять с камином (открытым или закрытым). Также такие печи можно делать с лежанкой и или с отопительным щитком на втором этаже.

Вариантов отопительных печей великое множество. Всегда можно подобрать для себя ту печь, которая наиболее полно отвечает Вашим требованиям.

Печник Михаил Яцков.

Виды печей – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Вам, безусловно, известно, что виды печи бывают разными, “Шведка”, “Галандка”, “Малютка“, “Отопительно-варочная”,”Печь с камином” на нашем сайте все они представлены. Рассматривая несколько основных параметров, по которым удобно классифицировать виды печей.

Основными параметрами считаются следующие:
1. Назначение.
2. Температура нагрева стенок.
3. Продолжительность сгорания топлива.
4. Время, необходимое для прогрева и полноценной теплоотдачи.
5. Схема движения газов в каналах.
6. Конструкция дымоотвода.
7. Форма.
8. Отделка наружных стенок.
9. Основной материал для изготовления.
В этой статье я подробно опишу все основные виды печей понятным языком, для удобства читателя все типы печей будут снабжены ссылками на готовые чертежи-схемы и фото-видео материалы размещенные на нашем сайте.

Отопительные печи-являються наиболее узкоспециализированными и редко заказываемыми печами, не несут никакого функционала кроме отопления помещения с длительной аккумуляцией тепла в своем массиве. Принято разделять на группы по теплотдаче,времени топки, и стпени нагрева внешних стен. Так печи с умереным нагревом кладут с толшиной внешних стенок не менее пол кирпича, чаще в 1 кирпич, что обеспечивает медленное нагревание и остывание печи, температура внешней стенки у них в районе 55-60 градусов, такие печи являються наиболее теплоемкими, массивными по конструкции и обладают комфортным теплом без постороннего запаха горелой пыли.

osnovaremonta.ru

Печи эти в основном не отличаються красотой и функционалом при этом требуют больших расходов кирпича и работы. Из личного опыта скажу что такие печи заказывают реже всего. Типичными представителями отопительных печей являються: Печь-Голландка, прямоугольная толстостенная отопительная печь, отштукатуренная (ОПТ-3) , трехугольная отопительная печь ,печь Грум-Грижимайло , печь Т-образной формы , прямоугольная отопительня печь , печь ОТП-11 теплоемкостью 4,9 КВт.

Отопительно-варочные печи.

Основные позиции в России занимают конечно же они, 90% заказов печников для дачного домика, или частного сектора городов. Эти печи наиболее функциональны в испольовании обязательно снабжены чугунной плитой, почти всегда духовым шкафом, котлом водяного отопления, камерами для выпечки хлеба( русские печи ), лежанками, нишами для сушки дров и многим другим. При этом в отличии от кухонных плит имеют высокий КПД в районе 50-65%, теплоемкость до 4 КВт, стабильную тягу и способны долгое время держать тепло.

osnovaremonta.ru

К числу наиболее распространенных отопительно-варочных печей относяться: печи типа “Шведка” , малая отопительно-варочная печь с духовкой , печь Волкова , русские печи типа “Экономка” и “Теплушка” , печь “Малютка” профессора Потапова и другие.

Кирпичные кухонные плиты с отопиельными шитками.

Эти печи обладают всем необходимым в хозяйстве функционалом, при этом являються самым дешевым решением по материалам и физическому труду печника. Для кладки такой плиты достаточно 175 кирпичей, при этом при наличии теплового щитка способны обогревать небольшое помещение с неплохим КПД. Поскольку этот вариант наиболее бюджетен, он имеет высокий спрос у дачников-пенсионеров. Часто строительные фирмы занимающиеся кладкой печей делают высокие скидки при заказе кухонных плит пенсионерам, причисляя себя к соцаильно-ответственному бизнесу, не получая при этом от госсударства не налоговых льгот не другой материальной заинтересованности.

osnovaremonta.ru

Разновидность кухонных плит существует великое множество вот наиолее распространенные из них : кухонная плита с духовым шкафом , кухонная плита с духовкой и котлом , трехканальный отопительный щиток для кухонных плит , КПВ-2 , кухонная плита на шанцах .

Банные кирпичные печи-каменки.

В настоящее время уступают позиции современым финских металическим печам в том числе с электро нагревом. Кирпичные каменки заказывают только ценители натурального сухова пара и красоты кирпичных рядов. К основным плюсам кирпичных банных печей относят высокую теплоемкость-печь в бане долго не остывает сохраняя тепло до 2-3 дней, отсутствие характерного запаха женого метала и более пожаробезопасную.

osnovaremonta.ru

Конструкции кирпичных печей-каменок похожи друг на друга имеют общий принцип работы и подгоняються под нужный размер бани, вот яркие примеры таких печей: кирпичная банная печь с открытой каменкой и простая кирпичная печь каменка для большой бани.

Другие классификации печей.

Кроме вышесказаного печи делят температуре нагрева внешних стенок:

умереного нагрева 60-90 градусов
Повышеного 90-120 градусов
Высокого-свыше 120 градусов

По схеме движения газов в каналах:

Параллельными каналами из одного или двух оборотов.
Последовательного соединения – многооборотные
Безканальные-колпаковые
Комбинированной системой оборотв

По форме :

Прямоугольные
Трехугольные-угловые
Круглые
Многоугольные
Сложной архитектурной конструкции.

Кроме того по внешней отделке:

Облицованные различной плиткой и изразцами.
Кирпичная кладка “под расшифку”
Кирпичная кладка с затиркой кирпич об кирпич.
Оштукатуреные и покрашеные, побеленные.

Внимание!!! если в процесе прочтения статьи Виды печей у вас возникли вопросы обязательно отметьте ето ниже в комментариях.Отдельное спасибо
тем кто поставил “гугл+1” для нас это большой “+”.

какие бывают кирпичные печи, варианты, разновидности печек, типы, размеры

Содержание:

Кирпичная печь является традиционным решением для обогрева домов и приготовления пищи, использующимся не одно столетие. Несмотря на появление более современных способов отопления жилища, ее до сих пор широко используют в загородном строительстве.

Особенности кирпичной печи

Популярность кирпичных печей объясняется наличием у них целого ряда положительных характеристик:

Высокая теплопроводность. Кирпич относится к тем материалам, которые почти без потерь передают внутрь помещения тепло, полученное в результате сжигание топлива.

Способность аккумулировать тепло. Кирпичная печь способна длительное время обогревать помещение даже после затухания пламени в топке.

Простота сооружения. В отличие от котла, печку вполне по силам возвести самостоятельно, используя для этого подходящий качественный материал. Главное — обзавестись оптимальной и правильной порядовкой, заранее изучив технологию кладочных работ. Также потребуется подобрать наиболее подходящую разновидность топки и печной конструкции. Использовать во время кладки печи разрешается только специальный огнеупорный раствор.

Кирпичные стенки достаточно стойко переносят механические и прочие воздействия, отличаясь долговечностью и безопасностью. Это позволяет, при соблюдении всех правил по кладке, обзавестись надежным обогревающим прибором на длительное время.

Что касается недостатков кирпичных печей, то обычно к ним относят длительное время нагревания. Это следует учесть при отоплении изначально холодных помещений, начиная растопку заблаговременно.

Выбор подходящего варианта

В настоящее время применяется очень много видов печей из кирпича, которые нередко имеют довольно значительные различия. Это налагает определенную сложность на выбор оптимальной модели для своего жилища. При этом необходимо учитывать не только характеристики обогревающего прибора, но и особенность того помещения, где он будет установлен. Большое значение имеют размеры постройки, т.к. важно максимально точное соответствие мощности и параметров печи этим параметрам.

Необходимо сразу определиться с эксплуатационной нагрузкой на кирпичную печь: будет это круглогодичное использование, или сезонное. Это позволит изначально подобрать наиболее подходящий вид печи из кирпича для дома, под ту или иную задачу. Частные дома с постоянным проживанием рекомендуется оснащать капитальными конструкциями повышенной надежности и эффективности. Что касается дач и загородных домов, которые эксплуатируются исключительно в теплое время года, для них вполне сойдет компактный обогреватель с максимально простым обслуживанием. Обзаводиться мощной печью в таком случае нет смысла.

Основные виды

Чтобы определиться с модификацией для решения конкретных задач, важно ознакомиться, какие бывают печи.

В настоящее время используется 4 основных вида кирпичных печей для дома:

Отопительные. Как видно из названия, основной задачей этих приборов является эффективный обогрев частного дома или другой постройки. Размеры отопительных печей бывают разными, что напрямую зависит от параметров обогреваемого помещения. Топки могут также довольно сильно отличаться. В целом основной задачей конструкции данного типа является эффективное отопление жилища, чему способствует довольно быстрый разогрев ее стенок. Внешний вид подобных сооружений обычно не отличается особой изысканностью. Топки этого вида печей для дома обладают большим объемом и прочными стенками, т.к. топлива на обогрев дома уходит довольно много. Чаще всего это качественные и хорошо высохшие дрова.

Отопительно-варочные. Наиболее популярная разновидность печи, позволяющая не только обогревать помещение, но и готовить пищу. В конструкциях данного типа обычно имеются многочисленные дополнительные элементы, типа духовки, отопительного щитка, гриля и т.п. Топки отопительно-варочных конструкций довольно разнообразны: это позволяет выбрать для себя оптимальный набор функций прибора. Особенного упоминания заслуживают приготовленные на таком виде кирпичных печей блюда, с неповторимым вкусом и ароматом. Что касается эффективности обогрева жилища, то она находится на очень высоком уровне: таким образом можно оснащать как частные дом, так и загородные дачи. Долговечность конструкций гарантируется применением для их сооружения огнеупорного кирпича высокого качества.

Варочные. На этом виде печки можно только готовить пищу: для обогрева помещений она не предназначена. Конструкции данного типа встречаются во множестве модификаций: топки в них также бывают разными. Внутри прибора обычно имеется кухонный очаг, гриль, конфорка под казан и т.п. Функции варочных разновидностей печи довольно многочисленны, что позволяет приготовлять самые разнообразные блюда. Для сооружения потребуется не очень много строительных материалов: сама работа зачастую выполняется самостоятельно хозяевами жилища. Если такое варочное приспособление установить в небольшой комнате, то оно по ходу готовки будет обогревать окружающее пространство.

Специализированные. К таковым относятся печи для бани, гаража, теплицы и других специфичных помещений, нуждающихся в обогреве. Для их возведения также потребуется качественный огнеупорный материал. Размеры таких конструкций, как правило, не очень большие. КПД и безопасность здесь на самом высоком уровне.

Какие бывают формы печей из кирпича для дома

Кроме специфики функций, для классификации кирпичных печей могут использоваться и другие параметры.

По форме встречаются следующие варианты печей для дома из кирпича:

Прямоугольные. Соорудить такие конструкции проще всего.

Квадратные. Обладают наиболее компактными размерами.

Угловые. Отличный вариант для небольших помещений и комнат со сложной конфигурацией.

Круглые. Очень экзотичный и красивый вариант.

Т-образные. Наиболее традиционная разновидность печей из кирпича для дома.

Форма печи обычно выбирается, исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома.

Также существует разновидности печей для дома по модели топки, где главным параметром выступает толщина стенок:

Толстостенные. Отличаются самой высокой эффективностью.

Тонкостенные. Ими комплектуются только варочные разновидности печей из кирпича.

Комбинированные. Обычно применяются в отопительно-варочных типах печей для дома.

Как правило, готовую кирпичную конструкцию печи дополнительно отделывают тем или иным способом.

Для этих целей может использоваться:

Штукатурка.

Декоративный кирпич.

Плитка или печной кафель.

Специальный металлический футляр.

Выбор варианта отделки в основном зависит от общего интерьера жилища и типа печи из кирпича. Первые три варианта потребуют применения специального жаропрочного раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которой проводилась кладка. Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской фасовки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде, в указанных на упаковке пропорциях. В случае со штукатуркой обычно применяется дополнительная армирующая сетка из стали, которую фиксируют на кирпичные стенки. Штукатурные работы разрешается проводить только после полного высыхания кладки.

Что касается облицовки с помощью декоративного кирпича или кафеля, то для этих целей можно применять только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания. В некоторых случаях кирпичные стенки оставляются без всякой отделки, однако для этого кладку необходимо выполнить максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда ко внешнему оформлению печи не предъявляются особенные требования. Это бывает, к примеру, если отопительная конструкция сооружается где-то в гараже, сарае или теплице.

Виды дымоходов

Дополнительным параметром при выборе печной конструкции является форма дымохода.

Она может быть:

Прямоточной.

Противоточной с вертикальными или горизонтальными каналами.

Однооборотной или многооборотной.

Без каналов.

С нижним прогревом.

Где лучше установить кирпичную печь

Ознакомившись с тем, какие бывают виды печей и выбрав подходящую модификацию, важно определить для нее наиболее оптимальное место установки. Это во многом зависит от размеров кирпичной печи для дома и площади того помещения, где будет размещен прибор. При этом не следует забывать об его основной функции, о безопасности монтажа и о количестве помещений, которые необходимо обогревать. Правильное размещение позволит наладить равномерный и эффективный обогрев всего жилища, а также его пожарную безопасность. Так как вес кирпичной конструкции довольно значительный, на месте ее установки потребуется сооружение надежного фундамента, не связанного с основанием дома.

<br />

виды конструкций и разнообразие материалов

Содержание статьи:

Какие бы новинки ни появлялись на рынке систем обогрева, отопительные печи по-прежнему востребованы. Меняется дизайн, появляются улучшенные конструкции, реализуются новые идеи, а сами печи остаются. Причины – в удобстве эксплуатации, функциональности, устоявшихся привычках владельцев домов. Отопительная печь позволяет обогреть помещение без использования электричества или газа, что особенно удобно, если речь идет о строениях хозяйственного назначения, домах, которые сложно подключить к коммуникациям. Некоторые виды печек позволяют не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Современные модели компактны, эстетичны и могут даже стать дополнительным украшением интерьера.

Виды отопительных печей в зависимости от конструкции

Несмотря на различия в конструкции, основные элементы всех моделей одинаковы – корпус, основание, дымоход. В канальных печках устанавливаются также дымовые каналы, в бесканальных эту функцию выполняют специальные камеры. Основание (фундамент) предназначено для защиты конструкции от подвижек почвы и попадания влаги. Для крупногабаритных печей обустраивают усиленный фундамент, что ведет к удорожанию монтажа.

Корпус состоит из топливника, колосниковых решеток, поддувальных камер, перекрыши, дверок, задвижек, прочисток. Дымовая труба служит для тяги и отвода продуктов сгорания.

Основные элементы всех типов печей

Различают прямоточные, противоточные, канальные и колпаковые отопительные печи. Каждой из моделей свойственны собственные достоинства и недостатки, конструкции отличаются степенью теплоотдачи, особенностями монтажа и эксплуатации, стоимостью, экономичностью, видами используемого топлива.

Прямоточные печи

Эта конструкция считается самой простой в монтаже и обслуживании. Прямоточной ее называют потому, что дым поднимается по прямой вверх. Так устроена традиционная русская печь. Простота конструкции одновременно является и достоинством, и недостатком, поскольку часть тепла уходит в дымовую трубу вместе с продуктами горения.

Чтобы прогреть помещение, требуется много времени. Сначала нагреваются стенки конструкции, и только потом – помещение. Такие печки могут быть оснащены варочными поверхностями.

Традиционные прямоточные печи по-прежнему актуальны

Противоточные печи

В конструкциях этого типа воздух поступает снизу. Прогреваясь, он поднимается по одному подъемному, а остывая, спускается по двум опускным каналам. Такая конвективная система обеспечивает качественный отбор тепла и высокий КПД. Весь корпус устройства прогревается равномерно и быстро. Как правило, внешний корпус отделывают лицевым кирпичом или натуральным камнем, что позволяет хорошо сохранять тепло и придает конструкции эстетичный внешний вид.

В финских противоточных печах дым отводится через коренную трубу, обустраиваются дополнительные каналы, благодаря чему агрегаты могут быть оборудованы варочными поверхностями. Недостаток – сложное устройство, доверить строительство можно только опытному мастеру.

Противоточная печь, отделанная облицовочным кирпичом

Канальные печи

В конструкциях с вертикальными и горизонтальными каналами используется тепло, которое в прямоточных уходит вверх. Печка оборудуется «коленами», в которых горячий воздух меняет направление движения, поднимается медленнее и за счет этого прогревает помещение быстрее и эффективнее.

В вертикальных каналах возможно застаивание воздуха, что способно вызвать дымление, поэтому часто используются функциональные конструкции, дополнительно предусматривающие топку в режиме прямоточной печи. Этот режим еще называют «летним».

Регулировать режимы растопки можно с помощью специальных задвижек. После такой «тренировочной» растопки переходят на полноценное «зимнее» отопление. В печах с горизонтальными каналами воздух не застаивается, дымления нет, это делает их более привлекательными с точки зрения владельцев домов.

Совет печника: если пропала тяга, прогрейте трубу – сожгите на заслонке небольшое количество щепок.

Голландская печь может не только согреть, но и украсить дом

Дымоходы канальных печей оборудуются щитами, делающими путь прохождения дыма более извилистым. Таким образом добиваются максимальной теплоотдачи. Канальные отопительные печи на твердом топливе эффективнее прямоточных, экономичнее, прогревают помещения заметно быстрее. Недостатки очевидны – более сложные монтаж и обслуживание.

Колпаковые печи

Нагреваясь, воздух в конструкции этого типа поднимается вверх, к кирпичному колпаку. Когда остывает, его вытесняют в дымоход новые горячие потоки. Особенности конвекционной системы гарантируют высокий КПД, быстрый и равномерный прогрев. Еще более эффективны конструкции с двухъярусным колпаком.

Считается, что колпаковые печи потенциально взрывоопасны. В теории так и есть: при определенном стечении обстоятельств могут скопиться несгоревшие из-за недостатка кислорода газы и взорваться. Специалисты успокаивают, на практике подобное явление происходит редко. Кроме того, скопление газов в колпачной полости возможно лишь при условии работы печки на дровах. Если ее топить тощими каменными углями, коксом или антрацитом, то опасность взрыва значительно снижается.

Схема устройства печей с одно- и двухъярусным колпаками

Типы печей в зависимости от габаритов и формы

По толщине стенок различают крупногабаритные толстостенные (от 12 см) и тонкостенные (до 7 см). Первые отличаются лучшей теплоемкостью и инерционностью, вторые быстрее прогреваются и лучше отдают тепло. На качественный прогрев массивной печи уходит 3-4 часа. Чем дольше она протапливается, тем выше становится температура отходящих газов, что снижает КПД.

Небольшие тонкостенные конструкции разогреваются и начинают отдавать тепло от получаса до 2 часов. Благодаря эффективной теплоотдаче их КПД выше, но аккумулирующая способность ниже, чем у толстостенных.

Форму и размеры конструкции выбирают, ориентируясь на личные предпочтения, особенности расположения печи, показатели теплоотдачи и теплопотерь. Самая простая – прямоугольная отопительная печь. Также конструкция может быть угловой, многоугольной, круглой, Т-образной. Для отопления помещения большой площади лучше всего подойдет прямоугольная или Т-образная печь с отопительным щитком из кирпича.

В зависимости от этажности различают одно- и двухэтажные конструкции. Отопительные печи на два этажа – оптимальный выбор для двухэтажного частного дома. Они многофункциональны, используются одновременно и как кухонные, а схема ненамного сложнее одноэтажной. Главная разница заключается в количестве используемого для строительства материала.

Процесс строительства Т-образной трехоборотной печи-камина

Отопительные печи-камины для ценителей прекрасного

Отдельно следует упомянуть гибридные конструкции. Они одновременно отапливают помещение, могут быть дополнены поверхностью для приготовления пищи и создают особенный уют в доме. Вид открытого огня помогает человеку расслабиться, успокоиться, достичь состояния умиротворения и гармонии с собой. Живое тепло пламени положительно воздействует на психическое и физическое самочувствие. Именно за это камины так ценятся.

Многофункциональная отопительная печь с камином оборудуется двумя топками и дымоходами. Это позволяет использовать печку и камин по отдельности. Такая конструкция массивна, требует большей площади, чем обычные модели, и усиленного фундамента. Проектировать ее следует одновременно с домом, чтобы в будущем избежать неудобств, связанных с переделками.

Современные печи – эффективность и эффектность

Обратите внимание: специалисты рекомендуют устанавливать дымоход камина-печи внутри здания. Практика показывает, что тяга во внутренних дымоходах лучше, чем в наружных.

Материалы для изготовления печей

Чаще всего устанавливают кирпичные конструкции, облицованные декоративными материалами. Также печи бывают бетонные, изразцовые, металлические (обычно из стали или чугуна). Изразцовые исключительно красивы, не требуют дополнительной отделки, отличаются хорошей теплоемкостью. Обычно их покупают готовыми комплектами. Металлические конструкции быстро прогревают помещение, хорошо отдают тепло, но из-за такого же быстрого остывания реже используются для отопления жилых помещений большой площади. Они хорошо подходят для бань, хозпостроек, дачных домов.

В качестве декоративной отделки печи могут быть использованы изразцы, штукатурка, плитка, специальные стальные футляры. Если планируется самостоятельное строительство кирпичной печи, дополнительно понадобятся цемент, глина, песок, известь и вспомогательные материалы – стальные элементы (уголок, проволока, полосовая и кровельная сталь), войлок, листовой асбест и асбестовая крошка.

Нарядная изразцовая печка

Традиционная русская, голландка, камин, стильная металлическая модель – какая отопительная печь вам нравится? Приобретите или постройте именно ту, которая лучше всего подойдет для вашего дома. Проектирование и строительство отопительной печи – сложный процесс, требующий специальных знаний и навыков. Если вы ими не обладаете, обратитесь к профессионалам. Они произведут необходимые расчеты, разработают проект и построят печь, которая долгие годы будет дарить тепло и ощущение уюта.

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

печь барбекю, печь отопительно-варочная, банные печи

Печь в загородном доме выступает в качестве основного или дополнительного обогревательного прибора. Существует множество разновидностей печей. Их классифицируют по назначению, типу топлива, материалу (или технологии изготовления) и внешнему оформлению.

На фото:

Печи следует выбирать не только по привлекательному внешнему виду, но и учитывать их назначение.

Определение.
Печью называют отопительный прибор, работающий за счет сгорания твердого топлива в специальной камере. Тепло, выделившееся при горении, нагревает стенки печи. А от них, в свою очередь, поступает в помещение.

Печи по назначению

Печи отопительные служат только для обогрева. Имеют разные конструкции и размеры (голландки, тепловые щитки, калориферные, буржуйки, печи-камины и пр.) — в зависимости от габаритов помещения, для которого предназначены.

Варочные. Предназначены прежде всего для приготовления пищи. Обычно устанавливаются на кухне, поэтому также называются кухонными. Нагревающаяся площадь стенок у них меньше, чем у других типов печей. И они способны обогреть лишь саму кухню и, например, небольшую комнатку, примыкающую к ней.

На фото: модель ALBINEN от фабрики Cheminees Philippe.

Печи отопительно-варочные подходят и для обогрева, и для приготовления пищи, поскольку имеют варочную поверхность и духовку. Отопительно-варочные печи — это, в основном, так называемые «шведки». Считаются наиболее предпочтительным вариантом для небольших дачных домов, площадью около 36 м². К ним также относятся и традиционные русские печи, они способны прогреть гораздо большую площадь.

Примеры варочно-отопительных печей.

Модель Modul 2 от фабрики Spartherm.

Специальные печи. Подразделяются на банные печи (печи-каменки), прачечные (небольшие для сушки белья), садовые печи (для сжигания мусора). Сейчас также появились модели, которые теснят уже привычные и обыденные уличные камины, — печи-барбекю. Люди, увлекающиеся рыбалкой, нередко устанавливают специальные печи — коптильни, а любители экзотики возводят азиатский тандыр — печь для выпечки лепешек и приготовления мяса.

Печи по типу топлива

Дровяные, угольные и торфяные печи. Другие виды топлива (жидкое, газовое) в бытовых печах не используется, так как их температура горения ниже, что сказывается на эффективности работы отопительного прибора. В целом тип топлива не влияет на выбор разновидности печи по назначению или материалам. Руководствоваться надо только доступностью топлива (в данной местности) и его ценой. Помните: выбор необходимо сделать заранее, еще до строительства печи. Дровяные, угольные и торфяные печи отопительные имеют свои особенности конструкции.

На фото:

Дровяную печь-камин можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями. Для одних главное созерцание огня, другие будут искать модель из теплонакопительного материала, а третьим нужна модель с грилем и барбекю.

Печи по технологии изготовления

Заводская печная топка может быть использована и при сооружении кладочной печи. Проще и эффективнее приобрести готовую заводскую топку из металла и выполнить декоративное оформление из нужного вам материала.

На фото: модель SD 6F от фабрики Schmid.

Кладочные (возводятся печником на месте) и готовые (произведенные на заводе). Последние делают из металла — чугуна, реже стали. К этому виду относятся готовые буржуйки, каминные печи отопительные и банные печи (печи-каменки). Кладочные печи сооружаются из кирпича, который может сочетаться с камнем. При этом не исключено использование готовых деталей (печной фурнитуры), а также дымоходов и топок, изготовленных на производстве.

Печи по внешнему оформлению

Материал для облицовки: кирпич, штукатурка, кафель, изразцы, плитки металла или стекла и пр. Иногда печи придают сложную форму, делают свод прямым или арочным, украшают ее башенками и прочими декоративными элементами. Поэтому она может быть выполнена и в этническом (например, русском), и в историческом (готическом и др.), и даже в современном стиле — со вставками из стекла или полированного металла.

На фото:

Внешнее оформление готовых печей, пожалуй, не уступает современной облицовке каминов.

Основные типы плавильных печей

§ 34.

Металлы, сплавы, специальные лигатуры, шлакообразующие присадки и другие
материалы, которые используют для приготовления различных сплавов, в
литейном производстве называют шихтовыми материалами или шихтой. В
состав шихты входят: свежие материалы (доменные чугуны различных марок,
медь, алюминий, цинк, никель и др.), которые поступают в литейные цехи с
металлургических заводов; лом черных сплавов и лом цветных сплавов,
представляющие собой переработанные промышленные отходы; специальные
ферросплавы и лигатуры (промежуточные сплавы более тугоплавких элементов
с легкоплавкими), поступающие с металлургических заводов; отходы
литейного производства и механических цехов (литники, прибыли,
бракованные детали и брикетированная стружка). Количественное
соотношение различных материалов в шихте зависит от качества исходных
материалов и от требований, которые предъявляют к изготовляемым сплавам.

§ 35.

Основные типы плавильных печей

В литейном производстве используются плавильные печи, работающие на
твердом, жидком или газообразном топливе (коксе, нефти, мазуте, газе), и
печи электрические. К первому типу печей относят вагранки и тигельные
печи, ко второму типу — дуговые электрические печи и электрические
индукционные печи. Наибольшее распространение для плавки чугуна получили
печи шахтного типа—вагранки. Серый чугун, получаемый в этих печах,
используют для отливок различных по сложности деталей. В электрических
печах плавится сталь, легированный чугун, а также белый чугун,
перерабатываемый затем в ковкий чугун. Схема вагранки приведена на рис.
35. Вагранка представляет собой шахтную печь, основой которой является
сварной металлический кожух 1, футерованный изнутри огнеупорным кирпичом
2. Щель между кожухом и футеровкой засыпается сухим кварцевым песком 3.
В верхней части вагранки находится загрузочное окно 4. Часть шахты
вагранки, расположенная ниже загрузочного окна, футеруется чугунными
пустотелыми кирпичами 5, которые предохраняют ее от разрушения при
загрузке шихты 7.

Загружают вагранку с помощью скипового подъемника или консольного крана.
Верхняя часть вагранки заканчивается искрогасителем 6.

Для поддержания горения в вагранке через
специальные отверстия 8, называемые фурмам и, подается воздух (дутье),
нагнетаемый вентилятором. Расплавленный чугун по поду 9, расположенному
в нижней части шахты, стекает через специальное отверстие и желоб в
копильник 10. В начале работы в вагранку загружают слой кокса высотой
500—1500 мм и поджигают его. Этот слой кокса называется холостой
колошей. Затем на холостую колошу загружают рабочую коксовую колошу,
флюс и первую порцию металлической шихты. После загрузки материалов
через фурмы подают воздух, необходимый для горения топлива. В плавильном
поясе чугун и шлаки расплавляются и стекают в горн вагранки.
Образующиеся газы, поднимаясь вверх, нагревают металлическую шихту и
топливо, а затем уходят в трубу.

По мере сгорания кокса и плавления чугуна загружаемая в вагранку шихта
опускается вниз, а на ее место загружают новые порции шихтовых
материалов. В процессе плавки жидкий чугун скапливается в горне
вагранки. Шлак всплывает на поверхность чугуна и периодически
выпускается через шлаковую летку. Накопившийся чугун сливается через
летку по желобу в специальный копильник, а затем в ковш.
Производительность вагранок 0,5—30 т чугуна в час.

В целях пожарной безопасности и предохранения от
загрязнения окружающей местности вагранки снабжают искрогасителями,
которые одновременно являются и пылеуловителями.

Для плавки стали в литейных цехах используют мартеновские и
электродуговые печи с основной и кислой футеровкой, а также индукционные
тигельные печи.

На рис. 36 показана схема дуговой электропечи. Источником тепла в этой
печи является электрическая дуга, возникающая между расплавом 3,
находящимся в ванне печи 4, и тремя графитовыми электродами 1
(проходящими через свод печи 6), по которым подается электрический ток.
Вместимость таких печей составляет 1,5—10 т. Длительность плавки 1,5—4
ч. Приготовленный металл выливается при наклоне печи, осуществляемом
специальным механизмом, через желоб 5. Загрузка шихты в печь
производится через окно 2 или через свод печи, поднимаемый и
поворачиваемый специальным механизмом.

Плавка стали в дуговой электрической печи состоит из следующих операций:
заправки электропечи, завалки шихты, расплавления шихты и разливки
готовой стали.

Индукционная печь (рис. 37) состоит из каркаса 6, сделанного из
немагнитного материала, внутри которого находится индуктор (катушка),
выполненный из витков 7 медной трубки, по которым протекает охлаждающая
вода. Витки отделены друг от друга изоляцией ‘8. Плавильный тигель 5 в
этой печи выполнен из набивной футеровки. Верхние части футеровки 1 и 3
и ее нижняя часть 4 делают из фасонных огнеупорных кирпичей, слой 2
выполняется огнеупорной обмазкой. Источником тепла в этих печах является
индукционный ток, возбуждаемый в загруженной в тигель шихте при
пропускании по индуктору переменного тока повышенной частоты.

Рис. 38. Дуговая однофазная электропечь для
плавки медных сплавов

Плавка цветных сплавов производится в тигельных
печах с мазутным или газовым отоплением, в электрических печах
сопротивления, а также в дуговых или индукционных электрических печах.

Медные сплавы плавят в тигельных, пламенных и электрических печах.
Наиболее широко применяют дуговые однофазные электрические печи типа ДМК
(рис. 38). Печь представляет собой металлический барабан 1, футерованный
огнеупорным кирпичом 2. Тепло, необходимое для расплавления меди,
создается электрической дугой, возникающей между двумя горизонтально
расположенными электродами 3. Установленный на роликах 4 барабан 1 может
поворачиваться на определенный угол двигателем и зубчатой передачей.

Шихтовые материалы загружают через рабочее окно,
снабженное желобом, по которому выпускают готовый расплав. Для выплавки
медных сплавов шихтовыми материалами служат чушки, машинный лом, отходы
собственного производства и т. д. В процессе плавки меди, цинка и свинца
выделяются вредные газы и пары, поэтому плавильные печи снабжают мощной
вытяжной вентиляцией.

Алюминиевые сплавы плавят в тигельных и пламенных печах, электрических
печах сопротивления и индукционных печах. На рис. 39 показана тигельная
печь с газовым обогревом для

плавки алюминиевых сплавов. Печь имеет огнеупорную футеровку 1, внутрь
которой вставлен чугунный тигель 2. Газ подводится в горелку 4 и сгорает
в пространстве между футеровкой и тиглем. Отверстие 3 предусмотрено для
выпуска металла при прогорании тигля. Продукты горения и газы из сплава
отводятся вытяжным колпаком 5. Печь подвешена цапфами на боковых опорах
и может наклоняться с помощью штурвала и червячной передачи.

типы и названия, различия и особенности, правила сооружения

На чтение 6 мин. Просмотров 26 Опубликовано 16.01.2020 Обновлено 28.12.2019

Для обогрева загородной дачи или коттеджа полезно иметь в наличии обыкновенную топку на дровах. Самое главное преимущество такого отопительного устройства – абсолютная автономность и независимость от газа или электричества. На случай непредвиденных отключений дом все равно будет обогрет. Виды печей разнообразны, поэтому важно разбираться в их классификации, чтобы подобрать для себя оптимальный вариант конструкции.

Классификация печей

Печи отличаются по способу кладки, движения горячих потоков

Раньше печь была единственным источником генерации тепла в домохозяйствах и на предприятиях. За много лет она претерпела множество изменений. Во всех странах, где есть смена сезонов, можно встретить свой вариант такой отопительной системы. Наиболее удачные проекты стали широко известны и были заимствованы для массового использования.

По стране происхождения

Благодаря своей эффективности, удобству наибольшее распространение получили такие кирпичные топки:

Русская – отличается сложной конструкцией и большими размерами. Имеет топку двухзонного типа, где одна часть (пекарня) служит для приготовления пищи, вторая (топливник) – для сжигания дров.
Голландская – простая по строению отопительная система. Изначально служила только как средство отопления. Более поздние модернизации позволили устанавливать варочную плиту.
Шведская – модификация голландской конструкции. Эффективное многофункциональное устройство с плитой, духовкой, местом для сушки вещей и извилистым дымоходом.

По предназначению

Печь с варочной поверхностью для приготовления пищи

Все известные виды печек можно поделить на варианты для отопления помещения, где не предусмотрена варочная плита, устройства приготовления еды с плитой, духовкой и комбинированные конструкции, которые являются универсальными. В некоторых случаях их устанавливают ради декоративных целей и не используют по прямому назначению в силу низкого КПД.

По виду материала

Самый распространенный материал для изготовления топки – огнеупорный кирпич, большинство моделей выкладывают из него. Из металла делают буржуйки – простые сварные агрегаты с прямым дымоходом и низким КПД. Существуют варианты, сооруженные из камня.

По толщине стенки

Чем больше толщина нагреваемой поверхности кладки, тем большей теплоемкостью она обладает. Теплоемкость дает возможность протапливать устройство реже, но при этом жилище будет обогрето за счет постепенной отдачи тепловой энергии в помещение.

К толстостенным конструкциям относится русская, ее после хорошего протапливания можно не разжигать в течение нескольких дней. Толщина тонкостенных топок может не превышать 7 см. Такой отопитель способен быстро прогреться почти до 1000 градусов по Цельсию, но после затухания комната остынет в течение 3 часов.

Любой тип печи из кирпича не рассчитан на работу в режиме непрерывного горения.

По типу дымохода

Внешний дымоход из нержавеющей стали

Дымоходы бывают прямыми вертикальными, когда продукты сгорания из камеры сразу попадают в трубу. Такие конструкции обычно снабжают заслонками для регулирования тяги, иначе большая часть тепла улетучится без пользы. В народе такие сооружения называют пролетками.

Многоканальные (параллельные или последовательные) системы более эффективны. Они способствуют большему прогреву самого массива сооружения и трубы, где проходит дымоход.

Иногда делают комбинированные конструкции, совмещая пролетки с многоходовым дымоходом – так называемый летний и зимний ход.

По устройству топки

Топка отопительного устройства практически во всех известных моделях закрытая. Открытые топочные системы используются при возведении каминов и других подобных сооружений (мангалы, барбекю), построенных на их принципе.

По форме

В плане внешнего вида нет ограничений для фантазии. Могут быть устроены угловые, в виде прямоугольников или квадратов, многоугольные, округлые и овальные варианты. Есть кладки неправильной формы, различные лежаки.

Особенности и основные элементы печей

Обустройство фундамента для кирпичной печки

Сооружение из кирпича или камня характеризуется следующими особенностями:

высокий уровень теплопроводности;
способность удерживать тепло во всей своей массе, а затем отдавать постепенно;
механическая прочность и большой вес;
требовательность к точному соблюдению построения каналов и топочного отделения.

Основными элементами сооружения являются:

основа или фундамент из железобетона, способный выдержать массу отопительного агрегата;
массивный остов, в котором имеются все функциональные элементы: топка, варочная панель, колосниковая группа с поддувалом, система каналов отвода дыма, система смотровых заслонок для чистки каналов;
труба для отвода дыма.

Нельзя связывать фундамент сложенного массива с основанием домостроения во избежание разрушения последнего.

Из чего строят отопительные конструкции

Элементы печи, которые подвергаются воздействию высоких температур, делают из шамотного кирпича

При изготовлении печи, особенно ее ответственных частей, рекомендуется использовать исключительно красный кирпич высшего сорта с размером 6,5х12х25 см. У него должны быть правильные геометрические параметры, отсутствовать дефекты и вкрапления частичек извести.

Для связки кладки применяют красную обыкновенную глину либо специальные смеси на ее основе. Желательно, чтобы глина имела как можно большую температуру плавления и спекания.

В качестве вспомогательных материалов используют керамику, асбестоцемент, материалы гидро- и теплоизоляционные, а также специализированную проволоку.

Особенности возведения дровяной системы

Кирпич в кладке скрепляется огнеупорной глиной

Каменная или кирпичная жаровня имеет большую массу, поэтому под такое строение обязательно закладывают фундамент. Размеры и мощность основания напрямую зависят от величины и общей массы кладки.

Все ряды до уровня прямого контакта с высокими температурами можно выполнять на цементном растворе, далее кладку осуществляют на специальной термически стойкой смеси либо огнеупорной глине.

Ходы сооружения, пропорции топки нельзя выстраивать на глаз, для этого используют чертежи с рекомендованными размерами. Материал изготовления дымоотвода не должен иметь зазубрин, трещин, сильных неровностей.

Места соприкосновения агрегата с горючими материалами должны иметь защиту из негорючих теплоизоляторов.

Критерии выбора печи для дома

Для бани можно выбрать компактную металлическую модель

Обустраивая дровяное отопление в доме, необходимо проанализировать несколько моментов:

Назначение жаровни – наиболее универсальной является комбинированная постройка, которая рассчитана на приготовление и обогрев помещения, отличным вариантом здесь будут различные модели шведок.
Габаритные размеры – для маленьких помещений не подойдут большие сооружения по русскому типу, а голландки не отопят просторные комнаты.
Вид топлива – от этого во многом зависит продолжительность горения топки – чем больше период работы агрегата, тем огнеупорнее должны быть его компоненты.

Анализируя виды банных печей, стоит обратить внимание на металлические изделия. Они компактны, не требуют возведения фундамента, быстро разогревают помещение и обойдутся владельцу гораздо дешевле, чем выложенные из кирпича.

Какие бывают типы печей?

Содержание

20AB61D7-9EA0-43FC-96C4-F789EC9363FBCОбработано с помощью sketchtool.

оглавление icon

Ваша печь — это электростанция, стоящая за системой отопления вашего дома, а печи не подходят для всех. Это сравнение печей проведет вас через различные типы печей, какие марки являются лучшими и как выбрать подходящую для вашего дома.

Что такое печь?

Печь — один из основных компонентов вашей системы HVAC.Когда вы устанавливаете термостат, вы активируете печь, чтобы начать нагревание воздуха. Включается вентилятор, и этот теплый воздух циркулирует по дому. Как тепло передается воздуху, зависит от типа печи.

Любое сравнение печей должно начинаться с анализа того, какой тип печи наиболее подходит для вашего дома. Это может зависеть от доступных источников энергии и вашего бюджета.

Типы печей

Существует четыре основных типа печей: газовые, масляные, электрические и пропановые.Электрические печи могут нагревать воздух, обнажая нагретые элементы, в то время как для других типов печей обычно требуется теплообменник или камера, которая нагревает окружающий воздух. Наконец, термостат подает сигнал печи на отключение при достижении заданной температуры.

Печи на природном газе очень экономичны. В то время как старые газовые печи в среднем имели КПД лишь около 65%, новые газовые печи могут иметь КПД до 98%. Природный газ — также самый популярный способ обогрева домов американцами; почти половина страны в настоящее время использует этот источник энергии.Однако использование широко варьируется в зависимости от региона.
Масляные печи чаще всего встречаются на северо-востоке США. Они немного менее эффективны, чем газовые печи, обычно 80-90%, но первоначальные затраты ниже. Печи, работающие на природном газе, могут стоить до 25% дороже.
Электропечи — самые дешевые в покупке, иногда вдвое дешевле газовой печи. Их также проще установить, и обычно они служат до 10 лет дольше. Но поскольку стоимость электричества намного выше, чем стоимость газа, вы оплачиваете разницу в ежемесячном счете за электроэнергию.
Пропан — побочный продукт добычи нефти и газа. Он легко хранится в резервуарах и используется почти 10% семей в США. Это отличный вариант, если в вашем районе недоступны газ и нефть.

Бренды верхних печей

Когда вы начнете делать покупки для сравнения печей, есть несколько популярных брендов, которые вы быстро узнаете. Наиболее распространенными производителями печей высшего уровня являются Trane, Carrier, American Standard и Rheem. Между тем, Goodman известен как производитель печей с более экономичным расходом.Вот сравнительная таблица популярных моделей печей.

Другие моменты, которые следует учитывать при выборе печи

Выберите правильный размер

Очень важно иметь печь подходящего размера для вашего дома. Обычно это измеряется в БТЕ, и расчет правильного размера зависит от многих факторов. Необходимо учитывать размер вашего дома, местный климат, высоту потолка и даже количество окон. Лучше доверить это профессионалу, поэтому обязательно обратитесь к квалифицированному местному специалисту по HVAC, чтобы он помог вам выбрать печь.

Сравнить отзывы о печах

Не выбирайте самую дешевую печь. Более дешевое устройство может в конечном итоге обойтись дороже в эксплуатации и ремонте, если оно будет работать менее эффективно. Ознакомьтесь с отзывами клиентов о любой печи, которую вы рассматриваете, перед покупкой, а также спросите их мнение у профессионала в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Специалисты HVAC часто имеют инсайдерскую информацию, например, из первых рук по сравнению падения давления на фильтрах печи, что важно, потому что тип фильтра, который вы устанавливаете на свою печь, может снизить ее эффективность.

Климат и регион

От того, где вы живете, зависит климат и наличие источников энергии. Мы уже объясняли, что разные типы печей более популярны в разных областях; это потому, что, хотя газовые печи более эффективны в некоторых областях, электрические печи будут лучшим выбором в других.

Часто задаваемые вопросы

Какая марка печи лучше?

Trane, Carrier, Goodman, American Standard и Rheem — популярные и надежные марки печей.Проведите сравнение печей всех этих брендов, чтобы определить лучшую модель для вашего дома.

Какую газовую печь лучше купить?

Выбор лучшей газовой печи будет зависеть от размера вашего дома, эффективности и цены. Проконсультируйтесь со специалистом по HVAC, изучите отзывы клиентов и проведите тщательное сравнение цен на газовые печи.

Печь какой марки самая надежная?

Исследование Consumer Reports показало, что Trane и American Standard являются одними из самых надежных марок печей.

Какие 10 лучших масляных печей?

Некоторые из топовых печей на жидком топливе — Trane XC95M, Carrier Infinity® 98, Goodman GMVM97, American Standard Platinum 95 и Rheem R802T.

Три типа газовых печных систем | Услуги газовой печи

Автор Джей Элерт | 11 февраля, 2020

Большинство домовладельцев не знают, с чего начать замену газовой печи.Иногда их даже смущает, где находится топка, или они называют ее обогревателем, а не топкой. (В мире домашнего обогрева обогреватель считается электрическим переносным обогревателем, а система обогрева всего дома называется печью.)

Для установки или ремонта газовой печи рядом с вами, доверьтесь All Comfort Services — позвоните в нашу команду по телефону 608-838-7300 или , свяжитесь с нами онлайн сегодня.

Чтобы упростить выбор печной системы, вот три распространенных типа печных систем для жилых домов и несколько плюсов и минусов, связанных с каждым типом.

1. Одноступенчатая система

Это наиболее широко используемая система в домах Среднего Запада; Впервые он был разработан в 1930-х годах с использованием недорогой нефти и газа. Одноступенчатая система имеет базовое двухпозиционное действие. Когда в доме остынет ниже температуры, установленной на термостате, печь будет работать на полную мощность.

Плюсы:

Это самая дешевая система для покупки.
Покупка новой системы может сэкономить деньги на счетах за отопление.
Обновление системы, установленной более 20 лет назад, повысит энергоэффективность.

Минусы:

Система либо включена, либо выключена, между ними ничего нет. Он рассчитан на самые холодные зимние условия. Другими словами, не имеет значения, будет ли на улице 10 минус или 50 градусов, он будет работать на полную мощность.
Когда температура достигает от 25 до 0 градусов, что является большей частью зимой в Висконсине, система становится негабаритной для погодных условий.
При умеренных температурах печь включается и выключается с короткими интервалами. Это называется коротким циклом. Короткие циклы создают в доме жаркие и холодные зоны.
В большинстве случаев одноступенчатые системы немного шумнее, чем двухступенчатые системы и системы с модуляцией.

Одноступенчатая система может обеспечить необходимое тепло, но это не самая удобная система.

2. Двухступенчатая система

Следующий уровень комфорта — двухступенчатая система.По сути, он работает с высокими или низкими настройками, а не с одним высоким, как в одноступенчатой системе отопления.

Плюсы:

Двухступенчатые системы работают с необходимым количеством энергии. Когда термостат регистрирует изменение тепла в доме, двухступенчатая печь регулируется и использует меньшее количество энергии для поддержания температуры.
Когда температура в Висконсине достигает 20-30 градусов ниже нуля, двухступенчатая система обеспечивает соответствующее изменение тепла для удовлетворения потребностей домашнего комфорта.
Печь может адаптироваться для регулирования температуры от 25 до нуля градусов, что является большей частью зимой.
Двухступенчатая печь работает дольше при умеренных температурах, чтобы устранить горячие и холодные точки и обеспечить более равномерный поток тепла в каждой области дома.
Более чистый воздух в помещении. Двухступенчатая система работает более непрерывно, давая системе фильтрации возможность фильтровать больше воздуха в доме.
Работа двухступенчатой системы тише.

Минусы:

Первоначально приобретать дороже, но в долгосрочной перспективе позволяет сэкономить больше денег.

Если выбрать двухступенчатую печь экономично, она сэкономит деньги и обеспечит больший комфорт, чем одноступенчатая печь.

3. Система модуляции

Система регулирования или переменной производительности включает нагнетатель с регулируемой скоростью и термостатом с компьютерным управлением. Такого типа системы не было пять лет назад, и этот технологический прогресс имеет множество преимуществ.

Плюсы:

Модулирующая система регулирует необходимое количество тепла и автоматически поддерживает постоянную температуру.
Это экономит энергию, используя меньше энергии для работы. Он использует необходимую ему энергию только тогда, когда она ему нужна.
Обеспечивает максимальный комфорт из всех печных систем, постоянно поддерживая оптимальную температуру в доме.

Системы регулирования

оснащены вентилятором с регулируемой скоростью, который изменяет поток воздуха в зависимости от температуры печи и обеспечивает хороший равномерный воздух в вашем доме.

Минусы:

Первоначальная стоимость выше, чем у одноступенчатой печи, но со временем она позволит сэкономить энергию и повысить комфорт.

Одноступенчатые, двухступенчатые и модулирующие системы обеспечивают надежное решение для отопления дома.

Позвоните нам сегодня по телефону 608-838-7300, чтобы назначить бесплатную встречу с консультантом по комфорту All Comfort Services, чтобы узнать больше о вариантах системы печи .

Джей работает консультантом по комфорту в All Comfort Services с 2012 года. Джей вырос в восточной части Мэдисона и работает в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с 1998 года. Он изучал системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в колледже Мэдисон в течение четырех лет и является подмастерьем монтажником труб. Джей — один из трех консультантов по комфорту, которые посетят ваш дом, когда вам понадобится бесплатная смета на домашнее отопление и кондиционер.
«Когда я начал работать в этой отрасли, я был удивлен, узнав, что, согласно Consumer Reports,« семь из десяти домашних систем отопления и кондиционирования воздуха не установлены должным образом », — говорит Джей.«Я знаю, насколько важно правильно установить систему, и хочу убедиться, что у клиентов есть самая эффективная система, подходящая для их дома».

Какие бывают типы печей?

Печи

остаются наиболее популярным выбором для отопления домов благодаря их высокой эффективности, низкому рабочему шуму, длительному сроку службы, совместимости и многому другому. Печи обладают большой гибкостью — почти всегда есть печь, которая подходит для дома.

Также называемая системой принудительного обдува, печь выступает в качестве ядра центральной системы кондиционирования вашего дома, используемой для создания теплого воздуха, а также для участия в процессе охлаждения.

Печи

могут использовать природный газ, пропан, мазут или электричество для обогрева вашего дома. После того, как воздух нагреется, он попадает в ваши жилые помещения через сеть воздуховодов. Обычно вы найдете печь в подвалах, на чердаках, в туалете или в подпольях.

Прежде чем выбрать новую печь для дома, обязательно поговорите со специалистами Service Champions. При установке новой печи необходимо учитывать множество факторов.

Чтобы помочь вам узнать, какие типы печей вам доступны, узнайте больше о различных типах печей.

3 различных типа печей

Газовая печь

Самым распространенным типом печей в домах сегодня является печь на природном газе, в которой используется газ, поступающий от муниципальной линии. Газовые форсунки, расположенные вдоль горелки, воспламеняются, создавая горячий газ для горения, повышающий температуру воздуха, который затем циркулирует вентиляторами по каналам. Газовые печи эффективны для создания равномерного нагрева и не требуют больших затрат в эксплуатации из-за конкурентоспособной цены на газ по сравнению с другими видами топлива.

Масляная печь

Если у вас нет доступа к природному газу, возможно, вам придется заправить свою печь маслом. Печи на жидком топливе, которые чаще всего используются в холодных условиях, в основном на северо-востоке США, преобразуют нефть в тепло.

Имейте в виду, что газовые печи почти всегда более эффективны, чем масляные. Типичные рейтинги AFUE для газовых печей составляют около 88-98 процентов, а масляных печей — около 80-90 процентов.

Электропечь

Если у вас нет газопровода в вашем доме, вы можете положиться на электрическую печь.В этих системах используются электрические нагревательные элементы для передачи тепла воздуху. Электрические печи, как правило, недороги для приобретения заранее, и они меньше по размеру, чем другие печи, что позволяет легко разместить их в большинстве помещений.

Как и масляные печи, электрические печи, как правило, намного менее эффективны, но они могут быть правильным выбором в некоторых сценариях.

Тепловые насосы, хотя и не печь, работают на электричестве и могут обогреть и , чтобы охладить ваш дом. Многие люди предпочитают использовать тепловой насос вместе с печью, что иногда называют гибридным отоплением, для повышения комфорта и эффективности.Однако в регионах с мягкой зимой вы можете быть в полном порядке без печи и только с тепловым насосом.

Модулирующая печь

Модулирующие печи стоят дороже, но, возможно, вы обнаружите, что выгода того стоит. Модулирующая печь регулирует количество сжигаемого газа для достижения заданной температуры термостата.

Это позволяет более точно определять температуру, обычно с погрешностью всего ½ ° F. (Другие печи могут быть выключены на 4-6 ° F.) Модулирующие печи не будут тратить энергию на постоянное выключение и включение, а вместо этого будут стабильно работать на более низких уровнях энергии.Вы по-прежнему будете получать желаемое отопление, но с меньшей потребляемой мощностью.

При покупке новой печи не просто заменяйте ее чем-то похожим. У вашего дома есть особые требования к отоплению, и одна печь может предложить вам лучшую производительность и экономию по сравнению с другими. Сервисные чемпионы могут посоветовать вам найти лучшую печь для вашего дома.

Service Champions известна надежным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.

Печи

могут использовать природный газ, пропан, мазут или электричество для обогрева вашего дома.После того, как воздух нагреется, он попадает в ваши жилые помещения через сеть воздуховодов. Обычно вы найдете печь в подвалах, на чердаках, в туалете или в подпольях.

Чтобы помочь вам узнать, какие типы печей вам доступны, узнайте больше о различных типах печей.

3 различных типа печей

Газовая печь

Самым распространенным типом печей в домах сегодня является печь на природном газе, в которой используется газ, поступающий от муниципальной линии.Газовые форсунки, расположенные вдоль горелки, воспламеняются, создавая горячий газ для горения, повышающий температуру воздуха, который затем циркулирует вентиляторами по каналам. Газовые печи эффективны для создания равномерного нагрева и не требуют больших затрат в эксплуатации из-за конкурентоспособной цены на газ по сравнению с другими видами топлива.

Масляная печь

Электропечь

Если у вас нет газопровода в вашем доме, вы можете положиться на электрическую печь. В этих системах используются электрические нагревательные элементы для передачи тепла воздуху. Электрические печи, как правило, недороги для приобретения заранее, и они меньше по размеру, чем другие печи, что позволяет легко разместить их в большинстве помещений.

Тепловые насосы, хотя и не печь, работают на электричестве и могут обогреть и , чтобы охладить ваш дом. Многие люди предпочитают использовать тепловой насос вместе с печью, что иногда называют гибридным отоплением, для повышения комфорта и эффективности. Однако в регионах с мягкой зимой вы можете быть в полном порядке без печи и только с тепловым насосом.

Модулирующая печь

Модулирующие печи стоят дороже, но, возможно, вы обнаружите, что выгода того стоит.Модулирующая печь регулирует количество сжигаемого газа для достижения заданной температуры термостата.

Это позволяет более точно определять температуру, обычно с погрешностью всего ½ ° F. (Другие печи могут быть выключены на 4-6 ° F.) Модулирующие печи не будут тратить энергию на постоянное выключение и включение, а вместо этого будут стабильно работать на более низких уровнях энергии. Вы по-прежнему будете получать желаемое отопление, но с меньшей потребляемой мощностью.

При покупке новой печи не просто заменяйте ее чем-то похожим.У вашего дома есть особые требования к отоплению, и одна печь может предложить вам лучшую производительность и экономию по сравнению с другими. Сервисные чемпионы могут посоветовать вам найти лучшую печь для вашего дома.

25 различных типов печей

Существует много различных типов печей, чтобы в вашем доме было тепло и уютно.Читайте дальше, чтобы узнать, какой из них подходит вашему дому.

Печи имеют долгую историю обогрева домов, которая восходит к римскому периоду, примерно 1200 г. до н. Э. Они использовали систему воздушного отопления, известную как «гипокауст». Но после падения Римской империи люди примерно на 1000 лет забыли о печах и использовали вместо них камины. Это было в 13 веке, когда цистерианские монахи снова начали использовать печи для обогрева своих монастырей.

В настоящее время подавляющее большинство домов в США.С. и Канада отапливаются печами. Самым популярным источником энергии является природный газ, поскольку он на 30 процентов экономичнее электричества. Другие источники энергии — газ и нефть.

Категория

Естественная тяга

Источник: Home Depot

Это очень старая печь типа , которая обычно имела очень мало элементов управления и имела простую конструкцию. Любое тепло, создаваемое этой печью, будет выходить через дымоходы, сделанные из кирпича или кирпича, а циркуляция воздуха зависела от труб, которые были наклонены вверх.Эти трубы помогли бы отвести тепло через пол в дом, и это сработало, потому что теплый воздух поднимается вверх. Эта очень простая система не имела большого количества элементов управления и зависела от типа добавляемого вами топлива и от того, насколько хорошо оно сгорало, чтобы создать какое-либо тепло. Без воздуходувки было невозможно нагнать воздух в дом. Любое топливо, оставляющее твердые частицы, необходимо было очистить, прежде чем печь можно было снова использовать. Позже домовладельцы приспособили эту печь, используя электрические воздуходувки, чтобы выталкивать горячий воздух из печи вверх и в дом.Дровяные и угольные печи контролировались тем, сколько топлива было в печи, а также насколько открыта или закрыта заслонка на печи, в то время как нефтяные и газовые системы полагались на термостат для контроля количества производимого тепла.

Принудительный воздух

Источник: Home Depot

Этот тип печи стал популярным в 1950-х, а также в 1960-х годах, и хотя он был немного более эффективным, чем печь с естественной тягой, годовая эффективность использования топлива в этих печах была далеко не такой, как сегодня.Они были невероятно громоздкими и традиционно делались из стали, чтобы помочь справиться с жарой. Их часто можно было установить на той же системе трубопроводов, что и печь с естественной тягой, но в них были воздуходувки, которые перемещали тепло по дому. Эти воздуходувки были связаны ремнями и могли работать с различной скоростью, чтобы домовладелец мог максимально контролировать тепло в доме. Со временем эта печь была адаптирована для работы с системами кондиционирования воздуха, но сначала она использовала кирпичные или каменные дымоходы.

Осадка принудительная

Источник: Home Depot

Еще более эффективный тип печи, печь с принудительной тягой, имела многоскоростной вентилятор и стальной теплообменник. Они были намного меньше старых печей, поэтому среднестатистическому домовладельцу было намного проще разместить одну из них в доме. У них были нагнетатели воздуха для горения, которые протягивали воздух через теплообменник печи, повышая эффективность использования топлива и в то же время уменьшая необходимый размер теплообменников.Затем этот горячий воздух закачивался в дом, чтобы нагреть его. Многоскоростной вентилятор позволил домовладельцам легко регулировать количество тепла, подаваемого в дом, и его можно было даже подключать к системам кондиционирования воздуха для обеспечения наилучшего климат-контроля.

Конденсационный

Источник: Home Depot

Это печи с очень высоким КПД, которые имеют зону горения, индуктор тяги и даже вторичный теплообменник. Теплообменник может отводить большую часть тепла, выделяемого в выхлопных газах, и конденсировать водяной пар и другие химические вещества во время работы.Это означает, что трубы должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять слабой кислоте, создаваемой этими химикатами, и обычно изготавливаются из ПВХ, а не из традиционного металла. Индуктор тяги в этой печи упрощает установку трубопровода как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, что позволяет использовать ряд различных конфигураций этой печи. Чтобы обеспечить наиболее эффективное размещение, вам нужно подавать свежий воздух в печь извне. Образующийся воздух для горения обычно отправляется обратно за пределы дома по трубопроводу из ПВХ в то же место, где поступает свежий воздух.

Тип

одноступенчатый

Источник: Home Depot

Этот тип печи позволяет газу течь в печь только с высокой скоростью. У них есть единственный газовый клапан, который открывается и закрывается, чтобы пропустить поток газа. Поскольку есть выбор только «открыто» или «закрыто», это означает, что одноступенчатая печь всегда либо выключена, либо включена. Эти печи, как правило, очень шумные, работают только с одной скоростью и постоянно откачивают горячий воздух так быстро, как только могут.Они являются отличным выбором, если вы живете в довольно умеренном или мягком районе, поскольку они работают с годовой эффективностью использования топлива 80%, что согреет вас, но не даст большой ежемесячной экономии. Кроме того, установка этого типа печи в доме, как правило, обходится очень недорого, поскольку не существует множества технологий, которые увеличивают стоимость печи.

Двухступенчатый

Источник: Home Depot

Если вы выберете двухступенчатую печь, у вас будет немного больше контроля над потоком газа, поскольку вы можете выбирать между высокой (полная мощность) и низкой (половинная мощность).Связавшись с термостатом в доме, этот тип печи может регулироваться в соответствии с тепловой нагрузкой в доме. Они работают с годовой эффективностью использования топлива около 90%, что является улучшением по сравнению с одноступенчатой печью. Запустив печь на половинную мощность, вы можете позволить печи работать и обогревать дом в более прохладные дни. Когда в вашем доме становится холоднее из-за погоды, ваш термостат запускает печь, чтобы открыть клапан и дать полную мощность.Этот тип печи также имеет расширенный цикл нагрева по сравнению с одноступенчатой печью. Это означает, что горячий воздух будет лучше распределяться и в доме будет намного комфортнее.

Регулирующий

Источник: Home Depot

Модулирующая печь все время работает при оптимальном нагреве за счет регулирования количества тепла, выделяемого в дом. Хотя модели могут быть разными, большинство из них работают с увеличением или уменьшением на 1%, что позволяет печи не только отслеживать, сколько тепла ей необходимо выделять, но и тщательно регулировать свою мощность, принимая во внимание температуру в доме.Это означает, что этот тип печи не только невероятно эффективен, но и обеспечивает очень равномерную температуру во всем доме. Лучше всего использовать его в домах, где зимы очень долгие и холодные, а потребность в тепле в течение длительного времени высока. Это позволяет домовладельцам воспользоваться этой более дорогой системой. Поскольку эти печи работают только тогда, когда они необходимы для обогрева, они отлично подходят для сокращения ежемесячных счетов за электроэнергию, которые у вас есть.

Тип топлива

Электрический

Источник: Home Depot

Электрические печи — отличный выбор для многих домовладельцев, и одна из причин заключается в том, что для них не требуется газовая линия.Хотя в некоторых районах есть природный газ, есть много людей, которые не могут подключить этот источник топлива к своим домам. Даже если у вас есть природный газ в этом районе, может быть очень дорого, если кто-то приедет и проложит трубопровод для вас, что добавит к стоимости установки печи на природном газе. У большинства людей есть доступ к электричеству, а это значит, что они легко смогут отапливать свои дома с помощью этого типа печи. Кроме того, эти печи, как правило, дешевле, чем другие типы, что делает их отличным выбором для семей с более ограниченным бюджетом или тех, кто обеспокоен тем, как они будут финансировать свои новые печи.Хотя всегда есть шанс, что произойдет авария с электрической печью, это гораздо менее вероятно, чем с другими типами. С электрической печью не нужно беспокоиться о токсичных испарениях или утечке окиси углерода. Кроме того, новые электрические печи намного эффективнее, чем раньше.

Природный газ

Источник: Houzz

Печи , использующие природный газ в качестве топлива для обогрева дома, имеют ряд преимуществ.В целом, этот тип печи относительно недорог в обслуживании, потому что он не очень часто выходит из строя; даже когда они это делают, их ремонт относительно недорого. Это означает, что вам не нужно много тратить на ремонт или даже замену печи, когда придет время. Поскольку природный газ является наименее дорогим из всех ископаемых видов топлива, которые вы можете купить, использование печи, использующей природный газ, значительно сократит ваши ежемесячные счета. Кроме того, природный газ — это самое чистое топливо для сжигания, поэтому вам не придется беспокоиться о загрязнении, которое вы создаете каждый раз, когда включаете печь для обогрева дома.Природный газ не только дешев, но и очень эффективен. Этот тип топлива на самом деле выделяет больше всего тепла при сжигании, что позволяет использовать меньшее количество при обогреве дома. Какими бы надежными ни были печи, работающие на природном газе, домовладельцам не приходится сталкиваться с поломками очень часто, а когда они случаются, их относительно легко и недорого ремонтировать.

Масло

Источник: Home Depot

Масляные печи

— отличный выбор, если у вас есть место на вашей собственности, где вы можете хранить масло на время, когда оно вам нужно, и вы готовы сотрудничать с транспортной компанией, чтобы они приходили и наполняли ваш резервуар на регулярной основе.Если вы забудете и у вас закончится масло, вы не сможете отапливать дом, пока компания не вернется и не сможет пополнить ваш бак. Масляные печи вырабатывают много тепла и фактически производят больше на БТЕ, чем другие типы печей. Хотя обслуживание этого типа печи довольно простое, и компания по доставке масла обычно рада предоставить домовладельцам эту услугу, она стоит дороже из-за образования сажи и грязи. Если масляные фильтры не меняются регулярно, а дымоход не чистится, вы и ваша семья подвергаетесь опасности возгорания.Эти печи обычно стоят меньше, чем газовые, но топливо стоит дороже, и они менее эффективны, поэтому домовладельцам важно взвесить немедленную экономию над экономией в долгосрочной перспективе.

Пропан

Источник: Home Depot

Все больше и больше людей выбирают пропановые печи, потому что этот вид топлива можно использовать практически где угодно и не требует газопроводов. Подключив печь к большому резервуару для хранения пропана, семья может с легкостью отапливать дом.Однако, как и в случае с масляной печью, если в резервуаре закончился пропан, то нет никакого способа отапливать дом, поэтому резервуар необходимо регулярно наполнять, чтобы семья сохраняла тепло. Пропановые печи очень легко адаптируются и даже могут быть настроены для сжигания природного газа вместо пропана, если пропан нехватает или цены так сильно вырастут, что он больше не доступен в качестве варианта топлива. Поскольку пропан горит очень горячо и на самом деле горячее других видов топлива, он может очень быстро нагреть дом и произвести невероятно горячий воздух, что позволит домовладельцу установить термостат на очень высокое значение.Эти печи обычно служат около 20 лет. К сожалению, так же легко, как и пропан, цены на него растут, и он дороже, чем другие варианты топлива. Пропановые печи не производят столько выбросов, сколько используют электричество для обогрева дома, но эти печи необходимо ежегодно проверять на предмет утечек и других проблем, чтобы убедиться, что печь работает правильно и соответствует всем стандартам безопасности.

Дерево

Источник: Hayneedle

Дровяные печи очень надежны, надежны и эффективны и заполняют пробел для людей, которые не могут позволить себе или не хотят использовать печь другого типа в своем доме.Возможность отказаться от многих ежемесячных счетов за отопление, полагаясь на древесину в качестве источника топлива для вашей печи, является большим облегчением для многих людей. Многие люди сейчас выбирают дровяные печи, а затем переносят их на улицу, где их можно настроить для обогрева нескольких разных зданий одновременно. Это снизит риск возгорания, что является одной из основных причин, по которым домовладельцы избегают использования дровяных печей. Дровяная печь более высокого класса, обслуживаемая ежегодно, может прослужить бесконечно долго, в то время как отсутствие очистки вашей печи и выбор модели более низкого качества значительно сократят ее срок службы до примерно десяти лет.Одна из самых важных вещей, которые домовладельцы могут сделать, чтобы их печи работали правильно как можно дольше, — это уберечь их от креозота и ржавчины. Хотя цены на топливо кажутся постоянно растущими, до тех пор, пока у вас есть источник древесины в вашем доме, вам не нужно беспокоиться о повышении стоимости топлива для вашей дровяной печи. Это идеально подходит для людей, которые живут на большой площади земли и могут заготавливать и обрабатывать собственную древесину, поскольку значительно снижает их зависимость от топливных компаний.Некоторые люди думают, что дровяные печи довольно грязные, и, хотя они действительно выделяют дым, опасный для дыхания в течение длительного периода времени, профессионально установленная отличная вытяжная система поможет снизить риск вдыхания дыма.

Уголь

Источник: Wayfair

Точно так же, как у дровяных печей есть ряд поклонников, которые ценят, как они снижают зависимость пользователя от сторонних компаний и обеспечивают отличное отопление, люди, у которых есть угольные печи, получают ряд тех же преимуществ.В этих печах, как правило, очень мало движущихся частей, а это означает, что вероятность их выхода из строя или необходимости дорогостоящего ремонта значительно ниже. Современные печи производят сильное тепло, которое так известен и популярно выделять углем, не позволяя при этом опасной саже и дыму проникнуть в дом. Использование широко доступного антрацитового угля позволяет домовладельцу отапливать, не опасаясь запаха. Этот тип угля почти на 100% состоит из углерода и используется для обогрева, в отличие от другого распространенного вида угля, битуминозного, который используется для выработки энергии на электростанциях.Использование правильного угля гарантирует, что в вашем доме не будет клубов черного дыма, и снизит вероятность того, что кто-то даже сможет сказать, что вы используете уголь в качестве источника топлива. Конечно, при очистке печи есть пыль и зола, но в целом этот источник топлива очень прост в управлении и отлично справляется с обогревом всего дома.

БТЕ / час

Низкий

Источник: Home Depot

Печи с более низким рейтингом на БТЕ , как правило, будут немного дешевле, чем печи с более высоким рейтингом БТЕ, но выбор этой печи в качестве способа сэкономить деньги при обогреве дома может иметь неприятные последствия для вас, если вы не будете осторожны.Домовладельцы, у которых есть очень большие или сквозняки, в конечном итоге будут платить больше денег за отопление своих домов каждый месяц с помощью печи с низким рейтингом BTU, потому что печь будет выключаться и включаться регулярно, вместо того, чтобы обеспечивать постоянное отопление в вашем доме.

Средний

Источник: Home Depot

Хотя средний рейтинг BTU может показаться не лучшим вариантом, поскольку люди привыкли считать, что чем выше, тем лучше, это может быть правильным выбором для вас, в зависимости от вашего дома, его размера, какой у вас изоляции, и даже средняя температура в районе, где вы живете.Вот почему рекомендуется пригласить эксперта и помочь вам выбрать подходящую печь, чтобы вы не переплачивали за печь с более высоким рейтингом в БТЕ и не получали особых дополнительных преимуществ.

Высокая

Источник: Home Depot

Хотя домовладельцы склонны предполагать, что печи с высокими показателями БТЕ будут производить максимально возможное количество тепла, важно, чтобы этот высокий рейтинг совпадал с высоким КПД, чтобы ваш дом отапливался быстро и без проблем.Выбирая печь со слишком высоким рейтингом БТЕ, домовладельцам часто приходится иметь дело с печами, которые работают больше, чем необходимо. Это означает, что ему будет сложно поддерживать тепло в доме в самые холодные дни зимы, и это значительно увеличит ваши счета за отопление.

Характеристики

Energy Star с рейтингом

Источник: Home Depot

Печи, получившие рейтинг Energy Star, были отобраны в рамках программы, разработанной U.S. Министерство энергетики и Агентство по охране окружающей среды США как очень эффективные и эффективные в энергосбережении. Как правило, они потребляют на 20–30% меньше энергии, чем требуется в соответствии с требованиями правительства. Чтобы получить рейтинг Energy Star, у них должна быть годовая эффективность использования топлива более 90%.

Умные технологии

Источник: Home Depot

Если вы хотите убедиться, что ваша печь работает наилучшим образом, тогда вы захотите выбрать печь, укомплектованную интеллектуальной технологией.При покупке умной печи вам нужно будет обратить внимание на различные функции, так как не все они будут одинаковыми. Это означает, что ваша печь может иметь интеллектуальные элементы управления, которые могут напоминать вам, когда пришло время менять фильтр, автоматически настраивать зоны в вашем доме и даже контролировать воздушный поток. Кроме того, эта функция будет следить за температурой внутри и снаружи вашего дома и позволит вам контролировать свою печь, когда вас нет дома, с помощью компьютера, смартфона или планшета.Очевидно, что эти печи будут стоить дороже, но многие люди считают, что дополнительные функции стоят такой повышенной цены.

Купите его в Home Depot здесь: https://www.homedepot.com/p/Kelvinator-95-AFUE-80-000-BTU-2-Stage-Upflow-Horizontal-Residential-Natural-Gas-Furnace-KG7TC080D -35C / 206511956

Герметичное сгорание

Источник: Home Depot

Это не только защитит ваш дом от угарного газа, но и будет намного более энергоэффективным.Герметичные топки для сжигания сохраняют больше тепла, которое они создают, так что ваш дом эффективно отапливается.

Купите его в Home Depot здесь: https://www.homedepot.com/p/Winchester-100-000-BTU-96-2-Stage-Variable-Speed-Multi-Positional-Gas-Furnace-W9V100-421 / 202771093

Расход воздуха

Восходящий поток

Источник: Home Depot

Эти печи втягивают холодный воздух в печь через основание или верх. Затем они будут пропускать теплый воздух через верх печи и станут отличным выбором, когда воздуховоды будут располагаться над печью.

Нисходящий поток

Источник: Home Depot

За счет забора холодного воздуха сверху и последующего выпуска теплого воздуха из нижней части этих печей они отлично подходят, когда воздуховод находится под печью.

горизонтальный

Источник: Home Depot

Эти печи лежат на боку, нагнетая холодный воздух с одной стороны и выпуская его с другой. Им не нужно много вертикального пространства, и они отлично подходят на чердаках или в подвалах.

Восходящий поток / горизонтальный

Источник: Home Depot

Эти печи можно использовать как левую или правую горизонтальную печь или печь с восходящим потоком.

Нисходящий поток / горизонтальный

Источник: Home Depot

Эти печи можно использовать как горизонтальную (правую или левую) или печь с нисходящим потоком.

Многопозиционный

Источник: Home Depot

Печь этого типа может быть установлена в горизонтальном левом, горизонтальном правом, восходящем или нисходящем положениях.

7 различных типов печей и их особенности — также известные как

Печи вырабатывают тепло за счет сгорания. Они выделяют тепловую энергию для обогрева зданий, помещений и других построек. Некоторые из них используются в промышленных и коммерческих условиях для обработки определенных материалов.

Следует отметить, что один размер не подходит всем. Перед покупкой печи поищите наиболее подходящий прибор для вашего дома.
Ознакомьтесь с этими семью типами печей и их особенностями:

Тип № 1: Модулирующие печи

Модулирующая печь — это тип печи, который позволяет пользователю регулировать количество выделяемого тепла в любой момент времени.Это означает, что он всегда работает при оптимальном нагреве. Хотя модели различаются, большинство из них рассчитаны на работу с увеличением или уменьшением на 1%, чтобы печь могла контролировать, сколько тепла необходимо. Этот тип печи тщательно регулирует мощность с учетом температуры вашего дома.

Модулирующая печь эффективна и обеспечивает равномерную температуру во всем доме. Это отличный выбор для домов в районах, где зима обычно длится длительно. Домовладельцы предпочитают эти печи, так как они работают только по запросу, что делает их отличным вариантом для экономии на ежемесячных счетах за электроэнергию.

Тип № 2: Одноступенчатые печи

Одноступенчатая печь позволяет газу течь с высокой скоростью. Этот тип печи оснащен одним газовым клапаном, который открывается и закрывается для облегчения потока газа. Эти печи предназначены для работы с постоянной скоростью и, как правило, являются шумными.

Они идеально подходят для умеренных и мягких погодных условий, так как они работают с эффективностью использования топлива 80% ежегодно, что достаточно для сохранения тепла в доме. С точки зрения экономии затрат в месяц это не так уж и много.Однако установка одноступенчатой печи обходится недорого, поскольку в этом процессе задействовано меньше технологий. Этот тип печной системы также очень прочен, поэтому требуется лишь минимальный ремонт печи.

Тип №3: Двухступенчатые печи

Двухступенчатая печь имеет больше возможностей, чем одноступенчатая печь. Это дает вам больше контроля над потоком газа. Вы можете выбирать между полной мощностью и низкой / половинной мощностью.

