КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: МЕТАЛЛЫ, СПЛАВЫ, ПОЛИМЕРЫ, КЕРАМИКА, КОМПОЗИТЫ. КАРМАННЫЙ СПРАВОЧНИК.

1.11.Диаграмма состояния 4-го рода.

Предисловие ЧАСТЬ 1 Металлические авиационные материалы Глава 1. Основы теории сплавов 1.1.Атомы и связи между ними. 1.2.Кристаллическое строение металлов. 1.3.Основы строения сплавов. 1.4.Кристаллическое

Подробнее

1.11.Диаграмма состояния 4-го рода.

Предисловие Введение Глава 1. Основы теории сплавов. 1.1.Строение вещества. 1.2.Кристаллическое строение металлов. 1.3.Основы строения сплавов. 1.4.Кристаллическое строение сплавов. 1.5.Принципы кристаллизации.

Подробнее

Контрольные вопросы для самопроверки

Контрольные вопросы для самопроверки 1.1. Строение металлов и сплавов. Кристаллизация металлов 1. В чем сущность металлического типа связи? 2. Что такое полиморфизм? 3. Что такое параметр кристаллической

Подробнее

Контрольные вопросы. Вариант 4

Контрольные вопросы Дидактические единицы 1. Кристаллография 2. Фазовые равновесия 3. Технология обработки (ТО, ХТО, ДТО, давлением, резанием, литьё) 4. Механические свойства 5. Электрические, магнитные

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. Материаловедение.

Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины

Подробнее

Содержание разделов дисциплины

Содержание разделов дисциплины Раздел «Материаловедение» Тема 1. Основы строения и свойства металлов 1.1. Структура металлов Характерные признаки агрегатных состояний вещества. Основные типы кристаллических

Подробнее

Автомеханик

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования «Омутнинский государственный политехнический техникум» ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 03.

Подробнее

ОП 02 Материаловедение

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» УТВЕРЖДАЮ Директор ГОАПОУ «Липецкий

Подробнее

ОПД.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Государственная профессиональная образовательная организация Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» ( ГПОО

Подробнее

Задания для контрольных работ

Пояснительная записка Содержание заданий в контрольной работе соответствует рабочей программе учебной дисциплины принадлежащей к профессиональному циклу дисциплин и направлена на обеспечение у обучающихся

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Подробнее

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ БИОМЕДИЦИНСКОЕ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ БИОМЕДИЦИНСКОЕ м а т е р и а л о в е д е н и е! I кизданм Оглавление ПРЕДИСЛОВИЕ… 3 СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕ Р М И Н О В… 6 Глава 1. ОБЩИЕ СВОЙСТВА М АТЕРИАЛО В… 17 1.1. Механические

Подробнее

ОГЛАВЛЕНИЕ. Предисловие… 3 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие… 3 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Глава первая Растяжение и сжатие……6 1.1. Продольная сила…6 1.2. Нормальные напряжения, абсолютное удлинение и потенциальная энергия…8 1.3. Поперечная деформация

Подробнее

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ Материаловедение дает представление о свойствах и структуре различных материалов, используемых в различных отраслях промышленности. При изучении материалов значительная роль

Подробнее

Автомеханик

1 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта профессиям среднего профессионального образования 19061.01 Автомеханик Организация

Подробнее

Урок по теме «Металлы, сплавы, композиты»

Тема: сплавы и композиционные материалы

Цель: актуализировать, дополнить и обобщить знания о роли металлов и сплавов в современном производстве, познакомить с видами и свойствами композиционных материалов, сформировать понятия: композит, матрица, наполнитель). Показать их преимущества перед сплавами.

Задачи:

Образовательные: углубление знаний о сплавах и их свойствах; знакомство с некоторыми важнейшими сплавами и их значением в жизни общества и преимуществом сплавов перед чистыми металлами;

Развивающие: развивать умение делать выводы; развивать логическое мышление и кругозор учащихся; обучать и развивать умение самостоятельного поиска необходимой информации

Воспитательные: воспитание чувства патриотизма и эстетического вкуса.

Оборудование: ПСХЭ, коллекция образцов металлов и сплавов, презентация «сплавы и композиционные материалы»

Х О Д У Р О К А

1. Организационный этап.

2. Актуализация опорных знаний.

Сегодня мы проводим заседание круглого стола. На наше заседание в качестве эксперта приглашен учитель истории Мирошниченко А.В.

Эпиграфом нашего заседания мы взяли слова Бернарда Шоу

“Единственный путь, ведущий к знанию, — это деятельность”.

Металлов много есть на свете,

О них должны знать и взрослые, и дети…

Металлы, заметьте, бывают везде:

На суше и в море, в воздушной среде

Металлы мы «видим» в различных мелочах,

А также в машинах и танках, во многих вещах.

Следовательно, тема нашего заседания будет касаться металлов и сплавов. Мы с вами познакомимся с новыми материалами, используемыми в народном хозяйстве

Нам известно, что в ПСХЭ на долю металлов приходится 92 химических элемента.

По физическим свойствам металлы сходны по ряду показателей.

Какие это показатели? (электро и теплопроводность, металлический блеск, пластичность, ковкость, тягучесть, они плавятся)

.

Тем не менее, металлы различаются по тем же показателям: (предложить кроссворд).

Для разминки предлагаю вам кроссворд.

1)Самые тугоплавкие – рений и вольфрам (Дальний Восток: Якутия, Чукотка, Магаданская обл, Бурятия, Читинская Обл)

(учитель истории.)

В годы ВОВ на севере Амурской области добывали вольфрамовую руду, доставляли в Москву, где получали чистый вольфрам, который использовали при производстве бронебойных снарядов.

2)Самые пластичные – золото, серебро и медь (Амурская область- , Чукотка-, Якутия-, Магаданская обл – )

(учитель истории)

Регион является одним из лидеров в стране по добыче золота. Из года в год Приамурье входит в пятерку лучших по добыче благородного металла. В 2017 году в области было добыто 26т золота.

Конструкционные материалы: металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты. Карманный справочник :: Книги по металлургии

Литейные чугуны

Литейные чугуны могут быть разделены на 5 основных категорий:

1. Серые чугуны.

Содержат углерод (графит) в пластинчатой форме. Большинство типов серого чугуна имеют графит в перлитовой структуре.

3. Белые чугуны1.

В них нет графита, содержат твердый цементит.

Получаются при тепловой обработке белых чугунов. Их иногда разделяют на две категории, ферритовый и перлитовый, или рассматривают как три группы: белосердечный, черносер-дечный и перлитовый. Ковкие чугуны имеют лучшую тягучесть, чем серые литейные чугуны, и это, в сочетании с их высоким пределом на растяжение, способствует их широкому применению.

5. Высоколегированные чугуны.

Сплавы, которые содержат соответствующие добавки таких элементов, как кремний, хром, никель или алюминий. Их можно рассматривать как две категории чугунов: безграфитные белые чугуны и чугуны, содержащие графит. Безграфитные белые чугуны имеют очень высокое сопротивление истиранию. В содержащих графит чугунах он находится в форме чешуек или шаровидных включений, и к ним применимы определения теплового сопротивления серых и пластичных чугунов. Такие типы чугунов имеют весьма высокое коррозионное сопротивление и называются коррозионностойкими.

Автоматные стали

Эти стали имеют улучшенную обрабатываемость на станках (резанием) как следствие добавки серы, свинца, селена и/или кальция. Такие стали называются соответственно сернистыми, свинцовосодержащими, селеносодержащими и/или кальцийсо-держащими автоматными. Фосфор может тоже улучшать обрабатываемость стали, способствуя образованию самоломающейся стружки во время механической обработки.

Мартенситно-стареющие высокопрочные стали

Нержавеющие стали

Ферритные стали содержат хрома 12…25% и меньше 0.1% углерода. Такие стали после охлаждения жидкого состояния только изменяются к ферриту и таким образом, поскольку не образу ется аустенит, затвердевают при закалке и не могут дать мартенсит. Тем не менее они могут твердеть при холодной обработке.

Аустенитные стали содержат хрома 16. ..26%, более 6% никеля и очень мало углерода, 0.1% или менее. Такие сплавы полностью аустенитные при всех температурах. Они могут твердеть и при закалке, и при холодной обработке.

Инструментальные стали

Не имеющие примесей углеродистые стали обладают твердостью благодаря высокому содержанию в них углерода. Эти стали нуждаются в закалке в холодной воде для получения максимальной твердости. К сожалению, они немного хрупкие и им не хватает пластичности. Там, где требуется Материал с умеренной пластичностью, может применяться углеродистая сталь с содержанием углерода около 0.7%. А там, где твердость является основным требованием, а ударная вязкость не важна, могут применяться углеродистые стали с содержанием углерода около 1.2%.
Сплавы инструментальных сталей делаются более твердыми и более износостойкими при добавлении к ним элементов, способствующих появлению стойких твердых карбидов. В качестве таких элементов применяются марганец, хром, молибден, вольфрам и ванадий. Марганцевая инструментальная сталь содержит примерно 0.7… 1% углерода и 1.0…2.0% марганца. Такая сталь закалена в масле от температуры 78О…8ОО°С и затем отпущена. Марганец может быть частично заменен хромом, что только улучшит вязкость стали. сопротивление ударной нагрузке у инструментальных сталей предназначается для улучшения вязкости при воздействии на них ударами. Для этого необходимо мелкое зерно, которое получают при добавлении ванадия. Инструментальные стали, рассчитанные на применение в процессах с деформированием в горячем состоянии, требуют сохранения своих свойств при рабочих температурах. Хром и вольфрам, если они добавлены к сталям в форме карбидов, которые имеют и стойкость, и твердость, сохраняют свойства стали до высоких температур.

У. Болтон. Конструкционные материалы. Металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты

Другие книги автора:

См. также в других словарях:

• МАТЕРИАЛЫ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ — технические материалы, показатели свойств которых отвечают требованиям классификационных норм и правил к материалам для строительства судов или требованиям норм и стандартов (ТУ, ОСТ, ГОСТ) к материалам, используемым в технологических процессах… …   Морской энциклопедический справочник

• гибридные материалы — Термин гибридные материалы Термин на английском hybrid materials Синонимы Аббревиатуры Связанные термины биомиметические наноматериалы, композиционные материалы, полимерные Определение Материалы, полученные за счет взаимодействия химически… …   Энциклопедический словарь нанотехнологий

• Стекловолокно — Не следует путать с оптическим волокном. Пучок стеклянных волокон (стекловолокно) Стекловолокно (стеклонить)  волокно или комплексная нить, формуемые из стекл …   Википедия

• Полиуретаны — Полиуретаны  гетероцепные полимеры, макромолекула которых содержит незамещённую и/или замещённую уретановую группу N(R) C(O)O , где R = Н, алкилы, арил или ацил. В макромолекулах полиуретанов также могут содержаться простые и сложноэфирные… …   Википедия

• криохимический синтез — Термин криохимический синтез Термин на английском Синонимы cryochemical synthesis, cryochemical processing, cryoprocessing Аббревиатуры Связанные термины криоконденсация, криопомол, криохимия, «мокрая» химия, нанопорошок, сублимационная …   Энциклопедический словарь нанотехнологий

• микроморфология — Термин микроморфология Термин на английском micromorphology Синонимы Аббревиатуры Связанные термины агрегат, зерно, кристаллит, макропоры, межзеренная граница, мезопоры, микропоры, морфология, морфология наноструктур, агломерат Определение… …   Энциклопедический словарь нанотехнологий

• криопомол — Термин криопомол Термин на английском cryomilling Синонимы криоизмельчение, freeze grinding, cryogemic grinding Аббревиатуры Связанные термины криохимия, наноматериал, нанопорошок, криохимический синтез Определение механическое измельчение… …   Энциклопедический словарь нанотехнологий

• низкотемпературное спекание — Термин низкотемпературное спекание Термин на английском low temperature sintering Синонимы Аббревиатуры Связанные тер

Металлы, сплавы, композиты и керамика

Устойчивое развитиеИнвесторамКарьераОбучениеКонтакт

en

• сп
• иен

en

• сп
• иен

Инвесторам

Карьера

Главная

Бизнесы

АндорИсследование убежищаИмарис

Магнитный резонанс, наноанализ, нанонаука

Плазменная технология

Приложения

Передовое производствоСельское хозяйство и пищевая промышленностьАстрономияАвтомобильная и аэрокосмическая промышленностьБио-визуализация и биологические науки

Химия и катализ Генерация и хранение энергии Судебная экспертиза и окружающая среда Геология, петрология и горнодобывающая промышленность Металлы, сплавы, композиты и керамика

ФармаФотоникаПолимерыКвантовые технологииПолупроводники, микроэлектроника и хранение данных

Продукты

АТОМНАЯ СИЛА МИКРОСКОПИЯЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ EBSDEDSWDSНаноманипуляторыПрограммное обеспечение для конкретных приложений

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ И ТРАВЛЕНИЯ SRIEICPECVDICPCVDIBEIBDALD

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СИСТЕМЫХолодильники для разбавленияВысокопольные магнитыКриостатыОПТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯКамерыКонфокальная микроскопияПрограммное обеспечение для 3D и 4D визуализации

Ядерный магнитный резонансМодульная оптическая спектроскопияИсточники рентгеновского излученияРентгеновские камеры

Новости

Новости со всего Группы

События

Предстоящие События

Сервисы

маг.

ВеликобританияЕвропаКитай

Связаться с нами

электронная коммерция

Что вы ищете?

Развернуть

Свернуть

Переключить раскрывающийся список

• Бизнес (любой)
• Andor
• Asylum Research
• Healthcare
• Imaris
• Магнитно-резонансный
• MRI
• NanoAnalysis
• NanoScience
• Plasma Technology
• X-Ray Technology

Переключить раскрывающийся список

• Заявление (любое)
• Рендеринг 3D / 4D изображений
• Adaptive Optics
• Аддитивное производство
• Анализ полимерных добавок
• Анализ загрязняющих веществ в окружающей среде
• Археология
• Анализ асбеста
• Астросейсмология
• Атмосферные и глубокие космические исследования
• Исследования атмосферы
• Автомобильные двигатели
• Автомобильные датчики
• Автомобильные шины
• Бактерии
• Полет на воздушном шаре
• Батарея / ветер / волна
• Аккумуляторная технология
• Профилирование луча (изображение)
• Биоматериалы
• Биологическое восстановление загрязненных почв
• Биоматериалы
• Биомедицинская инженерия
• Производство BioMEMS
• Биомолекулы, мембраны и сборки
• Камеры для микроскопов
• Диагностика рака
• Клеточная биология
• Миграция клеток

901 sues

• Характеристика материала катализатора
• Характеристика низкоразмерных структур
• Химическая характеристика
• Исследования горения
• Контрафактные фармацевтические препараты
• Исследования темной энергии / темного вещества
• Определение реакции горных пород на проявление стресса
• Инструмент
• Разработка полупроводниковых источников света
• Биология развития
• Диагностика заболеваний
• Характеристика лекарственной формы
• Drug Discovery
• Безопасность / эффективность лекарств
• Электронная микроскопия
• Электронная микроскопия Рентгеновский контроль

Анализ конечных точек

• Производство и хранение энергии
• Накопление энергии
• EV Technologies
• Exoplanet Discovery
• Глаз / офтальмология
• Изготовление
• Изготовление и характеристика светоизлучающих устройств 90 004
• Анализ отказов
• Исследования жидкостей
• Флуоресцентная микроскопия
• Анализ фтора
• Food Science
• Продовольственная безопасность
• Измерения силы
• Судебно-медицинский анализ почвы и другой анализ следов
• Криминалистическая экспертиза
• Генезис
• Графен и 2D-материалы
• Анализ остатков огнестрельного оружия
• Астрофизика с высоким временным разрешением
• Идентификация загрязняющих веществ в производстве пищевых продуктов и почве
• Визуализация слоистых полимерных структур и анализ отказов
• Иммунология
• Химические реакции Наблюдение на месте
• In-vitro
• Промышленная рентгеновская инспекция
• Инспекция и контроль процессов
• Крупные модели организмов
• Исследование большого неба
• Науки о жизни — прочее
• Характеристики источников света
• Магнитные и Хранение данных
• Состав и структура материала
• Материалы для энергетики
• Измерение химического и молекулярного состава
• Измерение свойств полимера и полимерной фазы
• Механические и электрические свойства
• Медицинское применение рентгеновских лучей
• Металл Чистота
• Металлы, сплавы, композиты и керамика
• Разработка микроскопов
• Горнодобывающая промышленность
• Мейоз митоза
• Модульная микроспектроскопия
• Модульная оптическая спектроскопия
• Наноэлектрические характеристики и нанометрирование материалов 40004000400040004
• Объект, сближающийся с Землей
• Объекты, сближающиеся с Землей, и космический мусор
• Нейробиология
• Сегментация и анализ объектов
• Системы оптического изображения
• Нефтехимия 900 04
• Фотофизика и фотохимия
• Пьезо и сегнетоэлектрики
• Исследования на заводе
• Исследования плазмы
• Диагностика на месте
• Полимеры
• Доклинические исследования
• Презентация результатов анализа изображений и результатов химического анализа
• Химический анализ качества и минерального сырья Идентификация
• Квантовые вычисления
• Квантовое шифрование
• Исследования квантовой запутанности
• Квантовые газы
• Квантовая обработка информации
• Квантовая оптика
• Квантовые измерения переноса
• Быстрый анализ химических реакций и каталитических реакций

9029

• Seeds
• Анализ керна горных пород
• Спутниковая миссия
• Безопасность и наблюдение

.

Информационный ресурс онлайн-материалов — MatWeb

.

Информационный ресурс онлайн-материалов — MatWeb

.

Как открыть кодовый замок — Lockservice.pro

Кодовый замок, имеющий электронную или механическую конструкцию отпирания, считается одним из самых современных и надежных средств для обеспечения безопасности частного дома, квартиры, офиса или любого другого помещения. Цифровые механизмы можно встретить также на дорожных чемоданах, велосипедных замках, сейфах. Код, служащий ключом для открывания, нельзя потерять, сломать, забыть где-нибудь или оставить внутри квартиры, захлопнув за собой дверь.

Но его можно забыть. И тогда высокая степень защиты двери обернется против владельца жилища, заблокировав доступ внутрь. Что делать, если забыли код? Вариант с силовым взломом дорогостоящего устройства нужно оставить на самый крайний случай. Лучшим решением будет обращение в специализированную компанию, которая профессионально занимается вскрытием дверных запирающих устройств.

В подобных ситуациях люди большей частью звонят в МЧС, дежурному слесарю из управляющей компании, вызывают частного мастера либо пытаются вскрыть замки самостоятельно, не подозревая, что подобные шаги обойдутся им намного дороже работы квалифицированных специалистов.

Сотрудники службы спасения обычно не церемонятся с выбором средств при вскрытии, особенно если речь идет о вероятной опасности для жизни человека или возникновении аварийной ситуации за закрытой дверью. Тогда в ход идут «тяжелые» инструменты. В лучшем случае дверь просто срежут с петель, в худшем – выдернут ее вместе с коробкой или вскроют металлическое полотно специальным инструментом, как консервным ножом.

Слесарь или частный мастер часто не обладают достаточными знаниями, как отпереть замки с кодом, чтобы произвести вскрытие двери без повреждений. Пытаясь попасть внутрь своими силами, Вы с большой вероятностью испортите не только запорный механизм, но и дверное полотно, вплоть до необходимости его полной замены.

Как открыть замок, если забыл код

Существуют несколько способов, как открыть замок, если забыл пароль, и каждый из них зависит от типа запорного механизма, установленного в дверной конструкции. На сегодняшний день производится несколько типов устройств, которые открываются без помощи ключа. Они классифицируются:

• по типу замка – навесные, накладные либо врезные модели;
• по принципу действия – механические и электронные;
• по способу открытия  – кнопки, поворотные диски или ролики, устройство, считывающее отпечаток пальца, электронный ключ-карта;
• по количеству вводимых символов шифра – от 3 до 6 цифр.

Можно открыть кодовый замок с электронным принципом действия, если забыл код, используя следующие варианты:

• Применив механический ключ, который идет в комплекте с каждым электронным замком и предназначен на случай отключения электроэнергии либо возможных неисправностей с сенсорной наборной панелью.
• Попробовав ввести установленный по умолчанию заводской код, если Вы его не изменяли. Это могут быть примитивные наборы цифр, наподобие: 0000, 1111, 1234 и т. п.
• Перебрав в памяти все цифровые комбинации, которые Вы могли применить для установки шифра на замке: дата или год рождения, пин-код банковской карты, любые другие значимые даты и числа. Можно также довериться мышечной памяти, позволив пальцам автоматически набрать код.
• Внимательно присмотревшись к панели с кодом на замке для набора шифра. Кнопки, которые используются чаще всего, от прикосновения пальцев становятся чуть темнее, изображение цифр стирается.

Замок с механическими кнопками можно вскрыть, попробовав нажать на каждую кнопку по порядку, не прилагая к этому усилия. У клавиш, которые используются чаще, имеется более свободный ход, так как поддерживающие пружины в результате частой эксплуатации ослабляются. Определив такие кнопки, останется только расположить их в правильной последовательности.

Можно также прислушаться к звукам, которые появляются при нажатии на пластины с кодом. На многих моделях кнопки, которые входят в комбинацию шифра, издают чуть слышный щелчок.

Важно! При вскрытии устройства с кодом внимательно прислушивайтесь к звукам, которые возникают при наборе шифра: на многих механизмах клавиши при нажатии издают легкий щелкающий звук.

Как вскрыть кодовый замок

Необходимость в знании, как вскрывать замки с кодом, может возникнуть не только из-за плохой памяти на цифры. Запорная конструкция может заблокироваться также из-за механической поломки вследствие:

• Износа движущихся элементов устройства.
• Попытки незаконного проникновения в жилище.
• Отсутствия должного ухода и обслуживания замка, который необходимо регулярно чистить и смазывать.
• Неисправности механизма для набора шифра.

В этом случае придется взламывать замок врезного типа силовыми способами:

• С помощью болгарки, срезав петли, ригеля, либо разрезав полотно и демонтировав замочный механизм через образовавшееся отверстие.
• Высверлив перфоратором или дрелью крепления замка.
• Отжав дверь от коробки при помощи монтировки или лома.

В результате применения каждого из этих методов замки и сами двери придется заменить. У навесных запоров можно просто перепилить дужку ножовкой по металлу.

Важно! Чтобы самостоятельно вскрыть навесной замок, достаточно срезать его дужку с использованием ножовки.

Не открывается кодовый замок

Навесной кодовый замок с поворотными дисками для набора трехзначного шифра открыть несколько проще, чем врезной или накладной. Для этого используют несколько методов:

1. Поставьте все цифры в положение «ноль» и надавите на замочную дужку. Приложив ухо к замку, медленно крутите первый диск, пока не услышите щелчок. Это будет первое число комбинации. Продолжая надавливать на дужку, прокрутите диск в обратном направлении, пока не возникнет трудность в прокрутке. Остановитесь на этой цифре – это второй символ шифра. Третью цифру можно найти, поворачивая диск и оттягивая дужку. Когда Вы дойдете до нужного символа, замок откроется сам.
2. На стержне для вращения дисков при установке определенной цифры кода появляется небольшой паз. Выстроив все пазы в одну линию, можно разблокировать запирающую конструкцию. Для этого понадобится ножом или отверткой чуть сдвинуть в сторону наборное колесико, чтобы видеть рабочий механизм. Затем нужно медленно вращать его в любую сторону, пока не станет виден паз. Повторив подобную манипуляцию со всеми колесиками, можно открыть замок.
3. Определить комбинацию шифра можно также на слух. Оттяните замочную дужку, натянув пружины в механизме. Затем плавно поворачивайте диски, пока не услышите щелчок. Это будет означать, что диск находится в нужном положении. И так нужно повторить с каждой цифрой.
4. Можно отжать запирающий язычок с помощью тонкой полоски металла, вырезанной из обычной консервной банки. Нужно обернуть ее вокруг дужки замка и одновременно оттянуть последнюю, чтобы надавить на полоску. Затем необходимо постараться затолкнуть ее внутрь замочного корпуса так, чтобы она нажала на отпирающий механизм.

Электронные механизмы, принцип работы которых основан на считывании отпечатка пальца либо магнитной полосы ключ-карты, самостоятельно разблокировать непрофессионалу не удастся. В этом случае придется вызывать специалистов, которые знают, как раскодировать замок без повреждений с помощью специального оборудования, позволяющего безошибочно определить шифр.

Каким образом разблокировать кодовый замок

Многие модели электронных механизмов с повышенной защитой от взлома имеют функцию блокировки на некоторое время после нескольких неверных попыток введения кода для открывания. Если по прошествии нескольких минут код еще раз будет набран неправильно, замок заблокируется на более долгий срок.

Как открыть цифровой замок в такой ситуации? У шифра, состоящего из 4 цифр, количество возможных комбинаций составляет 10 000, у трехзначного кода – 1000. Если у Вас есть время, можете заняться перебором комбинаций. Если хотите попасть домой как можно быстрее, звоните в экстренную службу. Опытные мастера, работающие в профильной компании, знают, как открыть кодовый замок оперативно и аккуратно.

Как открыть кодовый замок на чемодане самостоятельно?

Вскрытие кодового замка на чемодане

Большая часть туристических чемоданов имеет навесной или встроенный кодовый замок на 3-4 значения. Многие считают, что они служат лишь визуальным барьером и в реальности не способны защитить от механического взлома. Но нередко возникают ситуации, когда запорное устройство на чемодане не получается открыть, если забыли код или потеряли ключи (в зависимости от конструкции замка). И тогда оказывается, что раскодировать или вскрыть его самостоятельно очень сложно, если не знать особенностей и секретов каждого типа запора.

В этой статье мы опишем, как открыть кодовый замок на чемодане, независимо от его бренда.

