Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

Интерьер комнаты отдыха бани внутри фото: Дизайн бани с комнатой отдыха внутри: фото, тонкости оформления (58 фото)

дизайн интерьера помещения для отдыха внутри бани, отделка строения со спальней на втором этаже на даче

Красиво оформленная комната отдыха является важной составляющей комфортной бани. В этом помещении можно полноценно отдохнуть и отвлечься от повседневных забот.

Особенности

Многие люди полагают, что главным помещением в бане является парная. На самом деле это не единственная площадь, играющая важную роль в такой постройке. В банях организуют весьма гостеприимные комнаты отдыха, находиться в которых комфортно и уютно.

В комнате отдыха, находящейся в бане, можно расположить различные предметы интерьера. В таких условиях уместны ансамбли, выполненные в разных стилях. Здесь также важны предметы декора и правильно подобранные осветительные приборы, как и в обычных жилых комнатах.

Для таких площадей можно подобрать и разные отделочные материалы. Например, это может быть древесина, кафельная плитка, надежные обои или даже лакокрасочные составы. Главное – приобрести качественную продукцию, которая прослужит максимально долго в условиях бани.

Особенностью оформления уютного уголка для отдыха является то, что все детали и отделка, находящиеся в ней, должны быть влагостойкими.

Это объясняется тем, что в подобных строениях чаще всего сохраняется высокий уровень влажности. Предметы и отделочные материалы, которые боятся сырости и влаги, рискуют быстро прийти в негодность от таких условий.

В банной зоне отдыха может находиться не только мягкий диван с камином. Это может быть шикарный бильярдный стол, резные лавки из дерева, уютные кресла с кофейным столиком и многие другие предметы мебели – все зависит от метража комнаты и ее планировки.

В оформлении комнаты досуга специалисты рекомендуют обращаться к светильникам с более теплым светом, поскольку в таком помещении должно быть спокойно и комфортно. Допустимо использовать небольшое количество экономных светодиодных лампочек, которые создают мягкий и равномерный свет в пространстве.

Комната отдыха, выполненная со вкусом, обладает некоторыми преимуществами:

  • В ней можно полноценно отдохнуть сразу после времяпрепровождения в парилке.
  • Здесь можно расположить не только диван, но и многие другие предметы (например, крупный деревянный стол со стульями или лавкой).
  • Выходя из парной, не придется перебегать из одного строения в другое, так как все будет находиться «под рукой». Это особенно важно, если речь идет о холодном времени года.
  • Так как в условиях бани чаще всего используются предметы мебели и декора из натуральных и качественных материалов, можно смело говорить об экологичности такой зоны отдыха.
  • Оформляя уютный уголок, есть возможность обратиться к разным стилистическим направлениям. Например, это может быть стиль русской бани или деревенское течение кантри.
  • В комнате отдыха можно расположить много разных вещей, которые необходимы во время посещения бани. Например, какую-нибудь одежду, полотенца и другие подобные предметы.

Серьезных недостатков комнаты досуга не имеют, однако о некоторых их недочетах стоит упомянуть:

  • Проекты таких помещений нужно разрабатывать особенно тщательно и скрупулезно. Важно грамотно расположить все детали, чтобы в пространстве было удобно.
  • В условиях бани всегда сохраняется высокий уровень влажности, что может негативно сказаться как на мебели, так и на отделке в комнате отдыха. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, необходимо приобретать водостойкую продукцию, которая чаще стоит дороже обычной.
  • Для оформления этих помещений необходимо дополнительно устанавливать паро-, гидро- и теплоизоляцию. На это может уйти много свободного времени.

Виды

Современная баня может быть одноэтажной или двухэтажной с комнатой отдыха на втором или первом этаже. Нередко в этих строениях обустраивают уютные спальни и кухни, если позволяет площадь. В более дорогостоящих постройках присутствуют отдельные пространства с бассейном и барбекю.

Прекрасную зону отдыха можно разбить в условиях уютной бани с пристройкой, террасой или верандой. Отдых в такой постройке доставляет массу удовольствий, особенно актуальны бани с верандами в теплое время года.

Однако помещения для отдыха в банных постройках различаются не только по своему наполнению, но и отделочным материалам и габаритам.

Материал

Для оформления стен, пола и потолка в комнате досуга допустимо использовать различные материалы, речь о которых пойдет ниже.

Вагонка

Этот материал отличается экологичностью и безопасностью – он не оказывает негативного влияния на здоровье человека. Кроме того, вагонка может похвастаться неплохими теплоизоляционными свойствами. Такая отделка производится из сосны, дуба, осины, липы и других пород дерева.

Материал придется время от времени обрабатывать защитными составами – это предотвратит его порчу и гниение в условиях высокой влажности.

Деревянные щиты

К этим материалам чаще всего обращаются при отделке потолка в комнате досуга. Такие полотна беспроблемно скрывают различные недостатки потолочных основ, делая их идеально ровными и эстетичными. Устанавливаются щиты из дерева на заранее утепленную поверхность.

Доски

Деревянные доски можно использовать для отделки пола в бане. Желательно выбирать хорошо отшлифованные материалы, толщина которых составляет не меньше 3,5 см. Не стоит забывать о покрытии таких полов морилкой или прозрачным лаком.

Камень

Богато и презентабельно выглядят комнаты отдыха, отделанные камнем. Этот материал не только обладает прекрасным внешним видом, но и не боится влажности, высоких температур и механических повреждений. Чаще всего стены в банях декорируют гранитом, булыжником, песчаником или мрамором.

Конечно, отделка из натурального камня обойдется покупателю в кругленькую сумму. Кроме того, вес подобной облицовки чаще всего является довольно значительным. Прежде чем приступать к установке деталей из камня, нужно убедиться в том, что стены в комнате досуга довольно надежные и крепкие.

Если нет желания тратить большие деньги на отделку, то можно использовать искусственный камень, вместо натурального. Например, в такой обстановке интересно выглядят покрытия под кирпич.

Керамогранит

Этим прочным и долговечным материалом можно отделать полы в комнате отдыха. Многие потребители выбирают именно керамогранит, поскольку ему не страшны механические повреждения, большие нагрузки и перепады температур.

Обои

Этот отделочный материал отличается гибкостью. Если было решено оформить им комнату отдыха в бане, то лучше выбирайте полотна на основе флизелина, гипса или стекловолокна. Обычные материалы из бумаги быстро придут в негодность, если поклеить их в таких условиях.

Листы гипсокартона

Выбирая гипсокартон для облицовки зоны досуга в бане, лучше отдавать предпочтение исключительно влагостойким полотнам. Простые ГКЛ-листы не переносят высокой влажности, поэтому в условиях банной постройки не прослужат долго.

Устанавливать эти материалы следует на каркасную конструкцию из дерева или металла.

Размеры

Современные бани на даче имеют разные габариты. Они бывают как большими, так и маленькими. Распространенными размерами этих строений являются следующие габариты: 1,9х2,1 м; 2,6х2,5 м; 3х3 м; 3х4 м; 3х5 м; 3х6 м; 4х4 м; 4х5 м; 4,5х6 м; 4х6 м; 5х5 м; 5х6 м; 6х3 м; 6х6 м; 6х8 м.

Конечно, в самых маленьких постройках вряд ли удастся расположить просторную комнату отдыха со множеством предметов мебели. В подобных условиях должны находиться только самые необходимые элементы.

Побаловать себя просторным помещением можно только в больших банях или двухэтажных постройках. Для увеличения площади многие пользователи обращаются к пристройкам типа террасы.

Стиль и дизайн

Уютный уголок для отдыха в бане может быть оформлен в разных стилистических направлениях. Выбор подходящего образа для такого помещения, в первую очередь, зависит от вкусовых предпочтений домовладельцев. Ниже представлено несколько наиболее актуальных стилей, подходящих для оформления комнаты досуга.

Русский

Русский стиль является традиционным в оформлении бани. Кроме того, он лучше всего подходит к таким строениям.

Уютные помещения для отдыха в русском стиле принято заполнять предметами мебели из натурального дерева. Конечно, такие изделия стоят недешево, зато выглядят привлекательно и являются экологически чистыми.

Если же необходима бюджетная мебель из дерева, то стоит поискать подходящие модели из древесины недорогих пород, например, из сосны или березы.

Если было решено оформить зону отдыха в таком ключе, то владельцу стоит придерживаться лаконичности и сдержанности.

Интерьер в русском стиле не нужно заполнять вычурными и громоздкими люстрами, стульями и диванами. Также не следует излишне декорировать стены. Однако в такой обстановке будут замечательно смотреться деревянные лавки и скамьи, а в качестве декораций – ароматные травы, веники и самовар.

Кантри

Этот стиль очень похож на русский, однако для него характерны иные традиции. Интерьеры в направлении кантри приближены к Америке и Франции.

В таких интерьерах не нужна лишняя отделка стен. На пол же можно положить плитку либо оставить его деревянным. Гармонично смотрятся обстановки в стиле кантри, в которых присутствуют открытые потолочные балки.

Что касается мебели и текстиля, то здесь также стоит обращаться к натуральным и экологичным материалам, например, таким, как древесина и хлопок.

В качестве декораций допустимо использовать ткани и посуду ярких тонов. Неплохо в деревенских ансамблях смотрятся цветы и корзинки.

Классический современный стиль

Если в оформлении комнаты отдыха необходимо обратиться к современному стилистическому направлению, то стоит учесть, что оно подходит исключительно для больших по метражу помещений. Если зона досуга не достигает 15 кв. м, то лучше отдать предпочтение другому стилю.

В классическом современном стиле присутствуют резные детали и роскошная лепнина. В составлении более богатых и аристократичных ансамблей допустимо обращаться к колоннам, камину и добротной массивной мебели – такие элементы преобразят баню и сделают ее по-настоящему шикарной.

Скандинавский

Если владелец предпочитает минимализм и сдержанность в интерьере, то ему стоит оформить помещение досуга в скандинавском стиле. В такой обстановке должны преобладать поверхности нейтральных и спокойных оттенков.

В скандинавском интерьере необходимы яркие акценты, разбавляющие пастельные палитры. В роли таковых могут выступать ковры разных размеров, декоративные подушки с этническими узорами или темные кованые светильники на стенах.

Морской

Это еще один оригинальный стиль, который подходит для бани. В подобных ансамблях гармонично смотрятся различные детали кораблей (миниатюрные и более крупные), полосатые ткани и красивый текстиль с рисунками морских даров.

Зона отдыха, выполненная в морском стиле, должна быть максимально свободной – в ней не стоит размещать много «тяжелых» предметов и прочих загромождающих вещей. Неплохо в такой обстановке будет смотреться красивое панорамное остекление, привносящее в пространство много света.

Что касается цветовой палитры, допустимой в морском стиле, то здесь должны преобладать синий, изумрудный, голубой и песочный оттенок. Разбавить эти краски можно золотистыми, коралловыми, серебристыми или лимонными деталями.

В качестве декора в морском стиле можно использовать модели кораблей, аквариумы разных размеров, красивые камушки или декоративные подушки в форме морских животных.

Как обустроить?

Чтобы комната отдыха получилась комфортной, уютной и теплой, ей необходимо обеспечить качественное отопление. Для этого можно использовать печь или систему теплого пола. Специалисты не советуют организовывать в таких пространствах сложное и дорогое отопление, поскольку парная и моечное отделение и без того будут использоваться периодически, прогревая помещение. В совокупности можно добиться качественного обогрева зимой, когда это особенно необходимо.

Также баню лучше гидро- и пароизолировать, чтобы продлить жизнь отделочным материалам.

Необходимо ответственно подходить к составлению дизайна комнаты досуга – он должен быть гармоничным и привлекательным. Необходимо заранее определиться с тем, какой стиль больше нравится, чтобы потом составить план, исходя из которого будет проще выбирать отделку и мебель.

Не нужно перегружать комнату отдыха большим количеством мебели и декора, особенно если она имеет средние или маленькие размеры, иначе интерьер получится негармоничным.

Не менее важную роль в обустройстве зоны отдыха играет правильно подобранное освещение. В такой обстановке будут органично смотреться:

  • маленькие светильники, установленные по периметру;
  • неброский центральный свет умеренной яркости;
  • приглушенные источники, расположенные по краям;
  • точечные светильники;
  • естественное освещение.

В бане рекомендуется использовать теплый свет. Благодаря таким осветительным приборам в помещении будет гораздо уютнее и комфортнее.

Не стоит забывать и о качественной вентиляции внутри комнаты – без нее находиться в помещении может быть не очень удобно и комфортно.

Советы дизайнера

Грамотно оформить комнату отдыха в бане будет гораздо проще, если опираться на советы опытных дизайнеров.

  • Не рекомендуется располагать в бане диваны, обитые кожей, так как подобные предметы мебели не прослужат долго в таких условиях, несмотря на роскошный внешний вид и высокую цену.
  • Не нужно использовать в бане детали из металла. Под действием высоких температур они быстро нагреются, после чего об них можно случайно обжечься.
  • Не рекомендуется в отделке банной комнаты отдыха обращаться к ядовитым и неоновым оттенкам. Они не будут способствовать расслаблению и качественному отдыху.
  • Пол в комнате отдыха можно украсить коврами под шкуры животных.
  • Многие пользователи задаются вопросом, можно ли поставить в комнате отдыха телевизор. В таких условиях допустимо располагать только те модели, которые не реагируют на высокий уровень влажности.
  • Составляя гармоничный и функциональный интерьер, следует помнить, что в комнате отдыха должны обязательно находиться такие детали, как стол, шкафчики, стулья или лавки.
  • Не нужно стелить на пол такой материал, как линолеум, ведь он легко загорается, а также выделяет в окружающую среду вредные вещества под действием высокой температуры.
  • Нужно придерживаться единого стиля в оформлении всех комнат в бане (в комбинации с санузлом). В таком случае обстановка получится гармоничной и продуманной до мелочей.
  • Освещение в зоне отдыха не должно быть слишком ярким и слишком тусклым – нужно выбирать теплый и мягкий вариант.
  • Если помещение для отдыха в бане не отличается большими размерами, то не стоит располагать в ней громоздкие предметы мебели, как бы богато они не смотрелись.
  • ​​​​​Мини-кухню можно расположить в комнате досуга только в том случае, если того позволяет площадь. Подобная обстановка хороша тем, что ее возможно использовать в качестве гостевого домика.
  • Обустраивать комнату для отдыха лучше только качественными и натуральными материалами, иначе ансамбль может получиться негармоничным.
  • Необходимо заранее продумать, на каких участках расположить двери в зоне отдыха – от этого будет зависеть удобство перемещения на территории бани.

Красивые примеры и варианты

Чтобы красиво оформить комнату отдыха, совсем необязательно обращаться к услугам опытных дизайнеров – большинство пользователей отделывают и обставляют подобные площади своими руками.

Например, в помещении для отдыха под окном можно расположить карамельный угловой диван, поставить перед ним деревянный столик с грубой обработкой и завершить интерьер деревянными тумбами (напольными и навесными) на противоположной стене. Ансамбль лучше завершить клетчатым ковром на полу, скатертью с этническими узорами и потолочным светильником из металла.

На полу в бане можно постелить темную крупную плитку. В ансамбле с ней будут органично смотреться два темных кресла с деревянным столиком между ними, а в стороне от них можно поставить велотренажер.

Комната досуга получится очень уютной и гостеприимной, если расположить в ней камин с темным деревянным обрамлением, дополненным кафельной кладкой, а напротив него поставить мягкий угловой диван оттенка кофе с молоком.

На потолке интересно будут смотреться деревянные балки контрастного со стенами цвета. Завершить интерьер следует светлыми декоративными подушками на диване, кованными светильниками и деревянным столиком со стеклянной столешницей.

Интересный дизайн бани с комнатой отдыха смотрите в видео ниже.

Дизайн комнаты отдыха в бане +50 фото примеров интерьера

Баня позволяет обустроить полноценный оздоровительный комплекс на своем частном участке. Сооружения возводились еще во времена Древней Руси. Тогда о внутреннем убранстве баньки особо не заботились, куда важнее было качественно попариться и помыться после трудовой недели. Хотя традиции неотступно следуют за этим сооружением, сейчас отношение к оформлению сильно изменилось. При самостоятельном возведении строения на его начальных этапах дизайн комнаты отдыха в бане отходит на второй план. Правильное подведение коммуникаций, выбор печи и обустройство парной — куда более важные вопросы. После того, как основные работы выполнены, на завершающем этапе начинают задумываться о комнате для отдыха. Помещение выступает в роли «приложения» к парной. Их «дуэт» обеспечивает полноценный отдых: в одном как следует потеют и оздоравливают организм, а в другом — постепенно остывают и параллельно проводят досуг. Комната отдыха должна вмещать больше людей, чем парная. Пока одна часть компании будет охаживать друг друга вениками по бокам, остальные могут подождать своей очереди с комфортом: выпив чашку чая под потрескивание дров в камине или просматривая телевизор. Поговорим более подробно о том, как именно нужно обустраивать это важное банное помещение и каких ошибок следует избегать.

Основные рекомендации по оформлению комнаты отдыха

В первую очередь, отделочные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Не содержать деталей из металла. Банька всегда имеет дело с высокими температурами, поэтому материал попадает под табу, как сильно нагревающийся. Всего одно неосторожное движение и отдых будет испорчен ожогами.
  • Быть влагостойкими. Естественно комната отдыха не соприкасается с парной, между ними всегда присутствует буферная зона в виде предбанника или бассейна. Соответственно повышенная влажность этому помещению не грозит. Однако никто не застрахован от форс-мажоров, поэтому не рекомендуют для отделки этой комнаты использовать материалы чувствительные к влажности. Из древесины самой надежной считается лиственница. Она не только не повреждается влагой, но и закаляется при контакте с ней.

Интерьер комнаты отдыха в бане

Также помещение должно хорошо вентилироваться. Конечно само строение можно возвести из кирпича, но лучше использовать натуральные материалы. Оптимальным станет брус. Древесина экологически безопасна и позволит воплотить традиционные идеи русского стиля в экстерьере и интерьере сооружения. Размеры банной комнаты отдыха определяют в зависимости от габаритов самого сооружения. Минимальной считается площадь в 10 кв.м. К разработке оформления интерьера профессиональных дизайнеров привлекают редко, так как обустройство обычно берут в свои руки.

Плитка под камень на стене

Обязательно необходимо предусмотреть:

  • Крючки для сушки полотенец и халатов;
  • Места для хранения личных вещей;
  • Зеркало, которое поможет гостям привести себя в порядок.

Также комнату отдыха нельзя загромождать мебелью или декором, проход должен оставаться свободным. Правило «в тесноте, да не в обиде» в данном случае не работает.

Люстра на цепях в интерьере Угловой диван в комнате отдыха Спилы на стене Цветок в углу Стул под окном

Особенности зонирования

В комнате обычно присутствуют три зоны:

  • Площадка для приготовления пищи;
  • Обеденная зона. Она занимает самую большую площадь, так как рассчитана на полноценные застолья, без которых широкая «русская душа» обычно не обходится;
  • Зона для спокойного отдыха.

Зонирование комнаты отдыха в бане

Если банька рассчитана на прием больших компаний, то одному из гостей будет неудобно прилечь и поспать, пока остальные празднуют или шумят. На такой случай отдельный уголок с шезлонгом или диваном отгораживают от остальной комнаты текстилем. Шторы при необходимости позволят создать иллюзию защиты. В других случаях зонирование продумывают заранее и еще на этапе строительства возводят стену-перегородку. Кухню от столовой зоны оптимально отделит барная стойка или широкая столешница. Камин с центральным расположением тоже неплохо справится с поставленной задачей.

Балки на потолке

Разнообразие материалов для декоративной отделки

(отделка стен, пола, потолка)

Декоративную отделку комнаты выполняют из различных материалов:

  • Плитка. Керамика актуальна в римских банях (термах). Ею выкладывают полы или облицовывают стены. Кафель комбинируют с тематическими элементами декора: амфорами, картинами в мозаичной технике, статуями в нишах, колоннами или пилястрами, арочными сводами. Используют в основном майолику, с различными рисунками, покрытую глазурью.
  • Вагонка. Подходит для более непритязательных интерьеров. Материал органично вписывается в кантри, прованс, русский стиль.
    • Обои. Используются не так уж часто, так как для комнаты отдыха подходят только надежные, влагостойкие варианты.
  • Гипсокартон. Применяется еще реже, чем обои. Необходим для создания каркасов сложных рельефов на потолке, полу и стенах.
  • Натуральный кирпич или камень. Материал прослужит не один год. Совершенно невосприимчив к повышенной влажности. Чтобы уравновесить «холод», который исходит от покрытия, в помещении рекомендуют поставить камин.
  • Керамогранит. Прочный и надежный вариант, который органично вливается в «благородный» дизайн.

Дерево в отделке комнаты отдыха в бане

Коробку помещения можно покрасить, заштукатурить, покрыть искусственным ПВХ-панелями, камнем или кирпичом, но эти варианты при случайном соприкосновении с агрессивным микроклиматом парной быстро испортятся. Владельцы обычно предпочитают не рисковать. Из натуральной древесины выбирают:

  • Дуб. Обеззараживает воздух, уберегает стены от плесени;
  • Ольху. Схожа по характеристикам с дубом;
  • Липу. Для материала характерен приятный медовый аромат, который поможет создать расслабляющую атмосферу в комнате;
  • Кедр. Выделяет в воздух микрочастицы масел, которые вкусно пахнут и оказывают успокаивающий эффект;
  • Осину. Природный антисептик, который со временем сохранит свою форму и не покорежится;
  • Ясень. Известен приятным, нежным цветом и оригинальным рисунком на срезах;
  • Сосну. Практичная и недорогая древесина распространит в комнате хвойный аромат, но со временем может выделять смолистые капельки на поверхности.

Телевизор над камином

На пол обычно кладут линолеум, плитку или шпунтованные доски. Последние отполированы до блеска, поэтому их поверхность не таит неприятностей в виде заноз для босых пяток гостей. В более дорогих вариантах используют наливной пол. Комната отдыха с подобной отделкой соответствует канонам элитных стилей. Потолок штукатурят, красят или облицовывают вагонкой.

Для пола не рекомендуют использовать ламинат или паркетную доску. При соприкосновении с влагой они могут вздуться и прийти в негодность.

Стол между диванами у окна Голова кабана на стене Сервант в интерьере Картинки на стене Сочетание дерева и камня в интерьере

Цветовая гамма

Традиционно отдают предпочтение всем оттенкам коричневого. Этот цвет характерен для древесины, которая составляет основу отделки деревенской баньки под старину и современной сауны. Морально отдохнуть получится только в помещении, которое оформлено в спокойных тонах. Они не вынуждают глаза напрягаться лишний раз и психологически расслабляют. Подсознательно легко воспринимаются:

  • Белый. Цвет чистоты идеально подходит для банного «символизма»;
  • Серый. Нейтральный тон, который отлично справляется с ролью фона;
  • Желтый. Оттенок солнца и оптимизма;
  • Розовый, персиковый. Нежные цвета, которые настроят на спокойный лад.

Интерьер комнаты отдыха в бане в светлых тонах

Из холодных тонов рекомендуют использовать мягкие, светлые оттенки: сиреневый, голубой, бледно-зеленый. Также в интерьере комнаты отдыха в бане используют пастельные цвета и обязательно акцентные зоны, как и в любой другой комнате. Яркие штрихи помогут слегка оживить и разбавить спокойствие фона помещения.

Светильники на балке Зеркало на стене у двери Лавочки под окном Обои и дерево на стенах комнаты Люстра в вид цветка над столом

Подбираем мебель

В стандартный мебельный набор входят кресла, диванчик или шезлонг, стол, тумба под телевизор, шкаф для вещей и возможно кухня-уголок с барной стойкой и необходимым оборудованием. В более дорогих вариантах в этом помещении обустраивают печь для барбекю или устанавливают электрокамин. Меблировка помещения будет зависеть от особенностей отдыха владельцев. Возможно кому-то нравится петь караоке и танцевать после парения, а кто-то любит поспать под тихий шум телевизора.

Светлая мебель в комнате отдыха в бане

Освещение

Освещение рекомендуют делать рассеянным. Оно не напрягает глаза и располагает к отдыху. Лучший вариант: грамотное комбинирование естественного и искусственного освещения. Окна в комнате отдыха присутствуют обязательно, поэтому днем их держат открытыми, чтобы мягкий солнечный свет беспрепятственно проникал в помещение. Ночью в ход идут точечные светильники, разбросанные по периметру, потолочная люстра и пару бра на стенах в районе акцентных зон. Не рекомендуют выбирать сверхмощные или неоновые лампы. Первые не способствуют расслаблению, а вторые дают холодный, неуютный свет.

Освещение люстрами комнаты отдыха в бане

Декорирование

Декор комнаты отдыха подбирается в самом конце оформления. С его помощью интерьерную картину делают законченной. Особое внимание уделяют текстилю, который придает атмосфере уют и мягкость. Шторы на окнах, покрывала на диванах, мягкие подушечки, кухонные полотенца — все эти элементы помогают «одомашнить» комнату отдыха. Также в помещении желательно найти место для пары горшков с комнатными растениями. Если в отделке используется древесина, то такой ход становится обязательным, так как зелень органично смотрится на фоне коричневых тонов. Стены декорируют картинам или сериями фотографий, а к углам прикрепляют открытые полки. На них размещают мелкие «тематические» сувениры: статуэтки, чаши, вазы. В русском стиле в центре стола обычно красуется традиционный самовар, который дополняют связкой сушек.

Отдельно подбирают люстру, плафоны бра и светильников особой формы, которые будут органично смотреться в рамках выбранного стиля.

Декор в интерьере комнаты отдыха в бане

Идеи для интерьера

Свежие дизайнерские идеи для оформления интерьера можно почерпнуть в специализированных изданиях или всемирной паутине. Если же вы являетесь обладателем богатой фантазии, то стилистическое решение можно по кирпичику собрать самостоятельно. Главное, перед процессом, ознакомиться с основными правилами направления, за рамки которых выходить не рекомендуют, иначе результат будет носить экспериментальный характер.

Красный цвет в интерьере комнаты отдыха в бане

Традиционность русского стиля

Русский колорит воплощают в деталях. В декоре обязательно используют резьбу по дереву, без которой раньше не обходилась ни одна изба или банька. Потолок можно оригинально украсить рядами подвешенных веников. Мебель выбирают из натурального дерева. На столе обязательно наличие самовара. В текстиле используют ткани с вышитым растительным узором. Кухонную утварь выбирают из дерева, керамики или глины с традиционной русской росписью. Пол застилают ковриками различных размеров, которые сшивают своими руками из подручных материалов (обрезки тканей, шерстяные нитки).

Комната отдыха в бане в русском стилеЛюстры в виде колес от телеги в интерьере Избушка у стены Березовые стволы в интерьере Шкуры волков на стене Русская печь в интерьере

Строгость скандинавского стиля

В скандинавском стиле превалируют светлые нейтральные оттенки и холодные тона. Яркие цвета допустимо использовать только в акцентном декоре. Отделка простая, без излишеств с деревянными элементами. Мебель выбирают современную с нестандартными формами и обивкой из натуральных материалов. Горящим сердцем в зимнем интерьере станет камин, отделанный белым кирпичом или камнем. Полы застилают мягкими коврами с ворсом средней длины и ненавязчивыми геометрическими узорами. В качестве декора могут выступать вазы с композицией из веток, комнатные растения, светильники оригинальных форм, оленьи рога. От штор отказываются вовсе, а окна закрывают жалюзи. Посуду выбирают простую, белую без росписи и узоров. Текстиль используют натуральный, с грубыми волокнами. Его могут украшать геометрические узоры.

Комната отдыха в бане в скандинавском стилеВешалка в виде лыж на стене Напольная лампа в углу комнаты Красные шторы на окне Картины над диваном Олень над камином

Неординарность японского стиля

Японский стиль лаконичен и прост. В стране восходящего солнца и баня мало походит на традиционные варианты. Японцы парятся в бочке с горячей водой. В отделке комнаты отдыха используют керамическую плитку. Окна закрывают бамбуковыми панелями, а двери имеют раздвижную конструкцию. Мебель выбирают низенькую, лучше использовать циновки и традиционные стульчики без ножек. Декорируют помещение парой картин или раскрытых вееров на стенах, традиционными японскими фонарями (андоны, тётины), массивными напольными вазами и подушками, которые кладут прямо на ковры.
Важно знать. В восточном стиле особое место занимают ароматы. В отдельном уголке устанавливают курильницу с благовониями, которые постепенно заполнят комнату и благотворно подействуют на расслабившуюся компанию.

Комната отдыха в бане в японском стиле

Изысканность классического стиля

Классику сложно воплотить в маленьких помещениях. Этому стилю необходим простор для размаха, поэтому лучше откажитесь от холеного интерьера в тесной комнатке отдыха. В классике используют комбинацию лепнины и резьбы. Мебель выбирают добротную и массивную с однотонной, натуральной обивкой. В текстиле используют изящные растительные орнаменты. Рекомендуют установку декоративных колонн и арочных сводов, которые придадут помещению необходимый лоск. Главной изюминкой комнаты станет камин, декорированный каменной кладкой.

Комната отдыха в бане в классическом стиле

Легкость оформления в стиле модерн

В помещении, оформленном в стиле модерн, отдыхать легко. Направление мягкими оттенками и плавностью линий способствует расслаблению. Для отделки используют натуральные материалы, но допускается и применение имитации (керамогранит, искусственный камень). Мебель выбирают массивную, но простую. Акцентными пятнами станет зелень комнатных растений. В текстиле допускается использование ненавязчивых узоров, но без излишеств. Для декорирования применяют коллажи из фотографий, однотонные подушки, мягкие пледы, тяжелые шторы. Оригинально будут смотреться древесные спилы, которыми украшают стены и пол.

Комната отдыха в бане в стиле модернСветодиодная подсветка на потолке Бамбук на стене и потолке Подвесные люстры в интерьере Белые кресла у декоративного камина Жалюзи на окнах

Простота деревенского стиля

Стиль с сельским колоритом отдает предпочтение натуральным материалам с грубой обработкой. В текстиле выбирают хлопок, а в отделке превалируют деревянные поверхности. Потолочные балки желательно оставить в первозданном виде, чтобы подчеркнуть самобытность обстановки. Декорируют комнату плетенными корзинами, комнатными растениями, старинными деталями меблировки. К примеру, кухонный гарнитур может быть представлен старым «бабушкиным» шкафом, который слегка облагораживают краской. Посуду выбирают простую, без рисунков и узоров. Полы застилают самодельными ковриками. На диванах красуются клетчатые пледы и подушки, сшитые из разноцветных лоскутков.

Комната отдыха в бане в деревенском стиле Веники над дверью Поленница в интерьере Часы над комодом Журавли на стене

Заключение

В наше время практически ни одна дача не обходится без баньки. Пусть она будет простенькой, но основную функцию постройке этот факт выполнить не помешает. Если баня тесная и умещает только парную и предбанник, то комнату отдыха «переносят» на открытый воздух. Ее просто обустраивают на террасе. Вариант не подойдет для зимнего отдыха, а над интерьером не придется долго корпеть. В монументальных сооружениях обычно предусматривают наличие комнаты, где гости будут проводить время после процедур. Главное, чтобы помещение могло обеспечить комфортное пребывание и могло похвастаться домашним уютом, в котором легко расслабиться.

от материалов отделки до выбора стиля интерьера

Нужна ли бане отделка

Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская сауна или турецкий хамам, баня — это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет — возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант — утепление пеностеклом — позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

Помещения бани и их функциональность

Даже самая маленькая баня должна быть разбита на несколько помещений. Это позволяет выделить отдельные зоны с различным функционалом, сохранить необходимый уровень температуры и влажности в каждой из них, сделать использование всех опций комфортным и безопасным.

Традиционно баня состоит из:

  • предбанника – не позволяет холодному воздуху попасть в помещение, а теплому выйти из него. Это обязательный элемент постройки. Если нет возможности оборудовать полноценный тамбур, можно обойтись миниатюрным закутком с двумя дверями, открывающимися в разные стороны. В предбаннике можно устроить раздевалку — разместить небольшие скамейки и вешалку, чтобы можно было оставить одежду и переобуться. Если тамбур объединен с комнатой отдыха, то здесь может находиться стол, аппаратура для трансляции видео и аудио, гриль и многое другое;
  • помывочной – помещение, отделенное дверью от парной. Здесь поддерживается комфортная температура. Мыться в жаркой парной, где находится раскаленная печь тяжело и небезопасно. К тому же, основательно прогреть большое помещение гораздо сложнее, чем изолированное пространство на 3-4 кв. м. Размеры помывочной зависят от ее предназначения и количества членов семьи. Если планируется использовать ее еще и как постирочную, или вы собираетесь одновременно купать несколько ребятишек, понадобится просторное помещение. Если же баня строится на даче и предназначена для встреч с друзьями — душа в одном из ее углов будет достаточно, а для этого хватит и половины квадратного метра;
  • парная – главное помещение – «сердце» русской бани. Оно лишено окон и размещается на максимальном удалении от входа. В нем расположена печь, которая прогревает помещение. Здесь же находятся полки для размещения людей. Они могут быть укороченными – предназначенными лишь для сидения и длинными. На горизонтальных лежанках можно париться, растянувшись во весь рост. Если необходимо задействовать небольшое пространство по максимуму, можно установить каскадную полочную конструкцию в несколько «этажей».

Дерево для внутренней отделки бани

Парная отделанная лиственницей

Древесину для внутренней отделки бани своими руками необходимо выбирать тщательно. Она должна быть отменно высушенной, хорошо обработанной, без дефектов, к которым относятся зазубрины, сколы, трещины и сучковатые поверхности.

Самой подходящей отделкой для данного помещения является вагонка, выполненная из лиственницы, которая славится минимальной теплоемкостью. В результате сама парилка оперативно нагреется, а стены долгое время будут приятными для тела человека и достаточно прохладными.

Что касается березы, то в ней имеется положительная энергетика, которой она с удовольствием поделится с человеком. Осина, наоборот, заберет из человеческого организма плохую энергетику, с уходом которой человек может освободиться от всех своих недугов.

Но если встанет выбор между березой и другим деревом, то предпочтение отдается второму варианту. Дело в том, что береза обладает рыхловатой фактурой, поэтому в дальнейшем значительно усыхает.

Лучшего материала, чем лиственница, для парилки не найти. Она долговечна, устойчива к экстремальным температурным перепадам, не боится высокой влажности. Доски из лиственницы являются экологически безопасным отделочным материалом, обладающим эффектным натуральным блеском, широкой цветовой палитрой, в состав которой входят в основном теплые и приятные для глаз тона. Все это создаст в помещении комфорт и здоровый, естественный микроклимат.

Липа востребована у потребителей благодаря своему эстетичному цвету белого снега. Она не деформируется, не страшится супервысокой влажности и нагревается, как и лиственница не слишком быстро. Это отличный материал для парного помещения. При нагревании в воздухе начинает ощущаться приятная древесная нотка. Ведь липа – это медоносное растение, поэтому она не только издает великолепный запах, но и прекрасно дышит, эффективно впитывает влагу и является отличным звукоизоляционный материалом.

Однако липа нуждается в дополнительной обработке. В противном случае со временем эта древесина приобретает неэстетичный темный цвет.

Отделать парилку можно и осиной. Она отличается уникальной прочностью. При правильной заготовке и хранении прочность дерева становится потрясающей. В него практически невозможно «загнать» острый гвоздь. Осина не боится воды, не растрескивается, способна уничтожать болезнетворную плесень и бороться с активным брожением. Ею издавна накрывали квашеную капусту, чтобы овощ смог долго храниться.

Дизайн

При отделке бани следует особенное внимание уделить не только эстетике тех или иных решений, но и их функциональности. Прежде всего баня должна быть уютным и комфортным местом для отдыха.

При проектировании дизайна нужно придерживаться некоторых требований.

  • Не нужно устанавливать в парилке металлические конструкции, об которые легко можно обжечься. Декор с металлическими элементами в предбаннике или в комнате отдыха допустим, однако нередко такой дизайн может диссонировать с отделкой парилки.
  • Убедитесь, что используемые материалы гипоаллергенны и не выделяют токсинов в условиях высоких температур. Стоит отказаться от пластиковых изделий.
  • Хорошо, если отделка будет достаточно долговечной и устойчивой к перепаду температур и повышенной влажности.
  • Стоит позаботиться и об удобстве уборки в бане. Важно, чтобы пол и стены было легко мыть.
  • Так как в основном в декоре бани используют древесину, не покрытую лаком, стоит позаботиться о том, чтобы все доски и брусья подверглись тщательной шлифовке, чтобы они не оставляли заноз.
  • Обратите внимание на размеры и планировку своей бани. Если вы обустраиваете помещение для нескольких человек, проблем у вас возникнуть не должно. Тем не менее, если вы любите принимать гостей, а размеры бани сравнительно невелики, стоит подумать над максимальной экономией пространства. Избегайте ненужных аксессуаров, лишней мебели, острых углов и выступающих элементов декора, а также узких проходов.
  • Пол бани не должен быть скользким. Наилучшим вариантом будет его отделка из дерева. Также допустима и выкладка матовой керамической плиткой или мозаикой. Недопустимыми же с точки зрения безопасности будут полы из гладкой керамической плитки, выложенные мрамором или покрытые лаком.
  • Эстетика отделки бани также очень важна. Если вы задумались над дизайном маленькой бани на даче или в частном доме, стоит избегать обилия мелких деталей и выбирать простые формы. Если же у вас просторное помещение, можно позаботиться о декоративных элементах и аксессуарах.

Преимущественно для дизайна бани выбирают брусья или доски из дерева. Этот материал абсолютно экологичен, а также в зависимости от породы древесины может иметь и приятный аромат. Для душевой и комнаты отдыха также нередко сочетают древесину с каменной кладкой, мрамором или керамической плиткой. Подобные дизайнерские решения могут смотреться очень интересно.

Несмотря на то, что традиционный интерьер бани достаточно простой, в дизайнерском проекте вполне можно реализовать и современные необычные идеи. Например, можно сочетать темную и светлую древесину – подобные решения смотрятся очень стильно и необычно. Также можно сделать резной декор или оформить скамейки из дерева абстрактной обтекаемой формы.

Разновидности интерьерного дизайна бань

Классическая планировка бани включает в себя 3 помещения: предбанник (раздевалку), моечную (душевую) и парилку. Хотя в традиционных русских банях парилка и душевая могут быть объединены. Все дополнительные помещения – купель (бассейн), игровая комната (бильярд), кухня, зона отдыха, туалет, курилка – дело финансовых возможностей и личных предпочтений владельцев.

Однако наиболее популярна отделка в привычном русском стиле – сдержанная, лаконичная, с массивным столом, лавками и лежанками. Нотку современности добавят бильярд или телевизор.

Интерьер бани в старинном стиле можно дополнить коваными элементами, деревянными предметами обихода и утварью, украшенными резьбой. Также колоритно будут смотреться стены, декорированные дубовыми, березовыми вениками или связками благоухающих трав.

Рассмотрим разные стили интерьера бань более подробно.

Русский интерьер

Русский стиль — практически идеальный вариант оформления именно деревянной бани, построенной из оцилиндрованных брёвен или бруса и не претендующей на особую парадность и городской лоск.

Прелесть такого дизайна интерьера в том, что он не требует солидных затрат и может быть оформлен своими руками. К тому же в такой баньке, обустроенной по национальным традициям нашей страны, всегда будет по-домашнему уютно и при этом по-своему красиво.

Русский стиль в бане — это обязательно деревянные стены, не нуждающиеся в дополнительном украшении и отделке, дощатый пол, каменка или русская печь, простые, грубоватые лавки и большой гостеприимный стол из натуральной древесины в зоне отдыха. Печь обычно облицовывают изразцами или просто штукатурят и белят.

Украсить такой интерьер помогут вышитая скатерть, банные веники, развешанные по стенам, плетёные дорожки и коврики на лавках, а также всевозможные мелочи, милые сердцу хозяев и, желательно, доставшиеся еще от бабушки.

Русский стиль отлично подойдет тем владельцам бань, которые не спешат выбрасывать старые вещи, например, массивный буфет из карельской берёзы, неуместный в современной гостиной, настоящий тульский самовар и вырезанный из цельного дерева ковшик для воды. Именно такие предметы «с историей» и станут основой русского стиля интерьера бани.

Конечно, русская печь сегодня не такой уж частый атрибут бани, но по своим функциям более современная и компактная каменка её вполне заменит

Лучшим украшением бани в русском стиле станут традиционные берёзовые, дубовые, пихтовые, ольховые, хвойные и липовые веники, грубоватые деревянные лавки и красивая вышитая скатерть на массивном столе

Яркий пример того, как просто создать настоящий русский интерьер. Для этого достаточно самовара на столе, иконы, обрамлённой вышитым полотенцем, лубочных картинок, круглых сидушек на лавках и подходящего по стилю набора посуды

Деревенский

Деревенский стиль или кантри может использоваться для обустройства традиционной бани из древесины. Помещения будут выглядеть просто, практично, но достаточно уютно.

Интерьер может быть оформлен в стиле кантри различных стран – французском, немецком, американском, итальянском и т. д. Для каждого из них характерны особенные цветовые расцветки текстиля, декоративных элементов и банных принадлежностей.

Несмотря на существенные различия, любой дизайнер выделяет несколько общих черт деревенского стиля:

  • Наличие деревянной светлой мебели с гравировкой, резьбой и полировкой.
  • Декоративные элементы из керамики и дерева.
  • Льняной и хлопковый текстиль.
  • Декор стен из бруса или бревна, потолочные перекрытия – из балок, пол – доски и керамическая плитка.
Скандинавский

Дизайн банного интерьера отличается простотой, доступностью, строгостью и соблюдением пропорций.

Для внутреннего оформления стен используется декоративная штукатурка или окраска стен в нейтральных тонах. Для скандинавского стиля характерными являются деревянная или металлическая кованая мебель, простые декоративные элементы и эргономичные банные принадлежности.

Для придания мягкости и комфорта допускается правильная расстановка ярких акцентов – стильных украшений, сувениров или текстиля.

Японский

Баня в японском стиле не оснащается традиционной парной, вместо нее используется компактная прямоугольная или круглая бочка, заполненная галькой и опилками для проведения ароматных банных процедур.

Для оформления используется традиционный японский декор – бамбуковые перегородки или ширмы, настенные веера, потолочные фонарики и напольные светильники.

В интерьере должны преобладать естественные оттенки, легкие и декоративные элементы из натуральных материалов.

Классический

Современный классический стиль для оформления частной бани не теряет своей актуальности. Характерными для него являются такие элементы: колонны, арки, лепнина, статуи и многоуровневые потолки.

Подобный дизайн позволяет создать индивидуальный и оригинальный интерьер с легким налетом помпезности и богатства.

Современная классика подходит для строений, возведенных из шлакоблоков, кирпича или бетона. В некоторых случаях красивый классический интерьер может получиться в банях из бруса или бревна.

Дизайн в стиле «шале»

Скандинавские страны имеют свою традиционную форму построек – шале. Этот вид конструктивного решения становится популярным и в России из-за схожих погодных условий. Шале является дополнением к природному пейзажу и располагается в живописной местности, вдали от населенных пунктов, на возвышенном берегу озера. Такое местоположение идеально подходит для обустройства бани. Форма и материал постройки приближена к традиционной русской бане, но имеет свои особенности.

Баня должна иметь высокий каменный цоколь, предохраняющий от затопления или промерзания. Камень для отделки цоколя лучше использовать натуральный, но при недостатке средств можно применить искусственный. Производители добились в искусственных аналогах большого внешнего сходства и высоких эксплуатационных качеств.

Стены возводятся из массивного бруса или бревна, постройка имеет один этаж, иногда оборудуют мансарду. В отделочных материалах преобладает дерево и стекло. Архитектурной особенностью является соблюдение приземистых пропорций за счет соотношения высоты к площади бани. Надежность и защищенность достигается и обликом двускатной кыши с низким нависанием скатов. В постройках на рельефе один скат крыши может опираться на землю. Асимметрия крыши объясняется концепцией встраивания домика в рельеф.

Бани шале отапливаются с помощью классического камина или печи-камина. Применение современных модификаций печей-каминов длительного горения позволяют поддерживать необходимую температуру долгое время, при этом расход дров будет минимальным, что важно в холодном климате. Предметы интерьера подбираются в традиционном скандинавском стиле – удобная массивная мебель из натурального дерева.

В комнатах отдыха в банях скандинавского стиля большое значение имеет наличие видовой точки обзора природного пейзажа, для этого на одной из стен используют ленточное остекление. Конструктивные балки потолка и стен являются украшением интерьера, они специально подчеркиваются для придания брутальности обстановке. В шале органично сочетается новейшее эргономичное и функциональное оборудование парной, душевой и бассейна с этническим оформлением.

Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Правила грамотной отделки

Внутренняя отделка бани

Сегодня принято отделывать баню вагонкой или специальными обшивочными панелями. Этот материал отлично подходит для самостоятельной отделки. В результате получается зрительно идеально гладкая поверхность, способная дышать (обеспечивать эффективную микроциркуляцию). Это очень важный момент для бани. В такой бане

дизайн интерьера со спальней на втором этаже, отделка внутри бани на даче

Строительство бани – это ответственное занятие. В помещении для парной не нужно тщательно продумывать интерьер. А вот комната для отдыха требует большого внимания.

Особенности

Интерьер комнаты отдыха в бане должен быть оформлен с учетом предпочтений хозяев. Это должно быть уютное пространство, в котором предполагается отдыхать после банных процедур. Это может быть маленькая или большая по площади комната. Она может находиться внутри постройки или располагаться рядом.

Важно помнить об особенностях такой комнаты, прежде чем начинать строительство бани. Все используемые материалы должны быть экологически безопасными. Оборудование и основные элементы декора обязаны выдерживать перепады температур. Стоит помнить, что баня – место повышенной влажности.

Нельзя загромождать центр комнаты тяжелыми предметами. Все проходы должны быть свободными. В помещении должны быть пороги, которые защитят от сквозняков. Стоит избегать конструкций и различных элементов из металла. При нагреве они могут причинить ощутимый вред здоровью в виде ожогов.

Интерьер комнаты для отдыха делают только из качественных материалов. Не стоит забывать и об эстетической стороне. Пространство для отдыха нужно оформлять красиво и гармонично.

В проекте важно спланировать переход из комнаты отдыха в парную и дом, если баня пристроена к жилому помещению. Стоит учесть все дверные проемы и сделать удобный выход в санузел. Двери в тамбур и предбанник должны быть герметичными.

Важно грамотно продумывать расположение дверей. Это позволит перемещаться по территории без какого-либо дискомфорта для других. В некоторых случаях можно разместить в комнате отдыха небольшой бассейн или душевую кабину.

В расположении мебели тоже существуют свои особенности. Большая часть дизайнеров предлагает расставлять ее по кругу – расположение стола по центру, а стульев и лавок вдоль стен.

Важно не забыть о правильной теплоизоляции и задуматься и о функциональных местах для хранения вещей. Для этого могут пригодиться стеллажи, тумбочки или вешалки на штанге.

Освещение в комнате для отдыха должно быть спокойное и позволяющее расслабиться. Лучше использовать несколько светодиодных лампочек. Они создадут мягкий и ровный свет в помещении. Хорошо, если на стенах будет висеть бра или пара настенных осветительных приборов.

Проект

Чтобы пребывание в комнате отдыха и парной приносило удовольствие и было комфортным, нужно хорошо продумать проект бани. Наличие комнаты для отдыха имеет большое количество плюсов. Если кому-то станет тяжело сидеть в парной, то можно спокойно отдохнуть в помещении с комфортной температурой воздуха.

Это отличное место не только для отдыха после парной, но и для посиделок с друзьями.

Большая баня с барбекю – это отличное решение для досуга компании. Такой проект подразумевает наличие не только всех необходимых помещений, но и вместительной веранды. Баня площадью 72 квадратных метров позволит вместить в себя большое количество людей. Верандой в этом случае можно пользоваться и как летней кухней.

Модными становятся строения с камином и верандой. Такая баня повысит статус своих владельцев. На территории бани обязательно должна быть зона для барбекю, каминная комната, вместительный холл и помывочная. Такая баня свободно может использоваться в качестве гостевого домика. За счет большой площади гостям и хозяевам будет комфортно пребывать в ней, не мешая другим.

Популярны бани из камня площадью в 40 квадратных метров. Строение имеет очень аккуратный и презентабельный вид. Благодаря кирпичным стенам такое здание убережет от ветра и дождя. Оно будет актуально и зимой, и летом. Летом терраса будет выполнять роль беседки, где можно комфортабельно расположиться всей семьей. Такой проект предполагает планировку бани с террасой, комнатой отдыха, парной и мойкой.

В бане из бруса размером 6 х 6 квадратных метров на втором этаже может располагаться балкон, который является дополнительным местом отдыха в теплое время года. Там же вполне может разместиться комната с бильярдным столом, большими диванами и телевизором.

Размеры бани 3х4 представляют собой недорогой вариант из дерева. Такие бани считаются традиционными. Эта одноэтажная баня вмещает в себя не только сауну, но и комнату отдыха с мягкой зоной и необходимой техникой.

Схема бани размером 6 на 3 метра из бруса отлично подойдет для ценителей русского стиля. Интересное строение с кухней, бассейном и террасой произведет на гостей незабываемое впечатление. План такого здания предусматривает наличие котельной с отдельным выходом.

Существует и одноэтажная дача, совмещенная с баней. Площадь такого сооружения обычно составляет 88 квадратных метров. Все помещения отделены друг от друга и расположены в виде цепочки.

Для хозяев большого дачного участка отличным выходом станет постройка бани с вынесенной площадкой для приготовления барбекю. Сооружение получится с большой террасой, гостиной, санузлом, кухней, бассейном, комнатой для хранения и, конечно же, парной.

На даче с большим участком можно добавить в проект бани некоторые дополнительные элементы. Кирпичная или из бруса баня может включать в себя дополнительную спальню. Верандой можно пользоваться и как зоной отдыха, и как местом приготовления еды в летний период. В проекте допустима пристройка для хранения различных приспособлений для бани.

Обустройство такой дачи – весьма затратный процесс. Но в итоге он себя обязательно окупит. Важно пристроить все необходимые помещения, продумать отопление и обогрев всего сооружения.

Какой бы проект ни был выбран, главное, чтобы он отвечал вкусам хозяев и умещался в их бюджет. Комната в зависимости от проекта может выступать местом отдыха после парной, а может являться полноценной гостиной или спальней.

Зонирование

Самостоятельно или с помощью дизайнеров важно грамотно обустроить комнату отдыха и баню в целом. Можно разделить комнату для отдыха на полезные зоны.

Зонирование помещения будет зависеть от его площади и решения необходимых задач. Здесь можно отдохнуть после купания, посидеть за столом и пообщаться с друзьями. Такой предбанник выполняет функцию подготовки организма к выходу на улицу.

После парной важно привести температуру тела в норму, а затем уже выходить на улицу.

Разделить помещение на функциональные зоны помогут разного рода перегородки или балки. При небольшом пространстве разделение можно осуществить при помощи света или различного рода отделочных материалов. Главное, чтобы они все были выдержаны в едином стиле и гармонично смотрелись друг с другом.

Такой предбанник является комнатой для релакса. Стоит подумать и о месте для хранения вещей. Сразу у входа необходимо организовать пространство для верхней одежды, полотенец, шапок. Для любителей чая и отваров трав стоит позаботиться о месте для приготовления и хранения коробочек с чаем. Желательно выделить место для аптечки.

Планируя место для хранения вещей, отдыха, столовой зоны, бильярдной или каминной, важно придерживаться единого стиля интерьера и выбирать качественные материалы.

Идеальным решением станет расположение мягкой зоны и телевизора в небольшой нише или в отдалении от столовой. Это позволит при желании уединиться и немного отдохнуть. Идеально, если в комнате для отдыха есть окна. Тогда в зависимости от настроения можно использовать дневное или искусственное освещение. При наличии достаточного количества площади возможно организовать каминный уголок с парой кресел. Это поможет создать неповторимую атмосферу уюта.

Бильярдный стол хорошо впишется между столовой и мягкой зоной. Огородить его можно с помощью небольших стеллажей или при помощи интересной люстры. У входа лучше всего организовать место для хранения вещей и одежды.

При наличии небольшого пространства дизайнеры рекомендуют обойтись столом и несколькими скамьями, а также шкафом для вещей.

Материалы отделки

Большинство бань строят из дерева. Вполне логичным решением станет отделка внутренних помещений деревом или вагонкой. Обшивка последней является классическим видом отделки внутренних помещений бани.

Несмотря на наличие большого количества современных материалов, древесина обладает рядом неоспоримых преимуществ. Она экологически безопасна, материал оказывает положительное воздействие на человеческий организм, натуральное дерево создает непередаваемую атмосферу комфорта и уюта.

Для фасада идеально использовать древесину из хвойных пород дерева. Она обладает хорошей устойчивостью к воздействию влаги и имеет долгий срок службы. А вот для внутренней отделки стен и потолка рекомендуется применение липы, дуба и березы. Данные лиственные породы деревьев не выделяют смолы и поэтому благоприятно влияют на организм человека.

При наличии камина или нежелания использовать древесину в отделке можно выбрать альтернативный вариант. Им может стать керамическая плитка или керамогранит. Отдельные части комнаты отдыха можно отделать натуральным камнем.

Вся внутренняя отделка комнаты будет зависеть от вкусовых предпочтений хозяев и их финансовых возможностей. Возможна обшивка стен блок-хаусом со специальной тонировкой. При наличии просторного помещения и хорошей системы отопления и вентиляции можно поклеить обои. При желании возможно обшить стены гипсокартоном или ГВЛ.

Но все же большинство экспертов рекомендуют использовать древесину, деревянные панели, покрытые краской, декоративную штукатурку, кирпич или керамическую плитку. Деревянные панели хорошо использовать на потолок.

Дизайн

Оформление комнаты отдыха в бане должно нравиться хозяевам и отражать их характер и привычки.

Классическую баню из бруса или деревянных бревен можно оформить в русском стиле. В таком интерьере используются только деревянные предметы мебели. Как правило, все оформлено затейливой резьбой. Деревянную мебель покрывают лаком или специально состаривают.

Посуда используется из керамики или дерева. На ней всегда нанесен оригинальный и традиционный русский рисунок. Выглядит такой дизайн несколько грубо. Все цвета, используемые в интерьере, должны быть приближены к натуральным. Актуально наличие множества скатертей, салфеток и занавесок. Часто используется принт в виде гороха или маленьких цветочков.

Русский стиль предполагает простоту в обстановке. Стоить такой проект будет крайне недешево. Благодаря использованию натурального дерева и текстиля обстановка будет экологически безопасной. Для полного соответствия выбранному стилю в помещении можно установить печь. Ее стоит побелить или немного украсить.

Место отдыха лучше всего обставить лавками и столами из натуральной древесины. На них очень хорошо будут смотреться вышитые скатерти и салфетки.

Можно оформить пространство для отдыха в морском стиле. Актуально использование корабельного декора и материал в полоску. Желательно, чтобы освещение было очень хорошим. В идеале в проект включается монтаж панорамных окон.

При подборе мебели и текстиля желательно выбирать все оттенки синего, голубого, желтого и белого. Дополнительными элементами могут послужить камни, модели кораблей и подушки на диван в виде морских рыбок.

Для людей томных, чувственных и оригинальных интересным решением станет оформление банного помещения в восточном стиле. Данное направление характеризуется богатой отделкой и роскошными предметами интерьера. Для восточного стиля характерны насыщенные краски, неповторимые светильники, низкие столы и обилие разноцветных подушек.

Стены допускается отделать шелковыми тканями. Столики в восточном стиле очень низкие, изобилует наличие невысоких ширм и кальянов.

В создании интерьера комнаты отдыха в бане большим спросом пользуются камины. Это может быть вариант дровяной или электрический. Подобная деталь создаст атмосферу умиротворения и расслабленности. Отделывать зону рядом с камином возможно различными материалами. Допускается использование дерева, плитки и натурального камня.

Популярен и современный дизайн оформления пространства для отдыха. Ему присущи минимальное количество декора и мебели. Упор делается на функциональность и технологичность. Цветовая гамма в основном светлая с несколькими цветовыми акцентами.

Советы

При оформлении комнаты отдыха следует знать несколько основных правил, которых придерживаются профессиональные строители и дизайнеры:

  • Следует выбирать единое стилистическое решение для всей бани в целом. Но не стоит заниматься чрезмерным украшательством. Вся концепция этого места располагает к отдыху и спокойствию. Лишние детали будут только отвлекать и нервировать.
  • Вариант оформления помещений стоит подбирать с учетом рекомендованных для бани материалов. Они должны отвечать всем необходимым характеристикам.
  • Для отделки пола нельзя использовать линолеум. Он легко воспламеняется и выделяет в воздух опасные для здоровья вещества.
  • Строгих ограничений в планировании комнаты отдыха не существует. В ней просто должно быть уютно и комфортно.

Красивые примеры в интерьере

Комната отдыха является неотъемлемой частью бани. В этом помещении проводится большая часть времени и интерьер должен полностью соответствовать ее задачам. Некоторые хозяева делают из такого помещения целые гостиные комнаты.

Большую комнату для отдыха предпочтительней оформить в стиле современной классики. Он предполагает наличие колонн, лепнины на потолке и различных арок. Это отличный вариант для кирпичной бани. В таком интерьере будут уместны небольшие фонтанчики и бильярдный стол. Для современной классики будут уместны тяжелые портьеры на окнах и резная мебель цвета венге.

В последнее время все более популярным становится скандинавский стиль. Любителям строгости и пропорциональности такой вариант подойдет идеально.

Стены в комнате отдыха должны быть окрашены в нейтральные и светлые тона. Мебель, в основном, деревянная с несколькими коваными деталями. Обязательным элементом в таком интерьере станет пара цветовых акцентов. Атмосферу уюта в интерьер добавят вязаные пледы. Красивым элементом в такой комнате станет камин и имитация шкуры зверя на полу.

Обзор комнаты отдыха в бане смотрите в следующем видео.

Как лучше всего спроектировать комнату отдыха в бане?

Если вы не любите баню, вы просто не умеете ее готовить. Конечно, это шутка, но в ней скрыто немало истины: для того, чтобы отдых в бане действительно был впечатляющим, одного пара мало. Нужно непременно позаботиться обо всей инфраструктуре: проработать внутреннюю планировку, подобрать подходящую отделку для стен и потолка, распределить все необходимые функциональные зоны максимально удобно. К последним относится и комната отдыха, о которой во многих банях почему-то упорно забывают. Между тем, именно от нее, во многом, зависит качество отдыха в бане, ведь нет ничего лучше, чем расслабиться после тяжелого пара в удобном кресле с бокалом красного вина в руках. Ну или с бутылкой холодного пива — кому что ближе. В фокусе нашего внимания сегодня — баня с комнатой отдыха. Раскроем все секреты правильного современного дизайна и исследуем лучшие проекты для практической реализации.

В чем преимущество обустройства?

  • возможность собрать людей в одном помещении;
  • отдых в зимний сезон в теплом помещении;
  • раздельное использование парилки — кто-то может отдыхать в комнате, а кто-то — принимать пар.

Разумеется, можно прекрасно обойтись и без нее, обустроив под возможность отдыха предбанник. Но такой вариант всегда будет компромиссом, обусловленным, чаще всего, суровым дефицитом полезной площади.

Есть ли недостатки?

Фактически главный недостаток решения — это тот факт, что любой план бани с такой комнатой отдыха предусматривает на выделение для этой зоны определенного запаса квадратных метров. И если в вашем распоряжении просторный участок как минимум 5х5, то особых проблем с этим не возникнет. Но вот если нет?

Увы, в условиях маленьких банных помещений лучше всего воспользоваться вариантом, о котором мы писали выше: переоборудовать предбанник таким образом, чтобы в нем можно было одновременно разместиться 3-4 персонам. Конечно, полноценной комнатой отдыха это не станет, но отличным компромиссом, позволяющим решить максимум задач при минимуме имеющихся возможностей — вполне.

Особенности интерьера и планировки

В отличие от парилки, где главный критерий — качество распространяемого пара, комната отдыха требует к себе куда больше внимания в плане организации интерьера и оформления планировки. Если планировка бани включает мансарду, то комнату отдыха можно обустроить и там.

  1. уют — буквально все в этом помещении должно помочь человеку или компании людей расслабиться;
  2. безопасность — материалы для внутренней отделки должны соответствовать всем экологическим стандартам и без проблем справляться с повышенной влажностью и температурными скачками;
  3. свобода передвижений и действий — избегайте громоздкой мебели, экономьте буквально каждый сантиметр полезной площади;
  4. эстетика — для отдыха требуется создать приятное настроение, поэтому дизайн комнаты отдыха в бане требует выверенного и основательного подхода.

Один из главных моментов, который необходимо учесть при оформлении дизайна бани с комнатой отдыха — это удобство перехода в предбанник, если для него выделено отдельное помещение, и непосредственно парилку. Это должно быть обязательно отражено в проекте.

Если в плане предусмотрен отдельный санузел, то и выход к нему тоже должен не вызывать сложностей. Согласитесь, мало приятного в том, что человек будет буквально продираться через размещенную мебель и других людей к своей цели.

Мебель

Мебель для бани в комнату отдыха следует подбирать с тем учетом, чтобы она спокойно выдерживала перманентную повышенную влажность, а также не боялась высоких температур. И не следует откровенно перебарщивать с ее количеством: исходить нужно из того, сколько людей будет чаще всего находиться в помещении.

Чаще всего предлагается размещать стол аккурат посередине комнаты, а вокруг него — стулья в необходимом количестве. Если полезной площади хватает, можно выделить место и для комфортного кресла. Вдоль стен также уместно разместить лавки — это поможет сэкономить пространство, если оно не изобилует свободными квадратными метрами.

Отдельный момент — полки для принадлежностей и стеллажи. План любой бани с большой комнатой отдыха обязательно должен отражать и этот момент: на них удобно расположить немалое количество самых разных вещей. Однако если помещение небольшое, то стоит ограничиться минимумом стеллажей, иначе они могут легко спровоцировать неудобства. Комфорт — вообще, очень хрупкая штука, поэтому даже к самой очевидной мелочи нужно относиться предельно серьезно.

Освещение

Уже исходя из непосредственного функционала помещения, можно сделать однозначный вывод об оптимальном характере освещения.

  • спокойное;
  • неназойливое;
  • рассеянное;
  • вариативное.

Оставьте затею о максимально ярких светильниках для чего-либо другого, а вот для комнаты отдыха в бане нужно подобрать средней интенсивности светодиодные лампочки, которые позволят создать негромкое, но очень уютное освещение. Как правило, в роли центрального источника света выступает люстра, а несколько настенных бра его дополняют, создавая нужное световое настроение.

В принципе, если комната маленькая, то можно ограничиться исключительно одним, самым главным источником света , а от всех прочих элементов отказаться. Но это уже — дело вашего вкуса, как говорится.

Отделка

Выше мы уже затрагивали один важный критерий, которым нужно вооружиться при выборе материалов для отделки бани внутри. С комнатой отдыха он также работает. Это — экологическая безопасность. И пусть это далеко не парная с ее критическими температурными условиями, но общий уровень влажности и периодические скачки температуры несколько сужают круг подходящих вариантов. К тому же, вы должны держать в уме и факт необходимой визуальной гармонии.

Лучший, да и пожалуй, что самый распространенный вариант для отделки внутри комнаты отдыха — это вагонка. На фото несколько вариантов бань с ее использованием.

Альтернативный вариант — отделка камнем либо кирпичом. Выглядит солидно, да и с точки зрения эксплуатационных характеристики тут нет никаких вопросов. Единственное, что дорого, но если у вас достаточно средств, то почему бы и нет? Избежать однообразия текстуры можно при помощи табличек с резьбой по дереву — некоторые панно буквально просятся в банный интерьер!

Предлагаем вам небольшую подборку фото с интерьерами бани и интересных комнат отдыха, в которых отражены все те моменты, о которых мы говорили выше.

Как составить проект?

Залог действительного комфорта — это грамотно оформленный проект. Фактически, это документ, который мастерски регулирует расположение всех ключевых зон с целью оптимизации всей имеющейся в вашем распоряжении свободной площади. Разумеется, к его созданию нужно отнестись предельно серьезно:

  1. соотнести количество свободных квадратных метров с вашими «аппетитами» по части инфраструктуры;
  2. провести грамотное зонирование помещения;
  3. выделить дополнительные зоны — кухню, террасу, барбекю и т.д.

С террасой

Наличие террасы вовсе не является обязательным условием достижения высшей степени комфорта в комнате отдыха, но с ней всегда лучше, верно? Можно выйти с бани на свежий воздух и насладиться сигаретой, ничуть не мешая товарищам в комнате. Или же просто развеяться в уютном кресле, дыша свежим воздухом. Нечто вроде компактной беседки, интегрированной в общую постройку. В общем, одни плюсы.

Из минусов только тот факт, что терраса требует энного количества квадратных метров для своего обустройства — и если вы можете себе позволить это, то сделайте это! Несколько уже готовых проектов бани с террасой и комнатой отдыха  — на фото ниже.

С террасой и барбекю

А этот вариант и вовсе можно считать универсальным. В том смысле, что он не имеет сезонной зависимости. Если предусмотреть выход из комнаты отдыха на террасу с последующей зоной для приготовления барбекю, то можно поздравить себя с тем, что вы сделали настоящую баню мечты:

  • с хорошим паром;
  • с грамотным зонированием;
  • с возможностью организации досуга;
  • с отличными условиями для отдыха разных типов.

Если позволяет место, то можно поставить бильярдный стол — эта игра пользуется большой популярностью у тех, кто ходит в баню. Но даже если и нет, то не беда: вы и так приложили все усилия для того, чтобы отдых оказался незабываемым.

Кстати, террасу в таком случае можно спокойно использовать в качестве летней кухни. Это удобно и очень экономично с точки зрения оптимизации пространства.

Несколько проектов бани с террасой и барбекю с комнатой отдыха на фото ниже.

С кухней

Если вы часто используете баню не только по прямому назначению, но еще и в качестве так называемой «базы отдыха», то рядом с комнатой отдыха можно разместить и небольшую кухню. Как правило, она используется для приготовления барбекю и шашлыков и выступает в открытом виде.

Практичный вариант — разместить ее на веранде, если позволяет площадь. Особенно хорош такой вариант в том случае, если ваша терраса крытая и защищена от ветра возведенными стенами. Несколько проектов бань с  прилегающей кухней и комнатой отдыха — вашему вниманию.

Какой дизайн предпочесть?

Дизайн бани внутри может быть очень разным, как вы уже могли убедиться по фото выше — и с комнатой отдыха все точно так же. В конечном итоге, характер отделки и оформление интерьера целиком и полностью являются прерогативой хозяев. Которые чаще всего идут на поводу у общепринятой практики, стоит заметить. Поэтому классический русский стиль — это то, что вероятнее всего можно увидеть в подавляющем большинстве современных бань.

Между тем, пространство вариантов не такое узкое — и вы вполне можете выбрать для себя действительно что-то неординарное и интересное. А мы вам в этом поможем. Держите подборку фото с лучшими дизайнами комнаты отдыха в бане.

Полезные материалы: проекты и фото

Заключение

Баня даже с самой простой комнатой отдыха, к сожалению, все еще остается для многих неосуществимой мечтой ввиду очевидного дефицита свободной площади. Однако если вы можете себе позволить такое удовольствие, то, определенно, стоит приложить максимум усилий для того, чтобы ваш проект оказался оптимальным. И если определенных знаний по оформлению интерьера вам не хватает, то всегда можно воспользоваться чужим опытом. Надеемся, что предложенные планы бань с выделенными помещениями под комнаты отдыха привели вас к каким-то конкретным выводам по поводу общего направления дизайна помещения. А если нет, то не беда: интересные идеи всегда где-то рядом, и возможно, что буквально завтра они посетят вас, подобно тому, как к поэтам внезапно приходит муза в тот момент, когда они уже отчаялись увидеть ее появление.

Фото: fb.ru, vk.com, www.stroy-podskazka.ru, forumhouse.ru.

выбираем стиль оформления и отделочные материалы

Баня издавна считается местом очищения и оздоровления человека. Водные процедуры сопровождаются клубами горячего расслабляющего пара и ароматами березовых или дубовых листочков, эфирных масел. Чтобы полноценно отдохнуть после посещения парной, нужно тщательно продумать дизайн комнаты отдыха в бане, который подарит максимальное чувство комфорта. Выбирайте интерьер, наиболее предпочтительный и уютный для вас и ваших гостей. При планировке необходимо соблюсти несколько правил, чтобы комната прослужила как можно дольше.

Интерьер небольшой комнаты для отдыха после банных процедур

В баню ходят чтобы оздоровить тело, отдохнуть душой и окунуться в атмосферу дружеского общения

Основные правила и рекомендации по созданию интерьера

Для обеспечения приятного отдыха необходимо правильно распланировать пространство. Если размеры бани совсем небольшие, то комнатой отдыха является предбанник. Из-за компактных размеров предбанника, стоит отказаться от громоздкой мебели. Она должна быть практичной и безопасной. Проходы должны быть свободными, что облегчает перемещение и позволяет избежать травмирования.

Освещение в банной комнате отдыха

Комната отдыха должна оформляться в том же стиле, что вся баня в целом

Кресло в предбаннике для приятного отдыха

Уютная обстановка для комфортного отдыха

Большая баня обычно располагает несколькими комнатами, помимо парилки и предбанника, возможно наличие помещения с бассейном, раздевалки, душевой, что предоставляет больше пространства для воплощения в жизнь различных стилистических решений.

Условное разделение помещения для отдыха на функциональные зоны, позволяет максимально использовать полезное пространство, одновременно не загромождая его. Желательно, интерьер комнаты отдыха в бане выполнять в едином стиле, все должно сочетаться. Обязательными предметами интерьера являются большой стол, комфортные диваны или лавки, шкафчики для хранения мелочей (целебные травы, чай, баночки с маслами, кремами), вешалки.

Обилие дерева в оформлении комнаты отдыха в русской бане

Большинство вещей и элементов дизайна должны иметь природной происхождение

Материалы для интерьера комнаты отдыха

Немаловажен правильный выбор материалов для отделки и мебели. Главное требование – они должны хорошо переносить постоянное воздействие влаги и высоких температур.

В первую очередь, еще при строительстве, необходимо хорошо утеплить помещение. В последующем нужна оптимальная температура в комнате, для плавного остывания тела после парной. Любой незначительный сквозняк отрицательно скажется на здоровье отдыхающих.

Облицовка деревом стен и потолка комнаты отдыха в бане

Отделка деревом экологически безопасна, оказывает положительное влияние на человеческий организм и создает непередаваемую обстановку уюта и комфорта

По традиции, самым распространенным материалом для отделки является древесина. У нее привлекательный внешний вид, она хорошо сохраняет тепло и быстро нагревается, а при правильном уходе, долговечна в эксплуатации.

Вешалка для одежды в комнате отдыха в бане

Отделка предбанника вагонкой с имитацией бруса

Чаще всего применяются следующие породы дерева:

  • Лиственные: береза, ольха или липа. Березу лучше использовать для стен, т. к. не смотря на хорошую прочность она плохо переносит длительное воздействие влаги. Ольха устойчива к растрескиванию, износу, мало весит, а еще имеет красивый розоватый цвет.
  • Хвойные: ель, сосна, кедр. Эти породы деревьев при нагревании выделяют эфирные масла, наполняя помещение потрясающим ароматом. Они прочны и долговечны и лучше лиственных пород переносят повышенную влажность.

Иногда деревянные конструкции обрабатывают водоотталкивающими составами без запаха, антисептиками, лаками, продлевая, таким образом, их срок службы. А вот от покраски лучше отказаться. При высоких температурах краска разлагается.

Современные светильники в комнате отдыха русской бани

Внутренняя отделка зависит от вкуса хозяев и их финансовых возможностей

Предбанник в русской бревенчатой бане

Комната для отдыха – место теплое, но не горячее. Здесь вполне подходит хвойная древесина для отделки и мебели

Возможно применение, в качестве материала для комнаты отдыха, камня или декоративной плитки. Они прекрасно подойдут для пола (требуется дополнительное утепление), стен, декорирования зоны камина.

Для мебели нежелательна обивка из ткани. Она накапливает влагу и быстро теряет первоначальный облик. Идеально подойдет мебель из кожи, кожзама, ротанга, бамбука.

Мебель из натурально дерева для комнаты отдыха в бане

Деревянная мебель для задушевного чаепития

Еще несколько правил оформления

  • Все деревянные конструкции нуждаются в тщательной полировке. Плохо обработанные элементы могут травмировать.
  • По возможности откажитесь от металлических предметов декора, т.к. они нагреваются и могут обжечь кожу.
  • Пол не должен быть скользким, ведь это небезопасно.
  • Обязательна установка хорошей вентиляции. Чистый воздух – залог приятного отдыха.
  • Соблюдайте чистоту помещения, выполняйте периодическую уборку с применением дезинфицирующих средств.
  • В шкафчике сделайте небольшую аптечку. При ухудшении самочувствия, вследствие воздействия высоких температур, все будет под рукой.
  • Надежность и долговечность элементов отделки и интерьера, позволит сохранить превосходный внешний вид комнаты отдыха долгие годы. Ведь не особо хочется заниматься ремонтом часто.
  • Соблюдайте технику безопасности. Проводка должна обладать дополнительным слоем изоляции, а электроприборы — влагозащищены.

Гармоничный интерьер банной комнаты отдыха

Обстановка внутри бани должна дарить спокойствие и гармонию

Баня – домик для гостей

Очень часто баня выступает местом сбора родственников, друзей и знакомых. Поставьте обязательно большой стол с самоваром, где все смогут собраться после парной для чаепития и приятной беседы. Установка бильярдного стола объединит вас за увлекательной игрой. А комфортные диваны способствуют расслаблению.

Бильярдный стол в комнате отдыха бани

Если позволяет место, бильярдный стол будет весьма кстати

Интерьер спальни для гостей в деревенском стиле

Уютная спальня для гостей на втором этаже

Рекомендации по созданию уютного интерьера бани

Сделать комнату отдыха более приятной не сложно, нужно лишь проявить фантазию.

Например, установите камин. Звук потрескивающих поленьев, создает уютную атмосферу. Но не забудьте, что запланировать камин нужно еще на этапе строительства бани.

Немаловажно правильное освещение в помещении, именно оно задает настроение. Удобно использовать светильники с регуляторами, таким образом, приглушая свет можно создать приятную, релаксационную обстановку. Яркий свет понадобится для компанейских посиделок.

Комфортное освещение в комнате отдыха бани

Для создания комфортной и спокойной атмосферы подходят светильники с теплым светом

Светильник из рогов своими руками для комнаты отдыха в бане

Оригинальный светильник из оленьих рогов

Для достижения максимального уровня наслаждения поставьте стол для массажа или лежак. Нет ничего лучше, чем хороший массаж после парной. Он способствует расслаблению, снимает напряжение и укрепляет здоровье.

Интерьер комнаты для отдыха в бане деревенского стиля

Комната, где есть всё необходимое

Завершат композицию в интерьере грамотно подобранные декоративные элементы:

  • Повесьте на окна занавески изо льна или рольшторы.
  • Разместите на стенах банные веники, связки ароматных целебных трав, горшки с цветами, крючки с цветными полотенцами.
  • Постелите на пол мягкий коврик.

Многообразие стилей оформления

При оформлении интерьера комнаты отдыха, можно воспользоваться готовыми стилистическими решениями. Существует их много, каждое по-своему привлекательно и необычно. Рассмотрим подробнее наиболее популярные и простые в исполнении.

Самовар на столе в комнате отдыха для чаепития после бани

Самовар – обязательный атрибут бани в любом стиле

Традиционный русский стиль

Самое распространенное оформление. Основная черта стиля – максимальное использование деревянных элементов. Стены, пол, стол и лавки, утварь — все это должно быть из дерева естественного цвета. При декорировании используются скатерти, занавески или полотенца с вышивкой, банные веники, пучки сушеных трав. Повесьте на стену пару лаптей, а на стол поставьте тульский самовар со связкой баранок и русский стиль готов.

Оформление комнаты отдыха в русской бане

Качественное дерево и лаконичные формы – главные элементы интерьера бани в русском стиле

Оформление интерьера комнаты отдыха в русской бане

Пол должен быть простым дощатым

Декорирование пространства предбанника стволами берез

Изюминку в интерьер добавят русские березки

Стиль кантри

Этот стиль очень схож с традиционным русским. Использование натуральных материалов, светлые тона, резные полки и мебель создают «деревенский» уют. Стиль кантри разделяется на американский (используются традиционные этнические расцветки, предметы интерьера) и французский, более изысканный. На потолке обязательно присутствуют балки, а пол выстилают досками или плиткой. Основной изюминкой стиля являются яркая керамическая посуда, картины с сельскими пейзажами, цветастые ткани.

Интерьер предбанника в стиле кантри с лавками для отдыха

Деревенский стиль органично смотрится в бревенчатой бане

Стол для чаепития в комнате отдыха в бане стиля кантри

Мебель может быть причудливой формы, часто искусственно состаренной

Классический современный стиль

Чаще всего используется в больших, просторных помещениях для отдыха, построенных из кирпича, шлакоблока. Предполагается установка арок, колонн, лепнины в классическом стиле. Мебель имеет простые и лаконичные формы.

Дизайн комнаты отдыха в современной бане

Интерьер предбанника в современном стиле

Интерьер просторной комнаты отдыха в бане

Для любителей роскоши и пространства

Помимо вышеприведенных типов интерьера есть: восточный (обилие мозаики, цветной плитки, яркой мебели, подушек), скандинавский (максимум простоты и естественности), японский (бамбуковые ширмы, татами, горячие камни) и другие стили.

Интерьер банной комнаты отдыха в морском стиле

Оформление предбанника в морском стиле

Баня – прекрасное место для отдыха с приятным общением. Правильно подобранный интерьер будет радовать вас и ваших друзей много лет.

Простой интерьер комнаты отдыха в небольшой баньке

Оформление комнаты отдыха своими руками можно разделить на три этапа: сначала обшить стены и потолок, затем сделать мебель, а в конце заняться декорированием

Фото уютных комнат для отдыха после банных процедур

оформление интерьера внутри помывочной русской парилки и предбанника, дома-бани в современных стилях, дизайн маленьких помещений

Баня – место, где можно отдохнуть и расслабиться, сбросить с себя груз трудовых будней. С помощью банных процедур вы сможете вывести из организма шлаки, наладить сон. В нынешнее время появилось много различных сантехнических новинок, но баня до сих пор является одним из лидеров по популярности. Рассмотрим особенности оформления интерьера бани, варианты отделки в различных помещениях.

Требования

Решая, каким будет дизайн бани, следует задумываться не только об эстетичности помещений. Бани должны соответствовать определенным требованиям, позволяющим обеспечить безопасность посетителей. Можно выделить наиболее важные правила.

  • Убедитесь в том, что все поверхности из дерева отличаются гладкостью, не имеют заусенцев и выступов.
  • В парилке следует использовать только деревянные изделия, так вы сможете избежать возникновения ожогов от очень горячих поверхностей.
  • Углы лавок и полок должны быть скругленными, в противном случае посетители бани могут получить травмы.
  • Повесьте на дверях таблички, которые будут указывать на предназначение помещений. Так будет значительно удобнее ориентироваться в бане.
  • Элементы интерьера бани не должны вызывать раздражение или другой негатив. Следует стремиться создать атмосферу, способствующую покою и отдыху.
  • Ничего не должно препятствовать перемещению по помещениям в бане.
  • Следует использовать материалы, которые являются экологичными, безопасными для человеческого здоровья.
  • Для использования в бане следует выбирать материалы, которые легко мыть.
  • Определяясь с оформлением, учитывайте размер бани. Если она небольшая (например, 3х4 м), лучше обойтись без лишних предметов – они будут только мешать, препятствовать передвижению. Обустраивая довольно большие бани (6х6, 5х4 м и так далее), можно уже меньше задумываться об экономии места.

Отделка

Не рекомендуется наносить на потолки в парных штукатурку, краску. Из-за температуры и повышенной влажности такие покрытия очень быстро перестают быть эстетичными. Можно использовать дерево или пробковые покрытия Termocork, предназначенные специально для бань.

Для комнат отдыха строгих требований нет, однако лучше сделать такое помещение соответствующим общей дизайнерской концепции. По этой причине многие останавливают выбор на древесине. Можно и покрасить стены, но следует выбрать для этого краску, отличающуюся повышенной устойчивостью к температурным воздействиям и влажности.

Варианты оформления внутри

Подбирая подходящий вариант оформления для бани, нужно учитывать особенности конкретных помещений (уровень влажности, температуру). Для помывочных, например, подходят только определенные материалы, отличающиеся повышенной устойчивостью к воздействию жидкости (многие выбирают стандартную плитку). При оформлении комнаты отдыха уже можно проявлять фантазию. Рассмотрим рекомендации, на которые нужно ориентироваться, оформляя те или иные помещения.

Помывочная

Помывочную можно сделать смежной с парилкой или обустроить как отдельное помещение. Можно установить душевой поддон или кабину для мойки. Если, например, баня не находится у частного дома, а является общественной, и поэтому посетителей будет много, лучше сделать несколько душей (обычно вполне достаточно двух или трех).

В помывочной должен находиться не только душ. Чтобы посетители чувствовали себя максимально комфортно, для такого помещения следует приобрести полочки, зеркала, удобные лавки. В помывочной может находиться небольшой бассейн (если она является не очень малогабаритной). Можно установить в таком помещении чугунную или акриловую ванну с обливным ведром.

Наиболее подходящий материал для помывочной – керамические плиточные материалы. Если помывочная является довольно маленькой, стоит остановить выбор на однотонных плитках, а в большом помещении можно поэкспериментировать с различными цветовыми сочетаниями.

Предбанник

Предбанник – это прихожая, которая может являться еще и раздевалкой (однако в некоторых случаях раздевалка располагается отдельно). Поскольку предбанник – место, с которого начинается баня, он должен быть оборудован так, чтобы гостей встречали уют и тепло.

Если такое помещение является довольно большим, можно оборудовать в нем комнату отдыха. Чтобы атмосфера стала сравнимой с домашней, следует учесть разные мелочи. Вы можете поставить большой стол, музыкальный центр, телевизор, холодильник, повесить картины.

Если вы сделаете предбанник не обычной прихожей, а многофункциональным помещением, нужно будет его утеплить. Некоторые предпочитают делать предбанник в виде веранды, совмещенной с баней. Веранду также можно оборудовать как замечательную комнату отдыха, идеальную для использования в летнее время года.

Если речь идет о простой рубленной из бревна бане, можно будет обойтись без каких-либо изысков. Предбанник и сам по себе будет смотреться очень интересно. Нужно будет только обработать поверхности из дерева специальными защитными составами. Если же постройка, например, кирпичная, нужно будет позаботиться о декоративном оформлении поверхностей.

Дизайн можно сделать как классическим, так и современным. Возможно красиво оформить помещение с помощью контрастов или, наоборот, подобрать такие цветовые сочетания, чтобы они смотрелись максимально гармонично.

Идеальный вариант – простая «домашняя» обстановка, которая сразу же вызывает ассоциации с уютом.

Парная

В парилку обычно входят из предбанника или помывочной. Такое помещение чаще всего обустраивают на первом этаже. Рекомендуется выбрать для парной дверь из дерева или закаленного стекла. Элементов из металла на ней быть не должно, в противном случае они станут очень горячими, и о них начнут обжигаться люди. Металлическими могут быть только дверные петли.

Для одного посетителя парной будет достаточно одного или двух квадратных метров в помещении. Следует также предусмотреть место для печи. Оптимальная высота потолков для парилки – около 2,5 м.

Не следует делать такое помещение слишком большим, иначе оно будет долго прогреваться, а воздух станет сухим, когда печь очень сильно раскалится.

Полки рекомендуется создавать из лиственных деревьев, однако лучше не использовать дуб. Когда такая древесина сильно нагревается, то становится очень скользкой. Можно сочетать различные виды, но дерево в любом случае должно быть качественным: без плесени, гнилых участков, смоляных карманов, сучков. Чтобы контролировать влажность, степень нагрева, рекомендуется использовать в парной гигрометр, термометр.

Печь в банях чаще всего устанавливают рядом с дверью. Очень важно обеспечить изоляцию поверхностей, которые находятся рядом с печью. Изолировать поверхности можно с помощью нержавеющей стали, керамических плиточных покрытий, кирпича, асбестового картона.

Не следует выбирать для парилки покрытия из панелей, плитки ПВХ, линолеума, резины, пластика. Потолок в бане принято создавать из доски, вагонки, бруса: именно дерево способствует созданию приятного аромата в парной.

Кухня

Такое помещение чаще всего является самым вместительным в бане, ведь многие обустраивают там гостевую комнату отдыха. Обычно на кухне много изделий, созданных из дерева. Древесина способствует созданию в помещении атмосферы уюта, комфорта. Однако такие поверхности следует покрывать составами, делающими дерево более устойчивым к повышенной влажности, которая характерна для русской бани. Пол на кухне также должен быть стойким к воздействию жидкости и нескользким.

В кухонном помещении в бане рекомендуется использовать широкие лавки, которые должны быть максимально удобными, и большой стол из дерева, за которым легко смогут разместиться все отдыхающие. Следует позаботиться о наличии самовара или чайника, полок для всех необходимых вещей, приобрести достаточное количество посуды. Можно расположить на кухне видео- и аудиотехнику.

Раздевалка

Раздевалку рекомендуется размещать отдельно от всех остальных помещений в бане, чтобы все посетители могли чувствовать себя максимально комфортно. Обустраивая раздевалку, нужно учитывать рекомендации специалистов.

  • Убедитесь в том, что потолки являются высокими. Человек должен суметь без помех вытянуть руки над головой, в противном случае в таком помещении будет очень неудобно. Оптимальный вариант для раздевалки – около 2,5 м.
  • В раздевалке следует предусмотреть достаточно мест для посетителей.
  • Для пола выберите такой материал, чтобы он был нескользким, теплым. Можно использовать ковер, подходящий вариант – обустройство теплого пола.
  • Рекомендуется повесить или поставить в раздевалке зеркало.
  • Следует предусмотреть электрические розетки (несколько или одну).

Туалет

Можно совместить туалет с помывочной, или выделить для него отдельное помещение. Во втором случае рекомендуется установить не только унитаз, но и держатель для бумаги, раковину с зеркалом, полку или даже небольшой шкаф. Для отделки в туалете можно использовать самые разные материалы: линолеум, пробку, элементы из пластика, классические плиточные покрытия и так далее. Вы можете также экспериментировать с сочетаниями нескольких материалов.

Рекомендуется уделить большое внимание вентиляции в санузле. Можно использовать в таком помещении отопительное устройство, чтобы было комфортнее в зимнее время года. Если вы не хотите портить интерьер в помывочной, можно также расположить в туалете бойлер.

Не стоит располагать туалет неподалеку от комнаты, в которой отдыхают люди. В противном случае санузел начнет раздражать отдыхающих, они будут ощущать неприятные запахи.

Если вы совмещаете туалет с моечной, лучше оформить такие помещения в едином стиле. Можно отделить унитаз с помощью занавески, перегородки. В совмещенных помещениях лучше использовать стандартные плиточные материалы.

Различные стили

Интерьер бани на даче можно оформить в каком-либо определенном стиле. Так вы будете не только хорошо отдыхать, расслабляться, но и получать эстетическое удовольствие. Баню можно сделать «немецкой», декорировать ее под старину, оформить в стиле хай-тек – варианты существуют самые разные. Рассмотрим стили, которые лучше всего подходят для подобных помещений.

Русский

Русский стиль идеально подходит в том случае, если речь идет о бане в деревне. Для возведения таких построек часто используют оцилиндрованное бревно, брус. Деревянные стены деревенской бани не придется дополнительно чем-либо декорировать, отделывать. Внутренний дизайн получается интересным сам по себе.

В такой бане можно устанавливать грубоватые лавочки, большие столы, буфеты, печку-каменку. Для создания необходимой атмосферы не следует забывать и о мелочах: деревянных ковшиках, скатертях с вышивкой, старых самоварах и так далее. Помещения в русской бане можно украшать, используя веники.

Кантри

Такой стиль хорошо подходит не только для элитных, но и для довольно простых бань. Он немного похож на русский стиль, однако у кантри имеются определенные особенности, позаимствованные от зарубежных традиций. Изделия также обычно используются деревянные, но для такого стиля характерно использование балок, пестрых льняных и хлопковых материалов, яркой посуды.

Можно сказать, что цвета в интерьере русских бань в целом являются более сдержанными.

Скандинавский

Основная особенность скандинавского стиля – естественность. Такое оформление хорошо подойдет как для дачной бани, так и для сауны. Именно скандинавский стиль – предшественник современного стиля эко. В подобных интерьерах интересно сочетаются присущая кантри грубоватость и классические пропорции. В банях, оформленных в скандинавском стиле, дерево красиво сочетается с другими материалами, являющимися более современными.

Такой стиль подходит как для деревянных, так и для кирпичных бань. Для него характерно использование светлых оттенков, простота отделки, функциональность, лаконичность. Элементы интерьера не должны быть слишком яркими, в противном случае может возникнуть ощущение перегруженности. Не рекомендуется использовать в помещении много акцентов: достаточно оригинальной картины или, например, красного абажура.

Парилка, оформленная в скандинавском стиле, обычно выглядит довольно консервативно. Оттенки в таких помещениях также должны быть светлыми.

Красивые примеры интерьеров

Если вы обустраиваете баню со вторым этажом, можно расположить наверху бильярдную. Это замечательный вариант для тех, кто любит сочетать банные процедуры и отдых с друзьями. Комнату отдыха, кухню можно украсить с помощью жалюзи.

Идеальный материал для оформления бань – натуральная древесина. С помощью интересных деревянных элементов интерьера атмосферу в помещении можно сделать поистине сказочной.

Чтобы создать атмосферу уюта, гармонии, лучше сделать свет в бане мягким, ненавязчивым.

Скандинавский стиль – очень хороший вариант оформления комнаты отдыха.

Предметы мебели для бани могут быть довольно необычными. Такой вариант подойдет для людей, стремящихся к эстетичности и выражению своей индивидуальности.

Еще больше о секретах внутренней отделки бани смотрите в следующем видео.

1362 Ванна в бассейне Фото

Бассейн внутри турецкой бани Хаммам. Касабланка, Марокко: Внутренний бассейн для купания, арки и плитка хаммама, турецкая баня в мечети Хасана II в

году.

Роскошный бассейн в спа. С червячной морской водой

Внутренний вид купальни с бассейном. С закрытыми кругами

Купальня Сечени внутри, Будапешт, Венгрия.Термальная ванна и бассейн Сечени внутри интерьера и картины на стене, Будапешт, Венгрия

Счастливая девушка с очками в бассейне. Счастливая девушка с очками, расслабляясь в бассейне

Бассейн в СПА центре. Будапешт

Роскошный внутренний бассейн. Роскошный внутренний бассейн в доме с множеством очков

Бат, Англия — 13 мая 2019 года: внутри римских бань, которые представляют исторический интерес в городе Бат.Файл. Достопримечательностью является хорошо сохранившийся римский город

.

Молодая пара влюбленных наслаждается спа-бассейном — Романтическая история любви в курортном отеле — Концепция взаимоотношений с парнем. И подруга в отпуске

Крытый бассейн в спа-центре отеля. Спа и оздоровительный центр с бассейном, баней, сауной и рестораном внутри

Маленький бассейн с голубой холодной водой в банном комплексе

Маленький бассейн с голубой холодной водой в банном комплексе

Бассейн лечебных термальных ванн Сечени в Будапеште.БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ — 1 июня: бассейн лечебной термальной ванны Сечени в Будапеште

Пустые два белых шезлонга в кафельной комнате возле бассейна. Никого в спа-салоне. Шезлонг для клиентов. Расслабление после курортных процедур, баня

Минск, Беларусь — 21 сентября 2011 года: панорама бассейна внутри интерьера роскошного дома отдыха. Полный 360 градусов. Бесшовная панорама равнопрямоугольной

ГРОДНО, БЕЛАРУСЬ — 11 октября 2010 г .: панорама бассейна внутри интерьера роскошного отеля.Полная панорама на 360 градусов. Равнопрямоугольная сферическая

Пустые три белых шезлонга внутри выложенной плиткой комнаты возле бассейна. Никого в спа-салоне. Шезлонг для клиентов. Расслабление после курортных процедур, баня

Пустое белое кресло в кафельной комнате возле бассейна. Никого в спа-салоне. Шезлонг для отдыха клиентов. После санаторно-курортных процедур баня и

Панорама 360 внутри сауны.Панорама сауны 360 градусов в банном комплексе спортклуба. RДеревянные кровати из досок внутри сауны 360

Бассейн. Крытый бассейн с джакузи на курорте

Бассейн. Крытый бассейн в современном доме

Бассейн. Крытый бассейн в современном доме

Великолепный природный бассейн с бирюзовой прозрачной водой внутри пещеры в Бразилии.Туристы наслаждаются великолепным природным бассейном с бирюзовой прозрачной водой внутри пещеры

.

Бассейн. Бассейн ночью

Эксклюзивный бассейн. Ночью

Старая баня-хамам с колоннами и выложенный плиткой бассейн. Интерьер старинной бани хамам с колоннами и выложенным плиткой бассейном в персидском стиле в середине

г.

Relax spa pool две обнаженные женщины внутри.Вода красота здоровье

Бассейн Wellness and Spa. Интерьер оздоровительного и СПА бассейна

Роскошный бассейн. Внутри дома

Роскошный бассейн. Внутри дома

Эксклюзивный бассейн. Ночью

Роскошный бассейн.Внутри дома

Крытый бассейн. Вид с перилами лестницы

Роскошный бассейн. Интерьер без людей

Внутри термальной зоны релаксации. Маленький детский бассейн и лежаки для родителей

Бассейн в Будапеште. Спа центр и бассейн — интерьер

Бассейн.Крытое фото бассейна олимпийского размера

Крытый бассейн. Современный бетонный дом, закрытый бассейн с сауной

Крытый бассейн. Фоновое изображение

Бассейн. В отеле

Крытый бассейн с сауной. Современный бетонный дом, закрытый бассейн с сауной

Бассейн в отеле.Пустой бассейн в отеле

Бассейн. Деталь в отеле

Традиционная баня с бассейном. Традиционная баня с бассейном

Снимок пустого бассейна в заброшенном здании. Снимок пустого бассейна в заброшенном здании

Девушка с очками в бассейне.Милая девушка с очками в бассейне

Оздоровительный бассейн и спа-бассейн. Интерьер оздоровительного и спа бассейна

Дьявольская баня. Находится внутри термальной страны чудес Вай О Тапу в Роторуа. Зеленая серная вода — определенно дьявольское место для купания

Столбы внутри бассейна для разделения зон купания.

Ребенок прячет глаза руками у бассейна.Ребенок прячет глаза руками у крытого бассейна, грустите, что не попадете внутрь

Баня Цитадели Шираза. Баня внутри Арг Карим-хана в центре города Шираз

Крытый бассейн в частной резиденции. С видом на сад. никто внутри

Крытый бассейн в частной резиденции. С видом на сад.никто внутри

Крытый бассейн в частной резиденции. С видом на сад. никто внутри

Крытый бассейн в частной резиденции. С видом на сад. никто внутри

Крытый бассейн в частной резиденции. С видом на сад. никто внутри

Сауна или баня :.Стены и пол отделаны вагонкой, прозрачная дверь в ванну, спуск к малому бассейну

Сауна или баня. Стены и пол отделаны вагонкой, прозрачная дверь в ванну, спуск в небольшой бассейн

Сауна или баня. Стены и пол отделаны вагонкой, прозрачная дверь в ванну, спуск в небольшой бассейн

Интерьер старинной бани хамам с колоннами и выложенным плиткой бассейном в персидском стиле.ИРАН: Интерьер старой бани хамам с колоннами и выложенным плиткой бассейном

Крытый бассейн в частной резиденции. С видом на сад. никто внутри

.

Сток фото. Изображение пола, туалета, интерьера

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Ванна

Ванная

Ванна

Ванна

Современная ванная

Деталь ванной комнаты

Ванная

Ванная

Ванна

Ванная

Роскошная ванна со смесителем

Спа-комната

Роскошная ванная комната

Роскошная ванна

Похожие изображения

Ванная

Интерьер ванной комнаты

Ванная

Ванная

Ванная

Классическая ванная комната

Ванная

Набор для ванной комнаты розовый выстрел

Ванная

Веник березовый для массажа в восточной бане (парилке)

Главная ванная комната в жилом доме

Домашние спа-туалетные принадлежности на подносе в ванной комнате на ванне.

Ванная

Ванна

.

Сток фото внутри ванны. Изображение черный, световой люк, дерево

Похожие изображения

Крупным планом современная ванная комната с ванной внутри утром в Абу-Даби, ОАЭ

Вертикальный снимок под низким углом внутренней части Батского аббатства в Великобритании

В одном из магазинов Bath & Body Works

Фон чистого старого керамического туалета в ванной

Свет, струящийся через витраж в аббатстве Бат, Сомерсет, Великобритания

Василий в бане

Маленькая девочка играет со шлангом, а мать поддерживает ее в пластиковой ванне

Старый Коран Библия внутри Ванны Вакил, старой общественной бани в Ширазе, Иран.Он был частью королевского округа, построенного в

году.

Маленький мальчик сидит в ванне и принимает ванну, чтобы преодолеть жар

Традиционная русская баня в СПА центре. Интерьер внутри ванны. Загородная деревенская баня

Купол термальных ванн Сечени

Сауна из дерева.Каменная стена с подсветкой изнутри. Классические аксессуары для бани. Ковш и ведро, печь с горячими камнями

Березовые ветки в бане, сруб

Внутри древнеримской бани

.

Ванна stock photo. Изображение интерьера, ванной, релаксации

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Ванная

Гостиничный номер

Ванная

Паровая баня

Ванная

Угловая с современной ванной

Ванная

Интерьер ванной комнаты

Ванная

Туалетная ванна

Ванная

Ванная

Спа-комната

Роскошная ванна

Похожие изображения

Ванная

Интерьер ванной комнаты

Ванная

Ванная

Ванная

Классическая ванная комната

Ванная

Набор для ванной комнаты розовый выстрел

Ванная

Веник березовый для массажа в восточной бане (парилке)

Главная ванная комната в жилом доме

Домашние спа-туалетные принадлежности на подносе в ванной комнате на ванне.

Ванная

Ванна

.

Разное

Трубы полипропиленовые для горячего водоснабжения армированные: Армированные трубы из полипропилена для горячей воды

лучший вариант для надежной системы отопления

Трубы полипропиленовые армированные на сегодняшний день считаются лучшим материалом для систем отопления. Современный рынок предлагает для отопления трубы полипропиленовые армированные стекловолокном, алюминиевой фольгой и перфорированным алюминием.

Трубы полипропиленовые армированные как одна из разновидностей полимерных трубных изделий были созданы специально для отопления и горячего водоснабжения. Производители в борьбе за потребителя постоянно усовершенствуют пластиковый материал, создают различные модификации для разных областей применения, условий эксплуатации. Однако не каждый пластиковый материал обладает необходимыми качествами, чтобы применять его для отопления. Так, полиэтилен годится только для автономного низкотемпературного (до +60 °C) отопления: за этой чертой его прочность снижается, высокое давление он не выдерживает. По сравнению с ним пвх обладает большей жесткостью и химической стойкостью, и, хотя он устойчив к горячей воде, имеет невысокую теплостойкость. Поэтому пвх трубы не годятся для отопления, но как недорогой канализационный материал для локальной безнапорной канализации они вне конкуренции.

Лучшими характеристиками обладает полипропиленовая труба для отопления (автономного и напольного) из pprc — рандом-сополимера полипропилена, более жесткая, чем ПЭ. Монтаж при помощи специального аппарата легкий, надежный: полипропилен разогревается до температуры плавления, при этом фитинг спаивается с трубой в монолит. Правда, из-за высокого коэффициента теплового расширения (в 10 раз превышающего коэффициент стали) монолитный полипропилен растягивается. Поэтому предпочтительнее армированная полипропиленовая труба для отопления, чей коэффициент теплового линейного расширения значительно ниже. Кстати, такую проводку отопительной системы даже можно прятать вовнутрь конструкции. Но только в том случае, если будет абсолютная уверенность в том, что сварные соединения выполнены с соблюдением технологии. Армированная труба может выступать также как водопроводный вариант (для проводки горячей и холодной воды), если не подходят пвх трубы.

На строительном рынке осуществляется продажа нескольких видов армированных полипропиленовых труб разных торговых марок: vesbo, firat, aquatech, др. Как уже говорилось, одним из армирующих элементов служит алюминиевая фольга, которая размещается почти у самого внешнего края трубы (внешнее армирование), в середине или у края внутренней стенки (внутреннее армирование). Преимущество такого армирования в том, что фольга исключает диффузию кислорода через стенку, препятствуя коррозии отопительной системы. Однако монтаж такой отопительной системы требует больше времени и усилий. При наружном армировании нужно зачищать трубу pn25 от фольги на всю длину соединения, потому что фитинг с алюминием просто не «сварится». При внутреннем/срединном армировании необходима торцовка, чтобы не допустить контакта фольги с транспортируемой средой. Несоблюдение этой процедуры чревато катастрофическими последствиями для владельца. Поэтому если стоит проблема выбора, то купить трубы полипропиленовые армированные снаружи — более надежный, проверенный временем вариант. А в конечном итоге — еще и более выгодный вариант, несмотря на то, что цена на них выше.

Что касается труб полипропиленовых армированных перфорированным алюминием, то в процессе производства полипропилен просачивается сквозь отверстия перфорации, соединяя внешний и внутренние слои. Тем самым повышается качество и надежность конструкции в целом, минимизируется возможность протечек. Поставка таких труб pn25, выпускаемых по германской технологии под ТМ tebo (Турция), осуществляется во многие российские специализированные магазины. Кстати, трубы полипропиленовые армированные алюминием TEBO Master Pipe, производство которых осуществляется по технологии Ultimate Water Resistance, не имеют аналогов на рынке. Эта уникальная технология позволила достичь высокой степени защиты пп трубы от протечек, увеличения прочности, уменьшения времени сварки. Ее суть: перфорированный алюминий располагается со смещением к наружной стенке на 2/3 толщины изделия. Причем внешне это никак не отражается: алюминий не просвечивает через ppr, армированная труба остается белой. Рекомендуется диффузионную сварку проводить с насадкой специальной конструкции, благодаря которой расплавленный полипропилен «заливает» алюминий на торце, исключая его контакт с водой. В результате получается монолитное, прочное, надежное, долговечное соединение.

Достойной альтернативой отопительной системе с алюминиевым армированием являются трубы полипропиленовые армированные стекловолокном с более низкой теплопроводностью. Они имеют коэффициент линейного теплового расширение в 3 раза ниже, а жесткость — выше, чем цельная полипропиленовая труба для отопления из pprc. При этом покупка изделий со стекловолокном обойдется гораздо дешевле, чем аналогичной продукции с алюминиевым слоем. Стекловолокно улучшает физические и эксплуатационные характеристики трубы pro aqua, valtec (Москва), firat, др. и системы отопления в целом, повышает ее прочность и надежность. Кроме того, стекловолокно отменяет обязательную процедуру зачистки или торцевания перед сварочными работами, тем самым ускоряя, облегчая и удешевляя монтаж. Зачистка не нужна, потому что трубы полипропиленовые армированные стекловолокном надежно свариваются с фитингами по всей длине соединения. А торцевание не требуется, поскольку контакт внутренней среды со стекловолокном не приводит к протечкам и прорывам системы отопления.

Трубы полипропиленовые для холодного и горячего водоснабжения

На чтение 6 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано Обновлено

Строительство и обустройство домов предусматривает сооружение водопроводных конструкций, для которых могут использоваться всевозможные материалы. Сегодня большой популярностью пользуются трубы полипропиленовые для холодного и горячего водоснабжения, успешно заменившие металлические изделия.

Плюсы полипропиленовых труб

Популярность полимерной продукции для создания водопроводных систем вызвана массой неоспоримых достоинств:

  • Небольшой вес, позволяющий выполнять монтаж самостоятельно
  • Исключаются коррозионные процессы
  • Химическая нейтральность
  • Гладкость внутренней поверхности, исключающая образование осадка
  • Сохранение целостности при наличии в магистрали стандартного давления
  • Плохая теплопроводность
  • Исключаются деформации, элементы расширяются при замерзании, возвращаясь к исходному состоянию при оттаивании
  • Простота монтажа предусматривает использование сварки или резьбового соединения
  • Доступная стоимость

Существуют и незначительные недостатки, к которым относится невысокая стойкость изделий к механическим повреждениям. Чтобы поломать или деформировать трубопровод, достаточно незначительного усилия. Кроме этого, определенные ограничения накладывает максимально допустимая температура, которая не должна превышать +95 градусов.

Типы полипропиленовых труб для водопровода

Выбирая материалы нужно помнить, что они отличаются многими параметрами, которые определяют область возможного применения и период эксплуатации готового трубопровода. Продукция различается:

  • Материалами изготовления
  • Видом армирования
  • Размером диаметра труб
  • Назначением

Как подобрать трубу для холодной или горячей воды


Показатель прочности полипропилена обусловлен содержанием в составе всевозможных дополнительных компонентов и пластификаторов. Маркировка обычно содержит латинские литеры РР, что означает polypropylene, и сочетание букв, указывающее на присутствие добавок:

  • РРН – твердый материал голополимер, плохо выдерживающий высокие температуры. Актуален при создании холодного водоснабжения, а также вентиляционных систем и кондиционирования.
  • РРВ – блоксополимер является смесью полиэтиленов с полимерами, что обеспечивает высокую гибкость, устойчивость к температурным перепадам и, соответственно, успешное применение при создании теплых полов и горячего водообеспечения.
  • PPR для холодной и горячей воды – содержание этилена обеспечивает рациональное распределение нагрузки и продолжительное использование, так как данному виду материала перемены давления не опасны.
  • PPS – отличается высокой термостойкостью, замечательными эксплуатационными характеристиками. Идеальное решение для обустройства горячей воды.

Выбирая трубный материал, следует особое внимание уделять материалу, из которого они изготовлены. Это избавит от последующих проблем эксплуатации и возможного переделывания системы.

Армирование

Полипропиленовые трубы для горячего водопровода имеют свойство удлиняться от высоких температур, что приводит к разгерметизации. Для предотвращения подобных проблем, горячее водоснабжение монтируется из усиленных материалов:

  • армирование стекловолокном – для достижения монолитной структуры, слои полипропилена спекают, добавляя стекловолокно;
  • дополнительная полиэтиленовая прослойка – прокладывается внутри;
  • армирование фольгой – осуществляется в середине стенок.

Благодаря использованию данных технологий, значительно продлевается период эксплуатации трубных материалов.

Диаметр

На выбор диаметра оказывает влияние длина прокладываемого трубопровода:

  • 32 мм – свыше 30 метров;
  • 25 мм – не более 30 метров;
  • 20 мм – если длина не превышает 10 метров.

Помимо этого, диаметр труб определяется:

  • Протяженностью водопроводной системы
  • Величиной напора
  • Количеством пользователей
  • Числом поворотов и соединений

При повышенной сложности конструкции или увеличении числа потребителей диаметр следует увеличивать.

Основные технические характеристики

Полипропиленовые трубные материалы различаются следующей классификацией:

  • PN10 – выдерживают давление до 1 МПа, используются для сооружения теплых полов или холодного водоснабжения;
  • PN16 – способны выдерживать до 1.6 атмосфер давления, а также рабочую температуру порядка +60 градусов;
  • PN20 – выдерживают порядка 2 атмосфер, нашли применение в горячем водоснабжении, с температурой достигающей +80 градусов.

Также для ГВС актуально использование армированных трубопроводов, рабочее давление которых соответствует 2.5 атмосферы, а эксплуатационная температура достигает +95 градусов. Смотреть таблицу размеров.

Трубы для холодной воды

Современные производители предлагают две разновидности полипропиленовых труб для холодной воды:

  • PN10 – используются для систем, имеющих температуру не больше +20 градусов, и при создании теплых полов, где максимальной температурой является +45 градусов. Рабочее давление допускается в пределах 1 МПа;
  • PN16 – изделия способны выдерживать до +60 градусов температуру и не более 1.6 МПа.

Так как жидкость при эксплуатации не греется, внутреннюю конструкцию для холодного водообеспечения можно делать неармированными тубами PN10. При этом для ограничения давления и предотвращения повреждения контура, на вводе устанавливается редуктор.

Трубы для горячей воды


Учитывая, что горячая вода имеет температуру порядка +85 градусов, происходит линейное расширение, достигающее 15 см для каждых 10 погонных метров. Чтобы избежать разрывов и деформации, используются армированные полипропиленовые трубы для горячей воды, которым свойственно выдерживать достаточно высокие температуры. Подобные изделия:

  • долговечны – при грамотном монтаже прослужат около 25 лет;
  • гладкость внутренней поверхности не расположена к зарастанию отложениями, что не снижает пропускную способность, исключая увеличение гидравлического сопротивления;
  • пайка образует необслуживаемые соединения высокой прочности;
  • низкая теплопроводность гарантирует медленное остывание воды.

Изделия для ГВС выдерживают до 25 атмосфер рабочего давления, и температуру жидкости +95 градусов, с кратковременным повышением до +120. Смотреть таблицу максимального давления, температур, которые выдерживают разные диаметры.

Внимание! Следует помнить, что 20-миллиметровые трубы имеют ограничение давления, поэтому оптимальным вариантом станут изделия с диаметром 25 мм.

Особенности применения в отопительных системах

Полипропиленовые изделия используются не только для сооружения водоснабжения. Трубные материалы довольно распространенные в отопительных конструкциях. «Теплый пол» создается с использованием изделий с 16-миллиметровым диаметром, отопление частных домовладений монтируется трубами 20 мм. В многоквартирных строениях используют 25 и более.

Популярные производители пластиковых труб

Растерявшись среди разнообразия продукции и цен, покупатели не знают, как правильно выбирать полипропиленовые трубы для водоснабжения. Понятно, что высокая стоимость является показателем соответствующего качества. Однако всегда можно подобрать достойный бюджетный вариант для бытового использования.

К признанным лидерам индустрии относятся немецкие торговые марки. Они производят водопроводные трубные материалы и канализационные конструкции, а также многочисленные дополнительные элементы к ним. Эти фирмы объединяет идентичная маркировка:

  • холодная вода – зеленые изделия;
  • климатические конструкции – синий цвет;
  • подогрев и отопление – белого цвета.

Продукция подвергается сертификации и соответствует европейским нормативам.

Не сильно отстают от германских производителей полипропиленовых труб чешские «собратья». Их продукция, не имеющая равных в постсоветский период, экспортируется во многие государства Европы. Трубные материалы изготовляются из сополимера, и отличаются высокими прочностными и гигиеническими качествами. Производители гарантируют не менее 15 лет безотказной работы выпускаемой продукции.

Популярность турецких компаний обусловлена низкой стоимостью. Компании обеспечивают своим изделиям трехуровневый контроль качества, но не предоставляют гарантии на них. Тестирования проводятся на всех этапах производства, от подготовки сырья, до испытания внешней нагрузкой.

К наиболее бюджетным относятся китайские товары и компаний СНГ. Продукция их отличается долговечностью, высоким качеством, доступной стоимостью. Среди основных производителей, пользующихся популярностью, находятся PRO AQUA, РВК, Политек и другие.

Чтобы выбор был правильным, а изделия соответствовали требованиям, необходимо уделять внимание следующим параметрам:

  • Основные характеристики
  • Гарантия потребителя
  • Внешний вид, этот фактор имеет решающее значение для многих
  • Прочность, долговечность

Выбирая полипропиленовые конструкции, отдавайте предпочтение проверенным производителям.

Заключение

Существуют официально установленные сроки службы полипропиленовых труб для водоснабжения горячего порядка четверти столетия, холодного – до полувека. Однако эти критерии могут измениться, с учетом следующих обстоятельств:

  • Изделие изготовили из несоответствующего материала.
  • Нарушение технологий монтажа.
  • Толщина либо диаметр выбранного материала не соответствует рекомендуемым значениям.
  • Попадание ультрафиолета на контур, что приводит к истончению полипропилена.

Смотри как правильно монтировать полипропиленовые трубы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо четко следовать рекомендациям. Только грамотный выбор гарантирует надежность и долголетие конструкции.

Выбор и применение полипропиленовых труб для горячего водоснабжения

Отказ от использования стальных, медных труб в системах водоснабжения, и замена их на изделия, изготовленные из новых материалов с применением современных технологий – общая тенденция. Все чаще полипропиленовые трубы применяют при монтаже теплого пола, канализаций, отопления, для холодного и горячего водоснабжения.

Рассмотрим, какие преимущества имеют изготовленные из этого материала трубы, и имеет ли смысл отказаться от привычного и проверенного металла для проведения горячей воды.

Технические характеристики и ГОСТы

Производство, а также монтаж труб, фитингов и других элементов регламентируются ГОСТами Р 52134-2003 и 26996-86, СНиП 2.04.01-85 и целой коллекцией других документов, согласно которым существуют 2 класса для применения в горячем водоснабжении:

  • 1 – рабочая температура 60ºC.
  • 2 – рабочая температура 70ºC.

Остальные классы (4-й и 5-й, класс 3 в настоящее время не используется) описывают использование этих материалов при монтаже напольного (низкотемпературного), а также радиаторного отопления. Отдельный класс выделен для холодного водоснабжения.

Базовым материалом, используемым для изготовления труб, является полипропилен в следующих вариантах:

  • Блок-сополимер (РР-В), гомополимер (РР-Н) и рандом-сополимер (PP-R), причем последний отличается термоустойчивостью и является более универсальным материалом.
  • β – рандом-сополимер (PP-RСT), рассчитанный на работу в условиях повышенных температур и давлений.
  • Комбинация из разных видов полимеров, применяемая в армированных трубах.

Принята следующая классификация, определяющая сферу применения:

  • PN10 – холодное водоснабжение, а также «теплый пол» с температурой не выше 45ºC.
  • PN16 – помимо холодного, возможно использование в отоплении с нагревом до 80ºC и давлением до 2 МПа.
  • PN20 – самая «ходовая» категория, годная для любого использования с единственным ограничением: температура теплоносителя не более 70ºC.
  • PN25 – армированные, рассчитанные на высокие давления, трубы, оптимальный выбор для горячего водоснабжения.

Производятся трубы путем экструзии с нагревом гранулированного сырья, причем весь процесс изготовления полностью автоматический. Нарезка производится при помощи дисковых пил, что является предпочтительным, т.к. срез получается «чистым», или гильотинных, при использовании которых возможна небольшая деформация краев среза.

Преимущества в сравнении с другими видами

Перечислим основные достоинства изготовленных из полипропилена труб:

  • Надежность. Они не корродируют, срок службы, при соблюдении требований к температуре носителя и давлению, составляет 50 лет для горячей воды.
  • Стабильность напора, что достигается отсутствием отложений на внутренних стенках.
  • Благодаря эластичности материала (в 2.5 раза превышая сталь), отсутствует риск разрыва магистрали при случившейся «разморозке»: под действием превратившейся в лед воды изменятся размеры трубы, но разрушения не произойдет. С повышением температуры все размеры вернутся в исходное состояние.
  • Бесшумность. Шумы, которые могут возникнуть при движении теплоносителя, почти полностью исключены, т.к. материал поглощает шум, в отличие от аналогов, выполненных из металла.
  • Низкая теплопроводность слабо реагирует на изменения температуры, препятствует образованию конденсата, что опять-таки отличает от «металлических» конкурентов. Также снижаются теплопотери во время доставки теплоносителя к радиаторам отопления, в отличие от металлических аналогов.
  • Малый вес. Аналогичные по размерам металлические трубы тяжелее в 9 раз, а значит, применение аналогов из полимерных материалов существенно облегчает транспортировку, монтаж.
  • Низкая цена.

Недостатки

Недостатки, помимо естественных ограничений, присущих исходному сырью, отчасти вытекают из достоинств. Среди них:

  • Механическая прочность, а также стойкость к температуре (рабочее значение не должно превышать 100ºC) хуже, чем у, например, медных.
  • Способность к линейному расширению одновременно является и недостатком, т.к. изменение размеров накладывает ограничения, например, на возможность замуровывания системы в стену. Применение армированных вариантов во многом избавляет от этого недостатка.
  • Монтаж требует торцевания и сварки или пайки, для чего необходимо специальное оборудование.
  • Низкая стойкость к маслам и растворителям на органической основе.
  • Возможен ускоренный износ материала при длительном воздействии сильных электромагнитных, высокочастотных полей, ультрафиолетового излучения.

Многое из перечисленного является, скорее, особенностями данного материала, чем недостатками, учет которых позволит смонтировать долговечную и эффективную систему отопления, не требующую особого ухода, больших капиталовложений.

Как выбрать и использовать?

Как требует СНиП 2.04.05-91, теплоноситель не должен иметь температуру более 95ºC, за исключением некоторых видов зданий (детских садов и т.п.), в которых эта температура не должна превышать 37ºC. Это гарантирует, что полипропиленовые трубы можно без проблем применять при организации системы отопления.

Подчеркнем: если реальные значения действительно не превышают эти параметры. Климатические особенности могут вынудить повысить температуру используемой для обогрева воды, что нежелательно для полипропилена.

Как было сказано, эластичность материала, склонность к изменению геометрических размеров, требуют учета этого при использовании. В том случае, если температура теплоносителя может приближаться к верхней границе рабочего диапазона материала, то следует обратить внимание на армированные PN25.

В качестве армирующего слоя используют следующие материалы:

  • Стекловолокно.
     

    Этот материал находится между полимерными слоями, маркировка — PPR-FB-PPR. Все три слоя свариваются между собой при производстве, что дает на выходе монолитную, прочную конструкцию.

    Преимущество полипропиленовых труб для горячей воды, армированных стекловолокном, в том, что они не требуют при монтаже калибровки и зачистки.

  • Алюминий. Благодаря этому материалу (используется алюминиевая фольга) трубы приобретают жесткость, сравнимую с металлическими тонкостенными аналогами.
     

    Маркировка — PPR-AL-PPR. Величина коэффициента линейного расширения может составлять 0.035 мм/мºC, что существенно меньше типичного для обычной трубы значения 0.15 мм/мºC.
     

    Армирующий слой может находиться как на поверхности, так и в середине, между слоями полипропилена. В первом случае при монтаже потребуется зачистка.

Благодаря жесткости, расстояние между опорами можно увеличить, а это упрощает и удешевляет монтаж. Одновременно может быть подобран меньший диаметр труб, по сравнению с неармированными вариантами.

Полипропиленовые трубы, при соблюдении требований, могут стать основой если не вечной, то работоспособной в течение многих десятилетий системы отопления и горячего водоснабжения, преимущества их явно видны, начиная с процесса выбора и покупки, и заканчивая монтажом и эксплуатацией.

трубы из полипропилена для горячего водоснабжения, как выбрать армированные для холодной воды, какие трубы ПП лучше


Содержание:


Физико-химические характеристики материала


Особенности эксплуатации


Передача горячей воды по полипропиленовым трубам


Армированные трубы


Пластиковые трубы – настоящее спасение для каждого домашнего мастера, не желающего тратить время и силы на монтаж стальных изделий. Среди полимерных материалов особое место занимает полипропилен – прочный, лёгкий и довольно дешёвый. Часто применяются полипропиленовые трубы для холодной и горячей воды; об особенностях их применения будет рассказано ниже.


Физико-химические характеристики материала


Полипропиленовые трубы для воды, как несложно догадаться, изготавливают из высокомолекулярного соединения, получаемого реакцией полимеризации, – полипропилена.


Достоинства материала:

  • относительно высокая степень жёсткости;
  • стойкость к износу;
  • химическая нейтральность: полипропилен не взаимодействует с большинством агрессивных сред – щелочей, кислот, газо- и нефтепродуктов, растворов солей и т.д.;
  • отсутствие склонности к коррозии;
  • небольшой удельный вес – вещество значительно легче стали и прочих сплавов и металлов;
  • невысокая, по сравнению с теми же металлическими аналогами идентичных размеров, цена.



Полипропилен плавится при температуре 175°С, что делает невозможным его использование при повышенных температурах. Размягчается материал при достижении соответствующего значения около 140°С.


Впрочем, следует учитывать, что сами производители определяют верхний порог температуры рабочей среды в трубах из полипропилена для горячей воды значением 95°С. Это происходит по двум причинам.

Особенности эксплуатации


Во-первых, это делается для обеспечения трубе ПП для горячей воды запаса прочности, что принципиально не только для сохранения здоровья использующего водопровод человека, но и для финансовой безопасности фирмы-производителя.


Ведь если задать для изделия повышенный температурный порог, а оно по каким-либо причинам протечёт при более низком значении и, к примеру, испортит окружающую обстановку, производящей трубы фирме, особенно в странах Северной Америки или Европейского Союза, придётся отвечать на судебный иск и, с большой вероятностью, выплачивать сумму причинённого пользователю ущерба.



Общий объём выплат будет складываться из следующих составляющих:

  1. Компенсация стоимости приобретённых полипропиленовых труб для горячего водоснабжения.
  2. Выплата вычисленной сумму ущерба от произошедшей протечки.
  3. Моральный ущерб.


Причём в странах с развитым судопроизводством самым значительным по объёму может быть третий пункт; всё зависит от опыта нанятого истцом юриста.


Поэтому, чтобы избежать возможных проблем и выплат, производитель указывает для своих изделий заведомо заниженное максимальное значение рабочей температуры.


Во-вторых, следует учитывать, что, несмотря на налаженное серийное производство полипропиленовых труб для горячей воды, даже при использовании самых современных технологий невозможно добиться полной идентичности физико-химических свойств каждого отдельного изделия.



В результате каждая труба может обеспечить чуть различающиеся максимальные рабочие значения температуры, внутреннего давления, прочности и т. п.


Разумеется, можно наладить строгий контроль и отсеивать большое количество негодной продукции, но это экономически невыгодно. Поэтому производителю гораздо легче указать в параметрах продукции слегка заниженные значения и не беспокоиться о судебных исках и прочих неприятностях.

Передача горячей воды по полипропиленовым трубам


Каждый мастер, задававшийся вопросом, как выбрать полипропиленовые трубы для горячей воды, знает, что согласно действующим на территории Российской Федерации нормам температура подаваемой в трубопровод горячей воды составляет, в максимальном значении, как раз 95°С, а если речь идёт о детских дошкольных учреждениях (садиках) – 37°С.


Поэтому, если руководствоваться только приведённым соображением, можно утверждать, что водопроводные трубы из полипропилена вполне подходят для переноса горячей воды.



Однако на практике существует ещё как минимум два фактора, затрудняющих использование изделий из этого материала и заставляющих вновь поставить перед собой вопрос, какие пластиковые трубы для горячей воды лучше.


Первый из этих факторов – климат: Россия состоит из множества климатических зон, значительно отличающихся друг от друга. В одних зонах температура редко опускается ниже положительного значения, в других большую часть года царят холода.


А чем ниже температура на улице, тем выше, для обеспечения комфорта жильцов, должна быть теплоотдача обогревательных приборов.


Добиться такого эффекта можно двумя способами:

  1. Увеличить общую площадь передачи тепла в воздух. Для этого можно установить дополнительные радиаторы или расширить уже существующие.
  2. Поднять температуру выполняющей функции теплоносителя среды.


Первый способ в принципе осуществим, но достаточно сложен и требует больших денежных затрат, которые, скорее всего, лягут на плечи жильцов.


Поэтому ТЭЦ, чтобы исполнить свои прямые обязанности, повышают температуру теплоносителя. Она может превышать порог кипения воды, так как жидкость подаётся в трубы под повышенным давлением. Это создаёт значительную перегрузку по температуре и давлению, которую полипропиленовые трубы с большой вероятностью не выдержат.



Второй фактор – отсутствие должного контроля в жилищно-коммунальной сфере. Летом снабжение дома горячей водой идёт напрямую с подачи, зимой же, при температуре подачи свыше 90°С, его следует переключить на обратный режим. Выполняется эта операция в каждом жилом доме сантехником вручную.


Если по какой-то причине он этого не сделал, в трубы поступает слишком горячая вода или вовсе пар, что приводит к быстрой их порче с последующим протеканием.


Описанные ситуации характерны для холодных регионов; на таких территориях действительно гораздо лучше, во избежание неприятностей, использовать изделия из других материалов.


А для регионов более тёплых, например, в средней полосе России, использовать полипропиленовые трубы можно без особых опасений.

Армированные трубы


Полипропиленовая продукция характеризуется высоким коэффициентом термического расширения, особенно в длину. При плотной укладке трубопровода, когда ему некуда расширяться, это ведёт к повреждениям и потере герметичности.


Чтобы избежать такой неприятности, следует использовать компенсаторы любого типа или обратить внимание на армированные трубы из полипропилена для горячей воды.


Армируют изделия стекловолокном или тонкой алюминиевой фольгой. Дополнительные материалы придают продукции не только стойкость к температурному расширению, но и возможность работать при повышенных температурах, а кроме того, дополнительную жёсткость.



Выбирая из труб с алюминием или стекловолокном, следует предпочесть последние, ведь они:

  • не нуждаются при соединении в зачистке выступающих из толщи пластика кусочков алюминия, способных привести к коррозии; это преимущество позволяет сэкономить время, силы и деньги на приобретение специализированного инструмента;
  • в любом случае, независимо от условий эксплуатации, не подвержены расслоению, поскольку элементы многослойных изделий не склеены, как в случае алюминия, а сварены между собой;
  • не представляют опасности в отношении протекания процессов электрохимического разрушения изделия, поскольку стекловолокно, являясь неметаллическим материалом, не взаимодействует с водой.  


Армированные полипропиленовые трубы

      

Трубы PN 25 (армированные) — используются для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20°С — 2,5 МПа, при t=90°С — 1,0 МПа.

Применяется:
— в системах холодного и горячего водоснабжения, в системах отопления, водоподготовки в жилых, административных и промышленных зданиях;
— при прокладке пневмопроводов, технологических трубопроводов ;
— для наружных сетей горячего и холодного водоснабжения ;
— допускается применение в объединенных системах противопожарного водоснабжения.

  • НаименованиеДиаметр ммДлина     отрезка   мм
    Полипропиленовые трубы PRO AQUA PN 25 армированные алюминием204000
    254000
    324000
    404000
    504000
    634000
    754000
    904000
    1104000

Монтаж трубопровода осуществляется при помощи фитинга PPR.  

Полипропиленовые трубы с армирующим слоем алюминия посередине.
Этот слой защищает от проникновения кислорода, а также предотвращает температурное расширение трубы.

Преимущества труб Pro Aqua Duo:
— упрощенная процедура зачистки;
— за счет малого линейного расширения увеличивается расстояние между опорами, что позволяет уменьшить общее количество опор и снизить себестоимость монтажа;
— система защищена от попадания кислорода, а потому более долговечна.

НаименованиеДиаметр ммДлина     отрезка   мм
Полипропиленовые трубы PRO AQUA DUO SDR 6 армированные посередине204000
254000
324000
404000
504000
634000
754000
904000
1104000

Ознакомиться с ценами Вы можете в Прайс-Листе на нашем сайте или у наших специалистов по телефонам : (863) 201-38-54, 201-38-55, 221-38-44, +7 903 401 38 45.
Будем рады ответить на Ваши вопросы.

Ассортимент водонапорных труб:
— трубы PPR
— трубы ПЭ
— трубы ПВХ
— трубы для бассейна

Полипропиленовые трубы и фитинги — ООО «ГАЗОУЧЕТ»

Главная » Продукция » Полипропиленовые трубы и фитинги

Полипропиленовые трубы и фитинги

На сегодняшний день, вместо металлических труб,
при организации инженерных систем применяются в большинстве случаев
различные виды полипропиленовых труб и фитингов. Они могут быть использованы
для монтажа трубопроводов, подачи технической и питьевой воды, отопления,
транспортировки агрессивных сред, полива, вентиляции
административных и жилых зданий.

Основные преимущества полипропиленовых изделий:

  • Срок службы до 50 лет в системах холодного
    водоснабжения, и не меньше 25 лет в системах горячего водоснабжения.
  • Малый вес.
  • Быстрая установка без использования сложной
    техники и необходимости в специализированных навыках.
  • Не шумят при эксплуатации.
  • Не подвержены коррозии, засорам, воздействию
    агрессивных сред.
  • Безопасны для здоровья человека.
  • Невысокая цена.

Виды полипропиленовых труб:

1. Армированные алюминием (алюминиевой фольгой).
Изготавливаются они из статического сополимера полипропилена. Используются
такие трубы в системах отопления и горячего водоснабжения. Армированные полипропиленовые
трубы обладают автоматической стабилизацией (каркасом), которую обеспечивает
слой перфорированной алюминиевой фольги. Благодаря алюминиевому слою трубы
становятся более прочными по отношению к механическим повреждениям.

2. Армированные
стекловолокном
. Изнутри и снаружи эти трубы сделаны из полипропилена 3-го
типа (Изотактического полипропилена).
Посередине они имеют слой полипропилена, армированного стекловолокном.
Благодаря данному слою такие трубы имеют меньшее в три раза температурное
расширение, а также достаточно высокую жесткость.


3. Цельные полипропиленовые
трубы.
Изготавливаются они из статического сополимер полипропилена,
имеющего специальные добавки. Этот вид труб, в отличие от вышеперечисленных,
экологически чистый. Такие трубы можно использовать для сооружения системы
холодного питьевого водоснабжения. Также цельные пропиленовые трубы подойдут
для создания напольного отопления и горячего водоснабжения.

Полипропиленовые трубы VALTEC | М-Групп

Область применения полипропиленовых труб – инженерные, прежде всего – отопительные, водопроводные, и технологические установки.
Полипропиленовые трубы характеризуются прочностью, неподверженностью коррозии, устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Практиков привлекает их простой монтаж методом муфтовой сварки, легкая транспортировка. При соблюдении условий эксплуатации срок службы данных труб – не менее 50 лет.
VALTEC предлагает однослойные и многослойные трубы и фитинги из полипропилена повышенной прочности PPR-100, которые выпускаются на новейшем оборудовании. Диапазон диаметров – от 20 до 110 мм.
Многослойные полипропиленовые трубы VALTEC PP-FIBER армированы стекловолокном, PP-ALUX – сплошной алюминиевой прослойкой, полностью исключающей диффузию кислорода.

Труба полипропиленовая армированная алюминием PP ALUX PN 25 соответствует 5-му классу эксплуатации по ГОСТ 32415-2013. Область применения – холодное, горячее водоснабжение, низко-, высокотемпературное отопление, технологические установки с рабочей средой, неагрессивной к материалам системы. Неперфорированный алюминиевый слой полностью исключает проникновение кислорода через стенку трубы, резко снижает температурное удлинение трубопровода, а также увеличивает прочность трубы, так как имеет сплошной продольный сварной шов. Сварка соединений не требует зачистки фольги (достаточно торцевания). Номинальное давление (транспортировка холодной воды) – 25 бар. Диапазон наружных диаметров предлагаемых пластиковых труб – 20–90 мм.

Труба из полипропилена PP-R 100, армированная стекловолокном, для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ. Максимально допустимое рабочее давление при температуре теплоносителя 90 °С – 6 бар, при транспортировке холодной воды – 20 бар. Ассортимент VALTEC включает в себя трубы PP-FIBER PN 20 с наружным диаметром от 20 до 63 мм. Технология монтажа трубопроводов – полифузионная сварка. Форма поставки: отрезки длиной 4 м

Труба из полипропилена PP-R 100, армированная стекловолокном, для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ. Максимально допустимое рабочее давление при температуре теплоносителя 90 °С – 9 бар, при транспортировке холодной воды – 25 бар. Ассортимент VALTEC включает в себя трубы PP-FIBER PN 25 с наружным диаметром от 20 до 63 мм. Технология монтажа трубопроводов – полифузионная сварка. Форма поставки: отрезки длиной 4 м

Труба из полипропилена PP-R 100 для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, ХВ. Допустимое рабочее давление при температуре воды 70 °C – 10 бар, при транспортировке холодной воды – 20 бар. Технология монтажа трубопроводов – полифузионная сварка. Форма поставки – отрезки длиной 4 м.

 

Найдите дешевые индивидуальные полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения для различных целей

Купите высококачественные и прочные полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения на Alibaba. com, которые можно использовать для множества различных целей. Полипропиленовая труба для горячего водоснабжения изготовлена ​​из прочных, жестких материалов, которые можно использовать для различных целей упаковки и транспортировки. Имеющиеся здесь товары считаются лучшей отечественной тарой и широко используются.Полипропиленовая труба для горячего водоснабжения доступна в различных формах, дизайне, цветах и ​​качестве материала.

Полипропиленовая труба для горячего водоснабжения , представленная на сайте, доступна с различными видами обработки поверхности, такими как трафаретная печать, офсетная печать и т. Д., Чтобы они выглядели эстетично, но при этом были надежными по своей природе. Длина этих полипропиленовых труб для горячего водоснабжения обычно зависит от формы и модели изделий.Эти уникальные и оптимальные качественные полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения также доступны в больших размерах, которые идеально подходят для водоснабжения и обычно изготавливаются из прочного ПВХ, что позволяет им служить долгое время.

Alibaba.com предлагает двойную или многослойную полипропиленовую трубу для горячего водоснабжения , которая идеально подходит для упаковки косметики, такой как блеск для губ, губная помада и кремы, и поставляется с плотно откидывающейся крышкой, винтовой и откручивающейся крышкой для предотвращения утечка.Эти полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения также могут быть изготовлены в соответствии с вашими ожиданиями с нанесением на них нестандартных цветов и логотипов. Полипропиленовая труба для горячего водоснабжения экологична и подлежит вторичной переработке. Эти изделия герметичны и изготовлены из пластмасс ПЭТГ, ПВХ и ПК.

Alibaba.com — лучшая альтернатива, позволяющая сэкономить много денег, предлагая массивную полипропиленовую трубу для горячего водоснабжения , соответствующую вашему бюджету и требованиям.Вы можете размещать OEM-заказы на эти продукты при оптовых закупках. Продукция сертифицирована по стандартам ISO, CE, SGS, ROSE и безопасна в использовании.

Труба полипропиленовая композитная армированная стекловолокном

Главная »Труба полипропиленовая композитная армированная стекловолокном

Трубы PP-R, армированные стекловолокном

CN Aquatherm, универсальный поставщик продуктов aquatherm онлайн и офлайн. Мы являемся фабрикой по продаже и распространению сантехники, оборудования, строительных материалов и сантехники.У нас есть сотни подлинных заводов по всему Китаю и команда профессионалов, отвечающих за руководство рынком и заводом, письменный и устный перевод, поиск поставщиков, складирование, погрузку контейнеров, отгрузку, экспедирование и послепродажное обслуживание.
Мы продаем качественные и конкурентоспособные цены на следующие продукты: фитинги PPR для горячей и холодной воды, композитные трубы PPR, армированные стекловолокном, трубы и фитинги из ПВХ, резаки и сварочные аппараты PPR, резьбовые фитинги PVC-U BS водоснабжение, трубы и фитинги из CPVC ASTM D2846, трубы и фитинги из CPVC SCH80, трубы и фитинги из ПВХ SCH80, трубы и фитинги из ПВХ SCh50, трубы и фитинги DIN NBR5648 для водоснабжения, фитинги IRS, трубы и фитинги с резьбой PPH BS, Напорные трубы и фитинги из ПВХ, напорные трубы и фитинги из ПВХ с прокладкой, напорные трубы и фитинги из ПВХ для дренажа, трубы и фитинги из ПВХ ASTM D2665 DWV, звуконепроницаемые дренажные трубы и фитинги из полипропилена, звуконепроницаемые дренажные трубы и фитинги из полипропилена, ПВХ водосточная система для дождевой воды, компрессионные фитинги из полипропилена для орошения, алюминиевые пластиковые трубы и фитинги с перекрытием, алюминиевые пластиковые трубы и фитинги, сваренные встык, трубы pex-a, трубы pex-b, трубы PEX-EVOH, трубы PERT и фитинги, Многослойные трубы и латунные фитинги, скользящие латунные фитинги Pex, хомуты, Трубы и фитинги из оцинкованного железа, трубы и фитинги из латуни и нержавеющей стали, клапаны и фитинги из цинкового сплава и латуни, латунные фитинги для укуса акулы, нажимные фитинги латунные фитинги, краны / смесители, душевые лейки, душевые фитинги , полиэтиленовые (HDPE) трубы и фитинги, полиэтиленовые настенные трубы со спиральной намоткой, водопроводные трубы HDPE 100, водопроводные трубы HDPE 80, газовые трубы HDPE 100, трубы и фитинги из HDPE стыковой сварки , трубы и фитинги из ПЭВП для стыковой сварки, трубы и фитинги из ПЭВП для раструбной сварки, клапаны и фитинги из ПЭВП, быстроразъемные фитинги из ПЭВП, хомуты из ПЭВП, фитинги для электросварки из ПЭВП, врезные опоры для электросварки, фитинги для почв и сточных вод из ПЭНД Геотермальные трубы и фитинги HDPE. Солнечные панели, солнечные инверторы, солнечные контроллеры, солнечные батареи, солнечные электрические плиты, солнечные насосы. Все виды пластиковых форм и машин для литья под давлением, линии по производству пластиковых труб и панелей.
Честность — наша лучшая политика. У нас есть полная уверенность в том, что мы можем гарантировать, что вся наша продукция произведена непосредственно на настоящих заводах, производящих ту же продукцию, а не на фабриках, покупающих где-либо еще у других фабрик. Мы стремимся предлагать только лучшие услуги. Когда вы доверяете нам, мы делаем все возможное, чтобы оправдать ваше доверие.Мы стремимся быть первыми.

Характеристики фитингов PPR:
Материал фитингов PPR: Случайный полипропилен, SK, Borealis, Корейское полипропиленовое сырье Hyosung (Hyosung 200P); Материал Yanshan
Диапазон размеров труб PPR: от 20 мм до 160 мм
Диапазон размеров фитингов PPR: от 20 мм до 160 мм
Номинальное давление фитингов PPR: 1,25 МПа, 1,6 МПа, 2,0 МПа, 2,5 МПа
Цвета фитингов PPR: белый, зеленый, серый, светло-коричневый или другие цвета по вашему запросу.
Соединение фитингов из полипропилена: муфта, электросварка или переходное соединение.
Стандарт фитингов из полипропилена: GB / T18742.2-2002, GB / T18742.3-2002, GB / T13663-2000, GB / T5836.1-2006, DIN8077, DIN8078 Сертификация фитингов pp-r: ISO9001: 2008, ISO14001, CNAS C048-Q, IAF
Application Площадь арматуры ППР:
1. Системы холодного и горячего водоснабжения жилых и коммерческих зданий.
2. Транспортировка промышленного водоснабжения и химических материалов.
3. Система труб для чистой воды.
4. Трубопроводные сети для систем использования дождевой воды.
5. Системы полива для садов.
6. Транспортная система производства питьевой воды.
7. Трубопроводные сети для солнечных станций.
8. Трубы прочие в промышленности и сельском хозяйстве

Труба полипропиленовая композитная армированная стекловолокном

Стеклопластиковая композитная труба PP-R Применение
1. Трубопроводы системы горячего и холодного водоснабжения (включая системы центрального отопления)
2. Системы отопления, включая систему напольного отопления и систему радиаторного отопления
3. Трубопроводы подачи питьевой воды
4. Системы центрального кондиционирования
5. Системы полива в общественных местах, садах, теплицах и т. Д.
6.Промышленный трубопровод для подачи химических веществ

Труба полипропиленовая композитная армированная стекловолокном

Армированные стекловолокном PP-R трубы Характеристики
1. Устойчивость к высоким температурам
Наша композитная труба PPRfiber рассчитана на максимальную длительную рабочую температуру 70 ℃ и максимальную переходную температуру до 95 ℃.
2. Превосходный эффект сохранения тепла
Композитная труба PPR, производимая нашей компанией, надежным производителем труб, имеет низкую теплопроводность, которая составляет всего 1/1500 латунной трубы и 1/250 стальной трубы.
3. Нетоксичен и безопасен для окружающей среды.
Не содержат добавок тяжелых металлов, наши композитные трубы PPRfiber не будут покрыты грязью или заражены бактериями.
4. Коррозионная стойкость
Наши трубопроводы PPR устойчивы к химическим веществам и электрохимической коррозии.
5. Более низкая стоимость установки
Легкий вес и простая установка нашей композитной трубы PPRfiber снижает затраты на установку на 50% по сравнению с системой металлических трубопроводов.
6. Более высокая пропускная способность
Наши трубы из стекловолокна PPR с гладкой внутренней стенкой имеют меньшие потери давления и больший объем потока, чем металлические трубы.
7. Длительный срок службы
Наша водопроводная труба из волокна PPR имеет пятидесятилетний срок службы при нормальных условиях.

Труба из композитного полипропилена, армированного стекловолокном Размеры (мм):
20
25
32
40
50
63
75
90
110
160

Воздействие горячей воды на трубопроводы из ХПВХ и ППР

Тепло используется для формования и формования пластмасс, включая ХПВХ и ППР, в трубы и фитинги, используемые в водопроводной системе дома или виллы. После обработки то, как пластиковый материал реагирует на воздействие тепла, в основном от горячей воды и окружающей среды, зависит от типа пластика и способа его обработки.

При выборе материала пластиковых трубопроводов для вашей водопроводной системы важно учитывать, как тепло, особенно горячая вода, может повлиять на него.

Максимально допустимое рабочее давление и температура пластмассовых трубопроводов

Все пластиковые трубопроводы имеют максимально допустимое рабочее давление, при котором система трубопроводов может работать в течение 50 лет, и это зависит от температуры воды. По мере увеличения температуры максимально допустимое номинальное давление уменьшается до точки, когда труба больше не может выдерживать температуру воды, и эта температура называется максимально допустимой рабочей температурой.

Максимально допустимая рабочая температура

PPR составляет 70 ° C в течение 50 лет, что примерно соответствует температуре горячей воды в большинстве домов.

Schedule 80 FlowGuard ® Водопроводная труба из ХПВХ, с другой стороны, имеет более высокую допустимую рабочую температуру 93 ° C.Это означает, что FlowGuard из ХПВХ сохранит свою прочность и внешний вид и прослужит дольше, чем температура, которой подвержено большинство труб. в жилых домах.

Как тепло приводит к коррозии

Тепло также является ускорителем коррозии.Со временем подверженность материалов трубопроводов коррозии будет только увеличиваться при воздействии горячей воды.

В случае PPR хлор и диоксид хлора, используемые для дезинфекции питьевой воды, вызывают коррозию материала труб. Когда хлор добавляется к воде, он превращается в хлорноватистую кислоту, которая способна разорвать углерод-углеродные связи полимерной цепи PPR. Атомы водорода, окружающие углеродную цепь PPR, представляют собой небольшие атомы, которые неспособны защитить его цепь от воздействия хлорноватистой кислоты.

Эта коррозия чаще встречается в трубопроводах горячей воды, потому что тепло делает хлор более активным, а также способствует большему проникновению в материал. Со временем разрушенный материал разрушается, а стенка трубы истончается, ослабляя ее и приводя к утечкам.

На изображении ниже показано воздействие горячей хлорированной воды на трубу PPR со значительной эрозией стенки трубы всего через 9 месяцев.

С другой стороны, углеродная цепь ХПВХ окружена большими атомами хлора, которые защищают цепь от воздействия хлорноватистой кислоты, присутствующей в водопроводе, и значительно ограничивают воздействие хлора на материал.Любой хлор, попавший в его основу, будет просто хлорировать его дальше, а это означает, что ХПВХ сохранит свою прочность и долговечность в течение длительного времени даже в хлорированной воде при повышенных температурах.

Сантехническая труба из ХПВХ справа на изображении ниже использовалась для перекачивания хлорированной питьевой воды в течение 23 лет, и ее толщина все еще сопоставима с толщиной стенки новой трубы, показанной слева.

FlowGuard CPVC разработан для систем горячего водоснабжения

FlowGuard CPVC — надежный выбор для жилищного водопровода.Благодаря устойчивости к хлорной коррозии и температуре теплового искажения, значительно превышающей нормальный уровень питьевой воды, он идеально подходит для использования в линиях горячего водоснабжения в домах в Саудовской Аравии и по всему миру.

У вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о том, как FlowGuard CPVC может принести пользу вашей водопроводной системе? Свяжитесь с нашей командой консультантов по трубопроводным системам .

Идеальная трубка | WaterWorld

Учитывая большое разнообразие материалов для труб, как инженеры и подрядчики выбирают подходящий для своих разнообразных проектов? Какие материалы лучше всего подходят для разных систем, для разных типов почвы и для разных уровней давления?

Наиболее распространенными материалами для производства водопроводных труб и фитингов являются металл (чугун, высокопрочный чугун, сталь и медь), глиняные и бетонные трубы (стекловидная глина, железобетон и асбестоцемент) и пластмассы (ПВХ, ПНД и стекловолокно). Наиболее распространенный диаметр трубы для водопровода составляет от 6 до 16 дюймов, также используются 8, 10 и 12 дюймов. Разветвления, обслуживающие отдельные дома, офисы, здания и предприятия, различаются по размеру от полдюйма в диаметре до 6 дюймов. Толщина стенки трубы (основная определяющая характеристика для определения прочности конструкции трубы и номинального давления) измеряется по-разному для разных типов материалов, но обычно выражается как отношение толщины стенки к диаметру трубы.Остается вопрос, какой тип материала и размер трубы (или комбинация нескольких труб в распределительной системе) лучше всего подходят для какой системы? А что это за системы?

Столичный район мелиорации воды Большого Чикаго ищет дальновидного исполнительного директора. The District — отмеченное наградами агентство по очистке сточных вод, которое более 120 лет является лидером в защите водной среды Чикаго. Для получения информации и обращения к , щелкните здесь или позвоните по телефону ExDir @ mwrd. org . Округ является работодателем с равными возможностями.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ И ТРУБЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Системы распределения сточных вод состоят из силовой магистрали или самотечной канализации. Первые полагаются на приложенные напоры, создаваемые водяными насосами для создания потока в трубах. Вторые полагаются на силу тяжести (и тот факт, что вода течет под гору), чтобы учесть потоки воды. Силовая сеть имеет тенденцию быть меньшего диаметра, поскольку приложенное давление может вызвать высокие скорости потока даже в трубах малого диаметра.

Водопроводные сети обычно получают свой напор непосредственно от перепада высот между пользователем и водным резервуаром для хранения воды в общине. Хотя здесь используется гравитационная подача, это не пример гравитационного потока, поскольку насосы изначально использовались для подачи воды в приподнятый резервуар. Давление измеряется в футах над головой по разнице высот между уровнем воды в приподнятом резервуаре для хранения и краном в доме пользователя. Плотность воды 62.43 фунта на фут, один фут водяного столба эквивалентен 0,43 фунта на квадратный дюйм. Доступный приводной напор дополнительно уменьшается за счет поточных потерь на трение (в зависимости от шероховатости или гладкости внутренней стенки трубы), скорости потока (в зависимости от внутреннего диаметра трубы) и незначительных потерь напора, вызванных приспособлениями и вспомогательными приспособлениями (труба отводы, тройники, задвижки, счетчики, фланцы и т. д.). Возникающее напор внутри трубы должно сдерживаться самой стенкой трубы без разрывов и трещин, а также всеми соединениями и приспособлениями, соединяющими сегменты трубопровода.

Трубы могут быть повреждены не только внутренним давлением, но и другими факторами. Одним из таких потенциальных ударов является гидроудар. Это удар, который возникает, когда поток воды под давлением внезапно останавливается из-за закрытия клапана или когда поток воды резко меняет направление, как при изгибе трубы. Достаточно сильный гидроудар может вызвать разрыв трубы или даже взрыв. Гидравлический удар можно свести к минимуму, обеспечив скорость потока в трубе менее 5 футов в секунду (фут / с) или установив воздушные ловушки, стояки, выпускные клапаны, вакуумные предохранительные клапаны и ограничители гидравлического удара.Воздействие гидроудара на изгибы трубы можно свести к минимуму, усилив их бетонными упорными блоками или механическими ограничителями соединений (такими как металлические кольца, прикрепленные к трубе и прикрученные болтами к соседней неподвижной конструкции). Собственный вес блоков или предел прочности удерживающих колец предотвратят смещение или даже поломку изгиба трубы.

Возможность разрыва трубы в любом трубопроводе в первую очередь зависит от характеристик материала труб и того, как они реагируют на приложенные внутренние и внешние силы.Некоторые материалы труб могут быть слишком хрупкими. Другие химически небезопасны для использования в системах водоснабжения. Трубы из других материалов могут эффективно использоваться только в качестве труб большого диаметра.

Присоединяйтесь к нам в Атланте 18–22 августа 2019 г. на StormCon, пятидневном специальном мероприятии, на котором можно поучиться у экспертов в различных областях, связанных с водой, . Делитесь идеями с коллегами из вашей области и из разных отраслей, исследуя новые методы и технологии управления ливневыми стоками. Подробности здесь

КАНАЛИЗАЦИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОТОКА
Самотечная канализация — другое основное применение трубопроводов в общественных местах.Гравитационные коллекторы представляют собой сети подземных трубопроводов, по которым ливневые воды выводятся в естественные водоемы и передают сточные воды на очистные сооружения (хотя оба могут использовать промежуточные насосные станции для преодоления плоского рельефа и потери градиента потока). В обоих случаях потоки вызываются силой тяжести и перепадами высот по длине труб, проложенных с уклоном. Эти трубопроводные сети состоят из множества ответвлений трубопроводов, которые попадают в центральную канализационную магистраль, которая переносит большую часть накопленных потоков к конечному пункту назначения.

Коллекторы имеют размер и спроектированы так, чтобы отводить потоки, по существу, в условиях потока «открытого канала», по крайней мере, до тех пор, пока глубина потока в трубе не увеличится до диаметра трубы. Диаметр канализационной трубы обычно превышает диаметр силовой магистрали или водопровода, по которому проходят те же потоки, поскольку силовая магистраль имеет дополнительную энергию, получаемую за счет приложенного давления. Однако канализационным коллекторам требуется минимальная расчетная скорость потока, чтобы гарантировать, что он остается самоочищающимся и предотвращает накопление отложений и мусора, которые могут забить трубу (обычно 2 к 2.5 кадров в секунду).

Из-за необходимости поддерживать плавность потока даже на изменчивой местности, глубина выемки грунта, необходимая для установки канализационной трубы в траншею, может быть значительной. Учитывая потенциально большие объемы потока, которые должны нести коллекторы, их диаметры должны быть пропорционально большими. Необходимость устанавливать их в городских условиях с их потенциалом нарушения движения и наличием существующих подземных коммуникаций усложняет строительство канализационной сети. Вместе эти факторы могут привести к значительным затратам на строительство и монтаж.Их глубина и размер делают их менее восприимчивыми к нагрузкам от ударов и вибрации транспортных средств. Но они более уязвимы к повреждениям из-за движений грунта, которые смещают трубы, вызывая трещины и смещенные стыки. А трудность доступа может затруднить эксплуатацию и техническое обслуживание.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ
Чугунные трубы были оригинальными металлическими трубами, которые использовались для большинства городских водопроводных магистралей на протяжении 20-го века до 1970-х годов. Чугун все еще можно найти в старых частях городских систем водоснабжения.Его было относительно легко изготовить и установить. Однако он очень хрупкий, поэтому склонен к растрескиванию и разрушению конструкции. Поскольку все городские водопроводные сети подвержены смещению из-за движения грунта и ударных нагрузок от движения тяжелых грузовиков, ожидаемый срок службы чугунных труб относительно невелик. Каждый прикладывает изгибающий момент к длине трубы, что может привести к ее растрескиванию и разрыву. Дополнительный ущерб наносится чугунным водопроводам в результате отрицательных температур и расширения льда в водопроводе.

Труба из высокопрочного чугуна была разработана для замены чугунных труб и в значительной степени так и поступила. Труба из ковкого чугуна более гибкая, прочная и менее хрупкая, чем чугун. Таким образом, он лучше справляется с ударами и вибрациями и менее подвержен поломкам из-за замерзания. Однако оба типа железных труб со временем подвержены коррозии, которая может ослабить стыковые соединения и значительно истончить стенку трубы. Для защиты от коррозии внутренние стенки труб из высокопрочного чугуна часто покрывают слоем цементного раствора.Это изолирует стенки металлических труб от воды, которую они переносят. Устойчивость к давлению и прочность конструкции делают его идеальным выбором для водопроводных сетей.

Стальная труба дороже трубы из высокопрочного чугуна; он также устойчив к ржавчине и коррозии, легче и прочнее. Стыки могут быть выполнены путем сварки концов труб вместе, что обеспечивает общую прочность трубопровода. Одна из его проблем — восприимчивость к штаммам, вызываемым температурой. С более высоким коэффициентом теплового расширения стальная труба больше увеличивается при более высоких температурах и больше сжимается при более низких температурах.Подрядчики и инженеры должны учитывать это при проектировании и установке сети стальных трубопроводов, чтобы предотвратить возможное продольное изгибание отрезков труб. Однако его большая прочность позволяет изготавливать трубы большего диаметра, способные выдерживать большие скорости потока.

Медная труба

используется для последнего прохода от водопровода к домохозяйствам и предприятиям, получающим воду. Это использование меди продолжается в доме со всеми водопроводными трубами и приспособлениями. В частности, медные трубы типа К используются для подключения линий водопровода. У них более толстая толщина стенки трубы и более высокое номинальное давление, чем у других имеющихся в продаже медных труб (Тип L и Тип M). Медь относительно мягкая, с ней легко манипулировать, из нее образуются трубы и приспособления различных размеров и форм. Это обеспечивает простоту установки, простоту соединения сваркой и устойчивость к замерзанию. Медные линии можно разморозить или предотвратить замерзание, в первую очередь, путем подачи слабого электрического тока через проводящую медную трубу.

Подрядчики и инженеры должны учитывать ряд факторов при проектировании трубопроводной сети.

ГЛИНЯНЫЕ И БЕТОННЫЕ ТРУБЫ
Керамическая глина, или керамические трубы, является старейшим видом канализационных и водопроводных трубопроводов в истории, первые такие трубопроводы были проложены в Месопотамии 6000 лет назад. С самого начала глиняные трубы использовались для канализационных и ливневых вод, и они оставались основным видом канализационных труб до начала 20-го века (хотя многие из этих канализационных систем с керамическими трубами работают до сих пор). Для защиты от раздавливания, разрушения и утечки глиняные трубы, как правило, проектировались и производились с толстыми стенками. Это привело к большому весу на погонный фут трубы, что потребовало местного производства, чтобы избежать затрат на транспортировку этого тяжелого материала. Позже, в 19 веке, железная дорога сделала возможной экономическую транспортировку от центральных заводов-производителей.

Производство керамических труб требует отливки сегментов глиняных труб в формы и формы с последующей сушкой на воздухе в течение 24 часов.Материал трубы состоит из простой глины, воды и нескольких органических добавок, что делает трубу из стеклокерамики очень «зеленым» строительным материалом. После полного высыхания на воздухе сегменты трубы обжигаются в печи не менее 48 часов. В результате получается материал под названием терракота, который прочнее традиционных обожженных глин. Дополнительной прочности по отношению к приложенным нагрузкам давления можно достичь, заключив ее в бетон и, таким образом, укрепив трубу из керамической глины. Однако глиняные трубы подвержены повреждению из-за проникновения корней, и с ними неудобно работать по сравнению с более легкими трубными материалами, такими как ПВХ.

ФОТО: CORE & MAIN
Core & Main предлагает инновационные решения для нового строительства
и стареющей инфраструктуры.

Железобетонные трубы — это широко используемый материал для изготовления труб из цемента. Однако из железобетона трудно формовать трубы с тонкими стенками и / или небольшими диаметрами. Бетон сам по себе относительно силен на сжатие, но слаб при растяжении. Таким образом, приложенная к трубопроводу нагрузка может вызвать изгибающий момент его части или всей его длины. Возникающий в результате «изгиб» трубопровода, каким бы малым он ни был, создает напряжение в нижней части стенки трубы.Это вызывает растрескивание, если не армировано стальными стержнями или сеткой. Эти характеристики и присущая ему прочность как на сжатие, так и на растяжение (благодаря стальной арматуре) делают его идеальным для трубопроводов большого диаметра для передачи воды, самотечных канализационных коллекторов и колодцев. Таким образом, железобетонные трубопроводы будут использоваться в основных соединителях и акведуках, соединяющих резервуар водоснабжения с городом, использующим воду. Железобетонная труба может достигать 20 футов в диаметре.

Труба из железобетона была впервые произведена в США в начале 20 века. Существует пять основных методов производства: мокрое литье, центробежное / спиннинговое литье, сухое литье, пакерная головка и трамбовка. Мокрая заливка использует более влажную бетонную смесь, чем другие методы (осадка бетона менее 4 дюймов). Этот метод обычно используется для производства труб большого диаметра и более сложных фитингов, требующих высокой текучести бетонной смеси для заполнения всех уголков и пространств в литейной форме.Необходимость схватывания бетона снижает количество деталей, которые могут быть изготовлены с помощью одной формы в процессе производства. В других методах используется более сухая бетонная смесь с нулевой осадкой и более высокой плотностью. Все методы сухого литья используют своего рода низкочастотную и высокоамплитудную вибрацию для заливки бетона высокой плотности в надлежащую форму. Эти сухие процессы позволяют разливать несколько деталей без деформации, увеличивая производительность одной формы. Кусочки выскальзывают из формы, напоминают твердую глину и высыхают в течение часа.

Асбестоцементная труба отличается от обычного бетона тем, что состоит из смешанного водного раствора, состоящего на четыре пятых из портландцемента и на одну пятую длинных и средних волокон хризотилового асбеста. Шлам обезвоживается с помощью вращающегося ситового цилиндра, который также служит формой для труб. После сушки и снятия с вращающегося цилиндра асбестовая труба отверждается в низкотемпературной печи. Волокна асбеста действуют как армирующий материал, устраняя необходимость в более дорогой стальной арматуре.

Асбестоцементная труба

была популярна благодаря своим многочисленным физическим преимуществам (легкий, не подверженный коррозии и ржавчине, простота изготовления, низкая стоимость и т. Д.). Однако воздействие асбеста как на рабочих на заводе-изготовителе, так и на конечных пользователей, получающих воду по этим трубам, было сочтено экологически опасным и слишком большим для здоровья человека. Асбестоцементные трубы не производятся в США с 1970-х годов. Асбестоцементные трубы используются редко и обычно удаляются.

ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ
Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Трубы бывают двух видов: гофрированные и цельностенные. Гофрированную трубу можно соединить в трубопроводы путем механического соединения концов каждого сегмента трубы. Гофрированный полиэтилен высокой плотности обычно используется для ливневых и канализационных стоков. ПНД со сплошными стенками соединяют между собой путем стыкового соединения концов сегментов трубы вместе с использованием приложенного тепла и давления. В результате получается центрирующий сварной шов, который на самом деле прочнее самой трубы.Плавленый HDPE используется для водопроводов и других силовых сетей. В определенных ситуациях, таких как трубопроводы, по которым проходят токсичные химикаты или фильтрат со свалки, выходящие за пределы облицованной территории полигона, труба имеет двойные стенки с промежуточным пространством между стенками трубы. Напротив, плавленый полиэтилен высокой плотности также может иметь перфорацию или прорези, чтобы действовать как дренажная труба во французских дренажных системах или в системах сбора и извлечения сточных вод на свалках.

Труба из ПНД

классифицируется по рейтингу SDR. «SDR» означает «Стандартное размерное соотношение» и равно нормальному внешнему диаметру трубы и толщине ее стенки.Например, труба с рейтингом SDR-11 будет иметь внешний диаметр в 11 раз больше, чем толщина ее стенки. При такой рейтинговой системе трубы с более низкими значениями SDR на самом деле будут прочнее, так как их толщина стенки трубы будет больше по сравнению с ее внешним диаметром.

Обычно устанавливается в траншее, прочность трубы HDPE против приложенных нагрузок, как считается, частично зависит от окружающего грунта обратной засыпки. Как нежесткая труба, не находящаяся под давлением, стабильность трубы HDPE следует рассматривать как часть системы грунт / труба.Его способность к разрушению стенок, прогибу или другому разрушению конструкции в значительной степени зависит от прочности грунта обратной засыпки и измеряется его модулем упругости грунта (рассчитывается как отношение давления грунта к вертикальной деформации грунта при заданной плотности на месте). Помимо того, что они должны выдерживать статические нагрузки от засыпки и перекрытия дорожного покрытия, трубы из полиэтилена высокой плотности рассчитаны на то, чтобы выдерживать приложенные ударные нагрузки. Стандартной ударной нагрузкой для целей проектирования является нагрузка на шоссе h30, которая основана на моделировании движения 20-тонного грузовика и результирующем ударе.При минимальном укрытии 2 фута ударная нагрузка h30 эквивалентна 900 фунтам на квадратный фут.

ПНД

производится из полиэтиленовой смолы методом экструзии. Полиэтиленовая смола и другие добавки нагреваются, смешиваются вместе и экструдируются до требуемой формы, а в процессе охлаждения ее заставляют сохранять эту форму. Машина, используемая для производства труб из полиэтилена высокой плотности, называется экструдером. Его задача — принимать сырую смолу через загрузочную воронку, нагревать смолу с помощью термопары и ленты нагревателя, смешивать смолу с помощью шнека питателя и выталкивать материал через фильеру подходящего размера для создания трубы.

Труба из поливинилхлорида (ПВХ) широко используется для новых водопроводных сетей. Материал трубы ПВХ недорогой, прочный и легкий. Кроме того, он устойчив к коррозии и не вступает в реакцию с большинством химикатов. Только трубы из высокопрочного чугуна используются, как часто, для водопроводных сетей. Трубы из ПВХ производятся по технологии, аналогичной той, что используется для производства труб из полиэтилена высокой плотности, для чего требуется экструдер. Вместо смолы HDPE первым этапом производства труб из ПВХ является сочетание этилена и хлора для получения промежуточного продукта, называемого дихлоридом этилена.Он становится химическим сырьем для порошка ПВХ, который подается в экструдер.

PVC классифицируется по своим рейтингам Schedule (SCH), при этом SCH 40 и SCH 80 являются наиболее часто используемыми. График ПВХ — это измерение толщины стенки трубы. Более высокий рейтинг по графику указывает на более толстую стенку трубы. Обе трубы SCH 40 и SCH 80 имеют одинаковый внешний диаметр. При различной толщине стенки трубы SCH 80 будет иметь меньший внутренний диаметр трубы из-за ее толстой стенки.Это приводит к разному номинальному давлению для каждого типа трубы из ПВХ. Например, труба из ПВХ SCH 80 диаметром 4 дюйма имеет номинальное давление 320 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с трубой из ПВХ SCH 40 диаметром 4 дюйма, которая имеет номинальное давление всего 220 фунтов на квадратный дюйм.

Как более жесткая труба, прочность трубы из ПВХ зависит от самой трубы. Прочностные характеристики трубной основы также важны, но труба из ПВХ не считается структурной системой труба / грунт, такой как HDPE, независимо от окружающего грунта или засыпки.Прилагаемые нагрузки для труб из ПВХ, заглубленных на глубину менее 50 футов, обычно определяются по модифицированной формуле штата Айова. Эта формула вычисляет потенциальный горизонтальный прогиб трубы как функцию приложенного вертикального напряжения, толщины стенки трубы и ее момента инерции, радиуса трубы, модуля упругости ПВХ и модуля упругости грунта подстилки. Предполагается, что прогнозируемый максимальный прогиб в 7% обеспечивает коэффициент безопасности от 4 до 1 против раздавливания труб.

Труба из стекловолокна (также известная как термореактивный пластик, армированный стекловолокном или «FRP») используется для водопроводов, магистральных магистралей и самотечных коллекторов большого диаметра.Как и ПНД и ПВХ, стеклопластиковые трубы устойчивы к коррозии. Обычный строительный материал, стекловолокно, используется в самых разных областях, включая изоляцию и производство резервуаров для хранения. В отличие от HDPE и PVC, FRP производится не методом экструзии, а методом намотки, в котором эпоксидные смолы сочетаются с самоупрочняющимися непрерывными стеклянными нитями. В результате получается материал, который по своей природе является прочным и устойчивым к химическим веществам и теплу. Он популярен при добыче нефти и газа, где он может выдерживать экстремальные режимы температуры и давления.

PVC классифицируется согласно своим рейтингам Schedule (SCH)
, при этом SCH 40 и SCH 80 являются наиболее часто используемыми.

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Krausz USA предлагает широкий спектр муфт, включая семейство Krausz HYMAX. Семейство муфт HYMAX спроектировано так, чтобы обеспечить быструю установку и гибкость, а также исключительную долговечность в любых рабочих условиях, включая максимальную рабочую температуру 125 ° F. Линия продуктов HYMAX прошла полевые испытания на более чем миллионе установок в Северной Америке.Муфты HYMAX выпускаются с номинальным диаметром трубы от 1,5 до 60 дюймов. Krausz может разрабатывать изделия на заказ, в том числе сверхширокие размеры, с использованием разнообразных продуктов и сырья. Продукты HYMAX размером от 14 до 24 дюймов во всех конфигурациях доступны с прокладками из NBR в дополнение к EPDM. Продукты HYMAX MTO (изготавливаемые на заказ) можно заказать с прокладками из бутадиен-нитрильного каучука размером от 26 до 60 дюймов. Запасные комплекты центрирующих болтов теперь доступны для муфт HYMAX размером 14 дюймов и выше.

Удерживающие устройства Krausz HYMAX GRIP сочетают в себе запатентованную технологию муфты HYMAX с уникальной системой фиксации, соединяющей концы труб и предотвращающей любое возможное движение. Трубные ограничители HYMAX GRIP, разработанные с использованием запатентованной технологии Krausz, работают со всеми металлическими и пластиковыми трубами и подходят для самых разных областей применения. HYMAX GRIP соединяет и ограничивает широкий выбор труб разных типов и диаметров; он также позволяет соединять трубы из одного или разных материалов и диаметров. HYMAX GRIP предотвращает осевое перемещение трубы без использования упорных блоков. Запатентованная прокладка HYMAX GRIP эффективно превращает соединение труб в гибкое соединение и позволяет динамически отклонять трубу до 4 градусов на каждую сторону, уменьшая вероятность появления трещин и разрывов труб в будущем.GRIP изготовлен из высокопрочного высокопрочного чугуна и выдерживает рабочую температуру до 125 ° F и более.

Сплавление трубы большого диаметра в траншее

US Pipe, компания Forterra, предлагает полный ассортимент труб из высокопрочного чугуна, труб с фиксированным соединением, сборных материалов, прокладок и фитингов, а также другие продукты для водоснабжения и водоотведения. US Pipe производит высокотехнологичные трубные изделия для систем водоснабжения и водоотведения. Более 100 лет компания US Pipe поставляет критически важные компоненты для создания прочной инфраструктуры водоснабжения и канализации.Обширный выбор продукции компании позволяет US Pipe предлагать клиентам поддержку, необходимую для обеспечения долговечной системы водоснабжения. US Pipe предлагает дополнительную поддержку специализированных инженерных групп, которые помогают проектировать, создавать и управлять проектами.

Компания Core & Main, базирующаяся в Сент-Луисе, является крупнейшим дистрибьютором товаров для водоснабжения, канализации, ливневой канализации и противопожарной защиты в США. Имея более 250 филиалов по всей стране, компания сочетает местный опыт с национальной цепочкой поставок, чтобы предоставить подрядчикам и муниципалитетам инновационные решения для нового строительства и устаревшей инфраструктуры.Компания распространяет продукцию, которая является неотъемлемой частью строительства, ремонта и обслуживания систем водоснабжения и водоотведения, а также является частью базовой муниципальной инфраструктуры, необходимой для поддержки населения и экономического роста, а также жилищного и коммерческого строительства. Их проекты варьируются от монтажа водопроводных и канализационных линий, систем удержания ливневых вод и строительства водоочистных сооружений до противопожарного оборудования и услуг. Core & Main — один из крупнейших в стране дистрибьюторов труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE) для широкого спектра применений, включая муниципальные, промышленные, свалки, геотермальные, горнодобывающие и другие.Более 3000 сотрудников компании придерживаются ее видения: способствовать развитию мира, в котором сообщества процветают, потому что его люди и продукты обеспечивают безопасную и устойчивую инфраструктуру для будущих поколений.

(PDF) МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СМЕЩЕНИЙ ТОЛЩИНЫ НЕАРЕНДОВАННЫХ И АРМИРОВАННЫХ ПП ТРУБ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

23-24 ноября 2007 г. ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Umit HUNER1

Университет Тракья, факультет инженерии и архитектуры, факультет машиностроения, Эдирне, Турция

E.Сельчук ЭРДОГАН2

Университет Тракья, факультет инженерии и архитектуры, факультет машиностроения, Эдирне, Турция

Реферат

В индустрии пластмасс используются как зрелые практические, так и теоретические технологии. Сегодняшние пластмассы используются во многих областях применения

, таких как детали двигателей, трубопроводные системы, электрические системы и т. Д. Системы трубопроводов являются хорошими примерами, в которых пластмассы или армированный пластик

используются для систем отопления.Системы трубопроводов являются важными частями зданий. Таким образом, их конструкция должна обеспечивать

некоторые свойства, такие как подгонка, экономичность, прочность, износостойкость и т. Д. Эти свойства должны соответствовать стандартам.

В этой статье была смоделирована и проанализирована стандартная труба (DIN 1988 Труба для питьевой воды в частной собственности и полипропиленовые трубы DIN 8077

, проверка общих требований к качеству) и проанализирована в программах CAD / CAE. В программе CAE труба

испытывалась при тепловых и напорных нагрузках.Давление было взято 4 атмосферы, а температура — 80 ° C для средней температуры

нагретой циркуляционной воды температуры системы отопления. Сравниваются результаты возникающих перемещений на трубах. Было обнаружено, что смещение 10% полипропиленовой трубы, армированной стекловолокном, на 17% меньше, чем неармированной полипропиленовой трубы, а смещение

трубы полипропилена, армированной 10% углеродным волокном, на 36% меньше, чем неармированной трубы полипропилена.

Ключевые слова: полипропилен, труба, моделирование, замещение толщины.

ВВЕДЕНИЕ

Производство пластмасс состоит из зрелых

практических и теоретических технологий. Сегодняшние пластмассы

используются во многих сферах, таких как

частей двигателей, трубопроводных систем, электрических систем

и т. Д. Системы трубопроводов

являются хорошими примерами, в которых пластмассы или армированный пластик используются для систем отопления

. Системы трубопроводов являются важными

частей в зданиях.Таким образом, их конструкция должна обеспечивать

некоторые свойства, такие как подгонка, экономичность, прочность, прочность и т. д.

и т. Д. Эти свойства должны иметь соответствующие стандарты.

ПЛАСТИКИ И АРМИРОВАННЫЕ ПЛАСТИКИ

Пластмассы — это синтетические материалы, называемые полимерами

, которые представляют собой длинноцепочечные молекулы, состоящие из

повторяющихся звеньев, соединенных вместе. Длинноцепочечная структура

показана на рисунке 1, а

пластиков, которые представляют собой длинноцепочечные молекулярные структуры

, обеспечивающие множество преимуществ для производственного процесса

.Они мягкие и поддающиеся формованию, и

приближаются к жидкому состоянию во время производства,

Пластмассы твердые в своем готовом состоянии. Сегодня мы

можем видеть пластмассы во многих сферах нашей жизни.

Пластмассы обладают такими преимуществами, как легкость,

упругость, устойчивость к коррозии, стойкость цвета,

прозрачность, простота обработки и т.д. инженерам нужны пластмассы с лучшими физическими

и механическими свойствами. Таким образом, армированные пластмассы

(композитные пластмассы) стали появляться

. Армированные пластмассы стали важными материалами

из-за их легкого веса, высокой удельной жесткости

, высокой удельной прочности, отличной усталостной прочности

и выдающейся

коррозионная стойкость по сравнению с наиболее распространенными металлическими сплавами

, такими как сталь и алюминиевые сплавы

. Другие преимущества композитов

включают способность создавать направленные механические свойства

, свойства низкого теплового расширения и высокую стабильность размеров

.

Гибкость вашего PEX: водопроводные возможности труб из сшитого полиэтилена

Фото любезно предоставлено TK

Трубы из сшитого полиэтилена (PEX) основаны на пластмассах, структурно модифицированных для обеспечения прочности на удар / растяжение, уменьшенной усадки, характеристик при высоких температурах / давлении и устойчивости к ползучести, химическим веществам и трещинам.

Благодаря этим качествам многие домовладельцы могут оставить в прошлом ржавые водопроводные трубы. По своей природе трубы PEX не подвержены коррозии и коррозии.Коррозия — это электролитический процесс, требующий присутствия электропроводящих материалов. Полиэтилен, с другой стороны, является диэлектрическим материалом, его можно использовать в качестве изоляционного материала для электрических проводников, а его роль в качестве непроводящего материала делает коррозию невозможной с научной точки зрения. Гладкие внутренние стенки трубы PEX также делают ее устойчивой к отложению минералов (например, образованию накипи) при использовании как с жесткой, так и с мягкой водой. Без специальных обработок и добавок вода в ней поддерживает постоянное давление и поток в течение длительного времени.PEX также устойчив к зазубринам и истиранию, а также помогает минимизировать передачу шума. При использовании в трубопроводах этот материал работает особенно тихо благодаря своей гибкости и способности поглощать скачки давления. (Более жесткие материалы трубопровода восприимчивы к шуму гидравлического удара, который можно услышать по всей конструкции.) Большинство трубок из полиэтиленгликолята изготавливаются в соответствии со следующими стандартами: 1

  • ASTM International F 876, Стандартные спецификации для трубок из сшитого полиэтилена (PEX) .
  • ASTM F 877, Стандартные спецификации для сшитого полиэтилена (PEX) Пластик Системы распределения горячей и холодной воды .
  • Канадская ассоциация стандартов (CSA) B 137, Компендиум для трубопроводов под давлением из термопластов (см. B 137.5).

Коллекторный коллектор

Коллекторные системы

PEX представляют собой центры управления, подводящие гибкие линии подачи к отдельным приборам. Холодная вода подается из основного водопровода, а горячая — от водонагревателя.Давление поддерживается входящей технологической линией и сплошным встроенным резервуаром. Фото любезно предоставлено Vanguard Piping Systems Inc.

Одно из самых больших преимуществ водопровода из PEX заключается в том, насколько легко материал подходит для параллельных (или «коллекторных») систем, которые устраняют скрытые промежуточные соединения, а также предлагают уменьшенные габаритные размеры труб, повышая эффективность использования воды и энергии. 2 Согласно исследованию исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), при использовании с центрально расположенным водонагревателем, этот тип системы может обеспечить ежегодную экономию энергии на горячей воде от 17 до 35 процентов (как будет подробнее рассмотрено ниже в этой статье). статья).

Коллекторные водопроводные системы — это, по сути, центры управления, подающие гибкие линии подачи горячей и холодной воды к отдельным приборам.

Легкие коллекторы из термопласта диаметром 32 мм (1,25 дюйма) легко подключаются к основным линиям обслуживания / арматуры. Запорные клапаны встроены в каждый порт для индивидуального управления линиями и индивидуальным потоком в арматуре. Поскольку требуется меньше фитингов (по сравнению с жесткой водопроводной системой), в системах можно использовать подводящие линии диаметром 9,5 мм (0,4 дюйма) для отдельных креплений.

Сантехнические коллекторы устанавливаются в доступных местах, таких как стены подвала или служебные туалеты, чтобы обеспечить доступ для отключения к отдельным приборам. Однако, хотя коллектор из термопласта должен находиться рядом с водонагревателем, рекомендуется 914 мм (36 дюймов) вертикальное и 457 мм (18 дюймов) горизонтальное разделение пространства. (Коллекторы с противоположным портом могут быть установлены между стойками.)

Медь может быть использована для прокладки магистральной линии в дом, а при плитном фундаменте — для подземных коммуникаций на первом уровне.Специальные фитинги позволяют прикреплять трубы PEX непосредственно к меди, при этом трубка скользит по фитингам, а металлический хомут загибается для герметизации соединения. Трубы PEX также можно использовать под бетонными плитами, но они имеют тенденцию смещаться до / во время укладки бетона.

Пластиковые коллекторы с гибкими трубопроводами из PEX могут быть установлены намного быстрее, чем многие аналогичные жесткие системы.

Трубопровод

PEX устанавливается только с двумя фитингами на линию — один на коллекторе и один на переходном фитинге приспособления.Отдельный отрезок трубопровода может проходить непосредственно от коллектора через шпильки и вокруг препятствий на пути к приспособлениям, прежде чем будет закреплен зажимами и разрезан.

Параллельные установки PEX с центральными коллекторами снижают перепады давления и помогают максимально увеличить скорость подачи горячей воды. Сборки с удаленными коллекторами могут помочь свести к минимуму количество трубопроводов и фитингов, исключить пайку открытым пламенем и уравновесить давление во всей водопроводной системе.

Главное преимущество параллельных систем для владельцев домов / зданий заключается в их способности позволять одновременное использование нескольких светильников без значительных изменений давления / температуры. Уменьшая объем водопровода, системы также помогают увеличить скорость воды и помогают быстро подавать горячую воду в светильники — это, в свою очередь, экономит воду, которая в противном случае теряется, когда пользователи запускают кран в ожидании достижения идеальной температуры.

Кроме того, потеря тепла может быть меньшим фактором при использовании PEX, поскольку пластик имеет лучшие теплоизоляционные свойства, чем некоторые традиционные материалы для водопровода. Пластиковые коллекторы также относительно просты в обслуживании, поскольку клапаны позволяют управлять отдельным приспособлением, отключением и обслуживанием.

Безопасность питьевой воды

Во многих случаях трубы в здании — это последнее, к чему прикасается вода, прежде чем кто-то ее напьет. Неспособность PEX к коррозии, очевидно, является важным фактором, делающим его желательным материалом для обеспечения безопасности питьевой воды. Кроме того, материал устойчив к выщелачиванию, питтингу и отложению минералов.

Трубы

PEX сертифицированы Национальным фондом санитарии (NSF) и CSA как не содержащие токсинов и тяжелых металлов. Трубы, изготовленные из этого материала, соответствуют требованиям NSF P 171, устойчивости к хлору пластиковых трубопроводных материалов и ASTM F 2023, стандартного метода испытаний для оценки окислительной стойкости трубок и систем из сшитого полиэтилена (PEX) по отношению к Горячая хлорированная вода , для устойчивости к хлору.При pH 5,0 и pH 10,0 трубы PEX соответствуют требованиям NSF / Американского национального института стандартов (ANSI) 61, «Компоненты системы питьевой воды — влияние на здоровье» , стандартам контроля качества и мониторинговых испытаний.

Ограничения — реальные и ложные

Учитывая эти преимущества, некоторые могут быть удивлены, увидев, что эта технология не получила мгновенного признания в основных строительных практиках. Одно заблуждение заключается в том, что некоторые трубы из PEX могут стать жесткими, и их будет трудно использовать при низких температурах. Однако стандарты, такие как ASTM F 1960, Стандартные спецификации для фитингов с холодным расширением с армирующими кольцами из PEX для использования с трубками из сшитого полиэтилена (PEX) и ASTM F 1807, Стандартные спецификации для фитингов с металлическими вставками, использующих медное обжимное кольцо. для трубки из сшитого полиэтилена (PEX) SDR9: устойчивость к холодной погоде.

По сравнению с жесткими аналогами PEX требует большего количества трубопроводов, что увеличивает первоначальные затраты на материалы. Ограничения по использованию / обращению, связанные с установкой пластиковых труб, требуют надлежащего обучения, а также надзора на месте.Не все трубопроводы PEX совместимы с системами коллектора, описанными выше, и может потребоваться специальное оборудование для монтажа трубопроводов. Наконец, сама природа коллекторных систем требует дополнительного планирования на стадии проектирования, так как A / E должен определять наилучшие местоположения и наиболее эффективный способ прокладки ответвлений PEX.

Преимущества установки

Трубопровод

PEX был включен в несколько проектов в рамках партнерства Министерства жилищного строительства и городского развития (HUD) США по продвижению технологий в жилищном строительстве (PATH), таких как установка в 2001 году в жилом комплексе Oakwood Homes ‘Green Valley Ranch в Денвере, Колорадо.В статье, опубликованной на Toolbase (информационный сайт по жилищному строительству исследовательского центра NAHB), Пол Кох, директор Paul Koch Plumbing, объясняет, что его бригада была обучена представителем производителя труб PEX и во время посещения места, где была успешно установлена ​​система. . 3

Команда

Кох изначально испытывала затруднения при сверлении отверстий в шпильке, прилегающей к коллектору, с точным выравниванием с выпускными отверстиями, однако они преодолели эту проблему, просто просверлив отверстия большего размера.

По словам Дона Карпентера из Оквуда, его команда начала использовать пластиковый водопроводный коллектор с PEX летом 2000 года, узнав о сокращении рабочей силы (и, в свою очередь, сокращении времени цикла строительства) и снижении долгосрочных затрат. В проекте «Зеленая долина» использовались открытые балочные перекрытия, что увеличивало затраты на материалы для каркаса, но позволяло упростить установку, поскольку устраняло необходимость сверления или выбивания отверстий. Карпентер говорит, что открытые балки из перемычки давали достаточно места для прокладки труб, а также проводов и воздуховодов.

Бригада обнаружила, что сливные / вентиляционные трубы должны быть установлены перед PEX, чтобы предотвратить повреждение труб эпоксидной смолой. Они также рекомендовали промыть основной водопровод с улицы перед тем, как пропустить воду через коллектор, чтобы удалить песок / грязь с уличной линии. Чтобы облегчить работу над головой, бригада использовала сваи, которые обычно используются подрядчиками по изготовлению гипсокартона. Для проекта Oakwood обрезка пластиковой сантехники была похожа на обычную систему. Поскольку во многих местах крепления были установлены медные переходники во время черновой обработки, их соединение ничем не отличалось от обычных методов. Однако в местах, где не было заглушек, процесс был несколько иным. На этапе предварительной установки эти трубы оставили длинными, чтобы они доходили до дна крана. При обрезке на конец трубы обжимался специальный патрубок компрессионного типа, который крепился непосредственно к резьбе крана. Поскольку коллектор был подключен во время предварительной подготовки, система была готова к использованию после подключения приспособлений.

Безрезервуарная задача: системы горячего водоснабжения и экономия энергии

Установщики

должны руководствоваться указаниями по минимальному радиусу изгиба в своем руководстве, стараясь не разрезать и не перегибать трубки PEX.Существуют также муфты и фитинги для ремонта поврежденных насосно-компрессорных труб или изменения направления движения за пределами этого радиуса.

В исследовании «Сравнение производительности бытовых систем горячего водоснабжения » исследовательского центра NAHB были изучены оценки экономии энергии для различных систем горячего водоснабжения с помощью еженедельных испытаний и ежегодного моделирования. 4 Отчет основан на исследовании, измеряющем энергетические характеристики медных трубопроводов в древовидной конфигурации и альтернативы PEX в параллельной конфигурации, с использованием как электрического нагревателя накопительного бака, так и потребности (т.е. безбаквальная) система.

Используя инструмент Transient Energy System Simulation Tool (TRNSYS), модель потребления энергии для каждой системы горячего водоснабжения была откалибрована с коэффициентами теплопередачи, определенными по результатам экспериментов. 5 Годовое моделирование показало 12-процентное увеличение общей эффективности системы в часто используемых домах, использующих водонагреватель по запросу с параллельным трубопроводом из PEX над резервуаром для хранения с медными трубами, а также повышение эффективности на 26 процентов в малоиспользуемых домах.После нормализации общей выходной энергии каждой системы экономия электроэнергии на потребляемых водонагревателях с параллельными трубопроводами по сравнению со стандартной системой медных резервуаров / деревьев составила 34 процента для малоиспользуемых домов и 14 процентов для домов с интенсивным использованием.

Однако повышение эффективности водонагревательной системы дает дополнительные устойчивые выгоды, чем просто снижение затрат на электроэнергию. Поскольку время, необходимое для работы приспособления для достижения желаемой температуры, было уменьшено, объем потери воды также может быть уменьшен.Точно так же вода может быть сэкономлена в параллельных системах PEX, поскольку кратковременное непреднамеренное использование горячей воды (например, смесители с одной ручкой, случайно установленные в неправильном положении) должно устраняться за счет нагревателей по запросу, которые не активируются при низких расходах.

Радость PEX

PEX привлекает не только профессионалов отрасли. Справочники, представляющие общий интерес, и непрофессиональные строительные ресурсы все чаще рекламируют преимущества PEX как материала для трубопроводов. Stanley Complete Plumbing говорит: «Водопроводная труба будущего, возможно, уже здесь… PEX — мечта монтажника. Его легко разрезать, и он достаточно гибкий, чтобы делать плавные изгибы по углам … PEX — идеальный материал, если вы хотите заменить старые оцинкованные трубы, потому что он может проходить сквозь стены ». 6 Крупногабаритный гигант Home Depot в компании «Сантехника 1-2-3», ориентированной на массовый рынок, называет PEX «идеальным выбором», ссылаясь на его «хорошую устойчивость к износу, нагреву и высокому давлению, необходимому для подачи, а также простоту сборки.» 7 » Вместе с этими строителями-любителями, по мере того, как все больше профессионалов в области строительства / проектирования исследуют возможности сшитого полиэтилена, будут реализованы долгосрочные преимущества системы «.


Помимо бытовой сантехники и лучистого отопления
Другие области применения трубопроводных систем PEX

В дополнение к внутренним водопроводным системам и системам лучистого теплого пола для небольших (нежилых) строительных объектов, трубы из сшитого полиэтилена (PEX) подходят для многих других применений. Поскольку стандарты продолжают разрабатываться и исследуются новые производственные технологии, использование PEX растет.

Таяние снега / льда
Трубы PEX могут использоваться для создания гидравлической системы, предназначенной для улучшения удаления льда и снега. Циркуляция жидкого теплоносителя (например, смеси незамерзающей жидкости и воды) через трубы PEX может снизить затраты на техническое обслуживание внутри и снаружи помещений и потенциально помочь снизить финансовые обязательства.

Кондиционирование дерна
Вегетационный период естественных травяных покрытий может быть продлен за счет установки труб из полиэтилена PEX в слое почвы дерна.Жидкость циркулирует при различных температурах, чтобы мягко нагреть корни, что поможет обеспечить оптимальную температуру корневой зоны.

Системы пластиковых трубопроводов PP / PE — Ассортимент продукции

% PDF-1.5
%
2746 0 объект
>
эндобдж
2977 0 объект
> поток
1.4PDF / X-3: 2002false7112018-01-30T15: 47: 44. 278 + 01: 00Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows) P350f77d79f7fc6e2d27d4762ca6ec51f7a03b7a7012657973 / data / mediacockpit / 13b7a7012657973 / data / mediacockpit / 13ba27802 / публикацияpdfAcrobat Distiller 10.0.0 (Windows) false1.4 / data / mediacockpit / WorkingDirs / publish / 13a27280a4bfa03c / export / publishing.pdf2018-01-30T15: 45: 38.000 + 01: 002018-01-30T15: 45: 38.000 + 01: 002017-06-12T08: 59: 39.000 + 02: 00application / pdfПродукция — Системы пластмассовых трубопроводов из ПП / ПЭПродукция — Системы пластмассовых трубопроводов из ПП / ПЭ2018-01-25T11: 42: 52.129 + 01: 00 Ассортимент продукции — Пластиковые трубопроводы из ПП / ПЭ Ассортимент продукции — Системы пластиковых трубопроводов из ПП / ПЭ

  • P3
  • / data / mediacockpit / WorkingDirs / publish / 13a27280a4bfa03c / экспорт / публикация.pdf
  • 2012-10-03T20: 27: 02 + 02: 00
  • Системы пластиковых трубопроводов PP / PE — Ассортимент продукции
  • uuid: a87fa91e-1dd1-11b2-0a00-0000a8caf2ffdefault1uuid: f3a44f4e-04a1-415b-8b18-74c9b7298de2PDF / X-3: 2002

  • company_group: gfps / download / download_com
  • Базовый: язык / английский
  • company_group: gfps / download / product-range
  • компания_группа: gfps / продукт / трубы
  • компания_группа: gfps / продукт / клапаны
  • компания_группа: gfps / продукт / фитинги
  • компания_группа: gfps / продукт / датчики-приборы
  • компания_группа: gfps / продукт / машины
  • company_group: gfps / download / industry
  • группа компаний: gfps / сегменты рынка / химическая промышленность
  • группа компаний: gfps / сегменты рынка / микроэлектроника
  • группа_компании: gfps / соединение / socket-fusion
  • группа_компании: gfps / jointing / butt-fusion
  • группа_компании: gfps / соединение / ir-fusion
  • группа_компаний: gfps / соединение / bcf-fusion
  • компания_группа: gfps / соединение / электросварка
  • группа_компаний: gfps / systems / progef
  • компания_группа: gfps / systems / ecofit
  • группа_компании: gfps / download / download_dk
  • группа_компании: gfps / download / download_se
  • группа_компании: gfps / download / download_international
  • company_group: gfps / download / download_international / Feature
  • company_group: gfps / download / download_id
  • группа_компании: gfps / download / download_sg
  • группа_компании: gfps / download / download_my
  • company_group: gfps / download / download_au
  • группа компаний: gfps / сегменты рынка / энергия
  • company_group: gfps / сегменты рынка / водоподготовка
  • группа_компании: gfps / download / download_it
  • группа_компании: gfps / download / download_fr
  • company_group: gfps / download / download_ar
  • группа_компании: gfps / download / download_at
  • группа_компании: gfps / download / download_be
  • группа_компании: gfps / download / download_cn
  • группа_компании: gfps / download / download_de
  • группа_компании: gfps / download / download_es
  • группа_компании: gfps / download / download_fi
  • группа_компании: gfps / download / download_in
  • группа_компании: gfps / download / download_jp
  • company_group: gfps / download / download_kr
  • группа_компании: gfps / download / download_mx
  • company_group: gfps / download / download_no
  • группа_компании: gfps / download / download_nl
  • группа_компании: gfps / download / download_nz
  • группа_компании: gfps / download / download_pl
  • company_group: gfps / download / download_ru
  • группа_компании: gfps / download / download_tw
  • company_group: gfps / download / download_uk
  • группа_компании: gfps / download / download_br
  • http: // ns. adobe.com/pdf/1.3/pdfAdobe PDF Schema
  • Объект имени, указывающий, был ли документ изменен для включения информации о треппинге TrappedTextinternal
  • http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/xmpMMXMP Схема управления носителями
  • Идентификатор на основе UUID для конкретного воплощения документа InstanceIDURIinternal
  • конечный поток
    эндобдж
    2661 0 объект
    >
    эндобдж
    2663 0 объект
    >
    эндобдж
    2664 0 объект
    >
    эндобдж
    2675 0 объект
    >
    эндобдж
    2686 0 объект
    >
    эндобдж
    2697 0 объект
    >
    эндобдж
    2708 0 объект
    >
    эндобдж
    2719 0 объект
    >
    эндобдж
    2730 0 объект
    >
    эндобдж
    2741 0 объект
    >
    эндобдж
    2742 0 объект
    >
    эндобдж
    2743 0 объект
    >
    эндобдж
    2124 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0 0.

    Разное

    Антуриум описание: уход за цветком «мужское счастье» в домашних условиях после покупки, родина комнатного растения антуриум. Чем подкормить антуриум зимой?

    уход за цветком «мужское счастье» в домашних условиях после покупки, родина комнатного растения антуриум. Чем подкормить антуриум зимой?

    Антуриум – яркий экзотический цветок родом из американских тропиков. Его удивительная форма и многообразие видов привлекает любителей комнатных растений. Своей яркой расцветкой он улучшает атмосферу и поднимает настроение. Тропическое растение неприхотливо, но для того, чтобы оно цвело целый год, нужен грамотный уход.

    Описание

    Антуриум относится к травянистым растениям семейства ароидных. Название сформировано из двух слов древнегреческого языка: хвост и цветок.

    За свой необычный внешний вид, ни на что не похожий, он в народе называется по-другому – цветок «мужское счастье». Считается, что антуриум способен улучшать физическое здоровье мужчин.

    Родина растения – тропики Южной и Центральной Америки. Как и любой другой представитель тропических лесов, цветок этот ядовитый. Сок антуриума содержит токсичные вещества, раздражающие слизистые оболочки, поэтому обращаться с ним нужно аккуратно.

    В природе встречается много разных видов этого растения. Цветок, растущий на стволе дерева, выглядит не так, как живущий в расщелинах скал или рядом с муравьиной колонией.

    Популярность эти экзоты получили благодаря яркому соцветию, состоящему из высокого початка, покрытого мелкими цветками, и покрывала, который многие несведущие принимают за цветок.

    Последний элемент нужен, чтобы привлекать насекомых для опыления.

    В естественной среде околоцветник и сердцевина принимают различную окраску. Они могут быть нежно-зелеными, белесыми, розоватыми или ярко-красными, желтыми и оранжевыми. Селекционеры для домашнего разведения увеличили количество оттенков.

    Не многие видели плоды антуриума. Это плотные блестящие ягоды, содержащие внутри один или два семени. Внутренняя структура мясистая. Они выглядят красиво, поскольку также бывают разного цвета. Употреблять плоды в пищу категорически запрещается в связи с их ядовитостью.

    Геометрическая форма листьев разнится в зависимости от сорта. Чаще встречается сердцевидная или округлая. Их структура плотная и жесткая, сверху поверхность покрыта глянцевой пленкой. Сидят листовые пластины на крепких черешках достаточной длины.

    Отзывы владельцев антуриума сильно разнятся. Кто-то считает его капризным, другие утверждают, что уход за ним не доставляет им хлопот. Поэтому прежде чем заводить это домашнее растение, следует предварительно ознакомиться с каждой точкой зрения.

    Разновидности

    Известно более 900 видов этого растения, и у каждого есть свои особенности и требования.

    Селекционеры классифицируют комнатные сорта по трем основным группам.

    • Красивоцветущие. Цветы используют не только для выращивания в горшках, но и срезаются для составления букетов. Наиболее известными экземплярами среди них являются следующие.
      • «Андре микс». Одна из популярнейших разновидностей, поскольку достаточно неприхотлива. Растения достигают высоты от 70 до 90 см, что подходит для срезки. Красивые глянцевые листья имеют сердцевидную форму. Количество оттенков прицветника также в виде сердца радует своим многообразием, а початок обычно желтый или белый.
      • «Шерцера». Низкорослый сорт уникален тем, что початок его изогнут, а покрывало выгнуто книзу, что напоминает силуэт фламинго. Встречается оранжевый, розовый и красный окрас прицветника.
    • С узорчатыми листьями и лазающим стволом.
      • «Хрустальный». Очень интересное домашнее растение с отличными декоративными свойствами. Имеет большие бархатистые на ощупь листья темно-зеленого цвета, по которым проходят бледные серебристые прожилки, формируя изысканные неповторяющиеся узоры. Именно за них и ценится сорт, поскольку цветы мелкие и невзрачные. Зато плоды вызревают яркие пурпурные, придавая цветку красоты.
      • «Многорассеченный». Удивительная лиана, похожая на раскрытую ладонь. Темные узкие ланцетные деления имеют волнистые края.
      • «Величественный». По своей форме и окрасу похож на «Хрустальный», однако по размерам значительно его превосходит.
    • Декоративно-лиственные. Растения характеризуются длинными свисающими стеблями и насыщенно-зеленой окраской листьев.
      • «Бейкера». Сорту присущи низкий стебель и продолговатые листовые пластины средних размеров. Интересный орнамент темного цвета находится у них с обратной стороны, а сверху они обычные с желтоватой каемкой по краю. Цветы чаще кремовых оттенков.
      • «Лазящий». Метровый вьющийся стебель позволяет выращивать эту лиану в больших теплицах. Растение обладает длинными кожистыми листьями травянисто-зеленого цвета. Прицветник обычно зеленоватый. Интересно, что у этой разновидности цветы и ягоды могут присутствовать одновременно. Плоды чаще бело-лиловые.

    Каждому сорту присущи свои требования по уходу. Например, какие-то цветы источают едва уловимый приятный аромат, а такому сорту, как «Отазу», свойственен отталкивающий запах. Поэтому к выбору растения нужно подходить тщательно.

    Посадка

    Первый вопрос, возникающий после приобретения антуриума, – надо ли его пересаживать.

    Специалисты рекомендуют не делать этого сразу, растение следует подержать на карантине в течение 2-3 недель. Карантинный период необходим цветку для адаптации.

    Что касается пересадки, то она однозначно нужна. Дело в том, что при продаже антуриум содержат в торфяном грунте, который не подходит для постоянного нахождения в нем.

    Почвогрунт для посадки должен быть специально подготовленным. Тропические растения в естественных условиях растут в рыхлой и мягкой земле, поэтому обычная им не подходит. Смесь можно сделать самостоятельно или купить готовую для ароидных растений. Отлично подходят субстраты для выращивания орхидей. Садоводы рекомендуют смешивать в равных пропорциях древесный перегной с листовой землей и торфом, добавляя половину части речного песка. Для повышения степени насыщения почвы кислородом смешивают полученную смесь со мхом.

    Чтобы исключить риск загнивания корневой системы, вносят древесный уголь. Излишеств в пропорциях допускать нельзя. Отслеживайте, чтобы земля имела слабую степень кислотности.

    Пересаживать антуриум придется часто, это следует учитывать при выборе горшка. Цветок любит тесноту, корни должны полностью заполнять весь объем емкости, только тогда он будет цвести постоянно. Более широкую тару выбирайте лишь тогда, когда хочется получить ростки-детки.

    На дно горшка обязательно выложите керамзитный слой в качестве дренажа. Поверх него – почвогрунт. Для уплотнения земли ее слегка поливают водой.

    Процедуру пересадки осуществляют методом перевалки. Поскольку корни чрезвычайно хрупкие, очищать их от старой земли нужно только при наличии сгнивших частей. Доставать растение из старой тары следует аккуратно, держа у основания стеблей. Можно постукивать по стенкам для улучшения процесса.

    Цветок выкладывают в центр новой емкости, углубляя корневую шейку на пару сантиметров, не более. Остальное пространство заполняют свежим почвогрунтом, уплотняя его легким встряхиванием. Земля не должна доходить до края горшка на 2 см, на этом пространстве впоследствии укладывается мох.

    После окончания процедуры антуриум следует умеренно полить. Вода уплотнит землю и успокоит цветок после пережитого стресса.

    В течение первых 5 лет саженец нужно пересаживать ежегодно, каждый раз увеличивая ширину горшка на пару сантиметров. Начиная с шестилетнего возраста, можно сократить количество пересадок до одного раза в три года.

    Уход

    Чтобы вырастить антуриум в домашних условиях, необходимо понимать, что ухаживать за ним придется тщательно. Иначе то, ради чего он был приобретен – цветения, не произойдет.

    Поскольку цветок родом из тропиков, он любит тепло. Комфортная для него температура в летний период составляет 22-28 градусов. Зимой ее поддерживают в пределах 15-20. Создавать растению «зимний сон» необходимо, даже если на улице круглый год лето. В это время завязываются почки. Как только они будут заложены, можно снова возвращаться к теплу.

    Прямые солнечные лучи губительны для антуриума, опять же в силу того, что он родом из тропических лесов. Выращивать его лучше при рассеянном и приглушенном свете. Ультрафиолет сожжет листья. Емкости целесообразнее выставлять на восточных или северо-западных окнах. В случае их отсутствия выберите тенистое место в метре от окна. Зимой можно расположить антуриум на окне, ориентированном на юг. Кроме того, следует поставить рядом фитолампу, поскольку растению требуется 12-часовой световой день, а в зимнее время света не хватает.

    Специалисты предупреждают, что цветок боится сквозняков, поэтому если рамы ненадежные, то на подоконники горшки лучше не выставлять.

    Выращивание тропических экзотов характеризуется определенным уровнем влажности. Нужно следить за этим показателем, не допуская перегибов. Чрезмерная влага вызовет загнивание корневой системы, сухость – гибель. Лучше поставить емкость с цветком в поддон, в который насыпана мокрая галька. Листья советуют слегка увлажнять из пульверизатора или протирать влажной салфеткой. Помещение, где находятся тропические растения, оборудуют увлажнителем воздуха, где устанавливают режим 80%. Можно просто поставить рядом с горшком ведро с водой, обеспечивая таким образом необходимую влажность.

    Режим полива в домашних условиях следующий:

    • летом не чаще 2-3 раз в неделю;
    • зимой еженедельно.

    Для процедуры используется очищенная дистиллированная вода, поскольку насыщенная солями жидкость является очень жесткой. Если брать жидкость из водопровода, то ее необходимо отстаивать. Тогда при поливе применяют только верхние слои, так как в нижних обычно скапливаются осевшие примеси. Для смягчения воды в нее иногда добавляют лимонную кислоту.

    Цветок дважды в год нужно подкармливать витаминами и удобрениями, тогда он регулярно будет радовать своих владельцев. Процедуру проводят весной и летом. Удобрять его нужно дважды в течение месяца. В весенний вегетативный период растение наращивает свою зелень. Нужно помочь ему и подкормить средствами с высоким содержанием азота. Начиная с мая потребуются удобрения, насыщенные фосфором. Добавки сыплются под корень, а после почва проливается водой.

    Специалисты предупреждают, что после покупки антуриум не стоит трогать в течение пары недель. Устройте ему карантин, чтобы он прижился и акклиматизировался к новым условиям.

    Условия цветения

    Следует учесть, что молодые ростки начинают цвести только в возрасте двух лет. Если создать им благоприятные условия, то этот процесс станет круглогодичным.

    Основные правила, которые следует соблюдать.

    • Не нарушать условия полива. Температура воды должна быть комнатной, примеси в ней исключаются. При отстаивании необходимо следить, чтобы жидкость не протухла.
    • Чтобы исключить риск пересушивания грунта, его обкладывают мхом.
    • Ни в коем случае не выставляйте горшок под прямые солнечные лучи. Затеняйте окно, если света много, либо переносите цветок в полутень за 0,5-1 м от подоконника.
    • Зимой оборудуйте место дополнительным освещением.
    • Частый перенос цветка с места на место сказывается на цветении. Лучше делать это дважды в год, когда вносится удобрение.
    • При появлении цветов емкость лучше убрать с ярко освещенного участка, обеспечив ему рассеянный свет.
    • Во время образования соцветий увеличивайте полив, увлажняйте листья любым доступным способом.
    • Подкормку осуществляйте каждые две недели, чтобы увеличить период цветения.
    • Покрывала у отцветших ростков удаляют, чтобы не ослаблять все растение закладкой семян.Обращайте внимание на вид соцветия, своевременно удаляйте увядшие цветы.

    Обращайте внимание на вид соцветия, своевременно удаляйте увядшие цветы.

    Иногда при покупке антуриум некоторое время цветет, а потом как будто замирает, но проходит время, а он все не цветет. Такое поведение связано с несколькими проблемами.

    1. Если растение куплено цветущим и после карантинного периода не пересаживалось. Дело в том, что в питомниках ростки высаживают в торфяной субстрат, перенасыщенный химикатами для сохранности. Они заставляют антуриум обильно цвести и истощают его. Поэтому после приобретения растение обязательно нужно пересаживать.
    2. Если куплен молодой экземпляр, еще ни разу не дававший цветов. Растение начинает цвести лишь в двухлетнем возрасте. Для ускорения процесса профессионалы применяют следующий рецепт. В декабре цветку создают зимний режим с температурой не выше 19 градусов. При этом должно быть организовано 12-часовое освещение и еженедельный полив. Через 1,5-2 месяца, когда на стебле появятся молодые ростки, антуриум переносят в тепло до 25 градусов, увеличивают количество поливов. При соблюдении всех условий цветы не заставят себя долго ждать.
    3. Если нарушены правила ухода. Нельзя допускать пересушивание корней или их загнивание. Исключите влияние прямых солнечных лучей и сквозняков. Если в помещении прохладно круглый год, то растение цвести не будет. Соблюдение необходимого состава почвы обязательно. Нельзя перенасыщать грунт подкормками, их должно быть в меру.

    Если появились вредители или инфекция. Больное растение не цветет в силу отсутствия жизненных сил. Его нужно сначала вылечить, а уж потом заниматься реабилитацией.

    Обрезка

    Срезка нежизнеспособных бутонов необходима, поскольку они мешают цветущим, забирая силу у растения. Чтобы их обрезать, потребуется острый нож. С его помощью бутон отсекается у основания, а срез обрабатывается угольным порошком.

    Можно использовать менее радикальный метод. Нужно подождать, когда околоцветник высохнет, и осторожно его оборвать. Сердцевина высохнет и отпадет самостоятельно.

    В процессе роста нижняя листва отмирает, новая нарастает сверху. Цветок теряет привлекательность, приобретая неухоженный вид. Поэтому требуется его регулярное омоложение, устранение отмерших листьев. Иногда приходится прибегать к делению материнского куста, укореняя более молодую верхушку.

    Размножение

    Антуриум можно вырастить из семян, черенкованием либо путем деления куста.

    Первый способ более сложный, поскольку для получения плодов необходимо опылить растение. Ягоды вызревают 10 месяцев, после чего их собирают и сразу высаживают.

    • Первоначально семя нужно достать из плода. Для дезинфекции подержать в слабом марганцевом растворе. Промыть.
    • Подготовить горшок с грунтом. Почву выбирайте мягкую и легкую.
    • Семена высаживают, используя зубочистку, так как они довольно мелкие. Их выкладывают на поверхность и присыпают землей. После нужно сбрызнуть их дистиллированной водой из пульверизатора.
    • Емкость укрывают пленкой и ставят в теплое место. Температура должна быть в пределах 25 градусов.
    • Изредка парник нужно проветривать и сбрызгивать водой.
    • Через две недели появятся первые всходы.
    • Когда на ростках сформируются 2-3 листика, можно их пересаживать в отдельные емкости. Грунт уже необходим для взрослых особей.

    Можно получить саженцы при делении взрослого растения возрастом от 4 лет. В этом случае из одного материнского куста выделяется несколько саженцев.

    • При делении нужно следить, чтобы каждая отделенная часть имела корневище с почками и листьями.
    • Чтобы успокоить и обеззаразить корни после разделения, их опрыскивают «Фитоспорином», подсушивают.
    • Каждый саженец высаживают в отдельный горшок, обеспечивая все необходимые условия для эффективного роста. При должном уходе из них вырастут полноценные растения.

    После пересадки рекомендуется еще раз полить ростки раствором «Фитоспорина», предупреждая заболевания.

    В большинстве случаев антуриум разводят черенками.

    • Сначала выбирают здоровый боковой отросток. Стебель, находящийся над грунтом, отрезают около листа. Если у него отсутствуют корешки, то процедуру начинают в песке. Можно использовать перлит.
    • Чтобы создать парниковые условия, емкость с черенком накрывают стеклянным куполом или пленкой. Тогда влажности будет достаточно, чтобы нарастить корни.
    • С их появлением саженцы пересаживают в отдельный горшок.

    Можно укоренять не только боковые, но и верхние черенки. Их достаточно просто поставить в воду комнатной температуры. А после появления корешков перенести в емкость с почвой.

    Легко можно развести цветок, используя воздушные корни. Их достаточно прикопать и создать условия, благоприятствующие укоренению. Через некоторое время получится полноценный росток.

    Вредители и болезни

    В результате неграмотного ухода антуриум может заболеть. На его зеленой сочной листве паразитируют несколько видов вредителей.

    • Тля. Ей характерна колониальная система распространения. Все особи живут с изнаночной стороны листовой пластины, поэтому сразу заметить их довольно трудно. Признаки ее появления следующие:
      • листва скручена и обесцвечена;
      • растение сохнет;
      • рост замедляется.

    Для устранения проблемы понадобится обработка инсектицидами.

    • Щитовки. Жучки коричневато-бежевой расцветки. Вредители питаются соком. Признаки их появления: снаружи листья покрываются темными липкими пятнами, с обратной стороны видны бурые бугорки. Как результат – замедленный рост и гибель растения. Чтобы уничтожить паразитов, придется прибегнуть к особой обработке, обычные инсектициды тут бессильны.

    В специализированных торговых точках приобретается системное средство, после которого растение обрабатывается минеральным маслом.

    • Паутинные клещи. В силу миниатюрности увидеть их невооруженным глазом нельзя. Но определить заражение можно, поскольку оно сопровождается появлением паутины. Листва при этом скручивается. Метод борьбы такой: листья промываются теплым мыльным раствором, затем цветок опрыскивается акарицидами.
    • Трипсы. Мушки опасны тем, что заражают антуриум вирусами, а их выделения способствуют появлению грибковых заболеваний. Листва приобретает желтовато-белый оттенок. Для борьбы с ними понадобятся специальные средства, которые лучше приобрести в магазине.

    При появлении паразитов нельзя медлить, иначе растение погибнет или заразит соседние.

    Инфекции сказываются на внешнем виде антуриума. По ним можно определить вид болезни и ее причины. Среди заболеваний выделим наиболее часто встречающиеся.

    • Фузариоз – это грибок, действие которого определяется по вянущим и желтеющим листьям, искривлению стеблей. Чтобы обезопасить грунт, его следует пролить фунгицидом, им же обрабатывают само растение.
    • Антракноз – тоже грибковая инфекция, вызывающая засыхание побегов и листвы. Убивает цветок за месяц, поскольку распространение ее быстротечно. На листовых пластинах явно видны бурые пятна со скоплением спор. В качестве лечения рекомендуется устранение зараженной листвы и обработка медным купоросом, полив при этом сокращают.
    • Септориоз. Отличительные признаки – появление пятен желтого и коричневого цвета, после чего листья сохнут и отваливаются. В этом случае нужна быстрая помощь. Все пораженные участки обрезаются, почва и наземная часть опрыскиваются медным купоросом, а по прошествии некоторого времени проводится обработка фунгицидами.

    Не нужно забывать, что появление паразитов и инфекций можно предупредить. Достаточно грамотно ухаживать за растением.

    Частые ошибки

    Очень часто этот комнатный цветок расстраивает своих владельцев. Им кажется, что все условия для него созданы, а он не растет и длительное время не цветет. Для выявления проблемы нужно еще раз проанализировать имеющиеся факторы.

    • Основная ошибка цветоводов – перелив. Предполагая, что тропическим растениям нужен обильный полив, они увлажняют грунт ежедневно. К сожалению, эта процедура вызывает гниение корней. Как следствие, рост замедляется, а листва желтеет. Чтобы обеспечить цветку хорошую влажность, лучше поставить емкость с водой рядом с горшком. От избытка воды в горшке хорошо справляется дренаж. Не забывайте про него при пересадке.
    • Пожелтевшие листья могут быть следствием слишком яркого света. При ожогах они становятся коричневыми. Исключите попадание на цветок прямых солнечных лучей.
    • Если цветок поливается водой, набранной из-под крана, то причина в ее жесткости или температуре. Жидкость должна быть мягкой и теплой. Поэтому специалисты рекомендуют воду отстаивать. Тогда она приобретает комнатную температуру и примеси оседают, делая ее пригодной для полива.
    • Если в помещении холодно, то на цветке неизменно появятся коричневые пятна, он перестанет расти и цвести. Тропические растения нуждаются в тепле, комфортной является температура от 22 до 28 градусов. Это нужно иметь в виду, ожидая обильного цветения. Лишь зимой на непродолжительное время температурный режим понижается до 19 градусов, чтобы дать возможность растению отдохнуть и завязать почки. А после снова возвращаются к летним условиям. Важно их соблюдать.
    • Замедленный рост бывает вызван недостатком или переизбытком подкормки. Помните, что основных периодов для внесения удобрений всего два – весна и лето.
    • Если самые кончики листьев сохнут, это говорит о недостатке влаги в воздухе.
    • Иногда, пересадив растение из одного горшка в другой или после внесения удобрений, вдруг появляются черные пятна по всей поверхности листовых пластин. Чаще это вызвано избытком калия в грунте. Придется пересаживать растение в другую землю.
    • Чтобы околоцветник не покрылся черными пятнами, следите, чтобы при опрыскивании листьев вода не попадала на покрывало и соцветие.
    • Теснота или, наоборот, слишком большой объем горшка некомфортны для антуриума. Он снижает темп роста и перестает цвести, потому что он все силы потратит на то, чтобы заполнить корнями весь предоставленный ему объем.
    • Если не удалять отцветшие соцветия, последующие цветы будут мелкими.
    • Возможно, что при пересадке была повреждена корневая система, поэтому пока растение ее не восстановит, цветения можно не ждать. Специалисты предупреждают об аккуратности этой процедуры. Лучше осуществлять пересадку со старым земляным комом, можно лишь чуточку его стряхнуть.
    • Пренебрегая дренажным слоем, владельцы рискуют вызвать гниль корневища.

    Антуриум – домашнее растение, родившееся в тропических лесах. Поэтому оно требует особого подхода. Если владелец будет создавать для него все необходимые условия, то он, в свою очередь, будет его радовать обильным цветением, тонким ароматом и буйством ярких красок.

    Об антуриуме: сорта, уход и пересадка, смотрите в следующем видео.

    выращивание, размножение и пересадка, виды и фото

    Автор:

    Наталья

    Категория: Комнатные растения Опубликовано: Дополнено:

    Ботаническое описание

    АнтуриумАнтуриум (лат. Anthurium) – род преимущественно эпифитных растений из семейства Ароидных растений. Встречаются также травянистые растения, лианы и полуэпифиты – зависит от вида. В природе антуриумы в основном растут на Северо- и Южноамериканском континентах в тропических и субтропических поясах.
    Антуриум (греч. «anthos» – цветок и «oura» – хвост) название свое получил из-за строения цветка, который выражен початком с листом-покрывалом. Цветки бывают синего, белого, красного и других цветов. Листья у антуриума кожистые, бывают цельные или рассеченные, маленькие или большие, однотонные или с рисунком – все это зависит от вида и сорта антуриума.
    Антуриум является одним из самых популярных представителей семейства. Выращивают не только комнатный антуриум, но и садовый, а также специально на срез. В культуре выращивают свыше 100 гибридов, которые высаживают в садах, квартирах или используют при составлении букетов. Домашний антуриум выращивают как ради красивых листьев, так и ради цветов.

    Кратко о выращивании

    • Цветение: с февраля по ноябрь.
    • Освещение: яркий рассеянный свет с защитой от прямых солнечных лучей.
    • Температура: весной и летом – 22-28 ºC, с сентября до февраля – около 16 ºC, а антуриум Шерцера содержат зимой при 12-14 ºC.
    • Полив: в период вегетации – обильный, как только субстрат в горшке высохнет до середины глубины. В остальное время полив сокращают до умеренного.
    • Влажность воздуха: высокая – около 90 %. Рекомендуется регулярное мытье листьев влажной губкой, опрыскивания и содержание растения на поддоне с мокрой галькой или керамзитом.
    • Подкормки: весной и летом каждые две-три недели комплексным минеральным удобрением в половинной от рекомендованной производителями дозировке. Один раз в полторы-две недели проводят подкормку по листьям.
    • Период покоя: с середины осени до начала весны.
    • Пересадка: в феврале-марте, а в случае крайней необходимости и с марта по август. Молодые растения пересаживают ежегодно, а зрелые – не чаще одного раза в 2-3 года.
    • Субстрат: рыхлый, воздухопроницаемый: 1 часть дерновой земли, 2 части торфа и 2 части рубленого сфагнума.
    • Размножение: семенами и черенками.
    • Вредители: тля, щитовки и паутинные клещи.
    • Болезни: растение может болеть от переувлажнения грунта, недостатка или избытка в субстрате питательных веществ, неправильного ухода и нарушения условий содержания.
    • Свойства: антуриум ядовит!

    Подробно о выращивании антуриума читайте ниже

    Фото антуриума

    Антуриум – видео

    Уход за антуриумом в домашних условиях

    Освещение

    Растение антуриум лучше всего чувствует себя на окнах с восточной или западной стороны, поскольку для нормального роста растению нужен яркий, но рассеянный свет. На северных окнах растение будет расти, но все же света может быть мало. На южной стороне антуриум нужно ставить подальше от окна, или завешивать стекло газетой (тюлем и т.д.), чтобы прямые лучи не попадали на листья в жаркие часы.

    Температура

    Антуриум довольно теплолюбивое растение, поэтому весной и летом температура для него должна быть в пределах от 22 до 28 °C, понижение ниже 18 °C может привести к появлению заболеваний. С сентября до февраля включительно температуру поддерживают около 16 °C, а антуриуму Шерцера требуется понижение до 12-14 °C на протяжении пары месяцев. Повышение и понижение температуры в переходные периоды должны быть плавными. Резкие перепады температуры и сквозняки антуриум не любит.

    Полив антуриума

    Поливают антуриум во время вегетационного периода обильно, сразу после того, как почва просыхает на половину высоты горшка. Воду для полива берут отстоянную и мягкую, лучше всего подходит дождевая вода. При поливе антуриума нужно пользовать правилом «лучше недолить, чем перелить», поскольку корни антуриума очень быстро начинают гнить, если субстрат будет постоянно переувлажнен. Лишнюю воду из поддона нужно слить сразу после полива.

    Опрыскивание антуриума

    Цветок антуриум требует повышенной влажности воздуха (около 90 %), поскольку недостаточная влажность приводит к тому, что растение замедляет развитие. Листья антуриума нужно время от времени протирать влажной мягкой губкой, чтобы снять пыль. Еще листья в теплое время нужно опрыскивать (теплой отстоянной водой), что также положительно сказывается на росте растения, а сам горшок, для повышения влажности вокруг него, желательно поставить на поддон с влажной галькой или керамзитом, но так, чтобы горшок не был погружен в воду. Опрыскивать нужно только листья, поскольку попадание воды на цветки может привести к появлению на них пятен и снижению декоративных качеств антуриума.

    Подкормка антуриума

    Растение нуждается в регулярных подпитках, но нужно помнить, что минеральные удобрения нужно разводить вдвое, по сравнению со стандартной рекомендуемой дозой. Вносят удобрения только весной и летом каждые 15-20 дней. Можно подкармливать антуриум с помощью внекорневых подкормок – это делают чаще, каждую неделю-полторы. Внесение органических удобрений будет очень кстати, но в комнатных условиях не всегда удобно их проводить. Подходят настой куриного помета или перебродившего коровяка, а также листовой перегной, коровий или конский полуперепревший навоз.

    Цветение антуриума

    Для стимуляции хорошей закладки бутонов и последующего цветения, антуриуму нужно обеспечить прохладную зимовку на протяжении полутора-двух месяцев (14-16 °C). Если уход ведется правильный, то цветение может продолжаться с конца весны и до начала осени, а некоторые гибриды антуриума Андре могут радовать цветением практически круглогодично. Чтобы цветок лучше цвел – нужно срезать отцветшие соцветия, что позволит сэкономить растению силы для молодых цветков. Если же есть желание получить семена, то цветки нужно искусственно опылить, перенеся пыльцу с одного цветка на другой с помощью мягкой кисточки. Если срезать хорошо сформировавшиеся цветки, то в вазе они могут простоять от 20 до 35 дней, а не до конца сформированные початки увядают очень быстро – не простоят и 5-ти дней.

    Пересадка антуриума

    Антуриум пересаживают в начале активного роста (февраль-март) или с марта по август, если в этом есть необходимость, и делают это аккуратно, поскольку корни и листья очень легко повредить. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, при этом горшок каждый раз на 1-2 см увеличивают в диаметре. Взрослые растения пересаживают по необходимости (если горшок стал мал), но обычно не чаще, чем раз в два-три года. Горшок для посадки берут пластиковый, поскольку в керамическом температура почвы обычно чуть ниже температуры воздуха. Горшок берут ни сколько широкий, сколько высокий, а на дно горшка нужно насыпать дренажный слой из мелкобитых кирпичей, чтобы вода в горшке не застаивалась. Воздушные корни можно обложить мхом сфагнумом и периодически его увлажнять. Субстрат должен быть рыхлым, хорошо пропускать влагу и воздух. Земляную смесь составляют из одной части дерновой земли, двух частей торфа и столько же рубленого мха сфагнума. Подходит и смесь из равных частей торфа, песка и лиственной земли, но лучше добавить еще хвойной коры и мелких кусков древесного угля. Можно выращивать в коре без добавок, но при таком выращивании антуриума необходимы регулярные внесения удобрений. Следующий вариант – керамзит, сосновая кора и грубый торф. Подходит также субстрат, составленный из пемзы (1-3 см в диаметре), коры сосновых деревьев (3-5 см в диаметре), полуперепревшего конского навоза и грубого торфа (2:2:1:1). Смеси можно менять при каждой пересадке.

    Антуриум из семян

    Для размножения антуриума семенами нужно для начала эти семена получить. Сделать это лучше самостоятельно из своих цветов, поскольку сеять семена нужно сразу после сбора, т.к. они очень быстро теряют всхожесть. Чтобы получить семена, цветок нужно искусственно опылить – для этого переносят пыльцу с одного початка на другой. Лучше всего так сделать несколько раз с интервалом в пару дней. Плоды у антуриума – ягоды с семенами. Семенам нужно от 8 до 10 месяцев, чтобы созреть. Семена извлекают из плода, промывают, а потом обрабатывают слабым раствором марганцовки. Сеют семена антуриума в рыхлый и легкий субстрат с тонким слоем перлита сверху: семена раскладывают на поверхности и немного вдавливают в почву. Контейнер с семенами накрывают стеклом, температуру поддерживают в районе 22 °C. Всходы должны появиться в течение пары недель. Когда у ростка появится пара настоящих листков, его пикируют в легкий субстрат, в составе которого могут быть хвойная или листовая земля, а также древесный уголь, коровяк и верховой торф. Ростки еще придется пару раз пикировать в более крупные горшочки по мере развития. Первый раз зацвести антуриум может уже спустя пару лет, но цветы будут слабыми и недоразвитыми. Первое настоящее цветение проходит на 4-й или на 5-й год при правильном уходе. Гибридам антуриума Андрэ может потребоваться чуть больше времени. Обычно размножение семенами приводит к потере сортовых качеств растения и снижению декоративности.

    Размножение антуриума черенками

    Антуриум проще размножать вегетативно – при помощи верхушечных черенков или стеблевыми отпрысками. Боковые отростки можно отделить от материнского растения и посадить в отдельный горшок. Сначала лучше укоренить отростки, если корни на них отсутствуют или развиты слабо. Укореняют их в перлите или обычном песке: накрывают стеклом, увлажняют и проветривают, температуру поддерживают в районе 22-24 °C. Верхушечные черенки укореняются таким же образом. Когда появляются корни, растения высаживают в почву, описанную выше в разделе «Пересадка».

    Ядовитость антуриума

    Антуриум является довольно ядовитым растением, поэтому нужно следить, чтобы дети и животные не жевали листья и плоды, которые могут вызвать пищевое отравление, рвоту, понос, а также раздражение кожи и дерматит.

    Болезни и вредители антуриума

    Болезни антуриума. Антуриум может заболеть гнилью, если почва не будет успевать просыхать между поливами – она должна просыхать минимум на треть высоты, – особенно при низкой температуре в помещении. Другая напасть – антракноз, который можно выявить по листьям: они начинают засыхать, начиная с краев.

    Антуриум не цветет. Причиной может быть наличие вредителей или болезней, а также в целом неправильный уход – читайте рекомендации по уходу выше.

    Антуриум желтеет. Если у антуриума желтеют листья, то это признак того, что у растения начали гнить корни, что требует оперативного вмешательства. Растение извлекают из почвы, удаляют все гниющие части и рассаживают здоровые части в новый свежий субстрат. Поливают аккуратно, поскольку именно неправильный полив приводит к таким последствиям.

    Кончики листьев антуриума чернеют. Избыток кальция. Подкормки нужно проводить в половинной дозе.

    Пятна на листьях антуриума. Могут появляться из-за избыточного полива.

    Антуриум сохнет. Тут вариантов несколько, и они противоположны. Это может быть как избыток минеральных веществ, так и их нехватка; как чрезмерный, так и недостаточный полив. Может потребоваться замена грунта.

    Листья антуриума скручиваются. Тут причин может быть много: растение стоит на сквозняке или под прямыми солнечными лучами, влажность воздуха слишком низкая или растению не хватает света.

    Вредители антуриума. Антуриум повреждается тлей, паутинным клещом и, особенно, щитовкой.

    Виды антуриума

    Антуриум Андрэ / Anthurium andraeanum

    Этот вид – эпифитные растения, растущие в горных лесах Колумбии и Эквадора. Стебель короткий, есть воздушные корни. Листья ярко-зеленого цвета, больших размеров, глянцевые, черешковые, листовая пластина имеет форму сердца, в длину достигает 40 см, а в ширину – 20 см. Цветок – початок с покрывалом: початок крупный, желтоватого или кремового оттенка, может быть белым, цилиндрической формы, может достигать 10-15 см в длину; покрывало кожистое, довольно большое, сердцевидной формы, яркое и блестящее, цвет может быть белым, лососевым, розовым, красным или других оттенков этих цветов. Цветет длительное время (до 1,5 месяца), а по окончании цветения покрывало принимает зеленоватый оттенок. Вид имеет много различных гибридных форм и сортов.

    Антуриум Бейкера / Anthurium bakeri

    Стебель у этого эпифитного растения короткий. Листья длинные и узкие, ремневидной формы (до 0,5 м длиной и до 10 см шириной), верхняя сторона листа зеленого цвета, а на нижней имеются точки красноватого-коричневого оттенка. Соцветие растет на цветоносе (10-30 см). Початок кремоватого оттенка, длиной обычно 5-10 см. Покрывало светло-зелено-желтого цвета с лилового цвета краями, кожистое, в длину до 5 см, а в ширину до 2,5 см. Ягоды ярко-красного цвета, небольшие.

    Антуриум величественный / Anthurium magnificum

    Могут быть как наземные, так и эпифитные сорта. Очень похож на антуриум хрустальный, но отличается черешком – он четырехгранный, а не круглый в разрезе. Жилки на листе этого вида не серебристые, а оливкового цвета, а покрывало более длинное.

    Антуриум Гукера / Anthurium hookeri

    Растение эпифитное, родом из тропических лесов. Листья ярко-зеленые, крупные, широкие, и на верхней и на нижней стороне листовой пластины покрыты точками черного цвета, черешковые (черешок до 15 см длиной, может быть короче, обычно треугольной формы в разрезе). Цветонос от 0,5 м почти до 1 м длиной; початок розоватый или светло-пурпурный, до 30 см длиной; покрывало зеленого цвета, длинное (до 20 см) и узкое (до 5 см). Ягоды белого цвета с красной верхушкой.

    Антуриум лазящий / Anthurium scandens

    Лазящее эпифитное теневыносливое растение. Корни толстые. Стебель до 1 м длиной. Форма листьев зависит от разновидности и может быть как ланцетной, так и овальной формы. Листья кожистые, нижняя сторона листа покрыта мелкими черными пятнышками. Цветонос может быть зеленым или красноватым, в длину до 5-6 см. Початок в длину до 2 см и до 2 мм толщиной, зеленовато-желтого оттенка. Покрывало светло-зеленого цвета, до 10-15 см длиной и до 0,5 см шириной. Цвет ягод зависит от разновидности или подвида и может быть белым, светло-фиолетовым, темно-фиолетовым.

    Антуриум многождырассеченный / Anthurium polyschistum

    Представитель вида – лиана. Листья пальчаторассеченные. Каждая часть листа ланцетной формы, край волнистый, в длину достигают 15 см, а в ширину 1,5 см. Цветонос до 25 см длиной. Початок до 10 см длиной, такой же длины и покрывало. Плод – ягода красного оттенка.

    Антуриум хрустальный / Anthurium crystallinum

    Эпифитное растение с коротким каудексом, который иногда находится под землей. Листья длинные (до 40 см) и широкие (до 20 см), темно-зеленого цвета, черешковые, бархатистые, на верхней стороне блестящая жилка серебристого цвета. Цветонос вырастает до 0,5 м в длину: початок до 25 см; покрывало зеленое с пурпурным оттенком, в длину до 10 см, а в ширину до 2 см; плод – пурпурные ягоды.

    Антуриум Шерцера / Anthurium scherzerianum

    Эпифитное растение. Листья неблестящие, темно-зеленого цвета, кожистые, в зависимости от разновидности могут быть ланцетной или эллиптической формы, черешковые (от 5 до 20 см длиной), покрыты черными точками с обеих сторон листовой пластины. Цветонос от 15 см до 0,5 м длиной. Початок оранжевого или желтого цвета, до 8 см длиной, спиральный. Покрывало красно-оранжевого цвета, яркое, яйцевидной или овальной формы, в ширину до 6 см, а в длину до 12 см. Ягоды красно-оранжевого цвета.

    Литература

    1. Читайте по теме на Википедии
    2. Особенности и другие растения семейства Ароидные
    3. Список всех видов на The Plant List
    4. Дополнительная информация на World Flora Online
    5. Информация про Комнатные растения

    сорта розового, синего и фиолетового цветов с названиями, особенности сортов «Дакота» и «Кавалли»

    Антуриум относится к числу самых востребованных цветущих растений, выращиваемых в культуре закрытых помещений и условиях открытого грунта. Этот экзот с неординарной и очень эффектной внешностью стал одним из признанных фаворитов цветоводов, фитодизайнеров и флористов. Среди представителей тропической флоры антуриум выделяется своеобразным строением соцветия в виде устремляющегося кверху жёлтого початка в окружении широкого присоцветного листа.

    Он ценится за длительное цветение по несколько раз в год и разнообразие окрасок от классической красной и белой до необычной зелёной и почти чёрной. Антуриумы — это идеальные срезочные растения на букеты и композиции с аранжировочной зеленью, их вовсю используют для декорирования жилых и офисных пространств, оформления различных мероприятий, особенно экспозиций выставок и устройства цветущих перегородок.

    Описание

    Род антуриум, объединяющий травянистые вечнозелёные растения, входит в обширное семейство аронниковых. Ареал – Южно-Американский континент и Центральная Америка, где его представители встречаются в дождевых субэкваториальных лесах и гористой местности во всём своём многообразии. Большинство из них приобщилось к эпифитному и полуэпифитному образу жизни, существуя в тесном контакте с крупномерными деревьями. В роду встречается также немало длинностебельных лиановидных и наземных травянистых стелющихся форм.

    Своей декоративностью представители рода антуриум во многом обязаны вечнозелёным листьям с кожистой текстурой. По форме они могут быть цельными, надрезанными, глубоко рассечёнными. Впечатляет и разнообразие окрасок листьев: у одних растений она имеет нежный бархатистый отлив, у других – роскошный атласный блеск, у третьих – на зелёном фоне проступают серебристые прожилки.

    Есть немало крупнолистных орнаментально расписанных разновидностей.

    Главным достоинством этих экзотов являются невероятно красивые цветки. Сами они мелкие и собраны в длинные, плотные цилиндрические, сужающиеся на конце, прямые или изогнутые соцветия-початки хвостообразной формы. Вокруг каждого початка расположен присоцветный лист (прицветник) – покрывало, чьи размеры и окраска варьируются в зависимости от вида. Его поверхность может быть блестящая глянцевитая или матовая опушенная. Оплодотворённые завязи отцветших растений формируют плоды с сочной мякотью и ягодообразной формы.

    Разновидности

    Видовое разнообразие рода антуриум насчитывает порядка 500 наименований. Несмотря на такой богатый выбор, лишь около 30 видов выращиваются в культуре.

    Декоративно-цветущие

    Дома чаще всего выращивают декоративно-цветущие разновидности.

    • Антуриум Андре (андрианум). Один из самых популярных высокорослых видов, давший начало множеству сортов. Это короткоствольные растения с развитой корневой системой и глянцевитыми сердцеобразными листьями интенсивно-зелёного окраса. Длина листовых пластин 28-40 см, ширина – 13-19 см. Соцветия в форме цилиндра окрашены в желтоватый, белый, светло-розовый цвета, их длина 9-14 см.

    Присоцветный лист широкосердцевидный с кожистой текстурой, иногда имеет пупырчатую поверхность. Окрасы варьируются от белоснежного и розоватого до лососевого и красно-багряного.

    • Антуриум Шерцера. Представители ещё одной популярной и самой миниатюрной разновидности антуриума, чья высота не превышает 40 см, являются уроженцами Коста-Рики. Ведут наземный или эпифитный образ жизни, их особенностью является наличие очень коротких, в отдельных случаях подземных стеблей. Это элегантные растения с ланцетовидными либо практически эллипсовидными листьями, у которых кожистая текстура и матовая поверхность. Обе стороны пластинок усеяны тёмными крапинками, длина черешков составляет 5-20 см.

    Длина цветоноса 15-50 см, яйцеобразный или эллипсовидный прицветник имеет плотную текстуру и окрашен в яркий красный цвет с оранжевым подтоном. Длина прицветника 3,8-11,5 см, ширина – 2,5-6 см.

    Растения этого вида отличаются необычной формой желтоватого или морковного спиралевидно закрученного початка, достигающего в длину 6-8 см. В период цветения они довольно приятно пахнут.

    Обе разновидности стали «родителями» для огромного количества высокопродуктивных садовых форм и сортов.

    • «Туренза». Сорт с красивыми глянцевыми листьями и пышным кустом. Окраска прицветника интенсивно-красная, початка – насыщенно-жёлтая с уходом в оранжевый. Высота куста – 0,5 м.
    • «Пинк чемпион». Сорт впечатляет пышностью обильно облиственного куста. Цвет початков желтоватый или зеленоватый. Окраска широкосердцевидного прицветника розовая.
    • «Дакота». Кустистые крупномерные растения высотой 0,8 м с прямостоячим желтоватым початком и крупным глянцевитым покрывалом. Окраски включают различные вариации оттенков розовой и красной гаммы.
    • «Сиерра Мэджик». Компактный сорт, у которого скромный размер цветков компенсирует их обилие, так как его представители способны единовременно выпускать бутоны в количестве 7-10 шт. Початки желтые с белым кончиком. Окраска покрывала – интенсивно-красная, белая, розовая.
    • «Беби Бумер». Узнать этого гибрида можно по оригинальному двухцветному окрасу покрывала. Вся поверхность пластины имеет красную окраску, за исключением зелёного основания. Форма початка – прямая, листьев – овальная с заострённым кончиком.
    • «Леганза». Сильно облиственный сорт. Изначальная окраска початка жёлтая, далее она приобретает насыщенный морковный оттенок. Расцветка прицветного листа довольно необычна: она может быть креветковая или коралловая с эффектной зеленоватой окантовкой.
    • «Джоли». Этот кустистый сорт привлекает внимание необычной тюльпановидной формой покрывала. Прицветная пластина окрашена в очень нежный розовато-белый оттенок.
    • «Бугатти Вейрон». Среднерослая и очень элегантная форма с насыщенной алой окраской присоцветной пластины и контрастным по цвету тонким фиолетово-серым початком.
    • «Пандола». Компактные кустистые растения, у которых некрупные листья с длинными черешками и прямые кремовые соцветия с нежно-розовым прицветным покрывалом, зеленоватым в основании.
    • «Пинк Алабама». Крупномер, входит в сортосерию «Большие американцы», где растения названы в честь штатов США. Покрывало окрашено в интенсивно-розовый оттенок, початки, состоящие из мелких цветков, имеют беловато-кремовую окраску.
    • «Пинк Квин». Среднерослая форма с очень красивой розово-малиновой окраской прицветного листа. Высота 60 см, куст с пышной кроной.
    • «Беби оранж». Сорт, который придётся по вкусу любителям оранжевого цвета. У его представителей красивая морковная расцветка покрывала с ярко-зелёной окантовкой.
    • «Мадурал оранж». Сорт-клон сорта «Мадурал» впечатляет великолепием интенсивно-оранжевой расцветки покрывал очень крупного размера.
    • «Альмера». Покрывало у представителей этого сорта окрашено в огненно-красный цвет.

    Декоративно-лиственные

    Группа растений, красота которых определяется их листьями.

    • Хрустальный. Главное украшение этого вида эпифитов антуриума – крупные бархатистые листья сердцевидной формы. Они окрашены в глубокий зелёный цвет, а внешнюю сторону пластины покрывает тончайшая сетка первичных серебристых, блестящих, как хрусталь, жилок, что смотрится очень эффектно. На фоне роскошной листвы соцветия, окружённые миниатюрным зеленым или пурпуровым покрывалом длиной максимум 9 см, а шириной всего 2 см, выглядят довольно невзрачно.
    • Величественный. Облик этих растений схож с представителями вида антуриум хрустальный. Они также могут похвастаться эффектными листьями крупного размера с бархатистой поверхностью, на которой отчётливо проступают причудливые узоры из жилок первого порядка с той разницей, что здесь они не серебристые, а выразительного оливкового оттенка. Окраска самих листьев в основном зелёная, иногда пурпуровая.
    • Рассечённый. Разновидность компактных лиановидных растений. Их особенностью являются пальчатораздельные листовые пластинки с волнистыми по краям сегментами ланцетно-линейной формы. Количество сегментов может варьироваться от 10 до 15 шт., длина таких «лопастей» составляет 9-15 см, ширина – до 1,5 см. Прицветник и соцветие-початок имеют одинаковую длину 7-10 см.
    • Антуриум Бейкера. Отличительная черта этого вида – необычная форма длинных листьев, имеющая сходство с ремнём. Внешняя сторона листовых пластин бархатистая, а нижняя испещрена еле заметными коричневато-красными боковыми прожилками. Длина листьев 20-55 см, ширина 4-9 см. Прицветник имеет кожистую текстуру и желтовато-зелёную окраску. Длина покрывала 5 см, ширина – 2,5 см. Соцветия кремовые, плоды красного цвета.
    • Лазающий. Высокорослый вид лазящих эпифитных растений, которых отличает наличие толстых корней и стебля, достигающего в длину 1 метра. Форма листьев с кожистой текстурой может быть ланцетовидной или овальной. Нижнюю часть листовой пластины покрывают многочисленные черные точки. Длина черешков 3-9 см, листья длиннее цветоносов. Расцветка покрывала бледная зеленоватого оттенка, длина – 9-15 см. Початки окрашены в желтовато-зелёный цвет и имеют крошечные размеры, их длина составляет всего 1,5-2 см. Окраска плодов варьируется от беловатой до светло-фиолетовой.

    Антуриумы этого вида необычайно теневыносливы, беспроблемно цветут и плодоносят.

    Какие бывают цвета?

    Долгоживущие соцветия антуриумов впечатляют многообразием расцветок, впитавших в себя всю яркость, богатство и свежесть красок тропической флоры. У первых завезённых экземпляров покрывало имело сочную ярко-красную окраску.

    Сорта с красной прицветной пластиной давно стали классикой.

    • «Саксесс ред». Сорт с «говорящим» названием «огненный язык», так как покрывало у его представителей окрашено в очень броский, вызывающий багряно-красный цвет.
    • «Роял чемпион». Форма с округлым, изящно приподнятым с краёв покрывалом густого красного оттенка и прямостоячим розовым початком.
    • «Динамит ред». Сорт интересен необычной и очень изысканной изогнутой формой прицветной пластины и эффектной интенсивно-красной окраской.

    Повышенным спросом в мире цветоводства пользуются антуриумы пастельных расцветок. Это представители персиковых и розовых, будто подрумяненных сортов Blush.

    Интересна группа антуриумов с общим сортовым названием Love, объединяющая крупноцветковые комнатные сорта с глянцевитыми листьями и окраской покрывал в различных оттенках розовой гаммы от светлых и нежных до самых ярких и насыщенных.

    Из розовых сортов особого внимания заслуживают несколько.

    • «Принцесса Амалия Элеганс». Растения с ярко-розовым покрывалом в красных прожилках и равномерно окрашенным розовым початком. Кончики прицветников красиво скручиваются вниз.
    • «Калифорния». Крупномеры с цветками размера Extra Large тёмно-розовой или розовато-красной окраски.
    • «Фламинго пинк». Сорт с покрывалом нежно-розового цвета и тёмно-фиолетовым початком, такая комбинация смотрится очень нарядно.

    Нельзя не упомянуть и изысканные белые сорта.

    • «Суми». Гибрид с круглым белоснежным покрывалом, которое меняет окраску на нежно-зелёную под конец цветения.
    • «Адиос уайт». Роскошный высокорослый сорт с тюльпановидным снежно-белым покрывалом и ярко-жёлтым початком.
    • «Чемпион уайт». Один из лучших низкорослых гибридов антуриума андрианум с оригинальным чуть закрученным белым покрывалом в чуть заметной сеточке розоватых прожилок.

    Не меньшим успехом у цветоводов пользуются оранжевые сорта типа «Солары» с ярким оранжево-красным покрывалом и жёлтые формы, к наиболее известным из которых относится «Ванилла» с восхитительным лимонным покрывалом.

    Очень красивы и эффектны фиолетовые антуриумы.

    • «Фиорино». Сорт, у которого прицветная пластина окрашена в благородный фиолетовый цвет с сиреневым подтоном.
    • «Юта». Популярность этому садовому гибриду принесла завораживающая фиолетово-пурпурная окраска прицветного листа, что в комбинации с початком густого лилового оттенка смотрится необычайно эффектно.
    • «Кавалли пёрпл». Крупномерная форма с восхитительным розово-фиолетовым окрасом прицветника.

    В коллекции антуриумов есть и немало растений роскошных тёмных окрасов.

    • «Отазу браун». Гибриды этого сорта привлекают внимание тёмно-бордовым, почти шоколадным окрасом прицветной пластины.
    • «Блэк Бьюти». Самый тёмный представитель группы сортов чёрного цвета. Стильный, шикарный крупномер с глянцевым прицветником густого шоколадного цвета.
    • «Блэк Квин». Популярный гибрид, унаследовавший и сохранивший от родителей оба окраса. По этой причине при цветении на кусте соседствуют соцветия с чёрным и красным покрывалом. Початки нежно-зелёные.

    Интересны сорта с покрывалом в оттенках зелёной гаммы.

    • «Мидори». У этого сорта цветки при раскрытии сразу же приобретают равномерную нежно-зелёную окраску.
    • «Грин Квин». Сорт, у которого окраска пластины в течение всего периода цветения меняется с изначально молочной на насыщенно-красную, а затем нежно-зелёную.
    • «Ягуар грин». Сорт с редким двухцветным окрасом покрывала. На фоне яркой салатной прицветной пластины отчётливо проступают розовые прожилки, что смотрится невероятно эффектно.

    Антуриумов с покрывалом в оттенках голубой или синей гаммы не существует в природе ввиду отсутствия у них гена таких пигментов. Однако на цветочном рынке фигурируют сорта с удивительной ультрамариновой окраской прицветной пластины. Это «Принцесса Алексия» и «Пикассо».

    Специалисты биофака Московского госуниверситета сходятся во мнении, что цветки у них пигментированы искусственно путём инъекционного окрашивания плодоножки с использованием особых чернил.

    Как выбрать?

    При выборе антуриума важно учесть ряд моментов.

    • Внешний вид. Основной признак качественного растения – гармоничное, пропорциональное развитие всех частей от листьев до цветоносов. Любые дефекты (пятна, следы обрезки на стеблях и листьях) недопустимы.
    • Состояние здоровья. Наличие с обратной стороны листовых пластин пятен сероватого или чёрного цвета указывает на то, что растение болеет или поражено вредителями.
    • Количество бутонов. Чем больше закрытых бутонов будет на кусте антуриума в момент покупки, тем дольше удастся полюбоваться его цветением.
    • Состояние почвы. Грунт не должен быть слишком сухим или, наоборот, переувлажнённым, и от него не должно пахнуть гнилью, сыростью или затхлостью. Всё перечисленное указывает на ненадлежащий уход за растением в магазине. У таких цветов слабый иммунитет, и они часто болеют.
    • Корневая система. Наличие большого количества корешков, торчащих из дренажных отверстий, свидетельствует о том, что растению слишком тесно, и ему вскоре понадобится пересадка.

    О том, как выбрать антуриум, смотрите далее.

    Антуриум – уход и размножение в домашних условиях с фото и видео

    Латинское наименование: anthurium

    Семейство: ароидные

    Родина: Южная и Центральная Америка

    Краткая информация об антуриуме

    Антуриум (лат. Anthurium) – травянистое вечнозеленое растение, латинское наименование которого образовалось от древнегреческих слов, обозначающих «цветок» и «хвост». Его род начисляет до 900 видов. Встречаются растения самых разнообразных форм от лазающих до древовидных, чаще всего это эпифиты, которые растут на деревьях.

    Стебли антуриума толстые укороченные, реже встречаются удлиненные. Листья, располагающиеся на концах стеблей, самых разнообразных форм: округлые, лопатовидные или с тупыми вершинами. Они собираются в розетку, а бывают вертикальные. Структура листочка может быть кожистой или хрупкой, а его поверхность бывает матовой, глянцевой или полуглянцевой.

    Антуриум можно сравнить с подсолнухом, ведь он тоже обладает способностью (в условиях влажного климата) поворачивать свои листочки вслед за солнцем. В сухой среде листья образовывают розетку – для скапливания растительных остатков, что позволит накопить воду.

    Цветет антуриум оригинально. Во время женской фазы видно из цветка только рыльца, тычинки скрыты – вид у цветка женский. В это время на рыльцах возникают капельки вязкой сладкой жидкости, которая привлекает опылителей. После происходит подсыхание жидкости, затем и появляются тычинки.

    Аромат разных видов антуриумов отличается, от еле слышного до очень сильного, вкусного или смрадного. Запахи даже различны по химическому составу. Плоды растения – это сочные ягоды, которые содержат от 1 до множества семян. Ягоды бывают однотонные, полосатые или двухцветные от ярко-красного цвета до черного.

    Популярные виды антуриума

    Антуриум Андре (Anthurium andreanum)

    Антуриум андре фото

    Антуриум андре фотоНемалое растение с сердцевидными большими темно-зелеными листьями и красными глянцевыми цветками посередине с белым початком. Покрывало кожистое, его окраска может быть розовая, белая, желтая, оранжевая.

     

    Антуриум Шерцера (Anthurium scherzerianum)

    Антуриум Шерцера фото

    Антуриум Шерцера фотоОтличается низкой высотой, укороченными стеблями, до 40 см. Листья ланцетные, темно-зеленые. Соцветия оранжевое, обычно вздымаются над растением. Покрывало этого вида плотное, ярко-красное (существуют и другая окраска).

     

    Антуриум хрустальный (Anthurium Crystallinum)

    Антуриум хрустальный фото

    Антуриум хрустальный фотоЭпифитное или наземное растение с очень коротким стволом, иногда подземным. Высота до 1 метра. Листьям свойственно менять свой окрас от бронзового до темно-зеленого. Свисающие листья широкосердцевидные. Любит влагу и опрыскивание. Цветки издают запах, напоминающий гвоздики.

     

    Антуриум великолепный (Anthurium magnificum)

    фото антуриум великолепный

    фото антуриум великолепныйЭто лиственно-декоративное низкое растение, похожее на предыдущий вид антуриума. У него крупные с бархатным отливом темно-зеленые и белыми жилками листья.

     

    Антуриум уход в домашних условиях

    Всем своим внешним видом этот красивый цветок как бы говорит о своей прихотливости. Вы спросите: «Как ухаживать за антуриумом, прихотлив ли он?». В случае с антуриумом внешность не обманчива – он на столько капризен, что большинством его видов лучше восхищаться в оранжереях.

    Будьте внимательны, листья и стебли ядовиты из-за содержания кристаллов окисла кальция, попав в полость рта непременно вызовут ожог. Держите растение подальше от животных, а при уходе за ним лучше используйте перчатки во избежание раздражения кожи.

    Выбор места

    Антуриум теплолюбив, любит повышенную влажность. Не допускайте температуру ниже 16оС, иначе листья отомрут. Опрыскивайте его летом (не попадая на цветки) 1 раз в день. Яркий свет – листья свернутся, мало света – не зацветет. Недопустимо попадание прямых солнечных лучей, идеально подходят восточные, северные или западные окна.

    Полив

    Обязателен регулярный полив – через каждые 3 дня летом, зимой – 1 раз в 7 дней. Цветок придирчивый к систематичному поливу. Он не перенесет пересушку, ни слишком влажной земли. Лучше слейте через некоторое время избыточную воду из поддона. Нельзя поливать антуриум холодной и известковой водой, иначе листья могут пожелтеть. Поливают мягкой водой, для этого можно добавить 3 капельки сока лимона на 1 литр воды. Но полностью избавиться от жесткости таким образом не удастся, лучший способ – это заморозить воду в морозилке. Замораживают воду не до конца, затем сливают незамерзший остаток, содержащий все ненужные соли.

    Главное при поливе растения найти золотую середину, так, как и недостаточный и избыточный полив очень вреден антуриуму. Можно сказать, что перелив более опасен, ведь он может вызвать загнивание корней и, в итоге, растение погибнет.

    Грунт

    Хорошо растет в такой смеси: торф (3 части), нарезанный сфагновый мох (1 часть), гравий (1 часть) и органическая почва совсем чуть-чуть. Обязателен хороший дренаж.

    Подкормка

    Удобряют жидким удобрением или органическим в период цветения и роста 2 раза в 4 недели.

    Антуриум пересадка

    Так как антуриум растет не очень быстро, он не нуждается в частом пересаживании. Весной ежегодно пересаживают молодые растения в больший горшок, взрослые же – каждые 3 года. Посуда нужна неглубокая, иначе растение может попросту не зацвести, пока его корни не заполнят весь горшок. Обязателен хороший дренаж. Принесет пользу растению замена 1 раз в год верхних 2 см почвы.

    Если при посадке антуриума он неустойчив, то привяжите его к опоре, но не нужно заглублять его глубоко. При оголении ствола растение садят поглубже, и обкладывают оголившуюся часть сфагнумом, тогда антуриум может развивать придаточные корни.

    Антуриум размножение

    Обеспечьте правильный уход растению, и оно порадует Вас не только прекрасными цветами, а и многократными боковыми побегами с корешками. Помимо боковых побегов антуриум можно размножить: делением растений, стеблевыми и верхушечными черенками и семенами.

    Простейший способ размножения – разделением стебля весной. При пересадке просто отделяют от материнского растения отросток. Эту процедуру даже можно произвести не вынимая цветок из горшочка, но есть обязательное условие – почва должна при этом быть сухой. Если у отростка есть корешок, то посыпав срез углем и подсушив час в тени, отросток сажают в почву. Первые дни не поливают отросток, а просто увлажняют вокруг его воздух. Отросток и без корешков можно укоренить, следует просто поместить его во влажный сфагнум. Очень часто такие саженцы зацветают в этот же год.

    Если взрослый антуриум сильно вытянулся и сформировал голый ствол, то обрезают верхушку с 2-3 листочками и используют как черенок.

    Реже размножают антуриум семенами. При этом способе помните, что сортовой признак растения может не сохраниться. О появление семян заботятся заранее: для этого переносят пыльцу с одного цветка на другой (опыляют), использовать при этом можно ватную палочку или мягкую кисть. Это действие следует повторять на протяжении нескольких дней. Запаситесь терпением, так как яркие плоды-ягоды могут появится аж через год после опыления.

    Антуриум болезни и вредители

    Не касаясь частностей растение не считается болезненным, трудности, в основном, связанны с неправильным уходом. Может повреждаться: мучнистым червецом, его проявление выглядит как белый ватный налет на листьях; паутинным клещом, его проявление выглядит как пыльный налет, а вскоре как крапины желтого цвета на листьях; щитовкой — коричневые чешуйки на черенках.

    Проблемы, которые могут возникнуть

    Наиболее популярный вопрос: «Почему антуриум не цветет?». Скорей всего ему попросту мало света. Поставьте его не в тени, он любит рассеянный свет, однако заботитесь о том, чтоб на антуриум не попадали прямые солнечные лучи. Или может Вы пересадили антуриум сразу в большой горшок. Посуда нужна неглубокая, иначе растение может попросту не зацвести, пока его корни не займут весь горшок.

    Еще один часто задаваемый вопрос: «Почему у антуриума сохнут листья?» Листья сохнут при сухом воздухе, могут потускнеть и при переувлажнении почвы. Кончики листьев могут желтеть от холода или стоя на сквозняке. Также причиной желтизны листьев может быть нехватка света, или наоборот, антуриум получил ожег от прямого солнечного луча.

    Еще одна трудность – это чернение кончиков листьев. Это происходит при лишних солях кальция в почве или избытке жесткости воды.

    фото разновидностей, описание сортов, видео

    Эффектные соцветия антуриума АндреНародная молва сравнивает антуриум с фламинго, а своим названием он обязан сходством соцветия с хвостом. А знакомство европейцев и американцев с представителями огромного рода антуриумов состоялось во второй половине XIX века.

    Уже тогда эффектными соцветиями антуриума Андре заинтересовались голландцы, а на Гавайях, ставших поистине второй родиной обитателей тропиков Южной Америки, были заложены первые промышленные плантации, и началась селекционная работа.

    Антуриум Андре (Anthurium andreanum)

    Антуриум Андре (Anthurium andreanum)Благодаря эффектному цветению, этот вид антуриума можно назвать самым известным в мире. С 70-х годов позапрошлого века, когда растения именно этой разновидности антуриума оказались в руках его первооткрывателя, антуриум Андрианум занял одно из первых мест и среди горшечных культур, и среди растений, предназначенных для озеленения садов, а также выращиваемых на срезку.

    Сегодня цветоводам предлагается масса сортов антуриума Andre и уникальных гибридов, поражающих воображение разнообразием форм, окрасок и размеров соцветия. Родина вида – это лесистые горные районы Колумбии, где на высоте приблизительно 2,5 км над уровнем моря и произрастают антуриумы Андре. Посмотрите традесканция садовая фото!

    Антуриум Андре с розовым соцветиемЭто растение, высотой от 50 до 150 см, ведет жизнь эпифита, для чего и приспособлено все его строение. У антуриума укороченные сочный стебель, на котором плотно крепятся длинные черешки яйцевидных заостренных листьев. Листовые пластины кожистые, плотные. Средняя длина листа составляет от 20 до 40 см, а его ширина практически в два раза меньше.

    Как и другие эпифиты, антуриум Андре, на стебле обзаводится множеством воздушных вспомогательных корней, помогающих растению получать питание и влагу из атмосферного воздуха. Вид, согласно описанию антуриума, отличается продолжительным цветением. Причем то, что многие привычно считают цветком антуриума, является его соцветием, состоящим из покрывала или прицветника и початка, объединяющего множество небольших цветков.

    Коричневое покрывало антуриумаПокрывало может быть сердцевидной или овальной формы, его ткань, как на фото антуриума коричневой окраски, кожистая, с заметными прожилками. В среднем прицветник может достигать длины 15–20 см. Его ширина несколько уже. По мере созревания цветков, прицветник отгибается, полностью открывая светло-кремовый или желтый початок.

    Именно благодаря яркому покрывалу, красный антуриум и был когда-то замечен среди буйства тропических красок. Но сегодня, кроме сортов, радующих цветоводов, алыми прицветниками, не редкость растения с самыми разными окрасками и початков и покрывал. Можно увидеть белые, розовые и даже черные антуриумы. Есть сорта и гибриды с фантазийными окрасками, сочетающими сразу несколько ярких оттенков.

    Растение гибрид с необычной окраской соцветияПосле опыления цветков на соцветии образуются ягоды красного или оранжевого цвета, внутри которых находится по паре семян. Правда, поскольку современные цветоводы все чаще выращивают не сортовые, а гибридные антуриумы, то семенное размножение культуры уступает место вегетативным способам. А на промышленных плантациях для получения массовых всходов пользуются тканевой культурой.

    Такой подход позволяет создавать и предлагать любителям экзотических растений разновидности антуриума, никогда не встречающиеся в природе. Таким примером может служить изображенный на фото антуриум с двумя прицветниками или сложные межвидовые гибриды с необычной формой покрывала, миниатюрными или, наоборот, очень крупными соцветиями.

    Антуриум Шерцера (Anthurium scherzerianum)

    Антуриум Шерцера (Anthurium scherzerianum)Хорошо известная цветоводам разновидность антуриума, с первого взгляда обращающая внимание благодаря причудливо извитому удлиненному соцветию. Дикорастущие антуриумы Шерцера были обнаружены в Гватемале и на Коста-Рике, где растения облюбовали довольно влажные тропические леса на уровне полутора тысяч метров над уровнем моря.

    Многолетняя травянистая культура обитает и на лесной подстилке, и на крупных древесных растениях. Высота взрослого экземпляра антуриума Шерцера достигает 30–40 см. Как и антуриума Андре, у этой разновидности ствол или сильно укорочен, или отсутствует вовсе.

    Антуриум Шерцера отличается от антуриума Андре формой соцветияКлиновидная или заостренно-эллиптическая листва плотная, насыщенного зеленого цвета. Поверхность листовой пластины, достигающей 20–30 см в длину, матовая, плотная на ощупь.

    Цветение может идти круглогодично, но его пик приходится на период с февраля по июль. В отличие от антуриума Андрианум, соцветие не прямое, а изогнутое, а у культурных форм и представляющее вид спирали. Покрывало овальное, реже сердцевидное. У дикорастущих форм и початок, и прицветник чаще всего окрашены в красные или алые тона.

    Особенность цветения этой разновидности антуриума в том, что в силу строения, у растений возможно только перенос с одного цветка на другой. Основные опылители в природе – это насекомые. В домашних условиях, где сегодня антуриум Шерцера встречается все чаще, приходится использовать ручные способы перенесения пыльцы.

    Антуриум сорта AmarettiНа данный момент выведено множество сортов и гибридов с различной окраской соцветий и размером самого растения. Пример тому – изображенный на фото антуриум сорта Amaretti, комнатное растение с необычными, усыпанными яркими красными пятнами былыми прицветниками.

    Существуют как высокорослые сорта, образующие розетку 60-сантиметровой высоты, так и мелкие антуриумы, зацветающие при диаметре растения меньше 10 см.

    Антуриум Линдена (Anthurium Lindenianum)

    Антуриум Линдена (Anthurium Lindenianum)Увидеть в культуре розовый антуриум Линдена приходится не так часто, хотя цветение этой разновидности по красоте и продолжительности не уступает антуриуму Андре или Шерцера.

    Как и многие другие виды, этот в природе обитает в Колумбии, произрастая или под деревьями, на влажной богатой гумусом почве тропического леса, или обосновываясь на самих растениях, как истинный эпифит.

    Коренное отличие вида – четырехгранное сечение черешков и красивая заостренно-сердцевидная форма плотных глянцевых листьев. На листовой пластине длиной до 30 см хорошо заметны более светлые, с оливковым оттенком прожилки. Молодую листву легко отличить по более яркому сочному оттенку, взрослые листья темные, кожистые.

    У антуриума Линдена овальное, зауженное покрывало розового цветаВ отличие от антуриума Андре с красным прицветником, эта разновидность и в дикой природе образует овальное, зауженное к заостренному кончику покрывало чистого розового оттенка. На высоком, до 40 см, цветоносе формируется прямой, белый или кремовый початок. Цветение сопровождается распространением приятного запаха.

    Интересно, что это одна из старейших, окультуренных человеком разновидностей антуриума, но встретить ее можно не в домашних коллекциях, а чаще в садах. Кроме этого, антуриум Линдена используется для получения межвидовых гибридов.

    Антуриум хрустальный (Anthurium crystallinum)

    Антуриум хрустальный (Anthurium crystallinum)С 1875 годы приобрел статус культурного растения и еще один вид антуриума – антуриум хрустальный, в природе обитающий во многих лесистых районах Перу и Колумбии.

    Если выше были приведены описания антуриумов, привлекающих внимание красивым цветением, то эта разновидность выделяется яркой декоративной листвой, ничуть не уступающей эффектным листьям алоказий.

    Максимальная высота стебля антуриума хрустального в домашних условиях едва достигает метра, при этом ствол густо покрыт главным достоянием растения – бархатистыми сердцевидными листьями. На которых ярко очерчены светлые рельефные прожилки. Длина листовой пластины варьируется от 20 до 40 см, а ее ширина немногим меньше.

    Если молодые листья могут иметь пурпурную окраску, то с возрастом зеленый цвет на них все насыщеннее и темнее. Черенки листьев длинные, тонкие, свисающие. Тыльная сторона листа белесая или серебристо-зеленая.

    Цветок хрустального антуриума не отличается декоративностьюХотя цветение, как у других видов домашних антуриумов, очень продолжительное, декоративным или эффектным назвать его нельзя. Цветоносы антуриума, как на фото, достигают длины 40 см и имеют желтоватую или розово-кремовую окраску.

    Покрывало же значительно меньше початка, распространяющего острый аромат гвоздики, и подчас трудно различимо. Его ширина всего 2 см, а длина не превышает 9 см. Цвет покрывала бывает:

    • белый;
    • зеленоватый;
    • тускло-фиолетовый.

    Сегодня существует множество гибридных форм красиво цветущих и декоративно-лиственных антуриумов, где при скрещивании использовался именно антуриум хрустальный.

    Антуриум Гукера (Anthurium hookeri)

    Антуриум Гукера (Anthurium hookeri)Хотя в комнатной культуре растение выращивается нечасто, оно прекрасно переносит все тяготы домашних условий и украшает любой интерьер. В дикой природе эту разновидность антуриума можно и сегодня встретить на Малых Антильских островах, в тропических лесах Суринама, Тринидада и в некоторых районах Гвианы.

    Диаметр взрослой розетки изображенного на фото антуриума составляет 150–250 см, высота около 60 см. Стебель выражен плохо, листья крупные, эллиптические, зауженные к основанию. При ближайшем рассмотрении на листовых пластинах яркого зеленого оттенка заметен рисунок из черных крошечных пятен. По сравнению с другим видами и сортами антуриума, в этом случае черешки листьев совсем короткие и едва достигают 4 см в длину.

    У антуриума Гукера фиолетовые початки с зелеными прицветникамиДобиться цветения и появления на антуриуме фиолетовых или грязно-пурпурных початков с небольшими зелеными прицветниками в домашних условиях непросто. Если же это удается, образуется почти метровый цветонос антуриума, как на фото, увенчанный початком длиной около 30 см и продолговатым прицветником, немногим короче, чем соцветие. После опыления на початке созревают белые с красным румянцем сочные ягоды.

    Антуриум лазающий (Anthurium scandens)

    Антуриум лазающий (Anthurium scandens)Согласно описанию антуриумов, чаще всего выращиваемых в домашних условиях – это растения, практически не имеющие настоящего стебля. Но, оказывается, здесь есть исключения.

    Это часто встречаемый в коллекциях любителей ароидных антуриум лазающий. Растение представляет похожий на лиану эпифит, формирующий длинные побеги, покрытые и овальными кожистыми листьями, и толстыми воздушными корнями. В лесах Центральной и Южной Америки такие толстые корни помогают ему взбираться не только на стволы деревьев, но и закрепляться на скалах.

    Ягоды лазающего антуриумаЦветение представленного на фото антуриума не отличается декоративностью, а вот созревающие ягоды очень украшают антуриум. В отличие от других представителей рода, образующих оранжевые или красные плоды, ягоды лазающего антуриума белые или лиловые. Они образуются на месте желтоватого или зеленого початка, немного прикрытого узким зеленым прицветником. Поскольку цветение идет практически постоянно, то на горшечном растении можно видеть сразу по несколько небольших привлекательных кисточек с ягодами.

    Антуриум Вендлингера (Anthurium wendlingeri)

    Антуриум Вендлингера (Anthurium wendlingeri)Это один из самых интересных видов антуриума, выращиваемый и в домашних условиях, и в зимних садах. Описание антуриума Вендлигера гласит, что это крупный эпифит, образующий стебли длиной до 20 см. Листья растения кожистые, удлиненно-ланцетовидные, ровной зеленой окраски крепятся на стебле с помощью коротких черешков. Длина листовой пластины достигает 80 см, а ее ширина при этом не превышает 11 см.

    Отличительная особенность этой разновидности антуриума – ветвящиеся воздушные корни, длиной соперничающие с листвой и имеющие зеленую или коричневую окраску.

    Особую декоративность растению придают длинные, закрученные в правильные спирали соцветия-початки и прилистники. Длина початка может варьироваться от 13 до 42 см, а его диаметр составляет от 3 до 7 мм. Бледно-зеленые или желтоватые соцветия ярко выделяются на фоне темной листвы, а вот покрывала, также свернутые в тугую спираль, не всегда заметны. Они довольно тонкие, удлиненные и окрашены в фиолетовые или пурпурные тона. При ширине всего около сантиметра, длина прицветника чаще не превышает 11–15 см. Такой фиолетовый антуриум сложно использовать в срезке, зато он прекрасно украсит интерьер или оранжерею.

    Видео об антуриуме

    виды, описание, посадка, уход, размножение. Фото

    Описание растения 

    «Цветохвост» — так иногда именуют этого броского и оригинального красавца; хотя для многих привычнее другое название антуриума — «мужское счастье». 

    Большинство антуриумов — эпифиты, растущие на деревьях. Происходят они из Центральной и Южной Америки, где живут в тропиках и субтропиках от Аргентины до Мексики. Неудивительно, что требования к влажности и температуре воздуха у них довольно высоки. Но не пугайтесь: если красавцу антуриуму у вас в квартире понравится, то он будет цвести без перерыва, не доставляя при этом никаких хлопот.

       

    Виды

    Антуриум — род вечнозеленых многолетних растений семейства Ароидные (Araceae). По разным данным, в природе существует до 926 видов. На наших подоконниках чаще всего встречаются антуриум Андре (Anthurium andraeanum), названный в честь французского ботаника, впервые обнаружившего растение; а. Шерцера (A. scherzerianum), а также а. хрустальный (A. crystallinum) с бархатистыми узорчатыми листьями. 

    Антуриум Шерцера

    Особые приметы

    У антуриума очень интересное строение: соцветие-початок прикрыто видоизмененным листом — прицветным покрывалом. Початки бывают самых разных оттенков от белых и зеленых до лиловых и ярко-красных. Окраска покрывала тоже может изменяться вплоть до черной, но чаще всего на наших подоконниках встречается антуриум Андре с красным покрывалом. Это классика! 

    В комнатных условиях при хорошем уходе этот красавец готов цвести от нескольких недель до нескольких месяцев подряд.

    Посадка

    Лучшим субстратом для антуриума будет смесь листовой и хвойной земли с торфом и песком в соотношении 1:1:1:1/2. Одно из важных условий — хороший дренаж (до трети объема горшка). Его можно сделать из битого кирпича и добавить немного древесного угля. После посадки растения грунт мульчируют сфагнумом, который придется заменить, как только на нем начнут выступать кристаллы солей. 

    Полив и подкормка

    «Мужское счастье» довольно капризно, если дело касается полива: цветок не потерпит ни пересушивания, ни переувлажнения, хотя субстрат необходимо поддерживать в слегка влажном состоянии. Для этого антуриум надо регулярно (раз в 3-4 дня) поить теплой водой; зимой можно сократить поливы до 1 раза в неделю. 

    Подкармливают антуриум в период вегетации жидким минеральным удобрением 2 раза в месяц. 

    Пересадка

    Молодые антуриумы пересаживают раз в год, взрослые — раз в 2 года. Но вы и сами поймете, что пора: со временем нижняя часть стебля оголится и станет непрезентабельной, похожей на ствол пальмы. Проще всего пересадить растение, немного углубив его. Также можно обрезать верхушку, чтобы у срезанной части было 2-3 воздушных корня, и посадить ее в рыхлый, влажный грунт.

    Мнение эксперта: «Пересадка — по мере необходимости, но не чаще, чем 1 раз в 2 года, весной; с бóльшим заглублением, чем раньше, чтобы образовавшиеся на стебле придаточные корни оказались в субстрате. Необходимо помнить, что корни у антуриумов хрупкие и легко обламываются при пересадке, поэтому лучше делать перевалку с сохранением почвенного кома. Лучше использовать более широкие, чем глубокие горшки». Людмила Улейская

    Пересаживать взрослые антуриумы нужно раз в 2 года

    Размножение

    Проще всего получить новый антуриум делением куста во время пересадки — или боковыми побегами, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить корни. Некоторым умельцам удается укоренить верхушечные или стеблевые черенки в тепличке. Семенами размножить цветохвост довольно сложно: покупные быстро теряют всхожесть, а для получения своих потребуется «поработать пчелкой». 

    Особенности выращивания

    Антуриум довольно своенравен и теплолюбив. Он не переносит температур ниже +18°C. Если ему не хватает влаги, он может так скрутить свои листья, что они уже не восстановят форму. Поэтому приготовьтесь устраивать ему теплый душ раз в неделю. Горшок при этом надо прикрывать полиэтиленовым пакетом. 

    Уход за антуриумом

    Антуриум не только цветет месяцами, но и так же долго не желает расставаться с цветоносами. Они будут медленно желтеть и очень долго засыхать. Чтобы растение не тратило свои силы зря, сразу срезайте листья и цветоносы, как только заметите первые признаки отмирания. 

    Важно: сок антуриума ядовит, поэтому обращаться с ним следует осторожно, а все процедуры по уходу и пересадке — проводить в перчатках. Не подпускайте к цветку детей и домашних питомцев.  

    Любит-не-любит

    Антуриум скажет спасибо:

    • за размещение в теплом месте;
    • легкую полутень или яркий рассеянный свет;
    • легкий, влагоемкий, питательный, слабокислый субстрат;
    • полив мягкой и теплой водой;
    • регулярные опрыскивания (без попадания воды на соцветия).

    Антуриуму не понравится:

    • пересушка земляного кома;
    • застой воды в контейнере;
    • полив холодной водой с повышенным содержанием извести;
    • сухой или прохладный воздух в помещении.

    Это интересно

    В народе антуриум называют мужским счастьем. Все дело в легенде, согласно которой в этот цветок превратилась прекрасная девушка, бросившись в огонь из-за безответной любви. С той поры антуриумы якобы приносят счастье достойным представителям сильного пола. 

    Мнение эксперта: «Считают, что антуриум оказывает положительное влияние на застенчивых людей, помогает им преодолеть себя, поверить в свои силы; цветок щедро прибавляет смелости и энергии мужчинам, а женщинам дарит красоту и любовь. Он дарит жизненную силу, необходимую для самореализации в семье и на работе». Людмила Улейская

    В любом случае антуриум стоит завести у себя в доме — хотя бы для того, чтобы иметь счастье любоваться этим удивительным цветком и дышать воздухом, который он очистил. 

    Позаботьтесь об антуриуме

    Упростить уход за антуриумом поможет жидкое комплексное удобрение «Агрикола Аква фантазия для цветов», которое благодаря оптимальной концентрации элементов питания подходит для регулярного проведения подкормок. Этот препарат восполнит недостаток жизненно важных макро- и микроэлементов, а также зарядит растение энергией для активного развития с помощью солей гуминовых кислот, обладающих защитными и стимулирующими свойствами. Использовать удобрение несложно: растворите 20 мл препарата в 1 л отстоянной воды комнатной температуры и полейте антуриум под корень по предварительно увлажненной почве.

    сорта и уход в домашних условиях за белыми цветками «мужское счастье»

    Антуриум – цветок, который давно привлекает цветоводов своей необычной и тонкой красотой. Данное растение уместно везде: в частном доме, квартире, офисе. Как его выращивать в домашних условиях, и правильно о нем заботиться, читайте в данной статье.

    Описание

    Антуриум – растение, внешне напоминающее свечку в форме сердца. Листочки, как правило, темно-зеленого окраса, имеют поверхность с эффектом глянца или матовости, в зависимости от разновидности. Антуриум принадлежит семейству Ароидных, он широко распространен в тропической Южной Америке, где впервые заметили данное удивительное растение. Для него прекрасно подходят приспособленные теплицы. К условиям комнаты антуриумы привыкают с трудом, но знающие толк растениеводы умудряются приспособить их и к домашней атмосфере.

    Растение получило свое название исходя из внешних данных и свойств, ведь в переводе с латинского оно означает «цветущий хвост». В народе ему дали название «мужское счастье», и многие убеждены, что данное растение оберегает молодую семью от невзгод и прибавляет удачу. Если семейной паре дарят цветок, то принять его нужно мужчине, как защитнику семьи. Однако существует мнение, что мужчинам лучше подходит голубой антуриум.

    Тем не менее цвет не имеет особого значения для тех, кто не верит в приметы, лишь бы растение выглядело бодро и здорово. Таким образом, можно приобретать любой цвет.

    Особенно привлекателен антуриум во время своего цветения, хотя происходит это не так часто. В случае цветения цветочки могут держаться около месяца, а порой и дольше. В простонародье принято считать период цветения антуриума хорошей приметой.

    Антуриум белого окраса выглядит нежно и в то же время экстравагантно, и ничем не уступает привлекающему красному цвету. Цветок уникален тем, что он может примерно две недели оставаться свежим, даже если его срежут. Цветочки довольно красивые, они способны даже в самом простом букете смотреться нарядно и эффектно, дарить радостные моменты и поднимать настроение.

    Если верить приметам и суевериям, «мужское счастье» укрепляет здоровье мужчин, а женщинам помогает устранить конфликтные ситуации в семье, также приносит финансовый достаток в дом.

    Антуриумы, наряду с другими домашними цветами, владеют свойством переводить углекислый газ в кислород, чистят воздух в помещение от ксилола и толуола.

    Разновидности

    Цветок антуриума в то же время является и его початком. У белого сорта початок длинный (около 9 см), покрывало обычно в форме сердечка и имеет разнообразные оттенки, помимо белого цвета. Все зависит от сорта, встречаются розовые цветы, с желтым и зеленым оттенком.

    Говоря о сортах антуриума в целом, можно отметить, что именно белый сорт насчитывает больше разновидностей, нежели антуриум других окрасок.

    Наряду с такими знаменитыми подвидами, как «Андре» и «Шерцера», можно встретить и другие удивительные сорта с белым окрасом.

    • «Белый Чемпион» – цветок низкого роста с оригинальным внешним видом: желтый початок посреди белоснежного прицветника. Со временем початок и прицветник становятся насыщенного зеленого цвета. Благодаря подобным физическим показателям, этот сорт смотрится оригинально.
    • «Белое сердце» – весьма привлекательный сорт, имеет ярко-розовый початок в белом покрывале.
    • «Принцесса Амалия Элеганс» – здесь название говорит само за себя. У этого сорта и початки, и покрывала белого окраса. Уникальность в том, что на белом покрывале расположены нежные розовые прожилки, что повышает привлекательность цветка.
    • «Акрополь» удивителен своим початком переходящего окраса. Основание у него светло-желтое, а кончики – ярко-желтого цвета. С виду напоминают пламя свечей. Круглый и белоснежный прицветник в комбинации с крупными листочками не останется без внимания. «Акрополь» – обладатель крупного покрывала, а также плотных и овальных листьев.
    • «Полярная звезда». У данной разновидности белый початок, со временем приобретающий розоватый оттенок, и вытянутый, остроконечный прицветник, похожий на луч звезды. Отсюда и происходит название цветка.

    Уход в домашних условиях

    Антуриум – растение, которому требуется тщательный уход. И растениеводу, прежде чем приобретать цветок, следует узнать предпочтения и правила по выращиванию того или иного сорта антуриума.

    Рассмотрим несколько важных правил, от которых не следует отклоняться.

    • Антуриуму нужно яркое освещение, но нельзя оставлять цветок под прямыми солнечными лучами. Лучше устроить небольшую полутень, но не переусердствуйте. Зимой, когда солнце не такое жаркое, цветок можно вынести на солнечную сторону или дополнить электроподсветкой.
    • Температура помещения должна колебаться от 18 до 22 градусов в зависимости от сезона. Несмотря на капризность, цветок замечательно сумеет приспособиться к комнатной температуре, нет нужды создавать дополнительный подогрев или хранить в прохладе. Единственное – во время отопительного периода держите растение подальше от радиатора. Помните, что резкие и значительные перепады температуры пагубно повлияют на цветок.
    • Горшочек должен быть среднего размера, в слишком большом экземпляре антуриум будет мало цвести, а все, что нужно, станет всасываться только листьями. Маленькая и узкая емкость – оптимальный вариант. На дно следует поместить дренаж. Доставать антуриум из горшочка нужно, основательно полив его, чтобы почва хорошенько впиталась влагой. Грунт подойдет аналогичный орхидее, это примесь песка с землей с торфом. Грунт желателен легкий, слабокислый и рыхлый. Можно использовать покупной.
    • Обильный полив представители данного класса не одобряют, но все же тропическое происхождение дает о себе знать, и почва все время должна быть влажной. Необходимость увлажнения почвы можно определить по верхнему слою грунта. В жару необходимо поливать 3-4 раза в неделю, а зимой достаточно и одного раза, но при этом вода должна быть теплой и мягкой. Листочкам нравится, когда их время от времени опрыскивают. Нужно помнить, что опрыскиваются только листья, цветы влагу не переносят, на них может появиться известковый налет, и они потеряют свою привлекательность.
    • Антуриум любит влажность не только почвы, но и воздуха. Климатические условия помещения должны быть максимально приближены к климату влажных тропических лесов. Систематически увлажняйте воздух увлажнителями, можно воспользоваться влажным поддоном или неподалеку от растения поместить миску с водой.
    • Подкормка происходит не больше двух раз в месяц, начиная с марта и заканчивая сентябрем, при этом органические вещества чередуют с минеральными. Это значит, последняя подкормка должна проводиться не позднее августа. Опытные цветоводы не советуют сильно увлекаться удобрениями, когда речь идет о молодых растениях, то есть в период их активного роста. Подкармливать следует растение, когда его корни укрепились, иначе ожогов не избежать. Полезен будет грунт с древесной коркой и керамзитом. Для удобрения подойдут смеси из минеральных и органических веществ.
    • Антуриум требует постоянных пересадок. Все зависит от возраста растения, молодым нужна ежегодная пересадка, тогда как более взрослые нужно пересаживать раз в три года. Когда пересадка осуществляется во время цветения, нужно обрезать цветоносы. Таким образом, растению несложно будет привыкнуть к новой почве.

    Как мы уже знаем, антуриум, вне зависимости от сорта и вида, – растение в меру капризное, и требующее к себе особого внимания. Нужно в обязательном порядке знать все нюансы по уходу за конкретным сортом. Ни в коем случае нельзя в одну емкость сажать две разновидности. А вот горшочки с самыми разными цветениями и окрасами будут смотреться намного эффектнее и дополнять друг друга своей красотой. Во время ухода за «мужским счастьем» рекомендуется придерживаться основного, но простого правила – все должно быть в меру.

    Антуриум белый – не любитель сквозняков. Если окно проблемное или поблизости находится кондиционер, цветок погибнет.

    О том, как поливать антуриум, смотрите в видео ниже .

    нтурий

    Растения для дома
    (Автор Мэри Эфанти)

    нтурий

    Описание — происхождение

    Фотография определенно произвела на вас впечатление, и вы, вероятно, захотите узнать больше о
    антуриум, это впечатляющее комнатное растение.

    Это растение произрастает на Гавайях и принадлежит к тому же семейству растений.
    (araceae) как спатифиллум, диффенбахия, филодендрон и
    аглаонема.Просто взглянув на них, вы заметите, что схожесть их листвы
    очевидно. Как и другие представители этого семейства, антуриум ядовит, если
    внутрь, так что держите растения подальше от маленьких детей или домашних животных.

    Его цветки имеют форму сердца, обычно красного цвета и очень
    долгоиграющий. Вмешательство современной науки превратило цветы в
    розовый, белый, зеленый, оранжевый или даже двухцветный. Антуриумы богаты
    цветущие, цветущие круглый год, а у некоторых сортов цветы имеют очень сдержанный и легкий
    аромат.

    Антуриумы изначально были тепличными растениями, выращиваемыми только с целью продажи
    цветы. Как комнатное растение антуриум был завезен еще в 70-е годы. Его цветы могут прекрасно смотреться в вашей вазе, но давайте вырастим антуриумы в горшке, чтобы мы всегда могли наслаждаться его чудесными цветами в нашей
    дома. Более того, даже когда не цветет, антуриум остается красивой листвой.
    растение.

    Уход

    Антуриумы комнатные
    растения.Несмотря на то, что за ними не очень сложно ухаживать, они не переносят никаких
    пренебрежение. При подходящих условиях они цветут круглый год и живут много
    лет. Обычно весной и летом цветение богаче, но в основном это связано с тем, что дни светлее и
    дольше.

    В целом, средняя температура в помещении подходит для антуриумов, однако не следует размещать их в местах, где есть сквозняки или температуры.
    колебаться, e.г. рядом с внешними дверями, радиаторами или другими приборами, производящими тепло, такими как
    ТВ.

    Высокие температуры могут опалить листья, поблекнуть цветком и уменьшить их
    долголетие. Напротив, низкие температуры задержат развитие растения, и нижние листья пожелтеют и опадут.
    выкл. В случае морозов можно помахать антуриумом на прощание, так как он не выдерживает отрицательных температур даже на короткое время.
    периоды.

    Часто опрыскивайте его листья, чтобы обеспечить влажность, и очищайте листья и цветы влажной губкой, чтобы поддерживать его в чистоте и удалять любых насекомых, напавших на него.
    растение.Используйте увлажнитель или поддон с влажной галькой, чтобы обеспечить влажность.
    необходимо.

    Антуриумы могут быть
    культивируется, всегда в помещении, в горшках, как самостоятельные растения или в
    группы. Пересаживайте только тогда, когда корни займут все пространство
    горшок, используя новый горшок, который только на один размер больше старого. Убедитесь, что при пересадке сильно надавили на почву, чтобы растение не нуждалось в кольях или каких-либо других.
    поддержка.После пересадки не пугайтесь, если увидите, что некоторые листья кое-где желтеют и опадают, потому что растение только приспосабливается к новым условиям и скоро станет
    восстановить.

    Как завод
    развивается, его листва и цветы становятся довольно тяжелыми и нуждаются в стабильной корневой системе, чтобы держать их
    вес. Каждый раз, когда вы пересаживаете, добавляйте немного гальки или пластиковых гранул в
    почву, чтобы обеспечить хороший дренаж, а также потому, что галька помогает корням хорошо
    рукоятка.

    Почва в горшке должна быть
    легкий, содержащий торфяной мох и перлит и должен иметь отличный
    дренаж. Поливайте только тогда, когда почва кажется сухой на ощупь, обильно смывая застоявшуюся воду из посуды в горшке.
    (это также поможет избежать надоедливых комаров).

    Лучший способ поливать антуриумы — это поместить весь горшок в ведро или тарелку с водой и дать ему впитать столько воды, сколько он
    потребности.Вы будете знать, что пора вытащить его, когда лепет
    стоп. Подождите, пока не стечет вся лишняя вода, и верните его в исходное состояние.
    место расположения.

    Хотя антуриумы устойчивы к засухе, не позволяйте им оставаться сухими надолго, потому что их развитие будет замедлено.
    чрезвычайно. С другой стороны, если вы над водой, его листья пожелтеют, а корни станут
    гниль. Всегда срезайте пожелтевшие или засохшие листья и опавшие цветы, чтобы помочь выращивать новые.
    бутоны.
    Антуриумы (как и все комнатные растения), как правило, должны находиться в таком месте, где они могут получать как можно больше света.
    возможное. Всегда обеспечивайте фильтрованный свет, а не прямые солнечные лучи. Антуриумы выживут в условиях низкой освещенности, но их цветение и развитие будут
    скомпрометирован.

    Внесение удобрений не требуется, но если вы решите, что ваше растение может использовать немного
    помогите, используйте удобрение с медленным высвобождением в таблетках или гранулах и используйте половину дозировки, указанной в инструкции
    тег.Помните, что гранулы не должны напрямую контактировать со стволом или стеблями
    растение. Кроме того, убедитесь, что вы выбрали удобрение, которое улучшает цветение, а не листву.
    развитие.

    Антуриумы обычно устойчивы к болезням, но со временем могут подвергаться атаке
    тля, чешуя или трипсы, которые представляют собой наиболее серьезную проблему для
    антуриумы.

    Обычно насекомых можно заметить на новообразованиях или бутонах.Немедленно примите меры и используйте инсектицид, который можно купить в любом питомнике, или используйте
    нетоксичные смеси, которые мы рассмотрели во многих других листах по уходу. Что бы вы ни решили
    использовать, не забудьте опрыскать нижнюю сторону листьев и цветов, которые являются любимыми местами для
    насекомые.

    Особенно для трипсов не стоит терять время, так как трипсы могут уничтожить все цветы, так как они атакуют бутоны до того, как они раскроются.
    вверх. В случае нападения на бутон, когда он раскроется, вы заметите белые линии или порезы на поверхности цветка, которые также могут быть немного
    деформированный.Если у вас поблизости есть хризантемы (мамы) или орхидеи, будьте очень внимательны, потому что эти растения очень склонны к
    thirps. Любой питомник может предоставить инсектициды для трипсов, но вам нужно будет произвести опрыскивание более одного раза и всегда следовать инструкциям на упаковке.
    этикетка.

    Учитывая насекомых и болезни в целом,
    (и наиболее распространенная) причина гибели комнатных растений — корневая гниль из-за чрезмерного
    полив.

    Антуриумы можно размножать семенами, но это длительно и трудно.
    процедура.Семена создаются без какого-либо вмешательства, так как растение
    самоопыляющиеся. Через долгое время после опыления вы заметите один-два желтоватых круглых
    фрукты. Отрежьте их и слегка надавите пальцами. Вы увидите 1-2 зеленых семени, выходящих из
    мякоть. Посадите их в неглубокую посуду, поместите в затененное место и
    Подождите. Через четыре-шесть месяцев новые растения готовы к пересадке в более крупные.
    горшки. Будьте терпеливы, так как вам придется подождать не менее 18 месяцев с момента посадки до цветения, а это время сильно варьируется и может достигать трех лет, чтобы антуриум вырос от семян до
    цветок.

    У некоторых счастливчиков
    В таких случаях растение можно размножать черенками, помещенными в воду, пока они не разовьются.
    корнеплоды. С этим методом шансы на успех очень ограничены.

    Купить антуриумы можно в любом организованном питомнике или цветоводе. Обычно они дороже других популярных комнатных растений, но антуриумы, безусловно, стоят ваших денег и ваших усилий, поскольку они определенно самые впечатляющие и, возможно, одни из самых красивых комнатных растений.
    растения.

    Мэри Эфанти

    [email protected]

    .

    Уход за антуриумом: Как ухаживать за цветами антуриума: Антуриум Гавайи

    Молодые зеленые растения антуриума

    Правильный уход за антуриумом прост; по большей части вам нужно учитывать только два основных фактора, чтобы ваши растения антуриума оставались здоровыми, и вам нужно всего лишь избегать совершения трех смертельных ошибок , чтобы они остались живы.

    Для обеспечения здоровья растений антуриума жизненно важны два фактора: место, где вы держите свое растение, и способ полива.

    После того, как вы рассмотрели эти критические факторы, все, что вам нужно сделать, это избежать трех смертельных ошибок, о которых я расскажу ниже, и вы будете на правильном пути к тому, чтобы ваши растения антуриума оставались здоровыми.

    Лучшее место для антуриумов

    Если вы хотите сохранить цветы антуриума здоровыми, вы должны держать их в правильном месте. Антуриумы происходят из тропических лесов Южной Америки, и им можно навредить, если их не содержать в условиях, напоминающих их родовой дом.

    В тропическом лесу антуриумы обычно имеют температуру от 70 до 90 градусов и влажность от 80 до 100%, к тому же они либо живут на лесной подстилке, либо растут на деревьях, поэтому они защищены от прямых солнечных лучей.

    Итак, во-первых, вы должны быть уверены, что ваше растение никогда не помещается в место, которое замерзает. Мороз убьет ваше растение . Температура ниже 55 градусов вредна для вашего растения, и в идеале его следует хранить при температуре выше 70 градусов.Кроме того, нельзя допускать, чтобы ваше растение стало слишком горячим. Температура выше 90 градусов слишком высока и также может навредить вашему растению.

    Во-вторых, вы должны убедиться, что ваше растение получает необходимое количество влаги. Влажность от 80 до 100% идеальна. Но немного ниже — это нормально, если вы регулярно поливаете растение.

    В-третьих, вы должны убедиться, что ваше растение не подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Прямые солнечные лучи могут повредить его листья и цветы. Однако вы действительно хотите, чтобы он получал изрядное количество света, чтобы он хорошо рос.

    Итак, как лучше всего достичь этих двух условий? Первое, что вы можете сделать, чтобы поддерживать правильную температуру вашего растения, — это держать его в помещении. Если вы поддерживаете температуру в доме от 70 до 90 градусов тепла, ваше растение сочтет температуру приемлемой. Второе, что вы можете сделать, — это поддерживать влажность растения в ванной. Когда вы принимаете горячий душ, вам также будет достаточно влаги. Если вы не хотите держать там свое растение и живете в сухом климате, подумайте о том, чтобы оставить растение в комнате с увлажнителем.Наконец, поставьте его рядом с окном, в которое попадает много света, но следите за тем, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Если края его листьев обесцвечиваются или становятся коричневыми, отодвиньте его немного подальше от окна, чтобы они не обгорели чрезмерным солнечным светом.

    Полив растений антуриума

    Оранжевый крапчатый обаке

    Антуриумы выращивают в дождевых тропических лесах. Ключевое слово в предыдущем предложении — дождь. Они привыкли получать воду ежедневно.Однако они не привыкли к стоячей воде. Обычно они растут на деревьях. Так что происходит то, что дождь падает на них и сразу же капает, а не вокруг их корней. Это позволяет их корням получать влагу, а также подвергаться воздействию воздуха. Воздействие воздуха имеет решающее значение. Это предотвращает рост анаэробных организмов, которые могут нанести им вред.

    Итак, когда дело доходит до полива антуриума, главное — регулярно поливать его, в то же время позволяя корням получать воздух.

    Этого можно добиться, используя хорошую почвенную смесь. Идеальная почва для горшков — легкая, пушистая и должна хорошо дренироваться. Вы можете использовать что угодно, если это соответствует последнему критерию. Все, от песка, перлита, коры, вулканического шлака и гравия, может быть использовано для удовлетворения этого требования.

    После того, как у вас есть подходящая почвенная смесь. Вы должны убедиться, что вода может полностью стекать из кастрюли. Если у вас горшок в лотке, убедитесь, что вы опустошили его после полива.

    Не упускайте из виду важность надлежащего дренажа. Самая смертоносная ошибка из всех — это забывать поливать растения, но, возможно, вторая самая смертоносная ошибка — это позволять их корневой системе оставаться в воде. Когда их корни остаются в воде, это препятствует доступу кислорода к их корням, и когда это происходит, возникают анаэробные микробы и рост грибов, вызывающие гниение корней. Если не остановить процесс, корневая гниль убьет ваши растения.

    Наконец, мы подошли к собственно поливу вашего растения.Общее правило — поливать его каждый день. Если горшок полностью опорожняется после каждого полива, поливать растение практически невозможно. Если у вас есть время и вы живете в районе с низкой влажностью, вам также следует опрыскать листья растения. Просто поливайте их водой два раза в день.

    Удобрение цветов антуриума

    Антуриумов необходимо периодически удобрять, но нужно быть осторожным, чтобы не удобрять слишком много удобрений . Это может быть смертельной ошибкой.При удобрении растений всегда ошибайтесь в том, что удобряете их недостаточно. Если вы дадите им слишком мало удобрений, хуже всего будет то, что они будут расти медленнее и давать меньше цветов, и если вы заметите это, вы можете легко исправить это, добавив им немного больше удобрений. Но если дать им слишком много удобрений, они могут погибнуть.

    Старайтесь удобрять их один или два раза в год, в зависимости от того, как долго длится вегетационный период в вашем регионе. Используйте удобрение в соотношении 5-10-5 и внесите примерно четверть от рекомендованного на этикетке.Это соотношение идеально подходит для обеспечения хорошего баланса между листвой и цветами. Если вы используете удобрение с высоким содержанием азота, например 15-10-5, вы получите пучок листьев, но меньше цветов. И при выборе удобрения выбирайте сорт с медленным высвобождением. Таким образом, вам нужно удобрять растения только один или два раза в год, а не один раз в неделю, если бы вы использовали жидкое удобрение.

    Заключение

    В заключение, уход за антуриумом прост. Просто поместите растения в нужное место и полейте их как следует.Избегайте трех смертельных ошибок: забыть полить их, чрезмерно удобрить и позволить воде скапливаться вокруг их корневой системы; и у вас не будет проблем с сохранением растений антуриума в отличной форме.

    .

    Разное

    Зашпатлевать или зашпаклевать: Зашпатлевать или зашпаклевать как правильно

    Зашпатлевать или зашпаклевать как правильно

    ЗАШПАКЛЕВАТЬ — это… Что такое ЗАШПАКЛЕВАТЬ?

    • ЗАШПАКЛЕВАТЬ — ЗАШПАКЛЕВАТЬ, зашпаклюю, зашпаклюешь, совер. (к зашпаклевывать), что (спец.). Шпаклюя, заделать. Зашпаклевать щели. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

    • зашпаклевать — прошпаклевать, отшпаклевать, замазать, прошпатлевать, зашпатлевать Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

    • Зашпаклевать — сов. перех. см. зашпаклёвывать Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

    • зашпаклевать — зашпаклевать, зашпаклюю, зашпаклюем, зашпаклюешь, зашпаклюете, зашпаклюет, зашпаклюют, зашпаклюя, зашпаклевал, зашпаклевала, зашпаклевало, зашпаклевали, зашпаклюй, зашпаклюйте, зашпаклевавший, зашпаклевавшая, зашпаклевавшее, зашпаклевавшие,… …   Формы слов

    • зашпаклевать — зашпаклев ать, л юю, л юет …   Русский орфографический словарь

    • зашпаклевать — (I), зашпаклю/ю, лю/ешь, лю/ют …   Орфографический словарь русского языка

    • зашпаклевать — люю, люешь; зашпаклёванный; ван, а, о; св. (нсв. зашпаклевать). что. Покрыть, заделать шпаклёвкой. З. пол, дверь. З. щели. ◁ Зашпаклёвывать, аю, аешь; нсв. Зашпаклёвываться, ается; страд. Зашпаклёвка, и; ж. Зашпаклёвывание, я; ср …   Энциклопедический словарь

    • зашпаклевать — лю/ю, лю/ешь; зашпаклёванный; ван, а, о; св. (нсв. зашпаклева/ть) см. тж. зашпаклёвывать, зашпаклёвываться, зашпаклёвка, зашпаклёвывание …   Словарь многих выражений

    • зашпаклевать — за/шпаклева/ть …   Морфемно-орфографический словарь

    • зашпаклева́ть — люю, люешь; прич. страд. прош. зашпаклёванный, ван, а, о; сов., перех. (несов. зашпаклевывать и шпаклевать). спец. Заделать шпаклевкой. Зашпаклевать пол. □ Там [у входа] уже были навешены массивные дубовые двери, еще не выкрашенные, а только… …   Малый академический словарь

    ЗАШПАКЛЕВАТЬ — это… Что такое ЗАШПАКЛЕВАТЬ?

    • ЗАШПАКЛЕВАТЬ — см. шпаклевать. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

    • зашпаклевать — прошпаклевать, отшпаклевать, замазать, прошпатлевать, зашпатлевать Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

    • Зашпаклевать — сов. перех. см. зашпаклёвывать Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

    • зашпаклевать — зашпаклевать, зашпаклюю, зашпаклюем, зашпаклюешь, зашпаклюете, зашпаклюет, зашпаклюют, зашпаклюя, зашпаклевал, зашпаклевала, зашпаклевало, зашпаклевали, зашпаклюй, зашпаклюйте, зашпаклевавший, зашпаклевавшая, зашпаклевавшее, зашпаклевавшие,… …   Формы слов

    • зашпаклевать — зашпаклев ать, л юю, л юет …   Русский орфографический словарь

    • зашпаклевать — (I), зашпаклю/ю, лю/ешь, лю/ют …   Орфографический словарь русского языка

    • зашпаклевать — люю, люешь; зашпаклёванный; ван, а, о; св. (нсв. зашпаклевать). что. Покрыть, заделать шпаклёвкой. З. пол, дверь. З. щели. ◁ Зашпаклёвывать, аю, аешь; нсв. Зашпаклёвываться, ается; страд. Зашпаклёвка, и; ж. Зашпаклёвывание, я; ср …   Энциклопедический словарь

    • зашпаклевать — лю/ю, лю/ешь; зашпаклёванный; ван, а, о; св. (нсв. зашпаклева/ть) см. тж. зашпаклёвывать, зашпаклёвываться, зашпаклёвка, зашпаклёвывание …   Словарь многих выражений

    • зашпаклевать — за/шпаклева/ть …   Морфемно-орфографический словарь

    • зашпаклева́ть — люю, люешь; прич. страд. прош. зашпаклёванный, ван, а, о; сов., перех. (несов. зашпаклевывать и шпаклевать). спец. Заделать шпаклевкой. Зашпаклевать пол. □ Там [у входа] уже были навешены массивные дубовые двери, еще не выкрашенные, а только… …   Малый академический словарь

    Как правильно шпатлевание или шпаклевание

    Вопрос, как правильно — шпатлевка или шпаклевка, — является одним из насущных в строительстве и русском языке. В настоящее время написание и произношение данного термина, который обозначает пенообразную замазку, используемую для выравнивания поверхностей, двоякое.

    Узнать, как же все-таки правильно, шпаклевка или шпатлевка, оказалось непросто. Двоякое написание и произношение встречается в среде профессионалов и простых людей, которые когда-либо сталкивались со строительными работами. Не помогают и письменные обозначения этого явления на упаковке, потому что можно встретить и то, и другое написание.

    Стоит сказать, что разницы между этими явлениями не существует, вернее, явление одно — строительный материал. Разность произношения и написания объясняется развитием языка. Он пополняется новыми предметами, явлениями, которые необходимо как-то называть. Нередко слова приходят из других языков, заимствуются или строятся по принципу иностранных слов. К таким как раз и относится шпаклевка.

    В таком споре реальную помощь может оказать этимологический словарь русского языка. Там есть слова «шпадель» и «шпатель». Это слово пришло в русский из польского, где термин обозначал лопаточку, используемую аптекарями и живописцами. Термин «шпадлевка», образованный от слова «шпадель», согласно словарю Скворцова, активно использовался в русском языке в 19 веке и обозначал выравнивание стен.

    Шпатель — инструмент для нанесения шпаклевки

    Затем, в связи с языковыми особенностями, слова «шпадель» и «шпадлевка» вышли из употребления как неудобопроизносимые и превратились в «шпатель» и «шпатлевка». На этом изменения в языке не закончились. Далее шпатлевка приобрела вариант шпаклевки, на что, конечно, повлияло слово «пакля». Это материал, которым на Руси заделывали щели в досках. Таким образом, характерной особенностью явления заделывания стен в русском языке являлось обозначение этого процесса тремя глаголами: шпадлевать, шпатлевать и шпаклевать. На вопрос, в чем разница шпатлевки и шпаклевки, стоит отвечать: ни в чем.

    Академический словарь 1847 года дает только один вариант. Это «шпаклевать» и «шпаклевка». Два других определяются как обветшавшие, то есть устаревшие. Однако 19 век не похоронил остальные варианты этого слова, они остались в употреблении как альтернативные, а «шпатлевка» вернулась в 20 веке и заняла свое место. В этом слову помог инструмент — шпатель. Сегодня его активно используют художники и строители при очищении поверхности под побелку и покраску. После очищения следует выравнивание. В этом процессе участвует шпатель как инструмент и шпатлевка или шпаклевка, кому как удобнее. Соответственно, шпатлевка с «т» вошла в активный обиход строителей и просто граждан, которые сталкиваются с ремонтом. Слово снова оказалось в словарях, а в особенно прогрессивных оно сохранилось до сих пор. Нет доказательств ни в пользу одного из них, какое слово считать литературным, а какое — просторечным. В связи с этим оба слова имеют право на существование на сегодняшний день.

    Шпаклевка применяется для финишного выравнивания стен и потолков

    В настоящее время слово «шпадлевка» и глагол «шпадлевать», образованный от него, являются устаревшими и неупотребляемыми.

    Однако не стоит забывать, что язык — это постоянно развивающееся явление, потому вполне вероятно, что со временем одно из слов вытеснит другое, став литературным и общепризнанным. А пока что споры, чем отличается значение одного слова от другого, продолжаются.

    Примечательно, что какой термин ни употребляй, суть вещества не меняется. Как правило, шпаклевку или шпатлевку используют после штукатурки, чтобы довести оштукатуренную поверхность до идеального состояния. Этот материал обладает мелкозернистой структурой, которая способствует идеальному прилеганию к штукатурке. Он отлично подходит для выравнивания стен и потолков. Для строителя шпатлевка, или шпаклевка, — это незаменимый спутник в работе. А как именно называть этот раствор, не имеет значения. Шпатлевки бывают как строительные, так и декоративные. Об этом материале наслышаны не только профессионалы строительства, но и простые люди. Пастообразное вещество просто использовать при косметическом ремонте, который проводится дома самостоятельно.

    Сегодня строительные магазины предлагают готовую и сухую шпатлевку

    Шпаклевка применяется как для внутренних работ, так и для ремонта фасадов. Она завершает многие подготовительные работы перед окрашиванием, оклеиванием и прочими основными процессами. Выделяют такие виды работ, как шпаклевка стен и потолка. В дополнение к этому радует невысокая стоимость материала, возможность работать с ним своими руками.

    Стоит отметить, что в речи профессионалов наиболее употребляемым является как раз слово «шпатлевка».

    Это объясняется аналогией шпатлевки с рабочим инструментом шпатель. Как показывает практика русского языка, человеку удобен тот вариант слова, произношение и написание которого можно объяснить каким-либо образом.

    Онлайн калькулятор расхода шпатлевки на 1м2

  • В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой?

  • Как осуществить побелку стен известью своими руками?

    Как писать и говорить правильно – «шпаклевка» или «шпатлевка»?

    Вот уже несколько десятилетий людям не дает покоя вопрос: какой из вариантов правильный — «шпаклевка» или «шпатлевка»? Казалось бы — слово давнее, под рукой куча словарей, но истина по-прежнему остается где-то рядом — вот и на самих строительных смесях пишут то «к», то «т»… И все же — как правильно?

    Что говорят люди?

    И в обычной жизни, и на строительных форумах можно увидеть долгие дискуссии о том, какой из двух вариантов написания и произношения правильный. Причем мнения зачастую — абсолютно противоположные.

    Кто-то уверен, что законный вариант один — шпаТлевка (от названия инструмента — шпатель), а хитрые русские просто адаптировали слово под привычное всем «паклевать» — заделывать при строительстве дыры паклей. А что — сфера одна, занятия похожие, вот и слова должны быть почти одинаковыми, для удобства!

    Шпатель — инструмент для нанесения состава на отделываемые поверхности

    Некоторые искренне считают, что два слова — разные, и понятия обозначают тоже разные: шпаклевка — это сухая строительная смесь, причем строго натуральная, а шпатлевка — уже готовая, синтетическая.

    Третьи честно пытаются найти истину и лезут в словарь: оба варианты равноправны, говорят они, и споры ни к чему. Пишите и произносите, как хотите, — и нечего голову забивать.

    Что говорит история?

    Мы, как честные люди, тоже заглянем в словари, но для начала обратимся к истории.

    Россия — страна, богатая древесиной, и «лесное» строительство всегда было важной частью ее жизни. В домах, церквях, кораблях щели между бревнами нередко приходилось заделывать и утеплять, и для этих целей отлично подходила пакля — отходы от первичной обработки льна, конопли, хорошенько просмоленные. От пакли произошел и глагол «паклевать» — действительно, знакомое и привычное нашему человеку слово.

    Но с периодом активного языкового обмена на Руси появились новые слова и понятия, в частности, немецкие spachteln ([шпахтэльн]) и spatel. Второе слово, в переводе привычный «шпатель», означало лопаточку или тупой нож для нанесения и затирки густой смеси или красок — инструмент художников, маляров, аптекарей и строителей. Соответственно, spachteln — это шпатлевать, наносить эту смесь.

    Слово быстро вошло в обиход, адаптировалось под нашу речь, но ассоциаций с «паклеванием» поначалу не возникло. Более того, Владимир Даль, «наше все» отечественной лексикографии, в своем словаре 1863-1866 гг. дал сразу три абсолютно равноправных (!) варианта слова: шпадлевать, шпатлевать, шпаклевать — замазывать и затирать пазы, щели, сучки и жуковины особым составом. От этих слов и появилась троица: шпадлевка, шпатлевка и шпаклевка.

    Очевидно, что согласные «д» и «т» в середине слова возникли под влиянием немецкого слова (вот и шпатель в словаре назван также и шпаделем), шпаклевка же, вполне вероятно — появилась на основе «паклевания».

    Однако уже в то время, почти параллельно с Далем, Академический словарь 1847 закрепил один литературный вариант — шпаКлевать (а значит — шпаКлевка). И на сегодняшний день это остается литературной нормой.

    Словарь Ожегова приводит оба понятия — и с буквой «т», и с буквой «к»

    Что говорят современные словари?

    Если пройтись по страничкам современных словарей, можно легко убедиться в существовании этой самой литературной нормы. Большинство словарей дает один-единственный вариант — шпаклевка: Малый академический словарь Евгеньевой, Толковый словарь Ефремовой, Ушакова, словарь иностранных слов и многие другие. Некоторые приводят два равнозначных варианта: шпаклевка и шпатлевка: Толковый словарь Ожегова, Большой энциклопедический политехнический словарь, словарь синонимов.

    Логически объясняет такой путаницу Большой толковый словарь правильной русской речи Скворцова: оба слова имеют по 2 одинаковых значения: замазка для заполнения неровностей поверхности и процесс нанесения этой замазки. Произошли они от разных глаголов — шпаклевать и шпатлевать, которые в свою очередь восходят к одному немецкому слову. И если «шпатлевка» — это естественный звуковой перенос оригинала на русский язык, то «шпаклевка» вполне могла возникнуть под влиянием слова «паклевать».

    Сегодня «шпатлевка» неофициально является профессионализмом: практически любой строитель честно признается, что буква «к» в слове просто режет слух. Что интересно, на этикетках самой многострадальной шпа(к, т)левки можно встретить и то, и другое название, а иногда — сразу оба. А вот строгий строительный ГОСТ литературную норму не признает — Межгосударственный стандарт шпатлевки, и все тут.

    ГОСТы трактуют каверзное слово однозначно

    Вывод прост — оба варианта имеют право на жизнь, поэтому выбирайте, что вам нравится. Конечно, если вы работаете в строительной сфере или хотите незаметно влиться в штукатурно-малярную компанию, лучше все же приучиться произносить «шпатлевка». А если вас начнут убеждать, что вы говорите неправильно, просто расскажите про spachteln и паклю. И порадуйтесь, что самый странный вариант — шпадлевка — так и остался на страницах старого словаря.

    Шпатлевка или шпаклевка – как говорить и писать правильно

    Отличие шпатлевки от шпаклевки – только в написании термина

    Внимательно изучая упаковки со строительными выравнивающими смесями в гипермаркетах, можно обнаружить удивительную вещь. Один и тот же материал от разных производителей может называться по-разному: шпаклевка – шпатлевка. Как правильно? Есть ли различия между этими смесями?

    Давайте разбираться.

    Этимология термина

    Все, кто хоть как-то сталкивался с ремонтом, знают, что лопатка для нанесения раствора на поверхность и его разравнивания называется шпателем. Можно сделать вывод, что правильно писать и говорить «шпатлевка», так как в этом случае сохраняется корень «шпат». Но это не совсем так. Объясним, почему.

    Происхождение слова шпатлевка

    В русский язык термин шпаклевать или шпатлевать, обозначающий заделку трещин и неровностей поверхности густым, вязким и быстро застывающим веществом, пришел вслед за немецким словом spatel, обозначающим плоскую лопатку, которой и наносится выравнивающая смесь. Оно в свою очередь произошло от латинского spatha (ложка) или spathula (ложечка). Так как латинский является прародителем многих современных европейских языков, то похожие слова можно встретить и в них.

    Например:

    Это интересно. В словаре Даля помимо терминов шпатлевание или шпаклевание указан ещё один, которым пользовались в те времена: шпадлевание. Возможно, его употребление связано с польским звучанием исходного слова.

    Шпатель – основной инструмент отделочника

    В каждом из этих языков шпателем назывался инструмент, которым для своей работы пользовались не только строители, но и фармацевты, врачи, художники. В зависимости от сферы применения он имел (и сейчас имеет) разную форму и размер, но суть его использования одна: набор небольшого количества смеси, её нанесение на поверхность с последующим разравниванием.

    Происхождение слова шпаклевка

    Если за основу словообразования брать корень «шпат», то по логике русского языка правильными следует считать термины шпатлевка(см.Шпаклевка для паркета – виды, свойства, применение ), шпатлевать. Но откуда же тогда взялась шпаклевка? Может быть, это разные материалы? Тогда чем отличается шпаклевка от шпатлевки?Сегодня – ничем. А вот раньше на Руси было принято заделывать различные щели и отверстия паклей, то есть, паклевать. Часто паклю смешивали с жидкой смолой, которая, как и шпаклевка, застывала через некоторое время, надежно закупоривая щели.

    На фото – процесс паклевания сруба

    Процесс паклевания по своей сути очень напоминает действия, выполняемые своими руками при исправлении дефектов поверхностей выравнивающими смесями. Похожи слова «паклевать» и «шпатлевать» и по своему звучанию. Видимо, слияние этих слов и привело к появлению в русском языке нового слова.

    Как же писать правильно

    Если вы спросите, как пишется – шпаклевка или шпатлевка, ответить вам могут по-разному. На самом же деле в современных словарях оба этих термина признаны равноправными. Возможно, с некоторыми оговорками:

    • Шпаклевать – литературная форма, общепринятая, используемая в разговорной повседневной речи;
    • Шпатлевать – форма, принятая у специалистов. Такое написание наиболее часто встречается в нормативных и технических документах (ГОСТ, технические условия, инструкция по применению и т.д.).

    Это что касается глаголов. Почти та же история и с существительными, но между словами шпаклевка и шпатлевка разница тоже обнаруживается:

    • Шпаклевкой называют сам выравнивающий состав, который наносится на плоскость для её выравнивания и заполнения выбоин, трещин, щелей;
    • Термином шпатлевка обозначают процесс нанесения смеси, то есть, выполняемое с ней действие.

    Написание через Т или через К встречается одинаково часто

    Обратите внимание. Вряд ли производителям приходит в голову разбираться в лингвистических особенностях происхождения терминов. Поэтому в магазинах одинаково часто встречается шпатлевка и шпаклевка – в чем разница, мы уже выяснили. Её просто нет.

    Заключение

    Так как наш портал все же направлен не на изучение правил русского языка, а на помощь начинающим строителям в непростом деле ремонта своего жилья или другой недвижимости, то видео в этой статье посвящено собственно процессу выравнивания стен шпаклевкой. Или шпатлевкой – как вам больше нравится. Цена материала и стоимость работ от этого не зависят.

    Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

    Источники: http://postroystenu.ru/otdelyvaem/shpaclevka/kak-pravilno-shpatlevka-ili-shpaklevka. html, http://remontami.ru/shpaklevka-ili-shpatlevka/, http://otdelka-expert.ru/shpaklevka/shpatlevka-ili-shpaklevka-779

  • Шпатлёвка или шпаклёвка — как правильно

    Потому что перед нами заимствования.

    Макс Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» пишет, что слова шпадель и шпатель произошли от польских szpadel и szpatel (лопаточка) или от немецких Spadel и Spatel (инструмент хирурга и аптекаря). Там же приводятся не два, а три варианта написания производных слов: шпадлевать, шпатлевать и шпаклевать.

    Непривычное и уже не употребляющееся в речи шпадлевание вместе со шпаклеванием и шпатлеванием есть и в «Толковом словаре живого великорусского языка» Даля.

    А вот в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 года присутствуют только варианты с «к». Вероятно, без участия слова пакля здесь не обошлось. С помощью пакли — грубого льняного волокна — раньше заделывали щели и дыры в стенах дома. Пакля, кстати, тоже попала к нам из польского.

    Как правильно: шпатлёвка или шпаклёвка

    Сейчас можно говорить и шпаклёвка, и шпатлёвка. Оба слова есть в новейшем «Русском орфографическом словаре» Лопатина. Правда, первое считается общеупотребительным, а второе — специальным, то есть свойственным речи профессионалов. Поэтому и в ГОСТах материал для заполнения неровностей называют именно шпатлёвкой.

    Читайте также

    орфография — ШпаКлевка или шпаТлевка?

    Интересная, и забавная тема 🙂 Я не совсем носитель русского языка, но зато немецкого. Поэтому сразу извиняюсь за какие либо орфографические ошибки.

    Сегодня впервые прочитал варианты шпатлевать в одном форуме и тут даже шпадлевать, поэтому совсем случайно попал сюда. Оба варианта как-то режут слух, особенно с буквой д. На самом же деле даже в Германии люди путают слова шпатель (Spatel), шпахтель (Spachtel) и шпатен (Spaten). И аналогично глаголы шпательн (слышал исключительно редко) и шпахтельн.

    Сразу заранее — шпатен, это просто лопата. А вот другие два слова в немецкой речи почти всегда взаимозаменяемы и могут быть использованы как синонимы. Но в некоторых ситуациях в речи могут все же быть восприняты как «необразованностью» собеседника. Оба вида инструмента могут даже выглядеть крайне похожими, просто быть разных размеров, имея при этом разные цели применения.

    Вообще существительное «шпатель» это как правило небольшой инструмент, который используется для кулинарии, косметики, техники, а так же для медицинских и научно-лабораторных целях. Но редко в строительной сфере. Вы может знаете этот инструмент под латинским словом спатула или даже шпатула. Спатула — это возможно самое подходящий перевод с немецкого. Вот оригинальная ссылка на Википедию (https://de.wikipedia.org/wiki/Spatel). Там есть фотографии, по которым очень хорошо видно, что именно я имею в виду. Не смотрите на русский перевод. Там в артикле (или артикуле? :D) описывается как «исключительно» кулинарная лопатка 😀 Это лишь одно из применений слова шпатель.

    Глагол шпательн я сам встречал в речи крайне редко.

    Существительное «шпахтель» используется чаще всего в строительной сфере. Но встречается также как описание для любых других маленьких лопаточек/савков, как плоских для нанесения на поверхности, так и углубленных для сбора какой либо субстанции из емкостей. Но как правило это плоские лопатки для нанесения любой жидкой/вязкой массы/смеси на какую либо — как правило ровную — поверхность. Будь это мебель, стена или поверхность автомобиля. Глагол «шпахтельн» (а то есть шпаклевать) это и есть само действие нанесения массы на поверхность, будь это какой либо раствор для укладки кирпичей или замазка для удаления отверстий или неровностей.

    Вот ссылка на шпахтель: https://de.wikipedia.org/wiki/Spachtel_(Werkzeug). Ну или то, что на русском принято называть шпателем в промысле.

    С моей точки зрения, самые подходящие слова вообще должно быть «шпаХТлевка» и аналогично «шпаХТлевать», если уж быть совсем корректным 😀 😛 Не исключаю возможность, что такое слово в русском действительно какое-то время существовало ))) Полагаю, что все вышеуказанные варианты (включая мой), многим носителям того или иного языка или профессионального жаргона могут резать слух.

    Что касается меня, то на немецком я всегда говорил и буду говорить Spachtelmasse (любая масса для нанесения) или Mörtel (например цементный раствор) когда имею в виду саму смесь. Шпахтель когда говорю об инструменте для строительства, а шпатель для других мелких инструментов для иных целей. И шпахтельн когда имею в виду действие нанесения смеси на поверхности. А вот на русском использую только шпаклевка и аналогично шпаклевать. Из всех вариантов, этот самый подходящий и приятный на слух.

    Кстати, не редко слышал аналогичные слова на русском: савок или лопатка. И то и другое также применяется на русском в строительном жаргоне (возможно тоже как попало) как шпатель, шпахтель и шпатен в немецком. Поэтому считаю все варианты шпа(К|Т|Д)левки абсолютно уместными ))))

    Еще интересные слова из немецкого:

    Дуршлаг — вообще должно быть дурхьшлаг. Кстати с ударением на у а не на а. Сегодня в Германии молодежь наверняка не знает этого слова. Из старшего поколения, только одного человека встретил, который знал и применял это слово вместо слова Sieb.

    Шлагбаум — Сегодня это слово тоже известно только старшему поколению, сегодня мы используем для слова шлагбаум Schranke. И с ударением на первое а в слове шлаг, что переводиться как удар. А баум это дерево. Вообще шлагбаум это из жаргона охотников, что являлось ловушкой для мелких животных/грызунов — по сути дубинка с весом, которая должна «нейтрализовать» добычу (сегодня запрещено). Да, как русские так и немцы всегда имели удивительное и тонкое чувство черного юмора ))

    Как пишется слово шпаклевка или шпатлевка: ошпаклеваны или отшпаклеваны?

    ШпаКлевка или шпаТлевка?

    Интересная, и забавная тема 🙂 Я не совсем носитель русского языка, но зато немецкого. Поэтому сразу извиняюсь за какие либо орфографические ошибки.