Эти печи могут обмениваться данными с термостатом для регулировки мощности в соответствии с потребляемой тепловой нагрузкой.Они работают с годовой эффективностью использования топлива 90%. В холодные дни печь может работать на половину мощности для обогрева дома.

Когда становится холоднее, ваш термостат подает сигнал, который автоматически открывает клапан, чтобы включить печь на полную мощность. Двухступенчатая печь предлагает расширенный цикл нагрева, что означает лучшее распределение горячего воздуха, что делает ваш дом более комфортным.

Тип №4: Электропечи

Электропечи

популярны среди домовладельцев, так как не нуждаются в газовой магистрали.Хотя в некоторых районах есть доступ к природному газу, некоторые люди предпочитают не подводить его к дому, поскольку установка трубопровода обходится дорого.

Семьи с ограниченным бюджетом предпочитают использовать электричество, поскольку оно доступно. Это также дешевле и эффективнее. Если вы используете электрическую печь, вам не нужно беспокоиться об утечках угарного газа и токсичных парах. Новые модели более эффективны и проще в установке.

Тип № 5: Мазутные печи

При использовании масляных печей вам необходимо место на вашем участке для хранения масла.Также вам понадобится компания по доставке, чтобы регулярно пополнять бак. Если у вас закончится масло, печь не запустится. Придется дождаться пополнения бака.

Масляные печи выделяют много тепла. Хотя обслуживать их довольно просто, грязь и скопление сажи делают их чрезвычайно дорогими в эксплуатации. Если дымоход не чистится, а масляные фильтры не меняются регулярно, вы подвергнете свою семью и себя риску пожара.

Печи на жидком топливе дешевле своих газовых аналогов, но они менее эффективны, так как топливо стоит дороже.Покупая масляную печь, домовладелец должен сбалансировать долгосрочную перспективу и немедленную экономию.

Тип № 6: Печи на природном газе

Печи на природном газе обладают рядом преимуществ. Они не часто выходят из строя, поэтому их обслуживание довольно дешево. Это также самое дешевое ископаемое топливо, которое можно купить, а это означает, что использование печи на природном газе в вашем доме значительно сокращает ежемесячные счета.

Вам не нужно беспокоиться о загрязнении каждый раз, когда вы включаете печь, потому что она самая чистая.Кроме того, при сгорании выделяется больше всего тепла, что позволяет использовать меньшее количество для обогрева дома.

Тип № 7: Пропановые печи

Пропановые печи

становятся все более популярными, поскольку для пропана не требуется газовая линия и его можно использовать практически где угодно. Как и в масляной печи, если пропан закончится, печь не обогреет дом.

Итак, важно регулярно наполнять резервуар, чтобы семье было тепло. Пропановые печи универсальны; они могут быть откалиброваны для использования природного газа в качестве альтернативы в случае нехватки пропана или при значительном повышении цен.При сгорании пропан выделяет больше тепла, чем другие виды топлива. Следовательно, он быстро нагревает дом.

Печь является основным компонентом системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Сравнение печей следует начинать с определения того, какой тип печи подходит для вашего дома. Это зависит от доступных источников энергии и вашего бюджета.

Какие бывают типы печей?

Если вы хотите купить новую печь, вы можете быть ошеломлены количеством доступных опций.Наша профессиональная команда в Legends Mechanical хотела бы немного упростить задачу, предоставив некоторые основные сведения о различных типах печей, представленных сегодня на рынке. Мы надеемся, что эта информация поможет вам принять лучшее решение для своей семьи.

Печи по принципу действия

Печи лежат в основе системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) вашего дома Nampa. Они не только обеспечивают тепло для вашего дома в более прохладные месяцы, но также участвуют в охлаждении вашего дома летом, поскольку печные нагнетатели циркулируют как охлажденный, так и теплый воздух.Их можно классифицировать по-разному. Давайте начнем с рассмотрения различных уровней работы.

Одноступенчатая печь

Одноступенчатые печи имеют только одну ступень работы. Это означает, что их можно включить или выключить. Когда одноступенчатая печь включена, она работает с постоянной скоростью.

В результате в вашем доме в Айдахо с большей вероятностью будут горячие и холодные точки с большим перепадом температуры. В некоторых случаях разница температур может составлять от 4 до 6 градусов.

Кроме того, вы будете тратить больше энергии на включение и выключение системы в течение дня. Однако это самый простой тип печи и, следовательно, самый дешевый в покупке, а также самый простой и дешевый в установке.

Двухступенчатая печь

Двухступенчатая печь дает вам немного больше контроля над тем, как вы отапливаете дом, обеспечивая настройку полной и половинной скорости. Они отдают тепло более эффективно и могут поддерживать постоянную температуру в вашем доме.Кроме того, двухступенчатые печи работают тише на половинной скорости.

Печь с регулируемой скоростью

Наконец, печи с регулируемой скоростью регулируют как скорость, так и тепловую мощность в зависимости от температуры наружного воздуха и желаемой температуры в помещении. Часто можно поддерживать температуру в доме в пределах половины градуса от желаемой.

Поскольку печи с регулируемой скоростью работают ровно столько, сколько вам нужно, они являются наиболее энергоэффективными типами печей. Печи с регулируемой скоростью также обеспечивают наилучшее качество воздуха, поскольку вентилятор непрерывно циркулирует воздух через фильтр, даже когда печь не нагревается.

Хотя эти печи стоят больше всего на начальном этапе, вы сможете окупить часть этих инвестиций за счет снижения затрат на электроэнергию с течением времени.

Печи по типу топлива

Еще один способ классификации современных печей — это то, какое топливо они используют для выработки тепла. Большинство печей бывают газовыми, масляными или электрическими. Однако также можно использовать пропановые, дровяные и угольные печи.

Газовая печь

Сегодня в большинстве домов в США работают печи на природном газе. Муниципалитеты распределяют газ по подземным трубопроводам в жилые дома.Когда природный газ попадает в дом, он струится вдоль горелки печи, чтобы воспламенить топливо. Это увеличивает температуру воздуха в теплообменнике, и теплый воздух циркулирует по всей системе воздуховодов вашего дома.

Природный газ обеспечивает надежное тепло, а затраты на топливо остаются относительно низкими и стабильными по сравнению с другими видами топлива. Согласно Consumer Reports, высокоэффективные печи на природном газе могут достигать показателя эффективности до 97 процентов.

Масляная печь

Масляная печь более популярна в отдаленных районах, где нет трубопроводов для природного газа.В этом случае домовладельцы должны покупать резервуары с маслом для хранения, а затем заменять резервуары по мере необходимости.

Масляные печи относительно недороги и служат почти в два раза дольше, чем газовые печи при надлежащем техническом обслуживании. Однако цены на нефть довольно сильно колеблются, что делает ваши текущие расходы на топливо непредсказуемыми. Эти печи также требуют постоянной очистки от сажи и золы, чтобы оставаться в хорошем рабочем состоянии, и они не так эффективны, как газовые печи.

Электропечь

Другой вариант печи, если у вас нет доступа к газовым линиям в вашем доме, — это электрическая печь.В этих печах используются электрические нагревательные элементы для нагрева окружающего воздуха.

Электрические печи обычно доступны по цене и часто меньше других печей. Их недостаток в том, что они не так эффективны, как газовые печи.

Свяжитесь с Legends Mechanical для всех ваших печей

Когда вы будете готовы купить новую печь, обратитесь за помощью в Legends Mechanical в Нампа, штат Иллинойс. Наша команда разбирается в всех марках и моделях печей и может помочь вам принять правильное решение для вашего дома и семьи.Позвоните по телефону 208-466-1773 или запросите услугу онлайн сегодня.

Типы печей и принцип их работы

Изображение предоставлено: Pnor Tkk / Shutterstock.com

Печи — это устройства, вырабатывающие тепло контролируемым образом за счет сжигания источника топлива. Затем тепловая энергия используется для обогрева помещений, таких как комнаты, здания или другие сооружения. Другие печи могут использоваться в коммерческих и промышленных условиях для обработки материалов.В этом руководстве будут рассмотрены различные типы печей, обобщенные по этим двум широким классификациям:

Печи для отопления домов и строений
Печи промышленные для обработки металлов и материалов

Печи обеспечивают теплом дома и другие здания, продувая нагретый воздух через воздуховоды, доставляющие тепло в разные комнаты. Тепловая энергия, которая питает печь, может вырабатываться за счет сжигания топлива, электричества и других средств.При этом учитываются стоимость самой печи, стоимость используемого топлива, требования к вентиляции и годовая эффективность использования топлива (AFUE), которая указывает на эффективность сгорания печи. В первой части этой статьи будут рассмотрены различные типы печей, классифицированные по топливу или способу получения тепловой энергии:

Газовый
Масло
Отработанное масло
Дуэльное топливо
Электрический
Дровяное

Газовые печи

Газовые печи используются примерно в 57 процентах американских домов, что делает газ наиболее часто используемым топливом для отопления.Хотя газовые печи более дорогие, чем масляные, оплата прокладки муниципального газопровода может увеличить расходы. Новые газовые печи имеют рейтинг AFUE от 89 до 98 процентов.

Газ — это наиболее чистое сжигание из невозобновляемых источников энергии. Газовые печи несут опасность утечки угарного газа, что требует установки детекторов угарного газа. Газовые печи имеют срок службы до 25 лет, и их легче обслуживать, чем масляные печи, поскольку они, как правило, остаются чистыми, несмотря на использование.

Печи на жидком топливе

Большинство новых печей, работающих на жидком топливе, имеют рейтинг AFUE от 80 до 90 процентов и популярны в регионах с ограниченным доступом к природному газу. При сроке службы 30 лет нефтяные печи, как правило, дешевле, чем газовые, но нефть (часто импортная) дороже, чем газ, и цены могут быть нестабильными. Для масляных печей требуется резервуар для хранения на месте. Что касается технического обслуживания, то в топках, работающих на жидком топливе, на поверхностях теплообменника образуются отложения сажи и углерода, которые необходимо периодически удалять для поддержания эффективности.Кроме того, может потребоваться замена форсунки на блоке горелки, а также масляных фильтров, используемых для удаления примесей из топлива до того, как масло испарится и воспламенится.

Печи на отработанном масле

В печах на отработанном масле сжигается масло, которое больше нельзя использовать по назначению, например автомобильное или растительное масло. Их часто продвигают как экологически чистое или экологически чистое решение, поскольку они перерабатывают масло, которое в противном случае пришлось бы утилизировать.

К сожалению, отработанное масло может содержать смазочные материалы, детергенты и многое другое, при этом возможные загрязняющие вещества, включая свинец, ПХД и хром, попадают в воздух во время нагрева.EPA регулирует, какие виды топлива безопасно сжигать, в то время как в некоторых областях пользователи должны приобретать разрешение и контролировать выбросы из дымоходов. Печи на отработанном масле могут прослужить от 20 до 25 лет, при этом регулярно очищаемые печи работают с более высокой эффективностью.

Двухотопливные печи

Двухтопливные печи используют тепловой насос для прохладной погоды и газовую печь для холодной погоды. Проще говоря, тепловые насосы отводят тепло снаружи и хранят его в вашем доме. Внутри теплового насоса воздухоочиститель нагревает воздух, проходящий через змеевик с горячим хладагентом, а затем вентилятор нагнетает теплый воздух в дом.

Однако тепловые насосы — неэффективный способ поддержания комфортной температуры в холодное время года. Двухтопливные системы переключаются на газовое отопление, когда становится холодно, и обратно на тепловой насос в теплую погоду. Это считается одной из самых эффективных систем на рынке с точки зрения энергопотребления (и связанных с этим затрат), хотя первоначальная установка или модернизация системы может быть дорогостоящей.

Электропечи

Хотя эксплуатационная стоимость электрических печей выше, чем у таких вариантов, как газовые и масляные печи, они имеют некоторые преимущества.Электроэнергия, как правило, доступна на всей территории Соединенных Штатов, в том числе в районах, где добыча газа или нефти затруднена или для которых организовать доставку. Электрические печи, подключенные к солнечным панелям, могут быть источником возобновляемой энергии с соответствующей экономией.

Полностью электрические печи

имеют AFUE от 95 до 100 процентов, что означает, что более высокие эксплуатационные расходы потенциально могут быть окуплены за счет повышения эффективности. Электрические печи считаются более безопасными, чем газовые и масляные, из-за отсутствия опасности утечки газа и фактического возгорания в печи.

Дровяные печи

Дровяные печи — отличный вариант для обогрева домов в районах, где дров достаточно и они доступны по цене. Древесина сжигается в топке, а тепло циркулирует по воздуховодам так же, как в нефтяных и газовых печах. Дровяные печи необходимо топить вручную, а за огнем нужно ухаживать, а это означает, что это непрактично, если вы хотите, чтобы дом отапливался, пока вы отсутствуете в течение длительного периода. Поэтому дровяные печи часто являются частью комбинированной печи, в которой масляная или газовая горелка работает как резервный источник тепла.

Обычные дровяные печи могут иметь AFUE от 45 до 55 процентов, в то время как современные модели могут достигать 75-90 процентов.

Печи в промышленных установках нагревают материалы с помощью топлива и дымовых газов. Материал может находиться в прямом контакте с топливом и его газами (доменные печи), косвенном контакте с топливом, но все же в прямом контакте с газами (отраженный) или косвенном контакте как с топливом, так и с газами (муфельные печи). Тем не менее, цель остается прежней — достижение высокого уровня тепла.

Одним из основных соображений при выборе промышленной печи, как правило, является диапазон рабочих температур, который печь может обеспечить. Печи, достигающие более высоких температур, обычно стоят дороже. То, что вам нужно, — это печь, которая может эффективно и равномерно достигать нужных вам температур.

Некоторые из наиболее распространенных типов печей, используемых для обработки металлов и материалов:

Колокол
Ящик
Ковка
Яма
Закалка
Поворотный
Соляная ванна
Закалка
Вакуум

Подробнее об этом ниже.

Колокольные печи

Колокольные печи

представляют собой системы нагрева с электрическим, газовым или термическим рециркуляционным обогревом с подвижным куполом. Этот кожух печи можно часто поднимать во время процессов вакуума или контролируемой атмосферы.

Колпаковые печи

используются для отпуска, отжига, нормализации и снятия напряжений в штампованных стальных пластинах. Это оборудование может использоваться с несколькими основаниями и при этом обеспечивать надежные уплотнения. Эти печи (многоярусные или одинарные) используются для обработки рулонов, полос, листов, стержней и многого другого.

Коробчатые печи

Используемые для термообработки, кальцинирования, отверждения, предварительного нагрева, отпуска и других процессов, коробчатые печи оснащены вертикальными подъемными или распахиваемыми дверцами, изолирующими печь и обеспечивающими постоянное управление воздушным потоком.

Коробчатые печи

, которые принимают тяжелые грузы, настраиваются для загрузки с помощью вилочного погрузчика, роликового пода или других ручных процессов. Доступны газовые и электрические версии. Коробчатые печи, способные равномерно обрабатывать большие объемы материала, используются в лабораторных и промышленных целях.

Ковочные печи

Щелевые ковочные печи, часто используемые для предварительного нагрева, напоминают печь для пиццы. Эти мартеновские печи передают тепло посредством излучения, чтобы довести металлы до температуры, при которой они могут быть подвергнуты ковке, или остановить процессы закалки.

Ковочные печи для тяжелых условий эксплуатации нагревают и повторно нагревают крупные стальные слитки, блюмы и детали. Эти печи также могут быть выполнены в стиле Forging Box. В некоторых из этих печей загрузку и выгрузку можно автоматизировать.

Шахтные печи

Доступные в конфигурациях с газовым или электрическим приводом, шахтные печи также известны как печи с верхней загрузкой.Предлагаемые во многих размерах шахтные печи нагреваются до разных температур в защищенной рабочей камере с контролируемой атмосферой. Эти печи часто используются в производстве автомобильных и авиационных деталей, а также в машиностроении, ветроэнергетике и горнодобывающей промышленности.

Закалочные печи

Закалочные печи

имеют закрытую камеру нагрева для предотвращения низкотемпературных процессов, таких как фазовые превращения. Контролируемое быстрое охлаждение печи приводит к отверждению материала. Этот процесс в печи направлен на то, чтобы избежать неравномерного нагрева и перегрева, но метод отпуска может выполняться после закалки для повышения ударной вязкости.

Продукты, перерабатываемые в закалочных печах, могут включать зубчатые колеса, детали подшипников, крепежные детали, детали конструкции и сельскохозяйственной техники. Закалочные печи доступны в электрических или газовых моделях.

Вращающиеся печи

Печи с вращающимся подом

имеют футерованную печь, обычно сваренную из стали в цилиндрическую форму. Печь смонтирована на приводе, который вращает барабан на протяжении всей термообработки. Образец материала можно перемешивать, наклоняя печь во время вращения.

Эти печи с высокой теплоэффективностью и легким повышением давления обеспечивают однородность нагрева и хороший контакт с материалом. Внутренний источник тепла может быть газовым или электрическим, с потоком приглушенных дымовых газов часто противотоком. Применения обычно включают прокаливание и окисление.

Печи с соляной ванной

Печи с соляной ванной используют высокие характеристики теплопередачи конвекции для достижения очень быстрого нагрева металлических деталей при термообработке, в 5 раз быстрее, чем в воздушных печах.Эти печи почти всегда бывают электрическими, поскольку электроды могут быть погружены непосредственно в расплав соли, хотя иногда используются электрические или газовые агрегаты с внешним подогревом. Температура ванны зависит от разновидностей используемых солей, которые обычно представляют собой смеси цианидов и хлоридов, с возможными температурами 300-2350 ° F.

Печи с соляными ваннами

используются для обработки быстрорежущей инструментальной стали и другого режущего инструмента, отжига никель-хромовых сплавов и нержавеющей стали, закалки и закалки стали и т. Д.а также для пайки трудно поддающихся пайке деталей, таких как автомобильные радиаторы, или для придания формы сплавам с памятью формы. Ванна окружает любую деталь неокислительной атмосферой во время погружения и покрывает ее слоем соли, которая защищает ее во время перехода на закалку.

В печах с соляной ванной обычно используются керамические или металлические горшки в зависимости от температуры, при которой они работают. Электроды обычно изготавливаются из низкоуглеродистой или высокохромистой стали, опять же, в зависимости от требуемой температуры, и обычно имеют квадратную кромку, а не круглую, чтобы максимизировать магнитный поток.Электроды управляются через трансформатор с переключением ответвлений, так что мощность, подаваемая на них, может регулироваться по мере их износа. Температурные колебания в печах с соляной ванной, как правило, очень низкие.

В зависимости от выбранных солей печи с соляной ванной могут использоваться для нейтрального изменения температуры без воздействия на поверхности, для обработки поверхности с использованием науглероживающих или азотирующих солей или для обычной очистки поверхности.

Закаточные печи

Отпускные печи, предназначенные для термической обработки изделий из черных металлов, повышают ударную вязкость.Термообработка некоторых высокопрочных материалов может повлиять на формирование сплава и поглощение энергии.

Для достижения наилучшего баланса прочности и эластичности закалочные печи часто используются вместе с закалочными печами. Крайне важно, чтобы эти печи поддерживали одинаковые уровни температуры по всей камере для достижения желаемых характеристик материала. Как газовый, так и электрический нагревательные печи этих печей имеют косвенный контакт с топливом.

Вакуумные печи

Вакуумные печи используются во многих отраслях промышленности.Что отличает этот тип печи, так это вакуум, поддерживаемый на протяжении всего процесса нагрева для защиты нагретых стальных и металлических деталей. Печь может иметь электрический или газовый обогрев с помощью насосов, сохраняющих вакуум для предотвращения окисления, потери тепла или загрязнения. Эти печи используются для отжига, пайки, спекания и термообработки.

Другие типы промышленных печей

Множество других различных типов промышленных печей включают в себя обжиговые печи, лабораторные, конвейерные, толкательные, приподнятые или роликовые печи, а также промышленные печи и сушилки.

Промышленные печи также можно разделить на следующие категории по применению: алюминирование, плавление металлов, пайка, прокаливание и т. Д.

Сводка

Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Прочие изделия HVAC

Прочие «виды» изделий

Больше от технологического оборудования

Разное
Установка времени на реле времени: принцип работы, виды, схемы подключения
15.03.202003.10.2020 By alexxlabLeave a comment

принцип работы, виды, схемы подключения

Устройство, срабатывающее по факту истечения назначенного временного интервала, называется реле времени – прибор нашёл широкое применение в электротехнике, электрике, электронике. Благодаря его использованию в схемных решениях удаётся реализовывать более гибкие функции управления различной техникой и аппаратами.

В зависимости от конструкции и принципа работы прибора можно организовать различные по сложности исполнения электрические схемы.

Предлагаем разобраться, какие существуют виды реле времени, в чем их специфика работы и применения. Теоретический материал дополнен практическими рекомендациями по подключению и настройке устройства временного управления.

Содержание статьи:

Принцип действия реле времени

Электронные приборы представлены конструктивным разнообразием, поэтому рассматривать принцип устройства реле времени следует с учётом каждой конструктивной вариации в отдельности.

Такой выглядит одна из многочисленных конструкций реле времени. По сути, прибор напоминает обычный коммутатор, действие которого, однако, привязано к циклу течения времени

С точки зрения исполняемых действий, на практике используются электромагнитные, пневматические, электронные конструкции и устройства на часовом механизме.

Вариант #1: электромагнитные приборы

Устройства, поддерживающие электромагнитный принцип действия, как правило, предназначены для работы исключительно в схемах с питанием от постоянного тока.

Конструкция электромагнитного реле времени РЭВ-814: 1 – узел неподвижных контактов; 2 – скоба; 3 – демпферный механизм из меди; 4 – угольник; 5 – сердечник обмотки главного контура; 6 – якорь; 7 – подвижные контакты якоря

Диапазон срабатывания по времени обычно составляет 0,07 – 0,11 сек по включению и 0,5 – 1,4 сек по отключению. Конструкция таких реле времени содержит две рабочих обмотки, одна из которых представляет собой короткозамкнутый контур в виде медного кольца.

Когда через основную обмотку проходит электрический ток, отмечается рост магнитного потока. Этим потоком формируется ток короткозамкнутой обмотки, за счёт чего рост магнитного потока основной обмотки ограничивается.

Как результат, формируется временная характеристика движения якоря исполнительного механизма или, иными словами, создаётся выдержка по времени на включение.

Усовершенствованная конструкция реле времени электромагнитного типа. Этой моделью прибора поддерживается коммутация четырёх независимых каналов нагрузки. Вместе с тем по токовым параметрам устройство выглядит слабее старых моделей (+)

Если прекращается подача тока в контур основной обмотки, благодаря эффекту индуктивности, некоторое время остаётся активным магнитное поле короткозамкнутой обмотки. Соответственно, в течение этого времени реле не отключается.

Вариант #2: пневматические устройства

Конструкции на базе пневматических систем – своего рода эксклюзивные устройства. Подобные устройства оснащены специальной механикой замедления – пневматическим демпферным механизмом.

Регулировать время выдержки пневматических реле можно путём уменьшения или увеличения проходного сечения трубки, через которую осуществляется подвод воздуха. Для этих целей конструкции пневматических реле снабжаются регулировочным винтом.

Одна из распространённых конструкций пневматических приборов. Достаточно простое надёжное исполнение. Параметры коммутируемого тока до 16 ампер. В качестве коммутатора используется мини-переключатель на два канала

Диапазон установки временной задержки пневматических реле составляет в среднем 1 – 60 сек. Однако есть экземпляры, перекрывающие этот диапазон практически вдвое. Правда, на практике отмечены небольшие погрешности (около 10%) в плане точности срабатывания по установленным значениям.

Вариант #3: модификации часового типа

Так называемые часовые реле времени нашли широкое применение в электрике. Этот вид приборов нередко используется в конструкциях , предназначенных для защиты цепей напряжением 500 – 10000 вольт. Диапазон выдержки составляет 0,1 – 20 сек.

Принцип действия часовых моделей построен на работе пружины, взводимой механическим приводом (анкером) электромагнита. Коммутация контактных групп часового реле времени выполняется по факту пройденного времени, значение которого ранее было установлено на шкале прибора.

Представитель достаточно древней серии приборов – реле времени с часовым механизмом. Между тем, этот вид устройств показал надёжную безотказную работу в самых разных условиях

Скорость хода механизма устройства напрямую связана с силой тока, протекающего в обмотке электромагнита. Этот фактор позволяет настраивать прибор под исполнение функций защиты. Особенность такой защиты выражается полной независимостью от влияния окружающей температуры.

Вариант #4: электронные реле

Последние несколько лет практически везде, где могут применяться реле времени, на смену устаревшим электромеханическим моделям пришли электронные версии.

Этот вид приборов обладает целым рядом преимуществ:

малые габариты корпуса;
высокая точность срабатывания;
удобный механизм настройки;
визуальное отображение информации.

Электронные версии действуют, как правило, на основе цифровых импульсных счётчиков. Многие современные приборы построены на высокопроизводительных микропроцессорах. Реле цифровые обычно рассчитаны на коммутацию мало-индуктивных либо неиндуктивных нагрузок.

Современная разработка – цифровое реле, призванное обеспечить коммутацию по времени. Привлекает удобством управления и контроля, гибкой настройкой и внешним видом

Для настройки реле времени цифрового типа достаточно задать нужные временные параметры с помощью функциональных клавиш, размещённых непосредственно на фронтальной панели корпуса.

Настройка обычно доступна в широких пределах по времени, позволяет охватывать не только секунды, минуты, часы, но также дни недели. Для примера можно рассмотреть модель недельного электронного реле – таймера.

Электронный таймер с функциями автоматических включений-отключений может удачно использоваться в схемах управления разными видами устройств. Так называемое «недельное» реле времени обеспечивает выполнение функций коммутации в соответствии с установленным промежутком времени в рамках недельного цикла. Такие устройства используются в системах .

Например, благодаря прибору открываются возможности:

коммутировать системы освещения в заданное время;
запускать или останавливать технологическое оборудование;
активировать/деактивировать охранные системы.

Прибор небольшой по размерам, имеет несколько функциональных клавиш управления. Применяя системную клавиатуру, пользователь может его легко настраивать (программировать).

Пользовательский функционал цифрового реле времени – панель управления с клавишами установки параметров. Плюс жидкокристаллический дисплей, где отображается вся необходимая информация

Режим программирования активируется нажатием и удержанием кнопки, обозначенной символом «P». Выполнить системный сброс помогает клавиша «Reset». Изменение настроек времени реле осуществляется клавишами установки минут, часов, дней недели при активном режиме программирования.

Стандартной схемой подключения реле времени предусматривается установка одного из двух режимов управления действиями – ручного или автоматического. Удобство настройки реле цифрового типа обеспечивает информационный жидкокристаллический дисплей.

Настройка электронно-механических аналоговых реле

Системы промышленной автоматики, а также различные бытовые модули часто оснащаются электромеханическими устройствами, конструкция которых предусматривает настройку при помощи потенциометров.

Электромеханический тип устройства отсчёта времени с регулировкой параметров потенциометрами. Существуют различные конфигурации подобных приборов, что делает возможным применять их в схемах разной сложности

На передней панели корпуса таких устройств располагается шток потенциометра (или несколько штоков), предназначенный под вращение лезвием отвёртки. По окружности штока (штоков) наносится размеченная шкала значений установки.

Прорезь на штоке под лезвие отвёртки является своеобразным указателем, изменяющим своё положение при вращении штока. Установкой этого указателя напротив определённых значений размеченной шкалы достигается настройка нужного параметра.

Многоканальный прибор электронно-механического типа. Настраивается легко и просто путём вращения потенциометров с помощью отвёртки. На фронтальной панели также имеется светодиодная индикация состояния

Приборы подобного типа (например, NTE8) нашли широкое применение в схемах управления вентиляционными системами, отопительными модулями, приборами искусственного освещения.

Регулировка приборов с цифровой шкалой

Пользование приборами с функциями механической настройки можно продемонстрировать на примере таймера бытового марки REV Ritter, предназначенного для включения в сетевую домашнюю розетку.

Так называемое «розеточное» реле, предназначенное для использования в бытовых условиях. Время действия, как правило, ограничивается суточным диапазоном. Этого времени вполне достаточно для бытового применения

При помощи можно управлять в заданном диапазоне времени практически любой бытовой техникой. Для применения этого суточного таймера достаточно включить устройство в розетку и настроить.

Настройка сопровождается следующими действиями:

Поднять все сегменты, расположенные по окружности диска настройки.
Опустить только те сегменты, которые соответствуют времени настройки.
Поворотом диска настройки выставить указатель диска на текущее время.

Например, если были опущены сегменты между цифрами шкалы 18 и 20, после того, как реле начнёт отсчёт времени, нагрузка будет включена в 18 часов и отключена в 20 часов.

В целом, конструкция механического реле REV Ritter позволяет организовать до 48 включений за полные 24 часа.

Модификация «розеточного» реле времени: 1 – розетка подключения нагрузки; 2 – ручное управление; 3 – шкала, размеченная на 24 часа; 4 – программные сегменты; 5 – указатель текущего времени; 6 – вилка включения в розетку бытовой сети (+)

Вместе с тем, устройство поддерживает функцию внепрограммного включения нагрузки. Для этого имеется отдельная кнопка, расположенная на боковой стороне корпуса. Если пользователь активирует эту кнопку, нагрузка подключается к сети непосредственно, независимо от состояния контактов реле.

Подключение реле времени в схеме управления

Устройство необходимо подключать с учётом соответствия места установки тем условиям, какие заявлены в техническом паспорте прибора. Как правило, монтаж предполагает вертикальную установку прибора при допусках отклонения от вертикали не более чем на 10º.

Температурные границы помещения, где предполагается монтаж и эксплуатация реле времени, обычно не превышают диапазон -20°С + 50°С.

Уровень влажности воздуха в зоне инсталляции прибора не должен превышать значения 80%. Электрическую схему, куда устанавливается таймер, на время установки следует отключить от сетевого питания.

Классическая схема подключения реле времени, в данном случае, для прибора, коммутирующего два канала с нагрузкой. По такому же принципу подключаются устройства на разное число коммутаций (+)

Прибор любой конструкции традиционно имеет технический паспорт, где обозначена схема подключения. Многие таймеры электронно-механические и цифровые дополняются схемой, нанесённой непосредственно на корпусе и показывающей, как и в какой последовательности подключить реле времени.

Классический вариант подключения выглядит так:

Подключение лини напряжения на клеммы питания прибора.
Фазная линия через автоматический выключатель соединяется с входным контактом нагрузки реле.
Выходной контакт нагрузки реле подключается непосредственно к фазной линии нагрузки.

По сути, схема подключения для основной массы приборов выстраивается по идентичному принципу: подключение питания на сам прибор и включение нагрузки через группу коммутируемых контактов.

В зависимости от типа реле (однофазные, трёхфазные), а также от конструктивных особенностей, этих контактных групп может быть несколько.

Простой вариант реле времени можно сделать собственноручно. Схемы различных самоделок описаны в .

Выводы и полезное видео по теме

В видео-ролике рассматривается возможность использования модульного устройства, где присутствуют два независимых коммутирующих по времени устройства. Схема предусматривает включение двух приборов бытовой техники, настройку их работы во временных интервалах и другие функции.

Конечно же, все существующие модификации реле времени не охватить одним скромным обзором. Для рассмотрения всего ассортимента приборов потребуется написать целую книгу. Собственно, справочники по таймерам разных видов доступны, и при желании отыскать необходимые сведения можно всегда.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по работе, выбору, подключению и настройке реле времени? Можете оставлять комментарии к публикации и участвовать в обсуждениях. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Как подключить реле времени к магнитному пускателю

Как правило, допустимая максимальная нагрузка любого реле времени не так велика, как необходимо. Для усиления выхода реле с целью управления более мощной нагрузкой разумно воспользоваться магнитным пускателем. Схема подключения к пускателю не представляет собой ничего сложного и любой начинающий электрик сможет осуществить такое подключение без особых сложностей.

Прежде чем приступить к изучению особенностей подключения, опишем особенности и назначения реле времени и магнитного пускателя.

Реле времени

Реле времени представляет собой простое современное автоматическое устройство. Здесь все понятно на интуитивном уровне и такие приборы очень широко используются в самых разных схемах для автоматизации технологических операций.

В наше время задачи реле времени могут выполняться программируемыми логическими контроллерами, однако, «старые» приборы еще не полностью вытеснены.

Предназначение реле времени — коммутация электроцепей с предварительно установленной временной выдержкой.

Современные реле времени представляют собой временные контроллеры, которые можно запрограммировать для решения конкретных задач.

Эти приборы способны обеспечивать нужный интервал времени, учитывая определенный алгоритм подключения элементов в электроцепи. Чаще всего они применяются при необходимости автоматического запуска устройств через определенный интервал времени, после того, как поступил основной сигнал.

Самые разные конструкции реле времени определяют применение прибора на бытовом и промышленном уровне.

Принцип работы определяет пять главных типов реле:

Электромагнитное замедление. Такой прибор может применяться исключительно в цепях постоянного тока. Задержка во времени происходит из-за дополнительной обмотки, которая препятствует увеличению магнитного потока.
Пневматическое замедление. Здесь применяется пневматический демпфер, который изменяет отверстие забора воздуха.
Анкерный или часовой механизм. Здесь электромагнит взводит специальную пружину, которая замыкает реле после отсчета установленного времени.
Использование двигателя. Здесь применяется синхронный электрический редуктор, двигатель и электромагнит. Первые два элемента сцепляются электромагнитом.
Электронное реле. Здесь применяются микроконтроллеры, позволяющие программировать задержки включения.

Электромагнитный пускатель

Электромагнитный пускатель представляет собой электрический аппарат, который позволяет запускать, останавливать и защищать трехфазные асинхронные электрические двигатели.

Кроме того, эти приборы позволяют запускать и выключать любые виды нагрузки, к примеру, элементы нагрева, источники освещения и другие.

Производятся электромагнитные пускатели в одиночном или сдвоенном исполнении. Последние обладают механической защитой от одновременного запуска.

Приборы открытого исполнения используются в панельных установках, их применяют внутри закрытых специализированных шкафов, а также в других местах, которые надежно защищены от мелких частиц и механических повреждений.

В отличие от них, защищенные пускатели могут применяться внутри помещений, если среда не сильно запылена. Есть и пускатели, которые обладают надежной защитой от влаги и пыли, они могут использоваться как на внутренних, так и на наружных установках.

Особенности монтажа

Чтобы пускатель и реле времени смогли надежно работать, их нужно правильно установить. Устройства должны быть жестко закреплены.

Нельзя устанавливать приборы в местах, которые могут подвергаться ударам и вибрациям, например там, где установлены электромагнитные аппараты (больше 150 А), создающие удары и вибрации во время включения.

Если к контактам магнитного пускателя подключается один проводник, нужно загибать его П-образно, чтобы предотвратить перекос пружинной шайбы зажима.

Если подсоединяются два проводника, они должны быть прямыми, и каждый должен располагаться с одной стороны винта зажима. Обязательно нужно проверить надежность закрепления проводников.

Перед подключением к пускателю концы медных проводников нужно залудить, а многожильные скрутить. Однако нельзя смазывать контакты и подвижные детали пускателя.

Простая схема подключения

Для начала будет рассмотрена самая простая схема подключения реле времени. Первым делом нужно закрепить прибор на стене, он должен размещаться в строго вертикальном положении с допустимым отклонением примерно 10 градусов.

Также нужно учесть, что нормальная работа прибора возможна в диапазоне от –10 до +50 ºС. При этом максимально допустимая влажность должна составлять 80%.

Нужно убедиться в том, что прибор надежно закреплен. Также следует обесточить сеть. Только после этого можно приступать к его подключению. Нужно снять крышку реле и заземлить прибор. Затем подключить электрическую сеть к контактам, как показано на рисунке ниже.

Контакты, которые пронумерованы цифрами 1 и 2 используются здесь для подачи напряжения от сети 220 В. Для представленной на схеме модели таймера, питание подводится в верхней части, а для управления выключением и включением предусмотрены контакты в нижней части прибора.

В данном случае на разрыв отводится фазный проводник, а ноль подается на нагрузку (в данном случае электролампы).

Средний контакт под номером 4 использован для подачи фазы от электрического щита, она может коммутироваться отдельно с подключениями 3 или 5.

Соединение 4–5 является нормально открытым (н.о.), а 3–4 нормально замкнутым (н.з.). (Для тех, кто не понимает слово «нормально» — состояние, когда выходное реле не сработало, в том числе, когда нет напряжения питания на клеммах 1–2).

Это довольно простое подключение и выполнить его способен даже начинающий электрик.

Схема подключения к магнитному пускателю

Если реле времени используется для контроля работы более мощной нагрузки, например, электродвигателя, понадобится подключение магнитного пускателя.

Этот прибор предназначен здесь для запуска, а также разгона до номинальной скорости электрического двигателя. Также пускатель обеспечивает непрерывность его работы, при необходимости отключает питание, обеспечивая защиту электродвигателю.

Магнитные выключатели могут использоваться не только для подключения электродвигателей. Их широко применяют и при других многокиловаттных нагрузках, для подключения обогревателей, уличного освещения и другого.

Для подключения выбран магнитный пускатель типа C-09D10. Схема подключения выглядит следующим образом:

Каждый пускатель содержит два контакта, которые используются для подключения выводов катушки. При подаче на катушку будет создано магнитное поле, втягивающее подвижный сердечник с подвижными контактами и траверсой, которые к нему закреплены. В зависимости от марки пускателя рабочее напряжение может составлять 110, 220 или 380 В.

Как и в предыдущей схеме, можно задействовать н.о. контакты 4–5 или н.з. 3–4.

Запуск электродвигателя

Для того, чтобы запустить электрический двигатель используется схема «Звезда-Треугольник», которая включает применение независимой временной выдержки во время запуска с режима «звезда» и перехода двигателя в рабочий режим «треугольник».

Здесь применяется реле времени RT-SD. Прибор регулирует время отключения режима «звезда» от 1 с до 10 минут. Кроме того, предусмотрена регулировка времени от предустановленных настроек и переключение режима «звезда-треугольник».

Однако такое реле можно использовать и в системах бытовой и промышленной автоматики для регулировки работы отопительных и вентиляционных систем и осветительных приборов.

Преимущество использования реле времени RT-SD заключается в следующем. Движки большой мощности при запуске обладают пусковым током, который в 5–6 раз выше рабочего. Как раз поэтому во время запуска электродвигателя по схеме «звезда-треугольник» используется прибор RT-SD.

Он позволяет снижать пусковой ток мощных двигателей во время запуска в режиме «звезда», а также при переключении в режим «треугольник», обеспечивая работу электродвигателя на номинальных значениях.

Реле времени в данном случае представляет собой альтернативу прибору плавного пуска. И в силу дороговизны последнего, реле RT-SD применяется очень часто. Кроме того, при запуске электродвигателя также используется магнитный пускатель, который подключается к реле как показано на схеме выше.

Применение кнопочного поста совместно с реле времени

Реализовать возможность запуска двигателя не только от реле времени, но и от кнопочного поста можно, добавив второй пускатель и собрав специальную схему «подхвата».

Внешний вид кнопочного поста с двумя кнопками

Рассмотрим принципиальную схему ниже. При нажатии на кнопку «ПУСК» происходит срабатывание Пускателя 1 и замыкание соответствующего контакта K1.1, подключенного параллельно кнопке «ПУСК». При отпускании этой кнопки, напряжение питания продолжает поддерживать Пускатель 1 во включенном состоянии и, соответственно, параллельный контакт K1.1 — в замкнутом.

Одновременно с контактом K1.1 замыкается контакт K1.2, который непосредственно включает Пускатель 2, управляющий нагрузкой. В момент срабатывания реле времени происходит срабатывание «контакта реле времени» и включение Пускателя 2.

В момент нажатия на кнопку «СТОП» (по умолчанию она замкнута) происходит размыкание цепи и Пускатель 1 отключается. Состояние Пускателя 2 при этом будет зависеть только от состояния реле времени.

Пускатель может управлять, к примеру, двигателем или еще чем-то. Если числа его контактов не достаточно, то их количество может быть увеличено специальными приставками.

Запуск нагрузки кнопкой на заданное время

По просьбе читателя Сергея публикуем схему, реализовав которую, появится возможность запускать нажатием кнопки исполнительное устройство на заданное время. Например, двигатель. Устройство задержки РВО-П2-15 выбрано случайным образом, подойдет любое другое со сходными параметрами.

Схема простая и приводится без пояснений:

Для правильной работы РВО-П2-15, необходимо выполнить его настройку согласно паспорту:

Настройки реле обязательно проводить в отключенном состоянии!

Чтобы устройство задержки включалось одновременно с подачей питания, необходимо DIP-переключатель 4 перевести в положение 2.
DIP-переключателями 1–3 выбрать диапазон времени.
Установить заданное время выдержки.

В окончание

Перед тем, как запустить собранную электрическую схему, нужно провести ее наружный осмотр, а также осмотр всех приборов.

Нужно убедиться, что все подключения осуществлены правильно и в случае подачи напряжения не произойдет замыкания или перегорания приборов. Также стоит проверить надежность закрепления проводников в зажимах.

Усиление выхода реле времени с помощью магнитного пускателя не представляет собой ничего сложно. Оно используется очень широко при подключении не только электродвигателей, но и других приборов промышленного и бытового типа.

Одной из главных задач мастера-электрика является изучение инструкции, которая прилагается к реле времени и магнитному пускателю.

Другая задача — правильно определить назначение зажимов на корпусе приборов. Если всё сделать грамотно, можно обеспечить успешное управление электроприборами на предприятии или в домашних условиях.

Видео по теме

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Хорошая реклама

Как правильно подключить реле времени?

Часто бывает необходимо периодическое включение и отключение определенного электроприбора. Это может быть двигатель вентилятора или тот же обогреватель. Однако постоянно находиться рядом, чтобы выполнять эти действия, невозможно, ведь тогда придется нанимать отдельных людей, которые круглосуточно будут дежурить у пускового устройства. В этом случае поможет установка специального оборудования, которое будет поддерживать необходимые циклы. В сегодняшней статье речь пойдет о том, как подключить реле времени, что оно собой представляет и в каких областях используется.

Что собой представляет реле времени

По сути, это элемент автоматической защиты, позволяющий отключать оборудование на определенное время, а после снова подавать на него питание. К примеру, освещение требуется только в ночное время, тогда как днем оно ни к чему. Разобравшись, как правильно подключить реле времени, можно с легкостью решить этот вопрос.

Если говорить о том, с какими устройствами можно его коммутировать, то список будет весьма обширен. Чаще всего реле времени используют вместе с магнитным пускателем. Довольно удобны такие элементы автоматики при подаче напряжения на котел отопления, если он не оборудован термодатчиком. Ведь постоянный нагрев теплоносителя тоже ни к чему. Стоит попробовать разобраться, как выполняется его коммутация.

Виды подобных устройств

На прилавках магазинов электротехники можно встретить различные реле времени, среди которых:

аналоговая автоматика;
цифровые устройства;
реле времени, включающиеся в розетку, представляющие собой адаптер.

Аналоговые приборы сегодня встречаются все реже. Это неудивительно, ведь функционал цифровых значительно больше. С их помощью можно, к примеру, распланировать циклы включения освещения на неделю вперед.

Розеточные реле используются в быту. К примеру, требуется периодическая подача питания на вентилятор. Здесь даже не придется разбираться, как подключить реле времени 220В. Достаточно просто воткнуть его в розетку. А уже сам вентилятор будет коммутироваться с реле времени через штепсельную вилку.

Достоинства и недостатки подобной автоматики

Несмотря на то, что такие устройства облегчают управление электроприборами, у них есть недостатки, о которых нельзя не упомянуть. Если говорить о цифровых реле времени, то их стоимость достаточно высока. К тому же они требуют максимально точной настройки. Однако минимизация вероятности ошибки в циклах перекрывает недочеты. Иногда просто не остается иного выбора, как установить подобную автоматику.

Еще одним недостатком некоторые считают то, что довольно сложно разобраться, как подключить реле времени к магнитному пускателю. Однако здесь стоит не согласиться. По ходу сегодняшней статьи уважаемый читатель поймет, что на самом деле работа проста, нужно только уловить суть.

Принцип действия реле времени: общие сведения

Основой цифрового оборудования является электромагнитная катушка, работающая в паре с таймером. Поступающие в счетный механизм или электронное устройство импульсы подсчитываются, а по достижении заданного числа показатели обнуляются.

Аналоговые реле времени имеют механизм, который можно сравнить с маятниковыми часами с кукушкой. По достижении определенного времени «птичка» вылезала из скворечника, и раздавался звуковой сигнал. Здесь принцип работы тот же, только вместо кукушки срабатывает механизм включения или размыкания контактной группы.

Способы настройки реле времени в зависимости от вида

Аналоговые или механические РВ могут иметь разную конструкцию, поэтому общих правил по выставлению задержки здесь нет. Следует изучить техническую документацию, чтобы понять, каким образом правильно выполнить эту работу.

Настройка цифровых устройств немного проще. На дисплее высвечивается текущее время, таймер обратного отсчета до следующего действия. Есть возможность установки циклов срабатывания на день, неделю и даже месяц.

Подключаем реле времени к магнитному реле

Подобная коммутация применяется при необходимости запуска электродвигателя или другого мощного оборудования. Ведь само реле времени не способно выдержать более 16 А. Для начала необходимо закрепить оба устройства так, чтобы фиксация была максимальной, а расположение не имело отклонений более чем на 10 градусов. Сама коммутация должна выглядеть следующим образом.

На РВ имеется 5 пронумерованных контактов – два сверху и 3 снизу. Фазный провод одновременно идет на клеммы 1, 4 и один из выводов группы магнитного пускателя. Выход из контакта 5 направляется на катушку. Именно она отвечает за срабатывание магнитного пускателя.

Траектория нулевого провода – клемма 2, вторая сторона катушки и нагрузка. Конечно, РВ могут отличаться одно от другого. На рисунке ниже можно увидеть немного другой способ коммутации.

Разобравшись, как подключить реле времени к пускателю, можно переходить к освещению. Рассмотрим этот вопрос подробно.

Как подключить реле времени к освещению

Если домашний мастер разобрался с коммутацией РВ с магнитным пускателем, подобное соединение никаких сложностей не составит. Суть подключения реле времени к освещению можно понять из схемы ниже.

Ведущие производители подобного оборудования

Ассортимент РВ на прилавках российских магазинов огромен. Если говорить о производителях, которые популярны среди потребителей, то брендом с идеальным соотношением цена/качество можно назвать ABB. Эта корпорация была основана путем слияния двух довольно крупных компаний в 1988 году, а уже в начале 90-х годов прошлого столетия ее представительство было открыто в Санкт-Петербурге. Сегодня компания занимает лидирующие позиции в производстве систем защитной и промышленной автоматики.

Прежде чем разобраться, как подключить реле времени АВВ, стоит рассмотреть особенности подобного оборудования.

Чем отличается автоматика ABB от изделий других брендов

Такие РВ имеют некоторые преимущества перед устройствами производства остальных фирм, среди которых:

Простота монтажа и использования. Благодаря нанесенным на корпус РВ схемам вопроса, как подключить реле времени ABB, у пользователя не возникает. Настройки циклов достаточно просты, независимо от того, цифровое или аналоговое устройство используется. Циферблат, как и экран, четко читаем при любом освещении.
Такие реле времени можно отключить принудительно. Подобное действие необходимо, когда требуется срочная ревизия или обслуживание устройства. При этом предустановленные программы циклов не сбиваются. Говоря о сертификации, можно отметить, что все устройства проходят обязательное тестирование по стандартам EN 60730-1 и EN 60730-2-7.
Реле времени ABB довольно компактны. При монтаже на ДИН-рейку подобное устройство занимает всего 2 модульных места. Но, несмотря на малые габариты, производитель смог добиться довольно малого минимального шага по времени, который составляет всего 15 мин.
Некоторые модели предусматривают использование собственной аккумуляторной батареи, которая не даст программам сбиться, обеспечив автономное питание при непредвиденном отключении электроэнергии.

На что обратить внимание при покупке РВ

Приобретая подобное оборудование, следует обратить внимание на ряд нюансов. Как подключить реле времени, насколько сложен данный процесс – в этом случае подобные вопросы второстепенны. Основное, что нужно отметить при покупке РВ:

Какая токовая нагрузка является максимально допустимой для приобретаемого оборудования. Высчитать необходимую несложно. Достаточно сложить потребляемую мощность устройств, планируемых к подключению через реле времени и разделить полученный показатель на напряжение сети – 220 В.
РВ могут отличаться по типу крепления. Некоторые из них устанавливаются на ДИН-рейку, другие фиксируются при помощи болтов.
По диапазону рабочих температур устройства также могут быть разными. Следует учитывать, что чем он больше, тем выше будет стоимость.
Вид РВ – аналоговый или цифровой. Несмотря на то, что второй дороже, функционал его выше, а управление проще. Это значит, что предпочтительнее будет выбрать именно его.
Количество каналов управления. Если требуется подключение основного и вспомогательного освещения, подойдет двухканальное реле времени.
Тип таймера. Здесь следует выбирать в зависимости от области применения. Самым дорогим вариантом будет устройство с годовым таймером и учетом выходных дней.
Существуют модели с астрономическим таймером. Такие устройства привязываются к местности, после чего самостоятельно корректируют время циклов, в зависимости от закатов и рассветов.
Сложность монтажа. Это последнее, на что следует обратить внимание. Ведь вне зависимости от того, как подключается реле времени, с его коммутацией всегда можно разобраться по схеме.

Что следует знать для чувствительной экономии на уличном освещении

Само по себе реле времени не даст такого эффекта, который хотелось бы видеть владельцу – счета по электричеству за уличное освещение убавятся незначительно. Это неудивительно, ведь РВ будет включать его вечером и отключать утром. Возникает вопрос: зачем лампы светят, когда во дворе никого нет? Оправданным решением будет коммутация реле времени с датчиком движения. При таком подключении РВ будет подавать напряжение, но при отсутствии людей во дворе до светильников оно доходить не будет. Однако, едва в поле «зрения» датчика движения появляется человек, цепь замыкается и фонари включаются.

Также можно продумать, как подключить реле времени в паре с датчиком звука. Ведь никто не может передвигаться бесшумно, это противоестественно. Тем более ночью, когда звуки слышны более отчетливо. Подобные доработки РВ дополнительными датчиками позволят сэкономить до 70-80 % расходуемой электроэнергии, что чувствительно отразится на счетах от энергосбытовой или обслуживающей компании.

Заключительная часть

Реле времени – это действительно достойная и порой необходимая автоматика, которая может помочь во многих областях, как в промышленности, так и в быту. Конечно, стоимость подобных приборов низкой назвать нельзя, однако при правильном подходе оно довольно быстро себя окупает. Главное – это разобраться в способах подключения реле времени и его настройках, а также сделать правильный выбор, приобретая РВ. Только тогда подобное устройство оправдает ожидания пользователя, продлит срок службы осветительных приборов и другого электрооборудования.

Инструкции | Реле времени, электронное, недельное, таймер. Настройка и схема подключения.

Главная
Инструкции
Информация
Таблицы
Безопасность
Заземление
УЗО
Стандарты
Книги

Услуги
Контакты
Прайс

Загрузить
Сайты
Форум

Электронное реле времени, предназначено для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения различного электротехнического оборудования (освещение, отопление и т.д.) через заданный промежуток времени в течение повторяющегося недельного цикла.

Например:
для включения и отключения освещения территории двора, парка или улицы;
для включения и отключения ночного освещения лестничных маршей многоквартирных домов;
для включения и отключения в ночное время рекламных вывесок и витрин;
для управления включением электрического отопления дома;
для автоматического полива растений;
для создания эффекта присутствия в доме

Питается от бытовой электросети, напряжением 220 Вольт (есть возможность заказать реле на напряжение 12, 24, 36, 110 Вольт).
Можно запрограммировать, на всю неделю или любой день недели, один или несколько раз включение и отключение, в течении суток.
Все данные отображаются на жидкокристаллическом дисплее.
При отключении электропитания сохраняет режим программирования, за счет встроенного аккумулятора.
Cрок службы реле времени от трех до пяти лет.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное рабочее напряжение	220V
Частота питающей сети	50/60Hz
Сохраняет работоспособность, при питающем напряжении в пределах	180V-250V
Потребляемая мощность реле	не более 2VA
Допустимый ток переключающего контакта, при активной нагрузке	16А
Допустимый ток переключающего контакта, при реактивной нагрузке	8А
Минимальный шаг программирования	1 минута
Максимальный шаг программирования	168 часов
Число программ включения/отключения	16 циклов
Механическая износостойкость, циклов вкл/откл	10⁷
Электрическая износостойкость, циклов вкл/откл	10⁵
Время сохранения данных программирования, при отключении питания	до 150 часов
Точность хода часов в течении суток, при температуре +25°С	≤1 секунда
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	86,5х36х65,5
Диапазон рабочих температур, °С	-10°С~+40°С
Относительная влажность	35~85%

Крепление на DIN-рейку (занимает два модуля типа S), размером как двухфазный автомат.
Эксплуатировать в закрытом помещении с искусственным регулированием вентиляции и отопления.

Лицевая панель реле времени

Назначение кнопок управления и индикации реле времени

Назначение кнопок и индикации	Надпись
Индикация включения контакта	ON
Кнопка программирования
Кнопка настройки дня недели	D+
Кнопка настройки часа	H+
Кнопка настройки минут	M+
Кнопка настройки и текущего времени
Кнопка сброса всех данных	RESET
Кнопка управления режимами (ON, AUTO, OFF)	MANUAL

Жидкокристаллический дисплей

Данные жидкокристаллического дисплея

В верхней части дисплея:
дни недели
MO — понедельник; TU — вторник; WE — среда; TH — четверг; FR — пятница; SA — суббота; SU — воскресенье.
Настройка дня недели осуществляется кнопкой D+

В средней части дисплея:
текущее и программируемое время
Настройка времени осуществляется кнопками , H+ и M+
В нижней левой части дисплея:
номера циклов включения и отключения
ON — включено; OFF — отключено; цифры от 1 до 16 — номер цикла.
Настройка циклов осуществляется кнопкой

В нижней правой части дисплея:
режим управления
ON — включено постоянно; AUTO — автоматический режим; OFF — отключено постоянно.
Настройка режима управления осуществляется кнопкой MANUAL

Настройка реле времени

Рекомендуется начать с кнопки RESET (нажимайте аккуратно, тонкой отверткой, усилия не потребуется). После нажатия происходит гашение дисплея с последующим отображением всех элементов, сбрасываются все настройки и текущее время.

Настройка реле времени начинается с установки дня недели и текущего времени. Нажимаем (пальцами рук) и удерживаем кнопку (далее по тексту часы) и нажимаем кнопку D+ выбираем текущий день недели, продолжаем удерживать в нажатом положении кнопку часы, при помощи кнопок H+ и M+ устанавливаем текущее время.

После настройки текущего времени и дня недели, приступаем к программированию реле времени.

Программирование реле времени

Включение программирования осуществляется кнопкой(далее по тексту программирование).

1) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл включения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время включения.
2) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл отключения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время отключения.
При необходимости можно добавить еще несколько циклов включения и отключения, выполнив настройку второго, третьего и т.д. циклов.

Схема подключения реле времени

Примерная схема подключения реле времени и нагрузки

реле времени, реле времени купить, таймер электронный, ТЭ 15, схема реле времени, реле времени 220 Вольт, реле времени программируемое, таймер полива самотечный, таймер выключения, реле, электронный таймер программируемый, с энергонезависимой памятью, ток коммутации 16 ампер, полный диапазон времени от 1 минуты до 168 часов, 16 программ, THC 15A

Обсуждение реле времени на форуме…

Настройка, эксплуатация электронного таймера ТЭ-15

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что проявили интерес к моему дневнику…

Специальные устройства, отсчитывающие промежутки времени между событиями, принято называть таймерами. После истечения заданного отрезка времени, с такого устройства снимается специальный сигнал или оно включает/отключает оборудование.

Приборы, построенные на радиоэлектронных элементах и срабатывающие в зависимости от текущего времени суток, называются таймерами электронными реального времени. Основой конструкции подобных устройств обычно является часовой механизм. Привычный нам будильник представляет собой аналог простейшего такого прибора.

В настоящее время в различных отраслях промышленности, а также в бытовом секторе, получили широкое распространение цифровые таймеры. Они позволяют, например, включать и выключать электрооборудование, экономя тем самым электроэнергию.

Их можно запрограммировать, как на сутки, так и на неделю. Их настройка, особенности подключения и эксплуатации не представляют особой сложности. Одним из таких устройств является электронный таймер ТЭ-15.

Конструктивные особенности прибора ТЭ-15

Сегодня наше существование не обходится без использования множества электрических приборов. Регулярное использование, например, наружного освещения, подсветки аквариума, электронасоса, котла подогрева и другого оборудования, подталкивает к мысли автоматизации процесса их включения и выключения. Для этой цели имеется масса различных устройств, среди которых особое место отводится реле времени.

Прибор ТЭ-15 является недельным электронным программируемым таймером. Он изготовляется в Китае и адаптирован для русскоязычных пользователей. Представляет собой аналог устройства SASSIN 3SHC18A. Внешний вид прибора ТЭ-15 показан ниже.

Состав устройства

Приспособление для крепления позволяет производить монтаж реле времени на стандартную 35 мм DIN-рейку, который желательно устанавливать в распределительной щите, имеющего степень защиты не ниже IP 20.

Конструктивные элементы таймера размещаются в пластиковом корпусе, на переднюю панель которого вынесены органы управления в виде кнопок с резиновыми колпачками. Электрическая сеть подключается к верхним зажимам, а нагрузка – к нижним.

В состав устройства входят следующие компоненты:

микропроцессор со схемами управления;

жидкокристаллический (ЖК) информационный дисплей;

блок программирования прибора;

исполнительное реле нагрузки с мощными контактами;

миниатюрный импульсный источник питания;

встроенный аккумулятор.

С помощью микропроцессора осуществляется программное управления нагрузкой с учетом текущего времени суток. На жидкокристаллическом дисплее отображается текущее время, а также он применяется для выбора, настройки и установки режимов эксплуатации прибора.

Светодиодный индикатор оповещает о включении либо отключении оборудования.

Жидкокристаллический дисплей

Восприятие данных, отображаемых на жидкокристаллическом дисплее, намного удобнее, что является плюсом данного устройства. Плата ЖК-дисплея и его подключение показано ниже. В обновленных моделях прибора ЖК-дисплей показывает дополнительно секунды.

Переключающее реле

В электронном таймере используется реле, производителем которого является компания OMRON. Оно имеет характеристику АС1, то есть контакты силового реле позволяют переключать активный или мало индуктивный тип нагрузки, ток потребления которой не выше 16 А.

Выходная часть таймера

На токонесущие дорожки выходных цепей, используемых для подключения нагрузки, дополнительно нанесен слой припоя. Контакты переключающего реле способны выдержать силу тока до 16 А. Однако, несмотря на это, выходная часть устройства не имеет защиты, как от перегрузок, так и от короткого замыкания.

С целью упреждения аварийной ситуации и правильной эксплуатации следует дополнительно с прибором использовать автоматический выключатель с номинальным током не выше 16 А.

Электрооборудование, потребляющее большой ток, а также представляющее индуктивную нагрузку, рекомендуется подключать посредством контактора требуемой мощности.

Встроенный аккумулятор

В случаях отключения или перебоев электроснабжения выставленные значения сохраняются благодаря резервному источнику питания. В качестве такового используется некеле-марганцовый заменяемый аккумулятор.

Напряжение аккумулятора — 1,2 V, емкость — 40 mAh, срок службы — 3-5 лет. От аккумулятора цифровой таймер может работать около 150 часов.

Схемы подключения устройства

Рекомендуемая в инструкции по эксплуатации схема подключения электронного цифрового таймера ТЭ-15 имеет следующий вид:

В то же время, целесообразно прибор подключать через автоматический выключатель с номинальным током не выше 16 А.

Для подключения мощной однофазной нагрузки, как правило, используется контактор. Схема такого подключения может иметь следующий вид:

Подключение трехфазной мощной нагрузки, например, асинхронного двигателя, электронасоса или электрического котла подогрева, также осуществляется с помощью соответствующего контактора.

Настройка и программирование

В инструкции по эксплуатации режимы работы отображены в виде следующей таблицы:

Особенности работы прибора и детальная инструкция по его программированию также изложены в руководстве. Поэтому есть смысл только визуально пояснить некоторые действия.

1. Нажать круглую кнопку ниже надписи «СБРОС».

2. В течение около 8 с осуществляется опрос состояния составных частей устройства, на дисплее отображаются все допустимые символы и включается обратный отсчет.

3. Установить 12-часовой или 24-часовой режим работы путем нажатия кнопки «Часы» и удержания ее около 5 с. На дисплее отобразится «AM» или «РМ, то есть половина дня или полный день.

4. Удерживая кнопку «Часы», установить текущую дату и время посредством нажатия кнопок. «Д+», «Ч+» и «М+». После отпускания кнопки «Часы», кнопкой «Д+» выбрать текущий день недели. На дисплее — «МО», «TU», «WE», «ТН», «FR», «SA», «SU».

5. Установить первый цикл включения устройства, предварительно нажав кнопку «Р», установить дату и время, как в предыдущем пункте.

6. Для запоминания выставленных значений повторно нажать кнопку «Р».

7. Программирование других циклов включения/выключения осуществляется аналогично. Всего имеется 16 циклов программирования.

8. Клавишей «РЕЖИМ» выбрать один из 4-х режимов включения или отключения нагрузки.

Продление срока эксплуатации таймера

В инструкции указан срок службы прибора более 20 лет. Однако нередко эксплуатация таймера становится невозможной по причине временной неисправности дисплея. Если все функции цифрового таймера находятся в штатном режиме, то дисплей начинает отображать все символы, как показано во втором пункте раздела настроек.

По этой причине, когда устройство подключено к электросети, невозможно обратиться к меню, чтобы осуществить, например, корректировку хранящихся в памяти данных.

При отключении прибора от сети дисплей входит в штатный режим. За счет резервного источника питания становится доступно программирование электронного таймера.

Для упреждения такой ситуации и продления срока эксплуатации устройства предлагается подключать его не по классической схеме, указанной в инструкции, а через выключатель или, лучше, через автоматический выключатель.

В результате этих действий с некоторыми неудобствами срок службы цифрового таймера можно продлить, несмотря на то, что дисплей отказывается отображать текущее состояние устройства.

Тогда переключение прибора в режим программирования можно осуществлять более оперативно, нежели путем отключения фазного провода от его клеммы.

О новых разработках

В процессе эксплуатации прибора ТЭ-15 выявился ряд недостатков, одним из которых, как отмечено, является временная неисправность ЖК-дисплея.

Поэтому с целью повышения надежности эксплуатации и совершенствования существующего устройства компания EKF начала поставлять модели новых цифровых таймеров типа ТЭ-80 и ТЭ-80-24-230. Эти модели, как и ТЭ-15, относятся к линейке PROxima, но в них заложены улучшенные характеристики.

В более поздних моделях существенно возросло число программ, доступных пользователю. Например, они запоминают уже до 40 циклов включения/отключения.

Введенный дополнительный импульсный режим функционирования позволяет увеличить число циклов работы в два раза. К тому же, например, стоимость модели прибора ТЭ-80 не отличается от стоимости ТЭ-15.

Благодаря увеличенным размерам дисплея и более удобным кнопкам, стало намного проще программировать и эксплуатировать прибор. Дополнительно, в таймер электронный ТЭ-80-24-230 заложена возможность работать от источника постоянного напряжения 24 В.

Также в автономном режиме предусмотрено хранение информации в ТЭ-80 до трех лет, а в ТЭ-80-24-230 – до 10 лет.

Заключение

Таким образом, за последние годы парк реле времени претерпел существенные изменения. На смену устаревших образцов электромеханических устройств пришли электронные цифровые таймеры.

Приборы, построенные на основе микропроцессорной технологии, обладают рядом преимуществ и широкими возможностями при подключении и эксплуатации.

Гибкая настройка, незамысловатое программирование, небольшие размеры и удобство коммутации нагрузки позволяют использовать таймеры электронные для управления различными видами технологического оборудования. Они стали неотъемлемой частью как в промышленности, так и в бытовом секторе.

P.S. Каждому подвластен свой индивидуальный ход мыслей, поэтому при возникновении каких-либо вопросов, дополнений, уточнений и пожеланий обязательно оставляйте их в комментариях. Я постараюсь ответить и совместно расставить все точки над «и».

P.P.S. Основным инструментом заработка в сети и не только является компьютер. Как придать ему надежность, сделав быстрым и бессмертным, а также ускорить его работу до 30 раз приводится в следующей рассылке: barabyn.ru/wp/computer.

назначение, принцип работы, схемы подключения

Для обеспечения выдержки защит или построения логических электронных схем в их состав включаются элементы, обеспечивающие задержку срабатывания. В качестве такого элемента большинство современных электрических цепей использует реле времени.

Назначение

Реле времени предназначено для формирования нормируемых временных задержек при работе каких-либо устройств. Такие логические элементы позволяют выстраивать определенную последовательность в переключениях и срабатывании приборов. Благодаря отложенной подаче напряжения производится автоматическое управление выдаваемыми с реле времени сигналами.

Реле времени устанавливают в цепях защит в качестве промежуточного элемента для обеспечения селективности, построения ступеней, сценарных переходов и т.д.

Устройство и принцип работы

Конструктивно реле времени состоит из нескольких элементов, число и функции которых могут существенно отличаться в зависимости от типа реле. Общими блоками являются измерительный, блок задержки и рабочий.

Первый из них представлен электромагнитными катушками, полупроводниковыми элементами, микросхемами, реагирующими на поступающие сигналы электрического тока.
Блок задержки выполняется часовым механизмом, мостом, электромагнитным или пневматическим демпфером.
Рабочий элемент представляет собой контакты или выход из аналоговой или цифровой схемы, контролирующих подачу напряжения в те или иные цепи.

В зависимости от конструктивных особенностей конкретной модели будет отличаться и принцип ее работы.

Принцип действия реле времени заключается в создании временного интервала от начала подачи сигнала на реле времени до получения этого сигнала потребителем. Дальнейшие операции и подача питания на рабочий элемент будет коренным образом отличаться в соответствии с типом устройства, поэтому рассматривать принцип действия следует для каждого вида реле времени отдельно.

С электромагнитным замедлением

Конструктивно такое реле времени состоит из электромагнитной катушки, магнитопровода (ярма), подвижного якоря, короткозамкнутой гильзы и блока отключения, которые представлены на рисунке ниже:

Рис. 1: конструкция электромагнитного реле

Принцип работы электромагнитного реле заключается в создании магнитного потока в магнитосердечнике, наводимого от катушки. Магнитный поток притягивает якорь с контактами. Но, в таком режиме работы устройство представляло бы собой обычное промежуточное реле, поэтому для задержки замыкания контактов используется гильза. Она и создает в короткозамкнутом контуре встречный по направленности электромагнитный поток, задерживающий нарастание основного и обуславливающий выдержку временного промежутка.

Как правило, в электромагнитных моделях задержка составляет от 0,07 до 0,15 секунд, работа устройства осуществляется от цепей постоянного тока.

С пневматическим замедлением

Данный тип применяется в станочном оборудовании различных сфер промышленности, в частных случаях встречаются и гидравлические модели. Такое реле времени состоит из рабочей катушки, посаженной на магнитопровод, контактов и пневматической мембраны или диафрагмы, выполняющей роль демпфера.

Рис. 2: конструкция пневматического реле

Принцип работы пневматического реле времени заключается в том, что при подаче напряжения на обмотку в сердечнике возникает магнитный поток, приводящий его в движение. Но моментальная переброска контактов не происходит за счет наличия воздушного промежутка под мембраной. Время задержки включения будет определяться количеством воздуха в демпфере и скоростью его удаления. Для регулировки этого параметра в пневматических моделях предусматривают винт, увеличивающий или уменьшающий объем камеры или ширину выпускного клапана.

С анкерным или часовым механизмом

Конструктивным отличием реле времени с часовым механизмом является наличие пружинного устройства, которое заводится за счет электрического привода или вручную. Замедление срабатывания для него определяется положением замыкающего флажка на циферблате.

Рис. 3: конструкция реле с часовым механизмом

При появлении управляющего сигнала отпускается механизм, и пружина медленно перемещает рабочий элемент, вращающийся по шкале циферблата. При достижении установленной отметки происходит включение нагрузки путем замыкания пары контактов. Пределы выдержки времени можно выбрать специальными зажимами или установкой регулируемой ручки в определенное положение. Конкретный способ управления будет отличаться в зависимости от модели и производителя.

Моторных реле времени

Отличительной особенностью моторных реле является наличие собственного двигателя, который включается в работу вместе с катушкой. Принцип работы такого устройства приведен на рисунке ниже:

Рис. 4: конструкция моторного реле

Напряжение подается на электрическую схему, состоящую из катушки 1 и синхронного двигателя 2. После возбуждения обмоток статора в двигателе его вал приводит в движение систему зубчатой передачи 3 и 4, состоящую, как правило, из нескольких шестеренок. Вращение шестерней моторного реле приводит к механическому нажатию на рычаг, прижимающий контакты. Регулировка диапазона выдержки производится за счет перемещения фиксатора 8.

Электронных реле времени

Современные электронные реле представляют собой автоматический выключатель, принцип подачи сигнала с выхода которого регулируется настройкой R – C цепочки, параметрами микросхем или полупроводниковых элементов. Наиболее простым вариантом является совместная работа конденсатора и резистора, приведенная на рисунке ниже:

Рис. 5: принцип логической цепочки электронного реле

В зависимости от соотношения омического сопротивления резистора и емкости конденсатора, время заряда последнего и будет определять подачу напряжения питания в электронном устройстве. В данном примере приведен простейший вариант времязадающей цепочки, современные модели могут содержать более сложные структуры, включающие несколько R – C ветвей или их комбинации с транзисторами, мостами и другими элементами. Электронные модели обладают рядом весомых преимуществ, в сравнении с другими типами реле:

Сравнительно меньшие размеры;
Высокая точность срабатывания;
Широкий диапазон регулировки – от десятых долей секунд до часов или суток;
Автоматическое управление – удобная система программирования и ее визуальное отображение на дисплее.

Эти преимущества обуславливают повсеместное вытеснение электронными реле других устаревших моделей.

Цикличных

Под цикличными реле времени подразумевают такие устройства, которые выдают управляющий сигнал через какой-либо заданный промежуток времени (для подогрева чайника, открытия окон сутра, включения сигнализации на ночь и т.д.). Такое автоматическое включение имеет определенный сценарий, повторяющийся через какой-либо промежуток времени, из-за чего эту группу устройств также называют сценарными выключателями. Ранее циклическое включение осуществлялось посредством механического пружинного устройства, сегодня эта функция перешла к микропроцессорным элементам. Электронные таймеры находят широкое применение в самых различных сферах, некоторые из которых приведены на рисунке:

Рис. 6: сфера применения цикличных реле

Как выбрать?

При выборе конкретной модели реле времени необходимо руководствоваться такими принципами относительно их параметров:

Род и величина рабочего напряжения – различные модели могут, как подключаться к бытовой сети в 220 В переменного тока, так и работать от пониженных управленческих цепей на 12, 42, 127 В и т.д.
Допустимый ток нагрузки – определяет пропускную способность контактов реле времени без их перегрева.
Диапазон времени срабатывания контактов и чувствительность регулировки этого параметра – определяет скорость включения реле времени, возможность его изменения в каких-либо пределах и возможный шаг регулировки.
Конструктивные особенности и принцип работы – если по местным условиям не допускается классическое переключение контактов по соображениям взрывоопасности, необходимо устанавливать бесконтактные модели.
Влагозащищенность и температурный диапазон – определяет допустимые параметры окружающей среды, в которых может эксплуатироваться данное реле времени.
Тип устройства (цикличные или промежуточные) – первый из них задает некую периодичность выдаваемого сигнала, а второй выступает в качестве промежуточного звена, обеспечивающего задержку времени в уже существующей цепи.

Примеры схем подключения

В зависимости от конкретной модели реле времени или поставленных задач, которое оно должно решать, схема подключения может коренным образом отличаться.

Рис. 7: пример схемы подключения

Посмотрите на рисунок 7, в данном примере приведен один из простейших вариантов управления осветительными приборами при помощи реле времени. Подача управляющего сигнала осуществляется на выводы 1 и 2, а к нагрузке от вывода 3 и нулевого провода. Клемма 4 получает питание от сети 220В. Данная схема широко используется для бытовых нужд и практически не применяется для промышленных целей, так как обеспечивает работу только с одним потребителем (прибором освещения, линией, сигнализацией и т.д.).

Рис. 8: Еще одна схема подключения реле времени

На рисунке 8 приведена схема включения реле времени, здесь способ питания аналогичен предыдущей схеме. Но на выходе устройства реализовано подключение двух независимых групп потребителей от контактов 3 и 5, которые могут иметь индивидуальную логику работы. Такой способ подключения предоставляет куда больший функционал, за счет чего он применяется в местах, где требуется управление сразу несколькими приборами.

Рис. 9: схема включения реле через контактор

Как видите на рисунке 9, при подключении мощного оборудования, для которого реле времени не может осуществлять его электроснабжение из-за недостаточной проводимости собственных цепей, применяется подключение логического элемента через силовой контактор. В данной схеме рабочим органом выступает контактор, управляющий сигнал на который подается с контактов реле времени. Основным преимуществом такой схемы подключения является возможность запитать потребитель любой мощности и принципа действия.

Видео в развитие темы

https://www.youtube.com/watch?v=swsDJITJZs8
https://www.youtube.com/watch?v=IYZCY1hXFdc

Список использованной литературы

Фигурнов Е. П. «Релейная защита» 2004
Игловский И. Г., Владимиров Г. В. «Справочник по слаботочным электрическим реле» 1984
Филипчеико И, П., Рыбин Г. Я. «Электромагнитные реле» 1968
Гуревич В.И. «Электрические реле. Устройство, принцип действия и применения. Настольная книга инженера» 2011
Андреев В.А. «Релейная защита систем электроснабжения в примерах и задачах» 2008
Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. «Релейная защита электроэнергетических систем» 2002

Просто и подробно о Реле времени 220V с задержкой выключения

12 схем для применения реле в быту. 2 нюанса — с задержкой включения или выключения. 4 вопроса проверки знаний. 3 лучших реле для заказа на алиэкспресс.

Схема подключения реле времени

Что такое реле времени (далее Р.В.) с задержкой

Обычное реле предназначается для включения устройств после поступления сигнала. Реле времени срабатывает не сразу, а после прохождения промежутка времени заданного при его изготовлении или настройки. Если выполнено с задержкой, то перед включением или отключением отсчитывается еще один период. Он тоже либо предусматривается при изготовлении прибора либо настраивается (программируется).

