Пеноплекс и Техноплекс – есть ли разница и что лучше выбрать?

После того как дом уже возведен, наступает черед его утепления. И здесь перед хозяевами встает вопрос, какой утеплитель лучше? На рынке представлен большой ассортимент такой продукции. Но наибольшую популярность получили Пеноплекс и Техноплекс. Названия схожие, но характеристики у них различны. Чему отдать предпочтение?

Техноплекс – экструдированный пенополистирол

Такой утеплитель имеет частицы графита, за счет чего выделяется среди остальных товаров серым цветом. Главной характеристикой Техноплекса является его высокая прочность. 5 см Техноплекса сопоставим, а со стеной из пеноблоков шириной 60 см. Специалисты рекомендуют использовать Техноплекс при внутренней отделке. Выпускает данный утеплитель компания «Технониколь».

Температурный режим варьируется от -70С до +75С, водопоглощение всего 0,2%, что является очень хорошим показателем.

Плюсы и минусы Технониколь

• Широкая область применения. Использовать материал можно для утепления домов, фундаментов, кровли, а также в промышленном строительстве.
• Низкая теплопроводность. Показатель сохранения тепла у Техноплекса в 2 раза превышает аналогичные параметры стекловаты.
• Стойкость к химикатам. Технониколь выдерживает влияние хлорки, щелочки, спирта, цемента, кислот и других вредных веществ.
• Стойкость к появлению грибков и плесени.
• Экологичность.
• Высокая скорость монтажа, возможность утеплить стены, пол, кровлю самостоятельно.
• Возможность эксплуатировать при различных температурных режимах. Однако стоит опасаться прямых УФ лучей.

Пеноплекс – экструзионный пенополистирол

Утеплитель плиточного вида, который обладает высокими теплоизоляционными свойствами за счет наличия мелких ячеек, содержащих воздух.

Данную продукцию легко вычислить – у нее ярко-оранжевый цвет. За счет высокой прочности Пеноплекс используют для наружных работ. Это подтверждается и названиями, которые носит тот или иной вид утеплителя: кровля, стена, фундамент, 45, комфорт. Комфорт подходит для различных работ, 45 может применяться даже в дорожном строительстве и при устройстве мостов.

Производитель такого утеплителя – «Пеноплэкс». Температурный режим эксплуатации составляет от -50% до +75С, процент водопоглощения чуть выше – 0,4, однако и это тоже очень хороший показатель.

Плюсы и минусы

• Низкое влагопоглощение.
• Высокая прочность на сжатие.
• Длительный срок эксплуатации.
• Доступная цена.
• Быстрый монтаж.

К минусам можно отнести высокую пожароопасность, однако этот нюанс имеется и у Техноплекса.

Цена утеплителей

Стоимость изделия играет большую роль для потребителя. Если сравнивать только цену, то дешевле Пеноплекс. Однако разница между ними всего около 10%.

Что выбрать?

Итак, главный вопрос – чему же отдать предпочтение? Техноплекс обладает лучшими характеристиками, однако разница между обоими видами утеплителей практически незаметна. Пеноплекс чуть дешевле, что для многих будет существенным плюсом в его пользу, особенно, если речь идет о большой площади дома.

Чем отличается техноплекс от пеноплекса

Техноплекс и пеноплекс — близкие по структуре и назначению материалы. Но каждый из них имеет специфику. В чем она заключается?

Что представляет собой пеноплекс?

Пеноплекс представлен экструдированными ячейками пенополистирола, способными обеспечить высокий уровень теплоизоляции помещений в случае применения материала в качестве элемента строительных конструкций.

Примечательное свойство рассматриваемого материала — устойчивость к воздействию воды. Пеноплекс почти не впитывает влаги — и его использование будет эффективным, если речь идет о конструкциях в подвалах домов, которые могут быть подвержены воздействию воды, образующейся вследствие таяния снега или по причине протечек водопровода.

Пеноплекс применяется при строительстве балконных конструкций, для дополнения фундаментов домов, размещения между потолками и чердаками.

Важнейшие преимущества пеноплекса:

• простота и оперативность укладки элементов, изготовленных из соответствующего материала;
• легкость;
• способность к эффективному звукопоглощению;
• устойчивость и долгий срок службы.

Структура пеноплекса представлена крайне малыми по величине ячейками — в этом его отличие, к примеру, от пенопласта, в котором соответствующие элементы заметно крупнее. Процесс изготовления пеноплекса предполагает обработку полистирола при очень высокой температуре и давлении. В разогретую массу сырья добавляется специальная добавка, придающая смеси эффект вспенивания. После — осуществляется экструдирование.

к содержанию ↑

Что представляет собой техноплекс?

Основа изготовления техноплекса — тот же полистирол, прошедший экструзионную обработку. Однако выпуск соответствующего материала дополняется примечательной производственной операцией — добавлением в сырье мельчайших частиц графита. В результате выпускается высокоэффективный изоляционный материал, характеризующийся универсальностью, относительно невысокой ценой и легкостью в монтаже.

Техноплекс имеет в целом те же преимущества, что и пеноплекс. Он устойчив к воде, способен эффективно поглощать звук, имеет долгий срок службы.

к содержанию ↑

Сравнение

Главное отличие техноплекса от пеноплекса заключается в том, что в структуре второго материала присутствует графит. Его наличие предопределяет более низкую теплопроводность и пониженную водопоглощаемость техноплекса.

В основе обоих материалов — полистирол, который подвергается процедуре экструдирования. Поэтому по структуре, размеру ячеек пеноплекс и техноплекс очень схожи. Оба материала имеют в целом общую сферу применения — главным образом они задействуются для обеспечения теплоизоляции и звукоизоляции помещений.

Различия между рассматриваемыми материалами можно проследить в разных аспектах.

Например — сопоставляя их прочность. Тесты, проводимые экспертами, показывают, что пеноплекс при статистическом изгибе способен выдерживать нагрузку порядка 0,4 МПа. В свою очередь, у техноплекса соответствующий показатель обычно не превышает 0,35 МПа. Однако многое зависит, как отмечают специалисты, от конкретной строительной конструкции, специфики ее конфигурации, расположения плит.

Отличаются пеноплекс и техноплекс по показателям рабочей температуры. Для первого материала оптимальны условия от минус 50 до 75 градусов. Техноплекс способен сохранять свои свойства при температуре от минус 70 до 75 градусов. Правда, довольно редко отмеченное преимущество техноплекса можно пронаблюдать на практике. Но если дом действительно возводится на Севере — вполне возможно, что соответствующий материал окажется незаменим.

Касательно теплопроводности — показатель пеноплекса, как показывают тесты, располагается в интервале между 0,029 и 0,03 Вт/(м*К). В свою очередь, теплопроводность техноплекса несколько более приближена к нижней границе отмеченного интервала. Но на практике разница между отмеченными показателями обычно не ощущается. Поэтому по теплопроводности данные материалы можно рассматривать как практически идентичные — хотя номинально отличающиеся, если следовать результатам измерений.

Степень водопоглощения у пеноплекса составляет порядка 0,4 %. У техноплекса соответствующий показатель заметно ниже — он равен примерно 0,2 %. При этом оба материала на практике весьма незначительно увеличиваются в размерах при размещении в воде. Отметим, что существенно не влияет на величину плит, изготовленных из соответствующих материалов, большая частота циклов замораживания и размораживания.

Что касается стоимости, техноплекс считается чуть более дорогим материалом. Но обычно его стоимость не превышает расценки на пеноплекс более чем на 10 %.

Определив, в чем разница между техноплексом и пеноплексом, зафиксируем выводы в таблице.

к содержанию ↑

Таблица

Что лучше техноплекс или пеноплекс? Выбираем вариант утепления под себя

Что лучше техноплекс или пеноплекс? Выбираем вариант утепления под себя
На современном рынке для стройки предлагается масса утеплителей, поэтому, что лучше техноплекс или пеноплекс – так сразу и не определишь. Тем более, и особых различий (чисто визуально) трудно найти. А сразу за основной отстройкой любого помещения наступает немаловажный момент: чем его будем утеплять?
И вот тогда проблема набирает максимальную актуальность. В параметрах и тонкостях, зачастую, могут разобраться только специалисты, а предложений, не всегда добросовестно рекламирующих товар – достаточно много, и всегда есть шанс попасть впросак, выбрать не совсем то (или совсем не то), чего бы хотелось изначально.
Что лучше техноплекс или пеноплекс, весьма популярные в народе и современные материалы для утепления? Попытаемся произвести некоторое сравнение в нашей сегодняшней статье, используя их основные параметры. Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам в осуществлении грамотного выбора, хотя в данном случае это довольно трудно.
Что такое пеноплекс
Начнем с анализа: из чего сделан сам утеплитель? Пеноплекс является плиточным теплоизолятором. Он делается из полистирола путем применения специальной технологии – экструзии. Основа его – гранулы полистирола, которые вымешиваются и вспениваются под сильнейшим давлением и очень высокой температурой. В результате чего получается концентрат, состоящий из множества ячеек, заполненных пузырьками. Да, и еще: при проведении процесса туда добавляются вспенивающие агенты. В финале изготовления происходит выдавливание экструдера в специально приготовленные формы.
Техноплекс и его производство
Следующий материал делают по несколько отличающимся от предыдущих технологиям, но, в общем-то, схожим. Это также плиточный утеплитель, и производят его также из пенополистирола. Но при доведении до кондиции в его экструзию вводят наночастицы графита. В результате данных воздействий материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а прочность его, в сравнении с тем же пеноплексом, немного возрастает.
Несколько слов о прочности
Если использовать специальное оборудование, то этот параметр обоих материалов легко поддается сравнению. На сжатие они показывают практически одни и те же результаты (примерно 250 кПа). А вот при статическом изгибании пеноплекс показывает 0,4-0,7 МПа, а его ближайший конкурент – 0,3. Таким образом, можно сделать вывод, что техноплекс менее устойчив к сильному изгибу плиты, а пеноплекс может нести более высокие нагрузки на сжатие при необходимости.
Рабочие температурные пороги:
Пеноплекс – от -50 до +75°C.
Техноплекс – от -75 до тех же +75°C.
Однако, если учесть, что в странах бывшего Союза до таких минусов температуры довольно редко могут опускаться, то материалы практически сравниваются в своих показателях, а преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит несколько бутафорно.
Водопоглощение и теплопроводимость
У пеноплекса первый показатель – увеличение на 0,1% от общего объема (за сутки). У техноплекса в аналогичной ситуации чуть хуже – 0,2%, что в принципе также является неплохим результатом. Тестировщики провели эксперимент с куском пеноплекса, предварительно замеренным и взвешенным, погрузив его в жидкостную среду на 28 суток. За данный промежуток времени он увеличился в своем объеме всего на 0,2%, то есть дал очень низкий параметр водопоглощения.
При размораживании-замораживании (1000 циклов) пеноплекс меняет свои параметры термического сопротивления всего на 5%. А этот показатель, согласитесь, впечатляет.
В силу своей структуры, оба представленных конкурента имеют способность очень хорошо удерживать тепло, являясь прекрасными материалами для утепления. Также можно констатировать, что и тот и другой материалы имеют прекрасные водоотталкивающие свойства.
Ценовые отличия
Пеноплекс дешевле, но незначительно. В среднем, в зависимости от производителя и модификации, он стоит меньше техноплекса примерно на 10%. Следовательно, тем, кто решил сэкономить на утеплителе, при в общем-то равных показателях можно снизить бюджет на энное количество денег, приобретя его. Впрочем, это имеет смысл при глобальных работах по утеплению: если вы собрались обшить обычный одноэтажный домик, то выигрыш становится невелик.
Некоторые другие характеристики
Экструзионный техноплекс по прошествии длительного времени практически не подвержен усадке и обладает стойкостью ко многим химикатам. Однако следует подчеркнуть, что данный материал боится бензина и его производных – растворителей. Так что в этом плане при обращении с техноплексом (да и пеноплексом также) следует быть осторожными.
Оба материала выпускаются в плитах, достаточно легких по весу, что значительно облегчает монтаж. Утеплители садятся на клей, подходящий для пенополистирола или закрепляются на поверхностях, выбранных для утепления, дюбелями строительными, с широкими шляпками.
Кстати, всего 50 мм утеплителя техноплекса заменяют по параметрам сохранения тепла 600 мм стенку из, к примеру, пеноблока.
Материалы не теряют заявленных характеристик даже при 100% влажности!
Они не токсичны и вполне безопасны для человека (так как в их составе отсутствует формальдегид).
Группа огнеупорности материалов – Г4.
Делаем выводы
Сравнивая оба материала, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техноплекс или пеноплекс? Особой, кардинальной разницы между обоими материалами не наблюдается. Традиционно техноплекс считается более высокотехнологичным материалом и применяется в основном для утепления жилых помещений изнутри, так как соответствует повышенным экологическим требованиям. Пеноплекс также применяется для термоизоляции, но и с наружи, и внутри помещений, а также для дорожного и кровельного утепления и гидроизоляции. По плотности, горючести, водопоглощению материалы имеют практически схожие характеристики.
Немного превосходит техноплекс своего конкурента при сжатии на изгиб. Зато пеноплекс отыгрывает в цене примерно 10%. Оба родственных материала, практически – близнецы-братья. Они хорошо поддаются резке и монтажу, буквально один человек с внутренними работами по утеплению может справиться самостоятельно. А вот если сравнивать их, к примеру с пенопластом, то вы сразу же найдете массу отличий (и не в пользу последнего, это уж точно)! Так что при некотором снижении цен на данные утеплители, думается, обычный пенопласт вообще может кануть в строительное небытие, как материал, о котором забудут в пользу пеноплекса или техноплекса.

что лучше, сравнение характеристик, цены за упаковку

Любое капитальное строительство на определенном этапе нуждается в утеплении. Современный ассортимент изобилует материалами разной степени термопроводности и диапазоном стоимости. Чтобы выбрать необходимый вариант, стоит ознакомиться с их основополагающими качествами. Фаворитами на рынке теплоизоляции выступают утеплители на основе пенополистирола – экологически безопасного не горючего полимера. Самые востребованные из них на сегодняшний день – это Техноплекс и Пеноплекс.

Разница между брендами невелика, что может значительно осложнить выбор в пользу того или иного. Однако некоторые отличия в характеристиках помогут грамотно выбрать нужную теплоизоляцию.

Особенности и характеристики

Теплоизоляция Пеноплекс представляет собой плиты из экструдированного пенополистирола. Узкопрофильная компания, выпускающая материал, специализируется конкретно на изготовлении синтетических утеплителей для различных сфер применения: кровля, фундамент, стены и внутренние работы. Пеноплекс 45, к примеру, поставляется только на промышленные строительные площадки и используется в качестве термоизоляции нагруженных конструкций, железных и автодорог, взлетно-посадочных полос аэропортов.

Представленные продукты серии обладают надежной прочностью, устойчивостью к биологическим воздействиям, низким коэффициентом термопроводности и нулевым водопоглощением. Учитывая описание производителя, такая теплоизоляция не горит, изготовлена из экологически чистых компонентов без добавления фенолформальдегидных смол. Тем самым обеспечивает здоровый микроклимат в помещениях, а гарантируемый срок эксплуатации 50 лет.

Утеплитель Техноплекс выпускает широкопрофильная компания Технониколь, в ассортименте товаров которой имеются кровельные материалы, строительная химия, специальное оборудование и многое другое. Экструдированная изоляция хорошо зарекомендовала себя в основном для внутренних работ – утепления перегородок, балконов, полов. Применяется даже в монтаже систем теплых полов.

При производстве Техноплекс в тот же пенополистирол добавляются наноразмерные частицы графита, что в свою очередь обеспечивает понижение теплопроводности. Отсюда же, по отзывам производителя, возникает стабильность характеристик Техноплекс на протяжении всего срока службы, пониженный уровень водопоглощения и паропроницаемости. Инертный к влаге, биостойкий, практически не дающий усадки полимерный материал боится растворителей бензина и битумного клея. Хорошо подходит для применения под штукатурное покрытие.

Сравнение основных параметров и цен

Чтобы выбрать необходимую теплоизоляцию, стоит грамотно ориентироваться в предназначении того или иного материала, исходя из его состава и особенностей. Для наглядности сравнительные технические характеристики пенополистирольных утеплителей приведены в таблице ниже.

Обзор показателей говорит о схожести утеплителей этого класса. Что касается разницы между ними, то она указывает на непосредственное место применения.

Оба теплоизолятора обладают рядом общих свойств:

• коэффициент теплопроводности лучше в сравнении с каменной ватой или пенопластом;
• легковесные и не требуют особой квалификации для монтажных работ;
• не боятся нападений грызунов, насекомых, грибков или иных биологических агентов;
• разрушаются под воздействием растворителей и битумного клея;
• примерно равный диапазон цен.

Уровень прочности материалов, по отзывам специалистов, примерно одинаков. Но, в отличие от Пеноплекса, благодаря наличию в составе наночастиц, Техноплекс считается более устойчивым к механическим воздействиям. Однако, как показывают практические исследования, при сильном статическом изгибе коэффициент прочности Пеноплекс составляет 0,4 – 0,7 МПа, а Техноплекс – 0,3 МПа. Отсюда вывод: устойчивость к высоким нагрузкам первого значительно лучше, чем у второго утеплителя.

Еще одно отличие заключается в диапазоне рабочих температур. Для Пеноплэкса она составляет -50 – +75°C, а для Технониколь, соответственно, -70 – +75°C. Стоит отметить, что в нашей широте не бывает значений в -70 по Цельсию, поэтому эта разница незначительна.

Купить теплоизоляционные материалы обоих брендов можно по ценам, указанным в следующей таблице:

Для каждого конкретного случая основополагающие требования к теплоизоляции подталкивают выбрать Техноплекс фирмы Технониколь или Пеноплекс. Решение основывается на сфере непосредственного применения и личных предпочтениях покупателей. Так, если Техноплекс лучше приобрести для частного строительства, то Пеноплэкс имеет более широкий спектр использования. В зависимости от маркировки одинаково хорошо подходит и для промышленных сооружений, и для дорожных работ.

пеноплекс или техноплекс, их отличия, что лучше выбрать

Когда на рынке строительных материалов такой большой ассортимент различных товаров, сложно разобраться и выбрать нужный. Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особенные свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что выбрать необходимо тот вид, который будет удовлетворять все требования наиболее точно в утеплении определенных объектов.

Большой спрос наблюдается на плиточные утеплители и среди большого ряда изделий часто покупают техноплекс и пеноплекс, поскольку они зарекомендовали себя своими положительными качествами. Чтобы разобраться какому из них отдать предпочтение, стоит сравнить основные характеристики этих двух популярных утеплителей.

Состав и метод производства

Пеноплексы производятся на основе полистирола методом экструзии и такая технология позволяет получить готовую продукцию с мелкими ячейками, заполненными воздухом. Мельчайшие ячейки делают структуру материала равномерной и плотной. Гранулы полистирола смешиваются под воздействием высоких температур и давления, в это же время добавляются легкие фреоны с двуокисью углерода, после чего выдавливается готовая масса. Такой метод и дает пеноплексу высокую прочность и отличные теплоизоляционные качества.

Техноплекс производится на основе экструзионного пенополистирола и к нему добавляются наночастицы графита. Такой компонент делает утеплитель еще прочней, а также помогает снизить теплопроводность материала.

Оба плиточных утеплителя объединяет то, что они являются экологически чистыми и безопасными для здоровья, не поддерживают процессов горения, не боятся воды и не растворяются в почве.

Технические показатели пеноплекса

1. Плотность — 29-35кг/м³
2. Теплопроводность — 0,03 Вт/м*К
3. Максимальное водопоглощение — 0,4%
4. Прочность на сжатие при деформации 10% — 0.25МПа
5. Прочность на изгибе — 0,35-0,4МПа
6. Паропроницаемость — 0,02мг/м*ч*Па

Технические характеристики техноплекса

1. Плотность на уровне — 35кг/м³
2. Теплопроводность — 0,029-0,030Вт/м*К
3. Водопоглощение от объема материала — не более 0,2%
4. Плотность на сжатие при 10% деформации — 0,24-0,25МПа
5. Прочность на изгибе — 0,35МПа
6. Паропроницаемость материала — 0,18-0,20мг/м*ч*К

Как видно, по анализу технических показателей оба материала мало чем отличаются друг от друга. Незначительные отличия есть в поглощении воды, например, у техноплекса этот показатель ниже. Пеноплекс выигрывает на показателях прочности на изгиб, поэтому ему под силу выдерживать самые сильные нагрузки.

В температурном режиме диапазон Техноплекса больше, он составляет от -70 до +70^оС, у пеноплкса чуть ниже -50+75^оС. Небольшая разница в температурном режиме вряд ли может играть существенную роль, поскольку на территории стран СНГ температура -70^оС бывает крайне редко.

Область применения

Судя по техническим показателям техноплекса, он предназначен для термозащитного слоя в частных домах, для выполнения ремонтных работ в производственных, складских и жилых помещениях. Его активно применяют для утепления неотапливаемых объектов — балконы, лоджии, хозблоки, а также в перегородках и перекрытиях, в системах «теплый водяной пол».

За счет того, что материал отлично сохраняет свои геометрические параметры, его часто используют в изоляции фасадов под штукатурное покрытие. Продукция выпускается в упаковках из плит с буквенными обозначениями, по которым легко определить о цели ее назначения. Ф — фундамент, С — стена, К — кровля, К-комфорт для внутренних работ, 45- утепление дорог.

Серийное производство пеноплекса гораздо шире, поэтому материал этой марки стал просто незаменим в ходе строительных работ. Он часто используется в дополнительном утеплении зданий, а также при проведении реконструкций. Теплоизоляций материал обеспечивает комфортным микроклиматом жилые дома, невзирая на сильные морозы или жаркие летние дни.

Вопрос цены, техноплекс или пеноплекс

Если сравнивать оба материала по стоимости, то пеноплекс примерно на 10% ниже по цене, что в конечном итоге позволяет сэкономить на теплоизоляции помещения . Стоит заметить, что цена двух материалов будет зависеть от толщины и серии, плотности, а также размеров утеплителя.

Заключение

Оба популярных бренда стали конкурентами, компании активно проводят рекламную работу, поэтому потребителям бывает сложно разобраться, какой из них выбрать, ведь они имеют много похожих положительных и важных характеристик .Пеноплексы и техноплексы легки и удобны в монтаже, с ними могут работать даже новички в строительных работах, материал не нуждается в специальных инструментах. Однако у того и другого материала есть свои отличия, например, у техноплекса плиты немного темней за счет графита, но он лучше в плане экологии и безопасности.

Перед тем как выбрать любой из материалов, нужно определиться с основными требованиями и целевым назначением утеплителя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

или пеноплекс, отзывы и что лучше, экструдированный пенополистирол

Плиты утеплителя Техноплекс Технониколь производятся путем смешивания гранул полистирола с вспенивающим агентом при высоком давлении и температуреОдним из наиболее известных и распространенных утеплителей считается Техноплекс – продукция компании Технониколь, которая известна выпуском строительных и теплоизоляционных материалов. Эти утепляющие плиты влагоустойчивы, не боятся механического воздействия и нагрузок. Их можно использовать как для внутренней, так и внешней отделки.

Качественный утеплитель техноплекс и его преимущества

Что представляет собой Техноплекс? Это экструдированный пенополистирол, который используется для утепления балконов, лоджий, межкомнатных стен, фасадов частных домиков, а также с его помощью можно установить теплые полы.

Утеплитель используется при теплозащите частных домов, утеплении балконов, хозпостроек, в том числе и в качестве подложки под «теплый водяной пол»

Этот экструзионный утеплитель делают из специальных графитовых нано частиц, которые «отвечают» за теплопроводность и прочность. Цветовая гамма такого материала обычного темно-серого оттенка.

Преимущества техноплекса:

• Влагостойкость;
• Удобство использования;
• Устойчивость к воздействию грызунов и насекомых;
• Долгий срок службы;
• Безопасность и экологичность – материал не содержит токсичных веществ;
• Минимальный риск усадки, деформации и гниения.

Высокий уровень прочности утеплителя позволяет использовать его даже там, где предполагаются серьезные нагрузки. Правда, довольно небольшая паропроницаемость требует наличия в помещении качественной вентиляции.

Также при работе с техноплексом стоит учитывать то, что он довольно горючий и восприимчив к бензину, органическим растворителям и битумному клею.

Пенополистирол экструдированный и техноплекс: особенности применения

Качественная теплоизоляция необходима для любого жилого помещения. Поэтому во время строительства или ремонта дома желательно использовать прочные, хорошо себя зарекомендовавшие утеплители.

Техноплекс – это теплый материал, который можно использовать на всех стадиях строительства жилья, будь то фасады или внутренние перегородки, теплые полы, балконы или гаражи.

Особенности внешнего применения техноплекса:

• Снаружи используют плиты материала в 100 мм толщины;
• Перед их установкой поверхность выравнивается и грунтуется;
• Фиксация техноплекса происходит определенным клеевым составом;
• Плиты кладутся начиная снизу, плотно соприкасаясь друг с другом;
• Каждый ряд должен смещаться на половину листа по сравнению с предыдущим;
• После высыхания клея, материал нужно закрепить пластиковыми дюбелями, а снаружи армировать стеклосеткой и оштукатурить поверхность.

Что касается внутренней отделки, то для таких целей используются листы материала толщиной до 40 мм. Сам утеплитель приклеивается, а между изоляцией и отделкой остается небольшое пространство для вентиляции.

Во время монтажа теплых полов техноплекс укладывается прямо на стяжку и накрывается полиэтиленом. Сверху кладется подложка с фольгой, а затем фиксируются кабельные маты. После этого все заливается бетоном.

Во время утепления пола по лагам, пенополистирол кладется на гидроизоляцию, расположенную между брусками. А все стыковочные места запениваются.

Благодаря тому, что Техноплекс не меняет свои характеристики даже в трудных условиях, он иногда используется для теплоизоляции подземных участков отмостков и оснований домов.

Утеплитель техноплекс: характеристики материала

По внешнему виду техноплекс смотрится как гладкая плита, слегка напоминающая пенопласт. А если материал разрезать, то можно увидеть, что его состав и основа – это большое количество мелких пор и частиц.

Монтаж Техноплекса производится на клей для пенополистирола или путем закрепления дюбелями с широкой шляпкой

Кстати, прочность техноплекса зависит от его толщины, а вот заморозка и последующее оттаивание никакого изменения свойств не несут.

Работать с техноплексом достаточно просто: этот материал «поддается» обычному строительному ножу. Правда, крепить утеплитель можно только специальным клеем.

Размеры таких плит следующие:

• Длина может быть 1180 или 1200 мм;
• Ширина – 580 или 600 мм;
• Толщина варьируется от 20 до 100 мм.

Технические характеристики материала следующие:

• Теплопроводность – до 0,031 Вт/м*К;
• Паропроницаемость – 0,011;
• Плотность листов – до 35 кг/м3;
• Низкое поглощение влаги – 0,2%;
• Горючесть класса Г4.

Использовать утеплитель можно при температуре от -70 до +75 градусов.

Чем можно заменить техноплекс: фото материала и его аналогов

Несмотря на все свои достоинства, техноплекс не единственный утеплитель на отечественном рынке. Благодаря широкому ассортименту товаров можно найти, чем его заменить, если провести сравнение с другими материалами.

Область применения пеноплекса включает индивидуальную и промышленную сферу строительства

Большинство компаний на рынке предлагают теплоизоляционные материалы, сходные по своим свойствам с плитами, выпускаемыми заводами ООО «Пеноплэкс СПб».

Самыми популярными аналогами техноплекса считаются:

• Урса – группа утеплителей, изготовленных из стекловолокна;
• Стирекс – качественный утепляющий материал, близкий по характеристикам к техноплексу:
• Полиспен – не боится огня и содержит такие добавки, которые способствуют затуханию пламени;
• Примаплекс – высокого качества популярный теплоизолятор синего цвета;
• Пеноплекс – главный конкурент техноплекса, который частенько его заменяет;
• Термит – теплоизолятор, которому не страшно горение, так как Thermit обладает самым высоким классом горючести Г1;
• Карбон – еще одна продукция компании Технониколь, активно применяемая в промышленном и частном строительстве;
• Эппс – довольно распространенный теплоизолятор с качественными характеристиками, окрашенный в разные цвета: оранжевый, синий, желтый, белый и серый;
• Батэплекс – качественный, с высокими характеристиками аналог техноплекса.

Похожие характеристики утеплителей разных фирм объясняются использованием одного и того же материала – экструдированного пенополистирола. Поэтому выбрав продукцию любой из вышеперечисленных компаний, можно быть уверенным, что теплоизоляция не подведет.

Что лучше, техноплекс или пеноплекс: сравнение утеплителей

Самыми популярными и широко используемыми утеплителями из пенополистирола считаются два конкурента – техноплекс и пеноплекс. При этом многих интересует такое: в чем же между ними разница, и какой материал лучше? Попробуем разобраться в этих тонкостях и сравнить эти теплоизоляторы.

Итак, чем же они похожи:

• Хорошими теплоизолирующими свойствами на высоком уровне;
• Внутренним строением с пористой структурой;
• Примерно одинаковыми размерами плит;
• Техническими показателями – утеплители из пенополистирола не боятся воды, не гниют и не деформируются;
• Экологической безопасностью;
• Длительным сроком эксплуатации;
• Легкостью монтажа и работы с материалом;
• Хорошей звукоизоляцией.

Что касается применения, то и пеноплекс и техноплекс можно использовать практически во всех строительных сферах, что делает их взаимозаменяемыми.

А в чем же отличие этих материалов:

• Водопоглощение пеноплекса (0,1%) немного меньше, чем у конкурента (0,2%), а Пеноплекс Комфорт вообще можно спокойно использовать в банях, саунах и бассейнах;
• В составе техноплекса нет фреоновых смесей, но зато есть частички графита, повышающие прочность утеплителя;
• Цена теплоизоляторов отличается ненамного и обычно зависит от конкретного региона – но, как правило, дешевле бывает именно пеноплекс.

В целом обе эти компании выпускают достойный, качественный товар и, несмотря на некоторые отличия, спокойно могут использоваться для теплоизоляции в промышленном или частном строительстве.

Впрочем, отзывы и мнения экспертов говорят о том, что для наружных работ, теплоизоляции крыш и строительства дорог больше подходит пеноплекс, а техноплекс просто идеален для внутренней отделки

Утеплитель техноплекс технические характеристики (видео)

Важность теплоизоляции сложно недооценить, поэтому для ее выполнения следует выбирать только самую качественную продукцию. Например, утеплители Техноплекс, чьи высокие характеристики позволили завоевать этому материалу большую популярность.

Добавить комментарий

Введение — BMC Blogs

Когда я впервые познакомился со структурой ITIL ^® в начале тысячелетия, при рассмотрении ИТ-сервисов нас убедили принять во внимание человек , процесс и технологию . Это было известно как структура PPT или Золотой треугольник.

ITIL 4 расширил эту точку зрения, добавив в нее партнеров. Четыре важнейших элемента управления ИТ-услугами теперь составляют основу четырех измерений ITIL: организации и люди, потоки создания ценности и процессы, информация и технологии, а также партнеры и поставщики.

Независимо от того, внедряете ли вы ITIL 4 полностью или используете его в качестве одного из многих инструментов для информирования своей стратегии управления ИТ-услугами, вы должны учитывать все четыре аспекта при разработке новой услуги или внесении изменений в существующую. В этой статье мы рассмотрим:

• Оригинальный каркас PPT и почему его изменили
• Как каждое из четырех измерений имеет жизненно важное значение для предоставления ценности
• Практические передовые практики

Золотого треугольника больше нет?

Традиционно компании подходили к предоставлению ИТ-услуг множеством способов, от специальных до структурированных, причем одни усилия были более успешными, чем другие.Со временем появился подход «золотого треугольника», направленный на то, чтобы направлять организации в процессе принятия решений путем определения приоритетов определенных факторов. Компании часто повторяли подход PPT: на первом месте люди, на втором — процессы, а на третьем — технологии.

Сегодня, конечно, мы ведем бизнес по-другому. Интернет и облачные вычисления произвели революцию во всем, включая предоставление услуг и ценности. Органически на первый план вышло четвертое измерение: партнеры. Наши отношения со сторонними партнерами и поставщиками означают, что большее количество организаций может приносить пользу, не обязательно превращаясь в технологический бизнес.

Там, где некоторые утверждают, что золотой треугольник мертв, может быть лучше переосмыслить наше представление о людях, процессах и технологиях, включив в него партнеров. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение одному измерению над другими, этот новый подход позволяет нам мыслить многомерно, рассматривая каждое измерение при разработке или изменении наших услуг.

Люди

Не зря он находится в верхней части списка. В Новой Зеландии у нас есть поговорка маори, которая здесь актуальна: «Он аха те меа нуи о те ао.Хе тангата, он тангата, он тангата ». Это переводится как «Что самое важное в мире? Это люди, это люди, это люди ». Без людей и организаций, которые они создают, у вас нет услуг.

Когда вы ежедневно занимаетесь ИТ, легко упустить из виду настоящую причину, по которой мы делаем то, что делаем. Технологии существуют только для того, чтобы приносить пользу людям, которым служит ваш бизнес. Вот почему ваши люди должны быть в авангарде каждого принимаемого вами решения и каждой услуги, которую вы разрабатываете или изменяете — если это не представляет ценности для ваших клиентов, зачем вы это делаете?

Передовой опыт: При разработке услуги всегда думайте о том, кто будет использовать эту услугу, в том числе где, когда и как они будут ее использовать.Какую ценность ваш сервис должен предоставить своим пользователям? Как вы можете добиться этого?

Процесс

Наши процессы формулируют аспект управления услугами «как». Что мы делаем, чтобы предоставить нашим клиентам ожидаемую ценность? Процессы по определению повторяемы. Они будут давать один и тот же результат каждый раз, независимо от того, кто их выполняет.

Мой опыт подсказывает мне, что мы подводим себя в области процесса. Работа по определению и документированию процессов часто сначала выполняется очень хорошо, но итоговая документация со временем ухудшается, становясь бесполезной.Часто организации вкладывают огромные суммы денег, чтобы привлечь консультантов для помощи в разработке процессов, направленных на повышение ценности, приносимой бизнесу. За некоторыми исключениями, эти процессы, если им следовать, будут делать именно то, для чего они предназначены.

Проблема в том, что мир, в котором мы живем, совсем не статичен. Технологические изменения, реструктуризация организаций и наши процессы должны быть переосмыслены, улучшены или (иногда) полностью изменены, чтобы продолжать приносить пользу.Хорошо налаженная практика постоянного улучшения — ключ к снижению этого риска.

Передовой опыт: Если люди не следят за вашими процессами, начните с переоценки ваших процессов, а не своих сотрудников. Убедитесь, что ваши процессы по-прежнему соответствуют назначению и что срок их годности не истек.

Технологии

Технологии, которые мы используем, являются важнейшими компонентами нашей системы ценностей. Технологии — это основной путь доставки практически всех ценностей в современной организации; все услуги теперь в той или иной степени поддерживаются технологиями.Постоянные изменения и улучшения в технологиях представляют собой новую проблему для предоставления услуг. Каждому нужен последний блестящий комплект, но удобство, а иногда и чистая новизна, следует рассматривать через призму деловой ценности. Окажет ли более быстрый сервер, многофункциональный ноутбук или поющее, танцующее мобильное устройство положительное или отрицательное влияние на сбор ценности? Посчитайте перед обновлением!

Передовой опыт: Рассмотрите аспект людей наряду с измерением технологий.Устаревшие технологии могут создавать несчастных людей, а несчастные люди не так продуктивны, как счастливые! Если вы можете улучшить моральный дух своих сотрудников, предоставив им современные мобильные решения, вы все равно сможете ощутить ценность, даже если суммы не складываются.

Партнеры

А теперь вернемся к новому ребенку в квартале, нашим партнерам. Четвертое измерение в ITIL 4, наши партнеры заслуживают своего места под солнцем. Но почему переход на измерение партнеров и поставщиков? Это было несложно: есть несколько ИТ-услуг, которые можно предоставить без сотрудничества наших партнеров и сетей поставщиков.Конечно, партнеры продвигают предоставление услуг, но ITIL 4 также побуждает нас учитывать любые ограничения или ограничения, которые партнеры и поставщики могут ввести в службу на этапе проектирования.

Когда я впервые начал работать в сфере управления услугами, нам нужно было взаимодействовать с третьими сторонами для различных компонентов в рамках предоставления услуг, но они не имели важного долгосрочного участия. Они предоставили нам оборудование, возможно, помогли его настроить, а затем вышли за дверь. У нас было очень мало тесных отношений с поставщиками — в этом просто не было необходимости.

Как все изменилось за прошедшие годы! Экспоненциальный рост предложений как услуги позволяет нам потреблять то, что нам нужно, и не более того, снижает или устраняет статьи бюджета капвложений, сдвигает риски и многие мероприятия по соблюдению нормативных требований. Сегодня наши партнеры позволяют нам продолжать приносить пользу нашим клиентам, а не каждому бизнесу, которому необходимо стать технологической компанией.

Тем не менее, партнерство не просто подписывается, оплачивается и реализуется. Одна из самых распространенных ошибок, с которыми я сталкиваюсь, — это соглашения о поддержке, которые просто не могут быть гарантированы, потому что ваши партнерские соглашения не были должным образом рассмотрены.Координация работы поставщиков и обеспечение взаимовыгодных отношений — это новый набор навыков, который современные ITSM должны совершенствовать, чтобы приносить реальную пользу клиентам.

Передовой опыт: Покупка услуг у партнера не устраняет необходимости во внутреннем управлении услугами. Функционирование ITSM может измениться, но потребность во внутреннем управлении остается такой же реальной, как и тогда, когда у нас были собственные серверные фермы и команды разработчиков. С точки зрения ваших клиентов, отношения с поставщиками должны быть практически незаметными, а управление услугами вашей организации должно обеспечивать канал и обеспечивать доставку ценности.

Несмотря на автоматизацию, люди останутся важными

По мере того, как наш мир продолжает двигаться по пути все большей автоматизации, вы можете предположить, что человеческая сторона обслуживания становится все менее важной — не обманывайте себя. Люди не будут исключены из уравнения и всегда должны быть нашим приоритетом.

.

Как молодое поколение принимает технологии

Автор: Крис Никсон — Обновлено: 15 октября 2019 г.
| * Обсудить

Сегодняшние подростки, даже двадцатилетние, не знают жизни без технологий. Это было неотъемлемой частью их существования, во многих случаях на протяжении всей их жизни. Они привыкли к этому, как утки в воду, когда их родители изо всех сил пытались научиться программировать видеомагнитофон.

Но когда что-то является частью вашего окружения с раннего возраста, вы обязательно должны адаптироваться к нему и принять это как совершенно естественную часть своей жизни.Это то, что молодые сделали с новыми технологиями; молодые люди чувствуют себя с ней совершенно комфортно. Вы можете не понимать всего, что может делать ваш мобильный телефон, даже после прочтения руководства, но, скорее всего, подросток сможет понять это без книги менее чем за час. Технологии — нормальное явление в их жизни, и они не боятся нажимать кнопки и экспериментировать. Там, где пожилые люди опасаются, что либо что-то сломают, либо изменят настройки, которые не подлежат ремонту, молодые понимают, что все можно легко вернуть на прежнее место.Технологии их не пугают.