    Сегодня впервые прочитал варианты шпатлевать в одном форуме и тут даже шпадлевать, поэтому совсем случайно попал сюда. Оба варианта как-то режут слух, особенно с буквой д. На самом же деле даже в Германии люди путают слова шпатель (Spatel), шпахтель (Spachtel) и шпатен (Spaten). И аналогично глаголы шпательн (слышал исключительно редко) и шпахтельн.

    Сразу заранее — шпатен, это просто лопата. А вот другие два слова в немецкой речи почти всегда взаимозаменяемы и могут быть использованы как синонимы. Но в некоторых ситуациях в речи могут все же быть восприняты как «необразованностью» собеседника. Оба вида инструмента могут даже выглядеть крайне похожими, просто быть разных размеров, имея при этом разные цели применения.

    Вообще существительное «шпатель» это как правило небольшой инструмент, который используется для кулинарии, косметики, техники, а так же для медицинских и научно-лабораторных целях. Но редко в строительной сфере. Вы может знаете этот инструмент под латинским словом спатула или даже шпатула. Спатула — это возможно самое подходящий перевод с немецкого. Вот оригинальная ссылка на Википедию (https://de. wikipedia.org/wiki/Spatel). Там есть фотографии, по которым очень хорошо видно, что именно я имею в виду. Не смотрите на русский перевод. Там в артикле (или артикуле? :D) описывается как «исключительно» кулинарная лопатка 😀 Это лишь одно из применений слова шпатель.

    Глагол шпательн я сам встречал в речи крайне редко.

    Существительное «шпахтель» используется чаще всего в строительной сфере. Но встречается также как описание для любых других маленьких лопаточек/савков, как плоских для нанесения на поверхности, так и углубленных для сбора какой либо субстанции из емкостей. Но как правило это плоские лопатки для нанесения любой жидкой/вязкой массы/смеси на какую либо — как правило ровную — поверхность. Будь это мебель, стена или поверхность автомобиля. Глагол «шпахтельн» (а то есть шпаклевать) это и есть само действие нанесения массы на поверхность, будь это какой либо раствор для укладки кирпичей или замазка для удаления отверстий или неровностей.

    Вот ссылка на шпахтель: https://de. wikipedia.org/wiki/Spachtel_(Werkzeug). Ну или то, что на русском принято называть шпателем в промысле.

    С моей точки зрения, самые подходящие слова вообще должно быть «шпаХТлевка» и аналогично «шпаХТлевать», если уж быть совсем корректным 😀 😛 Не исключаю возможность, что такое слово в русском действительно какое-то время существовало ))) Полагаю, что все вышеуказанные варианты (включая мой), многим носителям того или иного языка или профессионального жаргона могут резать слух.

    Что касается меня, то на немецком я всегда говорил и буду говорить Spachtelmasse (любая масса для нанесения) или Mörtel (например цементный раствор) когда имею в виду саму смесь. Шпахтель когда говорю об инструменте для строительства, а шпатель для других мелких инструментов для иных целей. И шпахтельн когда имею в виду действие нанесения смеси на поверхности. А вот на русском использую только шпаклевка и аналогично шпаклевать. Из всех вариантов, этот самый подходящий и приятный на слух.

    Кстати, не редко слышал аналогичные слова на русском: савок или лопатка. И то и другое также применяется на русском в строительном жаргоне (возможно тоже как попало) как шпатель, шпахтель и шпатен в немецком. Поэтому считаю все варианты шпа(К|Т|Д)левки абсолютно уместными ))))

    Еще интересные слова из немецкого:

    Дуршлаг — вообще должно быть дурхьшлаг. Кстати с ударением на у а не на а. Сегодня в Германии молодежь наверняка не знает этого слова. Из старшего поколения, только одного человека встретил, который знал и применял это слово вместо слова Sieb.

    Шлагбаум — Сегодня это слово тоже известно только старшему поколению, сегодня мы используем для слова шлагбаум Schranke. И с ударением на первое а в слове шлаг, что переводиться как удар. А баум это дерево. Вообще шлагбаум это из жаргона охотников, что являлось ловушкой для мелких животных/грызунов — по сути дубинка с весом, которая должна «нейтрализовать» добычу (сегодня запрещено). Да, как русские так и немцы всегда имели удивительное и тонкое чувство черного юмора ))

    Мнение обывателей: шпатлевка или шпаклевка – чем отличаются

    В современной жизни мысли людей уже давно разошлись. В повседневной – особенно в высказываниях на форумах о строительстве и стройматериалах, завсегдатае умники и умницы не устают спорить о том, как правильно пишется акриловая шпаклевка или акриловая шпатлевка, отшпаклевать или ошпаклевать, зашпатлевать или зашпаклевать и т.д.

    Акриловая

    Доводы спорящих пользователей совершенно супротивные. Причем мысли расходятся и в сторону произношения, и в сторону написания.

    Многие настаивают на том, что процесс исправности дефектов на стене или потолке, равно как и сама смесь, называется шпатлевка (по их мнению, походит от действия – шпатлевания).

    Они утверждают, что оба слова произошли от названия строительного инструмента – шпателя. А вот их противоположники убеждают в обратном, – говорят, что оба слова абсолютно разные вещи, которые обозначают совсем иные понятия.

    Они в своих дискуссиях высказывают мнение о том, что шпаклевка – это непосредственно сухой порошок для приготовления мажущей смеси, который продается в строительных магазинах.

    Сухой порошок

    А вот шпатлевка – это уже приготовленный раствор, с помощью которого «заглаживают» все строительные изъяны.

    Готовый раствор

    Есть и такие, которые утверждают, что оба варианта верны, и разницы между словами, а вернее буквами в них, нет никакой. Так, чем же отличается шпаклевка от шпатлевки?

    Об историческом прошлом этих слов, в чем разница

    Давайте окунемся в историческое прошлое и разберемся, откуда до нас пришли эти понятия. Многие интернет-ресурсы ссылаются на историческое прошлое россиян, которые живя в стране богатой на древесину, сооружая из нее разные постройки (дома, храмы, корабли и т. д.), нередко заделывали щели между бревнами паклей.

    Пакля

    Она представляла собой отход от начальной обработки льна или конопли, хорошо обработанный смолой. По их убеждению, именно от этого волокняного материала и произошло слово «паклевать».

    В результате языковообменных процессов с другими народами немного погодя к россиянам пришли новоиспеченые выражения, а именно среди них немецкие spatel и spachteln.

    Первое из них «шпатель» обозначало лопаточку для работы с густой смесью, которую многие (фармацевты, маляры и даже художники) использовали в процессе работы. Второе, естественно, обозначало глагол, то есть действие от первого слова – «шпатлевать», то есть намазывать этот раствор.

    Эти слова мгновенно вошли в обиход и стали языковой нормой. Но вот с «паклеванием» их никто не ассоциировал. Подтверждением этому послужила расшифровка данных понятий, данная великим российским языковедом Владимиром Далем в собственной книге лексики (словаре) еще в 1863-1866 годах.

    Он объединил сова «шпадлевать», «шпатлевать» и «шпаклевать» в одно понятие – замазывать повреждения на ремонтируемых площадях специальным раствором. Предполагается, что понятие «шпаклевка» и возникло у него от термина «паклевка».

    Кстати, нужно констатировать, что почти в это же время Академический русскоязычный словарь закрепил одно лишь слово – «шпаклевать». Эта литературная норма сохранилась и до наших дней.

    Относительно терминов «шпаклевка по дереву» или «шпатлевка по дереву», какой правильным будет, например, в современной википедии толкуется следующим образом.

    Шпатлевка по дереву

    Шпаклевка – это не что иное, как рассыпчатый порошок или вяжущая паста, которые используется строителями или обывателями для ремонтных работ, таких как создание идеально ровных поверхностей и отделки комнат.

    Также там говорится о том, что шпаклевальные смеси есть разнообразные и делаются они из мела, гипса, олифы и прочих составляющих.

    Гипсовая

    И тут же отмечает, что существует еще два варианта написания этого слова – «шпатлевка» и «шпадлевка», но они относятся к архаизмам и употребление их не есть догмой.

    О чем толкуют орфографические словари: как правильно написать – отшпаклевать или ошпаклевать

    Нынче применимые справочники по лексикологии поддерживают эту литературную норму. Только о «шпаклевке» говорится в Малом академическом, Толковом, Словаре русского языка и прочих по редакции Евгеньевой, Ефремовой, Ушакова и других.

    О том, как правильно будет шпаклевка или шпатлевка Словарь Ожегова, Большой энциклопедический политехнический словарь, Словарь синонимов и иже с ними приводят два однозначных варианта – шпаклевка и шпатлевка.

    Большой толковый словарь правильной русской речи, авторство которого принадлежит Скворцову, изъясняет эти термины, приравнивания их, как абсолютно идентичные, обозначающие замазку для удаления дефектов на стенах и процесс ее нанесения.

    Там говорится, что берут истоки они от одного немецкого слова. Если «шпатлевка» является наследием оригинала, то «шпаклевка», возможно, образовалась от «паклевать».

    Но как бы ни было, а сегодня «шпатлевка» стала специализированным слововыражением. Его употребляют буквально все строители, и большинству из них не нравится литературная норма «шпаклевка».

    Хотя на упаковках этого строительного материала нашли прописку оба варианты его названия. А вот что касается ГОСТа, то тут употребление слова «шпаклевка» не в почете: уже много лет все знают о Межгосударственном стандарте шпатлевки. И что тут скажешь…

    Как правильно будет писаться – шпаклевать или шпатлевать

    Вполне понятно, что строители наши, как уже говорилось выше, отдают предпочтение терминам «шпатлевка» и «шпатлевание». Это объясняется соответствием рабочему инструменту – шпателю.

    Всем, кому приходилось когда-либо заниматься ремонтом, хорошо знакомы с этой лопаткой. При помощи ее наносится раствор на поверхность, а потом размазывается по ней. В таком случае, могут подумать многие, удобно все же употреблять слово «шпатлевка», которое со шпателем имеет общий корень – «шпат». Но не тут-то было.

    Как уже отмечалось выше, к нам это понятие попало от немецкого слова spatel – плоская лопатка для выравнивания густой смеси. А вот если разобраться дальше, то этот «сородич», в свою очередь, произошел от латинского слова spatha (в переводе на русский ложка).

    Шпатель

    Поскольку латинский имеет влияние на большинство современных языков Европы, то аналогичные слова встречаются и в их речи. В частности, итальянцы такую лопатку называют spatola, поляки – szpadel. Было бы любопытно узнать, не от поляков ли произошел термин «шпадлевание», о котором написал впервые Даль в своем словаре?

    Так что шпадлевка, шпаклевка или шпатлевка, как правильно бы не называли такие действия, смысл их один – набирание определенного количества смеси, размазывание и разравнивание ее по поверхности.

    Поистине, слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.

    Немного орфографии – шпатлевание и шпаклевание

    Так как правильно пишется слово механизированная шпатлевка или механизированная шпаклевка? Несмотря на давнюю историю происхождения этих терминов, в самой работе практически ничего не изменилось. Разве что немного модифицировались сами инструменты – их производят из современных материалов.

    Механизированная

    А вот вопрос, как правильно написать – шпатлевка или шпаклевка – остается открытым. В противовес литературному термину слово «шпатлевка» обозначает сугубо специфическое строительное понятие. Поэтому если спросить у строителя, как правильно писать шпаклевка или шпатлевка, ответ последует в пользу второго варианта.

    К сожалению, нашему языкознанию присущи немало слов, что имеют немало вопросов к правильности своего написания и определения. Среди них и интересующие нас – «шпатлевка» или «шпаклевка».

    Орфографический словарь русского языка тоже тут не помощник. В нем, как и во всей подобной справочной литературе, понятия эти тождественны. Они имеют аналогическое лексическое значение.

    Таким образом, несмотря на неточности прошлого, что стали поводом для возникновения такого лингвистического несоответствия, ныне эти слова можно употреблять и в разговорной речи, и в написании. Поэтому, как правильно пишется слово «шпатлевка пола» или «шпаклевка пола», выяснить сегодня не так уж и просто.

    Шпаклевка пола

    Именно двойное название одного и того же процесса можно встретить как среди строителей-профессионалов, так и среди обыкновенных людей, самостоятельно занимающимися строительными работами. Такой же «разнобой» отмечается и на этикетках со строительной смесью.

    Хотя тут разбираясь, как пишется слово шпаклевка фасадная финишная или шпатлевка фасадная финишная, должны были в названии материала для шпатлевания употребить правильное название замазки – «шпаклевка».

    Фасадная финишная

    Но главное, что многие изготовители этой строительной смеси особо не заморачиваются над такими орфографическими тонкостями, часто употребляя слово точно не по назначению.

    Таким образом, пытаясь узнать, как пишется латексная шпаклевка или латексная шпатлевка, вы можете не получить ожидаемого разъяснения. Ведь, как уже говорилось выше, эти термины имеют равноправное значение.

    Латексная

    Правда, некоторые из них все же делают оговорку, в частности касаемо глаголов:

    • шпаклевать – общепринятый термин, что применяется в обыденных диалогах;
    • шпатлевать – слово специальной терминологии, что употребляется при написании различной технической документации.

    Если прочитать внимательно, то отличия есть и в существительных:

    • шпаклевка – это сам сухой состав, который наносят для исправления разных неровностей на поверхности;
    • шпатлевка – непосредственно осуществление намазывания шпаклевки.

    Но, как уже отмечалось, мало кто обращает на это внимание. Так что если вам встретиться шпаклевка или шпатлевка, знайте, что это одно и то же.

    В чем отличие – зашпаклевать стену или зашпатлевать

    Фасадная широко применяется в современном строительстве. Она обязательна при завершении разнообразных ремонтных работ, а также при побелке, покраске и прочих делах.

    Фасадная

    В строительстве эта смесь через свою незначительную стоимость доступна всем, поэтому и часто применима. Так все же, шпаклевка или шпатлевка, в чем разница между ними? Оказывается, никакой.

    Употребление в данном случае буквы «к» или «п» роли не играет. Приобретенная смесь будет выполнять одну и ту же роль.

    Главное не в том, как произносится или пишется данное слово, а в его предназначении – разравнивать любую поверхность, то есть готовить под выполнение следующих отделочных работ.

    Но если учитывать сказанное выше насчет названия самой замазки и процесса ее нанесения, то разница прослеживается. Но это лишь теоретически. В действительности же этот нюанс остается незамеченным.

    Аналогично можно порассуждать и над тем, как правильно говорить «шпаклевка стен под обои» или «шпатлевка стен под обои».

    Шпаклевка стен под обои

    Если исходить из предыдущих замечаний, то будем склониться ко второму варианту, то есть – шпаклеванию.

    Более подробно о шпаклевке смотрите на видео:

    Зашпаклевать или зашпатлевать как правильно — как шпаклевать за трубами?

    Мнение обывателей

    В современной жизни мысли людей уже давно разошлись. В повседневной – особенно в высказываниях на форумах о строительстве и стройматериалах, завсегдатае умники и умницы не устают спорить о том, как правильно пишется акриловая шпаклевка или акриловая шпатлевка.

    Акриловая

    Доводы спорящих пользователей совершенно супротивные. Причем мысли расходятся и в сторону произношения, и в сторону написания.

    Многие настаивают на том, что процесс исправности дефектов на стене или потолке, равно как и сама смесь, называется шпатлевка (по их мнению, походит от действия – шпатлевания).

    Они утверждают, что оба слова произошли от названия строительного инструмента – шпателя для шпаклевки стен. А вот их противоположники убеждают в обратном, – говорят, что оба слова абсолютно разные вещи, которые обозначают совсем иные понятия.

    Они в своих дискуссиях высказывают мнение о том, что шпаклевка – это непосредственно сухой порошок для приготовления мажущей смеси, который продается в строительных магазинах.

    Сухой порошок

    А вот шпатлевка – это уже приготовленный раствор, с помощью которого «заглаживают» все строительные изъяны.

    Готовый раствор

    Есть и такие, которые утверждают, что оба варианта верны, и разницы между словами, а вернее буквами в них, нет никакой. Так, чем же отличается шпаклевка от шпатлевки?

    Об историческом прошлом

    Давайте окунемся в историческое прошлое и разберемся, откуда до нас пришли эти понятия. Многие интернет-ресурсы ссылаются на историческое прошлое россиян, которые живя в стране богатой на древесину, сооружая из нее разные постройки (дома, храмы, корабли и т. д.), нередко заделывали щели между бревнами паклей.

    Пакля

    Она представляла собой отход от начальной обработки льна или конопли, хорошо обработанный смолой. По их убеждению, именно от этого волокняного материала и произошло слово «паклевать».

    В результате языковообменных процессов с другими народами немного погодя к россиянам пришли новоиспеченые выражения, а именно среди них немецкие spatel и spachteln.

    Первое из них «шпатель» обозначало лопаточку для работы с густой смесью, которую многие (фармацевты, маляры и даже художники) использовали в процессе работы. Второе, естественно, обозначало глагол, то есть действие от первого слова – «шпатлевать», то есть намазывать этот раствор.

    Эти слова мгновенно вошли в обиход и стали языковой нормой. Но вот с «паклеванием» их никто не ассоциировал. Подтверждением этому послужила расшифровка данных понятий, данная великим российским языковедом Владимиром Далем в собственной книге лексики (словаре) еще в 1863-1866 годах.

    Он объединил сова «шпадлевать», «шпатлевать» и «шпаклевать» в одно понятие – замазывать повреждения на ремонтируемых площадях специальным раствором. Предполагается, что понятие «шпаклевка» и возникло у него от термина «паклевка».

    Кстати, нужно констатировать, что почти в это же время Академический русскоязычный словарь закрепил одно лишь слово – «шпаклевать». Эта литературная норма сохранилась и до наших дней.

    Относительно терминов «шпаклевка по дереву» или «шпатлевка по дереву», какой правильным будет, например, в современной википедии толкуется следующим образом.

    Шпатлевка по дереву

    Шпаклевка – это не что иное, как рассыпчатый порошок или вяжущая паста, которые используется строителями или обывателями для ремонтных работ, таких как создание идеально ровных поверхностей и отделки комнат.

    Также там говорится о том, что шпаклевальные смеси есть разнообразные и делаются они из мела, гипса, олифы и прочих составляющих.

    Гипсовая

    И тут же отмечает, что существует еще два варианта написания этого слова – «шпатлевка» и «шпадлевка», но они относятся к архаизмам и употребление их не есть догмой.

    О чем толкуют словари?

    Нынче применимые справочники по лексикологии поддерживают эту литературную норму. Только о «шпаклевке» говорится в Малом академическом, Толковом, Словаре русского языка и прочих по редакции Евгеньевой, Ефремовой, Ушакова и других.

    О том, как правильно будет шпаклевка или шпатлевка Словарь Ожегова, Большой энциклопедический политехнический словарь, Словарь синонимов и иже с ними приводят два однозначных варианта – шпаклевка и шпатлевка.

    Большой толковый словарь правильной русской речи, авторство которого принадлежит Скворцову, изъясняет эти термины, приравнивания их, как абсолютно идентичные, обозначающие замазку для удаления дефектов на стенах и процесс ее нанесения.

    Там говорится, что берут истоки они от одного немецкого слова. Если «шпатлевка» является наследием оригинала, то «шпаклевка», возможно, образовалась от «паклевать».

    Но как бы ни было, а сегодня «шпатлевка» стала специализированным слововыражением. Его употребляют буквально все строители, и большинству из них не нравится литературная норма «шпаклевка».

    Хотя на упаковках этого строительного материала нашли прописку оба варианты его названия. А вот что касается ГОСТа, то тут употребление слова «шпаклевка» не в почете: уже много лет все знают о Межгосударственном стандарте шпатлевки. И что тут скажешь…

    Слово не воробей

    Вполне понятно, что строители наши, как уже говорилось выше, отдают предпочтение терминам «шпатлевка» и «шпатлевание». Это объясняется соответствием рабочему инструменту – шпателю.

    Всем, кому приходилось когда-либо заниматься ремонтом, хорошо знакомы с этой лопаткой. При помощи ее наносится раствор на поверхность, а потом размазывается по ней. В таком случае, могут подумать многие, удобно все же употреблять слово «шпатлевка», которое со шпателем имеет общий корень – «шпат». Но не тут-то было.

    Как уже отмечалось выше, к нам это понятие попало от немецкого слова spatel – плоская лопатка для выравнивания густой смеси. А вот если разобраться дальше, то этот «сородич», в свою очередь, произошел от латинского слова spatha (в переводе на русский ложка).

    Шпатель

    Поскольку латинский имеет влияние на большинство современных языков Европы, то аналогичные слова встречаются и в их речи. В частности, итальянцы такую лопатку называют spatola, поляки – szpadel. Было бы любопытно узнать, не от поляков ли произошел термин «шпадлевание», о котором написал впервые Даль в своем словаре?

    Так что шпадлевка, шпаклевка или шпатлевка, как правильно бы не называли такие действия, смысл их один – набирание определенного количества смеси, размазывание и разравнивание ее по поверхности.

    Поистине, слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.

    Немного орфографии

    Так как правильно пишется слово механизированная шпатлевка или механизированная шпаклевка? Несмотря на давнюю историю происхождения этих терминов, в самой работе практически ничего не изменилось. Разве что немного модифицировались сами инструменты – их производят из современных материалов.

    Механизированная

    А вот вопрос, как правильно написать – шпатлевка или шпаклевка – остается открытым. В противовес литературному термину слово «шпатлевка» обозначает сугубо специфическое строительное понятие. Поэтому если спросить у строителя, как правильно писать шпаклевка или шпатлевка, ответ последует в пользу второго варианта.

    К сожалению, нашему языкознанию присущи немало слов, что имеют немало вопросов к правильности своего написания и определения. Среди них и интересующие нас – «шпатлевка» или «шпаклевка».

    Орфографический словарь русского языка тоже тут не помощник. В нем, как и во всей подобной справочной литературе, понятия эти тождественны. Они имеют аналогическое лексическое значение.

    Таким образом, несмотря на неточности прошлого, что стали поводом для возникновения такого лингвистического несоответствия, ныне эти слова можно употреблять и в разговорной речи, и в написании. Поэтому, как правильно пишется слово «шпатлевка пола» или «шпаклевка пола», выяснить сегодня не так уж и просто.

    Шпаклевка пола

    Именно двойное название одного и того же процесса можно встретить как среди строителей-профессионалов, так и среди обыкновенных людей, самостоятельно занимающимися строительными работами. Такой же «разнобой» отмечается и на этикетках со строительной смесью.

    Хотя тут разбираясь, как пишется слово шпаклевка фасадная финишная или шпатлевка фасадная финишная, должны были в названии материала для шпатлевания употребить правильное название замазки – «шпаклевка».

    Фасадная финишная

    Но главное, что многие изготовители этой строительной смеси особо не заморачиваются над такими орфографическими тонкостями, часто употребляя слово точно не по назначению.

    Таким образом, пытаясь узнать, как пишется латексная шпаклевка или латексная шпатлевка, вы можете не получить ожидаемого разъяснения. Ведь, как уже говорилось выше, эти термины имеют равноправное значение.

    Латексная

    Правда, некоторые из них все же делают оговорку, в частности касаемо глаголов:

    • шпаклевать – общепринятый термин, что применяется в обыденных диалогах;
    • шпатлевать – слово специальной терминологии, что употребляется при написании различной технической документации.

    Если прочитать внимательно, то отличия есть и в существительных:

    • шпаклевка – это сам сухой состав, который наносят для исправления разных неровностей на поверхности;
    • шпатлевка – непосредственно осуществление намазывания шпаклевки.

    Но, как уже отмечалось, мало кто обращает на это внимание. Так что если вам встретиться шпаклевка или шпатлевка, знайте, что это одно и то же.

    В чем отличие

    Шпаклевка фасадная широко применяется в современном строительстве. Она обязательна при завершении разнообразных ремонтных работ, а также при побелке, покраске и прочих делах.

    Фасадная

    В строительстве эта смесь через свою незначительную стоимость доступна всем, поэтому и часто применима. Так все же, шпаклевка или шпатлевка, в чем разница между ними? Оказывается, никакой.

    Употребление в данном случае буквы «к» или «п» роли не играет. Приобретенная смесь будет выполнять одну и ту же роль.

    Главное не в том, как произносится или пишется данное слово, а в его предназначении – разравнивать любую поверхность, то есть готовить под выполнение следующих отделочных работ.

    Но если учитывать сказанное выше насчет названия самой замазки и процесса ее нанесения, то разница прослеживается. Но это лишь теоретически. В действительности же этот нюанс остается незамеченным.

    Аналогично можно порассуждать и над тем, как правильно говорить «шпаклевка стен под обои» или «шпатлевка стен под обои».

    Шпаклевка стен под обои

    Если исходить из предыдущих замечаний, то будем склониться ко второму варианту, то есть – шпаклеванию.

    Более подробно о шпаклевке смотрите на видео:

    Отделка стен за батареями. Думайте о мелочах

    Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, то совершенно забывают, что отделка стен за батареями также важна, как и отделка основных стен. А закончив работу, осознают, что батареи, на самом деле, не доделаны, стенка за ними некрасивая, и ее конечно нужно приводить в соответствующий вид.

    Почему так происходит? Вот несколько причин:

    • батарея отопления закрывает собой часть стены, поэтому нет необходимости за ней что-то делать;
    • будут длинные шторы от карниза до пола и батарей вообще не будет видно;
    • на батареи будут навешиваться декоративные экраны.

    С этими пунктами трудно не согласиться, т. к. они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья в состоянии запланировать весь будущий ремонт, что называется, под ключ, и многие мелочи додумываются по ходу. Например, уже по окончании ремонта выясняется:

    • наверное в этой комнате с такими обоями лучше подойдут жалюзи, либо короткие шторы до подоконника, а не до пола;
    • комната относительно небольшая по площади, и если повесить декоративные экраны на батареи, то они будут смотреться очень громоздко и украдут пространство в помещении.

    Вот и получается, что первичное видение относительно батарей изменилось. Выходит, не будет ни длинных штор, ни декоративных экранов. Так что тогда? Страшная необработанная стена за батареями, которая при отсутствии штор очень даже видна? Кстати, есть дома, где в комнатах присутствуют по 2 окна. Значит будут видны 2 страшные стены?

    В чем же сложность, спросите Вы? Подумаешь маленький кусок стены, его можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями реально кривая или с выбоинами, то обои просто так на нее не наклеишь, скорее всего ее придется худо-бедно ровнять, а значит придется возиться и с грунтовкой, и со штукатуркой, и со шпаклевкой. Читайте у меня подробную статью про подготовку стен под обои. После поклейки обоев нужно не забыть выпилить и закрепить плинтуса, которые под батареями представляют собой сплошные внешние и внутренние углы. Самое ужасное еще состоит в том, что если у Вас основной ремонт уже закончен, то в квартире относительно чисто. И вот представьте себе, Вам в мини-варианте фактически придется повторить весь ремонт от начала и до конца с маленьким куском стены.

    Правда, могу Вас немного успокоить, поскольку есть определенные допущения, которые позволят все же сократить время.
    Итак, начинаем. Параллельно, я буду учитывать время, затрачиваемое на такой ремонт.

    Первичная обработка стены за батареей

    На картинке выше совершенно четко видно, что стена за батареей не обработана. Если Вы впервые снимаете батарею, то скорее всего, там вообще будет не белая, а серая пыльная стена, со старой въевшейся краской. Понятно, что на такую стену сразу обои не поклеить. Если Вы задумали не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративной панелью, как это наглядно видно на картинках в статье Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире, то в любом случае, стену нужно обработать хотя бы для того, чтобы убрать запахи старых стен и старого ремонта (совет из моего личного опыта).

    Итак, с чего же начать? Начинаем отбивать лишние бугры на стене, остатки старой шпаклевки и краски молотком и зубилом. Особенно проходим в тех местах, где у нас должен крепиться плинтус.
    Планируемое время около 1 часа:

    Затем нужно обязательно убрать весь мусор и загрунтовать стену (см. Рубрику Грунтовка стен).

    Стену грунтуем 2 раза. Само грунтование занимает 10 минут, но время высыхания каждого из слоев по 1,5 часа.

    Итого: уборка+грунтовка стены+ время на высыхания составляют около 4 часов.

    Как штукатурить за батареей

    Далее, нужно выровнять стену. Из нашей первоначальной картинки понятно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно один раз облегченно выдохнуть: штукатурить по маякам не обязательно! Даже, если Вы немного соврете и сделаете небольшую кривизну, то под батареями этого точно видно не будет. Поэтому, берем штукатурку и на глаз начинаем ровнять стену. У меня есть отдельная рубрика о том, Как штукатурить стены.

    На подготовку раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионала) берем около 3 часов:

    А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (если мы конечно хотим делать все по правильной технологии). Тут все зависит от толщины штукатурного слоя, времени года, сырости самого помещения. Но все же берем среднестатистическое время, равное 4 дням. Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующей картинке:

    Да, чуть не забыл. Если Вы делаете ремонт во время отопительного сезона, то крайне рекомендую Вам сразу после съема батареи установить заглушки с целью Вашей же безопасности. .

    Подведение итогов по отделки стен за батареями отопления

    Давайте подведем итоги нашего мини-ремонта в случае, если батареи мы оставили на потом.

    • Придется снова разводить достаточно много грязи.
    • Придется достаточно длительное время жить в состоянии ремонта (посчитайте все часы, которые я привел, получится явно не 2 дня, про которые мы думали, когда только начинался разговор о батареях).
    • Отдельный ремонт под батареями очень не выгоден по деньгам (нужно платить мастеру за съем, установку батареи; нужно отдельно покупать грунтовку, штукатурку, шпаклевку, а в малых количествах это не продается, значит останется много лишнего материала; нужно помнить, чтобы у Вас остался запас по обоям и по плинтусу, о которых Вы вначале вообще не думали).

    Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, то максимально продумываем все до мелочей.

    Сегодня мы узнали буквально по шагам, как осуществляется отделка стен за батареями отопления. Был ли у Вас подобный опыт? А может кто-то встретился еще с большими трудностями?

    Какой инструмент необходим для шпаклевания

    Чтобы самостоятельно шпаклевать стены, подготовьте минимальный набор инструментов. Без каких инструментов никак не обойдетесь?

    1. Дрель, оснащенная специальной насадкой — миксером. Как правило, шпаклевка продается в виде сухой смеси. В такую смесь в определенной пропорции добавляют воду. Только специальным миксером вы сможете идеально размешать шпаклевочную смесь. На выходе должна получиться однородная шпаклевка без комков.

    2. Набор шпателей. Обязательно подобрать шпателя разного размера. В работе вам придется пользоваться и большими шпателями (40-50 см), и совсем маленькими. Ведь в проблемных труднодоступных местах не удастся качественно шпаклевать стену большим шпателем. Как раз для этого и применяются маленькие шпателя.

    3. Валики и кисти для грунтовки стен. Этап грунтования нежелательно пропускать. После грунтовки стена покрывается тончайшей пленкой. Это не только дополнительно повышает ее прочность, но и обеспечивает отличное сцепление обработанной стены с любыми облицовочными материалами (адгезия).

    4. Правило. Понадобится в случае неровных стен когда приходится шпаклевку наносить толстым слоем. Для разравнивания толстых слоев шпаклевки удобно пользоваться длинным металлическим правилом.

    5. Спиртовой или лазерный уровень. Часто поверхность стены очень неровная. Прежде чем начинать стартовое шпаклевание, устанавливают проверочные маяки, применяя для проверки спиртовой или лазерный уровень.

    6. Наждачная бумага. Если желаете получить красивую поверхность, на которую приятно смотреть, применяйте для затирания мелкие шкурки. Например, затирка 240-й шкуркой позволит вам получить идеальный результат. Мельчайшую шкурку применяйте только при выполнении финишной шпаклевки. А на этапе стартовой начальной шпаклевки правильно затирать стену грубой крупной шкуркой.

    7. Ручной шкуротер. Затирка шкуркой станет намного удобнее, если пользоваться ручным шкуротером. Это инструмент, на ручке которого установлены специальные зажимы для закрепления шкурки.

    8. Ну и, конечно, не обойтись без емкости, в которой размешивается шпаклевка.

    Перечень инструмента, который может вам понадобится при шпаклевке стен. Фото — srbu.ru

    Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать

    Классификация шпаклевки по составу: гипсовые, полимерные (акриловые) и цементные.

    Рассмотрим их недостатки и достоинства.

    1. Гипсовые шпаклевки привлекательны недорогой ценой, отлично поддаются выравниванию, не дают усадки. Единственным недостатком можно назвать плохую устойчивость к действию влаги. Только это ограничивает сферу их использования.

    2. Цементные шпаклевки отличаются превосходной влагоустойчивостью, но имеют существенный недостаток – большая степень усадки.

    3. И, наконец, полимерные шпаклевки. Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.

    По назначению шпаклевки можно разделить на стартовые (выравнивающие), декоративные (финишные) и универсальные.

    1. Характеристика выравнивающих (стартовых) смесей: высокая прочность, отличная адгезия, большая зернистость. Рекомендуются: для выравнивания стен после нанесения штукатурки. Толщина нанесения: 3 -20 мм.

    2. Для качественного выполнения декоративной отделки желательно на обрабатываемую поверхность наносить финишные шпаклевки. С их помощью можно получить идеально гладкую ровную поверхность, скрывая небольшие изъяны. Прочность финишной шпаклевки меньше стартовой, ее обработка не вызывает сложностей. Наносится небольшим слоем до 4 мм.

    3. Универсальные шпаклевки сочетают свойства декоративных и выравнивающих смесей. Стоят они дороже, хотя по свойствам немного уступают финишным и стартовым покрытиям. Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов.

    Современный рынок предлагает сухие и готовые к применению шпаклевки. Привлекает небольшая стоимость сухой шпаклевки и возможность ее длительного хранения.

    Готовые шпаклевки удобно использовать. Вам не придется пользоваться миксером для приготовления однородной шпаклевочной смеси. При этом экономится время и практически нет пыли. Но готовые шпаклевки стоят намного дороже сухих. Учтите: такие шпаклевки дают большую усадку. Если наносится слой толщиной менее 2 мм, готовые шпаклевки использовать нельзя. Длительным сроком хранения они тоже не похвастаются. Он существенно меньше, чем сухих строительных смесей.

    Сухие в, мешках и готовые к применению, в ведре шпаклевки.

    Как наносить шпаклевку на стены

    1. В случае применения сухой шпаклевки надо грамотно приготовить шпаклевочную смесь.

    Последовательность приготовления:

    • в емкость налить небольшое количество воды;
    • добавить шпаклевку;
    • перемешать простым шпателем;
    • для получения однородной смеси использовать дрель с миксером, при необходимости постепенно добавляя воду.

    Обратите внимание: готовность шпаклевки следует определять по консистенции. Она должна стать эластичной и немного прилипать к шпателю. Если смесь шпаклевки стекает, значит она жидковата. Понемногу добавляйте сухой смеси, чтобы исправить ситуацию. Если в шпаклевке комки, это значит, что шпаклевка слишком сухая. Понемногу добавляйте воду, тщательно помешивая, чтобы добиться идеальной однородности.

    2. Наносим стартовую шпаклевку. Удобно пользоваться большим шпателем. Наносите шпаклевку средними порциями, равномерно распределяя по поверхности. Держите шпатель под углом около 30 градусов. Шпаклевка наносится по диагонали при помощи одного движения. Рекомендация: чтобы избежать переходов и бугров, каждый следующий слой следует наносить внахлест.

    Внимание: при выполнении стартового слоя шпаклевку замешивайте небольшими порциями. Это позволит избежать появления высохших сухих частиц, которые снизят качество работы. Не очень тревожьтесь при появлении некрасивых полос от шпателя. Полосы отлично скрываются финишной шпаклевкой.

    3. Для обработки ровных углов рекомендуем пользоваться угловым шпателем. Технология работы: вначале маленьким шпателем небольшой слой шпаклевки наносим по всей высоте угла или откоса. Затем аккуратно выравниваем поверхность угловым шпателем. На протяжении суток слой шпаклевки должен хорошо высохнуть.

    Для шпаклевания углов понадобится специальный угловой шпатель.

    4. Как только стартовая шпаклевка полностью высохла, приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Для работы используются большой и маленький шпатель. На большой шпатель маленьким шпателем небольшими порциями накладываем шпаклевку. Затем равномерно наносим шпаклевочную смесь на поверхность. Толщина слоя около 1,5 — 2 мм.

    5. Прежде чем шпаклевать стену под покраску или обои, дождитесь полного высыхания предыдущих слоев. Стартовая и первый слой финишной шпаклевки должны быть абсолютно сухими. На это приблизительно уходит около 12 часов. Затем можно наносить финишную шпаклевку.

    6. После полного высыхания приступайте к завершающему шлифованию наждачной бумагой.

    Внимание: перед нанесением каждого следующего слоя шпаклевки, желательно, предыдущий обрабатывать грунтовкой.

    Виды образования снаружи

    В доме после ремонтных работ могут появляться незначительные трещинки, которые напоминают «паутинку». Они могут проявляться даже на качественной шпаклёвке. Это не страшно! Какие бывают трещины, существующие причины их появления?

    Горизонтальная

    Горизонтальные разломы на строительной смеси считаются менее опасными, а стены могут простоять больше, чем при ремонте. Основная причина горизонтальных трещин ─ усадка фундамента или близость грунтовых вод.

    Если ширина щелей до 5 мм, не стоит стягивать дом по периметру, это будет ошибкой

    Усадочные

    Этот вид трещин, называют волосяными. Они не только деформируют фундаментальное основание, но и всю постройку в целом. Чтобы этого не произошло, в фундаменте должен быть подобран правильный цементный состав. А главное, он должен выдерживать равномерную нагрузку.

    Вертикальные

    Расщелины могут возникнуть из-за несоблюдения строителями температурных швов при возведении объекта. А также когда перегружены перемычки, простенки и плохое качество бетона. Деформация фундамента происходит в основном в зимний период. В это время подмораживается грунт, который зажимает фундамент, в результате на стенах дома появляются дефекты.

    Сквозная щель

    Расщелина насквозь ─ это самое опасное явление. В этом случае дом может быть признан аварийным. На появление сквозных щелей влияет деформация фундамента, если к дому добавлена пристройка или по соседству ведутся строительные работы.

    Разрывы в стене могут появиться при самых неожиданных ситуациях ─ падении дерева, землетрясении или других стихийных бедствиях. Усадка строительных элементов происходит в течение нескольких лет.

    Можно ли укрепить стены из кирпича, если пошли трещины

    Только специалист даст квалифицированную консультацию: как укрепить стены, чтобы избежать дальнейшего распространения дефектов.

    Основные способы:

    • Изъяны до 5 мм заделывают раствором, шпаклёвкой или герметиком, если не наблюдаются их увеличение.
    • Если происходят серьёзные изменения в кирпичных стенах, нужно укрепить фундамент. Только не сразу по всему периметру выкапывать траншею, а частями. Вначале укрепить углы дома. Траншея выкапывается шириной 50-60 см, а глубина должна быть на 20-25 см ниже уровня фундамента. Только потом переходят к укреплению середины стены. Заполнение траншеи происходит слоями из армирующей сетки и арматуры, которые поэтапно заливаются бетоном. Это длительный процесс. Каждый участок должен хорошо высохнуть, чтобы не допустить деформации стены.
    • Укрепить стены из кирпича, если пошли трещины с помощью уголка, арматуры или швеллера. Они стягиваются по периметру дома.
    • Для укрепления кирпичных стен используют винтовую проволоку. Её продают в катушке, длиной 10 м. Вначале нужно проштробить стену по всей длине с заходом на угол. Размер штробы 1. 5-3х1. 5-1. 6 см. Штробы располагаются между кладкой, 3-4 на всю стену. Затем строительным «пистолетом» ввести клей в штробу, разровнять его и проложить винтовую проволоку. Сверху также залить клеем. Штробы выровнять клеевым раствором.
    • Чтобы закрепить трещины, используют «ласточкины хвосты», имеющие форму железобетонных скрепок-балок.

    Ремонт своими руками

    Часто во время ремонтных работ приходится сталкиваться с неприятными дефектами. Их обнаруживают во время переклеивания обоев или выравнивания стены под покраску. С незначительными изъянами можно справиться самостоятельно. Когда уличные дефекты больше, чем внутри дома, это усложняет работу. Конечно, сложно бороться с причиной, но можно постараться скрыть этот дефект.

    Шпаклевка трещин монолитного дома

    Чтобы «вылечить» дефекты в монолитных стенах, понадобятся соответствующие инструменты и материалы:

    • герметизирующий состав (герметик, пена) и бетонный раствор;
    • шпатель;
    • шлифовальная сетка и держатель для неё;
    • щётка с жёсткой щетиной;
    • инструмент для расшивки.

    Вначале нужно расширить изъян, оббив края молотком для лучшей адгезии трещины со шпаклёвкой. Очистить дефект от пыли и в него залить герметик, затем выровнять шов бетонным раствором. Чем замазывать? Можно, конечно, использовать только раствор, но герметизирующий состав не позволит больше ему проявляться. После высыхания нужно хорошо отшлифовать возможные неровности.

    Чем лучше замазывать трещины несущей стены из блоков

    Ровные трещины проявляются на кладке, когда она не армирована. Для ремонта стены существует несколько вариантов замазки. Рассмотрим некоторые способы устранения дефекта.

    1 способ:

    • зачистить, а при необходимости расшить трещину;
    • почистить от пыли;
    • с помощью металлических Е-образных анкеров, закреплённых дюбелями, укрепить трещину между блоками;
    • в раствор добавить кусочки битого шлакоблока (чем мельче, тем лучше) и заштукатурить дефект.

    2 способ

    • расширить трещину;
    • прогрунтовать;
    • заделать раствором.

    Для небольших трещин допустимо использовать клей для плитки, монтажную или специальную пену для блоков.

    Если пошла прямая трещина в углах, как правильно устранить

    Прямую угловую трещину нужно вначале расшить, прогрунтовать цепкой грунтовкой «Грунт-контакт» и заделать шов. Для этого взять шпаклёвку «Изогипс» на шпатель и хорошо втереть в изъян. Сверху шпаклёвки наложить сетку. После высыхания, зачистить все неровности.

    Ремонт трещин в кирпичной кладке: как убрать

    • Ремонт трещин в кирпичной кладке начинается с очищения от грязи, пыли, сколовшегося кирпича, отпавшего раствора и других ненужных элементов.
    • Из пульверизатора хорошо намочить трещину, так как основа кирпича имеет свойство поглощать воду. Забрасывая раствор, он будет глубже проникать в трещину.
    • Широкую часть изъяна забросать раствором, а узкую часть заполнить герметиком из «пистолета».
    • Так как герметик имеет белый цвет, а раствор серый, нужно трещине придать эстетичный вид. Для этого нанести шпателем клей для кафельной плитки. Он хорошо переносит перепады температуры, морозостойкий, влагостойкий.
    • После высыхания строительного материала, шов затереть, выровнять неровности.

    Ремонт трещин в бетонной стене панельного дома цементным раствором

    • Вначале проверить состояние трещины, расширить её молотком и зубилом.
    • Компрессором сдуть всю грязь.
    • В зависимости от марки цемента приготовить раствор. Для этого смешать песок, цемент, воду, взбить до кашеобразного состояния.
    • Дефект смазать клеем ПВА для лучшей адгезии трещины с раствором.
    • Заполнить изъян раствором до уровня стены.
    • Разгладить шов.
    • После высыхания зачистить.

    Если пошли трещины в новом доме, чем заделывать

    • Специальным инструментом расширить трещину.
    • Очистить её от пыли.
    • Загрунтовать, чтобы улучшить сцепление шпаклёвки.
    • Заделать шов шпаклёвкой с помощью шпателя.
    • Для предотвращения повторного проявления в образований, проклеить серпянкой.
    • Верх ленты придержать одним шпателем, а вторым разгладить ленту.
    • Нанести повторно шпаклёвку, дать время для высыхания.
    • Через 24 часа отшлифовать поверхность шва.

    Стены относятся к вертикальным несущим и ограждающим конструкциям. Они выдерживают силовые и не силовые воздействия. Поэтому должны быть прочными, долговечными, выдерживать температурно-влажный режим.

    Каталог инструментов для отделочных работ

    Если Вы редко ходите по строительным магазинам, то, возможно, Вам будет трудно сразу ориентироваться в каком отделе и что нужно брать. Здесь представлен каталог инструментов для отделочных работ, где можно спокойно поискать все, что необходимо для работы: строительные ведра, шпатели, мастерки, кельмы и др.

    чем отличается шпатлевки стен, как правильно зашпаклевать, для чего используется шпатлевщик, шпатлевочные работы

    Идеально гладкая потолочная плоскость — украшение любой комнаты. Ее можно покрасить или оклеить обоями, наклеить плитку или оформить как-то еще. Важно, чтобы изначально плоскость была ровной. Для удаления небольших дефектов применяют шпаклевочную смесь. Она закрывает мелкие изъяны, выравнивая поверхность. Разберемся, как наносить шпаклевку на потолок.

    Мнение обывателей: шпатлевка или шпаклевка – чем отличаются

    В современной жизни мысли людей уже давно разошлись. В повседневной – особенно в высказываниях на форумах о строительстве и стройматериалах, завсегдатае умники и умницы не устают спорить о том, как правильно пишется акриловая шпаклевка или акриловая шпатлевка, отшпаклевать или ошпаклевать, зашпатлевать или зашпаклевать и т.д.

    Акриловая

    Доводы спорящих пользователей совершенно супротивные. Причем мысли расходятся и в сторону произношения, и в сторону написания.

    Многие настаивают на том, что процесс исправности дефектов на стене или потолке, равно как и сама смесь, называется шпатлевка (по их мнению, походит от действия – шпатлевания).

    Они утверждают, что оба слова произошли от названия строительного инструмента – шпателя. А вот их противоположники убеждают в обратном, – говорят, что оба слова абсолютно разные вещи, которые обозначают совсем иные понятия.

    Они в своих дискуссиях высказывают мнение о том, что шпаклевка – это непосредственно сухой порошок для приготовления мажущей смеси, который продается в строительных магазинах.

    Сухой порошок

    А вот шпатлевка – это уже приготовленный раствор, с помощью которого «заглаживают» все строительные изъяны.

    Готовый раствор

    Есть и такие, которые утверждают, что оба варианта верны, и разницы между словами, а вернее буквами в них, нет никакой. Так, чем же отличается шпаклевка от шпатлевки?

    Как приготовить шпатлевку

    Сухой порошок надо насыпать в чистую емкость с водой (пропорции указывает производитель в прилагаемой инструкции) и размешать строительным миксером. В качестве последнего можно использовать обычную дрель, вставив в нее специальную насадку. Размешивать нужно до получения однородного состава. Заранее рассчитайте, сколько шпатлевки вы сможете выработать примерно за 40 минут. По истечении этого времени состав в емкости начнет затвердевать. Уже схватившаяся смесь непригодна для дальнейшей работы.

    Перед тем как начать размешивать новую порцию состава, необходимо тщательно удалить остатки старой. В противном случае в новой смеси будут присутствовать нерастворяющиеся комочки, которые могут испортить всю работу. Готовая смесь должна обладать подвижностью; т. е. спокойно размешиваться вручную, не падать со шпателя.

    Об историческом прошлом этих слов, в чем разница

    Давайте окунемся в историческое прошлое и разберемся, откуда до нас пришли эти понятия. Многие интернет-ресурсы ссылаются на историческое прошлое россиян, которые живя в стране богатой на древесину, сооружая из нее разные постройки (дома, храмы, корабли и т. д.), нередко заделывали щели между бревнами паклей.

    Пакля

    Она представляла собой отход от начальной обработки льна или конопли, хорошо обработанный смолой. По их убеждению, именно от этого волокняного материала и произошло слово «паклевать».

    В результате языковообменных процессов с другими народами немного погодя к россиянам пришли новоиспеченые выражения, а именно среди них немецкие spatel и spachteln.

    Первое из них «шпатель» обозначало лопаточку для работы с густой смесью, которую многие (фармацевты, маляры и даже художники) использовали в процессе работы. Второе, естественно, обозначало глагол, то есть действие от первого слова – «шпатлевать», то есть намазывать этот раствор.

    Эти слова мгновенно вошли в обиход и стали языковой нормой. Но вот с «паклеванием» их никто не ассоциировал. Подтверждением этому послужила расшифровка данных понятий, данная великим российским языковедом Владимиром Далем в собственной книге лексики (словаре) еще в 1863-1866 годах.

    Он объединил сова «шпадлевать», «шпатлевать» и «шпаклевать» в одно понятие – замазывать повреждения на ремонтируемых площадях специальным раствором. Предполагается, что понятие «шпаклевка» и возникло у него от термина «паклевка».

    Кстати, нужно констатировать, что почти в это же время Академический русскоязычный словарь закрепил одно лишь слово – «шпаклевать». Эта литературная норма сохранилась и до наших дней.

    Относительно терминов «шпаклевка по дереву» или «шпатлевка по дереву», какой правильным будет, например, в современной википедии толкуется следующим образом.

    Шпатлевка по дереву

    Шпаклевка – это не что иное, как рассыпчатый порошок или вяжущая паста, которые используется строителями или обывателями для ремонтных работ, таких как создание идеально ровных поверхностей и отделки комнат.

    Также там говорится о том, что шпаклевальные смеси есть разнообразные и делаются они из мела, гипса, олифы и прочих составляющих.

    Гипсовая

    И тут же отмечает, что существует еще два варианта написания этого слова – «шпатлевка» и «шпадлевка», но они относятся к архаизмам и употребление их не есть догмой.

    Выбираем материал

    Для работы используется шпаклевочная паста. Это густая пластичная масса, предназначенная для выравнивания различных оснований. Смеси различаются по нескольким категориям.

    • Основой. Это может быть гипс либо цемент. В качестве добавок применяются известь, винил, полимеры.
    • Дисперсностью. Разнятся размеры частиц в смеси. Выпускают грубо-, средне- и тонкодисперсионные составы.
    • Типом. Материал выпускается в виде порошка, тогда перед работой он разводится водой, либо в уже готовом к использованию виде.
    • Допустимой толщиной пласта.
    • Добавками. Для получения дополнительных свойств в пасту добавляются пластификаторы, регуляторы затвердевания, пигменты, т. п.

    Помимо этого, различаются сила сцепления с основой, вязкость, допустимая влажность и температура при нанесении. Шпаклевку выбирают с учетом всех этих моментов. Для работы с потолочной поверхностью понадобится два разных материала:

    • Стартовый. Грубодисперсная масса, выравнивающая незначительные перепады высот, заделывающая небольшие дефекты и трещины. Стартовый слой не должен быть выше 15-25 мм. Если требуется убрать большие перепады, основу штукатурят.
    • Финишный. Тонкодисперсная смесь, применяющаяся для окончательного выравнивания. Ее слой не должен превышать 0,5-3 мм.

    Instagram tdmodulstroy

    В магазинах можно найти универсальные материалы, которые накладывают как стартовый и как финишный слой. Их цена немного ниже, поэтому стоить работы будут меньше. Однако их качество значительно лучше, если используются разные смеси.

    О чем толкуют орфографические словари: как правильно написать – отшпаклевать или ошпаклевать

    Нынче применимые справочники по лексикологии поддерживают эту литературную норму. Только о «шпаклевке» говорится в Малом академическом, Толковом, Словаре русского языка и прочих по редакции Евгеньевой, Ефремовой, Ушакова и других.

    О том, как правильно будет шпаклевка или шпатлевка Словарь Ожегова, Большой энциклопедический политехнический словарь, Словарь синонимов и иже с ними приводят два однозначных варианта – шпаклевка и шпатлевка.

    Большой толковый словарь правильной русской речи, авторство которого принадлежит Скворцову, изъясняет эти термины, приравнивания их, как абсолютно идентичные, обозначающие замазку для удаления дефектов на стенах и процесс ее нанесения.

    Там говорится, что берут истоки они от одного немецкого слова. Если «шпатлевка» является наследием оригинала, то «шпаклевка», возможно, образовалась от «паклевать».

    Но как бы ни было, а сегодня «шпатлевка» стала специализированным слововыражением. Его употребляют буквально все строители, и большинству из них не нравится литературная норма «шпаклевка».

    Хотя на упаковках этого строительного материала нашли прописку оба варианты его названия. А вот что касается ГОСТа, то тут употребление слова «шпаклевка» не в почете: уже много лет все знают о Межгосударственном стандарте шпатлевки. И что тут скажешь…

    Шпаклюем потолок своими руками

    Начинаем с замешивания раствора. Это важный момент, который не всегда освещают в рекомендациях как правильно шпаклевать потолок. Тогда как от замеса состава зависит качество его нанесения. На упаковке сухого материала указываются пропорции, в которых он разводится. Их нужно точно соблюдать. Там же будет время отвердевания. Если паста сохнет быстро, как например гипсовая, порция для замеса должна быть невелика.

    В подходящую по размеру емкость заливается отмеренное количество чистой воды. Затем небольшими порциями туда же высыпается порошок. Каждый раз масса хорошо перемешивается.

    Instagram remont_profi.by

    Вручную это сделать сложно, лучше взять строительный миксер либо дрель с насадкой. Готовая паста по консистенции напоминает очень густую сметану. Ее оставляют на 12-15 минут, потом еще раз перемешивают и приступают к работе.

    Шпаклевание стартовой смесью

    Наносить массу на потолочную поверхность сложнее, чем на стену. Неудобная поза быстро вызывает усталость. Поэтому желательно подобрать подходящие по высоте козлы или другую подставку.

    Последовательность работ
    1. Берем широкий шпатель. Узким накладываем на него порцию пасты, равномерно распределяем.
    2. Начинаем от угла. Прижимаем инструмент кромкой к потолку под небольшим углом, с усилием его двигаем. Раствор должен как бы вдавливаться в основание, равномерно по нему распределяясь.
    3. Сглаживаем полосы и небольшие неровности узким шпателем.
    4. Продолжаем шпаклевание. Если попадаются углубления, аккуратно заделываем их двумя-тремя слоями раствора.
    5. Берем штукатурную терку, закрепляем на нее абразивную сетку. Начинаем затирать зашпаклеванную поверхность. Двигаемся по кругу, лучше против часовой стрелки. В процессе затирания желательно подсвечивать плоскость фонариком, чтобы дефекты были отчетливо видны.

    Так накладывается стартовый слой.

    Pexels

    Если его оказалось недостаточно для выравнивания, аналогично наносится второй. Но только после того как первый полностью высохнет. Затем основание грунтуется под дальнейшую отделку.

    Шпаклевание финишным составом

    Процесс нанесения шпаклевочной массы очень похож на описанный выше, но есть некоторые отличия. Финишный слой укладывается самым тонким. Работать нужно быстро, чтобы паста не успела «схватиться» на краях.

    Последовательность работ
    1. Узким инструментом накладываем пасту на широкий, распределяем по краю.
    2. Начинаем с того же места, где начинали класть стартовую смесь. Прижимаем шпатель к плоскости под небольшим углом, с усилием ведем его в сторону.
    3. Следующим движением снимаем излишки материала. Инструмент при этом разворачиваем почти перпендикулярно основе.
    4. Накладываем финишную массу на всю поверхность. Периодически подсвечиваем ее в разных направлениях, чтобы заметить дефекты и их убрать.
    5. Теркой с абразивной сеткой выравниваем шпаклевочный раствор. Правильно делать это круговыми плавными движениями.
    6. Ждем, пока основание полностью высохнет. Зачищаем его мелкой наждачкой. Для ускорения процесса можно использовать шлифовальную машину.

    Pexels

    Потолок зашпаклеван. Дальнейшие действия зависят от того, как его планируется оформить. Чаще всего он грунтуется под покраскулюбым подходящим типом красящего средства либо под наклеивание обоев.

    Как своими руками шпаклевать потолок из гипсокартона

    Подвесные конструкции используются для выравнивания значительных перепадов высот. После их обшивания листами ГКЛ требуется шпаклевание. Используется в этом случае только финишный раствор, но есть некоторые тонкости.

    Последовательность работ
    1. Готовим покрытие к шпаклеванию. Расшиваем швы. Некоторые листы выпускаются со срезанной кромкой. Если нет, придется ее убрать своими руками. Берем канцелярский нож, аккуратно режем кромку под углом 45°. Крошки и пыль убираем жесткой кистью.
    2. Грунтуем подготовленную поверхность. Используем для этого валик. Труднодоступные участки промазываем кистью.
    3. Замешиваем раствор. Перед этим нужно убедиться, что он предназначен для работы с гипсокартоном. Разводим порошок в точном соответствии с рекомендациями производителя.
    4. После высыхания праймера проклеиваем все расшитые швы серпянкой. Накладываем на армирующую ленту порцию раствора, буквально утапливаем ее в смеси. Ровняем шпателем, кладем еще один слой пасты, еще раз выравниваем. Заделываем раствором шляпки саморезов.
    5. Ждем, пока средство отвердеет.
    6. Шпаклюем основание. Набираем узким шпателем массу, накладываем ее на широкий, разравниваем.
    7. Прижимаем инструмент к поверхности, с усилием ведем в сторону. Сразу же снимаем излишки. Так закрываем всю основу. Проверяем, чтобы все было ровно.
    8. Круговыми движениями терки окончательно выравниваем покрытие.
    9. Ждем, пока оно высохнет. Мелкой наждачкой зачищаем плоскость.

    Неопытному мастеру будет сложно аккуратно зашпаклевать потолочную поверхность. Но это не значит, что не стоит браться за выполнение отделки. В заключение предлагаем посмотреть видео, как шпаклевать потолок своими руками: новичку и не только.

    Как правильно будет писаться – шпаклевать или шпатлевать

    Вполне понятно, что строители наши, как уже говорилось выше, отдают предпочтение терминам «шпатлевка» и «шпатлевание». Это объясняется соответствием рабочему инструменту – шпателю.

    Всем, кому приходилось когда-либо заниматься ремонтом, хорошо знакомы с этой лопаткой. При помощи ее наносится раствор на поверхность, а потом размазывается по ней. В таком случае, могут подумать многие, удобно все же употреблять слово «шпатлевка», которое со шпателем имеет общий корень – «шпат». Но не тут-то было.

    Как уже отмечалось выше, к нам это понятие попало от немецкого слова spatel – плоская лопатка для выравнивания густой смеси. А вот если разобраться дальше, то этот «сородич», в свою очередь, произошел от латинского слова spatha (в переводе на русский ложка).

    Шпатель

    Поскольку латинский имеет влияние на большинство современных языков Европы, то аналогичные слова встречаются и в их речи. В частности, итальянцы такую лопатку называют spatola, поляки – szpadel. Было бы любопытно узнать, не от поляков ли произошел термин «шпадлевание», о котором написал впервые Даль в своем словаре?

    Так что шпадлевка, шпаклевка или шпатлевка, как правильно бы не называли такие действия, смысл их один – набирание определенного количества смеси, размазывание и разравнивание ее по поверхности.

    Поистине, слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.

    Финишное шпатлевание

    После того, как стартовая шпаклевка высохнет, рекомендуем пройтись по потолку широким шпателем, удаляя все неровности. При температуре больше +15 ℃ и хорошей вентиляции, уже спустя 8 часов можно приступать к финишной отделке. В идеале — через 24 часа.

    Финишная шпаклевка производится максимально тонким слоем. Старайтесь работать быстро, чтобы раствор не успевал застывать на краях. Начинайте с того же угла и в том же направлении, что и стартовую смесь. Высохшую поверхность зачистите наждачной бумагой с мелким зерном или шлифовальной машиной. Максимальная толщина слоя — 3 мм.

    Немного орфографии – шпатлевание и шпаклевание

    Так как правильно пишется слово механизированная шпатлевка или механизированная шпаклевка? Несмотря на давнюю историю происхождения этих терминов, в самой работе практически ничего не изменилось. Разве что немного модифицировались сами инструменты – их производят из современных материалов.

    Механизированная

    А вот вопрос, как правильно написать – шпатлевка или шпаклевка – остается открытым. В противовес литературному термину слово «шпатлевка» обозначает сугубо специфическое строительное понятие. Поэтому если спросить у строителя, как правильно писать шпаклевка или шпатлевка, ответ последует в пользу второго варианта.

    К сожалению, нашему языкознанию присущи немало слов, что имеют немало вопросов к правильности своего написания и определения. Среди них и интересующие нас – «шпатлевка» или «шпаклевка».

    Орфографический словарь русского языка тоже тут не помощник. В нем, как и во всей подобной справочной литературе, понятия эти тождественны. Они имеют аналогическое лексическое значение.

    Таким образом, несмотря на неточности прошлого, что стали поводом для возникновения такого лингвистического несоответствия, ныне эти слова можно употреблять и в разговорной речи, и в написании. Поэтому, как правильно пишется слово «шпатлевка пола» или «шпаклевка пола», выяснить сегодня не так уж и просто.

    Шпаклевка пола

    Именно двойное название одного и того же процесса можно встретить как среди строителей-профессионалов, так и среди обыкновенных людей, самостоятельно занимающимися строительными работами. Такой же «разнобой» отмечается и на этикетках со строительной смесью.

    Хотя тут разбираясь, как пишется слово шпаклевка фасадная финишная или шпатлевка фасадная финишная, должны были в названии материала для шпатлевания употребить правильное название замазки – «шпаклевка».

    Фасадная финишная

    Но главное, что многие изготовители этой строительной смеси особо не заморачиваются над такими орфографическими тонкостями, часто употребляя слово точно не по назначению.

    Таким образом, пытаясь узнать, как пишется латексная шпаклевка или латексная шпатлевка, вы можете не получить ожидаемого разъяснения. Ведь, как уже говорилось выше, эти термины имеют равноправное значение.

    Латексная

    Правда, некоторые из них все же делают оговорку, в частности касаемо глаголов:

    • шпаклевать – общепринятый термин, что применяется в обыденных диалогах;
    • шпатлевать – слово специальной терминологии, что употребляется при написании различной технической документации.

    Если прочитать внимательно, то отличия есть и в существительных:

    • шпаклевка – это сам сухой состав, который наносят для исправления разных неровностей на поверхности;
    • шпатлевка – непосредственно осуществление намазывания шпаклевки.

    Но, как уже отмечалось, мало кто обращает на это внимание. Так что если вам встретиться шпаклевка или шпатлевка, знайте, что это одно и то же.

    Работы по подготовке потолка

    Это ответственный этап, от которого зависит качество шпаклевания потолка. Если сделать все правильно, то основные работы пройдут быстро, качественно и результат только порадует. Весь комплекс подготовки состоит из нескольких поступательных этапов. Ни один из них нельзя пропускать.

    Очистка поверхности

    Неважно, работы проводятся в новостройке или это жилая квартира, потолок требуется очистить от всего, что будет мешать. Если это новостройка, то обычно потолок заштукатурен. В таком случае нужно очистить поверхность от грязи, пыли, жирных пятен и проверить ровность. С жилыми помещениями все сложнее, так как на потолке уже есть определенный вид облицовочного материала. Поэтому, прежде чем шпаклевать потолок под покраску, требуется удалить старую краску, побелку или штукатурку:

    1. Побелка. Работа монотонная и долгая. Для этого потребуется губка или шпатель. Чтобы побелка отошла от потолка, ее нужно смочить теплой водой и подождать около 30 мин. Она напитается влагой и начнет хорошо счищаться с поверхности. Если это не так, потолок смачивается еще раз. Дальше губкой или шпателем побелка снимается с поверхности.
    2. Как правильноснять шпаклевку с потолка? На потолке старая шпаклевка сидит прочно. Поэтому идеальный вариант – приготовить раствор из крахмала. На ведро теплой воды потребуется несколько ложек. После перемешивания смесь наносится на поверхность. Спустя 20 минут шпателем, молотком или топором старая шпаклевка для потолкаудаляется. Последующая обработка наждачкой поможет удалить остатки. В конце поверхность промывается подогретой водой.
    3. Краску убрать сложнее всего. Но, убрать ее важно, так как на ЛКМ шпаклевка ложится плохо, нет нужной адгезии с поверхностью. Когда краска отслаивается, то остатки легко убрать шпателем. Если нет – используется строительный фен. Под воздействием температуры ЛКМ начинает отслаиваться. Остатки убираются шпателем и теркой.

    Внимание! Когда на потолке наклеены обои, то рекомендуется использоватьширокий шпатель. Полотно смачивается водой и легко снимается.

    Устранение трещин

    Старая облицовка могла скрывать дефекты потолка, такие как трещины. Их нужно заделать, чтобы процесс не продолжался, и они не увеличивались в размере. Обработки поверхностисводится к увеличению трещин (их нужно расширить) и их заполнению шпаклевкой. Благодаря разделке слабые места будут устранены, а заделочный состав глубже и плотнее заполнит собой пространство. Для работы нужен шпатель, шлифмашинка, перфоратор или зубило с молотком.

    Трещина разделывается минимум на 3–5 мм в ширину и глубину. Дальше щеткой устраняется пыль и грязь. Трещина промазывается грунтом, чтобы улучшить качество сцепления. Для заполнения используется герметик, пена или шпаклевка. Пена нужна при ремонте больших трещин. Узкие и неглубокие обрабатываютсястартовой шпаклевкойили герметиком.

    Последующие работы выполняются только после высыхания ремонтной смеси. Поверхность выравнивается и потом зачищается. Если трещина большая, то сверху на шпаклевку приклеивается кусок армирующей сетки.

    Нанесение грунта

    Перед тем как нанести и выровнять потолок шпаклевкой своими руками, важно прогрунтовать поверхность. Но перед этим все очищается от грязи и пыли. Он должен быть сухим и чистым. Нанесение грунтовки выполняется валиком. Труднодоступные места смазывают узкой кисточкой. Важно обработать все участки, не оставляя пропусков.

    После нанесения первого слоя, ему нужно дать высохнуть. На упаковке указано, сколько это займет времени. Чтобы шпаклеваниебыло правильным, потребуется 2–3 слоя грунта. Каждый из них должен хорошо высохнуть.

    Так как шпаклевка будет наноситься в несколько слоев, то профессионалы рекомендуют обрабатывать каждый высохший слой перед нанесением предыдущего. Тогда можно гарантировать максимально долгий эксплуатационный срок.

    На этом комплекс подготовительных работ закончен, можно рассмотреть, как зашпаклевать и выровнять потолок под покраску.

    В чем отличие – зашпаклевать стену или зашпатлевать

    Фасадная широко применяется в современном строительстве. Она обязательна при завершении разнообразных ремонтных работ, а также при побелке, покраске и прочих делах.

    Фасадная

    В строительстве эта смесь через свою незначительную стоимость доступна всем, поэтому и часто применима. Так все же, шпаклевка или шпатлевка, в чем разница между ними? Оказывается, никакой.

    Употребление в данном случае буквы «к» или «п» роли не играет. Приобретенная смесь будет выполнять одну и ту же роль.

    Главное не в том, как произносится или пишется данное слово, а в его предназначении – разравнивать любую поверхность, то есть готовить под выполнение следующих отделочных работ.

    Но если учитывать сказанное выше насчет названия самой замазки и процесса ее нанесения, то разница прослеживается. Но это лишь теоретически. В действительности же этот нюанс остается незамеченным.

    Аналогично можно порассуждать и над тем, как правильно говорить «шпаклевка стен под обои» или «шпатлевка стен под обои».

    Шпаклевка стен под обои

    Если исходить из предыдущих замечаний, то будем склониться ко второму варианту, то есть – шпаклеванию.

    Более подробно о шпаклевке смотрите на видео:

    Шпаклевка потолка для покрытия краской

    Если в качестве материала для отделки будет использоваться краска, то шпаклевка стен и потолков имеет ряд особенностей. Порой при работе возникают неприятные проблемы – например, при окраске потолка к инструменту могут прилипнуть куски шпаклевки. Разумеется, в результате на поверхности потолка появятся неровности – а смысл шпаклевки именно в том, чтобы устранить подобные недостатки. Просто приклеить отвалившуюся шпаклевку на место не получается, поэтому нужно искать другие способы решения проблемы.

    Чтобы окраска потолка выполнялась без каких-либо проблем, шпаклевку нужно проводить следующим образом:

    1. Финишную отделку нужно выполнять при помощи специальной водостойкой шпаклевки. Отличительной особенностью подобных материалов является надежная защита от воздействия влаги, которая входит в состав красок. При большой необходимости можно добавить в обычную сухую смесь специальную грунтовку с водоотталкивающими свойствами. Разумеется, добавлять ее нужно при замешивании рабочего состава. Смесь нужно размешивать точно так же, как и обычно – главное, чтобы в ней не было твердых кусков. Состав полностью засыхает в среднем через три часа, поэтому его нужно успеть выработать раньше этого времени.
    2. Чтобы упростить себе задачу еще больше, можно нанести водостойкую грунтовку на потолок уже после обработки шпаклевкой, но до покраски. Благодаря слою грунтовки шпаклевка потолка не будет разрушаться в процессе ее отделки.
    3. При покраске нужно очень хорошо контролировать степень нажатия на валик. Кроме того, не рекомендуется проходить несколько раз по одному участку – однообразные движения могут стать причиной отслаивания покрытия, и через какое-то время опять придется выполнять ремонт потолка шпаклевкой.

    Выводы

    Все несложно. Даже проще, чем выяснить как правильно сколько сохнет шпаклевка или сколько сохнет шпатлевка стен все это назвать. В общем, отличия никакого, только в орфографических моментах, которые обыкновенному обывателю совсем неинтересны.

    Так что из всего сказанного вывод очень простой – выбирайте то понятие, которое вам больше придется по душе. Конечно, если вы не настоящий строитель, где на другие термины, кроме «шпатлевка» и производные этого слова, табу.

    А так шпаклевать или шпатлевать вы будете – без разницы. Лишь бы работа спорилась, и результат был хорошим. А терминология со своим разнообразием пусть остается на совести языковедов.

    Выбор шпатлевки для каждого вида потолка

    Для бетонных, кирпичных, каменных, а также оштукатуренных оснований идеально подходят базовые смеси на основе гипса или цемента. Такие материалы относятся к классу гигроскопичных, считаются экологически чистыми и способными поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.

    Что касается жидких готовых шпаклевок, то для устранения больших неровностей они не предназначены. Например, полимерные шпаклевки (акриловые или латексные) в составе содержат синтетический материал. Главная его особенность — умение образовывать более однородную и плотную текстуру. Акриловые растворы универсальны. Ими можно шпатлевать деревянные, гипсокартонные или бетонные плоскости. Для нежилых помещений лучшим решением станет латексная шпаклевка, которую можно использовать даже на металлических поверхностях.

    Виды и составы

    Разные виды шпаклевки отличаются составом, а классифицируют их с учетом основного компонента. Именно он определяет сферу применения и особенности нанесения того либо иного материала.

    Гипсовая шпаклевка

    Белоснежная пластичная гипсовая шпаклевка удобна в работе: она легко наносится и шлифуется. Это хороший экологичный материал для создания комфортного микроклимата и здоровой влажности в помещении. Особенность напрямую связана со свойством гипса вбирать из воздуха лишнюю влагу и отдавать ее при нехватке. Гипсовая шпаклевка используется только в помещении, потому что на улице она быстро разрушается. Это базовые и финишные смеси для разравнивания незначительных перепадов до 5 мм. Именно этот состав используется при монтаже гипсокартонных конструкций для заделки стыков и устранения мелких дефектов.

    Цементная шпаклевка

    В отличие от гипса, цементная шпаклевка подходит для помещений и для наружных работ. Она не так чувствительна ко влаге, температурным перепадам или другим внешним воздействиям. Используют цемент для бетонных или кирпичных оснований, во время фасадной отделки и во влажных помещениях. Но за счет высокой прочности цементную шпаклевку сложнее обрабатывать и шлифовать. Для нее недостаточно привычных абразивных материалов, поэтому она используется в качестве стартового чернового слоя. Зато облицовка или фактурная декоративная штукатурка поверх держится намного лучше.

    Полимерная шпаклевка

    Во время финишных отделочных работ в помещении используются деликатные полимерные шпаклевки. При благоприятных условиях они способны заменить собой герметик для заделки швов и стыков. Подходит она и для разравнивания мелких трещин и дефектов, которые появляются из-за влажности.

    Акриловая шпаклевка

    По тому же принципу, что и полимеры, применяется акриловая шпаклевка для подготовки основания к покраске. Это практически ювелирный материал, который наносится слоем около 1 мм и создает идеально гладкое глянцевое покрытие. Акриловая шпаклевка бывает универсальной или фасадной, с плотной мелкозернистой поверхностью. Она прочная, устойчива к истиранию, не боится влаги, быстро высыхает и сочетается со всеми строительными материалами. Это одна из самых экологичных, безопасных и высококачественных смесей.

    Клей, масло и латекс

    Клеевая смесь состоит из самого раствора клея, олифы и мела, поэтому она прочная и долговечная. Масляно-клеевая шпаклевка содержит акрилаты, пластификаторы и другие примеси. Она подходит для сокрытия дефектов бетонных и деревянных конструкций в помещении. По тому же принципу используется латексная смесь. Масляная шпаклевка основана на олифе с добавлением мела и добавок для ускорения застывания. Она нужна для монтажа подоконников, пола, окон и дверных коробок перед нанесением масляных или водно-дисперсионных красок с эмалями.

    Немного о глаголе «шпадлевать»

    В современном русском языке такого слова попросту нет. Однако всего несколько столетий назад легендарный Владимир Даль в своем судьбоносном словаре записал слово «шпадлевать» как аналог для глагола «шпатлевать».

    Ученые-языковеды пока не смогли точно установить, откуда взялся подобный вариант написания и почему он стал настолько популярным, что даже попал в словарь.

    Выдвигается теория, что это связано с польским аналогом слова «шпатель». Поскольку некоторые ученые считают, что в русский язык существительное «шпатель» попало через посредничество польского, как это было с многими терминами эпохи Петра І. Но это маловероятно, поскольку на языке поляков данный термин szpatułka тоже пишется через букву «т».

    Особенности шпатлевки разных видов потолков

    Особенности шпатлевки бетонных потолков

    Если ремонтируемое помещение расположено под ванной комнатой, туалетом или душевой, рекомендуем выполнить гидроизоляцию составом проникающего действия. Данная процедура не потребует от вас предварительного грунтования поверхности. Кроме того, гидроизоляционный слой может послужить основой для последующей отделки, так как способен повышать адгезию шпаклевки к гладкому бетону.

    Количество слоев зависит от состояния поверхности. В лучшем случае, достаточно 1 слоя стартовой и 1 слоя финишной шпаклевки. Если на потолке есть щели, то их следует очистить от пыли и покрыть грунтовкой. После того, как грунт высохнет, а трещины будут замаскированы, можно приступить к шпатлевке. Завершающий этап — шлифовка потолка мелкозернистой наждачной бумагой и нанесение нового слоя грунтовочного состава.

    Особенности шпатлевки оштукатуренных потолков

    Как и в случаи с бетонным перекрытием, необходимость выполнения гидроизоляции определяется расположением помещения. После высыхания проникающей гидроизоляции на штукатурный слой необходимо нанести слой финишной смеси на цементной основе. Это позволит сгладить его поверхность. Не следует ускорять высыхание раствора, создавая сквозняки. Оптимальное решение — установить обогреватель для поддержания температуру воздуха в пределах +22-25°С.

    Особенности шпатлевки потолков из гипсокартона

    Гипсокартонный потолок не в выравнивания, а в придании ему однородной гладкости. Особое внимание уделите швам. Предварительно загрунтуйте их, нанесите раствор узким шпателем, стараясь максимально заполнить швы. Противодействовать расхождению и растрескиванию стыков позволит серпянка. Смочите ее водой, приклейте на свежий раствор, разгладьте и равномерно вдавите, чтобы шпаклевка немного проступила сквозь сетку. После высыхания швы необходимо ошкурить, прогрунтовать всю поверхность потолка и нанести финишный слой шпаклевки.

    Подготовка инструментов

    Шпаклёвочная масса застывает быстро и медлить при её нанесении не следует, поэтому заранее нужно провести подготовку инструментов и приспособлений, которые потребуются для подготовки поверхности потолка под окраску или оклейку. Перечень инструментов и приспособлений включает в себя:

    • Шпатели. Они потребуются для шпаклевания, разборки старых отделочных покрытий, маскировки трещинок и стыков. Заготовить желательно шпатели трёх размеров и лезвиями следующих размеров:

    1. 450 мм ─ применяется для нанесения шпаклёвочной смеси на плоскость потолка;

    2. 250 мм ─ используется для работы в малодоступных местах;

    3. 80 мм ─ им накладывают шпаклёвочную смесь на основной рабочий инструмент.

    Для большего удобства лучше приобрести шпатели, изготовленные из нержавеющей стали с литой обрезиненной ручкой. Они, естественно, немного дороже простых, которые изготавливаются из черной листовой стали, но в отличие от последних их рабочая часть не ржавеет, что исключает оставлений ржавых следов на потолке во время работы шпаклевочными составами.

    Новый шпатель перед первым использованием слегка надавливают на твёрдую плоскость для небольшого загиба к верху углов лопаточки, что бы инструмент не оставлял борозд на поверхности.

    • Металлический полутер длиной 45 см. Используется для нанесения стартовой шпаклёвки толщиной слоя до 1 см.
    • Кисти и валик для окраски поверхности грунтовочными составами. Для потолка пригодится валик с меховой «шубкой», которая имеет длинный ворс. Такой валик максимально впитывает грунтовочный состав и сразу захватывает большую площадь потолка.
    • Удобная ёмкость для разведения сухой смеси. Она должна быть достаточно объёмной, широкой, изготовленной из нержавеющего материала или прочного пластика.
    • Строительный миксер для замеса шпаклёвки до приобретения ею пастообразной консистенции.
    • Правило. Инструмент для проверки ровности поверхности, оптимальная длина которого равняется 2 метрам. Может представлять собой идеально ровную металлическую или деревянную рейку с функцией строительного уровня.

    • Крупно- и мелкозернистая наждачная бумага или сетка. Для затирки слоя из стартовой шпаклёвки применяют наждачную бумагу с зерном №60, застывшую финишную смесь шлифуют шкуркой с зерном №100.

    • Ручной шкуротер. Зачищать поверхность потолка удобнее с помощью ручного шкуротера, который оснащён специальными зажимами, закрепляющими шкурку или специальную сетку. Они выпускаются с ручкой и без неё. Работать придётся на высоте и удерживать инструмент строго горизонтально, поэтому выбор варианта бруска без ручки для самостоятельной шлифовки предпочтительнее.
    • Стремянка или строительные козлы. Шпатлёвка потолка удобнее выполняется со строительных козлов, так как они могут оборудоваться горизонтальными настилами, на котором можно передвигаться во время работы, а также разместить ёмкость со шпаклёвкой и часть инструментов.

    учимся как наносить и какую наждачку использовать

    Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки или краска со временем начнет отслаиваться.

    Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.

    На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждая из них отвечает определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания.

    Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом. Среди основных выделим следующие виды:

    Грубые (крупнозернистые ремонтные)

    Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала.

    Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхностей.

    Со стекловолокном

    Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, пластиковые детали кузова, сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла.

    Тонкие (мелкозернистые или финишные)

    Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие служат для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.

    Жидкие

    Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя  на большой площади поврежденной поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.

    Универсальные

    Важно! Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.

    Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто у таких моделей в качестве лакокрасочного материала использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкции на самой упаковке.

    Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием.

    Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания и опыт.

    Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги.

    Подготовка машины своими руками под покраску

    Соблюдение правильной технологии обработки поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров.

    До того как приступить к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:

    Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно шлифуются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна.

    Шлифовка под покраску авто

    Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.

    В некоторых случаях грубая наждачка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют наждачную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку.

    Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.

    Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки.

    Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому допускается затирать мелкозернистой шкуркой Р150.

    Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии.

    Допустимый расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю.

    Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы.

    Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.

    Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат.

    Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты.

    Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий.

    Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться.

    Справка! Следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.

    Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:

    • планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности;
    • каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него.

    Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).

    При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата.

    Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин и трещин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны, он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой, – надежно удерживает любой шпаклевочный материал.

    Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.

    Из чего состоит шпаклевка

    Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

    Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта.

    Важно! Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.

    Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий.

    Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

    Свойство усадки и нарушения технологии нанесения в домашних условиях

    В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы.

    В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей.

    Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала.

    Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.

    Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку.

    В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.

    Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам. В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.

    Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки и  в дальнейшем – трещин. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка. Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя.

    Важно! Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.

    Как правильно наносить и обрабатывать материал своими руками?


    Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок.

    Важно! Необходимо соблюдать требуемые пропорции массы основы и отвердителя, иначе ремонтный состав может треснуть и будет необходимо производить ремонт заново.

    Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.

    Если заполняется глубокая вмятина на бампере или пороге, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку пока шпатлевка сохнет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками.
    Шпаклевать рекомендуется в теплом помещении с последующей сушкой зоны ремонта, поскольку при минусовой температуре шпатлевка не набирает всех своих прочностных свойств и не сохнет.

    Мнение эксперта

    Илья Вячеславович

    Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

    Задать вопросПренебрежение инструкциями наложения материала приведет в итоге к отслоению его от кузова машины, что просто испортит лакокрасочное покрытие и сведет на нет все приложенные усилия.

    Отслоение может произойти и из-за нарушения температурного режима. Обычно производителями рекомендуется работа с данным материалом при температуре не ниже +50°С..

    Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или пользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.

    Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.

    Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил.

    Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.

    Интересно! Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки.

    Полезное видео

    Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль – видео на эту тему вы можете посмотреть ниже:

    Предыдущая

    РемонтКак запаять трещину на бампере с помощью фена и паяльника в домашних условиях

    Следующая

    РемонтУдаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками

    Как шпаклевать стены — идеальная поверхность своими руками

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Как ровно шпаклевать стены

    Как шпаклевать стены – этот вопрос задают себе большинство людей, которые планируют проведение ремонта в любом помещении. Всегда выгоднее производить своими руками хотя бы часть работ. А тщательная подготовка стен к последующим отделочным работам подразумевает получение идеально гладкой поверхности, без изъянов и шероховатостей. Статья подскажет, как это сделать правильно.

    Содержание статьи

    Зачем шпаклевать стены

    Не всегда нужно стены шпаклевать до абсолютной гладкости. Например, это не стоит делать, если обои после декорирования поверхности, скрывают небольшие царапины от зачистки. Шпаклевка позволяет убрать трещины и ямки на стене, хорошо выровнять и, при необходимости, довести ее до идеально гладкого состояния.

    После этого:

    • Обои клеить на ровные стены намного легче, чем на кривые. В этом случае клей станет равномерно впитываться, а риск сморщивания полотен станет минимальным.
    • Шпаклевкой убираются с оштукатуренных стен разные бугорки, видные при солнечном освещении, что поверхность сделает пупырчатой.

    Совет: Инструкция по шпаклевке стен указывает: если старая шпаклевка, после снятия наклеенных на нее обоев осыпается, ее необходимо полностью удалить, а поверхность зашпаклевать заново.

    Инструменты, требуемые для шпаклевки

    Перед тем как начать шпаклевать стены, необходимо приобрести минимальный набор инструментов для работы:

    • Электрическую дрель с насадкой – миксером. Обычно шпаклевка поставляется в виде сухой смеси, в которую в нужных количествах вливается жидкость – обычная чистая вода. Для идеального размешивания шпаклевочной смеси используется специальный миксер, что позволит получить однородную, достаточной густоты массу без комочков и кусочков.

    Разведение раствора

    • Набор шпателей разной ширины. В процессе выполнения работ понадобятся большой и маленький инструмент. В труднодоступных местах нельзя получить качественно зашпаклеванную стенку инструментом большого размера, здесь требуется использовать шпатели небольшой ширины.
    • Кисточки и валики для нанесения грунтовки на поверхность стен. Этот этап пропускать нельзя. После грунтовки на стенах появляется тоненькая пленка, что значительно повышает прочность стены и обеспечивает качественное сцепление обработанных стен, независимо от вида облицовочного материала.
    • Правило. Может понадобиться из-за больших неровностей стен, при нанесении шпаклевки очень толстым слоем. Для качественного разравнивания слоя шпаклевки большой толщины удобно пользоваться металлическим длинным правилом.
    • Строительный уровень лазерный или спиртовой. Поверхности стен довольно часто далеки от совершенства. Перед тем как самому прошпаклевать стены, устанавливаются проверочные маячки, с постоянным контролем лазерным или спиртовым уровнем.
    • Наждачка. Для получения красивой и очень ровной поверхности, чтобы на нее было приятно смотреть, при финишном затирании должна использоваться очень мелкая шкурка, идеальным результатом будет обработка шкуркой двести сорокового номера. Для затирания начальной стартовой шпаклевки следует затирку выполнять крупной грубой шкуркой наждака.
    • Ручной шкуротер. При использовании такого инструмента, затирка шкуркой становится более удобной. Это специальное приспособление, на ручке которого имеются зажимы для фиксации шкурки, как видно на фото.

    Ручной шкуротер

    • Емкости для приготовления шпаклевки.
    • Кисточки и валики для грунтовки стен.

    Совет: Грунтовку стен следует делать всегда. Она обеспечивает на стене наличие очень тонкой пленки, которая значительно увеличивает ее прочность и улучшает сцепление материалов.

    Как выбрать шпаклевку правильно

    Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены?

    По составу они бывают:

    • Цементными. Отличаются большей влагоустойчивостью, но большой их недостаток – слишком высокий уровень усадки.
    • Акриловыми (см. Акриловая шпаклевка – виды, особенности, применение). Имеют отличную адгезию с основанием.
    • Полимерными. Обладают хорошей влагоустойчивостью, у них отсутствует усадка. Использование полимерной шпаклевки позволяет получить высокое качество площади после обработки стены. Большая цена – это весомый недостаток материала.
    • Гипсовыми (см. Гипсовая шпаклевка: её преимущества и проблемы использования). Такие покрытия не дают усадки, стоимость их невысокая, отлично поддаются выравниванию, но у них низкая устойчивость к влаге, что ограничивает область их использования.

    По назначению шпаклевки бывают:

    • Выравнивающие или стартовые. Имеют:
    1. великолепную адгезию материалов;
    2. повышенную прочность;
    3. достаточно крупную зернистость.

    Для их изготовления используется грубый материал. Такую шпаклевку довольно удобно применять для удаления больших перепадов на поверхности стен, скрыть имеющиеся отверстия, штробы. В первый раз можно легко нанести слой толщиной до полутора сантиметров.

    Нанесение повторных слоев производится после полного высыхания предыдущих. Максимального результата можно добиться после монтажа специальной малярной сетки, для равномерного распределения шпаклевки.

    Преимуществами такой технологии – позволяет укладывать слои шпаклевки идеально ровно. При этом поверхность будет более ровной и достаточно прочной. Чем грубее материал малярной сетки, тем более ровной получается поверхность стен после обработки.

    • Маячные. Такие материалы не сильно отличаются от выравнивающей шпаклевки. Единственное отличие – использование маяков. Маяк – это рейка, изготовленная из:
    1. гипса;
    2. металла;
    3. дерева.

    Деталь выставляется строго вертикально, что контролируется уровнем. Маяки к стенам фиксируются на гипсовой смеси, которая довольно быстро высыхает, а затем выполняется непосредственно шпаклевание. Так осуществляется выравнивание стены и по горизонтальным линиям. Для разравнивания нанесенных слоев шпаклевки используется правило.

    Маячная шпаклевка

    Используя такие рекомендации, после окончания стартовых работ, можно получить ровную поверхность, что контролируется уровнем. Из-за высокой стоимости такой вид шпаклевки применяется достаточно редко, а зрительно они почти не отличаются.

    • Универсальные. Сочетают положительные свойства стартовых и декоративных смесей. Стоимость их сравнительно высокая, но свойства уступают остальным покрытиям. Лучше использовать для выравнивания стен, не имеющих больших дефектов.

    Совет: Чтобы шпаклевка финишная идеально совпадала с ранее подготовленной поверхностью по плоскости, она должна наноситься очень тонким слоем. Не качественно выполненную маячную или стартовую шпаклевку, исправить финишным раствором, не получиться.

    При нанесении материала не требуется больших усилий. Слой покрытия может достигать четырех миллиметров. На современном рынке можно приобрести сухие и готовые к использованию материалы.

    Преимущества сухой шпаклевки:

    • Доступная стоимость.
    • Длительный срок хранения.

    Готовые составы:

    • Более удобны в использовании.
    • Не понадобится работать миксером, чтобы подготовить однородную консистенцию.
    • Экономится промежуток времени и практически отсутствует пыль при работе.

    К недостаткам материала относятся:

    • Более высокая стоимость.
    • Дает сильную усадку.

    Совет: При необходимости наносить слой свыше двух миллиметров, готовые смеси использовать не стоит. К тому же их нельзя долго хранить.

    Как подготовить стены под шпаклевку

    Перед тем как прошпаклевать стены, их нужно правильно подготовить. Поверхности необходимо сделать идеально чистыми.

    На них не допускается наличие:

    • Пятен копоти.
    • Красок.
    • Жира.

    Все нужно тщательно удалить. Здесь не должно быть слабо держащихся слоев штукатурки, остатков нанесенного воска, имеющейся окалины или элементов опалубки. Нельзя допускать промерзания потолка и стен.

    Подготовка стен под шпаклевку

    Перед тем как отшпаклевать стены, необходимо покрыть их грунтовкой, чтобы обеспечить хорошую адгезию стен и шпаклевки. Грунтовка стен выполняется специальным валиком. Раствор нужно наносить равномерно, без малейших пропусков. Обычно одного слоя вполне достаточно.

    Как шпаклевка наносится на стены

    Перед тем как самому шпаклевать стены, необходимо правильно подготовить шпаклевочную смесь.

    Для этого:

    1. В емкость наливается нужное количество чистой воды.
    2. Добавляется сухая шпаклевка.
    3. Тщательно размешивается простым шпателем.
    4. Электрической дрелью с миксером раствор размешивается, чтобы в итоге получилась однородная масса, если есть необходимость, добавляется вода.

    Как быстро шпаклевать стены? Прежде всего, определяется готовность смеси для шпаклевки по ее консистенции. Раствор должен быть эластичным и незначительно прилипать к инструменту. Если материал стекает – он слишком жидкий, необходимо досыпать сухую смесь и размешать. Наличие в составе комков, указывает, что он очень густой, нужно долить воду и размешать тщательно дрелью с миксером.

    Далее:

    1. Наносится стартовая шпаклевка. Как лучше шпаклевать стены? Для этого большим шпателем наносится средними порциями, а затем равномерно размазывается по поверхности подготовленная смесь. Шпатель нужно держать под некоторым углом, примерно тридцать градусов.
    2. Одним движением шпаклевка ложится по диагонали.
    3. Каждое следующее покрытие наносится внахлест, что даст возможность избежать наличия переходов и бугров.

    Как и чем шпаклевать в углах?

    Ровные уголки стен следует обрабатывать угловым шпателем.

    Шпаклевание углов

    Порядок выполнения  шпаклевки:

    1. Маленьким шпателем на угол накладывается небольшой слой раствора на всю высоту откоса на стене или угла.
    2. Очень аккуратно поверхность выравнивается угловым шпателем.
    3. Слой шпаклевки остается на сутки для высыхания.
    4. Наносится финишная шпаклевка.

    Как научиться шпаклевать стены, как подготовить раствор, какие понадобятся инструменты, показывает видео в этой статье.

    PuTTY Home — бесплатные загрузки, руководства и инструкции

    PuTTY — это универсальная терминальная программа для Windows. Это самый популярный в мире бесплатный SSH-клиент. Он поддерживает соединения SSH, telnet и необработанные сокеты с хорошей эмуляцией терминала. Он поддерживает аутентификацию с открытым ключом и единый вход Kerberos. Он также включает в себя реализации SFTP и SCP из командной строки.

    PuTTY загружает

    PuTTY чаще всего используется в Windows. Он также доступен в Linux.

    Альтернативные клиенты SSH

    Есть много более современных клиентов SSH.Основным недостатком PuTTY является то, что он не имеет встроенной передачи файлов в самом клиенте. Вместо этого передача файлов должна выполняться через командную строку. Для большинства пользователей это слишком сложно. Tectia SSH использует их с 2000 года. PuTTY также не включает SSH-сервер.

    Как получить SSH-сервер

    PuTTY не поставляется с SSH-сервером. Его можно использовать с Linux OpenSSH. Для мэйнфреймов Windows и IBM z / OS мы рекомендуем SSH-сервер Tectia.

    Учебники, инструкции и руководство пользователя

    Функции

    • Клиент Windows.Существуют порты Mac и Linux. Сервер не включен.

    • Поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную версию Windows. Установщик MSI доступен с 2016 года.

    • Поддерживает SSH-клиент, telnet-клиент, SFTP-клиент (только командная строка) и rlogin-клиент. Поддерживаются протоколы SSh3 и SSh2. Обратите внимание, что использование SSh2 не рекомендуется из соображений безопасности. Практически все устройства сегодня поддерживают SSh3.

    • Поддерживает аутентификацию с открытым ключом и аутентификацию Active Directory / Kerberos.

    • Файлы передаются только с использованием отдельной программы командной строки. Нет встроенной поддержки передачи файлов.

    • Нет поддержки сценариев, но может использоваться вместе с WinSCP.

    Окно терминала

    Главной особенностью продукта является окно терминала. Он имеет хорошую эмуляцию терминала, хорошую настраиваемость и хорошую поддержку различных криптографических алгоритмов. Поддерживаются SSH, telnet и простые протоколы TCP / IP.

    Терминал PuTTY довольно хорош и хорошо справляется с эмуляцией терминала.

    Передача файлов

    Пользовательский интерфейс не включает встроенного клиента передачи файлов. Однако предоставляются инструменты командной строки под названием PSFTP и PSCP . Их можно использовать для передачи файлов. Однако большинство нетехнических пользователей не желают использовать командную строку. Tectia SSH, например, предлагает полностью интегрированную возможность передачи файлов с 2000 года.

    Клиенты WinSCP и FileZilla также могут использоваться для передачи файлов вместе с PuTTY.Наличие двух программных пакетов, переключение между ними для выполнения операций, а также управление профилями и логинами для обоих — дополнительные проблемы. WinSCP теперь может импортировать профили PuTTY, но для каждого по-прежнему требуется отдельный вход.

    Аутентификация с открытым ключом

    PuTTY использует собственный формат файла для ключей SSH. Ключи хранятся в файлах .ppk . Инструмент PuTTYgen можно использовать для создания новых ключей и преобразования между файлами .ppk и другими форматами ключей.

    Хакеры и вредоносные программы часто собирают ключи SSH при проникновении в организацию.Это произошло, например, в результате печально известного взлома Sony. Недавно Wikileaks получил средства взлома ЦРУ, предназначенные для кражи ключей SSH и их парольных фраз.

    Правильное управление ключами SSH очень важно. Universal SSH Key Manager — популярное решение для управления ключами SSH, единственное на момент написания этой статьи, которое поддерживает файлы .ppk .

    Поддержка Telnet

    PuTTY вырос из клиента Telnet. Он по-прежнему поддерживает протокол telnet . Однако в наши дни очень немногие устройства используют telnet .Его использование не рекомендуется из соображений безопасности.

    Telnet отправляет все имена пользователей и пароли в открытом виде. Очень легко прослушивать сетевой трафик и красть имена пользователей и пароли из трафика telnet . К середине 1990-х такие атаки с перехватом паролей стали самой большой проблемой безопасности в Интернете. Это была та самая проблема, для решения которой был разработан SSH. Взломанные маршрутизаторы, коммутаторы или атаки с защитой ARP также могут использоваться для ввода произвольных команд в сеансы telnet.

    Существует отдельная версия программного обеспечения, называемая PuTTYtel , для стран, в которых не разрешено использование шифрования. Однако сейчас SSH официально или неофициально используется во всех странах. Большинством систем больше нельзя управлять без шифрования. Даже самым деспотичным странам нужно как-то обезопасить свои системы. В сетевой среде не может быть кибербезопасности без шифрования.

    PuTTY также поддерживает подключение к последовательным портам и необработанным сокетам.Иногда они могут быть полезны для целей отладки и для работы с некоторыми устаревшими устройствами. Например, при разработке ядра доступ через последовательный порт по-прежнему иногда является лучшим способом отладки паники, вызывающей немедленную перезагрузку, поскольку он обеспечивает способ просмотра загрузочных сообщений.

    Известные уязвимости системы безопасности

    Известно, что версии 0.66 и более ранние содержат уязвимости системы безопасности. Рекомендуется обновить до последней версии.

    Отсутствие надлежащего управления ключами может подвергнуть серверы риску и позволить злоумышленникам распространяться от сервера к серверу или перепрыгивать через настольные / портативные компьютеры, содержащие ключи SSH.Более подробную информацию об управлении ключами SSH можно найти здесь.

    История и статус обслуживания

    PuTTY — один из самых старых клиентов SSH для Windows. Впервые она была выпущена Саймоном Татхамом в 1998 году. Поддержка SSH была добавлена ​​в 2000 году.

    Спустя 19 лет программа все еще является бета-версией. Развитие шло медленно, но все еще продолжается. В последней версии добавлена ​​поддержка криптографии на основе эллиптических кривых. Пользовательский интерфейс или функции не сильно изменились за 15 лет.

    Здесь можно найти документ с часто задаваемыми вопросами (FAQ).

    Где найти исходный код

    Исходный код доступен на домашней странице Саймона Тэтэма. Инсталляционные пакеты можно безопасно скачать здесь.

    Расширения, ответвления и интеграции

    Продукт с открытым исходным кодом. Несколько проектов были разветвлены и основаны на его исходном коде.

    • PuttyManager — это пользовательский интерфейс с вкладками, но разработка, похоже, остановилась много лет назад.

    • ExtraPuTTY — это форк, который имеет различные расширения, такие как интеграция с языком программирования Lua.

    • MTPuTTY — это версия с пользовательским интерфейсом, который поддерживает несколько вкладок (т. Е. Элемент управления вкладками, где каждая вкладка является окном терминала).

    • WinSCP имеет некоторый уровень интеграции для функций передачи файлов.

    Видео и скриншоты

    Учебное видео

    Учебное пособие по PuTTY

    Окно терминала

    SFTP-клиент

    Загрузить PuTTY: release 0.71

    Скачать PuTTY: выпуск 0.71

    Дома
    |

    Часто задаваемые вопросы
    |

    Обратная связь
    |

    Лицензия
    |

    Обновления
    |

    Зеркала
    |

    Ключи
    |

    Ссылки
    |

    Команда

    Загрузить:

    Стабильный
    ·

    Снимок
    |

    Документы
    |

    Изменения
    |

    Список желаний

    Эта страница содержит
    ссылки для скачивания
    PuTTY версии 0.71.

    0.71, выпущенный 16.03.2019, это , а не , последний выпуск.
    Увидеть
    Страница последнего выпуска
    для самой последней версии (в настоящее время 0.74).

    Предыдущие выпуски PuTTY — это версии, которые, по нашему мнению, были достаточно вероятными.
    работать хорошо, в то время, когда они были выпущены.Однако более поздние выпуски
    почти всегда будут исправлены ошибки и / или добавлены новые функции. если ты
    есть проблема с этой версией, попробуйте
    последний выпуск,
    чтобы узнать, устранена ли проблема.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

    В этом выпуске есть известные уязвимости в системе безопасности.
    Вместо этого рассмотрите возможность использования более поздней версии, например последней версии 0.74.

    Известные уязвимости в этом выпуске:

    Файлы пакета

    Вы, вероятно, захотите один из них.Они включают версии всех
    Утилиты PuTTY.

    (Не уверены, нужна ли вам 32-разрядная или 64-разрядная версия? Прочтите
    Запись в FAQ.)

    MSI («Установщик Windows»)

    Исходный архив Unix

    Альтернативные двоичные файлы

    Установочные пакеты, указанные выше, будут содержать версии всех этих
    (кроме PuTTYtel), но вы можете скачать автономные двоичные файлы
    по одному, если хотите.

    (Не уверены, нужна ли вам 32-разрядная или 64-разрядная версия? Прочтите
    Запись в FAQ.)

    putty.exe (сам клиент SSH и Telnet)

    pscp.exe (клиент SCP, т. Е. Защищенная копия файла из командной строки)

    psftp.exe (клиент SFTP, т. Е. Общие сеансы передачи файлов, похожие на FTP)

    puttytel.exe (клиент только для Telnet)

    plink.exe (интерфейс командной строки для серверной части PuTTY)

    pageant.exe (агент аутентификации SSH для PuTTY, PSCP, PSFTP и Plink)

    шпатлевка.exe (утилита генерации ключей RSA и DSA)

    putty.zip (архив .ZIP всего вышеперечисленного)

    Документация

    Просмотрите документацию в Интернете

    Документация для скачивания

    Исходный код

    Исходный архив Unix

    Исходный архив Windows

    репозиторий git

    Клонировать:
    https://git.tartarus.org/simon/putty.git

    Загрузки для Windows на Arm

    Скомпилированные исполняемые файлы для Windows на Arm.Считается, что они
    работают, но пока они прошли минимальное тестирование.

    Установщики Windows on Arm

    Отдельные исполняемые файлы Windows on Arm

    Zip-файл всех исполняемых файлов Windows on Arm

    Файлы контрольной суммы

    Криптографические контрольные суммы для всех вышеперечисленных файлов


    Если вы хотите прокомментировать этот веб-сайт, см.
    Страница обратной связи.

    (последнее изменение: вс, 22 ноября, 22:28:56 2020)

    Как мне настроить PuTTY? — База знаний DreamHost

    Обзор

    PuTTY — это бесплатный эмулятор терминала, который поддерживает различные сетевые протоколы, такие как SSH, Telnet, rlogin и SCP.Первоначально он был доступен только для Windows, но теперь также доступен на различных платформах UNIX, с незавершенными портами для классической Mac OS и Mac OS X. На DreamHost вы можете использовать PuTTY для входа на свой веб-сервер через ваше имя пользователя SHELL.

    Загрузка PuTTY

    Выполните следующие действия, чтобы загрузить и установить PuTTY на свой компьютер с Windows.

    1. На компьютере с Windows:
      • перейдите к C: \
      • В этом каталоге создайте папку с именем \ bin

      Это место, в которое вы будете загружать файлы PuTTY.Не обязательно, где вы их загружаете, но добавление этого каталога упрощает отслеживание файлов.

    2. Откройте страницу загрузки в своем браузере:
    3. Загрузите следующие файлы с этого сайта в папку C: \ bin:
      • putty.exe
      • puttygen.exe
      • pagent.exe
      • pscp.exe
      • psftp.exe
    4. Перейдите в каталог C: \ Users \ bin \ и дважды щелкните файл putty.exe, чтобы его открыть. Или вы можете создать ярлык на рабочем столе для быстрого доступа:
      • Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите «Создать»> «Ярлык».
      • Найдите место для замазки.exe-файл (он должен быть C: \ Users \ bin \ putty.exe)
      • Сохраните ярлык
      При открытии PuTTY появляется следующее окно конфигурации:
    5. Введите свои учетные данные DreamHost в поле конфигурации PuTTY (см. Подробности ниже).
    6. Нажмите кнопку Сохранить , чтобы сохранить этот сеанс.

    Когда вы открываете сеанс в PuTTY, вам предлагается ввести имя пользователя / пароль SHELL.

    Описание полей в окне конфигурации PuTTY

    Имя хоста (или IP-адрес)
    В этом поле введите имя сервера DreamHost. Например, если ваш сервер называется цветком, это имя хоста — flower.dreamhost.com

    .

    Порт
    22
    Тип соединения
    SSH
    Сохраненные сеансы
    Введите имя для этого подключения. Например, «DreamHost Server»

    Как зайти на свой сервер?

    Теперь, когда вы настроили PuTTY, вы готовы войти на свой сервер.Вы можете сделать это вручную или настроив вход без пароля. См. Инструкции в следующих статьях:

    См. Также

    Внутренние ссылки

    Внешние ссылки

    Определение шпатлевки по Merriam-Webster

    положить · ти

    | \ ˈPə-tē

    \

    : тестообразный материал, обычно изготавливаемый из отбеливателя и льняного масла, который используется, в частности, для крепления стекол в оконных рамах и для заполнения щелей в деревянных изделиях.

    б

    : любое из различных веществ, напоминающих замазку по внешнему виду, консистенции или использованию.

    2

    : от светло-коричнево-серого до светло-серовато-коричневого цвета.

    3

    : тот, кем легко манипулировать

    замазка в руках

    Что такое PuTTY? — Определение из Техопедии

    Что означает PuTTY?

    Разработанное и в основном поддерживаемое Саймоном Татхамом, PuTTY представляет собой приложение с открытым исходным кодом, использующее сетевые протоколы, такие как Telnet и rlogin, на платформах Windows и UNIX в сочетании с эмулятором терминала xterm.По сети PuTTY использует все вышеперечисленные протоколы для включения удаленного сеанса на компьютере. Это популярный инструмент для текстового общения, а также популярная утилита для подключения серверов Linux с компьютеров под управлением операционной системы Microsoft.

    Techopedia объясняет PuTTY

    Основная цель PuTTY — стать многоплатформенным приложением, способным работать в большинстве операционных систем. Его можно рассматривать как терминал xterm для большинства целей. Он даже указывает тип своего терминала как xterm для сервера; хотя это можно перенастроить.Большинство функций, таких как переадресация портов и открытые ключи, доступны через параметры командной строки. В главном окне PuTTY есть сеанс, который запускается на удаленном компьютере и через который можно отправлять команды непосредственно на удаленный компьютер. Для уменьшения непредсказуемости случайных данных PuTTY использует начальный файл случайных чисел, который обычно хранится в файле PUTTY.RND. Что касается функций вырезания и вставки, PuTTY можно настроить так, чтобы он действовал аналогично xterm.

    PuTTY дает определенные преимущества, особенно при удаленной работе.Его проще настраивать и он стабильнее. Он также более устойчив по сравнению с другими, поскольку удаленный сеанс можно возобновить, как только соединение будет восстановлено после прерывания. Он имеет простой в использовании графический пользовательский интерфейс. PuTTY поддерживает множество вариантов защищенного удаленного терминала. Некоторые последовательности управления терминалом, такие как последовательности консоли Linux, которые не поддерживаются xterm, поддерживаются PuTTY.

    Вы работаете в сфере высоких технологий? Помогите нам узнать больше о том, почему
    По данным этого быстрого опроса, гендерный разрыв в сфере технологий все еще существует!
    Респонденты также будут участвовать в розыгрыше подарочной карты Amazon на 100 долларов!

    Учебное пособие по установке и настройке SuperPutty

    Меня довольно часто спрашивают, какое классное клиентское приложение SSH я использую в своих видео.SuperPutty работает поверх Putty и позволяет подключаться к интерфейсу командной строки нескольких устройств на разных вкладках в одном окне. Это намного удобнее, чем иметь отдельное окно для каждого устройства, а понятные имена в верхней части каждой вкладки снижают вероятность того, что вы случайно настроите неправильное устройство.

    В этом учебном пособии NetApp я объясню, как установить SuperPutty, настроить интерфейс и настроить ярлыки для ваших устройств. Читайте пошаговое видео, а также текстовое руководство.

    Устройства, подключенные в этом руководстве, взяты из моей электронной книги «Как создать лабораторию NetApp ONTAP 9… бесплатно». Вы можете бесплатно скачать электронную книгу, чтобы настроить лабораторию NetApp, или легко адаптировать инструкции для вашей собственной среды.

    Вы можете скачать электронную книгу здесь.

    Здесь вы можете получить всю серию видео.

    Установка и настройка маршрутизатора VyOS — видеоурок

    Харкират Сингх

    Я учился около 30 часов, прежде чем сдать экзамен.

    Мне удалось развеять все свои сомнения. Я всегда просматриваю ваши обучающие видео по NetApp всякий раз, когда хочу снова и снова развеять свои сомнения и пересмотреть концепции за короткий промежуток времени.

    Harkirat Singh

    Flackbox Студент курса NetApp — нажмите здесь, чтобы записаться

    Шаги по установке и настройке Putty и SuperPutty:

    1. Откройте страницу загрузки Putty по адресу http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html в своем браузере
    2. Щелкните ссылку, чтобы загрузить msi-файл установщика Putty
    1. Запустите установщик и нажмите Далее
    1. Нажмите Далее , чтобы принять папку назначения по умолчанию
    1. Нажмите Установить
    1. Снимите флажок View README file и нажмите Finish
    1. Запустите Putty с помощью ярлыка на рабочем столе
    2. Нажмите Настройки по умолчанию и Загрузить
    1. Щелкните Window и установите линий прокрутки на 2000
    1. Разверните Connection и SSH и щелкните Kex .Переместите Diffie-Hellman Group 14 в начало списка и Diffie-Hellman Group обмен на одно место выше — предупреждение ниже —
    1. Нажмите Внешний вид и Измените , если вы хотите изменить размер или стиль шрифта.
    1. Щелкните Colors и отредактируйте Default Foreground и Default Background , если вы хотите изменить цветовую схему.
    1. Щелкните Session , затем Default Settings and Save to save your changes
    1. Настройте ярлык для адреса управления кластером 1.

    На странице сеанса введите информацию ниже.

    Имя хоста (или IP-адрес): 172.23.1.11

    Сохраненные сеансы: Cluster1

    Нажмите Сохранить

    1. Повторите, чтобы создать еще шесть ярлыков для других хостов в лаборатории.Воспользуйтесь информацией из приведенной ниже таблицы.
    Имя хоста (или IP-адрес) Сохраненная сессия
    172.23.1.12 C1N1
    172.23.1.13 C1N2
    172.23.1.21 Кластер2
    172.23.1.22 C2N1
    172.23.4.2 LinuxA
    172,23.5,2 LinuxB
    1. Ваши сохраненные сеансы должны выглядеть, как показано на рисунке ниже, когда вы закончите создавать ярлыки.
    1. Затем мы установим SuperPutty, который позволяет нам открывать сеансы SSH с виртуальными машинами лаборатории в виде нескольких вкладок в одном окне. Это удобнее, чем открывать несколько отдельных окон Putty.
    2. Откройте страницу загрузки GitHub SuperPutty по адресу https://github.com/jimradford/superputty/releases в своем браузере.
    3. В разделе «Загрузка» щелкните ссылку, чтобы загрузить установочный zip-файл SuperPutty.
    1. Извлеките папку SuperPutty из zip-файла в папку «Документы»
    1. Откройте папку SuperPutty, щелкните правой кнопкой мыши суперпутем .exe и сделайте для него ярлык на рабочем столе.
    1. Щелкните правой кнопкой мыши ярлык SuperPutty на рабочем столе и выберите Properties
    1. Перейдите на вкладку «Ярлык», затем «Дополнительно»
    1. Установите флажок Запуск от имени администратора , затем ОК и ОК еще раз, чтобы закрыть окно свойств ярлыка
    1. Запустите superputty.exe с ярлыка на рабочем столе. Откроется окно параметров SuperPutty. Введите путь к расположению putty.exe в папке Program Files и нажмите OK. Можно оставить поля pscp.exe и mintty.exe пустыми.
    1. Откроется главное окно SuperPutty. Щелкните File> Import Sessions> From PuTTY Settings , чтобы импортировать ваши сеансы Putty. Нажмите Да , когда вас спросят, хотите ли вы скопировать все сеансы.
    1. Разверните окно сеанса, чтобы просмотреть сохраненные сеансы.Если вы не видите окно сеанса, нажмите View , а затем Sessions . Вы можете дважды щелкнуть сеансы, чтобы открыть их на нескольких вкладках в SuperPutty.
    1. Убедитесь, что вы можете открывать сеансы Putty для NetApp Cluster 1 и Cluster 2 (сначала убедитесь, что виртуальные машины NetApp запущены). Нажмите Да , чтобы добавить ключи хоста в кеш Putty.
    1. Войдите в систему с именем пользователя admin и паролем Flackbox1 на обоих кластерах.
    1. Если сеанс Putty не может подключиться, общая проблема заключается в том, что логический интерфейс управления кластером не находится на своем домашнем порту. Для проверки введите network interface show в окне VMware.
    1. Если cluster_mgmt LIF сообщает false для Is Home , то запустите команду network interface revert –vserver * , чтобы вернуть его обратно на домашний порт. Теперь подключение должно быть восстановлено.

    1. Установка Putty и SuperPutty завершена.
    2. Запустите SuperPutty с помощью ярлыка на рабочем столе, если вы хотите подключиться к виртуальным машинам.

    Хотите бесплатно потренироваться на своем ноутбуке? Загрузите мое бесплатное пошаговое руководство «Как создать лабораторию NetApp ONTAP бесплатно»

    Щелкните здесь, чтобы перейти к моему учебному курсу «NetApp ONTAP 9 Storage Complete».

    Kyung Pastino

    Около месяца назад я прошел обучение в аудитории NetApp ONTAP, а затем просмотрел ваши учебные пособия по 3 раза каждое. Ваши уроки были намного лучше, чем уроки. Я сдал тест на прошлой неделе и сдал его. Я не думаю, что смог бы сделать это без ваших руководств. Большое спасибо!!!

    Kyung Pastino

    Flackbox Студент курса NetApp — нажмите здесь, чтобы записаться

    SolarWinds Solar-PuTTY Краткое руководство — Solar-PuTTY — Бесплатные инструменты и пробные версии

    SolarWinds Solar-PuTTY — это клиент эмуляции терминала с пользовательским интерфейсом на основе браузера.Этот бесплатный инструмент, созданный на основе PuTTY, включает в себя интерфейс на основе браузера с вкладками, которые позволяют открывать несколько клиентских сеансов.

    Solar-PuTTY расширяет функциональные возможности PuTTY, позволяя подключаться к ресурсу с помощью следующих протоколов:

    • Secure Shell (SSH)
    • Telnet
    • File Transfer Protocol (FTP)
    • SSH File Transfer Protocol (SFTP) )
    • Протокол безопасного копирования (SCP)

    Операционная система

    000 Windows

    000 Windows

    000 Windows

    .1

    Windows 10

    Windows Server 2012

    Windows Server 2012 R2

    Windows Server 2016

    Компонент

    Требования

    Операционная система

    Microsoft .NET

    .NET 4.6.1

      бесплатный инструмент здесь:
      https://www.solarwinds.com/solar-putty
    1. Распакуйте инструмент.
    2. Дважды щелкните Solar-PuTTY.exe.
    3. Принимаю условия лицензионного соглашения.

    При первом запуске Solar-PuTTY отображается экран обзора.Здесь вы можете ввести IP-адрес вашего удаленного сервера или выбрать «Создать новый сеанс» для дополнительных опций. Подробнее см. Создание нового сеанса далее в этом руководстве.

    Экран обзора обеспечивает быстрый доступ к сохраненным сеансам. Каждый сеанс включает экран с интерактивными опциями. Эти параметры отсортированы по частоте, поэтому наиболее часто используемые соединения всегда под рукой.

    Экран обзора включает строку поиска для поиска сохраненного сеанса, отфильтровывая любой сеанс, который не соответствует вашим критериям поиска.Вы также можете использовать панель поиска, чтобы определить новый сеанс.

    Все текущие сеансы организованы на вкладках. Мы постарались сделать это поведение максимально похожим на браузер. Вы можете создать новую вкладку, щелкнув значок + или CTLR + T. Вы также можете переместить вкладку в отдельное окно, щелкнув вкладку правой кнопкой мыши и выбрав «Отсоединить». Чтобы изменить порядок вкладок, нажмите CTRL и клавиши со стрелками влево или вправо.

    Вы можете создать новый сеанс, используя панель поиска, форму «Создать новый сеанс» или вкладку «Сеансы».

    Создание сеанса с помощью строки поиска

    Чтобы создать новый сеанс с помощью строки поиска, введите IP-адрес или имя хоста и нажмите Enter. Вы также можете определить протокол SSH или Telnet, имя пользователя и порт.

    Например:

    • 192.168.1.5 — подключается к порту по умолчанию с помощью SSHv2
    • Mycoolserver.company.local — подключается к порту по умолчанию с помощью SSHv2
    • telnet: 192.168.1.5 — подключается к порту по умолчанию с помощью Telnet
    • админ @ mycoolserver.company.local: 8888 — подключается к порту 8888 в качестве администратора с использованием SSHv2

    Создание сеанса с помощью формы

    Нажмите «Создать новый сеанс», чтобы открыть форму. Заполните форму и нажмите «Создать», чтобы подключиться к целевому ресурсу и сохранить сеанс

    Создайте сеанс с помощью вкладки «Параметры»

    Нажмите CTRL + S, чтобы открыть вкладку «Параметры» и создать новый сеанс

    Solar-PuTTY может читать записи реестра и найдите уже существующие сеансы PuTTY. Эти сеансы автоматически добавляются в Solar-PuTTY.

    Чтобы экспортировать сеанс, щелкните «Экспорт сеансов» в меню с вертикальным многоточием. Приложение предложит вам установить пароль, который будет использоваться для шифрования экспортируемого файла данных. Этот файл содержит сеансы, ключи, сценарии, теги и отношения, связанные с этими объектами.

    Экспортированный файл данных и приложение переносимы. Это позволяет вам импортировать сохраненные сеансы в Solar-Putty, работающий на другом ПК. Во время импорта приложение запрашивает пароль к защищенному файлу данных.

    Вы можете получить доступ к настройкам, нажав CTRL + S или нажав кнопку меню с вертикальным многоточием в пользовательском интерфейсе.

    Щелкните вкладку «Сеансы», чтобы определить новый сеанс или удалить существующий. Вы можете связать существующие сеансы с учетными данными, тегами или скриптами.

    Используйте Credential Manager для автоматической аутентификации на целевом ресурсе с помощью пароля и ключей.

    Теги расширяют возможности поиска, добавляя ярлыки к сохраненным сеансам. Используя адресную строку на экране обзора, вы можете выполнять поиск по этим тегам и автоматически фильтровать сеансы в соответствии с вашими критериями поиска.

    После подключения к машине используйте сценарии в SSH-соединении для отправки на машину команд после аутентификации.

    Solar-PuTTY не включает редактор сценариев. Во время сеанса инструмент связывает существующий сценарий, сохраненный на вашем компьютере. Когда вы создаете сеанс и аутентифицируетесь, Solar-PuTTY отправляет содержимое сценария на удаленный компьютер. Большинство серверов закроют сеанс после выполнения команды.

    Когда вы включаете регистрацию в конфигурации сеанса, приложение регистрирует всех данных , отправленных сервером в сеансе терминала.Когда вы создаете новую папку на вкладке «Журналы», приложение сохраняет ваши файлы журналов в эту папку.

    Solar-PuTTY создает ярлык Windows для каждого сохраненного сеанса. Это позволяет искать и запускать сохраненный сеанс с помощью поиска Windows.

    Вы также можете создать ярлык для определенного сервера, который можно сохранить на рабочем столе или закрепить на панели задач или в меню «Пуск». Когда вы щелкаете правой кнопкой мыши значок Solar-PuTTY на панели задач Windows, приложение предоставляет список из 10 наиболее частых сеансов.

    Генератор ключей PuTTY можно использовать для создания собственных ключей. Чтобы получить доступ к этой функции, щелкните в верхнем левом вертикальном меню с многоточием и выберите «Создать сертификат». Подробности см. В Руководстве пользователя PuTTY.

    Solar-PuTTY можно расширить для поддержки протоколов FTP, SFTP и SCP. Чтобы настроить протокол для вашего сеанса, щелкните раскрывающееся меню Тип подключения в форме нового сеанса и выберите протокол.

    В меню есть опция SCP / SFTP / FTP, выделенная серым цветом.Чтобы добавить поддержку этих протоколов, нажмите Загрузить. Приложение загружает библиотеки WinSCP из стороннего местоположения и перезапускается. Когда загрузка будет завершена, вы можете использовать выбранные протоколы в своих сеансах.

    Solar-PuTTY по умолчанию поддерживает следующие сочетания клавиш. Эту функцию можно отключить в настройках приложения, если она конфликтует с сочетаниями клавиш удаленного сервера.

    новое окно

    + F5

    90s открывает предыдущую вкладку 9772

    9055 3

    2 Закрывает текущее окно.

    -b, —ftp

    , —sessionid

    Ярлык

    Действие

    CTRL + T

    Открывает новую вкладку

    CTRL + E

    Открывает форму Создать новый сеанс

    CTRL + S

    Открывает вкладку Настройки

    Повторно подключается к целевой машине

    CTRL + W

    Закрывает текущую вкладку

    CTRL + SHIFT-T

    CTRL + TAB

    Переключение между вкладками (слева направо)

    CTRL + SHIFT + TAB

    Переключение между вкладками (справа налево)

    CTRL + 1-8

    Переключение на указанную вкладку

    9000

    Переключение на последнюю вкладку

    CTRL + ←

    Переместить вкладку влево

    CTRL + → Переместить вкладку вправо

    Запускает сеанс FTP

    -c, —scp

    90 002 Запускает сеанс SCP

    -d, —dark

    Переключает в темный режим [бета]

    -e, —remote

    SCP / SFTP / FTP удаленный каталог

    -f, —sftp

    Запускает сеанс SFTP

    -h, —hostname

    Имя хоста, используемое в соединении

    Идентификатор сеанса, который нужно открыть

    -k, —key

    Путь к файлу ключа, используемому для аутентификации

    -l, —log

    Включает запись сеанса в папку журналов

    -o, —port

    Номер порта подключения

    -p, —password

    Пароль, используемый для аутентификации

    -r, —script

    Исправление к файлу сценария, который запускается после аутентификации

    -s, —ssh

    Запускает сеанс SSHv2

    -t, —telnet

    Запускает сеанс Telnet

    -u, —username

    Имя пользователя, используемое для аутентификации на машине

    2 9552 — 9057 905 v, —ssh2

    Запускает сеанс SSHv1

    —help

    Отображает онлайн-справку

    —version

    Отображает текущую версию

    -n, —name Имя сеанса, который нужно открыть

    .

    Разное

    Декоративная штукатурка на основе мраморной крошки: декоративна продукция для внутренних работ, имитация мрамора с крошкой, состав Bayramix

    декоративна продукция для внутренних работ, имитация мрамора с крошкой, состав Bayramix

    Декоративная шпаклевка довольно широко применяется в интерьере. Материал позволяет придумывать интересные и многообразные модели. Прекрасно подходит для создания различных поверхностей – от самых скромных до дорогих. Одним из вариантов такой финишной отделки является штукатурка из мрамора.

    Особенности

    Мраморная штукатурка применялась еще во времена Древнего Рима и Египта. За историю существования покрытие проявило все свои лучшие стороны, поэтому широко применяется и по сегодняшний день. Смесь изготовляется из прочных, качественных и надежных материалов.

    В ее составе акриловые полимеры или минералы, куда добавляются округлые зерна гранитной или мраморной крошки природных оттенков или полученных при помощи окрашивания по специальным технологиям. Для усиления свойств производитель добавляет вещества, способствующие лучшей адгезии, пластичности, стойкости к высоким температурам и различным нагрузкам. Для декора также могут применять перламутр, лаки, блестки или воск.

    Мраморная крошка и каменная пыль в составе штукатурки создают вид природного материала. Но для их связки изготовитель применяет консерванты, растворяющие агенты, водоотталкивающие присадки. Благодаря содержанию в отделочном покрытии мраморных крошек, стены будут иметь шероховатый вид. Кроме мрамора в качестве наполнителя может применяться гранитная крошка.

    Иногда используется смешанное производство мраморной крошки с гранитом. Тогда качество материала ничем не ухудшается, однако получается иной состав с особенным набором физико-химических эксплуатационных характеристик. К примеру, у мрамора хорошая адгезия и невысокая прочность, в то же время у гранита достойная механическая стойкость. Поэтому полученные материалы будут иметь и хорошую адгезию, и механическую прочность. Усиление некоторых свойств возможно и при добавлении многих других полезных веществ.

    Говоря о цветах мраморной штукатурки, следует упомянуть, что разнообразие оттенков сведено к естественной окраске природных камней. Однако изменением состава компонентов можно получить широкую гамму колористических решений изделия.

    В настоящее время мраморную крошку используют для воплощения самых смелых дизайнерских идей: в историческом, классическом или ультрамодном стилях. Из-за возможности технологий окрашивать крошки искусственными и природными пигментами ассортимент смесей неизменно широкий. Различные оттенки – от самых светлых до темных позволяют создавать оригинальные узоры, рисунки, орнаменты, выделять отдельные элементы или оставлять покрытие как основу.

    Мраморная отделка имеет свои положительные и отрицательные свойства. Ведь в мире нет никакого материала, который бы имел только положительные характеристики. Учитывая и все другие нюансы, следует выбирать именно этот отделочный материал.

    Достоинства декоративной штукатурки из мраморной крошки:

    • Долгий срок службы благодаря высокой прочности и способности выдерживать механические повреждения. Материал является надежным, однако у гранитной крошки прочностные показатели выше. Правильно нанесенный качественный раствор может прослужить до 25 лет.
    • Широкая гамма оттенков. Кроме того, цвета можно смешивать между собой и получать новые варианты для создания неповторимого стиля.
    • Материал имеет способность «дышать», благодаря паропроницаемому свойству штукатурки, как изделия из дерева. На стенах больше не будет скоплений влаги.
    • Экологически безопасный материал, позволяющий использовать его во внутренних помещениях без риска для здоровья. Даже при высокой температуре мраморная шпаклевка не будет выделять в окружающую среду вредные примеси и пары.
    • Монтаж штукатурки представляет собой несложный процесс, который возможен при любых климатических условиях. Отделку стен можно выполнить своими руками.
    • Немаловажным моментом является то, что поверхность не требует специального ухода. Она легко моется и чистится без каких-либо особенных приспособлений. Внутренние помещения очищаются влажной ветошью, а наружные поверхности – обычной водой из-под крана.
    • Можно не волноваться о появлении плесени и грибков.

    Недостатки мраморной штукатурки:

    • Уязвимость перед некоторыми химическими веществами, например, соляной кислотой.
    • Не самая низкая цена, благодаря чему не все могут себе позволить такую отделку.
    • Длительная эксплуатация приводит к постепенной потере яркости. Для обновления цвета возможно покрасить в любой новый тон по вкусу.

    Стоимость материала зависит от многих факторов, к которым относится и бренд изделия, и качество сырья и характеристики отдельных компонентов. Количество и цена отделки полностью зависят от типа используемой штукатурки.

    Виды

    Мраморная декоративная штукатурка делится на 2 вида:

    1. Венецианская на основе мраморной муки, которая является имитацией мраморной крошки;
    2. Мраморная – из натуральной крошки мрамора.

    Состав наполнителя бывает различной формы: граненной и шарообразной с натуральными оттенками.

    Благодаря природным составляющим использовать такую штукатурку можно для любых видов поверхностей. Декоративная отделка выглядит презентабельно и стильно. Отличный вариант для бетонных, кирпичных, каменных и деревянных поверхностей, а также гипсокартона и ДСП.

    Мраморная штукатурка с имитацией натурального камня используется для наружных и внутренних работ, покрытие получается ровным, бесшовным, что не может не притягивать взгляд окружающих своим эстетическим внешним видом.

    Раствор с хорошей пластичностью и способностью к адгезии позволяет отделывать сложные, кривые, неровные стены с различными выемками.

    Фактурная штукатурка из мрамора часто применяется для внутренних помещений благодаря практичности и водостойкости. Поэтому отделка из такого материала актуальна для объектов с повышенной влажностью: в бассейне, санузле, террасе, беседке, балконе и других местах, где поверхность должна иметь высокую устойчивость к воздействию атмосферных явлений. В то же время применение гранитной шпаклевки ограничено для данных видов помещений.

    Производители

    Впервые декоративная штукатурка появилась на рынке благодаря компании Bayramix. На сегодняшний день производитель считается основоположником моды в этой сфере и выпускает разные виды штукатурки, отличающиеся текстурой и фактурой. Шпаклевка из крошек мрамора является по-настоящему качественным и долговечным изделием. Ассортимент у компании широкий: от производства внутренней отделки до материалов, применяемых для наружных стен.

    Конкурентов у изготовителя очень мало, ведь не многие компании способны освоить методы изготовления уникального вида покрытия.

    Фирма Granulum возникла недавно, но за короткий срок смогла пройти все испытания, сертификацию, анализ мастеров и экспертов. Исследования говорят, что данная штукатурка ни в чем не уступает своим аналогам, а в некоторых случаях по свойствам даже превосходит.

    Облицовочный материал этой компании отличается высокой прочностью, эластичностью, а также способностью «дышать», что немаловажно для стен. Капли конденсата не будут накапливаться на поверхности. Изделия Granulum отличаются долгим сроком службы, не имеют запаха, изготовляются из экологически безопасного сырья. Поэтому мраморную отделку компании можно применять при облицовке как фасадов, так и внутренних помещений.

    Готовая смесь представляет собой соединения гранитных и мраморных крошек, смешанных специальным клеевым раствором. При высыхании смесь скрывает неровности и шероховатости. Всего компания выпускает около 48 базовых оттенков, но при желании можно получить своеобразную колористическую гамму путем смешения нескольких цветов.

    Имитация природного камня – одна из самых сложных технологических задач. Все дело в том, что применение декоративного материала в условиях повышенной влажности, перепадов температур, механических воздействий способствует искажению текстуры изделия, вследствие чего постепенно начинает пропадать эффект натуральности. В этом плане мраморное покрытие в лучшую сторону отличается от других облицовочных материалов.

    Различные добавки в составе декоративных смесей обладают целым рядом важных характеристик, среди которых высокая защитная способность. В последнее время для отделки фасадов стали использовать присадки, обладающие морозостойким и влагонепроницаемым эффектом, а для внутренних помещений с повышенной влажностью – антибактериальные и гипоаллергенные составы.

    Отзывы

    Декоративная штукатурка высоко ценится среди многих пользователей. Разнообразные облицовочные материалы имеют хорошие характеристики, но по-настоящему оригинальные дизайны стен получаются только с мраморной штукатуркой. Благодаря этому качеству материал выделяется среди других.

    Отзывы говорят, что мраморная штукатурка практически полностью повторяет текстуру настоящего камня. Покупатели также отмечают удобство в использовании материала. Немаловажную роль для покупателей играет и доступная ценовая политика, экологическая безопасность и разнообразие цветов.

    Многие потребители предпочитают производителя Bayramix благодаря доступной цене, хорошим эксплуатационным свойствам и долговечности.

    Красивые примеры в интерьере

    Мраморная крошка способна облагораживать любой дизайнерский замысел. Она прекрасно смотрится как в гостиной, так и в ванной.

    Мраморная штукатурка в ванной способна преобразить скучный интерьер и изменить его до неузнаваемости. Благодаря крошкам стены получаются шероховатыми, с интересными рисунками.

      При облицовке зданий снаружи мраморная крошка скроет все недостатки стен. В результате получается оригинальный дизайн, который будет привлекать всех своей неповторимостью.

      О плюсах и минусах мраморной штукатурки смотрите в следующем видео.

      Мраморная декоративная штукатурка — особенности, технология нанесения

      Декоративная штукатурка – материал довольно разнообразный и интересный, несмотря на то, что применяется он повсеместно. Стена, отделанная штукатуркой, в зависимости от типа материала может иметь различную фактуру, цвет, выглядеть скромно и неброско или, напротив, очень дорого. Мраморная декоративная штукатурка – это один из видов декоративной отделки поверхностей. Используется она для различных целей, в том числе и для отделки фасадов.

      Мраморная декоративная штукатурка

      Мраморная декоративная штукатурка

      Мраморная крошка

      Мраморная крошка

      Особенности материала

      Нетрудно догадаться, что из себя представляет наполнитель в мраморной штукатурке. Да, это действительно пыль и крошки, образовавшиеся в процессе обработки мрамора на горнодобывающих и перерабатывающих различные породы предприятиях. Также в состав отделочной смеси входят и другие — в том числе связующие — компоненты. Это могут быть эмульсии на основе акрила, полимерные смолы, известь, красящий пигмент и прочие добавки. Часть из них отвечает за придание цвета отделочному материалу, часть – за то, чтобы штукатурка быстро застывала и хорошо держалась на поверхности. Есть и те, что оберегают уже нанесенный материал от развития на нем плесени, грибка и прочих «жителей» – например, это антисептики, а также водоотталкивающие препараты.

      Отделка фасада мраморной штукатуркой

      Отделка фасада мраморной штукатуркой

      Мраморная крошка цветная для декоративной штукатурки

      Мраморная крошка цветная для декоративной штукатурки

      История мраморной штукатурки началась в античные времена, материал широко использовался в Древнем Египте и в Древнем Риме и оказался настолько прочным, надежным, качественным и красивым, что применяется для отделки стен и по сей день. Только теперь человек легко сможет выбрать цвет, фактуру, качество материала и именно тот его вид, что удовлетворит всем его требованиям.

      На заметку! Одним из первых производителей такой штукатурки на рынок строительных материалов стала фирма «Байрамикс». Потому этот вид отделки часто называют именно по наименованию фирмы. Таким образом, мраморная штукатурка и байрамикс – это одно и то же.

      Байрамикс мраморная штукатурка фото

      «Байрамикс», мраморная штукатурка фото

      Мраморная крошка как наполнитель имеет свои особенности. Во-первых, смотрится она довольно стильно и красиво – фактура стены становится шероховатой. Во-вторых, у крошки отличая сцепляемость с различными веществами. В-третьих, это довольно прочный материал для отделки стен.

      Мраморная крошка

      Мраморная крошка

      Окрашивание крошки позволяет сделать фасад экслюзивным

      Окрашивание крошки позволяет сделать фасад эксклюзивным

      На заметку! В качестве наполнителя для мраморной штукатурки не всегда используется только мраморная крошка. Нередко в состав смеси может входить крошка гранитная. Такая штукатурка называется гранитно-мраморной.

      Сама по себе мраморная штукатурка может иметь разные цвета, но все они близки к натуральному природному камню. Однако на деле цветовая гамма этого отелочного материала очень велика – такую штукатурку нередко колеруют, что позволяет использовать ее для отделки любых поверхностей, в том числе и фасадных.

      Мраморная штукатурка на ваших стенах — это реально

      Мраморная штукатурка на ваших стенах — это реально

      Достоинства и недостатки

      Как и любой другой отделочный материал, мраморная штукатурка имеет свои достоинства и недостатки. С ними стоит ознакомиться, чтобы решить, нужно ли вообще связываться с этим материалом, или лучше применить другие методы отделки.

      Штукатурка с мраморной крошкой - варианты

      Штукатурка с мраморной крошкой — варианты

      Достоинства мраморной штукатурки приведены ниже.

      1. Высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям, что позволяет обеспечить долговечность итогового покрытия. Хотя справедливости ради стоит отметить, что штукатурка на основе крошки гранитной гораздо прочнее.
      2. Большой выбор цвета и возможность комбинирования различных оттенков во время произведения работ.
      3. Паропроницаемость тоже на высоте, за счет чего конденсат не скапливается на основной стене дома, поверхности могут «дышать».
      4. Мраморная штукатурка – материал экологически чистый, он не несет вреда здоровью или окружающей среде.
      5. Такое покрытие не боится ультрафиолета, дождя, ветра, снега. Оно не теряет со временем свой цвет.
      6. С материалом можно работать практически в любых условиях, при этом технология нанесения довольно проста.
      7. Покрытие из мраморной штукатурки очень простое в уходе и легко чистится.
      8. На покрытии не живут плесень и грибки.

      Мраморная штукатурка фасада дома

      Мраморная штукатурка фасада дома

      Однако имеются и некоторые недостатки.

      1. Мраморная штукатурка боится воздействия некоторых химических веществ. В частности, это кислоты, такие как соляная.
      2. Стоимость материала довольно высока.

      Безусловно, достоинств у мраморной штукатурки намного больше, чем недостатков. В работе она не слишком и прихотлива, а потому ее действительно можно использовать для отделки фасада.

      Декоративная штукатурка из цветной мраморной крошки

      Декоративная штукатурка из цветной мраморной крошки

      Виды мраморной штукатурки

      Цена на штукатурку зависит от многих факторов. Это и качество сырья, и раскрученность бренда, и характеристики самого материала. А расход штукатурки во многом зависит от размеров минеральных фракций. Потому общее необходимое количество материала и его стоимость будут зависеть от того, какую штукатурку выберет потребитель.

      Белая мраморная штукатурка

      Белая мраморная штукатурка

      Мраморную штукатурку принято делить на два типа – это венецианская штукатурка, которая делается из мраморной муки, и непосредственно мраморная, которую готовят из крошки. Последняя подразделяется еще на несколько разновидностей в зависимости от размеров фракций наполнителя, которые бывают:

      • 0,5-0,8 мм;
      • 0,8-1 мм;
      • 1-1,2 мм;
      • 1,2-1,4 мм;
      • 1,4-2 мм;
      • от 5 мм.

      Варианты мраморной крошки

      Варианты мраморной крошки

      Таблица. Расход материала в зависимости от размера фракций.

      Размер включений, ммРасход смеси, кг/1 м кв.
      0,5-11-2,5
      1-22-3
      2-34-5
      3 и более5-8

      Фракции наполнителя также могут иметь и различную форму. Они бывают гранеными или шарообразными. А цветовая гамма представлена в основном природными оттенками.

      Фасадная штукатурка мраморная крошка - известна в нашей стране очень давно

      Фасадная штукатурка мраморная крошка — известна в нашей стране очень давно

      Цены на мраморную штукатурку

      Штукатурка мраморная

      Где применяется

      Так как мраморная штукатурка – материал экологически чистый, применяться она может на любой поверхности – на финишном этапе отделки как для покрытия стен внутренней части дома, так и для оформления фасада. При этом смотрится она неброско, но эффектно, стильно, презентабельно. Ею отделывают бетон и кирпич, камень и дерево, гипсокартон и ДСП. Она даже держится на водоэмульсионной краске!

      На заметку! При помощи мраморной штукатурки очень красиво можно оформить колонны, балконы, всевозможные арки.

      Ступеньки, отделанная мраморной штукатуркой

      Ступеньки, отделанная мраморной штукатуркой

      Однако в интерьере жилого помещения такая штукатурка используется редко – слишком уж «холодный» материал. Зато лестничные марши, холлы, коридоры, оформленные с ее помощью, будут выглядеть гармонично. Да и на фасаде такая штукатурка всегда смотрится выигрышно.

      Декоравная штукатурка TERRACO (мозаичная, мраморная крошка)

      Декоравная штукатурка TERRACO (мозаичная, мраморная крошка)

      Каменная крошка в экстерьере

      Каменная крошка в экстерьере

      Отделка стен мраморной штукатуркой

      Чтобы нанести штукатурку мраморную на стены, особыми умениями и навыками обладать не нужно. Сейчас все виды этого материала достаточно просты в работе.

      Нанесение мраморной штукатурки

      Нанесение мраморной штукатурки

      При этом понадобится не так уж много инструментов:

      • небольшой таз или ведро, в котором будет разводиться смесь;
      • кельмы и терки для штукатурки;
      • кисть плоская;
      • дрель и строительный миксер;
      • скотч, линейка, стремянка, валик для нанесения грунтовки и прочие дополнительные материалы, без которых порой можно и вовсе обойтись.

      На заметку! Наносить мраморную штукатурку следует только на очищенную, без пыли и мусора, без видимых дефектов поверхность! Если на фасаде имеются трещины, то их следует обязательно заделать цементным раствором, чтобы стена стала ровной. Перед нанесением штукатурной смеси поверхность стены грунтуется (например, перед нанесением на стену мраморной штукатурки «Байрамикс» производитель рекомендует нанести грунтовку «Астар»), далее следует выждать время, пока грунтовка высохнет – это около 24 часов при температуре не ниже +20 градусов.

      Шаг 1. Производится подготовка отделочного материала. Штукатурная смесь пересыпается в чистую емкость, туда же добавляется немного воды – около 1 л на 20 кг.

      Высыпается сухая смесь

      Высыпается сухая смесь

      Добавляется вода

      Добавляется вода

      Шаг 2. Смесь тщательно перемешивается строительным миксером на низких оборотах.

      Замешивание штукатурной смеси

      Замешивание штукатурной смеси

      Цена на строительный миксер

      Строительный миксер

      Шаг 3. Нанесение штукатурки на подготовленную поверхность производится при помощи кельмы и мастерка. Штукатурка наносится на кельму, а затем равномерным слоем толщиной 1,5-2 крошки укладывается на поверхность стены. Нанесение производится небольшими площадями.

      Нанесение мраморной штукатурки

      Нанесение мраморной штукатурки

      Слой должен быть толщиной 1,5-2 крошки

      Слой должен быть толщиной 1,5-2 крошки

      Шаг 4. Аналогичным образом декорируется вся поверхность стены.

      Штукатурка нанесена на всю поверхность

      Штукатурка нанесена на всю поверхность

      Шаг 5. После того как материал был нанесен на стену, он слегка подсушивается в течение 15-20 минут, а затем производится дополнительное заглаживание поверхности металлической кельмой. Последняя должна быть чистая и влажная.

      Штукатурное покрытие после заглаживания

      Штукатурное покрытие после заглаживания

      Шаг 6. Поверхность хорошо просушивается в течение суток. Цвет штукатурки проявится по мере высыхания поверхности.

      Для высыхания штукатурке потребуется около 24 часов

      Для высыхания штукатурке потребуется около 24 часов

      Совет! Чтобы защитить поверхность от внешних воздействий, на высохшую штукатурку можно нанести защитную смесь. Работа производится при помощи валика.

      Кстати, на одну стену может быть нанесена штукатурка разных цветов. Тогда во время формирования рисунка необходимо пользоваться малярным скотчем, который также поможет защитить от попадания раствора и те поверхности, где штукатурке не место. Скотч клеится по заранее нанесенной разметке.

      Пример нанесения штукатурки разных цветов

      Пример нанесения штукатурки разных цветов

      После того как слой штукатурки был нанесен, следует выждать несколько минут (обычно около 15) и аккуратно удалить полоску скотча. В случае если таким образом стыковались два цвета штукатурки, то затем линия стыка аккуратно разглаживается влажной и чистой кельмой. Кстати, чтобы нанести выше стыка штукатурку другого цвета, снова придется воспользоваться полоской скотча. В этот раз он клеится своим краем вровень с краем уже нанесенной штукатурки. Обычным способом наносится смесь другого окраса, слегка подсушивается, а затем полоса скотча просто удаляется.

      Удаление скотча

      Удаление скотча

      Таким способом можно делать на фасадных стенах различные узоры и орнаменты. Это могут быть изогнутые линии, квадраты и круги. Для того чтобы рисунок получился, вырезают необходимой формы лекала либо заклеивают поверхность по традиции скотчем. Но если предполагается нанесение изогнутых линий, то лучше пользоваться именно лекалами. При этом стоит помнить, что первым наносится фоновый штукатурный слой, и только после него – слой рисунка.

      Баритовая штукатуркаБаритовая штукатурка

      Применяется для защиты помещений от рентгеновского излучения, широко используемая современная альтернатива дорогим свинцовым экранам. Рекомендуется для отделки рентгенкабинетов, физических лабораторий и промышленных объектов с опасными значениями излучения. Более детально читайте в этой статье.

      Цены на хоппер-ковш для штукатурки

      Хоппер-ковш для штукатурки

      Видео – Мастер-класс по нанесению мраморной штукатурки

      Советы

      Чтобы мраморная штукатурка хорошо ложилась, а отделка была прочной и красивой, следует придерживаться нескольких правил во время произведения работ.

      1. Все работы должны производиться в сухую, но не жаркую погоду. Нежелательно, чтобы лучи солнца попадали на свежеобработанную поверхность.
      2. Светильники, если таковые имеются на стенах, нельзя включать, пока штукатурка полностью не высохнет.
      3. Толщина штукатурного слоя не должна быть более двух размеров одной крошки наполнителя.
      4. Наносить штукатурку на одну стену нужно беспрерывно, чтобы исключить появление неровностей.
      5. Если на улице прохладно, то штукатурке нужно дать не менее двух суток для полного высыхания.
      6. Рисунок лучше всего наносить по лекалам.
      7. Если используется мраморная штукатурка крупнофракционная, то ее можно наносить и на черновую штукатурку. А вот мелкофракционная должна быть нанесена на чистую шпатлевку или отшлифованную гладкую поверхность.

      Мраморная штукатурка — универсальный метод, позволяющий скрыть недостатки стен здания и придать им презентабельный вид

      Мраморная штукатурка — универсальный метод, позволяющий скрыть недостатки стен здания и придать им презентабельный вид

      Цены на различные виды штукатурных терок

      Терка штукатурная

      Готовые смеси мраморной штукатурки и смесь своими руками

      Для удобства и скорости проведения работ по отделке фасада дома строители обычно приобретают готовые смеси. Большим спросом на строительном рынке пользуются «Травертино», штукатурка от «Сан Марко», «Голд Минерал», «Паладио Арабаскато» и многие другие. Чтобы начать ими пользоваться, достаточно добавить немного воды в соответствии с инструкцией на упаковке и перемешать смесь. Такие составы избавят от ошибок в цвете, даже если придется докупать еще некоторое количество отделочного материала.

      Штукатурка Drewa

      Штукатурка Drewa

      Однако смесь минеральной штукатурки можно сделать и самостоятельно. Это позволит сэкономить немало денежных средств. Для этого в емкости необходимо смешать мраморную крошку или муку (3 части), вяжущее вещество (1 часть), в качестве которого могут выступать известь или цемент (светлого оттенка), а также воду. Эта смесь – отличный способ сымитировать венецианскую штукатурку.

      Отделка цоколя штукатуркой

      Отделка цоколя штукатуркой

      Мраморная штукатурка – один из выигрышных способов сделать фасад дома привлекательным. Наносится, как вы смогли убедиться, она довольно просто, а вот эффект от ее применения очень даже хорош.

      Штукатурка из мраморной крошки для декоративных наружных работ на фасаде

      Штукатурка с каменной крошкой – универсальный метод, позволяющий избавиться от изъянов поверхностей строения, придать им респектабельность. Материал не теряет актуальности еще с античности.

      Штукатурка с каменной крошкой

      Фасадная штукатурка с мраморной крошкой

      Подобные смеси очень разнообразны. И обычно декор эффекты обеспечены именно наполнителем – разноцветной и разноразмерной крошкой из камня.

      Фото мраморной крошки

      Эффекты обеспечены именно наполнителем – разноцветной и разноразмерной крошкой из камня.

      Особенности материала

      По сути, такой материал для отделки представляет собой пыле-крошковый состав, который образуется в ходе обрабатывания мрамора. Имеются в смеси и иные, например, связующие компоненты. Ими могут быть полимерные смолы, акриловые эмульсии, окрашивающее вещество, известковые добавления и другие (отвечающие за сохранение цвета, застывание штукатурки, а также антигрибковые).

      Каменная штукатурка

      Такой материал для отделки представляет собой пыле-крошковый состав, который образуется в ходе обрабатывания мрамора.

      Достоинства и недостатки

      Положительные качества материала мраморная фасадная штукатурка таковы:

      • Универсальность – применима ко всем поверхностям;
      • Экологичность и безопасность составляющих смесь компонентов;
      • Продолжительный эксплуатационный срок – краска с мраморной крошкой для фасада не исходит трещинами, отсутствует влияние влажности и изменения t, щелочестойкая;
      • Пожаробезопасность – не подвержена горению;
      • Технологичность – легка в подготовке, доступна и не сложна в освоении.

      Основной недостаток мраморной штукатурки для фасада – высокая цена.

      Обычно готовому покрытию необходима финальная обработка лаком либо воском.

      Штукатурка фасада

      Краска с мраморной крошкой для фасада не исходит трещинами, отсутствует влияние влажности и изменения t, щелочестойкая.

      Виды мраморной штукатурки для наружных работ

      Назначение краски с мраморной крошкой для фасада определяется размерностью наполняющих фракций. Так, оформление декора фасада производится крупнозерными смесями (отделка внутри помещения – мелкозернистыми).

      Отделка мраморной штукатуркой

      Оформление декора фасада производится крупнозерными смесями (отделка внутри помещения – мелкозернистыми).

      Цветовая гамма мраморной смеси

      Еще совсем недавно в штукатурке использовали лишь крошку натурального оттенка, потому колерного разнообразия не существовало. Также составы разных выпусков обычно были не одинаковыми по цвету, поскольку неоднородностью отличались добываемые пласты мрамора.

      Теперь проблема решена: существуют технологии, по которым материал приобретает природный цвет либо оттенки, приближенные к натуральным.

      Благодаря таким технологиям имеются огромный потенциал для воплощения в жизнь всевозможных дизайнерских задумок и решений. На сегодня, кроме многообразия натуральных оттенков, существуют тысячи искусственных. Допускается, что штукатурка мраморная крошка может состоять из своеобразного цветного ассорти.

      Расцветка мраморной штукатурки

      На сегодня, кроме многообразия натуральных оттенков, существуют тысячи искусственных.

      Где применяется

      Декоративная штукатурка с мраморной крошкой задействуется на старте и финише внутренних либо наружных работ помещения.

      По итогу нанесения выглядит она неброско, однако, стильно и эффектно. Она подходит для отделки кирпича, бетона, гипсокартона, дерева, ДС-плит и камня. А держится на водоэмульсионке!

      Данный материал поможет проделать эстетичный дизайн на балконах, красиво оформить колоннады и т.п.

      Фундамент с каменной штукатуркой

      По итогу нанесения выглядит она неброско, однако, стильно и эффектно.

      Все же внутри жилого строения подобная штукатурка применяется нечасто – ее считают «холодной». Но холлы, лестницы, коридорные помещения с задействованием в оформлении материала – штукатурка с мраморной крошкой – представляются гармоничными. Фасад она также делает весьма выигрышным.

      Фото каменной штукатурки в коридоре

      Холлы, лестницы, коридорные помещения с задействованием в оформлении материала – штукатурка с мраморной крошкой – представляются гармоничными.

      Отделка стен мраморной штукатуркой

      Покрытие таким материалом – дело ответственное, требует тщательного подхода, а по итогу может быть различной фактуры, цветовой насыщенности, смотреться неброско либо, наоборот, весьма дорого.

      Нанесение мраморной штукатурки

      Покрытие таким материалом – дело ответственное, требует тщательного подхода.

      Подготовка поверхности

      Для этого следует выполнить следующие работы:

      • Очистить стену, удалить отделку, произведя демонтаж частей материала, которые были зафиксированы непрочно. Трещины расшивают, грунтуют. Затем отверстия заполняются гипсом либо цементом;
      • Нанести грунтовку на основание. Чтобы материалу обеспечить однородность, стену полностью выравнивают штукатуркой, затем просушивают и обрабатывают укрывающей грунтовкой.

      Фото грунтовки стены

      Чтобы материалу обеспечить однородность, стену полностью выравнивают штукатуркой, затем просушивают и обрабатывают укрывающей грунтовкой.

      Раствор укладывается механическим либо ручным способом

      Нанесение покрытия ручным способом

      Немного смеси захватывают из емкости маленьким шпателем, затем равномерно распределяют по заостренной части широкого и растирающими движениями с минимальным усилием накладывают на поверхность. Оптимальная толщина слоя – полтора диаметра крупнофракционной крошки в составе материала.

      Штукатурка с каменной крошкой

      Оптимальная толщина слоя – полтора диаметра крупнофракционной крошки в составе материала.

      Механический способ отделки поверхности мраморной крошкой

      Для такого метода применяется специальный пневматический крошкомет. Пользуются им так: сопло устройства помещают в полуметре от обрабатываемой поверхности, «накидывают» на неё смесь в движении сверху вниз. Далее ее необходимо разгладить шпателем либо иным подходящим инструментом.

      Механический способ нанесения штукатурки

      Для такого метода применяется специальный пневматический крошкомет.

      Готовые смеси мраморной штукатурки

      Для удобства и быстроты отделки фасада строения специалисты активно пользуются материалом, изготовленным производителем. Востребованность на профессиональном рынке имеют:

      • «Травертино»;
      • «Ferrara Design»;
      • «Novacolor»;
      • «Паладио Арабаскато»;
      • «Голд Минерал» и множество иных.

      Как применять их в деле? Согласно прилагаемой инструкции, следует добавить необходимое количество воды, перемешать смесь.

      Подобные составы избавляют от просчетов в тоне, даже в случае, если еще возникнет потребность в докупке определенного количества материала – декоративная штукатурка мраморная крошка.

      Фото мраморной штукатурки Gold Mineral

      Для удобства и быстроты отделки фасада строения специалисты активно пользуются материалом, изготовленным производителем.

      Как сделать смесь своими руками в домашних условиях

      Да, такое также возможно, а в определенных ситуациях даже предпочтительно.

      Самостоятельное изготовление минеральной штукатурки позволит существенно сэкономить ваши финансовые средства.

      Потребуется емкость, где смешиваются собственно сам материал штукатурка из мраморной крошки либо мука плюс «связывающее» вещество (подойдет светло оттеночный цемент, известка) и вода – в соотношении 3:1:1. Получившаяся смесь – великолепный вариант для имитации мраморной фасадной штукатурки.

      Приготовление штукатурки

      Самостоятельное изготовление минеральной штукатурки позволит существенно сэкономить ваши финансовые средства.

      Дополнительное окрашивания фасада по мраморной крошке

      После высыхания нанесенного материала поверхность затирается начисто с помощью специально предназначенной металлической терки. Далее, чтобы достигнуть максимальной прочности покрытия, тонкослойно наносят специальный лак.

      Отделка дома мраморной штукатуркой

      Структурность смеси позволяет визуально замаскировать небольшие изъяны.

      На практике обрабатывать фасад строения описываемым здесь материалом проще, нежели привычной штукатуркой. Отсутствует надобность в отслеживании того, чтобы все «легло» идеально ровно. Структурность смеси позволяет визуально замаскировать небольшие изъяны.

      Видео: Декоративная мраморная штукатурка. Весь процесс

      Декоративная штукатурка с мраморной крошкой 👉 состав и виды

      Декоративная штукатурная смесь с включением крошки из мрамора все чаще используется в интерьере. Можно создавать интересный дизайн стен, подходит для разных материалов.

      Мраморная крошкаМраморная крошка

      Содержание статьи

      Состав

      Легко догадаться, что наполнитель – мраморная пыль с крошкой, образующаяся во время обработки мрамора или других пород.

      В состав включают и другие компоненты для сцепления. Например, эмульсии на акриловой, полимерной основе, из извести, с красящими компонентами, другими включениями. Часть компонентов добавляет материалу оттенок, оставшаяся часть – помогает штукатурке застывать быстрее, удерживаться лучше.

      Ингредиенты помогают защитить покрытие от образования плесени, грибка –антисептики, средства для защиты от влажности.

      Но крошка не удержится на основании – потребуется связующее вещество. Смолы на акриле придают эластичность, прочность, влагостойкость и другие важные качества.

      Есть добавки, предотвращающие образование трещин при высыхании, отталкивающие грязь. Декоративность и характеристики зависят от наполнителя. Требование – одинаковые фракции зерен. Это сделает мраморную штукатурку ровной, монолитной, крошка проходит калибровку.

      Размеры фракций соответствуют назначению материала. Для ремонта внутри зданий подходят мелкозернистые смеси, для декорирования фасадов – крупные.

      Фракции в штукатуркеФракции в штукатурке

      Цоколь, обычно, тоже отделывают штукатуркой крупной фракции. Чем больше фракция – тем прочнее основание. Стоимость материала, расход, толщина слоя также зависят от диаметра частичек.

      Виды материала

      К штукатурным составам с крошкой относятся материалы, где есть гранулы. По факту, это много известных отделочных смесей для декора, за исключением цветных, с гладкой поверхностью одного оттенка.

      Есть разные размеры твердого компонента штукатурки. Свойства конечного раствора соответствуют тому, какие фракции задействованы в производстве. Группы:

      1. Тонкофактурные – диаметр зерен меньше 0,5 мм. Это пыль, самые мелкие фракции. Известный тип группы – венецианская, шелковая отделка, в них каменная крошка присутствует, но мелкого помола, дополнительно есть шелковые, хлопковые волокна.
      2. Мелкофактурные – гранулы 0,5-1 мм. Создают декоративный эффект. Это классические составы для получения рельефа, помогают добиться однородной шероховатой текстуры.
      3. Среднефактурные – диаметр 1,5-3 мм, можно делать узоры, даже воссоздавать типы поверхностей. Это бороздчато-шероховатые составы – короед, мюнхенский. Рельефы создают, благодаря крупным частичкам, их распределению полутерком, шпателем.
      4. Крупнофактурные – гранулы 3-5 мм, формируют выраженные узоры. Для состава применяются только частицы крупных фракций, разных ярких цветов. Часто, это одинаковые по диаметру камешки. Материал применяется для внешней отделки, наполнитель проходит предварительную обработку для получения ровных сферических гранул.

      Отделка штукатуркойОтделка разными типами штукатурки

      Цвета

      Гамма совсем недавно ограничивалась естественными оттенками мрамора. После нанесения, поверхность оказывалась неоднородной, потому что в производстве применялся мрамор с разных пластов.

      По новой технологии в составе есть разные красящие компоненты. Они заметно расширяют палитру штукатурки, помогают добиться стабильности оттенков. Колеры одновременно переносят воздействие лучей солнца, сохраняют первоначальный цвет на 15 лет снаружи, 25 лет внутри строений.

      ОттенкиОттенки

      Плюсы, минусы

      К достоинствам отделки относятся:

      • Хорошая прочность, стойкость к повреждениям. Это увеличивает время полезной эксплуатации. Долговечнее составы с включением крошки гранита.
      • Широкий выбор оттенков, их сочетания.
      • Хорошая паропроницаемость – конденсат не оседает, поэтому не нарушается естественный воздухообмен.
      • Экологичность. Мрамор – природный материал, не отравляет окружающую среду, не влияет на здоровье.
      • Стойкость к солнцу, ветру, осадкам. Цвет держится в течение 13-16 лет.
      • Подходит для внутренней отделки, ремонта фасадов, независимо от основания.
      • Простота очищения – при нанесении защиты, порча и загрязнения долго не страшны отделке.
      • Облегченный демонтаж.
      • Отсутствие рисков появления, распространения плесени, грибка, бактерий.
      • Оптимальное соотношение цена-качество.

      ДостоинстваДостоинства

      Недостатки:

      • слишком быстрое затвердевание – раствор нужно израсходовать за 40-45 минут, дальше он портится, становится непригодным;
      • технологии нанесения – требуется много знаний, навыков работы с материалом, аккуратность. При отсутствии минимального опыта, лучше довериться мастерам;
      • непереносимость химикатов – особенно, это относится к соляной кислоте, поэтому пользоваться агрессивными чистящими средствами запрещено;
      • большая цена.

      👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Декоративная штукатурка для фасада дома

      Инструкция по нанесению

      Мраморная штукатурка предполагает соблюдение последовательной инструкции. Этапы:

      1. Подготовка.
      2. Нанесение.
      3. Разглаживание, обработка.
      4. Заключительная отделка.