ТЕСТ:

4 вопроса для проверки теории

Есть возможность использовать реле с задержкой как обычное реле?

а) Нельзя, это абсолютно разные устройства.

б) Да, для этого настраиваем задержку на ноль. (верный)

Отличаются ли реле с задержкой включения и выключения?

а) Да, первые отрабатывают задержку перед запуском основного таймера, вторые только выдерживают время после команды на выключение. (верный)

б) Нет.

Возможна замена реле с задержкой выключения на реле с задержкой включения?

а) Нет это разные устройства. (верный)

б) Да.

Реле с задержкой включения можно ли заменить на два обычных реле времени?

а) Да если их правильно подключить. (верный).

б) Нет.

Важно знать — реле с задержкой включения и выключения 2 разных устройства
Обычное реле времени включает смонтированное после них устройство на установленный при настройке промежуток времени. Устройства с задержкой работают не так.

С задержкой выключения — 1 реле, работающее навыворот

На реле подается сигнал о выключении устройства.
Начинается отсчет времени задержки, после того как период истек устройство выключается.

Если такое реле смонтировано перед обычной лампой то она будет гаснуть не сразу после того как сработал выключатель а после прохождения времени задержки.

С задержкой включения — 2 устройства в одном

На реле подается сигнал, он включает его механизм или электронную схему.
Сразу отсчитывается время задержки.
После того как время отсчитано реле включает подключенное устройство на заданное время.

Фактически это два реле времени включенные последовательно.

12 Вариантов использования реле дома

Схема подключения РВ на 2 выключателя с задержкой выключения 220в

Реле с задержкой выключения возможно применить для того, чтобы не забывать выключать свет в кладовой или на лестничной площадки. Для этого подключаем светильник через него.

Схема подключения освещения через реле задержки выключения

Чтобы схема работала корректно вместо обычных выключателей нужно использовать переключатели без фиксации в замкнутом положении. Подойдут и обычные кнопки.

Схема работает следующим образом.

Входя в помещение, вы замыкаете выключатель, включая освещение.
Выключатель не фиксируется в замкнутом положении то, отпустив клавишу выключателя, вы сразу прерываете подачу электроэнергии.
Выключения освещения не происходит, лампы подключены через реле с задержкой выключения.
Освещение отключится только после того как пройдет заданное время.
Для защиты перед реле установлен автоматический выключатель, он обесточит устройство, если ток повысится выше заданного при коротком замыкании (согласно ПУЭ пункт 7 3.1.14-19).

Эта схема удобна для длинных коридоров. Освещение можно будет включить с двух сторон помещения. Если такая возможность не нужна, то выключатель можно оставить один.

2 вариант — схема задержка включения лампы накаливания 220в на реле самостоятельно собранном

Эта схема подходит для тех, кто любит мастерить и знаком с радиоэлектроникой. В ней вместо готового устройства, рассчитанное на питание от сети 220 вольт, мы используем реле на 12 как более безопасное. Изготавливаем реле из стандартного электромагнитного с одной контактной группой. Схема переделки и внешний вид прибора показаны на рисунке ниже.

Переделка стандартного реле в реле временит с выдержкой 2 минуты

Приведенная схема не рассчитана на работу с мощной нагрузкой из-за ограниченных возможностей контактной группы. Если такая потребность возникает, то нужно ввести промежуточное реле. Нет различия в марках, применимы отечественные РПЛ, РПУ-2М, РП, РЭП или импортные (сегодня их больше на рынке и цена на них ниже, три самых лучших реле с алиэкспресс мы представим ниже).

Габаритные размеры и принципиальная схема

Посмотрите на картинке: стандартное промежуточное реле. Чтобы вписать его в нашу схему подключаем контакты «N» и «А» не к точкам «L» и «N» а в точки «30» и «87» на предыдущей схеме.

РВ с задержкой включения 220в еще 2 схемы для управления освещением

2 вариант устройства для управления освещением собран на многофункциональных цифровых реле.

Управление освещением на цифровых реле

У цифровых реле гораздо больше возможностей. Задержку получиться выставить не на 10 15 минут, а на длительность больше суток. Есть возможность установить время когда будет включаться свет. 1 вариант подойдет для управления уличным освещением на приусадебном участке. Настраиваем реле для включения в 17 часов и отработки задержки, 13 часов. Уличные фонари будут гореть все ночью, а с рассветом погаснут.

Аппарат подключается и для работы с двумя управляемыми сетями, как на второй схеме. Два канала настраиваются абсолютно независимо.

РВ 220в на элементе от Schneider или другом, экономия электроэнергии до 10 % для кондиционера,

Часто кондиционер включают при открытом окне, так они работают вхолостую и тратят электроэнергию. Выход из ситуации — установка датчика на створке рамы и связь его с линией питания. Но, такой подход тоже не очень верный.

Если вы будете открывать окно на небольшой промежуток времени (впустить кота) то кондиционер будет выключаться, а потом включаться снова. Потребление тока в режиме «пуск-стоп» возрастает, такая работа также не увеличивает долговечность устройства.

Избегаем проблем установив в цепи «датчик-выключатель кондиционера» реле с задержкой выключения. Схема приведена ниже.

Схема включения реле с задержкой выключения для датчика на окне и кондиционера

Схема даже не предусматривает специального реле с задержкой, его функции выполняет обычное промежуточное. Работает она следующим образом.

При открытии окна замыкаются контакты, подается напряжение на реле.
Ток, необходимый для срабатывания, сразу не поступает на соответствующие выводы, а тратиться для зарядки конденсаторов. Для развязки в схему включены диоды.
После того как конденсаторы зарядятся величина тока поднимается до значения нужного для срабатывания реле. Реле отключает кондиционер.
Если окно уже закрыто, то после разрядки конденсаторов (за счет минимального прохода тока в обратном направлении через диод), реле снова подает напряжение на кондиционер.

Р. задержки включения 220в 2 вариант ремонта для холодильника.

Если трудно отыскать штатный датчик температуры затруднительно, вариант — установить любой подходящий. А для того чтобы компрессор не включался-выключался монтируем такую же схему как и для кондиционера.

Модернизация управления 4 стеклоподъемниками

Штатно в машине стеклоподъемники не работают при отключенном зажигании. Возможен случай — остановившись на несколько секунд, мы не можем открыть окно, чтобы рассчитаться с оператором заправки. Для исключения ситуации модернизируем схему управления электрооборудованием, установив реле задержки выключения.

Установка реле с задержкой вместо штатного реле управления стеклоподъемниками

Вариант самодельного реле времени с задержкой на 24 вольта

Предыдущая схема предусматривала питание от блока на 12 вольт. Предлагаем еще вариант, с питанием от сети 24 в. Он подойдет для грузовых автомобилей, в их сети такое напряжение.

Реле с задержкой выключения на 24 вольта

Устройство собирается на отечественных элементах, монтаж навесом. С помощью переменного резистора (он в самом низу схемы) регулируется время задержки выключения.

3-я схема управление стеклоподъемниками на импортных деталях

Если возникают проблемы с приобретением отечественных радиоэлементов, собираем реле с задержкой на импортных. Детали выпаяны из плат вышедшего из строя компьютера. Ниже схема.

Схема управления стеклоподъемниками на деталях от материнской платы компьютера

Работает устройство аналогично. Изменяя емкость конденсатора С1 или резистора R2 регулируем время задержки.

Реле времени своими руками

Р. задержки выключения 220в вентилятора за 1 час своими руками

Еще один вариант использования реле с задержкой — управление вентилятором или вытяжкой в душе или уборной. Вот схема для сборки самостоятельно.

Схема управления вентилятором в душе или уборной

Работает она в двух режимах выбираемых с помощью переключателя на реле. Сигнал для срабатывания реле — подача напряжения на освещение комнаты.

Для душа:

В помещении включается освещение.
Вы пользуетесь ванной.
Выйдя, вы выключили свет.
Начинается отработка времени задержки (пока накопится пар).
После задержки включается вентилятор на время необходимое для удаления пара.

Для уборной:

После того как зажегся свет начинается отсчет времени.
Через полминуты или больше (зависит от настроек) включится вытяжка.
Вентилятор работает в протяжении программно заданного времени.

Р. врем. с задержкой выключения варианты 2 и 3, 220в для вытяжки

Предложенную схему есть возможность собрать и на импортных реле, два варианта представлены ниже.

Подключение вытяжки на импортных реле

Алгоритм работы данных схем следующий.

Одновременно с включением освещения включается вытяжка.
После того как освещение выключено начинается отсчет времени.
Когда задержка прошла, вентилятор обесточивается.

Приборы настраиваются на время работы после выключения света то 15 минут. Для изменения задержки достаточно провернуть крестообразной отверткой или любым аналогичным инструментом ручку на их панели.

Схема для вытяжки РВ с задержкой выключения 220в на отечественном компоненте или 2 вариант на устройстве от abb

Вместо специальных реле для вентилятора, используем многофункциональные. На рисунке ниже представлены отечественные модели, но легко найти и выбрать и импортные.

Российские многофункциональные реле

Вариант — выбрать продукцию компании ABB.

Реле времени с задержкой от ABB

Подключаются устройства в цепь питания вентилятора, а затем ручками настраивают время работы и задержки.

Отечественные реле двухканальные, второй канал, возможно использовать для управление освещением. Для этого надо настроить их так лампочка гасла через время достаточное для использования помещения. Достигается экономия электроэнергии, если в доме есть забывчивые люди.

Самодельное Р. для задержки включения автомобильной сигнализации

Еще один вариант использования задержки — включить ее в цепь автомобильный сигнализации. Варианты этой охранной системы блокируют двери сразу после того как вы их закрыли, это не очень удобно, захлопнув машину с ключами и брелоком управления сигнализации остаешься на улице. Если смонтировать реле с задержкой в одну-две минуты у водителя будет время исправить ошибку. Вот вариант схемы.

Схема для задержки включения сигнализации

Устройство собрано на отечественных радиоэлементах навесом включается в цепь питания системы охраны. Изменяя емкость конденсатора можно регулировать время задержки.

РВ с задержкой выключения 220в с 3 лучших устройства с алиэкспресс

Покупка реле на портале алиэкспресс экономит деньги. Мы приводим три лучших устройства на этом сервисе.

Номер в рейтинге	Название	Плюсы	Недостатки
Первый	Digital LED Display Time Delay Relay Module Board DC 12V Control Programmable Timer Switch Trigger Cycle Module With Case	Цифрой индикатор, наличие корпуса	Для управления устройствами 220В нужно промежуточное реле
Второй	AC 220V h4Y-2 Power On Time Delay Relay Solid State Timer 1.0~30 Min Socket Base	Возможность работать в сети 220 В, удобная настройка	Предельное время задержки 30 мин
Третий	Programmable Delay Relay Dh58S-S with socket base	Неограниченное время выдержек, наличие корпуса, возможность дистанционной настройки	Цена

Первый, второй и третий номер в нашем рейтинге реле

Ответы на часто задаваемые вопросы

В конце статьи ответим на несколько наиболее часто задаваемых вопросов.

Вопрос. Какой вариант предпочтительнее реле на 12 В и промежуточное на 220 или сразу рассчитанное на высокое напряжение?

Ответ. Первый вариант более безопасен при настройке, второй проще в монтаже.

Вопрос. Какое реле предпочтительнее механическое или электронное?

Ответ. Механические дешевле, электронные по надежности и функциональности их превосходят.

Вопрос. Импортные устройства более надежны?

Ответ. Российские стандарты жестче зарубежных, поэтому предпочтительнее выбирать отечественные устройства.

3 частые ошибки при выборе Р.В.

Выбирают реле, у которого максимальный или минимальный настраиваемый период отработки приближен к требуемому рабочему. Необходимо чтобы время, которое чаще всего будет отрабатывать устройство, находилось в средней трети.
Реле не рассчитано на подключенную нагрузку. Перед выбором определите максимальный ток управляемых реле устройств и изучите его характеристики.
Устройство предназначенное для помещений монтируют под открытым небом. Реле для установки на улице должно иметь класс защиты не ниже IP 68.

Надеемся, эта статья была не только познавательной, но и практически полезной. Отлично если она помогла сделать жилище более удобным и уютным.

Принципиальная схема регулируемого таймера

с релейным выходом

Таймеры

использовались во многих приложениях в нашей повседневной жизни. Можно увидеть таймеры в стиральных машинах, микроволновых печах и т. Д. Эти устройства используют таймер для переключения нагрузки на определенный период времени. Традиционно различные нагрузки управлялись бы вручную, т. Е. Оператор включал бы нагрузки, и после выполнения требуемых условий, нагрузки снова отключались бы оператором.

Здесь я собираюсь объяснить различные способы построения регулируемых схем таймера.Однако эти методы неэффективны по стоимости. Здесь объясняются три схемы: 1) простой настраиваемый таймер с использованием микросхемы 555; 2) циклический таймер включения / выключения с использованием микросхемы 555; 3) регулируемый таймер с использованием Arduino. (40+ простых схем и проектов таймера 555)

Схема простого регулируемого таймера

с микросхемой 555

Используя простой таймер 555, мы можем сконструировать регулируемый таймер. Эта схема позволяет регулировать необходимое время.

Принципиальная схема

Компоненты

555 таймер
Конденсатор электролитический — 470 мкФ

Конденсатор керамический

— 0.1 нФ
Резисторы
120 кОм
10 кОм
Реле -12в
Кнопка

Рабочий

Здесь таймер 555 работает в моностабильном режиме.
Когда применяется триггерный вход, таймер 555 выдает импульс. Эта ширина импульса зависит от значений R и c.
Выше предложенная схема представляет собой таймер 1-10 минут. Когда Pot минимален, он дает задержку в 1 минуту, где максимальное значение Pot может дать 10 минут.
Период времени можно рассчитать по формуле

T = (R1 + R2) * C1. Секунды

Когда Pot максимальный, R составляет 120K + 1,1M ≈ 1,2M (приблизительно) и C1 = 470 мкФ

T = 1,2 M * 470 мкФ = 620 секунд ≈ 10 минут. Это максимальное время.

За минимальное время ставим банк в наименьшую позицию, тогда R = 120k
Следовательно, время T = 120k * 470uf = 6 2 секунды ~ 1 минута (приблизительно).
Реле на 12 В используется для управления нагрузкой переменного тока, подключенной к выходу.
Таким образом, реле будет включено в течение необходимого времени, установленного пользователем с помощью потенциометра, а затем автоматически выключится.
Эта схема используется в таких приложениях, где нагрузка на какое-то время включена, а в остальное время выключена.

Примечание

Чтобы предотвратить обратный ток в реле таймера 555, используйте диод перед реле.
Некоторые версии 555 могут быть повреждены из-за этого.

[ Также читается: реле задержки времени 12 В ]

Регулируемый таймер ВКЛ / ВЫКЛ (с нестабильным режимом 555)

В этой схеме разработан таймер с циклическими срабатываниями включения и выключения.В этой схеме используются очень простые компоненты, такие как таймер 555 и счетчик 4017.

Эти интервалы включения и выключения можно регулировать, изменяя выход таймера 555 и количество выходов счетчика. Давайте подробно обсудим эту схему.

Принципиальная схема

Компоненты

R1 и R2 — 47 кОм
R3 — 15 кОм
VR1 — 1 МОм
C1 100 мкФ
C2 0,01 мкФ
C3 0,1 мкФ
Диоды
555 Таймер IC
CD4017 IC
BC 148 B Транзистор
Реле SPST 6 В / 100 Ом

Рабочий

При подаче питания таймер 555 выдает прямоугольный сигнал на выводе 3, поскольку он находится в нестабильном режиме.
Выдает ширину импульса в соответствии со значением потенциометра. Его можно рассчитать как

T (высокий) = 0,693 * (R1 + R2) * C 1

T (низкий) = 0,693 * R1 * C1

Этот прямоугольный сигнал подается на декадный счетчик микросхемы CD4017, который имеет 10 выходов, последовательно активируемых при заданном входе тактового сигнала.
Выходы декадного счетчика переводят транзистор в активный режим, так что катушка реле находится под напряжением. (Вместо реле на 6 В можно также использовать реле на 12 В, но реле следует применять с 12 В вместо 6 В.)
Здесь продолжительность включения нагрузки кратна 555 выходному периоду таймера и количеству выходов, используемых в CD4017.
Предположим, что в этой схеме используются 3 выхода CD4017. Итак, время включения нагрузки в 3 раза больше T (высокое), а время выключения в 9 раз превышает T (высокое).
Следовательно, ВКЛ и ВЫКЛ могут быть изменены для желаемых рабочих циклов путем соответствующего соединения контактов декадного счетчика.
Также можно добавить датчик или выключатель на входе сброса декадного счетчика для автоматического отключения нагрузки в аварийных или аварийных (для автоматической работы) ситуациях.

Приложение

Давайте разберемся в применении этой схемы. Например, в воздухоохладителях есть насос, который перекачивает воду к мату. Его не нужно постоянно включать.
Он может быть включен, пока коврики охладителя не намокнут, а затем его можно выключить. Снова, когда они высохнут, он должен перекачивать воду.
Предположим, что если в баке достаточно воды, насос должен отключаться автоматически.
Этого можно достичь, добавив датчик уровня, так что этот вход датчика управляет сбросом и блокирует контакты по направлению к потенциалу земли.
Эта схема используется в таких приложениях, где требуется циклическая работа.

Если требуются очень большие задержки, не рекомендуется использовать таймер 555. Вместо этого можно использовать микроконтроллер. Вот таймер с использованием Arduino, который удобен в использовании.

Регулируемый таймер (с использованием Arduino)

Регулируемый таймер Arduino — это простая схема для создания таймера на необходимое время. Это используется для включения нагрузок на определенный период времени, а затем они автоматически отключаются.

Здесь arduino играет ключевую роль в установке этого периода времени.

Здесь реле используется для переключения нагрузки на определенное время.

Принципиальная схема

Компоненты

Плата Arduino
ЖК
Кнопки
Реле

Рабочий

Первоначально при переключении схемы на ЖК-дисплее отображается «регулируемый таймер».
Теперь с помощью двух кнопок установите таймер. Кнопка, подключенная к 8-му контакту, используется для установки таймера в минутах, а кнопка, подключенная к 10-му контакту, используется для установки таймера в часах.
Установите время, нажимая эти кнопки. При нажатии кнопки время увеличивается каждый раз.
Теперь нажмите кнопку «Пуск», чтобы переключить нагрузку.
По истечении времени нагрузка автоматически отключается.
Чтобы установить таймер в следующий раз, нажмите кнопку сброса на Arduino и снова установите таймер.

Код проекта

Применение регулируемого таймера

Существует множество операций в реальном времени, которые требуют переключения нагрузок по шкале времени.Некоторые из них перечислены ниже.

1.Контроллеры охладителя

2.Управление оросительным насосом

3.Включение вытяжного вентилятора

4. Промышленное повторное переключение нагрузок

5. Снятие нагрузки и контроль

6. Инструмент для автоматической смазки

7. Управление светофором

8.Печать приложений и др.

Калькулятор времени срабатывания реле с обратнозависимой выдержкой времени (TOC / IDMT)

Калькулятор времени срабатывания реле с обратнозависимой выдержкой по току (TOC / IDMT) рассчитывает время срабатывания защиты в соответствии с кривыми защиты IEC 60255 и IEEE C37.112-1996.

Параметры калькулятора

Превышение по току с обратнозависимой выдержкой времени также называется перегрузкой по току (TOC) или обратным определенным минимальным временем (IDMT). Это означает, что время отключения обратно пропорционально току повреждения.Время поездки рассчитывается по следующим параметрам:

Кривая отключения . Выберите из стандартного набора кривых IEC и IEEE.
Ток срабатывания реле (А) . Уставка срабатывания электрического тока I _s в реле.
Ток повреждения (А). Ожидаемый ток короткого замыкания I .

Настройка TMS или TD.
Настройка множителя времени IEC (TMS).
Циферблат времени IEEE (TD).\ альфа-1} \ справа) \)
Где,
I _с — текущая настройка.
I — фактический ток.
k и α — константы типа кривой. См. Таблицу ниже.
Константы уравнения:
Тип кривой к α
Стандартный обратный 0,140 0,020
Очень инверсный 13.р-1} + В \ вправо) \)
Где,
I _с — текущая настройка.
I — фактический ток.
k и α — константы типа кривой. См. Таблицу ниже.
Как уже упоминалось, TDM (множитель временного набора) иногда используется вместо TD (временной набор). Отношения:
\ (TDM = \ Displaystyle \ гидроразрыва {TD} {7} \)
Тип кривой A B с.
Умеренно обратная 0.0515 0,114 0,02
Очень инверсный 19,61 .491 2
Чрезвычайно инверсный 28,2 0,1217 2,0
.
Модуль реле времени 5,0 В ~ 60 В Переключатель управления реальным реле времени 24-часовой контроль времени Синхронизация часов Модуль задержки управления временем | модуль задержки | модуль времени задержки реле
Релейный модуль 5,0 В ~ 60 В реле в реальном времени, переключатель управления временем, 24 часа, синхронизация, часы, синхронизация, модуль задержки управления временем
Параметры:
Широкий диапазон напряжений: 5.0 В ~ 60 В
Порт питания USB: вход Micro USB 5,0 В
Функции защиты: обратная защита
5 период времени ：
P-1: Каждый день реле OPE замыкается / выдает импульсы, а реле CLE отключается / выдает импульсы.
P-2: В этот день реле OPE замыкается / выдает импульсы, а реле CLE отключается / выдает импульсы.
P-3: Установите дату этого дня, реле OPE замыкается / выводит импульсы, а реле CLE отключается / выводит импульсы.
P-4: Время начала и время окончания в течение даты на другую дату: реле OPE замыкается / выдает импульсы, а реле CLE отключается / выдает импульсы.
P-5: Время начала и время окончания в каждом месяце с даты до другой даты: реле OPE замыкается / выдает импульсы, а реле CLE отключается / выдает импульсы.
Примечание: время / дата окончания (CLE)> время / дата начала (OPE)
Как установить время?
В интерфейсе таймера нажмите на некоторое время кнопку ВНИЗ:
1.Когда система мигает «ДА», в интерфейсе настройки года настройте год с помощью ВНИЗ и ВВЕРХ.
2. Кратковременно нажмите кнопку «SET», появится мигающая надпись «dAE», в интерфейсе настройки даты установите год с помощью кнопок ВНИЗ и ВВЕРХ.
3. Кратковременно нажмите кнопку SET, появится мигающая надпись «HOU», в интерфейсе настройки времени отрегулируйте год кнопками ВНИЗ и ВВЕРХ. Коротко нажмите SET, повторите шаг 1.
4. нажмите и удерживайте кнопку SET 3 секунды и отпустите, это сохранит и сохранит интерфейс настройки времени.
Как настроить параметры?
В интерфейсе работы по времени нажмите и удерживайте кнопку SET 2 секунды и отпустите, система вводит интерфейс настройки параметров:
Шаг 1: Выберите период времени: PE-1 ~ PE-5, нажмите UP и DOWN для выбора;
Шаг 2: Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать режим: P-1 ~ P-5 (установите этот период времени в соответствующий режим), нажимая кнопки UP и DOWN. («—-» означает заблокировать этот период времени)
Примечание. Каждый период времени может быть повторен из «—-», P-1 ~ P-5 один из дополнительных; Например, вы можете позволить пяти временным периодам работать в режиме P-1, или позволить временному периоду 1 работать в режиме P-1, временному периоду 2 работать в режиме P-2 и так далее.
Шаг 3: Завершите выбор режима, коротко нажмите кнопку SET, чтобы войти в интерфейс настройки периода времени. В интерфейсе настройки периода времени коротко нажмите кнопку SET, чтобы переключить параметр, время начала «OPE», время окончания «CLE», информацию о дате «dAE».
Шаг 4: Выйдите из настроек после завершения настройки параметров, нажмите и удерживайте SET 2 секунды и отпустите, автоматически проверьте, являются ли настройки параметров допустимыми, законными для сохранения параметров и возврата к интерфейсу времени работы; если параметр неправильный, напоминание «ERR» (например, время / дата остановки <= время / дата начала), вернитесь в интерфейс настройки параметров.
В коплект входит:
1 х релейный модуль (переключатель управления реле)
.
НОВИНКА Регулярный контроль времени выключения 1с 99ч Переключатель управления цифровым таймером Регулируемый переключатель реле времени с обратным отсчетом ЖК-дисплея Sleep | |

Таймер модели TM627 применим для регулярного управления цепью включения и выключения. Режим циркуляции может быть установлен на группу циклического включения / выключения времени включения / выключения, цикл работы в соответствии с установленным временем. В таймер встроен аккумулятор, чтобы сохранить программы на случай сбоя питания.
Модель: TM627
Темп.диапазон: -20 ° C + 50 ° C
Источник питания: как ваш заказ
Потребляемая мощность 4,5 ВА (МАКС.)
Дисплей: LCD
Коммутационный контакт: 1 Н.О. + 1 NC.
Программы: 1 группа вкл / выкл
Гистерезис 1 сек / день (25 ° C)
Мини-интервал: 1 секунда
Емкость: 16A 250 В переменного тока
Блэкаут: 60 дней
Диапазон таймера: 1 с ~ 99 ч 59 мин 59 с
Перезаряженный аккумулятор: 1.2В
Средняя погрешность: 1 с / 24 ч, 25 ° C
Вес: 0,12 кг
В пакет включено:
1 * таймер TM627
1 * Руководство на английском языке
Примечание:
1. перед работой нажмите синюю ограничительную деталь в нижней части изделия.
2.нажмите кнопку «R» в течение 3 секунд, чтобы вывести ЖК-дисплей из спящего режима.
3. Нажмите кнопку «+», «-» долгое время можно быстро установить.
4. этот продукт автоматически настроен на начало обратного отсчета цикла после включения.
5. Внутренняя батарея обеспечивает только отображение и настройки ЖК-экрана, такие как A1, A2, отсутствует вспомогательное питание клеммы. Он не может управлять выходом реле.
6. Если в изделии возникла ненормальная ситуация, закоротите клемму 3,4 для сброса.После процедуры сброса повторно установите время.
.
Разное
Декоративная панель пвх: Панель ПВХ Рипсо светлое дерево 8 мм 2700×250 мм 0.68 м²
15.03.202012.03.2021 By alexxlabLeave a comment
Декоративные панели ПВХ – 5 мест для применения в квартире
Коридор. Это место, где заносят и выносят мусор, пакеты из супермаркета или просто встречают неаккуратных гостей. Стены в коридоре должны выдерживать нагрузки.
В отличии от панелей, которые устанавливаются на деревянный брус или металлический каркас из профилей, декоративные панели листового типа клеятся непосредственно на поверхность стены и не имеют значительных пустот между стеной и панелью. Плюс листовой пластик прочнее пустотелых панелей, а это означает, что при случайном ударе или просто облокотившись на стену, Вы не получите дырку, которую нужно чем-то прикрыть.
В доказательство сказанному, посмотрите примеры прихожих, выполненных с помощью данного продукт
3. Ванная комната. Влагостойкость здесь главный козырь. Думаем даже не стоит объяснять почему ПВХ имеет отличную стойкость к влаге. Вы скажете: «а как же керамическая плитка, которая также подходит для использования в ванной». Согласны! Если у Вас есть время и деньги для того чтобы нанять мастера, купить хорошую плитку, качественный клей и Вы готовы терпеть пыль и грязь от сухих смесей в своей квартире неделю-другую, то лучше выполнить ремонт основательно и надолго. Однако, если Вы хотите: быстрый результат (за 3-4 часа можно оклеить все стены помещения), выполнить все самостоятельно (нет необходимости платить мастеру), отсутствие грязи и пыли (панели клеятся без сухих смесей), то декоративные панели ПВХ вам в помощь.
Вот некоторые примеры использования наших панелей в ванной комнате.
Балкон. Быстро привести стены в порядок на балконе или лоджии можно также с помощью декоративных панелей. Они не боятся перепадов температур и могут быть использованы даже в помещениях, в которых отсутствует отопление.
Гостиная или спальня. Имитация камня или кирпичной кладки на стене напротив дивана – отличный вариант для декора стен гостиной. А в спальне можно декорировать изголовье кровати или стенку напротив. Смотрите сами.
Вредны ли декоративные пластиковые панели
Конечно нет. Весь ассортимент бренда «Регул» производиться на специальном немецком оборудовании, а красятся панели с помощью стойких к истиранию высококачественных красок европейского производства. Отдельно стоит сказать о том, что все панели от 0,4мм толщины имеют усиленную защиту от УФ излучения. Это позволяет не выгорать краскам и не терять насыщенность цвета с течением времени.
Инструкция по поклейке декоративных панелей ПВХ
А как же их приклеить?
Все очень просто. Оклейка стены площадью 25-30 м2 займет у Вас не более 2-х часов. Вам понадобятся:
ножницы или канцелярский нож;
малярный скотч;
уровень;
клей «Жидкие гвозди» или на спиртовой основе;
грунтовка;
ПВХ панели.
Этапы работ:
Очистите поверхность стен от старых покрытий и обязательно воспользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Это укрепит стену и позволит обеспечить хорошее прилипание клея к основанию.
Нанесите клей на выступающие части на тыльной стороне декоративной панели.
После поклейки рекомендуем слегка зафиксировать панель при помощи малярной ленты, чтобы предотвратить ее сползание. Следующая панель клеиться внахлест предыдущей. Такой метод придает стене монолитности. Создается эффект отсутствия швов на стыках панелей.
При необходимости на внутренних и внешних углах можно использовать декоративный пластиковый уголок или кант.
Там, где необходимо подрезать панель, используйте простые ножницы или канцелярский нож.
Следите за тем, чтобы все панели были выставлены по уровню.
Удалите выступивший клей с поверхности панелей влажной губкой до того, как он успеет засохнуть.
Дело сделано! Можно наслаждаться новым дизайном Вашего помещения.
Декоративная панель пвх мозаика, особенности, монтаж
При ремонтных работах, частой является проблема внутренней облицовки помещения с повышенной влажностью, так как не все материалы приспособлены к таким условиям. Тут необходимо практическое решение, включающее в себя совмещение современных технологий и эстетичную красоту. Именно такими свойствами обладают ПВХ панели. Что в них особенного?
Виды ПВХ панелей
Этот практичный и востребованный материал изготавливается из современных веществ с помощью хорошего оборудования. Для его изготовления применяется пластик ПВХ, который представляет собой твердую, долговечную, влагоустойчивую и не воспламеняющеюся структуру. Этот отделочный материал используется для облицовки внутри зданий, ванных комнат, саун, балконов или веранд. Для того чтобы существенно изменить интерьер, достаточно облицевать лишь одну стену или даже ее небольшой участок.
ПВХ — это пластмасса с термоустойчивым свойством. В ее состав входит полимер винилхлорида. Это вещество наделено химической выносливостью к большинству растворителям, минеральным маслам, щелочами и кислотами. Также его используют как основное сырье для изготовления панелей, широко применяемых в современном строительстве. Благодаря ему, есть возможность создавать прекрасную фактуру и многообразные цветовые оттенки на стеновом листе.
Основные виды пластиковых панелей:
ПВХ панель с системой наборного типа, представляющая собой узкую вагонку. Длина материала около 3 метров, ширина — 30-60 см.
Этот вид панели имеет плиточную структуру. На строительном рынке существует большое разнообразие размеров этого материала.
Плитка ПВХ квадратной формы. Размер одной стороны может колебаться в пределах от 30-100 сантиметров.
Свойства мозаичных панелей ПВХ
Первоначально, листовые пластиковые панели для внутренней отделки помещения были слишком тяжелыми, а их изготовление довольно дорогостоящим. И не так давно был изобретён новый способ свободного вспенивания поливинилхлорида в процессе его производства. Таким образом, удалось создать достаточно дешевый и легкий материал, который обладает такими свойствами:
Огнеупорность. Мозаичная панель имеет достаточно высокую температуру возгорания, которая составляет +500 градусов. Но главной ее особенностью является невозможность возгорания на воздухе.
Влагостойкость. Панель не промокает и не пропускает влагу. Исключено это даже в тех местах, где происходило соединение материала. Благодаря этому есть возможность использования пластиковых панелей для отделки помещений с повышенной влажностью. Поэтому его часто используют для облицовки ванных комнат и душевых кабин.
Звукоизоляция. Ячеистая структура прекрасно защищает помещение, отделанное мозаичной плиткой ПВХ, от ненужных звуков. Этот материал любят использовать в местах с повышенным шумом.
Защищенность от механических повреждений. Это свойство является очень актуальным, так как освобождает от переживаний за возможное повреждение стены.
Мозаичная панель ПВХ довольно просто гнется, поэтому ее очень любят использовать дизайнеры для создания уникальных, интересных интерьеров.
Легкость монтажа. Установка панели совершается легко и быстро, так как сам материал является очень легким.
Долговечность. Данный материал имеет неограниченный срок эксплуатации. За счет того, что в его состав входят специальные вещества, панель не поддается гниению или разложению.
Термоизоляция. Вспененный пластик, который является основным сырьем для изготовления панели ПВХ, наделяет ее высокими термоизоляционными свойствами.
Легкая обрабатываемость. С этим материалом очень легко работать, так как он легко пилится, сверлится, фрезеруется, сгибается, а также с него можно вырезать интересный фигурный контур.
Экологичен. При изготовлении исключено попадание тяжелых металлов, поэтому данные отделочный материал можно использовать в любых помещениях.
Химически устойчив. Панель выдерживает воздействие любых бытовых моющих и дезинфицирующих средств, а также влияние агрессивных сред.
Все эти свойства являются действительно уникальными, и всё благодаря этому, что при изготовлении панелей применяется новая технология свободного вспенивания поливинилхлорида, который поднял этот материал в элиту строительных материалов.
Кроме того в состав входят особые вещества, которые помогают получать окончательный материал, обладающий удивительной стойкостью к ультрафиолетовым лучам и механическим повреждениям.
Особенности применения мозаичных панелей ПВХ
Этот материал очень часто используется для отделки стен, так как с его помощью можно прекрасно скрыть все недостатки, неровности или изъяны. Монтировать панели достаточно легко. Это можно выполнить двумя способами:
При помощи сконструированной деревянной или металлической обрешётки. Когда основа готова, необходимо прикрепить панель. Сделать это можно, используя крепежные скобы и шурупы. Установив панель на обрешетку, рекомендуется также использовать полученное пространство в дополнительных целях, например, там можно уложить утеплитель или спрятать электрические провода.
Используя клей, в состав которого входят синтетические смолы. Панель приклеивается непосредственно на поверхность. Также это можно сделать с помощью жидких гвоздей. Перед началом работ очень важно как следует очистить стену. Необходимо ее высушить и обезжирить. Клей наносится на всю поверхность листа, плотно прижимается и оставляется высыхать в течение четырех или пяти дней.
Также читайте: формы для 3d панелей
Панель ПВХ мозаика, как клеить
Мозаичные панели ПВХ изготавливаются без стыковых элементов. Поэтому при монтаже будут появляться щели. Чтобы скрыть эти маленькие недостатки лучше использовать силиконовый герметик для пластика или же приобрести специальные накладные рейки.
Стеновую листовую панель рекомендуется применять на поверхностях, которые имеют сложный рельеф. Благодаря тому, что панель имеет пластичность, она прекрасно декорирует труднодоступные места. Сами листы очень просто режутся с помощью строительного ножа. Появляющиеся мелкие щели можно закрыть молдингом, который продается в разных профилях.
За мозаичными панелями ПВХ достаточно просто ухаживать, что,безусловно, очень радует всех хозяек. Так как их часто используют в ванных комнатах или на кухне, для того, чтобы панель всегда выглядела идеальной чистой достаточно протирать ее мыльной, влажной тряпочкой. Также ее разрешено устанавливать на балконах или в гаражах. Благодаря тому, что мозаичная панель показывает хорошую устойчивость к резким перепадам температур, она прекрасно себя чувствуют в неотапливаемых зданиях.
Если вы решили выбрать мозаичную панель ПВХ, обратите внимание на такие моменты:
Изображение панели не должно быть размазанное, размытое, линии должны быть четко прокрашены и не иметь темных включений.
Если необходимо как можно более жесткая модель, следует выбирать ту, в которой большее количество ребер жесткости.
Внешняя сторона должна быть идеально ровной, исключено нахождение волнистости или других изъянов.
Правильный монтаж панелей ПВХ Мозаика
Больше информации о стеновых панелях смотрите на нашем сайте: БетонАреа
Декоративная ПВХ панель
Декоративные панели ПВХ – это недорогой и практичный материал для внутренней отделки. Он представляет собой термоустойчивую пластмассу, обладающую повышенной стойкостью к воздействию различных химических веществ. На наружную часть панелей с помощью современных методов печати нанесен декоративный рисунок, имеющий дополнительное покрытие, защищающее его от внешних воздействий. Пластиковые панели могут также иметь рельефную структуру, чаще всего имитирующую кирпич или натуральный камень.
Благодаря своим свойствам декоративные ПВХ-панели могут использоваться для внутренней отделки помещений с разными условиями эксплуатации, в том числе и с повышенной влажностью. Чаще всего они используются для облицовки стен и потолка в ванной комнате, туалете и на кухне, однако в последнее время их все чаще можно встретить в интерьере жилых комнат.
Достоинства пластиковых панелей
Панели ПВХ, которые также часто называют виниловыми, полихлорвиниловыми или просто пластиковыми, имеют множество достоинств.
Водостойкость. Изделия из ПВХ не способны поглощать и пропускать влагу, поэтому успешно применяются в помещениях с любым уровнем влажности.
Достаточный уровень огнестойкости. Материал относят к классу пожароопасности В1 – он не поддерживает процесс горения.
Морозостойкость, устойчивость к температурным перепадам и воздействию ультрафиолетового излучения. Рисунок на качественных пластиковых панелях не выцветает и не выгорает, структура материала не разрушается, поэтому они могут успешно использоваться при оформлении балконов и лоджий.
Антистатичность. Благодаря специальной защитной пленке к поверхности панелей не притягивается пыль.
Износостойкость и продолжительный срок службы. Защитный слой успешно предохраняет материал от повреждений, царапин, воздействия агрессивных химических веществ.
Экологичность. Несмотря на то, что изделия выполнены из синтетического материала, они абсолютно безвредны, так как при их производстве не используются токсичные вещества.
Хорошая сочетаемость с другими видами материалов для внутренней отделки, такими как плитка, ламинат, линолеум и многие другие.
Богатый выбор цветов, оттенков и вариантов оформления. ПВХ-панели могут быть однотонными, оформленными рисунком или фотопечатью, также они могут имитировать натуральные материалы: дерево, камень, кожу, бамбук, гранит, кирпичную кладку.
Практичность. В случае загрязнения можно легко очистить поверхность с помощью влажной ткани.
Самый дешевый вариант очень популярной в последнее время имитации натурального камня.
Простота монтажа. Декоративные панели имеют незначительный вес, легко режутся, сверлятся и сгибаются, их очень удобно крепить на ранее подготовленный каркас, изготовление которого также не вызывает больших сложностей.
Отсутствие необходимости в черновой подготовке стены при использовании секционных панелей. Вся работа по отделке комнаты у одного человека займет 1–3 дня в зависимости от размеров помещения.
Виды пластиковых панелей
Панели ПВХ могут предназначаться для стен или потолка и отличаются по своей толщине: для потолочной панели она составляет 6, 8 или 10 мм, для стеновой – 10 или 12 мм.
Чаще всего нарекания на прочность ПВХ-изделий слышны от хозяев квартир, которые ошибочно использовали более тонкие потолочные панели вместо стеновых.
Декоративные изделия для отделки помещений выпускаются в нескольких вариантах.
Реечные или секционные пластиковые панели. Они представляют собой 2 листа жесткого пластика, скрепленного между собой ребрами, между которых в разрезе можно увидеть пустые ячейки – «соты». Длина одного элемента при производстве составляет почти 6 метров, но в магазине обычно продаются нарезанные полосы 3-метровой длины. Чаще всего можно встретить 3 стандарта ширины: 125 мм, 250 мм и 380 мм. Такие панели имеют специальные стыки и пазы, упрощающие монтаж ровной поверхности.
Плиты ПВХ, имеющие квадратную или прямоугольную форму. Длина сторон плит варьируется от 30 до 100 см.
Листовые панели. Длина стороны может колебаться от 150 до 405 см, ширина – от 80 до 203 см. Стыки листовых изделий закрывают специальным профилем. Отличительной особенностью этой разновидности материала является небольшая толщина и другой способ крепления: листовые панели не монтируются на каркас, а приклеиваются на подготовленную поверхность. Особенно часто такой материал используется в качестве фартука на кухне, из него изготавливают панно с фотопечатью. Такой пластик можно скатывать в рулоны, резать ножницами, крепить в изогнутом виде. Листовые изделия не так популярны, как секционные, поскольку с ним теряется вся прелесть быстрой внутренней отделки без предварительного выравнивания стен.
Фактура и окраска панелей
Поверхность ПВХ-панелей благодаря пластичности материала может быть разной – глянцевой, матовой или рельефной. Листовые панели могут иметь рельефную структуру, достаточно натурально изображающую камень или кирпичную кладку. Зарубежные производители выпускают изделия с объемными 3D узорами. Цвет пластика может быть любым, рисунок на поверхность наносится одним из следующих способов.
Термопереводная печать. Изображение образуется с использованием термопереводной пленки и дополнительно покрывается лаком или слоем защитной пленки. Рисунки создаются художниками-дизайнерами и разнообразны по своей тематике и цветовому оформлению.
Офсетная печать. Рисунок наносится с помощью офсетного принтера, которая затем защищается прочным лаковым слоем. Изображения на офсетных панелях чаще всего имитируют различные материалы: камень, древесину, гранит, кафельную плитку.
Способ ламинирования. Рисунок получается за счет оклейки материала толстой поливинилхлоридной пленкой, на которую нанесено изображение, обычно имитирующее разнообразные текстуры: древесину, ткань, разводы на натуральном камне.
Варианты применения ПВХ-панелей в квартире
Абсолютная паронепроницаемость пластика делает полную внутреннюю отделку квартиры ПВХ-панелями нежелательной, поскольку это создаст неблагоприятный микроклимат в помещении, стены которого должны «дышать». Поэтому в жилых помещениях рекомендована частичная отделка.
Полностью зашить пластиком стены и потолок можно в ванной комнате и туалете, пластик соответствует всем требованиям относительно влагостойкости.
На кухне можно применить легкий в уходе пластик для оформления рабочей зоны.
Облицовка лоджии или балкона пластиком является экономичным вариантом, гармонично сочетающимся с пластиковыми рамами.
Декоративное оформление ПВХ-панелями очень актуально для коридора и прихожей, поскольку быстро загрязняющиеся стены в этих помещениях можно будет легко очистить.
В жилых комнатах ПВХ можно использовать локально – в декоративных целях, например, имитируя кирпичную кладку или необработанный камень, а также в качестве оконных откосов.
Декоративные панели под кирпич для внутренней отделки стен
Одной из разновидностей актуальной внутренней отделки являются стеновые плиты, имитирующие кирпичную кладку. Большинство декоративных панелей для внутренней отделки под кирпич имеют двухслойную структуру. Существует множество вариантов таких изделий, внутренняя сторона которых работает одновременно как звукоизолятор и утеплитель. Плиты не только декоративно выглядят, но также практичны и легки в уходе.
Варианты «кирпичной» отделки
Кирпичная кладка характерна для английского классического и сельского стиля. Также используется в «кантри», готическом, романском, стиле «лофт» и некоторых других. Имитация кирпичной кладки сочетается со многими материалами для внутренней отделки, например металлом, деревом, обоями, различными красками и штукатурками.
При отделке всех стен комнаты панелями из псевдокирпича интерьер создаст атмосферу старинного замка, но такая обстановка будет эмоционально давить на людей, находящихся в помещении. Лучше облицевать плитами одну стену. Это не перегрузит интерьер небольшой комнаты при условии, что тона будут неагрессивные, а расцветки – мягких оттенков.
Важно органично вписать кирпичную кладку в интерьер
Яркий кирпич допустимо использовать только для небольшого фрагмента стен, чтобы акцентировать внимание на определенной зоне. Светлые, серо-белые оттенки кирпичных плит органично впишутся в интерьер, выполненный в пастельных тонах, создадут ощущение прохлады и свободного пространства.
Виды панелей
Все кирпичные панели отличаются по виду материала и способу применения. Самые актуальные варианты – плиты из МДФ и ПВХ. Панели из МДФ используются только для внутренних работ, тогда как вторые – для всех видов отделки.
Для внутренней отделки чаще используются стеновые панели на основе древесины, поскольку они более экологичны. МДФ панель обладает достаточной плотностью и может использоваться в виде навесных элементов шкафов, полок, потолочных плит.
МДФ и ПВХ панели устанавливаются чаще всего
ПВХ плиты более сложные в изготовлении, чем МДФ и могут иметь поверхность, инкрустированную образцами искусственного камня в мозаичном исполнении. Они дороже обычных МДФ панелей, изготавливаемых по довольно простой технологии.
Настенные панели под кирпич для внутренней отделки бывают также из других материалов:
оргалит;
ДВП;
HDF;
фанера.
Применяются они ограниченно, в зависимости от влажности и температуры помещения.
Плюсы и минусы плит из пластика
Преимущества использования пластиковых панелей:
Декоративные пластиковые плиты очень просто прикрепляются, поэтому их монтаж и ремонт вполне можно сделать своими руками. Благодаря большой площади плит (от 3 до 8 квадратных метров) работа будет завершена оперативно. Раскрой можно делать ножовкой по металлу.
Панели имеют большой срок эксплуатации, который превышает 10 лет. Хорошо ложатся на любую основу, не требуя затрат на ее подготовку. Имеют малый вес, что облегчает работу с ними.
Облицовочные панели просты в уходе. Не требуют никаких мероприятий по реставрации (например покраска или штукатурка). Их надо просто периодически очищать от загрязнений при помощи мыльной губки.
Стеновые панели из ПВХ универсальны, подходят для наружной и внутренней отделки стен, используются даже для потолка.
При правильном монтаже плит можно улучшить теплоизоляцию и звукоизоляцию стен дома, а также защитить его от проникновения влаги.
Декоративные плиты из пластика прослужат более 10 лет
Недостатки применения панелей:
Материал, из которого сделаны декоративные стеновые панели не воспламеняется, но легко деформируется от воздействия высоких температур. Поэтому изделия стоит оберегать от огня и монтировать подальше от печей и каминов.
Имитация кирпичной кладки, сделанная из ПВХ, имеет невысокую механическую прочность, делающую неизбежным появление вмятин и царапин.
Монтаж пластиковых панелей под кирпич
Пластиковые плиты в основном клеят прямо на поверхность стен. При этом незначительные неровности не влияют на результат работы. Материал имеет достаточную эластичность, которая допускает отклонения при оклейке поверхности.
Значительная кривизна стен допускает установку панелей при помощи каркаса.
Монтаж выполняют либо с первоначальной обшивкой каркаса фанерой, либо путем уменьшения шага обрешетки.
Декоративные плиты для стен не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать последствия механического воздействия, а фанерный лист обеспечивает им некоторую защиту.
Подготовка к монтажу ПВХ плит начинается с установки каркаса.
Плиты крепятся на каркас
Необходимые материалы и инструменты:
отвес или нить;
рейки для каркаса из металла или дерева;
перфоратор;
стартовый и финишный профили;
металлические скобы;
специальный степлер;
шурупы, дюбели.
После подготовки всего необходимого приступают к горизонтальной установке реек.
Процесс монтажа начинается с верхней рейки. После ее установки при помощи отвеса определяется место крепления нижней рейки. В конце монтируются средние рейки. Каркас готов.
При помощи степлера к рейкам прикрепляется стартовый профиль. Плиты из ПВХ последовательно устанавливаются на стену.
Когда останется предпоследняя плита, прикрепляют финишный профиль.
Последняя плита после подгонки вставляется на место без крепления.
МДФ панели
Плиты МДФ могут устанавливаться в ванной и кухне
Декоративные МДФ плиты получают методом прессования стружки. В качестве связующего вещества применяются синтетические смолы и незначительное количество формальдегида.
Стеновые панели из МДФ обладают влагостойкостью и могут применяться в помещениях, подверженных постоянному воздействию влаги (в кухне и ванной). Монтаж плит делают каркасным способом, он несложен и занимает минимум времени.
Панели наделены рядом преимуществ:
прочность;
гигиеничность;
простота в уходе;
экологичность;
практичность;
возможность навешивать шкафы и полки;
невысокая цена.
Имитация кирпича позволяет существенно сэкономить на ремонте
Рынок строительных материалов наводнен изделиями разного качества и ценовых категорий. Зачастую имитация выполнена настолько хорошо, что ее не сразу можно отличить от оригинала. Если натуральные материалы выходят за рамки дохода, можно спокойно подобрать доступный заменитель прекрасного качества и декоративных свойств.
виды и размеры, как крепить фартук +фото
Отделка кухни панелями ПВХ приобрела большую популярность благодаря низкой стоимости материала и работ по монтажу.
Поливинилхлорид представляет собой сплав различных материалов (этилена, хлора, водорода и углерода) с добавлением красителей и стабилизирующих веществ. Для улучшения характеристик исходного материала в него добавляются дополнительные компоненты, обеспечивающие защиту от выцветания красок или повышающие температуру плавления пластика до 450 Сº. Панели с такими характеристиками термостойки и защищены от воздействия света, что делает их пригодными для использования на кухне.
ПВХ панели, используемые для изготовления фартуков на кухне, различаются по нескольким характеристикам.
Форма и размеры
По форме и размерам панели делятся на следующие типы:
Реечные — узкие наборные планки шириной от 25 до 50 см и длиной до 3 м.
Плиточные — квадратная пластиковая плитка толщиной до 25 мм. Размер плитки бывает различный, с гранью от 30 до 98 см.
Листовые — в виде листов стандартного размера (1,22 м на 2,44 м).
Многослойные (сэндвич) — состоящие из двух пластин ПВХ и проложенного между ними пенополиуританового утеплителя.
Фактура и рисунок
По фактуре и нанесенному рисунку можно выделить следующие виды:
Однотонные без рисунка — не имеют фактурного или цветного рисунка.
C офсетным рисунком — печать производится при помощи валика, накатывается как в типографии.
C термопечатью — на поверхность наносится термопленка с рисунком.
Лакированные — с любым типом рисунка или без него, покрываются защитным слоем лака, придавая поверхности матовость или глянцевый блеск, в зависимости от типа лака.
Ламинированные — с нанесенной объемной структурной пленкой «под дерево» или с рисунком.
Металлизированные — покрыты специальной защитной пленкой с использованием металла.
С фризом — декоративный рисунок (фриз) наносится в виде каймы по краю панели.
С 3D рисунком — наносится объемный рисунок, сама панель может иметь самую различную структуру.
Панели из пластика обладают рядом преимуществ по сравнению с другими материалами, что делает их использование в качестве кухонного фартука весьма рациональным.
Достоинства панелей из пластика
Низкая стоимость материалов. Нужно учитывать, что выглядеть фартук будет достаточно просто. Идеальное решение для кухни с недорогим ремонтом.
Срок службы панелей около 10 лет.
Хорошая влагостойкость и устойчивость к высоким температурам. Вода не проходит даже в месте стыков.
Простота и легкость монтажа. Для изготовления фартука из ПФХ нет необходимости предварительно выравнивать стену и штробить ее под электропроводку. Все дефекты стены и проводка будут скрыты панелями.
Широкий выбор цветовых решений и фактур: с рисунком, орнаментом, с имитацией природного камня или дерева. Это позволяет подобрать подходящий вариант к любой кухне.
Легкость конструкции. Фартук можно смонтировать на стене любой толщины, особенно он незаменим там, где стена не способна выдержать вес тяжелой керамической плитки.
Недостатки
Нереспектабельный внешний вид.
При сильном нагревании и горении быстрое плавление и выделение ядовитых веществ, крайне опасных для жизни людей. Категорически запрещается использовать пластик для обустройства помещений, предназначенных для эвакуации при возможном пожаре.
При перепадах температур возможность деформации.
Низкая устойчивость к механическим повреждениям, поэтому монтаж нужно производить аккуратно, а в процессе использования избегать ударов тяжелыми или острыми предметами.
Гладкая поверхность легко очищается от загрязнений, но в полости между стеной и панелью могут скапливаться загрязнения, мусор, микроорганизмы или развиться плесень.
Как крепить панели ПВХ
Существует несколько способов монтажа.
Установка с помощью каркаса
Каркас для крепления изготавливают из пластика, металлического профиля, либо деревянных брусков. Обрешетка крепится к стене перпендикулярно направлению самих панелей, затем на каркас производится монтаж по направлению от левого угла к правому. При таком виде крепления полость между панелями и стеной заполняется любым изоляционным материалом.
Монтаж с использованием монтажных планок и клипс
Такой способ сборки несколько дороже, но проще в исполнении. Сначала планки крепятся саморезами к стене, затем к ним при помощи монтажной клипсы крепится первая панель. Такой же клипсой фиксируется и последняя панель в ряду.
Крепление на жидкие гвозди
Перед таким способом монтажа стена должна быть изначально выровнена, поскольку панели крепятся непосредственно к поверхности стены при помощи клея или жидких гвоздей.
Дополнительные материалы для сборки фартука
Для монтажа дополнительно понадобятся различные профили. Для декоративного оформления торцов используется П- или F-образный профиль. Второй вид профиля также используют для оформления стыков между панелями и другими элементами. Если необходимо нарастить ширину или соединить панели между собой, применяют Н-образный профиль.
Декоративные элементы фартука
Для того чтобы придать фартуку законченный вид, при монтаже используют плинтус и багеты для панелей. Плинтус в разрезе имеет треугольную форму и крепится на стыке между столешницей и стеновой панелью, тем самым не только закрывает щель на стыке двух поверхностей, но и предохраняет от попадания мусора и влаги. Багет крепится на торце панелей и выполняет декоративную функцию. Цвет багета может быть подобран в тон основному цвету, а может быть контрастным, тут все зависит от вашего вкуса.
Панели ПВХ панно Москва — производство, официальный сайт
Поливинилхлорид – материал не новый, он известен на протяжении десятилетий и до сих пор не потерял своей популярности благодаря тому, что он долговечен и очень прост в уходе. При этом ни белые пластиковые поверхности, ни имитация натуральных материалов уже не могут удивить потребителя, которому хочется уникальности и неповторимости для его помещения. Именно для любителей яркого индивидуального дизайна панно из панелей ПВХ в Москве окажется как нельзя кстати.
Что это такое?
Для индивидуализации помещения весьма полезно использование в отделке вставок в виде красочных картин – именно такой дизайнерский ход обуславливает популярность фотообоев и других подобных материалов. При всех своих преимуществах те же фотообои уместны не везде – например, на кухне или в ванной они могут быстро прийти в негодность, насколько качественными бы они ни были. То ли дело поливинилхорид – если перенести на него желаемый рисунок любым из известных способов, то стена длительное время будет сохранять первоначальный привлекательный вид, не боясь ни влаги, ни даже неабразивных моющих средств!
Благодаря этому современные ПВХ панно используются для отделки любых интерьеров. В первую очередь их применяют там, где есть повышенная вероятность износа любой отделки ввиду перепадов температуры или повышенной влажности – это кухни и санузлы. При этом их с тем же успехом можно применять и в любых других помещениях, тем более что поливинилхлорид позволяет придать рисунку объем, и изображение становится более выразительным за счет своей трехмерности. Простота монтажа лишь еще больше расширяет сферу применения такой продукции, ведь рисунок нарисован на нескольких длинных панелях, которые не так уж сложно правильно совместить между собой. В комплект поставки часто входит еще и кант, обрамляющий «картину» и придающий ей законченный вид – с такой комплектацией даже самостоятельная установка облицовки не составит труда.
Почему надо работать с нами?
Вписывая изображение с яркими красками в свой интерьер, владелец помещения наверняка хочет, чтобы ремонт оказался качественным и долговечным. Чтобы так и вышло, разумно довериться опытному производителю. Шахтинский завод пластиковых панелей предлагает отличные панно из панелей ПВХ в Москве и области. Сотрудничая с нами, вы можете рассчитывать на следующие выгоды:
мы на сто процентов уверены в том, что делаем свою работу качественно, и готовы передать эту уверенность вам – на всю продукцию распространяется фирменная заводская гарантия;
ассортимент завода включает в себя более 300 разновидностей разнопланового товара, так что вероятность встретить у знакомых дома точно такое же панно крайне невелика;
сотрудничая с заводом напрямую и без посредников, вы можете рассчитывать на самые низкие цены – дешевле нет ни в одном магазине;
продукция производится на заказ в любом количестве – для вас сделаем хоть одну упаковку, хоть целую фуру.
Страница не найдена | Твой дом
Все категорииДвери входныеСантехникаОтделочные материалыВентиляторы бытовыеКанализация полипропиленовая PPRВодонагревателиИнженерная сантехника ValfexВентиляцияДвери межкомнатныеФурнитура для пластиковых оконОкна и двери ПВХПодоконникиСайдингКанализация ПВХЛаминатКухонные мойкиВанны, экраны для ваннойРаковиныПодводка гибкаяАксессуары для ваннойПластиковые окна и двериСтекло листовоеОткосы ПВХПриточно-вытяжные анемостаты и диффузорыПриточно-вытяжные решетки пластиковыеПриточно-вытяжные решетки металлическиеСистемы плоских и круглых пвх каналовПластиковые люк-дверцы ревизионныеВоздуховоды гибкие алюминиевыеЭлектротоварыРеле времени, таймерыТеплый пол водянойОтделочные профилиСмесителиПлинтусВодоэмульсионные краскиСтроительные товарыГипсокартон и комплектующиеУглы отделочныеЛинолеумЗеркала для ваннойСветодиодные лампыЛатунные резьбовые фитингиОтделка стенОтделка потолкаНапольные покрытияПотолочный плинтусПотолочная плиткаМДФ панелиСтеновые ПВХ панелиПорогиКарнизыНаличник ПВХКолерыСистемы отопленияСанфаянсВодоснабжениеКанализацияСухие строительные смесиИзоляционные материалыЛистовые материалыЛКМ,пены,герметикиСетки,ленты,пленкиМинвата,базальтовые утеплителиПенополистролПодложкаШпатлевкиШтукатуркиКафельные клеяШтукатурные профили и маякиКлеи,пена,герметикиЭмали,лаки,грунтовкиКрепежДвериУгол на ваннуСтеклоРозетки, выключателиРозетки, включатели VikoРозетки, выключатели OvivoСерия CarmenСерия NivoСмеситель ZEGORСмеситель CALORIEКомплектующие для смесителяТрубы и фитинги водопроводные PPRУнитазыСчетчики,фильтры для водыОтопительные приборы,насосыУплотнители для трубЗапорная арматураМеталлические резьбовые фитингиОцинкованные резьбовые фитингиСифоныПолотенцесушителиТрубы и фитингиСерия KarreСерия MeridianСерия VeraСерия MinaСерия GranoЭлектрощитовое оборудованиеАксессуары подвесныеАксессуары напольныеАксессуары настольныеУдлинители и электроаксессуарыОсвещениеШторы, штанги для шторПолки для ваннойПридверные коврикиЛампы накаливанияКабель и монтажПрожекторы и светильникиЛюстрыЛампочкиТеплый пол электрическийФурнитура для дверейРозетки, выключателиСайдинг TimberblokСайдинг FineBerИнструментыКрепежные элементыВинтовые соединенияСаморезы, шурупыДюбелиРасходные материалыЭлектроинструментРучной инструментИнструмент малярныйЗамки и цилиндровые механизмыРучки дверныеСмеситель TRIGORОбогревателиМебельная фурнитураХозяйственные товарыАксессуары для дверейТрубы и фитинги FiratПленка для стеклаГвоздиИзмерительный инструмент
Поиск
50 самых популярных материалов — 2 стеновые панели из ПВХ на 2021 год
Плитка для задней панели Peel and Stick, марокканская, 4,84 кв. Футов, Blueby Art3d LLC Осталось только 3
Самоклеящаяся задняя стенка. установка
Коробка с 5 листами.
Площадь покрытия в 1,4 раза: размер плитки составляет 11,8 «x 11,8», что на 40% превышает площадь покрытия плитки 10 «x 10».
Водонепроницаемый и легкий, а также трехмерное тиснение.
Рекомендуемое использование: стены кухонного острова, фартук ванной комнаты, стена спальни, прачечная или даже вы можете использовать его для столешницы и т. Д.Концепция плитки Peel and Stick представляет собой умную плитку с мозаичными наклейками, которая изготовлена из клейкой основы, покрытой EVA, тисненый 3D EVA обеспечивает потрясающее визуальное воздействие. Плитки тонкие и легкие, их можно установить за считанные минуты на чистую и гладкую поверхность без каких-либо беспорядков или специальных инструментов, и они никогда не трескаются со временем. Плитка для стен для ванной комнаты также является экономичным материалом для покрытия стен, если вы получаете плитку того же дизайна, просто снимите ее и измените новый стиль. Наклейка для мозаики Art3d предлагает достоверные коллекции на любой вкус.Настенная плитка для кухонного фартука легкая, простая в обращении, резке и уходе, она останется на ваших стенах столько, сколько вы пожелаете. Плитку также можно легко установить непосредственно на существующие панели или гладкую поверхность. Плитка, специально разработанная для кухонных фартуков и фартуков ванных комнат, устойчива к нагреванию плит и влажности ванных комнат (не использовать в душе).
Установка
Шаг 1. Вы должны тщательно очистить и высушить стену.
Шаг 2 — Перекрывайте плитки и линии затирки, снимите основу и приклейте бок о бок для получения бесшовного внешнего вида.Шаг 3-Сильно нажмите после подтверждения места.
Пожалуйста, напомните
— Плитка не должна напрямую контактировать с пламенем, паром или погружаться в воду. Не устанавливайте плитку на расстоянии менее 16 дюймов от верхней части печи.
-Не подходят для укладки грубые поверхности, такие как пористое дерево, рельефная керамическая плитка или фактурные обои.
— Срок отверждения составляет 2 дня после их установки на стену (21 день для свежеокрашенных стен).
— Новые настенные плитки для отшелушивания и наклеивания могут иметь слабый запах геля. Запах исчезнет через 2-3 дня.- Если вы хотите удалить плитку, вы можете использовать фен, чтобы нагреть клей и осторожно потянуть, начиная с углов. Затем используйте чистящее средство, чтобы удалить излишки клея, оставшиеся от корки, и приклейте плитку. Подробнее
декоративные стеновые панели ПВХ, декоративные стеновые панели ПВХ Поставщики и производители на Alibaba.com
Обширная коллекция. Декоративные стеновые панели ПВХ на Alibaba.com предоставляют прекрасные решения и удобство для многих людей. Файл. Декоративные стеновые панели ПВХ бывают самых разных дизайнов, материалов, форм и размеров и применимы практически во всех областях, о которых может подумать любой.Среди них есть те, которые идеально подходят для катания на скейтборде, строительных работ, приготовления пищи и других видов использования в соответствии с потребностями покупателей. Это гарантирует, что каждый покупатель найдет для себя то, что нужно. декоративные стеновые панели ПВХ для желаемого их использования.
Материалы, которые производители используют при их изготовлении. декоративные стеновые панели ПВХ удивительно прочные. Они обладают непревзойденной стабильностью и впечатляющей устойчивостью к механическим силам и ударам. Они также выдерживают влагу и химические вещества, которые могут вызвать их порчу.Эти. Декоративные стеновые панели ПВХ обладают непревзойденным соотношением прочности и веса, что позволяет им выдерживать большие нагрузки без повреждений. Это делает эти. Декоративные стеновые панели ПВХ удивительно долговечны и обладают великолепными характеристиками, поэтому они идеальны для многих областей применения, начиная от дома, на производстве и в офисе.
Все. Декоративные стеновые панели ПВХ , представленные на Alibaba.com, обладают безупречным качеством. Они производятся и поставляются проверенными брендами и надежными производителями, которые соответствуют всем нормативным требованиям и правилам безопасности, регулирующим отрасли, в которых они используются.Файл. декоративные стеновые панели ПВХ отличаются высочайшим мастерством изготовления, что делает их элегантными как на вид, так и на работу. Эти. Декоративные стеновые панели ПВХ просты в работе и требуют минимальной технической поддержки для полной загрузки.
На Alibaba.com все покупатели найдут нужное. декоративных стеновых панелей пвх вариантов для них, так как они представлены в обширном ассортименте .. декоративные стеновые панели пвх оптовики могут воспользоваться аппетитными предложениями на веб-сайте и предложить широкий ассортимент товаров со скидками.Долговечность и полезность этих предметов делают их достойными каждой монеты на их ценниках.
Декоративные планки-аксессуары для стеновых панелей из ПВХ
HybridPanels.com Интернет-магазин «Супермаркет» — лучший в мире производитель экологичных стеновых панелей и умных стеклянных панелей — www.hybridpanels.com | [email protected] | Тел: (832) 323-1560
— Общие положения и условия / Политика обслуживания
— Подписывайтесь на нашу новостную рассылку
— Условия использования
— Ссылки на другие веб-сайты
— Использование файлов cookie
— Доставка и возврат
— Зачем покупать у нас
— Интернет-магазин
— Услуги по индивидуальному дизайну
— Цены для прямого производства
— Цены для специальных подрядчиков
— Легкое финансирование
— Доставка на Зону
— Наличие на складе
Карта сайта
—
Главный офис:
32531 N Scottsdale
Ste 105
Scottsdale, AZ 85266
США
Тел .: 1 — (832) 323-1560
Веб: гибридных панелей.ком