Молодежь и новые технологии

Как большинство молодых людей проводят большую часть своего свободного времени? На своих компьютерах или мобильных телефонах. Для них они являются важным средством коммуникации и информации. Они выросли с компьютерами в школах и часто пользовались мобильными телефонами с раннего подросткового возраста или раньше, так что они почти продолжили свое тело и жизнь.

Таким образом, каждый новый шаг вперед для них — лишь небольшой шаг вперед, что кажется логичным. Вместо того, чтобы покупать компакт-диск, гораздо проще просто загрузить нужные треки и ничего более.Интернет — это удобство. Они могут передавать эти треки на iPod или портативный медиаплеер. Не только музыка, но и видео, чтобы увлечь их с собой. Для них это имеет смысл, точно так же, как это делает сайт обмена видео или использование игровой консоли. Они осваивают эти вещи без особых усилий, как если бы они были запрограммированы, как знать, что делать, — и в некотором роде они выросли с технологиями.

Но больше всего они любят, что удивительно, это их телефоны.Они переходят на новейшие мобильные телефоны, стремясь к новым технологиям, и используют их для обмена мгновенными сообщениями, социальных сетей, в качестве музыкальных библиотек, для Интернета в дороге, а в некоторых случаях даже для просмотра телевизора.

Молодежь и достижения в области технологий

Развитие технологий для потребителей не обязательно нацелено на молодых людей, но, как правило, они первыми принимают их. Если это что-то новое, лучшее (и доступное), они этого хотят.

Для них вся технология может показаться гигантской игровой площадкой с ее устройствами, подобными игрушкам, которые нужно исследовать и наслаждаться.Они с энтузиазмом относятся к технологиям, даже если они этого не осознают. Вот почему они хотят новую видеоигру с великолепной графикой, новейшую консоль, даже если у них уже есть другие. Это не столько жадность, сколько любопытство, желание посмотреть, что там, и поиграть с этим.

Идеальное сочетание молодых и новых технологий. С каждым новым поколением, привыкшим к новым достижениям, это будет еще более актуальным.

Вам также может понравиться …

Поделитесь своей историей, присоединитесь к дискуссии или обратитесь за советом..

кто еще изучает это для школы?

Введите имя игрока … — 15 октября 19 в 22:45

как то, что сказал majusa93: «Привет, мне было интересно, не могли бы вы рассказать мне что-нибудь об авторе этой статьи», на самом деле, пожалуйста, расскажите.

Введите имя игрока … — 15 октября 19 в 22:42

Здравствуйте, мне было интересно, не могли бы вы рассказать мне что-нибудь об авторе этой статьи, как он связан с технологиями или с молодыми поколениями? Я не верю, что это тот самый Христос Никсон, который появляется в Википедии… вот почему я спрашиваю.

Заранее спасибо!

majusa93 — 18 сен 18 в 22:40

Могу я получить от вас совет, как сделать PPT по этой теме?

Bulbul — 25 ноя-15 в 13:27

Anne — Ваш вопрос:

Здравствуйте, мне просто интересно, кто спонсирует вас, как это для моего школьного проекта. Если бы ты мог вернуться ко мне как можно скорее, было бы здорово. Высоко оценен Jorja

Наш ответ:

Нас никто не спонсирует.Пожалуйста, посетите страницу о нас для получения дополнительной информации.

ATechnologySociety — 27 августа 15 в 14:44

Здравствуйте, мне просто интересно, кто спонсирует вас, поскольку это мой школьный проект. Если бы ты мог вернуться ко мне как можно скорее, было бы здорово. Очень признателен

Джорджа

Anne — 26 августа 15 в 9:05

Заголовок:

MissMsMrsMrDrRev’dProf.Other

(не показан)

Подтвердить:

.

People & Technology — консультационные услуги в Бельгии

NRB приобретает People & Technology

21.02.2020

Бельгийский провайдер услуг ИКТ NRB S.A. со штаб-квартирой в Херстале приобретает компанию People & Technology, базирующуюся в Брабант Валлон, которая занимается консультированием и поддержкой бизнес-проектов путем мобилизации навыков и опыта в области ИКТ. С этим поглощением NRB усиливает предложение с управляемым персоналом в соответствии с его отраслевым планом.

«Это приобретение полностью соответствует нашему производственному плану», — объясняет Паскаль Лаффинёр, главный исполнительный директор NRB Group. «Амбиции NRB — стать движущей силой номер один в цифровой трансформации нашей страны к 2022 году. Наш пятилетний промышленный план содержит четкие перспективы роста: с 323 миллионов евро консолидированной выручки в 2017 году до 500 миллионов евро в 2022 году, в сочетании с укреплением наш портфель услуг и расширение нашей деятельности с точки зрения клиентской базы и географической базы ».

«Интеграция людей и технологий в группу NRB является явным усилением наших управляемых сотрудников мероприятий », — говорит Паскаль Лаффинёр. «Этим приобретением мы отвечаем на растущий спрос со стороны наших клиентов, чтобы иметь возможность использовать соответствующий ИТ-опыт в соответствии с их конкретными потребностями и на желаемый срок.

« Руководство и персонал People & Technology привносят особый опыт и передовой опыт в этой области.У них также есть ценная сеть специалистов и фрилансеров в мире ИКТ, где война за таланты идет как никогда. Благодаря People & Technology, группа NRB может предложить своим клиентам расширенный спектр услуг, будь то для своих клиентов в государственном и социальном секторе, финансовом мире, промышленности и коммунальных услугах или через нашу дочернюю компанию Xperthis больницам и через наши дочерние компании Cevi / Logins и Civadis местным властям », — заключает Паскаль Лаффинёр.
«Вхождение People & Technology в группу NRB представляет собой важную возможность для наших клиентов и сотрудников, — говорит Ванесса Фламент, управляющий директор по персоналу и технологиям. «Они смогут в полной мере использовать свой опыт в гораздо более широком контексте, с более широкими перспективами. А наши клиенты получат выгоду от мощи и масштаба ведущей бельгийской группы ИКТ с инфраструктурой ИКТ и широким спектром услуг и уникальный в стране опыт ».

О группе NRB

С консолидированным оборотом в 333 миллиона евро и более чем 2 200 сотрудниками, группа NRB теперь находится в тройке лидеров сектора ИКТ в Бельгии.Миссия
NRB заключается в предоставлении оптимальных комплексных ИТ-решений и услуг в тесном, долгосрочном партнерстве со своими клиентами из государственного и частного секторов для упрощения технологических, экономических и социальных преобразований.
В этом контексте NRB предлагает широкий спектр ИТ-услуг, которые структурированы по четырем основным направлениям: консультации, программное обеспечение, инфраструктура и облако, а также управляемый персонал.
Хотя NRB нацелен на основные секторы нашей страны — государственный и социальный сектор, энергетику и коммунальные услуги, финансовый сектор и промышленность — его дочерние компании предлагают решения для конкретных секторов, используя при этом размер Группы, инфраструктуру ИКТ и другую поддержку.
Trasys International нацелена на европейские и международные учреждения и компании. Xperthis предоставляет специализированные ИТ-решения для сектора здравоохранения. Cevi, Logins и Civadis предлагают продукты и услуги ИКТ, предназначенные для местного государственного сектора. Афелио — специалист по индивидуальной разработке веб- и мобильных приложений нового поколения. SIGGIS предоставляет программное обеспечение ГИС (географические информационные системы) и консультационные услуги в основном государственному сектору и коммунальным предприятиям. Наконец, UCON в основном активен в области SAP IS-U и FI-CA, а также в сфере коммунальных услуг.

.

(/): Наука и технологии

.

плюсы и минусы проекта конструкции из газобетона и газоблока, постройки из газосиликатных блоков своими руками

Сегодня редко встретишь частный дом без бани, сауны или бассейна. В зависимости от региона проживания наши соотечественники выбирают наполнение своего участка под себя и свои предпочтения. Постройка бани сегодня является одним из самых востребованных процессов.

Он довольно трудоемкий и сложный. Но даже начинающий строитель сможет соорудить достойную конструкцию у себя на участке, если будет следовать основным рекомендациям и пошаговой инструкции.

Особенности

Раньше основным материалом для постройки бани считалось дерево. Дома тоже строили именно из него. Сегодня ситуация несколько поменялась. На строительный рынок безропотно выходят материалы нового поколения. Среди них – разнообразные строительные блоки. Баня с пористыми стенами – звучит, на первый взгляд, очень странно.

Ведь для этого сооружения очень важна гидро- и теплоизоляция. Иначе это и не баня вовсе. Но главной особенностью такой постройки из блоков можно смело назвать уникальную возможность соорудить практически монолитный домик с ровными стенами за считаные дни.

Блоки чаще всего рассчитаны на использование при постройке невысоких зданий. Максимум, на что они способны – одноэтажный дом с мансардой. Чтобы точно определиться с материалом для будущей бани, обратите внимание на положительные и отрицательные стороны блочных конструкций.

Плюсы и минусы

Перечислять достоинства и недостатки блоков в банных стенах можно долго. Каждый сам найдет у этого материала свои качественные отличия как в хорошую, так и в плохую сторону.

Начинать все-таки приятней с плюсов:

• вспененные блоки совершенно не имеют усадки;
• баня готова к эксплуатации сразу после постройки, внешнего и внутреннего оформления и установки печи;
• минимальный срок постройки;
• стоимость готового сооружения в два раза ниже деревянного сруба или кирпичной кладки;
• отсутствие вредных химикатов при производстве бетонных блоков и, как следствие, отсутствие неприятных запахов;

• низкий вес материала, позволяющий с легкостью осуществлять кладку и использовать самый простой фундамент;
• обладает высокими жароотталкивающими качествами;
• не подвергаются размножению плесени, грибка или прочих микроорганизмов;
• толщина стен радует тем, что можно использовать всего по одному блоку, этого будет достаточно для создания теплого комфортного помещения.

Но в бочку меда зачастую кладется ложечка дегтя. Поэтому отметим и недостатки:

• Если блоки не обработать специальным гидрофобным раствором, они могут легко впитывать влагу. Она зимой, даже при условии двойного утепления, может застыть и испортить стены бани. Конструкция может просто рассыпаться.
• При использовании бетонных блоков в такой постройке с высокими термическими показателями возникает проблема появления конденсата на стенах.

Большинство недостатков пеноблочных конструкций можно исправить и избежать, прибегнув к дополнительным средствам паро- и гидроизоляции. А также выбирать вид материала с минимальным количеством пор в структуре.

Виды материалов

Количество разнообразных строительных блоков на сегодня просто огромно. Кажется, производители соревнуются между собой, создавая все новые и новые разновидности. Попробуем разобраться в этом многообразии, выбрав самые популярные.

Газобетон

Представляет собой бетонный блок с пористой структурой. Его составляющие компоненты: цемент, кварцевый песок и пенообразующее средство. Прочные вспененные блоки газобетона являются удобным материалом для постройки малоэтажного дома.

Самый известный в России производитель газоблоков – торговая марка «Инси». Они характеризуют свой материал как качественно новый, практичный и универсальный образец.

Еще одной отличительной чертой газоблока можно назвать то, что газобетон еще очень часто используется и при сооружении внутридомовых перегородок.

Его шумоизоляционные качества, конечно, немного уступают кирпичу, однако гораздо более сильны, чем у гипсокартона.

Пенобетон

Данный материал имеет примерно похожую структуру с предыдущим. Но имеет меньший вес и улучшенную теплоизоляцию. Еще один очень важный и большой плюс блоков из пенобетона – повышенное водопоглощение, что особенно важно для постройки бани. И также имеет более низкую цену по сравнению со стоимостью газобетонных кирпичиков.

Керамзитобетон

Одним своим названием говорит о собственном составе. У него наблюдается низкая теплопроводность, то есть это делает его отличным средством для постройки внешних стен здания. Имеет наиболее плотную структуру и небольшую массу. Изготавливается с полостями, нишами внутри тела блока.

И еще несколько материалов:

• Процесс изготовления газосиликатных блоков позволяет выпускать их абсолютно ровными со всех сторон, одинакового размера, что приносит радость истинным перфекционистам. В состав также входит известь, которая окрашивает блоки в белый цвет, уплотняет структуру. Данный вид блоков требует обязательной гидроизоляционной обработки.

• Использование еще одного очень популярного в свое время вспененного материала – шлакоблока – специалисты настоятельно не рекомендуют. Под воздействием повышенной температуры данное сырье начинает выделять токсичные газы.

• Наличие деревянной стружки в арболитовых блоках придает этому строительному материалу высокую теплоизоляцию, но полностью лишает влагостойкости. Как и дерево, их необходимо обрабатывать антисептиком и делать усиленную гидроизоляцию. В противном случае крупные опилки, входящие в состав арболитовых блоков, могут начать гнить.

Сегодня в строительстве применяется большое количество самых разнообразных материалов. Самые популярные из них описаны выше.

• Хочется отдельно отметить еще свойства пескоблока, который состоит из смеси песка, цемента и воды. По своим качествам он немного напоминает раствор, используемый для изготовления ленточного фундамента под невысокую постройку. Довольно влагостойкий, недорогой и простой в использовании.
• Особого внимания заслуживает родственник газосиликата – твинблок. Он является одним из самых экологичных материалов для возведения жилых построек. В состав твинблока входят: вода, портландцемент, известь, алюминиевая пудра и зола. Его удобство заключается в легком весе и наличии пазовых замков, которые максимально приближают конструкцию к монолитной.

Проект

Как и при постройке любого другого здания, к проектированию бани надо подходить скрупулезно и ответственно. Первым делом необходимо составить план-схему вашего проекта. Удобство конструкции из блоков заключается в том, что они годятся даже для самой маленькой – двух- или трехкомнатной бани.

При этом повышенная теплоизоляция строительных блоков позволяет сделать пристройку к основному дому или к дачному домику. Поэтому не бойтесь располагать баню рядом с гаражом. Они друг другу совершенно не помешают.

Итак, перед тем как приступать к постройке, рассмотрим самые распространенные и удачные чертежи стандартных размеров.

• Чтобы разместить маленькую конструкцию с максимальным удобством, нужно все сделать правильно. При этом очень важна как наружная, так и внутренняя планировка. Минимальной площадью парилки считается домик размером 4х3 м. Здесь можно сделать проект небольшого двухкомнатного домика, где довольно удачно разместилась парилка в комплекте с моечной, а комната отдыха попутно еще может быть использована в качестве небольшого уголка для хранения банных принадлежностей. Такой проект отличается высокой функциональностью, несмотря на свои малые габариты. Баню 3х4 м можно построить даже на небольшом участке земли или пристроить к даче.
• Следующий популярный размер блочных бань чуть больше – 3 на 5 метров. Здесь также присутствуют только две комнаты. Как и в первом варианте – парилка соседствует с мойкой без перегородки и занимает площадь 9 м². Прихожая всего – 6 квадратов. При этом баня оснащена всем необходимым: душем со сливом, печью с баком для горячей воды и полками, как правило, двухъярусными.

• Еще один проект бани площадью 3х5 м. Здесь уже можно делать три комнаты, несмотря на небольшое пространство. Рассмотрим, как этого удалось достичь. Здесь имеется комфортный предбанник – комната отдыха. Теперь под него отводится 9 м². Парилка и мойка имеют габариты по площади – 4 и 2 квадратных метра соответственно.
• Пример квадратной бани 4 на 4 метра позволяет расставить все по местам и абсолютно геометрично ровно. Такие же три комнаты, как и в третьем варианте. Только парилка и мойка на этот раз имеют одинаковую площадь в 4 м², а предбанник с гостевой зоной разместился на 8 квадратах. Блочную баню 4х4 м современные мастера умудряются сделать даже с мансардой. Но об этом стоит позаботиться еще на этапе закладки фундамента под соответствующую высоту здания.

• Бани, большие по площади, делать – одно удовольствие. Например, комфортный размер 5х4 м. Здесь уже можно разгуляться и до открытой или закрытой террасы, а также спокойнее запланировать мансардный этаж с размещением на нем спальной зоны.
• 6х4 м – оптимальный вариант для бани на большом участке. Такая конструкция отлично смотрится, как отдельно стоящее помещение. Главное, чтобы все основные коммуникации были к ней подведены и работали максимально слаженно. Рассмотрим проект, в котором легко может одновременно разместиться компания из 6 человек. Баня также оснащена открытой террасой. Все комнаты изолированы. Моечная и парилка – по 4 квадратных метра. Гостевая зона + предбанник – 8 м², и терраса – 8 квадратов. В теплое время года можно разместиться практически на лоне природы после активного парения.

Для бань из блоков больших площадей предусмотрены оригинальные и вместительные проекты. Например, полноценным домиком для активного отдыха может считаться квадратная постройка площадью 6 на 6 метров. А баню 10х4 м можно смело обустроить таким образом, чтобы разместить в ней больше ярусов полок.

Уделив особое внимание конструкции будущего здания, приступаем к организации внутреннего пространства. Здесь также очень важно еще на этапе проектирования определиться с наполнением бани и расположением всех важных составляющих интерьера.

Дизайн

Эстетическая составляющая во внутренней отделке помещения бани, безусловно, важна. Дизайн, выполненный в точном соответствии с желаниями хозяина, является не только предметом гордости домовладельца, но и условием комфорта в процессе эксплуатации. Однако при планировании определенного внутреннего наполнения необходимо учитывать общие рекомендации.

Самым распространенным отделочным материалом для любой бани является дерево. Для внутренней отделки парилки принято использовать разновидности вагонки, наиболее предпочтительны доски липы и лиственницы.

Не рекомендуется применять сосну, ДВП или ДСП, линолеум, так как эти материалы при нагреве выделяют токсичные вещества.

Мойка же и предбанник могут быть выполнены из любого сырья.

При обустройстве внутреннего пространства рекомендуется начинать с пола. Первым делом обрабатываются и настилаются доски. Учитывайте свойства этого материала, так как дуб на полу в парилке, например, будет способствовать скольжению. А это очень травмоопасно, особенно если парилка маленькая. Сам пол обязательно должен быть приподнят от бетонной стяжки сантиметров на 10. Это позволит сохранить тепло в парной.

Далее устанавливаются ярусы полок. При этом нижний из них должен находиться на 10-15 см выше печи. В зависимости от площади и высоты помещения, устанавливается от двух до четырех ярусов.

Следующим этапом идут стены, которые обшиваются деревянными досками или вагонкой. При облицовке не стоит забывать о промежуточном слое – пароизоляции. И уж только после этого производятся работы с потолком.

К вопросу о внешней отделке можно подходить не настолько критично, но помнить о необходимости дополнительной теплоизоляции все же стоит. Конечно, блоки, как правило, имеют высокий индекс этого показателя.

Во избежание образования конденсата на блочных стенах зимой при использовании бани лучше этим вопросом заняться вплотную. Обшивают парные обычно ПВХ сайдингом, кирпичной кладкой или даже керамической плиткой.

Как построить?

Построить баню из блоков своими руками гораздо легче, чем проделать тот же процесс из дерева.

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми подробными поэтапными рекомендациями:

• Первое: стройка любого здания всегда начинается с проекта. Если здесь все уже готово, можно сразу переходить ко второму шагу.
• Второе: даже такую легкую постройку, как баня из блоков, необходимо поставить на фундамент. Выбор в сторону определенного вида основы для вашего здания делается на основании качества почвы под ним.

Универсальным является заглубленный или незаглубленный столбчатый фундамент, состоящий из готовых бетонных блоков. Основной его минус в том, что утеплить цоколь и пол соответственно не представляется возможным. Столбчатый свайный фундамент подходит к грунту, предрасположенному к проседанию или оползням. А также сложно утеплить подпольное пространство.

Ленточный фундамент – наиболее подходящая основа под блочную баню практически на любой почве. Чтобы сделать ровное и прочное ленточное основание, нужно сделать правильную разметку. Раскопать необходимой ширины и глубины траншеи по периметру будущего здания и перегородок внутри его. Далее монтируется опалубка. На дно траншей утрамбовывается слой песка не более 15 см.

Укладываем на песок армированное основание (сетку, прутья и прочее). Приготовив раствор, заливаем им опалубку, заполняя все пустоты. Спустя 7 дней опору можно снять. Фундамент продолжаем выстаивать, смачивая периодически водой, чтобы избежать растрескивания. Класть блоки поверх основания можно только через месяц.

• Третье: блочная кладка. Сверху на высохший и настоявшийся фундамент делается гидроизоляция. Несмотря на то что блоки укладываются при помощи специального клея, первые два ряда рекомендуют скреплять между собой при помощи стандартного цементного раствора. Начинается кладка с углов конструкции. При этом каждый угловой блок должен выступать за пределы фундамента на 0,5 см. Каждый ряд желательно проверять уровнем. Не забывайте прокладывать арматуру через каждые 3-4 ряда. А также в проемах. Так конструкция будет прочнее.
• Четвертое: когда стены отстроены, можно приступать к оформлению стяжки пола.

• Пятое: полностью погружаемся в установку крыши и укладку кровли. Этот процесс имеет очень важное значение. Поскольку именно на этом этапе производятся все необходимые действия для комфортного вывода печного дымохода наружу, чтобы газы и пары не скапливались, чтобы не произошло возгорание и так далее. А также чтобы все тепло зимой не уходило через крышу, ее утепляют.

• Шестое: еще одним важным моментом в процессе постройки бани из блоков является его облицовка снаружи. Стены утепляются. Поверх этого хозяин на свой вкус выбирает сайдинг, плитку или деревянные панели. Изнутри производится только пароизоляция, которая не допускает образование конденсата на внутренней стенке блочной конструкции.

Увидеть примерное устройство слоев утепления газобетонных плит в составе бани можно на фото.

Советы и рекомендации

Отзывы владельцев блочных бань обычно положительные. Особенно тех, кто произвел постройку самостоятельно. Чаще всего среди большого разнообразия блоков покупатели выделяют газобетон и пенобетон. Указывая, что эти материалы лучше ложатся, имеют самые одинаковые по форме и размеру блоки, совершенно не дают усадки и радуют своей простотой при работе с ними.

Что же касается постройки бани из блоков, специалисты охотно делятся своими советами и рекомендациями, обращая внимание на самые основные из них:

• Место под блочную парилку необходимо выбирать, взвесив все важные нюансы. Постройка должна быть хорошо удалена от колодца, чтобы не загрязнять питьевую воду. А также во избежание даже самой малой возможности возгорания, баня должна находиться подальше от жилого дома. И равноудалена от каждого дерева на участке (примерное достаточное расстояние составляет 10-15 метров).

• При обустройстве стоков обязательно следует выкопать отдельную сливную яму для бани. Соединить ее с общей специалисты не рекомендуют, поскольку банные выбросы довольно велики и мощны, что может негативно отразиться на состоянии вашей общего сливного «колодца».
• Все канализационные и водопроводные трубы для бани кладутся на песчаную подушку так же, как и ленточный фундамент.

• Под каждый пористый материал для стен бани важен свой размер основания. Например, шлакоблоки и керамзитобетон лучше и устойчивее всего находятся на фундаменте в 50 см высотой от уровня земли.
• Для всех видов вспененных бетонных блоков наилучшим образом подойдет навесной вентилируемые фасад. Он имеет красивый внешний вид. А также избавит от проблемы возникновения конденсата между стеной и облицовкой.

Очень важно помнить о том, что начиная постройку бани из блоков самостоятельно, необходимо очень внимательно и скрупулезно изучить всю необходимую информацию. Именно это станет залогом постройки оригинального и простого здания, в котором будет комфортно и приятно отдыхать.

Красивые примеры

Аккуратная внутренняя отделка парилки с небольшой площадью. Стены, пол и полок выполнены из деревянной вагонки. Высота потолка в бане из блока достаточная для того, чтобы сделать три яруса полок. Таким образом, там может разместиться сидя до 6 взрослых человек.

Пример просторной бани из блоков с небольшой террасой и облицовкой из ПВХ сайдинга. Имеет двускатную крышу, невысокий ленточный фундамент, скрытый также пластиком, имитирующим каменную кладку, более темного цвета, чем основное здание.

Оригинальный дизайн внешней облицовки заставляет поверить, что перед нами – деревянная баня. Однако это наша знакомая блочная конструкция. Стены обшиты доской, которая пропитана антисептиком. Имеется небольшая терраса для вечерних или дневных посиделок на природе.

Смелое сочетание внутренней отделки парилки в блочной бане. Стены, пол, полки и потолок выполнены из вагонки. Печь оформлена в виде пещеры в скале. Полки трехъярусные. При этом первая из них – находится практически на полу, а не выше печи на 10-15 см, как рекомендуют профессионалы.

На этом фото очень красиво смотрится кирпичная кладка в качестве внешней облицовки бани. Само здание очень просторное. В нем спокойно разместится большая парилка, гостевая комната, моечная, можно также установить отдельный внутренний санузел.

Еще одна кирпичная облицовка, но баня поменьше. Крыша будет с гостевой спальней – мансардным этажом. Фундамент ленточный. Для постройки использованы газобетонные блоки.

Красивая и нежная баня с отделкой из керамической плитки. Имеет небольшую открытую террасу. Детали окрашены в доминирующий цвет. Имеется два окошка. Маленькое – выходит в моечную комнату, большое – в гостевую.

Выбирая тот или иной проект для постройки собственной бани из блоков, следует ориентироваться не только на свой вкус и свои пожелания. Конечный успех предприятия зависит от многих составляющих факторов, на которые мы иногда даже не смотрим. Начиная от местоположения бани на участке, продолжая процессом укладки фундамента и решением вопроса о внутреннем и внешнем дизайне.

Заканчивая кровлей крыши и установкой главного атрибута русской бани – печи. Не стоит переживать или стесняться обращаться к специалистам, которые не только посоветуют и подскажут, но с удовольствием и помогут своими силами и своим примером.

В этом ролике вас ждет обзор небольшой бани из блоков на даче.

плюсы и минусы проекта конструкции из газобетона и газоблока, постройки из газосиликатных блоков своими руками

Сегодня редко встретишь частный дом без бани, сауны или бассейна. В зависимости от региона проживания наши соотечественники выбирают наполнение своего участка под себя и свои предпочтения. Постройка бани сегодня является одним из самых востребованных процессов.

Он довольно трудоемкий и сложный. Но даже начинающий строитель сможет соорудить достойную конструкцию у себя на участке, если будет следовать основным рекомендациям и пошаговой инструкции.

Особенности

Раньше основным материалом для постройки бани считалось дерево. Дома тоже строили именно из него. Сегодня ситуация несколько поменялась. На строительный рынок безропотно выходят материалы нового поколения. Среди них – разнообразные строительные блоки. Баня с пористыми стенами – звучит, на первый взгляд, очень странно.

Ведь для этого сооружения очень важна гидро- и теплоизоляция. Иначе это и не баня вовсе. Но главной особенностью такой постройки из блоков можно смело назвать уникальную возможность соорудить практически монолитный домик с ровными стенами за считаные дни.

Блоки чаще всего рассчитаны на использование при постройке невысоких зданий. Максимум, на что они способны – одноэтажный дом с мансардой. Чтобы точно определиться с материалом для будущей бани, обратите внимание на положительные и отрицательные стороны блочных конструкций.

Плюсы и минусы

Перечислять достоинства и недостатки блоков в банных стенах можно долго. Каждый сам найдет у этого материала свои качественные отличия как в хорошую, так и в плохую сторону.

Начинать все-таки приятней с плюсов:

• вспененные блоки совершенно не имеют усадки;
• баня готова к эксплуатации сразу после постройки, внешнего и внутреннего оформления и установки печи;
• минимальный срок постройки;
• стоимость готового сооружения в два раза ниже деревянного сруба или кирпичной кладки;
• отсутствие вредных химикатов при производстве бетонных блоков и, как следствие, отсутствие неприятных запахов;

• низкий вес материала, позволяющий с легкостью осуществлять кладку и использовать самый простой фундамент;
• обладает высокими жароотталкивающими качествами;
• не подвергаются размножению плесени, грибка или прочих микроорганизмов;
• толщина стен радует тем, что можно использовать всего по одному блоку, этого будет достаточно для создания теплого комфортного помещения.

Но в бочку меда зачастую кладется ложечка дегтя. Поэтому отметим и недостатки:

• Если блоки не обработать специальным гидрофобным раствором, они могут легко впитывать влагу. Она зимой, даже при условии двойного утепления, может застыть и испортить стены бани. Конструкция может просто рассыпаться.
• При использовании бетонных блоков в такой постройке с высокими термическими показателями возникает проблема появления конденсата на стенах.

Большинство недостатков пеноблочных конструкций можно исправить и избежать, прибегнув к дополнительным средствам паро- и гидроизоляции. А также выбирать вид материала с минимальным количеством пор в структуре.

Виды материалов

Количество разнообразных строительных блоков на сегодня просто огромно. Кажется, производители соревнуются между собой, создавая все новые и новые разновидности. Попробуем разобраться в этом многообразии, выбрав самые популярные.

Газобетон

Представляет собой бетонный блок с пористой структурой. Его составляющие компоненты: цемент, кварцевый песок и пенообразующее средство. Прочные вспененные блоки газобетона являются удобным материалом для постройки малоэтажного дома.

Самый известный в России производитель газоблоков – торговая марка «Инси». Они характеризуют свой материал как качественно новый, практичный и универсальный образец.

Еще одной отличительной чертой газоблока можно назвать то, что газобетон еще очень часто используется и при сооружении внутридомовых перегородок.

Его шумоизоляционные качества, конечно, немного уступают кирпичу, однако гораздо более сильны, чем у гипсокартона.

Пенобетон

Данный материал имеет примерно похожую структуру с предыдущим. Но имеет меньший вес и улучшенную теплоизоляцию. Еще один очень важный и большой плюс блоков из пенобетона – повышенное водопоглощение, что особенно важно для постройки бани. И также имеет более низкую цену по сравнению со стоимостью газобетонных кирпичиков.

Керамзитобетон

Одним своим названием говорит о собственном составе. У него наблюдается низкая теплопроводность, то есть это делает его отличным средством для постройки внешних стен здания. Имеет наиболее плотную структуру и небольшую массу. Изготавливается с полостями, нишами внутри тела блока.

И еще несколько материалов:

• Процесс изготовления газосиликатных блоков позволяет выпускать их абсолютно ровными со всех сторон, одинакового размера, что приносит радость истинным перфекционистам. В состав также входит известь, которая окрашивает блоки в белый цвет, уплотняет структуру. Данный вид блоков требует обязательной гидроизоляционной обработки.

• Использование еще одного очень популярного в свое время вспененного материала – шлакоблока – специалисты настоятельно не рекомендуют. Под воздействием повышенной температуры данное сырье начинает выделять токсичные газы.

• Наличие деревянной стружки в арболитовых блоках придает этому строительному материалу высокую теплоизоляцию, но полностью лишает влагостойкости. Как и дерево, их необходимо обрабатывать антисептиком и делать усиленную гидроизоляцию. В противном случае крупные опилки, входящие в состав арболитовых блоков, могут начать гнить.

Сегодня в строительстве применяется большое количество самых разнообразных материалов. Самые популярные из них описаны выше.

• Хочется отдельно отметить еще свойства пескоблока, который состоит из смеси песка, цемента и воды. По своим качествам он немного напоминает раствор, используемый для изготовления ленточного фундамента под невысокую постройку. Довольно влагостойкий, недорогой и простой в использовании.
• Особого внимания заслуживает родственник газосиликата – твинблок. Он является одним из самых экологичных материалов для возведения жилых построек. В состав твинблока входят: вода, портландцемент, известь, алюминиевая пудра и зола. Его удобство заключается в легком весе и наличии пазовых замков, которые максимально приближают конструкцию к монолитной.

Проект

Как и при постройке любого другого здания, к проектированию бани надо подходить скрупулезно и ответственно. Первым делом необходимо составить план-схему вашего проекта. Удобство конструкции из блоков заключается в том, что они годятся даже для самой маленькой – двух- или трехкомнатной бани.

При этом повышенная теплоизоляция строительных блоков позволяет сделать пристройку к основному дому или к дачному домику. Поэтому не бойтесь располагать баню рядом с гаражом. Они друг другу совершенно не помешают.

Итак, перед тем как приступать к постройке, рассмотрим самые распространенные и удачные чертежи стандартных размеров.

• Чтобы разместить маленькую конструкцию с максимальным удобством, нужно все сделать правильно. При этом очень важна как наружная, так и внутренняя планировка. Минимальной площадью парилки считается домик размером 4х3 м. Здесь можно сделать проект небольшого двухкомнатного домика, где довольно удачно разместилась парилка в комплекте с моечной, а комната отдыха попутно еще может быть использована в качестве небольшого уголка для хранения банных принадлежностей. Такой проект отличается высокой функциональностью, несмотря на свои малые габариты. Баню 3х4 м можно построить даже на небольшом участке земли или пристроить к даче.
• Следующий популярный размер блочных бань чуть больше – 3 на 5 метров. Здесь также присутствуют только две комнаты. Как и в первом варианте – парилка соседствует с мойкой без перегородки и занимает площадь 9 м². Прихожая всего – 6 квадратов. При этом баня оснащена всем необходимым: душем со сливом, печью с баком для горячей воды и полками, как правило, двухъярусными.

• Еще один проект бани площадью 3х5 м. Здесь уже можно делать три комнаты, несмотря на небольшое пространство. Рассмотрим, как этого удалось достичь. Здесь имеется комфортный предбанник – комната отдыха. Теперь под него отводится 9 м². Парилка и мойка имеют габариты по площади – 4 и 2 квадратных метра соответственно.
• Пример квадратной бани 4 на 4 метра позволяет расставить все по местам и абсолютно геометрично ровно. Такие же три комнаты, как и в третьем варианте. Только парилка и мойка на этот раз имеют одинаковую площадь в 4 м², а предбанник с гостевой зоной разместился на 8 квадратах. Блочную баню 4х4 м современные мастера умудряются сделать даже с мансардой. Но об этом стоит позаботиться еще на этапе закладки фундамента под соответствующую высоту здания.

• Бани, большие по площади, делать – одно удовольствие. Например, комфортный размер 5х4 м. Здесь уже можно разгуляться и до открытой или закрытой террасы, а также спокойнее запланировать мансардный этаж с размещением на нем спальной зоны.
• 6х4 м – оптимальный вариант для бани на большом участке. Такая конструкция отлично смотрится, как отдельно стоящее помещение. Главное, чтобы все основные коммуникации были к ней подведены и работали максимально слаженно. Рассмотрим проект, в котором легко может одновременно разместиться компания из 6 человек. Баня также оснащена открытой террасой. Все комнаты изолированы. Моечная и парилка – по 4 квадратных метра. Гостевая зона + предбанник – 8 м², и терраса – 8 квадратов. В теплое время года можно разместиться практически на лоне природы после активного парения.

Для бань из блоков больших площадей предусмотрены оригинальные и вместительные проекты. Например, полноценным домиком для активного отдыха может считаться квадратная постройка площадью 6 на 6 метров. А баню 10х4 м можно смело обустроить таким образом, чтобы разместить в ней больше ярусов полок.

Уделив особое внимание конструкции будущего здания, приступаем к организации внутреннего пространства. Здесь также очень важно еще на этапе проектирования определиться с наполнением бани и расположением всех важных составляющих интерьера.

Дизайн

Эстетическая составляющая во внутренней отделке помещения бани, безусловно, важна. Дизайн, выполненный в точном соответствии с желаниями хозяина, является не только предметом гордости домовладельца, но и условием комфорта в процессе эксплуатации. Однако при планировании определенного внутреннего наполнения необходимо учитывать общие рекомендации.

Самым распространенным отделочным материалом для любой бани является дерево. Для внутренней отделки парилки принято использовать разновидности вагонки, наиболее предпочтительны доски липы и лиственницы.

Не рекомендуется применять сосну, ДВП или ДСП, линолеум, так как эти материалы при нагреве выделяют токсичные вещества.

Мойка же и предбанник могут быть выполнены из любого сырья.

При обустройстве внутреннего пространства рекомендуется начинать с пола. Первым делом обрабатываются и настилаются доски. Учитывайте свойства этого материала, так как дуб на полу в парилке, например, будет способствовать скольжению. А это очень травмоопасно, особенно если парилка маленькая. Сам пол обязательно должен быть приподнят от бетонной стяжки сантиметров на 10. Это позволит сохранить тепло в парной.

Далее устанавливаются ярусы полок. При этом нижний из них должен находиться на 10-15 см выше печи. В зависимости от площади и высоты помещения, устанавливается от двух до четырех ярусов.

Следующим этапом идут стены, которые обшиваются деревянными досками или вагонкой. При облицовке не стоит забывать о промежуточном слое – пароизоляции. И уж только после этого производятся работы с потолком.

К вопросу о внешней отделке можно подходить не настолько критично, но помнить о необходимости дополнительной теплоизоляции все же стоит. Конечно, блоки, как правило, имеют высокий индекс этого показателя.

Во избежание образования конденсата на блочных стенах зимой при использовании бани лучше этим вопросом заняться вплотную. Обшивают парные обычно ПВХ сайдингом, кирпичной кладкой или даже керамической плиткой.

Как построить?

Построить баню из блоков своими руками гораздо легче, чем проделать тот же процесс из дерева.

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми подробными поэтапными рекомендациями:

• Первое: стройка любого здания всегда начинается с проекта. Если здесь все уже готово, можно сразу переходить ко второму шагу.
• Второе: даже такую легкую постройку, как баня из блоков, необходимо поставить на фундамент. Выбор в сторону определенного вида основы для вашего здания делается на основании качества почвы под ним.

Универсальным является заглубленный или незаглубленный столбчатый фундамент, состоящий из готовых бетонных блоков. Основной его минус в том, что утеплить цоколь и пол соответственно не представляется возможным. Столбчатый свайный фундамент подходит к грунту, предрасположенному к проседанию или оползням. А также сложно утеплить подпольное пространство.

Ленточный фундамент – наиболее подходящая основа под блочную баню практически на любой почве. Чтобы сделать ровное и прочное ленточное основание, нужно сделать правильную разметку. Раскопать необходимой ширины и глубины траншеи по периметру будущего здания и перегородок внутри его. Далее монтируется опалубка. На дно траншей утрамбовывается слой песка не более 15 см.

Укладываем на песок армированное основание (сетку, прутья и прочее). Приготовив раствор, заливаем им опалубку, заполняя все пустоты. Спустя 7 дней опору можно снять. Фундамент продолжаем выстаивать, смачивая периодически водой, чтобы избежать растрескивания. Класть блоки поверх основания можно только через месяц.

• Третье: блочная кладка. Сверху на высохший и настоявшийся фундамент делается гидроизоляция. Несмотря на то что блоки укладываются при помощи специального клея, первые два ряда рекомендуют скреплять между собой при помощи стандартного цементного раствора. Начинается кладка с углов конструкции. При этом каждый угловой блок должен выступать за пределы фундамента на 0,5 см. Каждый ряд желательно проверять уровнем. Не забывайте прокладывать арматуру через каждые 3-4 ряда. А также в проемах. Так конструкция будет прочнее.
• Четвертое: когда стены отстроены, можно приступать к оформлению стяжки пола.

• Пятое: полностью погружаемся в установку крыши и укладку кровли. Этот процесс имеет очень важное значение. Поскольку именно на этом этапе производятся все необходимые действия для комфортного вывода печного дымохода наружу, чтобы газы и пары не скапливались, чтобы не произошло возгорание и так далее. А также чтобы все тепло зимой не уходило через крышу, ее утепляют.