Встроенный замок с ключом

Для начала разберем, как взломать встроенный механизм с ключом. Такие конструкции встречаются нечасто. Их главная особенность – компактность. Поэтому модели с ключами не получится открыть простой отверткой через замочную скважину. Сразу попробуйте использовать проволоку или часовые отвертки, чтобы поддеть штифты и открыть замок без ключа.

Необходимо отдельно подготовить так называемый натяжитель и отмычку. Скрепка или проволока в роли отмычки должна быть прямой, а натяжитель на конце иметь небольшой загиб в 90 градусов. Вставьте в нижнюю часть замочной скважины натяжитель и проверните его слегка в сторону поворота ключа, примерно на 30-60 градусов (с таким усилием, чтобы не согнуть инструмент). Важно правильно определить низ и верх скважины, так как на многих устройствах мы открываем навесной механизм ключом, который вставляется не перпендикулярно, а продольно корпусу. Низом скважины считается область, в которую входит ключ с вырезами. А верх там, куда ключ повернут ровной частью.

Держите одной рукой натяжитель, а второй вставьте прямую отмычку в верхнюю часть скважины. После этого прижмите отмычку вверху и плавно вытаскивайте ее. Таким образом вы будете по очереди поддевать штифты, и они попадут в нужное положение. На это понадобится не 1 попытка, поэтому пробуйте снова и снова.

Встроенный кодовый замок

Говорят, что чемоданы известных марок, например, Samsonite или Redmond, самостоятельно разблокировать невозможно. Но это не так. Если не открывается замок с кодом (встроенный или навесной), изначально нужно ввести заводскую комбинацию («000», «111», «123»). Аналогичные варианты актуальны и для механизмов с четырехзначным значением. Если комбинация была изменена и базовые варианты не подходят, переходим к следующим способам:

1. Подбор секретной комбинации. Обычно механизм оснащен вращающимися элементами с нанесенными цифрами. На каждой такой шестерне могут оставаться видимые дефекты в месте нанесенной правильной цифры кода (например, зазубрины). Также попробуйте проворачивать шестерню и проследить за усилием или звучанием. Какие-либо изменения при вращении в определенной точке могут свидетельствовать о срабатывании механизма разблокировки. Занять подбор по времени может более получаса, поскольку придется прокручивать каждую шестерню отдельно.

2. Если на чемодане заклинил замок, то можно вскрыть его аварийно. Для этого нужна тонкая отвертка или прочный нож. Проденьте лезвие в щель на корпусе или в отверстие шестерен и выломайте корпус усилием. После этого вы получите доступ к самому механизму, который легко разобрать руками или любым ручным инструментом (кодовый замок на чемодане обычно не защищен от прямого вскрытия корпуса). Этот способ открыть заблокированный чемодан актуален, если речь идет о недорогом встроенном запирающем механизме, который не жалко повредить.

3. Если не хочется повредить конструкцию грубой силой, можно снять корпус аккуратно с использованием отверток, что применяются в работе с гаджетами и электроникой. Чаще для этого нужны часовые отвертки. Пазы с шурупами находятся на самом корпусе или под заглушками. Поищите их и открутите верхнюю крышку. После этого можно увидеть, в каких пазах шестерни с нанесенными цифрами фиксируется засов. Колесики необходимо провернуть так, чтобы засов попал в нужный паз. Уже на этом этапе можно увидеть, какой получился код. Останется только закрутить корпус часовой отверткой и сменить комбинацию.

Описанные выше методы вскрыть цифровой замок работают преимущественно на моделях бюджетной и средней ценовой категории. На премиальных устройствах уровня American Tourister, Samsonite и аналогах сами шестерни скрыты (видны только цифры). А корпус крепится без шурупов и каких-либо щелей с возможностью поддеть запирающее устройство.

Если встроенные кодовые замки не открываются, придется перебирать комбинации. На трехзначных запорных механизмах это сделать проще всего. В таком случае получается 1000 вариаций. Начать следует с «000», продолжив «001», «002» и так далее. По отзывам пользователей, в спокойном ритме на эту процедуру уходит до 60 минут (если тратить до 4-х секунд на одну последовательную комбинацию).

Обратите внимание, что некоторые механизмы открываются сразу при вводе нужных цифр, а в некоторых устройствах нужно дополнительно зажать кнопки. Подбор вряд ли займет больше времени, чем взлом сложного замка. Однако данный способ позволит сохранить целостность конструкции.

Открываем навесной замок

На чемоданах встречаются как запирающие устройства навесного типа, так и модели с замочной скважиной. В целом конструкция навесных моделей практически не отличается от встроенных. Если навесные устройства с ключом или кодом не открываются с применением вышеописанных методов, то рационально прибегнуть к силе. Особенность навесных чемоданных конструкций состоит в их компактности и легкости. Поэтому для механического взлома запирающего паза подойдет два гаечных ключа примерно одинакового размера.

Наша задача – усилием заставить металлическую защелку сдвинуться. Вставляем пазы ключей в защелку с обеих сторон. Важно, чтобы корпусы ключа соприкасались друг с другом с небольшим пространством, чтобы мы могли дополнительно сдвинуть их руками. При значительном усилии корпус просто лопнет в месте крепления металлической защелки, или она выйдет из паза и откроется. Учитывая малый размер и хлипкость таких запирающих конструкций, сделать это будет несложно. Данная методика работает для всех типов замков.

Как поменять код на замке чемодана

Если вам известна секретная комбинация, вы можете ее сбросить и заново ввести цифры. Перед тем, как поменять код на замке чемодана, убедитесь в том, что вы запомните новую последовательность и зафиксируете ее на отдельном носителе (например, в телефоне или в блокноте).

Если речь идет о встроенной конструкции с кодом на замке, то заменить комбинацию достаточно легко:

1. Установите правильную последовательность цифр.

2. Нажмите и удерживайте кнопку открытия замка.

3. Вращайте шестерни, установив новое значение при удержанной кнопке открытия.

На чемонадах Samsonite или аналогах премиум-класса устанавливаются замки TSA. Для них характерен сброс кода через нажатую кнопку Reset. Она очень маленькая – найдите ее на корпусе и нажмите нее на острым предметом (ручкой или проволокой). При этом должна быть выставлена комбинация с правильным кодом. После нажатия можно произвести замену цифр, вращая шестерни. Отпустите кнопку ввода, чтобы зафиксировать новую последовательность.

В навесных чемоданных замках смена секретной комбинации происходит при открытой металлической дуге. Проверните ее на 90 или 180 градусов, предварительно утопив в корпус нажатием. В таком положении меняйте комбинацию цифр.

Как открыть кодовый замок, если забыл код

Замок с кодом – это хорошее средство защиты неприкосновенности жилища или имущества. Ключ от него невозможно потерять или забыть в другом пальто. Код, служащий ключом хранится только в голове владельца. Но бывают такие ситуации, когда он либо «вылетает» из памяти, либо кодовый запор необходимо открыть во что бы, то, ни стало.

Как открыть навесной кодовый замок

Для открытия кодового замка необходимо знание отпирающей комбинации цифр, которую можно либо спросить у его владельца, либо просто подобрать.

Подбор заключается в переборе всех возможных комбинаций цифр, которых в зависимости от модели замка может быть и 64000. В этом случае перебор займет больше недели круглосуточной работы по проверке комбинаций цифр. Но подходит такой способ только при наличии «вагона» времени.

В том же случае если время не терпит можно поискать другие варианты. Например, вскрытие такого замка возможно при помощи алюминиевой банки из-под пива. Для этого ее разрезают, и из тонкого мягкого алюминия вырезают пластинку. Далее, обернув эту пластину вокруг оттянутой дужки устройства, пробуют ее вставить в щель, чтобы отжать его запирающий язычок.

Открытие замков на чемодане/кейсе/сумке

Очень часто люди забывают код запирающих механизмов собственных чемоданов, сумок или кейсов и в панике или какой-нибудь срочности, теряя голову, начинают их просто рвать, резать или ломать подручными средствами.

На самом деле запоры на них, как правило, не очень надежны и имеют малое количество комбинаций. Поэтому совсем не стоит в пылу страстей портить собственное имущество, ведь в большинстве случаев даже не зная или не помня кода, открыть их можно за несколько минут.

Для этого необходимо понять принцип действия таких устройств, заключающийся в том, что при вводе нужной цифры напротив нее срабатывает паз запирающего механизма. Часто этот паз можно даже увидеть сбоку от цифрового колесика, особенно если отжать его в сторону отверткой или ножом. Таким образом, подбираются все цифры, напротив которых виден паз, и замок гарантированно отмыкается, без физического взлома и порчи имущества.

В случае слабости зрения, отсутствия отвертки или высококачественной подгонки деталей агрегата, когда щели между деталями слишком малы, и паз нельзя увидеть, можно подобрать код на слух.

Ведь даже если не видно механизма, шум от его работы и характерный щелчок от срабатывания паза все равно можно услышать, особенно в дешевых моделях устройств.

Правда, для этого как минимум нужна абсолютная тишина, а как максимум стетоскоп. Однако и он может не помочь, если необходимо отрыть дорогой чемодан с фирменным замком, не издающим никаких звуков при подборе комбинации.

Как открыть дверной кодовый замок

Кодовые замки на дверях очень хорошо знакомы любому кто хоть раз пытался попасть в подъезд многоквартирного дома, где очень часто на входной двери стоит такой «страж». Как правило, при его установке оставляется заводская комбинация отпирающего шифра, которую можно узнать даже из интернета просто пробив по поиску модель замка и его заводские настройки.

Еще можно воспользоваться дедуктивным методом Шерлока Холмса:

• если внимательно посмотреть на клавиши и область возле каждой из них, то можно определить какие из них используются, а какие нет, например, некоторые из них могут быть заполированы, стерты или вымазаны из-за частого использования;
• еще часто нажимаемые кнопки сильно гуляют и легче поддаются или даже западают при нажатии, из-за чего при использовании не издают щелчка в отличие от неиспользуемых клавиш;
• часто для облегчения набора комбинации в темное время суток или людям с плохим зрение, комбинацию выставляют таким образом, чтобы ее можно было нажать, просто собрав несколько пальцев вместе, такой код, вообще, можно подобрать наугад так называемым методом тыка.

Способы открытия

Практически для всего, что может быть закрыто, запаролено или зашифровано, существует только два метода вскрытия: подбор, угадывание ключ-кода, или физический взлом самого замка, механизма или системы при помощи технических средств.

Подбор

Метод подбора заключает в переборе разных комбинаций цифр. Он может быть осуществлен как довольно быстро, ориентируясь на внешний вид, особенности замка, щелчки и видимое движение запорного механизма, или при забытом пароле оставшиеся в памяти его части, так и полным перебором всех возможных комбинаций.

Например, для перебора всех комбинаций замка с четырьмя числовыми колесиками теоретически нужно по очереди ввести все значения от 0000 до 9999, однако на практике пароль подбирается, конечно, раньше.

Полный перебор подходит для трех-четырехзначных кодов, так как время, затрачиваемое на подбор кода с большими значениями, возрастает в геометрической прогрессии с каждым следующим символом.

Поэтому если замок сложный с множеством цифр и не известно ни начало, ни конец комбинации, на его перебор может уйти от нескольких дней до нескольких недель, что мало кого устроит.

Технический взлом

Метод физического взлома предусматривает как использование отмычек типа пластинок, проволочек, ножей и ножниц, а также прочих тонких приспособлений для размыкания запора. Для чего ими пытаются, проникнут в какие-либо технологические щели замка, и усилием разомкнуть запирающий паз его внутреннего механизма.

Проводить эту операцию нужно очень аккуратно, иначе есть риск либо повредить внутренние детали замка, либо заклинить внутри него кусок от отмычки. В обоих случаях замок, скорее всего, придет в полную негодность, и открыть его можно будет, только полностью разломав.

Для этого применяют еще более грубые методы физического воздействия, на запор подразумевающие, взлом его внешнего корпуса, включая дужки, петли и крепления, при помощи демонтажных инструментов. Чаще всего это отсоединение от него дужки, например, при помощи: мощных кусачек, молотка, зубила, лома, фомки, ножовки или болгарки по металлу.

Используя ножовку или болгарку, просто перепиливают дужку, а в случае с молотком им ударяют по зубилу, наставленному острым концом на дужку замка в самом тонком ее месте.

Эффективность этих методов сильно зависит от мощности и качества замка, так как дужку в дешевых замках можно сбить, даже ударив по ней обычным булыжником, а вот наиболее дорогие изделия из высокопрочных сплавов может быть трудно и долго перепиливать даже электрической болгаркой. Замок после таких манипуляций уже ни на что не годится и его, скорее всего, придется выбросить.

Преимущества и недостатки способов

В большинстве случае рекомендуется метод подбора ведь он позволяет открывать практически любые кодовые замки почти голыми руками без повреждения самого запирающего механизма. Однако такому взлому поддаются не все замки, и эта операция в большинстве случаев требует значительного времени и усидчивости, которые не у всех есть.

Технический взлом оптимален для критических ситуаций, когда необходимо срочно, что-либо открыть и время идет на секунды или минуты. Также этот вариант спасает в самых безвыходных ситуациях, когда замок слишком сложен и надежен.

Однако в пылу гнева или паники не стоит сразу хвататься за кувалду, ведь после такого физического вмешательства в конструкцию любого запирающего механизма, он, скорее всего, придет в негодность. Лучше действовать постепенно, увеличивая степень воздействия на запор.

Советы и рекомендации

1. На заводе изготовителе на новые замки, как правило, по умолчанию в качестве кода устанавливают самые простые комбинации цифр, например, «000» или «111» и другие варианты с одним повторяющимся символом.
2. Пароль, устанавливаемый на любое кодовое устройство желательно всегда соотносить с реальными цифрами, присутствующими в повседневности, например, с датами дней рождения, серией или номером паспорта и так далее.
3. Забытый пароль – это не потерянный ключ, он всегда с человеком, даже если и в подсознании, из которого его можно извлечь, просто вспомнив обстоятельства установки шифра, часто он является датой рождения или просто счастливым числом.
4. По возможности, рекомендуется использовать методы открытия замка начиная с самого бережного – подбором, и только в самом конце, когда нет других вариантов и то, что скрывается под замком как минимум ценнее его самого, можно приступать к физическому взлому запирающего механизма.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

что делать если забыл пароль

Механический кодовый замок внушает пассажиру уверенность в сохранности его вещей во время путешествия. Чтобы поменять код на чемодане нужно учитывать тип конструкции замка. Если владелец забыл код, для разблокировки придется обратиться за помощью к специалисту или же вскрывать сумку механическим способом.

Особенности кодовых чемоданов

Перед первым использованием владельцу нужно задать пароль — уникальное сочетание трех или четырех цифр. В зависимости от конструкции, это можно сделать с внутренней стороны замка или путем нажатия на специальную кнопку.

Чтобы открыть кодовый замок на чемодане диски нужно провернуть до появления в окошке заданной комбинации. Тогда сработает пружина и язычок откроется.

У механической кодовой защелки такие преимущества:

• не нужно хранить маленький ключ, который легко потерять;
• сочетание цифр можно всегда поменять;
• взломать ее намного сложнее, чем обычную;
• чемодан с кодовым замком можно отправить почтой, а сочетание цифр передать по телефону;
• степень надежности в несколько раз выше, чем у обычных.

Существует у таких запирающих устройств и ряд неудобств:

• есть риск забыть установленное сочетание цифр, особенно после перерыва в использовании;
• посторонние могут подсмотреть код, если сумку открывали в публичном месте, например, в аэропорту или на вокзале;
• применение для пароля очевидных комбинаций по типу текущего года, даты рождения, части телефонного номера существенно снижает устойчивость кода против подбора взломщиками;
• боязнь забыть пароль часто вынуждает владельца записывать его на бумаге, где его тоже легко можно подсмотреть.

Последние два недостатка не связаны с конструкцией самих кодовых чемоданов. Это относится скорее к нарушению правил пользования.

Тип замка

По месту установки они бывают двух основных видов:

• встроенные;
• навесные.

Кодовая часть у них работает по-разному с различными способами установки комбинации и отличающимся способом открывания.

Встроенный

Такой замок является частью конструкции сумки, он закреплен на передней верхней стороне болтами или заклепками. Если отстегнуть подкладку, то можно их увидеть. Один из способов механического вскрытия как раз и заключается в снятии этих креплений.

Встроенная защелка управляет устройством запирания в старых конструкциях чемоданов либо фиксирует язычки молний в современных моделях. На внешней панели есть маленькое окошко, в котором видны наборные диски с цифрами.

При подборе правильной комбинации и нажатии кнопки язычок освобождается и сумку можно открыть. На некоторых моделях кнопка отсутствует и пружина разблокирует язычок сразу после правильного пароля.

Навесной

Универсальные устройства, которые можно использовать с любым чемоданом или сумкой, продевая дужку в отверстия бегунков молний.

В корпусе замка также встроены наборные диски. Если настроить правильную комбинацию дужка освобождается, выскакивает из корпуса под действием встроенной пружины и замок можно снять.

Замена кода

На новых чемоданах производителем установлен первоначальный код 000 или 111. Для более надежных моделей с четырьмя цилиндрами, соответственно, 0000 или 1111. Это сочетание указано в руководстве пользователя.

Такая комбинация ненадежна, поэтому ее нужно обязательно перекодировать. Без ввода персонального цифрового сочетания сумку сможет открыть любой человек.

На первом воде кода нужно выставить заводскую комбинацию. При выборе своего сочетания цифр следует избегать:

• дат рождения и текущих дат;
• номеров дома или телефона;
• очевидных последовательностей чисел наподобие 123 и так далее.

Именно с них правонарушители начинают подбор пароля.

Рычажной замок

Чтобы сменить код необходимо воспользоваться указаниями из руководства пользователя. Если же его нет под рукой, нужно внимательно осмотреть замок с обеих сторон. Обязательно должен быть малозаметный рычаг, который нужно отжать. Удерживая его в нажатом состоянии, перекодируйте механизм, выставив на дисках новую комбинацию цифр.

После отпускания рычага новый код будет задан. Если теперь выставить заводскую комбинацию — это не поможет открыть чемодан, поэтому пароль стоит запомнить.

Кнопочный

Чтобы сменить комбинацию кнопочного чемодана замок отпирают, введя заводской набор цифр. Кнопку обычно размещают за небольшим отверстием на лицевой или тыльной панели. Ее нужно зажать ручкой или стилусом. Удерживая клавишу, на циферблате нужно установить новую кодовую последовательность.

После отпускания кнопки механизм запомнит ее. Теперь открыть его можно будет только новым паролем.

Навесной

Здесь способ кодирования отличается от тех, что применяются для встроенных. Чтобы закодировать такой чемодан, нужно выполнить следующие действия:

• ввести заводской код;
• вытянуть дужку и повернуть ее на 90° до упора;
• нажать на дужку с удерживанием ее в нажатом положении;
• другой рукой сбросить заводскую комбинацию;
• поставить новое сочетание цифр на дисках;
• отпустить дужку, повернуть ее в исходное положение.

Так навесной замок запомнит новый код. После этих действий сумку можно закрыть.

Механические способы

Такое вмешательство допустимо, только если владелец забыл код, а вспомнить его не может.

Лучшие модели чемоданов известных производителей мало поддаются механическим способам вскрытия. Защелки и язычки сделаны из закаленной стали, молния также повышенной надежности.

Модели попроще можно открывать, понеся при этом некоторые потери. Можно попытаться отжать язычок замка, поддев его тонким острым предметом — отверткой, пилкой для ногтей или карманным ножом.

Если не получается, можно переходить к более разрушительным способам:

1. Навесной замок спиливают либо перекусывают мощными кусачками.
2. Перекусываются язычки молнии.
3. В середине молнии ручкой или пилочкой нужно развести правую и левую часть в стороны, так она разойдется и будет открыт доступ к креплениям замка.

После такого вмешательства чемодан придется восстанавливать. Эти способы стоит применять, только если нет возможности обратиться в механическую мастерскую. После того как владелец докажет свои права на чемодан, предъявив багажную квитанцию, мастера быстро разблокируют его и выставят заводской код.

Кодовый замок сохранит при себе все вещи в чемодане во время путешествия. Главное не забыть сменить заводской пароль на свой собственный с учетом некоторых правил. Если же владелец забыл код — придется применять механические методы вскрытия, которые испортят сумку или обратиться к мастеру.

Как открыть велосипедный замок без ключа, пошаговая инструкция

На чтение 6 мин. Просмотров 10.5k.

Сегодня любители активного образа жизни все чаще пользуются двухколесным транспортом. Современные байки универсальны, эффективны при катании по асфальтированным трассам и пересеченной местности. Порой возникают вопрос, как открыть велосипедный замок без ключа, используя подручные средства. Для разных видов «противоугонок» применяют специальные методы.

Общие рекомендации

Кражи велосипедов в последние годы случаются все чаще. Это объясняется высокой стоимостью современных моделей, отсутствием регистрационных номеров, легким весом конструкций. Использование специального замка позволяет защитить имущество от посягательств злоумышленников. Однако в определенные моменты «противоугонка» может стать причиной многочисленных проблем. Произойти это может в связи со следующими обстоятельствами:

• поломка или потеря ключа;
• блокировка тросика в замке;
• засор скважины посторонними предметами;
• если забыли секретную комбинацию цифр, в случае с кодовым вариантом.

В подобных ситуациях придется разбираться, как открывать велосипедный замок без использования ключа. Для решения задачи можно обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться пошаговыми инструкциями и попытаться справиться с проблемой самостоятельно. Абсолютно безопасных устройств не существует. При желании можно вскрыть, распилить, разрезать или открыть кодовый велосипедный замок, тросовую или «невскрываемую» модель. Наиболее надежными считаются U-образные, цепные, электронные, складные модели. К самым слабым относят тросовые, механические варианты.

Для усиления велосипедного замка можно использовать дополнительные методы: применение нескольких противоугонных средств, пристегивание к устойчивым стационарным конструкциям. Дорогостоящее навесное оборудование и гаджеты лучше снимать.

При потере ключа или блокировке тросика владелец велосипеда может столкнуться с необходимостью «аварийного» вскрытия замка

Пошаговая инструкция с учетом вида замка

В целях безопасности рекомендуется хранить запасной комплект ключей. Если замок с кодом, следует записать комбинацию чисел в блокнот или сохранить в смартфоне. Тросовые модели разрезают болторезом, механические можно открыть шпилькой.

Кодовый

Кодовые замки — самое популярное средство для защиты велосипедов от угона. К сожалению, именно с ними чаще всего возникают проблемы. Владельцы просто забывают заветные цифры. Самые простые модели имеют 3 окошка для чисел, поэтому количество доступных комбинаций — 1000. Алгоритм действий в этом случае будет следующим:

• если забыл код владелец байка, колесики нужно повернуть в положение 000;
• затем необходимо потянуть за кончики троса;
• в замке появится небольшой зазор, если пара соседних цифр подобрана верно;
• завершающий этап — подобрать код, поочередно набирая разные комбинации, пока замок не откроется полностью.

Кодовый замок на велосипеде может издавать негромкие щелчки, когда выбрано правильное число. Кроме того, в этот момент зубчики запирающего механизма смещаются, что можно ощутить при прикосновении к изделию.

Простой подбор цифр возможен только с бюджетными моделями. Часто возникает вопрос, как открыть велосипедный кодовый замок, оснащенный 4-значным кодом, который очень сложно угадать. Лучше обратиться к специалистам.

Популярные кодовые велосипедные замки Cyclotech практичны в использовании, имеют 4-значный пароль, рассчитанный на 10 тысяч комбинаций. Чтобы вскрыть такое устройство, нужно установить на первом тумблере число в пределах 0–99, каждое подбирают, ориентируясь на специальную метку. После достижения 3-го уровня диск поворачивают против часовой стрелки, пока нужные цифры не совпадут с отметкой. После этого модель должна открыться, желательно перекодировать изделие.

Кодовый замок получится открыть путем подбора числовых комбинаций

С ключом

Секрет популярности тросовых замков от велосипеда заключается в доступной стоимости, однако, их нельзя назвать надежными. Открыть такое устройство можно за пару минут даже без ключа. Действовать необходимо по инструкции:

• в замочную скважину помещают половинку ножниц, отвертку, нож либо другое аналогичное приспособление;
• лезвие прокручивают вместе с личиной, прилагая физические усилия;
• открыть замок можно всего за пару секунд.

Тросовые устройства вскрываются очень просто, поэтому не обеспечивают надежную защиту велосипеда. Для повышения эффективности специалисты рекомендуют использовать несколько противоугонных средств.

Тросовый замок можно срезать либо открыть путем прокручивания личины ножницами или отверткой

«Невскрываемый»

С таким замком тоже не стоит ожидать, что любимый велосипед останется в целости и сохранности, несмотря на громкое название. Для вскрытия потребуются отмычка и твердый предмет размером примерно с кулак. Действия выполняют пошагово:

1. Отмычку вставляют в скважину.
2. Твердым предметом необходимо ударить по отмычке. Делать это нужно так, чтобы нагрузка соответствовала направлению вращения цилиндра.

После ударов по замку происходит быстрое открывание механизма. Вся процедура занимание меньше минуты. Надежностью подобные модели не отличаются.

Forever Lock открывается посредством сильных ударов по замку твердым предметом

Варианты надежных блокираторов

Чтобы не задаваться вопросом, как открывать кодовые замки, предназначенные для защиты велосипеда от кражи, стоит рассмотреть другие варианты, более надежные. Блокираторы крепят на перья при этом они фиксируют заднее колесо. К преимуществам подобных моделей относят удобство эксплуатации, легкий вес, простоту конструкции. Главный недостаток — нельзя пристегнуть байк к другому предмету.