      НанесениеНанесение

      В интерьере, чаще штукатурка под мрамор наносится вручную. При фасадных работах объемы увеличиваются, поэтому стены обрабатывают механическим способом.

      Инструменты

      Инструментов нужно немного, основные:

      • ведро или другая емкость, где разводится смесь;
      • терки для штукатурного состава;
      • плоская кисть;
      • дрель;
      • линейка;
      • валик для грунта и других материалов.

      Подготовительный этап

      Наносят крошку на подготовленные очищенные поверхности, где нет мусора, пыли, видимых дефектов. Если появляются трещины, их заделывают бетонным раствором для выравнивания. Прежде чем наносить штукатурку, нужна грунтовка.

      После грунтовки ждут, чтобы состав просох примерно сутки, при температуре минимум плюс 20 градусов.

      Отделка цоколя

      Это самая простая часть работы. Декорирование цоколя – тренировка перед серьезными внутренними, фасадными ремонтными работами. Последовательность при условии обязательного выравнивания, армирования:

      • Приготовление состава – для цоколя больше подходит крупнозернистая штукатурка.
      • Нанесение. Смесь с каменной крошкой набирают шпателем, наносят и растягивают кельмой.
      • Высыхание.

      НанесениеНанесение

      Цоколь – участок, расположенный на высоте 1 м по периметру здания.

      • Если сетку армирования не ставили в предыдущих слоях, ее крепят саморезами, потом закрепляют раствором с мелкой фракцией зерен.
      • После высыхания, снова наносят штукатурку, раствором с частичками крупной фракции.

      Нанесение на фасад

      Для однотонной отделки нужно покупать материалы от одного производителя, лучше, если это будет одна партия. Если составы от разных марок очень похожи внешне, после нанесения оттенок и фактура поменяются.

      Перед нанесением нужно правильно подготовить стены. Основание должно быть сухим, тщательно обезжиренным, чтобы состав мог надежно сцепляться со стеной. Основа не должна мелить. Неровную стену шпаклюют, заранее отбивают старое покрытие, затем штукатурят заново. Старые стены грунтуют укрепляющей грунтовкой. Основу грунтуют под цвет мраморной штукатурки минимум 3 раза.

      После просыхания, приступают к покрытию штукатуркой:

      1. Шпателем узкой формы равномерно выкладывают состав, распределяют по поверхности с небольшим усилием. Чем больше выравнивающих движений, тем лучше. Толщина слоя – не больше 1,5 размеров фракций зерен.
      2. Нужно делать 2-3 слоя облицовки, каждый слой после просыхания выравнивается теркой из металла примерно 30 минут.
      3. Когда последний слой высох, его покрывают защитным лаком.

      Если материал наносится механическим методом, масса распыляется на расстоянии 50 см от стены, выравнивается и затирается вручную. Это удобнее, чтобы получить равномерный слой.

      Для получения рисунка, орнамента используют лекала, шаблоны, которые делают в натуральную величину. Можно найти готовые настенные фрески, заметно преобразующие фасадную часть дома.

      Нанесение декора в помещении

      Процесс почти не отличается от внешнего ремонта. Но применять нужно растворы с самыми маленькими фракциями. С внутренней стороны здания должны быть ровные стены, поэтому декоративный слой тонкий. После завершения отделки, необходимо дополнительно проверить ровность стен. На высыхание уйдет примерно 24 часа, затем проводится обработка воском.

      Лак внутри зданий не рекомендуется. В составе частично есть токсины, а они долго выветриваются из комнаты.

      Внутренняя отделкаВнутренняя отделка

      Рецепт

      На рынке просто найти мраморную штукатурку, но часть мастеров изготавливают ее самостоятельно. Для смешивания потребуется приготовить такие компоненты:

      • цементно-песчаный раствор, гашеная известь – около 2 л;
      • мраморная мука, мелкая крошка – для улучшения прочности допускается добавление части гранитной крошки – около 2 кг;
      • мыльная основа, можно обычное жидкое мыло – примерно 30 мл, если его нет – допустимо растопить на водяной бане кусок обыкновенного хозяйственного мыла;
      • масло льняных семечек – 350 мл;
      • вода – 200 мл;
      • для цвета нужны пигменты – подойдут минеральные, синтетические компоненты.

      Сначала, соединяются только сухие компоненты, потом, их заливают водой. Мешать требуется, пока масса не станет вязкой и однородной.

      Такая отделка стен – несложный процесс, он не потребует знания теории или опыта. Благодаря интересной структуре смеси, можно не добиваться ровности стен. Это еще больше упрощает взаимодействие с материалом.

      Смешивание раствораСамостоятельное смешивание раствора

      Заключение

      Оштукатурить фасад смесью с мраморной крошкой намного проще, в отличие от обычной штукатурки. Не требуется отслеживание параметров ровности стен. По структуре, состав помогает зрительно скрыть недостатки. Но цена на него выше. Не требуется дополнительная отделка, например, нанесение краски или добавление фактуры.

      Вконтакте

      Facebook

      Twitter

      Одноклассники

      преимущества и недостатки, изготовление своими руками (фото, видео)

      Мраморной штукатуркой называют разновидность отделочного материала, в составе которого присутствует натуральная мраморная крошка. После высыхания на стене образуется текстурная поверхность. Данный материал изготавливается на основе мелкофракционного мрамора с добавлением натуральных или синтетических вяжущих веществ.

      Декоративная мраморная штукатурка используется для стартовых и финишных работ внутри помещений или снаружи. В зависимости от особенностей климата и условий использования, производители могут незначительно менять состав смеси. Обычно декоративная штукатурка с мраморной крошкой поставляется в виде сухих порошков в мешках по 10 и 25 килограмм, но встречаются и готовые (разбавленные водой) аналоги.

      Состав мраморной штукатурки

      Данный строительный материал состоит из следующих компонентов:

      • Основной – это мраморная крошка (представлена на фото ниже). Для повышения эксплуатационных показателей, а также снижения стоимости смеси в нее добавляют гранит мелкой фракции.
      • В качестве вяжущих веществ используются акриловые смолы или минеральные добавки.
      • В некоторых случаях в составы добавляют вещества, препятствующие развитию болезнетворных бактерий, грибков и плесени.

      Мраморная крошка — основа мраморной штукатурки

      В зависимости от условий использования, в смесях могут находиться компоненты, защищающие покрытие от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, радиочастотных волн или химически активных веществ. В качестве декоративного элемента часто используют перламутр.

      Виды материала

      В зависимости от вяжущего вещества штукатурки данного типа делятся на следующие виды:

      • известковые;
      • акриловые;
      • цементно-песчаные.

      Для наружных работ чаще всего используют составы на основе акриловых смол. На рынке также встречаются мраморные штукатурки на гипсовой основе, но из-за слишком высокой стоимости они не приобрели популярности.

      Чаще всего для отделочных работ используется акриловый состав с мраморной крошкой

      Также материалы отличаются размером зерен мрамора:

      1. Мелкозернистые – размер гранул от 0,2 до 1 мм.
      2. Среднезернистые – фракция от 1 до 3 мм.
      3. Крупнозернистые – размер мраморной крошки от 3 до 5 мм.

      Кроме того, данные штукатурки делятся на готовые составы, которые нужно распаковать, немного перемешать подручными средствами и наносить, а также на сухие, требующие разбавления водой.

      Мраморная штукатурка отличается по размеру зерен мрамора

      Цвет

      До недавнего времени цветовая гамма материала была ограничена естественными тонами мрамора. После нанесения поверхность получалась неоднородной, поскольку для изготовления смесей использовали мрамор, добытый из разных пластов. Современная технология изготовления подразумевает использование различных красящих веществ. С их помощью значительно расширили цветовой диапазон штукатурок и получили стабильный оттенок. Кроме того, колеры хорошо выдерживают воздействие ультрафиолетовых волн, поэтому штукатурка на фасадах и цоколе сохраняет свой цвет на протяжении 15 лет, а на внутренних поверхностях до 25.

      Декоративный материал представлен широким диапазоном цветов

      Преимущества и недостатки

      Если говорить о положительных качествах мраморной штукатурки, то особенно выделяются следующие:

      1. Экологичность. Все компоненты таких смесей абсолютно безопасны для здоровья человека.
      2. Пожаробезопасность. Данный материал не поддерживает горение и не горит.
      3. Универсальность. Штукатурка мраморная крошка подходит для любых поверхностей, включая различные марки бетона, гипсокартон, кирпич и покрытия из стартовой штукатурки.
      4. Легкость в подготовке. Особенная текстура данного отделочного материала позволяет наносить его на стены с дефектами (трещинами, выбоинами и так далее).
      5. Длительный срок эксплуатации. Такие штукатурки не трескаются на стенах, а также не подвержены влиянию температурных перепадов и влажности.
      6. Разнообразие ассортимента. Современный строительный рынок предлагает огромное количество цветовых и текстурных решений, воплощенных в этом материале.
      7. Возможность ремонта. При повреждении одного участка не придется удалять покрытие со всей стены, достаточно снова нанести такой же состав на проблемную площадь.

      Благодаря высоким эксплуатационным свойствам, мраморная штукатурка часто используется для отделки фасадов здания

      Главным недостатком смеси является высокая стоимость. Кроме того, работа с таким материалом требует опыта и квалификации, поэтому, скорее всего, придется дополнительно потратить средства на оплату работы специалистов. В большинстве случаев готовое покрытие требует финишной обработки воском или лаком.

      Инструкция по нанесению штукатурки

      Перед началом работ необходимо подготовить инструменты и провести некоторые подготовительные операции.

      Необходимые инструменты

      Для отделки мраморным составом понадобится следующее:

      • Широкий и узкий шпатели (лучше приобрести резиновые и изделия из нержавеющей стали).
      • Кельма.
      • Полутерок и терка.
      • Наждачная бумага (в идеале шлифовальная машинка).
      • Емкость для смешивания.
      • Электродрель и насадка-миксер (если используется сухая смесь).
      • Стремянка или строительные леса.
      • Строительный уровень и отвес.
      • Мастерок.
      • Машинка для нанесения смеси (если выбран автоматический способ отделки).

      Необходимый инструмент для создания декоративного покрытия

      Также потребуется сама смесь. Для подготовительных работ необходимы — грунтовка и шпатлевка. Также рекомендуется заранее позаботиться о спецодежде и головном уборе. Работы внутри помещения можно проводить самостоятельно, но для фасадных — потребуется минимум два человека.

      Подготовительный этап

      Чтобы покрытие получилось качественным и прослужило не один год, необходимо правильно провести подготовительные работы:

      1. Первым делом удаляется старое покрытие (краска, штукатурка, обои и так далее).
      2. Из стен удаляются все крепежные элементы и фрагменты арматуры.
      3. Поверхности выравнивают с помощью шпатлевки и проверяют результат строительным уровнем и отвесами.
      4. После высыхания шпатлевки, на нее наносят грунтовку в два слоя с интервалом в 3-4 часа, которые необходимы для высыхания состава. Эта операция требуется для повышения адгезии поверхности и более плотного контакта штукатурки с ней.

      Подготовительные работы перед декоративной отделкой

      Если стены слишком неровные, и простой обработки шпатлевкой не хватает, рекомендуется установить гипсокартонные плиты. Их стыки заделывают шпатлевкой, а затем обрабатывают всю поверхность грунтовкой. Это касается только внутренних поверхностей, внешние — можно ровнять только шпатлевкой и стартовой штукатуркой. Если дефекты незначительные, то можно обойтись без выравнивания – структура штукатурки с мраморной крошкой скроет эти неровности.

      Следует знать! Если цвет обрабатываемой поверхности неоднородный, то рекомендуется добавить колер в грунтовку, чтобы через слой штукатурки просвечивалась стена одного оттенка.

      Чтобы добиться однородности цвета основания, следует добавить в раствор грунтовки немного колера

      Отделка цоколя

      Эту манипуляцию лучше проводить первой, поскольку она считается самой простой. Таким образом, оштукатуривание цоколя может стать тренировкой перед фасадными или внутренними работами. Порядок работы при условии предварительного выравнивания с использованием армирующей сетки следующий:

      • Приготовление раствора. Для этой цели лучше использовать крупнозернистую штукатурку.
      • Нанесение материала. Штукатурку с каменной крошкой набирают на шпатель и наносят на стену, после чего растягивают по поверхности кельмой.
      • После этого нужно только дождаться высыхания смеси.

      Отделка цоколя мраморной штукатуркой

      На заметку! Работы по отделке проводятся на участке стены, который ограничивается высотой в 1 м по всему периметру здания.

      Если в прошлых слоях не была установлена сетка, то нужно сначала прикрепить ее саморезами, дюбелями или гвоздями, после чего закрепить мелкозернистым раствором, а после его высыхания нанести декоративный слой крупной фракции.

      Нанесение штукатурки с мраморной крошкой на фасад

      Первым делом необходимо выбрать время для проведения данной процедуры. Дело в том, что при влажности стен более 5% работы проводить нельзя, поэтому лучше выбирать сухой и теплый период года. Если накануне ремонта пошел дождь, то его лучше перенести на 2-3 дня, чтобы дать поверхности просохнуть. Отделка фасада декоративной штукатуркой состоит из следующих этапов:

      • Приготовление раствора. Данный материал схватывается не очень быстро, поэтому рекомендуется приготовить такое количество штукатурки, которого хватило бы на отделку целой стены. Работать с фрагментами поверхности нельзя – после высыхания будут отчетливо видны границы.
      • Нанесение штукатурки. На шпатель набирают раствор и наносят его на стену, после чего растягивают по поверхности кельмой. Слой не должен превышать 1.5 диметра зерен материала. Если задумывалась текстурная поверхность, то можно «пройти» по ней металлическим полутерком.
      • Финишный этап. После высыхания поверхность зачищают металлической теркой, а в конце наносят слой лака.

      Фасад, отделанный мраморной штукатуркой

      На заметку! Для работы с фасадными поверхностями лучше покупать штукатурку средней фракции.

      Нанесение декоративного материала внутри помещений

      Данная процедура практически ничем не отличается от предыдущей. Главное отличие заключается в том, что для ее проведения используется раствор мелкой фракции. Также стены внутри помещений должны быть ровными, поэтому декоративный слой рекомендуется делать тонким, а после проведения работ проверить ровность поверхности строительным уровнем. Для высыхания раствора на внутренней поверхности потребуется около суток, после чего ее обрабатывают воском. Лак в этом случае не рекомендуется, поскольку он довольно токсичный и будет долго выветриваться из помещения.

      Для внутренней отделки помещения используется штукатурка мелкой фракции

      Рецепт самостоятельного приготовления мраморной штукатурки

      На рынке не сложно найти мраморную штукатурку, но некоторые мастера все же предпочитают готовить ее самостоятельно. Мраморную штукатурку своими руками готовят из следующих компонентов:

      • Гашеная известь или цементно-песчаная смесь – 1,89 литра.
      • Мука из мрамора или мраморная крошка (можно также добавить немного крошки гранита) – 1,89 литра.
      • Жидкое мыло или мыльная основа (если таких материалов не нашлось – можно растопить на водной бане хозяйственное мыло) – 30мл.
      • Масло из семечек льна – 360 мл.
      • Вода — 180 мл.
      • Красящий пигмент (можно использовать минеральные или синтетические вещества).

      Для приготовления сначала смешивают сухие ингредиенты, после чего заливают водой и перемешивают до образования однородной вязкой массы.

      Декоративное оштукатуривание стен таким материалом – это довольно простая процедура, не требующая особых теоретических знаний и практического опыта. Благодаря необычной структуре штукатурки, она не нуждается в идеальном выравнивании стен, что обуславливает простоту работы с данным материалом.

      Штукатурка на основе мраморной крошки: последовательность работ

      Фасадная штукатурка на основе мраморной крошки – один из самых эффектных видов наружной отделки с многовековой историей.

      SHtukaturka-mramornaya-kroshka

      Знаменитая «Венецианская штукатурка» и штукатурка «Терраццо», «Штукко» — прародители современных видов мраморной штукатурки.

      Виды декоративных штукатурок для фасада

      Множество производителей различных видов декоративных покрытий по-разному называют свою продукцию, однако все материалы можно классифицировать на два вида:

      1. Традиционные (на натуральной основе).
      2. Современные (на основе акрилата или силикона).

      К традиционным видам можно отнести классическую венецианскую штукатурку – наиболее дорогой и многодельный вид покрытия. Классическая многослойная венецианка выполняется вручную, требует высокой квалификации штукатура, и применяется сейчас ограниченно – для реставраций и уникальных объектов.

      shtukaturka-Atmosfera-Venetsii

      Современные покрытия, имитирующие, в том числе и венецианку, отличаются простотой нанесения, долговечностью и относительно недороги. В состав штукатурки на основе мраморной крошки входит, кроме крошки, связующее – акриловая смола или силикон, вода или растворитель, красители, пластификаторы и фунгициды. Свойства покрытия:

      • долговечность;
      • атмосферостойкость;
      • прочность;
      • паропроницаемость;
      • влагостойкость;
      • хорошая адгезия;
      • стойкость к УФ-излучению;
      • экологичность;

      Кроме того, водоразбавляемые покрытия пожаробезопасны.

      Наличие в составе мраморной крошки придает поверхности особое свечение, характерное для природного мрамора. Вид связующего – акрилат или силикон – не влияют на декоративность покрытия, однако силиконовые покрытия превосходят акриловые по всем показателям, но их стоимость значительно выше.

      Штукатурка на основе мраморной крошки поступает в продажу как белой, так и цветной. Белые составы колеруются на специальном оборудовании, так же, как и краски. Цвет мраморной штукатурки можно подобрать в соответствии с колерной картой производителя, но некоторые насыщенные оттенки синего не рекомендуются для использования, в особенности на цоколе, как не светостойкие.

      tsveta-shtukaturki-s-mramornoj-kroshki

      При использовании мраморной крошки разного цвета получают мультиколорную штукатурку. Состав наносят механическим способом или вручную.

      Мраморную штукатурку можно наносить на основания из любого материала: ее можно нанести на дерево, кирпич, легкобетонные блоки, бетон, пластик, гипсокартон, нанести как финишное покрытие в мокрой системе утепления.

      Фактура покрытий

      Фактура покрытия зависит от величины зерен каменной крошки, мелкозернистая – с фракцией 0,5–1 мм, среднезернистая – 1–3 мм, крупнозернистая – 3–5 мм. На расход смеси влияет подготовка поверхности, фракция зерна, вид связующего. В каждом конкретном случае оптимальный расход смеси устанавливает производитель.

      zernistost-mramornoj-shtukaturki

      Заглаживание валиками с разным рисунком непросушенной поверхности можно получить различные структуры, наиболее популярная из них – короед.
      Конечный вид покрытия в значительной степени зависит от подготовки поверхности.

      Оштукатуривание поверхности

      После того как выбран цвет будущего покрытия, необходимо приобрести материалы и инструменты для работы.

      Материалы

      Кроме штукатурного состава, понадобятся:

      1. Шпатлевка для выравнивания поверхности.
      2. Грунт укрепляющий под шпатлевку.
      3. Грунтовка для увеличения адгезии.
      4. Колорированная в цвет штукатурки грунтовка.
      5. Закрепляющий лак.

      ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Высокая цена на готовую мраморную штукатурку часто отпугивает домовладельцев. При необходимости сэкономить такой состав можно приготовить самостоятельно из 3-х частей крошки на 1 часть вяжущего (белый портландцемент марки 500). Для повышения пластичность можно добавить 1 часть эмульсии ПВА. Однако надо иметь в виду, что декоративная штукатурка от хорошего производителя всегда будет более качественным и долговечным.

      Инструменты

      При работе с большими площадями лучше выбрать механический способ нанесения состава. В этом случае потребуется аренда пневматической штукатурной станции, марку которой порекомендует производитель состава или его дилер. При ручном нанесении понадобятся два вида шпателей, металлическая терка, валик и емкость для нанесения грунтовки.

      ВАЖНО: При высоте фасада более 4-х метров для работы понадобятся подмости.

      Последовательность работ

      Перед тем как наносить состав необходимо подготовить стены. Основание должно быть сухим, обезжиренным, выровненным и должно иметь хорошее сцепление со стеной. Основание не должно мелить. В случае неровной стены, ее необходимо шпаклевать, при необходимости – сбить старую штукатурку и оштукатурить заново. Старые основания грунтовать грунтом укрепляющим. Подготовленное основание грунтовать раствором в цвет мраморной штукатурки за 2–3 раза.

      ВАЖНО: если у вас нет опыта оштукатуривания стен, можно предварительно потренироваться на малозаметных участках, например, откосах окон и дверей.

      По высыхании грунта наносят штукатурный состав: узким шпателем на широкий шпатель равномерно накладывается масса, затем ее распределяют по стене, прикладывая незначительное усилие. Чем большее число разравнивающих движений в разных направлениях вы произведете, тем интереснее будет конечный результат. В идеале толщина слоя не должна превышать полтора размера мраморного зерна.

      Штукатурку наносят в 2–3 слоя, разравнивая каждый слой металлической теркой после прослушивания в течение получаса. После высыхания штукатурки ее покрывают защитным лаком.

      При механическом способе нанесения массу распыляют на стену с расстояния около полуметра, затем выравнивают слой и затирают аналогично ручному нанесению. Механический способ особенно удобен для равномерного нанесения состава на архитектурную лепнину, в том числе из пенополистирола.

      ВАЖНО: чтобы избежать неравномерности цвета необходимо оштукатуривать каждую плоскость одной захваткой. 

      Для создания на фасаде рисунка или орнамента пользуются шаблонами и лекалами, изготовленными в натуральную величину. Простые орнаменты выполняют при помощи малярного скотча. Некоторые производители продают готовые настенные фрески, используя которые можно преобразить фасад лома.

      Заключение

      Выполнить оштукатуривание фасада самостоятельно штукатуркой с мраморной крошкой проще, чем выполнение интерьерного покрытия – материал хорошо сглаживает мелкие неровности и достаточно эластичен для заделки небольших сколов и трещин.

      Относительно высокая стоимость материалов вполне компенсирована долговечностью, защитными качествами и декоративностью готового покрытия. Отделка фасадов коттеджа мраморной штукатуркой выделит его из ряда соседних зданий, придаст индивидуальность. декоративная штукатурка — отличный способ обновить фасад дома.

      Декоративная штукатурка с мраморной крошкой: виды и нанесение

      Декоративная штукатурка с мраморной крошкой

      Что представляет собой декоративная мраморная штукатурка

      Декоративная штукатурка с мраморной крошкой – красивый и долговечный отделочный материал. Декоративную штукатурку под мрамор с мраморной крошкой можно использовать для наружных и внутренних отделочных работ. Салон отделочных и декоративных материалов «Декоратор» в Ростове-на-Дону предлагает большой выбор итальянской декоративной штукатурки с мраморной крошкой.

      Основной компонент декоративного покрытия – мраморная крошка. В зависимости от области применения в смесь добавляют в различных пропорциях акриловые эмульсии, полимерные смолы, известняк, красители различных цветовых оттенков.
      Для отделки влажных помещений изготавливают мраморную декоративную штукатурку с антисептическими, противогрибковыми и водоотталкивающими компонентами.
      декоративная штукатурка под мрамор

      декоративная штукатурка METEORE 10 Marmorizzato

      Что дает добавление мраморной крошки в состав декоративной штукатурки:

      • красивую шероховатую мраморную текстуру покрытия;
      • высокую адгезию с другими отделочными материалами;
      • долговечность и стойкость покрытия.

      Кроме мраморной крошки в декоративную штукатурку иногда добавляют измельченный гранит. В таком случае прочность покрытия становится еще выше.

      Плюсы и минусы декоративной штукатурки с мраморной крошкой

      Положительные качества мраморной штукатурки:

      • возможность использовать штукатурку для наружных и внутренних поверхностей;
      • высокая устойчивость к механическим воздействиям и длительный срок службы;
      • большое разнообразие цветов;
      • способность декоративного покрытия пропускать воздух;
      • устойчивость к влаге, перепаду температур, солнечному свету;
      • защита стен от грибка;
      • экологическая безопасность;
      • удобство в работе.

      К недостаткам декоративной штукатурки с мраморной крошкой относят высокую стоимость.

      Виды мраморной штукатурки

      Различают две разновидности смесей для мраморной штукатурки:

      • на основе мраморной крошки в гранулах;
      • на основе мраморной муки — такая декоративная штукатурка называется венецианской.

      Оба вида декоративной мраморной штукатурки представлены в природных оттенках мрамора и в других всевозможных оттенках цветовой палитры.

      Мраморную штукатурку применяют для отделки кирпичных, бетонных, деревянных, каменных, гипсокартонных поверхностей снаружи и внутри зданий.

      Штукатуркой с мраморной крошкой покрывают стены, фасады зданий, балконы, колонны, арки.
      Ее используют для покрытия стен в коридорах, холлах, в ванных и туалетах.

      Отделка стен штукатуркой с мраморной крошкой

      Порядок работ по подготовке стен:

      • снять старое покрытие и крепежи на стене;
      • выровнять стены стартовой и финишной шпаклевками, в случае сильных неровностей обшить стену гипсокартоном;
      • обработать поверхность двойным слоем грунтовки с перерывом не менее трех часов между нанесениями грунтующего вещества.

      Приступать к отделке фасадов зданий штукатуркой с мраморной крошкой надо в теплую и сухую погоду. Поверхность стены не должна быть влажной.

      Порядок работ по нанесению мраморной штукатурки на фасады:

      • набираем шпателем небольшое количество раствора и наносим на стену;
      • растягиваем его с помощью кельмы, следим, чтобы толщина слоя превышала 1,5 диаметра гранул смеси;
      • высохшую поверхность зачищаем, используя металлическую терку, и покрываем лаком.

      Особенности покрытия внутренних поверхностей мраморной штукатуркой:

      • лучше использовать для внутренней отделки стен смесь с включениями наполнителя мелких размеров;
      • слои штукатурки желательно делать тонкими;
      • сохнет стена не менее суток, а затем обрабатывается воском.

      Декоративная мраморная штукатурка в Ростове-на-Дону

      Салон отделочных и декоративных материалов «Декоратор» в Ростове-на-Дону предлагает купить итальянскую декоративную штукатурку с мраморной крошкой.

      Натуральное рельефное декоративное покрытие для внутренних и наружных работ, имитирующее итальянский мрамор Травертино с ярко выраженными и типичными для этого материала прожилками, декоративная штукатурка ROCOCO TRAVERTINO состоит из песка, порошкообразных веществ отборной мраморной крошки, а также известковых составляющих.
      штукатурка с мраморной крошкой

      декоративная штукатурка ROCOCO TRAVERTINO

      METEORE 10 Marmorizzato – это текстурное покрытие на водной основе с особым эффектом мраморности для любых интерьеров, создающее нотку эксклюзивной изысканности и торжественности. Отлично подходит как для любителей современного стиля, так и тем, кому нравится старина.

      мраморная штукатурка для стен

      декоративная штукатурка METEORE 10 Marmorizzato

      Самостоятельная работа с декоративной мраморной штукатуркой – это довольно простая процедура, не требующая особых теоретических знаний и практического опыта. Благодаря необычной структуре штукатурки с мраморной крошкой, она не нуждается в идеальном выравнивании стен, что обуславливает простоту работы с данным отделочным материалом.

       

       

      PPT — ДЕКОРАТИВНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЛИЦОВКИ МРАМОРНЫХ ЩЕЛКОВ (PEBBLEDASH) Презентация в PowerPoint

    1. ДЕКОРАТИВНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТОР ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ МРАМОРНЫХ ЩЕЛКОВ СИСТЕМА ОДНОСЛОЙНОЙ ОБЛИЦОВКИ СИСТЕМЫ (PEBBLEDASH5

    2. для защиты и декорирования фасадов

    3. Водоотталкивающий и в то же время позволяющий структуре «дышать»

    4. Превосходная стойкость к сбору грязи и чрезвычайно устойчивая к ультрафиолетовому излучению даже в суровых климатических условиях

    5. Наносится вручную и доступен в 12 цветах

    6. СВОЙСТВА

    7. Создан с использованием смеси точно отобранных наполнителей, цемента, перлита, кварцевого песка, пигментов и добавок

    8. Закончено spra Нанесите слой мраморной крошки на поверхность и вдавите ее в поверхность стальным шпателем.

    9. ПРЕИМУЩЕСТВА:

    10. 1. ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

    11. 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРЯЗИ

    12. РЕПЕЛЛЕНТ

    13. 5. ШТУКОВКА / ОТДЕЛКА ЗА ОДНУ ОПЕРАЦИЮ

    14. 6. ХОРОШАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

    15. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 9000 9005

      для наружной стены из глины , Бетонный блок , блок AAC, сборный / монолитный бетон и камень.

    16. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

    17. 1. Убедитесь, что вся пыль, грязь и посторонние предметы удалены щеткой и соскребены.

    18. 2. Убедитесь, что поверхность твердая, без солей, масел, смазки и выступов.

    19. 3. Защитите все соседние поверхности, на которые не нужно наносить покрытие.

    20. 4. Нанесите слой проникающей грунтовки на впитывающие поверхности , такие как блоки AAC.

    21. 5. На очень гладких поверхностях, таких как сборный железобетон или монолитный бетон, требуется основной слой (1pt Mar-Fix, 0,4 балла воды, 0,08 балла сцепления)

    22. СМЕШИВАНИЕ:

    23. 1. Смешайте 20 кг Mar-Fix с 5–6 литрами чистой воды в течение 3 минут.

    24. 2. Убедитесь, что время смешивания и соотношение порошок / вода постоянны, чтобы обеспечить однородность цвета.

    25. 3.Дайте раствору постоять 5 минут, перемешайте и используйте. Подготовленный материал использовать в течение одного часа.

    26. НАНЕСЕНИЕ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

    27. 1. Пропитайте основу водой, чтобы уменьшить всасывание воды из продукта за день до нанесения и еще раз за час до нанесения.

    28. 2. Нанесите раствор на основание слоем 4-6 мм.

    29. 3.Нанесите шпателем на гладкую ровную поверхность.

    30. 4. По прошествии ок. Через 10 минут нанесите на раствор мраморную крошку .

    31. 5. Утрамбуйте поверхность шпателем, чтобы стружки заделали раствор.

    32. 6. Промойте оборудование чистой водой сразу после использования.

    33. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

    34. 1. Не наносить при температуре ниже 8 градусов Цельсия, так как существует риск высолов .

    35. 2. Не наносить на горизонтальные или наклонные поверхности.

    36. 3. Не наносить на гипсовые основания.

    37. 4. Не используйте на уровне земли, чтобы избежать пятен.

    38. 5. При нанесении при высоких температурах убедитесь, что поверхность затвердела в течение как минимум 72 часов после нанесения.

    39. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

    40. 1.Избегайте длительного контакта с глазами и кожей.

    41. 2. Избегайте вдыхания пыли. Для получения подробной информации обратитесь к в соответствующем Паспорте безопасности материала.

    42. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

    43. 1. Упакованы в полипропиленовые мешки по 20 кг нетто на деревянных поддонах.

    44. 2. Хранить в чистом, затененном и сухом месте согласно поставке .

    45. 3.Невскрытые пакеты могут храниться 6 месяцев.

    46. .

      Фасадная штукатурка с белой мраморной крошкой. Текстура фонового изображения Stock Photo

      Похожие изображения

      Плохое фундаментное основание старого дома или здания с трещинами на гипсовой фасадной стене с кирпичным фоном

      Желтая внешняя штукатурка

      Желтый фон фасадной штукатурки. Монолитный гипсовый декоративный фон. Однослойные цементно-штукатурные обои со скребком.Песочный вн. Т.

      Фасад старого здания с белой штукатуркой на фоне голубого неба

      Металлические леса с сборными элементами и глухим рекламным щитом для фасадных работ с целью ремонта гипсовой стены

      Винтажная текстура старой кирпичной стены. Гранж красный белый каменная стена горизонтальный фон. Ветхий фасад здания с поврежденной штукатуркой

      Крупный план желтой фасадной штукатурки

      Пустая старая текстура кирпичной стены.Ветхий фасад здания с поврежденной штукатуркой. Монохромный

      Штукатурка фасадная

      Фасадная армирующая штукатурная сетка из стекловолокна для штукатурных работ

      Применение фасадной штукатурки

      Коричневая фасадная штукатурка, фоновая текстура

      человек наносит шпателем декоративную фасадную штукатурку на фасад дома

      Фасадная фактура штукатурки на словацком языке Бризолит.Однослойные цементно-штукатурные обои. Штукатурка монолитная однослойная

      .

    Разное

    Штанга для душа в ванную как установить: Как установить штангу для душа

    Как установить штангу для душа


    Конструкторы разной специфики работают над разработкой бытового оборудования, обеспечивающего комфортное проживание в сельских домах, городских квартирах. Сантехнические приборы одно из важных направлений их работы. Когда сантехника поступает в продажу, покупатели не всегда обладают навыками, к примеру, как крепить штангу для душа, не знают назначение многих деталей. Но такая стойка, к которой прикреплена лейка – удобна, она позволяет принимать свободно гигиенические процедуры, не держать распылитель в руках. В этом причина их популярности.


    При возникновении проблем с покупкой сантехники можно обратиться на сайт akvasan-shop.ru. В магазине «Аквасан» есть из чего выбрать. Жителям Воронежа по желанию предоставляются услуги мастеров сантехников.


    Содержание


    В чем особенность конструкции


    Распылители воды крепят на разные функциональные приспособления. Это может быть с определенным диаметром труба, на ней удерживается лейка под удобной для пользователей высотой.


    На трубчатом кронштейне могут находиться фигурные вырезы, статичные или передвигаемые, чтобы было, где разместить душевые шланги. Но до того как повесить штангу для душа, необходимо сделать разметку размещения всех элементов, что устраняет неточности в сборке и креплении. После прочной фиксации основных деталей и сама распылительная воронка будет устойчиво находиться на месте установки, её не придется снимать.


    При шарнирном соединении душ можно двигать в нужном направлении. Обычно такое оснащение имеет длину от половины до метра. Пользователь ванной комнаты сам направляет поток воды с удобных ему позиций.

    Материалы и формы


    Для кронштейнов производитель использует сырьё из группы металлов или полимеров, в виде:

    • нержавеющей стали;
    • пластика, покрытого никелем или хромом;
    • алюминия;
    • латуни.


    Латунные изделия имеют долгий срок эксплуатации благодаря своей крепости, но они очень тяжелые. Детали из нержавейки недорогие и красивые. Если выбор пал на алюминиевый держатель, то перед тем, как установить штангу для душа, предстоит учесть, что она не очень надежна, такой металл слишком мягкий, держатель под нагрузкой может согнуться, переломиться. Пластмассовые снаряжения продают по сравнительно низкой цене, они безопасны, но не стоит рассчитывать на долгий срок службы.


    Все сантехнические приспособления имеют свои хорошие показатели, есть у них минусы. В основном выпускают продукцию для использования во влажной среде, производитель защищает металлические части антикоррозийным покрытием.


    Важна форма, чтобы она вписывалась в дизайн ванной комнаты, подходила по размерам. Такие стержни изготавливают:

    • угловые;
    • прямые;
    • закругленные;
    • сложной конструкции.


    Большее применение получили приспособления с прямой и угловой конфигурацией. В ванных с асимметричным пространством, необходим простой монтаж. Под такие условия подходит объекты, изготовленные с дуговым изгибом или под прямым углом. Для удобства их комплектуют дополнительными предметами, в виде мыльниц и подставок.

    Способы крепления


    Фиксация основных компонентов должна быть крепкой и надежной. Выполняя действия, сантехник выбирает самый приемлемый способ, как установить штангу для душа в ванной, на него влияет расположение и размеры комнаты. Обустройство устойчивого сооружения осуществляется разными методами:

    • крепят к перегородке или в углу;
    • привинчивают к напольной площади, для надежности устанавливают монтажную пластинку;
    • комбинируют строительные методы.


    Монтаж может быть открытый и закрытый. Выбор зависит от размеров жилого помещения и ванной. Чтобы скрыть стояк, на плоскости делают выемку, после установки, заливают раствором бетона. Вверху остается лейка и вентили для регулирования напора, температурного режима, если не предусмотрены другие рычаги. Заделка внутрь поверхности имеет целый ряд недостатков:

    • трудный ремонт, при возникновении протечек нужно будет долбить проемы, вести поиск неисправностей;
    • без строительных навыков и сантехнических знаний, возникшие проблемы не устранить;
    • комплексные процедуры занимает много времени;
    • высота лейки не будет самостоятельно регулироваться, так как не предусмотрен её съем.


    При открытом монтаже трубы, фиксация осуществляется удобным для пользователя методом. Для этого используют дюбели, любой крепеж или присоски. В каждом способе предусмотрено верхняя или нижняя фиксация. Душевые держатели крепят на разные основания – бетонные, из гипсокартона, кафельную отделку.

    Подготовительный процесс


    Мастер, когда начинает монтировать сооружение, прежде делает чертеж. На схему переносит замеры. Для этого предстоит:

    1. Отметить верхнюю точку, здесь учитывают рост высокого жителя, размер не должен превышать 19 см. от его головы и быть, на расстоянии длины руки маленького пользователя ванной, тогда он сможет дотянуться до необходимых предметов.
    2. Нижняя отметка ставится по строительному уровню, прибор покажет вертикальность линии или искажения ровной плоскости.
    3. Необходимо оборудовать удобную душевую, чтобы водный поток охватывал все части тела, наподобие эффекта, который создает тропический ливень.


    Параметры зависят от роста обитателей дома. Сантехники учитывают хорошее рассеивание струй и доступность к регуляторам. Закрепленный в гнезде рукав должен провисать, тогда не будет изломов.


    До начала сборки подготавливают набор из инструментов:

    • дрели или перфоратора;
    • сверла;
    • отвертки;
    • молотка и крепежных элементов.


    Разметку переносят на стену:

    • высверливают проемы в точках крепления;
    • вставляют деревянные или из пластика заглушки;
    • отверткой прикручивают трубу, выемки прикрывают декоративным колпаком;
    • соединяют душевой комплект с кронштейном.


    Каждый из способов имеет отдельные этапы монтажа, зависят они от вида конструкции.

    Устройства с вакуумными присосками


    Можно использовать простую, быструю сборку, в виде вакуумной системы. Тогда не придется сверлить плоскость или крепить саморезами, они оставляют следы в отличие от присосок. Насколько надежно будут закреплены сантехнические детали, зависит от соблюдения правил и аккуратности мастера исполнителя. Порядок процедуры указывает производитель. Для чего разрабатывают инструкцию, где описаны основные положения:

    • ставят присоски на воздухонепроницаемую, гладкую и чистую поверхность;
    • нагрузок не должны быть больше 19 кг;
    • обшивка без повреждений и дефектов;
    • крепления не выполняют на швах, технологических отверстиях, по краю стен или на коммуникациях.


    Если не соблюдать рекомендации, стержень может упасть из-за нарушений в герметичности соединений. Для выполнения необходимо подготовить:

    • чистую тканевую салфетку;
    • строительный уровень с карандашом;
    • комплектующие;
    • мыльный раствор.


    Алгоритм действий:

    • раскладывают все компоненты для проверки их состояния;
    • выполняют последовательную сборку – соединяют держатель с вакуумной присоской, надевают лейку;
    • прикладывают конструкцию к поверхности для определения удобного положения, чтобы до распылителя смог дотянуться каждый пользователь и, он не мешал при движении тела;
    • промывают моющим средством участок расположения оборудования, перед просушкой ополаскивают водой без мыла;
    • опору выравнивают вертикально, намечают точки крепления;
    • присоски очищают от защитной пленки, снимают держатели;
    • прижимают каждую сторону по разметкам нижнего и верхнего уровня;
    • вставляют трубу, регулируют фиксаторы.


    Следует учитывать при эксплуатации, что такой способ крепления имеет ограничения к нагрузкам, поэтому не нужно опираться на стояк как на поручень.

    Фиксация с метизами


    Использование металлических предметов для соединения разных материалов, широко используется в строительстве. Применяют такую фиксацию для кронштейнов. Когда их устанавливают на отделку:

    • кафельную;
    • бетонную;
    • полимерную;
    • гипсокартонную.


    В проведении монтажа исполнителям помогают заводские инструкции и рекомендации мастеров. Начинают действия с подготовки инструментов, их набор обычно идентичен, обязательно понадобится:

    • электродрель;
    • отвертка;
    • метизы, которые продают в комплекте.


    На участке установки душа, размечают точки для выполнения отверстий под шурупы. Если отделка кафельная, чтобы её не повредить, мастера определяют наиболее безвредный метод фиксации.


    Кирпич сверлят мощным перфоратором, проемы по длине делают равные с размерами основного винта. Сам дюбель не осуществляет крепление, его вбивают в стену, чтобы потом вкрутить шуруп или забить гвоздь. Прежде проем заполняют пластмассовой капсулой или металлическим шкантом.


    Прикручивание происходит постепенно, вначале закрепляют верхнюю часть резьбовым винтом и закрывают декоративной капсулой. После стойки, завершают процесс монтажа разбрызгивателем с дополнительными деталями, сюда входят разные полки для мыла или зубной щетки. Сверху ставится заглушка, если она полимерная не следует сильно стягивать. Проверяют качество сборки включением воды.

    Как установить штангу на гипсокартонную стену


    Отделка комнат с повышенной влажностью гипсокартоном, пусть и влагостойким, не лучшее решение. Чтобы он держался на стене ставят деревянный каркас, затем на обшивку наклеивают керамическую плитку. Чтобы поставить стержень необходима разметка. В высверленные участки будут установлены фиксаторы. Для чего на облицовке:

    • отмечают места для выемок;
    • дрелью сверлят проемы в плитке.


    Если обнаружены повреждения, керамику лучше сразу заменить. Следует учесть слабую прочность гипсокартона, ограничения в нагрузках. Под влиянием физической силы или механического воздействия, материал крошится и может выпасть, вместе с комплектующими душа.


    На таких стенах лучше монтировать короткие, алюминиевые или пластиковые сооружения, они мало весят. Сверла выбирают алмазные, с их помощью получаются аккуратные проходы. Обычно комплектуют стойки стандартными дюбелями, здесь необходимо работать с болтом типа «бабочка». После проверки керамики на устойчивость и повреждения, крепежную деталь вставляют, прикладывают трубу, сборку закрепляют.

    Монтаж на пластиковые панели


    Для отделки поверхностей выбирают разные материалы. Если владелец квартиры для облицовки ванной выбрал пластик, предстоит соблюдать определенные правила, чтобы не разрушить сборку, она должна продержаться в течение всей эксплуатации. Для высверливания проходов, куда будут вставляться метизы, понадобится дрель и подбор по размерам сверл.


    Электроприбор регулируют для работы с максимальными оборотами, его прижимают к поверхности. Действия выполняют осторожно, чтобы от высокой температуры из-за трения не расплавился полимер. Крепеж осуществляется победитовыми шурупами. Порядок всех процедур в остальном ничем не отличается.


    Возникают проблемы в тонкой обшивке, которая может прогибаться. Подобную пластиковую обшивку исправляют:

    • делают разметку, приставляют к основанию декоративную приставку, обводят маркером;
    • для вырезки проема, понадобится столярный нож, отверстие должно быть меньше чем отмеченный контур;
    • подготавливают деревянную прокладку по размерам равнозначную, вырезанному просвету;
    • крепят ввинченным шипом;
    • основную стойку соединяют с деревянной заготовкой;
    • проводят заделку щелей.


    Соединения выполняют одинаковыми изделиями, добиваются совпадения прокладок с держателями. Заготовки прикрепляют в центре основания. Выемки сверлят, совмещая поверхность с дощатой подложкой, чтобы они не смещались, были на одном уровне.

    Как пристроить на бетонной поверхности


    Стены из обычного, покрашенного бетона встречается в ванных довольно часто. Для обустройства душевой, выбирают отдельные стойки или со смесителем. Начало работ выполняется с проверки всех деталей на целостность и полную комплектацию. Перед установкой перекрывают воду. Действия осуществляют в следующем порядке:

    1. Понадобятся 2 сантехнических эксцентрика с резьбой на каждом конце. Перед вкручиванием их в фитинг проверяют уровнем ровность площадей. Обеспечивают размещение трубок строго горизонтально и перпендикулярно, с расстоянием 15 см. между собой, выступать они должны в пределах 43 мм.
    2. Берут смеситель, прикладывают к эксцентрикам, чтобы проверить совместимость резьбы с прижимными гайками, для регулировки их вкручивают или выкручивают.
    3. Все детали кладут в сторону, чтобы не мешали, а на выкрученные из конструкции трубки наматывают паклю или уплотнитель в виде фум-ленты, смазывают герметиком.
    4. Опять идет примерка смесителя, для этого оба элемента соединяют с фитингами. При совпадении отверстий, на каждый эксцентрик насаживается декоративная шайба с полным закручиванием, а гайки только слегка надевают. Их по очереди крутят, проверяют конструкцию по уровню, важно не нарушить положение, не сорвать резьбу.
    5. Когда шурупы завинчены контролируют соединение на герметичность, включают воду, проверяют работу вентилей, осматривают сооружение, есть или нет протечки.
    6. Приступают к соединению крепежного кронштейна со штангой. Начинают закручивать с нижнего конца, его соединяют, ввинчивая с патрубком смесителя. Приступают к настенному креплению верхнего кронштейна, положение по вертикали укажет уровень. Стойку нужно держать вертикально и маркером отмечать точки для отверстий под крепеж. После разметки штангу откладывают, она пока не нужна.
    7. Сверлом по отметкам делают в соответствии с размерами дюбелей одинаковые 3 проема.
    8. Избавляются от рабочей пыли, строительный силикон подойдет для заполнения отверстий, после чего дюбели вставляют, продвигая их легкими ударами резинового молотка. Ставится уплотнительная прокладка, вкручиваются винты с декоративной шайбой.
    9. Вновь работают со штангой. Нижнюю часть стойки соединяют с патрубком смесителя для полной затяжки. Верхний конец закрепляют на стене в креплении. Для этого подойдет маленький по диаметру винт (3мм).
    10. Крепится верхний душ, ручка надевается сверху стержня. Распылитель устанавливают с фильтром и уплотнительной прокладкой, прикручивание корпуса к ручке происходит в обычном порядке.


    После проведения всех этапов подают воду для проверки точности сборки. При соблюдении правил, она подходит для всех смесителей. Если используют термостат для душевой, регулируют температуру воды.


    Когда смесителя нет, установка проходит быстрее и проще. Но точные замеры с аккуратной работой, нужны в любом случае, как и соблюдение последовательности действий:

    1. Стойку с надетыми крепежными элементами прикладывают к поверхности стены для определения удобного расположения. Делают отметки для точек сверления.
    2. Перфоратором сверлят выемки для верхнего и нижнего крепления. После уборки пыли, проемы заполняют герметическим веществом. Устанавливают дюбели, до конца проемов их продвинет молоток.
    3. Трубу снова примеряют к стене, необходимо подогнать кронштейны под отверстия, затем зафиксировать метизами из комплекта. Ввинчивание винтов выполняют крепко до полного упора, чтобы стойка не шаталась, не происходило ни малейшего сдвига.


    В завершение процедуры происходит установка декоративных заглушек, прикрепление аксессуаров. Соединяют ручную лейку с гибким шлангом, конец которого прикручивается со смесителем.

    Обустройство штанги на кафель


    Облицовка стен кафельными плитками, самая популярная отделка в ванных комнатах. Алгоритм работ примерно аналогичен с остальными материалами. Только он отличается своей хрупкостью, поэтому с осторожностью относятся к сверлению отверстий. Для чего подбирают острые копьевидные наконечники и сверла по работе с бетоном. Начинают монтаж по-прежнему с разметки.


    В отношении участков сверления у мастеров возникают споры. Одни придерживаются технологии в высверливании проемов между швов, считают, только так можно сохранить кафель от сколов.


    Другие создают пробоины без попадания на стыки, избегают захвата краев, чем сохраняют целостность продукта. Наклеенный малярный скотч вокруг точек для крепления, не дает соскальзывать режущему механизму.


    Используют острое сверло, дрель регулируют на работу по низким оборотам. В таком режиме предохранит прибор от перегрева, горячий наконечник не допустит трещин, но дополнительно его охлаждают в воде. После того, как пласт будет полностью пробит, скорость меняют, сверлят до конца по размерам.

    Рекомендации от сантехников


    При покупке моделей, каждый старается выбрать прочный товар, чтобы он служил долго без поломок. Таким требованиям отвечает оборудование от известных производителей, когда марка продукции давно зарекомендовала себя на строительном рынке. Сантехники утверждают:

    • металлические, самые прочные штанги;
    • над ванной крепят короткие стойки, высокие больше подойдут в отдельной душевой;
    • в небольшом помещении удобнее пользоваться стойкой, прикрепленной в углу.


    При покупке нужно обращать внимание на оснащение, в комплекте обычно продают все сопутствующие аксессуары, сантехнические предметы с метизами и инструкциями по установке. Каждый изготовитель сантехники старается привлечь внимание к своей продукции:

    • дополнительными приспособлениями;
    • эффектным оформлением;
    • качественной обработкой металла или окраской пластика.


    Это может быть:

    • полка;
    • крючки;
    • стаканы.


    В инновационных моделях комплектация содержит:

    • краны;
    • каскадные изливы;
    • насадки и термостаты.


    Есть и такие, у которых только держатель с лейкой и шторкой.


    Если покупка совершалось по отдельности, необходимо подбирать детали от одного производителя, тогда можно избежать подгонки элементов по параметрам с поиском переходников. В любом случае, выбор остается за потребителем, который зависит от просторности дома, предпочтений хозяина и его материальных возможностей.

    на какой высоте вешать штангу для душа

    Штанги, на которых крепятся душевые лейки, отлично подходят как для душевых кабин, так и для ванн любых форм и размеров. Несмотря на самую простую конструкцию, они обеспечивают комфорт и удобство во время водных процедур.

    Назначение и виды

    Исходя из предназначения аксессуара, выделяют два группы. Штанги, которые зонируют пространство в ванной, представляют собой трубку с укрепленными на ней различными шторками или заграждениями. Крепление занавесок происходит с помощью деталей – колец, обеспечивающих легкую регулировку штор. Заграждения и занавески выполняют функцию определенного барьера, который препятствует разбрызгиванию воды во время приема душа. За счет того пол, стены и мебель в ванной остаются максимально сухими.

     

    Держатель для леек устанавливается на стену либо потолок в зоне ванной или душа. Устройство выгодно выделяется своей функциональностью и удобством. Оно делает проведение гигиенических мероприятий более комфортным, облегчая выполнение обязательных процедур. Помимо этого такой держатель экономит время и расход воды, что актуально.

     

    Функции душевой штанги

    Душ в ванной комнате позволяет обитателям квартиры (дома) проводить водные сеансы, стоя под ниспадающими из лейки водными струями, имеющими разное давление и температуру. Для новейших душевых «дождиков» характерен не один тип струй. Все что есть может быть:

    • привычными;
    • деликатными;
    • массажными;
    • экономичными;
    • спиралеобразными;
    • пульсационными.

    По большей части душевые лейки к крану присоединяются с помощью гибких шлангов, а на стеновой поверхности закрепляются посредством штанги для душа. Стойка же имеет вид трубки, выполненной из пластмассы или железа. Оба ее конца снабжены креплениями, которые служат для прикручивания штанги к стеновой поверхности. Выпускаются держатели для душа типовой протяженности, равной 60, 65, 90 или 100 см.

    Лейка прикрепляется к стойке специальным держателем, который легко монтируется на необходимой высоте в любом местоположении с включением трансформации нужной направленности. Уровень употребления «дождика» осуществляется:

    • в случае персонального использования, для чего шуруп закрепляется в соответствии с каждым определенным обстоятельством;
    • автоматическим методом, стоит лишь плавно дернуть за шланг с уже вмонтированной в держатель лейкой;
    • полуавтоматическим способом, для чего «дождик» спускают посредством жгута и приподнимают для удобства рукой.

    Достоинства душевых штативов

    Душевые стойки – это универсальное сантехническое оснащение, способное отлично функционировать и в привычного вида ванне, и в различного типа душевой кабинке. Такие приспособления призваны крепить лейку для душа так, чтобы ими было комфортно пользоваться. Подобное оборудование недорогое, позволяет реально сократить бюджет, предназначенный для преобразования ванной комнаты. Имея отличные эксплуатационные качества, оно наделено следующими достоинствами:

    • удобством в эксплуатации;
    • универсальностью;
    • простым монтажом.

    Типы крепления

    Карнизы для ванных комнат различают также по типу крепления. Это может быть установка с использованием крепежа, прикручиваемого к стенам или потолку. Телескопическое крепление (распорка). Конечно, значительно легче устанавливается именно эта штанга для душа. Но такой вид монтажа нежелателен, если в доме есть дети. Ведь они могут дернуть за шторку и обрушить на себя карниз. Также этот тип крепления подходит только для прямых по форме моделей.

    Разновидности стоек

    По внешнему виду, конструкции, размерам и дополнительным функциям душевые стойки могут сильно разниться между собой. Выбор тут практически не ограничен — производители учитывают все возможные, даже незначительные, пожелания покупателей. Поэтому рассмотрим только основные, базовые разновидности.

    Душевая стойка с тропическим душем и смесителем

    Такую душевую стойку, пожалуй, можно назвать одной из самых удобных. Пользоваться ею удобнее, чем раздельными душем и смесителем, а кроме того, весь комплект выполнен в едином дизайнерском стиле. Кстати, и стоит такой вариант зачастую дешевле, чем разновидности без смесителя.

    Правда, нужно опять же не перепутать душевую стойку в комплекте со смесителем и просто смеситель, к которому прилагается штанга для лейки. Это разные  вещи — душевая стойка со смесителем позволяет избавиться от шланга, о чем мечтали бы многие, а вот смеситель со штангой в комплекте такой возможности не дает.  Вода в такой душевой стойке может подаваться как непосредственно через штангу к лейке, так и по гибкому шлангу, так и обоими способами — это зависит от конкретной модификации стойки. Но в любом случае, регулировка напора и температуры воды будет прямо у вас под рукой на удобной высоте — за ней не придется тянуться или наклоняться.

    Душевая стойка без смесителя

    Это простейшая модификация душевой стойки — штанга устанавливается отдельно от смесителя в любое место на стене, и на специальное крепление подвешивается лейка на гибком шланге. К сожалению, в такой системе слабым местом по-прежнему остается шланг — по зато высоту лейки благодаря подвижному креплению можно регулировать, а на штангу установить дополнительные мыльницы и крючки. Тропический душ  также присутствует.

    Душевая стойка с краном

    Главное удобство такой стойки — возможность перекрыть воду в душе специальным рычагом. А вот менять высоту лейки, как правило, в таких стойках нельзя. Кроме того, могут возникнуть определенные проблемы при подключении — например, будет трудно присоединить стойку к смесителю, где душевой шланг подключается снизу.

    Душевая стойка с верхним душем

    Как правило, лейки в таких стойках целых две — большая и маленькая. Большая, неподвижно закрепленная на высоте, выполняет функцию тропического душа и может достигать почти метра в ширину, а вторая, маленькая, представляет собой лейку на обычном гибком шланге и вешается пониже. Она легко снимается и регулируется. Такая система очень удобна — если хочется, Вы можете постоять под «проливным дождем», а если нужно — воспользоваться и обыкновенным душем, даже сидя на дне ванны.

    Стойка с изливом

    По конструкции излив представляет собой «носик», из которого в ванну выливается своеобразный водопад. Предназначаются такие стойки в основном для удобного наполнения ванны, используют их и в качестве каскадного душа. Штанга такой стойки оборудована специальным переключателем с режима излива на режим душа.

    Еще один современный вариант это так называемая скрытая душевая стойка. Устройство ее по конструкции мало отличается от других разновидностей — просто на первых этапах ремонта в ванной штанга «прячется» в стену, и выступать остаются лишь неподвижная лейка и рычаги управления.

    Насколько удобен такой вариант — вопрос спорный. Конечно, выглядит скрытая душевая стойка очень стильно, и визуально в ванной освобождается немало места. Но при этом скрытую стойку уже нельзя дополнить мыльницами, стаканчиками, вешалками и термостатом. Да и сама лейка передвигаться вверх и вниз и менять угол наклона не сможет — а значит теряется половина функционала. Поэтому скрытые душевые стойки разумнее устанавливать там, где приоритетнее именно внешний вид и оригинальность — то есть, в достаточно просторных ванных.

    Практически на любую разновидность душевой стойки можно прикрепить термостат — устройство, определяющее температуру воды и регулирующее ее. Кроме того, при желании ванную комнату можно оборудовать разноцветной светодиодной подсветкой. Если Ваш выбор остановится на стойке с возможностью тропического душа, такая подсветка станет особенно удачным решением. Ведь польза хромотерапии в сочетании с регулируемыми мощными струями дождя увеличивается вдвое — приняв тропический душ после тяжелого дня, Вы почувствуете, как просто возродились заново.

    Комплектация и размеры

    Стандартная комплектация простой штанги для душа включает:

    • штангу;
    • гибкий шланг;
    • лейку;
    • мыльницу;
    • два кронштейна с заглушками;
    • крепежные винты и дюбели;
    • инструкцию по сборке изделия.

    Предлагаем ознакомиться Значки на одежде для стирки: расшифровка и сводная таблица

    В зависимости от модификации, в комплект может входить полка, верхний душ, смеситель. Стандартная штанга имеет круглую форму, диаметр 22-28 мм, высоту от 60 до 175 см. Все параметры прописаны в нормативах (ГОСТ 25809-96), и продукция ведущих производителей полностью отвечает установленным нормам. Внешнее оформление у каждого бренда имеет определенные отличия по дизайну и виду покрытия.

    Рекомендации профессионалов

    1. Металлическая модель предпочтительнее, так как она более прочная и долговечная, а значит, безопасная.
    2. Для дизайнерской ванны штангу рекомендуется заказывать у того же специалиста, который создавал авторский макет ванны. Подобрать в магазине подходящий карниз не удастся.
    3. Крепления штанги следует внимательно проверить.
    4. Самая удобная и надежная для эксплуатации штанга для душа в ванную — изготовленная из металла или металопластмассы.

    Модели для штор

    Не так давно шторы в ванную приобретали только с одной целью – чтобы вода не вытекала и не влекла за собой создание неприятных ситуаций, (например, затопление жильцов квартир на нижних этажах). Сегодня возможности этого аксессуара значительно расширились. Современные штанги выполняют целый ряд задач.

    Шторка не считается обязательным атрибутом ванной комнаты. Однако ее наличие дает возможность уединиться, принимая душ или ванну. Одним движением занавеска легко закрывается и создает комфортный уголок для человека. При этом вода уже не попадет на остальные предметы в комнате или других людей, находящихся там, что особенно актуально для совмещенных санузлов. Кроме того размещение занавески на штанге обеспечивает безопасность, поскольку на влажной поверхности пола легко поскользнуться и получить травму.

      

    Существуют душевые кабины, состоящие из размещенной в углу комнаты чаши без стенок, смесителя со шлангом и лейкой. В таком случае шторка на штанге служит красивым и эффективным аналогом перегородок. Это в значительной степени экономит денежные средства, поскольку для приобретения таких приспособлений необходимо меньше денег, чем, например, на обустройство заграждений из стекла. Ассортимент карнизов для душа, представленный на прилавках супермаркетов, достаточно большой. Поэтому перед покупкой нужно изучить разные виды этих предметов. Классификация штанг осуществляется по материалу, которые используют для ее изготовления, а также форме и методу монтажа.

     

    Выбираем кольца

    Теперь, когда штанга для душа выбрана, можно заняться фурнитурой. Кольца, как и карнизы, изготавливают из металла и пластика.

    Металлическая фурнитура способствует быстрому износу штанги. При трении о металлическую поверхность издается неприятный шум. Пластиковые кольца очень непрочные, хотя и двигаются по штанге почти бесшумно.

    Делаем выбор

    Высота

    В наибольшей степени зависит от того, кто будет пользоваться душем:

    Количество пользователей и рекомендуемые размеры.

    Один человек: на 20 выше роста пользователя.

    Несколько человек: тут уже следует учесть потребности всех жильцов, и для этого высота выбирается так, чтобы лейка не касалась макушки самого высокого, и в то же время была в пределах досягаемости вытянутой руки самого низкого

    Совет: при выборе длины штанги обязательно убедитесь, что размер душевого шланга был таким же, а лучше даже превосходил её. В противном случае вы попросту не сможете дотянуть лейку до верха конструкции.

    Если же вы планируете установить верхний душ, то позаботьтесь о том, чтобы он в результате оказался над вами на расстоянии 20-50 см. Дело в том, что его эффективная работа обеспечивается за счёт рассеивания водяных струй, которое невозможно при прохождении ими меньшего расстояния.

    Душевые штанги с верхним душем должны обладать достаточной высотой

    Материал

    Латунный душевой смеситель со штангой

    Ту можно выделить два основных направления:

    Плюсы / минусы / материал

    Металл

    Плюсы: 1. Высокие показатели прочности, которые позволяют использовать большое количество навесных аксессуаров и гарантируют стойкость к различным механическим воздействиям, из-за неаккуратной эксплуатации; 2. Отлично сочетается с такими стилями, как хай-тек, модерн, минимализм

    Минусы: 1. Относительно высокая цена;

    Пластик

    Плюсы: 1.  Лёгкий вес, проще осуществляется монтаж штанги своими руками; 2. Недорогой; 3. Полное отсутствие гидрофобности

    Минусы: 1. Недостаточно высокие прочностные показатели, что нужно учитывать в ходе эксплуатации

    Пластиковая экономная конструкция

    Дополнительный вариант

    Вместе с подставкой для лейки активно используется также штанга для душевой шторки, которая устанавливается не вертикально, а горизонтально, и послужит направляющей планки для занавески. Такое нехитрое дополнение позволит вам комфортно разделить совмещённый санузел на разные зоны (читайте также статью “Переключатель для душа: устройство и типичные проблемы”).

    Полипропиленовая угловая шторка для душа со штангой

    Рекомендации по монтажу

    Работа по установке креплений проводиться в определенной последовательности. Прежде чем приступить к работе, изучите инструкцию. Она должна содержать требуемые схемы, описание порядка проведения работ, список инструментов, которые могут понадобиться. Читайте также:  Крепления для проекторов и особенности их установки Держатель на присоске крепится только на ровную поверхность, стыки плитки совершенно не пригодны для фиксации.

    На бетонную стену, облицованную плиткой

    Чтобы установить крепеж душа на стену, понадобятся: дрель со сверлами по бетону или плитке, дюбели. Перед тем как начать монтаж, стоит понять, где будет находиться крепление. Место выбирается такое, чтобы длина шланга была достаточной для комфортного принятия душа. Небольшое провисание необходимо, чтобы предотвратить излом шланга. Разметка выполняется крайне внимательно. Если предполагается установка над смесителем, то учитывается расстояние, необходимое для свободного движения ручек смесителя.

    Стена, облицованная плиткой, просверливается дрелью так: сначала производится отверстие в плитке специальным сверлом, потом буром – в стене. Перфоратор можно использовать, если предстоит работа с кирпичной поверхностью. После подготовки отверстий можно приступать к установке фиксатора. Для этого первая часть крепежа приставляется к стене, закрепляется дюбелями. Затем на нее устанавливается вторая часть и надежно фиксируется.

    На стену из гипсокартона

    Довольно часто в ванной комнате устанавливают гипсокартон и отделывают его плиткой.. Но существенный недостаток конструкции – низкая прочность. Чтобы установить крепление для душевой лейки, придется очень постараться. Лучше всего заранее отметить места установки креплений, потом просверлить отверстия в гипсокартоне. Между стеной и гипсокартоном следует поставить доску, которая далее поможет создать упор, чтобы высверлить отверстие в плитке.

    С готовыми стенами работать будет намного сложнее. Первоочередная задача – отметить маркером точки установки будущих креплений. Для снятия верхнего слоя глазури понадобится идеально заточенное сверло с алмазным покрытием, длиной более 10 см. Из-за того, что поверхность скользкая, сверло может съезжать, поэтому работать нужно аккуратно. После подготовки всех отверстий проверяется, насколько крепко сидит плитка на основании. Если получилось так, что она шатается, то придется ее снять, сбить клей и уложить снова. В конце фиксируются крепежи, как на обычную стену.

    Читайте также:  Крепление датчика эхолота

    На стену, отделанную пластиковыми панелями

    Дрель и сверло требуемого диаметра помогут сделать отверстия на стене, выполненной из пластиковых панелей. Сверло дрели на максимальных оборотах немного прижимается к пластику. Трение и температура расплавят его, в полученное отверстие ставится сверло из победита, работа продолжается обычным методом. Фиксация крепежей производится с помощью дюбелей.

    Как выбрать

    Выбирая штанги для шторы в ванную помните о том, что она должна быть не только привлекательной внешне, но и практичной, легкой. К примеру, если вы не любите посторонних шумов, то пластик будет идеален, так как движение колец по металлической штанге будет создавать дополнительные звуки. Чтобы этого не случилось, для крепления шторок к штанге лучше всего выбирать металлические кольца с дополнительным пластмассовым покрытием.

    Минимальный срок эксплуатации обеспечат телескопические штанги с вакуумным прижимом к поверхности. Такая конструкция может сломаться от малейшего неосторожного движения или резкого открытия шторок. Не все штанги способны не деформируясь выдержать тяжелые модели шторок, об этом важно помнить при выборе. При большой длине штанги не обойтись без потолочных или стеновых креплений, которые при желании можно превратить в декор помещения. Приобретая штангу для шторок, нужно обратить внимание на некоторые нюансы:

    • соединение деталей должно происходить без труда;
    • каждый элемент конструкции должен быть целым, без сколов, дефектов. Качественным должно быть и покрытие штанги;
    • все крепления должны быть из влагостойких материалов.

    правила выбора и технология монтажа, стойка,палка, мыльница на штангу.

    Штанги, на которых крепятся душевые лейки, отлично подходят как для душевых кабин, так и для ванн любых конфигурации и размеров. Несмотря на самую простую конструкцию, они обеспечивают высокий комфорт и удобство во время водных процедур. Ассортимент таких изделий большой, модели отличаются оснащением и функциональностью, изготавливаются из разных материалов, поэтому не всегда легко определиться с выбором.

    Штанга для душа в ванную

    Содержание материала

    Основные преимущества штанги для душа

    Душевая штанга является более совершенной альтернативой стандартному набору для душа, который включает лейку, гибкий шланг и отдельный крепеж на стену. При использовании такого набора приходится держать шланг в руке, что весьма ограничивает свободу движений. Наличие штанги, наоборот, дает возможность легко зафиксировать лейку на нужной высоте, и так же легко переместить ее при необходимости. В результате обе руки свободны, ничто не мешает полноценно принять душ.

    Держатель для душа

    Конструкция штанги позволяет закрепить на ней дополнительные аксессуары для гигиенических процедур – стаканчики для щеток или бритвенных принадлежностей, мыльницы, мочалки. Все находится под рукой, и в то же время абсолютно не мешает купанию, что особенно важно для малогабаритных помещений.

    Штанга с мыльницей

    Монтаж душевой штанги не требует больших усилий и специальных навыков, независимо от вида и размеров конструкции. К любой модели прилагается инструкция по установке от производителя, и если точно следовать указаниям, проблем с монтажом не возникнет.

    Душевая штанга-стойка

    Штанги для душа отличаются большим разнообразием форм и размеров – от простых прямых стоек до фигурных конструкций с повышенной функциональностью. Такой широкий ассортимент дает возможность выбрать подходящий вариант под любой стиль интерьера.

    Душевая стойка Antique

    Виды штанг для душа

    Стандартные модели представляют собой вертикальную стойку с регулируемым креплением под лейку и гибким шлангом. Более дорогие варианты имеют сложные формы, оригинальное исполнение, оснащены всевозможными устройствами. Есть комбинированные штанги, на которых одновременно крепится лейка и душевая шторка. Все изделия отличаются эстетичным видом, нетребовательностью в уходе, эргономичностью. Рассмотрим их подробнее.

    Душевые стойки и панели

    Штанги без смесителей

    Самый простой бюджетный вариант. В комплектацию входит сама штанга, шланг для душа, регулируемый кронштейн. Штанга вертикально крепится к стене, шланг с лейкой вставляется в фигурный вырез на кронштейне, и надежно фиксируется конусной гайкой или винтом. Чтобы переместить держатель для лейки, гайку немного ослабляют, сдвигают кронштейн на нужную высоту и снова закручивают крепеж. Это не самый удобный способ, зато стоимость у таких изделий наиболее демократичная.

    Стойка без смесителя

    В некоторых моделях кронштейны под воздействием могут двигаться по штанге, и, чтобы опустить лейку, нужно просто потянуть за шланг вниз либо вверх. Также есть полуавтоматическая система держателя, при которой лейку можно опускать при помощи шнурка, а поднимать нужно вручную. Чтобы душевая лейка функционировала правильно, длина шланга должна равняться длине штанги или немного ее превышать. Если шланг будет короче штанги, закрепить лейку на самом верху не получится, и пользоваться душем будет не так удобно.

    Крепление душа на душевую стойку

    Двигается по высоте

    Крутится по кругу

    На штанге могут дополнительно крепиться съемные или стационарные полочки для гигиенических принадлежностей, крючки. Такие модели более востребованы, поскольку в использовании они удобнее. Основной проблемой таких конструкций является протекание в местах подсоединения шланга. Разумеется, это в большей мере касается низкокачественных изделий преимущественно китайского производства, но и с продукцией известных брендов такое тоже случается.

    Штанга для душа на стену

    Лейка на штанге – современная классика

    Штанги с верхним душем

    Усовершенствованный вариант штанги без смесителя. Такая конструкция оснащена двумя лейками: верхняя является стационарной, нижняя – это стандартная съемная лейка на гибком шланге. Верхний душ может быть обычным, каскадным, тропическим, в зависимости от модели. Форма штанги чаще всего отличается от традиционной, и может быть овальной, угловой, эллипсовидной и других, самых замысловатых конфигураций.

    Штанги с верхним душем

    Верхний душ при необходимости можно регулировать, изменяя направление и силу водяных струй. Форма и размеры насадки тоже достаточно разнообразны, поэтому каждый может подобрать вариант на свой вкус. Стоимость подобных моделей выше, чем у стандартных, но ниже, чем у конструкций со смесителями.

    Штанги со смесителями

    Душевая стойка с тропическим душем со смесителем

    Данный вариант считается наиболее практичным, поскольку позволяет комплексно оборудовать ванную и при этом немного сэкономить. По отдельности смеситель и штанга обходятся дороже, при этом нужно самостоятельно подбирать модели, сочетающиеся по дизайну. Покупая комбинированный вариант, вы платите меньше, и получаете аксессуары в едином стиле. Вода подается либо по шлангу, либо по самой штанге, в зависимости от способа подключения и типа конструкции.

    Душевой комплект

    Смесители в этих моделях могут быть любыми – вентильными, сенсорными, однорычажными либо термостатическими. Расширенный функционал предусматривает наличие верхнего душа, а в некоторых конструкциях – излива. Он используется по прямому назначению — для наполнения ванны, и в качестве каскадного душа. На штанге для этого имеется специальный переключатель, который меняет режимы.

    Настенный душ со смесителем

    штанга для душа

    Материал изготовления

    Стойка для душа: материалы

    Традиционно для изготовления душевых штанг применяются материалы, устойчивые к коррозии – нержавеющая сталь, латунь, полимерные составы. Самыми надежными считаются штанги из латуни: они долговечные, прочные, не выделяют вредных веществ, к тому же неприхотливы в уходе. Так как латунь обладает довольно большим весом, крепление штанги должно быть соответствующим, иначе вся конструкция вместе с лейкой может в один момент отвалиться и повредить ванну.

    Душевая система с тропическим душем «зонт» для душевой кабины

    Нержавеющая сталь немного уступает по техническим характеристикам латуни, хотя тоже обладает довольно высокой прочностью и не поддается коррозии. Стальные изделия имеют меньший вес, поэтому могут крепиться к любому основанию, в том числе и к легким перегородкам.

    Штанга из нержавеющей стали

    Штанги из АБС-пластика относятся к самым бюджетным вариантам. Они отлично переносят температурные перепады, не ржавеют, не выделяют вредных веществ и довольно привлекательно смотрятся. Для большей эстетичности пластиковая поверхность покрывается тонким слоем хрома или никеля. Пластиковые штанги очень легкие, а потому могут крепиться не только на дюбелях, но и на присосках.

    Штанга для душа металл-пластик поворотная с мыльницей

    Эстетичный органайзер для душа

    Способы крепления

    По способу крепления штанги для душа бывают настенными, напольными и комбинированными. Первый вид крепится вертикально на стену или в угол, в зависимости от модификации. Второй вид фиксируется к полу при помощи винтов или монтажных пластин. Как правило, такие модели устанавливаются в просторных душевых кабинах, не оборудованных подставкой, либо между ванной и стеной, если бортики не прилегают вплотную к стенам. Комбинированные варианты крепятся одновременно и к полу, и к стенам, что обеспечивает наиболее высокую надежность монтажа.

    Настенное крепление

    Напольная душевая стойка

    Настенные штанги монтируются открытым и скрытым способом. Открытый подразумевает крепление стойки к стене при помощи дюбелей или присосок, в зависимости от модели. При этом прикручивается не сама штанга, а специальные съемные держатели, расположенные на ее концах. Вариант на присосках самый легкий и быстрый, поскольку не требует сверления поверхности. В то же время, он недостаточно надежный, и если нагрузка на штангу превысит 20 кг, конструкция может упасть.

    Открытый способ крепления

    Монтаж на дюбели также достаточно прост, но здесь необходимы инструменты и навыки работы с ними. При помощи дюбелей штангу можно закрепить на любой поверхности – кафеле, бетоне, пластиковых панелях, гипсокартоне и прочих видах основания, причем надежность крепления будет очень высокой.

    Скрытый способ подразумевает установку штанги в стене, так чтобы снаружи оставались только регулирующие устройства и верхний душ. Вода подается из встроенного смесителя через штангу к лейке. Данный вариант монтажа не самый популярный, поскольку имеет определенные недостатки. Во-первых, монтаж достаточно трудоемкий и занимает больше времени, к тому же, здесь требуются строительные навыки. Во-вторых, нет возможности регулировать высоту лейки, что является весьма актуальным, если душем пользуется несколько человек разного роста. В-третьих, для размещения гигиенических принадлежностей необходимо отдельно крепить полку. Обычно скрытый монтаж применяется в просторных ванных комнатах, где приоритетом является оригинальность конструкции.

    Пример крепления душевых штанг

    Комплектация и размеры

    Стандартная комплектация простой штанги для душа включает:

    • штангу;
    • гибкий шланг;
    • лейку;
    • мыльницу;
    • два кронштейна с заглушками;
    • крепежные винты и дюбели;
    • инструкцию по сборке изделия.

    В зависимости от модификации, в комплект может входить полка, верхний душ, смеситель. Стандартная штанга имеет круглую форму, диаметр 22-28 мм, высоту от 60 до 175 см. Все параметры прописаны в нормативах (ГОСТ 25809-96), и продукция ведущих производителей полностью отвечает установленным нормам. Внешнее оформление у каждого бренда имеет определенные отличия по дизайну и виду покрытия.

    ГОСТ 25809-96. Файл для скачивания

    ГОСТ 25809-96

    Популярные производители

    Штанги для душа входят в список самых востребованных аксессуаров, а потому у каждого производителя есть целые линейки и коллекции таких изделий. Наибольшим спросом пользуется продукция немецких, французских, чешских брендов, а также изделия болгарского производства.

    Наименование брендаКраткая характеристика изделий

    Jacob Delafon (Франция)

    Все штанги оснащены регулируемыми держателями для лейки. У большинства моделей регулируется не только высота, но и угол наклона держателя. Высота штанги варьируется в пределах 600-1076 мм. Материал изготовления – нержавеющая сталь, пластик, покрытие – хром. Штанга комплектуется мыльницей, металлическим гибким шлангом длиной 1600 мм, лейками различного диаметра (в зависимости от модели) с антиизвестковым покрытием. Гарантия производителя – 1 год

    Grohe (Германия)

    Штанги для душа производятся в различных модификациях от 390 до 900 мм высотой. Их устройство позволяет вращаться на 180 градусов для оптимальной регулировки лейки. Комплектуются металлическими и пластиковыми шлангами длиной 150 и 175 см, одной или двумя лейками различных диаметров. Материалы изготовления – латунь, алюминий, нержавеющая стать, хромированное покрытие

    Hansgrohe (Германия)

    Все модели оснащены регулируемыми держателями, которые можно перемещать по высоте, поворачивать на 180 градусов и наклонять под углом 90 градусов. Высота штанги 60-110 см, диаметр 22-25 мм. Штангу можно использовать как поручень. Штанги комплектуются гибкими шлангами, лейками для ручного и верхнего душа, смесителями, прокладками для крепления штанги на плитку. Изготавливаются из латуни, нержавеющей стали, алюминия, пластика, покрытие – хром. Гарантия производителя – 5 лет

    Kludi (Германия)

    Штанги в классическом стиле, оснащены держателями, шлангами и душевыми лейками с защитным покрытием против известковых отложений. Высота моделей от 60 до 116 см, материал изготовления – нержавеющая стать с хромированным и эмалированным покрытием. Гарантия на товар – 5 лет

    Lemark (Чехия)

    Очень эффектные штанги в различном стилевом исполнении: ретро, классика, хай-тек. Высота моделей от 110 до 154 см. Штанги оснащены смесителями, верхним и ручным душем, настенными держателями и держателями для леек, шлангами, поворотным изливом. Гарантия производителя 4 года. Штанги изготавливаются из латуни, варианты покрытия – хром, бронза, золото

    Ravak (Чехия)

    Стандартные модели в современном стиле. Комплектуются регулируемыми держателями, тропическим и ручным душем, шлангами. Лейки имеют защитное покрытие от известковых отложений. Высота изделий от 60 до 150 см, изготавливаются из латуни с хромированным покрытием. Производитель дает гарантию 2 года

    Roca (Испания)

    Штанги в современном и классическом исполнении. Модели оснащаются смесителями, ручным и верхним душем, шлангами и регулируемыми держателями. Шланги металлические и ПВХ длиной 150 и 170 см. Высота изделий от 65 до 116 см, изготавливаются из латуни, покрытие – хром. Гарантия от производителя – 5 лет

    Vidima (Болгария)

    Простые, удобные в эксплуатации модели в современном исполнении. Стандартная высота штанги 70-100 см. Модели оснащаются смесителями, лейками для ручного и тропического душа, шлангами и держателями. Материал изготовления – латунь и пластик, хромированное покрытие. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года

    Gattoni (Италия)

    Очень изящные изделия в ретро стиле. Высота моделей от 94,7 см до 129,7 см. Штанги оснащены держателями для леек, ручным и тропическим душем, гибкими шлангами. Размеры и форма верхней лейки отличаются в зависимости от модификации штанги, но все варианты имеют защитное покрытие от известкового налета. Материал изготовления – латунь, покрытие бронзовое и хромированное. Гарантийный срок – 5 лет

    штанга для душа hansgrohe

    Технология монтажа душевой штанги

    Крепление штанги на вакуумных присосках

    Вакуумные присоски позволяют в считанные минуты закрепить изделие на стенке ванной или душевой кабины без сверления поверхности. Снимаются они тоже легко и не оставляют после себя следов, в отличие от конструкций, закрепленных при помощи дюбелей.

    Держатель-штанга для душа на присосках

    Не нужно крепить стену и портить облицовку

    Надежность такой фиксации во многом зависит от соблюдения условий, указанных в инструкции производителя:

    • поверхность должна быть воздухонепроницаемой, гладкой и абсолютно чистой;
    • нагрузка на изделие не должна превышать 20 кг;
    • не допускается использование присосок с повреждениями и дефектами.

    Важно! Присоска не должна попадать на швы между плитками, технологические отверстия, также ее нельзя крепить на самом краю стены или на трубах коммуникаций. Такое расположение снижает герметичность фиксации, и штанга обязательно упадет.

    Для того чтобы установить штангу, вам понадобится совсем немного:

    • чистая тканевая салфетка;
    • любое моющее средство;
    • уровень и карандаш;
    • сама штанга с комплектующими.

    Шаг 1. Разложите все элементы на столе и проверьте наличие каждой детали, указанной в инструкции.

    Присоска

    Шаг 2. Соберите конструкцию: наденьте на штангу фиксатор лейки, а также нижний и верхний держатели с присосками.

    Шаг 3. Приложите штангу к стене, чтобы определить максимально удобное положение. Она должна находиться в пределах досягаемости, чтобы не пришлось сильно тянуться к лейке, но при этом не должна мешать движениям.

    Шаг 4. Выбранный участок стены хорошо промойте мыльным раствором, ополосните чистой водой и вытрите насухо.

    Шаг 5. Снова приложите штангу к стене, выровняйте строго по вертикали и наметьте карандашом места крепления присосок.

    Шаг 6. Снимите держатели со штанги, аккуратно снимите с присосок защитную пленку, не прикасаясь пальцами к силиконовой поверхности. Далее приложите нижний держатель к нижней метке на стене, прижмите присоску и зафиксируйте ее на месте. Точно так же закрепите верхний держатель.

    Шаг 7. Вставьте штангу в держатели, отрегулируйте расположение фиксатора для лейки.

    На этом установка штанги считается завершенной. Во время эксплуатации помните о том, что присоски выдерживают ограниченную нагрузку, поэтому использовать штангу в качестве поручня не рекомендуется.

    Установка штанги на бетонную стену

    Покраска бетонных стен является довольно распространенным способом отделки для ванных комнат. Закрепить на такой поверхности штангу не составит большого труда. Рассмотрим два способа монтажа – штанги со смесителем и отдельно самой штанги.

    Вариант 1. В данной инструкции подразумевается, что водопроводные трубы уже проложены, фитинги установлены, и остается непосредственно монтаж штанги для душа со смесителем на стену.

    Инструменты

    Шаг 1. Распаковывают и раскладывают детали, проверяют наличие и целостность всех элементов. Перекрывают воду в трубопроводе.

    Достаньте элементы из упаковки

    Шаг 2. Берут два эксцентрика, вкручивают их слегка в фитинги (без уплотнителя!) и при помощи пузырькового уровня проверяют их расположение. Они должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости, перпендикулярно стене, на расстоянии 15 см друг от друга, и выходить из стены примерно на 42-45 мм.

    Выведенные концы труб

    Намотайте паклю на резьбу эксцентриков, промажьте паклю герметиком

    Установите эксцентрики

    Проверьте положение эксцентриков

    Нанесение силикона

    Шаг 3. К эксцентрикам прикладывают смеситель и проверяют совмещение прижимных гаек с резьбой. При необходимости регулируют положение эксцентриков путем вкручивания или выкручивания их по резьбе.

    Шаг 4. Откладывают смеситель в сторону, выкручивают эксцентрики и наматывают на них ФУМ ленту против часовой стрелки с легким натяжением.

    Шаг 5. Вкручивают обе детали обратно в фитинги, но не до конца, и опять примеряют корпус смесителя. Если отверстия совпадают, надевают на эксцентрики декоративные шайбы и закручивают до упора, а затем наживляют гайки. Их нужно поочередно подкручивать, контролируя положение смесителя уровнем. Здесь очень важно не перетянуть резьбу.

    Декоративные накладки

    Прикрутите смеситель

    Шаг 6. После завинчивания гаек следует проверить правильность подключения и герметичность. Для этого включают подачу воды в трубопровод, поочередно откручивают и закручивают вентили, осматривают смеситель на предмет протечек.

    Шаг 7. Берут штангу, надевают на нее крепежный кронштейн, нижний конец приставляют к патрубку смесителя и закручивают до упора. Вставляют настенное крепление в верхний кронштейн и проверяют вертикаль штанги уровнем. Удерживая штангу в нужном положении одной рукой, карандашом отмечают точки сверления под крепежные элементы. После этого штангу снимают и откладывают в сторону.

    Установка штанги

    Шаг 8. Теперь нужно просверлить отверстия. Для бетонной стены нужен перфоратор с победитовым сверлом диаметром 6 мм по размеру дюбелей, которые прилагаются к штанге. Для одного крепления необходимо сделать три одинаковых отверстия.

    Наклейте малярную ленту

    Сделайте разметку

    Сверление

    Шаг 9. Убирают пыль, образовавшуюся в процессе сверления, заполняют отверстия силиконом. После этого вставляют дюбели и забивают их резиновым молотком.

    Установка дюбеля

    В настенное крепление укладывают уплотнительную прокладку, прикручивают винтами к поверхности. Сверху прикручивают декоративную шайбу.

    Установка прокладки

    Зафиксируйте настенное крепление

    Закрепите декоративную накладку

    Шаг 10. Снова берут штангу, вставляют нижний конец в патрубок смесителя и закручивают до упора. Далее фиксируют штангу в верхней части к настенному креплению и затягивают маленьким винтом диаметром 3 мм.

    Шаг 11. Сверху на штангу надевают ручку верхнего душа и фиксируют винтом. В лейку для верхнего душа вставляется фильтр, затем уплотнительная прокладка, и корпус прикручивается к ручке. В завершение проверяется подача воды к лейке.

    Подключите душевую лейку

    Закрепите лейку тропического душа, если она предусмотрена в конструкции

    Данная инструкция подходит для штанги с любым типом смесителя. Если используется термостат, после монтажа штанги с душем выполняется регулировка температуры подачи воды.

    Вариант 2. Установка штанги без смесителя требует меньше времени и усилий, хотя и здесь необходима точность замеров, аккуратность в работе, соблюдение очередности процессов.

    Инструменты для установки душевой штанги

    Шаг 1. На штангу надевают крепежные элементы и прикладывают к стене, определяя оптимальное местоположение. Штанга может располагаться над смесителем либо в стороне от него, с учетом длины шланга. При этом фиксатор ручной лейки должен находиться в пределах вытянутой руки. Карандашом намечают точки сверления и откладывают штангу в сторону.

    Шаг 2. При помощи перфоратора делают отверстия под верхний и нижний крепеж, убирают пыль, заполняют отверстия герметиком. Вставляют в них дюбели и забивают молотком до упора.

    Шаг 3. Прикладывают штангу к поверхности, выравнивают кронштейны так, чтобы отверстия совпадали и фиксируют винтами, которые входят в комплект. Винты завинчивают отверткой как можно крепче, чтобы штанга не сдвигалась с места ни на миллиметр.

    Шаг 4. Надевают декоративные заглушки, закрепляют аксессуары на штанге. Выполняют соединение ручной лейки и гибкого шланга. Второй конец шланга прикручивают к смесителю.

    Установка штанги на плитку

    Облицовка плиткой в ванной комнате применяется чаще, чем покраска, а потому стоит подробнее изучить, как крепится штанга на такую поверхность. Основное отличие здесь только одно – в сверлении отверстий. Плитка является довольно хрупким материалом, поэтому обычное сверло по бетону не подойдет. Вам потребуется взять одно сверло с копьевидным наконечником (оно должно быть очень остро наточено) и одно по бетону.

    Сверло по плитке

    Совет. Перед началом работ нужно обязательно проверить качество облицовки, ведь если плитка держится непрочно, она может отвалиться в процессе сверления. Осмотрите каждую плитку, проверьте герметичность швов, при необходимости используйте затирку. Поверхность должна быть крепкой, ровной, без изъянов – только при этих условиях можно приступать к монтажу душевой штанги.

    Шаг 1. Определяют местоположение штанги и ставят метки карандашом. Очень важно, чтобы метки не попадали на межплиточные швы и края самих плиток, поскольку при сверлении этих зон возможны образования сколов и трещин на керамике.

    Разметка положения штанги

    Проверяем и корректируем разметку по уровню

    Шаг 2. На отмеченных точках наклеивают полоски малярного скотча, чтобы предупредить соскальзывание сверла. Вставляют в дрель копьевидное сверло, приставляют его наконечник к метке и начинают сверлить на низких оборотах – не более 1000 об/мин.

    Фото — пример сверления стены

    Совет. Перегрев сверла и плитки приводит к образованию трещин на глазурованной поверхности. Чтобы этого избежать, периодически нужно смачивать кончик сверла в холодной воде.

    Шаг 3. Пройдя плитку насквозь, меняют сверло и включают режим перфоратора. На средней скорости сверлят стену до нужной глубины, затем убирают пыль с поверхности, герметиком заполняют отверстия и вставляют дюбели.

    Дальнейшие действия выполняют по описанной выше технологии.

    Заполните отверстия силиконом

    Установка дюбелей

    Крепление верхнего держателя

    Сборка штанги

    Установка декоративной накладки

    Установка штанги, фиксация

    Прикрутите гайку шланга к смесителю

    Прикрутите лейку и проверьте корректность работы

    Установка на гипсокартон

    Гипсокартон, даже влагостойкий, не самый оптимальный вариант для душа, но некоторые все же обшивают им стены. Как правило, в качестве отделки используется керамическая плитка, и это вызывает определенные трудности в сверлении отверстий. При выборе штанги учитывайте то обстоятельство, что нагрузка на каждое крепление не должна превышать 2 кг. Гипсокартон не отличается высокой прочностью и под воздействием нагрузки начинает крошиться, вследствие чего крепеж может вырвать из стены. Отдавайте предпочтение коротким штангам без смесителей и верхнего душа, изготовленным из нержавеющей стали, алюминия или пластика.

    Для работы лучше всего взять сверло с алмазным напылением, которое позволяет сделать аккуратное отверстие в плитке без сильного нажатия.

    Сверло с алмазным напылением — фото

    Итак, размечают расположение крепежных отверстий карандашом, и приступают к сверлению. Поскольку для гипсокартона применяются специальные дюбели «бабочки», глубина отверстий должна быть больше, чем для стандартных дюбелей, входящих в комплект со штангой.

    Дюбель бабочка

    Последовательность установки дюбеля

    После того, как отверстия будут готовы, нужно еще раз убедиться, что плитка держится крепко, иначе придется ее демонтировать, основание зачищать и крепить заново. Если все в порядке, в отверстия вставляются дюбели, прикладывается штанга и производится крепеж кронштейнов.

    Установка на пластик

    Еще один популярный вид отделки стен в ванной – пластиковые панели. Крепление штанги на такой поверхности особых трудностей, как правило, не вызывает.

    Поскольку пластик сам по себе достаточно тонкий и больших нагрузок не выдерживает, дюбель должен крепиться в самой стене. Для этого понадобится дрель с двумя сверлами – простым и по бетону. Пройдя сквозь пластиковую обшивку, обычное сверло меняют на победитовое и в режиме перфоратора делают отверстие в бетонном основании. Так как дюбели из комплекта недостаточно длинные, понадобится приобрести большего размера, и сверла тоже должны быть соответствующей длины. В остальном крепление штанги выполняется стандартно, поэтому повторяться не будем.

    Установка дюбеля на стену с облицовкой пластиковыми панелями

    Рекомендации по выбору штанги

    Чтобы штанга обеспечивала максимальный комфорт, при выборе учитывайте следующие рекомендации:

    • над ванной крепится короткая штанга – от 60 до 90 см, отдельно для душа удобнее высокие модели;
    • чем длиннее штанга, тем больше аксессуаров на ней можно закрепить, большая маневренность фиксации лейки;
    • если ванная небольшая, отдавайте предпочтение штанге с угловым креплением;
    • при выборе модели с верхним душем устанавливайте штангу так, чтобы лейка находилась минимум на 20 см выше головы самого высокого из проживающих в квартире.

    Если вы покупаете штангу, смеситель и лейки для душа по отдельности, выбирайте продукцию одного изготовителя, так вам не придется подгонять детали по размеру, искать переходники. Но лучше все-таки покупать все в комплекте – это гораздо удобнее и надежнее. Наливной акрил для ванной изучайте по ссылке.

    Ниже рассказано, как установить карниз в ванной.

    видео-инструкция по установке своими руками, душевой смеситель, угловая шторка, мыльница, выпуск воды, фото и цена





    Установленная штанга для душа в ванную позволяет решить сразу несколько распространённых проблем, которые касаются занятых рук и недостатка свободного места. Данные приспособления отличаются между собой материалом изготовления, размерами и наличием дополнительных аксессуаров, что может поставить в тупик при осуществлении выбора оптимальной модели.

    Для того чтобы этого не произошло, давайте ознакомимся с их основными особенностями.

    Фото душевой штанги

    Общие положения

    Классический смеситель с душевой лейкой

    Обычная конструкция смесителя, который предназначен для размещения в ванной, имеет шланг, лейку и специальную под неё подставку. При этом для того, чтобы воспользоваться душем, приходиться задействовать одну руку, которая должна держать прибор, что доставляет определённые неудобства. Именно с целью упрощения данной задачи и были введены в эксплуатацию специальные штанги, которые предоставляют следующий спектр функций:

    Функции душевой штанги

    1. Фиксация душевой лейки на комфортном для её эксплуатации уровне.

    Отсюда можно вывести сразу два плюса:

    • Повышение комфорта, ведь обе руки остаются свободными, а струи воды льются на вас под оптимальным углом.

    Зафиксированная душевая лейка при эксплуатации не нуждается помощи рук

    • Сокращение процесса принятия душа. Дело в том, что при стандартной конструкции вам, к примеру, потребуется сначала намылиться, а потом взять лейку и всё смыть с себя, здесь же эти процессы можно совместить. Это же касается использования мочалки и выполнения иных гигиенических процедур.
    1. Освобождение полезного пространства. Расположенная вверху лейка никак не станет стеснять ваших движений.
    2. Возможность размещения на установленной конструкции дополнительных аксессуаров, среди которых могут быть полочка, крючки для мочалок, мыльница на штангу для душа.

    Металлическая мыльница для душевой штанги

    Делаем выбор

    Первое с чем нужно определиться, так это с высотой данного прибора:

    Высота

    Данный выбор в наибольшей степени зависит от того, кто будет пользоваться душем:

    Количество пользователейРекомендуемые размеры
    ОдинНа 20 выше роста пользователя, что будет оптимальным вариантом
    НесколькоТут уже следует учесть потребности всех жильцов, и для этого высота выбирается так, чтобы лейка не касалась макушки самого высокого, и в то же время была в пределах досягаемости вытянутой руки самого низкого

    Совет: при выборе длины штанги обязательно убедитесь, чтобы размер душевого шланга был таким же, а лучше даже превосходил её. В обратном случае вы попросту не сможете дотянуть лейку до верха конструкции.

    Если же вы планируете установить верхний душ, то позаботьтесь о том, чтобы он в результате оказался над вами на расстоянии 20-50 см. Дело в том, что его эффективная работа обеспечивается за счёт рассеивания водяных струй, которое невозможно при прохождении ими меньшего расстояния.

    Душевые штанги с верхним душем должны обладать достаточной высотой

    Материал

    Латунный душевой смеситель со штангой

    Ту можно выделить два основных направления:

    МатериалПлюсыМинусы
    Металл
    • Высокие прочностные характеристики, которые позволяют использовать большое количество навесных аксессуаров и гарантируют стойкость к различным механическим воздействиям, возникающих в случае неаккуратной эксплуатации;
    • Красивый внешний вид, отлично сочетающийся с такими стилями, как хай-тек, модерн, минимализм
    • Относительно высокая цена;
    Пластик
    • Лёгкий вес, благодаря чему проще осуществляется монтаж штанги своими руками;
    • Дешевизна, пластиковые изделия всегда отличаются более низкой стоимостью;
    • Полное отсутствие гидрофобности
    • Недостаточно высокие прочностные показатели, что требуется учитывать в ходе эксплуатации

    Пластиковая экономная конструкция

    Дополнительный вариант

    Вместе с подставкой для лейки активно используется также штанга для душевой шторки, которая устанавливается не вертикально, а горизонтально, и служит в качестве направляющей планки для занавески. Такое нехитрое дополнение позволит вам комфортно разделить совмещённый санузел на разные зоны (читайте также статью “Переключатель для душа: устройство и типичные проблемы”).

    Полипропиленовая угловая шторка для душа со штангой

    Монтаж

    Установка штанги для душа не представляет собой ничего сложного. Из инструментов вам понадобятся перфоратора, саморезы с дюбелями и отвёртка.

    Совет: при возможности отвёртку рекомендуется заменить шуруповёртом. Такой аппарат позволит вам справиться с задачей быстрее и легче.

    Пример аккумуляторного шуруповёрта

    Более подробная инструкция сборки обязательно присутствует в комплектации стойки, мы же рассмотрим лишь основные шаги:

    1. Душевую штангу монтируем на стену с помощью перфоратора и саморезов с дюбелями.
    2. Сверху закрепляем выпуск воды уголок штанги душевой кабины. Он необходим для удобного подключения шланга.

    Образец выпуска воды

    1. Навешиваем необходимые аксессуары и пользуемся.

    Вывод

    Стойка для душа упрощает его эксплуатацию и позволяет более рационально использовать свободное пространство. При выборе наиболее важно угадать с высотой конструкции, для чего следует знать рост всех её будущих пользователей (см.также статью “Душевая ниша – простое и экономичное решение”).

    Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Оборудуйте свой санузел комфортно.

    регулируемая в ванную на стену с мыльницей, настенный угловой держатель, душевой смеситель со штангой и варианты крепления, модели Hansgrohe

    Обустройство ванной комнаты нуждается в различных сантехнических приспособлениях, которые будут выполнять свои функциональные задачи, обеспечивая эстетическую привлекательность помещению, комфорт при проведении гигиенических процедур. К таким предметам относится штанга для душа, объединившая в себе две разновидности санитарно-гигиенического оснащения.

    Назначение и виды

    Исходя из предназначения аксессуара, выделяют два группы данного изделия. Штанги, которые зонируют пространство в ванной, представляют собой трубку с укрепленными на ней различными шторками или заграждениями. Крепление занавесок происходит при помощи специальных деталей – колец, обеспечивающих легкую регулировку штор. Заграждения и занавески выполняют функцию определенного барьера, который препятствует разбрызгиванию воды во время приема душа. За счет того пол, стены и мебель в ванной остаются максимально сухими.

    Держатель для леек устанавливается на стену либо потолок в зоне ванной или душа. Устройство выгодно выделяется своей функциональностью и удобством. Оно делает проведение гигиенических мероприятий более комфортным, облегчая выполнение обязательных процедур. Помимо этого такой держатель позволяет сэкономить время и расход воды, что актуально.

    Модели для штор

    Не так давно шторы в ванную приобретали только с одной целью – чтобы вода не вытекала и не влекла за собой создание неприятных ситуаций, (например, затопление жильцов квартир на нижних этажах). Сегодня возможности этого аксессуара значительно расширились. Современные штанги выполняют целый ряд задач. Они выступают важным элементом декора, где основной функцией является создание определенного стиля в интерьере помещения.

    Шторка не считается обязательным атрибутом ванной комнаты. Однако ее наличие дает возможность уединиться, принимая душ или ванну. Одним движением занавеска легко закрывается и создает комфортный уголок для человека. При этом вода уже не попадет на остальные предметы в комнате или других людей, находящихся там, что особенно актуально для совмещенных санузлов. Кроме того размещение занавески на штанге обеспечивает безопасность, поскольку на влажной поверхности пола легко поскользнуться и получить травму.

    Существуют душевые кабины, состоящие из размещенной в углу комнаты чаши без стенок, смесителя со шлангом и лейкой. В таком случае шторка на штанге служит красивым и эффективным аналогом перегородок. Это в значительной степени позволяет экономить денежные средства, поскольку для приобретения таких приспособлений необходимо меньше денег, чем, например, на обустройство заграждений из стекла. Ассортимент карнизов для душа, представленный на прилавках супермаркетов, достаточно большой. Поэтому перед покупкой нужно изучить разные виды этих предметов. Классификация штанг осуществляется по типу материалов, которые используют для ее изготовления, а также форме и методу монтажа.

    Из чего делают: материалы и размеры

    В ходе выпуска штанг используют разное сырье. Чаще всего производители используют материалы, обладающие устойчивостью к коррозии, например, нержавеющую сталь или полимерные композиции. Наиболее прочными и долговечными принято считать штанги из латуни. Они безопасны для человека и не требуют специфического ухода. Однако конструкции из этого сырья имеют серьезный вес. Поэтому монтаж изделия должен проводиться с учетом данной особенности. В противном случае сама штанга с аксессуарами может упасть, повредить пол ванной или травмировать человека.

    Алюминий

    Такое приспособление обладает минимальной массой, легко крепится к основанию. Однако этот металл отличается мягкостью в сравнении со сталью, за счет чего штанги могут быстро деформироваться, что отрицательно сказывается на эксплуатационном сроке продукции. Сырье не подвергается воздействию коррозии, оно устойчиво к повышенной влажности в помещении.

    Сталь

    Изделия из нержавеющей стали отличаются высоким уровнем прочности. Это увеличивает уровень их безопасного использования в ванной или в душе. Такие изделия выполняют в разной цветовой палитре. К минусам данного вида продукции можно отнести дороговизну изделий, однако большой срок использования окупает их стоимость.

    Продукция из нержавеющей стали немного уступает по показателям качества латунным штангам. Однако это не особо сказывается на показателях прочности и устойчивости к ржавчине. Изделия из стали меньше весят. Поэтому их можно крепить к любой без исключения поверхности, включая легкие перегородки в душевой кабине, а также основания из стекла.

    Пластмасса

    Штанги из пластмассы востребованы, отличаясь бюджетной стоимостью по сравнению с аналогами из металла. Эти изделия можно крепить к разным поверхностям, регулировка занавесок по карнизам происходит практически без шума, благодаря хорошему скольжению колец, на которых вешают шторки на штанги. Приспособления из пластика – недорогой вариант. Вместе с тем штанги хорошо себя проявляют в процессе использования во влажных помещениях с температурными колебаниями. Продукция не покрывается ржавчиной, не выделяет опасных для человека паров, имеет привлекательный внешний вид за счет хромированного покрытия. Такие изделия весят мало, поэтому их крепят к основанию даже при использовании вакуумных присосок.

    Комбинированные

    Комбинированные изделия имеют свои характеристики. В большинстве случаев для создания таких штанг используют металл и пластмассу. За счет подобного состава в процессе движения колец по штанге они не издают шума.

    Параметры

    Высота приспособлений варьируется от небольших конструкций до штанг высокого размера. Выбирая изделие, стоит исходить из того, кто будет эксплуатировать изделие: лейка душа не должна располагаться ниже, чем макушка самого высокого члена семьи. Длина штанги может варьироваться от 77 до 92 см. Ширина вместе с креплениями составляет в среднем 61 мм. Расстояние между креплениями зависит от общей длины штанги.

    Расстояние от крепежа у стены до наиболее выступающей части душа может достигать 34 см.

    При покупке штанги важно проверить длину шланга. Она должна быть такой же, как штанга или даже больше. Иначе не получится зафиксировать лейку вверху.

    Формы и способы крепления

    По форме и способу крепежа приспособления весьма многообразны. Штанги могут быть угловыми, прямыми, круглыми, полукруглыми, а также повторяющими очертания ванной. Кольцевые модели выпускают для монтажа в ванных комнатах, где сама чаша расположена в центре помещения. Чаще для обустройства санузла предпочитают вешать прямые либо угловые модели. Их крепление осуществляется между двумя противоположными стенами помещения или в углублении душевой кабины.

    Угловые штанги представляют собой Г-образную конструкцию по типу удлиненной дуги. Установить такое изделие лучше в ванной угловой или нестандартной формы. Штанги можно крепить при помощи различных элементов.

    Телескопический вид крепежа наиболее удобный. Помимо этого встречаются угловые и прямолинейные держатели, которые крепят к потолку или стенам. Первый вариант установки штанг применим для прямых изделий. Широкий выбор разных вариантов штанг и их креплений дает возможность приобретать занавески из различных по жесткости материалов.

    Держатели леек

    Тип штанг, используемый в роли держателя для леек, успешно эксплуатируется совместно с кабинами и стационарными ванными. Достаточно простая конфигурация изделий позволяет использовать приспособление для водных процедур, повышая уровень удобства. Модельный ряд держателей для леек приятно удивляет своим разнообразием, функциональностью и широким выбором видов приспособлений, который зависит от типа используемого сырья. Такие особенности изделия положительно сказываются на потребительском спросе.

    Преимущества и недостатки

    Штанга для душа представляет собой заменитель обычного набора для ванн и душевых, где в комплекте имеется лейка со шлангом и крепежная настенная деталь. В ходе ее эксплуатации нужно держать сам шланг в руках, за счет чего человек стеснен в движениях. Установка штанги позволяет использовать регулируемое на различной высоте приспособление, которое дает возможность расположить душ на более удобном расстоянии и при желании быстро его зафиксировать в любом другом положении. Таким образом, принимая водные процедуры, обе руки будут свободными.

    К другим преимуществам относится комплектация. Сама конфигурация изделия дополнительно укомплектовывается различными аксессуарами. Необходимые для пользователя предметы всегда доступны и абсолютно не мешают принятию водных процедур. Широкий ассортимент позволяет подобрать наиболее удобный в каждом конкретном случае вариант.

    В борьбе за внимание потребителя торговые марки изготавливают модели разной формы и размера. Это могут быть обычные прямые стойки либо фигурные изделия, которые отличаются высокой функциональностью. Такая положительная особенность позволяет успешно использовать приспособления в любом стиле интерьерного оформления ванных комнат. Они смотрятся гармонично, стильно и современно.

    Среди недостатков изделий можно выделить высокую стоимость штанг из металла. Что касается изделий из пластика, то минусами подобной продукции считается невысокий показатель прочности, который следует учесть при покупке изделий. По этой причине подходить к вопросу выбора стоит особо тщательно. В противном случае срок службы изделия может быть небольшим.

    Что входит в комплект?

    В обычной сборке штанги представляют собой стойку с креплением под лейку и шланг. Однако некоторые производители дополняют набор полочками, крючками, стаканчиками и мыльницами. Современные инновационные модели выпускают без смесителей, заменяя его кранами, каскадными изливами, всевозможными насадками и даже термостатами. Существуют модели, на которые крепится лейка и шторка.

    Стойки со смесителем – простой и недорогой вариант для душа или ванной. В комплекте имеется штанга, а также кронштейн и шланг. Крепление изделия происходит в вертикальном положении. Лейка располагается в кронштейне, который устанавливают на необходимой высоте при помощи фиксации винтом либо гайкой. Конструкция штанги предполагает возможность установки на нее различных полочек.

    Штанги с верхним душем представляют собой вариант изделия без смесителя, но с двумя лейками. Нижняя лейка съемная, имеет гибкий шланг. Как правило, такие изделия изготавливают необычной формы (в виде эллипса или овала). Режим работы верхней лейки можно регулировать.

    Стойки со смесителем отличаются от остальных моделей удобством в эксплуатации и возможностью сэкономить на обустройстве ванной. Останавливая свой выбор на таких изделиях, не придется подбирать все составляющие аксессуаров для ванной, исходя из соответствия общему стилю, поскольку все необходимое уже будет присутствовать в комплекте. Некоторые варианты предполагают наличие сенсорного смесителя или каскадного душа. Для этого на штанге есть специальный регулятор.

    Варианты установки

    Монтаж штанг не нуждается в больших трудозатратах и специфических умениях, что актуально для всего модельного ряда продукции. Для выполнения работ достаточно следовать пошаговой инструкции, которая всегда прилагается в комплекте к товару. Исходя из возможных вариантов крепления, штанги делятся на напольные, настенные и комбинированные изделия. На стену стойку крепят в вертикальном положении, на пол ее прикручивают винтами либо специальными пластинами. Последний вариант объединяет в себе два предыдущих метода монтажа, благодаря чему имеет большую надежность фиксации. Настенные стойки устанавливают двумя способами.

    Скрытый

    Способ, при котором штангу устанавливают таким образом, чтобы снаружи остались только регуляторы и верхний душ. Такой способ менее востребован, поскольку имеет некоторые недостатки (трудоемкость работ, отсутствие возможности регулировки высоты расположения лейки). Для хранения гигиенических принадлежностей понадобится обустраивать полку.

    Открытый

    Способ, представляющий собой использование дюбелей либо присосок, где прикрепляется не сама стойка, а держатели, которые она имеет вверху и внизу. Останавливаясь на монтаже дюбелями, стойка надежно закрепляется на плитке, бетоне или гипсокартоне.

    Модели

    Штанги для душа – популярный аксессуар для ванных помещений. Наиболее востребованы чешские и немецкие изделия. Среди них можно выделить продукцию торговой марки Grohe, которая представлена на рынке устройствами из пластика и металла с лейками разного диаметра и радиуса вращения. Немецкие приспособления для душа Hansgrohe комплектуются гибкими шлангами с регулируемым держателем, разнообразными смесителями для установки на различные основания. Продукция отличается высоким качеством и большим гарантийным сроком.

    Советы по выбору

    При покупке штанг лучше отдать предпочтение металлическим моделям, исходя из долговечности сырья. Правильнее будет приобретать все необходимые аксессуары в готовом комплекте. Если это невозможно, чтобы не ошибиться с размерами, все комплектующие должны быть от одного производителя сантехнических изделий.

    О том, как установить штангу для душа, смотрите в следующем видео.

    регулируемая в ванную на стену с мыльницей, настенный угловой держатель, душевой смеситель со штангой и варианты крепления, модели Hansgrohe

    Обустройство ванной комнаты нуждается в различных сантехнических приспособлениях, которые будут выполнять свои функциональные задачи, обеспечивая эстетическую привлекательность помещению, комфорт при проведении гигиенических процедур. К таким предметам относится штанга для душа, объединившая в себе две разновидности санитарно-гигиенического оснащения.

    Назначение и виды

    Исходя из предназначения аксессуара, выделяют два группы данного изделия. Штанги, которые зонируют пространство в ванной, представляют собой трубку с укрепленными на ней различными шторками или заграждениями. Крепление занавесок происходит при помощи специальных деталей – колец, обеспечивающих легкую регулировку штор. Заграждения и занавески выполняют функцию определенного барьера, который препятствует разбрызгиванию воды во время приема душа. За счет того пол, стены и мебель в ванной остаются максимально сухими.

    Держатель для леек устанавливается на стену либо потолок в зоне ванной или душа. Устройство выгодно выделяется своей функциональностью и удобством. Оно делает проведение гигиенических мероприятий более комфортным, облегчая выполнение обязательных процедур. Помимо этого такой держатель позволяет сэкономить время и расход воды, что актуально.

    Модели для штор

    Не так давно шторы в ванную приобретали только с одной целью – чтобы вода не вытекала и не влекла за собой создание неприятных ситуаций, (например, затопление жильцов квартир на нижних этажах). Сегодня возможности этого аксессуара значительно расширились. Современные штанги выполняют целый ряд задач. Они выступают важным элементом декора, где основной функцией является создание определенного стиля в интерьере помещения.

    Шторка не считается обязательным атрибутом ванной комнаты. Однако ее наличие дает возможность уединиться, принимая душ или ванну. Одним движением занавеска легко закрывается и создает комфортный уголок для человека. При этом вода уже не попадет на остальные предметы в комнате или других людей, находящихся там, что особенно актуально для совмещенных санузлов. Кроме того размещение занавески на штанге обеспечивает безопасность, поскольку на влажной поверхности пола легко поскользнуться и получить травму.

    Существуют душевые кабины, состоящие из размещенной в углу комнаты чаши без стенок, смесителя со шлангом и лейкой. В таком случае шторка на штанге служит красивым и эффективным аналогом перегородок. Это в значительной степени позволяет экономить денежные средства, поскольку для приобретения таких приспособлений необходимо меньше денег, чем, например, на обустройство заграждений из стекла. Ассортимент карнизов для душа, представленный на прилавках супермаркетов, достаточно большой. Поэтому перед покупкой нужно изучить разные виды этих предметов. Классификация штанг осуществляется по типу материалов, которые используют для ее изготовления, а также форме и методу монтажа.

    Из чего делают: материалы и размеры

    В ходе выпуска штанг используют разное сырье. Чаще всего производители используют материалы, обладающие устойчивостью к коррозии, например, нержавеющую сталь или полимерные композиции. Наиболее прочными и долговечными принято считать штанги из латуни. Они безопасны для человека и не требуют специфического ухода. Однако конструкции из этого сырья имеют серьезный вес. Поэтому монтаж изделия должен проводиться с учетом данной особенности. В противном случае сама штанга с аксессуарами может упасть, повредить пол ванной или травмировать человека.

    Алюминий

    Такое приспособление обладает минимальной массой, легко крепится к основанию. Однако этот металл отличается мягкостью в сравнении со сталью, за счет чего штанги могут быстро деформироваться, что отрицательно сказывается на эксплуатационном сроке продукции. Сырье не подвергается воздействию коррозии, оно устойчиво к повышенной влажности в помещении.

    Сталь

    Изделия из нержавеющей стали отличаются высоким уровнем прочности. Это увеличивает уровень их безопасного использования в ванной или в душе. Такие изделия выполняют в разной цветовой палитре. К минусам данного вида продукции можно отнести дороговизну изделий, однако большой срок использования окупает их стоимость.

    Продукция из нержавеющей стали немного уступает по показателям качества латунным штангам. Однако это не особо сказывается на показателях прочности и устойчивости к ржавчине. Изделия из стали меньше весят. Поэтому их можно крепить к любой без исключения поверхности, включая легкие перегородки в душевой кабине, а также основания из стекла.

    Пластмасса

    Штанги из пластмассы востребованы, отличаясь бюджетной стоимостью по сравнению с аналогами из металла. Эти изделия можно крепить к разным поверхностям, регулировка занавесок по карнизам происходит практически без шума, благодаря хорошему скольжению колец, на которых вешают шторки на штанги. Приспособления из пластика – недорогой вариант. Вместе с тем штанги хорошо себя проявляют в процессе использования во влажных помещениях с температурными колебаниями. Продукция не покрывается ржавчиной, не выделяет опасных для человека паров, имеет привлекательный внешний вид за счет хромированного покрытия. Такие изделия весят мало, поэтому их крепят к основанию даже при использовании вакуумных присосок.

    Комбинированные

    Комбинированные изделия имеют свои характеристики. В большинстве случаев для создания таких штанг используют металл и пластмассу. За счет подобного состава в процессе движения колец по штанге они не издают шума.

    Параметры

    Высота приспособлений варьируется от небольших конструкций до штанг высокого размера. Выбирая изделие, стоит исходить из того, кто будет эксплуатировать изделие: лейка душа не должна располагаться ниже, чем макушка самого высокого члена семьи. Длина штанги может варьироваться от 77 до 92 см. Ширина вместе с креплениями составляет в среднем 61 мм. Расстояние между креплениями зависит от общей длины штанги.

    Расстояние от крепежа у стены до наиболее выступающей части душа может достигать 34 см.

    При покупке штанги важно проверить длину шланга. Она должна быть такой же, как штанга или даже больше. Иначе не получится зафиксировать лейку вверху.

    Формы и способы крепления

    По форме и способу крепежа приспособления весьма многообразны. Штанги могут быть угловыми, прямыми, круглыми, полукруглыми, а также повторяющими очертания ванной. Кольцевые модели выпускают для монтажа в ванных комнатах, где сама чаша расположена в центре помещения. Чаще для обустройства санузла предпочитают вешать прямые либо угловые модели. Их крепление осуществляется между двумя противоположными стенами помещения или в углублении душевой кабины.

    Угловые штанги представляют собой Г-образную конструкцию по типу удлиненной дуги. Установить такое изделие лучше в ванной угловой или нестандартной формы. Штанги можно крепить при помощи различных элементов.

    Телескопический вид крепежа наиболее удобный. Помимо этого встречаются угловые и прямолинейные держатели, которые крепят к потолку или стенам. Первый вариант установки штанг применим для прямых изделий. Широкий выбор разных вариантов штанг и их креплений дает возможность приобретать занавески из различных по жесткости материалов.

    Держатели леек

    Тип штанг, используемый в роли держателя для леек, успешно эксплуатируется совместно с кабинами и стационарными ванными. Достаточно простая конфигурация изделий позволяет использовать приспособление для водных процедур, повышая уровень удобства. Модельный ряд держателей для леек приятно удивляет своим разнообразием, функциональностью и широким выбором видов приспособлений, который зависит от типа используемого сырья. Такие особенности изделия положительно сказываются на потребительском спросе.

    Преимущества и недостатки

    Штанга для душа представляет собой заменитель обычного набора для ванн и душевых, где в комплекте имеется лейка со шлангом и крепежная настенная деталь. В ходе ее эксплуатации нужно держать сам шланг в руках, за счет чего человек стеснен в движениях. Установка штанги позволяет использовать регулируемое на различной высоте приспособление, которое дает возможность расположить душ на более удобном расстоянии и при желании быстро его зафиксировать в любом другом положении. Таким образом, принимая водные процедуры, обе руки будут свободными.

    К другим преимуществам относится комплектация. Сама конфигурация изделия дополнительно укомплектовывается различными аксессуарами. Необходимые для пользователя предметы всегда доступны и абсолютно не мешают принятию водных процедур. Широкий ассортимент позволяет подобрать наиболее удобный в каждом конкретном случае вариант.

    В борьбе за внимание потребителя торговые марки изготавливают модели разной формы и размера. Это могут быть обычные прямые стойки либо фигурные изделия, которые отличаются высокой функциональностью. Такая положительная особенность позволяет успешно использовать приспособления в любом стиле интерьерного оформления ванных комнат. Они смотрятся гармонично, стильно и современно.

    Среди недостатков изделий можно выделить высокую стоимость штанг из металла. Что касается изделий из пластика, то минусами подобной продукции считается невысокий показатель прочности, который следует учесть при покупке изделий. По этой причине подходить к вопросу выбора стоит особо тщательно. В противном случае срок службы изделия может быть небольшим.

    Что входит в комплект?

    В обычной сборке штанги представляют собой стойку с креплением под лейку и шланг. Однако некоторые производители дополняют набор полочками, крючками, стаканчиками и мыльницами. Современные инновационные модели выпускают без смесителей, заменяя его кранами, каскадными изливами, всевозможными насадками и даже термостатами. Существуют модели, на которые крепится лейка и шторка.

    Стойки со смесителем – простой и недорогой вариант для душа или ванной. В комплекте имеется штанга, а также кронштейн и шланг. Крепление изделия происходит в вертикальном положении. Лейка располагается в кронштейне, который устанавливают на необходимой высоте при помощи фиксации винтом либо гайкой. Конструкция штанги предполагает возможность установки на нее различных полочек.

    Штанги с верхним душем представляют собой вариант изделия без смесителя, но с двумя лейками. Нижняя лейка съемная, имеет гибкий шланг. Как правило, такие изделия изготавливают необычной формы (в виде эллипса или овала). Режим работы верхней лейки можно регулировать.

    Стойки со смесителем отличаются от остальных моделей удобством в эксплуатации и возможностью сэкономить на обустройстве ванной. Останавливая свой выбор на таких изделиях, не придется подбирать все составляющие аксессуаров для ванной, исходя из соответствия общему стилю, поскольку все необходимое уже будет присутствовать в комплекте. Некоторые варианты предполагают наличие сенсорного смесителя или каскадного душа. Для этого на штанге есть специальный регулятор.

    Варианты установки

    Монтаж штанг не нуждается в больших трудозатратах и специфических умениях, что актуально для всего модельного ряда продукции. Для выполнения работ достаточно следовать пошаговой инструкции, которая всегда прилагается в комплекте к товару. Исходя из возможных вариантов крепления, штанги делятся на напольные, настенные и комбинированные изделия. На стену стойку крепят в вертикальном положении, на пол ее прикручивают винтами либо специальными пластинами. Последний вариант объединяет в себе два предыдущих метода монтажа, благодаря чему имеет большую надежность фиксации. Настенные стойки устанавливают двумя способами.

    Скрытый

    Способ, при котором штангу устанавливают таким образом, чтобы снаружи остались только регуляторы и верхний душ. Такой способ менее востребован, поскольку имеет некоторые недостатки (трудоемкость работ, отсутствие возможности регулировки высоты расположения лейки). Для хранения гигиенических принадлежностей понадобится обустраивать полку.

    Открытый

    Способ, представляющий собой использование дюбелей либо присосок, где прикрепляется не сама стойка, а держатели, которые она имеет вверху и внизу. Останавливаясь на монтаже дюбелями, стойка надежно закрепляется на плитке, бетоне или гипсокартоне.

    Модели

    Штанги для душа – популярный аксессуар для ванных помещений. Наиболее востребованы чешские и немецкие изделия. Среди них можно выделить продукцию торговой марки Grohe, которая представлена на рынке устройствами из пластика и металла с лейками разного диаметра и радиуса вращения. Немецкие приспособления для душа Hansgrohe комплектуются гибкими шлангами с регулируемым держателем, разнообразными смесителями для установки на различные основания. Продукция отличается высоким качеством и большим гарантийным сроком.

    Советы по выбору

    При покупке штанг лучше отдать предпочтение металлическим моделям, исходя из долговечности сырья. Правильнее будет приобретать все необходимые аксессуары в готовом комплекте. Если это невозможно, чтобы не ошибиться с размерами, все комплектующие должны быть от одного производителя сантехнических изделий.

    О том, как установить штангу для душа, смотрите в следующем видео.

    регулируемая в ванную на стену с мыльницей, настенный угловой держатель, душевой смеситель со штангой и варианты крепления, модели Hansgrohe

    Обустройство ванной комнаты нуждается в различных сантехнических приспособлениях, которые будут выполнять свои функциональные задачи, обеспечивая эстетическую привлекательность помещению, комфорт при проведении гигиенических процедур. К таким предметам относится штанга для душа, объединившая в себе две разновидности санитарно-гигиенического оснащения.

    Назначение и виды

    Исходя из предназначения аксессуара, выделяют два группы данного изделия. Штанги, которые зонируют пространство в ванной, представляют собой трубку с укрепленными на ней различными шторками или заграждениями. Крепление занавесок происходит при помощи специальных деталей – колец, обеспечивающих легкую регулировку штор. Заграждения и занавески выполняют функцию определенного барьера, который препятствует разбрызгиванию воды во время приема душа. За счет того пол, стены и мебель в ванной остаются максимально сухими.

    Держатель для леек устанавливается на стену либо потолок в зоне ванной или душа. Устройство выгодно выделяется своей функциональностью и удобством. Оно делает проведение гигиенических мероприятий более комфортным, облегчая выполнение обязательных процедур. Помимо этого такой держатель позволяет сэкономить время и расход воды, что актуально.

    Модели для штор

    Не так давно шторы в ванную приобретали только с одной целью – чтобы вода не вытекала и не влекла за собой создание неприятных ситуаций, (например, затопление жильцов квартир на нижних этажах). Сегодня возможности этого аксессуара значительно расширились. Современные штанги выполняют целый ряд задач. Они выступают важным элементом декора, где основной функцией является создание определенного стиля в интерьере помещения.

    Шторка не считается обязательным атрибутом ванной комнаты. Однако ее наличие дает возможность уединиться, принимая душ или ванну. Одним движением занавеска легко закрывается и создает комфортный уголок для человека. При этом вода уже не попадет на остальные предметы в комнате или других людей, находящихся там, что особенно актуально для совмещенных санузлов. Кроме того размещение занавески на штанге обеспечивает безопасность, поскольку на влажной поверхности пола легко поскользнуться и получить травму.

    Существуют душевые кабины, состоящие из размещенной в углу комнаты чаши без стенок, смесителя со шлангом и лейкой. В таком случае шторка на штанге служит красивым и эффективным аналогом перегородок. Это в значительной степени позволяет экономить денежные средства, поскольку для приобретения таких приспособлений необходимо меньше денег, чем, например, на обустройство заграждений из стекла. Ассортимент карнизов для душа, представленный на прилавках супермаркетов, достаточно большой. Поэтому перед покупкой нужно изучить разные виды этих предметов. Классификация штанг осуществляется по типу материалов, которые используют для ее изготовления, а также форме и методу монтажа.

    Из чего делают: материалы и размеры

    В ходе выпуска штанг используют разное сырье. Чаще всего производители используют материалы, обладающие устойчивостью к коррозии, например, нержавеющую сталь или полимерные композиции. Наиболее прочными и долговечными принято считать штанги из латуни. Они безопасны для человека и не требуют специфического ухода. Однако конструкции из этого сырья имеют серьезный вес. Поэтому монтаж изделия должен проводиться с учетом данной особенности. В противном случае сама штанга с аксессуарами может упасть, повредить пол ванной или травмировать человека.

    Алюминий

    Такое приспособление обладает минимальной массой, легко крепится к основанию. Однако этот металл отличается мягкостью в сравнении со сталью, за счет чего штанги могут быстро деформироваться, что отрицательно сказывается на эксплуатационном сроке продукции. Сырье не подвергается воздействию коррозии, оно устойчиво к повышенной влажности в помещении.

    Сталь

    Изделия из нержавеющей стали отличаются высоким уровнем прочности. Это увеличивает уровень их безопасного использования в ванной или в душе. Такие изделия выполняют в разной цветовой палитре. К минусам данного вида продукции можно отнести дороговизну изделий, однако большой срок использования окупает их стоимость.

    Продукция из нержавеющей стали немного уступает по показателям качества латунным штангам. Однако это не особо сказывается на показателях прочности и устойчивости к ржавчине. Изделия из стали меньше весят. Поэтому их можно крепить к любой без исключения поверхности, включая легкие перегородки в душевой кабине, а также основания из стекла.

    Пластмасса

    Штанги из пластмассы востребованы, отличаясь бюджетной стоимостью по сравнению с аналогами из металла. Эти изделия можно крепить к разным поверхностям, регулировка занавесок по карнизам происходит практически без шума, благодаря хорошему скольжению колец, на которых вешают шторки на штанги. Приспособления из пластика – недорогой вариант. Вместе с тем штанги хорошо себя проявляют в процессе использования во влажных помещениях с температурными колебаниями. Продукция не покрывается ржавчиной, не выделяет опасных для человека паров, имеет привлекательный внешний вид за счет хромированного покрытия. Такие изделия весят мало, поэтому их крепят к основанию даже при использовании вакуумных присосок.

    Комбинированные

    Комбинированные изделия имеют свои характеристики. В большинстве случаев для создания таких штанг используют металл и пластмассу. За счет подобного состава в процессе движения колец по штанге они не издают шума.

    Параметры

    Высота приспособлений варьируется от небольших конструкций до штанг высокого размера. Выбирая изделие, стоит исходить из того, кто будет эксплуатировать изделие: лейка душа не должна располагаться ниже, чем макушка самого высокого члена семьи. Длина штанги может варьироваться от 77 до 92 см. Ширина вместе с креплениями составляет в среднем 61 мм. Расстояние между креплениями зависит от общей длины штанги.

    Расстояние от крепежа у стены до наиболее выступающей части душа может достигать 34 см.

    При покупке штанги важно проверить длину шланга. Она должна быть такой же, как штанга или даже больше. Иначе не получится зафиксировать лейку вверху.

    Формы и способы крепления

    По форме и способу крепежа приспособления весьма многообразны. Штанги могут быть угловыми, прямыми, круглыми, полукруглыми, а также повторяющими очертания ванной. Кольцевые модели выпускают для монтажа в ванных комнатах, где сама чаша расположена в центре помещения. Чаще для обустройства санузла предпочитают вешать прямые либо угловые модели. Их крепление осуществляется между двумя противоположными стенами помещения или в углублении душевой кабины.

    Угловые штанги представляют собой Г-образную конструкцию по типу удлиненной дуги. Установить такое изделие лучше в ванной угловой или нестандартной формы. Штанги можно крепить при помощи различных элементов.

    Телескопический вид крепежа наиболее удобный. Помимо этого встречаются угловые и прямолинейные держатели, которые крепят к потолку или стенам. Первый вариант установки штанг применим для прямых изделий. Широкий выбор разных вариантов штанг и их креплений дает возможность приобретать занавески из различных по жесткости материалов.

    Держатели леек

    Тип штанг, используемый в роли держателя для леек, успешно эксплуатируется совместно с кабинами и стационарными ванными. Достаточно простая конфигурация изделий позволяет использовать приспособление для водных процедур, повышая уровень удобства. Модельный ряд держателей для леек приятно удивляет своим разнообразием, функциональностью и широким выбором видов приспособлений, который зависит от типа используемого сырья. Такие особенности изделия положительно сказываются на потребительском спросе.

    Преимущества и недостатки

    Штанга для душа представляет собой заменитель обычного набора для ванн и душевых, где в комплекте имеется лейка со шлангом и крепежная настенная деталь. В ходе ее эксплуатации нужно держать сам шланг в руках, за счет чего человек стеснен в движениях. Установка штанги позволяет использовать регулируемое на различной высоте приспособление, которое дает возможность расположить душ на более удобном расстоянии и при желании быстро его зафиксировать в любом другом положении. Таким образом, принимая водные процедуры, обе руки будут свободными.

    К другим преимуществам относится комплектация. Сама конфигурация изделия дополнительно укомплектовывается различными аксессуарами. Необходимые для пользователя предметы всегда доступны и абсолютно не мешают принятию водных процедур. Широкий ассортимент позволяет подобрать наиболее удобный в каждом конкретном случае вариант.

    В борьбе за внимание потребителя торговые марки изготавливают модели разной формы и размера. Это могут быть обычные прямые стойки либо фигурные изделия, которые отличаются высокой функциональностью. Такая положительная особенность позволяет успешно использовать приспособления в любом стиле интерьерного оформления ванных комнат. Они смотрятся гармонично, стильно и современно.

    Среди недостатков изделий можно выделить высокую стоимость штанг из металла. Что касается изделий из пластика, то минусами подобной продукции считается невысокий показатель прочности, который следует учесть при покупке изделий. По этой причине подходить к вопросу выбора стоит особо тщательно. В противном случае срок службы изделия может быть небольшим.

    Что входит в комплект?

    В обычной сборке штанги представляют собой стойку с креплением под лейку и шланг. Однако некоторые производители дополняют набор полочками, крючками, стаканчиками и мыльницами. Современные инновационные модели выпускают без смесителей, заменяя его кранами, каскадными изливами, всевозможными насадками и даже термостатами. Существуют модели, на которые крепится лейка и шторка.

    Стойки со смесителем – простой и недорогой вариант для душа или ванной. В комплекте имеется штанга, а также кронштейн и шланг. Крепление изделия происходит в вертикальном положении. Лейка располагается в кронштейне, который устанавливают на необходимой высоте при помощи фиксации винтом либо гайкой. Конструкция штанги предполагает возможность установки на нее различных полочек.

    Штанги с верхним душем представляют собой вариант изделия без смесителя, но с двумя лейками. Нижняя лейка съемная, имеет гибкий шланг. Как правило, такие изделия изготавливают необычной формы (в виде эллипса или овала). Режим работы верхней лейки можно регулировать.

    Стойки со смесителем отличаются от остальных моделей удобством в эксплуатации и возможностью сэкономить на обустройстве ванной. Останавливая свой выбор на таких изделиях, не придется подбирать все составляющие аксессуаров для ванной, исходя из соответствия общему стилю, поскольку все необходимое уже будет присутствовать в комплекте. Некоторые варианты предполагают наличие сенсорного смесителя или каскадного душа. Для этого на штанге есть специальный регулятор.

    Варианты установки

    Монтаж штанг не нуждается в больших трудозатратах и специфических умениях, что актуально для всего модельного ряда продукции. Для выполнения работ достаточно следовать пошаговой инструкции, которая всегда прилагается в комплекте к товару. Исходя из возможных вариантов крепления, штанги делятся на напольные, настенные и комбинированные изделия. На стену стойку крепят в вертикальном положении, на пол ее прикручивают винтами либо специальными пластинами. Последний вариант объединяет в себе два предыдущих метода монтажа, благодаря чему имеет большую надежность фиксации. Настенные стойки устанавливают двумя способами.

    Скрытый

    Способ, при котором штангу устанавливают таким образом, чтобы снаружи остались только регуляторы и верхний душ. Такой способ менее востребован, поскольку имеет некоторые недостатки (трудоемкость работ, отсутствие возможности регулировки высоты расположения лейки). Для хранения гигиенических принадлежностей понадобится обустраивать полку.

    Открытый

    Способ, представляющий собой использование дюбелей либо присосок, где прикрепляется не сама стойка, а держатели, которые она имеет вверху и внизу. Останавливаясь на монтаже дюбелями, стойка надежно закрепляется на плитке, бетоне или гипсокартоне.

    Модели

    Штанги для душа – популярный аксессуар для ванных помещений. Наиболее востребованы чешские и немецкие изделия. Среди них можно выделить продукцию торговой марки Grohe, которая представлена на рынке устройствами из пластика и металла с лейками разного диаметра и радиуса вращения. Немецкие приспособления для душа Hansgrohe комплектуются гибкими шлангами с регулируемым держателем, разнообразными смесителями для установки на различные основания. Продукция отличается высоким качеством и большим гарантийным сроком.

    Советы по выбору

    При покупке штанг лучше отдать предпочтение металлическим моделям, исходя из долговечности сырья. Правильнее будет приобретать все необходимые аксессуары в готовом комплекте. Если это невозможно, чтобы не ошибиться с размерами, все комплектующие должны быть от одного производителя сантехнических изделий.

    О том, как установить штангу для душа, смотрите в следующем видео.

    4 факта, которые нужно знать о поручнях для ванной

    Несчастные случаи на дому наиболее вероятны в ванной комнате. Согласно исследованиям, проведенным Центром по контролю за заболеваниями (CDC), ежегодно в отделениях неотложной помощи лечатся более 230 000 несмертельных травм в ванной комнате среди людей старше 15 лет.

    Травмы чаще всего возникают в ванне или душе или около них. Женщины чаще получают травмы, чем мужчины. В целом уровень травматизма увеличивается с возрастом, особенно в случае несчастных случаев, когда человек поскользнулся и упал возле туалета.

    В своем отчете CDC заключает:

    «Травмы могут быть уменьшены за счет изменений окружающей среды, таких как установка нескользящих полосок в ванну или душ и установка поручней внутри и снаружи ванны или душа , чтобы уменьшить количество падений, и установка поручней рядом с унитаз для дополнительной поддержки, если необходимо ».

    Поручень для душа установленный на уголке. Обратите внимание на отделку из матовой нержавеющей стали и стиль руля.

    Вот четыре факта, которые нужно знать о поручнях для ванных комнат , если вы планируете добавить их в зону душа, ванны или туалета в вашем доме:

    1. Поручни следует монтировать на стеновые стойки, а не на гипсокартон.

    Поручни

    обеспечивают устойчивость при использовании ванны, душа или туалета. Поручень должен выдерживать вес до 250 фунтов. При выборе продуктов для установки следует учитывать рост, вес и возможности пользователей.

    Обычно поручни устанавливаются на расстоянии от 33 до 36 дюймов от пола душа.Высота, положение и расположение панели могут быть отрегулированы пользователем.

    Поговорите со своим подрядчиком о лучших вариантах установки, поскольку поручни могут быть установлены горизонтально, вертикально или под углом (рассмотрите возможность установки поручня под углом рядом с сиденьем для душа) и должны быть установлены в стеновые стойки.

    В душевой кабине установлены две поручни. У входа расположена вертикальная перекладина, а возле сиденья для душа — диагональная перекладина.

    2.Поручни должны быть расположены там, где они могут лучше всего помочь пользователям предотвратить поскользнуться и упасть.

    Поручни помогают предотвратить скольжение пользователя, а также помогают ему передвигаться без посторонней помощи.

    В 2010 году Министерство юстиции США опубликовало стандарты Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) по размещению поручней в душевых, ваннах и туалетных кабинках. Хотя эти стандарты не требуются для частных домов, они содержат полезные рекомендации о том, где разместить поручни, которые вы, возможно, захотите учесть в своих планах реконструкции:

    Комбинация ванна / душ

    Поручни можно установить на заднюю стенку и контрольную стенку душевой кабины.ADA рекомендует установить две планки на задней стенке: одну на расстоянии 8-10 дюймов от края ванны, а другую — параллельно ему на расстоянии 33-36 дюймов от основания ванны.

    В этом комбинированном комплекте ванна / душ были установлены три поручня. Турники на стенах используются для входа и выхода из ванны. Вертикальная полоса на стене с элементами управления помогает пользователю включать и выключать воду.

    Душевые кабины

    Поручни следует устанавливать на боковой стене, задней стенке и на боковой стене рядом с сиденьем для душа, если оно есть в душевой кабине.

    К этой сборной душевой кабине были добавлены две поручни, одна вертикальная перекладина у входа и угловая перекладина возле утопленных полок.

    Ванны

    Многие стильные ванны, такие как отдельно стоящие ванны, ванны с настилом и ванны на уровне пола, могут не иметь встроенных поручней, но домовладельцы должны учитывать их комфорт и безопасность при выборе этих типов приспособлений для своих ванных комнат. Поручни могут быть установлены рядом с краями с каждой стороны ванны или рядом с элементами управления, чтобы помочь пользователям сохранять равновесие при входе в ванну или выходе из нее.

    Стильные поручни были установлены с этой гидромассажной ванной для поддержки пользователя при входе и выходе.

    Туалеты

    Две поручни рекомендуются для туалетов, 42-дюймовая перекладина вдоль боковой стены и 32-дюймовая перекладина вдоль задней стенки.

    Две поручни были установлены возле туалета в этой ванной для людей с ограниченными физическими возможностями с элементами универсального дизайна. Обратите внимание на настенную раковину рядом с унитазом, которая подходит для человека, использующего ходунки или инвалидное кресло.

    3. Поручни бывают самых разных длин и стилей.

    Поручни доступны различной длины от 9 до 42 дюймов. У них также есть много разных форм и отделок. Поручни больше не выглядят институциональными и могут гармонировать с декором и сантехникой.

    Декоративная и целеустремленная поручень в этой душевой кабине без дверей в переходном стиле сочетается с отделкой душевых лейок и добавляет интерес к пространству.

    4. Многие поручни соответствуют стандартам ADA или превосходят их.

    Когда вы покупаете поручни, вы заметите, что некоторые из них помечены, чтобы показать, что они соответствуют стандартам, установленным ADA. Эти продукты соответствуют или превосходят следующие спецификации:

    • Поручень изготовлен из усиленной матовой нержавеющей стали 18-го калибра с круглыми защелками на крышках.
    • Фланцы

    • изготовлены в соответствии со стандартом ADA для обеспечения максимальной прочности и долговечности.
    • Диаметр стержня будет от 1¼ до -1½ дюйма в ширину. Более узкий диаметр легче схватывать взрослым с маленькими руками и детям, и он рекомендуется для домашнего использования.
    • Оставшееся пространство между штангой и стеной составляет 1½ дюйма.
    • Поручень может выдерживать 500 фунтов. веса.

    Мы рекомендуем выбирать поручни, соответствующие требованиям ADA. Вот ссылки на трех популярных производителей, где вы найдете новейшие варианты, стили и варианты отделки поручней:

    Как установить защитные дуги в стены из керамической плитки | Home Guides

    Если у вас дома есть или ожидаете, что в вашем доме будут пожилые люди или гости с ограниченными физическими возможностями, вы можете установить страховочные поручни в ваннах и душах.Даже если это не так, установка предохранительных планок повысит стоимость и конкурентоспособность вашего дома для перепродажи. Это относительно простая задача, с которой большинство мастеров могут справиться с помощью нескольких легко доступных инструментов.

    Найдите и отметьте стойки, слегка постучав по гипсокартону над плиткой. Вы услышите явную разницу между глухим звуком гипсокартона и твердым звуком гипсокартона над стойкой. Если у вас возникли проблемы, вы можете воспользоваться поисковиками, которые могут облегчить вашу работу.

    Отметьте плитки под своей меткой на стойке. Используя уровень в вертикальном положении и пузыри отвеса, нанесите карандашом отметку по всей плитке, отмечая, где находятся гвоздики. Это даст вам максимальную гибкость при размещении поручней, а также позволит определить, где стойки пересекаются с затирочным швом. Старайтесь не оставлять следов на шве, так как их сложнее смыть с плитки. В зависимости от ориентации перекладины (горизонтальной, вертикальной или угловой) вы сможете вставить только один или два винта на каждом конце в стойку.

    Просверлите отверстие в цементном шве на том месте, где вы отметили шпильку, чтобы проверить местоположение. Используйте сверло на 1/8 дюйма и просверлите горизонтальный шов. Его можно легко заделать раствором, если он не закрыт поручнем.

    Отметьте остальные отверстия для поручня. Используя начальные отметки в качестве отправной точки, удерживайте поручень на месте и отметьте три отверстия для каждого конца поручня. Сориентируйте планку так, чтобы два отверстия на каждом конце были над шпилькой. Обратите внимание на отверстия на каждом конце, которые не войдут в шпильку, так как они будут обрабатываться по-разному.

    Просверлите отверстия на каждой отметке, используя сверло для кирпичной кладки ¼ дюйма для стекла и плитки. В отверстиях над шпильками используйте 5/3-дюймовую деревянную коронку, чтобы сделать пилотное отверстие в шпильках. В отверстиях, не входящих в шпильки, используйте пластиковые анкеры, поставляемые с поручнем.

    Поместите поручень над отверстиями и убедитесь, что они выровнены, вставив кончик винта в каждое отверстие. Закупорите заднюю часть монтажного фланца, а затем прикрепите поручень с помощью винтов, прилагаемых к планке. Они должны быть не менее 1 дюйма в длину, чтобы проникать в плитку, гипсокартон и не менее 1 дюйма в стойку.Купите более длинные винты с головкой того же типа и подходящей отделкой, если они недостаточно длинные.

    Ссылки

    Советы

    • Если плитка доходит до потолка, вам понадобится альтернативный метод поиска стойки. Шпильки обычно находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, поэтому, как только вы найдете один, вы можете найти другие. Электронный поиск гвоздя может быть самым простым способом. Убедитесь, что у вас есть электронный или мультисканирующий прибор для поиска гвоздей, а не магнитный, и ищите тот, который предлагает «глубокое сканирование» для проникновения как в плитку, так и в гипсокартон.
    • Важно установить штанги в правильном месте и на правильной высоте. Установите вертикальную перекладину рядом с краем ванны, чтобы облегчить вход и выход. Установите один под углом к ​​задней стенке, начиная примерно на 6-10 дюймов выше ванны. Отрегулируйте высоту и угол так, чтобы хотя бы один винт на каждом конце вошел в шпильку, а лучше два.

    Предупреждения

    • Если не вставить хотя бы один конец каждой штанги в стойку, это будет выглядеть как предохранительная штанга, но несколько сильных рывков или регулярное использование вытащат ее из стены.Это не только угроза безопасности, но также может привести к дорогостоящему ремонту, если ваша плитка нуждается в замене.

    Биография писателя

    Дэррил Брукс — писатель, живущий в Атланте, штат Джорджия. Его опыт включает 16 лет укладки плитки, 30 лет работы в сфере информационных технологий, восемь лет писателя, шесть лет фотографа, 15 лет конкурентоспособного бегуна и 15 лет в туристическом агентстве.

    Где поставить поручни в ванной (и как их установить)

    Установка поручней и, что более важно, где их поставить, является очень распространенным проектом по благоустройству дома, чтобы сделать дом более безопасным по мере взросления пожилых людей. .

    Итак, где поставить поручни в ванной? — Для максимальной безопасности необходимо установить одну или две поручни у унитаза, до трех — в душе и / или ванне и в любом другом месте ванной, где кому-то понадобится помощь, чтобы удержаться в равновесии или встать.

    В ванной моей матери у входа был длинный коридор. Ей пришлось сделать около 12 шагов от дверного проема ванной, прежде чем она добралась до раковины, поэтому мы установили длинную поручень вдоль этой стены, чтобы помочь ей сохранить равновесие, чтобы она могла безопасно входить и выходить из ванной.

    Читайте подробности о лучших местах для установки поручней в ванной комнате и, конечно же, информацию о процессе установки поручней.

    Размещение поручней вокруг унитаза

    В наши дни есть несколько вариантов добавления устойчивости поручней непосредственно к унитазу или в зоне вокруг унитаза. Вы можете просмотреть все эти продукты на нашей странице рекомендуемых продуктов по перилам безопасности для унитаза.

    Мои рекомендации относительно того, где разместить поручни вокруг унитаза:

    • Если у туалета стена с одной (или обеих) сторон, то достаточно установить короткую поручень на стене (стенах).Также можно установить более современные П-образные перекладины. Они бывают откидывающимися вверх, а также стандартными твердыми.
    • Если у унитаза нет стены достаточно близко к нему, чтобы установить поручень, то рама унитаза, которая крепится к унитазу, является оптимальной. Вы также можете разместить прикроватный комод над унитазом.
    • Чуть более нетрадиционным является использование полюса безопасности. Это натяжной столб, который идеально подходит для квартир и другой сдаваемой в аренду недвижимости.

    Какая стандартная высота поручня у унитаза?

    Обычно поручни, прикрепляемые к стене унитазом, размещаются на высоте от 33 до 36 дюймов (то есть от 840 до 915 мм).

    Я рекомендую (если возможно) протестировать его, смоделировав его на пожилом человеке, который будет его использовать. Вы также захотите проверить, под каким углом его расположить. Вертикально, горизонтально или под углом.

    Положение поручня (-ей) будет зависеть от того, что пользователю наиболее удобно. Я видел пациентов с тяжелым артритом, которым необходимо было расположить поручень под углом, а не горизонтально. Другие предпочли вертикальное. Итак, вам придется настроить его под свои нужды и комфорт.

    Вы можете ознакомиться с официальными рекомендациями по установке поручней вокруг туалетов в соответствии с ADA (Американский закон об инвалидах) здесь. Они используются в общественных местах, но дают представление о том, что может быть оптимальным. Опять же — проверьте это со своим старшим любимым человеком.

    О том, как установить поручни, я расскажу ниже в этой статье.

    Другой вариант — использовать отдельно стоящие предохранительные поручни унитаза или прикрепленную раму унитаза вокруг комода. Это складная рама (вроде ходунка), которую вы помещаете между бачком унитаза и спинкой сиденья унитаза.Ножки подходят по обе стороны от комода.

    Где следует размещать поручни в душе?

    В стандартной душевой кабине должно быть не менее 3 поручней. Их следует разместить в следующих местах:

    • На стене у входа в душевую кабину. Обычно это небольшой поручень, расположенный вертикально.
    • На боковой стене. Обычно это более длинная полоса, расположенная горизонтально.
    • Возле рукояток смесителя (или около них). Опять же, еще один небольшой столбик, расположенный вертикально.Такой 12-дюймовой планки должно хватить.

    Повторяю, это стандартные позиции. Я бы порекомендовал протестировать это с человеком, который будет их использовать.

    Прочтите здесь о том, как установить поручни на плиточные или стекловолоконные поверхности.

    Какова подходящая высота поручня для душа?

    Обычно поручни в душе следует устанавливать на высоте от 33 до 36 дюймов от пола ванной комнаты (это соответствует стандартам ADA (Закон об американцах с ограниченными возможностями)).Но я настоятельно рекомендую учитывать рост и физические возможности человека, для которого вы устанавливаете эти поручни.

    Если возможно, проведите с ними несколько симуляций. Пусть они заходят в душ / ванну и выходят из них. Пусть они сделают вид, что купаются, моют голову и т. Д. Обратите внимание, где им может помочь поручень.

    Может случиться так, что для вашего взрослого потребуются только 2 поручня или, возможно, четыре.

    Где следует разместить поручни в ванне?

    Рекомендации относительно того, где установить поручни на стене вокруг ванны, в основном такие же, как и для душевых, о которых я упоминал чуть выше.

    Еще одно дополнение, которое я бы порекомендовал, — это зажим для стержня. Это замечательное маленькое устройство буквально крепится к стенке ванны — вы можете узнать о них подробнее здесь. Это хорошо работает, если вы не можете установить его на стене, чтобы помочь вам входить и выходить из ванны.

    Поручни разных типов

    Когда я работал терапевтом, было очень мало вариантов, когда дело доходило до поручней. Но сегодня все кардинально изменилось. Вот список того, что вы можете ожидать, когда ищете подходящую для своей ванной комнаты.

    Волна — эти поручни не являются поручнями вашей бабушки! Они не прямые, вместо этого они имеют волнистую форму (она поднимается и опускается), и это может облегчить некоторым захват и удержание.

    The Flip — я упомянул одну из этих моделей выше как вариант для размещения у туалета. Это U-образная версия поручня, который поднимается вверх. Это позволяет вам убрать его с дороги, когда он не используется. Он отлично подходит для ограниченного пространства и очень маленьких ванных комнат.

    Натяжные стержни — Я также упомянул эту модель выше как вариант для унитаза, но, честно говоря, ее можно разместить в любом месте дома. Это натяжной стержень от пола до потолка с большой ручкой на нем.Это идеальный вариант, если вы снимаете дом или квартиру, потому что они не просверлены до шпильки. Он может вместить до 300 фунтов.

    Угловые поручни — Это очень длинные поручни, которые огибают угол, так что это одна непрерывная планка вдоль двух стен. Они отлично подходят для тех, кто принимает очень большие душевые, а также может хорошо работать и для ванн.

    Интегрированные планки — Это действительно круто. Они буквально интегрированы с другим предметом. Такие вещи, как ручные насадки для душа, держатели для туалетной бумаги, мыльницы, вешалки для полотенец, смесители для душа и т. Д.По сути, это два продукта в одном.

    Присоски — Они не просверливаются в шпильке, вместо этого они прикрепляются к любым плоским и непористым поверхностям. На данный момент я бы не рекомендовал использовать эти типы предохранительных брусьев. Это просто не стоит риска падения пользователя. Продукты с сильным всасыванием работают хорошо, но ненадолго. Они расшатываются в течение нескольких недель или месяцев. Кроме того, если он установлен на стене, которая не подходит (например, стена с мелкой плиткой), она тоже не сработает.

    Посмотрите эти изображения в Google всех видов защитных планок, которые вы можете найти!

    Как установить поручни

    Поручни (также известные как поручни безопасности) — один из самых простых способов сделать вашу ванную комнату (и другие комнаты) безопаснее для ваших пожилых близких.

    Вот некоторые общие правила их установки:

    • Найдите время с человеком, который будет использовать поручни, чтобы измерить, где и в каком положении они должны быть установлены.
    • Выберите поручни, соответствующие требованиям ADA, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Вот некоторые из них, которые мы рекомендуем.
    • Большинство поручней способны выдерживать 300 фунтов. веса. Если человек, который будет их использовать, весит больше этого — есть несколько доступных предохранительных брусьев, которые могут выдержать до 500 фунтов. веса, как этот от Моэна.
    • Все монтажные кронштейны поручня должны быть прикреплены к стойкам стены с помощью болтов.
    • При установке штанги в душевой кабине из стекловолокна необходимо использовать специальные монтажные кронштейны для поручня, специально предназначенные для установки из стекловолокна.

    Как прикрепить поручни к плиточным стенам?

    Прежде всего, мы рекомендуем нанять профессионального мастера, который сделает эту работу за вас. Это может показаться очень простым проектом, чем-то, что вы можете сделать своими руками, но если вы расколите плитку, или если вы используете неправильные анкеры, либо неправильно установите поручень, конечный результат может стоить вам дороже и вызвать травму (если поручень должен был оторваться).

    Но я также понимаю, что важно знать, как выполняется работа, чтобы, когда вы нанимаете профессионала, у вас были некоторые практические знания о том, что он должен делать.

    Шаги по установке поручней на стену, облицованную плиткой (например, в душе), по сути такие же, как при установке их в гипсокартон или душевую кабину из стекловолокна.

    Вы можете увидеть шаги в видео ниже, и я запишу список шагов, которые упомянуты в видео.

    Что вам понадобится

    • Поручень (и)
    • Сверло (беспроводные работают хорошо)
    • Стеновые анкеры с минимальной нагрузкой 77 фунтов (рекомендуется)
    • Насадка по камню (до просверлите плитку)
    • Измерительная лента
    • Длинный гвоздь
    • Молоток
    • Отвертка (опция)
    • Уровень (опция)

    Шаги для установки поручней на плиточную стену

    1. Измерьте место в лучшем месте (s) будет для поручня (s0, который вы устанавливаете. Опять же, это зависит от человека, который будет их использовать.
    2. В этом видео подробно рассказывается, как лучше всего отцентрировать и отметить размещение поручня.
    3. Как только ваши отверстия будут отмечены в том месте, где вы хотите просверлить, поместите гвоздь на отметку и постучите по ней молотком, чтобы образовалась небольшая вмятина. Будьте осторожны, чтобы не сломать плитку.
    4. Используйте сверло по камню и аккумуляторную дрель — начните сверление в том же месте, но очень медленно и, надеюсь, вы не расколите плитку.
    5. Закрепите анкер изолентой в отверстии с помощью молотка.
    6. Вставьте винт через поручень в анкер. Вы можете использовать отвертку или дрель, чтобы вкрутить его. Не затягивайте винт.
    7. Повторите этот процесс с другими отметками на кафельной стене.

    Сколько стоит установка поручней в ванной?

    Стоимость установки поручней зависит от количества поручней, которые вам нужно установить, и от типа материала, на который они устанавливаются. Конечно, стоимость также варьируется в зависимости от того, где вы живете.

    По данным Porch.com, диапазон затрат может составлять от 88 до 254 долларов за батончик. Теперь поймите, что чем больше решеток вы установите, тем меньше затраты на рабочую силу.

    Установка поручней в ванной комнате требует определенных навыков, поскольку их обычно устанавливают на стене, облицованной плиткой или стекловолокном.

    Но, как правило, работу может сделать ваш мастер, поэтому стоимость может колебаться в зависимости от их почасовой оплаты.

    Вы можете использовать этот удобный маленький калькулятор от Homewyse, чтобы помочь вам рассчитать стоимость, которая может быть указана в вашем почтовом индексе.

    Рекомендуемая книга

    Если вы делаете капитальный ремонт дома в своей ванной комнате, чтобы включить в нее защитные дуги, я могу порекомендовать NKBA Рекомендации по планированию кухонь и ванных комнат со стандартами доступа. В этой книге Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат есть все, что вам нужно, чтобы спланировать атмосферу в ванной, удобную для пожилых людей.

    Размещение поручней для душа — одноточечные перегородки

    Ежегодно более 1.6 миллионов пожилых людей обращаются в отделение неотложной помощи с травмами, связанными с падением. Поскользнуться и упасть — это частые травмы, которые могут иметь серьезные последствия, включая переломы костей и травмы головы. Хотя эти несчастные случаи иногда неизбежны, вы можете многое сделать, чтобы этого не произошло в вашем доме. Вы можете убрать беспорядок, чтобы не споткнуться о что-нибудь об пол. Вы можете заниматься спортом дома, чтобы улучшить равновесие. Вы также можете инвестировать в безопасные удержания, чтобы сделать вашу среду более безопасной.Узнайте о различных типах поручней для ванной и о том, как они могут помочь вам в безопасности дома.

    Кому нужен поручень?

    Поскользнуться и упасть может каждый, если не созданы соответствующие условия. Вы можете встать после падения, не получив травм, или можете чувствовать боль в течение нескольких дней. Но травмы могут быть гораздо более серьезными. В правильных условиях падение может привести к переломам костей, травмам головы, необратимой инвалидности и даже смерти.

    Падение может произойти где угодно в доме, но риск может быть еще выше в ванной.Душ и ванна скользкие во влажном состоянии. Коврики на полу могут споткнуться. Около 235 000 человек ежегодно попадают в больницу из-за травм, полученных в ванной. Кто больше всего подвержен риску таких несчастных случаев?

    Пожилые

    С возрастом наши тела начинают замедляться. Время нашей реакции замедляется, и наше равновесие может пошатнуться. Наши мышцы и кости не так сильны, как когда-то. Эти эффекты подвергают пожилых людей риску поскользнуться и упасть, особенно в ванной, где пол мокрый и не всегда есть что-то, что могло бы помочь при падении.Поручни предлагают пожилым людям что-то, за что можно держаться, пока они пользуются туалетом или душем.

    Дети

    Пожилые — не единственные люди, которым грозит опасность несчастного случая в ванной. Ежегодно более 43 000 детей получают травмы, связанные с приемом ванны и душа. Маленькие дети особенно подвержены риску поскользнуться и упасть в ванной. Дети часто травмируют или режут лицо и шею. Малыши особенно все еще развивают координацию и чувство равновесия.Стойка, за которую они должны держаться при пользовании туалетом, особенно когда они впервые учатся, а вход в ванну и выход из нее может помочь предотвратить их падение и получение травм.

    Инвалиды

    Люди с ограниченными возможностями могут испытывать трудности с безопасным перемещением в туалете. Независимо от того, пользуются ли они инвалидной коляской, проблемы с мобильностью могут привести к поскользнуться и упасть в ванной. Поручни могут помочь людям с ограниченными возможностями сохранять конфиденциальность, независимость и безопасность во время использования туалета и купания.Если опекуну необходимо помочь кому-то с ограниченными возможностями в ванной, поручни по-прежнему будут полезным инструментом. И человек, нуждающийся в помощи, и смотритель могут использовать поручень для обеспечения устойчивости.

    Поручни играют важную роль в обеспечении безопасности людей в частных и общественных туалетах.

    Каковы требования?

    Американский закон об инвалидах (ADA) содержит рекомендации по установке поручней в ванных комнатах. Например, в соответствии с рекомендациями ADA поручни следует вкручивать непосредственно в стену ванной комнаты с помощью гвоздей.Эта распорка гарантирует, что они надежно закреплены и могут служить безопасным местом для унитаза, душа или ванны. Вы можете выбрать поручень разной длины и стиля в зависимости от домашней ванной комнаты и потребностей пользователя. Какой бы стиль перекладины вы ни использовали, не забудьте оставить достаточно места — около полутора дюймов — между перекладиной и стеной. Вы хотите, чтобы пользователь мог крепко держать штангу. Поручень должен быть от 1,25 дюйма до 1,5 дюйма в диаметре.

    У ADA также есть инструкции по установке поручней в общественных туалетах. Поручни, установленные на боковой стене туалетной кабины, должны быть не менее 42 дюймов в длину. Штанга также должна находиться на расстоянии не более одного фута от задней стены стойла. Поручни для общественных ванных комнат также можно разместить на задней стене туалетной кабины. Поручень этого типа должен быть не менее 36 дюймов в длину. Поручень должен быть расположен прямо над унитазом и выступать на 12 дюймов от него с одной стороны и на 24 дюйма с другой стороны. Поручень и перегородка для туалета предназначены для обеспечения конфиденциальности пользователя и помощи, необходимой им для безопасного использования ванной комнаты.

    Не важно, что это за ванная, имейте в виду, что вам необходимо оставить достаточное пространство между поручнем и дозатором туалетной бумаги.