• Шестое: еще одним важным моментом в процессе постройки бани из блоков является его облицовка снаружи. Стены утепляются. Поверх этого хозяин на свой вкус выбирает сайдинг, плитку или деревянные панели. Изнутри производится только пароизоляция, которая не допускает образование конденсата на внутренней стенке блочной конструкции.

Увидеть примерное устройство слоев утепления газобетонных плит в составе бани можно на фото.

Советы и рекомендации

Отзывы владельцев блочных бань обычно положительные. Особенно тех, кто произвел постройку самостоятельно. Чаще всего среди большого разнообразия блоков покупатели выделяют газобетон и пенобетон. Указывая, что эти материалы лучше ложатся, имеют самые одинаковые по форме и размеру блоки, совершенно не дают усадки и радуют своей простотой при работе с ними.

Что же касается постройки бани из блоков, специалисты охотно делятся своими советами и рекомендациями, обращая внимание на самые основные из них:

• Место под блочную парилку необходимо выбирать, взвесив все важные нюансы. Постройка должна быть хорошо удалена от колодца, чтобы не загрязнять питьевую воду. А также во избежание даже самой малой возможности возгорания, баня должна находиться подальше от жилого дома. И равноудалена от каждого дерева на участке (примерное достаточное расстояние составляет 10-15 метров).

• При обустройстве стоков обязательно следует выкопать отдельную сливную яму для бани. Соединить ее с общей специалисты не рекомендуют, поскольку банные выбросы довольно велики и мощны, что может негативно отразиться на состоянии вашей общего сливного «колодца».
• Все канализационные и водопроводные трубы для бани кладутся на песчаную подушку так же, как и ленточный фундамент.

• Под каждый пористый материал для стен бани важен свой размер основания. Например, шлакоблоки и керамзитобетон лучше и устойчивее всего находятся на фундаменте в 50 см высотой от уровня земли.
• Для всех видов вспененных бетонных блоков наилучшим образом подойдет навесной вентилируемые фасад. Он имеет красивый внешний вид. А также избавит от проблемы возникновения конденсата между стеной и облицовкой.

Очень важно помнить о том, что начиная постройку бани из блоков самостоятельно, необходимо очень внимательно и скрупулезно изучить всю необходимую информацию. Именно это станет залогом постройки оригинального и простого здания, в котором будет комфортно и приятно отдыхать.

Красивые примеры

Аккуратная внутренняя отделка парилки с небольшой площадью. Стены, пол и полок выполнены из деревянной вагонки. Высота потолка в бане из блока достаточная для того, чтобы сделать три яруса полок. Таким образом, там может разместиться сидя до 6 взрослых человек.

Пример просторной бани из блоков с небольшой террасой и облицовкой из ПВХ сайдинга. Имеет двускатную крышу, невысокий ленточный фундамент, скрытый также пластиком, имитирующим каменную кладку, более темного цвета, чем основное здание.

Оригинальный дизайн внешней облицовки заставляет поверить, что перед нами – деревянная баня. Однако это наша знакомая блочная конструкция. Стены обшиты доской, которая пропитана антисептиком. Имеется небольшая терраса для вечерних или дневных посиделок на природе.

Смелое сочетание внутренней отделки парилки в блочной бане. Стены, пол, полки и потолок выполнены из вагонки. Печь оформлена в виде пещеры в скале. Полки трехъярусные. При этом первая из них – находится практически на полу, а не выше печи на 10-15 см, как рекомендуют профессионалы.

На этом фото очень красиво смотрится кирпичная кладка в качестве внешней облицовки бани. Само здание очень просторное. В нем спокойно разместится большая парилка, гостевая комната, моечная, можно также установить отдельный внутренний санузел.

Еще одна кирпичная облицовка, но баня поменьше. Крыша будет с гостевой спальней – мансардным этажом. Фундамент ленточный. Для постройки использованы газобетонные блоки.

Красивая и нежная баня с отделкой из керамической плитки. Имеет небольшую открытую террасу. Детали окрашены в доминирующий цвет. Имеется два окошка. Маленькое – выходит в моечную комнату, большое – в гостевую.

Выбирая тот или иной проект для постройки собственной бани из блоков, следует ориентироваться не только на свой вкус и свои пожелания. Конечный успех предприятия зависит от многих составляющих факторов, на которые мы иногда даже не смотрим. Начиная от местоположения бани на участке, продолжая процессом укладки фундамента и решением вопроса о внутреннем и внешнем дизайне.

Заканчивая кровлей крыши и установкой главного атрибута русской бани – печи. Не стоит переживать или стесняться обращаться к специалистам, которые не только посоветуют и подскажут, но с удовольствием и помогут своими силами и своим примером.

В этом ролике вас ждет обзор небольшой бани из блоков на даче.

плюсы и минусы проекта конструкции из газобетона и газоблока, постройки из газосиликатных блоков своими руками

Сегодня редко встретишь частный дом без бани, сауны или бассейна. В зависимости от региона проживания наши соотечественники выбирают наполнение своего участка под себя и свои предпочтения. Постройка бани сегодня является одним из самых востребованных процессов.

Он довольно трудоемкий и сложный. Но даже начинающий строитель сможет соорудить достойную конструкцию у себя на участке, если будет следовать основным рекомендациям и пошаговой инструкции.

Особенности

Раньше основным материалом для постройки бани считалось дерево. Дома тоже строили именно из него. Сегодня ситуация несколько поменялась. На строительный рынок безропотно выходят материалы нового поколения. Среди них – разнообразные строительные блоки. Баня с пористыми стенами – звучит, на первый взгляд, очень странно.

Ведь для этого сооружения очень важна гидро- и теплоизоляция. Иначе это и не баня вовсе. Но главной особенностью такой постройки из блоков можно смело назвать уникальную возможность соорудить практически монолитный домик с ровными стенами за считаные дни.

Блоки чаще всего рассчитаны на использование при постройке невысоких зданий. Максимум, на что они способны – одноэтажный дом с мансардой. Чтобы точно определиться с материалом для будущей бани, обратите внимание на положительные и отрицательные стороны блочных конструкций.

Плюсы и минусы

Перечислять достоинства и недостатки блоков в банных стенах можно долго. Каждый сам найдет у этого материала свои качественные отличия как в хорошую, так и в плохую сторону.

Начинать все-таки приятней с плюсов:

• вспененные блоки совершенно не имеют усадки;
• баня готова к эксплуатации сразу после постройки, внешнего и внутреннего оформления и установки печи;
• минимальный срок постройки;
• стоимость готового сооружения в два раза ниже деревянного сруба или кирпичной кладки;
• отсутствие вредных химикатов при производстве бетонных блоков и, как следствие, отсутствие неприятных запахов;

• низкий вес материала, позволяющий с легкостью осуществлять кладку и использовать самый простой фундамент;
• обладает высокими жароотталкивающими качествами;
• не подвергаются размножению плесени, грибка или прочих микроорганизмов;
• толщина стен радует тем, что можно использовать всего по одному блоку, этого будет достаточно для создания теплого комфортного помещения.

Но в бочку меда зачастую кладется ложечка дегтя. Поэтому отметим и недостатки:

• Если блоки не обработать специальным гидрофобным раствором, они могут легко впитывать влагу. Она зимой, даже при условии двойного утепления, может застыть и испортить стены бани. Конструкция может просто рассыпаться.
• При использовании бетонных блоков в такой постройке с высокими термическими показателями возникает проблема появления конденсата на стенах.

Большинство недостатков пеноблочных конструкций можно исправить и избежать, прибегнув к дополнительным средствам паро- и гидроизоляции. А также выбирать вид материала с минимальным количеством пор в структуре.

Виды материалов

Количество разнообразных строительных блоков на сегодня просто огромно. Кажется, производители соревнуются между собой, создавая все новые и новые разновидности. Попробуем разобраться в этом многообразии, выбрав самые популярные.

Газобетон

Представляет собой бетонный блок с пористой структурой. Его составляющие компоненты: цемент, кварцевый песок и пенообразующее средство. Прочные вспененные блоки газобетона являются удобным материалом для постройки малоэтажного дома.

Самый известный в России производитель газоблоков – торговая марка «Инси». Они характеризуют свой материал как качественно новый, практичный и универсальный образец.

Еще одной отличительной чертой газоблока можно назвать то, что газобетон еще очень часто используется и при сооружении внутридомовых перегородок.

Его шумоизоляционные качества, конечно, немного уступают кирпичу, однако гораздо более сильны, чем у гипсокартона.

Пенобетон

Данный материал имеет примерно похожую структуру с предыдущим. Но имеет меньший вес и улучшенную теплоизоляцию. Еще один очень важный и большой плюс блоков из пенобетона – повышенное водопоглощение, что особенно важно для постройки бани. И также имеет более низкую цену по сравнению со стоимостью газобетонных кирпичиков.

Керамзитобетон

Одним своим названием говорит о собственном составе. У него наблюдается низкая теплопроводность, то есть это делает его отличным средством для постройки внешних стен здания. Имеет наиболее плотную структуру и небольшую массу. Изготавливается с полостями, нишами внутри тела блока.

И еще несколько материалов:

• Процесс изготовления газосиликатных блоков позволяет выпускать их абсолютно ровными со всех сторон, одинакового размера, что приносит радость истинным перфекционистам. В состав также входит известь, которая окрашивает блоки в белый цвет, уплотняет структуру. Данный вид блоков требует обязательной гидроизоляционной обработки.

• Использование еще одного очень популярного в свое время вспененного материала – шлакоблока – специалисты настоятельно не рекомендуют. Под воздействием повышенной температуры данное сырье начинает выделять токсичные газы.

• Наличие деревянной стружки в арболитовых блоках придает этому строительному материалу высокую теплоизоляцию, но полностью лишает влагостойкости. Как и дерево, их необходимо обрабатывать антисептиком и делать усиленную гидроизоляцию. В противном случае крупные опилки, входящие в состав арболитовых блоков, могут начать гнить.

Сегодня в строительстве применяется большое количество самых разнообразных материалов. Самые популярные из них описаны выше.

• Хочется отдельно отметить еще свойства пескоблока, который состоит из смеси песка, цемента и воды. По своим качествам он немного напоминает раствор, используемый для изготовления ленточного фундамента под невысокую постройку. Довольно влагостойкий, недорогой и простой в использовании.
• Особого внимания заслуживает родственник газосиликата – твинблок. Он является одним из самых экологичных материалов для возведения жилых построек. В состав твинблока входят: вода, портландцемент, известь, алюминиевая пудра и зола. Его удобство заключается в легком весе и наличии пазовых замков, которые максимально приближают конструкцию к монолитной.

Проект

Как и при постройке любого другого здания, к проектированию бани надо подходить скрупулезно и ответственно. Первым делом необходимо составить план-схему вашего проекта. Удобство конструкции из блоков заключается в том, что они годятся даже для самой маленькой – двух- или трехкомнатной бани.

При этом повышенная теплоизоляция строительных блоков позволяет сделать пристройку к основному дому или к дачному домику. Поэтому не бойтесь располагать баню рядом с гаражом. Они друг другу совершенно не помешают.

Итак, перед тем как приступать к постройке, рассмотрим самые распространенные и удачные чертежи стандартных размеров.

• Чтобы разместить маленькую конструкцию с максимальным удобством, нужно все сделать правильно. При этом очень важна как наружная, так и внутренняя планировка. Минимальной площадью парилки считается домик размером 4х3 м. Здесь можно сделать проект небольшого двухкомнатного домика, где довольно удачно разместилась парилка в комплекте с моечной, а комната отдыха попутно еще может быть использована в качестве небольшого уголка для хранения банных принадлежностей. Такой проект отличается высокой функциональностью, несмотря на свои малые габариты. Баню 3х4 м можно построить даже на небольшом участке земли или пристроить к даче.
• Следующий популярный размер блочных бань чуть больше – 3 на 5 метров. Здесь также присутствуют только две комнаты. Как и в первом варианте – парилка соседствует с мойкой без перегородки и занимает площадь 9 м². Прихожая всего – 6 квадратов. При этом баня оснащена всем необходимым: душем со сливом, печью с баком для горячей воды и полками, как правило, двухъярусными.

• Еще один проект бани площадью 3х5 м. Здесь уже можно делать три комнаты, несмотря на небольшое пространство. Рассмотрим, как этого удалось достичь. Здесь имеется комфортный предбанник – комната отдыха. Теперь под него отводится 9 м². Парилка и мойка имеют габариты по площади – 4 и 2 квадратных метра соответственно.
• Пример квадратной бани 4 на 4 метра позволяет расставить все по местам и абсолютно геометрично ровно. Такие же три комнаты, как и в третьем варианте. Только парилка и мойка на этот раз имеют одинаковую площадь в 4 м², а предбанник с гостевой зоной разместился на 8 квадратах. Блочную баню 4х4 м современные мастера умудряются сделать даже с мансардой. Но об этом стоит позаботиться еще на этапе закладки фундамента под соответствующую высоту здания.

• Бани, большие по площади, делать – одно удовольствие. Например, комфортный размер 5х4 м. Здесь уже можно разгуляться и до открытой или закрытой террасы, а также спокойнее запланировать мансардный этаж с размещением на нем спальной зоны.
• 6х4 м – оптимальный вариант для бани на большом участке. Такая конструкция отлично смотрится, как отдельно стоящее помещение. Главное, чтобы все основные коммуникации были к ней подведены и работали максимально слаженно. Рассмотрим проект, в котором легко может одновременно разместиться компания из 6 человек. Баня также оснащена открытой террасой. Все комнаты изолированы. Моечная и парилка – по 4 квадратных метра. Гостевая зона + предбанник – 8 м², и терраса – 8 квадратов. В теплое время года можно разместиться практически на лоне природы после активного парения.

Для бань из блоков больших площадей предусмотрены оригинальные и вместительные проекты. Например, полноценным домиком для активного отдыха может считаться квадратная постройка площадью 6 на 6 метров. А баню 10х4 м можно смело обустроить таким образом, чтобы разместить в ней больше ярусов полок.

Уделив особое внимание конструкции будущего здания, приступаем к организации внутреннего пространства. Здесь также очень важно еще на этапе проектирования определиться с наполнением бани и расположением всех важных составляющих интерьера.

Дизайн

Эстетическая составляющая во внутренней отделке помещения бани, безусловно, важна. Дизайн, выполненный в точном соответствии с желаниями хозяина, является не только предметом гордости домовладельца, но и условием комфорта в процессе эксплуатации. Однако при планировании определенного внутреннего наполнения необходимо учитывать общие рекомендации.

Самым распространенным отделочным материалом для любой бани является дерево. Для внутренней отделки парилки принято использовать разновидности вагонки, наиболее предпочтительны доски липы и лиственницы.

Не рекомендуется применять сосну, ДВП или ДСП, линолеум, так как эти материалы при нагреве выделяют токсичные вещества.

Мойка же и предбанник могут быть выполнены из любого сырья.

При обустройстве внутреннего пространства рекомендуется начинать с пола. Первым делом обрабатываются и настилаются доски. Учитывайте свойства этого материала, так как дуб на полу в парилке, например, будет способствовать скольжению. А это очень травмоопасно, особенно если парилка маленькая. Сам пол обязательно должен быть приподнят от бетонной стяжки сантиметров на 10. Это позволит сохранить тепло в парной.

Далее устанавливаются ярусы полок. При этом нижний из них должен находиться на 10-15 см выше печи. В зависимости от площади и высоты помещения, устанавливается от двух до четырех ярусов.

Следующим этапом идут стены, которые обшиваются деревянными досками или вагонкой. При облицовке не стоит забывать о промежуточном слое – пароизоляции. И уж только после этого производятся работы с потолком.

К вопросу о внешней отделке можно подходить не настолько критично, но помнить о необходимости дополнительной теплоизоляции все же стоит. Конечно, блоки, как правило, имеют высокий индекс этого показателя.

Во избежание образования конденсата на блочных стенах зимой при использовании бани лучше этим вопросом заняться вплотную. Обшивают парные обычно ПВХ сайдингом, кирпичной кладкой или даже керамической плиткой.

Как построить?

Построить баню из блоков своими руками гораздо легче, чем проделать тот же процесс из дерева.

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми подробными поэтапными рекомендациями:

• Первое: стройка любого здания всегда начинается с проекта. Если здесь все уже готово, можно сразу переходить ко второму шагу.
• Второе: даже такую легкую постройку, как баня из блоков, необходимо поставить на фундамент. Выбор в сторону определенного вида основы для вашего здания делается на основании качества почвы под ним.

Универсальным является заглубленный или незаглубленный столбчатый фундамент, состоящий из готовых бетонных блоков. Основной его минус в том, что утеплить цоколь и пол соответственно не представляется возможным. Столбчатый свайный фундамент подходит к грунту, предрасположенному к проседанию или оползням. А также сложно утеплить подпольное пространство.

Ленточный фундамент – наиболее подходящая основа под блочную баню практически на любой почве. Чтобы сделать ровное и прочное ленточное основание, нужно сделать правильную разметку. Раскопать необходимой ширины и глубины траншеи по периметру будущего здания и перегородок внутри его. Далее монтируется опалубка. На дно траншей утрамбовывается слой песка не более 15 см.

Укладываем на песок армированное основание (сетку, прутья и прочее). Приготовив раствор, заливаем им опалубку, заполняя все пустоты. Спустя 7 дней опору можно снять. Фундамент продолжаем выстаивать, смачивая периодически водой, чтобы избежать растрескивания. Класть блоки поверх основания можно только через месяц.

• Третье: блочная кладка. Сверху на высохший и настоявшийся фундамент делается гидроизоляция. Несмотря на то что блоки укладываются при помощи специального клея, первые два ряда рекомендуют скреплять между собой при помощи стандартного цементного раствора. Начинается кладка с углов конструкции. При этом каждый угловой блок должен выступать за пределы фундамента на 0,5 см. Каждый ряд желательно проверять уровнем. Не забывайте прокладывать арматуру через каждые 3-4 ряда. А также в проемах. Так конструкция будет прочнее.
• Четвертое: когда стены отстроены, можно приступать к оформлению стяжки пола.

• Пятое: полностью погружаемся в установку крыши и укладку кровли. Этот процесс имеет очень важное значение. Поскольку именно на этом этапе производятся все необходимые действия для комфортного вывода печного дымохода наружу, чтобы газы и пары не скапливались, чтобы не произошло возгорание и так далее. А также чтобы все тепло зимой не уходило через крышу, ее утепляют.

• Шестое: еще одним важным моментом в процессе постройки бани из блоков является его облицовка снаружи. Стены утепляются. Поверх этого хозяин на свой вкус выбирает сайдинг, плитку или деревянные панели. Изнутри производится только пароизоляция, которая не допускает образование конденсата на внутренней стенке блочной конструкции.

Увидеть примерное устройство слоев утепления газобетонных плит в составе бани можно на фото.

Советы и рекомендации

Отзывы владельцев блочных бань обычно положительные. Особенно тех, кто произвел постройку самостоятельно. Чаще всего среди большого разнообразия блоков покупатели выделяют газобетон и пенобетон. Указывая, что эти материалы лучше ложатся, имеют самые одинаковые по форме и размеру блоки, совершенно не дают усадки и радуют своей простотой при работе с ними.

Что же касается постройки бани из блоков, специалисты охотно делятся своими советами и рекомендациями, обращая внимание на самые основные из них:

• Место под блочную парилку необходимо выбирать, взвесив все важные нюансы. Постройка должна быть хорошо удалена от колодца, чтобы не загрязнять питьевую воду. А также во избежание даже самой малой возможности возгорания, баня должна находиться подальше от жилого дома. И равноудалена от каждого дерева на участке (примерное достаточное расстояние составляет 10-15 метров).

• При обустройстве стоков обязательно следует выкопать отдельную сливную яму для бани. Соединить ее с общей специалисты не рекомендуют, поскольку банные выбросы довольно велики и мощны, что может негативно отразиться на состоянии вашей общего сливного «колодца».
• Все канализационные и водопроводные трубы для бани кладутся на песчаную подушку так же, как и ленточный фундамент.

• Под каждый пористый материал для стен бани важен свой размер основания. Например, шлакоблоки и керамзитобетон лучше и устойчивее всего находятся на фундаменте в 50 см высотой от уровня земли.
• Для всех видов вспененных бетонных блоков наилучшим образом подойдет навесной вентилируемые фасад. Он имеет красивый внешний вид. А также избавит от проблемы возникновения конденсата между стеной и облицовкой.

Очень важно помнить о том, что начиная постройку бани из блоков самостоятельно, необходимо очень внимательно и скрупулезно изучить всю необходимую информацию. Именно это станет залогом постройки оригинального и простого здания, в котором будет комфортно и приятно отдыхать.

Красивые примеры

Аккуратная внутренняя отделка парилки с небольшой площадью. Стены, пол и полок выполнены из деревянной вагонки. Высота потолка в бане из блока достаточная для того, чтобы сделать три яруса полок. Таким образом, там может разместиться сидя до 6 взрослых человек.

Пример просторной бани из блоков с небольшой террасой и облицовкой из ПВХ сайдинга. Имеет двускатную крышу, невысокий ленточный фундамент, скрытый также пластиком, имитирующим каменную кладку, более темного цвета, чем основное здание.

Оригинальный дизайн внешней облицовки заставляет поверить, что перед нами – деревянная баня. Однако это наша знакомая блочная конструкция. Стены обшиты доской, которая пропитана антисептиком. Имеется небольшая терраса для вечерних или дневных посиделок на природе.

Смелое сочетание внутренней отделки парилки в блочной бане. Стены, пол, полки и потолок выполнены из вагонки. Печь оформлена в виде пещеры в скале. Полки трехъярусные. При этом первая из них – находится практически на полу, а не выше печи на 10-15 см, как рекомендуют профессионалы.

На этом фото очень красиво смотрится кирпичная кладка в качестве внешней облицовки бани. Само здание очень просторное. В нем спокойно разместится большая парилка, гостевая комната, моечная, можно также установить отдельный внутренний санузел.

Еще одна кирпичная облицовка, но баня поменьше. Крыша будет с гостевой спальней – мансардным этажом. Фундамент ленточный. Для постройки использованы газобетонные блоки.

Красивая и нежная баня с отделкой из керамической плитки. Имеет небольшую открытую террасу. Детали окрашены в доминирующий цвет. Имеется два окошка. Маленькое – выходит в моечную комнату, большое – в гостевую.

Выбирая тот или иной проект для постройки собственной бани из блоков, следует ориентироваться не только на свой вкус и свои пожелания. Конечный успех предприятия зависит от многих составляющих факторов, на которые мы иногда даже не смотрим. Начиная от местоположения бани на участке, продолжая процессом укладки фундамента и решением вопроса о внутреннем и внешнем дизайне.

Заканчивая кровлей крыши и установкой главного атрибута русской бани – печи. Не стоит переживать или стесняться обращаться к специалистам, которые не только посоветуют и подскажут, но с удовольствием и помогут своими силами и своим примером.

В этом ролике вас ждет обзор небольшой бани из блоков на даче.

плюсы и минусы проекта конструкции из газобетона и газоблока, постройки из газосиликатных блоков своими руками

Сегодня редко встретишь частный дом без бани, сауны или бассейна. В зависимости от региона проживания наши соотечественники выбирают наполнение своего участка под себя и свои предпочтения. Постройка бани сегодня является одним из самых востребованных процессов.

Он довольно трудоемкий и сложный. Но даже начинающий строитель сможет соорудить достойную конструкцию у себя на участке, если будет следовать основным рекомендациям и пошаговой инструкции.

Особенности

Раньше основным материалом для постройки бани считалось дерево. Дома тоже строили именно из него. Сегодня ситуация несколько поменялась. На строительный рынок безропотно выходят материалы нового поколения. Среди них – разнообразные строительные блоки. Баня с пористыми стенами – звучит, на первый взгляд, очень странно.

Ведь для этого сооружения очень важна гидро- и теплоизоляция. Иначе это и не баня вовсе. Но главной особенностью такой постройки из блоков можно смело назвать уникальную возможность соорудить практически монолитный домик с ровными стенами за считаные дни.

Блоки чаще всего рассчитаны на использование при постройке невысоких зданий. Максимум, на что они способны – одноэтажный дом с мансардой. Чтобы точно определиться с материалом для будущей бани, обратите внимание на положительные и отрицательные стороны блочных конструкций.

Плюсы и минусы

Перечислять достоинства и недостатки блоков в банных стенах можно долго. Каждый сам найдет у этого материала свои качественные отличия как в хорошую, так и в плохую сторону.

Начинать все-таки приятней с плюсов:

• вспененные блоки совершенно не имеют усадки;
• баня готова к эксплуатации сразу после постройки, внешнего и внутреннего оформления и установки печи;
• минимальный срок постройки;
• стоимость готового сооружения в два раза ниже деревянного сруба или кирпичной кладки;
• отсутствие вредных химикатов при производстве бетонных блоков и, как следствие, отсутствие неприятных запахов;

• низкий вес материала, позволяющий с легкостью осуществлять кладку и использовать самый простой фундамент;
• обладает высокими жароотталкивающими качествами;
• не подвергаются размножению плесени, грибка или прочих микроорганизмов;
• толщина стен радует тем, что можно использовать всего по одному блоку, этого будет достаточно для создания теплого комфортного помещения.

Но в бочку меда зачастую кладется ложечка дегтя. Поэтому отметим и недостатки:

• Если блоки не обработать специальным гидрофобным раствором, они могут легко впитывать влагу. Она зимой, даже при условии двойного утепления, может застыть и испортить стены бани. Конструкция может просто рассыпаться.
• При использовании бетонных блоков в такой постройке с высокими термическими показателями возникает проблема появления конденсата на стенах.

Большинство недостатков пеноблочных конструкций можно исправить и избежать, прибегнув к дополнительным средствам паро- и гидроизоляции. А также выбирать вид материала с минимальным количеством пор в структуре.

Виды материалов

Количество разнообразных строительных блоков на сегодня просто огромно. Кажется, производители соревнуются между собой, создавая все новые и новые разновидности. Попробуем разобраться в этом многообразии, выбрав самые популярные.

Газобетон

Представляет собой бетонный блок с пористой структурой. Его составляющие компоненты: цемент, кварцевый песок и пенообразующее средство. Прочные вспененные блоки газобетона являются удобным материалом для постройки малоэтажного дома.

Самый известный в России производитель газоблоков – торговая марка «Инси». Они характеризуют свой материал как качественно новый, практичный и универсальный образец.

Еще одной отличительной чертой газоблока можно назвать то, что газобетон еще очень часто используется и при сооружении внутридомовых перегородок.

Его шумоизоляционные качества, конечно, немного уступают кирпичу, однако гораздо более сильны, чем у гипсокартона.

Пенобетон

Данный материал имеет примерно похожую структуру с предыдущим. Но имеет меньший вес и улучшенную теплоизоляцию. Еще один очень важный и большой плюс блоков из пенобетона – повышенное водопоглощение, что особенно важно для постройки бани. И также имеет более низкую цену по сравнению со стоимостью газобетонных кирпичиков.

Керамзитобетон

Одним своим названием говорит о собственном составе. У него наблюдается низкая теплопроводность, то есть это делает его отличным средством для постройки внешних стен здания. Имеет наиболее плотную структуру и небольшую массу. Изготавливается с полостями, нишами внутри тела блока.

И еще несколько материалов:

• Процесс изготовления газосиликатных блоков позволяет выпускать их абсолютно ровными со всех сторон, одинакового размера, что приносит радость истинным перфекционистам. В состав также входит известь, которая окрашивает блоки в белый цвет, уплотняет структуру. Данный вид блоков требует обязательной гидроизоляционной обработки.

• Использование еще одного очень популярного в свое время вспененного материала – шлакоблока – специалисты настоятельно не рекомендуют. Под воздействием повышенной температуры данное сырье начинает выделять токсичные газы.

• Наличие деревянной стружки в арболитовых блоках придает этому строительному материалу высокую теплоизоляцию, но полностью лишает влагостойкости. Как и дерево, их необходимо обрабатывать антисептиком и делать усиленную гидроизоляцию. В противном случае крупные опилки, входящие в состав арболитовых блоков, могут начать гнить.

Сегодня в строительстве применяется большое количество самых разнообразных материалов. Самые популярные из них описаны выше.

• Хочется отдельно отметить еще свойства пескоблока, который состоит из смеси песка, цемента и воды. По своим качествам он немного напоминает раствор, используемый для изготовления ленточного фундамента под невысокую постройку. Довольно влагостойкий, недорогой и простой в использовании.
• Особого внимания заслуживает родственник газосиликата – твинблок. Он является одним из самых экологичных материалов для возведения жилых построек. В состав твинблока входят: вода, портландцемент, известь, алюминиевая пудра и зола. Его удобство заключается в легком весе и наличии пазовых замков, которые максимально приближают конструкцию к монолитной.

Проект

Как и при постройке любого другого здания, к проектированию бани надо подходить скрупулезно и ответственно. Первым делом необходимо составить план-схему вашего проекта. Удобство конструкции из блоков заключается в том, что они годятся даже для самой маленькой – двух- или трехкомнатной бани.

При этом повышенная теплоизоляция строительных блоков позволяет сделать пристройку к основному дому или к дачному домику. Поэтому не бойтесь располагать баню рядом с гаражом. Они друг другу совершенно не помешают.

Итак, перед тем как приступать к постройке, рассмотрим самые распространенные и удачные чертежи стандартных размеров.

• Чтобы разместить маленькую конструкцию с максимальным удобством, нужно все сделать правильно. При этом очень важна как наружная, так и внутренняя планировка. Минимальной площадью парилки считается домик размером 4х3 м. Здесь можно сделать проект небольшого двухкомнатного домика, где довольно удачно разместилась парилка в комплекте с моечной, а комната отдыха попутно еще может быть использована в качестве небольшого уголка для хранения банных принадлежностей. Такой проект отличается высокой функциональностью, несмотря на свои малые габариты. Баню 3х4 м можно построить даже на небольшом участке земли или пристроить к даче.
• Следующий популярный размер блочных бань чуть больше – 3 на 5 метров. Здесь также присутствуют только две комнаты. Как и в первом варианте – парилка соседствует с мойкой без перегородки и занимает площадь 9 м². Прихожая всего – 6 квадратов. При этом баня оснащена всем необходимым: душем со сливом, печью с баком для горячей воды и полками, как правило, двухъярусными.

• Еще один проект бани площадью 3х5 м. Здесь уже можно делать три комнаты, несмотря на небольшое пространство. Рассмотрим, как этого удалось достичь. Здесь имеется комфортный предбанник – комната отдыха. Теперь под него отводится 9 м². Парилка и мойка имеют габариты по площади – 4 и 2 квадратных метра соответственно.
• Пример квадратной бани 4 на 4 метра позволяет расставить все по местам и абсолютно геометрично ровно. Такие же три комнаты, как и в третьем варианте. Только парилка и мойка на этот раз имеют одинаковую площадь в 4 м², а предбанник с гостевой зоной разместился на 8 квадратах. Блочную баню 4х4 м современные мастера умудряются сделать даже с мансардой. Но об этом стоит позаботиться еще на этапе закладки фундамента под соответствующую высоту здания.

• Бани, большие по площади, делать – одно удовольствие. Например, комфортный размер 5х4 м. Здесь уже можно разгуляться и до открытой или закрытой террасы, а также спокойнее запланировать мансардный этаж с размещением на нем спальной зоны.
• 6х4 м – оптимальный вариант для бани на большом участке. Такая конструкция отлично смотрится, как отдельно стоящее помещение. Главное, чтобы все основные коммуникации были к ней подведены и работали максимально слаженно. Рассмотрим проект, в котором легко может одновременно разместиться компания из 6 человек. Баня также оснащена открытой террасой. Все комнаты изолированы. Моечная и парилка – по 4 квадратных метра. Гостевая зона + предбанник – 8 м², и терраса – 8 квадратов. В теплое время года можно разместиться практически на лоне природы после активного парения.

Для бань из блоков больших площадей предусмотрены оригинальные и вместительные проекты. Например, полноценным домиком для активного отдыха может считаться квадратная постройка площадью 6 на 6 метров. А баню 10х4 м можно смело обустроить таким образом, чтобы разместить в ней больше ярусов полок.

Уделив особое внимание конструкции будущего здания, приступаем к организации внутреннего пространства. Здесь также очень важно еще на этапе проектирования определиться с наполнением бани и расположением всех важных составляющих интерьера.

Дизайн

Эстетическая составляющая во внутренней отделке помещения бани, безусловно, важна. Дизайн, выполненный в точном соответствии с желаниями хозяина, является не только предметом гордости домовладельца, но и условием комфорта в процессе эксплуатации. Однако при планировании определенного внутреннего наполнения необходимо учитывать общие рекомендации.

Самым распространенным отделочным материалом для любой бани является дерево. Для внутренней отделки парилки принято использовать разновидности вагонки, наиболее предпочтительны доски липы и лиственницы.

Не рекомендуется применять сосну, ДВП или ДСП, линолеум, так как эти материалы при нагреве выделяют токсичные вещества.

Мойка же и предбанник могут быть выполнены из любого сырья.

При обустройстве внутреннего пространства рекомендуется начинать с пола. Первым делом обрабатываются и настилаются доски. Учитывайте свойства этого материала, так как дуб на полу в парилке, например, будет способствовать скольжению. А это очень травмоопасно, особенно если парилка маленькая. Сам пол обязательно должен быть приподнят от бетонной стяжки сантиметров на 10. Это позволит сохранить тепло в парной.

Далее устанавливаются ярусы полок. При этом нижний из них должен находиться на 10-15 см выше печи. В зависимости от площади и высоты помещения, устанавливается от двух до четырех ярусов.

Следующим этапом идут стены, которые обшиваются деревянными досками или вагонкой. При облицовке не стоит забывать о промежуточном слое – пароизоляции. И уж только после этого производятся работы с потолком.

К вопросу о внешней отделке можно подходить не настолько критично, но помнить о необходимости дополнительной теплоизоляции все же стоит. Конечно, блоки, как правило, имеют высокий индекс этого показателя.

Во избежание образования конденсата на блочных стенах зимой при использовании бани лучше этим вопросом заняться вплотную. Обшивают парные обычно ПВХ сайдингом, кирпичной кладкой или даже керамической плиткой.

Как построить?

Построить баню из блоков своими руками гораздо легче, чем проделать тот же процесс из дерева.

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми подробными поэтапными рекомендациями:

• Первое: стройка любого здания всегда начинается с проекта. Если здесь все уже готово, можно сразу переходить ко второму шагу.
• Второе: даже такую легкую постройку, как баня из блоков, необходимо поставить на фундамент. Выбор в сторону определенного вида основы для вашего здания делается на основании качества почвы под ним.

Универсальным является заглубленный или незаглубленный столбчатый фундамент, состоящий из готовых бетонных блоков. Основной его минус в том, что утеплить цоколь и пол соответственно не представляется возможным. Столбчатый свайный фундамент подходит к грунту, предрасположенному к проседанию или оползням. А также сложно утеплить подпольное пространство.

Ленточный фундамент – наиболее подходящая основа под блочную баню практически на любой почве. Чтобы сделать ровное и прочное ленточное основание, нужно сделать правильную разметку. Раскопать необходимой ширины и глубины траншеи по периметру будущего здания и перегородок внутри его. Далее монтируется опалубка. На дно траншей утрамбовывается слой песка не более 15 см.

Укладываем на песок армированное основание (сетку, прутья и прочее). Приготовив раствор, заливаем им опалубку, заполняя все пустоты. Спустя 7 дней опору можно снять. Фундамент продолжаем выстаивать, смачивая периодически водой, чтобы избежать растрескивания. Класть блоки поверх основания можно только через месяц.

• Третье: блочная кладка. Сверху на высохший и настоявшийся фундамент делается гидроизоляция. Несмотря на то что блоки укладываются при помощи специального клея, первые два ряда рекомендуют скреплять между собой при помощи стандартного цементного раствора. Начинается кладка с углов конструкции. При этом каждый угловой блок должен выступать за пределы фундамента на 0,5 см. Каждый ряд желательно проверять уровнем. Не забывайте прокладывать арматуру через каждые 3-4 ряда. А также в проемах. Так конструкция будет прочнее.
• Четвертое: когда стены отстроены, можно приступать к оформлению стяжки пола.

• Пятое: полностью погружаемся в установку крыши и укладку кровли. Этот процесс имеет очень важное значение. Поскольку именно на этом этапе производятся все необходимые действия для комфортного вывода печного дымохода наружу, чтобы газы и пары не скапливались, чтобы не произошло возгорание и так далее. А также чтобы все тепло зимой не уходило через крышу, ее утепляют.

• Шестое: еще одним важным моментом в процессе постройки бани из блоков является его облицовка снаружи. Стены утепляются. Поверх этого хозяин на свой вкус выбирает сайдинг, плитку или деревянные панели. Изнутри производится только пароизоляция, которая не допускает образование конденсата на внутренней стенке блочной конструкции.

Увидеть примерное устройство слоев утепления газобетонных плит в составе бани можно на фото.

Советы и рекомендации

Отзывы владельцев блочных бань обычно положительные. Особенно тех, кто произвел постройку самостоятельно. Чаще всего среди большого разнообразия блоков покупатели выделяют газобетон и пенобетон. Указывая, что эти материалы лучше ложатся, имеют самые одинаковые по форме и размеру блоки, совершенно не дают усадки и радуют своей простотой при работе с ними.

Что же касается постройки бани из блоков, специалисты охотно делятся своими советами и рекомендациями, обращая внимание на самые основные из них:

• Место под блочную парилку необходимо выбирать, взвесив все важные нюансы. Постройка должна быть хорошо удалена от колодца, чтобы не загрязнять питьевую воду. А также во избежание даже самой малой возможности возгорания, баня должна находиться подальше от жилого дома. И равноудалена от каждого дерева на участке (примерное достаточное расстояние составляет 10-15 метров).

• При обустройстве стоков обязательно следует выкопать отдельную сливную яму для бани. Соединить ее с общей специалисты не рекомендуют, поскольку банные выбросы довольно велики и мощны, что может негативно отразиться на состоянии вашей общего сливного «колодца».
• Все канализационные и водопроводные трубы для бани кладутся на песчаную подушку так же, как и ленточный фундамент.

• Под каждый пористый материал для стен бани важен свой размер основания. Например, шлакоблоки и керамзитобетон лучше и устойчивее всего находятся на фундаменте в 50 см высотой от уровня земли.
• Для всех видов вспененных бетонных блоков наилучшим образом подойдет навесной вентилируемые фасад. Он имеет красивый внешний вид. А также избавит от проблемы возникновения конденсата между стеной и облицовкой.

Очень важно помнить о том, что начиная постройку бани из блоков самостоятельно, необходимо очень внимательно и скрупулезно изучить всю необходимую информацию. Именно это станет залогом постройки оригинального и простого здания, в котором будет комфортно и приятно отдыхать.

Красивые примеры

Аккуратная внутренняя отделка парилки с небольшой площадью. Стены, пол и полок выполнены из деревянной вагонки. Высота потолка в бане из блока достаточная для того, чтобы сделать три яруса полок. Таким образом, там может разместиться сидя до 6 взрослых человек.