Блокиратор не позволяет велосипеду перемещаться своим ходом, однако злоумышленники смогут просто унести транспортное средство. Устройства актуальны только для ситибайков. Популярностью пользуются более интересные виды замков:

1. О-образный блокиратор. Фиксирует колесо в неподвижном положении. Можно использовать в тандеме с другими «противоугонками», дополнять кодовое устройство или трос.
2. Звуковая сигнализация. Издает громкий раздражающий звук, достигающий 120 дБ. Такое приспособление точно привлечет внимание окружающих, а собственник сможет своевременно отреагировать на сигнал. Датчики настроены на вибрацию, могут сработать при прикосновении.
3. Стопоры на колесо и седло. Служат для дополнительной защиты элементов конструкции, которые легко демонтировать. Оригинальные устройства фиксируют на хомут подседельного штыря, а также в пустые оси втулок. Для их скручивания потребуется специальный ключ с пиновыми зацепами, обычно он входит в комплект защитных средств.

Если велосипедный замок по каким-либо причинам невозможно открыть, не стоит паниковать, лучше подумать, что делать для устранения проблемы. Большинство современных защитных устройств можно вскрыть самостоятельно, используя подручные средства. Надежную сохранность байка смогут обеспечить только несколько качественных «противоугонок». Это могут быть блокираторы, кодовое изделие, звуковая сигнализация.

О-образный блокираторЗвуковая сигнализацияСтопоры

Видео

как открыть, установить или сменить код

Замок навесной кодовый – очень надежный запирающий механизм. Где бы он ни применялся, в доме или гараже, на складе или кладовке, для подсобного помещения или чемодана, его показатель взломостойкости всегда выше аналогичных моделей с ключом. Однако есть у такого запорного устройства и недостаток – можно запросто забыть код или утратить носитель, на котором он был записан. Поэтому рассмотрим, как открыть навесной кодовый замок, а также как изначально правильно установить код и, в случае необходимости, взломать его наилучшими способами.

Инструкция для навесного кодового замка

В отличие от врезных дверных запирающих механизмов, навесной замок с кодом имеет механическое устройство и простейшую инструкцию по установке-использованию:

1. Перед использованием, после покупки необходимо извлечь замок из упаковки и убедиться в его исправности и наличии всех заводских деталей.
2. Открыть устройство нажатием на специальную клавишу или просто разомкнуть через набор кода.
3. Убедиться в сохранности изначально выставленных заводских настроек.
4. Выставить код в соответствии с правилами для конкретной модели изделия.
5. Закрыть замок.
6. Проверить исправность работы открывания и закрывания кодового механизма.

Как установить код

Практически все кодовые навесные замки, выпускаемые сегодня, имеют изначально установленную заводскую трех-наборную комбинацию – «000». Поэтому каждому, кто беспокоится о сохранности имущества, следует выставить уникальную цифровую комбинацию на запирающий механизм. Алгоритм действий должен быть таким:

1. Открыв замок по заводской комбинации, потяните его дужку вверх. Затем поверните ее на заданный прямой или обратный угол (об этом можно узнать из инструкции на изделие).
2. В таком положении переместите дужку обратно, как бы закрывая замок.
3. Удерживая дужку во вдавленном состоянии, наберите необходимую комбинация цифр (код) на клавишах или колесиках, запишите или запомните ее.
4. Верните дужку в начальное состояние и замкните механизм.
5. Проверьте исправность его работы, набрав соответствующий пароль.

ВНИМАНИЕ! Всегда храните информацию о коде в недоступном для других людей месте, а лучше запомните ее, выбрав какую-нибудь важную для вас комбинацию цифр из жизни. В противном случае кодовый замок придется взламывать, спиливать или вскрывать.

Замена кода

Чтобы сменить код на навесном замке в случае утраты пароля, необходимо знать «запасную» комбинацию цифр. Как правило, завод-изготовитель прописывает эту информацию в прилагаемой инструкции. Лучше заранее установить этот пароль, если конструкция запорного механизма имеет такую функцию. Естественно, для этой цели лучше выбирать легко запоминающийся набор цифр. Например, это может быть «000» или «222» и т. д.

Стандартно на простейший навесной кодовый замок на чемодан устанавливают заводской код «000». Если других условий не оговорено, то для замены утерянного кода на новый нужно выполнить следующие действия:

1. Установить комбинацию клавиш или колесиков на три нуля.
2. Открыть замок и повернуть его запирающий металлический элемент на сто восемьдесят или девяносто градусов.
3. Надавить на него в этом положении и, удерживая так, ввести новое цифровое сочетание.
4. Записать новый код.
5. Отпустить дужку и вернуть в закрытое положение.
6. Закрыть запорный механизм и проверить новый код.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Некоторые навесные замки с кодовой системой запирания изготавливают по стандарту TSA. Такие изделия изначально имеют замочную скважину для открывания при проверке на таможенных службах. Обзаведясь таким универсальным отпирающим устройством, можно без труда открыть замок в случае утери его кода.

Как открыть навесной кодовый замок

Навесные замки с кодом открываются только после введения на панели через клавиши правильного сочетания цифр. Существует также и система, основанная на выставлении цифр посредством прокрутки колесиков, однако принцип ее работы такой же. Схема открывания такого запорного устройства достаточно проста:

1. Выставите на циферблате или нажмите на клавишах заданную комбинацию цифр.
2. Оттяните дужку вверх.
3. Снимите замок с петель ворот, дверей или чемодана.

Способы вскрытия

Иногда случается так, что код потерян, заводской запасной пароль отсутствует или не известен. В таком случае остается только вскрывать или взламывать его.

Подбор

Методом подбора комбинации цифр можно как вскрыть кодовый навесной замок, так и сохранить его в целости и сохранности для дальнейшего применения. Способ отмыкания подходит для механизма на колесиках и представляет собой следующий ряд действий:

1. Возьмите замок руками.
2. Потяните его вниз, так, чтобы его запорная дужка оказалась в натянутом положении.
3. Постарайтесь определить опытным путем, какое из колесиков крутится труднее всего.
4. Начните подбирать код именно с самого трудно вращаемого.
5. Крутите его до тех пор, пока не услышите слабый металлический стук.
6. Переходите последовательно к следующим колесикам, следуя вышеописанным правилам.
7. Как только все колесики будут прокручены до щелчков, запорный механизм поддастся, и его можно будет открыть.

РЕКОМЕНДАЦИЯ! При подборе цифр во время прокрутки колесиков должна присутствовать идеальная тишина. Иначе слабый звук механизма можно не услышать. Для усиления эффекта лучше применить стетоскоп.

Кодовые всепогодные навесные замки механические с клавишной системой также можно попытаться открыть. Для этого нужно изучить поверхность кнопок на предмет изменений цвета, потертостей, загрязнения и прочих еле заметных изменений. По ним можно попытаться подобрать цифровой набор для пароля.

Технический взлом

Если никакие средства подбора комбинации не помогают, существует простой, но весьма трудозатратный технический взлом. Для его осуществления понадобится слесарный инструмент:

1. Болгарка или иное режущее приспособление по металлу.
2. Молоток.
3. Зубило.

Самый простой технический способ взлома навесного замка заключается в сломе его металлического запирающего элемента. Для этого необходимо поместить зубило у основания дужки и сильно ударить по нему молотком. Простейшие замковые системы поддаются с одного-двух ударов. Фирменные упрочненные запоры вряд ли можно сломать и кувалдой. Единственный способ их взломать – срезать дужку. Однако распиливание даже таким инструментом, как болгарка, не всегда технически осуществимо.

Поэтому самый надежный способ срезать навесной кодовый замок, особенно если он имеет внушительные габариты, как, например, для ворот на ангарах, – это воспользоваться плазменной газовой резкой – «автогеном». Естественно, такая процедура доступна только для настоящих профессионалов, занимающихся вскрытием замков, и экстренных спасательных служб.

Преимущества и недостатки способов

У каждого метода вскрытия и взлома навесного кодового замка есть и плюсы, и минусы.

• Метод подбора. Замок открывается без шума, каких-либо инструментов и приспособлений. Устройство после вскрытия остается неповрежденным, его можно перекодировать и применять заново. Однако для этого потребуется очень много времени и терпения – отдельные модели могут включать много рядов и тысячи комбинаций.
• Технический взлом. Этот способ дает возможность быстро вскрыть замок. Однако для этого потребуется или приложить массу физических усилий, или привлечь специалистов со специальным оборудованием. После взлома замок потребует ремонта, в лучшем случае, в худшем – его можно будет просто выбросить.

Советы и рекомендации

Навесной кодовый замок используются повсеместно – на улице и в помещении, для личных сумок и чемоданов, для велосипедов, на воротах гаражей, складов и ангаров, так как считается одним из самых надежных и одновременно простых систем запирания. Нет необходимости беспокоиться о сохранности ключа – достаточно установить и запомнить определенную комбинацию цифр.

Однако иногда пароль забывается, и кодовый замок, в лучшем случае, требует перекодировки. Иногда же его просто приходится вскрывать или ломать без дальнейшего восстановления.

Чтобы избежать подобных последствий, кодовую информацию лучше записывать, и приобретать такие модели, которые бы имели заводской или самостоятельно устанавливаемый запасной пароль, который легко запомнить.

Как поменять кодовый замок

Размещено 20 июня 2018 от Ральф

Чтобы изменить кодовый замок, вам необходимо знать некоторую общую информацию. Оттуда вам нужно знать, с каким типом блокировки вы имеете дело. Не только механический или электронный замок, но и то, на каком типе устройства установлен кодовый замок, и как это влияет на то, что нужно будет сделать, чтобы изменить кодовый замок.

Например, изменение кода сейфа, цифрового или другого, будет отличаться от того, что вы можете сделать с замком или дверным замком. Вариация имеет значение. На самом деле это настолько важно, что большая часть этой информации может быть недостаточно конкретной для вашей ситуации. Однако это лучшее сочетание общей и конкретной информации, которую можно объединить.

Общие рекомендации при замене кодовых замков

• Не торопитесь.
• Откройте замок, прежде чем пытаться изменить комбинацию.
• Для замены кодовых замков может потребоваться специальный тип «инструмента для сброса».
• Если в процессе вы допустили ошибку, подождите и повторите попытку с самого начала.
• Не блокируйте устройство повторно, пока не убедитесь, что новая комбинация установлена.
• После смены комбинации сейфа разблокируйте сейф с новой комбинацией 3 раза, прежде чем закрыть дверь сейфа.
• Некоторым сейфам для замены замка потребуется специальный слесарь или другой безопасный техник, и их нельзя заменить простыми самодельными методами.
• Найдите имя своего замка, чтобы найти конкретную информацию о том, как изменить комбинации замков.

На чем установлен кодовый замок?

Кодовые замки используются на множестве различных устройств. То, где используется блокировка, на самом деле довольно много расскажет вам об этом. Например, это может помочь вам сузить правильный метод изменения комбинации. Вот некоторые вещи, которые важны для замены кодовых замков на следующих устройствах.

1. Изменить комбинацию сейфов

Самый сложный метод замены кодового замка, вероятно, встретится при работе с безопасными комбинациями. Определяющий фактор сложности будет зависеть от того, является ли безопасная комбинация цифровой или нет.

Механические замки с циферблатом имеют более разнообразные протоколы смены кодов, которые зачастую значительно сложнее, чем протоколы для электронных сейфов. Если сейф еще не открыт, потеря комбинации сейфа означает, что вам потребуется помощь, чтобы открыть сейф.Это одна из многих ситуаций, когда вам понадобится слесарь, чтобы открыть сейф.

Найдите в руководстве пользователя такие разделы, как «изменить комбинацию» или «как изменить кодовый замок». Если у вас нет руководства пользователя, вы можете найти его в Интернете. Чтобы получить хорошее общее / конкретное представление, читайте дальше.

1. Изменить комбинацию сейфов: ручной набор — Если вы получили свой сейф от одной из лучших компаний по производству сейфов, скорее всего, у вас будет механический ручной циферблат Sargent и Greenleaf.Процесс изменения безопасной комбинации может быть немного сложным, но вы можете сделать это самостоятельно, если найдете ключ изменения.

1. Откройте свой сейф.
2. При открытой дверце сейфа манипулируйте диском, используя существующую комбинацию. Однако вы будете перемещать числа к отметке изменения (отметка слева от отметки «12 часов», используемой для открытия сейфа).
3. Оставьте безопасный набор на последнем номере вашей комбинации.
4. Вставьте ключ для сдачи в замочную скважину на внутренней стороне двери сейфа.
5. Поверните ключ сейфа и не перетягивайте ключ в пазу.
6. Наберите новую комбинацию, используя отметку изменения, используйте правильный процесс вращения, который вы использовали бы, чтобы открыть сейф.
7. Оставьте сейф на последней цифре вашей новой комбинации.
8. Поверните и выньте ключ смены.
9. Проверьте новую комбинацию несколько раз, пока дверь еще открыта.

Подробнее об этом типе замка можно прочитать здесь. Если у вас старый или старинный сейф, для изменения комбинации сейфов могут потребоваться другие протоколы.Процесс изменения комбинации, вероятно, представляет собой некоторую вариацию процесса, описанного выше. Однако убедитесь, что вы знаете, что делаете, или проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем пытаться выполнить этот процесс.

2. Изменить безопасную комбинацию: цифровой — Для цифровых замков у них будет кнопка сброса или процедура набора, которая переводит цифровую клавиатуру в режим программирования. Без перевода цифрового кодового замка сейфа в режим программирования, замок будет регистрировать только коды как попытки открыть сейф.

Если вы не знаете, какой протокол использует кодовый замок цифрового сейфа для входа в режим программирования, обратитесь к слесарю или найдите руководство пользователя. Если у вас есть сейф в режиме программирования, большинству цифровых замков потребуется существующий код, который будет использоваться, прежде чем вы сможете изменить комбинацию сейфа.

У вас, скорее всего, будет замок S&G (Sargent and Greenleaf), потому что большинство производителей сейфов используют этот бренд. Протокол изменения комбинации цифровых замков S&G следующий:

1. Когда дверца открыта, нажмите «7», затем «4», затем «*» (кнопка со звездочкой).
2. Замок перейдет в режим программирования, но вам все равно нужно ввести текущую безопасную комбинацию, затем нажать «#» (кнопка решетки).
3. Подождите, пока не услышите пять отчетливых звуковых сигналов.
4. Укажите, что вы хотите изменить безопасную комбинацию, нажав «1», затем «*» (кнопка со звездочкой).
5. Введите новый код, затем нажмите «#» (кнопка решетки).
6. Подождите, пока не услышите три отчетливых звуковых сигнала.
7. Введите новый код второй раз, затем нажмите «#» (кнопка решетки).
8. Подождите, пока вы не услышите три различных звуковых сигнала, это будет означать, что первый и второй коды совпадают.
9. Цифровой замок выйдет из режима программирования.
10. Прежде чем закрыть сейф, убедитесь, что новая комбинация работает должным образом.

Более подробную информацию об электронных замках Sargent и Greenleaf можно найти здесь. Для других, менее сложных электронных замков сейфа, чтобы изменить комбинацию сейфа, вы можете открыть сейф, нажать «0» шесть раз, ввести текущий код, а затем ввести новую комбинацию дважды.

Если ни один из этих процессов не работает, вызовите слесаря.

2. Изменить комбинацию навесного замка

Не для каждого комбинированного замка можно изменить свою комбинацию. В случае современных комбинированных навесных замков многие компании встраивают эту функцию в дизайн новых продуктов, но для старых комбинированных замков вы застряли с той комбинацией, с которой они были.

Опять же, это будет по-разному. Чтобы узнать, является ли ваш замок исключением из правил, найдите марку и номер модели.Если у вас нет номера модели, вы можете найти его в Интернете, выполнив поиск по изображениям или спискам продуктов с комбинированными замками той же марки.

Когда вы можете изменить комбинацию на замке, это будет довольно простой процесс. Поскольку эти замки предназначены для массового рынка, дизайнеры хотят, чтобы изменения комбинации были простыми (потому что это то, чего хочет большинство потребителей). Это наносит ущерб безопасности замка, поэтому вы не видите кодовые замки в списке лучших замков всех времен.

Чтобы узнать, можете ли вы изменить комбинацию на замке, не говоря уже о том, какова процедура, используйте следующий процесс.

1. Откройте предпочитаемую вами поисковую систему.
2. Введите имеющуюся у вас информацию о замке.
   1. Название производителя.
   2. Стиль сочетания.
   3. Номер модели.
   4. Любая другая имеющаяся у вас информация о замке.
3. Поищите видео или официальную документацию.
   1. Убедитесь, что вы можете визуально подтвердить, что речь идет о замке той же модели, что и ваш собственный.
4. Попробуйте метод.

Старайтесь не ломать замок, пока пытаетесь изменить комбинацию. Скорее всего, замена обойдется дешево, но вы не хотите оставлять то, что вы защищаете, более уязвимым, чем оно есть.

3. Изменить код дверного замка

Дверной замок с комбинацией всегда позволяет изменить комбинацию.Как поменять кодовые замки на дверном замке (как и на все другие замки) будет определенный процесс. Вы увидите наибольшее разнообразие этих устройств, даже для современных дверных замков с клавиатурой.

Когда вы имеете дело с дверными замками для жилых помещений, процесс смены комбинации будет менее сложным, чем с коммерческими замками. Чтобы изменить комбинацию дверных замков на коммерческих замках, вам, скорее всего, понадобится профессиональный слесарь. Вам также может понадобиться домашний слесарь в сложной ситуации, когда вы не совсем понимаете, как заменить кодовый замок.

1. Изменить кодовый замок: механический — Механический кодовый замок двери не работает от батареи. На нем по-прежнему будут кнопки, которые нужно нажимать в определенном порядке, но он будет работать без источника питания. Стандартный протокол смены комбинации дверного замка следующий:

1. Разобрать замок, сняв его с двери.
2. Разблокируйте замок текущим кодом.
3. Удерживайте кнопку сброса во время остальных шагов.
4. Снимите заднюю крышку с комбинированной панели.
5. Будет два набора штифтов с разными функциями.
6. Найдите типы штифтов, которые вставлены в пазы для существующих номеров комбинации.
7. Переместите штифты, чтобы изменить комбинацию на замке.
8. Установите заднюю крышку.
9. Отпустите кнопку сброса.
10. Убедитесь, что новая комбинация работает.
11. Установите замок на дверь.

Как поменять кодовые замки для дверей этим методом не ограничивается.Вы, вероятно, столкнетесь с этим типом протокола изменения комбинации, но не обязательно. Невозможно перечислить исключения из этого правила, но если вы обнаружите, что это не способ изменить кодовый замок на вашей двери, вызовите слесаря.

2. Изменить кодовый замок: цифровой — Если ваш цифровой кодовый дверной замок является интеллектуальным замком, вероятно, в вашем приложении есть функция, которая позволяет вам изменить комбинацию. Если у вас есть базовый цифровой кодовый дверной замок, вам нужно найти свой протокол сброса.

Для многих цифровых кодовых дверных замков Schlage это будет код, который можно найти в руководстве к замку и / или внутренней фурнитуре замка. Код программирования также можно сбросить. Сложность этих блокировок заключается в том, сколько в них возможностей программирования. Замок легко перепрограммировать так, как вы не планировали.

Замки Kwikset SmartCode становятся немного сложнее, заставляя вас снимать аккумулятор и удерживать кнопку сброса при повторной установке аккумуляторов.Вам нужно подождать, пока не начнут мигать огни. Еще раз нажмите кнопку программы и следуйте протоколу установки, потому что вы вернули блокировку к заводским настройкам.

Если вы не знаете, как поменять кодовый замок для дверей, попробуйте найти информацию о производителе и модели замка. Если вы не можете этого сделать или на каком-то этапе процесса вы не справляетесь, обратитесь к местному слесарю.

4. Изменить код замка портфеля

В портфелях часто используются замки с кодовым колесом, в которых пронумерованное колесо будет вращаться независимо.Если у вас нет текущей комбинации, не волнуйтесь, потому что этот стиль кодового замка только создает иллюзию безопасности. Вы можете беспокоиться о том, что этот тип замка небезопасен, когда снова откроете его.

Расшифруйте комбинацию, вставив щуп, чтобы различить узор, или сохраните давление на механизм разблокировки и поверните каждое колесо, чтобы определить, какое число оказывает наибольшее сопротивление. Если эти методы декодирования для вас слишком новы, вероятно, лучше всего вызвать слесаря.

Когда вы получите комбинацию портфеля, выполните следующие действия:

1. Потяните за разблокировку замка и удерживайте защелку в открытом положении.
2. Поддерживая давление, чтобы замок оставался открытым, поверните колеса на новую комбинацию.
3. Сбросьте давление и позвольте защелке вернуться в полностью выдвинутое положение.
4. Пока портфель открыт и защелка выдвинута, проверьте, работает ли новая комбинация.
5. Закройте корпус.

5. Заменить комбинацию шкафчика

Механические кодовые замки с циферблатом, встроенные в шкафчики, упрощают и ускоряют замену кодовых замков. Поскольку эти блокировки используются в школах и на работе, очень важно вести подробный учет этих изменений.

Эта информация не относится к замкам шкафчиков, в которые люди приносят свои собственные замки. Для получения информации о замене съемных замков шкафчиков (которые являются висячими замками) перейдите к разделу 2 (Изменение комбинации навесных замков).

Самыми популярными типами встраиваемых кодовых замков являются замки фирмы Master Lock. Это правда, что Master Lock — один из брендов с низким качеством безопасности, но они хорошо подходят для запирания шкафчиков (которые по своей природе небезопасны).

Существует два основных процесса смены комбинации для встроенных замков шкафчиков Master Lock. Первый (для старых моделей) требует:

1. Вставьте сменный ключ и поверните его по часовой стрелке (вправо) до упора.
2. Установите диск на «0».
3. Нажмите кнопку на задней стороне фиксатора.
4. Удерживая нажатой кнопку, поверните диск против часовой стрелки (влево) до двух отметок (до «48»).
5. Отпустить кнопку.
6. Поверните ключ обратно, чтобы его можно было вынуть.
7. Поверните циферблат по часовой стрелке (вправо), пока не услышите щелчок.
8. Убедитесь, что новая комбинация является следующей комбинацией в серии.

Для более современных замков, встроенных в шкафчики Master Lock, изменение комбинаций происходит намного быстрее.

1. Вставьте ключ для замены и поверните против часовой стрелки (влево) на ¼ оборота.
2. Поверните циферблат на два щелчка против часовой стрелки (влево).
3. Поверните ключ обратно.
4. Поверните циферблат до щелчка.
5. Выньте ключ и проверьте, не изменилась ли комбинация на следующую в серии.

Если у вас нет сменного ключа, обязательно вызовите слесаря. Этот процесс нельзя выполнять без ключа изменения. Взлом личинки замка — ненадежный способ продолжать менять этот стиль замков.

Изменение кодового замка и изменение кода замка

Если вам нужна информация о том, как изменить кодовый замок, сняв его и используя другое устройство блокировки, обратитесь к слесарю. Эта работа не всегда возможна, и это сложно в тех случаях, когда это возможно. Этот крайний шаг можно предпринять, если кодовый набор сломан или если вы хотите заменить ручной набор на цифровой кодовый замок.

Если ваш сейф не открывается и вы надеетесь, что замена кодового замка решит эту проблему, обратитесь к мастеру по замкам сейфов.Возможно, для вашего кодового замка есть лучшее решение.

Последние мысли

Большинство комбинированных навесных замков разработаны таким образом, чтобы их было легко изменить. Дверные замки часто имеют аналогичную простоту смены комбинации. Только когда вы дойдете до таких вещей, как сейфы, эта работа может стать довольно сложной. Точнее, с механическими циферблатами на сейфах будет очень сложно работать. Как поменять кодовые замки на сейфе с механическими циферблатами почти всегда будет заниматься слесарь.

Категория: Коммерческие, Практические, Жилые, Сейфы

Как разблокировать чемодан, если вы забыли комбинацию

Представьте себе сцену: вы только что прибыли в отель в незнакомом городе после долгого перелета. Вы кладете чемодан на кровать и медленно поворачиваете пронумерованные колесики трехзначного кодового замка. Вы нажимаете кнопку, чтобы получить доступ к вашему делу, но ничего не происходит. Металлические бирки на молнии остаются надежно зажатыми в замке замка…

Запертый чемодан с кодовым замком, одобренным TSA

Вытаскивание багажа — это то, что иногда случается даже с самыми опытными путешественниками.К счастью, повсеместно распространенные трехзначные кодовые замки, одобренные TSA, используемые такими брендами, как Samsonite, Eastpack, Antler и American Tourister, легко открываются, не повреждая ни замок, ни корпус, и без каких-либо специальных инструментов.

Выполнив шаги, описанные ниже, вы сможете быстро открыть замок и перепрограммировать код на новую трехзначную комбинацию, которую легче запомнить.

3-значный кодовый замок для чемодана TSA007

Как разблокировать чемодан, если вы забыли комбинацию

Если вы внимательно посмотрите на замок сверху, вы увидите, что сбоку от 3 пронумерованных колесиков есть маленький диск (см. фото ниже).

Я обнаружил, что лучший способ увидеть диски — это использовать камеру мобильного телефона.

Выберите видеокамеру и направьте вспышку вниз на замок, затем увеличьте масштаб, чтобы диски были видны более четко.

Начиная с первого колесика замка, поворачивайте колесико по одному щелчку за раз, пока на диске не появится выемка, как показано на фотографиях.

После того, как вы выровняли выемку на первом колесе, повторите процесс для второй и третьей цифры до тех пор, пока выемки всех трех колес не совпадут (см. Фотографию синего чемодана).

Когда все три выемки выровнены, поверните чемодан так, чтобы вы могли видеть числа.

Обратите внимание, это НЕ комбинированный код.

Вырез не виден ни на одном из дисков.

Запишите числа в первой строке чистого листа бумаги.

В следующей строке прибавьте 1 к каждой цифре.

Повторите это еще 8 раз, пока не получите список из 10 трехзначных чисел, как показано на фотографии ниже.

Попробуйте вводить коды по одному, пока не найдете тот, который открывает чемодан.