    Поручни различных типов

    Поручни

    можно устанавливать в разных направлениях, каждое из которых имеет различные преимущества. Вот распространенные типы установки поручня:

    • Поручни горизонтальные: Поручни горизонтальные устанавливаются параллельно полу. Этот тип установки поручня удобен для людей, садящихся в инвалидное кресло и выходящих из него.Он обеспечивает стабильное и удобное место для захвата. Позиционирование также позволяет пользователю легко перемещать свое тело в более чем одном направлении. Будьте осторожны при установке поручня этого типа, потому что он находится на фиксированной высоте, а это означает, что любые просчеты могут привести к тому, что поручень будет трудно использовать.
    • Вертикальные поручни: Вертикальные поручни — идеальный вариант для тех, кто еще стоит на ногах, но борется с проблемами равновесия. Этот тип перекладины обеспечивает меньшее покрытие, чем турник, потому что вам нужно стоять на расстоянии вытянутой руки от перекладины, чтобы использовать ее.
    • Диагональные поручни: Диагональные поручни могут быть золотой серединой между двумя другими стилями. Плавный наклон планки позволяет пользователю легко переходить из положения сидя в положение стоя, поскольку штанга всегда находится в пределах досягаемости руки. К тому же такая установка подходит для людей разного роста.

    Помимо разных направлений, сами стержни могут быть разных стилей, например:

    • Прямые поручни: Прямые поручни являются наиболее распространенным стилем, когда сам гриф полностью прямой и гладкий.Такой вариант можно установить в ванную комнату как прямой, вертикальный или горизонтальный поручень.
    • Волнистые поручни: Волнистые поручни имеют больше дизайна. Простая волна может выглядеть эстетично, ничего не умаляя полезности планки.
    • Текстурированные поручни: Текстурированные поручни обеспечивают лучшее сцепление. Если вы беспокоитесь о том, что рука пользователя поскользнется на совершенно гладкой поверхности, это хороший вариант.
    • Поручни: Поручни ненавязчивы.Тот, кому не нужно использовать их в ванной, может просто проигнорировать их. Но этот вариант раскрытия позволяет полностью убрать поручни, когда они не используются. Штанга может опускаться вниз, когда она используется, и подниматься вверх, когда ее не используют.
    • Поручни универсальные: Поручни занимают место в ванной комнате. Если вас беспокоит использование пространства, можно подумать о поручнях, которые служат более чем одной цели. Есть поручни, которые поставляются с частями, которые служат мыльницами, вешалками для полотенец и полками.Поручень в ванной может стать еще одним полезным аксессуаром для ванной.
    • поручни от пола до потолка: В отличие от обычного поручня, который крепится к стене или перегородке ванной комнаты, поручни этого типа простираются от пола до потолка. Расположенная у унитаза, это прямая перекладина, которую пользователь может использовать, чтобы перейти из положения сидя в положение стоя, а затем снова подняться на ноги.
    • Стержни с присосками: Поручни этого типа крепятся к стене с помощью присоски, а не шурупов и заглушек.Это хороший вариант, если планка должна быть временной. Имейте в виду, что всасывание может быть мощным, но лучше не переносить весь вес тела на поручень этого типа. Поручень на присоске может быть хорошим вариантом для тех, кто восстанавливается после операции или временной травмы. Если проблемы с подвижностью и балансом сохраняются, подумайте о более постоянных вариантах поручня.

    Тип и стиль поручня зависят от потребностей и предпочтений пользователя. Выбор варианта, который подойдет пользователям, поможет обезопасить их в ванной.

    Размещение поручней для душа

    Туалеты — не единственное место в ванной, в котором установлены поручни. Поручни могут быть в душевых кабинах, ваннах и комбинированных душах с ванной. Поручни для душа и ванны также имеют инструкции по обеспечению доступности для пользователей.

    Душевые кабины

    Поручни в стоячих душах размещаются в зависимости от потребностей пользователя. В душевой кабине меньше места, чем в ванне, поэтому решетки могут быть не такими длинными. Под душевой лейкой можно разместить перекладину, которая поможет пользователю входить и выходить из кабины. Поручни также могут быть установлены на стене внутри стойла. Вертикальные полоски предлагают что-то, за что можно держаться все время в душе, независимо от роста пользователя.

    Ванна

    При установке поручня в ванну или комбинированную ванну с душем поручень можно закрепить в разных местах. Например, поручень, расположенный горизонтально над краном, может быть полезен, помогая пользователю входить и выходить из ванны.Это может быть особенно сложно для тех, у кого проблемы с балансом и подвижностью. Вам нужно переступить через край ванны и твердо поставить ногу вниз. Удерживание штанги снижает риск поскользнуться во время этого процесса. Прутки длиной от 12 до 18 дюймов хорошо подходят для этой цели. Вертикальную планку также можно разместить снаружи ванны, чтобы облегчить процесс входа и выхода. Вертикальные полосы обеспечивают большую гибкость, когда речь идет о росте различных пользователей.

    Поручни

    также можно разместить внутри ванны, чтобы помочь пользователям опуститься в сидячее положение, будь то стул или дно ванны.Эти стержни могут быть длиннее на 16, 32 или 42 дюйма. Эти полосы могут быть размещены горизонтально, вертикально или по диагонали в зависимости от предпочтений. Вертикальная перекладина может быть полезна человеку, стоящему и принимающему душ в комбинированной ванне и душе.

    Скользкий пол опасен. Поручни могут помочь, если случится поскользнуться, но в идеале они только помогают балансировать. Другие дополнения к ванной, такие как нескользящие коврики и коврики для пола ванны, могут помочь сделать окружающую среду максимально безопасной.

    Поручни в ванной

    Поручни для туалетов и душевых являются неотъемлемой частью безопасности в ванной для маленьких детей, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

    Дома

    Наши дома — это безопасное и личное пространство. Здесь мы всегда должны чувствовать себя в безопасности, а это значит, что нужно вносить необходимые коррективы в дом по мере изменения жизни. Возможно, у вас есть малыш, который учится пользоваться ванной для взрослых, или вы ухаживаете за пожилым родителем. Возможно, у вас или у вашего близкого есть инвалидность.В любом случае, вы должны быть уверены, что все в вашем доме могут безопасно пользоваться ванной. Выберите тип и стиль поручня, который будет устанавливаться у унитаза, душа или ванны дома. Учитывайте потребности пользователя, рекомендации ADA и дизайн вашей ванной комнаты.

    В общественных туалетах

    ADA требует от правительства штата и местного самоуправления, некоммерческих организаций и предприятий, таких как рестораны, офисы и отели, предлагать разумные приспособления для людей с ограниченными возможностями.Эти разумные приспособления включают безопасный доступ в общественные ванные комнаты. Поручни являются критическим элементом для обеспечения соответствия требованиям ADA в общественных туалетах. Учтите требования к длине и размещению. Планка должна быть не менее 36 дюймов на задней стенке и не менее 42 дюймов на боковой стене или боковой перегородке. Штангу также необходимо установить достаточно далеко от стены или перегородки, чтобы пользователь мог ее крепко держать. Имейте в виду, что штанга также должна выдерживать не менее 250 фунтов.Людям, пользующимся инвалидными колясками, необходимо полностью опираться на перекладину, чтобы передвигаться в ванной. Поручни всегда должны сочетаться с прочными перегородками для обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований.

    Дизайн вашей ванной комнаты

    Ванные комнаты, общие или частные, незаменимы практически для любого здания, и они должны быть безопасным местом для всех. One Point Partitions имеет команду экспертов, которая производит и поставляет кабинки для ванных комнат, чтобы удовлетворить широкий спектр потребностей клиентов.Мы здесь, чтобы сделать туалеты вашего учреждения доступными для всех. Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом ценообразования, чтобы получить бесплатное индивидуальное предложение и начать работу над своим проектом уже сегодня.

    Энди Хьюз

    Энди основал One Point Partitions вместе со своим братом Джейсоном Хьюзом. Энди работает здесь с 2006 года и всегда стремится найти более простые способы создания перегородок. Энди окончил Университет штата Айова и большую часть своей карьеры занимается строительством и продажей продукции. В свободное время он ловит рыбу и путешествует…. но в основном рыбалка. И еще рыбалка. Кричи ему сегодня!

    Размещение поручня — поручень г-н

    Поручень может размещаться вертикально, горизонтально или по диагонали в зависимости от различных факторов и требований. Размещение поручней в жилых домах значительно отличается от заранее определенных мест, указанных в универсальных стандартах, установленных для государственного жилья и общественных объектов. Часто можно выбрать эффективную стратегию размещения поручней в жилых помещениях после оценки наличия безопасных мест для установки, конфигурации стены и, что наиболее важно, конкретных потребностей и пожеланий жильца.

    Размещение поручней в жилых помещениях — это индивидуальное решение с учетом уникального сочетания структурных, функциональных и психологических факторов.

    Специалисту по установке поручней в жилых помещениях часто приходится разрабатывать инновационные функциональные решения, чтобы учесть многочисленные различия в физических характеристиках и функциональных ограничениях клиента, состоянии стен и пола и многих других факторах, связанных как с индивидуальными, так и с конструктивными ограничениями. Мы собрали коллекцию изображений, чтобы проиллюстрировать некоторые из подходов, которые мы использовали, чтобы помочь людям с точки зрения функциональности и безопасности.

    Иногда можно установить поручень на деревянные стойки или деревянную основу, если он расположен за стеновой панелью или плиткой. В бетон или шлакоблок можно установить перила для ванны с помощью анкеров. Обычно внутренние стены обрамляют шпильками из оцинкованной стали. Этот тип каркаса заставляет установщика поручней в жилых домах использовать альтернативные методы крепления при переоборудовании поручней в домах жителей. На рынке существует множество типов анкерных решений для ситуаций, когда невозможно установить деревянные стойки в стратегическом месте.Мы часто используем эти альтернативные решения для анкеровки, когда только тонкостенные стальные стойки составляют структурный каркас стены. Необходимо убедиться, что в полости за стеной достаточно места, чтобы выбранное анкерное устройство могло нормально функционировать.

    Размещение вертикальной поручни

    Мы часто устанавливаем небольшую вертикальную стойку на входе в душ или ванну, чтобы облегчить вход или выход. Многие люди часто теряют опору, входя и выходя.Каждый проходит через вход в душ, когда входит и выходит из душа. Через этот порог происходит гораздо больше движения, чем в самой зоне для купания, и мы считаем, что это критическая зона, которую нужно улучшить с точки зрения безопасности и помощи. Часто есть небольшая губа или выступ, через который нужно переступить, когда вы входите или выходите из душа. Этот фактор может усилить страх и затруднение, поскольку при переходе на новую поверхность, которая может быть мокрой или скользкой, приходится опираться на одну конечность. Мы склонны использовать вертикально расположенную входную поручень, которая обеспечивает более эффективный и механически выгодный захват рукой при входе или выходе из душа.Вертикально ориентированный поручень также предлагает диапазон длины для захвата, так что как низкий, так и более высокий человек может взять его за руку на подходящей высоте.

    Вертикально ориентированный поручень меньшего размера (12, 16 или 18 дюймов) часто бывает всем, что вам нужно в точке входа в зону для купания. По сути, вам нужна надежная ручка, чтобы стабилизировать себя при входе или выходе. Это намного безопаснее, чем альтернатива: опасно цепляться за сантехнику, стеклянные двери и вешалки для полотенец.

    Мы предпочитаем использовать поручень шириной 16 или 18 дюймов на входе или выходе, поскольку он обеспечивает немного больший охват по вертикали, чем более короткий поручень.Иногда мы можем установить более длинную вертикальную поручень (24 дюйма), когда между членами семьи существуют большие различия в высоте. Мы часто устанавливаем более протяженную поручень перед входом, когда нашим клиентам необходимо пересесть на инвалидную коляску и выйти из нее и им требуется более полный Поверхность захвата с точки зрения длины.

    Поручни с улучшенными функциями захвата, такими как wUndergrip, ультраполированное покрытие Gator-Grip, покрытие Eurogrip или покрытие Slip-Tek, могут решить проблему соскальзывания руки для поручней, ориентированных вертикально.

    Мы стараемся не располагать эти поручни слишком далеко от внешнего края душа или ванны, чтобы они работали как для входа, так и для выхода из зоны купания. Мы считаем, что вертикальный поручень идеально подходит для входа и выхода из душа, позволяя удобно размещать его руками.

    Размещение горизонтального поручня

    Расположение поручня по горизонтали обеспечивает увеличенную зону покрытия в горизонтальной плоскости. Эта конфигурация полезна в ситуациях, когда происходит много движений, и человек, вероятно, будет время от времени смотреть вперед или назад в купальной среде. Горизонтальное расположение поручня обеспечивает опору для рук на одной заданной высоте вместо диагонального или вертикального размещения, которое может быть более подходящим для различий в высоте между людьми.

    Преимущество горизонтального поручня — увеличенный боковой охват. Недостатком горизонтального размещения поручня является ограниченное покрытие по вертикали.

    Если вы хотите использовать шпильки для анкеровки, поручень, кратный 16 дюймам (т. Е. 16, 32, 48), часто подойдет.Во многих случаях, но не всегда, стойки, которые находятся за стеной, находятся на расстоянии 16 дюймов по центру. Иногда мы сталкиваемся с расстоянием между стойками 12 или 24 дюйма. Поскольку во многих домах и кондоминиумах используются тонкостенные стальные шпильки, мы обнаруживаем, что необходимы альтернативные решения для крепления, чтобы обеспечить экономически целесообразные средства повышения безопасности ванны. Снятие и замена / укрепление душевых стен было бы дорогостоящим. Некоторые из наших любимых альтернативных решений для крепления — это якоря с защелкой, переключателем и крокодилом. Важно использовать качественные винты из нержавеющей стали и просверливать чистые круглые отверстия, которые точно соответствуют диаметру анкера. Фрикционные твердотельные анкеры, такие как анкер Alligator, требуют очень точного отверстия, а незначительные отклонения диаметра сверла часто могут иметь огромное влияние на эффективность анкеров. Не все сверла 5/16 имеют одинаковый диаметр — они часто меняются в зависимости от выбранной марки.

    Размещение диагональной поручня

    Поручень, расположенный по диагонали, имеет как преимущества, так и недостатки, как и другие стратегии размещения поручня.Если кто-то желает использовать шпильки для анкеровки, установщик может установить поручень по диагонали между шпильками. Если вы не можете найти шпильки или желаемое место установки не соответствует расположению шпилек, установщик может использовать различные альтернативные решения для крепления на одном или обоих концах поручня. Использование анкерных устройств зависит от состояния стен и может не подходить для стен, которые находятся в плохом состоянии.

    Наклонный поручень позволяет людям разного роста (например, маленькой жене и высокому мужу) одинаково легко получить доступ к поручню с разной высотой захвата.Диагональная перекладина также обеспечивает более естественное и функциональное положение кисти и запястья с меньшим воздействием на запястья. Диагональное расположение угловой поручни более удобно для тех, кто предпочитает принимать душ в одном направлении. Этот тип положения также может быть более подходящим в ситуациях, когда человеку необходимо сидеть в душе, и требуется помощь, чтобы перейти от сидения к стоянию и наоборот. Как и вертикально расположенный поручень, угловой поручень может выдерживать большие колебания роста людей.С другой стороны, горизонтальный поручень помогает пользователю смотреть вперед или назад, но его функциональность ограничена фиксированной высотой.

    Размещение поручня у туалета

    При установке поручней вокруг туалета в общественных местах и ​​жилых помещениях часто необходимо соблюдать определенные правила, регулирующие высоту, размеры поручней и их расположение. Размещение поручней в жилых помещениях не может соответствовать этим спецификациям из-за доступного пространства на стенах, конфигурации ванной комнаты и множества других факторов.Установщик поручня должен адаптировать размещение поручня в жилом помещении к конкретным потребностям человека, состоянию стен и конфигурации ванной комнаты. Поручни можно разместить горизонтально, вертикально или диагонально рядом с унитазом, а иногда, горизонтально или вертикально, прямо перед туалетом, чтобы обеспечить дополнительную помощь при стоянии. Мы собрали небольшую галерею изображений, чтобы предоставить несколько примеров размещения поручней, адаптированных для обеспечения функциональных решений для различных планировок ванных комнат и конкретных индивидуальных потребностей.

    Какова фактическая длина поручня?

    Длину поручня можно оценить, измерив расстояние между центрами фланцев. Поручень длиной 16 дюймов составляет 16 дюймов от центра к центру. Круглый фланец диаметром 3 дюйма занимает 1-1 / 2 дюйма с каждой стороны поручня. Поэтому, чтобы получить общую общую длину поручня, вы должны добавить к длине 3 дюйма. Поручень диаметром 16 дюймов составляет 19 дюймов ( 16 + 3) от края до края, а 24-дюймовый поручень будет 27 дюймов (24 +3) и так далее.

    Решение об установке поручней

    В большинстве жилых помещений необходимо учитывать множество факторов, учитывая размещение поручней для обеспечения безопасности и помощи в ванной. В первую очередь, часто существуют препятствия, которые сначала необходимо преодолеть индивидууму, входящему в группу риска. В частности, не всегда легко принять первоначальное решение об установке поручней, поручней безопасности для ванны, поручней или поручней для инвалидов.

    Как специалист по установке поручней, я часто сталкиваюсь с проблемами потребителей, касающимися таких факторов, как отделка, размер или расположение поручня.Чаще всего эти эстетические аспекты, по крайней мере, в сознании потребителя, имеют приоритет над фактическими вспомогательными преимуществами и безопасностью установки поручней. Подверженный риску человек может возразить против использования решеток, если установщик не решит эти первоначальные проблемы эффективно. Этот человек останется без защиты, подвергаясь высокому риску потенциально разрушительного падения. Помимо обеспечения безопасности и помощи, простое добавление поручней дает огромное преимущество в виде уменьшения опасений и беспокойства.

    При решении психологических проблем человека смешивается множество факторов. Этот человек не обязательно должен быть пожилым, немощным или инвалидом, но может быть, как правило, здоровым и активным человеком, которому приходится принимать ванну или душ, которые являются чрезмерно скользкими или небезопасными по конструкции. Такие люди не всегда осознают важность устройств безопасности для ванн и могут быть более сопротивляться их применению. Мы часто обнаруживаем, что активные люди не готовы к неожиданному падению по сравнению с физически скомпрометированными людьми, которые намного медленнее, осторожнее и осторожнее со своими движениями. Именно поэтому мы утверждаем, что для поручней никогда не бывает слишком юным.

    Поручни с улучшенной поверхностью захвата или конструкцией могут решить проблему соскальзывания рук для поручней, ориентированных вертикально.
    Mr. Grab Bar предлагает множество вариантов улучшенного захвата:

    w Поручень снизу

    Поручень Gator Grip с закругленным или сверхпрочным покрытием

    Поручень Eurogrip

    Поручень Slip-Tek

    Это лишь некоторые из проблем, которые следует учитывать при размещении поручня на внутренней стене душа.В больших душах или в ситуациях, когда требуется больший охват, мы часто размещаем дополнительные поручни в разных местах внутри душа.

    Установщик поручня должен всегда учитывать состояние стен, скрытые опасности, такие как водопровод, проводка, двери карманов и другие связанные факторы в сочетании с фактической функциональностью установки и общим внешним видом.

    Howard Cohen PT / Mr. Grab Bar

    Для получения дополнительной информации об установке коммерческих поручней посетите: Поручни ADA в коммерческих (нежилых) ванных комнатах — Краткое руководство

    Поручни — This Caring Home

    Поручни

    могут быть установлены в различных местах, в зависимости от площади ванной комнаты и потребностей человека.Если человек может войти в ванну или душ из положения стоя, мы рекомендуем поручень у входа в ванну, чтобы у человека была надежная опора, за которую он мог бы держаться, перелезая через стенку ванны. Вертикальная планка часто предпочтительнее горизонтальной, потому что ее легче схватить руками, страдающими артритом.

    На длинной стенке ванны обычно рекомендуется использовать поручень под углом, чтобы помочь при вставании с пола ванны или с кресла для ванны; убедитесь, что она наклонена вверх в направлении лейки душа от сидящего человека.

    Поручни

    обеспечивают необходимую поддержку при входе и выходе из ванны или душа, снижая риск падения. И они доступны в различных размерах и вариантах отделки, поэтому у вас есть больше выбора, чем когда-либо прежде. Ниже приведены общие рекомендации и советы, которые, мы надеемся, вы найдете полезными, но обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у человека, за которым вы ухаживаете, есть особые потребности.

    Расположение и размер

    Вертикальная полоса

    Людям, которые могут перемещаться стоя, мы обычно рекомендуем поручень у входа в ванну или душ, чтобы у человека была надежная опора, за которую он мог бы держаться при перелезании через стенку ванны или бордюр для душа.Вертикальная перекладина (18–36 дюймов) часто предпочтительнее горизонтальной, потому что ее легче захватить руками, страдающими артритом. Специалисты рекомендуют устанавливать поручень на расстоянии не более 9 дюймов от края внешней стенки ванны, а нижняя часть поручня должна находиться на высоте примерно 32–36 дюймов над полом. Здесь можно найти один продукт с высокими оценками.

    Угловой стержень

    Для человека, который все еще может безопасно стоять, рекомендуется поручень под углом. Изогнутая штанга обеспечивает опору для рук, когда человек поднимается с пола в ванне или при переходе из сидячего положения на стуле для ванны в полу-стоячее положение для мытья приватных зон.Специалисты рекомендуют установить такую ​​перекладину под углом 45 градусов, примерно на восемь дюймов над ванной.

    Обычно рекомендуется установка угловой штанги на длинной стене ванны или душа. Угловой стержень (24–36 дюймов), установленный под углом 45 градусов, примерно на 9 дюймов выше края ванны. Он предлагает опору для рук, когда человек садится в ванну на стуле или скамейке, переходит из сидячего положения в ванне или стуле для душа в полу-стоячее положение, чтобы мыть личные зоны
    или вставая с пола в ванне.

    Горизонтальные стержни

    Турники на длинной стене, шириной 24 ″ — 36 ″, также можно использовать (но физиотерапевты рекомендуют их реже):

    Нижний поручень устанавливается на 9 ″ — 11 ″ над краем ванны в качестве опоры для рук при подъеме с пола ванны, переходе из кресла-коляски или в кресло-коляску или подъеме из положения сидя в положение стоя при использовании кресла для ванны.

    Верхний поручень устанавливается на 33 ″ — 36 ″ над полом. В этом месте предусмотрена ручка для удержания равновесия при стоянии в ванне или душе и при подъеме и опускании при использовании кресла для ванны.

    В некоторых ситуациях может оказаться полезным столб, установленный от пола до потолка.

    Цвет и покрытие

    Поручни

    доступны в различных ярких цветах или с металлической отделкой, включая нержавеющую сталь и античную бронзу. Выбирайте поручни с матовой нескользящей поверхностью, так как мокрые руки могут скользить по полированной поверхности.

    У некоторых поручней даже есть мягкие ручки на нижней стороне, чтобы руки не соскользнули. Поскольку у многих людей, получающих медицинскую помощь, есть проблемы с восприятием глубины, убедитесь, что цвет поручней выделяется на фоне стены.

    Установка

    Поручни

    можно установить, прикрутив их непосредственно к стойкам стены. Но чаще всего шипы не расположены там, где вы хотите разместить поручень.

    Их также можно установить с помощью специального анкера, который соответствует минимальному стандарту строительных норм в 250 фунтов и позволяет устанавливать стержень непосредственно в гипсокартон или плитку. Обязательно проконсультируйтесь с производителем для получения конкретных инструкций по установке.

    У некоторых поручней есть монтажные пластины, которые позволяют использовать больше винтов или анкеров для потенциально более безопасной установки.Помните, что поручни, установленные только с помощью пластиковых анкеров и шурупов непосредственно в плитку и стеновую плиту, не выдержат падения!

    Заменить полотенцесушители поручнями

    Многие люди принимают вешалки для полотенец за поручни и держатся за них для поддержки. Полотенцесушители не производятся и не устанавливаются таким образом, чтобы выдерживать вес человека, и их можно легко вынуть из стены. Подумайте о замене держателей для полотенец поручнями на случай, если человек за них ухватится для поддержки.

    Шагая в ванну

    Если человек может войти в ванну или душ из положения стоя, подход боком является самым легким, так как это вызывает наименьшую нагрузку на суставы и мышцы.Человек должен смотреть в стену, а не в ванну. Держа обе руки на вертикальной перекладине, человек должен поднять одну ногу над ванной и положить правую руку на наклонную поручень. Затем человек должен поднять другую ногу над ванной.

    Вы должны быть рядом с человеком на случай, если ему понадобится ваша помощь. Часто вам нужно будет устно и физически напоминать, где человеку следует разместить свои руки и ноги.

    Оказавшись в ванне, человек может предпочесть встать, чтобы принять душ, сесть в кресло для ванны, чтобы принять душ сидя, или, для стойких, сидя в ванне, чтобы полностью погрузиться в воду.

    .

    Руководство по поручням для ванных комнат | Обновленная на 2020 год

    Статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывает, что каждый год три миллиона пожилых людей попадают в отделения неотложной помощи и получают лечение от травм в результате падений. Более того, CDC утверждает, что более 95 процентов переломов бедра в США вызваны падением.

    Возможность получения серьезных травм может вызывать серьезную озабоченность.Но, к счастью, поручни в ванной могут сделать ее безопаснее и помочь вам сохранить свободу намного дольше.

    Преимущества

    Польза для здоровья

    Страх упасть и получить травму может помешать вам делать много вещей, в том числе принимать ванну. Пожилые люди могут неохотно принимать ванну или душ так часто, как им следует, потому что они не хотят рисковать получить травму. Плохая гигиена может вызвать инфекции и проблемы с кожей. По мере того, как мы становимся старше, важно для общего хорошего самочувствия мыться не реже двух раз в неделю.Установка поручней в душе придаст вам уверенности и стабильности, которые вам необходимы при ежедневном купании, и снизит вероятность заражения.

    Душ или ванна — не единственное место, где можно упасть. Если вы сядете и выйдете из унитаза, вы тоже можете упасть. Иногда это происходит просто потому, что мы стареем и наше равновесие уже не так хорошо, как раньше. Другие факторы риска могут быть вызваны обезвоживанием или приемом лекарств, которые могут вызвать головокружение или бред, если вы слишком быстро встаете.

    Независимость и уверенность

    Очень важно иметь возможность жить в своем доме и сохранять независимость как можно дольше. Трудно чувствовать, что вы теряете качество жизни, когда вам приходится просить родственников и друзей о помощи в том, в чем вы раньше не нуждались. Но небольшие изменения, такие как установка поручней в вашу ванную комнату, могут продлить вашу независимость, качество жизни и свободу продолжать жить, как раньше.

    Поручни — это относительно недорогой способ облегчить купание, позволяющий самостоятельно позаботиться о своей гигиене и не прибегать к помощи для этого.

    Универсальность

    Поручни

    имеют простой дизайн, но они невероятно универсальны и являются наиболее эффективным способом обезопасить себя в ванной. Поручни бывают трех типов: вертикальные, горизонтальные и диагональные.

    Вертикальные поручни легче захватывать, они помогают с ограниченным балансом и их легче использовать людям с артритом. Однако из-за направления вертикальные поручни обеспечивают меньшее покрытие стены при ходьбе, чем другие поручни.

    Горизонтальные поручни позволяют поворачивать тело, они устойчивы, когда вы поднимаетесь, чтобы встать, и облегчают посадку и выход из инвалидной коляски и в ванну.Они ограничены фиксированной высотой, поэтому это может быть недостатком. Они также могут причинить дискомфорт больным артритом из-за того, что вы должны искривлять запястья.

    Диагональные поручни могут иметь разную высоту, обеспечивают более естественные движения рук и запястий при захвате и помогают плавно переходить из положения сидя в положение стоя. Вы действительно рискуете поскользнуться, когда пытаетесь встать. Если вы купите штангу с текстурированной поверхностью, за нее будет легче держаться.

    Разное

    Листы гвлв для пола цена: Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) для пола: характеристики и цена за лист

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) для пола: характеристики, цена

    Особенность ГВЛ для пола заключается в технологии его производства. При изготовлении материала используется малоформатный гипсоволокнистый лист 10 мм. Два листа располагаются с перпендикулярным смещением и склеиваются между собой. Для удобства монтажа по краям листа образуют фальцы (кромки) шириной 5 см.

    Компания Кануф выпускает готовый гипсоволокнистый лист для пола Кнауф Суперпол.  Размер такого такого листа ГВЛ – 1200х600 мм.

    Особенности укладки Кнауф Суперпол

    Сфера применения

    Цена на гипсоволокнистый лист для пола вполне приемлема. Это дает возможность использовать ГВЛ для обустройства оснований пола в жилых, офисных, подсобных и административных помещениях:

    • С повышенными требованиями по звукоизоляции.
    • Для теплоизоляции бетонных или деревянных перекрытий.
    • С ненормируемыми требованиями по тепло- и звукоизоляции.
    • При выравнивании основания, поднятии уровня пола, а также для равномерного распределения нагрузки на перекрытие.

    ГВЛ для пола применяются при проведении отделочных работ, исключающих мокрые процессы.

    Другие области применения

    Гипсоволокнистый лист для пола иногда используют для обшивки стен или возведения перегородок. Это практикуется в случаях, когда необходимо получить поверхность с максимальными несущими способностями, тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

    Особенности монтажа ГВЛ для пола

    Сборные гипсоволокнистые листы для полаприменяются при любом типе основания. Технология монтажа следующая:

    • Черновое основание очищается от мусора и старого напольного покрытия.
    • Укладывается гидроизоляция. На бетонную плиту – толстая полиэтиленовая пленка, на деревянное основание – пергамин или гофрированная бумага.
    • Устанавливаются маяки (оцинкованный профиль или деревянные бруски). Их жестко крепят к основанию.
    • Следующий шаг – засыпка керамзита, разравнивание по маякам и уплотнение материала.
    • Затем собирают сборную конструкцию из листов ГВЛ в 2 слоя. На фальцы наносится специальный клей, а после укладки листы дополнительно фиксируют саморезами.
    Монтаж ГВЛ для пола

    Вместо готовых элементов пола иногда используют  гипсоволокнистый лист 12,5 мм или гипсоволокнистый лист 10 мм, которые укладываются в два слоя с перпендикулярным смещением.

    Гипсоволокнистый лист для выравнивания пола

    Листы гипсоволокнистые должны соответствовать ГОСТ Р 51829. Они представляют собой листовой отделочный материал, изготовляемый из вяжущего строительного гипса, армированного по всему объему бумажными волокнами.
    Такие листы предназначены для устройства межкомнатных перегородок, подвесных потолков и внутренней облицовки стен, оснований под полы, облицовки конструкций с целью повышения их предела огнестойкости.
    В зависимости от свойств листы подразделяются на следующие виды:

    • обычный (ГВЛ),
    • влагостойкие (ГВЛВ).

    Листы ГВЛ применяют в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами в соответствии со СНиП II-3-79.
    ГВЛВ применяют в зданиях и помещениях с сухим, нормальным и влажным режимами.
    При применении ГВЛВ в зданиях и помещениях с влажным режимам следует предусматривать вытяжную вентиляцию, обеспечивающую нормативный воздухообмен в соответствии со СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.04-87.
    Гипсоволокнистые листы ГВЛ и ГВЛВ относятся к группам:

    • горючести Г1 по ГОСТ 30244;
    • воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402;
    • дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044;
    • токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044.

    По ГОСТ 30108 листы относятся к первому классу материалов (удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна превышать 370 Бк/кг). Размеры листов, мм: длина 1500, 2000, 2700, 3000; ширина 500, 1000, 1200; толщина 10,0; 12,5; 15,0; 18,0; 20,0. Листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Масса одного квадратного метра листов в килограммах должна быть не менее 1,05x и не более 1,25х, где х — номинальная толщина листа в мм. Предел прочности листов при изгибе должен быть не меньше величин, указанных в таблице

    Номинальная толщина листа, ммПредел прочности при изгибе, Мпа
    До 10,0 включительно6,0
    Св. 10,0 до 12,5 -//-5,5
    Св. 12,5 до 15,0 -//-5,0
    Св. 15,0 до 18,0 -//-4,8
    Св. 18,0 до 20,0 -//-4,5
    Св. 20,04,3

    Твердость лицевой поверхности листов должна быть не менее 20 Мпа. Поверхностное водопоглощение листов ГВЛВ не должно быть более 1,0 кг/м2.

    Сырьевые материалы

    Основными сырьевыми материалами для изготовления листов являются гипсовое вяжущее, макулатура и вода. Для придания листам противопыльных и водоотталкивающих свойств применяется поверхностная обработка раствором латекса.

    Гипсовое вяжущее, применяемое для изготовления гипсоволокнистых листов, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 125. Марка гипсового вяжущего должна быть не ниже Г-3.

    Тонина помола, характеризуемая остатком на сите с размером ячеек в свету 0,063 мм — не более 31,7%; 0,09 мм —18,8%; 0,2 мм — 2,4%; 1 мм — 1%.

    Армирующим компонентом в гипсоволокнистых листах служит бумажная макулатура, которая первоначально дробится, а потом измельчается в специальной мельнице.

    На практике применяется макулатура марки МС-10 (по ГОСТ 10700), представляющая собой срывы газет и газетной бумаги, использованные газеты. Необходимо строго выдерживать показатель сорности, который не должен быть выше 1%, и показатель влажности не более 12%. Для поверхностной обработки листов применяется латекс СКС-65 ГП по ГОСТ 10564 или его зарубежные аналоги.

    Пример работ

    ГВЛ для пола (плиты Кнауф)

    Сложно встретить человека, который ни разу не слышал о гипсокартонных листах. Такой материал часто используется для отделки помещения. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня появился улучшенный вариант – гипсоволокнистые листы. ГВЛ представляет собой гипс с различными технологическими наполнителями и волокнами целлюлозы. Именно волокна создают прочный армирующий каркас. Очень часто применяют гвл для пола, чтобы произвести выравнивание. Технологию укладки нельзя назвать сложной, но и у такого простого материала есть свои нюансы, плюсы и минусы.

    Преимущества и недостатки

    Прежде чем сделать выбор в пользу гвл для пола, необходимо рассмотреть как положительные стороны таких плит, так и отрицательные. К плюсам можно отнести:

    1. Влагостойкость. Это самое важное превосходство перед гипсокартоном и ДВП;
    2. Высокая плотность и прочность. ГВЛ может выдержать большие нагрузки. Особой прочностью обладают листы фирмы Кнауф;
    3. Хорошая эластичность листов. Эти плиты не скрипят и не прогибаются;
    4. Тепло- и звукоизоляция;
    5. Пожароустойчивость;
    6. Высокая степень сопротивляемости к деформации из-за резких перепадов температуры и влажности;
    7. Простая технология укладки;
    8. Безопасность для жизни и здоровья человека. Не выделяет вредных веществ;
    9. Универсальность. Гипсоволокнистые плиты подходят и для многоэтажных зданий, и для частного дома. Может использоваться и для деревянного пола, и для искусственных напольных покрытий. Позволяет сразу устанавливать систему «теплый пол».

    Гипсоволокнистые плиты

    Но есть и минусы:

    • Довольно высокая цена относительно гипсокартона;
    • Большой вес плиты;
    • ГВЛ могут ломаться при неправильном обращении во время монтажа.

    Особого внимания достойны листы фирмы Кнауф, их еще называют кнауф–суперлисты. Кнауф серьезно относится к экологичности и безопасности своего продукта. Гипсоволокнистый кнауф-суперлист изготавливается по ГОСТ и проходит тщательную проверку. Во время всего процесса производства кнауф-суперлист подвергается жесткому техническому контролю. Вся продукция фирмы Кнауф сертифицирована и обладает гарантированными высокими показателями качества.

    Критерии выбора ГВЛ

    Чтобы найти подходящие гипсоволокнистые листы, стоит обратить внимание на некоторые различия:

    1. Если речь идет об отделке пола, то понадобятся только малоформатные плиты. Лучше выбирать 1х1,5 м толщиной 10 мм. На этикетке должна быть информация, указывающая на то, что эти плиты предназначены именно для пола, а не для стен.
    2. Для определения количества материала необходимо просто умножить площадь пола в два раза. Так как укладка ГВЛ происходит в два слоя.
    3. Также нужно обязательно обратить внимание на степень влагостойкости, поскольку существуют невлагостойкие варианты.

    Сухая засыпка под стяжку представляет собой керамзит мелкой фракции с размером гранул исключающим усадку пола

    Для теплоизоляции пола используются различные материалы. Существует несколько видов:

    • Волокнистые. Это стеклянная и минеральная вата. По внешнему виду они похожи на сахарную вату. Лучше выбирать зарубежных производителей, например, Кнауф, поскольку отечественные волокнистые теплоизоляторы не подходят для жилых помещений.
    • Пенополистирол. Похож на пенопласт, имеет долгий срок эксплуатации. Но стоит такой теплоизолятор довольно дорого, а главным недостатком является его горючесть.
    • Засыпной теплоизолятор. Это керамзитный песок, щебень, шлаковая пемза. Стоит недорого, но имеет слабые теплосберегающие характеристики.

    Варианты сухой стяжки из ГВЛ

    Различные варианты обустройства сухой стяжки с помощью ГВЛ

    Помимо выбора самого материала, стоит рассмотреть технологию укладки:

    1. Базовые полы. Такой пол собирается на выравнивающем керамзитовом слое, высота которого составляет приблизительно 20 мм. Такой вариант применим для основания без сильных перепадов неровностей и уже с небольшим утеплением.
    2. Черновой пол на поверхности из пенопласта. Толщина может быть от 20 до 30 мм. Такая стяжка подходит для полов с небольшими перепадами высот, и не имеющих никакого утепления.
    3. Сборная стяжка. Она осуществляется на пенополистирольных плитах, сверху которых укладывается керамзит. Толщина около 20 мм. Сборная стяжка незаменима для полов без утепляющих элементов и с большими неровностями.

    Сборная стяжка состоит из следующих частей:

    • Гидроизолирующая прослойка. Эта прослойка разделяет перекрытие и другие составляющие элементы многослойного пола. В случае железобетонного перекрытия идеально подойдет полиэтиленовая пленка. Главное, чтобы она была очень прочной. А для деревянного пола лучше выбрать пергамин.
    • Звукоизоляционная прокладка. Представляет собой ленту, закрепленную шурупами или клеем. Фиксация звукоизоляционных элементов осуществляется по всему периметру помещения и еще до монтажа сборной стяжки. Такая лента может быть выполнена из базальтовой ваты, изолона, пеноплена и др.
    • Выравнивающий слой.
    • Гипсоволокнистый лист. Промышленные варианты обычно бывают двухслойными, а для жилых помещений используются одинарные, но устанавливаются в два слоя с помощью саморезов и клея.

    Нюансы монтажа

    Даже если выбирать самые простые материалы для ремонта и самый легкий способ укладки, все же не стоит пренебрегать их особенностями. Зная все нюансы и тонкости, можно ускорить процесс и избежать ошибок. К таким важным элементам можно отнести:

    1. Верхние и нижние плиты укладываются со смещением в 25-30 см. Такая хитрость позволяет добиться равномерного распределения нагрузки на всю площадь основания;
    2. Размер швов. Лучше если шов будет не более 2 мм. Зазоры нужно обязательно зашпаклевать, если в дальнейшем планируется укладка ламината, ковролина или деревянного покрытия.
    3. Как только начнут образовываться излишки клея, его сразу же следует убирать, избегая скопления клея между листами и у стен.
    4. Настоятельно рекомендуется обработать уже готовую поверхность грунтовкой после монтажа. Обязательное условие, чтобы физические свойства грунтовки сочетались с клеем.
    5. У готовых листов, которые уже склеены на заводе, срезаются фальцы, которые примыкают к стене. А их края фиксируются к полу саморезами.

    Схема монтажа элементов пола ГВЛ

    На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, имеющих массу плюсов. Можно пойти по классическому пути и выбирать проверенные годами материалы для ремонта, например, деревянный пол. Но не стоит забывать о новшествах, которые могут сочетать в себе надежность и опыт старого и усовершенствованные элементы нового.

    Гипсоволокнистые листы можно назвать идеальным примером материала, который и сочетает в себе достоинства нескольких поколений. Укладка пола из ГВЛ считается простой и дешевой. Многие отдают предпочтение именно ГВЛ. Главное помнить, что при выборе гипсоволокнистых плит важным критерием является качество. Лучше пользоваться продукцией проверенных производителей, например, фирмы Кнауф, которая существует на рынке уже много лет. Оставляйте комментарии к статье, делитесь своим опытом и мнением!

    Материалы По Теме:

    Пол из ГВЛ — идеальный способ обустройства чернового пола

    Пол — это намного больше, чем просто поверхность, с которой каждый из нас соприкасается ежедневно. С точки зрения профессионалов, пол — сложная конструкция, состоящая из черновой основы, выравнивающего слоя и финишного покрытия. Формирование выравнивающего слоя — трудоемкая задача, от качества реализации которой зависит конечный результат. И если раньше самым распространенным вариантом создания стяжки считался «мокрый» способ, имеющий, кстати, немало минусов, то сегодня в роли выгодной альтернативы выступает пол из гвл.

    1. Что такое гвл?
  • Разновидности сухой стяжки из гвл
  • Устройство полов из гипсоволокна
  • Гвл (гипсоволоконные листы) — отделочный материал, который изготавливается из армированного гипса и распушенной целлюлозы. Особенности сырья — однородная структура и высокая плотность. Данное сочетание имеет по сравнению с гипсокартонном и ДВП немало преимуществ. По показателям влагостойкости и экологичности гвл нет равных, именно поэтому сухие полы из гвл применяются в современном строительстве все чаще.

    Листы гвл для пола экологичны и прочны

    Гвл демонстрирует прекрасные теплосберегающие и звукоизоляционные характеристики и является лучшей подложкой и под ковролин, и под ламинат, и под линолеум. Допустим монтаж системы «теплый пол». Ввиду того, что устройство пола из гвл производится по «сухому» принципу, вы экономите время, силы и деньги.

    ↑ Преимущества гипсоволоконных листов

    Листы гвл для пола обладают многочисленными достоинствами, которые объясняют возросший интерес к данному материалу.

    • прочность. Высокая концентрация целлюлозы, выступающей как надежный связующий элемент, делает листы крепкими и прочными;
    • пожаробезопасность. Гипсоволокно устойчиво к возгоранию — при воздействии огня страдает лишь верхний слой. Однако он не загорается, а обугливается;
    • универсальность. Можно уложить гвл на деревянный пол или на железобетонные конструкции, а потом покрыть паркетной доской, керамогранитом, ламинатом или линолеумом;

    На гвл можно настелить любое финишное покрытие

    • простота монтажа. Укладка производится в минимальные сроки. К тому же работы пройдут без лишней пыли и грязи;
    • под листами легко спрятать инженерные коммуникации;
    • малый вес облегчает транспортировку и укладку;
    • полы из гвл не скрипят, не стучат, не прогибаются и способны выдерживать большие нагрузки.

    ↑ Технические параметры

    Гипсоволоконные листы представлены в 2-х вариациях: простые и влагостойкие. Простые оптимальны для внутренней отделки помещений с нормальным уровнем влажности, а влагостойкие станут выгодным решением там, где необходима гидрофобная прослойка (в кухнях, ванных комнатах, санузлах).

    Размеры стандартного листа гвл

    Помимо этого существует и другое разграничение. В зависимости от размеров различают стандартные и малоформатные гвл. Первые применяют не только для обустройства пола, но и для формирования перегородок, выравнивания стен, создания разнообразных архитектурных элементов. Размеры 1200х1500 мм. Вторые представляют собой 2 листа с пересекающимися центральными осями, которые смещены в векторных направлениях. Так формируется простая замковая система — фальцевая. Такие гвл для пола размеры имеют 1500х500 или 1200х600.

    Размеры малоформатного листа гвл

    Что касается технических характеристик, то они таковы:

    • масса — не более 18 кг;
    • ширина — до 50 мм, длина — 1,5 м, толщина — до 20 мм;
    • полезная площадь — до 75 кв.м;
    • твердость — от 20 МПа;
    • теплопроводность — до 0,36 Вт/м.

    Транспортировать гвл просто — материал пакетируется и на специальных поддонах доставляется к месту назначения. Хранить листы рекомендуется в помещении с невысокой влажностью, резать — в горизонтальном положении на ровной поверхности.

    • базовый сборный пол на керамзитовой подушке высотой 2 см. Рекомендуется, если основание утеплено и не имеет значительных перепадов по высоте;
    • черновые полы, покрытые пенопластом (2-3 см). Оптимальный вариант при наличии неровностей и необходимости утепления;
    • сборный пол на полистирольных плитах, уложенных на слой керамзита толщиной в 2 см. Такая схема хороша для полов со значительными перепадами по высоте.

    Схема укладки пола из гвл

    Отдельно хотелось бы остановиться на сборной стяжке, включающей несколько слоев:

    • паро- и гидроизолирующая прослойки, которые разделяют перекрытия напольного «пирога»;

    Это важно!
    Если перекрытия — из железобетона, то в роли прослойки выступает полиэтиленовая пленка, если же настилается деревянный пол, то — пергамин.

    • компенсационная и шумоизоляционная прокладка. Кромочную ленту закрепляют шурупами или приклеивают. Выпускаются ленты из различных материалов: из базальтовой ваты, изолона, пеноплена;
    • выравнивающий слой;
    • плиты гвл, уложенные в 2 слоя, и стянутые саморезами.

    Работа начинается со стандартной подготовки поверхности. Черновой пол при необходимости ремонтируют и шлифуют. Если основание деревянное, то проверяют надежность крепления лаг, горизонтальность всех компонентов конструкции.

    Плиты гвл укладывают на тщательно подготовленное основание

    Небольшие неровности можно ликвидировать с помощью ремонтного раствора, которым заполняются трещины и щели. Для нивелирования впадин больше 20 мм применяют мелкий керамзит. Далее на черновой пол настилают гидроизоляцию. Для бетонного пола подойдет полиэтилен 0,2 мм толщиной, уложенный внахлест, для деревянного — паропроницаемые материалы (пергамин, парафинированная или гофрированная бумага).

    Пергамин — материал для гидроизоляции деревянного пола

    По контуру пола приклеивается изоляционная лента из минеральной ваты или полистирола толщиной в 1 см и шириной 0,1 м.

    Это важно!
    Изоляционная лента необходима для исключения вспучивания и растрескивания гвл листов.

    Затем производится раскрой гипсоволокна с учетом кромочных зазоров и насыпается утеплитель. Лучше если это будет мелкофракционный керамзит, карьерный или речной песок. Аморфный утеплитель выравнивается по размеченным посредством уровнеметра меткам. Минимальная толщина засыпки — 20 мм.

    Сухая подсыпка выравнивается правилом

    Полученные слои утепляются стекловатой или полистиролом, разрезанным на небольшие блоки. Поверх «пирога» монтируют плиты гвл, при этом зазор между гипсоволоконными компонентами не должен превышать 1 мм.

    Если укладка начинается от стены, находящейся напротив двери, то чтобы не травмировать изоляционную прослойку из плит следует соорудить своего рода «островки» для перемещения. Монтаж выравнивающей системы из гвл рекомендуется начинать от противоположной стены.

    После того, как первый слой стяжки уложен листы гвл покрываются дисперсией ПВА или клеящей мастикой. Сверху укладывается второй слой сухой стяжки.

    Это важно!
    Элементы второго слоя монтируются перпендикулярно по отношению к элементам первого.

    Для соединения крупноформатных листов (помимо клея) применяются саморезы (шаг 30 см). Малоформатные листы смазывают по периметру клеем и также скрепляют саморезами, но уже с шагом в 20 см. Обратите внимание на то, что крепеж, предназначенный для простого гипсокартона не подходит, необходимы шурупы с устройством для самозенкования и двойной резьбой.

    Саморезы для гипсоволоконных плит

    Беспокоиться о большом расходе малоформатного материала не стоит, т.к. обрезки, получившиеся в области сопряжений, переносятся на следующий ряд. Укладка гвл на пол завершена, остается лишь заделать стыки и места установки саморезов шпаклевкой, удалить остатки выступающей кромочной ленты и гидроизоляции.

    ↑ Некоторые особенности монтажа

    Листы подрезаются только после того, как уложен последний ряд. Иными словами, — у стены, противоположной той, откуда начинались работы. Это позволит добиться в каждом слое разбежки 25 см как минимум, что является главным условием качественной укладки. В первом слое ширина между швами не должна превышать 2 мм.

    Монтаж второго слоя гвл плит

    Двойные сухие полы, склеенные на производстве, по принципу монтажа напоминают малоформатные плиты. С помощью фальцев, на которые нанесен клей, происходит стыковка гвл. Фальцы, заходящие на стены, обрезаются, плиты стягиваются крепежом.

    ↑ Советы специалистов

    • разрезать гвл лучше на твердой поверхности, используя для этого ножовку или строительный нож;
    • при раскрое следует учитывать зазоры на кромку изоляционной ленты;
    • при необходимости создания фигурных отверстий сделайте в плитке проколы и используйте круглые фрезы;
    • стыки листов обрабатывать грунтовкой обязательно. Для армирования кромок чаще всего применяют серпянку (липкую стеклотканевую сетку). Шпаклевка наносится в 2 слоя.

    Листы гвл — ровный пол без лишних хлопот!

    Пол из гвл — прекрасная возможность получить идеально ровную поверхность, на которую можно без проблем укладывать любой финишный материал. Неважно будет это плитка, паркет или мармолеум — безупречный результат гарантирован, ведь плиты гвл , без сомнения, справятся с поставленной задачей по обустройству чернового пола лучше других материалов! Остается убедиться в этом на практике!

    цена гвлв влагостойкий Кнауф суперпол

    Гипсоволокнистый лист (гвл) – это универсальный материал, используемый для внешней и внутренней отделки стен, потолков и пола помещений различного назначения. Лист гвл Кнауф Суперпол представляет собой размерную плиту, состоящую из гипсового связующего, волокон целлюлозы, выполняющих роль армирующего компонента и специального наполнителя.

    В сравнении с гипсокартоном, листы гипсоволокнистые влагостойкие гвлв и обычные гвл отличаются высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур, что позволяет использовать их там, где нельзя применять гипсокартон. Купить гипсоволокнистый лист в Москве и Московской области можно в нашем интернет-магазине. В каталогах вы найдете большой выбор гвл и гвлв, цена на которой варьируется в самых различных пределах и напрямую зависит от типа выбранного материала. Кроме того, в магазине ГородУюта.рф, посетить без труда сможет найти все необходимые комплектующие и инструменты для работы с гипсоволокнистыми листами.

    Разновидности гипсоволокнистых листов (гвл)

    В нашем магазине можно купить гипсоволокнистый лист двух основных категорий, которые различаются не только по составу, но и по техническим характеристикам:

    Обычный гвл.

    Обычный гипсоволокнистый лист не содержит специализированных добавок и используется для отделки помещений с обычным уровнем влажности.

    Влагостойкий гипсоволокнистый лист (гвлв).

    Изготавливается по той же технологии что и стандартный с добавлением специализированных компонентов. Кроме того, для повышения устойчивости к воздействию влаги, листы гипсоволокнистые влагостойкие гвлв, купить, который можно у нас, подвергаются специальной гидрофобной обработке.

    Помимо этого, существуют так называемые малоформатные листы гвл и гвлв, которые отличаются от стандартных своим размером и весом, что облегчает транспортировку и монтаж материала. Цена листа гвлв и гвл зависит от производителя, толщины и характеристик. Купить гипсоволокнистый лист можно прямо сейчас, добавив нужный вам товар в грузовик покупок.

    Область применения листов гвл и гвлв

    Лист гипсоволокнистый  влагостойкий Кнауф  нашел самое широкое применение во внутренней и внешней отделке хозяйственных и жилых помещений. Сегодня, гвл используется для обустройства стяжки пола, возведения межкомнатных перегородок и различных строительных конструкций. Помимо этого, благодаря отличным показателям морозо- и влагоустойчивости, листы гипсоволокнистые влагостойкие применяют при обустройстве фасадов зданий.

    Следует отметить, что гипсоволокнистые листы гвл и гвлв отличаются повышенной устойчивостью к высоким и низким температурам, что позволяет их использовать в отделке стен пожароопасных помещений.

    Преимущества гипсоволокнистого листа

    В сравнении с популярным сегодня гипсокартоном, гипсоволокнистые листы гвл и гвлв, цена которых немного выше имеют множество преимуществ:

    Более высокая плотность.

    Лист гвлв легко переносит более высокое давление, благодаря чему способен выдержать значительные механические нагрузки, не теряя при этом своих эксплуатационных качеств.

    Низкая теплопроводность.

    Лист гипсоволокнистый суперпол, обычный и гвлв, благодаря низкой теплопроводности можно использовать в качестве дополнительной теплоизоляции помещения.

    Невосприимчивость к огню.

    Гипсоволокнистые листы относятся к группе горючести Г1 и группе воспламеняемости В1. Это говорит о том, что материал способен выдержать открытого пламени до полутора часов.

    Купить гипсоволокнистый лист в Москве 

    Купить лист гвлв и гвл суперпол Кнауф в Москве с доставкой по городу и области, можно позвонив по телефонам, опубликованным на нашем сайте, а также добавив необходимые вам товары в корзину. Гипсоволокнистый лист, цена на который в нашем магазине ниже средней по рынку – это оптимальное решение в обустройстве качественного и надежного напольного покрытия.

    Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) для перегородок: характеристики, цена

    Гипсоволокнистый лист для перегородок имеет следующие особенности:

    • Класс горючести Г1.
    • Высокая прочность к точечной нагрузке и на изгиб.
    • Хорошие теплоизоляционные и шумопоглощающие характеристики.
    Гипсоволокнистый лист

    Область применения ГВЛ для перегородок

    Гипсоволокнистый лист для перегородок применяется во время сухой отделки помещений. ГВЛ используют при строительстве перегородок в коридорах, санузлах, ванных комнатах, кухнях, подсобных и неотапливаемых помещениях. В административных зданиях огнезащитные перегородки из ГВЛ возводятся на пути эвакуации людей.

    Толщина гипсоволокнистого листа для перегородок

    При строительстве перегородок используются следующие ГВЛ:

    1. Гипсоволокнистый лист 10 мм. Применяется для перегородок в жилых комнатах, кухнях и ванных комнатах.
    2. Гипсоволокнистый лист 12,5 мм. Из этого листа возводят огнезащитные и звукоизоляционные перегородки, а также конструкции, для которых необходима дополнительная несущая функция.

    Доступная цена на гипсоволокнистый лист для перегородок позволяет возводить межкомнатные конструкции за меньшую сумму, чем из кирпича и других подобных материалов.

    ГВЛ для перегородок

    Другие сферы применения ГВЛ для перегородок

    Специальный гипсоволокнистый лист 20 мм используется для обустройства сборных конструкций пола.

    Технология монтажа гипсоволокнистого листа для перегородок

    Гипсоволокнистый лист для межкомнатных перегородок крепится на металлический каркас. Порядок выполнения работ следующий:

    • Из стоечного и направляющего профиля (оцинкованного) возводится каркас.
    • Если предусмотрено проектом, между стойками конструкции прокладываются коммуникации и трубопровод.
    • Каркас с одной стороны зашивается ГВЛ.
    • Пространство между каркасом закладывается изоляционным материалом.
    • Гипсоволокнистыми листами зашивается вторая сторона каркаса.

    Швы между листами заделываются шпатлевкой, которая после высыхания зачищается и грунтуется.

    Толщина листа гвл для пола

    ГВЛ для пола

    ГВЛ (гипсоволокнистые листы) — отделочный материал для выравнивания пола, изготовленный из гипса, укрепленного армирующими добавками и распушенными волокнами целлюлозы.

    Приобрел особую популярность, благодаря отличными техническим и эксплуатационным характеристикам.

    Рисунок 1. Устройство основания из ГВЛ

    Достоинства гипсоволокнистых листов

    Гипсоволокнистые листы обладают множеством достоинств, главное из которых —экологическая чистота и пожарная безопасность. Материал способен регулировать микроклимат в помещении, впитывая излишнюю воду при высокой влажности и отдавая ее обратно при пересушенном воздухе.

    • высокая плотность и прочность;
    • простота укладки и скорость монтажа;
    • небольшой вес, не требует усиления основания;
    • хорошая влагостойкость, по сравнению с ДВП и ГКЛ;
    • монтаж исключает мокрые и грязные процессы;
    • легко режется ножовкой или электрическим лобзиком;
    • не гнется под воздействием нагрузок;
    • повышенная звукоизоляция;
    • морозостойкость, позволяющая выдерживать до шестнадцати циклов заморозки и размораживания;
    • низкая теплопроводность;
    • отсутствие отходов и мусора при монтаже.

    Отлично подойдет ГВЛдля устройства системы теплого пола.

    Наряду с достоинствами, ГВЛ чувствителен к влажности, поэтомуособое внимание стоитуделять гидроизоляционным мероприятиям.

    Это довольно хрупкий материал, требующий аккуратности при транспортировке и монтаже.

    Рекомендую!

    При покупке гипсокартона выбирать материал только проверенных производителей.

    Профессионалы отдают предпочтение продукции фирмы КНАУФ, из-за высокого качества и доступной цены.

    Влагостойкие листы ГВЛ Knauf для пола: размеры и характеристики

    Часто при ремонте возникает необходимость выравнивания пола. От результата таких работ зависит внешний вид помещения. Любое покрытие лучше ложится на ровную поверхность. Смотрится такая отделка также более презентабельно. Отличным выбором для этих целей является гипсоволокнистый лист (ГВЛ) от компании Knauf, который часто называют «Суперлист».

    Особенности и свойства

    Гипсоволокно появилось на рынке позднее, чем гипсокартон (ГКЛ). Однако материал смог быстро завоевать любовь покупателей.

    Как понятно из названия, основой таких листов является гипс. В отличие от ГКЛ, гипсоволоконные листы не имеют внешней оболочки (картона). Помимо гипса в них присутствует армирующая составляющая в виде целлюлозной макулатуры и технологических добавок, что придает листам жесткость. Лицевая сторона таких листов отличается гладкостью, как и задняя поверхность изделий. Листы имеют сероватый цвет. ГВЛ являются негорючим материалом, так как гипс, на основе которого они создаются, и целлюлозные волокна, находящиеся в связке с ним, не горят.

    Качественные характеристики гибсоволокнистых листов Knauf:

    • прочность, долговечность и влагостойкость;
    • экологичность;
    • устойчивость к открытому огню и высоким температурам;
    • легкость монтажа;
    • теплоизолирующие свойства;
    • звукоизоляция;
    • способность впитывать излишнюю влагу из воздуха и так же быстро её отдавать.

    Также материал:

    • может укладываться практически на любую поверхность;
    • подходит для использования в качестве основы под линолеум, паркет, ламинат;
    • подходит для снижения веса строительных конструкций;
    • облегчает последующую отделку;
    • сводит к минимуму строительный мусор.

    К недостаткам можно отнести три момента. Прежде всего, несмотря на высокую прочность, листы являются достаточно хрупкими. При неосторожном монтаже велика вероятность, что лист просто сломается. Также цена ГВЛ выше, чем стоимость гипсокартонных листов.

    Стоит отметить и тот факт, что специалисты не советуют использовать материал для покрытия теплых полов.

    Гипсоволоконные листы можно поделить на четыре категории в зависимости от их размеров:

    • 1200х600х10 мм;
    • 1200х1200х10 мм;
    • 2500x1200x10 мм;
    • 1200х600х20 мм.

    Один квадратный метр листа толщиной 10 мм имеет вес около 12 килограммов. Квадратный метр плиты толщиной 20 мм весит около 18 килограммов. Компания Knauf производит и влагостойкие гипсоволоконные листы (ГВЛВ). В отличие от обычных, такие листы обрабатываются гидрофобизатором. Благодаря ему ГВЛ можно использовать для отделки пола в помещениях с высокой влажностью (таких как кухня и ванная).

    Специалисты отмечают, что качественно приклеенная на основу из ГВЛВ 1200х2500 керамическая плитка может служить двенадцать и более лет.

    Плита размером 1200 на 600 мм и толщиной 20 миллиметров достойна отдельного, более детального рассмотрения. Она является элементом конструкции «Суперпол» и носит название «элемент пола» (ЭП). Плита состоит из двух склеенных между собой листов размера 1200х600х10. Такая плита имеет фальцевую кромку (ФК), как у ламинатной доски, только без пазов. Это перепад в половину толщины листа на 50 мм по всему периметру.

    Можно сказать, что меньшие листы наложены друг на друга с небольшим смещением. Благодаря такой кромке монтаж плит заметно облегчается, хотя вначале необходимо приспособиться.

    ФК способствует облегчению дальнейшей обработки швов. Так, например, заделать стык между плитами при помощи серпянки на тканевой или стекловолокнистой основе и шпаклевки не составит труда.

    Укладка материала

    Подготовка к работе

    Специалисты советуют укладывать ГВЛ на пол в два слоя при толщине изделий 10 миллиметров, и в один слой, если речь идет о плитах типа «элемент пола». Этот способ имеет значительные отличия от обычной бетонной стяжки:

    • не требует дополнительных материалов;
    • образует значительно меньше мусора и пыли;
    • не требует ожидания схватывания раствора.

    Как и гипсокартон, гипсоволокно необходимо заранее принести в помещение, где планируется монтаж. Это нужно для «акклиматизации» материала (чтобы лист во время проведения работ не треснул).

    Перед монтажом необходимо сделать разметку контура будущего пола на стенах, используя уровни и отвесы. Эти действия нужно выполнять с максимальной точностью. В противном случае пол может вздуться или «поплыть». Также поверхность пола нужно очистить от пыли. Для этого можно использовать строительный пылесос. Во время этого процесса могут быть обнаружены заметные трещины и неровности. Их нужно замазать. Подготовленную поверхность необходимо загрунтовать с использованием раствора глубокого проникновения.

    Следующим этапом является гидроизоляция. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка, рубероид или пергамент. Края гидроизоляции необходимо крепить по верхнему краю контура разметки. Это необходимо для улучшения результата. После гидроизоляции располагается слой утеплителя. Можно использовать пенополистирол, пенопласт, минеральную вату или керамзит. В первых трех случаях помимо разметки контура нужно смонтировать направляющие из металлического профиля или деревянного бруса.

    Если же для теплоизоляции решено использовать керамзит, то нужно соблюсти ряд правил. Гранулы должны быть мелкими (не более пяти сантиметров в диаметре). После засыпки поверхность нужно выровнять относительно уровня, ориентируясь на контур и направляющие. Особое внимание стоит уделить углам комнаты.

    Также керамзит нужно тщательно утрамбовать, чтобы поверхность получилась максимально ровной (насколько это возможно) и плотной.

    Технология монтажа плит

    После проведения всех подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к монтажу ГВЛ. В этом нет ничего сложного, хотя с первого раза может не получиться. Установку гипсоволаконных листов еще называют сухой стяжкой. Это довольно трудоемкий и ответственный процесс. Его можно разделить на три этапа. Первый этап – монтаж уплотнительной ленты. Его проводят по периметру комнаты в местах предполагаемого стыка ГВЛ и стен. Сама лента выглядит как мелкопористый материал из вспененного полиэтилена, обычно на клейкой основе. Ее использование имеет ряд преимуществ:

    • звуко- и шумоизоляция;
    • гашение вибраций;
    • влагооталкивание;
    • пароизоляция;
    • устойчивость к агрессивной внешней среде;
    • сглаживание неровностей стен.

    При монтаже ленты следует соблюдать ряд правил:

    • ширина ленты должна соответствовать ширине плиты или профиля;
    • необходимо размотать ленту и снять защитную пленку;
    • перед оклейкой поверхность необходимо обезжирить;
    • наносить ленту нужно клейкой стороной к поверхности, не слишком растягивая;
    • после оклейки ленту нужно прижать к поверхности, используя усилие.

    Вторым этапом является монтаж гипсоволокнистых плит. Начинать следует с угла, наиболее близко расположенного к входной двери.

    Крепить листы к обрешетке рекомендуется при помощи саморезов с двухзаходной резьбой и утапливающейся головкой. Если их найти не удалось, можно использовать обычные саморезы по дереву или гипсокартону.

    Третий этап – нанесение на кромку клеевого раствора и монтаж второго ряда плит. Лучше это делать в шахматном порядке. По завершении монтажа нужно обязательно обработать и зашпаклевать швы, а также головки саморезов. В противном случае сквозь них будет просачиваться вода. Профессионалы советуют учитывать несколько нюансов:

    • ширина шва не должна превышать двух миллиметров;
    • лишний клеевой раствор нужно своевременно убирать;
    • по завершении монтажа желательно нанести слой грунтовки;
    • ФК стоит обрезать, если они примыкают к стенам;
    • теплый пол можно монтировать только сверху ГВЛ, но не под них.

    При желании после завершения всех работ панели можно покрасить.

    Как выбрать?

    Перед покупкой необходимо убедиться в целостности плит. Они должны иметь ровную гладкую поверхность и маркировку синего цвета. На каждом листе должны быть указаны размер, название фирмы-производителя и дата выпуска. При возникновении каких-либо сомнений можно запросить у продавца сертификат соответствия.

    Подробнее смотрите далее.

    Что такое ГВЛ для пола? Правила монтажа: преимущества и недостатки материала

    Доброго времени суток, наши постоянные читатели. Существует множество способов и материалов, для выравнивания поверхности пола. На смену традиционным способам, таким как стяжка, деревянный настил, приходят альтернативные способы. Одним из таких способов является использование ГВЛ плит.

    Основание из гипсоволокнистых листов свободно можно использовать под любой последующей вид напольного покрытия:

    • Ламинат,
    • Паркетная доска,
    • Керамическая плитка,
    • Линолеум

    Данный материал по таким свойствам как, надежность и прочность покрытия на ровне с показателями полов из традиционных материалов. А так же часто, ГВЛ используют в качестве шумоизоляционного и теплоизоляционного материала.

    Сравним ГВЛ с аналогами

    Начнем с того, что к основным аналогам относят СМЛ и ГКЛ. А теперь мы с вами разберем, что же скрывается под всеми этими сокращениями.

    ГВЛ (гипсоволоконный лист) – Строительный материал, состоящий из 10-20% волокон целлюлозы, которые выполняют функцию армирования, 80-90 % строительный гипс. Получают с помощью прессования, без использования оболочки, благодаря этому получается однородная структура.

    ГКЛ (гипсокартонный лист) – Стройматериал, состоящий из гипса 95% и картона 5%. Делается по типу сэндвича, картон, слой гипса и опять картон.

    СМЛ (стекломагниевый лист) – Строительный материал, состоящий из стружки оксида магния около 40-50%, хлорид магния около 30%, перлита и материалы на композитной основе для связки около 7-10%. Получают с помощью проката клеевой смеси всех компонентов.

    Начнем с СМЛ, достаточно новый Китайский материал. К основным показателям можно отнести негорючесть, на данный момент самый лучший показатель.

    Так же отличные показатели влагостойкости, прочности, не токсичен, не подвержен воздействию плесени. Малоизвестен в России, по этому многие используют ГВЛ или ГКЛ.

    ГКЛ один из популярных строительных материалов. Его широко применяют для отделочных работ, как частных домов, так и промышленных площадей.

    Экологически чистый и безопасный материал. Обладает хорошими звукоизоляционными и негорючими свойствами. Отличные мембранные свойства, излишки влаги в помещении вбирает в себя, а когда сухой климат отдает.

    ГВЛ – это так называемая модификация ГКЛ, которая, превосходит предшественника по ряду показателей.

    Прочность на изгиб, в несколько раза выше.

    Тверже, что позволяет облицовывать им стены и перегородки с повышенной ударной нагрузкой.

    Высокая степень экологичности, через определенное время не происходит разрушение гипса как у ГКЛ.

    Вес ГВЛ значительно больше, благодаря этому его используют как основание для чистового покрытия.

    Виды и технические характеристики ГВЛ

    Гипсоволокнистый лист – соответствует технической документации – ТУ 5742-004-03515377-97. Поверхность листа отшлифована с одной стороны.

    По влагостойкости подразделяются на два вида:

    1. Обычный – кладут в зданиях и помещениях с оптимальными климатическими условиями.
    2. Влагостойкий – применяются в местах с сыростью.

    По виду кромки так же подразделяются на два вида:

    1. Прямая кромка, обычно применяется при укладке чернового пола. Под сухую стяжку для ГВЛ Кнауф суперпол.
    2. Фальцевая – ГВЛ с мини пазами для построения стен и перегородок.

    Основные параметры ГВЛ

    Широкий ассортимент размеров гипсоволокнистых листов:

    • Длина от 1500 мм до 3000 мм
    • Ширина от 500 мм до 1200 мм
    • Толщина от 5 мм до 20 мм

    Масса стандартного листа (2500*1200*10 мм), составляет 17 кг.

    Показатель плотности, в два раза выше показателя плотности красного кирпича и составляет 1200 кг/см3.

    Коэффициент звукоизоляции составляет 37 Дб, в то время как у бетонной стены толщиной в 16 см, этот показатель – 48 Дб.

    Показатели теплопроводности варьируются в пределах от 0,20 до 0,36 Вт/м С

    Коэффициент паропроницаемости — 0,12 Мг/м ч Па

    Преимущества и недостатки

    При сравнении аналогов, строительных материалов мы уже с вами рассмотрели ряд преимуществ ГВЛ. Но так же есть другие материалы, такие как листы ДСП, фанеры, ОСБ – плиты и др.

    К основным плюсам ГВЛ относят:

    • Экологичность, так как в состав входит гипс, а так же считается антиаллергенным.
    • Пористость структуры, что позволяет потокам воздуха двигаться, не давая возможности образовываться грибковым спорам и плесени.
    • Не горючий материал.
    • Прост в монтаже, плита не крошится, хорошо режется.
    • Устойчив к градиенту температур, что дает возможность применять его в не отапливаемых зданиях.
    • Прочный материал, возможно использование как готовое основание, для отделочных материалов. Можно применять для сооружения перегородок и ниш, но потребуется использование саморезов для ГВЛ.
    • Высокий коэффициент шумоизоляции и теплоизоляции.
    • Возможность монтажа теплого пола, под плиты ГВЛ.
    • Значительно меньший вес, по сравнению с бетонной стяжкой.

    К основным недостаткам относят:

    • Самый главный недостаток это стоимость.
    • Вес одного элемента пола, высок (около 14-16 кг.), а так же значительно хуже гнется.

    Область и сфера применения огромна. Возможно использовать в декорировании лифтовых шахт, коридоры, не отапливаемые складские места и многое другое.

    В жилых зданиях используют в качестве чернового основания под пол и для перегородок. Делают алюминиевый или деревянный каркас и обшивают листами ГВЛ.

    При необходимости, в полость таких перегородок, возможно, монтировать дополнительный слой звуко и теплоизоляции, а так же дополнительных коммуникаций. Влагостойкие варианты применяют в ванных помещениях, под керамическую плитку.

    Возможно использование листов ГВЛ для обшивки деревянных конструкций, для предотвращения возгорания. Разновидность размеров, позволяет подобрать благоприятные решения для ваших потребностей.

    Монтаж ГВЛ

    Для начала демонтируем старое покрытие, если новый дом или квартира, то осматриваем поверхность на наличие дефектов, ям и сколов. Убираем мусор, заделываем все дефекты, трещины и не ровности. Возможно использование сухой подсыпки для выравнивания уровня поверхности.

    Обустраиваем гидроизоляцию пола. Если у нас поверхность бетонная, то используем полиэтиленовую пленку, укладываем ее таким образом, чтобы она заходила на стену, на толщину предполагаемого слоя.

    Если у вас поверхность из дерева, то в качестве изоляции от воды требуется использование пергаментной бумаги. При повышенной влажности используйте только влагостойкие листы ГВЛ.

    Так же по периметру помещений закрепляют демпферную ленту. Обычно это изопон или базальтовая вата. Демпферную ленту используют для компенсации перепадов температуры.

    После того как подготовили основание приступаем к монтажу самих плит.

    Закрепить материал можно двумя способами:

    Первым методом крепление производится с помощью, специальных саморезов. Крепят их по периметру на расстоянии 30-40 см. друг от друга. Углубляя шляпку шурупа на 1-2 мм. внутрь плиты.

    Важно знать, что следующий ряд нельзя начинать вплотную, от предыдущего. Требуется соблюдать расстояние в половину от толщины плиты. В дальнейшем это расстояние будет зашпаклевано.

    Второй метод используют редко, плиты ГВЛ приклеиваю с помощью специального состава, который может выдержать большой вес плиты. Так же соблюдаем расстояние между швами, и заделываем их.

    После того как мы определились, с способом монтажа плит ГВЛ, и уложили их. Важно знать, что при монтаже фаска с плиты не убирается. Резку плит лучше всего производить электрическим лобзиком, но так же можно использовать нож, ножовку по дереву.

    Потребуется обработать швы между плитами. Берем специальную шпатлевку для ГВЛ, или остатки клея, замазываем швы, а сверху накладываем армирующую ленту по всей длине шва. А так же не забываем заделывать отверстия от шляпок саморезов, по той же технологии, что и указанно выше.

    Обратим внимание и на то что при монтаже ГВЛ в помещениях с повышенной влажностью, рекомендуют использовать гидроизоляцию и для швов и отверстий саморезов. Ждем сутки, пока все тщательно высохнет, и приступаем к отделке.

    В основном одного слоя чернового покрытия достаточно, но иногда требуется два слоя. При этом верхний слой укладывают перпендикулярно основному, со смещением стыков. Его можно как клеить, на предыдущий, так и использовать саморезы.

    Существуют специально разработанные листы, которые самостоятельно склеивают плиты ГВЛ, в процессе укладки. Возможен вариант трех слоев плит, его обычно рекомендуют при работе с сухой стяжкой, когда высота керамзитовой крошки более 10 см.

    Стоимость ГВЛ

    Как выше было сказано, размер плит различный соответственно и цена будет отличаться. Так же на стоимость материала, влияет производитель и удаленность от производства, это дополнительные затраты на транспортировку.

    Итак, средние цены на ГВЛ:

    Кнауф-Суперлист влагостойкий 2500*1200*10 мм. – 400-500 руб/шт.

    Кнауф-Суперлист влагостойкий 2500*1200*12 мм. – 450-550 руб/шт.

    Кнауф-Суперпол 1200*600*20 мм. – 300-350 руб/шт.

    Цена на ГВЛ произведенного в другой стране, может многократно превышать стоимость материала произведенного на территории России.

    Толщина листа ГВЛ и другие важные характеристики

    Что представляет собой ГВЛ, какими характеристиками обладает и какой бывает его толщина? Мне часто приходится работать с этим материалом, поэтому постараюсь подробно ответить на поставленные вопросы. Кроме того, расскажу для каких целей можно использовать листы различной толщины.

    ГВЛ – это более прочный материал, чем гипсокартон

    Общие сведения о материале

    ГВЛ (гипсоволоконный лист), он же Кнауф-суперлист, представляет собой листовой материал для черновой отделки различных поверхностей. В отличие от привычного всем гипсокартона, его структура включает в себя лишь один слой. В основе используется все тот же гипс, но, для увеличения прочности его армируют распушенными волокнами целлюлозы, т.е. макулатуры.

    Процесс изготовления ГВЛ достаточно простой:

    • Готовится смесь из гипса и волокон целлюлозы. Последние распределяются в растворе равномерно;
    • Смесь прессуется, в результате чего получается лист;
    • Затем изделие обрезается, формируется его кромка.

    Гипсоволоконные плиты отличаются от гипсокартонных однослойной структурой, но изготавливаются из тех же материалов

    Такая структура материала и технология изготовления обеспечивает его достаточно высокой прочностью. Благодаря этому область применения суперлистов несколько шире, чем у гипсокартона. Материал может применяться не только для обшивки стен, перегородок и потолков, но и в качестве чернового напольного покрытия.

    Достоинством гипсоволокна является огнестойкость. В отличие от обычного гипсокартона, он не горит, так как на поверхности листа нет картона. Поэтому в продаже вы не найдете ГВЛ с приставкой «О» (огнестойкий) – это качество подразумевается изначально.

    Область применения и толщина

    Как я уже сказал выше, гипсоволоконные плиты по области применения делятся на следующие виды:

    Виды гипсоволоконных листов

    Как и в случае с гипсокартоном, предназначение суперлистов определяет прежде всего их толщина. Поэтому далее рассмотрим какую толщину имеют вышеперечисленные виды ГВЛ.

    Цены

    , лучшие бренды, стоимость установки 2021

    Если вам нужен пол, устойчивый к разливу, листовой винил всегда был отличным выбором. Хотя лучший виниловый пол не так популярен, как несколько десятилетий назад, он может украсить комнату, не нарушая при этом денег. Однако способность отталкивать воду — лишь одно из преимуществ этого типа напольных покрытий, и наш гид расскажет вам все, что вам нужно знать, чтобы принять осознанное решение о покупке.

    Объяснение напольных покрытий из виниловых листов

    Полы из виниловых листов можно изготовить разными способами, но всегда есть защитный слой, покрытый винилом и пластификатором.Этот многослойный лист покрыт слоем износа и верхним слоем для защиты винила и может иметь тиснение в зависимости от стиля.

    Их ближайший родственник в генеалогическом древе напольных покрытий — виниловая плитка, хотя между ними есть существенные различия. Если вам интересно, как производятся виниловые напольные покрытия от начала до конца, посмотрите видео ниже.

    Плюсы и минусы виниловых напольных покрытий

    Если вы интересуетесь напольными покрытиями из виниловых листов, неплохо знать, что вы делаете, прежде чем задумываться о брендах или стилях.Хотя этот стиль полов довольно распространен, вы можете быть удивлены некоторыми преимуществами и недостатками полов из виниловых листов.

    Профи для настила из виниловых листов

    Потребители с ограниченным бюджетом оценят стоимость напольных покрытий из виниловых листов. Цена варьируется в зависимости от стиля и качества, но в некоторых случаях она намного дешевле, чем паркет или линолеум.

    Вас беспокоят швы или вам нужно что-то упругое для ванной? Что ж, вы не ошибетесь, выбрав толстый виниловый лист, и стили за эти годы значительно изменились. Вы больше не зацикливаетесь на выборе между однотонными оттенками или устаревшими узорами. Вы можете выбрать виниловые листы, похожие на дерево, плитку и множество других материалов.

    Водонепроницаемость — это только часть привлекательности виниловых листов, так как на них трудно пачкаться обычными бытовыми жидкостями, не говоря уже о чистящих химикатах. Листы просты в уходе по сравнению с напольными покрытиями аналогичных стилей, а на некоторые даже есть гарантии, которые могут сравниться с полами из твердых пород дерева.

    Минусы напольных покрытий из виниловых листов

    Плитки и плавающие полы чрезвычайно просты в установке, тогда как листовой винил может быть сложной задачей.Что касается ванных комнат, вам нужно подумать о туалетах, ваннах и раковинах, поэтому все может быть не так гладко, как вы думаете, если вы не наймете профессионала.

    Это может увеличить общую стоимость виниловых полов и, как следствие, дорогостоящий ремонт чернового пола. Если ваш пол неровный или поврежден, он рано или поздно будет виден сквозь новый блестящий лист, если не сразу. Если есть повреждения, ремонт может быть затруднен. Поверьте нам, когда мы говорим, что вы не хотите, чтобы виниловая пластинка на полу была…

    Обесцвечивание — еще один фактор, но он может зависеть от общего качества продукта.Резиновые и латексные коврики также могут изменить оттенок вашего пола, поэтому будьте осторожны с ковриками для ванны или туалета.

    Руководство по покупке виниловых напольных покрытий

    Теперь пора обсудить несколько ключевых моментов, о которых вам нужно знать при покупке виниловых напольных покрытий. Хотя это не так сложно, как плитка или древесина, вы все же должны знать об определенных спецификациях и нескольких сертификатах, которые могут повлиять на ваше здоровье в будущем.

    Типы листового винила

    Все формы листового винила, по сути, одинаковы, за исключением дизайна и толщины.С точки зрения установки все немного иначе. На самом деле есть два типа листового винила на выбор с клеевым слоем и неплотным слоем.

    • Приклейте виниловые листы — Клей подходит не всем, но это лучший выбор, если вы хотите, чтобы ваш пол оставался на месте. Хотя их бывает трудно удалить, часто можно установить еще один слой пола поверх старого, если он когда-нибудь изнашивается. Слой клея добавляет стабильность размеров, и есть два стиля с жесткой фиксацией и чувствительностью к давлению.
    • Виниловые листы со свободной укладкой — Вы слышали о плавающих полах? Что ж, винил с неплотной укладкой использует те же принципы, что и лист без клея или с небольшим количеством ленты. Они идеально подходят для небольших помещений, где вам не нужно беспокоиться о швах. Неплотно уложенный винил обычно является лучшим выбором, если вы планируете укладывать пол самостоятельно.

    Единственный другой стиль виниловых листов, на который следует обратить внимание, принадлежит компаниям, которые продают свои полы как виниловые листы класса люкс. Насколько роскошны эти продукты, различается, так что имейте это в виду, поскольку винил в конце концов остается винилом.

    Варианты винила

    Какой ваш любимый цвет? Независимо от оттенка, есть большая вероятность, что вы найдете виниловое покрытие для пола, подходящее к нему, если присмотритесь к нему достаточно внимательно. Производство линолеума могло и снизиться, но с винилом дело обстоит иначе. Это означает, что существует множество стилей и текстур на выбор, поэтому мы разберем самые распространенные.

    Винил, имитирующий дерево, относительно нов по сравнению с другими стилями, но популярен и может быть удивительно реалистичным.В этом отношении он не дотягивает до виниловых досок, но существует множество вариантов текстуры и оттенков. Камень более реалистичен, чем дерево, и вы также найдете уникальные узоры, которые сочетаются со стандартными квадратами. Распространенные текстуры виниловых полов включают гладкую, текстурированную и рельефную, но вам нужно следить за повторением рисунка независимо от поверхности.

    Два других варианта, которые вам, возможно, придется рассмотреть, — это настил из виниловых листов с инкрустацией и однородный виниловый пол.У инкрустированного пола будет узор и основа, но этот узор может быть только несколько миллиметров в глубину, а не до основы. Он дешевле, но не так популярен, как гетерогенный винил, который также имеет подложку, но состоит из нескольких слоев.

    Слои виниловых полов

    Если вы не покупаете твердые полы, они обычно состоят из двух или более слоев, не считая герметиков. Это обычное явление для инженерных полов, глазурованной плитки и даже винила, хотя с листовым виниловым покрытием нужно помнить только два слоя

    • Слой износа — это слой, который наносится поверх вашего пола и обеспечивает защиту от потертости, царапины и пятна.Более толстые слои износа лучше, но могут в некоторой степени повысить стоимость. Пешеходная посещаемость также играет большую роль в этом уравнении, поэтому заранее подумайте, где будет установлен виниловый лист.
    • Нижний слой — Нижний слой виниловой пленки называется подложкой или базовым слоем. Он может быть сделан из стекловолокна, войлока или других материалов, хотя стекловолокно и войлок являются наиболее распространенными. Для полов с войлочной подложкой требуется клей, в то время как виниловые листы со стекловолоконной основой обычно используются для укладки без укладки.

    Размеры винилового листа

    Виниловая плитка бывает полдюжины размеров, и нередко можно найти узкие и широкие доски, если вы хотите, чтобы в вашем доме была древесина дуба или гикори. С виниловым напольным покрытием дела обстоят немного более ясно как в прямом, так и в переносном смысле.

    Если вы купите листовой винил в крупных хозяйственных магазинах, таких как Lowes или Home Depot, они, вероятно, могут обрезать его до нужного размера, пока вы ждете. У большинства интернет-магазинов также есть набор размеров, хотя маловероятно, что вы найдете что-либо, кроме ширины 6 или 12 дюймов.

    Если вам нужна узкая полоска для туалета или необходимость и кусок винила шириной 8 дюймов, магазин напольных покрытий сможет удовлетворить ваши потребности. Вы можете найти полы шириной от 4 до 13 дюймов, а некоторые производители предлагают напольные покрытия шириной 13,2 дюйма.

    Что касается толщины, то она значительно варьируется, и чем толще продукт, тем он дороже. При выборе толщины напольного покрытия думайте о слоях самого листа, а не о слое износа или верхнем слое.

    Виниловые полы и летучие органические соединения

    Винил полезен, но не является одним из самых безопасных веществ по нескольким причинам.Винилхлорид и другие вредные ЛОС со временем могут выделяться ПВХ. Исследования показали, что старые полы содержат множество вредных для здоровья химикатов, от антипиренов до кадмия.

    К счастью, производители уловили ситуацию, и теперь есть продукты, которые безопаснее для вашего дома. Это означает, что существуют стандарты качества воздуха в жилых домах и на предприятиях. Продукция, отвечающая этим требованиям, сертифицирована такими агентствами, как FloorScore, партнерством Resilient Floor Covering Institute и SGS Global.

    Гарантии

    Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть гарантии в диапазоне от 20 до 30 лет на инженерные полы или найти алюминиевый настил, который может прослужить всю жизнь. Большинство продуктов поставляется с той или иной формой гарантии или гарантии, и это не исключение, если вы покупаете виниловые полы.

    В среднем, мы обнаружили, что гарантия на виниловые листы составляет от 10 до 20 лет. Имея это в виду, бюджетные продукты могут появиться через 5 лет, и мы видели премиальные линейки с 30-летней гарантией.Tarkett и некоторые другие даже имеют пожизненную гарантию, и это во многом зависит от качества продукта.

    По этой причине надежная гарантия может стоить дороже, поэтому подумайте, как долго вы планируете хранить это напольное покрытие, прежде чем переходить на более высокий уровень. Листовой винил — это популярное «быстрое решение» для многих потребителей, поэтому 30-летняя гарантия может не удовлетворить ваши потребности, если вы планируете использовать древесину твердых пород в будущем.

    Стоимость напольных покрытий из виниловых листов

    Цены на напольные покрытия из виниловых листов такие же, как и на любые другие типы напольных покрытий; это будет меняться.Факторы в этом случае включают качество продукта, толщину, слой износа и дизайн. Некоторые производители используют подход «Лучше, лучше, лучше» для упрощения вещей, но вам придется углубиться в спецификации, чтобы узнать, что находится внутри этих слоев у некоторых брендов. Вот примерное представление о том, чего можно ожидать от нескольких ведущих производителей.

    ft.» data-css=»tve-u-16c1dc3f6fa» colspan=»1″ rowspan=»1″/>
    ft.» data-css=»tve-u-16c1dc3f717″ colspan=»1″ rowspan=»1″/>

    CushionStep Better Marble Onyx

    ft.» data-css=»tve-u-16c1dc527d0″ colspan=»1″ rowspan=»1″/>

    9018 9018

    Стоит ли укладывать виниловые полы самостоятельно, зависит от одного — насколько ровно в комнате? Как уже упоминалось, ванные комнаты могут быть непростыми, но широко открытая кухня не вызовет у вас никаких проблем.Вам не понадобится много инструментов, а клей стоит дешево, если он вам вообще нужен.

    С другой стороны, если вы укладываете виниловую пленку на неровную или шероховатую поверхность, у вас может быть тяжелая работа. В комнате уже есть ковер? Что ж, вам придется разобраться с липкими полосками и множеством других проблем. Если вам предстоит много подготовительной работы или вам необходимо заделать швы, вы можете воспользоваться нашим инструментом ниже, чтобы получить ценовое предложение от подрядчика в вашем районе…

    Лучшие бренды виниловых напольных покрытий

    Congoleum

    Congoleum производит напольные покрытия в Нью-Джерси с 40-х годов, и некоторые из их изделий из листового винила производятся в США. S.A. Они также заботятся об охране окружающей среды и имеют две линейки листового винила с AirStep и ArmorCore.

    Если вам нужно напольное покрытие, которое легко выдерживает суровые условия повседневной жизни, вам следует подумать о ArmorCore. Линия упругого пола не содержит клея, что упрощает установку, в то время как износостойкий слой и прочная внутренняя часть могут справиться с зазубринами и вмятинами. Существует пять уровней ArmorCore, доступных с ArmorCore UR, Pro, Pro UR LC и обычным ArmorCore.

    AirStep соответствует тем же стандартам, что и ArmorCore, но получает дополнительную защиту от Scotchgard. Есть также частицы серебра, которые естественным образом обеспечивают антибактериальную защиту. Стили этих двух серий схожи, хотя AirStep предлагает более широкий выбор винила под дерево. Эта коллекция также многоуровневая с AirStep Advantage, Evolution и Plus.

    Цены на AirStep и ArmorCore сопоставимы в зависимости от выбранного вами класса и стиля. Гарантия варьируется от 10 до 25 лет, но на некоторые линии, такие как AirStep Advantage sport, предоставляется пожизненная гарантия при использовании в жилых помещениях. Вы можете забрать напольное покрытие Congoleum в интернет-магазинах, местных крупных магазинах или специализированных магазинах.

    Armstrong

    Armstrong — один из крупнейших производителей напольных покрытий в мире, и у вас есть хороший шанс наткнуться на один из их продуктов в течение вашей жизни. У них есть большой выбор роскошных планок для виниловой плитки и традиционной виниловой плитки, но сегодня мы собираемся сосредоточиться на их огромной коллекции листового винила.

    В настоящее время у Armstrong есть три коллекции, хотя есть несколько более старых, которые также продаются через дисконтные магазины.Их основные линейки — это CushionStep и StrataMax, каждая из которых имеет разную цену и предназначение. Вы также получите возможность выбора качества этих коллекций с помощью системы Best, Better, Good.

    StrataMax имеет базовый слой, состоящий на 70% из композитного камня, который увеличивает стабильность размеров и может увеличить общий срок службы вашего пола. Изделие состоит из четырех слоев с войлоком и ToughGuard II на дне. CushionStep также прочен со слоем стекловолокна внизу, но более мягким под ногами благодаря базовому слою CushionCore.

    От камня и дерева до листов с рисунком — Armstrong предлагает на выбор более 250 стилей. Их виниловые полы также являются одними из самых дешевых, но по-прежнему имеют надежные гарантии. StrataMax предоставит вам 25, 20 или 10-летнюю гарантию, а CushionStep установлен на 25, 15 и 10 лет в зависимости от выбранного вами качества. Полы Armstrong можно найти в большинстве магазинов бытовой техники и напольных покрытий в Соединенных Штатах.

    IVC Floors

    IVC — компания, специализирующаяся на производстве эластичных напольных покрытий, включая виниловую плитку класса люкс, ламинат и пол из виниловых листов.Они подпадают под знамя могавков вместе с Pergo, Karastan и другими, но выделяются благодаря трем великолепным жилым коллекциям.

    IVC имеет три коллекции для домашнего использования, а также Flexitec @ Work, предназначенную для коммерческой недвижимости. Если вам нужен пол, напоминающий состаренное дерево или потертый камень, Flexitec Touch of Comfort — отличный выбор, а UpTown Flare привнесет современный вид в любую комнату. Timeless Traditions — это хорошее сочетание двух, но с более теплыми цветами и более традиционным стилем.

    Каждая коллекция разбита по качеству, поэтому у вас будет три уровня на выбор с Timeless и Touch of Comfort и два для UpTown Funk. В каждой коллекции также представлен большой выбор листов под камень и дерево, а также множество узоров и однотонных текстурных оттенков. У них одна из самых больших линейок листового винила в целом, и мы думаем, что вы тоже останетесь довольны гарантиями.

    Как и следовало ожидать, продолжительность покрытия зависит от продукта, но для большинства напольных покрытий IVC в среднем от 10 до 20 лет.Большинство из них попадают в 20-летний диапазон, что приятно, но их цена немного выше, чем у других производителей. Виниловые полы IVC продаются через Home Depot, Lowes и различные магазины напольных покрытий в США.

    Ищу квалифицированного установщика виниловых полов?

    Некоторые читатели жаловались, что не могут найти местных установщиков или переплатить за установку. Затем мы разработали бесплатный онлайн-инструмент оценки, который поможет вам получить как минимум 3 местные заявки за 24 часа.

    Этот инструмент создан нашим партнером Networx, который уже более 20 лет специализируется на сборе, проверке и оценке подрядчиков по изготовлению виниловых полов.

    Сравнение трех предложений поможет вам получить разумную стоимость установки и избежать поломок.

    Гнаф-лист влагостойкий (ГВЛВ) «Кнауф»: технические характеристики, применение

    .

    Одним из самых востребованных экологически чистых материалов строители считают гипсоволокнистые листы водостойкие (ГВЛВ) «Кнауф».Благодаря высоким техническим характеристикам полотна получили широкое распространение. Их используют как декоративный материал, обшивают стены, полы, создают защитные конструкции.

    Характеристики полотен GILV

    По внешнему виду суперсписки Кнауф очень похожи на листы гипсокартона, так как представляют собой облицовочную прямоугольную плиту из гипсовой основы, в которую добавлены добавки. Но есть отличия: внешних оболочек нет, зато в составе есть армирующая сетка из распушенной массы.Чтобы целлюлозная сетка обеспечивала должную прочность, ее волокна должны быть распределены равномерно, для чего она обрабатывается специальными веществами.

    Без использования растительной целлюлозы было бы невозможно получить плиты, которые по прочности превосходили бы гипсовые. Кроме того, в гипсовую основу добавляются дополнительные реагенты для придания влагостойкости и огнестойкости готовым полотнам. Цена гипсоволокнистого влагостойкого листа выше, чем у других аналогичных материалов, что полностью оправдано его удивительными свойствами.

    Описание материала

    Пластины выпускаются двух типов:

    1. С прямой кромкой. (ПК). Материал для изготовления оснований пола предназначен.
    2. С загнутым краем (FC). Из полотен этого типа обустраивают простенки, перегородки, под них выравнивают стены.

    Тарелки различаются размерами: 250x120x1,0 см (вес 1 м 2 — около 1,08 кг) и 250x120x1,25 см (вес 1 м 2 — около 1,25 кг). В упаковке может находиться 40 или 50 штук. листы.Соответственно, цена гипсоволокнистого влагостойкого листа зависит от его параметров, а стоимость упаковки — от количества полотен и их габаритов. Цена одного листа от 200 до 500 руб.

    Технические условия

    Одним из важных свойств гипсоволоконных полотен является их прочность — 1300 кг / м³. За счет этого в материал можно забивать гвозди, в него можно вкручивать шурупы. Способствуют широкому применению технические характеристики ГВЛВ:

    1. Морозостойкость.Материал выдерживает более 16-17 циклов замораживания-оттаивания.
    2. Простота обработки. При работе с плитами можно использовать все инструменты, которые предназначены для обработки дерева.
    3. Прочность на изгиб. Этот показатель у листов компании «Кнауф» намного выше, чем у гипсокартонных плит.
    4. Повышенная влагостойкость, обеспечивающая противообрастающие и шлифовальные средства.
    5. Гигроскопичность. При повышении влажности в помещении листовой отделочный материал впитывает ее, а когда воздух становится сухим, выделяет влагу, улучшая микроклимат.
    6. Огнестойкость. Материал может служить отличной защитой от огня. При этом плиты используются как дополнительная теплоизоляция.
    7. Низкая теплопроводность.
    8. Небольшая масса полотен (39-43 кг). Благодаря этому на несущие стены не возникает чрезмерной нагрузки.
    9. Дополнительная звукоизоляция.

    Кроме того, полотна отличаются высокой износостойкостью, поэтому их использование позволяет надолго забыть о ремонте конструкций, при создании которых использовался этот материал.

    Преимущества материала

    Основными преимуществами ГВЛВ «Кнауф» специалисты считают:

    1. Повышенная прочность. Гипсоволокнистые плиты способны выдерживать высокие точечные нагрузки и при этом сохранять свои первоначальные характеристики.
    2. Высокая огнестойкость.
    3. Отличная влагостойкость.
    4. Возможность значительно увеличить скорость монтажных работ.
    5. Эффективность. Листы Кнауф легкие, поэтому нет необходимости утяжелять строительную конструкцию.
    6. Экологическая чистота. Пластины не содержат токсичных веществ, а уровень кислотности совпадает с кислотностью кожи человека.
    7. Соответствие химико-технических параметров международным стандартам.

    Также к важным достоинствам покрытия можно отнести то, что использование ГФБЛ «Кнауф» для отделки поверхностей в помещении позволяет исключить «мокрые» процессы.

    Область применения

    ГВЛВ с высокими водонепроницаемыми свойствами применяется для установки в помещениях любого назначения, начиная от жилых комнат и заканчивая производственными помещениями.В это число входят постройки:

    1. С любой степенью огнестойкости, включая первую.
    2. Различной высоты.
    3. Все типы конструкций и систем.
    4. Любой уровень пожарной опасности.
    5. Построен в любом климатическом регионе.

    Использование плиты не влияет на инженерно-геологические условия строящегося объекта, а также климат региона, где ведутся работы. Используйте материал для установки в помещениях на объектах, где внутренняя среда помещений неагрессивна, а режим влажности — средний.

    Особенности использования полотен

    Чаще всего в суперсписках гипсоволокна Knauf используются:

    1. Для защиты ограждений, несущих и других конструкций, которые должны иметь желаемый уровень огнестойкости. В это количество входят поверхности потолка и стен путей эвакуации лестничных клеток, лифтовых холлов и вестибюлей.
    2. Создавать с использованием каркаса полов, перегородок, облицовок.
    3. Для защиты деревянных элементов (покрытия, потолки, чердачные перекрытия).
    4. Для изготовления каналов для прокладки кабелей, валов связи, балок, колонн и других элементов.
    5. Для комплексной противопожарной защиты и звукоизоляции.
    6. Для полов с сухой стяжкой.

    Технология укладки на пол

    Гипсоволокнистый лист среднего размера «Кнауф» можно укладывать на бетонную стяжку, если в помещении установлена ​​хорошая система вентиляции. Плиты больших размеров укладываются на поверхность из дерева или железобетона.

    Монтаж полотен производить по следующей схеме:

    1. Тщательно очистить поверхность от пыли и мусора. Если обнаруживаются трещины или другие подобные дефекты, они предварительно заделываются.
    2. В первую очередь для защиты материала от влаги кладут полиэтилен.
    3. По периметру пола расстелена кромка, которая будет служить звукопоглотителем.
    4. Выставьте маяки, необходимые для расположения направляющих.
    5. Направляющие для штабеля, необходимые для точного выравнивания изоляционного слоя.
    6. Клайдит засыпает. Уровень материала и таран.
    7. Начиная с угла комнаты, укладывают листы ГВЛВ (вес — до 40 кг).
    8. Первые уложенные плиты закрепляют мастикой или клеевым раствором.
    9. Поверх первого слоя ГФВЛВ «Кнауф» укладывают еще один слой для пола, соединяя его предыдущими шурупами.
    10. По окончании укладки пол грунтуется и укладывается внешнее покрытие.

    Создание звукоизоляционных перегородок

    В связи с тем, что материал обладает высокими звукоизоляционными свойствами и простотой монтажа, зачастую владельцы квартир и домов сами берутся за установку шумопоглощающих перегородок и улучшают звукоизоляцию внешних стен. Чтобы получить идеальную защиту от шума, плиты монтируют не в один слой, а в два.

    С учетом технических характеристик GVLVSheets может использоваться как в отапливаемых, так и в холодных помещениях любого назначения, включая гаражи, чердаки, подвалы, склады и места с достаточно высоким уровнем пожарной опасности. Подходит для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности — ванных комнатах, кухнях, подвалах.

    Есть несколько важных правил, соблюдение которых крайне важно при создании перегородок:

    1. Выбор места расположения конструкции.Сначала отметьте расположение линии на поверхности пола с учетом направления стены. Затем линии дублируются до потолка отвесом.
    2. Правильный выбор и установка профилей. Они не должны соприкасаться с поверхностями стен и пола для обеспечения звукоизоляции. Для этого под профили подкладывают эластичный материал.
    3. Подготовка и установка стеллажей. Они должны быть такой длины, чтобы беспрепятственно входить в отведенное для них место.
    4. Соединительные стойки и направляющие.
    5. Укрепление проемов в стене с помощью более жестких профильных элементов.
    6. Монтаж электропроводки и закладных деталей внутри каркаса.
    7. Составление суперсписок Knauf. Их слишком сильно выкладывают и подрезают.
    8. Монтаж листов. Они крепятся специальными шурупами с обеих сторон каркаса. При необходимости установите утеплитель между полотнами.
    9. Заполнение образовавшихся швов.
    10. Грунтовка поверхностей.
    11. Рисунок финишной отделки.

    Рекомендации специалистов

    Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при использовании влагостойких полотен (ГВЛВ) «Кнауф»:

    1. Плиты необходимо устанавливать при отделочных работах перед устройством чистых полов, но после сантехнических и электротехнических работ. системы разбавляются, и все «мокрые» процессы завершаются. Если монтажные работы проходят в зимний период, работать с листами необходимо при включенном отоплении.
    2. GVLV перед работой необходимо акклиматизировать в помещении. Для этого их привлекают за несколько часов до начала работы.
    3. Если листы уложены в несколько слоев, работа должна быть выполнена за один день.
    4. Перед тем, как приступить к шпаклеванию, обработайте стыки фирменной грунтовкой.

    Если работы проводятся на участках, где вода может попасть на поверхность листов, их обрабатывают гидроизоляционной мастикой. Для защиты места стыка нанесите гидроизоляционную ленту.

    p >>

    Плиты пола, что лучше. Плиты и листовые материалы для устройства чернового пола

    Одним из важнейших этапов ремонтно-строительных работ является создание ровного основания под чистовое покрытие пола. Технически вариантов выравнивания чернового пола много — один из них — панель пола. О типах панелей, их достоинствах и недостатках, способах монтажа — сегодняшнем материале.

    К традиционным методам относится использование лаг для формирования структуры черного пола — на деревянную обрешетку укладывается прочный листовой материал.Преимущество этого метода в том, что между лагами, которые ставятся с шагом 60 см, укладывается утеплитель, тем самым повышая функциональность конструкции пола, делая его теплее и комфортнее. Обязательно предусмотрите вентиляционный зазор между плитами и утеплителем.

    Не так давно появился метод, при котором плиты укладывались прямо на подушку из мелкозернистого керамзита. Отсутствие необходимости предварительно монтировать бревна значительно ускоряет процесс выравнивания пола.Недостаток в том, что данная технология уместна только в сухих помещениях из-за отсутствия вентиляции в конструкции.

    Условно методы центровки можно разделить на сухие и влажные. Последние образуют выравнивающий раствор после добавления воды к сухой смеси. Этот метод трудоемок и требует значительного времени для просушки получившейся стяжки. Сухие выровненные полы можно сразу отделывать и вводить в эксплуатацию. Способы сухого выравнивания разнообразны и позволяют использовать утеплители, звукоизоляционные материалы или устроить систему теплого пола.

    Примечание! Утверждение о том, что пол по лагам не подходит для стандартных квартир с высотой потолка 2,7 м и ниже, уже не актуально. Современные производители предлагают ультратонкие, но прочные плиты, которые укладываются на тонкие каркасные бревна. В результате толщина конструкции перекрытия может достигать 4 см.

    Стяжка из листового материала двухслойная. Плиты укладываются со смещением, фиксируя на клей. Для стягивания пластин и создания монолитного покрытия используются саморезы.Между слоями следует предусмотреть расширение стыков. Существует несколько разновидностей листовых материалов, которые используют для выравнивания пола:

    1. Гипсокартон с маркировкой ГВЛ, ГВЛВ.
    2. ДСП влагостойкое.
    3. Влагостойкая фанера.

    Отдельно стоит отметить готовые двух- и трехслойные панели со складкой. Укладывать универсальные разновидности следует на рыхлый утеплитель или на бревна. Также производители предлагают готовые изделия со встроенным слоем утеплителя или звукоизоляции.Стоимость их намного выше простых пластин, но скорость работы с ними довольно высока.

    Гипсоволокнистые плиты (ГВЛ, ГВЛВ)

    — это материал с однородной структурой, в основе которого лежит гипсовое тесто и волокна пушистой макулатуры. Гипсовый сердечник определенной толщины с двух сторон закрепляется влагостойким строительным картоном. Влагостойкий гипсокартон можно использовать во влажных помещениях. К уникальным достоинствам этого материала можно отнести ударопрочность, то есть способность материала оставаться после случайных ударов без изменений (повреждений).Это свойство позволяет отнести ГВЛ к антивандальным материалам. Плотная и однородная структура позволяет использовать ГВЛ в системе сухих стяжек. Поверх можно укладывать плитку, паркет, ламинат и другие материалы.

    Примечание! Такой фундамент не боится нагрузок от массивной мебели.

    Еще одно положительное качество ГВЛ — надежность конструкции. Из положительных качеств материала можно отметить следующие:

    1. Незначительная толщина.
    2. Гладкость поверхности.
    3. Твердость.
    4. Strength.
    5. Огнестойкость.
    6. Влагостойкость.
    7. Звукоизоляционные свойства.
    8. Простая установка.
    9. Экологичность.

    Таблица 1. Процесс укладки материала

    ДСП влагостойкое

    Для формирования напольного покрытия рекомендуется использовать современные плиты с замковым соединением шип-паз.Укладывать этот материал можно как в полубреве, так и в сухую засыпку, благодаря его способности выдерживать значительные механические нагрузки.

    Из достоинств этого материала отметим следующее:

    1. Высокая прочность.
    2. Влагостойкость.
    3. Материал не скрипит.
    4. Замковое соединение обеспечивает плотное прилегание панелей.
    5. Простая установка.
    6. Доступная стоимость.

    Таблица 2.Укладочный материал на лаги

    ЦСП (Цементно-стружечная плита)

    Уникальные технические характеристики этого материала сделали его применение в современном строительстве практически неограниченным. Из плюсов можно отметить следующие:

    1. плиты не горят.
    2. Обладают высокой механической прочностью.
    3. Водонепроницаемость.
    4. Биостойкость.
    5. Экологически чистый, благодаря цементу, извести и древесной стружке в составе.
    6. Стоимость плит ЦСП вполне доступная.
    7. Толщина изделий от 8 до 36 мм.
    8. Может использоваться для устройства черного пола не только в сухих, но и во влажных помещениях.
    9. Материал можно нормально обрабатывать во время работы. ручной инструмент, который используется для обработки дерева, но с оговоркой использования более твердого инструмента.

    Важно! При распиловке ЦСП образуется большое количество пыли, поэтому в процессе необходимо использовать пылесос или другое приспособление для своевременного удаления пыли и средства индивидуальной защиты.

    При производстве ЦСП во время гидратации, когда цемент превращается в бетон, выделяется побочный продукт — гидроксид кальция, который является очень сильным природным антисептиком. Он расположен не только на поверхности тарелки, но и внутри нее. Поэтому материал не боится насекомых, грызунов и плесневых грибов.

    По ГОСТу цементно-стружечные плиты выпускаются двух типов: ЦСП1 и ЦСП2. DSP2 имеет большие производственные допуски по сравнению с DSP1, которые намного лучше.Визуально это видно по шероховатости поверхности — в DSP2 допускается небольшая шероховатость, а в DSP1 она намного меньше, поэтому поверхность пластины гладкая.

    Платы

    DSP отличаются только толщиной и типоразмерами, что позволяет использовать их в разных сферах. При устройстве полов используйте плиты толщиной 24 мм, а для стен выбирайте плиты толщиной 10-12 мм, так как нагрузка на них намного меньше.

    При установке DSP важно правильно его исправить.Основная ошибка — очень близкое расположение крепежа к краю листа. Это может привести к сколам. Производители рекомендуют прикручивать ЦСП к каркасу оцинкованными шурупами на расстоянии 20 мм от края. Расстояние между винтами должно быть около 200 мм.

    При установке ЦСП необходимо оставить между листами температурный шов. Материал содержит древесную стружку, которая собирает и выделяет влагу, что способствует линейному расширению материала.Плиты DSP довольно тяжелые по весу, но эта тяжесть обеспечивает прочность конструкции и улучшает звукоизоляцию.

    ДВП (ДВП)

    Структура пластин однородная. Эти изделия отличаются высокой механической прочностью и точными линейными размерами, что позволяет получить идеально гладкую основу. Материал обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Используется как основа под ламинат, паркет и линолеум. Несмотря на влагостойкость, специалисты не рекомендуют ДВП для влажных помещений.Существенный недостаток — дороговизна материала.

    Фанера влагостойкая

    Фанера относится к категории древесных материалов. По структуре лист фанеры состоит из спрессованных между собой листов шпона. При склеивании плит волокна стыкуемых слоев располагаются взаимно перпендикулярно. Количество слоев определяет толщину плиты. Их минимальное количество — 3, максимальное — 23.

    Технология изготовления и толщина слоя позволяют разделить фанеру на несколько разновидностей.По материалу изготовления фанера бывает лиственной, хвойной и комбинированной. Лиственная фанера отличается высокой прочностью и красивой текстурой, поэтому ее используют для изготовления мебели, как отделочный материал, а также в автомобилестроении.

    Влагостойкая фанера из древесины хвойных пород, пропитанная смолами. Он отличается высокой прочностью и небольшим весом. Его широко применяют в строительстве, в частности для формирования черного пола.Комбинированный материал обладает положительными качествами ранее описанных материалов.

    По свойствам фанера делится на следующие виды:

    1. Фанера ФСФ имеет повышенную влагостойкость и класс прочности 4D, что делает ее пригодной как для внутреннего, так и для наружного применения.
    2. Фанера

    3. FC имеет среднюю влагостойкость, поэтому не используется для наружного применения.
    4. Фанера

    5. FB пригодна для использования в условиях окружающей среды.Отличается прочностью, повышенной влагостойкостью, огнестойкостью и износостойкостью. Не боится перепадов температур.
    6. Фанера ФБА экологически чистая.
    7. Фанера

    8. BS изготавливается с использованием бакелитового клея, поэтому плиты обладают особыми качествами: материал становится сверхпрочным, гибким, упругим, не боится воздействия агрессивных сред, микроорганизмов и влаги. Однако высокая стоимость поспособствовала тому, что материал не получил широкого распространения в строительстве.

    Укладка влагостойкой фанеры при формировании черной конструкции перекрытия осуществляется как на выравнивающие бревна каркаса, так и непосредственно на бетонные плиты перекрытия.

    OSB (Ориентированно-стружечные плиты)

    Плиты OSB

    широко представлены на современном строительном рынке. Это многослойный материал, при изготовлении которого используется древесная щепа в смеси с водостойкими смолами. Три слоя склеиваются и прессуются под высоким давлением, образуя прочный, прочный материал.В этом случае направление сколов во внешних слоях располагается по длинной стороне пластины, а внутри — поперек. Это позволяет сделать материал более прочным и осуществить надежную фиксацию с помощью крепежа.

    Панели из-за низкой влагостойкости не рекомендуются для влажных помещений. Однако в продаже есть универсальные плиты OSB или OSB, которые выдерживают повышенную влажность и могут использоваться как для внутреннего, так и для наружного применения. Плиты с маркировкой OSB3 используются для выравнивания оснований, им не страшны нагрузки от мебели и оборудования.При незначительной неровности основания достаточно использовать плиты толщиной 10 мм, более толстые (15 мм) используются при значительных неровностях.

    Характеризуется материалом:

    1. Легкий вес.
    2. Возможность вырезать фрагменты любой конфигурации.
    3. Отличные теплоизоляционные свойства.
    4. Высокая прочность.
    5. Доступная стоимость.
    6. Долголетие.
    7. Простота обращения и установки.
    8. Биологическая пассивность.
    9. Экологичность (в составе плиты 90% натуральной древесины).
    10. Возможность дополнительной обработки — покраска, лакировка, шлифовка.

    Плиты OSB

    выпускаются с разной степенью влагостойкости, поэтому существует 4 разновидности. Для помещений с нормальной влажностью на полу используются доски с маркировкой OSB2. Используйте их при укладке ламината или паркета. При повышенной влажности используются панели OSB3.Такие плиты используются при укладке ламината.

    При укладке OSB на бревна используются плиты толщиной не менее 2,5 см. Впоследствии на такое основание можно укладывать плитку, паркетную доску, ламинат, линолеум или ковролин.

    Плиты OSB

    выполняют следующие функции:

    1. Поверхность черного пола формируется под финиш.
    2. Выровняйте основание.
    3. Обеспечьте изоляцию пола.
    4. Играет роль звукоизоляционного материала.

    При формировании чернового пола плиты ОСБ укладывают изнутри или снаружи лаг — в зависимости от необходимости укладки утеплителя. Также с их помощью можно выровнять бетонное или деревянное основание.

    Процесс укладки плит аналогичен описанному выше способу укладки ДСП.

    Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

    Пластина против оспы

    Видео — Монтаж плит OSB

    Устройство и утепление пола

    Выравнивание пола — довольно актуальный вопрос для большинства собравшихся для капитального ремонта квартиры или загородного дома.Есть только одна стратегия решения: ровный пол может быть только на ровном основании (черновой пол). Но есть масса тактических решений, как сделать основание пола ровным.

    Сверху кладут прочный листовой материал. Пустоты между лагами заполняются звукоизоляционным материалом. При необходимости укладывается слой теплоизоляции для утепления пола. Между пластинами и изоляционным материалом предусмотрено вентилируемое пространство.

    Сверху укладываются плиты из прочного листового материала.Лаги в этом случае отсутствуют, а выравнивание — керамзит с мелкой фракцией, что значительно упрощает работу. Но отсутствие вентилируемого пространства под плитами не позволяет использовать такую ​​технологию для влажных помещений.

    Технологии и материалы для устройства чернового пола

    Сразу уточним: «мокрые» — это технологии, в которых используются материалы на основе водосодержащих компонентов. Например, различные выравнивающие смеси. Они продаются оптом и служат основой для раствора.

    Выравнивание пола «сухим» методом, то есть без выравнивающего раствора, известно с незапамятных времен: черновой пол — в бревнах, с утеплителем и звукоизоляцией. Относительно недавно появился еще один «сухой» способ устройства «чернового» пола, но без лагов: «черновой» пол укладывают на предварительно выровненный керамзитовый заполнитель (из мелкой и однородной фракции).

    Не хотелось бы отдавать предпочтение одному из «сухих»: в каждом случае выравнивание основания под чистовое покрытие пола может происходить одновременно с эффективным утеплением, звукоизоляцией и при необходимости подогревом пола.

    Следует отметить, что новые конструкции черновых полов стали намного тоньше (35-40 мм): также используются необычно тонкие каркасные бревна. В результате классический черновой пол стал вполне подходящим для помещений с высотой потолка 2,7 м.

    Как правило, современный черновой пол выкладывают из листового материала, в два слоя на клей, стягивают саморезами. Материал укладывается таким образом, чтобы получить стыки между слоями. Для этих целей можно использовать гипсокартон, ДСП, водостойкую фанеру, ДСП, МДФ и др.Использование досок для этого, как вариант, не обеспечивающий ровного и устойчивого основания, мы не рассматриваем, хотя половые доски еще никто не отменял.

    Особого внимания заслуживают готовые элементы (двухслойные и трехслойные панели со складками) устройства для выравнивания черного пола. Предлагаются даже универсальные панели, укладываемые как на бревна, так и на выравнивающую засыпку. Кроме того, появилась новинка — элементы со встроенным звуко- и теплоизоляционным слоем. Конечно, такие элементы довольно дороги, но они значительно сокращают трудозатраты и не требуют большого профессионализма в работе.Несмотря на разнообразие материалов для устройства «чернового» пола, они не так универсальны, как может показаться. При выборе материала нужно исходить из ряда факторов.

    Принципиальная схема устройства чернового пола: гидроизоляционная пленка, выравнивающая керамзитовая засыпка с уплотнением, теплоизоляция и «черновой» пол из листового материала.

    Гипсоволокнистые плиты (ГВЛ, ГВЛВ)

    Этот материал, как никакой другой, позволяет создать ровное основание под чистовой пол.Укладывается в два слоя на клей или с готовыми элементами. Гипсокартон можно рекомендовать для выравнивания керамзитовой засыпкой или звуко- и теплоизоляционными плитами. Также он подходит для выравнивания имеющегося старого «чернового» пола: его укладывают сверху. Однако недостаточная прочность к местным нагрузкам (например, от мебельных ножек) не позволяет использовать его в сочетании с лагами: он может сломаться.

    Если учитывать возможные протечки (с верхнего этажа или аварию водопровода), то следует выбирать только влагостойкие марки этого материала и обязательно покрывать гидрофобизирующим составом.Но в этом случае мы бы не рекомендовали его для помещений с повышенной влажностью. Такая основа подходит под любое напольное покрытие: паркет, ламинат, линолеум, ковролин, пробку и керамическую плитку.

    Влагостойкая древесно-стружечная плита

    Этот материал способен выдерживать очень большие механические нагрузки и может укладываться как на каркасные бревна, так и на выравнивающую засыпку. Он имеет небольшой разброс по толщине и позволяет создать достаточно ровное основание. Обращаем ваше внимание, что это должна быть ДСП высокой плотности (используется в мебельных столешницах или подоконниках).ДСП обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

    В Европе готовые пазогребневые панели изготавливают из ДСП (в ​​том числе с дополнительными изоляционными слоями). Если использовать эти плиты, то они, как и гипсокартон, укладываются в два слоя на клей и покрываются водоотталкивающим составом. Если у вас есть особые требования к звукоизоляции пола, то сверху можно уложить (на клей) слой технической пробки. Рекомендуется использовать ДСП только в сухих помещениях под напольное покрытие из паркета, линолеума или ковролина.

    Цементно-стружечная плита (ЦСП)

    Этот материал, благодаря своим уникальным техническим характеристикам, все чаще используется в современных строительных технологиях: негорючий, высокая механическая прочность, водостойкость и экологичность (цемент, известь и стружка), при довольно низкая цена. Доступны разной толщины (от 10 до 32 мм). Его используют для изготовления «чернового» пола как в обычных, так и в помещениях с повышенной влажностью. DSP не боится даже серьезных утечек.

    Укладывать ЦСП можно как на каркасные бревна, так и на выравнивающую засыпку. Укладывается аналогично гипсокартону: в два слоя, с пробегом по швам и на клей (для керамической плитки). Верхний слой также покрывают гидрофобным или гидроизоляционным (в помещениях с повышенной влажностью) составом. Пожалуй, единственным недостатком этого листового материала является его отклонение по толщине (1-2 мм) на стыках панелей, что не всегда позволяет добиться идеально гладкой поверхности, что крайне необходимо для таких напольных покрытий, как линолеум или пробка (в местах стыков появляются неровности).Однако опытные мастера этот недостаток устраняют шлифовкой и выравниванием шпатлевки. На ДСП, ламинат, керамическую плитку хорошо укладывать паркет (в том числе штучный). ДСП позволяет просто решить вопрос с «подогревом» в полу.

    Влагостойкая фанера

    Многослойная фанера обладает высокой механической прочностью и хорошей геометрией по толщине. Его можно укладывать на бревна выравнивающего каркаса. Многие отделочники укладывают его прямо на бетонный пол под паркет или ламинат: пол становится теплее, но фанера не решает проблему звукоизоляции.Этот материал достаточно дорогой, и многие, пытаясь сэкономить, берут не влагостойкий бренд. Такая фанера (и без протечек) может начать расслаиваться через несколько лет. Во влажных помещениях этот материал не используется. Подходит для паркета, ковролина и линолеума.

    ДВП

    Эти плиты (ДВП) отличаются высокой однородностью, точными размерами и механической прочностью. Они позволяют создавать очень ровные основания с хорошей тепло- и звукоизоляцией. Но этот материал довольно дорогой.Несмотря на то, что древесноволокнистая плита водостойка, ее нельзя использовать во влажных помещениях. Подходит для покрытия паркета, ковролина и линолеума.

    Готовые панели и плиты для устройства чернового пола

    Панели из гипсокартона и пенополистирола со складкой не только создают ровное основание, но и утепляют его. На лаги не распространяются.

    Соединение шпунт-паз обеспечивает ровное соединение.Возможна установка на бревна. Выдерживают местные нагрузки.

    С пазогребневым соединением остаются устойчивыми даже при значительной нагрузке. Их можно укладывать прямо на бревна.

    С простой складкой. Могут иметь различные изоляционные слои (минеральная вата, пенополистирол).

    DSP следует использовать для чернового пола во влажных и пожароопасных зонах. Его можно укладывать как на бревна, так и на выравнивающую засыпку.

    Основные этапы устройства чернового пола насыпным керамзитом

    Выравнивание, утепление и звукоизоляция черного пола может производиться керамзитовой засыпкой из мелкой и однородной фракции при его база.

    Перед укладкой готовых панелей засыпку из керамзита тщательно утрамбовывают.

    Листы укладываются в два слоя с шагом по стыкам на выровненную керамзитную засыпку.

    Второй слой материала укладывается на соответствующий клей и стягивается саморезами.

    Листы или плиты черного пола плотно сбиты вместе. Необходимо полностью закрыть стыки. Оставшиеся щели заделываются шпаклевкой.

    Листовой материал или готовые элементы для чернового пола разрезаются по размеру только у стены, оставляя зазор между ними для компенсационного шва.

    Любой черновой пол желательно обработать специальным водоотталкивающим составом.

    Лаги, как обрешетка под гипсокартон, выравниваются специальными выносными звукоизоляционными шайбами ​​на саморезах. Если шайбы изготовлены из плотного звукоизоляционного материала (например), вы надежно защитите свою квартиру от шума, передаваемого конструкциями.

    Готовые элементы позволяют устранить небольшие неровности на старом черновом полу.Их склеивают на сгибах и стягивают саморезами.

    Каркасные бревна могут использоваться в сочетании с сборными элементами чернового пола. Неровности устраняются лагами. Пробка в верхнем слое создает хорошую звукоизоляцию.

    В заключение несколько видеороликов по устройству чернового пола «сухим» методом с использованием плит и листовых материалов.
    Устройство чернового пола по лагам из листов ДСП.

    Устройство чернового пола с использованием керамзита для выравнивания пола.В качестве основы пола используются гипсокартонные плиты (ГСП).

    Какие виды плит существуют для строительства, ремонта и облицовки стен, полов и потолков? Их особенности, достоинства и недостатки. Если взять, например, каркасные дома, то долговечность и внешний вид таких домов напрямую зависят от панелей, используемых для внутренней и внешней облицовки. Кроме того, использование панелей с готовой отделкой или слоем теплоизоляции (сэндвич-панели) значительно сокращает сроки возведения сборного каркасного дома.

    ДСП

    ДСП Изготавливается методом горячего прессования древесной щепы с термоактивными связующими смолами, которые составляют 6-18% от массы щепы. Смолы экологически опасны, поскольку содержат вредный для человека формальдегид. По содержанию этого вещества ДСП делятся на классы Е1 и Е2. Более экологически чистый класс Е1, он разрешен для использования в производстве даже детской мебели. Полностью облицованные ДСП не наносят вреда здоровью, вредно действуют только открытые края.Новые технологии позволяют производить плиты класса Super E, которые считаются безопасными по всем санитарным нормам. В целом материал имеет достаточно высокую плотность, невысокую стоимость и простоту обработки. ДСП обшивают стены, крыши, делают перегородки, полы, используют как основу для линолеума и ковровых покрытий.

    Преимущества ДСП :

    • широкий выбор цветов, рисунков, толщины;
    • легко поддается обработке;
    • однородность структуры.

    Недостатки ДСП:

    • плохо удерживает винты и гвозди, особенно при повторной сборке;
    • уязвимы к влаге;
    • содержит канцерогены (например, меламин).

    МДФ

    Древесная плита средней плотности или древесноволокнистая плита сухого прессования. МДФ с англ. (Древесноволокнистая плита средней плотности). Он изготавливается из древесной щепы, измельченной в муку путем сухого прессования, при высокой температуре и давлении с добавлением вещества лигнина, содержащегося в натуральном дереве.Лигнин делает этот материал экологически чистым и устойчивым к грибкам и микроорганизмам. Плиты МДФ имеют толщину от 3 до 30 мм, ламинированы пластиком, покрыты лаком или шпонированы. По влагостойкости и механическим характеристикам МДФ превосходит натуральное дерево и ДСП. Также МДФ в 2 раза прочнее и лучше держит шурупы. МДФ используют для внутренней отделки, например, в виде стеновых панелей или ламината — ламината, при изготовлении мебели, акустических систем.МДФ имеет однородную структуру, прост в обработке, очень прочный.

    Преимущества МДФ:

    • огнестойкость;
    • биостойкость;
    • высокая прочность;
    • лучше, чем крепежные винты для ДСП;
    • влагостойкость выше, чем у ДСП;
    • Широкий выбор цветов и рисунков благодаря пленочному и фанерному покрытию.

    Недостатки МДФ:

    • ожоги с выделением ядовитого дыма;
    • пыльные опилки, образующиеся при обработке и распиловке досок, вредны для здоровья.

    Гипсокартон (ГКЛ)

    Считается одним из самых популярных материалов для выравнивания стен, потолков и полов, устройства межкомнатных перегородок и даже таких декоративных элементов, как арки, колонны, сфероиды, многоуровневые потолочные покрытия и т. Д. Основным компонентом гипсокартона является гипсовый наполнитель, что определяет многие положительные качества строительных материалов. Итак, гипсокартон химически инертен, его кислотность примерно равна кислотности кожи человека, он не содержит и не выделяет вредных для человека химических соединений во внешнюю среду.Стандартный картон на 93% состоит из гипса, содержащего две воды, на 6% из картона и еще на 1% из поверхностно-активных веществ, крахмала и влаги.

    Итак, хрупкость панелей затрудняет их транспортировку, погрузку и разгрузку. По этой же причине ГКЛ не выдерживает значительных физических нагрузок и не рекомендуется для выравнивания полов. Подвесные потолки из гипсокартона выдерживают вес не более 4 кг на квадратный метр, в то время как подвесные потолки могут нести нагрузку более 100 кг на единицу площади.

    Вариантом или более современной модификацией простого листа гипсокартона является окрашенный или ламинированный гипсокартон, гипсовый винил или гипс — цветной гипсокартон с виниловым покрытием. Принципиально новый материал, имеющий изначально эксклюзивный внешний вид с широким выбором декора. Применяется для внутренней облицовки стен, для зашивки оконных откосов, создания перегородок, витрин и выставочных стеллажей, без дополнительной отделки.

    Ламинированный гипсокартон, гипсокартон или гипсокартон, оклеенный винилом

    Эти экологически чистые негорючие панели представляют собой гипсовые плиты, оклеенные с двух сторон специальным картоном.Они имеют идеальную геометрию и используются для создания внутренних перегородок и подшивки потолков. Поставляется в листах 2700 (3000) x 1200 x 12 мм. Специальные марки гипсокартона выпускаются для влажных (ванная) и пожароопасных (стена у камина) помещений. Они окрашены в «сигнальные» цвета — красный и зеленый. Есть гипсокартон и повышенная пластичность (толщина 6 мм, ширина 900 мм) для облицовки скругленных стен. На основе гипсокартона изготавливаются сэндвич-панели с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана (до 50 мм).Их используют уже для внутренней обшивки наружных стен без последующего утепления и пароизоляции. Это значительно сокращает время строительства.

    Преимущества гипсокартона:

    • не горит, но при значительном нагреве разрушается;

    Недостатки гипсокартона:

    • низкая прочность, хрупкость;
    • большая уязвимость к влаге, даже к влагостойким видам;
    • плохо переносит низкие температуры и значительные перепады температур; №
    • подходит только для внутренней отделки.

    Гипсовая плита

    Гипсовая плита практичный, современный и экологически чистый материал, так как производится без использования токсичных веществ из природного гипса, который не проводит электричество и не имеет запаха. Гипсокартон соответствует всем требованиям пожарной безопасности. Гипс, гипсовая пазогребневая плита (ПГП) — основной материал при оформлении перегородок, натяжных потолков, различных декоративных выступов. Применяется для выравнивания потолков, стен, «зашивания» коммуникационных систем.Гипс влагостойкий и стандартный. Стандарт применяется в зданиях с нормальной влажностью. Для влажных помещений предназначены плиты с гидрофобными добавками. Такие тарелки легко отличить по характерному зеленому цвету.

    Преимущества гипсовых плит:

    • экологическая и санитарная безопасность;
    • легко обрабатывать: резать, просверливать;
    • малогорючий материал, класс горючести Г1
    • относительно дешевый.

    Недостатки гипсовых плит:

    • низкая прочность, хрупкость;
    • Большая уязвимость к влаге, даже к влагостойким видам.

    Гипсоволокнистый лист

    Гипсоволокнистый лист (GVL) — это современный экологически чистый однородный материал с прекрасными техническими характеристиками. Производится методом полусухого прессования смеси гипса и целлюлозной макулатуры.Гипсоволокнистый лист по своим физическим свойствам является довольно прочным, твердым материалом, известным также своими огнеупорными качествами.

    Гипсоволокнистый лист, благодаря своей универсальности, получил очень широкое распространение в строительной отрасли. Применяется для устройства межкомнатных перегородок, стяжек полов, подвесных потолков, облицовки стен и противопожарных конструкций. Популярна ГВЛ для пола, служащая для сборки основы напольного покрытия, а также вариант облицовки, которым, например, обшиваются деревянные поверхности, за счет чего повышается их огнестойкость.В зависимости от области применения гипсовые листы делятся на два типа: ГВЛВ (влагостойкие) и ГВЛ (обычные).

    Преимущества гипсоволокнистых листов:

    • По сравнению с гипсокартоном, ГВЛ легче переносит распил в любом направлении, так как он однороден по составу;
    • Повышенная прочность за счет армирования целлюлозным волокном;
    • Повышенная звукоизоляция.

    недостатки гипсоволокнистые листы:


    • Прочность на изгиб меньше, чем у GCR;
    • Менее подходит для внутренней отделки, чем ГКЛ;
    • Необходимость предварительной обработки перед покраской.

    Цементно-стружечная плита (ЦСП) — идеальный материал для внешней обшивки каркаса и перегородок во влажных и легковоспламеняющихся помещениях, служит хорошей выравнивающей основой для любых напольных покрытий. Имеет твердую и гладкую поверхность, оштукатурен и облицован плиткой, распилен ножовкой, негорючий, устойчив к влаге и перепадам температур. Поставляется в листах 3600 x 1200 x 10 (12, 16, 20 и 26) мм.

    Фанера — один из самых распространенных материалов, широко используемых в строительстве.Фанеру получают путем склеивания нескольких слоев лущеного шпона фенолформальдегидными смолами. Для этого, как правило, используют березовый или хвойный шпон небольшой толщины. Выбор этих пород обусловлен их широким распространением в наших лесах: в Европе, Новой Зеландии и некоторых других странах дуб, клен, граб и даже груша широко используются для производства фанеры различных сортов. Склеивание виниров осуществляется под давлением при повышенных температурах. Полученные листы охлаждают и после непродолжительного выдерживания собирают в упаковки по 10 или 20 штук.

    В зависимости от древесины и клея, используемых при производстве фанеры, она подразделяется на:

    • влагостойкая фанера (ФСФ)
    • фанера средней влагостойкости (FC)
    • фанера запеченная (BF)

    — фанера, покрытая с одной или двух сторон бумажной смолой. Это покрытие очень эффективно предотвращает проникновение влаги, обладает высокой устойчивостью к истиранию и образованию плесени и грибка, а также устойчиво к коррозии и разрушению.Этот вид фанеры благодаря ламинированию довольно популярен. С помощью ламинации можно нанести практически любой узор или имитацию на: дуб, тополь, клен, березу, орех, сосну и лиственницу.

    Преимущества фанеры:

    • высокая прочность на растяжение и изгиб;
    • отлично пилится, просверливается и крепится гвоздями и шурупами;
    • Материал относительно недорогой.

    Недостатки фанеры:

    • смолы, используемые для склеивания виниров, содержат довольно высокую концентрацию фенольных соединений;
    • воспламеняемость;

    Ориентированно-стружечная плита

    Ориентированная древесно-стружечная плита (OSB) производится прессованием стружки толщиной до 0.7 мм и длиной 140 мм при высоком давлении и температуре с использованием небольшого количества клеящей смолы. Плиты OSB в 3 раза прочнее плит ДСП и МДФ за счет расположения стружки продольно во внешних слоях и поперечно во внутренних. Обладая такой прочностью, OSB — материал очень гибкий и отлично используется при строительных и отделочных работах. Плитами OSB различной толщины (от 6 до 30 мм) облицовывают чердаки, потолки, стены, из которых делают черновые перекрытия, опалубку, стеновые панели, ограждения и складные конструкции.На полу под ламинат обычно используются самые тонкие плиты — толщиной 6 и 8 мм, для конструкций и опалубки толще — от 10 мм. ОСП-3 — более прочный вариант этого материала, применяемый в малоэтажном строительстве в условиях повышенной влажности. Также благодаря оригинальной фактуре OSB — излюбленный материал декораторов и дизайнеров для внутренней отделки. OSB позволяет получить довольно эффектный дизайн потолка или элементов встроенной мебели или стен.

    Наряду с обычными плитами OSB существует OSB рифленая; — плита с обработанными торцами; бороздка — гребешок, с 2-х или 4-х сторон.

    Преимущества OSB:

    • прочность по сравнению с другими используемыми плитами;
    • влагостойкость выше, чем у ДСП и гипса;
    • широкий размерный ряд;
    • более дешевый ДСП;
    • хорошо держит винты даже после повторного завинчивания.

    Недостатки OSB:

    • обработан хуже ДСП из-за неоднородности структуры;
    • пыль, выделяющаяся при резке OSB, раздражает слизистые оболочки носа и глаз.№
    • содержит формальдегид, особенно много его во влагостойких пластинах.

    Стекло-магниевый лист

    Стекло-магниевый лист или стекломагнезитовый лист (LSU) белый, армированный стекловолокном, на 40 процентов легче, чем GVL, гибкий, прочный, огнестойкий, влагостойкий. Благодаря армирующей стекловолоконной сетке LSU может изгибаться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет использовать его на неровных поверхностях. Высокие влагостойкие качества позволяют использовать его в помещениях с повышенной влажностью.На лицевую сторону плиты допускается наклеивание любых отделочных материалов. При толщине листа 6мм он способен выдерживать огонь 2 часа, выдерживает нагрев до 1500 градусов. Толщина листа: 3-20 мм.

    Стекло-магниевый лист (SML) — универсальный листовой отделочный материал на основе магнезита и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как гибкость, прочность, огнестойкость и влагостойкость. Его качества позволяют использовать его на неровных поверхностях и снижают вероятность разрушения листа при установке и переносе.К тому же этот материал экологически чистый, не содержит вредных веществ и асбеста, не выделяет токсичных веществ даже при нагревании. В отличие от гипсокартона, класс SML-Premium относится к трудногорючим материалам (НГ).

    Область применения стекломагниевого листа чрезвычайно высока. Как и гипсокартон, из него можно оформить потолки, стены и межкомнатные перегородки. Кроме того, с помощью стекломагнезитовых листов можно отделывать внешние фасады коттеджей и домов.LSU — это надежная основа для любой отделки. Новый материал идеально подходит для душевых, саун, бассейнов — ведь стекломагниевый лист способен выдерживать высокую влажность, перепады температур и открытое пламя. На поверхность СМЖ можно наносить самые разные шпаклевки, краски, клеи. Можно наклеить обои, алюминиево-композитные панели, шпон, пластик, керамику, стеклянную или зеркальную плитку.

    Лицевая (гладкая) поверхность листов предназначена для окраски, оклейки обоями, ламинирования и нанесения различных декоративных фактур без предварительной, окончательной заливки и грунтования всей поверхности материала.Обратная (шероховатая) поверхность листов предназначена для прочного сцепления при приклеивании деталей облицовочных и декоративных материалов (керамика или плитка, шпон и т. Д.) Или самого материала на стены и пол, склеивая листы между собой. LSU может крепиться к системе крепления как из металла, так и из дерева. А также непосредственно на ограждающую конструкцию с помощью клея.

    Наряду с обычными стекломагниевыми листами в последнее время все чаще стали появляться многослойные стекломагниевые листы с разнообразным рисунком и толщиной внешнего покрытия.

    Преимущества стекломагнезита:

    • Влагостойкость — не деформируется, не набухает и не теряет своих свойств;
    • Огнестойкость — магнезитовые панели негорючий материал;
    • Хорошая звукоизоляция — звукоизоляционная панель толщиной 12 мм соответствует четырем слоям двенадцатимиллиметрового листа гипсокартона или кирпичной стене толщиной 150 мм;
    • Высокая прочность и гибкость — сгибаются с радиусом кривизны от 25 см до 3 метров;
    • Легче, чем аналогичные плиты из дерева или гипса;
    • Низкая теплопроводность, может использоваться как дополнительная изоляция;
    • Может использоваться для декора как снаружи, так и внутри.

    недостатки стекломагнезит
    :

    • Более хрупкий, чем лист гипсоволокна;
    • При заполнении швов необходимо использовать шпатлевки на химических клеях;
    • Свойства сильно различаются в зависимости от производителя и класса LSU.

    Древесноволокнистая плита — это листовой материал, изготовленный путем прессования специального древесного волокна (древесная вата) и неорганического связующего (магнезиальное связующее).Волокно получают из отходов деревообрабатывающей промышленности в результате обработки на деревообрабатывающих станках. Одно из достоинств ДВП — низкая насыпная плотность. ДВП огнестойкое: стружка пропитана цементом, а при воздействии огня на ней образуется только сажа. Материал допускает различные варианты отделки, легко крепится к любой конструкции с помощью гвоздей, шурупов, дюбелей, легко режется.

    — трудногорючий, биорезистентный материал, применяемый в качестве теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных и акустических материалов в строительных конструкциях зданий и сооружений с относительной влажностью воздуха не выше 75%.

    Обычные плиты из ДВП производятся толщиной 3-5 мм с использованием серого цемента в качестве связующего. Эти плиты используются для различных видов теплоизоляции, при устройстве кровли и оштукатуренных перегородок. Акустические плиты обычно изготавливаются из тонкой древесной ваты (0,75-2 мм), которая улучшает их внешний вид, ни к чему не закрывается, а также тонируется в цвета, гармонирующие с интерьером или изготовленные с использованием магнезита или белого цемента вместо серого. . Композитная древесноволокнистая панель представляет собой двух- или трехслойную панель со средним слоем теплоизоляционного материала, например, жесткого пенопласта или минерального волокна (минеральной силикатной ваты).Толщина среднего слоя обычно составляет от 15 до 140 мм, хотя внешние слои ДВП имеют толщину от 5 до 20 мм. В этом случае значительно повышается уровень теплоизоляции.

    Преимущества ДВП:

    • Простота установки;
    • Хорошая шумоизоляция;
    • Механически прочный;
    • Обширные декоративные элементы;
    • Хорошая влагостойкость и огнестойкость;
    • Звукоизоляция;
    • Гигиена, безвредность для здоровья человека и окружающей среды;
    • Не портят грызунов и насекомых, не гниют.

    недостатки ДВП
    :

    • Низкая прочность на изгиб;
    • Значительный вес.

    Не стесняйтесь комментировать статью, если у вас есть что добавить к этому материалу. Если вы обнаружите ошибки или несоответствия. Возможно, вы знаете какой-то другой подобный материал, не представленный в этой статье?

    Технология покрытия полов в жилых и промышленных зданиях идентична. Отличия касаются только индивидуальных характеристик.Например, гладкость, эстетичность и низкая теплопроводность актуальны для полов коттеджей и квартир.

    Для полов промышленных помещений гораздо важнее стойкость к истиранию, действию химикатов и огнестойкость.

    Достичь соблюдения большинства этих показателей можно, укладывая финишные покрытия или пропитывая специальными составами. Для создания одинаковых черновых полов обеих категорий используются одни и те же материалы, используются схожие технологии.

    Материалы для полов, отзывы

    Сегодня, помимо «мокрого» способа укладки полов из полимерных, цементно-песчаных или бетонных смесей, применяется и «сухой», который предполагает укладку на основу из готовых гипсокартонных плит, влагостойкой фанеры, МДФ, прессованной древесины. стружка, пробка, ДСП, настил.

    Конечно, общая стоимость материалов для «сухой» укладки несколько выше, чем для «мокрой» технологии, но это оправдано:

    • — значительное сокращение сроков нанесения покрытий на устройство;
    • простота установки, доступная даже людям, не имеющим специальной подготовки;
    • удобство и чистота при выполнении работ.

    Поэтому в жилищном строительстве, особенно при строительстве частных домов и коттеджей, все чаще применяется укладка плит вместо бетонных полов. Нагрузки на напольные покрытия в домашних помещениях позволяют использовать эти материалы. Кроме того, низкая теплопроводность и хорошее звукопоглощение некоторых из них увеличивают их ценность для строительства жилых домов.

    Некоторые правила сухой стяжки

    Довольно часто укладка готовых плит выполняется по старинке проверенным способом — на бревна, установленные на бетонное основание.Все промежутки между лагами прокладываются гидроизоляционными материалами, заполняются утеплителем с учетом необходимости воздушной прослойки. Плиты следует укладывать в два слоя внахлест. Их склеивают, стягивают саморезами, обрабатывают гидрофобными составами.

    Значительно облегчить работу строителям двухслойные плиты со швами. Инновационные материалы для полов со встроенной звукоизоляцией, с изоляционным слоем особенно удобны, но имеют высокую стоимость.

    Во избежание больших трудозатрат, связанных с установкой лагов, в последние годы была создана новая технология укладки плит на мелкозернистый керамзит. Этот материал служит хорошим утеплителем, отлично сглаживает дефекты основания. Первый шаг — гидроизоляция. Для этого используйте обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм или любой рулонный материал. Он решает важную проблему — следить за тем, чтобы керамзит не проникала влага, поэтому пленку нужно перекрывать на 15-20 см, а стыки проклеивать строительным скотчем.

    После укладки гидроизоляции на нее заливают слой керамзита, толщина его не должна превышать 15-25 см. Керамзит тщательно разравнивается и утрамбовывается, поверх него распределяется утеплитель. При расчете количества плит и их нарезке не забывайте учитывать необходимость устройства по периметру комнатного компенсатора. Плиты укладываются непосредственно на изоляционный слой, без образования воздушной прослойки.

    Это главный недостаток таких полов, технология не рекомендуется для использования в помещениях с повышенной влажностью.Плиты плотно подогнаны друг к другу, трещины заделываются шпаклевкой. Они служат отличной основой для устройства любого готового пола, от керамической плитки до ламината или линолеума.

    Разновидности листовых материалов для устройства чернового пола

    Плиты различаются характеристиками и стоимостью, при выборе следует оценить основные требования к помещению, условия его эксплуатации, ознакомиться с основными материалами, представленными на строительный рынок:

    • гипсоволокнистые плиты (ГВЛ, ГВЛВ) — листовой материал из гипса, армированный целлюлозой, негорючий, влагостойкий, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию;
    • цементно-стружечная плита (ЦСП) изготавливается из портландцемента и тонкой древесной стружки, имеет характеристики, идентичные ГВЛ, однако монтаж затруднен из-за не всегда одинаковой толщины плит, недостаток устраняется шлифовкой и замазкой швов ;
    • древесно-стружечная плита (ДСП) состоит из прессованной стружки, имеет высокую прочность, но боится воды, рекомендуется обрабатывать водоотталкивающими составами; №
    • древесноволокнистая плита (ДВП) — это древесноволокнистая плита, высокопрочный, но дорогой материал; Фанера
    • — для пола выбирают только влагостойкие сорта, так как обычные со временем расслаиваются.

    Если полы устраиваются в помещениях с повышенным уровнем влажности, сразу выбирайте плиты, обработанные водоотталкивающей пропиткой. Для устройства полов в помещениях с возможными местными нагрузками не следует приобретать гипсокартон, слишком велика вероятность пробивки чернового пола.

    Бетонный фундамент — прежде всего надежность

    Сколько бы новых ни появлялось на рынке современных материалов, опытные строители для заливки чернового пола отдают предпочтение проверенной временем стяжке из бетонной смеси.Пренебрегая собственными удобствами, несмотря на затраченное время, укладку полов выполняют по старинке, ведь надежность технологии всем известна и давно проверена.

    Смеси для укладки бетонного основания изготавливаются самостоятельно из цемента, песка, щебня, воды или покупаются в готовом виде:

    • цемент , наполнители — керамзит, каменная крошка, различные пластификаторы;
    • гипс , использовать только в сухих помещениях, идеально подходит для укладки покрытий из досок;
    • пескобетон , смесь для заливки бетонных полов не должна превышать марки М 300.

    Для получения декоративного покрытия стяжку шлифуют и покрывают тонким слоем полимерного состава. Смеси эпоксидной смолы, полиуретана, метилметакрилата не только придают полам эстетичный вид, но и значительно укрепляют бетонную поверхность.

    Для того, чтобы в результате работ по устройству полов из бетонной смеси получить надежное и долговечное напольное покрытие, следует придерживаться технологии и знать некоторые тонкости.

    1. При заливке больших объемов необходимо обеспечить бесперебойную подачу бетонной смеси к месту работ во избежание появления холодных швов.
    2. Следите за качеством и однородностью бетона, разница в осадке конуса на каждой из последующих порций не должна превышать 3-4 см.
    3. Устанавливайте направляющие только на жесткое основание, для контроля используйте лазерный уровень.
    4. Для контроля ровности свежеуложенного бетонного пола используйте строительную норму длиной 2–3 м.
    5. Для качественного уплотнения бетонной смеси выполнить два прохода вибрирующей штангой по всей поверхности стяжки — в прямом и обратном направлениях.
    6. Через 12-24 часа после укладки раствора усадочные швы разрежьте на 1/3 толщины стяжки, чтобы предотвратить появление трещин на поверхности бетона. №
    7. Для создания декоративного покрытия обработать поверхность пола полимерными смесями, лаками, цветным топпингом, шлифованием или полировкой.

    Гладкие полы — гарантия длительного срока службы напольного покрытия и отсутствия перекосов мебели и других предметов интерьера, стоящих на основании. Добиться идеально ровной поверхности пола в квартире не так уж и сложно, если знать, как это сделать.Многие сразу вспомнят о заливке, но можно даже выровнять основу, не прибегая к этому долгому и дорогостоящему способу. Для пола можно использовать ГВЛ, что особенно актуально для тех типов оснований, для которых противопоказана высокая нагрузка.

    Прежде чем говорить о том, как выровнять полы с помощью ГВЛ, следует ознакомиться с этим материалом. Аббревиатура «ГВЛ» расшифровывается как гипсоволокнистый лист. В отличие от гипсокартона, у материала нет картонной оболочки. Нетрудно догадаться, что ГВЛ — это материал на основе гипса, смешанного с различными модифицирующими и армирующими добавками, в том числе и обычной целлюлозой.Каждый лист пропитан водоотталкивающим средством, выполняющим роль своеобразной грунтовки. Результат всей технологии производства — белые листы больших или средних размеров с однородной структурой, достаточно прочные и надежные, негорючие и имеющие низкую теплопроводность.

    На заметку! Интересно, что гипсоволокнистый лист является своеобразным «потомком» сухой штукатурки.

    ГВЛ часто путают с гипсокартоном, но это два разных материала.Первый значительно превосходит вторую по своим техническим характеристикам — например, по плотности. Каждый лист ГВЛ после изготовления проходит серию проверок на пригодность и отсутствие брака, только после этого материал получает сертификат соответствия, который можно запросить у продавца при покупке.

    Информация о назначении материала

    После того, как ГВЛ впервые увидела свет, она нашла широкое применение в различных областях строительства.Материал подходит и для полов — он используется для создания сухой стяжки, которая отличается от традиционной тем, что не требует длительного времени высыхания и может применяться даже там, где нагрузка на пол не должна быть значительной.

    Гипсоволокнистые листы используются для устройства чернового пола как поверх бетонных полов, так и поверх деревянных материалов, могут укладываться поверх готовой цементной стяжки для ее дополнительного выравнивания. Стяжка на основе ГВЛ или просто уложенная поверх готовых листов основы сразу же приступит к укладке чистового покрытия пола.

    На заметку! Стяжка из гипсокартона идеально подходит для укладки ламината, ковролина, паркета и линолеума.

    ГВЛ — это не только уравнивающий, но и звукоизоляционный и в некоторой степени теплосберегающий материал. Однако при этом он отлично «дышит», то есть пропускает воздух, а значит, помогает поддерживать в помещении оптимальный микроклимат. Также материал способен впитывать лишнюю влагу из воздуха в помещении.

    Еще одним важным преимуществом ГВЛ является возможность установки систем теплого пола, хоть водяного, хоть электрического, и их комбинации с ним.Плотность листов позволяет это сделать, при этом достаточно использовать листы толщиной всего 10-12 мм. Материал под воздействием температуры не деформируется и не разрушается.

    Примечание! ГВЛ применяется не только для устройства полов, но и для облицовки стен, потолка, оформления оконных или дверных проемов, для создания коробов для коммуникаций, внутренних перегородок в помещениях.

    Характеристики материалов

    Некоторая информация о том, из чего состоит гипсоволокнистый лист, приведена выше в статье, однако материал имеет определенные характеристики.

    Таблица. Технические характеристики гипсоволокнистых листов.

    На заметку! Длина, ширина и толщина листов ГВЛ могут отличаться от указанных в таблице.

    Листы для гипсовой основы разных размеров. Например, есть стандартные листы, которые внешне напоминают обычный гипсокартон. Их размеры — 1200х1500 мм. Их размеры определяются ГОСТ Р 51829-2001. Они подходят для создания межкомнатных перегородок.Для обустройства ровной основы можно использовать малоформатные листы, которые по два надежно скреплены между собой с помощью специального клея обыкновенных листов. При этом центральные оси листов не могут совпадать между собой, они обязательно будут смещаться, из-за чего образуются складки — один из самых простых вариантов замковой системы, облегчающий монтаж и обеспечивающий простое и удобное соединение. нескольких элементов пола. Размеры малоформатных листов — 1200х600 и 1500х500 мм.

    ГОСТ Р 51829-2001. Гипсоволокнистые листы. Технические условия Скачать файл (щелкните ссылку, чтобы открыть файл PDF в новом окне).

    На заметку! При выравнивании чернового пола можно использовать листы разных размеров. Первый слой обычно создают из малогабаритного варианта, а в качестве второго укладывают стандартные листы гипсоволокна.

    Преимущества и недостатки плат GVL

    Как и любой другой материал, у ГВЛ есть свои плюсы и минусы, которые обязательно повлияют на решение — выбирать или не выбирать этот вариант для выравнивания пола в каждом конкретном случае.

    Преимущества использования GVL :

    • универсальность материала;
    • простота установки;
    • экологичность;
    • высокая скорость и возможность продолжить ремонт сразу после установки;
    • безотходная установка;
    • высокая прочность и способность выдерживать значительные нагрузки;
    • способность противостоять влаге;
    • негорючесть, отсутствие деформационных процессов при воздействии температуры.

    Недостатки плат GVL :

    • достаточно большая масса, требующая приглашения для помощи другому человеку;
    • хрупкость при установке при неправильной работе с материалом;
    • значительная стоимость.

    На строительном рынке появилось много подделок, поэтому приобретать ГВЛ важно только у проверенных производителей и при наличии сертификатов, подтверждающих качество и соответствие требованиям ГОСТ.

    Разновидности пластин ГВЛ

    Листы

    ГВЛ по своим техническим характеристикам делятся на два типа — влагостойкие и обычные, стандартные. Обычные чаще используют для всех внутренних работ, главное, чтобы в помещениях был сухой воздух и оптимальный температурный режим. А вот влагостойкие, которые маркируются как ГВЛВ, имеют особую пропитку, что дает возможность использовать материал в помещениях, не отличающихся оптимальной влажностью воздуха — ванных комнатах, саунах, на цокольных этажах и т. Д.

    Важно! При покупке влагостойких листов следует проверить все элементы материала в пачке на наличие маркировки, свидетельствующей о влагостойкости листа, так как нерадивые продавцы легко могут перетасовать ГВЛ с ГВЛВ, что не всегда сразу заметно. при покупке, но обнаруживается после доставки материала на место. Вряд ли тем, кто проводит ремонтные работы, потребуются лишние усилия для обмена листов.

    Технология сухой стяжки

    Поскольку ГВЛ чаще всего используется именно для создания сухого варианта стяжки, рассмотрим, что это такое и из чего состоит.Обычно установка такого типа основания начинается с укладки пенополистирола — изоляционного материала. Обычно его кладут на подстилку, например, из керамзита.

    Существует три основных типа стяжки, которые можно выполнять с использованием листов ГВЛ.

    В целом сухая стяжка состоит из нескольких слоев. Его структура следующая.

    1. Пароизоляционный / гидроизоляционный слой — самый низкий, предотвращающий проникновение влаги, идущей с потолка, на черный пол.В качестве гидроизоляции на бетонный пол можно уложить полиэтилен толщиной не менее 200 мкм, а для деревянного пола лучше всего подходит стеклянный пол. Кстати, пароизоляция обычно используется только на верхних этажах, на цокольном этаже лучше использовать гидроизоляционные материалы, так как там гораздо больше влаги.
    2. Расширительная площадка , которая представляет собой ленту, закрепленную по периметру всего помещения у пола. Он может быть из пенопласта, изолона и других материалов.Материал компенсирует любое расширение основания, возникающее при изменении влажности и температуры. Эта лента также обеспечивает дополнительное шумопоглощение. Его излишки, выступающие над уровнем уложенного ГВЛ, после монтажа срезают.
    3. Выравнивающий слой , который будет изготовлен из ГВЛ или других выравнивающих материалов (например, фанеры).
    4. Плиты

    5. GVL выполняют роль отделки пола . Их можно дополнительно уложить поверх фанеры или другого выравнивающего материала.Материал крепится к основе саморезами или с помощью специального клея.

    На заметку! Если перекрытия имеют перепад высот 10 см и более, то необходимо монтировать третий слой ГВЛ, который в сумме имеет ровно такую ​​же толщину, как и два предыдущих.

    Некоторая информация об использовании материалов

    Чтобы правильно уложить ГВЛ на пол, необходимо знать некоторые нюансы, которые обеспечат отличный конечный результат.Например, для полов выпускаются специальные листы толщиной 10 мм — лучше их использовать. Перед укладкой листов ГВЛ важно насыпать на основу слой керамзита. Он обеспечит дополнительное выравнивание пола и поможет утеплить основание. Это самый доступный и дешевый вариант. Оптимальный размер фракции керамзита — 5 мм.

    Также на базе установлены направляющие, играющие две роли:

    • бенчмарк при добавлении базы .Керамзит в этом случае насыпается до краев направляющих, утрамбовывается и разравнивается с помощью длинного правила;
    • опора для листов ГВЛ . Укладка будет производиться профессиональнее, если у материала есть опора и места для крепления.

    Если установка ГВЛ будет производиться на деревянную основу, то предварительно важно правильно подготовить такие полы. Подготовка включает проверку половиц на прочность и, при необходимости, их замену.Стяжка пола выполняется при наличии значительных зазоров между отдельными элементами. Хотя некоторые мастера не производят стяжку, аргументируя это тем, что при наличии зазоров полы будут лучше проветриваться. Так что вы можете избежать этого этапа.

    Также листы ГВЛ на деревянную основу необходимо обязательно укладывать в два слоя, что сделает фундамент надежным и долговечным. Листы ГВЛ обычно монтируют на дерево в том случае, если необходимо уложить напольное покрытие, требовательное к ровности основания — например, керамическую плитку, ламинат.В остальных случаях деревянное основание можно не выравнивать. Слои ГВЛ закрепляются следующим образом — первый крепится на саморезы, а второй крепится к первому с помощью клея ПВА (при этом сразу удаляются излишки клея, выступающие между швами). Однако не лишним будет закрепить его и саморезами. Укладка двух слоев обязательно производится раздельно, чтобы швы не совпадали между собой. Листы нужно сместить примерно на 20-30 см. Таким образом удастся добиться максимальной прочности основания.

    Важно! При укладке листов ГВЛ важно следить, чтобы зазоры между листами не превышали 2 мм. Также, если в качестве финишного покрытия используется ламинат или ковролин, трещины будут зашпаклеваны.

    И еще одно условие, которое необходимо соблюдать при установке листов ГВЛ, если они имеют складки. В крайнем ряду, расположенном у стен, их следует обрезать. Причем раскрой производится на уже уложенных листах.

    техники укладки своими руками.Кнауф полы

    своими руками

    КНАУФ-суперпол — элемент пола, изготавливаемый на заводе. Он склеен из двух малоформатных листов, которые не боятся влаги. Их размеры достигают 1200х600х10 мм. Имеется смещение листов относительно друг друга в направлениях на 50 миллиметров.

    Описание материала

    Суперэтаж представляет собой прямоугольные листы с прямым или фальцевым краем. Их лицевая сторона хорошо отполирована. Производство материала осуществляется методом полусухого прессования смеси.Он содержит гипсовую субстанцию, макулатуру пушистой целлюлозы.

    Технические характеристики

    КНАУФ superfloor позволяет:

    1. Уменьшите количество отходов при установке.
    2. Уменьшить нагрузку на пол, что важно при реконструкции старых построек.
    3. Выполнение сборных черновых полов в помещениях сложной конфигурации.
    4. Для сокращения времени на отделочные работы.
    5. Для повышения звуко- и теплоизоляционных свойств пола.
    6. Сократить время технологических перерывов.

    Также читайте в материалах:

    Материал имеет длину 120 сантиметров, ширину 60 сантиметров и толщину 20 мм. Изделие весит около 18 кг. Площадь его поезда составляет 0,72 квадратных метра. Коэффициент теплопередачи менее 6,2 Вт / м2. По Бринеллю жесткость составляет более 20 МПа. Прочность на сжатие более 10 МПа.

    Преимущества

    • Супер пол КНАУФ — это надежное, простое в установке и современное напольное покрытие.Решает множество проблем.
    • Достигнута отличная звукоизоляция.
    • Нужный уровень можно сделать без использования сложных механизмов.
    • Вы можете легко изменить внешний вид пола, не меняя дизайна.
    • Элементы монтируются один за другим, весь пол можно уложить за 8 часов.
    • Каждая вещь немного весит.
    • Поверхность после гладкая.

    Сфера применения

    Монтаж изделия осуществляется при возведении сборных черновых полов в общественных, промышленных или жилых зданиях и помещениях.Стандартные гипсовые листы используются в зданиях с нормальными или сухими характеристиками влажности. GVLV можно использовать в обычных, сухих или влажных зданиях. Листы Knauf также активно используются в качестве элемента суперпола.

    Особенности подготовительных работ

    Технология укладки представленного типа пола своими руками должна соответствовать определенным правилам.

    • Подготовьте комнаты — осмотрите пол, углы комнаты на предмет трещин, освободите место от всего лишнего.
    • При обнаружении дефектов поверхности пола избавьтесь от них.
    • Если установка проводится в теплице, кухне или душе, по периметру пола оберните полиэтиленовую пленку. Возле стен его края должны быть выше высоты конструкции перекрытия. При работе с песком используются выравнивающие линейки.
    • Монтаж покрытия начинается со стены, на которой установлена ​​дверь. С другой стороны, если вам нужно работать, вам нужно поставить специальные острова.У стены на стыке срезаются готовые ламели. Следующий ряд ведем с того же места.

    Важно! Чтобы свести к минимуму отходы, установите следующий ряд с отрезанной деталью.