Эл. Почта: [email protected]
— Расположение складов:
США:
Калифорния — Техас — Флорида
по всему миру:
Англия — Турция
— Список дистрибьюторов
Техас | Флорида | (скоро будет больше)
Гибридные панели.com | Используемый материал: полипропиленовый композит | Полиуретановый композит
HybridPanels.com Стеновые панели соответствуют применимым требованиям следующих критериев:
ASTM E84-14 ИСПЫТАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО ГОРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (UL 723, UBC 8-1 NFPA 255)
ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ ПВХ | экоконгрупп
ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ «GRACE»
Интерьерные панели GRACE можно использовать как в городе, так и за городом для отделки подсобных помещений, балконов, ванных комнат, кухонь, коридоров и т. Д.Вы можете кардинально улучшить внешний вид стены или ее фрагмента, просто приклеив к ней панели. Декоративные панели GRACE производятся в Российской Федерации Группой РосМат и представляют собой листы ПВХ, окрашенные стойкими к истиранию красками производства Германии.
Компоненты прессуются в пресс-форме, что придает им трехмерный текстурированный узор. Панели ПВХ изготавливаются из прочного и устойчивого ПВХ (поливинилхлорида) — водостойкого и огнестойкого материала (категория В). Панели следует приклеивать на непыльную поверхность с помощью специального ПВХ-клея Valo Glue или жидких гвоздей.Необходимое количество клея зависит от выполняемой работы (в среднем 600 мл на 5-7 панелей).
Декоративные панели GRACE изготовлены из листов ПВХ, окрашенных стойкими к истиранию немецкими красками. Эффект 3D достигается за счет тиснения узора с помощью специальных форм. Листовые панели влагонепроницаемы и хорошо моются. С минимальными затратами и очень быстро можно создать современный, комфортный и уютный дом.
Широкий ассортимент декоративных панелей удовлетворяет самые изысканные вкусы потребителей.
Большинство панелей ПВХ имеют размер 955 х 488 мм, что составляет около половины квадратного метра. Декоративная панель легкая и не очень толстая, что значительно упрощает работу с ней.
Панели ПВХ
поставляются в пачках по 10 или 30 листов. Одна упаковка панелей весит около 3 кг.
Площадь поверхности, которую можно покрыть одной упаковкой, зависит от типа панели и составляет примерно 4,7 квадратных метра. В каждой упаковке есть информация по приклеиванию.
Панели приклеиваются к непыльной поверхности специальным клеем Valo для ПВХ панелей или жидкими гвоздями. Расход клея зависит от объема работ (в среднем 600 мл на 5-7 панелей). Панели легко режутся ножницами. На товарах есть штрих-код.
Компания «Грейс» производит как стандартный ассортимент, который постоянно расширяется, так и продукцию «на заказ» (эксклюзивных форм и декоров под частной торговой маркой).
Получите больше дизайнов, загрузив каталог:
LOLOA AL MUSTAQBL GENERAL TRADING
Багдад, Ирак
Тел.: +9647811473744; +9647705284280
Email:
ECOCON Technologies DMCC является эксклюзивным официальным дилером декоративных панелей GRACE PVC. Мы ищем субдилеров на Ближнем Востоке и в Африке.
Хотите заказать декоративные панели ПВХ или стать дилером?
Продажа стеновых панелей ПВХ
Создайте комнату своей мечты из стеновых панелей из ПВХ
Стеновые панели из ПВХ бывают разных стилей и текстур, поэтому вы можете создать комнату, которая выглядит так, как вы хотите.Некоторые из доступных панелей имеют выступающие геометрические узоры, которые добавляют глубины их рисункам. Используйте эти продукты, доступные на eBay, для различных комнат в зависимости от потребностей вашего дома или офиса.
Поставляются ли панели с клеем?
Некоторые из стеновых панелей из ПВХ на eBay содержат клей на своей задней стороне, так что вы можете установить панели напрямую, без необходимости использования дополнительных клеев в приложении. Для панелей, которые уже содержат клей, есть пленка на задней стороне панели, чтобы вы могли разместить их на стене, когда будете готовы их установить.
Доступны ли фактурные панели?
Да, на eBay доступно несколько различных типов текстур. Некоторые панели гладкие, а другие имеют слегка шероховатую текстуру. Кроме того, существуют панели с выступающей геометрией. Форма и стиль выступа создают однородный узор при установке панелей. Эти панели часто необходимо расположить на стене определенным образом, чтобы создать желаемый эффект из-за дизайна, охватывающего несколько плиток. Перед установкой вы должны убедиться, что вы определили размеры ваших стен и оценили, как расположить панели на стене, чтобы получить желаемый визуальный эффект.
Доступны ли водонепроницаемые панели на eBay?
Да, есть несколько панелей, специально разработанных для использования в ванных комнатах. Стеновые панели из ПВХ устойчивы как к воде, так и к пожару в целом, что делает их безопасными в нескольких разных комнатах вашего дома или офиса. Вы также можете обнаружить, что стеновые панели из ПВХ также идеально подходят для использования в секциях кухни из-за их термостойкости и водостойкости.
Какие цвета и конструкции доступны?
При покупке стеновых панелей из ПВХ на eBay можно выбрать любой цвет.В доступных продуктах используется несколько различных схем дизайна. В дополнение к однотонным рисункам доступны цветовые градиенты и разноцветные узоры. В градиентах используются разные оттенки одного цвета, плавно переходящие в плитку для эстетического эффекта. Помимо цветовых градиентов, на панелях также могут появляться геометрические узоры. Эти узоры одинаково повторяются на всех панелях. Доступны следующие цвета:
Стеновые панели из ПВХ | Импортеры и поставщики декоративных панелей из ПВХ
Панели ПВХ, в связи с ростом различных проблем в отделке стен в жилищном секторе, широко рассматриваются как будущее отделки стен.Стеновые панели из ПВХ, будучи пластиковыми изделиями, предлагают множество преимуществ в повседневной жизни по сравнению с обычными способами отделки стен, такими как обои или краска и т. Д. Их популярность будет только расти в ближайшие времена, когда все больше и больше людей осознают их преимущества.
Традиционные стили отделки стен трудоемки, иногда дороги, сложны в обслуживании и нелегко ремонтировать. Если стена с краской или обоями повредится, потребуется капитальный ремонт в дизайне стены, а то и всего помещения.Невозможно отремонтировать небольшие участки стены, особенно в случае покраски и т. Д. С другой стороны, облицовка из ПВХ представляет собой небольшие панели, которые соединяются друг с другом с помощью механизма блокировки. В случае PVC Wall Coverings , даже если небольшая часть повреждена, что маловероятно из-за ее твердой конструкции и прочного материала, ее можно легко заменить, заменив только поврежденную панель, что намного дешевле и дает намного больше лучший результат.
Стеновые панели из ПВХ
не только доказали свою универсальность в жилых домах, но и нашли широкое применение в коммерческих зданиях, таких как страховой сектор, банки и т. Д.Цвет ПВХ-облицовки никогда не выглядит блеклым или тусклым и производит впечатление богатого вида даже по прошествии многих лет. Панели ПВХ придают профессиональную привлекательность своим непрерывным узорам. Даже несколько дизайнов можно объединить вместе для создания новых дизайнов. Пластиковые панели плохо собирают грязь, и их также можно использовать в общественных местах, где ежедневно собирается большое количество людей, например рестораны, свадебные залы и т. д. Листы ПВХ не нуждаются в тщательной очистке, чтобы получить чистый вид. Все листы ПВХ призваны заменить традиционные и старые стили внутренней отделки стен, поскольку они предлагают множество преимуществ за небольшую часть стоимости и предлагают превосходный вид на долгий срок.
ПВХ-облицовки , которые используются для создания подвесных потолков, называются потолочными панелями из ПВХ . Иногда для отделки потолка используют те же панели, которые используются для стен, а иногда для потолка создают ПВХ-облицовку. Они также имеют те же преимущества, но потолочные панели устанавливаются на потолках комнат с другим механизмом. Панели ПВХ еще более полезны для потолков, поскольку за потолками труднее ухаживать из-за фактора высоты.Потолочные панели PVC практически не требуют ухода, они не впитывают влагу внутри своего материала. Влага — основная причина отслаивания краски на потолках и стенах. Влага также является основной причиной повреждения обоев на стене. Влага повреждает клей, с помощью которого обои крепятся к стене, а затем повреждает рисунок обоев. Однако облицовка ПВХ устраняет все трудности, возникающие в процессе ухода за стенами, и намного лучше традиционных решений отделки стен.Настенные покрытия из ПВХ производятся из экструдированного ПВХ с лакокрасочным покрытием лицевой стороны. Облицовки из ПВХ просто фиксируются вместе друг с другом в механизме щелчка.
Стеновые панели из ПВХ
обладают многими преимуществами и являются безотказной заменой другим способам отделки стен —
1. Быстрая установка — они быстро устанавливаются благодаря механизму «защелкивается» и экономят много времени.
2. Не требуется заливка швов — Для установки панелей ПВХ не требуется предварительная подготовка стены.Их можно установить на любую поверхность, будь то деревянная, кирпичная стена, цементная стена и т. Д.
3. Экономичность — с учетом долговечности они оказались очень экономичными.
4. Влагостойкость — поскольку облицовка из ПВХ является водонепроницаемой, она больше всего подходит для влажных стен. №
5. Поддерживает комнатную температуру — ПВХ-покрытия обеспечивают улучшенную изоляцию благодаря своей полой жесткой конструкции.
6. Поддерживает гигиену — панели из ПВХ не поддерживают рост микроорганизмов или плесени и помогают поддерживать чистоту.
7. Простота ухода — Очень легко мыть и ухаживать.
8. Звукоизоляция — благодаря своей полой решетчатой структуре облицовки из ПВХ они обладают звукоизоляцией и подходят для музыкальных комнат и т. Д.
9. Водонепроницаемость — Облицовки из ПВХ сделаны из пластика, поэтому они полностью водонепроницаемы.
10. Термостойкость — листы ПВХ не содержат древесины и полностью устойчивы к термитам.
11. Вторичная переработка — облицовка из ПВХ от Wall Affairs также подлежит вторичной переработке, так как вы можете удалить их из одного места, а затем установить в другом месте.
12. Огнестойкость — панели ПВХ изготавливаются из специального материала, поэтому они не воспламеняются.
13. Защита от ржавчины — настенные покрытия из ПВХ полностью устойчивы к ржавчине, поскольку не содержат железа.
14. Легкий вес — Облицовка из ПВХ, имеющая небольшой вес, безопасна для использования в любом месте. Даже если панель упадет, это не повредит людям, находящимся поблизости.
15. Ударопрочные — листы ПВХ для стен и потолочные панели / панели из ПВХ закупаются у тщательно отобранных производителей, которые уделяют особое внимание качеству.Благодаря своей жесткой конструкции они обладают ударопрочностью при разумных толчках.
The Wall Affairs является одним из ведущих брендов, когда речь идет о стеновых панелях из ПВХ , потолочных панелях из ПВХ и . Панели ПВХ от Wall Affairs абсолютно водонепроницаемы, не требуют особого ухода и просты в установке. Это отличный заменитель плитки. Использование настенных покрытий из ПВХ также является одним из лучших способов преобразить вашу территорию в кратчайшие сроки. ПВХ-облицовка Wall Affairs предлагается в различных вариантах отделки и текстур.Листы ПВХ Wall Affairs подходят для использования во влажных или сухих помещениях и имеют прочную фиксацию «шпунт и паз». Поверхности легко чистить, что делает их безопасными и поддерживает гигиену.
Если вы ищете альтернативный способ украсить стены потолком, декоративные стеновые панели Wall Affairs станут идеальным выбором. Водонепроницаемость, простота очистки и ухода делает их идеальными для ванных комнат, туалетов, кухонь, подвалов, гаражей и всех других жилых помещений. Наши панели из ПВХ являются отличной альтернативой для эффективного декорирования стен и потолка, особенно во влажных и сырых помещениях.Будучи эстетически приятным и полностью водонепроницаемым, он выводит украшение дома на новый уровень. Наши панели из ПВХ придают красивый и целеустремленный вид стенам и потолкам на любой поверхности, например. цементные стены, кирпичные стены, плитка и т. д. Они идеально подходят для ванных комнат и кухонь, имея ряд преимуществ перед керамической плиткой. Предлагается множество дизайнов, чтобы полностью изменить ваше пространство, включая белый мрамор, две канавки, шесть канавок, тяжелые и деревянные текстуры и т. Д. В каждом стиле есть множество цветов и вариантов отделки, чтобы убедиться, что каждое требование и выбор удовлетворены. .
Наши стеновые панели из ПВХ и потолочные панели из ПВХ доступны с множеством декоративных узоров, от нелакированных или глянцевых панелей до панелей с принтом с деревянными рисунками, мраморными мотивами и фантазийными эффектами. За последние несколько десятилетий ПВХ-панели для стен завоевали популярность в регионе. Wall Affairs занимает наибольшую долю на рынке ПВХ и имеет самый широкий и самый широкий ассортимент с готовыми запасами. Листы ПВХ Wall Affairs бывают разных размеров: 8, 9, 10, 11 и 12 футов.Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. Будем рады помочь вам в дальнейшем.
УФ-декоративная панель — панель из ПВХ, сайдинг из ПВХ, потолочная панель из ПВХ, стеновая панель из ПВХ, панели из ПВХ Histrong
УФ декоративная панель
Декоративная панель Histrong UV, обработанная микрокристаллическим УФ-фильтром, который может защитить панель от повреждений или царапин, а также позволяет панели выглядеть реалистично и роскошно.
Он обладает такими характеристиками, как яркая поверхность, естественный дизайн, изоляция, устойчивость к истиранию, химическая стойкость, водонепроницаемость, гигиеничность, быстрая установка и долговечность.Это лучший выбор вместо керамической плитки.
Благодаря простоте обработки и низкому уходу, декоративные панели Histrong UV широко используются в любой внутренней отделке стен.
Заявление:
Кухня, Конференц-зал, Гостиная, Спальня, Балкон, Гостиница, Проход, Офис, задний план, КТВ, Туалет, Больница, Супермаркет, Ресторан, Школа.
* Размер: 2440 * 1220 * 3 мм 2440 * 1220 * 4 мм 2440 * 1220 * 5 мм
* Размер также можно вырезать по запросу клиента
Мраморный узор
Нефритовый дизайн
Гранитный дизайн
Монтаж УФ декоративной панели
Рама из алюминиевого сплава
1.Установите основные материалы (обычно используют фанеру, деревянную или магниевую доску толщиной 3 мм) с помощью гвоздя.
2. Гвоздь всех алюминиевых фурнитуры.
3. Отрежьте УФ-панель до подходящего размера и заделайте рану наждачной бумагой.
4. Установите УФ-панель и наведите порядок в комнате.
Силиконовая установка
1.1. Установите основные материалы (обычно используют фанеру, деревянную или магниевую доску толщиной 3 мм) с помощью гвоздя.
2. Обрежьте УФ-панель до подходящего размера и заделайте рану наждачной бумагой.
3. Зачистка кромки под углом 45 градусов. В соответствии с практическими требованиями вы можете выбрать снятие фаски с двух сторон, трех кромок или даже четырех скруглений.
Разное
Ключ сломался и остался в замке что делать: что делать и как вытащить обломанный ключ, если он застрял?
14.03.202003.10.2020 By alexxlabLeave a comment
что делать и как вытащить обломанный ключ, если он застрял?
Многим знакома ситуация, когда при попытке открыть входную дверь в замочной скважине ломается ключ. Довольно неприятная картина. Большинство людей в таких обстоятельствах теряются и жутко расстраиваются, особенно если у них ограничено время. Не стоит паниковать, ведь выход есть всегда!
Причины поломки ключа
Причин к разлому изделия, которое застряло в двери, может быть несколько как со стороны ключа, так и замка.
В двери старый замковый механизм. За длительный срок эксплуатации он изнашивается, внутри образуется ржавчина. Это становится препятствием на пути плавного скольжения в процессе открытия.
Попадают загрязнения внутрь замка.
Сделан неправильный, слишком резкий поворот ключа в замочной скважине.
Не до упора вставленный ключ.
Хозяин пытается открыть дверь неродным изделием.
Некачественный материал, из которого изготовлен ключевой корпус. Например, алюминий способен согнуться даже в кармане брюк.
Ключ застрял в дверном замке, и его пытаются достать силой при помощи плоскогубцев и других инструментов.
Когда случается подобная ситуация, мы мало задумываемся о её причине. Нам нужно открыть дверь.
Виды замков
В зависимости от метода установки, замки разделяют на 3 основных вида.
Навесной замок чаще используют для защиты хозяйственных помещений: складов, подвалов, погребов. Для квартирных дверей эта конструкция считается примитивной.
Поскольку такой механизм наиболее часто подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий, то поломка в нём ключа – дело нередкое.
Чтобы открыть замок и извлечь обломанный остаток, помогут методы, о которых надо знать.
Создают вибрации. Стучат по замковому корпусу, не тревожа дужки. Под действием толчков обломок начнёт сдвигаться и выпадет самостоятельно.
Смазывают механизм маслом. Ждут 30 минут. Масло поможет уменьшить трение, смягчить ржавчину и расправить пружину.
Химическая ванна. Помещают конструкцию в раствор бензина, керосина, ацетона или уксуса. Иногда используют кока-колу. Оставляют замок в жидкости на 24 часа. По истечении времени обломок покинет личинку без труда.
Разогревают скважину. Можно ошпарить её кипятком либо, если позволяет материал, воспользоваться непосредственно пламенем.
Накладные замки устанавливают в межкомнатных дверях. Вероятность облома в них ключа невелика.
Третий вид замкового механизма самый распространённый – врезной. Именно им оснащают входные двери, чаще – из металла. Если ключевой обломок застрял в таком замке, то вытащить его получится разными способами. Всё зависит от сложности ситуации.
Очень лёгкий способ
Если ключ сломался в личинке замка «удачно», то есть достаточная часть торчит из скважины, он не успел провернуться, тогда воспользуйтесь плоскогубцами или пинцетом.
Для начала залейте внутрь замка любую смазку. Самый популярный вариант – это WD-40. Подойдёт также машинное масло, бензин, жидкий силикон, литол, солидол. Если перечисленных растворов не оказалось под рукой (у соседей), используйте обычное подсолнечное масло. Залейте жидкость и подождите 20 минут. За это время раствор будет обволакивать стенки замкового механизма со всех сторон.
Стоит отметить, что такую процедуру целесообразно делать в начале любого способа освобождения ключа.
Через 20 минут попробуйте извлечь остаток ключа с помощью одного из предложенных инструментов. Для этого захватите его, аккуратными вращательными движениями попытайтесь вытянуть.
Одним из самых простых методов по освобождению обломка ключа является применение суперклея. Этот вариант подходит даже в том случае, если край ключа торчит практически вровень с замком. Склейте обе части согласно инструкциям, прилагаемой к клею. Убедитесь, что они окончательно соединились, и проверните ключ. Такой метод под силу использовать всем. Существует одно условие – он эффективен в том случае, если края отломленных частей остались ровными, без заусенцев.
Распространённые методы
Описанные выше варианты не всегда уместны и действенны. Есть более популярные методы, которые чаще всего применяют в сложившейся ситуации.
Используйте лезвие лобзика. Вставьте его в замочную скважину так, чтобы зубья были повёрнуты в сторону. Проверните лезвие зубчиками вверх и резко выдерните. Оно потянет за собой ключ.
Можно применить магнит. Подцепите снизу обломок с помощью тоненькой иглы и попробуйте вытянуть магнитом. При этом учтите, что не все они способны намагничивать ключ. Если вы используете неодимовый магнит, то он справится с любым металлическим ключом.
Возьмите 2 проволоки, один край каждой из них слегка согните. Заведите их сверху и снизу отломленной части и попытайтесь вытянуть её. Вместо проволоки, подойдёт шпилька. Для этого разделите её пополам. Можно взять скрепку. Такой способ применяется только в том случае, если ключ не провёрнут.
В обломок вкрутить саморез. С его помощью ключ легко выйдет из личинки. Такой способ подходит не для всех ключевых конструкций.
Подтянуть шилом остаток. Когда он появится из замочной скважины, подхватить его любым зажимом и потяните.
Какой бы вариант извлечения обломка ключа вы ни использовали, не забывайте, что тянуть его можно тогда, когда он встал в своё первоначальное положение. Если он находится в промежуточной позиции, то здесь понадобится другое решение.
Кардинальные способы
Когда ключевой огрызок не удаётся получить ни одним из щадящих способов, приходится принимать радикальные меры.
Одна из них – извлечение личинки.
В цилиндровом замке она находится в цилиндре. В случае когда он располагается в выступающем виде, его следует зажать газовым ключом и свернуть, а замок вскрыть плоской отвёрткой.
Если цилиндр сосредоточен в закрытой позиции, его не видно, то для начала необходимо снять верхнюю накладку. Затем действовать так же, как в первом случае.
Существует способ, при котором личинка выбивается при помощи зубила и молотка.
Другой вариант – спилить замковые ригели обычной ножовкой.
Самые варварские способы – вырезать полностью весь замок или снять дверь с петель. Такие меры принимаются в крайних случаях, когда все остальные оказались неэффективными или когда срочно необходимо попасть в квартиру. Обычно это бывает, если дома остался маленький ребёнок или из квартиры исходит запах газа, горения.
Помощь со стороны
Если вы не можете самостоятельно справиться со сложившейся проблемой, пригласите специалистов.
Им может оказаться сотрудник Жэка, который обязан посетить вас на протяжении часа после вызова. Не удивляйтесь, если он попросит вас предъявить паспорт, где указана ваша прописка. Это подтвердит факт, что ему предстоит открыть вашу квартиру, а не чужую.
Если вы проживаете на съёмной квартире, следует связаться с хозяевами.
Частные службы по прибытии на место обязаны предъявить вам разрешение на занятие данным родом деятельности, а также договор об оказании услуг. Со своей стороны они попросят вас показать паспорт. Подобные организации также могут оказать вам услуги по восстановлению целостности замка и дверей.
Данная проблема с отпиранием замка может быть легко решена с применением подручных средств или при помощи специалистов, поэтому она не должна вводить вас в ступор.
Со своей стороны, чтобы не стать заложником обстоятельств, вам стоит ухаживать за замком и принимать профилактические меры:
периодически смазывать механизм силиконовой смазкой, которая защитит его от коррозии и пыли;
если замок начал заедать, то лучше сразу сменить его, не дожидаясь поломки;
дверь открывать только родным ключом;
промывать механизм бензином или керосином для его очистки;
если вы намерены пользоваться дубликатом, делайте его у квалифицированных мастеров.
Такие простые рекомендации помогут вам сохранить замок в порядке и избежать казусных ситуаций.
В следующем видео смотрите что делать, если ключ сломался в замке.
Сломался ключ в замке двери: как достать застрявший обломок
Если вы попали в ситуацию, когда ключ в замке двери сломался и вы не знаете, что делать, дальнейшие рекомендации вам обязательно пригодятся. К сожалению, столкнуться с такой проблемой рискует каждый. Изо дня в день замок поддается износу, внутрь набивается пыль, а должный уход обеспечивает далеко не каждый хозяин. Кроме того, ключ также может стать причиной поломки, если его неправильно вставить и нечаянно поломать при попытке провернуть. Хорошо, если ключ просто слегка застрял и его можно без ущерба для секретки извлечь из замка. А что делать, если обломок засел далеко внутри механизма и блокирует доступ в квартиру?
Сломался ключ в замке — такая неприятность может произойти с каждым
Полезные инструменты
Ситуация, когда ключ застревает в замке двери далеко не редкость. Что делать в таком случае обязан знать каждый. Существует множество методов устранения этой проблемы, но далеко не всегда под рукой есть в наличии весь необходимый инструмент. Что вообще может помочь разблокировать механизм и извлечь обломок?
Полезные инструменты и материалы:
отвертка;
шило;
шпилька;
лобзик;
пассатижи;
гвоздодер;
пинцет;
молоток;
дрель;
болгарка.
Необходимый набор инструментов для извлечения сломанного ключа из замка
С помощью этих предметов или их аналогов можно попытаться достать обломок ключа и открыть дверь. При этом все методы можно сгруппировать в три категории:
Щадящие. В этом случае способность функционирования запорного механизма максимально сохраняется. Главной задачей является извлечение застрявшего или сломанного ключа без повреждения секретки.
С повреждением замка. Если обломок находится слишком глубоко, не остается ничего другого, кроме как разобрать замок. В некоторых случаях его можно восстановить после нехитрых манипуляций, но зачастую возникает необходимость его полной замены.
Грубые. Это крайние меры, когда ничего не помогает, а естественным путем извлечь замок из двери не получается. Тогда, скорее всего, придется не только менять фурнитуру, но и саму дверь.
Лучше не доводить до такого и вызвать мастера, который аккуратно устранит проблему.
Щадящие методы
Наименьшую угрозу для доступа в квартиру вам несет ситуация, когда ключ остался целым, но просто застрял в замке двери. Его нужно аккуратно вытащить, не повредив при этом штифты внутри секретки. Наиболее частая причина в таких случаях – забитый грязью механизм. Для того чтобы достать ключ необходимо всего-навсего расчистить скопление пыли. Для этого нужно смазать замок одним из следующих средств:
WD-40;
машинное масло;
солидол;
жидкий силикон;
литол.
Так же как и застрявший ключ обломок будет проще вытащить если немного смазать замок
В крайнем случае возьмите подсолнечное масло и залейте его внутрь. Очень удобно делать это с помощью шприца. Нужно промыть в буквальном смысле этого слова сердцевину. Когда застрял ключ в замке нельзя делать резких движений, аккуратно проверните его медленными расшатывающими движениями и вытащите наружу. Если руки скользят, можно использовать пассатижи.
Иногда механизм блокируется поломанными деталями внутри скважины. В этом случае нужно приподнять блокирующую деталь с помощью булавки или шпильки и освободить ключ.
Но как достать именно обломок ключа из скважины замка двери? Чтобы аккуратно открыть квартиру и не повредить механизм можно воспользоваться следующими методами:
Масло. Принцип действия такой же, как и с целым ключом. Для захвата можно использовать пинцет или пассатижи, если торчащий край позволяет его захватить инструментом.
Лобзик. Это один из самых эффективных и популярных методов. Используется не весь инструмент, а только его режущая часть. Лезвие просовывается внутрь сердцевины под ключом и аккуратно проворачивается, чтобы зубья были сверху. Таким образом нужно подхватить обломок и посредством контакта с зубья вытащить его наружу.
Саморез. Этот вариант подходит только для толстых обломков. С помощью дрели высверливается отверстие в сломе и внутрь вкручивается саморез. Далее нужно захватить его пассатижами и вытащить вместе со сломанной деталью.
Вибрация. Этот весьма необычный метод подходит преимущественно для дискового механизма. Для начала необходимо тщательно смазать штифты и передвинуть их вместе с обломком в одно положение. Затем с обратной стороны подбейте замок молотком и под влиянием создаваемой вибрации ключ должен немного выйти наружу. Затем подхватите его и достаньте пассатижами.
Чтобы извлечь обломка ключа из замка можно попробовать различные способы
Извлечение замка
Если сломался ключ в замке, а вышеописанными методами достать его не получается, придется прибегнуть к демонтажу самого механизма, чтобы открыть квартиру.
Способы извлечения секретки для всех типов замков разные. Проще всего справиться с цилиндровыми разновидностями.
Рассмотрим, как можно вытащить ключ и сам замок из двери:
Выбить цилиндр. Для этого нужно снять с обратной стороны двери броненакладку, если она имеется, снять винты и простучать по выступающему цилиндру молотком.
Поддеть сердцевину. Можно использовать шило, тонкую отвертку, шпильку и другие подручные предметы. Инструмент вводится в скважину, а затем приподнимает штифты в секретке, чтобы освободить обломок и открыть квартиру. При этом механизм очень легко сломать, поэтому нужно все делать предельно аккуратно.
Высверлить цилиндр. Это стандартный способ, чтобы открыть двери. Цилиндр просверливается над скважиной, слегка проворачивается и извлекается наружу.
Скрутить замок. Для работы нужен газовый ключ. Выступающий развинченный цилиндр нужно захватить инструментом и повернуть на 90 градусов, а затем вытащить наружу.
Снять с торца. Если дверь осталась открытой, можно просто достать замок из полотна и разобрать его по деталям. При этом обломок не должен мешать, то есть торчать из скважины.
Для сложных случаев застревания ключа прибегают к демонтажу замкового механизма
Крайние меры
Крайние меры, позволяющие открыть дверной замок, если в нем случайно сломался ключ вряд ли устроят любого хозяина. Однако иногда без них не обойтись. Если все вышеперечисленные методы не принесли ровным счетом никакого результата, а в дом нужно попасть очень срочно, тогда сцепите зубы и ломайте вход.
Один из способов – срезать ригели замка. Для этого они должны виднеться в зазоре между полотном и коробом. Для работы подойдет ножовка или болгарка. Также можно вырезать замок, но в таком случае дверь придет в негодность. Правда, металл можно приварить в виде вставки и привести все в нормальный вид. Другой вариант – срезать петли. Не всегда это возможно, так как современные конструкции имеют специальную защиту и противосъемные ригели.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию следует регулярно проводить осмотр механизма и смазывать замок. При выявлении заеданий нужно немедленно чинить секретку. Также обращайте внимание на состояние ключа: если он погнулся или имеет надломы, беда не за горами и лучше выкинуть его подальше.
Рекомендуем посмотреть видео:

как вытащить, открыть дверь, видео
В жизни нередко случаются непредвиденные ситуации. Иногда они просто забавны, а бывает, что вызывают немало трудностей, и если вызовет смех, то после решения проблемы. К подобным казусам, относится ситуация, когда сломался ключ в замке.
Так получается, если однажды открывая дверь, конец ключа остается в дверях, а другой — в руке. Еще неприятнее, когда срочно нужно успеть по делам. Но неосторожное движение резко меняет планы. Дверь оставлять нельзя и срочно надо предпринять меры, чтобы убрать остаток ключа.
Главное в ситуации, не начать паниковать, иначе рискуете испортить ситуацию больше. Изучите рекомендации специалистов, как вытащить обломок из замка.
Причины
Разберемся, почему ключ застревает в замке. Причин оказывается немало.
Ключ может быть сделан из низкокачественного материала. Большинство дешевых механизмов изготовлены из плохого сырья. В результате ключ может согнуться простым нажатием пальца. Поэтому, немудрено, что однажды кусок застрянет в замочной скважине.
Бывает, что причина поломки заключается в износе механизма. Часто, к примеру, постепенно ломается секретный отдел конструкции при попадании туда грязи и пыли. Тогда приходится все труднее поворачивать замок. Поэтому, при возникновении признаков необходимо прочистить замок, иначе он однажды сломается.
Но вина может заключаться и в самом человеке, который с силой воздействует на механизм или злого соседа, решившего сделать неприятности.
Какова бы ни была причина, нужно решить, что делать для решения проблемы. Есть немало способов, «безболезненного» вскрытия замков специалистами соответствующих служб. Но начнем с того, чего лучше не делать.
Плохие советы
Некоторые «умельцы» советуют использовать при вскрытии супер клей, якобы способный склеить разорванные кусочки металла. Безусловно, «метод» ущербен. Даже лучший клей не способен связать два обломка так, чтобы вытащить часть. Часто обломок заклинивает, что более усложняет изъятие. Ситуацию можно ухудшить при попадании химических элементов клея внутрь замка. Тогда «безболезненно» удалить обломок не получится, и личинку придется менять.
Другим неудачным примером является предложение извлечь ключ при помощи стальной проволоки. В отдельных случаях, это действительно может получиться, но потребуется немалое умение.
Разборка замка
Надежным способом извлечения куска металла из замка является разборка конструкции. Насколько быстро это удастся сделать, всецело зависит от вас. Но, такой способ — самый верный.
Однако его осуществление может быть доступным лишь при возможности открыть дверь. А если это сделать невозможно, то ищутся другие варианты.
Саморез
Иногда обломок ключа удается быстро извлечь дрелью с саморезом и сверлом. Но работу необходимо делать крайне аккуратно. Нужно угодить ровно в торец куска, просверлить его и вставить саморез.
Если это получится, не нужно сразу пытаться вытащить кусок. Брызните туда специальную жидкость и слегка покачайте обломок. Через несколько минут таких действий пробуйте извлекать, используя плоскогубцы.
Плоскогубцы
Этот инструмент способен помочь и без дрели в случае, если кусок выделяется из двери и размер достаточен, чтобы ухватить плоскогубцами. Делать это также следует осторожно, не дергать с силой, в противном случае, механизм еще больше сломается.
Работа начинается со смазки замочного отверстия. Затем пытаются вытащить ключ.
Как быть с межкомнатной дверью?
Случаи, когда ломается межкомнатная дверь, встречаются нередко. Если эта дверь имеет язычок, то открыть ее не представляет труда. Потребуется в качестве инструмента тонкий предмет, например, нож и широким лезвием.
Если замок не поворачивается, отверткой следует открутить винтики, и снять механизм. Но с задачей готова справиться и пилочка для ногтей.
При самостоятельном срабатывании защелки, открывают дверь так: следует впихнуть проволоку в скважину, чтобы клавиша (из-за нее и сработала конструкция) встала на место.
Используют и другие методы:
Для отжима берут лом или монтировку и вставляют между дверью и коробкой. Этодействие изменит положение ригелей, открыв дверь.
Если ситуация не требует промедления, то просто болгаркой или турбинкой срезают петли.
Также молотком выбивают цилиндры, чтобы поломать укрепляющий винт.
Бывает, что межкомнатная дверь захлопнулась. Решить эту проблему не сложно, если имеется механизм с защелочным замком. Можно использовать обычную пластиковую кредитку, вставив ее в проем. При более сложном замке выкручивают болты.
Иногда способны помочь вязальные спицы, шариковые ручки и карандаши. Последними инструментами пытаются надавить на защелку, а спицами приподнимают детали механизма.
Необычные способы
Существуют и другие способы извлечения обломка ключа из замка. Они могут выглядеть странно, но профессионалы пользуются ими.
Инструментом изъятия могут стать два шила. Они должны быть тонкими. Инструменты пропихивают в замок и покачивают обломок. Затем пытаются вытянуть. В этом случае также используется антикоррозийная смазка. Можно воспользоваться и машинным маслом.
В другом способе пригодится пилочка лобзика. Его срезают, чтобы остался зубчик, запихивают в отверстие и поворачивают в стороны. Если обломок зацепился, начинают аккуратно вытаскивать.
Если имеется латунная трубочка, то кусок ключа одевают на нее. После удачной попытки, паяльной лампой трубочку нагревают, а при остывании, вытаскивают с обломком.
Также можно попробовать использовать рыболовный крючок. В этом случае потребуется немалая доля терпения. Но специалисты считают способ высокоэффективным. В то же время он не принесет вреда механизму замка. Для извлечения куска, разгибают крючок, и кончик с зазубриной вставляют в отверстие, выуживая обломок. Если зацепить ключ получилось, его аккуратно тянут на себя. Такой способ даже при многократном применении часто завершается успехом.
Ломаем замок
Если кусок в замке сидит настолько плотно, что ничего не помогает, приходится взламывать механизм. При наличии срубают бронекладку, а потом поддевают гвоздодером. В результате выдернется или обломок, или сердцевина. Тогда, чтобы открыть дверь, останется лишь повернуть кулачок.
Если есть дрель, а саморез вкрутить не получается, высверливают цилиндр в части расположения штифтов или прямо в сердцевине. Делать это следует не спеша и осторожно, чтобы не испортить кулачок. В противном случае не только испортится замок, но и придется использовать отвертку с изогнутым концом, чтобы изменить повернуть механизм замка.
Можно воспользоваться и зубилом, заводя гвоздодер и открывая накладку. После этого цилиндр скручивают ключом.
Если нет ни газового ключа, ни гвоздодера, ни зубила цилиндры выбивают внутрь. Если кулачок будет повернут в сторону, повредятся внутренности. При выступающем торце, его сбивают зубилом, и отверткой выгребают внутренности.
Такими щадящими и не щадящими способами вытаскивают обломок ключа. Некоторым людям гораздо проще не мучиться, а вызвать на дом специалистов, чтобы они быстро справились с проблемой и избавили их от нервотрепки и потери времени.
Была ли полезна Вам данная статья?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Сломался ключ в замке двери: как достать его самостоятельно?
Каждый человек может столкнуться с такой ситуацией, когда неожиданно сломался ключ в дверном замке. Внутренние детали подвержены износу. На их поверхности может накапливаться пыль. Не все владельцы замков обеспечивают должный уход. Ключ может застрять, и его удается извлечь без ущерба механизму. Но бывают ситуации, когда обломок заседает в глубине замка, поэтому доступ в квартиру блокируется.
Причина поломки ключей в замке
Существует несколько основных причин, которые приводят к поломке внутреннего механизма замка. Нужно обратить на них внимание и стараться предотвращать возможные поломки:
внутренний механизм замка слишком износился;
поверхность ключа стерлась;
в секретном механизме скопилась грязь;
внутрь скважины попали посторонние предметы;
во время открывания была допущена ошибка (ключ вставлен в механизм не до конца, человек случайно использует другой ключ).
Ключ в замке может поломаться из-за того, что внутренний механизм замка слишком износился
Еще одна наиболее частая поломка и возникновение деформации – это использование некачественных материалов во время производства. Если механизм при открывании не хочет свободно вращаться, то не нужно использовать подручные материалы и инструменты. Сердцевину замка запрещено двигать при помощи стального штыря, молотка и плоскогубцев.
Способы как извлечь ключ и открыть замок
Существует несколько проверенных методов, которые делятся на несколько категорий:
Щадящие. Можно попробовать сохранить внутренний механизм замка. Главная задача – извлечение сломанного ключа, без повреждения секретного механизма.
С повреждением замка. Когда обломки остаются в глубине механизма, необходимо разбирать замок. В большинстве случаев его удается полностью восстановить, но иногда требуется замена.
Грубые. Эти методы используются в качестве крайней меры, когда другие способы оказались не эффективными, и замок не извлекается естественным путем. В таком случае придется заменить фурнитуру и само дверное полотно.
Можно попробовать самостоятельно справиться с замком или вызвать специалиста, который сможет аккуратно устранить проблему. Более подробно о методах извлечения ключа описано ниже.
Щадящие
Если ключ остался целым и просто застрял в дверном замке, можно попробовать исправить ситуацию при помощи щадящих способов. Главная задача – аккуратное извлечение без повреждения внутренних штифтов. К заклиниваю ключа приводит загрязнение механизма. Чтобы достать ключ, необходимо аккуратно устранить грязь и скопление пыли. Для этого можно использовать одно из проверенных средств:
машинное масло;
солидол;
WD-40;
силикон жидкой структуры;
литол.
Если под рукой нет этих материалов, можно использовать обычное подсолнечное масло. Чтобы аккуратно залить его внутрь, рекомендуется брать шприц с тонкой иглой. Маслом начинают постепенно промывать сердцевину.
Когда ключ остается внутри замка, категорически запрещено делать резкие движения. После промывки нужно аккуратно поворачивать ключ и медленно расшатывать его в разные стороны. Чтобы руки не скользили по поверхности, можно использовать пассатижи.
Иногда случаются ситуации, когда механизм блокируется в результате поврежденных деталей внутри скважины. Чтобы извлечь ключ, необходимо приподнять деталь при помощи булавки или шпильки, которая стала причиной неподвижности механизма. Эти манипуляции помогут исправить ситуацию.
Способы достать ключ из замка
Чтобы достать обломок ключа из замочной скважины и не повредить внутренние детали, необходимо использовать следующие способы:
Масло. Работать с ним нужно по аналогичному принципу, как и с извлечением целого ключа. Для захвата обломка рекомендуется использовать пинцет, если удастся захватить торчащий край.
Лобзик. Это наиболее эффективный способ, который пользуется особой популярностью. Для извлечения ключа рекомендуется использовать только режущую часть инструмента. Нужно просунуть лезвие во внутреннюю часть сердцевины, которая находится под ключом. Далее его аккуратно проворачивают, чтобы зубья всегда оставались в верхней части. Обломок ключа подхватывается и вытаскивается наружу.
Саморез. Этот способ подойдет для толстого обломка. Нужно взять дрель и высверлить отверстие в сломе. Внутрь образовавшегося отверстия вкручивают саморез. Далее его захватывают пассатижами и вытаскивают вместе с обломком.
Можно попробовать извлечь ключ при помощи вибрации. Это нестандартный способ, который подходит для дисковых механизмов. Сначала тщательно смазывают штифты, продвигают их в одно положение вместе с обломками. С другой стороны начинают аккуратно подбивать замок при помощи молотка, чтобы создать вибрацию. В результате такого воздействия ключ постепенно выходит наружу. Когда покажется его край, нужно подхватить его пассатижами и извлечь из сердцевины.
Радикальные
Если вышеописанные способы не помогли достать поврежденный ключ, можно воспользоваться радикальными методами. Для этого делают демонтаж механизма, чтобы попасть в помещение. Выбор способа для извлечения секретки зависит от ее конструкции. Быстро и легко получится справиться с цилиндрованными механизмами.
Сверление цилиндра двери
Радикальные методы вскрытия замка не подразумевают использование зубила или молотка. При грубом взломе деформируется дверное полотно. Важно минимизировать возможные повреждения, чтобы сохранить дверь для дальнейшей эксплуатации.
Чтобы открывать металлические двери, которые оборудованы крепкими и надежными замками, необходимо использовать профессиональные инструменты. Это болгарка, дрель, кувалда, газовый резак. Лучше доверить работу специалистам, которые умеют использовать технику.
Они смогут разблокировать даже сувальдные замки и справятся с задачами любой сложности. Для открытия входной двери делают сверление отверстия вместе с хвостовиком засова. Главная задача открытия двери – постепенное разрушение внутреннего механизма.
Можно использовать следующие методы воздействия:
Выбивание цилиндра. Для этого снимают броненакладку, которая расположена с обратной стороны. Во многих моделях дверных замков она не предусматривается. Далее снимают винты и простукивают по цилиндру при помощи молотка.
Поддевание сердцевины. Можно использовать шпильки, тонкие отвертки, шило или другие материалы аналогичного типа, которые есть под рукой. Инструмент вводят внутрь скважины, приподнимают штифты в секретке для освобождения обломка. Механизм хрупкий, поэтому в большинстве случаев он приходит в негодность. Если нужно сохранить замок, то движения должны быть аккуратными и плавными.
Сверление цилиндра. Это часто используемый способ, который поможет открыть двери. Цилиндр нужно просверлить над скважиной, слегка провернуть механизм и извлечь его наружу.
Скручивание замка. Для работы используется газовый ключ. Развинченный цилиндр слегка выступает наружу, поэтому его крепко обхватывают пассатижами и поворачивают на 90 градусов. Резкими движениями его вытаскивают наружу.
Для открытия квартиры или дома можно срезать ригели в дверном замке. Они должны прослеживаться в зазоре, который расположен между коробом и полотном. Для работы рекомендуется использовать ножовку или болгарку. Можно вырезать замок. В таком случае придется заменить и дверное полотно.
Во многих современных конструкциях предусмотрена защита и наличие противосъемных ригелей, поэтому срезание петель доступно не во всех случаях.
Какие инструменты и подручные средства могут понадобиться
В качестве подручных средств можно использовать шпильки, булавки, подсолнечное масло и другие смазывающие материалы. Чтобы разблокировать механизм и извлечь поврежденный обломок ключа, рекомендуется найти следующие инструменты:
шило;
лобзик;
пассатижи;
отвертка;
гвоздодер;
молоток;
дрель;
болгарка.
Инструменты, которые могут понадобится, если сломался ключ в замке
Для работы с этими инструментами требуется опыт и умение. В противном случае можно кардинально повредить дверное полотно.
Что делать чтобы избежать повторения ситуации в дальнейшем?
Никто не застрахован от проблем с замками, но можно предпринимать профилактические действия. Они помогают минимизировать вероятность поломки. Можно выделить следующие проверенные способы:
Ключ в замочную скважину нужно вставлять предельно аккуратно, без спешки и резких движений.
Если ключ вставлен не правильно или слегка застрял, то категорически запрещено его дергать и доставать со всей силы.
Внутреннюю часть замка нужно регулярно очищать. Внутри может накапливаться пыль, грязь и другие частицы. При необходимости нужно очищать сердцевину при помощи специальных средств.
Если замок начинает плохо работать, не нужно дожидаться полной его поломки. Необходимо сразу обратиться к мастеру, который сможет решить проблему и починить поврежденный механизм. При необходимости его нужно своевременно заменить и избежать поломки ключа.
Многие специалисты рекомендуют покупать только качественные замки от проверенных производителей. Существует несколько проверенных способов, которые помогут вытащить сломавшийся ключ из замка. Перед выбором важно оценить ситуацию и степень повреждения.
как вытащить и открыть своими руками
Немалое количество людей сталкивается с тем, что при открывании или закрывании входных дверей квартиры в замке может сломаться ключ. Это довольно серьезная проблема, которую придется устранять самостоятельно. Поэтому следует заранее ознакомиться с тем, что делать, если в замке двери сломался ключ.
Почему ключ ломается в замке входной двери
Прежде чем приступить к ремонту сломанного замка, необходимо ознакомиться с основными причинами появления поломок. К ним можно отнести следующее:
Выход из строя внутреннего механизма конструкции. Часто после длительного использования замочной конструкции ее механизм, находящийся внутри, перестает правильно работать.
Попадание мусора или посторонних предметов. Если за дверными замками не ухаживать, в них начнет накапливаться большое количество загрязнений и постороннего мусора.
Совершение ошибок при открывании двери. Иногда люди неправильно открывают дверь. Например, они не до конца вставляют ключ, из-за чего он остается в замочной скважине.
Использование посторонних инструментов при открывании замка. Если ключ застрял, некоторые пытаются провернуть его плоскогубцами. Делать этого не стоит, так как застрявший предмет может сломаться.
Некачественная замочная скважина. Иногда такие конструкции создают из дешевых материалов, которые быстро ломаются.

Виды замков
Выделяют три разновидности замков, каждая из которых имеет определенные особенности. Рекомендуется заранее ознакомиться с их характеристиками, прежде чем приступить к установке или ремонте замочной конструкции.
Навесной
Навесным замком называют устройство механического или электронного типа, при помощи которого можно надежно зафиксировать в закрытом положении входные двери. Наиболее распространенными считаются изделия открытого типа, у которых механизм располагается во внутренней части изделия. Такие конструкции отличаются своей формой и размерами.
К их достоинствам относят универсальность, так как устанавливаться они могут как на ворота, так и на двери.
Также популярными считаются замочные изделия, которые выполнены в форме гриба. Среди преимуществ этих моделей считается то, что их в разы сложнее взломать. Еще есть полузакрытые конструкции, в которых вместо дужки используется металлический штырь.
Накладной
Накладные модели устанавливаются непосредственно на внутренней стороне дверного полотна. Благодаря этому механизм, установленный внутри, располагается на значительном расстоянии от внешней дверной поверхности. Замочные конструкции накладного типа считаются универсальными, так как их можно установить как на металлических, так и на деревянных дверях.
Среди достоинств этих изделий можно выделить следующее:
простота монтажа, благодаря которой каждый человек может самостоятельно установить конструкцию;
простой ремонт, при проведении которого не будет нарушаться целостность двери;
возможность использования в качестве дополнительного средства для запирания двери.
Врезной
Наиболее распространенными замками, которые часто устанавливаются на входных дверях, считаются врезные конструкции. Они устанавливаются внутрь полотна и поэтому никак не влияют на его внешний вид. Чаще всего замки врезного типа используют для установки в металлических дверях. Такой замочный механизм располагается около наружной дверной поверхности, из-за чего его проще взламывать. Однако некоторые модели врезных изделий оснащаются дополнительными металлическими пластинами, которые усложняют процесс взлома.
Большинство врезных замков имеют четвертый класс стойкости. Это означает, что взломать такое изделие можно будет за 30-40 минут.
Способы решения проблемы
Есть пять основных способов, которые помогут восстановить сломанную замочную конструкцию с застрявшим в ней ключом.
Если сломался удачно
Иногда ключи в замочных скважинах ломаются удачно. В этом случае часть изделия торчит наружу на 5-6 миллиметров. Этого достаточно, чтобы извлечь его при помощи пинцета или небольших плоскогубцев.
Чтобы извлечь такой ключ, необходимо влить внутрь скважины любую смазывающую жидкость.
Специалисты рекомендуют воспользоваться WD-40, так как это наиболее подходящее средство. Однако если его нет под рукой, можно использовать солидол, бензин и или машинное масло. Раствор оставляют в замке на полчаса, чтобы он проник вглубь конструкции. Затем необходимо осторожно поддеть ключик плоскогубцами и потянуть его на себя. Делать это надо очень осторожно, чтобы не сломать его.
При помощи суперклея
Есть и другие простые способы, при помощи которых можно достать сломавшееся в замке изделие. Наиболее легким методом считается использование суперклея. Этот способ считается эффективным, так как с его помощью можно извлечь ключ, который застрял глубоко внутри.
При использовании этой методики необходимо обе части сломанного ключика тщательно обработать клеем. При этом необходимо соблюдать инструкцию по использованию клеящего средства. Когда части склеятся, надо попробовать провернуть ключ. Делать это нужно медленно и осторожно, чтобы повторно не сломать его. Если он сломается, процедуру придется повторить или воспользоваться другими способами извлечения дверных ключей.
Используем лобзик
Лобзик — распространенный в строительной сфере инструмент, который состоит из рамы и пилки. Многие считают, что он применяется только для распиливания древесины, однако это не так. Также этот инструмент можно использовать, чтобы извлечь из замочной скважины застрявший ключик.
Для работы с замочными конструкциями понадобится только лезвие лобзика и поэтому его надо заранее открутить от рамы. Извлеченное лезвие устанавливается в замочное отверстие таким образом, чтобы зубья пилочки были направленны вверх. Затем установленную вилку проворачивают, чтобы она зацепилась за застрявший ключ. После этого пилку аккуратно достают из скважины вместе с застрявшим в ней предметом.
Магнит
Иногда у людей нет под рукой лобзика или суперклея, при помощи которых можно было бы восстановить работу замка. В таком случае можно воспользоваться обыкновенным магнитом. Однако прежде чем его использовать, надо поддеть застрявшую часть изделия при помощи тоненькой иглы. Потом к ней прикладывается магнит, которым вытягивается ключик. Нужно помнить, что далеко не всегда удается намагнитить металлические изделия. Специалисты рекомендуют использовать магниты неодимового типа, которые способны намагничивать все разновидности металлов.
Саморез
Некоторые ключи имеют широкое поперечное сечение, что позволяет использовать необычные способы извлечения застрявших деталей. Например, для этого можно использовать обычные саморезы, которые придется вкручивать в отломанную часть ключика. Однако прежде чем вкрутить его внутрь, необходимо просверлить специальное отверстие. Затем в него вставляется металлический шуруп. Когда он будет надежно зафиксирован внутри, его осторожно извлекают из скважины при помощи плоскогубцев.
Кардинальное решение проблемы
Если вышеперечисленные методы не помогли извлечь ключик из дверного замка, придется воспользоваться более кардинальными методами.
Извлечение личинки замка
Иногда достать застрявший внутри ключик не удается и из-за этого приходится извлекать замочную личинку полностью. Сначала надо открутить от конструкции все защитные панели и другие элементы, которые будут мешать избавиться от личинки. Затем необходимо выкрутить крышку замка, если она есть. Когда все элементы будут откручены, можно извлекать личинку из дверного полотна. Для этого ее аккуратно выбивают молоточком из крепежных пазов. Если молоточком выбить не удается, можно воспользоваться металлическим зубилом.
Как спилить замковые ригели ножовкой
Если извлечь замочную личинку не получится, придется спиливать ригель. Для этого подойдет любой инструмент, который используется для распиливания металлических изделий.
В каких случаях стоит обратиться к специалистам
Некоторые люди пытаются самостоятельно восстановить работу дверного замка и избавиться от ключей, которые в нем застряли. Однако иногда самостоятельно открыть дверь не удается. В этих случаях рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, которые быстро помогут открыть входную дверь.
Дополнительные советы и рекомендации
Выделяют несколько рекомендаций, которые помогут извлечь застрявшие ключи из металлической личинки:
сначала рекомендуется использовать щадящие способы извлечения деталей из скважины;
работы должны проводиться осторожно, чтобы случайно не повредить замок;
не стоит пытаться достать ключик самостоятельно, если ранее этим не занимались.

Заключение
Иногда при неосторожном использовании замка внутри него может застрять ключ. Прежде чем его извлечь, надо ознакомиться с основными способами, которые помогут сделать это правильно.
Как вытащить обломок ключа из замка
Замок – механизм, нуждающийся в уходе. Многие хозяева пренебрегают его очисткой от пыли. Если неправильно повернуть ключ, его легко сломать. Иногда он застревает только слегка, но часто деталь остается глубоко внутри. В такой ситуации получить доступ в квартиру невозможно. Чтобы вытащить сломанный ключ из личинки замка, нужно попробовать несколько вариантов.
Признаки того, что ключ скоро сломается
Предотвратить проблему можно, если следить за состоянием ключа и замка. Если при открывании двери слышны странные звуки – щелчки, скрежет, а сам механизм проворачивается с трудом, следует задуматься о его замене. Должно насторожить, если язычок замка не засовывается в паз весь. Если дверь открывается тяжело, самое время провести ее осмотр.
Причины
Среди частых причин слома называют:
истирание замка или ключа;
ошибочно использован ключ от другой двери;
деталь засунули не полностью;
низкое качество сырья, из которого сделан замок;
в скважине собрался мусор;
застрявший ключ пытались вытащить инструментами (молотком, плоскогубцами, штырем).
Слом ключа достаточно частое явление, и чаще всего это происходит по причине износа замка или неправильной эусплуатации
Инструменты и предметы, которые могут помочь
Не в каждом доме есть все нужные приспособления для доставания и ремонта конструкции. Выполнить задачу можно, орудуя подручными средствами. Помочь могут:
пинцет;
молоток;
дрель;
отвертка;
шило;
лобзик;
шпилька;
гвоздодер;
болгарка.
Для извлечения остатка ключа используют самые разные инструменты, которые есть под рукой
Используя их, можно извлечь сломанную деталь. Если ящик с вещами остался в квартире, необходимо одолжить нужное у соседей.
Важно! Осколок ключа, который остался, не нужно выбрасывать. После извлечения второй части можно будет предъявить детали мастеру, и попросить его сделать аналог, который подойдет к замку.
Способы извлечения обломка
Выбирать способ извлечения обломка нужно рационально, отталкиваясь от типа замка. Они делятся на два вида – с цилиндровым и сувальдным типом механизмов секретности. В цилиндровом типе проворачивание происходит, когда ключ в замке. Сульвадный замок оснащен фигурными пластинами. Они двигаются под воздействием выступов на ключе при повороте.
Вынуть обломок сломавшегося ключа можно несколькими методами. Их разделяют по группам:
Легкие. Отремонтировать запорный механизм пытаются без взлома секретки. Так сохраняется функционирование деталей.
С ремонтом замка. Если ключ застрял в замке двери глубоко, выход один – разобрать замок. Иногда его собирают заново, но чаще всего требуется замена.
Тяжелые. Если достать замок никак нельзя, остается менять не только его, но и дверь. Чтобы не пришлось этого делать, лучше обратиться к мастеру. Он решит проблему быстро и аккуратно.
При вызове мастера следует учитывать, что он может потребовать большую оплату, если деталь предварительно пытались извлечь самостоятельно.
Если ключ остался целым, но вытащить его не удается, нужно смазать замок чем-то маслянистым. Это поможет очистить замок от накопившейся пыли. Подойдет машинное масло, литол, жидкий силикон, солидол, трансмиссионное масло.
Достать застрявший ключ можно и другим способом. Достаточно просто медленно поворачивать его, предпринимая попытку вытащить при установке в новое положение. Прикладывать лишние усилия нельзя, иначе в руках останется часть ключа.
Если ключ застярял, в некоторых случаях прибегают к извлечению цилиндрового механизма
Как извлечь обломок
Самый простой способ вытащить ключ, который обломился, – разобрать замок. Метод сработает, если дверь открыта или можно отомкнуть ее изнутри. Если замок понадобится в будущем, перед тем как убрать, его следует хорошо очистить и смазать.
Чтобы достать деталь и открыть дверь, можно воспользоваться следующими способами:
Масло. Извлечь деталь из механизма можно, залив внутрь замка растительное масло. Для удобства некоторые используют шприц. Нужно, чтобы он достал сердцевины. После заливки масла нужно выждать не менее 20 минут – за это время масло равномерно распределится. После этого можно медленно и аккуратно делать расшатывающие движения, проворачивая ключ. Если сделать руками это сложно, можно применить пассатижи, захватив ими выступающий обломок. Вытащив его, следует убедиться, что дверь открывается. Потребуется применить запасной ключ.
Режущая часть лобзика. Этот метод один из самых простых. Лезвие засовывают в сердцевину, под ключ, и делают вращающиеся движения так, чтобы зубья оказались вверху. Так можно будет без проблем захватить обломок и вытащить его на свет.
Если внутри скважины остается сломанная деталь ключа, можно попробовать поднять блокирующий предмет, используя булавку или шпильку.
Саморез. Способ требует точности, и сработает только для толстых ключей. Дрелью делают дыру в сломе, так, чтобы не сломать замок или сверло. Внутрь внедряют саморез подходящего диаметра. Его подхватывают пассатижами и достают обломок.
Шило. В пространство между обломком и скважиной засовывают два шила, и, расшатывая оставшийся в замке обломок, извлекают его.
Вибрация. Метод подействует на дисковых механизмах. Штифты предварительно смазывают и ставят в одно положение с застрявшей деталью. С другой стороны нужно подбить замок молотком. Под воздействием созданной вибрации деталь слегка выскочит. Останется задеть ее и достать пассатижами.
Зубило и молоток. Способ негативно скажется на состоянии замка, поэтому прибегать к нему стоит в крайнем случае. Зубило ставят на замок, и стучат по нему молотком пару раз. Так замок или полностью сломается, или дойдет до такого состояния, что его можно будет открыть голыми руками.
Дрель. Если ключ застрял в замке, а замок заклинило, можно позаимствовать дрель и попытаться просверлить цилиндрический механизм там, где расположены фиксирующие штифты.
Суперклей. Можно использовать сильный магнит или суперклей. Клей следует распределить по части ключа, которая отломалась и осталась в руках. После отломок следует всунуть в замок и соединить с тем, что остался внутри. Необходимо выждать пару минут. Вытащить обломок ключа таким способом не составит труда.
Важно! Если обломанный ключ внушительных размеров, можно попробовать отомкнуть замок, используя пассатижи или плоскогубцы. Удается это не всегда, но попробовать стоит.
Извлечение замка
Бывает, что достать сломанный ключ вышеописанными методами не удается. Тогда остается только демонтировать сам замок. Способ, как это осуществить, подбирают, отталкиваясь от типа замка.
Существуют разные методы:
Доставание цилиндра. С другой стороны двери достают броненакладку и винты. По выступающим местам цилиндра стучат молотком.
Задевание сердцевины. В ход можно пустить отвертку или пинцет. Их вводят в скважину и немного поднимают штифты в секретке. Таким образом удастся вынуть сломанную часть и попасть внутрь дома. Конструкция чувствительная, нужно проводить процедуру очень осторожно.
Высверливание цилиндра. Над скважиной просверливается цилиндр, немного проворачивается. Затем его достают.
Скручивание механизма. Понадобится газовый ключ. Выдающуюся часть цилиндра фиксируют инструментом и проворачивают на половину, после – вытаскивают.
Извлечение из торца. В случае, когда дверь удалось открыть, можно вытащить замок из полотна и разделить на детали. Главное условие – чтобы сломанный ключ не виднелся из замка.
Для извлечения ключа используют суперклей
Иногда не остается другого выхода, кроме как прибегнуть к радикальным мерам. Если ничто не приносит желаемого результата, а попасть в квартиру нужно в ближайшие сроки, придется выламывать дверь.
Легче всего сделать это с помощью среза ригелей замка. Они должны просматриваться в промежутке между коробом и полотном. Выполнить задачу можно, используя болгарку или ножовку. Крайние меры – вырезание замка. Тогда дверь можно будет выбросить, или же приварить металлическую вставку.
Другой путь – срезание петель. Выполнить это удастся не на каждой двери, так как современные конструкции хорошо защищены, и имеют противосъемные ригели.
Профилактика слома ключа
Чтобы не пришлось ломать голову, как попасть в собственную квартиру, следует вовремя осматривать и смазывать замок веретенным или трансмиссионным маслом. Если ключ заедает, необходимо ремонтировать секретку. Не лишним будет и менять ключ, если он имеет надломы, или погнулся. Постоянно заедающий замок лучше отремонтировать.
Если случилась неприятность, и сломался ключ в замке, не обязательно резать ее болгаркой или взламывать дверь. Можно попробовать уладить ситуацию щадящими мерами.
Что делать, если ключ в замке двери застрял или сломался
Что делать, если неожиданно застрял или сломался ключ в замке входной двери? Этот вопрос неизбежно возникает у людей, которые сталкиваются с этой проблемой впервые. Как правило, это случается в самый неподходящий момент. В большинстве случаев под руками нет никаких инструментов, а номера телефона необходимой службы в телефоне нет. Чтобы не оказаться в затруднительном положении, нужно знать, что делать в этой ситуации.
Возможные причины проблемы
Чтобы быстро найти оптимальный выход из неприятной ситуации, связанной с тем, что ключ застрял или сломался в замке, необходимо знать, из-за чего это происходит. Подобная информированность поможет не только преодолеть трудность, но и предупредить ее появление в дальнейшем.
Если заклинило замок, то причины этого могут быть такими:
Нарушение геометрии ключа. Случается это из-за того, что изделие используется не по назначению — для откручивания шурупов, открывания бутылок, коробок и ящиков.
Ржавчина. Во влажном климате сталь покрывается ржавчиной, которая затрудняет движение подвижных деталей замка. За несколько лет коррозия может полностью уничтожить тонкие пружины.
Загрязнение. Такое часто происходит во время ремонта. При работе перфоратора и болгарки выделяется большой объем мелкой пыли. Сквозняком ее затягивает внутрь замка, где пыль забивает все отверстия и проемы, превращая смазку в густую смесь.
Перекос дверного полотна. Из-за этого выдвижная часть замка начинает тереться о края планки. Рано или поздно сила трения увеличивается настолько, что ключ не поворачивается — это может привести к его поломке.
Износ механизмов. Со временем стачиваются все металлические части замка и сам ключ. Его проворачивание становится более затруднительно. Если не заменить личинку или весь замок, то его неизбежно заклинит.
Замерзание деталей. Крошки льда мешают движению всех металлических частей.
Также очень часто замок заедает возникает после использования дубликата, изготовленного некачественно.
Что делать с застрявшим в личинке ключом
Не стоит думать, что справиться с такой задачей могут только профессионалы. Знание возможной причины проблемы поможет решить ее собственными силами за короткий срок. Прежде всего, не нужно впадать в отчаяние или злиться. Чрезмерные усилия, прилагаемые при попытках провернуть ключ, могут привести к его поломке, а вытащить сломанный ключ из замка намного сложнее. Прежде чем звонить в службу спасения, нужно попытаться воспользоваться теми средствами, которые есть под руками, в машине или у соседей.
Сделать можно следующее:
Закапать в личинку или прорезь машинное или растительное масло. При этом нужно постоянно проворачивать ключ, подавать его вперед и назад. Масло смягчит загрязнения и ржавчину. Если ключ стал скользким, то захватить его можно плоскогубцами, шнурком или проволокой.
Прогревание замка. Подобный прием помогает растопить лед или застывшую смазку. Для прогрева лучше использовать турбо-зажигалку. Чтобы не повредить обивку двери, нужно прикрыть ее камнем, куском кафеля или штукатурки.
Немного приподнять дверь и попытаться провернуть и вытащить ключ. Если имеет место перекос, то это будет сделать легко. После этого следует переместить планку либо расширить отверстия в ней напильником или дрелью с абразивной насадкой.
Извлечь личинку. Сделать это можно при условии, что ключ проворачивается. Сначала откручивается фиксирующий болт, затем после небольшого поворота ключа вытаскивается личинка. После таких манипуляций необходимо вставить новую сердцевину или полностью поменять замок.
Высверлить внутреннюю часть личинки. Целесообразно использовать мощную дрель с хорошим сверлом по металлу. В образовавшееся отверстие вставляется отвертка, с помощью которой личинка выводится из зацепа с корпусом замка.
Не рекомендуется наносить удары по ключу и замку при попытке открыть дверь. Чрезмерные усилия нарушают целостность механизма.
Если ключ застрял в навесном замке
Навесные устройства выходят из строя намного чаще внутренних. Это обусловлено тем, что они находятся в постоянном контакте с внешней средой. К ним имеют доступ вандалы, воры и мелкие хулиганы.
Если проблема возникла с навесным замком, то решить ее можно такими способами:
Постучать по замку твердым предметом, не задевая дужки. Вполне возможно, что легкая вибрация позволит вернуть подвижность заклинившим деталям.
Залить в прорезь машинное масло. Оно уменьшает трение и разъедает ржавчину. Смазка обеспечит распрямление сжатым пружинам. В некоторых случаях это происходит, когда коррозия проникла во все устройства и механизмы.
Опустить устройство в емкость наполненную химически активной жидкостью. Хорошо помогает бензин, керосин или ацетон. Эти вещества растворяют ржавчину, масло и пластилин. Если желаемого результата не удается достичь сразу, то замок замачивается надолго. Процесс может длиться несколько часов при условии, если позволяет время.
Хорошо прогреть замок. Если он никелированный или сделан из нержавеющей стали, то можно пользоваться открытым пламенем — копоть с металла легко отмывается. В том случае, когда изделие покрашено или покрыто полимерным напылением, действовать нужно аккуратно. Замок нужно опустить в емкость с горячей водой на несколько минут. Если это сработает, то его нужно будет хорошо просушить и смазать.
Спиливание петель или дужек. Это делается с помощью ножовки по металлу или болгарки. Быстро и бесшумно петли и дужки можно перекусить специальными кусачками с длинными ручками. Иногда ближе оказывается газовый или электрический сварочный аппарат.
Если под руками нет нужных жидкостей или инструментов, то на помощь приходит грубая физическая сила. Как правило, достаточно нескольких ударов кувалды, чтобы сломать даже самый прочный замок. Бить нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверь, пол или порог.
Если ключ сломался и застрял
Подобное может случиться с каждым, учитывая то, что сегодня на рынке продается много товаров, качество которых далеко от идеала. Даже очень бережное отношение к своей двери не гарантирует владельцам недвижимости надежности работы запорных устройств.
Итак, что делать, если ключ в замке сломался и как вытащить его обломок:
Оценить состояние обломка, который остался в руках. Вспомнить, как ключ использовался в последнее время. Возможно он подвергался сильным механическим воздействиям. Если это было так, то проблему можно решить относительно просто. Дело не в замке, а только в ключе.
Попробовать использовать очень сильный магнит. Сегодня можно приобрести неодимовые магниты, которые при малых размерах имеют необычайную силу притягивания. Чтобы облегчить процесс вытягивания обломка из скважины, магнит нужно обернуть в тонкую и прочную ткань. Пальцами его не оторвать от металла после прикладывания к личинке.
Если с проблемой столкнулась семейная пара или женщина, то целесообразно воспользоваться пинцетом, который есть в каждом маникюрном наборе, входящим в комплект содержимого дамской сумочки.
Когда из скважины торчит кусок металла длиннее 5 мм, то лучше использовать плоскогубцы. Это мощный инструмент, с помощью которого можно прочно ухватить и поворачивать обломок.
Использовать пилку от лобзика. Ее нужно просунуть в скважину остриями в сторону насечек на ключе. После этого потянуть пилку на себя и вытащить осколок.
Если все перечисленные способы не помогли, то остается одно: разрушать и удалять личинку механическим способом. Это намного дешевле, чем отжимать дверь.
Профилактические мероприятия
Чтобы сталкиваться с подобными проблемами, нужно периодически выполнять ряд действий:
Регулярно (не реже 1 раза в квартал) проводить чистку замка. Его нужно очищать от грязи, промывать бензином и керосином, смазывать силиконовой смазкой. Это вещество защищает металл от коррозии и не собирает пыль.
Обустроить защитную крышку над личинкой. Крышка защитит замок от грязи и влаги. Можно использовать кусок резины или пластика.
При первых признаках заедания замка нужно сразу менять его целиком или сердцевину.
Бережно обращаться с ключами и замком. Не следует использовать ключи, как слесарный инструмент. А сильное хлопанье дверью может негативно отразиться на механизме замка.
Установить на дверь второй замок, который будет дублировать основной в случае его поломки.
Делать дубликаты только в тех мастерских, которые заслуживают доверия.
Соблюдение этих простых правил позволит избежать проблем, связанных с невозможностью попадания в свой дом, квартиру или гараж из-за поломки замка.
6 простых способов вытащить сломанный ключ из замка

Размещено 7 марта, 2016 автор Ральф
Когда ваш ключ ломается в замке с этим леденящим душу щелчком, чувство страха и беспомощности охватывает сцену. Некоторый оптимизм на мгновение. «Я все еще могу открыть эту дверь». СТОП! Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что вы прочитали весь этот пост.Из всех шести шагов будет лучший способ удалить сломанный ключ. Лучший способ будет зависеть от вашей конкретной ситуации. Где ты? Какие инструменты у вас есть? Насколько глубоко вставлен сломанный ключ? Как только вы найдете способ, которым можете пользоваться, не расстраивайтесь из-за своей неспособности вытащить сломанный ключ из замка с первой попытки. Большинство этих методов требуют повторения. Но как уместно, что что-то так легко сломать, а починить гораздо труднее.Я бы порекомендовал окунуться в поэтическую иронию жизни в любое время, когда вы чувствуете стресс или давление. Удачи!
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ключ снова
Многие люди думают, что даже если их ключ сломан в замке, замок все равно должен открыться, вставив оставшуюся часть ключа. Не пытайтесь это сделать. Пытаясь снова вставить ключ, вы вдвинете сломанную часть лезвия дальше в замок. Все эти методы будут работать намного проще и быстрее, чем глубже вставлен ключ.Чем дальше находится ключ, тем больше у вас будет борьбы. В зависимости от того, насколько глубоко вы вставляете ключ в замок, некоторые из этих методов могут не работать. Положите часть сломанного ключа, которая у вас есть, вниз или в карман. Нет необходимости использовать этот кусок. Однако не стоит от этого избавляться. Держитесь за свою половину, чтобы отдать обе части слесарю или в ближайший строительный магазин. Используя обе части вашего ключа, слесарь может вырезать новый ключ.
Быстрая подготовка
Эта подготовка не является обязательной, но она облегчит процесс.Начните с нанесения смазки на шпоночный паз. В идеале в качестве смазки следует использовать графитовую смазку в виде спрея или другую форму сухой смазки. Смазки на масляной основе, такие как стандартный WD-40, подойдут, но они могут склеить внутренние детали замка. Спустя короткое время могут возникнуть проблемы с плавностью вращения свечи. Единственная проблема с графитовым спреем заключается в том, что он очень легко окрашивает вещи. Перед распылением убедитесь, что сопло смазочного материала выровнено так, что оно находится внутри шпоночного паза.Вам также понадобится тряпка или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки смазки, которые вылились из шпоночного паза. Кроме того, возьмите плоскогубцы, потому что даже если эти методы позволят удалить сломанный ключ, плоскогубцы помогут вытащить его намного быстрее. Когда достанется достаточно ключа, вы можете просто вытащить его плоскогубцами.
Материалы, которые могут пригодиться
В ситуации сильного стресса может быть трудно провести инвентаризацию того, что у нас есть.Когда вы читаете о тонком металле или спичках, понятно, что экстраполяция аналогичных материалов может быть затруднена. Итак, вот некоторые вещи, которые могут быть у вас при себе или вокруг, которые помогут вытащить ключ из замка.
1. Пинцет
Когда ключ ломается в замке, большинство людей сразу берут пинцет. Основное внимание следует уделять толщине пинцета и тому, как далеко сломанный ключ находится в замке. Большинство пинцетов не подходят по размеру для этой задачи и в конечном итоге просто проталкивают ключ дальше в паз.Убедитесь, что ваш пинцет может открываться достаточно широко, чтобы поместиться вокруг ключа, но не настолько толстым, чтобы они не подходили по бокам ключа. Из-за того, что большинство шпоночных пазов закрыты, ваш средний пинцет не подходит. Вытащить сломанный ключ из замка с помощью пинцета лучше всего, если из замочной скважины выступает кусок ключа. Когда ключ находится слишком далеко назад, шансы, что вы нажмете его глубже, возрастают в геометрической прогрессии. Все мы любим игру «Операция», но иногда жизнь — это больше, чем просто игра.Используйте этот метод только в том случае, если вы очень уверены в своих силах и своем пинцете.
2. Извлекатель сломанного ключа
Инструмент для извлечения сломанных ключей — профессиональное решение этой проблемы. Если слесарь, которого вы вызываете, не делает своих собственных инструментов (а, скорее всего, они этого не делают), то они будут использовать именно этот инструмент. Чтобы использовать этот инструмент, поместите его в шпоночную канавку вдоль врезки ключа. Чтобы уточнить, вы будете пытаться зацепить зубьями ключ крючком (ами) на экстракторе.После того, как вы поместите его вдоль укуса, поверните и потяните, и он должен захватить и вынуть ключ. Конечно, это может занять несколько попыток. Если вы хотите приобрести устройство для извлечения сломанных ключей, я хотел бы предупредить вас, что, как и покупка отмычек, эти инструменты входят в комплекты, которые включают ненужные варианты. Я вижу, что некоторые люди используют экстрактор ключей с одним крючком, а другие используют экстрактор ключей с двумя крючками (включая меня). Остальные профили не имеют отношения к делу. Так что, если можете, сэкономьте немного денег и купите один или два из них.
3. Лобзик
Если вы не хотите покупать специальный экстрактор для сломанных ключей, вы можете сделать его самостоятельно из небольшого лезвия для лобзика. (Это также будет работать с мини-лезвиями для ножовки.) Вам нужен тонкий кусок металла, который сможет поместиться в паз под ключ вместе со сломанным ключом, поэтому чем меньше, тем лучше. При необходимости сломайте лезвие плоскогубцами, чтобы можно было вставить зубчатый край в замок. Если зубцы на вашем лезвии расположены под углом, поместите лезвие в шпоночную канавку так, чтобы зубцы были обращены к вам.Это облегчит установку лезвия и облегчит зацепление ключа. Вы можете использовать это аналогично экстрактору сломанного ключа, совместив зазубрины на лезвии с зазубринами на ключе. При повороте и нажатии сломанный ключ должен выскочить. Если ключ не выходит с первой попытки, просто попробуйте еще раз. Этот метод идеален, когда у вас есть несколько лезвий или у вас все еще есть средства на поездку в строительный магазин.
4. Супер клей
Использование суперклея для разблокировки замка кажется немного нелогичным.Это также один из методов, которые, как я часто вижу, терпят неудачу. Хотя, если вы действительно в затруднительном положении и у вас есть все необходимое, это вариант. Идея состоит в том, чтобы приклеить ключ к чему-то вроде спички, чтобы его можно было вытащить. Во-первых, если ваш ключ глубоко вдвинут в шпоночный паз и не видно металла, не пытайтесь это сделать. Уловка с суперклеем работает лучше всего, когда сломанный ключ доступен. Возьмите небольшую проволоку или спичку и нанесите на ее конец немного суперклея. Перед тем, как поднести ее к шпоночной канавке, удалите излишки клея или добавьте клея, если его недостаточно.Слишком много клея может повредить замок. Недостаточное количество клея не даст прилипнуть. Прижмите эту спичку / провод к краю сломанного ключа. Когда вы прикладываете давление, убедитесь, что вы не вдавливаете сломанный ключ дальше в замок. Подождите рекомендованное время для связывания веществ, а затем вытащите спичку из замка, как если бы это была дужка ключа.
5. Нарезание резьбы по цилиндру
Чтобы постучать по цилиндру, вы должны иметь возможность направить шпоночный паз вниз к земле.Если у вас есть замок или вы можете снять цилиндр, этот метод может вам помочь. Удерживая замок замочной скважиной вниз, ударьте по нему молотком. Если бы вы могли ударить о твердую поверхность, ударив цилиндром, это было бы идеально. Я бы порекомендовал ударить замок со стороны шпоночного паза вместо удара по задней части замка, но если это сработает, это должно работать в любом случае. Уловка этого метода состоит в том, чтобы держать замок неподвижным, чтобы сила тяжести могла вытащить сломанный ключ.Этот метод редко может быть вариантом, но когда он есть, требуется очень мало специальных инструментов. Если при выполнении этого метода вы сильно ударили по замку, подумайте о том, чтобы слесарь починил стержень замка. Если есть повреждение сердечника замка, это создаст дополнительные проблемы в будущем.
6. Зонд и тяга
С помощью двух тонких металлических кусочков можно нащупать шпоночный паз и вытащить ключ. Совместите кусок металла с обеих сторон ключа. Когда я говорю «обе стороны», я говорю о сторонах, которые взаимодействуют с защитой на замке, а не о кусающей и гладкой стороне.Вам не нужно класть инструменты слишком далеко. Просто поместите их достаточно, чтобы можно было надавить. Затем потяните сломанный ключ на себя. Это, вероятно, только немного сдвинет ключ. Оттуда примените технику снова, и вы будете постепенно извлекать ключ. Кроме того, вы можете попытаться вытащить сломанный ключ. Пока обе металлические части находятся в шпоночном пазу, поверните запястья внутрь, почти выдвинув ключ. Если вы владеете различными методами взлома замков или у вас есть отмычки, это могут быть идеальные инструменты для работы.Убедитесь, что медиаторы, которые вы используете, не имеют для вас особой ценности, потому что есть вероятность, что они будут слегка погнуты в результате этого процесса.
Заключение
С помощью всех этих методов вы сможете извлечь сломанный ключ из любого замка. Независимо от типа замка или объекта, к которому они прикреплены, если у вас есть подходящие материалы, это не должно быть проблемой. Просто убедитесь, что вы не торопитесь. Спешка с этими процессами — верный способ превратить плохую ситуацию в ужасное испытание.Снижение скорости — лучший способ сэкономить время. Никогда не торопитесь, когда вы спешите. Так случаются несчастные случаи. Большинство людей сходят с ума в такой ситуации. Не ты. Вы станете спокойнее, чем были еще до того, как это произошло. Ничто не имеет значения, кроме как держать себя в руках. Забудьте о встрече. Вы можете перенести дату. Позвоните в свой офис и скажите, что вы опоздаете. Если вы приедете вовремя, вы ничего не потеряете. Ты можешь это сделать. Ты можешь делать что угодно! Вы ничего не можете сделать! А теперь достань сломанный ключ из замка.
Категория: Авто, Коммерческая, Практика, Жилая
.
ключей заперты в багажнике? Вот что делать

Мудрый выбор хлеба
Это не маленькая проблема. Это немалое неудобство. Это то, чего вы не хотите. Когда-либо.
Я говорю это, потому что это недавно случилось со мной, и я подумал, что это действительно простая проблема.Через несколько часов, после звонков множеству слесарей и некоторых крупных тарифов на такси, я понял, что это то, к чему большинство людей даже не думает быть готовым. А потом однажды вы застряли на стоянке, почесываете голову и гадаете, как вы собираетесь из нее выбраться.
Итак, вот что вам нужно сделать, если вы случайно закрыли чемодан, а ключи все еще были в безопасности внутри него.
1. Позвоните в специализированные автослесары
Первое, что вам нужно сделать, это позвонить слесарям, которые разбираются в этой конкретной ситуации.Обычный слесарь может сесть в вашу машину, но багажник — совсем другое животное. Он разработан, чтобы быть безопасным; невозможно проникнуть ворам, и поэтому вы пытаетесь проникнуть в свою машину. Вот что вам нужно знать.
Используйте свой смартфон (надеюсь, он у вас есть) поищите поблизости слесаря по ремонту автомобилей. Вам нужно позвонить более чем одному, чтобы узнать время и цены. Сделайте это сначала и быстро. Вы всегда можете перезвонить и отменить, если придумаете что-то еще, но не торопитесь.
Большинство из этих слесарей рекламируют очень низкую цену, от 15 до 20 долларов за услугу. Обычно это стоимость разблокировки автомобиля, в котором находится ребенок. Вы будете платить намного больше, чем это. Обычно это 20 долларов за вызов и 35 долларов или больше за фактическую разблокировку.
Спросите о реальном времени. Они могут сказать 15 минут, но в моем случае это заняло более двух часов. Если сейчас час пик, ты будешь ждать еще дольше.
Вы должны сообщить диспетчеру, чтобы он уведомил техника, что ваши ключи находятся в багажнике.Вломитесь в любую современную машину, и сработает сигнализация; часто отключают электрику, отвечающую за выпуск багажника. Технику понадобится ряд инструментов, чтобы проникнуть в багажник, в том числе змеиная камера.
Когда прибудет техник, снова напомните ему или ей о ситуации. Когда мой прибыл, я решил, что он знает, что происходит. Вломившись в машину и сработавшую сигнализацию, он спросил меня, где ключи. Когда я сказал ему, что они в багажнике, он просто замолчал и сказал: «Ох.Это большая проблема ».
Будьте готовы к тому, что технический специалист не сможет решить вашу проблему. Вполне возможно, что они не смогут попасть внутрь багажника. Современные автопроизводители приложили все усилия, чтобы обеспечить его безопасность. Рычаги разблокировки задних сидений теперь внутри багажника; выпуск багажника защищен аккумулятором. На этом этапе вам вполне может потребоваться перейти ко второму этапу.
2. Получите запасные ключи
Учтите, что специалисту может потребоваться от одного до двух часов, чтобы связаться с вами.По прибытии они могут оказаться не в состоянии помочь. За потраченное время и потраченные деньги вы могли бы получить запасные ключи. Что следует учитывать:
Есть ли у ваших знакомых доступ к запасным ключам и могут ли они прийти к вам с ними? Например, если запасной набор находится дома с вашим партнером, и он находится менее чем в часе езды, возможно, будет лучше позвонить им после того, как вы позвонили слесарям. Если они могут это сделать, попросите их принести их и откажитесь от слесаря на этом этапе.Если нет, можете ли вы позвонить другу, который отвезет вас к вам домой и обратно?
Если ни у кого нет доступа к запасным ключам, вы сами.
Можете ли вы добраться на такси до и от вашего текущего местоположения, не нарушая при этом денег? В моем случае это обошлось мне в 60 долларов в оба конца на такси Uber и заняло 55 минут (это было после почти трех часов на парковке). Вы можете оставить машину на ночь и, возможно, попросить друга отвезти вас обратно на следующий день. Или просто верните такси на следующий день.
3. Запасных нет? Заказать новый ключ
Это не будет быстрым процессом, и вам потребуется VIN вашего автомобиля и подтверждение права собственности. Если вы купили машину в лицензированном дилерском центре, они смогут вам помочь. Они вполне могут сделать это за считанные дни, но это также может занять неделю или две. А пока вам нужно будет отбуксировать машину к вам, и это также будет стоить денег. Вы можете попробовать оставить его на месте, но его все равно могут отбуксировать или взломать.(Хотя наверное не багажник.)
4. Отмена освобождения багажника
Это непросто для новичка, и все машины разные. Однако, если у вас есть определенные навыки и источник батареи (вы всегда можете найти способ использовать автомобильный аккумулятор), вы можете найти в Интернете способы получить доступ к блоку предохранителей и создать короткое замыкание, которое выскочит из багажника. В Интернете есть несколько видеороликов, но они определенно не то, за чем стоит следить, если у вас мало или совсем нет опыта работы с автомобилем.
5.Последнее средство: прорыв в багажник
Слесарь, который пытался мне помочь, рассказал мне об инциденте, похожем на мой, несколько месяцев назад. Водитель не мог забраться в багажник, у него не было запчастей, и он отчаянно торопился домой. Поэтому он приказал слесарю использовать свои инструменты, чтобы проникнуть в багажник через задние сиденья. Через час или около того и при большом количестве повреждений они забрались в багажник, и клиент сказал, что просто закажет новое заднее сиденье, когда вернется домой. Это дорогостоящее решение, но если вы сочтете его необходимым, вы можете его рассмотреть.
Убедитесь, что с вами этого никогда не случится
Один из самых простых способов избежать этого — убедиться, что ключи всегда в кармане или другом безопасном месте, прежде чем открывать багажник. В моем случае я поместил внутрь сумку, и мне пришлось провести небольшую реорганизацию. В руке у меня были ключи, и я положил их, чтобы перемещать вещи. Затем я закрыл багажник. Плохой ход.
Конечно, несчастные случаи случаются, поэтому подумайте о запасном плане. Возможно, вы захотите, чтобы запасной ключ был скрыт от глаз в машине.К нему будет легко получить доступ, когда слесарь посадит вас в машину, и вы сможете выключить сигнализацию и снова открыть багажник.
Другой вариант — спрятать запасной ключ в магнитном сейфе где-нибудь под машиной. У этого есть несколько недостатков. Во-первых, вор может его найти, но есть вероятность, что они даже не станут его искать, так как это делают очень немногие. Во-вторых, он мог упасть; особенно если вы едете по ухабистой местности.
Просто помните, запирать ключи в багажнике — это не что иное, как запирать ключи в основном корпусе автомобиля.Будьте готовы к тому, что на исправление вашей глупой ошибки будет потрачено много времени и усилий.
Вы когда-нибудь запирали ключи от машины в багажнике? Что ты делал?
Понравилась статья? Приколи это!
.
Слесарь может сделать ключ от замка?