Открыв чемодан, вы можете изменить комбинацию на ту, которую легче запомнить.

С практикой вся процедура занимает менее 2 минут.

Видео: Как быстро открыть замок чемодана, если вы забыли код

При написании этой статьи я использовал 2 разных чемодана, оба из которых оснащены кодовыми замками Travel Sentry, одобренными TSA. Замки немного разные модели, но процедура идентична.

Я сделал видео, используя старый синий чемодан, потому что выемки на зеленых пластиковых дисках легче увидеть, чем выемки на черных дисках красного чемодана.

Код, открывший красный чемоданчик, находился на расстоянии 2 кликов от позиции с выстроенными дисками. Код, открывший синий футляр, находился на расстоянии 8 кликов.

Если ни один из кодов, которые вы записали, не работает, вам следует убедиться, что вы правильно выровняли выемки. Как видно на видео, обычно есть две позиции, где видны выемки.Убедитесь, что все 3 выемки выровнены в одном и том же положении. Вы можете видеть, что на видео я выровнял диски в правой позиции.

Теперь видна выемка на левом диске.

Как работают кодовые замки?

Трехзначные кодовые замки, используемые на чемоданах, разработаны таким образом, что вы можете изменить комбинацию на уникальный код, который известен только вам.

Для этого необходимо сначала установить блокировку на текущую комбинацию. Затем вы нажимаете небольшую кнопку (обычно с помощью шариковой ручки), которая освобождает пронумерованные колесики с блокировкой (в настоящее время в открытом положении).

Затем вы можете независимо повернуть 3 пронумерованных колесика на новую комбинацию, прежде чем нажимать большую кнопку (ту, которая используется для открытия замка). Это повторно соединяет пронумерованные колесики с механизмом блокировки, активируя новый код.

Описанный выше метод основан на том факте, что часть самого механизма блокировки видна (зубчатые диски рядом с колесиками). Это делает цифру, показанную на колесике с накаткой, в значительной степени несущественным. После того, как диски выровнены, вам просто нужно вращать их, пока не откроется замок.

Вырезы на всех трех дисках совпадают.

Что такое замки, одобренные TSA?

TSA (Управление транспортной безопасности) — это агентство федерального правительства США, ответственное за безопасность путешественников, созданное в ответ на теракты 11 сентября.

Весь багаж сканируется перед загрузкой в ​​самолет, и при обнаружении запрещенных предметов персонал аэропорта открывает их и вывозит их.

Одобренные TSA замки, обозначенные красным ромбовидным логотипом Travel Sentry, можно открывать с помощью мастер-ключей.Замки часто встроены в чемоданы, но также доступны навесные замки, одобренные TSA.

Если ваш чемодан не открывается с помощью отмычки, тогда, если им нужно осмотреть ваш багаж, сотрудники аэропорта откроют его силой, срезая замки и т. Д.

Чтобы не запутаться, неплохо записать числа

Теоретически ключи доступны только персоналу аэропорта, но на самом деле любой, у кого есть 3D-принтер, может распечатать свои собственные отмычки.

Действительно ли стоит запирать мой одобренный TSA замок для багажа?

Как мы уже видели, кодовые замки с 3 цифрами, которыми оснащено большинство современных чемоданов, обеспечивают очень слабую защиту или совсем не обеспечивают ее.В лучшем случае они предотвращают случайное открывание чемодана во время транспортировки, предотвращая выливание грязного белья на багажную карусель.

У некоторых чемоданов (включая красный чемодан на фотографиях) есть небольшие металлические обручи, встроенные в застежки-молнии, позволяющие запереть чемодан с помощью навесного замка. Хотя на первый взгляд это может показаться добавлением второго уровня безопасности, на самом деле это пустая трата времени. Как показано в этом видео, чемоданы на молнии можно быстро и легко открыть с помощью шариковой ручки.

Как только замок откроется, вы можете изменить его на тот, который вы можете запомнить.

Взломать любой главный кодовый замок за 8 попыток или меньше с помощью этого калькулятора «Null Byte :: WonderHowTo

Кодовые замки с главным замком, как известно, уязвимы для атак это сокращает их 64 000 возможных комбинаций до 100. Я разработал новую атаку для взлома любой мастер-комбо-блокировки, которая упрощает процесс и сокращает объем работы до 8 комбинаций.

Используйте этот калькулятор вместе с приведенными ниже инструкциями, чтобы найти 8 возможных комбинаций для вашего главного комбинированного замка.

Посмотрите видео, чтобы увидеть все подробности, разборку и краткий обзор моего роботизированного комбинированного устройства для взлома замков. Письменные шаги можно найти ниже.

Поиск «первой заблокированной позиции»

1. Установите шкалу на 0.
2. Приложите полное давление вверх к дужке, как будто пытаясь ее открыть.
3. Сильно поверните диск влево (в сторону 10), пока диск не заблокируется.
4. Обратите внимание, как циферблат фиксируется в небольшой канавке.Если вы находитесь прямо между двумя цифрами, такими как 3 и 4, отпустите скобу и поверните циферблат влево, пока не окажетесь в следующей заблокированной канавке. Однако, если циферблат находится между двумя половинными цифрами (например, 2,5 и 3,5), введите промежуточную цифру (например, 3) в First Locked Position в калькуляторе ниже.

Нахождение второй заблокированной позиции

5. Повторите все вышеизложенное еще раз, пока не найдете вторую цифру под 11, которая находится между двумя половинными цифрами (например.g., 5.5 и 6.5) и введите целое число (например, 7) в поле Second Locked Position в калькуляторе ниже.

Поиск «устойчивого положения»

6. Приложите к дужке вдвое меньшее давление, чтобы можно было повернуть шкалу.
7. Поворачивайте диск вправо, пока не почувствуете сопротивление. Поверните диск вправо еще несколько раз, чтобы убедиться, что вы чувствуете сопротивление в том же самом месте.
8. Введите этот номер в Resistant Location .Если сопротивление начинается с половинного числа, например 14,5, введите 14,5.

Ввод чисел в «Мой калькулятор»

9. Убедитесь, что все три числа введены в калькулятор в верхней части этой страницы, затем щелкните Найти комбинации . Теперь у нас есть 20 возможных комбинаций, но мы еще сократим их. Продолжай читать!

Поиск правильной «третьей цифры»

10. Установите циферблат на первую возможность для третьей цифры .
11. Сильно надавите на скобу вверх, как будто пытаясь ее открыть.
12. Поверните циферблат и обратите внимание, сколько есть отдачи.
13. Ослабьте скобу и установите циферблат на вторую возможность для Третья цифра .
14. Сильно надавите на скобу вверх, как будто пытаясь ее открыть.
15. Если на второй цифре есть еще , , щелкните вторую цифру в калькуляторе выше. В противном случае щелкните первую цифру.

Проверка 8 комбинаций на вашем замке

16. У вас осталось 8 возможных комбинаций.Проверяйте их все, пока один из них не будет работать, следуя стандартным инструкциям ниже.

Стандартные инструкции по открытию кодового замка

1. Трижды поверните направо. Остановитесь на Первая цифра .
2. Сделайте полный поворот налево, проезжая 1-й номер, и остановитесь на Second Digit .
3. Поверните направо и остановитесь на Третья цифра . Вытяните дужку. Прибыль.

Хотите начать зарабатывать деньги как хакер в белой шляпе? Начните свою профессиональную карьеру хакера с помощью нашего пакета обучения Premium Ethical Hacking Certification Bundle 2020 в новом магазине Null Byte и получите более 60 часов обучения от профессионалов в области этического взлома.

Купить сейчас (скидка 90%)>

Как взломать главную комбинацию замка за 10 шагов

В искусстве взлома замков кроется печально известный кодовый замок, устройство, невосприимчивое к нашим натяжным ключам, отмычкам и стандартным методам взлома замков.

Хотя есть еще много других способов обойти комбинированный замок, в том числе использование прокладки, болторез, слесаря ​​или даже паяльной лампы, ни один из них не является таким элегантным и неразрушающим, как старая школа комбинированного взлома.

Стандартный 40-значный главный замок имеет 64 000 комбинаций , на взлом которых у среднего человека уходит около 180 часов, используя случайные комбинации.

Это руководство поможет вам сократить это абсурдное число до 80 комбинаций и расскажет, как взломать мастер-замок за 10 простых шагов.

Вы также можете прочитать:

1. Определите вашу модель главного замка

Прежде чем мы потратим время на изучение того, как взломать кодовый замок, важно сначала определить, будет ли этот метод взлома работать на вашей модели замка.

Некоторые мастер-блокировки требуют дополнительных или иных процедур для взлома, поскольку они используют разные алгоритмы.

Номер модели вашего Master Lock указан на обратной стороне замка. Если случайно номер модели вашего замка начинается с 800 или 908, этот метод взлома комбинации может не работать.

Тем не менее, многие люди успешно взламывают главные замки модели 800XXX с помощью этого метода, но нет никаких гарантий.

2. Снимите замок

Первым шагом при взломе любого типа замка является установка стандартной отправной точки.

В случае Master Lock мы просто снимаем блокировку. Это достигается поворотом шкалы минимум три раза за нулевую отметку по часовой стрелке (вправо). Кроме того, не забудьте также остановить вращение на нулевой отметке.

3. Натяните скобу

Теперь, когда блокировка снята и установлена ​​на ноль, наша первая задача, которая будет казаться обратной, — найти третье число в нашей комбинации.

Начните с приложения растягивающего усилия к скобе замка.Отличный способ сделать это — взяться за замок одной рукой, одновременно нажимая пальцем на дужку.

Удерживая верхнее давление на дужку, начинайте медленно вращать шкалу против часовой стрелки (влево).

Обратите внимание, что существует вероятность того, что циферблат застрянет на нулевой отметке, когда к серьге приложено усилие, и вы не сможете его повернуть.

В этом случае ослабьте усилие на дужке и поверните циферблат на одну или две цифры против часовой стрелки.

Снова надавите на дужку снизу вверх и еще раз попробуйте повернуть шкалу против часовой стрелки.

4. Нахождение первой точки торможения

Вращая диск замка против часовой стрелки, вы вскоре придете к точке, где он заклинит и больше не позволит вам свободно вращать его.

Циферблат застрянет в колее между двумя числами. Вы должны иметь возможность слегка повернуть циферблат по часовой стрелке (вправо) и обратно, продолжая прижимать скобу.

Это наша первая «дальность прилипания ». Запишите обе точки остановки в этой колее.

Например, точка остановки против часовой стрелки (слева) может быть 8, а точка остановки по часовой стрелке (справа) может быть 6. В этом примере наш диапазон прилипания будет от 6 до 8.

Затем мы должны найти «мертвую точку . ». Это делается простым взятием среднего числа нашего диапазона прилипания.

В нашем примере это будет 7.

Имейте в виду, что при нахождении своего диапазона прилипания циферблат также может останавливаться между цифрами или, то есть, на полпути.

Примером этого может быть поворот диска против часовой стрелки, чтобы найти точку остановки, и вместо этого он останавливается между 8 и 9.

Тогда ваша точка остановки против часовой стрелки будет 8,5. Кроме того, когда вы поворачиваете циферблат по часовой стрелке, он останавливается между 6 и 7, давая вам точку остановки 6.5.

В результате получается диапазон залипания будет от 6,5 до 8,5, а наша точка залипания будет 7,5.

5.В поисках второй точки преткновения

Теперь, когда мы нашли нашу первую мертвую точку, мы можем перейти ко второй мертвой точке.

Ослабьте натяжение скобы, направленное вверх, и поверните диск против часовой стрелки, пока не выйдете за большее число последнего диапазона прихвата.

Например, если ваш предыдущий диапазон прилипания был от 6 до 8, поверните диск на 9.

Затем снова натяните скобу вверх и, как и раньше, поверните диск против часовой стрелки, пока он снова не закроется.

Обратите внимание на эту точку остановки против часовой стрелки и, сохраняя натяжение, поверните диск по часовой стрелке, пока он не остановится еще раз, чтобы получить точку остановки по часовой стрелке.

Еще раз запишите диапазон прилипания и определите среднее число, чтобы найти точку застревания.

6. Поиск оставшихся точек соприкосновения

Теперь у нас есть 2 из 12 точек преткновения, которые нам нужны, чтобы взломать третье число нашей комбинации.

Повторите следующие шаги, поворачивая диск против часовой стрелки и находя точки преткновения, пока у вас не будет записано 12 чисел .

Ниже приведен пример диапазонов прилипания и чисел прилипания, которые я собрал, взламывая комбинацию моего Master Lock.

7. Расшифровка третьего числа

Если вы посмотрите на зафиксированные вами точки преткновения, вы можете заметить, что есть семь дробей и пять целых чисел. Вычеркните все дроби, оставив только пять целых чисел. В нашем случае у нас осталось 0 , 10 , 20 , 27 и 30 .

Если вы выполнили описанные выше шаги правильно, вы заметите, что все ваши оставшиеся числа заканчиваются одной и той же цифрой, кроме одной.

Этот чудак стал нашим счастливым победителем, так как это третье число в нашей комбинации.

Например, мои числа 0, 10, 20, 27, и 30 . Все они заканчиваются на 0, за исключением 27. Таким образом, третье число моей комбинации — 27.

8. Нахождение первого числа комбинации

Теперь, когда мы взломали третье число нашей комбинации, мы можем определить десять возможностей относительно первого числа нашей комбинации.

Первый шаг — взять новое найденное третье число нашей комбинации и разделить его на четыре. В моем случае 27/4.

Из этого нового результирующего числа нас интересует только остаток, то есть десятичная точка. Запишите это число. В моем случае я получил 6 , в результате чего мой остаток составил 3 .

Также обратите внимание, что с этими блокировками остаток всегда будет 0, 1, 2 или 3.

Теперь, когда у нас есть остаток, пора найти десять возможных вариантов для первого числа в нашей комбинации.

Начните с добавления четырех к остатку и запишите его.

Затем снова прибавьте четыре к этому результату и продолжайте добавлять четыре к каждому полученному числу, пока не получите в общей сложности десять чисел. При этом ваше десятое и самое большое число должно быть числом на циферблате.

Одно из этих десяти полученных чисел — первое число в нашей комбинации. В моем случае остаток был 3, и поскольку я непрерывно складываю четыре, я получаю числа 3. 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 .

Это мои десять возможностей, одна из которых — первое число в моей комбинации.

Имейте в виду, что если ваш замок относится к модели 800XXX, этот набор чисел может быть для второго числа в вашей комбинации, а не для первого числа.

9. Нахождение второго числа комбинации

Чтобы найти второе число в нашей комбинации, нам снова нужно взглянуть на остаток, который мы использовали на предыдущем шаге.

Если ваш остаток был 0 или 1, прибавьте к нему два.Если ваш остаток был 2 или 3, тогда исследуйте от него два. Возьмите это новое число и прибавьте к нему четыре.

Как и на предыдущем шаге, продолжайте прибавлять четыре к результату, пока снова не получите десять результирующих чисел.

В моем случае остаток был 3, поэтому я бы вычитал 2, получая новое число 1.

Затем я непрерывно добавляю четыре к моему новому номеру, получая следующие 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 .

Мы можем немного сузить эти десять чисел, удалив любое число в пределах двух из нашего третьего комбинированного числа.

В этом случае, поскольку мой третий номер был 27 , я могу удалить 25 и 29 , оставив мне 1, 5, 9, 13, 17, 21, 33, 37.

Это мои восемь возможностей, одна из которых является вторым числом в моей комбинации.

Еще раз, если ваш замок относится к моделям 800XXX, этот набор чисел может быть для первого числа в вашей комбинации, а не для второго числа.

10. Раскрытие комбинации

Теперь у нас есть все возможные первое и второе числа для нашей комбинации и наверняка есть третье число.

Мы взяли 64 000 возможных комбинаций и уменьшили их до 80 возможных.

Следующий шаг — просто обработать все возможные комбинации, пока одна из них не сработает.

Начнем с ввода нашей первой возможной комбинации. В моем случае это будет 3 — 1 — 27.

Сначала вы должны снова снять блокировку, повернув диск как минимум три раза по часовой стрелке. Затем, продолжая вращать диск по часовой стрелке, введите свой первый номер.

Шахта 3.

Затем поверните циферблат против часовой стрелки мимо второго числа и продолжайте вращать его, пока снова не приземлитесь на это число.

У меня 1, поэтому я прохожу мимо 1 и продолжаю поворачивать, пока снова не приземлюсь на 1.

Наконец, поверните циферблат еще раз по часовой стрелке до третьего числа.

В моем случае это было 27.

Очень вероятно, что ваша первая комбинация не сработает. Но продолжайте снимать замок и вводить все возможные комбинации, пока не найдете эти магические числа.

Моя комбинация оказалась равной 19 — 5 — 27 , и мне потребовалось примерно 15 минут, чтобы ее взломать.

Теперь вы знаете, как взломать главный замок!

Удачного выбора!

Как открыть кодовый замок, сложный путь.

Как открыть замок без кода

Вчера в дверях стоял муж с кодовым замком. «Вы помните комбинацию этого замка?» он спросил.

Я посмотрел на него и сказал: «Нет, я раньше не видел этого замка.»Он оставил его на столе передо мной, что, я полагаю, сделал специально. Он знает, что если задача кажется невыполнимой, я попробую. Я бы хотел, чтобы он положил ее обратно в ящик.

Рассматриваемая блокировка была ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ. Это не был бренд, с которым я была знакома, однако мой муж сообщил мне, что это был замок хорошего качества. Он также сказал, что все еще выглядит в хорошем состоянии, и он перепробовал все простые комбинации. Я, как скромная женщина, ненавижу выбрасывать то, что может пригодиться.Он знал, что семя было посеяно и оставлено заниматься тем, чем он хотел заниматься.

** Обновление ** ABUS — немецкая компания: августа Bremiciker Söhne KG

Возможные комбинации

Взял замок и посмотрел. Замок имел четыре колеса, это чертовски много комбинаций, которые стоит попробовать. Открыв замок чемодана с тремя тумблерами, я понял, что у меня хватит терпения. Еще один замок не торопились. Я мог бы это убрать.

Но я этого не сделал.

Очевидные комбинации

Когда мой муж сказал, что пробовал очевидное, я предположила, что он имел в виду 0000, 1111, 2222 и т. Д.

Это для ленивых людей, которые не любят запоминать четырехзначные числа. Я знал, что для начала нужно попробовать 0001, 0002, 0003. Я так и сделал. Я продолжал крутить число и тянуть. Ничего не случилось. Я начал думать, что это было достаточно терапевтическим, поскольку у скольких людей хватило бы терпения (или это было бы глупо) сделать это?

К тому времени, когда я достиг 300, у меня начали болеть пальцы.Я отложил его в сторону, чтобы вернуться к нему позже. Я думал, что если попробую всего пару сотен в день, он откроется в мгновение ока.

Использование логики для открытия замка

Когда я набрал 520, меня внезапно осенило, что если бы у кого-то был четырехзначный замок, он фактически использовал бы все колеса и не оставил бы первое число равным нулю. Я собирался начать с 1000. Тогда я подумал, что нет. Давайте попробуем дату рождения, я начал с 1920 года и закончил до 2010 года. Ничего. Итак, вернемся к 1000, 1001, 1002 и т. Д.

Наконец я остановился на вечер на 2500. Я сказал себе, что это хорошее место, чтобы начать завтра. Однако сомнения действительно всплыли, когда я подумал, действительно ли я использовал каждое из этих чисел. Я отбросил эту мысль на задний план.

Использование Интернета для получения информации

Я сел перед ноутбуком, и внезапно над моей головой загорелась лампочка. Почему бы не погуглить? Объявила мужу, что есть видео о том, как открывать кодовые замки.Затем он взял замок и пошел смотреть эти видео.

В дополнение к методу, описанному ниже, на некоторых моделях можно посмотреть сбоку тумблеров и увидеть, где находится правильное расположение. В этом вам поможет узкий луч света, например, от сотового телефона.

Он открыл замок!

Ну, он был вне комнаты лишь на короткое время, когда объявил: «Я сделал это».

Он открыл кодовый замок, который несколько часов назад было суждено выбросить из-за того, что он не запомнил правильную серию цифр.

Так он видео смотрел? №

Он повернул тумблеры. Если вы помните, я остановился на 2500. Код был 2507. Я чувствовал себя разочарованным, как будто вся эта работа была напрасной. Это было похоже на то, как кто-то вставил последний кусок головоломки и заявил, что закончил его.

Комплекты для взлома замков

Затем мой муж провел остаток вечера в Интернете, изучая, сколько существует различных типов комплектов для взлома замков. Он смотрел видео и смотрел на eBay.Очевидно, что можно открыть все замки на планете, если верить рекламе в Интернете. Машины, дома и даже сейфы. Мы были поражены.

Как сбросить и изменить цифровой замок Cannon Safe

Как сбросить и изменить цифровую комбинацию Cannon Safe

Всегда важно знать, как изменить комбинацию цифрового замка Cannon Safe. Ниже вы найдете список различных замков и способы изменения их комбинаций.

1. Изменение комбинации NL Lock

1. 1. Введите существующий 6-значный код (для новых сейфов предварительно установлен код 1-2-3-4-5-6), поверните ручку против часовой стрелки и откройте дверцу. При открытой двери переведите сейф в заблокированное положение, повернув ручку по часовой стрелке. Вы должны увидеть засовы на двери сейфа.

      * Примечание. Если после ввода кода прозвучал 1 длинный звуковой сигнал, значит, блокировка не распознала его и, пожалуйста, снизьте скорость.

   2. Нажмите и удерживайте цифру «0», пока не услышите двойной звуковой сигнал.

   3. Введите текущий 6-значный код (для имеющихся новых сейфов код 1-2-3-4-5-6). Вы услышите двойной звуковой сигнал.

   4. Выберите и введите новый 6-значный код. Вы услышите еще один двойной звуковой сигнал.

   5. Введите новый 6-значный код еще раз. Вы снова услышите двойной звуковой сигнал.

      * Примечание. Если раздается длинный звуковой сигнал, старый код все еще действителен.

   6. Удерживая дверь сейфа открытой, проверьте новую комбинацию.

Если у вас возникнут проблемы, позвоните нам по телефону (800) 242-1055 доб. 771

2. Изменение комбинации электронного замка S&G Lock

Замки S&G имеют два набора инструкций; один для изменения кода администратора, а другой — для изменения кода пользователя.

КОД АДМИНИСТРАТОРА:

1. Введите текущий 6-значный код (для новых сейфов предустановленный код 1-2-3-4-5-6), поверните ручку против часовой стрелки и откройте дверцу.Удерживая дверь открытой, переведите сейф в заблокированное положение, повернув ручку по часовой стрелке. Вы должны увидеть засовы на двери сейфа.

   * Примечание. Если после ввода кода прозвучал 1 длинный звуковой сигнал, это означает, что замок не распознал код, пожалуйста, при его вводе снизьте скорость.

2. Нажмите цифру «7», затем цифру «4», а затем знак звездочки (*).

3. Введите текущий 6-значный код, затем нажмите решетку (#).Вы услышите три гудка.

4. Нажмите «1», затем (*).

5. Выберите и введите новый 6-значный код, вы услышите три звуковых сигнала.

6. Введите новый 6-значный код еще раз, вы услышите еще три гудка.

   * Примечание: длинный звуковой сигнал указывает на то, что старый код все еще действителен.

7. Удерживая дверь сейфа открытой, проверьте новую комбинацию.

Если у вас возникнут проблемы, позвоните нам по телефону (800) 242-1055 доб.771

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

1. Введите текущий 6-значный код (для новых сейфов предустановленный код 1-2-3-4-5-6), поверните ручку против часовой стрелки и откройте дверцу. При открытой двери переведите сейф в заблокированное положение, повернув ручку по часовой стрелке. Вы должны увидеть засовы на двери сейфа.

   * Примечание. Если после ввода кода раздается один длинный звуковой сигнал, это означает, что замок не распознал код, пожалуйста, при его вводе снизьте скорость.

2. Нажмите цифру «7», затем цифру «4», а затем знак звездочки (*).

3. Введите код администратора, затем нажмите решетку (#). Вы услышите три гудка.

4. Введите номер пользователя, который вы пытаетесь изменить / добавить (2-9), затем (*).

5. Выберите и введите новый 6-значный код, вы услышите три звуковых сигнала.

6. Введите новый 6-значный код еще раз, вы снова услышите три гудка.

   * Примечание: длинный звуковой сигнал указывает на то, что старый код все еще действителен.

7. Удерживая дверь сейфа открытой, проверьте новую комбинацию.

Если у вас возникнут проблемы, позвоните нам по телефону (800) 242-1055 доб. 771

3. Замок SecuRam

1. Введите существующий 6-значный код (для новых сейфов предварительно установлен код 1-2-3-4-5-6), поверните ручку против часовой стрелки и откройте дверцу.При открытой двери переведите сейф в заблокированное положение, повернув ручку по часовой стрелке. Вы должны увидеть засовы на двери сейфа.

   * Примечание. Если после ввода кода раздается один длинный звуковой сигнал, значит, блокировка не распознала его и, пожалуйста, снизьте скорость.

2. Введите число «0» шесть раз, вы услышите двойной звуковой сигнал.

3. Введите текущий 6-значный код (для новых сейфов предустановленный код 1-2-3-4-5-6), вы услышите двойной звуковой сигнал.

4. Выберите и введите новый 6-значный код, вы услышите еще один двойной звуковой сигнал.

5. Введите новый 6-значный код еще раз, вы снова услышите двойной звуковой сигнал.

   * Примечание: если вы услышите три гудка, старый код все еще действителен.

6. Удерживая дверь сейфа открытой, проверьте новую комбинацию.

7. Если у вас возникнут проблемы, позвоните нам по телефону (800) 242-1055 доб. 771

4.Каба Замок

1. Введите текущий 6-значный код (для новых сейфов предварительно установлен код 1-2-3-4-5-6), поверните ручку против часовой стрелки и откройте дверцу. При открытой двери переведите сейф в заблокированное положение, повернув ручку по часовой стрелке. Вы должны увидеть засовы на двери сейфа.