Пример просторной бани из блоков с небольшой террасой и облицовкой из ПВХ сайдинга. Имеет двускатную крышу, невысокий ленточный фундамент, скрытый также пластиком, имитирующим каменную кладку, более темного цвета, чем основное здание.

Оригинальный дизайн внешней облицовки заставляет поверить, что перед нами – деревянная баня. Однако это наша знакомая блочная конструкция. Стены обшиты доской, которая пропитана антисептиком. Имеется небольшая терраса для вечерних или дневных посиделок на природе.

Смелое сочетание внутренней отделки парилки в блочной бане. Стены, пол, полки и потолок выполнены из вагонки. Печь оформлена в виде пещеры в скале. Полки трехъярусные. При этом первая из них – находится практически на полу, а не выше печи на 10-15 см, как рекомендуют профессионалы.

На этом фото очень красиво смотрится кирпичная кладка в качестве внешней облицовки бани. Само здание очень просторное. В нем спокойно разместится большая парилка, гостевая комната, моечная, можно также установить отдельный внутренний санузел.

Еще одна кирпичная облицовка, но баня поменьше. Крыша будет с гостевой спальней – мансардным этажом. Фундамент ленточный. Для постройки использованы газобетонные блоки.

Красивая и нежная баня с отделкой из керамической плитки. Имеет небольшую открытую террасу. Детали окрашены в доминирующий цвет. Имеется два окошка. Маленькое – выходит в моечную комнату, большое – в гостевую.

Выбирая тот или иной проект для постройки собственной бани из блоков, следует ориентироваться не только на свой вкус и свои пожелания. Конечный успех предприятия зависит от многих составляющих факторов, на которые мы иногда даже не смотрим. Начиная от местоположения бани на участке, продолжая процессом укладки фундамента и решением вопроса о внутреннем и внешнем дизайне.

Заканчивая кровлей крыши и установкой главного атрибута русской бани – печи. Не стоит переживать или стесняться обращаться к специалистам, которые не только посоветуют и подскажут, но с удовольствием и помогут своими силами и своим примером.

В этом ролике вас ждет обзор небольшой бани из блоков на даче.

Баня из пеноблоков (75 фото): плюсы и минусы, конструкции из пеноблока

Когда мы говорим о русской бане, в памяти тут же всплывает картинка уютного сооружения из деревянного сруба. И в самом деле, исконно национальная баня возводилась из древесины, да и по сей день большинство хозяев отдают предпочтение именно этому экологичному материалу. В то же время цены на бревна и брусья постоянно растут, поэтому потребители начали искать альтернативу. В наши дни повсеместно возводятся парилки из кирпича, а также шлакоблока и прочего каменного сырья. Но наиболее выгодным принято считать пенобетон.

Особенности

Собственная баня – это практически непременное условие комфортного и благоустроенного отдыха. Это уют, тепло и общее оздоровление организма. Бывает, что баня является единственной возможностью хорошенько помыться (к примеру, в условиях дачи). Ну и, естественно, баня была и остается основной частью загородного отдыха дружеской компании с грилем и шашлыками. В то же время строительство и обустройство дачи – занятие отнюдь не дешевое – стоимость материалов и работ настолько высока, что многие вынуждены отказываться от идеи возведения парилки на своем участке либо искать варианты удешевления проекта.

И в этой ситуации хорошим вариантом станет дача из пеноблоков, сделанная своими руками. Пеноблок – это качественный и практичный материал, а цены на него более чем демократичны.

Соорудить пристройку из пеноблоков может практически любой человек с самым минимальным строительным опытом. Блоки имеют большие габариты и при этом малый вес, поэтому кладка стен займет совсем немного времени. Если вся технология соблюдена верно, то понадобится не более месяца вместе с сооружением фундамента, строительством стен и монтажом кровли.

В качестве материала для строительства бани пеноблок стал использоваться относительно недавно – не более 10 лет назад, однако он стремительно завоевывает рынок благодаря практичности, эргономичности и исключительно эффективным технико-эксплуатационным характеристикам.

Плюсы и минусы

Пенобетон производят из смеси нескольких компонентов: портландцемента, кварца, воды и специального воздухообразного состава, за счет которого в полости образуются пузырьки. Материал проявляет немало достоинств в сравнении с кирпичом, древесиной и шлакоблоком.

Остановимся подробнее на достоинствах бань из этого материала. Пенобетон имеет небольшой вес, именно поэтому все работы можно осуществлять вручную без применения спецтехники и посторонней помощи.

Пеноблоки довольно габаритны, поэтому для сооружения каркаса не понадобится много времени, работы займут не более месяца (включая формирование ленточного фундамента и оборудование кровли).

Материал отличается ценовой доступностью. Для сравнения – возведение бани из пеноблока обойдется в два раза дешевле монтажа конструкции аналогичного размера из дуба. А принимая во внимание, что работы можно проводить вручную и не тратить средства на привлечение специалистов, себестоимость банного комплекса станет минимальной и обустроить уютную и функциональную зону отдыха на даче можно будет, даже не имея внушительного бюджета.

Производство пеноблоков основано на использовании самого экологически чистого сырья. Под влиянием повышенных температур материал не начинает выделять вредных и токсических веществ, не излучает радиации. Горючестойкость – это, пожалуй, одно из главных преимуществ материала – он не поддерживает горение и не воспламеняется. Это выгодно отличает пенобетон от древесины, поскольку любая дача всегда относится к объектам повышенной пожарной опасности.

Теплоемкость – этот показатель находится на одном уровне с древесиной и в три раза лучше, чем аналогичный параметр для кирпича.Пенобетон является средой, в которой не размножаются такие опасные микроорганизмы, как грибок и плесень, а кроме того, в пенобетоне не селятся грызуны и надоедливые насекомые. Материал легко режется самой обычной пилой. Это существенно облегчает монтажные работы и позволяет легко вырезать любые элементы. не применяя специальную технику.

Пеноблоки очень прочны. По этому показателю материал ничем не уступает даже бетону, благодаря чему можно строить не только одноэтажные, но и двух- и даже трехэтажные банно-жилые комплексы.

Пенобетону не страшны никакие колебания температур, материал не коробится и не покрывается трещинами.

Положительных качеств у пеноблоков и в самом деле очень много. Но есть и отрицательные, и в первую очередь, это способность материала впитывать воду. Блоки поглощают влагу словно губка, поэтому при отделке бани из этого материала нужно особое внимание заострить на вопросах эффективной гидро- и пароизоляции.

Помимо этого, материал отличается чуть меньшей долговечностью, нежели кирпич, а экологичность ниже, чем у древесины. Несмотря на все эти минусы, материал всё — равно пользуется спросом у владельцев собственных земельных наделов. Баня, возведенная из современных пеноблоков – это выгодное и экономичное решение, которое станет оптимальным в условиях ограниченности бюджета и нехватке возможности использования наемного труда и дополнительной рабочей силы для организации строительных работ.

Проекты

Для любой постройки очень важно спроектировать тип фундамента, габариты здания и его месторасположение на дачном участке. Бани в этом смысле – не исключение, поэтому еще на этапе подготовки к строительству необходимо составить подробный проект, в котором следует учесть несколько ключевых моментов:

• техническая возможность подвода инженерных коммуникаций;
• гидро- и пароизоляция высокого качества;
• уровень грунтовых вод;
• утепление;

• обустройство системы вентиляции;
• возможность включения дополнительных конструкционных элементов – небольшого бассейна, комнаты отдыха, веранды или мансарды, возможность размещения гаража под одной крышей с баней;
• устройство вентиляции;
• тип водоотвода.

В соответствии с указанными параметрами составляется подробный проект и чертежи здания, однако строители не всегда имеют необходимые знания и навыки составления таких проектов. Поэтому чаще всего используются уже готовые типовые планы, в которых необходимо лишь слегка подкорректировать размеры и внести изменения с учетом пожеланий заказчика.

Как правило, проект предусматривает сооружение парилки, небольшого предбанника и помывочной комнаты, а также пристрой.

Если баню планируется использовать и в зимнее время года, то обязательно стоит предусмотреть наличие тамбура. Впрочем, его всегда можно достроить отдельно. Распределение функциональных площадей зависит только от личных предпочтений собственника участка. Единственное, что следует иметь в виду – то, что вход оптимально оборудовать с южной стороны, так как в этом направлении образуется меньше снежных настов в зимнее время, а окна монтируют в западном направлении, благодаря чему вечерние посиделки проходят при естественном освещении в лучах заходящего солнца.

Впрочем, если самые красивые элементы ландшафта у вас располагаются с другой стороны, то смело переносите окна туда. Самыми распространенными считаются следующие планировки бань.

4х4

Конструкция квадратной формы позволяет эргономично разграничить пространство при помощи простой перегородки. При этом одна часть будет отведена на парилку с душевой, а другая – на комнату отдыха. Оборудование отдельной помывочной комнаты имеет смысл только в финской сауне с сухим паром. Для классических русских вариантов эти два помещения вполне можно объединить в одно.

5х5 и 5х6

Эти и другие габариты позволяют оборудовать дополнительное пространство для оборудования бани дополнительными функциональными элементами. В зависимости от площади здесь можно установить диван или бильярдный стол в комнате отдыха, а душевую дополнить топчанами и установить несколько купелей с водой.

Если у вас нет необходимости в просторном помещении для отдыха, то можете смело обустраивать отдельную раздевалку – будет очень удобно, если совместить гардероб с моечной или парилкой. При этом варианте гости смогут перемещаться в зону отдыха уже одетыми.

Пеноблоки являются легкими материалами, поэтому их широко используют для того, чтобы соорудить баню с мансардой. В этом случае на первом этаже оборудуют парилку, помывочную и раздевалку, а вот уже на втором, мансардном этаже, устраивают более полноценную зону релакса и оборудуют ее всем необходимым.

6х4

Если габариты участка позволяют, то можно соорудить небольшое крылечко или маленькую веранду, которая станет стильным акцентом дизайна, а кроме того, даст возможность обустроить более высокий фундамент.

6х6

Бани такого типоразмера считаются средними. Именно такой площади хватает для того, чтобы оборудовать все важные функциональные зоны так, чтобы было удобно и комфортно париться как минимум трем отдыхающим.

6х8 с мансардой

Такие площади дают возможность существенно расширить функциональность помещения. Мансардный этаж в этом случае можно обустроить под полноценный бильярдный или тренажерный зал либо установить в нем домашний кинотеатр.

Дизайн

Если говорить о бане как месте отдыха и атмосферных посиделок с друзьями, не стоит забывать и о дизайне помещения изнутри. Именно он во многом определяет уровень комфорта и душевности таких встреч.

Русский народный интерьер

Достоинство такого дизайна состоит в том, что он не требует больших расходов и может быть легко обустроен самостоятельно. Интерьер бани, созданный по русским национальным традициям, всегда отличается уютом и особой теплотой. Для этого понадобятся скатерть с вышивкой, березовые и дубовые веники на стенах, дощатый пол, грубоватые лавки, а также обязательный атрибут – большой стол из натуральной древесины.

Этот дизайн идеален для тех хозяев, которые не торопятся расставаться с милыми сердцу вещами, оставшимися им от бабушек и дедушек – массивным буфетом из карельской березы, тульским самоваром или деревянным ковшиком для воды. Предметы, пропитанные духом истории, и становятся основой для создания народного стиля в интерьере бани.

Кантри

Еще один народный стиль, который предполагает реализацию концепции «деревенского» стиля без излишнего изыска и гламура. Если рассматривать их в целом, то русский стиль и кантри очень похожи между собой, однако последний привносит в дизайн элементы традиций декора других стран – как правило, это французский и американский кантри. Они немного отличаются цветовым решением, но в целом сохраняют общие черт.

Будет уместна светлая мебель из натуральной древесины в стиле шебби-шик – искусственно состаренная и покрытая декоративными эмалями. Посуда необходима ярких цветов из древесины и керамики. Здесь уместны голубые, нежно-желтые чашки и тарелки, а также утварь с изображением сельских пейзажей.

Для декора подходят хлопчатобумажные ткани пестрых цветов. Стены внутри выполняются из бревен или бруса. На потолке обязательно оборудуются и подчеркиваются балки. Пол оборудуется из досок или керамической плитки.

Восточные традиции

Дизайн в восточном стиле предполагает внесение в интерьер ярких оттенков, пышных тканей и всевозможных экзотических элементов во внутреннем убранстве бани. Если рассматривать хамам и русскую баню с точки зрения дизайна, то очевидно, что единственным отличием становится отделка: хамам всегда оформлен с применением мозаичной техники.

Безусловно, мозаика – это гораздо дороже, нежели древесина. Однако и общий вид парилки заиграет совсем другими красками – он становится изысканным. роскошным и по-настоящему дорогим. Впрочем, если в ваши планы не входит глобальное преображение всего банного комплекса, то будет достаточно внести яркого восточного колорита в бассейн или комнату с душем – именно там мозаика будет наиболее уместна.

Скандинавский дух

Это очень популярный сегодня стиль, который повсеместно используется при декорировании жилых помещений. С недавних пор его начали использовать любители попариться. Основные черты этого направления – сочетание простоты и лаконичности со строгими формами классики, а также этнические нотки.

Японское направление

Баня в японском стиле – это, пожалуй, самый экзотичный вариант. Его основная черта – отсутствие парильни как таковой, ее заменяет простая бочка с горячей водой и прямоугольная емкость с нагретыми до 60-70 градусов ароматизированными опилками.

Помещение, в котором размещаются бочки, также оформляются соответствующим образом: бамбуковые ширмы, японский веер на стене, природные оттенки в декоре.

А если вы не намерены отказываться от парилки и заменять ее бочкой, то можно оформить соответствующим образом только зону отдыха. Здесь все просто: татами, рисунок сакуры на стене, аниме – сделать это под силу любому.

Классика

Как правило, используется для оформления просторных бань. При этом сооружаются колонны, функциональные зоны декорируются арками и лепниной. Классический стиль чаще всего обустраивают в интерьерах парных, возведенных из пенобетона и кирпича.

Модерн

Это стиль используется в банях довольно редко, но тем не менее, имеет своих приверженцев. При этом вовсе необязательно превращать небольшой предбанник в аналог античного зала. Иногда достаточно обустроить дверные проёмы в форме арки, украсить потолочные карнизы лепными элементами из полиуретана, выложить пол матовой плиткой и приобрести мебель с прямыми лаконичными формами.

Сразу предупредим, что модерн в интерьере бани используется не так уж часто, но, тем не менее, он имеет своих приверженцев. Его можно назвать абсолютной противоположностью кантри или русской классике. Здесь превалируют абстрактные краски, изогнутые линии декора, растительный орнамент – словом, все то, что никак не ассоциируется с баней.

Модерн почти не ставит никаких рамок и ограничений в выборе цветового решения и максимально полно позволяет использовать самые продвинутые тенденции дизайнерской моды.

Фундамент

Баня из пеноблока характеризуется небольшим весом, поэтому если план-проект бани не предусматривает возведения второго этажа, то будет вполне достаточно самого простого ленточного фундамента.

Принимая во внимание то, что сауна является сооружением с повышенным уровнем влажности, следует тщательно подготовить землю перед возведением фундамента. Для этого нужно не только убрать весь мусор, но и снять плодородный слой почвы и избавиться от опавшей листвы и веток – в условиях распространяющейся влажности они вскоре начнут загнивать и разрушать фундамент и даже стены строения.

Глубина и толщина стен фундамента зависит от параметров стен и вида грунта. Как правило, глубина колеблется от 0,5 до 1 метра, а ширина примерно равняется 0,3 м. При подготовке расчетов по глубине фундамента необходимо учесть оборудование нескольких изоляционных слоев и создание воздушной подушки. Что касается ширины, то обычно ее берут из расчета чуть больше пеноблока, поскольку требуется дополнительная укладка нескольких слоев гидроизоляции.

Возведение конструкции

После того, как фундамент полностью застынет (обычно это происходит спустя 2-3 недели после его заливки) можно начинать непосредственно кладку. Само по себе это занятие не сложное, единственное, что важно – это строгое соблюдение горизонтали и вертикали, поэтому под рукой постоянно должен находиться строительный уровень, с помощью которого можно проверить ровность кладки.

На первом этапе проводят гидроизоляцию фундамента. Чаще всего используют полиэтилен либо рубероид, как вариант – можно обмазать фундамент мастикой на основе битума. Это покрытие также эффективно защищает от проникновения влаги.

Первый слой блоков соединяется между собой с использованием песчано-цементного раствора, его готовят в такой же пропорции, как и состав для монтажа кирпичных стен. Это очень важный технологический этап, он должен быть выполнен технологически правильно – от этого зависит все качество постройки. Баня прослужит долгие годы только в том случае, если при укладке не допускать перекосов и деформаций. Чтобы упростить задачу, многие используют натянутую леску – так укладывать блоки по намеченным границам будет гораздо проще и качественнее.

Начиная со второго ряда пеноблоков, работа идет гораздо быстрее, потому что для сцепления их между собой используется специальный клей. Готовить его очень просто – для этого просто сухую смесь разбавляют водой и размешивают. Состав наносят на поверхность пенобетона тонким слоем. Для того, чтобы поверхности прочно сцепились, достаточно около 5 мм клея. Если сделать швы тоньше, то это не даст требуемой адгезии, а если толще – то образуются «мостики холода», что существенно увеличит теплопотери бани. Через каждые 3-4 слоя проводят армирование – это необходимо для упрочнения всей конструкции.

На финишном этапе обустраивают крышу бани. Чаще всего ее делают односкатную или двускатную, при этом особое значение уделяют оборудованию качественного пароотведения и вентиляции.

Кровлю можно построить из деревянных стропил, в качестве основного материала стоит отдать предпочтение рубероиду – он имеет небольшой вес и при этом надежно защищает от дождя, снега и талых вод.

В перекрытии непременно следует оборудовать ряд отверстий и проделать отдушины и решетки, через которые из бани будут выходить излишки пара.

Отделочные работы

Даже самые высококачественные пеноблоки хорошо впитывают воду, именно поэтому еще на этапе составления проекта бани необходимо большое внимание уделить отделке фасадов. Оптимально использовать навесной сайдинг с опцией проветривания. В этом случае между пеноблоками и отделочным материалом остается небольшой зазор, благодаря которому лишняя вода выходит из бани, при этом сохраняя целостность пеноблоков.

Кроме сайдинга, можно порекомендовать «мокрый фасад» из древесины, который создается с использованием специальных декоративных штукатурок. Неплохим вариантом может стать простая керамическая плитка, наклеенная поверх пеноблоков.

Не меньшего внимания заслуживает отделка внутреннего помещения. Очень важно смонтировать полную изоляцию пеноблоков от теплого конденсата. Для этого рекомендуют использовать алюминиевую фольгу или особую непроницаемую мембрану, которая сможет не только защитить стены от влаги, но и утеплит конструкцию.

Ну и в самом конце следует позаботиться о красоте своей бани. Традиционно стены облицовывают деревянными панелями – сайдингом или вагонкой. Обшивка крепится на предварительно оборудованный каркас, при этом расстояние между стеной и обшивкой должно быть примерно 5-6 см.

Помимо дерева, хорошо отвечает всем требованиям, предъявляемым к банным помещениям, плитка из керамики или водоотталкивающая штукатурка.

Отзывы владельцев

Многие собственники дачных участков и частных домов весьма положительно отзываются о пеноблоках как материале для возведения бани, отмечая, что его использование существенно сокращает общие затраты на постройку и уменьшает трудоемкость. При этом все работы проводятся очень оперативно без каких-либо задержек, что очень радует будущих владельцев собственного банного домика.

Отдельные потребители отмечают, что использование пенобетона предъявляет завышенные требования к изоляции блоков – на качественную облицовку стен с обеих сторон приходится тратить немалые средства.

В отдельных природно-климатических зонах, особенно в регионах с суровыми зимами иногда наблюдается растрескивание блоков, которое связано с ощутимыми перепадами температур. Довольно интересен тот факт, что иногда жители одного и того же региона высказывают разные мнения о параметрах материала: одни утверждают, что расслоение произошло уже в первую зиму, а другие – что дефекты дали о себе знать лишь спустя несколько лет после начала использования бани.

Можно предположить, что причина такого расхождения связана с качеством самих блоков, которые использовались при строительстве, поэтому очень важно приобретать пеноблоки, как, впрочем, и любые другие строительные материалы, только в заслуживающих доверие торговых точках и только от проверенных производителей. Сам по себе процесс возведение бани довольно прост – пошаговые схемы кладки просты и понятны.

Красивые примеры построек

• Из пеноблока можно строить одно- и двухэтажные бани.

• Внутренний дизайн может быть любым, но особой популярностью пользуются бани в классическом русском стиле и кантри.

• Очень стильно смотрятся восточные и японские мотивы в отделке.

• Еще несколько красивых примеров бань, в основе которых – пено- и газоблок.

В следующем видео вас ждет обзор бани из пеноблоков.

73 фото как построить быстро и качественно

Пеноблоком называется материал для стройки с пористой основой, который изготавливают их цементно-песочного состава, смешанного с водой. По технологии производства в итоге получается неоднородный по структуре материал, благодаря чему вес элементов даже при их больших габаритах довольно мал.

Режется пеноблок обычной ножовкой. Крепятся элементы без труда. Именно за эти и другие положительные характеристики данный материал является очень популярным среди строителей.

Построить баню из пеноблоков можно довольно быстро и легко самостоятельно.

Строительство бани процесс очень ответственный, поэтому требует определенных знаний. Разобравшись в некоторых особенностях этого процесс и узнав основные этапы, возвести баню из пеноблоков возможно, сэкономив средства на найме мастеров.

Преимущества и недостатки пеноблоков

К неоспоримым достоинствам, отличающим и превозносящим пеноблочное сырье от всех остальных, относятся:

• малый вес элементов;
• простота применения;
• не дает усадку;
• притовопожарные характеристики;
• легко транстпортировать и хранить;
• невысокая цена.

Недостатки у пеноблока тоже есть, но их гораздо меньше, чем достоинств:

• менее экологичен в сравнении с древесиной;
• в порах внутри элемента может образовываться конденсат;
• относительно недолговечен.

При четком следовании инструкции, из пеноблочного сырья можно возвести прекрасную парную. Проекты бань из пеноблоков в открытом доступе есть в интернете.

Подготовительные работы

Площадку для будущей парной следует подбирать ровную, там, где грунт довольно плотный. Это место необходимо очистить от различного мусора, после чего можно переходить к работе на земле.

Строительство бани из пеноблоков осуществляется на фундаменте ленточного типа. Для его создания следует выкопать по всему периметру постройки яму, глубина которой от 0,5 до 1 м, в ширь — 30 см.

По всей траншее и в каждой углу забиваются прутки из металла с шагом 1 м. Затем натягивается веревочка. Обязательно следует проверять горизонтальность всей конструкции.

Фундаментальное обустройство

В момент сооружения банного фундамента стоит позаботиться о канализации. Стоит сделать канал, который уклонен в сторону нахождения ямы или иной точки сбора всех стоков.

Далее, при выкладке напольного покрытия, будет оставляться отверстие. Именно через него вода отводится в канализационные трубы.

После траншейное дно засыпается смесью из гравия и песка, этот слой уплотняется. Сверху укладывается арматурная сеточка. Из стальной проволоки делают горизонтальную связку.

Дальше устанавливается опалубка из досок 3 см толщиной и от 10 до 15 см шириной. Щели между уложенными досками не должны быть больше 2 мм. А высота опалубки выбирается так, чтобы будущий фундамент был ниже по уровню щитов на 5-7 см.

Заливается бетон ровными слоями. Затем нужно проделать в нем несколько отверстий, чтобы выходил воздух.

Опалубка остается до полнейшей просушки бетона, примерно от 3 до 5 недель. После демонтажа опалубки получившиеся пустые проемы заполняются раствором.

На уже просохший фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида.

Возведение стен

Когда мы строим баню из пеноблоков, должны понимать, что кладка осуществляется аналогично обычному кирпичу, однако из-за больших габаритов пеноблочных элементов процесс осуществляется гораздо быстрее.

Вооружившись необходимым инвентарем, приступаем к кладке стен. С помощью уровня находится наивысший фундаментальный угол. С него и начнется кладка.

Для парной выбирается пеноблок маркировки М25. Скрепляются блоки обычным цементно-песчаным составом. Кладутся они на ребро.

После выкладки первого ряда элементов необходимо проверить все по уровню. От правильности кладки первого ряда зависят условия эксплуатации готового объекта.

Второй ряд укладывается со сдвигом. Крепятся элементы уже специальным клеевым составом для работы с пористыми материалами. Наносится он слоем в пол сантиметра.

Армирующая сетка с мелкой ячейкой кладется сверху каждого 3-го по счету ряда блоков.

В процессе укладки следует оставлять дверные и оконные проемы. После завершения этого этапа, постройку оставляют на трое суток.

Крыша парной

При построении бани из пеноблоков своими руками, крышу можно делать обычной двускатной. Выбирая длину стропильных ног, следует ориентироваться на угол уклона, показатель ширины парной и условия зоны климата.

Для территорий с преобладающей сырой погодой, рекомендуют делать угол уклона крыши 50 градусов.

Стропила связываются скобами, брусья фиксируются в метре друг от друга. Когда ноги стропил установлены, формируют обрешетку. Ее вид зависит от кровельного материала:

• для рубероидных полотен — двойная;
• шиферных листов –одинарная;
• для черепичных элементов – из бруса 5 на 5.

Крыша утепляется, покрывается материалом пароизоляции и влагозащитой. В конце настилается кровельный материал.

Отделка парной

Все пеноблочные элементы пропитываются составом с влагоотталкивающими свойствами и укрываются пленкой гидроизоляции. Далее парная утепляется:

• Фундамент утепляют с использованием минеральной ваты.
• Подпол засыпают керамзитом и шлаком.

В основании парной делается вентиляционное отверстие, чтобы лишняя влага не накапливалась.

Внутри баня отделывается древесными материалами. Отличным вариантом станет вагонка из сосновых пород. Все досочки обрабатываются антисептиком.

Для напольных поверхностей лучше выбирать керамические плиточные элементы.

Выбранный печной агрегат монтируется на пол, если это металлическая печь, и на отдельный фундамент в случае кирпичных моделей.

На фото бани из пеноблоков видно, что должное внимание следует уделить и внутреннему интерьерному обустройству, подобрав привлекательные удобные скамеечки, столы, полочки.

Фото бани из пеноблоков

Особенности проектов бань из пеноблоков, фото и технология

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Несомненно, классическая деревянная баня превосходит любые другие варианты в экологичности и полезности для организма. Однако у древесины есть два существенных недостатка: подверженность гниению и высокая стоимость. Сегодня выход найден. Существует строительный материал, лишенный этих минусов. Это пеноблоки. Современное частное строительство немыслимо без этого чудо-материала. В том числе, имеется большое количество проектов бань из пеноблоков, фото которых могут служить образцом для индивидуального проекта. Из-за своей гигроскопичности пенобетон не очень подходит для этой цели, но, благодаря использованию современных гидроизоляционных материалов, широко применяется.

Пенобетон и пеноблоки: преимущества и недостатки

Постоянные поиски новых строительных материалов привели человечество к созданию пенобетона. Этот уникальный материал создается тремя разными способами, от чего зависят его свойства и внешний вид:

1. Газобетон производят путем добавления в раствор цемента алюминиевой пудры, которая дает химическую реакцию. В процессе нее, формы помещают в автоклав, где под давлением бетон затвердевает, образуя пористую массу.
2. Пенобетон делают с помощью пенообразователя. В этом случае затвердевание происходит естественно.
3. Силикатобетон обязан своим белым цветом извести, добавляемой в раствор газобетона для связки.

Любой из этих материалов может стать основой для возведения бани из пеноблоков: проекты, фото и чертежи объектов можно изучить в большом количестве перед началом строительства.

Баня из пеноблоков, облицованная сайдингом

Блоки из пенобетона обладают уникальными качествами, которые нельзя встретить у природных материалов:

• малый удельный вес и плотность: большинство изделий не тонут в воде пока не промокнут насквозь;
• удобные габариты: один человек с легкостью может брать блок, поднимать и манипулировать им свободно;
• легкость укладки: делать кладку из блоков сможет даже неподготовленный человек, изучив основные правила. Некоторые разновидности имеют специальный замок, что еще больше облегчает процесс кладки. Блоки легко пилятся ножовкой, что позволяет обрезать их под любым углом;
• невысокая стоимость: большая часть объема пеноблока – это воздух, который ничего не стоит, а производство имеет высокую степень автоматизации.

Схема укладки стен бани из пеноблоков

Из недостатков стоит отметить высокую гигроскопичность. Этот материал впитывает воду, которая становится разрушителем при отрицательных температурах. Такой недостаток определяет особенности проектов бань из пеноблоков, фото таблицы которых всегда снабжены этапами устройства гидроизоляции.

Статья по теме:

Что лучше пеноблок или газоблок: сравнение нескольких параметров. Разбор всех параметров и их поэтапное сравнение. Критерии качества пеноблоков и газоблоков, важные для потребителя, прочность, размеры.

Варианты проектов бань из пеноблоков, фото и технология строительства

В наше время баня выполняет не только унитарную функцию помещения для помывки людей, но и является объектом, в котором можно отдохнуть и расслабиться от городской суеты. В связи с этим, строят бани сегодня с прицелом на это. Кроме основных помещений, таких как парная и помывочная, могут присутствовать: комната отдыха, терраса, мансарда и даже бассейн.

Среди проектов бань из пеноблоков, фото объектов с комнатой отдыха самые распространенные. В этом случае комната отдыха играет роль еще и раздевалки. Ее делают значительно больше остальных помещений, так как там нужно разместить стол, кресла и другие элементы мебели.

Самый бюджетный и оптимальный вариант – это строить баню размерами 4 х 6 м. В этом случае можно поделить всю площадь перегородкой пополам, а одну из половинок еще пополам или в пропорции. В получившемся большом помещении располагают комнату отдыха, а в маленьких помывочную и парилку.

Полезный совет! При строительстве бани с комнатой отдыха необходимо предусмотреть тамбур или предбанник на входе с улицы. Это не позволит в зимнее время холодному воздуху беспрепятственно проникать в помещение.

Баня из пеноблоков с террасой, отделанная штукатуркой (3D-проект)

Еще одна серия проектов бань из пеноблоков, фото которых содержит изящные парапеты. Это бани с террасами. Эти открытые площадки могут быть оборудованы креслами и столиками, а также мангалами и печами для барбекю. Террасы имеют единый с баней дизайн и одну конструктивную основу.

Некоторые проекты предусматривают строительство второго этажа в мансарде. Чаще это делается теми, кто не имеет на участке других жилых строений. В мансарде можно переночевать после отдыха.

Проект бани с пристроенным хозяйственным помещением

Краткая инструкция по строительству бани из пеноблоков

Перед началом производства работ необходимо выбрать площадку для строительства. Она должна находиться в таком месте участка, где будут соблюдены все правила пожарной безопасности и СНиП 30-02-97, которые регламентируют правила застройки земельных участков.

Согласно этим правилам от забора баня должна отстоять на 1 м, от соседского дома на 8 м, а от границы своих «владений» не менее 5 м. Если эти правила не соблюдены, то соседи могут обжаловать ваше строительство и объект придется снести. Сама площадка должна находиться на сухом месте, так как пеноблоки «не любят» воду.

Компактная баня из пеноблоков с навесом

После выбора площадки нужно определиться с типом фундамента. Так как вспененный бетон обладает малым весом, то сооружение массивного ленточного фундамента под всем строением нецелесообразно. Для экономии средств можно предложить следующую схему строительства фундамента:

• ленточный фундамент по контуру парной и помывочной с устройством цементной стяжки по всей площади. Глубина залегания зависит от свойств грунта и может быть не более 30 см;
• устройство монолитных фундаментов под основной печью и печью для барбекю на террасе. Высота монолита должна быть до уровня пола;
• столбчатый или свайный фундамент под комнатой отдыха и террасой.

На ленточный фундамент обязательно укладывается слой гидроизоляции. По сваям или столбикам делается каркас из металлического уголка по контуру, на которые будет производиться кладка пеноблоков. Такая конструкция комбинированного фундамента предполагает наличие капитальной стены между основным помещением бани и комнатой отдыха, зато сильно экономит на бетоне.

В бане можно оборудовать бассейн

Полезный совет! Чтобы блоки не отсырели и не разрушились, нужно соорудить внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию на стенах. Снаружи желательно сделать вентилируемый фасад с гидроизоляцией и утеплителем.

О том как делать кладку, можно понять, изучив проекты бань из пеноблоков. Фото некоторых из них подробно показывают всю технологию. Сложного здесь ничего нет. Пеноблоки укладываются рядами по периметру фундамента строго по уровню. Через каждые три ряда необходимо помещать кладочную сетку для связки блоков. Оконные и дверные проемы сверху закрываются по перемычкам из уголка. Так как пеноблоки хорошо режутся, то для выкладывания проемов не нужно ничего выдумывать. Блоки просто обрезают по размеру.

Интересный проект бани из пеноблоков с полукруглым фасадом

Полезный совет! Для более надежного примыкания внутренней капитальной стены к внешней, они соединяются между собой изогнутой под углом арматурой. Она помещается в дугообразные канавки, прорезанные с помощью специального штробореза.

Сооружение крыши и внутренняя отделка пеноблочной бани ничем особым не отличается от строительства бань из других материалов. Чтобы все сооружение получилось качественно, добротно и красиво, необходимо соблюдать все рекомендации.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

блоков для дайвинга в морских банях Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 96251075.

блоки для дайвинга в морских банях Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 96251075.

Водолазные блоки в морских банях

S

M

L

XL

Таблица размеров

3456 x 2185 пикселей
|
29,3 см x
18,5 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3456 x 2185 пикселей
|
29.3 см x
18,5 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредита

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Как построить баню из шлакоблока своими руками: инструкция + фото

Как сделать шлакоблок?

Баня из шлакоблоков своими руками

Шлакоблок представляет собой смесь бетона и заполнителя раствора. В качестве наполнителя могут использоваться щебень, глина, щебень, шлак и даже бой кирпичный. Шлакоблок можно сделать очень, а можно приобрести уже готовое изделие.В последнем случае габариты шлакоблока составляют 390 * 190 * 188 мм. Если делать шлакоблок, габариты можно полюбить, поэтому иногда мероприятие бывает предпочтительнее.

Для того, чтобы сделать шлакоблок своими руками потребуется специальный вибростол и форма.

Форма может быть изготовлена ​​из досок или металлических листов. Как и первый, и второй вариант хорош, все зависит от ваших предпочтений. Форму желательно создавать разборную, а не монолитную, что бы процесс вытяжки готового шлакоблока был более простым.

Что касается, если вы собираетесь делать большую баню, а в будущем планировать и другие садовые постройки из шлакоблока, рекомендуется покупать готовый вибростол. Также можно сделать вибростол своими руками, используя асинхронный двигатель, 4 пружины и толстый лист фанеры, но в этом случае КПД изделия может оказаться недостаточным.

Также можно изготавливать шлакоблоки без использования, но в этом случае плотность, а значит, и ударная вязкость будут ниже.

Итак, соотношение материалов в смеси для изготовления шлакоблоков должно быть следующим:

• 7 частей наполнителя
• 2 части щебня
• 2 части крупнозернистой глины и песка
• 1,5 части цемента (необходимо использовать цемент марки М500)

Что касается воды, то ее количество обязательно должно быть на глазах. Обычно в раствор заливают примерно 3 части воды. Чтобы проверить, достаточно ли воды в растворе, необходимо иметь под рукой какой-то раствор, сжать и разжать кулак.Если образовался комок, нужно бросить его на землю, в идеале комок должен рассыпаться.

Готовый шлакоблок

В качестве раствора нам понадобится много шлакоблоков к коробчатым ваннам, смеситель рекомендуется приобретать заранее, либо сделать своими руками.

Теперь переходим к заливке раствора. Во-первых, формы смазываются маслом, которое в будущем станет шлакоблоком, намного отставая от форм для печенья. Далее форма заполняется приготовленным раствором, половинки формы.Затем в каждую из ячеек форм нужно установить по две стеклянные бутылки (как показано на рисунке).

Форма для создания шлакоблока своими руками

Назначение бутылок — создание пустого места в шлакоблоке. Это пустое пространство необходимо для того, чтобы повысить тепло- и звукоизоляционные свойства ванны из шлакоблока.

После установки бутылок залейте оставшуюся бетонную смесь и подождите, пока она затвердеет (обычно это занимает несколько часов).

После того, как раствор схватится, нужно аккуратно вытащить бутылку из форм и вымыть для повторного использования.

Шлакоблок можно вынуть из форм через 24 часа, за это время раствор затвердеет, чтобы изделия можно было получить без нарушения геометрии шлакоблока.

Затем форму необходимо промыть и смазать маслом перед повторным использованием.

Для того, чтобы процесс создания шлакоблоков для ванны был более простым, рекомендуется использовать несколько форм.

Блоки после их создания должны простоять не менее месяца до постройки бани. Лучше оставить их на год под открытым небом, чтобы все токсичные вещества полностью выветрились из шлакоблока.

Обратите внимание на важный нюанс: при покупке готовых шлакоблоков необходимо требовать от продавца справку о том, что проданный материал не выделяет вредных веществ. Даже при наличии такого сертификата мы все же рекомендуем купленные агрегаты оставить на год, т.к.температура в ванне достигает 80–100–90–160 ° С, при этой температуре выделение вредных веществ более интенсивное.

Как построить баню из шлакоблока?

Для того, чтобы вы максимально оперативно восприняли всю информацию, разбиваем технологию строительства бани из шлакоблока на основные этапы.

Этап 1- Строительство фундамента

Ленточный фундамент под ванну

Этот шаг рекомендуется одновременно, пока самодельные блоки не замерзнут.Чуть больше месяца нужно подготовить грунт, выкопать яму и залить фундамент, после чего дать ему настояться несколько недель.

Шлакоблоки являются пористым материалом, по весу они намного легче кирпича, поэтому для строительства ванны из шлакоблока можно использовать как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Основное требование к основанию — его высота над землей не менее 0,5 метра. Это связано с тем, что шлакоблок впитывает влагу, в результате чего происходит быстрый разрыв.Рельефный фундамент предотвратит контакт шлака с водой, что увеличит срок службы ванны.

После того, как фундамент застынет, его нужно гидроизолировать. Рекомендуется использовать горячий битум и рубероид.

Этап 2 — Стены

Стены бани из шлакоблока

Технология кладки стен из шлакоблока довольно проста и напоминает кладку стен из кирпича и пенобетона.

Чтобы вы наглядно видели процесс кладки шлакоблока, предоставим вам это видео:

Кладка стен из шлакоблока

Следует отметить, что при строительстве бани из шлакоблока через каждые 3 ряда кладки необходимо прокладывать арматуру толщиной 12 мм для дальнейшего укрепления конструкции бани.

Этап 3. Создание пола, потолка и крыши

После того, как конструкция ванны из шлакоблока будет полностью построена, приступаем к завершению строительства коробов ванны.

На этом этапе вы заливаете бетонный пол и утепляете его глиняной подушкой. Затем поверх бетонной стяжки провести укладку керамической плитки. Некоторые садовники кладут поверх бетонной стяжки деревянную лестницу. Мы не рекомендуем вам использовать эту идею, т.к. при повышенной влажности древесина быстро гниет.