Размещено 1 января 2018 г. автор Хьюго Рид
Может ли слесарь сделать ключ из замка? Это очень хороший вопрос, и большинство людей не задумываются над ним. Это до тех пор, пока им не понадобится слесарь, и они не останутся в недоумении, что им нужно сделать, чтобы его найти. Простой ответ на вопрос, может ли слесарь сделать ключ из замка, — да.Однако шаги, необходимые для этого, немного сложнее, но все же выполнимы, если их выполняет слесарь. По сути, они включают понимание того, зачем слесарю нужно делать ключ от замка, а также понимание способов, которыми это можно сделать.
Зачем слесарю сделать ключ из замка?
Этот вопрос обычно возникает, когда кому-то нужен дополнительный ключ. В большинстве случаев слесарю не нужно будет делать ключ из замка, когда его просят сделать дубликат ключа, потому что более вероятно, что исходный ключ все еще функционирует и не поврежден.Однако, если ключ сломан или сильно изношен, вам будет трудно сделать новый ключ, если вы не попросите слесаря сделать ключ от замка.
Понимание того, что побудит вас спросить: «Может ли слесарь сделать ключ из замка», важно по нескольким причинам. Основная причина в том, что это поможет вам снова не попасть в подобное затруднительное положение. Представьте, что вас заперли из дома, потому что у вас не было ключа. Хотели бы вы снова пройти через это?
Некоторым людям нужно знать, может ли слесарь сделать ключ из замка, потому что они потеряли свои оригинальные ключи или сломали их в замках.Каждый из этих сценариев, вероятно, заставит вас задаться вопросом, может ли слесарь сделать ключ из замка? Как только вы поймете, как могут возникать эти сценарии, вы узнаете, как успешно в них ориентироваться.
Я хочу найти время, чтобы ответить на вопрос, который был задан выше — может ли слесарь сделать ключ от замка? Прежде чем мы углубимся в это, я хочу обрисовать свой подход к ответу на этот вопрос. Поскольку существуют разные ключи и разные типы замков, слесарь использует несколько процессов для изготовления ключа из замка.Я начну с изучения этих методов и расскажу, что нужно слесарю для успешного выполнения каждого процесса. Начнем?
Как слесарь может сделать ключ из замка?
1. Отрежьте ключ к коду
Нарезание ключа на код может быть самым простым способом для слесаря сделать ключ из замка. Однако тот факт, что это относительно просто, не означает, что это подходящее решение для любого типа блокировки. Код ключа — это набор символов, который используется для изготовления ключа для определенного замка.В основном есть два типа кодов клавиш, которые используются при создании ключей. Это слепой код и битовый код. В этом сценарии слесарь также уделит наибольшее внимание битовому коду. Это потому, что это коды, которые используются для создания реальных ключей из пустого ключа.
Этот процесс не всегда работает, потому что слесарь не всегда будет иметь доступ к ключевому коду, который им нужен, особенно при отсутствии оригинального ключа. В большинстве случаев ключевой код проштампован на оригинальном ключе, или, в случае замков с высокой степенью защиты, пользователям выдаются карточки с ключевыми кодами.Имея доступ к ключевому коду, слесарь может очень легко вырезать вам новый замок.
Вы часто обнаруживаете, что битовый код не написан на замке, но доступ к замку по-прежнему дает вам реальный способ отслеживания битового кода. Вы можете использовать конкретную модель замка, чтобы найти соответствующий битовый код. Это можно сделать, связавшись с продавцом или производителем, чтобы узнать, есть ли у них какая-либо информация, касающаяся битового кода. Это может быть выполнено только лицензированными слесарями, потому что большинство производителей не разглашают битовые коды или связанную информацию кому-либо еще.
Есть некоторые замки, не требующие от слесаря никаких дополнительных усилий. Например, замки для шкафов. Эти замки обычно имеют коды ключей, отпечатанные на корпусе замка, поэтому все, что нужно сделать слесарю, — это найти код ключа и изготовить ключ на основе этого кода. Для того, чтобы слесарь сделал ключ от замка с помощью ключевого кода, ему понадобится инструмент для резки кода. Инструмент для резки кода — это то, что часто используют большинство слесарей, кроме отмычек.
Этот инструмент иногда позволяет сделать ключ из замка, конечно, если у вас есть код ключа, готовый к использованию. Можно использовать несколько ножниц для кода, но каждый из них работает таким образом, что позволяет вырезать ключи в соответствии с общими стандартами ключевых спецификаций, которые используются в слесарной промышленности.
Важной частью процесса является правильная вставка заготовки ключа в резак, а также обеспечение использования правильного лезвия резака для кодов.Чтобы определить, какое лезвие использовать, слесари измеряют размеры от разреза до разреза, необходимые для замка.
2. Отпечатайте замок

По сравнению с нарезанием ключа на код, оттиск замка намного проще. Короче говоря, оттиск замка позволяет слесарю изготовить ключ из замка без необходимости разбирать весь цилиндр замка или полагаться на расшифровку замка. К этому процессу часто обращаются большинство слесарей из-за того, насколько он может быть эффективным и целесообразным.Хотя слепок может быть эффективным процессом для слесаря, его нелегко изучить или выполнить. Это требует большой практики и тонкой настройки, как от практики взлома замков.
На первый взгляд слепить замок довольно просто. Слесарь вставит соответствующую заготовку ключа в замок, а затем повернет пустой ключ, чтобы закрепить штифты внутри личинки замка. Крайне важно, чтобы булавки были закреплены, потому что это поможет вам выделить разделы, которые необходимо заполнить на бланке ключа.Поскольку в замке имеется несколько штифтов, на заготовке ключа необходимо будет сделать несколько надрезов. Таким образом, слесарь обычно повторяет цикл, вставляя и вынимая заготовку ключа из замка несколько раз. После того, как будут сделаны все необходимые отметки, слесарь опишет заготовку ключа, чтобы сформировать рабочий ключ.
Как я уже сказал, для достижения наилучших результатов этот процесс необходимо повторить несколько раз. Требуется несколько пробных запусков, чтобы убедиться, что маркировка нанесена точно, и что опиловка выполняется таким образом, чтобы новый ключ мог поднять штифты до линии среза и заблокировать замок.Наиболее часто используемые методы нанесения необходимой маркировки на заготовку ключа — это вытягивание, постукивание и покачивание.
Как только вы начнете глубже погружаться в оттиск, все становится немного сложнее, поэтому многие слесари говорят, что практика является ключом к точной настройке этого навыка. Слесарь должен будет убедиться, что они собрали необходимые инструменты, чтобы правильно выполнить работу и отпечатать замок. Эти инструменты в основном состоят из соответствующей заготовки для ключа, файла и зажима.
Заготовка ключа, вероятно, является наиболее важным инструментом в этом процессе, и выбор правильного ключа является основным определяющим фактором в том, удачно ли вы отлепите замок или нет. У слесаря обычно есть набор заготовок для ключей на выбор. Сюда входят стальные, алюминиевые и латунные заготовки. Однако не все эти заготовки подходят для слепков. Причина в том, что оттиск требует приложения силы. Это означает, что вы должны выбрать заготовку для ключа, которая будет упругой, но не слишком прочной, чтобы ее можно было опилить.
Алюминиевые заготовки ключей подвержены износу и легко растрескиваются под давлением, тогда как стальные заготовки чрезвычайно прочные и долговечные, что затрудняет их подпиливание. Кроме того, стальные заготовки не так-то просто достать. В идеале, когда слесарь хочет сделать ключ из замка, следует использовать латунную заготовку для ключа. С помощью латуни слесарь легко обнаружит следы, оставленные на заготовке для ключей, когда ключи застряли, и они смогут легче спилить эти отметки. По сути, выбор латунной заготовки для ключа облегчает слесарям изготовление ключей от замка.
Для слесаря файл важен в этом процессе только как заготовка ключа, потому что с его помощью слесарю намного проще изготовить ключ от замка. Как правило, слесарь выбирает (или использует оба) шестидюймовый круглый напильник Swiss # 4 или напильник для пиппина. Файлы швейцарских выкроек — это файлы, которые используются для выполнения точных надрезов, что является идеальным файлом для изготовления ключа из замка.
Некоторые слесари могут предпочесть использовать файлы, отличные от указанных здесь, но они, вероятно, являются наиболее идеальными, поскольку их функции производят впечатление легкого бриза.Например, файл Pippin лучше всего использовать для придания формы прорезям в заготовке для ключей, потому что у него есть закругленное сечение, а также плоское сечение, которое можно использовать.
Как я уже говорил, натяжение играет огромную роль, когда слесарь пытается сделать ключ из замка. Как и в большинстве процедур, которые приходится выполнять слесарю, для снятия слепка требуется точный баланс, поэтому важно убедиться, что прикладывается правильное давление. Слишком мало не даст эффективных результатов, а слишком большое потенциально может повредить заготовку ключа и замок, на котором выполняется оттиск.
В худшем случае заготовка ключа останется сломанной в замке. Использование небольших тисков значительно упрощает выполнение этой задачи. В идеале его следует использовать для удержания заготовки ключа на месте, а также как механизм для приложения необходимого усилия.
3. Разберите замок

Разборка замка обычно выполняется, когда вы не можете вырезать ключ для кодирования, или если вам не удалось снять отпечаток замка.Слесари обычно разбирают весь цилиндр замка, чтобы попытаться перепроектировать насечку ключа, исходя из выравнивания и высоты штифтов внутри цилиндра замка.
Слесарям сложнее разобрать замок по сравнению с выдавливанием ключа. Однако, как я указывал выше, не всегда удается успешно слепить ключ и заставить его работать должным образом, поэтому некоторым слесарям часто приходится прибегать к разборке замка.
Важно, чтобы замок разбирался неразрушающим способом, чтобы убедиться, что ни один из внутренних механизмов внутри цилиндра замка не поврежден или не выровнен. Слесари-криминалисты часто используют методы неразрушающего доступа для анализа замков. При работе со штифтовым замком слесари должны снять замок с двери, на которой он установлен, чтобы правильно его разобрать.
Из-за отсутствия оригинального рабочего ключа слесарям, скорее всего, придется вскрыть замок, чтобы как следует его разобрать.Цель разборки замка — получить доступ к штифтам внутри цилиндра. Это позволит слесарю произвести прямые измерения внутренних компонентов и штифтов в цилиндре замка, что позволит слесарю изготовить рабочий ключ из замка.
Основные выводы
Слесарь может сделать ключ из замка, он может либо попытаться вырезать новый ключ для кодирования, слепить замок или разобрать цилиндр замка, чтобы измерить его внутренние компоненты.
Слесарю потребуются дополнительные инструменты для выполнения некоторых процессов, которые обсуждались выше. Например, устройство для обрезки кода потребуется, чтобы вырезать ключ для кода, а файлы и заготовки ключей потребуются, чтобы отпечатать замок.
Неразрушающие методы проникновения идеальны, когда слесарь разбирает замок, потому что вы не должны разрушить какие-либо внутренние компоненты замка.
Имейте в виду, что слесарь не может изготовить ключ из замка для всех типов замков.
Некоторые замки имеют специфические особенности, которые не позволяют использовать замок для изготовления ключа, и практически невозможно изготовить ключ, не имея доступа к оригинальному ключу.
В некоторых случаях гораздо более доступным и целесообразным будет поручить слесарю заменить ваши замки, чем пытаться сделать новый ключ от замка.
Заключение
Может ли слесарь сделать ключ из замка? Да, они могут! Я надеюсь, что в приведенной выше статье были показаны способы ответа на этот вопрос, а также рассмотрены некоторые ограничения, с которыми можно столкнуться в подобном сценарии.Я должен указать, что вам следует избегать попыток самостоятельно выполнить какие-либо эти решения, чтобы не нанести нежелательный ущерб вашему замку. Постарайтесь не поцарапать зуд своими руками и позвольте слесарю помочь вам сделать ключ из замка.
Категория: Автомобили, Ключи от машины, Коммерческая, Жилая
.
Почему все замки можно вскрыть

Размещено 11 апреля 2016 г. автор Ральф
Одна из наших фантастических подписчиков в Твиттере, Кейт Брю, кажется, немного расстроена тем, что все не знают, что все замки можно взломать. Из-за того, что Кейт (@securitybrew) одновременно мудра и могущественна, ее указ, чтобы люди знали, пришлось выполнить поспешно.Так оно и есть, слушайте! Услышь Е! Мы уже говорили об этом ранее в нашем известном посте «4 замка, который нельзя вскрыть» со стратегическим названием. Замки, которые нельзя вскрыть, отключаются только на время.
По мере того, как сообщества по замкам и безопасности исследуют каждое устройство, обязательно обнаруживаются слабые места в каждом из них. Но почему это так? Почему не бывает неприступных замков? Что делает эти изобретения такими склонными к неудачам? Мы отправимся в путешествие по тому, что делает замок замком.Там мы узнаем, в чем природа замка, которая делает их уязвимыми для взлома.
Механика замка
Существует много разных типов замков, но у них есть одно общее. Замки имеют две функции: запирать и открывать. Блокировка, которая не работает, потому что она не защищает, не обеспечивает защиты. Замки создавались с учетом требований защиты. Замок, который не запирается, не защищает никаких ценностей. Разблокированная блокировка означает отсутствие блокировки вообще. Замок, который не работает, потому что он не открывается, отрезает пользователя от его ценностей или внешнего мира.
Если замок не открывается, это тоже не замок. Так же, как дверь, которая не открывается, — это не дверь, а стена. Замок, который не открывается, — это не замок, а скульптура. Все замки открываются. То, что создано для открытия, можно открыть. Это простая логика.
Чтобы открыть замок, нужно сделать ключ. Ключ используется для предоставления доступа одному человеку или выбранной группе. Ключ имеет приоритет над внутренними компонентами, которые обеспечивают безопасность устройства. Как только правильный ключ вставлен в замок, он больше не запирается.Ключ будет управлять внутренними механизмами блокировки, чтобы устройство можно было перемещать в безопасное положение и выходить из него. Ключ не обязательно является физическим объектом, ключ может быть кодом, который вводится вручную на клавиатуре, включается набором или комбинацией из четырех колес или передается удаленно с устройства.
Такие вещи, как коды, переопределяют основную идею ключа с ручкой и небольшим кусочком в нечто менее прочное. Странные маленькие ножи (ключи) были заменены маленькими прямоугольниками (становящимися больше с каждым годом), которые мы используем, чтобы щелкать и болтать с друзьями, но эти изменения не нарушили основную концепцию замка.Несмотря на все новые способы открытия замка, он по-прежнему предназначен для открывания.
Ключевые выносы
Замок должен открываться и закрываться.
Поскольку замок должен открываться, все замки могут быть открыты.
Чтобы открыть замок, необходимо использовать ключ.
У ключа есть узор, физический или нет, который взаимодействует с замком, чтобы запереть и открыть его.
Сбор и манипуляции

Ключ к взлому и манипулированию — использовать саму природу замка.Если он может открыться, то он открывается. Единственное, что осталось сделать, это обманом заставить устройство открываться без подходящего ключа. Именно в этот момент мы начинаем вскрывать замок и манипулировать им. Теоретически вскрытие будет работать для любого замка, имеющего шпоночный паз или точку ввода физического ключа. Для удачного подбора необходимо будет повторить процедуру вставки ключа. Рисунок ключа также необходимо будет имитировать. Часто это делают, натягивая замок и вставляя кусок металла в замочную скважину.
Металл будет служить для перемещения внутренних компонентов замка по одному, точно так же, как ключ, работающий в замедленном режиме. Чтобы проделанная в замке работа оставалась на месте, замок чаще всего натягивают. Натяжение подвергает внутренние компоненты той же нагрузке, что и поворотный ключ. Тонкости процесса будут варьироваться в зависимости от типа блокировки, но если ключ существует и замок работает, в конечном итоге этот процесс будет работать. Может потребоваться специальный инструмент, но это можно сделать.Как правило, взлом всегда будет работать на замках с физическими ключами.
Не следует путать физический ключ с токеном. Что-то вроде карточек-ключей для электронных замков, возможно, придется физически вставить в замок, но этот ключ физически не взаимодействует с замком. Однако он посылает сигналы, которые заставляют замок открываться. Настоящий ключ по-прежнему не является телесным, так же как комбинация клавиш должна быть введена физически, но не существует в физической форме. У этой карты нет правильного кода, несмотря ни на что.Код можно удалить, но физически карта останется прежней.
Эти типы замков потребуют некоторого взлома программного обеспечения или обхода физического болта или застежки. Это все еще можно было считать манипуляцией. Технически это не отбор, но дело в том, что двери без физических ключей все равно можно открыть без надлежащего ключа. Поскольку эти предметы по-прежнему являются замками, всегда будет возможность их разблокировать. Правильный инструмент может быть не из металла, но с его помощью замок открывается свободно.
Ключевые выносы
Взлом и манипуляции используют тот факт, что все замки открываются.
Выбор пытается воссоздать функцию физических клавиш.
Физический ключ — это любой ключ, который физически содержит код, необходимый для открытия замка.
Жетоны, такие как карточки-ключи, не являются физическими ключами.
Цифровыми замками, которые не используют физические ключи, все еще можно манипулировать.
Все замки можно манипулировать или взламывать.
Неповторимый миф
Нет замка, который невозможно открыть. Идея неповорачиваемого замка умерла еще в 1850-х годах вместе с мечтой об идеальной безопасности. После нескольких выдающихся дополнений к технологии замков было обнаружено, что никакое дополнение не может сделать замок невосприимчивым к взлому. Эта тенденция привела сообщества специалистов по безопасности и спортивным замкам к общей поговорке: «Не бывает неповорачиваемых замков. Есть только замки, которые еще не взломаны ».
Эта цитата может быть аккредитована для любого, кто взламывает замки, потому что в конечном итоге каждого спрашивают: «А есть ли неразборный замок?» Я думаю, что этот миф увековечивают в основном голливудские фильмы об ограблениях как удобный сюжетный ход, но в этом есть доля правды.Есть замки, которые никто никогда не вскрывал, а есть замки, взлом которых займет слишком много времени, чтобы это стало возможным в ограблении в стиле кино. Это почти так же сложно, как и все.
Много раз на этом сайте я называю замки устройствами и механизмами. Это не просто способ избавиться от необходимости писать «блокировки» миллион раз в сообщении. Это еще и потому, что замок — это машина. Большинство замков не моторизованы, но внутренняя работа замка использует кинетическую энергию для выполнения своих функций запирания и отпирания.Поскольку замок — это машина, это означает, что он создается людьми или другими машинами, созданными людьми.
Со стандартным штифтовым тумблерным замком, таким как цилиндр с засовом Kwikset и / или Schlage, человеческий аспект их создания дает им недостаток, который делает их доступными для взлома. Основная идея отмычки исходит из небольшого несовпадения отверстий в заглушке замка. Отверстия в заглушке предназначены как прорези для штифтов, в которые они должны опираться. Не будучи выровненными идеально, штифты будут устанавливаться в разное время.Когда один штифт устанавливается раньше другого, это позволяет открыть замок. Первым устанавливаемым штифтом является штифт для привязки, а после этого сборщику просто нужно найти порядок привязки.

Если бы замок можно было сделать идеально и все отверстия для штифтов были бы идеально выровнены, это, теоретически, остановило бы захват одиночного штифта (SPP). В гипотетическом замке с идеальной механической обработкой все штифты должны быть перемещены на нужную высоту в одно и то же время. Однако что-то вроде отбойного ключа могло бы открыть этот тип невозможного замка.Почему такой замок невозможен? Все сводится к несовершенству процесса обработки.
Люди не могут довести вещи до совершенства, а машинам нужны люди для совершенствования производимых ими продуктов. Существует несколько типов теоретических замков, которые люди любят ставить в сообществах любителей замков и безопасности, но когда дело доходит до этого, все замки могут быть взломаны. Ваш теоретический замок может быть пуленепробиваемым от всех форм взлома, но пока он не существует, он нереален. И, как показала нам история, как только она станет реальной, ее вскроют или манипулируют.
Ключевые выносы
Нет замка, который невозможно открыть.
На взлом некоторых замков может потребоваться много времени.
Некоторые отмычки не могут взломать определенные замки.
Существуют замки, которые никогда не вскрывались.
Замки — это машины, которые можно разобрать и понять.
Недостатки в процессе обработки делают замки штифтов уязвимыми для взлома.
Намерение защитить
Вы должны проанализировать свое намерение защищать не только то, насколько хороши ваши замки.Раньше мы немного говорили об этой концепции, не называя ее «намерением защитить» в статьях о безопасности велосипедов и безопасности дома. Этот принцип сводится к тому, насколько вы инвестируете в сохранность своей собственности. Ваше намерение защищать должно быть больше, чем у всех вокруг. Ваши конкуренты — это люди, которые разместили предмет, подобный тому, который вы хотите защитить, в непосредственной близости от вашего предмета.
Итак, если у вас есть газонокосилка, а у вашего соседа есть газонокосилка, вашу газонокосилку будет труднее украсть.Насколько сложнее? Это зависит от того, насколько она дороже, чем газонокосилка вашего соседа. Допустим, у вас лучшая безопасность, но на самом деле ваша газонокосилка значительно лучше, чем у вашего соседа. Это все равно стоит потенциального риска, потому что награда выше. Чем более несбалансированными являются ваши средства защиты с точки зрения большей безопасности, чем требуется, тем больше потенциальных краж они будут сдерживать.

Ваше намерение защитить должно перевешивать ценность защищаемого предмета (ов).Если у вас есть три будильника в секретной комнате, в которой есть сейф, в котором есть только кукла тролля 80-х, эта кукла довольно безопасна. Очевидно, что ваши намерения не могут быть абсурдно сбалансированы для всего, иначе повседневная жизнь станет ужасно непрактичной. Это окончательное решение профессионалов в области безопасности. Нет простого способа решить, как найти баланс между практичностью и безопасностью.
Насколько серьезно вы заботитесь о защите своих ценностей? Очевидно, что вы не хотите стать жертвой кражи, но для предотвращения этого потребуются время и деньги.Чем мощнее ваша защита, тем больше вы собираетесь сдерживать преступную деятельность. Ваша безопасность не должна быть лучше, чем мастерство вора, она просто должна быть лучше, чем безопасность человека рядом с вами. Это может осложнить вашу жизнь, поэтому примите во внимание, насколько вы подвержены угрозам, которые вас беспокоят.
Ключевые выносы
Намерение защитить — Насколько сильно вы заботитесь о сохранении чего-либо или кого-то в безопасности.
Чем сильнее ваше намерение защищать, тем больше преступников проигнорируют вашу собственность.
Ваше намерение защитить должно быть больше, чем намерения окружающих.
Часто непрактично иметь чрезмерную защиту всего, что у вас есть.
Профилактика через неизвестность
Неизвестность скрывает простые ответы. Если люди хотят знать, как открыть Forever Lock, они могут погуглить и найти нужную информацию. Допустим, есть замок, который не был взломан, например, EVVA MCS, и вы хотели бы знать, как открыть его без ключа.Что ж, вы можете купить EVVA MCS и разобрать его. Оттуда вы узнаете, как это сделать — только вопрос времени и навыков. Неизвестность может исходить от чего-то, чего люди не могут найти, но идеальная безвестность — это то, о чем люди даже не подозревают, чтобы посмотреть вверх. Я считаю совершенно неясным то, о существовании чего даже не думают.
Чем ближе ваши замки к художественному произведению, тем больше преступник должен будет предположить. Предположение означает высокий уровень неподготовленности. Неподготовленность означает, что необходима дальнейшая подготовка.Время подготовки. А время — лучшее, что вы можете купить за безопасность. Чтобы получить что-то по-настоящему уникальное, это должно исходить из вашего воображения. Если вы покупаете что-то редкое, это означает, что потенциально это может купить кто-то другой. Если вы заказываете что-то, что нужно сделать, вы должны быть уверены в том, что производитель не поделится вашей информацией или не будет использовать ее самостоятельно. Самый безопасный вариант — спроектировать и обеспечить безопасность самостоятельно.
Не вдаваясь в подробности, я однажды использовал разработанную мной систему запирания, для которой требовались рыболовный крючок, два небольших отрезка медной проволоки, батарея и много времени.К тому, что защищается, нужно было обращаться слишком регулярно, чтобы тратить на это столько усилий и времени. Чтобы быть щедрым, я бы сказал, что людям, использующим этот метод, он надоел (очень быстро). Люди пытались найти более простые способы разблокировать устройство, что отлично подходит для практического теста на уязвимость, но в итоге взломало устройство безопасности.
Я сделал охрану таким образом, чтобы разрушительный ввод был в конечном итоге бесполезен без детального понимания устройства, но после того, как разрушение было сделано, его нельзя было открыть даже с помощью рыболовного крючка, двух небольших отрезков медной проволоки, батареи и всего целого. много времени.Излишне говорить, что на вскрытие устройства была головная боль и несколько потерянных дней. Но через несколько дней он действительно открылся, так что преступник мог открыть его за это время. Защита заключалась в том, что у преступника нет нескольких дней, чтобы потратить его, и он не знал, с чего начать с ручного замка.
Ключевые выносы
Скрытность — предотвращение легкого получения информации.
Совершенная неизвестность — информация, которую невозможно получить без предварительного знания, которая доступна только из одного защищенного и недоступного источника.
Чем меньше людей знают о вашей безопасности, тем вы в большей безопасности.
Чем проще человеку узнать о вашей безопасности, тем она менее непонятна.
Лучший способ защитить свои замки и меры безопасности — это изготовить и спроектировать их самостоятельно.
Заключение
Вот и справедливые покровители, еще один пост, который не задумывался как разжигающая страх диатриба, а стал таковым вопреки моим самым лучшим намерениям. Причина того, что это тенденция в мире замков и безопасности, заключается в том, что правда довольно пугает.Замки не идеальны, и безопасность, безусловно, не идеальна без идеального замка. Замки созданы, чтобы открываться, поэтому люди найдут способ их открыть. Конечно, есть замки, которые не под силу большинству сборщиков. Есть также замки, которые еще предстоит вскрыть. Безопасность в любой форме может дать вам только время.
Ваше намерение защищать должно быть достаточно сильным, чтобы сделать вас менее привлекательной целью, чем люди по обе стороны от вас. Убедитесь, что ваши средства защиты малоизвестны, и люди не будут знать, как их победить.Если у вас есть какая-либо информация, которой вы хотели бы поделиться по этой теме, не стесняйтесь оставлять комментарий ниже. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим задним каталогом сообщений. Будьте в курсе новостей Lock Blog в Twitter и Facebook и дайте нам знать, если у вас есть идеи или предложения по теме нашей следующей статьи. Еще раз спасибо Кейт Брю за ее постоянную поддержку блога Lock.
Категория: автомобильный, коммерческий, преступный, взлом, типы замков, жилой, безопасность и защита
.
Разное
Узлы прохода через кровлю прямоугольные: Узлы прохода вентиляции прямоугольные через кровлю
14.03.202012.03.2021 By alexxlabLeave a comment
Узлы прохода вентиляции прямоугольные через кровлю
1. Общие положения
САЙТ (далее — «мы», «нас» или «наш») считает своим долгом защищать конфиденциальность личной информации клиентов, которые могут быть идентифицированы каким-либо образом, и которые посещают веб-сайт (далее — «Сайт») и пользуются его услугами (далее — «Сервисы»). Поправки к настоящей Политике конфиденциальности будут размещены на Сайте и/или в Сервисах и будут являться действительными сразу после публикации. Ваше дальнейшее использование Сервисов после внесения любых поправок в Политике конфиденциальности означает Ваше принятие данных изменений.
2. Согласие на сбор и использование информации
Когда Вы присоединяетесь к нам, как пользователь наших Сервисов, мы просим предоставить личную информацию, которая будет использоваться для активации Вашей Учетной записи, предоставления Вам Сервисов, взаимодействия с Вами по поводу состояния Вашей Учетной записи, и для других целей, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности. Ваше имя, ссылки на ваши страницы в социальных сетях, номер телефона, адрес электронной почты, данные и некоторые другие сведения о Вас могут потребоваться нам для оперативной связи с Вами.
Предоставляя личную информацию нам, и, сохранив тем самым возможность с нашей стороны предоставлять Вам услуги, Вы добровольно соглашаетесь на сбор, использование и раскрытие такой личной информации, которая указана в данной Политике конфиденциальности. Не ограничивая вышесказанное, мы можем время от времени уточнять информацию о Вашем согласии в процессе сбора, использования или раскрытия Вашей личной информации в конкретных обстоятельствах. Иногда Ваше согласие будет подразумеваться через Ваше взаимодействие с нами, если цель сбора, использования или раскрытия информации очевидна, и Вы добровольно предоставляете эту информацию.
Мы можем использовать Вашу личную информацию или данные Учетной записи для следующих целей:
Для предоставления Вам Сервисов и для улучшения качества Сайта и Сервисов;
Для предоставления информации Вам, чтобы Вы могли использовать Сайт и Сервисы более эффективно;
Для общения с Вами с целью информирования об изменениях или дополнениях к Сервисам, или о наличии любых услуг, которые мы предоставляем;
Для оценки уровня обслуживания, мониторинга трафика и показателя популярности различных вариантов обслуживания;
Для осуществления наших маркетинговых мероприятий;
Для соблюдения данной Политики конфиденциальности;
Чтобы ответить на претензии в отношении любого нарушения наших прав или прав любых третьих лиц;
Чтобы соответствовать Вашим запросам по обслуживанию клиентов;
Для защиты прав, собственности и личной безопасности Вас, нас, наших пользователей и общественности, и как этого требуется по Закону.
Иногда мы можем оповещать Вас по поводу наших продуктов, услуг, новостей и событий. У Вас есть возможность не получать эту информацию. Мы предоставляем возможность отказаться от всех почтовых сообщений подобного рода, или приостановить оповещения с описанными выше целями, если Вы свяжетесь с нами и подтвердите желание не сообщать Вам данную информацию.
3. Права на Вашу информацию
У Вас есть право на доступ и редактирование Вашей информации в любое время через Сервисы сайта.
4. Раскрытие информации
Мы будем раскрывать Вашу личную информацию третьим лицам только в соответствии с Вашими инструкциями или в случае необходимости для того, чтобы предоставить Вам определенный сервис, или по другим причинам в соответствии с действующим законодательством в отношении конфиденциальности. Как правило, мы не осуществляем и не будем продавать, сдавать в аренду, распространять или раскрывать Вашу личную информацию без предварительного получения Вашего разрешения или без указания необходимых условий для этих действий в настоящей Политике конфиденциальности. Публичная информация, которая доступна о Вас в открытом доступе, такая как имя, фамилия, ссылки на ваши личные страницы в социальных сетях и прочее, и которая может быть получена любым другим способом без наших Сервисов, в частности через социальные сети, может быть передана нами третьим лицам без Вашего согласия.
5. Обезличенные данные
Мы также можем использовать Вашу личную информацию для получения Обезличенных данных для внутреннего пользования и для обмена с другими лицами на выборочной основе. “Обезличенные данные” означают данные, которые были лишены уникальной информации для потенциального выявления клиентов, целевых страниц или конечных пользователей, и которые были изменены или объединены для предоставления обобщенной, анонимной информации. Ваша личность и личная информация будет храниться анонимно в Обезличенных данных.
6. Ссылки
Сайт может содержать ссылки на другие сайты, и мы не несем ответственности за политику конфиденциальности или содержание данных сайтов. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с политикой конфиденциальности связанных сайтов. Их политика конфиденциальности и деятельность могут отличаться от наших Политики конфиденциальности и деятельности.
7. Cookies и логгирование
Мы используем «куки» (cookies) и «логи» (log files) для отслеживания информации о пользователях. Cookies являются небольшими по объему данными, отправленными Веб-сервером через Ваш веб-клиент и хранящимися на Вашем устройстве. Мы используем cookies для отслеживания вариантов страниц, которые видел посетитель, для подсчета нажатий сделанных посетителем на том или ином варианте страницы, для мониторинга трафика и для измерения популярности сервисных настроек. Мы будем использовать данную информацию, чтобы предоставить Вам релевантные данные и услуги. Данная информация также позволяет нам убедиться, что посетители видят именно ту целевую страницу, которую они ожидают увидеть.
8. Передача собственности или бизнеса
В случае смены владельца или другой передачей бизнеса, такой как слияние, поглощение или продажа наших активов, Ваша информация может быть передана в соответствии с применимыми законами о конфиденциальности.
9. Безопасность
С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения норм федерального законодательства Мы считаем важнейшей задачей обеспечение легитимности обработки и безопасности персональных данных субъектов в наших бизнес-процессах.
Обработка персональных данных основана на следующих принципах:
законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также нашим полномочиям;
соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора персональных данных;
легитимности организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;
стремления к постоянному совершенствованию системы защиты персональных данных.
10. Требования по обеспечению безопасности персональных данных
С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке мы реализуем требования следующих нормативных документов РФ в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных:
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
Пожалуйста, помните, что Вы контролируете те данные, которые Вы сообщаете нам при использовании Сервисов. В конечном счете Вы несете ответственность за сохранение в тайне Вашей личности и/или любой другой личной информации, находящейся в Вашем распоряжении в процессе пользования Сервисами. Всегда будьте осторожны и ответственны в отношении Вашей личной информации.
11. Вы подтверждаете согласие с рассылкой Вам СМС сообщений
С целью информирования о новых акциях и скидках мы можем проводить СМС рассылку клиентам. От СМС рассылки Вы можете описаться в любой момент.
Дата обновления: 01.09.2017 г.
Узел прохода вентиляционных вытяжных шахт через кровлю зданий: Элементы систем вентиляции — Вентиляторы России — Вентиляторы
Узел прохода состоит из опорного фланца (нескольких фланцев), к которым крепятся патрубки. С помощью одного фланца происходит фиксация к вентиляционным шахтам, с помощью другого – подсоединение клапана или воздуховода. Служат они для проводки воздуховодов через кровлю, стены и т.д. Узлы прохода бывают круглого и прямоугольного сечения. Возможна установка кольца для сбора конденсата. Узел может быть изготовлен с утепленным клапаном.
Материал изготовления:
черная/оцинкованная стали
Габаритно-присоединительные размеры круглого узла прохода

Диаметр D, мм
Длина L, м
Площадь поверхности, м2
Расчетная масса, кг
100
1
1.3
12.4
125
1.4
13.3
140
1.5
13.8
160
1.5
14.6
180
1.6
15.3
200
1.7
16
225
1.8
16.9
250
1.9
17.8
280
2
18.9
315
2.1
20.1
355
2.3
21.6
400
2.5
23.2
450
2.7
25.1
500
2.9
27
560
3.1
29.1
630
3.4
31.7
710
3.7
34.6
800
4
37.9
900
4.4
41.5
1000
4.8
45.2
1250
5.8
54.3
1400
6.3
59.8
1600
7.1
67
Узел прохода круглый вентиляционный из оцинкованной стали
Узел проходя через кровлю здания, может способствовать образованию влаги, в таких случаях внутри устанавливается кольцо для сбора конденсата. Так же может быть установлен клапан с ручным управлением или узел прохода может быть утеплен.
На собственных производственных мощностях, мы изготавливаем круглые вентиляционные узлы прохода используя высококачественную сталь (оцинкованную, нержавеющую, черную). Крепление так же может быть ниппельное или фланцевое по требованиям заказчика. При покупке узла прохода необходимо учитывать угол наклона крыши, на которой будет установлен этот элемент вентиляционной системы. Участок производства круглых узлов прохода оснащен современными высокотехнологичными станками, что гарантирует точность размеров и полное соответствие стандартам Российской Федерации (класс П и Н). Все готовые изделия проходят контроль качества и инспектируются на предмет геометрической точности изготовления
По чертежам заказчика могут быть изготовлены индивидуальные размеры вентиляционных узлов прохода круглого сечения.
Все изделия имеют сертификаты соответствия Госстандарта России. Благодаря использованию в производстве современного автоматизированного оборудования, нам удалось обеспечить высокую производительность и качество нашей продукции. Минимизация отходов заготовительного материала способствует снижению себестоимости и цены на готовую продукцию. Вентиляционный узел прохода круглого сечения нашего производства обеспечит безопасность монтажа и долговечность эксплуатации.
Диаметр D, мм Длина L, мм Площадь поверхности, м2 расчетная масса, кг
100 L=1000 1,3 6,2
125 L=1000 1,4 6,65
140 L=1000 1,5 6,9
160 L=1000 1,5 7,3
180 L=1000 1,6 7,65
200 L=1000 1,7 8
225 L=1000 1,8 8,45
250 L=1000 1,9 8,9
280 L=1000 2 9,45
315 L=1000 2,1 10,05
355 L=1000 2,3 10,8
400 L=1000 2,5 11,6
450 L=1000 2,7 12,55
500 L=1000 2,9 13,5

Узел прохода вентиляции через кровлю: технология монтажа, схемы, видео
Конструктивный узел, отвечающий за вывод каналов воздуховодов и расположенный на участках стыковки со слоями пирога, называется проходным (УП) или вентиляционным. Он является неизменным элементом систем аэрации здания и предусматривается еще на стадии проектирования. Размещаются в верхней части кровли, в ходе монтажа принимаются обязательные меры по обеспечению ее герметичности и надежности. Выбор конкретной разновидности и последовательность укладки зависит от ожидаемых функций выхода, вида покрытия, типа и наклона.
Оглавление:
Устройство воздуховодов
Разновидности и маркировка
Технология монтажа по шагам
Конструкция вентиляционной системы
Основными элементами служат трубы, удаляющие отработанный воздух в атмосферу через специально оборудованные каналы или обеспечивающие приток свежего кислорода. В частных домах обычно выбирается естественная вентиляция кровли, принцип действия которой базируется на конвекционном движении нагретых газов. Приток в данном случае осуществляется из окон и дверей, вывод отработки – через воздуховоды и УП, расположенные в максимально возможной близости к коньку крыши.
Естественной циркуляции достаточно при поддержи внутри помещений влажности в пределах 60 %, химической инертности воздуха и его температуре не выше +80 °С. При отклонении от нормы узлы оснащаются вентиляторами, вывод и приток становятся принудительными. Такая схема рекомендуется при значительных объемах циркуляции, высоком коэффициенте загазованности (часто наблюдается на производственных объектах), большом числе находящихся в здании людей и при необходимости создания микроклимата повышенной комфортности. В частных домах она нужна при наличии твердотопливных котлов в контуре обогрева или размещении в комнатах камина.
Реализация принудительной вентиляции подразумевает установку УП с изменяющимся режимом работы, в том числе регулируемых автоматически. В правильной системе вентиляторы располагаются немного ниже выходов (но не рядом) или в стенах домов и обеспечивают постоянный приток свежего кислорода в объеме, не уступающем отработке. УП не выполняют функции дымохода и не нуждаются в огнезащите.
Виды и маркировка узлов прохода
Размеры, чертежи и технические характеристики регламентированы серией 5.904-45. В зависимости от конструктивных особенностей и назначения выделяют:
1. УП с клапаном и без. Первые отличаются наличием специальной заслонки, перекрывающей потоки и позволяющей функционировать в периодическом режиме. Такие разновидности востребованы в общественных, промышленных и административных зданиях. Бесклапанные изделия имеют самую простую конструкцию и доступную стоимость, их выбирают при обустройстве крыш без необходимости регулировки уходящих потоков.
2. С автоматической и ручной регулировкой. Первые размещаются в системах с установленным и постоянным режимом работы, степень открытия у них меняется путем натяжения или ослабления троса, соединенного с заслонкой. Автоматические подключаются к электронному контроллеру, изменение их настроек не представляет труда.
3. Утепленные и обычные проходки. Изделия с термоизоляционными прослойками из минваты выбираются при необходимости установки УП на большом расстоянии от коньковых планок кровли, в случае значительной длины выступающей части трубы или в регионах с суровым климатом. Неутепленные разновидности востребованы в обычных схемах. Изоляционные прослойки не следует путать с огнезащитными, стандартный верхний предел температуры отработки внутри воздуховода составляет 80 °C, для удаления продуктов сгорания применяются соответствующие дымоходы, а не вентиляционные узлы.
Эти изделия изготавливают из металла толщиной не менее 1,19 мм или нержавеющей стали от 0,6 мм и выше, их внутренние и внешние стенки имеют надежное антикоррозийное покрытие. Диаметр круглых типов варьируется от 200 до 1250 мм, типоразмеры прямоугольных не ограничены. Опорное кольцо превышает сечение патрубка на 3-4 см, максимальная длина всего УП без учета клапана составляет 1 м. При повышенных показателях загазованности, загрязнения, влажности, температуры или воздействии агрессивных сред используются специализированные разновидности, но для частных домов соответствия приведенным условиям достаточно.
Диаметр и форму подбирают исходя из вида воздуховодов. Рекомендуемая формула при этом: D=d+15мм, где d – сечение подключаемой трубы. Выделяют круглые, овальные, прямоугольные и квадратные УП. Хорошие производители поставляют изделия с шаблоном для разреза кровельного покрытия, при отсутствии его делают самостоятельно. Разновидности с вентилятором изготавливают из перфорированной стали и оснащают герметичными пластиковыми трубками для подвода питания, к дополнительным преимуществам относят способности к шумоизоляции.
Стандартный ассортимент включает 11 основных разновидностей с типовыми размерами, маркировка содержит обозначения русскими буквами (УП) и 2 цифровых. Первые цифры кодируют конструктивные особенности, вторые – диаметр узла прохода через кровлю. Выделяют:
УП1 с обозначением от 00 до 10 – без клапана.
УП2 от 00 до 10 – с клапаном и ручным управлением, без кольца для сборки конденсата.
УП2 от 11 до 20 – то же, с кольцом.
УП3 от 00 до 10 – с клапаном, подключенным к исполнительному механизму (ИМ), без кольца.
УП3 от 11 до 20 – то же, с кольцом.
УП4 от 00 до 10 – утепленный, с клапаном, подключенным к исполнительному механизму (ИМ), без кольца.
УП4 от 11 до 20 – то же, с кольцом.
Изделия УП5 (с теплоизолированным клапаном и площадкой под электропривод), УП6 и УП7 (соответственно неутепленные и утепленные, с ручным управлением, искрозащищенные) используются при обустройстве вентиляционных выходов в промышленных зданиях, в частном строительстве в них нет необходимости. Вес УП стандартного размера варьируется от 51,2 до 215,5 кг, эта характеристика учитывается при установке. Варианты с индивидуальными габаритами изготавливают под заказ.
Монтаж узла прохода своими руками
К размещению приступают после прокладки воздуховодов внутри здания, в идеальном случае – одновременно с настилом покрытия крыши. Технология предусматривает применение силиконовых или резиновых уплотнителей или герметика. Схема действий:
1. Определяется точка узла прохода вентиляционной трубы через кровлю. Последний участок воздуховода должен быть максимально приближенным к коньку без повреждения стропильной системы (смещение обрешетки допускается). На ближайшем нижнем его изгибе предусматривается крышка для удаления конденсата.
2. Проводится разметка и аккуратное разрезание покрытия с использованием шаблона. Диаметр вырезаемого отверстия превышает сечение патрубка выхода вентиляции на 30 мм, заходы за края недопустимы. Особого внимания требуют металлочерепица или профлист: материал вначале сверлится внутри обозначенной границы и только потом в него вставляют полотно ножовки, все работы ведут вручную. С аналогичной аккуратностью удаляются все слои пирога.
3. Установка нижних фланцев проходки с закреплением их со стороны чердака, протягивание и присоединение воздуховода.
4. Вставка патрубка, изолирование внутренних слоев пирога стеклотканью или минватой.
5. Укладка защитного фартука вокруг трубы.
6. Надевание юбки, прикручивание ее краев саморезами к кровле, герметизация места примыкания к трубе с помощью хомутов и уплотнителей. На крышах с мягкими и наплавляемыми покрытыми защитный колпак фиксируется герметиком.
7. Установка козырька для защиты воздуховодов от попадания мусора.
В ходе монтажа основным ориентиром служит инструкция производителя. Эти узлы нарушают целостность пирога и представляют серьезную угрозу для герметичности крыши, их нельзя размещать в местах скопления влаги или снега. При организации естественного вентилирования чердака и отсутствии воздуховодов их закладывают одновременно с остальными конструкциями, с подворачиванием слоев паро- и гидроизоляции и фиксацией их к проходной трубе липкой лентой.
При монтаже на кровли с изогнутой поверхностью особое внимание уделяется фартуку и уплотнителю, укладываемому под юбку. Форма последней должна повторять все изгибы волны черепицы или профнастила. Фартук вырезается из листа оцинкованного металла. Его верхний край заводится под коньковую планку, а нижний завершается на 35-45 см ниже точки вывода трубы на крыше. Сильно выступающие изделия дополнительно фиксируются с помощью кронштейнов и расчалок, при высоте ниже 30 см в этом нет необходимости.
Для зданий с плоской кровлей используются УП со стаканами из бетона. Они выводятся через специальные отверстия на плитах перекрытия, предусмотренные проектом, и герметизируются обычным цементным раствором и жидкой гидроизоляцией. Установка защитных козырьков обязательна, чем они надежнее – тем лучше.
Вне зависимости от разновидности участки с вентиляционными узлами периодически осматривают на потерю герметичности, при их обнаружении меры по ее усилению принимаются незамедлительно.
Узел прохода вентиляции через мягкую кровлю УП-МК
Завод «Вендер Климат» производит узлы прохода УП-МК для мягкой кровли.
Конструктивно УП-МК изготавливаются:
УП-МК изготовлен из двух слоев оцинкованной стали, между которыми находится минеральная вата толщиной 50 мм.

УП-МК может быть укомплектован переходами с прямоугольного на круглое сечение с одной и со второй стороны узла прохода.

В случае, если на УП-МК устанавливается на крышный вентилятор, внутренний слой узла прохода может быть изготовлен из перфорированной оцинкованной стали. В этом случае изделие выполняет роль шумоглушителя.
Для крышного вентилятора УП-МК может быть укомплектован обратным клапаном. Узел крепится к уклону ската кровли при помощи юбки стандартно или кронштейнов- под заказ.
Возможно под запрос:
толщина стали корпусов: 1,0-1.2 мм;

корпус из нержавеющей или черной стали

размеры (ВхВ): от 200х200 мм до 1500х1500 мм или любой на заказ

высота (H): 800 мм (стандартно), на заказ — любая

угол наклона юбки (α): по стандарту — прямой, или другой на заказ

изготовление по чертежам заказчика.

Заказать онлайн! Запрос прайс-листа
Таблица размеров:
Узел прохода УП-МК для мягкой кровли из оцинкованной стали.

Размер

А

В

С

Толщ. Изоляции

Вес

№

мм

мм

мм

мм

кг

3

300

200

200

50

17

4

400

300

300

50

23

5

500

400

400

50

30

6

600

500

500

50

38

7

700

600

600

50

44

8

800

700

700

50

51

9

900

800

800

50

60

10

1000

900

900

50

66

11

1100

1000

1000

50

73

12

1200

1100

1100

50

83

УЗЕЛ ПРОХОДА через кровлю зданий. серия 5.904-10 и 5.904-45
по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне
16243248
Цену уточняйте
Под заказ, 7 дней
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Под заказ, 7 дней
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Под заказ, 7 дней
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Под заказ, 7 дней
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Под заказ, 7 дней
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Под заказ, 7 дней
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Под заказ, 7 дней
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Под заказ, 7 дней
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Под заказ
Оптом и в розницу
Узлы прохода вентиляции через кровлю из профлиста. Узел прохода вентиляции через кровлю
Узлы прохода вентиляции через кровлю из профлиста. Узел прохода вентиляции через кровлю
Любой вентиляционный канал выводится на крышу дома и образует в местах выхода так называемый узел прохода (УП) в виде патрубка, вставляемого либо в саму кровлю через выходное отверстие, либо в ж/б стаканы.
Каждый элемент вентиляционной системы требует устройства герметичного узла для прохода через кровлю
Промышленные узлы прохода вентиляции изготавливаются по ГОСТ 15150 и бывают:
В зависимости от вида кровельного настила и конструктивных особенностей кровли и воздухоотвода они различаются по форме:
круглые Ø 10–12,5 мм;
Узлы прохода с круглым сечением считаются более эффективными
квадратные или овальные;
прямоугольные без ограничений по размерам.
Квадратные и прямоугольные узлы прохода в основном устраивают для дымоходов
Наряду с типичными элементами, нередко изготавливаются и нестандартные узлы, предназначенные для оригинальных по строению и сборке вентиляционных систем. Однако все они должны соответствовать определённым ГОСТом требованиям:
толщина металла для изготовления не менее 11,9 мм;
размер опорного кольца больше диаметра патрубка на 30–40 см;
обязательная обработка антикоррозийными составами;
длина конструкции УП без клапана не более 1 м.
Рекомендации по размерам узлов прохода и зазорам при установке на кровле указаны в ГОСТ 15150
Узлы прохода для дымоходных каналов обустраивают с неукоснительным соблюдением противопожарных правил.
Проход вентшахты через кровлю. Строение узла и самой системы вентиляции
Вентиляционная система представляет собой трубы, которые помогают удалять нагретый или загрязненный воздух из внутренней части строения на улицу. Что касается производственных помещений, то тут требуется усиленная циркуляция воздуха, которая создается за счет подключения к системе специального мощного вентилятора. Чем больше помещение, тем сложнее и мощнее должна быть вентиляционная система.
Вентиляционный узел прохода через кровлю – это конструкция, позволяющая не только выводить загрязненный воздух наружу, но и обеспечивать надежную герметизацию кровли и защиту ее от попадания в подкровельное пространство атмосферных осадков. Любой узел прохода включает в себя отверстие нужного диаметра в кровле, в которое вставляется патрубок, который крепится на специальный бетонный стакан, смонтированный на перекрытии. УП закрепляется на нем за счет анкеров. На кровлях из металла крепление производится по такому же принципу, но вместо оборудованного прочного стакана применяется аналогичный металлический.
Узел похода через кровлю
Опорное кольцо, также входящее в структуру узла прохода, обеспечит надежное примыкание конструкции к поверхности крыши. Соединительные фланцы помогут закрепить ее лучше – нижний монтируется на воздуховод, верхний служит опорой для вентиляционного зонта, защищающего патрубок от попадания в него осадков. Также внутри трубы устанавливается специальное кольцо, отвечающее за отведение конденсата.
Узел прохода трубы через кровлю из профлиста. Причины протечек
На крыше из профнастила изготавливается много отверстий, через которые выводится дымоход, вентиляционные каналы, они нарушают целостность гидроизоляционного слоя, приводя к протечкам. Сложнее всего выполняется гидроизоляция стыка трубы и кровельного пирога, если монтаж осуществляется уже после окончания кровельных работ, в таком случае обеспечить плотное прилегание профнастила к стенке дымохода крайне проблематично. Если отделка места прохода трубы на крыше производится некачественно, в конструкции возникают следующие проблемы:
Протечки. Если дымоход выводится на крыше, а стык между ним и профнастилом должным образом не герметизируется, в конструкции возникают протечки.
Загнивание стропильного каркаса. Протекание воды через стык между профнастилом и печной трубой приводит к отсыреванию деревянных элементов конструкции, а затем к загниванию и деформации стропил.
Коррозия кровельного покрытия. При появлении влаги под профнастилом, он начинает корродировать, так как защита на внутренней стороне материала не так надежна, как снаружи, так как наружная сторона профилированного листа покрывается полимерной защитной пленкой, а нижняя только лаком.
Отсыревание утеплителя. Если не заделать стык на крыше, где выводится дымоход, влага проникает в термоизоляционный материал, вполовину снижая эффективность утепления.
Устройство прохода трубы через крышу
Обратите внимание! Качественная отделка стыка между профнастилом и печной или вентиляционной трубой считается залогом длительной эксплуатации, надежности кровельного покрытия. Чтобы заделать этот шов используют силиконовый герметик, фартук из оцинкованной стали, самоклеящиеся гидроизоляционные ленты, силиконовые или каучуковые эластичные проходки.
Схемы каркаса — SteelConstruction.info
Большинство стальных каркасов, используемых в строительстве в Великобритании, можно сгруппировать следующим образом:
Стяжные рамы или «простая» конструкция, в которой балки и колонны рассчитаны на то, чтобы выдерживать только вертикальные нагрузки. Разъемы выполнены с номинальным контактом.
Жесткие или сплошные рамы, в которых каркасная конструкция спроектирована таким образом, что соединения между элементами выдерживают моменты.
Арочные конструкции, в которых силы передаются на землю в основном за счет сжатия внутри конструкции.
Натяжные конструкции, в которых силы передаются на землю за счет растяжения (или цепного действия) и за счет сжатия в столбах или мачтах, как в палатке.
Стяжные рамы с номинально штифтовыми соединениями и вертикальными распорками предлагают очень конкурентоспособное по стоимости структурное решение и являются наиболее часто используемой структурной системой в зданиях. Конструкции с жестким каркасом предпочтительны, если нет возможности использовать вертикальные распорки, например, в полностью застекленных фасадах или в крупнопролетных конструкциях.В скрепленных рамах колонны рассчитаны на сопротивление главным образом усилиям сжатия. Колонны, используемые в жестких или сплошных каркасах, также спроектированы так, чтобы противостоять изгибу.
Арочные и натяжные конструкции зависят от свойств стали на сжатие и растяжение и следуют четко определенным принципам конструкции. Структуры напряжения обычно ассоциируются с выразительными внешними структурами. Натяжные элементы в виде тросов или стержней обычно крепятся к земле.
[вверх] Компоненты из конструкционной стали
Основные статьи: Изделия из стальных конструкций, Модульная конструкция, Композитная конструкция

Формы профилей стальных открытых горячекатаных
Архитектору и дизайнеру доступен широкий спектр стальных компонентов, в том числе:
Соединения на месте обычно выполняются болтовым соединением, в то время как сварка может быть предпочтительнее для заводских соединений.
Производится широкий ассортимент стандартных горячекатаных стальных профилей, из которых проектировщики могут выбрать профиль, размер и вес, соответствующие конкретному применению. Это профили балки (UB), профили колонн с широкими полками (UC), параллельные полочные швеллеры (PFC), конструкционные полые профили (SHS) и угловые профили.

Формы конструктивных полых профилей (СВС)

Компоненты стандартного открытого стального профиля
Современные открытые стальные профили имеют параллельные фланцы.Серийный размер изменяется с шагом примерно 50 мм по глубине для более мелких участков и около 75 мм для более глубоких участков. Внутренние размеры между фланцами определяются используемыми прокатными станами, поэтому внешние размеры могут изменяться в зависимости от веса секции. Стандартизация горячекатаных стальных профилей привела к принятию стандартных соединений, которые стали привычными в отрасли.
На рисунке поясняются термины, используемые в отношении открытых горячекатаных профилей.Подробные размеры и характеристики профиля горячекатаного профиля, поставляемого British Steel и Tata Steel, доступны здесь.

[вверх] Стальные балки

Балки рассчитаны на сопротивление изгибающим моментам и поперечным силам. Формы горячекатаных профилей предназначены для достижения оптимальных свойств изгиба при использовании стали. В расчетной схеме равномерно нагруженных стальных балок обычно используются секции с отношением пролета к глубине от 18 до 20, т.е.е. при пролете 8 м стальная балка будет иметь глубину примерно 450 мм. В таблице приведены типичные отношения пролета к глубине для различных типов балок, используемых в различных системах перекрытий. Первичные балки простираются между колоннами, а второстепенные балки проходят между первичными балками и напрямую поддерживают плиту перекрытия.
Типичное соотношение пролета / глубины
Форма постройки Отношение пролета / глубины для различных балок
Второстепенные балки Основные балки
Балка стальная 18-20 13-15
Балка композитная 22-25 16-18
Сотовая балка ⁺ 20–27 15-18
Балка перекрытия неглубокая 26–28 —
Стальная ферма ⁺ 15-18 12-15
Примечание:
⁺ Позволяет пропускать услуги по глубине балки
[вверх] Композитные балки

Балка кромочная композитная с композитным настилом
Стальные балки могут быть спроектированы так, чтобы действовать совместно с бетонной плитой с помощью соединителей, работающих на сдвиг, обычно в виде сварных стальных шпилек, которые привариваются через равные промежутки к верхнему фланцу стальной балки.Показана составная краевая балка с настилом из оцинкованной стали, ориентированная параллельно балке.
Комбинированное действие значительно увеличивает прочность и жесткость стальной балки и, следовательно, может привести к более длинным пролетам для того же размера секции или, в качестве альтернативы, более легкие и мелкие секции могут использоваться для той же нагрузки и конфигурации пролетов. Для эффективного проектирования композитных балок отношение пролета к глубине балки находится в диапазоне от 22 до 25, поэтому композитная балка на 25–30% меньше стальной балки и на 30–40% легче по весу стали. .
Композитный настил выдерживает нагрузки во время строительства без временной подпорки на пролет примерно до 4 м, в зависимости от профиля настила. Пролеты могут достигать примерно 5 м, если плита подпирать во время строительства. Альтернативной формой композитной балки является использование сборных железобетонных плит с бетонным покрытием.
[вверх] Конструкционные системы в многоэтажных домах
Основные статьи: Многоэтажные офисные здания, Системы перекрытий, Длиннопролетные балки, Фермы, Стяжные рамы, Сплошные рамы, Композитная конструкция

Ростверк 7.Основные балки пролетом 5 м и второстепенные балки пролетом 9 м в композитной конструкции
Расположение балок перекрытий в зданиях во многом зависит от расстояния между колоннами. Колонны по периметру здания обычно расположены на расстоянии от 5 до 8 м, чтобы поддерживать элементы фасада. В большинстве зданий второстепенные балки спроектированы таким образом, чтобы перекрывать большее расстояние в решетке перекрытия, поэтому изгибающий момент, которому они сопротивляются, аналогичен моменту изгиба основных балок, и поэтому они могут иметь ту же глубину, что и основные балки.
Показана компоновка балок в сетке 7,5 м x 9 м, в которой основные балки охватывают меньшее расстояние сетки и выбираются такой же глубины, что и второстепенные балки. Когда соединители, работающие на срез, привариваются к стальному настилу, верхний фланец стальных балок не окрашивается. В идеале более тяжелые балки должны быть присоединены к полкам колонны, но это не всегда возможно, потому что более широкие балки, возможно, придется «надрезать», чтобы они поместились между полками колонны. При соединении широких балок с более узкими колоннами могут потребоваться специальные меры по детализации.
В зданиях, где высота над головой ограничена, например, в проектах реконструкции, секции UC могут использоваться вместо секций UB в качестве неглубоких, хотя и более тяжелых балок.

Длинные пролеты, коммерческие офисные помещения открытой планировки — Vulcan House, Шеффилд
Во многих зданиях проектирование более длинных внутренних пролетов обеспечивает более гибкое планирование пространства. Для изготовления длиннопролетных первичных или вторичных балок могут использоваться различные системы конструкционной стали.Эти системы с большим пролетом обычно используют принципы композитной конструкции для увеличения их жесткости и прочности и часто обеспечивают интеграцию услуг в пределах их глубины через отверстия в перемычках балок.
Конструкция неглубокого перекрытия отличается от других стальных конструкций тем, что не требует дополнительных балок, кроме стяжных элементов для соединения колонн для обеспечения прочности и устойчивости конструкции во время строительства.

[вверх] Ячеистые балки
Корончатые или ячеистые балки являются примерами элементов с более длинными пролетами, которые имеют большие, как правило, правильные отверстия в пределах глубины стенки.Эти балки обеспечивают большую конструктивную эффективность за счет увеличения глубины сечения при заданном использовании стали и обеспечивают несколько маршрутов для обслуживания. Ячеистые балки имеют большую архитектурную привлекательность из-за своей кажущейся легкости и отличительного внешнего вида на длиннопролетных крышах и перекрытиях.
В зубчатой балке перегородка прокатанного профиля разрезается по длине балки в форме шестиугольной «волны». Две части разделяются, смещаются, а затем свариваются вместе, чтобы получить более глубокое сечение.
Изготовление ячеистой балки
(изображения любезно предоставлены Kloeckner Metals UK Westok)

В ячеистой балке перегородка прокатанного профиля разрезается для образования круглых или удлиненных отверстий. Диаметр отверстий может варьироваться от 0,5 до 0,8 глубины балки.Ячеистые балки конструктивно эффективны и открывают множество архитектурных возможностей. При формировании из прокатных стальных профилей верхняя и нижняя части ячеистой балки могут быть разных размеров, а секции можно легко регулировать и изгибать перед процессом сварки. В этом процессе образуется очень мало отходов, и все обрезки стали на 100% перерабатываются. Пример системы перекрытия с использованием ячеистых балок показан справа.
Когда балки изготавливаются из трех стальных пластин, размеры полок могут варьироваться, но толщина стенки остается постоянной.Размеры проемов вдоль балок также можно изменять в соответствии с требованиями обслуживания.
Ячеистые балки наиболее целесообразно использовать для длинных пролетов с умеренными нагрузками, таких как второстепенные балки в ростверках перекрытий или в конструкциях крыш. Обычные круглые отверстия в ячеистой балке очень эффективны для распределения круглых воздуховодов в зданиях с тяжелым обслуживанием. Удлиненные отверстия можно разместить ближе к середине пролета (как показано на рисунке), где поперечные силы низкие.

Выпуклые ячеистые кровельные балки
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Westok)
[вверх] Балки с большими отверстиями в стенках

Большое прямоугольное отверстие в стенке с усилением в стальной балке
В составных балках в перегородке могут быть образованы большие отверстия для прохождения услуг в пределах глубины балки.Большие отверстия обычно имеют прямоугольную форму, но более правильные отверстия обычно имеют круглую форму. Сварные ребра жесткости, расположенные горизонтально над и под проемами, увеличивают размер и соотношение сторон проема, которые можно использовать. Для схемного расчета составных балок с разной формой проемов рекомендуется:
Глубина проема обычно должна составлять от 50 до 70% глубины балки
Круглые проемы можно размещать на расстоянии половины их диаметра (как для ячеистых балок).
Большие прямоугольные проемы следует размещать в средней трети пролета балки и иметь отношение длины к глубине не более 2, если не используются горизонтальные ребра жесткости.
Расстояние между краями прямоугольных проемов или до соединений второстепенных балок, как правило, не должно быть меньше, чем большее из значений глубины балки или длины проема.
Для широких прямоугольных проемов горизонтальные ребра жесткости должны выходить за проем как минимум на 150 мм.

Отверстия в стенках длиннопролетных балок для прохода служебных помещений
Показано поперечное сечение перфорированной балки. В этом случае глубина проема составляет 400 мм, а глубина балки 600 мм подходит для пролета до 15 м. Как показано, общая глубина пола с учетом фальшпола и подвесного потолка составляет приблизительно 1,05 м.

[вверх] Конструкция неглубокого перекрытия

В системах неглубокого перекрытия используются стальные балки, нижний фланец которых шире верхнего.Это могут быть собственные прокатные профили, USFB или плоская стальная пластина, приваренная к нижнему фланцу стандартной секции UC. Более широкий нижний фланец поддерживает плиту перекрытия, так что балка частично заключена в глубину перекрытия, что приводит к структурной системе без балок, выступающих вниз, что приводит к уменьшению высоты от пола до пола. Плита перекрытия может быть в виде сборных железобетонных блоков, пустотелых бетонных блоков или глубокого композитного стального настила, в обоих случаях поддерживающих монолитный бетон, который размещается на уровне или над верхней полкой балки.
Пролеты от 6 до 9 м могут быть достигнуты в обоих направлениях. Общая глубина пола обычно составляет от 300 до 350 мм, в зависимости от требований к контролю вибрации пола и обеспечению огнестойкости и звукоизоляции. Частичное покрытие стальной балки бетоном означает, что, как правило, обеспечивается огнестойкость в течение 60 минут, а огнестойкость в течение 90 или 120 минут может быть достигнута за счет использования дополнительной арматуры или защиты нижней стальной плиты.
Балка UC может быть заменена прямоугольной полой секцией (RHS) при использовании в качестве краевой балки из-за ее жесткости на кручение и аккуратной кромки, которую она обеспечивает на линии фасада.В некоторых случаях это может быть желательно визуально, например, для полностью застекленных фасадов. Кроме того, прикрепление облицовки к секции RHS может быть проще, чем к бетонной плите или закрытой стальной секции.
[вверху] Обзор пролетов конструктивных вариантов
Типичные пролеты и структурные глубины для различных стальных и бетонных конструкций показаны в таблицах. Общая глубина этажа включает служебную и потолочную зону и, при необходимости, фальшпол.Для систем с большими пролетами услуги обычно включаются в конструктивную глубину, то есть с отверстиями в стенках в балках. Общая глубина конструкции и обслуживания от 1 до 1,2 м (включая 120 мм для потолка) обычно используется при планировании многоэтажных зданий, в зависимости от пролета.

Диапазон различных вариантов конструкции
Для офисов и многих других типов зданий 3 м используется в качестве глубины от пола до потолка, и в этом случае зона от пола до пола составляет от 4 до 4.2м. Для некоторых типов зданий допустима внутренняя высота 2,7 м, в этом случае общая площадь пола составляет от 3,6 до 4 м.
Типовая высота пола
Тип проекта Типовая этажность ⁺ Высота (мм)
Офис престижа 4,0 — 4,2 м
Спекулятивная контора 3,6 — 4,0 м
Проект ремонта 3.5 — 3,9 м
Примечание:
⁺ Высота от пола до потолка плюс глубина этажа, включая услуги
[вверху] Колонны

Деталь сращивания колонн высотного здания в Лондоне
Колонны в скрепленных каркасах обычно представляют собой секции UC, которые соединяются (соединяются) продольно в соответствующих точках, обычно каждые два или три этажа в высотных зданиях.Соединения балки с колонной выполняются либо с фланцами колонны (соединения по главной оси), либо с стенкой колонны (соединения по малой оси). Также может возникнуть необходимость в локальном усилении колонн в точках передачи нагрузки, например, для балок с моментными соединениями. Для 3–5-этажных зданий отправной точкой является колонна 254 x 254 UC, а для 6–8-этажных зданий предпочтительнее 305 x 305 UC.
Квадратные или круглые полые профили очень эффективны при сжатии из-за их повышенного сопротивления продольному изгибу по сравнению с открытыми профилями.Как круглые (CHS), так и квадратные (SHS) секции широко используются в качестве тонких колонн. Основной проблемой конструкции является соединение с торцом колонны, которое часто представляет собой сварную пластину оребрения с болтами к стенке балки. Соединения на торцевой пластине могут использоваться с расширяющимися анкерами или запатентованными «глухими» креплениями.
Колонны могут быть спроектированы для достижения большей прочности на сжатие и огнестойкость путем бетонирования (в случае H-образных секций) и бетонного заполнения (в случае пустотелых секций).Например, заполнение между фланцами колонны с Н-образным сечением без армирования может повысить ее огнестойкость до 60 минут при сохранении тех же внешних размеров сечения. Заполнение пустотелых профилей бетоном позволяет повысить их огнестойкость до 60 минут без армирования и до 120 минут с армированием.
В таких конструкциях, как портальные рамы, где изгибающие моменты являются преобладающей формой нагрузки, UB-секции обычно используются для колонн.
[вверх] Фермы и решетчатые балки

Длиннопролетные изогнутые фермы крыши
Robin Hood Airport, Doncaster
(Изображение предоставлено Tubecon)
Фермы и решетчатые фермы используются в длиннопролетных системах кровли и перекрытий. Термин «ферма» обычно применяется к крышам, которые могут быть скатными, тогда как решетчатые фермы обычно используются в качестве длиннопролетных балок перекрытия, которые более нагружены и не имеют ската.
Фермы и решетчатые фермы часто проектируются так, чтобы их было видно, поэтому выбор используемых элементов и их соединений важен для проектного решения.
Фермы и решетчатые фермы представляют собой треугольные или прямоугольные сборки элементов растяжения и сжатия. Слово «решетка» относится к использованию распорок N-типа или W-типа вдоль элемента. Верхние и нижние пояса обеспечивают сопротивление сжатию и растяжению при общем изгибе, а наклонные элементы жесткости противостоят силам сдвига.
Можно создавать самые разные кровельные фермы. Каждый из них может различаться по общей геометрии и по выбору отдельных элементов внутри них. Фермы могут быть спроектированы так, чтобы следовать профилю крыши, который также может быть изогнутым, тогда как решетчатые фермы используются как длинные перекрывающие балки. Фермы или решетчатые фермы могут иметь несколько основных форм, и они изготавливаются путем соединения стандартных секций болтами или сваркой. Для пролетов до 20 м достаточно использовать уголки, тройники и полые более легкие профили.Для очень длинных пролетов могут потребоваться полые профили UC или более тяжелые. Стяжки обычно легче хордовых.

Изогнутая треугольная ферма в аэропорту Гамбурга
Крепежные (диагональные) элементы обычно имеют W или N-образную форму. В N-образной форме ориентация элементов жесткости обычно изменяется в середине пролета, как показано ниже. В W-образной форме элементы часто изготавливаются из трубчатых секций, поскольку они эффективны в качестве элементов жесткости, которые действуют попеременно при растяжении и сжатии.В легких зданиях подъем ветра может быть значительным и может вызвать изменение сил, действующих на ферму.
Триангулированные фермы часто используются в длиннопролетных конструкциях, поскольку они очень устойчивы благодаря своей форме. Нормальная форма — треугольник, направленный вниз, так что второстепенные балки проходят между верхними поясами. Показан хороший пример изогнутой треугольной фермы в аэропорту Гамбурга. Эти фермы опирались на наклонные трубчатые кронштейны.

[вверху] Космические рамки

Двухслойная пространственная каркасная крыша, окружающая уличный пейзаж в центре Виктории в Белфасте
«Пространственный» каркас — это форма конструкции, которая охватывает большие площади с использованием сборок небольших структурных компонентов, которые соединяются в заранее сформированных узлах.Они представляют собой трехмерные узлы, которые обычно состоят из элементов растяжения и сжатия, соединенных наклонными связями. Круглые полые секции (CHS) обычно используются в космических каркасах, поскольку их толщина стенок может варьироваться в соответствии с усилиями в элементах при сохранении постоянного внешнего диаметра. Существуют три основные формы поддержки пространственных рам, которые определяют силы, которым они подвержены:
Точечная поддержка по столбцам в четырех и более позициях
Множественная поддержка по строкам столбцов или «деревьям столбцов».
Сплошная кромочная опора.
Показан пример многоточечной опоры для двухслойной пространственной рамы над пешеходной улицей в центре Виктории в Белфасте.

[вверх] Формы связей в раскосных рамах

Крестовины в Академии Всех Святых, Челтенхэм
(Изображение любезно предоставлено William Haley Engineering Ltd.)
Конструкционные рамы с точечным соединением должны быть закреплены в вертикальном и горизонтальном направлениях.Устойчивость здания зависит от формы и расположения распорок. Другие элементы, противодействующие боковым силам, такие как бетонные стержни, могут быть соединены перекрытиями или горизонтальными связями. Для простоты вертикальные распорки размещаются в фасаде или внутренних перегородках. В идеале линия связи должна быть на средней линии основных колонн, но это может противоречить расположению внутренней обшивки внешних стен, и поэтому может возникнуть необходимость объединить конструкции связи и стены, не вызывая тепловых мостиков.
Наиболее распространенными вариантами распорок в многоэтажных зданиях являются распорки «X», «V» или «K» с использованием стальных уголков или полых круглых профилей. Перевернутая V-образная распорка предпочтительна там, где большие отверстия, например двери, которые требуются в рамно заливе.

Анкерные стержни, соединенные с круговым кольцом в крестообразных связях для малоэтажного дома
В X-образной форме элементы могут быть спроектированы так, чтобы противостоять как растяжению, так и сжатию или только растяжению, что приводит к более тонким элементам.Натяжные стержни или плоские пластины неэффективны при сжатии, и, следовательно, при использовании этих элементов силам сопротивляется только растяжение. Показан пример X-образной связи с использованием анкерных стержней, соединенных с круглым кольцом. Этот тип деталей часто используется как в визуально открытых, так и в скрытых связях, но напряжение, которое может возникнуть в стяжке, ограничивается изгибом соединительного кольца.