   * Примечание. Если после ввода кода прозвучал 1 длинный звуковой сигнал, значит, блокировка не распознала его и, пожалуйста, притормозите.

2. Нажмите клавишу (#), затем цифру «1».Вы услышите двойной звуковой сигнал.

3. Введите текущий 6-значный код (для новых сейфов текущий код 1-2-3-4-5-6). Вы услышите двойной звуковой сигнал.

4. Выберите и введите новый 6-значный код. Вы снова услышите двойной звуковой сигнал.

5. Введите новый 6-значный код еще раз. Вы услышите еще один двойной звуковой сигнал.

   * Примечание. Если вы услышите три гудка, старый код все еще действителен.

6. Удерживая дверь сейфа открытой, попробуйте новую комбинацию.

7. Если у вас возникнут проблемы, позвоните нам по телефону (800) 242-1055 доб. 771

Поздравляем! Теперь вы можете успешно изменить свою безопасную комбинацию! Не забывайте свою комбинацию, если вам понадобится и / или вы захотите изменить ее снова.

Стеклянные фасады: особенности конструкций | mastera-fasada.ru

Прозрачные и сверкающие, стеклянные фасады зданий являются, бесспорно, одним из наиболее эффектных способов наружной отделки. И это касается не только высотных домов и офисных центров – остекленный фасад вполне способен украсить и частный дом. Конечно, стоимость такой конструкции значительна, но полученный результат с лихвой окупает все затраты!

Данная статья посвящена основным аспектам возведения стеклянных фасадов – начиная от выбора фасадной системы и заканчивая особенностями стекол, применяемых при фасадном остеклении.

Остекление фасада

Конструктивные особенности стеклянных фасадов

Основные узлы стеклянного фасада

Прежде чем начать разговор о фасадном остеклении, необходимо разобраться – что же представляет собой стеклянный фасад?Фасады из стекла – это особые ограждающие конструкции, основу которых составляют стеклянные панели для отделки фасада дома или стеклопакеты, закрепленные на каркасе тем или иным способом.

В качестве каркаса в большинстве случаев используется алюминиевый профиль для стеклянных фасадов, однако существуют технологии (о них мы поговорим ниже), при использовании которых профиль либо не применяется вообще, либо маскируется за стеклом, не выступая над внешней поверхностью фасада.

Стеклянный фасад частного дома

Если фасад остекляется полностью, (т.е. до поверхности земли), то  в нем предусматриваются открывающиеся элементы. Чаще всего это окна фрамужного типа и стеклянные фасадные двери. И окна, и двери устанавливаются таким образом, чтобы максимально замаскировать узел крепления их к оконным и дверным коробкам.

В итоге мы получаем единую плоскость, полностью покрытую стеклом – как правило, с малозаметными или вообще незаметными стыками (несколько примеров таких фасадов можно увидеть на фото в этой статье).

Конечно же, такая картина не оставит равнодушным никого – вот почему фасадное остекление, давно применяющееся в городской архитектуре, стремительно набирает популярность и в частном строительстве.

Материалы для остекления

Основным элементом любого такого фасада является, естественно, фасадное стекло.В остеклении фасадов используется:

• Моностекло – достаточно толстое, подвергнутое термоупрочнению или закалке.
• Стекло, ламинированное полимерной пленкой –для придания ему прочности, а также – для тонировки прозрачного стекла в выбранный дизайнером цвет.
• Триплекс – конструкция из двух или более стекол, соединенных между собой полимерным составом. Такую конструкцию очень сложно разбить, но даже после того как стекло будет разбито, сама конструкция сохранит свою целостность.

Триплекс: даже разбиваясь, не дает осколков

Обратите внимание! Ни стекло, ламинированное пленкой, ни триплекс не дают осколков – что очень важно с точки зрения безопасности фасада из стекла.

• Стеклопакеты – как правило, два или три стекла, соединенные дистанционной рамкой из пластика или алюминия.
  Внутрь стеклопакетов часто закачивают инертный газ, что существенно повышает их энергосберегающие характеристики.

Обратите внимание! Достаточно часто упоминаемые в отраслевой литературе стекломагнезитовые фасадные панели не имеют отношения к фасадному остеклению. Эти панели чаще всего производятся с защитным клинкерным слоем, и выпускаются в дизайне, имитирующем кирпичную кладку.

Панель стекломагнезитовая

Особенности конструкции некоторых элементов

Большую часть фасада составляют, как правило, неоткрывающиеся конструкции – т.е. по сути – глухие окна. Однако, если фасад используется в частном доме, возникает необходимость обеспечения как минимум вентиляции. Для этого в стеклянном фасаде могут быть обустроены:

• Фасадные стеклянные двери – как правило, устанавливаются в общественных зданиях. Для крепления дверей используются специальные петли для стеклянных фасадов, обеспечивающие минимальный контакт стекла с металлом петель и запоров.
  В частном строительстве такие двери практически не применяются, исключение составляют лишь раздвижные дверные системы оранжерей и зимних садов.

Дверная петля для стеклянного фасада

• Окна – фрамужные, реже – поворотно-откидные. Как правило, окна устраивают в фасадах ригельного типа, так как при безрамном остеклении установить на достаточной высоте открывающуюся конструкцию затруднительно.

Обратите внимание! В ряде стран устройство открывающихся элементов в стеклянных фасадов запрещено на законодательном уровне.

Плюсы и минусы стеклянных фасадов

Преимущества стеклянных фасадов

Несмотря на все сложности реализации этого инженерно-технического решения (а то, что стеклянный фасад здания — конструкция очень сложная, вы, наверное, уже поняли), проекты домов с стеклянным фасадом с каждым годом реализуются все чаще.

Эффектное остекление фасада

И причин такой популярности несколько:

• Первая – и главная – причина заключается в эстетическом совершенстве такого фасада. На высотных зданиях остекленный фасад выглядит просто потрясающие, но и для частного дома он тоже подойдет.
  Современные дизайн-проекты частных домов для европейского рынка все чаще используют решения с остекленными фасадами – а значит, эта технология востребована!
• Панорамное остекление здания визуально увеличивает площадь внутренних помещений.
• Кроме того, фасад из стекла (в отличие от других способов отделки фасада) со временем не утрачивает свой презентабельный внешний вид. Из процедур по уходу за фасадом остается лишь мойка стекла несколько раз в год – а в остальном фасад и через десять лет будет выглядеть, как новый!

Следующие преимущества, которыми обладают проекты домов со стеклянным фасадом, лежат в практической плоскости:

• Благодаря высокому проценту остекления увеличивается уровень освещения помещения, что дает вам возможность существенно сокращать расходы электроэнергии.
• Прочность остекленных фасадов также существенна. И пусть вас не вводит в заблуждение хрупкость стекла как такового — стеклянные фасадные панели, используемые в архитектурном наружном остеклении, отличаются весьма солидными механическими характеристиками.
• Современные фасадные конструкции в большинстве своем возводятся на каркасах из алюминиевого профиля.
  Применение профиля с терморазрывом (вставкой из теплоизоляционного полимерного материала) позволяет обеспечить фасаду высокие показатели энергосбережения.
  Если прибавить к этому еще и соответствующие стеклопакеты – мы сможем гарантировать комфортную температуру в доме и существенное снижение затрат на энергоносители.

Недостатки фасадного остекления

Обладают ли стеклофасады недостатками? Конечно же! Как и любая конструкция, остекленный фасад может быть установлен не везде, да и другие его особенности следует учитывать, взвешивая аргументы «за» и «против».Следует принимать во внимание такие недостатки остекленных фасадов:

• Остекление фасада – сложная задача, решать которую должны исключительно профессионалы. Увы, никакая видео инструкция не даст преполного представления о том, как правильно сделать такой фасад.
  И речь здесь идет не только о монтаже фасада, так как основную сложность представляют именно проектные работы.
• Качественный проект дома со стеклянным фасадом должен учитывать не только ваши пожелания, как заказчика, но и особенности здания, ветровую нагрузку в регионе, системы отопления и вентиляции и т.д.

Полностью прозрачный фасад

Обратите внимание! Иногда можно встретить рекомендации, рассказывающие, как устанавливать стеклянный фасад своими руками. Принимайте во внимание, что такая инструкция справедлива лишь для фасадов небольшой площади. Да и каркасом для таких фасадов лучше выбирать ПВХ-профиль (а не алюминиевый).

• Второй недостаток является логическим следствием из первого. Цена фасадного остекления, и без того немалая за счет дорогостоящих комплектующих (профиля и остекления), существенно возрастает —  в нее включаются расходы на проектирование фасада и его монтаж.
• Кроме того, не каждый  будет себя комфортно чувствовать в помещении с остекленным фасадом – чтобы постоянно быть на виду, нужен определенный склад психики. Да и интерьер под такой остекленный фасад придется продумывать очень тщательно.

Впрочем, все вышеперечисленное нельзя категорично назвать недостатками. Это, скорее, особенности, которые следует учитывать, решая, нужен ли вам дом со стеклянным фасадом.

Основные типы фасадного остекления

Классические (ригельные) фасады

Несмотря на то, что самостоятельно стеклить фасады крайне рекомендуется, изучить информацию об основных элементах конструкции такого фасада все же стоит. Это поможет вам не только сделать правильный выбор в пользу той или иной комплектации стеклянного фасада, но и проконтролировать качество выполнения работ по остеклению вашего дома.

Алюминиевые элементы каркаса для фасадного остекления
На сегодняшний момент используются три типа конструкции стеклянных фасадов:

• Классический ригельный фасад;
• Структурный (безрамный) фасад;
• Спайдерный фасад,

Ниже мы рассмотрим каждый из этих типов подробнее. И начнем с наиболее распространенного – ригельного.Фасадные системы ригельного типа включают в себя:

• Внутренний профиль – каркас из стоек и ригелей.
• Внешний профиль – прижимы и декоративные крышки.
• Остекление – моностекло, стеклопакеты или фасадные стеклянные панели.

Данная конструкция отличается простотой в возведении, так как каркас из алюминиевого профиля может быть собран без привлечения специальной техники. Использование уплотнителей при установке стекол в каркас дает возможность применять в ригельных фасадах обычное стекло, чтоб удешевляет конструкцию.

Обратите внимание! Для стеклянных фасадов другого типа – структурных или спайдерных – применение обычного листового стекла не допускается. Здесь используются специальные стекла для фасадов: либо закаленное стекло, либо конструкции на основе триплекса.

Безрамное остекление

Структурное остекление фасада  — более сложная технология.При структурном остеклении на внешней поверхности не видно никаких крепежных элементов – весь фасад является полностью стеклянным.Естественно, смотрится такое здание гораздо эффектнее, чем здание с фасадом, остекленным по традиционной технологии – но и реализовать такую конструкцию на порядок сложнее.

Фасад, остекленный по безрамному типу

При безрамном остеклении стекло для фасада не устанавливается на каркас, а приклеивается к алюминиевым рамным профилям снаружи. Одно стекло вместе с несущей алюминиевой рамой составляет единицу фасадного структурного остекления – так называемую кассету.

Безрамное остекление балкона

С внутренней стороны фасада кассеты соединяются механическим способом – через отверстия в алюминиевой рамке. Снаружи стыки между кассетами заполняются герметиком, по своим оптическим свойствам близким к стеклу.

Стоимость безрамного остекления значительно выше, чем стоимость стеклянного фасада, возведенного по традиционной ригельной технологии.

Причин этому несколько:

• Структурное остекление представляет собой сложную задачу для проектировщика, потому проектная документация для такого фасада, что называется, «влетит в копеечку».
• Для структурного остекления применяются только очень толстые фасадные стекла, прошедшие термическую обработку для придания им механической прочности. Стоит такое стекло намного дороже обычного.
• Материалы для безрамного остекления и отделки фасадов, а именно рамы для каркаса, клей для стекла и герметики, стоят тоже достаточно дорого.

Но при этом внешний вид остекленного фас

что это такое и какие есть варианты?

Оригинальным и современным решением оформления наружной отделки являются стеклянные фасады. Такие конструкции популярны не только для офисных или коммерческих зданий, но и с успехом применяются для отделки частного домостроения.

Трудно поспорить с тем, что дом со стеклянным фасадом выглядит очень изыскано и презентабельно. Конечно, такая отделка стоит довольно дорого и требует особого подхода при эксплуатации, но отличный внешний вид фасада стоит потраченных средств.

Виды используемого остекления

Для остекления фасада здания применяются различные конструкции, в которых используются несколько видов стекла. Давайте ознакомимся с используемыми материалами:

• Моностекло представляет собой толстую и монолитную панель. Для придания повышенной прочности, материал проходит закалку (высокотемпературный обжиг). Особенностью такого материала является тот факт, что разбившись, стекло распадается на мелкие округлые осколки, которыми трудно пораниться или порезаться.
• Стекло с полимерной пленкой. По сути, то же самое моностекло, на которое для повышения прочности и защиты от царапин технологическим способом нанесена тонкая полимерная пленка. Кроме повышения прочности, такая пленка может иметь любой оттенок. Наиболее популярным вариантом является затемненная или зеркальная защитная пленка.

• Триплекс. В такой конструкции два (реже три или более) стекла склеены между собой при помощи прозрачного полимерного состава. Такой состав не нарушает прозрачности, но придает особой прочности. Триплекс сложно разбить, но даже поврежденное стекло сохраняет свою форму, практически не давая осколков.
• Стеклопакеты – более дешевый и привычный вариант для большинства людей. Несколько стекол, чаще всего два или три, соединяются между собой через алюминиевую дистанционную планку и заключаются в специальный профиль. В зависимости от материала изготовления различают холодное (алюминиевый профиль) и теплосберегающее (пластиковый профиль) остекление зданий.

Совет! Для повышения энергосберегающих свойств конструкции из стеклопакетов, в камеры часто накачивают инертный газ или наклеивают специальную пленку.

Виды конструкций для фасадов

Теперь давайте рассмотрим, какие конструкции может иметь стеклянный фасад.

• Стоечно-ригельные конструкции являются наиболее распространенным вариантом для больших современных зданий. Наиболее удобно производить монтаж на стадии строительства, но возможно и переоборудование в процессе эксплуатации.
• Структурное (безрамное) остекление не имеет выступающих элементов крепежа. Со стороны, такой фасад здания кажется монолитным, выполненным без применения механических соединений что, конечно же, не так.
• Полуструктурное остекление представляет собой герметичный стеклопакет без профилей. Для монтажа используются декоративные планки и накладные крышки, придающие целостность конструкции.
• Модульные конструкции состоят из заранее подогнанных элементов, которые на месте монтажа буквально за несколько часов собираются специалистами.

• Джамбо остекление – новая технология, применяющая крупное стекло для реализации сложных и необычных проектов, например, остекление полукруглых или угловых фасадов.
• Спайдерское остекление отличается отсутствием несущего профиля. Для этого метода чаще всего используется «зеркальное» стекло, которое имеет функцию защиты от ультрафиолета.

Конструкция некоторых элементов фасада

Любому дому не обойтись без окон и дверей. Если при обычных материалах отделки проблем не возникает, то для стеклянного фасада существуют некоторые особенности. Как крепятся эти конструкции?

• Двери, выполненные из стеклянного полотна, вешаются на специальные петли, предназначенные исключительно для стеклянных фасадов. Для исключения механических повреждений в них предусмотрена минимальная площадь контакта стекла с металлом.
• Окна чаще всего применяются фрамужные, а поворотно-откидные гораздо реже, так как произвести установку такой конструкции очень сложно, особенно при безрамном остеклении здания.

Совет! Многие фасады многоэтажных зданий выполняются монолитными, то есть, не открывающимися. В таких зданиях должна быть предусмотрена современная система вентиляции.

Вот основные сведения об остеклении фасадов. Этой информации вполне достаточно, чтобы определиться и сделать выбор при оформлении заказа. В заключение стоит отметить, что любое остекление должны выполнять профессионалы, и лучше не пытаться выполнить работы самостоятельно. Это чревато не только потерянным временем, но, возможно, и испорченным материалом.

Стеклянные фасады чатсных домов и технология их установки

Современные технологии и дизайнерская мысль никогда не стоят на месте, постоянно двигаясь вперед. В большом городе фасады из стекла высотных зданий давно уже не новинка. Но многие владельцы загородных коттеджей также хотят иметь прозрачный и современный фасад дома.

Идя навстречу пожеланиям клиентов, производители начали выпускать более легкие конструкции, подходящие для применения на фасадах частных коттеджей. С особенностью таких конструкций, их типом и возможностью установки своими руками мы и познакомимся.

Конструктивные особенности и типы остекленного фасада

По конструктивным особенностям существует разделение на три основных типа фасадного остекления.

Классические (стоечно-ригельные) системы

Эта конструкция имеет алюминиевые профили, что облегчает монтаж такой системы своими руками. Специальные уплотнители, прижимные и декоративные накладки позволяют применять обычное стекло, что удешевляет конструкцию в целом.

Безрамные (структурные) конструкции

Такие фасады выглядят, как единое целое – крепежные элементы отсутствуют.

Сборка такой конструкции происходит методом приклеивания стекла к алюминиевому каркасу. Для этих целей применяется особый состав и каленое стекло. Стыки заделываются прозрачным герметиком.

Спайдерное остекление

Такие конструкции имеют самый оригинальный способ крепления:

• Специальный кронштейн (спайдер) производится из легированной стали. Как правило, таким кронштейнам придают привлекательные формы.
• Спайдер монтируется к несущей поверхности, в роли которой может выступать как металлический профиль, так и бетонные плиты перекрытия.
• Остекление крепится к спайдерам при помощи специальных эластичных зажимов, которые компенсируют температурные расширения фасадного материала.

Совет! При монтаже стеклянного фасада своими руками, необходимо учитывать ветровые нагрузки. Для этого необходимо составлять грамотный проект, который учитывает все нюансы и рекомендует необходимую толщину стеклопакета.

Преимущества стеклянных фасадов

Стоит отметить, что фасад со стеклом очень практичен и долговечен. Несмотря на видимую хрупкость, такие системы очень прочны и имеют такие достоинства:

• Долговечный эстетичный вид: стекло не утрачивает своей привлекательности с годами эксплуатации и выглядит также презентабельно спустя многие десятилетия.
• Применение панорамного остекления визуально увеличивает внутренние помещения, наполняет их светом.
• Любому дому, даже самому небольшому, можно придать индивидуальности и солидности внешнего вида именно благодаря стеклянным фасадам.
• Практичные свойства современного остекления: тепло- и звукоизоляция, способность задерживать ультрафиолетовые лучи.
• Стекло абсолютно не боится влаги, надежно защищает строение от атмосферных осадков.

• Пожаробезопасность таких фасадных систем – стекло является негорючим материалом.

Применение для частных домов

Развитие технологий современного строительства и очевидные преимущества фасадного остекления приводит к тому, что все больше владельцев загородных коттеджей отдают предпочтение прозрачному фасаду.

Здесь стоит отметить несколько нюансов установки таких систем своими руками:

• Для частного домостроения целесообразнее применять «теплый» алюминиевый профиль.
• Именно такой профиль используется для создания раздвижных фасадных систем – нового слова в таких конструкциях.
• Для обеспечения надежной теплоизоляции применяется терморазрыв и специальное напыление для стеклянной поверхности.
• При наличии дверных проемов в таком фасаде, он утепляется (герметизируется) специальными прозрачными герметиками. Этими герметиками обрабатываются швы между стеклопакетами.

Совет! Применение современных высококачественных уплотнителей и поворотно-откидного механизма позволяют создавать надежные системы, способные прослужить не одно десятилетие без замены деталей.

Виды применяемого стекла

На сегодняшний день для фасадного применения в частном доме применяется несколько современных видов стекла. Все они имеют особый состав и конструкцию. Итак, современные фасады из стекла оборудуются при помощи:

• Моностекло. Обработанное в автоклаве стекло большой толщины.
• Ламинированное стекло. Поверх каленого стекла наклеивается полимерная пленка. Помимо увеличения прочности, такая пленка может придавать необходимый цвет стеклу. Применяется разнообразная цветовая гамма – от небесно-голубого до полутемного оттенка (затемнение стекла).
• Триплекс. Такая система представляет собой два или три стекла, скрепленных между собой особым полимерным составом, применение которого никак не отражается на оптических свойствах системы из стекла. Важным аспектом такой комбинации является повышенная механическая прочность стекла. Даже после повреждения одного стекла, конструкция сохраняет свою целостность.
• Стеклопакеты. Более привычная для простого обывателя конструкция из двух или трех стекол, разделенных между собой дистанционной планкой из пластика или алюминия. Такая конструкция получается герметичной, что позволяет закачивать между стеклами инертный газ, повышая тем самым теплоизоляционные характеристики стеклопакета.

Совет! Триплекс и ламинированное стекло не дает крупных осколков благодаря применению полимерных компонентов при производстве таких систем. Моностекло и стеклопакеты также не дают крупных осколков при разбивании. Это достигается путем применения особой технологии изготовления самого стекла.

Рассмотренные особенности и преимущество стеклянных фасадов – это лишь основная информация по таким системам. Но из нее видно, что решив сделать установку такой конструкции, доверить ее следует профессионалам. Монтаж таких систем своими руками без определенных навыков и инструмента может привести лишь к пустой трате времени и дорогостоящего материала.

Фасад стекла, фото примеры возможных вариантов и рекомендации

Любому домовладельцу важно, чтобы фасад его дома был прочным, служил защитой от ветра, влаги, перепада температур, и при этом выглядел стильно. Из существующего на сегодняшний день разнообразия видов отделки, фасад стекла фото примеры которого можно найти в информации ниже, является самым оригинальным и современным.

Характеристики материала

Остекление фасадов зданий должно характеризоваться не только привлекательным внешним видом, но и созданием комфортного пребывания в них, а именно: обеспечивать теплосбережение, хорошую звукоизоляцию, защиту от неблагоприятных условий внешней среды. Такая отделка должна сохранять стены дома на протяжении многих лет, оставаясь при этом безопасной.

Фасадное остекление выполняется из алюминиевого профиля и прочного стекла. Профиль из алюминия очень прочный, экологически чистый и пожаробезопасный, кроме того, алюминий никогда не заржавеет. Эти качества делают алюминиевый профиль долговечным, а в сочетании со стеклом он способен эксплуатироваться длительное время без потери своих качеств и изменения внешнего вида. На сегодняшний день фасады из стекла монтируются по следующим технологиям:

• холодный — внешний слой составляет стекло, а теплоизоляция обеспечивается свободным пространством между ним и зданием;
• вытяжной — при такой технологии устанавливается стекло на расстоянии 15-20 см от стеклопакетов, в воздушном зазоре нагревается воздух, поступающий с улицы и отводимый из помещения;
• структурное остекление фасадов — при этой технологии в структуре используются стекло, металл и керамика, создающие единую поверхность.

Вентилируемый
Структурный
Холодный

Преимущества и недостатки фасадного остекления

Фасад из стекла имеет ряд преимуществ:

• внутрь дома проникает достаточное количество света и воздуха. При этом стеклянный вариант пропускает тепло от солнца, задерживая ультрафиолетовые лучи. Естественная освещенность интерьера позволит сэкономить на электроэнергии;
• не пожароопасность, простота в уходе – фасад из стекла достаточно мыть один раз в год;
• прочность, долговечность конструкции;
• стильный дизайн, вписывающийся в современную городскую инфраструктуру;
• наличие алюминиевых профилей позволяет устанавливать дополнительный утепляющий слой;
• стеклянные фасады зданий позволяют визуально сделать площадь помещений больше;
• обладают хорошим шумопоглощением, задерживают пыль с улицы, стеклянным фасадам не страшны перепады температур, а также повышенная влажность;
• на сегодняшний день, помимо прозрачных, существует матированный и зеркальный фасад. Фасад из матового стекла защищает здание от перегрева и перепада температур.

Наряду с преимуществами, фасад из стекла имеет ряд недостатков:

• невозможность самостоятельного монтажа. Устанавливать фасадное стекло должны только квалифицированные специалисты;
• при монтаже остекленного фасада необходимо учитывать не только дизайнерские предпочтения домовладельцев, но и условия климатической зоны, особенности системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания;
• высокая стоимость остекления дома, которая складывается из стоимости материалов, монтажа и работы проектировщика;
• прозрачный фасад понравится не каждому, ведь он подразумевает отличную видимость с улицы, когда в доме включен свет.

Виды стекла для отделки фасада

Для остекления фасада дома используются стекла нескольких видов:

• триплекс;
• моностекло;
• стеклопакеты;
• ламинированное стекло.

Моностекло
Стеклопакеты
Триплекс

Триплекс – это соединенные между собой два или три стекла при помощи специального полимерного состава. Он обладает повышенной прочностью за счет многослойности. Моностекло – стекло большой толщины, закаленное при высокой температуре для прочности.

Стеклопакеты знакомы большинству из обывателей – это два или три стекла, соединенные между собой и имеющие зазор между стеклами, заполненный инертным газом. Соединяются стеклопакеты при помощи металлических или пластиковых рамок.

Ламинированное стекло – это стекло, поверхность которого покрыта полимерной пленкой. Она придает ему дополнительную прочность и цвет, затемняющий прозрачные фасады, который может быть выбран по желанию дизайнера.

В соответствии с требованиями безопасности, все виды стекол, применяемые для остекления фасада здания, при разбивании распадаются на мелкие кусочки, без осколков.

Основные узлы

Стеклянные фасады домов представляют собой специальные ограждающие конструкции из стеклянных панелей или стеклопакеты, закрепленные на каркасе. Обычно производится остекление фасада алюминиевым профилем, но сегодня существуют технологии, позволяющие осуществлять крепление стекол на фасадах с замаскированным или без использования профиля.