Затем проводят монтаж потолка. Об этом читайте в этой статье.

И последнее, но не менее важное: создать стропильную систему и закрыть крышу. О технологии создания кровли в бане мы уже рассказали.Рубероид для строительства бани из шлакоблока может быть профнастилом или шифером. При устройстве потолка и кровли в бане необходимо выполнить гидро-, паро- и теплоизоляцию ванн.

Ферменная кровельная система

Создаем крышу бани из шлакоблока

Для этого внутренняя стенка шлакоблока крепится к деревянному каркасу из бруса 50 * 50 мм.Шаг установки вертикальных балок каркаса — 60 см. Между балками необходимо уложить минеральную вату, поверх которой натягивается фольгированный материал паровой бани.

Пароизоляция и декоративная обшивка стен для ванны

Согревающая ванна с минеральной ватой

Обращаем ваше внимание, что все пиломатериалы необходимо обработать защитным антисептиком, который не только предотвратит гниение древесины, но и самовозгорание, что актуально в бане.

Этап 4 — Внутренняя отделка ванны

Как только фольгированный материал прикрепляется к деревянной обрешетке, создается еще один деревянный каркас, он предназначен для обеспечения вентиляции между пароизоляцией и внутренней отделкой внутренней ванны. В этом случае деревянный каркас может быть изготовлен из бруса сечением 50 * 30 мм.

В качестве внутренней отделки рекомендуется использовать вагонку, которая придаст русской бане целебный древесный аромат.

Этап 5 — Ванна для внешней отделки

Наружная стена ванны должна быть теплоизолирована от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.На этот шлакоблок рекомендуется 2-х слойная штукатурка, затем зашить сайдинг или обложить декоративным кирпичом.

Баня из шлакоблока после внешней отделки

Баня из шлакоблока без экстерьера

Баня из шлакоблока: фото + проекты

Предлагаем фото примеры бани из шлакоблока:

Двухэтажная баня из шлакоблока

Баня из шлакоблока, отделанный сайдинг

Рекомендуем также посмотреть самые популярные проекты бань из шлакоблока:

Проект бани из шлакоблока

Проект бани из шлакоблока

Также рекомендуем прочитать статью: строительство ванны из пеноблоков своими руками!

Офисы Centro

East Austin будут преобразованы почти в два целых блока — TOWERS

Снос здания на территории проекта Centro в Восточном Остине.Фото Джеймса Рамбина

Centro, , многофункциональный комплекс местной фирмы Riverside Resources , в котором пять этажей офисных и торговых площадей появится в так называемом «районе Салтилло» в Восточном Остине, все еще проходит процесс выдачи разрешений в городе. — это означает, что на данный момент проект технически существует в основном на компьютерах людей.

Визуализация проекта Centro с видом на северо-восток с угла Пятой Восточной и улиц Навасота.Видны объекты, включая торговые площади на первом этаже и террасу с удобствами на крыше. Изображение: Gensler Austin / Notion Workshop

Но глядя на визуализацию, вы на самом деле не очень хорошо понимаете, насколько значительные изменения в районе, который представляет собой застройка, ожидаются после двух этапов строительства, которые охватят примерно 3,25 акра, или лучшую часть двух полных городских кварталов между Восточная Пятая, Восточная Шестая, улицы Навасота и Комал.

Изображение: Карты Bing / Джеймс Рамбин

Хотя строительство еще не началось, объекты, которые в конечном итоге будут составлять территорию Centro, сейчас расчищаются, и после сноса нескольких небольших зданий, которые раньше занимали части этой территории по частям, мы наконец получили реальное представление масштаба проекта.Внутри красного контура участка проекта на аэрофотоснимке выше единственное, что осталось, — это парковка в правом верхнем углу — все остальное в основном представляет собой щебень, что дает нам представление о том, насколько большим в конечном итоге станет Centro. Давай прогуляемся и сфотографируемся, ладно?

Фото Джеймса Рамбина

На фотографии выше мы смотрим на северо-восточный угол Восточной Пятой улицы и улиц Навасота, тот же угол, который мы видим в основном рендеринге проекта Centro.Несколько складских строений между Навасотой и Луковой улицами были расчищены в рамках подготовки к новому развитию, и помните, что это всего лишь первая фаза. Вот вид на этот угол примерно с той же точки зрения, датируемой 2019 годом:

Изображение: Google Maps

Ниже представлен еще один вид участка почти с той же точки зрения недалеко от угла Восточной Пятой улицы и улицы Навасота — чуть более прямо, если смотреть на север вверх с Восточной Пятой улицы, видно как изменение высоты участка с севера на юг и масштаб первой фазы Centro:

Фото Джеймса Рамбина

Двигаясь к противоположному участку этого блока первого этапа, вы можете посмотреть на запад в сторону центра города с Луковой улицы, которая в основном разделяет две фазы проекта Centro, и увидеть весь участок первой фазы:

Фото Джеймса Рамбина

Вот старый вид местности примерно с той же точки зрения:

Изображение: Google Maps

В то время как первая фаза Centro будет занимать весь квартал между улицами Навасота и Луковица, вторая фаза не совсем сносит весь квартал — из этого второго участка вырезан исторический узел Tex-Mex Ист-Сайда Cisco’s, и Хонки-тонк White Horse прямо к югу оттуда.Riverside Resources не владеет ни одним из этих участков и не планирует каким-либо образом изменять деятельность того или иного бизнеса, и это хорошо, потому что мне они оба очень нравятся, и мне бы это не понравилось.

Фото Джеймса Рамбина

На фотографии выше мы видим часть второй фазы Centro на восточной стороне Луковой улицы. Стоянка, которую мы видели на аэрофотоснимке выше в этом посте, сохранилась, но красочное здание, которое вы видите на старом изображении улицы в том же районе ниже, было очищено для разработки:

Изображение: Google Maps

Сдвиньте камеру немного влево, и вы увидите как парковку, где в конечном итоге вырастет Centro, так и красивое синее двухэтажное здание, в котором находится Cisco:

Фото Джеймса Рамбина

Поднимитесь на угол Шестой улицы и Навасоты, и вы получите немного более высокий вид на область первой фазы — по крайней мере, на ее северную половину:

Фото Джеймса Рамбина

Вот тот самый угол перед расчисткой площадки:

Это не ракетостроение или что-то в этом роде, но осмотр сайта Centro дает гораздо более реальную картину, чем вы могли бы получить, просмотрев пару-тройку рендеров — это значительный проект, не совсем по масштабам чего-то вроде Saltillo, но ужасно большой для одного проекта по сравнению со многими новыми офисными зданиями здесь.

Мы уже рассмотрели некоторые детали его дизайна, любезно предоставленные Gensler Austin, , и многие функции Centro, в том числе торговые площади и преобразование его участка Луковой улицы в пешеходную «пасео» — это большие улучшения. для района развития, ориентированного на транзит, станции MetroRail Plaza Saltillo и дополнит возросшее пешеходное движение в результате роста многоквартирных домов всего в квартале к западу от 10-акрового комплекса Saltillo. Если все пойдет хорошо, в этом году мы увидим прорыв.

Связанные

Часто задаваемые вопросы | Сервис и поддержка

Конкурирующие продукты похожи. Почему я должен настаивать на Aquatic?

Предпочтительный выбор. Aquatic имеет прочную репутацию с 1965 года. Наши разработки и дизайн регулярно хвалят как профессионалы, так и потребители, которые год за годом обращаются к Aquatic за стильными продуктами для ванн, которые выдерживают испытание временем.

Исключительное мастерство. Товары для водных ванн производятся в Америке и устанавливают стандарты для мировой индустрии.

Непревзойденный сервис. Ни одной другой компании не доверяют так много подрядчиков и разработчиков, которые постоянно ставят свою репутацию на нашу.

Своевременная доставка. Aquatic — единственная компания в отрасли, которая поддерживает общенациональную систему доставки. Независимо от того, где вы находитесь, мы можем профессионально и своевременно доставить вашу покупку.

Защита душевного спокойствия. Наши гарантии гарантируют, что вы будете получать удовольствие от повседневного использования.

Узнайте больше о Aquatic Advantage .

По возможности я предпочитаю «покупать зеленый». Какие шаги были предприняты водными банными принадлежностями для защиты окружающей среды?

Компания

Aquatic Bathware инвестировала более 20 миллионов долларов в борьбу с загрязнением, чтобы обеспечить более чистый воздух в сообществах, в которых мы работаем. Мы регулярно перерабатываем ранее выброшенные материалы из нашего производственного процесса.Кроме того, наши общенациональные заводы сокращают расстояние от завода до конечного потребителя, тем самым снижая расход топлива и выбросы.

Для чего служат деревянные блоки и / или ножки под моей ванной / душем?

Блоков и / или ноги, прикрепленные под нижней частью ванны прибора являются неотъемлемой частью системы поддержки и не должны быть удалены. Хотя эти блоки и / или ножки не должны соприкасаться для приемлемой установки, это может указывать на то, что блок и / или черновой пол находятся не на одном уровне.

Когда я устанавливаю свою водную ванну / душ или душевую кабину в нишу, устройство наклоняется назад. Допускается ли пустота под агрегатом?

При установке блока единственная часть, которая касается пола, когда блок выровнен, — это передний порог (фартук) и блоки или ножки. Под устройством будет пустота для очистки дренажа. Оставление пустоты под блоком допустимо, так как блок был протестирован на вес до трехсот фунтов (Стандарт ANSI 2124.1 и 2).

Что такое «основные материалы» и как мне установить в них устройство? Могу я использовать пену или песок?

Водные блоки не нужно устанавливать в фундаментные материалы.Если вы хотите использовать фундаментные материалы, на черновой пол, где будет лежать пол агрегата, следует положить несколько холмов из безусадочного раствора или раствора. Насыпи должны быть подходящего размера (около 12 дюймов в диаметре и 6 дюймов в высоту). Установите агрегат в нише поверх материала фундамента и выровняйте агрегат. Насыпи под агрегатом будут вдавливаться и распространяться друг в друга, так что вся нижняя часть агрегата будет поддерживаться снизу. Не рекомендуется использовать песок, так как он может сдвигать и удерживать влагу.Использование пены также не рекомендуется, поскольку ее трудно регулировать, и она может неравномерно распределяться под устройством, вызывая точки напряжения в определенных областях. Со временем пена также сжимается и больше не поддерживает нижнюю часть устройства.

Когда вы рекомендуете устанавливать агрегаты в гипс или раствор во время установки?

Фундаментальные материалы не требуются для установок Aquatic, но это практика в отрасли. Однако, если черновой пол неровный, можно использовать материалы фундамента, чтобы установить уровень единицы.

Какие отверстия вырезаны для меня на моем устройстве Aquatic? Чем вырезать отверстие?

Единственными отверстиями, вырезанными в вашем новом душевом блоке Aquatic, будет сливное отверстие. В наших ваннах и ваннах / душах просверливается переливное отверстие, если не указано иное. Для вырезания отверстий под сантехнический прибор рекомендуется кольцевая пила. Также можно использовать сабельную пилу. Независимо от выбора пилы, полотно должно быть мелкозубым и острым. Дырку нужно вырезать с готовой стороны наружу. Для минимизации сколов можно использовать малярную ленту.

Могу ли я вырезать часть своего устройства Aquatic для существующего окна?

Да, вы можете, однако имейте в виду, что тем самым вы аннулируете гарантию на эту область вашего устройства Aquatic.

Должен ли я иметь доступ к задней стороне устройства RemodeLine для его установки?

Aquatic разработала наши секционные блоки RemodeLine с системой крепления для передней установки, такой как Bathlock, поэтому необходимость в доступе с задней стороны отпала.

Как удалить клейкую ленту с этикеток на моем устройстве Aquatic?

Остатки клея можно удалить с помощью 3-M Natural Cleaner, Dsolvitor, WD40, денатурированного спирта, уайт-спирита, лимонного масла или PineSol.Чистящее средство следует налить на мягкую чистую ткань и протереть устройством.

Можно ли установить поручни для инвалидов на мой блок Aquatic после установки самого блока?

Если устройство было заказано с дополнительным усилением для будущего размещения поручней, вы можете установить поручни в соответствии с инструкциями производителя поручней. Если блок не был заказан с дополнительным усилением, у вас должен быть доступ к задней части блока. Фанерная подложка 3/8 дюйма должна быть установлена ​​на стеклопластиковый ламинат с помощью смолы или строительного клея в том месте, где вы хотите установить стержни.Фанера должна выходить на 6 дюймов за длину и ширину стержня.

Могу ли я установить кресло для инвалидов на мой блок Aquatic после того, как он будет установлен?

Если блок не был заказан с дополнительным усилением, необходим доступ к задней стороне блока. На стеклопластиковый ламинат также следует установить фанерную основу, которая должна выступать на половину высоты устройства и на всю глубину устройства для максимальной поддержки. Проконсультируйтесь с рекомендациями производителя сиденья.

Какие водные блоки доступны с поручнями для инвалидов и / или сиденьем для инвалидов?

Агрегаты

Aquatic FreedomLine могут быть полностью укомплектованы поручнями, сиденьем и сантехникой. Большинство наших стандартных моделей Aquatic можно также заказать с установленными на заводе поручнями для инвалидов, но не с сиденьями.

Абсолютно необходима панель доступа?

Панель доступа необходима для обслуживания компонентов гидромассажной ванны. Если вы решите не предоставлять защитную панель во время установки и если вам необходимо провести техническое обслуживание гидромассажной ванны, необходимо будет проделать отверстие в ближайшей стене за счет домовладельца.Aquatic не несет ответственности за ремонт отверстия после завершения обслуживания устройства. Вы можете установить панель доступа на внешней стене, если соблюдаются все местные и государственные строительные нормы и правила для вашего района.

Могу ли я установить проточный нагреватель на мою гидромассажную ванну Aquatic после покупки?

Вы можете установить проточный нагреватель на свой Aquatic агрегат после покупки, однако вы аннулируете гарантию на струйную систему. Помните, что вы делаете это на свой страх и риск, поэтому убедитесь, что человек, которого вы нанимаете для установки, имеет соответствующую квалификацию.Aquatic предлагает встроенный нагреватель в качестве опции.

Какие электрические требования?

Требования к электрооборудованию гидротерапевтических ванн зависят от коллекции продукции. Всегда лучше проверить требования к вашему устройству перед установкой. См. Соответствующий документ «Руководство по установке / эксплуатации», который можно загрузить со страницы продукта на этом сайте.

Мне действительно нужно вдавить FreedomLine в пол? Что делать, если я уже установил его на полу?

Кодекс

ADA требует, чтобы все устройства, доступные для инвалидных колясок FreedomLine, были утоплены в пол и установлены в гипс или раствор, чтобы соответствовать требованиям ADA.Если устройство должно пройти проверку соответствия нормам, необходимо проверить местные нормы и правила штата, чтобы убедиться, что установка допустима, если она не является утопленной. В частном доме установка может быть установлена ​​на полу. Если устройство должно быть оборудовано для гостей на инвалидных колясках, пол в ванной можно сделать пандусом до душа. Имейте в виду, что гарантия на блок Aquatic может быть аннулирована, если он не установлен в соответствии со спецификациями Aquatic.

Как предотвратить вытекание воды из устройства FreedomLine?

Разборные пороги имеются на рынке и могут быть установлены после установки устройства.Складные пороги позволяют устройству быть доступным для инвалидной коляски, но при этом возвращаются в форму, чтобы предотвратить вытекание воды из устройства. Рекомендуется, чтобы пол в ванной комнате за пределами свободного пространства ADA был спроектирован со сливом в полу, чтобы отводить воду из-за брызг, которая может вытечь из душевой кабины.

2X4 Декупаж Деревянные блоки Листовая ванна Горячие ванны

Деревянные блоки, Рваный лист для декупажа с возможностью печати.

NO STENCILS
NO CHANGING PAINT COLORS (необходимо красить только боковые стороны блоков)
NO ANTIQUING, УЖЕ СДЕЛАНО
БЛОКИ ВЫГЛЯДИТ, КАК ОНИ БЫЛИ КРАСИНЫ ОТ РУКОВОДСТВА
ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЕ СТОРОНЫ И ОДИН БЛОК ДЛЯ ОДНОГО ЛИСТА СПИНА. (используйте одну сторону для валентинок, а другую для пасхи)
ТАК ЛЕГКО, ЛЮБОЙ МОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ, И ОНИ БУДУТ ВЫГЛЯДИТ ОТЛИЧНЫМ

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДВА ФАЙЛА JPG: Изображение / Лист с инструкциями
БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ ПРОЕКТ НА РЫНКЕ ИЗДЕЛИЯ, С ОТЛИЧНЫМ УЮТНЫЙ ПРИМИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД !!!.
Этот список предназначен для цифрового листа для декупажа, который вы сохраняете на свой компьютер и распечатываете столько раз, сколько хотите. Самый большой блок изображения ВАННЫ 25 ¢ Мыло и дополнительные полотенца (текст и фон) будут распечатаны со скоростью прибл. 3 1/4 «X 8» и изображение среднего блока HOT (текст и фон) распечатываются с размером прибл. Размер 3 1/4 «X 6» и самый маленький блок изображения ванны (текст и фон) будут распечатаны с размером приблизительно 3 1/4 «X 4». (Вся передняя часть каждого блока распечатывается без фона, изображения и текста).Этот цифровой лист имеет разрешение 300 dpi, водяных знаков не будет на вашей копии, и они будут доступны для загрузки, как только будет получена оплата.
Эти изображения имеют размер, чтобы их можно было развязать (наклеить) на вырезанные из дерева кусочки 2 X 4. Из них получаются очень красивые пляжные, фермерские или дачные блоки для шкафа, подоконника, полки, или их даже можно повесить на стену, и они будут складываются красиво.

ИНСТРУКЦИИ:
— распечатайте на листе 8 1/2 дюймов X 11 футов с помощью лазерного принтера.
Я печатаю свое в Staples на их цветном фотокопировальном аппарате.50 лист. Я считаю, что чернила с фотокопии не растекаются и не размазываются, как на струйном принтере, когда вы покрываете их лаком или декупажем, и изображение становится намного ярче и четче. Вы даже можете отправить цифровой лист для декупажа в формате jpg по электронной почте в центр печати Staples и забрать его в следующий раз. Любой цветной фотокопировальный центр, вероятно, должен работать так же. Вы можете загрузить свое изображение на флэш-накопитель и использовать копировальную машину самообслуживания Staples.
-пилок из дерева, песок, морилка краев и тыльной стороны каждого блока.
— Теперь декупаж изображения перед блоками с помощью modge podge.
ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕКОПИИ — Нанесите смесь modge podge на переднюю часть блоков, закрасьте заднюю часть изображений, разместите изображения перед блоками и прижмите изображения вниз, начиная с центра, продвигайтесь к краям и удаляйте пузырьки воздуха. Подождите пару минут. и удалите любые дополнительные пузырьки воздуха из центра (я использую скалку). Нанесите слой modge podge поверх поверхности изображения, чтобы запечатать его. Вы можете найти красивые видеоролики с декупажингом на YouTube.
— дайте полностью высохнуть, затем отшлифуйте края грубой наждачной бумагой, чтобы придать знаку вид старого изношенного … затем протрите пятно в том месте, где вы шлифовали, или вы можете просто оставить отпечатанные обветренные края.
— проявите изобретательность и добавьте немного блеска, пока лак или modge podge еще не высохли.
— Склеиваю свои блоки.

Доставка и обработка этого товара осуществляется БЕСПЛАТНО по электронной почте.

ДАННЫЙ СПИСОК ТОЛЬКО ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ !!!

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Вы НЕ можете продавать копии этого листа или делать его доступным для загрузки кому-либо еще.Вы можете печатать сколько угодно раз для своих поделок для личного и небольшого коммерческого использования. НЕТ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА !!!

Удачи и распечатайте !!!

Instagram Wood Photo Blocks Transfer Project

Используя различные размеры готовых к переделке деревянных блоков, я покрасил каждый из них быстрым слоем белого гипса и дал краске полностью высохнуть.

Распечатайте квадратные фото в instagram (или любые картинки) с помощью лазерного принтера .Если у вас нет лазерного принтера, сходите в магазин канцелярских товаров и воспользуйтесь копировальной службой, чтобы скопировать свои фотографии. Соответственно измените размер ваших изображений, чтобы они подходили к каждому блоку.

Слегка отшлифуйте поверхности, окрашенные левкасом. Небольшой «зубчик» поможет изображениям лучше переноситься. Нанесите обильное количество гелевой среды на поверхности блоков, поместите вырезанные изображения лицевой стороной вниз и слегка отполируйте папкой для костей. Дайте им высохнуть в течение ночи.

Осторожно работая с одной стороны, промокните поверхность водой и осторожно потрите пальцем, чтобы удалить бумажную массу.К этому нужно немного привыкнуть и знать, когда «хватит», потому что иногда фотографии высыхают и остаются нечеткими, что означает, что вы удалили недостаточно. Однако вы должны быть осторожны, чтобы не тереть слишком сильно, так как в этом случае вы можете удалить слишком много, и части изображения оторвутся. Сначала попробуйте несколько образцов на древесных отходах.

После того, как я удалил излишки бумажной массы, я осторожно поцарапал края ногтем, чтобы придать им потрепанный вид.

Как только картины высохнут от влаги, нарисуйте блоки герметиком, например Collage Pauge.После высыхания герметизирующего покрытия Collage Pauge свяжите блоки лентой или бечевкой, чтобы получить элегантно упакованный подарок.

* Instagram ™ является зарегистрированным товарным знаком Instagram, Inc. и не имеет отношения к продуктам или проектам, представленным на этом веб-сайте.

К сожалению, для этого товара пока нет обзоров.

Жизнь в лагере / История / Освенцим-Биркенау

Условия проживания

Один из Освенцима I …

Фрагмент …

Концентрационный лагерь Освенцим открылся в бывших казармах польской армии в июне 1940 года. Были адаптированы 20 кирпичных зданий, из которых 6 двухэтажных и 14 одноэтажных. В конце 1940 года заключенные начали надстраивать к одноэтажным домам вторые этажи.Весной следующего года началось возведение 8 новых блоков. Работы были завершены в первой половине 1942 года. В результате получился комплекс из 28 двухэтажных блоков, подавляющее большинство из которых использовалось для содержания заключенных. Как правило, наверху было две большие комнаты, а внизу несколько комнат поменьше. Блоки были спроектированы так, чтобы содержать около 700 заключенных каждый после добавления вторых этажей, но на практике они вмещали до 1200 человек.

В первые несколько месяцев в комнатах заключенных не было ни кроватей, ни какой-либо другой мебели.Заключенные спали на лежащих на полу матрасах, набитых соломой. Утром после подъема они сложили матрасы в углу комнаты. Комнаты были настолько переполнены, что заключенные могли спать только на боку, в три ряда. С февраля 1941 года в комнатах постепенно стали появляться трехъярусные нары. Теоретически рассчитанные на трех заключенных, на самом деле вмещали больше. Помимо кроватей, мебель в каждом блоке включала дюжину или более деревянных шкафов, несколько столов и несколько табуретов.Отопление обеспечивали изразцовые печи на угле.

В первые месяцы заключенные черпали воду из двух колодцев и облегчались во временном туалете под открытым небом. После перестройки лагеря в каждом здании были туалеты, обычно на первом этаже, с 22 туалетами, писсуарами и умывальниками с желобами и 42 кранами, установленными над ними. Тот факт, что заключенные наверху и внизу должны были пользоваться одним туалетом, означал, что доступ был строго ограничен.

Во второй части лагеря Биркенау размещались заключенные в двух типах бараков, кирпичных и деревянных. Кирпичные бараки стояли в самой старой части лагеря, известной как сектор БИ, строительство которого началось осенью 1941 года. Внутри каждой из них было 60 трехъярусных кирпичных перегородок, что в общей сложности составляло 180 спальных мест, именуемых « , букс, », рассчитан на размещение 4 заключенных. Таким образом, СС предусматривала вместимость более 700 заключенных в блоке. Сначала в зданиях были земляные полы.Со временем они были покрыты слоем плоских кирпичей или тонким слоем заливного бетона. Зимой бараки не отапливались. Две железные печи действительно были установлены, но их было недостаточно для обогрева всего помещения. В бараках не было и санузлов. Только в 1944 году раковины и туалеты были установлены на небольшой площади внутри каждого блока. Поначалу не было и электрического освещения.

Деревянные бараки конюшенного типа были установлены в сегменте BI, и прежде всего в сегментах BII и BIII.В этих бараках не было окон. Вместо этого с обеих сторон наверху был ряд световых люков. Дымоход, отапливающий зимой внутреннее пространство, проходил почти по всей длине барака. Интерьер был разделен на 18 стойл, изначально рассчитанных на 52 лошади. Две ближайшие к двери стойла были зарезервированы для заключенных, а контейнеры для экскрементов стояли в двух стойлах в дальнем конце. В других стойлах были установлены трехъярусные деревянные кровати или трехъярусные деревянные нары, рассчитанные на размещение 15 заключенных, общей вместимостью более 400 заключенных в бараке.

В кирпичных блоках заключенные спали на соломе, разбросанной на досках буксов ; бумажные матрасы, набитые так называемой «древесной шерстью», размещались на кроватях или нарах в деревянных бараках.

Количество заключенных, которые должны были содержаться в бараках, следует рассматривать только как отправную точку, поскольку фактическое количество часто было намного выше. Он варьировался в зависимости от размера и количества транспортов, прибывающих в любой момент времени.

В течение первого года или около того вода в секторе BI была доступна только в кухонных бараках, и заключенные не имели к ней доступа.Не имея возможности помыться, они ходили грязными. Им приходилось выполнять свои телесные функции в незащищенных за пределами уборных. Бараки часто были сырыми, а вши и крысы были огромной проблемой для заключенных. Поэтому неудивительно, что часто возникали эпидемии заразных болезней. Санитарные условия несколько улучшились в 1943 году, когда каждая часть лагеря была оборудована баней и оборудованием для дезинфекции одежды и белья. Тем не менее, вместимость этих помещений пропорциональна количеству заключенных ограничивала возможности их использования.В секторе BI, например, было 4 барака с раковинами для мытья (90 кранов на казарму), 4 барака для туалетов (канализационная труба с бетонной крышкой, в которой было 58 отверстий для туалетов) и 2 барака с туалетами и раковинами — для сектор, содержащий 62 барака с заключенными. У заключенных также были ограниченные возможности для купания. Кроме того, перед этим им приходилось раздеваться в собственном бараке и, независимо от погоды, ходить голыми в баню. Для многих заключенных это привело к болезни и смерти.

зимний и зимне-летний варианты, утепленные модели из газоблоков с печкой и тёплой комнатой, примеры оформления беседки внутри

Зимой тоже хочется приготовить шашлык и провести время с семьей на природе. В таком случае отличным вариантом является зимняя беседка. Если уже имеется летний вариант, его можно модифицировать в зимне-летний. Конечно, можно с самого начала строить зимний вариант, хоть это и дорогостоящее удовольствие. Однако моменты, проведенные с близкими, особенно в холодное время года, становятся более уютными и теплыми – они бесценны.

Разновидности

Существует несколько типов беседок:

• Одиночные постройки, которые представляют собой отдельно стоящие здания, по сути, это самостоятельная постройка, оснащенная всем необходимым для приятного времяпрепровождения, даже в неблагоприятных метеорологических условиях позволит провести время на природе.
• Комбинированный вид характеризуется тем, что не является самостоятельной постройкой, а считается частью единого целого с домом, сауной, баней. Его особенностью является еще и то, что он включает в себя и летнюю, и зимнюю беседку – мавританский стиль. Имеет в себе несколько зон: первая для отдыха, а по периметру может быть расположен навес с полочками, хотя есть и другие варианты.

Все зависит от финансирования и дизайнерского вкуса потребителя, также можно иметь в виду английский стиль – это классика, он имеет в себе четкие выдержанные характеристики. Как правило, это многогранная крыша, а в центре устанавливается отопительная система, она может представлять собой камин или мангал, или же просто обогреватель. Некую изюминку можно придать добавив в строение свои идеи.

При строительстве, необходимо иметь в виду, что добираться к беседке придется и зимой, это может быть несколько проблематично, поэтому стоит расположить ее поближе к дому, дабы избежать препятствий в виде сугробов.

Желательно, чтобы строение сочеталось с общим дизайном участка.

Если строение утепленное, его можно использовать круглый год: летом, открывая окна или вовсе снимая их, а зимой, разогревая камин или делая шашлык на мангале, можно просто установить обогреватель. Также стоит позаботиться о системе отопления, не следует забывать о хорошей вентиляции.

При строительстве утепленных беседок от человека не нужно специализированных знаний, умений и опыта, их можно построить без особых проблем, а также внести свои элементы дизайна.

Стоит иметь в виду, что утепленная беседка имеет свои принципы возведения:

• является закрытым строением, которому необходимо меньше отопления;
• наличие отопительного прибора;
• помещение должно быть оборудовано не только дверью, но и окнами – для обеспечения хорошей циркуляции воздуха;
• есть защита от неблагоприятных метеорологических условий;
• следует использовать термостойкие и влагостойкие материалы;
• проводить специализированную обработку этих материалов;
• при выборе и укладке фундамента, следует также учитывать нагрузку, от будущего декорирования, размеров беседки и ее внутреннего устройства.

Варианты отопления

Отапливаться зимняя беседка может несколькими способами.

Мангал

Использование в беседке подобного рода отопления обычно ограничивается приготовлением шашлыка, так как тепла, вырабатываемого костром недостаточно для обеспечения теплом большого пространства. Однако если позаботиться о хорошем утеплении помещения, то такой вариант приемлем.

Печь

Одним из наиболее практичных, но и дорогостоящих вариантов, является оборудование отдельного строения печью. Она не только способна поддерживать необходимую температуру в помещении, но и позволяет приготовить что-нибудь вкусное для своих гостей и близких – это выбор практичных хозяев.

Камин

Обеспечить не только тепло, но и оформление внутри поможет такой декоративный элемент, как камин. Можно приобрести готовую модель или же попробовать соорудить своими руками, хотя это требует определенной отдачи и навыков. Или же упростить себе жизнь, заказав электрическую модель.

Обогреватель

Такой вариант, конечно, менее яркий элемент декора, как ранее перечисленные, однако, это устройство поможет в сжатые сроки обеспечить достаточный уровень тепла в помещении. Один из наиболее предпочтительных – инфракрасный обогреватель, его лучи безопасны и особенностью их является то, что они нагревают не воздух в помещении, а объект, на который направлены. Каждый потребитель по своему усмотрению и финансовым возможностям выбирает более приемлемый способ отопления беседки.

Материалы для постройки

Одним из наиболее популярных материалов можно назвать дерево. Оно обрабатывается специализированными жидкостями, соответствующими нормам пожарной безопасности и антисептики. Особенно это важно, если помещение отапливается печкой, мангалом или камином. Помимо использования жидкостей, необходимо помнить о соблюдении расстояния до элемента обогрева – до ближайшего предмета должно быть не менее четверти метра. Устанавливают обогревающий элемент на металлическую пластину.

Весомым плюсом является и то, что при выборе такого рода материала, фундамент особых сложностей не представляет. Помимо этого, конструкцию можно собрать таким образом, чтобы была возможность перемещать ее по участку.

Более изысканным, но и более дорогостоящим материалом, является кирпич. Он удобен тем, что критерии пожарной безопасности более мягкие, однако, здесь уже необходим более сложный фундамент.

Более дешевым аналогом, то есть альтернативой кирпичу, является постройка из газоблоков – это действительно функциональный материал, создающий более легкую конструкцию. Ее можно установить на упрощенный вариант фундамента. К тому же этот вариант не требует значительных финансовых затрат.

Стиль, формы и декор

На собственный вкус потребитель, анализируя внешний вид дома и ландшафт, может выбрать определенный стиль для постройки беседки. Однако если члены семьи не могут перейти к одному определенному варианту, можно остановиться на классическом английском стиле. Он подразумевает камин в центре сооружения и отличается минимализмом.

Если же решение в сторону более интересных идей, то можно рассмотреть мавританский стиль. Выполненная в таком стиле беседка будет выглядеть более интересной. Также можно разделить постройку на определенные зоны.

Существует китайский стиль, он напоминает пагоду и часто выполняется из ценных пород древесины, поэтому выполнение беседки в данном стиле, может повлечь за собой большую финансовую нагрузку.

Интровертам или же просто людям, уставшим от окружающей суеты, может приглянуться японский стиль. Этот вариант подразумевает под собой изолирование от внешнего мира, здесь даже стекла выполнены в витражах. В таких беседках царит атмосфера уединенности.

Пространственное воображение потребителя может сыграть решающую роль при выборе формы строения. Это могут быть многогранники, являющиеся интересным и функциональным вариантом для беседки, которая внутри выглядит, как большая комната с множеством тупых углов – в них удобно расположить элементы декора или места для отдыха.

Однако это могут быть и обычные, более простые в воспроизведении и исполнением прямоугольные конструкции. Они встречаются чаще как раз-таки потому, что их легко выполнить своими силами из предпочитаемого потребителем материала. В такой форме часто выполняются как летние, так и зимние теплые варианты, представленные большой комнатой или поменьше, но сохраняющей в себе уют и простоту, что тоже приобретает своеобразный шарм.

Говоря об уюте, ключевым аспектом является декорирование помещения. Именно внося своеобразную изюминку от себя, человек делает помещение комфортным именно для него самого, отличающее данное строение от всех остальных, пусть внешне и имеющим какой-то общий стиль или форму. Декорирование может использовать абсолютно разные, иногда даже вызывающие, элементы, но чаще всего это неординарное покрытие стен, какие-то красивые украшения и/или оригинальные представители флоры, которые помимо красоты еще и обогащают помещение кислородом.

Отдельным моментом является утепление беседки на зимний период. Помимо утепления стен, часто, для сохранения тепла, обрабатывают также потолок и пол. Также для сбережения тепла рекомендуют остеклить окна, однако, не рекомендуется использовать стеклопакеты, так как это нерационально и принесет лишь убытки кошельку потребителя.

Необходимо взять во внимание еще этот факт, что летом при подходящих климатических условиях нужно проводить минимальный ремонт – все должно быть в хорошем состоянии.

Для защиты беседки от метеорологических условий, например, таких как ветряная или дождливая погода влагостойкий материал:

• поликарбонат;
• вагонка;
• пластик.

По теплоизоляции поликарбонат можно сравнить с пластиком, он хорошо выдерживает перепады температур, а также превосходно защищает от дождя. Вагонку можно использовать для обшивки с обеих сторон помещения, она хороша в качестве теплоизоляционного материала, а также в качестве декора и маскировки дефектов стен.

Для защиты от низких температур следует использовать листовые утеплители:

• войлок;
• минеральную вату;
• поролон;
• для устранения щелей – строительную пену.

Войлок – материал натуральный, что хорошо, однако, он может «влететь в копеечку». Его дешевый аналог – пенопласт, который сбережет тепло, имеет маленький вес, а, значит, и небольшую нагрузку на фундамент. Пол можно утеплить минеральной ватой – этот материал экологически чистый.

Для защиты от дождя часто используют защитную пленку – это прочный и долговечный материал устойчивый к действию внешних факторов, который также поможет сохранить внешний вид на долгие годы.

Обзор готового проекта зимней беседки смотрите далее.

теплые конструкции из газоблоков с печкой, оформление внутри, варианты с утепленной комнатой

Уютная беседка – это отличный способ украсить свой участок и получить отличное место для отдыха. Для того чтобы расслабиться у себя во дворе в любое время года, нужно всего лишь выбрать не классическую беседку, а утепленную. Существует много видов теплых зимних беседок, как и способов их украсить.

Особенности

Постройки, предназначенные для отдыха в любую погоду, могут быть как массивными, напоминающими мини-домик, так и изящными, возведенными из древесины или камня и стекла.

Все они отличаются определенными конструкционными особенностями. Подобные беседки часто являются пристройкой к дому или летней кухней. Это удобно, поскольку в таком случае в беседке можно обустроить место для принятия пищи, а не только для семейных посиделок.

Зимняя постройка может быть «трансформером», то есть в летнее время она ничем не отличается от обычной беседки, а зимой превращается в надежное убежище, защищенное от холода и снега. Причем такая трансформация занимает совсем немного времени.

Внутри такой беседки можно расположить не только столик и лавочку, но и прочую необходимую мебель, например, небольшой обогреватель или даже печку.

Стили

Зимняя беседка может выглядеть по-разному. В идеале нужно постараться подобрать тот стиль, который сочетается с ландшафтом и основной постройкой.

Классика

Если совсем никаких идей по поводу выбора стиля нет, то лучше всего остановиться на классическом английском. Такие беседки практически универсальны и сочетаются как с монументальными постройками, так и с модными коттеджами.

Постройка такого типа, как правило, делается из светлого камня или древесины. Внутри может устанавливаться камин. Декора тут минимум, а само строение отличается строгостью форм и простотой отделки.

Мавританский

В том случае, если предыдущий вариант кажется слишком скучным, то можно выбрать и что-то более оригинальное, например, беседку в мавританском стиле. Такая постройка выглядит очень необычно. Особенно оригинально выглядит крыша. Она, как правило, многоуровневая, в некоторых случаях дополнительно украшенная всевозможными узорами.

Такая постройка обычно темная, в летнее время в ней господствует легкий полумрак. А вот зимой ее освещают всевозможными фонариками и даже свечами. Их в постройке мавританского стиля должно быть в достатке.

Японский

Оригинально выглядят и беседки в японском стиле. Это торжество минимализма и простоты. Классические постройки в Японии сооружают из тростника, бамбука и рисовой бумаги.

Но для нашего климата они слишком хрупкие и не выдерживают сильных холодов. Впрочем, можно построить японскую беседку и из камня или простой древесины. Главное, чтобы она была визуально похожа на оригинал.

В зимней беседке в японском стиле должно быть много света, поэтому нужно позаботиться о выборе больших утепленных окон. Их дополняют светлыми шторами, например, роллетами или жалюзи в пастельных тонах.

Внутри беседку тоже нужно дополнить подходящей по стилю мебелью. Это могут быть низкие столики, циновки или таты вместо массивных диванов и всевозможные лавки, украшенные светлой резьбой. Декорировать помещение можно при помощи различных икебан, бумажных фонариков и гладких камней. Все эти мелкие детали помогут прочувствовать тонкую атмосферу Востока даже холодной русской зимой.

Шале

Еще один стиль, который может вдохновить талантливого человека на возведение и обустройство красивой зимней беседки, – шале. Он пришел из Альп, где в небольших хижинах такого типа проживали пастухи. Атмосфера в этих домиках была очень уютной и даже романтической.

Зимнюю беседку такого типа нужно строить из таких классических материалов, как камень и древесина. Металл или пластик недопустим даже в отделке. Постройки в стиле шале дополняют очень большими окнами, для того чтобы в помещении было светло, а также для получения возможности любоваться окружающей территорией.

Что касается внутреннего оформления, декор в доме должен быть более сдержанным. Стены часто лишены отделки. Иногда они могут быть либо отделаны тонким слоем штукатурки, либо же покрыты деревянными панелями светлых цветов. Палитра оттенков должна быть не очень яркой – отдавать предпочтение стоит теплым цветам, например, коричневому, терракотовому или приглушенному красному.