Элементы полого профиля квадратного сечения, используемые в X-образных распорках в 10-этажном жилом доме
В формах K и V-образных распорок элементы должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать растяжение и сжатие.В этом случае натяжные стяжки невозможны. В X-образных рамах с круглыми или квадратными полыми профилями (SHS) элементы также рассчитаны на сжатие, а детали стыковки позволяют соединять четыре стяжных элемента в точках пересечения. Показан пример открытой X-образной распорки с использованием секций SHS. Сдвиговые силы, которым может противостоять эта система, также зависят от сопротивления срезу болтов на стыке.
Плоские стальные пластины могут использоваться, когда они необходимы для размещения в полости кирпичной кладки или в двухслойных перегородках.Обычно в X-образных распорках используются плоские пластины, которые действуют при растяжении.
[вверх] Конструкционные системы в одноэтажных домах
Основные статьи: Одноэтажные промышленные здания, Рамы порталов, Моментостойкие соединения

Планировка одноэтажного дома
Самый экономичный способ ограждать большое пространство — использовать серию двухмерных «жестких» рам, которые расположены с равными интервалами вдоль одной оси здания.Для одноэтажных зданий, стабильность достигается в двух направлениях, либо путем использования жесткого каркаса, диагональной распорки, или через опорную действия бетонных стен или стержней. Жесткое обрамление может быть достигнуто в одном направлении за счет использования сопротивляющихся моментов соединений, но редко используется в другом направлении, которое, следовательно, закреплено традиционным способом.
[вверх] Открытие рамы
Рама может быть открытой, но может выходить за пределы фасада или крыши, образуя внешнюю конструкцию.Если каркас полностью расположен вне облицовки, он выражается во внешнем облике здания. В качестве альтернативы рама может быть расположена полностью внутри ограждающей конструкции. Между этими двумя крайностями взаимодействие рамы и облицовки устанавливает дополнительный диапазон визуальных и пространственных отношений.

Показан простой пример рамной конструкции, которая продолжается за пределы оболочки здания для визуального эффекта.В этом случае перфорированные ячеистые балки увеличивают легкость конструкции, сохраняя при этом ее основную функцию в качестве жесткого каркаса.
Там, где стальная конструкция проникает через ограждающую конструкцию здания, следует принять меры для минимизации потерь тепла через тепловые мосты.

[вверх] Каркасные конструкции портала

Рама многоярусного портала во время строительства
(Изображение любезно предоставлено компанией Severfield (Design & Build) Ltd.)
Каркасные конструкции портала представляют собой примеры жестких рам и являются наиболее распространенной формой ограждений для пролетов от 20 до 50 м. Рамы порталов обычно изготавливаются из горячекатаных открытых профилей, хотя они могут быть выполнены из решетчатых или сборных балок. Они закреплены условно (с помощью распорок X или K) в ортогональном направлении в боковых стенках или иногда между внутренними колоннами.
Как правило, портальные каркасные конструкции используются в одноэтажных зданиях или ограждениях промышленного типа, где основным требованием является обеспечение большого закрытого объема, такого как спортивный зал или распределительный центр.Как таковые, эти сооружения не могут иметь архитектурного значения. Однако основные принципы могут быть использованы в ряде более интересных архитектурных приложений, например, при формировании изогнутых стропил или при использовании перфорированных балок.
Элементы каркаса обычно состоят из стропил и колонн с жесткими связями между ними. Суженные бедра вводятся для усиления стропил на карнизах и образования соединений, устойчивых к моменту. Связи крыши и стен важны для общей устойчивости конструкции.Элементы рамы портала показаны на рисунке.

В таблице представлены некоторые общие рекомендации по проектированию конструкций портальной рамы. Минимальный уклон крыши с учетом прогибов обычно принимается равным 6 °. Колонны часто тяжелее стропил, а высота колонн составляет примерно одну пятую от пролета рамы. Расстояние между каркасами зависит от перекрывающих возможностей прогонов и снеговой нагрузки.
Указания по проектированию портальной рамы
Параметр Типичное значение
Пролет портальной рамы от 15 до 50 м
Шаг рам от 5 до 8 м
Скат крыши от 5 ° до 10 °
Глубина стропил от диапазона / 50 до диапазона / 60
Отношение пролета к высоте колонны с 4 по 7
Вес колонны (кг / м) 1.От 5 до 2 × вес стропил (кг / м)
Длина бугорка 10% диапазона
Глубина окантовки 2 × глубина стропил
Расстояние между прогонами от 1,5 до 2 м ⁺
Примечания:
Без кранов или тяжелых дополнительных грузов
⁺ Расстояние между прогонами уменьшено около бедра для обеспечения устойчивости бедра

Многоквартирный дом типа «Удачи и промахи» в процессе строительства
Двухпролетные порталы часто проектируются по принципу «ударил и промахнулся», в котором чередующиеся внутренние колонны заменены продольной стержневой балкой, которая проходит между «ударными» колоннами и поддерживает точечную нагрузку от недостающей колонны.
Форма мансардной крыши может быть создана из линейных элементов с помощью сварки или болтов. Этот подход может быть расширен за счет огранки более коротких линейных участков для образования «псевдодуги».

Вместо наклонных стропил можно использовать гнутые балки. Радиус изгиба обычно такой, чтобы облицовку можно было установить до кривизны крыши. Однако некоторые системы облицовки, такие как глубокие композитные панели, могут быть менее устойчивы к такому типу деформации на месте.
На изображении показано интересное архитектурное решение, в котором соединение закрепленной балкой с колонной в раме портала выполнено с сопротивлением моменту за счет использования анкерного элемента к колонне. Таким образом, галстук передает момент колонне.
[вверх] Дополнительная литература
Руководство конструктора по металлу, 7-е издание. Редакторы Б. Дэвисон и Г. В. Оуэнс. Институт стальных конструкций 2012
Архитектурный дизайн из стали — Требилкок П. и Лоусон Р. М., опубликованные Spon, 2004 г.
[вверху] Ресурсы
[вверху] См. Также
16.6 Стоячие волны и резонанс
На протяжении всей этой главы мы изучали бегущие волны или волны, переносящие энергию из одного места в другое. При определенных условиях волны могут отскакивать назад и вперед через определенную область, фактически становясь стационарными. Они называются стоячими волнами .
Другой связанный эффект известен как резонанс. В книге «Колебания» мы определили резонанс как явление, при котором движущая сила малой амплитуды может вызвать движение большой амплитуды.Представьте ребенка на качелях, которые можно смоделировать как физический маятник. Толчки со стороны родителя относительно небольшой амплитуды могут вызывать колебания большой амплитуды. Иногда этот резонанс хорош, например, при создании музыки на струнном инструменте. В других случаях последствия могут быть разрушительными, например, обрушение здания во время землетрясения. В случае стоячих волн стоячие волны с относительно большой амплитудой создаются наложением составляющих волн с меньшей амплитудой.
Стоячие волны
Иногда кажется, что волны не двигаются; скорее, они просто вибрируют на месте. Например, вы можете увидеть неподвижные волны на поверхности стакана с молоком в холодильнике. Вибрация двигателя холодильника создает волны на молоке, которые колеблются вверх и вниз, но не движутся по поверхности. (Рисунок) показывает эксперимент, который вы можете попробовать дома. Возьмите миску с молоком и поставьте ее на обычный вентилятор. Вибрация вентилятора вызывает в молоке стоячие круглые волны.Волны на фото видны благодаря отражению от лампы. Эти волны образуются наложением двух или более бегущих волн, как показано на (Рисунок) для двух идентичных волн, движущихся в противоположных направлениях. Волны движутся друг сквозь друга, и их возмущения добавляются по мере прохождения. Если две волны имеют одинаковую амплитуду и длину волны, то они чередуются между конструктивной и деструктивной интерференцией. Результирующая волна выглядит как стоячая волна и, следовательно, называется стоячей волной.
Рис. 16.25 Стоячие волны образуются на поверхности миски с молоком, установленной на ящичном веере. Вибрация вентилятора заставляет поверхность молока колебаться. Волны видны из-за отражения света от лампы.
рисунок 16.26 Временные снимки двух синусоидальных волн. Красная волна движется в направлении -x, а синяя волна движется в направлении + x. Результирующая волна показана черным цветом. Рассмотрим результирующую волну в точках [latex] x = 0 \, \ text {m}, 3 \, \ text {m}, 6 \, \ text {m}, 9 \, \ text {m}, 12 \ , \ text {m}, 15 \, \ text {m} [/ latex] и обратите внимание, что результирующая волна всегда равна нулю в этих точках, независимо от времени.Эти точки называются фиксированными точками (узлами). Между каждыми двумя узлами находится пучность, место, где среда колеблется с амплитудой, равной сумме амплитуд отдельных волн.
Рассмотрим две одинаковые волны, движущиеся в противоположных направлениях. Первая волна имеет волновую функцию [латекс] {y} _ {1} (x, t) = A \, \ text {sin} (kx- \ omega t) [/ latex], а вторая волна имеет волну функция [латекс] {y} _ {2} (x, t) = A \, \ text {sin} (kx + \ omega t) [/ latex]. Волны интерферируют и образуют результирующую волну
[латекс] \ begin {array} {c} y (x, t) = {y} _ {1} (x, t) + {y} _ {2} (x, t), \ hfill \\ y (x, t) = A \, \ text {sin} (kx- \ omega t) + A \, \ text {sin} (kx + \ omega t).\ hfill \ end {array} [/ latex]
Это можно упростить с помощью тригонометрического идентификатора
[латекс] \ text {sin} (\ alpha ± \ beta) = \ text {sin} \, \ alpha \, \ text {cos} \, \ beta ± \ text {cos} \, \ alpha \, \ текст {sin} \, \ beta, [/ latex]
, где [latex] \ alpha = kx [/ latex] и [latex] \ beta = \ omega t [/ latex], что дает нам
[латекс] y (x, t) = A [\ text {sin} (kx) \ text {cos} (\ omega t) — \ text {cos} (kx) \ text {sin} (\ omega t) + \ text {sin} (kx) \ text {cos} (\ omega t) — \ text {cos} (kx) \ text {sin} (\ omega t)], [/ latex]
, что упрощается до
[латекс] y (x, t) = [2A \, \ text {sin} (kx)] \ text {cos} (\ omega t).[/ латекс]
Обратите внимание, что результирующая волна представляет собой синусоидальную волну, которая является функцией только положения, умноженной на функцию косинуса, которая является функцией только времени. Графики y ( x , t ) в зависимости от x для различных моментов времени показаны на (Рисунок). Красная волна движется в отрицательном направлении x , синяя волна движется в положительном направлении x , а черная волна является суммой двух волн. Когда красная и синяя волны движутся друг через друга, они входят и выходят из-за конструктивной интерференции и деструктивной интерференции.
Первоначально в момент времени [latex] t = 0, [/ latex] две волны находятся в фазе, и в результате получается волна, которая в два раза превышает амплитуду отдельных волн. Волны также находятся в фазе в момент времени [latex] t = \ frac {T} {2}. [/ latex] На самом деле волны находятся в фазе в любом целом числе кратном половине периода:
[латекс] t = n \ frac {T} {2} \, \ text {where} \, n = 0,1,2,3 \ text {…}. \, \ Text {(в фазе)}. [/ латекс]
В других случаях две волны [latex] 180 \ text {°} (\ pi \, \ text {radians}) [/ latex] не совпадают по фазе, и результирующая волна равна нулю.Это происходит по адресу
[латекс] t = \ frac {1} {4} T, \ frac {3} {4} T, \ frac {5} {4} T \ text {,…}, \ frac {n} {4} T \, \ text {где} \, n = 1,3,5 \ text {…}. \, \ Text {(не в фазе)}. [/ латекс]
Обратите внимание, что некоторые положения результирующей волны x всегда равны нулю, независимо от фазового соотношения. Эти позиции называются узлами . Где встречаются узлы? Рассмотрим решение суммы двух волн
[латекс] y (x, t) = [2A \, \ text {sin} (kx)] \ text {cos} (\ omega t). [/ латекс]
Нахождение позиций, в которых функция синуса равна нулю, обеспечивает положение узлов.
[латекс] \ begin {array} {ccc} \ hfill \ text {sin} (kx) & = \ hfill & 0 \ hfill \\ \ hfill kx & = \ hfill & 0, \ pi, 2 \ pi, 3 \ pi \ text {,…} \ hfill \\ \ hfill \ frac {2 \ pi} {\ lambda} x & = \ hfill & 0, \ pi, 2 \ pi, 3 \ pi \ text {,…} \ hfill \ \ \ hfill x & = \ hfill & 0, \ frac {\ lambda} {2}, \ lambda, \ frac {3 \ lambda} {2} \ text {,…} = n \ frac {\ lambda} {2} \ quad n = 0,1,2,3 \ text {,…}. \ hfill \ end {array} [/ latex]
Есть также позиции, где y колеблется между [латексом] y = \ text {±} A [/ latex].Это пучностей . Мы можем найти их, посчитав, какие значения x приводят к [latex] \ text {sin} (kx) = \ text {±} 1 [/ latex].
[латекс] \ begin {array} {ccc} \ hfill \ text {sin} (kx) & = \ hfill & ± 1 \ hfill \\ \ hfill kx & = \ hfill & \ frac {\ pi} {2}, \ frac {3 \ pi} {2}, \ frac {5 \ pi} {2} \ text {,…} \ hfill \\ \ hfill \ frac {2 \ pi} {\ lambda} x & = \ hfill & \ frac {\ pi} {2}, \ frac {3 \ pi} {2}, \ frac {5 \ pi} {2} \ text {,…} \ hfill \\ \ hfill x & = \ hfill & \ frac { \ lambda} {4}, \ frac {3 \ lambda} {4}, \ frac {5 \ lambda} {4} \ text {,…} = n \ frac {\ lambda} {4} \ quad n = 1 , 3,5 \ текст {,…}.\ hfill \ end {array} [/ latex]
В результате получается стоячая волна, как показано на (Рисунок), где показаны снимки результирующей волны двух идентичных волн, движущихся в противоположных направлениях. Результирующая волна выглядит как синусоидальная волна с узлами в целых кратных полуволнах. Пучины колеблются между [латексом] y = \ text {±} 2A [/ latex] из-за члена косинуса, [latex] \ text {cos} (\ omega t) [/ latex], который колеблется между [латексом] ± 1 [/ латекс].
Результирующая волна кажется неподвижной, без видимого движения в направлении x , хотя она состоит из одной волновой функции, движущейся в положительном направлении, тогда как вторая волна движется в отрицательном направлении x .(Рисунок) показывает различные снимки результирующей волны. Узлы отмечены красными точками, а пучности отмечены синими точками.
Рисунок 16.27 Когда две одинаковые волны движутся в противоположных направлениях, результирующая волна является стоячей волной. Узлы появляются в целых числах, кратных половине длины волны. Пучины появляются с нечетными числами, кратными четверти длины волны, где они колеблются между [латексом] y = \ text {±} A. [/ latex] Узлы отмечены красными точками, а пучности отмечены синими точками.
Типичным примером стоячих волн являются волны, создаваемые струнными музыкальными инструментами. Когда струна защипывается, импульсы проходят по струне в противоположных направлениях. Концы струн фиксируются на месте, поэтому на концах струн появляются узлы — граничные условия системы, регулирующие резонансные частоты в струнах. Резонанс, создаваемый струнным инструментом, можно смоделировать в физической лаборатории с помощью устройства, показанного на (Рисунок).
Рисунок 16.28 Лабораторная установка для создания стоячих волн на струне. У струны есть узел на каждом конце и постоянная линейная плотность. Длина между фиксированными граничными условиями равна L. Подвешенная масса обеспечивает натяжение струны, а скорость волн на струне пропорциональна квадратному корню из натяжения, деленному на линейную плотность массы.
Лабораторная установка показывает струну, прикрепленную к струнному вибратору, который колеблет струну с регулируемой частотой f .Другой конец струны проходит над шкивом без трения и привязан к подвешенной массе. Величина натяжения тетивы равна весу подвешенной массы. Струна имеет постоянную линейную плотность (масса на длину) [латекс] \ mu [/ latex], а скорость, с которой волна распространяется по струне, равна [латексу] v = \ sqrt {\ frac {{F} _ {T }} {\ mu}} = \ sqrt {\ frac {mg} {\ mu}} [/ latex] (рисунок). Симметричные граничные условия (узел на каждом конце) определяют возможные частоты, которые могут возбуждать стоячие волны.Начиная с нулевой частоты и медленно увеличивая частоту, появляется первая мода [латекс] n = 1 [/ латекс], как показано на (Рисунок). Первая мода, также называемая основной модой или первой гармоникой, показывает, что сформировалась половина длины волны, поэтому длина волны равна удвоенной длине между узлами [латекс] {\ lambda} _ {1} = 2L [/ latex ]. Основная частота , или частота первой гармоники, которая управляет этим режимом, равна
.
[латекс] {f} _ {1} = \ frac {v} {{\ lambda} _ {1}} = \ frac {v} {2L}, [/ latex]
, где скорость волны [латекс] v = \ sqrt {\ frac {{F} _ {T}} {\ mu}}.[/ latex] Сохранение постоянного напряжения и увеличение частоты приводит ко второй гармонике или режиму [latex] n = 2 [/ latex]. Этот режим представляет собой полную длину волны [латекс] {\ lambda} _ {2} = L [/ latex], а частота в два раза превышает основную частоту:
[латекс] {f} _ {2} = \ frac {v} {{\ lambda} _ {2}} = \ frac {v} {L} = 2 {f} _ {1}. [/ латекс]
Рисунок 16.29 Стоячие волны, создаваемые на струне длиной L. Узлы возникают на каждом конце струны. Узлы — это граничные условия, которые ограничивают возможные частоты, возбуждающие стоячие волны.(Обратите внимание, что амплитуды колебаний оставались постоянными для визуализации. Возможные модели стоячих волн на струне известны как нормальные режимы. Проведение этого эксперимента в лаборатории приведет к уменьшению амплитуды по мере увеличения частоты.)
Следующие две моды, или третья и четвертая гармоники, имеют длины волн [латекс] {\ lambda} _ {3} = \ frac {2} {3} L [/ latex] и [латекс] {\ lambda} _ {4} = \ frac {2} {4} L, [/ latex], управляемый частотами [латекс] {f} _ {3} = \ frac {3v} {2L} = 3 {f} _ {1} [/ latex] и [latex] {f} _ {4} = \ frac {4v} {2L} = 4 {f} _ {1}.[/ latex] Все частоты выше частоты [latex] {f} _ {1} [/ latex] известны как обертоны . Уравнения для длины волны и частоты можно резюмировать как:
[латекс] {\ lambda} _ {n} = \ frac {2} {n} L \ quad n = 1,2,3,4,5 \ text {…} [/ latex]
[латекс] {f} _ {n} = n \ frac {v} {2L} = n {f} _ {1} \ quad n = 1,2,3,4,5 \ text {…} [/ латекс]
Модели стоячей волны, которые возможны для струны, первые четыре из которых показаны на (Рисунок), известны как нормальные моды с частотами, известными как нормальные частоты.Таким образом, первая частота, вызывающая нормальный режим, называется основной частотой (или первой гармоникой). Любые частоты выше основной частоты являются обертонами. Вторая частота нормального режима струны [latex] n = 2 [/ latex] — это первый обертон (или вторая гармоника). Частота нормальной моды [latex] n = 3 [/ latex] — это второй обертон (или третья гармоника) и так далее.
Решения, показанные как (Уравнение) и (Уравнение), предназначены для строки с граничным условием узла на каждом конце.Когда граничные условия с обеих сторон одинаковы, говорят, что система имеет симметричные граничные условия. (Уравнение) и (Уравнение) подходят для любых симметричных граничных условий, то есть узлов на обоих концах или пучностей на обоих концах.
Пример
Стоячие волны на струне
Рассмотрим строку [латекс] L = 2.00 \, \ text {m}. [/ latex] прикреплен к струнному вибратору с регулируемой частотой, как показано на (Рисунок). Волны, создаваемые вибратором, распространяются по струне и отражаются фиксированным граничным условием на шкиве.Струна, имеющая линейную массовую плотность [латекс] \ mu = 0,006 \, \ text {кг / м,} [/ latex], проходит через шкив без трения с незначительной массой, а натяжение обеспечивается за счет 2,00 -кг подвесная масса. а) Какова скорость волн на струне? (b) Нарисуйте эскиз первых трех нормальных мод стоячих волн, которые могут возникать на струне, и пометьте каждой длиной волны. (c) Перечислите частоты, на которые струнный вибратор должен быть настроен, чтобы произвести первые три нормальные моды стоячих волн.
Рисунок 16.30 Струна, прикрепленная к струнному вибратору с регулируемой частотой.
Стратегия
Скорость волны можно найти с помощью [latex] v = \ sqrt {\ frac {{F} _ {T}} {\ mu}}. [/ latex] Натяжение обеспечивается весом подвешенной массы.
Стоячие волны будут зависеть от граничных условий. На каждом конце должен быть узел. Первая мода будет составлять половину волны. Вторую можно найти, добавив половину длины волны.Это самая короткая длина, которая приведет к образованию узла на границах. Например, добавление одной четверти длины волны приведет к образованию пучности на границе и не является режимом, который удовлетворял бы граничным условиям. Это показано на (Рисунок).
Поскольку скорость волны равна длине волны, умноженной на частоту, частота равна скорости волны, деленной на длину волны.
Рисунок 16.31 (a) На рисунке представлен второй режим строки, который удовлетворяет граничным условиям узла на каждом конце строки.(b) Этот рисунок не может быть нормальным режимом для струны, потому что он не удовлетворяет граничным условиям. На одном конце есть узел, а на другом — пучность.
Решение
Начнем со скорости волны на струне. Натяжение равно весу подвешенной массы. Даны линейная массовая плотность и масса подвешенной массы:
[латекс] v = \ sqrt {\ frac {{F} _ {T}} {\ mu}} = \ sqrt {\ frac {mg} {\ mu}} = \ sqrt {\ frac {2 \, \ текст {кг} (9,8 \ frac {\ text {m}} {\ text {s}})} {0.006 \ frac {\ text {kg}} {\ text {m}}}} = 57,15 \, \ text {m / s}. [/ латекс]
Первая нормальная мода с узлами на каждом конце — это половина длины волны. Следующие две моды находятся путем добавления половины длины волны.
Частоты первых трех режимов находятся с помощью [latex] f = \ frac {{v} _ {w}} {\ lambda}. [/латекс]
[латекс] \ begin {array} {} \\ {f} _ {1} = \ frac {{v} _ {w}} {{\ lambda} _ {1}} = \ frac {57.15 \, \ text {m / s}} {4.00 \, \ text {m}} = 14.29 \, \ text {Hz} \ hfill \\ {f} _ {2} = \ frac {{v} _ {w}} { {\ lambda} _ {2}} = \ frac {57.15 \, \ text {m / s}} {2,00 \, \ text {m}} = 28,58 \, \ text {Hz} \ hfill \\ {f} _ {3} = \ frac {{v} _ { w}} {{\ lambda} _ {3}} = \ frac {57.15 \, \ text {m / s}} {1.333 \, \ text {m}} = 42.87 \, \ text {Hz} \ hfill \ конец {array} [/ latex]
Значение
Три режима стоя в этом примере были созданы путем поддержания натяжения струны и регулировки частоты возбуждения. Сохранение постоянного натяжения струны приводит к постоянной скорости. Те же самые режимы можно было бы получить, поддерживая постоянную частоту и регулируя скорость волны в струне (изменяя висящую массу.)
Проверьте свое понимание
Уравнения для длин волн и частот мод волны, создаваемой на струне:
[латекс] \ begin {array} {} \\ {\ lambda} _ {n} = \ frac {2} {n} L \ quad n = 1,2,3,4,5 \ text {…} \ , \ text {and} \ hfill \\ {f} _ {n} = n \ frac {v} {2L} = n {f} _ {1} \ quad n = 1,2,3,4,5 \ текст {…} \ hfill \ end {array} [/ latex]
были получены путем рассмотрения волны на струне, где были симметричные граничные условия узла на каждом конце. Эти режимы являются результатом двух синусоидальных волн с идентичными характеристиками, за исключением того, что они движутся в противоположных направлениях, ограниченных областью L с узлами, необходимыми на обоих концах.Будут ли работать те же уравнения при наличии симметричных граничных условий с пучностями на каждом конце? Как бы выглядели нормальные режимы для среды, которая могла бы свободно колебаться на каждом конце? Не беспокойтесь, если вы не можете представить себе такую среду, просто рассмотрите две синусоидальные волновые функции в области длиной L с пучностями на каждом конце.
Да, уравнения будут одинаково хорошо работать для симметричных граничных условий среды, свободно колеблющейся на каждом конце, где на каждом конце есть пучности.Ниже показаны нормальные режимы первых трех режимов. Пунктирная линия показывает положение равновесия среды.
Обратите внимание, что первая мода составляет две четверти или половину длины волны. Вторая мода — это четверть длины волны, за которой следует половина длины волны, за которой следует четверть длины волны, или одна полная длина волны. Третья мода — полторы длины волны. Это тот же результат, что и у строки с узлами на каждом конце. Уравнения для симметричных граничных условий одинаково хорошо работают как для фиксированных граничных условий, так и для свободных граничных условий.К этим результатам мы вернемся в следующей главе, когда будем обсуждать звуковую волну в открытой трубе.
Свободные граничные условия, показанные в последней проверке понимания, могут показаться трудными для визуализации. Как может быть система, которая может свободно колебаться на каждом конце? На (Рисунок) показаны две возможные конфигурации металлических стержней (показаны красным), прикрепленных к двум опорам (показаны синим). В части (а) стержень поддерживается на концах, и на обоих концах имеются фиксированные граничные условия.При соответствующей частоте стержень может быть приведен в резонанс с длиной волны, равной длине стержня, с узлами на каждом конце. В части (b) стержень поддерживается в положениях, составляющих одну четверть длины от каждого конца стержня, и на обоих концах имеются свободные граничные условия. При правильной частоте этот стержень также можно привести в резонанс с длиной волны, равной длине стержня, но на каждом конце есть пучности. Если у вас возникли проблемы с визуализацией длины волны на этом рисунке, помните, что длину волны можно измерить между любыми двумя ближайшими идентичными точками, и примите во внимание (рисунок).
Рис. 16.32 (a) Металлический стержень длиной L (красный), поддерживаемый двумя опорами (синий) на каждом конце. При движении на соответствующей частоте стержень может резонировать с длиной волны, равной длине стержня с узлом на каждом конце. (b) Тот же металлический стержень длиной L (красный), поддерживаемый двумя опорами (синий) на расстоянии четверти длины стержня с каждого конца. При движении на соответствующей частоте стержень может резонировать с длиной волны, равной длине стержня с пучностями на каждом конце.
Рисунок 16.33 Длину волны можно измерить между двумя ближайшими повторяющимися точками. На волне на веревке это означает одинаковую высоту и наклон. (a) Длина волны измеряется между двумя ближайшими точками, где высота равна нулю, а наклон является максимальным и положительным. (b) Длина волны измеряется между двумя идентичными точками, где высота максимальна, а наклон равен нулю.
Обратите внимание, что изучение стоячих волн может стать довольно сложным. На (Рисунок) (а) показана мода стоячей волны [латекс] n = 2 [/ латекс], и это приводит к длине волны, равной L .В этой конфигурации режим [латекс] n = 1 [/ латекс] также был бы возможен с стоячей волной, равной 2 L . Можно ли получить режим [latex] n = 1 [/ latex] для конфигурации, показанной в части (b)? Ответ — нет. В этой конфигурации помимо граничных условий устанавливаются дополнительные условия. Поскольку стержень установлен в точке, составляющей четверть длины с каждой стороны, там должен существовать узел, и это ограничивает возможные режимы стоячих волн, которые могут быть созданы.Мы оставляем читателю в качестве упражнения подумать, возможны ли другие режимы стоячих волн. Следует отметить, что когда система приводится в действие на частоте, которая не вызывает резонанс системы, вибрации все еще могут возникать, но амплитуда колебаний будет намного меньше, чем амплитуда при резонансе.
Область машиностроения использует звук, производимый вибрирующими частями сложных механических систем, для устранения проблем с системами. Предположим, часть автомобиля резонирует с частотой двигателя автомобиля, вызывая нежелательные вибрации в автомобиле.Это может привести к преждевременной поломке двигателя. Инженеры используют микрофоны для записи звука, производимого двигателем, затем используют метод, называемый анализом Фурье, для поиска частот звука, производимого с большими амплитудами, а затем просматривают список деталей автомобиля, чтобы найти деталь, которая будет резонировать на этой частоте. Решение может быть таким простым, как изменение состава используемого материала или изменение длины рассматриваемой детали.
Есть и другие многочисленные примеры резонанса стоячих волн в физическом мире.Воздух в трубке, например, в музыкальном инструменте, таком как флейта, может вызвать резонанс и произвести приятный звук, как мы обсуждаем в разделе «Звук».
В других случаях резонанс может вызвать серьезные проблемы. Более пристальный взгляд на землетрясения дает доказательства наличия условий, подходящих для резонанса, стоячих волн, а также конструктивных и деструктивных помех. Здание может вибрировать в течение нескольких секунд с частотой возбуждения, соответствующей частоте собственной вибрации здания, что вызывает резонанс, в результате которого одно здание рушится, а соседние — нет.Часто здания определенной высоты разрушаются, в то время как другие более высокие здания остаются нетронутыми. Высота здания соответствует условию создания стоячей волны для данной высоты. Также важен пролет крыши. Часто можно увидеть, что спортзалы, супермаркеты и церкви страдают от повреждений, в то время как отдельные дома страдают гораздо меньше. Крыши с большой площадью поверхности, поддерживаемые только краями, резонируют с частотами землетрясений, вызывая их обрушение. Когда волны землетрясения распространяются по поверхности Земли и отражаются от более плотных горных пород, в определенных точках возникает конструктивная интерференция.Часто участки, расположенные ближе к эпицентру, не повреждаются, а участки дальше — повреждены.
Учебник по
Godot — Часть 18: Добавление дома с интерьером
В этом уроке мы добавим в игру дом, в котором игрок сможет использовать кровать, чтобы отдохнуть и восстановить свое здоровье и очки маны. Когда игрок находится вне дома, будет показано все здание. Когда игрок входит в дом, крыша будет скрыта, и будет показан интерьер.
Импорт ресурсов
Сначала загрузите изображения дома, нажав кнопку ниже:
Скачать «SimpleRPG House Sprites» house_sprites.zip — 5 КБ
Создайте новую папку под названием House внутри Entitites и скопируйте в нее изображения, которые вы только что скачали. Убедитесь, что изображения импортируются с отключенным фильтром Фильтр .
Создание сцены дома
Создайте новую сцену. На панели Scene выберите 2D Scene , чтобы создать корневой узел типа Node2D .Измените имя этого узла на House .
Добавьте узел Sprite в House и переименуйте его в Interior . Перетащите файл house_interior.png в свойство Texture этого узла. Добавьте еще один узел Sprite в House и переименуйте его в Roof . Перетащите файл house_roof.png в его свойство Texture и установите для его Z Index значение 2.
Сохраните сцену как House.tscn в папке Entitites / House .
Добавление дома в основную сцену
Вернитесь на главную сцену и выберите узел Root . Перетащите файл House.tscn в точку на карте, где вы хотите разместить дом (это должна быть зона без препятствий, поэтому отредактируйте карту, если у вас нет достаточно большой свободной области).
Если вы запустите игру сейчас, вы увидите, что игрок сможет пройти по дому. Мы должны добавить коллайдеры, чтобы блокировать движение игрока, когда он движется по стенам.
Добавление коллайдеров для стен и мебели дома
Вернитесь к сцене House и временно сделайте Roof невидимым, щелкнув значок глаза рядом с именем узла.
Добавьте узел StaticBody2D в House и переименуйте его в NorthWall . Добавьте узел CollisionShape2D в NorthWall . В Inspector установите для его Shape значение New RectangleShape2D . Теперь в редакторе переместите прямоугольник и измените его размер, чтобы он закрыл северную стену, как показано на следующем рисунке:
Повторите ту же процедуру для восточной и западной стен.
Южная стена разделена на две части, потому что это входная дверь дома, поэтому вам нужно будет создать два StaticBody2D (назовите их SouthWallLeft и SouthWallRight ). Для этих двух узлов используйте прямоугольник немного выше, чтобы игрок не полностью перекрывал стену при движении к ней (это даст большее восприятие трехмерности). Вы получите что-то вроде этого:
Теперь нам просто нужно создать коллайдеры для внутренних стен и мебели.Следуйте предыдущей процедуре, чтобы создать все необходимые нам узлы StaticBody2D с относительными CollisionShape2D и RectangleShape2D . Вы можете называть узлы StaticBody2D как хотите, но не забудьте называть кровать Bed , потому что она нам понадобится позже.
Конечный результат будет таким:
Сохраните сцену и попробуйте запустить игру. Теперь игрок будет заблокирован стенами и предметами внутри дома.
Скрытие и отображение крыши
Когда игрок входит в дом, мы хотим скрыть крышу, и мы хотим показать ее снова, когда игрок покидает ее .Для этого мы будем использовать узел Area2D , чтобы определить, находится ли игрок в доме или нет. Мы будем использовать сигналы body_entered () и body_exited () , чтобы узнать, когда игрок входит или выходит из него.
Добавьте узел Area2D в House . Добавьте к нему узел CollisionShape2D и установите прямоугольную форму столкновения, установив для его свойства Shape значение New RectangleShape2D . Измените размер формы, чтобы она покрывала проходимую часть дома, как показано на рисунке ниже:
Форма выделена красным цветом
Присоедините новый скрипт к узлу House , назовите его House.gd и сохраните его в папке Entitites / House .
Подключите сигналы body_entered () и body_exited () из Area2D к узлу House . Функции _on_Area2D_body_entered () и _on_Area2D_body_exited () будут созданы автоматически.
Измените эти две функции, чтобы скрыть / показать узел Roof , когда игрок входит или выходит из дома:
func _on_Area2D_body_entered (body): если тело.name == "Игрок": $ Roof.hide () func _on_Area2D_body_exited (тело): если body.name == "Player": $ Roof.show ()
Теперь сделайте Roof видимым, щелкнув значок глаза рядом с именем узла, и запустите игру, чтобы проверить, все ли работает должным образом.
Использование кровати для отдыха
Во всех ролевых играх игрок может использовать кровати для восстановления здоровья и маны. Наша игра не исключение, поэтому игрок может решить заснуть, нажав кнопку атаки, когда он находится возле кровати .
Начнем с создания «экрана сна». Добавьте новый узел ColorRect в CanvasLayer и назовите его Sleep . В Inspector установите для Color черный и Rect → Size на (320,180).
Добавьте RichTextLabel в Sleep . Этот узел используется для отображения форматированного текста и позволяет анимировать текст с помощью простой анимации.
В Inspector перейдите в раздел Custom Fonts и в свойстве Normal Font загрузите шрифт Font.tres , который мы создали в учебнике по графическому интерфейсу. Установите Rect → Position на (0,80) и Rect → Size на (320,20), затем отключите свойство Clip Content .
Узлы RichTextLabel поддерживают синтаксический анализ BBCode для форматирования текста (щелкните, чтобы узнать все доступные теги). Итак, перейдите в раздел Bb Code , включите свойство Enabled и скопируйте этот код в свойство Bb Code → Text :
[center] [wave amp = 40 freq = 2] ZZZ... [/ wave] [/ center]
В этом тексте мы использовали два тега BBCode:
[center] : центрируйте текст внутри метки.
[волна] : анимируйте текст, заставляя его двигаться вверх и вниз. Свойство amp контролирует, насколько высоко и низко идет эффект, а freq контролирует, насколько быстро текст перемещается вверх и вниз.
Если вы используете код для перетаскивания игрока с помощью мыши, не забудьте установить Мышь → Фильтр на Игнорировать для узлов Sleep и RichTextLabel, чтобы они не блокировали события мыши.
Когда все будет сделано, вы увидите анимированный текст на экране:
Наконец, установите для свойства Sleep s modulate значение (255,255,255,0), чтобы сделать его невидимым. Мы снова сделаем его видимым с помощью анимации.
Чтобы создать анимацию, которая будет отображать этот экран, выберите узел Player → AnimationPlayer . Панель Animation автоматически откроется в нижней части редактора.
Нажмите кнопку Animation и выберите New , чтобы создать новую анимацию.Назовите его Sleep .
Добавить новую дорожку свойств:
В первом окне выберите Sleep в качестве узла для анимации, а во втором окне выберите свойство modulate .
Теперь установите продолжительность анимации на 3 секунды:
Добавьте 4 ключевых кадра к дорожке modulate (щелкните правой кнопкой мыши → Вставить ключ на дорожке) в положениях 0, 0,4, 2,6, 3:
Вы можете использовать ползунок масштабирования в правом нижнем углу панели, чтобы изменить шкалу времени и упростить вам работу.Если вы поместите ключевой кадр не в ту секунду, вы можете переместить его, перетащив по дорожке.
Выберите два центральных ключевых кадра, щелкнув их, удерживая нажатой клавишу Shift. Затем в инспекторе измените значение Value на 255,255,255,255.
Теперь центральные ключевые кадры белые.
Наконец, нам просто нужно добавить в сценарий Player.gd код для запуска анимации и восстановления значений , здоровья игрока, и маны, . В функции _input () отредактируйте код, который обрабатывает входное событие атаки , следующим образом:
if event.is_action_pressed («атака»): # Проверить, может ли игрок атаковать var now = OS.get_ticks_msec () если сейчас> = время_след_атаки: # Какая цель? var target = $ RayCast2D.get_collider () если цель! = null: если target.name.find ("Скелет")> = 0: # Скелет попал! target.hit (attack_damage) если target.is_in_group ("NPCs"): # Поговорите с NPC target.talk () возвращаться если target.name == "Кровать": # Спать $ AnimationPlayer.play ("Сон") yield (get_tree (). create_timer (1), «тайм-аут») health = health_max mana = mana_max emit_signal ("player_stats_changed", сам) возвращаться # Воспроизвести анимацию атаки attack_playing = правда var animation = get_animation_direction (last_direction) + "_attack" $ Sprite.play (анимация) # Воспроизвести звук атаки $ SoundAttack.play () # Добавить время восстановления к текущему времени next_attack_time = now + attack_cooldown_time
Оператор if проверяет, является ли объект перед игроком кроватью. Если это так, код воспроизводит анимацию Sleep и после секунды задержки ( yield (get_tree (). Create_timer (1), «timeout» ) восстанавливает значения здоровья и маны до максимума. , сигнал player_stats_changed () испускается для обновления GUI.
Предотвращение проникновения скелетов в дом
Последнее, что мы хотим сделать, это не дать скелетам войти в дом. Для этого мы используем сигнал дома Area2D body_entered () , чтобы определить, входит ли скелет через дверь. Мы уже создали функцию, которая обрабатывает это событие, поэтому давайте изменим ее следующим образом:
func _on_Area2D_body_entered (body): если body.name == "Player": $ Roof.hide () elif body.name.find ("Скелет")> = 0: тело.direction = -body.direction body.bounce_countdown = 16
Как это работает? Если тело, которое соприкасается с Area2D , является скелетом, мы меняем направление его движения и устанавливаем bounce_countdown равным 16, чтобы заставить его двигаться в новом направлении в течение 4 секунд (скрипт скелета пересчитывает направление движения каждые 250 мс, поэтому 250 мс x 16 = 4000 мс = 4 с).
Выводы
В этом уроке мы узнали:
Как создать дом, внутренности которого отображаются или скрываются автоматически, когда игрок входит или выходит из него
Как создать кровать, где игрок может отдохнуть и восстановить свое здоровье и mana points
Как использовать узел RichTextLabel для создания текста с эффектами.
Вы можете попробовать то, что мы сделали до сих пор, нажав здесь:
В следующем уроке мы добавим главный экран и узнаем, как сохранить и загрузить игру.
Вам понравилась эта статья? Тогда подумай о том, чтобы купить мне кофе! Ваша поддержка поможет мне покрыть расходы на сайт и заплатить авторам за создание нового контента для блога.
N 【DonVent】 Узел вентиляционных каналов купить узел проходной УП цена воздуховодов для вентиляционной шахты
Узел вентиляционного канала
Невозможно комфортно проводить время внутри здания без хорошей вентиляции.В общем, его расположение следует планировать еще на стадии проектирования. Как правило, через крышу проходят вентканалы, но как их провести таким образом, чтобы крыша после этого не протекала?
Поэтому очень важно правильно установить вентиляционный проход через крышу. Узлы вытяжных вентиляционных каналов монтируются на крыше. Он может иметь разный дизайн. Во многих моделях это похоже. Его предназначение — выводить грязный воздух из помещения наружу.
Узлы прохода трубы
Устанавливают вентустановку перехода, как правило, на предназначенный для этого рубероид или железобетонные стекла. В зависимости от кровельного покрытия, параметров и толщины материала для создания кровельного пирога и даже самого типа вентиляции их размер и форма могут кардинально отличаться. Какой тип выбрать, будет зависеть от условий, созданных внутри используемого помещения.Очень важно, какая пыль, влажность, загазованность и так далее.
Система вентиляции представляет собой сплетение труб, удаляющих загрязненный или нагретый воздух изнутри. В случае производственных помещений требуется улучшенная циркуляция воздуха, которая создается мощным вентилятором, установленным в системе. В больших помещениях системы вентиляции более сложные. Узлы прохода воздуховода представляют собой конструкцию, которая:
Удаляет загрязненный воздух по ул.
повышает целостность кровли;
Защищает пространство под крышей от дождя и дождя.
Агрегат вентиляции аэрации
Любой узел в проходе вентиляционной шахты содержит отверстие нужного размера. В нем устанавливается патрубок, крепящийся к бетонному стеклу, установленному на полу. Узел прохождения камер вытяжной вентиляции устанавливается с помощью анкерных болтов. В случае, если крыша металлическая, принцип крепления не меняется, но здесь стекло заменяется более прочным из металла.
опорное кольцо входит в трап сборки, благодаря которой структура надежно подключен к поверхности крыши.С помощью фланцев он соединяется лучше — один крепится на воздуховод снизу, а верхний служит опорой для вентиляционной ступицы, защищающей патрубок от попадания внутрь атмосферных осадков. Изнутри в трубу установлено специальное кольцо для отвода конденсата.
Трубопроводный агрегат в каждом отдельном случае имеет свою маркировку. По внешнему виду это буквенно-цифровое обозначение, скажем, УП2-03. Так удобнее найти узлы перехода, цена на которые вас устраивает.Последние две цифры обозначают размер конструкции. Разброс чисел от одного до десяти. Первая цифра обозначает индивидуальный дизайн.
Вентиляционное отверстие
Например, вы просите «передать узел на покупку» и получаете список из нескольких обозначений. Первая цифра означает «01». Это означает, что в системе нет конденсатного кольца и клапана. «02» Также означает отсутствие колец, но есть механический клапан. «03» — значит, есть и то, и другое.На каждый узел перехода цена будет варьироваться в зависимости от технических характеристик. Поэтому очень важно правильно указать и первую, и вторую цифры в маркировке товара.
Мифическая Ирландия | Астрономия | Древние астрономы каменного века
Их сооружения — самые известные, наиболее изученные и, возможно, наименее изученные памятники Ирландии. Самый известный из них, Ньюгрейндж (известный в древних ирландских рукописях как Сид в Броге), является магнитом для туристов, которые ежегодно в огромных количествах стекаются в долину Бойн.Каждый год памятник посещают около четверти миллиона человек. Соседний насыпь мегалитического прохода в Ноут открыт для туристов, кроме зимы, а третье крупное место Бруг-на-Бойн, Даут, также открыто для публики. Так что же привлекает людей на этих сайтах? Что они приходят посмотреть? Что рассказывают об этих замечательных памятниках?
Даже случайному посетителю ясно, что в Ньюгрейндж, Ноут и Даут есть что-то примечательное. Острый символизм, глубоко запечатленный в огромных мегалитах, является письменным свидетельством, которое доходит до нас на протяжении более пяти тысячелетий.В Ньюгрейндж огромный камень за входом в проход украшен огромными закрученными спиралями. В Ноуте украшен почти каждый камень, и это место было провозглашено самой большой коллекцией мегалитического искусства во всей Европе — фактически, более четверти всего известного мегалитического искусства в Западной Европе находится в Ноуте и его сопутствующих курганах. В нескольких километрах к востоку, в Дауте, есть еще украшенные камни. В Лохкрю, в 40 км к западу от Бруг-на-Боинн в графстве Мит, находятся древние пирамиды из камней Слиаб-на-Каллиаг, горы ведьм, снова с огромным количеством древних резных фигурок.
Aurora borealis (северное сияние) в Ньюгрейндж (Сид-ин-Брога)
Среди знакомых узоров, таких как зигзаги, волнистые линии, спирали и ромбы, есть некоторые украшения, которые явно астрономические по своей природе. В Дауте есть звезды и солнечные колеса; в Ньюгрейндж есть резные фигурки, похожие на изображение Пояса Ориона; В Ноут есть множество астрономических изображений — полумесяцы и формы луны, звезды, круги, спирали, солнечные часы и астральные изображения, и, возможно, даже карта луны.В Loughcrew есть солнца и солнечные колеса, звезды и многое другое.
Возьмите почти любую любительскую книгу по астрономии в местном книжном магазине, и в разделе истории астрономии вы обязательно прочитаете, что первыми астрономами были древние вавилоняне или китайцы. Вы также прочитаете о том, как греки помогли просветить мир своими многочисленными научными и астрономическими открытиями. Некоторые из этих книг достаточно прогрессивны, чтобы упоминать о существовании древних астрономов в Стоунхендже, но в большинстве не упоминаются Ньюгрейндж и Ирландия, которые, очевидно, являются местом, где компетентные астрономические исследования проводились более 5000 лет назад.
Орион, Телец и Плеяды над Бойном и Ньюгрейнджем.
NEWGRANGE / SÍ AN BRU
Событие восхода солнца во время зимнего солнцестояния в Ньюгрейндж, где солнце светит в длинный коридор в самые короткие дни года и освещает центральный зал, является самым знаменательным событием в ирландском культурном календаре и ежегодно привлекает внимание средств массовой информации. Большинство людей знают об этом, и многие собираются на знаменитом кургане каждый декабрь, чтобы стать свидетелями этого события, хотя большинству из них приходится довольствоваться тем, чтобы увидеть это событие со стороны.Это известный пример древней астрономии в действии в наше время, и он является подходящим началом нашего исследования древних ирландских наблюдателей за небом.
Ежегодно на рассвете в день зимнего солнцестояния, сразу после 9 часов утра, солнце начинает вставать над долиной Бойн из Ньюгрейнджа над холмом, известным в местном масштабе как Красная гора. При подходящих погодных условиях мероприятие будет зрелищным. В четыре с половиной минуты десятого свет восходящего солнца падает на фасад Ньюгрейнджа и попадает в проход через контейнер на крыше, который был специально спроектирован так, чтобы улавливать солнечные лучи.
В течение следующих 14 минут луч света распространяется в проход Ньюгрейнджа и далее в центральную камеру, где во времена неолита он освещал задний камень центральной ниши камеры. С помощью простой технологии обработки камня эти замечательные люди запечатлели очень важный астрономический и календарный момент самым захватывающим образом.
Кажется, что солнечный свет разделен на два луча — верхний луч и нижний луч. Это действительно так, нижняя балка формируется дверным проемом в коридор.Однако именно свет проникает через багажник в центральную камеру.
Солнечный свет зимнего солнцестояния в Ньюгрейндж, вид со стороны входа. Есть верхняя балка и нижняя балка. Верхний луч достигает камеры.
На очень короткое время луч солнечного света проникает в камеру, освещая пол. Это узкая балка, шириной всего 34 см на входе и уже в камере. Первоначально луч попадал в ортостат задней камеры (C8), и его свет отражался на другом камне камеры, C10, который содержит знаменитую тройную спираль.Спустя всего 14 коротких минут луч исчезает с пола камеры, уходит по коридору, и снова сердце Ньюгрейнджа возвращается во тьму.
Ньюгрейндж не стоит изолированно как астрономическое устройство. Феномен восхода солнца во время зимнего солнцестояния — не единственная функция Ньюгрейнджа. В книге Машина Уриэля, Роберт Ломас и Кристофер Найт предположили, что крыша и проход Ньюгрейнджа, возможно, использовались для выслеживания Венеры в определенные моменты ее восьмилетнего цикла.Конечно, свидетельств для изучения Венеры в долине Бойн предостаточно.
Над крышной коробкой Ньюгрейнджа есть серия из восьми отметок, которые, по предположению авторов, могут представлять восемь лет цикла Венеры. Этот восьмилетний цикл Венеры очень тесно связан с метоническим циклом Луны и, возможно, был зарегистрирован в другом месте в Бруг-на-Бойн, как мы увидим позже. До начала раскопок Ньюгрейнджа в 1960-х годах в долине Бойн существовало народное поверье, записанное Джозефом Кэмпбеллом в его книге Primitive Mythology: The Masks of God, , что свет утренней звезды светил в камеру памятник в один день в восемь лет.
Лунная астрономия
Многие астрономы знают, что путь Луны по небу, хотя и немного наклонен к пути Солнца, будет принимать положения, общие для Солнца в определенное время года. Точки, где воображаемая линия пути Луны пересекает линию пути Солнца, называются узлами. Когда Луна находится в узле, она находится на эклиптике, а когда узлы расположены над Орионом, в промежутке между Близнецами и Тельцом и в промежутке между Стрельцом и Скорпионом, тогда Луна разделяет солнечное летнее солнцестояние. и зимнего солнцестояния соответственно.
Это происходит только дважды за одну ротацию узлов, которая занимает 18,6 лет. Таким образом, каждые девять лет, всего в нескольких случаях, полная луна или убывающая луна, которая восходит в положении Солнца в период зимнего солнцестояния, технически говоря, может светить в Ньюгрейндж.
5 июля 2001 года группе исследователей-любителей (большинство из которых я знаю, включая Ричарда Мура) было дано специальное разрешение от Дуча (так в то время называлась OPW) на доступ в камеру Ньюгрейнджа, чтобы посмотреть, смогут ли они стать свидетелями всего этого. луна изнутри камеры.К сожалению, облачный покров означал, что луна была скрыта в течение решающих минут после восхода, но облако действительно рассеялось вовремя, чтобы позволить группе увидеть Луну изнутри прохода. Хотя это наблюдение не доказало окончательно, что луну можно увидеть из камеры, само собой разумеется, что если положение луны может совпадать с положением солнца зимнего солнцестояния, то можно будет увидеть лунный свет в камере Ньюгрейнджа под землей. правильные условия.
В Ньюгрейндж может быть больше свидетельств в поддержку лунной функции.Фасад кургана украшен блестящим фасадом из молочно-белого кварца, и некоторые исследователи и археологи полагают, что изначально весь курган мог быть покрыт этим блестящим камнем. Возможно, Ньюгрейндж должен был быть земным отражением луны?
Необходимо провести дополнительные исследования возможного выравнивания Луны в Ньюгрейндж. Ирландское название Ньюгрейнджа — Brugh na Bóinne (ранее Brug na Bóinne). Слово Bóinne, от которого произошла река Бойн, означает «белая корова», а древняя богиня Bóinn, возможно, была связана с луной.Действительно, некоторые исследователи отметили, что период беременности коровы эквивалентен девяти с половиной синодическим лунным месяцам. Профессор Рональд Хикс указал, что луна была известна как an lair bhán, — «белая кобыла». Слово Brugh тоже интересно. Традиционно это слово интерпретировалось как «особняк» или «дом», но есть слово Brú, которое, как я обнаружил, означает «матка» ( MacCionnaith Foclóir, 1938). Может ли на самом деле смысл Ньюгрейнджа быть «Чрево Луны ???» Символизм и взаимодействие между различными задействованными элементами приводят к дальнейшим предположениям о цели сайта.Мы можем представить себе полную луну, поднимающуюся над холмом Красной горы, сияющую над долиной над рекой Бойн, которая имеет то же значение, что и Млечный Путь в небе, и на самом деле может рассматриваться как ее земное отражение. Ирландское название Млечный Путь — Bealach / bóthar na Bó Finne — путь / дорога белой коровы. Возможно, кварцевый фасад на фасаде Ньюгрейнджа должен быть еще одним изображением Млечного Пути?
Может быть, когда-нибудь мы увидим на первых страницах мировых газет и новостных веб-сайтов чудесную картину лунного света, заливающего чертоги Ньюгрейнджа.
Исследование Фрэнка Прендергаста
Серьезные академические исследования, в отличие от исследований, проводимых нами, любителями, также выявили интересные астрономические функции Ньюгрейнджа. Археоастроном Франк Прендергаст предоставил данные, которые показывают, что даже большие стоячие камни перед входом в Ньюгрейндж, известные как «Большой круг», имели астрономические и календарные функции. Хотя карбондейтинг относит строительство Великого Круга примерно к 2000 г. до н.э., спустя более тысячи лет после постройки самого Ньюгрейнджа, Прендергаст показывает, что в то время камни функционировали должным образом.Его исследование показало, как тень GC1, мегалита, примыкающего к входу, пересекала бы нижнюю часть трех спиралей на западной стороне K1 во время зимнего солнцестояния; что тень GC-1 должна была пересечь центр трех спиралей в период, когда южное склонение Солнца составляло половину его годового максимума; что тень камня GC-2 точно так же пересекает те же три спирали в равноденствие; что выравнивание GC5 и GC3 указывает на восход солнца, когда северное склонение Солнца составляет половину его годового максимума; также можно было наблюдать восход солнца во время летнего солнцестояния, наблюдая за вершинами GC1 и GC-2.
Наша собственная работа показала, что астрономы Ньюгрейнджа могли также использовать звезду Денеб в созвездии лебедя Лебедя, чтобы помочь отследить положение солнца в ночь перед зимним солнцестоянием. Тайна усиливается из-за того, что Ньюгрейнджу приписываются некоторые мифы о лебедях, например, знаменитый роман об Аонгхусе и Каере. Матерью Аонгхуса была Боанн, Луна, а его отцу, Дагде, принадлежал Ньюгрейндж.
История рассказывает, как Аонгхус безумно влюбился в девушку, которая посетила его, пока он спал.Она посещала его в его снах в течение года, и все это время он не мог прикоснуться к ней, потому что она исчезла. Его мать Боанн искала девушку в Ирландии, но не смогла найти ее после года поисков. Аонгхус заручился помощью своего отца, Дагда, который, в свою очередь, разыскал Бодба, который был Туата Де Дананн, королем Мюнстера. Бодб сообщил, что это была девушка, и привел Аонгхуса на встречу с ней в Лох-Беал-Драган (Пасть Дракона) в Типперэри. Бодб объяснил, что Каер был из Сидха Уамхайна, «инопланетной резиденции» в Коннахте.
Отец Каэра рассказал Дагде, что его дочь попеременно принимала формы птицы и девушки. На следующем Самайне (ноябрь) она будет птицей в Лох-Беал-Драган, и Дагда приказал Аонгхусу пойти туда и позвать ее к себе. Он сделал это и нашел ее в облике прекрасного белого лебедя в компании еще трех пятидесяти человек. Она подошла к нему, и он тоже стал лебедем, и они обнялись и трижды облетели озеро. Затем они вместе прилетели в Бруг-на-Бойн и усыпили жителей этого места своим прекрасным пением.После этого Каэр остался с Аонгхусом в Бру.
Легенда гласит, что они приняли форму лебедей и жили В Бруге. Это просто совпадение, что созвездие лебедя имеет крестообразную форму, как проход Ньюгрейнджа? Возможно, и мы должны помнить, что в древних мегалитических курганах и пирамидах Ирландии есть и другие крестообразные переходы. Но тайна становится все глубже с добавлением мировоззрения Fourknocks.
Кажется, мало кто знает об этом, но если вы нанесете на карту линию восхода солнца в период зимнего солнцестояния от Ньюгрейнджа, эта линия пересечет небольшой мегалитический курган Фуркнок, в 15 километрах к юго-востоку.
(ИНФОРМАЦИЯ: Восход 3150 +/- 100 до н.э. = 133 ° 54 +/- 4 ‘Диапазон азимутов, рассчитанных Томом Рэем: 133 ° 49’ — 137 ° 29)
Другими словами, Newgrange «указывает» на Fourknocks, хотя Fourknocks не виден из Newgrange. Фуркнок, в свою очередь, указывает на очень необычный азимут — около 17 градусов к востоку от севера, далеко за пределами самого северного диапазона восходящего солнца или луны. Что нам нужно решить, так это то, совпадает ли прохождение Fourknocks со значительной звездой или созвездием. И в эпоху, когда был построен этот небольшой холм, между 3000 и 2500 годами до нашей эры (Габриэль Куни, 2000), звезда Лебедь должна была восходить в этой точке.
Второе значение Денеба связано с его прецессионным значением. На протяжении всего 26000 циклов прецессии Денеб остается в основном приполярным объектом, никогда не опускающимся ниже горизонта и видимым для наблюдателей на этой широте каждую ночь в году.
Интересно, что в эпоху с 3000 по 2500 г. до н.э. Денеб находится в самой низкой точке всего прецессионного цикла. В это время она касается горизонта, и в это время почти на короткое время садится за горизонт прямо на севере, прежде чем снова подняться, чтобы оставаться видимой для тех, кто хотел бы наблюдать за звездой.
Интересен еще один аспект романа Аонгхус-Каер. Это отсылка к «Озеру Пасти Дракона», где Аонгхус нашел Каер. Возможно, это ссылка на созвездие Дракона, которое является заметным созвездием в северном полушарии неба.
Созвездие особенно актуально в период неолита, потому что главная звезда Дракона, называемая Тубан, была полярной звездой в течение нескольких сотен лет примерно в 2800 году до нашей эры. Наша история также увлекательна в свете того факта, что созвездие Лебедя расположено очень близко к голове дракона в небе.
Другие созвездия также могут быть представлены на Ньюгрейндж. Бордюрный камень 52 — один из лучших украшенных камней неолитического происхождения в Ирландии. Расположенный на северо-западной стороне большого бордюра, он диаметрально противоположен входному камню, бордюрному камню 1, и имеет вертикальную линию по центру. Линия, проведенная между бордюром 1 и бордюром 52, указывает направление заката летнего солнцестояния.
Интерпретация мегалитического искусства — проблемная и объективная область. Я полагаю, что возможно, что обочина 52 содержит изображения звезд пояса Ориона, а большая «звезда», пробуренная в вертикальной линии, представляет Сириус, самую яркую звезду в ночном небе.Сириус имел то же склонение, что и солнце зимнего солнцестояния около 3150 г. до н.э., когда был построен Ньюгрейндж (т. Е. Сириус был бы виден в зале Ньюгрейнджа, когда он вставал ночью), и возможно, люди, построившие Ньюгрейндж, были хорошо осведомлены об этом. совпадение, и поэтому они, возможно, использовали проход Ньюгрейнджа, чтобы наблюдать прецессионный дрейф Сириуса в течение длительных периодов времени, даже если он не был построен для этой цели.
Соседний камень, бордюр 51, может содержать изображения созвездия Кассиопеи с его знакомой W-образной формой.Это еще одно созвездие, которое могло бы скользить по горизонту в позднем неолите, и его отличительную форму можно было бы легко идентифицировать, как и сегодня. Мы знаем из древних мифов, что это созвездие древние отождествляли с очень важным божеством. Чарльз Сквайр в своем томе «Кельтские мифы и легенды» 1912 года, говорит: «Дети Дона, несомненно, были богами неба. Их имена написаны крупно на небесах. Сверкающая буква W, которую мы называем« Стул Кассиопеи », была для нас Предки британцев Ллис Дон, или «Суд Дона».Эти же дети Дона были отождествлены со своими ирландскими собратьями, детьми или людьми богини Дану, а сама Дану была ирландской Кассиопеей.
Это еще одно созвездие, которое, возможно, использовалось в качестве мишени для конструкции Fourknocks, и знакомые зигзагообразные узоры, вырезанные на некоторых камнях перемычек в Fourknocks, могут быть связаны с этим созвездием. Автор Мартин Бреннан, чья новаторская работа по неолитической астрономии и искусству в Ирландии была широко опубликована, предположил, что формы четырехугольника на этих камнях перемычек могут быть связаны с головой созвездия Дракона, которое, как мы уже видели, было полярным созвездием на Земле. неолит.
Красное небо над Даутом.
DOWTH / DUBHAD
Из Ньюгрейнджа мы движемся дальше на восток и, возможно, еще дальше во времени, к мегалитической пирамиде в Дауте, расположенной менее чем в миле от нас. Даут на ирландском языке — Dubad, , что означает «тьма» или «место тьмы». Это единственный из трех великих курганов Бруг-на-Бойн, другие — Ньюгрейндж и Ноут, который не раскопывался и не реконструировался в наше время.
Некоторые грубые археологические работы проводились здесь в середине 19 века, примерно во время Великого голода.Под грубым я имею в виду типичную викторианскую археологию ограбления могил, где главной целью является возвращение ценных находок и сокровищ и где мало внимания уделяется возвращению археологических памятников в их первоначальное состояние. Именно во время этой работы была удалена большая часть вершины насыпи, в результате чего в насыпи образовался огромный кратер, который можно увидеть сегодня. В Дауте есть два известных прохода, оба на западной стороне. Только часть бордюра из камней обнажена с востока, юга и юго-запада от насыпи.Многие бордюрные камни остаются погребенными. Но некоторые из тех, что открыты, очень интересны, особенно бордюрный камень 51 на восточной стороне, который был назван «Камнем семи солнц».
Он содержит что-то вроде солнца или звезд с лучами, исходящими из центра, и все вокруг окружено кругом. Всего таких солнц семь, шесть из которых заключены в круги. Были предприняты попытки объяснить значение этих символов — некоторые говорят, что они представляют собой солнце в разное время года, другие говорят, что они представляют собой небесные тела, такие как кометы.Одно кажется очевидным — они представляют собой небесные тела той или иной формы. Это действительно впечатляющий камень.
Это мифология, и особенно древняя история о том, как был построен Даут, которая раскрывает древнюю астрономическую символику, которая может помочь кое-что объяснить о значении «Места тьмы» и камня Семи Солнц. История происходит из Диндшенча, сборника древних историй об ирландских топонимах, и касается Бресала, правителя того времени.
«В его время повсюду в Ирландии падал козел на коров, кроме семи коров и быка, которые увеличивали силу каждого фермера в его время.Им построен твердый холм, подобный башне Нимрода, чтобы с него он мог перейти на небеса — вот причина, по которой это было предпринято ». История продолжает рассказывать, как сестра Бресала остановила движение Солнца, так что «не будет ночи, но светлый день», пока работа не будет завершена. К сожалению, они совершили инцест, и Солнце зашло…
Люди Эрина оставили задание незавершенным, сказав: «… так как тьма опустилась на нашу работу, и наступила ночь, и день прошел, пусть каждый отправится к своему месту.Дубад (тьма) навеки будет именем сего места ».
Учитывая, что на обочине 51 есть семь «солнц» и что в мифологии Даута говорится о быке и семи коровах, кажется возможным, что это место имеет некоторую связь с созвездием Тельца, быка, в котором находится открытое скопление. Плеяды, известные как «Семь сестер». Это созвездие было очень важно во время строительства курганов в долине Бойн, так как в нем находилось солнце в день весеннего равноденствия, в тот очень важный момент года, когда путь солнца по эклиптике пересекал небесный экватор, направляясь на север.В астрологии положение Солнца среди зодиакальных звезд в это время определяет текущий «возраст», то есть «Возраст Тельца».
Еще одно интересное явление, которое происходит в это время, — это то, что астрономы называют гелиакическим восходом Плеяд. Это происходит, когда рассматриваемые звезды поднимаются на восточном горизонте, но быстро теряются в ярком свете восходящего солнца. Интересно отметить, что египтяне и племя догонов в Африке, среди прочих, использовали одни и те же символы Даута в виде солнечного колеса для обозначения гелиакального восхода.
Если эти символы солнечного колеса действительно представляют гелиакальный восход Плеяд, это могло бы рассказать нам кое-что очень важное о людях неолита — они знали о большом цикле прецессии, медленном колебании оси Земли, которое вызывает небесный полюс. смещаться со временем, в результате чего возникает точка весеннего равноденствия, то есть место, где солнце пересекает небесный экватор, двигаясь назад или на запад по зодиаку за 25 920-летний период. Эта весенняя точка перемещается всего на один градус (примерно две ширины полной луны) каждые 72 года и проводит в среднем 2150 лет в каждом из двенадцати созвездий зодиака.
Полное лунное затмение над Даутом. Его строители наблюдали бы такие затмения, как это.
Астрономическая функция Даута не подлежит сомнению. В 1980 году Мартин Бреннан и Джек Робертс, которые подозревали, что южный проход и камера были выровнены на закате зимнего солнцестояния, получили доступ к камере и с помощью своего коллеги-исследователя Хэнка Харрисона засняли луч света от заката зимнего солнцестояния. когда он протянулся через пол комнаты и ударился о дно одного из украшенных каменных камней.
Эти несколько минут 8-миллиметрового кинофильма, который я имел редкую возможность посмотреть в ноябре 2000 года, помогли наряду с другими открытиями того года доказать то, во что Бреннан верил с того времени, когда начал свое исследование памятников эпохи неолита, — что Ньюгрейндж не существовал изолированно как астрономически выровненная структура.
Выравнивание зимнего солнцестояния Даут-Саут в последние годы стало предметом изучения художницы и писательницы Анны Мари Морони, которая провела последние четыре зимы, записывая, фотографируя и изучая это явление.Это исследование задокументировано в ее красивой книге Даут: Зимние закаты (Flaxmill Publications).
Она говорит, что между ноябрем и февралем лучи вечернего солнца проникают в проход, а затем и в покои Даута Саут. Во время зимнего солнцестояния свет низкого солнца движется по левой стороне прохода, затем в круглую камеру, где солнце освещает три камня. Выпуклый центральный камень отражает солнечный свет в темное углубление, освещая украшенные там камни.Затем лучи медленно уходят вдоль правой стороны прохода, и примерно через два часа солнце уходит из Даута-Саут. Интересно, что она также говорит, что строители насыпей, похоже, понимали, что человеческий глаз будет поврежден, если будет смотреть прямо на солнце. Направляя солнечные лучи через небольшое отверстие, можно было безопасно наблюдать малейшие изменения положения солнца. Северный проход также может иметь астрономическое значение, хотя входная шахта, построенная OPW в начале 20 века, предотвращает наблюдение за закатом изнутри прохода.Некоторые исследователи предположили, что он совмещен с дневными закатами между четвертью 8 ноября (Самайн) и 4 февраля (Имболк), и Энн-Мари Морони провела некоторые предварительные измерения и исследования, которые подтвердили бы эту гипотезу.
Северный проход недоступен для публики и был нарушен в раннехристианский период из-за строительства подземных хранилищ, называемых подземными ходами. Однако тех, кому посчастливилось знать кого-то со связями в мире археологии, кто может получить доступ к ключу от ворот северного прохода, ждет угощение.Это именно то, что я получил, когда смог войти в северный проход и камеру в ноябре 2000 года. Комната Даут-Норт — жуткое место. Скрытый от дневного света и утопленный в земле, он холодный, темный, влажный и вызывает клаустрофобию. Современное электрическое освещение не работает, в комнату в настоящее время можно попасть только через 70-футовый подземный переход, а ортостатики прохода наклоняются друг к другу так, что, когда вы поднимаетесь по проходу, вам приходится протискиваться сквозь камни. Странный опыт, мягко говоря.Но Даут-Норт может быть самым старым крестообразным проходом в комплексе Бруг-на-Бойн.
Интерьер Даут-Норт, кажется, продолжает астрономическую тему, присутствующую на некоторых из больших бордюрных камней за пределами кургана. Каменный камень C7 особенно хорошо декорирован, с множеством звездных символов, концентрическими кругами, небольшой спиралью, линейными отметками и другими особенностями, такими как маленькие перевернутые V-образные формы.
Астрономическая тема была подхвачена Джорджем Коффи, хранителем ирландских древностей в Национальном музее, столетие назад.Коффи заметил, что многие символы звезды / солнца в Дауте повторяются в Ньюгрейндж и Лохкрю. Возможно, когда-нибудь в будущем бетонная шахта будет демонтирована, и свет снова будет пропущен на Доут-Норт. В настоящее время он остается закрытым даже для солнца.
Интересно, что несколько белых кварцевых камней были найдены рядом с тем, что должно было быть первоначальным входом в этот проход, и это могло быть еще одной связью с темой Луны и Млечного Пути, которую мы заметили ранее в Ньюгрейндж.Даут также упоминается в мифе как место, где был похоронен Бойн — возможно, это была ссылка на полную луну, сияющую в покоях Даута перед тем, как зайти, еще раз погрузив место тьмы в, ну, темноту.
В последнее время высказывались предположения, что в Дауте, на восточной стороне, может быть третий проход. Слева от Камня семи солнц находится очень интересный бордюрный камень с вертикальной линией по центру. Другие входные бордюрные камни, такие как бордюр 1 в Ньюгрейндж и входные бордюрные камни в двух проходах Ноута, имеют вертикальную линию.Поскольку никаких крупных раскопок в Дауте в ближайшем будущем не планируется, кажется маловероятным, что мы узнаем, есть ли на данный момент третий проход.
Еще одно археологическое место недалеко от Даута заслуживает упоминания. Обозначенное на археологических картах участком Q, это сооружение, известное как хендж, или ограждение с насыпью. Некоторые говорят, что это вторая по величине такая кольцевая структура в Ирландии.
Войдя в кольцо через его юго-западное отверстие, огромные масштабы местности и высота окружающих берегов создают впечатление гигантского амфитеатра.Если это было какое-то церемониальное место, то оно определенно попахивает величием и величием. К северо-востоку от кольца есть второе отверстие, которое могло или не могло быть одновременно со строительством площадки. Но если кто-то встанет снаружи строения, к юго-западу, и выстроится вдоль двух входов, это будет точная линия восхода солнца во время летнего солнцестояния — событие, свидетелем которого я был. С воздуха хендж Даут имеет яйцевидную форму, как и Ньюгрейндж, и тот факт, что он может разделять выравнивание заката зимнего солнцестояния с близлежащим Даутом, действительно интересен.
Знаю летом.
ЗНАНИЕ / CNOGHBA
Из Даута, места тьмы, где зимнее солнце садится, мы должны теперь обратить наше внимание на третий большой курган Бруг-на-Бойн, Ноут, который в последние годы вызывал большой интерес как в археологии, так и в астрономии. В 1960-х годах Ноут представлял собой просто большой холм в поле, на котором не было видно каких-либо камней. С тех пор под руководством профессора Джорджа Иогана все это место было тщательно раскопано и выявило более чем изрядную долю сокровищ, украшенных камней, сюрпризов и загадок.
Вероятно, самая большая причина, по которой Ноут произвела такую сенсацию, — это изобилие мегалитического искусства. Многие из его 127 бордюров украшены, некоторые очень украшены. У Ноут также есть два прохода, выходящие на восток и запад. В нашем астрономическом исследовании Ноута мы сначала обратимся к одному из самых интересных камней в долине Бойн — бордюрному камню, который Мартин Бреннан назвал «Камнем календаря».
Бреннан предполагает (и я согласен с ним), что этот бордюрный камень в Ноут доказывает, что люди неолита были компетентными астрономами, которые вели наблюдения в течение длительных периодов времени и могли передавать свои астрономические знания из поколения в поколение.Камень представляет собой формат, который можно использовать для отслеживания синодического месяца, и из него мы можем получить очень важные вычисления больших субъединиц 19-летнего цикла Луны, известного как цикл Метона.
Этот камень демонстрирует, что люди неолита, построившие курган, знали, что солнечный год, который длится 365 дней, не содержит равного количества синодических периодов Луны. Но это также показывает, что они знали о великом 19-летнем цикле Метона и изучали движения Луны в течение длительных периодов времени.
Синодический период Луны отмечен возвращением Луны к той же фазе и длится ровно 29,531 дня. Таким образом, 12 лунных месяцев, или синодических месяцев, составляют ровно 354,372 дня. Но это на целых 11 дней короче, чем в тропическом году. Строители курганов эпохи неолита знали это и использовали Камень Календаря для записи своих расчетов количества синодических лунных месяцев в тропических годах.
25 синодических месяцев — это 738 275 дней, что на 8 дней больше, чем 2 тропических года.
37 синодических месяцев — это 1092.647 дней, на 3 дня меньше 3 тропических лет.
49 синодических месяцев на 14 дней короче 4 тропических лет.
62 синодических месяца на 5 дней длиннее 5 тропических лет.
Камень календаря в Knowth.
Именно это значение в последовательности представлено на Камне Календаря в Ноут. Всего на камне 31 «волна», окруженная изображениями луны — 29 из них — представляют 29 дней синодического лунного месяца. Если мы удвоим количество волн, мы получим 62, что представляет 62 синодических периода Луны, что, как мы уже видели, всего на пять дней больше, чем пять тропических лет.Последовательность подсчета синодических лунных месяцев продолжается до тех пор, пока мы не получим очень тесную корреляцию между синодическими месяцами и тропическими годами: 99 синодических лунных месяцев всего на два дня длиннее восьми тропических лет. Но еще ближе 136 синодических месяцев, которые заканчиваются примерно за день до 11 тропических лет. И если мы добавим 99 синодических месяцев к 136 синодическим месяцам, мы получим «метонический цикл»: 19 тропических лет равны 235 синодическим лунным месяцам или 254 тропическим лунным месяцам. Тропический лунный месяц определяется количеством времени, которое требуется Луне, чтобы снова достичь тех же звезд фона — оно равно 27.322 дня.
Цикл Метона получил свое название от грека по имени Метон, который жил в Афинах в V веке до нашей эры и утверждал, что сам открыл этот цикл Луны на основе простых наблюдений. Теперь кажется вероятным, в свете этой новой интерпретации Календарного Камня в Ноуте, что Цикл Метона был известен за тысячелетия до того, как Метон когда-либо жил. В ирландской фразеологии 18 века цикл метонов был известен как Naoidheachta, что буквально означает «девятнадцать» или «девятнадцатый».Это было записано генералом Чарльзом Валланси, чья лингвистическая работа по интерпретации в значительной степени высмеивалась и высмеивалась, но чья работа содержит много интересных открытий.
«Волнистая линия» Камня Календаря также может быть замечена с дополнительными счетчиками на левой стороне, продолжающимися от 31 до 32, 33 и 34. 32 синодических месяца также являются важной составляющей метонического цикла, потому что при удвоении он становится 64 синодическими периодами, которые связаны с пятью календарными синодическими периодами Сатурна.33 синодических месяца — это треть очень важной метонической субъединицы: 99 синодических периодов заканчиваются через два дня после восьми тропических лет. А 34 — это четверть другой большой метонической субъединицы: 136 синодических месяцев, заканчивающихся примерно за день до 11 тропических лет.
Рисунок лунного камня в Ноут.
Другой бордюрный камень Knowth также можно использовать для вычисления длины сидериального и синодического лунного месяца и солнечного года. Я называю его «Лунный камень». Рассматривая эту астрономическую головоломку, возраст которой составляет 5300 лет, мы интерпретируем символы следующим образом: формы полумесяца — это ранняя и поздняя фазы Луны; круги — лунные фазы, близкие к полнолунию, маленькая спираль с единственным полумесяцем справа представляет способ выполнения счета, как определил Мартин Бреннан; волнистая линия представляет количество лунок или месяцев, а нижняя линия — это калибровочная полоса, обозначающая определенное количество лунок или месяцев.
27-дневный счет начинается с крайнего правого угла камня, двигаясь вправо, всего — 11 полумесяцев. Восьмая фаза отмечена линией, обозначающей четверть луны. Затем к счету добавляются три концентрических круга, в результате чего получается 14. Работая в обратном направлении, мы не считаем центральный круг, потому что он отмечает поворотную точку счета, и работаем в направлении наружу, добавляя еще два круга, всего 16 , а затем снова 11 полумесяцев, всего 27. Этот первый метод подсчета показывает сидерический месяц, время, необходимое Луне, чтобы сделать один полный оборот по небу, другими словами, время, необходимое Луне, чтобы вернуться в тот же фон звезды.
29-дневный счет работает аналогичным образом, но на этот раз, помимо счета двух внешних концентрических окружностей тройного круга, также учитывается дополнительный двойной концентрический круг в дальнем верхнем левом углу камня. Итак, у нас есть (работая внутрь) 11 полумесяцев плюс три круга, всего 14, и (работая наружу) добавляем два круга плюс еще два круга, всего 18, плюс снова 11 полумесяцев, всего 29.
Это, по-моему, синодический счет лунных месяцев. В то время как сидерический месяц знаменует возвращение Луны к тем же звездам фона, синодический месяц отмечает ее возвращение к той же фазе.Оба важны при расчете 19-летнего цикла Метоника. В метоническом цикле 235 синодических месяцев и 254 сидериальных месяца. Интересно, что другой ирландский исследователь, Гиллис МакБейн, указал, что первоначальное общее количество камней-бордюров вокруг Ноута, 127, составляет половину от 254 — количества сидериальных лунных месяцев в одном метоническом цикле. Могло ли это место быть одним большим астрономическим калькулятором, в котором сложные движения Луны, казалось бы, вычислялись и записывались в камне?
Как и Камень Календаря, Лунный Камень можно использовать для определения продолжительности года.Он включает в себя простой расчет с использованием камня в качестве ориентира, и результат является точным. Продолжительность синодического лунного месяца составляет 29,5 дней, и если мы сделаем так, как предлагает камень (в волнистой линии откалибровано число 12), и умножим синодический период на 12 (другими словами, 12 лунных месяцев), мы получим 354,37 дня, что на 11 дней меньше полного года. Одно последнее добавление 11 полумесяцев даст точный ответ — 365 дней.
Другой очень хорошо украшенный камень, бордюр 15, по-видимому, содержит комбинацию больших солнечных часов и ряд отметок, предназначенных для определения продолжительности года.Нил Л. Томас в своем исследовании символов ирландского каменного века 3500 г. до н.э., полагает, что он определил способ работы этого каменного устройства.
Томас говорит, что камень является уникальным заявлением, точным солнечным календарем из 365 дней, шестнадцати месяцев, четырех недель месяца и пяти дней недели. Бреннан идентифицировал большое веерообразное устройство с лучами на этом камне как солнечные часы и подчеркнул важность изучения движений солнца для людей, которых он называл «мастерами дозвона нового каменного века».По его словам, их циферблаты были сконструированы таким образом, чтобы они могли определять время точно, даже с точностью до долей секунды, но это было сделано с целью проведения точных наблюдений одновременно в разных местах.
В Ноут есть еще одни солнечные часы. Он высечен на вершине бордюрного камня на северо-восточной стороне кургана. На солнечных часах в день равноденствия солнце, восходящее на востоке, отбрасывает свою тень на запад, в полдень отбрасывает свою тень на север, а когда заходит, отбрасывает свою тень на восток, завершая крест в своем круге и одновременно определяя время и пространство.Бреннан говорит, что циферблат измеряет так называемые неравные или «планетарные» часы, которые короче зимой и длиннее летом. В дни равноденствий он делит день на восемь равных частей, которые затем подразделяются на 16 частей. Это соответствует солнечному делению года на восемь частей.
Есть еще один тип дозвона в Ноут, за входом в западный проход. Это стоящий камень странной формы, который отбрасывает тень в интересное время года.
Франк Прендергаст сказал, что измерение тени, отбрасываемой вертикальным полюсом, или гномоном, как известно, использовалось как простой астрономический инструмент, с помощью которого можно было определить приблизительное время дня или даже высоту солнца в полдень местного значения. к достаточно точному определению севера-юга.
Возможно, строители Ноута знали ценность теней гномонов, потому что в вечер максимального проникновения заходящего солнца в Ноут-Уэст, 3 марта, стоящий камень отбрасывает тень на бордюрный камень у входа.Он делает это несколько вечеров в определенное время года, но именно в день максимального проникновения тень, кажется, выстраивается в линию против центральной вертикальной линии входной бордюры, как только садится солнце. Мне удалось запечатлеть прогрессию тени на пленке, и результат получился интересным. Подобно тому, как солнечный свет проникает глубоко в западный проход, тень гномона идеально совпадает с вертикальной центральной линией на бордюре у входа. Когда он ударяется о камень, заходящий солнечный свет рассеивается, и тень исчезает.
Поскольку теневое событие происходит снаружи, что-то очень знакомое происходит внутри Knowth West в начале марта и начале октября. Длинные солнечные лучи проникают в проход и освещают тьму, открывая внутри множество украшенных камней.
Хотя это и похоже на освещение Ньюгрейнджа в день зимнего солнцестояния, освещение Ноут-Уэста не было достаточно зарегистрировано или публично задокументировано, чтобы точно показать, как далеко за изгибом прохода действительно проникает солнечный свет.
До тех пор, пока я не сделал снимок изнутри западного прохода около заката во время осеннего равноденствия в 2000 году, я никогда не видел фотографии этого явления. И даже эта фотография не передает справедливости — это было сделано в тот момент, когда солнце было закрыто большим облаком на западе, и через несколько мгновений после того, как я сделал этот снимок, солнечный свет исчез.
Поскольку западный проход ориентирован несколько южнее запада, примерно на 260 градусов по азимуту, он выровнен не в точки равноденствия, как утверждают некоторые, а скорее за 18 дней до весеннего равноденствия и 18 дней после осеннего равноденствия.Американский астроном и исследователь Чарльз Скрибнер выдвинул новую теорию о том, как функционируют выравнивания.
Если всего этого было недостаточно, чтобы разжечь ваш астрономический аппетит, всегда есть работа планетарного картографа Филипа Стоука из Университета Западного Онтарио, Канада, который утверждает, что обнаружил карту Луны, вырезанную на одном из камней. внутри комнаты восточного прохода в Ноут.
Стоук тратит большую часть своего времени на составление карт астероидов на основе наблюдений космического корабля, но он также подготовил подробные карты Луны, и именно эта область исследований заставила его глаза загореться, когда он впервые увидел рисунок резьбы в археологическая книга о Ноут, которую он прочитал в Канаде.Он сказал корреспонденту BBC Science Дэвиду Уайтхаусу: «Я был поражен, когда увидел это. Поместите отметки на изображение полной луны, и вы увидите, что они выстроились в линию. Это, без сомнения, карта Луны, самая древняя. когда-либо найден «. И все это за тысячи миль.
Если его утверждение верно, это может придать некоторый вес аргументу о том, что каменные проходы эпохи неолита могли использоваться для отслеживания восходов и заходов луны. В этом случае свет полной луны, восходящей на востоке, мог когда-то светить в восточный проход Ноута и освещать карту в крайнем углублении.Кто знает?? Более поздние этапы деятельности в Ноут взяли свое — в раннехристианский период строительство подземных переходов серьезно изменило вход в восточный проход, а современная археологическая реконструкция видела добавление огромной бетонной плиты у входа, так что мы, возможно, никогда не узнаем полная степень любого астрономического выравнивания, которое мог иметь проход.
Ноут может показаться памятником, вдохновленным астрономией и небесами, и еще предстоит сделать множество открытий.
Закат в Каирне Т., Лохкрю.
LOUGHCREW / SLIABH NA CALLIAGH
Прежде чем мы закончим наше замечательное исследование астрономии каменного века, мы должны на мгновение покинуть излучину Бойна и обратить наше внимание дальше на запад, в сторону холмов Мит, в месте под названием Слиаб-на-Кайллайг, Гора Ведьмы, в Loughcrew. Здесь, на вершинах холмов Карнбейна, с которых открывается захватывающий вид, находится группа пирамид каменного века, которые могут быть даже старше, чем их аналоги из долины Бойн.
Именно здесь, в одном из камней пирамиды под названием Cairn T. Весной 1980 года Мартин Бреннан и Джек Робертс сделали открытие, которое поместило их на первых полосах газет по всему миру. Пирамида T, расположенная на высоте более 900 футов над уровнем моря, занимает центральное положение и занимает наиболее видное место на самой высокой вершине мегалитического района, который когда-то мог содержать от 50 до 100 камней из камней. Это было 17 марта 1980 года, и Бреннан и его друг Джек Робертс только что прибыли в Кэрн Т. после поездки из Дублина.Это была последняя попытка увидеть восход солнца, но из-за неблагоприятных погодных условий той весной они не видели ни одного восхода солнца с 1 марта.
Вот отчет Бреннана о том, что произошло:
«Мы свернули по горной дороге, когда солнечный диск показался на горизонте. Нам показалось, что мы опоздали на десять минут на встречу, назначенную более 5000 лет назад. Замок на современной двери, ведущей в проход, замерз ночью, и пока мы боролись с этим, восходящее солнце уже было над горизонтом.Когда мы отодвинули дверь, узкая полоска света струилась по коридору и вспыхивала в торцевой нише камеры ».
«В левом верхнем углу заднего камня прямоугольное пятно света быстро начало обретать форму, ярко освещая всю комнату растущим великолепием мерцающего золотисто-оранжевого света. Это было ослепительно, и когда мы вошли в комнату, мы отступили и остановились. смотрел с трепетом «.
«Свет принял четко очерченную геометрическую форму, которая проецировалась на вертикальный задний камень и двигалась по нему по диагонали, отслеживая путь солнца на фреске доисторического искусства.Больше всего нас поразило тщательное и тонкое моделирование светового луча огромными камнями, образующими проход и камеру, и то, как форма луча соответствовала узорам, выгравированным на камне. Впервые мы увидели знаки и символы в контексте, в котором художник хотел их видеть ».
Бреннан сказал, что было ясно, что они имели дело с солнечной конструкцией, способной определять индивидуальный день с гораздо большей точностью, чем Ньюгрейндж. Более широкие различия в видимом движении солнца в период равноденствия значительно упростили определение фактического дня равноденствия в Кэрн-Т, чем в день зимнего солнцестояния в Ньюгрейндж.В сочетании с наскальными рисунками это позволило создать удивительно точный асономический инструмент.
Камень потолка в задней нише камеры в Cairn T.
Камень, который образует потолок в конце ниши в Cairn T, также красиво украшен и содержит ряд звездообразных и солнечных узоров. Этот камень тоже будет получать отраженный свет утром в день равноденствия. Присев в небольшой нише, лицом ко входу и спиной к прекрасному камню равноденствия, взгляд в потолок создает впечатление, будто вы смотрите на какую-то звездную карту или астральный путеводитель.Солнечные колеса, особенно с восемью радиальными колесами, перекликаются с узором солнечных колес на камне равноденствия. Этот богато украшенный камень, вместе с камнем на потолке восточной ниши в Ньюгрейндж, был выгравирован перед установкой над нишей.
Некоторые из проходных камней в Каирне Т украшены огромным количеством круглых отверстий или чашечек и создают впечатление какой-то примитивной звездной карты.
Еще один интересный аспект T-образного строения пирамиды из камней — это тот факт, что когда вы смотрите из крайнего углубления через вход, в центре обзора можно увидеть далекий холм Слейна.Другими словами, восход солнца во время весеннего равноденствия, наблюдаемый с Loughcrew Cairn T, поднимается в Slane. Было ли это еще одним намеренным выравниванием? Это просто совпадение, что Святой Патрик позже зажег здесь свой пасхальный огонь и что Пасха рассчитывается с использованием полной луны, ближайшей к весеннему равноденствию? Также совпадением является тот факт, что в наше время День Святого Патрика празднуется за три дня до весеннего равноденствия.
На вершине холма Слейн есть большой холм, хотя многие посетители не видят его, потому что он окутан скоплением огромных деревьев, и доступ к нему затруднен.Говорят, что этот курган был местом захоронения короля Фир-Болга Слейна, правившего в древней провинции Ольстер, которая в то время была самой большой из пяти провинций страны. Его территория была ограничена на юге рекой Бойн, которая в древние времена знаменовала границу между провинциями Ольстер и Ленстер.
Именно в Дроэде, на кургане, известном сегодня как Миллмаунт, мифические милетские правители Эремон и Эбер разделили остров на два королевства — одно к северу от Бойна и одно к югу.Позже курган стал местом захоронения брата Эремона, барда и астронома Амергина, который, как известно, распевал эти строки, когда милезианцы впервые высадились в устье Бойна:
«Какая земля лучше, чем этот остров заходящего солнца?
Кто, кроме меня, знает место, где садится солнце?
Кто, кроме меня, может определить возраст Луны?»
Похоже, Амергин и его братья хорошо знали о давней связи реки Бойн с астрономическими исследованиями.
Есть захватывающая трасса в Cairn L на Carnbane West в Loughcrew. Именно внутри камеры Cairn L в ноябрьские и февральские дни пересечения четверти восход солнца проникает в камеру и освещает шестифутовый белый стоящий камень.
Это событие было впервые открыто заново Бреннаном 3 ноября 1980 года. Он описывает его так: «Вспышка света пронзила тьму Каирна L и осветила вершину стоящего камня. Вместо обычного медленного, постепенного входа луча. света, он мгновенно проник в комнату.«Он сказал, что луч света был смоделирован так, что он падал только на известняковую колонну, а не на другие камни. Он был свидетелем точной астрономии в действии более чем через пять тысячелетий после того, как были собраны эти часы каменного века.
В Loughcrew есть и другие выравнивания. Направление восхода солнца в период летнего солнцестояния отмечено выстраиванием четырех точек — Кэрнс P1, R2, T и U. Каирн I, который указывает на Кэрн T, можно использовать для отслеживания солнца, когда оно приближается к точке равноденствия, в то время как пирамиды S и U выровнены на дневных восходах через четверть квартала, Кэрн S на переходе в мае / августе и Cairn U на переходе в ноябре / феврале.Лунные восходы также наблюдались в Loughcrew, и наиболее интересным из них является Луна Урожая в августе, которая светит в Каирн L и ударяет по камню 13 в задней части торцевой ниши.
Восход солнца в день зимнего солнцестояния соответствует стоящему камню Балтрея.
БАЛТРЕЙ / BAILE TRÁ
Прежде чем я закончу, стоит упомянуть еще один сайт. Это в Балтре, деревне в устье реки Бойн, где есть два мегалитических стоячих камня, которые тысячелетиями стояли в качестве безмолвных часовых, охраняющих устье реки.У большего из этих двух стоячих камней очень плоский прямой край, который, как выяснили я и два друга (Ричард Мур и Майкл Бирн), имел уникальное выравнивание.
Камень указывает на два небольших острова в Ирландском море, которые называются Рокабилл, у которых в наше время есть маяк на большем из двух островов. В декабре 1999 года мы подтвердили, после долгих спекуляций, что это было местоположение восходящего солнца в период зимнего солнцестояния, если смотреть со стороны стоящего камня Балтрея.
Однако выравнивание в эту эпоху немного отклоняется, и положение восходящего солнца сместилось влево за годы, прошедшие после возведения камней. Мы не уверены, когда именно датируются камни, но мы подозреваем, что они действительно ранние, возможно, еще в эпоху позднего неолита, когда их строительство относилось к периоду между 3000 и 2500 годами до нашей эры. По крайней мере, один видный археолог согласился с этим. Мы знаем в Ньюгрейндж, благодаря работе Фрэнка Прендергаста и Тома Рэя, что восходящее положение солнца сейчас на целый градус или две ширины солнца левее того места, где оно было, когда Ньюгрейндж был построен, и ясно, что Балтрей, место восхода солнца, по крайней мере, в полутора солнечных широтах левее Рокабилла.Мы бы предпочли предоставить профессиональным археоастрономам возможность сказать нам, когда именно датируются камни, но этого достаточно, чтобы сделать вывод, что выравнивание имеет большое значение.
Это первое крупное археологическое место, которое можно встретить во время путешествия вверх по реке Бойн, и из-за основной астрономической темы многих каменных памятников вдоль реки, необходимо учитывать, что на самом первом месте стоит восход солнца во время зимнего солнцестояния. выравнивание, как это делает Ньюгрейндж.Эти камни были важны в качестве пограничного знака в древние времена, отмечая границу между древними провинциями Ольстера к северу от Бойна и Ленстером на юге. Легенда гласит, что это берег, где Кухулин впервые встретил своего сына Коннлу, и эти двое сражались на берегу моря под стоящими камнями, прежде чем Кухулин убил своего сына на мелководье надвигающегося прилива.
Камни, возможно, также использовались для отслеживания положения Луны, как это предполагается в другом мифе о Рокабилле, где рассказывается, как бог Солнца Балор однажды пытался украсть волшебную корову Глазгаблин из Ольстера.История гласит, что у этой коровы был постоянный запас молока. Я предварительно связал эту корову с Луной, а теленка с Венерой, предполагая, что астрономическое назначение камней более сложное, чем кажется на первый взгляд.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В огромных мегалитических памятниках региона Бойн есть что-то впечатляющее. Очень немногие люди покидают Бруг-на-Бойн, не почувствовав какой-либо глубокой связи с древним прошлым, и еще меньше людей уезжают, не задавая себе вопросов о первоначальном намерении и назначении этих мест.
Для астронома это определенно захватывающие места. За один миг астроном-любитель, посетивший Даут, Лохкрю, Фуркнок или Ньюгрейндж, может преодолеть до пяти с половиной тысяч лет истории. Ибо так же, как сегодня мы смотрим на небеса и смотрим на солнце, луну, планеты и звезды, так же поступали и наши древние предки.
Что-то вроде консенсуса начинает формироваться даже в более консервативных областях археологических и антропологических академических исследований, что многое из того, чем занимались люди ирландского неолита, предполагало некую форму небесных исследований или знаний.Область древних астрономических исследований, которая когда-то была почти полностью предоставлена любителям, теперь в значительной степени является частью профессионального изучения этих мест.
И это хорошо. Если мы сможем начать смотреть на наши древние места как на связанные, астрономически или иначе, мы можем начать видеть космический ландшафт, во многом в той же форме, в какой он был первоначально создан людьми, которые чувствовали связь с космосом в какой-то мере. намного резче, чем мы делаем сегодня. Возможно, мы открыли больше планет, поместили человека на Луну и заглянули в самые далекие уголки космоса с помощью наших телескопов, но мы тоже кое-что потеряли — простые, но прекрасные отношения с небом, которые понимают гармонию Солнца и времена года, луна и приливы, и их движение среди звезд, что показывает более длительные эпохи, в течение которых вещи медленно меняются.
Астрономический ландшафт функционирует не только на одном или двух уровнях. Это то, что я называю трехмерным, и каждый сайт прекрасно это демонстрирует. В Ньюгрейндж, если взять самый известный пример, некоторые считают, что это устройство для обозначения зимнего солнцестояния. Это не полная картина. Ньюгрейндж — сложное астрономическое и календарное устройство. Люди, которые построили его, знали это лучше, чем мы, и, вероятно, могли точно сказать, какой это день в году, просто глядя на то, как солнце отбрасывает тени на камни.Мы убрали это простое наблюдение и заменили его наручными часами, календарями, компьютерами и множеством устройств и вспомогательных средств, с помощью которых мы можем определить день, время года или год.
Люди, построившие Ньюгрейндж, а также Ноут и Даут, были хорошо знакомы с лунными циклами. Мы предполагаем, что они изучали движения Луны, потому что мы видим символы, обозначающие эти движения на их камнях.
И мы все еще плохо понимаем их точный уровень знаний.Еще многое предстоит сделать. В этой статье мы видели астрономическую интерпретацию трех или четырех бордюрных камней в Ноут. Всего их 127, а в проходах гораздо больше украшенных камней.
Может быть, на каком-то этапе мы узнаем, поймем и увидим Вселенную во многом так же, как мегалитические астрономы. А до тех пор путешествие открытий и просветлений будет захватывающим и полным.
© Энтони Мерфи. Этот текст представляет собой отредактированную версию лекции, которую я прочитал членам Astronomy Ireland в Городском университете Дублина (DCU) в январе 2002 года.
Подробнее
Сириус, Собачья Звезда, сиял в Ньюгрейндж, когда он был построен.
Анатомия, голова и шея, функция и развитие пазух — StatPearls
Введение
Придаточные пазухи (полости черепа и лицевые кости вокруг носа) представляют собой заполненные воздухом полости в лобной, решетчатой, клиновидной и верхней челюстях. кости. [1] Это наросты из полости носа. Все они стекают в верхнюю или боковую часть носа.[2] Слизистая оболочка пазух непрерывна с носовой полостью; следовательно, любые инфекции слизистой оболочки носа могут легко распространиться на носовые пазухи. [3]
Строение и функции
Есть 4 пары придаточных пазух носа:
Пирамидальные верхнечелюстные пазухи расположены внутри тела верхней челюсти. Вершина пазухи заходит в скуловой отросток верхней челюсти, а боковая стенка носа образует основание. Крыша образована дном орбиты, а альвеолярный отросток — дном.Эти пазухи расположены чуть выше уровня первого и второго премоляров и третьего моляра, а иногда и корня клыка с обеих сторон. Он стекает в средний проход носа через полулунный перерыв. В пазухе легко накапливается жидкость, потому что устье как дренажное отверстие расположено высоко на медиальной стенке пазухи. [4]
Лобные пазухи, отделенные друг от друга тонкой костной пластинкой, лежат внутри лобной кости. Они имеют треугольную форму и проходят вверх над медиальным концом надглазничного гребня и назад в медиальную часть орбиты.Каждая лобная пазуха впадает в средний проход носа через воронку [3].
Решетчатые пазухи различаются как по размеру, так и по количеству мелких полостей в решетчатом лабиринте решетчатой кости. Набор воздушных ячеек (от 3 до 18) расположен между носом и глазницей. Lamina papyracea, которая представляет собой тонкую глазничную пластинку решетчатой кости, отделяет пазухи от глазницы. Пазухи решетчатой кости разделены костными базальными пластинками на 3 группы клеток. Самая важная из этих пластинок — базальные пластинки средней носовой раковины, которая отделяет решетчатую часть от передней и задней групп разными путями оттока.[5] [6]
Клиновидные пазухи лежат в теле клиновидной кости. Они расположены в самой задней части (дальше к затылку) придаточных пазух носа. Каждая пазуха открывается в клиновидно-этмоидальное углубление, которое находится над верхней раковиной [3].
Придаточные пазухи носа выполняют широкий спектр функций, включая облегчение веса головы, увлажнение и нагрев вдыхаемого воздуха, повышение резонанса речи и использование в качестве зоны деформации для защиты жизненно важных структур в случае травмы лица.Большинство носовых пазух или зачатков у новорожденных отсутствуют; в детстве распространяются на грудные кости и достигают зрелых размеров к 20 годам; и их форма и развитие сильно различаются, и они медленно увеличиваются до самой смерти. [3]
Эмбриология
Эмбриологическое развитие носовых пазух и пазух связано друг с другом. Хотя происхождение носовых пазух одинаково, они развиваются в разное время [7].
В течение 25–28 недель внутриутробного периода три горизонтальных выступа, исходящие от боковой стенки носа, являются началом формирования верхнечелюстных и решетчатых пазух.Верхнечелюстная пазуха образована нижним выступом, который называется челюстно-губчатым. Решетчатые воздушные ячейки и соответствующие им дренажные каналы образованы верхним выступом, называемым решетчатой носовой раковиной. Гайморовые пазухи при рождении находятся в зачаточном состоянии. Они увеличиваются после восьмого года жизни и полностью возникают в подростковом возрасте. Поскольку дренажный путь придаточных пазух носа проходит через решетчатую пазуху или примыкает к ее боковой стенке, он считается «краеугольным камнем» во всех придаточных пазухах носа.Решетчатые воздушные клетки (или пазухи) отсутствуют при рождении, но их можно распознать с помощью компьютерной томографии (КТ) до 2-летнего возраста. Филогенетически решетчатая пазуха не считается настоящей придаточной пазухой носа, потому что она связана с обонятельной функцией и не имеет пневматизации. [8]
Лобная пазуха может развиваться при миграции передних решетчатых воздушных клеток в область между наружной и внутренней пластинками лобной кости или как прямое продолжение эмбриональной воронки и лобной впадины на 16-й неделе гестации.Он достигает взрослого размера в подростковом возрасте. [9] [10]
Кровоснабжение и лимфатическая система
Артериальное кровоснабжение и лимфодренаж верхнечелюстных пазух
Артериальное кровоснабжение идет от лицевой, подглазничной и большой небной артерий, а их венозный дренаж проходит в лицевую, подглазничную и большую небную части. вены. Лимфатические сосуды верхнечелюстных пазух стекают в поднижнечелюстные узлы. [3]
Артериальное кровоснабжение и лимфодренаж лобных пазух
Кровеносные сосуды — это надглазничная и передняя решетчатые артерии, а также надглазничные и верхние глазничные вены.Лимфодренаж идет к подчелюстным узлам. [3]
Артериальное кровоснабжение и лимфодренаж решетчатых пазух
Как наружная, так и внутренняя сонные системы обеспечивают артериальное кровоснабжение решетчатых пазух. Глазная артерия, одна из артерий решетчатого синуса, является частью внутренней сонной системы, передняя и задняя решетчатые артерии и клиновидно-небная артерия являются частью внешней сонной системы. Их венозный дренаж осуществляется соответствующими венами.Лимфодренаж передних и средних клеток решетчатой кости идет к подчелюстному узлу. Лимфатические сосуды задних решетчатых клеток стекают в заглоточные узлы. [11] [12]
Артериальное кровоснабжение и лимфодренаж клиновидных пазух
Артериальное кровоснабжение осуществляется из задней решетчатой артерии и венозный дренаж через соответствующую вену. Лимфодренаж идет к заглоточным узлам. [13] [14]
Нервы
Нервное питание верхнечелюстных пазух происходит от подглазничных и передних, средних и задних верхних альвеолярных нервов.[15]
Нервное питание лобных пазух происходит от надглазничного нерва. [16]
Чувствительный нерв снабжает решетчатые клетки от переднего и заднего нерва решетчатой кости. Парасимпатические секретомоторные волокна этих пазух происходят от орбитальных ветвей крылонебного ганглия [16].
Сенсорное нервное питание клиновидных пазух происходит от задних решетчатых нервов, а его парасимпатические секретомоторные волокна — от орбитальных ветвей крылонебно-небного ганглия.[16]
Клиническая значимость
Синусит может возникать как комбинация лобно-верхнечелюстного, лобно-этмоидального или решетчатого, сфеноидального синусита, а также отдельных пазух. Гайморит — наиболее распространенная инфекция носовых пазух. Наиболее значимым симптомом гайморита является суборбитальная боль, распространяющаяся на зубы. Давление на подглазничный нерв усиливает эту боль.
Фронтальный синусит вызывает боль в подглазничной и лобной областях. Глазничный край, верхний медиальный угол орбиты и корень носа чувствительны к прикосновению из-за надглазничного нерва.Пациенты ощущают давление на лицо и голову.
Этмоидальный синусит характеризует головная боль в передней части за носом. У пациента с передним этмоидитом гнойные выделения стекают в средний проход носовой ямки, а у пациента с задним этмоидитом слизистые выделения стекают в обонятельную щель и верхний ход. Приступы хронического решетчатого синусита способствуют образованию полипов носа.
Головные боли часто распространяются на затылок и сильнее ощущаются при сфеноидальном синусите.Гнойные выделения стекают в носоглотку из клиновидной впадины. В отличие от других типов синусита, пациенты редко сморкаются. [17]
Непрерывное обучение / вопросы для повторения
Рисунок
Носовая полость, лобная пазуха, верхняя носовая пазуха, средняя носовая пазуха, нижняя турбина, спеноидная пазуха, носоглотка, аденоидная подушечка, отверстие евстахиевой трубы, ямка Розенмюллера, носовая ямка. Предоставлено иллюстрацией Бекки Палмер
Рисунок
Очертание костей лица; показывает положение воздушных пазух, лобной пазухи, линии носослезного протока, гайморовой пазухи.Предоставлено Gray’s Anatomy Plates
Рисунок
Параназальные пазухи, лобная пазуха, решетчатые воздушные клетки, клиновидная пазуха, верхнечелюстная пазуха. StatPearls Publishing Иллюстрация
Ссылки
1.
Нуньес-Каструита А., Лопес-Серна Н., Гусман-Лопес С. Пренатальное развитие верхнечелюстной пазухи: перспективы хирургии околоносовых пазух. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 июнь; 146 (6): 997-1003. [PubMed: 22267494]
2.
Вайд С., Вайд Н.Нормальная анатомия и анатомические варианты околоносовых пазух на компьютерной томографии. Neuroimaging Clin N Am. 2015 ноя; 25 (4): 527-48. [PubMed: 26476378]
3.
Henson B, Drake TM, Edens MA. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 31 июля 2020 г. Анатомия, голова и шея, носовые пазухи. [PubMed: 30020644]
4.
Кавальканти М.С., Гирадо Т.Э., Сапата В.М., Коста С., Паннути С.М., Юнг Р.Э., Сезар Нето Дж.Б. Пневматизация дна гайморовой пазухи и резорбция альвеолярного гребня после потери зубов: поперечное исследование.Braz Oral Res. 2018 6 августа; 32: e64. [PubMed: 30088551]
5.
Zha Y, Lv W, Gao YL, Zhu ZZ, Gao ZQ. [Дизайн поперечной анатомической модели, ориентированной на дренажные пути придаточных пазух носа]. Лин Чунг Эр Би Ян Хоу Тоу Цзин Вай Кэ За Чжи. 2018 Май; 32 (9): 683-686. [PubMed: 29771086]
6.
Liu J, Dai J, Wen X, Wang Y, Zhang Y, Wang N. Визуализация и анатомические особенности решетчато-верхнечелюстной пазухи и ее дифференциация от окружающих воздушных клеток. Хирург Радиол Анат.2018 Февраль; 40 (2): 207-215. [PubMed: 29368251]
7.
Кунцлер С., Янковски Р. Арестованная пневматизация: свидетель развития придаточных пазух носа? Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2014 июнь; 131 (3): 167-70. [PubMed: 24709406]
8.
Похунек П. Развитие, структура и функция верхних дыхательных путей. Paediatr Respir Rev.2004 Март; 5 (1): 2-8. [PubMed: 15222948]
9.
Villarreal R, Wrobel BB, Macias-Valle LF, Davis GE, Prihoda TJ, Luong AU, McMains KC, Weitzel EK, Yao WC, Brunworth J, Clark DW, Nair S, Valdés CJ, Halderman A, Jang DW, Sivasubramaniam R, Zhang Z, Chen PG.Международная оценка меж- и внутриэкспериментальной надежности Международной системы классификации анатомии лобных пазух. Int Forum Allergy Rhinol. 2019 Янв; 9 (1): 39-45. [PubMed: 30216705]
10.
Демиральп К.О., Курсун Чакмак С., Аксой С., Байрак С., Орхан К., Демир П. Оценка параметров придаточных пазух носа в соответствии с полом и возрастом древних черепов с помощью компьютерной томографии с коническим лучом . Фолиа Морфол (Варшава). 2019; 78 (2): 344-350. [PubMed: 30280374]
11.
Bird B, Stawicki SP.StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 10 августа 2020 г. Анатомия, голова и шея, глазные артерии. [PubMed: 29493942]
12.
Turri-Zanoni M, Arosio AD, Stamm AC, Battaglia P, Salzano G, Romano A, Castelnuovo P, Canevari FR. Перегородочные ветви передней решетчатой артерии: анатомические аспекты и клиническое значение в лечении рефрактерного носового кровотечения. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 июн; 275 (6): 1449-1456. [PubMed: 29600317]
13.
Д. П., Прабху Л. В., Кумар А., Пай М. М., Квн Д. Анатомические вариации в сосудисто-нервных отношениях клиновидной пазухи: оценка корональной компьютерной томографии. Turk Neurosurg. 2015; 25 (2): 289-93. [PubMed: 26014015]
14.
Praweswararat P. Гранула холестерина решетчатой пазухи: отчет о болезни. J Med Assoc Thai. 2016 февраль; 99 Приложение 2: S220-2. [PubMed: 27266241]
15.
Bahşi I, Orhan M, Kervancıolu P, Yalçın ED. Морфометрическая оценка и хирургические последствия подглазничной борозды, канала и отверстия на конусно-лучевой компьютерной томографии и обзор литературы.Фолиа Морфол (Варшава). 2019; 78 (2): 331-343. [PubMed: 30178457]
16.
Шамуэй К.Л., Мотлаг М., Уэйд М. Статпирлз [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 23 августа 2020 г. Анатомия, голова и шея, кости орбиты. [PubMed: 30285385]
17.
Pipolo C, Saibene AM, Felisati G. Распространенность боли из-за риносинусита: обзор. Neurol Sci. 2018 июн; 39 (Приложение 1): 21-24. [PubMed: 29
3]
Отображение общих функций | Картографический ящик
Это пошаговое руководство по созданию и редактированию наиболее распространенных функций на OpenStreetMap.Это введение, чтобы вы начали картографирование, но оно не должно быть исчерпывающим. Мы собираемся использовать здесь некоторые специфические термины OpenStreetMap. Если вы не знакомы с тем, что такое «узлы», «путь» и «отношения», сначала прочтите предыдущие руководства.
Как отобразить X?
В этом разделе мы сосредоточимся на наиболее распространенных функциях карты. Для получения полной документации см. Руководство по функциям карты OpenStreetMap или категории функций. Чтобы быстро найти конкретный объект на карте, например, как нанести на карту автобусную остановку, введите в Google запрос типа «tag bus stop site: wiki.openstreetmap.org »:
Ценный дополнительный ресурс — taginfo.openstreetmap.org. Информация о тегах показывает, сколько раз использовался конкретный тег, что позволяет узнать, как установлен тег.
Дороги и тропы
Дороги — одни из самых важных объектов, которые мы наносим на карту. Хотя дороги легко отследить по спутниковым снимкам, существует большой словарь для классификации различных типов дорог.
По дороге
Идти по дороге просто.Используйте инструмент Draw ( A ) в JOSM или инструмент Line в iD и нарисуйте дорогу, следуя ее курсу. Уловка состоит в том, чтобы использовать правильное количество узлов для описания пути. Если их слишком мало, дорога будет выглядеть неровной. Слишком много ненужных данных и затрудняет редактирование в дальнейшем.
Посмотрите на рисунок ниже, в первом примере трассировки слишком мало узлов, он слишком зубчатый; второй пример был прослежен со слишком большим количеством узлов, добавляющих избыточную информацию; последняя начерчена справа:
Дороги должны быть соединены в местах пересечения.Слева вы можете видеть две дороги, просто пересекающие друг друга, справа обратите внимание на то, как узел соединяет две дороги. Это важно для навигации, когда транспортные средства необходимо направлять с одной дороги на другую.
И, если возможно, следите за потоком дорог. Слева дорога была обозначена «объездом» без видимых причин. Справа вы видите, как трассировка дороги следует логическому течению дороги.
Отслеживать каждые физически выделенных полос как отдельный путь.См., Например, этот двойной кареточный путь (оранжевый):
При нанесении на карту проезжей части с двумя проездами убедитесь, что соединительные дороги правильно соединяются с обеими каретками. , если , такое соединение возможно в действительности:
Все по шоссе
Независимо от того, сухопутная ли это дорога, городская улица, пешеходная дорожка или велосипедная дорожка, вы обнаружите, что она помечена ключом шоссе . Вот несколько примеров общих тегов:
шоссе = жилая — жилая дорога в городе
автомагистраль = автомагистраль — скоростной ограниченный подъезд
шоссе = пешеходная дорожка — пешеходная дорожка
шоссе = велодорожка — велодорожка
Дороги часто имеют второстепенные теги, в которых дополнительно указывается тип или атрибут дороги:
односторонний = да говорит, что дорога односторонняя
полосы = 2 говорит, сколько полос у дороги
name = Broadway обозначает название улицы
.
access = private | permissive описывает уровень доступа на дороге
service = Parking_aisle | driveway дополнительно указывает тип Highway = service
В одностороннем порядке
Односторонние дороги отображаются путем простого добавления тега oneway = yes к маршруту дороги.Имейте в виду, что у путей есть направленность. Таким образом, дорога будет односторонней в направлении пути. Если вам нужно изменить односторонний поток, у вас есть два варианта:
Измените направление пути (Инструмент > Обратные пути в JOSM или значок контекста << на iD)
Или отметьте oneway = -1 - используйте этот подход, когда направленность пути уже определяет другой атрибут, например маршрут автобуса.
OpenStreetMap Wiki: ключ: oneway
Ограничения поворота
Ограничения поворота - это правила, запрещающие определенные маневры поворота.Вот, например, знак "Правый поворот запрещен".
Чтобы отобразить ограничения поворотов в JOSM, используйте подключаемый модуль turnrestrictions . После включения вы можете активировать новую панель ограничения поворота из пункта меню Windows> Ограничение поворота .
После включения создайте новые ограничения поворота или отредактируйте существующие с панели. Вот пример того, как создать простое ограничение «без поворота направо». Мы выбираем способ, которым мы не можем повернуть направо как объект «от», способ, которым мы не можем повернуть направо как объект «к», а затем указываем, что ограничение - это «поворот направо запрещен. »Ограничение.При сохранении диалоговое окно ограничения поворота предупреждает нас о том, что объект «переход» не определен. Необязательно иметь один, но это хорошая практика, поэтому мы определяем его.
Ограничения поворота могут быстро усложняться, поэтому, прежде чем создавать или редактировать ограничения поворота, убедитесь, что вы прочитали и поняли всю доступную документацию в вики OpenStreetMap.
Видео: Как редактировать ограничения поворота в JOSM
OpenStreetMap Wiki: Связь: ограничение
Простое руководство по классификации
Один из наиболее тонких навыков, которым нужно овладеть в OpenStreetMap, - это правильная классификация дорог.Тег шоссе имеет более восьми значений для дорог, еще пять с плюсом для неавтомобильного движения и ряд второстепенных тегов. Более того, классификации автомагистралей сильно зависят от страны и следуют различным условным обозначениям для каждой страны.
Вот краткое руководство по работе с классификацией дорог в OpenStreetMap.
Следуйте существующим классификациям. Не меняйте классификации и следуйте условным обозначениям, которые вы видите на местной карте для получения новых данных.
Самые маленькие дороги в сети легче всего определить, а также те, которые вам придется добавлять больше всего. Для второстепенных дорог предпочтите шоссе = жилая в застроенных жилых районах, шоссе = неклассифицированное для всего остального.
Для всех остальных случаев используйте шоссе = дорога
.
Полную справку по картированию шоссе см. В вики-записи для тега шоссе .
Перекрестки
Пересечение дороги и другого объекта должно быть определено всегда.Там, где они встречаются, есть перекресток, туннель или мост.
Простые перекрестки между двумя дорогами
Чтобы создать простое пересечение между двумя дорогами, просто убедитесь, что эти две дороги соединены узлом.
Туннель
Туннель содержит тег tunnel = yes, и layer = , который на единицу ниже тега layer = объекта, с которым он пересекается (значение по умолчанию layer равно 0).Дорога не связана с другим объектом. Раздельные пути в начале туннеля
Проход в здании - это особый тип туннеля, который проходит через здание. Чтобы нанести на карту переход здания, соедините дорогу в месте пересечения с контуром здания с помощью узлов, затем пометьте участок дороги, который пересекается со зданием, с помощью tunnel = building_passage .
OpenStreetMap Wiki: ключ: туннель
Мост
Помимо тега дороги Highway = * , мост несет тег bridge = yes и тег layer = , который на единицу выше тега layer = объекта, с которым он пересекается (по умолчанию слой значение равно 0).
OpenStreetMap Wiki: Ключ: мост
Железнодорожный переезд
Нанесите на карту железнодорожный переезд, аналогичный перекрестку двух дорог, соединив дорогу и железную дорогу с помощью узла. Затем отметьте узел с помощью rail = level_crossing . Не путайте этот тег с ж / д = переход , который предназначен только для пешеходных переходов.
OpenStreetMap Wiki: Тег: rail = level_crossing
Круговые перекрестки
Нанесите на карту перекресток с круговым движением, проследив круговую дорогу, и отметьте его junction = roundabout .Для классификации дорог используйте наивысшую классификацию всех дорог, подключенных к кольцевой развязке. Тег junction = roundabout подразумевает одностороннее движение - убедитесь, что направление движения правильное.
)
Комплексные перекрестки
На сложном перекрестке, включающем несколько проезжих частей, проследите дороги так, чтобы они отражали поток, идущий вдоль основных вагонов, и удостоверились, что односторонние движения имеют смысл.
Здания
Для поиска зданий требуются хорошие образы и терпение.Не торопитесь и обратите внимание на угловатость, выравнивание между зданиями и отражение закономерностей между зданиями. Здания очерчены как очертания в месте соприкосновения здания с землей . Эта последняя часть важна. Контур крыши часто легче увидеть на снимках, поэтому вы обнаружите, что он часто отображается в OpenStreetMap, но он неправильный, и его нужно сместить на контур земли.
Основная проблема при отслеживании зданий - отсутствие деталей на изображениях.Если вы не нашли достаточно хороших изображений для отслеживания здания, просто не отслеживайте его.
Вот несколько специальных советов JOSM для эффективного отслеживания зданий.
Для отслеживания зданий используйте плагин Buildings . После включения новый инструмент строительства будет доступен на панели инструментов редактирования слева. Инструмент построения B нарисует для вас прямоугольные фигуры с тегом building = yes . Чтобы нарисовать здания параллельно друг другу, нарисуйте первое здание, выберите его, а затем нарисуйте последующие здания.
Если вы рисуете замкнутые пути от руки, используйте Инструменты > Ортогонализировать форму или нажмите Q , чтобы выровнять строения следующим образом:
Используйте вспомогательные линии для выравнивания выступающих частей здания:
Чтобы аккуратно выровнять ранее построенные здания, выберите их, а затем выберите два опорных узла, чтобы создать ось выравнивания и ортоганализировать выделенную область Q .
Вы можете временно использовать разделенные здания с помощью Tools> Split Way или нажав P для ортогонализации частей здания перед повторным соединением с помощью Tools> Connect Way или нажатием C :
Вот краткое пошаговое руководство по отслеживанию здания:
OpenStreetMap Wiki: Ключ: здание
Видео: поиск зданий с помощью JOSM
Достопримечательностей
«Достопримечательность» - это общий термин, обозначающий точечный объект реального мира, достаточно примечательный, чтобы включить его на карту.Некоторые примеры - рестораны, кафе, магазины, банки, церкви, общественные туалеты и фонтаны. В OpenStreetMap нет единого ключа тега точки интереса, но существует множество вариантов, которые можно использовать для отображения точки интереса: amenity = , shop = , туризм = - вот некоторые примеры.
OpenStreetMap Wiki: ключ: удобства, ключ: туризм, ключ: магазин, ключ: досуг
Простая достопримечательность
Самый простой способ нанести на карту достопримечательность - создать единый узел и добавить соответствующие теги.Вот пример фонтана, нанесенного на карту в OpenStreetMap:
Вот пример ресторана:
Достопримечательности
Если вы можете четко определить протяженность «точки» интереса, нанесите ее на карту. Хороший пример - парки, вот и Парк Фолджера в Вашингтоне. Парк обозначен как закрытая дорога с тегом досуг = парк . Обратите внимание, как путь следует точным очертаниям парка.
Здание как достопримечательность
Иногда достопримечательностью считается само здание.Подумайте, например, о ресторане MacDonalds в городском многоцелевом здании и о проезде MacDonalds в пригородном торговом центре. Или - часто это легко заметить по спутниковым снимкам - подумайте о месте поклонения как о церкви. В таких случаях само здание следует пометить как достопримечательность. Вот церковь, которая сначала была обозначена как единый узел в здании. В примере показано, как все теги из узла переносятся в здание, а затем узел удаляется.
Школы и университеты
Школы можно просто отобразить как простой узел с тегом amenity = school .Но часто школы занимают целое здание или участок земли. Школьная территория, территория, на которой расположена школа, обозначена как amenity = school . Здания школы обозначены как строение = школа . Отображение школ как простого узла - это нормально. Однако там, где это уместно, нанесите на карту территорию школы и здания как дороги.
Пример, когда школа не занимает все здание :
Пример, когда школа занимает все здание :
Пример, когда школа занимает собственную школьную территорию:
Университеты похожи:
OpenStreetMap Wiki: Тег: amenity = school, Tag: building = school, Tag: amenity = university, Tag: building = university, Tag: amenity = College
Ручьи и реки
Трассировать небольшие ручьи как путь с тегом waterway = stream .Направление пути указывает направление, в котором течет вода. Для более крупных рек обведите центр реки как водный путь = река и, кроме того, берега реки с тегами естественный = вода и вода = река . Название реки всегда стоит на водном пути. См. Пример:
Острова в реках отображаются как отношения типа = мультиполигон . Обратите внимание, как на мультиполигоне теги natural = water и water = river располагаются в отношении мультиполигона, а не на пути:
Видео: карта речного острова
OpenStreetMap Wiki: Тег: waterway = river
Скоро в продаже
Пешеходные и велосипедные дорожки
мест (город или деревня, пригород или район)
Озера
Трассировка участков шоссе
.
Разное
Камеры видеонаблюдения принцип работы: Принцип работы систем видеонаблюдения
13.03.202003.10.2020 By alexxlabLeave a comment
Как работает видеонаблюдение?