При застеклении внешних стен здания целиком до земли, в фасадном полотне предусмотрены открывающиеся элементы. Как правило, это фрамужные стеклопакеты и стеклянные двери. Их установка производится таким образом, чтобы узлы крепления их к оконным и дверным блокам были по максимуму замаскированы. В результате образуется сплошное стеклянное полотно со стыками, которых незаметно.

Основными узлами являются места сопряжения конструкции со стеной, основаниями, которые надежно гидро и теплоизолированы специальными элементами.

Типы фасадного остекления

Видов фасадного остекления здания достаточно много, делятся они на несколько типов в зависимости от конструкции. Среди них можно выделить две основные группы – рамное остекление и безрамное. К первому типу, иначе оно называется витражное остекление фасадов, относятся такие системы остекления, как структурная, стоечно-ригельная, модульная. К безрамному, или панорамному, типу остекления здания относятся спайдерная и вантовая системы.

Основные марки и типы стеклянных фасадов

Содержание статьи

Привлекательные остекленные фасады, которые связали бы между собой в одно-целое каркас здания с самим фасадом, замышлялись архитекторами уже в начале прошлого века. С тех пор они разработали достаточно много конструктивных новшеств для того, чтобы реализовать эту цель.

Типы фасадов

Приведем некоторые из них:

• холодный фасад: внешний слой – панели стекла. Функция теплоизоляции выполняется конструкцией стены здания, которая с воздушным зазором содержит в себе внешний слой;
•  структурное остекление – метод объединения стекла с керамикой и металлом в одной конструкции. При этом используются специальные клеящие силиконовые герметики. Благодаря этому типу остекления у архитекторов и проектировщиков есть возможность реализовывать гладкий цельностеклянный фасад.
• вытяжной фасад: внешний слой – стеклопакет, а также стекло, которое устанавливается в 15-20 см от стеклопакета. При этом использование воздушного промежутка нужно либо для того, чтобы отводить воздух и вентилировать здание, либо для того, чтобы нагревать приток свежего воздуха;

Для обеспечения долгого и эффективного функционирования объекта с применением остекленного фасада необходимо сотрудничество архитектора с проектировщиком и поставщиками стекла, стеклопакетов, профилей и силиконовых герметиков.

В зависимости от того, где находится здание и какое у него назначение, решающим вопросом в фасадном остекление становится выбор стекла и конструкции стеклопакета.

Если правильно сделать выбор, можно снизить потери тепла, а также серьезно уменьшить проникновение шума с улицы, обеспечить высокий уровень безопасности, защитить помещения от излишней солнечной энергии.

Основные функции стеклянных фасадов

В плане ассортимента “специальных” стекол на сегодняшний день никаких проблем нет, и для того чтобы сориентироваться в нем, необходима помощь профессионалов. Далее поговорим об основных функциях остекления и некоторых практических рекомендациях по их реализации.

Теплоизоляция

Нужно помнить, что одна третья потерь тепла через стекло происходит из-за теплопроводности и конвекции, а две третьих – их-за теплового излучения длинных волн. Первую проблему можно решить благодаря установке стеклопакета, причем хорошо, если толщина воздушного слоя между его стеклами не будет превышать 16 мм, так как в обратном случае произойдет увеличение конвекции, следовательно, теплоизоляционные характеристики ухудшатся.

I-стекло в примере

Для того чтобы снизить потери от теплового излучения, существуют так называемые селективные стекла, имеющие специальное покрытие. На сегодняшний день создано два типа таких стекол: “К-стекло” – имеющее “твердое” покрытие и “i-стекло” — “мягкое” покрытие. “I-стекло”, которое появилось позже, обладает теплоизоляционными характеристиками, которые в полтора раза превышают характеристики “К-стекла”.

Из-за того, чтобы при работе с этим видом стекла необходимо применять высокие технологии, стеклопакеты с ним производятся лишь крупными специализированными фирмами.

Именно это обстоятельство позволяет доле рынка “i-стекла” постоянно расти, оно используется для остекления большинства строящихся сегодня объектов в странах Европы. “Мягкое”, то есть подверженное влиянию внешней среды покрытие, делает “i-стекло” возможным к использованию только в изолирующем стеклопакете, причем его устанавливают со стороны помещения покрытием внутрь.

Звукоизоляция фасадов

Изоляция от шума является ослаблением звуковой энергии при прохождении ее через препятствие, в роли которого в данном случае выступает остекление. На звукоизоляцию остекления влияют такие факторы как количество, размер и толщина стекол в стеклопакете; толщина воздушного промежутка между стеклами; проницаемость стыков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что выбрать? Деревянные или пластиковые оконные рамы

Увеличение числа стекол в стеклопакете не всегда дает желаемый результат. При простой установке стекла в середине воздушного промежутка звукоизоляция уменьшается из-за того, что увеличивается резонансная частота конструкции.

В случае тройного остекления (двухкамерного стеклопакета) с точки зрения акустики более разумно использовать увеличение толщины стекол и воздушного промежутка между ними, сами камеры стеклопакета при этом не должны быть симметричны. Еще более улучшить показатели можно, закачав газ в межстекольное пространство.

Если проблему нужно решить кардинально, можно воспользоваться в составе стеклопакета специальными ламинированными стеклами с шумопонижающими пленками.

Чаще всего уровень звукоизоляции стандартного однокамерного стеклопакета составляет 4-16-4 (одно стекло с толщиной 4 мм, затем воздушный промежуток величиной 16 мм и снова стекло 4 мм), достигая 28 дБ, а двухкамерного 4-10-4-10-4 с 32 дБ, и, наконец, специально заламинированного стекла – 50 дБ. Напомним, что порог слышимости для человека находится на уровне 0 дБ; увеличение же уровня звукового давления на 10 дБ человеческий слух воспринимает как удвоение громкости звука.

Безопасность стекол

Безопасность остекления различают по классу защиты:

•  класс “А” – остекление, которое может выдержать случайный удар;
• -класс “Б” – остекление, которое устойчиво к взлому, актам вандализма;
• -класс “В” – пуле защитное стекло.

Для того чтобы обеспечить безопасность остекления, пользуются закаленным, армированным стекло и ламинированным стекло.

Армированное – это стекло, внутри имеющее металлическую сетку; в случае разбивания осколки такого стекла не выпадают, даже если образовалось сразу несколько трещин, а удерживаются на месте арматурой.

Закаленное – это стекло, которое благодаря термической или химической обработке имеет повышенную прочность к ударам и перепадам температур. Если сравнивать с обычным стеклом, то эти показатели выше в 5-10 раз. Разрушаясь, стекло распадается на небольшие осколки с тупыми краями, которые совершенно безопасны. Отметим, что не каждый вид стекла можно закаливать: к примеру, “мягкое” стекло подвергают закалке еще до нанесения покрытия.

В состав ламинированного стекла (триплекса) входит два или более листа стекла разных видов и толщины. Они заламинированы (склеены) вместе при помощи поливинилбутиловой пленки либо специальной жидкости. В случае разбивания такое стекло ведет себя также как армированное. Сочетая стекло с пленкой, можно получить триплекс, в котором сочетаются свойство безопасности и другие свойства: теплоизоляция, звукоизоляция, пожаробезопасность и др.

Недостатком триплекса является большая толщина его стекла, которая ведет к большой нагрузке на кромочное соединение стеклопакета и является причиной пониженного светопропускания.

Внешний вид и эстетичность

Гармоничное сочетание цвета с прозрачностью и степенью отражения фасадного стекла с окружающей средой, конечно, очень важно. Следует учитывать, что ошибки при проведении остекления могут приводить к такому неприятному дефекту, как “волнистость”. Во избежание “волнистости” фасада нужно использовать наружное стекло с толщиной от 6-8 мм.

Кроме того, необходимо учитывать еще и специфику природно-климатических условий (большую разницу температур в течение года) во время самого производства стеклопакетов. Температура, как и давление в межстекольном пространстве стеклопакетов, изготовленных летом, будут значительно отличаться от условий его эксплуатации в зимний период.

Низкие температуры могут привести к уменьшению давления внутри стеклопакета, что в свою очередь может стать причиной прогибов стекла внутрь стеклопакета, а это уже нарушит ровность остекления и вызовет “волнистость” фасада.

Для того чтобы не столкнуться с подобными неприятностями, следует заказывать стеклопакеты исключительно у профессиональных производителей, которые работают на современном оборудовании и используют самые последние технологии.

Марки стекол для фасада

Такое свойство характерно для стекол, тонированных в массе, и рефлективных (отражающих) стекол, имеющих покрытие зеркального вида. Это самая разнообразная группа стекол, которые наиболее часто используются при фасадном остеклении. Как пример приведем марки солнцезащитных стекол, которые производит международная стекольная компания “Сан-Гобен”:

“Парсол” – это тонированное теплопоглощающее флоат-стекло, доступное в разных цветовых решениях. Каждый тон стекла соответствует разным спектрофотометрическим характеристикам. Использование такого стекла, имеющего коэффициент пропускания меньше 50%, в роли фасадного не рекомендуется ввиду увеличивающегося риска разрушения стекла от перегрева и перепада температур. Применять его в закаленном виде можно после проведения специальных расчетов.

Стекло “Парсол”

“Антелио” – это солнцеотражающее стекло, имеющее “твердое” (устойчивое к воздействию внешней среды) покрытие из окиси металлов с коэффициентом отражения 29-32%. В роли исходного используется и бесцветное, и тонированное стекло, что дает возможность получать “Антелио” разных цветов – бронзового, изумрудного, серебряного и т.д.

Солнцезащитное стекло “Антелио”

“Рефлектасол” – сильнозеркальное стекло (с коэффициентом отражения примерно 50%), которое обеспечивает практически одностороннее наблюдение. Если необходимо, зеркальный эффект моно уменьшить на 10-12%, установив “Рефлектасол” в стеклопакет покрытием внутрь. Покрытие “Рефлектасола” – “твердое”, может производиться в различных цветовых оттенках.

Сильнозеркальное стекло “Рефлектасол”

Использование тонированных и рефлективных стекок с “твердым” покрытием возможно как при одинарном остеклении, так и в стеклопакете.

“Кул-лайт” – солнцеотражающее стекло, имеющее “мягкое” покрытие. Благодаря способу его изготовления, суть которого сводится к тому, что на исходное стекло наносится несколько слоев различных металлов, можно получать до 65 видов “Кул-лайта” самых разных цветов (синего, голубого, стального, серого, бронзового и др.) и с разными свойствами (светопропускание в диапазоне 4-50%, отражение 6-43%).

Солнцеотражающее стекло “Кул-лайт”

“Кул-лайт К” является стеклом последнего поколения, сочетающем в себе сразу две функции – рефлективность с энергосбережением. Его “мягкое” покрытие – селективное, обеспечивающие отличную теплоизоляцию, и одновременно с этим – зеркальное различных тонов (как у “Кул-лайт”).

В развитых странах, как правило, именно “Кул-лайт К” является самым используемым при фасадном остеклении, потому что оно предоставляет архитекторам широкий простор для творчества, одновременно с этим позволяя обеспечивать требуемые нормы энергосбережения и солнцезащиты. Как и любое стекло, имеющее “мягкое” покрытие, “Кул-лайт” вместе с “Кул-лайт К” применяют исключительно в стеклопакетах.

Российский рынок рефлективных и низкоэмиссионных стекол представлен не только продукцией ведущих иностранных компаний, вроде “Сан-Гобен”, но и отечественным предприятием – ЗАО “Завод архитектурного стекла”. Он начал производить низкоэмиссионные и солнцезащитные стекла с “мягким” покрытием еще с 2000 года.

Выводы

Из вышеизложенного становится понятно, что разнообразие способов фасадного остекления практически безгранично. Для того чтобы облегчить процедуру принятия решения о варианте остекления, ведущие мировые производители стекла разработали специальные компьютерные программы, в которых можно задавать варианты конструкции, толщину и тип применяемых стекол, ширину воздушного промежутка, ориентацию фасада по сторонам света, климатические условия и т.д.

На основе этого программой рассчитываются все необходимые характеристики остекления, а также максимально допустимые ветровая и снеговая нагрузки для этой конструкции.

умная регулировка света и тепла

Проблема энергоэффективности стоит сейчас остро и ученые многих стран ведут разработки по ее решению. Благодаря использованию инновационных материалов стало возможно создание светоблокирующего фасада позволяющего с максимальной эффективностью использовать энергию солнца. Из сегодняшнего обзора редакции Homius.ru вы узнаете, что представляет собой светоблокирующий фасад, изучите принцип его работы, преимущества использования и особенности монтажа этой конструкции.

Офисные здания с панорамным остеклением выглядят очень красиво

Содержание статьи

Что представляет собой светоблокирующий фасад

Последние десятилетия при оформлении фасадов офисных зданий широко используются стеклянные панели. Это выглядит красиво, обеспечивает хорошую освещенность офисов и хороший панорамный вид из окон. Однако стекло не очень хороший материал, когда дело касается энергоэффективности. Летом в дневное время через панорамные окна проникает много света, что приводит к росту температуры внутри помещения и повышению затрат на его кондиционирование. Зимой же, напротив, требуется больше затрат на отопление офиса с панорамным остеклением. Для решения этой проблемы немецкие ученые из института Фраунгофера в сотрудничестве с Вайсензейнской школой искусств  в Берлине разработали умный фасад, для изготовления которого использовался материал, созданный на основе концепции студента BáraFinnsdottir (Бара Финдотирра). Эта уникальная разработка дает возможность регулировать светопропускную способность стеклянного фасада.

С панорамным остеклением в офисах в жару возрастает энергопотребление из-за постоянно включенных кондиционеров

Светоблокирующий фасад представляет собой стеклянный массив небольших элементов, напоминающих маленькие коктейльные зонтики. Конструкция такого «зонта» включает в себя тканевый диск с тончайшими титан-никелевыми проводами, обладающий способностью запоминать форму. Днем, когда температура в помещении повышается, лепестки раскрываются и препятствуют проникновению солнечного света и тепла. Утром и вечером, а также в ненастную погоду, инновационный материал сворачивается, и стекла становятся прозрачными, обеспечивая поступление света в офисы. Таким образом, происходит автоматическая регулировка освещенности и тепла в помещении и создается оптимальный микроклимат.

Строение светоблокирующего фасада

Монтаж светоблокирующих фасадов

Еще одной особенностью и преимуществом данной технологии является то, что светоблокирующую конструкцию можно монтировать на уже существующие стеклянные фасады или между стеклами двойных оконных рам офисов, ТЦ, аэро- и железнодорожных вокзалов. Для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик элементы стеклоблокирующего фасада могут изготавливаться в разной форме и толщине. Они могут быть установлены как на все окно, так и на определенную его часть.

На данный момент ведутся доработки светоблокирующего фасада. Разработчики планируют сделать так, чтобы конструкция позволяла сохранять тепло в течение всего дня, в том числе и в темное время суток, а также генерировать электроэнергию посредством гибких солнечных панелей.

Стеклоблокирующий материал может устанавливаться на уже установленное стекло или между оконными рамами

Несколько слов  в завершение

Светоблокирующие фасады – конечно, нужная технология, но, к сожалению пока недоступная широкому кругу потребителей из-за дороговизны технологии и производства. Остается надеяться, что вскоре их можно будет устанавливать и в обычных жилых домах. Если статья была вам интересна и полезна, то поделитесь с нами и нашими читателями в форме комментариев.

Предыдущая

Отделка стен🏠 Технологии экономии: чем интересен гибкий камень как отделочный материал

Следующая

Отделка стен👷 Декоративный искусственный камень: идеи использования в интерьере (описание характеристик, цена и фото)

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Стеклянное фасадное и структурное остекление коммерческих зданий

Европа / английский

• Новости

• Карьера

• Связаться с нами

• Локации

?? LogoTagLine ??

?? NavLabel ??

?? NavTitle ??

• Продукция

  Солнцезащитное стекло

  • Стекло SunGuard Solar control

  • SunGuard eXtra Selective (SNX)

  • SunGuard SuperNeutral (СН)

  • Высокая производительность SunGuard (HP)

  • SunGuard Solar

  • SunGuard High Durable (HD)

  • Хранитель Солнца

  • Вся продукция из солнцезащитного стекла

  Стекло теплоизоляционное

  • Стекло ClimaGuard Low-e

  • ClimaGuard Premium 2

  • ClimaGuard 1.0+

  • ClimaGuard Solar

  • Все изделия из теплоизоляционного стекла

  Стекло с антибликовым покрытием

  • Хранитель ясности

  Стекло безопасности, защиты и звукоизоляции

  • Хранитель LamiGlass

  • Цвет LamiGlass

  • LamiGlass Acoustic

  • Все изделия из стекла для обеспечения безопасности, защиты и контроля звука

  Другое стекло

  • SatinDeco

  • Диэлектрическое зеркало

  • Guardian UltraClear

  • UltraClear LamiGlass Neutral

  • Вдохновение

  • Все остальные изделия из стекла

• Приложения

  Применение для стеклянных фасадов

  • Ненесущая стена

  • Облицовка

  • Небесный свет

  • Изогнутое стекло

  • Стекло для защиты птиц

  • Моно перемычка

  • Динамическое остекление

  • Решения BIPV

  • Все стеклянные фасады

  Домашние приложения

  • Теплица

  • Консерватория

  • Окно

  • Дверь

  • Все домашние приложения

  Другие приложения

  • Витрина музея

  • Витрина

  • Цифровые вывески

  • Коммерческое охлаждение

  • Умный зеркальный дисплей

  • Все остальные приложения

• Вдохновение

  • Галерея проектов
  • Примеры из практики
  • Познакомьтесь с экспертом

• Технический центр

  Инструменты

  • Glass Analytics

  • Калькулятор производительности

  • Акустический помощник

  • BIM

  • Селектор продуктов

  • Все инструменты

  Обучение

  • Центр знаний о стекле (Glass Time)

  • Мастерские

  • Коммерческие FAQ

  • Жилой FAQ

  • Ролики

  • Все тренировки

  ресурсов

  • Техническая литература

  • Технический глоссарий

  • Гарантии

  Образец запроса

  • Заказать образец

• О нас

  • О компании Guardian Glass
  • Посмотрите, что возможно
  • История

StoVentec Glass

Пожалуйста, активируйте JavaScript в своем браузере, чтобы использовать контактную форму!

Присутствие по всему миру.Местные знания. Не стесняйтесь связаться с нами.

AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish в Индийском океане TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral Африканский RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos IslandsColombiaCongoCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDemocratic Народная Республика KoreaDemocratic Республики CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный и антарктический TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreat BritainGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndone siaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian territoriesPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic из KoreaRepublic из MoldovaReunionRomaniaRussiaRwandaSaint Винсента и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSt.BarthélemySt. HelenaSt. Китс и Невис LuciaSt. Пьер и MiquelonSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe ComorosThe PhilippinesTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUAEUgandaUkraineUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUS Virgin IslandsUSAUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamWallis и Футуна

Стеклянные фасады для индийских домов: вы должны выбрать

Стеклянные фасады стали популярными в индийской архитектуре.Если раньше это были коммерческие постройки, то теперь в новостройках также используются стеклянные фасады. Однако стекло не всегда подходит для индийских домов. Прочтите почему.

Стекло с годами стало популярным материалом для фасадов зданий во всем мире наряду с Индией. Если раньше это были коммерческие постройки, то теперь в новостройках также используются стеклянные фасады.

Тем не менее, всегда ли стекло подходит для индийских домов, учитывая погодные условия в сельской местности, свидетелями которых являются каждый год? Лучше, чем бетонные стены, и стоит ли уходить?

Вот некоторые плюсы и минусы использования стеклянных фасадов:

Плюсы

* Фасад, созданный с использованием архитектурного стекла, может добавить драматичности дому.Как? Он открывает дом внешнему миру, соединяя внутреннее и внешнее.

* Хорошо устойчивый к плохим погодным условиям, включая сильный ветер и дождь, стеклянный фасад также плохо пылится.

* Стеклянный фасад с хорошим остеклением сохраняет яркость и естественный свет в доме. Таким образом, сокращается потребление энергии на искусственное освещение.

* Хотите сделать фасад красочным? Используйте пленки, чтобы покрыть стекло различными узорами, чтобы сделать фасад ярким, а также добавить немного приватности.

* Если вы заказываете правильный размер, установить стеклянный фасад проще, чем построить бетонную стену.

Минусы

* Когда весь дневной свет проникает в дом, вместе с ним приходит много тепла, которое позже блокируется внутри дома. Это означает повышенный уровень температуры. В индийских городах это может означать более широкое использование кондиционеров. Следовательно, более высокие счета за электричество.

* Чтобы сохранить стеклянный фасад, необходимы повышенная безопасность и техническое обслуживание.Домовладелец должен будет установить достаточное затенение, среди прочего, средства ухода, чтобы не позволять слишком большому количеству тепла попадать внутрь дома.

* Хотя стекло может выдерживать сильные дожди и ветер, оно не жизнеспособно в зонах, подверженных землетрясениям или циклонам.

* Установка стеклянного фасада должна быть безупречной. Небольшая ошибка может стать причиной переделок и более высокой стоимости.

* Чистка и уход за стеклянным фасадом могут быть очень дорогими. Плановое техническое обслуживание должно выполняться профессиональными компаниями, которые могут оказаться очень тяжелыми.И это пожизненные расходы.

Все еще хотите установить стеклянный фасад? Обратите внимание:

Инвестируйте в энергосберегающее стекло. Согласно Индийскому совету по экологическому строительству (IGBC), инвестируйте в высококачественное стекло, которое снижает тепло вместе с максимальным поглощением дневного света. Высококачественное остекление — еще один способ снизить тепловой поток, обеспечивает хорошее затемнение и блокирует проникновение ультрафиолетовых лучей в дом. Такое стекло поможет вам сэкономить 30-40 процентов энергии.

Фасадное остекление — МКС-Фасад

Виды зданий, пригодных для фасадного остекления

Торговый
и бизнес-центры

Административные
здания

Транспортные
терминала

Развлекательный
и гостиничный
комплексов

Спортивные
объекта

Жилая
объекта

Преимущества фасадных систем

1. Экономия электрической и тепловой энергии за счет максимальной естественной освещенности помещений здания и эффективного хранения тепла.
2. Повышенная пожаробезопасность за счет негорючести.
3. Непроницаемость и долговечность систем прозрачного остекления обеспечивает эффективную защиту конструкции от негативного воздействия окружающей среды.
4. Длительный срок службы более 80 лет.
5. Фасадные системы делают любое здание более заметным с архитектурной точки зрения и более эстетичным.
6. Экологически чистый. Алюминий называют «зеленым металлом». Он не содержит примесей тяжелых металлов, не выделяет вредных веществ при воздействии внешней среды.

Мы используем бельгийские системы алюминиевых профилей Reynaers

Профиль для раздвижных систем

Это изоляционная раздвижная и подъемно-раздвижная дверная система премиум-класса. Повышенная безопасность, эстетичный вид и удобство использования.

Детали
Получите профессиональную консультацию

Характеристики:

Система отличается улучшенной изоляцией, эстетичным дизайном, оптимальным, стабильным и высоким уровнем теплоизоляции.Сочетание надежных профилей и многокамерного термомоста обеспечивает исключительную жесткость, повышенную водонепроницаемость и воздухонепроницаемость.

Где использовался:

Он разработан для создания максимальной площади остекления в сочетании с превосходным комфортом. Система идеально подходит для тройных стеклопакетов, что делает эту систему наиболее энергоэффективной.

Преимущества:

Система доступна в нескольких вариантах открывания, а вариант с низким порогом обеспечивает лучший доступ в здание.Максимальный комфорт достигается за счет автоматического привода открывания.

Подъемно-раздвижная дверная система позволяет создавать исключительно большие двери с весом створки до 400 кг. Он соответствует классу защиты от взлома 2 ^и , что свидетельствует о безопасности и надежности решения.

Профиль для светопрозрачных крыш

Тепличная профильная система для крыш.Доступен широкий выбор стилей и конфигураций, что позволяет реализовать любой архитектурный замысел.

Детали
Получите профессиональную консультацию

Характеристики:

Специализированная утепленная система с несколькими вариантами архитектурного решения: «Функциональный», «Ренессанс», «Теплица».

Где использовался:

Для остекления светопрозрачных крыш любой конфигурации.

Преимущества:

Обладает высокими теплоизоляционными свойствами и может гармонично сочетаться с окнами, дверями и раздвижными дверьми. В системе предусмотрена установка вентиляционных отверстий с ручным или автоматическим приводом. Электропроводка и светильники для освещения террасы можно установить в системный профиль.

Дверной алюминиевый профиль

Инновационная дверная система с улучшенной изоляцией, эстетичным дизайном и высоким уровнем теплоизоляции.

Детали
Получите профессиональную консультацию

Характеристики:

Материал отвечает самым высоким требованиям по теплоизоляции, устойчивости и безопасности. Вместимость профилей позволяет создавать большие двери в любом варианте открывания (внутрь и наружу).

Где использовался:

Может использоваться в помещениях любого типа.

Преимущества:

Уровень безопасности дверей соответствует 2 классу защиты от взлома ^и .Теплоизоляция и герметизация материала обеспечивается термомостом, который предотвращает изгиб элементов конструкции из-за разницы температур внутри и снаружи здания. Существуют различные варианты порогов, отвечающие различным требованиям комфорта.

Оконный алюминиевый профиль

Теплоизоляционная оконная система открывания внутрь соответствует самым высоким требованиям и критериям изоляции, безопасности и жесткости.Многочисленные возможности комбинирования оконной системы и дверной системы одного типа делают эту систему чрезвычайно универсальной для любой архитектурной концепции.

Детали
Получите профессиональную консультацию

Характеристики:

Одна из самых эффективных систем с точки зрения экономии энергии на сегодняшний день за счет пониженной теплопроводности. Система получила швейцарские сертификаты энергоэффективности материалов Minergie® і Minergie-P® и обеспечивает защиту от взлома классов 2 ^nd и 3 ^rd , гарантируя высокий уровень безопасности.