На дачных участках часто устраивают посиделки с шашлыками. Чтобы получить возможность отдыхать таким образом и в зимнее время года, стоит поставить мангал непосредственно в беседке. Дело в том, что «хижина пастуха» – это место, в котором должно пахнуть свежими дровами и вкусно приготовленным мясом.

Прованс

Мило и очаровательно даже на небольшом участке смотрятся беседки в стиле прованс. Зимнюю постройку можно сделать более закрытой, выполненной из светлого кирпича. Такое помещение должно быть архаичным и казаться немного старым, даже если его только возвели.

Прованский стиль узнаваем по преобладанию светлых цветов, использованию натурального камня, винтажной мебели и красивых тканей. Внутри такой беседки хорошо смотрятся кружевные тюли, хлопковые шторы, шерстяные пледы и твидовые накидки на диваны и кресла.

Помимо текстиля для декора, в этой постройке можно использовать еще и такие детали, как небольшие вазочки с сухими или живыми цветами, подсвечники, цветастые лампы и другие элементы.

Русский

В поисках чего-то более традиционного и близкого стоит обратить внимание на зимние беседки в русском стиле. Такая постройка понравится тем, кого вдохновляет рустик, прошлое нашей страны и отечественные сказки.

Такого типа беседка напоминает традиционную русскую избу. Для ее постройки нужно много древесины. Из нее делается и основа беседки, и всевозможные лавки, столы и сундуки. Отделка должна присутствовать в минимальном количестве. Довольно просто покрыть древесину лаком или другими защитными средствами, чтобы помещение простояло подольше.

В качестве декоративных элементов тоже стоит выбирать всевозможные мелочи в традиционном стиле, например, расписанные узорами печки, ларцы, самовары и другие предметы. Русского очарования помещению добавят сделанные своими руками салфетки, ковры или одеяла.

Можно также декорировать помещение при помощи нарисованных вручную картин, украшенных резьбой рамок, и другими не менее интересными способами.

Кантри

Последний стиль, о котором пойдет речь – кантри. Такое помещение отлично смотрится и на сельском участке, и рядом с роскошным коттеджем. Теплая зимняя беседка в стиле кантри может быть сделана из бруса или из простых досок.

Внутри используется плетенная и кованая мебель. При этом она не должна быть слишком вычурной – чем проще, тем лучше. Уюта комнате добавит простой очаг с живым огнем.

Советы по обустройству

Вне зависимости от того, в каком стиле построено помещение, его нужно еще и дополнительно обустроить. Чтобы в любое время года в комнате было комфортно, необходимо позаботиться обо всем заранее.

Основа постройки

Для того, чтобы беседка была более надежной, перед ее возведением нужно сделать качественный фундамент. Особенно это актуально в том случае, если беседка сама по себе большая и тяжелая.

Стены могут быть выполнены из разных материалов, но, вне зависимости от того, какой из них выбран, их стоит утеплить. Чтобы внутри всегда было тепло, можно уложить на стены устойчивый к воздействию влаги утеплитель. Впрочем, о таком важном вопросе, как утепление помещения, стоит поговорить отдельно.

Когда стены готовы, можно переходить к поиску окон. В зимней беседке они определенно нужны, чтобы ветер не гулял свободно по помещению.

Существует два основных типа окон, которые подбирают для такого типа построек: съемные и распашные. Съемные очень удобны, поскольку на лето их можно убрать или заменить противомоскитной сеткой. Распашные варианты тоже достаточно хороши. При необходимости их можно открывать, проветривая беседку.

Оформление интерьера

В беседке не должно быть ничего лишнего. Внутреннее ее обустройство должно быть простым и располагающим к отдыху. Следует ограничиться столом, стульями, скамейками и несколькими полками.

При желании беседку можно украсить, чтобы сделать ее более уютной. Декор подойдет и функциональный, и вызывающий какие-то приятные эмоции.

Советы по теплоизоляции

Чтобы утеплить помещение, можно пользоваться разными способами.

Основной вариант – утепление стен или возведение их, например, из газоблоков. Если беседка больше напоминает не просто зону для отдыха в саду, а полноценную комнату, то внутри можно поставить хороший радиатор или другие электроприборы, спасающие от холода. Ну и еще один очевидный вариант – это установка печки или каменки, которая может использоваться и для утепления помещения, и для приготовления пищи.

Примеры беседок

В поисках вдохновения для возведения красивой зимней беседки можно просмотреть несколько интересных примеров.

• Классика. Первый пример – это красивая беседка, которая станет надежной защитой от холода и снега. Она полностью выполнена из натуральных материалов – сруба и камня. Помещение отапливаемое – в самом центре находится небольшая печка. Она одновременно и утепляет помещение, и украшает его.

В качестве декора тут используется резьба по дереву, красивые подоконники, дополненные кадками с живыми хвойными растениями. Подобного типа помещение зимой становится только очаровательнее.

• Минимализм. Второй пример – это светлая беседка, выполненная в минималистическом стиле. Белую основу дополняют огромные окна, сквозь которые виден весь зеленый сад. Помещение довольно большое, поэтому в нем найдется место и для обеденной зоны, и для отделения под мини-кухню. Украшают светлую беседку живые цветы, которые зимой можно заменить искусственными, или растения в горшках.
• Очарование прованса. Следующий пример – это постройка из светлой древесины с темно-серой крышей. Она смотрится очаровательно и прекрасно вписывается в ландшафтный дизайн участка. Окна тут небольшие, но они отлично сочетаются с массивной дверью со стеклянными вставками.

Зимняя беседка не должна быть громоздкой и напоминающей обыкновенный дом из кирпича или древесины. Достаточно немного вдохновения и фантазии – и помещение станет действительно оригинальным и очаровательным. А благодаря продуманному утеплению, в ней будет комфортно проводить время и зимой и летом.

Еще больше об особенностях зимней беседки смотрите в следующем видео.

Зимняя беседка — фото лучших идей оформления теплой беседки

Люди, у которых есть дачный участок, очень часто думают не только о том, как бы сделать свой отдых прекрасным, но так же и уютным. Что подойдет лучше для этой цели, чем беседка, установленная на собственном участке?

Конструкция позволит скоротать много приятных вечеров, оберегая от плохой погоды. Учитывая, что вариаций исполнения беседки великое множество, можно выбрать такой вариант, который подойдет любому владельцу участка.

 Варианты беседок

 Есть великое множество проектов зимних беседок. Вариаций конструкций действительно много. При этом они могут быть двух видов.

 Комбинированный вариант может включает:

• Закрытую беседку.
• Небольшой навес.
• Летнюю кухоньку.

Хозяин полностью защищен от любой непогоды. Зимняя беседка с печкой позволит согревать в особо холодную погоду. В летний период подобная беседка быстро превращается в летний вариант.

Одиночная конструкция имеет лишь одно помещение для отдыха. Этого вполне хватает, чтобы приятно провести время.

Таким образом, возникает два способа постройки конструкции:

• Утеплить тот вариант, который уже есть.
• Начать постройку конструкции, рассчитанной на все времена года.

Какой должна быть конструкция?

• В первую очередь, обязательно нужно сделать её закрытой.
• Позаботьтесь об окнах и дверях для создания шикарного внешнего вида.
• Хорошо обзавестись обогревательным устройством.

 Для беседки подойдет любая форма. Можно сделать круглой, квадратной или многогранной. Важно не забывать, чтобы в беседке было удобно находиться.

Стили для конструкции

В выборе стиля стоит отталкиваться от вида дома и участка, ан котором он стоит. Если вы боитесь выбирать, тогда просто стройте английскую классику. Кстати говоря, в такой беседке строится камин.

Можно остановить свой выбор на японском или китайском варианте. Такие зимние беседки будут отличным украшением на вашем участке.

Материалы для конструкции

Лучшие беседки получаются из дерева или кирпича.

Достоинства деревянной конструкции:

• Дешевый вариант.
• Совершенно безопасны.
• Способны служить верой и правдой долгое время.
• Не обязательно делать крепкий и дорогой фундамент.
• Имеет красивый внешний вид.

Единственный момент, очень важно, чтобы были соблюдены все нормы пожарной безопасности. Для этого следует использовать особые средства. Если внутри есть мангал, то он должен находиться на расстоянии 25 см от стен. Лучше всего, если он будет стоять в центре беседки.

Кирпичная конструкция выйдет дороже, к тому же потребуется качественный фундамент.

Таким строением можно пользоваться в любое время года.

• Кирпичи могут быть самых разных оттенков. Вы сможете выбрать, какого цвета будет ваша беседка.
• Если остановить выбор на силикатном кирпиче, то вы существенно сэкономите.
• Для конструкции необходимо сделать ленточный фундамент.

Построить деревянную конструкцию не составит особого труда. Всего лишь нужно сделать крышу, каркас, фундамент и обшивку. После этого вы сможете полноценно использовать вашу зимнюю беседку. Посмотрите на фото зимней беседки и поймете, как будет выглядеть итоговый вариант.

Фундамент и каркас

Конечно же, нужен качественный и надежный фундамент для конструкции.

• Нужно определить, где на вашей территории «крепкий» грунт.
• Выбранное место нужно выровнять, а после выкопать ров.
• Теперь укладывается арматура.
• Заливается бетон.
• Когда он застынет, то начинайте заниматься каркасом.

Конструкция выглядит, как обычный небольшой домик. Не лишним будет установить окна и двери. Кроме этого, позаботьтесь об установке отопительной системы, если будет очень холодно. В принципе, можно использовать обычный мангал.

Если у вас есть финансы, тогда стройте конструкцию из кирпича. Этот вариант по многим параметрам будет лучше.

Фото лучших вариантов зимних беседок

с мангалом, с камином, для дачи

Владельцы загородных участков стремятся создать уютный уголок, оптимально подходящий для комфортного отдыха на природе. Прекрасным и функциональным местом для круглогодичного отдыха является зимняя беседка. Такая основательная постройка остается лучшим местом отдыха на природе даже в морозы.

Отличительные особенности

Сегодня разработано много проектов всесезонных строений. На оформление конструкции влияют:

• вкус владельца;
• особенности ландшафта;
• общая стилистика дачи.

Зимняя закрытая постройка характеризуется наличием:

• утепления стен и крыши;
• дверей с окнами, лучше двойными пластиковыми либо деревянными, если беседку планируется использовать зимой;
• какого-либо из видов обогрева.

Эти важные моменты надо учитывать, чтобы создать и поддерживать комфортные условия (постоянную комнатную температуру).

Под конструкцию такого типа всегда сооружают полноценный фундамент. Обычно ее возводят отдельно, в подходящем месте участка, реже пристраивают к стене дома.

Важно выбрать дизайн в соответствии с общим стилем остальных строений (дома, дачи). Беседка должна удачно вписываться в местный ландшафт. Важным моментом при обустройстве зимней беседки является утепление конструкции, чтобы сохранять тепло внутри помещения. Для этого на стены укладывается влагостойкий утеплитель, который закрывается облицовочным материалом.

Пользователи часто ищут:

Удобно возвести конструкцию с мангалом, которая легко трансформируется из закрытой постройки в открытую.

Для обеспечения такой возможности надо выбрать один из существующих типов окон:

• съемные — весной можно заменить на противомоскитную сетку;
• распашные либо раздвижные (можно закрывать в непогоду, а спокойным летним вечером – открывать).

Варианты обогрева

Обустройство отопления в постройке является приоритетным моментом. Существует три основных варианта:

1. обогрев печью или камином;
2. установка радиаторов, конвекторы;
3. использование соответствующих электроприборов.

При применении открытого источника огня необходимо соблюдать меры безопасности и придерживаться определенных правил:

• возводить печь с мангалом на бетонированном основании и не располагать ее плотно к стенам;
• от очага до любых деталей интерьера должно быть более полметра;
• от печи до зоны отдыха рекомендуется оставлять 1.5-2 метра.

Деревянная постройка должна быть обработана огнезащитными составами.

Оформление интерьера

Внутреннее обустройство строений для дачи выполняют из дерева (мебель, аксессуары). В достаточно просторной беседке можно расположить:

• столы;
• стулья;
• скамейки;
• элементы декора;
• шкафчики и полочки, в которых размещается домашняя утварь и бытовые приборы.

В помещение необходимо подвести электричество и воду. При постоянном отоплении интерьер можно украсить декоративными растениями. Обычно зимнюю постройку дополняют мангалом, грилем, камином или комбинированной печью.

Варианты беседок

Зимние строения могут иметь различные конструкционные особенности:

• проекты, предусматривающие возможность объединения зимней закрытой постройкой с прилегающей летней кухней;
• варианты трансформации открытой конструкции в зимнюю (или обратно), важно продумать даже мелочи.

Зимняя постройка вблизи дачи обеспечивает комфортный отдых независимо от погоды. В классической конструкции все необходимое располагается внутри помещения. При оборудовании закрытого строения можно выбрать из двух путей:

1. на участке уже возведена летняя беседка с мангалом, но необходимо получить зимний вариант, тогда требуется утеплить существующую постройку;
2. планируется строить конструкцию для круглогодичного времяпрепровождения.

Различные виды малых архитектурных форм обычно комбинируются в одной постройке. Специалисты часто разрабатывают проекты строений, включающих:

• только закрытое помещение с камином, которое защищает от непогоды;
• открытый навес, расположенный рядом с постройкой;
• летнюю кухню.

Очаг может располагаться внутри строения. Если на летней кухне, под навесом установить печь, то нет необходимости ставить мангал внутри беседки. Зимой закрытое всесезонное помещение легко отапливается. Монтаж панорамного остекления дает возможность летнюю кухню трансформировать в зимнюю постройку.

Если беседка возводится с мангалом, грилем или камином, то они сооружаются в центре конструкции либо у стены. Над очагом сооружается дымоход, а на полу крепятся металлические листы, укладывается натуральный камень или керамическая плитка. Внутри постройки устанавливают кирпичные столики с каменной столешницей.

Выбор материала

Закрытые беседки могут возводиться из различных материалов или их комбинации:

• кирпич, камень;
• дерево;
• пластик;
• металл.

Крышу покрывают черепицей, шифером, профлистом и прочее. На загородных участках часто предпочитают строить конструкции из натуральных строительных материалов, например, дерева. Кирпичные беседки обходятся дороже, учитывая обустройство основательного фундамента.

Закрытое, утепленное зимнее строение обеспечивает хозяевам всесезонный комфортный отдых. Рекомендуется продумать все мелочи организации времяпрепровождения на природе. Помещение с мангалом создает неповторимую атмосферу.

особенности, варианты, проекты, монтаж своими руками

Владельцы дачных участков часто задумываются о том, как сделать отдых не только приятным, но и комфортным. Прекрасный вариант – установка зимней беседки, благодаря которой можно забыть о некоторых погодных «неприятностях». Вариантов исполнения устройства множество, каждый найдет именно тот, который ему придется по вкусу.

Варианты беседок зимнего типа

Такие конструкционные формы могут быть абсолютно разными. Это может быть как комбинированное, так и одиночное строение.

Комбинированный вариант

Часто архитекторы создают такие проекты, в которые включаются:

• закрытое зимнее помещение;
• навес с площадкой;
• летняя кухня (располагается на площадке).

Такой вариант очень удобен. Закрытая часть защищает от перемены погоды. Печку можно разместить прямо внутри строения. А летом достаточно открыть окна беседки, и она превратится из зимней в летнюю.

Одиночная конструкция

Проект, подразумевающий наличие только одного строения отличается тем, что все, что понадобится для комфортного отдыха, находится внутри помещения.

При этом у вас есть 2 варианта:

• утеплить уже существующую летнюю беседку;
• сразу строить вариант «зима-лето».

Какой должна быть беседка для холодного времени года

• Такой вариант отличается от летнего строения конструкцией. Она закрытая.
• Также в обязательном порядке присутствуют дверные и оконные проемы. Это позволяет отделить строение от ландшафта и создать прекрасный внешний вид.
• Еще одна особенность заключается в том, что проект предполагает наличие отопительного устройства в помещении. Лучше всего выбрать мангал или барбекю. Конечно, вы можете поставить радиаторы, конвекторы, провести отопление, но в данном случае строение неизбежно утратит оригинальность. Да и шашлык сделать точно не получится!

Форма строения

Форма беседки с мангалом или барбекю может быть любой. Чаще всего закрытые конструкции бывают многогранными и четырехугольными. Несколько реже встречаются округлые и комбинированные варианты.

Многогранные постройки включают более четырех граней основания. При этом все углы тупые. Четырехгранные строения напоминают всем нам привычные домики, летние кухни и хозяйственные блоки. Но, выбирая для дачи стандартный четырехгранный вариант, не стоит забывать о том, что поместить здесь скамейки не получится. Сидеть на них будет тесно, а пространство будет потрачено зря.

Многогранные здания более удобны и оригинальны, что несомненный плюс для ландшафтного дизайна.

Стилевые решения

Стиль выбирается исходя из того, как выглядит дом и ландшафт. Если вы не уверены в своем вкусе, лучше остановиться на классическом английском. В данном случае внутри устанавливается камин. Архитектурная форма строения отличается строгостью.

Любителям замысловатых форм понравится мавританский стиль. В данном случае беседка выглядит весьма оригинально. Еще один момент – придется поделить пространство на зоны.

Большой популярностью пользуются китайские беседки. Их форма может напоминать пагоду. Часто такие строения выполняют из ценных пород древесины.

Японский стиль характеризуется тем, что в данном варианте необходимо изолировать строение от внешнего мира. Даже стекла представляют собой витражи. Ничто не должно нарушить атмосферу уединенности.

Можно более детально узнать об особенностях беседки в японском стиле.

Теплая беседка для дачи (видео)

Как выбрать материал

Самые популярные материалы для возведения капитального здания – дерево и кирпич.

Деревянные строения

Они хороши тем, что:

• стоят недорого;
• экологически безопасны;
• обладают долгим сроком эксплуатации;
• могут стоять на легком фундаменте;
• выглядят красиво.

Но есть один момент. Деревянные строения с мангалом требуют соблюдения всех норм пожарной безопасности. Это значит, что придется произвести обработку всей поверхности конструкции специальными средствами. Мангал же придется поставить на расстоянии не менее 25 см от стен. Если есть возможность, поставьте его ровно по центру на металлический лист.

Кирпичные беседки

Такие конструкции обойдутся в несколько большую сумму. При этом придется позаботиться и о фундаменте.

Но есть и плюсы. К примеру, строение выйдет менее пожароопасным.

Особенности возведения

Всесезонная беседка с барбекю – мечта любого дачника. Оптимальным вариантом станет строение из кирпича.

Конечно, никто не запрещает сделать обычную каркасную конструкцию, покрытую щитами. Но условия в ней будут не очень комфортными, поэтому лучше сразу отдать предпочтение полноценному варианту с дверьми и стеклопакетами. Само строение будет небольшим, но полноценным домиком.

• Вы можете выбрать любой цвет, начиная от стандартного красного и до разнообразных колеров силикатного кирпича. При этом стоит помнить, что красный кирпич является наиболее прочным вариантом.
• Если вы не предполагаете пользоваться беседкой часто, можно остановиться на силикатном кирпиче. Так вы сможете сэкономить.
• Придется установить ленточный фундамент. Форма может быть любой, стандартными считаются шестиугольник, квадрат и ромб.

Вас также может заинтересовать статья «Как сделать садовую беседку своими руками».

Монтаж беседки из дерева

Установить деревянную конструкцию своими руками не составит труда.

Строение состоит из:

• крыши;
• каркаса;
• фундамента;
• обшивки.

Для беседки на зиму потребуется провести утепление.

Фундамент и установка каркаса

Определяющую роль играет фундамент.

• Перед тем как установить его, необходимо выбрать место, отличающееся «крепким» грунтом.
• Затем поверхность равняют и выкапывают ров.
• Далее происходит укладка арматуры.
• Затем выполняется заливка бетоном.
• После того как бетон просохнет, можно начинать установку каркаса. На направляющие монтируют перекладины, скрепляя их поперечинами, выполненными из бруса.
• Кровлю лучше устанавливать на лаги и обшивать деревом или профнастилом. Сам каркас обшивается вагонкой или фанерой.

Беседка для дачи на зимнее время представляет собой почти что дом, только маленький. Соответственно, сооружение должно обладать стенами и дверью. Важно предусмотреть такой момент, как обогрев помещения. Для этого внутри устанавливается мангал, барбекю или камин. Если у вас есть возможность и финансовые средства, лучше отдать предпочтение кирпичному строению – оно более пожаробезопасно.

Зимняя беседка для дачи (20 фото)

Проекты зимних беседок для дачи своими руками: утепление, фото и идеи

Утепленные беседки – это отличное решение для оформления зоны отдыха в загородном доме или на даче. Защищенная от снега и ветра конструкция позволит в зимнее время года прекрасно провести время на свежем воздухе вне зависимости от погодных условий. Обычно зимняя беседка представляет собой небольшой теплый домик с окнами и дверями большого размера, оборудованный крытой зоной отдыха с установленным мангалом или печью.

Типы зимних беседок

Есть 2 основных типа зимних теплых беседок:

• Отдельное сооружение. Этот тип является самостоятельной крытой постройкой, расположенной на территории участка. Как правило, выглядят такие беседки с мангалом и барбекю как маленькие или средней величины закрытые зимние домики с окнами и дверями большого размера;
• Пристройка к стене дома, бани или летней кухни. Чаще всего этот проект предполагает под собой комбинированную конструкцию, которая может выполнять функции как зимней утепленной беседки с мангалом, так и крытой летней террасы с навесом.

Материалы

Критериев выбора материала для строительства беседки с мангалом и барбекю много. Это зависит как от стиля основного дома и других построек на участке, так и от бюджета, который предполагается потратить на крытую беседку. Каждый вариант стройматериала, будь то камень, кирпич или брус, имеет свои особенности монтажа и эксплуатации, которые следует учитывать еще до начала строительства на этапе создания проекта беседки.

Кирпич

Одним из популярных вариантов, использующихся для возведения теплого домика для дачи, является кирпич. Это универсальный материал для строительства, который позволит создать цельную крытую конструкцию для зимнего отдыха на природе, способную прослужить многие годы.

Важно помнить, что проект беседки предполагает под собой возведение фундамента под стены крытой постройки. Это нужно для того, чтобы грунт не осел под большим весом закрытого строения, и вся конструкция надежно стояла.

Дерево

Дерево – это классический вариант для небольшой крытой конструкции. План строительства деревянного сооружения в отличие от построек из кирпича или камня не требует особых навыков и знаний, что подходит для тех, кто планирует построить теплую садовую беседку с барбекю или мангалом самостоятельно без фундамента. Главное при этом на начальном этапе строительства предварительно обработать все деревянные поверхности специальными средствами, которые защитят материал от плесени и насекомых, а также особой пропиткой для древесины, способной обеспечить ее огнестойкость, что крайне важно для помещения с мангалом или печью.

Камень

Так же как и кирпичные беседки, крытые зимние постройки из камня – это тяжелые монолитные конструкции, которые требуют качественного фундамента под стены. Чаще всего при строительстве дорогой природный камень комбинируется с другими материалами, что позволяет создать надежное долговечное помещение с большим количеством вариантов красивого дизайна.

Варианты обогрева

Грамотно настроенное отопление крытого помещения для зимнего отдыха – залог комфорта и безопасности. Наиболее популярными считаются 3 основных вида:

• Мангал или барбекю;
• Печь;
• Электрический обогреватель.

Мангал

Мангал – это наиболее простой метод обогревания построек зимой. Такой вариант не предполагает создания особых дорогих отопительных систем и строительства монолитной печи в центре. Мангал помогает прогреть закрытую беседку во время приготовления еды. Минусы отопления мангалом заключаются в невозможности регулировать температуру в закрытом помещении, а также в том, что нагрев производится только в период готовки.

Особо важно соблюдать основные правила пожарной безопасности при работах с открытым огнем.

Печь

В отличие от мангала установленная в центре крытая печь позволяет отапливать постройку в течение долгого времени при минимальном расходе топлива и предполагает поддерживание постоянной температуры, что очень важно в зимнее время. При этом также особо важно обложить место под печь камнем согласно всем правилам пожарной безопасности.

Обогреватель

Электрические и газовые обогреватели могут выступать как стационарным установленным средством источником тепла, так дополнительным устройством. Такое отопительное оборудование позволяет быстро нагреть воздух в любую погоду до нужной температуры при минимальных затратах.

Стиль и декор

Декор крытых теплых беседок для загородного дома во многом зависит от того, в каком стиле выполнен остальной комплекс зданий, расположенный на участке. Также на выбор плана и проекта дизайна влияют особенности использования садового помещения, наличие навеса и требуемый функционал.

Наиболее красивыми считаются варианты оформления беседок для дачи в классическом стиле, деревенском, японском и кантри.

как сделать своими руками, особенности и варианты садовой постройки для зимнего отдыха – Сад и огород своими руками

Некоторые хозяева частных домов не считают нужным строить на участке теплые беседки. В основном из-за того, что для возведения придется потратить много денег. Но многим нравится, когда на улице прохладно, с комфортом проводить время в этих помещениях. Сделать теплой беседку своими руками можно, если к строительству подойти ответственно и с умом.

Особенности зимних беседок

При создании проекта теплой беседки учитывают ландшафт, стиль участка и пожелания хозяина. В ней будет тепло только, если есть хороший фундамент и пол. В здании должны быть утеплены крыша и стены, поставлены двери и окна, создан обогрев. Часто строение строят отдельно, редко когда пристраивают к дому. Обустраивая зимнюю беседку, необходимо ее утеплить, что сохранит тепло. Стены надо обложить влагостойким утеплителем и закрыть облицовочным материалом. Тепловые потери нужно снизить до минимума, поэтому выбирают строительный материал внимательно. Для стен подойдут кирпичи, древесина, панели.

Внимание!

Из всех строительных материалов дерево обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

Специалисты советуют построить беседку с мангалом. Такую конструкцию легко можно превратить в открытую. Для этого окна делают съемными, раздвижными или распашными. Кроме того что в ней можно комфортно отдыхать в морозные дни, у конструкции есть и другие плюсы. В построенном помещении удобно проводить время большой компанией, приготовив вкусное угощение. Для этого не нужно никуда бегать. Утепленный вариант может быть гостевым домом. В теплой беседке, оборудованной мангалом, в любое время легко приготовить шашлык даже если на улице идет снег или дождь. Наличие в помещении обогрева делает отдых приятным и удобным. Возводимая постройка должна хорошо сочетаться с уже имеющимися строениями и ландшафтом.

Выбор мангала

При строительстве зимних беседок с мангалом для отдыха нужно покупать подходящие строительные материалы, к примеру, стены сделать кирпичные, а топку металлическую. Обязательно соорудить дымоотвод. Мангалы бывают:

• электрические;
• металлические;
• чугунные;
• разборные.

Чаще всего люди выбирают мангалам из металла. Они более прочные, долго служат и стоят недорого. Отличаются изделия тем, что за ними не нужно специально ухаживать. В электрических огонь полностью закрыт. При работе нет дыма и копоти. Для теплой беседки отлично подходят чугунные конструкции. Топлива они потребляют не много, при этом отличаются высокой теплоотдачей. Одним из наиболее доступных разновидностей считается разборный. Такие мангалы ценят за их мобильность и небольшой вес.

При использовании всех этих устройств нужно соблюдать технику безопасности. Приготавливая шашлык, не надо прикасаться к раскаленным металлическим частям. Нельзя разрешать детям близко подходить к огню и готовить пищу. Если на мангал попадет вода, то можно получить паровой ожог. Необходимо иметь в виду, что отгоревшие угли тлеют еще в течение 2 суток, поэтому сразу в мусор их выкидывать не стоит. Чтобы чувствовать себя в безопасности, нужен огнетушитель.

Разнообразие теплых беседок

Перед строительством беседки, в которой можно отдохнуть в любое время года, надо внимательно изучить фото, ознакомиться с видами. Чаще всего хозяева задумываются о теплой беседке, когда помещение находится на стадии завершения, но тогда приходится вносить изменения в уже осуществленный проект. Поэтому лучше всего обдумать все заранее. Хотя летом из-за закрытого пространства в ней отдыхать не очень удобно, зимой такое строение придется как нельзя кстати.

На заметку!

Одиноко стоящее строение желательно построить поближе к дому, чтобы зимой было проще и быстрее до него дойти.

Одним из неплохих вариантов зимнего отдыха считают возведения, так называемого финского гриля. Это отдельно стоящее деревянное сооружение, в центре которого будет находиться очаг. В нем можно готовить пищу на углях. В таком помещении для создания максимального уюта ставят мебель, удобство придадут откидывающиеся кушетки.

Существует и другой вариант – это пристроенные к дому беседки. Они защищают от неприятных погодных условий. В них тепло сохраняется лучше, потому что есть общая с капитальным строением стена. Это получается своего рода еще одна комната. Она позволяет увеличить полезную площадь дома. В ней можно организовать оранжерею, зимний сад, мастерскую. Основное достоинство пристроенного сооружения – в экономии денег и времени.

Варианты обогрева беседки

Важным при строительстве утепленной зимней беседки для дачи считается обустройство отопления. Идеальна установка печи-буржуйки. Здесь главное, чтобы она была подобрано точно под размеры помещения. Только тогда можно будет организовать тепло. Для отопления используют дрова. Нынешние виды буржуек легко установить в любые помещения, дымоход проводят через стену либо крышу. Есть варианты печек с дверцей из стекла, через него можно наблюдать, как горят дрова. Такие буржуйки похожи на декоративный камин.

Если беседки оборудовать печным комплексом, то он одновременно может быть печью, барбекю и мангалом. Те хозяевам, у которых есть собственная котельная, либо им доступна система отопления, могут себе позволить оборудовать зимнюю постройку теплыми полами. Они отличаются высокой эффективностью, практичностью и не слишком высокой стоимостью. Чтобы подключить теплый пол, необходимо провести дополнительную линию от системы раздачи теплой воды.

Многие предпочитают обогревать помещение камином, который в отличие от печного комплекса и печки-буржуйки, дает мало тепла. Главное его преимущества заключается в том, что он может быть своего рода украшением беседки как зимой, так и летом.

Обогреть помещение можно при помощи газовых и электрических обогревателей. Самый эффективный, но долгий по времени разогрева вариант – масляные радиаторы. Тепловентиляторы, которые хотя и обладают небольшими размерами и малой мощностью, тепло для зимней беседки нагнетают хорошо. В течение первых нескольких минут устройство издает сильный шум, однако потом в помещении станет комфортно.

Специалисты не советуют использовать для отопления карбоновые нагреватели, хотя они и хорошо нагревают предметы. Прогреть воздух такие нагреватели не в состоянии. Есть еще один эффективный и быстрый способ обогрева – газовые горелки. Однако он небезопасен. Огонь, который излучают горелки, сжигает кислород. В помещении приходится открывать окна, но вместе с этим уходит и тепло.

Если для обогревания беседки применяют открытый источник огня, то надо обязательно соблюдать меры безопасности. Печь с мангалом необходимо возводить на бетонном основании. Нельзя строить вплотную к стенам, расстояние от очага до всех предметов должно составлять не меньше 0,5 м, а от печки до зоны отдыха – не менее 1,5 м. Теплую беседку, построенную из дерева, необходимо обработать огнезащитными средствами.

Обустройство

Построенное помещение дополнительно обустраивают, чтобы в нем было удобно и комфортно. Надежность теплой беседки зависит от фундамента. Он должен быть прочным, особенно если здание тяжелое и большое. Для возведения стен применяют разные материалы. При строительстве теплых беседок из дерева, микроклимат становится полезным. Часто закрытую теплую беседку с барбекю сооружают из кирпича. Независимо от выбора стройматериала стены рекомендуют утеплить влагоустойчивым утеплителем. Есть инновационные методы, например, технология напыления пенополиуретана, когда создается бесшовное герметичное покрытие. Стыков нет, поэтому не образуются мостики холода. Для стен можно использовать газоблоки.

После стен устанавливают окна. Для зимних беседок подходят распашные и съемные. Распашные модели, когда надо проветрить помещение, открывают, а съемные на летнее время можно снять, а вместо них повесить москитную сетку. Во внутреннем обустройстве все должно быть простым, не нужно ничего ставить лишнего, хватит стола, стульев, нескольких полок. В качестве украшения нередко используют функциональный декор, который делает комнату уютной и симпатичной.

Схема постройки своими руками

В зимней беседке с камином предстоит прокладывать разную коммуникацию. Существуют главные моменты проектирования, первое – геометрические параметры:

• высота;
• длина;
• ширина.

Следующее – форма постройки. Часто строят квадратные и круглые, но многие выбирают необычные сочетающиеся фигуры и с несколькими углами углов. В проекте должен быть указан тип кровли, силовой каркас стен и крыши, выбор строительных материалов. Необходимо предусмотреть вентиляцию и вытяжку, потому что в зимнем варианте беседок есть открытый очаг. Согласно нормам пожарной безопасности должны быть устройства, которые ликвидируют скопления дыма. В магазине можно заказать готовую теплую беседку либо поручить работы специалистам. Однако можно построить дом своими руками.

Вначале выбирают подходящее место для установки зимней беседки, строят фундамент. Можно сделать ленточный, хоть он и прочный, однако подходит не для всех грунтов. Если земля рыхлая нужен монолитный. Есть и другие фундаменты:

• железобетонная лента;
• металлические трубы;
• бетонные или кирпичные столбики.

Не нужно забывать об основании, на которое предстоит устанавливать мангал. Фундамент может быть общий с капитальным домом или отдельный. Его нужно возвести до строительства стен, потому что печку следует собирать раньше. Так как почти во всех теплых строениях есть печки, то делая крышу, необходимо защитить ее от перегрева. Для этого можно воспользоваться плитами ОСП. Это многослойный материал, который состоит из древесной стружки. Слои склеены смолами. Плиты ОСП имеют отличную плотность и слабую теплопроводность. Кровлю настилают на стропила, которые изготовлены из бруса. Отличным кровельным материалом для теплой беседки считается гофролист, волнистый битумный лист – еврошифер, мягкая черепица.

Читайте также!

Устанавливают дымоходную трубу. Со строительством крыши лучше справятся специалисты, которые правильно ее гидроизолируют и утеплят. Форма крыши подбирается с учетом количества выпадающего снега в конкретной области. На крыше не должно скапливаться большое его количество, а скатывалось вниз. Затем приступают к настилу пола. Можно применять деревянный брус размерами 10х5 см или сделать декоративный пол. После собирают окна и двери, проводят инженерные коммуникации и приступают к завершающей работе – внутреннему декору. К выбору отделочных материалов надо подойти грамотно. Для отделки стен применяют различные виды вагонки, гипсокартона и плитки, декорируют красками, обоями и штукатуркой.

Необязательно возводить теплую уютную беседку в виде сложного архитектурного строения. Есть много простых проектов, позволяющих построить здание своими руками, не затрачивая много сил и не вкладывая много денег.

Как подготовить беседку с мягким верхом к зиме

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Лето не длится вечно, и когда мы все глубже погружаемся в осень, самое время подготовить сад и внутренний двор к предстоящим зимним месяцам. Возможно, существует довольно длинный список вещей, которые нужно сделать, чтобы подготовить сад и все его летние аксессуары к зиме.

Если вы пользовались преимуществами беседки с мягким верхом в первые теплые месяцы, то, если вам не повезло и вы живете в особенно умеренном климате, пора задуматься, чтобы уложить ее спать на зиму.

Многие беседки можно не посещать на зиму, на самом деле все беседки, которые мы рекомендуем в , наш обзор беседки можно. Под этим мы подразумеваем, что конструкция может оставаться снаружи, но мягкий верх должен быть удален и перенесен внутрь.

Как утеплить беседку с мягким верхом

Мягкий верх, который летом был таким хорошим другом, защищая нас от жары, не предназначен для того, чтобы выдерживать суровые условия зимы, он требует небольшого ухода.

Зима — это холод и ветер, а ветер — это в лучшем случае поврежденный мягкий верх, а в худшем — летучая беседка.На Youtube это могло бы быть немного забавно !! Но только не если это ваша летающая беседка !!! Итак, мягкий верх должен оторваться.

Каркас беседки с мягким верхом прослужит очень много лет, но, в зависимости от длины и интенсивности солнца, мягкий верх, находящийся под ним, будет нуждаться в периодической замене. Мы хотим, чтобы наш навес с мягким верхом оставался в хорошей форме до тех пор, пока мы может, так что давайте посмотрим, как лучше всего обработать его в период зимнего хранения.

Защита от плесени и плесени для навеса с мягким верхом

Неважно, из какого материала сделан навес беседки, если он не подготовлен и не хранится продуманно, в период зимнего хранения на нем будут расти плесень и грибок.

После лета хорошего обслуживания было бы стыдно вытащить навес и обнаружить, что в следующем году он испорчен или испорчен плесенью.

Плесень нуждается во влажной среде и органическом материале, поэтому грязный свернутый навес беседки — это рай для плесени.

Простые шаги для подготовки вашей беседки к зиме

1: Поэтому перед укладкой на зиму мы советуем тщательно вымыть тент, используя буру в качестве чистящего и дезинфицирующего средства.Бура — это натуральный продукт, и в отличие от отбеливателя, который можно использовать для борьбы с плесенью, бура не обесцвечивает цвет навеса. Стирка Borax убьет любые споры, которые прилипли к ткани за лето.

Найти продукт на Amazon.com

2: Навес должен быть полностью сухим перед хранением. Сухой навес при более глубоком падении может быть сложной задачей. Но если он не будет сухим, когда он попадет на склад, ожидайте появления плесени и неприятного запаха следующей весной, когда он выйдет из зимней спячки.

3: Если у вас достаточно места, попробуйте повесить или задрапировать купол, а не закатывать. Большинство людей не делают этого из-за свободного места, поэтому следующий лучший вариант — это развернуть и проветривать его каждый месяц. Если появилась плесень, представьте ее своему новому лучшему другу Бораксу !!!, дайте ему высохнуть и снова сверните.

Несколько минут ухода за навесом зимой могут сэкономить на покупке дорогостоящего нового навеса следующей весной.

Подсказка на следующий сезон.
Перед повторным монтажом навеса на следующий сезон нанесите УФ и гидроизоляционный продукт, чтобы защитить навес в течение всего сезона.Мы рекомендуем Scotchguard Water и Sun Shield

.

Профилактическое обслуживание зимнего каркаса беседки

Беседки, рассмотренные на этом сайте, от лучших производителей. Они устойчивы к ржавчине и имеют порошковое покрытие для защиты. Они выдержат испытание зимой, но, как и кому угодно, небольшая помощь приветствуется.

Во-первых, стойкость к ржавчине не является стойкостью к ржавчине. Большинство людей могут какое-то время сопротивляться искушению тарелки печенья, но затем сопротивление ломается, и тарелка внезапно оказывается пустой.

Устойчивость к ржавчине действительно означает то же самое, в какой-то момент сопротивление сломается. Таким образом, мы должны помочь удержать любую ржавчину от нарушения устойчивости нашей беседки, ища точки входа воды и влажности в конструкции, точки, где дождь может проникнуть в покрытие и вызвать ржавчину или неприглядные следы ржавчины.

Типичными слабыми местами являются перетяжка болтов или винтов и повреждение порошкового покрытия. Это идеальная точка входа для дождя и голой стали. Сами болты и винты часто оставляют неприглядные следы ржавчины в зимние месяцы, поэтому небольшой спрей кремния на каждом из них предотвратит это.