Добрый день, уважаемые гости нашего сайта!
Компания «Камфор» рекомендует ознакомиться с приведенной ниже статьей тем, кто планирует установить видеонаблюдение.
Видеонаблюдение играет важную роль в нашей повседневной жизни. Камеры видеонаблюдения помогают правоохранительным органам в поимке преступников, распознавании лиц, охране особо важных объектов и т.д. Уже практически не осталось социально значимых объектов, на которых не была бы установлена система видеонаблюдения.
По некоторым подсчетам сообщается, что Москва находится на втором месте по количеству камер видеонаблюдения на тысячу человек. Лидирующую же позицию занимает Лондон, в котором одна видеокамера приходится на 11-14 граждан по разным данным.
С каждым годом количество камер видеонаблюдения растет. Если раньше система видеоконтроля считалась роскошью и использовалась для охраны важных государственных объектов, то сейчас к нам обращаются с целью покупки камер видеонаблюдения и установки системы видеонаблюдения все больше обычных граждан. Установливают видеонаблюдение в офисе, в квартирах, на участках загородных домов, на дачах, на объектах небольшого бизнеса, на складах и так далее. Пройти по улице города и остаться «незамеченным» камерой видеонаблюдения уже практически невозможно.
И что в этом удивительного? Современные видеокамеры и видеорегистраторы стали более доступными и востребованными. Согласитесь, удобно же, оставляя ребенка с няней, в течение дня через мобильный телефон посмотреть, все ли хорошо, и доволен ли ваш малыш; просмотреть запись с камер видеонаблюдения и установить воришку на складе вашего магазина, а не тратить на это много времени, проводя целое расследование; или посмотреть, сидя в мегаполисе в квартире, как там «поживает дача» в ожидании следующего теплого сезона. Моделировать подобные ситуации можно сколько угодно, поэтому позвольте рассказать, что такое видеонаблюдение, как это работает, какие имеет возможности. А нужно ли видеонаблюдение Вам, решайте сами.
О ценах не сообщаю, так как всю информацию Вы найдете на страницах нашего сайта Camfor.ru. Тем более, оборудование встречается разное, и каждая новая установленная система видеонаблюдения является уникальной. Но у нас самые низкие цены на установку системы видеонаблюдения на этой улице! ))
Основными вопросами являются следующие:
Как это работает?
Какую систему выбрать?
Какие камеры лучше?
Что нужно именно мне?
А что еще нужно, помимо камер?
В тексте ниже я постараюсь ответить на все вопросы, которые задают себе и нам наши Клиенты.
Как работает система видеонаблюдения?
Для примера возьмем за основу рисунок, расположенный вверху страницы. На нем изображены четыре камеры видеонаблюдения, видеорегистратор, Wi-Fi роутер, монитор и мобильный телефон в качестве устройства для удаленного доступа к камерам видеонаблюдения. Также я обозначил связь между всеми этими устройствами.
Итак, камеры видеонаблюдения передают сигнал на видеорегистратор. Видеорегистратор является неким сервером для обработки и хранения полученной информации. Но помните, что современные видеорегистраторы не оснащаются жесткими дисками, поэтому, если Вы хотите чтобы запись все же осуществлялась, жесткий диск можно купить у нас или в любом другом магазине. Но не забывайте, что к этому устройству есть определенные требования. Вернемся к изображению. Следующим этапом является монитор для просмотра видео с камер. Мониторы часто устанавливаются на пунктах охраны, на проходных или просто в жилом помещении. Стоит сказать, что монитор не является обязательной составляющей системы видеонаблюдения. Установить его можно, если он действительно необходим. Видеорегистратор можно подключить к Wi-Fi роутеру для передачи данных в интернет, а затем удаленно, то есть из любой точки мира, вывести изображение на телефон, планшет, ноутбук или ПК, предварительно установив специальную программу или приложение. Но не стоит волноваться, что теперь каждый желающий сможет подключиться к вашей системе безопасности и наблюдать за тем, что происходит, скажем, у Вас дома. Все видеорегистраторы кодируются. Также как электронная почта. Достаточно создать собственный логин и прописать пароль доступа.
Какую систему видеонаблюдения выбрать?
Системы видеонаблюдения делятся на три основных типа: IP видеонаблюдение, аналоговое видеонаблюдение, HD видеонаблюдение (это аналоговое, но с возможным разрешением 720p и 1080p)

Купольная IP-камера HiWatch DS-I113 (2.8 mm)

Купольная аналоговая видеокамера Hikvision DS-2CC502P-IR1

Купольная HDCVI-камера Dahua DH-HAC-HDW1000MP-0360B-S2

В свою очередь разные производители устройств для систем видеонаблюдения используют разные технологии для того, чтобы добиться разрешения изображения 720p и 1080p от аналоговых систем и получить, так называемое HD качество. Например, Dahua был разработан формат HDCVI, Hikvision и более демократичный их бренд HiWatch используют технологию HDTVI. Также встречаются камеры видеонаблюдения AHD и HDSDI. Все технологии HD видеонаблюдения (будем их так называть) очень схожи, и передача сигнала от камер видеонаблюдения передается одинаково – по коаксиальному кабелю. Только в IP видеонаблюдении используется кабель UTP. Но не думайте, что все устройства видеонаблюдения HD совместимы между собой. Это не так. Для того чтобы можно было как-то совмещать устройства, если это действительно диктует сложившаяся ситуация, например, нужно добавить камеры к уже имеющейся системе видеонаблюдения, некоторые производители начали выпускать мультиформатные камеры видеонаблюдения. Их Вы также сможете найти у нас на сайте. Если говорить о видеорегистраторах, то регистраторы с технологиями «HD» часто бывают гибридными.
Что это значит? Все просто! К ним можно подключать одновременно камеры с разными технологиями, например, IP и AHD или IP, AHD, HDTVI. Только внимательно перед покупкой смотрите характеристики таких регистраторов. Производители обязательно указывают, какие именно технологии поддерживает тот или иной видеорегистратор.
Так какую же систему выбрать?
Безусловно, есть, как преимущества, так и недостатки у всех вышеперечисленных систем. Думаю, не стоит особо напоминать, что обычное аналоговое оборудование – «прошлый век». Сейчас аналоговое видеонаблюдение мы уже не устанавливаем. Качество изображения не сравнить с более продвинутыми технологиями, а цены на технологии HD не особо выше.
Чтобы сэкономить Ваше время на прочтение статьи полностью, приведу несколько примеров из нашей практики, отвечая на основной вопрос этого раздела. Да, мы часто устанавливаем AHD, HDCVI, HDTVI видеонаблюдение в загородных домах и дачах, в магазинах и других объектах. Такая система видеонаблюдения подходит для более простых задач и в большинстве случаев экономит денежные средства наших Клиентов.
IP видеонаблюдение способно выполнять более сложные задачи. Например, распознавание лиц, автоматизация каких-либо процессов, аналитика, возможность расположения центрального сервера на отдаленном расстоянии от нескольких объектов, если информацию с этих объектов нужно архивировать централизованно, и много-много другого не менее интересного. Да и сложное программное обеспечение сейчас пишется в основном только для IP видеонаблюдения.
Но вот пример, когда IP видеонаблюдение стало лучшим решением именно из-за сложности прокладки кабельных трасс. Задача была установить видеонаблюдение в ресторане в Москве. Всего 10 камер и один видеорегистратор. Да, HD было дешевле. Но отверстие в стене к регистратору было слишком маленьким, чтобы протянуть кабели от всех камер. А расширить его или сделать новое не представлялось возможным. Было принято решение установить IP видеонаблюдение, объединив при помощи коммутатора все «хвосты» от IP камер в один тоненький UTP кабель.
Или вот пример: клиент просил «самое крутое видеонаблюдение» но объяснить, для чего даже сам себе не смог. Оказалось, что ему было необходимо видеонаблюдение на даче, пока он отсутствовал. Участок небольшой, камер 6 (больше просто не нужно было). Из задач только просмотр on-line с телефона и запись на жесткий диск. Видеонаблюдение, которое ему подошло и превзошло ожидания, было формата HDCVI, а экономия по сравнению с изначально выбранным Клиентом на нашем сайте оборудованием была трехкратная!
На самом деле подобных примеров монтажа систем видеонаблюдения можно привести массу. Именно по этой причине я не советую определять тип видеонаблюдения до осмотра объекта специалистом и формирования списка требований к системе на этапе проектирования таковой, а лучше приведу таблицу отличий IP и HD технологий в сфере видеонаблюдения.
Сравнение технологий в сфере видеонаблюдения
Технология Аналог 960H AHD HDCVI HDTVI HDSDI IP
Стандарт открытый открытый закрырый открытый открытый открытый
Тип видеосигнала аналоговый аналоговый аналоговый аналоговый цифровой цифровой
Качество картинки удовл. хорошее хорошее хорошее отличное отличное
Разрешение 700TVL 720p/1080p 720p/1080p 720p/1080p 1080p 720p/1080p и выше
Совместимость с существующей коаксиальной инфраструктурой высокая высокая высокая высокая средняя низкая
Возможность одновременной работы в системе 3 типов камер нет. да да нет нет нет
Сложность установки средняя средняя средняя средняя средняя высокая
Максимальное расстояние линии от камеры без доп. устройств 200 500 500 500 150 100
Тип кабеля коаксиал коаксиал коаксиал коаксиал коаксиал витая пара
Требования к качеству кабеля средние низкие средние низкие высокие низкие
Сигнал CVBS CVBS CVBS CVBS SDI IP
Сжатие/потери нет нет нет нет нет есть
Задержки нет нет нет нет нет есть
Видеорегистратор 960H DVR AHD DVR HVCVI DVR HDTVI DVR SDI DVR NVR
Сложность обслуживания низкая низкая низкая низкая низкая высокая
Стоимость решения низкая низкая средняя низкая высокая высокая

Наконец, когда Вы определились с типом видеокамер и видеорегистратора, можно говорить о том, что же еще необходимо для монтажа системы видеонаблюдения. Схема, которая расположена на рисунке вверху страницы, несколько упрощена для улучшения восприятия информации. Я думаю, что нет необходимости углубляться и изучать все возможные варианты систем видеонаблюдения. Поверьте, всякого полезного оборудования для решения тех или иных задач хватает.
Остановимся на основных моментах, которые необходимо знать при построении относительно небольшой системы видеонаблюдения в доме, в магазине, на складе и подобных объектах. Как раз они составляют огромную долю реализованных нами проектов.
Что еще необходимо для монтажа видеонаблюдения?
Питание видеокамер
Источник бесперебойного питания
Жесткий диск
Микрофоны
Кабель
Штекеры
Как и любому другому устройству, видеокамерам необходимо питание. При формировании аналоговой или HD системы видеонаблюдения используются блоки питания. Они могут быть индивидуальными для каждой камеры и централизованными. Практически всегда мы устанавливаем общий блок питания на 12V для всех камер. В него можно установить аккумулятор, который позволит обеспечить электроэнергией камеры видеонаблюдения, если отключается электричество на объекте. Но это не уместно, если нет источника бесперебойного питания, который поддержит работу видеорегистратора. Также источник бесперебойного питания обезопасит вашу систему видеонаблюдения от перепадов напряжения.
У IP видеокамер питание может быть и PoE, и 12V от блока питания. Это зависит от конкретной модели камеры. Если питание PoE (как правило), используется коммутатор на необходимое количество портов, так как не многие IP видеорегистраторы имеют PoE. IP видеорегистратор, например на 8 камер, может не иметь 8-ми разъемов для подключения этих самых камер. Таким образом, добавляется еще одно устройство – PoE коммутатор. Источник бесперебойного питания также не забываем и для IP видеонаблюдения.
Жесткий диск является централизованным хранилищем информации с камер видеонаблюдения. И сколько будет такая информация храниться, зависит от многих факторов:
объем жесткого диска,
разрешение изображения,
частота кадров,
способ записи (например, циклическая запись, запись по движению или по расписанию),
количество камер.
Это основная причина, почему жесткий диск не установлен изначально в видеорегистратор, а докупается отдельно.
Если Вам необходима запись звука совместно с видео с камер, об этом нужно подумать заранее. Многие считают, что микрофон встроен чуть ли не во все камеры. Это глубочайшее заблуждение. Чтобы не возникли сложности после монтажа системы видеонаблюдения с записью звука, необходимо заранее об этом подумать и предупредить специалистов о такой необходимости. В противном случае есть вероятность, что придется даже камеры заменить. Редко, но возможно. Да, часто микрофон можно установить отдельно, но кабель к нему лучше проложить заранее с кабелем для камеры. И видеорегистратор подобрать такой, чтобы он поддерживал подключение микрофонов в необходимом количестве.
Кстати, о кабеле. Как ни странно, но он тоже необходим. Для аналоговых и HD систем используется коаксиальный, для IP – витая пара. Кабель бывает разного качества и разного назначения. Например, для внутренней или внешней прокладки. Иногда стоимость прокладки кабельных трасс превышает всю остальную стоимость работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения. Стоит сказать про Wi-Fi видеонаблюдение. Многие считают Wi-Fi камеры бепроводными, забывая о том, что к ним нужно подвести питание. Wi-Fi видеокамеры хороши там, где есть доступ к электрической сети. В остальных случаях проще и надежней устанавливать обычные камеры. Да, именно надежней. Дело в том, что передача сигнала беспроводным путем всегда менее стабильна, чем по кабелю.
И в завершение скажу пару слов про штекеры. Для IP видеонаблюдения это RJ-45. Для остальных камер и регистраторов – BNC и штекеры питания. Они тоже бывают разными по типу и качеству. Мы используем преимущественно штекеры под обжим. Они зарекомендовали себя гораздо более надежными, чем штекеры с клеммными колодками и не «отваливаюся», если зацепить кабель или передвинуть видеорегистратор.
Конечно, понадобятся еще и другие материалы: гофрированная труба, крепеж, прочие всякие мелочи. Но это уже другая история.
принципы действия, устройство и характеристики
Работа современной технологии должна быть понятна в действии человеку, мечтающему об установке камер для гарантии собственного спокойствия. Средства слежения применяются повсеместно: на территории частных домов, в магазинах, ресторанах, кафе и государственных учреждениях. Благодаря их действию удается вовремя выявить правонарушение и остановить его раньше, чем преступник бесследно исчезнет. Но как работают камеры видеонаблюдения и какие существуют виды? Особенности каждой системы и характеристики приведены ниже.
Для чего используются?
Современные технологии облегчают профессиональную деятельность сотрудников закрытых предприятий, общественных заведений и людей, решивших защитить свое жилье от недоброжелателей. Охраняемые объекты находятся под присмотром службы безопасности, а система слежения записывает материал от начала до конца, что становится преимуществом для пострадавшей стороны в судебном разбирательстве. Иначе говоря, наблюдение предназначено не для публичного просмотра, а для работы в закрытом режиме.
Оно выполняет функцию мониторинга имущества, людей и инвентаря. Например, элементарен принцип того, как работают камеры видеонаблюдения в гипермаркетах: они следят за цеховыми отделами (колбасные изделия, сыр, кассы) и направлены так, чтобы охватывать помещение, выставленную продукцию на прилавках для предотвращения кражи.
Другое использование включает в себя:
Мониторинг людей в оживленных районах (метро, концертные залы), чтобы избежать терактов, вандализма, публичных драк.
Наблюдение за животными в зоопарке.
Регистрацию активности клиентов в банке (ведется учет в случае инцидента).
Сбор доказательств, установление факта беспорядков по регистратору полицейских машин.
Проверка целостности товара в магазине.
Технические характеристики
Прежде чем приступить к процессу установки, следует узнать, как работают камеры видеонаблюдения, и структуру их связи. Владельцу напрямую предоставляется информация о том, что происходит внутри помещения, без его ведома.
В замкнутой телевизионной системе используется четыре основных компонента: камера, объектив, монитор и кабели. Как только изображение собрано, оно отправляется на монитор или видеорегистратор. Затем картинка передается на проигрывающуюся ленту с помощью нескольких экранов или цифрового телевизора.
Современное оборудование может быть оснащено:
Инфракрасным прибором ночного видения.
Облачными сервисами для сохранения внушительного объема информации.
HD-изображением.
Средствами видео-аналитики.
Удаленным доступом к системе с интернетом или без него.
Классификация. Разница между видами
Оборудование состоит из элементов захвата изображения, электронной схемы и объектива, предоставляющего визуализацию конкретной сцены. Некоторые камеры имеют встроенный микрофон, позволяющий улавливать звуки окружающей среды под наблюдением или отправлять их через сеть для прослушивания и записи.
На виды современная техника распределяется по конкретному использованию. В зависимости от условий местности характеристики могут отличаться. Например, вы не знаете, как работают камеры видеонаблюдения ночью. Инфракрасные объективы задействует светодиоды, расположенные вокруг линз, чтобы они смогли обнаружить тепловые волны и ретранслировать изображение в черно-белые кадры. Конкурентом им станут адаптируемые камеры, автоматически меняющие свой рабочий режим в зависимости от условий освещения.
Различные типы линз исполняют заложенную функцию в соответствии с целевыми требованиями установки. Предоставляются опции масштабирования, настройки изображения, повышение яркости, отсутствие шума на картинке, что способствует повышению точности отснятого материала.
Куполообразные виды камер, характерные для торговых центров, скрытые и другие типы доступны для каждого конкретного случая. Характеристики являются неотъемлемой частью установки, потому должны быть приняты во внимание, чтобы сделать правильный выбор и получить максимальный результат от технологии.
Дальность обзора
Важной деталью оборудования перед приобретением станет наличие функции увеличивать или уменьшать изображение на определенном расстоянии. Стоимость без нее окажется значительно ниже.
Существуют разные типы объективов камер с масштабированием на короткие или длинные дистанции. Техника с сильным увеличением устанавливается со специальным двигателем, помогающим максимально отрегулировать фокус, повысив четкость картинки. В тесных помещениях данная функция бесполезна, а на открытых пространствах, территориях частных домов, в общественных местах — эффективна.
Прежде чем решиться на покупку, важно знать, как работают камеры видеонаблюдения, чтобы не ошибиться с выбором.
Домашняя система
Использование средств для слежения стало чрезвычайно популярным в наши дни. Нередко встречаются здания или огражденные участки с табличками «ведется съемка», помогающими отпугивать недобросовестных людей одним наличием фиксирующей охраны, установленной в стратегически важных местах.
Оборудование для наблюдения за собственным жильем, как правило, включает камеру видеонаблюдения, цифровой телевизор, монитор и проводку. Запись может передаваться онлайн или на облако. Техника представляет собой специализированный объектив с такой функцией, как инфракрасное ночное видение. Изображение транслируется на экран монитора, но многие системы способны перенаправлять его на домашний телевизор.
Как узнать, что камера видеонаблюдения работает и вы находитесь в безопасности? Итак:
Сзади оборудования замерцает маленький диод.
Картинка местности будет транслироваться онлайн.
Объектив станет подвижным, если он априори обладает такой характеристикой.
Как только камера получает изображение, она отправляет содержимое на цифровой видеорегистратор, который непрерывно записывает весь отснятый материал. В зависимости от типа объектива может присутствовать технология увеличения и уменьшения, обеспечивающая полноценное масштабирование.
Дополнительным бонусом домашней системы станет возможность установить более одной камеры, если вы планируете охватить большую площадь или отдельные комнаты.
Удаленный мониторинг: принцип действия
Одним из способов обеспечения безопасности 24 часа в сутки является постоянное наблюдение с профессиональным управлением. Оно имеет ряд преимуществ как в материально-техническом, так и в финансовом отношении.
Как работает камера видеонаблюдения на улице и на далеком расстоянии? Стоит отметить следующие детали:
Оборудование установлено в стратегически важных местах по периметру здания или участка. Оно охватывает все пространство.
Изображения напрямую передаются в центр удаленного мониторинга, где обученные операторы постоянно следят за изменениями и отмечают вторжения.
Когда камера фиксирует подозрительные действия, оператор может увеличить картинку, чтобы оценить ситуацию и мгновенно предпринять необходимые меры.
Часто ситуации решаются звуковым уведомлением, предупреждая злоумышленников о том, что они находятся в несанкционированной зоне. Если лицо проигнорировало обращение оператора и целенаправленно движется к цели, то к делу подключается полиция или другой персонал служебной безопасности. Обычно подобные инциденты реально урегулировать в кратчайшее время.
Беспроводные камеры
Данный вид обладает высокой гибкостью, позволяя мгновенно получить информацию. Принцип работы состоит в передаче изображения на экран через wi-fi, по локальной сети или в виде прямого эфира на мониторе телевизора. Мобильность и экономия денег при отсутствии необходимости подсоединения проводов станет преимуществом в выборе. Техника эффективна как и внутри помещения, так и снаружи.
Минусы того, как работает беспроводная камера видеонаблюдения, заключаются в следующем. Трансляция с других устройств, телефонов вне сети Интернет, радионянь может оборваться из-за синхронизации с техникой. Кроме того, если выбор пал на беспроводную систему слежения, то всегда есть вероятность, что видеопотоки могут быть перехвачены третьими лицами. Некоторые из производителей повышают систему безопасности оборудования дополнительным шифрованием.
Характеристики IP-камеры
Техника с подключением через сеть становится все более популярной из-за высокого разрешения и ряда других особенностей. Например, видео, захваченное в объектив, автоматически сжимается в размере и сохраняется в облаке. Подключение происходит через сетевую инфраструктуру, появляясь в окне рядом с принтером или сканером. Однако она также поддерживает соединение через wi-fi.
IP-камеры просты в установке. Они поставляются с предустановленным программным обеспечением и совместимы с операционными системами Windows, Android и iOS. Доступна опция удаленного мониторинга, позволяющая просматривать объект из любого места с бесплатным DDNS или статическим IP. Встроенная двусторонняя связь не только отпугивает нарушителей, но и действует в режиме скайпа для общения с домочадцами.
Благодаря специальному чипу камера видеонаблюдения, работающая от сим-карты, имеет медленную пропускную способность, но она надежнее защищена от взломов со стороны хакеров, чем беспроводная сеть. При обнаружении вторжения на территорию или движения опция немедленно отсылает уведомление или электронное письмо на телефон владельца.
Камеры оснащены приборами ночного видения. Так, они способны захватывать и передавать живое видео в темное время суток.
Подключение через Интернет
Если установлено несколько камер одновременно, сеть может не выдержать нагрузки — будет иметь место программный сбой. Потому следует открыть доступ через wi-fi. Первоначально рекомендуется провести дополнительную проверку на вирусы, чтобы убедиться в безопасности.
Встроенное в память техники программное обеспечение позволяет быстро найти оборудование в списке соединений и с легкостью разобраться, как работает ip-камера видеонаблюдения.
Сроки хранения материала: есть ли ограничения?
В зависимости от компании, записанные данные могут потребоваться для анализа тенденций, расследования, аудита и поиска. Различие состоит лишь во времени хранения информации в облаке.
Мы уже знаем, работает ли ip-камера видеонаблюдения без wifi, потому в ситуациях, связанных с гипермаркетами, где применяется рассматриваемый вид системы безопасности, отснятый материал может храниться до полной потери интереса компании. Например, если съемка понадобилась для проведения расследования из-за кражи или аудита, такие кадры не удаляются вплоть до официального желания владельца организации. Порой данные с оборудования выступают в качестве вещественных доказательств против отрицающих вину воров.
Материал с частных объектов действует по схожему принципу, бессрочному сохранению. Информация из военных и государственных организаций очищается под строгим контролем раз в два года или передается в архив.
Камеры видеонаблюдения полезны?
Настроенная система может использоваться для записи людей, животных, дорожного движения, самолетов, а также активировать постоянную функцию удаленного мониторинга. Разобравшись, какие виды съемки территории существуют и как работает wifi камера видеонаблюдения, следует отметить незаменимость механизма.
Она полезна по ряду причин: предотвращение преступности, прекращение беспорядков, контроль. Никто не застрахован от террористических угроз, характерных для нашего времени, что подчеркивает эффективность дополнительной безопасности.
типы систем и правила выбора
Содержание статьи:
Аппаратура для наблюдения за окружающей обстановкой – обязательная составляющая охранных систем, устанавливаемых на закрытых территориях. С ее помощью возможности по охране объектов расширяются, вероятность проникновения посторонних заметно снижается. Для понимания преимуществ таких систем потребуется изучить устройство видеокамеры и принцип работы, а также ознакомиться с существующими разновидностями этих приборов.
Устройство системы и принцип работы камер
Составляющие видеонаблюдения
Типовое устройство видеонаблюдения включает в свой состав следующие элементы:
комплект видеокамер;
соединительные кабели;
видеорегистратор;
дисплей для вывода изображения (монитор).
Понять, как устроены видеокамеры наблюдения, поможет знание принципа работы охранных систем и порядка объединения их элементов в единый комплекс.
Принцип работы видеокамеры состоит в считывании информации о зафиксированном изображении и передаче ее по кабелю на видеорегистратор. Последний обрабатывает исходные данные до нужного вида и выводит их на монитор. Кроме того, он записывает информацию во встроенную память или на внешний носитель.
Классификация камер
По способу формирования, обработки и передачи изображения камеры видеонаблюдения делятся на следующие типы:
аналоговые;
цифровые или сетевые IP-устройства;
HD-SDI оптика, сочетающая в себе возможности первых двух вариантов.
Аналоговые образцы видеокамер относятся к устаревшим моделям, но полный отказ от их применения считается преждевременным. Их возможности уступают цифровым моделям, но при работе в стандартах AHD, HD-TVI, HD-CVI с их помощью удается получать картинку с высоким качеством изображения.
Сетевые IP-устройства оснащаются чувствительными элементами, преобразующими картинку в цифровой вид и направляющими ее прямо на Web-сервер. Возможности цифровых систем избавляют от необходимости прокладывать отдельный кабель до регистратора. Они позволяют организовать наблюдение из любого места, где имеется прямой доступ в Интернет. Гибридные HD-SDI образцы работают с тем же цифровым изображением, но не предназначены для его цифровой обработки. Полученный с них сигнал кодируется на месте формирования и передается затем на сервер по оптоволоконной линии.
Критерии выбора камер
При выборе учитываются основные характеристики и возможности интеграции камер в действующую схему. Выбираются они по тем же критериям, что и классифицируются:
способ передачи и обработки изображения;
основное назначение;
особенности конструкции.
Аналоговые образцы подойдут пользователям, неготовым потратить на организацию наружного наблюдения значительные суммы. Современные цифровые и гибридные HD-SDI модели приобретаются для организации многофункциональной охранной сети.
Преимущества и недостатки
Достоинства аналоговых устройств:
простота настройки системы;
возможность подключения к действующим трансляционным сетям;
низкая стоимость необходимых для работы комплектующих изделий;
высокое качество передачи сигнала, не зависящее от состояния сети и длины линии;
допустимость совмещения с образцами от разных производителей.
Для формирования и передачи аналогового изображения достаточно правильно подсоединить провода, различающиеся цветом изоляции. Настройка самой камеры, включая ее фокусировку, проводится вручную или в автоматическом режиме.
К недостаткам этих устройств относят:
необходимость в установке декодера для цифровой обработки сигналов изображения;
ограниченный радиус действия и отсутствие функции автоматической фиксации фокуса;
потребность в аналоговом регистраторе, позволяющем организовать трансляцию через сеть Интернет.
Такие камеры имеют ограничения по количеству обрабатываемых одновременно сигналов (не более 32-х). Для его увеличения нужен дополнительный регистратор. К недостаткам аналоговых изделий относят их плохую защищенность от ВЧ и радиочастотных помех.
Достоинства цифровых или IP камер проявляются в следующих особенностях:
наличие беспроводной связи с сервером, позволяющее встраивать их в системы типа «умный дом»;
возможность съемки и записи по кадрам (ROI), экономящая пространство на дисках памяти;
высокий уровень разрешения (более 12 Мп).
Цифровые IP камеры с расширенным функционалом способны работать не только в режиме наблюдения; они также используются для анализа фиксируемой картинки.
Единственный недостаток этих устройств – их высокая стоимость.
Все необходимое для монтажа
Краткий перечень дополнительных материалов и элементов, необходимых для подключения видеокамеры:
видеокабель;
коммутационные разъемы;
блок питания и расходные материалы (элементы крепежа и т. п.).
Для аналоговых устройств и HD камер подойдут кабели марок RG или КВК. Специалисты отдают предпочтение второй модели, включающей в свой состав сразу две линии: сигнальную и силовую. Максимальная длина этой разновидности коммутационного кабеля достигает 500-600 метров.
Для подключения IP-оборудования потребуется стандартный компьютерный кабель UTR. Его допустимая длина составляет не более 90 метров. Функцию коммутационных разъемов выполняют специальные изделия марки BNC, различающиеся для силовой и сигнальных частей. Блок питания обеспечивает систему постоянным напряжением 12 Вольт, а к расходным материалам относят элементы крепежа, а также изоляционную ленту, распаечные коробки, различные стяжки и т. п. Их тип и количество определяется по месту монтажа.
Что такое Wi-Fi IP-камера? Как ей пользоваться и где применять?
17.01.2020
Принцип работы системы беспроводной камеры видеонаблюдения

IP-камеры — это современный инструмент для охранного наблюдения, который обладает множеством интеллектуальных функций.