    Монтажная техника требует осторожности. Смещение стыков концов не должно превышать 250 миллиметров. Если все сделано правильно, пол надежно прослужит несколько десятков лет.

    Реализация установки

    Укладка пола актуальна в некоторых случаях.Применять его удобно при:

    • сроки проведения работ следует ограничить;
    • дряхлых лаги;
    • есть перепады поверхности пола более 40 миллиметров — квартиры старого фундамента;
    • требуется установка водопровода или завершение ремонтных работ;
    • необходимо устанавливать плавающий пол при низких температурах окружающей среды.

    Устройство сухой стяжки пола «Кнауф» (видео)

    Монтажные работы системы

    В первую очередь измеряют площадь пола и его горизонтальный уровень.Используемый строительный уровень. На стене делают насечки, которые показывают отклонение цоколя от горизонта.

    На квадратный метр покрытия кладут 50 кг керамзита (с полным удалением предыдущего).

    Инструменты и материалы

    Технология устройства полов предполагает использование следующих материалов и инструментов:

    • Клей ПВА Супер;
    • лента строительная;
    • элементов системы;
    • пенополиуретановый герметик;
    • винта;
    • пароизоляция;
    • Засыпка керамзитовая.

    Если кривизна стены составляет до 2 миллиметров / м3, рекомендуется использовать кромочную ленту. Если выше, используется герметик. Его излишки удаляют ножом.

    Пароизоляция

    После очистки чернового пола от пыли и мусора устанавливается пароизоляция. Нахлест по стенам должен составлять 200 миллиметров. Поверх пленки с помощью штукатурки кладут маяки — это могут быть алюминиевые рейки. Их шаг составляет 900 миллиметров. Если элемент размещается на деревянной основе вместо пленки из полиэтилена, применять:

    • пергамин;
    • гофрированная бумага;
    • вощеная бумага.

    Керамзит засыпает между маяками. Выровняйте это с помощью правила. Если слой превышает 5 сантиметров, засыпку следует утрамбовать.

    Последовательность установки

    • Укладка пола из угла.Край, соприкасающийся со стеной, обрезается. Один элемент вставляется в другой по системе паз-паз.
    • Швы промазаны клеем, соединены винтами. Шаг между ними должен достигать 100 миллиметров. При прикручивании листа следует на него стоять.
    • Первый ряд следует укладывать четко по уровню. Остальные элементы укладываем, делая акцент на нем.
    • Между листами и стеной должен оставаться зазор в 1 сантиметр.В дальнейшем его следует залить герметиком.
    • По окончании укладки пол следует тщательно пропылесосить.

    Некоторые нюансы

    Используя представленную конструкцию, можно получить очень прочный пол. Однако операция должна выполняться с соблюдением следующих правил:

    Элементы

    • перед установкой должны «привыкнуть» к помещению;
    • листа хранятся только по горизонтали;
    • лучший вариант — горизонтальный слой керамзита;
    • во влажных помещениях обязательно должен быть слой гидроизоляции.

    Так же предлагаем узнать, прочитав соответствующую статью на нашем сайте.

    Установить систему очень просто. К тому же процесс установки обойдется вам намного дешевле, чем оборудование других систем. Представленная конструкция отличается высоким уровнем тепло- и шумозащиты, позволяет выровнять любую поверхность. Единственный недостаток — боязнь влаги. Однако соседей снизу точно не услышишь. Система устанавливается в различных промышленных, жилых и гражданских зданиях, а также при наличии гидроизоляции, в помещениях с повышенной влажностью.

    Устройство цоколя пола «КНАУФ-суперпол» (видео)

    На сегодняшний день система Knauf — единственная в мире, где не используются мокрые процессы. Но главный недостаток бетонной стяжки — абсолютно всех ее видов — в том, что начать жить в помещении с такими полами можно только 28 дней, а не раньше. При этом сборные полы готовы к эксплуатации уже на вторые сутки. Вот такая интересная технология, которую предлагает на весь мир немецкий производитель.Вы легко сможете это освоить!


    Итак, полы КНАУФ ОП 13 — это несносные и легко монтируемые конструкции сухого монтажа, предназначенные для установки в общественных и жилых зданиях, где есть:

    • Повышенные требования к звукоизоляции полов.
    • Невозможно проводить «мокрую» отделку.
    • Срок выполнения всех работ ограничен.
    • Требуется серьезный подъем уровня пола.
    • Важно снизить нагрузку на пол.
    • Технические сети необходимо укрыть сухим способом.

    Причем полы Кнауф можно укладывать как по бетону, так и по деревянным покрытиям. Но для них есть свои требования к помещениям по СНиП:

    1. Сухие, нормальные и влажные условия.
    2. Среда неагрессивная, с умеренной и слабой интенсивностью механических нагрузок.
    3. Нет ограничений по огнестойкости и этажности здания, а также инженерно-геологическим и климатическим условиям.

    Также супер пол Knauf официально разрешено оборудовать во влажных помещениях, например душевых и ванных комнатах, но только с надлежащей гидроизоляцией. В этом случае на стыке пола со стенами уложите гидроизоляционную ленту Кнауф или Флехендихтбанд, а всю поверхность уложите гидроизоляцией.

    Все сборные основания перекрытий по технологии КНАУФ делятся на следующие типы: Альфа, Бета, Вега и Гамма. Рассмотрим их отличия более подробно:

    • Alpha — конструкция на ровных этажах.
    • Beta — структура на подложке из теплоизоляционных пористых волокнистых материалов, а также на ровных потолках.
    • Вега — конструкция на основе, представляющая собой выравнивающий слой сухой засыпки.
    • Гамма — конструкция комбинированной подложки из звуко- и теплоизоляционных пористых волокнистых материалов, в том числе по выравнивающему слою засыпки.

    Но помните главное: полы Knauf предназначены для использования в помещениях, где температура не ниже 10 ° C, а влажность около 60-70%.

    Если вы только собираетесь делать стяжку пола и хотите больше узнать о разных видах материалов и методах работы, рекомендуем прочитать небольшую образовательную программу по устройству стяжки своими руками :.

    В чем преимущество этой технологии?

    Вот основные преимущества «супер пола» от Knauf:

    1. Отличная скорость и качество работы в домашних условиях.
    2. Никаких неудобных влажных процессов.
    3. Значительная экономия за счет того, что конструкцию здания можно сделать более легкой.
    4. Способность конструкции «дышать», впитывать избыток влаги и отдавать при недостатке.
    5. Никаких ограничений фантазии в различных архитектурных решениях нет.
    6. Экологическая чистота и благоприятный микроклимат.
    7. Полное соответствие строгим международным стандартам.

    Итак, всего один квадратный сантиметр полов Кнауф выдерживает до 360 кг веса.Но в гараже такое покрытие невозможно — тяжелая движущаяся техника способна сдвигать и ломать листы.

    Устройство полов Кнауф — от А до Я

    Подготовительные работы

    Итак, в первую очередь подготовим старый фундамент. Под элементами пола Knauf также можно установить сантехнические коммуникации — но только перед засыпкой керамзитом.

    Перед изготовлением пола Кнауф необходимо тщательно подготовить бетонную поверхность.Итак, все щели и щели между плитами необходимо залить цементным раствором М500, а затем тщательно очистить всю площадь от мусора.

    Если на таком полу есть мелкие неровности до 5 мм, то такие полы нужно выровнять таким же гофрокартоном. А вот заделывать локальные неровности до 20 мм лучше специальными «ремонтными» смесями. Хорошо зарекомендовал себя, например, «Ветонит 4000».

    Надо бить уровень, а в хозяйстве уровня нет, а дорогое средство для разового использования покупать не хочется? Мы расскажем, как сделать лазерный уровень своими руками из недорогих и доступных запчастей :.

    Если выбоин еще больше, то лучше засыпать в них мелкий керамзит. Также ими можно выровнять наклон основания, если таковой имеется. Но, если вы собираетесь утеплять полы плитами пенополистирола перед установкой сухой стяжки, то выровнять ее нужно шпаклевкой или песчано-цементной смесью.

    После подготовки пола необходимо уложить слой гидроизоляции — ведь керамзит не любит контактировать с влагой.Поэтому накройте подготовленное основание полиэтиленовой пленкой с нахлестом соседних полос не менее 20 см. У стен края пленки должны быть как минимум на 2 см выше будущего сборного пола. Это важно для обеспечения пароизоляции. Вместо пленки можно также использовать гофрированную или вощеную бумагу, пергамин или современный пароизоляционный слой «Светофол».

    Пленка больше подходит для бетонного основания, а для деревянных покрытий используется только облицовочная бумага внахлест. Если у вас есть коммуникации в гофре или трубы, проложенные по основанию, то также подложите под них пленку, чтобы не было пустых полостей.

    Как засыпать и разровнять сухую засыпку?

    Сам по себе керамзит, который используется в сборной стяжке, является прекрасным теплоизоляционным материалом. Брать надо мелкой фракцией, 2-4 мм, а вот с большой брать нельзя — такие полы будут провисать.

    Перед укладкой керамзитового песка выставить маячки по лазерному уровню, после чего можно воспользоваться правилом трапеции.

    Важно, чтобы сухая стяжка не касалась стен, а потому по периметру стен также укладывают контурную изоляционную ленту шириной 10 см и толщиной 10 мм из минеральной ваты или полимера не менее 8 мм толщиной.Кромочная лента должна будет компенсировать расширение при расширении.

    Залить утеплитель до пола и выровнять рейкой по маякам — как на фото-инструкции. Начните со стены напротив входа. Керамзит нужно утрамбовать вручную.

    Для получения идеально ровного пола при выравнивании используйте разные маячки. Подробнее об этом читайте в разборе всех возможных вариантов любой стяжки :.

    Какие листы лучше накрыть?

    Сразу посмотрим, чем платы GKL отличаются от GVL.Речь идет о двух материалах, которые сегодня успешно применяются.

    Итак, ГКЛ — это лист гипсокартона. Все его края обшиты картоном, кроме торцевой части. Чтобы этот материал был достаточно прочным, в гипс добавляют вяжущие. А сам картон приклеивается к гипсу благодаря специальным клеящим добавкам. Он хорошо режется и гнется. Хотя сборные полы используются гораздо реже других видов.

    Но ГВЛ — это гипсоволокнистый лист, абсолютно однородный по составу.Считается более прочным, чем ГКЛ, и больше подходит для устройства сборного пола. В отличие от ГКЛ, ГВЛ не производят прессованием гипса, армированием целлюлозой при измельчении пульпы и специальными добавками. Такой материал более прочен и более пожаробезопасен. Но ГКЛ обойдется вам дешевле.

    Сегодня сам производитель предлагает только два формата листов для сборных полов: элементы пола размером 1200x600x20 и малоформатные лит ГВЛВ. Первый тип состоит из двух склеенных складками влагостойких гипсоволокнистых листов толщиной до 2 см.Но ГВЛВ — это малогабаритный качественный и экологически чистый материал для помещений с высокими требованиями к звуко-, теплоизоляции и пожарной безопасности. Работать с такими листами намного удобнее за счет небольшого веса листов, а для домашнего использования лучше не представить.

    А — это новинка от КНАУФ. Также такой материал пропитан водоотталкивающим гидрофобным веществом, хорошо защищающим от пара и воды. Отличительная особенность таких листов — зеленый цвет.Поэтому, если вы делаете сухую стяжку там, где есть риск попадания воды, берите такой материал:

    Что радует, поверхность таких полов абсолютно подходит для всех существующих видов напольных покрытий. Можно даже смонтировать систему теплого пола. Но лучше на плиты ГВЛ ставить только теплый пол.

    Листы Кнауф разные по краю — с прямой линией, ПК, и с фальцовкой ФК. По специальной маркировке на обороте можно понять, что именно вы покупаете: указывается тип листа, тип кромки, стандарт и параметры.

    Листы Knauf обработаны водоотталкивающим средством, хорошо отполированы и пропитаны от мелования. При установке таких листов сам производитель советует заранее положить материал в комнату, где будет заливаться пол. А для удобства его можно разрезать. А при установке шва обязательно снимите с листов фаску — 1/3 толщины листа.

    А теперь уточним подробнее, как именно прикрепляются листы ГВЛ. Итак, укладка первого слоя осуществляется от дверей, с зазором в стыках не более 1 мм.Но если использовать теплоизоляционные плиты, то — от противоположной стены, со смещением стыка не менее 20 см.

    Теперь покройте весь первый слой клеем. Наносите клей последовательно на каждый лист без зазоров. Итого у вас уйдет около 400 г / м 2.

    Уложите второй слой поперек 1-го с зазором не более 1 мм. Важно, чтобы верхние листы прикрывались крестообразными стыками низа. Лопаткой удалите выступающий из швов клей.Каждый лист 2-го слоя также закрепляем, так как он укладывается специальными шурупами для ГВЛ. Используйте винты с антикоррозийным покрытием.

    Но обратите внимание: для винтов ГКЛ есть несколько винтов, а для ГВЛ — совсем другие. Последние имеют двойную резьбу и устройство для зенковки, которое помогает винту проникнуть в лист на 12 мм и не вылезать оттуда больше из-за непредвиденных эксплуатационных нагрузок.

    Проверка готовых полов

    После укладки суперпола отрезать лишнюю пленку и скотч.

    Минимальная толщина выравнивающего слоя должна быть около 2 см. И обычно полы в помещении по этой технологии поднимаются всего на 4-5 см.

    Насколько ровным получился пол, проверяйте с помощью уровня и контрольной двухметровой рейки. Всего необходимо сделать не менее 5 таких замеров.

    Пример испытания на прочность:

    Какие проблемы могут возникнуть?

    Так почему же при всех преимуществах такой конструкции пола не все строители перешли на нее? Потому что часто ходят слухи, что такой пол просел, провалился и рухнул через пару лет.Мол, все дело в центральном виброударе, а у стен почти нет. И якобы тогда появляется заметная «шишка», потому что керамзит как сыпучий материал со временем утрамбовывается.

    Но даже тем, кто уже давно профессионально занимается сборными полами, все же не рекомендуют укладывать керамическую плитку на сборные полы или устанавливать тяжелую чугунную ванную комнату. Но, в то же время, такие люди категорически не приемлют сравнение полов Кнауф с обычной стяжкой — первый следует использовать там, где это практично, а обычный бетон не заменит их при всех своих прочностных преимуществах.

    Кроме того, если при укладке полов Кнауф не было технологических нарушений, то за двадцать лет не будет ни провисания, ни ударов. Вот, например, довольно тонкий момент: если использовать засыпку керамзитом неправильной калибровки, то, конечно, может произойти просадка. Поэтому рассказы о том, что полы Knauf где-то гнутся, являются лишь свидетельством того, что была нарушена технология укладки. Ведь керамзит, как и любую насыпную основу, нужно не просто закидывать лопатой, а компактный, компактный, как утрамбовывающий песок при заливке фундамента.


    Современные отделочные материалы обладают прекрасными эксплуатационными и декоративными характеристиками, но их можно использовать только на ровной основе. Поэтому пристальное внимание уделяется технологиям ремонта, помогающим решить проблему неровностей. Поговорим об интересной новинке под названием knauf superfloor и подробнее остановимся на ее укладке.

    Современный пол должен быть экологически чистым, прочным, «тихим» в использовании, устойчивым к перепадам температур, идеально ровным, выдерживать высокие механические нагрузки и обладать отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.Этим требованиям соответствуют практически все существующие отделочные материалы, но только в том случае, если они уложены на качественный черновой пол.

    Knauf Superfloor — это инновационная ремонтная технология, идеально подходящая для создания прочного основания.

    Особенности новой ремонтной техники

    Что такое КНАУФ супер пол? Это сборная система, которая снижает трудоемкость работ и время ремонта, а также позволяет избежать мокрых процессов и сократить время технологических перерывов.

    Суперполы Кнауф помогают снизить статическую нагрузку на пол, повысить тепло- и звукоизоляцию пола.С их помощью делают сборные фундаменты, заполняя перекрытия сложной конфигурации.

    Технические характеристики

    Каждый элемент этого пола представляет собой лист заводского изготовления. Он состоит из двух малоформатных влагостойких оснований, соединенных между собой со смещением 50 мм.

    • Общая толщина «пирога» 20 мм.
    • Размеры — 1500 × 500 мм.
    • Вес одного элемента 18 кг.
    • Полезная площадь — 0,75 кв.м.
    • Твердость материала 20 МПа.
    • Предел прочности на разрыв 20 МПа.

    Такие значения помогут провести грамотный расчет материалоемкости.

    Отделочные материалы нового поколения для зданий

    Супер пол Кнауф — это «пирог», поверхность которого изготовлена ​​из экологически чистых гипсоволокнистых листов. Как они сложены? Обычно суперпол Кнауф собирают поверх сухой керамзитовой стяжки с крупностью не более 5 мм.

    Пошаговая инструкция поможет понять, из каких этапов состоит технология укладки — сухая стяжка пола Knauf хорошо освоена и адаптирована для самостоятельного исполнения:

    • Сначала основание пола покрывают полиэтиленовой пленкой, если она бетонная, или рубероидом, если она деревянная.По периметру к стенам прикручиваем кромочную ленту из вспененного полиэтилена. Элементы пола Кнауф не должны соприкасаться со стенами — их установка предполагает использование дополнительной защиты.
    • Затем они установили маяки, образуя равные ячейки. В них заливают керамзит и выравнивают его правилом. Сверху снова вся поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой.
    • На него укладываются листы материала и скрепляются между собой клеем, а для большей надежности еще и саморезами с шагом 30 см.Вот и вся технология монтажа.

    Несмотря на свою простоту, укладка листов вовсе не примитивна. У нее много тонкостей и мелочей, тщательное соблюдение которых может дать хороший результат. Конечно, установку пола лучше доверить профессионалам. Но если не торопиться, посмотреть видео и досконально изучить процесс, то можно реализовать самостоятельно.

    Традиционно черновым полом выступает деревянный пол или цементно-песчаная стяжка.Появление полов Knauf стало настоящим технологическим прорывом. С момента появления такой технологии напольных покрытий ни один из производителей этого строительного сектора не смог создать ничего более экономичного.

    Строительные материалы, производимые Knauf, имеют самое широкое распространение в нашей стране. Их отличает безупречное качество; В ассортименте Knauf несколько десятков разновидностей сухих смесей, грунтовок, листовых материалов (пазогребневой, гипсокартон, гипсоволокнистые листы).

    Наливные полы, производимые этой компанией, представляют собой экологически чистый, пожаробезопасный материал с отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Их используют как в капитальном строительстве, так и при ремонтных работах. Полы Кнауф обладают следующими положительными качествами:

    • огнестойкость. Плиты ГВЛ не подлежат прожиганию;
    • экологичность;
    • простой монтаж с минимальными временными затратами;
    • соответствие самым высоким строительным стандартам;
    • создание оптимального микроклимата;
    • Полы

    • knauf можно запускать в эксплуатацию сразу после укладки;
    • можно использовать любой материал для отделки покрытия: ламинат, ковролин, паркет, гранит или линолеум;
    • для настила такого пола не требует тщательной подготовки поверхности, в процессе укладки нет операций, требующих приготовления каких-либо растворов;
    • в процессе эксплуатации покрытие не деформируется, не скрипит, на нем нет трещин и изломов.Общий вес перекрытий небольшой и не создает значительной нагрузки на перекрытия и несущие конструкции;
    • Монтаж пола

    • можно производить зимой в неотапливаемом помещении, главное, чтобы в нем не было большой влажности.

    И еще один немаловажный плюс — максимально дешевый пол.

    КНАУФ superfloor Элемент пола (ЭП). Характеристика Описание
    Способ подготовки Супер пол Кнауф.Сборное изделие из влагостойких гипсоволокнистых листов КНАУФ (ГВЛВ) для создания «сухой» стяжки — сборное основание пола. Элементы перекрытия изготавливаются путем склеивания двух влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ по ГОСТ Р 51829-2001) размером 1200х600х20 мм с взаимным смещением в двух перпендикулярных направлениях и образованием складок шириной 50 мм по периметру изделий. Общая толщина ЭП 20 мм.
    Область применения Применяется для устройства быстровозводимого цоколя пола в зданиях различного назначения.
    Технические характеристики Размеры, мм: 1200х600х20.
    Масса элемента, кг: около 18.
    Ширина складок, мм — нижний слой — верхний слой: 50.
    Полезная площадь элемента, м2: 0,75.
    Теплопроводность, Вт / м С: от 0,22 до 0,36.
    Коэффициент теплопоглощения, Вт / м С: не более 6,2.
    Твердость лицевой поверхности, МПа: не менее 20.
    Водопоглощение поверхности, кг / м2: не более 1,0.
    Коэффициент паропроницаемости, Мг / м · ч Па: 0.12.
    Удельная эффективная активность природных радионуклидов, Бк / кг: не более 370.
    Упаковка: Упаковка, 70 шт. (50,4 м2).
    С термоусадочной пленкой.
    Огнестойкость КНАУФ-суперпол (элемент перекрытия) отнесен к классу пожарной опасности КМ 1, что подтверждено сертификатом соответствия требованиям Федерального закона Российской Федерации № 123-ФЗ «Технический регламент». о требованиях пожарной безопасности ».
    Группа горючести по ГОСТ 30244-94: Г1.
    Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89: Т1.
    Группа распределения пламени по ГОСТ Р 51032-97: РГ 1.
    Рекомендации Напольные элементы перед использованием должны пройти акклиматизацию (адаптацию) в помещении.
    В зоне установки элементы пола должны храниться горизонтально (ровно) на ровной поверхности.
    Конструкция быстровозводимого основания пола (стяжки) не должна иметь уклонов.
    В случаях, когда сборное основание пола (стяжка) укладывается во влажных помещениях (ванных комнатах), на стыках пола со стенами наложить гидроизоляционную ленту KNAUF-Flehendichtband и покрыть поверхность пола гидроизоляцией KNAUF-Flehendicht.
    Если покрытие пола выполнено из тонкого эластичного материала, рекомендуется покрыть основание пола слоем самовыравнивающейся шпатлевки КНАУФ-Боден 15 (Уровень 415) толщиной не менее 2 мм.

    Что входит

    Полы Кнауф изготавливаются путем склеивания двух влагостойких листов гипсокартона (гипсоволокна). Толщина полученного листа — 2 см, линейные размеры — 1200х600 мм, по периметру располагаются складки по 5 см.

    Также составной частью полов Кнауф является мелкозернистый керамзит, количество зависит от толщины слоя, который требуется на данной строительной площадке.Если слой превышает 6 см, требуется укладка второго слоя досок ГВЛ. В комплект обычно входят полиэтиленовая пленка и винты. После правильной укладки полов Кнауф образуется ровная твердая поверхность, выдерживающая значительную нагрузку — до 500 кг на квадратный метр.

    Инструмент и материалы, необходимые для установки

    1. Пылесос строительный.
    2. Кисть.
    3. Штукатурка строительная.
    4. Уровень (обычный строительный или водяной).
    5. Глубокое проникновение.
    6. Карандаш или маркер.
    7. Ножовка по металлу.
    8. Саморезы нужного размера (от 2 см).
    9. Направляющие металлические (стоечный профиль шириной 60 мм или металлические маячки).
    10. Гидроизоляция.
    11. Правило металлическое.
    12. Клей (ПВА или жидкие гвозди).
    13. Отвертка.
    14. Шпатель.

    Подготовка фундамента

    В случае, когда пол укладывается во время ремонтных работ, необходимо полностью демонтировать старое покрытие до бетонного (или деревянного) основания.Для устройства полов Кнауф основание может быть не полностью ровным, но нужно учитывать, что засыпка не должна быть больше 10-12 см.

    В процессе подготовки к установке очень важно тщательно очистить всю площадь от грязи и строительного мусора, чтобы заделать большие выбоины / трещины бетоном или гипсовой смесью. Рекомендуется пропылесосить поверхность профессиональным строительным пылесосом и обработать грунтовкой глубокого проникновения.После высыхания почвы можно приступать к устройству изоляции.

    Устройство гидро- и пароизоляции

    Это важный технологический этап, к которому нужно подходить ответственно — качественный слой утеплителя поможет избавиться от проблем с полом на долгие годы. Если будет проникать влага, то возможны проседания отдельных участков пола и вздутие плит, что приведет к деформации напольного покрытия. В первую очередь необходимо с помощью уровня проверить горизонтальность поверхности и по всему периметру комнаты сделать отметки на стенах, определяющие уровень засыпки.Для гидроизоляции можно использовать рулонные самоклеящиеся гидроизоляционные материалы, пленку ПВХ (толщиной не менее 200 мкм) или пароизоляцию. Гидроизоляционная пленка укладывается внахлест около 20см, стыки фиксируются скотчем.

    Гидроизоляционная пленка внахлест

    На стенах гидроизоляцию следует начинать до отметок, ограничивающих слой засыпки.

    Для деревянных полов можно использовать пергамин в качестве утеплителя, защищающего от влаги. Также подойдет бумага, пропитанная битумом.

    После установки гидроизоляции следует переходить к созданию звукоизоляции. Вдоль стен укладывается 10-сантиметровый слой утеплителя (кромочная лента), который не даст деформироваться полу и создаст звукоизоляцию. Обычная лента из пеноматериала также может служить изолятором. Они бывают самоклеющиеся и обычные (скрепляются строительным скотчем или степлером). Хорошим вариантом также будет использование специальной демпферной ленты.

    База сыпучих материалов

    Основание под плиты ГВЛ может быть выполнено не только из керамзита и кварцевого песка, но и из других разновидностей песка.Также можно использовать отсев или шлак (мелкая фракция). Эти материалы отличаются сыпучестью, практически без осадков и высокой пористостью. У них низкий индекс гигроскопичности, поэтому они оптимально подходят для напольных покрытий Knauf.

    Объем, необходимый для подстилки, зависит от размеров помещения и размера слоя, который, в свою очередь, определяется наличием коммуникаций и имеющимся уклоном поверхности. Перед тем, как приступить к засыпке, необходимо установить маячки — направляющие, по которым вы будете выравнивать сухую стяжку.Два крайних профиля (или маяка) устанавливаются горизонтально у противоположных стен. Их необходимо расположить параллельно друг другу, расстояние от стены примерно 15 см.

    Под маяки можно класть деревянные балки или небольшие кусочки керамической плитки, но лучше сделать опорные плинтусы из гипса. Затем натягивают шнур и устанавливают промежуточные профили параллельно другим на расстоянии 1,5 метра друг от друга. После установки маяков наливают керамзит и тщательно разравнивают с помощью металлического правила.

    Выравнивание обратной засыпки по специальному правилу

    После разравнивания маяки нужно очень аккуратно удалить (предварительно устроив на них временные участки из толстой фанеры размером около 60 на 60 см для передвижения) и насыпав керамзит, аккуратно разровнять металлическим шпателем, не нарушая уровень поверхности. На больших площадях монтаж следует производить поэтапно: полностью закрыв определенный участок пола, приступить к дальнейшему выравниванию.

    На абсолютно ровной поверхности, не имеющей отклонений от горизонтали, засыпка керамзитом не нужна.Вместо этого можно плотно уложить листы пенополистирола (экструдированного), сделав аккуратный раскрой. Полы Кнауф монтируют на пенополистирол, соблюдая обычную технологию.

    Утрамбовав керамзит, можно приступать к монтажу листов ГВЛ. Сборные элементы перекрытия Кнауф просты в установке, нужно лишь не торопиться и внимательно соблюдать всю технологию монтажа. Кладку листов лучше начинать с двери, на первых листах следует убрать складки с одной стороны (от стен), чтобы они лежали ровно и не погружались в керамзит.Схема монтажа — «кирпич», стыки смещены на половину следующего листа. Первые листы необходимо тщательно выровнять, от того, насколько ровно они лягут, будет зависеть уровень собранного пола. Складки склеиваются и прокручиваются саморезами через каждые 10-15 см.

    Крепление листов винтами

    Листы ГВЛ можно разрезать ножовкой по металлу или обычной ножовкой с мелким зубом. Необходимо следить за тем, чтобы в стыки не попал керамзит или другой сыпучий материал.Полы Knauf можно собирать за один раз во всей квартире, соблюдая при этом один уровень. Монтаж следует производить с партнером, за один рабочий день можно уложить пол на площади более 100 кв. м

    Полы Knauf прошли проверку временем, производитель гарантирует действительно высокое качество, но у суперпола есть свои недостатки:

    • Практически всегда необходимо обрезать складку листов, прилегающих к стене. Это приводит к небольшому проседанию пола во время эксплуатации;
    • удалив маяки и добавив небольшое количество керамзита, довольно сложно поддерживать полностью ровную поверхность, которая необходима для установки.Но оставленные под полом маяки тоже могут привести к деформации покрытия.

    Полы Кнауф боятся влаги и требуют тщательной гидроизоляции.

    В процессе укладки необходимо следить за тем, чтобы сыпучий материал был абсолютно сухим, иначе пол может «повредить». Полы Knauf не рекомендуются для подвалов и цокольных этажей. При настилке такого пола в ванных комнатах и ​​кухнях необходимо качественно гидроизолировать и установить финишное покрытие, не пропускающее влагу.Такой пол нельзя устраивать в помещениях с большой нагрузкой — в офисных и коммунальных зданиях, в производственных цехах. Полы Knauf — отличный вариант для квартиры или частного дома с хорошей системой вентиляции. Если монтаж был произведен качественно, такой пол прослужит вам очень долго.

    Пример укладки плитки на пол Knauf

    Видео — Полы Кнауф своими руками

    У вас старый дощатый пол скрипит, щит на бревнах проваливается?

    Тогда мы идем к вам!

    Полы в этих квартирах идеально подходят для устройства сухой стяжки Knauf!

    Полы уже адаптированы к выравнивающей толщине пола не менее 7 см, и сухая стяжка Knauf выполняется без дополнительных затрат на изменение уровня пола.Сухая стяжка пола Knauf не увеличит нагрузку на перекрытия, по весу она похожа на щитовую паркетную доску на лагах с песком.

    Почему? Ответ прост!

    Панельные потолки в таких квартирах плохо состыкованы и имеют много дырок, заливать бетонную стяжку здесь намного сложнее и дороже, к тому же существует риск заливки соседей.

    Наша стяжка для полов Knauf прочная, надежная и не скрипит под ногами.

    Все негативные отзывы о сухой стяжке Кнауф связаны с использованием некачественных материалов и неумелым монтажом.Едва появившиеся мастера-самоучки, не прошедшие обучение у опытного мастера-наставника, наводнили Интернет своими услугами по укладке сухой стяжки Knauf и дискредитировали репутацию этого качественного пола.

    Мы выравниваем полы по технологии сухой стяжки Knauf более 15 лет.

    Распространенная ошибка потребителей при поиске мастера — минимальная цена за работу с материалами.

    Наша цена работы с материалами — золотая середина.

    1.У нас нет бредовых накруток от индивидуальных мастеров, от интернет-бирж, авито и т.д.

    2. Быстрая доставка качественного материала в день заказа, а в результате — прочная ровная сухая стяжка пола Knauf.

    3. Любая керамзитовая засыпка на выбор: Компавит, Керафлор, Серпуховская, Кнауф Красногорск, РДСстрой.

    4. Выполняем монтаж сухой стяжки лучшими мастерами Москвы. Опыт монтажа сухой стяжки не менее 10 лет.

    5.Гарантия на установку 3 года. Оплата наличными и безналичным расчетом.

    Качественная сухая стяжка пола Knauf начинается с хранения материала на складе. Мы работаем только с добросовестными поставщиками и постоянно следим за качеством материалов Tigi Knauf.

    Стяжка Кнауф

    Кстати, стяжка Кнауф существенно добавит шумоизоляции от ударов и воздушного шума (от 30 децибел) на квадратный метр.

    Часто в таких домах, особенно в блочных, несущая способность бетонных плит составляет 400 — 450 кг / м², что ниже нормативного значения 600 кг / м².

    Стяжка Кнауф поможет сохранить звукоизоляцию плиты, потому что хоть и скрипела, но подавляла шумы не хуже, чем стяжка Кнауф из-за песка, пыли и воздушного зазора.

    Бетонные плиты под деревянными перекрытиями очень неровные, а перепад уровней достигает 15 см. Стяжка Knauf способна сгладить перепады до 30 сантиметров. У нас есть большой опыт выравнивания пола стяжкой Knauf выше допустимой технологии Tigi Knauf.

    Цементная стяжка толщиной 10 см будет весить 200 кг на квадратный метр.Стяжка Кнауф в три раза легче и весит всего 60-70 кг на квадратный метр при толщине 10 см. Стяжка Кнауф по немецкой технологии выравнивания пола здесь только выигрывает, ее вес зависит от плотности керамзитовой засыпки.

    Стяжка Кнауф скроет все ваши провода и трубы отопления, главное, чтобы слой засыпки был на 1,5 см выше. Во многих домах по решению правления стяжка Кнауф — единственный разрешенный способ выровнять пол в квартире, благодаря небольшому весу и быстрому доступу к коммуникациям.

    Наша компания дает гарантию 3 года на все выполненные работы.

    У нас цена стяжки Кнауф за квадратный метр работы без материала от 300 руб.

    Супер пол Кнауф цена за м² работы с материалами от 1100 руб с доставкой и разгрузкой.

    Как с нами работать?

    Монтаж сухой стяжки Knauf

    Если вам необходимо установить сухую стяжку Knauf, вы оставите нам заявку по телефону, заполнив форму или отправив смету, нажав Knauf.Я связываюсь с вами и определяю готовность вашего пола к устройству сухой стяжки Knauf. Перед началом работ, перед установкой сухой стяжки Кнауф необходимо завершить штукатурные работы, чтобы краевая лента плотно прилегала к стене. Необходимо растворить всю электрику в жесткой гофре или трубках, чтобы последующий монтаж сухой стяжки Кнауф не повредил проводку. Керамзитовая заливка будет на 1-1,5 см выше гофры в самом высоком месте кладки.Это необходимо учитывать перед монтажом сухой стяжки Кнауф и прокладкой проводов по низинкам пола. После обсуждения и уточнения описанных выше условий мы согласовываем с вами день проведения замеров.

    Если ваш пол готов, на следующий день к вам приезжает мастер-технолог по устройству сухой стяжки Knauf, замеряет помещение и толщину среднего слоя керамзитовой засыпки. Во время замеров высылаю вам смету на установку сухой стяжки Кнауф, в ней отражается стоимость работ, материалы для их доставки и выгрузки на объект.Мы согласовываем с вами смету и доставим материалы на следующий день; также возможна экспресс-доставка.

    Укладку сухой стяжки Knauf проводит мастер, который произвел замер, что устраняет проблемы с «поврежденным телефоном», такие как: «Ничего не знаю, мне ничего не сказали, я делаю, как могу, в тех. такой задачи нет », — др.

    У нас индивидуальный подход к каждому клиенту

    Работать с нами легко и быстро.

    Профессионализм, командная работа и точный расчет

    Калькулятор сухой стяжки Knauf

    Если вы решили, что вам нужна сухая стяжка Кнауф, наш калькулятор точно и быстро рассчитает стоимость работы с материалами на квадратный метр.

    Для ремонта пола необходима сухая стяжка Knauf, калькулятор поможет рассчитать стоимость работ и материала с запасом 5% за квадратный метр. Для правильного расчета сухой стяжки Кнауф в поля калькулятора необходимо ввести точную площадь вашего пола и предполагаемый слой керамзитовой засыпки.При толщине слоя засыпки более 8 см требуется дополнительное армирующее GVLV 10 мм. Далее выбираем в калькуляторе сухую сцепку Кнауф, варианты разгрузки, наши или свои, а также расстояние от МКАД, если есть. Нажимаем на кнопку рассчитать и калькулятор дает оценку материалов Knauf, доставки, разгрузки и монтажа сухой стяжки.

    Для расчета стоимости работ и материала на квадратный метр квадратного метра нажмите на калькуляторе сухой стяжки Knauf

    .

    Рассмотрим основные варианты устройства сборных полов из влагостойкого ГВЛ.

    Наливные полы Технология Knauf

    Наливные полы Кнауф технология укладки своими руками.

    Если вы решили сделать наливной пол самостоятельно, ознакомьтесь с нашей инструкцией:

    При наличии трещин в бетонном полу и их дыр лучше залить монтажной пеной, а не песком или строительным мусором. Это добавит звукоизоляции вашим наливным полам.

    Перед устройством наливного пола расстилается полиэтиленовая пленка или пароизоляционная мембрана с заводской на стену.По периметру наливных полов Кнауф устанавливается кромочная лента, но если стены кривые, с наростами от старой стяжки, щель между элементами пола и стеной лучше вспенить.

    Керамзит для наливного пола рассыпается по стене шириной 1,5 метра, начиная с дверного проема. Направляющие укладываются на засыпку и выравниваются по лазерному уровню. Расстояние между маяками засыпается сухой ложей и стягивается трапециевидной линейкой с вырезами по бокам, равными по толщине направляющим.Затем руководящие правила меняются, и процедура повторяется до конца стены.

    Наливные полы

    На выровненную поверхность керамзитовой засыпки укладывают островки из ГВЛ. Они нужны для устройства наливного пола, по ним мастер будет двигаться, укладывая ГВЛ вдоль стены.

    Установка наливного пола

    Теперь укладываем элементы пола ГВЛ, проклеиваем пазы и утрамбовываем. После второго ряда настила сбиваем, утрамбовываем и выравниваем элементы пола, закручиваем саморезы на ГВЛ с шагом 10 — 20 см по вкусу.Когда ровная поверхность сухой засыпки закончится, выставляем направляющие и процедура повторяется.

    Вот в принципе вся технология монтажа пола своими руками.

    Вроде все просто, но из-за пыли и болей в пояснице, из-за веса плит уложить наливные полы Кнауф своими руками под силу далеко не каждому.

    Технология укладки Super Floor Knauf

    Кнауф-технология укладки суперполов с элементами перекрытия и ГВЛВ малого формата.

    Технология Knauf super flooring подходит для выравнивания железобетонных и деревянных полов. Superpol-Knauf подходит для укладки любых напольных покрытий, даже керамогранита, и выдерживает до 500 кг / м² распределенной и 200 кг сосредоточенной нагрузки. Суперпол Knauf — логичная альтернатива пескобетону.

    Если уровень засыпки керамзитом выше 8 см, то ваш Кнауф Суперфлор необходимо укрепить листами ГВВЛ Супер размером 2500 * 1200 9.Толщина 5 мм или 12,5 мм, разрезав листы пополам для удобства монтажа, можно также использовать Малоформатный лист ГВВЛ, но тогда стоимость материала квадратного метра будет ненамного дороже. Армирующий лист GVLV для монтажа пола Super Knauf можно укладывать сверху и снизу элементов пола. Практика сборки Superfloor Knauf показала, что армирующие листы лучше укладывать снизу большим слоем керамзитовой засыпки, в этом случае нагрузка, исходящая из пазов элементов пола, лучше распределяется по сухой засыпке, а Superfloor практически не распределяется. уменьшаются со временем.

    Перед укладкой верхнего слоя поверх элементы пола можно покрыть ПВА. Супер листы или лист малоформатного формата прокручиваются саморезами на ГВЛ 30мм с шагом 15-20 см. В данном случае конструкция ГВЛ, Кнауф Супер-пол, получается более монолитной за счет склеенных листов и большого количества саморезов. Такой способ монтажа Суперфола хорош тем, что при укладке элементы пола могут быть более уплотнены, а отдельные листы с сильной усадкой могут сломаться.

    В каждом случае мы рекомендуем методы укладки Super Knauf в зависимости от потребностей клиента, производительности и последующего покрытия пола.

    Укладка финишного слоя из ГВЛВ необходима при укладке плитки, керамогранита, линолеума и ковролина для придания сухим полам большей жесткости.

    Устройство сборного пола Лист Кнауф малый

    Укладка первого слоя ГВЛВ осуществляется Малоформатным гипсоволокнистым листом 1500 * 1200 * 10 мм или 1200 * 1200 * 10 мм, для лучшего утрамбовки на сухой керамзитовой засыпке.Убрав пыль и остатки сухой засыпки, гипсоволокно промазывают ПВА, гребешком или валиком. Последующий слой ГВЛВ можно укладывать Малоформатным листом или Кнауф Суперлист 2500 * 1200 * 10 мм для большей площади перекрытия швов гипсоволокна.

    При укладке сухих полов Кнауф для повышения прочности, особенно с большим выравнивающим слоем керамзитовой засыпки, лучше использовать только Суперлист 2500 * 1200 * 12,5 мм. Для качественной утрамбовки выравнивающей сухой засыпки первый слой гипсоволокна 2500 * 1200 * 12.5 мм следует разрезать на две части.

    Устройство сухой стяжки пола Knauf со звукоизоляцией

    Рассмотрим два варианта устройства сборных звукоизоляционных полов Кнауф с применением экструдированного пенополистирола.

    1 вариант. Перед укладкой наливного пола требуется предварительное выравнивание основания: устройство цементной стяжки пола или заливка наливных наливных полов. После полного высыхания стяжки на основание пола укладывают пароизоляцию и пенополистирол.Влагостойкое гипсоволокно укладывается в два слоя при помощи Малоформатного листа или Кнауф Суперлист.

    2 вариант. В качестве выравнивающего слоя используется сухая засыпка керамзитом. Малоформатный лист ГВЛВ укладывается на грядку, выстланную маяками, и утрамбовывается. После монтажа ГВЛ на ровное основание стяжки Кнауф укладывается или приклеивается экструдированный пенополистирол. Устройство звукоизоляционной стяжки Knauf завершается укладкой элементов пола 1200 * 600 * 20 мм или в два слоя Super Sheet GVLV.

    Порядок работы с нами:

    1. Оставьте заявку по тел. или рассчитайте стоимость устройства сборных полов в калькуляторе и отправьте.

    2. Проводим демонтаж с вывозом мусора в тару и замеряем средний слой керамзитовой засыпки на следующий день после нанесения.

    3. Поставка материалов для стяжки Knauf, 1-2 дня после замера и подписания договора. (предоплата за доставку 5-10 тн / руб.).

    4. Устройство сборных полов Кнауф от 20 до 60 м² в сутки (зависит от размеров помещения и состава бригады).

    Результат: получаются ровные, легкие, уплотненные наливные полы из влагостойкого ГВЛ.

    Установка наливного пола стоимость ГВЛ цена за м² работы с материалом и доставкой от 1000 руб.

    Стоимость устройства сборного пола Кнауф зависит от площади и толщины среднего слоя засыпки из сухого керамзита.

    Сухая стяжка Knauf — экономия времени и нервов

    Наливные полы Кнауф

    решают множество проблем и задач при устройстве стяжки в квартире. Сборные полы скроют все коммуникации: электрику, отопление, канализацию и т. Д.

    Супер пол Knauf решит проблемы со звукоизоляцией пола в квартире, при невысокой стоимости материала и устройства сборных полов.

    Бюджет цементной стяжки с шумоизоляцией увеличится почти в два раза по сравнению с ценой устройства сухого пола из гипсокартона и стоимостью материалов для стяжки Knauf.

    Если вы решили изготовить стяжку пола Кнауф самостоятельно, у нас вы можете купить сухую засыпку и влагостойкое гипсоволокно. Цена засыпки керамзитом зависит от объема.

    Если вы решили выполнить стяжку в жилой квартире, то наливные полы Knauf позволят избежать не только мокрых процессов, но и снова перенести мебель. Сухая стяжка из ГВЛ сокращает время на выравнивание пола в квартире.

    Сухие полы Knauf — это самое быстрое решение при выравнивании и ремонте полов в квартире, коттедже и офисе.Установка мокрой стяжки или установка фанеры на бревна обойдется вам на 30-50% дороже, чем выравнивание пола гипсокартоном.

    Сухой керамзитовый наполнитель Керафлор.

    Мы монтируем сборные полы Кнауф более 14 лет и используем засыпку из белорусского керамзита Керафлор и Компавит.

    При устройстве сборных полов элементы пола ГВЛВ необходимо утрамбовать, а для керамзитовой фракции лучше всего подходит Керафлор.

    У нас гибкая ценовая политика.

    Стоимость стяжки пола квадратный метр, стоимость материалов и работ вы можете рассчитать в калькуляторе сухой стяжки Knauf.

    Чем больше ваша площадь, тем дешевле цена на засыпку из сухого керамзита, гипсоволокно и стоимость устройства наливных полов Кнауф.

    Работаем в Москве и Московской области

    Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Видное, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Железнодорожный, Жуковский, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Климовск, Королев, Котельники, Красноармейск, Лобноубнаменкборн, Лобнозогорск, Красноармейск, Краснозогорск, Краснозогорск, Котельники , Лобынок, Лобынок Петрино, Лобинко, Лоборно, Лобынок, Лобынок Люберцы, Москва, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Рошаль, Сергиев Посад, Солнечногорск, Старый город, Чекино-Купавны, Трояцкая Купавна, Троица Купавры , Щелково, Щербинка, Электросталь, Электроуглы, Юбилейный, Юбилейный, Юбилейный

    главная »Сметы» Супер пол Кнауф: технология укладки своими руками.Кнауф полы своими руками

    полов Knauf — элементы, плиты, монтаж и устройство, видео. Есть ли у сухого пола Кнауф недостатки и в чем они заключаются

    КНАУФ-суперпол — элемент пола, выпускаемый на заводе. Он склеен из двух небольших листов, которые не боятся влаги. Их размер достигает 1200х600х20 миллиметров. Происходит смещение листов относительно друг друга в направлениях на 50 миллиметров.

    Описание материала

    Superfloor — это прямоугольные листы с прямым или загнутым краем. Их лицевая сторона хорошо отполирована. Производство материала ведется методом полусухого прессования смеси. В его составе гипсовое вещество, отходы распушенной целлюлозы.

    Технические характеристики

    КНАУФ-суперпол позволяет:

    1. Уменьшите количество отходов при установке.
    2. Для уменьшения нагрузки на пол, что актуально при реконструкции старых построек.
    3. Выполнить сборные цокольные этажи в помещениях сложной конфигурации.
    4. Сократите время на отделочные работы.
    5. Для повышения звуко- и теплоизоляционных свойств пола.
    6. Сократить время технологических перерывов.

    Длина материала 120 сантиметров, ширина — 60 сантиметров, толщина — 20 мм. Изделие весит около 18 кг. Площадь его поезда составляет 0,72 квадратных метра. Коэффициент теплопоглощения — менее 6.2 Вт / м2. По Бринеллю твердость составляет более 20 МПа. Прочность на сжатие — более 10 МПа.

    Преимущества

    • КНАУФ-суперпол — надежный, простой в установке и современный пол. Решает множество проблем.
    • Достигнута отличная изоляция.
    • Нужный уровень можно сделать без использования сложных механизмов.
    • Вы можете легко изменить внешний вид пола, не меняя дизайна.
    • Элемент монтируется по очереди, весь пол можно уложить за 8 часов.
    • Каждая вещь немного весит.
    • Поверхность после сглаживания.

    Сфера применения

    Монтаж изделия осуществляется при устройстве фундаментов сборных перекрытий в общественных, промышленных или жилых зданиях и помещениях. Стандартные гипсовые листы применяют в зданиях с нормальными или сухими характеристиками влажности. GVLV можно использовать в обычных, сухих или влажных зданиях. Листы Knauf также активно используются как элемент суперполя.

    Особенности подготовительных работ

    Технология укладки представленного типа пола должна идти с соблюдением определенных правил.

    • Подготовьте комнату — осмотрите пол, углы комнаты на предмет трещин, освободите место от всего лишнего.
    • Если на поверхности пола есть дефекты, от них следует избавиться.
    • Если установка проводится в теплице, кухне или душе, по периметру пола оберните полиэтиленовую пленку.Возле стен его края должны быть выше высоты конструкции перекрытия. При работе с песком используются выравнивающие линии.
    • Укладку покрытия начинают со стены, на которой установлена ​​дверь. Если вам нужно работать на другой стороне, вам нужно поставить специальные острова. У стены на стыке вырезают готовые рейки. Следующий ряд с того же места.

    Важно! Чтобы минимизировать отходы, следует установить следующий ряд от вырезанной детали.

    Монтажная техника требует осторожности. Смещение торцов стыков не должно превышать 250 миллиметров. Если все сделано правильно, пол надежно прослужит несколько десятков лет.

    Внедрение установки

    Укладка пола актуальна в некоторых случаях. Применять его удобно при:

    • сроки работы должны быть ограничены;
    • ветхих лаги;
    • перепады поверхности пола более 40 миллиметров — квартиры старого фундамента;
    • требуется установка водопровода или завершение ремонта;
    • необходимо устанавливать плавающий пол при невысокой температуре окружающей среды.

    Устройство сухой стяжки пола «Кнауф» (видео)

    Монтажные работы системы

    В первую очередь измеряется площадь пола и его горизонтальный уровень. Используется строительный уровень. На стене выполнить засечки, показывающие отклонение основы от горизонта.

    На квадратный метр покрытия кладут 50 кг керамзита (при полном удалении предыдущего).

    Инструменты и материалы

    Технология устройства полов предполагает использование следующих материалов и инструментов:

    • Клей ПВА Супер;
    • лента строительная;
    • элемента системы;
    • пенополиуретановый герметик;
    • винта;
    • пароизоляция;
    • Засыпка керамзитовая.

    Если показатель кривизны стен до 2 миллиметров / м., Рекомендуется использовать кромкооблицовку. Если выше, нанесите герметик. Его излишки удаляют ножом.

    Пароизоляция

    После очистки чернового пола от пыли и мусора проводится установка пароизоляции. Нахлест на стене должен составлять 200 миллиметров. На пленку ставят маячки с гипсом — это могут быть алюминиевые рейки. Их шаг составляет 900 миллиметров. Если элемент ставится на деревянную основу вместо пленки из полиэтилена используется:

    • пергамин;
    • гофрированная бумага;
    • вощеная бумага.

    Между маяками засыпает глина. Выровняйте это правилом. Если слой превышает 5 сантиметров, заливку следует утрамбовать.

    Последовательность сборки

    • Монтаж пола идет от угла. Край, соприкасающийся со стеной, обрезают.Один элемент вставляется в другой по системе шип-паз.
    • Швы промазаны клеем, соединены винтами. Шаг между ними должен достигать 100 миллиметров. Лист прикручивания должен стоять на нем.
    • Первый ряд следует укладывать четко по уровню. Остальные элементы ставим, ориентируясь на него.
    • Между листами и стеной должен оставаться зазор в 1 сантиметр. Далее стоит заливать герметик.
    • После укладки пол следует тщательно пропылесосить.

    Некоторые нюансы

    С помощью представленной конструкции можно получить очень прочный пол. Однако операция должна проводиться в соответствии со следующими правилами:

    • элементы перед установкой должны «прижиться» к помещению;
    • листа храним только по горизонтали;
    • лучший вариант — горизонтальный слой керамзита;
    • во влажных помещениях обязательно должен быть слой гидроизоляции.

    Также предлагаем ознакомиться с соответствующей статьей на нашем сайте.

    Назвать причины популярности этой конструкции довольно просто. Суперполя Кнауф возводить намного проще, чем бетонные конструкции. Более того, они отличаются повышенной теплоизоляцией, экологичностью и отличной надежностью. В процессе их заливки не появляется слишком много грязи.

    На самом деле многие варианты устройства полов имеют примерно одинаковые характеристики. Но все же KNAUF — это такой метод обустройства поверхности под ногами, который можно назвать инновационным.На суперпол легко уложить практически любой вариант финишного покрытия. Сами суперполя КНАУФ укладываются на различные типы оснований, в том числе из дерева. Это значительно расширяет возможности суперполей.

    Что такое сухая стяжка суперполов КНАУФ?

    Под суперполями

    Knauf понимается продукция, для изготовления которой используются гипсоволокнистые листы влагостойкого типа. С помощью этих материалов получается самостоятельно собрать стяжку пола, в результате чего она получает сборное основание.Сам по себе этот метод считается исключительно «чистым», так как предполагает использование керамзита в виде утеплителя. В свою очередь, они позволяют повысить теплоизоляцию всей конструкции.

    Благодаря тому, что керамзит имеет мелкую фракцию, можно получить не только повышение теплоизоляционных возможностей поверхности, но и сделать ее максимально ровной. Поверх сформированного слоя накладываются элементы Knauf, для фиксации которых используются саморезы и клей.

    Для выполнения плановых работ не требуется сложных инструментов или дорогих материалов. Помимо элементов КНАУФ-суперпола и керамзита необходимо запастись демпферной лентой, полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции, клеем ПВА и саморезами по гипсоволокнистым листам. Из инструментов вам понадобится отвертка, электрический лобзик, уровень, рулетка и карандаш. Когда все это будет под рукой, можно приступать к основным работам.

    Монтаж супер пола Кнауф своими руками

    Процедура укладки стяжки с использованием элементов КНАУФ будет разбита на несколько этапов.Ниже следует выделить наиболее важные из них.

    1. Рабочая основа покрывается пленкой

    Добиться качественной пароизоляции можно, если использовать самую простую пленку, но обязательно толщиной более 50 мкм. При укладке материала в любом случае перекрывайте отдельные листы внахлест на 15 см и не менее 20 см над стеной. После растекания пленки устанавливается кромочная демпферная лента. Его высота должна равняться толщине будущего слоя керамзита.

    2. Установка маяков в помещении

    Согласно инструкции, суперполя КНАУФ можно оборудовать без использования маяков. Но неопытным работникам сделать не так-то просто. Поэтому размещать маяки все-таки лучше, используя перевернутый профиль. Между краями профиля помещен керамзит. Поскольку элементы КНАУФ практически не будут соприкасаться с металлическими профилями, изоляция пола будет высокой.

    3. Заливка пола керамзитом и выравнивание

    Сразу заливать всю площадь рабочей поверхности необязательно.Для начала можно засыпать глиной только на небольшом участке, а потом на это место положить суперпол КНАУФ. Тогда получится комфортно передвигаться по комнате.

    4. Укладка КНАУФ-суперпол

    .

    Самое главное требование, которое необходимо соблюдать при укладке листов КНАУФ, — не перемещать изделие таким образом, чтобы оно скользило по полу. А из-за того, что вес каждого элемента составляет около 17 кг, лучше всего работать вместе. У тех предметов, которые размещаются у стен, следует убрать складки.

    5. Крепление листов саморезами и клеем

    Укладывать листы КНАУФ на пол необходимо так, чтобы образовалась перевязка, как при работе с кирпичом. Саморезы крепятся в тех местах, где образуется поле из-за смещения гипсоволокнистых листов. Крепеж следует размещать с шагом 10-15 см. Швы дополнительно проклеиваются ПВА. По крайней мере, так советует производитель материала.

    Особенности техники Кнауф-супер

    При использовании суперполя Knauf можно увидеть множество преимуществ.Комбинированная стяжка пола легкая, быстро реализуемая и не требует применения строительных растворов. Конструкция позволяет сделать утеплитель пола выше, что тоже является серьезным плюсом.

    Но не стоит думать, что устройство суперполя КНАУФ вообще не требует каких-либо навыков. Все-таки такая работа связана с некоторыми тонкостями, без которых невозможно добиться качественного монтажа стяжки. Поэтому владелец должен хорошо подготовиться перед началом процедуры.

    КНАУФ-суперпол (элемент пола ЭП) — изделие для поэлементного монтажа при устройстве легко монтируемого сборного основания перекрытия (сухой стяжки) в зданиях различного назначения с любым уровнем влажности.

    Элементы пола ЭП изготавливаются путем склеивания двух гипсоволокнистых влагостойких КНАУФ-суперлистов (ГВЛВ) размером 1200х600х10 мм с взаимным смещением в двух перпендикулярных направлениях и образованием складок шириной 50 мм по периметру изделий.

    Общая толщина КНАУФ-суперпола (элемента перекрытия ЭП) составляет 20 мм.

    Преимущества использования

    По сравнению с технологией монтажа сухой стяжки из отдельных малоформатных гипсоволокнистых листов ГВЛВ КНАУФ, использование элементов пола ЭП имеет ряд преимуществ:

    • увеличивает производительность труда и сокращает время работы
    • значительно снижает расход саморезов для гипсокартона и клеевой мастики Калан’ок
    • позволяет минимизировать отходы и обеспечивает необходимый зазор стыков (не менее 250 мм) за счет использования остатков ЭП элементов предыдущих рядов
    • упрощает подгонку частей сборного фундамента в точках стыковки со стеновыми конструкциями сложной конфигурации.

    Характеристики и свойства

    • длина (без складок): 1200 мм
    • ширина (без складок): 600 мм
    • толщина: 20 мм
    • ширина фальца: 50 мм
    • площадь (без складок): 0.72 м 2
    • масса: около 18 кг
    • твердость лицевой поверхности: не менее 20 МПа (200 кгс / см 2)
    • температурно-влажностный режим при работе: температура воздуха на уровне пола не должна быть ниже +10 ° С, относительная влажность воздуха не должна превышать 60%.
    • коэффициент теплопроводности: 0,22-0,36 Вт / м · ° C
    • Коэффициент теплопоглощения: не более 6,2 Вт / м · ° С
    • поверхностное водопоглощение: не более 1 кг / м 2
    • Коэффициент паропроницаемости: 0.12 мг / м · ч · Па
    • Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 370 Бк / кг
    • огнестойкость:
      — группа горючести по ГОСТ 30244-94: Г1
      — группа горючести по ГОСТ 30402-96: В1
      — группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89: Д1
      — токсичность группа по ГОСТ 12.1.044-89: Т1
      — группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97: РП1
    • упаковка: 70 шт. (50, 4 м 2) на поддоне в упаковочной оболочке из термоусадочной пленки
    • хранение: хранить в помещениях с сухим или нормальным уровнем влажности; в зоне крепления хранить на ровной поверхности в горизонтальном положении (ровно)

    Порядок подачи заявления

    Подготовительные работы

    Перед применением элементов напольного покрытия КНАУФ ЭП материалы для сухого заполнения и тепло- и звукоизоляции должны пройти акклиматизацию (температурно-влажностную адаптацию) в помещении.В зоне установки элементы пола необходимо хранить в горизонтальном (ровном) положении на ровной поверхности.

    Все электрические, сантехнические, отделочные и связанные с ними мокрые работы должны быть завершены до монтажа сборной сухой стяжки.

    Перекрытие должно быть зачищено, стыки между его отдельными элементами, а также в местах стыка с опорными и ограждающими конструкциями должны быть заделаны. Тепловую сеть, проложенную на полу, необходимо надежно защитить от прямого контакта с разделительным слоем (полиэтиленовой пленкой) основного пола.

    Уровень сборного цоколя этажа по грунту должен быть выше уровня отмостки здания и зоны опасного капиллярного подъема грунтовых вод. В то же время носитель не должен подвергаться опасности общих и местных деформаций.

    При организации бригады сухого литья во влажных помещениях (ванных, санузлах и т. Д.) На стыки пола и стен следует уложить гидроизоляционную ленту Flauchichand KNAUF, а на поверхность пола — гидроизоляционную мастику FLAndiHT Knauf.

    Подготовительные работы завершаются очисткой рабочей поверхности пола от пыли и грязи, после чего можно приступать непосредственно к устройству сборной сухой стяжки.

    Устройство фундамента сборного перекрытия

    Объем работ для конкретного типа конструкции устанавливается технологической картой с учетом выбранного конструктивного решения стяжки. В данном случае устройство сухих сборных полов рассматривается на примере одного из самых распространенных вариантов с применением сухой засыпки из керамзитового песка.

    Все работы выполняются при температуре воздуха на уровне пола не ниже +10 ° С и относительной влажности воздуха не более 60%.

    Отметьте уровень пола. Для этого с помощью лазерного или гидравлического уровня отметьте верхний уровень стяжки.

    Уложить пароизоляционный слой, в качестве которого используется полиэтиленовая пленка. Укладку рекомендуется производить внахлест прилегающих полотен не менее чем на 200 мм с выходом кромок над сборным основанием перекрытия.

    В местах стыковки бригады сухой стяжки с ограждающими конструкциями (стенами) для их разделения установить кромку на пароизоляционный слой по всему периметру.

    Уложите и выровняйте сухую заливку по всей поверхности полов слоем дизайнерской толщины. Минимально допустимый слой засыпки — 20 мм, в зоне локального утонения не менее 10 мм. При толщине засыпки более 50 мм, а также в местах примыкания к ограждающим конструкциям ее следует заделать.

    Выравнивание сухой засыпки осуществляется с помощью комплекта из двух направляющих и одной выравнивающей планки. Начинайте выравнивание от стены напротив дверного проема.

    Перед выравниванием необходимо установить направляющие рельсы на сухой насыпи параллельно друг другу на расстоянии, равном длине рабочей части выравнивающего рельса, а нижние плоскости направляющих установить на расчетный уровень.

    Выравнивание засыпки осуществляется выравнивающей рейкой с захватами, перемещая ее по направляющим.

    Раскрой элементов пола производится по ровной поверхности. Для этого воспользуйтесь ножом для гипсокартона, ножовкой или лобзиком.При использовании ножа по линии реза применяют грабли или металлическую линейку, по которой делают надрез на глубину 1-1,5 мм.

    Затем элемент пола укладывается по линии надреза по краю рабочей поверхности стола, растрескивается и разделяется на части. По мере необходимости кромки зачищаются зачистной плоскостью. Предварительно удаляются складки в местах примыкания к ограждающим конструкциям.

    При укладке элементов пола на слой сухой засыпки на нем устраиваются для движения островки фрагментов гипсоволокнистых листов размером не менее 50х50 см.

    Укладка элементов перекрытия производится без образования крестообразных стыков, с зазором стыков рядами не менее 250 мм. Начинайте укладку от стены с дверного проема справа налево с зазором в стыках не более 1 мм.

    В случаях, диктуемых особенностями конфигурации помещения, возможна укладка с противоположной стороны, слева направо. Для устройства стыковки в дверных проемах элементов пола со складками по месту врезки с образованием швов (50-100 мм) соединений.

    Скрепление элементов пола между собой осуществляется последовательным нанесением на складки нижнего слоя двух полос специальной клеевой мастики Каланьок и их закреплением саморезами для гипсоволокнистых листов длиной 19 мм, расположенных равномерно, в ширину. с шагом не более 300 мм.

    Крепежные винты должны входить в детали стяжки под прямым углом. Головки саморезов нужно врезать на глубину примерно 1 мм. Изогнутые или неправильно завернутые винты необходимо удалить и заменить новыми в местах, находящихся на расстоянии около 50 мм от предыдущих.

    Каждый новый ряд начинается с укладки остатка элемента перекрытия предыдущего ряда, что сводит к минимуму отходы и обеспечивает необходимое смещение торцевых стыков в соседних рядах. Заделайте стыки элементов стяжки и установку саморезов по мере необходимости, в зависимости от характера будущего покрытия пола.

    Под ковровое покрытие, линолеум с подстилающим основанием, плитку ПВХ и др. Герметизация осуществляется шпаклевкой Fugen GV KNAUF с предварительной обработкой грунтовкой Tifenggrund KNAUF и последующей шлифовкой зашпаклеванной поверхности.

    Покрытия из керамической плитки Плиты из натурального камня и керамогранита рекомендуется укладывать на предварительно обработанную грунтовку Tifengrund KNAUF с поверхностью сухой замешиваемой бригады вдоль слоя плиточных клеев на минеральных вяжущих.

    Если пол из тонкого эластичного материала, рекомендуется покрыть низ пола тонким слоем штукатурной стяжки Knauf 15-Knauf толщиной не менее 2 мм.

    Требования к качеству работы

    • Конструкция сборного основания перекрытия не должна быть неустойчивой и иметь уклоны.
    • Детали сухой стяжки должны плотно прилегать друг к другу с расстановкой в ​​стыках и закрепляться саморезами для ГВЛ.
    • Шов шпатлевки не должен иметь трещин.
    • На поверхности сборного основания пола не допускается наличие раковин, трещин, сколов и потоков шпаклевочного раствора.

    У вас старый дощатый пол поскрипывает, обваливается щит по бревнам?

    Тогда мы идем к вам!

    Полы в таких квартирах идеально подходят для устройства сухого стыка Knauf!

    Перекрытия уже адаптированы к выравниванию пола минимум на 7 см, а сухая стяжка Knauf выполняется без дополнительных затрат на изменение уровня пола.Сухая стяжка пола Knauf не увеличит нагрузку на пол, по весу она похожа на доску пола по лагам с песком.

    Почему? Ответ прост!

    Панельные потолки в таких квартирах плохо стыкованы и имеют много дырок, заливать бетонную стяжку здесь намного сложнее и дороже, а еще есть риск заливки соседей.

    Наша сухая стяжка пола Knauf прочная, надежная и не скрипит под ногами.

    Все негативные отзывы о сухой стяжке Кнауф связаны с использованием некачественных материалов и не умелым монтажом.Вряд ли мастера-самоучки, не прошедшие обучение у опытных наставников, наводнили Интернет своими услугами по укладке сухой стяжки Knauf и клеветой на репутацию этого качественного пола.

    Выравниваем полы сухой стяжкой Knauf по технологии более 14 лет.

    Частая ошибка потребителя при поиске мастера, минимальная цена за работу с материалами.

    Наша цена работы с материалами — золотая середина.

    1.У нас нет бредовых наценок, от мастеров частных лиц, с интернет-бирж, авито и т.д.

    2. Быстрая доставка качественного материала в день заказа и в результате получается прочный, ровный сухой пол Knauf.

    3. Любая керамзитовая засыпка на выбор: Компевит, Керафлор, Серпухов, Кнауф Красногорск, РДСтрой.

    4. Выполняем монтаж сухой стяжки лучшими мастерами Москвы. Опыт монтажа сухой стяжки не менее 10 лет.

    5. Гарантия на установку 3 года. Оплата наличными и безналичным расчетом.

    Качественная сухая стяжка пола Knauf

    начинается с хранения материала на складе. Мы работаем только с добросовестными поставщиками и постоянно следим за качеством материалов Tigi Knauf.

    Стяжка Кнауф

    Кстати, стяжка Knauf значительно повысит вашу шумоизоляцию от ударов и воздушного шума (от 30 децибел) на квадратный метр.

    Часто в таких домах, особенно в блочных, несущая способность бетонных плит составляет 400–450 кг / м², что ниже нормативного значения 600 кг / м².

    Стяжка

    Кнауф поможет сохранить звукоизоляцию плиты, потому что она хоть и скрипела, но благодаря песку, пыли и воздушной прослойке подавляла шумы хуже, чем стяжка Кнауф.

    Бетонные плиты под деревянными перекрытиями очень неровные, перепад уровней достигает 15 см. Стяжка Knauf способна сгладить перепады до 30 сантиметров. У нас есть большой опыт выравнивания пола с помощью стяжки Knauf, которая выше, чем допускает технология Tiga Knauf.

    Цементная стяжка толщиной 10 см будет весить 200 кг на квадратный метр. Knauf в три раза легче и весит всего 60-70 кг на квадратный метр при толщине 10 см. Стяжка Knauf по немецкой технологии выравнивания пола здесь только выигрывает, ее вес зависит от плотности керамзитовой засыпки.

    Стяжка

    Кнауф скроет все ваши провода и трубы отопления, главное, чтобы слой засыпки был на 1,5 см выше. Во многих домах по решению правления стяжка Кнауф — единственно возможный способ выровнять пол в квартире, благодаря небольшому весу и быстрому доступу к коммуникациям.

    Наша компания дает гарантию 3 года на все выполненные работы.

    У нас стяжка Кнауф цена квадратного метра работы без материала от 300 руб.

    Superfloor Knauf цена за м² работы с материалами от 1100 руб. С доставкой и выгрузкой.

    Как с нами работать?

    Устройство сухой стяжки Knauf

    Если вам требуется установка сухой стяжки Knauf, вы можете оставить нам заявку по телефону, заполнить форму или отправить коммерческое предложение, нажав Knauf.Я свяжусь с вами и определю готовность вашего пола к устройству сухой стяжки Knauf. Перед началом работ перед укладкой сухой стяжки Кнауф необходимо завершить штукатурные работы, чтобы кромочная лента плотно прилегала к стене. Необходимо развести всю электрику в жесткой гофре или трубке, чтобы последующий монтаж сухой стяжки Кнауф не повредил проводку. Керамзитовая засыпка будет на 1-1,5 см выше гофров в самом высоком месте укладки, это необходимо учитывать перед укладкой сухой стяжки Кнауф и разложить провода по низинкам пола.После обсуждения и уточнения условий, описанных выше, мы оговариваем день измерения.

    Если на следующий день ваш пол будет готов, к вам приедет мастер сухого монтажа КНАУФ, который измерит комнату и толщину среднего слоя керамзитовой засыпки. Во время замеров высылаю смету на установку сухой стяжки Кнауф, в ней отражена стоимость работ, материалов для их доставки и выгрузки на объект. Согласовываем с вами смету и доставляем материалы на следующий день, также возможна срочная доставка.

    Укладку сухой стяжки Knauf выполняет мастер, который произвел замер, что устраняет проблемы с «поврежденным телефоном», такие как: ничего не знаю, мне ничего не сказали, делаю, как могу, в тех. нет такой задачи и т.д.

    У нас индивидуальный подход к каждому клиенту

    Работайте с нами быстро и легко

    Профессионализм, слаженность в работе и точный расчет

    Калькулятор сухой стяжки Knauf

    Если вы решили, что вам нужна сухая стяжка Кнауф, наш калькулятор точно и быстро рассчитает стоимость работы с материалами на квадратный метр.

    Для ремонта пола нужна сухая стяжка Кнауф, калькулятор поможет рассчитать стоимость работ и материала с запасом 5% за квадратный метр. Чтобы правильно рассчитать сухой стежок Кнауф, в поля калькулятора необходимо ввести точную площадь вашего пола и предполагаемый слой керамзита. При толщине слоя засыпки более 8 см требуется дополнительное армирование ГВЛВ 10 мм. Далее в калькуляторе выбираем сцепку Кнауф, варианты погрузки, свою или самостоятельно, а также расстояние от МКАД, если таковая имеется.Нажимаем кнопку для расчета и калькулятор дает смету на материалы Knauf, доставку, разгрузку и установку сухой стяжки.

    Для расчета стоимости работ и материала на квадратный метр нажмите на калькуляторе сухой стяжки Knauf

    .

    Рассмотрим основные варианты устройства сборных полов из влагостойкого ГВЛ.

    Технология напольных покрытий Knauf

    Наливные полы Кнауф своими руками.

    Если вы решили сделать наливной пол своими руками, ознакомьтесь с нашей инструкцией:

    Если в бетонном полу есть трещины и ямы, лучше залить пеной, а не засыпать песком или мусором.Это добавит шумоизоляции вашим наливным полам.

    Перед устройством наливного пола расстелить на стене полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану с растением. Кнауф устанавливает кромочную ленту по периметру, но если стены изогнутые, с наростами от старой стяжки, зазор между элементами пола и стеной следует заменить.

    Керамзитовая шпатлевка для наливного пола рассыпается по стене шириной 1,5 метра, начиная с дверного проема. На засыпку укладываются направляющие и выравниваются на лазерном уровне.Расстояние между маяками засыпают сухой засыпкой и правилом трапеции с надрезами по бокам, равными толщине направляющих. Далее правила переставляются и процедура повторяется до конца стены.

    Наливные полы

    На выровненную поверхность керамзитовой засыпки уложено

    островков ГФЛ. Они нужны для устройства наливного пола, по ним мастер будет двигаться, укладывая гипсокартон вдоль стены.

    Устройство наливного пола

    Теперь укладываем элементы ГВЛ пола, проклеиваем пазы и утрамбовываем.После того, как второй ряд уложен, выбиваем, утрамбовываем и выравниваем элементы пола, саморезы закручиваем по ГВЛ с шагом 10-20 см по вкусу. Когда выровненная поверхность сухой засыпки закончится, обнажают направляющие и процедура повторяется.

    Вот и вся технология монтажа наливного пола своими руками.

    Вроде просто, но из-за пыли и боли в пояснице, от веса плит качественно уложить наливные полы Кнауф своими руками сможет далеко не каждый.

    Технология укладки Superfloor Knauf

    Кнауф-суперпол технология укладки элементов пола и малоформатных ГВЛВ.

    Технология укладки суперпола Knauf подходит для выравнивания железобетонных и деревянных полов. Superpol-Knauf подходит для укладки любых напольных покрытий, даже керамогранита и выдерживает до 500 кг / м² распределенной и 200 кг сосредоточенной нагрузки. Knauf superfield — логичная альтернатива пескобетону.

    Если уровень керамзитовой засыпки превышает 8 см, то ваш Superfloor Knauf необходимо армировать GFVL 2500 * 1200 Superlists толщиной 9,5 мм или 12,5 мм, вы также можете использовать GFVMFGF, но тогда стоимость материала за квадратный метр дороже не будет. Армирующий лист GVLV для монтажа Knauf Superfloor можно укладывать сверху и снизу элементов пола. Практика укладки Superfloor Knauf показала, что армирующие листы лучше укладывать под большим слоем керамзитовой засыпки, в этом случае нагрузка, исходящая из канавок элементов пола, лучше распределяется по сухой засыпке и Superpol практически не дает усадки. со временем.

    Перед укладкой верхнего слоя поверх элементы пола можно промазать ПВА. Суперлистый или малоформатный лист прокручивается саморезами по ГВЛ 30 мм с шагом 15-20 см. В этом случае конструкция гипсокартона Knauf Superfloor более монолитна за счет клееных листов и большого количества саморезов. Такой способ укладки Superfloor хорош тем, что элементы пола можно сильнее утрамбовать при укладке, а отдельные листы могут сломаться при сильной усадке.

    В каждом случае мы рекомендуем установку Superfloor Knauf, исходя из потребностей заказчика, проницаемости помещения и последующего покрытия пола.

    Устройство финишного слоя ПВЛВ необходимо при укладке плитки, керамогранита, линолеума и ковролина для придания сухим полам большей жесткости.

    Устройство сборного перекрытия Малоформатный лист Кнауф

    Укладка первого слоя ГВЛВ осуществляется гипсоволокнистым малоформатным листом 1500 * 1200 * 10 мм или 1200 * 1200 * 10 мм, для лучшего утрамбовки на сухой керамзитовой шпатлевке.После удаления пыли и остатков сухой засыпки гипсоволокно покрывают ПВА, гребнем или валиком. Последующий слой ГФВЛВ можно укладывать Малоформатным листом или Кнауф 2500 * 1200 * 10 мм Суперлист для большей площади перекрытия гипсоволокна.

    При укладке сухих полов Кнауф для повышения прочности, особенно с большим выравнивающим слоем керамзита, лучше использовать только Суперлист 2500 * 1200 * 12,5 мм. Для качественной подбивки выравнивающей сухой засыпки первый слой гипсоволокна 2500 * 1200 * 12.5 мм следует разрезать на две части.

    Устройство сухого пола Knauf со звукоизоляцией

    Рассмотрим два варианта устройства сборных звукоизоляционных перекрытий Knauf с использованием экструдированного пенополистирола.

    1 вариант. Перед укладкой основной части пола требуется предварительное выравнивание основания: устройство цементной стяжки пола или заливка наливных наливных полов. После полного высыхания стяжки на основание пола укладывают пароизоляцию и пенополистирол.Влагостойкое гипсоволокно укладывается в два слоя, используя лист малого формата или Superlist Knauf.

    2 вариант. В качестве выравнивающего слоя используется просушивающая глина. На выровненную засыпку укладывают малоформатный лист ГФВЛ и утрамбовывают. После укладки гипсоволоконного покрытия на выровненное основание кнауф укладывается или приклеивается экструдированный пенополистирол. Монтаж звукоизоляционного устройства Knauf завершается укладкой элементов пола размером 1200 * 600 * 20 мм или в два слоя GVLV Super Sheet.

    Порядок работы с нами:

    1. Оставьте заявку по тел. или рассчитайте стоимость устройства сборных перекрытий в калькуляторе и отправьте.

    2. Проводим демонтаж с вывозом мусора в тару и замером среднего слоя керамзитовой засыпки на следующий день после нанесения.

    3. Поставка материалов для стяжки Knauf 1-2 дня после замера и подписания договора. (предоплата за доставку 5-10 т. / руб.).

    4.Устройство сборных полов Knauf от 20 до 60 м² в сутки (в зависимости от размеров помещения и состава бригады).

    Результат: получаются гладкие, легкие, утрамбованные наливные полы из влагостойкого гипсокартона.

    Установка наливного пола стоимость ГВЛ цена за м² работы с материалом и доставка от 1000 руб.

    Стоимость монтажа сборного пола Кнауф зависит от площади и толщины среднего слоя из сухого керамзита.

    Сухая стяжка Knauf экономит время и нервы

    Напольное покрытие

    Knauf решает множество проблем и проблем при устройстве стяжки в квартире. Сборные полы скроют все коммуникации: электрику, отопление, канализацию и т. Д.

    Superfloor Knauf решит проблемы со звукоизоляцией пола в квартире, при невысокой стоимости материала и устройства сборных полов.

    Бюджет на цементную изоляцию с шумоизоляцией увеличится почти в два раза, по сравнению с ценой на установку сухих гипсовых полов и стоимостью материалов для Knauf.

    Если вы решили изготовить стяжку пола Кнауф самостоятельно, у нас вы можете купить сухую шпатлевку и влагостойкое гипсоволокно. Цена засыпки керамзитом зависит от объема.

    Если вы решились на стяжку в жилой квартире, наливные полы Knauf позволят избежать не только мокрых процессов, но и лишний раз перенести мебель. Сухая стяжка ГВЛ сокращает время на выравнивание пола в квартире.

    Сухие полы Knauf — это самое быстрое решение для выравнивания и ремонта полов в квартире, коттедже и офисе.Устройство мокрой стяжки или установка фанеры под лаг обойдется вам на 30-50% дороже, чем выравнивание пола плитами из ГВЛ.

    Засыпка из сухого керамзита

    Мы занимаемся сборкой сборных полов Knauf более 10 лет и используем серпуховскую керамзитовую шпатлевку компании RDS.

    Почему бы не засыпать Компавит, Кнауф? Он намного дороже, но качество такое же.

    При устройстве сборных перекрытий элементы пола ГФВС необходимо утрамбовать, а для фракции лучше всего подходит керамзитовая засыпка Серпуховского завода.

    У нас гибкая ценовая политика.

    Стоимость стяжки квадратного метра, стоимость материалов и работ вы можете рассчитать в калькуляторе сухой стяжки Knauf.

    Чем больше ваша площадь, тем дешевле будет цена на сухой керамзит, гипсоволокно и стоимость установки пылевого пола Knauf.

    Работаем в Москве и Московской области

    Апрелевка, Балашиха, Бронницы, видное, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Долгопрудный Домодедово, железная дорога, Жуковский, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Климовск, Королев, Котельники Красноармейск, Красногорск, Лыбноармянск, Красногорск, Лыбнознаменская область Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Рошаль, Сергиев Посад, Солнечногорск, Старая Купавна, Троицк, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Щелково, Щербинка, Екатеринбург, Екатеринбург, 9, Екатеринбург, Екатеринбург, Екатеринбург, 9

    Ремонт и выравнивание пола по большинству технологий проводится от нескольких дней до месяца.

    Это в основном связано с использованием «влажных» растворов, которые требуют длительного времени на процесс гидратации и сушки.

    Технология наливных полов Кнауф выполняется методом сухой стяжки и лишена минусов традиционных способов выравнивания. В этом случае всю проделанную работу можно будет проделать своими руками, прибегнув лишь к небольшой помощнице напарника.

    Характеристики и производительность

    Сухая стяжка Кнауф обеспечивает гладкую и прочную поверхность, готовую к укладке полов любым материалом

    Наливные полы Кнауф — способ выравнивания и настила полов, заключающийся в заливке сухих заполнителей в виде керамзитового песка, на поверхность которого укладываются гипсоволокнистые плиты.

    В общих чертах этот пол выполняется методом сухой изоляционной стяжки, то есть на утепленное основание заливается мелкий заполнитель с последующим устройством чернового настила из листовых материалов.

    Технология сухой стяжки Knauf основана на использовании керамзитового песка, состоящего из смеси фракций различной крупности, не превышающей 4-5 мм. Песок насыпают на несущую основу, распределяют, разравнивают по поверхности и покрывают гипсоволокнистыми плитами.

    Гипсовые листы — это материал на основе гипса и целлюлозного волокна. В отличие от гипсокартона, гипсоволокно не имеет бумажной «обертки», но наличие волокон обеспечивает достаточную прочность и высокие технические характеристики.

    Knauf Super Sheets выпускаются в виде панелей с стыковочной кромкой 1,2 × 0,6 м и толщиной 10 мм. По сути, это два склеенных листа, смещенных друг относительно друга. Загнутый край обеспечивает быстрое и надежное соединение листового материала, которое происходит в два этапа — нанесение клеевой массы и закрепление шурупами.

    После нанесения смеси и защиты выравнивающего слоя создается абсолютно ровная поверхность, на которую можно укладывать большинство видов напольных покрытий.

    Этот метод является идеальным решением для устройства полов в деревянных домах со слабой системой межэтажных перекрытий и при устройстве фундаментов в короткие сроки. При необходимости перед заполнением агрегата можно установить системы электрообогрева.

    Преимущества наливного пола

    Общая схема устройства насыпной поверхности с футеровкой ГВЛ

    Использование натуральных ингредиентов для производства керамзитового песка и гипсоволокна обеспечивает наливным полам от компании Knauf безопасность, экологичность и достаточный срок службы.

    Такие полы можно использовать как для выравнивания поверхности детских комнат, спален и жилых комнат, так и для устройства ровной поверхности в отапливаемых гаражах и кладовых.

    Другие основные характеристики сухой стяжки Knauf:

    • Отказ от влажных вяжущих — работы, проводимые, полностью исключают использование влажных растворов и материалов. Это помогает исключить случайные протечки, возникающие при устройстве «мокрой» стяжки;
    • Низкая нагрузка на пол — общий вес сухих компонентов и гипсокартона имеет нагрузку, которая в 3-4 раза ниже, чем при устройстве традиционной «мокрой» стяжки;
    • Общая толщина выравнивающего слоя — толщина слоя полов не превышает 12-14 мм, при максимальной толщине заполнения 8-10 мм;
    • Высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики — за счет использования керамзитового песка устройство наливного пола представляет собой теплоизоляционный слой с низким коэффициентом теплопроводности, который эффективно снижает шумы и посторонние звуки, поступающие в помещение;
    • Скорость выполнения монтажа — хотя работы кажутся объемными, однако засыпка и укладка листов в помещении 18-20 м2 производится в одну смену в 8-12 часов;
    • Быстрый демонтаж и устранение проблем — при необходимости, например, при протечках или затоплении, ГВЛ легко демонтируется, агрегат снимается и заменяется новой смесью;
    • Простота монтажа и безопасность эксплуатации — использование техники возможно в любое время года, без ограничений по температуре.После выравнивания наливного пола покрытие полностью соответствует современным нормам пожарной безопасности, химически инертно и экологически безопасно.

    Помимо достоинств данной технологии недостатки наливного пола Кнауф не критичны. Их две и обе можно отнести к особенностям работы или связанным с ней рискам.

    Главный недостаток — запыленность помещения при заливке больших объемов сухих заполнителей. Для небольших помещений объемы пыли незначительны, но для безопасности рекомендуется использовать респиратор и строительные очки закрытого типа.

    Второй недостаток — водопоглощение используемых материалов. Керамзит не рекомендуется использовать при устройстве теплых водяных полов и в помещениях с повышенной влажностью. В остальных случаях проводится обязательная гидроизоляция основания, что полностью исключает риск негативного воздействия влаги.

    Подготовка к работе и общая последовательность выполнения

    Технология работы предполагает использование смесей разных производителей.

    Технология наливных полов Knauf выполняется в строгой последовательности с соблюдением технологических норм, норм и правил. В процессе работы не рекомендуется вносить собственные правки и практики, основанные на личном опыте.

    Общая последовательность включает следующие работы:

    1. Очистка носителя;
    2. Планировка и расчет высоты галстука;
    3. Ремонт и подготовка поверхности под гидроизоляцию;
    4. Устройство гидроизоляционного и температурного шва;
    5. Заливная стяжка;
    6. Установка маяков и выравнивание смеси;
    7. Прокладка ГВЛ.

    На подготовительном этапе желательно использовать ручной инструмент, который ускорит процесс демонтажа старой отделки и конструкций пола, поможет произвести быструю очистку и удаление грязи с основания. Для этого можно использовать молоток, зубило, лом или перфоратор.

    При устранении мелких повреждений используются цементно-песчаные растворы с добавлением пластификатора. Для более серьезных трещин глубиной более 3-5 мм их желательно заделать перпендикулярными надрезами, тщательно очистить, загрунтовать грунтовкой и затереть цементной смесью.

    При определении высоты сухой стяжки следует исходить из общего состояния поверхности. Важно помнить, что толщина насыпного слоя не должна превышать 12-14 мм. В общих случаях средняя толщина слоя без укладки гипсоволокнистых листов составляет 6-10 мм.

    Основные этапы подготовки, очистки и утепления основания под устройство наливного пола

    Планировка уровня наливного пола выполняется стандартным способом с использованием строительного уровня.Для этого на расстоянии 50-80 см от пола проводится горизонтальная линия по поверхности всех стен. Эти линии должны находиться на одном уровне и сходиться в одной точке.

    Далее измеряем расстояние до основания пола, выбираем минимальное и максимальное значения. Разница между найденными значениями будет приблизительной величиной отклонения относительно уровня горизонта. Исходя из этого значения, сделайте необходимый припуск и проведите на поверхности стены вторую линию, которая будет уровнем пола после выравнивания.

    Например, максимальное и минимальное расстояние до пола — 53 и 50 см соответственно. Исходя из этого, разница в росте составляет 3 см. По нормам минимальная толщина наливного пола Кнауф без учета гипсовых листов должна составлять 2 см.

    В результате получаем, что доплаты 3-5 см являются допустимым значением — вычтите из минимального значения 3-5 см и проведите линию по периметру комнаты.

    При устройстве гидроизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка толщиной 100-150 мкм и демпфирующая лента 5-7 мм.Укладка пленки осуществляется на площади пола с приближением к стенам на 15-20 см.

    Укладка ленты производится по нижнему краю стены на такую ​​же высоту. Если после укладки сухой стяжки остались излишки материала, их можно подрезать или закрыть выступающие остатки декоративным плинтусом.

    Последовательность укладки и укладки плит

    Схемы укладки гипсоволокнистых листов в помещениях различной формы

    Технология устройства наливного пола Knauf предполагает использование оригинальных компонентов сухой стяжки, расходных материалов и ГВЛ.По возможности можно заменить различные элементы.

    Например, вместо оригинальной клеящей мастики использовать ПВА-клей, вместо керамзитовой шпатлевки Knauf применять шпатлевку другого производителя, одобренную немецкой компанией и соответствующей по размерной доле и насыпной плотности.

    Для дальнейших работ потребуются следующие материалы и инструменты:

    • Листы из глины и гипсоволокна Knauf;
    • Клей мастика и шпатлевка Кнауф;
    • Металлическая линейка или выравнивающая планка;
    • П-образный профиль;
    • Дрель и отвертка;
    • Ножовка по металлу или лобзик;
    • Уровень, рулетка и карандаш.

    Расчет сухой стяжки ведется из расчета 10 литров сухой заливки на квадратный метр, при толщине слоя 10 мм. Например, для помещения площадью 16 м2 с необходимой засыпкой 5 см потребуется — 10 х 16 х 5 = 800 литров, что примерно соответствует 20-24 пакетам по 40 литров каждый. В качестве листов рекомендуется использовать клееную двухслойную ткань с загнутым краем.

    Наливные полы Кнауф — технология выполнения работ

    Технология устройства сухой стяжки пола Кнауф своими руками выполняется в следующей последовательности:

    При необходимости производится настил второго слоя из гипсовых листов.В этом случае они заново смещаются на стыках. Это значительно повысит прочность основания и поможет избежать прогиба конструкции пола.

    Для демонстрации приведенной выше инструкции рекомендуем ознакомиться с видео — технологией заливки и устройства наливного пола.

    Что такое Кнауф Суперпол? Knauf superpol: техника для укладки своими руками


    Современные отделочные материалы обладают прекрасными эксплуатационными и декоративными характеристиками, но их можно использовать только на ровной поверхности.Поэтому пристальное внимание уделяется технологиям ремонта, помогающим решить проблему неровностей. Поговорим об интересной новинке под названием Knauf superpole и подробнее остановимся на ее установке.

    Современный пол должен быть экологически чистым, прочным, «тихим» в использовании, устойчивым к перепадам температур, идеально ровным, выдерживать высокие механические нагрузки и обладать отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Этим требованиям соответствуют практически все существующие отделочные материалы, но только в том случае, если они укладываются на качественный черновой пол.

    Knauf superpol — инновационная ремонтная технология, идеальная для создания надежного фундамента.

    Особенности новой ремонтной техники

    Что такое Кнауф Суперпол? Это сборная система, которая снижает трудоемкость и время ремонта, а также позволяет избежать влажных процессов и сократить время технологических перерывов.

    Суперполы Кнауф помогают снизить статическую нагрузку на пол, повысить тепло- и звукоизоляцию пола. С их помощью изготавливают сборные основания, заполняющие перекрытия сложной конфигурации.

    Технические характеристики

    Каждый элемент такого пола представляет собой лист заводского изготовления. Он состоит из двух малоформатных влагостойких оснований, соединенных между собой со смещением 50 мм.

    • Общая толщина «пирога» 20 мм.
    • Размеры — 1500 × 500 мм.
    • Вес одного элемента 18 кг.
    • Полезная площадь — 0,75 кв.м.
    • Твердость материала 20 МПа.
    • Предел прочности — 20 МПа.

    Такие значения помогут правильно рассчитать расход материала.

    Строительный отделочный материал нового поколения

    Супер пол Кнауф — это «пирог», поверхность которого состоит из экологически чистых листов гипсоволокна. Как они укладываются? Обычно суперфол кнауф монтируется поверх сухой керамзитовой стяжки, размер зерна которой не превышает 5 мм.

    Разобраться, из каких этапов состоит технология укладки, поможет пошаговая инструкция — сухая стяжка пола Knauf хорошо освоена и адаптирована для самостоятельного выполнения:

    • Сначала основание пола покрывают полиэтиленовой пленкой, если она бетонная, или рубероидом, если она деревянная.По всему периметру к стенам крепится кромочная лента из пенополиэтилена. Элементы пола Кнауф не должны соприкасаться со стенами — их установка подразумевает использование дополнительной защиты.
    • Далее размещаются маяки, образующие ровные ячейки. В них заливают керамзит и разравнивают правилом. Сверху снова вся поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой.
    • На него раскладываются листы материала и скрепляются между собой клеем, а для большей надежности еще и саморезами с шагом 30 см.В этом вся технология монтажа.

    Несмотря на простоту, укладка листов вовсе не примитивна. У нее много тонкостей и мелочей, тщательное соблюдение которых может дать хороший результат. Конечно, установку пола лучше доверить профессионалам. Но если вы не торопитесь, посмотрите видео и досконально изучите процесс, то сможете реализовать самостоятельно.

    Появление на рынке полов Knauf стало настоящим прорывом в области строительства.Простые в установке наливные полы Кнауф уже полюбились сотням пользователей. И хотя дешевым материал назвать нельзя, отзывы профессионалов говорят, что с такой основой вы сэкономите много времени и сил.

    Особенности наливного пола

    Сухая стяжка — это своеобразный коктейль, созданный с помощью панельных элементов из гипсоволокна. ГВЛ укладывается на специальную гидроизоляционную пленку, накрывается внахлест с торцами не менее 20 см.Также защита выползает на стены, примерно на 6-7 см. Монтаж сухой стяжки экономит время, позволяя обойтись без влажной цементно-песчаной смеси и всех связанных с ней манипуляций. А главное преимущество Knauf — это высокая прочность и качество материала. Название наливного пола Knauf означает, что после выравнивания поверхности на него укладываются доски ГВЛ, которые крепятся с помощью монтажного клея или саморезов.

    Где и когда использовать сухие стяжки?

    решать, использовать суперпол или нет, но бывают случаи, когда плиты Knauf 1200x600x22 мм являются лучшей альтернативой любому выбору:

    1. При ремонте старого пола без замены старого основания.Достоинства плиты — небольшой вес, что значительно облегчает нагрузку на все опорные элементы, и быстрый монтаж, что позволяет справиться с работой, не привлекая дополнительных сил.
    2. Если планируется установка теплого электронного пола в доме с деревянным полом.
    3. В случае, когда укладка необходима в рекордно короткие сроки, лучшим решением будут плиты ГВЛ и наливной пол Кнауф.
    4. Сборные плиты идеально подходят для укладки полов в холодное время года, когда укладка традиционной стяжки невозможна.

    Посмотреть характеристики материала и выбрать лучшую цену на товар, а также ознакомиться с нюансами работы поможет видео.

    Технологический процесс укладки наливного пола

    Важно уделить внимание выполнению этапов работы, чтобы элементы стояли на своих местах и ​​вам не приходилось заново всю работу переделывать:

    1. Заливка сухой стяжки. Приобретенный в магазине материал необходимо засыпать по периметру площади пола, ориентируясь на уровень предустановленных маяков.После этого поверхность следует выровнять с помощью планки и ни в коем случае не деформировать ровный пол. О том, как вылить и выровнять сухую стяжку, Knauf расскажет вам в видеоуроке. Хотя отзывы профессионалов говорят, что никаких сложностей в процессе не предвидится. Но для того, чтобы ходить по стяжке, лучше уложить листы ГВП (можно и обрезные), и тогда монтаж гипсокартона начнется непосредственно.
    2. Устройство наливного пола Knauf.Укладка элементов ГВЛ начинается с наиболее удаленного от входа в помещение места. Как только уложен первый лист, сразу же укладывается второй, третий. Делается это максимально плотно, зазоры между элементами не должны быть более 1мм.
    3. После завершения монтажа все мелкие стыки необходимо заделать клеем.

    Важно! Стяжку ни в коем случае нельзя повредить. А чтобы кладка была максимально прочной, следует использовать саморезы.

    1. После того, как будет уложен первый ряд плит, переходите ко второму ряду. Для начала построения ряда можно использовать обрезку плиты (в случае разрезания элемента), но только в том случае, если размер плиты составляет не менее четверти всей;
    2. При установке гладких стен без серьезных щелей, но в случае неровностей оставшиеся щели вспениваются пенополиуретаном.
    3. Направление выкладки элементов определяется индивидуально.После завершения работ стыки необходимо отшлифовать и выровнять шпаклевкой.

    Совет! Работу лучше выполнять парами, вес одной пластины ГВЛ около 17 кг, на вытянутых руках выдержать ее сложно. Стыки при работе с материалом смещаются, как при кладке кирпича.

    Толщина сухой стяжки — третий этап

    Минимальная толщина наливного пола Кнауф, рекомендованная отзывами профессионалов, должна быть не менее 4-5 см.Получается, что к толщине листа (2см) прибавляется толщина засыпки, тоже 2-3 см. Параметры следует учитывать при работе своими руками … Финишное покрытие пола (ламинат , плитки) также необходимо учитывать.

    Полы Кнауф

    предполагают небольшую усадку, порядка 1,5-2 см, поэтому при установке сухой стяжки в нескольких комнатах нужно учитывать межкомнатные переходы.

    Гидроизоляция, звукоизоляция

    Все наливные полы боятся влаги: набухания, деформации и затем неравномерного проседания — всего этого можно избежать, устроив гидроизоляционный слой из обычного полиэтилена хорошей толщины.Под сухую стяжку укладывается слой. Особенно важно соблюдать условие, если полы в здании деревянные. Заделка трещин, дыр алебастром, прижимание проводов к основанию — начальные работы, после которых можно укладывать гидроизоляцию. Все нюансы подготовительных работ можно посмотреть в видео.

    Хорошая идея — позаботиться о звукоизолирующем слое, предотвращающем деформацию пола. Для этого между гвл и стеной нужно оставить небольшой зазор, куда поместится любой звукоизоляционный материал (минеральная вата или пенолента на самоклеющейся основе).

    Под чем можно укладывать суперпол?

    Сыпучий материал Кнауф предполагает любую окончательную отделку:

    • Линолеум;
    • Ламинат;
    • Плитка керамическая;
    • Паркет;
    • Ковер;
    • Массив дерева, шпон.

    Суперпол Кнауф стоит недешево, но такая сухая стяжка намного проще в укладке и по характеристикам не сильно уступает цементно-песчаной стяжке. В результате пользователь получает высокие эксплуатационные характеристики элементов, а также скорость и удобство монтажа.

    Плюс модульных плит:

    • Гладкость основания, выдерживающая нагрузку распределенного типа 500 кг / м2, точечного типа 200 кг / м2;
    • Высокая огнестойкость. Плавающий пол идеален как для жилых, так и для бытовых и производственных помещений;
    • Гипоаллергенный. В связи с тем, что листы ГВЛ и сухой стяжки изготавливаются из натурального материала, элементы рекомендуются для установки в детских садах, больницах и других помещениях, где к качеству полов предъявляются повышенные требования;
    • Неспособность деформироваться.Такие характеристики позволяют избежать скрипов и поломок элементов при эксплуатации. Суперпол останется нетронутым даже при ежедневных интенсивных нагрузках;
    • Тепло- и звукоизоляционные свойства. Укладка напольного покрытия кнауф требует только гидроизоляции, без прослоек теплоизоляции, на основе звукоизоляционного материала. Звукоизоляция, как указано выше, требуется только на стеновых панелях;
    • Чрезвычайно короткие сроки работы. Устройство полов настолько простое, что с ними можно справиться самостоятельно, не затрачивая ни одного лишнего дня на сушку или созревание состава.При этом плавающий или модульный пол кнауф готов к эксплуатации сразу после укладки и заполнения швов;
    • Простота установки. Благодаря небольшому формату элементов укладку полов можно проводить в разных помещениях без потери качества и уровня;
    • Отсутствие «мокрых» работ. Это качество особенно важно, если супер пол выкладывается в квартирах со старыми опорами, где устройство мокрой стяжки невозможно из-за обветшания лаг, полов.

    Недостатки:

    1. Superfloor имеет пониженную влагостойкость. Сухая стяжка невозможна без слоя гидроизоляции. Также не рекомендуется устройство КНАУФ в помещениях с постоянно агрессивной влажной средой. Попадание влаги потребует вскрытия плиты, длительного высыхания наполнителя или полной замены элементов.
    2. Запыленность при работе с фракциями керамзита. Этого легко избежать, установив и заправив респираторы;
    3. Высокая стоимость по сравнению с другими материалами.

    Недостатки супер этажа минимальны. Итоговая стоимость работ, по мнению профессионалов, ненамного выше укладки мокрой стяжки. Но срок готовности пола (сразу после укладки элементов) — делает продукцию Knauf идеальным решением для практичных владельцев.

    КНАУФ-суперпол — элемент пола, изготавливаемый на заводе. Он склеен из двух малоформатных листов, которые не боятся влаги. Их размеры достигают 1200х600х10 миллиметров.Происходит смещение листов относительно друг друга в направлении 50 миллиметров.

    Описание материала

    Superfloor представляет собой прямоугольные листы с прямым или загнутым краем. Их лицевая сторона хорошо отшлифована. Производство материала осуществляется методом полусухого прессования смеси. Он содержит гипсовую субстанцию, макулатуру распушенной целлюлозы.

    Технические характеристики

    Кнауф-суперпол позволяет:

    1. Уменьшите количество отходов при установке.
    2. Снижение нагрузки на перекрытие, что актуально при реконструкции старых зданий.
    3. Выполнить сборные основания перекрытий в помещениях сложной конфигурации.
    4. Сократите время, затрачиваемое на отделочные работы.
    5. Повышение звуко- и теплоизоляционных свойств пола.
    6. Сократить время технологических перерывов.

    Также читайте в материалах:

    Длина материала 120 сантиметров, ширина 60 сантиметров, толщина 20 мм.Элемент весит около 18 кг. Площадь его поезда составляет 0,72 квадратных метра. Коэффициент теплопоглощения менее 6,2 Вт / м2. Жесткость по Бринеллю более 20 МПа. Прочность на сжатие более 10 МПа.

    Преимущества

    • Кнауф суперпол — надежное, простое в установке и современное покрытие для пола. Решает множество проблем.
    • Достигнута отличная звукоизоляция.
    • Требуемый уровень можно сделать без использования сложных механизмов.
    • Можно легко изменить внешний вид пола, не меняя дизайна.
    • Элементы собираются один за другим, весь пол можно уложить за 8 часов.
    • Каждый элемент немного весит.
    • Поверхность после того, как она ровная.

    Сфера применения

    Монтаж изделия осуществляется при устройстве сборных оснований перекрытий в общественных, промышленных или жилых зданиях и помещениях. Стандартные гипсоволокнистые листы применяют в зданиях с нормальной или сухой влажностью.GVLV можно использовать в обычных, сухих или влажных зданиях. Листы Кнауф их активно используют как элемент супер пола.

    Особенности подготовительных работ

    Технология укладки пола представленного типа своими руками должна соответствовать определенным правилам.

    • Подготовьте комнаты — осмотрите пол, углы комнаты на предмет трещин, освободите место от всего лишнего.
    • Если на поверхности пола обнаружены дефекты, от них следует избавиться.
    • Если установка проводится в теплице, кухне или душевой, оберните пол полиэтиленовой пленкой. Возле стен его края должны быть выше высоты конструкции перекрытия. При работе с песком используются выравнивающие линейки.
    • Установка крышки начинается со стены, на которой установлена ​​дверь. Если приходится работать с другой стороны, нужно ставить специальные острова. У стены готовые рейки срезаются в местах стыка. Следующий ряд ведет с того же места.

    Важно! Чтобы минимизировать отходы, следующий ряд должен быть установлен от отрезанной детали.

    Монтажная техника требует осторожности. Смещение торцевых стыков не должно превышать 250 миллиметров. Если все сделано правильно, пол надежно прослужит несколько десятков лет.

    Внедрение установки

    Монтаж представленного пола актуален в ряде случаев. Удобно использовать когда:

    • сроки проведения работ должны быть ограничены;
    • ветхих лаги;
    • есть перепады поверхности пола более 40 миллиметров — квартиры старого фонда;
    • требуется для монтажа водопровода или проведения ремонтных работ;
    • необходимо устанавливать плавающий пол при низких температурах окружающей среды.

    Монтаж сухой стяжки пола «Кнауф» (видео)

    Монтажные работы системы

    В первую очередь производятся замеры площади пола и его горизонтального уровня. Строительный уровень используется. На стене делаются засечки, которые показывают отклонение основания от горизонта.

    На покрытия квадратного метра кладут 50 кг керамзита (с полным снятием предыдущего).

    Инструменты и материалы

    Технология устройства полов предполагает использование следующих материалов и инструментов:

    • Клей ПВА Супер;
    • лента строительная;
    • элементов системы;
    • пенополиуретановый герметик;
    • винта;
    • пароизоляция;
    • Засыпка керамзитовая.

    Если кривизна стены составляет до 2 миллиметров / погонный метр, рекомендуется использовать кромочную ленту. Если выше — наносится герметик. Его излишки удаляют ножом.

    Пароизоляция

    После очистки чернового пола от пыли и мусора производится установка пароизоляции. Нахлест по стенам должен составлять 200 миллиметров. Поверх пленки с помощью гипса ставят маячки — это могут быть алюминиевые рейки. Их шаг составляет 900 миллиметров. Если изделие кладется на деревянную основу вместо полиэтиленовой пленки, используйте:

    • пергамин;
    • гофрированная бумага;
    • вощеная бумага.

    Между маяками залили керамзит. Выровняйте это правилом. Если слой превышает 5 сантиметров, засыпку следует утрамбовать.

    Последовательность установки

    • Пол установлен от угла. Край, соприкасающийся со стеной, обрезается.Один элемент вставляется в другой по системе шип-паз.
    • Швы промазаны клеем, соединены саморезами. Шаг между ними должен достигать 100 миллиметров. При прикручивании листа следует на него стоять.
    • Первый ряд следует укладывать четко по уровню. Остальные элементы укладываем, делая акцент на нем.
    • Между листами и стеной должен быть зазор в 1 сантиметр. В дальнейшем его следует залить герметиком.
    • По окончании укладки пол следует тщательно пропылесосить.

    Некоторые нюансы

    Представленная конструкция позволяет получить очень прочный пол. Однако операция должна выполняться с соблюдением следующих правил:

    • элементы перед установкой должны «прижиться» к помещению;
    • листа хранятся только по горизонтали;
    • лучший вариант — горизонтальный слой керамзита;
    • во влажных помещениях обязательно должен быть слой гидроизоляции.

    Также приглашаем вас узнать это, прочитав соответствующую статью на нашем сайте.

    Установить систему очень просто. При этом процесс установки обойдется вам намного дешевле, чем оборудование других систем. Представленная конструкция отличается высоким уровнем тепло- и шумозащиты, позволяет выровнять любую поверхность. Единственный недостаток — боязнь влаги. Однако соседей внизу вы точно не услышите. Система укладывается в различных промышленных, жилых и гражданских зданиях, а также при наличии гидроизоляции, в помещениях с повышенной влажностью.

    Монтаж основания пола КНАУФ-суперпол (видео)

    На сегодняшний день система Knauf — единственная в мире, где не используются мокрые процессы. Но главный недостаток бетонной стяжки — абсолютно всех ее видов — в том, что начинать жить в помещении с такими полами можно только на 28-е сутки, а не раньше. А уже на вторые сутки сборные полы готовы к эксплуатации. Столь интересную технологию на весь мир предложил немецкий производитель. Вы легко сможете это освоить!


    Итак, этажи КНАУФ ОП 13 представляют собой бесплотные и легко монтируемые конструкции сухого монтажа, предназначенные для установки в общественных и жилых зданиях, где есть:

    • Повышенные требования к звукоизоляции пола.
    • Нет возможности проводить «мокрую» отделку.
    • Срок выполнения всех работ ограничен.
    • Требуется серьезный подъем уровня пола.
    • Важно снизить нагрузку на пол.
    • Технические сети необходимо покрывать сухим способом.

    Причем полы Кнауф можно укладывать как на бетонную, так и на деревянную поверхность. Но есть и свои требования к помещениям по СНиПам:

    1. Сухие, нормальные и влажные условия.
    2. Неагрессивная среда с умеренной и низкой интенсивностью механических нагрузок.
    3. Нет ограничений по огнестойкости и этажности здания, а также по геотехническим и климатическим условиям.

    Также суперэтаж Кнауф официально разрешено оборудовать во время влажных помещений, таких как душевые и ванные комнаты, но только с надлежащей гидроизоляцией. В этом случае на стыке пола со стенами уложите гидроизоляционную ленту Knauf или Flechendichtband, а всю поверхность уложите гидроизоляцией.

    Все сборные основания перекрытий по технологии kNAUF делятся на следующие типы: Альфа, Бета, Вега и Гамма. Рассмотрим подробнее их отличия:

    • Alpha — строительство на плоских перекрытиях.
    • Beta — это конструкция на основе из теплоизоляционных материалов с пористым волокном, а также на плоских полах.
    • Вега — конструкция на основе, представляющая собой выравнивающий слой сухой засыпки.
    • Гамма — конструкция из комбинированной подложки из звуко- и теплоизоляционных пористых волокнистых материалов, в том числе по выравнивающему слою засыпки.

    Но помните главное: полы Knauf предназначены для использования в помещениях, где температура не ниже 10 ° C, а влажность около 60-70%.

    Если вы только собираетесь делать стяжку пола и хотите больше узнать о разного рода материалах и способах работы, советуем прочитать небольшую образовательную программу по устройству стяжки своими руками :.

    В чем преимущество этой технологии?

    Вот основные преимущества «супер пола» Кнауф:

    1. Отличная скорость и качество работы в домашних условиях.
    2. Никаких неудобных «мокрых» процессов.
    3. Значительная экономия за счет облегчения конструкции здания.
    4. Способность конструкции «дышать», впитывать влагу в случае избытка и отдавать в случае недостатка.
    5. В различных архитектурных решениях нет ограничений для фантазии.
    6. Экологическая чистота и благоприятный микроклимат.
    7. Полное соответствие строгим международным стандартам.

    Итак, всего один квадратный сантиметр полов Кнауф выдерживает до 360 кг веса.Но в гараже такое покрытие невозможно — тяжелая движущаяся техника способна сдвигать и ломать листы.

    Устройство полов Кнауф — от А до Я

    Подготовительные работы

    Итак, в первую очередь подготовим старый фундамент. Сантехнические коммуникации можно прокладывать и под элементами пола Кнауф — но только перед засыпкой керамзитом.

    Перед изготовлением Кнауф-пола необходимо тщательно подготовить бетонную поверхность.Итак, все щели и щели между плитами необходимо заделать цементным раствором М500, после чего всю площадь необходимо тщательно очистить от мусора.

    Если на таком полу есть небольшие неровности до 5 мм, то такие полы необходимо выровнять таким же гофрокартоном. Но лучше залить местные неровности до 20 мм специальными «ремонтными» смесями. Например, хорошо себя зарекомендовал Vetonit 4000.

    Вам нужно отбить уровень, а в ферме уровня нет, и вы не хотите покупать дорогой инструмент для разового использования? Мы расскажем, как сделать лазерный уровень своими руками из недорогих и доступных запчастей :.

    Если выбоин еще больше, то лучше их засыпать мелким керамзитом. Также можно совместить с ним уклон основания, если таковой имеется. Но, если вы собираетесь утеплять полы перед установкой сухой стяжки пенополистирольных плит, то выровнять ее нужно шпаклевкой или песчано-цементной смесью.

    После подготовки пола обязательно уложите гидроизоляционный слой — ведь керамзит не любит контактировать с влагой. Поэтому накройте подготовленную основу полиэтиленовой пленкой с нахлестом на соседние полосы не менее 20 см.У стен края пленки должны быть как минимум на 2 см выше будущего сборного пола. Это важно для обеспечения пароизоляции. Вместо пленки можно также использовать гофрированную или вощеную бумагу, пергамин или современную пароизоляцию «Светофол».

    Для бетонного основания больше подходит пленка, а для деревянных полов — только подкладочная бумага внахлест. Если у вас по основанию проложены коммуникации в гофре или трубы, то также подложите под них пленку — чтобы не осталось пустых полостей.

    Как залить и выровнять сухую засыпку?

    Сам керамзит, который используется в сборной стяжке, замечательный теплоизоляционный материал … Брать надо с мелкой фракцией, 2-4 мм, а от большой отвала не взять — такие полы будут провисать.

    Перед укладкой керамзитового песка установить на лазерном уровне маячки, после чего можно использовать правило трапеции.

    Важно, чтобы сухая стяжка не соприкасалась со стенами, а потому вдоль стен по периметру следует контурная изолента шириной 10 см и толщиной 10 мм из минеральной ваты или полимерной толщиной не менее 8 мм.Кромка должна будет компенсировать деформационное расширение.

    Просто насыпьте утеплитель на пол и выровняйте рейкой по маякам — как на фото-инструкции. Начните от стены напротив входа. Керамзит нужно утрамбовать вручную.

    Для получения идеально ровного пола при выравнивании используются различные маячки. Подробнее об этом читайте в разборе всех возможных вариантов любой стяжки :.

    Какие листы лучше всего закрывать?

    Сразу разберемся, чем гипсокартон отличается от ГВЛ.Речь идет о двух материалах, которые сегодня успешно используются.

    Итак, ГКЛ — это гипсокартонный лист. Все его края обшиты картоном, кроме торцевой части. Чтобы такой материал был достаточно прочным, в гипс добавляют вяжущие. А сам картон приклеивается к гипсу благодаря специальным клеям. Хорошо вырезано и согнуто. Хотя в сборных полах он применяется гораздо реже, чем другие виды.

    Но ГВЛ — это гипсоволокнистый лист, абсолютно однородный по своему составу.Считается прочнее гипсокартона и больше подходит для устройства сборного пола. В отличие от гипсокартона, ГВЛ получают не прессованием гипса, а армированием целлюлозой из измельченной макулатуры и специальными добавками … Такой материал более прочный и более огнестойкий. Но ГКЛ обойдется вам дешевле.

    Сам производитель сегодня предлагает для сборных полов только два формата листов: элементы пола размером 1200x600x20 и малоформатные ГВЛВ лит.Первый тип состоит из двух склеенных складками влагостойких гипсоволокнистых листов толщиной до 2 см. Но ГВЛВ — это малогабаритный качественный и экологически чистый материал для помещений с высокими требованиями к звуко-, теплоизоляции и пожарной безопасности. С такими легкими листами работать намного удобнее, а для домашнего использования лучше не придумать.

    А — это новинка от компании КНАУФ. Также такой материал пропитан влагоотталкивающим гидрофобным веществом, хорошо защищающим от пара и воды.Отличительная особенность таких листов — зеленый цвет … Поэтому, если вы делаете сухую стяжку там, где есть риск попадания воды, возьмите такой материал:

    Что радует, поверхность таких полов абсолютно подходит для все существующие виды напольных покрытий … Можно даже установить систему теплого пола. Но на плиты ГВЛ лучше ставить только водяной теплый пол.

    Кнауф-листы бывают разные по краю — с прямой линией, ПК, и со сложенным ФК.Что именно вы покупаете, можно понять по специальной маркировке на оборотной стороне: указан тип листа, тип кромки, стандарт и параметры.

    Листы Knauf обработаны гидрофобизатором, хорошо отполированы и пропитаны от мелования. При установке таких листов сам производитель советует заранее положить материал в комнату, где будет заливаться пол. А можно для удобства обрезать. И при выполнении шва обязательно снимайте фаску с листов — 1/3 толщины листа.

    А теперь уточним подробнее, как именно прикрепляются листы ГВЛ. Итак, укладка первого слоя осуществляется от дверей, с зазором в стыках не более 1 мм. Но если использовать теплоизоляционные плиты, то — от противоположной стены, со смещением стыка не менее 20 см.

    Теперь весь первый слой покрываем клеем. Наносите клей последовательно на каждый лист без зазоров. Всего вам потребуется около 400 г / м 2.

    Уложите второй слой поверх первого с зазором не более 1 мм.Важно, чтобы верхние листы закрывали крестообразные стыки нижних. С помощью шпателя удалите выступающий из швов клей. Также скрепите каждый лист 2-го слоя по мере его укладки специальными шурупами для ГВЛ. Используйте винты с антикоррозийным покрытием.

    Но обратите внимание: для листов гипсокартона есть несколько саморезов, а для ГВЛ — совсем другие. Последние имеют двойную резьбу и самоцентрирующееся устройство, которое помогает винту проникать в лист на 12 мм и не выкручиваться оттуда больше из-за непредвиденных рабочих нагрузок.

    Проверка готовых полов

    После укладки суперпола обрежьте излишки пленки и ленты.

    Минимальная толщина выравнивающего слоя должна быть около 2 см. И обычно полы в помещении по этой технологии приподняты всего на 4-5 см.

    Насколько ровный пол проверьте с помощью уровня и двухметровой контрольной рейки. Всего нужно сделать не менее 5 таких замеров.

    Пример теста на прочность:

    Какие проблемы могут возникнуть?

    Так почему же при всех преимуществах такой конструкции пола не все строители перешли на нее? Потому что часто ходят слухи, что такой пол проседал, провалился и вообще рухнул через пару лет.Мол, все дело в центральной виброударной нагрузке, а у стен почти нет. И якобы тогда будет заметная «кучка», потому что керамзит, как сыпучий материал, со временем все равно будет утрамбовываться.

    Но даже те, кто достаточно давно профессионально занимается сборными полами, все же не рекомендуют укладку на сборные полы. керамическую плитку или установить тяжелую чугунную ванну. Но, в то же время, такие люди категорически не приемлют сравнение полов Кнауф с обычной стяжкой — первый следует использовать там, где есть целесообразность, а обычный бетон не заменит их при всех своих прочностных преимуществах.

    Кроме того, если при укладке полов Кнауф не было технологических нарушений, то за двадцать лет не будет ни провисания, ни скручивания. Вот, например, довольно тонкий момент: если использовать засыпку керамзитом неправильной калибровки, то, конечно, может произойти просадка. Поэтому рассказы о том, что где-то полы Knauf провалились у кого-то дома, являются лишь свидетельством того, что была нарушена технология укладки. Ведь керамзит, как и любое насыпное основание, нужно не только забрасывать лопатой, но и утрамбовывать, утрамбовывать, так как при заливке фундамента песок утрамбовывается.

    У вас старый деревянный пол скрипит или паркетная доска проваливается на бревна?

    Тогда мы идем к вам!

    Полы в таких квартирах идеально подходят для устройства сухой стяжки Knauf!

    Плиты уже адаптированы к выравнивающей толщине пола не менее 7 см и производится сухая стяжка Knauf без дополнительных затрат на изменение уровня пола. Сухая стяжка пола Кнауф не увеличит нагрузку на перекрытия, по весу она похожа на щитовую паркетную доску на бревнах с песком.

    Почему? Ответ прост!

    Панельные полы в таких квартирах плохо состыкованы и имеют много отверстий, заливать бетонную стяжку здесь намного сложнее и дороже, к тому же есть риск затопить соседей.

    Наша сухая стяжка пола Knauf прочная, надежная и не скрипит под ногами.

    Все негативные отзывы о сухой стяжке Кнауф связаны с использованием некачественных материалов и плохим монтажом. Едва молодые мастера-самоучки, не обученные под руководством опытного мастера-наставника, наводнили Интернет своими услугами по установке сухой стяжки Knauf и запятнали репутацию этого качественного пола.

    Мы выравниваем полы сухой стяжкой Knauf по технологии уже более 15 лет.

    Распространенная ошибка потребителей при поиске мастера — минимальная цена за работу с материалами.

    Наша цена работы с материалами — золотая середина.

    1. У нас нет бредовых наценок от отдельных мастеров, с интернет-бирж, авито и т.д.

    2. Быстрая доставка качественного материала в день заказа, в результате получается прочная, даже сухая стяжка пола Knauf.

    3. Любая керамзитовая засыпка на выбор: Компавит, Керафлор, Серпуховская, Кнауф Красногорск, РДСтрой.

    4. Выполняем монтаж сухой стяжки у самых лучших мастеров Москвы. Опыт монтажа сухой стяжки не менее 10 лет.

    5. Гарантия на установку 3 года. Оплата наличными и безналичным расчетом.

    Качественная сухая стяжка пола Knauf начинается с хранения материала на складе. Мы работаем только с добросовестными поставщиками и постоянно следим за качеством материалов Tigi Knauf.

    Стяжка Knauf

    Кстати, стяжка Кнауф значительно добавит звукоизоляции от ударов и воздушного шума (от 30 децибел) на квадратный метр.

    Часто в таких домах, особенно в блочных, несущая способность бетонных плит 400 — 450 кг / м², что ниже нормативного значения 600 кг / м².

    Стяжка Кнауф поможет сохранить звукоизоляцию щита, потому что хоть и скрипела, но подавляла шум не хуже, чем стяжка Кнауф, благодаря песку, пыли и воздушной прослойке.

    Бетонные плиты перекрытия очень неровные, а перепад уровней достигает 15 см. Стяжка Knauf способна выравнивать капли до 30 сантиметров. У нас есть большой опыт выравнивания пола стяжкой Knauf, превышающий допустимый по технологии Tigi Knauf.

    Цементная стяжка толщиной 10 см будет весить 200 кг на квадратный метр. Стяжка Кнауф в три раза легче и при толщине 10 см весит всего 60-70 кг на квадратный метр. Немецкая технология стяжки Кнауфа здесь только выигрывает, ее вес зависит от плотности керамзитовой засыпки.

    Стяжка Кнауф скроет все ваши провода и трубы отопления, главное, чтобы слой засыпки был выше на 1,5 см. Во многих домах по решению доски стяжка Кнауф является единственным допустимым способом выровнять пол. квартира, благодаря малому весу и быстрому доступу к коммуникациям …

    Наша компания дает гарантию 3 года на все выполненные работы.

    У нас цена стяжки Кнауф за квадратный метр, работа без материала от 300 руб.

    Суперпол Кнауф цена за м² работы с материалами от 1100 руб с доставкой и выгрузкой.

    Как с нами работать?

    Устройство сухой стяжки Knauf

    Если вам требуется установка сухой стяжки Knauf, вы оставите нам заявку по телефону, заполнив форму или отправив смету, нажав Knauf. Я свяжусь с вами и определю готовность вашего пола к устройству сухой стяжки Knauf. Перед началом работ, перед установкой сухой стяжки Кнауф необходимо завершить штукатурные работы, чтобы кромочная лента плотно прилегала к стене. Необходимо распределить всю электрику по жесткой гофре или трубам, чтобы последующий монтаж сухой стяжки Кнауф не повредил электропроводку.Керамзитовая засыпка будет на 1-1,5 см выше гофры в самом высоком месте установки. Это необходимо учесть перед тем, как приступить к монтажу сухой стяжки Кнауф и проложить провода по впадинам пола. После обсуждения и уточнения вышеуказанных условий мы согласовываем с вами день измерения.

    Если ваш пол готов, на следующий день к вам приезжает мастер-технолог по устройству сухой стяжки Knauf, замеряет помещение и толщину среднего слоя керамзитовой засыпки.Во время замеров высылаю вам смету на установку сухой стяжки Кнауф, в ней отражается стоимость работ, материалов для их доставки и выгрузки на объект. Согласовываем с вами смету и доставляем материалы на следующий день, также возможна срочная доставка.

    Укладку сухой стяжки Кнауф выполняет мастер, производивший замер, что устраняет проблемы с «поврежденным телефоном», например: «Ничего не знаю, мне ничего не сказали, делаю как Я могу в тех.это не так », — и т. д.

    У нас индивидуальный подход к каждому клиенту

    Работать с нами быстро и легко

    Профессионализм, слаженность в работе и точный расчет

    Калькулятор сухой стяжки Knauf

    Если вы решили, что вам нужна сухая стяжка Кнауф, наш калькулятор точно и быстро рассчитает стоимость работы с материалами на квадратный метр.

    Для ремонта пола необходима сухая стяжка Кнауф, калькулятор поможет рассчитать стоимость работ и материала с запасом 5% за квадратный метр.Для правильного расчета сухой стяжки Knauf в полях калькулятора необходимо указать точную площадь вашего пола и предполагаемый слой керамзитовой засыпки. При толщине слоя засыпки более 8 см требуется дополнительное армирующее покрытие GVLV 10 мм. Далее выбираем в калькуляторе сухую стяжку Кнауф для вариантов разгрузки, нашу или самостоятельно, а также удаленность от МКАД, если таковая имеется. Нажимаем кнопку рассчитать и калькулятор выдает смету на материалы Knauf, доставку, разгрузку и установку сухой стяжки.

    Для расчета стоимости работ и материала на квадратный метр нажмите на калькуляторе сухой стяжки Knauf

    .

    Рассмотрим основные варианты устройства сборных полов из влагостойкого гипсокартона.

    Наливные полы Технология Knauf

    Стяжка полов по технологии Knauf Укладка своими руками.

    Если вы решили сделать наливной пол самостоятельно, ознакомьтесь с нашей инструкцией:

    Если в бетонном полу есть трещины и ямы, их лучше залить пенополиуретаном, а не засыпать песком или строительным мусором.Это добавит звукоизоляции вашей стяжке.

    Перед установкой наливного пола расстелить на стене полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану с растением. По периметру наливных полов Кнауф устанавливается окантовочная лента, но если стены кривые, с наростами от старой стяжки, зазор между элементами пола и стеной лучше всего вспенить.

    Керамзитовая засыпка для наливного пола рассыпается вдоль стены шириной 1,5 метра, начиная с дверного проема … Направляющие укладываются на засыпку и выравниваются лазерным уровнем… Расстояние между маяками засыпается сухой засыпкой и стягивается трапециевидной линейкой с вырезами по бокам, равными по толщине направляющим. Далее руководящие правила меняются и процедура повторяется до конца стены.

    Стяжка полов

    На выровненную поверхность керамзитовой засыпки укладывают

    островков ГВЛ. Они нужны для устройства наливного пола, по ним мастер будет двигаться, укладывая гипсокартон вдоль стены.

    Устройство наливного пола

    Теперь укладываем элементы пола ГВЛ, приклеиваем пазы и утрамбовываем их. После настила второго ряда сбиваем, утрамбовываем и выравниваем элементы пола, закручиваем саморезами по ГВЛ с шагом 10 — 20 см по вкусу. Когда выровненная поверхность сухой засыпки закончится, устанавливают направляющие и процедура повторяется.

    То есть в принципе вся технология сборки наливного пола своими руками.

    Вроде все просто, но из-за пыли и болей в пояснице, из-за веса плит качественно уложить наливные полы Кнауф своими руками сможет далеко не каждый.

    Superpol Knauf Техника для укладки

    Технология укладки Кнауф-суперпол с элементами перекрытия и малогабаритным ГВЛВ.

    Технология укладки суперполов Кнауф подходит для выравнивания железобетонных и деревянных полов … Суперпол-Кнауф подходит для укладки любых полов, даже керамогранита, и выдерживает до 500 кг / м² распределенной и 200 кг сосредоточенной нагрузки. Кнауф суперпол — логичная альтернатива пескобетону.

    Если уровень засыпки керамзитом выше 8 см, то ваш Кнауф Суперфлоор необходимо армировать GVLV Superlists 2500 * 1200 9.Толщиной 5мм или 12,5мм, разрезав листы пополам для удобства монтажа, также можно использовать Малоформатный лист ГВЛВ, но тогда стоимость материала квадратного метра будет ненамного дороже. Армирующий лист GVLV для монтажа Superpole Knauf можно укладывать над и под элементами пола. Практика укладки Суперпол Кнауф показала, что армирующие листы лучше укладывать снизу большим слоем керамзитовой засыпки, в этом случае нагрузка, исходящая из пазов элементов перекрытия, лучше распределяется по сухой засыпке и перекрытию. Суперпол со временем практически не дает усадки.

    Перед укладкой финишного слоя поверх элементы пола можно покрыть ПВА. Суперсписки или Малоформатный лист пролистываются саморезами по ГВЛ 30мм с шагом 15-20 см. в этом случае конструкция ГВЛ Superpole Knauf оказывается более монолитной за счет клееных листов и большого количества саморезов. Этот способ укладки Superfloor хорош тем, что при укладке элементы пола могут более сильно уплотняться, а отдельные листы могут сломаться с сильной усадкой.

    В каждом случае мы рекомендуем способы укладки пола Knauf Super Floor, исходя из потребностей заказчика, прохода помещения и последующего покрытия пола.

    Устройство отделочного слоя от ГВЛВ необходимо при укладке плитки, керамогранита, линолеума и ковролина для придания сухим полам большей жесткости.

    Устройство сборного пола Кнауф с малым листом

    Укладка первого слоя ГВЛВ осуществляется Малоформатным гипсоволокнистым листом 1500 * 1200 * 10 мм или 1200 * 1200 * 10 мм, для лучшего набивки по сухой керамзитовой засыпке.После удаления пыли и остатков сухой засыпки гипсоволокно покрывается ПВА, гребнем или валиком. Последующий слой ГВЛВ можно укладывать Малоформатным листом или Суперлистом Кнауф 2500 * 1200 * 10 мм для перекрытия швов гипсоволокна большей площади.

    При укладке сухих полов Кнауф для повышения прочности, особенно с большим выравнивающим слоем керамзитовой засыпки, лучше использовать только Суперлист 2500 * 1200 * 12,5 мм. Для качественной утрамбовки выравнивающей сухой засыпки первый слой гипсоволокна 2500 * 1200 * 12.5 мм следует разрезать на две части.

    Устройство сухой стяжки пола Knauf со звукоизоляцией

    Рассмотрим два варианта устройства шумоизоляционных сборных полов Кнауф с применением экструдированного пенополистирола.

    1 вариант. Перед укладкой стяжки пола требуется предварительное выравнивание основания: устройство полов из цементной стяжки или заливка наливных наливных полов. После полного высыхания стяжки на основание пола укладывают пароизоляцию и пенополистирол.Влагостойкое гипсоволокно укладывается в два слоя при помощи Малоформатного листа или Кнауф Суперлист.

    2 вариант. В качестве выравнивающего слоя используется сухая засыпка керамзитом. На засыпку по маякам укладывается малоформатный лист ГВЛВ и утрамбовывается. После монтажа ГВЛ на выровненное основание стяжки Кнауф укладывается или приклеивается экструдированный пенополистирол. Устройство звукоизоляционной стяжки Knauf завершается укладкой элементов пола 1200 * 600 * 20 мм или в два слоя Superlist GVLV.

    Как с нами работать:

    1. Оставьте заявку по тел. или рассчитайте стоимость устройства сборных полов в калькуляторе и отправьте.

    2. Проводим демонтаж с вывозом мусора в тару и замером среднего слоя керамзитовой засыпки на следующий день после нанесения.

    3. Поставка материалов для стяжки Knauf, 1-2 дня после замера и подписания договора. (предоплата при доставке 5-10 тн / руб.).

    4.Устройство сборных полов Knauf от 20 до 60 м² в сутки (в зависимости от размеров помещения и состава бригады).

    Результат: гладкие, легкие, уплотненные полы из влагостойкой гипсоволокнистой плиты.

    Себестоимость установки ГВЛ наливного пола за м² работы с материалом и доставкой от 1000 руб.

    Стоимость устройства сборного пола Кнауф зависит от площади и толщины среднего слоя засыпки из сухого керамзита.

    Сухая стяжка Knauf экономит время и нервы

    Стяжка полов Кнауф

    решает множество проблем и задач при устройстве стяжки в квартире. Сборные полы скроют все коммуникации: электричество, отопление, канализацию и т. Д.

    Superpol Knauf решит проблемы со звукоизоляцией пола в квартире, при невысокой стоимости материала и работ по устройству сборных полов.

    Бюджет цементной стяжки со звукоизоляцией увеличится почти вдвое по сравнению со стоимостью устройства полов из гипсоволокнистых плит и материалами для стяжки Knauf.

    Если вы решили сделать стяжку пола Кнауф своими руками, у нас вы можете купить сухую засыпку и влагостойкое гипсоволокно. Цена засыпки керамзитом зависит от объема.

    Если вы решились на стяжку в жилой квартире, наливные полы Knauf позволят избежать не только мокрых процессов, но и лишний раз передвигать мебель. Сухая стяжка из гипсокартона сокращает время на выравнивание пола в квартире.

    Сухие полы Knauf — это самое быстрое решение для выравнивания и ремонта полов в квартире, коттедже и офисе.Устройство мокрой стяжки или установка фанеры на бревна обойдется вам на 30-50% дороже, чем выравнивание пола гипсокартоном.

    Сухая засыпка керамзитом Керафлор.

    Мы занимаемся сборкой сборных полов Knauf более 14 лет и используем засыпку из белорусского керамзита Керафлор и Компавит.

    При устройстве сборных полов элементы перекрытий GVLV должны быть утрамбованы, и для этой фракции лучше всего подходит керамзитовая засыпка Keraflor.

    У нас гибкая ценовая политика

    Стоимость стяжки квадратного метра, стоимость материалов и работ вы можете рассчитать в калькуляторе сухой стяжки Knauf.

    Чем больше ваша площадь, тем дешевле будет цена на сухую керамзитную основу, гипсоволокно и стоимость устройства наливных полов Кнауф.

    Работаем в Москве и Московской области

    Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Видное, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Железнодорожный, Жуковский, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Климовск, Королев, Котельники, Красноарск, Красноарскры, Красноарскры, Красногорск Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Рошаль, Сергиев Посад, Солнечногорск, Старая Купавна, Троицк, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Щелково, Щербинка, Электросталь, Яхромосталь, 9

    Печатный ПВХ-лист, толщина: 1-2 мм, 12 рупий / квадратный фут Hari Ram Gulab Rai

    Печатный ПВХ-лист, толщина: 1-2 мм, 12 рупий / квадратный фут Hari Ram Gulab Rai | ID: 11141365162

    Спецификация продукта

    Шаблон Печатный
    Размер 1.5 метров — 2 метра
    Марка Oriental
    Материал ПВХ
    Толщина 0,45,0,55,0,75,1,1,3,1,5,2 мм
    Минимальное количество заказа1

    1000 квадратных футов

    Описание продукта

    Чтобы удовлетворить разнообразные требования наших потребителей, мы предлагаем потрясающую коллекцию ПВХ-листов .

    Характеристики:

    • Пыленепроницаемость
    • Простота обслуживания
    • Водонепроницаемость
    • Простота использования
    • Привлекательный дизайн

    Диапазон цен:

    Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

    Связаться с продавцом

    Изображение продукта


    О компании

    Год основания 1920

    Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

    Характер бизнеса Оптовик

    Количество сотрудников от 11 до 25 человек

    Годовой оборот Rs.1-2 крор

    Участник IndiaMART с сентября 2014 г.

    GST07AAAFh4316A1Z6

    Код импорта и экспорта (IEC) 05130 *****

    Основанная в 1951 , Хари Рам Гулаб Рай — один из ведущих W оптовик, продавец и поставщик услуг из Виниловые полы, Спорт Полы, полы для больниц, искусственная трава, джутовые и кокосовые маты , Дизайнерские ковры, дверные коврики, напольные покрытия для спортзалов и т. Д. .Эти продукты вызывают восхищение благодаря их стойкости цвета, превосходной отделке, высочайшему качеству, легкому весу, водостойкости и прочному характеру. Все эти продукты разработаны в передовом производственном отделении, используя высококачественный материал и передовые методы. Наше производственное подразделение установлено с передовыми машинами, которые помогают нам делать эти продукты согласно текущим рыночным тенденциям. Кроме того, мы предлагаем эти продукты различных размеров и дизайнов, которые удовлетворяют потребности клиентов и отрасли.

    Разное

    Бетон соотношение песка щебня цемента: » Готовим бетон: пропорции в ведрах

    Правильное соотношение пропорций щебня, песка и цемента при изготовлении раствора бетона

    17 Янв
    by admin

    Обычный состав бетона известен всем, кто хотя бы раз сталкивался с его изготовлением. Это цемент, вода, песок, а также — щебень или гравий. Самым распространенным материалом для бетона считается портландцемент.

    Заполняется бетон песчано-гравийной или песчано-щебеночной смесью. От качества заполнителя зависит главное – прочность бетона. Если речь идет об обычном бетоне, то лучше применять гравий, крупность зерен которого – до 80 мм, а для железобетона подходит гравий мельче, с зерном до 30 мм. Если бетон готовится для заливки фундамента, то с целью экономии смеси выгодно добавить крупные камни.

    В растворе бетона песок выполняет роль заполнителя, который снижает вредное влияние деформации цементного камня, а также – обеспечивает прочность бетона на сдвиг.

    С помощью песка равномерно и плотно заполняются пустоты между крупными зернами щебня, ведь чем меньше количество пустот в растворе бетона, тем выше его качество, и тем долговечнее будет изделие из него. Песок придает бетону такие качества, как водонепроницаемость, морозостойкость, прочность на изгиб и сжатие. Для бетонного раствора нужен мытый песок, в котором исключено наличие глинистых частиц и посторонних примесей, которые могут существенно снизить качественные характеристики приготовленной смеси.

    Воду для бетонной смеси нужно брать чистую, без содержания хлора, масла, других агрессивных примесей, а также – без посторонних запахов. В теплое время года для раствора бетона лучше брать прохладную воду, бетон тогда схватится гораздо быстрее. А вот в холодную погоду, наоборот, воду лучше подогреть примерно до 40 градусов, чтобы раствор успел схватиться прежде, чем замерзнет.

    Количество воды в бетонной смеси нужно точно измерять, во избежание снижения прочности бетона.

    Количество воды зависит от содержания цемента в растворе бетона – чем больше цемента, тем больше воды. Обычно на один кубометр бетона берут примерно 125 литров воды.

    Общепринятое соотношение материалов, которые используют для приготовления бетонного раствора: 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня.

    Пример: на 330 кг сухого цемента нужно добавить 1250 кг щебня, 600 кг песка и воды – 180 литров.

    Указанные выше показатели не являются стандартом, в каждом конкретном случае нужно отталкиваться от множества факторов, которые учитываются в зависимости от назначения бетонной смеси: определенная марка цемента, характеристики щебня и песка, а также – применение пластификаторов и присадок.

    Каким должно быть соотношение песка, цемента и щебня для бетона?

    В общем случае, для изготовления бетона в домашних условиях используется четыре компонента: цемент, щебень или гравий, песок и вода. При этом вода добавляется порционно, до получения необходимой консистенции бетонного раствора, поэтому эту пропорцию воды рассматривают и указывают как «справочную».

    При масштабных строительных работах – возведение многоэтажного здания, сооружение мостового перехода, строительство автомобильной эстакады или сложного гидротехнического сооружения, строителей мало интересуют пропорции компонентов бетона, так как в этом случае его поставляют уже готовым и определенной марки в соответствии с проектом.

    Соотношения песка, цемента и щебня

    Бетон соотношение песка и цемента и щебня, как правило, актуальны для домашнего мастера, на все руки задумавшего построить частный дом или придомовое сооружение: баню, сарай, пристройку, отмостку, гараж, площадку под стоянку личного авто, садово-парковую дорожку или основание забора. Поэтому в этой статье нет смысла рассказывать о пропорциях бетона высших марок – М400, М450, М500, М550 м М600, которые вследствие своей дороговизны используются для производства ЖБИ, а также строительства зданий и сооружений со специальными требованиями к прочности водостойкости. Несомненно, бетон указанных марок можно применить и в частном строительстве, однако это будет дорого и экономически нецелесообразно.

    Соотношение цемента, щебня (гравия), песка и воды (справочное) на 1 м3 материала, для марок бетонов для частного строительства:

    • Бетон М50: Портландцемент М300 – 120 кг, 1 часть. Гравий – 609 кг, 1,6части. Песок – 646 кг, 1,69 части. Вода – 209 л, 0,55 части;
    • Бетон М75: Портландцемент М300 – 173 кг, 1 часть. Щебень – 1052 кг, 6,0 части. Песок – 946 кг, 5,4 части. Вода – 209 л, 1,2 части;
    • Бетон М100: Портландцемент М300- 213 кг, 1 часть. Щебень – 1082 кг, 5,1 части. Песок – 869 кг, 4,07 части. Вода – 210 литров, 0,98 части;
    • Бетон М150: Портландцемент М400 – 233 кг, 1 часть. Щебень – 1082 кг, 4,5 части. Песок – 856 кг, 3,64 части. Вода – 209 л, 0,89 части;
    • Бетон М200: Портландцемент М400 – 285кг, 1 часть. Щебень – 1082 кг, 3,8 части. Песок – 796 кг, 3,78 части. Вода – 209 л, 0,74 части;
    • Бетон М250: Портландцемент М400 – 330 кг, 1 часть. Щебень – 1082 кг, 3,3 части. Песок – 749 кг, 2,26 части. Вода – 214 л, 0,65 части;
    • Бетон М300: Портландцемент М400 – 382 кг, 1 часть. Щебень – 1082 кг, 2,8 части. Песок – 704 кг, 1,85 части. Вода – 219 л, 0,58 части;
    • Бетон М350: Портландцемент М400 – 427 кг, 1 часть. Щебень – 1082 кг, 2,5 части. Песок – 659 кг, 1,54 части. Вода – 219 л, 0,51 части.

    При отмеривании компонентов бетона следует соблюдать следующие допуски – цемент «плюс-минус» 1 килограмм, песок и щебень «плюс-минус» 5 килограммов, вода – добавление в три четыре этапа небольшими порциями.

    Пропорции песка щебня цемента воды в бетоне

    Правильное соотношение цемента, песка, щебня и воды для приготовления бетона

    Бетон нашел применение в различных сферах строительства. Его основными составляющими являются: песок, вода, цемент и гравий. Для получения качественной смеси они должны использоваться в определенном соотношении. Серьезное отклонение от нормы приведет к образованию раствора низкого качества, который нельзя использовать для возведения фундамента или других элементов строений.

    Соотношение компонентов в цементно-песчаном растворе

    Для приготовления бетонной смеси нельзя использовать только цемент и воду. Бетон, полученный на их основе, не обладает хорошими показателями прочности и морозостойкости. Здание, возведенное с использованием «низкокачественной» смеси, даст усадку.

    Песок — важная составляющая бетона. Необходимо, чтобы он был чистым. Допускается наличие мелкого гравия, глины и других примесей, но не более 5% от его массы.

    Материал с мелким зерном не подходит для приготовления бетона. Допустимо использование песка с размерами частиц 2-3 мм.

    Сколько песка присутствует в бетоне различных марок?

    От количества песка в смеси зависит марка материала.

    • М50 — при использовании цемента М200 соотношение песка и цемента равно 1:3, при М400 — 1:4;
    • М100 — при использовании материала М200 соотношение 1:2, при М400 — 1:3;
    • М75 ― при использовании материала М200 соотношение 1:1,25, при М400 — 1:1,35.

    В растворы, в которых отсутствует щебень, потребуется дополнительное введение песка. Так, при изготовлении бетона М10 с использованием материала М200 соотношение составит 1:6, в марке бетона М25 — 1:4.

    В некоторых случаях соотношение компонентов в растворе бетона может быть увеличено или уменьшено. Чтобы повысить прочность необходимо увеличить количество цемента в его составе. Если повысить количество цемента М300 на 10%, то получится раствор, который по своим характеристикам аналогичен смеси с использованием цемента М400.

    При использовании слишком мелкого песка рекомендуется снизить его количество на 10%, в противном случае прочность материала на изгиб и сжатие будет низкой.

    Песок и щебень смешивается постепенно с добавлением небольшого количества воды. Бетонную смесь рекомендуется готовить небольшими порциями, чтобы она не успевала «схватиться».

    Пропорции песка, цемента и щебня

    Использование щебня позволяет снизить себестоимость бетона и повысить его прочность. Чтобы готовый раствор обеспечивал высокое сцепление, необходимо использовать заполнитель с небольшими фракциями и рифленой поверхностью.

    Стандартное соотношение цемента, песка и щебня составляет 1:3:2. Это означает, что щебня должно быть меньше, чем песка, но больше чем главного компонента — цемента.

    Воды в растворе не должно быть много, иначе она негативно скажется на прочности материала. В идеале ее количество должно составлять до 25% от общей массы. Для приготовления качественной смеси используют только чистую воду без примесей, лучше фильтрованную.

    Если в качестве материалов используется мокрый песок и щебень, то количество воды можно уменьшить, при применении сухих компонентов — увеличить.

    Соотношение цемента и ПГС (ОПГС)

    ПГС — это песчано-гравийная смесь, состоящая из 2-х компонентов. Именно место добычи песка и гравия (морское или речное дно) оказывает влияние на качество смеси. Гравий не должен содержать глину, снижающую эксплуатационные характеристики бетона. Размер камушков для ПГС должен составлять от 1 до 8 см.

    ПГС используется для возведения фундаментов и дорожных покрытий. Основное отличие ПГС от ОПГС — искусственное увеличение количества гравия в обогащенной смеси. Так, его количество в ПГС составляет до 25%, в ОПГС — 25-28%.

    Для получения качественной бетонной смеси необходимо соблюдать пропорцию цемента, воды и ПГС в ней. Для изготовления качественного бетона потребуется 1 часть основного материала, 4 части ПГС и 0,5 частей воды. В качестве части учитывается вес компонентов, а не объем. Добавлять в этот раствор песок не нужно, так как он уже присутствует в ПГС.

    Указанное выше соотношение не является стандартом. В каждом случае необходимо отталкиваться от назначения бетонной смеси, качества щебня и песка, а также применения пластификаторов и других материалов.

    Что нужно брать за основу — объем или вес?

    За основу измерения берется масса одной единицы цемента. Остальные компоненты берутся также по весу. Количество воды определяется частью от веса. Например: для производства смеси берется 12 кг основного материала и 6 кг воды, то водоцементное соотношение вычисляется так: 6/12 = 0,5 литров воды.

    Массовая доля песка и цемента в бетонной смеси зависит от следующих факторов: марки цемента, количества воды и фракций сыпучих компонентов. При возведении ответственных сооружений используется бетон марки М400 и выше. Для его получения необходимы цемент, песок и щебень в соотношении 1:1,2:2,7, при условии, что будет использоваться цемент 400.

    Пропорции щебня, песка и цемента при изготовлении раствора бетона

    Пропорции щебня, песка и цемента при изготовлении раствора бетона

    Обычный состав бетона известен всем, кто хотя бы раз сталкивался с его изготовлением. Это цемент, вода, песок, а также — щебень или гравий. Самым распространенным материалом для бетона считается портландцемент.

    Заполняется бетон песчано-гравийной или песчано-щебеночной смесью. От качества заполнителя зависит главное – прочность бетона. Если речь идет об обычном бетоне, то лучше применять гравий, крупность зерен которого – до 80 мм, а для железобетона подходит гравий мельче, с зерном до 30 мм. Если бетон готовится для заливки фундамента, то с целью экономии смеси выгодно добавить крупные камни.

    В растворе бетона песок выполняет роль заполнителя, который снижает вредное влияние деформации цементного камня, а также – обеспечивает прочность бетона на сдвиг.

    С помощью песка равномерно и плотно заполняются пустоты между крупными зернами щебня, ведь чем меньше количество пустот в растворе бетона, тем выше его качество, и тем долговечнее будет изделие из него. Песок придает бетону такие качества, как водонепроницаемость, морозостойкость, прочность на изгиб и сжатие. Для бетонного раствора нужен мытый песок, в котором исключено наличие глинистых частиц и посторонних примесей, которые могут существенно снизить качественные характеристики приготовленной смеси.

    Воду для бетонной смеси нужно брать чистую, без содержания хлора, масла, других агрессивных примесей, а также – без посторонних запахов. В теплое время года для раствора бетона лучше брать прохладную воду, бетон тогда схватится гораздо быстрее. А вот в холодную погоду, наоборот, воду лучше подогреть примерно до 40 градусов, чтобы раствор успел схватиться прежде, чем замерзнет.

    Количество воды в бетонной смеси нужно точно измерять, во избежание снижения прочности бетона.

    Количество воды зависит от содержания цемента в растворе бетона – чем больше цемента, тем больше воды. Обычно на один кубометр бетона берут примерно 125 литров воды.

    Общепринятое соотношение материалов, которые используют для приготовления бетонного раствора: 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня.

    Пример: на 330 кг сухого цемента нужно добавить 1250 кг щебня, 600 кг песка и воды – 180 литров.

    Указанные выше показатели не являются стандартом, в каждом конкретном случае нужно отталкиваться от множества факторов, которые учитываются в зависимости от назначения бетонной смеси: определенная марка цемента, характеристики щебня и песка, а также – применение пластификаторов и присадок.

    Пропорции бетона.

    Оптимальные пропорции бетона можно получить смешением четырех компонентов: щебня, цемента, песка и воды. Первый компонент является связывающим звеном в смеси, делая её однородной и достаточно густой.

    В некоторых случаях допустимо использовать гравий вместо щебня, но в таком случае он должен состоять из различных фракций. Как правило, входящие в состав гравийной смеси плоские и широкие камни не должны превышать 10% от её объема. Также недопустимы посторонние добавки и примеси в гравии, поскольку они могут негативно повлиять на прочность готового фундамента. Онлайн расчет состава цементного раствора.

    Выбирая другие компоненты, тоже необходимо соблюдать необходимые требования. Речной песок является идеальным выбором в качестве компонента. Категорически не рекомендуется использовать песок с примесью глины, полностью снижающей прочность бетона и делающей раствор жирным. Из-за свойства глины сжиматься и разбухать под действием воды, на поверхности материала будут образовываться трещины, причем еще на стадии затвердевания. Спустя какое-то время, фундамент распадётся из-за большой концентрации глины.

    В отличии от гравия, размер фракции щебня должен быть в диапазоне от 1 до 2 см, являющимся самым оптимальным вариантом. Щебень должен быть чистым и не содержать никаких примесей.

    Люди, не имеющее опыта в строительстве, ошибочно полагают, что чем больше цемента будет насыпано в раствор, тем лучше. Однако на деле всё не так. Избыток компонента приведёт к тому, что монолитная конструкция распадётся на куски. Именно поэтому необходимо соблюдать пропорции бетона, установленные ГОСТом.

    Количество цемента напрямую зависит от назначения будущего раствора. Если целью является фундамент, как правило, используется цемент марки М 500.

    Что касается воды, то она обязательно должна быть чистой и не содержать в себе каких-либо примесей. В том числе недопустимо попадание частиц бензина, масла или краски, которые приведут к ухудшению прочности и расслоению бетона.

    Приготовление бетона по пропорциям.

    Качественных материалов будет недостаточно для постройки фундамента из бетона. Необходимо уметь замешивать бетон и знать несколько нюансов приготовления.

    Если для приготовления смеси вы будете использовать бетономешалку, после включения данной машины, нужно придерживаться такого порядка действий.

    1. Первым делом в устройство подают немного воды. Впоследствии, в воду добавляется цемент и размешивается с водой до однородного состояния.

    2. Следующим этапом необходимо засыпать немного песка. Нельзя сыпать весь песок разом, делать это нужно постепенно, небольшими партиями.

    3. Перемешав песок с остальными компонентами в однородную смесь, можно сыпать щебень и оставленную часть воды. Все компоненты добавляются понемногу и до того момента, пока раствор не станет однородным, тоже самое касается и воды.

    Добавив слишком много воды в смесь, вы получите слишком жидкий раствор и как следствие, низкую прочность фундамента. Соответственно, малое количество воды приведёт к чрезмерной густоте бетона. С таким бетоном очень тяжело и неудобно работать, его будет трудно заливать в опалубку и разравнивать.

    Поэтому, необходимо знать оптимальные пропорции бетона. Не учитывая воду, соотношение компонентов должно быть 1:3:5, соответствующее цементу, песку и щебню. То есть, в случае если вам необходимо 1 кг цемента, то песка понадобится 3 кг, а щебня 5 кг. Именно такую формулу используют для закладки фундамента в ходе частного индивидуального строительства. В зависимости от предназначения, соотношение воды и цемента может варьироваться от 0,4 до 0,7.

    Марки, пропорции бетона.

    Для получения той или иной марки бетона, потребуется различное соотношение компонентов. Наиболее прочным считается бетон М450, в то время как марки вроде M100 и M200 более хрупкие.

    Рассмотрим соотношение трех компонентов на примере разных марок бетона

    • Бетон М100 — 1:5,8:6,1 (цемент:песок:наполнитель)
    • Бетон М200 — 1:3,5:5,6 (цемент:песок:наполнитель)
    • Бетон М300 — 1:2,4:4,3 (цемент:песок:наполнитель)
    • Бетон М400 — 1:1,6:3,2 (цемент:песок:наполнитель)
    • Бетон М450 — 1:1,4:2,9 (цемент:песок:наполнитель)

    Если внимательно изучить пропорции бетона различных марок, то можно проследить определенную тенденцию, в которой количество песка и наполнителя уменьшается относительно цемента. Чем выше марка бетона, тем меньше разница между компонентами.

    Чтобы получить хороший раствор для фундамента, лучше всего использовать цемент марки М 500. Изучив все составляющие для получения качественного раствора, важно помнить, что с приготовленным раствором нельзя медлить, поскольку бетонная смесь быстро затвердевает и не подлежит хранению. Полученный бетон нужно использовать в первые два часа после приготовления.

    Если работы по заливке фундамента проводятся в зимнее время или в очень холодных местах, тогда необходимо использовать теплую воду, поскольку на холоде бетон затвердевает быстрее, чем в теплые времена года. Кроме того, в зимнее время рекомендуется использовать специальные добавки, которые добавляют непосредственно в сам раствор. Это делается для сохранения свойств бетона, поскольку пропорция компонентов бетона не является единственным решающим фактором.

    Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

    Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

    • Пропорции прочного самомесного бетона
    • В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
    • Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
    • Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
    • Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

    Рецепты для наполнения бетономешалки

    По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

    Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

    На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

    Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

    • 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
    • 6 лопат песка;
    • 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
    • немного воды.

    Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

    Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

    • 1 ведро цемента М500;
    • 2. 5 ведра песка;
    • 4 ведра щебня фракции 5-20;
    • Воды меньше ведра.

    Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

    Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

    Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

    При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

    Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

    Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

    А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

    В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

    А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

    • Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
    • Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
    • Щебень – 50 л или 67,5 кг.
    • Вода – 12 л.
    • Суперпластификатор – 0.2 л.

    Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

    В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

    Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

    1. Залил 11 литров воды.
    2. Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
    3. Затем 10 литров цемента.
    4. Добавил 20 литров песка,
    5. Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
    6. Закинул ещё 20 литров щебеня.
    7. Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

    В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

    Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси — 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

    • Залил 8 л воды в бетономешалку.
    • Добавил жидкий пластификатор в воду.
    • Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
    • Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
    • Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
    • Высыпаю 3-е ведро песка.

    Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

    Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

    • цемент М400 — 16 кг;
    • песок речной — 32 кг;
    • щебень фракции 5-20 — 62 кг;
    • вода — 8 л.
    • пластификатор — 250 мл.

    Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

    • цемент — 1,5 ведра;
    • песок — 3 ведра;
    • щебень — 5 ведер;
    • вода — 1 ведро;
    • пластификатор — 1 мерный стаканчик.

    Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

    Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0. 5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

    Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

    Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

    1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

    Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

    А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

    Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

    Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

    2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

    У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

    Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

    В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

    Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: «Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму». На 1 куб бетона уйдёт:

    3. Штыковать или вибрировать бетон?

    Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

    Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

    Выводы

    В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

    Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

    Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

    • Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
    • Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
    • Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

    Пропорции щебня песка и цемента в бетоне для фундамента

    Бетон и пропорции для фундамента

    Бетон — важная составляющая любого строительства. Эксплуатационные характеристики возводимого строения во многом зависят от фундамента. Поэтому очень важно правильно приготовить раствор для его заливки. Бетонный раствор для крупномасштабных строек готовят в заводских условиях.

    Частные застройщики, строя своими руками дом обычно готовят его сами, чтобы хоть немного уменьшить расходы на строительство. Выбрав самостоятельное приготовление, важно соблюдать пропорции для бетона под фундамент. Ведь от этого зачастую зависит прочность основания дома.

    Выбор

    Фундамент — несущая часть любой постройки. Чтобы сделать его устойчивым к различным нагрузкам нужно правильно выбрать состав бетона для его заливки. В этом случае его сопротивление к нагрузкам на сжатие будет достаточным, а значит, сможет выдержать давление всего дома. Выпускаются различные марки бетона, потому существует несколько вариантов составов. Какой из них выбрать для заливки фундамента? Отвечать на данный вопрос нужно с учетом двух факторов:

    1. Особенностей строения (количества этажей, веса, размера подвального помещения).
    2. Особенности грунта на участке.

    Выбор состава с учетом первого фактора производится следующим образом:

    1. М 150 применяется для заливки оснований под каркасные и щитовые строения.
    2. Под легкие дома из бревна и бруса выбирается М 200.
    3. М 300 под блочные и кирпичные постройки.

    Зависимость от особенностей участка следующая. Чем сложнее на участке грунт, тем выше марку бетона необходимо выбирать. Так, для скального грунта вполне достаточно приготовить раствор М 150. Для суглинистого грунта подойдет состав М 200.

    Составляющие

    Любой бетон независимо от его марки состоит из следующих компонентов:

    У всех этих компонентов должны быть необходимые характеристики, с учетом которых нужно их выбирать. Цемент в бетонной смеси основной ингредиент, поскольку это вяжуще вещество. Его производят цементные заводы. Цемент разделяют по маркам и по числу, содержащихся в нем различных добавок. Наиболее востребованный портландцемент, в нем много специальных добавок для улучшения свойств материала. Частным застройщикам при заливке фундамента дома специалисты рекомендуют использовать цемент М 400 или ПЦ 400.

    Нужно иметь в виду, как у многих строительных смесей, срок годности цемента ограничен. После года хранения в упаковке он существенно теряет свою активность, определяющую свойства и марку материала.

    Песок — это один из заполнителей бетонных смесей. Для получения качественного раствора надо серьезно подойти к его выбору. Стоит заметить, что на данный момент выбор песка на строительном рынке огромен. При желании можно даже приобрести песок с морского дна, однако не каждый песчаный материал подойдет для бетона.

    Так, специалисты не рекомендуют применять для этой цели песок с примесями глины. Из — за него бетон получается менее прочным и морозоустойчивым. А вот с речным песком можно приготовить идеальный по состоянию раствор. Он зачастую очень качественный и состоит из однородных фракций.

    Щебенка и гравий так же, как и песок в растворе выступают в роли заполнителей. Благодаря им раствор меньше «садится», что делает бетонную конструкцию более прочной и долговечной. При выборе щебенки следует обращать внимание на ее форму. Поскольку от нее зависит удобство заливки бетонного раствора.

    Плоскую и угловатую щебенку для замешивания бетона обычно не применяют. Так как из — за нее приходится больше расходовать других компонентов, что сказывается на прочности конструкции. Самым оптимальным вариантом для заливки фундамента считается применение гравийного щебня. Он состоит из частиц размером от 3 до 70 мм. К тому же, он доступен по цене для частных застройщиков.

    Вода. Данный компонент может иметь любые характеристики, главное, чтобы вода была чистой без каких — либо примесей. Имея все вышеупомянутые составляющие и зная пропорции бетона для фундамента можно приготовить раствор любой необходимой марки.

    Видео

    Видео о том, как сделать бетон, а также пропорции в ведрах.

    Пропорции компонентов

    Правильное соотношение в бетонном растворе компонентов — залог получения качественного материала. Оптимальным для постройки частного дома считается состав бетона для фундамента пропорции на одну часть цементного порошка четыре части щебенки (1/4). А в пропорции цемента и песка берется соотношение 13, то есть на 1 часть цемента (М 400) идет 3 части песка. В целом же вес цемента в цементном растворе должен составлять 14 от всей массы.

    Но для затвердения бетона еще нужна вода. Важной характеристикой бетона является пропорция воды и цемента (так называемое водо — цементное соотношение). От данного соотношения зависит прочность бетона: чем меньше его значение, тем прочнее получается материал. Для бетонной смеси, используемой для бетонирования фундаментов, максимальное водо — цементное значение составляет 0,75.

    Частным застройщикам для небольшого объема работ, проще замешивать раствор на стройплощадке. В бетономешалки делается один замес раствора для фундамента в такой примерно пропорции:

    1. 300 кг цементного порошка.
    2. 600 кг песка.
    3. 1300 кг щебенки.

    Но у застройщика нет возможности взвешивать сыпучие материалы, когда он находится на месте строительства дома. Возникает вполне резонный вопрос, как сделать раствор для фундамента правильно. Для этого нужно знать пропорции бетона для фундамента в ведрах. Поскольку у всех компонентов насыпная плотность примерно одинаковая можно перемерить их и тогда состав бетона для фундамента пропорции в ведрах будет примерно такой:

    • Цемент 25 ведер.
    • Песок 43 ведра.
    • Щебенка 90 ведер.