Петли используются в некоторых беседках, встроенных в угловые стойки L-образной формы, они являются еще одним потенциальным источником ржавчины.

Найти продукт на Amazon.com

Поэтому, прежде чем покинуть нашу беседку, чтобы позаботиться о себе зимой, мы рекомендуем слегка распылить водостойкую силиконовую смазку WD-40 Specialist Water Resistant Silicone Lubricant. Обратите особое внимание на все отмеченные выше слабые места.

Если ваш навес находится на настиле или пористом декоративном полу, лучше не допускать попадания на него брызг.Это не должно вызывать обесцвечивание, но не стоит рисковать.

С вашим навесом в сухом и надежном месте, а каркас беседки обработан легкой силиконовой натиркой. Последнее, что нужно сделать, это проверить колья, колышки или болты, которыми конструкция крепится к земле. Все хорошо?

Теперь вы можете переместить свою беседку из «списка дел» в список выполненных дел.

Также рассмотрено

Релат

.

Как защитить беседку от ветра

Беспокоитесь о том, что ваша беседка улетит этим летом? Хотя вам могут понадобиться ваши наружные конструкции в течение всего года по нескольким причинам, мать-природа может быть безжалостной в любое время, особенно когда дело касается беседок.

Обеспечение безопасности вашей беседки для подготовки к следующему урагану — не вариант, если вы хотите, чтобы конструкция выдержала любые воздействия элементов или уменьшила риск того, что ваша беседка «сломает танец» с ветром.

Обеспечить безопасность беседки в ветреную погоду несложно, и это можно сделать несколькими способами. К счастью, это можно сделать самостоятельно, и методы довольно просты.

Вот некоторые из методов, которые мы обсудим в этом руководстве:

Давайте начнем.

1. Болты и хомуты

Использование болтов и хомутов — один из самых простых, но эффективных методов крепления беседки.

Болты

Этот метод крепления беседки наиболее подходит для твердых поверхностей, так как вам не нужно беспокоиться о рытье земли.В большинстве беседок для этой цели предусмотрены отверстия в подножках, поэтому вы можете просверлить болт с проушиной, крепящий 1,2, подальше от сторон беседки, а затем использовать ремни, чтобы надежно удерживать его на месте.

Процесс занимает всего несколько минут. Кроме того, если вы выбираете этот вариант, убедитесь, что все болты расположены перпендикулярно бетону; в противном случае возникнут проблемы при подключении подножек.

Полипропиленовые ремни

Эти прочные полипропиленовые ремни выдерживают нагрузку 250 кг и подходят для большинства выдвижных беседок.Мы бы посоветовали вам использовать их на веревках углов вашей беседки, чтобы добавить устойчивости.

Самое приятное то, что они очень легко регулируются и были разработаны для защиты крупных предметов во время транспортировки и в ветреную погоду.

Этот метод предлагает вам возможность защитить вашу беседку от ветреной погоды, используя тяжелые грузы, бочки с водой или транспортные средства для поддержки.

• Большой вес: Использование тяжелых грузов на ножках беседки — самый популярный метод крепления беседок на твердых поверхностях.Любой тяжеловес должен быть привязан прямо к беседке, старайтесь не использовать ремни для утяжеления на небольшом расстоянии от беседки на случай, если вес переместится и ремень может ослабнуть.
• Боксы для воды — Их легко носить с собой и за границу, но убедитесь, что у вас есть доступ к шлангу на месте, и избегайте их длительного использования из-за риска стоячей воды и болезни легионеров
• Транспортные средства — Если беседка будет работать ненадолго (например, выставка), то беседки часто привязывают к автомобилям.Убедитесь, что вы прикреплены к надежному креплению, которое, тем не менее, не повредит автомобиль.

В качестве альтернативы можно использовать комбинацию различных методов: можно использовать привязки к ближайшей траве с одной стороны беседки и тяжелые грузы с другой.

Обратите внимание, что металлические утяжелители, используемые для закрепления беседок (обычно в форме подковы), недостаточно тяжелы, чтобы закрепить коммерческую беседку. Каждый объект индивидуален, поэтому ответственность за обеспечение достаточного закрепления беседки всегда лежит на людях, возводящих наружные конструкции.

Если вы хотите закрепить беседку, особенно с помощью стержней с резьбой, вам понадобится по одному стержню на каждую опору, чтобы иметь достаточно сильный захват. Независимо от того, устанавливаете ли вы беседку во внутреннем дворике или на траве, убедитесь, что стержень достаточной длины находится внутри как ножки беседки, так и земли.

Специалисты рекомендуют использовать набор стержней 24 дюйма . Чтобы прикрепить стержни к беседке, вам понадобится сверло диаметром ½ дюйма на каждой ножке, чтобы древесина не раскалывалась.Затем вы должны поместить стержни на 10 дюймов в ногу, а оставшуюся часть вбить в землю.

Не забывайте всегда копать глубоко. Когда вы используете бетонные нижние колонтитулы, вы должны быть осторожны с ямой, которую вы копаете. Лучший способ сделать это — вырыть яму глубиной около 14 дюймов, а затем залить нижний колонтитул до 12 дюймов. Оставить зазор в два дюйма нужно для того, чтобы обеспечить достаточно прочное основание и в то же время позволить вам замаскировать бетон под беседкой.Вместо стержня с резьбой можно также использовать 0,5-дюймовую арматуру, которая также может эффективно удерживать беседку на месте.

4. Колышки, веревки и трубы из ПВХ

Несмотря на то, что существует несколько методов крепления беседки, использование колышков, зажимов и веревок является одним из распространенных методов, используемых многими. Вот шаги:

Шаг 1: Скрутите и вдавите колья палатки в землю. Используйте не менее четырех, расположенных по четырем углам навеса.

Шаг 2: Используйте эластичные шнуры или толстую прочную веревку, чтобы прикрепить тент к стойкам палатки. Один конец веревки перекиньте через перекладину, которая является краем крыши. Сделайте это на углу. Оберните веревку вокруг ножки навеса, чтобы закрепить ее.

Шаг 3: Проденьте один конец веревки через стойку палатки, потяните вверх и завяжите веревку тройным узлом. Повторите эти действия с тремя другими углами навеса.

Шаг 4: Залейте бетон в четыре банки из-под кофе.Поместите нижнюю часть каждой из четырех ножек навеса в бетон. Подождите, пока высохнет. Теперь у вас есть четыре более тяжелых опоры купола, которые могут выдерживать ветер.

Шаг 5: Либо залейте бетон в четыре ведра с ручками. Не кладите ножки в ведра. Дайте бетону высохнуть. Прикрепите веревку к навесу так же, как и к палаточным кольям. Вместо того, чтобы привязывать веревку к стойке для палатки, обвяжите ее вокруг ручек ведер.

Шаг 6: Залить бетон в трубы из ПВХ для третьего варианта.Дайте ему высохнуть.

Шаг 7: После установки навеса прикрепите тяжелые трубы из ПВХ к ножкам купола маленькими эластичными шнурами.

Шаг 8: Используйте боковые стенки ветрового стекла вместо боковых стенок из брезента. Боковины ветрового стекла сделаны из сетки, бывают разных цветов и относительно непрозрачны.

5. Наборы для крепления

Есть несколько наборов для крепления, которые содержат все необходимое для крепления беседки. В эти комплекты обычно входят анкерное оборудование и инструкция по эксплуатации, которые можно использовать для конкретных типов беседок.

Не существует точных способов использования якорного оборудования, поскольку они поставляются с различными инструкциями, которые могут удерживать беседку в устойчивом состоянии при сильном ветре и предохранять ее от разрушения.

Часто задаваемые вопросы по анкерам беседки

Как закрепить беседку на бетонном патио?

Беседки можно использовать по бетону. Но это зависит от типа беседки. Есть много причин, чтобы установить в саду бетонную плиту. В данном случае это постоянная беседка на открытом воздухе.

Какой метод идеально подходит для установки вашей беседки?

Где вы будете размещать беседку? Вы должны подумать об этом. Если вы собираетесь разместить его на открытой местности и в почве, вам следует использовать бетонные нижние колонтитулы. Эти нижние колонтитулы обеспечивают лучшую фиксацию, так как вам не нужно беспокоиться о ветре и других вещах, которые могут его разрушить.

С другой стороны, если вы собираетесь устанавливать устройство во внутреннем дворике или на других мощеных участках, вам следует использовать детали с резьбовыми стержнями.Все, что вам нужно сделать, это заглянуть под тротуар. Если есть прочное основание, просто вбейте стержни в почву, чтобы закрепить почву.

Заключение

Закрепление беседки требует определенных усилий, но это несложный процесс, так как вы можете использовать любой из вышеперечисленных методов, чтобы сохранить беседку в стойке после ветреного дня. Однако не забудьте укрыться от беседки в мокрые или зимние моменты, так как слишком много воды или снега на укрытии может привести к обрушению крыши.

.

Беседки с пакетом защиты от ураганов | Беседки по доступным опциям

Многие из наших беседок, отправляемых во Флориду или другие районы юга, должны быть не только защищенными от непогоды, но и защищенными от ураганов.Наши беседки, устойчивые к сильному ветру, идеально подходят для морского побережья! Это вариант добавить вашей беседке повышенное сопротивление ветру. Во многих местах требуется, чтобы беседки выдерживали ветер до 140 миль в час. Добавляя пакет «Ураган», наши базовые обработанные сосновые или виниловые беседки «укрепляются» за счет добавления скоб, скоб, ураганов и методов крепления, необходимых для создания конструкции, способной противостоять всем, кроме самых сильных ураганов. Если вам нужны чертежи с «мокрым штампом» (от инженера, имеющего лицензию в вашем районе), это может быть предоставлено по запросу за дополнительную плату. Посмотреть все варианты беседок Создайте свою беседку с этим вариантом; Выберите стиль и материал ниже Шаг 2 — Выберите материал и стиль Примечание. Материал и стиль можно изменить в мастере дизайна. Беседки Отзывы 124 из 183 считают этот обзор полезным! Замечательная беседка / Рамада !!! Марк из Батон-Руж, Луизиана, 8 марта 2018 г. Это красивая беседка! Он удивительно хорошо построен и идеально сочетается друг с другом.Я горжусь тем, что у меня это есть на заднем дворе. Я предлагаю вам иметь по крайней мере 3 здоровых тела, чтобы поднять 4 секции крыши на место, но в остальном это легкая работа, если вы внимательно следуете прекрасным инструкциям. Фантастический продукт. Комментарии по обслуживанию и доставке: Беседка доставлена ​​в срок и в отличном состоянии. Я предлагаю вам иметь как минимум двух помощников, чтобы снять его с грузовика. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 34 из 49 считают этот отзыв полезным! БРАЙАН из ПАЛМ СПРИНГС, 6.07.2018 Лучшую, самую полную беседку мы нашли. Комментарии по обслуживанию и доставке: короткий рубероид. отправлено немедленно бесплатно Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 209 из 362 считают этот обзор полезным! В восторге от моей беседки! Автор Nance из Fall City, 22.02.2016 Очень довольна своей беседкой из Пятой комнаты! Я купил его предварительно окрашенным, что определенно стоило дополнительных затрат.Я также приобрела пол, который, как мне кажется, является залогом единого внешнего вида моей беседки. Местный житель, которого я нанял, проделал отличную работу! Я очень рекомендую эту компанию! Комментарии по обслуживанию и доставке: Я получил отличное обслуживание клиентов! Доставка была сложной, но все прошло отлично! Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 400 из 746 считают этот обзор полезным! РИЧИ из НЬЮ-ДЖЕРСИ, 28.02.2016 это было все, что они говорили, это было легко построить с очень небольшой помощью Комментарии по обслуживанию и доставке: отдел обслуживания очень помог, когда мне нужен совет Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 191 из 335 считают этот обзор полезным! By Shrubbery от Ilminster UK 27.05.2016 именно то, что нам нужно, чтобы сделать свадьбу на открытом воздухе в нашем отеле еще более особенной Комментарии по обслуживанию и доставке: очень полезно на протяжении всей сделки, особенно потому, что это было для Великобритании Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 151 из 279 считают этот обзор полезным! Сделано Billy Roach Renovations от Portales, штат Нью-Йорк, 21 сентября 2015 г. Товар был хорошо упакован, комплект не был поврежден, хотя его отправляли обычным перевозчиком.Инструкции были четкими, и наши ребята, никогда раньше не создававшие такой комплект, сделали это без особых проблем. Нашему клиенту это нравится. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 348 из 666 считают этот обзор полезным! От Ramada из Кларксвилля, штат Мэриленд, 28.08.2015 Выглядит здорово! Нам всегда говорят комплименты. Комментарии по обслуживанию и доставке: Быстрая и простая установка. Установщики были очень профессиональны и вовремя. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 132 из 252 считают этот обзор полезным! Отличный продукт и отличный сервис Тевья из лагеря Тевья 10.10.2014 Здание было именно таким, каким мы хотели, и красивым.Команда, создавшая нас, невероятно быстро работала. Здание использовалось отдыхающими каждый день. Комментарии по обслуживанию и доставке: С Джереми и Майком было здорово работать над правильной спецификацией и соблюдением установленных сроков. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 339 из 654 считают этот обзор полезным! ВАУ.. Это путь … От Lola’s Cantina из Колумбуса, штат Огайо, 15.08.2014 Качество, отличное. Предварительная инженерия, отлично. Посмотрите / почувствуйте, когда закончите, отлично. В целом лучше, чем ожидалось. Пакет винта и инструкция, немного сложнее. рекомендуют добавлять в комплект ураганные зажимы / болты с фиксатором для дополнительной безопасности / снижения рисков на более крупных агрегатах. Комментарии по обслуживанию и доставке: Веб-сайт, отлично.Агент по продажам, отлично. Установите вопросы, отлично. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 340 из 652 считают этот обзор полезным! Очень порадуйте нашим павильоном из пятой комнаты Стив из Джерси, 30.01.2014 Павильон отлично смотрится на заднем дворе Комментарии по обслуживанию и доставке: Было приятно иметь дело с Fifthroom от начала до конца.Майк, наш торговый представитель. был информативным и полезным. Установщики были компетентными и профессиональными. Мы с женой остались очень довольны покупкой. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 343 из 653 считают этот обзор полезным! Автор Brooks из Ковингтона, Джорджия, 18.01.2014 Большой продукт! Было несколько тяжелых частей, но с несколькими людьми, которые помогали, все прошло вместе за один день.На завершение крыши и деталей ушло еще несколько дней. Выглядит отлично. Комментарии по обслуживанию и доставке: Доставили прямо к моей дороге, и все в пятой комнате, с которыми мне нужно было поговорить, всегда были полезны. Я рекомендовал бы это любому. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 316 из 622 считают этот обзор полезным! By Fields of Green из Южной Дакоты, 12.07.2014 Нам очень нравится наш новый Ramada! Это замечательно. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 136 из 267 считают этот обзор полезным! Билл из Baxter, IA, 30.09.2013 Компоненты удобны в обращении, хорошо упакованы для доставки, просты в установке и красиво отделаны. Комментарии по обслуживанию и доставке: Отличное предпродажное и послепродажное обслуживание. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 134 из 264 считают этот обзор полезным! МАЙК Д из Хакенсак, штат Нью-Джерси, 01.10.2013 Владельцу это понравилось.Это центральный элемент проекта. надеюсь, что в будущем будет еще один. Комментарии по обслуживанию и доставке: Собраны так быстро, что я не видел ваших людей, пока они не закончили. Работа сделана хорошо. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 137 из 264 считают этот обзор полезным! Билл из Бакстера, штат Айова, 21.10.2013 Беседка была красиво отделана и очень хорошо сочеталась. Комментарии по обслуживанию и доставке: Исключительное обслуживание, но время выполнения заказа составляет около 6 недель. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 143 из 270 считают этот обзор полезным! Автор TheBridges из Баррингтона, штат Иллинойс, 01.07.2013 Меня очень впечатлило качество дерева и конструкция беседки.Я заказал обработанную сосну и ожидал больших сучков, а также скрученных и потрескавшихся досок (как в больших домашних магазинах). Во всей беседке было всего около 6 узлов, и они были маленькие и тугие. Доски все были прямыми, практически без трещин. Сборка несложна для тех, у кого есть опыт строительства, но новичку потребуется помощь. Инструкции по сборке недостаточно понятны для начинающего строителя, я бы порекомендовал кому-то Gazebo Creations (Fifthroom) и куплю у них снова. Комментарии по обслуживанию и доставке: Местная судоходная компания разочаровала. Они сказали, что приедут между 1-6 часами. Я взял отпуск на полдня, и друзья выстроились в очередь, чтобы приехать. В 3 часа мы позвонили в компанию и сказали, что водитель уже должен был быть там. В 4:00 они сказали, что он был примерно в 10 милях отсюда, поэтому я позвал друзей, чтобы они приехали.В 5:00 они сказали, что он был примерно в 5 милях отсюда, в 6:00 он все еще был примерно в 5 милях. Грузовик появился незадолго до 19:00. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 325 из 633 считают этот обзор полезным! Координатор / остановка общественного школьного автобуса На остановке школьного автобуса Tarrington от Мидлотиана, штат Вирджиния, 5 августа 2013 г. Хорошо спроектированная структура добавила отличное дополнение к общественному центру / автобусной остановке Schhol Комментарии по обслуживанию и доставке: Первоначальная установка была не такой, как ожидалось, но установщики вернулись и исправили нерешенные проблемы. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 323 из 621 считают этот обзор полезным! От Tujunga из Лос-Анджелеса 19.12.2013 Отличное качество.Выглядит фантастически. Комментарии по обслуживанию и доставке: Доставка вовремя и курьерский доставщик. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 428 из 750 считают этот обзор полезным! Превосходное качество — отличный комплект By Fall River Ramada из Айдахо-Спрингс, штат Колорадо, 28.01.2013 Я немного подождал, чтобы написать этот обзор.Ramada был установлен уже около 14 месяцев, пережил холодную зиму в Колорадо (установлен на высоте 8100 футов) и весну / лето / осень, а теперь снова на полпути зимы. Я очень доволен комплектом и тем, как он сочетается. Я не пропустил ни одной детали. Черт возьми, ты даже поставил бит для моей отвертки. Качество древесины отличное. Все отмечают, насколько он чист. У нас была одна доска из сотен, которая была слегка деформирована — все остальное было идеально.Окрашивая шпунт и паз на крыше, я постарался нанести пятно на самую «красивую» сторону. У меня могло быть 3 доски, на которых я не мог использовать ни одну из сторон. Превосходное качество. Инструкции были отличными — было несколько мест, которые можно было бы немного улучшить, но в целом это лучшие инструкции, с которыми я когда-либо работал над таким проектом. Самое главное, что все просто идеально сочеталось. Никогда не пользовался пилой, никогда не приходилось ничего менять и импровизировать. Все детали были в наличии и учтены — и я не погиб, делая это, — хотя я немного устал и болен.Должен признаться — я действительно беспокоился о том, чтобы отложить такие $$$ и получить дрянной комплект, который не подошел бы вместе. Он идеально подошел и выдержал непогоду без проблем, без трещин, деформации, ничего. На этом этапе я искренне рекомендую ваши продукты всем, кого я знаю. Комментарии по обслуживанию и доставке: Доставка была вовремя, и посылка собрана очень хорошо. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 339 из 660 считают этот обзор полезным! Счастливый клиент из Техаса, 05.09.2012 Изделие было несложно собрать, и на завершение работы в основном в одиночку, время от времени помогая поднимать тяжелые компоненты, требовалось около недели.Подгонка была довольно хорошей, и в целом отклонение от размеров в плане не превышало 1/4 дюйма. Самым сложным была разгрузка материалов, которые попали на очень длинную тележку. У грузовой компании не было оборудования для правильной разгрузки салазок, хотя я доплатил за их доставку и разгрузку. В конце концов двое парней вытащили его из грузовика, не повредив ни себя, ни материалов, а затем они заставили меня вытащить его по подъездной дорожке, привязав к сцепке для трейлера моего пикапа.Не совсем та доставка, за которую я заплатил. На мой взгляд, это было отражением грузовых перевозок, а не пятой комнаты. Комментарии по обслуживанию и доставке: Персонал Пятой Ромы был услужливым и очень отзывчивым на протяжении всего процесса. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 146 из 280 считают этот обзор полезным! Автор Buffalo Gal из Буффало, штат Нью-Йорк, 05.10.2012 Товар отличный.Детали / сборка прошла нормально. Все лето использовали на заднем дворе. Моему папе 92 года, и он очень любит это. Комментарии по обслуживанию и доставке: Обслуживание было отличным. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 331 из 652 считают этот обзор полезным! Автор Tom из Locust Hill, штат Вирджиния, 05.09.2012 Отличный продукт! Комментарии по обслуживанию и доставке: Все было отлично.Я думаю, что у вас отличный продукт, и вы очень довольны им. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 147 из 288 считают этот обзор полезным! Автор WKW5297 из Эллисон-Бэй, штат Висконсин, 9/5/2012 Купил 8-футовый восьмиугольный габезо из кедра.Качество изготовления безупречное. Трое ребят собрали полностью за день. Все подходило и комплект был полным. Я порекомендовал компанию друзьям. Комментарии по обслуживанию и доставке: Поставляется с опозданием на три недели (хотя я должен предположить, что июнь может быть самым загруженным временем года. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 140 из 280 считают этот обзор полезным! Автор: Clive from Dover, DE, 31.12.2012 Наша новая виниловая 8-футовая шестиугольная беседка — это все, о чем мы могли бы мечтать.У нас было много положительных отзывов. Комментарии по обслуживанию и доставке: Монтажная бригада была на высшем уровне, вежлива и провела большую уборку. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 377 из 683 считают этот обзор полезным! 100% удовлетворение — лучше, чем мы предполагали Аллан К. из Сентервилля, Огайо, 02.11.2012 Продукт разошелся за три уик-энда.В первые выходные мы вдвоем собрали все до стропил (никто из нас не работает в строительстве — консультант по информационным технологиям и продавец страховых услуг). Во второй уик-энд я закончил шпунтованный потолок, а в третьи выходные я установил черепицу (работа, которую никто в здравом уме не возьмется за профессию !!). Все прошло без проблем — никаких дополнительных отверстий, которые нужно было сверлить, ничего не вырезать и ничего не пропало. Я был поражен и всем рекомендую этот продукт. Комментарии по обслуживанию и доставке: Мгновенные ответы на электронные письма еще до того, как я заказал товар.Доставка вовремя — будьте готовы выгрузить много леса. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 148 из 286 считают этот обзор полезным! От компании B + L’s Backyard Retreat из Вашингтона, округ Колумбия, 8 сентября 2012 г. Высокое качество, профессионально выполненное, превзошло все ожидания.Менее 10 укусов комаров за все лето … эти экраны действительно работают! Комментарии по обслуживанию и доставке: От начала до конца Марк Винкельман и весь персонал были первоклассными, услужливыми и внимательными. Доставлен в среду и установлен в четверг. Вы не ошибетесь с ними. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет

.

Беседки с 4-х трековой оконной системой с экранами | Беседки по доступным опциям

Система окон с раздвижными панелями с 4 направляющими великолепна и является прекрасным дополнением, если структура вашего заднего двора будет использоваться как гостевое бунгало.Эти окна универсальны, привлекательны и легко регулируются. Открытые, они пропускают ветерок, при этом отсеивая насекомых и мусор. В закрытом состоянии они обеспечивают защиту как от вредных солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей, так и от неблагоприятных погодных условий. Создайте закрытую беседку или комнату беседки, которую можно использовать как гостевой дом, с нашими окнами PGT Vinyl Easy Breeze. Беседку с настоящими раздвижными окнами можно использовать как трехсезонную или даже четырехсезонную беседку, особенно если вы сделаете из нее беседку с подогревом, чтобы вы могли максимально использовать конструкцию своего сада. Вертикальные 4 направляющих регулируются за секунды, чтобы открыть 75% площади окна на улицу, обеспечивая обзор от пола до потолка и вентиляцию. Прочный глазурованный винил легче стекла, что упрощает работу с панелями и их снятие. Посмотреть все варианты беседок Создайте свою беседку с этим вариантом; Выберите стиль и материал ниже Шаг 2 — Выберите материал и стиль Примечание. Материал и стиль можно изменить в мастере дизайна. Беседки Отзывы 124 из 183 считают этот обзор полезным! Замечательная беседка / Рамада !!! Марк из Батон-Руж, Луизиана, 8 марта 2018 г. Это красивая беседка! Он удивительно хорошо построен и идеально сочетается друг с другом.Я горжусь тем, что у меня это есть на заднем дворе. Я предлагаю вам иметь по крайней мере 3 здоровых тела, чтобы поднять 4 секции крыши на место, но в остальном это легкая работа, если вы внимательно следуете прекрасным инструкциям. Фантастический продукт. Комментарии по обслуживанию и доставке: Беседка доставлена ​​в срок и в отличном состоянии. Я предлагаю вам иметь как минимум двух помощников, чтобы снять его с грузовика. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 34 из 49 считают этот отзыв полезным! БРАЙАН из ПАЛМ СПРИНГС, 6.07.2018 Лучшую, самую полную беседку мы нашли. Комментарии по обслуживанию и доставке: короткий рубероид. отправлено немедленно бесплатно Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 209 из 362 считают этот обзор полезным! В восторге от моей беседки! Автор Nance из Fall City, 22.02.2016 Очень довольна своей беседкой из Пятой комнаты! Я купил его предварительно окрашенным, что определенно стоило дополнительных затрат.Я также приобрела пол, который, как мне кажется, является залогом единого внешнего вида моей беседки. Местный житель, которого я нанял, проделал отличную работу! Я очень рекомендую эту компанию! Комментарии по обслуживанию и доставке: Я получил отличное обслуживание клиентов! Доставка была сложной, но все прошло отлично! Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 400 из 746 считают этот обзор полезным! РИЧИ из НЬЮ-ДЖЕРСИ, 28.02.2016 это было все, что они говорили, это было легко построить с очень небольшой помощью Комментарии по обслуживанию и доставке: отдел обслуживания очень помог, когда мне нужен совет Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 191 из 335 считают этот обзор полезным! By Shrubbery от Ilminster UK 27.05.2016 именно то, что нам нужно, чтобы сделать свадьбу на открытом воздухе в нашем отеле еще более особенной Комментарии по обслуживанию и доставке: очень полезно на протяжении всей сделки, особенно потому, что это было для Великобритании Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 151 из 279 считают этот обзор полезным! Сделано Billy Roach Renovations от Portales, штат Нью-Йорк, 21 сентября 2015 г. Товар был хорошо упакован, комплект не был поврежден, хотя его отправляли обычным перевозчиком.Инструкции были четкими, и наши ребята, никогда раньше не создававшие такой комплект, сделали это без особых проблем. Нашему клиенту это нравится. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 348 из 666 считают этот обзор полезным! От Ramada из Кларксвилля, штат Мэриленд, 28.08.2015 Выглядит здорово! Нам всегда говорят комплименты. Комментарии по обслуживанию и доставке: Быстрая и простая установка. Установщики были очень профессиональны и вовремя. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 132 из 252 считают этот обзор полезным! Отличный продукт и отличный сервис Тевья из лагеря Тевья 10.10.2014 Здание было именно таким, каким мы хотели, и красивым.Команда, создавшая нас, невероятно быстро работала. Здание использовалось отдыхающими каждый день. Комментарии по обслуживанию и доставке: С Джереми и Майком было здорово работать над правильной спецификацией и соблюдением установленных сроков. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 339 из 654 считают этот обзор полезным! ВАУ.. Это путь … От Lola’s Cantina из Колумбуса, штат Огайо, 15.08.2014 Качество, отличное. Предварительная инженерия, отлично. Посмотрите / почувствуйте, когда закончите, отлично. В целом лучше, чем ожидалось. Пакет винта и инструкция, немного сложнее. рекомендуют добавлять в комплект ураганные зажимы / болты с фиксатором для дополнительной безопасности / снижения рисков на более крупных агрегатах. Комментарии по обслуживанию и доставке: Веб-сайт, отлично.Агент по продажам, отлично. Установите вопросы, отлично. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 340 из 652 считают этот обзор полезным! Очень порадуйте нашим павильоном из пятой комнаты Стив из Джерси, 30.01.2014 Павильон отлично смотрится на заднем дворе Комментарии по обслуживанию и доставке: Было приятно иметь дело с Fifthroom от начала до конца.Майк, наш торговый представитель. был информативным и полезным. Установщики были компетентными и профессиональными. Мы с женой остались очень довольны покупкой. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 343 из 653 считают этот обзор полезным! Автор Brooks из Ковингтона, Джорджия, 18.01.2014 Большой продукт! Было несколько тяжелых частей, но с несколькими людьми, которые помогали, все прошло вместе за один день.На завершение крыши и деталей ушло еще несколько дней. Выглядит отлично. Комментарии по обслуживанию и доставке: Доставили прямо к моей дороге, и все в пятой комнате, с которыми мне нужно было поговорить, всегда были полезны. Я рекомендовал бы это любому. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 316 из 622 считают этот обзор полезным! By Fields of Green из Южной Дакоты, 12.07.2014 Нам очень нравится наш новый Ramada! Это замечательно. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 136 из 267 считают этот обзор полезным! Билл из Baxter, IA, 30.09.2013 Компоненты удобны в обращении, хорошо упакованы для доставки, просты в установке и красиво отделаны. Комментарии по обслуживанию и доставке: Отличное предпродажное и послепродажное обслуживание. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 134 из 264 считают этот обзор полезным! МАЙК Д из Хакенсак, штат Нью-Джерси, 01.10.2013 Владельцу это понравилось.Это центральный элемент проекта. надеюсь, что в будущем будет еще один. Комментарии по обслуживанию и доставке: Собраны так быстро, что я не видел ваших людей, пока они не закончили. Работа сделана хорошо. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 137 из 264 считают этот обзор полезным! Билл из Бакстера, штат Айова, 21.10.2013 Беседка была красиво отделана и очень хорошо сочеталась. Комментарии по обслуживанию и доставке: Исключительное обслуживание, но время выполнения заказа составляет около 6 недель. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 143 из 270 считают этот обзор полезным! Автор TheBridges из Баррингтона, штат Иллинойс, 01.07.2013 Меня очень впечатлило качество дерева и конструкция беседки.Я заказал обработанную сосну и ожидал больших сучков, а также скрученных и потрескавшихся досок (как в больших домашних магазинах). Во всей беседке было всего около 6 узлов, и они были маленькие и тугие. Доски все были прямыми, практически без трещин. Сборка несложна для тех, у кого есть опыт строительства, но новичку потребуется помощь. Инструкции по сборке недостаточно понятны для начинающего строителя, я бы порекомендовал кому-то Gazebo Creations (Fifthroom) и куплю у них снова. Комментарии по обслуживанию и доставке: Местная судоходная компания разочаровала. Они сказали, что приедут между 1-6 часами. Я взял отпуск на полдня, и друзья выстроились в очередь, чтобы приехать. В 3 часа мы позвонили в компанию и сказали, что водитель уже должен был быть там. В 4:00 они сказали, что он был примерно в 10 милях отсюда, поэтому я позвал друзей, чтобы они приехали.В 5:00 они сказали, что он был примерно в 5 милях отсюда, в 6:00 он все еще был примерно в 5 милях. Грузовик появился незадолго до 19:00. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 325 из 633 считают этот обзор полезным! Координатор / остановка общественного школьного автобуса На остановке школьного автобуса Tarrington от Мидлотиана, штат Вирджиния, 5 августа 2013 г. Хорошо спроектированная структура добавила отличное дополнение к общественному центру / автобусной остановке Schhol Комментарии по обслуживанию и доставке: Первоначальная установка была не такой, как ожидалось, но установщики вернулись и исправили нерешенные проблемы. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 323 из 621 считают этот обзор полезным! От Tujunga из Лос-Анджелеса 19.12.2013 Отличное качество.Выглядит фантастически. Комментарии по обслуживанию и доставке: Доставка вовремя и курьерский доставщик. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 428 из 750 считают этот обзор полезным! Превосходное качество — отличный комплект By Fall River Ramada из Айдахо-Спрингс, штат Колорадо, 28.01.2013 Я немного подождал, чтобы написать этот обзор.Ramada был установлен уже около 14 месяцев, пережил холодную зиму в Колорадо (установлен на высоте 8100 футов) и весну / лето / осень, а теперь снова на полпути зимы. Я очень доволен комплектом и тем, как он сочетается. Я не пропустил ни одной детали. Черт возьми, ты даже поставил бит для моей отвертки. Качество древесины отличное. Все отмечают, насколько он чист. У нас была одна доска из сотен, которая была слегка деформирована — все остальное было идеально.Окрашивая шпунт и паз на крыше, я постарался нанести пятно на самую «красивую» сторону. У меня могло быть 3 доски, на которых я не мог использовать ни одну из сторон. Превосходное качество. Инструкции были отличными — было несколько мест, которые можно было бы немного улучшить, но в целом это лучшие инструкции, с которыми я когда-либо работал над таким проектом. Самое главное, что все просто идеально сочеталось. Никогда не пользовался пилой, никогда не приходилось ничего менять и импровизировать. Все детали были в наличии и учтены — и я не погиб, делая это, — хотя я немного устал и болен.Должен признаться — я действительно беспокоился о том, чтобы отложить такие $$$ и получить дрянной комплект, который не подошел бы вместе. Он идеально подошел и выдержал непогоду без проблем, без трещин, деформации, ничего. На этом этапе я искренне рекомендую ваши продукты всем, кого я знаю. Комментарии по обслуживанию и доставке: Доставка была вовремя, и посылка собрана очень хорошо. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 339 из 660 считают этот обзор полезным! Счастливый клиент из Техаса, 05.09.2012 Изделие было несложно собрать, и на завершение работы в основном в одиночку, время от времени помогая поднимать тяжелые компоненты, требовалось около недели.Подгонка была довольно хорошей, и в целом отклонение от размеров в плане не превышало 1/4 дюйма. Самым сложным была разгрузка материалов, которые попали на очень длинную тележку. У грузовой компании не было оборудования для правильной разгрузки салазок, хотя я доплатил за их доставку и разгрузку. В конце концов двое парней вытащили его из грузовика, не повредив ни себя, ни материалов, а затем они заставили меня вытащить его по подъездной дорожке, привязав к сцепке для трейлера моего пикапа.Не совсем та доставка, за которую я заплатил. На мой взгляд, это было отражением грузовых перевозок, а не пятой комнаты. Комментарии по обслуживанию и доставке: Персонал Пятой Ромы был услужливым и очень отзывчивым на протяжении всего процесса. Был ли этот обзор полезным? Есть | Нет 146 из 280 считают этот обзор полезным! Автор Buffalo Gal из Буффало, штат Нью-Йорк, 05.10.2012

.

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

• Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
• Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
• Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
• Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
• Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Заливка монолитной плиты перекрытия. Стоимость устройства монолитных бетонных перекрытий

Перекрытие бетонное загородного дома 

Строительство ленточного фундамента 

Монолитный ленточный фундамент 

Фундамент ленточный монолитный железобетонный 

Строительство фундамента под дом 

Фундамент загородного дома 

Устройство котлована 

Утепленная шведская плита 

Уплотнение основания котлована 

Разработка котлованов 

Стойки опалубки монолитного перекрытия 

Котлован для фундамента 

Обратная засыпка котлована 

Строительство фундаментов 

Строительство фундамента дома 

Перекрытие монолитное загородного дома из газобетона 

Монолитный подвал загородного дома с бассейном 

Армирование монолитных конструкций подвала 

Монолитная железобетонная чаша бассейна загородного дома 

Плитный фундамент 

Котлован фундамента загородного дома 

Монолитная плита 

Строительство фундаментов с подвалом 

Строительство фундаментов частных домов 

Фундамент загородного дома 

Плита ямы гаража 

Шведская плита фундамент 

Стены ямы гаража — армирование 

Шведская плита под гараж 

Монолитный фундамент 

Плита перекрытия загородного дома 

Фундамент монолитная плита 

Монолитное перекрытие загородного дома бетонирование 

Плита перекрытия загородного дома 

Монолитное бетонное перекрытие гаража — опалубка 

Монолитное бетонное перекрытие гаража — армирование 

Строительство монолитного фундамента 

Фундамент для дома из газобетона 

Фундамент плита под дом из газобетона 

Опалубка монолитной чаши бассейна 

Монолитная фундаментная плита 

Колонны монолитные железобетонные — опалубка и армирование 

Столбчатый фундамент загородного дома 

Опалубка монолитных колонн коттеджа 

Монолитные колонны загородного дома 

Геодезист на разметке фундамента загородного дома 

Бетонирование колонн загородного дома 

Фундамент ленточный загородного дома 

Строительство монолитного каркаса загородного дома 

Монолитная плита перекрытия 

Монолитный фундамент под ключ 

Строительство плиты перекрытия 

Лестница монолитная загородного дома 

Устройство плиты перекрытия 

Плита перекрытия строительство 

Шведский теплый плитный фундамент 

Шведская фундаментная плита 

Армирование плиты перекрытия 

Фундамент УШП утепленная шведская плита 

Монолитное перекрытие 

Монолитные фундаменты для домов 

Строительство монолитных домов 

Строительство домов монолитных домов 

Фундамент под дом из газобетона 

Монолитный каркас частного дома 

Монолитный дом под ключ 

Строительство монолитного каркаса частного дома 

Перекрытие монолитное частного дома 

Монолитный каркас строительство 

Монолитно каркасный дом 

Монолитный каркас коттеджа 

Фундамент с ростверком 

Армирование монолитного перекрытия 

Железобетонный каркас частного дома 

Теплая шведская плита 

Фундамент утепленная шведская плита 

Строительство монолитного каркаса коттеджа 

Железобетонный каркас загородного дома 

Железобетонный каркас коттеджа 

Железобетонный каркас строительство 

Монолитный загородный дом 

Монолитное строительство коттеджей 

Строительство коттеджей монолит 

Монолитный коттедж 

Монолитная жб плита фундамент 

Строительство подвалов 

Подвал частного дома 

Подвал загородного дома 

Монолитная плита под дом 

Строительство подвала частного дома 

Устройство монолитной плиты фундамента 

Строительство фундамента загородного дома 

Устройство котлована под цокольный этаж 

Монолитная плита под ключ 

Устройство монолитной фундаментной плиты 

Строительство цокольного этажа частного дома 

Строительство стен цокольного этажа 

Армирование цокольного этажа 

Строительство цокольного этажа коттеджа 

Цокольный этаж для загородного дома 

Строительство монолитных стен 

Строительство железобетонных стен 

Строительство жб стен 

Строительство стен цокольного этажа 

Монолитный плитный фундамент 

Стены цокольного этажа 

Строительство плитного фундамента с ребрами жесткости вниз 

Строительство цокольного этажа 

Строительство цокольного этажа дома 

Цокольный этаж для коттеджа 

Строительство монолитных бассейнов 

Строительство подвалов частных домов 

Строительство плитного фундамента 

Строительство монолитных цокольных этажей 

Строительство монолитных подвалов 

Монолитное строительство 

Строительство монолитных перекрытий 

Строительство монолитных домов 

Строительство монолитных конструкций 

Строительство цокольных этажей 

Монолитные работы 

Строительство домов монолитных домов 

Бетонные работы 

Строительство монолитных конструкций 

Строительство перекрытий монолит 

Цокольный этаж для частного дома 

Устройство монолитных перекрытий 

Строительство цокольного этажа загородного дома 

Устройство плитного фундамента для частного дома 

Подвал под монолитным фундаментом 

Бетонирование монолитных перекрытий 

Подвал под монолитным фундаментом 

Устройство монолитного перекрытия 

Строительство железобетонных перекрытий 

Строительство монолитных фундаментов 

Строительство монолитных лестниц 

Стены подвального этажа монолитные 

Цокольный этаж в частном доме 

Монолитные железобетонные перекрытия 

Армирование монолитного фундамента 

Фундамент монолитного подвала 

Стены монолитного подвала 

Подвал с чашей бассейна 

Плита с ребрами вверх 

Плитный фундамент цокольного этажа 

Плита с гидроизоляцией 

Стены монолитные цокольного этажа 

Перекрытие монолитное коттеджа 

Колонны для дома из газобетона 

Плита перекрытия дома 

Утепленный цокольный этаж 

Колонны для монолитного каркаса 

Дом из газобетона с монолитным каркасом 

Опалубка монолитного перекрытия 

Армирование монолитного перекрытия 

Монолитный каркас для дома 

Фундамент плита с ребрами вниз 

Строительство монолитного каркаса 

Опалубка плиты перекрытия 

Монолитный каркас для дома из блоков 

Монолитный каркас на цокольном этаже 

Строительство дома с монолитным каркасом 

Монолитная лестница частного дома 

Ленточный фундамент загородного дома 

Плита фундамента 

Монолитный цокольный этаж 

Опалубка стен цокольного этажа 

Фундамент плитный 

Монолитные стены 

Фундамент для дома из газобетона 

Фундамент для монолитного каркаса 

Показать еще

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Монолитные перекрытия — применение для строительства домов из газобетонных блоков

Монолитные перекрытия нередко используются в малоэтажном домостроении, в частности при строительстве домов из газоблоков, так как они подходят для помещений любого размера и геометрии. Данная особенность считается серьезным преимуществом монолитных перекрытий перед сборными. При этом производство монолитного перекрытия сопряжено со многими сложностями и затратами, а для его выполнения нужны профессионально подготовленные специалисты.

