электрические модели с шириной 45 см, узкие встраиваемые поверхности для кухни, стандартные габариты панелей

Варочная панель пользуется особой популярностью благодаря эргономичности и стильному дизайну. Она проста в эксплуатации и гармонично вписывается в любой дизайн интерьера. Но чтобы приобретаемая техника максимально красиво подошла к общему стилю кухни, нужно заранее определиться с габаритами.

Также важно учитывать все остальные технические характеристики поверхности.

Основные характеристики

При выборе варочной панели в первую очередь необходимо учитывать габариты самой кухни. Толщина столешницы должна соответствовать габаритам плиты. Правильно подобранные размеры варочных панелей позволят не только гармонично вписать плиту в интерьер, но и обеспечат безопасность во время эксплуатации. Расстояние от края плиты до мойки должно составлять примерно 60 сантиметров. Если оно будет больше, то во время приготовления пищи придется тратить время на перемещение. Ну а если меньше, существует риск получения ожога, что опасно для здоровья.

В современных кухнях используются поверхности, которые устанавливаются прямо возле стены. Нужно помнить, что расстояние между плитой и стеной не должно быть меньше 30 сантиметров, даже если столешница плотно прилегает к стене. Установка плиты обычно осуществляется после монтирования мойки. Еще одна характеристика, на которую нужно обращать внимание, – толщина столешницы.

Высота

Высота изделия обычно достигает 40 мм, иногда доходит до половины сантиметра. Этот параметр напрямую связан с толщиной изделия. В редких случаях высота встраиваемой техники может быть до сантиметра, это связано с особенностями изделия. При монтировании снизу устанавливается полка, которая играет роль перемычки, а вот сама панель заглубляется на полметра вниз.

Ширина

Что касается ширины, то здесь все зависит от количества зон нагревания или конфорок. Допустим, узкая поверхность в ширину обычно не превышает 40 см, и имеет две зоны нагревания или столько же конфорок. Размеры изделия с одной конфоркой такие же.

Более широкая техника имеет габариты до 70 см, а иногда и больше. Такие модели встречаются в крупногабаритных кухнях, имеют более четырех конфорок. Чаще всего плита с размерами в 45 см имеет три конфорки. Это стандартные показатели, которые вполне подойдут для любой среднестатистической кухни.

Глубина

Данный параметр всегда связан с глубиной самой столешницы, но здесь столь же важно учитывать количество конфорок. Чаще всего глубина составляет до полутора метров, иногда до 60 см, если это трехконфорочная плита.

Если конфорки расположены прямолинейно и в одну ширину, то глубина может быть не более 40 см.

Количество конфорок

Чтобы не ошибиться с выбором, важно учитывать количество человек, которые проживают в доме. Допустим, если семья составляет 5-6 человек, то лучше покупать варочную поверхность минимум с четырьмя конфорками. А вот если речь идет о проживании меньшего количества людей, то можно выбрать технику с двумя конфорками, она обычно имеет стандартные габариты. С целью экономии людям, которые проживают сами, можно выбирать поверхности с одной конфоркой.

Если выбирать варочную поверхность по размеру, необходимо помнить, что они делятся на три типа:

• малогабаритные;
• модели, у которых средняя ширина поверхности;
• техника крупных габаритов.

В первом случае речь идет о технике, которая имеет размеры в пределах 30 сантиметров. Причем такие размеры имеет поверхность с двумя конфорками. Если выбирается газовая плита, то лучше приобретать модель, в которой предусмотрено наличие сплошной решетки, закрывающей обе горелки. У электрических плит среднего размера ширина варьируется в пределах от 50 до 75 см. Стандартные габариты составляют 450 мм. Именно в таком варианте встречаются поверхности, которые имеют три конфорки, размещенные в виде треугольника, одна из которых нагревается быстрее других. Есть и четырехконфорочная плита, которая имеет такие же размеры. Обычно у плиты с четырьмя конфорками ширина не превышает 60 см.

Крупногабаритная техника в ширину достигает 75-80 см. Есть, конечно, и более крупные модели, допустим, продукция фирмы Smeg, её длина может быть 90 см или даже 116. В последнем случае речь идет о поверхности, на которой все шесть горелок выстроены в ряд. Но благодаря этому, у неё меньше глубина.

Форма

Если правильно выбрать форму панели, можно получить ряд преимуществ. А именно:

• сэкономить пространство в комнате, правильно разместив все предметы интерьера;
• установить плиту на безопасном расстоянии от мойки;
• выбрать панель, которая гармонично впишется в общий интерьер.

Наличие разнообразных форм варочной поверхности, позволяет удовлетворить потребности любого покупателя.

Полукруг

Такая плита выпускается исключительно овальной формы. По внешнему виду она очень похожа на облако или на каплю вытянутой формы, только вот нижняя её часть практически всегда ровная.

Вытянутая капля

Этот вариант техники очень схож с предыдущим. Единственное их отличие – нижняя часть. Это универсальный вариант, который может устанавливаться как в углу, так и посередине столешницы. Такая техника не занимает много места и выписывается в любой интерьер.

Классический угол

Классический встроенный шкаф, оборудованный варочной панелью, обычно располагается углом. Таким образом, высвобождается больше свободного места, что позволяет удобно разместить кухонные приборы. При этом панель управления находится непосредственно на крыльях конструкции. Несмотря на то что подобное устройство имеет не очень большие размеры, на нем свободно размещается шесть конфорок, каждая из которых имеет отдельную мощность.

Перевернутый квадрат

Такая панель очень легко монтируется в шкаф, установленный под углом, который имеет габариты 90х90 см. Диагональ панели составляет всего 85 см. Но единственный минус подобной техники в том, что она массово не выпускается, её необходимо изготавливать под заказ.

Идеальный круг

Еще один эксклюзивный вариант – идеальный круг. В таком случае панель будет состоять из трех конфорок. Управляются они с помощью поворотных регуляторов, которые размещены спереди. Если речь идет о газовом варианте плиты, то предусмотрено наличие решетки на все три конфорки. Ну а электрическая управляется с помощью сенсорных кнопок.

Как выбрать?

Выбор встраиваемой техники на кухню зависит от ряда параметров. Нужно учитывать:

• габариты;
• форму;
• количество конфорок;
• место, где поверхность будет установлена.

Многие современные производители приобрести модели под заказ. Этот вариант покупки актуален, если речь идет о нестандартной планировке кухни или о наличии особых требований к эксплуатации техники.

Конечно, в массовой продаже встречаются и стандартные конструкции, которые имеют типичные размеры и форму. Современный стандарт позволяет вмонтировать технику в любую столешницу, и она будет гармонично сочетаться с общим интерьером.

Если мебель изготавливается на заказ, нужно предварительно рассчитать габариты приобретаемой техники. Допустим, наиболее часто встречающийся вариант – 50х50. Плита более крупных размеров имеет размеры 60х60. Чтобы правильно определить габариты покупки, нужно предварительно просчитать расстояние к мойке. Также важно учитывать все остальные характеристики кухни. Если знать основные правила, то самостоятельно очень просто измерить основные предметы кухонного быта и заранее определить, что именно покупать.

Но не только габаритные данные важны, придется учитывать и дополнительные параметры, например, нагреватель, особенности посуды. Существует несколько видов конструкций, которые работают от электричества. Рассмотрим их подробнее.

• Конструкция, которая тщательно изолирована. В этом случае придется использовать посуду определенного диаметра.
• Вариант с двойным расширением. На такой плите можно готовить в посуде любого диаметра, обычно панель состоит из двух кругов, которые имеют симметричные размеры.
• Панель с тремя разными размерами. На неё устанавливается посуда специального размера.
• Если выбрана поверхность овальной или прямоугольной формы, то посуду тоже нужно подбирать нестандартных размеров и формы.
• Еще может использоваться панель модульного принципа. Это так называемый дизайн домино. Она изготовлена в виде четырех прямоугольников, каждый из которых выполняет свою функцию. Один используется в качестве фритюрницы, второй – жаровни, остальные имеют функцию пароварки, и даже тэппанъяки (стиль приготовления пищи на большой железной сковороде в непосредственной близости от окружающих).

При подборе конструкции, необходимо обращать внимание не только на функциональность техники для кухни, но и на её внешний вид. Она должна гармонично сочетаться с общим интерьером помещения. Обязательно учитывайте цвет панель, ведь вкусы у всех разные. Например, кому-то нравится, когда она сочетается по цвету со столешницей, а кто-то, наоборот, любит контрастные оттенки.

В классическом варианте принято использовать эмалевые панели белого цвета. Они отлично сочетаются с мебелью из натурального дерева и белым кухонным гарнитуром. А вот если хочется чего-нибудь современного, лучше выбирать стеклокерамику. Такая техника прекрасно сочетается с мебелью в стиле хай-тек. Среди новинок можно выбрать изделия из закаленного стекла, которые по виду и функциональности очень напоминают модели из стеклокерамики. Только вот стоимость подобной техники гораздо ниже.

Практически все современные модели имеют оригинальные формы и отличные функциональные характеристики. У них компактные габариты, корпус сделан из прочной стали, которая не поддается коррозии. Есть и бюджетные модели, изготовленные из прочного пластика, который не реагирует на высокую температуру.

О том, как правильно выбрать варочную панель, смотрите в следующем видео.

Расчет короба под духовой шкаф и варочную поверхность – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья.

В этой статье мы поговорим о том, как правильно спроектировать короб для установки духового шкафа, и в случае необходимости – варочной поверхности.

В настоящее время, подавляющее большинство кухонных гарнитуров проектируются со встраиваемой техникой, по этому, понимание конструкции подобных модулей очень важно.

Рассматриваемый нами короб имеет два неизменных размера:

От общей высоты короба, зависит лишь размер нижнего выдвижного ящика с фасадом.

Размеры ниши под установку рассматриваемой нами техники всегда можно посмотреть в инструкции к ней.

Итак (смотри статью об эскизе кухни), общая высота этого модуля равна 870мм, толщина столешницы – 28мм, толщина ДСП – 16мм.

Рассчитаем детали модуля:

Горизонт – 600 на 460 (мм) – 1шт.

Бок – 870-28-100-16=726 (мм), где 28мм – толщина столешницы, 100мм – расстояние от короба до пола (высота опор), 16мм – толщина нижнего горизонта.

• Бок – 726 на 460 – 2шт.
• Горизонт 2 – 600-32=568 (мм), где 32мм – толщина двух боков короба.
• Горизонт 2 – 568 на 460 – 1 шт.
• Корпусная планка – 568 на 100 – 1шт.

На счет корпусной планки тоже стоит сказать пару слов.

В данном случае, она проектируется одна, причем, располагается на 10мм ниже верхней грани бока (подробнее – здесь).

Это делается для того, чтобы при использовании столешницы толщиной 28мм, варочная поверхность нормально крепилась к столешнице и не упиралась в саму планку (иногда размеры этой техники могут выходить за габариты столешницы по высоте).

Кстати, я часто встречал в сети обучающие материалы, где в рассматриваемом нами коробе корпусная планка вообще не проектируется.

Я считаю такой подход не верным, так как эта планка выдерживает расстояние между боками модуля, и она в любом случае необходима.

Рассчитаем фасад для выдвижного ящика внизу

Размер по высоте, который он перекрывает, равен:

870-28-100-600=142 (мм), где 100мм – высота регулируемых опор, 600мм – внутренний проем короба.

При этом расчете нужно учитывать один нюанс: Для этого фасада, верхний зазор (на перекрываемый им размер по высоте) дается 8-10 (мм).

Дело в том, что духовой шкаф фиксируется в коробе благодаря своим фланцам, расположенным по периметру его лицевой стороны. По этому, верхний горизонт короба эти фланцы частично перекрывают. Именно по этой причине, дается зазор от верхней грани этого горизонта до фасада (для нормальной работы выдвижного ящика).

Давайте дадим этот отступ в 10мм.

В таком случае, рассчитываемый фасад будет иметь высоту:

142-10=132 (мм)

Ширина рассчитывается как обычно:

600-3=597 (мм)

Теперь можно записать его размеры:

•  132 на 597 – 1шт.

Обычно, на такой фронт, ручка не проектируется, так как она будет располагаться слишком низко, и создавать определенные неудобства (просто будет цепляться за ноги).

Для того чтобы фронт можно было открывать без ручки, расположенной на нем, в нижнем горизонте, проектируется небольшой вырез посредине.

Благодаря ему, рассматриваемый нами элемент легко можно зацепить снизу, и открыть.

Хотя, к слову сказать, этот ящик не так часто используется, как другие (в силу того, что он часто имеет небольшую высоту, и положить в него можно только определенные вещи).

Размеры этого выреза могут быть любыми. В нашем случае, они будут такими:

• Ширина – 100мм
• Глубина – 20мм

Зная размеры фасада для нашего короба, рассчитаем детали выдвижного ящика.

Для этого, узнаем высоту проема (расстояние между горизонтами):

142-32=110 (мм), где 32мм – толщина первого и второго горизонтов.

Дадим зазоры по 10мм сверху и снизу, и получим:

110-20=90 (мм) – это и будет нужная нам высота.

Теперь запишем его размеры:

Деталь 1 – 600-90=510 (мм), где 90мм – сумма двух боков, двух зазоров под направляющие и двух боковых деталей ящика.

• Деталь 1 – 90 на 510 – 2шт.
• Деталь 2 – 90 на 450 – 2шт (450мм – глубина ящика под направляющую на 450мм).
• Дно (ДВП) будет иметь размер – 542 на 450

Так же нужно знать, что глубина духовки такова, то при заднем “нахлесте” столешницы на короб в 100мм (а именно такой (и больше) размер нужно давать на кухни, в состав которых входят подобные модули), в проекции духового шкафа (на стену) не должно быть ничего (розетки, трубы и т.д.), так как шкаф может просто не “стать” в короб.

На фотографии показан вариант, когда на части стены, видимой в проем, находятся розетки, которые потом пришлось убрать. По этому, эти проблемы нужно решать еще на стадии проектировки кухни, а не тогда, когда она уже почти установлена. Так же, нужно учитывать ровность полов. Если они не ровные, то нижние модули будут регулироваться, а соответственно, и положение проекции проема нашего короба на стену будет изменяться.

Это все нужно учитывать.

Подобные модули можно еще проектировать таким образом, чтобы выдвижной ящик находился не снизу, а сверху, но об этом мы поговорим в другой раз.

На этом все.

До встречи в следующих статьях.

Установка варочной панели в столешницу самостоятельно – от разметки до монтажа

Как вырезать отверстие

Для осуществления работ по созданию посадочного отверстия под варочную панель может использоваться три варианта инструментов:

• Дрель;
• Лобзик;
• Фрезерная машина.

Для создания точного и правильного среза лучше применять ручной фрезер, но он вряд ли найдется в инструментах обыкновенного человека, который не связан со сборкой мебели. Второй вариант – это лобзик, даже если его нет в наличии, то приобретение этого инструмента не составит труда, его стоимость не высока.

Дрель всегда найдется в доме, но ее использование для вытачивания отверстия затрудняет последующую установку варочной панели. Обрезной край получается неровным – это требует дополнительных работ по герметизации отверстия. Занимает этот процесс достаточное количество времени.

Для того, чтобы прорезать отверстие дрелью понадобится наличие сверла в 8 мм, можно 10 мм. Принцип работы заключается в просверливании отверстий на небольшом расстоянии. Насверливание осуществляется до тех пор, пока они не станут единой прорезью.

Важно понимать, что работа осуществляется только с внутренне стороны разметки. Требуется под вырезанный кусок подставить табурет внутри самой столешницы, это позволит сохранить в целости и сохранности мебель при падении вырезанного прямоугольника.

Делать отверстие с использование лобзика намного проще, но понадобиться наличие дрели. С помощью нее требуется сделать одно отверстие, которое будет основой работы. Вручную сделать прорез также можно, но есть опасность неточности создания прорези. Лобзиком первый разрез тоже можно сделать, но для этого требуется определенный опыт работы с этим инструментом.

Главное помнить о мерах предосторожности. Для вырезаемой части столешницы требуется обеспечить безопасное падение – это исключит возможность порчи мебели.

После проведения работ по вырезанию отверстия под панель, края прорези обрабатываются силиконом. При попадании влаги, столешница для варочной панели может деформироваться – это приведет к порче внешнего вида кухни. Вырезанное дрелью отверстие обработать сложнее, так как рваные края мешают правильному нанесению состава, потребуется отвести достаточное количество времени на этот процесс.

• Контакты
• Форум
• Разделы
  • Новости
  • Статьи
  • Истории брендов
  • Вопросы и ответы
  • Опросы
  • Реклама на сайте
  • Система рейтингов
  • Рейтинг пользователей
  • Стать экспертом
  • Сотрудничество
  • Заказать мануал
  • Добавить инструкцию
  • Поиск
• Вход
  • С помощью логина и пароля

  • Или войдите через соцсети

• Регистрация

1. Главная
2. Страница не найдена

• Реклама на сайте

• Контакты

основные габариты и формы, особенности и описание

Показать содержание статьи

Несмотря на огромный выбор варочных панелей от разных производителей подобрать ту единственную, которая бы соответствовала представлению об идеальной кухонной технике, довольно сложно. Должно быть удобное и качественное покрытие, решетки (или их отсутствие), система регулировки, тип нагрева конфорок (открытое пламя, индукционная, спираль и т.д.), цвет плиты. Обязательно стоит обратить внимание на цену и компанию-производителя. Но все это отступает на задний план, когда необходимо определиться с размером и формой варочной панели.

Размер варочной панели на кухню по количеству конфорок

Огромная варочная панель, на которой одновременно будут томиться котлетки, жариться рыбка, ароматно бурлить борщ и неспешно закипать чайник и еще останется место для роскошного плова или свинины с овощами — это ли не мечта? Но, как часто бывает, ограничиваются такие желания более скромным бюджетом и компактными габаритами кухни. Большинство покупателей ограничивается стандартной 4-х конфорочной плитой, но при необходимости всегда можно подыскать и более удобный вариант.

1 конфорка

Средние габариты: высота 4-5 см, глубина 35-50 см, ширина 28,5-35 см.

Эти модели относятся к дачной технике. Они компактные и легкие их удобно перевозить и не составит труда найти место для установки этого оборудования. Плита удобна для общежитий и небольших квартир, где трудно найти свободное место для полноценной газовой или электрической печи. Это оборудование не отличается высоким функционалом, как правило, присутствует лишь кнопка включения/выключения и регулировка мощности. Но можно найти модели, у которых имеется встроенный таймер, защита от выкипания, блокировка режимов, отложенный старт и контроль пустой посуды.

Варочная панель с 1 конфоркойНа заметку! На такой плите сложно приготовить полноценный обед, но она прекрасно справляется с наиболее простыми задачами. С ее помощью можно вскипятить воду в чайнике, сварить картофель или пожарить котлеты.

2 конфорки

Средние габариты: высота 5-10 см, глубина 50-60 см, ширина 30-35см.

За расположение конфорок такие модели получили название «Домино», соответственно, конфорки здесь располагаются одна над другой, система управления может находиться как сбоку, так и впереди. Такая плита очень удобна, она не занимает много места, но ее вполне достаточно для небольшой семьи, можно готовить сложные блюда, состоящие из нескольких этапов тепловой обработки. Если возникнет желание сварить кофе, не потребуется убирать с поверхности суп или кашу. Но приготовить праздничный обед на большую семью с таким миниатюрным оборудованием вряд ли получиться. Только если имеется дополнительная духовка.

Существуют двухконфорочные плиты с горизонтальным расположением, в этом случае их ширина будет находиться в пределах 45-60 см, а глубина — 30-50 см.

Варочная поверхность на 2 конфорки

3 конфорки

Средние габариты: высота 5,5-10 см, глубина 50-60 см, ширина 45-60 см.

Полноценная плита, которая является идеальным выбором для семьи из 3-4 человек. Именно 3 конфорки используют большинство хозяек. Такая плита проста и удобна в управлении, она довольно компактная и обладает широким функционалом. Эта техника будет удобна как на небольшой кухне, так и в просторной кухне-столовой. К тому же, форма 3-конфорочной плиты может быть самой разнообразной, нагревательные элементы располагают треугольников, в линию, по дуге. Существуют также 3-конфорочные плиты квадратной формы. В них одна из конфорок имеет два режима — стандартный и для овальной посуды. В этом случае кастрюля занимает сразу два рабочих места.

Газовая варочная панель 3 конфорки

5 конфорок

Средние габариты: высота 5,5-10 см, глубина 52-60 см, ширина 70-110 см. Размер встроенной варочной панели на кухню при наличии 5-ти и более конфорок редко попадает под категории стандартной техники. Как правило, их выбирают только после полного согласования дизайна, с четким представлением о том, как будет выглядеть готовая кухня.

5-конфорочную плиту следует выбирать лишь тем, кто действительно любит готовить, а количество едоков в семье превышает 4 человека. Расположение конфорок в такой технике может сильно отличаться, но наиболее мощная, как правило, располагается в самом центре. Она может работать в нескольких режимах, где максимальный нагрев предполагает готовку в больших кастрюлях, в китайском казане или огромной сковороде. Горелка может использоваться только для круглой посуды или для кастрюль в форме эллипса.

5 конфорочная поверхность

Формы варочных панелей

Дизайну варочных панелей производители уделяют особое внимание. И вопрос не только во внешней привлекательности той или иной модели. Целые отделы работают над тем, чтобы новая варочная панель была наиболее удобна, безопасна и функциональна. После многочисленных тестов и измерений подбирается форма будущей плиты, где в определенном порядке размещают конфорки, ручки управления, выбирают наиболее подходящее место для электронного табло. Тщательно просчитывается, в какой части плиты должны располагаться наиболее мощные конфорки и где будут располагаться горелки, способные менять свой размер.

Готовые плиты редко имеют сложную форму, как правило, это квадрат или прямоугольник, условное разделение по форме варочных панелей касается расположения на поверхности самих конфорок.

Условно их делят на такие фигуры:

• Классический угол. Второе название Г-образные панели. Как правило, имеют 5 конфорок, центральная располагается в самом углу, регулировочные ручки располагаются по краям панели.
• Вытянутая капля. Похожа дугу по которой располагаются 3 или 4 конфорки. Может быть расширена с одной из сторон, что позволяет разместить конфорку большего диаметра.
• Сегмент от круга (усеченный). Представляет собой перевернутую трапецию с выгнутым верхним краем. Несмотря на сложную форму обеспечивает удобное расположение конфорок на плите.
• Идеальный круг. Компактные и удобные трехконфорочные панели с управлением в нижней части круга.
• Полукруг. Напоминает каплю с ровным нижним краем.
• Перевернутый квадрат. Относится к встраиваемой технике, изготавливается на заказ.

Размеры и форма варочных поверхностей

При этом размер и форма газовой варочной поверхности чаще всего остаются стандартными. В то время как электрические плиты все чаще представлены в необычных вариантах. Особой популярностью в последнее время пользуются линейные плиты. Независимо от количества конфорок все они располагаются в один ряд. Такая техника вряд ли поможет сэкономить пространство, но в эксплуатации проявила себя как одна из наиболее удобных и безопасных.

Классификация размеров варочной поверхности

Все варочные панели условно делят на:

• Малогабаритные;
• Среднегабаритные;
• Крупногабаритные.

Важно: Такое разделение является условным и предполагает лишь усредненные значения по ширине панели и различные параметры их глубины.

Малогабаритные варианты

Если в квартире маленькая кухня или вовсе отсутствует помещение с соответствующим назначением, для дачи или когда просто хочется сэкономить место для кухонного стола или другой техники, стоит выбрать плиту шириной 30 см (некоторые производители предлагают еще более компактные размеры, от 28,8 см). Глубина панели зависит от количества расположенных на ней конфорок: одна или две.

Стоит учитывать, что разница в параметрах между одно- и двухконфорочными плитами будет несущественной, но второй вариант предпочтительней, так как является более функциональным. Максимальная глубина составляет 60 см, минимальная — около 45 см.

Среднегабаритные модели

Ширина такой варочной панели составит от 45 см до 60 см. И первые, и вторые могут быть встраиваемыми, соответственно, размер выбирается в зависимости от параметров мебели. 45-см плиты занимают мало места, но чаще всего это не сказывается на размере самих конфорок и не ограничивает размеры используемой посуду. Экономия пространства достигается за счет уменьшения бортиков панели, а также расстояния между самими конфорками.

На заметку! Пользоваться такой техникой удобно и легко, но только в том случае, если габариты вашей предыдущей варочной панели не превышали этих параметров. В этом случае будет ощущаться сильный дискомфорт.

Плита с шириной в 60 см занимает намного больше места и в процессе эксплуатации может показаться неудобной. К тому же производители совершенно по-разному используют свободную площадь:

• увеличивают пространство между конфорками;
• увеличивают размер самих конфорок, они могут использоваться для посуды нестандартных форм и размеров;
• располагают ручки управления сбоку, уменьшая глубину плиты за счет ее ширины.

Глубина среднегабаритной варочной панели не превышает 60 см, для встраиваемых панелей этот параметр редко превышает 50-52 см.

Крупногабаритная техника

Минимальный размер этих плит — 68 см, максимальный назвать сложно, так как некоторые производители, в попытке создать уникальную и необычную технику для кухни, предлагают совершенно нереальные габариты, более 1 метра. В том числе можно увидеть панели, выполненные в форме буквы Т или угловые панели.

Глубина у этих плит также может отличаться, подобные модели используют при создании острова на кухне и габариты кухонной техники могут ограничиваться лишь фантазией дизайнера.

Советы по выбору размеров

При таком разнообразии размеров и форм варочных панелей, на что же в итоге следует обращать внимание при окончательном выборе плиты?

• Глубина варочной поверхности должна соответствовать глубине кухонных шкафов, чтобы после установки все детали представляли собой единую линию, без выпирающих островков. В этом случае вы не будете регулярно ударяться об углы в процессе готовки.
• Между раковиной и плитой желательно оставить расстояние от 60 до 100. Если плита располагается возле стены, для безопасной работы на кухне между стеной и варочной панелью должно оставаться не менее 30 см. Соответственно, при выборе размеров плиты необходимо учитывать эти показатели.
• Выбирать плиту следует с учетом реальных потребностей вашей семьи. Для семьи из 5-ти человек, где каждый отличается особенными кулинарным пристрастиями 3 конфорки — это слишком мало. Готовка превратиться в наказание, будет занимать много времени и вместо экономии пространства обеспечит постоянное пребывание на кухне. Также не следует выбирать огромные модели на 5-6 конфорок на семью из 2-3 человек.
• Удобство эксплуатации. Выбирая между разными моделями 4-конфорочных плит стоит отдать предпочтение той, которая в работе кажется более простой и удобной: полукруглой, овальной или в форме трапеции.

Особого внимания заслуживает встроенная техника, так как в этом случае стоит выбирать не только глубину и ширину, но и высоту панелей. В классическом варианте это 4-5 см, что полностью соответствует ламинированному ДСП, из которого изготавливают кухонную мебель. Но встречаются варочные поверхности с глубиной до 10 см, установка которых будет сопровождаться определенными сложностями и приведет к дополнительным финансовых тратам.

Посмотрите видео о выборе варочной поверхности

Как сделать шкаф под духовку своими руками дома?

Встроенная модульная кухонная техника предусмотрена для того, чтобы вписать её в единый стиль фасада гарнитура или вставить в отдельный шкаф. Чтобы самостоятельно сделать шкаф для встроенной духовки и варочной панели, потребуется рассчитать размеры деталей, нарисовать план и чертежи.

Простой шкаф для духовки

Чертежи

В сопроводительной документации изготовители обычно указывают габариты встраиваемой духовки и варочной панели. Если таковой не оказалось в наличии, берите рулетку и линейку и делайте обмеры техники сами. Данные запишите на отдельном листе.

Чертёж тумбы подберите в интернете. Распечатайте на принтере. Сравните размеры на плане с вашими результатами обмеров. Обычно стандартные габариты совпадают. В противном случае размеры шкафа подгоните под вашу технику.

Мнение эксперта

Александр Диденко

Сборщик мебели в компании Мабакс

Вы должны понимать, что если высота, ширина и глубина проёма тумбы на чертеже больше или меньше вашей духовки, то надо соответственно добавить или сократить размеры деталей шкафа. Откорректировав размеры, нарисуйте свой чертёж. При расчёте размеров плоскостей учитывайте толщину примыкающих деталей.

Схема строения стандартного шкафа под духовку

Материал

Важно определить, из чего вы собираетесь собирать шкаф. Для изготовления кухонной мебели обычно используют ламинированные листы ДСП (ЛДСП). Но я рекомендую взять МДФ. Это несколько дороже ЛДСП, но модифицированные плиты покрыты более прочной и термостойкой плёнкой.

Для боковых стоек и ящика вполне подходит толщина листа 10–12 мм. Для полок из-за высокой нагрузки лучше брать листы 16 мм. Если в вашей мастерской найдётся материал разной толщины, это сэкономит деньги. В противном случае лучше приобрести листы поперечным сечением 16 мм.

Расчёт деталей

На основании чертежа определите размеры деталей мебели. Возьмём стандартный пример:

№	Наименование детали	Количество, шт.	Размер, мм	Материал
1	Боковины	2	704х560	МДФ
2	Днище	1	600х560	—
3	Основание под духовку	1	568х560	—
4	Столешница	1	600х560	—
5	Задняя стенка	1	550х129	ЛДВП

Отдельно зафиксируем размеры деталей ящика:

№	Детали ящика	Кол-во, шт.	Размер, мм	Материал
6	Боковые планки	2	560х90	МДФ
7	Поперечины	2	518х90	—
8	Фасад	1	129х600	—
9	Днище	1	560х518	ЛДВП

Но эти размеры не догма. Сверьте со своими расчётными данными. Чтобы произвести наиболее экономный раскрой, нужно определить общую площадь МДФ. Согласно указанным спецификациям, потребуется: 2(0,7 х 0,56) + (0,6 х 0,56) + (0,57 х 0,56) + (0,6 х 0,56) + 2(0,56 х 0,090) + 2(0,52 х 0,09) + (0,6 х 0,13) = 2,3 м².

Начертите на листе бумаги в удобном масштабе прямоугольник и разместите в нём контуры площадей деталировки. Делать это надо так, чтобы фрагменты поместились на плане. Листы МДФ продаются в торговой сети размером 2800 х 2070 мм, площадью 5,8 м². Поэтому придётся покупать панель целиком. МДФ — материал более прочный, чем ДСП.

Мнение эксперта

Башир Рабаданов

Технолог мебельной компании Woodband

Поверхности плит нередко делают со сложным рельефом для придания оригинальности мебельным фасадам. Древесно-стружечные плиты покрывают эмалями, акрилом и ПВХ-плёнкой. Производители создают также панели с поверхностью, имитирующей ценные породы дерева.

Соотношение размеров шкафа для духовки с учётом подведения газа

По расчётам, из одного листа можно будет нарезать детали для двух шкафов под духовку. Один комплект используйте по прямому назначению, а остаток плиты можно пустить на изготовление такой же или другой мебели.

Разметка, раскрой

Уложив лист МДФ на верстак или на чистый пол, перенесите разметку с чертежа на плиту. Для этого лучше использовать рейсшину или длинную линейку. Для нанесения перпендикулярных линий карандашом пользуйтесь угольником. Перед резкой перепроверьте все размеры разметки.

Если у вас нет опыта работы с электролобзиком, то сразу не приступайте к резке деталей. Потренируйтесь на ненужных кусках ДСП. Добейтесь точности распила и только потом начинайте раскрой фрагментов шкафа. Работа требует предельной точности, иначе можно просто испортить материал и придётся покупать новый лист МДФ.

Инструмент

Для сборки тумбы под духовой шкаф понадобятся инструменты:

• электролобзик для выполнения ровной резки ДСП без заусенцев;
• струбцина для фиксации деталей;
• рулетка и угольник для разметки отверстий под крепёж;
• шуруповёрт;
• отвёртки;
• конфирматное сверло (зенкер) и вороток для установки евровинтов (конфирматов).

Зенкер, евровинт, заглушка и вороток

Крепёж

Для соединения элементов сборки шкафа понадобится крепёж:

1. Конфирматы.

   Конфирмат

2. Саморезы (шурупы по дереву).

   Для сборки шкафа нужны шурупы по дереву

3. Шканты (деревянные дюбели).

   Деревянные дюбели

4. Ручка-скоба для фасада ящика.

   Ручка с двумя точками крепежа — нужна для нижнего ящика

5. Выдвижная система для ящика (2 штуки).

   Шариковые направляющие

6. Мебельные ножки — 4 шт.

   Полимерные опоры с регулировкой высоты

Подготовительные работы

Для изготовления мебели желательно иметь мастерскую. Можно воспользоваться большим столом в свободном помещении. Предусмотрите наличие в шаговой доступности розетки для подключения электроинструмента и запаситесь удлинителем. Правильно организуйте освещение рабочего места.

Если собираетесь делать шкаф в нежилом помещении, то позаботьтесь об обогреве зимой и о принудительной вентиляции жарким летом. Большие оконные проёмы сэкономят расход электроэнергии в дневное время. Верстак, оборудованный упорами, гнёздами, тисками и струбцинами, будет хорошим подспорьем для сборки шкафа.

Пошаговая инструкция сборки тумбы под духовой шкаф

Когда будут нарезаны фрагменты тумбы, приступайте к изготовлению шкафа:

1. Торцы деталей, которые будут видны, проклейте торцевой лентой с помощью утюга.
2. На боковинах нанесите разметку отверстий под конфирматы и шканты.
3. Дрелью просверлите посадочные места для шкантов.
4. Конфирматным сверлом сделайте гнёзда в местах соединений боковых стоек с горизонтальными панелями.
5. Закрепите на боковинах шариковые выдвижные консоли.
6. Вверните воротком конфирматы, соединив все фрагменты в единый корпус.
7. Закройте шляпки еврошурупов пластиковыми заглушками.
8. С задней стороны тумбы прибейте гвоздиками планку из ЛДВП в отделении для ящика.
9. К днищу шкафа прикрутите шурупами ножки.

Инструкция по установке столешницы

1. К верхней поверхности столешницы приложите днище варочной панели и обведите его по периметру карандашом.
2. По кромке разметки просверлите несколько отверстий так, чтобы они не выходили за пределы контура наружу. Они нужны для стартового движения пилки лобзика.
3. Вырежьте электролобзиком проём для варочной консоли.
4. Столешницу устанавливайте сверху на шканты в торцах боковин. Не забудьте предварительно смазать деревянные дюбели клеем ПВА.

Предварительные моменты

Варочные панели и духовые шкафы бывают газовые и электрические. Подключение оборудования к сети газоснабжения требует допуска профессионала — газовщика. Поэтому мы коснёмся установки своими руками только электрической техники.

Монтаж точки подключения к электросети

Прежде всего, розетка должна находиться в непосредственной близости от тумбы. Открытый задний проём шкафа позволяет беспрепятственно установить электрический разъём на стене с тыльной стороны мебели. Так как две единицы кухонного оборудования достаточно мощные, установите розетку с двумя гнёздами и заземлением.

Варочные панели и духовые шкафы не оснащаются вилками. Поэтому делать ли под них розетку, решайте сами. Я у себя дома подключил кабель панели параллельно с духовкой к питанию из подъезда через клеммники. В щитке подъезда на эту линию стоит отдельный автомат 32 А.

Подготовка проводов

Если трёхжильные кабели духовки и варочной панели не снабжены разъёмами, то нужно подсоединить к ним вилки с клеммами заземления. Длина проводов должна быть такой, чтобы можно было перед установкой подключить технику и проверить её функционирование.

Схема подключения духовки и плиты

Монтаж варочной панели

Изготовитель обычно в комплект поставки вкладывает металлические пружинки-уплотнители, а также термостойкий двухсторонний скотч или специальный пластилин. Если их не оказалось, то по краю периметра проёма в столешнице нанесите дорожку силиконового герметика. Вячеслав Герасимов использует вместо герметика клей ПВА в несколько слоёв. Подробнее смотрите на видео.

После этого в проём проденьте провод с вилкой и подключите к розетке. Осторожно опустите варочную консоль. Влажной ветошью удалите со столешницы остатки силикона. Плита готова к эксплуатации.

Установка духовки

Вилку вставьте в розетку. Поднимайте и ставьте духовку в шкаф только вдвоём — это поможет избежать травм и сохранит в целости мебель и технику.

Боковые грани фасадной рамы под люком имеют монтажные отверстия. Через них просверлите тонким сверлом неглубокие дырочки. Вложите пластиковые колпачки (из комплекта поставки) донышком внутрь. Вставьте саморезы и шуруповёртом вкрутите их в боковые торцы шкафа. Закройте люк. Духовка готова к работе.

Советы эксперта

Чтобы шкаф прилегал к стене, сделайте вырезы под плинтус в нижней части боковин шкафа. Оставьте несколько миллиметров зазора для естественной вентиляции внутреннего пространства шкафа.

Если у вас не получается сделать ровную резку листа МДФ электролобзиком, то отправляйтесь в строительный гипермаркет. Там обычно есть отдел по раскрою ДСП и МДФ панелей. По вашему чертежу нарежут детали шкафа и проклеят торцы полимерной лентой.

Для хранения тяжёлой кухонной утвари (сковородки, крышки кастрюль и пр.) лучше собрать ящик с днищем из более прочных материалов, чем ЛДВП. Используйте лист из пластика или алюминия. Не прикручивайте его шурупами. Вырежьте фрезером канавки по периметру бортов ящика и вставьте в них дно.

GHG78211 Встраиваемая газовая плита | FOTILE Кухонная техника Малайзия

Больше, чем мощность сильного пламени

Используя 6 основных технологий, FOTILE Super Flame имеет не только превосходную тепловую нагрузку 5 кВт , но и сверхвысокую тепловую эффективность с 60%.

Мощный и эффективный

5.Нагревательная нагрузка 0 кВт, эффективность нагрева 60%. Мощное и быстрое приготовление.

6 основных технологий

Серия

Super Flame, поддерживаемая 6 Core Technologies

Конюшня

Устойчивое пламя. Стабильная опора для сковороды, на которой будет стоять вок.

Сейф

12 функций безопасности для более безопасного приготовления пищи

Ваш браузер не поддерживает видео тег.

прочный

Горелка из высококачественного алюминиевого сплава. Долговечный и устойчивый к ржавчине.

Быстро

0-секундное зажигание с функцией быстрого зажигания.

Газосбережение

КПД нагрева 60%.Экономит 20% расхода газа.

Размер гибкого выреза

Гибкий с регулируемым размером выреза

Благодаря настраиваемому диапазону 650-710 мм (ширина) x 350-400 мм (в) замена варочной панели становится намного проще.

Как узнать свой размер обуви

Примерка

Вся танцевальная обувь Eckse производится в трех вариантах исполнения: узкая, средняя и широкая.Если вы собираетесь самостоятельно определять размер стопы, измерьте ногу в соответствии с этими инструкциями и используйте графическую информацию ниже.

Как измерить ногу

1. Поставьте ногу на чистый лист бумаги и перенесите на нее вес тела. Обведите ступню самостоятельно или попросите кого-нибудь сделать это тонким карандашом. Держите карандаш наклоном к ступне как можно ближе (см. Рис. 1).

2. Затем измерьте длину от крайней точки пятки до самого длинного пальца стопы по линии С (см. Рис.2).

3. Для определения подгонки стопы измерить обхват плюсны (согласно рис. 1 и 3 — по линии А, то есть между наиболее выступающими костями внутреннего и внешнего свода стопы).

4. По индивидуальному заказу также необходимо измерить обхват прямого подъема стопы (по линии В, то есть в самой узкой части подъема стопы, примерно в его середине, как показано на рис. 1 и 3). В это время гибкая линейка должна плотно обхватывать ногу.