    При определении количества воды ориентируются на меру цемента: на одно ведро цементного порошка нужно добавить не полное ведро воды. Данный объем, смотря по ситуации, может варьироваться. К примеру, если опалубка армирована, то бетон замешивается более пластичным, чтобы он легче проникал внутрь каркаса.

    Без армирования практичнее сделать его жестким, это ускорит застывание. В обоих случаях воды нужно добавлять столько, чтобы в готовом растворе не было лужиц. Для получения одного куба бетона разных марок оптимальное соотношение компонентов в объемном выражении изложено в таблице.

    марка бетонацемент М 400песокщебенка
    М 1501 ведро3 ведра5 ведер
    М 2001 ведро2.5 ведра4 ведра
    М 3001 ведро1,7 ведра3 ведра

    В данных объемных показателях ведро может быть заменено любой мерой объема при условии сохранения пропорции.

    Решая, как приготовить бетон для фундамента надо иметь в виду, что помимо пропорций нужно знать, в какой последовательности производить закладку компонентов. Вначале в бетономешалку заливается вода, чуть меньше нормы. Потом засыпается полпорции щебенки. А уже затем, цемент с песком и опять все компоненты тщательно перемешаются.

    В самом конце засыпают оставшуюся щебенку. После этого нужно дать бетономешалке немного времени, чтобы она хорошенько перемешала все компоненты. И наконец, оценив густоту раствора, смотря по ситуации, добавить остаток воды или оставить как есть и еще раз тщательно все перемешать.

    Заключение

    После набора отливки фундамента расчетной твердости, чтобы избавиться от сомнений в правильности расчета можно проверить соблюдение пропорций и марку бетона. Для этого надо поставить зубило на поверхность отливки и ударить по нему молотком. На обычном бетоне М 200 должна остаться вмятина глубиной не более 5 мм.

    Пропорции бетона для фундамента: соотношение компонентов, таблица и калькулятор

    Рассмотрим сегодня одну из самых наболевших тем при строительстве фундамента – в каких пропорциях надо смешивать бетон.

    При строительстве любого объекта, будь то частный дом или баня, практически невозможно обойтись без бетона, который используется для изготовления стяжки, заливки фундамента, отмостки, и.т.д.

    Секрет приготовления хорошего бетона, кроется в использовании определенных пропорций его составляющих.

    Поэтому, важно знать, в каких пропорциях необходимо добавлять ингредиенты при замешивании бетона.

    Цемент

    Фундамент, является важнейшей частью любого сооружения, так как несет на себе всю нагрузку.

    Главной задачей будет, правильный выбор наиболее важного компонента – цемента. От его качества зависят не только пропорции бетона, но и крепость всего основания конструкции.

    Желательно знать маркировки, и уметь отличать хороший цемент от плохого.

    Существует более десятка разновидностей этого материала, но для фундамента следует использовать всего три: портландцемент, пуццолановый или шлаковый.

    Существует два вида маркировки фундамента – старая, которая использовалась до 2003 г, и новая, использующаяся по сей день. Старую маркировку мы рассматривать не будем, так как материал с такой датой выпуска, скорее всего, полностью потерял свои свойства.

    Прежде всего, первые буквы ЦЕМ I или ЦЕМ II.

    Первая обозначает, что цемент чистый, а вторая, что присутствуют определенные добавки. Буквы, после этой надписи гласят, что это за добавки, и в каких пропорциях присутствуют.

    Важно! Для фундамента лучше всего выбирать цемент без добавок. Далее, идут цифры, которые опытному застройщику подскажут класс прочности этой составляющей, на сжатие.

    Гравий

    Щебень или гравий является еще одним необходимым ингредиентом бетонной смеси.

    Свойства этого материала целиком будут влиять на пропорции приготовления бетона. Щебень бывает гравийный, гранитный, шлаковый и известняковый.

    Для фундамента бани или небольшого частного дома прекрасно подойдет гравий, так как имеет, по сравнению с гранитом, более низкую цену и достаточную прочность.

    Следующим критерием в выборе щебня является его фракция, т.е размер камешков. Для того чтобы выбрать щебень для фундамента, используйте массу постройки в качестве основного показателя.

    Важно! Чем строения массивнее, тем крупнее фракция щебня используется. Например: для основания под массивный дом используется в качестве наполнителя в бетонную смесь, щебень фракции 20х40, для средней постройки – 10х20.

    Песок

    Песок также является одной из важных составляющих бетонной смеси, и существует несколько критериев его выбора.

    • Прежде всего, песок должен быть чистым. Допускается содержание посторонних включений, глина, гравий и т.д. Допустимые пропорции чистого песка к посторонним включениям не могут составлять более 5:100 т. е 5% от его массы.
    • Гранулометрический состав, т.е. его крупность.
    • Влажность этой составляющей.

    Важно! Песок с очень мелким зерном не подходит для приготовления бетона. Наиболее подходящим для этого, является песок, с размером частиц 2 – 2,5 мм.

    Наличие влаги в песке играет очень важную роль, и от этого также будет зависеть, в каких пропорциях замешивать бетон.

    Наиболее подходящим для бетона будет такой песок, у которого уровень влажности будет недостаточным, чтобы из него слепить «снежок».

    Важно! Отдавайте предпочтение карьерному, так как именно в таком материале, пропорция частичек, которые имеют много острых граней – преобладает, а это положительно скажется на сцеплении материалов.

    Как приготовить смесь

    Бетонную смесь для заливки фундамента, можно купить на заводе или изготовить своими руками. Как правило, её состав: цемент, вода и наполнители, такие как песок и гравий, смешиваемые в определенных пропорциях.

    Чем меньше наполнителей, тем больше между их отдельными фракциями промежутков, которые заполняются цементным молочком.

    Специалисты рекомендуют использовать щебень или гравий разных фракций, в пропорции 1:1.

    Используя такой наполнитель, будет создана между его отдельными фракциями максимальная плотность, тем самым упростится процесс трамбовки бетона, и значительно улучшится качество.

    Таблица соотношения ингредиентов

    Состав бетонной смеси может быть различным, но требуются соблюдение точных пропорций всех составляющих.

    Все ингредиенты определяются соотношением наполнителей к цементу.

    Например, 1:3:7 – это значит, что на 1 кг цемента вам потребуется 3 кг песка и 7 кг гравия.

    Вода также играет не последнюю роль в качестве бетона.

    Ниже приведена таблица правильного соотношения всех составляющих, для получения определенной марки бетона из цемента М-400.

    Марка бетонаЦемент М-400 кгВода лПГС кгЩебень кгВодоцементное отношениеПропорции расхода материалов
    М-10020618578011770,891:0,89:3,78:5,71
    М-20028718575111350,641:0,64:2,61:3,95
    М-30038420569810550,551:0,53:2,43:2,74
    М-40049220566110000,411:0,41:2,03:2,03

    Таблица пропорций ингредиентов в марках бетона М 100 — М 400.

    Важно! При составлении бетонной смеси, обратите внимание на дату выпуска цемента, так как от этого напрямую зависит прочность бетона.

    Чтобы правильно замесить бетон, используйте нужную пропорцию материалов из таблицы.

    Учтите, что руками смесь качественно не перемешать, используйте для этого бетоносмеситель.

    • Прежде всего, засыпьте в работающий агрегат наполнители и половину порции цемента, после чего, перемешайте 1 мин.
    • Не останавливая аппарат, вылейте всю воду согласно рецептуре и перемешивайте до образования цементного молочка.
    • Последним этапом будет засыпание в бетоносмеситель оставшегося количества цемента и тщательное перемешивание.

    Не замешивайте раствор более 3 минут, происходящие в нем процессы могут значительно ухудшить качество.

    Калькулятор пропорций состава бетона

    Мы постарались сделать наиболее точный и универсальный калькулятор для расчёта пропорций бетона по ГОСТ стандартам.

    Соотношение нужно выбирать в зависимости от того, какая марка бетона необходима для фундамента. Расчет ведется в кубических метрах.

    Результаты в таблице обновятся сразу после ввода данных.

    Это примерный расчет, основанный на усредненных характеристиках компонентов. Реальная марка полученного бетона может отличаться от рассчитаных данных.

    Правильное соотношение цемента, песка, щебня и воды для приготовления бетона

    Бетон нашел применение в различных сферах строительства. Его основными составляющими являются: песок, вода, цемент и гравий. Для получения качественной смеси они должны использоваться в определенном соотношении. Серьезное отклонение от нормы приведет к образованию раствора низкого качества, который нельзя использовать для возведения фундамента или других элементов строений.

    Соотношение компонентов в цементно-песчаном растворе

    Для приготовления бетонной смеси нельзя использовать только цемент и воду. Бетон, полученный на их основе, не обладает хорошими показателями прочности и морозостойкости. Здание, возведенное с использованием «низкокачественной» смеси, даст усадку.

    Песок — важная составляющая бетона. Необходимо, чтобы он был чистым. Допускается наличие мелкого гравия, глины и других примесей, но не более 5% от его массы.

    Материал с мелким зерном не подходит для приготовления бетона. Допустимо использование песка с размерами частиц 2-3 мм.

    Сколько песка присутствует в бетоне различных марок?

    От количества песка в смеси зависит марка материала.

    • М50 — при использовании цемента М200 соотношение песка и цемента равно 1:3, при М400 — 1:4;
    • М100 — при использовании материала М200 соотношение 1:2, при М400 — 1:3;
    • М75 ― при использовании материала М200 соотношение 1:1,25, при М400 — 1:1,35.

    В растворы, в которых отсутствует щебень, потребуется дополнительное введение песка. Так, при изготовлении бетона М10 с использованием материала М200 соотношение составит 1:6, в марке бетона М25 — 1:4.

    В некоторых случаях соотношение компонентов в растворе бетона может быть увеличено или уменьшено. Чтобы повысить прочность необходимо увеличить количество цемента в его составе. Если повысить количество цемента М300 на 10%, то получится раствор, который по своим характеристикам аналогичен смеси с использованием цемента М400.

    При использовании слишком мелкого песка рекомендуется снизить его количество на 10%, в противном случае прочность материала на изгиб и сжатие будет низкой.

    Песок и щебень смешивается постепенно с добавлением небольшого количества воды. Бетонную смесь рекомендуется готовить небольшими порциями, чтобы она не успевала «схватиться».

    Пропорции песка, цемента и щебня

    Использование щебня позволяет снизить себестоимость бетона и повысить его прочность. Чтобы готовый раствор обеспечивал высокое сцепление, необходимо использовать заполнитель с небольшими фракциями и рифленой поверхностью.

    Стандартное соотношение цемента, песка и щебня составляет 1:3:2. Это означает, что щебня должно быть меньше, чем песка, но больше чем главного компонента — цемента.

    Воды в растворе не должно быть много, иначе она негативно скажется на прочности материала. В идеале ее количество должно составлять до 25% от общей массы. Для приготовления качественной смеси используют только чистую воду без примесей, лучше фильтрованную.

    Если в качестве материалов используется мокрый песок и щебень, то количество воды можно уменьшить, при применении сухих компонентов — увеличить.

    Соотношение цемента и ПГС (ОПГС)

    ПГС — это песчано-гравийная смесь, состоящая из 2-х компонентов. Именно место добычи песка и гравия (морское или речное дно) оказывает влияние на качество смеси. Гравий не должен содержать глину, снижающую эксплуатационные характеристики бетона. Размер камушков для ПГС должен составлять от 1 до 8 см.

    ПГС используется для возведения фундаментов и дорожных покрытий. Основное отличие ПГС от ОПГС — искусственное увеличение количества гравия в обогащенной смеси. Так, его количество в ПГС составляет до 25%, в ОПГС — 25-28%.

    Для получения качественной бетонной смеси необходимо соблюдать пропорцию цемента, воды и ПГС в ней. Для изготовления качественного бетона потребуется 1 часть основного материала, 4 части ПГС и 0,5 частей воды. В качестве части учитывается вес компонентов, а не объем. Добавлять в этот раствор песок не нужно, так как он уже присутствует в ПГС.

    Указанное выше соотношение не является стандартом. В каждом случае необходимо отталкиваться от назначения бетонной смеси, качества щебня и песка, а также применения пластификаторов и других материалов.

    Что нужно брать за основу — объем или вес?

    За основу измерения берется масса одной единицы цемента. Остальные компоненты берутся также по весу. Количество воды определяется частью от веса. Например: для производства смеси берется 12 кг основного материала и 6 кг воды, то водоцементное соотношение вычисляется так: 6/12 = 0,5 литров воды.

    Массовая доля песка и цемента в бетонной смеси зависит от следующих факторов: марки цемента, количества воды и фракций сыпучих компонентов. При возведении ответственных сооружений используется бетон марки М400 и выше. Для его получения необходимы цемент, песок и щебень в соотношении 1:1,2:2,7, при условии, что будет использоваться цемент 400.

    Пропорции цемента, песка (щебня) в самостоятельном приготовлении растворных смесей (штукатурные, кладочные)

    Бетон представляет собой искусственно созданный камень, который состоит из цемента с наполнителями. Наполнителем служит песок. При необходимости составления смеси строительного бетона применяется гравий, скол камня, битый щебень, керамзит. Иногда добавляется пластификатор. Поскольку все компоненты приготовляемой бетонной смеси должны быть чистыми, их стоит промыть проточной пресной водой, желательно, чтобы в этой воде было минимальное количество солей и примесей.

    Если в качестве наполнителя применяется песок, стоит выбрать крупный вариант, с минимумом глины. Готовый бетон укладывается вручную или с применением пневматических вибраторов. Планируя ручную укладку бетонная смеси, обратите внимание на то, что она должна быть более пластичной, чем при механической укладке. Различаются смеси и по плотности: при механизированном способе требуется смесь большей плотности.
    Пластичность бетона определяет не вода или ее количество. Стоит учитывать, что лишняя вода приведет к потере прочности смеси, что критично при строительстве фундамента. Добавив лишнюю воду, увеличьте и количество цемента, что позволит сохранить прочность. Любая передозировка одного или другого компонента может привести к нарушению прочности конструкции, которая под воздействием нагрузок или неблагоприятных условий окружающей среды, таких как повышенные или пониженные температуры, давление, атмосферные осадки, начнет разрушаться.

    Если у вас есть сомнения в том, что вы сможете правильно рассчитать пропорции и смешать все компоненты, имеет смысл обратить внимание на наличие в продаже готовых строительных смесей , которые можно приобрести непосредственно у производителя в заводских фирменных мешках, где будут указаны все параметры и пропорции. В этом случае вам не придется восстанавливать разрушающуюся конструкцию, или делать ее заново и нести дополнительные расходы.

    Цемент является основным компонентом любой бетонной смеси. Под воздействием воды происходит его гидратация, т.е. он получает те самые скрепляющие свойства, которые требуются в строительстве, а при затвердевании смеси образуется монолитная структура — цементный камень. Без наполнителя эта структура не будет иметь требуемую прочность, потому что даст сильную усадку. Конструкция пойдет небольшими трещинами. Они могут быть незаметны глазу, но негативно повлияют на дальнейшую эксплуатацию объекта.

    Наполнители создают в бетонной смеси тот каркас, который растворенный в воде вместе с песком цемент обволакивает, заполняя пустоты. Наполнители не только снижают усадку. Они увеличивают прочность, уменьшают угрозу деформации конструкции, ее ползучести под действием нагрузок. Более того, наполнители снижают и себестоимость бетона, поскольку цемент стоит много дороже щебня или песка.

    Так называемый товарный бетон или весовое соотношение составляющих в среднем можно свести к следующей схеме:

    1 часть цемента + 2 части песка + 4 части щебня + 0,5 части воды, иными словами, при производстве бетона объемом 1 кубометр потребуются следующие пропорции:

    • 0,25 м³ цемента или 325 кг при насыпной плотности в 1300 кг/м³;

    • 0,43 м³ песка или 600 кг при насыпной плотности в 1400 кг/м³;

    • 0,9 м³ щебня или 1200 кг при насыпной плотности в 1350 кг/м³;

    • 0,18 м³ воды или 180 кг, 180 литров.

    При сложении объемов получается 1,76 м³, при этом щебень выполняет роль каркаса, песок заполняет его пустоты, цемент с помощью воды склеивает составляющие в монолитную структуру, вследствие чего образуется объем размером в 1 кубометр бетона из 1,76 кубометра его составляющих.

    Марка цемента определяется с учетом того, в каких пропорциях и какого качества будут компоненты в составе бетона. Обозначать ее принято буковой М. Известны марки от М50 до М800. Означает это прочность бетона в кгс/кв.см. Букой В обозначается класс бетона. Он варьируется от В3,5 до В60.

    Рациональнее всего в бетоне применять наполнитель разного размера. Такой метод позволит сделать укладку плотнее и приведет к экономии цементной смеси. Если применяется ручная укладка бетона для фундамента, то толщина укладки должна быть не менее утроенного максимального размера бетонного наполнителя. Наличие пустот в заполнителе станет причиной перерасхода песка и цемента, а, следовательно, приведет к увеличению расходов на фундамент, так как именно цемент является самой дорогой составляющей смеси.

    Чтобы верно определить объем пустот, следует компонент бетонной смеси, будь то песок или щебень, засыпать в десятилитровое ведро, а затем залить туда воду до поверхности. При расходе воды в 3,5 л, пустоты будут составлять 35% объема.

    Ручная укладка бетонной смеси, при которой применяется штыкование металлическим штырем и ручная послойная трамбовка требуется на 1 м³ бетона:

    • для М-50 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 160 кг, песка — 0,7 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л

    • для М-100 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 220 кг, песка — 0,6 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л

    • для М-200 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 280 кг, песка — 0,5 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л

    • для М-250 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 330 кг, песка — 0,5 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л

    • для М-300 портландцемента ПЦ400-ПЦ500 — 380 кг, песка — 0,45 м³, щебня — 0,8 м³, воды 180 л

    В быту стандартными пропорциями песка к цементу считают три к одному, но точность зависит это от многих параметров. Прежде всего – от того, будет ли это штукатурка или фундамент. На стяжку воды следует добавлять больше, чтобы смесь заливалась, а на штукатурку — меньше, чтобы прилипала. Многое зависит от качества цемента и от состояния воды. Бывает вода очень жесткая, такой следует добавлять меньше, а мягкой – напротив, больше. Придется пробовать и экспериментировать, что может отнять много времени, сил и израсходовать лишний материал. Неопытному мастеру стоит подумать о приобретении готовой сухой строительной смеси , и все его проблемы будут решены.

    Принято считать, что для кладочного раствора больше подходит цементно-песчаная смесь, пропорция которой составляет 1:3 или 1:4. В реальной жизни пропорция зависит от песка. Для кладки больше всего подойдет чистый речной песок. Обычно правильный раствор делается путем эксперимента: отмеряется ведро чистого песка, высыпается в емкость, где будет готовиться раствор, туда же добавляется четверть ведра цемента, перемешивается и разбавляется требуемым количеством воды, затем готовый раствор возвращается в ведро. В идеале он должен без остатка войти и занять весь его объем, как занимал песок.
    Народные умельцы для придания прочности раствору на чистом песке без примесей глины добавляют небольшое количество дешевого средства для мытья посуды или стиральный порошок – не более 50-80 гр, но лучше добавлять специальный пластификатор. Многие используют для кладочного бетона карьерный песок, связывая это с его большей пластичностью и удобством в работе. На деле, он пластичнее за счет примеси глины, но она же одновременно снижает прочность.

    Для штукатурного раствора смесь готовится особого типа. Состав материалов для ее приготовления не меняется уже многие десятилетия. Это цемент, песок, глина, известь. Цемент, известь и глина являются вяжущими составляющими, песок – заполнителем. Заливается смесь обычной чистой водой. Стандартно на раствор идет один вяжущий компонент и один заполнитель, но часто применяются растворы с двумя вяжущими компонентами. Примером такой смеси может служить известково-песчаный раствор с добавлением цемента.

    В соответствии с пропорциями вяжущего компонента и наполнителя, различается тощий, нормальный и жирный раствор. Тощим называют раствор с избытком наполнителя. Он хрупок, непрочен и недолговечен. Нормальным называют раствор с корректно подобранным соотношением вяжущей составляющей и наполнителя. Для жирного раствора характерен избыток вяжущего вещества. После высыхания он обычно начинает трескаться. Мастера определяют характер раствора, окунув в него мастерок. Тощий раствор стечет, лишь испачкав мастерок. Жирный прилипнет большими кусками. Правильный, нормальный раствор должен прилипать не сильно, оставляя тонкую корочку.
    Наиболее популярным штукатурным раствором считается цементно-песчаный. Соотношение цемента к песку определяет марка цемента. Оптимально покупать М400 и мешать в следующих пропорциях: 1 часть цемента на 3 части песка. Сначала следует перемешать сухие компоненты без добавления воды, а затем вливать воду постепенно, до достижения требуемой густоты. Многие добавляют в смесь клей ПВА при соотношении примерно 50-70 гр. клея на 10 л раствора.

    Известковый раствор — смесь известковой пасты и песка. Пропорции зависят от жирности извести. Точно их назвать нельзя, необходимо контролировать жирность, досыпая песок постепенно. Для увеличения прочности такого раствора, на 10 кг добавляют еще 1 кг цемента. Глиняный раствор по приготовлению ничем не отличается от известкового. Его пропорции также зависят от жирности глины, а цемент добавляется аналогично для увеличения прочности. Штукатурный раствор для наружных работ не требует глины или извести. Готовится обычный цементно-песчаный раствор.

    Если перед вами стоит задача что-либо забетонировать, но вы не знаете, как соблюсти пропорции, приобретите готовую сухую смесь от производителя , которая позволит, не создавая себе проблем, быстро, качественно и экономично отремонтировать или изготовить фундамент, отштукатурить стены, как внутренние, так и внешние.

    Пропорции цемента и песка для фундамента: щебень для заливки бетона

    Любое масштабное строительство не обходится без бетонных работ и этот неудивительно. От качества проведения этих работ зависит многое. Если говорить о заливке фундамента, то это очень серьезный вопрос. Если фундамент был залит неправильно, то прочность всего дома будет под угрозой, а долговечность будет намного ниже.

    А качество заливки напрямую зависит от того был ли правильно приготовлен раствор и были ли соблюдены все необходимые пропорции. Поэтому наша статья посвящена этому немаловажному вопросу о пропорции песка, цемента и наполнителей для фундамента дома.

    Общие сведения

    В состав раствора, который используют для заливки фундамента входят такие компоненты:

    • цемент;
    • песок;
    • гравий или другие виды щебня в качестве наполнителя;
    • вода;
    • различные добавки, такие как пластификаторы и тому подобное.

    Пропорции цемента, песка и других составляющих бетонного раствора для заливки фундамента зависят от типа материала, который вы используете, и его свойств. Поэтому дальше мы коротко мы разберем как выбрать качественный цемент и каким должен быть песок и гравий.

    Выбираем качественный цемент

    Качественный цемент — это залог долговечности и прочности фундамента, поэтому стоит уделить этому вопросу внимание. Важно иметь хотя бы общее представление о маркировке, которая есть на мешках. То есть вам нужно отличать и понимать что такое М300 и М400.

    Итак, какие есть маркировки?

    М — указывает на максимальные прочностные показатели цемента.

    Если М300, то это означает, что материал способен выдерживать давление и нагрузку в 300 кг на 1 см.

    М600 называют «военным» цементом, поскольку его используют для строительства различных бункеров и прочих укреплений, но такой цемент вам явно не понадобится.

    Традиционно используют М300 для большинства строительных работ.

    В зависимости от этого показателя изменяются также и соотношение песка и цемента, которое нужно давать в раствор.

    Помимо этого есть такие обозначения ЦЕМ І и ЦЕМ ІІ. В первом случае добавок в составе цемента нет, а во втором — есть и должно быть указано какие именно и в каком количестве.

    Совет! Для заливки фундамента рекомендуется выбирать материал без различных примесей и добавок.

    Виды щебня

    Различные виды щебня используют в качестве наполнителя. Они помогают создать прочный и морозостойкий фундамент.

    Существуют такие виды щебня: 

    • гранитовый — камень из твердой горной породы, имеет широкое применение в строительных работах, есть различные фракции;
    • известняковый — получается путем дробления известняка, в основном используется во время дорожных работ;
    • гравийный — в результате дробления горной скалы или просеивания карьерной породы и получается такой щебень, уступает по прочности гранитному щебню;
    • шлаковый — отходы во время литейных процессов, имеет невысокую цену, поэтому и пользуется некоторой популярностью;
    • вторичный — переработанный на щебень строительный мусор, самый дешевый и сердитый материал.

    Это общая информация к размышлению, скажем так. Но для заливки фундамента лучше всего подойдет или гранитный или гравийный щебень. Гравийный щебень имеет меньшую прочность, но при этом и стоит дешевле по сравнению с гранитным.

    Поэтому для заливки фундамента для больших построек лучше использовать более прочный гранитный щебень.

    Фракции щебня

    Это еще один момент, на который стоит обратить внимание.

    Есть различные фракции, но чаще всего используются 20х40 или 10х20. Чем массивнее здание, тем крупнее щебень рекомендуют использовать. То есть фракция 10х20 подойдет для зданий средней величины, но для постройки больших размеров потребуется 20х40.

    Выбираем песок

    Несколько советов как выбрать подходящий песок для заливки фундамента:

    • обращайте внимание на его влажность, поскольку этот фактор влияет на то, сколько воды потом понадобится для разведения готового раствора. Песок не должен быть настолько влажным, что из него можно слепить снежку, скажем так.
    • песок должен быть чистым, то есть не содержать различных примесей, таких как гравий, трава, земля и тому подобное. Все эти примеси необходимо удалить, так что такой некачественный песок нужно будет просеять.
    • многие опытные строители отдают предпочтение именно карьерному песку, поскольку в нем много частичек имеют острые грани, которые позволяют достичь лучшего схватывания и более прочного раствора в конечном итоге.

    Готовим раствор

    Стоит отметить, что можно заказать уже готовый раствор, который привезут к вам на строительную площадку. Это с одной стороны очень удобно и практично, поскольку вы экономите время и силы и таким образом сможете выполнить все бетонные работы в считанные дни.

    К тому же раствор, который продают в готовом виде, чаще всего имеет однородную структуру и высокое качество.

    Но рассмотрим тот вариант, что вы готовите раствор самостоятельно и своими силами. Если речь идет о больших объемах, то работать вручную не представляется вручную. Требуется купить или арендовать бетономешалку.

    Соотношение между компонентами будущего раствора

    Стандартным или традиционным соотношением между компонентами будущего раствора считается 1:3:5. И при этом мы берем 1 порцию цемента, 3 порции песка и 5 щебня в качестве наполнителя.

    Стоит отметить, что количество требуемого цемента зависит от его марки. Если вам нужен раствор марки М100, а цемент у вас М300, то соотношение между цементов и песком будет 1:3, а если цемент М400, то соотношение будет 1:4.

    Помимо этого хочется отметить, что если используются различные пластификаторы и прочие добавки, которые увеличивают прочность, морозостойкость и другие технические параметры готового раствора, то соотношение компонентов может меняться.

    Также хочется сказать, что каждый мастер работает уже по какой-то своей выработанной схеме. Помимо этого часто соотношение компонентов зависит от конкретных целей, которые нужно достичь.

    Готовим раствор на практике при помощи бетономешалки

    Итак, вам нужен раствор М100. Ваши действия следующие: 

    • вы заливаете в бетономешалку некоторое количество на глаз;
    • после этого вы высыпаете требуемое количество цемента, пусть это будет одно ведро материала;
    • теперь вы включаете бетономешалку, если раньше этого не сделали, после чего в течение нескольких минут вода с цементов перемешиваются;
    • после этого можно добавлять песок, нам нужно три меры песка, а значит, вы засыпаете три ведра песка;
    • если вы видите, что процесс идет туго и раствор получается густым, можете добавить воды;
    • и в самую последнюю очередь вы добавляете щебень, вам нужно 5 мер щебня, то есть 5 ведер.

    Готовый раствор должен быть нужной консистенции, однородным и хорошо перемешанным. Консистенция готового раствора должна напоминать консистенцию густой сметаны и пот раствору можно рисовать различные рисунки, кому хочется.

    Для того чтобы помыть бетономешалку, вкиньте туда лопату щебня и залейте водой. После этого включите и через несколько минут вылейте воду и все остальное.

    Сколько нужно брать воды?

    Понятно, что этот такой вопрос, в котором нет конкретных правил или каких-то таблиц для высчитывания.

    Но есть некоторые нюансы:

    • ориентироваться можно на количество цемента, то есть если пошло два ведра цемента, то потребуется два ведра воды;
    • воду нужно подливать порциями, а не вливать все сразу;
    • жидкость раствора может зависеть от разных факторов и иногда нужно наоборот более текучий и жидкий раствор, например для финишного слоя.
    • если песок, который вы добавляете в раствор, влажный, то потребуется меньше воды.

    Совет! Некоторые опытные строители для того, чтобы придать раствору большую пластичность добавляют в него жидкое мыло. Мыльная вода имеет лучшую текучесть, и лучше будет попадать в различные поры и щели.

    Готовим раствор из цемента и песка для оштукатуривания поверхностей

    Штукатурка стен — это важный процесс, без которого просто невозможно обойтись. Обработкам стен штукатуркой позволяет выровнять стену или перегородку по плоскости подготовить ее к другим финишным работам.

    Как приготовить правильный раствор для оштукатуривания стен: 

    1. В большинстве случаев соблюдают пропорцию 1 к 5, когда берется одна часть цемента и пять песка.
    2. Помимо этого в готовый раствор также часто добавляют известь, которая будет сушить поверхность и это позволит предотвратить появление различных грибков и плесени.
    3. Известь необходимо добавить в воду и хорошо ее размешать, а потом уже эту воду с известью добавлять в раствор.
    4. Воду необходимо добавлять на глаз по необходимости. Готовый раствор должен быть удобным в работе. Это означает, что он должен удобно набираться на кельму и приставать к поверхности.
    5. Бывает, что такие работы требуют сноровки, особенно когда поверхность тянет влагу и нужен тонкий слой. Тогда нужно работать быстро или же использовать более жидкий раствор.

    Есть различные виды оштукатуривания поверхности. Чаще всего используют оштукатуривание по маякам, поскольку это позволяет добиться наилучшего результата.

    Подводим итог

    Правильные пропорции цемента, песка и щебня любого вида в качестве наполнителя играют важную роль в качестве и долговечности раствора.

    Соотношение влияет от марки цемента, качества и влажности песка, а также от тех корректных целей, которые вы хотите достичь. Помимо этого у каждого строителя есть свои секреты фирмы, скажем так.

    Традиционным соотношением считается 1:3:5, если речь идет о растворе для заливки фундамента и 1:5 для оштукатуривания поверхностей.

    Заказать: Бетон соотношение цемента песка щебня

     

    Приготовление бетона вручную: пропорции, таблица. Тому, кто никогда не имел дела с цементом, сложно понять, что такое бетонный раствор и как его правильно приготовить. Но даже опытные строители не всегда осознают все тонкости работы с ним. В этой статье мы опишем не только процесс приготовления бетонного раствора, но и правильного выбора его компонентов.

    Самостоятельно приготовить бетонную смесь для заливки фундамента, небольших железобетонных конструкций, дорожек несложно. Замесить ее можно в любой старой ванне, корыте, ящике или сбитом деревянном щите. При изготовлении небольшого количества раствора процесс можно механизировать, используя дрель со специальными насадками.

    Если же бетона понадобиться много, придется воспользоваться обычной лопатой, небольшими садовыми вилами, мотыгой или иным подходящим к случаю приспособлением. Но, прежде чем приступить к замешиванию, следует выбрать качественный цемент, щебень и песок. Компоненты бетона. Качество главного компонента цемента. Прочность нашего раствора будет определяться в первую очередь качеством именно цемента, поэтому его правильный выбор особенно важен. Заводов, выпускающих подобную продукцию, в России немало и реализуют ее они, как правило, в соседних областях.

    Бетон соотношение цемента песка щебня

    Поэтому ориентироваться стоит не столько на изготовителя, сколько на внешний вид цемента. Обязательно следует обратить внимание на дату изготовления с течением времени его активность резко снижается. Свежий цемент при сжатии в кулаке не превращается в комок, а легко просыпается между пальцев. Особенно быстро теряет свойства при хранении высокомарочный продукт тонкого помола. При его подделке используется доломитовая пыль, минеральный порошок, золу и прочие наполнители. При их подмешивании, естественно, бетон не только будет медленней схватываться, но и после застывания будет недостаточно прочным: цвет качественного цементного порошка более темный, раствор из него хорошо липнет и быстро схватывается, цвет высохшего бетона снаружи чуть светлей, но, если отбить уголок, его внутренняя поверхность темная, после полного высыхания (спустя месяц) в готовый бетон очень сложно забить гвоздь. Прочность раствора зависит от марки цемента.

    При ее обозначении цифры, стоящие после буквы М, означают способность выдерживать нагрузку на 1 куб. см. То есть цемент М200 может выдержать нагрузку 500 кг на кубический сантиметр. Естественно, чем выше марка, тем прочнее получится бетон. Специальные марки прочностью 600-700 используются редко, поэтому при работе со сложными или многоярусными конструкциями лучше использовать цемент марки М500. Буквенные обозначения, следующие за цифрами, означают наличие в нем добавок. К примеру, продукт марки М500 Б быстротвердеющий, ВРЦ водонепроницаемый, БЦ белый, предназначенный для отделки. Обозначение БЦ20 будет означать, что он содержит 20% осветляющих примесей.

    Самый важная для нас добавка ПЛ делает его морозостойким, поэтому именно его желательно использовать для уличных работ, особенно в условиях Сибири и Севера. При длительном хранении цементный порошок слеживается, уплотняется и его удельный вес увеличивается. Поэтому если вы купили его заранее, обязательно храните его в сухом, защищенном от сквозняков месте.

    Желательно дополнительно обернуть бумажные мешки полиэтиленовой пленкой. Учтите, что через полгода хранения его качество снизится не менее, чем на треть. Какой песок лучше. Самый лучший песок речной. Он промыт водой и, в отличие от карьерного, не содержит примесей. При работах в зимний период лучше использовать именно речной, полностью свободный от глиняных включений.

    При минусовых температурах их комки плохо растворяются в воде даже при длительном перемешивании, и поверхность бетона будет неровной. Выбор щебня. Доломитный, известняковый щебень чаще всего используют при создании небольших легких конструкций, к качеству которых не предъявляются повышенных требований. Гравийный или гранитный материал более прочен и способен выдерживать самые низкие температуры. Приготовим раствор. Пропорции смеси прямо зависят от того, бетон какой марки (то есть какой прочности) нам будет необходим. Самая распространенная пропорция при использовании марки М500 1:2:3 (т.е. понадобится часть цемента, два песка и три щебня).

    Бетон

    Чем выше марка, тем меньше уходит цемента. Поэтому пропорции для М350 будут уже другие. В любом случае соотношение воды и цемента должно быть не более 0,5.

    Смотрите также
    • Бетон цемент щебень

      Для чего в бетон добавляют щебень? Большинство из нас знают, что бетон изготовляется из смеси цемента, песка и воды. В зависимости от требуемой прочности…

    • Бетон песок щебень

      Щебень, песок, гравий, грунт – доставка и продажа нерудных материалов по Москве и области. Компания “ПромСтройБетон” осуществляет поставки в Москву и…

    • Бетон на щебне

      Что лучше для бетона: гравий или щебень? Без бетона не может обойтись практически ни одно строительство. Из него изготавливают фундаменты, перекрытия и…

    • Бетон на щебне и на гравии

      Состав бетона на известковом щебне. Основная информация. Бетон это наиболее распространенный строительный материал, на изготовление которого потребуются:…

    • Бетон с гранитным щебнем

      Бетон на граните. уточняйте по телефону: Схема работы. и способы оплаты. Бетонная смесь включает три основных компонента: цемент, воду и заполнитель….

    • Волоколамск песок щебень

      Купить песок в Волоколамске. Песок в Волоколамском районе с доставкой. На сегодня для того, чтобы купить песок в Волоколамске не понадобится много…

    • В Солнечногорске песок щебень

      Транспортная Компания OОО “ПромСтройБетон” занимается продажей стройматериалов оптом и в розницу в Солнечногорске и Солнечногорском районе . У нас Вы…

    Соотношение песка и цемента для раствора и штукатурки



    Ни одна стройка либо ремонт не обходятся без качественных строительных смесей. Для закладки фундамента, а так же штукатурки стен используют цементные растворы на основе песка цемента воды и дополнительных компонентов, таких как гравий либо щебень. При этом только с правильным соотношением песка и цемента можно получить необходимую прочность или эластичность раствора.


    Соотношение песка и цемента для раствора










    Марка раствора


    Марка цемента


    100


    75


    50


    25


    600


    1:4,5


    1:6




    500


    1:4


    1:5




    400


    1:3


    1:4


    1:6



    300


    1:2,5


    1:3


    1:4,5



    200



    1:2,5


    1:3


    1:6


    В зависимости от желаемого результата, а так же целей использования цементного раствора можно рассчитать пропорции или соотношения всех необходимых компонентов. Самая известная и чаще всего используемая цементная смесь изготавливается с пропорциями 1:3, где 1 это цемент, а 3- песок.Если в раствор добавить больше песка он станет более крепким, но не эластичным. Таким образом, его будет трудно наносить на поверхность и при малейшем механическом воздействии он отпадет. Помимо пропорций состава на качество раствора может повлиять и марка применяемого цемента.


    Для отдельных строительных работ мастера используют цементные смеси с разной маркой. Если для состава М-100 берется цемент М 400, соотношение компонентов будет равно 1:4. То есть марка полученного цемента напрямую зависит от правильного соотношения строительных компонентов.


    Помимо растворов, строительные материалы так же имеют маркировку. К примеру, М-100 может применяться для постройки стен из кирпича М-100, а для лицевой кладки кирпича М-350 используют раствор М-115. Дополнительно для большей вязкости строители применяют пластификаторы.


    Соотношение песка щебня и цемента для бетона



    Соотношение цемента М-400 (Ц), песка (П) и щебня (Щ) для бетона:










    Марка бетона


    Массовый состав, кг

    Ц : П : Щ


    Объемный состав на 10 л цемента, л

    П : Щ


    Количество бетона из 10 л цемента, л


    100


    1 : 4,6 : 7,0


    41 : 61


    78


    150


    1 : 3,5 : 5,7


    32 : 50


    64


    200


    1 : 2,8 : 4,8


    25 : 42


    54


    250


    1 : 2,1 : 3,9


    19 : 34


    43


    300


    1 : 1,9 : 3,7


    17 : 32


    41


    400


    1 : 1,2 : 2,7


    11 : 24


    31


    450


    1 : 1,1 : 2,5


    10 : 22


    29


    Соотношение цемента М-500 (Ц), песка (П) и щебня (Щ) для бетона:










    Марка бетона


    Массовый состав, кг

    Ц:П:Щ


    Объемный состав на 10 л цемента, л

    П:Щ


    Количество бетона из 10 л цемента, л


    100


    1 : 5,8 : 8,1


    53 : 71


    90


    150


    1 : 4,5 : 6,6


    40 : 58


    73


    200


    1 : 3,5 : 5,6


    32 : 49


    62


    250


    1 : 2,6 : 4,5


    24 : 39


    50


    300


    1 : 2,4 : 4,3


    22 : 37


    47


    400


    1 : 1,6 : 3,2


    14 : 28


    36


    450


    1 : 1,4 : 2,9


    12 : 25


    32


    Для того чтоб получить идеально подходящий раствор бетона следует знать все нюансы его изготовления. Самым главным моментом считается расчет соотношения всех компонентов (вода, песок, цемент и щебень). Песок, гравий или др. твердые вещества считаются наполнителями бетона.


    Перед тем как замешивать бетонный состав следует определиться с маркой цемента, а так же с желаемым результатом. Существует специальная таблица определяющая соотношение марок раствора и маркировок цемента.


    Учитывая, в какой работе будет использован бетон, можно подсчитать пропорции для его замешивания. На сегодняшний день каждый мастер изготавливает раствор по своей технологии, так как добавление разных компонентов существенно меняет его состав. Но по стандартам, пропорции бетона составляют 1:2:4:1/2, где 1часть — это цемент, 2 части – песок, 4- щебень и 1,2 часть – воды.


    Если для раствора используются специальные добавки, увеличивающие прочность, быстроту засыхания, морозостойкость либо пластичность, то соотношение пропорций может полностью поменяться. В таких случаях необходимо читать инструкцию по применению этих веществ.


    Соотношение цемента и песка для фундамента
















    Марка портландцемента


    Проектная марка бетона


    Массовый состав сухой бетонной смеси,

    Цемент/Песок/Щебень


    Средний объемный состав сухой бетонной смеси,

    Цемент/Песок/Щебень


    Объем бетона, получаемый из 10 л цемента


    400


    100


    1 / 4,6 / 7,0


    10 / 41 / 61


    78


    500


    1 / 5,8 / 8,1


    10 / 53 / 71


    90


    400


    150


    1 / 3,5 / 5,7


    10 / 32 / 50


    64


    500


    1 / 4,5 / 6,6


    10 / 40 / 58


    73


    400


    200


    1 / 2,8 / 4,8


    10 / 25 / 42


    54


    500


    1 / 3,5 / 5,6


    10 / 32 / 49


    62


    400


    250


    1 / 2,1 / 3,9


    10 / 19 / 34


    43


    500


    1 / 2,6 / 4,5


    10 / 24 / 39


    50


    400


    300


    1 / 1,9 / 3,7


    10 / 17 / 32


    41


    500


    1 / 2,4 / 4,3


    10 / 22 / 37


    47


    400


    400


    1 / 1,2 / 2,7


    10 / 11 / 24


    31


    500


    1 / 1,6 / 3,2


    10 / 14 / 28


    36


    Во время постройки самой главной части дома – фундамента, бетонный раствор замешивается согласно выработанному стандарту 1:3:5. Такое соотношение цемента (1), песка (3) и щебня (5) используется на любой стройке. Но для того чтоб получить необходимую прочность применяется цемент с разными марками. Для фундамента цемент выбирается с маркой не ниже м-300. Для точного определения следует подсчитать приблизительную нагрузку в кг на 1см2 фундамента и умножить на 2. Полученная цифра и будет определять марку цемента. Кладочный раствор, изготавливаемый из песка и цемента, имеет стандартное соотношение 1:4 (цемент: песок)


    Соотношение песка и цемента для штукатурки



    Обработка стен штукатуркой является незаменим процессом при постройки кирпичного дома. Для такого состава используют цемент с песком, при этом существует раствор с добавлением извести. В обычном растворе соблюдают пропорции 1:5 (цемент: песок). Воду добавляют в зависимости от желаемого результата. Штукатурка, которая изготавливается с известью, имеет большие преимущества, так как сохраняет тепло стен, не позволяя цементу впитывать влагу. Но если говорить о минусах, то известь быстро высушивает бетон. Чтоб этого избежать после проделанных работ стену накрывают полиэтиленом, сохраняя влагу бетону. Изготавливается раствор с таким же соотношением песка и цемента, что и первый только перед этим в воде разводят известь.


    Видео приготовления цементного раствора М300




    Заполнитель для бетона из известнякового щебня | Техасская компания по щебню

    Бетон, а также сталь и изделия из дерева являются основными строительными материалами нашего современного общества. Бетон изготавливается путем смешивания песка, заполнителя, воды и цемента. Многие путают бетон с цементом. Цемент — это серый порошок, который образует связующее, когда песок и крупная порода смешиваются с водой, в результате получается бетон. Эта смесь превратится в «твердую как скалу» массу, которая будет весить около 135 фунтов на кубический фут и иметь прочность на сжатие около 3000 фунтов на квадратный дюйм. Бетон используется для многих вещей, но, вероятно, наиболее широко применяется бетонное дорожное покрытие и плиты для таких конструкций, как жилые дома и коммерческие здания.

    Заполнитель из известнякового щебня для бетона обычно продается в конкуренции с природным речным гравием. Речной гравий обычно выкапывают из отложений, обнаруженных в излучинах крупных рек, вытекающих из каменистой местности. Эти камни обычно очень твердые и обычно круглые, потому что они были отломаны от холмов, а затем потоки воды буквально «полируют» их, пока они катятся по реке.Этот гравий находится в отложениях, которые также большую часть времени содержат песок. Обычно песка больше, чем гравия. Многие отложения гравия содержат камни примерно подходящего размера для изготовления бетона, поэтому единственная необходимая подготовительная работа — это отделить песок от гравия и удалить всю глину, дерево или другие посторонние материалы. Поскольку производство речного гравия относительно легко по сравнению с дробленым известняком, обычно первым источником заполнителей, разрабатываемых для сообщества, является гравий. По мере того, как залежи гравия истощаются и люди узнают о преимуществах щебня, использование известняка в бетоне увеличивается.

    Измельченный известняк имеет несколько важных преимуществ перед речным гравием в качестве заполнителя для бетона. Во-первых, для данного количества цемента в смеси бетонная щебень из известняка будет иметь преимущество в прочности примерно на 10%. Это преимущество в прочности проистекает из того факта, что цемент крепче связывается с известняком, чем с гладким / гладким гравием, и за счет прочности, которая достигается за счет острых угловых поверхностей измельченного заполнителя. Во-вторых, поскольку измельченный известняк имеет более легкий удельный вес, чем гравий, для смешивания кубического ярда бетона потребуется примерно на 12% меньше измельченного известняка, чем гравия.Кроме того, бетон из известнякового щебня легче распиливать, чем бетон из гравия. Это потому, что большая часть гравия состоит из кремнезема. Кремнезем практически невозможно разрезать стальной пилой.

    Бетон из известнякового щебня также имеет более низкий коэффициент теплового расширения, чем бетон из гравийного камня. Это означает, что плиты, залитые известняковым бетоном, будут расширяться и сжиматься меньше, чем гравийный бетон при данном изменении температуры. Исследования показали, что эта термическая стабильность в сочетании с превосходными свойствами отверждения известняка приводит к большему расстоянию между трещинами и меньшей ширине трещин в известняковых бетонных плитах.

    Большая часть бетона производится путем смешивания песка от «до 200 меш (200 проволок на дюйм) с заполнителем с градацией от 1 ½ до 3/8 дюйма или с заполнителем от 1 до 3/8 дюйма. Иногда будет использоваться заполнитель с верхним размером ¾ ”. Самый популярный размер — 1 ¼ дюйма. И 1 дюйм, и 1 ½ дюйма относительно легко изготовить в карьере щебня в Техасе.

    Заполнители

    Заполнители — это инертные гранулированные материалы, такие как песок, гравий или щебень, которые, наряду с водой и портландцементом, являются важным ингредиентом бетона.

    Для получения хорошей бетонной смеси заполнители должны быть чистыми, твердыми, прочными частицами, не содержащими абсорбированных химикатов или покрытий из глины и других мелких материалов, которые могут вызвать разрушение бетона. Заполнители, которые составляют от 60 до 75 процентов от общего объема бетона, делятся на две отдельные категории — мелкие и крупные. Мелкие заполнители обычно состоят из природного песка или щебня, причем большинство частиц проходит через сито 3/8 дюйма. Крупные агрегаты — это любые частицы больше 0.19 дюймов, но обычно в диапазоне от 3/8 до 1,5 дюймов в диаметре. Гравий составляет большую часть крупного заполнителя, используемого в бетоне, а щебень составляет большую часть остатка.

    Природный гравий и песок обычно выкапывают или выкапывают из ямы, реки, озера или морского дна. Измельченный заполнитель получают путем дробления карьерной породы, валунов, булыжников или крупного гравия. Рециклированный бетон является жизнеспособным источником заполнителя и успешно используется в гранулированных основаниях, цементном грунте и новом бетоне.

    После сбора заполнитель обрабатывается: измельчается, просеивается и промывается для получения надлежащей чистоты и градации. При необходимости для повышения качества можно использовать такие процессы обогащения, как отсадка или разделение тяжелых сред. После обработки агрегаты обрабатываются и хранятся для минимизации сегрегации и разложения и предотвращения загрязнения.

    Заполнители сильно влияют на свойства свежезавешенного и затвердевшего бетона, пропорции смеси и экономичность. Следовательно, выбор агрегатов — важный процесс.Хотя ожидается некоторое различие в совокупных свойствах, учитываются следующие характеристики:

    • класс
    • долговечность
    • форма частиц и текстура поверхности
    • сопротивление истиранию и скольжению
    • единицы веса и пустоты
    • абсорбция и поверхностная влажность

    Сортировка относится к определению гранулометрического состава заполнителя. Пределы градации и максимальный размер заполнителя указаны, потому что эти свойства влияют на количество используемого заполнителя, а также на требования к цементу и воде, удобоукладываемость, прокачиваемость и долговечность бетона. В целом, если водоцементное соотношение выбрано правильно, можно использовать широкий диапазон градаций без значительного влияния на прочность. Когда указывается заполнитель с зернистостью, определенные размеры частиц заполнителя не включаются в размерный континуум. Заполнитель с зазором используется для получения однородной текстуры в бетоне с обнаженным заполнителем. Во избежание расслоения необходим тщательный контроль пропорций смеси.

    Форма и размер

    Форма частиц и текстура поверхности влияют на свойства свежезамешенного бетона больше, чем на свойства затвердевшего бетона.Шероховатые, угловатые и удлиненные частицы требуют больше воды для производства пригодного для обработки бетона, чем гладкие, округлые и компактные заполнители. Следовательно, содержание цемента также должно быть увеличено для поддержания водоцементного отношения. Обычно избегают использования плоских и удлиненных частиц, или их количество ограничивается примерно 15 процентами по массе от общего агрегата. Единица веса измеряет объем, который отсортированный заполнитель и пустоты между ними будут занимать в бетоне.

    Содержание пустот между частицами влияет на количество цементного теста, необходимого для смеси.Угловые агрегаты увеличивают объем пустот. Большие размеры хорошо отсортированного заполнителя и улучшенная сортировка уменьшают содержание пустот. Поглощение и поверхностная влажность заполнителя измеряются при выборе заполнителя, поскольку внутренняя структура заполнителя состоит из твердого материала и пустот, которые могут содержать или не содержать воду. Количество воды в бетонной смеси необходимо отрегулировать с учетом условий влажности заполнителя.

    Устойчивость к истиранию и скольжению заполнителя имеет важное значение, когда заполнитель должен использоваться в бетоне, постоянно подверженном истиранию, например, в полах для тяжелых условий эксплуатации или на тротуарах.Различные минералы в заполнителе изнашиваются и полируются с разной скоростью. Можно выбрать более твердый заполнитель в сильно абразивных условиях, чтобы минимизировать износ.

    Садовых гидов | Каково соотношение портландцемента и камня и песка?

    Бетон издавна использовался в качестве строительного материала. Бетон, когда он только что замешан, может принимать практически любую форму и форму, но при высыхании и отверждении до твердости камня. Бетон представляет собой смесь крупной породы, мелкого песка и активируемого водой вещества, которое связывает камень и песок вместе.В современную эпоху таким вяжущим является портландцемент.

    Соотношение ингредиентов

    Хорошая бетонная смесь общего назначения состоит из одной части портландцемента, 2,5 частей песка, трех частей гравия и 0,5 частей чистой воды. Для большей прочности и водостойкости измельчите песок на две части. Хорошо перемешайте сухие ингредиенты, затем добавьте воды и продолжайте перемешивать, пока все полностью не намокнет. Чтобы проверить готовность, разгладьте образец тыльной стороной лопаты, затем вырежьте в нем бороздку лопатой.Если лопата легко режет, а стороны канавки сохраняют форму, бетон готов. Если вы не можете вырезать четкую бороздку, добавьте еще воды. Если канавка проваливается, добавьте еще сухих ингредиентов.

    • Хорошая бетонная смесь общего назначения состоит из одной части портландцемента, 2,5 частей песка, трех частей гравия и 0,5 части чистой воды.
    • Для проверки готовности разгладьте образец тыльной стороной лопаты, затем вырежьте в нем бороздку лопатой.

    Другие соотношения

    Соотношения между цементом, песком и гравием варьируются в зависимости от назначения вашего бетона.Например, бетонная смесь для стен фундамента или основа для тротуарной плитки состоит из одной части портландцемента, 2,5 частей песка, 3,5 частей гравия и 0,5 частей воды. Для фундамента смешайте одну часть портландцемента, три части песка и пять частей гравия, а также достаточно воды, чтобы он легко заливался. Для наружного покрытия пешеходных дорожек или проездов смешайте одну часть портландцемента, 1,5 части песка, 2,5 части гравия и 0,5 части воды. Раствор — это кладочный бетон, используемый для склеивания камня, кирпича и блоков. Он состоит из одной части портландцемента, одной части извести, шести частей песка и достаточного количества воды для приготовления смеси, которая налипает на шпатель.

    Портландцемент

    Портландцемент — это сердце бетона. Он сделан из соединений кальция, таких как известняк, мергель, мел и морские раковины, а также из смеси песка, сланца, глины и железной руды, которые содержат соединения кремния, алюминия и железа. Сырье добывается в открытых карьерах и подается через каменные дробилки, которые измельчают его до размера гальки. Производители портландцемента могут также использовать побочные продукты промышленных процессов, такие как измельченная летучая зола, прокатная окалина и шлак для рафинирования металлов.

    • Соотношение цемента, песка и гравия варьируется в зависимости от назначения вашего бетона.
    • Он состоит из одной части портландцемента, одной части извести, шести частей песка и достаточного количества воды, чтобы приготовить смесь, которая налипает на шпатель.

    Hot Stuff

    Измельченные минеральные ингредиенты загружаются в печь, называемую обжиговой, для преобразования в портландцемент. В печи измельченная минеральная смесь переворачивается и нагревается до 2750 градусов по Фаренгейту.Сильная жара запускает серию химических реакций, которые превращают минеральную смесь в сухие гранулы портландцемента, называемые клинкерами. Эти гранулы охлаждают до температуры окружающей среды с помощью нагнетаемого воздуха, затем подают в шаровую или трубчатую мельницу, которая измельчает клинкеры в мелкий порошок. На этом этапе в цементную смесь добавляют измельченный гипс, чтобы контролировать время схватывания. Готовый цемент расфасовывается для отгрузки.

    цементно-песчано-щебеночное соотношение

    Информация о поставке продукта

    Главная / Дробилка / Оборудование / Цементно-песчаный щебень в соотношении

    какое соотношение цементно-песчаный щебень в бетоне.

    ..

    Под 1: 3: 6 и 1: 2: 4 он подразумевает одну часть цемента, две или три части песка и шесть или четыре части щебня. Все зависит от того, для каких целей используется бетон. Обычно 1: 3: 6 используется для покрытия полов из крупногабаритного щебня. 40 мм. Номинальный размер. 1: 2: 4 используется для колонн, балок, плит кровли и т. Д. Камень и песок для А.2019-11-232 тонны примерно 1 кубический ярд измельченного бетона было недостаточно, чтобы покрыть мои 90 квадратных футов на глубину 4 дюйма, я, вероятно, закончил тем, что положил 3 тонны, так как внутренний дворик был расположен рядом с бетонным тротуаром, я использовал 8 2×4 с куском деревянного лома, прибитым к одному концу, что дало мне глубину 3 дюйма, песок и брусчатка …

    Различные типы и размеры заполнителя для бетона …

    Он включает в себя бетон, переработанный гравий, щебень, песок и шлак, и геосинтетические агрегаты.Для получения хорошей бетонной смеси заполнители должны быть чистыми, твердыми, прочными частицами, не содержащими абсорбированных химикатов или покрытий из глины и других мелких материалов, которые могут вызвать разрушение бетона.

    Фактические соотношения бетонной смеси для 3000 3500 4000 и 4500 фунтов на кв. Дюйм …

    ЭТО ДАЕТ ВАМ БАЗОВЫЙ СООТНОШЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ 4500 фунтов на квадратный дюйм, состоящее из: 1 ЧАСТИ ЦЕМЕНТА; 2.26 ЧАСТИ КАМЕНЬ 1.73 ЧАСТИ ПЕСК; В целом соотношение бетонной смеси 1: 2: 2. Если я уменьшу вес на кубический ярд бетона, получится: 1.702,5 фунта цемента. 2. 1587 фунтов камня. 3. 1217 фунтов песка

    Как рассчитать количество цемента и песка в строительном растворе …

    Затем вам нужно знать пропорцию цемента и песка в строительном растворе. Предположим, необходимое количество раствора составляет 100 кубических футов, а соотношение цемента и песка в растворе составляет 1: 4. Когда мы говорим, что соотношение цемент-песок составляет 1: 4, мы имеем в виду, что раствор содержит одну часть цемента и четыре части песка. Но когда мы получаем или покупаем цемент и…

    Заполнители для бетона — Memphis

    Объем бетона от 70% до 85% по массе и сильно влияет на пропорции и экономичность свежеприготовленной и затвердевшей смеси свойств бетона. Мелкие заполнители Рис. 5-1 обычно состоят из природного песка или щебня с большинством частиц размером менее 5 мм 0,2 дюйма. Крупные заполнители Рис. 5-2 состоят из одного или нескольких заполнителей. ГЛАВА 5

    Свойства бетона, включающего природный и дробленый …

    Для бетонов с постоянным водоцементным соотношением введение VFS привело к значительному снижению осадки.Хотя на прочность на сжатие природного песчаного бетона не оказало существенного влияния добавление щебня VFS, песчаный бетон показал увеличение прочности.

    Какая формула для бетонной смеси? — Reference.com

    Формула бетонной смеси: одна часть цемента, две части песка и три части гравия или щебня. При ручном перемешивании не рекомендуется превышать соотношение воды к цементу 0,55, что соответствует 55 фунтам воды на каждые 100 фунтов цемента.

    Раствор — Какое оптимальное соотношение для бетона, содержащего только песок? — Главная …

    Для цемента это ровно 0,42 пт воды по весу на 1 пт цемента; так 0,42 пт воды 1 пт цемента 2 пт песка и 3 пт гравия. Но идеальное количество, достаточное для реакции с цементом, на самом деле меньше того, что используется, потому что гравий будет поглощать воду.

    Правильные соотношения для бетонных смесей

    Если вы измеряете сухой песок, уменьшите количество каждой партии на 20–25 процентов.Вам также потребуется добавить больше воды, чтобы компенсировать недостаток воды в песке. Рекомендуемые соотношения основаны на использовании коммерческого щебня диаметром 19 мм или 132 мм.

    ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОБЛЕННОГО ПЕСКА

    Частица дробленого песка, хотя и имеет форму, не имеет сферической формы, как природный песок. Следовательно, измельченный песок будет иметь большую потребность в воде, чем природный песок, что приведет к несколько большему расходу цемента. Однако, если измельченный песок правильно сортируется с соответствующей мелкостью, у смеси может быть меньшее водопотребление по сравнению с плохим…

    Как смешивать цемент без SandDIY GuidesDIY Guides

    Фактически, помимо песка, вы можете использовать множество других заполнителей, которые работают так же хорошо, как песок, которые включают щебень гравия и куски старого бетона. Однако наиболее важной частью при смешивании цемента с использованием песка или без него является соотношение компонентов, которые вы используете.

    ВЛИЯНИЕ БЕТОНА НА СОСТАВ И СВОЙСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ …

    бетон, в котором использовался крупнозернистый заполнитель — известняковый щебень размером 10 15 и 20 мм.Исследования показали, что максимальная прочность бетона на сжатие достигается при использовании заполнителей фракции 10–16 мм, и наоборот, наименьшая прочность на сжатие достигается при использовании заполнителей фракции 16–20 мм.

    Как рассчитать количество цемента и песка в растворе 1: 3 …

    Соотношение смеси = 1: 3 одна часть — цемент, а 3 части — песок Общая пропорция = 1 3 = 4. Часть цемента = 1 / 4. Доля песка = 3/4 Расчет: — мы знаем, что при расчете сухого объема цементного раствора кофактор 1.33 умножается на влажный объем раствора с учетом потерь раствора и, следовательно, увеличения объема. Влажный объем = 1 м3

    Сколько песка и гравия мне понадобится для смешивания одного ярда бетона?

    Добавьте к сухой смеси гравий или щебень в соотношении 5 частей гравия на 1 часть смеси цемента и песка. Гравий не влияет на предел прочности бетона на растяжение, если вы не добавляете столько цементного теста, чтобы заполнить пустоты в готовом бетоне, он просто действует как заполнитель, занимающий пространство.

    Каковы соотношения смешивания цемента и песка?

    Можно добавить больше водного цемента или песка, если смесь слишком влажная или сухая. Ниже приведен пример рекомендации производителя цемента по соотношению песка и цемента. Бетон — 1 часть цемента, 2 части песка для бетонирования и 3 части 20-миллиметрового заполнителя. Строительный раствор — 1 часть цемента, 4-5 частей строительного песка.

    заполнитель — песчано-гравийный или щебень. Предположим, что …

    Вопрос 1124462: Плотность и прочность бетона определяются соотношением цемента и заполнителя — песчано-гравийного или щебеночного.Предположим, что у подрядчика есть 480 кубических футов сухой бетонной смеси, которая на 70% состоит из песка по объему. Сколько чистого песка нужно добавить, чтобы образовалась новая смесь, которая на 75% состоит из песка по объему?

    Решено: определяется плотность и прочность бетона .

    ..

    Вопрос: Плотность и прочность бетона определяются соотношением цемента и заполнителя — песчано-гравийного или щебеночного. Предположим, что у подрядчика есть 560 футов сухой бетонной смеси, которая на 70% состоит из песка по объему.

    Как смешивать портландцемент с песком Hunker

    Раствор для укладки плиток, полов, кирпичей и плитки. Используйте соотношение 3 части песка на 1,5 части цемента. Добавление в смесь гашеной извести уменьшит усадочные трещины. Это также сделает раствор более водонепроницаемым. Если вы добавите известь, смесь будет состоять из 15 галлонов песка, 6,38 галлона цемента и 1,12 галлона извести.

    РЕШЕНИЕ: бетонная смесь Строитель делает определенный тип …

    Соотношение цементного песка и щебня = 1: 3: 5 ==> x куб. Футов цемента добавляют к 3-х куб. Футам песка и перемешивают. с 5x кубическими футами камня, чтобы получить требуемый объем бетона.Необходимый объем бетона = 765 куб.футов ==> x 3x 5x = 765 ==> 9x = 765 ==> x = 765/9 ==> x = 85 Таким образом, объем цемента для смешивания = 85 кубических футов. песок, который нужно …

    Пропорции бетонной смеси и как смешивать бетон, включая подручные средства …

    Бетон представляет собой смесь мелкого щебня из мелкодисперсного цементного песка или крупнозернистого щебня и воды. Он имеет множество применений, от столбов забора до оснований автомагистралей, и из-за этого существует множество различных соотношений бетонной смеси, в которые можно смешивать компоненты, что приводит к разной прочности бетона.

    Сколько долей песчано-цементного камня в 1 м³ бетона? — Quora

    Обратите внимание, что нет общего ответа, так как соотношение зависит от требуемой прочности, типа используемого цемента и типа требуемой смеси. вам может понадобиться сухая смесь для выдвижной формы или влажная смесь для заливки плиты.

    Сколько мне нужно цементного гравия и песка? GoodHome IDS

    Чем меньше заполнителя используется, тем более жидким становится бетон. Другие миксы.Соотношения ингредиентов иногда меняются, исходя из этого факта. Для смеси очень жесткого бетона потребуется 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части гравия. Рецепт более практичной партии: 1 часть цемента 2 части песка и 2 ¼ части гравия …

    Как рассчитать количество цементного песка и заполнителей в …

    Цемент = 1 / 5,5 x 1,54 = 0,28 м 3 1 — это часть цемента. 5,5 — сумма соотношений. Плотность цемента составляет 1440 / м 3 = 0,28 x 1440 = 403.2 кг Мы знаем, что каждый мешок с цементом составляет 50 кг. Для количества мешков = 403,2 / 50 = 8 мешков, которые мы знаем в одном мешке с цементом = 1,226 CFT

    DOC 51. Свойства бетона Как рассчитать цемент …

    51 .Свойства бетона Как рассчитать цемент, песок и камень & 39; Количества

    Пропорции бетонной смеси — цементно-песчаный заполнитель и вода

    Пропорции бетонной смеси — важная тема при проектировании бетонной смеси. Четыре основных ингредиента для изготовления бетона: портландцементный песок, заполнитель и вода.Прочность бетонной смеси зависит от того, в каком соотношении смешиваются эти четыре ингредиента.

    Осадка пустот и вес щебня

    ДРОБИЛЕННЫЙ КАМЕНЬ, ИРА 0. ПЕКАРНЫЙ ПРОФЕССОР ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВВЕДЕНИЕ Щебень стал важным строительным материалом в современных инженерных работах. Основными причинами этого являются значительное увеличение использования простого и железобетона.

    Какое правильное соотношение растворной смеси для кладки?

    Различные типы получаются путем варьирования соотношения портландцементной извести и песка.Миномет типа S является наиболее распространенным на рынке Аризоны, поэтому мы будем использовать его в качестве основы для наших сравнений. Есть три основных способа изготовления строительного раствора: гидратированная известь портландцемента и кладочный песок; Кладочный цемент и кладочный песок; Предварительно смешанный раствор

    Как приготовить смесь для бетонных ступеней Домашние руководства …

    3. Отмерьте 1 галлон портландцемента 2 галлона чистого сухого песка и 3 галлона чистого крупного гравия в тачку и используйте лопату или мотыгу, чтобы тщательно перемешать сухие ингредиенты.

    Каково соотношение портландцемента к породе и песку?

    Соотношение между цементным песком и гравием варьируется в зависимости от назначения вашего бетона. Например, бетонная смесь для стен фундамента или основа для тротуарной плитки состоит из одной части портландцемента, 2,5 частей песка, 3,5 частей гравия и 0,5 частей воды.

    Как рассчитать количество цементного песка и заполнителя для …

    Если соотношение цементного песка и щебня для изготовления бетона, необходимого для тротуара, составляет 2: 3: 4, сколько кубических метров цемента необходимо для изготовления 4 куб.метров бетона. Пожалуйста, помогите мне решить эту проблему.

    Заполнители — Portland Cement Association

    Заполнители представляют собой инертные гранулированные материалы, такие как песчаный гравий или щебень, которые наряду с водой и портландцементом являются важным ингредиентом бетона. Для получения хорошей бетонной смеси заполнители должны быть чистыми твердыми и прочными частицами, не содержащими абсорбированных химикатов или покрытий из глины и других мелких материалов, которые могут вызвать . ..

    Использование песка для щебня и его влияние на характеристики бетона

    Бетон имеет традиционно изготавливались с использованием природного / речного песка в качестве мелкого заполнителя.Поскольку песок составляет от 25 до 35% общего количества бетона вместе с крупными заполнителями, цементом и водой, свойства мелких заполнителей будут одним из основных факторов, влияющих на определение свежего и затвердевшего бетона… Подробнее Использование щебеночного песка и его воздействие на бетон …

    Что такое бетон Типы и характеристики песка — Бетон …

    Хотя песок является обычным заполнителем, из которого можно создать бетон, вы также можете смешивать цемент с гравийным щебнем или даже с частями старого бетона.… Количество воды, которую вы смешиваете по порядку, зависит от совокупного вещества, но вам понадобится от 15 до 20 процентов воды.

    Эффективное использование дробильной пыли в бетоне Использование …

    При изготовлении бетона требуется соотношение воды

    . Мелкий заполнитель — это в основном песок, добытый на суше или в морской среде. Мелкозернистые заполнители обычно состоят из природного песка или щебня, большая часть частиц которого проходит через сито 9,5 мм. Для бетонного песка диапазон модуля крупности составляет 2.3-3.1.

    Соотношение смеси песчано-цементной стяжки для полов

    Соотношение смеси песка и цементной стяжки для пола варьируется в зависимости от предполагаемого использования стяжки. Добавленный к этому типу цемента марка заполнителя и способ хранения материала стяжки в определенной степени влияют на соотношение смеси. Поэтому необходимо выбрать подходящий тип цемента и песок для…

    Руководство по бетону и строительному раствору — пропорции смешивания, время схватывания и многое другое

    Очень важно иметь возможность приготовить правильную бетонную смесь и знать, как смешивать раствор навыки для любого заядлого мастера.Пропорции смеси бетона и раствора варьируются в зависимости от проекта, над которым вы работаете. Бетон используется во многих местах дома, для укладки прочного пола или основания для мощения, в то время как строительный раствор является самым важным элементом в любой стене.

    Строительный раствор и бетон изготавливаются из смеси песка и цемента, причем бетон также содержит крупный заполнитель (мелкие камни) для дополнительной прочности. Это руководство объяснит компоненты бетона и раствора, как выбрать правильное соотношение смеси и как сохранить внешний вид бетона в течение многих лет после его укладки.

    1. Готовый бетон
    2. Бетонные смеси
    3. Растворы
    4. Советы по отверждению бетона

    Что такое бетон?

    Бетон является наиболее часто используемым строительным материалом в мире и существует уже как минимум пару тысяч лет. Если вы заядлый мастер, скорее всего, вы сами смешивали и использовали бетон. Он считается простым в использовании строительным материалом для всего, от стен до проездов, но что такое бетон ?

    Бетон — это композитный строительный материал, состоящий из нескольких различных компонентов. Современный бетон чаще всего изготавливается с использованием смеси воды, портландцемента, песка и заполнителя в виде мелких камней или щебня. В смесь также часто добавляют добавки для увеличения или уменьшения времени схватывания или для уменьшения повреждений от мороза.

    Без какого-либо одного из четырех основных компонентов бетон на самом деле не является бетоном. Портландцемент может быть частично заменен другим вяжущим материалом, таким как зола-унос (побочный продукт производства электроэнергии на угле), можно использовать различные типы песка, заполнители могут быть из разных материалов и размеров, но четыре компонента остаются. по сути то же самое.Единственный элемент, который не меняется, — это вода, хотя ее количество меняется.

    Для чего используется бетон?

    Бетон можно использовать в огромном количестве различных ситуаций и, в зависимости от смеси и добавок, можно получить десятки различных отделок. Вы можете найти бетонные опоры для забора на месте, образующие полы и стены домов, выступающие в качестве прочного фундамента там, где нет естественного фундамента, и даже используемые в качестве кухонной рабочей поверхности.

    Использование бетона по назначению сильно влияет на его смешивание. Различные бетонные смеси используются для разных проектов, но наиболее распространенной смесью для большинства проектов DIY, вероятно, будет 1: 2: 3 или 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части заполнителя.

    Некоторые области применения бетона: Дороги (в США больше, чем в Великобритании), трубы, фундамент домов, стены, полы, бетонных проездов , дорожки, тротуарная плитка, мосты, опоры для заборов , кухонные стойки и многое другое.

    Компоненты бетона

    Как упоминалось ранее, основные компоненты бетонной смеси не меняются. Бетон всегда содержит воду, цемент (или вяжущий материал), песок и заполнители, но может также содержать ряд других добавок, будь то химические добавки или минеральные добавки.

    Цемент — Портландцемент является ключом к изготовлению бетона, поскольку это цемент, вступающий в химическую реакцию с водой, которая связывает смесь (этот процесс называется гидратацией). Доступны и другие типы цемента, но портландцемент, безусловно, самый распространенный, особенно для проекта DIY. Цемент изготавливается из комбинации оксидов кальция, кремния и алюминия. Цемент очень едкий, и влажный цемент может быстро вызвать ожоги кожи, если его быстро не смыть.

    Песок — Песок действует как мелкий заполнитель в бетоне и обычно вместе с основным заполнителем составляет основную массу смеси. Песок, используемый для смешивания бетона, часто, если не всегда, называют Sharp Sand или Builders Sand.В некоторых случаях часть песка заменяется декоративной добавкой, например стеклянной крошкой.

    Заполнитель поля — Традиционно это был бы природный гравий или щебень, но все чаще используются, по крайней мере частично, вторсырья, полученные при строительстве или сносе. Обычный заполнитель составляет основную массу большинства бетонных смесей и делает бетон намного прочнее, чем когда-либо без него. Заполнители образуют массу, а цемент заполняет все промежутки и связывает их вместе.

    Вода — Без воды бетон был бы просто грудой камней и пыли. Вода — важный элемент, который заставляет цемент реагировать и затвердевать. Количество воды, которую вы добавляете в смесь, сильно повлияет на то, как вы работаете с бетоном, и на конечный результат. Добавьте больше воды в смесь, чтобы получить более сыпучий бетон (идеально для заполнения опалубки), добавьте меньше воды для более прочного и долговечного конечного продукта.

    Многоцелевой бетон Hanson

    Цемент

    Стандартный тип цемента , который вы, скорее всего, будете использовать для обычных домашних работ, — это OPC или обычный портландцемент.OPC устанавливается на воздухе, что означает, что влага в воздухе заставит его затвердеть, если он не запечатан в пакеты. Он серый и обычно доступен в мешках по 50 кг. Хотя существует несколько других типов цемента, два других основных типа, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь, — это белый портландцемент и каменный цемент.

    Белый цемент используется в областях, где важен внешний вид готовой продукции, в то время как кладочный цемент имеет добавки, повышающие его применимость в строительных растворах и штукатурных смесях. Если вам нужно смешать большое количество цемента / бетона, стоит купить или нанять бетономешалку.

    Безопасность цемента

    Цемент сильно щелочной, и процесс схватывания экзотермический (при схватывании выделяется тепло). Это означает, что влажный цемент может вызвать болезненные «цементные ожоги», если он попадет на вашу кожу даже на короткий период времени. Сухой цементный порошок также может быть опасен при попадании в глаза или горло. Всегда надевайте перчатки при работе с цементом и будьте осторожны при его смешивании или нанесении.

    Ваш набор для самостоятельной работы должен, как минимум, включать перчатки, защитные очки и маску.

    Заполнители

    Заполнители используются для придания плотности и прочности бетонной или растворной смеси. Крупный заполнитель — это мелкие камни, обычно менее 20 мм в диаметре, а мелкий заполнитель — это, в основном, песок. Sharp Sand (с более крупными зернами) используется для бетонирования или укладки тротуарной плитки, а Soft Sand — для кирпичной кладки и т. Д. Также можно купить смешанный заполнитель, содержащий как крупные, так и мелкие заполнители.

    Как правило, заполнитель бетона или растворной смеси обычно в несколько раз больше, чем цемент.Например, простая смесь песка и цемента должна состоять как минимум из 3 частей песка (заполнителя) на одну часть цемента. Крепкая бетонная смесь будет примерно 1: 3: 5 (цемент, песок, крупный гравий). В этом случае заполнителем являются и песок, и гравий. В предварительно смешанном бетоне заполнитель уже смешан с цементом.

    Заполнители использовались в строительстве на протяжении тысячелетий, но именно римляне усовершенствовали и, в некоторой степени, усовершенствовали этот процесс.

    Готовая смесь

    Смешивание собственного бетона или раствора с отдельными мешками с цементом и заполнителями часто является более дешевым вариантом, но если у вас небольшая работа, вы можете купить мешки с готовой смесью или предварительно замесом бетона. и миномет.Предварительно смешанные цемент и раствор просто требуют добавления воды в правильных количествах.

    Для более крупных работ вы также можете купить влажный предварительно смешанный бетон и получить его с доставкой. Однако вам нужно убедиться, что у вас достаточно рук, чтобы закрепить влажный бетон до того, как он схватится.

    Добавки

    В раствор или бетонную смесь можно добавлять несколько компонентов. Можно использовать пигменты для изменения цвета обеих смесей, но их нужно использовать с осторожностью.Большинство пигментов влияют на удобство использования смеси, и вам, возможно, придется подумать о добавлении извести или пластификатора, чтобы сбалансировать это.

    Смеси для бетона и строительного раствора

    Вы можете использовать несколько различных смесей. Пропорции каждого добавляемого вами отдельного элемента зависят от выполняемой работы. Сильная бетонная смесь — это смесь с более высоким процентным содержанием цемента, в то время как слабая смесь требует меньше. Когда говорят о «частях», например, о 1 части цемента и 2 частях песка, мы просто имеем в виду равные количества.Деталь может быть заполнена на одну лопату, одно ведро или одну тонну материала. Насколько велики детали, которые вы используете, зависит от того, сколько бетона или раствора вам нужно сделать.

    Бетонные смеси

    Бетон общего назначения — смесь 1: 2: 3

    Идеально подходит для большинства применений, кроме фундаментов и открытых мощений. Он состоит из одной части цемента, двух частей песка и трех частей крупного заполнителя. Если использовать комбинированный заполнитель, эта смесь будет 1: 4, одна часть цемента на четыре части объединенного заполнителя.

    Бетон для фундамента — смесь 1: 2 ½: 3 ½

    Идеально подходит для стеновых фундаментов или оснований, а также для укладки тротуарной плитки и т. Д. Одна часть цемента, два с половиной песка и три с половиной грубого заполнителя. Если использовать комбинированный заполнитель, это соотношение будет 1: 5.

    Бетон для мощения — смесь 1: 1 ½: 2 ½

    Используется для открытой дорожной одежды, такой как проезды и полы в гаражах. Одна часть цемента, полторы части песка и две с половиной части крупного заполнителя. Для комбинированного заполнителя потребуется смесь 1: 3 ½.

    Растворы

    Стандартный раствор 1: 5 смесь

    Используется для внутренней или закрытой кирпичной кладки. Смешайте одну часть цемента с 5 частями мягкого песка. Добавьте небольшое количество извести или одну часть пластификатора, чтобы улучшить удобоукладываемость. Этот тип растворной смеси идеально подходит для внутренней перегородки из блоков.

    Крепкий раствор, смесь 1: 4

    Используется для открытой кирпичной кладки. Смешайте одну часть цемента с 4 частями мягкого песка. Снова добавьте небольшое количество извести или пластификатора, чтобы улучшить удобоукладываемость.

    Смешивание бетона и строительного раствора

    Всегда лучше смешивать бетон или строительный раствор на куске доски (точечной доски). Это помогает защитить смесь от камней или грязи на полу, а также не оставляет пятен на бетоне. Начните с тщательного перемешивания отдельных компонентов, пока они высохнут. Это также относится и к предварительному миксу. Как только смесь станет однородной по цвету, сделайте небольшую лунку в середине смеси и медленно добавьте воды. Вмешивайте смесь от краев, пока не впитается первая капля воды.Теперь сделайте новый колодец и повторите процесс. Продолжайте делать это, пока не получите однородную смесь. Если вы проведете лопаткой по смеси, и она оставит гладкую поверхность без просачивания воды, смесь будет примерно правильной.

    Советы по отверждению бетона

    Для полного высыхания (отверждения) бетона может потребоваться очень много времени, особенно если он уложен толстым слоем. Если вы хотите добиться наилучших результатов, важно, чтобы процесс отверждения не был слишком быстрым (или слишком медленным). В идеале отверждение должно продолжаться не менее 7 дней летом и 10 дней зимой.

    Потеря влаги — Вы должны покрыть мокрый бетон полиэтиленовым листом, как только он будет уложен и выровнен. Это поможет предотвратить слишком быстрое испарение влаги.

    Температура холода — Бетон нельзя укладывать в очень холодных условиях. Если вы кладете бетон и думаете, что ночью температура будет ниже нуля, вам следует создать воздушный зазор между полиэтиленовым листом и бетонной поверхностью, используя деревянные рейки. Воздушная прослойка поможет утеплить его от холода.


    Дополнительные руководства по бетону / цементу:

    Разрушение бетонной плиты

    Укладка бетонного пола

    Ремонт бетонных ступеней

    Использование бетономешалки


    Уход за бетонными поверхностями очень мало

    в Великобритании, которые не используют бетон при строительстве или в саду. Бетон, как и любой другой строительный материал, будет страдать от воздействия влаги и погодных условий, если с ним не обработали должным образом (а иногда и тогда, когда это произошло).

    Очистка бетона

    Бетон на проезжей части или на полу гаражей часто окрашивается маслом и жиром. Немедленно впитайте свежие пролитые жидкости и посыпьте сверху сухим песком, чтобы впитать как можно больше жидкости. Через день или два смойте песок, а затем смойте пятно уайт-спиритом или обезжиривающим раствором.

    Герметизирующий бетон

    Вновь уложенный бетон имеет очень высокое содержание щелочи, и по мере высыхания на поверхности могут образовываться высолы.Дайте бетону полностью высохнуть, прежде чем пытаться нанести какую-либо отделку поверхности. Бетон сохнет очень медленно, действительно, в идеальных условиях для полного высыхания 4 ″ бетона может потребоваться 4 месяца. Удалите высолы, как при кирпичной кладке, а затем обработайте поверхность прозрачным герметиком или грунтовкой общего назначения.

    Пыльный бетон

    Если поверхность бетона затирать шпателем во время укладки, на ней может образоваться пыльный и рыхлый слой по мере вытягивания цемента. В этом случае следует дать бетону высохнуть, а затем обработать его двумя слоями связующего ПВА (1 часть ПВА на 5 частей воды). Этим же раствором можно загрунтовать любую очень сыпучую бетонную поверхность.

    Ремонт трещин или отверстий

    Очистите трещину жесткой щеткой от мусора. Очень тонкую трещину (5 мм или меньше) следует слегка раскрыть стамеской, чтобы заполнить ее. Если можете, подрезайте края, чтобы получилась губа, которая поможет удерживать наполнитель.Загрунтуйте внутреннюю часть трещины клеящим средством, разбавленным в соответствии с инструкциями производителя продукта. Когда он высохнет, нанесите соответствующий наполнитель (в зависимости от того, находится ли трещина внутри дома или снаружи). Если вы заполняете отверстие большего размера, смешайте стандартную бетонную смесь с мелким заполнителем. Почистите и подготовьте отверстие, как если бы вы делали трещину, а затем заполните бетонной смесью.

    Щитовой бетон

    Наружный бетон склонен к растрескиванию. Это происходит, когда влага проникает на поверхность бетона, а затем замерзает.Когда замерзшая вода расширяется, это может привести к отрыву поверхности бетона. Если бетон содержит стальную арматуру, этот эффект может усилиться по мере коррозии открытой стали. Вы можете заполнить отверстие или трещину так же, как описано выше, но вам нужно будет обработать любой оголенный металл грунтовкой, чтобы предотвратить продолжение коррозии. Чтобы предотвратить дальнейшее отслаивание, обработайте бетон битумной грунтовкой, а затем закрасьте армированной эмульсией.

    Инструменты, материалы и оборудование для дома

    Грунт, заполнители, соль, бетон, цемент, удаление отходов | Торонто, Миссиссауга, Йорк, Район Большого Торонто

    ЯНВАРЬ

    ОСНОВЫ ПЕСКА И ГРАВИНА

    ДАТА: 15 января 2018 г.

    Если вы не работаете над строительным проектом, вы, вероятно, не тратите много времени на размышления о песке и гравии. Эти природные ресурсы являются основным сырьем, которое является важным компонентом, используемым в строительстве.

    Что такое заполнители песка и гравия?

    Природный гравий и песок обычно выкапывают или выкапывают из ямы, реки, озера или морского дна. Они также обычно встречаются в реках и долинах ручьев, где они были отложены водой, горными хребтами и холмами. Отложения песка и гравия также могут быть найдены оставленными отступающими ледниками и впоследствии измененными эрозионными силами.Заполнители могут представлять собой смесь таких материалов, как песок, гравий, щебень и шлак. В отличие от песка, щебень получается путем дробления карьерной породы, валунов, булыжников или крупного гравия.

    Знаете ли вы, что заполнители составляют от 60 до 75 процентов товарного бетона? Фактически, заливка бетона может быть переработана путем измельчения бетона в жизнеспособный источник заполнителя для использования в гранулированных основаниях и, если он не загрязнен, в новом бетоне.

    Переработка агрегатов

    Для получения наилучших результатов в бетонной смеси заполнители должны быть чистыми, твердыми, твердыми частицами и не содержать абсорбированных химикатов.Покрытия из глины и других мелких материалов могут вызвать разрушение бетона. После сбора агрегат необходимо обработать: агрегаты измельчают, просеивают и промывают для получения надлежащей чистоты и градации. При необходимости для повышения качества можно использовать такие процессы обогащения, как отсадка или разделение тяжелых сред. После обработки агрегаты обрабатываются и хранятся для минимизации сегрегации и разложения и предотвращения загрязнения.

    Заполнители сильно влияют на смешанные и затвердевшие свойства бетона, пропорции смеси и экономичность.Выбор агрегатов — важный процесс. Хотя ожидается некоторое изменение совокупных свойств, учитываются следующие характеристики:

    • Оценка
    • Прочность
    • Форма частиц и текстура поверхности
    • Сопротивление истиранию и скольжению
    • Вес и пустоты агрегата
    • Поглощение и поверхностная влажность

    Форма и размер

    Форма и размер частиц влияют на свойства товарного бетона. Шероховатые, угловатые и удлиненные частицы требуют больше воды для производства пригодного для обработки бетона, чем гладкие, округлые и компактные заполнители. Следовательно, содержание цемента также должно быть увеличено для поддержания водоцементного отношения. Обычно избегают использования плоских и удлиненных частиц, или их количество ограничивается примерно 15 процентами по массе от общего агрегата. Единица веса измеряет объем, который отсортированный заполнитель и пустоты между ними будут занимать в бетоне.

    Использование гравия

    Гравий широко используется в строительстве для самых разных целей.Около половины щебня, используемого в строительстве, используется для изготовления бетона для:

    · Дорожное строительство

    · Смешивание с асфальтом

    · Строительная насыпь

    · Бетонные блоки и кирпичи

    · Фильтрация воды

    Типы проектов с использованием песка и гравия

    • Поля для гольфа — Песок используется для создания бункеров вдоль поля для гольфа. Песок также можно использовать для подкормки, смесей для деления почвы и строительных смесей для корневой зоны.Песок — важный материал для поля для гольфа, обеспечивающий идеальную поверхность для игры в гольф.
    • Конные арены — это больше, чем просто засыпанные песком территории. Чтобы создать идеальную поверхность для конного манежа, требуется много труда, и качественный песок для конного спорта очень важен.
    • Парки и детские площадки — на детских площадках чаще всего встречается мелкий песок. Гравий можно использовать для дорожек.
    • Pool Sand — В фильтрах для бассейнов используется специальный песок для улавливания грязи и поддержания чистоты в бассейне.
    • Песок для волейбола — подойдет не любой песок, так как важно, чтобы песок не был слишком пыльным, грубым или слишком плотным.
    • Ландшафтный дизайн — Гравий отлично смотрится при облицовке клумб или дорожек. Мелкий гравий — отличный вариант для добавления красоты любому ландшафтному проекту.

    В Brock Aggregates мы перевозим и доставляем широкий ассортимент всех типов гравия и песка. Позвоните нам сегодня по телефону 416-798-7050 или посетите наш веб-сайт: https: // www.brockaggregates.com/

    Что такое бетонный песок Типы и спецификации

    Бетонный песок — это небольшой камень, называемый агрегатным песком, состоящий из гнейса, гранитной породы или известняка.

    Этот специфический песок сначала просеивается, а затем тщательно промывается. Качество обычно измельчается в карьере, а затем промывается.

    Этот процесс предназначен для проверки того, что из какого-либо сырья нет в изделии большого куска камня.

    В основном используется в горячем асфальте или цементе в качестве важного ингредиента.Его также можно использовать в базовом слое, трубах и выравнивающей среде для подземных или надземных патио и бассейнов, а также для создания пешеходных дорожек из камней для мощения.

    бетонный стержень бетонный стержень

    • песок для борьбы с обледенением
    • дренаж / альтера-фильтрация
    • заполнение зернистым материалом
    • заполнитель в цементном бетоне
    • подстилка
    • промывочный песок
    • промывка песка

    Это важно для использования права типа, и следует оптимизировать лучшее качество агрегатов. Два типа заполнителей: мелкие и крупные. Обычно давление бетона от 60% до 75%.

    От 70% до 85% по массе свежеприготовленная и затвердевшая смесь бетона. Пропорции и свойства настоящего песка и экономичность.

    Первый тип мелкозернистых заполнителей обычно состоит из природного песка (рис. 5-1) или мелкого щебня размером до 5 мм (0,2 дюйма).

    Требования к воде и цементу, скорее всего, a. Пропорции, усадка, насосная способность, долговечность, пористость и удобоукладываемость бетона.Различия в классификации бетона в значительной степени влияют на однородность бетона от ступени к ступеньке.

    Бетон

    Необрабатываемые смеси мелкого песка неэкономичны. Бетонный песок и крупнозернистый заполнитель в сочетании друг с другом могут образовывать жесткие породы.

    В целом наиболее удовлетворительные результаты дают агрегаты, которые не позволяют получить гладкую кривую сортировки агрегатов, но не имеют недостатков или превышений любого размера.

    Крупные частицы заполнителя одинакового размера являются результатом скопления различных размеров.Проиллюстрировано уменьшение общего объема пустот между агрегатами.

    Указанный бетон песков текстуры после промывки бетона и используется его где угодно. Его можно смешивать с уплотнением и улучшать пористость природных грунтов на глинистой основе с помощью органических разрыхлителей.

    Когда вес не является проблемой, это один из лучших первичных грубых бетонных смесей с текстурой № A-1. В грунтах используется специальная почвенная смесь.

    Смешивание бетона Песок:

    Смешивание с цементом и заполнителем для бетонных работ. Использование бетона и его включений, заливка пальм, брусчатки и манежей для лошадей.Лучшие песка для бетона получают из California Sand . Его также называют мелким заполнителем.

    Best Concrete

    При производстве бетона обычно используется раствор. Песок измельчается на мелкие кусочки, затем он попадает в фильтр для подтверждения того, что в нем нет массивных частиц породы.

    После этого смешивание цемента и воды заполняет воздушные пространства между крупным заполнителем. Пески также можно использовать в песке для труб или пешеходных дорожках в качестве выравнивающей среды и бассейнов, патио или даже для создания цемента.

    Песок для бетона

    После получения проекта и работы над ним вам придется искать материалы. Эти материалы помогут вам удовлетворить ваши потребности. Существует бесчисленное множество материалов для строительства наземных бассейнов, патио или пешеходных дорожек. Если вы с нетерпением ждете встречи с лучшим ингредиентом для строительства, бетонный песок стоит в самом популярном месте. Есть несколько видов песка. Например, бетонный песок, щебень, пляжный песок, технический песок и заливной песок.Примечательно, что бетонный песок — королева всех типов.

    Основные факты о нем

    Вот основные факты, которые вы должны знать о песчано-бетонном бетоне, выбирая его.

    Во-первых, это сочетание гнейса, ловушечной породы, гранита или известняка. Он имеет репутацию на рынке благодаря своему качеству. Большинство людей используют его, чтобы добиться долгосрочной эффективности проекта.

    Во-вторых, ваша работа будет бесполезной и неполной, пока вы не добавите песок. В-третьих, песок сделает бетон прочнее, чем вы ожидаете.

    Каковы исключительные преимущества и возможности использования бетонного песка?

    Вот лучшее сочетание преимуществ и использования этого песка. Вы можете их отметить. В результате вы можете купить его и легко использовать в своих проектах /

    • Это наполнитель, который используется для обеспечения мощности вашей работы.
    • Строители-профессионалы покупают и используют для создания цементных и асфальтовых материалов.
    • Кроме того, они используют его для выравнивания земли для бассейнов, патио и дорожек.
    • Этот материал обеспечивает стабильность в качестве песка для труб или в качестве основного слоя для бетонной брусчатки.
    • Он также обладает прекрасными свойствами, и слой подстилки является одним из них.
    • Профессионалы моют и разбивают пол во время строительства.
    • Этот песок бывает разных размеров, что делает его идеальным для заполнения швов, промежутков между брусчаткой.

    Окончательный вердикт

    Подводя итог всему обсуждению, мы можем сказать, что этот песок полезен для строительства разных мест.Он в основном используется во всем мире из-за его мощности и использования. Прежде всего, песок может добавить бетону чудесный объем. Поэтому на него можно положиться без напряжения.

    бетонный песок — это то же самое, что острый песок?

    Также известный как «песчаный песок» или «бетонный песок», промытый острый песок более крупный и имеет более крупные частицы, чем другие строительные пески, такие как строительный песок, который состоит из более отчетливых зерен. … Обычно острый песок используется в приложениях, где требуется большая мощность и меньшая гибкость.

    Можно ли делать бетон без песка?

    Хотя песок является обычным заполнителем, из которого можно создать бетон, вы также можете смешивать цемент с гравием, щебнем или даже частями старого бетона. … Количество воды, которую вы смешиваете по порядку, зависит от совокупного вещества, но вам понадобится от 15 до 20 процентов воды.

    Как отмыть песок для бетона?

    Чтобы промыть песок, поместите его в барабан, накройте его водой, тщательно перемешайте, дайте постоять немного и слейте жидкость.Одна или несколько таких обработок исключат большую часть очень тонких материалов и природных веществ. Оценка количества необходимого материала. Рассчитайте необходимый объем бетона.

    зачем вам песок в бетоне?

    Сила бетона обратно пропорциональна соотношению вода / цемент. Другими словами, чем больше воды вы используете для обработки бетона, тем слабее бетонная смесь.

    Разное

    Виды нетрадиционных источников энергии: Виды альтернативной энергетики. Справка — РИА Новости, 13.11.2009

    Альтернативная энергия | источники, виды, использование

    Ухудшение экологии и истощение природных ресурсов заставляет задумываться о том, как получать электричество и тепло из возобновляемых источников.

    В этой статье рассказываем, как работает альтернативная энергия и почему многие страны делают выбор в её пользу.

     

    Что такое альтернативная энергия?

    альтернативные источники энергии

    Энергия бывает возобновляемой (альтернативной) и невозобновляемой (традиционной).

    Альтернативные источники энергии – это обычные природные явления, неисчерпаемые ресурсы, которые вырабатываются естественным образом. Такая энергия ещё называется регенеративной или «зелёной».

    Невозобновляемые источники – это нефть, природный газ и уголь. Им ищут замену, потому что они могут закончиться. Ещё их использование связано с выбросом углекислого газа, парниковым эффектом и глобальным потеплением.

    Человечество получает энергию, в основном за счёт сжигания ископаемого топлива и работы атомных электростанций. Альтернативная энергетика – это методы, которые отдают энергию более экологичным способом и приносят меньше вреда. Она нужна не только для промышленных целей, но и в простых домах для отопления, горячей воды, освещения, работы электроники.


    Ресурсы возобновляемой энергии


    • Солнечный свет
    • Водные потоки
    • Ветер
    • Приливы
    • Биотопливо (топливо из растительного или животного сырья)
    • Геотермальная теплота (недра Земли)

     

    Альтернативные виды энергии


    1. Солнечная энергия

    альтернативный источник энергии солнца

    Один из самых мощных видов альтернативных источников энергии. Чаще всего её преобразуют в электричество солнечными батареями. Всей планете на целый год хватит энергии, которую солнце посылает на Землю за день. Впрочем, от общего объёма годовая выработка электроэнергии на солнечных электростанциях не превышает 2%.

    Основные недостатки – зависимость от погоды и времени суток. Для северных стран извлекать солнечную энергию невыгодно. Конструкции дорогие, за ними нужно «ухаживать» и вовремя утилизировать сами фотоэлементы, в которых содержатся ядовитые вещества (свинец, галлий, мышьяк). Для высокой выработки необходимы огромные площади.

    Солнечное электричество распространено там, где оно дешевле обычного: отдалённые обитаемые острова и фермерские участки, космические и морские станции. В тёплых странах с высокими тарифами на электроэнергию, оно может покрывать нужны обычного дома. Например, в Израиле 80% воды нагревается солнечной энергией.

    Батареи также устанавливают на беспилотные автомобили, самолёты, дирижабли, поезда Hyperloop.

     

    2. Ветроэнергетика

    ветряные мельницы

    Запасов энергии ветра в 100 раз больше запасов энергии всех рек на планете. Ветровые станции помогают преобразовывать ветер в электрическую, тепловую и механическую энергию. Главное оборудование – ветрогенераторы (для образования электричества) и ветровые мельницы (для механической энергии).

    Этот вид возобновляемой энергии хорошо развит – особенно в Дании, Португалии, Испании, Ирландии и Германии. К началу 2016 года мощность всех ветрогенераторов обогнала суммарную установленную мощность атомной энергетики.

    Недостаток в том, что её нельзя контролировать (сила ветра непостоянна). Ещё ветроустановки могут вызывать радиопомехи и влиять на климат, потому что забирают часть кинетической энергии ветра – правда, учёные пока не знают хорошо это или плохо.

     

    3. Гидроэнергия

    гидроэлектростанция

    Чтобы преобразовать движение воды в электричество нужны гидроэлектростанции (ГЭС) с плотинами и водохранилищами. Их ставят на реках с сильным потоком, которые не пересыхают. Плотины строят для того, чтобы добиться определённого напора воды – он заставляет двигаться лопасти гидротурбины, а она приводит в действие электрогенераторы.

    Строить ГЭС дороже и сложнее относительно обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГЭС) в два раза ниже. Турбины могут работать в разных режимах мощности и контролировать выработку электричества.

     

    4. Волновая энергетика

    волновая электростанция wave star energy

    Есть много способов генерации электричества из волн, но эффективно работают только три. Они различаются по типу установок на воде. Это камеры, нижняя часть которых погружена в воду, поплавки или установки с искусственным атоллом.

    Такие волновые электростанции передают кинетическую энергию морских или океанических волн по кабелю на сушу, где она на специальных станциях преобразуется в электричество.

    Этот вид используется мало – 1% от всего производства электроэнергии в мире. Системы тоже дорогие и для них нужен удобный выход к воде, который есть не у каждой страны.

     

    5. Энергия приливов и отливов

    приливная электростанция

    Эту энергию берут от естественного подъёма и спада уровня воды. Электростанции ставят только вдоль берега, а перепад воды должен быть не меньше 5 метров. Для генерации электричества строят приливные станции, дамбы и турбины.

    Приливы и отливы хорошо изучены, поэтому этот источник более предсказуем относительно других. Но освоение технологий было медленным и их доля в глобальном производстве мала. Кроме того, приливные циклы не всегда соответствуют норме потребления электричества.

     

    6. Энергия температурного градиента (гидротермальная энергия)

    гидротермальная станция

    Морская вода имеет неодинаковую температуру на поверхности и в глубине океана. Используя эту разницу, получают электроэнергию.

    Первая установка, которая даёт электричество за счёт температуры океана была сделана ещё в 1930 году. Сейчас есть океанические электростанции закрытого, открытого и комбинированного типа в США и Японии.

     

    7. Энергия жидкостной диффузии

    осмотическая станция

    Это новый вид альтернативного источника энергии. Осмотическая электростанция, установленная в устье реки, контролирует смешение солёной и пресной воды и извлекает энергию из энтропии жидкостей.

    Выравнивание концентрации солей даёт избыточное давление, которое запускает вращение гидротурбины. Пока есть только одна такая энергетическая установка в Норвегии.

     

    8. Геотермальная энергия

    геотермальная станция в исландии

    Геотермальные станции берут внутреннюю энергию Земли – горячую воду и пар. Их ставят в вулканических районах, где вода у поверхности или добраться до неё можно пробурив скважину (от 3 до 10 км.).

    Извлекаемая вода отапливает здания напрямую или через теплообменный блок. Ещё её перерабатывают в электричество, когда горячий пар вращает турбину, соединённую с электрогенератором.

    Недостатки: цена, угроза температуре Земли, выбросы углекислого газа и сероводорода.

    Больше всего геотермальных станций в США, Филиппинах, Индонезии, Мексике и Исландии.

     

    9. Биотопливо

    дрова биотопливо

    Биоэнергетика получает электричество и тепло из топлива первого, второго и третьего поколений.

    • Первое поколение – твёрдое, жидкое и газообразное биотопливо (газ от переработки отходов). Например, дрова, биодизель и метан.
    • Второе поколение – топливо, полученное из биомассы (остатков растительного или животного материала, или специально выращенных культур).
    • Третье поколение – биотопливо из водорослей.

    Биотопливо первого поколения легко получить. Сельские жители ставят биогазовые установки, где биомасса бродит под нужной температурой.

    Самый традиционный способ и древнейшее топливо – дрова. Сейчас для их производства сажают энергетические леса из быстрорастущих деревьев, тополя или эвкалипта.

     

    Плюсы и минусы альтернативной энергии

    работник изучает солнечные батареи

    Главная перспектива альтернативных источников – существования человечества даже в условиях жёсткого дефицита нефти, газа и угля.


    Преимущества:


    • Доступность – не нужно обладать нефтяными или газовыми месторождениями. Правда, это относится не ко всем видам. Страны без выхода к морю не смогут получать волновую энергию, а геотермальную можно преобразовывать только в вулканических районах.
    • Экологичность – при образовании тепла и электричества нет вредных выбросов в окружающую среду.
    • Экономия – полученная энергия имеет низкую себестоимость.

    Недостатки и проблемы:


    • Траты на этапе строительства и обслуживание – оборудование и расходные материалы дорогие. Из-за этого повышается итоговая цена электроэнергии, поэтому она не всегда оправдана экономически. Сейчас главная задача разработчиков снизить себестоимость установок.
    • Зависимость от внешних факторов: невозможно контролировать силу ветра, уровень приливов, результат переработки солнечной энергии зависит от географии страны.
    • Низкий КПД и маленькая мощность установок (кроме ГЭС). Вырабатываемая мощность не всегда соответствует уровню потребления.
    • Влияние на климат. Например, спрос на биотопливо привёл к сокращению посевных площадей для продовольственных культур, а плотины для ГЭС изменили характер рыбных хозяйств.

     

    Возобновляемая энергия в мире

    солнечные батареи в Китае

    Главный потребитель возобновляемых источников энергии – Евросоюз. В некоторых странах альтернативная энергетика вырабатывает почти 40% от всей электроэнергии. Там уже прижились разные меры поддержки: скидочные тарифы на подключение и возврат денег за покупку оборудования. Не отстают страны Востока и США.


    Германия


    40% электроэнергии в Германии дают возобновляемые источники. Она лидер по числу ветровых установок, которые генерируют 20,4 % электричества. Оставшаяся доля приходится на гидроэнергетику, биоэнергетику и солнечную энергетику. Немецкое правительство поставило план: вырабатывать 80% энергии за счёт альтернативных источников к 2050 году, но закрывать атомные электростанции пока не хочет.


    Исландия


    У Исландии очень много горячей воды, потому что она расположилась в зоне вулканической активности. Страна обеспечивает 85% домов отоплением из геотермальных источников и покрывает ими 65% потребностей населения в электроэнергии. Мощность источников настолько велика, что они хотят наладить экспорт энергии в Великобританию.


    Швеция


    После нефтяного кризиса 1973 года страна стала искать другие источники энергии. Началось всё с ГЭС и АЭС. Из-за атомных станций шведов часто критиковали Greenpeace, но с конца 80-х доля энергии от АЭС не растёт.

    Начиная с 90-х Швеция строит оффшорные ветропарки в море. На выбросы предприятиями углерода в атмосферу введён дополнительный налог, а для производителей ветровой, солнечной и биоэнергии есть льготы.

    Ещё Швеция активно использует энергию от переработки мусора и даже планирует его закупать у соседних стран, чтобы отказаться от нефти. Некоторые города получают тепло от мусоросжигательных заводов.


    Китай


    В Китае самая мощная ГЭС в мире – «Три ущелья». По состоянию на 2018 год – это крупнейшее по массе сооружение. Её сплошная бетонная плотина весит 65,5 млн тонн. За 2014 станция произвела рекордные для мира 98,8 млрд кВт⋅ч.

    Крупнейшие ветровые ресурсы тоже здесь (три четверти из них поставлены в море). К 2020 году страна планирует выработать при их помощи 210 ГВт.

    Ещё тут 2 700 геотермальных источников и делают 63% устройств для преобразования солнечной энергии. Китай занимает третье место в производстве биотоплива на основе этанола.

     

    Альтернативная энергия в Россиисаяно-шушенская гэс

    Разное географическое положение регионов и специфика климатических поясов в России не позволяют развивать эту отрасль равномерно. Нет инвестиций и есть пробелы в законе.

     

    Виды возобновляемой энергии в России


    Солнечная энергия


    Используется и в промышленных масштабах, и у местного населения как резервный или основной источник тепла и электричества. Мощность всех солнечных установок – 400 МВт, из них самые крупные в Самарской, Астраханской, Оренбургской областях и Крыму. Самая мощная СЭС – «Владиславовка» (Крым). Ещё разрабатываются проекты для Сибири и Дальнего Востока.


    Ветровая энергетика


    Ветровая возобновляемая энергия в России представлена чуть хуже, чем солнечная, хотя и здесь есть промышленные установки. Общая мощность ветровых генераторов в нашей стране – 183,9 МВт (0,08 % от всей энергосистемы). Больше всего установок – в Крыму, а мощнейшая находится в Адыгее – «Адыгейская ВЭС».


    Гидроэнергетика


    Это самый популярный вариант альтернативного источника энергии в России. Около 200 речных ГЭС вырабатывают до 20% от всей энергии в стране. В заливе Кислая губа в Мурманской области с 1968 года есть приливная электростанция – «Кислогубская ПЭС». Самая крупная ГЭС стоит на реке Енисей – «Саяно-Шушенская».


    Геотермальная энергетика


    За счёт обилия вулканов этот вид энергетики распространён на Камчатке. Там 40% потребляемой энергии генерируется на геотермальных источниках. По данным учёных, потенциал Камчатки оценивается в 5000 МВт, а вырабатывается только 80 МВт энергии в год. Ещё геотермальные станции есть на Курилах, Ставропольском и Краснодарском крае.


    Биотопливо


    Наша страна входит в тройку экспортёров пеллет на европейском рынке. В России есть заводы, создающие из остатков древесины пеллеты и брикеты, которыми топят котлы и печки.

    Сельскохозяйственные отходы преобразуют в жидкое топливо и биогаз для дизельных двигателей. А вот свалочный газ не используется вообще, его просто выбрасывают в атмосферу, нанося ущерб окружающей среде.

     

    Компании, которые занимаются возобновляемыми источниками энергии

    монтаж солнечной батареи

    Рост инвестиций в возобновляемую энергетику и поддержка правительства помогает многим компаниям успешно вести бизнес.


    First Solar Inc.


    Эта американская компания была образована в 1990 году и стала известной благодаря производству солнечных батарей. Сейчас это крупнейшая фирма, которая продаёт солнечные модули, поставляет оборудование и отвечает за технический сервис.


    Vestas Wind Systems A/S


    Старейший производитель ветрогенераторов из Дании. Компания основана в 1898 году и на сегодняшний день ей удалось установить более 60 тысяч ветровых турбин в 63 странах. Vestas продаёт отдельные генераторы, комплексные станции и обслуживает устройства.


    Atlantica Yield PLC


    Эта компания с офисом в Лондоне владеет классическими линиями электропередач, солнечными и ветровыми станциями в Северной Америке, Испании, Алжире, Южной Америке и Южной Африке.


    ABB Ltd. Asea Brown Boveri


    Шведско-швейцарская компания, известная автомобильными двигателями, генераторами и робототехникой. С 1999 года бренд занимается преобразованием солнечной и ветровой энергии. В 2013 году компания стала мировым лидером в области оборудования фотоэлектрической энергии.


    Читайте: Персональный мир и полная автоматизация. Что такое четвёртая промышленная революция?


    Нетрадиционные источники энергии

    Структура нетрадиционных источников энергии и обоснованная необходимость в их применении

    Определение 1

    К нетрадиционным (альтернативным) источникам энергии относят:

    • энергию Солнца, ветра, воды (приливов, морских волн),
    • геотермальную и водородную энергию,
    • энергию биомассы.

    Интерес к этим источникам энергии постоянно возрастает, поскольку во многих отношениях они неограниченны, экономически выгодны, оказывают на природную среду щадящее воздействие.

    Предпосылками необходимости найти нетрадиционные источники энергии, чистые, безопасные, дешевые, стали углубляющийся энергетический кризис, ухудшение экологической ситуации, вызванное, в том числе, и потреблением традиционных источников энергии.

    Солнечная энергетика

    По экономическим, экологическим, ресурсным критериям, а также по показателям безопасности солнечная энергия в ряду альтернативных источников занимает одно из первых мест, ее использование имеет долгосрочную перспективу.

    Замечание 1

    Подсчитано, что объем солнечной энергии, поступающей в течение трех дней на территорию РФ, превышает объем энергии, сопоставимый с выработкой электроэнергии в масштабах страны за год.

    Готовые работы на аналогичную тему

    К преимуществам солнечной энергетики относятся: возобновляемость, огромный потенциал, неисчерпаемость, доступность, бесшумность, экономичность, небольшие расходы при эксплуатации. Особенно важно, что производство и использование солнечных электростанций сопровождается минимальными (почти что нулевыми) по сравнению с традиционными источниками энергии выбросами в природную среду.

    Энергия ветра

    Ветровые электростанции – перспективный способ получения энергии, особенно в тех местах, где направление ветра постоянно.

    Способ получения такой энергии не загрязняет природную среду. Однако прослеживается зависимость от непостоянства направлений и силы ветра. Хотя эту зависимость есть возможность частично сгладить установкой маховиков и разнообразных аккумуляторов.

    Но строительство, содержание, ремонт ветровых электростанций обходится недешево. К тому же эксплуатация их сопровождается шумом, мешает птицам и насекомым, отражает радиоволны вращающимися частями.

    Энергия воды

    В структуру гидроэнергетики, использующей энергию водных ресурсов, входят гидроэлектростанции, малые гидроэлектростанции, приливные электростанции, волновые электростанции.

    Для работы гидроэлектростанций необходимо сооружение плотины и водохранилища (гарантия обеспеченности водой). Основное преимущество гидроэнергетики – использование возобновляемой энергии.

    Эксплуатация гидроэлектростанций не загрязняет природную среду, однако под водохранилища отчуждаются земли (часто плодородные). Плотины часто перекрывают рыбам путь к нересту.

    Геотермальная энергия (тепло Земли)

    Представляет практический интерес применение геотермальной энергии, использующей тепло Земли, в виде геотермальных станций. Кроме этого, подаваемые горячие подземные воды могут обогревать здания, теплицы. Для получения геотермальной энергии не нужно сжигать топливо, поскольку природный пар непосредственно используется для получения электроэнергии.

    Геотермальная электростанция может вырабатывать электроэнергию из тепловой энергии гейзеров и других подземных источников. Гидроэлектростанции могут составить конкуренцию в регионах, где отпускная цена на электроэнергию высокая.

    Водородная энергетика

    Водородная энергетика, интерес к которой возрос за последнее время, основана на использовании водорода в качестве топлива.

    Очевидно преимущество выбора водорода в качестве энергоносителя: экологическая безопасность (продукт его сгорания – вода), он не токсичен, не представляет опасности для человека и животных.

    К недостаткам относятся:

    • получение вещества с затратой иных энергоносителей – нефти, газа, электричества,
    • высокая угроза образования взрывов – главный аргумент противников водородной энергетики.

    Замечание 2

    Следуя современным технологиям, возможно получать качественное топливо, имеющее высокий коэффициент теплоотдачи. Перспектива за разработкой проектов современных водородных электростанций и установок на топливных элементах.

    Биоэнергетика

    Сегодня большинство биоэлектростанций напоминает тепловые электростанции.

    Основное отличие от традиционных ТЭЦ – применение биотоплива, которое получают в процессе переработки биологических отходов.

    В стадии разработки проекты, использующие в качестве биотоплива целлюлозу, органические отходы, осадки канализационных стоков, продукты жизнедеятельности животных (навоз) и газ метан, выделяющийся при переработке отходов животноводческих хозяйств. На практике сегодня биоэлектростанции используют чаще всего отходы древесины.

    виды, нетрадиционная энергетика для частного дома

    Традиционная энергетика основана на тепловых и атомных станциях, а также на гидроэлектростанциях, что существенно вредит природе, опасно для окружающей среды и человека.

    Шагом в будущее признаются альтернативные источники энергии, которые не требуют расходования полезных ископаемых и основаны на экологически чистых принципах работы. В них максимально задействованы нескончаемые возобновляемые природные энергетические запасы.

    foto 1foto 1

    Откуда можно получать энергию?

    Альтернативными энергетическими источниками признаются технологии и устройства, чей принцип действия не основывается на сжигании полезных ископаемых и иных традиционных способах, но которые позволяют получить электрическую энергию или другой, необходимый вид энергии – механическую, тепловую.

    Основная цель такой энергетики – независимость от углеводородного топлива, исключение риска истощения залежей полезных ископаемых, исключение вредных выбросов в атмосферу и снижение парникового эффекта.

    Где спрятаны огромные энергетические ресурсы нашей планеты? Обращают на себя внимание неисчерпаемые природные возможности:

    1. Солнечная энергия. Она способна нагревать, освещать, служить катализатором химических реакций, вызывать фотоэффект. Возникает задача рационально преобразовывать солнечную энергию в необходимые виды и накапливать энергию для круглосуточного использования.
    2. Ветер. Он имеет большой энергетический потенциал, который способен вращать специальные конструкции, способные генерировать электроэнергию.
    3. Энергия Земли. Огромные запасы тепла хранят в себе недра нашей планеты. Геотермальные источники могут стать поставщиком необходимой тепловой или электрической энергии при правильном использовании.
    4. Энергия воды. ГЭС давно служат человечеству, но они требуют перекрывания русла рек плотинами, что вносит заметный вклад в изменение природы. Неисчерпаемые энергетические возможности обнаруживают приливно-отливные морские процессы, которые иногда приносят только беды человеку. Если эту энергию использовать для вращения турбин, то можно обеспечить себя электроэнергией.
    5. Биологическая энергия. В процессе гниения биологических масс (навоз, элементы растений, погибшие организмы) выделяется газ, основу которого составляет метан. Этот биогаз можно задействовать для выработки электричества и обогрева. Данная технология позволяет использовать отходы животноводства с большой пользой. На базе биомассы уже создается жидкое (биодизель, этанол) и твердое (биобрикеты и пеллеты) топливо.
    6. Природный температурный градиент. Перепад температур, возникающий в естественных условиях, с пользой используется в тепловых насосах.

    foto 2foto 2

    Виды источников

    Как можно использовать альтернативные источники? При правильном подходе можно получить такие виды энергии:

    • Электроэнергия. Альтернативная энергия дает возможность создания электрических аккумуляторов, строительства тепловых и гидроэлектростанций.
    • Тепловая энергия. Обогрев домов, теплиц, производственных сооружений можно осуществлять непосредственно от природных источников, что уже находит широкое применение.
    • Транспорт. Биотопливо способно приводить в движение двигатели транспортных средств. Если в настоящее время такой подход больше похож на эксперимент, то в будущем у него отмечаются хорошие перспективы.
    • Механическая энергия. С древних времен вода приводила в движение жернова мельниц. При современной технике альтернативные источники способны двигать конструкции самого разного назначения.

    Использование солнечного излучения

    Энергия солнца может преобразовываться в электрическую и тепловую энергию. Для этого используются фотоэлектрические и термодинамические способности солнечных лучей. На первом механизме основывается принцип действия солнечных батарей, в которых с помощью фотоэлектрических преобразователей энергия фотонов трансформируется в электричество.

    Термодинамика солнечного источника задействована в коллекторах, которые способны накапливать тепловую энергию, вырабатываемую под воздействием солнечных лучей.

    foto 3foto 3

    Основной недостаток солнечной энергетики связан с зависимостью излучения от времени суток, сезона и погодных условий. Для бесперебойной работы такого источника возникает необходимость аккумулирования энергии в период максимальной излучательной интенсивности.

    foto 3foto 3

    Строительство солнечных электростанций и ТЭЦ должно учитывать климатические и метеорологические особенности региона.

    Солнечные батареи

    Солнечная батарея или фотоэлектрический генератор представляет собой комплект моделей в виде двухслойного полупроводникового элемента, в котором происходит преобразование световой энергии в электрическую за счет фотоэффекта.

    Современные фотоэлементы имеют достаточный срок службы и просты в обслуживании. Они накапливают энергию в течение всего времени попадания на них солнечных лучей, а затем постепенно отдают ее в виде электрического тока беспрерывно (пока хватает запасов). Так обеспечивается их работа и в темное время суток.

    foto 3foto 3

    Важно. Для бесперебойной работы батарей должна обеспечиваться достаточная продолжительность светлого времени суток. Кроме того, их нельзя нагревать выше 110-120 ºС, а для устранения влияния осадков надо установить наклонно (примерно под углом 45º).

    К преимуществу солнечных батарей относится экологическая чистота, возможность выработки энергии в труднодоступных местах (даже в космосе). Недостатки связаны с малой суммарной мощностью установок и высокой стоимостью солнечных электростанций.

    Солнечные коллекторы

    foto 5foto 5Солнечный коллектор представляет собой устройство, преобразующее солнечное излучение в тепловую энергию.

    Принцип их действия основан на нагревании теплоносителя, с последующим направлением тепловой энергии на отопление или выработку электричества (теплоэлектростанция).

    Выделяются несколько типов таких устройств.

    Воздушные

    Это наиболее простой вариант рассматриваемой системы. В основе конструкции закладывается пластина из материала с высокой теплопроводностью, которая покрыта прозрачным, теплоизоляционным слоем.

    Солнечные лучи проходят через защитный слой, разогревая базовый элемент. Далее тепло передается на конвектор, где потоком воздуха направляется на обогрев помещения или тепловой электрогенератор.

    Главный недостаток – работа только в светлое время суток, а потому воздушные коллекторы обычно совмещаются с ТЭНами, что позволяет существенно экономить электроэнергию.

    Плоские

    Их задача нагреть теплоноситель. В конструкцию устройства входит поглотитель солнечной энергии, трубопровод и термоизоляция. Поглотитель часто делается из стекла с определенным содержанием металла. Внутри установки он соединяется с трубопроводом, по которому пропускается теплоноситель.

    Нагреваемый трубопровод может выполняться в решетчатой или серпантиноообразной форме и изготавливается из металла с повышенной теплопроводностью (медь, алюминий).

    Трубчатые или вакуумные

    Основу конструкции составляют 2 трубки из стекла боросиликатного типа, которые вставлены друг в друга. Внутренняя трубка выполняется с покрытием веществом с повышенным теплопоглощением. В межтрубном пространстве обеспечивается вакуум.

    Теплоноситель циркулирует по центральному каналу. Такая конструкция обеспечивает достаточно высокий КПД и возможность работы при морозе. Даже при повышенной облачности такой коллектор будет работать за счет поглощения инфракрасных лучей.

    foto 6foto 6

    Ветрогенераторы

    Ветроэнергетика начинает широко внедряться во многих странах мира, чему способствует экологичность таких систем и огромная сила ветра. Он помогает привести в движение лопасти ветрогенераторов, с помощью которых механическая энергия ветра преобразуется в электричество.

    Такая установка включает двигатель с ветряным приводом, электрогенератор, автоматическую систему регулировки и контроля, а также конструкцию, позволяющую поднять установку на оптимальную высоту.

    Основу привода двигателя составляет многолопастные элементы, которые раскручиваются в потоке ветра – пропеллеры, «ромашки», роторы вертикального типа и т.п. Различаются горизонтальные и вертикальные устройства, различающиеся расположением оси вращения турбины.

    Наибольшее распространение находит система с горизонтальной осью и трехлопастным пропеллером, установленным в вертикальной плоскости. Она способна работать даже при небольшом ветре.

    Каждый ветрогенератор имеет небольшую мощность, а потому для создания электростанции требуется достаточно большое количество установок, что требует больших площадей. Эксплуатация такой станции возможна только при наличии ветра, а ее эффективность зависит от силы ветра.

    Полная зависимость в этом отношении от природы составляет важный недостаток ветрогенераторов. К плюсам надо отнести то обстоятельство, что ветер дует практически везде, а значит вырабатывать электроэнергию для небольшого потребителя можно в любом месте.

    Энергия Земли, воды и воздуха

    foto 7foto 7Известный закон физики гласит, что тепловой поток всегда устремляется от теплой среды к более холодной.

    Именно этот механизм и закладывается в установках для обогрева помещений. Задачу отбора энергии у окружающей среды решают тепловые насосы.

    По своей сути, тепловой насос представляет собой установку, которая способна использовать природную энергию для получения тепла или холода в зависимости от назначения.

    Устройство можно применить для обогрева помещения, в качестве кондиционера или нагревателя воды.

    Принцип действия теплового насоса основан на наличии температурного градиента, обеспечивающего тепловой поток. Он реализуется за счет хладагента, испаряющегося при нагревании. Процесс испарения происходит в камере с пониженной температурой и давлением. При перемещении хладагента в камеру с повышенным значением указанных параметров, он отдает полученная извне тепло.

    Установка содержит такие элементы, как компрессор, капиллярную трубку, испарительную и конденсаторную камеру. Все устройство во многом похоже на обычный бытовой холодильник и работает за счет перемещения хладагента внутри замкнутой системы.

    Как обогреть помещение?

    На практике задействованы разные альтернативные источники. Исходя из способа отбора энергии, выделяются тепловые насосы таких типов:

    1. Воздушный тип. По своей конструкции он аналогичен кондиционеру, забирающему энергию из окружающего воздуха. Главное отличие – тепловой насос имеет гораздо большую мощность по сравнению с обычными сплит-системами. Он имеет очень высокую эффективность при температуре воздуха выше 25-28 ºС. Основной недостаток – существенное снижение КПД при опускании температуры ниже 12 ºС.
    2. Система «вода-вода». Источником тепла становятся естественные водоемы, грунтовые или сточные воды. На глубине, где вода не замерзает, температура не опускается ниже 4-6 ºС, что дает возможность задействовать тепловой насос. Испарительный контур устройства можно расположить на дне реки, озера, колодца. В подземных водах температура не падает ниже 7-10 ºС, что вполне достаточно для обеспечения работы испарительной камеры.
    3. Система «воздух-вода». В этой установке энергия берется из окружающего воздуха, а в качестве теплоносителя используется вода, которая циркулирует в отопительной системе. Данный тепловой насос достаточно эффективен при температуре воздуха выше 12-14 ºС.
    4. Система «земля-вода». Установка работает аналогично предыдущему варианту, но испарительная камера размещается под землей.

    foto 8foto 8

    foto 3foto 3

    Справка. Несмотря на то, что требуются затраты на электроэнергию, питающую компрессор, тепловые насосы достаточно эффективны. На каждый 1 кВт затраченной электроэнергии можно получить до 5-6 кВт тепловой энергии. Использование электрогенератора мощностью не более 3-4 кВт позволяет обогреть дом площадью более 280 м².

    Биогазовые установки

    Биогазовые установки основываются на использовании анаэробного брожения. В результате разложения биологической массы выделяется смесь газов, основу которой составляет метан. Его вполне можно считать аналогом природного газа, который используется, как топливо для тепловых электрогенераторов.

    Технология

    Технология получения биогаза базируется на введении определенных бактерий, которые активизируют процесс брожения. В качестве сырья можно использовать практически любые билогические отходы – остатки пищи, отходы животноводческих и птицеводческих ферм, опавшую листву, траву, водоросли и т.п.

    Биогаз (биометан) можно использовать для получения электрического тока, обогрева помещения, нагрева воды, использовать в качестве автомобильного топлива.

    Принцип работы

    Выработка газа обеспечивается в биогазовых установках. Основу их конструкции составляет реактор в виде герметичной емкости с искусственным подогревом, без доступа воздуха. В него периодически загружается биологическое сырье и запускаются полезные бактерии.

    foto 9foto 9

    Подогрев массы производится до 34-38 ºС. Выделяемый газ направляется в накопитель – газгольдер. После очистки через систему фильтров он поступает в газовый котел или газовый электрогенератор.

    Преимуществом биоэнергетики является использование вторичного сырья и возможность утилизации отходов с большой пользой. Недостатки ее аналогичны проблемам, возникающим в электростанциях, работающих на природном газе. Прежде всего, выделяется риск парниковых эффектов.

    Новаторские идеи для частного дома

    Популярность экологически чистой альтернативной энергетики требует совершенствования способов ее осуществления. Можно выделить такие технологии, которые направлены в будущее

    1. АэроГЭС. Принцип действия основан на получении конденсата из облаков, тумана, влажной атмосферы. Уже запущены такие опытные установки.
    2. Энергия грозы. Перед учеными ставится задача поимки разряда молний и направления его в линии электросетей.
    3. Водород. Это один из самых распространенных химических элементов и его активное использование в энергетике может вызвать настоящую революцию. На стадии разработки находятся водородные двигатели и установки для получения биоводорода.
    4. Биогаз второго поколения. Более эффективные и чистые составы получаются путем современных пиролизных технологий. Уже сейчас на опытных установках получается метанол, этанол, биодизель.
    5. Космическая энергетика. Получение электричества с помощью фотоэлементов в космосе с последующей передачей его путем микроволнового излучения сейчас кажется фантастикой. Однако перспективы у такого направления огромны.

    foto 11foto 11

    Заботы о состоянии атмосферы и всей планеты в целом, а также ожидание исчерпания запасов углеводородного топлива заставляет всерьез относиться к альтернативной энергетике.

    Запасы энергии в природе неисчерпаемы. Важно найти наиболее оптимальный подход и выбрать лучший, эффективный вариант получения необходимой энергии.

    foto 3foto 3

    Полезные видео

    Посмотрите реальный проект по внедрению альтернативных источников энергии в частном доме, характеристики, свойства и цены:


    Обеспечение полной энергонезависимости частного дома солнечными фотомодулями (панелями) и ветрогенератором, как происходила установка, какой объем вырабатываемой энергии, смотрим:

    Нетрадиционная энергетика своими руками, как добывают бесплатную энергию самостоятельно, смотрим:

    Использование альтернативных источников энергии — АСГАРД-Сервис

    В связи с неумолимым уменьшением запасов и достаточно высокой стоимостью традиционных источников энергии: нефти, газа и угля, а также образованием парникового эффекта из-за их использования, происходят изменения в энергетической политике. Все большему количеству стран приходится вести исследования, связанные с альтернативными источниками энергии.

    Что называют альтернативными источниками энергии?

    Альтернативными источниками энергии называют вид экологически чистых, возобновляемых ресурсов, преобразование которых приводит к получению человеком электрической и тепловой энергии, используемой для собственных нужд. Данные источники представлены:

    • энергией ветра и солнца,
    • водами рек и морей,
    • теплом поверхности земли,
    • а также биотопливом, для получения которого используют биологическую массу растительного и животного происхождения.

    О видах альтернативной энергетики

    В соответствии с источником энергии, преобразование которого способствует получению человеком электрической и тепловой энергии, используемой в повседневном быту, существует классификация альтернативной энергетики. Виды альтернативной энергетики соответствуют способам ее генерации и типам установок, используемых для данных целей.

    Энергия солнца

    В основе солнечной энергетики лежит преобразование солнечной энергии, способствующее получению электрической и тепловой энергии. Электрическую энергию получают благодаря физическим процессам, происходящим в полупроводниках, на которые воздействуют солнечные лучи. Тепловую энергию получают благодаря

    определенным свойствам, характерным жидкостям и газам.

    Генерацию электрической энергии осуществляют с помощью комплектования солнечных электростанций, основанных на солнечных батареях (панелях), изготавливаемых с использованием кристаллов кремния. Тепловые установки основаны на солнечных коллекторах, где происходит образование тепловой энергии теплоносителя из энергии солнца. Уровень мощности данных установок соответствует количеству и мощности конкретных устройств, которые установлены на солнечных и тепловых станциях.

    Энергия ветра

    В основе ветровой энергетики лежит процесс преобразования кинетической энергии, имеющейся у воздушных масс, с образованием электрической энергии, используемой потребителями. Ветровые установки основаны на функционировании ветровых генераторов.

    Различные модели ветровых генераторов отличаются:
    • техническими параметрами,
    • габаритными размерами,
    • конструкцией: с вертикальной или горизонтальной осью вращения, различными типами и числом лопастей,
    • местом расположения (наземным, морским и т.д.).

    Сила воды

    В основе гидроэнергетики лежит преобразование кинетической энергии, которой обладают водные массы, в электроэнергию, используемую людьми для собственных нужд. Перечень объектов данного типа представлен гидроэлектростанциями разной мощности, установку которых осуществляют на различных водных объектах. Такие установки подвергаются естественному течению воды либо создаваемым плотинам. При воздействии воды на лопасти турбин происходит выработка электрического тока. В основе гидроэлектростанций находятся гидротурбины.

    Электрическую энергию получают еще одним способом. Энергия воды преобразуется благодаря использованию энергии приливов, для чего возводят приливные станции. Такие установки функционируют благодаря использованию кинетической энергии, возникающей у морской воды в периоды, связанные с приливами и отливами, происходящими в океанах и морях при воздействии объектов, входящих в солнечную систему.

    Тепло земли

    В основе геотермальной энергетики лежит преобразование тепла, которое излучает земная поверхность в тех местах, где происходит выброс геотермальных вод (на сейсмически опасных территориях), так и в других земных регионах. Воспользоваться энергией геотермальных вод можно благодаря использованию специальных установок, в которых происходит преобразование внутреннего тепла земли с образованием тепловой и электрической энергии.

    Тепловые насосы предназначены для получения тепла из земной поверхности в любом месте их расположения. Они функционируют на свойствах, характерных жидкостям и газам, а также в соответствии с законами термодинамики. Модели тепловых насосов различаются мощностью и своей конструкцией, связанной с первичным источником энергии, определяющим их тип. Применяются следующие системы тепловых насосов:

    • «воздух-вода» и «грунт-воздух»,
    • «грунт-вода» и «вода-вода»,
    • «вода-воздух» и «воздух-воздух»,
    • «фреон-вода» и «фреон-воздух».

    Биотопливо

    Биотопливо бывает различных видов, различающихся способами получения, агрегатным состоянием (жидким, твердым, газообразным), видами использования. Все разновидности биотоплива объединены тем, что их производство основано на использовании органических продуктов, переработка которых приводит к получению электрической и тепловой энергии. Биотопливо твердых видов  состоит из дров, топливных брикетов или пеллет, газообразных – из биогаза и биоводорода, а жидких – из биоэтанола, биометанола, биобутанола, диметилового эфира и биодизеля.

    Преимущества и недостатки использования

    Каждому конкретному источнику энергии, независимо от его типа, традиционного или альтернативного, характерен спектр свойственных и относящихся конкретно к нему достоинств и недостатков использования. Помимо этого, каждая группа энергоресурсов характеризуется общими плюсами и минусами.

    Если говорить об альтернативных источниках энергии, то среди преимуществ следует упомянуть о:

    • Возобновляемости альтернативных источников энергии;
    • Экологической безопасности;
    • Доступности и возможности использования в широких сферах применения;
    • Низкой себестоимости энергии, образуемой после преобразования.

    Недостатки использования состоят в:

    • Высокой стоимости оборудования и значительных материальных затратах на этапах, связанных со строительством и монтажом;
    • Низком КПД установок;
    • Зависимости от внешних факторов: погодных условий, силы ветра и т.д.;
    • Относительно небольшой установленной мощности генерирующих установок, кроме гидроэлектростанций.

    Использование альтернативных источников энергии в России

    Наша страна, наряду со многими технически развитыми странами мира, немало внимания уделяет альтернативным источникам энергии. Такое внимание связано с наличием больших территорий, не оборудованных до настоящего времени централизованными источниками энергии, а также с тенденцией, свойственной всему миру, заключающейся в борьбе за экологию на планете и экономии традиционного топлива. Разные регионы страны занялись развитием различных видов альтернативной энергетики.

    Солнечная энергетика

    Максимальное распространение солнечных электростанций характерно различным слоям населения, в качестве альтернативного или резервного источника тепловой и электрической энергии. Можно также утверждать о промышленных масштабах развития данного вида энергетики на территории нашей страны.

    Общий уровень установленной мощности солнечных электростанций достиг более 400,0 МВт. Среди наиболее крупных упомянем об Орской им. А. А. Влазнева (установленная мощность 40,0 МВт), расположенной в Оренбургской области; Бурибаевской (мощность 20,0 МВт) и Бугульчанской (мощность 15,0 МВт), расположенных в Республике Башкортостан. На территории полуострова Крым функционирует свыше десятка солнечных электростанций, мощность каждой из которых составляет 20,0 МВт. Сейчас разрабатывается проектная документация и ведется строительство на разных стадиях еще около 50 объектов, связанных с солнечной генерацией. Они расположены в Сибири, на Дальнем Востоке, в южных и центральных областях страны. Проектируемые и строящиеся объекты получат общую мощность свыше 850,0 МВт.

    Ветровая энергетика

    В нашей стране функционирует много ветровых энергетических установок, которые позволяют получать электрическую энергию промышленными масштабами. Правда, доля их мощности в энергетической системе существенно ниже по сравнению с солнечными электростанциями. Общий уровень установленной мощности ветровых генераторов чуть выше 100,0 МВт. Среди наиболее мощных упомянем о Зеленоградской ветровой установке (мощность 5,1 МВт), расположенной в Калининградской области; Останинской (25,0 МВт), Тарханкутской (22,0 МВт) и Сакской (20,0 МВт) – на территории полуострова Крым. Сейчас продолжается проектирование и строительство еще 22 ветровых энергетических установок, общая мощность которых превышает 2500,0 МВт.

    Гидроэнергетика

    Данная разновидность альтернативной энергетики наиболее распространена на российской территории. Энергия, вырабатываемая на ГЭС, установленных на реках в различных отечественных регионах, достигает свыше 20,0%, если суммировать общую генерацию всей российской энергосистемы. По статистике, соответствующей началу 2017 года, суммарный уровень установленной мощности электростанций достигал 48085,94 МВт. Данная мощность вырабатывалась 191 объектом генерации, отличающимся конструкцией и мощностью.

    В нашей стране производят электрическую энергию благодаря использованию энергии приливов. Отметим Кислогубскую приливную электростанцию, работающую в Мурманской области свыше 60 лет. Ее реконструировали в 2007 году, увеличив установленную мощность до 1,7 МВт. Сейчас разрабатывается экономическое обоснование и проектная документация для строительства аналогичных станций в Белом (Мезенской ПЭС) и Охотском (Пенжинской и Тугурской ПЭС) морях.

    Геотермальная энергетика

    Энергию недр, которыми богата наша планета, широко используют в странах, характеризующихся вулканической деятельностью. Для нашей страны данный вид энергетики, в связи с ее особенностями, характерен дальневосточному региону. Дальний Восток оборудован пятью геотермальными электрическими станциями, установленная мощность которых достигает 80,1 МВт. Три станции располагаются на территории Камчатки (Верхне-Мунтовская, Паужетская и Мутновская), Менделеевская станция расположена на острове Кунашир, Океанская станция расположена на острове Итуруп.

    Применение биотоплива

    Распространение данного вида энергоресурсов не так широко, если сравнивать с традиционными видами топлива или гидроэнергетикой. Отметим развитие в нашей стране лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также выращивание сельскохозяйственных культур на больших территориях, чем обусловлено пристальное внимание к этому виду энергетики.

    В последнее время активизировалось строительство заводов, занимающихся переработкой отходов древесины и специализирующихся на изготовлении топливных брикетов и гранул (пеллет). Использование брикетов и пеллет эффективно в виде топлива в различных типах котлов. Благодаря их сжиганию происходит выработка тепловой и электрической энергии.

    Отходы сельскохозяйственного производства используются для изготовления биогаза и жидкого топлива для дизельных установок и двигателей, где происходит их сжигание, способствующее производству электрической и тепловой энергии. Распространение данного вида топлива пока не настолько широко на территории нашей страны, но можно утверждать о достаточно обширных и успешных перспективах его развития.

    Использование в частных домах

    При отоплении загородных домов или дач, а также при их электроснабжении можно вполне успешно воспользоваться альтернативными источниками энергии. Возможность использования целиком связана с регионом проживания пользователей и местом расположения объектов, потребляющих топливо. Способность выработки электрического тока с помощью солнечных станций и ветровых установок напрямую связана с активностью солнца и скоростью ветра на участке их расположения, а также с прочими погодными явлениями, характеризующими данный регион.

    Построить микро ГЭС можно, если объект потребления расположен рядом с рекой или иным водоемом. Геотермальную станцию можно построить рядом с геотермальными водами, расположенными близко к земной поверхности. Использование биотоплива (продукции отходов деревообработки, дров) возможно в тех регионах, которые богаты лесами, имеют развитую промышленность, относящуюся к данному направлению. Воспользоваться биогазом и жидким топливом можно при наличии больших территорий, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур. Это способствует созданию больших запасов биомассы, которая используется при производстве данных видов топлива.

    Возможно ли в домашней обстановке сделать собственными руками оборудование для получения энергии?

    Если вы обладаете свободным временем, желанием, умением работать с ручными инструментами, у вас есть возможность для создания установок и последующего использования альтернативных источников для собственных нужд, чтобы обеспечивать себя тепловой и электрической энергией.

    Аналогичная ситуация со всеми перечисленными выше видами альтернативной энергетики.

    Для оснащения солнечной электростанции можно заняться самостоятельным изготовлением солнечных батарей, с использованием фотоэлементов заводского производства, а также осуществить сборку контроллера заряда и инвертора, являющихся элементами в таких установках.

    Для ветровой установки, как и для солнечной станции, возможно изготовление электронных устройств (например, инвертора), сборка которых достаточно проста. Вы можете воспользоваться существующими электрическими схемами и элементами заводского производства. Изготовление самого важного элемента – ветрогенератора – возможно из доступных материалов и запчастей.

    Возможность изготовления и монтажа микро ГЭС есть у каждого, при наличии реки или водоема, соответствующего сооружению плотины. Особенности конструкции и вида гидротурбины соответствуют типу водоема и рельефу местности.

    Возможность создания биогазовой установки есть у каждого сельского жителя. Необходимо лишь обладать достаточным количеством биомассы и температурой, соответствующей условиям процесса брожения.

    10 альтернативных источников энергии, о которых вы ничего не знали

    Для решения проблемы ограниченности ископаемых видов топлива исследователи во всем мире работают над созданием и внедрением в эксплуатацию альтернативных источников энергии. И речь идет не только о всем известных ветряках и солнечных батареях. На смену газу и нефти может прийти энергия от водорослей, вулканов и человеческих шагов. Recycle выбрал десять самых интересных и экологически чистых энерго-источников будущего.

    Джоули из турникетов

    Тысячи людей каждый день проходят через турникеты при входе на железнодорожные станции. Сразу в нескольких исследовательских центрах мира появилась идея использовать поток людей в качестве инновационного генератора энергии. Японская компания East Japan Railway Company решила оснастить каждый турникет на железнодорожных станциях генераторами. Установка работает на вокзале в токийском районе Сибуя: в пол под турникетами встроены пьезоэлементы, которые производят электричество от давления и вибрации, которую они получают, когда люди наступают на них.

    Другая технология «энерго-турникетов» уже используется в Китае и в Нидерландах. В этих странах инженеры решили использовать не эффект нажатия на пьезоэлементы, а эффект толкания ручек турникета или дверей-турникетов. Концепция голландской компании Boon Edam предполагает замену стандартных дверец при входе в торговые центры (которые обычно работают по системе фотоэлемента и сами начинают крутиться) на двери, которые посетитель должен толкать и таким образом производить электроэнергию.

    В голландском центре Natuurcafe La Port такие двери-генераторы уже появились. Каждая из них производит около 4600 киловатт-час энергии в год, что на первый взгляд может показаться незначительным, но служит неплохим примером альтернативной технологии по выработке электричества.

    Водоросли отапливают дома

    Водоросли стали рассматриваться в качестве альтернативного источника энергии относительно недавно, но технология, по мнению экспертов, очень перспективна. Достаточно сказать, что с 1 гектара площади водной поверхности, занятой водорослями, в год можно получать 150 тысяч кубометров биогаза. Это приблизительно равно объёму газа, который выдает небольшая скважина, и достаточно для жизнедеятельности небольшого поселка.

    Зеленые водоросли просты в содержании, быстро растут и представлены множеством видов, использующих энергию солнечного света для осуществления фотосинтеза. Всю биомассу, будь то сахара или жиры, можно превратить в биотопливо, чаще всего в биоэтанол и биодизельное топливо. Водоросли — идеальное эко-топливо, потому что растут в водной среде и не требуют земельных ресурсов, обладают высокой продуктивностью и не наносят ущерба окружающей среде.

    По оценкам экономистов, к 2018 году глобальный оборот от переработки биомассы морских микроводорослей может составить около 100 млрд долларов. Уже существуют реализованные проекты на «водорослевом» топливе — например, 15-квартирный дом в немецком Гамбурге. Фасады дома покрыты 129 аквариумами с водорослями, служащими единственным источником энергии для отопления и кондиционирования здания, получившего название Bio Intelligent Quotient (BIQ) House.

    «Лежачие полицейские» освещают улицы

    Концепцию выработки электроэнергии при помощи так называемых «лежачих полицейских» начали реализовывать сначала в Великобритании, затем в Бахрейне, а скоро технология дойдет и до России. Все началось с того, что британский изобретатель Питер Хьюс создал «Генерирующую дорожную рампу» (Electro-Kinetic Road Ramp) для автомобильных дорог. Рампа представляет собой две металлические пластины, немного поднимающиеся над дорогой. Под пластинами заложен электрический генератор, который вырабатывает ток всякий раз, когда автомобиль проезжает через рампу. 

    В зависимости от веса машины рампа может вырабатывать от 5 до 50 киловатт в течение времени, пока автомобиль проезжает рампу. Такие рампы в качестве аккумуляторов способны питать электричеством светофоры и подсвечиваемые дорожные знаки. В Великобритании технология работает уже в нескольких городах. Способ начал распространяться и на другие страны — например, на маленький Бахрейн.

    Самое удивительное, что нечто подобное можно будет увидеть и в России. Студент из Тюмени Альберт Бранд предложил такое же решение по уличному освещению на форуме «ВУЗПромЭкспо». По подсчетам разработчика, в день по «лежачим полицейским» в его городе проезжает от 1000 до 1500 машин. За один «наезд» автомобиля по оборудованному электрогенеретором «лежачему полицейскому» будет вырабатываться около 20 ватт электроэнергии, не наносящей вред окружающей среде.

    Больше, чем просто футбол

    Разработанный группой выпускников Гарварда, основателей компании Uncharted Play, мяч Soccket может за полчаса игры в футбол сгенерировать электроэнергию, которой будет достаточно, чтобы несколько часов подпитывать LED-лампу. Soccket называют экологически чистой альтернативой небезопасным источникам энергии, которые нередко используются жителями малоразвитых стран.

    Принцип аккумулирования энергии мячом Soccket довольно прост: кинетическая энергия, образуемая от удара по мячу, передается крошечному механизму, похожему на маятник, который приводит в движение генератор. Генератор производит электроэнергию, которая накапливается в аккумуляторе. Сохраненная энергия может быть использована для питания любого небольшого электроприбора — например, настольной лампы со светодиодом.

    Выходная мощность Soccket составляет шесть ватт. Генерирующий энергию мяч уже завоевал признание мирового сообщества: получил множество наград, был высоко оценен организацией Clinton Global Initiative, а также получил хвалебные отзывы на известной конференции TED.

    Скрытая энергия вулканов

    Одна из главных разработок в освоении вулканической энергии принадлежит американским исследователям из компаний-инициаторов AltaRock Energy и Davenport Newberry Holdings. «Испытуемым» стал спящий вулкан в штате Орегон. Соленая вода закачивается глубоко в горные породы, температура которых благодаря распаду имеющихся в коре планеты радиоактивных элементов и самой горячей мантии Земли очень высока. При нагреве вода превращается в пар, который подается в турбину, вырабатывающую электроэнергию.

    На данный момент существуют лишь две небольшие действующие электростанции подобного типа – во Франции и в Германии. Если американская технология заработает, то, по оценке Геологической службы США, геотермальная энергия потенциально способна обеспечить 50% необходимого стране электричества (сегодня ее вклад составляет лишь 0,3%).

    Другой способ использования вулканов для получения энергии предложили в 2009 году исландские исследователи. Рядом с вулканическими недрами они обнаружили подземный резервуар воды с аномально высокой температурой. Супер-горячая вода находится где-то на границе между жидкостью и газом и существует только при определенных температуре и давлении.

    Ученые могли генерировать нечто подобное в лаборатории, но оказалось, что такая вода встречается и в природе — в недрах земли. Считается, что из воды «критической температуры» можно извлечь в десять раз больше энергии, чем из воды, доведенной до кипения классическим образом.

    Энергия из тепла человека

    Принцип термоэлектрических генераторов, работающих на разнице температур, известен давно. Но лишь несколько лет назад технологии стали позволять использовать в качестве источника энергии тепло человеческого тела. Группа исследователей из Корейского ведущего научно-технического института (KAIST) разработала генератор, встроенный в гибкую стеклянную пластинку.

    Такой гаджет позволит фитнес-браслетам подзаряжаться от тепла человеческой руки — например, в процессе бега, когда тело сильно нагревается и контрастирует с температурой окружающей среды. Корейский генератор размером 10 на 10 сантиметров может производить около 40 милливат энергии при температуре кожи в 31 градус Цельсия.

    Похожую технологию взяла за основу молодая Энн Макосински, придумавшая фонарик, заряжающийся от разницы температур воздуха и человеческого тела. Эффект объясняется использованием четырех элементов Пельтье: их особенностью является способность вырабатывать электричество при нагреве с одной стороны и охлаждении с другой стороны.

    В итоге фонарик Энн производит довольно яркий свет, но не требует батарей-акуумуляторов. Для его работы необходима лишь температурная разница всего в пять градусов между степенью нагрева ладони человека и температурой в комнате.

    Шаги по «умной» тротуарной плитке

    На любую точку одной из оживленных улиц приходится до 50000 шагов в день. Идея использовать пешеходный поток для полезного преобразования шагов в энергию была реализована в продукте, разработанном Лоуренсом Кемболл-Куком, директором британской Pavegen Systems Ltd. Инженер создал тротуарную плитку, генерирующую электроэнергию из кинетической энергии гуляющих пешеходов.

    Устройство в инновационной плитке сделано из гибкого водонепроницаемого материала, который при нажатии прогибается примерно на пять миллиметров. Это, в свою очередь, создаёт энергию, которую механизм преобразует в электричество. Накопленные ватты либо сохраняются в литиевом полимерном аккумуляторе, либо сразу идут на освещение автобусных остановок, витрин магазинов и вывесок.

    Сама плитка Pavegen считается абсолютно экологически чистой: ее корпус изготовлен из нержавеющей стали специального сорта и переработанного полимера с низким содержанием углерода. Верхняя поверхность изготовлена из использованных шин, благодаря этому плитка обладает прочностью и высокой устойчивостью к истиранию.

    Во время проведения летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году плитку установили на многих туристических улицах. За две недели удалось получить 20 миллионов джоулей энергии. Этого с избытком хватило для работы уличного освещения британской столицы.

    Велосипед, заряжающий смартфоны

    Чтобы подзарядить плеер, телефон или планшет, необязательно иметь под рукой розетку. Иногда достаточно лишь покрутить педали. Так, американская компания Cycle Atom выпустила в свет устройство, позволяющее заряжать внешний аккумулятор во время езды на велосипеде и впоследствии подзаряжать мобильные устройства. 

    Продукт, названный Siva Cycle Atom, представляет собой легкий велосипедный генератор с литиевым аккумулятором, предназначенным для питания практически любых мобильных устройств, имеющих порт USB. Такой мини-генератор может быть установлен на большинстве обычных велосипедных рам в течение считанных минут. Сам аккумулятор легко снимается для последующей подзарядки гаджетов. Пользователь занимается спортом и крутит педали — а спустя пару часов его смартфон уже заряжен на 100 поцентов.

    Компания Nokia в свою очередь тоже представила широкой публике гаджет, присоединяемый к велосипеду и позволяющий переводить кручение педалей в способ получегия экологически безопасной энергии. Комплект Nokia Bicycle Charger Kit имеет динамо-машину, небольшой электрический генератор, который использует энергию от вращения колес велосипеда и подзаряжает ей телефон через стандартный двухмиллиметровый разъем, распространенный в большинстве телефонов Nokia.

    Польза от сточных вод

    Любой крупный город ежедневно сбрасывает в открытые водоемы гигантское количество сточных вод, загрязняющих экосистему. Казалось бы, отравленная нечистотами вода уже никому не может пригодиться, но это не так — ученые открыли способ создавать на ее основе топливные элементы.

    Одним из пионеров идеи стал профессор Университета штата Пенсильвания Брюс Логан. Общая концепция весьма сложная для понмания неспециалиста и построена на двух столпах — применении бактериальных топливных ячеек и установке так называемого обратного электродиализа. Бактерии окисляют органическое вещество в сточных водах и производят в данном процессе электроны, создавая электрический ток.

    Для производства электричества может использоваться почти любой тип органического отходного материала – не только сточные воды, но и отходы животноводства, а также побочные продукты производств в виноделии, пивоварении и молочной промышленности. Что касается обратного электродиализа, то здесь работают электрогенераторы, разделенные мембранами на ячейки и извлекающие энергию из разницы в солености двух смешивающихся потоков жидкости.

    «Бумажная» энергия

    Японский производитель электроники Sony разработал и представил на Токийской выставке экологически чистых продуктов био-генератор, способный производить электроэнергию из мелко нарезанной бумаги. Суть процесса заключается в следующем: для выделения целлюлозы (это длинная цепь сахара глюкозы, которая находится в зеленых растениях) необходим гофрированный картон.

    Цепь разрывается с помощью ферментов, а образовавшаяся от этого глюкоза подвергается обработке другой группой ферментов, с помощью которых высвобождаются ионы водорода и свободные электроны. Электроны направляются через внешнюю цепь для выработки электроэнергии. Предполагается, что подобная установка в ходе переработки одного листа бумаги размером 210 на 297 мм может выработать около 18 Вт в час (примерно столько же энергии вырабатывают 6 батареек AA).

    Метод является экологически чистым: важным достоинством такой «батарейки» является отсутствие металлов и вредных химических соединений. Хотя на данный момент технология еще далека от коммерциализации: электричества вырабатывается достаточно мало – его хватает лишь на питание небольших портативных гаджетов.

    Смотреть далее: 10 самых красивых ветряных электростанций мира

    Солнечные батареи: все про альтернативный источник энергии — solar-energ.ru. Альтернативные источники энергии для частного дома: виды и проекты

    В природе энергия присутствует практически везде – ветер, вода, земля и солнце – это альтернативные и возобновляемые источники энергии. Но основной задачей человечества является создание приспособлений, которые могут извлечь ее оттуда, именно этим занимается альтернативная энергетика.

    альтернативные источники энергии

    Человечество достигло невероятных успехов в этом направлении, на сегодняшний день такие установки можно изготовить самостоятельно для своего дома. Зачем нужны эти устройства, и что можно изготовить своими руками?

    Необходимость использования новых источников энергии

    Развитие энергетики и технологический прогресс привели к постоянному росту спроса на энергоресурсы. До 60-х годов прошлого века основным источником энергетики являлась нефть. Кризис 1973 года показал, что ориентация на один вид ресурса может повлечь за собой непредвиденные ситуации. Многие экономически развитые страны разработали новую энергетическую стратегию, которая основывается на диверсификации энергетических источников.

    С этого времени ученые уделяют большое внимание проблемам всемирного энергосбережения и изучению возможностей применения нетрадиционных альтернативных источников энергии.

    альтернативные источники энергии

    Освоение нетрадиционных источников

    К нетрадиционным источникам энергии относятся:

    • энергия солнца;
    • энергия ветра;
    • геотермальная;
    • энергия морских приливов и волн;
    • биомассы;
    • низкопотенциальная энергия окружающей среды.

    Их освоение представляется возможным благодаря повсеместной распространенности большинства видов, можно отметить также их экологическую чистоту и отсутствие эксплуатационных затрат на топливную составляющую.

    Однако существуют и некоторые отрицательные качества, которые препятствуют применению их в производственных масштабах. Это – небольшая плотность потока, которая заставляет применять «перехватывающие» установки большой площади, также изменчивость во времени.

    Все это приводит к тому, что подобные устройства обладают большой материалоемкостью, а значит, увеличиваются и капиталовложения. Ну, а процесс получения энергии из-за некоторого элемента случайности, связанного с погодными условиями, доставляет немало неприятностей.

    Другой наиважнейшей проблемой остается «сохранение» этого энергетического сырья, так как существующие технологии аккумулирования электроэнергии не позволяют сделать это в больших количествах. Тем не менее, в бытовых условиях альтернативные источники энергии для дома пользуются все большей популярностью, поэтому ознакомимся с основными энергоустановками, которые можно установить в частном владении.

    альтернативные источники энергии

    Солнечные батареи

    Солнечная панель состоит из комплекса соединенных элементов, которые преобразуют солнечный свет в поток электронов. Характерной особенностью является тот факт, что они не в состоянии генерировать ток высокого напряжения. Отдельный элемент вырабатывает ток напряжением до 0,55 В, а одна батарея вырабатывает ток напряжением до 21 В, который позволяет питать 12-вольтовую аккумуляторную батарею.

    Естественно, для обеспечения дома электроэнергией потребуется система, насчитывающая десятки таких устройств. Также в ее состав входят следующие компоненты:

    • контроллер для управления зарядкой аккумуляторной батареи, предотвращает повторный заряд;
    • инвертор, преобразующий ток из низкого в высокое напряжение;
    • аккумулятор.

    Все три элемента лучше приобрести в готовом виде, ну, а солнечную батарею можно изготовить самостоятельно.

    Солнечные батареи

    Процесс изготовления батареи

    Батарея собирается из модулей, состоящих из 30, 36 или 72 фотоэлементов. Они соединяются последовательно с источником питания, его максимальное напряжение составляет 50 В.

    Этапы работ:

    1. Из фанеры вырезается дно корпуса и вставляется в рамку, по периметру которой высверливаются отверстия. Они необходимы для обеспечения вентиляции и предотвращения перегрева во время работы.
    2. Подложка для солнечных элементов вырезается по размеру корпуса, здесь также необходимо предусмотреть наличие отверстий.
    3. Корпус окрашивается и высушивается, после этого на него выкладываются вверх ногами солнечные элементы и запаиваются.
    4. Элементы соединяются для начала рядами, затем они подключаются к токоведущим шинам.
    5. Перевернутые элементы фиксируются при помощи силикона.

    Величина выходного напряжения должна составлять около 18-20 В, в этом нужно предварительно убедиться. Также в течение нескольких дней проверяется работоспособность батареи, только после этого выполняется герметизация стыков и собирается система электроснабжения.

    Солнечные батареи

    При установке панели следует обратить внимание на следующее:

    1. Не располагать батарею в тени деревьев или высоких сооружений.
    2. Произвести ориентацию батареи в сторону солнца.
    3. Правильно определить наклон.
    4. Обеспечить доступность для своевременного удаления пыли, грязи и слоя снега.
    5. Предусмотреть подставку, регулирующую угол наклона для зимнего и летнего сезона.

    Ветрогенераторы

    Альтернативные источники энергии для частного дома – это возобновляемые ресурсы, к которым можно отнести и энергию ветра. Наши предки умели строить мельницы, использующие воздушные потоки для вращения лопастей, сейчас же человек научился преобразовать их в электричество.

    Существует несколько разновидностей ветряных генераторов, которые различаются в зависимости от основных параметров.

    Ветрогенераторы

    Размещение оси

    Различают вертикальные и горизонтальные конструкции. Горизонтальные обеспечивают автоматический поворот основной части для поиска ветра, обладают более высоким уровнем КПД. Оборудование вертикальных генераторов расположено на земле, эксплуатация и обслуживание этого вида проще.

    Количество лопастей

    Существуют следующие виды:

    • однолопастные;
    • двухлопастные;
    • трехлопастные;
    • многолопастные.

    Последний тип используется редко, в основном, при малой скорости ветра.

    Материал для лопастей

    Лопасти бывают жесткими и парусными, однако из-за быстрой потери своей функциональности, в результате резких порывов ветра, требуют частой замены.

    Ветрогенераторы

    Ветряная установка состоит из следующих основных элементов, которые можно изготовить собственноручно:

    1. Лопасти, которые в результате вращения обеспечивают движение ротора.
    2. Генератор, вырабатывающий переменный ток.
    3. Контроллер, преобразующий переменный ток в постоянный, необходимый для зарядки аккумуляторов.
    4. Аккумуляторы для накопления электроэнергии.
    5. Инвертор превращает постоянный ток в переменный, необходимый для функционирования всех бытовых приборов.
    6. Мачта для обеспечения поднятия лопастей до необходимой высоты с наиболее активными воздушными массами.

    Тепловые насосы

    Этот самая прогрессивная технология, в которой используются альтернативные источники энергии для дома своими руками, обеспечивающая значительную экономию средств на обогрев или охлаждение дома.

    Принцип работы оборудования основан на цикле Карно: в результате резкого сжатия теплоносителя происходит повышение температуры. Противоположное действие наблюдается в функционировании холодильных и морозильных камер.

    Для изготовления теплового насоса могут применяться некоторые узлы, использующиеся в данном оборудовании. Тепловая энергия, отбирающаяся из грунта, воздуха, воды, попадая в испаритель, превращается в газ, далее сжимается компрессором, а температура повышается.

    тепловые насосы

    Классификация насосов следующая:

    1. По количеству контуров:
      • одноконтурные;
      • двухконтурные;
      • трехконтурные.
    2. По виду источника.

    Встречаются следующие разработки.

    Грунт-вода

    Применяются с успехом на территориях с умеренным климатом, где прослеживается равномерный подогрев почвы в любое время года. Скважины бурятся неглубоко, поэтому разрешающие документы оформлять не придется. В зависимости от типа грунта используют зонд или коллектор.

    Воздух-вода

    Такие установки используются в зонах с климатом, где зимняя температура не опускается ниже 15-20 градусов. Аккумулирующееся тепло из воздуха используется для нагрева воды.

    Вода-вода

    Применяются в условиях наличия водоема: рек, озер, скважин, отстойников, грунтовых вод. Как известна температура водных источников значительно выше температуры воздуха в зимнее время. Этим и обусловлена эффективность данных установок.

    альтернативные источники энергии для частного дома

    Вода-воздух

    Тепло из водоемов посредством компрессора передается воздуху и используется для обогрева жилых площадей.

    Грунт-воздух

    Наиболее универсальная система, использующая в качестве переносчиков энергии незамерзающие жидкости. Тепло из грунта посредством компрессора передается воздуху.

    Воздух-воздух

    Наиболее дешевая система, которая не требует проведения земляных работ, а также прокладки трубопровода. Способна как обогревать, так и охлаждать помещение.

    При выборе одной из систем следует учесть следующее:

    • геологию участка;
    • возможность проведения земляных работ;
    • наличие свободного пространства.

    Эффективность установки зависит от правильности выбора источника альтернативной энергии.

    Тепловые насосы

    Биогазовые установки

    Газ образуется в результате обработки продуктов жизнедеятельности домашних птиц и животных. Переработанные отходы используются для удобрения почвы на приусадебных участках. Процесс основан на реакции брожения, в котором участвуют бактерии, живущие в навозе.