Wi-Fi IP камера — это устройство захвата изображений, которое помогает людям наблюдать и контролировать каждую область круглосуточно 24/7. Что касается задачи пристального наблюдения в разных местах, то этот продукт ничем не отличается от проводных моделей, но с точки зрения подключения превосходная производительность беспроводной связи привела к резкому увеличению рейтинга устройства, позволив стать ведущей поисковой системой сегодня.

Беспроводная камера Wi-Fi работает и подключается без проводов через Интернет (Wi-Fi) через БЕСПЛАТНОЕ приложение от производителя на мобильных устройствах … это очень удобно. Просто пройдите 3 простых шага по настройке соединения и НЕ НУЖНО вкладывать средства в более громоздкие аксессуары, такие как проводные линии, вы можете управлять и использовать гибкие камеры наблюдения. Независимо от того, где вы находитесь в мире, где есть Wi-Fi или сеть 3G, 4G, вы можете наблюдать за каждым инцидентом в месте установки вашей камеры видеонаблюдения.

►►► 3 шага по настройке беспроводной ip камеры:

— Подключите питание для IP-камеры для работы;

— Загрузите приложение в телефон;

— Введите пароль Wi-Fi и начните наблюдать;

После выполнения этих шагов вы установили соединение с камерой, единственное, что вам нужно сделать правильно, это выбрать подходящее место для ее размещения. Вы можете выбрать стену, потолок или рабочий стол. И вам не нужно беспокоиться о проблемах при установке, которые могут привести к потере эстетики, поскольку вам нужно только просверлить два отверстия в стене или потолке, затем смонтировать подставку и закрепить камеру в этом положении двумя винтами. Помимо этого, камеру можно закрепить на двухсторонний скотч или на магнит, а так же просто надежно поставив на какую либо плоскую поверхность. Это даст возможность менять расположение камеры. Поскольку размер беспроводной IP-камеры очень компактен, ее легко можно спрятать среди комнатных вещей, тем самым вы сможете спрятать камеру от посторонних глаз.

Разработка современного оборудования для IP-видеонаблюдения

Держа беспроводную IP-камеру в руках, пользователи могут почувствовать, насколько просто и качественно сделана эта камера: высококачественный пластиковый материал с высокой термостойкостью, прочный корпус, чтобы противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды … это гарантирует установку камеры для всех внутренних помещений и на улице.

►►► Основные части, необходимые в Wi-Fi IP-камеры:

— Разрешение записи видео колеблется от 1,0Мп до 2,0Мп;

— Инфракрасные светодиоды освещают все изображения ночного видения на расстоянии более 15 метров;

— Датчик обнаружения движения;

— Микрофон/двусторонняя связь;

— Антенна;

— Сетевой разъем;

— Слот для карты;

Так стоит ли устанавливать и использовать беспроводную Wi-Fi IP-камеру для дома, офиса, магазина?

Использование камеры Wi-Fi является одной из основных жизненных потребностей, в людных местах, где нет безопасности, необходимо иметь инструмент мониторинга, работающий бесперебойно, чтобы предотвратить или урегулировать любые возникшие ситуации.

+ ЗАЩИТА СЕМЬИ, НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕБЕНКОМ:

Wi-Fi IP-камера для наблюдения за вашей семьей помогает вам всегда видеть дом, людей, все мероприятия в зоне наблюдения, когда Вы отсутствуете. В частности, вы можете фиксировать каждую работу няни или домработницы, просматривать правильность ее выполнения и сообщать задания, которые им нужно выполнить при помощи двухсторонней связи.

+ ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕГРАЦИИ:

Когда вы были вдали от дома, что больше всего Вас беспокоило? Функция оповещения о движении по телефону через Wi-Fi камеру поможет вам очень эффективно предотвратить кражу. Потому что, просто подозрительное действие в области наблюдения и камера мгновенно отправит уведомление на ваш телефон, сообщив о появившейся проблеме.

+ УПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ В ОФИСЕ — КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ В МАГАЗИНЕ

IP Camera станет суперреалистичным справочным инструментом для менеджеров, владельцев магазинов … потому что видео не обманывает. Вы можете просматривать напрямую со своего мобильного устройства в режиме реального времени или смотреть в свободное время просмотреть архив, благодаря удобной функции хранения видео на карте памяти Micro SD. Все управленческие задачи будут выполняться очень удобно, вам не нужно присутствовать, чтобы следить за рабочим положением сотрудников в офисах, компаниях, фабриках, предприятиях … или количеством покупателей в магазине каждый день. Достаточно просто, не выходя из дома, включить телефон или ПК и убедиться в том, что Ваши сотрудники работают и обслуживают клиентов.

+ НЕДОРОГАЯ СТОИМОСТЬ IP-КАМЕРЫ — ИНВЕСТИЦИИ

Благодаря простоте процесса установки и высокому удобству использования устройство помогло людям сэкономить на 70% меньше затрат по сравнению с проводной системой наблюдения. Так что теперь беспроводная IP-камера стала очень популярной и присутствует везде, особенно для домашних хозяйств, небольших офисов, магазинов, ресторанов, малых и средних предприятий.

Интеллектуальные функции IP камеры 360° с панорамным видом для внутренних и наружных зон

Чтобы быть популярным на рынке с тысячами поисков и публикаций из избранных пользователей, несомненно, что IP-камера Wi-Fi должна быть превосходной. Устройство должно работать стабильно и обладать выдающимися возможностями, которые отвечают всем потребностям человека.

✅ Простая установка и простота использования

Все, что вам нужно сделать, это купить беспроводную камеру, которая вам нравится, подключиться к Wi-Fi и установить ее в нужном месте. Затем вы загружаете бесплатное программное обеспечение для наблюдения на свой телефон, ipad, ноутбук. После несложных шагов по установке происходит процесс получения изображений и интересных функций, которые позволят настроить камеру под свои нужды. Весь процесс установки и использования занимает всего около 5 минут, те, кто не технически подкован, также могут выполнить это очень легко.

✅ Камера для вас, чтобы наблюдать 24/7 по телефону, планшету, ноутбуку

Благодаря подключению к сети Wi-Fi и передаче изображений непосредственно на устройства наблюдения, такие как телефон, ПК, планшет. Вы можете безопасно отправиться в любую точку мира, и наблюдать за происходящим. Дома нужен только интернет. Теперь вы можете разговаривать с персоналом, разговаривать с детьми, даже если они находятся за тысячи километров.

✅ Разрешение камеры HD / Full HD 1080P

Беспроводная IP-камера с выдающимися инновациями в функциях наблюдения, разрешением HD или Full HD для получения ярких, плавных изображений. В зависимости от ваших потребностей в наблюдении вы можете выбрать продукт с разрешением 1,0Мп для стандартных изображений, 1,3Мп для более ярких изображений и 2,0Мп для ярких, чрезвычайно четких изображений Full HD.

✅ Наблюдение в темноте при помощи ИК-подсветки

Когда освещение плохое или полностью отсутствует, IP-камера оснащена автоматическим инфракрасным триггером для просмотра четких черно-белых изображений. Инфракрасное ночное видение с расстоянием более 15м поможет вам запечатлеть все важные детали.

✅ Поддержка двухстороннего дистанционного разговора

Встроенный микрофон и динамик обеспечат сверхбыструю работу двусторонней связи. Больше не нужно тратить время и деньги на звонки, пользователи могут быстро общаться со своего телефона через камеру, просто нажав на значок звука в мобильном приложении.

✅ Моментальное оповещение владельца

Когда вы активируете функцию защиты от кражи, камера отправляет предупреждение по телефону, если происходит необычное движение, и, при необходимости, раздастся громкая сирена, чтобы отпугнуть грабителя.

✅Хранение видео архива

Что делать, если я хочу просмотреть пропущенное видео? Очень просто, подключите карту памяти Micro SD для Wi-Fi IP-камеры. Теперь перейдите в раздел обзора приложения и нажмите, чтобы просмотреть старое видео. Когда память заполнится, карта автоматически удалит старую запись и сохранит на ней новое видео.

✅Панорамная IP-камера с возможностью поворота на 360° градусов

Благодаря усовершенствованному дизайну интеллектуальной IP-камеры вы сможете увидеть всю сцену в этой области, в том числе скрытые углы, которые вы все равно сможете увидеть в деталях. Через угол поворота 355° градусов, 120° градусов по вертикали, вы сможете управлять беспроводной камерой Wi-Fi, чтобы она поворачивалась на экране телефона так, как вам нравится.

Закажите Wi-Fi камеру СЕГОДНЯ и получите надежную защиту.

Наши решения, с учетом с многолетнего опыта работы в распределении и установке Wi-Fi IP камер, являются камеры для клиентов. Приходите к нам, вы найдете суперпродукты с выдающимся качеством, со 100% полным статусом продукта и очень хорошей 12-месячной гарантией в компании.
Что нас отличает от других компаний?

— Чрезвычайно гибкие цены на камеры;

— Обязательство по замене оборудования в течение первого месяца, если продукт неисправен от производителя;

— Дружелюбные консультанты, знающие точные ответы на все вопросы;

— Опытные специалисты, быстрое профилактическое сопровождение всех монтажных работ;

— Максимально сжатые сроки на все проводимые работы.

Мы предоставляем продукцию высокого качества, у нас каждый сможет подобрать то оборудование, в котором он нуждается.

Для точного совета и лучшей цены, пожалуйста, звоните: +7 (495) 132-33-24.
как работают беспроводные видеокамеры с Wi-Fi и датчиком движения? Выбор маленьких поворотных камер высокого разрешения
Современные IP-камеры видеонаблюдения представляют собой уникальные устройства, которые позволяют проводить видеосъемку, оцифровывать сигнал и передавать его на монитор. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент устройств, которые могут похвастаться также такими функциями, как GPS, Wi-Fi и т. д.
Устройство и принцип работы
Современные IP-камеры представляют собой устройства с целым набором элементов. Сюда входят высококачественный объектив, фильтры, матрицы, элементы видеозахвата, блоки сжатия, оперативная память и управляющий процессор. Все это вместе призвано захватывать видеоизображение и передавать его на определенное расстояние.
Одним из наиболее важных элементов является матрица, благодаря которой происходит прием световых колебаний. По своему внешнему виду она достаточно сильно напоминает прямоугольную пластинку, которая включает в себя множество чувствительных к свету ячеек. Именно от их числа зависит, насколько качественной будет получаемая картинка. Другими словами, количество ячеек оказывает прямое влияние на разрешение самой камеры.
Далее в работу включаются элементы видеозахвата, которые позволяют преобразовать аналоговые сигналы от матрицы. Вначале устройство считывается сигнал, после чего усиливает его и приступает к кодированию.
Еще одним важным элементом любой IP-камеры является процессор, который управляет работой всех систем устройства и обеспечивающих его функционирование программ. Передача картинки может осуществляться как при помощи кабеля, так и на основе беспроводных технологий.
Некоторые IP-камеры оснащаются слотом для карт памяти или же могут похвастаться собственным флеш-накопителем. Хранить видео здесь нельзя – память нужна исключительно для сохранности настроек пользователя, дополнительных программ и буферизации видео.
Оперативная память необходима для того, чтобы обеспечивать быстродействие системы. Чем больше ее установлено, тем быстрее камера сможет обработать картинку и передать ее на установленный носитель.
Отличие от аналоговых
IP-камеры видеонаблюдения работают на основе цифровой технологии, которая уже почти полностью вытеснила аналоговую. Главное отличие заключается в том, что аналоговые устройства работают в режиме чересстрочной развертки, включая в себя два полукадра, а вот цифровые камеры применяют технологии прогрессивного сканирования. Именно поэтому удается добиться более улучшенного качества изображения и его четкости. Такие возможности позволяют IP-камерам снимать даже движущиеся объекты, что не под силу аналоговым вариантам.
Благодаря тому, что цифровые камеры передают изображения по РоЕ, удается сэкономить время и средства при использовании подобного оборудования. Коммутаторы теперь способны намного дольше поддерживать работу видеопередающих девайсов.
В отличие от систем аналогового видеонаблюдения, IP-камеры могут похвастаться умными технологиями. Они не только призваны передавать изображения, но и отличаются встроенным детектором движения, системой управления событиями и сигнализацией. Другими словами, устройство самостоятельно принимает решение о том, когда нужно будет посылать видеоизображение, включать тревогу или производить запись. Это в значительной степени упрощает процесс использования системы видеонаблюдения и делает ее автономной.
Производители уже занимаются изготовления камер, способных распознать количество людей в кадре, номер машины и другие данные.
В некоторых случаях понять по картинке особенности происходящего не получается. Для этого крайне важно получить звук, а предоставить такую возможность может только цифровая технология. В аналоговых системах для передачи звука необходимо использовать отдельный канал.
Преимущества и недостатки
Системы IP-видеонаблюдения с каждым днем пользуются все большей популярностью и востребованностью. Такой спрос объясняется целым рядом преимуществ, среди которых можно выделить следующие моменты.
Использование глобальной сети. Отличительная особенность IP-камер состоит в том, что они способны передавать сигнал через интернет, поэтому просматривать видео можно с любой точки планеты. Это в значительной степени упрощает процесс эксплуатации системы и не требует наличия штатного центра для получения и обработки видео.
Возможность масштабирования. У современных систем IP-видеонаблюдения нет каких-либо ограничений по количеству подключаемых устройств. Благодаря использованию интернета удается создать огромную систему, которая может включать в себя тысячи камер. Здесь все зависит от потребностей самого пользователя.
Высокое разрешение. Сегодня почти все устройства оснащаются хорошими объективами и матрицами, благодаря чему можно получить на выходе четкое и качественное изображение. На хорошем уровне находится и частота передачи видеокадров.
Сжатие видео происходит очень быстро благодаря мощным процессорам и ОЗУ, что обеспечивает быструю передачу информации.
Возможность передавать данные на любые расстояния, а также организовать их хранение на любом облаке или носителе информации.
Безопасность. Передовые IP-камеры отличаются встроенной системой безопасности, призванной обеспечить защиту гаджета от неавторизованного доступа.
Возможность управления на расстоянии и использования стороннего программного обеспечения. Если по каким-то причинам ПО от производителя не нравится пользователю или в полной степени не удовлетворяет его запросы, то можно использовать любые другие программы.
Разумеется, как и любые другие устройства, IP-камеры имеют свои недостатки. Главным минусом считается низкая чувствительность к свету у матриц КМОП. Кроме того, подобные устройства отличаются достаточно высокой стоимостью, из-за чего не каждый человек может их себе позволить.
Разновидности
На современном рынке представлено огромное количество видов IP-камер, которые отличаются своими функциональными возможностями и особенностями работы. Среди наиболее популярных и востребованных сегодня можно выделить следующие разновидности.
Модульные, которые отличаются наиболее доступной стоимостью. Данный вид камер включает в себя минимальное число элементов, а функциональные возможности ограничены только съемкой видео. Главное преимущество подобной камеры заключается в ее установке, которая происходит достаточно быстро и легко. Сегодня такие устройства используются в банкоматах и различных терминалах оплаты.
Цилиндрические, которые отличаются наличием специального кожуха. Он призван обеспечивать защиту гаджета от воздействия внешних факторов. Обычно подобные девайсы устанавливаются на улице, где нужно круглые сутки следить за безопасностью.
Купольные. Отличительная особенность подобных моделей состоит в том, что они оснащаются закрытым объективом. Купольные IP-камеры нашли широкое применение в банках, офисах и на различных предприятиях. При помощи такого оборудования достаточно легко наблюдать за тем, чем именно занимается персонал в процессе рабочего дня.
Наличие специального купола не позволяет понять, за какой частью помещения в данный момент наблюдает объектив.
Корпусные – один из наиболее универсальных вариантов. Такие модели характеризуются доступной стоимостью, но при этом могут устанавливаться только внутри помещений. При необходимости смонтировать корпусную камеру на улице, нужно будет использовать специальный кожух.
Панорамные варианты пользуются спросом на объектах, где нельзя допустить наличие слепых зон. Главная особенность подобных устройств состоит в том, что они способны проводить съемку на 360 градусов.
Миниатюрные, основное предназначение которых состоит в возможности осуществлять незаметную видеосъемку. Разумеется, небольшие габариты напрямую сказываются на функционале, который минимален и обычно включает в себя только видеосъемку.
Пристального внимания заслуживают поворотные камеры, которые также называются PTZ-устройствами. Отличительная особенность подобных устройств заключается не только в обеспечении движения камеры, но и в способности масштабировать изображения. Это крайне важно на больших объектах, где для рассмотрения цели нужно провести внушительное приближение без потери качества.
Управление подобным девайсов осуществляется при помощи локальной сети или через интернет. Для этого понадобится специализированное программное обеспечение, а также блок управления. Большинство моделей оснащается варифокальным объективом, который и позволяет проводить масштабирование изображения.
Одним из преимуществ таких камер является тот факт, что они могут работать полностью автономно. Специальное программное обеспечение дает возможность запрограммировать камеру таким образом, чтобы она выполняла определенный сценарий. Съемка может происходить на регулярной основе, в определенные интервалы или же только на части территории. Кроме того, некоторые модели оснащаются специальным датчиком движения, который включает съемку и передачу данных только при обнаружении передвижения.
Среди основных преимуществ подобных моделей можно выделить следующие характеристики.
Высокое качество картинки. На рынке сложно найти модели, которые отличаются разрешением ниже Full HD.
Впечатляющий угол обзора, благодаря чему удается обхватывать как можно больший кусок территории. Некоторые модели даже предоставляют возможность панорамной съемки.
Масштабируемость изображения, а также возможность удаленного управления при помощи беспроводных технологий.
Легкость монтажа. Большинство моделей работает на основе беспроводных технологий, что в значительной степени упрощает процесс установки.
Единственным минусом таких камер является их высокая стоимость в сравнении с другими разновидностями.
Лучшие модели
На современном рынке представлено множество производителей IP-камер, которые предлагают в основном идентичные устройства. Только один Китай предлагает сотни устройств, способных удовлетворить любые запросы.
Одной из наиболее популярных сегодня считается продукция компании RVi, которая предлагает защищенные устройства для создания охранных систем. В каталоге производителя можно найти модели с автономным питанием, с SIM-картой, поддерживающие стандарт GSM и другие. Среди отличительных особенностей моделей можно отметить высокое качество, надежность и способность справляться с любыми погодными условиями.
Некоторые модели предлагаются в кожухах высокой прочности, которые могут противостоять даже механическому воздействию и ударам.
Хорошие устройства также предлагает компания D-Link, которая по праву возглавляет рейтинг производителей. Если провести обзор, то можно заметить, что большинство гаджетов предназначено для использования внутри помещений. Это маленькие скрытые камеры, устройства с флешкой, с оповещением на мобильный телефон или со встроенным аккумулятором. Список самых популярных и востребованных моделей выглядит следующим образом.
DSH-C310 – беспроводная сетевая PIR-видеокамера, которая может похвастаться способностью снимать и передавать изображение в разрешении Full HD. Угол обзора у данной модели составляет 180 градусов. Она оснащается слотом для карты памяти и может похвастаться инфракрасной подсветкой и способностью снимать ночью.
DCS-8000LH – беспроводная сетевая камера, которая отличается ИК-подсветкой и возможностью записывать видео сразу на облачные сервисы.
DCS-6513 – внешняя антивандальная камера, отличающаяся купольной конструкцией. Данная модель способна снимать видео в разрешении Full HD и оснащается слотом для карт памяти.
Как выбрать?
Перед тем как выбрать подобное устройство, нужно выяснить, где оно будет устанавливаться, должны ли ее видеть гости, какой уровень освещения на территории, нужно ли будет поворачивать камеру при необходимости. Только после тщательного изучения условий можно приступать к выбору наиболее оптимального варианта.
В зависимости от места установки IP-камера может быть уличной или внутренней. Последний вариант может устанавливаться в офисных помещениях, квартире или любом ином месте, где температура и влажность постоянно находятся в определенном диапазоне. Отличительная особенность внешних камер заключается в том, что они способны работать даже при минусовых температурах. Кроме того, такие устройства отличаются стойкостью к дождю, ветру или пыли.
При выборе следует разобраться, какой должна быть IP-камера: заметной или скрытой. Данный момент является больше психологическим. Скрытая камера позволит следить за помещением незаметно. Если же вы хотите, чтобы люди знали, что за ними следят, то о размерах устройства можно, вообще, не думать.
Одними из наиболее важных моментов, на которые следует обращать внимание в процессе выбора устройства, являются освещенность и чувствительность. Вначале нужно разобраться с тем, в каких условиях будет эксплуатироваться гаджет. Если в обстановке стабильной освещенности, то подойдут любые модели. А вот при наличии ярких или затемненных зон придется повозиться с выбором. Если IP-камера будет использоваться круглосуточно, то лучше всего обратить внимание на варианты, которые включают в себя режимы «день-ночь». При достижении необходимого порога освещенности устройство в автоматическом режиме переключит формат, благодаря чему вы всегда будете получать качественную картинку.
Качество получаемого изображения также обеспечивает фокусное расстояние. Если нужен только общий обзор, то здесь все просто, а вот при необходимости получать детализированное изображение, нужно будет приобрести устройство с широкоугольным объективом с переменным фокусным расстоянием и хорошим качеством съемки.
В процессе выбора IP-камеры видеонаблюдения нужно обращать внимание и на наличие дополнительных возможностей. Например, на рынке представлены модели, которые отличаются наличием встроенного детектора движений. Он позволяет следить за движением на нескольких территориях одновременно и включает запись при обнаружении человека или другого передвигающегося объекта.
Среди остальных возможностей, которые должны быть присущи качественной камере, можно выделить следующие.
Технология сжатия. Дело в том, что полученное изображение передается по сети для хранения в архиве, поэтому используемый алгоритм сжатия имеет важное значение.
Возможность записывать звук. Иногда по изображению не удается понять, что же происходит на самом деле. Наличие звука позволит более качественно наблюдать за территорией.
Тип питания. Передовые IP-камеры поддерживают множество способов питания. Самой комфортной считается технология РоЕ, так как получение и передача данных осуществляются по одному кабелю.
Таким образом, современные IP-камеры отличаются высоким качеством и предоставляют возможность производить наблюдение за помещением или объектом с любого места. Большой ассортимент моделей позволяет каждому человеку подобрать наиболее оптимальный для себя вариант как для установки внутри помещения, так и для организации наружного наблюдения.
Об IP видеонаблюдении и подключении IP камер через роутер смотрите в следующем видео.
Устройство и принцип работы видеокамеры, как правильно снимать и скидывать видео на компьютер
Видеокамера – это востребованная техника, ассортимент которой на полке магазина может привести в замешательство. В настоящее время снимать видео может любое цифровое устройство – смартфон, фотоаппарат или планшет. Несмотря на это, ни один из видов перечисленной выше техники не сделает это так же качественно, как специально предназначенная для этого камера. Ниже будет рассмотрен принцип работы видеокамеры, ее устройство, а также приведены советы по съемке и эксплуатации.
Устройство и принцип работы видеокамеры
Цифровая видеокамера – это сложное устройство, которое состоит из нескольких важных элементов. К ним относятся:
объектив;
микрофон;
процессор;
светочувствительный сенсор;
видоискатель или дисплей для его замены;
аккумулятор;
запоминающее устройство.
Принцип работы видеокамеры
В некоторых моделях также присутствует оптический стабилизатор, который устраняет дрожание картинки при съемке видео во время движения или на весу.
В целом устройство видеокамеры не сильно отличается от строения цифрового фотоаппарата, и принцип работы здесь в некоторой степени аналогичный. Изображение, которое пользователь видит на экране или в видоискателе, проходит через объектив и диафрагму в виде света и улавливается специальным светочувствительным сенсором. Сигнал передается от матрицы (сенсора) в процессор, который преобразует его в изображение и выводит на экран, а также сразу записывает на носитель.
Все камеры можно разделить на несколько видов:
любительские;
полупрофессиональные;
профессиональные.
В зависимости от типа видеокамеры, ее конструкция может незначительно меняться.
Любительские модели
Любительские – недорогие камеры с небольшими размерами. Они имеют небольшое количество настроек, слабый микрофон, а в качестве носителя информации чаще всего выступает SD карта. Такие камеры обычно не имеют оптической стабилизации и обладают плохой способностью снимать в темноте. Долгое время основным размером изображения, которое могли снимать такие устройства, являлся формат 720*576 точек на дюйм. В настоящее время даже любительские видеокамеры работают в FullHD или HD формате.
Полупрофессиональные камеры
Подобные модели имеют более внушительный вес и размеры. Здесь стоит минимум три матрицы с большим размером 1/4″, что дает лучшую цветопередачу и детализацию. В полупрофессиональных моделях стоят более мощные микрофоны, и есть оптическая стабилизация. Кроме того, меню настроек значительно шире. Запись видео также осуществляется на карту памяти.
Профессиональная техника
Профессиональные – серьезные модели с большим количеством настроек. Такие камеры весят от 4 до 15 кг, и их невозможно держать одной рукой. В устройстве подобной камеры три матрицы размером не менее 1/2”. Оптика всегда сменная, микрофон выносной и часто направленный. Запись осуществляется на жесткий диск, реже на карту памяти. Есть оптическая стабилизация. В подобных устройствах нет дисплеев, но всегда присутствует видоискатель.
Советы по съемке для новичков
Очевидно, что на качество видео, которое способна сделать камера, напрямую влияют ее характеристики. Однако не менее важно правильно снимать на видеокамеру, ведь даже самое профессиональное устройство с отличными характеристиками не даст хорошего результата при ошибках во время съемки. Ниже приведены советы по эксплуатации устройства, которые в первую очередь предназначены для новичков. С их помощью можно освоить азы видеосъемки, а в дальнейшем вывести это умение на уровень профессионала или как минимум уверенного пользователя.
Съемка на весу
Самая распространенная проблема при видеосъемке – это дрожание устройства и рывки изображения. Они возникают, когда пользователь держит камеру на весу. Логичным будет вывод, что устранить проблему можно путем использования штатива, но так же очевидно, что это существенно ограничивает возможность для перемещения. Следует запомнить ряд полезных советов, которые позволят получить качественное изображение, даже если съемка ведется с рук.
Не стоит держать камеру на вытянутой руке.
Для съемки нужно использовать обе руки: одна держит устройство, вторая подпирает первую руку.
При съемке с рук удобно прижать локти к телу или упереться ими в живот.
По возможности следует использовать и другие опоры – перила, стол, спинку стула.
Следует как можно меньше ходить с камерой в руках или же освоить мягкую походку профессионального оператора, которая напоминает движение кошки – плавно и без резких движений.
Трансфокатор
Использование зума – это любимое занятие начинающих операторов. Обычно пользователи приближают изображение по делу и без него. Результат – смазанное изображение, резкие наезды, дрожание. Использование зума в камере всегда влияет на картинку: чем сильнее приближено изображение, тем менее четким оно получится.
Совет! Если есть необходимость сделать наезд, то он должен быть плавным, не слишком близким и всегда ограничен лишь оптическим зумом. Цифровое приближение существенно портит картинку, так как достигается не оптикой (то есть с помощью законов физики), а осуществляется процессором.
Движение камеры
Редко случаются ситуации, когда снимать нужно один объект. Чаще всего оператор снимает какое-то действо, а значит, камеру приходится перемещать. Делать это следует плавно, без рывков и строго соблюдать вертикаль и горизонталь. Для того чтобы изображение на видео не заваливалось, при съемке нужно выбрать ровные горизонтальные и вертикальные линии, которые могут стать своеобразными уровнями. Это может быть столб, угол дома и другие прямые предметы. При движении следует строго следить за тем, что отображается в видоискателе или на экране — это позволяет избежать потери картинки. При съемке панорамы в конце и начале видео рекомендуется сделать небольшие паузы, сама съемка не должна длиться более 8 секунд и двигаться следует очень плавно.
Совет! Если нужно резко изменить объект камеры, то здесь, наоборот, лучше просто резко сдвинуть камеру, чем ставить ее на паузу. Это помогает сэкономить время, а рывок можно удалить во время монтажа.
Длинный кадр
Под длинным кадром понимается непрерывная съемка одного объекта на протяжении длительного времени. В киноделе сверхдлинным кадром считается 12 секунд на одном объекте. Как показывает практика, смотреть на это скучно и неинтересно. Гораздо лучше воспринимаются кадры длительностью не более 5 секунд. Если пользователь не является гениальным и признанным режиссером, а длительный кадр – не «фишка» оператора, то злоупотреблять им не стоит, а в идеале лучше вообще забыть. При съемке рекомендуется обращать внимание на детали, менять планы, ракурсы. Все это позволяет во время монтажа отобрать материал, который лучше всего подойдет для задумки фильма или ролика. Правилом пяти секунд пользуются повсеместно – от съемки рекламы и программы новостей до производства высокобюджетных фильмов.
Свет
При съемке в помещении с искусственным освещением очень важно настроить баланс белого на камере, в противном случае лица и кожа людей будут иметь синеватый или желтый оттенок. Для того чтобы избежать падения тени одного человека на другого, следует использовать несколько источников света. Не рекомендуется резкий переход из освещенного места в темноту и наоборот. Камера просто не успевает отреагировать на изменения, кадр будет испорчен.
Еще немного полезных рекомендаций
Детей и животных не следует снимать с высоты роста оператора, это выглядит не очень красиво. Лучше для такой съемки присесть или положить камеру на стул. Еще одна распространенная проблема начинающих операторов – использование паузы. Достаточно часто пользователи думают, что сняли камеру с паузы и снимают, а потом видят, что устройство в этот момент бездействовало. Чтобы избежать таких ошибок, нужно смотреть на индикацию записи или паузы.
Закон о видеосъемке в общественных местах
Неопытные операторы иногда сталкиваются с ситуацией, когда им пытаются запретить съемку того или иного объекта. Насколько обоснованы такие запреты, помогут понять нормативные документы и прописанные в них регламенты. В настоящее время существует 3 документа, которые касаются разрешения или запретов на видеосъемку в общественных и прочих местах:
Конституция РФ;
федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
закон о защите прав потребителей.
Итак, снимать на видеокамеру по закону можно в любом общественном месте, и каких-либо ограничений здесь нет.
29 статья основного закона разрешает искать информацию свободно и без каких-либо ограничений, ее можно получить и передавать, а также распространять, но только законными методами. По сути, в законах не прописывается ни одного общественного места, которое может быть запрещено для съемки. Некоторые ограничения относятся к объектам, находящимся во владении РЖД, но и здесь ограничения устанавливаются непосредственно организацией, но не законами. При большом желании их можно обжаловать. Закон разрешает снимать должностных лиц при исполнении.
В статье 152 ГК РФ регламентируется охрана изображения личности, однако, и она не запрещает снимать людей. Проблемы могут возникнуть при попытках опубликовать видео с конкретным человеком без его согласия. Однако и здесь закон защищает право на съемку и публикацию конкретной личности. Формулировка «неприкосновенность частной жизни» теряет свою силу по причине того, что съемка ведется в общественном месте, где никакой тайны личной жизни быть в принципе не может.
Важно! В данном законе есть небольшое ограничение: если видеозапись конкретного человека предполагает ее использование в коммерческих целях, то необходимо письменное согласие объекта съемки.
Достаточно часто можно встретит запреты на съемку в концертных залах, музеях и в других местах связанных с произведениями культуры и защищенными авторским правом. Закон гласит, что такая съемка возможна при условии, что данные материалы будут использованы только в личных целях, которые не предполагают коммерческую деятельность, то есть получение прибыли. Кроме того, не запрещено снимать что-либо на фоне картин или других предметов искусства.
Совершенно законно можно снимать видео в следующих случаях:
создание материала направленного на благо государства;
использование видео как сюжет для новостей на ТВ;
личность попала в кадр случайно и не является главным действующим лицом;
изображение получено на массовом мероприятии;
съемка сотрудников государственной безопасности при исполнении.
Важно! Запрет действует на съемку в зданиях суда и исполнительных заведениях, на заседаниях Государственной думы, на военных и стратегических объектах, на таможне в пределах 5 км от границы.
В настоящее время не существует наказания за съемку в общественном месте, однако, если видео каким-либо образом порочит или оскорбляет честь человека, то оно может быть изъято из общего доступа. Автор может быть привлечен к ответственности при условии, что объект съемки сможет доказать намеренную съемку с целью опорочить.
Как переместить видео на компьютер
Захват видео – это процесс переноса видеоматериала с камеры на компьютер. Данный термин не совсем точно передает суть процесса, так как передача осуществляется без каких либо изменений данных.
Многие пользователи не подозревают, что перенести данные с камеры на компьютер немного сложнее, чем фотографии: здесь не используется обычный usb-кабель и соответствующие разъемы, а требуется специальный контроллер IEEE-1394. Если по каким-то причинам его нет в ПК, то его можно приобрести отдельно в виде платы или же внешнего разъема.
Контроллер IEEE-1394 имеет несколько названий – FireWire или i-link. Данное устройство является высокоскоростной последовательной шиной для обмена информацией в цифровом виде между различными устройствами. Самое распространенное использование – запись с видеокамеры на компьютер.
Итак, для того чтобы скинуть видео с видеокамеры на компьютер, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий.
Подключить устройства с помощью специального кабеля, который чаще всего поставляется в комплекте с камерой. Этот кабель имеет штекеры разного размера с каждой из сторон. Большой штекер втыкается в материнскую плату через разъем 1394, маленький – в камеру. В некоторых случаях может быть наоборот, поэтому следует смотреть на конкретное устройство.
Видеокамеру после подключения необходимо включить и нажать на Play.
Далее весь процесс управления осуществляется с компьютера.
Совет! Если камера не подключается, то следует изъять кабель и выключить камеру, а после попробовать повторить процесс. При этом включать камеру следует уже после ее подключения к ПК.
Устанавливать драйвера для этого разъема или камеры не нужно: начиная от Windows XP, система сама определяет подключенное устройство. Для работы понадобятся специальные программы для захвата видео с видеокамеры. Как правило, каждый бренд прилагает в комплект к устройству диск с соответствующей программой, но многие предпочитают устанавливать сторонние бесплатные утилиты. Они имеют лучший и расширенный вариант функций по сравнению с родным софтом от производителя камеры.
Важный момент, который следует знать о видеозахвате – он идет в режиме реального времени, то есть длится ровно столько, сколько времени идет сама запись. Осуществлять процесс нужно при условии достаточного времени на это мероприятие, а также не будет лишним позаботиться о нужном количестве свободной памяти на ПК. Современные камеры пишут видео в очень хорошем качестве, поэтому размер файла может достигать десятков гигабайт.
Популярные программы для видеозахвата
В настоящее время существует множество программ для видеозахвата. По мнению многих лучшими в своем роде являются платные утилиты Pinnacle Studio и Adobe Premiere, однако, многие пользователи и особенно любители предпочитают постигать основы работы с видео с использованием бесплатного ПО. Ниже представлен краткий обзор самых популярных бесплатных программ для захвата и обработки видео.
ScenalyzerLive
Условно бесплатная программа, которая на первый взгляд может смутить очень простым дизайном. Утилита максимально проста с точки зрения использования, но обладает внушительным функционалом. С ее помощью можно:
по отдельности копировать с камеры аудио и видеодорожку;
захватывать видео с заданной частотой кадров;
сразу разбивать запись на ролики по несколько минут;
компилировать данные по тайм-коду, то есть включению и выключению камеры или же по смене картинки.
Немаловажное достоинство программы – она грамотно раскладывает материал таким образом, что его легко обрабатывать, например, вырезать ненужные сцены или наоборот склеивать несколько роликов в один. ScenalyzerLive позволяет делать монтаж видео без дополнительных программ, то есть уже в процессе захвата.
Стоит отметить, что программа распространяется платно, но никто не мешает пользоваться пробной версией. Единственный недостаток этого вариант – в углу постоянно появляется значок с напоминанием о покупке. Кроме того, на сайте создателя можно найти более старые версии софта, полностью бесплатные. Функционал у них будет несколько урезан, но основную задачу они выполнят не хуже самой последней версии.
Exsate DV Capture Live
Полностью бесплатное приложение. Его особенностью является возможностью сразу сжимать видео в определенный формат (их выбор весьма велик). Управление софтом осуществляется по принципу «шаг за шагом», то есть буквально каждое действие пользователя сопровождается выбором установки: куда сохранить, какой формат выбрать для данных, с каким интервалом «нарезать» видео. Это существенно упрощает процесс работы и знакомство с программой. Немаловажный полезный момент – возможность нанести на запись дату и время видеозахвата.
WinDV
Бесплатная и самая маленькая утилита с точки зрения места, которое она занимает на ПК. Данное приложение даже не требует установки. Здесь нет широкого функционала, и софт выполняет лишь главную задачу – захватывает видео.
Совет! Программа подойдет тем, кто планирует в более профессиональных программах заниматься монтажом и обработкой файлов. Также она незаменима в том случае, когда требуется быстро скинуть видео по причине того, что камера чужая, и ее необходимо отдать.
Благодаря простоте WinDV не требует от ПК мощных характеристик и работает даже с очень старыми устройствами. При всей своей простоте утилита умеет распознавать тайм-код и самостоятельно разбивает видео по полученным из него данным.
Заключение
Захват данных с видеокамеры не является очень сложной задачей и будет под силу даже начинающим пользователям. При этом стоит помнить, что если по какой-то причине видеозахват не удался, и камера при этом осуществляет запись на карту памяти, то сбросить видео можно путем простого подключения самого носителя информации к ПК. В таком случае необходимо просто открыть на ноутбуке карту памяти и скопировать из нее нужные видеофайлы. Также следует знать, что в данном случае система получает данные в исходном виде, и какая-либо обработка возможна только с использованием специального софта для монтажа.
подключение через роутер, принцип работы и настройка
Содержание статьи:
Современная IP-камера помогает обеспечить безопасность и часто применяется для видеонаблюдения на территориях частных, коммерческих или промышленных объектов. Перед покупкой устройств такого типа лучше заранее изучить их принцип работы, доступные виды, способы подключения и варианты использования, а также узнать, как подключить обычную Wi-Fi камеру к роутеру.
Принцип работы IP-камеры
Цифровая камера видеонаблюдения
IP или цифровая видеокамера – устройство для записи, которое транслирует видеопотоки, используя сетевой протокол, обеспечивающий маршрутизацию пакетов. Она состоит из объектива, матрицы, процессоров обработки и сжатия, а также сетевого интерфейса. В процессе работы объектив фокусирует картинку на матрице, которая преобразует цвет в электрический сигнал.
Далее он поступает на процессор, обрабатывающий цветность, яркость и другие параметры изображения. Видеопотоки переходят на компрессор, где сжимаются и подготавливаются к передаче в сеть при помощи контроллера Ethernet. Каждой камере такого типа присваивается персональный IP-адрес, необходимый для ее синхронизации с регистратором, который должен подключиться по нему при помощи специальной программы или команды.
Качество передаваемого изображения зависит от количества светочувствительных ячеек CDD матрицы, которая принимает световые колебания и преобразует их в электрический сигнал.
Варианты передачи сигнала
Принцип работы IP камеры зависит от типа сигнала, выбранного для передачи данных. Чаще всего специалисты используют технологию PLC, при которой устройства должны подключаться к сети при помощи адаптера, осуществляющего подачу электропитания и подвод информации от прибора к регистратору. Это происходит за счет разделения сигнала на частоты, но только в том случае, если камеры и регистратор находятся на единой фазе и связаны одним проводом. Данные могут передаваться таким способом на расстояние до 300 метров, число камер в этом случае ограничивается девятью штуками, по этой причине данная технология не подходит разветвленных систем. Еще одним недостатком являются помехи от части электроприемников сети.
Передавать информацию также можно по коаксиальному кабелю с помощью EoC адаптера со скоростью в пределах 500 Мб-1 Гб. Этот вариант удобен, если присутствует необходимость преобразовать аналоговую сеть в цифровую. Также существует более совершенная технология PoC&EoC, при которой по одному проводу может передаваться питание только на NVR и цифровой сигнал. Чаще всего используют беспроводной способ на основе Wi-Fi, для реализации которого необходимо подключать и устанавливать оборудование, осуществляющее связь с устройствами через отдельный или встроенный роутер. У него есть только один минус – это небольшой радиус действия, эту проблему решают, используя более мощные антенны или репитеры для камер, увеличивающие возможность передачи на дистанцию до 1000 км.
Виды IP-камер
Пользователю необходимо разбираться в особенностях самых популярных видов камер, включая PTZ и панорамные модели.
Устройства PTZ бывают обычной и купольной формы, они дополнены опциями масштабирования и наклона кадра, защитой от вибраций, позволяющей сжимать видео для экономии памяти. Принцип работы ip камеры видеонаблюдения этого типа основан на автоматической смене движения объектива. Такие устройства дополнены программными масками, которые срабатывают во время случайного или намеренного изменения угла наклона, а также при повороте. Дополнительно они оснащены опцией отзеркаливания изображения и функцией Auto-Flip, мгновенно поворачивающей модуль прибора на 180 градусов при сохранении ракурса отслеживаемого объекта.
Панорамные приборы состоят из нескольких широкоугольных модулей, лежащих на кольцеобразной основе, изображения с которых накладываются слоями и образуют панораму в виде круга. Модули камер этого типа также могут быть групповыми с совмещенными матрицами. После подключения устройства могут работать в нескольких режимах, включая единую панораму, четыре четверти и два полусферических изображения. Единственным минусом таких приборов является отсутствие прицельной детализации картинки в определенном месте. Изображения могут записываться в виде файлов или собираться в единую папку в качестве частей фотопанорам.

PTZ

Панорамная
При работе в аварийном режиме все записи сохраняются на карту памяти или встроенный диск.
Дополнительные функции
Камера с датчиком движения
Чтобы подключение ip камеры через роутер или другим способом осуществлялось корректно, необходимо дополнительно настроить основные функции устройства и изучить принцип их работы.
Датчики движения
Датчики ip-устройств срабатывают автоматически при обнаружении малейшей активности в зоне наблюдения, в более современных камерах они способны фиксировать отдельно указанные области. Отслеживание движения может выполняться программным или аппаратным методом, в первом случае камера фиксирует смену картинки, формируемой на матрице, во втором случае активность детектируется после пересечения объектом определенных участков, входящих в подконтрольную зону.
Плюс программного метода заключается в возможности настройки зон, в которых будет осуществляться движение, что особенно полезно для устройств, установленных на улице. Аппаратный метод не имеет такого количества настроек, помимо этого достаточно сложно соотносить области контролирования видеокамеры и датчика. Оборудование второго типа считается более доступным в плане стоимости, но его лучше использовать для установки внутри помещений.
Запись
Процесс записи осуществляется стандартным способом. После считывания данных с сенсора происходит формирование аналогового сигнала, затем информация поступает в преобразующий блок. Полученный сигнал цифрового типа проходит обработку на втором этапе с целью приведения к базовому формату систем. На локальном видеосервере осуществляется шумоподавление, коррекция цвета, насыщенности, яркости и контрастности изображения. Далее готовые потоки транслируются в локальную сеть, к которой есть доступ у пользователей.
Устройства могут делать записи в режиме онлайн или офлайн, умеют записывать видео в темное время суток и при нестабильном освещении благодаря наличию специальных фильтров. Инновационные приборы дополнены опциями автономной работы, минимизации помех, стабилизации изображения, коррекцией картинки, а также перечнем уровней масштабирования. Пользователи могут просматривать записи через браузер или с мобильных устройств, в которых есть доступ к Интернету.
Подключение IP-камеры
Если камера необходима для записи видео на регистратор или компьютер, для нее не потребуется дополнительное оборудование. Когда доступ нужно получить через Интернет с целью удаленного просмотра, используют роутер. Чтобы приборы слежения работали корректно, нужно знать, как подключить ip камеру к стационарному роутеру и настроить ее должным образом. Процесс подсоединения состоит из нескольких этапов.
Подключение через роутер
Подключить устройства можно тремя способами, используя Ethernet разъем, Wi-Fi или USB. В первом случае камеру необходимо подсоединить к роутеру при помощи витой пары, такое подключение считается самым надежным, но требует прокладывания кабелей. Беспроводное подключение через Wi-Fi является более удобным, при этом нужно помнить, что домашние роутеры имеют ограниченный радиус действия, и это решение подходит только для небольших территорий с маленькой дистанцией между камерой и приемником сигнала. Третий способ подразумевает подключение USB-кабеля, при этом устройства будут одновременно получать питание от кабеля, и им не потребуются отдельные источники энергии.
Настройка камеры
Каждая IP-камера имеет динамический или статический адрес, в первом случае после подключения к службе DHCP не потребуется проводить дополнительную настройку. После соединения прибора с роутером устройству будет автоматически присвоен свой номер, и оно появится в списке. Нужно учитывать, что большинство камер имеют статический адрес, который может не совпадать с диапазоном в общей сети, в таком случае его понадобится поменять. Это можно сделать, подключив прибор к компьютеру, зайдя в настройки параметров адаптеров и выбрать требуемое подключение. Прописывать адрес необходимо в специальном окне, где также указывают маску подсети. После его замены камеру отключают от компьютера и заново подключают к роутеру.
Варианты использования камер
IP камеры используют в помещениях и на улицах, на частных территориях и в общественных местах
Все IP-камеры, предназначенные для внутреннего или наружного слежения, можно использовать в самых различных сферах деятельности. Их выбирают владельцы квартир и частных домов с участками для защиты своей собственности, а также в целях обеспечения безопасности. Также такие устройства активно применяются в розничной торговле, в том числе на складах и в производственных помещениях.
Их устанавливают в школах, офисах, местах повышенного скопления людей, включая аэропорты, вокзалы, банки и магазины. IP-камеры присутствуют на улицах и дорогах для фиксирования потенциальных правонарушений. Благодаря большому количеству опций и возможностей эти приборы позволяют осуществлять контроль любой степени сложности над различными объектами и являются многофункциональным инструментом для повышения уровня защиты.
Преимущества и недостатки IP-камер видеонаблюдения
В перечень преимуществ IP-видеокамер входит:
возможность напрямую подключаться к сети Интернет или к облачному сервису без необходимости использовать видеорегистратор или компьютер;
возможность создать крупную систему для видеонаблюдения и настроить ее с учетом конкретных потребностей, дополнив неограниченным числом камер и серверов;
высокое разрешение картинки до 8 Мп для камер формата 4К;
хорошая совместимость с другим оборудованием для видеонаблюдения при помощи протоколов ONVIF и RTSP;
способность устройств к интеграции с системами управления доступом и контроля, распознавания лиц, сигнализации и других элементов.
Из недостатков приборов этого типа отмечают необходимость увеличивать пространство для архива из-за повышения качества картинки, а также сжимание видеопотоков, из-за которых сигнал доходит до монитора с опозданием на 1-3 секунды.
Как работают камеры видеонаблюдения (Самая лучшая статья)
Если вы хотите узнать , как работают камеры видеонаблюдения , и установить некоторые из них у себя дома, не смотрите дальше, потому что вы находитесь в нужном месте.
Добро пожаловать в — лучшую статью из когда-либо написанных о камерах видеонаблюдения . Это не для мега, супер, гипер опытных пользователей … эта статья предназначена для людей, которые хотят узнать, как работают камеры видеонаблюдения, не вдаваясь в бессмысленный технический язык.
Просто продолжайте читать до конца, и вы поймете основы работы камер видеонаблюдения и какие модели лучше всего использовать в вашем доме.
Вам действительно нужна камера видеонаблюдения?
Чувствуете ли вы какое-то беспокойство, когда выходите из дома и все время думаете о том, как это могло быть незащищенным? Возможно, вам нужно защитить что-то ценное или кто-то, кого вы любите, будет дома, пока вы находитесь в командировке.
Иногда камера видеонаблюдения может помочь вам почувствовать себя намного лучше и успокоиться.Если это ваш случай, просто сделайте это и установите камеру видеонаблюдения.
Итак, что такое камера видеонаблюдения?
Это устройство , которое может захватывать и передавать видео на цифровой видеорегистратор ( DVR ), сетевой видеорегистратор ( NVR ) или другой носитель, например SD-карту .
Хорошо, это основное определение. Просто запомните эту концепцию, прежде чем я начну говорить о том, как работают камеры видеонаблюдения и какие типы доступны на рынке.
Не волнуйтесь … Позже я расскажу о DVR, NVR и всем остальном.
На данный момент вам просто нужно понять, что камеры видеонаблюдения должны использовать устройство или SD-карту для хранения видео. Вот почему вы видите их на картинке.
Что такое камера видеонаблюдения?
Довольно просто, как следует из названия, камера видеонаблюдения — это устройство, которое используется для записи видео с камеры. Это устройство может быть аналоговым или цифровым.
Я кратко расскажу о различных способах записи видео:
Цифровой видеорегистратор (DVR)
Сетевой регистратор (NVR)
SD-карта
Цифровой видеорегистратор (DVR)
Это устройство, которое используется для записи видео с аналоговых камер видеонаблюдения.Коаксиальный кабель используется для подключения камеры к цифровому видеорегистратору.
Сетевой видеорегистратор (NVR)
Это устройство, которое используется для записи видео с цифровых камер видеонаблюдения. Сетевой кабель используется для подключения камеры к сетевому видеорегистратору.
SD-карта
Цифровая камера видеонаблюдения также может записывать видео на SD-карту. Позже можно будет получить записанное видео удаленно с компьютера в той же сети.
Пример проекта быстрой камеры видеонаблюдения
Аналоговая камера видеонаблюдения
Джон хочет установить 4 камеры видеонаблюдения в этом винном магазине.Ему нужно что-то максимально простое, поэтому он будет использовать аналоговую систему видеонаблюдения .
Он хочет установить камеры видеонаблюдения, чтобы следить за проходами в магазинах и смотреть записанное видео позже. Покупатели должны знать о камерах.
Итак, это довольно простой проект. Посмотрим, что Джону нужно купить:
4 аналоговых камеры видеонаблюдения
Цифровой видеорегистратор (DVR)
Коаксиальный кабель
Монитор с подставкой
Винты и изолента
Это довольно простой проект.Джону просто нужно купить все и установить самостоятельно или нанять профессионального установщика камер видеонаблюдения (что я рекомендую).
Я знаю, что некоторые профессиональные установщики камер видеонаблюдения будут читать эту статью и думать: «, почему предложение об установке самим?» На самом деле установка DYI (Do Yourself) в наши дни довольно распространена, и некоторые люди предпочитают устанавливать все самостоятельно. Так что это их решение.
Для этого простого проекта Джон мог бы купить комплект для установки камеры видеонаблюдения, который довольно легко найти в таких магазинах, как Wallmart или Amazon.com
Итак, Джон доволен своей новой системой безопасности, но он хочет узнать больше о том, как работают камеры видеонаблюдения. Начнем разговор о технологии камер видеонаблюдения.
Аналоговые камеры видеонаблюдения
Итак, возвращаясь к проекту Джона камеры видеонаблюдения, , вы можете видеть, что он подключает аналоговые камеры к цифровому видеорегистратору с помощью коаксиальных кабелей. Это самый простой способ установить камеру видеонаблюдения: просто подключите ее к видеорегистратору и начните запись.
См. Рисунок ниже, где аналоговая камера подключена к DVR с помощью коаксиального кабеля.Видео преобразуется из аналогового в цифровой, поэтому его можно записать на DVR, а также можно использовать монитор для просмотра видео в реальном времени и в записи.
Традиционные аналоговые камеры видеонаблюдения — это те камеры, которые отправляют аналоговые сигналы на цифровой видеорегистратор (DVR), который преобразует эти сигналы в цифровые.
Вот почему это устройство называется цифровым видеорегистратором. Он может преобразовывать аналоговые сигналы в цифровые и записывать видео на жесткий диск, а также может отправлять видеопоток через локальную сеть или в удаленное место в Интернете.
Это означает, что Джон может также смотреть свои камеры видеонаблюдения в удаленном месте, подключив видеорегистратор к Интернету. Но оставим это на потом.
Хорошо, Джон не покупал цифровую систему безопасности, но мог. Его небольшой проект камеры видеонаблюдения также может работать с цифровыми камерами (также известными как IP-камеры).
Я начну использовать имя IP камера , именно так люди относятся к этому типу цифровых камер видеонаблюдения, поэтому давайте разберемся, как это работает.
См. Рисунок ниже, на котором IP-камера подключена к сетевому видеорегистратору с помощью сетевого кабеля (также известного как кабель UTP). Видео отправляется с IP-камеры на сетевой видеорегистратор, и можно использовать монитор для просмотра видео в реальном времени и в записи.
В системе IP-камеры видеонаблюдения нет необходимости преобразовывать сигнал, поскольку IP-камера уже отправляет видео в цифровом формате, поэтому NVR может его записывать.
Смотрите рисунок ниже, цифровой сигнал поступает с IP-камеры и поступает на сетевой видеорегистратор для записи.Он также может выходить в локальную сеть и Интернет.
Другой пример проекта камеры
Система IP-камеры видеонаблюдения
Итак, у Джона есть девушка, ее зовут Дженнифер, и она живет в квартире с двумя маленькими кошечками. Дженнифер хочет установить в доме камер видеонаблюдения , чтобы она могла следить за своими домашними животными и узнавать, кто из них царапает диван.
Дженнифер нанимает профессионального установщика камер видеонаблюдения, который предлагает два варианта:
1.Система записи с IP-камерами и NVR
2. Система записи с IP-камерами SD-карты
Для опции номер 1 видео будет записываться на сетевой видеорегистратор (NVR), а не на саму IP-камеру, поскольку Предлагаемый Рик (профессиональный установщик) не имеет слота для SD-карты.
Опция номер 2 позволяет записывать видео на SD-карту IP-камеры, поэтому нет необходимости иметь NVR в ее квартире.
.
Как работает CCTV
CCTV (Closed Circuit TV) использует одну или несколько видеокамер для передачи видео, а иногда и аудио изображений на монитор, набор мониторов или видеомагнитофон. Разница между системой видеонаблюдения и стандартным телевидением заключается в том, что стандартное телевидение открыто транслирует сигналы для публики. CCTV не транслируется в открытый доступ. CCTV использует беспроводную или проводную передачу для отправки трансляции с видеокамер на монитор (ы) или записывающее устройство. Большинство систем видеонаблюдения используются для наблюдения, которое может включать наблюдение за безопасностью, слежку или наблюдение за безопасностью.
Камеры видеонаблюдения
Системы видеонаблюдения
стали чрезвычайно популярными за последние несколько десятилетий, поскольку технология улучшилась и стала более доступной. Большинство используемых сегодня камер видеонаблюдения обычно используются для наблюдения и безопасности. Системы видеонаблюдения можно найти почти в каждом банке, казино, торговом центре и большом универмаге. Фактически, системы видеонаблюдения стали настолько доступными, что в большинстве небольших семейных магазинов также есть системы видеонаблюдения в целях безопасности.

Типы камер видеонаблюдения
Есть много типов камер видеонаблюдения.Их можно разделить на категории по типам изображений, которые они могут захватывать, количеству кадров, которые они могут снимать в минуту, типу подключения к монитору или устройству видеозаписи, возможности изменения положения и специальным функциям, которые они могут предоставлять.
Типы изображений : камеры видеонаблюдения обычно снимают как черно-белые, так и цветные видеоизображения. Кроме того, многие камеры видеонаблюдения даже имеют возможности ночного видения, которые позволяют камере видеонаблюдения просматривать и записывать изображения при слабом освещении с использованием специальной технологии.
кадров в секунду : кадров в секунду — это количество полных кадров, которое видеокамера захватывает и отправляет на записывающее устройство или монитор в секунду. В то время как большинство систем видеонаблюдения легко захватывают 30 или более кадров в секунду (30 кадров в секунду считается в реальном времени), объем видеопленки или цифрового хранилища будет огромным для записи каждого момента повседневной жизни. Для большинства магазинов скорости от 1 до 6 кадров в секунду более чем достаточно, чтобы поймать и зафиксировать преступника, совершающего преступление.
Камеры с панорамированием и наклоном (PTZ) : Эти типы камер видеонаблюдения позволяют человеку, контролирующему наблюдение за территорией, перемещать камеру удаленно, обычно с помощью радиочастотного или проводного контроллера. Большинство подвижных камер позволяют наблюдающему за ними человеку перемещать камеру справа налево (панорамирование), вверх и вниз (наклон) и от узкого угла до широкого угла (увеличение крупным планом).
Камеры со специальными принадлежностями : Некоторые камеры видеонаблюдения имеют специальные функции, предназначенные для специального использования.Например, есть очень маленькие камеры наблюдения, которые используются для шпионажа (камеры няни), ночного видения, являются вандалостойкими и специально созданы для использования внутри или вне помещений.
Проводное против. Беспроводное соединение
Существует два основных типа подключения для камер видеонаблюдения: фиксированный кабель или беспроводное соединение.
Фиксированное кабельное соединение
Фиксированное кабельное соединение означает, что камера физически подключена к монитору или записывающему устройству с помощью кабеля.Обычно используются коаксиальные кабели, похожие на обычные кабели для домашнего ТВ. Длина бывает 25, 35, 50, 100 или 500 футов. По мере увеличения расстояния качество сигнала снижается. Для расстояний более 100 или 200 футов приобретите коаксиальные кабели более высокого качества, такие как коаксиальный кабель RG59, для расстояний до 600 футов и для расстояний более 600 футов, но менее 2000 футов, приобретите кабель CAT5.
Беспроводное соединение
Большинство беспроводных камер видеонаблюдения используют частоты 2,4 ГГц для передачи видеоизображений на монитор или DVR (цифровой видеорегистратор).Обычно частоты можно немного изменить, чтобы в определенном пространстве находилось более одной группы камер. Беспроводные камеры видеонаблюдения, использующие эту частоту, могут легко передавать сигнал через большинство стен и препятствий. Однако для каждого отдельного местоположения будут свои ограничения по эксплуатации. Ожидайте, что большинство беспроводных камер видеонаблюдения будут передавать данные на расстояние около 200 футов. Однако многие из них, скорее всего, будут хорошо работать при передаче менее 150 футов. Лучше всего всегда работать при прямой видимости.
Очевидно, что беспроводное соединение дает большую свободу для размещения камер видеонаблюдения практически в любом месте.Хотя беспроводные камеры видеонаблюдения передают свое видеоизображение на цифровой видеорегистратор или монитор, многие из этих типов камер необходимо включать в электрическую розетку. Однако есть некоторые камеры видеонаблюдения, работающие от батарей.
Лента
в сравнении с цифровыми видеорегистраторами
Существует два основных способа записи видеоизображений, снимаемых камерами видеонаблюдения. Это аналоговые магнитофоны и цифровые видеомагнитофоны. Большинство аналоговых видеомагнитофонов используют кассеты видеомагнитофона или стандартные видеомагнитофоны для записи изображений или специальные видеомагнитофоны с замедленной съемкой с защитой для записи изображений в течение более длительного периода времени.
Видеомагнитофон
Магнитофон, такой как видеомагнитофон с функцией таймлапса, может записывать изображения с камеры видеонаблюдения в черно-белом или цветном виде в течение 2,4, 6, 8, вплоть до 960 часов, что составляет 40 полных дней. Определяющим фактором является то, сколько кадров в секунду намереваются записывать пользователи, и сколько камер подключено к видеомагнитофону для записи. Например, если пользователь записывает 30 кадров в секунду (видео в реальном времени), он / она сможет записать на рекордер только несколько часов видео.Если пользователи записывают один кадр в секунду или меньше, они могут записывать десятки часов, прежде чем видеокассета заполнится. Видеомагнитофоны очень практичны, очень надежны и чрезвычайно доступны по цене. Будьте готовы заплатить всего несколько сотен долларов за видеомагнитофон.
Цифровые видеорегистраторы
Существует два типа видеорегистраторов (цифровых видеорегистраторов). Это либо автономные устройства, либо жесткие диски, подключенные к компьютерной системе. Цифровые видеорегистраторы работают аналогично видеомагнитофонам, но изображения, которые они снимают с камеры видеонаблюдения, являются цифровыми.Количество цифровых изображений, захваченных на DVR, определяется несколькими факторами, включая количество записываемых кадров в секунду, количество камер, подключенных к устройству DVR, разрешение, с которым DVR сохраняет изображения, и используемое сжатие видео (например, MPEG4). Для обычной настройки, когда 4 камеры снимают со скоростью 30 кадров в секунду и используется разрешение изображения 320 X 240, каждая камера записывает только движение, и используется сжатие MPEG4, пользователи должны иметь возможность заполнять от 20 до Жесткий диск на 25 ГБ примерно за 80 часов.
.
Базовый принцип цифровых фотоаппаратов
Как работает цифровая камера
Слово фотография происходит от греческих слов « фотографий » означает свет в сочетании со словом graphis означает рисунки, которые дают ощущение рисования с помощью света. Мы можем просто сказать, что фотография — это метод записи фиксированных изображений на светочувствительную поверхность. « Светочувствительная поверхность» этой фразой различают аналоговые и цифровые камеры. В аналоговых фотоаппаратах эта светочувствительная поверхность представляет собой пленку, покрытую химическими веществами, чувствительными к свету; Цифровая камера, напротив, использует датчики для обработки изображения и сохраняет его в цифровых файлах.Конструкция и режим работы цифровых фотоаппаратов варьируются от их типа к типу, но основной принцип съемки остается неизменным. Здесь я немного расскажу о конструкции и основном принципе работы примитивной цифровой камеры.
Строительство:
Цифровая камера состоит из следующих основных частей:
· Линзы : фокусирует изображение, преломляя световые лучи, исходящие от объекта, так что они сходятся в цельное изображение.
· Диафрагма : определяет количество света, попадающего через линзы. Он измеряется как f-число, чем больше f-число, тем меньше отверстие диафрагмы.
· Затвор : определяет время выдержки. Он измеряется в долях секунды. Чем быстрее затвор, тем меньше экспозиция.
· CCD (Устройство с зарядовой связью) : Это группа датчиков, которые преобразуют свет в соответствующий электрический заряд.Датчики состоят из светочувствительных диодов, называемых фотосайтами, которые преобразуют фотоны в электроны (электрические заряды). Количество фотонов, облучаемых этими фотосайтами, производит пропорциональное количество зарядов. CCD также включает фильтры, которые генерируют цветные изображения, серия фильтров должна распаковывать изображение на дискретные значения красного, зеленого и синего (RGB).
По сути, это основные компоненты цифровой камеры, поскольку мы намерены обсудить только основной принцип, поэтому мы не хотим углубляться в подробности.
Принцип работы цифровой камеры:
· Захват изображения: линзы сфокусировали световые лучи, исходящие от объекта, в цельное изображение. Диафрагма определяет количество света, которое нужно ввести, а выдержка определяет время экспозиции. Затем свет падал на датчик (ПЗС), чтобы получить соответствующий электрический заряд.
· Обработка двоичной системы : Там, где есть слово цифровое, там также встречается двоичное слово. Для преобразования аналогового сигнала (электрического заряда от фотосайтов) в цифровой сигнал в двоичной форме используется преобразователь АЦП.Каждому заряду, хранящемуся в фотосайтах, присваивается двоичное значение, сохраняющее их в виде пикселей. Пиксель — это точечный образец изображения, который содержит три основных цветовых (RGB) компонента. Пиксель на квадратный дюйм определяет разрешение камеры, которое указывает размер и качество изображения. В следующем посте я подробнее расскажу о пикселях и разрешении.
· Сжатие и хранение : После преобразования изображения в цифровую форму оно сжимается микропроцессором и сохраняется как файл изображения (JPEG, TTF и т. Д.))
Со времени изобретения фотоаппарата произошла эволюция этого явления, которая будет продолжаться. Теперь цифровые камеры разрабатываются с добавлением новых функций, таких как запись видео, воспроизведение музыки, даже GPS, встроенный в них.
.
Как настроить VLAN для камер видеонаблюдения (Простое объяснение)
Конфигурация VLAN для CCTV очень важна для защиты IP-камер от несанкционированного доступа, а также для отделения системы камер видеонаблюдения от других компьютеров и устройств, подключенных к IP-сети.
Если у вас есть сетевые коммутаторы уровня 2, такие как Cisco, Netgear, HP, Dell, Dlink и другие, их можно легко настроить для использования в вашей системе видеонаблюдения.
В этой статье я расскажу о важности VLAN для CCTV, о том, как работает эта технология и как выполнить конфигурацию VLAN для проектов CCTV .
Давайте начнем с изучения основ VLAN , разберемся, как он используется на сетевых коммутаторах, и узнаем, как настроить VLAN для камер видеонаблюдения.
VLAN — это технология, используемая для сегментации сетей путем создания виртуальных групп.
Это означает Virtual Local Area Network и часто используется на сетевых коммутаторах для создания виртуальных групп , чтобы обеспечить управление широковещательным трафиком, а также для повышения уровня безопасности доступа, что позволяет избежать несанкционированного доступа.
На коммутаторе можно создать VLAN и связать их с определенными портами коммутатора. Такие устройства, как компьютеры и IP-камеры, подключенные к одной группе портов, смогут обмениваться данными в сети.
Разделение трафика VLAN
В сценарии с компьютерами и камерами видеонаблюдения, подключенными к одному коммутатору, можно создать виртуальных локальных сетей для разделения широковещательного трафика .
На схеме ниже показан пример сетевого коммутатора, к портам которого подключены IP-камеры видеонаблюдения и компьютеры. Обратите внимание, что сети VLAN созданы и представлены разными именами, диапазоном IP-адресов и цветами.
В ИТ-среде сетевые администраторы используют для именования виртуальных локальных сетей с помощью чисел и цветов. На изображении выше вы можете видеть VLAN 10 и VLAN 20 , используя синий и зеленый цвета соответственно для представления различных групп.
VLAN может повысить безопасность сети, назначая определенные порты коммутатора группам.См. Рисунок ниже, где портативный компьютер человека подключен к порту 1 на Blue VLAN и обменивается данными с ПК2 на порту 3
Злоумышленник отсоединяет IP-камеру от своего кабеля на порту 4, чтобы подключить свой ноутбук и взломать сеть. Он подключается к Green VLAN , чтобы попытаться взломать камеру слежения, но у него нет доступа к остальной части сети.
Тот же принцип применяется к сотруднику компании, он не может иметь доступа к камере наблюдения, потому что она подключена к другой VLAN.
Как работают теги VLAN
Чтобы иметь возможность управлять трафиком, коммутатор использует тег, который является просто способом отметить кадры, которые входят или покидают каждый порт,
Кадры, поступающие на коммутатор порт 1 или 3 помечены как часть VLAN 10 , а кадры, поступающие в порт 2 или 4 , помечены как часть VLAN 20 .
TAG может отличаться в зависимости от марки коммутатора, однако существует универсальный стандарт TAG под названием 802.1 квартал , который используется большинством производителей.
См. Рисунок ниже. Когда кадры поступают с IP-камеры на коммутатор, они помечаются тегами. Эти теги удаляются, прежде чем покинуть коммутатор.
См. Ниже поля тегов в соответствии с универсальным стандартом 802.1Q.
ИСТОЧНИК: Источник пакета
НАЗНАЧЕНИЕ: Назначение пакета
ТИП И ДЛИНА: Тип и размер
ДАННЫЕ: Данные, содержащиеся в пакете
ПРОВЕРКА КАДРА: Проверка кадра
См. Иллюстрацию тег, связанный с кадром
Связь между коммутаторами
При подключении двух коммутаторов необходимо использовать специальный порт под названием « Trunk Port » или « Tagged Port », который позволит трафику всех VLAN проходить.Таким образом, кадры с 802.1Q TAGs будут проходить через этот порт.
У некоторых производителей номенклатура портов VLAN немного отличается. В документации по коммутаторам Cisco для этих специальных портов используется термин « Trunk Port ». Другие производители, такие как Netgear, HP и Dell, используют термин « Tagged Port », но в любом случае все они используют 802.1Q TAG.
Теперь IP-камеры безопасности и компьютеры могут отправлять трафик с первого на второй коммутатор, сохраняя при этом широковещательную передачу и безопасность под контролем.
Первый коммутатор может помечать кадры, поступающие с камеры видеонаблюдения, и перемещать их через магистраль (помеченные порты) на второй коммутатор.
Тип коммутаторов для конфигурации VLAN
Для конфигурации VLAN необходимо использовать управляемых коммутаторов уровня 2 .
У каждого производителя есть свой способ создания и управления виртуальных локальных сетей с помощью CLI (интерфейс командной строки) или веб-интерфейса .Но в любом случае настройка очень похожа, и создавать и настраивать VLAN очень легко.
Пример конфигурации VLAN для CCTV
Давайте взглянем на систему камер видеонаблюдения с 4 рабочими столами, которые используют VLAN 10 и 3 IP-камеры и 1 NVR с использованием VLAN 20.
На этом маленьком В рамках проекта CCTV сеть VLAN отделяет корпоративный сетевой трафик широковещательной передачи от трафика широковещательной сети IP-камеры. См. Схему.
В этой конфигурации VLAN видеонаблюдения пользователи настольных компьютеров не смогут получить доступ к IP-камерам или NVR.Итак, ваша система безопасности защищена.
Итак, как видите, настройка VLAN для CCTV очень важна для защиты вашей системы от хакеров и злоумышленников.
Создание сетей VLAN на коммутаторе Cisco
В качестве быстрого примера рассмотрим конфигурацию VLAN на коммутаторе Cisco с 8 портами. Модель — Catalyst 2960 PD, которая будет настроена с использованием интерфейса командной строки:
VLAN 10:
Порты с 1 по 4 для подключения компьютеров
VLAN 20:
Порты с 5 по 8 для подключения IP-камер
Адаптер USB к последовательному порту
Последовательный кабель — специальный кабель, используемый для коммутаторов Cisco, а переходник USB на последовательный порт — это TrendNet TU-S9.Вы можете найти их в таких магазинах, как Amazon.
Trendnet USB-адаптер последовательного порта
Адаптер последовательного кабеля Cisco
Консольный порт на левой стороне коммутатора будет использоваться для подключения последовательного кабеля от портативного компьютера. Интерфейс командной строки будет использоваться для создания и настройки виртуальных локальных сетей
Портативный компьютер с использованием USB-адаптера последовательного порта
.
Программное обеспечение для команд CLI
После подключения адаптера интерфейса USB к последовательному интерфейсу необходимо настроить программное обеспечение, которое будет использоваться для команды CLI.Я буду использовать бесплатную шпатлевку . Вы можете скачать его по адресу https://www.putty.org
Конфигурация последовательного порта Windows
Конфигурация программного обеспечения довольно проста, вам просто нужно проверить, какой com-порт Windows использует для USB-адаптера, Просто откройте диспетчер устройств Windows, чтобы проверить порт COM и LPT. См. Картинку ниже.
Конфигурация последовательного порта Windows
Конфигурация шпатлевки
Конфигурация последовательного порта шпатлевки должна соответствовать данным в Windows, в данном случае это COM5, скорость 9600, биты данных 8, стоповые биты 1 и четность нет.
Последовательная конфигурация Putty (щелкните, чтобы увеличить)
Последовательное соединение Putty (щелкните, чтобы увеличить)
Если конфигурация верна, после щелчка « open » вы увидите CLI
Интерфейс CLI Putty
Создайте VLAN, используя CLI
Создавать сети VLAN с помощью CLI очень просто. В нашем примере я настрою 8-портовый коммутатор Cisco Catalyst 2960. См. Шаги ниже:
1. Создайте VLAN 10
Откройте интерфейс командной строки и выполните последовательность простых команд, чтобы перейти в режим конфигурации, создайте VLAN 10 и дайте ей имя « компьютеров ».
Switch #
Switch # conf t
Switch (config) # vlan 10
Switch (config-vlan) # имя компьютеров
2. Назначьте порты VLAN 10
После создания VLAN пора назначить порты. Войдите в режим конфигурации (конф.), Выберите диапазон портов от 1 до 4 и назначьте их VLAN 10 .
Switch #
Switch # config t
Switch (config) # interface range fa0 / 1 — 4
Switch (config-if-range) # switchport access vlan 10
3.Создайте VLAN 20
Выполните ту же последовательность простых команд. Просто войдите в режим конфигурации, создайте VLAN 20 и дайте ему имя « камеры ».
Switch #
Switch # conf t
Switch (config) # vlan 20
Switch (config-vlan) # имя камеры
4. Назначьте порты VLAN 20
VLAN создана, теперь просто убедитесь, что коммутатор находится в режиме конфигурации (конф.), Выберите диапазон портов от 5 до 8 и назначьте его для VLAN 20 .
Switch #
Switch # config t
Switch (config) # interface range fa0 / 5-8
Switch (config-if-range) # switchport access vlan 20
5. Проверьте, правильно ли были созданы VLAN
Теперь пора проверить, были ли созданы VLAN и назначены ли порты. Просто выйдите из режима конфигурации и используйте команду ниже:
Switch # (config) # exit
Switch # show vlan
Смотрите результат на картинке ниже.Можно увидеть, что VLAN 1o и 20 были созданы с их правильными именами и порты были назначены.
6. Сохраните конфигурацию
Не забудьте сохранить только что выполненную конфигурацию. См. Команду ниже
Коммутатор № copy running-config startup-config
Создание виртуальных локальных сетей на коммутаторе Netgear
Большинство коммутаторов, таких как Netgear Prosafe Smart, позволяют настраивать виртуальные локальные сети с помощью веб-интерфейса, поэтому процесс довольно простой и быстрый.
Теперь будет несложная задача — создать конфигурацию VLAN для CCTV, которая будет работать для вашего проекта, с помощью всего лишь нескольких щелчков мышью, это действительно легко сделать.
Вернемся к предыдущему примеру, давайте создадим VLAN 10 и VLAN 20 для компьютеров и камер наблюдения соответственно.
VLAN 10:
Порты с 1 по 4 для подключения компьютеров
VLAN 20:
Порты с 5 по 8 для подключения IP-камер
Использование интерфейса браузера для создания сетей VLAN
Создать конфигурацию VLAN для камер видеонаблюдения очень просто, вам просто нужно подключить кабель UTP от ноутбука к одному из портов коммутатора, открыть веб-браузер и выполнить следующие шаги:
1.Войдите в систему, используя свои учетные данные
Проверьте руководство к коммутатору, чтобы узнать, какой IP-адрес и пароль для входа в систему используется по умолчанию, или используйте тот, который вы только что создали для своей системы видеонаблюдения.
« Предыдущая 1 … 306 307 308 309 310 … 909 Следующая »
Пагинация записей
Page 1 … Page 307 Page 308 Page 309 … Page 909
Найти:
Рубрики
Дом
Заливка
Инструкци
Ленточный
Разное
Своими руками
Советы
Фундамент
© 2025 строительная корпорация «РЕЗУЛЬТАТ»