Размер

Обувь для танцев Eckse производится по самой простой системе измерения стопы — метрической системе, где длина стопы в миллиметрах совпадает с размером обуви.Если вы собираетесь определять свой метрический размер самостоятельно, подробно следуйте приведенным ниже инструкциям. Если вы делаете заказ по почте (в том числе по электронной почте) или по телефону, вы также можете указать размер вашей повседневной обуви, размер и модель обуви другого производителя, которая вам подходит в настоящее время. Это очень важная дополнительная информация для специалистов нашей компании. Если ваши требования к размеру и / или подгонке выходят за рамки стандартных размеров и фурнитуры Eckse Co. (см. Далее), вы можете сделать индивидуальный заказ, то есть вы можете заказать любую модель размера и фитинга в соответствии с вашим желаю.Цена и сроки изготовления индивидуального заказа зависят от его сложности и обычно выше стандартных.

Таблица преобразования размеров обуви в различных системах измерения *.

* Все соответствия являются приблизительными.

Таблица типоразмеров и примерки танцевальной обуви Eckse

Фурнитура для мужской и детской обуви:

Фурнитура женской обуви с высотой каблука 40—60 мм:

Фурнитура женской обуви с высотой каблука 70—90 мм:

Помните, что все приведенные соответствия приблизительны.

Как заказать обувь?

Топ с вырезом на ремешке по выгодной цене — Отличные скидки на топ с вырезом на ремешке от мировых лидеров продаж

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для топа с вырезом на ремешке. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топ с вырезом на ремешке в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили на AliExpress топ с вырезанным ремешком. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как вырезать верх с ремешком, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести top cut out strap top по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

Рёбра жёсткости стальной двери – что это?

Ребро жёсткости – это элемент конструкции, который нужен для повышения механических характеристик. Так как полотно металлической двери имеет довольно большую площадь, то такие детали в его конструкции просто необходимы. Рёбра жёсткости в дверях предотвращают деформацию полотна от внешних нагрузок и существенно повышают взломостойкость дверного блока.

Конструктивная необходимость

Как правило, внешний стальной лист дверного полотна имеет толщину 1,5 – 2 мм. При том, что его площадь обычно не менее 1,6 м², этот элемент получается абсолютно нежёстким. Именно поэтому в конструкции любого дверного блока предусмотрены детали, повышающие его жёсткость и прочность.

Рёбра жёсткости не только улучшают защитные характеристики дверного блока, но и создают его толщину. Между внешним листом металла и внутренней панелью образуется полость, в которую позже закладывается изоляционный материал.

Какими могут быть рёбра жёсткости и сколько их нужно

Самое простое ребро жёсткости – труба прямоугольного сечения или уголок. Такие рёбра делают полотно значительно прочнее. Но дверь с подобными деталями получится очень тяжёлой, что нежелательно при эксплуатации конструкции. Решение проблемы – использование рёбер сложного профиля. Их изготавливают из листовой стали, предварительно сгибая несколько раз. Получается элемент с относительно небольшой массой, который в то же время существенно повышает жёсткость двери.

Считается, что минимальное число рёбер – три. Два вертикальных и одно горизонтальное. Но даже про такую конструкцию нельзя сказать, что она будет достаточно прочной. Чаще к внешнему листу приваривают четыре ребра, по два горизонтально и вертикально. Получается рама, которая делает конструкцию гораздо более надёжной.

Может показаться, что чем больше рёбер, тем лучше. Это не совсем так. Безусловно, полотно с шестью или восемью рёбрами будет очень прочным, но вместе с тем и более тяжёлым. А это означает повышенную нагрузку на дверные петли и их быстрый износ. Поэтому конструкторы ищут оптимальное сочетание механических характеристик и массы двери.

Индивидуальное проектирование конструкции

Если Вам необходима сверхпрочная конструкция, то можно договориться с производителем о том, чтобы для Вас изготовили стальные двери на заказ по частному проекту. В таком случае можно увеличить число петель и снабдить их опорными подшипниками, чтобы равномерно распределить нагрузку. Кроме того, приобретая металлические двери от производителя, Вы можете выбрать индивидуальную комплектацию по части фурнитуры и отделки.

ᐉ Как выбрать железную дверь в дом — конструкции, ребра жесткости, видео

Как выбрать железную дверь в дом

Жилье для каждого человека должно быть уютным и безопасным. Первое, о чем нужно позаботиться при переезде – это, как выбрать железную дверь в дом. Стальные конструкции давно активно вытесняют с рынка строительных материалов своих деревянных предшественников. При слове металл, в голове сразу возникает ассоциация с мощностью и надежностью. И это действительно так.

Дверь двери рознь

Большое разнообразие внешней облицовки входных дверей не может не радовать покупателей. Но разница во внешнем виде, не единственное отличие между дверьми. Даже одинаковые внешне, они могут существенно разниться по качеству и надежности. Прежде чем узнать из чего состоят входные металлические двери, важно знать и о других критериях, на которые следует опираться перед покупкой:

1. Назначение. В частных домах, или коммерческих помещениях двери, должны быть мощнее и надежней, чем в обычных квартирах, офисах или тамбурах. Они должны быть более устойчивые к влиянию погодных условий и температурных перепадов.
2. Способ открывания. Возможность подстроить понравившуюся дверь под индивидуальные потребности покупателя. Открытие может быть левостороннее и правостороннее.
3. Количество створок. Преимущественно, в квартирах и домах устанавливаются одностворчатые двери. Но в некоторых строениях, есть возможность установки двухстворчатых, а иногда полуторастворчатых дверей. Полуторки – это фактически одностворчатая дверь с порожком и узкой частью короба, которые заполняют свободное пространство дверного проема.
4. Форма проема. Иногда покупатели изъявляют желание установить входную дверь в форе арки. Да и прямоугольные двери могут отличаться по параметрам.
5. Степень взламостойкости. Устройство металлических дверей, в первую очередь, базируется на защите помещения от проникновения злоумышленников. Всего существует 13 классов взламостойкости. Для установки в жилых помещениях применяются только первые 4 класса. Этого вполне достаточно, чтобы жильцы чувствовали себя в безопасности.
6. Наполнитель. От того, какой наполнитель и дополнительные элементы используются при изготовлении дверей, зависит уровень шумоизоляции, сбережение тепла в помещении и надежность конструкции.

Учитывая вышеупомянутые различия, можно понять, как выбрать входную металлическую дверь в дом и на что обратить внимание.

Особенности конструкции

Конструкция входной двери состоит из нескольких элементов, качество которых обеспечивают надежность и прочность изделия:

1. Дверной короб. Это часть конструкции, которая контактирует со стеной в дверном проеме. При его изготовлении используется металл, того же качества, что и дверное полотно. На этот металлический профиль крепятся 2-3 петли, в зависимости от величины и веса дверей. Если короб будет с дефектами или установлен с погрешностями, то работа дверной конструкции нарушается. Двери могут скрипеть, неплотно закрываться, проседать, не замыкаться.
2. Дверное полотно. Это фактически, то, что и называют «дверью». Если рассмотреть разрез входной двери, то видно, что она состоит из облицовки и наполнителя.
3. Облицовка. Поверхность облицовочных стальных листов выполняется в различных цветах, укрепляется защитными покрытиями, напылением. Разнообразие дизайнов фасада позволяют подобрать входные двери к любому стилю интерьера. Толщина облицовочного листа влияет на прочность изделия. Для обшивки используется прокатный профиль от 1,2 мм толщиной. Весь корпус поддерживают ребра жесткости в дверях.
4. Наполнитель. От качества наполнителя зависит уровень подавления стороннего шума с улицы или лестничной клетки, защита от морозов, и сохранение тепла в доме. Чаще всего используется негорючая минеральная вата. Это обеспечивает защиту от возгорания. Есть несколько ее видов, что влияет на цену. В более дорогих моделях используется минеральная базальтовая вата, пенополистирол или полиуретан.
5. Фурнитура.

К фурнитуре относятся небольшие элементы, выполняющие важные функции. К ним относятся:

1. Петли. Самые надежные – крытые, механические и регулируемые. Они должны выдерживать вес полотна, обеспечивать свободное открытие/закрытие дверей, оберегать от провисания, регулироваться, чтобы избежать трения или больших щелей между полотном и коробом.
2. Дверная ручка. Надежная, прочная, удобная при нажатии. Сочетание с дверями или другой фурнитурой по цветовой гамме.
3. Глазок. Должен соответствовать толщине дверей, иметь угол обзора 180 градусов.

Для улучшения защиты замка, лучше выбирать модели, где полости для замочных язычков прикрываются.

Как выбрать железную дверь в дом

Толщина и внутренние параметры входной двери подбираются индивидуально, в зависимости от того, куда именно требуется дверь – в квартиру или в дом.

Двери в квартиру

При переезде, многие задумываются о том, как же выбрать металлическую дверь в квартиру, чтобы это было красиво, не громоздко и надежно? Нужно просто учесть некоторые факторы. Основная проблема многоквартирных домов – тонкие стены и лишний шум. Значит первое, на что следует обратить внимание, это наполнитель с хорошей шумоизоляцией.

Еще одна проблема – домушники. Чтобы защитить квартиру от проникновений, нужно обеспечить надежность замков.

Входная дверь в разрезе, должна быть оптимальной толщины. Слишком тонкий облицовочный лист, не защитит помещение от взломов, а слишком толстый приведет к деформации петель и проседанию двери. Поэтому при выборе данного критерия, лучше найти золотую середину, ведь слишком плотные двери для квартиры – это часто излишняя мера предосторожности.

Двери в дом

Требования к двери для частного дома, как минимум, в два раз жестче, чем к квартирным дверям. В первую очередь это относится к толщине входной металлической двери.

Облицовочные листы входной двери частного дома, должны быть не менее 1,5 мм с защитным покрытием.

Морозы, солнечные лучи, дожди, повышенная влажность негативно влияют на функциональность дверей и их внешний вид. Для бюджетных вариантов используется порошковое напыление, защищающее стальной лист от воздействия негативных факторов по доступной цене. В более дорогих моделях – влагостойкие панели из МДФ и фибропараллели.

Нельзя экономить на наполнителях дверного полотна. В домах важно не только шумоподавление, но и качественная теплоизоляция. Материал должен удерживать тепло в доме и не пропускать холод с улицы.

Перед тем как выбрать железную дверь в дом или в квартиру, нужно ознакомиться и со степенью защиты входных дверей от возможных проникновений злоумышленников. Кроме толщины стали и всего дверного полотна, надежность обеспечивается дополнительными защитными элементами. В первую очередь это замки. Нет таких замков, которые было бы невозможно взломать, но есть такие, которые взломать сложно, долго и очень кропотливо. Почти все металлические двери имеют цилиндрический замок, и сувальдный – для дополнительной защиты.

Вскрытие двойного замка займет больше времени, чем одинарного, а может и вообще отобьет охоту лезть в чужой дом.

Во входных дверях используют замки 2, 3 и 4 класса взламоустойчивости. Уровень защиты повышается при использовании противосъемных штырей, качественных петель и броненакладок, которые предотвращают высверливание замков.

Перед покупкой дверей, нужно определиться, для какой цели она всё же нужна. Подчеркивать эстетичность помещения или всё же обеспечивать защиту жилья.

Выбираем хорошую входную металлическую дверь — видео

Выбираем входную металлическую дверь в квартиру, в дом

Для обеспечения безопасности жилья двери должны быть надежными, стойкими к взлому. Но еще они должны быть удобными и красивыми. Всем этим требованиям отвечают двери из металла. Но выбрать металлическую дверь не так просто — много нюансов и особенностей, которые знать необходимо.

Взломостойкость и надежность

Основная функция, которую должна выполнять входная дверь — защита от проникновения в дом или квартиру. При выборе дверей именно на этот фактор стоит обращать внимание в первую очередь. Самое главное — надежность, все остальное второстепенно. А складывается она из надежности всех элементов конструкции двери. Именно так. Ведь что толку от толстого металла, если замки можно открыть за пару секунд, или снять ее с петель или выдавить из рамы. В общем, чтобы правильно выбрать металлическую дверь обращайте внимание на:

• Дверное полотно.
• Толщину металла в раме.
• Количество, надежность и тип замков.
• Надежность петель.

Конструкция металлической двери

Но и это еще не все. Должен быть грамотно выбран способ установки металлической двери — в раму обычно вбиваются штыри, соединяющие ее со стеной. Диаметр этих штырей, их длина и количество — и есть выбор способа установки. Что толку в супер хорошей двери, если ее можно выбить ударом ноги. В общем, только комплексный подход даст вам уверенность в безопасности вашего жилья. Так что чтобы выбрать металлическую дверь правильно придется разбираться в тонкостях.

Дверное полотно железной двери

Дверное полотно металлической двери — это не просто лист металла. Это объемная конструкция, которая состоит из стального листа и ребер жесткости, а также усилений и накладок в наиболее нагруженных (дверные петли) или проблемных зонах (места установки замков). Также могут присутствовать противосъемные штыри или лабиринты.

Металлическая дверь в разрезе

Это все обеспечивает безопасность помещения, но не комфорт. Всем известно, что металл — отличный проводник тепла, к тому же он плохо гасит звуки. Эти недостатки компенсируются установкой утеплителя, а также резиновых уплотнителей. Они тоже бывают разные и дают различный эффект. Перед тем как выбрать металлическую дверь разбираемся в нюансах.

Толщина металла

Чаще всего начинают с выбора толщины металла дверного плотна. В продаже есть «стальные» двери, которые можно вскрыть чуть ли не консервным ножом. В них используется металл толщиной 0,3-0,6 мм. Этого явно мало.

Для обеспечения достаточного уровня надежности толщина стали должна быть не менее 1 мм. Такой лист уже непросто повредить. Но чаще склоняются к тому, что оптимальный выбор 1,5 — 2 мм, те, кто любит перестраховаться выбирают 3 миллиметровые. Такие металлические двери не будут слишком тяжелыми, но станут преградой для взломщиков.

Есть, конечно, с листами 4-6 мм или даже больше, но они очень тяжелые и дорогие. Возможно, как наружные двери в коттеджах и частных домах они оправданы, но в многоэтажках вряд ли целесообразны. Что очень важно — лист металла должен быть цельным, без сварных швов. Сварка значительно снижает надежность двери.

Можно выбрать металлическую дверь с двумя стальными листами

Есть двери с двумя стальными листами — наружный более толстый, внутренний — немного тоньше. Вокруг необходимости второго металлического листа постоянно ведутся споры. Нужен он или нет каждый решает сам. Второй лист, с одной стороны, повышает ее надежность. С другой — утяжеляет конструкцию, делает ее более дорогой. Дело не только в дополнительном листе металла, но и в петлях и в раме. Они должны выдерживать совсем немалый вес, быть более массивными и, следовательно, более дорогими. Стоит ли выбрать металлическую дверь с одним или двумя листами металла решать только вам.

Технологические нюансы: способ изготовления, ребра жесткости, марка стали

Дверное полотно и рама стальной двери могут быть сварными или цельногнутыми. Чтобы гнуть сталь толщиной 2 мм и более необходимо специальное дорогое оборудование. Потому цельногнутые металлические двери выпускают серьезные предприятия. Сварка — процесс более простой и общедоступный. Этот способ используют и небольшие цеха, и мастера-одиночки. При хорошем качестве сварного шва надежность конструкции будет не хуже гнутой, но как проверить? Вот и предпочитают покупать гнутые конструкции. Так что по этому пункту сложно сказать, какую лучше выбрать металлическую дверь — со сваркой или гнутую.

К стальной пластине дверного полотна приваривают ребра жесткости. Они нужны для усиления конструкции, бывают вертикальные и горизонтальные. Общее количество — от 2 до 10. Сделаны из профильной трубы или специальных цельногнутых П-образных профилей. Вертикальные ребра жесткости должны быть цельными и идти от самого верха до низа полотна.

Ребра жесткости увеличивают жесткость

Не только толщина стали важна, но и ее марка, добавки, которые придают ей повышенную прочность. Прочной является марганцовистая сталь, но она дорогая. В относительно недорогих моделях, используется в только для накладок в районе замка. Наличие таких накладок — признак того, что двери имеют хорошую стойкость к взлому.

Противосъемные лабиринты и штыри

Чтобы в случае спиливания дверных петель дверное полотно не удалось снять, в конструкцию добавляют противосъемные элементы. Это может быть лабиринт или штыри. Лабиринт — это определенным образом выгнутая кромка дверного полотна и косяка. В закрытом состоянии они образуют неразъемное соединение.

Противосъемные устройства: лабиринт и штыри

Противосъемные штыри привариваются к раме со стороны петель. В дверной коробке делают ответные отверстия. Когда двери закрыты, штыри входят в отверстия, блокируя ее снятие. Этот вариант проще в исполнении (и дешевле).

Дверная коробка

Чтобы правильно выбрать металлическую дверь обратите внимание на то, как сделана рама. Есть две конструкции: с приваренными стальными «ушами» и отверстиями под крепеж прямо в самой раме. Первый вариант используется в тех домах, где толщина стен позволяет их ставить. Второй — с отверстиями в раме подходит и для панельных домов с их тонкими стенами.

Конструкции рамы для металлической двери

Кроме конструкции смотрите на толщину металла, из которого она сделана. Как минимум, толщина должна быть не меньше, чем лист дверного полотна. В противном случае ее можно будет выбить или выдавить.

Чтобы в доме у вас было тепло и тихо, обратите внимание на уплотнители и утепление. Уплотнители (резиновые валики по периметру) могут стоять только на дверном полотне или только на раме, но лучше, чтобы они были и там, и там. Также для сохранения тепла и того чтобы звуки не попадали в вашу квартиру или дом, сама рама должна быть утеплена. Она полая, и в эти полости устанавливают утеплитель. Это очень важно не с точки зрения надежности, но с точки зрения комфорта.

Петли

Дверные петли железной двери должны быть рассчитаны на большой вес и длительное использование. Вес придется выдерживать не менее 100 кг, потому применяют обычно шаровые петли. Ход у двери будет легче, если они будут на подшипниках.

Оптимальное количество петель — две. При большем числе отцентровать их сложно, что скажется на сроке эксплуатации. Двух петель нормальной «грузоподъемности» достаточно. Если стоит больше, скорее всего, на заводе не было нормальных петель и поставили те, что есть.

Скрытые (справа) и наружные пели

По конструкции дверные петли могут быть открытыми и скрытыми. Скрытые считаются более надежными, так как они невидны снаружи и их нельзя срезать. Но они имеют ряд недостатков:

• Они более дорогие.
• Ограниченный угол открывания двери — около 90°, в то время как у наружных петель это может быть и 180°, следовательно — могут возникнуть проблемы с заносом крупногабаритных вещей.
• При открывании двери образуется плечо силы значительной величины. Попытка открыть двери шире может привести к перекосу петли.
• При установке таких петель рама двери подрезается, что снижает ее прочность.
• В месте установки скрытой петли сложно нормально расположить утеплитель.

В общем, довольно неоднозначный выбор. При ограниченном бюджете лучше выбрать наружные петли, но с обязательным наличием противосъемных элементов (лабиринта или штырей).

Замки и запорные устройства

Сами замки, их устройство и надежность можно изучать долго. Но стоит помнить, что в конструкции двери в районе установки замков должна стоять пластина усиления. Толщина стали должна быть, как минимум, в два раза больше, чем в других местах. Если дополнительная накладка сделана из супер-прочной марки стали (марганцовистой) — это дополнительный плюс к тому, чтобы выбрать именно эту металлическую дверь.

Важен не только замок, но и наличие усиления

Какие поставить замки

Тем, кто не хочет особо углубляться в изучение типов замков, надо всего лишь знать, что для достаточного уровня надежности желательно иметь два запорных устройства разных систем. Чаще всего ставят цилиндровый и сувальдный. На двери они должны стоять не рядом, а на расстоянии друг от друга. Чем больше это расстояние, тем лучше — это уменьшает возможность отжатия двери, так как запоры разнесены на солидное расстояние. Еще с внутренней стороны желательно иметь защелку. Ее конструкция — на ваше усмотрение. Это чтобы если кто-то дома, нельзя было снаружи двери открыть. Большее количество запоров приносит больше хлопот хозяевам, чем неудобства взломщикам.

Выбор замков для металлической двери — дело серьезное

Один из традиционных замков можно заменить электронным замком. Он не имеет замочной скважины, открывается не обычным ключам, а пультом, как на противоугонном устройстве для машин. Хороший вариант, но стоит много. Устанавливать замок типа «два в одном» — с двумя системами не совсем правильно. Ведь два замка нужны именно чтобы ригеля были разнесены как можно дальше.

При выборе замка для металлической двери часто предпочитают европейские или американские марки. Да, они дороже, но надежнее. Хорошо себя зарекомендовали итальянские фирмы Cisa, Mottura, неплохи турецкие Kale, австрийские EVVA, немецкие Saturn и Diamant. Если бюджет ограничен, есть неплохие российские: петербургские Kerberos (с отсечной сувальдой) и Барьер.

Дополнительные запорные устройства

Некоторые двери снабжены дополнительными устройствами для защиты от механического взлома. Это штыри и ригеля, которые при повороте замка выдвигаются из полотна двери, входя в сделанные под них отверстия в дверной коробке. Есть несколько видов этих устройств: тяги, девиаторы и крабы.

Если при повороте ключа штыри появляются сверху и снизу дверного полотна — это тяги. Если дополнительные штыри выходят в горизонтальной плоскости (обычно в верхней и нижней части с замковой стороны, но могут также быть и с петельной стороны) — это девиаторы. Форма девиаторов может быть любой — в виде круглых штырей или поворотных крюкообразных. Если штыри появляются и снизу/сверху и с петлевой стороны — эта система называется «краб».

Схемы дополнительных ригелей для повышения взломостойкости двери

Все они хороши как дополнительные меры от механического взлома: если попытаются дверное полотно отжать от дверной коробки они сильно усложнят задачу. Но если будут вскрывать отмычкой или другим каким «интеллектуальным» методом, это не поможет. К тому же обратите внимание, что все ригеля работают от замка. Так что если решили выбрать металлическую дверь с ригелями, замок должен иметь выходы для соединения с ними. Если их нет, все дополнительные запоры бесполезны.

Утепление и звукоизоляция

Без утеплителя во внутреннем пространстве дверного полотна в доме или квартире будет холодно и шумно. Ведь сталь — хорошо проводит тепло и плохо задерживает звуки. В качестве утеплителя используют любой подходящий материал: минеральную вату, пенопласт, пенополистирол. Вопрос в том, что лучше использовать. Основываться лучше на характеристиках утеплителя:

Минеральная вата. Может быть базальтовой или из стекловолокна, может быть разной плотности.
Базальтовая минеральная вата хороша всем, но боится намокания (конденсат при разности температур внутри и снаружи). При замерзании в мокром состоянии после размерзания превращается в труху. Если хотите выбрать входную металлическую дверь в дом, лучше ставить с другим утеплителем.

Утеплитель закладывается не только в дверное полотно, но и в дверную коробку

Выводы из всего вышесказанного можно сделать следующие: выбор утеплителя для двери зависит от предполагаемого места ее установки. Если вы собрались выбрать металлическую дверь в квартиру, можно брать минеральную вату. В подъезде все равно относительно тепло и замерзнуть базальтовая вата не должна. Еще один момент: лучше, если будут ставить не пористую вату, а жесткую, которая обычно продается в матах. Она имеет лучшие теплоизоляционные характеристики, за счет упругости лучше заполняет полости.

При выборе стальной двери для дома или коттеджа от базальтовой минеральной ваты лучше воздержаться. Она не будет выполнять свои задачи. В этом случае лучший вариант — экструдированный пенополистирол. Еще желательно чтобы было два независимых контура утепления: один у наружной части двери, второй — у внутренней, а между ними воздушная прослойка. Такая конструкция увеличивает толщину дверного полотна, но защита от холода и звуков намного лучше.

Уплотнители для сохранения тепла в доме и квартире

Еще для сохранения тепла важно наличие уплотнителей на двери. Обычно их делают из резины в форме буквы D. Их крепят по периметру дверной коробки и полотна. Этого вполне достаточно для металлической двери в квартиру. Для двери в дом желательно наличие двух контуров — защита от проникновения холода будет более надежной.

Как выбрать входную металлическую дверь – упрощаем непростой выбор

Когда в приоритете прочность и взломостойкость, металлические входные двери – самый лучший вариант для дома. В этом плане с металлическим дверным блоком не сравнятся ни изделия из пластика, ни деревянные двери. Однако и здесь не все так просто – нужно учесть, из какого металла сделано полотно, как сделано, какие дополнительные защитные слои присутствуют.

Надежность превыше всего – почему выбирают металл?

Металлические двери вряд ли могут похвастаться симпатичным внешним видом, впрочем, не этого от них хотят покупатели – в этих изделиях ценят, прежде всего, высокие физико-механические характеристики и возможность оснастить дверной блок исчерпывающим количеством всевозможных устройств для защиты и наблюдения.

Прежде, чем выбрать металлические двери с чересчур большим запасом прочности, подумайте о последствиях. Помимо увеличения стоимости изделия суперкрепкие входные двери создадут жильцам массу проблем:

• Пожилым людям и детям сложно справляться с тяжелым дверным полотном.
• Быстро изнашиваются петли, провисает полотно, деформируется рама.
• Не всякие стены способны выдержать такую нагрузку, что чревато появлением трещин и щелей вокруг дверной рамы.
• Слишком сложные замки, наглухо вмонтированные в полотно, ломаются безвозвратно – придется менять все дверное полотно.

Согласитесь, в сумме эти проблемы – слишком большая плата за излишнюю прочность. Когда придет время выбрать конструкцию, в первую очередь обратите внимание на особенности полотна и рамы, на технические характеристики дверного блока, на количество приспособлений, которые вмонтированы в раму и дверное полотно.

Правильно оценивайте необходимость таких приспособлений применимо к вашей ситуации. К примеру, если ваш дом оснащен системой видеонаблюдения, достаточно будет одного крепкого замка, а при хорошей сигнализации задача дверей – задержать взломщиков всего на несколько минут, с чем справится самый простой замковый механизм.

Сталь стали рознь – из чего делают металлические двери?

Железных дверей, по большому счету, не бывает – в производстве конструкций из металла используют всевозможные сплавы. Листовая сталь – один из таких сплавов, в котором железо смешано с определенным количеством углерода. Чем больше углерода в сплаве, тем он менее пластичен. Наилучшим вариантом для производства дверных полотен считаются среднеуглеродистые и среднелегированные сплавы.

Листовая сталь также отличается по технологии производства – есть сталь холоднокатаная, есть горячекатаная. Горячекатаный метал производить дешевле, сталь в процессе прокатки получает характерный темный окрас и большое количество окалины. Конечно, под декоративным покрытием этой черноты видно не будет, однако горячекатаная сталь более восприимчива к появлению ржавчины, металл изнашивается и проедается коррозией существенно быстрее.

Учитывая тот факт, что входная дверь постоянно подвержена влиянию окружающей среды, выбирать дверной блок из горячекатаной стали мы не советуем. Кстати, о факте использования дешевого материала многие производители умалчивают, прячась за ГОСТами. К вашему сведению, использование горячекатаного металла обозначается в технической документации ГОСТом под номером 19903.

Холоднокатаная сталь дороже – технология прокатки более сложная, требующая больших энергозатрат и современного оборудования. Даже без декоративной обработки листы такой стали радуют равномерным серебристо-серым цветом. Наиболее значимое достоинство этого материала – низкая степень коррозии, минимум реакций при контакте с окружающей средой. Проще говоря, такие двери будут очень долговечными. Вряд ли производитель забудет похвастаться этим качеством, однако на всякий случай отметим, что в технической документации применение холоднокатаной стали будет обозначено ГОСТом под номером 19904.

Выбрать саму сталь – еще полдела, не забудьте обратить внимание на ее толщину. Этот параметр может колебаться от жалких 0,8 мм до суровых 4 мм.

1. Листовая сталь толщиной от 0,8 до 1 мм применяется для производства дверей, которые служат для обустройства подсобных построек, помещений с малоценным инвентарем, временных сооружений.
2. Полотно с толщиной металла от 1 мм до 2 мм отлично подойдет для офисов с централизованной охраной и видеонаблюдением.
3. Сталь толщиной 2–2,5 мм правильно выбирать для входной двери, установленной в подъезде. Такие двери объединяют два качества – они относительно легкие и в то же время достаточно прочные.
4. Дверь, выполненная из стали свыше 2,5 мм – это оптимальный вариант для загородного дома с дорогим оборудованием, бытовой техникой, предметами искусства. Чем реже вы планируете появляться в особняке, тем толще ставьте дверь.

Само собой, что чем толще будет сталь, тем дороже обойдутся вам как сами двери, так и их установка. При установке тяжелого полотна понадобятся дополнительные усиленные петли, мощная рама, применение особой схемы установки. Вес такой двери может достигать 70 кг! Тяжелее двери только в банках – пуленепробиваемые варианты могут весить все 100 кг.

Дверная рама и полотно – что нужно знать?

Дверной блок состоит из двух основных элементов – непосредственно само полотно и рама. В качественных дверях очень важно, чтобы оба элемента соответствовали уровню – совершенно неправильно комбинировать тяжелое усиленное полотно с простенькой жестяной рамой и наоборот.

Наиболее надежной считается гнутая из профильной трубы монолитная рама – такая имеет только один сварной шов, который соединяет концы трубы. Менее надежной будет рама, сваренная из нескольких отрезков профильной трубы. И самый простой и наименее надежный вариант – сварная рама из уголков. Проще говоря, чем меньше вы заметите сварочных швов, тем надежнее будет этот элемент дверного блока. По мнению инженеров, сварка изменяет стартовую расчетную геометрию двери – появляются перекосы, щели, сквозь которые злоумышленники могут даже срезать петли или вскрыть дверь ломом.

Сварные швы в принципе должны отсутствовать на лицевой стороне дверного полотна – только монолитный лист выдержит сильные удары и попытки вскрытия. Конструкция самого полотна – это прямоугольный каркас, который служит основой для внутреннего и наружного листов металла. Иногда производители выполняют внутреннюю сторону из массива дерева или ДСП, декорированной шпоном или ламинированной пленкой. Такие двери будут стоить дешевле, однако учтите, что они не способны выдержать длительное воздействие влаги и плохо переносят прямое попадание солнечных лучей.

Если стоит вопрос, какую дверь выбрать для установки с хорошо освещаемой стороны, то выбирать следует только полотно, выполненное полностью из металла. А вот для обустройства квартиры или дополнительного, закрытого от наружной среды входа вполне подойдет и комбинированный вариант. Не забывайте, что вся конструкция должна быть хорошо защищена стальными наличниками и притворами. Именно они закроют доступ к самым важным деталям и слабым местам, иначе даже самую крепкую дверь можно будет взломать самым простым воровским методом – крепким ломом и кувалдой.

Ребра жесткости и дверные петли – как выбрать правильно?

Внутри каркаса дверного полотна расположены как минимум три ребра жесткости – два вертикальных и один горизонтальный. Впрочем, чем их будет больше, тем лучше, хотя дополнительные ребра увеличивают вес конструкции. Если стоит задача сократить вес, не уменьшая количество ребер жесткости, применяют длинномерный прокат со сложным профилем. Сложный профиль делает такие ребра очень прочными и в то же время уменьшает их вес по сравнению со стандартным уголком или прямоугольной стальной трубой.

Дверные петли – еще один камень преткновения, о который набивают немало шишек. Уж если вы намерены приобрести хорошую металлическую дверь, то ни в коем случае не экономьте на такой, казалось бы, мелочи, как петли.

Для стандартной двери весом до 70 кг, которая будет открываться со стандартной для жилого дома частотой (до 50 раз в сутки), достаточно двух петель на опорном подшипнике, который увеличит срок эксплуатации и обеспечит легкое открытие и закрытие. Если же дверь устанавливается в месте с высокой интенсивностью движения, количество петель лучше удвоить. Удвоенное количество петель понадобится и в случае с пуленепробиваемой дверью.

Самыми популярными разновидностями петель остаются две: наружные и скрытые. Наружные срезать можно, но дверь все равно не удастся так просто открыть – снять полотно не позволят стальные противосъемные штыри, которые входят в специальные отверстия при закрытии двери. Скрытые петли, как понятно из названия, в принципе срезать невозможно. Какие лучше выбрать? Почему-то чаще используют именно первый вариант, хотя, по большому счету, разницы нет никакой.

Надежный замок – ищем механизм

Первым делом, напомним, что таких замков, которые невозможно вскрыть, не существует. Разница лишь в том, сколько времени потратит злоумышленник на вскрытие. Например, замки 2-го класса можно вскрыть без разрушения механизма за 5 минут, тогда как механизмы 4-го класса займут все полчаса.

Оценивают замки и по стойкости к высверливанию и стойкости к силовым методам открытия – в первом случае оценивают продолжительность (от 5 минут до 30), а во втором измеряют ударные нагрузки в Джоулях (от 80 Дж до 300 Дж). Классовость определяется по наименьшему значению всех показателей. Например, если на прочность и стойкость к ударным нагрузкам механизм показал результат на 4 класс, а по скорости вскрытия без разрушения – 3 класс, то в целом замок будет соответствовать третьему классу.

Увлекаться слишком сложными механизмами не стоит – порой они создают куда больше проблем самим хозяевам, чем ворам. Наиболее эффективный способ задержать злоумышленников – установить 2 запорных механизма. Один, более простой, будет служить для постоянного использования, а второй – когда дом покидается на продолжительный срок. Лучше всего, чтобы оба устройства соответствовали 3-му классу.

Всего существует 4 типа механизмов – сувальдный, английский (он же цилиндровый или штифтовый), дисковый и электромеханический.

• Сувальдные замки – их механизм состоит из сувальд, стальных пластин с высеченными выступами и углублениями, которым соответствуют зубцы и выемки на ключе. Чем больше сувальд в механизме, тем сложнее открыть замок. Всего одно несовпадение не позволит открыть дверь. Определить сложность механизма можно по ключу – чем больше там выемок и зубцов, тем сложнее замок. Качественное изделие имеет не менее 6 сувальд. Главное достоинство этого типа – самый высокий уровень силовой взломостойкости. Вот только лучше не терять ключи – придется менять весь замочный механизм.
• Английские, цилиндровые замки – менее устойчивы к силовому воздействию. Механизм заключается во взаимодействии ключа с маленькими цилиндрами, которые благодаря пружинам выстраиваются в нужную комбинацию. Подобрать ключ к цилиндровым замкам невероятно сложно, поэтому злоумышленники чаще всего решают проблему силовым путем. Чтобы защитить нежный механизм, производители дополняют конструкцию замка броненакладками.
• Дисковый механизм – это набор кодовых дисков с вырезами разных форм и размеров. Им соответствуют впадины и выступы на ключе. Против этого механизма практически бессильна отмычка, да и силовые методы малоэффективны – при высверливании диски вращаются вместе со сверлом, затрудняя вскрытие.
• Электромеханические замки сегодня можно увидеть практически на всех дверях многоквартирных домов. Суть работы механизма проста – при закрытии дверей пружина натягивается, благодаря взводящему элементу, язычок проходит в отверстие и препятствует открытию полотна. Когда со стороны пульта или кнопки подается электричество, пружина приходит в движение, втягивая язычок внутрь механизма. У этого варианта есть существенный недостаток – зависимость от электроэнергии.

Лучше использовать вместе сувальдный и английский замки – один берет на себя силовое воздействие, а второй задержит преступников с отмычкой.

Теплоизоляция дверей – сохраняем тепло внутри

Увлекшись темой надежности и прочности входных дверей, можно вовсе забыть об их теплоизоляции. Металл сам по себе отличный проводник тепла, а потому необходимо позаботиться, чтобы через входную дверь вы не теряли такие дорогие нынче градусы.

Зачастую качественные входные двери уже идут утепленными – внутрь между ребрами жесткости и листами производители укладывают минеральную вату, пенополистирол или даже заливают монтажную пену. В случае с минватой возможна усадка материала со временем, кроме того, из-за разницы температур снаружи и внутри здания будет происходить конденсация влаги, а намокшая вата теряет все свои качества теплоизолятора. Поэтому пенопласт в этом плане лучше.

Он должен быть уложен очень плотно, чтобы нигде не было щелей и мостиков холода. Если вам пришлось утеплять двери самостоятельно, то все свободное пространство между пенопластом и ребрами задуйте монтажной пеной. И все же по периметру рамы и на стыках ребер жесткости с листами металла холод будет проникать. Обратите внимание на наличие резиновых уплотнителей по периметру дверного полотна. Уплотнитель защищает от сквозняков и запахов с улицы. Достаточно одного ряда хорошей уплотнительной ленты, впрочем, и второй не будет лишним.

Источники:

http://glav-dacha.ru/kak-vybrat-zheleznuyu-dver-v-dom/
http://stroychik.ru/dveri/vybor-metallicheskih-vhodnyh-dverej
http://remoskop.ru/pravilno-vybrat-vhodnuju-metallicheskuju-dver.html

Как выбрать стальную дверь в квартиру?

Прочитайте за 6 мин.

Прослушать статью

Вот и настал момент, когда нужно выбрать входную дверь в квартиру — переехали в новый дом, делаете ремонт или необходимо заменить прежнюю дверь. Встает вопрос, на что обратить внимание при покупке и какой модели отдать предпочтение. Входная дверь — сложная конструкция, в которой каждый элемент выполняет свою миссию. Как  выбрать входную дверь правильно с учетом всех технических особенностей и своих потребностей — узнаете в статье.

Содержание

Какие функции выполняет входная дверь?

Входная дверь должна соответствовать ГОСТу 31173-2013, в котором указаны все требования к качественной двери. Основные параметры входной двери — это прочность, сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемости, звукоизоляция.

Теперь определимся, какие функции кроме “открыть-закрыть” должна выполнять хорошая входная дверь. Поехали.

Первое и главное — защищать квартиру от домушников. Злоумышленник не должен проникнуть в жилье беспрепятственно. Задача входной двери максимально затруднить взлом, сделать его долгим и шумным, а для неумелых взломщиков и вовсе невозможным.

Второе и важное — изолировать квартиру от неприятных факторов: шума, холода, сквозняков и пыли.

Третье и самое приятное — удачно вписаться в интерьер квартиры и подойти под вкус и потребности хозяев.

Качественная входная дверь выполнит все эти функции на базовом уровне, но есть условия, при которых стоит выбирать дверь с улучшенными показателями.

Небезопасный район? Присмотритесь к моделям с усиленными защитными свойствами. Соседи шумят и безостановочно варят ароматные борщи? Обратите внимание на изоляционные характеристики и герметичность закрывания двери. Обновили интерьер, но дети любят рисовать и не ограничиваются листом бумаги? Задумайтесь о практичных дизайн-решениях.

А теперь разберемся, какие элементы в конструкции двери отвечают за защиту от взлома, изоляцию помещения от неблагоприятных факторов и внешний вид.

Защита от взлома

Входная дверь в многоэтажном доме должна в первую очередь защитить от злоумышленников. По ГОСТу за защитную функцию отвечает параметр “Прочность”.

Особое внимание на такую функцию двери стоит обратить жителям новостроек, поскольку соседи еще не знакомы, а в подъезде ходит много посторонних людей (строителей, монтажников). Усиленная защита необходима и тем, кто живет не в самом благополучном районе. Выбирайте дверь с высшим показателем Прочности М1 по ГОСТу.

Но даже при отсутствии перечисленных факторов рисков входная дверь должна исправно защищать квартиру от возможных угроз. Хочется закрыть за собой дверь и почувствовать себя в безопасности и комфорте.

Как оценить прочность дверной конструкции?

Существует распространенный миф (возможно, вы его уже слышали от консультантов в магазинах или читали в интернете), что толщина листа стали должна быть не менее 1.5 мм, а лучше 2-3 мм. Иначе — дверь плохая. Развеем миф здесь и сейчас.