    Самым лучшим источником биогаза считается навоз КРС, хотя для этого также подходят отходы птиц или другого домашнего скота.

    Брожение происходит без доступа кислорода, поэтому целесообразно использовать закрытые емкости, которые еще называют биореакторами. Реакция активизируется, если периодически перемешивать массу, для этого используется ручной труд или различные электромеханические приспособления.

    Также потребуется поддерживать температуру в установке от 30 до 50 градусов для обеспечения активности мезофильных и термофильных бактерий и участия их в реакции.

    Биогазовые установки

    Изготовление конструкции

    Самой простой биогазовой установкой является бочка с мешалкой, закрывающаяся крышкой. Газ из бочки поступает в резервуар через шланг, в крышке для этой цели проделывается отверстие. Такая конструкция обеспечивает газом одну или две газовые горелки.          

    Для получения масштабных объемов газа используется надземный или подземный бункер, который изготавливается из железобетона. Всю емкость целесообразно разделить на несколько отсеков, для того чтобы реакция происходила со сдвигом во времени.

    Процесс брожения при участии мезофильных культур занимает до 30 дней, поэтому такие условия оптимальны для бесперебойного выделения газа. Загружают навоз через загрузочный бункер, с противоположной стороны отбирается отработанное сырье.

    Емкость заполняется массой не полностью, примерно на 20 процентов, остальное пространство служит для скапливания газа. К крышке емкости подсоединяются две трубки, одна отводится к потребителю, а другая к гидрозатвору – емкости, заполненной водой. Это обеспечивает очищение и осушение газа, к потребителю подается газ высокого качества.

    Биогазовые установки

    Мини гидроэлектростанции

    Самодельные гидроэлектростанции – это дополнительные альтернативные источники энергии своими руками, их можно построить у ручья или водоема с плотиной. Основа этой конструкции – колесо, которое вращается потоками воды, а от скорости течения зависит мощность установки.

    Самодельные гидроэлектростанции

    Как самостоятельно изготовить конструкцию?

    Для осуществления задуманного понадобятся следующие материалы:

    • автомобильные колеса;
    • генератор;
    • обрезки уголка и металла;
    • фанера;
    • медный провод;
    • магниты неодимовые;
    • полистироловая смола.

    Колесо изготавливается из дисков размером 11 дюймов. Стальная труба разрезается на четыре части по вертикали, из получившихся сегментов получаются лопасти, их потребуется 16 штук. Лопасти крепятся сваркой, а диски – болтами.

    Размеры сопла соответствуют ширине колеса, его изготавливают из обрезка металла. Придав соответствующую форму, края соединяют сваркой. Сопло должно быть настроено по высоте для регулирования водяного потока.

    Далее, ось сваривается и на нее устанавливается колесо. Изготавливается генератор, который защищается металлическим крылом от брызг. Все элементы покрываются краской для защиты от влаги и коррозии.

    Такое устройство не требует огромных капиталовложений, но оно способно значительно снизить расходы на электроэнергию.

    Самодельные гидроэлектростанции

    Геотермальная энергия

    В недрах земного шара таятся неизведанные виды альтернативных источников энергии. Человечество знает, какова сила и масштабы природных стихийных проявлений. Мощность извержения одного вулкана несравнима ни с одной из рукотворных энергетических установок.

    К сожалению, человек еще не умеет использовать эту гигантскую энергию во благо, но природная теплота Земли или геотермальная энергетика приковывает взгляды ученых, так как она представляет собой неисчерпаемый ресурс.

    Известно, что наша планета ежегодно излучает громадное количество внутреннего тепла, которое компенсируется радиоактивным распадом изотопов в коре земного шара. Различают два типа источника геотермальной энергии.

    Подземные бассейны

    Это естественные бассейны с горячей водой или пароводяной смесью – гидротермальные или паротермальные источники. Ресурсы из этих источников добываются посредством буровых скважин, далее энергия используется для нужд человечества.

    Геотермальная энергия

    Горные породы

    Тепло горячих горных пород может быть использовано для нагревания воды. Для этого ее закачивают в горизонты для дальнейшего применения в энергетических целях.

    Одним из недостатков этого вида энергии является его слабая концентрация. Однако в условиях, где при погружении на каждые 100 метров, температура увеличивается на 30-40 градусов, можно обеспечить хозяйственное ее применение.

    Технология использования этой энергии в перспективных «геотермальных районах» обладает явными преимуществами:

    • неисчерпаемость запасов;
    • экологическая чистота;
    • отсутствие больших издержек на разработку источников.

    альтернативные источники энергии для частного дома

    Дальнейшее развитие цивилизации невозможно без внедрения новых технологий в области энергетики. На этом пути стоят трудноразрешимые задачи, которые еще предстоит решить человечеству.

    Тем не менее, освоение этого направления играет важную роль, и сегодня уже существует оборудование, способное существенно сэкономить ресурсы традиционные и альтернативные источники энергии являются отличной альтернативой им. Для воплощения таких идей требуется терпение, умелые руки, а также некоторые навыки и знания.

    Видео

    Ознакомиться с работой различных альтернативных источников энергии в частном доме вы сможете, посмотрев наше видео.

    Альтернативные источники энергии: виды и использование

    В течение всего периода развития цивилизации происходила борьба за обретение новых, более эффективных форм энергии. За тысячи лет был пройден путь от овладения огня до применения управляемой ядерной реакции в атомных электростанциях. Поэтому в истории человечества принято выделять несколько энергетических революций, которые заключались в переходе от одного доминирующего первичного источника энергии к другому. Результаты этих изменений затрагивали не только сферу энергетики и экономики, но и меняли социальный и культурный облик цивилизации.

    В настоящее время Мировая энергетика находится на перепутье. С увеличением народонаселения Земли экономика требует все больше энергии, а запасы ископаемого топлива, на котором основана традиционная энергетика, не безграничны. Рост стоимости ископаемого топлива усугубляется и тем, что достигшее колоссальных размеров использование углеводородов наносит ощутимый вред окружающей среде, что отражается на качестве жизни населения. А это означает, что в будущем потребности в энергии, а значит и в новых способах её получения, будут только увеличиваться. На смену эре углеводородов (нефти и газа), придет эра использования альтернативной, чистой энергии.

    Основные причины, указывающие на важность скорейшего перехода к АИЭ:

    Глобально-экологический: сегодня общеизвестен и доказан факт пагубного влияния на окружающую среду традиционных энергодобывающих технологий (в т.ч. ядерных и термоядерных), их применение неизбежно ведет к катастрофическому изменению климата уже в первых десятилетиях XXI веке.

    Политический: та страна, которая первой в полной мере освоит альтернативную энергетику, способна претендовать на мировое первенство и фактически диктовать цены на топливные ресурсы.

    Экономический: переход на альтернативные технологии в энергетике позволит сохранить топливные ресурсы страны для переработки в химической и других отраслях промышленности. Кроме того, стоимость энергии, производимой многими альтернативными источниками, уже сегодня ниже стоимости энергии из традиционных источников, да и сроки окупаемости строительства альтернативных электростанций существенно короче. Цены на альтернативную энергию снижаются, а на традиционную — постоянно растут.

    Социальный: численность и плотность населения постоянно растут. При этом трудно найти районы строительства АЭС, ГРЭС, где производство энергии было бы рентабельно и безопасно для окружающей среды. Общеизвестны факты роста онкологических и других тяжелых заболеваний в районах расположения АЭС, крупных ГРЭС, предприятий топливно-энергетического комплекса, хорошо известен вред, наносимый гигантскими равнинными ГЭС, – всё это увеличивает социальную напряженность.

    Эволюционно-исторический: в связи с ограниченностью топливных ресурсов на Земле, а также экспоненциальным нарастанием катастрофических изменений в атмосфере и биосфере планеты существующая традиционная энергетика представляется тупиковой; для эволюционного развития общества необходимо немедленно начать постепенный переход на альтернативные источники энергии.

    Именно с нетрадиционными возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) связывают будущее энергетики. Усилиями мировой науки было обнаружено множество таких источников, большинство из них уже используется более или менее широко. В настоящее время общий вклад ВИЭ в мировой энергобаланс пока невелик, около 20 % конечного потребления энергии. При этом на долю биотоплива и гидроэнергии, используемых традиционными способами, приходится основная часть – около 17 %, на долю нетрадиционных ВИЭ всего около 3 %.

    Наиболее известны  и частично применяются следующие виды энергии:

    — энергия Солнца;
    — энергия ветра;
    — биоэнергетика;
    — энергия приливов и волн;
    — тепловая энергия Земли.
    — энергия атмосферного электричества и грозовая энергетика.

    Из всех существующих видов альтернативной энергетики самыми востребованными являются солнечная, ветро- и гидроэнергетика.

    Энергия солнца

    Всевозможные гелиоустановки используют солнечное излучение как альтернативный источник энергии. Излучение Солнца можно использовать как для нужд теплоснабжения, так и для получения электричества.

    Существуют разные способы преобразования солнечного излучения в тепловую и электроэнергию и, соответственно, различные типы солнечных электростанций. Наиболее распространены станции, использующие фотоэлектрические преобразователи (фотоэлементы), объединенные в солнечные батареи.

    Солнечные электростанции активно используются более чем в 80 странах мира. Большинство крупнейших фотоэлектрических установок мира находятся в США.

    К преимуществам солнечной энергии можно отнести возобновляемость данного источника энергии, бесшумность, отсутствие вредных выбросов в атмосферу при переработке солнечного излучения в другие виды энергии.

    Недостатками в использовании солнечной энергии являются дороговизна оборудования, зависимость интенсивности солнечного излучения от суточного и сезонного ритма, а также, необходимость больших площадей для строительства солнечных электростанций. Также серьёзной экологической проблемой является использование при изготовлении фотоэлектрических элементов для гелиосистем ядовитых и токсичных веществ, что создаёт проблему их утилизации.

    Энергия ветра

    Одним из перспективнейших источников энергии является ветер. Принцип работы ветрогенератора элементарен. Сила ветра, используется для того, чтобы привести в движение ветряное колесо. Это вращение в свою очередь передаётся ротору электрического генератора.

    Ветроэнергетические установки (ветряные электростанции) широко используются в США, Китае, Индии, а также в некоторых западноевропейских странах (например в Дании, где 25% всей электроэнергии добывают именно таким способом). Ветроэнергетика является весьма перспективным источником альтернативной энергии, в настоящее время многие страны значительно расширяют использование электростанций данного типа.

    Преимуществом ветряного генератора является, прежде всего, то, что в ветряных местах, ветер можно считать неисчерпаемым источником энергии. Кроме того, ветрогенераторы, производя энергию, не загрязняют атмосферу вредными выбросами.

    К недостаткам устройств по производству ветряной энергии можно отнести непостоянство силы ветра и малую мощность единичного ветрогенератора. Также ветрогенераторы известны тем, что производят много шума (вследствие чего их стараются строить вдали от мест проживания людей), мешают перелетам птиц  и насекомых, а также создают помехи в прохождении радиоволн  и работе военных.

    Биоэнергетика

    Биоэнергетика позволяет из биотоплива разного вида получать энергию и тепло. Биоэнергетика сейчас находится в стадии активного развития. Крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия активно переходят на биотопливо, что дает им получать электроэнергию и тепло из органического мусора.

    К альтернативным источникам энергии относятся не все виды биотоплива: традиционные дрова тоже являются биотопливом, но не являются альтернативным источником энергии. Альтернативное биотопливо бывает твердым (отходы деревообработки и сельского хозяйства), жидким (биодизель и биомазут, а также метанол, этанол, бутанол) и газообразное (водород, метан, биогаз).

    Основными преимуществами является утилизация органического мусора, снижение уровня загрязнения окружающей среды. Биотопливо изготавливается из различного сырья, такого как навоз, отходы сельскохозяйственных культур и растений, выращенных специально для топлива. Это возобновляемые ресурсы, которые, вероятно, не закончатся в ближайшее время. Биотопливо снижает выбросы парниковых газов. Кроме того, при выращивании культур для биотоплива они частично поглощают оксид углерода, что делает систему использования биотоплива ещё более устойчивой.

    Биотопливо довольно легко транспортировать, оно обладает стабильностью и довольно большой «энергоплотностью», его можно использовать с незначительными модификациями существующих технологий и инфраструктуры.

    К недостаткам применения биотоплива относятся:

    — ограничения региональной пригодности (в некоторых местностях просто невозможно выращивать биотопливные культуры, например, в местности с холодным или засушливым климатом).

    — водопользование – чем меньше воды используется для выращивания сельскохозяйственной культуры, тем лучше, так как вода является ограниченным ресурсом.

    — продовольственная безопасность (слишком активное выращивание биотоплива может привести к голоду). Проблема с выращиванием сельскохозяйственных культур для топлива заключается в том, что они займут землю, которую можно было бы использовать для выращивания продуктов питания.

    — разрушение среды обитания животных и риск изменения окружающей среды, вследствие применения удобрений и пестицидов при выращивании биотопливных культур (чаще всего это монокультуры для удобства выращивания).

    Энергия приливов и волн

    Мировой океан аккумулирует энергию в разных видах: энергию биомассы, энергию приливов и отливов, энергию океанических течений, тепловую энергию и др. Проблема заключается в том, чтобы найти экономически и экологически приемлемые способы ее использования. По прогнозным оценкам доступная часть энергии Мирового океана во много раз превышает уровень потребления всех энергетических ресурсов в мире.

    По оценкам Ocean Energy Systems, к 2050 г. с помощью подобных технологий можно будет вырабатывать 300 ГВт – это столько же, сколько бы производили 250 ядерных реакторов. А UK Carbon Trust прогнозирует, что к тому времени уже возникнет всемирный рынок приливной энергии стоимостью 126 млрд фунтов стерлингов.

    В Японии протестировали устройство, которое генерирует электроэнергию из океанических течений. Испытание установки было проведено на юго-западе префектуры Кагошима. Течения у Кагошимы постоянны по силе и направлению. Турбина экспериментального генератора была установлена на уровне 20-50 м под поверхностью воды. Генератор развил мощность производства электроэнергии всего 30 кВт. Конечно, это немного, но главное – изобретение работает. Ученые полагают, что такой метод генерации электричества может быть более стабильным, чем солнечная энергетика. Организация по разработке новых энергетических и промышленных технологий NEDO надеется внедрить эту технологию в промышленное использование к 2020 г.

    В США извлекают энергию из волн.

    Исследователи Технологического института Джорджии разработали устройство, преобразующее в электричество энергию волн океана очень широкого диапазона частот. Энергия волн океана — самая слаборазвитая отрасль чистой энергетики. Хотя океан потенциально способен обеспечить энергией весь мир, пока что не существует экономически выгодного способа ее извлечения. Основная проблема в том, что океанские волны непостоянны и колеблются с низкой частотой, тогда как большинство генерирующих устройств лучше всего работают с постоянной амплитудой и высокой частотой.

    В прошлом году в проливе Пентленд-Ферт на северном побережье Шотландии началась первая фаза строительства крупнейшей в мире приливной электростанции MeyGen, итоговая мощность которой может достичь 398 МВт. Станция способна обеспечить электричеством 175 тыс. домохозяйств. Возобновляемая энергия приливов стала одним из важнейших направлений новой энергетики, развиваемой в Шотландии. Шотландские приливы, одни из самых мощных в Европе, помогут развить эту многообещающую технологию и сократить выбросы углекислого газа. Шотландия планирует полностью (на 100%) перейти на возобновляемую электроэнергию уже в 2030 г. Достигнутый в 2016 г. уровень составил около 60%.

    Аналогичные технологии применяются уже и в Северной Америке – на побережье Новой Шотландии. Эта провинция на северо-востоке Канады действительно напоминает Шотландию — и не в последнюю очередь благодаря высоким приливам.

    В ноябре прошлого года там, в заливе Фанди начал работу первый в Северной Америке приливной электрогенератор. Он занимает пять этажей и весит тысячу тонн, его мощность – 2 МВт, что достаточно для питания 500 домов.

    В области разработки новейших решений для использования энергии приливов лидирует Великобритания. Этому способствует идеальная схема приливов и благоприятная регулятивная среда. Канада, Китай и Южная Корея также демонстрируют устойчивый прогресс. США также являются одним из основных центров инноваций в данной сфере.

    Основные плюсы – высокая экологичность и низкая себестоимость получения энергии.

    К главным минусам приливных электростанций относятся высокая стоимость их строительства и суточные изменения мощности, из-за которых электростанции этого типа целесообразно использовать только в составе энергосистем, использующих также и другие источники энергии.

    Тепловая энергия Земли

    Огромное количество тепловой энергии хранится в глубинах Земли. Это обусловлено тем, что температура ядра Земли чрезвычайно высока. В некоторых местах земного шара происходит прямой выход высокотемпературной магмы на поверхность Земли: вулканические области, горячие источники воды или пара. Энергию этих геотермальных источников и предлагают использовать в качестве альтернативного источника сторонники геотермальной энергетики. Используют геотермальные источники по-разному. Одни источники служат для теплоснабжения, другие – для получения электричества из тепловой энергии.

    Для разработки этого источника энергии используются геотермальные электростанции, использующие энергию высокотемпературных грунтовых вод, а также вулканов. На данный момент более распространенной является гидротермальная энергетика, использующая энергию горячих подземных источников. Гидротермальная энергетика, основанная на использовании «сухого» тепла земных недр, на данный момент развита слабо; основной проблемой считается низкая рентабельность данного способа получения энергии.

    К преимуществам геотермальных источников энергии можно отнести неисчерпаемость и независимость от времени суток и времени года.

    К негативным сторонам можно отнести тот факт, что термальные воды сильно минерализованы, а зачастую ещё и насыщены токсичными соединениями. Это делает невозможным сброс отработанных термальных вод в поверхностные водоёмы. Поэтому отработанную воду необходимо закачивать обратно в подземный водоносный горизонт. Кроме того, некоторые учёные-сейсмологи выступают против любого вмешательства в глубокие слои Земли, утверждая, что это может спровоцировать землетрясения.

    Атмосферное электричество и грозовая энергетика

    Атмосферное электричество может стать еще одним существенным источником экологически чистой энергии. В нижних слоях атмосферы Земли идут интенсивные процессы испарения, переноса тепла и влаги, образования облаков, сопровождающиеся явлениями электризации. В результате, у поверхности Земли напряженность электростатического поля достигает 100…150 В/м летом и до 300 В/м зимой, значительно изменяясь от погодных условий. В атмосфере постоянно висит положительный объемный заряд величиной около 0,57 млн. кулонов. Энергетический ресурс заряженной атмосферы оценивается величиной около 107 ГВт, что не менее чем в 250 раз превышает потребности человеческой цивилизации в энергии.

    Вопросы формирования электрической энергии в атмосфере и использования электричества, сформированного естественным путем, тревожили умы многих ученых на протяжении столетий. Все началось со знаменитого опыта Бенджамина Франклина в июне 1752 года, когда он поднял воздушного змея перед грозовым облаком, и экспериментально доказал, что грозовые явления имеют электрическую природу. В 1850–1860-х годах получили патенты на изобретения в области атмосферного электричества Лумис и Уард в США, во Франции. Среди тех, кто мечтал завоевать и использовать атмосферное электричество в качестве практически неиссякаемого источника энергии был и знаменитый изобретатель Никола Тесла, предложивший способ преобразования высокого постоянного напряжения атмосферы в низкое переменное. В Финляндии Герман Плаусон провел эксперименты с аэростатами, изготовленными из тонких листов магниево-алюминиевого сплава, покрытого очень острыми, изготовленными электролитическим способом иглами. На свои устройства он в 1920-х годах получил патенты США, Великобритании и Германии.

    К сожалению все предложенные грандиозные устройства так и не получили широкого практического применения ввиду их громоздкости, непрактичности, опасности, а самое главное, нестабильности снимаемой мощности, которая целиком зависит от «электрической погоды» в атмосфере. Но ни смотря, ни на что, интерес к исследованиям атмосферного электричества не угас, и в самые недавние годы достигнуты значительные успехи.

    Новые исследования, проведенные учеными из университета Кампинаса в Бразилии, позволили по-новому взглянуть на задачу получения энергии из атмосферного электричества. В результате этих исследований ученые точно определили, каким именно образом происходит процесс формирования и момент высвобождения электричества из капелек влаги скопившейся в воздухе, как создаются электрические заряды в атмосфере, как они распространяются и каким образом они могут быть преобразованы в электрический ток, пригодный для использования.

    В качестве преимуществ атмосферных электростанций отмечаются следующие факторы:

    — атмосферная электростанция способна вырабатывать энергию постоянно и не выбрасывает в окружающую среду никаких загрязнителей;

    — в случае открытия способа хранения и создания суперконденсатора атмосферного электричества, он будет постоянно подзаряжается с помощью возобновляемых источников энергии – солнца и радиоактивных элементов земной коры;

    — электроразрядное оборудование атмосферных станций не бросается в глаза. Оно находятся в верхних слоях атмосферы, слишком высоко для того, чтобы их увидеть невооруженным глазом.

    Недостатки:

    — атмосферное электричество, как и энергию солнца или ветра, трудно запасать. Его необходимо либо использовать сразу же, на месте получения, либо преобразовывать в любую другую форму, например в водород;

    — значительная разрядка земельно-ионосферного суперконденсатора может нарушить баланс глобального электрического контура. В этом случае последствия для окружающей среды будут непредсказуемы;

    — высокое напряжение в системах атмосферных электростанций может быть опасным для обслуживающего персонала;

    — электроразрядное оборудование необходимого размера сложно обслуживать и поддерживать на необходимой высоте. Кроме того, они могут представлять опасность для авиации.

    Грозовая энергетика – это пока лишь теоретическое направление. Молния – это сложный электрический процесс. Для того, чтобы «поймать» и удержать энергию молнии, нужно использовать мощные и дорогостоящие конденсаторы, а также разнообразные колебательные системы. Пока еще грозовая энергетика неоконченный и не совсем сформированный проект, хотя и достаточно перспективный. Его привлекательность состоит в возможности постоянно восстанавливать ресурсы.

    Вспышки молний на поверхности Земли происходят практически одновременно в самых разных местах планеты. Специалисты NASA, работая со спутником «Миссия измерения тропических штормов», проводят исследования грозовой активности в разных уголках нашей планеты. Ими собраны данные о частоте происхождения молний и создана соответствующая карта. Были установлены определенные регионы, в которых на протяжении года возникает до 70 ударов молнии на квадратный километр площади, и где в перспективе экономически целесообразно использовать данный вид энергии.

    Сейчас ученые всего мира изучают этот сложный процесс и разрабатывают планы и проекты по устранению сопутствующих проблем. Возможно, со временем человечество сможет укротить «строптивую» энергию молнии и перерабатывать ее в ближайшем будущем.

    Список литературы

    1. Боровский, Ю.В. Современные проблемы мировой энергетики / Ю.В. Боровский, М.: Навона, 2011 г. – 232 с.
    2. Дегтярев, К.С. К вопросу об экономике возобновляющихся источников энергии / К.С. Дегтярев, А.М. Залиханов, А.А. Соловьев, Д.А. Соловьев // Энергия. Экономика. Техника. Экология. – 2016. – № 10. – С. 10–21.
    3. Довгалюк, Ю.А. О прогнозе развития конвективных облаков и связанных с ними опасных явлений с помощью модели малой размерности / Ю.А. Довгалюк, Н.Е. Веремей, А.А. Синькевич., А.К. Слепухина // Вопросы физики облаков. Сборник статей памяти С.М. Шметера. М: ГУ «НИЦ» Планета, 2008. – 167 с.
    4. Кузнецов, Д.А. Возможности развития современной грозовой энергетики / Д.А. Кузнецов // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 4-6.
    5. Огарков, А.И. Большая эффективность малой энергетики / А.И. Огарков // АПК: экономика, управление. – 2007. – № 6. – С. 2–6.
    6. Суслов, Н.И. Возобновляемые источники энергии в стране, где много традиционных ресурсов: еще о России / Н. И. Суслов // ЭКО. – 2014. – № 3. – С. 69–87.

    Картинки взяты с сайта по ссылке.


    Король Раиса Александровна

    © Раиса Король, научный сотрудник лаборатории моделирования и минимизации антропогенных рисков

    e-mail: [email protected]

    Нетрадиционные источники энергии


    Программы исследования нетрадиционного газа Министерства энергетики США на 1976-1995 гг.

    Начиная примерно с 1976 года, новаторское исследование, проводимое Министерством энергетики, послужило катализатором для нескольких инновационных отраслевых «первых», которые впоследствии стали коммерческими технологиями, а также привело к сбору, анализу и широкому распространению огромного количества данных по теме, которая в то время мало интересовали: нетрадиционные источники природного газа.В то время менее 7 процентов природного газа, добываемого из газовых скважин, поступало из нетрадиционных источников. Сегодня более 40 процентов природного газа, добываемого из газовых скважин в Соединенных Штатах — 7,5 триллиона кубических футов (триллионов кубических футов) в год — поступает из нетрадиционных источников: трещиноватых газовых сланцев, плотных газовых песков и угольных пластов.

    Рост добычи нетрадиционного газа за последние тридцать лет был обусловлен несколькими факторами, но быстрый рост новых технологий поиска и добычи нетрадиционного газа сыграл важную роль.Налоговые льготы, начавшиеся в 1980 году, и более высокие цены на природный газ, вызванные быстро растущим спросом, сыграли определенную роль в поддержке экономики, но инструментов для использования этих ресурсов, когда экономика начала обретать смысл, не было бы или не было бы. адаптировались так же быстро, если бы фундамент не был заложен исследованиями, проведенными в рамках программ Министерства энергетики США по исследованию нетрадиционных газов (UGR).

    Например, первое использование азотной пены для эффективного стимулирования добычи газа из сланцевых скважин, открытие того, как природный газ хранится в угольных пластах и ​​трещиноватых сланцах, признание важности взаимосвязанных естественных трещин в добыче газа из таких коллекторов, первое использование направленного бурения в сланцевых коллекторах для повышения продуктивности за счет пересечения трещин, создание современных инструментов и методов для измерения свойств нетрадиционных пород-коллекторов и ранняя разработка методов микросейсмического мониторинга для картирования гидравлически созданных трещин ; это лишь некоторые из достижений, инициированных исследованиями, финансируемыми Министерством энергетики.Окупаемость этих ранних инвестиций отражается в коммерческих технологиях, которые делают возможным нынешнее расширение добычи нетрадиционного газа.

    Сегодня, например, микросейсмическое картирование трещин играет ключевую роль в оптимизации способов гидравлического воздействия на газовые скважины на месторождении Barnett Shale Play в Северо-Центральном Техасе. Доказано, что месторождение содержит не менее 2,1 трлн куб. Футов природного газа, и некоторые отраслевые эксперты считают, что это крупнейшее наземное месторождение природного газа в Соединенных Штатах.Но первое систематическое применение микросейсмического картирования трещин было проектом, финансируемым Министерством энергетики США и осуществленным Лос-Аламосской национальной лабораторией в 1970-х годах. Последующие исследования, проведенные на площадке Multiwell Experiment (MWX) Министерства энергетики США в Колорадо в течение 1980-х годов, помогли усовершенствовать этот процесс. Хотя потребовалось два десятилетия, чтобы сделать эту технологию применимой для нормальной нефтегазовой деятельности, долгосрочная поддержка Министерства энергетики сыграла решающую роль в разработке коммерческих инструментов для микросейсмического мониторинга процедур гидроразрыва.

    Кроме того, многие скважины на участке Барнетт пробурены горизонтально для пересечения трещин и увеличения дебита газа. Совместные усилия Министерства энергетики и промышленности в 1970-х годах привели к созданию первых наклонно-направленных скважин, предназначенных для пересечения трещин в девонских сланцевых пластах Аппалачского бассейна. Эти демонстрации с разделением затрат и извлеченные из них уроки подготовили почву для технологических достижений, ведущих к тому, что сегодня является широко применяемой практикой в ​​трещиноватых сланцевых месторождениях, таких как Барнетт и другие пласты.

    Наибольшая часть нетрадиционного газа, добываемого сегодня, происходит из пластов песчаника с низкой проницаемостью (плотных) в Скалистых горах. На месторождении Рулисон в южной части бассейна Пайсенс в штате Колорадо тщательно выбранные места расположения скважин и технически совершенные проекты заканчивания скважин резко увеличивают объемы газа, которые могут быть извлечены из этих плотных песков. Однако база знаний и фундаментальная наука, лежащие в основе этих передовых методов, уходят корнями в работу, выполненную Министерством энергетики на его площадке MWX на месторождении Рулисон в 1980-х годах.Это исследование позволило сделать вывод, что новые отраслевые технологии могут быть экономичными. Многие из тех же уроков теперь применяются и в плотных песчаных резервуарах Вайоминга.

    Оценка выгод от программ исследования нетрадиционного газа Министерства энергетики была подготовлена ​​и отражена в отчете Национального исследовательского совета под названием «Энергетические исследования в Министерстве энергетики: стоит ли оно того? Исследования в области энергоэффективности и ископаемых источников энергии с 1978 по 2000 годы», опубликованном в 2001 году. Совет сообщил о выгодах в виде нескольких миллиардов долларов дополнительных налоговых поступлений на уровне штата и федерального бюджета, триллионов кубических футов дополнительных поставок газа и миллиардов сбережений потребителей из-за снижения цен на природный газ, сопровождавшего увеличение поставок.

    .

    традиционных и нетрадиционных источников энергии | Малый бизнес

    В частности, малый бизнес может пострадать от повышения цен на энергию. Увеличение этих затрат может стимулировать рост цен на транспортировку продуктов и повлиять на другие расходы, связанные с управлением компанией. Американские предприятия обычно полагаются на традиционные источники энергии, такие как нефть, уголь и природный газ. Движение происходит на фронтах альтернативной энергии в таких областях, как солнечная, ветровая, водная и геотермальная энергия.На горизонте также ряд экспериментальных и нетрадиционных источников энергии, в том числе разработка биотоплива и электротоплива.

    Ископаемое топливо

    Обычные источники энергии поступают в основном из ископаемого топлива. Это органические соединения, созданные останками растений и животных, чья органическая «биомасса» со временем создает вещества, известные нам как уголь, природный газ и нефть. Управление энергетической информации США указывает, что по состоянию на 2012 год на ископаемое топливо приходилось 84 процента U.S. потребление энергии. Эти виды топлива используются в производстве и транспортировке, а также поддерживают электрические и энергетические системы домов и предприятий.

    Нефть, возможно, является одним из наиболее распространенных и традиционных источников энергии из ископаемого топлива. Он поддерживает движение транспортных систем страны — за счет производства бензина, дизельного и авиационного топлива — а рентабельность этих видов топлива является критически важным элементом операций малого бизнеса. Уголь — это биотопливо, которое служит эффективным источником тепловой энергии и используется в производстве электроэнергии и в качестве топлива для электростанций.Популярность природного газа в качестве традиционного источника энергии растет из-за огромных подземных запасов в США

    Возобновляемая энергия

    Солнце, ветер и вода считаются полутрадиционными, возобновляемыми, экологически чистыми источниками энергии, поскольку они постоянно пополняются. Хотя концепция использования возобновляемых источников энергии стала широко распространенной, ее полная реализация все еще происходит, в первую очередь из-за соображений стоимости. Хотя возобновляемая энергия поступает из «бесплатных» источников, для превращения этих ресурсов в энергию по-прежнему требуется много рабочей силы и оборудования.Гидроэнергетика вырабатывает электричество с помощью воды, наиболее распространенного возобновляемого источника энергии в США.

    Солнечная энергия использует энергию солнца для производства электроэнергии и отопления. Энергия ветра вырабатывается с помощью высокотехнологичных турбин, а энергия распределяется через электрическую сеть. Многие малые предприятия находят ценность в создании собственных источников энергии за счет использования солнечных панелей и ветряных турбин на своей собственности. Эти методы снижают затраты на электроэнергию, и предприятия могут также получать прибыль, продавая неиспользованную энергию энергетическим компаниям своего региона.

    Биомасса

    Биомасса — еще один полутрадиционный источник энергии, поскольку он находится в процессе становления основным направлением. Энергия биомассы поступает из растительного материала. Биомасса также служит системой управления отходами. Многие малые сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства могут сэкономить на расходах на электроэнергию за счет преобразования побочных продуктов своей деятельности в биотопливо. Энергия биомассы может использоваться для обогрева и производства электроэнергии, и она становится все более доступной в виде жидкого биотоплива для двигателей.Биомасса имеет дополнительное преимущество, заключающееся в уменьшении некоторых форм загрязнения.

    Электротопливо и инженерные виды топлива

    Электротопливо — это инновационные нетрадиционные возобновляемые жидкости, в которых используются микроорганизмы для создания химической или электрической энергии, необходимой для преобразования диоксида углерода в жидкое топливо. По состоянию на 2012 год ученые Колумбийского университета ищут естественные способы создания топлива, аналогичного бензину. Исследователи из Объединенного института биоэнергетики при Управлении науки также разрабатывают возобновляемую альтернативу дизельному топливу, используя процесс метаболической инженерии.В отличие от биодизеля, получаемого из растительного масла, топливо, полученное путем метаболической инженерии, производится из химического соединения бисаболана. Исследователи JBEI используют вечнозеленое дерево, дрожжи, микробы и бактерии кишечной палочки для производства этого соединения. Эта технология имеет потенциал для использования новых биотехнологических компаний и малых предпринимателей.

    .

    Нетрадиционные источники энергии


    Программы исследования нетрадиционного газа Министерства энергетики США на 1976-1995 гг.

    Начиная примерно с 1976 года, новаторское исследование, проводимое Министерством энергетики, послужило катализатором для нескольких инновационных отраслевых «первых», которые впоследствии стали коммерческими технологиями, а также привело к сбору, анализу и широкому распространению огромного количества данных по теме, которая в то время мало интересовали: нетрадиционные источники природного газа.В то время менее 7 процентов природного газа, добываемого из газовых скважин, поступало из нетрадиционных источников. Сегодня более 40 процентов природного газа, добываемого из газовых скважин в Соединенных Штатах — 7,5 триллиона кубических футов (триллионов кубических футов) в год — поступает из нетрадиционных источников: трещиноватых газовых сланцев, плотных газовых песков и угольных пластов.

    Рост добычи нетрадиционного газа за последние тридцать лет был обусловлен несколькими факторами, но быстрый рост новых технологий поиска и добычи нетрадиционного газа сыграл важную роль.Налоговые льготы, начавшиеся в 1980 году, и более высокие цены на природный газ, вызванные быстро растущим спросом, сыграли определенную роль в поддержке экономики, но инструментов для использования этих ресурсов, когда экономика начала обретать смысл, не было бы или не было бы. адаптировались так же быстро, если бы фундамент не был заложен исследованиями, проведенными в рамках программ Министерства энергетики США по исследованию нетрадиционных газов (UGR).

    Например, первое использование азотной пены для эффективного стимулирования добычи газа из сланцевых скважин, открытие того, как природный газ хранится в угольных пластах и ​​трещиноватых сланцах, признание важности взаимосвязанных естественных трещин в добыче газа из таких коллекторов, первое использование направленного бурения в сланцевых коллекторах для повышения продуктивности за счет пересечения трещин, создание современных инструментов и методов для измерения свойств нетрадиционных пород-коллекторов и ранняя разработка методов микросейсмического мониторинга для картирования гидравлически созданных трещин ; это лишь некоторые из достижений, инициированных исследованиями, финансируемыми Министерством энергетики.Окупаемость этих ранних инвестиций отражается в коммерческих технологиях, которые делают возможным нынешнее расширение добычи нетрадиционного газа.

    Сегодня, например, микросейсмическое картирование трещин играет ключевую роль в оптимизации способов гидравлического воздействия на газовые скважины на месторождении Barnett Shale Play в Северо-Центральном Техасе. Доказано, что месторождение содержит не менее 2,1 трлн куб. Футов природного газа, и некоторые отраслевые эксперты считают, что это крупнейшее наземное месторождение природного газа в Соединенных Штатах.Но первое систематическое применение микросейсмического картирования трещин было проектом, финансируемым Министерством энергетики США и осуществленным Лос-Аламосской национальной лабораторией в 1970-х годах. Последующие исследования, проведенные на площадке Multiwell Experiment (MWX) Министерства энергетики США в Колорадо в течение 1980-х годов, помогли усовершенствовать этот процесс. Хотя потребовалось два десятилетия, чтобы сделать эту технологию применимой для нормальной нефтегазовой деятельности, долгосрочная поддержка Министерства энергетики сыграла решающую роль в разработке коммерческих инструментов для микросейсмического мониторинга процедур гидроразрыва.

    Кроме того, многие скважины на участке Барнетт пробурены горизонтально для пересечения трещин и увеличения дебита газа. Совместные усилия Министерства энергетики и промышленности в 1970-х годах привели к созданию первых наклонно-направленных скважин, предназначенных для пересечения трещин в девонских сланцевых пластах Аппалачского бассейна. Эти демонстрации с разделением затрат и извлеченные из них уроки подготовили почву для технологических достижений, ведущих к тому, что сегодня является широко применяемой практикой в ​​трещиноватых сланцевых месторождениях, таких как Барнетт и другие пласты.

    Наибольшая часть нетрадиционного газа, добываемого сегодня, происходит из пластов песчаника с низкой проницаемостью (плотных) в Скалистых горах. На месторождении Рулисон в южной части бассейна Пайсенс в штате Колорадо тщательно выбранные места расположения скважин и технически совершенные проекты заканчивания скважин резко увеличивают объемы газа, которые могут быть извлечены из этих плотных песков. Однако база знаний и фундаментальная наука, лежащие в основе этих передовых методов, уходят корнями в работу, выполненную Министерством энергетики на его площадке MWX на месторождении Рулисон в 1980-х годах.Это исследование позволило сделать вывод, что новые отраслевые технологии могут быть экономичными. Многие из тех же уроков теперь применяются и в плотных песчаных резервуарах Вайоминга.

    Оценка выгод от программ исследования нетрадиционного газа Министерства энергетики была подготовлена ​​и отражена в отчете Национального исследовательского совета под названием «Энергетические исследования в Министерстве энергетики: стоит ли оно того? Исследования в области энергоэффективности и ископаемых источников энергии с 1978 по 2000 годы», опубликованном в 2001 году. Совет сообщил о выгодах в виде нескольких миллиардов долларов дополнительных налоговых поступлений на уровне штата и федерального бюджета, триллионов кубических футов дополнительных поставок газа и миллиардов сбережений потребителей из-за снижения цен на природный газ, сопровождавшего увеличение поставок.

    .

    Нетрадиционные ресурсы — Энергетическое образование

    Нетрадиционные ресурсы — это ресурсы, как правило, нефть или природный газ, которые не появляются в традиционных формациях и должны использовать специальные методы добычи или производства для получения топлива из месторождения. Что касается нефти и газа, то обычные месторождения представляют собой пористые и проницаемые породы под землей, содержащие крошечные связанные поровые пространства, содержащие нефть или природный газ. [1] Как правило, эти ресурсы заблокированы в геологических структурах, добыча которых нецелесообразна с экономической или технологической точки зрения, однако с развитием технологий они могут превратиться в жизнеспособные запасы ископаемого топлива. [2]

    Нетрадиционные ресурсы используются все больше и больше, поскольку десятилетия добычи нефти и природного газа привели к широкому использованию традиционных ресурсов. Из-за этого постоянно внедряются новые технологии, которые позволяют более экономично добывать нетрадиционные нефть и газ, которые ранее было невозможно получить. Разработка этих нетрадиционных ресурсов имеет значительный экономический потенциал, поскольку, по оценкам, большая часть ресурсов нефти и газа находится в нетрадиционных месторождениях. [1]

    Нетрадиционная нефть

    Нетрадиционная нефть — это очень специфический тип нефти, получаемый методами, которые отличаются от методов добычи с использованием традиционных скважин. Этот тип нефти считается более дорогостоящим и сложным для добычи и переработки, а также более вредным для окружающей среды. [3] В общем, нетрадиционная нефть тяжелее и требует дополнительной обработки и обогащения. Нетрадиционная нефть включает сланцевую нефть, нефтеносные пески и сверхтяжелую нефть (месторождения природных битумов).В целом, только около 3% добычи нефти в 2009 году было получено из нетрадиционных источников нефти. [4] Хотя добыча нетрадиционной нефти сложнее и дороже, она становится все более распространенной, поскольку спрос на нефть растет, и проводятся дополнительные исследования, чтобы увидеть, как нетрадиционную нефть можно сделать более простой и рентабельной. производить.

    • Нетрадиционные ресурсы нефти
    • Рисунок 1. Песчаник, пропитанный битумом. [5]

    Нетрадиционный природный газ

    Нетрадиционный природный газ — это просто природный газ, полученный методами, отличными от традиционной добычи.Нетрадиционный природный газ может относиться к плотному газу — природному газу, заключенному в породах с низкой проницаемостью, сланцевому газу — природному газу, заключенному в сланце, или метану угольных пластов — природному газу, содержащемуся в угле. [1] Добыча природного газа из этих месторождений может быть проблемой, поскольку могут возникнуть аргументы о воздействии гидроразрыва на окружающую среду. Кроме того, использование воды при добыче метана из угольных пластов может быть проблемой для окружающей среды.

    Ссылки

    1. 1.0 1,1 1,2 Регулятор энергетики Альберты. (3 июня 2015 г.). Что такое нетрадиционные нефть и газ? [Интернет]. Доступно: https://www.aer.ca/about-aer/spotlight-on/unconventional-regulatory-framework/what-is-unconventional-oil-and-gas
    2. ↑ Ричард Вольфсон. (3 июня 2015 г.). Энергия, окружающая среда и климат , 2-е изд. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: 2012.
    3. ↑ Возможно множество источников, но см., Например: «Возникающие экологические последствия разработки нетрадиционной нефти в формации Баккен в бассейне Уиллистон в западной части Северной Дакоты» Венкатарамана Гадхамшетти, Намиты Шреста, Говинды Чилкур и Джеджала Редди Бати из Симвозиума ACS серия Vol 1216, 15 декабря 2015 года.Онлайн:

    .

    Разное

    Штукатурка цементная пропорции: Цементная штукатурка: раствор, пропорции, протравка, пластификатор

    Раствор для штукатурки стен, пропорции и расход

    Какой раствор нужен для штукатурки стен.

    Практичная, надежная и недорогая отделка – штукатурка стен цементным раствором. Технические характеристики сделали цемент популярным. Правда, применим он не везде.

    Марка раствора для штукатурки стен.

    Марка определяется допустимой степенью сжатия, застывшего и полностью высохшего (28 суток) раствора. Регулируется соотношением вяжущего и наполнителей. В качестве последних используют опилки, мелкий шлак, гранулы полистирола, перлит и проч. Но чаще всего карьерный или речной песок.

    Выбор марки связан с особенностями штукатурки (внешняя, внутренняя, легкая, водостойкая, теплоизолирующая) и назначением конкретного слоя в общей структуре штукатурного массива (обрызг и грунт, накрывка). Определяющее значение имеет состав основания.

    1. М50. Легкий. При оштукатуривании рекомендуется только для затирки. Прочность слоя не столь высока, но и усадка минимальна, что немаловажно при нанесении финишной штукатурки.

    Пропорции: при использовании цемента М400 – 1:6.3 (на 1 ч. цемента 6.3 частей песка).

    1. М100. Более плотный состав, который применяется для внутренней отделки стен.

    Пропорции: 1:5.

    1. М150. Для внутренней отделки во влажных и сырых помещениях, штукатурки фасадов и цоколей зданий.

    Пропорции: 1:3.

    Неправильный выбор марки цементного раствора приводит к разрушению штукатурки (шелушениям, осыпаниям, растрескиванию из-за усадки) и перерасходу средств.

    Норма расхода цементно-песчаного раствора на штукатурку стен.

    Рассчитать расход цементного раствора на 1 м2 штукатурки просто. Необходимо толщину слоя умножить на площадь рабочей поверхности.

    • Минимальная толщина штукатурки. Не менее 6мм (размер выступающей части маяка).
    • Максимальное значение привязано к кривизне стены. Штукатурка может достигать нескольких сантиметров одной части плоскости, и 6-ти мм другой.

    Расчет уклона производится так:

    1. Провешивается вся плоскость стены, измеряется уклон произвольных точек. Чем больше таких точек, тем точнее вычисления. Например, 1, 2, 4 см.
    2. Суммируются все зафиксированные отклонения: 1+2+4=7.
    3. Сумма разделяется на количество замеров: 7:3=2.3см – усредненная толщина штукатурки.
    4. Умножается средний показатель на площадь конкретной стены.

    Цементный раствор для штукатурки стен приготавливается в иных пропорциях, чем бетон той же марки. Это связано с разницей наполнителей: для бетонов используется щебень, для растворов – нет.

    Прочность штукатурки зависит не только от насыщенности смеси вяжущим.

    Как регулируется прочность цементных растворов.

    В рамках одной марки расход цемента может меняться. Поэтому простое соотношение вяжущего и заполнителя не является объективным показателем прочности штукатурки.

    Существует несколько факторов, ослабляющих или укрепляющих раствор, изменяющих расход цемента:

    1. Размер наполнителя. Цементная масса полностью обволакивает зерна наполнителя. Но, чем они мельче, тем больше суммарная площадь их контакта с вяжущим. Поэтому мелкозернистые заполнители требуют больше цемента.
    2. Прочность наполнителей напрямую влияет на характеристики растворов. Так, применение вместо песка перемолотых горных пород повышает прочность массы в 1.25-1.5 раза. Или, в рамках требований конкретной растворной марки, уменьшает в полтора раза расход цемента.

    Штукатурка имеет тот же состав, но крепость раствора выше.

    1. Соотношение вяжущего и воды. Для успешного химического отвердения вяжущего достаточно небольшого количества воды. Расчет ведется делением веса воды на вес цемента, примененного в растворе. Необходимый показатель – 0.15-20.

    Но как приготовить пластичный цементный раствор для штукатурки стен с таким ограниченным количеством воды? Пользоваться такой густой массой крайне сложно, воды добавляется больше (ок.0.5), что снижает прочностные характеристики изделия.

    При еще большем увлажнении массы, ее твердость снижается до неприемлемого уровня. И соотношение цемента и песка не играют здесь существенной роли. Такой раствор не соответствует заявленной марке.

    Важными показателями являются – размер и прочность наполнителя, а также количество воды в растворе. Более жидкие удобнее, но слабее.

    Однако существуют и особые условия замеса раствора и схватывания штукатурки, которые оказывают существенное влияние на прочность массива. Это качество замеса и атмосферное воздействие в период затвердения вяжущего вещества.

    Как правильно замесить раствор для штукатурки без потери прочности.

    Замес – просто перемешивание. Однако от его качества зависит надежность штукатурки. При плохом, неравномерном замешивании, не все зерна наполнителя окутываются цементной массой.

    И, хотя часть песчинок покрыты избыточно, другие имеют слишком мало связи с общим массивом.

    Как приготовить раствор для штукатурки стен.

    Распространенное заблуждение – вначале влить воду, а в нее добавлять компоненты. Равномерно перемешать смесь таким образом сложно: цемент, попадая в воду, образует комочки, впоследствии «обрастающие» песком. Нужны дополнительные усилия на перемешивание такой массы.

    Вернее же сделать так:

    1. Песок. Вначале всыпают песок. Причем, он должен быть просеянным. Для штукатурки стен не достаточно «пропустить» его через сетку старой металлической кровати – чрезмерно крупная ячейка. Все излишние частицы (камешки, кусочки глины, ракушки, органические остатки) попадут в раствор. При штукатурке стены они будут цепляться инструментом и перекатываться по стене, оставляю борозды.

    Величина ячеек сита для песка – 2-3 мм для грунтовочных слоев штукатурки, 1 мм для накрывочных.  Желательно использовать сухой песок.

    1. Цемент. Всыпается в песок и тщательно с ним смешивается (всухую). Именно по этой причине (в том числе) желателен сухой песок – он легко перемешивается, отлично соединяясь с цементом, не повышает его липкости раньше времени.
    2. Вода. Когда сухая смесь перемешана (насколько это вообще возможно), вливается вода. Так как правильно сделать раствор для штукатурки стен, невозможно, если сразу все вылить. Сначала добавляют ок. 2/3 ее массы. Раствор тщательно перемешивается. Когда становится невыносимо трудно мешать или перемешивание достигает максимального значения, подливают еще воды.

    Нельзя вливать всю расчетную массу воды сразу: цемент в этом отношении очень «капризен». Иногда достаточно самого незначительного количества воды, чтобы слишком густой раствор стал неприемлемо жидким.

    Штукатурка стен цементным (цементно-песчаным) раствором выполняется в течение часа после замеса. Заливание избыточным количеством воды продлевает жизнеспособность. Но качество смеси падает.

    Что влияет на прочность цементной штукатурки во время ее застывания.

    Идеальные условия для качественной отвердительной реакции – ровная положительная температура (15-25 град.) при высокой влажности. Влияние погоды на высыхающую штукатурку может быть значительным:

    1. Холод (0…+15). Если штукатурка остывает (в пределах положительной градации), химико-физические процессы замедляются. Штукатурка твердеет медленнее. Это имеет значение первые несколько дней, когда масса воды в слое еще критично велика.
    2. Замораживание слоя штукатурки. В первой части процесса отвердения частиц (минимум 7-10 дней) замораживание недопустимо. Расширяющиеся кристаллы льда разрывают связь уже схватившихся частиц. При оттаивании процесс затвердения возобновляется. Но это не касается разрушенных связей.

    Штукатурка стен цементным раствором становится слабой, не соответствует марке.

    К моменту протекания второй половины хим. процесса связи крепнут настолько, что лед не в состоянии их разорвать или ослабить. Замораживание становится не критичным.

    1. Жара, усиленное испарение влаги с поверхности штукатурки усложняет проведение реакции. Воды недостаточно, процесс протекает лишь частично, или вовсе останавливается.

    При сильной жаре важно защитить штукатурку от через чур интенсивного высыхания, закрывать непрозрачными пленками, периодически увлажнять.

    Недопустимо оштукатуривание фасадов при морозе. В жару стоит периодически увлажнять свежие слои.

    Цементный раствор для штукатурки стен, его составляющие и пропорции.

    Марка – условное понятие, зависящее от целого ряда факторов. Фактически определить ее можно только испытав готовый кубик полностью схватившегося раствора на специальном стенде.

    Поэтому строители приготавливают штукатурный раствор ориентируясь по марке цемента – для М400 – 4 ведра песка, для М500 – 5 ведер. Этого простого правила достаточно для создания качественного штукатурного раствора.

    Уменьшая количество песка можно получить более прочные смеси. Например, для М500 берут 4 ведра песка для кирпичной кладки.

    Однако важно понимать: повышение прочности несет и увеличение плотности. С нею меняются и технические параметры отделки.

    • Прочность тяжелых растворов (для м500 1:3 с песком) выше.
    • Теплопроводность тяжелых, плотных штукатурок также выше.
    • Морозостойкость легких штукатурок (для М500 1:6) ниже. Их используют только для отделки внутри помещений.
    • Водостойкость плотных растворов выше. Легкие могут быть усовершенствованы добавками, повышающими сопротивляемость воде (напр., жидкое стекло, полимерные смолы, церезит).

    Технические характеристики растворов связаны с их плотностью. Легкие лучше подходят для внутренней отделки («теплее»), тяжелые для наружной (водо- и морозостойкие).

    Чтобы понимать, как сделать раствор для штукатурки из цемента, какую марку предпочесть, важно знать, что свойства штукатурки определяются плотностью раствора.

    Какой песок предпочтительнее для штукатурки.

    В строительной среде нет однозначного мнения по поводу песка: какой для штукатурного раствора вернее, карьерный или речной?

    • Речной песок чище. Вода вымывает из его толщи посторонние, растворимые примеси. Например, глины. Однако, перекатываясь течением, он обтачивается. Его частицы более округлы.
    • Карьерный песок имеет острые, неровные грани. Это повышает его армирующие свойства. Но в карьерном грунте возможны примеси глины, которая снижает жесткость конечного окаменения.

    Фактически же процентное соотношение (глины и песка) в карьерном массиве не принципиально. Кроме особых вариантов, когда песок даже имеет красноватый, коричневатый оттенок.

    А армирующие способности восполняют потери за счет примесей.

    Коричневатый, ярко-желтый, красный песок не подходит для замешивания цементных растворов. Необычный оттенок свидетельствует о примесях глиноземов, которые недостаточно сказываются на прочностных характеристиках штукатурки.

    Правда, работать раствором с примесью глины удобнее – он пластичнее, приятнее. Это важно знать при проведении переговоров с наемным строителем. Часто случается, что рабочие скрывают истинное положение дел, настаивают на завозе «грязного» песка ради облегчения своей работы.

    Крупный песок или мелкий?

    Отсутствие мелких частиц в песке позволяет последнему с легкостью опускаться в толще, на дно. Он оседает. Такой раствор приходится периодически перемешивать.

    Однако не стоит верить рабочим, позволяющим себе добавлять в глину. Лучше завезти немытый песок. Естественный пластификатор для штукатурки, не снижающий качества цементного раствора – известь.

    Известь как дополнение к цементу.

    Обладает хорошей клейкость и реализуется в качестве самостоятельного связующего. В связке с цементом используется как без дополнений, так и с наполнителями.

    Раствор для штукатурки стен своими руками с подмешиванием пушонки используется для придания тяжелому раствору эластичности. Это позволяет избегать образования трещин, улучшает адгезию.

    Идеален для ремонтной штукатурки цоколей поверх старой цементно-песчаной штукатурки.

    Нередко в таких случаях новая штукатурка держится плохо, отлетает через несколько лет, отслаивается.

    Причина — плохая адгезия. Повышают ее добавлением известкового теста.

    Гашение извести.

    Поместив в емкость большего размера (с запасом), известь заливают водой и перемешивают. Использовать ее можно после полного остывания.

    При гашении извести выделяется большое количество тепла, приводящего к кипению воды и ее испарению. Работу проводят в защитной маске и перчатках.

    В чем и как замешать правильный раствор для штукатурки стен.

    Существует два способа замешивания – ручной и машинный. Выбор зависит от объемов работ и возможности автоматизации.

    Замешивание вручную.

    Небольшое количество штукатурного раствора можно приготовить в эмалированном или пластиковом ведре. Для этого емкость наполняют песком и цементом, перемешивают их мастерком, шпателем или рукой в резиновой перчатке. Затем добавляют воду небольшими порциями, пользуясь ковшом для штукатурки.

    Таким же образом работают в более вместительных емкостях. Например, 20-40 литровых ведрах. Цементный раствор для ремонта штукатурки стен замешивают в стандартной пропорции, но отмеряют не ведрами, а ковшами, мастерками и проч.

    Труд можно автоматизировать применением миксеров – насадок на дрели. В качестве насадки используются специальные лопасти или изогнутый кусок толстой проволоки.

    Лучше не загибать проволоку буквой «Г», поскольку большие обороты дрели вызовут в ведре целую «бурю», масса разлетится по комнате.

    Как сделать в корыте раствор для штукатурки из цемента и песка.

    Корыто – широкая емкость с плоским дном. Наиболее удобно при ручном производстве раствора.

    Ингредиенты перемешиваются штыковой или тупой совковой лопатой. Но удобнее использовать тяпку с плоским (не скругленным) лезвием. Таким приспособлением работу ведут движениями «на себя». Это легче для поясницы и рук.

    Корыто может быть, как металлическим, так и деревянным. В крайней нужде для замеса вырывают яму с плоским дном, которую устилают рубероидом с перехлестом не менее 20 см. Работать в углублении не так удобно. Но такая емкость – отличное решение в некоторых ситуациях.

    Бетономешалки.

    Замешивать штукатурный раствор в бетономешалке легче. Но необходимо обратить внимание на особенности модели, изучить правила безопасности.

    Штукатурка стен цементным раствором своими руками, особенно поначалу, может показаться тяжелой работой.

    Ручное замешивание очень трудоемко. Поэтому при больших объемах работ (например, строительство собственного дома) целесообразно рассмотреть вопрос покупки собственной бетономешалки. При ремонте – вопрос ее аренды.

    Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором необходима для защиты цементной штукатурки используются протравки – жидкости с большим содержанием кислот. Они упрочняют поверхность штукатурного слоя. Дополнительное преимущество – дезинфекция покрытия.

    Протравочные смеси опасны для здоровья (в момент нанесения). Поэтому важно соблюдать меры безопасности, указанные на упаковке.


    data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
    data-matched-content-rows-num=»2″
    data-matched-content-columns-num=»3″
    data-ad-format=»autorelaxed»>

    скрытые и явные плюсы, о которых не расскажут!

    Понятие и особенности.

    Штукатурка представляет собой затвердевший слой строительного раствора, который применяется для отделки помещений жилого и хозяйственного предназначения. Обычные растворы применяют для подготовки поверхностей к декорированию, а также для протекции фасада от неблагоприятных условий окружающей среды, которые имеют разрушающий характер. Специальные растворы используют при необходимости создания следующих покрытий:

    • Экранизирующих мембран.
    • Перегородок.
    • Изолирование поверхностей от проникновения излучений различного вида.

    Растворы декоративного предназначения используют при отделке конструкций с целью повышения их эстетической привлекательности.

    Штукатурка применяется при строительных работах для выравнивания поверхностей помещения, а также с декоративной целью.  Ей можно создать имитацию кирпичной кладки. Часто при использовании штучных материалов для строительства образуются стыки, которые наилучшим образом может скрыть цементный вид штукатурки.

    Растворы разнообразных цветов используют для придания уюта помещениям. Декоративная цементная штукатурка предназначена не только для маскировки неровностей стен или потолка, она также имеет хорошие шумоизоляционные свойства и помогает сохранять тепло в помещении.

    Нередко она используется для придания устойчивости к пламени стенам промышленных и жилых объектов.

    Что выбрать для отделки?

    Для того чтобы окончательно разобраться, какая штукатурка лучше гипсовая или цементная, необходимо понимать их ключевые отличия и особенности каждой из них. К примеру, на сегодняшний день существует много вариантов и модификаций растворов для штукатурки, в зависимости от ингредиента, который составляет её основу.

    Так, цементная смесь для штукатурки стен, предполагает наличие цемента, но его могут заменять полностью или в определённых количествах другие вещества:

    • известь;
    • глина;
    • гипс.

    Существует большое количество возможных вариантов, но наибольшей популярностью обычно пользуются штукатурные смеси, содержащие цемент или гипс, для отделки стен и других поверхностей.

    Этот материал, отличается первоклассной прочностью и долговечностью. Пропорции компонентов цементной штукатурки могут отличаться, в зависимости от базисного вещества, входящего в её состав. Так, помимо постоянных компонентов, которые, так или иначе, используются в каждом растворе (цемента, воды), цементная штукатурка для внутренних работ, а также та, что используется для внешней отделки, может быть на основе песка или извести.

    Полученный строительный материал на основе песка обычно изготовляют, используя пропорции, равные четырём частям цемента против одной части песка, с добавлением воды, чтобы довести раствор до густоты, приемлемой для работы. Подобная смесь используется для заделывания трещин и углублений в стенах внутренней части сооружений, а также как штукатурка фасадная цементная для формирования ровных поверхностей с правильными углами.

    Скрытые и явные преимущества.

    Для компенсации основного недостатка песчаных смесей – их значительного веса, добавляют гашёную известь в качестве основного компонента. В состав фасадной цементной штукатурки с добавлением извести также входят портландцемент, добавки с гидроудерживающими свойствами, кварцевый песок различных фракций и другие.

    Подобная цементная штукатурка обеспечивает необходимый микроклимат и уровень влажности для обустраиваемых сооружений, а также отличается хорошей способностью к качественному сцеплению с поверхностью, на которую её наносят.

    Преимущества, которыми обладает эта смесь, довольно обширны. Во-первых, она очень прочная, что позволяет проводить ремонт после её использования гораздо реже. Во-вторых, высокая степень адгезии – сцепления с поверхностью, обеспечивает продолжительную сохранность и отсутствие необходимости в добавлении сопутствующих присадок для увеличения её прочности. Цементная штукатурка, пропорции приготовления которой не требуют дорогих или редких материалов, доступна в цене.

    Гипсовая штукатурка удобна для использования на поверхностях, которые не терпит цементный тип. Это могут быть окрашенные стены либо участки поверхностей, выполненные из пластика или дерева. Также она не требует такого профессионального и многоэтапного подхода при нанесении, как цементная.

    Таким образом, этот материал лучше подходит для отделки фасада, влажных и сырых помещений, которые подвержены действию влажности. Гипсовая же способна помочь в отделке поверхностей, на которых цементная просто не держится. Это её преимущество используется при проведении работ с деревянными, полимерными, глиняными или керамическими поверхностями.

    Как приготовить цементную штукатурку для внутренних работ своими руками.


    При приготовлении раствора важно понимать, что он традиционно состоит из трёх элементов:

    • Первый из которых необходим для связки остальных (это зачастую цемент, известь или глина).
    • Второй компонент выполняет роль наполнителя и придаёт основной вес материалу (как правило, это песок).
    • Третьим элементом является вода.

    Нежелательно при самостоятельном приготовлении раствора нарушать пропорцию. Оптимальным является соединение вяжущих и наполнительных компонентов в равных частях.

    В противном случае, если переборщить с цементом – после застывания появится много трещин, а, если добавить слишком много песка – раствор будет хрупким и осыпающимся. Самой популярной пропорцией при изготовлении раствора является соединение песка и цемента в соотношении: одна часть к трём.

    Жирность извести учитывается при изготовлении известковых растворов. Для увеличения его прочности добавляют килограмм цемента в расчете на каждые десять килограммов раствора. Для его перемешивания можно использовать лопату или другие вспомогательные инструменты, однако строительный миксер лучше всего справится с этой задачей.

    Особенности технологии.

    Для того чтобы проводить штукатурные работы самостоятельно, необходимо запастись следующими инструментами:

    • Устройство для набрасывания на стену.
    • Средство выравнивания.
    • Шпатель для растирания раствора.

    Перед нанесением приготовленной смеси желательно прогрунтовать обрабатываемую поверхность или же просто смочить водой, чтобы жидкость из раствора не проникала в пористую структуру поверхности. Когда нанесённый кельмой, растянутый и выровненный слой подсохнет, приходит время затирки.

    Для этого при помощи полутёра на обрабатываемую поверхность наноситься раствор более жидкой консистенции для окончательного выравнивания.

    Укрепить слой штукатурки можно армированием, при помощи специальной сетки. Также подсохший слой можно протравить специальными препаратами во избежание развития в нём грибков. Выполняя все эти работы, нужно не забывать о правилах безопасности. Для этого требуется защищать руки перчатками, использовать респиратор или маску, рабочий халат, работать в помещении, которое проветривается.

    Высохший раствор приобретает окончательную твёрдость примерно через месяц после нанесения. Трещины могут появиться из-за искусственного ускорения высыхания, при помощи воздуходувных машин.

    Как сделать функциональный и эстетичный ремонт.

    Декоративная штукатурка часто применяется для придания помещениям и фасадам зданий дополнительной эстетической привлекательности. Эта технология сравнительно дешёвая и её возможно применить на деле собственноручно.

    Не будет новостью, что декоративная обработка производится на выровненных поверхностях. На фасадах домов это чаще всего бывает после проведения работ по утеплению. Традиционно перед нанесением раствора поверхность здания грунтуют, что обеспечивает более качественное соединение штукатурки с базисной основой. Также грунтовку уместно использовать для объектов, отделка которых не закончена до наступления морозов, с целью из лучшей сохранности.

    При таком виде обработки стен используют штукатурку в уже готовом виде или сухие смеси. Она наносится шпателем, после чего растирается. Особую роль играет техника растирания, так как именно она придаёт неповторимый рисунок отделке сооружения. Если в смесь добавить специальных небольших шариков, штукатурка выйдет с наличием бороздок и углублений, что придаст ей особый колорит.

    При выполнении работ важно не останавливаться, пока полностью не будет завершена отделка полной площади одной из поверхностей, так как если поступить наоборот и продолжить работу после того, как часть стены уже подсохла, могут появиться заметные разводы и тональные переходы между обрабатываемыми участками. Работать лучше не в жаркое время, так как быстрое высыхание не пойдёт на пользу качеству штукатурки. После окончательного высыхания раствора, поверхность снова грунтуется.

    Обдувание стен горячим воздухом может существенно повредить нанесённый слой. При частичном высыхании или неравномерном распределении струй воздуха, материал может проседать, растрескиваться и деформироваться, что, естественно, довольно нежелательно.

    Ускорить процесс застывания лучше не с помощью тепловой обработки, а с добавлением пластификаторов, что позволит сократить подсыхание вплоть до нескольких дней, не нарушая при этом структуры раствора и не провоцируя возникновение трещин и пузырьков.

    Покупаем уже готовую.

    Штукатурка цементная Кнауф универсальна по цветовой гамме. Так, в частности, купить можно как белую цементную штукатурку, так и материалы промежуточных оттенков, вплоть до серого. Такие различия в цвете объясняются в зависимости от содержания в гипсовом камне элементов или соединений неорганического типа.

    Кнауф идеально подойдёт для обработки бетонных поверхностей и избавит от необходимости шпаклевания. Кнауф представлена марками более десяти наименований, что позволяет подобрать ту, которая идеально выполнит поставленную перед ней задачу.

     

    Одним из типов штукатурок Кнауф является цементная штукатурка Ротбанд, которая имеет ряд преимуществ перед другими. Так, в частности, её расход при обработке поверхностей вполовину меньше, чем других аналогичных вариантов. Кроме того, она безопасна и не препятствует проникновению пара, а также не деформируется при нанесении толстым слоем. Ротбанд нашла применение при реставрационных работах, а также в качестве декоративной цементной штукатурки.

    Цементная штукатурка КРЕПС используется при обработке неровных поверхностей. Она бывает цементной и гипсовой и используется, когда необходимо создать качественное покрытие поверхностей с разной степенью адгезии. Её можно наносить и вручную, и с применением специальных автоматических механизмов.

    Некоторые виды этой штукатурки могут быть дополнены модифицированными добавками минералов и полимеров для увеличения её пластичности. Крепс как штукатурка фасадная цементная имеет мелкозернистую основу и после того, как затвердеет, отличается высокой устойчивостью к морозу.

    Где лучше заказать и купить.

    Цена штукатурки зависит от «раскрученности» марки, под которой она произведена, а также от стоимости её составных компонентов. В случае, если приготовить её самостоятельно нет возможности, то купить уже готовую можно в магазинах строительных материалов. Для этого не обязательно непосредственно посещать подобные магазины, достаточно разместить заказ на одном из интернет-сайтов, которые представляют реально существующие торговые точки.

    Можно приобрести и оптовую партию, разместив предварительно заявку на одной из электронных торговых площадок. Чтобы не ошибиться с видом штукатурки, которая требуется для проведения отделочных работ, следует рассчитать, какое её количество приходится на м2, а также, какую суму придётся заплатить за квадратный метр. Расход материала на кв. м. нужно умножить на площадь запланированных работ, чтобы уточнить их балансовую стоимость.


    data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
    data-matched-content-rows-num=»2″
    data-matched-content-columns-num=»3″
    data-ad-format=»autorelaxed»>

    Пропорция цемента и песка для штукатурки

    Для приготовления штукатурной смеси используют различные компоненты, в основном приготавливается цементный раствор. Основными компонентами является цемент, песок, вода, также применяются различные добавки, которые оказывают функциональное влияние на смесь.

    Какой цемент используют для штукатурки?

    Обычно для приготовления штукатурного состава используют портландцементы не меньше 400 марки, иногда применяют 500 марку. Многие имеют знания и опыт о пропорциях компонентов для раствора, но не всегда способны подобрать марку цемента для определенного вида штукатурной смеси.
    Чтобы выполнить работу на крупной площади, где маленькое количество исправлений, или для выравнивания поверхности стен, используют 400 марку первого типа, эти указания можно найти на упаковке. Хорошо подходит цемент для штукатурки внешних стен, он используется при повышенной влажности, и низкой температуры.

    Второй вид цемента отличается специальными добавками, которые уменьшают внутреннее напряжение отливок из бетона и цемента, улучшают пластичность, и устойчивость к морозу. Таким видом цемента пользуются при выравнивании стен.

    Использование различных добавок

    Если штукатурный состав неправильно приготовлен, то его прилипание к бетонным или кирпичным поверхностям будет некачественным. При правильной консистенции, раствор будет сползать с мастерка за 8 секунд одной массой. Если смесь стекает или прочно прилипает к мастерку, то приготовление выполнено неправильно.

    Чтобы повысить прилипание раствора, используют специальные добавки, корбоцеллюлозные или полиацетатные клеевые составы, они имеют порошкообразный вид, и растворяются в воде. Такие добавки способны вытеснять воздух с поверхности состава штукатурки.В результате оштукатуренная поверхность имеет гладкую, и ровную структуру.

    Также для подготовки поверхности, и приготовления штукатурки используют составы КМС в жидком виде, их применяют для грунтовки стен, и добавляют в раствор.

    Чтобы улучшить пластичность раствора на основе 400 цемента, используют обычный стиральный порошок или жидкое моющее средство на синтетической основе, на 50 литров состава добавляют 70 грамм.

    Похожее действие оказывает жирная глина, на 15 литров воды добавляют 100 грамм. Её тщательно растирают в жидкости, а затем добавляют в смесь цемента с песком. При этом штукатурный состав высыхает дольше, чем обычный раствор. При слишком большом добавлении глины, после высыхания, поверхность может потрескаться.

    Вместо глины можно использовать известковую пасту, такой раствор приготавливают для штукатурки внешних стен или подвальных помещений.
    Если поверхность подвержена изменению температуры, то нужно воспользоваться добавкой из рубленного волоконного материала, в основе которого лежит полимер – стекловолокно.

    Особые составляющие для штукатурного состава

    Чтобы уменьшить плотность штукатурного слоя, и увеличить теплоизоляционные свойства, в штукатурную смесь добавляют специальный песок или природное сырье в молотом виде. Крупа или измельченный в муку доломит, вермикулит, способны увеличить поры, и микрополости в цементном растворе на 30 процентов.

    Такие компоненты добавляются в пропорциях до 27 процентов, при этом потеря тепла сокращается, и улучшаются звукоизоляционные качества, также сохраняется водоотталкивающая функция.

    Пропорция цемента и песка для штукатурки

    Отделка кирпичных построек штукатуркой является обязательным процессом, для этого используют раствор на основе цемента и песка, существует состав, в который добавляют известь. При приготовлении обычного раствора берут одну часть цемента, и 5 песка. Воду наливают до соблюдения необходимой консистенции.

    Пропорции песка и цемента зависят от того какой вид штукатурки будет наноситься. Чтобы выполнить набрызг, приготавливают жирные составы, соблюдая пропорции 1 к 3, а для накрывочных слоев, используют прочную смесь 1 к 2 или 1 к 1.

    Пропорция составляющих зависит от среды применения, для внутренних поверхностей в сухих, и теплых помещениях берут 1 часть цемента, и 4 или 5 песка. Чтобы оштукатурить внешние стены, раствор приготавливают из 3 частей песка, и 1 цемента 400 марки.
    Если толщина штукатурного слоя от 2 сантиметров, то на один квадратный метр уходит до 6 килограмм цемента, и 20 песка, при пропорциях 1 к 4.

    Составы для штукатурки на цементной основе

    Составы на цементной основе используются для отделки поверхностей, которые оказываются под воздействием влажности, независимо внутри или снаружи помещения.

    1. Раствор цементного вида приготавливают, соблюдая пропорции 1 к 3 или 1 к 4, это зависит от целей использования. Компоненты разбавляют водой, и тщательно перемешивают, чтобы получить однородную массу. Весь состав необходимо израсходовать в течении одного часа, иначе он потеряет своё качество. 
    2. Для приготовления цементного раствора с известью, смешивают одну часть портландцемента с 0,5 частью известкового теста, и 2 части промытого песка. Такой состав изготавливается двумя способами:
    • вначале смешивается известковое тесто с песком, затем добавляют цемент, воду, и перемешивают до необходимой консистенции;
    • выполняют раствор из цемента и песка, хорошо размешивают, добавляя известковое молоко.  

    Разновидности штукатурных составов

    Чтобы выполнить отделку стен штукатуркой, её необходимо приготовить, для этого используют наполнитель, и вяжущий материал, в качестве которого добавляют цемент, известь или глину. Наполнителем служит песок, если его не добавить, то состав потеряет прочность, а поверхность потрескается. Растворы могут быть разных видов.

    1. Раствор на основе цемента или с добавлением извести, его применяют для отделки внешних поверхностей, которые подвергаются постоянной влажности. Для обработки внутренних помещений с такой же проблемой, например ванной комнаты. 
    2. Известковый или с добавлением гипса, и глины, применяют для наружных, и внутренних работ, при этом поверхность не должна подвергаться влажности. 
    3. Состав на основе глины и цемента используется для внутренних и наружных работ, поверхности которых имеют умеренную влажность.

    Особенности состава для штукатурки

    Чтобы приготовить состав высокого качества, все сухие материалы просеивают через специальное сито. Раствор готов к выполнению работы в том случае, если он имеет однородную массу, нужную жирность, и хорошо удерживается на поверхности, не дает трещины после высыхания.

    Растворы могут быть тощими или иметь повышенную, и нормальную жирность. Жирные составы включают в себя большое содержание вяжущего вещества, в результате на оштукатуренной поверхности появляются трещины. При нормальном составе, все компоненты добавляются в правильной пропорции. Тощие смеси имеют большое количество наполнителя, при этом штукатурный слой теряет прочность, но покрытие не дает усадку, и трещин.

    Определяют жирность предметом, которым перемешивается раствор. Если смесь сильно прилипает, то она имеет жирный состав, необходимо добавление наполнителя, то есть песка. При отсутствии прилипания, состав считается тощим, поэтому нужно добавить вяжущий материал. Раствор считается приемлемым для работы, если прилипание имеет среднюю степень.

    Современные материалы для штукатурки

    На современном рынке большое разнообразие сухих смесей для штукатурных работ, их основой является портландцемент. Такие смеси содержат полимерные добавки, которые увеличивают пластичность раствора, и способствуют его качественному прилипанию к поверхности. Прочность штукатурки увеличивается в разы, смесь отличается рядом преимуществ.

    1. При выполнении работ, не используют штукатурную сетку, что позволяет сэкономить расход раствора.
    2. Раствор становиться эластичным, хорошо переносит изменения температуры, и повышенную влажность. 
    3. Оштукатуренные поверхности пропускают воздух, при этом не крошатся от попадания влажности. 

    Приготовление растворов из таких смесей не составляет труда, необходимо просто добавить нужное количество воды. Современные составы позволяют выполнять тонкослойную работу, раствор приготавливают в необходимом количестве, это сокращает расходы, и создает удобство в использовании.
    При изготовлении раствора, учитывают тип обрабатываемой поверхности, и условия, в которых она находится. Чтобы изготовить раствор для штукатурки, используют ингредиенты, имеющие высокое качество, это оказывает влияние на качество смеси, и долговечности отделки.
    Стандартным составом считается цементно-песчаный раствор, который используют для оштукатуривания различных поверхностей, его применяют для отделки, и выравнивания внутренних, и внешних стен. В состав штукатурки входит три основные компонента.

    1. Чтобы приготовить штукатурный состав, берут портландцемент марки 200-500. Штукатурка не является требовательной к особой прочности, поэтому для отделки внутренних стен, можно взять 200 марку. Чтобы обработать внешние поверхности, используют 400 или 500 марку, такой вид цемента применяется для всех помещений с высокой влажностью. 
    2. Песок должен быть очищенным. Для штукатурки можно использовать любой песок, для лучшего результата применяют карьерный вид, который имеет фракцию от 20 до 40. Нельзя использовать вещество с примесью ила, грязи или глины, песок должен быть просеянным, мелкая фракция не подойдет для такого раствора. 
    3. Вода может добавляться любая, техническая, речная или водопроводная. Её добавляют в таком количестве, чтобы получить нужную консистенцию раствора.  

    При использовании натуральных природных компонентов, и правильном составе, после высыхания, раствор застывает, и образуется ровное покрытие с высокой прочностью, которое имеет долгий срок службы. Материал является устойчивым к влажности, морозам, и различным агрессивным веществам, поэтому его используют для отделки внешних и внутренних стен, подвалов или подсобных зданий, которые не отапливаются.
    Раствор можно приготовить самостоятельно, это не требует особенных знаний, и опыта, главное, соблюдать пропорции основных компонентов, можно применять специальные добавки, которые увеличивают качество состава. Также нужно учитывать, что приобрести смесь в готовом виде оказывается дороже, чем сделать её самому, то есть при самостоятельном изготовлении, можно экономить на расходах.
    Если все пропорции соблюдены правильно, то оштукатуренная поверхность будет прочной, покрытие не даст усадку или трещин, такая отделка является долговечной, устойчивой к изменениям температуры, и влажности. Перед тем как приступить к работе, раствор проверяют на жирность, это является обязательным условием.

    Идеальные пропорции для штукатурки — 4 шага к супер консистенции

    Ну кто из нас не хочет чтобы в доме или квартире было уютно и красиво. При этом желательно, чтобы результат ремонта сохранял первозданный вид как можно дольше. Поэтому каждый старается извлечь максимальный результат исходя из своего бюджета.

     

    Большое значение в качестве отделочных работ имеет штукатурка. Это важный компонент не только ремонта, но и всего строительства. Оштукатуривание – важный подготовительный этап к финальной отделке не только внутри помещения, но и на его наружной части. При этом крайне важно грамотно рассчитать пропорции для штукатурки.

     

     

    Пропорции для штукатурки стен: вяжущее вещество

     

    Сегодня на рынке можно увидеть много различных вариантов раствора для штукатурки. Чтобы подобрать оптимальный состав, нужно знать все о разновидностях штукатурный смесей.

     

    Все строители, которые стараются не отставать от времени, развиваются и улучшают уровень своей работы, знают, что смесь должна состоять из заполнителя и вяжущего компонента. Когда речь идет об оштукатуривании, то в пропорции цемента для штукатурки стен классический заполнитель – песок. Это важнейший компонент, позволяющий избежать возникновения трещин и делает материал прочным.

     

    В качестве связующего компонента раствора для штукатурки в состав замешивается глина, известковый, цементный или гипсовый порошок.

     

    • Цементные смеси чаще всего задействуются для внешних отделочных работ, поскольку на наружной части имеет место атмосферное воздействие и различные погодные явления. Внутри помещения цемент используется чтобы штукатурить ванную комнату или кухню – места с повышенным уровнем влажности.

    • Известковые смеси рассчитаны на помещения с максимально стабильной влажностью. Это универсальное средство, которое способно справится со многими задачами.

    • Глиняные смеси могут применяться исключительно в сухом климате и для отделки стен внутри здания. Главное – это соблюдение оптимального уровня влажности.

    • Гипсовый материал задействуется при оштукатуривании поверхностей в тех комнатах, где 365 дней в году сохраняется стабильный микроклимат.

     

    Раствор для штукатурки стен: пропорции

     

     

    Оштукатуривание является наиболее трудоемким процессом. Прежде чем замешивать раствор нужно просеять смесь с помощью строительного сита. Также обратите внимание на существование штукатурных замесов с повышенным и нормальным уровнем жирности. Также существует такое понятие как тощий раствор. Прежде чем наносить смесь на поверхность стены, необходимо добиться ее однородности.

     

    Тощая штукатурка со временем начинает пылиться, плохо прихватывается к поверхности стены. Обои с краской плохо держатся на такой поверхности. Жирный материал наоборот чересчур растекается, из-за чего влага проникает в трещины и начинает процессы разрушения.

     

    Пропорции для штукатурки довольно просто. С помощью весла смешайте все компоненты смеси и тщательно их перемешайте. Следите за тем, как себя ведет изготовленная смесь.

     

    • Жирный материал начинает липнуть ко всему подряд: в таком случае для правильной пропорции для штукатурки стен добавьте немного заполнителя.

    • Тощий материал вообще ни к чему не прилипает: добавляем заполнителя и следим за поведением смеси.

    • Нормальная штукатурка отличается средней степенью прилипания: именно то что нам нужно.

     

    Приготовление раствора для штукатурки: пропорции

     

     

    В зависимости от того, где будет происходить оштукатуривание, необходимо сделать выбор между простыми и сложными смесями. Однокомпонентная штукатурка – это

     

    • известковая;

    • цементная;

    • глиняная.

     

    Сегодня в большинстве случаев имеет смысл использовать многокомпонентные смеси. Речь идет об:

     

    • известково-гипсовых;

    • известково-глиняных;

    • цементно-известковых смесях.

     

    Чтобы сделать любой состав, необходимо придерживаться определенным рекомендациям.

     

    • Каждый компонент, присутствующий в составе, прежде чем добавить в смесь необходимо просеять с помощью строительного сита.

    • Чтобы приготовить раствор, используйте емкость глубиной не менее 20 сантиметров.

    • Определив все пропорции цемента для штукатурки стен, или другого материала, перемешивайте все компоненты до тех пор пока не получите однородную массу.

     

    А теперь давайте рассмотрим конкретные пропорции раствора для штукатурки стен:

     

    • Цементная смесь – 1 часть цемента и 2-4 части песка. Использовать в течение 60 минут после перемешивания.

    • Известковая смесь. Сперва известь нужно погасить с помощью воды. Материал должен отстояться сутки. После этого на 1 часть извести добавляете 3 части песка. Есть цементно-известковый вариант – 1:10, известково-гипсовый – 5:1.

     

    Каждый конкретный объект требует использования определенных строительных смесей. Универсальных решений нет, и подходящий в вашем случае вариант может подсказать только квалифицированный специалист.

     

    Заказывайте машинную штукатурку у SHTUKATUROFF !

     

    Состав цементного раствора для штукатурки стен

    Штукатурный раствор для стен на основе цемента

    Штукатурка стен и потолков – это важный этап отделочных работ. Облицовочное покрытие выполняет функции защиты, декора и дополнительного утепления, отлично скрывает шовные соединения и исправляет небольшие дефекты кладки. Прочность и долговечность зависит от правильного соотношения компонентов раствора.

    Виды цементных растворов

    Основной состав любой штукатурки всегда остается неизменным: вяжущий компонент, заполнитель и вода. Выбор связующего вещества зависит от характера отделочных работ (наружные/внутренние) и условий эксплуатации (влажный/сухой микроклимат). Это может быть цемент, глина, известь, гипс. В качестве заполнителя чаще всего используют песок карьерный или речной. Реже встречаются опилки, перлит, мелкий шлак, гранулированный полистирол. Заполнитель обеспечивает прочность и гладкость слоя.

    На практике для отделки наружных и внутренних стен чаще всего выбирают растворы из цемента, они отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Технологической особенностью является замедленное (около 12 часов) схватывание. Для изменения качественных характеристик его комбинируют с другими связующими веществами. Пропорции основных элементов в составе штукатурки определяют ее эксплуатационные показатели.

    Различают такие виды:

    1. Цементно-песчаный – в составе цемент, песок и вода. Применяется для фасадной штукатурки стен и цоколя в условиях повышенной влажности. Внутри дома хорошо подходит для ванной комнаты, санузла, кухни.

    2. Цементно-известковый – приготавливается так же, как первый, только вместо воды добавляют жидко разведенную известь. Используется для чистовой отделки снаружи и внутри здания.

    3. Цементно-глиняный – это отличный раствор для стен внутри помещений с умеренной влажностью. Снаружи можно применять только в условиях сухого климата.

    Состав и пропорции растворов для штукатурки на основе цемента

    Марка – условное понятие, которое зависит от множества факторов. Определяют ее на испытательном стенде в течение 28 суток. За образец принимают небольшой кубик отвердевшей штукатурки, который проверяют на сжатие. Допустимую степень регулируют путем изменения соотношений связующего компонента и наполнителя.

    Такая сложная процедура больше применима в промышленных масштабах строительства. В повседневной жизни отделочный раствор приготавливают, ориентируясь на марку цемента. Так для одной части М400 берется 4 части песка, для М500 – 5 частей. Это простое правило дает усредненные показатели соотношения составных элементов.

    Пропорции цементно-песчаных штукатурок

    Пропорции цементно-известковых растворов

    Соотношение компонентов цементно-глиняной смеси

    Видынабрызгиваниегрунтовочный слойчистовая отделка
    цемент111
    песок2,5-42-31,5-2
    портландцемент111
    известь0,3-0,50,7-11-1,5
    песок3-52,5-42,5-4
    цемент1
    глина4
    песок6-12

    Изменяя пропорции, можно усилить или ослабить прочность. Если при использовании марки М500 выбрать соотношение 1:4, то получится крепкая смесь, которая подойдет даже для кладки стен. Усиление прочности влечет за собой нарастание плотности штукатурного слоя, а это полностью меняет технические показатели облицовки.

    У тяжелых плотных штукатурок повышается теплопроводность и водостойкость. Их лучше всего использовать для фасадной облицовки зданий. У легких растворов (М500 1:6 и выше) отмечается снижение показателей морозостойкости, поэтому они подходят для внутренних работ.

    Особенности применения сухих растворов для штукатурки

    На рынке строительных материалов часто встречаются многокомпонентные смеси для отделки стен. Их производят на основе портландцемента марки М400 или М500. Содержатся полимерные присадки, усиливающие пластичность, улучшающие адгезию (прилипание к рабочей поверхности) и увеличивающие прочность.

    • Снижение массы сооружения – при отделке фасада не требуется армирование стальной сеткой.
    • Экономичность – для замешивания мастер затрачивает минимум усилий и времени. К тому же расход готовой смеси намного меньше, чем раствор, приготовленный самостоятельно.
    • Долговечность – мягко реагирует на изменение погодных условий. Благодаря пластификаторам не растрескивается при резких перепадах температур.
    • Влаго- и паропроницаемость – внутри оштукатуренных помещений поддерживается нормальный микроклимат.

    Сухие строительные смеси разрабатываются в лабораторных условиях, поэтому отличаются и точными пропорциями компонентов, однородностью и готовностью к применению.

    Как правильно приготовить цементный раствор своими руками?

    Неопытные люди нередко допускают ошибку – сначала наливают воду, затем добавляют остальные компоненты. Смесь перемешивается с большим трудом и в результате получается некачественной. Цемент, попадая в воду, сбивается в комочки, которые затем обрастают частицами песка. На стенах образуется непрочное и неравномерное покрытие.

    • Засыпать предварительно просеянный сухой песок, Чтобы очистить его от камешков и ракушек, нужно использовать сито с мелкими ячейками. Для грунтовочной штукатурки стен подходит диаметр 2-3 мм, для чистовой отделки – не более 1 мм.
    • Добавить цемент и все тщательно перемешать. Очень важно, чтобы песок был хорошо просушенным, тогда он равномерно соединяется с цементом, не отягощает его и не допускает образования комочков.
    • Влить воду. Сначала добавить не более 2/3 от всего объема. Остаток подливать постепенно, добиваясь однородности массы.

    Готовый раствор необходимо использовать в течение часа. Оставшись неизрасходованным, он начинает твердеть. Если еще добавить воды, то можно вернуть эластичность, но качество будет хуже.

    2. Цементно-известковая штукатурка.

    Можно приготовить двумя способами:

    • Смешать известковое тесто с песком и добавить в него цемент. Постоянно помешивая, вливать понемногу воду до нужной консистенции.
    • Цемент и сухой песок. Приготовить известковое молоко, соединив воду с известковым тестом в соотношении 1:1. Развести песочно-цементную смесь молоком.
    • Намочить водой комья глины и прикрыть их плотной ветошью.
    • Разбухшую глину перемешать с древесными опилками в соотношении 1:3.
    • Добавляя понемногу воду, довести до требуемой плотности.
    • Для усиления крепости дополнить состав сухим цементом и тщательно перемешать.

    Чем мельче строительные элементы, тем больше шовных соединений в кладке. Это напрямую влияет на неровность стен. Отклонения от уровня могут быть как по вертикали, так и по горизонтали. На выравнивание сильно искривленных поверхностей потребуется много состава. Чтобы рассчитать его расход на 1 м.кв., нужно перемножить между собой толщину слоя и площадь стен.

    Для получения данных о кривизне удобно воспользоваться маячком. В таком случае минимальная толщина штукатурки составит 6 мм. Это немного увеличивает расход, зато все поверхности приобретают идеальный уровень.

    Для выяснения максимального значения кривизны необходимо сделать провешивания стен в нескольких местах. Чем больше измерений, тем точнее будут расчеты. Например, обнаружили отклонения в 10, 15 и 40 мм. Эти параметры нужно сложить, а сумму разделить на количество замеров: (10+15+40)/3=22 мм. Результатом является средняя толщина штукатурки. Теперь остается умножить ее на площадь рабочей поверхности.

    Тем застройщикам, которые предпочитают пользоваться готовым раствором в сухом виде, делать расчеты легче. На обратной стороне упаковки производители сами указывают точный расход материала. При толщине слоя в 10 мм требуется примерно 10 кг смеси на квадрат стены.

    Специалисты обычно рекомендуют покупать штукатурки немного больше расчетной цифры. Это объясняется неизбежностью потерь материала в процессе работы: часть остается на стенах корыта, в шлангах.

    Пропорции цементного раствора для штукатурки стен своими руками

    Цементно-песчаный раствор, который используется для выравнивания стен и подготовки под финишную отделку имеет массу преимуществ.

    Являясь бюджетным вариантом для проведения ремонтных работ, он может служить даже финишным покрытием для наружных стен. Для того, чтоб правильно выполнить оштукатуривание необходимо изучить состав цементного раствора для штукатурки стен и выяснить, как приготовить цементно песчаный раствор для штукатурки стен своими руками.

    Немного о смеси

    Сегодня мы не только выясним все про цементный раствор для штукатурки стен пропорции его изготовления и особенности материала, но и познакомимся с другими востребованными штукатурными растворами. Прежде всего стоит отметить, что штукатурные растворы необходимы для выравнивания оснований, их подготовки как внутри дома, так и снаружи. При этом для улицы смесь должна быть влагоустойчивой, морозоустойчивой и стойкой к резкому перепаду температурных показателей, а для внутреннего помещения пластичной и экологически чистой.

    Как приготовить раствор для штукатурки стен

    Нанесение штукатурки возможно на бетонные, деревянные, металлические основания, а также ГКЛ, пенобетон или кирпич. В этом случае следует отталкиваться от особенностей основания и их адгезии с раствором. В таблице можно увидеть самые популярные комбинации смесей для обработки поверхностей и их пропорции в частях:

    НаименованиеСоотношение приравненное к частям
    НабрызгГрунтНакрывка
    Известковые (известь: песок)1: (2.5-4)1:2-31:1-2
    Цементные (цемент с песком)1: (2.5-4)1:2-31:2
    Глиняно-гипсовые (глина: гипс: с песком)1:0.25:31:0.25:3
    Глиняные (глина с песком)1: (3-5)1:3:5
    Известково-гипсовые (с песком)1:1:21:0.5:21:1:5

    Цементную штукатурку принято использовать для влажных помещений, фасада, цоколя и фундаментной части на которой стоит дом. Различные добавки улучшают характеристики материала и делают его изоляционным. Простой рецепт самостоятельного приготовления и легкость в нанесении дает возможность обрабатывать больше площади. Кроме того, можно механизировать процесс набрызга на стену.

    Важно! Затраты на приобретение компонентов и самостоятельное приготовление раствора будут минимальны.

    Замес раствора на штукатурку (видео)

    Приготовление смеси

    Самостоятельное изготовление цементной штукатурки заключается в смешивании всех нужных компонентов и добавлении пластификаторов для улучшения качества смеси. Использование песка в качестве заполнителя является традиционным. Такой раствор получает свойства прочности и устойчивости к растрескиванию, что так необходимо для поверхности.

    Важно! Все ингредиенты важны для смеси, поэтому при выборе цемента отталкивайтесь от его марки. Выше марка – лучше прочность.

    Давайте выясним, как правильно сделать цементный раствор для самостоятельной штукатурки стен и узнаем советы от профессионалов:

    • Начинающий мастер не догадывается, что подразумевают марки цемента. Поэтому при их выборе отталкивайтесь от специфики ваших работ. При обычной штукатурке стены подойдет М400, для рабочих помещений, гаражей и там, где нужно сэкономить выбирайте М300, а вот для цоколя здания и мест с повышенной влажностью следует купить портландцемент М500
    • Высыхать смесь начинает уже через 10-15 минут после нанесения на основание, поэтому при набрызге и разглаживании медлить не стоит. Для того, чтоб полностью высохнуть штукатурке потребуется от 10 до 12 часов. Если вы хотите максимально повысить прочность оштукатуренной стены, то вам потребуется примерно на месяц исключить все дополнительные отделки и механические воздействия
    • Нужно выбирать правильную фракцию песка для цементного раствора – она может быть от 0,2 до 0,5 мм и от 0,5-2 мм. Убедитесь, что в песке нет органической примеси, иначе в дальнейшем это вызовет процесс гниения

    Таблица пропорций в зависимости от марки цемента:

    Марки цементаМарки раствора
    2001501007550
    3001:2,5:0,11:3,5:0,21:4:0,31:6:0,6
    4001:2,5:0,11:3:0,21:4,5:0,41:5,5:0,51:8:0,9
    5001:3:0,21:4:0,31:5,5:0,51:7:0,8

    Важно! Используя онлайн калькулятор вам будет проще рассчитать нужное количество смеси для обработки стеновой поверхности. А при помощи видео каждый новичок узнает последовательность замешивания штукатурки.

    Большинство людей интересует, сколько будет сохнуть цементная штукатурка не стене? В первую очередь процесс высыхания зависит от температуры окружающей среды – для внутренних помещений запрещено применять искусственное просушивание и допускать сквозняки. Для внешних стен потребуется примерно 24 часа на высыхание, но показатели прочности наберут свою силу где-то через месяц после отделки. В какой последовательности готовить цементные штукатурки и как делать правильный раствор самостоятельно:

    1. Главные компоненты в сухом виде нужно взять в равных долях, после чего хорошо смешать их между собой
    2. Чтобы улучшить качество штукатурки необходимо просеять полученную смесь через сито
    3. На следующем этапе в смесь добавляется вода – полученный раствор должен быть однородным
    4. Цементные штукатурки не пластичны, поэтому существует одна хитрость при которой в штукатурки добавляют моющие жидкости из расчета 30-50 мл на 5 л воды

    Как правильно приготовить раствор для штукатурки стен

    Процесс оштукатуривания

    Для качественного проведения ремонтных работ следует обладать хотя б минимальными навыками оштукатуривания. Поэтому давайте рассмотрим особенности штукатурки стен цементным раствором по маякам:

    • Для помещений, например, для ванной где потребуется клеить плитку, необходимо добиться идеально ровных стен следует использовать маяки. Стоимость таких работ будет немного выше, так как потребуется покупка металлических маяков
    • В первую очередь необходимо установить крайние маяки, которые будут находиться на расстоянии где-то 20-25 см от угла помещения. Фиксировать полосы следует лепешками штукатурного раствора, которые находятся на 40 см друг от друга
    • Следующий маяк из металла плотно прижимается к направляющим и проверяется строительным уровнем. Далее между вертикальными полосами натягивается леска или веревка, благодаря ней производится контроль закрепления последующих маяков
    • Не забывайте применить небольшой ковш для набрызга раствора – более опытные мастера используют для этого шпатели, которым можно сразу разравнивать поверхность
    • После обработки всей поверхности следует дать ей высохнуть, а затем удалить металлические маяки. Выковыривать их следует только после схватывания раствора. Штукатурить образовавшиеся пустоты следует финишной шпаклевкой или штукатурным раствором для выравнивания
    • При штукатурке кирпичных стен цементным раствором хорошо применять армирующую сетку, которая закрепляется цементным раствором. Жидкость должна быть плотной консистенции. На один квадратный метр должно применяться не меньше 8 точек фиксации

    Важно! При качественном выравнивании стена прослужит не один год, она не будет растрескиваться и осыпаться.

    Механические варианты выравнивания

    Для тех, кто не уверен в своих способностях к штукатурке цементными смесями интересует, как выполняется механизированная штукатурка стен цементно песчаным раствором и какая цена на проведение данных работ. Сразу следует отметить, что многие мастера берут плату за 1м2 площади, а общая сумма зависит от площади всего помещения.

    Машинный способ отделки поверхностей значительно ускоряет скорость проведения всех ремонтных работ. Эластичный раствор набрасывается на стену с помощью хоппера – он дает возможность увеличить производительность. В таблице представлены средние цены на профессиональную штукатурку:

    Состав раствора для штукатурки стен – что с чем смешать?

    Необходимые инструменты

    Недостаток информации часто превращается в непреодолимое препятствие при выполнении серьезной работы, например, кто-то знает, что в состав раствора для штукатурки стен входит цемент, другому известно, что смесь должна содержать еще и песок. Но в обоих случаях не получится тот раствор, который можно использовать хотя бы для внутренней отделки стен, не говоря уже о наружной. Поэтому очень важно знать не только компонентный состав, но еще и его пропорции.

    Какой состав раствора для штукатурки стен выбрать?

    Что может быть проще, чем пойти в магазин и купить готовую смесь нужного содержания? Пожалуй, только приобрести дом с отделкой. Но далеко не факт, что реклама того или иного строительного материала, пусть даже от знакомого производителя, на все 100 % соответствует действительности. Поэтому гораздо надежнее подобрать и замешать состав раствора для штукатурки стен самостоятельно, хоть это и потребует вложения сил и времени.

    Итак, какие же на сегодняшний день бывают штукатурные растворы? Прежде всего, самый древний – глинистый, которым обмазывались хижины еще тысячи лет назад. Но наиболее распространенным, несомненно, является цементно-песчаный состав, весьма похожий по содержанию на обычный строительный кладочный раствор. Также весьма популярны цементно-известковая и известково-гипсовая смеси. Стоит также упомянуть известковый и известково-глинистый составы, не самые прочные, как и вышеназванный глинистый, однако вполне применимые.

    Включение любых химических добавок, кроме простейших пластификаторов (жидкое мыло), должно выполняться только специалистами во избежание допущения непоправимых ошибок.

    Любой раствор наносится только на хорошо подготовленную поверхность. В частности, если стена кирпичная, необходимо удалить выступающие на кладочных швах наплывы застывшей строительной смеси. Если строительные блоки были уложены так, что швы очень плотные и вровень с поверхностью, желательно сделать небольшие насечки с помощью молотка. Старая штукатурка обязательно счищается, при наличии трещин на поверхности их нужно слегка расширить и гвоздями набить поверх сетку, которая также используется для покрытия всей площади стен из ненадежных материалов (глина, шлак).

    Как приготовить раствор для штукатурки стен на основе цемента?

    Поскольку мы знаем про несколько составов, в которые в роли основного связующего компонента входит цемент, следует сразу определиться, какой именно вам больше подходит. Из приведенного выше списка видно, что выбирать придется из цементно-песчаного и цементно-известкового растворов. А значит, нам понадобится цемент, вода и песок, либо известь. Из инструментов для ручного замешивания нужны сито, корыто, лопата и ведра, для механического замеса состава лучше взять в аренду бетономешалку.

    Как приготовить раствор для штукатурки стен на основе цемента — пошаговая схема

    Шаг 1: Просеивание песка

    Перед тем, как приготовить раствор для штукатурки стен, просеиваем песок большим ситом с целью выявления камней и других инородных частиц, вроде глиняных комьев. Чем чище песок, тем легче будет наноситься штукатурная смесь.

    Шаг 2: Замешивание состава

    Планируя внешние и внутренние работы, не следует экономить, делая штукатурку для помещений менее прочной, чем для наружной отделки, поэтому в обоих случаях для 1 доли цемента марки М400 берем 4 доли песка (для марки М500 пропорции 1:5). Сначала в корыте замешиваем сухую однородную смесь из двух вышеуказанных компонентов, затем добавляем воду до получения консистенции густой сметаны. Если замес происходит в бетономешалке, по мере закладки цемента с песком можно добавлять между отдельными партиями воду, чтобы уменьшить нагрузку на двигатель.

    Шаг 3: Добавление извести

    Если вы решили сделать цементно-известковый состав, то, не меняя приведенные выше пропорции штукатурного раствора, просто добавляем в сухую смесь цемента и песка разведенную в ведре известь. На 2 килограмма известки воды льем в ведро столько, чтобы получилась консистенция очень жидкой сметаны. Только затем, после тщательного перемешивания, доливаем воду до нужной густоты раствора. Для большей прочности можно положить больше извести, однако излишне крепкое покрытие может пойти трещинами. Во избежание растрескивания допускается добавление пластификаторов.

    Как правильно изготовить штукатурный раствор?

    Несмотря на большое количество строительных материалов, мало какой из них сегодня способен конкурировать с оштукатуриванием стен. Обусловлено это рядом факторов, одним из которых является способность штукатурной смеси выступать ровнителем основания. Это особенно важно при проведении отделки. Рассмотрим правила приготовления штукатурного раствора.

    Особенности

    Штукатурный раствор представляет собой широкий перечень смесей. Спектр включает различные составы, это объясняется назначением каждого материала. Основой любого сырья является вяжущее вещество. Помимо него, в состав производители включают различные присадки. Это пастообразная масса. Ее намазывают на стены или потолок, растягивая до образования равномерного слоя.

    Состав каждой смеси напрямую влияет на ее назначение. По этой причине смеси могут быть предназначенными для внутренних или наружных работ. Некоторые составы относительно универсальны и предназначены для работы внутри, а также снаружи помещения. Отличительной чертой этих смесей является устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Одной из особенностей штукатурных составов является зернистость.

    Именно размер фракции указывает, финишным или стартовым является состав. Зачастую именно грубоватую фактуру используют для подготовки основания под финишную отделку. В зависимости от этого используют одну или две штукатурки на одной поверхности. В таком случае одна из них является подготовкой основания для нанесения другой. За счет размера частиц и дополнительного эффекта стоимость финишного покрытия всегда больше стартового аналога.

    Иногда штукатурную смесь путают с термином «сухая штукатурка», под которым принято понимать гипсокартонные листы.

    На деле штукатурка – состав на основе порошковой смеси или готового к применению раствора.

    В первом случае это связующее вещество и наполнители в сбалансированной формуле. Их надлежит замешивать перед нанесением штукатурного материала на подготовленное основание. Вторая разновидность примечательна тем, что не нуждается в корректировке перед использованием на поверхности.

    Такой материал может иметь разный оттенок. Он зависит от составляющих смеси.

    • В одном случае это серый бетонный цвет, в других грязно-бежевый, иногда молочный.
    • Белый принято считать базовым.
    • Готовый материал на кремообразной основе может быть цветным. Однако гамма оттенков таких смесей скудная. Это заставляет окрашивать штукатурные смеси самостоятельно.

    Все растворы делятся на жирные, тощие и нормальные. Смеси из двух и более компонентов называются сложными. В жирных разновидностях преобладает вяжущий компонент. Поэтому они дают усадку и трескаются, требуют повторной обработки.

    Если доминирует наполнитель, раствор не усаживается, но плохо прилипает к основанию. Нормальный состав в меру пластичен, прост в работе, долговечен.

    Нельзя приготовить штукатурный состав, не имея представления о разновидностях таких смесей. На современном строительном рынке вниманию покупателя предложен широкий перечень подобной продукции в разной форме выпуска. Он различен по объему и составу.

    Выделяют несколько востребованных смесей:

    • цементно-песчаные;
    • цементно-известковые;
    • гипсовые;
    • глиняные;
    • клеевые;
    • полимерные;
    • специализированные.

    Каждый тип штукатурки имеет свои достоинства, срок долговечности, недостатки. Например, специализированные составы есть не что иное, как смеси-утеплители и гидроизоляторы. Это промежуточные массы-альтернативы минераловатной и иной обшивке. С их помощью можно избавиться от надоедливого шума снаружи и не допустить влагу внутрь.

    Цементно-песчаные варианты – обычные цементные растворы и кладочные смеси с высокой стойкостью к механическим нагрузкам. В процессе высыхания усаживаются, применимы в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. Цементно-известковые смеси отличаются наличием в составе мелкофракционного песка. Годятся для работы внутри помещений, имеют антибактерицидные свойства.

    Глиняные разновидности отличаются экологичностью. Они содержат асбест, известь и цемент. Менее долговечны по сравнению с цементными составами. Гипсовые штукатурные смеси используют чаще в качестве ровнителей. Эти составы гигроскопичны, не подходят для отделки помещений с высокой степенью влажности. При частом контакте с водой истираются и портятся.

    Клеевые штукатурные смеси нужны для фиксации утеплителя либо гидроизолятора. Чаще такую продукцию применяют при выравнивании поверхностей в работе с сеткой. Полимерные штукатурки не имеют достаточной вентилируемости, однако, имеют высокие показатели огнеупорности и звукоизоляции. Их изготавливают на основе акрила, силикона. Есть силикатные разновидности.

    Назначение

    Сфера применения штукатурных растворов широка:

    1. Их используют в строительстве, ремонте и отделке зданий.
    2. В зависимости от вида состава его можно применять для возведения строений, их отделки и декорирования. По сути, это строительный, промежуточный и декоративный материал.
    3. Некоторые составы нужны для кладки кирпича, камня. Другие выравнивают пол, третьи выравнивают поверхности, незаменимы при монтаже стеклопакетов.
    4. Глиняные растворы нужны для возведения печи. Они лучше других подходят для монтажа дымохода, камина, мангала.
    5. Цементные варианты уместны в работе по отделке веранд. Используют их и при проведении ремонтных работ внутри помещений. В целом без штукатурных растворов не обходится ни ремонт, он нужен везде.

    Они применимы для оснований:

    Поделиться с друзьями:

    Твитнуть

    Поделиться

    Поделиться

    Отправить

    Класснуть

    Состав цементного раствора для штукатурки стен
    Ссылка на основную публикацию

    Adblock
    detector

    НаименованиеЦены за м2
    Штукатурка без сеткиОт 450 руб
    Штукатурка по сеткеОт 550 руб
    Арочные откосыОт 660 руб за метр погонный
    Штукатурка стеновых поверхностей по маякам

    Цементный раствор для штукатурки стен своими руками, состав, пропорции

    Штукатурка стен и потолков – это важный этап отделочных работ. Облицовочное покрытие выполняет функции защиты, декора и дополнительного утепления, отлично скрывает шовные соединения и исправляет небольшие дефекты кладки. Прочность и долговечность зависит от правильного соотношения компонентов раствора.

    Оглавление:

    1. Разновидности цементных смесей
    2. Ингредиенты и их пропорции
    3. Специальные сухие составы
    4. Замешивание своими руками
    5. Расход штукатурки

    Виды цементных растворов

    Основной состав любой штукатурки всегда остается неизменным: вяжущий компонент, заполнитель и вода. Выбор связующего вещества зависит от характера отделочных работ (наружные/внутренние) и условий эксплуатации (влажный/сухой микроклимат). Это может быть цемент, глина, известь, гипс. В качестве заполнителя чаще всего используют песок карьерный или речной. Реже встречаются опилки, перлит, мелкий шлак, гранулированный полистирол. Заполнитель обеспечивает прочность и гладкость слоя.

    На практике для отделки наружных и внутренних стен чаще всего выбирают растворы из цемента, они отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Технологической особенностью является замедленное (около 12 часов) схватывание. Для изменения качественных характеристик его комбинируют с другими связующими веществами. Пропорции основных элементов в составе штукатурки определяют ее эксплуатационные показатели.

    Различают такие виды:

    1. Цементно-песчаный – в составе цемент, песок и вода. Применяется для фасадной штукатурки стен и цоколя в условиях повышенной влажности. Внутри дома хорошо подходит для ванной комнаты, санузла, кухни.

    2. Цементно-известковый – приготавливается так же, как первый, только вместо воды добавляют жидко разведенную известь. Используется для чистовой отделки снаружи и внутри здания.

    3. Цементно-глиняный – это отличный раствор для стен внутри помещений с умеренной влажностью. Снаружи можно применять только в условиях сухого климата.

    Состав и пропорции растворов для штукатурки на основе цемента

    Марка – условное понятие, которое зависит от множества факторов. Определяют ее на испытательном стенде в течение 28 суток. За образец принимают небольшой кубик отвердевшей штукатурки, который проверяют на сжатие. Допустимую степень регулируют путем изменения соотношений связующего компонента и наполнителя.

    Такая сложная процедура больше применима в промышленных масштабах строительства. В повседневной жизни отделочный раствор приготавливают, ориентируясь на марку цемента. Так для одной части М400 берется 4 части песка, для М500 – 5 частей. Это простое правило дает усредненные показатели соотношения составных элементов.

    Видынабрызгиваниегрунтовочный слойчистовая отделка

    Пропорции цементно-песчаных штукатурок

    цемент111
    песок2,5-42-31,5-2

    Пропорции цементно-известковых растворов

    портландцемент111
    известь0,3-0,50,7-11-1,5
    песок3-52,5-42,5-4

    Соотношение компонентов цементно-глиняной смеси

    цемент1
    глина4
    песок6-12

    Изменяя пропорции, можно усилить или ослабить прочность. Если при использовании марки М500 выбрать соотношение 1:4, то получится крепкая смесь, которая подойдет даже для кладки стен. Усиление прочности влечет за собой нарастание плотности штукатурного слоя, а это полностью меняет технические показатели облицовки.

    У тяжелых плотных штукатурок повышается теплопроводность и водостойкость. Их лучше всего использовать для фасадной облицовки зданий. У легких растворов (М500 1:6 и выше) отмечается снижение показателей морозостойкости, поэтому они подходят для внутренних работ.

    Особенности применения сухих растворов для штукатурки

    На рынке строительных материалов часто встречаются многокомпонентные смеси для отделки стен. Их производят на основе портландцемента марки М400 или М500. Содержатся полимерные присадки, усиливающие пластичность, улучшающие адгезию (прилипание к рабочей поверхности) и увеличивающие прочность.

    Преимущества:

    • Снижение массы сооружения – при отделке фасада не требуется армирование стальной сеткой.
    • Экономичность – для замешивания мастер затрачивает минимум усилий и времени. К тому же расход готовой смеси намного меньше, чем раствор, приготовленный самостоятельно.
    • Долговечность – мягко реагирует на изменение погодных условий. Благодаря пластификаторам не растрескивается при резких перепадах температур.
    • Влаго- и паропроницаемость – внутри оштукатуренных помещений поддерживается нормальный микроклимат.

    Сухие строительные смеси разрабатываются в лабораторных условиях, поэтому отличаются и точными пропорциями компонентов, однородностью и готовностью к применению.

    Как правильно приготовить цементный раствор своими руками?

    Неопытные люди нередко допускают ошибку – сначала наливают воду, затем добавляют остальные компоненты. Смесь перемешивается с большим трудом и в результате получается некачественной. Цемент, попадая в воду, сбивается в комочки, которые затем обрастают частицами песка. На стенах образуется непрочное и неравномерное покрытие.

    1. Как приготовить цементный раствор.

    • Засыпать предварительно просеянный сухой песок, Чтобы очистить его от камешков и ракушек, нужно использовать сито с мелкими ячейками. Для грунтовочной штукатурки стен подходит диаметр 2-3 мм, для чистовой отделки – не более 1 мм.
    • Добавить цемент и все тщательно перемешать. Очень важно, чтобы песок был хорошо просушенным, тогда он равномерно соединяется с цементом, не отягощает его и не допускает образования комочков.
    • Влить воду. Сначала добавить не более 2/3 от всего объема. Остаток подливать постепенно, добиваясь однородности массы.

    Готовый раствор необходимо использовать в течение часа. Оставшись неизрасходованным, он начинает твердеть. Если еще добавить воды, то можно вернуть эластичность, но качество будет хуже.

    2. Цементно-известковая штукатурка.

    Можно приготовить двумя способами:

    • Смешать известковое тесто с песком и добавить в него цемент. Постоянно помешивая, вливать понемногу воду до нужной консистенции.
    • Цемент и сухой песок. Приготовить известковое молоко, соединив воду с известковым тестом в соотношении 1:1. Развести песочно-цементную смесь молоком.

    3. Цементно-глиняная.

    • Намочить водой комья глины и прикрыть их плотной ветошью.
    • Разбухшую глину перемешать с древесными опилками в соотношении 1:3.
    • Добавляя понемногу воду, довести до требуемой плотности.
    • Для усиления крепости дополнить состав сухим цементом и тщательно перемешать.

    Расход раствора

    Чем мельче строительные элементы, тем больше шовных соединений в кладке. Это напрямую влияет на неровность стен. Отклонения от уровня могут быть как по вертикали, так и по горизонтали. На выравнивание сильно искривленных поверхностей потребуется много состава. Чтобы рассчитать его расход на 1 м.кв., нужно перемножить между собой толщину слоя и площадь стен.

    Для получения данных о кривизне удобно воспользоваться маячком. В таком случае минимальная толщина штукатурки составит 6 мм. Это немного увеличивает расход, зато все поверхности приобретают идеальный уровень.

    Для выяснения максимального значения кривизны необходимо сделать провешивания стен в нескольких местах. Чем больше измерений, тем точнее будут расчеты. Например, обнаружили отклонения в 10, 15 и 40 мм. Эти параметры нужно сложить, а сумму разделить на количество замеров: (10+15+40)/3=22 мм. Результатом является средняя толщина штукатурки. Теперь остается умножить ее на площадь рабочей поверхности.

    Тем застройщикам, которые предпочитают пользоваться готовым раствором в сухом виде, делать расчеты легче. На обратной стороне упаковки производители сами указывают точный расход материала. При толщине слоя в 10 мм требуется примерно 10 кг смеси на квадрат стены.

    Специалисты обычно рекомендуют покупать штукатурки немного больше расчетной цифры. Это объясняется неизбежностью потерь материала в процессе работы: часть остается на стенах корыта, в шлангах.

    Песчано-цементная штукатурка внутренних стен своими руками

    Штукатурка – это вид начальной черновой отделки стен. В независимости от того, будут ли стены облицовываться плиткой, их плоскость будут оклеивать обоями или наносить фон, любая отделка производится только после выравнивания стен штукатуркой. Рассмотрим же детально выполнение своими руками штукатурки внутренних стен.

    Необходимые материалы для штукатурки стен:

    • Карьерный песок (немытый) средней зернистости;
    • Цемент М500;
    • Металлически профиль с ребром 5 мм;
    • Строительный гипс Г4 или Г5.

    С чего начать штукатурку стен?

    Изначально используя отвес (капроновая нить с подвязанным на конце коническим грузом 100-200 г) или длинный ватерпас определяют погрешность и уклон плоскости стены. Устанавливая вертикально в разных точках на стену ватерпас, выявляют такие изъяны в кладке как “завал” и “впадина”. При этом основная задача заключается в определении точки на плоскости стены, которая максимально выступает в направлении внутреннего пространства. Данная точка может находиться у потолка или у основания пола или на середине стены – неважно, эта точка будет являться нулевой, и на этом участке стены будет минимальный слой раствора 10 мм. В остальных же участках стены слой раствора может достигать толщины 50 мм, все зависит от ровности кирпичной кладки.

    Установка направляющих маяков

    • Способ 1 — «дедовский»
      Определив самую выступающую точку на плоскости стены, от правого угла на стене отступают примерно 30-35 см и, не доходя на 10 см до потолка, в стену забивают ровно гвоздь на 100-150 мм. Далее к гвоздю подвешивается отвес так, чтобы конический груз немного не доставал до пола. При этом нитку отвеса перемещают по гвоздю до тех пор, пока на найденной нулевой точке расстояние между кирпичной стеной и нитью не составит 10-15 мм. Выставив отвесную нить, далее изготавливают небольшую порцию цементного раствора. Пропорции для раствора маяков составляют: 1 часть цемента, 2 части песка. По консистенции раствор должен быть густым и пластичным.
      Из полученной растворной массы производят наброску вертикальной дорожки по той траектории, где располагалась нить отвеса. Сама же нить отвеса с грузом, после выставления, временно убирается в сторону. Набрасывая дорожку у основания пола, на стене оставляется небольшой участок без раствора для того, чтобы груз отвеса свободно балансировал. После наброски дорожки нить и груз отвеса возвращается в исходное положение и к сырому раствору прикладывают вертикально правило, которым плавно снимают раствор до тех пор, пока не получат из раствора дорожку с ровной поверхностью и слегка прикасающейся к ней нити отвеса. Изготовив первый маяк, от него отступают 120-150 см и аналогично изготавливают второй и все последующие маяки.
      Плюсы данного способа: возможность сэкономить на покупке металлических профилей.
      Минусы данного способа: работа выполняется долго, требуются практические навыки штукатура, не всегда удается получить идеально ровную плоскость.
    • Способ 2 – современный
      Установку маяков начинают сразу с изготовления раствора. В данном случае раствор изготавливается с меньшей долевой частью цемента. Пропорции следующие: 1 часть цемента, 3 части песка. Иногда в состав раствора небольшое количество гипса, примерно 0,5 части для ускорения твердения. Перемешав до однородного состояния раствор, из него сразу производят наброску двух самых крайних дорожек на отдельно взятой стене. При этом отступ от растворной дорожки до внутреннего угла составляет 30-40 см. Набросав из раствора дорожки, в толщу раствора помещается вертикально металлический профиль ребром наружу. Далее на ребро профиля устанавливают вертикально ватерпас длиной 150-200 см и, надавливая на ватерпас, углубляют металлический профиль до идеально ровного вертикального положения.
      Выставив профиль, весь лишний раствор снимают так, чтобы выступало только ребро профиля, а его крылья были слегка покрыты растворной массой. После установки на стене у каждого ее угла по 1 вышеописанному маяку, необходимо выждать около 5-6 часов, когда раствор отвердеет и между маяками по низу и у основания потолка, по ребрам, натягивают 2 капроновые нитки. Имея в качестве ориентира две натянутые нити, дальнейшая установка промежуточных маяков не составляет больших затруднений. Расстояние между вертикальными маяками может составлять от 100 до 200 см. Производится наброска дорожки из раствора, в толще которой, ориентируясь по натянутым ниткам, размещают металлический профиль.
      Плюсы данного способа: оперативное выполнение работы, получение в дальнейшем максимально ровной поверхности штукатурки. Минусов как таковых не существует.

    Штукатурка основной площади внутренних стен

    После установки направляющих профилей в качестве маяков, необходимо выждать примерно 1 день, когда раствор нормально отвердеет. Раствор для штукатурки изготавливают из цемента и песка, при этом долевое соотношение может составлять: 1/3, 1/4 и даже 1/5. Многое зависит от влажности помещения и от того, на какую поверхность наносится штукатурный раствор. При выполнении штукатурки в ванной комнате, кухне или подвальном помещении, конечно, стоит использовать более сильный раствор. В помещениях с нормальным микроклиматом, например, в спальне, применяют слабый раствор. Что же касается поверхности стен, нередки случаи, когда набрасываемый раствор не хочет держаться и сползает вниз. В основном это происходит при штукатурке монолитной гладкой бетонной поверхности. Существует несколько способов решения данной проблемы и получения должной адгезии раствора с поверхностью стены.

    Насечка – самый дешевый способ и самый трудоемкий. Заключается данный способ в нанесении на бетонной поверхности бороздок, канавок и насечек, используя зубило, перфоратор или топорик. Выполнить насечку на большой площади физически тяжело.

    Обрызг поверхности стены – данный способ заключается в нанесении на плоскость стены тонкого слоя сильного концентрированного раствора. Для изготовления раствора насыпают 1/2 ведра цемента 1/2 ведра песка. В данные компоненты добавляют воду и перемешивают до состояния жидкого кефира. Далее в готовый раствор окунают старую метлу или веник и на стену наносят обрызг в виде крупных капель и подтеков.

    Монтаж арматурной сетки – этот способ хотя и повлечет дополнительные расходы на приобретение сетки, однако позволит получить максимально качественную по прочности штукатурку. Металлическую сетку можно смонтировать на плоскость стены при помощи дюбелей, как до установки маяков, так и после их установки.

    Во многом техника наброски раствора на стену, сильно похожа на движения при игре в настольный теннис. Мастерок аналогично удерживается в руке, наполняется раствором и быстрым и точным движением набрасывается на плоскость стены. Начинают наброску между маяками всегда снизу, при этом нестоит пытаться набросать раствором весь пролет до потолочного основания, большая вероятность, что раствор поползет под собственным весом. Обычно, специалисты набрасывают по 0,5 м. кв. и сразу же, по нанесенному раствору проводят установленным на направляющие маяки правилом, убирая излишки. Во время снятия лишнего раствора угол между правилом и ребром профиля, должен примерно составлять 90°, при этом производится плавное движение правила вверх и одновременные поступательные движения вправо-влево, сдвигая каждый раз алюминиевую рейку на 10-15см. Если после снятия правилом лишнего раствора на стене остались трещины и выемки, в этих участках, повторно добавляется раствор и второй раз проводят правилом. Иногда выполняя штукатурку стен с сильным перепадом по уровню необходимо набросать слой толщиной 40-50 мм. Нестоит пытаться выполнить данную наброску за один раз, так как такая штукатурка не будет качественной и со временем может отстать от стены. Толстый слой около 50 мм всегда наносят в 2-3 подхода, при этом необходимо выжидать пока каждый слой наброски не отвердеет.

    Штукатурка внутренних откосов

    Для штукатурки оконных откосов потребуется обрезная доска, имеющая хотя бы 1 ровный край. Легче всего определить ровность доски, приложив к нему ребро алюминиевого правила. Подготовленные доски устанавливают вертикально в оконный проем и расклинивают между собой доской или брусом немного большим по длине, чем ширина оконного проема. Вообще установить доски для штукатурки откосов желательно еще на этапе установки всех маяком. Это позволит произвести точное выставление вертикальных досок, как по уровню, так и в единой плоскости всех ребер маяков. После установки боковых досок, замеряется точная ширина оконного проема и обрезается необходимой длины доска для верхнего откоса. Верхнюю горизонтальную доску фиксируют аналогично при помощи вертикальных распорок.

    При штукатурке основной площади стен необходимо следить, чтобы набрасываемый раствор плотно заполнял пространство у кромки установленной доски. При этом во время снятия лишнего раствора и его выравнивания, сама доска выполняет функцию одного направляющего маяка. Когда же стены будут полностью оштукатурены и раствор затвердеет, и внутреннего оконного проема извлекаются установленные доски. Данные снятые доски очищают от раствора и устанавливают уже по периметру оконного проема, так чтобы их ровные края задавали будущий угол откоса. На этом этапе доски можно зафиксировать к поверхности свежей штукатурки дюбелями или гвоздями на 100 мм. Для того чтобы доски зафиксировать более прочно, можно установить дополнительные подпорки – доски или бруски, упираемые одним концов в стяжку, а вторым концом в доску расположенную по периметру оконного проема.

    Прежде чем наносить раствор, на внутреннюю сторону откоса монтируется с помощью анкеров металлическая сетка или производится обрызг. Далее производится наброска раствора, и удаления его излишков при помощи короткого правила или широкого шпателя. Существует большая вероятность, что на верхнем вертикальном откосе раствор будет плохо держаться и обваливаться несмотря даже на набитую сетку. В этом случае в готовый песчано-цементный раствор добавляется небольшая порция гипса и с помощью маленького шпателя полученным составом наносят тонкий слой наброски. Спустя 8-10 часов поверх нанесенного слоя набрасывают слой обычного раствора и заштукатуривают внутренний верхний откос оконного проема. Окончательно снимать доски с оштукатуренного откоса желательно спустя 2-3 дня.

    Поделитесь ссылкой в социальных сетях

    Комментарии

    Читайте также

    Идеальное соотношение цемента и песка для штукатурных работ

    Все мы знаем, что следить за строительством дома — утомительная работа. Поскольку строительная отрасль является неорганизованным сектором, нет никаких правил и положений, определяющих, как люди работают. От качества используемого материала до пропорции, которую следует использовать, есть правила, которые необходимо соблюдать. Точно так же не менее важно подобрать правильную смесь для прочного здания.Если вы новичок в этой теме, продолжайте читать, чтобы узнать больше о соотношении штукатурной смеси для стен и других вещах, которые входят в бетонную смесь.

    Цемент

    Цемент — это основной строительный материал, который производится из известняка и сланца. Смешанная форма цемента хороша для кладочных и штукатурных работ, и в зависимости от типа применения соотношение цемента и песка меняется.

    Например, цементно-песчаная смесь может использоваться для создания бетонной смеси, строительной смеси, смеси для стяжки и штукатурной смеси.В зависимости от производителя цемента рекомендуется соотношение цементного раствора для оштукатуривания путем смешивания необходимого количества песка, извести и других заполнителей.

    Различное соотношение штукатурки для стен

    Соотношение песка и цементной смеси описано с помощью различных приложений, посмотрите:

    • Если вы хотите оштукатурить бетонной смесью, возьмите 1 часть цемента и 2 части песка для бетонирования.
    • Принимая во внимание, что если вы планируете использовать строительный раствор для стен, то идеальное соотношение цементного раствора для оштукатуривания будет состоять из 1 части цемента и 4-5 частей строительного песка.
    • Точно так же, когда вы выбираете смесь для стяжки, достаточно 1 части цемента и 3-5 частей песка для бетонирования.
    • Для штукатурки идеальное соотношение штукатурки для стен : состоит из 1 части цемента и 3 частей штукатурного песка.

    Точно так же цементный раствор используется в разных пропорциях для разных процедур. Таким образом, полезно оценить количество цемента и заполнителей, необходимое для расчета стоимости штук цемента на один квадратный метр.

    Формула расчета цемента для штукатурки на квадратный метр

    Простая формула для вычисления объема: (1X1,6 / 1 + x) /0,347;

    Где x — величина доли песка и цемента, а 0,0347 м3 — объем одного мешка цемента.

    Подставляя значения в пример для соотношения цементного раствора 1: 6, мы делаем вывод, что вам понадобится

    (1X1,6 / 1 + 6) / 0,347 = 6,58 мешков цемента.

    Идеальное соотношение цементно-песчаной смеси для штукатурных работ

    Перед расчетом штукатурки всегда помните о нескольких вещах.Толщина не должна превышать 15 мм и всегда использовать цемент хорошего качества. Никогда не используйте меньше цемента, он не создаст хорошей связи, и никогда не используйте слишком много цемента, он также бесполезен.

    • Поверхности и стены RCC : для оштукатуривания стен RCC рекомендуется толщина 6 мм, а идеальное соотношение штукатурки может быть 1: 3 или 1: 4.
    • RCC под плитами: Идеальная толщина нижней стороны плит RCC должна составлять от 6 мм до 10 мм, а идеальное соотношение песка и цемента — 1: 3.
    • Гладкие стороны стен: Сохраняйте толщину 12 мм для более гладких сторон стен с соотношением 1: 4.
    • Шероховатые стороны стен: Штукатурка толщиной 9 мм или 4,5 мм хороша для шероховатых сторон стен и всегда сохраняет соотношение 1: 4.
    • Вертикальный DPC: Для гидроизоляционного покрытия соотношение цемента и песка должно быть 1: 3, при этом толщина может достигать 20 мм.

    Штукатурка не только делает поверхность более гладкой, но и хорошее соотношение гарантирует, что здание будет достаточно прочным и будет защищено от суровых погодных условий и влаги.Таким образом, для хорошей практики строительства важно соблюдать правильное соотношение пропорций.

    Как рассчитать количество цемента, песка для штукатурки? — Цивилология

    В этом посте мы собираемся объяснить вам, как рассчитать количество цемента и песка для штукатурки?

    Обратите внимание, прежде чем пользоваться встроенным в этот пост калькулятором, разберитесь с концепцией расчета штукатурного цементного раствора.

    Примечание: Для лучшего обзора прочтите этот пост в альбомной ориентации, если вы используете мобильное устройство.

    Прежде чем приступить к расчету штукатурки, запишите эти общие моменты.

    • Соотношение цементного раствора для штукатурки стен 1: 6
    • Соотношение цементного раствора для штукатурки потолка 1: 4
    • Толщина штукатурки не должна превышать 12-15 мм. Если есть необходимость в дополнительном пальто, не делайте этого сразу.
    • Убедитесь, что вы используете цемент и песок хорошего качества (при испытании на содержание ила мы обсуждали, как плохое качество песка влияет на работу).
    • Также убедитесь, что вы используете мерную коробку (а не поддон) для смешивания на стройплощадке (вот список основных строительных инструментов).
    • Пожалуйста, прочтите контрольный список штукатурных работ, чтобы ознакомиться с полным списком.

    Расчет соотношения штукатурных работ

    Для лучшего понимания сделаем этот расчет для площади 100 кв. м.

    Для расчета цемента и песка на 100 м. 2 площади штукатурки в соотношении 1: 6 и толщиной 12 мм.

    Требуется цементный раствор :

    Толщина штукатурки 12 мм = 12/1000 = 0,012 м

    Требуемый объем цементного раствора = (Площадь штукатурки x толщина)

    = 100 м 2 x 0.012м = 1,2 м 3

    (Это влажный объем, что означает, что нам нужен такой объем цементного раствора после смешивания воды. Таким образом, для сухого объема мы должны добавить 30-35% в виде объема песка, мы используем 35%, а потери как 20%)

    Считайте, что объем песка 35% = 1,2 м 3 x (1 + 0,2 + 0,35) (Многие из нас использовали бы 1,54 в качестве константы)

    = 1,86 м 3

    Цемент: Песок (Соотношение) = 1: 6 (Всего = 1 + 6 = 7 частей)

    Требуется цемент (1 часть) = 1.86 х 1/7

    = 0,265 м 3 /0,0347

    = 7,66 пакетов (приблизительно — 8 пакетов)

    Требуется песок (5 частей) = 1,86 x 6/7

    = 1,59 м 3

    Обычно мы используем Кв. М при расчете штукатурного цементного раствора. Если вы хотите рассчитать его в кв.фут

    Просто преобразуйте этот квадратный фут в квадратный метр с помощью Google Instant Area Conversion Tool, а затем используйте эту формулу.

    Расчет штукатурного цементного песка

    Калькулятор ниже предназначен для быстрого использования. Не используйте этот инструмент, пока не ознакомитесь с приведенным выше расчетом.

    Если вы нашли этот инструмент полезным, просто поделитесь с друзьями на стене Facebook.

    Счастливого обучения 🙂

    Как рассчитать количество материала для штукатурки?

    Как рассчитать количество цемента, песка и воды для штукатурки

    Термин «штукатурка» используется для описания тонкого раствора, наносимого на поверхность стены и потолка.Штукатурка устраняет неровности поверхности и иногда используется для создания декоративных эффектов. Сегодня в этой статье мы узнаем, как рассчитать количество материала для штукатурки.

    Важные моменты для оценки

    Плотность цемента = 1440 кг / м3

    Плотность песка = 1450-1500 кг / м3

    Плотность заполнителя = 1450-1550 кг / м3

    Количество или вес цемента в 1 мешок = 50 кг

    Объем 1 мешка цемента в кубе = 0.03472 кубических метров

    Объем 1 мешка с цементом в кубических футах = 1,226 кубических футов

    Количество мешков с цементом в 1 кубических футах = 28,8 шт.

    Сколько Cft в 1 кубе = 35,31 кубических футов

    Расчет количества материала для штукатурки толщиной 12 мм в соотношении 1: 6 (1 цемент: 6 песок) в стене на 100 кв.м.

    Объем раствора = Площадь × толщина

    = 100 × 0,012

    = 1.2

    Добавление 30% для заполнения швов, неровностей поверхности и т. Д.

    Влажный объем раствора = 1,2 + 0,36

    = 1,56 куб. М

    Увеличение на 25% для сухого объема

    Общий сухой объем = 1,56 + 0,39

    = 1,95

    = 2 куба (скажем)

    Количество цемента = 2 / (1 + 6) × 1 (1 Соотношение цемента)

    = 0. 30 Cum

    В кг = 0,30 × 1440 (Плотность цемента = 1440 кг / м3)

    = 432 кг

    В мешках = 8,64 мешка

    Количество песка = 2 / (1 + 6) × 6 (6 Соотношение песка)

    = 1,80 кубических футов

    кубических футов = 63,558 кубических футов (1 кубических футов = 35.31 куб. Фут)

    Требуемая вода = Количество цемента в кг × 0,5 (водоцементное соотношение = 0,5)

    = 432 × 0,5

    = 216 литров

    Альтернативный метод

    Песок = Цементные мешки × Соотношение песка × 1,226 ( Объем одного мешка цемента = 1,226 куб.футов )

    = 8.64 × 6 × 1,226

    = 63,55 кубических футов

    Аналогичным образом можно рассчитать количество материалов для других пропорций.

    Также прочтите — Как рассчитать количество цемента, песка и заполнителя в бетоне ?

    Материал Для штукатурки толщиной 20 мм Штукатурка в стене на 100 кв. м

    При толщине штукатурки более 20% раствора можно использовать для заполнения швов, неровностей и т. Д.

    Количество влажного раствора = 100 × 0,02 + 20%

    = 2 + 0,4

    = 2,4 куб. М

    Увеличение на 25% для сухого объема раствора

    Сухой объем раствора = 2,40 + 0,60

    = 3,00 куб. м

    Количество каждого материала строительного раствора может быть определено обычным методом, описанным выше.

    Также прочтите Анализ скорости цементной штукатурки.

    Rich Mortar

    Для оштукатуривания с использованием богатого раствора количество материала будет меньше, поскольку цемента будет больше, чем пустоты в песке, и уменьшение объема сухого раствора будет меньше.

    Оштукатуривание потолка толщиной 12 мм на 100 кв.м

    При оштукатуривании потолка RCC неровность поверхности будет меньше, и может потребоваться 20% дополнительного раствора для получения ровной поверхности.

    Количество влажного раствора = 100 × 0.12 + 20%

    = 1,2 + 1,4

    = 2,6 куб. М

    Увеличение на 25% для сухого объема

    Сухой объем раствора = 1,44 + 0,36

    = 1,80

    Количество каждого материала раствора может быть найдено обычным способом, как описано выше.

    Для штукатурки толщиной 6 мм в ПКК количество сухого раствора можно принять равным 1.00 куб. М.

    Также прочтите Анализ скорости гипсовой штукатурки.

    Общие примечания

    Соотношение цементного раствора для штукатурки стен = 1: 6

    Соотношение цементного раствора для штукатурки потолка = 1: 4

    Толщина внутренней штукатурки стен = 12-15 мм

    Толщина штукатурки внешней стены = 15-20 мм

    Толщина штукатурки бетонной поверхности = 6-8 мм

    Метод измерения штукатурки стен согласно IS 1200 Часть — 12

    1. Для открытия меньше чем 0. 5 квадратных метров , вычеты и прибавления не производятся для откосов, подоконников, откосов, косяков и т. Д.
    2. Для проемов более 0,5 квадратных метра , но менее 3 квадратных метра , 50 % или половина (одна сторона) вычитается, и никакое прибавление не производится для откосов, порогов, откосов, косяков и т. д.
    3. Для проема более 3 квадратных метра , полный вычет или 100% (обе стороны ), а также дополнения для откосов, порогов, софитов, косяков и т. д.,

    Если толщина внутренней и внешней штукатурки разная, то для откосов, подоконников, откосов, откосов и т. Д. Необходимо произвести добавление следующим образом.

    • Если окна расположены на внешней стороне стены, то добавление откосов, откосов, откосов, подоконников и т. Д. Должно выполняться по внутренней толщине штукатурки.
    • Если окна расположены на внутренней стороне стены, то добавление откосов, откосов, откосов, подоконников и т. Д. Должно производиться по внешней толщине штукатурки.
    • Если окна расположены на средней стороне стены, то добавление откосов, откосов, откосов, подоконников и т. Д. Должно выполняться в соответствии с толщиной внутренней штукатурки для внутренней и внешней толщины штукатурки для внешней стороны. Если площадь проема составляет от 0,3 до 5 квадратных метров, то вычитание 50% должно производиться с обеих сторон.

    Если не выполняется штукатурка откосов, порогов, откосов, откосов и т. Д., То 100% вычет производится для проемов всех размеров.

    Claculator штукатурного материала

    Заключение

    Итак, друзья, я надеюсь, что я рассмотрел всю информацию о том, как рассчитать количество цемента, песка и воды для штукатурки в этой статье.

    Если вы что-то узнаете, обязательно поделитесь этим с кем-нибудь, кому это может пригодиться.

    Если вы хотите добавить какую-либо информацию, которая отсутствует в этой статье, вы можете указать ее в разделе комментариев.

    Также прочтите

    Разница между цементной штукатуркой и гипсовой штукатуркой

    Как рассчитать кирпич, цемент и песок в кирпичной кладке?

    Как рассчитать длину резки стремена для балки и колонны?

    H Как рассчитать удельный вес стального стержня ?

    Смесь для шлифовки штукатурки, простой рецепт

    Основной рецепт:

    Как я уже упоминал, простое соотношение 3 частей песка и 1 части пластикового цемента подходит для большинства скретч-слоев штукатурки и камня.

    Вы можете добавлять воду до тех пор, пока не будет получена консистенция, похожая на пудинг, и / или смесь может оставаться на шпатель под углом 40 градусов, не соскальзывая. Выбор веса — самый простой способ достичь этого соотношения:

    Другие рецепты:

    Это базовый рецепт, самый простой и быстрый способ смешать приличный царапающий слой. Есть еще несколько вариантов рецептов лепнины, в которых используются известь, стекловолокно, акрил и другие элементы, но будет достаточно базового рецепта.

    Методы смешивания грязи:

    Существует три основных способа смешивания смеси для скретч-лака: тачкой, ведром и дрелью или миксером.Я сделал страницу, на которой объясняются различные методы смешивания базовых покрытий, такие как царапина, поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь.

    Сколько нужно перемешать ?:

    Итак, вам нужно будет выполнить два основных расчета, чтобы увидеть:

    • , сколько материала вам нужно будет купить, и
    • , сколько грязи нужно перемешать

    Песок:

    Песок можно купить мешком (что довольно дорого) или оптом в ландшафтном дворе или другом складе.Если вы все же покупаете его оптом, попробуйте найти песок для кирпичной кладки. Ярд песка может весить от 2200 фунтов. — 2800 фунтов в зависимости от того, сколько воды в нем, поэтому мы возьмем в среднем 2500 фунтов. для этого примера.

    Соотношение 3: 1 для ярда насыпного песка будет достаточно для смешивания примерно девяти мешков портландцемента (94 фунта). Таким образом, на каждый ярд песка вы можете рассчитывать купить 9 мешков цемента. Если вы планируете использовать мешки с песком, просто рассчитайте примерно 282 фунта. на каждые 94 фунта мешка цемента.

    Цемент:

    Цемент бывает 47 фунтов. мешки или мешки 94 фунта, но для этого примера мы собираемся использовать мешки 94 фунта.

    Урожайность: толщина слоя царапины обычно составляет 3/8 ″ — 1/2 ″, а соотношение песка и цемента три к одному покрывает приблизительно 50 — 80 кв. Футов. Я собираюсь использовать 50 кв. Футов в качестве консервативного измерения, чтобы учесть падение грязи на землю, метод нанесения (ручное затирание, распыление и т. Д.) И убедиться, что материала достаточно, а не слишком мало.

    Как рассчитать количество штукатурки?

    Расчет количества штукатурки

    Расчет количества штукатурки очень прост, требуется ваша концентрация. Следующие моменты вы всегда помните на объекте, когда вам нужно рассчитать количество штукатурки (вода, цемент, песок).

    1. Для штукатурки стен обычно используется соотношение = 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей песка).
    2. Для кровельной штукатурки в основном соотношение используется = 1: 4 (1 часть цемента и 4 части песка).
    3. Толщина штукатурки от = 12 мм до 15 мм .
    4. Всегда используйте цемент хорошего качества (разные марки цемента), а также песок хорошего качества.
    5. Всегда используйте мерную коробку для измерения количества песка и цемента на стройплощадке.

    Для вашего лучшего понимания давайте решим этот пример и найдем результаты.

    ПРИМЕР:

    Предположим, что у нас есть Площадь , 200-метровый квадрат (длина, ширина) над этой площадью, нам нужно выполнить штукатурку и соотношение цемента и песка, которое мы используем 1: 4 и толщина штукатурки 13 мм .

    1. Итак, рассчитайте необходимое количество воды, цемента и песка для этой штукатурки?

    Приведенные данные:

    Толщина штукатурки = 13 мм = 0,013 м <Примечания 1 м = 1000 мм>

    Площадь = 200 квадратных метров

    Соотношение = 1: 4

    Количество =?

    Раствор:

    Сначала мы вычисляем объем штукатурки (влажный объем), и рассчитанный нами объем является влажным объемом (вода + отходы + набухание песка), затем мы переводим этот объем в сухой объем. .После расчета объема мы просто находим количество цемента, песка и воды, необходимое для этой штукатурки в соответствии с этими данными.

    Требуемый объем цементного раствора = (Площадь штукатурки x Толщина)

    Требуемый объем цементного раствора = 200 x 0,013

    Требуемый объем цементного раствора = 2,6 (влажный объем)

    Итак, куб длиной 2,6 метра равен влажный объем цементного раствора (с водой). Но нам нужен сухой объем, чтобы получить сухой объем с учетом 20% набухания песка и 15% потерь песка на участке.

    = куб 2,6 метра x (1 + 0,2 + 0,15) <Примечание 20/100% = 0,20 или просто умножьте на 1,35>

    = 3,51 (сухой объем).

    ТРЕБУЕТСЯ ЦЕМЕНТ:

    Цемент: = (Сухой объем x Соотношение x Плотность цемента) / Сумма соотношений

    Цемент: = (3,51 x 1 x 1440) / 5 <Плотность цемента 1440 кг / куб метр>

    Цемент: = 1010,88 кг / 50 <1 мешок цемента составляет 50 кг>

    Цемент: = 20,21 мешка

    ТРЕБУЕТСЯ ПЕСОК:

    Песок : = (Сухой объем x Соотношение x 35.3147) / Сумма соотношений

    Песок: = (3,51 x 4 x 35,3147) / 5 <куб 1 метр = 35,3147 кубических футов>

    Песок: = 99,16 кубических футов.

    ТРЕБУЕТСЯ ВОДА:

    Вода: = (соотношение вес цемента x вода цемент)

    Вода: = 1010,88 x 0,5 <0,5 кг воды на 1 кг цемента>

    Вода: = 505,4 кг или 505,4 литра.

    ВЫВОД:

    Цемент: = 1010.88 кг

    Песок: = 99,16 кубических футов

    Вода: = 505,4 литров

    Таким образом, эти количества будут использованы в штукатурке толщиной 13 мм .

    Примечание: водоцементное соотношение 0,5 не является фиксированным, оно зависит от того, какой тип штукатурки будет использоваться, или от прочности на сжатие, которую мы получаем после фиксации водоцементного отношения в смеси 1: 4.

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ДЛЯ СТАТЬИ:

    Вы можете посмотреть это видео для лучшего понимания.Видео на хинди или урду. Размеры изменены, но метод тот же. Вы можете все, чтобы посетить этот канал, ссылка на этот канал была ниже.


    Посетите этот канал на YouTube: F & U-FORYOU

    штукатурка и штукатурка для бетонной кладки

    ВВЕДЕНИЕ

    Штукатурка на основе портландцемента

    имеет множество полезных применений: в качестве влагостойкого покрытия для бетонных стен; в качестве внутренней отделки стен жилых и коммерческих построек; и как внешняя архитектурная обработка зданий всех типов.

    Термины «цементная штукатурка» и «цементная штукатурка» взаимозаменяемы. Оба они описывают комбинацию цемента и заполнителя, смешанных с подходящим количеством воды, чтобы сформировать пластичную смесь, которая будет прилипать к поверхности и сохранять наложенную на нее текстуру.

    В свежем виде штукатурка представляет собой податливый, легко поддающийся обработке материал. Его можно наносить вручную или машинным способом в два или три слоя, хотя двухслойное нанесение более типично, когда штукатурка наносится на новую бетонную кладку.

    В то время как штукатурка может использоваться в качестве внутренней или внешней отделки для большинства строительных материалов, для эффективного прикрепления штукатурки к основанию обычно требуется какое-либо металлическое армирование или механическая система ключей. Бетонная кладка, однако, обеспечивает отличную основу для штукатурки без необходимости армирования. Поскольку блок изготовлен из того же вяжущего материала, что и штукатурка, они имеют естественное сходство.

    МАТЕРИАЛЫ

    Первостепенное значение для качества отделанной поверхности имеет выбор и использование надлежащих материалов.Каждый должен быть оценен по его способности обеспечивать работоспособность, долговечность и удовлетворительный внешний вид. Стандартные спецификации для нанесения штукатурки на основе портландцемента, ASTM C926 (ссылка 3), включают спецификации для материалов для использования в штукатурке.

    Цемент

    Цемент

    должен соответствовать одной из следующих спецификаций продукта:

    Гидравлический цемент с добавками — ASTM C595 (ссылка 4)
    Типы IP, IP (M), IS, IS (M) и их воздухововлекающие аналоги IP-A, IP (M) -A, IS-A, IS (М) -А

    Кладочный цемент — ASTM C91 (ref.5)
    Типы M, S, N

    Портландцемент — ASTM C150 (ссылка 6)
    Типы I, II, III и их воздухововлекающие аналоги IA, IIA, IIIA

    Пластичный цемент — UBC 25-1 (ссылка 1)
    Белый портландцемент — ASTM C150 (ссылка 6)
    Типы I, IA, III, IIIA

    Агрегаты

    Заполнители

    , используемые в штукатурке, должны соответствовать химическим и физическим требованиям ASTM C897, Стандартные технические условия на заполнители для портландцементных штукатурок, смешанных с рабочей смесью (ссылка 2), за исключением случаев, указанных ниже. Рекомендации по градации песка, используемого в качестве основного покрытия, приведены в Таблице 1.

    Заполнители, используемые для отделочных покрытий, не обязательно должны соответствовать требованиям стандарта ASTM C897 по градации. С помощью тестовых панелей можно оценить различные размеры и формы для получения специальной текстуры или отделки. В качестве отправной точки все заполнители для штукатурки для финишного покрытия должны быть ниже сита № 16 и должны быть равномерно отсортированы. Благодаря равномерной градации штукатурка легче наносится. При необходимости можно добавить более крупный заполнитель для получения желаемого внешнего вида.

    Таблица 1 — Градация песка для штукатурки-основы

    СМЕСИ

    Правильно подобранные смеси можно отличить по удобоукладываемости, простоте нанесения, адгезии к основанию и устойчивости к провисанию.

    Комбинации цементных материалов и заполнителей, показанные в таблице 2, доказали свою эффективность. Эти пропорции рекомендуются для нанесения первого и второго слоя.

    При выборе штукатурной смеси следует учитывать степень всасывания кладки, неровности ее поверхности, экстремальные климатические условия, степень воздействия на поверхность и способ нанесения. Для экономии и простоты лучше выбрать один и тот же тип штукатурки как для царапин (первый), так и для коричневого покрытия (второй слой при трехслойном нанесении), отрегулировав пропорции коричневого слоя, чтобы позволить более крупный заполнитель для цементирования. соотношение.

    Внешний вид финишного покрытия можно варьировать, изменяя размер и форму заполнителя, добавляя цвет, изменяя консистенцию финишной смеси и метод нанесения. Для финишного покрытия может использоваться смесь, приготовленная на заводе, или финишный слой может быть пропорционален и смешан на рабочем месте. Штукатурка для финишного покрытия, смешанная в процессе работы, обеспечит более естественный цвет и более приятный внешний вид, если белый портландцемент используется в сочетании с мелкозернистым светлым песком. Рекомендации по пропорциям смешиваемого финишного покрытия приведены в Таблице 3.

    Успех штукатурки зависит от правильного дозирования и смешивания отдельных и комбинированных материалов. Сначала в смеситель заливается вода, после чего добавляется половина песка. Затем добавляется цемент и любые добавки. Наконец, добавляется остаток песка и перемешивание продолжается до тех пор, пока партия не станет однородной и необходимой консистенции, что обычно занимает 3-4 минуты.

    Хотя дозирование лопатой остается наиболее часто используемым методом в полевых условиях, дозирование лопатой следует ежедневно проверять измерениями объема, чтобы установить как необходимое количество лопат для каждого ингредиента, так и объем строительного раствора в смесителе при правильном дозировании партии.Добавки воды также следует дозировать, используя емкости известного объема. Правильное смешивание должно привести к однородному смешиванию всех материалов.

    Таблица 2 — Штукатурки для основного покрытия (пропорции, части по объему)

    Таблица 3 — Штукатурка для финишного покрытия, смешанная в рабочем состоянии (пропорции, части по объему)

    НАНЕСЕНИЕ ГИПКИ

    Открытые фактурные бетонные блоки, уложенные с гладкими (необработанными) швами, следует указывать на стенах, предназначенных для оштукатуривания. Открытая текстура способствует хорошему механическому сцеплению штукатурки с кладкой. Новые бетонные стены должны быть правильно выровнены и очищены от каких-либо поверхностных загрязнений, таких как налет строительного раствора или песок. Перед нанесением штукатурки важно, чтобы стена была должным образом выдержана и выдерживала почти все расчетные статические нагрузки. Существующие каменные стены следует осмотреть на предмет выравнивания, и любые покрытия или обработки поверхности, кроме портландцементной краски, должны быть удалены с помощью пескоструйной обработки перед оштукатуриванием.

    Штукатурку можно наносить вручную или машинным способом в два или три слоя в соответствии с толщиной, указанной в Таблице 4. Двухслойное нанесение чаще всего используется, когда штукатурка наносится непосредственно на бетонную кладку, а также для горизонтального (потолочного) нанесения штукатурки.

    Царапающее покрытие можно наносить как снизу вверх, так и сверху вниз. Штукатурку необходимо наносить с достаточным усилием, чтобы она полностью прилегала к кладке. Следует избегать чрезмерного затирки или смещения слоя царапины, потому что слишком сильное воздействие приведет к разрыву связи между штукатуркой и кладкой.Нанесенную штукатурку необходимо довести до необходимой толщины, а поверхность сделать отвесной. Толщина устанавливается путем использования стяжек и оснований. Когда поверхность между стяжкой и основанием заполняется штукатуркой, используют стержень или линейку. Стержень может опираться на стяжку или касаться основания и перемещаться по поверхности, срезая выступы и обнажая пустоты, которые необходимо заполнить и снова забить.

    Штукатурки с царапинами или царапинами при нанесении коричневого слоя способствуют механическому сцеплению.Царапины на шероховатом слое следует наносить в горизонтальном направлении; достаточно мелкой царапины.

    Штукатурки с коричневым покрытием наносятся, наносятся стержнями и растираются до ровной поверхности, обеспечивают равномерное всасывание по всей штукатурке основного слоя и обеспечивают желаемую поверхность для финишного покрытия.

    Коричневый слой наносится достаточной толщиной, чтобы довести поверхность до нужной плоскости. Через несколько минут после наложения штукатурки поверхность доводится до нужной плоскости. Толщина штукатурки правильно измеряется с помощью штукатурных стяжек или деревянных планок соответствующей толщины в качестве ориентиров.После установки стержней поверхность плавится для придания ей правильной текстуры.

    Расплывание коричневого покрытия — самая важная часть штукатурки. Затирку следует производить только после того, как штукатурка потеряет достаточно влаги, чтобы исчез поверхностный блеск, но до того, как штукатурка станет настолько жесткой, что ее нельзя будет сдвинуть под теркой. Этот интервал имеет решающее значение, поскольку степень затвердевания, возникающая во время затирки, влияет на характеристики гипса при усадке и растрескивании.

    Базовое покрытие на всю толщину следует наносить так быстро, как только два слоя могут быть нанесены на место. Второй слой следует наносить, как только первый слой станет достаточно жестким, чтобы выдержать давление при нанесении второго слоя без образования трещин. При определенных условиях это может означать нанесение как первого, так и второго слоя за один день. Короткая задержка или даже отсутствие задержки между первым и вторым слоями способствует более тесному контакту между ними и более полному отверждению основного покрытия.Внутри панели не должно происходить остановки штукатурки.

    Финишное покрытие наносится на предварительно пропитанное, но все же абсорбирующее базовое покрытие до толщины около дюйма (3,2 мм). Финишное покрытие наносится сверху вниз, и вся поверхность стены должна быть покрыта без стыков (нахлестов или разрывов). В Таблице 4 приведены рекомендуемые номинальные толщины слоя штукатурки как для двух, так и для трехслойной работы.

    Дифференциальное всасывание между каменными элементами и швами раствора может привести к тому, что рисунки швов будут видны при нанесении двух слоев, если первый слой будет слишком тонким.Это также может произойти, если стены оштукатурены, а агрегаты содержат чрезмерную влажность.

    Таблица 4 — Номинальная толщина штукатурки для трех- и двухслойных работ на бетонных стенах из кирпича

    СОЕДИНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

    Трещины в штукатурке могут образовываться по разным причинам: усадочные напряжения при высыхании; строительное движение; осадка фундамента; пересекающиеся стены, потолки и пилястры; ослабленные участки стены из-за уменьшения площади обслуживания или поперечного сечения из-за оконного проема; тяжелые термические изменения; и строительные швы.

    Чтобы предотвратить такое растрескивание, устанавливайте контрольные швы в штукатурке непосредственно над контрольными швами в основании и выровняйте их. Обычно трещины не возникают в штукатурке, нанесенной на каменные основания без трещин, если штукатурка плотно прилегает к структуре основания. Если происходит чрезмерное растрескивание, возможно, нанесение (особенно заливка) не обеспечило адекватного сцепления штукатурки с бетонной кладкой. Может потребоваться изменение процедуры нанесения или механическое закрепление штукатурки на бетонной поверхности с помощью сетки.

    ОТВЕРЖДЕНИЕ

    Для получения наилучших результатов от вяжущих материалов в цементной штукатурке в течение первых нескольких дней после нанесения штукатурка должна оставаться влажной. Базовое покрытие должно быть отверждено во влажном состоянии до нанесения финишного покрытия. Как правило, достаточно промыть поверхность водой в начале и в конце рабочего дня. Если жарко, сухо и ветрено, поверхность штукатурки следует увлажнить и накрыть одним листом полиэтиленовой пластмассы, утяжелить или закрепить лентой, чтобы предотвратить потерю воды из-за испарения.

    Непосредственно перед нанесением финишного покрытия необходимо увлажнить базовое покрытие. Эта влага, поглощаемая базовым слоем, и относительная влажность окружающей среды обеспечивают полное отверждение штукатурки финишного покрытия (особенно цветных финишных слоев), так что нет необходимости в дальнейшем отверждении финишного покрытия во влажном состоянии.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ

    Минимальный уход сохранит внешний вид штукатурки на долгие годы. После стирки поверхность останется чистой, а цвет будет ярким.

    Мойка гипсовых поверхностей стен состоит из трех этапов:

    1. Предварительно смочите стену, пропитав ее. Начните снизу и двигайтесь вверх.
    2. С помощью садового шланга направьте струю воды под высоким давлением к стене, чтобы удалить грязь. Начните сверху и промойте грязь по стене до низа.
    3. Смыть оставшуюся грязь со стены последующей струей.

    Предварительное увлажнение препятствует впитыванию грязной воды для стирки и потускнению покрытия.Форсунка садового шланга обычно обеспечивает эффективную очистку. Не держите насадку слишком близко к поверхности, потому что струя воды под высоким давлением может разрушить поверхность.

    Сколотые углы и небольшие сколы можно заделать предварительно замешанным раствором. Перед наложением штукатурки область заплатки следует смочить. Приготовьте предварительно приготовленный раствор, добавив воды и перемешав до тестообразной консистенции, затем нанесите шпателем на участок заплатки и закончите, чтобы он соответствовал текстуре окружающей поверхности.

    Свежий, новый вид любой внешней оштукатуренной стене можно придать, нанеся поверхностную обработку краской, краской из портландцемента или другим покрытием.Краски для портландцемента смешиваются с чистой водой до консистенции, пригодной для нанесения кистью, и наносятся достаточно сильно, чтобы заполнить и заделать небольшие трещины и отверстия. Непосредственно перед нанесением поверхность следует увлажнить.

    Средства от распространенных проблем

    Список литературы

    1. Пластиковый цемент, Единый стандарт строительных норм 25-1, Международная конференция строительных служащих (ICBO), 1994.
    2. Стандартные технические условия на заполнитель для штукатурок на основе портландцемента, смешиваемых с рабочей смесью, ASTM C897-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000.
    3. Стандартные технические условия для нанесения штукатурки на основе портландцемента, ASTM C926-98a. Американское общество испытаний и материалов, 1998.
    4. Стандартные технические условия на смешанные гидравлические цементы, ASTM C595-02. Американское общество испытаний и материалов, 2002.
    5. Стандартные технические условия для каменного цемента, ASTM C91-01.Американское общество испытаний и материалов, 2001.
    6. Стандартные технические условия на портландцемент, ASTM C150-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000.

    NCMA TEK 9-3A, с изменениями в 2002 г.

    NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

    Как рассчитать количество цемента, песка для штукатурки?

    Расчет раствора для штукатурных работ

    То, что нужно знать перед оценкой

    Плотность цемента = 1440 кг / м3

    Плотность песка = 1450-1500 кг / м3

    Плотность заполнителя = 1450-1550 кг / м 3

    Сколько кг в 1 мешке цемента = 50 кг

    Количество цемента в литрах в 1 мешке с цементом = 34. 7 литров

    1 мешок цемента в кубических метрах = 0,0347 кубических метров

    Сколько CFT (кубических футов) = 1,226 CFT

    Количество мешков в 1 кубометре цемента = 28,8 мешков

    Удельный вес цемента = 3,15

    Марка цемента = 33, 43, 53

    Где 33, 43, 53 Прочность цемента на сжатие в Н / мм 2

    ————————————————————————————————————————————————— ————–

    Площадь кирпичной стены под штукатурку = 3м 3м = 9м 2

    Толщина штукатурки = 12 мм (внешняя-20 мм, внутренняя 12 мм)

    Объем раствора = 9м 2 x 0.012 м = 0,108 м 3

    Коэффициент

    для снятого гипса = 1: 6

    Сумма отношений = 7

    Расчет объема цемента

    Сухой объем раствора = 0,108 x 1,35 = 0,1458 м 3

    Цемент = (1/7) x 0,1458 = 0,0208 м 3

    Плотность цемента 1440 / м 3

    = 0. 0208 x 1440 = 29,99 кг

    Мы знаем, что каждый мешок цемента по 50 кг

    = (29,99 / 50) = 0,599 мешков

    Расчет объема песка

    Песок = (6/7) x 0,1458 = 0,124 м 3

    Плотность песка 1450 / м 3

    = 0,0208 x 1450 = 181,2 кг

    Теперь мы находим, сколько CFT (кубических футов) требуется

    Как известно, 1м 3 = 35.31 CFT

    = 0,124 * 35,31

    = 4,37 CFT (кубических футов)

    Скачать таблицу Excel Калькулятор для штукатурных работ

    Как рассчитать количество цемента, песка и заполнителя в 1 кубическом метре бетона

    Посетите наш канал для получения дополнительной информации.