С чего начинается создание монолитного перекрытия

Первым делом надо подготовить проект строения, в котором будут приведены все выполненные расчеты, позволяющие правильно выбрать толщину перекрытия, параметры арматуры и тип бетона. И не стоит рассчитывать на то, что вы сможете обойтись и без проекта. Выбирая данные параметры «на глазок», Вы либо понесете лишние расходы при закупке стройматериалов, притом эти затраты намного превысят цену проекта, либо рискуете не докупить что-то важное, и тогда потеряете время. И нет гарантии того, что выбранные параметры будут соответствовать нормативам.

Еще один важный момент – поиск профессиональных и опытных работников-строителей. Самый простой вариант – прийти в компанию, специализирующуюся на строительстве, давно работающую на рынке и хорошо себя зарекомендовавшую. Как правило, у таких специалистов всегда есть в наличии весь требуемый инструмент. Не забывайте, что перекрытие обязано получиться высокопрочным, только так оно сможет прослужить долгие годы, вот почему не стоит стремиться сэкономить на нем.

Монолитное перекрытие обязано стопроцентно отвечать требованиям подготовленной проектной документации, вот почему Вам потребуются рабочие, способные сориентироваться не только на стройплощадке, но и в специализированных чертежах.

Помимо этого, рабочие должны разбираться в технологии производства монолитного перекрытия, поскольку одной его заливки и ожидания полного высыхания будет недостаточно. Существует немало моментов, не учитывая которые, можно ухудшить результат даже при использовании высококачественных и дорогостоящих стройматериалов. Бывалые строители без затруднений смогут сориентироваться в таких вещах, как толщина бетонного слоя для защиты арматуры, прикрепление стержней арматуры друг к другу, установка перекрытия на опору, участки местонахождения швов, вибрационное уплотнение бетонного раствора, ухаживание за получившимся перекрытием после вливания бетона и т.п. Каждый из указанных нюансов должен учитываться для получения прочного перекрытия, что очень актуально при возведении дома из газобетона.

Достоинства монолитных перекрытий

Можно не сомневаться в том, что лучшим способом постройки монолитной плиты будет ее реализация в полном согласовании с имеющимся проектом. Но перед этим инженеры должны рассчитать конструкцию, поскольку:

1. У любого перекрытия, включая монолит, есть разрешенная несущая способность.

2. Объем и сортамент арматуры, класс бетона и толщина плит, используемые в проекте при инженерных расчетах, являются самыми оптимальными, а это позволяет исключить избыточную закупку стройматериалов и перерасход трудозатрат.

3. Проработанный инженерами план возведения позволяет устанавливать плиты перекрытия как на стенки, так и на колонны, благодаря чему сильно увеличиваются возможности внутренней планировки жилого строения. При этом усиление конструкции арматурой в точках касания перекрытий с колоннами сильно различается с армированием традиционных перекрытий, так как в подобных местах надо монтировать дополнительные арматурные элементы для усиления.

4. В проектной документации приводится подробный расчет каждого этапа строительных работ, в результате чего серьезно упрощается процесс возведения газобетонного строения.

Когда не обойтись без монолитного перекрытия

Монолитные плиты из железобетона считаются не только высоконадежным, но и наиболее дорогостоящим из всех предлагаемых на рынке строительных услуг вариантов. Отсюда следует, что надо вычислить, насколько целесообразно их применение.

Итак, применение такого варианта обусловлено следующими факторами:

1. Нет возможности доставить/установить сборные плиты из железобетона, а все остальные варианты кажутся неподходящими.

2. Усложненная конфигурация строения вкупе с «неудобным» размещением внутренних стен, из-за чего невозможно положить нужное число обычных плит перекрытия (иными словами, потребуется огромное число монолитных участков). Одновременно тратиться и на аренду крана-подъемника, и на покупку опалубки просто нерационально. В подобной ситуации стоит выбрать монолит.

3. Агрессивные эксплуатационные условия. Повышенные нагрузки, проблема чересчур высокого уровня влажности, не поддающаяся решению при помощи гидроизоляции (автомобильные мойки, общественные бассейны и пр.). Сегодня плиты перекрытия, как правило, выпускают заранее напряженными, а в роли усиливающей арматуры используют натянутые металлические тросы. Их диаметр, ввиду повышенной прочности на растяжение, довольно невелик. Но подобные изделия очень подвержены коррозии, и их отличительной особенностью является хрупкая, а не пластичная картина деформации и обрушения.

4. Сочетание роли плит перекрытия с функциональным назначением монолитного пояса. Укладывать сборные плиты из железобетона прямо на блоки, чаще всего, не разрешается. Для этого потребуется обустроить монолитный пояс. В ситуациях, когда конечные расходы на пояс и собираемые перекрытия аналогичны либо выше суммарной стоимости монолита, оптимально будет выбрать именно его. При укладывании монолита на опору, равную по ширине поясу, обустраивать последний, как правило, нет необходимости. Это правило не касается строительства на проблемных грунтах – с сильной просадкой, сейсмоактивностью, карстовыми пещерами и пр.

Разновидности монолитных перекрытий

Специалисты различат балочные и безбалочные перекрытия. Балочная разновидность отличается присутствием ригелей, размещающихся или поперек постройки, или крест-накрест. В то же время в безбалочной системе отсутствуют выступающие ребра.

Опыт строителей доказывает, что наилучшим вариантом является использование поперечного размещения ригелей. И все же при подборе надо руководствоваться предназначением создаваемого перекрытия, направленностью технических потоков, спецификой распределения перегрузок, способом усиления прочности каркаса. Можно поместить крупное и тяжелое оборудование прямо на ригелях, при этом нагрузка на каждый ригель по отдельности понижается. При создании перекрытия балочная и ригельная конструкции превращаются с плитами в неразрывное целое.

У безбалочной разновидности нет отступающих ригельных ребер. Их заменяют выступы плит на 0,2-0,3 м от точки, где располагается пролет. Они играют роль плитовых плоских ригелей, помещенных между колоннами. По данной причине нельзя устраивать отверстия и проемы в промежутках между колоннами, выполнять их функцию может центральный участок плиты. Как правило, используются перекрытия с толщиной, приблизительно составляющей 1/32 часть от наибольшего пролета, но когда пролет не выше 6-ти метров, стоит делать плиты уплощенными.

Создание монолитного перекрытия по профлисту

При проектировании перекрытия по профлисту, требуется выполнять все условия СНиП, посвященные металлическим конструкциям, а также конструкциям из бетона и железобетона.

Монолитные плиты по профлисту применяются:

• при возведении высотных строений;




• общедоступных и индустриальных строений и комплексов с большим разбросом нагрузок;




• когда у конструкций нетрадиционные пролеты и размер шага, или слишком много отверстий и проемов;




• при восстановительных работах и обустройстве рабочих участков.

Плиты с 1 пролетом и с приоткрытой снизу наружной арматурой в формате металлического профилированного листа, отличаются способностью выдерживать открытый огонь в течение получаса. При этом неразрезанные плиты с множеством пролетов, а также с размещенной по всему периметру арматурой, выдерживают огонь в течение 45-ти минут и более.

Применяемый в роли арматуры профлист должен обладать защитным слоем (оцинкованным либо иным), делающим его невосприимчивым к коррозии. При обустройстве монолитного перекрытия по профлисту можно использовать тяжелые марки бетона с традиционным либо мелкозернистым наполнителем, и показателем прочности на сжатие не менее B15. Металлические прогоны производятся методом сварки из проката – листовой либо профилированной стали.

В базе подобного перекрытия находится плита из железобетона, заливаемая бетоном по профлисту и используемая в качестве поверхностной арматуры, когда бетон накопит нужный уровень прочности. В качестве опоры перекрытию могут служить прогоны, выполненные из стали или железобетона, и стенки из кирпича или бетона. Пролет плиты подбирается размером 1,5-6 метров. Можно сделать пролет большего размера, если речь идет об обустройстве временных опор на этапе заливки бетоном и накопления прочности. Профлисты нужно состыковывать по длине вплотную на прогонах, без перехлеста. По ширине профлист состыковывается методом перехлеста боковых сторон. Чтобы усилить перекрытие в конкретном месте или всю конструкцию разом, надо установить добавочную стержневую, сетевую и каркасную арматуру.

Толщина бетонированной полки плиты над профлистами рассчитывается в соответствии с требуемыми параметрами деформации и прочности, а кроме того, исходя из технических и финансовых соображений. Данный параметр не может составлять менее 3 см, а при неимении бетонной стяжки в напольных конструкциях – минимум 5 см. Профлист укладывают широкими гофрами книзу. Если диаметр отверстия поперек настила не более 50 см, тогда требуется усилить конструкцию, установив в прилегающие к отверстию гофры арматурные стержни вдоль, потом эти стержни отводятся за прогонные оси; также арматурные стержни могут устанавливаться поперек, так, чтобы окаймлять отверстие, будучи отведенными на 2-3 гофра за границы подрезки с обеих сторон. Если диаметр поперечного отверстия гофр профлиста выше 50 см, надо в монолитной конструкции сделать по окружности отверстия добавочные элементы балочной клетки, необходимые для переноса нагрузки со слабого места с отверстием на прогоны.

В процессе строительства именно металлический профлист выполняет функцию несущего элемента. При проведении вычислений определяют, насколько он жесткий и прочный, при этом его рассматривают в качестве металлического гибкого элемента с тонкими стенками, действующего на нагрузку от собственного веса настила, веса бетонного слоя и специфических нагрузок при монтаже, в которые входят вес строителей и оборудования, употребляемого в ходе установки плит перекрытия. В процессе эксплуатации роль несущего элемента отдается плитам из железобетона, в которых профнастил используется как внешняя арматура.

Опора перекрытия по профлисту

В соответствии с расчетной схемой, при установке плиты можно пользоваться несколькими способами. В постройках, чьи стенки сделаны монолитными железобетонными либо кирпичными, плиты после бетонирования опорного пространства будут опираться именно на стенки. В опорном месте устанавливается закладной элемент в виде стального уголка, а к нему при помощи дюбелей прикрепляется профлист.

Процесс армирования перекрытия

Процесс армирования перекрытий считается крайне важным при домостроении. То, насколько верно он будет выполнен, повлияет как на несущую способность здания, так и на его конечную цену.

Перекрытие армируется в 2 слоя. В качестве оснований используются арматурные стержни A500-C с сечением 10 см, укладываемые и вверху, и внизу с шагом в 20 см. Специальной проволокой для вязания с сечением 1,2-1,5 мм арматурные стержни закрепляются так, чтобы образовывать сети; они с легкостью прикрепляются друг к другу благодаря особому крючку. Получившаяся сетка на 2-2, 5 см не доходит торцевыми сторонами до вертикальной опалубки перекрытия.

Но подготовка 2-х базовых сеток – лишь часть процесса. На последующем этапе армируется вся плита перекрытия, т.е. сети помещаются на нужную высоту. Учитывая то, что сетке необходимо иметь защиту в виде бетонного слоя толщиной в 2 см, вертикальный зазор между арматурой должен составлять 10,5-12,5 см. С этой целью изготавливаются особые фиксаторы сечением 10 см. Нижние опорные элементы и верхняя полочка фиксатора, расположенные по горизонтали, будут длиной по 35 см. Размер вертикальных элементов выбирают в соответствии с толщиной монолитных плит, в диапазоне 10,5-12,5 см.

различий между фундаментными стенами и монолитными фундаментами |

Есть два типа фундаментов, которые преимущественно используются при строительстве нового дома; Стенки и монолитные плиты. Оба имеют определенные преимущества и проблемы во время строительства, и важно знать их, прежде чем начинать строительство нового дома. В этой статье мы рассмотрим различия и преимущества двух типов фундаментов.

Монолитная плита

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem-Wall. В большинстве жилых домов, построенных по частям, земля является ровной по всей территории и более плотно уплотнена, поэтому требуется очень мало грунта для заполнения. В этом случае, если все отметки готового этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон, лучшим выбором могут стать монопластавтоматы.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если условия партии не влияют на монолитную плиту. Их нельзя использовать, когда требуется много засыпной грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт не утрамбован достаточно хорошо. Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься выше уровня наводнения, предоставленного вашим инженером (как и большинство строительных площадок во Флориде). В этой ситуации моноплитки имеют тенденцию треснуть по периметру стен и других основных несущих областях.Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.

По этим причинам большинство строителей участков во Флориде (включая нас) предпочитают фундаменты со стволовыми стенами.

Стенка-ножка

Стеновые плиты перекрытия строятся в процессе, состоящем из нескольких частей, при котором нижний колонтитул заливается на чистом уровне земли, а затем укладываются блоки, формирующие стену до уровня готовой плиты.Этот тип фундамента намного более устойчив, когда требуется заполнить грунт для достижения окончательной высоты постройки. Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем с фермами или конструкцией стен. При работе с различными условиями участка ствол-стены — гораздо более последовательный метод строительства фундамента.

Качественное строительство начинается с прочного и прочного фундамента.

Монолитный фундамент — AskmeDIY

Монолитный фундамент (MF)

Монолитный означает «все в одной заливке».Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Измеряется от низа отверстия до верха пола.

Где их можно использовать

Эти типы фундаментов можно использовать в любой точке США. Однако, если в вашем доме есть фундамент из морозной стены, то есть нижняя часть фундамента находится ниже линии замерзания, 48 дюймов, то вы не можете соединить его с существующим фундаментом.Причина этого проста: фундамент вашего дома не будет двигаться вверх и вниз на морозе, в отличие от монолитного фундамента. Тот факт, что ваш пол движется, — это нормально. Представьте себе тротуар шириной всего в несколько дюймов. Они все время двигаются.

Уровень земли

По большей части вам понадобится ровное место для размещения вашего MF. Я не имею в виду супер уровень; уровень на глаз должен быть достаточно хорошим.

Копаем землю

Вы бы поверили, что можете выкопать этот фундамент вручную с помощью лопаты? Общая толщина составляет всего 12 дюймов, и только половина этой толщины находится в земле.Значит, вы копаете глубже примерно на 6 дюймов. Однако это если ваша земля 100% уровня. В противном случае вам придется копать больше в нескольких местах, чтобы он оставался ровным.

Также убедитесь, что вы удалили всю траву в центре / на полу.

Итак, то, что вы пытаетесь сделать, — это копнуть примерно на 6 дюймов со всех четырех сторон, стараясь, насколько это возможно, переходить от одного уровня к другому. Не волнуйся так сильно. Позже я объясню, как это исправить, если вы слишком много копаете.

Изготовление форм

Есть несколько способов сделать это.Что мне нравится делать, так это делать мои формы похожими на маленькие стены из фанеры 2 × 4 и 3/4, но, конечно, высотой всего 12 дюймов. Реально важная часть здесь — убедиться, что вы сделаете их действительно сильными. Бетон очень тяжелый, и последнее, что вам нужно, это выбросить газ! Выброс — это когда формы просто рушатся, и бетон будет повсюду.

Вдобавок, если ваша одна стена имеет длину 20 футов, вы должны сделать эту форму длиной 20 футов.

Размещение камня

Это может быть очень легко или очень сложно.Я сделал так много таких оснований и обнаружил, что мне не нравится перемещать камень 3/4, необходимый для основания пола, с одного места на внутреннюю часть фундамента.

Итак, что я делаю, когда могу, так это заставляю самосвал сваливать его прямо в фундамент. Если только у вас нет фронтального погрузчика. Однако для этого я сначала выкапываю только три стороны, затем самосвал въезжает прямо.

Сколько камня вам нужно?

Это уловка.Вы не хотите покупать слишком много. Но всегда думайте о подъездной дорожке и пандусе к полу гаража. Возможно, вы захотите получить за это дополнительную плату. Лучше всего позвонить тому, у кого вы собираетесь получить камень, и сказать им, насколько большим будет ваш ЭТАЖ. ТОЛЬКО пол, а не весь фундамент. Помните, что вы не будете устанавливать камень в опору, и вам понадобится около 4 дюймов камня под полом.

Арматура и сетка

После того, как вы установили камень на место, вы захотите выгребать его ровно и ровно.Камни могут упасть на опоры — это нормально. Когда вы закончите, вы готовы к бетонной сетке 4 × 4. Это как прочный и всегда ржавый забор. Вам нужно отрезать сетку всего на несколько дюймов короче, чем сама основа.

Подождите, прежде чем устанавливать сетку, потому что вы хотите установить арматуру №4 или №5. Арматура — это просто металлические прутки. И очень легко гнуть вручную. Их нужно будет разместить в опорах, соединяя друг с другом по углам. Не бойтесь их разрезать.Просто согните их по углам, чтобы они перекрывали друг друга, и свяжите их проволокой. Убедитесь, что вы держите их так, чтобы они оказались в середине заливки бетона.

Заливка бетона

Если вы никогда раньше не заливали бетон, возможно, вы захотите нанять каменщика, который сделает эту часть работы. Первый раз действительно не так прост, как может показаться. Вы должны гоняться со временем. Бетон застынет примерно через час. И если у вас возникнут какие-либо проблемы после заливки этого бетона, давайте просто скажем, что вы можете получить большой бетонный холм в качестве пола.

Но если вас устраивает эта часть, давайте приступим. Последнее, что вам нужно сделать, это начать задействовать мышцы слишком рано в заливке. Позвольте водителю бетонного грузовика делать работу со своим грузовиком. Водитель будет знать, что делать. Вам нужно, чтобы водитель начал заливку в самой дальней точке. (задняя стена).

Мне нравится начинать сначала заливать все опоры более сухой и твердой смесью. Поднесите это к проволочной сетке. Затем вернитесь и сделайте пол, как только бетон окажется на опоре.Таким образом вы будете уверены, что формы останутся хорошими и сильными.

Если вы посмотрите на картинку выше, вы заметите большой длинный кусок алюминия. Это моя стяжка. Когда один человек на каждом конце будет двигать им взад и вперед по опалубке, он будет толкать и тянуть бетон и выравнивать его.

Затем вам нужно будет использовать большой «поплавок», называемый «бычий поплавок», с длинной ручкой, чтобы начать чистовую обработку. Это поможет немного сдвинуть камни вниз. Когда у вас есть бетонный уровень и вы использовали бычий поплавок, вы можете дать ему возможность некоторое время настраиваться, пока он не станет жестким; не твердый и сухой.Теперь вы можете отправиться в город с несколькими друзьями, используя либо большую газовую мастерскую, либо просто с силой нажимая ручными мастерками вниз, чтобы поднять крем и сделать его красивым и гладким. Если вы будете очень много работать, вы сможете сделать его похожим на стекло.

ОСТАВАЙТЕСЬ В ОБНОВЛЕНИИ

Подпишитесь на мой список рассылки и получайте обновления, когда я публикую новое видео или статью.

Спасибо за подписку.

Ой, черт возьми … Что-то пошло не так.

Монолитная бетонная конструкция — R.J. Potteiger Construction Services, Inc.

Монолитное бетонное строительство — одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям. В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.

Что такое монолитная бетонная конструкция?

Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала. Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция — это разновидность монолитной архитектуры. В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.

История монолитного бетонного строительства

Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше.Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры.

Считается, что эти сооружения были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии. Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать.Вырезая камни, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.

Каждая церковь впечатляет по-своему с красивыми парадными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами. Бьете Медхани Алем, выделяющийся из толпы, считается самой большой монолитной церковью в мире. Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, храм на берегу Индии, построенный между 700 и 728 годами нашей эры.Д., являясь одним из самых ярких примеров.

В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который касался строительства зданий с использованием только одного бетонного основания. Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.

Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов. Тем не менее, он показал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.

С тех пор, как Эдисон предпринял первую попытку создать монолитные бетонные дома, этот метод прижился, и он стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает.Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов. Вы можете ожидать, что и дальше будут использоваться монолитные бетонные конструкции по всему миру, где необходимы скорость и качество.

Сравнение монолитной бетонной конструкции и ступенчатой ​​конструкции

Пошаговое строительство — самый распространенный способ строительства.Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитное бетонное строительство относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.

Конструкция Step-Wise

Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:

1. Передача нагрузок на подстилающий грунт
2. Устройство фундаментных стен
3. Заливка плиты

Первым шагом к возведению фундамента ступенчатым строительством является установка опор.Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, поскольку они предназначены для распределения веса конструкции по земле. Равномерное распределение веса снижает вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.

Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из них, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры закладываются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции.Без опор или опор, неправильно установленных над линией замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, что может привести к обрушению фундамента и нарушению структурной целостности здания.

После того, как фундаменты уложены, следующим шагом является строительство фундаментных стен, которые помещаются поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.

Последним элементом ступенчатой ​​конструкции является плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента.Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.

При выполнении всех шагов, необходимых для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать затратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента. Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.

Монолитное строительство

Монолитное строительство по фундаментным плитам — одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам.Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Вы одновременно будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проекты.

По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только около 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет только около четырех дюймов толщиной.Хотя для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, так как вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.

В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа. Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особенно холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление.Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.

(PDF) Особенности конструкции и монтажа монолитного бетонного пола

161

161

2. Bischoff, P.H .; Valsangkar, A.J .; Ирвинг Дж. Использование волокон

и армирования сварной проволокой при строительстве плит на земле

. Практический журнал по проектированию и строительству

, Том 8, №1, 1 февраля 2003 г., с.4146.

3. ACI 360R-92. Проектирование плит по сортам. Строительная техника-

тротуары и осмотр, тротуары инструкция по бетонной укладке-

tice. Часть 2. Farmington Hills: American Concrete Insti-

tute, 2001. 800 с.

4. BS 8203. Свод правил по укладке листового и

плиточного пола. Лондон, Британский институт стандартов, 1987. 28 с.

5. Справочник по бетонному полу, Швеция, 1996. 292 с.

6.Juoèiûnas, S .; Iogas, V. Расчетные методы оценки

толщины монолитного бетонного перекрытия. В: Бетон

и железобетон (Betonas ir gelþbetonis). Труды —

конференции в Каунасе, Литва, 20–23 апреля

2002. Каунас: Технология, 2002, с. 111115 (на литовском —

нян).

7. Завадскас, Э.К .; Каклаускас, А .; Banaitienë, N. Анализ множественных критериев

жизненного цикла здания (Pastato gyvavimo

processso daugiakriterinë analizë).Вильнюс: Техника, 2001.

380 с. (на литовском языке).

8. Мигилинскас Д. Влияние методов нормировки

выбор в строительстве, включая адаптацию теории игр.

Технологическое и экономическое развитие экономики

(Ûkio technologinis ir ekonominis vystymas), Том IX, № 2,

Вильнюс: Техника, 2003, с. 7379 (на литовском языке).

9. ТФ 700Р-03. Проектирование плиты на грунтовом фундаменте. Hart-

ford: Институт армирования проволоки, 1981.36 п.

10. Промышленный бетонный пол (Betonboden im Industrie-bau).

Verlag Bautechnik, 1998. 180 с. (на немецком).

11. TM 5-809-1 / AFM 88-3. Бетонные плиты перекрытия уровня

подвержены большим нагрузкам. Вашингтон: Штаб-квартира

армии и ВВС, 1987. 40 с.

12. TF 705-R-01. Формулы успеха инновационные способы

армировать плиты на земле. Финдли: Проволочная арматура

Институт

, 2002.8 п.

13. Бетон, армированный стальными волокнами. Саншайн: Сморгонская АРК,

1998. 71 с.

14. Falkner, H .; Teutsch, M .; Клинкерт, Х. Прочность на изгиб бетона, армированного стальной фиброй

(Leistungsklassen von

Stahlfaserbeton). Бельгия: Брауншвейг, 1999. 46 с. (на немецком языке

).

V. iogas, S. Juoèiûnas  / ЖУРНАЛ ГРАЖДАНСКОЙ ТЕХНИКИ И УПРАВЛЕНИЯ, 2005, Том XI, № 2, 153–162

MONOLITINIØ BETONINIØ GRINDØ PROJEKTAVIMAS IR ÁRENGIMJO TECHNÞiogas, S. Juoèiûnas

S a n t r a u k a

Analizuojamos monolitiniø betoniniø grindø projektavimo, árengimo technologijø ir vykdytojø parinkimo problemos bei

irøbeáni i. Nagrinëjama metalinio pluoðto kiekio, jo techniniø charakteristikø

átaka betono stipriui lenkiant, ávertinant betono stiprio klasæ ir monolitiniø betoniniø grindø nuovargá. Ávairiems monolitiniø

betoniniø grindø konstrukciniams sprendimams pateikiami siûliø iðdëstymo sprendimai, atsiþvelgiant á grindø storá,

armavimo tipà ir naudoto betono miðinis.Efektyviai grindø árengimo technologijai nustatyti atlikta

monolitiniø betoniniø grindø pagrindiniø konstrukciniø elementø árengimo iðlaidø lyginamoji analysis. Remiantis

konstrukciniø sprendimø, technologijø ekonominio ávertinimo realiais duomenimis ir pritaikius kompleksinio

proporcingumo metodà, atliktas monolitiniø betoniniø grindø árengimo technologija.

Raktaþodþiai: monolitinës betoninës grindys, projektavimas, grindø storis, siûliø iðdëstymas, armavimas, árengimas,

tieioginës iðlaidos, daugiakriterimas áugiakriterimas.

15. Wei, S .; Jianming, G .; Юн, Ю. Исследование усталостных характеристик и механизма разрушения бетона

, армированного стальной фиброй. Журнал материалов ACI, Том 93, № 3, Американский институт бетона

, 1996, стр. 206212.

16. ACI 224.3R-95. Стыки в бетонном строительстве. Использование бетона

в проектировании зданий, спецификациях и связанных

темах. Часть 3, Farmington Hills: American Concrete Insti-

tute, 2001.800 с.

17. Жиогаз, В. Рациональное использование грубых заполнителей и применение прогрессивной технологии устройства монолитного бетонного перекрытия

. В: Современные строительные материалы, конструкции

и техника (Naujos statybinës medþiagos, konstrukcijos

ir technologijos). Материалы международной конференции

, проходившей в Вильнюсе, Литва, 21-24 мая 1997 г. Вильнюс:

Technika, 1997, с. 106111 (на литовском языке).

18. iogas, V .; Juoèiûnas, S. Анализ технологий строительства монолитного бетонного пола в палатках

. Журнал гражданского строительства

Техника и менеджмент, Том IX, Приложение 1. Вильнюс:

Technika, 2003, с. 3239 (на литовском языке).

19. Нормы затрат труда, материалов и оборудования —

в зданиях. Часть 2 (Darbo, medþiagø ir Mechanizmø

sànaudø statyboje normatyvai). LRSUM. Вильнюс: Систела,

1998.282 с. (на литовском языке).

20. Нормы затрат труда, материалов и оборудования —

в зданиях. Suppl 6 (Darbo, medþiagø ir Mechaniz-

mø sànaudø statyboje normatyvai). LRAM. Вильнюс: Систела,

1999. 96 с. (на литовском языке).

21. Счетные цены на строительные ресурсы (Statybos resursø

skaièiuojamosios kainos). LRAM. Вильнюс: Sistela, 2004.

104 с. (на литовском языке).

22.Vilutienë, T .; Завадскас Э.К. Применение многокритериального анализа

для поддержки принятия решений по управлению объектом

жилого микрорайона. Журнал гражданского строительства

Техника и менеджмент, Том 9, № 4. Вильнюс: Техника,

2003, с. 241252.

23. Тринкэнас, В. Интернет-система поддержки принятия решений для

строительных изделий (Statybiniø medþiagø ir gaminiø

pirkimø sprendimø paramos internetinë sistema).Конспект

диссертации. Вильнюс: Техника, 2003. 42 с. (на литовском языке).

24. Лепкова, Н. Анализ множественных критериев управления объектами —

sis общественных зданий (Visuomeninës paskirties pastatø

ûkio valdymo daugiakriterinë analysis). Синопсис the-

sis. Вильнюс: Техника, 2003. 41 с. (на литовском языке).

Гидроизоляция монолитных плит | Ремонт монолитной плиты подвала

Не все плиты подвала одинаковы.Монолитная плита характеризуется фундаментом, в котором соединены бетон и арматура перекрытия плиты и фундаментов. По сути, перекрытие и опоры можно отнести к одной категории. В то время как плавающая плита характеризуется полом или плитами из бетонных плит, которые не соединены с балками или стенами нижнего колонтитула фундамента.

Для разных типов плит требуются разные подходы. Если в вашем подвале есть монолитная плита, почти всегда важно сохранить ее в целости и сохранности, тогда как полы из плавающих плит прекрасно справятся с прорывом бетона.

Предупреждение — не ломайте монолитную плиту!

Структурная целостность вашего дома должна иметь первостепенное значение для любого подрядчика, работающего рядом с вашим фундаментом или вокруг него. Когда ваш дом построен из монолитной цокольной плиты, пол представляет собой конструктивный элемент . Если вы сломаете пол монолитного подвала, это может значительно повлиять на долговременные характеристики фундамента, превратив проблему с водой в серьезный структурный кошмар.

Если ваш подвал имеет монолитную плиту, убедитесь, что вы используете подходящее решение для ремонта конструкций .Ольшан использует эффективный метод, чтобы протыкать плиту, удерживая ее как единое целое, не повреждая фундамент.

Ремонт монолитных плит и гидроизоляция с использованием водопроводного канала для плинтуса

Разработанный специально для фундаментов из монолитных плит подвала, Ольшан использует инновационную систему водяных каналов для плинтусов для ремонта монолитных плит без нарушения структурной целостности дома.

Характеристики водяного канала плинтуса

• Пол подвала не сломан и не отделен
• Водяной канал плинтуса установлен на внутренней стене подвала с канавками 3/4 дюйма без ущерба для конструкции
• Водяной канал плинтуса включает прочный силикон, влагостойкое связующее и дренажное отверстие
• Канавка отводит воду и просачивается наружу и дальше от подвала
• Канавка настраивается на уникальную планировку вашего подвального этажа
• Устанавливается с уклоном 1/8 дюйма через каждые 10 футов
• Промывочный порт в комплекте, обеспечивая максимальную производительность
• Может быть установлен с или без отстойника или самотечного дренажа, в зависимости от конструкции вашего дома
• Доступна модернизация Wall Shield
• Подвал можно закончить вокруг системы

Преимущества водопровода на плинтусе

• Неразрушающее решение для домов с монолитным цокольным перекрытием bs
• Поддерживает структурную целостность
• Улучшает качество воздуха в помещении
• Ограничивает стоячую воду
• Предлагает превосходные характеристики и надежность по сравнению со стандартными системами гидроизоляции
• Быстрый и доступный

Процесс установки

1. Команда устанавливает и защищает рабочую площадку
2. Определены высокие и низкие точки фундамента
3. Установлен дополнительный отстойник или система самотечного слива
4. Канал 1/4 дюйма от стены, 3/4 дюйма глубиной и шириной тщательно создан
5. Нанесено связующее
6. Система адаптирована к контурам помещения
7. Установлен дополнительный стеновой щит
8. Очистка и оптимизация системы

Монолитные или плавающие плиты фундаментов для гаражей, навесов и небольших сараев

Монолитный или
Фундаменты из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев

Наиболее
зданиям нужен фундамент для переноса веса конструкции
и нагрузок на крышу и пол в землю.Небольшие навесы и
конструкции заднего двора, такие как беседки и перголы, могут не нуждаться в сложных
основы, потому что они такие легкие. Но для любого здания
около 150 квадратных футов, необходим прочный фундамент.

Бетонные фундаменты традиционно состоят из трех частей. Опоры
— широкие участки бетона у основания фундаментных стен. Они
равномерно распределите вес здания в почве, чтобы предотвратить
трещины и колебания в конструкции выше.Фундаментные стены
обычно 8 или толще и простираются от верха опор до
фундамент здания. Плита, залитая внутрь фундамента
стены образуют пол или черновой пол здания и могут поддерживать
межкомнатные перегородки.

В
три бетонных компонента: фундамент, фундаментная стена и плита.
обычно строится в три разных периода. Каждая часть традиционного
бетонный фундамент необходимо сформировать, залить и закончить, и
затем необходимо высохнуть и установить примерно на неделю, прежде чем следующая часть сможет
быть запущенным.Этот процесс увеличивает стоимость строительного проекта.
и занимает большую часть времени.

Любой
вода, замерзающая под традиционным бетонным фундаментом,
нанести урон. Когда вода замерзает, она расширяется с достаточной силой, чтобы
поднять все здание. Когда лед тает, остается открытый
карман пространства под фундаментом. С каждым последующим
цикл замораживания / оттаивания, этот карман расширяется. В результате получается храповик или
домкрат, который поднимает и поднимает здание, в конечном итоге
растрескивание стен и окон и открытие швов для еще большего количества воды
повреждать.

В
Решение состоит в том, чтобы убедиться, что нижняя сторона опор глубокая.
достаточно в землю, чтобы они были вне досягаемости мороза.
Поэтому бетонные фундаменты часто называют морозостойкими стенами. В
линия промерзания, или глубина максимального проникновения наледи, составляет
Конечно, разные для каждого региона. В Южной Флориде и южной
области Калифорнии и Аризоны линией заморозков считается
в классе. То есть замерзания не ожидается.В северном штате Мэн и
Миннесота линия максимальной глубины промерзания может быть больше восьми.
ноги в землю. В таких местах много копать, много
бетон для фундаментных стен и очень дорогой строительный проект
можно ожидать.

В
Аляска и другие места, где традиционные фундаменты из морозных стен
чрезмерно глубокие и непомерно дорогостоящие, люди были
экспериментируя с разными решениями, получая неоднозначные результаты.Помочь
строителей в этих районах, Министерство жилищного строительства и городского хозяйства США
Фонды спонсируемых разработкой исследований, которые называются
Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания или FPSF. В конструкциях FPSF используются
изоляция снаружи фундаментов мелкого заложения для их защиты
от мороза. Теоретически отапливаемое здание будет
передать достаточно тепла через неглубокий фундамент, чтобы сохранить
вода под ним от замерзания.

Один из самых простых и эффективных дизайнов
представляет собой довольно обычную бетонную плиту с толщиной 18-20 мм.
внешние края и изолированные на внешней стороне.Хотя на основе
по образцам, используемым в Скандинавии
на протяжении десятилетий это было известно как
фундамент плиты Аляски.

В
Фундамент из плит Аляски и другие конструкции FPSF зарекомендовали себя
эффективен для отапливаемых зданий, но как насчет неотапливаемых хранилищ?
такие здания, как гаражи и сараи? Ну а фундамент плиты Аляски
послужил вдохновением для создания хорошего решения для небольших складских помещений.
тоже. Используя аналогичную утолщенную плиту, либо плавающую по земле,
или на высоте немного выше, чем земля вокруг него, работает
хорошо защищает от воды и предотвращает морозное пучение.

Помимо уменьшения глубины траншей и количества бетона
При необходимости фундамент из плавающей плиты можно заливать сразу или
монолитно. Это означает всего одну конкретную доставку и одну
период высыхания для экономии времени и средств.

Утверждены правильно спроектированные монолитные фундаменты из плавучих плит.
для использования в гаражах и вспомогательных зданиях многими муниципалитетами,
север и юг, через Ю.S. Их нужно укрепить
стальная арматура и стальная проволочная сетка для предотвращения их растрескивания под
строительные нагрузки и помочь им распределить эти нагрузки по широкому
образец земли.

Нравиться
обычные плиты перекрытия, монолитные плавающие плиты должны быть
детализированный с правильно расположенными шарнирами управления Внутренние колонны
не должны опираться на эти плиты. Вместо этого они должны быть
установлен на 8 глубоких бетонных опорах, которые полностью изолированы от
плита с 1/2 промасленными войлочными или неопреновыми компенсаторами.

В
верхняя поверхность монолитного фундамента из плавающей плиты может быть отделана
как обычная плита. Он должен иметь уклон 1/8 на фут.
к самой большой двери или отверстию в здании. Может быть
метла, терка или гладкая отделка. Также его можно нарядить с любым
рекламная смесь, цвет или рельефная текстура, которую вы использовали на бетоне
подъездная дорога.

Хотя в некоторых юрисдикциях кодекса допускается использование монолитных
фундаменты из плавучих плит на отдельно стоящих гаражах и принадлежностях
здания площадью до 2000 квадратных футов, большинство из них ограничивают
всего 24×24 (576 квадратных футов) или меньше.Убедитесь, что ваше здание
отделение специально позволяет плавучие монолитные фундаменты из плит
для зданий такого размера, который вы планируете.

Монолитные плавающие плиты не рекомендуется использовать на наклонных участках.
на участках и на участках с рыхлой или мягкой глинистой почвой. Верхний слой почвы и все
органические материалы, такие как дерн и корни, должны быть удалены из области
новая плита.

Это
монолитная плавающая плита подходит для вашего участка и вашего здания?
Загрузите и распечатайте приведенные ниже сведения, а затем обсудите их с
профи в вашем строительном отделе и со своим строителем, бетон
подрядчик, архитектор или инженер-строитель.

1.

ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНОЙ ПЛАСТИНЫ
Эти данные относятся ко всем регионам, где максимальная глубина промерзания
менее 12 ниже класса и для более холодных регионов, где
специально одобрено для гаражей и вспомогательных построек
местный строительный отдел.