Для прочности двери важен не один показатель по толщине металла, а надежность конструкции в целом, которая обеспечивается:

• качеством стали
• толщиной всего полотна и наполнением
• дополнительными защитными элементами
• взломостойкостью замков.

Толщина стали — лишь один из множества параметров. Если выберете дверь с тонким полотном и слабыми петлями, но с листом стали в 4 мм — это не гарантирует защиту.

Учитывайте все факторы при покупке:

• 
  

  Качество стали

  

  Дверное полотно должно быть из качественной стали. Сталь бывает горячекатаной и холоднокатаной. Холоднокатаная обладает лучшими показателями по жесткости и прочности. Однако она дороже в производстве и поэтому некоторые производители для экономии используют горячекатаную сталь. Выбирайте двери из холоднокатаной стали, поскольку их сложнее взломать, чем сварные двери из горячекатаной стали.

• 
  

  Толщина дверного полотна

  Дверное полотно должно быть не менее 70 мм в толщину, что позволит укрепить дверь качественными наполнителями. Толщина листа стали в такой конструкции может быть 1-1.5 мм.

  Лист стали в 3-5 мм добавляет лишний вес конструкции, из-за чего нужно укреплять дверной проем и устанавливать массивные дверные петли. А это — дополнительные расходы. Тяжелой металлической дверью сложно пользоваться, особенно детям и пожилым людям. И самое неприятное — такая дверь травмоопасна. Сильный сквозняк, неудачное захлопывание и “привет, ушиб с переломом”.

  

  Но и дверь с тонким листом стали 0.8-1 мм тоже рассматривать не стоит. А вот лист стали в 1-1.5 мм не утяжелит конструкцию, дверь будет удобно открывать и закрывать. Грамотные производители укрепляют конструкцию конструкцию дополнительными гибами, усиливающими элементами по периметру полотна, где происходит дополнительная нагрузка на лист стали.

  Для дополнительной защиты выбирайте дверь с армированным теплобетоном. Это уникальная технология по заполнению дверного полотна. Наполнитель состоит из пенобетона и арматуры, которая придает конструкции дополнительную жесткость и прочность.

  Армированный теплобетон в двери Super Omega 100

  Армированный теплобетон в двери Super Omega 10

  Одним из вариантов придания жесткости конструкции являются ребра жесткости двери. Это стальные профили, которые горизонтально и вертикально привариваются к лицевому листу металла. Для устойчивости двери к взлому нужно не менее 3 ребер жесткости

  

  Сопротивляемость при взломе придают изоляционные материалы в дверном полотне и декоративные панели. Выбирайте дверь с несколькими слоями качественного наполнителя: пенополиуретан, пенобетон, минеральная плита. Дверь даже с семью слоями тонкого гофрокартона необходимую прочность не даст.

• 
  

  Дополнительные защитные элементы

  Дополнительны, но необходимы — парадоксально, но это так. Хотите быть уверенными в безопасности? Выбирайте дверь со следующими элементами конструкции:

  Противосъемные ригели — это специальные устройства, которые не дадут проникнуть в квартиру, даже если злоумышленник спилит дверные петли. Противосъемные штыри при закрытии двери заходят в специальные пазы дверного короба, фиксируют дверь и полотно останется в проеме.

  

  Противосъемные ригели

• 
  

  Взломостойкость дверных замков

  Часто злоумышленники проникают в квартиру, взломав дверные замки. Обратите особое внимание на качество и количество замков.

  

  Сувальдный замок

  

  Цилиндровый замок

  Замки отличаются по видам конструкции (сувальдный, цилиндровый) и классам взломостойкости — от 1 до 4. Но одного замка даже 4-го высшего класса взломостойкости недостаточно.

  Выбирайте дверь, в которой минимум 2 замка разного типа, и хотя бы один из них 4 класса. Именно такие рекомендации дает МВД РФ применительно к замковым системам входных дверей.

  Если у вас неблагополучный район, вы плохо знаете соседей или наоборот слишком хорошо — подумайте о выборе двери с замками 3 и 4 классами защиты. Дополнительную защиту обеспечит броненакладка на цилиндровый замок. В охраняемом доме с закрытым двором и видеонаблюдением можно установить модель с замками 2 и 4 классов.

  Есть производители, которые устанавливают замки, которые не имеют легкоплавких элементов в составе. При пожаре такой замок не расплавится и Вы выйдите из квартиры беспрепятственно.

Теперь, когда с защитными свойствами двери разобрались, переходим к следующей важной функции — тепло- и звукоизоляции.

• 
  

  Изоляция от шума и холода. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

  Качественная дверь защищает квартиру не только от “домушников”. но от громких соседей, холода, неприятных запахов, сквозняков и пыли. В ГОСТе эта функция обеспечивается параметрами “Сопротивление теплопередаче, воздухо-, водопроницаемость, звукоизоляция”.

  И если проблема с холодом не так актуальна для жителей многоквартирных домов, то тишины может не хватать. С какими шумами входная дверь справится? Обратимся к физике.

  Шумы делятся на два типа: структурные и воздушные. Ударные шумы возникают, когда объект принимает удар. Громкий топот по подъездной лестнице, трели дрели, стук в дверь, перемещение мебели — все это ударные шумы, которые входная дверь не предотвратит, но может уменьшить.

  Воздушные шумы распространяются по воздуху. Громкие разговоры, крики, лай собак, музыка в подъезде — такие шумы входная дверь с высокими показателями звукоизоляции не пропустит в квартиру. Защиту именно от такого вида шумов регламентирует ГОСТ.

  

  Обратите особое внимание на теплоизоляцию, звукоизоляцию и воздухопроницаемость двери, если:

  • квартира находится на нижних этажах, где зимой скапливается холодный воздух, и нет тамбура
  • на лестничной клетке живут шумные соседи с громко лающими псами и оравой детей
  • а вдобавок курят на лестничной клетке и радуют домашних ароматными блюдами.

  Иногда нам нужно, чтобы наоборот никто не слышал нас, а запахи из квартиры не попадали в подъезд.

  Чтобы избежать всего перечисленного, в современных входных дверях используются специальные элементы конструкции.

  Теплоизоляция, звукоизоляция и воздухопроницаемость достигаются с помощью:

  • заполнения полотна двери и коробки (наполнители)
  • герметичности зазоров между полотном и дверной коробкой (уплотнители и качество монтажа)
  • толщины дверного полотна.

• 
  

  Наполнитель

  Очень важно, что внутри и сколько. О чем это мы? Конечно, о качестве и количестве слоев изоляционных материалов внутри полотна и коробки.

  Если на сайте с дверями указано “пять слоев наполнителя”, но, как говорится, тема не раскрыта, и какие конкретно материалы использованы — не спешите радоваться.

  Три листа одинарного картона и два слоя рыхлого пенопласта от лающих соседей и их собак не помогут. Слои наполнителя должны быть из разных по составу материалов и достаточной толщины — тогда будет тихо. И снова к физике.

  Звук — это волна, которая ударяет о поверхность предмета, частично отражается от него, а частично проходит насквозь. Изоляционные материалы разбивают эту волну, поглощают и отдают в “урезанном” виде в помещение.

  

  Схема звуковой волны

  Многослойное заполнение двери должно быть выполнено разными по структуре, толщине и степени звукопоглощения материалами. Именно такое сочетание обеспечит тишину в доме.

  Какие наполнители используются в современных качественных дверях: пенополиуретан, минеральная плита, пенобетон, фольгированный пенофол, изолон, пробка, автомобильный войлок.

  Дополнительным изолирующим слоем служит МДФ-панель с внутренней и внешней сторон входной двери.

• 
  

  Уплотнители

  Уплотнители располагаются по периметру дверного полотна и короба и отвечают за герметичность двери. А она нам нужна, чтобы не проходили запахи, звуки и холодный воздух. Для тишины в квартире и отсутствия сквозняков покупайте дверь с 2-3 контурами уплотнителей.

  

  Резиновый уплотнитель входной двери

А теперь к любимым мифам о дверях.

• 
  

  Миф 1. Тест с листом бумаги

  Его часто используют в дверных магазинах. По нему хорошая герметичность только у той двери, из которой при в закрытом состоянии бумажный лист невозможно вынуть. Но такой тест просто вреден.

  При таком уровне герметичности, близком к вакууму, в помещении образуется “парник”. Из-за этого возникают духота и влажность. Воздухообмен с внешней средой обязательно должен происходить.

  

• 
  

  Миф 2. Больше, еще больше уплотнителей

  Вот дверь с пятью контурами уплотнения. Отличное решение? Необязательно.

  Важно не только количество, но и:

  • грамотное расположение, при котором между уплотнителями есть пространство
  • качество материалов и их изготовление специально для входной двери.

  На последнем пункте остановимся подробнее. Некоторые производители устанавливают в двери универсальные уплотнители, которые устанавливаются в холодильники, окна, машины и куда угодно. Это экономит производителю средства, но имеет большой минус — невозможно гарантировать сроки и качество эксплуатации.

  То же самое, если вы захотите смотреть телевизор в ванной комнате и берете обычный телек с кухни. Сколько и как он проработает? Неизвестно, ведь предназначается для использования в других условиях без повышенной влажности. Другой путь — покупаете телевизор специально для ванной и наслаждаетесь сериалами. Гарантия, срок службы — все работает на вас.

  Выбирайте дверь со специализированными уплотнителями, изготовленными для установки во входную дверь.

Как защитить квартиру от лающих кого бы то ни было, поняли, переходим к внешнему виду входной двери.

Соответствие интерьеру

Внешний вид двери — дело вкуса. А на него и цвет — сами знаете, что. Внешний вид выбирают, опираясь на дизайн-проект, под межкомнатные двери или обстановку, мебель в прихожей или просто то, что понравится.

Современные двери разнообразны в дизайне и отделках. Нравится минимализм или много деталей, хай-тек или строгая классика? Металлические входные двери имеют большое разнообразие стилей, цветов и рисунков. Так что мы сосредоточимся на практичной стороне и дадим некоторые советы.

Типы отделок входной двери

Металл с полимерно-порошковым покрытием — это окрашивание металлического листа специальным мелкодисперсным порошком, универсальный и износостойкий вариант.

Декоративная панель — панель из композитных материалов (МДФ, ЛДСП), которая устанавливается на металлический лист двери. Панель может иметь различные рисунки, а сверху наносится покрытие.

Входная дверь имеет отделку с внешней и внутренней сторон. При этом, условия, в которых дверь используется внутри и снаружи квартиры, отличаются.

• 
  

  1. Внешняя отделка

  В подъезде цветы и зеркала? Соседи интеллигентны, а их собаки воспитаны и галантны? Хотите подчеркнуть свой индивидуальный стиль? Выбирайте дверь с декоративной панелью

  

  На большую часть вопросов ответили отрицательно? Тогда задумайтесь о полимерно-порошковом покрытии. Конечно, окрашивание не предоставит таких возможностей в выборе дизайна, однако в этом есть свои плюсы — дверь не привлечет к себе лишнего внимания. А если хотите более элегантное решение, выбирайте дверь с рисунком на металле.

  Входная дверь Super Omega 10 с полимерно-порошковым покрытием

  

• 
  

  2. Внутренняя отделка

  Выбор внутренней отделки – возможность реализовать свою мечту! В доме должно быть так, как хочется именно вам. Ярко и броско или спокойно и лаконично. Важно, чтобы материал внутренней отделки соответствовал условиям эксплуатации и дверь долго радовала глаз.

  Съемные панели

  Дверь со съемными панелями удобное и практичное решение, если:

  • у вас непослушные собаки или дети с большим творческим потенциалом и фломастерами в руках
  • вы делаете ремонт или только планируете его
  • вы любите экспериментировать с интерьером.

  Съемные панели могут быть установлены и на внешнюю сторону двери. Это удобное решение в случае повреждения отделки (особенно во время ремонтных работ у соседей) или по желанию сменить дизайн.

  Что бы ни случилось, вы просто установите новую панель по своему вкусу, не покупая дверь.

  Еще один практичный и модный лайфхак — установите на внутренней стороне двери зеркалом. Это особенно актуально в маленьких прихожих, поскольку зеркало визуально расширяет пространство. А еще в него удобно смотреться перед выходом.

  Входная дверь Delta с зеркалом на внутренней стороне

Подведем итоги

Нюансов и факторов при выборе входной двери много. Закрепим и повторим пройденный материал.

Дверь выбираем в соответствие с ГОСТом и по своим потребностям.

Для надежной защиты от взлома нужны:

• толщина полотна не менее 70 мм
• наполнение качественными материалами
• ребра жесткости, противосъемные ригели, накладки на петли
• дверные замки разного типа не менее 2 и 4 классов взломостойкости.

Для усиленной изоляции от шума, запахов и холода выбираем дверь:

• с многослойным наполнителем из разных материалов
• 2-3 контурами уплотнителей по периметру, изготовленных специально для входной двери.

В дизайне учитываем свои пожелания и условия использования двери внутри и снаружи квартиры.

Есть еще один важный фактор — выбор производителя. Хотите, чтобы дверь долго и исправно служила? Выбирайте бренд, который использует только качественные материалы, широко представлен по стране и за ее пределами, имеет сертификаты на продукцию. С таким производителем у вас будет быстрый и профессиональный монтаж, гарантия на дверь и все комплектующие, а главное — уверенность в правильном выборе двери на долгие годы.

Разобраться в технических характеристиках и всех нюансах при выборе входной двери — непросто. Чтобы сделать эту задачу максимально простой для вас, мы подготовили тест!

Ребра жесткости входной металлической двери

Главное качество, которым обладают металлические двери – механическая прочность. Конструкция должна быть устойчива и к ежедневным нагрузкам, и чрезвычайным ситуациям с попытками взлома.

Чтобы обеспечить требуемый уровень механических свойств, разработчики используют силовые рёбра жёсткости в полотне. Это проверенный способ, позволяющий повысить прочность конструкции при сравнительно небольшом увеличении массы. Рёбра приваривают вдоль и поперёк полотна, что предотвращает деформацию створки в процессе эксплуатации.

Что используют в качестве рёбер жёсткости?

Наиболее часто в роли ребра жесткости используется металлопрокат разного профиля:

• прямоугольная труба;
• уголок;
• швеллер;
• полоса.

Данные элементы отличаются высокой жёсткостью при небольшой массе. Преимущество сварных рёбер в том, что их можно расположить в любом месте полотна и составить силовой каркас требуемой геометрии.

Другой распространённый вариант – отгибание кромок при формовке листовых заготовок на гибочном станке. Так рёбра становятся частью полотна и располагаются по периметру. 

Сколько рёбер жёсткости должно быть у металлической двери?

Независимо от конструкции дверной створки, она должна быть укреплена минимум тремя силовыми элементами. Рёбра предотвращают любую деформацию полотна, поэтому их монтируют в центральной части. Конструкции повышенной прочности могут иметь до восьми таких элементов, включая сварной силовой каркас по периметру полотна.

Однако большое число подобных деталей увеличивает массу створки, что негативно сказывается на работоспособности дверного блока. Для продления срока службы изделия тяжёлые створки устанавливают на трёх петлях увеличенного диаметра с упорными подшипниками.

Как выбрать металлическую дверь: в квартиру, дом

Главная » Двери » Выбираем входную металлическую дверь в квартиру, в дом

Для обеспечения безопасности жилья двери должны быть надежными, стойкими к взлому. Но еще они должны быть удобными и красивыми. Всем этим требованиям отвечают двери из металла. Но выбрать металлическую дверь не так просто — много нюансов и особенностей, которые знать необходимо. 

Взломостойкость и надежность

Содержание статьи

Основная функция, которую должна выполнять входная дверь — защита от проникновения в дом или квартиру. При выборе дверей именно на этот фактор стоит обращать внимание в первую очередь. Самое главное — надежность, все остальное второстепенно. А складывается она из надежности всех элементов конструкции двери. Именно так. Ведь что толку от толстого металла, если замки можно открыть за пару секунд, или снять ее с петель или выдавить из рамы. В общем, чтобы правильно выбрать металлическую дверь обращайте внимание на:

• Дверное полотно.
• Толщину металла в раме.
• Количество, надежность и тип замков.
• Надежность петель.
  

  Конструкция металлической двери

Но и это еще не все. Должен быть грамотно выбран способ установки металлической двери — в раму обычно вбиваются штыри, соединяющие ее со стеной. Диаметр этих штырей, их длина и количество — и есть выбор способа установки. Что толку в супер хорошей двери, если ее можно выбить ударом ноги. В общем, только комплексный подход даст вам уверенность в безопасности вашего жилья. Так что чтобы выбрать металлическую дверь правильно придется разбираться в тонкостях.

Дверное полотно железной двери

Дверное полотно металлической двери — это не просто лист металла. Это объемная конструкция, которая состоит из стального листа и ребер жесткости, а также усилений и накладок в наиболее нагруженных (дверные петли) или проблемных зонах (места установки замков). Также могут присутствовать противосъемные штыри или лабиринты.

Металлическая дверь в разрезе

Это все обеспечивает безопасность помещения, но не комфорт. Всем известно, что металл — отличный проводник тепла, к тому же он плохо гасит звуки. Эти недостатки компенсируются установкой утеплителя, а также резиновых уплотнителей. Они тоже бывают разные и дают различный эффект. Перед тем как выбрать металлическую дверь разбираемся в нюансах.

Толщина металла

Чаще всего начинают с выбора толщины металла дверного плотна. В продаже есть «стальные» двери, которые можно вскрыть чуть ли не консервным ножом. В них используется металл толщиной 0,3-0,6 мм. Этого явно мало.

Для обеспечения достаточного уровня надежности толщина стали должна быть не менее 1 мм. Такой лист уже непросто повредить. Но чаще склоняются к тому, что оптимальный выбор 1,5 — 2 мм, те, кто любит перестраховаться выбирают 3 миллиметровые. Такие металлические двери не будут слишком тяжелыми, но станут преградой для взломщиков.

Есть, конечно, с листами 4-6 мм или даже больше, но они очень тяжелые и дорогие. Возможно, как наружные двери в коттеджах и частных домах они оправданы, но в многоэтажках вряд ли целесообразны. Что очень важно — лист металла должен быть цельным, без сварных швов. Сварка значительно снижает надежность двери.

Можно выбрать металлическую дверь с двумя стальными листами

Есть двери с двумя стальными листами — наружный более толстый, внутренний — немного тоньше. Вокруг необходимости второго металлического листа постоянно ведутся споры. Нужен он или нет каждый решает сам. Второй лист, с одной стороны, повышает ее надежность. С другой — утяжеляет конструкцию, делает ее более дорогой. Дело не только в дополнительном листе металла, но и в петлях и в раме. Они должны выдерживать совсем немалый вес, быть более массивными и, следовательно, более дорогими. Стоит ли выбрать металлическую дверь с одним или двумя листами металла решать только вам.

Технологические нюансы: способ изготовления, ребра жесткости, марка стали

Дверное полотно и рама стальной двери могут быть сварными или цельногнутыми. Чтобы гнуть сталь толщиной 2 мм и более необходимо специальное дорогое оборудование. Потому цельногнутые металлические двери выпускают серьезные предприятия. Сварка — процесс более простой и общедоступный. Этот способ используют и небольшие цеха, и мастера-одиночки. При хорошем качестве сварного шва надежность конструкции будет не хуже гнутой, но как проверить? Вот и предпочитают покупать гнутые конструкции. Так что по этому пункту сложно сказать, какую лучше выбрать металлическую дверь — со сваркой или гнутую.

К стальной пластине дверного полотна приваривают ребра жесткости. Они нужны для усиления конструкции, бывают вертикальные и горизонтальные. Общее количество — от 2 до 10. Сделаны из профильной трубы или специальных цельногнутых П-образных профилей. Вертикальные ребра жесткости должны быть цельными и идти от самого верха до низа полотна.

Ребра жесткости увеличивают жесткость

Не только толщина стали важна, но и ее марка, добавки, которые придают ей повышенную прочность. Прочной является марганцовистая сталь, но она дорогая. В относительно недорогих моделях, используется в только для накладок в районе замка. Наличие таких накладок — признак того, что двери имеют хорошую стойкость к взлому.

Противосъемные лабиринты и штыри

Чтобы в случае спиливания дверных петель дверное полотно не удалось снять, в конструкцию добавляют противосъемные элементы. Это может быть лабиринт или штыри. Лабиринт — это определенным образом выгнутая кромка дверного полотна и косяка. В закрытом состоянии они образуют неразъемное соединение.

Противосъемные устройства: лабиринт и штыри

Противосъемные штыри привариваются к раме со стороны петель. В дверной коробке делают ответные отверстия. Когда двери закрыты, штыри входят в отверстия, блокируя ее снятие. Этот вариант проще в исполнении (и дешевле).

Дверная коробка

Чтобы правильно  выбрать металлическую дверь обратите внимание на то, как сделана рама. Есть две конструкции: с приваренными стальными «ушами» и отверстиями под крепеж прямо в самой раме. Первый вариант используется в тех домах, где толщина стен позволяет их ставить. Второй — с отверстиями в раме подходит и для панельных домов с их тонкими стенами.

Конструкции рамы для металлической двери

Кроме конструкции смотрите на толщину металла, из которого она сделана. Как минимум, толщина должна быть не меньше, чем лист дверного полотна. В противном случае ее можно будет выбить или выдавить.

Чтобы в доме у вас было тепло и тихо, обратите внимание на уплотнители и утепление. Уплотнители (резиновые валики по периметру) могут стоять только на дверном полотне или только на раме, но лучше, чтобы они были и там, и там. Также для сохранения тепла и того чтобы звуки не попадали в вашу квартиру или дом, сама рама должна быть утеплена. Она полая, и в эти полости устанавливают утеплитель. Это очень важно не с точки зрения надежности, но с точки зрения комфорта.

Петли

Дверные петли железной двери должны быть рассчитаны на большой вес и длительное использование. Вес придется выдерживать не менее 100 кг, потому применяют обычно шаровые петли. Ход у двери будет легче, если они будут на подшипниках.

Оптимальное количество петель — две. При большем числе отцентровать их сложно, что скажется на сроке эксплуатации. Двух петель нормальной «грузоподъемности» достаточно. Если стоит больше, скорее всего, на заводе не было нормальных петель и поставили те, что есть.

Скрытые (справа) и наружные пели

По конструкции дверные петли могут быть открытыми и скрытыми. Скрытые считаются более надежными, так как они невидны снаружи и их нельзя срезать. Но они имеют ряд недостатков:

• Они более дорогие.
• Ограниченный угол открывания двери  — около 90°, в то время как у наружных петель это может быть и 180°, следовательно — могут возникнуть проблемы с заносом крупногабаритных вещей.
• При открывании двери образуется плечо силы значительной величины. Попытка открыть двери шире может привести к перекосу петли.
• При установке таких петель рама двери подрезается, что снижает ее прочность.
• В месте установки скрытой петли сложно нормально расположить утеплитель.

В общем, довольно неоднозначный выбор. При ограниченном бюджете лучше выбрать наружные петли, но с обязательным наличием противосъемных элементов (лабиринта или штырей).

Замки и запорные устройства

Сами замки, их устройство и надежность можно изучать долго. Но стоит помнить, что в конструкции двери в районе установки замков должна стоять пластина усиления. Толщина стали должна быть, как минимум, в два раза больше, чем в других местах. Если дополнительная накладка сделана из супер-прочной марки стали (марганцовистой) — это дополнительный плюс к тому, чтобы выбрать именно эту металлическую дверь.

Важен не только замок, но и наличие усиления

Какие поставить замки

Тем, кто не хочет особо углубляться в изучение типов замков, надо всего лишь знать, что для достаточного уровня надежности желательно иметь два запорных устройства разных систем. Чаще всего ставят цилиндровый и сувальдный. На двери они должны стоять не рядом, а на расстоянии друг от друга. Чем больше это расстояние, тем лучше — это уменьшает возможность отжатия двери, так как запоры разнесены на солидное расстояние. Еще с внутренней стороны желательно иметь защелку. Ее конструкция — на ваше усмотрение. Это чтобы если кто-то дома, нельзя было снаружи двери открыть. Большее количество запоров приносит больше хлопот хозяевам, чем неудобства взломщикам.

Выбор замков для металлической двери — дело серьезное

Один из традиционных замков можно заменить электронным замком. Он не имеет замочной скважины, открывается не обычным ключам, а пультом, как на противоугонном устройстве для машин. Хороший вариант, но стоит много. Устанавливать замок типа «два в одном» — с двумя системами не совсем правильно. Ведь два замка нужны именно чтобы ригеля были разнесены как можно дальше.

При выборе замка для металлической двери часто предпочитают европейские или американские марки. Да, они дороже, но надежнее. Хорошо себя зарекомендовали итальянские фирмы Cisa, Mottura, неплохи турецкие Kale, австрийские EVVA, немецкие Saturn и Diamant. Если бюджет ограничен, есть неплохие российские: петербургские Kerberos (с отсечной сувальдой) и Барьер.

Дополнительные запорные устройства

Некоторые двери снабжены дополнительными устройствами для защиты от механического взлома. Это штыри и ригеля, которые при повороте замка выдвигаются из полотна двери, входя в сделанные под них отверстия в дверной коробке. Есть несколько видов этих устройств: тяги, девиаторы и крабы.

Если при повороте ключа штыри появляются сверху и снизу дверного полотна — это тяги. Если дополнительные штыри выходят в горизонтальной плоскости (обычно в верхней и нижней части с замковой стороны, но могут также быть и с петельной стороны)  — это девиаторы. Форма девиаторов может быть любой — в виде круглых штырей или поворотных крюкообразных. Если штыри появляются и снизу/сверху и с петлевой стороны — эта система называется «краб».

Схемы дополнительных ригелей для повышения взломостойкости двери

Все они хороши как дополнительные меры от механического взлома: если попытаются дверное полотно отжать от дверной коробки они сильно усложнят задачу. Но если будут вскрывать отмычкой или другим каким «интеллектуальным» методом, это не поможет. К тому же обратите внимание, что все ригеля работают от замка. Так что если решили выбрать металлическую дверь с ригелями, замок должен иметь выходы для соединения с ними. Если их нет, все дополнительные запоры бесполезны.

Утепление и звукоизоляция

Без утеплителя во внутреннем пространстве дверного полотна в доме или квартире будет холодно и шумно. Ведь сталь — хорошо проводит тепло и плохо задерживает звуки. В качестве утеплителя используют любой подходящий материал: минеральную вату, пенопласт, пенополистирол. Вопрос в том, что лучше использовать. Основываться лучше на характеристиках утеплителя:

• Минеральная вата. Может быть базальтовой или из стекловолокна, может быть разной плотности.
  • Базальтовая минеральная вата хороша всем, но боится намокания (конденсат при разности температур внутри и снаружи). При замерзании в мокром состоянии после размерзания превращается в труху.  Если хотите выбрать входную металлическую дверь в дом, лучше ставить с другим утеплителем.
    

    Утеплитель закладывается не только в дверное полотно, но и в дверную коробку

  • Минеральная вата из стекловолокна намокания не боится, но с ней неудобно работать — колется.
• Пенопласт. Неплохой теплоизоляционный материал, который не боится влаги, но имеет плохие характеристики по звукоизоляции. Привлекателен только ценой.
• Экструдированный пенополистирол. Этот вид утеплителя по теплоизоляционным характеристикам значительно превосходит другие материалы. С этой точки зрения он идеален. Но звукоизоляция тоже не очень хорошая, а стоимость высокая.

Выводы из всего вышесказанного можно сделать следующие: выбор утеплителя для двери зависит от предполагаемого места ее установки. Если вы собрались выбрать металлическую дверь в квартиру, можно брать минеральную вату. В подъезде все равно относительно тепло и замерзнуть базальтовая вата не должна.  Еще один момент: лучше, если будут ставить не пористую вату, а жесткую, которая обычно продается в матах. Она имеет лучшие теплоизоляционные характеристики, за счет упругости лучше заполняет полости.

При выборе стальной двери для дома или коттеджа от базальтовой минеральной ваты лучше воздержаться. Она не будет выполнять свои задачи. В этом случае лучший вариант — экструдированный пенополистирол. Еще желательно чтобы было два независимых контура утепления: один у наружной части двери, второй — у внутренней, а между ними воздушная прослойка. Такая конструкция увеличивает толщину дверного полотна, но защита от холода и звуков намного лучше.

Уплотнители для сохранения тепла в доме и квартире

Еще для сохранения тепла важно наличие уплотнителей на двери. Обычно их делают из резины в форме буквы D. Их крепят по периметру дверной коробки и полотна. Этого вполне достаточно для металлической двери в квартиру. Для двери в дом желательно наличие двух контуров — защита от проникновения холода будет более надежной.

Конструкция стальной двери

Выбирая стальную дверь, каждый из нас хочет обеспечить безопасность и защиту своего жилья. Чтобы обеспечить достаточную защиту конструкция таких дверей должна быть прочной по отношению выдавливанию и вскрытию, для предотвращения возможных перекосов и деформации.

Прочность стальной двери складывается из качества исходных материалов и комплектующих, а также из правильно заданных конструктивных параметров.

В конструкции стальных дверей нет маловажных элементов — каждый из них по-своему важен. Дверь — это совокупность элементов, среди которых выделить важнейшие не представляется возможным: одно слабое звено, и злоумышленники в квартире. Рассмотрим конструктивные элементы стальных входных дверей.

Металлическая коробка. По методу изготовления стальные коробки делятся на три типа: из уголка, профилированной трубы и гнутого профиля.

Дверной короб из уголка. Коробка из уголка – это самый простой вид коробки. Устанавливается и занимает меньше всего места в дверном проеме. Однако у данной коробки есть существенный недостаток это всего лишь один контур уплотнителя. Уплотнитель размещается в точке нахлеста листа полотна на коробку. Такая конструкция уступает в тепло — и шумоизоляции, а также пониженные характеристики взломостойкости двери.

Коробки из профилированной трубы. Они изготавливаются из сварных труб, которые привариваются друг к другу. Данная конструкция позволяет разместить два контура уплотнителя, повысив ее изоляционные свойства. Однако коробки из профилированной трубы, так же как и коробки из уголка имеют пониженные характеристики взломостойкости. Дело в том, что сварочный шов, которым соединяются трубы, является достаточно уязвимым местом. При достаточно сильном давлении он может деформироваться и коробка потеряет прочность.

Коробки из гнутого профиля. Коробки данного типа наиболее проработанный вариант на данный момент. У данной конструкции отсутствуют сварочные швы, что повышает характеристики взломостойкости. К тому же полотно при закрывании полностью погружается в коробку, что усложняет работу злоумышленникам. Также конструкция такой формы позволяет разместить несколько контуров уплотнителя, что благоприятно влияет на тепло — и шумоизоляцию.

Дверное полотно. Основой дверного полотна служит каркас. Каркас полотна бывает трех видов: из стальных полос, уголка (30 × 30, 50 × 50 мм), сварной трубы из двух уголков, трубы прямоугольного сечения (40 × 60, 30 × 50 и 20 × 40 мм) или гнутых профилей специальной конфигурации. То как сделан каркас определяет способность конструкции сопротивляться деформациям. Наименее жесткие элементы — полоса и уголок. Наибольшую жесткость имеют прямоугольная труба (жесткость двери из нее примерно втрое выше, чем двери с каркасом из уголка) и гнутые профили, образующие в конструкции сложные замкнутые контуры. Чем сложнее геометрическая форма гнутого профиля и больше толщина материала, тем жестче и прочнее получается конечное изделие. Кроме того, применение гнутых профилей позволяет добиться нескольких преимуществ:

• создать полотно большой толщины при минимальном увеличении веса;

• установить два и более контура уплотнения по всему периметру двери, что улучшит ее тепло — и шумоизоляционные свойства и герметичность.

В настоящее время многие иностранные и отечественные фирмы перешли на создание дверей именно из гнутого стального профиля (из листа толщиной от 1,2 до 2 мм). Большинство российских компаний применяют готовые профили от крупных производителей, но есть и такие (их пока немного), которые приобрели специальное оборудование и изготавливают профили сами.

Ребра жесткости. Ребро жёсткости – это элемент конструкции, служащий для повышения механических характеристик. Рёбра жёсткости в дверях предотвращают деформацию полотна от внешних нагрузок и существенно повышают взломостойкость дверного блока. Чаще к внешнему листу приваривают четыре ребра, по два горизонтально и вертикально. Получается рама, которая делает конструкцию гораздо более надёжной.

Может показаться, что чем больше рёбер, тем лучше. Это не совсем так. Безусловно, полотно с шестью или восемью рёбрами будет очень прочным, но вместе с тем и более тяжёлым. А это означает повышенную нагрузку на дверные петли и их быстрый износ. Поэтому конструкторы ищут оптимальное сочетание механических характеристик и массы двери.

Наполнители. Благодаря внутреннему наполнению, входная металлическая дверь позволяет не пропускать холодный уличный воздух, а также способна противостоять громким звукам с улицы. Таким образом, напрашивается вывод, что чем лучше внутреннее наполнение, тем лучше стальная дверь будет справляться с задачами утепления вашей квартиры или дома, а также будет более устойчивой против шума с улицы. В настоящее время существует несколько видов теплоизоляционного материала. Подробнее о каждом виде наполнителя можно прочитать здесь.

Петли. Петли на стальных дверях делятся на два основных типа: скрытые и наружные.

Петли наружные с подшипником. Данный вид петель является наиболее распространенным для стальных дверей. В своей конструкции эти петли имеют простейший подшипник, который вкладывается между двумя половинками петель. Наличие подшипника позволяет использовать данный вид петель для дверей любой массы, обеспечивая свободный ход дверного полотна.

Существуют два основных подвида петель данного типа – это обыкновенные цилиндрические петли на подшипниках и так называемые каплевидные навесы. Разница между ними заключается только в удобстве установке. Обычные цилиндрические навесы перед установкой приваривают к небольшим пластинам, которые должны обеспечить небольшой зазор между навесом и дверью, а каплевидные в таких манипуляциях не нуждаются. Именно форма капли позволяет обеспечить этот зазор. Также зачастую для монтажа цилиндрических навесов применяются не пластины, а тонкий прут, который после приваривания к навесу и соответствующей обработки болгаркой придает ему форму все той же капли.

Скрытые петли. Основным преимуществом данного вида петель состоит в том, что они защищены от срезания. Когда дверь находится в закрытом положении, петли прячутся внутри полотна и дверной коробки.

Стоит также отметить, что они надежно спрятаны не только от недоброжелателей, но и от атмосферных факторов, если дверь является уличной. Но данный вид петель не лишен и недостатков. Конструкция данных петель не позволяет открывать двери больше чем на 90°. К тому же данный вид петель тяжело поддается ремонту. Среди этого вида дверных навесов можно выделить две разновидности петель, отличающиеся друг от друга своей конструкцией – это пластинчатые и цилиндровые скрытые петли для стальных дверей. Первые из них представляют набор пластин, соединенных между собой особым образом посредством штифтов – они используются в основном на легких дверных полотнах и обладают достаточно большим количеством недостатков. Что касается вторых, сделанных по более привычной схеме (цилиндровых), то их можно назвать универсальными – они с легкостью могут выдерживать как легкие полотна, так и довольно увесистые.

Девиаторы. Девиатор (довиатор, редуктор, распределитель) — это дополнительное запирающее устройство с одним или несколькими ригелями. Привод довиатора осуществляется от замка, через тяги (металлические полосы или трубки). Довиатор нужен для большей защищенности двери от силового вскрытия. Позволяет дополнительно зафиксировать замковую сторону двери в нижней или в верхней частях (или в обеих сразу).

Кроме того, девиаторы имеют существенные недостатки:

1. Они оказывают повышенную нагрузку на механизм основного замка, т.е. замок быстрее выходит из строя.

2. Для установки девиаторов необходимы специальные каналы, в которые укладываются тяги. В этих местах утеплитель двери отсутствует.

3. Если хотя бы один из дополнительных запоров перестанет работать, например, по причине перекоса двери или непрофессиональной установки, все остальные запоры и основной замок тоже перестанут работать.

Противосъемные штыри. Противосъемные штыри – стальные стрежни, устанавливаемые на дверном полотне либо на коробе на петлевой стороне дверного блока, входящие в ответные отверстия сопрягаемого профиля дверной коробки, либо дверного полотна.

Минимально допустимое количество противосъемных штырей – 2 шт. Расположение противосъёмных штырей на полотне или на коробке никак не отражается на прочности металлической двери. Кроме того, противосъёмные штыри абсолютно незаметны, что позволяет им не портить внешний вид двери.

Как выбрать надёжную входную дверь

У вора есть 15-20 минут, чтобы проникнуть в квартиру. Если за это время дверь не поддалась, с большой долей вероятности он откажется от дела — слишком велик риск привлечь внимание соседей. Вот почему так важно сделать защиту своего жилья максимально сложной. Мы расскажем, как выбрать надежную входную дверь.

Обращай внимание на толщину и качество стали

Основные элементы дверной конструкции: полотно, уплотнитель, дверная коробка, петли, замок и фурнитура (ручка, глазок и прочие мелкие детали).

Полотно чаще всего делают из листовой стали. Ее получают двумя способами: с помощью горячей и холодной прокатки. Второй вариант прочнее, не подвержен коррозии и устойчив к любым атмосферным явлениям, так что выбирай дверь из холоднокатанной стали.

Второй критерий при оценке полотна — толщина. Чем она больше, тем дверь прочнее, но и тяжелее тоже. Для квартиры или дома достаточно средней толщины: 2-3 миллиметра. В загородные дома чаще устанавливают двери из полотна толщиной более 4 миллиметров.

Чем меньше швов на каркасе — тем лучше

Есть два вида конструкции дверной коробки: П-образная (без порога) — ее чаще используют в дверях эконом-класса; и замкнутая — более прочная.

Иногда замкнутую коробку делают из четырех профильных труб, сваренных между собой, но самый надежный вид — каркас из профильной трубы с одним швом. Он устойчивей к механическим повреждениям.

Найти прочную входную дверь

Узнай, как расположены ребра жесткости

Между внешним и внутренним полотнами двери находятся ребра жесткости — они делают конструкцию максимально устойчивой к внешнему воздействию. Их размещают по диагонали, вертикали или горизонтали. Главное, чтобы они были равномерно распределены по поверхности.

Идеальный вариант: пара вертикальных и несколько горизонтальных ребер. Чем их больше, тем прочнее и тяжелее дверь.

Выбирай дверь с разными видами замков

Для двери в квартиру надежность замка важнее прочности полотна — вряд ли воры начнут шумно выламывать дверь в подъезде, а вот в загородном доме вполне могут.

Главный совет при выборе замков: ставить не один, а два, желательно разных видов.

Цилиндровый замок сложно вскрыть, но он довольно хрупкий: грабителю будет проще выбить его, чем открыть.

К самым надежным замкам относят сувальдные: их не так уж просто вскрыть, а взломать практически невозможно — механизм спрятан в толще двери, а не выпирает, как у цилиндрового замка.

Оптимальное сочетание — оба этих механизма. Это удобно в случае, если один из замков сломается, у вас останется второй. Кроме того, взлом двух разных замков отнимет у вора больше времени.

Найти дверь с лучшим замком

Используй дополнительные средства безопасности

Замок и прочное полотно — не единственный способ защититься от ограбления. Купи противосъемные ригели — они не дадут вору снять дверь, срезав петли. При закрытии двери ригели входят в специальные пазы в коробке и надежно фиксируют ее. Даже если вор распилит петли, снять дверь он не сможет.

Проверь звуко- и теплоизоляцию

За изоляцию от шума и холода отвечает наполнитель двери. Чаще всего в качестве него используют минеральную вату. Она не горит, экологически безопасна и хорошо сохраняет тепло.

Чтобы проверить, насколько плотно утеплена дверь, постучи по ней рукой — чем глуше звук, тем качественней утрамбован изоляционный материал.