Где использовался:

Для частного строительства и остекления энергоэффективных объектов.

Преимущества:

Тепловые мосты каркасной конструкции и усовершенствованная система герметизации позволяют добиться высокой степени теплоизоляции, водонепроницаемости и герметичности. Возможна двухсторонняя покраска в разные цвета. Система идеальна для тройных окон.

Профиль фасадный алюминиевый

Это фасадная система из колонн и балок, которая делает здание открытым для дневного света и позволяет архитектору воплотить в жизнь любую идею.Система насчитывает 10 вариантов, различающихся по внешнему виду.

Детали
Получите профессиональную консультацию

Характеристики:

Система CW 50 имеет широчайший спектр решений для различных требований и задач: огнестойкость, улучшенная теплоизоляция, повышенная несущая способность, для светопрозрачных крыш. Существуют системы с разными типами открывания: скрытые, верхнеподвесные, параллельные раздвижные и др.

Где использовался:

Для остекления светопрозрачных крыш и навесных фасадов, как вертикальных, так и наклонных.

Преимущества:

В системе предусмотрено три типа структурного остекления, когда стеклопакет крепится с помощью конструкционного герметика или внутренних прижимных профилей, создавая цельностеклянную внешнюю поверхность фасада.

состав, виды, классификация, свойства, приготовление раствора для штукатурки

Штукатурные смеси – продукция, используемая для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей и создания базового слоя для ведения отделочных работ. В ее состав входят – вяжущее (одно или комплекс), мелкий заполнитель, добавки, вода. Для штукатурок общего применения в качестве вяжущего используют – цемент, известь, гипс, цемент+известь, цемент+гипс, глина+известь. Выбор вяжущего зависит от особенностей базового слоя и эксплуатационных условий.

По плотности штукатурки бывают легкими с плотностью до 1,5 м³/т и тяжелыми – более 1,5 т/м³.

Виды вяжущего для штукатурного раствора

Наиболее прочными являются цементно-песчаные штукатурные растворы. Чем выше марка применяемого цемента, тем выше прочность штукатурки. Но такие составы имеют значительную стоимость. Поэтому в массовом строительстве обычно востребованы сложные вяжущие с более дешевыми компонентами, разрешенными нормативами. СП-82-101 определяет, какие вяжущие можно применять в конкретных эксплуатационных условиях.

Особенности изготовления штукатурного раствора в зависимости от слоя нанесения

Технология оштукатуривания подразумевает нанесение нескольких слоев, выполняющих различные функции:

• Обрызг. Назначение этого слоя – создание надежного сцепления с базовой поверхностью и основы для последующих слоев, заполнение всех дефектов – трещин, углублений, выбоин. Штукатурка для обрызга изготавливается жидковатой, по консистенции похожей на сметану. Заполнитель, соответствующий нормативу, – песок с размером зерна до 2,5 мм.

• Грунт. Это основной, более густой (по сравнению с обрызгом) штукатурный слой, создающий ровную поверхность. Его наносят на обрызг после затвердевания, до полного высыхания. Размер зерна заполнителя – до 2,5 мм.

• Накрывочный слой. Для его создания используется жидкий штукатурный раствор, в котором размер песчаных зерен, согласно ГОСТу 28013-98, не превышает 1,25 мм. Более крупные зерна песка при затирке провоцируют появление борозд.

Совет! Для известковых штукатурных растворов рекомендуется использовать карьерный остроребристый песок. Окатанный речной песок может использоваться только в цементно-песчаной продукции.

Добавки для штукатурных растворов

Для придания штукатурной смеси определенных характеристик используется широкий ассортимент добавок. Наиболее популярные – пластификаторы, активные гидравлические добавки, присадки, повышающие гидроизоляционные характеристики.

Пластификаторы

Это многочисленное семейство, одним из представителем которого является глина. Глина-пластификатор не должна содержать в массовом количестве компонентов темного цвета, а также солей, провоцирующих образование выцветов и высолов. В качестве пластификаторов используют – отходы целлюлозной индустрии, древесные пеки (для цементно-песчаных штукатурок), мыла органических кислот, нерастворимых в воде.

Активные присадки

Такие добавки имеют естественное или искусственное происхождение. Природные – доломиты, трепелы, туфы, пемзы. Среди искусственных присадок наиболее популярны – золы и шлаки, в том числе доменные, глины и сланцы после обжига.

Добавки для усиления гидроизоляционных качеств штукатурки

Наиболее распространенный гидроизолирующий компонент – жидкое стекло, которое используется и для введения в состав штукатурной смеси, и для поверхностной обработки. Эта густая масса состоит из кремнекислых компонентов. Оптимальные состав и консистенцию жидкого стекла определяют в лабораторных условиях.

Пропорции раствора для штукатурки стен

Хороший штукатур, как и хороший каменщик, имеет массу собственных секретов о том, для каких стен и в какой пропорции готовить раствор для штукатурки поверхности. Большинство из хороших специалистов – заядлые консерваторы и привыкли использовать не готовые строительные замесы, но песок и цемент, перемешанные в определенных пропорциях.

Замес раствора

Для штукатура-любителя возня с приготовлением штукатурного раствора своими руками намного сложнее. Проще и надежнее нанять специалиста. Но все же большинство из нас готовы рисковать и испробовать в деле цементный, глиняный или известковый раствор для штукатурки, например, для гаража или дачи.

Считается наиболее подходящим для частных домов и квартир штукатурный раствор на основе самых простых пропорций цемента, песка, глины или извести. Таким составом, но в разных пропорциях компонентов, можно:

• Штукатурить голые кирпичные или шлакоблочные стены свежепостроенного дачного домика, гаража, сарая;
• Ремонтировать осыпавшийся кусок штукатурки  как внутри здания, так и снаружи дома;
• Сделать капитальный ремонт в старой (новой) квартире с удалением старой штукатурки и нанесением на стену новой.

При правильно подобранных пропорциях и технологии укладки штукатурки слой толщиной от 10 до 20 мм должен:

• не отставать от кирпичной или бетонной основы, не растрескиваться, лопаться или сниматься одним «коржом»;
• обеспечивать хорошую паропроницаемость, но не пропускать влагу вглубь стен, быть стойким к воздействию перепадов температур и влаги.
• Если вам доводилось готовить своими руками растворы для кладки кирпича – значит, управитесь и с приготовлением состава для штукатурки стен. Работа практически такая же, просто необходимо подобрать пропорции для каждого случая индивидуально.

Готовим своими руками цементно-песчаный замес для штукатурки дома

В частном доме или квартире есть три основные разновидности помещений, каждое из которых требует своего состава и пропорций штукатурки. Все основные варианты выполняются на основе цемента. Чисто глиняные или известковые растворы не смогут обеспечить необходимых свойств штукатурки.

Штукатурка для жилых помещений

Любое жилое помещение по санитарным нормам должно хорошо проветриваться, быть стабильно теплым и комфортным. Поэтому стены и потолки любых жилых комнат должны штукатуриться с растворами, содержащими в пропорции:

1. Для спальни, зала, детской берут 2 части цемента 500-й или 400-й марки, крупнозернистого песка — 6 частей, извести — 1 часть. Первый, черновой слой можно выполнить с добавлением 1 части хорошего гипса, тогда в финишной пропорции для штукатурки крупнозернистый песок заменить мелкозернистым и добавить 1/10 от штукатурной массы жидкого полиацетатного клея;
2. Для кухни, коридора, кладовки, ванны или туалета используются пропорции – на 1 часть цемента добавляют 4 части песка и клеевую добавку, штукатурку накладывают одним, максимально тонким слоем;
3. Для помещений, требующих максимального утепления стен, в указанных пропорциях вместо извести можно использовать жирную глину.

Совет! Для штукатурки горячих поверхностей, связанных с печкой, камином или дымоходом, в пропорциях раствора для штукатурки известь не используют, основной замес выполняется на глине и песке.

Если слой такой штукатурки получается очень толстым или непрочным, что бывает при тощих сортах глины, используйте раствор песка, глины и цемента в пропорции 4:8:1. Для повышения прочности иногда в раствор добавляют 10% молотых минеральных волокон или рубленого асбеста. Но в этом случае использовать такой раствор для штукатурки в жилых помещениях нельзя, только на чердаке, в бойлерной или в подобных постройках.

Пропорции штукатурных растворов для наружных работ

Хорошее, просто золотое, правило говорит – нельзя штукатурить наружные стены при минусовой температуре, ветреной погоде или под прямыми солнечными лучами. Штукатурка даже самых правильных пропорций, может, сразу не отвалится, но держать прочно и уверенно точно не будет. При сильном высыхании под солнцем наложенный слой штукатурки опрыскивают водой из садового распылителя или обычным мокрым веником.

Сами пропорции для раствора штукатурки для наружных работ примерно те же, что и для внутренних, но с уменьшенным вдвое количеством извести.

Несколько отличается и технология работы. Прежде всего, нанесение штукатурки выполняем в несколько этапов.

На первом этапе выполняют мокрый грунт. Это значит, на очищенную поверхность набрызгивают тонкий, в пару миллиметров раствор штукатурки. Весовые пропорции – на 20 кг 500-го цемента 4 ведра мытого речного песка и два литра клеевой основы. Иногда, в случае оштукатуривания гладкой бетонной поверхности, в замес добавляют 100 гр моющего средства для лучшего сцепления с цементом.

Следующий слой штукатурки без моющего, с увеличенным в пропорциях содержанием песка до 5 ведер и небольшой добавкой, 10-15 кг, мельчайшего минерального волокна. На этой стадии наносят на стены максимальный слой штукатурной массы, окончательно выравнивают и готовят для завершающей операции.

Через 10 часов можно нанести финишный слой. Пропорции песка можно увеличить до 6 ведер, но при этом использовать материал максимально мелкой фракции. После финишной затирки и выглаживания стена окончательно сохнет не менее двух суток.

Самым прочным и крепким в пропорциях по количеству заложенного цемента является грунт, далее каждый новый слой должен быть с увеличенным содержанием песка и извести.

Кроме пропорций, в штукатурке очень важно правильное нанесение материала на поверхность, зачастую это делается в виде отдельных кусков раствора, с силой вдавливаемых или набрасываемых на поверхность стен.

Какой цемент и песок лучше использовать

Для штукатурных работ используют чистый от глины и включений песок. Если нет возможности мыть материал, его можно несколько раз просеять через строительные сита, тем самым убрать включения и отобрать самый мелкий для финишных составов. Крупный и самый крупный песок, равно как гравийная крупка, могут применяться в соответствующей пропорции в грунтовых растворах штукатурки.

Из цементов берут портланд, марки не ниже 400-й. Чем выше марка цемента, тем сильнее усадка и выше риск образования трещин. Перед замесом цемент всегда проверяется на схватываемость и усадку после застывания.

Если в течение рабочего дня раствор не выработан, его выбраковывают, и в дальнейших штукатурных работах использовать нельзя. Специалисты не работают со штукатурными растворами при 30 и более градусах тепла.

Глиняные и известковые растворы для штукатурок

Для внутренних работ можно использовать штукатурную массу из глиняной и известковой пасты, в пропорции 1:1, с небольшим добавлением древесной пыли или стружки. Глину и известь необходимо предварительно замочить в воде из пропорции 1 часть глины или извести на 1,5 части воды. После впитывания воды оба компонента тщательно разминают и раздавливают с целью найти и удалить все мельчайшие вкрапления камней или посторонних включений. Компоненты штукатурки тщательно перемешивают и наносят на стену.

Если для штукатурных работ используют только глину и песок, необходимо тщательно подбирать их пропорции в составе смеси. Глина – очень сложный по составу материал, ее свойства сильно зависят от содержания гидратированных соединений кремния и алюминия. Иногда мастера, чтобы увеличить пластичность глины, используют гончарные приемы. Глиняную массу нарезают лопатой на ленты, перекладывают и перемешивают. Через 5-10 таких нарезов глина становится очень тягучей и прочной.

Обычно такими растворами заделывают стены из деревянной рейки, щитовые конструкции с утеплителем и водоизоляционным слоем. Смесями из извести, песка и гипса зачастую штукатурят своими руками стены из гипсовых блоков, сборных конструкций из гипсокартона и оцинкованного профиля.

Храниться глиняно-известковый раствор может несколько суток, высыхает очень медленно, из-за этого толстые слои штукатурки могут деформироваться, особенно на сквозняке или при холодной влажной погоде. В самых экстренных случаях, чтобы ускорить высыхание промежуточного слоя, на влажную поверхность глиняной штукатурки накладывают газетные листы. Они медленно отбирают воду от штукатурки и способствуют равномерному высыханию ее без деформации.

Выводы и рекомендации

Каждый специалист имеет свои отработанные приемы укрепления штукатурных слоев даже при плохих пропорциях или «тяжелых» стенах. Отработка таких навыков своими руками занимает годы. Поэтому иногда не стоит терять время на подражание технике оштукатуривания стен, а использовать услуги мастеров.

Приготовить раствор для штукатурки стен: пропорции (цемент и песок)

Для прочной отделки поверхностей немаловажную роль играют правильные пропорции цемента и песка для раствора на штукатурку. Использование смеси из этих компонентов востребовано как при домашнем ремонте, так и в строительстве на крупных объектах.

Она устойчива к повышенной влажности, механическим повреждениям, температурным колебаниям, выравнивает и скрывает неглубокие несовершенства наружных и внутренних стен.

Состав и особенности

Приготовить раствор, для штукатурки стен, из цемента и песка несложно. Состав состоит из растворителя, вяжущего вещества и наполнителя. Эти компоненты — основа состава:

1. В качестве наполнителя подойдет любой песок, предпочтительно речной или карьерный, с фракцией от 20 до 40 мкм, очищенный через сито от мелкого мусора. От чистоты зависит качество штукатурной смеси, сцепление со стеной.
2. Марки портландцемента от М300 до М600 в растворе выступают в роли вяжущего вещества, чем она ниже, тем дешевле стоимость. Каждая из них используется в зависимости от требований к качеству отделываемой поверхности. М400-500 применяется для внутренних работ, М500-600 — в помещениях с повышенной влажностью, М300 — для штукатурки уличной стенки.
3. Растворитель — очищенная вода без твердых фракций.

Песок, цемент и вода — классические компоненты для приготовления обычной штукатурки, качество которой делится на три разновидности:

• простую – выполняется в помещениях, не требующих добросовестной обработки;
• улучшенную – используют в общественных, жилых и зданиях промышленного производства;
• высококачественную, создающую вид декоративной, применяют для отделки музеев, театров, в домах, гостиницах повышенного класса.

Для усиления адгезии, влагостойкости, ускорения застывания, устранения плесени и микробов, улучшения пластичности в качестве добавок используют такие материалы:

• при отделке дверных и оконных откосов, сколов, выщерблин, закреплении проводов электропроводки применяют алебастр для схватывания и крепости смеси. Его подмешивают в раствор один к трем, вырабатывают такой состав сразу, пока не затвердел. Изначально нужно разводить цемент с песком, затем подмешивать минерал;
• известковое тесто увеличивает эластичность штукатурной массы, повышает влагостойкость, предотвращает растрескивание покрытий, устраняет плесень и грибки. Известь разбавляют водой два к одному и вводят в раствор. Ее составляющая не должна превышать массу цемента;
• содержание клея ПВА не более 5% от состава штукатурки способствует улучшению адгезии с кирпичной стеной, препятствует обсыпанию поверхности, устраняет образование трещин;
• сделать раствор с повышенной пластичностью для плотного соединения с поверхностью можно с помощью жидкого мыла, но не больше 3% его содержания от общей массы штукатурки;
• гипс имеет те свойства что и алебастр, он пластичнее и застывает медленнее. Применяется при ремонте труднодоступных мест, потолков, оштукатуриваемых углов, рустов. Его пропорция с цементом составляет один к трем. Разбавляют минерал в воде, а не наоборот. Перебарщивать с ним не следует, раствор быстро затвердевает.

Каждый дополнительный компонент в составе цементного раствора влияет на качество отделки, нужно внимательно отнестись к пропорциям добавок.

Пропорции для цементно-песчаной штукатурки

Соотношение песка и цемента меняется в зависимости от марки вяжущего вещества. Например, для одной части М300 потребуется в три раза больше песка.

Технологический процесс изготовления штукатурки несложен:

• в емкость насыпают необходимую пропорцию материалов, перемешивая смесь мастерком до однородности;
• затем нужно развести цемент с песком порциями воды до определенной консистенции;
• полученную массу размешивают строительным миксером до однородности раствора, если после проведения по нему мастерком останется борозда – значит он готов к применению.

Цементный раствор получается без вкраплений, серым, по плотности напоминающий густую сметану. Компоненты, совершенствующие качество штукатурки, добавляют в готовый раствор по необходимости. Пятнадцать минут ему нужно постоять для плотного соединения всех составляющих. Замешивать состав необходимо в том количестве, которое мастер выработает в течение часа, по прошествии этого времени масса теряет свойства и это затрудняет работу с ней.

Дополнительные компоненты для штукатурки

Для штукатурки из цемента применимы защищающие поверхность и создающие красивый внешний вид отделке материалы:

• крупный кварцевый песок придает декоративности стенам, хорошо выравнивает их, повышает сопротивляемость к моющим средствам и кислотным веществам, обладает превосходной паропроницаемостью, противодействует атмосферным воздействиям;
• добавление мелкого барита в раствор на штукатурку защитит стены от радиоволнового излучения. Используется в зонах загрязненности для зданий и сооружений;
• пенополистирольная крошка повысит теплоизоляцию стен, пола, потолков, применяется для утепления домов, квартир, промышленных предприятий снаружи и изнутри;
• металлическая стружка наделяет крепостью, упрочняет ударостойкость штукатурки, имеет эстетичный вид;
• мраморная крошка придает вид натурального камня, повышает прочность стены, водостойкая, обладает выравнивающей способностью, устойчива к механическим и физическим повреждениям, перепадам температур, изменениям погодных условий;
• применение измельченной слюды защитит от ультрафиолетового излучения.

Для придания основанию особых качеств существуют виды специальных штукатурок, применяемые:

• в помещениях с высокой влажностью — гидроизоляционная, содержащая водоотталкивающие элементы: эпоксидную и полиуретановую смолы, акрил;
• в рентген кабинетах — баритовая, поглощающая вредоносные лучи;
• для стен снаружи — теплая, содержит гранулы пенопласта;
• от перенасыщения поверхности влагой — санирующая, убережет от грибка;
• в химической промышленности — кислотная, в ее составе каменная мука, кварцит и жидкое стекло;
• для понижения звуковых волн внутри здания — акустическая, встречается в кинотеатрах, клубах, цехах, спортзалах, ресторанах.

Подготовка стен перед нанесением штукатурки

Прежде чем наносить раствор очищают рабочую поверхность от предыдущей отделки: обоев, краски, обшивки. Со стен извлекают детали крепежей, выступающую арматуру ликвидируют болгаркой, места среза обрабатывают жидкостью против коррозии, обеспыливают. Грунтуют их перед выравниванием, между слоями и декоративной отделкой с целью повышения адгезии и водостойкости, усиления штукатурок и устранения болезнетворных бактерий, грибка и плесени.

Основные грунтовочные покрытия:

• глубокого проникновения, укрепляющие осыпающиеся и рыхлые штукатурки, преимущественно известковые, усиливает водоотталкивающие свойства;
• адгезионный грунт содержит кварцевый песок, способствующий повышению сцепления материалов, используется для гипсовых смесей по бетону;
• универсальная на акриле подходит всем покрытиям, кроме металла и древесины, способствует предотвращению плесени, улучшению прочности.

Затем закрепляют штукатурные маячки — бруски для деревянных поверхностей и стальные или алюминиевые профили для бетонного покрытия и кирпичной кладки:

• сначала отвесом выявляются неровные и деформированные участки стены;
• выверяют два угловых маяка, для этого вертикально закрепляют брусок саморезами или профиль гипсовым раствором. Когда он плотно схватится, его накидывают полностью на стену вдоль маяка. Также выставляется второй;
• между угловыми опорами натягивают леску на двух уровнях — 20 сантиметров от пола и столько от потолка. Остальные маяки устанавливаются по леске так, чтобы расстояние между ними не мешало работать правилом.

Для успешной и плодотворной работы мастера перед тем, как штукатурить подготавливают инвентарь для:

• выверки кривизны стен – водный уровень, высок, отвес, уголок, рулетка;
• затирки – шлифмашинка, полутерки, терки, продольная доска, малки, профили, шаблоны, бруски;
• набрасывания раствора – правило, мастерки, шпатели, штукатурные ковши;
• смешивания – сито, строительный миксер, ведра, емкости, корыто, веник, растворная лопата;
• нанесения грунтовки – валик, кисточка, лоток.

Количество слоев

Отделывают стены тремя этапами, каждый имеет индивидуальные особенности нанесения и плотности смеси, пропорция песка и цемента не зависит от этих характеристик:

• первоначальный слой – обрызг, жидкий сметанообразный цементный состав накидывается на стену без пропусков плотным сплошным слоем, заполняя шероховатости. После затвердения наносят следующий;
• основной – грунт. Толщина нанесения до полутора сантиметра. Состав бетона как для обрызга. Раствор набрасывается в одном пролете маяков, излишки штукатурки срезаются снизу-вверх и выравниваются горизонтально правилом. Толстый слой разбивают на два-три этапа с неполной просушкой для схватывания между собой;
• финишное покрытие – накрывка для исправления мелких изъянов, следов инструментов, царапин, как только просохнет основной грунт. Для него состав готовят на очищенном от мусора песке через мелкое сито. Для минимальной толщины слоя следует замесить раствор аналогично обрызгу.

Для приготовления штукатурного раствора нужно четко соблюдать пропорции материалов:

Обрызг

Первый слой замешивают сметанообразной консистенции, его предназначение — схватывание и одновременное заполнение изъянов. Толщина от трех до пяти миллиметров. Обрызг не заглаживают, неровности способствует схвачиванию с грунтом. От правильности изготовления и набрасывания слоя зависит прочность всей отделки.

Грунт

Для второго основного слоя изготавливают замес более плотной консистенции, чем первый, его тщательно выравнивают под накрывку. При набрасывании второго слоя в два-три этапа, толщина каждого не превышает 5 миллиметров.

Накрывка

Накрывку наносят по схватившемуся грунту автоматически или вручную толщиной до 2 миллиметров, заглаживание и затирание производится без трудностей. Качество полученной отделки взаимосвязано с правильным приготовлением раствора, минут за двадцать до использования стенку набрызгивают водой для прочного схватывания с основным слоем и достижения монолитности.

Сколько сохнет цементно-песчаная штукатурка

Между набрасыванием слоев следует выжидать периоды, наслаивание раствора ведет к удлинению срока затвердения. Для проведения отделочных работ оптимальная температура 18-20 градусов и влажность не более 70%. Наносимый слой до 5 сантиметров.

Первичное высыхание смеси до 2 см для поверхностей:

• кирпичной и бетонной наступает в течение 24 ч. ;
• сухих керамзитных и газобетонных блоков — до 6 ч., влажных — через сутки-двое;
• гипсокартонных — до 9 ч.;
• деревянной — до 14 ч.

Один слой цементной штукатурки сохнет до 4 дней. Затвердения раствор достигнет через 28 дней. Для убыстрения процесса рекомендуется проводить работы летом и в комнатах с естественным сухим теплом.

Ускорение процесса сушки раствора искусственным способом запрещено. Использование обогревателей приводит к растрескиванию поверхности.

Для долгой службы отделки стен, нужно строго придерживаться правильных пропорций замеса штукатурки, производить точную выверку неровностей плоскости и разметку маяков, соблюдать нормы добавочных компонентов и правила нанесения раствора.

Результат проведенных штукатурных работ тесно взаимосвязан с профессионализмом и трудолюбием мастеров.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Пропорция цемента и песка для штукатурки

Для приготовления штукатурной смеси используют различные компоненты, в основном приготавливается цементный раствор. Основными компонентами является цемент, песок, вода, также применяются различные добавки, которые оказывают функциональное влияние на смесь.

Какой цемент используют для штукатурки?

Обычно для приготовления штукатурного состава используют портландцементы не меньше 400 марки, иногда применяют 500 марку. Многие имеют знания и опыт о пропорциях компонентов для раствора, но не всегда способны подобрать марку цемента для определенного вида штукатурной смеси.
Чтобы выполнить работу на крупной площади, где маленькое количество исправлений, или для выравнивания поверхности стен, используют 400 марку первого типа, эти указания можно найти на упаковке. Хорошо подходит цемент для штукатурки внешних стен, он используется при повышенной влажности, и низкой температуры.

Второй вид цемента отличается специальными добавками, которые уменьшают внутреннее напряжение отливок из бетона и цемента, улучшают пластичность, и устойчивость к морозу. Таким видом цемента пользуются при выравнивании стен.

Использование различных добавок

Если штукатурный состав неправильно приготовлен, то его прилипание к бетонным или кирпичным поверхностям будет некачественным. При правильной консистенции, раствор будет сползать с мастерка за 8 секунд одной массой. Если смесь стекает или прочно прилипает к мастерку, то приготовление выполнено неправильно.

Чтобы повысить прилипание раствора, используют специальные добавки, корбоцеллюлозные или полиацетатные клеевые составы, они имеют порошкообразный вид, и растворяются в воде. Такие добавки способны вытеснять воздух с поверхности состава штукатурки.В результате оштукатуренная поверхность имеет гладкую, и ровную структуру.

Также для подготовки поверхности, и приготовления штукатурки используют составы КМС в жидком виде, их применяют для грунтовки стен, и добавляют в раствор.

Чтобы улучшить пластичность раствора на основе 400 цемента, используют обычный стиральный порошок или жидкое моющее средство на синтетической основе, на 50 литров состава добавляют 70 грамм.