Еще один элемент для защиты от шума и сквозняков — уплотнитель по периметру двери. Если это качественная резина, а сам уплотнитель правильно установлен, то достаточно одного контура, хотя часто производители предлагают два и больше.

Дверь должна гармонировать с общим дизайном помещения

Для частного дома дизайн внешней стороны двери особенно важен — он должен совпадать с фасадом по стилистике. Кроме того, стоит выбрать устойчивое к перепадам температуры и влажности покрытие.

Выбор декора и цвета двери практически безграничен. Среди материалов отделки больше всего популярны несколько: деревянный массив — самое дорогое и роскошное покрытие, хорошо подойдет для загородного дома или частного коттеджа; МДФ-панели — делаются на основе древесной стружки, их можно покрасить, покрыть шпоном, пленкой или срезом дерева; порошковое покрытие — на поверхность наносятся специальные краски, которые при нагревании образуют прочную пленку.

Последний тип покрытия лучше всего подходит для квартир и уличных дверей — оно антивандальное и устойчиво к атмосферным явлениям.

Выбрать дизайн двери

границ | Оптимальное с точки зрения риска расположение ребер жесткости в стенках из листовой стали, работающих на сдвиг, с дверным проемом

Введение

Типичная стенка из стальных пластин, работающая на сдвиг (SPSW), состоит из нежесткой тонкой заполняющей пластины, соединенной с вертикальными и горизонтальными элементами ограждающей конструкции, то есть колоннами и балками, соответственно. Боковая нагрузка передается через заполняющую пластину за счет основных напряжений растяжения, как показано на рисунке 1А. Заполняющая плита может изгибаться при сдвиге и, следовательно, во время землетрясения образует диагональное поле напряжения.Предыдущие исследования, как экспериментально, так и численно, показали, что эта система демонстрирует высокую пластичность и способность гистерезисного рассеивания энергии по сравнению с обычными скрепленными каркасами и бетонными стенами, работающими на сдвиг (Caccese et al., 1993; Elgaaly et al., 1993; Berman and Bruneau, 2003 г.). Другим преимуществом SPSW является возможность создания отверстий в заполняющей плите, что может потребоваться в архитектурных целях. Робертс и Сабури-Гоми (1992) провели первое исследование систем SPSW с открытием.Они выполнили серию циклических квазистатических испытаний незащищенных SPSW с круглым отверстием, расположенным в центре пластины. Все испытанные SPSW показали стабильную S-образную петлю гистерезиса и адекватную пластичность. Они показали, что прочность и жесткость перфорированного SPSW можно приблизить консервативно, применяя коэффициент линейного уменьшения к прочности и жесткости аналогичного неперфорированного SPSW. Дафтари и Дейлами (2000) изучали влияние толщины пластины, отношения высоты проема к ширине и процентной площади проема для более чем 50 различных SPSW с центральным прямоугольным проемом.Они определили оптимальное соотношение сторон проема. Пайк (2008) получил эмпирическую формулу в закрытой форме для прогнозирования предельной прочности на сдвиг стальных пластин с центральным круглым отверстием при сдвиговом нагружении с помощью регрессионного анализа. Пеллегрино и др. (2009) исследовали влияние размера, положения, формы (круглой или прямоугольной) и ориентации отверстия на гибкость панели и соотношение сторон в стальных пластинах с одной перфорацией, подверженной сдвиговым нагрузкам.Вализаде и др. (2012) экспериментально оценили влияние размеров проема и факторов гибкости плит на сейсмическое поведение SPSW с круглым отверстием в центре панели. Sabouri-Ghomi et al. (2012) с помощью нелинейного анализа методом конечных элементов изучали поведение как усиленных, так и не жестких SPSW с одним прямоугольным отверстием с разными размерами и расположениями. Хоссейнзаде и Тегеранизаде (2012) изучали нелинейное поведение SPSW с полностью усиленными большими прямоугольными отверстиями, используемыми в качестве окон или дверей.Alavi и Nateghi (2013) экспериментально исследовали сейсмическое поведение SPSWs с центральной перфорацией вместе с диагональными ребрами жесткости. Bhowmick (2014) разработал уравнение прочности на сдвиг для перфорированных SPSW без жесткости с круговой перфорацией в центре. Они оценили предложенное уравнение, проанализировав серию одноэтажных перфорированных SPSW с различным соотношением сторон и разным диаметром перфорации. Sabouri-Ghomi et al. (2015) экспериментально изучали структурное поведение усиленных SPSW с двумя прямоугольными отверстиями и с различными расстояниями, подвергающимися циклическим нагрузкам.Кроме того, они определили жесткость на сдвиг и предел прочности на сдвиг SPSW теоретически с помощью модели взаимодействия пластина-рама.

Рис. 1. (A) Поле диагонального растяжения типичного SPSW, (B) SPSW с полной жесткостью с открыванием двери.

Размещение SPSW в ядрах здания вокруг лифтов и лестниц требует открытия дверных проемов. Кроме того, из-за больших размеров дверных проемов способность рассеивания энергии значительно снижается, и, таким образом, увеличивается вероятность выпучивания из плоскости под действием боковой нагрузки.Соответственно, введение ребер жесткости вокруг отверстия увеличивает количество рассеиваемой энергии и улучшает характеристики системы SPSW, как рекомендовано AISC Design Guide 20 (AISC, 2007).

Однако строительство тех SPSW, в которых вертикальные и горизонтальные ребра жесткости продолжают граничные элементы, как показано на рисунке 1B, является значительно дорогостоящим. Основными причинами являются потребность в большем количестве стали и значительно большем объеме резки и сварки соединений, что требует дополнительного контроля материалов, рабочей силы и качества.Как показано далее в документе, на основе Каталога затрат Ирана (Planning Budget Organization, 2016), стоимость вырастет на 15%. Дополнительные ребра жесткости также удлиняют процесс строительства и влекут за собой трудности и дефекты изготовления. Настоящая статья — первая, в которой оценивается сейсмический риск систем SPSW с различным расположением ребер жесткости вокруг дверного проема. Риск в этом контексте означает вероятность отказа, умноженную на стоимость отказа данного SPSW. Вероятность отказа вычисляется с помощью анализа надежности конечных элементов (Ghanem and Spanos, 1991; Der Kiureghian and Zhang, 1999; Haldar and Mahadevan, 2000; Imai and Frangopol, 2000; Sudret and Der Kiureghian, 2002; Haukaas and Der Kiureghian, 2007), в котором свойства материала, геометрия элементов и поперечная сила являются случайными величинами.Событие отказа описывается функцией предельного состояния как превышение коэффициента дрейфа SPSW от заданного порога. Коэффициент сноса рассчитывается с помощью модели конечных элементов в рамках нелинейного статического анализа в ABAQUS (Karlsson and Sorensen, 2013). Анализ надежности выполняется для различных одноэтажных моделей SPSW, которые включают дверные проемы с различным расположением ребер жесткости, а также для типичной модели SPSW, в которой дверной проем отсутствует в качестве базовой модели. Затем с помощью анализа решений определяется оптимальная с точки зрения рисков схема.Наконец, функции полезности, не склонные к риску, вводятся для изучения влияния неприятия риска на оптимальное решение.

Вероятностные модели

Модель

Геометрия

Одноэтажный SPSW, рассматриваемый в данном исследовании, является частью симметричного офисного здания, расположенного в Тегеране, Иран. План этажа здания и рассматриваемого ПВС показан на рисунке 2А. Предполагается, что статическая и временная нагрузки на крышу составляют 0,5 и 0,15 т / м2 соответственно. Кроме того, на рисунке 2B показана базовая модель SPSW, т.е.е., тот, без открытия. Предполагается, что высота и ширина пролета этой модели 4 и 6 м соответственно. Рамы, не содержащие SPSW, являются гравитационными и, следовательно, SPSW несут всю боковую нагрузку. Кроме того, гравитационные нагрузки не переносятся балками рассматриваемого ПВС, а передаются поперечными балками на соединения балка-колонна. Конструкция спроектирована для очень высокой сейсмической зоны с ускорением землетрясения 0,35 g в соответствии с иранским сейсмическим кодексом (BHRC, 2014).

Рисунок 2. (A) План этажа здания и размещение рассматриваемой модели SPSW, (B) Базовая модель SPSW.

SPSW разработан на основе рекомендаций AISC Seismic Provisions (ANSI / AISC 341-16, 2016) и Руководства по проектированию 20 AISC (AISC, 2007), в котором представлен метод расчета пропускной способности для SPSW с твердыми заполняющими плитами. Сечение ограждающих балок выбирается таким образом, чтобы выдерживать усилия, возникающие из-за деформации заполняющей пластины, а сечение колонн выбирается так, чтобы выдерживать усилия, возникающие в пластине-заполнителе и пластмассовых шарнирах на концах верхней балки.Кроме того, чтобы гарантировать неупругое действие балки в ожидаемых точках и снизить нагрузку на изгибающий момент на колонны, детали соединения балки с колонной включают уменьшенные секции балки (RBS) на обоих концах. Таким образом обеспечивается критерий «слабая балка — прочная колонна». Размеры RBS разработаны в соответствии с AISC 358-16 (ANSI / AISC 358-16, 2016). Сечения балок, колонн и ребер жесткости для SPSW составляют W360 X 287, W310 X 202 и W310X28,3 соответственно.

Дверной проем обычно вводится в середине пролета, как показано на рисунке 3. Предполагается, что горизонтальный и вертикальный размеры дверного проема составляют 1,5 и 2,5 м соответственно. На рисунке 3 показаны шесть рассмотренных вариантов расположения ребер жесткости вокруг проема. Схема 1 является рекомендацией Руководства по проектированию 20 AISC (AISC, 2007). В других схемах рассматриваются все различные комбинации предложенных вертикальных и горизонтальных ребер жесткости. Позже в статье будет показано, что расположение кода является наиболее консервативным среди всех и будет оптимальным только в том случае, если разработчик крайне не склонен к риску.По этой причине конструкции, которые более консервативны, чем это расположение, то есть те, которые имеют больше ребер жесткости, не включаются в анализ.

Рисунок 3. Различные варианты расположения ребер жесткости вокруг дверного проема.

Свойства материала

Для заполняющей плиты и элементов рассматриваются две разные стали. Механические свойства этих стальных материалов взяты из ASTM A370-05 (2005), как показано в таблице 1.Предел текучести заполняющей плиты ниже, чем у элементов, поэтому пластина заполнения происходит в первую очередь. Модуль упругости и коэффициент Пуассона приняты соответственно 200 ГПа и 0,3. Теория фон Мизеса регулирует текучесть стали в этой статье.

Таблица 1 . Механические свойства стальных материалов.

Неопределенности

В этой статье учтены неопределенности в свойствах материалов, геометрии и поперечной сейсмической силе.Неопределенность свойств материала описывается следующими четырьмя случайными величинами: текучестью и пределом прочности стали, используемой в заполняющей плите, обозначенной как f _{y , плита} и f _{u , лист} , соответственно, а также текучесть и предел прочности стали, используемой в элементах рамы, обозначенные как f _{y , рама} и f _{u , рама} соответственно .Единственный источник неопределенности в геометрии системы — это толщина заполняющей плиты. Действительно, неопределенность в размерах элементов сравнительно мала и, следовательно, не принимается во внимание, т.е. размеры принимаются в качестве проектных переменных. Наконец, неопределенность боковой сейсмической силы, действующей на систему, описывается другой случайной величиной. Таким образом, шесть вышеупомянутых случайных величин используются в последующем анализе надежности системы.Распределение вероятностей этих случайных величин взято из Кодекса вероятностных моделей Объединенным комитетом по структурной безопасности (JCSS, 2000), как указано в таблице 2. Кроме того, учитывается коэффициент корреляции 0,8 между пределом текучести и пределом прочности. пластину заполнения и между пластинами элементов рамы.

Таблица 2 . Статистические свойства случайных величин.

Модель конечных элементов

SPSW моделируются конечными элементами и подвергаются процедуре нелинейного статического анализа с использованием ABAQUS (Karlsson and Sorensen, 2013).Все элементы рамы и заполняющая плита моделируются с помощью универсального четырехузлового двояко изогнутого элемента оболочки с уменьшенной интеграцией, получившего название S4R element в ABAQUS. Предполагается, что заполняющая плита соединена непосредственно с элементами рамы. Все соединения считаются жесткими, включая соединения балка-колонна, соединения пластин с элементами рамы и соединения элементов жесткости с рамой и заполняющей пластиной. Для моделирования неподвижных опор в основаниях колонн нижние узлы обеих колонн полностью ограничены.Кроме того, перемычки балок удерживаются от смещения вне плоскости из-за наличия бетонной плиты на перекрытиях. Боковая нагрузка применяется как боковое смещение к внешней поверхности соединений балка-колонна и постепенно увеличивается от нуля до коэффициента сноса ~ 2,5% в соответствии с ASCE 7-16 (2016).

Настоящие заполняющие плиты не являются плоскими из-за допусков на изготовление и монтаж. Чтобы уловить этот факт, первый режим продольного изгиба заполняющей плиты применяется в качестве начального дефекта к моделям, что помогает инициировать изгиб в заполняющей плите.Этот подход к введению несовершенства в SPSWs использовался в нескольких прошлых исследованиях; см., например, Bhowmick (2014), Bhowmick et al. (2014) и Хоссейнзаде и Тегеранизаде (2012). Поэтому, чтобы выделить первую форму потери устойчивости, анализ потери устойчивости по собственным значениям проводится на моделях SPSW с плоской заполняющей пластиной перед анализом вытеснения. В анализе смещения учитываются как геометрические, так и материальные нелинейности системы SPSW. Пластичность проявляется в результате изотропного упрочнения, которого достаточно для анализа постепенного вытеснения.На рисунке 4 показано распределение напряжений по Мизесу базовой модели SPSW со средними реализациями случайных величин при нагрузке, соответствующей текучести заполняющей пластины. На этом рисунке хорошо видно образование диагонального поля растяжения, которое сопротивляется боковой нагрузке.

Рисунок 4 . Распределение напряжений по фон Мизесу базовой модели при деформации заполняющей пластины.

Проверка

Анализы надежности, проведенные в этом исследовании, основаны на дополнительных анализах несоответствия.Следовательно, достаточно проверить числовую кривую вытеснения, полученную на основе модели конечных элементов, разработанной в ABAQUS. С этой целью результирующая кривая плавного перемещения сравнивается на рисунке 5 с огибающей диаграммы гистерезиса из экспериментального исследования Lubell et al. (2000) на лабораторном образце, идентичном смоделированному здесь. Другими словами, на рис. 5 показана зависимость поперечной силы от поперечного смещения, полученная в результате анализа вытеснения на модели конечных элементов, вместе с кривыми гистерезиса из экспериментального исследования.Результаты указывают на удовлетворительное согласие между огибающей экспериментальных кривых гистерезиса и численной кривой вытеснения из разработанной модели конечных элементов.

Рисунок 5 . Сравнение легкого анализа с экспериментальными результатами.

Анализ надежности

Функция предельного состояния

В данном исследовании считается, что SPSW вышла из строя, если возникший ущерб требует замены всего SPSW. Состояние повреждения SPSW, которое требует его замены, названо Baldvins et al. «Ремонтом вертикальных граничных элементов (VBE)».(2012), и влечет за собой локальное коробление или перелом VBE. В свою очередь, Zhang и Zirakian (2015) показали, что начало этого состояния повреждения происходит при коэффициенте дрейфа 1,5%. Таким образом, в литературе указывается, что коэффициент дрейфа 1,5% связан с заменой всего SPSW. Таким образом, этот коэффициент дрейфа используется здесь как порог отказа. Это приводит к следующей функции предельного состояния:

g (x) = 0,015 — Δ (x) (1)

, где Δ — коэффициент дрейфа SPSW, а x — вектор случайных величин, т.е.е., x = { f _{y , пластина} , f _{u , пластина} , f _{y , рама} , f _{u , рама} , т, P } ^T . Анализ надежности с этой функцией предельного состояния приводит к вероятности того, что g примет отрицательные значения, т.е. коэффициент дрейфа превышает 1,5%. Следует отметить, что проектировщик конструкций может использовать более строгий механический анализ, чем тот, который представлен в этой статье, т.е.g., циклический анализ для вычисления коэффициента дрейфа, в котором учитывается гистерезисное поведение SPSW. В этом случае проектировщик сталкивается с проблемой принятия решения в условиях неопределенности, для которой предложенная структура дает оптимальный ответ.

Метод анализа

Каждая из семи моделей SPSW подвергается анализу надежности с использованием Rt, компьютерной программы для анализа надежности и оптимизации (Mahsuli and Haukaas, 2013). Rt можно бесплатно загрузить по адресу http: // rtx.civil.sharif.edu. Rt может взаимодействовать с несколькими программами анализа методом конечных элементов, включая ABAQUS. В качестве алгоритма анализа надежности используется выборка методом Монте-Карло (Nowak and Collins, 2013). Как упоминалось ранее, методы структурной надежности вычисляют вероятность того, что функция предельного состояния принимает отрицательные значения, то есть p _f = P ( g ≤ 0). Эти методы вычисляют p _f путем численного вычисления следующего кратного интеграла:

pf = ∫… g (x) ≤0∫fx (x) dx

.

stiffeners — Перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Металлический носитель (2) имеет ребер жесткости .

Применяется в ребрах жесткости дверей, бамперах, кузовах автомобилей , ребрах жесткости и т.п.

Anwendung für Türaufprallprofile, Stoßfänger, Karosserie- versteifungen o. dgl.

Ребра жесткости используются для усиления стальных элементов каркаса, особенно балок и колонн, в которых есть проемы.

Mithilfe von Steifen können Tragwerksbauteile aus Stahl verstärkt werden, insbesondere Träger und Stützen mit Öffnungen.

Нельзя отразить ребер жесткости с другой стороны стенки балки.

Steifen können nicht auf die anderen Seite eines Balkenstegs gespiegelt werden.

Вентиляционное отверстие для черепичной крыши по п. 1, в котором упомянутые ребра жесткости имеют куполообразную форму.

Ziegeldachentlüftung nach Anspruch 1, worin die Aussteifungen kuppelförmig sind.

Рупор по п.1, отличающийся тем, что элементы, образующие ребер жесткости (4), представляют собой складки или ребра мембраны.

Signalgeber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die genannten, Aussteifungen (4) bildenden Elemente Falze oder Rippen der Membran sind.

Вы добавляете ребер жесткости , чтобы усилить проем в стальной балке.

Mithilfe von Steifen verstärken Sie die Öffnung im Stahlbalken.

Структурные элементы жесткости — это новое семейство, доступное как компонент.

Steifen sind eine neue Familie, auf die Sie als Bauteile zugreifen können.

Затем вы можете спроектировать опоры или элементы жесткости , чтобы предотвратить локальное продольное изгибание.

Dann können Sie Stützen oder Steifen entwerfen, um lokale Knicke zu verhindern.

Измените все параметры для ребер жесткости, , пластин, полужирных швов, сварных швов и материалов.

Ändern Sie all Parameter für Steifen , Platten, Schrauben, Schweißnähte und Materialien.

Упростите расположение пластин, ребер жесткости, , болтов и сварных швов с помощью обширной библиотеки стандартных типов соединений.

Vereinfachte Anordnung von Platten, Versteifungen , Bolzen und Schweißnähten mit einer umfassenden Bibliothek von standardmäßigen Verbindungstypen.

Никакая лента или ребра жесткости не нужны, не сгибаются и не ломаются.

Kein Band или Versteifungen , die benötigt werden, verbiegen nicht oder zerquetschen.

Соприкасающиеся балки, которые действуют как ребер жесткости с крышей

Die einander berührenden Balken, die als Versteifungen mit dem Dach agieren

Смоделируйте дополнительные колонны в интерьере и соедините их балками и ребрами жесткости .

Modellieren Sie zusätzliche Pfeiler innen und verbinden Sie sie mit Balken und Versteifungen .

Устройство по пп.1 — 3, отличающееся тем, что ребра жесткости (4) состоят из металлических стержней или металлических труб.

Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Versteifungen (4) aus Metallstäben или Metallrohren bestehen.

Параплан по п.1, отличающийся тем, что перемычки имеют плоские ребра жесткости или состоят из них.

Gleitschirm nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stege flächige Versteifungen aufweisen oder daraus bestehen.

Параметры для ребер жесткости стенки колонны включают:

Zu den Parametern für die Steifen des Stützenstegs gehören:

Балка бампера по любому из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что стенки крышки имеют поперечных ребер жесткости (23).

Stoßfängerstange nach einem der vorigen Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, dass die Stege der Abdeckung querlaufende Versteifungen (23) aufweisen.

Складывание обычно производится по линиям изгиба ребер жесткости , это способствует приданию фигуре небольшой устойчивости и равновесия.

Складной ist in der Regel nach dem Vorbild der Biegung Versteifungen erzeugt, trägt sie zu geben kleine Figur von Stabilität und Balance.

Способ по п.7, отличающийся тем, что в качестве временных элементов жесткости (11) используют тонкий слой поликремния, селективность травления которого по отношению к жертвенному слою оксида кремния систематически регулируют посредством кислородной имплантации.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dadurch gekennzeichnet, daß als temporäre Versteifungen (11) eine dünne Polysiliziumschicht verwendet wird, deren Ätzselektivität gegenüber der Opferszielstantus Siliz..

Ребра жесткости ▷ Французский перевод — Примеры использования ребер жесткости в предложении на английском языке

рейдиссеры (14)

des baleines (3)

.

Как правильно сушить пиломатериалы: основные способы

Сушка древесины – один из этапов ее подготовки к строительным работам, во время которого из материала удаляется лишняя влага. Как сушить пиломатериал, для чего это нужно делать? Сухая древесина обладает большой прочностью. Она не деформируется, легко склеивается, не подвержена образованию плесени и гниению. Готовые изделия получаются надежными и эстетичными.

Сушка под открытым небом на солнце свежераспиленных материалов невозможна, так как, доска неравномерно прогревается, что приводит к её деформации.

Далее будет рассказано о том, как правильно сушить пиломатериалы для получения готового строительного материала высокого качества. Существует множество способов сушки древесины, все они объединены одной целью – получение материала с улучшенными характеристиками.

Как сушить пиломатериал: основные способы

Схема электросушилки пиломатериалов.

Сушка пиломатериалов путем выпаривания существует давно. Кусок дерева помещается в емкость с горячей водой, покрывается слоем опилок и пропаривается.

В результате материал приобретает гибкую прочную структуру. Применялся раньше и другой метод – парафинирование. Доски и брусья помещали в расплавленный парафин и оставляли на 2 часа. Дерево, высушенное таким способом, приобретало красивый цвет и прочность. Этот метод обычно использовали при изготовлении посуды. Изделия были настолько прочными, что выдерживали любые механические воздействия.

Получить качественный материал за небольшой промежуток времени сложно. Неплохим решением в данной ситуации может стать ускоренная сушка. Если бревно покрыто корой, ее лучше не удалять, а сделать насечки поперек ствола. Древесина лиственных пород при правильной сушке высыхает без трещин, однако торцы брусьев нужно обработать смолой или маслом.

Естественным путем древесину высушивают в хорошо вентилируемом помещении.

Сушить пиломатериалы на солнце нельзя, это приводит к неравномерному нагреву древесины и ее последующей деформации.

Схема складирования пиломатериалов для сушки.

Заготовки ставят на высокие подставки штабелями, оставляя проветриваемые зазоры между ними. Существует мнение, что поставленные на ребра заготовки сохнут намного быстрее.

Однако и деформироваться они будут сильнее. Для того чтобы высушить пиломатериалы естественным путем потребуется 2-3 года, это основной недостаток этого способа. Достоинствами метода можно считать простоту процесса и отсутствие серьезных материальных затрат.

Если материальная сторона вопроса не имеет значения, можно применять другие методы.

Хороший эффект дает камерная сушка, она позволяет получить древесину заданной влажности, выполняется на фабриках и заводах. В специальную камеру ставят поддоны с досками, жидкость выпаривается посредством разогретой газовой среды. Камера ПАП – установка с аэродинамическим нагревом. Во время сушки в камеру подается пар низкого давления. Процесс сушки особых затруднений не представляет, однако стоимость его достаточно высока.

Ротационная сушка основывается на применение центробежной силы. Заготовки укладывают штабелями на платформу внутри теплого помещения. Центробежная сила перемещает влагу к поверхностям заготовок. Быстрое движение нагретого воздуха создает хорошие условия для сушки древесины в кратчайшие сроки.

Нагрев воздуха осуществляется с помощью ламп и плит. Инфракрасные лучи быстро попадают в древесину. Пиломатериалы таким способом сушат считаные минуты, что во много раз быстрее камерного способа.

Контактная сушка осуществляется посредством передачи тепла от горячих поверхностей. Способ эффективен при обработке тонких пиломатериалов – шпона или фанеры. Листы устанавливают между нагретых плит, тепло передается материалу при тесном контакте.

Вернуться к оглавлению

Атмосферная сушка и сушка в жидких средах

Схема габаритных размеров сушильной камеры.

Атмосферная сушка – популярный способ получения сухой древесины. Она может выполняться в домашних условиях и не требует искусственных источников энергии.

Результативность этого способа определяется несколькими факторами, например, влажностью воздуха, сезоном и температурой воздуха. Кроме того, для размещения сушильного оборудования требуется большое помещение. Древесину часто сушат под навесом или в хорошо вентилируемом месте.

Доски кладутся штабелями с небольшими промежутками. Для снижения риска деформации сверху кладут что-нибудь тяжелое. При теплой сухой погоде можно получить пиломатериалы с влажностью 12-40%. При необходимости влажность можно довести и до меньшего процента, если сушить заготовки в отапливаемом помещении.

Сушка в жидких средах применяется в качестве предварительной обработки перед пропиткой антисептическими средствами. В качестве жидкого агента используют гидрофобные вещества (сера, парафины или жидкие металлы) или растворенные в воде минеральные соли. Длительность процесса ограничивается скоростью распределения тепла в куске древесины и мощностью сушильной установки. Жидкость нагревают до температуры кипения и опускают в нее пиломатериал. Температуру необходимо поддерживать на одном уровне до полного удаления свободной влаги из материала. Обычно процесс сушки длится до 20 часов.

Итак, средняя длительность сушки в естественных условиях – от 1 дня до нескольких месяцев, камерной сушки – от 1 часа до нескольких дней. Конечно, здесь представлен не весь список методов сушки пиломатериалов. Существуют также радиационные, индукционные методы, сушка в электрическом поле или при низких температурах.

Вернуться к оглавлению

Сушка пиломатериалов в домашних условиях

Схема сушильной камеры для пиломатериалов.

Не каждый имеет возможность воспользоваться специальными камерами для сушки пиломатериалов, однако впадать в отчаяние не стоит. Высушить пиломатериал можно и в домашних условиях. Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• рубероид;
• опилки;
• брус;
• пила;
• автомобильная камера;
• профнастил или другой кровельный материал.

Для начала необходимо выбрать место. Площадка должна располагаться на открытой местности, например, на крыше какой-либо хозяйственной постройки или в огороде. Поверхность нужно покрыть рубероидом и присыпать опилками. Теперь можно укладывать материал с учетом направления ветра (штабеля нужно укладывать поперек потока воздуха). Ширина штабеля не должна превышать 1,2 м. Высоту штабеля можно делать любой, желательно не меньше 50 см.

В качестве опоры для поднятия верхних досок можно использовать конструкцию из бруса, напоминающую колодец. Нужно сделать 2 колодца высотой 70 см и уложить опору из бруса сечением 6х8 см. Между опорами должно оставаться расстояние в 1,5 м. Поверхности опорных брусьев следует выравнивать по уровню. На верхний слой пиломатериалов нужно уложить дополнительные прокладки, а концы досок стянуть резиновой лентой шириной 4 см, сделанной из автомобильной камеры. Для защиты деревянных изделий от атмосферной влаги необходимо сделать навес.

Однако не обязательно покрывать штабель полностью. На верхние прокладки кладутся сухие бревна, поверх которых кладутся листы профнастила, сформировав козырек в 1,5 см. Сверху кладутся сухие жерди и стягиваются веревками для защиты от ветра. В результате получится проветриваемое пространство в 8 см.

Как высушить дерево быстро: разные способы

Каждому, кому приходилась работать с деревом, будь то устройство деревянного пола, столярные работы или поделки из дерева, хорошо известно пренеприятнейшее ее свойство. Какой бы качественной ни была сырая древесина, высыхая, она обязательно покоробится или возьмется глубокими трещинами

Таблица усушки древесины некоторых древесных пород.

Это происходит потому, что живое дерево наполнено соками, как губка. Под воздействием температуры воздуха верхний слой дерева высыхает значительно быстрее, чем внутренний. И чем выше температура воздуха, тем больше будет эта разница. Но как высушить дерево, чтобы оно не взялось трещинами и с ним можно было дальше работать без опаски коробления?

Требования к сушке древесины

Способы сушки древесины: а – естественная, б – в низкотемпературной камере, в – под токами высокой частоты, г – в конденсационной камере.

Сушка состоит из 2-х процессов, которые происходят в дереве одновременно. Влага испаряется с поверхности дерева, а та, которая изначально находилась внутри ствола, перемещается от центра к его поверхности. Чем больше заготовка, тем больше времени нужно, чтобы влага испарилась.Для древесины, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, остаточная влажность должна находиться в пределах 12-18%. Но если предполагается эксплуатация древесины или изделий из нее в отапливаемом помещении, то ее придется дополнительно досушивать при комнатной температуре. Остаточная влажность в ней не должна превышать 8-10%.

В производственных условиях при сушке древесины для определения ее влажности используют специальный прибор – электровлагомер. Но в домашних условиях приобретать такой прибор для пары заготовок нет нужды. Влажность древесины довольно точно можно определить на ощупь. Для этого достаточно сжать в руке несколько деревянных стружек. Если дерево сухое, то стружки в руке сломаются, а если нет – спрессуются.

Если вам придется заняться заготовкой древесины, помните: в дереве меньше всего влаги с той поры, как оно полностью сбросило листья, и пока не начнут набухать на нем почки. Если вы решили заготовить древесину для последующей обработки самостоятельно, то делать это лучше именно в этот период.

Рассмотрим подробнее разные способы сушки древесины.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева на корню

Самой надежной считается сушка на корню. Проводить ее можно с весны и до конца лета. Позднее качественно высушить дерево на корню будет проблематично, так как оно в это время меньше перегоняет влагу по стволу, готовясь к зимней спячке.

На стволе дерева на расстоянии 0,3-0,5 м от земли снимается кольцо коры. Ширину кольца можно брать произвольную, но чаще всего ее делают от 1 до 1,5 м. Если снять коры меньше, то увеличится срок сушки, а снять больше – многим неудобно из-за их роста.

Схема сушки древесины в атмосферных условиях.

Такой способ хорош тем, что позволяет высушить дерево быстро. Снятая кора не позволяет поступать влаге в крону дерева, в то же время листва продолжает интенсивно употреблять оставшуюся в стволе влагу, обезвоживая его. Когда листва на дереве усохнет, его можно спилить и разделывать. Древесина в нем будет сухой, и ее смело можно применять по назначению.

Этот способ хорош, когда нужно быстро высушить одиночные деревья. Но в лесу можно выполнить этот процесс и по-другому. Дерево нужно спилить, от места спила оставить 0,7-1 м кольцо коры вокруг ствола. А дальше на 2/3 ствол можно обкоровать, не трогая при этом крону. Оставшаяся листва еще некоторое время будет выполнять свою работу, высушив за неделю ствол дерева так, как в обычных условиях он не высох бы и за месяц.

После 2-3 недель такой сушки ствол распиливается на нужные вам куски.

Но сразу пускать их в дело не стоит, древесину обязательно нужно еще досушить.

Делают это под навесом, положив под древесину настил 0,25-0,5 м высотой, чтобы исключить даже малейший контакт с землей.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева в атмосферных условиях

Заготовку кипятят в воде несколько часов. После вываривания ее досушивают вдали от солнечных лучей.

Для этой цели на участке выбирается ровная сухая площадка. Место должно быть на возвышении, чтобы избежать подтапливания. На ней сооружается настил из жердей, на который штабелем укладываются заготовки.

Верхний ряд штабеля, будь то кругляки или доски, укладывают, делая небольшой уклон, и накрывают, чтобы защитить как от дождя, так и от солнца. Если для сушки используют кругляк дерева хвойных пород, то кору с него лучше не снимать, иначе, даже накрытый, он растрескивается. Чтобы защитить торцы кругляков от гниения, их обрабатывают известью, жидким клеем или раствором поваренной соли.

Этот способ позволяет забрать у древесины около 75% находящейся в ней изначально влаги. Однако с его помощью нельзя высушить дерево быстро – среднюю скорость просыхания можно брать как 1 см в год. Но это значение зависит от многочисленных факторов: породы дерева, толщины и вида древесины и погодных условий. Поэтому для гарантии лучше считать, что древесина хвойных и мягких лиственных пород сохнет 1-1,5 года, а древесина твердых пород – 2 года и больше.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева при помощи газет и соломы

Эти методы используются, когда нужно высушить небольшие деревянные заготовки. При использовании газет деревянную заготовку оборачивают сухими газетами, а затем кладут в полиэтиленовый пакет. Пакет плотно заворачивают и кладут в теплое место – чем теплее, тем лучше. Когда газета в пакете становится влажной, пакет открывают, снимают с заготовки влажную газету и меняют ее на сухую.

В зависимости от исходной влажности древесины этот процесс может занять 3-4 недели. Со временем интервалы между сменами газет будут увеличиваться, поскольку влаги в заготовке будет становиться меньше. При этом для ускорения процесса сушки можно увеличить толщину газетного слоя, но следует помнить, что слишком быстрая потеря влаги приведет к появлению трещин.

Сушка дерева с помощью сухой соломы использует тот же принцип, что и сушка газетами. Только в этом случае деревянные заготовки сушатся не на теплом месте, а под навесом, накрытые толстым слоем сухой соломы. Солома, как и газеты, забирает из дерева влагу, но, в отличие от газет, нет нужды ее каждый день менять, она сама высыхает. Если соломы под рукой нет, ее с не меньшим успехом могут заменить сухие стружка или опилки.

Вернуться к оглавлению

Сушка древесины запариванием и вывариванием

Эти методы применялись нашими пращурами для просушки заготовок для деревянной посуды. Суть запаривания заключается в том, чтобы заменить органическую влагу внутри древесины растительным маслом. Заготовку помещают в любое растительное масло (в старину использовали льняное), и варят на медленном огне 5-6 часов. Хотя время зависит от величины заготовки – для маленьких или тонких заготовок достаточно и часа. После запаривания заготовки досушивают на солнце.

При вываривании заготовку помещают в воду и кипятят в ней несколько часов. Время кипячения зависит от емкости с водой и величины заготовки. После вываривания заготовку досушивают в неотапливаемом помещении вдали от солнечных лучей.

Способов сушки древесины разработано много, хотя далеко не все из них можно применять в домашних условиях.

Сушка досок в домашних условиях: способы

Не секрет, что даже при идеальной обработке сырой древесины со временем ее поверхность приобретает ворсистость, поэтому проведение отделки затрудняется.

При сушке досок следует учитывать свойства материала.

Такие доски плохо шлифуются, а краска и лак покрываются трещинами, осыпаются.

Подобные дефекты являются следствием неравномерного высыхания слоев. Особенность сушки в том, что верхний слой материала всегда высыхает быстрее и при этом уменьшается в объеме по сравнению с внутренними слоями. Следует знать, что зимой древесина растущего дерева имеет минимальную влажность, а весной данный показатель максимален.

В связи с этим, если вы решили заготавливать древесину, делайте это в оптимальный период, при почти полном отсутствии соков. Так доски будут меньше коробиться и растрескиваться. Чем сильнее происходит усыхание древесины, тем более многочисленными и глубокими являются трещины. Если дерево мягкой породы, доски будут усыхать меньше. Кроме того, принимается во внимание степень усушки древесины. Здесь различные породы деревьев имеют свои показатели.

Атмосферная сушка досок.

Всего выделено три группы. К мало усыхающим породам относятся ива, ель, кедр, сосна, тополь. К средней группе причислены липа, дуб, вяз, осина, ясень. В число сильно усыхающих пород входят береза, лиственница, яблоня и клен.

Высушивая доски в домашних условиях, следует учитывать свойства древесины, это поможет вам правильно выбрать материал. Как высушить доски правильно, чтобы не возникало трещин и не терялось качество материала?

Материалы и инструменты

1. Пиломатериал для просушки.
2. Рубероид, листы железа.
3. Балки, бревна, трубы.
4. Бумага.
5. Краска, клей.
6. Полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Способы сушки древесины

Каждый плотник, как любитель, так и профессионал, всегда озабочен вопросом сушки досок. Любая древесина насыщена влагой. Важно удалить эту влагу таким образом, чтобы этот благородный материал не покоробился. Заготовки производятся поздней осенью или даже в зимнее время. В этом случае влаги в досках будет мало, а мастеру потребуется лишь правильно их досушить. Существует немало способов, и в первую очередь сушка досок зависит от условий, в которых предполагается ее проводить. Конечно, процесс сушки в домашних условиях будет отличаться от технологий, используемых в промышленных масштабах.

Инфракрасная сушка древесины.

Но и в индивидуальном порядке можно получить превосходные результаты. Если вы решили сушить древесину непосредственно на корню, то подобные действия могут быть осуществлены с начала весны и в течение всего летнего периода. Выбрав дерево, следует снять ближе к корням довольно широкое кольцо коры. Таким образом, в крону перестает поступать вода, постепенно дерево высыхает. Такому методу сушки способствует наличие листвы, так как она буквально вытягивает влагу из ствола. Когда дерево подсохнет, его можно валить и распиливать на уже подсушенные естественным способом доски.

Существует и другой похожий способ. В данном случае дерево спиливают, ствол очищают от коры на две трети, ветки и листья оставляют. В течение двух недель листва подобно мощному насосу выкачивает влагу. Чтобы удалить ее из досок на открытом воздухе, потребовались бы месяцы.

Вернуться к оглавлению

Сушка древесины на воздухе

В домашних условиях оптимальным вариантом сушки досок является простая сушка древесины на открытом воздухе. Доски должны находиться под навесом, защищенные от солнечных лучей и осадков. Следует приготовить под навесом ровное основание, для этого нужно использовать бревна, бруски, рельсы, толстые трубы и прочее. На них поперек укладывают доски. Важно, что расстояние, разделяющее доски от нижнего слоя почвы, не должно быть менее 30 см. Под штабелем обычно находится сырая земля, поэтому лучше всего ее накрыть подходящим материалом, например рубероидом. Кроме того, вполне можно применять солому, сено.

Схема сушки древесины на воздухе.

Балки основания требуется выставить так, чтобы поверхность труб или брусков имела одну плоскость. Вам не обязательно заботиться о том, чтобы основание штабеля располагалось строго горизонтально. Важнее обеспечить их единую плоскость, чтобы под влиянием нагрузки не возникла деформация. Запланировав просушку данным методом, следует знать, что сохнуть доски будут довольно медленно, как минимум несколько месяцев.

В летнее время просушка досок идет быстрее. Торцы досок следует замазать раствором извести сметанообразной консистенции и немного добавить столярного клея. Также для обработки торцов можно применить масло, олифу, любую краску. Укройте штабель с боков от продувания и косого дождя. Благодаря подобным мерам безопасности вы предохраните материал от растрескивания, которое возникает при быстром высыхании. Нельзя забывать о прокладках, их размещают между слоями досок, расстояние – 1 м друг от друга. Расположение крайних прокладок должно быть вровень с торцами.

Вернуться к оглавлению

Сушка досок на цементном полу

Бетон способен втягивать влагу, и на этом его свойстве основан способ сушки досок непосредственно на цементном полу. В данном случае сырые доски раскладывают на полу из цемента, который должен быть сухим и чистым. Важно, что в течение дня доски следует перевернуть несколько раз, чтобы плоскости попеременно прилегали к цементной поверхности. Если вы являетесь мастером, знающим механические свойства и строение древесины, то посредством топора, стамесок, пилы и прочих инструментов можете направить по своему усмотрению процесс сушки.

Цемент втягивает влагу древесины, что способствует сушке досок.

Приступая к сушке досок в домашних условиях, важно всегда учитывать, что данное действие проводится на открытом воздухе и при этом при отсутствии прямых солнечных лучей. В данной обстановке материал высушивается до влажности примерно 25%. Дома помещение для сушки должно быть проветриваемым и в то же время без сквозняков. Наличие в помещении, где доски положены на просушку, любых отопительных приборов недопустимо. Кроме того, если вы положите доски возле металла, они могут потемнеть.

Если доски маленького размера и их немного, некоторые размещают их на просушку даже в квартире. В этом случае балкон или лоджия не подойдут, хотя многие оставляют доски именно в таком месте. Лучше всего положить их на антресоли. Предназначенные для просушки доски складываются штабелями, они не должны быть плотными, переложите их рейками, брусками. Всегда следует учитывать, что свежеспиленные доски при соприкосновении быстро темнеют, начинается гниение.

Вернуться к оглавлению

Как высушить доски срочно

Сушка древесины на отходах.

Иногда требуется высушить доски в короткие сроки. Каким образом можно быстро получить просушенную древесину? Имеется способ, который резчики используют еще с древности, и он не потерял своей актуальности и в наши дни. С этой целью свежую доску оборачивают бумагой, требуется от 5 и до 15 слоев. После этого ее требуется дополнительно обернуть целлофаном и проделать в нем дырочки.

Доску, подготовленную таким образом, требуется положить на теплую батарею, можно на подоконник. В процессе сушки влага впитывается бумагой, поэтому ее требуется менять в сутки неоднократно. При этом доску периодически переворачивают. Если доска имеет толщину 3 см, то вам потребуется ее сушить не более 4 дней. Если же заготовка более крупная, времени надо больше, но тоже процесс идет довольно быстро. Минусом данного метода является то, что доска коробится, но этот недостаток исправим, достаточно поработать рубанком.

Вернуться к оглавлению

Сушка свежекупленного пиломатериала

Принудительная сушка древесины.

Нередко дачники, купившие свежий довольно дорогой пиломатериал, обращаются с ним очень опрометчиво. Поэтому создается впечатление, что доски приобретены лишь затем, чтобы превратить их в гнилушки. Свежие доски чернеют очень быстро, если их не просушить по всем правилам. Главное, что никаких особых знаний и инструментов здесь не требуется. Вам нужен лишь свежий воздух и немного внимания. Благодаря естественной сушке можно получить превосходный сухой пиломатериал. В то же время вы должны быть готовы к тому, что иногда приходится ждать год и даже больше. Чтобы получить сухие доски в нужный срок, строительство следует планировать заранее, так как любая работа с сухими досками для профессионала удовольствие, и даже новички справляются с ней довольно легко.

Сырой материал всегда доставляет немало проблем, к тому же впоследствии приходится переделывать существенную часть работы. Важно правильно определиться с выбором места, где вы будете хранить доски, от этого во многом зависит качество просушки. Какие места для просушки досок на вашем дачном участке наиболее благоприятны? Конечно, лучше все те, которые защищены навесом, так как в этом случае не понадобится устанавливать дополнительное укрытие. Кроме того, не делайте штабель слишком широким, не более 1 метра. Высота допускается любая.

Как сушить брус? Рекомендации в отношении сушки без использования специального оборудования.

Сегодня строительный лес зачастую используется, как строительный материал для возведения частных домов. Отметим, что одна из характеристик брус должна быть обязательной – брус в обязательном порядке должен быть сухим.

Дома из сухого бруса практически не усаживаются, а это означает, что нет необходимости выжидать целый год, можно заселяться практически сразу после завершения строительства. В нижеприведённой публикации будет рассказано о том, как существенным образом сэкономить деньги на самостоятельном строительстве.

Простой и сложный варианты

Вряд ли стоит говорить о том, что самым простым вариантом является привлечение специалистов. В этом случае не придётся:

• искать проекты;
• выбирать из огромного количества вариантов;
• заниматься организация коммуникационных сетей;
• обеспечивать возможность сдачи дома в эксплуатацию согласно СНиП и т.д.

Однако, если перед Вами стоит цель, которая заключается в строительстве дома по минимально возможной цене, тогда самостоятельная сушка бруса исключительно для Вас.

Самый доступный по цене строительный лес является влажным. Однако, заранее следует отметить, что если Вы не сумеете обеспечить необходимых условий или будете выполнять сушку некорректно, строительный материал станет абсолютно непригодным для использования.

Далеко не всегда для выполнения качественной просушки строительного леса необходимо пользоваться промышленными инфракрасными сушилками. Высушить брус вполне реально и в бытовых условиях.

Основные критерии корректной сушки бруса

Безусловно, значительно проще выполнять сушку в летнее время года. Во-первых, количество дождей сведено к минимуму. Во-вторых, среднесуточная температура значительно выше, а это означает, что и сушиться брус будет значительно быстрее.

Тем не менее, если Вы планируете осуществлять сушку бруса на улице, заранее следует организовать там навес. Он полностью должен перекрывать длину бруса + 1 метр запаса с каждой стороны.

Брус должен быть уложен штабелями с возможностью проветривания. Это означает, что между отдельными ярусами устанавливаются поперечные балки. Они необходимы для равномерной просушки бруса.

Если этого не сделать, то строительный материал просушиться неравномерно, что в дальнейшем приведёт к существенным проблемам. Кроме того, торцы бруса рекомендуется закрасить масляной краской или морилкой. Это обеспечит возможность избежать растрескивания строительного материала.

Сушку можно вполне выполнять и в помещении. Только необходимо обеспечить стабильную положительную температуру и эффективную вентиляцию.

В видео будет продемонстрировано, как выполняется сушка и хранение древесины:

Твитнуть

Сушка древесины-кругляка или как бороться с трещинами

В этом видео показываю как можно снизить вероятность растрескивания древесины в процессе сушки в домашних условиях.

———————————————————————————————————
Это канал о столярничестве — как сделать из дерева своими руками.

Смотрите другие мои видео:

***Столярные проекты (мебель и прочее)***
https://www.youtube.com/watch?v=tejxqO6QJx4&list=PLh72fBFaYWSiCbtKBCOakP5z2x3B9pVYA

***Инструменты и мастерская***
https://www.youtube.com/watch?v=23-rRozXLLo&list=PLh72fBFaYWSiQ7axgYGNVDbl22WAX3UAv

***Струбцины, ваймы и тиски***

***Циркулярные пилы. Самодельные и покупные***

***Самодельный фуговальный (строгальный) станок своими руками***

***Полезные столярные хитрости***
https://www.youtube.com/watch?v=p1TQGf1qXQo&list=PLh72fBFaYWSjwM9P97tIYl2WDcc_9CVKc

***Токарные проекты***

***Чем покрыть дерево? ***

***Столярные думы (размышления, аналитика)***
https://www.youtube.com/watch?v=rk4hX12gfXM&list=PLh72fBFaYWShdQCFHYPwRImDjTlm0Y5OJ

Сушка досок в домашних условиях секреты правильной сушки

Сухая древесина отличается высокой прочностью, не растрескивается, не подвергается гниению, ее проще обрабатывать. Процесс сушки досок в домашних условиях длится довольно долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Это следует знать при планировании строительства.

Что понадобится для проведения процесса

Чтобы получить качественную продукцию, обязательно использовать хорошо просушенный материал. Сырая древесина плохо шлифуется, краска и лак быстро покрываются трещинами. Сушка досок является важным этапом подготовки пиломатериалов.

Существует несколько вариантов естественной сушки древесины своими руками. Способы описывают, как правильно высушить доски, чтобы избавить древесину от лишней влаги. Помимо пиломатериала необходимо  также иметь вспомогательные средства:

• рубероид;
• жесть;
• бруски;
• бумага;
• пленка;
• краска.

Описание некоторых вариантов рабочего процесса

Сырой пиломатериал всегда создает проблемы. Использование такой древесины приводит к низкокачественному конечному результату. Дома свежекупленные доски при неправильном хранении могут быстро почернеть. Нужно обеспечить качественную естественную сушку на открытом воздухе. При планировании строительства необходимо учитывать время на процесс просушки пиломатериала.

При выдержке на открытом воздухе влажность древесины достигает определенного значения (влажности воздуха). В процессе из древесины испаряется влага, затем заготовки забирают ее из внешней среды (незначительно меняются размеры материала). Происходит циклический процесс забора и отдачи влаги из окружающего воздуха. Древесина проходит несколько этих этапов (усушка/набухание), доходит до нужной кондиции, но изменение размеров почти не наблюдается. Пиломатериал, просушенный естественным способом, менее подвержен трещинообразованию и короблению (процесс происходит плавно).

Сушка в штабелях

При выборе способа, как высушить доски, самым эффективным считается вариант сушки на открытом воздухе. Он подходит для больших объемов древесины. Важно правильно выбрать место, чтобы оно было открытым и продуваемым. Для этих целей хорошо подходит середина огорода, плоская крыша хозяйственной постройки. Подготовленную площадку следует застелить кусками рубероида (необходимо сделать большой нахлест для предотвращения вытягивания влаги из почвы).

Перед укладкой пиломатериала, надо определить преобладающее направление ветра, чтобы сложить доски поперек. Штабель следует делать до 1.2 м (оптимально выбрать 0.8 метра) в ширину. Иначе расположенные внутри доски сохнуть будут дольше. Высоту штабеля можно сделать любой (если удобно выкладывать).

Важно выдержать расстояние до низа штабеля от земли (оптимально сделать 0.5 м). Чтобы поднять нижние пиломатериалы над землей, проще всего использовать брус. Брусья, из которых выполняются опоры под штабель, должны иметь длину равную ширине штабеля.

На готовые опоры (расстояние между ними в1.5 м) укладываются нижние прокладки (из брусков сечение в 20-50мм). Располагаются прокладки перпендикулярно направлению досок. Струганные прокладки в пределах одного слоя досок должны иметь одинаковую толщину. Торцы досок впитывают влагу из воздуха быстрее остальной поверхности, поэтому следует обработать раствором извести (сметанообразная смесь со столярным клеем в составе). Можно покрыть олифой, маслом либо краской.

Чтобы пиломатериалы не повело, готовый штабель надо пригрузить или стянуть вертикально. На верхний слой пиломатериалов укладываются прокладки. Стягиваются резиновым жгутом (шириной в 30-40мм) концы верхних и нижних прокладок. В таком положении доски высыхают за несколько недель (процесс естественным путем ускоряется летом). Данный способ отличает предотвращение возникновения трещин в древесине.

Готовый штабель следует надежно защищать от атмосферных осадков (особенно косого дождя). Важно закрыть пиломатериал так, чтобы влага продолжала испаряться. На верх штабеля (во всю длину) укладывается несколько достаточно толстых прокладок. После этого внахлест укладывается кровельное железо так, чтобы соорудить козырек в 15 -25 см по периметру штабеля. Жесть прижимается парой брусков, которые привязываются для прочности к прокладкам. Под железом должен образоваться проветриваемый зазор от 10 см. Допускается использовать иные кровельные материалы. Надо выбирать жесткое покрытие, которое не должно касаться высушиваемых досок.

Сооружение навеса

Технология сушки совпадает с предыдущим способом, но навес строится предварительно и надежно защищает штабель от осадков и прямых солнечных лучей. Можно соорудить простейшее строение из брусков, на которых обустраивается крыша из любого кровельного материала. Под навесом сооружается ровное основание, на которое укладываются заготовки. От земли должно быть расстояние от 30 см. До обустройства основания земля застилается рубероидом, чтобы избежать проникновения влаги из почвы.

Просушка на корню

Чтобы выполнить сушку древесины на корню, необходимо у корня снять достаточно широкое по высоте кольцо коры. Работы рекомендуется начинать весной. В этот период времени дерево особенно хорошо поддается естественной сушке. После снятия коры прекращается поступление воды по стволу к кроне, и дерево постепенно высыхает. Сушить помогает листва, вытягивая влагу естественным способом. Потом это дерево можно валить и пилить на доски.

Другие варианты

К естественным видам сушки древесины также относится вариант когда дерево сначала валят, затем очищают от коры (крона остается), листва около двух недель вытягивает влагу, дерево осушается за достаточно короткий срок (в то время как доски, сложенные на открытом воздухе, высушиваются за месяцы).

Хорошо влагу вытягивает бетон. Существует основанный на этом метод сушки древесины. На чистый бетонный пол укладывается в один слой пиломатериал, который следует регулярно переворачивать.

Когда требуется быстро высушить древесину небольших размеров, то заготовка оборачивается в 7-14 слоев бумаги. Сверху все закрывается слоем полиэтилена, в котором проделываются дырочки. Заготовку укладывают рядом с источником тепла. Сушка происходит равномерно при регулярном переворачивании доски.

Всю влагу впитывает бумага, поэтому ее необходимо регулярно менять. Если толщина доски равна 3 см, то для сушки потребуется 4 суток. Если по окончании данного процесса пиломатериал покоробится, то исправить получившийся недостаток, можно воспользовавшись рубанком.

Небольшие деревяшки можно сушить методами запаривания, через две недели после просушивания такие заготовки можно обрабатывать.

Рекомендации по сушке древесины

Если пиломатериал сушится естественным путем, то следует учитывать продолжительность данного процесса. Дерево необходимо защищать не только от атмосферных осадков, но и прямых солнечных лучей.

Когда древесина сушится в помещении, то надо обеспечить хорошее проветривание (без сквозняков). Сушку недопустимо производить вблизи мощных отопительных приборов. Следует избегать соприкосновения досок с металлом. Это вызывает потемнение древесины.

ДРЕВЕСИНА И ЗАГРУЗКИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

СЛОНЫ И РЕГИСТРАЦИЯ

Хотя современное лесозаготовительное оборудование широко использовалось, труднопроходимая местность и отсутствие дорог во многих районах требовали использования слонов при лесозаготовках. В 1982 году в Таиланде насчитывалось 12 000 рабочих слонов, в том числе обученных в Центре обучения молодых слонов Королевского департамента лесного хозяйства. [Библиотека Конгресса]

Слоны очень важны в тиковом бизнесе.Это квалифицированные профессионалы, которых их каренские погонщики обучили работать в одиночку, в парах или в командах. Один слон обычно может тащить небольшое бревно по суше или несколько бревен по воде с цепями, привязанными к его телу. Бревна большего размера могут катить два слона своими хоботами и поднимать с земли три слона с помощью бивней и хоботов.

По имеющимся сведениям, на подготовку слона к рубке леса уходит от 15 до 20 лет. По данным Reuters, недавно пойманных слонов, «методические повторяющиеся методы обучения учат животных реагировать на простые команды в течение нескольких лет.В возрасте около шести лет они переходят к более сложным задачам, таким как складывание бревен, перетаскивание бревен или толкание их вверх и вниз по ручьям с помощью своих хоботов и клыков, прежде чем приступить к полноценной работе в возрасте около 16 лет. как 9000 долларов за штуку и зарабатывайте 8 долларов или больше за четырехчасовой рабочий день. Слонушки с короткими бивнями используются для толкания вещей. Самцы с длинным клыком хороши для рубки леса, потому что их клыки позволяют им собирать бревна. бивни мешают, если что-то толкают.

Рабочие слоны, используемые для подъема бревен на грузовики, которые обычно доставляют бревна на вездеходы, где бревна плавают на мельницы. Мужчины видели в воде бревна из тика и водяных буйволов, которые по команде встают на колени, вытаскивают бревна из воды и толкают их на тележки.

В Бирме до сих пор используют слонов для перевозки тиковых бревен. Водители, которых называли тупицами, готовили своих верховых животных с помощью похожего на кирку инструмента, называемого чун. При необходимости слонов можно перевозить с места на место на грузовиках или прицепах, запряженных грузовиками.Иногда зверски используют слонов, используемых в незаконных рубках.

Слоны — хорошая альтернатива сплошным рубкам, потому что их можно использовать для выбора только нужных пород деревьев, им не нужны дороги и они могут маневрировать по любой местности. Поскольку слоны в Таиланде могут остаться без работы вскоре после того, как тиковые леса истощатся, я предлагаю переместить их на северо-запад Тихого океана, где они могут использоваться в качестве альтернативы сплошным рубкам, которые там используются.

Слоны дешевле и более хрупкие, чем тракторы и разрушающие лесные дороги.«Вместо того, чтобы вывозить тяжелые зеленые бревна бульдозерами и тракторными трелевочными тракторами, которые оставляют рубцы на склонах холмов, подверженных эрозии», — пишет Стерба, Бирма использует слонов, чтобы тащить свои более легкие высушенные бревна к рекам, по которым они плывут, на плацдармы для экспортной переработки »[Источник : Джеймс П. Стерба в Wall Street Journal]

Тик

Тропические леса Юго-Восточной Азии включают тик и рамин. Тик — это общее название тропической лиственной породы дерева Tectona grandis и изделий из него.Это один из самых ценных и ценных лесов. Твердый, прочный, тяжелый, прочный и долговечный, он происходит из дерева, произрастающего в Азии, которое сначала растет быстро, но ему требуется около 50 лет, чтобы созреть, прежде чем его можно будет заготавливать для пиломатериалов. Он может достигать высоты 140 футов, при длине ствола 60 футов, и обычно растет отдельными участками, смешанными с густыми зарослями. Слово тик происходит от слова малаялам thekku. Это дерево упоминается в тамильской литературе седьмого века, широко известной как Теварам.

Тик — листопадное дерево (которое периодически сбрасывает листья) с длинными грубыми листьями, достигающими двух футов в длину.В определенное время года небольшие грозди белых цветов дают орехи с четырьмя семенами в скорлупе. Тик легко культивируется и лучше всего растет на плодородной почве на берегах ручьев.

Tectona grandis встречается в самых разных средах обитания и климатических условиях: от засушливых районов с количеством осадков всего 500 мм в год до очень влажных лесов с количеством осадков до 5000 мм в год. Однако, как правило, годовое количество осадков в районах, где растет тик, составляет в среднем 1250–1650 мм с периодом засухи 3-5 месяцев.

Тик произрастает в Индии, Юго-Восточной Азии и Индонезии и культивируется во многих странах, в том числе в Африке и Карибском бассейне. Большая часть мирового тика экспортируется Индонезией и Мьянмой. На Мьянму приходится почти треть мирового производства тика. Существует также быстрорастущий рынок выращивания плантаций в Центральной Америке (Коста-Рика) и Южной Америке.

Зрелый тик продается по очень хорошей цене. Он экстенсивно выращивается лесными департаментами разных штатов в лесных районах.Потребление тика вызывает ряд экологических проблем, таких как исчезновение редкого старого тика. Однако его популярность привела к росту устойчивого производства тика на лесных плантациях в сезонно засушливых тропиках. Лесной попечительский совет предлагает сертификацию устойчиво выращенных и заготовленных тиковых продуктов. Размножение тика через культуру тканей в плантационных целях коммерчески выгодно. Из-за растущей стоимости тика использовались различные альтернативы.К ним относятся пурпурное сердце, ироко и анжелика. [Источник: Википедия]

Характеристики тика

Смолистое масло придает тику ароматный запах, защищает древесину от насекомых и грибков и придает дереву необычайную прочность. Тик не коробится и не трескается при выдержке, а также не вызывает ржавчины на гвоздях. Из тикового дерева делали дома, которым несколько веков, и все еще находятся в хорошем состоянии. В индийских пещерах были найдены куски тика возрастом более 2000 лет.Потому что это не очень твердый тик, который легко обрабатывается и полируется до золотисто-коричневого цвета. Она ценится для изготовления домов и шкафов и считается лучшей древесиной для судостроения.

Тик — древесина желтовато-коричневого цвета с хорошей текстурой и текстурой. Он используется в производстве уличной мебели, лодочных палуб и других изделий, где требуется устойчивость к атмосферным воздействиям. Он также используется для разделочных досок, свечей зажигания, полов в помещении, столешниц и в качестве шпона для внутренней мебели.[Источник: Википедия>

Тик, хотя и легко обрабатывается, может вызвать серьезное притупление режущих инструментов из-за наличия в древесине кремнезема. Натуральные масла тика делают его полезным в открытых местах и ​​делают древесных термитов устойчивыми к вредителям. Тик долговечен даже без обработки маслом или лаком. Древесина, вырезанная из старых тиковых деревьев, когда-то считалась более прочной и прочной, чем тик, выращенный на плантациях. Исследования показали, что тик Plantation работает на одном уровне со старовозрастным тиком по скорости эрозии, стабильности размеров, деформации и проверке поверхности, но более восприимчив к изменению цвета под воздействием ультрафиолета.>

Выращивание, сбор и выращивание тика

Тик обычно заготавливают, когда обхват дерева составляет не менее шести или восьми футов. Сначала его убивают, полностью разрезая кору и заболонь вокруг ствола. Затем деревьям дают постоять два или три года, пока они не станут достаточно сухими, чтобы их можно было спустить вниз по течению. Тик, не подверженный старению, слишком тяжел, чтобы его можно было плавать.

Подавляющее большинство выращиваемого в коммерческих целях тика выращивается на тиковых плантациях, расположенных в Индонезии и контролируемых Perum Perhutani (государственное лесное предприятие), которое управляет лесами страны.В основном тик, собранный в Индонезии, используется для производства уличной мебели из тика на экспорт. [Источник: Википедия>

Тик культивируемый выращивают в основном семенами. Проращивание семян включает предварительную обработку для устранения покоя, возникающего из-за толстого околоплодника. Предварительная обработка предполагает попеременное увлажнение и сушку семян. Семена замачивают в воде на 12 часов, а затем выкладывают сушиться на солнце на 12 часов. Это повторяется в течение 10–14 дней, после чего семена высеваются на неглубокие грядки прорастания грубого торфа, покрытые песком.Затем семена прорастают через 15-30 дней.
Клональное размножение тика было успешно осуществлено тщательной прививкой, укоренением стеблевых черенков и микроразмножением. В то время как прививка почек к корневому подводу сеянцев была методом, используемым для создания клональных семенных садов, который позволяет собирать клоны лучших деревьев для поощрения скрещивания, укоренившиеся стеблевые черенки и микроразмножаемые растения все чаще используются во всем мире для выращивания клональных плантаций. Hyblaea puera, моль, произрастающая в Юго-Восточной Азии, является тиковым вредителем, гусеница которого питается тиком и другими видами деревьев, распространенными в этом регионе.>

Использование тика: продукты питания, мебель и лодки

Тик — хороший материал для изготовления как внутренней, так и садовой мебели. Высокое содержание масла, высокая прочность на разрыв и плотная текстура тика делают его особенно подходящим для использования в уличной мебели. Со временем тик приобретает серебристо-серый цвет. Тик широко используется в Индии для изготовления дверей и оконных рам, мебели, колонн и балок в домах старого типа.

Листья тикового дерева используются для приготовления пеллакаи гатти (клецки с джекфрутом), где жидкое тесто выливается в тиковый лист и готовится на пару.Этот тип использования встречается в прибрежном районе Удупи в регионе Тулунаду в Южной Индии. Листья также используются в гудеге, блюде из молодого джекфрута, произведенном на Центральной Яве, Индонезия, и придают блюду темно-коричневый цвет.

Тик широко использовался в качестве материала для судостроения. Помимо относительно высокой прочности, тик также обладает высокой устойчивостью к гниению, грибкам и плесени. Кроме того, тик имеет относительно низкий коэффициент усадки, что делает его идеальным для применений, где он подвергается периодическим изменениям влажности.Тик обладает необычными свойствами: он является отличным конструкционным деревом для обрамления, обшивки и т. Д., И в то же время его легко обрабатывать, в отличие от некоторых других подобных пород дерева, таких как пурпурное сердце, и в высокой степени его обрабатывать. По этой причине он также ценится за отделку внутренней части лодки. Из-за маслянистой природы древесины необходимо тщательно подготовить ее перед приклеиванием. [Источник: Википедия>

При использовании на лодках тик также очень гибок в отделке, которую можно использовать.Один из вариантов — вообще не использовать отделку, и в этом случае древесина естественным образом приобретет серебристо-серый цвет. Древесина также может быть промаслена отделочным средством, таким как льняное или тунговое масло. В результате получается приятное, несколько мягкое послевкусие. Наконец, тик также можно покрыть лаком для получения глубокого сияющего блеска. >

Тик также широко используется на палубах лодок, поскольку он чрезвычайно прочен и требует минимального ухода. Тик сначала изнашивается до более мягких «летних» полос роста, образуя естественную «нескользящую» поверхность.Поэтому шлифование только вредно. Использование современных чистящих составов, масел или консервантов сократит срок службы тикового дерева, поскольку оно содержит натуральное тиковое масло на очень небольшом расстоянии от белой поверхности. Специалисты по деревянным лодкам моют тик только соленой водой и при необходимости повторно заделывают. Это очищает настил, предотвращает его высыхание и усадку древесины. Соль помогает ему впитывать и удерживать влагу и предотвращает рост плесени и водорослей. Люди с плохими знаниями часто чрезмерно ухаживают за тиком и значительно сокращают срок его службы.>

Тик в Мьянме

Теперь, когда большая часть ценных лиственных пород в Таиланде вырублена и там действует запрет на вырубку, Мьянма — единственная страна, в которой остались большие участки тикового леса. В прошлом слоны заготавливали только спелые деревья и использовали традиционный «мягкий» метод рубки, но в 1988 году, чтобы заработать иностранную валюту, бирманское правительство разрешило тайским лесозаготовителям заходить на земли, принадлежащие Карену, Мону, Шану и Каренни, чтобы рубить тик.В тех же случаях деньги, заработанные правительством, использовались для покупки оружия для борьбы с коренными народами, на землях которых вырубалась древесина. В 1994 году правительство Мьянмы прекратило продажу в концессию тайских лесозаготовителей, которые вырубили лес в районе Мьянмы недалеко от границы с Таиландом. [Источник: «Люди, находящиеся под угрозой исчезновения», Арт Дэвидсон]

В Бирме находится большая часть тикового леса в мире (по некоторым оценкам, 75 процентов из них). Тик, который иногда называют «коричневым золотом», составлял треть продукции Бирмы.Одно бревно из тикового дерева можно продать за 20 000 долларов. Единственное, что удерживает тиковый лес Мьянмы от полной эксплуатации, — это плохие дороги и плохая инфраструктура.

Тиковые бревна спускаются вниз по течению для перевозки грузовиками. В некоторых местах их все еще вырубают и переносят в лесу на слонах. Во многих домах и офисах правящих генералов Мьянмы есть обшитые тиковыми панелями приемные, спальни с тиковыми панелями и укрытые бары с тиковыми панелями. Ежегодно пересаживают 30 000 акров тикового леса.

Заготовка тика — долгий процесс. Перед тем, как спилить дерево, его нужно опоясать и оставить на три года. В противном случае дерево настолько полно сока, что не сможет плавать. Используя слонов, требуется еще один сезон, чтобы доставлять срубленные бревна в реки, где они отправляются на мельницы возле Рангуна.

Мьянма — крупный экспортер тика, на долю которого приходится 75 процентов мирового рынка, большая часть которого идет в Индию, Китай, Бангладеш, Таиланд и Малайзию. При столь высоких ценах на древесину Мьянма заняла миллионы долларов, чтобы механизировать промышленность, которая долгое время зависела от слонов в качестве рабочей силы.Большая часть тикового дерева в настоящее время находится в районах действия повстанцев, и даже если это будет учтено, ожидается, что Мьянма обеспечит прибыльную древесину только на десять лет, если она будет продолжать заготавливаться нынешними темпами. Помимо выращивания опиума, многие группы горных повстанцев зарабатывают деньги на контрабанде тика в Таиланд, страну, запасы тика которой уже более или менее истощены.

Рамин

Рамин (виды Gonystylus) — это обычное торговое название, данное ряду светлых тропических лиственных пород деревьев, произрастающих в торфяных болотных лесах Брунея-Даруссалама, Фиджи, Индонезии (Калимантан и Суматра), Малайзии (полуостров Малайзия, Сабах, Саравак). , Сингапур, Соломоновы Острова и Филиппины.[Источник: Kew.org, Kew Gardens]

Древесина из дерева Рамин особенно востребована нелегальными лесорубами. Древесина рамин ценится за мелкое зерно и легкость обработки. Основными товарами в торговле являются рамы для картин, бильярдные козырьки, жалюзи, ручки для инструментов и декоративные молдинги. Основные страны-импортеры — Китай, США и Италия.

Возникла озабоченность по поводу чрезмерной эксплуатации рамина, особенно в основных местообитаниях орангутанов и в охраняемых заповедниках в Юго-Восточной Азии.В настоящее время Рамин включен в Конвенцию о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), которая регулирует международную торговлю видами, находящимися под угрозой из-за торговли. Это означает, что необходимо разрешение на ввоз определенных частей и производных рамина в Великобританию. Королевский ботанический сад Кью был признан научным органом Великобритании по растениям СИТЕС. Таким образом, его роль заключается в предоставлении правительству Великобритании научных консультаций по растениям в торговле и помощи правоохранительным органам, таким как HM Revenue и Customs, в реализации CITES не только в Великобритании, но на европейском и международном уровне.

Организация Объединенных Наций: Дикие тиковые леса сокращаются

Джереми Ханс написал на mongabay.com: «Дикие тиковые леса продолжают сокращаться, угрожая генетическому разнообразию, в то время как коммерческие посадки тиковых лесов растут, согласно новой оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). В целом с 1992 по 2010 год тиковые леса во всем мире сократились на 1,3 процента, или на 385 000 гектаров. Тик (Tectona grandis) используется для различных коммерческих целей, в том числе для создания уличной мебели и полов.[Источник: Джереми Ханс, mongabay.com, 28 марта 2012 г.]

Дикие тиковые леса встречаются только в четырех странах, в трех из которых — Индии, Лаосе и Мьянме — наблюдается спад, в то время как в Таиланде тиковые леса увеличились почти на 3 миллиона гектаров. Индия потеряла больше всего тикового леса за последние два десятилетия, упав примерно на 2,1 миллиона гектаров, в то время как Мьянма потеряла чуть более миллиона гектаров, а Лаос — 68 500 гектаров.
Таиланд запретил вырубку в естественных лесах с 1989 года, что, по оценке оценки, может быть причиной роста тикового леса.

«Тенденция предложения указывает на продолжающееся снижение объема и качества натурального тика, что приводит к прогрессирующей утрате генетических ресурсов. Вот почему в ближайшем будущем важно спланировать, организовать и реализовать программу генетического сохранения природные ресурсы тика в четырех странах с естественными тиковыми лесами », — сказал Вальтер Коллерт, специалист по лесному хозяйству ФАО, в пресс-релизе.

Несмотря на то, что дикий тик приходит в упадок, коммерческие плантации тика растут.Такие леса все чаще выращиваются за пределами стран ареала тикового дерева, включая Африку, Центральную и Южную Америку и Индонезию, но Индия по-прежнему является крупнейшим держателем коммерческих плантаций тика, составляя 38 процентов от их общего числа в мире. Тик не внесен в Красный список МСОП.

Лесоматериалы и лесозаготовки в Таиланде

Таиланд когда-то был крупным экспортером тропической древесины лиственных пород и славился тиком. После того, как лесозаготовки вырубили тропические леса Таиланда и вырубили тик, в 1989 году правительство Таиланда запретило экспорт древесины и коммерческие лесозаготовки и теперь является нетто-импортером.Большая часть лесозаготовок в Таиланде незаконна. Тайцы также активно участвовали в незаконных рубках леса в Камбодже и Мьянме. См. Раздел «Вырубка лесов по вопросам окружающей среды», «Природа».

Крупная эксплуатация очень ценной древесины тикового дерева для экспорта была начата европейскими интересами в конце 1800-х годов, и к 1895 году беспорядочная рубка в значительной степени истощила более легко обрабатываемые древостоя. Примерно в это же время правительство создало систему контроля, которая включала аренду и циклы вырубки (тиковому дереву требуется от 80 до 150 лет, чтобы полностью созреть, в зависимости от местных почв и погоды).К 1909 году, когда контроль был еще больше ужесточен, почти вся промышленность оказалась в руках Европы, в основном британской, но также датской и французской. Во время Второй мировой войны тайская компания взяла на себя все концессии, и хотя некоторые из них были возвращены под иностранный контроль на период после войны, долгосрочная цель правительства по обеспечению полного функционирования Таиланда была достигнута в конце 1950-х годов. [Источник: Библиотека Конгресса, 1987 г. *]

Хотя тик был основным долгосрочным источником поступлений в иностранной валюте, объем производства древесины из других коммерчески ценных пород был намного выше.В Таиланде было большое количество таких видов, из которых наиболее часто экспортируемым был ян, относящийся к так называемым филиппинским махагани. Другие имели большую ценность для внутреннего рынка, удовлетворяя общие потребности страны в древесине и древесных продуктах различных видов. Однако в 1980-х годах леса не могли удовлетворить спрос на сырье для бумаги и бумажных изделий, и они импортировались в растущих количествах. Существовало лишь ограниченное количество сосновых насаждений, и развитие отечественной целлюлозно-бумажной промышленности, казалось, зависело от создания подходящих лесных плантаций.*

Еще до запрета на вырубку в 1989 году лесная промышленность Таиланда находилась в резком упадке. Экспорт круглого леса из Таиланда в 1977 году составил около 10,4 млн. Долл. США и с тех пор сокращается. В 1988 году до запрета на экспорт эта сумма упала до чуть более 2 миллионов долларов. Между тем, импорт бревен в Таиланд увеличился с 4 миллионов долларов в 1977 году до более 80 миллионов долларов в 1988 году. [Источник: TED Case Studies]

Мебельная промышленность Таиланда выросла в основном за счет насаждений из тика и розового дерева, которые обеспечивали дешевое сырье для производства продукции.По состоянию на 1987 год основными экспортными рынками мебели для Таиланда были США, Япония и Франция, на которые приходилось около 60 процентов от общего объема. Экспорт в США подскочил на 177 процентов по сравнению с 1987/1988 годом до 68 миллионов долларов. Сингапур и Гонконг были основными регионами реэкспорта тайской мебельной продукции.

Древесина в Мьянме

Древесина является вторым по величине источником доходов военного правительства после ископаемого топлива. В 2002 г. заготовлено 9.3% законной иностранной валюты военного режима. По оценкам, незаконные рубки равны или превышают эту цифру. В 2008-09 финансовом году Мьянма экспортировала готовой древесины на 453 миллиона долларов.

В Бирме сохранились самые большие насаждения из тикового дерева и падауков, или вишневого дерева. Лесозаготовка была важной статьей экспорта в колониальной экономике, но чрезмерная вырубка и плохое управление лесным хозяйством привели к резкому сокращению доступности тика. Китай, Таиланд и Индия являются их основными рынками сбыта древесины, но большая часть древесины экспортируется нелегально.

Необработанные бревна из Мьянмы обычно экспортируются в Китай. Затем необработанная древесина перерабатывается в готовую продукцию, которая, наконец, продается в Европу и США для дешевого потребления. По данным другой НПО, Global Witness, до половины древесины, импортируемой в Китай, нелегально. Истощение лесных ресурсов затрудняет для Мьянмы производство мебели и других изделий из дерева на экспорт. Синьхуа сообщило, что «экспортеры готовой древесины … выразили готовность полностью прекратить экспорт бревен.»

Тик — самый важный экспорт древесины Мьянмы. Индия и Китай являются крупнейшими рынками для легального экспорта тика. «Бревна и пиломатериалы — самые большие поступления иностранной валюты в Бирму, — писал Джеймс П. Стерба в Wall Street Journal в 1990-х годах, — но вместо того, чтобы продавать концессии на лесозаготовки, она обычно рубит тик в рамках системы выборочных торгов, установленной британскими колонизаторами в 1856 году для способствуют устойчивой урожайности.Деревья инвентаризируются, и только некоторые из тех, которые считаются достаточно зрелыми (со стволами около семи футов в диаметре), маркируются для вырубки после определения годовой допустимой вырубки.Кольцо коры спотыкается, и деревьям позволяют умереть и высохнуть в течение двух или трех лет ».« Бирманское правительство, — говорит Стерба, — планирует полностью запретить продажу бревен и экспортировать только обработанную древесину и ограничить лесозаготовки до устойчивые уровни «. [Источник: Джеймс П. Стерба в Wall Street Journal]

Большая часть лесозаготовок в Мьянме является незаконной, при этом большая часть незаконно заготовленной древесины попадает в Китай или Таиланд. После того, как Китай запретил лесозаготовки, некоторые китайские лесозаготовительные компании перевели своих рабочих в Мьянму.

Источники изображений: Wikimedia Commons

Источники текста: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Times of London, The Guardian, National Geographic, Smithsonian magazine, The New Yorker, Time, Newsweek, Reuters, AP, AFP, Wall Street Journal, The Atlantic Monthly, The Экономист, Global Viewpoint (Christian Science Monitor), Foreign Policy, Wikipedia, BBC, CNN, NBC News, Fox News и различные книги и другие публикации.

Последнее обновление: апрель 2014 г.

Пиломатериалы сушеные | Древесина

перейти к содержанию
Перейти в меню навигации

Wickes

• Строка заказа 0330123 4123

• 
  

  Список проектов

• Обслуживание клиентов

• Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск

Корзина

Корзина

0

вернуться наверх

Просматривать

Назад

• Магазин

  • Новое в

    • Ванные комнаты

    • Отопление

    • Кухни

    • Наружное освещение

    Просмотреть все Новое в

  • Кухни

    • Выставочный зал кухонь

      • Посмотреть все диапазоны

      • Кухня Галерея

      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

      • Брошюра о кухне

      • Продажа кухни

      • Офисная мебель

    • Готовые кухни

      • Посмотреть все диапазоны

      • Кухонные гарнитуры

      • Мэдисон Кухня

      • Орландо Кухня

      • Дакота Кухня

      • Кухня Огайо

    • Кухонный гарнитур

    • Метчики

      • Все смесители для кухни

      • Кухонные моноблочные смесители

      • Смесители для кухни

    • Аксессуары

      • Ручки и ручки для шкафа

      • Хранение на кухне

      • Отопление и электричество

      • Ящики для кухни

      • Освещение Кухни

      • Краска для кухни

      • Плитка для кухни

    • Раковины

      • Раковины из нержавеющей стали

      • Керамические мойки

      • Раковины из гранита и композитных материалов

      • Установки для утилизации отходов

    • Бытовая техника

      • Духовки

      • Варочные поверхности

      • Плиты

      • Вытяжки

      • Холодильники и морозильники

      • Посудомоечные машины

    • Обувь для скинали

    • Шкафы

      • Кухонные гарнитуры

      • Декоративные панели

      • Двери для бытовой техники

      • Цоколи и карнизы

      • Винные шкафы

    • Столешницы и Тумбы

      • Столешницы из ламината

      • Столешницы из массива дерева

      • Подставки

      • Фартуки

      • Рабочие поверхности из инженерного дерева

      • Столешницы барной стойки

    Посмотреть все кухни

  • Ванные комнаты

    • Ванная комната выставочный зал

      • Посмотреть все люксы

      • Галерея Ванной

      • Брошюра для ванной

      • Продажа ванных комнат

      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

    • Люксы с ванной

      • Мебель и шкафы

        • Мебель для умывальника

        • Шкафы и Хранение

        • Туалеты

        • Встроенная мебель для ванной

        • Модульная мебель для ванных комнат

        • Столешницы для ванной

        • Зеркала для ванной

      • Метчики

        • Все смесители для ванной

        • Смесители для бассейнов

        • Смесители для ванны

        • Шайбы для кранов и ремонт

      • Душевые и ограждения

        • Душевые кабины

        • Душ

        • Аксессуары для душа

        • Душевые поддоны

        • Душевые Панели

        • Прогулка в душевых и влажных помещениях

        • Шторки для ванной

      • Раковины

        • Мебель для умывальника

        • Раковины столешницы

        • Гардеробные Раковины

        • Пьедестал бассейнов

        • Настенные бассейны

        • Подставка для бассейна

      • Ванны и аксессуары

        • Все ванны

        • Прямые ванны

        • Душевые ванны

        • Панели для ванны

        • Отдельностоящие ванны

        • Двухсторонние ванны

        • Фигурные ванны

      • Туалеты и аксессуары

        • Все туалеты

        • Комбинированные туалеты

        • Сиденья для унитаза

        • Туалеты

        • Вернуться к стене туалета

        • Подвесные туалеты

        • Низкие и высокие туалеты

      • Аксессуары

        • Все аксессуары для ванной

        • Аксессуары для душа

        • Сиденья для унитаза

        • Зеркала для ванной

        • Полки для ванной

        • Держатели туалетной бумаги

      • Радиаторы для полотенец

        • Клапаны радиатора

        • Вертикальные радиаторы для полотенец

        • Горизонтальные радиаторы для полотенец

  Как очистить парящие деревянные полы, не повреждая их

  26 октября 2018 г. красивое и простое в установке решение для вашего дома, но требует правильного ухода.Регулярная уборка и уход сделают пол красивым и блестящим, а также продлит срок его службы.

  Из чего сделаны плавающие деревянные полы?

  Плавающий деревянный пол — это пол, который не нужно прибивать гвоздями или приклеивать к черному полу. Половые доски прикреплены друг к другу и укладываются на существующий пол, такой как бетон, плитка или терракота. Чтобы прикрепить плавающие половые доски, черный пол должен быть твердым и идеально ровным.

  Плавающие полы гибкие.Они выдерживают любое движение и давление и равномерно распределяются, чтобы уменьшить зазоры и трещины. При установке обычно остается зазор между стенами и плавающим полом, позволяющий расширить деревянные панели. Щель обычно закрывают плинтусом или молдингом.

  Плавающие деревянные полы — доступный и более дешевый вариант по сравнению со структурными деревянными полами. Их проще установить, и вы даже можете сделать это самостоятельно.

  Плавающие деревянные полы бывают двух типов — настоящие и имитация деревянных плавающих полов.Плавающие полы из настоящей древесины изготавливаются путем прикрепления слоев твердой и мягкой древесины к основанию из древесноволокнистых плит. Деревянный пол можно шлифовать, если вы хотите добиться другого вида, но это можно делать только ограниченное время, так как слой натурального дерева тонкий, и вы можете удалить его, если шлифуете его снова и снова.

  Имитация парящего деревянного пола сделана из ламината, прикрепленного к подложке. Ламинат разработан и напечатан так, чтобы выглядеть как древесина, но без проблем с уходом за деревом.

  Пошаговая очистка паркетных полов

  Плавающие деревянные полы защищены герметиком, который позволяет мыть водой и мыть шваброй. Несмотря на это, плавающие полы обычно кладут поверх другого черного пола, и если пол часто увлажнять, жидкость может проскользнуть на доски и повредить поверхность под ним, вызывая коробление, плесень и трещины. Вот почему вам нужно быть особенно осторожными при чистке плавающего деревянного пола.

  Вот пошаговая процедура очистки плавающего пола:

  Шаг 1. Регулярно пылесосьте плавающий пол

  Регулярно пылесосьте и подметайте пол.Сосредоточьтесь на участках с интенсивным движением, чтобы предотвратить скопление пыли и грязи. Для паркетных полов можно использовать пылесос с насадкой. Убрать пыль с углов комнаты поможет и пылесос. При подметании используйте веник или швабру для пыли с более мягкими волокнами, чтобы не повредить пол.

  ---

  Шаг 2: Выделите чистые пятна с плавающего пола

  Удалите пятна с пола, как только они появятся. Для удаления жидкостей используйте сухую ткань из микрофибры.

  Пятна Обработайте пятна мягким моющим средством и влажной тканью как можно скорее.Для удаления стойких пятен можно использовать медицинский спирт. Старайтесь не тереть эту область, а просто постучите по ней тканью и аккуратно удалите ее с поверхности. Не используйте агрессивные химикаты, которые могут повредить деревянный пол.

  ---

  Шаг 3. Вытирайте плавающий пол шваброй

  После обработки пятен и удаления всей пыли с пола пора мыться. Не заливайте пол водой. Используйте губчатую швабру, а не классическую швабру с проволочной обмоткой, чтобы не растекать воду по полу. Используйте горячую воду и моющее средство и протрите весь пол.

  ---

  Шаг 4: Дайте плавающему полу высохнуть

  После окончания очистки откройте окна и двери, если это возможно, и дайте полу высохнуть на воздухе. Со временем пол может потерять свой глянцевый вид, особенно в местах с интенсивным движением в вашем доме. Чтобы восстановить и усилить его блеск, воспользуйтесь освежителем древесины.

  Pro-tip!
  Есть разница между разными половицами. Некоторые сделаны из большего количества твердой древесины, некоторые из меньшего. Перед тем, как мыть пол, ознакомьтесь с инструкцией производителя.Некоторые производители предоставляют инструкции по очистке и продукты, сделанные специально для их собственной торговой марки.

  Как защитить парящий деревянный пол

  Плавающий пол — это натуральный продукт. Со временем он неизбежен, царапины и вмятины могут появиться в местах с интенсивным движением и под мебелью.

  Чтобы продлить их жизнь, вы можете положить ковры или подушечки под тяжелую мебель, например диваны и кровати, и под мебель, которую вы часто перемещаете, например стулья и столы, чтобы не поцарапать пол под ними.

  Разместите коврики у входов в дом, чтобы предотвратить попадание грязи, пыли, песка, асфальта и масел на пол и защитить пол от царапин песком и камешками.

  Certified Green Cleaning, ведущая канадская компания по уборке, подчеркивает, что вы не должны слишком намочить деревянные полы во время уборки. Когда древесина становится перенасыщенной водой, она может разбухнуть и нанести долговременный вред полу. Всегда тщательно отжимайте швабру, прежде чем начинать мыть парящий деревянный пол.

  DO по очистке плавающих половиц

  • Удаляйте разливы, как только они появляются, с помощью сухой швабры.
  • Ежедневно подметайте пол для удаления грязи и пыли.
  • Используйте чистящее средство, специально предназначенное для ламината и деревянных полов.
  • Держите полы сухими, особенно во влажную погоду.
  • Поддерживайте относительную влажность в помещении на уровне 35-40%.
  • Отшлифуйте пол, если необходимо, но не делайте этого более одного раза, чтобы не повредить натуральное дерево на полу.
  • Обрежьте когти вашего питомца, чтобы не поцарапать поверхность пола.

  Нельзя мыть плавающие половицы.

  • Окраска плавающего пола.
  • Использование паровых швабр на ламинатных полах. Влага от паровой швабры может навсегда повредить пол.
  • Использование агрессивных моющих средств, таких как отбеливатель, хлор и кислоты.
  • Очистка плавающего пола металлическими щетками.
  • Вощение пола.
  • Использование пищевой соды и уксуса в качестве чистящего раствора.
    

Низкоэмиссионное i-стекло обман или инновация?

Изобретение низкоэмиссионного стекла произвело настоящую революцию в энергосбережении. Что такое i-стекло, действительно ли оно на 80% теплее обычного, разбирается портал ОКНА МЕДИА. 

До появления энергосберегающих технологий через окна происходили самые большие теплопотери здания (около 40%). Основная доля тепла уходила через стекло, а его площадь в окне занимает до 85%. С появлением современных «евроокон» – со стеклопакетом и фурнитурой ситуация улучшилась, но энергетической «дырой» в окне все равно оставался стеклопакет. Обычное флоат-стекло, даже в составе 2-камерного стеклопакета, было холодным и пропускало много тепла на улицу. Поэтому появление низкоэмиссионного стекла, в частности И-стекла, позволило поднять теплосбережение современных окон на новый, недостижимый ранее уровень.

Низкоэмиссионное стекло – революция в энергосбережении

Низкоэмиссионное стекло – это стекло со специальным незаметным глазу покрытием и низким эмиссивитетом – способностью к пропусканию тепла, благодаря чему получило название низкоэмиссионное. Зимой стекло отражает тепло от отопительных предметов обратно в помещение, сокращая теплопотери.

Фото: И-стекло сохраняет тепло в помещении зимой Появление низкоэмиссионного стекла изменило архитектурный облик современных зданий. Панорамные окна в пол, полностью стеклянные фасады, небоскребы из стекла – все это стало возможным благодаря новой прорывной технологии.

Виды низкоэмиссионного стекла

Существует 2 вида низкоэмиссионого стекла: К-стекло и И-стекло (I-стекло). Они существенно отличаются друг от друга – по уровню теплосбережения, технологии производства, типу покрытия и возможностям использования.

К-стекло – «теплое» стекло с твердым покрытием 

Низкоэмиссионное стекло с «твердым» покрытием называется так, потому что оно устойчиво к появлению механических повреждений (царапин) и атмосферным воздействиям.

Особенности производства K-стекла. В процессе изготовления стекла («on-line» способом) на его поверхность методом пиролиза наносится прозрачный слой оксидов индия-олова. Покрытие отражает тепло лучше обычного стекла в 4 раза (коэффициент эмиссии К-стекла составляет 0,2; обычного – 0,85).

И-стекло – «теплое» стекло с мягким покрытием

Низкоэмиссионное стекло с «мягким» покрытием называется так, потому что оно подвержено механическим и атмосферным воздействиям, при этом обладает наилучшими характеристиками по теплосбережению (коэффициент эмиссии всего 0,04).

Как производится I-стекло. Покрытие на основе серебра наносится на стекло после его производства – «off-line» способом. Толщина нанослоя составляет всего 0,08-0,012 мкм, поэтому оно незаметно человеческому глазу.

Фото: технологический процесс производства И-стеклаВ настоящее время в оконной индустрии К-стекло стекло практически не используется, а широкое распространение получило И-стекло.

i-стекло, произведенное в России, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р54176-2010: «Национальный стандарт Российской Федерации, Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия».

Позиция И-стекла в стеклопакете

• При установке одного И-стекла в 2-х камерном стеклопакете, стекло должно располагаться в позиции №5 (крайнее – со стороны помещения) покрытием внутрь. И-стекла в однокамерном стеклопакете устанавливается как и в 2-х камерном – крайним к помещению покрытием внутрь стеклопакета. Если одно I-стекло поставить снаружи (покрытием внутрь стеклопакета), теплосберегающие свойства покрытия сохранятся, но со стороны помещения будет располагаться обычное стекло, на котором вероятность выпадения конденсата будет выше.

  Фото: расположение И-стекла в стеклопакете и положение i-покрытия (улица слева от стеклопакета, помещение – справа)

• При установке двух И-стекол в 2-камерном стеклопакете, позиции покрытия стекол должны быть №2 и №5 (крайними стекла снаружи и изнутри помещения).

Фото: расположение 2-х И-стекол в стеклопакете и положение i-покрытия (красным цветом)

Преимущества I-стекла

И-стекло обладает следующими преимуществами:

1. Высокое теплосбережение. Эмиссивитет обычного стекла (излучающая способность): 0,85, К-стекла: 0,2, И-стекла: 0,04. Чем ниже эмиссивитет стекла, тем меньше через него теряется тепло.

Теплосбережение (отражение тепла обратно в помещение) различных видов стекла,
Флоат-стекло, К-стекло и И-стекло, %Источник: ОКНА МЕДИА2. «Теплое» стекло. I-стекло еще называют теплым.  В процессе отражения тепла от низкоэмиссионного покрытия само стекло дополнительно нагревается, снижая вероятность выпадения на нем конденсата.

Недостатки I-стекла

При покупке окон нужно учесть следующие особенности I-стекла.

1. I-стекло используется только в составе стеклопакета. Низкоэмиссионное покрытие И-стекла не устойчиво к механическому и атмосферному воздействию. Если его установить как одиночное, оно окислится от контакта с  воздухом (появятся радужные пятна, как от бензина). 

   Фото: классическое И-стекло может быть установлено только в составе стеклопакета и покрытием внутрь

   Поэтому I-стекло устанавливают покрытием внутрь стеклопакета, где нет доступа кислорода.

2. Снижает светопропускание. И-стекло имеет более низкий коэффициент пропускания естественного света по сравнению с обычным на 9% и К-стеклом на 3%.  Для человеческого глаза это практически незаметно.
3. Невозможность закалки. Большинство видов И-стекла, в отличие от К-стекла, невозможно закаливать  (сделать более прочным и безопасным) из-за разрушения мягкого покрытия.

Особые требования и ошибки

При производстве стеклопакетов с И-стеклом, в отличие от обычного стекла и К-стекла, необходимо соблюдать особые требования, при нарушении которых со временем могут появиться проблемы с окнами.

Фото: окисление низкоэмиссионного i-покрытия на стеклеСамыми распространенными нарушениями при производстве стеклопакета с И-стеклом являются:

• Нарушение 1. Если с i-стекла не сняли покрытие по краям (местам стыка стекла с дистанционной рамкой и герметиком), то через некоторое время произойдет разгерметизация стеклопакета и i-покрытие окислится (появятся разводы) от влаги в воздухе. Такое стекло не будет эффективно выполнять свои функции, потребуется замена стеклопакета.
• Нарушение 2. Неправильная установка И-стекла в стеклопакете (i-покрытием наружу). Изначально при неправильной установке стекла разница видна не будет, но со временем «мягкое» низкоэмиссионное покрытие окислится, появятся радужные разводы. Такие стеклопакеты придется менять.
• Нарушение 3. И-стекло поставили не в 5-ю позицию (когда в стеклопакете одно и-стекло).

Теплосбережение различных видов окон с И-стеклом и обычным

Разница теплосберегающих свойств окон различной комплектации выглядит следующим образом.

Теплосбережение различных видов окон

Источник: ОКНА МЕДИА*Отправной точкой рассматривается уровень теплосбережения окна из пластикового профиля шириной 70 мм с 2-камерным стеклопакетом (3 стекла) с обычными стеклами (сопротивление теплопередаче (0,53 м²·°С/Вт). Это стандартная комплектация окна для жилого помещения в средней полосе России.

Теплосберегающие характеристики окон существенно увеличиваются при применении более широкого профиля (80 мм) и двух И-стекол в стеклопакете.

Planibel TOP N+ – И-стекло с широкими возможностями

Компания AGC – мировой лидер в производстве архитектурного и интерьерного листового стекла предлагает низкоэмиссионное стекло Planibel TOP N+*, расширяющее возможности стекла с i-покрытием. Данное стекло обладает улучшенными характеристиками по сравнению с традиционным И-стеклом:

1. Высокое светопропускание. Стандартное И-стекло имеет более низкий коэффициент светопропускания по сравнению с обычным стеклом (меньше на 9%). Особенно это проявляется при использовании в стеклопакете 2-х И-стекол.  Planibel TOP N+ может производиться как на основе обычного флоат-стекла Planibel Clear, так и на основе просветленного стекла Planibel Crystalvison. 

   Фото: просветленное и обычное стекло

   При использовании последнего TOP N+ имеет такой же высокий уровень светопропускания, как и обычное стекло. Это позволяет производить стеклопакеты с высокими теплосберегающими свойствами не в ущерб естественному освещению.

2. Нейтральность. Обычное И-стекло имеет цветовые оттенки, которые отличаются в зависимости от производителя. Стекло TOP N+, произведенное на основе Planibel Crystalvison с нейтральным оттенком, передает естественные цвета окружающего пространства.

Фото: просветленное нейтральное стекло AGC Crystalvision

Такое стекло позволяет делать новые архитектурные объекты из стекла воздушными, прозрачными и благородными.

I-стекло – это прорывной продукт в оконной отрасли, который значительно сократил теплопотери через стеклопакет. Переход от обычного стекла к низкоэмиссионному с «мягким» покрытием можно сравнить с заменой лучины на электрическую лампочку. Энергосберегающее стекло стало неотъемлемой частью современного пластикового окна, которое может прослужить владельцам не одно десятилетие, сохраняя комфорт в доме.

Технологии стремительно меняются, и на смену i-стеклу пришло низкоэмисионное стекло 2-го поколения – мультифункциональное стекло, которое произвело очередной революционный прорыв в энергосбережении.

*Статья содержит к онтекстную и визуальную рекламу

Конструкция стеклопакета окна. Описание входящих элементов и их назначения

Владислав Добронравов

Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

Статья подготовлена специально для сайта «А за Окном»

Многие знают, что стеклопакет изготавливают из двух или более стекол, путем герметичного скрепления их в единую конструкцию.

Гораздо меньше людей имеет представление о том, зачем в пространство между образующимися слоями закачивают инертный газ или сухой воздух. В действительности все просто – оба компонента являются отличными тепло и звуко- изоляторами, которые делают окна более теплыми и «тихими».

Воздух и инертный газ проводят тепло почти в 25 раз хуже, чем стеклянные поверхности – то есть большая часть тепла уходит из помещения из-за соприкосновения с холодным стеклом. Чем больше прослоек воздуха будет в стеклопакете, тем лучше он будет сохранять микроклимат в помещении.

На текущий момент имеется три технологии скрепления стекол в стеклопакет: склеивание, спайка и заплавление. Клеить стекла удобнее и быстрее, чем паять или плавить, поэтому с середины XX века при изготовлении пластиковых стеклопакетов применяют только метод склейки.

Из статьи Вы узнаете:

Элементы стеклопакета окна

Каждый стеклопакет состоит из совокупности деталей, в число которых обязательно входят стекла, дистанционные рамки, герметические составы, осушители, а также воздух или смесь инертных газов. Перечислим главные элементы.

Стекла

В стеклопакеты окна устанавливают почти все виды стекол, причем в одной конструкции они могут быть как одинаковыми, так и различаться. В зависимости от того, какие дополнительные свойства хотят получить клиенты, стекла в изделии располагают по-разному.

Стекла с селективным покрытием устанавливают с внутренней стороны конструкции, а снаружи размещают обычные стекла или изделия с солнцезащитными свойствами. Декоративные, матовые, тонированные или греющие стекла также могут располагаться внутри или снаружи стеклопакета, выполняя полезные функции или просто радуя глаз.

Если стеклопакет планируется использовать с дополнительной нагрузкой (термической, механической, температурной или другой), стоит оценить необходимость упрочнения стекол путем их закалки. При выборе стеклопакета с отражающей защитой от солнца важно не переборщить с его толщиной – чем толще конструкция, тем хуже её эстетичность.

Дистанционные рамки

Для защиты внутреннего пространства стеклопакета от появления конденсата при большой разнице температур, по периметру конструкции между стеклами прокладываются специальные дистанционные рамки. Они изготавливаются из металла или пластика полыми внутри и имеют сквозную перфорацию. Полость рамок заполняется осушителем, который впитывает влагу, в случае её появления внутри стеклопакета. Отверстий на рамках достаточно много, однако они имеют микроскопические размеры, а поэтому не портят внешний вид оконной конструкции.

В современных стеклопакетах чаще всего применяются рамки из алюминия или оцинкованной стали – они эстетичны, прочны и выступают дополнительным каркасом для стеклопакетов. Однако металл хорошо проводит тепло, а поэтому такие изделия становятся «проводниками» холода от внешнего слоя стеклопакета к внутреннему и являются причиной снижения температуры в помещении. Избежать подобного эффекта позволят стеклопакеты с пластиковыми дистанционными рамками, набирающими все большую популярность у покупателей.

Активно развивается производство рамок из современных полимеров, сочетающих в себе свойства рамки, осушителя и герметика. Пластичные рамочные ленты закладываются внутрь стеклопакета или наносятся через экструдер на стеклянную поверхность в зависимости от их состава и консистенции.

Герметизирующие составы

Герметизация стеклопакетов имеет два уровня – внутренний и наружный. Внутренним герметиком, как правило, выступает паста или тонкая лента на основе бутила, идеально защищающая внутреннее пространство от проникновения влаги и водяных испарений.

Процесс герметизации происходит следующим образом: мастику или ленту разогревают до температуры более 100 градусов и накладывают на дистанционную рамку с двух сторон. К рамке с герметиком с усилием прижимаются стекла, вследствие чего образуется тонкий водонепроницаемый шов, практически незаметный для невооруженного глаза. Газо- и водонепроницаемость стеклопакета обеспечивается минимальными размерами шва и высокой диффузионной плотностью бутила.

Владислав Добронравов

Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

Для повышения геметичности стыка и увеличения надежности конструкции с внешней стороны проводят вторичную герметизацию – путем нанесения на стекло смесей из полиуретана, силикона или других полимеров. Застывая, они еще больше закрепляют стекло, обеспечивая его неподвижность даже при значительных механических воздействиях или при сильных колебаниях температуры.

Осушители

Основной задачей осушителей является поглощение влаги, образующейся внутри стеклопакета и предотвращение выступания на поверхности стекла конденсата. Идеальными осушителями для пластиковых окон считаются пористые сорбенты, способные впитывать большое количество влаги. Химический состав осушающего наполнителя может быть однородным или представлять собой комбинацию нескольких веществ. Смешивание материалов производится для того, чтобы максимально снизить точку образования росы – в современных стеклопакетах её значение приближается к – 60 градусам Цельсия.

В зависимости от вида дистанционной рамки, осушитель засыпается в её полость или располагается на поверхности (у современных рамок из полимеров). Его наличие гарантирует сухость внутри конструкции даже при небольшом нарушении герметичности и попадании влаги в стеклопакет. Несмотря на то что осушители максимально снижают температуру, при которой на стеклах образуется конденсат, основной их задачей все же является впитывание влаги, попадающей внутрь при производстве или ремонте, поскольку подобные ситуации встречаются гораздо чаще.

Инертные газы

Пространство между стеклами в стеклопакете наполняется разреженным воздухом или смесью инертных газов. Чаще применяется газовое наполнение, так как оно обеспечивает лучшую теплоизоляцию и защиту помещения от шума. Инертные газы плотнее, чем воздух, а поэтому теплопотери при заполнении ими межстекольного пространства заметно меньше.

Кроме плотности на проводимость тепла влияют и такие характеристики вещества, как теплоемкость, вязкость и т.д. По своим характеристикам лучшими наполнителями для стеклопаке

Какими бывают стекла для пластиковых окон

К современным строительным материалам предъявляют очень жесткие требования. Окна не исключение. Пластиковые окна должны обладать определенными свойствами.

Качественные окна – это надёжные изделия, обладающие высоким уровнем сохранения тепла, звукоизоляции. Вместе с этими характеристиками, окна должны быть долговечны и иметь достаточную защиту. Определенную роль в этом играет и стеклопакет окна.

Виды стекол для окон пвх

Производство стёкол – это многофункциональный процесс, требующий определенных знаний. Как и многие строительные материалы, стекло делится на несколько основных видов. Каждое из них – это результат многих исследований и испытаний, каждое стекло предназначается для эксплуатации в определенных условиях.

Различают следующие виды стекол, используемых в производстве окон:

Флоат-стекло

Один из популярнейших видов стекол. Производится оно по-особому флоат-методу, суть которого следующая: сначала стекло нагревают, а после пропускания его через ванну с оловом, охлаждают. Преимуществом такого вида стекла является почти стопроцентная светопропускная способность. Также стекло имеет абсолютно гладкую поверхность, что позволяет использовать его в производстве стеклопакетов. Флоат-стекло активно используется в остеклении витрин и изготовлении пластиковых окон. При необходимости, такой вид стекла покрывается защитной пленкой, что позволяет стеклу не рассыпаться на мелкие кусочки, а оставаться на этой пленке.

Армированное стекло

Особенностью такого вида стекла является запрессованная внутрь металлическая сетка. Такое стекло прочное, но при воздействии высоких температур оно раскалывается, однако не рассыпается, что достигается благодаря сетке. По сравнению с предыдущим стеклом, светопропускаемость этого вида не больше 65 процентов. Область применения таких стекол очень широка. Но обычно армированные стекла применяются в промышленности, при остеклении различных ограждений, балконов и т.д. Производится такое стекло путем воздействия высоких температур на два листа стекла, между которыми располагается сетка.

Ламинированное стекло (триплекс)

Ламинированное стекло или триплекс по праву считается самым прочным видом стекла. Триплекс состоит из нескольких слоев стекла, ламинированных вместе специальной пленкой. Применяются такие окна как в загородных домах, так и в квартирах. Конечно, потребуется потратить немалую сумму денег, но такой вид стёкол является не только надежным, но и эстетичным вариантом. Производят ламинированные стекла при помощи специальной полимерной пленки под действием высоких температур (до 1000 градусов). Пленка при взаимодействии с высокими температурами превращается в жидкую массу и является своеобразным клеем. В итоге вы получаете высокопрочное стекло. Но даже при повреждении его, осколки не разлетятся в разные стороны, а их удержит пленка.

Солнцезащитное стекло для окон

Все знают о солнцезащитных очках. В аналогичных стеклах применяется такая же система, которая отталкивает лишнее количество солнца, проходящего внутрь комнаты. Преимущество таких стекол перед предыдущими вариантами – это экономия электроэнергии, применяемой для обеспечения работы кондиционеров. Солнцезащитные стекла не только обеспечивают защиту от ярких солнечных лучей, но и хорошо сохраняют тепло, не дают ему выйти наружу.

Селективное оконное стекло

В современных условиях растущих цен на коммунальные услуги, все более популярны материалы, которые лучше сохраняют тепло. Таким и является селективное стекло, его еще называют энергосберегающим. Само стекло отражает все тепловые волны, что заметно сокращает теплопотери помещения – это достигается благодаря уникальности производства. На вид такое стекло похоже на обычное, оно такое же прозрачное и гладкое.

Закаленное стекло

Еще один из видов стекол, которые отличаются своей прочностью, а все достигается благодаря воздействию на стекло высоких температур, таким образом и происходит закаливание. При этом стекло становится более стойким к ударам, при разрушении оно разлетается на множество безопасных осколков.

Самоочищающиеся окна

Были разработаны в 2002 году. На стекла наносились специальные химические растворы, которые при взаимодействии с окружающей средой вызывали химическую реакцию; вот именно эта реакция – это процесс очистки стекол от грязи.

Энергосберегающие стекла для окон

Существуют 2 вида низкоэмиссионных теплосберегающих стекло: K-стекло (твердое покрытие) и I-стекло (мягкое покрытие). Отличие в технологии производства и коэффициенте отражения.

Твердое покрытие получило название благодаря технологии изготовления, при которой металлический слой наносится на горячее стекло и при охлаждении соединяется с ним, образуя высокопрочное покрытие.

I-стекло (мягкое покрытие) изготавливается посредством вакуумного напыления тонкой металлической отражающей пленки на поверхность стекла. Такое покрытие хорошо пропускает свет и обладает более высокой отражательной способностью, чем K-стекло.

Компания «Консиб» готова предложить своим клиентам самые неординарные решения. Нестандартные пластиковые окна, помимо различной формы, могут комплектоваться декоративными стеклопакетами с использованием шпросс или фальшпереплета. Звоните прямо сейчас и наши менеджеры подберут изделие именно для Вас с отличной скидкой: 8-800-100-48-90 (звонок по России бесплатный).

Виды оконного стекла. Альтернатива традиционному остеклению

Удивительно, как много различных вариантов существует для того, чтобы застеклить оконный проем.

Есть несколько важных аспектов, которые следует учесть при выборе оконного стекла. Например:

• Оптическая прозрачность / непрозрачность
• Энергосбережение
• Безопасность
• Эстетика

Но самое главное, застекленная поверхность должна сочетаться внешне с общим видом здания.

У каждой части дома имеются свои приоритеты. Остекление может выполнять разные задачи и вам могут понадобиться разные материалы.

Например, вам необходимо выбрать тип остекления двери в ванную комнату. Или еще задача: окна нижнего этажа должны быть более безопасными, чем окна верхнего этажа. Допустим, вы хотите сделать декоративное остекление окна, выходящего на улицу. В каждом случае, это понадобится свой тип остекления.

В одном окне можно скомбинировать разные типы стекла, со своими характеристиками и внешним видом.

Мы расскажем коротко о следующих типах оконных стекол:

• Стандартное флоат-стекло
• Закаленное стекло
• Ламинированное стекло
• Мягкое ПХВ стекло
• Пластиковые стекла
• Паттернированное стекло
• Травленое стекло
• Зеркальное стекло
• Огнеупорное стекло
• Проволочное стекло
• Низкоэмиссионное стекло / солнечное стекло
• Цветное / тонированное стекло
• Самоочищающееся стекло
• Электрическое / переключаемое / умное стекло
• Шумоподавляющее стекло
• Двойное / тройное остекление
• Стеклоблок
• Оконная пленка
• Ткань стекло
• Окрашенное стекло

Стандартное флоат-стекло

Флоат — это самое обычное стекло, которое вы можете увидеть повсюду. У него самая низкая стоимость, оно не имеет никаких особенностей с точки зрения безопасности, энергосбережения или цвета.

Флоат-стекло довольно легко разбивается на опасные осколки и имеет неважные энергетические характеристики при использовании в остеклении окна. Поэтому при выборе стекла, если есть такая возможность, следует предпочесть какой-то другой вариант.

Стандартные характеристики флоат-стекла

• Хорошая оптика.
• Плохая энергоэффективность при использовании его в виде одинарных стекол.
• Легко разбивается.
• Эстетика – ничего особенного.

Закаленное стекло / каленое стекло

Закаленное или каленое стекло прочнее обычных видов оконного стекла, что делает его более надежным и безопасным. Главная особенность закаленного стекла в том, что, когда оно разбивается, то разлетается на множество мелких кусочков. Это менее травматично, если вы окажетесь рядом.

Мансардные окна рекомендуется делать из каленого или закаленного стекла (стеклопакета).

Если окно имеет размеры больше 45 см, то, согласно строительным нормам, необходимо для обеспечения безопасности использовать закаленное стекло.

Для тех, кто интересуется химией, можем добавить: закаленное (или каленое) стекло создается путем сильного нагрева стандартного стекла в заводских условиях.

Характеристики каленого / закаленного стекла

• Хорошая прозрачность.
• Плохая энергетическая эффективность при использовании в качестве одинарных стекол.
• Хорошая безопасность. Труднее разбить, чем обычное стекло. Проигрывает многослойному стеклу.
• Никакого особого вклада в эстетику.

Ламинированное стекло

Многослойное ламинированное стекло очень безопасно. И это лучший тип оконного стекла, когда речь заходит о безопасности, потому что его действительно трудно разбить. Многослойное ламинированное стекло делается из двух тонких листов стекла, склеенных между собой.

Злоумышленнику потребуется много времени, чтобы проникнуть внутрь помещения через окно из многослойного стекла. Даже если он разобьет один слой ламинированного стекла, его кусочки будут удерживаться соединительным слоем. 

Характеристики многослойного стекла

• Хорошая оптика.
• Плохая энергетическая эффективность при использовании в качестве одинарных стекол.
• Хорошие показатели безопасности.
• Никакого особого вклада в эстетику.

Интересные факты о многослойном стекле

1. Лобовое стекло (или ветровое стекло) в вашем автомобиле сделано из многослойного стекла.
2. Пуленепробиваемое стекло изготавливается из многослойного стекла.

Мягкое стекло

Речь идет об остеклении оконных проемов мягкой ПХВ-пленкой. Такое мягкое остекление очень безопасно. Этот материал не бьется и потому у него совсем нет осколков, его можно только разрезать.

Современные ПХВ-пленки – это прозрачный материал с отличными изоляционными свойствами. Мягкие стекла используются повсеместно для остекления больших помещений на открытом воздухе: веранд, беседок, мансард, балконов, террас.

Вы можете найти гибкие окна в Алматы

Характеристики мягкого ПХВ-стекла

• Хорошая оптическая четкость.
• Отлично сохраняет тепло.
• Совершенно безопасно.
• Отличный эстетический вид.

Пластиковое стекло

Поговорим об остеклении акрилом, плексигласом и т.д.. Пластиковое стекло безопасно. После того, как оно разбито, его осколки не так опасны, как стеклянные.

Современное пластиковое стекло оптически прозрачно, обладает хорошими изоляционными свойствами и во много раз устойчивее к разрушению, чем стекло. Пластик используется в некоторых мансардных окнах.

Характеристики пластикового стекла

• Хорошая оптика.
• Плохое энергосбережение, но лучше, чем у одинарного остекления.
• Достаточно безопасно.
• Никакого особого вклада в эстетику.

Узорчатое стекло

Узорчатое или затемненное стекло создается путем нанесения на одну из сторон поверхности напыления, искажающего направление лучей света, но при этом пропускающего солнце. Этот тип оконного стекла описывается как полупрозрачное.

Все, что выбудете видеть через полупрозрачное стекло – это блики и тени.

Характеристики узорчатого стекла

• Полупрозрачная оптика создает ощущение уединения, пропуская в помещение достаточное количество света.
• Плохая энергетическая эффективность при использовании в качестве одинарных стекол.
• Такое стекло нельзя назвать безопасным. Исключение: ламинированное или каленое стекло.
• С точки зрения эстетики имеет большие возможности.

Травленое стекло

Травленое стекло имеет плоскую поверхность и в тоже время обработано так, что создает иллюзию воздушности и объема.

Идея травленого стекла состоит в том, чтобы какая-то часть поверхности оставалась прозрачной.

Например, половина стеклянной панели вытравливается и становится непрозрачной, создавая конфиденциальность в тех местах, где это необходимо. Другая же половина стекла остается полностью прозрачной.

Характеристики травленого стекла

• Отличный вариант для создания атмосферы уединения, пропускает достаточное количество света (немного меньше, чем узорчатое стекло).
• Плохая энергетическая эффективность при использовании в качестве одинарных стекол.
• Не безопасно. Исключения: каленые травленые или ламинированные травленые стекла.
• Возможны различные варианты эстетического наполнения.

Зеркальное стекло

Зеркальное стекло может показаться не самым очевидным вариантом дизайна жилого дома. Мы больше привыкли видеть такие стекла в кино, комнаты допросов в криминальных драмах или на фасадах небоскребов.

Зеркальное стекло отлично подходит, если вы нуждаетесь в уединении. При этом будет видно все, что делается снаружи. Возможны небольшие потери света.

Зеркальное стекло поддерживает температуру, понижая ее внутри помещения, поскольку отражает часть солнечного света.

С этим типом оконного стекла вам обязательно понадобятся шторы или какая-то другая обработка окон. Ночью, когда уровень света внутри больше, чем снаружи, зеркальный эффект теряется.

Зеркальное стекло наиболее эффектно смотрится, если используется во всем доме.

Характеристики зеркального стекла

• Хороший вариант для создания интимной обстановки. Попускает много внешнего света. Оптическая прозрачность изнутри немного меньше, чем у прозрачного стекла. Понадобятся занавески на ночь.
• Плохая энергетическая эффективность при использовании в качестве одинарных стекол.
• Плохая безопасность, если стекло не закалено или не ламинировано.
• Есть возможность создавать интересные эффекты, используя отражающие качества зеркального стекла как часть дизайна фасада дома.

Огнеупорное стекло

Огнеупорное стекло применяется в жилых помещениях в случаях, когда наружные стены выполнены из стекла. Если вы решили сделать комнату с высоким потолком и стеклянными стенами – вам требуется огнеупорное стекло.

Огнеупорное стекло останется неповрежденным в случае пожара дольше, чем обычное. Оно более устойчиво к высокой температуре, чем флоат-стекло.

Огнеупорное стекло характеристики

• Хорошая прозрачность, не годится для создания атмосферы уединения.
• Плохая энергетическая эффективность при использовании в качестве одинарных стекол.
• Огнестойкость. А в остальном плохие характеристики безопасности (если не прошло закалку или не ламинировано).
• Никакого особого вклада в эстетику.

Проволочное стекло

Вы найдете проволочное стекло в общественных зданиях, таких как школы и больницы. Проволочное стекло необходимо в жилых помещениях, где нужна огнестойкость, а внешний вид не имеет значения. Его используют в сараях и других хозяйственных постройках.

Проволока делает стекло более безопасным, как с точки зрения огнестойкости, так и разрушения.

Доступно в любых вариантах прозрачности, имеет разнообразные проволочные рисунки.

Характеристики проволочного стекла

• Имеет разные варианты прозрачности и рисунка
• Плохая энергетическая эффективность при использовании в качестве одинарных стекол.
• Хорошо для безопасности (не так хорошо, как закаленное / ламинированное).
• Малоэстетично, лучше всего использовать в подсобных помещениях.

Низкоэмиссионное стекло

Низкоэмиссионное стекло контролирует поступающий поток солнца, инфракрасного излучения (тепла) и в то же время позволяя большей части света проходить через него. Это также работает и в обратном направлении, поэтому зимой с таким стеклом тепло лучше сохраняется внутри помещения.

Низкоэмиссионные стекла применяются на больших площадях остекления в следующих областях:

• Оранжереи (помещение со стеклянными стенами и стеклянной крышей).
• Большие участки остекления, обращенные к солнцу. 
•  Этот тип оконного стекла часто тонируется.

Характеристики стекла с низкой излучательной способностью

• Оптическая ясность. При использовании тонировки используемая пленка может иметь любой цвет.
• Улучшенные энергетические показатели.
• Плохой вариант для безопасности, если стекло не прошло закалку или не ламинировано.
• Эстетика. Возможны цветовые варианты.

Цветное и тонированное стекло

Цветное или тонированное стекло используется для застекления целого окна, но чаще используется в витражах. Витражные окна добавляют эстетики жилью, а также являются вариантом добавления конфиденциальности. Витражные панели иногда устанавливаются в качестве внутреннего окна.

Характеристики цветного стекла

Цветное стекло пропускает меньше света, и дает искажение.

Плохая энергетическая эффективность при использовании в качестве одной панели.

Плохая безопасность, если используется незакаленное или неламинированное стекло.

Эстетика. Масса возможностей!

Самоочищающееся стекло

Самоочищающееся стекло – звучит как научная фантастика, но такое стекло существует.

На стеклянную поверхность наносится покрытие из диоксида титана. Самоочищающееся стекло имеет синий оттенок, поэтому оно лучше всего работает, когда вся область получает прямой солнечный свет.

Балконы – идеальное место для использования самоочищающегося стекла.

Самоочищающееся стекло. Характеристики

• Оптическая ясность. Имеет голубой оттенок
• Плохая энергетическая эффективность при использовании в качестве одинарных стекол.
• Плохая безопасность, если стекло без ламинации или не прошло закалку.
• Эстетика. Чистые окна всегда выглядят лучше, чем грязные!

Электрическое стекло или «умное стекло»

Электрическое стекло или «умное стекло» относится к стеклам, которые могут изменять свои свойства одним нажатием кнопки или датчиками движения.

Его можно использовать как снаружи, так и внутри здания. Есть несколько типов такого материала:

• Приватное стекло, меняющего свои свойства от прозрачного до полупрозрачного.
• Солнечное. Когда в зависимости от интенсивности освещения изначально прозрачное стекло само становится темнее.
• Затемненное. Когда стекло в зависимости от интенсивности солнечного света становится прозрачнее.

Стекло для снижения уровня шума

Специального стекла, снижающего шум, не существует. Шумоподавление в окнах достигается за счет использования двойного или тройного остекления. Заполненное газом пространство между стеклами служит барьером для звука.

Двойное и тройное остекление

Двойное и тройное остекление говорит об использовании при изготовлении окна двух или трех стекол.

Область между двумя (или тремя) стеклами герметизируется, и воздух заменяется газом (обычно аргоном). Газ создает тепловой и звуковой барьер. 

Характеристики двойного / тройного остекления

• Двойное остекление ничем не отличается в оптической чистоте, от одинарного остекления. Тройное остекление может несколько снизить уровень освещенности и дать небольшие искажения.
• Лучшая энергоэффективность.
• Никакого особого вклада в эстетику.

Стеклоблок

Очень важным видом оконного остекления является стеклоблок. 

Стеклянные блоки изготавливаются из двух полых половинок, с вакуумом внутри. Блоки имеют энергосберегающие свойства двойного остекления. Их трудно сломать, что делает стеклоблоки надежными и безопасными. 

Стеклоблоки выпускаются как с узорами, так и полностью прозрачными. Они подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.

Характеристики стеклянного блока

• Плохая оптика, даже у прозрачных стеклянных блоков.
• Хорошая энергоэффективность.
• Отличная безопасность.
• Выглядит потрясающе при правильном применении.

Оконная пленка

Почти для каждого типа стекла существует оконная пленка с полезными свойствами. Например:

1. Затемняющая оконная пленка
2. Зеркальная оконная пленка
3. Защитная оконная пленка
4. Цветная стеклянная пленка
5. УФ / солнечная оконная пленка

Декоративное стекло

Тканевое стекло

Тканевое стекло — это когда полупрозрачная ткань располагается между двумя слоями стекла.

Этот тип оконного стекла используется чаще при внутренней декоративной отделке помещений.

Альтернатива для стекла – пластик

Со времен Древнего Рима стекло является основным материалом для изготовления окон. Но времена меняются. С ростом знаний и использования пластмасс в современном мире появились альтернативы традиционному остеклению. Они не только доступны, а часто более выгодны как для частных домовладельцев, так и для предпринимателей.

Преимущества использования пластикового материала для окон вместо стекла:

• Экономия – ПХВ пленка стоит дешевле, обеспечивает лучшую изоляцию и редко нуждается в ремонте или замене.
• Прочность и безопасность – в десятки раз прочнее стекла и не разбивается на опасные куски.
• Креативный дизайн – доступно множество цветов, материал имеет различную прозрачность.
• Простота в использовании – пластик или пленка легко монтируется, их можно подгонять и резать на месте.
• Легкий вес – большинство окон с пластиковым наполнением как минимум на 50% легче традиционного стекла.
• Светопропускание хорошее, при этом отсутствуют блики и отражения.
• Превосходная прозрачность. Поверхность остается прозрачной независимо от толщины листа.
• Энергоэффективность. Как правило пластиковые или ПХВ-панели лучше держат тепло.

Теперь вы знаете, что есть много материалов, которые можно использовать в качестве замены традиционного оконного флоат-стекла. Дело за вашим выбором!

Виды стекла для окон, оконная фурнитура и свойства стекл для окон

Различные виды стекла в окнах придают им определенные свойства. Основных видов стекл для окон четыре. Рассмотрим каждый из видов стекл подробно.

Флоат-стекло

Традиционный вид стекла, применяемого для оконных стеклопакетов, — флоат-стекло. Стеклянное полотно получают флоат-методом. Специальная емкость, называемая флоат-ванна, заполняется расплавленным металлом – оловом. На нем формируется лента. В ванне поддерживается азотно-водородная атмосфера, которая защищает стекло от попадания на него посторонних частиц. В результате стекло получается необычайно плоским с идеально параллельными поверхностями, что обеспечивает высокую светопропускную способность (до 90%) и отсутствие оптических искажений. Производство флоат-стекла ведется уже многие годы, но современные технологии позволяют совершенствовать технологический процесс и получать материал с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Энергосберегающее стекло

Вторым по популярности среди производителей стеклопакетов видов стекла является энергосберегающее стекло. Его отличительная особенность – специальное покрытие, не пропускающее инфракрасное излучение. Тепловые лучи отражаются от стекла. Через него проходит только свет. Оконные конструкции с энергосберегающим стеклом обладают высокой степенью теплоизоляции. Около 90 % тепла не покидает пределы дома. В зимний период тепло не проходит на улицу, а летом, наоборот, – с улицы в дом. Благодаря этому даже в жару в помещении сохраняется прохладная атмосфера.

Существует два типа энергосберегающих стекол: i-стекло и k-стекло. Тип i-стекло – последняя разработка.

Оно более эффективно удерживает тепло в помещении, чем его предшественник. Но есть небольшой «минус». Покрытие i-стекла не очень устойчивое и быстро истирается под действием внешних факторов. В отличие от него k-стекло, менее эффективно удерживает тепло, но обладает стойким покрытием и умеренной стоимостью. Многие производители сочетают в одном стеклопакете оба вида. В качестве внутреннего слоя устанавливают i-стекло. Так его покрытие разрушается медленней.

По оценкам экспертов, однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом нисколько не уступает по своим свойствам удерживать тепло с двухкамерным стеклопакетом, но с обычным флоат-стеклом.

Закаленное стекло

Для повышения защиты окон от взлома используют закаленное стекло, получаемое термическим способом. Оно обладают высокой стойкостью к физическому воздействию. Разбитое закаленное стекло не разлетается на мелкие осколки, а распадается на крупные куски округлой формы, которые можно легко, а главное безопасно удалить.

Стекло-триплекс

Еще более прочными являются стекла-триплекс. Их модификация используется для оснащения бронированных автомобилей. Его секрет прочности – многослойность. Стеклянное полотно состоит из склеенных между собой пары стекол. Для скрепления используют специальную смолу или пленку из полимеров, которая не дает разлетаться осколкам, в случае если стекло все-таки разобьется. Кроме того, триплекс-стекло обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Оконная фурнитура

Единая система узлов, деталей и механизмов, установленных на оконной конструкции, называется оконной фурнитурой. Ее главное предназначение открывать и закрывать створки окна, а также обеспечивать плотность прилегания оконной коробки и створок в месте притвора. Надежность и долговечность оконной конструкции зависит, прежде всего, от качества фурнитуры, ведь на нее ложится основная динамическая и механическая нагрузка при эксплуатации.

Качество самой фурнитуры характеризуют такие параметры, как механическая прочность и устойчивость к коррозии. Если оконная конструкция оснащена некачественной фурнитурой, его уже не спасет ни самый хороший профиль, ни стекло высшего качества. Неудивительно, что в общей стоимости готового окна на стоимость фурнитуры приходится до 30 %.

Некоторые узлы имеют довольно сложные механизмы, но в целом фурнитурная система очень проста в обращении. Для управления используется одна ручка.

Оконная фурнитура также не привередлива в обслуживании. Для этого требуется минимальный набор специальных инструментов. Например, один ключ подходит для регулировки степени прижима уплотнителя и для выравнивания положения створок по вертикали и горизонтали.

Специальная фурнитура

Современные оконные конструкции оснащаются специально разработанными элементами фурнитуры, которые значительно расширяют функциональность всей системы. Сегодня производители предлагают широкий выбор специальной фурнитуры, которая увеличивает срок службы окна и улучшает его эксплуатационные свойства.

Распространенная ситуация: створки окна с поворотно-откидным механизмом могут открыться одновременно в двух режимах: «открыто» и «откинуто». В последнем случае створка просто повисает на нижней петле. Чтобы избежать повреждений открывающего механизма на окно устанавливают предохранитель ошибочного действия, который предотвращает поворот ручки, когда створка открыта.

Оконные конструкции с большими и тяжелыми створками лучше всего оснастить специальным фурнитурным узлом – пяткой с подпятником и микролифтом, так как большой вес створок зачастую провоцирует их провисание. Микролифт снижает нагрузку на оконные петли, что значительно увеличивает срок их эксплуатации.

Чтобы придать открытой створке устойчивости и зафиксировать в одном положении, тем самым предотвратив ее удар об откос, можно установить ограничитель поворота.

Стопор поворота позволяет зафиксировать открытую створку окна на расстоянии в 5 см от рамы. Стопор не даст створке распахнуться даже при сильном порыве ветра.

Между двумя стандартными положениями оконной ручки «открыто» и «откинуто» могут быть также установлены положения в режиме проветривание под разным углом наклона створки. Для этого устанавливается механизм ступенчатого проветривания.

Существуют двух-, трех и четырехступенчатые механизмы. Позволяют самостоятельно отрегулировать степень наклона створки от рамы, исходя из своих предпочтений и погодных условий.

Стекло неорганическое — Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — статья

В стеклообразное состояние можно перевести вещества различной природы. Это и расплавы ряда чистых оксидов и их смесей в бесчисленных вариантах, и солеобразные расплавы — галогенидные, нитратные и др. В стеклообразном состоянии легко могут быть получены и многие органические вещества. Стекла легко образуются водными растворами многих солей и их смесей. В последнее десятилетие стали известны металлические стекла, полученные особо быстрым охлаждением сплавов разных металлов. Таким образом, в стеклообразном состоянии могут находиться вещества самого разного химического типа, с самыми разными видами химических связей — ковалентных, ионных, металлических и разнообразными физико-химическими свойствами.Впервые человечество познакомилось с природным стеклообразным веществом — обсидианом — в доисторические времена. Как искусственный материал стекло впервые открыто в Египте ок. 4000 до н. э. На протяжении тысячелетий люди, используя различные добавки, добились большого разнообразия классов и разновидностей стекол. До XIX в. стекло применялось главным образом в изготовлении предметов утилитарного назначения и художественного стекла. В России становление науки о стекле и промышленного стеклоделия связано с именами М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева. Ломоносов первым в мировой практике стеклоделия обратил серьезное внимание на взаимосвязь свойств стекол и их химического состава. Заслугой Менделеева являются предвидение полимерного строения SiO₂ и развиваемые им представления о химической природе стекла, которое он рассматривал в общем контексте разработки таких фундаментальных понятий химической науки, как определенное-неопределенное соединение, раствор, сплав и т.д.

Рентгенограммы кварцевого стекла лучше всего интерпретируются в рамках модели непрерывной беспорядочной сетки тетраэдров SiO₄ (атом кремния, окружен четырьмя атомами кислорода), и отражают ближний порядок в структуре стекла. Рентгеновские и нейтронографические исследования показали, что наличие неупорядоченной сетки подтверждается применительно к структуре однокомпонентных стекол. В бездефектном кварцевом стекле существуют только мостиковые атомы кислорода. Для стекол, содержащих два или более компонентов, характерна химическая неоднородность. При введении в SiO₂ оксида натрия в результате взаимодействия оксидов, несмотря на сохранение координации атомов кремния относительно кислорода, непрерывность кремнекислородной сетки нарушается за счет частичных обрывов связей Si-O-Si, соединяющих тетраэдры между собой.

По химическому составу неорганические стекла подразделяют на элементарные, халькогенидные и оксидные. Основу оксидного стекла составляет стеклообразующий оксид. К числу стеклообразующих оксидов относятся SiO₂, В₂O₃, GeO₂, P₂O₅. Наибольшее распространение получили силикатные стекла (на основе SiO₂) благодаря высокой химической устойчивости, а также дешевизне и доступности сырьевых компонентов. Для придания определенных физических свойств в состав силикатных стекол вводят оксиды различных металлов (наиболее часто щелочных и щелочноземельных).

Физико-химические свойства стекла зависят от его состава и степени обработки. Наименьшую плотность (~2, 3 г/см³) имеет кварцевое стекло, состоящее только из оксида кремния. Наиболее тяжелые свинцовые стекла, содержащие много оксида свинца (до 80%), имеют плотность около 8 г/см³.

Предел прочности стекла при растяжении невелик (8.107Н/м²) и увеличивается при повышении содержания в нем SiO₂ и CaO. Щелочные оксиды снижают прочность стекла. Сжатию стекло противостоит гораздо лучше, чем растяжению, и предел прочности при сжатии и растяжении может различаться на порядок.

Стекло очень хрупкий материал; наименьшей хрупкостью обладают боросвинцовые стекла. Кварцевое стекло остается хрупким при нагреве до температуры ~ 400°С, при дальнейшем нагреве стекло постепенно размягчается и становится вязкой жидкостью. Процесс перехода стекла из твердого состояния в жидкое не характеризуется сколько-нибудь определенной температурой плавления. При правильном охлаждении жидкого стекла этот процесс происходит в обратном направлении также без кристаллизации (деаморфизации).

Сырьем для изготовления стекла служат кварцевый песок SiO₂, сода Na₂CO₃, поташ K₂CO₃, известняк CaCO₃, доломит CaCO₃^.MgCO₃, сульфат натрия Na₂SO₄, бура Na₂B₄O₇, борная кислота H₃BO₃, сурик Pb₃O₄, полевой шпат Al₂O₃^.6SiO₂^.K₂O и др. Сырьевые материалы измельчают, отвешивают в нужных соотношениях и тщательно перемешивают. Шихта, как правило, содержит стеклянные осколки, остающиеся от предыдущей варки, и, в зависимости от целей дальнейшего использования стекла, окислители, красители, обесцвечиватели, осветлители, глушители, восстановители и окислители, ускорители варки или иные добавки. Красители придают стеклу нужный цвет. Для этого во время плавки в стеклянную массу добавляют окислы металлов. Например, железо сделает прозрачный материал голубовато-зеленым или желтым, марганец — желтым или коричневым, хром — травянисто-зеленым, уран — желтовато-зеленым (так называемое урановое стекло), кобальт — синим (кобальтовое стекло), коллоидное серебро — желтым, медь — красным. Полученную таким образом шихту загружают в стекловарочную печь. После этого шихту расплавляют при высокой температуре. Стекло варится путем выдерживания смеси сырьевых материалов при температурах от 1200 до 1600°С в течение продолжительного времени — от 12 до 96 ч. При нагреве шихта плавится, летучие составные части (H₂O, CO₂, SO₃) из нее удаляются, а оставшиеся химически реагируют между собой, в результате чего образуется однородная стекломасса, которая идет на выработку листового стекла или стеклянных изделий. Стеклообразное состояние материала получается лишь при быстром охлаждении стекломассы. В случае медленного охлаждения начинается частичная кристаллизация, стекло теряет прозрачность из-за нарушения однородности, а отформованные изделия при этом обладают невысокой механической прочностью.

В процессе охлаждения расплава сильно изменяется вязкость стекломассы. Для любого стекла на графике температурной зависимости вязкости различают две характерные точки, соответствующие температурам текучести Т_т и стеклования Т_с. При температурах выше Т_т у стекла проявляются свойства текучести, типичные для жидкого состояния. Вязкость различных стекол при температуре Т_т примерно одинакова и равна 108 Па.с. Температуре стеклования Т_с, ниже которой проявляется хрупкость стекла, соответствует вязкость порядка 1012 Па.с. Интервал температур между Т_т и Т_с называют интервалом размягчения, в котором стекло обладает пластичными свойствами. Для большинства применяемых в технике силикатных стекол Т_с=400-600^оС, а Т_т=700-900^оС, т. е. интервал размягчения составляет несколько сотен градусов. Чем шире интервал размягчения, тем технологичнее стекло, так как в этом случае легче отформовать изделия. Изготовленные стеклянные изделия подвергают отжигу с целью устранения возникшего при неравномерном остывании напряжения.

Если в древности варка стекла осуществлялась в глиняных горшочках глубиной и диаметром 5–7 см, то в настоящее время для производства оптического, художественного и других видов стекла специального состава применяют шамотные горшки больших размеров, вмещающие от 200 до 1400 кг шихты. В одной печи могут выдерживаться от 6 до 20 горшков, горшковые печи применяют для получения относительно небольшого количества стекла с точно выдержанным составом. В крупном производстве применяют ванные печи. Большие массы стекла варятся в ванных печах непрерывного действия. Такой режим обеспечивает протекание необходимых химических реакций, в результате чего сырьевая смесь приобретает свойства стекла. Постоянный уровень расплавленного стекла в ванне поддерживается путем непрерывной подачи шихты на одном из концов установки и извлечения готового продукта с той же скоростью из другого конца. В таком режиме некоторые стекловаренные печи работают до пяти лет. Крупные печи, иногда вмещающие несколько сот тонн расплавленного стекла, приспосабливают к интенсивному механическому производству. Как горшковые, так и ванные печи обычно нагревают сжиганием природного газа или мазута.

Силикатные стекла по составу, а в связи с этим и по электрическим, оптическим, механическим свойствам можно разделить на:

• бесщелочные стекла (отсутствуют окислы натрия и калия). В эту группу входит чистое кварцевое стекло. Стекла данной группы обладают высокой устойчивостью к нагреву, высокими электрическими свойствами, но из них трудно изготавливать изделия, особенно сложной конфигурации;
• щелочные стекла без тяжелых окислов или с незначительным их содержанием. Эта группа состоит из двух подгрупп: натриевые и калиевые или калиево-натриевые. В эту группу входит большинство обычных стекол. Они отличаются пониженной устойчивостью к нагреву, легко обрабатываются при нагреве, но имеют пониженные электрические свойства: снижается удельное сопротивление, возрастают диэлектрические потери;
• щелочные стекла с высоким содержанием тяжелых оксидов (например, силикатно-свинцовые или бариевые).

Был открыт целый ряд необычных применений стекла в связи с тем, что ему можно придать свойство поверхностной проводимости. Это достигается напылением на поверхность стеклянного изделия тонкого, прозрачного, почти невидимого слоя оксида металла. Электропроводящая пленка (толщиной 0, 5 мкм), например, может быть получена напылением солей металлического серебра и нагревом стекла до температуры 500-700 °С. Такое покрытие весьма долговечно и имеет поверхностное сопротивление в пределах от 10 до 100 Ом/см². После покрытия пленки тонким слоем люминофора стекло можно использовать в качестве светящегося элемента (с голубым, зеленым, желтым свечением). При обычных температурах можно использовать известковое стекло, а при высоких — боросиликатное. Изготовленные из такого стекла панели лучистого нагрева могут работать при температурах до 350° С. Подобные панели — хороший источник энергии длинноволнового инфракрасного излучения, которое большинство веществ и сред поглощает с эффективностью 90% и более. Таким способом изготавливаются настольные стеклянные излучатели и вспомогательные нагреватели для помещений. Проводящие покрытия, нанесенные на ветровые стекла самолетов, сохраняют их теплыми и свободными от льда. Кроме того, в качестве источника тепла используют стеклопакеты с внутренним слоем из электропроводящего стекла.

Стеклянные колбы широко используются в качестве оболочек для ламп накаливания и электронно-лучевых трубок. Проволочные резисторы, трансформаторы, конденсаторы, реле и переключатели могут заключаться в оболочки из отпущенного стекла с выводами через стеклянные изоляторы. Крупные проходные изоляторы массой до 22 кг, рассчитанные на сильные токи и высокие напряжения, изготавливаются путем центробежной отливки стекла вокруг металлических втулок. С применением стекла изготавливаются конденсаторы как постоянной, так и переменной емкости. В конденсаторах постоянной емкости используется листовое стекло толщиной до 0, 025 мм. Конденсатор переменной емкости состоит из изготовленной с жестким допуском стеклянной трубки, часть внешней поверхности которой металлизируется для образования одной обкладки. Внутрь трубки вставляется стержень из латуни или инвара, образующий вторую обкладку. Стеклянные трубки или стержни с нанесенной на них углеродной, металлической или металлооксидной пленкой используются в качестве резисторов.

Стекло, устойчивое к радиоактивному излучению, получают из шихты специального состава. Для поглощения рентгеновских лучей используют оптические стекла с высоким содержанием свинца и бора. Чтобы улучшить устойчивость стекла к излучению, в шихту добавляют 0, 25-1, 5% окиси церия. Защитные свойства стекла можно приближенно оценивать по их плотности. Например, тяжелое свинцовое стекло с объемной массой 6200 кг/м³, содержащее 80% окиси свинца, по своей защитной способности в отношении излучения эквивалентно стали. Стекла, поглощающие медленные нейтроны, должны содержать один из следующих окислов: окись бора, окись лития, окись кадмия и др. Стекло, устойчивое к действию радиоактивных излучений, применяют при сооружении атомных электростанций (например, при устройстве защитных смотровых окон) и предприятий по изготовлению изотопов.

В 1947 было обнаружено, что стекла некоторых составов при воздействии ультрафиолетового излучения образуют скрытое изображение, которое может быть проявлено путем нагрева стекла чуть выше температуры отжига. Например, на стекло можно наложить фотографический негатив и облучить его ультрафиолетом, а потом нагреть стекло; в результате в объеме стекла появится воспроизведенное в цвете изображение. Цвет изображения зависит от вида светочувствительного металла, введенного в шихту. Один из составов дает опаловое стекло такой природы, что разбавленная фтористоводородная кислота протравливает облученную часть раз в пятнадцать быстрее, чем необлученную. Эта огромная разница в растворимостях позволяет осуществлять химическое травление. Таким способом в стекле можно вытравливать отверстия размером меньше половины среднего диаметра человеческого волоса в количестве до 100 тыс. отверстий на 1 см². Стекла этого типа используются для изготовления световых табло и элементов светового декора, а также в качестве чувствительных элементов дозиметров. После воздействия проникающего излучения некоторые из таких стекол ярко светятся при облучении ультрафиолетовым светом, а другие меняют свой цвет. Интенсивность флуоресценции или степень изменения окраски пропорциональна полученной дозе облучения.

Варьирование химического состава стекол, режимов отжига и последующей обработки разными растворителями позволило получать стекла с размером пор от нескольких десятков до 1000 ангстрем. Пористые стекла широко применяются как адсорбенты и как «молекулярные сита», которые пропускают мелкие молекулы и не пропускают более крупные. Молекулярные сита были использованы, например, при получении противогриппозных вакцин. При введении в поры каких-либо неорганических соединений и последующей термообработке при 1000 – 1200^оС получаются разнообразнейшие материалы, называемые импрегнированными кварцоидами. Они представляют собой массивное, во многих случаях совершенно прозрачное стекло, в котором уже нет пор. Это стекло обладает особыми свойствами, определяемыми составом введенных в поры веществ.

Значительную долю в производстве оптического стекла составляет оптическое стекло со специальными свойствами:

• лазерное стекло на силикатной и фосфатной основе с различными концентрациями активатора, позволяющее создавать твердотельные квантовые генераторы, которые используются в научных исследованиях, медицине, специальных дальномерах и прицелах;
• бескислородные или халькогенидные стекла для инфракрасной области спектра, применяются в оптических и полупроводниковых системах. Созданы особо чистые высокооднородные стекла, которые применяются в рентгеновских установках для защиты от излучения, используются в создании оптических систем для микролитографии, и позволяют получить микросхемы с разрешающей способностью менее микрона и обеспечить цветопередачу ТВ-систем;
• на основе стекловолокна изготавливают волоконно-оптические элементы для передачи света и изображения. Применяются в космических аппаратах, военной технике, цветном телевидении, медицине, приборах ночного видения.

Фотохромными называются стекла, изменяющие окраску под действием излучения. В настоящее время получили распространение очки со стеклами-«хамелеонами», которые при освещении темнеют, а в отсутствие интенсивного освещения вновь становятся бесцветными. Такие стекла применяют для защиты от солнца сильно остекленных зданий и для поддержания постоянной освещенности помещений, а также на транспорте. Фотохромные стекла содержат оксид бора B₂O₃, а светочувствительным компонентом является хлорид серебра AgCl в присутствии оксида меди Cu₂O. При освещении в результате химической реакции выделяется атомарное серебро, что приводит к потемнению стекла. В темноте реакция протекает в обратном направлении. Оксид меди играет роль своеобразного катализатора. При интенсивном облучении стекла (в том числе и лабораторного) г-лучами нейтронами и в меньшей мере б-, и в-лучами также происходит окрашивание стекла (чаще в темные и черные цвета). Это связано с изменением структуры стекла и образованием ионов, которые играют роль «цветовых центров». При нагревании стекла до температур, близких к температуре размягчения, окраска исчезает. Иногда подобные стекла используют в качестве дозиметров больших доз излучений.

Считаются весьма интересной и перспективной в практическом отношении группой веществ, сочетающих в себе свойства стекол и кристаллических тел полупроводников. Известны они очень давно. Например, одно из первых упоминаний о такого рода стеклах относится еще к 19 в. (стекло состава As₂S₃). Однако как определенный класс стекол они стали изучаться лишь в 1970-х гг., когда было установлено, что сплавы халькогенидов — сурьмы, мышьяка и таллия — образуют обширную область стеклообразного состояния. Халькогенидные стекла могут быть получены на основе самых различных сочетаний. В совокупности они представляют весьма обширную группу стекол, обладающих весьма разнообразными физико-химическими, физическими, электрическими и оптическими свойствами. Электропроводность халькогенидных стекол в зависимости от состава может находиться в границах 10-14-10^-1ом^-1·см-¹, т. е. быть выше электропроводности многих известных кристаллических проводников. Изучение электрических свойств этой группы веществ показало, что по ряду признаков (температурная проводимость, большое значение термоэлектродвижущей силы, и особенно внутренний фотоэлектрический эффект) они являются типичными электронными полупроводниками с дырочным механизмом проводимости. Соединения такого типа в последние годы стали применять в переключающих устройствах, нелинейной оптике и в качестве стеклообразующих полупроводников.

На основе стекол также получают: стеклокерамический материал — ситалл, ячеистый материал пеностекло, триплекс, и ряд других материалов.

• Неорганические стекла, покрытия и материалы. — Рига: РПИ, 1989.
• Фельц А. Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела. — М.: Мир, 1986.

Окна из стеклоблоков

: почему их следует избегать

Окна из стеклянных блоков, возможно, были основным продуктом в старых зданиях с устаревшим стилем, но некоторые современные строители возвращаются к ним в новых домах.

Почему используются окна из стеклоблоков и подходят ли они для дома? Вот несколько причин, по которым вам следует избегать окон из стеклянных блоков.

Что такое окна из стеклоблоков?

Окна из стеклянных блоков вошли в моду примерно в начале 1900-х годов как прочный и изолирующий способ пропускать естественный свет на фабрики.Мы используем их и сегодня: не только для окон, но и для стен и световых люков.

Некоторым нравится использовать их для отделки стен и окон ванных комнат, так как они пропускают свет, но никто не может заглянуть внутрь. При встраивании в «стены» они укладываются сеткой с армированным сталью строительным раствором между блоками. Их можно сделать устойчивыми к пулям и огню.

Однако матовые и декоративные стеклянные окна могут сделать то же самое, не сделав ваш дом устаревшим. Они в основном делают окна из стеклоблоков устаревшими.

Привлекательны ли окна из стеклоблоков?

В то время как красота находится в глазах смотрящего, многие современные эксперты по дизайну, домашние декораторы и архитекторы соглашаются, что внешний вид стеклянных блоков устарел, непривлекателен и ненужен.

Некоторые архитекторы утверждали, что стеклянный блок слишком часто используется как костыль, чтобы прикрыть плохо спроектированный проход или угол. Можно было бы использовать лучший материал, если бы строитель хотел потратить время и деньги.

Окна из стеклянных блоков имеют толстый, непрозрачный и слегка отражающий вид, который трудно увидеть, и некоторые домовладельцы предпочитают оставить эту тенденцию в прошлом.

Окна из стеклоблоков сложно построить

Окна из стеклянных блоков

не подходят для новичка или для обычного проекта DIY. Их необходимо тщательно спланировать и отмерить, а блоки обрезать по размеру. Этот процесс очень похож на кладку кирпича, которая является усвоенным навыком, который лучше всего выполнять профессионалом.

Если блоки не уложены и не герметизированы должным образом, вы заметите повреждения не только окон, но и остальной части вашего дома из-за возможной утечки воды.Можно найти предварительно уложенные секции стеклянных блоков, но они очень тяжелые, и вам потребуется как минимум один человек, чтобы помочь вам их поднять.

Крепкие ли окна из стеклянных блоков?

Стены из стеклоблоков часто рекламируются за их прочность. Однако их толщина и долговечность заставили некоторых домовладельцев поверить в то, что они могут выдержать больший вес, чем на самом деле.

Окна из стеклоблоков никогда не должны использоваться с любой несущей способностью. Они могут не сломаться сразу, но, если у них будет достаточно времени, они начнут трескаться, что представляет собой угрозу безопасности и требует больших затрат на уборку.

Кроме того, окна из стеклянных блоков довольно тяжелые, поэтому вам также нужно будет осмотреть пол под областью и, возможно, добавить под него несущие панели. Вес стены из стеклянных блоков или большого окна может привести к просадке, деформации или даже обрушению пола.

Вы можете видеть сквозь стеклянные окна?

Окна из стеклянных блоков обычно используются в качестве решения для уединения в домашнем дизайне, особенно в ванных комнатах, где вам необходимо иметь достаточную конфиденциальность.

Многие полагают, что непрозрачности или матовости стеклянного блока достаточно, чтобы закрыть обзор для прохожих, а после дорогостоящей и трудоемкой установки они обнаруживают, что у соседей устраивают пип-шоу.

Наблюдатель, вероятно, не сможет увидеть каждую деталь вблизи и лично, но некоторые домовладельцы жаловались на то, что им приходится поднимать шторы, чтобы другие не могли видеть полные очертания, окраску кожи и другие личные детали, которые они не хотели бы выпендриваться.

Окна из стеклянных блоков не пропускают вентиляцию

Вентиляция — важная функция в любом доме. Мы не только наслаждаемся свежим воздухом для создания приятной атмосферы, но и важны для нашего здоровья.

Нам нужно иметь возможность открывать окна, когда кто-то болен, когда мы чистим что-то с помощью агрессивных химикатов или выполняем домашний проект, например, красим или покрываем лаком. В противном случае пары могут быть опасны для нашего здоровья.

Возможность открывать окна в любой комнате также помогает нам экономить деньги — если мы не можем впустить немного воздуха при перемене погоды, нам придется чаще включать печь или кондиционер.В конечном итоге это приведет к увеличению ежемесячных расходов на электроэнергию.

Стеклоблоки

Окна дорогие

Окна из стеклянных блоков тяжелые, а процесс их создания дорогостоящий, поэтому они могут быть дорогостоящим дополнением к вашему дому по сравнению со стандартными альтернативами.

Даже крохотное окно в подвал, построенное из стеклянных блоков, будет стоить не менее 175 долларов. Один стеклянный блок будет стоить примерно 15 долларов, а специальные блоки, такие как матовые или цветные, могут стоить до 50 долларов.

Кроме того, вам понадобится помощь для установки и их повторная герметизация время от времени, чтобы вода не просачивалась.

Окна из стеклоблоков

непригодны для теплого климата

Если вы живете в районе с очень жарким летом, например, на Среднем Западе, вы можете пересмотреть решение о том, чтобы ставить окна из стеклянных блоков в своем доме. Стеклоблоки очень хорошо поглощают и передают тепло, превращая вашу комнату в теплицу.

Вы потратите больше денег и энергии на кондиционирование воздуха, чтобы компенсировать эти эффекты, которые более выражены в небольших помещениях, например в ванной комнате.Многие домовладельцы жаловались на то, что в их ванных комнатах в течение дня возникает удушающая жара после установки окон из стеклянных блоков, даже когда работает кондиционер.

Держитесь подальше от стеклянных блоков Windows

Итак, должны ли окна из стеклоблоков остаться в прошлом? Некоторые дизайнеры думают, что их можно использовать с большим эффектом в современном дизайне и улучшить внешний вид и ценность дома, и мы не согласны.

Если вы подумываете о работе с этим материалом, возможно, вы захотите пересмотреть это.Другие стили окон и аксессуары предлагают те же функции, что и окна из стеклянных блоков, но без устаревшего вида.

Если у вас есть окна из стеклянных блоков и вы хотите заменить их чем-то лучше и красивее, не ищите больше, чем Feldco, чтобы найти лучшие окна для замены на Среднем Западе.

Имея более 400 000 довольных клиентов, мы знаем, что нужно для повышения энергоэффективности вашего дома и снижения привлекательности. Начните сегодня с бесплатного онлайн-предложения и узнайте, почему нам доверяют так много домовладельцев.

Окна, стекла, остекление — краткая история

Окна — один из важнейших элементов тепловой оболочки здания; обеспечивает эстетику, пропускает свет, помогает контролировать звук и служит средством естественной вентиляции. История окон неразрывно связана с историей архитектуры, а их развивающийся дизайн — это дань не только архитектурному прогрессу, но и прогрессу в производстве материалов для обрамления и производства стекла.

05 января 2017

Джесс Шарман

Windows

С самых ранних времен потребность в свете была центральной для наших человеческих потребностей.Пропускание света в пещеру или грубую структуру позволило ее обитателям лучше выполнять задачи и ориентироваться в окружающей среде, предупреждая их о дневном цикле и поддерживая их синхронизацию с ним — то, что мы теперь понимаем, жизненно важно для здоровья человека, эмоционального здоровья и благополучия.

В Англии до 16 века большинство окон были каменными или деревянными с неглазурованными отверстиями, которые можно было закрыть различными способами: промасленной тканью, бумагой, ставнями или даже тонкими листами рога.Застекленные окна предназначались для самых высоких зданий и обычно представляли собой небольшие оконные стекла, вставленные в решетку из свинцовых полос. С 16-м веком пришла династия Тюдоров и большая степень процветания. Окна стали больше, и более зажиточные семьи использовали размер окон и расточительность как средство демонстрации своего богатства. Хотя застекленные окна по-прежнему были редкостью в небольших и более скромных домах, их использование определенно росло.

В это время были популярны окна, обрамленные лепниной оволо, обычно украшенной резьбой в виде яйца и дротика.Изображение: яйцо и дротик ручной работы, Mark Bridges Carvers & Guilders

В Европе 17 века итальянское Возрождение оказало сильное влияние на форму окон; тенденция, которая дойдет до Англии. Окна становились выше ширины и часто разделялись на четыре стойки и фрамуги. Когда в моду вошли деревянные рамы, стойка и фрамуга стали уже, а остекление было размещено почти заподлицо с внешней стороной окна, что позволило увеличить остекленные площади с менее заметными рамами.

Створчатое окно также появилось в 17 веке в результате появления коронного стекла. Однако из-за дороговизны изготовления коронного стекла самым популярным типом окон оставались створки со свинцовым остеклением. Однако в течение 18 века конструкция створок эволюционировала, планки остекления стали тоньше, а размер окон стал более стандартизированным, причем наиболее распространенной компоновкой было шесть из шести.

XIX век принес с собой некоторые эксперименты в попытке отойти от простых схем в стиле сетки.Это включало узкие габаритные огни, которые часто заполнялись цветным стеклом. Решетки остекления также приобрели изогнутую форму, чтобы имитировать готический дизайн. Достижения в производстве стекла означали, что размер окон также начал расти. Существование листового стекла означало, что требовалось меньше остеклений, а улучшенные методы производства означали, что застекленные окна были более доступными.

Также заметным в этом столетии стал рост популярности двух оконных стилей: декоративно-прикладного искусства и королевы Анны. Искусство и ремесло принесли с собой возвращение к свинцовым светильникам, установленным в деревянных или каменных импостах, в то время как королева Энн отдавала предпочтение оконным створкам, окрашенным в белый цвет, обычно с одинарной нижней створкой, в то время как верхняя створка имела несколько меньших окон.К концу века различия между двумя стилями стали размытыми, и стало обычным делом видеть оба стиля в одном здании, а иногда и в одном окне.

Стиль королевы Анны и декоративно-прикладного искусства продолжал развиваться и в 20 веке. В жилых комплексах дизайн стал упрощен, в то время как в общественных зданиях предпочтение отдается окнам, имитирующим стили конца 17 — начала 18 веков. Все это было связано с появлением модернистского окна, которое представляло собой «четкое», упрощенное, функциональное изделие, изготовленное с использованием самых последних технологий.

Когда стекло было обнаружено в оккупированном римлянами Египте, оно использовалось не только для украшения, но и для формирования небольших панелей, которые затем вставляли в эти отверстия.

Стекло

Само использование стекла восходит к нашей самой ранней истории, когда обсидиан — форма натурального стекла, созданная путем плавления песка в сильной жаре вулкана и распространенная во время извержения — использовалась для изготовления наконечников копий.Существование искусственного стекла восходит к 4000 г. до н.э., когда оно использовалось в качестве остекления для каменных бус. Считается, что первый стеклянный сосуд был изготовлен около 1500 г. до н.э. Он был построен путем добавления слоя расплавленного стекла к сердцевине из песка.

Со 100 г. до н.э. выдувание стекла было самым популярным способом изготовления стеклянной тары. Стекло, произведенное в течение этого столетия, плохо подходило для оконных применений, потому что примеси в сырье сделали его густо окрашенным. Однако к концу I века нашей эры бесцветное стекло уже производилось.

В годы римского владычества секрет изготовления стекла строго охранялся. Лишь после падения Римской империи этот навык стал доступным для Европы и Ближнего Востока.

Первые свидетельства существования стекольной промышленности в Великобритании относятся к 680 году нашей эры в районе Уэрмаута и Джарроу на севере Англии. К 1200-м годам индустрия распространилась и включила области вокруг Уилда, Суррея, Сассекса и Чиддингфорда.

Стекло в окнах

Когда стекло было обнаружено в Египте, оккупированном Римом, оно использовалось не только для украшения, но и для формирования небольших панелей, которые затем вставлялись в эти отверстия.Когда Рим оккупировал Британию, они принесли с собой производство стекла.

Чтобы сделать оконное стекло, римляне начали с длинного воздушного шара из выдувного стекла. Обрезают концы и разделяют получившийся цилиндр на две части. Полуцилиндр
будет помещен на железную пластину и сплющен. Этот производственный процесс означал, что проемы были ограничены небольшим размером, но это изменилось в 17 веке
, когда в Англии был открыт процесс изготовления больших оконных стекол.

К сожалению, этот прорыв не пошел на пользу англичанам, когда дело дошло до окон в их домах, потому что в 1696 году Вильгельм III ввел «налог на окна».От людей требовалось платить от двух до восьми шиллингов в год, в зависимости от количества окон в их домах, и многие замуровали окна кирпичом, чтобы избежать платы. (От налога Уильяма на окна происходит термин «кража при дневном свете».) Налог оставался в силе в течение 156 лет, при этом безналоговое оконное пособие увеличилось с 10 до шести, а затем до восьми. Окончательно налог был отменен в 1851 году.

Полированное листовое стекло было завезено в Великобританию в конце 18 века; однако производственный процесс был настолько дорогим, что его использовали только для окон в лучших комнатах больших и более дорогих домов.

Когда в 1834 году из Германии был импортирован процесс изготовления цилиндрических листов для производства стекла, Великобритания смогла производить стекло более высокого качества в больших листах с гораздо меньшими затратами, чем использовавшиеся ранее методы. Это в сочетании с отменой налога на окна означало, что цена на стекло значительно снизилась, и больше людей могли позволить себе иметь окна в своих домах. Это включало непрозрачное стекло, которое к 1888 году в основном формировалось по рисунку и производилось машинной прокаткой.

В 1903 году было введено многослойное стекло, которое значительно повысило безопасность и позволило более широко использовать стекла гораздо большего размера.Многослойное стекло также может быть застеклено как единый лист без необходимости использования стержней для остекления.

20-й век принес множество новых методов массового производства, которые привели к более дешевым способам постоянного производства стекла более высокого качества во все более крупных размерах. Методом глазурования, который был представлен и до сих пор широко используется, был флоат-процесс, когда расплавленное стекло плавает на слое расплавленного олова, а верхняя поверхность полируется с использованием азота под давлением. Двойное остекление было введено в конце 20 века как средство повышения энергоэффективности в домах.

Оконное стекло сквозь века

Плита стеклянная

Самая ранняя форма стекла, плоская стеклянная пластина, изготавливалась путем заливки расплавленного стекла на плоскую поверхность.

Широкое или цилиндрическое стекло

Широкое или цилиндрическое стекло — это немецкое изобретение 11 века, появившееся в Великобритании в начале 1200-х годов. Он состоит из стекла, которое было выдутым, чтобы сформировать пузырь, который затем был разрезан на цилиндр, повторно нагрет и сплющен на листы. В результате получилось очень несовершенное стекло, обеспечивающее искаженный вид из-за зеленого оттенка.

Коронное стекло

Это стекло было завезено в Англию в 1674 году и оставалось популярным до 1830-х годов. Также выдувное стекло, коронное стекло было выдувано в пузырь, который протыкался стержнем и затем вращался, чтобы сформировать диск. Стекло охлаждали, а затем разрезали на стекла. Центральная часть, к которой крепился стержень, обычно выбрасывалась, хотя иногда вы видите стекла такого типа в старых домах. Коронное стекло было тоньше и прозрачнее широкого стекла. Хотя коронное стекло обеспечивало менее искаженный вид, чем оконные стекла, произведенные ранее, на нем все же была небольшая рябь.

В конце 18 — начале 19 веков стекло для кроны производилось наряду с цилиндрическим, но в конечном итоге оно было снято с производства, и технология изготовления стекла для кроны была утеряна. Сегодня самое близкое к коронному стеклу — это цилиндрическое стекло.

Цилиндр листовое стекло

В методе, аналогичном созданию широкого стекла, цилиндрическое листовое стекло начинает свою жизнь с той же технологии выдувного стекла, но затем цилиндр раскачивают в траншее, чтобы увеличить его размер.Как и в случае с широким стеклом, этот большой цилиндр затем охлаждается и разрезается перед повторным нагревом и сплющиванием. Полученный продукт не только позволяет изготавливать стекла большего размера, но и обеспечивает превосходное качество поверхности по сравнению с широким стеклом.

Литое стекло

Литое стекло — изделие конца 17 века, созданное путем заливки расплавленного стекла в форму. Процесс литья стекла используется для различных целей, включая создание стеклянных скульптур и зеркального стекла. Поскольку этот процесс трудозатратный, в приложениях для остекления литое стекло обычно используется для оформления окон, часто включающих текстуру или дизайн.

Тянутый стакан

Изобретенный Эмилем Фурко в 1904 году, процесс вытягивания стекла помещает щель в резервуар с расплавленным стеклом, а затем «протягивает» листы стекла через него через охлаждаемые водой ролики в охлаждающую камеру.

Примерно в то же время Ирвинг Колберн представил машину Colburn, вдохновившуюся изготовлением бумаги. Стеклянный лист сначала вытягивают вертикально с поверхности расплавленного стекла, а затем постепенно сгибают на ролике, пока он не окажется горизонтально.

Стекло, произведенное обоими этими методами, было маркировано волнами там, где оно было растянуто, а затем прокатано, и, как и в более ранних процессах, после этого стекло необходимо было отшлифовать и отполировать.

Флоат-стекло

Процесс изготовления флоат-стекла был введен Аластером Пилкингтоном в 1959 году и до сих пор является отраслевым стандартом. При этом расплавленное стекло выливается на слой расплавленного олова. Расплавленное стекло, плавая по олову, растекается, образуя ровную поверхность.

Первоначально технология Pilkington позволяла изготавливать стекло только толщиной 6,8 мм, но сегодня оно может быть толщиной от 0,4 мм до 25 мм. Хотя принципы процесса остаются неизменными, качество поверхности стекла значительно улучшилось, что дает конечный продукт без искажений и / или дефектов.

Введение флоат-процесса открыло двери архитектурной революции, которая позволила создавать очень большие стекла из идеального стекла. Дополнительные улучшения с тех пор позволили расширить и разнообразить функциональность и продолжить развитие так называемого интеллектуального остекления.

Современные окна спроектированы с акцентом на U-ценности и энергоэффективность. Можно выбрать множество материалов для обрамления и типов остекления; каждый из них вносит свой вклад в различные факторы, которые можно комбинировать для наилучшего соответствия климату и назначению.

Современные окна — материалы и виды остекления

Современные окна спроектированы с акцентом на теплопроводность и энергоэффективность.Можно выбрать множество материалов для обрамления и типов остекления; каждый из них вносит свой вклад в различные факторы, которые можно комбинировать для наилучшего соответствия климату и назначению.

Оконные рамы

Уровень термического сопротивления материала обрамления является ключевым фактором общей энергоэффективности окна, причем некоторые из них обеспечивают лучшее тепловое сопротивление, чем другие.

Древесина

Деревянные рамы использовались веками и обеспечивают достаточно хорошую изоляцию; однако древесина имеет тенденцию сжиматься и расширяться в зависимости от погодных условий, что может вызвать проблемы.Хотя окна с деревянными рамами изначально более эстетичны, чем другие типы оконных рам, они требуют большего ухода, чем другие типы оконных рам. При этом виниловая или алюминиевая облицовка может помочь снизить потребность в техническом обслуживании.

Композитный

Композитные рамы изготавливаются из композитных древесных материалов, таких как ДСП и клееная древесина. Композитные рамы обеспечивают превосходные тепловые и структурные характеристики по сравнению с деревом, а также лучшую устойчивость к влаге и гниению.

Винил

Рамы из винила или ПВХ обладают более высоким уровнем влагостойкости, чем древесина, и не требуют покраски — оба фактора снижают потребность в уходе. Некоторые виниловые рамы также включают полые полости, которые можно заполнить изоляцией, что увеличивает их термическое сопротивление. Чтобы предотвратить разрушение винила или ПВХ, эти типы оправ необходимо обработать ультрафиолетовыми светостабилизаторами.

Стекловолокно

Рамы из стекловолокна

оснащены воздушными полостями, которые можно заполнить изоляцией, а материал является естественно стабильным, что исключает необходимость в УФ-стабилизаторах.

Алюминий, металл

Преимущество алюминиевых или металлических окон в том, что они создают легкую, но очень прочную конструкцию, которая практически не требует обслуживания. Обратной стороной алюминиевого каркаса является его плохое термическое сопротивление. Поэтому окна с алюминиевой рамой должны иметь терморазрыв, то есть изоляционные пластиковые полосы, расположенные между рамой и створкой.

Остекление

Тип остекления, используемого для окна, определяется путем оценки нескольких факторов, в том числе: местного климата, ориентации окна, конструкции здания и желаемого результата.Некоторые современные типы остекления включают:

Изолированный

Изолированное остекление обычно относится к двойному или тройному остеклению, где два или более стекла расположены на некотором расстоянии друг от друга и герметично закрыты, создавая изолирующее воздушное пространство между ними.

Газонаполненный

В газонаполненных окнах с двойным или тройным остеклением вместо воздуха пространство заполняется газом аргоном или криптоном, который обеспечивает превосходное сопротивление тепловому потоку.

Теплопоглощающая тонированная, светоотражающая

Тонированное стекло снижает коэффициент глянцевитости, пропускаемость видимого света и блики; однако это не снижает U-значение окна.Чтобы уменьшить коэффициент теплопередачи, тонированное стекло необходимо подвергнуть термообработке — можно добавить внутренние слои стекла и нанести на изоляционное стекло специальные покрытия для снижения термического напряжения, высокие уровни которого могут привести к разрушению. Одна из проблем, связанных с тонированным теплопоглощающим стеклом, заключается в том, что оно не только поглощает тепло, но и блокирует свет.

Отражающее стекло обычно состоит из тонкого металлического покрытия, которое помогает контролировать поступление солнечного тепла. Поскольку отражающее стекло обычно блокирует больше света, чем тепла, оно обычно используется для специальных применений, например.грамм. в музейных галереях для защиты коллекций от вредного ультрафиолетового излучения.

Low-E и спектрально-селективный

Остекление Low-E относится к изоляционному остеклению, которое включает покрытие с низким коэффициентом излучения для контроля теплопередачи. Результатом являются пониженные значения коэффициента теплопроводности и, в зависимости от типа низкого электронного покрытия, низкого, среднего или высокого солнечного усиления. Покрытия Low-e можно наносить в процессе производства или после установки на уже смонтированные окна. Обычно срок службы низкоэмиссионных покрытий DIY составляет от 10 до 15 лет.Спектрально-селективные низкоэмиссионные покрытия отфильтровывают до 70% тепла, которое обычно пропускает стандартное изоляционное остекление, не блокируя количество света, попадающего во внутреннее пространство.

Интеллектуальное остекление

Хотя мы упомянули некоторые из наиболее широко используемых типов современного остекления, современные технологии остекления предоставляют множество возможностей. Например, некоторые типы интеллектуального стекла с контролем солнечного излучения реагируют на условия окружающей среды, автоматически приспосабливаясь к применяемому свету или теплу.Другие могут обеспечить конфиденциальность / безопасность одним щелчком переключателя — переход от прозрачного к полностью непрозрачному за секунды. Другие особенности интеллектуального остекления включают: снижение шума, безопасность, огнестойкость, уменьшение конденсации, самоочистку и сбор солнечной энергии.

Эта небольшая статья была переработана из статьи «Окна, стекло, остекление — краткая история», написанной для Службы строительной информации.

Заинтересованы в строительной продукции и технологиях? Убедитесь, что вы не пропустите, подписавшись на рассылку новостей NBS eWeekly.Получайте самую свежую информацию с theNBS.com в виде удобного еженедельного электронного письма.

Подпишитесь на информационный бюллетень NBS eWeekly

Что такое витражи? (с иллюстрациями)

Витражи — это окна из цветного стекла, которые созданы для создания абстрактного дизайна или графического изображения. Они широко появляются в большей части Северного полушария, особенно в религиозной архитектуре. Многим нравится эстетика этих окон, которые наполняют внутреннее пространство разноцветным светом и выполняют декоративную функцию, а в официальных зданиях иногда используются витражи.Их намерение не сконцентрировано на допуске света; он должен улучшить пространство, рассказать историю или вызвать трепет у наблюдателя.

Витражи.

Процесс создания витражей является довольно кропотливым и включает в себя спайку отдельных панелей цветного стекла, иногда сотни для очень больших или сложных окон.Кусочки цветного стекла нарезаются различной формы и размещаются, как правило, на большом рабочем столе, и мастер должен иметь хорошее представление о том, как окно будет выглядеть и ощущаться, когда оно будет завершено. Детали медленно прикрепляются друг к другу, а затем заключаются в большую раму, которая будет жестко удерживать окно на месте после его установки.

Витраж.

Проектирование витражей требует обучения. Окна часто просматриваются с большого расстояния, поэтому узор должен быть заметен даже тогда, когда окно находится очень далеко. В большинстве витражей используются очень упрощенные базовые узоры с крупными цветовыми блоками, поэтому дизайн будет хорошо читаться, хотя абстрактная работа дает гораздо больше гибкости, когда нет необходимости передавать такие детали, как лица и цветы.Чрезвычайно сложные конструкции могут хорошо читаться только с близкого расстояния и больше подходят для входов и других интимных зон.

При правильном проектировании и сборке витражи могут прослужить веками, и в Западной Европе есть множество примеров средневековых витражей в соборах и небольших церквях.В большинстве случаев на этих потрясающих полупрозрачных картинах изображены святые, сказки из Библии или состоятельные покровители собора. Когда солнце попадает в эти окна, они превращаются в живые драгоценности света и преображают интерьер здания.

В меньшем масштабе витражи часто используются как декоративные элементы в домах и на предприятиях.В частных помещениях, где требуется естественное освещение, можно использовать цветное стекло, а витражи также используются для изготовления декоративных знаков, таких как этикетки для туалетов и столовых. В некоторых случаях в основном прозрачное окно может иметь акценты из цветного стекла, такие как геометрические формы или цветы, чтобы добавить некоторого визуального интереса, но при этом пропускать много естественного света в пространство.

Часовня Королевского колледжа Кембриджского университета включает в себя ряд средневековых витражей.

Преимущества и недостатки использования многослойных окон

Что такое окно из многослойного стекла? Проще говоря, это два листа стекла с дополнительным защитным слоем винила между ними.

Использование этого типа стеклянных окон в основном дает преимущества, но мы должны упомянуть и о недостатках. Читай дальше, чтобы узнать больше.

Вот что мы рассмотрим сегодня:

Что такое оконный ламинат?

Что такое многослойное безопасное стекло и как его производят?

Многослойное стекло Vs.Закаленное стекло

Преимущества многослойного стекла

Недостатки многослойного стекла

Мы начнем с объяснения того, что такое оконный ламинат, а затем расскажем, как производится многослойное безопасное стекло и что это такое.

Что такое оконный ламинат?

Как вы увидите ниже, многослойное стекло в основном состоит из большего количества слоев, чем обычное стекло. Оконный ламинат — это то, что удерживает эти слои вместе.

С двумя слоями стекла у вас есть кусок винила между ними.

Что делает этот кусок винила или слой винила? Когда обычный кусок стекла разбивается, в нем есть дыра и повсюду осколки стекла. Не так с многослойным стеклом.

Этот слой в основном скрепляет стекло, поэтому остаются только трещины, и сводит к минимуму количество стекла, выпадающего из трещин.

Что такое многослойное безопасное стекло и как его производят?

Многослойное безопасное стекло состоит из двух или более слоев стекла, склеенных вместе с использованием одного или нескольких пластиковых промежуточных слоев с использованием высоких температур и давления.

Стекло и промежуточные слои могут быть изготовлены любого цвета, эксплуатационных характеристик и толщины для обеспечения желаемых характеристик и внешнего вида.

Хотя многослойное стекло можно разбить, его фрагменты имеют тенденцию прилипать к пластиковому прослойке (ПВБ) и остаются в основном неповрежденными, что снижает риск получения травм.

Далее мы объясним разницу между ламинированным и закаленным стеклом.

Многослойное стекло Vs. Закаленное стекло

Хотя закаленное стекло и многослойное стекло очень похожи, у них есть несколько разных свойств, которые их отличают.

Закаленное стекло — это безопасное стекло, изготовленное с помощью высокой температуры или химикатов, используемых для укрепления стекла. Закаленное стекло обычно в четыре раза прочнее обычного стекла того же размера и толщины.

Многослойное стекло изготавливается путем склеивания нескольких слоев стекла вместе под высоким давлением и нагреванием. Этот метод позволяет сделать один лист стекла несколькими слоями.

Смола ПВБ (поливинилбутираль), используемая в качестве связующего материала, предотвращает легкое разрушение стекла и обеспечивает отличную звукоизоляцию.

Многослойное стекло также очень гибкое — оно прогнется, прежде чем разлетится на куски. Также стоит отметить, что многослойное стекло блокирует 99% пропускания ультрафиолета.

Переходя к преимуществам многослойного стекла…

Преимущества многослойного стекла

# 1 — Ламинированное стекло менее опасно при разбивании

Если вы беспокоитесь о взломах в вашем районе, обычное безопасное стекло может довольно легко разбиться при ударе.

Это означает, что грабитель может одним быстрым ударом проникнуть в ваш дом.

Не только это, но если ваше окно вообще разбилось по какой-либо причине, то способ разбития гораздо более опасен для обычного стекла и может привести к серьезным травмам.

В окнах из многослойного стекла вероятность порезаться стеклом, если оно разбито, значительно снижается.

Это связано с тем, что внутренний виниловый защитный слой предотвращает разбивание стекла и его разбрасывание по полу или двору.

Подобно безопасному стеклу, осколки стекла прилипают к винилу.

№ 2 — Взломщики не могут использовать стеклорезы

Поскольку многослойное стекло нельзя разрезать снаружи, это лишает грабителя возможности использовать такой инструмент, как стеклорез, чтобы получить доступ к вашему дому, и значительно снижает таким образом риск кражи со взломом.

Итак, ламинированное стекло защищено от взлома? Ну, не совсем так, но это все же немного помогает. Помимо того, что грабители не могут использовать стеклорезы, они также не могут разбивать стекла на окнах и дверях и открывать их, просовывая руку внутрь.

Если грабитель попытается разбить ваше окно, в стекле останутся трещины. Ни дыры, ни возможности попасть внутрь. Если они попробуют стеклорезы, лучшее, что они смогут сделать, — это пройти через самый внешний слой, но они не смогут пройти через остальное. Наиболее вероятный исход состоит в том, что даже если они все же попытаются, они быстро сдадутся и уйдут.

# 3 — меньше звука

Если вас беспокоит звук, примите во внимание тот факт, что многослойное стекло значительно снижает уровень шума, входящего или исходящего из вашего дома, когда он проходит через окно из многослойного стекла.

Если вы живете в районе с интенсивным движением, будь то самолеты, поезда, автомобили или люди, мы все знаем, что эти вещи могут очень раздражать, а иногда шум может, мягко говоря, отвлекать.

Окна из многослойного стекла действительно могут помочь в решении таких проблем.

С другой стороны, может быть, это ваш дом производит много шума, и вы хотите, чтобы он оставался внутри. Занимается ли ваш ребенок музыкальным инструментом? Многослойное стекло оснащено звукоизоляцией, которая действует как звукоизоляция для любого помещения, в котором вы его используете.

Таким образом, даже если группа ваших детей действительно хорошо играет эту песню «Slint», вы все равно ее едва слышите, потому что вы взяли на себя смелость правильно звукоизолировать.

Кроме того, окна из многослойного стекла также отлично подходят для того, чтобы заглушить звук соседей, если ваши дома расположены близко друг к другу.

Совет

Pro — попробуйте использовать две панели вместо одной для каждого окна и создать между ними воздушный карман. Это старый метод звукоизоляции, который отлично работает с двумя стеклами из многослойного стекла.

# 4 — УФ-защита

Как вы, наверное, знаете, ультрафиолетовое излучение солнца может затемнять некоторые из наших любимых вещей, например ковры, шторы и мебель.

Когда мы используем окна из обычного, не многослойного стекла, это позволяет УФ-лучам проходить сквозь них и затемнять все, что есть.

Конечно, вы всегда можете закрыть шторы, но вы также можете установить окна из многослойного стекла, которые содержат специальную пленку, которая блокирует проникновение большей части ультрафиолетового света.

# 5 — Ударопрочный

В зависимости от того, где вы живете, существуют определенные угрозы, исходящие от природы, которые иногда могут с легкостью разбить обычное окно.

Речь идет о силах природы, таких как торнадо, ураган или даже гроза.

Окна из многослойного стекла обеспечивают максимальную защиту, которую может предложить жилое окно.

Кроме того, если ваше окно действительно разбивается, это не будет так опасно, как мы объясняли ранее при обсуждении ударопрочности и разбивания.

Многослойное стекло имеет тенденцию оставаться цельным из-за внутренней облицовки, и, следовательно, у вас нет таких проблем, как с обычным стеклом.

Далее мы расскажем о некоторых недостатках многослойного стекла.

Недостатки многослойного стекла

# 1 — Неправильная установка может привести ко многим проблемам

Способ номер один, которым вы не можете воспользоваться никакими преимуществами многослойного стекла, — это его неправильная установка.

Например, чтобы в полной мере использовать звукоизоляционные свойства многослойного стекла, оно должно быть установлено правильно с точной подгонкой и с достаточным воздушным пространством между двумя стеклами.

Если это сделать неправильно, это может не работать должным образом. Возможно, вам придется проконсультироваться с профессионалом для этой работы, если вы сами не являетесь им.

Еще одна вещь, которую вы можете рассмотреть, — это комбинировать использование ламинированного стекла с неламинированным стеклом, и это особенно полезно для окон, которые никогда не открываются, таких как окна подвала.

Возможно, вам придется проявить творческий подход в этом смысле и подумать о том, какие окна могут использовать максимальную защиту и где они расположены.

Несколько рекомендуемых брендов

Ниже вы найдете список одних из лучших брендов многослойного стекла и небольшую информацию о них.

SGC International Inc.

Вы можете найти веб-сайт SGC International Inc. здесь, а что касается многослойного стекла, а также архитектурного стекла, SGC International работает в этом бизнесе около 30 лет.Они расположены не только в Северной Америке, но и в Азии, и они поставляют различные типы стекла для различных целей, например, многослойное стекло, стекло с шелкографией, закаленное стекло, огнестойкое стекло и т. Д. Имея отличную репутацию, вы можете положиться на на них для ламинированного стекла.

Saflex (Истман)

Saflex — это торговая марка, принадлежащая Eastman, глобальной специализированной химической компании. Вы можете найти здесь веб-сайт Saflex (Eastman), где есть информация обо всех их продуктах. Как бренд Saflex существует с 1937 года, и они в основном работали с производителями стекла и автомобильными инженерами.Они используют промежуточные слои из поливинилбутираля (ПВБ) Saflex для многослойного стекла, и у них есть множество архитекторов и инженеров, использующих их продукцию.

Cardinal Glass Industries

Несмотря на то, что они начинали с малого, в настоящее время Cardinal Glass Industries насчитывает более 6000 сотрудников в 37 офисах по всей территории США. Вы можете найти здесь веб-сайт Cardinal Glass Industries, и они стремятся разрабатывать и производить одни из самых передовых изделий из стекла для дома, которые вы можете купить. Это корпорация, и если вас интересует ламинированное стекло, вы, скорее всего, будете вести дела с компанией Cardinal LG, которая является дочерней компанией, отвечающей за производство ламинированного стекла.

Защитное стекло

Более 160 стран на пяти континентах работают с Guardian Glass, что делает их одним из крупнейших производителей стекла в мире. Они базируются в Мичигане, но у них есть более 18 000 сотрудников на предприятиях по всему миру. Их цель — построить структуры, которые улучшат жизнь людей, защищая при этом окружающую среду. У них есть целый научно-технический центр, который занимается тем, что стекло работает совершенно по-новому. Это веб-сайт Guardian Glass, на котором вы можете увидеть всю свою продукцию.

Заключение

Когда дело доходит до многослойного стекла, преимущества явно перевешивают недостатки. Многослойное стекло имеет множество преимуществ и применений, но вы сами его использовали? Что вы думаете об этом после установки? Прокомментируйте ниже и поделитесь с нами своими мыслями.

Типы окон и технологии | Министерство энергетики

Вы находитесь здесь

Главная »Типы окон и технологии

Окно с деревянной рамой и стеклопакетом.

© iStockphoto / chandlerphoto

Многие функции и технологии делают окна более энергоэффективными и улучшают долговечность, внешний вид и функциональность. При выборе новых окон учитывайте материалы рамы, остекление или особенности остекления, газовые наполнители и распорки, а также тип операции.

Повышение теплового сопротивления рамы может способствовать общей энергоэффективности окна, особенно его U-фактора. У всех типов материалов каркаса есть свои преимущества и недостатки, но винил, дерево, стекловолокно и некоторые композитные материалы каркаса обеспечивают большее термическое сопротивление, чем металл.

Несмотря на то, что металлические или алюминиевые оконные рамы очень прочные, легкие и практически не требуют обслуживания, они очень быстро проводят тепло, что делает металл очень плохим изоляционным материалом.

Для уменьшения теплового потока и коэффициента теплопередачи металлические рамы должны иметь термический разрыв — изоляционную пластиковую полосу, помещаемую между внутренней и внешней стороной рамы и створки.

Композитные оконные рамы состоят из композитных древесных материалов, таких как ДСП и многослойные пиломатериалы, а некоторые из них смешаны с полимерными пластиками.Эти композиты очень стабильны, они имеют такие же или лучшие структурные и термические свойства, как обычная древесина, и обладают лучшей влагостойкостью и устойчивостью к гниению.

Оконные рамы из стекловолокна стабильны по размеру и имеют воздушные полости, которые можно заполнить изоляцией, что придает им превосходные тепловые характеристики по сравнению с деревом или неизолированным винилом.

Виниловые оконные рамы обычно изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) со стабилизаторами ультрафиолетового света (УФ), чтобы солнечный свет не разрушал материал. Виниловые оконные рамы не требуют покраски и обладают хорошей влагостойкостью. Полые полости виниловых рамок могут быть заполнены изоляцией, что делает их термически лучше стандартных виниловых и деревянных рам.

Деревянные оконные рамы относительно хорошо изолируют, но они требуют регулярного ухода, хотя алюминиевая или виниловая облицовка снижает требования к обслуживанию. Деревянные рамы, плакированные металлом, могут иметь несколько более низкие тепловые характеристики.

Помимо выбора типа рамы, вам нужно будет подумать, какой тип остекления или стекла следует использовать для повышения энергоэффективности вашего дома.В зависимости от различных факторов дизайна окон, таких как ориентация окна, климат, конструкция здания и т. Д., Вы можете даже выбрать разные типы остекления для разных окон в вашем доме.

Многие другие типы и комбинации остекления рассматриваются в других источниках; Посетите сайт Efficient Windows Collaborative, чтобы узнать о конкретных свойствах и эффективности различных вариантов остекления.

Ниже приведены некоторые покрытия и технологии, которые вы можете найти при покупке окон:

Изолированное оконное остекление означает окна с двумя или более стеклопакетами.Чтобы изолировать окно, стеклянные панели разделены и герметично закрыты, оставляя изолирующее воздушное пространство. Изолированное оконное остекление в первую очередь снижает U-фактор, но также снижает SHGC.

Покрытия с низким коэффициентом излучения (low-e) на остеклении или стекле регулируют передачу тепла через окна с изоляционным остеклением. Окна, изготовленные с покрытием low-e, обычно стоят на 10-15% больше, чем обычные окна, но они снижают потери энергии на 30-50%.

Низкоэмиссионное покрытие — это микроскопически тонкий, практически невидимый слой металла или оксида металла, нанесенный непосредственно на поверхность одного или нескольких оконных стекол. Низкоэмиссионное покрытие снижает коэффициент теплопередачи окна, и были разработаны различные типы низкоэмиссионных покрытий, обеспечивающие высокий коэффициент усиления солнечного излучения, умеренный коэффициент усиления солнечного излучения или низкий коэффициент усиления солнечного излучения. Низкоэмиссионное покрытие также может снизить VT окна, если вы не используете спектрально избирательное покрытие.

Хотя низкоэмиссионные покрытия обычно наносятся во время производства, некоторые из них доступны для самостоятельных работ.Эти пленки недороги по сравнению с полной заменой окон, служат от 10 до 15 лет без отслаивания, экономят энергию, уменьшают выцветание ткани и повышают комфорт.

Спектрально-селективные покрытия

Особый тип низкоэмиссионного покрытия является спектрально-селективным, фильтруя от 40% до 70% тепла, обычно передаваемого через изолированное оконное стекло или остекление, при этом обеспечивая полное пропускание света.

Спектрально-селективные покрытия оптически предназначены для отражения определенных длин волн, но остаются прозрачными для других. Такие покрытия обычно используются для отражения инфракрасной (тепловой) части солнечного спектра, пропуская больше видимого света. Они помогают создать окно с низким U-фактором и SHGC, но с высоким VT.

Компьютерное моделирование показало, что усовершенствованное оконное остекление со спектрально-селективными покрытиями может снизить требования к электрическому охлаждению пространства в новых домах в жарком климате более чем на 40%.

Заполнение газом между слоями остекления минимизирует теплопередачу между внутренней и внешней частью окна. Обычно используются аргон или криптон; оба инертны, нетоксичны, прозрачны и не имеют запаха.

Криптон можно использовать, когда пространство между слоями остекления должно быть тонким — около дюйма. У него лучшие тепловые характеристики, чем у аргона, но он также более дорогостоящий.

Аргон можно использовать, если расстояние может быть немного больше — 1/2 дюйма. Иногда его смешивают с криптоном для снижения стоимости при одновременном повышении тепловых характеристик.

Прокладки используются для сохранения правильного расстояния между слоями остекления. Кроме того, они обеспечивают компенсацию теплового расширения и перепадов давления, а также предотвращают утечку влаги и газа.

Доступны различные проставки; см. «Эффективная совместная работа с Windows» для получения дополнительной информации о различных типах разделителей.

Еще одно важное соображение — это то, как работают окна, потому что в некоторых режимах утечки воздуха меньше, чем в других, что повысит энергоэффективность вашего дома. К традиционным рабочим типам относятся:

• Навес. Навешивается вверху и открывается наружу. Поскольку створка закрывается при нажатии на раму, у них обычно меньше утечек воздуха, чем у раздвижных окон.
• Хоппер. Откидывается снизу и открывается внутрь. Как и маркиза, и створка, они обычно имеют более низкую скорость утечки воздуха, потому что створка закрывается при нажатии на раму.
• Одно- и двухстворчатые. Обе створки сдвигаются горизонтально в двойном раздвижном окне. В одностворчатом окне задвигается только одна створка. Подобно одно- и двухвесным окнам, они обычно имеют более высокую степень утечки воздуха, чем выступающие или распашные окна.
• Фиксированный. Фиксированные панели, которые не открываются.При правильной установке они герметичны, но не подходят в местах, где требуется вентиляция окон и выход.
• Одно- и двухподвесные. В двустворчатом окне обе створки сдвигаются вертикально. Только нижняя створка сдвигается вверх в одноместном окне. Эти раздвижные окна обычно имеют более высокую степень утечки воздуха, чем выступающие или распашные окна.
• Створка. Откидывается по бокам. Как и окна с навесом, у них, как правило, меньше утечек воздуха, чем у раздвижных окон, поскольку створка закрывается при нажатии на раму.

• Тент. Навешивается вверху и открывается наружу. Поскольку створка закрывается при нажатии на раму, у них обычно меньше утечек воздуха, чем у раздвижных окон.
• Хоппер. Откидывается снизу и открывается внутрь.Как и маркиза, и створка, они обычно имеют более низкую скорость утечки воздуха, потому что створка закрывается при нажатии на раму.
• Одно- и двухстворчатые. Обе створки сдвигаются горизонтально в двойном раздвижном окне. В одностворчатом окне задвигается только одна створка. Подобно одно- и двухвесным окнам, они обычно имеют более высокую степень утечки воздуха, чем выступающие или распашные окна.
• Фиксированный. Фиксированные панели, которые не открываются. При правильной установке они герметичны, но не подходят в местах, где требуется вентиляция окон и выход.
• Одно- и двухподвесные. В двустворчатом окне обе створки сдвигаются вертикально. Только нижняя створка сдвигается вверх в одноместном окне. Эти раздвижные окна обычно имеют более высокую степень утечки воздуха, чем выступающие или распашные окна.
• Створка. Откидывается по бокам. Как и окна с навесом, у них, как правило, меньше утечек воздуха, чем у раздвижных окон, поскольку створка закрывается при нажатии на раму.

Штормовые окна

Если у вас ограниченный бюджет, штормовые окна дешевле, чем новые энергоэффективные окна.

Учить больше

Подписаться на обновления Energy Saver

Подпишитесь, чтобы получать обновления от Energy Saver, в том числе новые блоги, обновленный контент и сезонные советы по экономии энергии для потребителей и домовладельцев.

Стеклянное окно — определение стеклянного окна по The Free Dictionary

win · dow

(wĭn′dō) n. 1.

а. Проем в стене, двери или крыше, предназначенный для впуска света или воздуха в ограждение, часто обрамленный и перекрытый стеклом, установленным для открытия и закрытия.

б. Каркас, закрывающий оконное стекло для такого проема; пояс.

с. Окно из стекла или подобного материала, заключенное в такую ​​рамку: Мяч разбил окно.

2.

а. Открывающаяся или прозрачная часть, которая по функциям или внешнему виду напоминает окно: окно паруса.

б. Прозрачная панель на оконном конверте.

3. Область или пространство непосредственно за окном, особенно в передней части магазина: товары, отображаемые в окне.

4. Средство доступа или наблюдения: Санкт-Петербург был окном Петра Великого в Балтийское море.

5. Интервал времени, в течение которого может или должна происходить деятельность: окно возможностей для космической миссии; окно уязвимости, когда авиация подверглась атаке.

6. Полоски фольги, сброшенные с самолета, чтобы сбить с толку радар противника; мякина.

7. Диапазон электромагнитных частот, которые беспрепятственно проходят через атмосферу планеты.

8. Компьютеры Прямоугольная область на экране, в которой документ, базу данных или приложение можно просматривать независимо от других таких областей.

9. Aerospace

a. Окно запуска.

б. Область у внешних границ атмосферы Земли, через которую космический корабль должен пройти, чтобы безопасно вернуться.

История слов: Источник нашего слова окно — яркая метафора.Окно пришло к нам от скандинавских захватчиков и поселенцев Англии в раннем средневековье. Хотя у нас нет записей о точном слове, которое они нам дали, оно относилось к древнескандинавскому vindauga, «окно», составное из vindr, «ветер» и auga, «глаз», отражающий тот факт, что когда-то в окнах не было стекла. Метафора «глаз ветра» относится к типу, любимому скандинавскими и древнеанглийскими поэтами, и называется кеннингом ; другие примеры включают древнескандинавский gjālfr-marr, «морской конь» для «корабля» и древнеанглийский hron-rād, &; ldquo; whale-road, «море».»

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 издательская компания Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Издана Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

window

(ˈwɪndəʊ) n

1 . (Здание) легкий каркас, сделанный из дерева, металла или пластика, который содержит стеклянные или застекленные проемы и помещается в стену или крышу, чтобы пропускать свет или воздух или видеть сквозь него.

2. (Здание) отверстие в стене или крыше здания, которое предназначено для впуска света или воздуха или для просмотра сквозь

4. (Торговля) выставочное пространство внутри и непосредственно за витриной магазина: платье в окно.

5. любое отверстие или структура, напоминающая окно по функциям или внешнему виду, например прозрачная область конверта, открывающая адрес в пределах

6. возможность увидеть или понять что-то обычно невидимое: окно на работа парламента.

7. период незарегистрированного времени в дневнике, расписании и т. Д.

9. (общая физика) физика область спектра, в которой среда передает электромагнитное излучение. См. Также радиоокно

, , 10. (информатика), , вычисляющее область дисплея VDU, которой можно управлять отдельно от остальной части области отображения; обычно разные файлы могут отображаться одновременно в разных перекрывающихся окнах

11. (Здание) ( модификатор ) или относящееся к окну или окнам: подоконник.

12. из окна неформальный без; не принимается во внимание

vb

( tr ) для отделки с окнами или как бы с ними

[C13: из древнескандинавского vindauga, из vindr wind ¹ + auga eye ^{1 907 Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014}

win • dow

(ˈwɪn doʊ)

n.

1. отверстие в стене здания, сбоку транспортного средства и т. Д. Для доступа воздуха или света, или того и другого, обычно снабженное рамой, в которой установлены подвижные створки, содержащие стекла стекло.

2. такое проем с рамой, створками и оконными стеклами или любым другим устройством, с помощью которого он закрывается.

3. оконное стекло.

4. проем в стене, над прилавком и т. Д. В рамке или скобках., где можно получить какую-либо услугу или продукт, например, в банке или на почте.

5. все, что похоже на окно по внешнему виду или функциям, как прозрачная секция в конверте.

6. период времени, доступный или очень благоприятный для выполнения каких-либо действий.

7. диапазон между пользой и токсичностью лекарства: окно оптимального приема.

8.

б. — это определенная область на внешних границах земной атмосферы, через которую космический корабль должен повторно войти, чтобы безопасно прибыть в запланированное место назначения.

9.

а. часть экрана компьютерного терминала, на которой данные могут отображаться независимо от остальной части экрана.

б. — вид части документа, ограниченной рамками экрана дисплея компьютера.

в.т.

11. для отделки окна или окон.

[1175–1225; Среднеанглийский windoge, windowe vindauga = vindr wind ¹ + auga eye]

win′dow • y, прил.

Рандом Хаус Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.

окно

Причастие прошедшего времени: оконное
Герундий: оконное

ИмперативноеПредставленноеПретеритеПрисутствующее НепрерывноеПредставленное PerfectPast ContinuousPast PerfectFutureFutureFuture PerfectFuture ContinuousPresent Perfect Continuous 908

824 он / она / оно окна мы окно ваше окно они окно

Проект забора из профлиста, разметка и устройство забора из профнастила

Профнастил применяется не только для кровельных работ на дачах и загородных домах, но также и для строительства заборов и разного рода ограждений.

Опыт демонстрирует, что установить забор из профлиста – несложно. Однако справиться с подобной задачей на ура сможет только профессионал. Важно произвести правильные предварительные расчеты, не упустив ни одной мелочи.

Расчет материалов

Строительные материалы для забора:

• Листы профилированные. Стоит сразу же отметить, что существует профнастил двух типов – кровельный, а также предназначенный для ограждений. Для сооружения забора подойдет материал, высота гребней которого будет не больше 21 мм. Расход профлиста на забор зависит от высоты ограждения и длины конструкции.
• Стойки. Возможны различные варианты: могут быть из камня, кирпича. Могут применяться металлические трубы разного сечения, бревна и т. п. Цена конструкции зависит от типа стоек.
• Лаги поперечные. Применяются металлические трубы с прямоугольным сечением. Предпочтительнее использовать размеры 60 х 25 мм. Толщина стенки поперечного металлического профиля не должна быть больше двух миллиметров.
• Саморезы.
• Грунтовка.
• Краска для последующего окрашивания лаг и столбов.
• Гравий.
• Цемент.
• Дрель, сверла.
• Сварочный аппарат, электроды.
• Уровень строительный.
• Обычная веревка.

Для проведения земляных работ понадобятся:

• Лопата штыковая. Должна быть ровной.
• Породная (совковая) лопата.
• Лом.

Лучше доверить выполнить разметку забора профессионалу. Он точно рассчитает потребность в строительных и вспомогательных материалах, продолжительность монтажа, подсчитает общий бюджет строительства.

Что учитывают при проектировании?

Проект забора из профлиста подразумевает предварительную разработку конструкции.

Образец, Нажмите для увеличения

Выбирается место, где будет проведено устройство забора из профнастила, толщина конструкции, уровень фундамента. Для этого на каждый будущий угол забора из профнастила устанавливаю колышки. Между ними натягивают капроновую нить. С помощью рулетки выполняют все необходимые замеры и составляют проект забора из профлиста. Схема в будущем выступает ориентиром для монтажных работ.

Нажмите для увеличения

Если планируется соорудить узкий забор (в целях экономии дороги для подъезда), выбирают кирпичные столбцы.

При этом лицевая сторона имеет ширину в 1,5 кирпича, а боковая – всего в 1 кирпич. Несущий столб усиливают при помощи профильной трубы.

Столбы с закладными деталями (для крепления ворот и калитки) дополнительно усиливают с использованием стальной трубы.

Длина профлиста для забора подбирается с учетом высоты фундамента. То есть, если вы желаете построить ограждение высотой в 2 метра, при этом основание будет иметь высоту 50 см, заказывать профлист нужно не длиннее 1,5 метра.

Проект фундамента

Если планируется установка кирпичных столбиков, подойдет ленточный фундамент из железобетона. Монолитная конструкция выглядит солиднее и защищает двор от уличной дождевой воды и проникновения животных на территорию участка.

Если территория участка имеет значительные перепады, рациональнее спроектировать ступенчатую конструкцию фундамента. Перепады уровня более 0,5 метра приведут к значительному расходованию стройматериалов. К тому же в некоторых местах фундамент будет очень высоким, и монтировать листы профнастила на нем будет невозможно.

Проектируя фундамент, помните, что его высота не должна быть ниже 10 сантиметров над уровнем земли. Это требуется, чтобы во время дождя грязь и вода не скапливалась на верхней части основания.

Можно проектировать слой различной толщины – под столбиком толстый фундамент, под профлистами – узкий. Благодаря этому также можно сэкономить на материалах, бетонных и земляных работах.

Важно: Инструкция оговаривает, что фундамент закладывается на уровень, не менее глубины промерзания грунта. Это обеспечит надежность крепления и долговечность службы всей конструкции. Совет касается мест с повышенной нагрузкой (ворот, калиток). В менее ответственных местах глубину закладки основания в грунт можно уменьшить.

Монтируется каркас с использованием сварки. От качества работ зависит прочность всей конструкции. Если общая высота будет более двух метров, то устанавливать необходимо два ряда лаг. В общую смету необходимо включить стоимость грунтовки каркаса и антикоррозийную покраску.