Похожее действие оказывает жирная глина, на 15 литров воды добавляют 100 грамм. Её тщательно растирают в жидкости, а затем добавляют в смесь цемента с песком. При этом штукатурный состав высыхает дольше, чем обычный раствор. При слишком большом добавлении глины, после высыхания, поверхность может потрескаться.

Вместо глины можно использовать известковую пасту, такой раствор приготавливают для штукатурки внешних стен или подвальных помещений.
Если поверхность подвержена изменению температуры, то нужно воспользоваться добавкой из рубленного волоконного материала, в основе которого лежит полимер – стекловолокно.

Особые составляющие для штукатурного состава

Чтобы уменьшить плотность штукатурного слоя, и увеличить теплоизоляционные свойства, в штукатурную смесь добавляют специальный песок или природное сырье в молотом виде. Крупа или измельченный в муку доломит, вермикулит, способны увеличить поры, и микрополости в цементном растворе на 30 процентов.

Такие компоненты добавляются в пропорциях до 27 процентов, при этом потеря тепла сокращается, и улучшаются звукоизоляционные качества, также сохраняется водоотталкивающая функция.

Пропорция цемента и песка для штукатурки

Отделка кирпичных построек штукатуркой является обязательным процессом, для этого используют раствор на основе цемента и песка, существует состав, в который добавляют известь. При приготовлении обычного раствора берут одну часть цемента, и 5 песка. Воду наливают до соблюдения необходимой консистенции.

Пропорции песка и цемента зависят от того какой вид штукатурки будет наноситься. Чтобы выполнить набрызг, приготавливают жирные составы, соблюдая пропорции 1 к 3, а для накрывочных слоев, используют прочную смесь 1 к 2 или 1 к 1.

Пропорция составляющих зависит от среды применения, для внутренних поверхностей в сухих, и теплых помещениях берут 1 часть цемента, и 4 или 5 песка. Чтобы оштукатурить внешние стены, раствор приготавливают из 3 частей песка, и 1 цемента 400 марки.
Если толщина штукатурного слоя от 2 сантиметров, то на один квадратный метр уходит до 6 килограмм цемента, и 20 песка, при пропорциях 1 к 4.

Составы для штукатурки на цементной основе

Составы на цементной основе используются для отделки поверхностей, которые оказываются под воздействием влажности, независимо внутри или снаружи помещения.

1. Раствор цементного вида приготавливают, соблюдая пропорции 1 к 3 или 1 к 4, это зависит от целей использования. Компоненты разбавляют водой, и тщательно перемешивают, чтобы получить однородную массу. Весь состав необходимо израсходовать в течении одного часа, иначе он потеряет своё качество. 
2. Для приготовления цементного раствора с известью, смешивают одну часть портландцемента с 0,5 частью известкового теста, и 2 части промытого песка. Такой состав изготавливается двумя способами:

• вначале смешивается известковое тесто с песком, затем добавляют цемент, воду, и перемешивают до необходимой консистенции;
• выполняют раствор из цемента и песка, хорошо размешивают, добавляя известковое молоко.  

Разновидности штукатурных составов

Чтобы выполнить отделку стен штукатуркой, её необходимо приготовить, для этого используют наполнитель, и вяжущий материал, в качестве которого добавляют цемент, известь или глину. Наполнителем служит песок, если его не добавить, то состав потеряет прочность, а поверхность потрескается. Растворы могут быть разных видов.

1. Раствор на основе цемента или с добавлением извести, его применяют для отделки внешних поверхностей, которые подвергаются постоянной влажности. Для обработки внутренних помещений с такой же проблемой, например ванной комнаты. 
2. Известковый или с добавлением гипса, и глины, применяют для наружных, и внутренних работ, при этом поверхность не должна подвергаться влажности. 
3. Состав на основе глины и цемента используется для внутренних и наружных работ, поверхности которых имеют умеренную влажность.

Особенности состава для штукатурки

Чтобы приготовить состав высокого качества, все сухие материалы просеивают через специальное сито. Раствор готов к выполнению работы в том случае, если он имеет однородную массу, нужную жирность, и хорошо удерживается на поверхности, не дает трещины после высыхания.

Растворы могут быть тощими или иметь повышенную, и нормальную жирность. Жирные составы включают в себя большое содержание вяжущего вещества, в результате на оштукатуренной поверхности появляются трещины. При нормальном составе, все компоненты добавляются в правильной пропорции. Тощие смеси имеют большое количество наполнителя, при этом штукатурный слой теряет прочность, но покрытие не дает усадку, и трещин.

Определяют жирность предметом, которым перемешивается раствор. Если смесь сильно прилипает, то она имеет жирный состав, необходимо добавление наполнителя, то есть песка. При отсутствии прилипания, состав считается тощим, поэтому нужно добавить вяжущий материал. Раствор считается приемлемым для работы, если прилипание имеет среднюю степень.

Современные материалы для штукатурки

На современном рынке большое разнообразие сухих смесей для штукатурных работ, их основой является портландцемент. Такие смеси содержат полимерные добавки, которые увеличивают пластичность раствора, и способствуют его качественному прилипанию к поверхности. Прочность штукатурки увеличивается в разы, смесь отличается рядом преимуществ.

1. При выполнении работ, не используют штукатурную сетку, что позволяет сэкономить расход раствора.
2. Раствор становиться эластичным, хорошо переносит изменения температуры, и повышенную влажность. 
3. Оштукатуренные поверхности пропускают воздух, при этом не крошатся от попадания влажности. 

Приготовление растворов из таких смесей не составляет труда, необходимо просто добавить нужное количество воды. Современные составы позволяют выполнять тонкослойную работу, раствор приготавливают в необходимом количестве, это сокращает расходы, и создает удобство в использовании.
При изготовлении раствора, учитывают тип обрабатываемой поверхности, и условия, в которых она находится. Чтобы изготовить раствор для штукатурки, используют ингредиенты, имеющие высокое качество, это оказывает влияние на качество смеси, и долговечности отделки.
Стандартным составом считается цементно-песчаный раствор, который используют для оштукатуривания различных поверхностей, его применяют для отделки, и выравнивания внутренних, и внешних стен. В состав штукатурки входит три основные компонента.

1. Чтобы приготовить штукатурный состав, берут портландцемент марки 200-500. Штукатурка не является требовательной к особой прочности, поэтому для отделки внутренних стен, можно взять 200 марку. Чтобы обработать внешние поверхности, используют 400 или 500 марку, такой вид цемента применяется для всех помещений с высокой влажностью. 
2. Песок должен быть очищенным. Для штукатурки можно использовать любой песок, для лучшего результата применяют карьерный вид, который имеет фракцию от 20 до 40. Нельзя использовать вещество с примесью ила, грязи или глины, песок должен быть просеянным, мелкая фракция не подойдет для такого раствора. 
3. Вода может добавляться любая, техническая, речная или водопроводная. Её добавляют в таком количестве, чтобы получить нужную консистенцию раствора.  

При использовании натуральных природных компонентов, и правильном составе, после высыхания, раствор застывает, и образуется ровное покрытие с высокой прочностью, которое имеет долгий срок службы. Материал является устойчивым к влажности, морозам, и различным агрессивным веществам, поэтому его используют для отделки внешних и внутренних стен, подвалов или подсобных зданий, которые не отапливаются.
Раствор можно приготовить самостоятельно, это не требует особенных знаний, и опыта, главное, соблюдать пропорции основных компонентов, можно применять специальные добавки, которые увеличивают качество состава. Также нужно учитывать, что приобрести смесь в готовом виде оказывается дороже, чем сделать её самому, то есть при самостоятельном изготовлении, можно экономить на расходах.
Если все пропорции соблюдены правильно, то оштукатуренная поверхность будет прочной, покрытие не даст усадку или трещин, такая отделка является долговечной, устойчивой к изменениям температуры, и влажности. Перед тем как приступить к работе, раствор проверяют на жирность, это является обязательным условием.

инструкция по приготовлению, видео и фото

Чтобы определить, какой вам нужен раствор для штукатурки стен снаружи помещений, нужно ясно уяснить себе цель отделки, так как это может быть обычное выравнивание поверхности, но может быть и шпаклёвка для облицовки здания. Поэтому, исходя из вида выполняемых работ, мы будем подбирать или готовить самостоятельно ту или иную смесь.

Ниже мы поговорим об этом подробнее, а также посмотрим тематическое видео в этой статье в качестве дополнительного материала.

Штукатурка наружных стен по утеплителю

Наружная отделка зданий

Примечание. Для полноты понимания следует ясно представлять себе, что подразумевается в русском языке под словом “штукатурка”.
Этим словом называется затвердевший выравнивающий слой на поверхности, также это сама смесь, применяемая для этой цели, и третье, это сам процесс такой отделки.

Разновидность смесей

Цементная шпаклевка BERGAUF GLATE ZEMENT

• Цементные шпатлёвки типа BERGAUF, MASTER, CERESIT, ВЕТОНИТ, ФАСАД и так далее, предназначены для наружных отделочных работ и могут быть как стартовыми (выравнивающими), так и финишными (лицевыми). Основной их особенностью является влагоустойчивость, которая достигается благодаря цементным вяжущим компонентам. Такие смеси производятся в сухом порошкообразном состоянии и разводятся водой (соотношение указывает инструкция на упаковке), расфасовка обычно бывает по 20 кг, 25 кг и 30 кг.

Универсальная акриловая шпатлёвка

• Для наружных работ также используется полимерная универсальная акриловая шпатлёвка, которая обладает водоотталкивающими свойствами и превосходно наносится на поверхность (хорошая адгезия). Производится в виде пасты (готовить её не надо – только слегка перемешать) и расфасовывается в вёдра по 8 кг, 16 кг и 50 кг. Пожалуй, единственный её серьёзный недостаток, это высокая цена продукта, но качество этому вполне соответствует.

Цемент марки М400

• И наконец, цемент, и портландцемент (в составе последнего преобладает кальций – 70%-80%) – это гидравлическое вяжущее вещество, которое применяется в совмещении с наполнителем, которым обычно служит песок. Этот материал можно назвать самым распространённым клеевым составом, как в гражданском, так и в промышленном строительстве, он имеет различную вязкость, но наиболее часто используются марки М400 и М500. Для штукатурных работ это самый часто используемый материал, причём, он подходит не только для наружных, но и для внутренних отделок.

Приготовление раствора

Замес шпатлёвки

На приготовление раствора для штукатурки наружных стен из цементной шпатлёвки нам понадобится металлическое или пластиковое (прорезиненное) ведро, малооборотистая дрель и миксер для шпаклёвки (не для краски). Если у вас нет специальной дрели, то можно воспользоваться обыкновенной, но при этом колесико регулировки оборотов у пусковой кнопки вам нужно будет переключить на возможный минимум, то есть, чтобы и вращалась медленно, и мощности на это хватало.

Кстати, если вы будете использовать обычное пластиковое фасовочное вёдро, то оно очень быстро разобьётся миксером.

В первую очередь в ёмкость заливается вода, а потом засыпается порошок в пропорциях, указанных на упаковке заводом-изготовителем, во всяком случае, концентрация готовой смеси должна напоминать очень густую сметану. Размешивание компонентов производите в течение 5-7 минут, а затем оставляете раствор на 5 минут для отстаивания – за это время успевает размокнуть весь порошок, куда сразу не успела проникнуть вода.

После этого взбиваете смесь ещё раз в течение 1-2 минут, и только после этого раствор будет готов к употреблению.

Может случиться такое, что вы по неосторожности набрали слишком много воды в ведро, и оно при смешивании компонентов получается заполненным доверху. В такой ситуации смесь будет разлетаться при взбивании, но этого можно избежать, переключив реверс в обратную сторону. Если при взбивке миксер будет вращаться против часовой стрелки, то вихревой поток будет закручиваться внутрь ведра, и шпатлёвка не будет разлетаться.

Рекомендация. На один замес старайтесь приготовить столько шпатлёвки, сколько вы сможете выработать в течение 20-25 минут.
В противном случае, она начнёт схватываться, а если её после этого перебить повторно, то она утратит свои свойства.
То есть, застывание будет происходить очень долго, а во время эксплуатации она будет осыпаться.

Изготовление раствора в бетономешалке

Цементно-песочный раствор для штукатурки стен можно изготовить в бетономешалке, как это показано на верхнем фото, так и в какой-либо ёмкости, размешивая его лопатой или тяпкой. При э ом пропорции песка и цемента будут оставаться неизменными – всё зависит от марки цемента, например, для М400 пропорция составляет 1_цемент/4_песок, а для М500 1/5 соответственно.

Для правильного приготовления раствора (доказано опытным путём) в первую очередь в ёмкость заливается вода, засыпается цемент и всё это перемешивается до единородной массы. Только после этого добавляется наполнитель (в нашем случае – песок) – так затвердевшая штукатурка получится на 30% крепче, нежели при другом порядке замешивания. Концентрация готовой смеси должна напоминать редкое картофельное пюре и сползать с мастерка.

Совет. Следует отметить, что для маячной штукатурки иногда приходится увеличивать слой более чем на 5 см, но так раствор будет сползать со стены.
Поэтому, в таких местах следует делать предварительную накидку, а штукатурные работы производить уже на следующий день.

Заключение

Как видите, приготовить раствор для штукатурки своими руками вовсе не сложно, важно только правильно подобрать его состав – шпатлёвку или цемент с песком. Но если вы делаете такую работу поверх утеплителя, то здесь безоговорочно используется цементная или акриловая шпаклёвка.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Обзор цементной штукатурки, приготовление и нанесение в видео примерах

Штукатурка на основе цементного вяжущего является одной из наиболее прочных и долговечных. Однако сухие готовые смеси довольно дорогостоящи.

Как сделать раствор для штукатурки из цемента своими руками, какие еще материалы понадобятся, их пропорции? Какие бывают разновидности и где их лучше применять, методы нанесения? На эти и другие вопросы, возникающие во время ремонта, вы найдете ответы в этой статье.

Invalid Displayed Gallery

Разновидности и рецептура

На данный момент наиболее широко применяются два типа штукатурок на цементном вяжущем. Их технические и эксплуатационные характеристики несколько отличаются друг от друга, что и обуславливает оптимальную область их применения и методы нанесения.

Цементно-песчаные смеси

В качестве вяжущего выступает, в основном, портландцемент марок М150-500. Как правило, марки до М300 используются для внутренних работ в сухих помещениях, М350 и выше применяются в составах для фасадных работ и помещений с повышенной влажностью – ванной, кухни и т. п.

Соотношение песка и цемента для штукатурки зависит от фракции, требуемой итоговой прочности или области применения. К примеру, для нанесения среднего (грунтового) слоя необходим песок средних фракций 0,5-1 мм с минимальным содержанием глины или илистых отложений. Мелкофракционный песок используется при накрывке (финишное оштукатуркивание).

Цементный раствор для штукатурки стен, пропорции в зависимости от марки

Специальные добавки придают цементно-песчаной смеси для штукатурки дополнительные свойства:

• Кварцевый песок и диабазовая мука – стойкость к кислотам;

Кварцевый песок

• Баритовый и серпентитовый пески с фракцией не менее 1,25 мм – защита от рентгеновского излучения;
• Металлическая стружка или пыль, добавленная в цементный раствор, придает ему дополнительную прочность и повышенную ударную вязкость;
• Мраморная мука и крупнофракционные пески 1,5-4 мм – декоративные фасадные покрытия.

Цветной крупный песок для декорирования фасадов

Различные типы песчано-цементной штукатурки

1. Простая – выполняются всего 2 вида работ, обрызг и грунт без использования маяков. Применяется во внутренних технических помещениях: гаражи, подвалы, чердаки, где не важна эстетика. Основное предназначение заделка голых кирпичных стен.
2. Улучшенная – к предыдущим слоям добавляется накрывка, которую необходимо затирать специальным гладилом или теркой. Наиболее распространена при отделке жилых помещений или наружных стен.;
3. Высококачественная – производится по маякам. Наносится не менее 5 слоев (2-3 слоя грунта). Для накрывки применяется железнение цементом, что значительно повышает влагостойкость поверхности.

Инструкция по приготовлению песчано-цементной смеси

1. Сначала просеиваем песок. Для влажного применяется сито с отверстиями до 4 мм для сухого 2 мм;
2. В очищенную от остатков предыдущих замесов тару наливается 2-3 л воды;
3. Добавляется цемент и тщательно перемешивается до полного отсутствия комков;
4. Из расчета пропорций, приведенных в таблицах, добавляется необходимое количество песка и других наполнителей и модификаторов;
5. Смесь тщательно вымешивается до получения однородной массы, при необходимости добавляется вода или немного песка.

Важно:  чтобы повысить пластичность штукатурки в воду перед цементом добавляют 30-50 мл моющего средства, которое тщательно перемешивают в воде. 

Раствор имеет правильную плотность, если после вытянутого миксера остается ямка в 2-3 см.

Цементно-известковые смеси состав и особенности

Для уменьшения веса цементно-песчаной штукатурки в ее состав стали добавлять гашенную известь. Если гашение производится самостоятельно, то минимальный срок выдержки комовой извести 2 недели. Иначе есть риск вздутия и отслоения отделки. Правильно приготовленный раствор имеет высокую прочность и паропроницаемость.

Важно:  при самостоятельном приготовлении известковой массы нельзя пользоваться пластиковой тарой. Реакция гашения происходит с выделением большого количества тепла. 

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам относятся:

• Хорошая адгезия к большинству материалов: бетон, кирпич, пеноблок, дерево;
• Антибактерицидные свойства – препятствует образованию грибка и плесени;
• Хорошая пластичность смеси во время всего жизненного цикла;
• Высокая паропроницаемость создает комфортный микроклимат в помещении;
• Оштукатуренная поверхность устойчива к механическому истиранию.

К недостаткам можно отнести:

• Снижение стойкости к ударам и растяжениям/сжиманиям;
• Стоимость несколько выше, чем у простых одно компонентных смесей.

Таблица пропорций ингредиентов цементно-известковой штукатурки

Технологии нанесения

Существует несколько способов нанесения штукатурки на основе цемента. Их выбор зависит от нескольких факторов:

• типа материала основания;
• вида штукатурного раствора;
• мастерства исполнителя работ;
• наличия специального оборудования (машинный способ нанесения)
• конечной цели отделки:
  • подготовительная;
  • финишная;
  • под покраску.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, на видео выравнивание потолка:

Штукатурка по маякам

1. Стены внимательно осматриваются, отмечаются все неровности – бугры и впадины;
2. Устанавливаются два крайних маяка, с отступом от углов на 30 см.
3. Размечаются расстояния между маяками. Если используется 2 м правило, то целесообразно брать 1,6 м.
4. С помощью окрашенного шпагата на поверхности основания отбивается горизонтальная линия. В местах ее пересечения вертикальными отметками просверливаем отверстия и вбиваем любеля. Расстояние от пола и потолка должно быть не менее 15 см.
5. Поверхность основания грунтуется составами повышающими адгезию. Для бетонных стен и гладких поверхностей применяется специальные смеси – бетонконтакт.

Штукатурка стен цементным раствором по маякам, видео с использованием пластиковых маяков:

Грунтовка основания

6. Вкручиваются крайние (угловые) шурупы, с двух сторон и выставляются по шляпкам строго вертикально. Между ними натягивается шпагат по поверхности шляпок.
7. Обрезком маяка проверяется его размещение под шпагатом, он должен проходить впритык. Шпагат убирается.
8. По линии разметки размещается смесь для крепления маяков. Маяк вдавливается в него так, чтобы поверхность была вровень с шляпкой.
9. Вертикальность размещения проверяется с помощью правила.
10. Производится штукатурка стен цементным раствором по маякам, методом накидки шпателем или затирки с помощью гладилки.
11. После заполнения пространства между двумя маяками слоем немного выше, чем верхний уровень, 2 м правилом опираясь на маяки, производим выведение слоя снизу вверх.
12. После высыхания штукатурки маяки могут удаляться со стены, а штробы заделываться. Закладные пластиковые модели можно оставить.
13. Затирка, производится до полного высыхания штукатурки. Приготавливается раствор более жидкой консистенции, чем основной.
14. Цементная поверхность предварительно увлажняется, а затем затиркой под углом 45° производится нанесение затирочной смеси под нажимом.

Важно если производится нанесение цементной штукатурки для ванной под плитку, минимальный слой должен быть 10 мм.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, видео производства работ без использования маяков:

Откосы

Штукатурка откосов цементным раствором производится в следующей последовательности:

1. Откосы проверяются на вертикальность;
2. Если разница большая и предстоит накладывать большое количество смеси Для укрепления отделочного слоя к откосам крепится сетка;
3. Поверхность очищается и обрабатывается грунтовкой;
4. На стену, граничащую с откосом, устанавливается ограничительная рейка, по ней будет ориентирована толщина облицовочного слоя;
5. Раствор накладывается шпателем на малку и проводится по откосу снизу вверх;
6. После того как раствор немного подсох, снимаются ограничительные планки и подправляются уголки.
7. Оштукатуренная поверхность затирается теркой смоченной в воде начисто.

Штукатурка откосов двери видео:

Отделка откосов после установки окна, видео:

Цементно-песчаная VS гипсовая

Для того чтобы выяснить какая штукатурка лучше гипсовая или цементная произведем сравнение по основным эксплуатационным и техническим характеристикам:

Паропроницаемость

Цементно-песчаная штукатурка имеет показатель паропроницаемости 0,09-0,1 мг/мчПа, а гипсовая 0,11-0,14 мг/мчПа. Разница настолько ничтожна, что на микроклимате внутри помещений она практически не отобразится. Однако этот показатель важен для эффекта конденсации влаги в помещении. К примеру, паропроницаемость ракушечника 0,10-0,12 мг/мчПа, а пенобетона и газобетона 0,14-0,17 мг/мчПа, рекомендуется использовать материалы со сходными показателями. Поэтому применение гипсовой или цементной штукатурки для отделки стен во внутренних помещениях зависит и от материала основания.

Расход и стоимость

Большая ошибка сравнивать стоимость штукатурки гипсовой или цементной, что лучше по цене за упаковку в 25 или 30 кг. Это в корне неверно, начиная с того, что у штукатурок совершенного различный удельный вес и заканчивая разным расходом на оштукатуривание 1м² поверхности. На 1 см толщины штукатурного слоя расход гипсовой смеси составляет 9-10 кг, а цементно-песчаной – 12-20 кг. Учитывая, что сухая гипсовая смесь стоит, в среднем, в 1,5 раза дороже, но используется ее почти в 2 раза меньше, стоимость оштукатуривания 1м² стены будет стоить приблизительно одинаково.

Жизнеспособность готового раствора

Цементная штукатурка пригодна к использованию 2 часа, гипсовая с добавками 1-1,5 часа без добавок 30-40 мин.

Влагостойкость

Возможность применения в помещениях с высокой влажностью и в фасадных работах имеет только цементная смесь.

Теплопроводность и теплостойкость

По теплопроводности гипсовая штукатурка впереди, с 0,35 Вт/м*К против 0,9Вт/м*К Однако цементно-известковая и с добавлениями перлита способна выдержать нагрев до 150°С и открытый огонь в течении длительного времени.

состав и пропорции смеси для штукатурки стен своими руками, как правильно развести, как самому сделать декоративное покрытие

Несмотря на большое количество строительных материалов, мало какой из них сегодня способен конкурировать с оштукатуриванием стен. Обусловлено это рядом факторов, одним из которых является способность штукатурной смеси выступать ровнителем основания. Это особенно важно при проведении отделки. Рассмотрим правила приготовления штукатурного раствора.

Особенности

Штукатурный раствор представляет собой широкий перечень смесей. Спектр включает различные составы, это объясняется назначением каждого материала. Основой любого сырья является вяжущее вещество. Помимо него, в состав производители включают различные присадки. Это пастообразная масса. Ее намазывают на стены или потолок, растягивая до образования равномерного слоя.

Состав каждой смеси напрямую влияет на ее назначение. По этой причине смеси могут быть предназначенными для внутренних или наружных работ. Некоторые составы относительно универсальны и предназначены для работы внутри, а также снаружи помещения. Отличительной чертой этих смесей является устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Одной из особенностей штукатурных составов является зернистость.

Именно размер фракции указывает, финишным или стартовым является состав. Зачастую именно грубоватую фактуру используют для подготовки основания под финишную отделку. В зависимости от этого используют одну или две штукатурки на одной поверхности. В таком случае одна из них является подготовкой основания для нанесения другой. За счет размера частиц и дополнительного эффекта стоимость финишного покрытия всегда больше стартового аналога.

Иногда штукатурную смесь путают с термином «сухая штукатурка», под которым принято понимать гипсокартонные листы.

На деле штукатурка – состав на основе порошковой смеси или готового к применению раствора.

В первом случае это связующее вещество и наполнители в сбалансированной формуле. Их надлежит замешивать перед нанесением штукатурного материала на подготовленное основание. Вторая разновидность примечательна тем, что не нуждается в корректировке перед использованием на поверхности.

Такой материал может иметь разный оттенок. Он зависит от составляющих смеси.

• В одном случае это серый бетонный цвет, в других грязно-бежевый, иногда молочный.
• Белый принято считать базовым.
• Готовый материал на кремообразной основе может быть цветным. Однако гамма оттенков таких смесей скудная. Это заставляет окрашивать штукатурные смеси самостоятельно.

Все растворы делятся на жирные, тощие и нормальные. Смеси из двух и более компонентов называются сложными. В жирных разновидностях преобладает вяжущий компонент. Поэтому они дают усадку и трескаются, требуют повторной обработки.

Если доминирует наполнитель, раствор не усаживается, но плохо прилипает к основанию. Нормальный состав в меру пластичен, прост в работе, долговечен.

Виды

Нельзя приготовить штукатурный состав, не имея представления о разновидностях таких смесей. На современном строительном рынке вниманию покупателя предложен широкий перечень подобной продукции в разной форме выпуска. Он различен по объему и составу.

Выделяют несколько востребованных смесей: