Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

Жалюзи в туалет чтобы спрятать трубу: Жалюзи в туалет чтобы спрятать трубу цены, экран для туалета

Жалюзи в туалет чтобы спрятать трубу цены, экран для туалета

Декор ванной комнаты с помощью жалюзи

Ещё не так давно вполне достаточным считалось обычное матовое стекло в окне ванной комнаты. Но нынешние владельцы домов выбирают для большей универсальности и красоты всевозможные оконные покрытия, которые позволят им наслаждаться дневным светом и видом, и при этом, по-прежнему чувствовать себя защищёнными от возможных взглядов посторонних.

Декорирование окон в ванных комнатах может представлять собой непростую задачу по причине того, что не все традиционные ткани и материалы готовы выдержать условия высокой влажности, перепада температур и т.д.

Будучи практичными, большинство людей избегают занавесок в ванной комнате и вместо них активно используют жалюзи. Необходимо отметить, что не все материалы, из которых изготавливаются вертикальные и горизонтальные жалюзи будут уместны в ванной комнате. Рассмотрим варианты.

Дерево не терпит влаги, поэтому деревянные жалюзи непригодны для ванной. Поначалу они могут выглядеть привлекательно, но влажный воздух может вызвать их деформацию.

Очень важно выбрать оконное покрытие, которое сможет противостоять активному воздействию влаги. Но если вы думаете, что только белые жалюзи могут считаться идеальным вариантом для ванной комнаты, то вы глубоко заблуждаетесь, подумайте еще раз

За последние 10-15 лет, на рынке появилось огромное количество продуктов в различных стилях и вариантах оформления – выбор огромен! Появились материалы, полностью имитирующие древесину и имеющие все положительные качества пластика. Данные материалы идеально подходят для ванных комнат.

Вы также можете использовать в ванной алюминиевые жалюзи, так как они являются влагоустойчивыми. Однако, дешевые варианты алюминиевых жалюзи могут быть подвержены коррозии.

Как показывает практика, некоторые виды изделий из ткани, такие как, например, рулонные шторы и римские шторы, также могут быть пригодны для использования в ванной, но в этом случае, всё во многом зависит от использованного в изделии материала. Некоторые ткани портятся от влаги, поэтому вы должны быть внимательны, при выборе ткани.

Учитывая огромное количество доступных на рынке вариантов покрытий для окон в ванной, мы советуем вам ориентироваться не только на свои декоративные предпочтения, но также обязательно советоваться со специалистами, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант, полностью отвечающий вашим потребностям.

Сантехнические рольставни в туалет и ванную для закрывания стояка и труб

Сантехнические отличаются от обычных рольставен. Раньше их использовали в подземных переходах или для блокирования окон/дверей в торговых точках (киосках). Но простота механизма подвела производителей к мысли, что можно изготавливать такие ставни и для туалета.

Главной функцией полотен становится изоляция настенных коммуникаций, счетчиков воды и других неприглядных сантехнических составляющих.

Рольставни в санузел – отличная идея, чтобы облагородить помещение, и не допустить распространение неприятных запахов. При выборе учитывают такие факторы.

  • Система, по которой ставни поднимаются.
  • Наполнитель внутри профиля.
  • Из какого материала изготовлен профиль.
  • Какая система управления – механическая или дистанционная.
  • Есть ли запирающая система.

Они обеспечивают беспрепятственный доступ к сантехническим элементам.

Если конструкция оснащена дополнительными возможностями, то это повлияет на ее стоимость. К примеру, можно найти и купить жалюзи для сантехнического шкафа в туалете с системой дистанционного управления, только стоимость будет “кусаться”. Но автоматическая система управления в ванной комнате не понадобится, достаточно обычной, механической.

Важно! Огромный плюс жалюзи в санузел – возможность использовать запирающую систему. Тогда не придется переживать, что маленький ребенок или домашний питомец случайно откроет ставни и попадет в неприятности

Особенности конструкции и установки рольставней в санузел

Рольставни

Изначально рольставни предназначались для установки в дверных проемах и на окнах, а установку рольставни в санузел можно условно назвать «использованием не по назначению».

Рольставни представляют собой поднимаемое полотно, собираемое из ламелей, которое вверху наматывается на вал, помещенный в защитный короб. Внутри данного вала имеется пружина, уравновешивающая вес полотна, не позволяя рольставням разматываться под действием собственного веса при отсутствии фиксации.

Многие производители неспособны изготовить правильный механизм, поэтому осуществляют фиксацию рольставен при помощи дополнительного замка.

Способы монтажа

Рольставни

Существует три основных способа монтажа рольставен:

  1. В проеме коробом внутрь;
  2. В проеме коробом наружу;
  3. «Внакладку», коробом наружу.

Способ монтажа выбирают в зависимости от конкретной конструкции проема.

Рассмотрим данные способы более подробно.

Монтаж рольставен коробом внутрь в проем считается наиболее оптимальным, при этом важно, чтобы  имеющиеся коммуникации позволяли выполнить углубление короба. Замеры следует производить после завершения выравнивания стен, но до того, как будет уложена плитка – это позволит прикрепить рольставни к стене.
Плитка в дальнейшем укладывается от смонтированной конструкции к дверному проему, при этом получается, что направляющая утоплена на толщину одной плитки, а шов между плиткой и направляющей становится незаметным – видна только выпуклая сторона ламелей.
Если стены уже выровнены и начата укладка плитки в ванной, следует просто уточнить требования, предъявляемые к проему, выполнить замеры и продолжать укладывать плитку, после чего монтировать рольставни.

Монтаж коробом наружу в проем используется в случае, когда коммуникации располагаются рядом с проемом и короб не умещается внутрь

В данном случае замеры производят после укладки плитки на боковые стены, а крепление осуществляется на плитку.

Монтаж коробом наружу в проем

В случае, когда облицовка стен плиткой уже завершена, конструкция немного дорабатывается и устанавливается на плитку. Монтаж конструкции в проеме уменьшает его полезную ширину на удвоенную ширину направляющей (53 мм с обеих сторон), а полезную высоту – на высоту короба.

При этом в случае невысокого проема короб может отобрать неприемлемый объем. Так, если изначальная высота проема составляет 500 мм, то после монтажа конструкции (минимальный размер короба – 137 мм, существуют также короба размером 150, 165, 180 и 205 мм) значение полезного объема будет составлять всего 363 мм (500-137).

Размер короба подбирается в зависимости от высоты проема, при этом при большей высоте конструкции полное открытие проема потребует большего количества витков, наматываемых на вал.

  1. Монтаж внакладку применяют, когда рольставни устанавливаются на тонкую стену, например – уложенная на гипсокартон плитка. В данном случае короб располагают только наружу, а также добавляют нижнюю направляющую.
    В данном случае высота проема не будет уменьшена на высоту короба. Короб сверху вставляется в направляющие, при этом не требуется дополнительно крепить конструкцию к потолку, поэтому в результате получается довольно простая и надежная конструкция короба.

Установка рольставни в санузел своими руками позволяет ему выглядеть более современно в плане дизайна, при этом для монтажа рольставен требуется достаточно ограниченное рабочее место, а проведение ремонтных работ не требует перемещения стиральной машины или других предметов для получения доступа к объекту.

Галерея

Жалюзи в туалете за унитазом сантехнические жалюзи

{tab title=»Содержание» alias=»soderzhanie» class=»tabsbg»}

  • Рольшторы в туалет
  • Фото
  • Вертикальные жалюзи
  • Горизонтальные жалюзи
  • Рольставни
  • Отзывы

{/tabs}

{tab title=»Рулонные шторы» alias=»rolshtory-v-tualet-1″ class=»tabsbg»}

Рольшторы в туалет

Рольшторы в туалет, это одно из бюджетных решения для сокрытия сантехнических труб в санузле. Вариантов исполнения рулонных жалюзи для туалета великое множество. Установить можно не только свободновисящие системы, а так же и кассетные, с коробом и направляющими. Приобрести можно как в готовом виде, так и сделать на заказ обратившись в компанию производитель.

На заказ будет дороже, а готовые дешевле. Но тут скорее всего нужно будет поработать своими руками, так как изделие наверняка будет монтироваться в проем, на вертикальные стену стандартной планировки туалетной комнаты. Шторы выбирать нужно немного больше по ширине чем нужно, а затем опились в верхней части вал для намотки ткани и в нижней части отвес ткани. Так же необходимо обрезать ткань по всей высоте и заново приклеить.

Так же можете купить полотно с уже нанесенным изображением, которое придется Вам по вкусу или заказать штору с конкретно вашей картинкой.

Управление сантехнической рулонной шторой может быть цепочным, ПИМ (пружинно инерционный механизм) или автоматическим. Последний вариант конечно устанавливать в туалет будет в большинстве случаев нецелесообразно. А вот про ПИМ вполне можно подумать, в этом случае у Вас не будет болтаться цепь управления, что может быть весьма удобно.

  • Варианты исполнения:
  • Свободновисящие
  • Кассетные
  • Тканевые
  • Тканевые с фотопечатью
  • С цепочным управлением
  • С пружиной
  • Автоматические

Подробно про все виды рулонных штор написана отдельная статья и перейти в неё можно по кнопке подробнее.

{/tabs}

Вертикальные жалюзи для туалета

Вертикальные жалюзи для туалета — еще одно дешевое решение для сокрытия сантехнических трубопроводов. Но устанавливают их достаточно редко, по той причине, что полотно жалюзи состоит из множества узких ламелей, которые могут задевать за трубы или за другие препятствия, из за чего портиться внешний вид. Да и такое свойство как поворот ламелей вокруг своей оси, для туалета совсем не нужно.

Да и название вертикальные жалюзи происходит не от того, какой формы все изделие, а в туалете изделие зачастую располагается именно вертикально, а от расположения ламелей. Ламели на карнизе висят сверху вниз — вертикально.

  • Варианты исполнения:
  • Тканевые
  • Пластиковые
  • Алюминиевые
  • Тканевые с фотопечатью
  • С цепочным управлением
  • Автоматические

{/tabs}

{tab title=»Горизонтальные жалюзи» alias=»gorizontalnye-santehnicheskie-zhalyuzi-1″ class=»tabsbg»}

Горизонтальные сантехнические жалюзи

Горизонтальные сантехнические жалюзи — в туалете располагаются вертикально, но ламели на них — это узенькие полоски, из чего состоит полотно жалюзи расположены горизонтально, отсюда и название — горизонтальные жалюзи.

Горизонтальные сантехнические жалюзи в туалет с пластиковыми ламелями можно купить уже в готовом исполнении, но надежнее будет заказать алюминиевые жалюзи. Дело в том, что дешевые пластиковые жалюзи достаточно ломкие. Ламели при несильном приложении усилия переламываются.

Тоже недорогой вариант сокрытия труб канализации в комнате где стоит унитаз.

  • Варианты исполнения:
  • Пластиковые
  • Алюминиевые
  • С картинкой
  • С ручным управлением
  • Автоматические

{/tabs}

{tab title=»Рольставни» alias=»rolstavni-v-tualet-1″ class=»tabsbg»}

Рольставни в туалет

Рольставни для туалета — на мой взгляд это самый правильный вид жалюзи. К ним не предъявляются особые дизайнерские требования, а вот прочностные и эстетические свойства подходят для этого случая как нельзя лучше. Полотно рольставен скручивается в рулон, который установлен под потолком и закрыт коробом. К тому же профиля рольставен ходят по боковым направляющим, что предает жесткость конструкции и она является как бы одним целым с дизайном сантехнической комнаты.

Рольставни жалюзи в туалет чтобы спрятать трубу канализации могут быть куплены в готовом виде или изготовлены на заказ. Также существует возможность приобретения таких жалюзи с принтом какого нибудь красивого изображения.

  • Варианты исполнения:
  • Пластиковые
  • Алюминиевые
  • С картинкой
  • С ручным управлением ПИМ
  • Автоматические

как закрыть трубы в ванной комнате, канализационный стояк, спрятать нишу красиво

Жалюзи в туалете помогут замаскировать трубы и другие конструкции

Туалетная комната – это помещение, которое занимает самую маленькую площадь в доме. Оно должно выглядеть привлекательно, и при этом быть комфортным, функциональным. Порой некие неэстетические конструкции, которые присутствуют в туалете, обязательно нужно скрыть, чтобы не портить общий вид помещения. Можно приобрести специальные жалюзи, которые предназначены именно для этого. Современный рынок сегодня, может предоставить широкий выбор жалюзи для туалетов и ванных комнат.

Современные жалюзи в ванную комнату и туалет: их разновидности

Сантехнические жалюзи в ванную комнату или туалет доступны по цене, их очень просто установить и ими легко пользоваться. С помощью них можно красиво заделать или спрятать в нишу разные трубы, канализационный стояк, счетчики на воду и даже закрыть большой водонагреватель.

Жалюзи в ванную комнату и туалет – это верное решение для тех, кто заботится о своем комфорте. Данный вид жалюзи будет очень стильно смотреться, если их грамотно выбрать и правильно установить.

Учитывая то, что в санузле создаются достаточно сложные условия: повышенная влажность и резкий перепад температур, не рекомендуется приобретать жалюзи из дорогостоящих материалов. Они быстро потеряют свой первоначальный вид. Лучше всего отдать предпочтение простым, но практичным моделям с более качественным каркасом и надежной развертывающей системой.

Материал для изготовления жалюзи:

  • Отличным решением является – установка металлических жалюзи. Они не склонны к деформации, долговечны, так как покрыты специальным составом, который защищает от коррозии.
  • Установка деревянных жалюзи обойдется вам намного дороже. Однако, эти модели экологически чистые, способны обеспечить качественную шум изоляцию и имеют разнообразную палитру красок.
  • Выгодным вариантом является – приобретение пластиковых жалюзи. Они имеют низкую цену, за ними легко ухаживать, не деформируются и не притягивают пыль.
  • По-настоящему экономичным решением является – установка жалюзи из ткани. Такая шторка из ткани очень гигиенична, за ней просто ухаживать с помощью обычных моющих средств.

Самым распространенным видом являются роль-шторы. Это очень надежная конструкция, благодаря ей можно спрятать различные элементы сантехники, бойлер. Стоимость задвижных штор намного выше, чем на обычные стандартные жалюзи. Их изготавливают из дерева или металла. Рулонные шторы износоустойчивы и прослужат вам довольно долгое время.

Варианты отделки потолка в туалете и ванной комнате подробно описаны в данной статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/potolok-v-tualete

Как закрыть трубы в туалете: фото от лучших мастеров

Делая ремонт в ванной комнате и туалете, возникает вопрос о том, как лучше спрятать водопроводные и канализационные трубы. Ведь открытые трубы выглядят совсем не привлекательно. Сегодня рынок может предоставить огромный выбор различных приспособлений и конструкций для этого.

 Как закрыть трубы в туалете? Фото данных конструкций можно найти в интернете. Сделать это можно разными способами, все зависит от вашей фантазии и возможностей.

Зашить трубы в туалете можно при помощи короба или специального сантехнического шкафа. Сделать такой экран очень просто из гипсокартона или ламинированной доски. Дверь для шкафа можно сделать самому или просто приобрести в готовом виде. Все очень просто. Достоинства такого шкафа в его функциональности. Еще один самый простой способ – это гипсокартонный или пластиковый короб. Сделать это очень легко без лишних усилий.

Рассмотрим вкратце ход работы:

  • Сначала нужно установить каркас. Он должен располагаться от трубы на небольшом расстоянии, примерно 5 – 10см.
  • Если короб выходит большого размера, тогда его короб нужно усилить с помощью поперечных брусков из дерева или же профилей.
  • В завершении – обшить ПВХ-материалом (панелями).

Этот способ самый малозатратный и не требует особых навыков и знаний. Так же закрывать трубы можно и пластиковыми панелями. Однако, чтобы не строить различных сооружений можно просто закрыть все коммуникации специальными жалюзи для туалета и ванной. Монтаж таких жалюзи занимает совсем мало времени, при этом не остается практически никакого строительного мусора. Такой вариант подходит для маленьких помещений, где соорудить короб или шкаф не реально.

Как сделать короб в туалете из гипсокартона: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/korob-iz-gipsokartona-v-tualete

Рассмотрим, как закрыть канализационный стояк в туалете сантехническими роль-ставнями

В настоящее время очень популярными становятся алюминиевые роль-ставни, которые можно устанавливать в туалет. Это наилучший и удобный вариант для того, чтобы скрыть трубы в туалете или ванной. Огромным преимуществом таких жалюзи есть то, что при их установки не возникает потребности ломать стенку, если нужно отремонтировать трубу. Достаточно будет поднять или только опустить полотно, и тогда можно будет легко добраться до нужной трубы.

Как закрыть канализационный стояк в туалете, чтобы он не портил эстетический вид данного помещения? Это сделать можно с помощью роллетов. Они очень удобны и занимают малые габариты.

Эти ставни изготавливают из алюминия, поэтому они не подвергаются коррозии и не ржавеют. Так же их покрывают специальной краской, а затем лаком, за счет этого они могут выдерживать высокие температуры и остаются при этом как новые. Палитра расцветок жалюзи разнообразна, можно доже встретить с красивым рисунком. Они могут быть вертикальные или горизонтальные, а так же с видимым или скрытым коробом.

Ход работы по установке данного вида ставней:

  • Подготовка. Сначала нужно сделать все замеры того проема, где будут монтироваться роль-шторы.
  • Сборка каркаса.
  • Установка короба.
  • Крепеж элементов управления.
  • Монтаж полотна.

Чаще всего роль-ставни устанавливают за унитазом на задней стенке. При этом они могут закрывать всю стенку от потолка до пола (стена будет выглядеть ухожено). Если сливной бачок или канализационный стояк будут мешать, то на помощь прейдут роллеты, сделанные из двух частей. Нижняя часть будет неподвижной, а вот верхняя – сможет открываться и закрываться простым движением руки. Фиксироваться данная конструкция будет на уровне бачка специальными защелками. Роллеты сами по себе смотрятся очень красиво, поэтому их очень часто применяют в ванной комнате и туалете.

Как сделать зеркальные потолки в ванной комнате узнаете здесь: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/zerkalnye-potolki-v-vannoj

Интересные жалюзи для ванной: их преимущества

Отличным и современным элементом декора являются жалюзи в ванную или туалет. Они не только служат украшением данного помещения, но и прекрасно смогут замаскировать разные трубы и вентиля. Жалюзи обычно устанавливают в маленьких, тесных санузлах.

Жалюзи для ванной комнаты – это отличное решение. Их используют в современных квартирах, загородных домах, офисах. На рынке можно встретить множество разновидностей моделей, которые отличаются своей структурой и цветом.

Жалюзи в туалете способны оживить и придать этой комнате очарования и изящества. Подобрав подходящую модель, вы не только придадите очарования этой комнате, но и добавите укромный уголок, где вы сможете спрятать разные средства по уходу.

Преимущества жалюзи:

  • Они изготовлены из материала, который устойчив к влаге и перепадам температур, на нем не заводится плесень и грибок;
  • Их конструкцию можно быстро установить или снять, она не требует специального ухода, не изнашивается;
  • Такая конструкция экономит много места, ее работе не мешают разные коммуникации, и она обеспечивает удобный подход к трубам и вентилям;
  • Разнообразие моделей радует покупателей своим дизайном.

Все эти плюсы делают жалюзи популярными и широко востребованными. Их можно приобрести на рынке в готовом виде и самостоятельно установить в нужном месте за короткое время.

Как повесить жалюзи в туалете (видео)

Данный вид декора является не только украшением, но и отличным маскирующим приспособлением. Он сможет скрыть разные коммуникации, которые остаются видны. Жалюзи для ванной и туалета – это отличный выбор, для тех, кто любит порядок и комфорт.

Дизайн жалюзи в туалете (фото в интерьере)

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Прячем трубы в туалете с помощью жалюзи

Установить жалюзи в туалет — самое простое, рациональное, удобное и эргономичное решение, помогающее скрыть сантехнические коммуникации.

Зачем ставить жалюзи в туалет

Если речь идет о туалете, в подавляющем большинстве случаев подразумевается маленькое тесное пространство, с кучей труб под воду и канализацию, которые уродливо топорщатся возле стены. Чтобы их спрятать, многие зашивали эту часть помещения пластиком или гипсокартоном, и на аварийный случай оставляли небольшой лючок, через который можно было долезть до кранов. Но как показало время, такое решение не совсем практично, вернее, совсем не практично. В случае протечки или малейшей неисправности приходилось разбирать всю надстройку, устранять неполадки, и затем, по сути, делать новый ремонт в туалете, а это время, силы и ощутимые финансовые затраты.

Современные производители откликнулись на такие превратности судьбы, учли специфику тесного пространства, и сегодня, рынок предлагает компактные, надежные и легкие в уходе жалюзи в туалет, которые обеспечивают не только функциональность, но и эстетику пространства. Конечно, приобретение сантехнических рольставней потребует некоторого вложения денег, но, во-первых, это не так уж и дорого, во-вторых, все затраты с лихвой оправдаются в процессе их эксплуатации.

Жалюзи с фото или рисунком станут ярким акцентным элементом, такое решение сделает интерьер выразительным и ярким

Конструкция

Жалюзи в туалет представляют собой компактную и красивую конструкцию, которая позволяет спрятать трубы и почти не занимает места в и без того тесном помещении. Вся система представляет собой:

  • полотно из ламелей;
  • короб – кассета, в которую прячется занавес;
  • боковые направляющие, по которым движется полотно.

Снизу устанавливается небольшой засов или замок, последний предпочтителен в общественных туалетах. Регулировать положение жалюзи можно ручным способом, при помощи специальной ручки, либо дистанционно, через пульт, если в конструкции предусмотрен электрокарниз. Автоматический привод очень удобен и помогает значительно экономить силы и время.

Полотно может быть:

  • пластиковое;
  • из алюминиевых сплавов;
  • из тонких стальных ламелей;
  • деревянное.

Деревянные жалюзи нельзя назвать рациональным и практичным решением для туалета, даже не смотря на надежный защитный слой. Если в помещении недостаточная вентиляция, такие модели коробятся и быстро теряют внешний вид от сырости.

Жалюзи в цвет стен практически незаметны, пространство кажется единым, это хорошо видно на фото

Пластиковые изделия не боятся сложных условий эксплуатации, не гниют, не деформируются, очень удобны для установки в домашних туалетах. Но они могут сломаться от значительных механических воздействий, поэтому в общественных местах лучше устанавливать антивандальные жалюзи из алюминия или стали на замке. Надо отметить, что эти изделия не только прочные, но и эстетичные, благодаря современным способам окраски. А кроме того, надежный защитный слой, исключает коррозию металла, поэтому алюминиевые и металлические жалюзи могут прослужить очень долгое время, сохраняя эстетику.

Особенности установки

Устанавливаются жалюзи в проем:

  • встроенные;
  • накладные.

В зависимости от модели можно крепить:

  • в проем, короб наружу;
  • в проем, короб внутрь, если коммуникации достаточно далеко и под кассету достаточно места;
  • накладные — крепятся только коробом наружу.

На фото варианты, как в туалете закрепить жалюзи, слева – направо: короб внутрь, короб наружу, накладные

И здесь начинается все самое интересное. Дело в том, что проем должен иметь правильную геометрию:

  • две вертикальные строго параллельные друг другу поверхности – на них крепятся направляющие;
  • горизонтальную – потолок, либо заднюю вертикальную стенку, в зависимости от способа крепления короба-карниза. Углы примыкания поверхностей должны быть строго 90о.

Только эти условия гарантируют безупречную работу жалюзи, так как полотно имеет строгую ширину, если вертикальные направляющие будут стоять с перекосом, то в узком месте занавес просто не закроется, а в широком образуется уродливая щель. Даже незначительные перекосы не позволят полотну плавно ездить по рельсам, оно будет цепляться, и в конце концов жалюзи сломаются. Здесь существует три выхода:

  • ровнять поверхности;
  • сделать специальный встроенный шкаф или короб, в который затем установить жалюзи;
  • выбрать накладную модель.

Инструкция по установке

Выполнять монтаж жалюзи следует после ремонта в туалете. Если модель на электрокарнизе, то лучше обратиться к помощи специалистов, они закрепят конструкцию и отладят ее работу, при этом возьмут на себя гарантийные обязательства по сервисному обслуживанию и бесплатно исправят неполадки, если такие возникли в процессе эксплуатации. При самостоятельном монтаже никто и никаких гарантий не даст. Простые модели с ручным приводом можно смело монтировать самостоятельно:

  • Соберите короб по инструкции производителя, установите внутренний вал.
  • Закрепите кассету на задней стенке или на потолке, в зависимости от конструктивных особенностей проема.

Выпилите из фанеры или из ЛДСП деталь с выемкой под подвод к унитазу, зашейте ей нижнюю часть коммуникаций, где проходит большая горизонтальная канализационная труба. Ширина детали на весь проем, высота зависит от длины полотна жалюзи. Если у вас проем высотой 240 см, а полотно вместе с коробом 180 см, то соответственно высота детали 60 см (240-180).

  • Замерьте высоту вертикальных стен от зашивки до короба, перенесите размер на направляющие, отпилите их. Сделайте примерку по месту.
  • Посверлите отверстия – по 1 сверху и снизу, отступив от края 15-30 мм, и несколько промежуточных, шаг между ними 400-600 мм.
  • Приложите деталь к проему, наметьте стену, сделайте отверстия и вставьте пластиковую часть дюбеля, обязательно заподлицо, даже малейший выступ не позволит плотно прижать направляющую и будет препятствовать работе полотна, что в последствии приведет к поломкам.
  • Прикрутите направляющие, обязательно уровнем и отвесами проверьте геометрию.
  • Замерьте ширину горизонтального нижнего откоса, отмерьте и прикрутите нижнюю планку, если таковая предусмотрена конструкцией.
  • Наденьте полотно на вал, пристегните его и накрутите на ролик.
  • Когда полотно будет полностью поднято, вставьте нижние края в направляющие и по ним опустите занавес.
  • Вставьте защитную крышку на короб и закройте места креплений специальными заглушками.

Место внутри можно оборудовать как шкаф с полочками, но важно, чтобы между полотном и внешним торцом внутренних элементов был зазор 10 мм. Посмотрите подробное видео, в котором наглядно показаны все этапы монтажа жалюзи в туалет.

Альтернативные варианты и полезные советы

Чтобы спрятать коммуникации можно воспользоваться жалюзийными дверцами, для этого придется сделать шкаф либо установить бруски по периметру проема. Этот вариант подходит, если между унитазом и проемом достаточно места для открывания створок. Обычно снизу такого места не остается, там, чтобы закрыть трубы, можно закрепить глухую решетку, а вот выше бочка унитаза можно смело монтировать открывающиеся дверцы.

Полезно знать: Петли для подвеса бывают внутренние и накладные, в первом случае, створки следует делать по внутренним размерам проема – 2-3 мм с каждой стороны, бока шкафа останутся видимые. Дверцы на накладных петлях делаются по наружным габаритам проема -2-3 мм с каждой стороны, боковые детали будут скрыты.

Если геометрия проема далека от идеала и выровнять стены пока нет возможности, для закрытия труб рекомендуется подвесить вертикальные жалюзи. Такое же решение актуально, чтобы спрятать узкое пространство под ванной, где поставить горизонтальные модели практически невозможно.

Дверцы-решетки обеспечивают доступ вентиляцию внутреннего пространства

Похожие статьи

виды, способы установки и 42 фото

И без того маленькие туалеты теряют объем за счет коммуникаций – труб и счетчиков, которые без скрытия к тому же портят интерьер туалета. Закрыть трубы «намертво» нельзя и поэтому приходится придумывать, как это сделать с наименьшими потерями. Одно и из таких решений – рольставни в туалете.

Они довольно недорогие, не занимают много места, отлично скрывают коммуникации, не затрудняя при этом доступ к ним.

Что же такое рольставни для туалета? По сути, это специально сконструированные жалюзи, которые могут наматываться на специально сконструированный вал. Ларьки, торговые точки – многие из закрываются именно при помощи таких конструкций. Но в туалете нам не нужны замки, антивандальные покрытия и прочие вещи, поэтому и стоят домашние роллеты гораздо меньше. И самое главное, они надежно спрячут трубы в туалете, которые портят весь интерьер.

Виды и преимущества рольставен в санузлах

Рольставни для туалета можно условно классифицировать по двум категориям – по материалу изготовления и по способу установки. По материалу различают следующие рольставни:

  • Алюминиевые
  • Деревянные
  • Пластиковые
  • Перфорированные

Наиболее дешевым и распространенным видов являются пластиковые рольставни. Они недорогие в производстве, прекрасно справляются с повышенной влажностью и неплохо выглядят.

Помимо стояка и труб, рольставни позволяют организовать небольшое место для хранения

По способу установки различают два вида рольставен для сантехнических шкафов:

  • Накладные
  • Встроенные (врезные)

Теперь перейдем к различиям в монтаже.

Виды рольставен в туалете по способу установки

Различают три способа монтажа:

1. Внакладку. Это самый простой способ установки, когда конструкция крепится на поверхность стен. Он также подходят для тонких стен, к примеру, когда трубы отделяют от помещения гипсокартоном.

2. Врезка коробом наружу. В этом случае рольставни устанавливаются вровень со стеной, но короб остается с внешней части. Это более трудоемкий способ установки по сравнению с предыдущим.

Самый просто вариант монтажа рольставен

3. Врезка коробом внутрь. При такой установке не очень симпатичный короб рольставен будет спрятан внутри сантехнического шкафа, а значит, внешний вид ничего не будет портить. Главное в таком случае, чтобы пространство шкафа вмещало в себя сам короб.

Короб спрятан в шкаф и не бросается в глаза

Плюсы и минусы рольставен

Традиционно, начнем с перечисления преимуществ:

  • Большой ассортимент с различными цветами и даже с рисунками
  • Удобный доступ ко всем коммуникациям
  • Долгий срок службы и большая устойчивость к влажности
  • Надежный механизм
  • Легкость уборки
  • Возможность установить в любой туалет или санузел
  • Легко поддаются индивидуализации (раскрашивание, нанесение рисунков и декора)

Необычные рольставни с изображением города

Небольшие ручки облегчают подъем и опускание механизма

У рольставен в туалете есть и недостатки, впрочем, их немного и они вовсе не критичны:

  • Пластиковые роллеты достаточно легко собирают пыль
  • Большое количество компаний предлагают купить рольставни не очень хорошего качества или некачественно их устанавливают

Реальные фото рольставен в туалете

Рольставни в туалете с отделкой из плитки

 

Здесь закрыли лишь трубы и счетчики, но из-за этого оставшееся пространство пропадает зря.

Рольставни для сантехнического шкафа в туалете 75 см. шириной

С помощью рольставен можно удачно замаскировать даже стиральную машину в туалете.

Фото рольставен сантехнического шкафа в небольшом черно-белом туалете

Рольставни с рисунком

Жалюзи в туалете за унитазом — сантехнические жалюзи

Здравствуйте дорогие читатели, и сегодня я Вам расскажу о видах жалюзи, которые можно установить в туалете, закрыв сантехнические трубы за унитазом, или в другой аналогичной ситуации. Статью постараюсь сделать максимально иллюстрированной фото и видео. Рассмотрим жалюзи которыми можно закрыть трубы в туалете и в готовом виде в магазинах, и те которые изготавливаются на заказ. Статью буду писать исходя из своего многолетнего опыта работы на производстве жалюзи, и в конце статьи Вы сможете прочитать отзывы владельцев жалюзи в туалете за унитазом.

Рулонные шторы

Рольшторы в туалет

Рольшторы в туалет, это одно из бюджетных решения для сокрытия сантехнических труб в санузле. Вариантов исполнения рулонных жалюзи для туалета великое множество. Установить можно не только свободновисящие системы, а так же и кассетные, с коробом и направляющими. Приобрести можно как в готовом виде, так и сделать на заказ обратившись в компанию производитель.

На заказ будет дороже, а готовые дешевле. Но тут скорее всего нужно будет поработать своими руками, так как изделие наверняка будет монтироваться в проем, на вертикальные стену стандартной планировки туалетной комнаты. Шторы выбирать нужно немного больше по ширине чем нужно, а затем опились в верхней части вал для намотки ткани и в нижней части отвес ткани. Так же необходимо обрезать ткань по всей высоте и заново приклеить.

Так же можете купить полотно с уже нанесенным изображением, которое придется Вам по вкусу или заказать штору с конкретно вашей картинкой.

Управление сантехнической рулонной шторой может быть цепочным, ПИМ (пружинно инерционный механизм) или автоматическим. Последний вариант конечно устанавливать в туалет будет в большинстве случаев нецелесообразно. А вот про ПИМ вполне можно подумать, в этом случае у Вас не будет болтаться цепь управления, что может быть весьма удобно.

  • Варианты исполнения:
  • Свободновисящие
  • Кассетные
  • Тканевые
  • Тканевые с фотопечатью
  • С цепочным управлением
  • С пружиной
  • Автоматические

Подробно про все виды рулонных штор написана отдельная статья и перейти в неё можно по кнопке подробнее.

Подробнее…

Фотографии рулонных штор в туалет

Вертикальные жалюзи

Вертикальные жалюзи для туалета

Вертикальные жалюзи для туалета — еще одно дешевое решение для сокрытия сантехнических трубопроводов. Но устанавливают их достаточно редко, по той причине, что полотно жалюзи состоит из множества узких ламелей, которые могут задевать за трубы или за другие препятствия, из за чего портиться внешний вид. Да и такое свойство как поворот ламелей вокруг своей оси, для туалета совсем не нужно.

Да и название вертикальные жалюзи происходит не от того, какой формы все изделие, а в туалете изделие зачастую располагается именно вертикально, а от расположения ламелей. Ламели на карнизе висят сверху вниз — вертикально.

  • Варианты исполнения:
  • Тканевые
  • Пластиковые
  • Алюминиевые
  • Тканевые с фотопечатью
  • С цепочным управлением
  • Автоматические

Подробнее…

Горизонтальные жалюзи

Горизонтальные сантехнические жалюзи

Горизонтальные сантехнические жалюзи — в туалете располагаются вертикально, но ламели на них — это узенькие полоски, из чего состоит полотно жалюзи расположены горизонтально, отсюда и название — горизонтальные жалюзи.

Горизонтальные сантехнические жалюзи в туалет с пластиковыми ламелями можно купить уже в готовом исполнении, но надежнее будет заказать алюминиевые жалюзи. Дело в том, что дешевые пластиковые жалюзи достаточно ломкие. Ламели при несильном приложении усилия переламываются.

Тоже недорогой вариант сокрытия труб канализации в комнате где стоит унитаз.

  • Варианты исполнения:
  • Пластиковые
  • Алюминиевые
  • С картинкой
  • С ручным управлением
  • Автоматические

Подробнее…

Рольставни

Рольставни в туалет

Рольставни для туалета — на мой взгляд это самый правильный вид жалюзи. К ним не предъявляются особые дизайнерские требования, а вот прочностные и эстетические свойства подходят для этого случая как нельзя лучше. Полотно рольставен скручивается в рулон, который установлен под потолком и закрыт коробом. К тому же профиля рольставен ходят по боковым направляющим, что предает жесткость конструкции и она является как бы одним целым с дизайном сантехнической комнаты.

Рольставни жалюзи в туалет чтобы спрятать трубу канализации могут быть куплены в готовом виде или изготовлены на заказ. Также существует возможность приобретения таких жалюзи с принтом какого нибудь красивого изображения.

  • Варианты исполнения:
  • Пластиковые
  • Алюминиевые
  • С картинкой
  • С ручным управлением ПИМ
  • Автоматические

Подробнее…

Отзывы о жалюзи в туалете

Дорогие друзья, принимаются только качественные отзывы, комментарии или вопросы по теме. Несодержательные отзывы, реклама, спам и «крики души» удаляются беспощадно! Слушаю Вас… говорите же …

7 вариантов спрятать трубы в туалете и ванной, оставив доступ к ним

Коммуникации, расположенные в санузле, не украшают помещение. Сколько бы ни стоили трубы, они не добавят привлекательности интерьеру. В статье описываются результативные способы, как закрыть канализацию, проходящую в туалете. Описываются материалы, которые подходят для этого. Есть информация о проверенных способах изготовления маскирующих конструкций. Поясняется, как скрыть коммуникации, зашить трубы, не перекрыв доступ для обслуживания.

Как закрыть трубы в туалете

В типовом доме разводка простая – в углу туалета расположен общий стояк канализационной системы, параллельно проходят трубы водоснабжения. Замаскировать необходимо и общие стояки, и отходящие от них ответвления.

Сложности появляются при необходимости спрятать не только трубы, но и приборы учета, к которым необходим регулярный доступ.

Обычный короб в этом случае не спасет, приходится делать перегородки или скрывать их с помощью ширмы.

В своем доме это сделать проще, если подумать о маскировке коммуникаций во время создания дизайн-проекта.  Укладывают трубы в стены и устанавливают технические лючки для доступа к приборам. Можно поместить приборы учета в специальном помещении. В многоэтажных домах делать под канализационные трубы глубокие штробы не разрешат, и толщина стен этого не позволит.

Скрытие труб с помощью шкафчика

Спасает только закрытие и наружный декор задней стенки. Декорировать можно любым вариантом отделки. Можно изготовить красивый сантехнический шкаф, который можно собрать быстро по схеме и при помощи которого можно закрывать сантехнику.

Варианты решений, как и чем закрыть трубы

Выбор зависит от направления и размеров труб, их размещения, установленных приборов

Имеют значение особенности интерьера. Выбор за хозяином жилья.

Пластиковые панели

Такую конструкцию сможет изготовить и неопытный мастер. Изготовление пластикового короба в нише ванной комнаты обойдется недорого. Но его можно использовать и заделать, только если стены уже отделаны пластиком или окрашены в такой же цвет.

Гипсокартон и панели ПВХ используют для маскировки труб в туалете

Изготовление экрана из ПВХ пластикового короба:

  1. Проверка качества коммуникаций. Требуется убедиться в качестве соединений, состоянии приборов.
  2. Обработка поверхностей. Антисептические составы предотвратят появления следов грибка и плесени.
  3. Изготовление обрешетки. По стенам изготавливают каркас из деревянных брусков или металлического профиля, там прятать трубы.
  4. Обшить и задекорировать съемными панелями. Важно – правильно зафиксировать каждую панель, используют для крепления степлер или небольшие гвозди. Щели на углах и в местах соединения можно скрыть декоративными накладками.

Изготавливать пластиковый люк не стоит, лучше купить готовую дверцу. Ее скрыть не удастся, поэтому желательно использовать модель, позволяющую удобно работать.

При маскировке коммуникаций и приборов учета стоит оставить доступ к ним с помощью смотрового окна

Гипсокартонная конструкция

Для изготовления каркаса из профиля необходимы ножницы для резки металла, элементы из древесины делаются с помощью ножовки. Потребуется перфоратор для крепления деталей на стене.

Древесину необходимо заранее пропитать защитными средствами.

После этого выполняют несколько шагов:

  1. Размечают поверхность стен возле канализации.
  2. Подготавливают части каркаса.
  3. Вдоль стояка крепят направляющие.
  4. Монтируют в профиль закладные элементы.
  5. Устанавливают лючок.
  6. На торец короба крепят фанеру.
  7. Зашивают торец гипсокартоном.
  8. Зашивают фронтальную часть.

Вариант установки и оформления гипсокартонного короба в туалете

Для любой последующей отделки покрывают гипсокартон грунтовкой.Чаще всего кладут плитку, которой отделано помещение. Вместо этого можно окрасить короб или установить пластиковые панели.

Сантехнический шкаф

Удобный шкафчик, закрепленный на стене сзади унитаза, позволяет легко добраться до всего оборудования. Если в туалете достаточно места можно установить полочки для хранения хозяйственных мелочей. Дверки делают из любого подходящего материала с учетом стиля интерьера.

Широко используются сантехнические шкафы

Распашные дверцы крепят, так же как и любые двери – их подвешивают к основанию на петли.

Можно использовать раздвижные изделия или дверку-гармошку

Но учитывайте, что для гармошки дополнительное место не потребуется, а в типовом туалете раздвижные дверки не поместятся.

Жалюзи

Эта конструкция хороша тем, что позволяет сберечь свободное пространство. Обычные жалюзи стоят недорого, и хорошо выглядят. Они совсем не мешают, пластиковую конструкцию легко устанавливать. Но их не удастся использовать в элегантном интерьере. Жалюзи из металла прочнее, тканевые не используйте, ведь текстиль – не подойдет для влажного помещения.

Рольставни

Основательная и прочная конструкция, но в обычном санузле она не подходит по интерьеру и площади. Их можно установить, только если у вас достаточно места. Присмотритесь к автоматическим моделям, с управлением с помощью дистанционного пульта.

Рольставни в туалет

Установка фальшстены

Перегородка послужит для создания оригинального украшения, удобства, разделения пространства. Поверхности можно украсить всевозможными узорами, наклейками сделать декоративное освещение. Необходимо только подобрать подходящий для этой целиматериал.

Схема укладывания плитки на каркас, в котором спрятаны трубы

Скрытая установка – штробление

Можно скрыть без установки декоративной облицовки– спрятать разводку в прорезанные штробы. Перфоратором в местах, где идут трубы делают канавки, в них и размещают водопроводные и канализационные ветки.

При скрытой установке нужно стараться проводить трубопровод по прямой линии с неразъемными узлами и соединениями.

У этого способа монтажа 2 плюса – в почти полном отсутствии элементов портящих внешний вид, и в экономии пространства.

В туалете, декорированном пластиком, будут уместны пластиковые дверки

Есть несколько правил, которые не позволяют делать штробление:

  1. Трубы не прокладывают в несущих стенах.
  2. В штробы укладывают только трубы, без разъемных соединений (паяные), к другим видам нужно обеспечить доступ.
  3. Нельзя делать углубления в стенах, где проложены электрические линии.
  4. Нужно принимать в расчет расширение материала и подготовить штробы подходящей ширины.

Для закрытия стояков и канализационных труб, проложенных открытым способом нельзя использовать тяжелые материалы и капитальные стены

Опытные мастера рекомендуют начертить чертеж скрытой разводки в домашних условиях, который поможет при ремонте найти канализацию.

Примеры удачных решений

Для маскировки труб в санузле, учитывайте все факторы – где можно провести коммуникации, наличие оборудования, размеры помещения.

Закрывающий стояки материал должен иметь высокую устойчивость к влаге и коррозииПластиковый короб

Возможно, лучше будет установить короб из гипсокартона или изготовить фальш-стену. Все зависит условий именно вашей квартиры.

Польский туалетный отжим | Знай своего мема

О

Polish Toilet Spin относится к ремиксам видео, в которых анимированный 3D туалет вращается непрерывно. В роликах установлена ​​разная музыка.

Происхождение

8 января 2008 года ютубер Камил опубликовал видео под названием «Po twojej pysznej zupie», пародию на супную тему «DotA» от Basshunter, написанную Лукашем Сиховичем, набравшее более 1,2 миллиона просмотров (показано ниже).

26 октября 2019 года YouTuber Cheese touch gaming опубликовал видеоролик о 3D-анимации вращающегося унитаза «Po twojej pysznej zupie», набравший более 276 000 просмотров (показано ниже).

Прекурсор

Первое появление «Po Twojej pysznej zupie» на X-ray произошло из чата на atari8.info. 1 января 2007 г. в чате было сообщение с песней «Po twojej pysznej zupie».

Разворот

Это был первый из серии ремиксов на вращающийся унитаз. Среди других популярных примеров — видео от siesmicasdafs от 2 мая 2020 года для Soulja Boy, набравшее более 6400 просмотров (показано ниже, слева). Пользователь PositiveNull99 опубликовал 28 мая редакцию Nightcore, которая набрала более 8 400 просмотров (показано ниже справа).Плейлист ремиксов, составленный UnfähigerKanal, содержит 96 примеров мема по состоянию на 29 мая 2020 года.

Различные примеры


Поисковый интерес

Магазин «Знай свой мем»

Внешние ссылки

Обзоров

скрытый туалет — Интернет-магазины и обзоры на скрытый туалет на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для скрытого туалета.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот скрытый верхний унитаз в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть скрытый туалет на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в скрытом туалете и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести скрытый унитаз по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

основных типов, советы по уходу и установке

Канализационные стояки в унитазе пристроены Интерьер комнаты довольно омерзительный, неухоженный. Какой метод позволяет лучше всего скрыть выступающие из стены счетчики воды, трубы и вентили? В последнее время с этой целью все чаще прибегают к установке жалюзи в туалете.Такое решение дает возможность скрыть коммуникации и обеспечивает свободный доступ к ним при необходимости проведения ремонта или в случае аварии.

Далее рассмотрим наиболее распространенные материалы, из которых изготавливаются жалюзи, постараемся раскрыть достоинства и недостатки отдельных решений.

Металл

Установка металлических жалюзи в ванной — отличное решение. Такие изделия не подвержены деформации и отличаются прочностью, так как покрыты специальным защитным слоем, предохраняющим их от развития коррозионных процессов.

Гладкая текстура таких жалюзи упрощает уход, а наличие прочного основания открывает возможность для воплощения самых оригинальных дизайнерских идей, в частности нанесения на их поверхность графических рисунков. В конечном итоге решение об установке металлических жалюзи в унитазе не ударит по семейному бюджету.

Дерево

Продукция данной категории производится в основном из массивной древесины. Прессованные опилки часто используют для изготовления бюджетных вариантов.

Деревянные жалюзи в унитазе выглядят удачным решением, так как отличаются следующими качествами:

  • Экологическая чистота.
  • Обеспечение качественной изоляции от шума, исходящего от водопроводов.
  • Разнообразие фактур и расцветок.

В то же время деревянные жалюзи в унитазе кажутся довольно дорогим вариантом. Поэтому реализация такой идеи доступна далеко не каждому потребителю.

Пластик

Пластиковые рулонные шторы изготавливаются на основе прочных, устойчивых к повреждениям полимеров. Такой вариант крайне выгодно смотрится для установки в ванной, так как изделия данной категории отличаются невысокой ценой, простотой в уходе, широчайшей цветовой палитрой.Помимо прочего, пластиковые вертикальные жалюзи в унитазе удобно устанавливать, поскольку они не поддаются деформациям, не накапливают на поверхности статическое электричество, которое может притягивать пыль.

ткань

В качестве альтернативы вы можете установить тканевые шторки в туалет, чтобы скрыть трубу. Такие вертикально ориентированные рейки могут иметь очень разную плотность и толщину. Особое разнообразие здесь используются разные цветовые решения, декоративные решения.

В целом тканевые жалюзи — действительно экономичное решение.Такие рольставни гигиеничны, что для ванной комнаты крайне важно. За ними легко ухаживать, прибегая к использованию обычных бытовых чистящих средств.

Особенности монтажа

Как закрыть трубы в унитазе жалюзи? Фото, которые могут служить примером, представлены в этом материале. Установка жалюзи в ванной предполагает выполнение работ в несколько этапов:

  1. Для начала в стене просверливается несколько отверстий над пазом, где располагаются сантехнические коммуникации.Последний будет служить для установки коробки и фиксаторов направляющих.
  2. С помощью строительного уровня выполняется разметка для выбора оптимального положения, в котором будет закреплена система.
  3. Основной блок установлен, конструкция надежно зафиксирована в статическом положении.
  4. В итоге система проверяется на работоспособность, оценивается надежность крепления, легкость и бесшумность движения полотна.

Советы по уходу за жалюзи в унитаз

В заключение рассмотрим несколько рекомендаций, которые позволят продлить срок эксплуатации жалюзи в ванной.

Если говорить о металлических системах, то к влажной очистке здесь следует прибегать как к загрязнению. Чтобы не повредить внешнее декоративное покрытие, для чистки жалюзи стоит использовать мягкую губку, а также некоррозионные химические вещества, не содержащие абразивных частиц.

Пластиковые и тканевые жалюзи в унитазе Рекомендуется еженедельно протирать куском мягкого материала, смоченным слабым мыльным раствором. Сушить изделия этой категории следует, разложив полоски на ровной горизонтальной поверхности.Примерно через сутки после влажной уборки такие жалюзи можно будет вернуть на место.

Мыть деревянные ламели категорически запрещено. В этом случае необходимо прибегать исключительно к химчистке. Допустимый вариант — употребление средств на спиртовой основе.

В конце концов

Учитывая довольно сложные условия в ванной, при выборе жалюзи не рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из дорогих материалов. Под воздействием высокого уровня влажности и резкого перепада температуры последние быстро потеряют свою первоначальную привлекательность.Для установки в унитаз лучше остановиться на самых простых, практичных моделях с прочным каркасом и надежной системой развертывания ткани.

Плановая установка жалюзи в унитазе, к вопросу следует подходить внимательно. Допуск малейших просчетов, в частности пробелов в конструкции, может привести к снижению качества шумоизоляции, повреждению металлических элементов системы под воздействием влажности.

Правильно подобранные и качественно установленные жалюзи в ванной комнате не только создадут привлекательную, современную и оригинальную среду, но и обеспечат удобный доступ к водопроводу.

Маленькая девочка, стоящая на унитазе, чтобы спрятаться от нападавшего с оружием в сети

Мать рассказала о своей душевной боли после того, как поняла, что то, что казалось забавным для ее трехлетней дочери, раскрыло более тревожную правду.

Стейси Верман Фили из Траверс-Сити, штат Мичиган, сфотографировала свою маленькую девочку, стоящую на вершине унитаза, чтобы отправить ее мужу, думая, что она шалит.

Но она «сломалась», когда ее дочь объяснила, что на самом деле она практиковала блокировку, которой ее учили в дошкольном учреждении, на случай нападения с применением огнестрельного оружия.

Эффектное изображение и сопроводительное сообщение Стейси с просьбой об изменениях в законах об оружии понравились более 5000 раз и поделились более чем 8 700 раз с тех пор, как она разместила его на Facebook.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео

Стейси Верман Фили из Мичигана сфотографировала свою маленькую девочку, стоящую на вершине унитаза, думая, что она шалила. Оказалось, что она выполняла упражнения по изоляции, которым ее учили в дошкольном учреждении

Стейси призналась, что в тот момент, когда ее дочь рассказала, что она практикует то, что ее учили делать, если она застряла в ванной во время нападения, заставила ее понять. вся невиновность ее дочери исчезла.

‘Политики — посмотрите. Это ваш ребенок, ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки и будущие поколения », — написала Стейси.

«Они будут жить своей жизнью и расти в этом мире на основе ваших решений. Им едва исполнилось три года, и они будут прятаться в туалетных кабинках на сиденьях унитаза.

‘Не знаю, что им будет тяжелее? Пытаться оставаться в тишине в течение длительного времени или пытаться сохранить равновесие, не допуская, чтобы ни одна нога проскользнула под дверью стойла?

Эмоциональный призыв Стейси к более жесткому контролю над оружием понравился более 5000 раз и поделился более чем 8700 раз.

Стейси продолжила призывать к более жесткому контролю над оружием, спрашивая, почему нет универсальной проверки биографических данных или универсальной базы данных регистрации.

«Объединение, подписание петиций, сплочение для того, чтобы ваш голос был услышан, — это хорошо, но действительно ли это что-то делает или просто заставляет нас чувствовать себя лучше в текущей ситуации? Нам нужны действия », — добавила она.

«Я не претендую на то, чтобы получить все ответы или хотя бы малейшую их часть, но если вы не хотите, чтобы ваши дети стояли на унитазе, нам нужно что-то делать».

Стейси предупредила политиков, что их дети и внуки живут в мире, где они должны расти, узнавая, как прятаться от нападавших с применением оружия

Стейси получила поддержку своих слов в Facebook, а Мария-Луиза Фрэнкс сказала, что она была с разбитым сердцем по почте.

«Твою бедную девочку надо учить этому как норму», — написала она. «Законы об оружии нужно изменить.

«Я в Великобритании, и мы не имеем права носить оружие. И я так рада этому.

‘Австралийское правительство устроило массовую стрельбу, затем запретило оружие, и австралийцы не сходили с ума. Это имеет смысл.

«Уберите те ружья с улиц и держите их на стрельбище и в армии».

Учитель Лаура Сьюзен Берд сказала, что она практиковала аналогичные техники со своими юными учениками.

«Я сидел в туалете, выполняя эти упражнения с моими учениками трех-шести лет, пытаясь облегчить их замешательство и страх, говоря им, что это было похоже на игру.

‘Мы делали вид, что прячемся от администратора, «как прятки», и должны были вести себя очень тихо.

‘Какой сюрреалистический кошмар заниматься с маленькими детьми. ЧТО-ТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ.

Шейла Брин спросила: «Что мы делаем с нашими детьми? Это ужасно.

Тала Кларк добавила: «Это разбивает мне сердце. Печальная реальность наших младенцев.

ПОЛНОСТЬЮ СТЕЙСИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ КРУПНЫМ ОРУЖИЕМ

Я сделал этот снимок, потому что сначала мне он показался забавным. Я собиралась отправить его мужу, чтобы показать, чем занимается наша озорная трехлетняя девочка.

Однако, как только она рассказала мне, что делает, я сломался. Она готовилась к тренировкам по изоляции в своем дошкольном учреждении, и что вам следует делать, если вы застряли в ванной.В тот момент исчезла вся невинность того, чем, как я думал, обладал мой трехлетний ребенок.

Политики — посмотрите. Это ваш ребенок, ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки и будущие поколения. Они будут жить своей жизнью и расти в этом мире на основе ваших решений.

Им едва исполнилось 3 года, и они будут прятаться в туалетных кабинках, стоя на сиденьях унитаза. Не знаю, что им будет труднее? Пытаетесь оставаться в тишине в течение длительного времени или пытаетесь сохранить равновесие, не позволяя ноге проскользнуть под дверью стойла?

Никто не думает, что контроль над оружием будет 100% контролем над преступностью.Но может быть, может быть, это поможет 1%, 2% или 50%? Кто знает, если мы не попробуем? Почему, черт возьми, нет универсальной проверки биографических данных? Где находится универсальная регистрационная база данных?

Почему магазины большой емкости разрешается продавать кому-либо, кроме непосредственно военным? Это действительно необходимо для защиты или охоты?

А умные пушки, где они? Да ладно, технари! Вторая поправка — это зверь для битвы, и вопрос об отмене права на ношение оружия не обсуждается.Кто-нибудь действительно думает, что это будет сделано? Потому что не будет. В какой-то степени изменены? Может быть. Но сколько на это уйдет десятилетий?

Где эволюция нашего так называемого «живого документа» по этой теме? Документ, который изначально разрешал рабство и не позволял женщинам голосовать? NRA, вы даже пытаетесь?

Давайте поговорим о психическом здоровье. Где те 500 миллионов долларов, которые администрация Обамы вложила в бюджет на утверждение… прошли ли они? Реализуется или просто сидит? Где получить доступ к помощи тем, кто борется с психическим заболеванием? Политики, я вас прошу…чем я могу помочь?

Совместное запрещение, подписание петиций, сплочение, чтобы ваш голос был услышан — это хорошо, но действительно ли это что-то делает или просто заставляет нас чувствовать себя лучше в текущей ситуации? Нам нужны действия.

Я аплодирую политикам, таким как сенатор Крис Мерфи, но многие из наших избранных политиков не могут работать вместе (может быть, им не следует платить за работу, которую они не могут выполнять … просто сказать) или поскольку они находятся в постели с все не те люди, это зависит от нас, хотим ли мы изменений.

Я хочу знать, какие новые интеллектуальные технологии создаются для более безопасного оружия, повышенной безопасности в общественных местах, баз данных, ухода за душевнобольными в поездках… чего угодно!

Предприниматели, новаторы, вы есть? Могу ли я помочь? Могу я помочь вам изменить ситуацию? Я хочу предложить поддержку. Я не могу дать вам технический совет, опыт в области здравоохранения или финансовую поддержку, но, может быть, я смогу указать вам в правильном направлении? Может, я знаю кого-нибудь, кто знает, кто может помочь?

Инкубаторы, инвесторы… если этот вопрос беспокоит вас, делайте то, что у вас получается лучше всего, и помогите внести изменения.Могу ли я помочь? Проводите конкурсы на финансирование, создавайте мозговые центры именно для этих целей. Голливуд, рекламные ролики хороши, но недостаточно. В конце концов они исчезают и забываются.

Я не претендую на то, чтобы у меня были все ответы или хотя бы малейшая их часть, но если вы не хотите, чтобы ваши дети стояли на унитазе, нам нужно что-то делать! Поделись, пожалуйста. # Dosomething # prawfororlando # wecandobetterMoms Требуют действий для Gun Sense в Америке

Шароне Элгуд призналась, что фотография заставила ее плакать.

«Бедняжка, — написала она. «Я бы хотел сказать, что этого никогда не произойдет, но этот мир полон безумия. Пожалуйста, обними ее от меня».

Эшли Луиза повторила свои настроения, сказав: «Это просто душераздирающе. Отвратительно, что это мир, в котором мы живем сегодня, что трехлетний ребенок тренируется прятаться от стрелка, если он войдет в ее школу ».

Однако далеко не все считали, что детям проблематично учиться подобным вещам.

Терилинн Годы написала: «Готовитесь к худшему? Это не такая уж и плохая вещь.

Эшли Джойс также выразила несогласие, заявив, что учителей нужно научить защищать своих подопечных.

«Может быть, просто возможно, если они научат людей, которые« ведут »наших детей, как правильно защищать детей с помощью безопасного оружия, тогда будет меньше шансов, что что-то произойдет, например, еще один массовый расстрел», — сказала она.

«От того, как некоторые думают, у меня закипает кровь.Оружие — это не плохо, преступники — плохие, и в ближайшее время преступники не станут поворачивать свое оружие.

‘Если я стою в общественном месте и входит сумасшедший бандит, я обязательно укажу ему в сторону всех безоружных либералов, а затем я использую свой ЮРИДИЧЕСКИЙ пистолет, чтобы защитить себя и свое . ‘

Вы могли получить черных «туалетных червей» в своем туалете даже после того, как он был обесцвечен.

МАМА была в ужасе от маленьких черных червей, плавающих в ее туалете, и после обнаружения отбеливателя отправилась в Facebook, чтобы найти средство от этих существ только казалось, привлекал их.

Женщина из Нового Южного Уэльса, Австралия, признала, что черви появляются каждый раз, когда она чистит свой туалет отбеливателем, но они встречаются чаще, чем вы думаете, даже в Великобритании.

3

Женщина из Нового Южного Уэльса, Австралия, обратилась за помощью в борьбе с «грубыми» червями в ее туалете Фото: Facebook

Десятки других пользователей со всего мира поделились в Facebook с просьбой о помощи в выявлении вредителей. они тоже боролись с червями, которые отталкивают химические вещества, включая отбеливатель.

Известные как личинки дренажной мухи, черные существа являются предупреждающим знаком о скоплении отходов в сливе туалета, поскольку они питаются волосами и илом, покрывающим подземные трубы.

Совершенно безвредные и не переносящие болезней, мухи, как известно, причиняют только неудобства, но не причиняют вреда домам, придавая туалетам и кухням вид грязных.

И хотя большинство насекомых происходят из стран с более теплым или более влажным климатом, многие виды все еще можно найти в канализационных системах Соединенного Королевства.

Буквально в прошлом году семья Ноттингема обнаружила червеподобных существ, выходящих из кранов, а городской совет Оксфорда создал на своем веб-сайте специальную страницу по борьбе с вредителями, чтобы помочь растущему числу людей, борющихся с мухами.

3

Женщина обратилась в Facebook с просьбой помочь определить вредителей, и десятки людей ответили, что они тоже пострадали от личинок Фото: Facebook

3

Черные существа, известные как личинки сливной мухи, являются предупреждающим знаком о скоплении насекомых. Фото: Getty — Contributor

Не все будут страдать от маленьких черных червей, заполонивших их унитаз, причем паразиты превращаются в мух всего за несколько недель — наиболее распространенной формой заражения являются взрослые особи мух.

«Серьезное предупреждение об опасности», — написала мама в Facebook вместе с фотографией черных червей. «Я надеюсь, что кто-нибудь сможет пролить свет на то, что это за маленькие извивающиеся штуки?

«У нас чистый туалет — я положила в него отбеливатель и оставила его на несколько часов — и я никогда раньше не видела их, что я нахожу таким странным. Есть идеи, как от них избавиться. хороший?»

Многие комментаторы объяснили, что лучший способ избавиться от них навсегда — это вызвать дезинсектора или сантехника для механической чистки канализации, так как это полностью удаляет ил, которым будут питаться мухи.

Как избавиться от дренажных мух

Хотя лучше всего вызвать специалиста по водопроводной сети или борьбе с вредителями, чтобы справиться с заражением личинками дренажной мухи, если вы хотите попытаться выполнить эту работу без профессионала, эксперты поделились своими лучшие советы только с мухами:

  1. Очистите дренажные трубы снаружи — удалите грязь и отложения слизи, облив теплой водой внешнюю часть дренажа, чтобы удалить шлам. Используйте металлическую щетку для труб, двигая вверх и вниз по трубе, чтобы удалить излишки отходов.
  2. Используйте очиститель для канализации , чтобы избавиться от излишков — сильный гель для очистки канализации покроет стороны трубы и удалит любые излишки органических веществ. Оставьте в трубах на несколько часов, прежде чем промыть водой.
  3. Используйте химические спреи , чтобы убить оставшихся взрослых особей — даже если вы удалили личинки из труб, взрослые особи могут вернуться, чтобы отложить больше яиц, поэтому используйте химический спрей, чтобы убить оставшихся мух. Если вы чистите трубы в помещении, используйте мухобойку или жидкое мыло для посуды, смешанное с водой, чтобы убить мух, не распространяя агрессивные и токсичные химические вещества.

ПОДНИМАЙТЕ ТУСТ

Женщина обнаруживает скрытый отсек в тостере, который упрощает их чистку

ДОМАШНИЙ ЗАБег

Миссис Хинч демонстрирует большой рождественский подарок по выгодным ценам, включая свечи Янки

ИДЕЯ ГРУДКИ

Мои задорные сиськи не подходят одежду — я трачу 2 тыс. долларов в месяц, чтобы не выплеснуть

PRIMANIA

Покупатели Primark могут делать покупки в Интернете с помощью этого хака, но будьте готовы платить больше

MYSTIC MEG

9 ноября: Самые громкие голоса в вашей жизни не всегда говорю лучшее

НАПИТОК

Работник McDonald’s утверждает, что все напитки одинакового размера

Но другие предлагали идеи для самостоятельной очистки труб от надоедливых червей, включая промывание их химикатами, горячей водой в трубах и даже бикарбонатом соды.

«Каждый день поливайте свой сон бикарбонатом, а затем кипятком», — предложил один мужчина. «Делайте это в течение недели и убедитесь, что вы запускаете краны, которые не используются часто, по крайней мере три раза в неделю с горячей водой».

«Регулярно обрабатывайте унитаз сильным отбеливателем и несколько раз промывайте унитаз после обработки», — добавила женщина.

Команда Call the Cleaners оставила рвоту у « худшего туалета в мире »

Hidealoo Скрытый выдвижной унитаз | DudeIWantThat.com

Нет ничего лучше туалета-пикабу, чтобы сделать мой день отличным! Выдвижной скрытый унитаз Hidealoo предназначен не только для того, чтобы украсть мое сердце, он призван сэкономить мне место и — даже лучше! — позволяют мне установить баллончик практически в любом месте моего дома.Или офис. Hidealoo под столом, парни?

С крошечной одержимостью домом и бумом Airbnb в самом разгаре дизайн создателя Hidealoo Монти Равенскрофта не мог появиться в нашей жизни в лучшее время. Фактически, первый выдвижной унитаз Hidealoo был установлен в аренде Airbnb более 3 лет назад. Приложив немного изобретательности в установке и подключив несколько сантехнических устройств, любой может установить этот скрытый драгоценный камень в доме любого размера и типа, что станет практичным, эффективным и очаровательным решением проблемы нехватки места.Не говоря уже о простом решении неуверенности в установке унитаза рядом с комодом в гостевой спальне, которую используют ваши родственники. (Но я имею в виду, что с туалетом в нем было бы находкой! Это лишние, вроде бы, 60 минут в день, вам не нужно ждать, пока ваш тесть с проблемами желудочно-кишечного тракта и любителем электронных пасьянсов чтобы позволить вам пользоваться собственной ванной.)

При печати Hidealoo имел в наличии 2 типа выдвижных туалетов: автономный и дополнительный.Первый из них является их чемпионом, это отдельно стоящий шкаф, который помещается «так же просто, как стиральная машина» и поставляется со всеми необходимыми деталями для очищения мочевого пузыря и кишечника.

Разное

Какую затирку выбрать: 5 советов, какую затирку для плитки выбрать

5 советов, какую затирку для плитки выбрать

Содержание статьи

Процесс укладки керамической плитки достаточно трудоемкий и сложный, но даже если все работы были проведены безупречно, о результате говорить рано, ведь впереди ждет финальный этап – нанесение затирки, или же фугование. Затирка швов берет на себя массу функций и порой позволяет не просто добиться завершенного и гармоничного вида выложенной кафелем поверхности, но и значительно преобразить ее или даже замаскировать дефекты укладки. Все это вполне возможно, если знать, какую затирку для плитки выбрать и на что обратить внимание в магазине.

№1. Основные функции и виды затирок

Затирка является таким же обязательным элементом при укладке кармической плитки, как и ручка на двери, — без нее обойтись совершенно невозможно, а возлагаются на затирку сразу несколько функций:

  1. защита межплиточных швов от попадания влаги и грязи;
  2. предотвращение развития плесени;
  3. укрепление кладки;
  4. улучшение внешнего вида кладки и придание ей дополнительного декоративного эффекта, ведь часто удачно выбранный цвет затирки способен преобразить выложенный плиткой участок стены или пола.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются такие затирочные составы:

  • на цементной основе – самые дешевые и популярные затирки, отличающиеся простотой в работе;
  • на основе эпоксидной смолы – это уже более прочные затирки, которые отлично переносят любые негативные воздействия, но их нанесение требует большого мастерства.

К затиркам иногда относят силиконовые герметики, которые порой называют даже силиконовой затиркой, хотя это неверно хотя бы потому, что подобными составами не обрабатывают швы между плитками – они предназначены для изоляции плиточной кладки от ванны, раковины, унитаза и прочих окружающих предметов. Со временем такой герметик под действием влаги начинает темнеть и покрываться грибком, поэтому специалисты рекомендуют для помещений с повышенной влажностью использовать вместо силиконового герметика эпоксидную затирку.

Также для затирки швов могут применяться фурановые смеси, но ввиду их темного, почти черного, цвета, они в квартирах почти не используются, зато нашли применение в производственных помещениях.

№2. Цементная затирка: свойства и применение

Приготовить цементную затирку и нанести ее в плиточные швы сможет даже далеко не самый опытный строитель, в чем и кроется главная причина ее популярности. В состав цементных затирок входит портландцемент, цветные пигменты, а также различные пластификаторы и прочие добавки для придания специфических качеств. При добавлении воды или латекса на водной основе порошок затирки превращается в очень пластичный материал, напоминающий шпаклевку. Латексный пластификатор позволяет также менять цвет затирки после высыхания в более насыщенную сторону.

В зависимости от типа межплиточных швов применяются немного отличающиеся составы:

  • для узких швов толщиной до 5 мм используют затирки, состав которых обозначен выше;
  • для широких швов (более 5 мм) используют затирки с песком, который поможет удерживать состав в заданной форме и не позволит ему чрезмерно растекаться. Чем более широкий шов, тем более крупные фракции песка стоит добавлять, но учтите, что большие песчинки при нанесении затирки могут поцарапать кафель, поэтому работы придется проводить предельно осторожно.

Цементные затирки в широком ассортименте представлены в магазине, причем могут продаваться:

  • в виде готовой к использованию затирки;
  • в виде сухого порошка, который предварительно разбавляется водой.

Главное преимущество готовых составов – возможность использовать их сразу же после покупки и не тратить время на смешивание порошка с водой. Продают такие составы в пластиковых ведрах, а после открывания крышки затирку лучше использовать сразу всю, иначе она засохнет.

Куда более практичными в использовании являются сухие порошки. Чтобы получить затирку, состав необходимо залить указанным в инструкции количеством воды или латекса, причем если понадобится небольшое количество фуги, то приготовить его можно без проблем – остальной порошок в сухом помещении может храниться долго.

Основные преимущества цементных затирок:

  • дешевизна;
  • простота в приготовлении и использовании;
  • неплохая прочность;
  • ремонтопригодность. Со временем в швах обязательно появляются небольшие трещины, которые заполняются грязью, и вычистить ее уже невозможно. В этом случае старую затирку убирают шпателем или отверткой, а швы затирают заново – такое обновление обойдется недорого.

Минусы цементных затирок:

  • недостаточная устойчивость к влаге;
  • невысокая устойчивость к средствам бытовой химии.

Ввиду этих недостатков в особо влажных местах рекомендуют все же использовать эпоксидную затирку, основного конкурента цементных составов.

Переходить к затирке швов можно только после того, как плиточный клей полностью высох. Заранее подготовленный раствор шпателем наносят в швы и аккуратно разравнивают и уплотняют. Излишки, попавшие на плитку, можно сначала аккуратно снимать шпателем, а потом – влажной тряпкой. Ничего сложно в этом процессе нет.

№3. Эпоксидные затирки: преимущества и особенности

В состав эпоксидной затирки входят эпоксидные смолы, модифицирующие добавки, наполнитель (как правило, кварцевый песок разных фракций), а также отвердитель. Она незаменима в тех условиях, которые могут стать настоящим испытанием для цементной затирки: бассейны, бани, лаборатории, кухонный фартук и прочие места, где на плитку действует повышенная влажность и могут попадать агрессивные химические вещества.

Преимущества эпоксидной затирки:

  • высочайшая прочность и способность выдерживать влияние любых негативных факторов;
  • долговечность. Цвет, прочность и другие высокие эксплуатационные качества швов будут неизменными в течение 40-50 лет;
  • высокий уровень устойчивости к плесени, грибковым поражениям, загрязнениям;
  • водонепроницаемость и стойкость к воздействию чистящих средств;
  • отличные декоративные качества. Эпоксидная затирка может быть практически любого оттенка, а иногда в состав даже добавляют блестящие элементы, поэтому швы, выполненные такой фугой, становятся украшением плиточной кладки.

Недостатки эпоксидной затирки:

  • сложность в работе, которая объясняется слишком вязкой консистенцией, поэтому даже для профессионалов работа с подобными составами требует приличных затрат времени и усилий. Усложняется все тем, что при попадании такой затирки на плитку очистить ее будет сложно. Сегодня для более точного и простого нанесения эпоксидной затирки используют специальные мешки, напоминающие кондитерские, с их помощью состав выдавливается точно в шов;
  • высокая цена.

№4. Цвет затирки для плитки

Цвет затирки для плитки не менее важен, чем ее свойства, ведь стоит не угадать с оттенком, и можно испортить впечатление от самой дорогой и красивой плитки. В состав цементной затирки уже должны входить красящие пигменты, хотя порой необходимый цвет подобрать сложновато, и тогда умельцы советуют добавлять в белую смесь немного колера, в качестве которого можно использовать даже гуашь. Выбор цветов эпоксидной затирки намного больше, поэтому найти необходимый оттенок не составит труда. Более того, эпоксидная затирка может быть прозрачной – она станет отличным дополнением мозаичной плитки. Наличие в составе блестящих компонентов под золото, серебро или бронзу способно сделать межплиточный шов очень оригинальным.

Что же касается вопроса выбора цвета затирки, то тут существует несколько основных принципов:

  • затирка в цвет плитки – самый простой вариант, который позволит превратить выложенную кафелем поверхность в единую и гармоничную. Подобный вариант подбора оттенка затирки будет уместным при любом цвете плитки;
  • затирка контрастного цвета. В этом случае подобрать необходимый оттенок сложнее, ведь потребуется исключительное чувство вкуса. Можно остановится на спокойных вариантах и использовать под коричневую плитку светло-бежевую затирку, а можно пойти более смелым путем и затереть швы желтой плитки красной затиркой. Важно, чтобы вокруг не было других таких же ярких элементов, и чтобы подобное решение удачно вписывалось в интерьер. Если таким образом отделана стена, то затирка для напольной плитки должна быть нейтрального цвета, дабы помещение не выглядело аляповатым;
  • белая затирка – универсальный вариант, когда вы никак не можете определиться, какой же цвет выбрать. Однако, использовать белую фугу лучше только для стен, ведь на полу она мгновенно запачкается. Альтернативный универсальный вариант для напольной плитки – серый цвет или любой другой темный оттенок, который будет гармонировать с кафелем.

Что же делать, если в отделке использовано сразу пару видов керамической плитки разных цветов? Выбирать отдельную затирку для каждой не понадобится – лучше подобрать единый вариант, который бы сочетался со всеми оттенками кафеля, или для одного цвета плитки был бы в тон, а для другого – контрастным. Например, если для облицовки стены использовалась плитка темно-шоколадного и бежевого оттенков, то затирка может быть светлой: она подойдет под оба цвета плитки и объединит разные элементы между собой. При сочетании белой и черной плитки затирка может быть как черного, так и белого оттенка.

Если вы остановили свой выбор на белой плитке, то с ней используют либо белоснежную затирку, либо совершенно контрастный оттенок: все светло-серые и бежевые цвета будут смотреться грязными. Практичные скандинавские интерьеры предполагают использование вместе с белой плиткой темно-серой затирки, особенно эта касается ванных комнат, где белая затирка может быстро пожелтеть, а серая будет оставаться в первоначальном виде очень долго.

Если одинаково хорошо подходят как светлые, так и темные оттенки затирки, то определитесь, чего вы хотите достичь: зрительно объединить все элементы плитки в одно панно или разделить их на участки. Светлые оттенки затирки послужат в роли объединителя, темные – наоборот, будут разъединять.

В тех случаях, когда плитка украшена разноцветным орнаментом, затирку можно подбирать под любой цвет, который используется на кафеле, при этом если помещение небольшое, то лучше подбирать фугу под самые светлые элементы. Если для отделки стены выбрана разноцветная мозаичная плитка, то затирка пусть лучше будет нейтрального цвета.

Другой вопрос – насколько реальный цвет затирки будет соответствовать ожидаемому, так как часто итоговый результат сильно отличается от образца, представленного в магазине или указанного на упаковке. Если финальный оттенок критически важен, то придется пойти на дополнительные расходы и приобрести небольшую упаковку затирки, чтобы протестировать ее на участке, который будет скрыт за мебелью или техникой. Судить о цвете можно после высыхания затирки. В тех случаях, когда затирка уже полностью нанесена, но в итоге ее оттенок не соответствует ожиданиям, некоторые умельцы рекомендуют аккуратно пройтись по швам влагостойкой краской необходимого цвета. Чтобы не испачкать плитку, можно заклеить ее малярным скотчем.

№5. Производители затирки для плитки

Чтобы быть наверняка уверенным в качестве затирки, лучше отдавать предпочтение продукции известных и зарекомендовавших себя производителей. Среди самых крупных компаний, производящих затирку для плитки и представленных на отечественном рынке, стоит выделить:

  • Ceresit – компания №1 на рынке строительных материалов. Существует с 1898 года, сегодня входит в концерн Henkel, продукция представлена практически во всех странах мира, зарекомендовала себя высочайшим качеством. В ассортименте есть затирки для узких и широких швов, гидрофобные составы, а также двухкомпонентные, противогрибковые и водоотталкивающие затирки;
  • Atlas – одна из крупнейших европейских компаний по производству строительных и отделочных материалов и смесей. Предприятие возникло в Польше в 1991 году, и сегодня его продукция широко представлена во многих странах Европы и Азии. Затирки представлены в достаточном ассортименте, есть эпоксидные составы разных цветов и с включением блесток. Собственные разработки позволяют производить морозостойкие составы, а добавление ионов серебра позволяет говорить об антибактериальном эффекте;
  • Mapei – большая итальянская компания, существующая с 1937 года и сегодня активно покоряющая мировой рынок. Эпоксидные затирки компании известны под торговыми марками Kerapoxy, Ultracolor Plus и обладают высочайшим качеством;
  • Sopro – немецкая компания с более чем вековой историей. Ассортимент затирок у нее высочайший, присутствуют как цементные, так и эпоксидные составы, оттенков масса, есть затирки с блестками. Отдельно стоит выделить быстросохнущие составы, а также специальные составы для эффективного удаления остатков эпоксидной фуги.

В завершение

Даже после того, как вы определились, какую затирку для плитки выбрать, и какого она должна быть оттенка, не поленитесь внимательно почитать на упаковке инструкции производителя, для какого размера швов предназначен конкретный состав и какими дополнительными свойствами он обладает. Если в составе есть песок, то затирать швы мраморной и глазурованной плитки придется очень осторожно, чтобы не поцарапать поверхность.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как выбрать затирку для плитки

Заполнение швов затиркой – последний этап укладки плитки. Зачем она нужна? Первая функция – защита от влаги, грязи и микробов. Если не сделать затирку или сделать её некачественно, то в щели между плитками попадёт вода. Со временем это приведёт к появлению плесени и грибка. Вторая функция – декоративная. Казалось бы, что в ней эстетичного, затирка и есть затирка. Но при правильном подборе цвета она будет создавать стильный контраст.

Виды затирки

Всего существует пять видов затирки: цементная, эпоксидная, фурановая, силиконовая, латексная. Разберём каждую подробнее.

Цементная

Цементная затирка самая известная и самая популярная. Она стоит недорого и подходит для любого вида плитки. Простая цементная затирка заполняет швы шириной до 0,5 см. Для швов побольше используется смесь из цемента и песка. Из минусов стоит отметить неустойчивость пористой поверхности к воде и химическим веществам. Поэтому её нужно несколько раз в год обрабатывать водоотталкивающей пропиткой.

Эпоксидная и фурановая

Основа эпоксидной и фурановой затирки — смола. Как правило, ими пользуются только профессионалы с необходимой сноровкой и опытом. Эпоксидка имеет массу преимуществ: влагоустойчивость, долговечность и широкая палитра цветов. Затирка на фурановой смоле используется для промышленно-производственных объектов, так как требует много оборудования и дополнительной обработки.

Силиконовая

Заполнение швов силиконовой затиркой не составит труда. Большой плюс заключается в её антисептических свойствах. Многообразие цветов затирки позволяет воплотить самые смелые креативные задумки.

Латексная

Латексная затирка считается самой современной. Она обладает всеми необходимыми преимуществами: водонепроницаемостью, устойчивостью к низким и высоким температурам и богатой палитрой цветов. Для улучшения свойств цементной затирки в неё наливают латексную добавку.

Как выбрать цвет затирки

Следующий важный момент при выборе затирки – цвет. Здесь всё зависит от её функции в вашем дизайне. Если вы хотите оттенить плитку, выбирайте контрастные цвета. Если она не играет роль главного акцента в интерьере, подберите затирку тон в тон или бесцветную. Бесцветная затирка словно создана для плитки разных цветов и мозаики. Входящие в состав эпоксидка и стекло создают эффект “невидимки”.

Вот несколько правил для выбора цветной затирки:

1. Для маленьких помещений лучше использовать светлые тона, для больших – тёмные.

2. Белая, светло-серая и светло-бежевая затирки – беспроигрышные варианты, освещающие керамическую плитку любого цвета.

3. Разноцветная плитка хорошо смотрится с бесцветной затиркой или с преобладающим цветом в палитре.

4. Для однотонной плитки можно подобрать затирку контрастного цвета или тон в тон.

5. Светлая затирка делает облицовку единой, тёмная разделяет на отдельные фрагменты.

6. Для пола не рекомендуют использовать белую и чёрную затирку, потому что она быстро загрязняется.

7. Для затирки одного цвета с плиткой для стен нужно брать на 1-2 тона светлее, для пола – на 1-2 тона темнее.

8. При подборе цвета следует нанести на образец вашей плитки затирку и подождать, когда она высохнет – так вы увидете, хорошо ли они сочетаются.

На первый взгляд выбрать затирку – легко и просто. Так и есть, если учитывать размер помещения, кто будет её наносить, вид и цвет плитки, а также ширину швов. Если вы не уверены, хорошо ли сочетаются цвета, посоветуйтесь с дизайнером или консультантом в магазине. Кроме того, существуют коллекции с готовыми цветовыми решениями для затирки.

Какую затирку выбрать для напольной плитки от ТД «АНДРАУС»

Итак, вы выбрали для пола и стен плитку, провели ее укладку. Можно вас поздравить — этот этап удачно завершен. Но предстоит еще много работы. Самое время перейти к процессу фугования или, как он по другому называется, процесс нанесения затирки.  Именно он позволяет качественно и быстро замаскировать небольшие дефекты, которые были допущены во время укладки. При этом возникает существенный и немаловажный вопрос: как выбрать затирку для плитки и действительно ли этот этап необходим?

Характеристика затирок для плитки

Герметичность и гигиеничность поверхности преимущественно зависит от выбора фуги, особенно ее цвета и свойств, которые она предоставляет, а также хорошо проделанной работы специалистами по заполнению швов. Если же вообще не пользоваться затиркой,  то помимо попадания мусора и пыли в щели, там могут поселиться мелкие насекомые. При этом еще больше появляется вероятность появления грибка при попадании влаги на незафугованые швы. Поэтому вопрос: какую выбрать затирку для плитки — остается всегда открыт. Без нее просто никак! Затирочная смесь представляет собой однородную цветную массу на цементной или полимерной основе. Это основной материал для затирки швов между кафельными плитками. Сама затирка имеет свойство передавать поверхности художественный эффект и законченный вид. Так же при смене ее цвета есть возможность поменять и вид  облицовочный поверхности.

Виды затирочных смесей

Перед тем, как определить работу с этими смесями,  нужно заняться процессом выбора затирки для плитки: цементной, либо эпоксидной (одно — или двухкомпозитной). Эпоксидные затирочные смеси  предназначены больше для ванных комнат, бассейнов и помещений с повышенной влажностью.  Но поскольку они стоят довольно приличные деньги, затирочные работы делаются сухими смесями на основе цемента. При этом то, какая затирка лучше, уже решает каждый сам. Здесь скорее, значение имеет то, насколько удобно лично вам пользоваться той или иной смесью.

При выборе, в первую очередь, нужно руководствоваться назначением и типом затирки.

Латекс, лаки, пропитки и цемент  обычно входят в  состав качественной продукции. Ознакомившись с характеристиками приглянувшегося вам материала, нужно определить, является ли он оптимальным для вашего случая:

  • силиконовые герметики специально созданы для заполнения проблемных мест в облицовке.  Важно помнить, что приступать к работе по заделке швов можно не ранее чем через сутки после укладки плитки;
  • затирка на основе цемента — это сухая смесь, которая превращается в рабочий материал с помощью воды или жидкого латекса;
  • на рынке также представлены готовые аналоги, которые не следует разводить,  но и  стоимость там существенно выше.

Также в затирки на основе цементных смесей может добавляться песок.   Он нужен для  швов, которые имеют ширину более трех миллиметров.  Швы с меньшей шириной в добавлении песка к смеси не нуждаются. При этом в инструкции сам изготовитель указывает предназначение своей фуги для определенной ширины шва.  Следственно то, какую затирку выбрать для пола, можно определить, зная окончательно толщину шва.

Так же некоторые виды затирок из этих двух типов возможно применять как для покрытой, так и не покрытой эмалью плитки. Но стоит быть внимательным, потому что нельзя применять затирку на поверхностях, которые легко поддаются царапинам. Например, таких, как мраморная плитка.

Преимущества и недостатки цементной и эпоксидной затирок

Пожалуй,  не стоит забывать и о свойствах цементной затирки и эпоксидной затирок. Так, цементная имеет свои недостатки, такие как недостаточная устойчивость к воздействию влаги чистящих средств. Помимо этого есть еще один существенный недостаток: цветовая гамма этих видов затирки очень скудна. Преимущественно состав на основе цементной смеси бывает белых или серых цветов. При этом эпоксидная смола и отвердитель зачастую входят в состав цементной затирки. А вот химическое воздействие и механические повреждения для этих материалов довольно хорошо переносимы. В результате, швы получаются более устойчивыми.[/vc_column_text]

Одно из самых лидирующих преимуществ эпоксидных затирок состоит  в том, что они  имеют свойство сохранять свой цвет сроком до пятидесяти лет. Вот почему они стоят больше по сравнению со своими аналогами.  Но эта фуга характеризуется специфической структурой. Поэтому работают с ней исключительно специалисты, которые имеют навыки работы с вязкими материалами. Эпоксидную затирку  применяют тогда,  когда оформляют шов толще шести миллиметров. Если же швы на плитке имеют ширину меньше указанного расстояния, то использовать ее не имеет смысла. В частности, силу своей густоты она просто не сможет проникнуть в такие узкие щели.

В строительных магазинах есть возможность приобрести затирки с добавлением латекса. Но после выполненной работы на их поверхности обязательно нужно будет нанести специальный влагостойкий лак. Он предназначен специально для затирок. С ним она приобретет большую влагостойкость и, что немаловажно,  намного дольше сохраняет цвет.

Выбор цвета швов облицовочной плитки

При правильном и последовательном выборе цвета шов можно предоставить облицованную поверхность в самом красивом виде. Но выбор цвета зависит не только от ваших личных предпочтений. Есть еще ряд факторов, существенно влияющих на окончательный результат, таких как, например, цвет других элементов помещения. Самым классическим является решение, при котором фуга покупается в соответствии с  самым темным оттенком из расцветки плитки, но ни в коем случае не темнее. Можно поступить и совсем наоборот. То есть, выбираем самый светлый оттенок кафеля и берем такого же оттенка затирку.

То, как выбрать цвет затирки, зависит от конкретного случая и личного вкуса покупателя. При этом важно знать при выборе цвета небольшое, но существенное правило:

Если затирка имеет светлый оттенок,  то и визуально плитки на поверхности будут сливаться. Если же наоборот — темный оттенок по отношению к плитке,  то готовьтесь к четкому и резкому геометрическому рисунку всей поверхности.

Именно последний метод отлично подходит для  маленькой плитки.  Так же он отлично сочетается с мозаикой. Мозаичное панно и фотоплитка нуждаются в подборе цвета в тон с облицовкой,  но еще лучшим выходом из сложившейся ситуации будет приобрести обычную прозрачную бесцветную фугу.

Если ваш выбор пал на чрезмерно контрастирующую затирку, то обязательно нужно проверить, не закрасит ли она плитку. Поэтому  в любом случае нужно подождать момента, когда затирка высохнет,  поскольку она имеет свойство менять цвет.  Если после засыхания затирка  взялась пятнами,  то в лучшем случае от нее следует отказаться,  или же просто использовать специальный жидкий заполнитель, который нужен для вскрытия кафеля перед самим процессом фугования. Если же вы заблудились в лесу цветов и оттенков и никак не можете определиться,  тогда не задумываясь, отдавайте предпочтение белой фуге.

Она без проблем подходит большинству существующих плиток. И не следует забывать, что она должна быть влагостойкой во влажных помещениях. Какую затирку выбрать для ванной вы можете непосредственно узнать у продавца,  который поможет вам выбрать смесь для затирки швов на плитке. От этого выбора зависит срок качественной эксплуатации плиточного покрытия.

в ванной, на пол, на стену

Одновременно с выбором плитки нужно не забыть правильно выбрать цвет затирки для швов.

Это интересная, но не простая задача. Ведь современная палитра цветов затирки включает в себя десятки и сотни оттенков. А некоторые производители и вовсе предлагают составы, которые можно колеровать самостоятельно.

Чтобы не потеряться во всем многообразии дизайнерских решений по цвету плитки и затирки, можно запомнить три основных принципа сочетаний, проверенных временем. Вот они:

  • универсальный белый,
  • тон в тон,
  • игра на контрасте.

Универсальный белый цвет затирки для плитки

Самый простой способ выбрать цвет затирки для плитки — остановиться на белом.

Белый отлично сочетается со всеми цветами, выделяя и подчеркивая их. Какую бы яркую и диковинную плитку вы не выбрали, можете быть уверены — затирка белого цвета  к ней обязательно подойдет.

Единственная ситуация, когда лучше подобрать что-нибудь потемнее — это заделка швов между плитками, уложенными на пол. Белая затирка на полу не выдержит интенсивной эксплуатации и быстро потеряет свой изначальный вид.

Совет

Сомневаетесь, какой выбрать цвет затирки? Выбирайте белый!

Затирка в тон плитке

Для цветной плитки удачным решением является подбор цветной затирки в тон самой плитки.

Затирка одинакового с плиткой цвета создает визуально единую поверхность, и заодно позволяет скрыть дефекты укладки.

Можно подобрать затирку для плиточных швов на тон-два светлее или темнее. Для светлых оттенков плитки подойдут темные оттенки затирки. И наоборот — на темной плитке хорошо смотрится светлая затирка. Например, синяя затирка для голубой плитки. Или бежевая затирка для коричневой плитки.

Совет!

При подборе цвета затирки тон-в-тон сравнивайте плитку с высохшими образцами затирки. После высыхания затирка заметно светлеет.

Игра на контрасте

Нестандартным и смелым дизайнерским ходом станет выбор затирки для плитки контрастного цвета. Например, броское сочетание красной плитки и черной затирки.

Тот же, кому не чужды рискованные эксперименты, может попробовать комбинирование двухцветных палитр плитки и затирки. Такими примерами контраста являются сочетание фиолетового и желтого, зеленого и оранжевого, красного и синего.

Совет

При подборе контрастных цветов плитки и затирки лучше заранее опробовать их сочетаемость, чтобы результат выглядел действительно стильно.

Какой цвет затирки выбрать для…

…белой плитки? Лучшие варианты — белая и контрастная чёрная затирка. Но и цветные затирки могут обеспечить интересное сочетание.

…коричневой плитки? Помимо белой и коричневой, неплохо могут смотреться жёлтая и чёрная затирка.

…зеленой плитки? Оранжевая или чёрная затирка создадут подходящий контраст с плиткой зелёного цвета.

…черной плитки? Чёрная плитка сочетается с белой или любой цветной затиркой.

…красной плитки? Чёрная, серая или синяя затирка добавят яркости отделке из красной плитки.

…жёлтой плитки? Стоит поэкспериментировать с затирками коричневого, фиолетового или черного цвета.















Сочетаемость основных цветов плитки и затирки
 

Цвет затирки

Белый

Желтый

Корич-невый

Оран-жевый

Зеленый

Бирю-зовый

Синий

Фиоле-товый

Красный

Серый

Черный

Цвет плитки

Белый

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

Желтый

++

++

+

 

 

 

 

+

 

 

+

Коричневый

++

+

++

 

 

 

 

 

 

 

+

Оранжевый

++

 

 

++

+

 

 

 

 

 

+

Зеленый

++

 

 

+

++

+

 

 

 

 

+

Бирюзовый

++

 

 

 

+

++

 

 

 

+

+

Синий

++

 

 

 

 

 

++

 

+

+

+

Фиолетовый

++

+

 

 

 

 

 

++

 

 

+

Красный

++

 

 

 

 

 

+

 

++

+

+

Серый

++

 

 

 

 

+

+

 

+

++

+

Черный

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

Как получить нужный цвет затирки при колеровке затирки

Самостоятельная колеровка затирки позволяет создать свой оригинальный оттенок.

Для этого в сухую смесь белого или серого цвета добавляют краситель. Интенсивность тона регулируется количеством красителя, добавляемого в затирку. Для получения бледного оттенка достаточно около 3 граммов красителя на 1 кг сухой смеси. Для насыщенного яркого цвета можно добавить в 1 килограмм сухой затирки 30 граммов цветного колера.

Выбираем эффективную затирку для плитки в ванной комнате


Затирка для плитки Плитка для ванной 



Даже если вы следовали правилам укладки плитки, но не уделили особое внимание межплиточным швам, то результат, скорее всего, себя не оправдает. Зазоры между стыками должны быть заполнены затиркой. Таким образом, туда не попадает ни мусор, ни пыль, ни грязь, а значит, долгий срок облицованной основы гарантирован. Более того, если грамотно выбирать фугу для кафеля, то можно легко заделать неровности укладки и увеличить эстетический эффект. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо с ним ознакомиться.


Все зависит от содержания, поэтому фуги могут быть как на основе цемента, так и на базе эпоксидных смол.


1. Цементная продукция: традиции классики


Даже самые обычные фуги могут помочь получить высокие результаты, если речь идет о смесях на базе цемента. Они состоят из цемента мелкого помола, смягчителей, разных наполнителей и колеров. При заделке их водой или латексом данные вещества становятся эластичными, напоминающими шпаклевку. По содержанию и применению могут быть для широких или узких швов. Затирки, созданные для швов до 5 мм, обладают базовым содержанием. Для широких швов применяются цементные смеси с песком, которые предотвращают растрескивание цемента и фиксируют его в особой форме. Чем шире швы, тем крупнее должен быть песок. Цементные смеси представлены в готовом или сухом виде.


Готовая продукция применяется сразу же после покупки. Это удобно, но не очень практично, так как после вскрытия масса может засохнуть. Поэтому используйте данный материал сразу же. Сухой порошок пользуется большим спросом. Сначала нужно разбавить его водой или латексом, а потом уже наносить на необходимую область. Сухие смеси — идеальный вариант, если предстоит выполнить маленькую работу, так как вы сможете взять из пакета определенное количество порошка, а остальное сохранить до нужного момента в сухом месте, так как данная продукция не устойчива к влаге.


Особенности цементной фуги:


  • Комфорт и простота в применении;


  • Комбинированность;


  • Богатая цветовая палитра;


  • Надежность;


  • Доступная стоимость.

    Минусы


  1. -Под влиянием химических средств она деформируется;


  2. -Не устойчива к загрязнениям.


2. Эпоксидная продукция — гарантия надежности


Цементную затирку можно подобрать к любому варианту. Но некоторые условия не подходят для цементных материалов, уменьшая срок их использования. Если вы собираетесь укладывать плитку в бассейнах, ванных комнатах, банях, словом, там, где высокая влажность, лучше применять эпоксидную фугу. Любая эпоксидная затирка состоит из смолы с добавками, наполнителями и отвердителями. Для получения готовой смеси нужно смешать эти компоненты, и тогда получается качественная и пластичная масса. С такой смесью крайне тяжело работать, так как она имеет высокий уровень вязкости, поэтому даже для профессиональных строителей — это длительное и сложное дело. Но по завершении работы вы получаете высокое качество швов, они становятся прочными, яркими, устойчивыми и имеют срок эксплуатации до 45 лет. Поэтому многие строители считают эпоксидную смесь самой лучшей фугой для укладки кафеля


Преимущества затирки на основе эпоксидных смол:


  1. +Устойчивость к температурам, химическому влиянию, коррозии;


  2. +Долгий срок службы;


  3. +Насыщенность палитры.

    Недостатки


  1. -Высокая стоимость;


  2. -Сложность в выполнении.


3. Выбираем цвет затирки


При выборе любой затирки нужно опираться на внешний вид. Особенно, это касается цвета. Цементная затирка состоит из пигментов, окрашивающих смесь в любой цвет. Но это не всегда помогает выбрать цвет, который бы идеально сочетался с плиткой. В такой ситуации лучше использовать красящие средства. Чтобы получился неповторимый цвет, нужно смешать белую затирку с колером. Эпоксидная смесь может быть прозрачной, что высоко ценится при укладке стеклянной мозаики. Если заделать швы между плиткой фугой под бронзу, хром, золото, серебро, вы получите яркий эффект. Если вы думаете, как грамотно выбрать фугу для кафеля, лучше выбирайте то, что вам нравится. Если вы до сих пор сомневаетесь, тогда выбирайте белую смесь, так как такой вариант считается беспроигрышным. Но он подходит только для стен, так как на полу уже через несколько дней швы загрязнятся. Чтобы сделать напольную облицовку, применяйте фугу серого или темного цвета, который бы гармонично сочетался с цветом кафеля.


4. Изготовитель


Лидирующими странами-изготовителями затирки являются Россия, Италия, Польша и Германия. Но если внимательно ознакомиться с содержанием и особенностями затирки, то можно выбрать любой вариант. Недорогие смеси могут отличаться по цвету и иметь сложность в нанесении. Затирку вы сможете выбрать в сети наших фирменных магазинов. Самым популярным брендом считается MAPEI. Он представляет затирку Ultracolor Plus, которая создается на основе современных технологий. Изделия этого бренда заслужили доверие квалифицированных специалистов и обычных пользователей, благодаря высокому качеству и прочности. Они созданы для заделки плиточных швов, облицовки из камня и стекла. Их применяют для полов, стен, при наружных и внутренних работах.

Внимание!


В основе фуги иногда применяется силиконовый герметик, который поставляется в особых банках или кассетах. Но фугу нельзя ничем заменять. Такое средство имеет другое направление — изолирует облицовку от других материалов. Неправильно полностью заделывать швы герметиком из силикона.

Популярная затирка для плитки

Вся затирка для плитки


5. Рекомендации по выбору затирки в магазине


Чтобы выбрать грамотно затирку, нужно следовать рекомендациям профессионалов:


1. При выборе фуги нужно помнить, что цвет на образцах в магазине выглядит светлее;


2. Возьмите с собой плитку, чтобы в магазине можно было сравнить ее с образцами затирки;


3. Обычно фуга выбирается или под самый темный цвет, или под светлый. Если вы выбрали светлую фугу, то кафель будет сливаться, если темного цвета — получите насыщенный герметичный узор;


4. Если затирка резко перебивает цвет кафеля, лучше предварительно проверить, не будет ли она закрашивать его, и какой цвет получится после засыхания;


5. Белая фуга считается идеальным вариантом. Если вы не смогли выбрать подходящий цвет, тогда лучше использовать этот вариант;


6. Если фуга будет применяться в санузле или комнатах с высокой влажностью, то она должна быть устойчивой;


7. Вы должны выбирать цвет фуги не под кафель, а под мебель или детали интерьера.  В ванной комнате по правилам должно быть три цвета.

Теперь вы знаете, как правильно выбрать затирку для ванной комнаты. Однако, если у вас еще остались вопросы, вы можете обратиться к нашим консультантам.

качество, виды и особенности, инструкция для покупателя

Ремонт ванной комнаты подходит к концу. Уложили кафельную плитку, любуемся результатами и видим, что осталась еще одна финишная операция – затирка швов. Вот тут и возникает вопрос, какую затирку выбрать.

Качества затирки

Кафель – это эстетично, надежно и долговечно, но при условии, что работа доведена до конца и выполнена затирка швов. Почему это важно:

  • Затирка препятствует попаданию воды под плитку;
  • Поверхность приобретает законченный вид.

Некачественная гидроизоляция впоследствии приведет к разрушению клеевого слоя и отпаданию плитки. Из этого следует, что затирка – ответственный элемент отделки.

Для правильного и осознанного выбора материала надо знать его свойства. Вот наиболее важные:

Затирка для плитки в ванной в готовом виде

  • Степень усадки после высыхания;
  • Водостойкость;
  • Поглощение влаги;
  • Степень адгезии;
  • Прочность.

Грамотный подбор материалов обеспечит эстетичность и долговечность результатов потраченного труда и времени.

Разновидности затирочного материала

Чтобы ориентироваться в этом вопросе, разберемся, какие затирки бывают и чем различаются. Вот три группы материалов:

  1. На основе цемента.
  2. Эпоксидные затирки.
  3. Фурановые.

Цементная затирка

Этот вид пользуется большим спросом. Изготавливают их на основе портландцемента с различными добавками.

При ширине швов более 5 мм применяется затирка с добавлением песка. Работа требует аккуратности, поскольку при контакте с лицевой поверхностью плитки песчинки оставляют царапины и потертости.

Для эластичности в состав при разведении добавляют пластификатор. Он улучшает водоотталкивающие свойства затирки и препятствует проникновению бактерий и грибка под плитку.

Затирка цементная для ванной

Профессионалы рекомендуют добавлять еще влагостойкую пропитку. Она бывает матовая и глянцевая. На качество это не влияет и подбирается под текстуру плитки.

Эпоксидная затирка

В основе этих затирок, как видно из названия группы, эпоксидная смола. Кроме нее в составе присутствуют пигменты и другие компоненты, придающие цвет и твердость. У этого вида масса преимуществ:

  • Устойчивость к влаге;
  • Плотность швов между плитками;
  • Не боится воздействия химических веществ.

Сейчас в магазинах строительных материалов можно приобрести затирки с различными внешними эффектами, например, металлический блеск, золотой оттенок, перламутровый.

Отличительная особенность этих затирок – повышенная вязкость. Из-за этого наносить их труднее, чем цементные. Кроме того, очистить от нее лицевую поверхность плитки при случайном попадании удастся только с применением химических средств. Эту затирку наносят при помощи специального мешка, похожего на кондитерский для выдавливания крема.

Если вы не обладаете хотя бы минимальным опытом работы с такими материалами, то начать лучше с профессионалом.

Третий вид, фурановые смеси в квартирах используется редко из-за темного цвета. В основном их применяют в производственных помещениях.

Цветная затирка для швов между плитками

Разноцветные затирки

Обычные белые затирочные материалы сегодня используются редко. Разнообразие цветовой гаммы позволяет приобрести затирку нужного цвета. Правильный подбор смеси сделает интерьер ванной комнаты гармоничным и законченным. Как правило, швы затираются в цвет, близкий к цвету плитки, но могут быть и контрастными. Если смесь подбирается “в тон”, то идти в магазин имеет смысл с образцом плитки.

Сравнительно недавно появилась бесцветная затирка, изготавливаемая на основе стекла. Наилучший эффект достигается при использовании ее в сочетании с полихромной плиткой. Потрясающий вид будет, если такой затиркой обработать швы в панно из мозаики.

Выбор цвета ограничивается только фантазией, но несколько советов не помешают:

  • Если задача – выделить каждую плитку, то состав используется темнее, чем сама плитка;
  • Для создания единого пространства подбирается затирка на тон светлее;
  • Если плитка некрупная, то лучше использовать контрастные цвета;
  • Белая затирка – универсальный вариант.

Ну и, создавая красоту, надо помнить, что главное назначение затирки – всё-таки влагоизоляция.

Как сделать правильный выбор

Использование затирки

Затирка швов – ответственный процесс, завершающий укладку плитки. Неприглядные швы способны обезобразить даже самый дорогой кафель. Затирка преображает внешний вид ванной и препятствует проникновению влаги, размножению грибков и образованию плесени.

Исходя из всего этого и выбирается затирочный состав в магазине. Дешевые смеси, как правило, не обеспечивают достаточную защиту швов, поэтому, приобретая недорогую затирку, надо самостоятельно добавить противогрибковые, грязеотталкивающие добавки и герметик.

Покупая затирку, обратите внимание, для каких покрытий она предназначена. Большинство дорогих затирок выпускаются универсальными, предназначенными для обработки швов между керамической плиткой, мозаикой, бетонной плиткой или керамогранитом.

В торговле представлены материалы российских и зарубежных производителей. Среди них можно отметить такие марки:

  • «Церезит». Немецкий производитель строительных смесей с более чем 100-летней историей.
  • «Атлас».
  • «Мапей». Итальянский производитель, выпускающий смеси для бытового и промышленного применения.
  • «Сопро». Германские затирки также отличаются высоким качеством.

В разнообразии марок и производителей легко запутаться, поэтому выбор необходимо делать на основе популярности и спроса на ту или иную затирку. В этом вопросе не будет лишней консультация профессионала

Процесс затирания швов

Выбор сделан, затирка приобретена, приступаем к работе. Обработка швов – дело несложное, но требует времени, терпения и аккуратности. Процесс складывается из следующих этапов:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Приготовление затирки.
  3. Заполнение швов.
  4. Заключительный этап.

Перед применением отделочного материала поверхность необходимо подготовить. Сначала убеждаемся в том, что клей высох, и плитка надежно держится. Затем убираем пыль, остатки клея из швов. Если обрабатываются старые швы, то их надо тщательно вычистить. Цементные составы придется удалять специальными растворами на основе кислот. После отмокания счищаем ее жесткой щеткой. Потом промываем и даем высохнуть.

Обычно в магазинах затирка продается в виде сухих смесей, которые дома перед использованием надо самостоятельно приготовить, следуя инструкции производителя.

После приготовления состава приступаем к обработке швов. Делать это можно шпателем. Не стоит торопиться. Надо чтобы смесь заполнила швы. В некоторых местах придется пройти повторно.

Излишки затирки необходимо убирать сразу. Это делается тем же шпателем и вытирается влажной тряпкой. От качества нанесения состава будет зависеть внешний вид ванной.

После аккуратной работы с качественной затиркой даже недорогая плитка будет смотреться просто шикарно.

Какую затирку для швов между плиткой лучше выбрать

Затирка для плитки (фуга) — это смесь, предназначенная для заполнения швов между плиткой. Она делает напольное покрытие или облицовку стен более выразительными, придает им завершенный вид. Но значение затирки не ограничивается эстетической функцией, она препятствует проникновению влаги, мусора, насекомых в швы.

Если после укладки плитки выполнить затирку швов, покрытие прослужит дольше, а атмосфера в помещении будет более здоровой, поскольку герметичность швов предотвращает появление плесени. Но чтоб покрытие радовало глаз, а затирка в полной мере выполняла свое функциональное предназначение, нужно ее правильно подобрать.

Виды затирки для плитки

Фуги для плитки можно разделить на 2 больших группы:

  • Цементные, на основе портландцемента
  • Синтетические, на основе смолы, фурановой или эпоксидной

Затирки на цементной основе содержат различные добавки, пластификаторы, иногда красители. Отдельная подкатегория — это затирочные составы с содержанием песка.

Обычно цементные затирки представляют собой сухие смеси, которые перед употреблением разводятся водой или жидким латексом. Существуют и готовые к употреблению составы, расфасованные в пластиковые ведра. Отличительные черты цементных затирок — хорошие прочностные характеристики, пластичность, простота применения, удовлетворительный уровень влагостойкости.

Эпоксидные затирки могут содержать латекс, портландцемент и другие добавки, в том числе красящие пигменты, в качестве наполнителя используется кварцевый песок. Это двухкомпонентные смеси, непосредственно перед употреблением смола с добавками смешивается с отвердителем.

Затирки на основе эпоксидной смолы отличает долговечность, устойчивость к механическим нагрузкам и химически активным веществам, водонепроницаемость. Но они значительно дороже и сложнее в применении, чем цементные, поэтому не столь востребованы. Наилучшими эксплуатационными характеристиками отличаются затирки на основе фурановой смолы, но они применяются исключительно на промышленных объектах, а не в быту.

Также для заполнения швов между плиткой используются силиконовые герметики и уплотнители. Основное их назначение — герметизация стыков между плиткой и мебелью, сантехникой, стыков между разными напольными покрытиями, например, стыка между ламинатом и плиткой. Полностью заменять затирку герметиком не рекомендуется, он недостаточно долговечен.

Затирки для разной плитки

При выборе затирки для межплиточных швов необходимо принимать во внимание ряд характеристик самой плитки:

  • Фактура поверхности
  • Особенности краев плитки
  • Предназначение — напольная или настенная

Для стандартной кафельной плитки лучше всего подойдут порошкообразные смеси из цемента мелкого помола. Если плитка имеет пористую или рельефную поверхность (клинкерная, терракотовая), использовать готовые к употреблению жидкие составы нежелательно, они будут забивать поры и неровности.

Совет: При заделке швов между плиткой с пористой или рельефной фактурой лучше не разводить смесь до сметанообразной консистенции, а забивать швы полусухим составом и смачивать водой из пульверизатора, так проще избежать загрязнений.

Плитка, покрытая эмалью, позолотой, а также мраморная может пострадать от абразивных частиц песка, поэтому фуговать ее швы можно исключительно цементными смесями. Для стеклянной мозаики предпочтительней прозрачные составы на основе эпоксидной смолы.

При укладке плитки с идеально ровными краями образуются очень узкие швы, а чем больше погрешностей в геометрии плитки, тем шире они получаются. Швы до 4 мм можно заполнять цементной затиркой, более широкие — цементно-песчаной. Причем чем шире шов, тем более крупной фракции должен быть песок. В описании затирки обычно всегда есть указание, для швов какой ширины ее можно применять.

Для напольной и настенной плитки можно использовать один и тот же затирочный состав, но если подбирается фуга исключительно для напольного покрытия, предпочтительней составы с улучшенными прочностными характеристиками. Также надо учитывать, что пол более подвержен загрязнениям, а значит, затирка должна быть немаркой.

Выбор в соответствии с назначением помещения

Облицовочная плитка чаще всего используется в санузле и на кухне, но возможна также ее укладка в жилых комнатах, на балконе. В частных домах плитку широко используют в интерьере домашних бассейнов, саун. Подбирая затирку для плитки, нужно учитывать особенности помещения:

  • Уровень влажности
  • Температурный режим
  • Риск контакта покрытия с агрессивными веществами

В большинстве случаев для бытовых нужд достаточно затирок на цементной основе, для помещений с повышенным уровнем влажности нужно использовать готовые влагостойкие составы или разводить цементную смесь жидким латексом. Фуги на основе эпоксидной смолы можно порекомендовать для таких объектов:

  • Фартук и рабочая зона на кухне
  • Домашний бассейн, сауна
  • Неотапливаемые помещения и участки под открытым небом

Совет: улучшить водоотталкивающие характеристики цементной затирки можно за счет использования специальной пропитки — гидрофобизатора или полимерного лака.

Цвет затирки

Цветная затирка может как гармонично дополнить плитку, оттенив и подчеркнув ее красоту, так и испортить впечатление, поэтому к подбору цвета нужно подходить серьезно.

Синтетические затирки отличаются богатой цветовой гаммой, есть среди них составы с блестками. Цементные затирки также могут содержать красящий пигмент, но более распространенными являются белые и серые фуги. Это наиболее универсальное, нейтральное решение, выбирая такую затирку, можно не опасаться неудачного цветового сочетания.

Только нужно помнить, что белая затирка подходит для настенной плитки, на полу она очень быстро загрязнится, поэтому для напольной плитки необходимо выбирать серый цвет. Если используется цветная затирка, для напольного покрытия предпочтительней темные тона.

При выборе цветной затирки следует руководствоваться такими принципами:

  • Если нужно создать эффект монолитного покрытия, затирка должна соответствовать цвету плитки
  • Для объединения группы плиток на одном участке используется светлая затирка, максимально приближенная к цвету плитки, для обособления участков — темная
  • При использовании плитки разных цветов затирка подбирается в тон самой темной или самой светлой. Также допустимо использование затирки разных цветов на разных участках
  • Швы между однотонной плиткой можно заполнять затиркой контрастного цвета или на несколько тонов темнее (светлее) плитки. Интересное решение — подбор затирки в тон мебели
  • При использовании мозаики разных цветов швы нужно заполнять затиркой нейтрального, неброского тона
  • Для стеклянных мозаичных панно подойдет прозрачная или с блестками эпоксидная затирка

Важно! Затирка может менять цвет после высыхания, поэтому рекомендуется опробовать ее на небольшом участке, особенно если она контрастирует с цветом плитки.

И еще один нюанс, который следует учитывать при выборе затирки — квалификация исполнителя работ. Если вы планируете своими руками уложить плитку в ванной или на кухне и самостоятельно выполнить затирку швов, лучше использовать составы на цементной основе.

Применение эпоксидных затирок требует привлечения профессионалов, в процессе приготовления двухкомпонентной смеси нужно в точности соблюдать инструкцию, и ее нанесение достаточно сложно. Готовые составы имеют ограниченное время жизни после вскрытия упаковки, так что весь объем работ нужно выполнить максимально быстро. Если не хватает навыков и сноровки, лучше использовать сухую смесь и разводить ее порциями.

Итог

Затирку для плитки нужно подбирать с таким расчетом, чтоб она полностью заполняла межплиточные швы и не наносила вреда поверхности плитки. Влагостойкость затирки должна соответствовать уровню влажности в помещении, для неотапливаемых помещений и наружной отделки нужны морозостойкие составы. Также следует учитывать вероятность воздействия на швы химикатов и активных веществ.

Использовать цветные затирки следует с осторожностью, самый безопасный вариант — белый или серый цвет. Наконец, не стоит экономить на затирке, лучше использовать более дешевую плитку и качественную фугу, но не наоборот.

Видео

Принципы выбора затирки в соответствии с цветом плитки

4 совета по выбору цвета затирки

Гостевой пост КариАнн Лес из Thistlewood Farms

Ваш проект плитки почти завершен.

Вы закончили укладывать плитку.

Каждая деталь идеально на своем месте.

А теперь?

Пора добавить раствор.

Но какого цвета затирка? Что делать, если вы выберете слишком темный цвет затирки? Что делать, если вы выберете слишком светлый цвет затирки? Вы стоите посреди кафельного прохода, рассматривая все варианты цвета затирки, и замираете.Есть так много возможностей выбора цвета затирки.

Не беспокойтесь.

Все, что вам нужно, это несколько простых советов и идей.

Вот четыре простых совета, которые помогут вам выбрать идеальный цвет затирки.

1. Примите во внимание размер вашего помещения

При выборе цвета затирки следуйте практическому правилу: если вы хотите, чтобы ваше пространство казалось больше, вам нужно выбрать цвет затирки, который гармонирует с вашей плиткой.

Например, если вы выберете белую плитку для ванной комнаты, выбор белой затирки расширит пространство и сделает комнату больше.Если вы работаете с напольной плиткой, выбирая раствор, цвет напольной плитки создает непрерывные линии, которые кажутся обширными и открытыми.

Бесшовное сочетание плитки и цвета затирки создает лаконичные линии и помогает комнате чувствовать себя легкой и открытой.

2. Добавление узоров с плиткой

Хотите наслоить узор в своем пространстве? В общем, добавление затирки контрастного цвета создаст дополнительный узор в вашем пространстве.

Например, если вы создали узор из кирпича с белой плиткой и хотите визуально добавить узор? Выбирайте затирку темно-серого цвета. Это подчеркивает выложенный вами узор плитки и привносит геометрический элемент в ваш дизайн.

Если у вас узор елочкой в ​​темно-серой плитке? Добавление белого или светло-серого цвета затирки к плитке подчеркнет узор, который вы создали с плиткой.

ProTip: Если вы ищете контраст, хорошее практическое правило — выбирать раствор на несколько оттенков светлее или темнее цвета вашей плитки.Чем больше контраста вы выберете для своего цвета затирки, тем больше рисунка вы добавите в свое пространство.

Выбираете плитку с рисунком, например, нарисованный камень или мозаику из смешанных материалов, таких как натуральный камень и металлик? Ваши варианты затирки должны быть цвета натурального камня. Это помогает избежать конфликтов между вашими проектами.

3. Плитка с холодным или теплым оттенком

При планировании дизайна это одна из самых важных вещей, которые следует учитывать.Посмотрите на свою плитку и общий дизайн комнаты и изучите оттенки.

В дизайне преобладают холодные оттенки, такие как серо-голубой, морозно-розовый или пастельный?

Или в дизайне присутствуют более теплые оттенки, такие как оранжево-красный, теплый хаки или кремово-белый цвет?

Это поможет вам определить, в каком направлении двигаться при выборе цвета затирки. Например, эта серая сланцевая плитка имеет прохладные серо-голубые оттенки. Он сочетается с холодным арктическим серым, чтобы подчеркнуть цвет плитки, а не бороться с ним.

4. Другие поверхности в пространстве для рассмотрения

Важно понимать, что плитка не заливается в вакууме. В пространстве есть и другие поверхности, которые необходимо учитывать. Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание при выборе цвета затирки.

  • Есть ли в комнате другие цвета затирки, которые нужно учитывать при выборе дизайна?
  • Какие еще поверхности есть в вашем помещении? Например, если вы облицовываете фартук, какой пол выбрать.
  • Существуют ли существующие элементы дизайна, доминирующие в пространстве? Например, большая каменная стена или столешницы или встроенная мебель?
  • Поверхности глянцевые или плоские?

Ответы на эти вопросы помогут определиться с выбором дизайна, который вы хотите сделать с цветом затирки. Несколько основных принципов, которые вы хотите использовать при планировании дизайна и цвета затирки:

  • Если ваша плитка глянцевая, она может отражать свет. Вы можете выбрать более светлый цвет затирки, чем вы планировали изначально.
  • Если края вашей плитки органические и неровные, вы хотите выбрать цвет затирки ближе к плитке, чтобы скрыть недостатки.
  • Если в вашем помещении есть две разные плитки, убедитесь, что цвет затирки подходит для обеих.
  • Если ваша плитка имеет несколько цветов, выбор одного из оттенков плитки всегда будет отличным вариантом.
  • Если на вашей плитке есть прожилки (как в мраморной плитке), вы можете выбрать затирку светлого цвета, чтобы мраморный узор плавно переходил от плитки к плитке.

И, наконец, если ничего не помогает. Если вы стоите в проходе с плиткой и не знаете, куда обратиться? Вы не ошибетесь, выбрав светло-серую плитку. Он сочетается с большинством плиток и придает классический, неподвластный времени вид вашему проекту плитки.

Счастливой плитки!

xoxo,

КариАнне

цветов затирки | 7 простых ответов на ваш самый большой

Цвета затирки, выбор, который мы обычно решаем с нашими клиентами в последнюю очередь, и тот, который вызывает больше всего вопросов у клиентов.Мы подумали, что упростим эту задачу, и составили небольшой пост о том, почему, что и какие цвета затирки мы используем.

Давайте начнем с самого большого вопроса, который мы получаем…

Затирка какого цвета легче всего чистить?

Если вас больше всего беспокоит чистка, мы всегда рекомендуем делать темнее. Местоположение тоже нужно учитывать. У нас был как светлый, так и темный раствор для заливки фартуков, полов в ванных комнатах, полов в душевых и стенок душевых. Единственное место, где у нас когда-либо возникали проблемы с обесцвечиванием, были полы в душевых, когда они были более легкими.

Более светлая затирка покажет пятна быстрее, и хотя более темная затирка сделает затирку более заметной, вероятность образования пятен ниже.

Как вы можете видеть ниже, мы сделали темную затирку на нашей кухне, и у нас не было ни одного пятна за год с тех пор, как она была закончена. Но фартуки никогда не пачкают так, если вы не маньяк повара.

Джейми не так сильно любит более темную затирку, потому что она показывает все недостатки в раскладке плитки … и он перфекционист, и это его работа.Так что, если вы к тому же перфекционист, вы можете выбрать раствор, соответствующий цвету вашей плитки. Полностью белый фартук сделает вашу кухню чистой! Но если вы выберете более светлую плитку и не хотите видеть ни одного пятна, вам придется выбрать битву. Немного отбеливателя на более светлой плитке тоже творит чудеса!

Затирка Delorean Grey с мозаичным фартуком:

Затирка белая в елочку:

Затирка должна быть светлее или темнее плитки?

Все сводится к предпочтениям и тому, насколько вы хотите, чтобы ваша плитка смешивалась или выделялась.Обычно мы сочетаем цвета затирки с плиткой, если только не стремимся к яркому контрасту.

Если у вас более светлая плитка, а затирка более темная, это интересный фокус для хорошей беседы в вашем доме. С более легкой затиркой все сливается, и дизайн плитки сложнее рассмотреть.

Для этой ванной мы рекомендуем использовать более темную затирку в душе, так как вода очень быстро ржавеет белой затиркой. Затем для основного пола ванной комнаты мы рекомендовали смешать его с плиткой, поскольку дизайн перетекал с одной плитки на другую, поэтому мы не хотели, чтобы раствор выделялся.Затем вдоль задней стены всей ванной комнаты мы сделали черную шестиугольную плитку, которую мы хотели сделать выразительной, поэтому мы противопоставили черную плитку более светлой затирке.

Контраст плитки и затирки:

Какой цвет затирки использовать с серой плиткой?

Для серой плитки мы всегда рекомендуем подбирать затирку с плиткой.

Когда использовать шлифованный или нешлифованный раствор?

Используйте нешлифованный раствор для сужающихся швов размером менее 1/8 дюйма.При измерении более 1/8 дюйма используйте шлифованный раствор.

Шлифованный раствор прочнее, поэтому он снижает усадку и растрескивание. Все, что может быть легко взломано, например, снаружи и в местах с интенсивным движением, следует отшлифовать.

Каждый раз, когда мы используем плитку ручной работы Mercury Mosaics, например, на кухне, мы всегда используем шлифованный раствор.

Сможете ли вы позже изменить цвет затирки?

Да, но вы можете попытаться избежать этого, если сможете. Существуют красители, которыми можно окрасить затирку.Если вы пытаетесь осветлить затирку, возьмите зубную щетку и отбелите ее.

В противном случае, если вы пытаетесь затемнить затирку, вы можете нанести пятно для затирки, например, Polyblend Затирка Renew. Он также доступен во множестве разных цветов и может придать раствору чистый и свежий вид. Просто убедитесь, что вы хорошо очистили затирку и дайте ей высохнуть перед нанесением.

Если вы хотите избавиться от старой затирки, вам придется некоторое время отшлифовать ее, прежде чем наносить новую затирку.

Нужно ли герметизировать раствор?

Всегда рекомендуется герметизировать раствор. Тем не менее, мы тестировали герметизацию, а не герметизацию раствора, и, честно говоря, в большинстве случаев мы никогда не могли заметить разницы. Мы рекомендуем просто герметизировать раствор в местах с высокой влажностью и интенсивным движением. Это помогает ограничить образование плесени и повреждений, например, плитки в ванной комнате.

Если вы все же выбрали герметизацию, используйте воздухопроницаемые герметики, такие как «проникающие», а не «образующие мембраны».”

Наши 5 лучших цветов затирки?

  1. Серый | Delorean Grey
  2. Белый | Ярко-белый
  3. Кремовый | Белье
  4. Черный | Древесный уголь
  5. Коричневый | Земля

Как выбрать правильный цвет затирки для вашей плитки

Выбор цвета, рисунка, формы и макета плитки — увлекательная часть разработки дизайна плитки, но слишком часто мы забываем об не менее важном элементе дизайна: цвете затирки .

Цвет затирки может подчеркнуть определенные элементы вашей плитки, отойти на второй план или полностью скрыть блеск — в любом случае выбор правильного цвета затирки имеет важное значение для успешного дизайна плитки.Вот некоторые соображения, идеи и часто задаваемые вопросы, которые помогут вам найти идеальный цвет затирки.

Рекомендации по затирке

Все эти факторы могут повлиять на влияние цвета затирки на дизайн плитки.

Размер приложения

Насколько большую площадь вы кладете плиткой? Цвета затирки, контрастирующие с цветом вашей плитки, создадут более сложный вид, который может быть подавляющим в большом помещении. С другой стороны, подбор раствора по цвету плитки создает более сплошную визуальную поверхность и может помочь сделать небольшое пространство больше.

Расположение плитки

Расположение плитки может повлиять на решение о заливке раствора.

Например, настенная плитка и плитка для фартука могут находиться в непосредственной близости от участка, делая выбор цвета раствора более заметным, чем это могло бы быть на некоторых участках пола. Кроме того, яркий контраст цвета затирки на большой площади может быть ошеломляющим.

Сложность дизайна

Хотя размер и расположение вашей плитки влияют на дизайн укладки плитки, выбор цвета затирки дает вам возможность повлиять на сложность дизайна в любом пространстве.

Запомните эти практические правила:

  • Подбирая цвета затирки и плитки, вы можете создать минималистский вид, когда линии затирки переходят в фон.
  • Использование контрастных цветов для плитки и затирки делает дизайн более динамичным.
  • Чтобы создать вид, который разделяет разницу, сочетайте плитку с затиркой нейтрального цвета среднего тона, например, серого.

Узоры

Более тонкие линии затирки и цвет затирки, соответствующий основанию этой узорчатой ​​плитки, создают непрерывный эстетический вид.

В приложениях для плитки есть несколько вариантов игры с узорами.

Если ваша плитка сама по себе имеет узор, вы можете использовать более тонкие линии раствора (в соответствии с инструкциями производителя) или использовать раствор нейтрального цвета, чтобы узор плитки был в центре внимания.

Используйте затирку контрастного цвета, чтобы привлечь внимание к укладке плитки.

С другой стороны, затирка — отличный способ привлечь внимание к макету плитки или форме плитки (посмотрите, как мозаичная плитка на составном изображении выше меняется с другим цветом затирки).

Окружающий интерьер

Очевидно, что вы хотите, чтобы цвет затирки дополнял цвет вашей плитки, но не упускайте из виду остальную часть вашего интерьера.

Цвет затирки может выглядеть менее ярким, если он соответствует тонам в остальной части комнаты. Например, затирка коричневого или красного оттенка может хорошо сочетаться с соседним деревом, кирпичом, камнем и кожей.

Прежде чем выбрать конкретный цвет затирки, попросите своего подрядчика или дизайнера предоставить образцы затирки (да, точно так же, как с красками) для сравнения с другими цветами в вашем помещении.

Плитка разноцветная

Затирка нейтрального цвета — отличный вариант для разноцветной плитки.

Разноцветная плитка может показаться особенно сложной для выбора цвета затирки, но на самом деле у вас есть несколько привлекательных вариантов:

  • Подберите затирку одного из цветов в вашем приложении (сначала попробуйте наиболее нейтральный цвет), чтобы затирка была хорошо координировать.
  • Выберите цвет затирки, светлый или достаточно темный, чтобы он контрастировал со всеми цветами вашей плитки.(Этот вариант хорошо работает, если ни один из цветов плитки не является слишком темным или светлым.)
  • Для плитки с рисунком выберите цвет затирки, который максимально сливается с краями плитки и не прерывает узор.
  • При использовании плитки под камень с прожилками вы можете выбрать цвет затирки в соответствии с основным цветом плитки или с прожилками.

Кромки плитки

Ректифицированная плитка имеет более четкие и четкие края.

Ректификация — это обработка кромок плитки, при которой плитки обрезаются до более точного размера, в результате чего края плитки становятся четкими.Поскольку ректифицированные плитки имеют более точные размеры, их часто можно укладывать ближе друг к другу, чем неректифицированные, и они могут иметь более узкие линии затирки.

Некорректированная плитка имеет более изменчивые края.

Неректифицированные плитки обычно имеют больший разброс по размеру, поэтому можно использовать более широкие швы для цементного раствора, чтобы обеспечить более однородный внешний вид.

Ни один из этих типов кромок плитки не лучше других, поэтому подумайте, какой внешний вид вы хотите для своей плитки, какой размер вы предпочитаете для линий затирки и что рекомендует производитель.Независимо от того, выберете ли вы ректифицированные или неректифицированные края плитки, ваш выбор цвета затирки может привлечь большее или меньшее внимание к линиям затирки.

Игривые линии затирки

Игривые формы плитки требуют игривых линий затирки.

В дополнение к краям плитки, вы можете поиграть с плотностью линий затирки. Изогнутые формы плитки, в частности, дают возможность создавать уникальные линии затирки, которые в некоторых местах толще, чем в других.

Размер шва для затирки

Согласно Совету по плитке Северной Америки (TCNA), не существует «стандартной» ширины шва для укладки плитки.Ширина шва может варьироваться в зависимости от технических характеристик производителя и желаемого эффекта.

Обратите внимание, что размер шва не обязательно является вопросом эстетики. Методы укладки позволяют обеспечить приемлемый диапазон ширины шва в зависимости от области применения плитки, типа и размера плитки, а также типа используемого раствора. Установщик должен обратиться к спецификациям производителя плитки и используемого раствора, чтобы определить диапазон, соответствующий желаемому виду.

Размер швов и цвет затирки идут рука об руку: в то время как тонкие швы цвета, соответствующего плитке, могут казаться исчезающими, толстые швы контрастного цвета выглядят смело.

Форма плитки

Форма плитки — еще один фактор, влияющий на размер раствора.

Форма плитки также может влиять на размер раствора.

Например, круглая плитка, такая как круглая плитка, требует больших площадей раствора, что делает раствор более заметным, чем это было бы с прямоугольной или квадратной плиткой.Если вы хотите, чтобы ваша плитка, а не затирка была в центре внимания, лучше всего подобрать цвета плитки и затирки.

Отделка плитки

Имейте в виду, что полированная плитка может отражать свет, что делает ее более светлой после укладки.

Глянцевая плитка, такая как переливающаяся плитка, плитка с высоким блеском и зеркальная плитка, отражает свет, благодаря чему она может выглядеть светлее в вашем помещении, чем когда вы смотрите на образец. Помните об этом при выборе цвета затирки и рассмотрите оттенки более светлого цвета, чем вы могли бы выбрать в противном случае.

Различные плитки в одном пространстве

Наличие нескольких дизайнов плитки в одном пространстве дает вам еще больше возможностей поиграть со своим стилем затирки.

Если вы планируете использовать плитку разного дизайна в одном помещении, убедитесь, что не только цвета плитки, но и цвета затирки хорошо сочетаются друг с другом. Возможны следующие варианты:

  • Подберите цвет затирки к соответствующей плитке, чтобы не вносить новые цвета в общий дизайн, которые могут не работать.
  • Используйте один оттенок затирки, который подойдет для обоих стилей плитки — средний оттенок серого — безопасный выбор.Если вы не можете найти цвет затирки, который хорошо сочетается с обоими цветами вашей плитки, это может быть признаком того, что цвета ваших плиток вообще не сочетаются друг с другом.
  • Если ваша цветовая схема позволяет, контрастируйте цвета затирки с другими цветами плитки в помещении. На фото выше серая плитка имеет бежевую затирку, а бежевая плитка — серая, что создает тонкий контраст в дизайне.

Идеи цвета затирки

Вооружившись приведенными выше советами по затирке, вы теперь готовы исследовать цвет затирки.

Matching Tile and Grout

Белая плитка с белой затиркой — популярный вариант. Соответствие цвета затирки цвету плитки создает минималистичный вид.

Если вы очень точно сопоставите цвет плитки с цветом затирки, линии между плитками практически исчезнут. Такое смешение цветов особенно эффективно с белой плиткой и является отличным выбором, если вы не хотите, чтобы ваша плитка была самым заметным элементом декора в комнате. Затирка

Matching позволяет говорить о трехмерной поверхности плитки.Синяя фактурная плитка с подходящей синей затиркой создает впечатляющую особенность стены.

Если вы хотите, чтобы ваша плитка и цвет затирки соответствовали цвету, но все же хотите, чтобы отдельные плитки выделялись, выберите трехмерную плитку или текстурированную плитку. Это позволит сохранить монохроматическую цветовую схему, в то же время позволяя плиткам всплывать.

[Связано: Идеи тренда плитки: Текстурированная плитка ]

Контрастное черное и белое

Создайте оригинальный вид плитки метро с помощью белой плитки метро и черной затирки.Плитка под дерево черного цвета с белой затиркой создает современный вид.

Черно-белый — излюбленная высококонтрастная комбинация, а плитка метро — прекрасная возможность использовать этот классический вид.

В то время как белая плитка метро с черной затиркой напоминает оригинальный вид плитки метро, ​​переворачивание этого дизайна (черная плитка с белой затиркой) позволяет получить гладкий современный стиль.

Совет от профессионала: Выбор цвета затирки, который контрастирует с плиткой, подчеркнет шов затирки и, соответственно, любые вариации в размере и положении плитки.Выбор аналогичного или дополнительного цвета затирки сделает такие вариации менее заметными.

[Связано: Черно-белый дизайн для любого помещения ]

Цветная плитка с нейтральным раствором

Белая затирка делает красочную плитку популярной.

Важно помнить, что даже когда вы используете раствор нейтрального цвета, он все равно отличается от цвета плитки. Вы больше не имеете дело с резкими контрастами, такими как черный и белый, поэтому убедитесь, что ваш нейтральный цвет затирки соответствует правильному контрасту с цветом вашей плитки или гармонирует с цветом вашей плитки.В общем, даже затирка «нейтрального» цвета будет больше уходить на второй план или больше выделять узор вашей плитки.

Нейтральная плитка с разноцветной затиркой

Розовая затирка придает изящный оттенок серой плитке. Желтый и серый — цвета Pantone 2021 года. Почему бы не использовать их для плитки и затирки?

Сочетание красочной затирки с нейтральной плиткой может создать уникальный образ.

Этот вариант лучше всего работает, когда вы выбираете цвет затирки, который соответствует другому элементу в вашем помещении, например цвету краски или предмету декора, чтобы он ощущался как часть вашей цветовой схемы, а не случайный выбор.

Полупрозрачная затирка

Не хотите, чтобы затирка выделялась? Полупрозрачная затирка для вас.

Когда ваш проект может выиграть от вида БЕЗ затирки, полупрозрачная затирка — прекрасный вариант, который по-прежнему дает вам все преимущества затирки, не мешая дизайну.

Блестящая затирка

Добавьте гламура вашей плитке с помощью блестящей затирки.

Все выглядит лучше с небольшим количеством блесток, включая затирку.

Блестящая затирка — популярный вариант, который добавляет гламура любому облику плитки, отражая свет и создавая эффект сверкающего блеска.Широкий выбор вариантов (от традиционного золота и серебра до забавных оттенков, таких как красный, синий и розовый) обеспечивает идеальный цвет затирки с блестками для любого стиля плитки.

Часто задаваемые вопросы о цвете затирки

Должен ли мой цвет затирки совпадать с цветом моей плитки?

Вы можете подобрать цвет затирки к своей плитке, если хотите добиться более прочной поверхности. Для растворов, которые требуют добавления воды, количество добавленной воды, а также время затвердевания могут повлиять на цвет затирки. Количество воды, используемой для удаления излишков затирки, также может повлиять на цвет затирки с определенными составами затирки.

Если вы действительно хотите подобрать цвета затирки и плитки, лучший способ сделать это — взглянуть на реальные образцы затирки и поработать с вашим дизайнером и / или установщиком, чтобы добиться желаемого вида. Подумайте о том, чтобы несколько запасных плиток были приклеены к доске и залиты раствором, чтобы лучше понять, как оттенок раствора увеличивается на на месте .

Должна ли моя затирка быть светлее или темнее моей плитки?

Ваша затирка может быть светлее или темнее плитки, либо того же цвета. Это зависит от ваших предпочтений.При выборе цвета затирки учитывайте цвет, рисунок, форму и расположение плитки, а также то, как цвет затирки подчеркнет эти элементы или отвлечет от них.

Как очистить раствор?

Какой бы цвет затирки вы ни выбрали, вы захотите чистить ее регулярно — чистой водой для общей очистки и щеткой для затирки с нейтральным pH или слабощелочным очистителем, созданным специально для плитки и затирки для глубокой очистки.

Профессиональный совет: Более темная затирка ценится за ее способность скрывать грязь лучше, чем затирка более светлых тонов в промежутках между чистками.Это следует учитывать, если вы используете плитку для пола в зоне с интенсивным движением людей или для помещения, подверженного воздействию продуктов питания и жира, например, кухонной фартуки.

Как изменить цвет затирки?

Есть несколько вариантов изменения цвета затирки: вы можете нанять профессионала для удаления существующей затирки и затирки, а также заделки участка, или вы можете нанести немного смазки для локтей и дать затирке подобрать меня. вверх, применив пятно для затирки.Ручки для затирки также есть в продаже, но эффект временный. Никогда не наносите раствор на существующий раствор.

Следует ли герметизировать раствор?

Да! Убедитесь, что вы делаете правильные шаги, чтобы затирка оставалась в хорошем состоянии надолго. Цвет не влияет на очищаемость затирки, в отличие от герметизации затирки. Используйте самоуплотняющийся раствор или убедитесь, что раствор герметичен после установки, чтобы защитить раствор. Герметизация раствора имеет много преимуществ, в том числе лучшее сохранение его цвета и предотвращение появления пятен, а также обеспечение барьера для роста плесени и грибка.

Вы можете выбрать повторную герметизацию затирки в зависимости от типа затирки и от того, как площадь используется и очищается.

[Связано: Полное руководство по очистке керамической плитки ]

Какой цвет затирки я должен использовать с плиткой метро?

Первоначальная плитка метро, ​​используемая в метро Нью-Йорка, была белой. Однако современные приспособления доказали, что плитка метро отлично смотрится в любом цвете. Черная плитка метро с белой затиркой — это популярный вариант классического образа метро, ​​а также красочная плитка метро с белой затиркой.Серая затирка — идеальный выбор практически под любой цвет плитки метро.

Найдите свой цвет затирки

Люди много говорят о раскраске внутри или снаружи линий, но когда дело доходит до плитки, раскрашивание самих линий не менее важно (и весело)!

Вооружившись нашими многочисленными советами по выбору цвета затирки, мы надеемся, что вы хорошо продвинулись в поиске правильного цвета затирки для своей плитки. Чтобы узнать больше о цветах затирки, посетите нашу доску Pinterest о цветах затирки. Чтобы найти варианты затирки, проконсультируйтесь с Советом по плитке Северной Америки по каталогу продукции различных производителей затирки.

Как выбрать правильный цвет затирки для плитки

Цвет затирки существенно повлияет на ваш общий дизайн и так же важен в процессе принятия решения, как и выбор цвета плитки. Цвет затирки влияет на все, от общего стиля вашего дизайна до требований к ежедневному обслуживанию вашей установки, поэтому не торопитесь, рассматривая варианты цвета затирки. Чтобы помочь вам начать работу, мы предлагаем три из наших самых популярных цветовых стилей затирки ниже.

Для получения дополнительной информации о том, какой тип затирки вам следует использовать, щелкните здесь!

Для получения дополнительной информации о расстоянии между затирками щелкните здесь!

Стиль 1: Подберите раствор к цвету плитки

Если вы хотите, чтобы ваша плитка была в центре внимания, а не обязательно узор, мы рекомендуем подобрать цвет затирки к цвету вашей плитки. Это предотвратит отвлечение взгляда от рисунка внутри линии затирки. Этот стиль хорошо сочетается с нейтральными цветами плитки, особенно с белой плиткой, где вы хотите, чтобы белый цвет выглядел свежим и чистым.Имейте в виду, что более светлый цвет затирки, например белый, потенциально может показать больше пятен и потребует большего ухода, чтобы он выглядел наилучшим образом.

На изображении изображена плитка: белый треугольник шириной 4 дюйма // Дизайн: OLA Austin // Фото: Lars Frazer

На изображении изображена плитка: 6-дюймовый шестиугольник London Fog // Дизайн: Сара Шерман Самуэль // Фото: Zan Passante

Показанная плитка: Sugar 1×6 // Дизайн: Сара Шерман Самуэль // Фото: Zan Passante

Brick Показано: Black Hills // Дизайн: Brasstacks // Фото: Erin Hassett

Показанная стеклянная плитка: глянец Rosy Finch 4×4

Стиль 2: выберите контрастный цвет затирки

Если вы хотите заявить о себе с помощью плитки и раствора, выберите раствор, контрастирующий с цветом вашей плитки.Контраст между плиткой и цветом затирки подчеркнет общий узор и расположение плитки, создавая графический фокус в вашем пространстве.

Показанная плитка: Crater Lake Hexite // Дизайн: Орландо Сориа // Фото: Zeke Ruelas

Показана плитка: Emerald Ogee Drop // Дизайн: Young America Creative // ​​Фото: Lauren Andersen

Показанная плитка: 2×8, выложенная плиткой и сахаром // Дизайн: Джен Пинкстон // Фото: Кэти Джеймсон

На изображении изображена плитка: треугольник из кальцита и чешуи // Дизайн: The Residency Bureau // Фото: Меган Кляйн

Темный шов затирки — отличный способ добавить контраста классической белой плитке метро.Контрастная затирка согревает белую плитку, предотвращая ощущение стерильности, добавляя глубины и объема. Не говоря уже о том, что темный раствор легче содержать в чистоте!

Показана плитка: 3×6 White Gloss и нейтральный мотив Kasbah Trellis // Дизайн: Патти Вагнер // Фото: Meg Cooper Photography

Примечание: Мы не рекомендуем темную затирку с белым глянцем из-за возможности окрашивания. Подробнее см. Ниже.

На изображении изображена плитка: белый мелкий бриллиант Эшера // Дизайн: Уитни Ли Моррис // Фото: Monica Wang Photography

Если вы все же решите использовать темный раствор и светлый цвет плитки (или наоборот), V ERY ВАЖНО , чтобы распознать тот факт, что затирка может испачкать плитку, особенно если она потрескивание или потрескивание глазури.Если вы решили использовать контрастный раствор для плитки, обязательно используйте герметик или раствор для затирки на плитке, чтобы защитить глазурь. Перед установкой вы также захотите протестировать несколько слоев герметика / раствора, чтобы увидеть, какая обработка необходима. Один слой может быть не лучшим средством, и часто может потребоваться два или три слоя, чтобы затирка не испачкала плитку. Всегда проверяйте контрастные растворы перед тем, как приступить к выполнению всего проекта. Эта концепция применима ко всем нашим материалам — плитке, кирпичу и стеклу.

Изображена плитка: Daisy 6×6 // Дизайн: Ann Edgerton // Фото: Andrea Calo

Примечание: Мы не рекомендуем темную затирку с ромашкой из-за возможности окрашивания.

Когда дело доходит до контрастных цветов затирки, вы всегда можете выбрать противоположный вид и сочетать темный цвет плитки с контрастной белой затиркой, как это сделала кухня ниже:

Показанная плитка: Basalt 2×8 // Дизайн: Jennifer Jorgensen // Фото: 2nd Truth Photography

На изображении изображена плитка: темно-синий 6-дюймовый шестиугольник // Дизайн: Кейт Арендс

Стиль 3: Найдите нейтральный баланс

Если вы ищете что-то среднее между подходящим и контрастным цветом затирки, попробуйте нейтральный, который всего на несколько оттенков отличается от цвета вашей плитки.Например, на коммерческом фартуке ниже нейтральный серый цвет смягчает зеленую плитку, создавая привлекательный вид, но не излишне графичный и требовательный.

Изображена плитка: Custom 4×12, цвет Flagstone // Дизайн: The Perennial

Показанная плитка: Розмарин 3×6 // Дизайн: Сара Шерман Сэмюэл + Эмили Фарнхэм // Фото: Тесса Нойштадт

Для более утонченного вида попробуйте нейтральный цвет плитки с теплой белой или серой затиркой для идеально сбалансированного нейтрального вида.

Показана плитка: шестиугольник Calcite 6 дюймов // Дизайн: Sarah Sherman Samuel

Показана плитка: Calcite 2×6 // Дизайн: Sarah Sherman Samuel

На изображении представлена ​​плитка: Foggy Morning 4×8 и Murietta в черно-белом мотиве // Дизайн: Nina Jizhar // Фото: Lauren Edith Andersen

Напоминаем, что на всех страницах с подробными сведениями о цветах есть рекомендованный выбор цвета затирки, который поможет вам начать работу:

Хотите индивидуальный вариант цвета затирки на основе вашего проекта? Просто позвоните, поговорите или заполните нашу форму Design Assistance Form , и один из наших талантливых консультантов по дизайну свяжется с вами в ближайшее время!

Реконструкция 101: Как правильно выбрать затирку для плитки

Среди (как кажется) тысячи решений, которые вам нужно будет принять во время реконструкции, — это выбор непривлекательного, нелюбимого раствора для плитки.Затирка — неизбежное зло, когда дело доходит до укладки плитки. Он изолирует грязь и воду, компенсирует небольшие различия в размерах отдельных плиток и укрепляет структурную целостность установки.

Кэти Бейли, совладелец калифорнийского производителя плитки Heath Ceramics, говорит об этом лучше всего: «Затирка — серьезное решение. Это основная часть дизайна, и, хотя ее часто считают второстепенной задачей при установке, если вы сделаете что-то неправильно, исправить это будет сложно ».

Мы обратились за советом к нашим друзьям-архитекторам и дизайнерам, большинство из которых являются членами Директории архитекторов / дизайнеров Remodelista.Вам по-прежнему нужно будет принять некоторые решения, но вот как сориентировать свое мышление.

С чего начать?

По словам архитектора из Сан-Франциско Джона Клопфа, сначала определитесь с внешним видом, который вы хотите добиться. «Спросите себя, предпочитаете ли вы более однородный вид с полной поверхностью или плиточный вид с затиркой в ​​качестве определяющего элемента».

Вверху: Первая концепция бруклинской ванны проиллюстрирована архитекторами Делсоном или Шерманом — раствор соответствует плитке, создавая впечатление более однородной поверхности.Фотография Бретта Бейера любезно предоставлена ​​Делсоном или Шерманом.

Вверху: здесь смоделирована вторая концепция: Джон Клопф соединил темно-синюю плитку с белой затиркой, чтобы подчеркнуть плитку и узор плитки. Фото Марико Рид, любезно предоставлено Klopf Architecture.

Какой раствор использовать?

Есть два вида затирки — цементный раствор и синтетический раствор — с множеством вариантов материала, размера зерна, пигмента и т. Д. (Плюс, многие растворы представляют собой смеси этих двух).

Как правило, архитектор Джон Клопф предлагает использовать синтетический раствор для многоводных участков и цементный раствор для всего остального. «Для ванных комнат, кухонных фартуков и других влажных помещений мы рекомендуем синтетический полимерный устойчивый к плесени тип затирки. Это не только сводит к минимуму время очистки, но и дольше сохраняет эстетический вид, поскольку швы не собирают органический материал ».

Затирку какого цвета использовать?

По словам Барбары Саллик, соучредителя бренда Waterworks для кухонь и ванных комнат и автора только что опубликованной книги «Идеальная ванна»: «По какой-то причине выбор цвета затирки часто откладывается на последнюю минуту.Установщик, который уже работает, принимает решение ». Давайте избежим этого с помощью советов наших друзей-архитекторов.

«Нам нравится заглушать наши растворы, подбирая их цвет как можно ближе к цвету плитки», — говорит Джефф Шерман. «Однако, когда дело доходит до чисто белой плитки для ванных комнат, мы никогда не указываем белый раствор, потому что со временем он желтеет, что выглядит грязным. Вместо этого мы используем очень бледно-серый (нам нравится Silver Shadow от Laticrete, который достаточно светлый, чтобы сливаться с плиткой, но имеет достаточно пигмента, чтобы никогда не желтеть).”

Вверху: в собственном доме в районе залива архитекторы Ян Рид и Гретхен Кребс из Medium Plenty выбрали белый раствор, чтобы заполнить пространство между белыми и кремовыми плитками, добившись однородного вида. Фотография Мелиссы Касеман, любезно предоставленная Medium Plenty, из Tile Intel: бюджетная реконструкция с помощью Heath Seconds.

Вверху: «В течение многих лет я предлагала затирку почти соответствующего цвета, особенно при укладке белой плитки», — говорит Барбара Саллик. «Недавно я обнаружил, что светло-серая или темно-серая затирка может отлично смотреться в некоторых установках.Мы называем это нашим стилем старого Нью-Йорка ». В этой главной ванне в Остине, штат Техас, архитектор Хью Джефферсон Рэндольф использовал затирку контрастного цвета — темно-серый — для заполнения промежутков между белыми плитками метро. Фото Кейси Данн, любезно предоставлено Hugh Jefferson Randolph Architects.

4 профессиональных совета по выбору цвета затирки

Всегда интересно выбрать новую плитку для ремонта ванной комнаты или модернизации кухни . Просматривая образцы плитки, легко испытать стресс, потому что ваш выбор плитки будет иметь большое значение для вашего дома.При выборе плитки часто упускают из виду цвет затирки. Это важно, потому что это может изменить или изменить эстетику вашей плитки и общий вид вашей комнаты. Вот четыре вещи, которые следует учитывать, чтобы выбрать правильный цвет затирки для эстетики вашей плитки.

1. При использовании белой плитки с белой затиркой…

Когда белая плитка сочетается с белой затиркой, линии между плиткой и затиркой исчезнут. Вся поверхность будет сливаться вместе, создавая однородный эстетический вид.Когда вы входите на кухню или в ванную комнату с белой плиткой и раствором, вы обязательно заметите ряд вещей, но маловероятно, что одна из этих вещей будет самой плиткой. Полностью белая плитка и затирка не привлекают внимания, как другие плитки и затирка.

Это идеальный вариант, если вы не хотите, чтобы ваша плитка выделялась при ремонте. Обычно этот вариант лучше всего работает с современными помещениями, которые отличаются драматическим дизайном в другом месте. Этот вариант также отлично подходит при ремонте маленькой ванной комнаты, потому что он увеличивает ваше пространство.

Имейте в виду, что белый или светлый раствор плохо переносит изменение цвета или пятна, поэтому для поддержания его безупречного внешнего вида обязательно потребуется дополнительный уход.

2. При использовании белой плитки с темной затиркой…

При использовании темной затирки раствор становится центром плитки. Узоры плитки создают более смелую эстетику для вашего ремонта. На фото ниже обратите внимание, насколько ярко проявляются восьмиугольные плитки с темной затиркой.

Даже с простым рисунком плитки в метро, ​​затемнение затиркой добавит контраста и заставит плитку выступать больше. Как только вы начнете добавлять контраст между затиркой и плиткой, фактическая форма вашей плитки будет видна, а сама затирка образует узор. Естественно, контраст плитки и затирки лучше подходит, когда преобладают черный и белый оттенки.

3. При использовании черной или цветной плитки…

Если вы решили отказаться от абсолютно белой плитки, сочетайте яркую или черную плитку с правильным оттенком затирки немного сложнее.Предыдущие правила по сути такие же, когда вы имеете дело с черной или цветной плиткой. Легкая затирка выделит узор плитки и добавит интереса. Если вы выберете темную или черную плитку, серый или угольный оттенок затирки создадут более мягкий вид.

4. Учитывайте размер затирки…

Размер затирки почти так же важен, как и внешний вид плитки. В зависимости от того, как вы решите расположить плитки, линия затирки может исчезнуть или выделиться.Чем меньше расстояние между плитками, тем меньше линии затирки станут настолько мелкими, что кажется, что они исчезнут. Другой фактор — форма плитки и то, как она повлияет на линии затирки. Особенно это касается круглой плитки. Итак, если вы выбираете плитку, для которой потребуется затирка плотного размера, вам следует выбрать оттенок, более близкий к цвету плитки.

Цвет затирки повлияет на внешний вид вашей плитки и общий вид вашей комнаты.При выборе цвета затирки примите во внимание эти четыре совета от профессионалов.

. . .

Мы надеемся, что вы нашли эту информацию полезной, вдохновляющей и мотивирующей для ремонта вашей кухни и ванной комнаты.

Лучший раствор и как выбрать правильный цвет раствора

Если у вас есть проект по укладке плитки в будущем (даже в далеком будущем), запомните, добавьте закладку, голосовую заметку, татуировку или сделайте все, что вам нужно, чтобы запомнить раствор Mapei Flexcolor .

Я знаю, что это звучит так, как будто я слишком остро реагирую, но по мнению людей, которые за последние два года залили цементным раствором 7 полов в ванных комнатах, 3 душевых, 3 прихожих и 2 фартука: этот раствор изменил жизнь. И нет, это не спонсируется ни Mapei, ни Floor & Decor, где мы обычно покупаем наши (извините, необходим отказ от ответственности, потому что этот пост будет звучать довольно суетливо).

напольная плитка: розовый , белый и серо-коричневый

Я хотел заявить о нашей любви к этому раствору после того, как закончил облицовку пляжного домика два лета назад, но нас засосало в дуплекс, и этот пост так и не был написан.Но , двухуровневая черепица просто дала нам больше времени для расцвета нашей романтики, поэтому я хотел рассказать вам, почему она стала ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАТОК, которую мы когда-либо покупали и использовали. Мы уже более двух лет не покупаем ни одного другого типа затирки (мы даже не смотрим в их сторону — наше сердце ВЗЯТО). Даже наш подрядчик клянется в этом. Вот как мы это обнаружили.

Итак, я собираюсь просто погрузиться во все причины этого очень важного заявления о затирке — и я также собираюсь подбросить несколько советов по выбору правильного цвета затирки (включая наш стандартный цвет, который работает почти каждый раз — мы использовали его во многих комнатах) и мой новый трюк для минимизации помутнения раствора, пока я на нем.

1. Этот раствор предварительно замешан

Если вы когда-либо смешивали раствор самостоятельно, мне не нужно больше говорить о том, почему предварительная смесь лучше.

Во-первых, это избавляет от необходимости тратить много времени и усилий на измерение порошка и жидкой добавки, их перемешивание и регулировку до получения нужной консистенции. Вместо этого вы можете просто открыть ванну и приступить к делу.

Но менее ценным преимуществом предварительно приготовленной затирки является то, что она также ИСКЛЮЧАЕТ ЦВЕТОВОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ.Мы столкнулись с этой проблемой, когда затирал затирку крытого заднего крыльца . Мы впервые использовали темную затирку, и то, как мы ее смешивали / наносили, заставляло ее высыхать в некоторых местах светлее, чем мы надеялись (некоторые области, которые мы смешали сами, должны были быть немного больше разбавлены водой, поэтому она высохла. немного другого цвета в этих пятнах). Это не было большим делом, но мы были определенно разочарованы тем, что после стольких усилий и времени это не выглядело последовательным. Таким образом, использование предварительно смешанного раствора означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что ваш цвет изменится от одной смешанной партии к другой.

белая шестигранная плитка / плитка метро

И последнее, что я скажу о предварительно смешанном растворе, это то, что он хорошо хранится для последующего ремонта (например, если вы роняете что-то тяжелое и выталкиваете раствор из трещины, и вам нужно намазать еще немного на это место, или если вы видите, что пропустили какое-то место). Баки герметично закрываются (плотно прижмите крышку вниз, пока она не защелкнется по всему периметру, и все), поэтому я действительно оценил повторное открытие раствора, которому больше года, чтобы использовать его для другого проекта и найти его свежим и готовым к работе. .

2. Этот раствор не требует герметизации и устойчив к пятнам

Опять же, нужно ли говорить больше? Наверное, нет, но меня это никогда не останавливало.

плитка: эта черно-белая шестигранная плитка (мы заменили черные плитки с этими синими плитками)

Плитка уже содержит достаточно шагов, поэтому я всегда рад Устраните один, особенно раздражающие в конце, такие как , герметизирующий раствор , чтобы предотвратить появление пятен.Этот Mapei Flexcolor каким-то образом разработан для предотвращения пятен (как, я не знаю — магия? Кристаллы? Темные искусства?), Поэтому все, что вам нужно сделать, это дать ему застыть в течение 3 дней, и его можно использовать это через 24 часа).

Я не должен утверждать, что это пятен на водной основе , к которым этот раствор устойчив и, как любая «стойкая к пятнам» поверхность, вам все равно, вероятно, не следует наносить на нее маринару и оставлять на несколько дней. Но мы уже более 18 месяцев на пляжных полах, а они по-прежнему выглядят как новые.То есть ни единой трещинки или пятна. В любом месте. В любой из трех ванных комнат, прихожей, на фартуке. Все выглядит так же хорошо, как и в тот день, когда мы его залили. Фактически, я сделал фотографию выше в эти выходные, спустя более полутора лет после того, как мы залили цементным раствором, просто чтобы продемонстрировать, что этот материал подходит для всех. Похоже на новый, а?

3. Устойчивость к трещинам и контролируемая усадка

Старые растворы, которые мы использовали для использования, рекомендовали специальную жидкую добавку вместо воды, которая сделала его более гибким, чтобы помочь ему противостоять растрескиванию или усадке.Так что это были лишние деньги и дополнительный шаг. Между тем, эта функция встроена прямо в эту формулу, и мы ни разу не столкнулись с ее трещинами или усадками за все годы ее использования — чего нельзя сказать о другом растворе, который мы использовали (даже с этим специальным раствором). жидкая добавка).

напольная плитка / цвет двери: SW Oyster Bay

4. Этот раствор подходит (почти) для всех ситуаций

Черепица в помещении? Эта затирка работает. Плитка на открытом воздухе? По-прежнему работает.Есть небольшая линия для затирки 1/16 дюйма? Прохладный. У вас есть большая полоса для затирки 1/2 дюйма? Это тоже нормально. По сути, это означает, что нам не нужно спорить о затирке с отшлифованной или нешлифованной жидкостью или беспокоиться о том, что один продукт лучше для одного применения, но нам лучше использовать другой для чего-то другого.

напольная плитка

Теперь, если вы читаете мелкий шрифт в разделе «Ограничения» в брошюре , он исключает некоторые сценарии применения — например, не погружение в бассейн, сауну или парную — но любой простой сценарий облицовки ванной комнаты, кухни, патио, прачечной или прихожей должен быть хорош.И хотя они предупреждают вас, что вы должны сначала протестировать его на чувствительных материалах, таких как стекло или мраморная плитка, он также говорит, что он совместим с этими приложениями.

В конце концов, если вы не уверены, всегда перепроверяйте или спрашивайте специалиста в своем магазине, но диапазон использования здесь довольно впечатляющий. Это, вероятно, объясняет, почему мы не закупали другие типы затирки в течение последних нескольких лет. Этот материал приносит мою последнюю розу.

Выбор правильного цвета затирки

Меня до сих пор поражает, насколько затирка меняет законченный вид любого проекта облицовки плиткой, поэтому важно подумать о цвете, который вы выбираете.Если вы мне не верите, Эмили Хендерсон написала отличный пост пару лет назад, демонстрируя влияние вашего цветового участка затирки.

При этом мы используем Warm Grey в 85% наших проектов по укладке плитки. Для нас это идеальный нейтральный цвет затирки, который обеспечивает достаточный контраст с более светлой плиткой, которую мы выбираем (например, белая плитка в метро), но при этом отлично смотрится с более темной плиткой (он почти читается как белый с более темной плиткой рядом с ним, но это не так. t такой же жесткой и неумолимой к пыли / грязи, как ярко-белый раствор).

Плитка для фартука / шкафы и прилавки: Ikea / розовая плита и коврик: бывшие в употреблении находки / бра

И так как это так удобно для стольких плиток, вы можете использовать его по всей комнате, чтобы связать различные поверхности вместе (полы, стены и т. д.). Например, в ванной на нижнем этаже пляжного домика мы использовали ее как для душа, так и для пола. Он обеспечивает различный тип контраста в каждом месте, но использование одного и того же раствора помогает им работать вместе.

сланцевая напольная плитка / длинная плитка метро

И если вы изучите эту фотографию выше, вы поймете, что я имею в виду о том, насколько четким и белым она выглядит в сочетании с более темной плиткой, но при этом неумолимая, насколько может быть ярко-белая затирка. Это тот же самый цвет затирки (теплый серый) на всей картинке выше, хотя он выглядит более серым, когда он находится рядом с белой плиткой метро, ​​и светлее, когда он рядом с темной плиткой на полу.

Но если теплый серый — это не то, что вы задумали для конкретного проекта, есть ТОННА других цветов на выбор, которые производит Mapei. Я почти возражаю, что существует СЛИШКОМ МНОГО цветов (кто-нибудь, парадокс выбора?), Поэтому, если вам нужно или вы хотите что-то другое, вот несколько советов:

Не отрабатывать образцы бумаги . В магазине можно увидеть плакаты или брошюры с затиркой разных цветов, но они не всегда точны. Вместо этого попросите сотрудника одолжить образцы палочек, подобные показанным здесь.Если вы спросите кого-нибудь в Floor & Decor, они смогут выкопать эти маленькие пластиковые палочки для образцов, чтобы вы обсудили свои варианты (обычно они не позволяют вам уйти с ними, поэтому просто принесите плитку в магазин и подержите их. к нему). Мало того, что они более точны по цвету, их намного проще разместить прямо на плитке и получить гораздо лучшее представление о том, как будет выглядеть ваш окончательный результат.

Обратите внимание на полутона. В дополнение к выбору затирки в зависимости от того, насколько она светлая или темная, обратите внимание, насколько теплым (желтоватым) или холодным (голубоватым) выглядит цвет, особенно в том, что касается вашей плитки.

Например, я сказал, что мы использовали теплый серый цвет в большинстве, но не во всех наших помещениях. Это более теплая сторона серого (отсюда и название), но есть более прохладный серый цвет под названием Frost, который также продает Mapei. Мы использовали это в паре комнат, например, в той, что ниже, потому что серый цвет на плитке был немного холоднее, и мы хотели, чтобы раствор выровнялся с ним.

напольная плитка

Найдите в магазине вход . Если вы не уверены или нервничаете по поводу выбора раствора, узнайте, чему вы научитесь, пока будете в магазине.Большинство магазинов плитки идентифицируют цвет, которым их дисплеи плитки залиты, поэтому вы можете просто имитировать раствор для дисплея, который они использовали с плиткой, которую вы покупаете, или вы можете пойти светлее / темнее или холоднее / теплее, чем то, что они покажите, если вы думаете, что предпочли бы это тому, что они выбрали.

Я заметил, что в нашем магазине Floor & Decor также есть этот новомодный инструмент для выбора раствора. Я немного поигрался с ним, используя плитки в магазине (вы захотите принести свою плитку, если это не то, что вы покупаете одновременно), и хотя я бы не стал слепо следовать тому, что он вам говорит, по крайней мере, это может помочь вам отточить несколько финалистов.

Разделительный наконечник: минимизация помутнения раствора

Эта затирка Mapei, похоже, не оставляет большей или меньшей дымки от затирки, чем любой другой затирочный раствор, который мы использовали (вы знаете, эта пленка на вашей плитке, которая часто остается после высыхания затирки). А дымка от затирки — одна из моих наименее любимых вещей в мире, потому что это ПОСЛЕДНЕЕ, на что я хочу потратить время после того, как выдержал укладку плитки, а затем затирку.

Итак, вещь, с которой я экспериментировал с дуплексом, которая работала действительно хорошо, заключалась в проведении упреждающего протирания плитки , пока раствор был еще влажным.У меня нет фотографий этого, так что позвольте мне объяснить.

Это действительно работает только с плиткой большего размера, но после того, как я нанёс затирку своей теркой и сделал пару протирок влажной губкой, я оставил ее еще на 5-10 минут, а затем использовал тряпку или бумажное полотенце для просушите только поверхность плитки , стараясь не натирать сами линии затирки. Это звучит более утомительно, чем было на самом деле, потому что на самом деле это был всего лишь один быстрый удар (почти как мытье оконного стекла), и он в основном вытер всю жидкость, которая в конечном итоге превратилась в дымку от раствора.

Опять же, это действительно наиболее практично для больших плиток, где вы можете безопасно протереть плитку, не касаясь влажного раствора, но это полностью избавило меня от необходимости полировать полы или использовать средство для удаления дымки после этого. И вы знаете, как я люблю устранять посторонние шаги!

Короче говоря: в следующий раз, когда вы будете облицовывать плитку, возьмите немного раствора Mapei Flexcolor (может быть, теплого серого) и нежно вспомните обо мне, когда это упростит задачу.

Разное

Неисправности кондиционеров для списания: Причины поломки кондиционера для списания

Основные неисправности кондиционера и способы их устранения

Домашние кондиционеры и их владельцы могут сталкиваться с самыми разными видами поломок. И причины, источники тоже бывают разными. Это сложные устройства, состоящие из большого количества деталей и механизмов, потому и внимания требуют больше. Потому так важно заранее изучить основные поломки кондиционеров.Можно выделить несколько проблем, которые появляются на практике чаще всего. Способы устранения поломок тоже известны давно.

Основные причины, провоцирующие поломки

Своевременный уход за техникой станет залогом её стабильного функционирования. Можно перечислить такие проблемы, характерные для современных устройств.

Air conditioning master preparing to install new air conditioner. drilling the wall.

Загрязнение фильтра

Такая поломка приводит к появлению следующих последствий:

  1. Внутри циркуляция воздуха нарушена.
  2. Холодильная аппаратура работает со сбоями.
  3. Медные трубопроводы покрываются льдом.

В результате часто наблюдают, как из корпуса стекает и капает лишняя вода.

Стандартная периодичность промывки фильтров – каждые три недели. Устройства промываются под проточной водой, тогда удаётся полностью избавиться от грязи. Остаётся просушить фильтры, вернуть их к исходному положению. Для списаниятехники такой проблемы ещё недостаточно.

Утечка фреона

От утечки не застрахован никто, даже если идеально соблюдать все рекомендации. 2-3% в год – это нормальный показатель, равный примерно 150 граммам. Дозаправку проводят 2-3 раза в год, чтобы избежать серьёзных поломок. Тогда уровень фреона внутри системы поднимается до нормальных отметок.

Но иногда утечка превышает любые действующие нормы. Если на специальных медных трубах внутри образуется лёд и иней – значит, появились серьёзные проблемы. Из-за таких утечек появляются механические неисправности.

Работа аппарата зимой

Большая часть современных устройств не адаптирована, чтобы работать в холодное время года. -7 — +40 градусов – стандартные температурные диапазоны при эксплуатации. Нормальная работа с отрицательными температурами невозможна без специальной технической подготовки.

Работа компрессора и дренажных систем нарушается при неправильной эксплуатации зимой. Дренаж замерзает, из-за чего вода не способна больше покидать систему. Жидкость вытекает в комнату, где установлено устройство. Неисправности кондиционерапродолжают развиваться, если не предпринять никаких шагов.

Об основных неисправностях

Не рекомендуется устранять возникшие поломки самостоятельно. Если выполнен ремонт своими руками, а потом появились проблемы – производитель с большой вероятностью откажется от гарантийных обязательств.

При плохом охлаждении в помещении

Обычно это связано с такими причинами:

  • Слабая мощность.
  • Появление внутренних поломок.

Иногда происходит так, что мощность кондиционера недостаточно для поддержания температуры в том или ином помещении. Пример – из-за резкой перемены в климате, при котором ведётся эксплуатация. Средний диапазон температур – от -7 до +40 градусов. Это основные показатели, распространяющиеся на все устройства.

В других ситуациях проблема связана со внутренними поломками устройства. Рекомендуется сразу же обратиться за техническим обслуживанием, самостоятельно здесь тоже сложно что-то решить.

Агрегат с коротким циклом работы

Сначала устройство включают, но оно перестаёт работать буквально спустя 15-20 минут.

Такая проблема связана с несколькими основаниями:

  1. Загрязнённый радиатор.
  2. Вышедший из строя терморегулятор.
  3. Сломанная плата управления.
  4. Сбой с настройками.

Внешние радиаторы подвергаются различным механическим повреждениям и нагрузкам, тем более – в летнее время. При попадании внутрь посторонних предметов начинается перегрев всей системы. Из-за этого вся работа останавливается. Проблема устраняется промывкой радиатора, с водой и сильным напором. Это поможет устранить другие поломки кондиционеров.

После заправки может произойти нарушение баланса хладагента. Достаточно измерить рабочее давление компрессора, чтобы понять, насколько сильной стала проблема. Если возникла перегрузка, от лишней жидкости просто избавляются.

Протечка конденсата из внутреннего блока

Это тоже один из сигналов неисправного оборудования. Это может случиться из-за забитой трубки конденсатора.

Починка предполагает выполнение нескольких несложных действий:

  • Выключение кондиционера. Надо подождать 10 минут.
  • Отсоединения пластиковой сливной трубки.
  • Прочистка и просушка.
  • Возврат конструкции к первоначальному положению. Это часто помогает, если сломался кондиционер.

Правила диагностики систем кондиционирования

Один раз в год – минимальная периодичность для проверок систем кондиционирования.

Алгоритм действий у этого мероприятия тоже определённый:

  1. Проверяют систему на наличие утечек.
  2. Изучают производительность.
  3. Изучают электрическую часть.

 

Есть и другие виды работ, о которых стоит знать владельцам.

Заправка кондиционера

К непосредственной работе приступают только после первичной диагностики.

Потом удаляют полностью влагу и воздух.

Засорение фильтров внутреннего блока

Фильтрами называются специальные сетки, монтируемые на внешних панелях. Со временем они в любом случае засоряются. Плохое охлаждение всего помещения – главный признак появления такой проблемы. Если одновременно заметны протечки – значит, неисправности появились и в дренажной системе. Промывка внешнего фильтра в блоке внутри остаётся обязательной в любом случае.

Автоматическая диагностика

Заводской брак, плохая установка и неправильная эксплуатация- основная причина того, что внутренние части кондиционера выходят из строя раньше времени. С заводским браком практически ничего нельзя сделать, в других двух случаях есть шанс исправиться.

Надписи на дисплее и мигание лампочек поможет вовремя узнать о том, что появились определённые проблемы.

Коды ошибок в кондиционере обычно говорят о поломках следующего характера:

  • Сломанный терморезистор, из-за чего отсутствует дополнительный температурный контроль.
  • Проблемы у ходового клапана.
  • Проблемы внутри вентилятора.
  • Скачки напряжения у наружного блока.
  • Превышенные параметры, связанные с энергопотреблением.
  • Неполадки с кабелем или схемой в связи с обменом данными.
  • Отсутствие защиты от повышенного напряжения.
  • Работа идёт одновременно и на тепло, и на холод.
  • Неисправность в терморезисторе наружной части.
  • Неисправный терморезистор внутренней части.

В инструкции дают точное определение для тех, кто заинтересован в расшифровке появляющихся кодов и обозначений. Это позволяет быстрее определить, что именно случилось.

Главное – заранее проверить, действительно ли внутри присутствует поломка. Обычно прибор сообщает о проблемах миганием разных индикаторов и появлением надписей.

Но далеко не каждый код имеет расшифровку для пользователей. С большей частью информации работают мастера, относящиеся к тому или иному сервисному центру.

Неисправности с компрессором и муфтой

Если радиатор на внешнем блоке забит грязью, эта часть конструкции может перегреваться. Отвод тепла затрудняется, повышается нагрузка на устройство. Отдельной проверки требует уровень давления в магистралях. Лишний хладагент надо стравить, если показатель выше нормы.

Никогда не исключают и вероятности того, что неисправным стал вентилятор у внешнего блока. Засор в капиллярных трубках – ещё одна распространённая причина, по которой в дальнейшем появляются неисправности. Замена одной из трубок часто решает возникшую проблему.

Есть и другие признаки, говорящие именно о поломках в данной части:

  1. Отказ компрессора запускаться, когда включают кондиционер.
  2. Наличие масляных потёков на компрессоре.
  3. Скрип ремня компрессорного привода.
  4. Посторонние шумы.
  5. Снижение производительности.

Полная замена компрессора и ремонт относятся к сложным операциям, поэтому рекомендуется сразу обращаться к специалистам.

Но шум может рассказать как о проблемах в компрессоре, так и о неисправностях в приводе. Подшипник шкива с большой вероятностью стал источником, если шум раздаётся даже, когда прибор выключен.

При отказе компрессора запускаться также присматриваются к нескольким деталям механизма:

  • Муфта.
  • Реле.
  • Предохранитель.

С перегоревшим предохранителем проще всего справиться, в случае поломок его просто меняют на новый. Электромагнитная муфта изучается следующей, если предыдущие шаги не дали никакого результата.

Что касается самого компрессора, то у его поломок несколько причин:

  1. Пониженный уровень хладагента.
  2. Засорение системы.
  3. Полная закупорка.

Ремонт и замена компрессора – мероприятие довольно дорогое, потому к детали при эксплуатации рекомендуют относиться бережно, насколько это возможно.

При включении и мгновенном отключении устройства причина с большей вероятностью кроется в датчиках – испарения, либо температуры. Данные от температурных датчиков связаны с работой платы управления. Если система неисправна, информация отсутствует. И прибор считает, что текущему режиму работы не нужна корректировка по такому показателю.

Перегрев компрессора и его отключение часто происходят из-за сбоев в работе вентилятора. Обычно так происходит, если скорость вращения устройства меньше определённых заданных параметров.

Грязь и пыль могут появляться и в некоторых других частях:

  • Фильтр осушителя.
  • Радиатор наружного отдела.
  • Капиллярные трубки.

В таких ситуациях компрессор перестаёт включаться и нормально работать.

О кодах стандартных поломок

Прежде всего, надо смотреть, сколько раз мигают датчики. Если он «моргает» только один раз – вероятнее всего, проблема кроется в терморезисторе, который установлен на внутреннем блоке сплит-системы. Два сигнала сообщают о том, что проблемы возникли на внешнем блоке. При трёх миганиях система начинает одновременно работать и на холод, и на тепло.

Защита от перегрузок отключена, если лампа мигает четыре раза. Пятикратное включение сигнала означает появление ошибок между блоками в процессе обмена информацией. Шесть миганий значат, что значительно превышает норму уровень потребления. Рекомендуется провести дополнительное тестирование в разных частях прибора.

При десяти миганиях точно сломался ходовой клапан. Наконец, 10 кратное включение говорит о терморезисторе, который вышел из строя. Значит, кондиционер больше не осуществляет температурный контроль. Большинство марок и моделей устройств сталкиваются примерно с одними и теми же неисправностями. Свои у каждого прибора только коды, которыми обозначаются ошибки. Инструкция поможет выявить неисправность, выставить правильные настройки для стабильной работы.

Проблемы с конденсатором

О неисправностях в этой части говорят такие дефекты:

  1. Загрязнение.
  2. Масляные потёки.
  3. Ухудшение работы.

Появление грязи и коррозии – дефекты, с которыми сталкиваются абсолютно все владельцы таких устройств.

Вентилятор

О некоторых ошибках сообщают индикаторы на электронном дисплее устройства. Чаще всего при таких поломках система включается на несколько секунд, а потом сразу отключается.

Выделяют следующие основные причины происходящего:

  • Неисправность конденсатора в электродвигателе.
  • Поломки в моторе.
  • Сломанные лопасти вентилятора.

В любой ситуации проблему легко решить, если заменить деталь, вышедшую из строя.

Крыльчатка меняется в следующей последовательности:

  1. Снятие передней защитной решётки.
  2. Откручивание гайки, на которой крепится вентилятор.
  3. Шкив электродвигателя освобождается от крыльчатки.
  4. Использование новой крыльчатки на шкиве.
  5. Обратный порядок действий применяют при сборе деталей.

Мотор вентилятора при замене тоже требует нескольких простых действий:

  • Обесточивание системы, снятие передней защитной решётки.
  • Откручивание и снятие гайки крепления всего вентилятора.
  • Отключение всех электрических соединений.
  • Откручивание самого мотора, полное отсоединение.
  • Надевание новой запчасти.
  • Сбор и закрепление деталей, с использованием обратного порядка.

Определённый порядок действий сохраняется при замене пускового конденсатора:

  1. Обесточивание системы.
  2. Разбор наружного блока.
  3. Откручивание фиксирующей скобы.
  4. Отключение всех проводов.
  5. Замена на новый пусковой конденсатор.
  6. В обратном порядке детали собирают, закрепляют.

Процедура ремонта вентилятора потребует около часа свободного времени. Срочность и объём ремонта, характеристики самого вентилятора определяют общую стоимость работ.

Неисправности электронных плат управления

Сбой связан с программными установками и настройками, когда все светодиоды постоянно мигают, а сама система не включается. Для устранения неполадок систему просто перепрограммируют по специальным кодам.

Вероятность сгоревшей платы управления увеличивается, если напряжение постоянно скачет. То же самое часто происходит при коротких замыканиях. Новые микросхемы ставят на место старых, последние выпаиваются из своих мест. Отдельно выполняется проверка буферной схемы, замена симисторов на более мощные разновидности.

Большая часть производителей комплектует платы управления твердотелыми коммутаторами, вращающими вентилятор. Если появились проблемы с работой этой части – можно присмотреться и к плате. Отдельно предварительно замеряют сопротивление детали. Если показатель ближе к нулю, сломанную микросхему тоже выпаивают.

Признак неисправной платы управления – следующие детали, работающие с перебоями:

  • Датчик движения.
  • Температурный датчик.
  • Компрессор.

Нет необходимости проводить замеры, если невооружённым взглядом видно, что одна из микросхем сгорела. Надо сразу же заменить семистор, приступив к работе.

Ошибки в межблочных подключениях часто допускают, занимаясь монтажом. Даже профессионалы не защищены от этого полностью. В таких ситуации первыми сгорают детали вроде стабилизатора напряжения и трансформатора, диодных мостов. Если плата кондиционера выгорает полностью, её ремонт становится невозможен, деталь заменяют на новую.

Плата управления меняется в следующем порядке:

  1. Отключают питание.
  2. Снятие крышки наверху, когда корпус будет разобран.
  3. С пазов снимают платы, откручивая все элементы для фиксации, включающие провода с разъёмами.
  4. Замена на новую деталь, сбор в обратной последовательности.

В случае с неисправной платой лучше сразу обращаться к сотрудникам сервисного центра. Сама работа дорогостоящая, а малейшие ошибки могут негативно сказаться на эксплуатации в дальнейшем.

Проблемы с теплообменником наружного блока

Одна из самых распространённых неисправностей в этой части конструкции – утечка фреона через внешний блок. Если для заправки использовался состав R-22, используют специальный течеискатель для выявления неполадки. Если есть вариант с современными средствами R-410-a, поверхность просто «обмыливают». А затем смотрят, не произошло ли вспенивание, где это случилось.

Течь устраняют двумя основными путями:

Используют горелку, чтобы нагреть место, где появилась утечка. Потом всё запаивают, специальным припоем. Трубки отличаются небольшим весом и толщиной, поэт ому обработка требует аккуратности.

Полная разборка корпуса начинается после отключения внешнего блока от электричества. Вырезание, выпаивание старого теплообменника обязательно. Новый ставят на место старого, для соединения используя азот. Модуль собирают обратно, подключив электрические соединения. Трубки тоже подключают к системе, обеспечивают её герметичность. Заново всё заправляют, проверяют общую работоспособность.

Стоимость ремонта и ценообразование

На результат подсчётов влияют сразу несколько факторов:

  1. Сложность работы.
  2. Нормальный доступ к прибору и его внутренним составляющим.
  3. Цена запасных деталей и расходных материалов.
  4. Срочность. Чем быстрее необходимо получить результат – тем больше мастер возьмёт за выполнение проекта.
  5. Вызов в ночное время. Ведь некоторые объекты не допускают дневное обслуживание.

Выводы

Мастер составляет окончательную смету с описанием всех проводимых работ и используемых материалов. Тогда владелец оборудования получает более точную картину. Допустимо включать дополнительные услуги, если их оказали в ходе ремонта.

Виды неисправностей кондиционера и их устранение

Кондиционеры имеют в своей структуре разные механизмы, обеспечивающие правильную функциональность прибора. Но по ряду причин климатическое оборудование может выйти из строя.

В статье мы рассмотрим самые распространенные неполадки в работе кондиционеров, почему они могут возникнуть, как отремонтировать оборудование и избежать поломок.

Оглавление:

Признаки неисправностей кондиционера

На неисправность работы кондиционера указывают некоторые признаки. Рассмотрим самые распространенные.

Признаки неисправности прибора:

  • кондиционер перестал охлаждать воздух;

  • чрезмерное охлаждение или нагрев помещения;

  • из внутреннего блока капает или стекает вода;

  • появляется конденсат на внешнем или внутреннем блоке;

  • самопроизвольное отключение прибора во время работы;

  • кондиционер перестал включаться;

  • при работе наблюдаются нехарактерные звуки или вибрация;

  • из работающего кондиционера исходят неприятные запахи.

Кондиционер не включается

Кондиционер может перестать включаться и реагировать на пульт по нескольким причинам.

Причины неисправности:

  • прибор отключен от электросети;

  • истощение ресурса батареек в пульте;

  • поломка пульта управления;

  • нарушение межблочной кабельной связи;

  • неисправность платы управления во внутреннем модуле;

  • активировался защитный режим (на дисплее высветится код неисправности).

Все причины неполадок, при которых техника перестает включаться, связаны с электричеством, поэтому самостоятельно устранять проблему, не имея соответствующего опыта и знаний, недопустимо. Владелец прибора может только проверить подключение к электросети и исправность пульта управления с заменой батареек. Если это не помогло, нужно вызвать специалиста для ремонта техники.

Короткий цикл работы

Если кондиционер спустя несколько минут после запуска самопроизвольно отключается, значит, имеется серьезная неисправность, и нужно обращаться в службу по ремонту климатических систем. Для устранения неполадок понадобится специальный инструмент, а в некоторых случаях даже новые запчасти для замены.

Причин короткого цикла работы несколько:

  • неисправность платы управления;

  • перегревается компрессор;

  • вышел из строя вентилятор во внешнем блоке;

  • загрязнен испаритель или фильтры.

Если поломка оказалась серьезной и стоимость работ с учетом замены деталей запредельно высокая, есть смысл задуматься о покупке нового кондиционера. Такое решение часто бывает актуальным, если требуется ремонт платы управления на недорогом сплит-оборудовании китайского производства.

Проблемы с охлаждением или обогревом

Плохое охлаждение или обогрев – довольно распространенные неисправности климатических приборов, возникающие по ряду причин.

Причины плохого охлаждения или обогрева воздуха:

  • утечка фреона;

  • засорение фильтров;

  • поломка инверторного модуля;

  • выход из строя компрессора;

  • поломка датчика температуры;

  • загрязнение крыльчатки наружного блока;

  • неисправность в электросвязи между внешним и внутренним модулем.

Самостоятельно выявить истинную причину проблемы с охлаждением или обогревом затруднительно. Единственным верным решением в этом случае также станет вызов специалиста для ремонта сплит-оборудования.

Вибрация при работе кондиционера

Вибрация при работе кондиционера появляется по нескольким причинам: излом крыльчатки, появление наледи или повреждение подшипника. При появлении данного признака прибор нужно незамедлительно отключить и вызвать мастера по ремонту.

Посторонние шумы в кондиционере

Во время работы кондиционера по ряду причин могут возникнуть посторонние шумы – характерный треск, шипение, дребезг, сильный гул и т. д. Причин, вызывающих нетипичные звуки, может быть несколько. Рассмотрим их.

Причины появления посторонних шумов:

  • загрязнение фильтра или теплообменника;

  • ненадежное крепление деталей в корпусе блока;

  • нарушенная герметичность трубопровода;

  • выход из строя регулировочного трансформатора;

  • выработка рабочего ресурса.

В этом случае тоже не обойтись без помощи мастера.

Протечка конденсата из кондиционера

При стандартной работе климатического оборудования по дренажной магистрали стекает конденсат. Если вода появилась на внутреннем блоке, значит, имеются некоторые неисправности, которые нужно незамедлительно устранять.

Основная причина протечки конденсата – засорение дренажной трубки. Эту проблему можно решить самостоятельно. Для этого нужно отключить кондиционер от сети, отсоединить сливные трубки, аккуратно прочистить их и просушить. Очищенные трубки устанавливаются на свое место, после чего можно подключить кондиционер к сети и проверить его в работе.

Если этот способ не помог решить проблему с конденсатом, придется вызывать специалиста. Протечку конденсата также может спровоцировать загрязненный фильтр испарителя или несоблюдение необходимого угла наклона при фиксации внутреннего блока на поверхности.

Причины поломок и их профилактика

Причины поломок кондиционеров разнообразны, а чтобы исключить любые неисправности в работе оборудования, нужно выполнять все правила эксплуатации и своевременно проводить техническое обслуживание прибора.

Профилактические меры:

  1. Минимальная периодичность для профилактических проверок – 1 раз в год. Делать это лучше перед началом теплого сезона.

  2. Своевременная заправка кондиционера фреоном.

  3. Чистка фильтров и внутренних деталей прибора (выполняется специалистом).

Ремонт климатического оборудования лучше доверить профессионалам. Вмешательство неопытного пользователя может спровоцировать новые поломки, требующие еще больших затрат или полной замены климатического оборудования.

После покупки кондиционера обязательно изучите инструкцию пользователя и придерживайтесь всех рекомендаций производителя.

частые причины неисправностей и способы их устранения

Показать содержание статьи

В случаях, когда сломался кондиционер, не всегда есть необходимость вызывать сервисную службу. Многие неполадки с такой техникой возможно устранить собственноручно. Для этого следует знать основные причины поломок и их виды.

Диагностика неисправностей

Современная охлаждающая техника может автоматически оповещать об отдельных поломках приспособления. Осуществляется это при помощи мигания индикации на дисплее либо различных надписей. Изучив прилагающуюся инструкцию, можно легко разобраться с расшифровкой сбоев в системе. Более развернутая информация о кодировках доступна сервисным центрам с авторизацией, однако основные сведения открыты и обычным пользователям.

Конструкция кондиционеров состоит из общих составляющих:

  1. Компрессор — это рабочий элемент, отвечающий за сжатие хладагента и его передвижения по всему контуру охладителя;
  2. Воздушный теплообменник, установленный в наружном блоке — предусмотрен для конденсирования, охлаждения хладагента;
  3. Теплообменник внутреннего расположения необходим для испарения в процессе работы прибора в охлаждающем режиме. Хладагент принимает газообразную форму из жидкого состояния;
  4. Капиллярная трубка предусмотрена в виде дроссельного приспособления, которое влияет на увеличение давления хладагента в области высоких показателей и снижает его в зоне воздушного теплообменника внутреннего блока;
  5. Вентилятор — применяется для создания воздушного потока для обдува испарителя и конденсатора.

Хладагент в газообразном состоянии под низким давлением переходит в компрессор, после чего сжимается и подвергается нагреву до +70 градусов и выше. Проделав данный ход, поступает в конденсатор. В зоне воздушного теплообменника наружного расположения охлаждающий элемент конденсируется и получает жидкое состояние из газообразной формы, таким образом выделяется тепло. Перемещаясь по капиллярной трубке, происходит дросселирование хладагента, при этом осуществляется обратный эффект с выделением холода из поглощающего тепла помещения.

Как работает кондицирнер

Если в системе начинаются сбои, то в устройстве световой индикатор мигает соответствующее количество раз, в зависимости от выявленной ошибки. Расшифровка кодов при стандартных поломках с учетом определенного числа миганий:

  • 1 — приостановлена работа терморезистора, расположенного на внутреннем блоке;
  • 2 — отключение терморезистора наружного размещения;
  • 3 — одновременная работа прибора на нагрев и охлаждение;
  • 4 — отключение защиты от перегрузки;
  • 5 — неисправность в работе кабеля или схемах обмена информационных блоков;
  • 6 — превышение нормативов в электропотреблении;
  • 7 — повышение напряжения во внутреннем модуле;
  • 8 — вентиляторный двигатель вышел из строя;
  • 9 — неисправность ходового клапана;
  • 10 — отключение терморезистора, отвечающего за контроль температуры компрессорного корпуса.

Полезно! В случае, когда происходит мигание всех светодиодов одновременно — это означает сбой в плате управления с программными установками, необходимо перепрограммирование системы. Такая неисправность может появиться в процессе скачка напряжения.

Для осуществления ремонта и профилактики нужно произвести детальное диагностирование климатической системы, определить причину поломки. Диагностику поломок следует проводить в соответствии с требуемой последовательностью. Для этого требуется осуществить проверку:

  1. Выявления повреждений механического типа;
  2. Модулей креплений;
  3. Зажимов, фиксирующих контактные соединения агрегата;
  4. Воздушных фильтров;
  5. Функционала охлаждения и обогрева;
  6. Индикации опций;
  7. Работу механических жалюзи;
  8. Температурного режима воздуха при выходе из испарителя;
  9. Показателей давления при всасывании и нагнетании;
  10. Герметичности всей дренажной системы и соединений.

Если самостоятельное устранение ошибки невозможно либо требуются профессиональные навыки, тогда следует обратиться в сервисный центр.

Важно! Производители по-разному могут создавать расшифровку кодов в программных настройках, которые известны лишь сервисным центрам, однако, в инструкциях указывается перечень выводимых ошибок для самостоятельного устранения.

Типичные поломки и их причины

Поломка охлаждающих устройств может вызываться различными факторами. Конструкция прибора сложна в своем выполнении и требует особого внимания в процессе эксплуатации. Агрегат нельзя оставлять без требуемого обслуживания, иначе срок его использования значительно сократится. Среди неисправностей кондиционеров выделяют два типа поломок: механические (проблема во внутренних деталях) и электрические (отказ электроники). Есть множество критериев, по которым оборудование дает сбои в рабочем процессе, самые распространенные следует знать заранее, чтобы избежать подобной участи.

Кондиционер не включается

Независимо от производителя и модели кондиционера, с данной причиной может столкнуться каждый потребитель. Сбои могут происходить в электрической части и заключаются в том, что агрегат просто не подключен к сети. Еще одним фактором считается неисправность платы управления либо отсутствие связи между внутренним и наружным модулями. Зачастую проблема также кроется в выходе из строя дистанционного пульта или приемного блока оборудования.

Агрегат может не включаться по причине того, что он перешел в режим защиты, поэтому при подключении выдает ошибку. Возможны износы отдельных деталей, неправильное выполнение команд потребителя по причине неверной подачи в сигнальных и питающих элементах, соединяющих рабочие блоки.

Полезно! Первоначально следует проверять батарейки в пульте управления, а также подключение приспособления к электросети. Выявить остальные причины, по которым оборудование не включается, довольно сложно, для этого может потребоваться помощь профессионала.

Короткий цикл работы

При включении оборудования оно может отключаться в течение 10-20 минут непрерывной работы. В этом случае существует множество причин, приводящих к такому итогу, среди них самыми популярными являются следующие факторы:

  • сбой в системе настроек;
  • выход из строя платы управления;
  • поломка терморегулятора;
  • радиаторное загрязнение.

Радиатор, находящийся с внешней стороны, подвергается постоянным загрязнениям, воздействует с пылью и грязью. При засорении детали происходит перегрев системы, после чего приспособление прекращает рабочий процесс. Для предотвращения данного негативного явления нужно промыть радиатор сильным водяным напором.

Заправляя конструкцию фреоном, следует соблюдать баланс хладагента. При нарушении требуемых норм изменяется давление в компрессоре, и прибор перегружается охлаждающим элементом. В данном случае производится слив излишка фреона.

Капает конденсат из внутреннего блока

Подобный фактор служит показателем неисправности оборудования. Главной причиной считается забитость сливного ресивера. Для его прочищения выполняются такие действия:

  1. Выключение прибора. Проведение следующей манипуляции происходит минимум через 10 минут после отключения;
  2. Отсоединение пластиковой трубы, осуществляющей процесс слива;
  3. Прочищение ресивера, его высушивание;
  4. Возвращение детали в первоначальное расположение.

Это самая распространенная причина, которую можно ликвидировать собственноручно без помощи профессионального мастера.

Засорение фильтров во внутреннем блоке

На внешней панели устанавливается защитная сетка, которая со временем засоряется пылью и грязью, что негативно влияет на работу оборудования. Главным показанием этого «недуга» считается плохое охлаждение всего помещения. В случае когда засорение фильтра совмещается с протеканием воды — это признаки, указывающие на неисправность дренажной системы. Для ликвидации неблагоприятных факторов необходимо в первую очередь прочистить внешний фильтр внутреннего блока, проверив целостное состояние конструкции агрегата.

Засорение сетки происходит в больших городах, которым присуща высокая степень загрязненности, но фильтры могут забиваться и в домашних условиях от коврового покрытия. Мелкие ворсинки оседают на поверхности фильтрационных деталей, лишая технику эффективной работы.

Полезно! Чрезмерный сквозняк также влияет на функциональность устройства. С такой ситуацией можно легко справиться при помощи опции автоколебания жалюзи. Данная функция описывается в инструкции, приложенной к прибору.

Неприятный запах

Существуют причины, влияющие на появлении неприятного запаха из оборудования:

  • запах гари — возможное возгорание проводки. Необходимо выключить аппарат из сети и вызвать мастера;
  • исходит «аромат» пластика — значит сплит-конструкция выполнена из дешевого материала, поэтому устранить причину невозможно;
  • запах плесени, сырости — говорит о том, что в устройстве появилось множество бактерий и грибков, которые требуется срочно устранить при помощи аптечных средств.

Чтобы предотвратить подобные признаки неисправности, следует соблюдать правила эксплуатации прибора.

Нестандартные звуки

Причины поломки по звукам могут определить квалифицированные специалисты, однако по некоторым звукам и обычный пользователь может выявить источник неисправности агрегата:

  1. Неравномерный шум в процессе работы внешнего блока возникает при несвоевременном очищении от загрязнений. Пыль оседает на вентиляционных лопастях, создавая несбалансированное функционирование;
  2. Клацанье — неисправность автоматики или внутренних элементов;
  3. Бульканье — попадание воздуха в дренажную систему, застой остатков конденсата;
  4. Хлюпанье — свидетельствует о некачественном скреплении частей двух блоков.

Заключение

Устранить большинство неисправностей в работе кондиционера можно самостоятельно, при этом необязательно иметь навыки профессионального мастера. Отдельные причины возможно предотвратить заранее, например, своевременно прочищать фильтры во внутреннем блоке. Для ликвидации некоторых источников неправильной работы прибора достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Если избегать соблюдение правил использования агрегата, можно сократить срок службы оборудования.

В случае если самостоятельно не получается устранить поломку, лучше обратиться в сервисный центр. Так можно предусмотреть лишние затраты на покупку деталей, которые могут даже не понадобиться.

Посмотрите видео о поломках кондиционеров

Основные виды поломок кондиционеров

Основные виды поломок кондиционеров

Какие могут быть поломки кондиционеров? Давайте вкратце рассмотрим самые распространенные из них. Нередко бывает, что нестабильность наших электросетей попросту выводит из строя плату управления устройства. Зачастую это реле, которые управляют работой вентилятора, мотора и так далее. Не так часто выходит из строя пульт д/у, но подобные неисправности бывают преимущественно механическими.

Поломка моторов кондиционера

Самая распространенная причина поломки вентиляторов и моторов – это износ подшипников. Для устранения этой проблемы подшипники нужно поменять. Еще одна любопытная особенность, касающаяся поломки вентилятора, связана с его работой в зимний период, в частности, при нулю градусов, когда вода тает или же замерзает. Таким образом, вода, которая скапывает с крыш на наружный блок устройства, намерзает на нем и вызывает неисправность лопастей; они частично или полностью выходят из строя, из-за чего реле, которое отвечает за активацию/деактивацию устройства, попросту сгорает.

Фреон

Утечка фреона

Недостаточное охлаждение может происходить тогда, когда утекает фреон, без которого кондиционер работать, увы, не может. Исправление такой ситуации заключается в подливе фреона, но предварительно следует выявить причину, по которой происходит протечка, без этого устройство будет продолжать работать «вхолостую». Причин таких может быть несколько – вещество травит по золотнику, оно уходит по резиновым уплотнителям, расположенным на кранах кондиционера; помимо того, может прорвать фреоновую магистраль, причем во многих местах. Так или иначе, а утечку необходимо обнаружить, и только после этого дозаправлять устройство фреоном. Дозаправить кондиционер фреоном самостоятельно без специальных навыков и оборудования невозможно, поэтому в этом случае следует обратиться к специалистам http://e-klima.ru/pages/repair

Проблему с компрессором кондиционера

Проблема с компрессором кондиционера

Еще одна распространенная причина поломки кондиционера – это выход из строя его компрессора. В большинстве случаев такая поломка – верный признак грядущего дорогостоящего ремонта, пожалуй, самого дорогостоящего из всех известных поломок. Отметим, что стоимость ремонта может приближаться к стоимости самого кондиционера, хотя это касается больше техники небольшой мощности. Тогда вы, как владелец, кондиционера, должны сами решать, целесообразно ли вообще его ремонтировать. Так что главная проблема при такого рода поломке заключается, прежде всего, в правильности поставленного «диагноза», а быть уверенным в нем можно лишь тогда, когда диагностикой занимались настоящие специалисты.

Квалифицированный ремонт кондиционера

Собственно, вот мы и рассмотрели основные типы поломок кондиционеров, а также выяснили, как выходить из той или иной ситуации. Главное, на чем хотелось бы акцентировать внимание, это правильное определение характера поломки.

Причины списания электрического обогревателя

В независимости от качества, рано или поздно, почти все электрические обогреватели стают плохо греть, не включаются или уже совсем не греют.
Самостоятельный ремонт электрического обогревателя не составляет больших трудностей, так как зачастую данный класс устройств не считается сложным прибором.
В быту люди используют большое разнообразие электрических электрообогревателей: электрические инфракрасные камины, конвекторы, тепловентиляторы и разнообразные масляные радиаторы. У всех подобных приборов в независимости от конструктивных особенностей, нагревающим элементом служит нихром.

Следует заметить что чем проще конструкция обогревателя тем дольше будет работать такой прибор, и кто муже легче будет разобраться в поломке и починить его.

Устройство

Для быстрого и эффективного ремонта, прежде всего, необходимо понимать как устроен обогреватель.
В независимости от разновидности таких устройств, все они имеют основные общие элементы.
Обогреватели оборудуются одно- или двух клавишными выключателями которыми можно выбирать один или два ТЭНа которые будут греть, а также лампочками индикации работы ТЭНа.
ТЭН может иметь не два контакта а три, с двумя разделенными греющими спиралями внутри.

Сразу после сетевого шнура с вилкой может стоять защитный термопредохранитель, который будет автоматически отключать обогреватель после перегрева, например если накрыть конвектор сверху полотенцем.
Также может присутствовать датчик наклона, который сработает, если например, конвектор упадет или перевернется.
Помимо термопредохранителя, также может быть и «автоматический выключатель» — предохранитель тока перегрузки, для других аварийных ситуаций.

Диагностика и поиск неисправности обогревателя

Любая диагностика начинается с разборки обогревателя, но прежде чем разбирать, его необходимо отключить и вытянуть вилку с розетки.
Откручиваем винтики корпуса, скорее всего корпуса панели управления. Добравшись до соединительной управляющей панели с термостатом, терморегулятором и другими элементами, проверку начинаем с прозвонки сетевого шнура.
Дальше проверяем работу всех управляющих клавиш и тумблеров — прозванивая их тестером. Затем все последовательные цепи.

Терморегулятор проверяется тестером и он должен выдать на контактах нулевое сопротивление (КЗ) или близкое к нулевому, это будет говорить о исправности терморегулятора.

Помимо исправности самих элементов обогревателя, причина поломки может скриватся и в плохом и ненадежном контакте проводников, со временем, из за разности материалов они окисляются и отгнивают, так что в данном моменте тоже следует обратить внимание.
Затем проверяются защитные элементы: датчик положения и термопредохранитель.

Термопредохранитель прозванивают тестером, в исправном и холодном состояние на его контактах должно быть нулевое сопротивление (КЗ).
Таких термопредохранителей может быть несколько штук в одном корпусе и как правило чем больше корпус — тем больше в нем термопредохранителей.
Следует заметить что термопредохранитель может быть и рабочим (исправным) но из за сильной загрязненности фильтров и конвекционных отверстий они могут моментально срабатывать и отключать обогреватель.

Что же представляет из себя датчик положения, так это, в большынстве конструкций, какой то грузик который при наклоне или ронению обогревателя воздействует на мини выключатель который уже размыкает напряжение. Исправный датчик положения, в нормальном вертикальном положение обогревателя на своих контактах должен иметь нулевое сопротивление (КЗ).
Основным решающим моментом будет проверка нагревательных ТЭНов. В больших обогревателях их как правило несколько, наиболее часто их два. И часто причиной недостаточного прогрева помещения есть выход из строя одного из ТЕНов.
В большинстве случаев ТЭН не подлежит ремонту и заменяется аналогичным.
Как проверить ТЭН? Сопротивление на его контактах может быть разным, в зависимости от конкретного устройства, но однозначно он должен прозваниватся. Примерные значения сопротивления могут быть в диапазоне 20 — 100 Ом.

Основные неисправности обогревателей

Обогреватель не включается.
Причин может быть несколько. Необходимо проверить розетку, вилку и электрический шнур. Затем разобрать и убедится в наличие сетевого напряжения внутри устройства, лучше всего использовать для этого контрольную лампочку на 40Вт.
Проверяется напряжение по последовательной цепи, термопредохранитель, термостат, термовыключатель, ТЭН
Проверку под напряжением следует проводить осторожно или использовать метод прозвонки на сопротивление (мультиметром) уже без напряжения.

Тепловентелятор включается но не греет.
Обогреватель дует воздух но при этом не греет его, такая ситуация явно указывает на неисправность ТЭНа, один из участков спирали может быть поврежден, необходимо внимательно осмотреть всю протяжность нихромного проводника, а также прозвонить тестером сам ТЭН, сопротивление должно быть где то в раене 70 Ом.
В случае видимого разрыва или отгорания нихромового проводника, его можно попытаться восстановить если немножко оттянуть оборванные проводники к центру и аккуратно скрутить с запасом их друг к другу, затем надежно вставить «соединение» обратно, но так чтоб оно не сместилось и не замкнуло в процессе работы случайно на соседние витки спирали.
Также причиной такой работы может быть термопредохранитель или биметаллические пластины терморегулятора. В холодном состояние они должны быть замкнути, иногда возникает необходимость их зачистки для улучшения надежности контакта. Исправные биметаллические пластины от тепла паяльника должны размыкаться.

Тепловентилятор греет но вентилятор не крутится (не дует).
Если лопасти исправны и нигде не подклинены, то вероятнее всего причина в двигатели.
Но все же сначала необходимо убедится в том что на двигатель поступает напряжение. Убедится в том что его вал легко и без усилий проворачивается.
Дальше двигатель можно проверить мультиметром, его контакты должны прозваниватся и показывать хоть каое то сопротивление.
При необходимости моторчик можно разобрать и осмотреть внутри, возможно сильное загрязнение. Прозвонить обмотки, почистить коллекторный узел и осмотреть надежность прилегания щеток. Возможно будет необходимо прокапать машинным маслом втулки движущей части двигателя.
При перегоранию обмоток двигатель необходимо заменить.

Обогреватель отключается (из за перегрева)
Причин может быть несколько. Например большая площадь обогрева и маломощный конвектор, в следствие постоянной работы перегревается корпус и внутренние элементы в том числе элементы защиты от перегрева которые отключают устройство.
В других случаях может быть причиной неправильная установка конветора. Необходимо организовать свободный приток поступающего воздуха к нижней части обогревателя и свободный отток горячего воздуха из верхней части конвектора, нечем не накрывать его и не создавать сопротивление выходу тепла с конвектора.

Масляный радиатор протекает.
Самостоятельный ремонт в таких случаях является задачей непростой и неблагодарной. Клеи и герметики в данном случае бесполезны.
Для герметизации пробоин необходимо слить масло, залить водой и с помощью инверторной сварки для тонких листов. Проварить пробоину, предварительно зачистив место от краски и коррозии.
При постоянном вытекание масла следует понимать что все же масло необходимо будет долить, так как для эффективной работы такого обогревателя необходимо наличие 90% объема масла от общей емкости масляного «бака», остальное пространство должен занимать воздух, он играет роль своеобразной подушки при розшырению масла при нагреве.

Всем привет! Следующий электробытовой прибор, ремонт которого мы рассмотрим, это электрообогреватель. Комнатные электрообогреватели разнообразны по внешнему виду и конструкции, поэтому ремонт электрообогревателей имеет для каждого типа свои особенности. Существуют три типа комнатных электрообогревателей: вентиляторные, конвекционные и радиационные.

В радиационных обогревателях тепло вырабатывается за счет электрического тока, проходящего через проволоку с высоким удельным сопротивлением. Ток до красна накаляет открытую проволоку. Проволоку иногда наматывают на керамические трубки, иногда помещают в кварцевую трубку. Такие обогреватели именуют еще инфракрасными обогревателями. Мощность нагрева в них регулируется в основном различными сочетаниями имеющихся нагревательных элементов. Они снабжаются металлическими отражателями, которые отражают тепло, как отражатель света в фаре автомобиля или фонарика.

В конвекционных обогревателях нагревательные элементы установлены внутри металлического корпуса прибора и их можно рассмотреть только через отверстия вверху прибора и снизу. В таких обогревателях нет ни отражателя, ни движущихся частей. Нагретый воздух поднимается вверх за счет конвекции и выходит через вентиляционную решетку вверху прибора. В таких обогревателях нагревательный элемент выполняется в открытом виде на слюдяных или керамических держателях. Имеют в основном регулятор мощности в виде ступенчатой или плавной регулировки.

Вентиляторные обогреватели (тепловые пушки, тепловентиляторы) сейчас очень широко распространены. Они небольшие по размеру, но очень эффективны и способны обогревать большие объемы воздуха в помещении. В таких обогревателях воздух всасывается вентилятором и проходит через спирали и выходит наружу уже нагретым. Они имеют также регулировку мощности нагрева и скорости воздушного потока. Имеют дополнительно терморегулятор и тепловую защиту от перегрева. Схема их работы схожа с работой фена. Дополнительно некоторые модели изготавливают с механизмом поворота обогревателя из стороны в сторону, чтобы обогреть как можно большую площадь помещения.

При эксплуатации различных типов электрообогревателей они постепенно загрязняются и возникает необходимость их чистки. Прежде чем начать чистку электрообогревателя отключите его из сети, вынув вилку из розетки и дайте ему полностью остыть.

Очистка радиационных обогревателей

Такой тип электрообогревателей не очень много требует в плане очистки. Главное поддерживать в чистоте отражатель тепла. Для очистки снимите защитную решетку, открутив несколько винтов. Возьмите немного влажную ткань и протрите отражатель, а потом насухо вытрите чистой салфеткой.

Очистка конвекционных обогревателей

В том обогревателе регулярно проверяйте нижние вентиляционные отверстия и при их загрязнении пылью осторожно удалите ее при помощи пылесоса или кисточки.

Очистка вентиляторных обогревателей

Протрите корпус обогревателя из термостойкой пластмассы при помощи влажной ткани. Избегайте попадание влаги внутрь прибора.

Неисправности электрообогревателей и их устранение

При поломке обогревателя для его ремонта вам нужно его разобрать. Перед разборкой обогревателя не забываем отключить его вилку от сети. Корпус и его панели крепятся в основном саморезами. Это относится к радиационным и конвекционным обогревателям. Корпус вентиляторного обогревателя состоит из двух половин, крепящихся к друг другу винтами. Чтобы открутить винты, порой необходима специальная отвертка. Часто винты имеют разную длину, поэтому запоминайте или лучше зарисовывайте их положение. Открутив все винты, поставьте вентиляторный обогреватель на стол и аккуратно снимите с него верхнюю или нижнюю половину. Старайтесь запомнить внутреннее расположение элементов или зарисуйте. Теперь рассмотрим основные неисправности обогревателей, их причины и способ устранения.

Не регулируется температура.

1. Терморегулятор установлен на максимум температуры . Установив ручку терморегулятора на максимум, добейтесь наступления в комнате комфортных условий, после чего поворачивайте ручку терморегулятора в сторону меньшей температуры до щелчка и выключения вентилятора. После этого ваш обогреватель будет включаться и отключаться для поддержания установленной температуры.

2. Терморегулятор установлен на минимум температуры. При этом многие обогреватели не включаются вследствие того, что температура выше уставки терморегулятора. Это не означает поломки. Для этого немного покрутите ручку в сторону увеличения температуры.

3. Неисправен терморегулятор. При этом дефекте терморегулятор не включит и не отключит нагрев. Для проверки терморегулятора отключите обогреватель от сети, разберите его и найдите терморегулятор. Снимите один наконечник с проводом с одного контакта терморегулятора. Прикасаясь щупами тестера, и вращая ручку терморегулятора. Начните с минимального положения, постепенно вращайте ручку до появления щелчка. При этом тестер должен показать замыкание цепи. Если при такой проверки тестер показывает постоянно замкнутую цепь или разомкнутую, значит терморегулятор неисправен и требует замены. Если он неисправен, то снимите с него ручку. Открутите крепежные винты для снятия терморегулятора. Вытащите его и установите обратно такой же новый.

В вентиляторном обогревателе терморегулятор проверяется таким же образом, но для проверки желательно снять его. Для этого разберите корпус, поставьте ручку терморегулятора на минимальную температуру и снимите с него ручку. Извлеките терморегулятор из прибора, чтобы можно было снять с него провода. Проведите такую же проверку, какая описана выше.

Если в обогревателе неисправна защита от перегрева, то она не отключит прибор от сети при нагреве его до критической высокой температуры и произойдет его перегрев. Тепловая защита в большинстве выполняется воедино с нагревательным элементом, поэтому часто такая замена невыгодна. Может возникнуть такая неисправность, как невключение некоторых нагревательных элементов обогревателя в таких обогревателях выключатель выполнен с многоконтактным и его схема подключения более сложна. Для его проверки воспользуйтесь тестером, предварительно зарисовав и отсоединив с него провода с наконечниками.

У более простых радиационных обогревателей нагревательный элемент включается в сеть сразу после включения прибора в сеть. Второй элемент вводится в работу при помощи простого выключателя. Проверить и заменить такой выключатель не составит особого труда. Если проверка покажет, что он исправен, то тогда возможно не исправен нагревательный элемент.

Нагревательный элемент не нагревается

1. Терморегулятор установлен на минимум температуры.

2. Сработала защита от перегрева. Для проверки подождите, пока прибор не остынет. Он должен потом самостоятельно включится. Некоторые термопредохранители нужно включать в ручную. Это должно быть описано в сервисной книжке обогревателя.

Защита может также сработать по той причине, что заблокированы конвекционные отверстия обогревателя посторонним предметом (к примеру пылью, пухом и т.д.).

3. Неисправен нагревательный элемент.

Для проверки исправности нагревательного элемента обогревателя разберите его, снимите защитную решетку, закрывающую нагреватель. Ослабьте крепежные гайки с двух концов стержневых нагревательных элементов и вытащите их из держателей. Положите нагревательный элемент на стол и приложите щупы тестера к контактам элемента. Если мультиметр не показывает наличие цепи, то нагреватель негодный и нужно ставить исправный. Нагревательные элементы других типов обогревателей проверяются аналогичным способом.

4. Плохой контакт.

Разберите корпус обогревателя и внимательно осмотрите все контактные соединения. Если имеются контакты посиневшие от перегрева, то обязательно их замените или подтяните.

Могут иметь место сломанные наконечники. Все это часто происходит в результате небрежного отношения к бытовому прибору.

Обогреватель греет, но нет потока воздуха

Эта неисправность относится к вентиляторным и конвекционным обогревателям.

1. Вентиляторные отверстия заблокированы.

Удостоверьтесь, что нет ничего на пути выхода нагретого воздуха из корпуса обогревателя. Это может быть пыль, пух и т.д.

2. Не вращается вентилятор.

Это может быть вызвано тем, что лопастное колесо вращается медленно или что-то ему мешает вращаться. Для проверки отключите обогреватель от сети, разберите его корпус и снимите крыльчатку с оси электродвигателя. Удалите всю накопившуюся пыль, грязь из области подшипника электродвигателя. Рекомендую сразу смазать подшипник маслом, пока снята крыльчатка. Это продлит срок службы подшипника. Смажьте и другой подшипник электродвигателя.

3. Неисправен электродвигатель.

Проверьте электродвигатель на исправность. Для этого проверьте мультиметром электрическое сопротивление его обмотки. Если обмотки не звонятся, значит он имеет обрыв обмоток и требуется его замена или перемотка.

4. Плохой электрический контакт в цепи электродвигателя.

5. Неисправен выключатель.

Обогреватель не работает совсем

1. Нет электропитания. Проверьте вольтметром наличие напряжения в розетке сети. Возможно на щитке отключился защитный автомат или перегорели пробки.

2. Обогреватель не включен в розетку. Проверьте, хорошо ли вставлена вилка в розетку и вообще вставлена ли она.

3. Перегорел предохранитель в вилке. Если вилка снабжена плавким предохранителем, разберите ее и проверьте тестером предохранитель.

4. Неправильно подсоединена вилка.

5. Обрыв в шнуре питания.

6. Неисправны нагревательные элементы.

7. Неисправен выключатель.

8. Неисправен терморегулятор. См. проверку выше.

9. Сработала защита от перегрева.

10. Плохой контакт в электромонтаже обогревателя.

Шум при работе вентиляторного обогревателя

1. Скопилась пыль и пух в вентиляторе. Очистите вентилятор от загрязнения.

2. Подшипники электродвигателя не смазаны. Разберите обогреватель, смажьте все подшипники небольшим количеством масла. Если при этом шум не пропадет, значит подшипники требуют замены.

Вот мы с вами и рассмотрели ремонт электрообогревателей своими руками.

Для получения обновлений блога подпишитесь по RSS! Всем пока!

Срок службы нагревательных элементов зависит от целого ряда факторов: от рабочей температуры, характера ее изменения во времени, конструкции и размеров нагревателя, воздействия на него атмосферы печи. Он может быть обусловлен постепенным окислением материала в работе (или его распылением, если речь идет о благородных металлах или нагревателях, работающих в вакууме или в защитной атмосфере) или потерей им механической прочности.

Применяемые для нагревателей материалы образуют при нагреве плотные окисные пленки, защищающие основной материал от дальнейшего окисления, поэтому до определенных (для каждого материала) температур окисление развивается крайне медленно, а после перехода через этот температурный уровень процесс резко ускоряется. Так же протекает и распыление материалов в вакууме или защитной атмосфере.

Максимально допустимой температурой данного материала следует признать ту температуру, начиная с которой резко усиливается процесс окисления или распыления материала. Если перейти через этот уровень, то срок службы нагревательного элемента сильно сокращается.

При окислении нагревателя пленка окисла на нем (как правило неэлектропроводная или малоэлектропроводная) постепенно утолщается, а сечение металлической сердцевины уменьшается. Поэтому сопротивление нагревателя постепенно увеличивается, а выделяющаяся в нем мощность падает. Когда это уменьшение мощности становится существенным (около 10—15%), нагреватель приходится заменять на новый, его срок службы заканчивается.

Постепенный процесс роста сопротивления нагревателя в результате его окисления или распыления не всегда является причиной его замены, очень часто нагреватель выходит из строя задолго до достижения его сопротивлением предельного значения. В нагревателе обычно имеются несколько ослабленных участков, мелкие трещинки в местах перегиба, включения пленок окислов и тому подобное, в которых наблюдается местное увеличение сопротивления.

Такие участки с увеличенным сопротивлением вызовут местные перегревы в нагревателях и более интенсивное окисление в местах этих перегревов. Интенсивное окисление в свою очередь вызовет дальнейшее уменьшение сечения нагревателя в этих точках, дальнейший рост их температуры, процесс пойдет нарастающим темпом и приведет к перегоранию нагревателя в одной из таких точек.

Срок службы нагревателя из проволоки диаметром 1 мм в зависимости от его температуры (в воздухе)

Аналогичный эффект может получиться, если поверхность нагревателя загрязнена, или он неправильно сконструирован, если теплоотдача некоторых его участков затруднена (например, у заэкранированных огнеупорными опорами или крючками частей нагревателя), в результате чего образуются местные перегревы.

Такого рода местные перегревы не будут существенно сказываться на сокращении срока службы нагревателя в тех случаях, когда их абсолютные значения будут невелики и температуры наиболее нагретых участков не будут достигать значений, при которых начинается интенсивное окисление (или распыление) данного материала.

Следовательно, надо стремиться к тому, чтобы между рабочей температурой нагревателя и его максимально допустимой температурой нагрева был известный запас, превышающий значение возможных местных перегревов. Если этот запас невелик, то следует свести эти местные перегревы к минимуму рациональной конструкцией и выбором больших сечений нагревателя, так как чем больше будут эти сечения, тем меньшими в процентном отношении будут местные сужения, тем меньше будет местный перегрев.

Причиной выхода нагревателя из строя может явиться также его недостаточная механическая прочность при высоких температурах, его склонность к ползучести или короблению. Например, если нагреватель сконструирован таким образом, что при рабочей температуре он начинает деформироваться под действием собственного веса (вытягивание петель висящего на крючках нагревателя, коробление спиралей нагревателя), то могут получиться замыкания соседних витков или петель, образование в этих местах дуг и как следствие перегорание нагревателя или просто местные утончения сечения в результате вытягивания с образованием опять-таки местных перегревов.

Наконец, нагреватель может быть выведен из строя в результате химического взаимодействия при рабочей температуре с материалами футеровки электрической печи, с которыми он соприкасается, или с ее атмосферой.

Работа каждого материала в нагревательных элементах электрической печи сопротивления может быть охарактеризована двумя температурами— рекомендуемой рабочей температурой и максимально допустимой температурой.

Максимально допустимая температура материала соответствует той температурной границе, за которой начинается его интенсивное окисление или распыление и, следовательно, резкое сокращение срока службы. Рекомендуемая температура лежит ниже максимально допустимой.

В области, ограниченной рекомендуемой температурой материала, срок службы нагревателя достаточно велик, для металлических сплавов около 12000—15000 ч. В этой области не страшны ограниченные местные перегревы, так как даже при значительных их размерах температура нагревателя не превзойдет максимально допустимого значения. Следовательно, при таких температурах можно применять малые сечения нагревателей. Естественно, что во всех случаях, когда это возможно, следует рассчитывать нагреватели именно таким образом, чтобы их расчетная температура не превосходила рекомендуемой.

диагностика + рекомендации по ремонту

Значимым компонентом сплит системы, конечно же, является холодильный компрессор. Именно благодаря этому компоненту технологической схемы бытовой или другой машины получают эффект охлаждения, а также эффект увлажнения воздуха.

Если случается, что компрессорный агрегат по какой-то причине не работает, сплит система, по сути, превращается в обыкновенную ветряную «мельницу». Желаемого эффекта от такой «мельницы» уже не получить, а владельцу системы впору задуматься о ремонте.

Однако, чтобы ремонтировать, требуется знать, как проверить компрессор кондиционера сплит системы на неисправность. Именно этим вопросом займемся в нашей статье. Также рассмотрим устройство модуля, распространенные виды неисправностей и приведем рекомендации по ремонту.

Содержание статьи:

Устройство компрессорного модуля

Для начала кратко о холодильном компрессоре, как о модуле, составляющем часть кондиционера. Это оборудование относится к электромеханическим устройствам, отличительной особенностью которых является полная герметизация внутреннего содержимого.

То есть, на случай каких-либо механических (электрических) неисправностей нельзя просто взять, разобрать такое устройство, как многие другие, чтобы добраться до неисправного узла. Здесь всё намного сложнее. В некоторых случаях даже придется выполнить .

Вот почему при серьёзных неисправностях холодильный компрессор сплит системы проще заменить новым, нежели пытаться ремонтировать.

Примеры исполнения компрессорных агрегатов из тех многообразных вариантов, что применяются на бытовых сплит-системах. Классическая форма, как правило, цилиндрическая, но по габаритным размерам многообразие конструкций велико

Если рассматривать машину обобщённо, теоретически схема механической части холодильного компрессора напоминает традиционный воздушный компрессор.

Машина также содержит шатунно-поршневую систему, правда, зачастую ротационного типа, подшипниковые узлы, систему клапанов. Но всё это заключено в герметично заваренном металлическом корпусе.

Внешнее и внутреннее устройство компрессора: 1 – подшипниковый балансирующий узел; 2 – каналы под масло; 3 – приводной мотор; 4 – спиральная конструкция; 5 – нагнетательный патрубок; 6 – клапанная система; 7 – муфта; 8 – масляный поддон; 9 – опорное основание

Там же, внутри корпуса, монтируется электрический привод. Система привода сделана таким образом, чтобы обмотка из проводов, не имеющая воздушного охлаждения, получала охлаждение от рабочего хладагента – фреона

Этот достаточно действенный способ внутреннего охлаждения обеспечивает долговечность моторов компрессоров. На практике неисправности электродвигателей отмечаются, но достаточно редко.

Признаки неисправности компрессора

Должно быть понятным, когда система сплит не в состоянии обеспечить заданный температурный режим, этот фактор может указывать на то, что компрессор не работает.

Кроме того, функционирование компрессорного агрегата кондиционера явно определяется характерным шумовым эффектом, какой создаёт холодильный агрегат. Шум оборудования не сказать, чтобы сильный, но при работе агрегата прослушивается уверенно.

Если принимается решение на ремонт внутренних дефектов холодильного компрессора, приходится демонтировать аппарат из системы, предварительно освободив контур от хладагента

Кстати, опять же, исходя из уровня шума, определяются некоторые виды дефектов компрессорной машины. Так, если при работе отмечается повышенный щелкающий звук или звук скрежета, скорее всего, можно констатировать износ или повреждение клапанов.

При такой неисправности производительность компрессора резко падает, корпус аппарат сильно греется. В конечном итоге срабатывает внутреннее , работа машины блокируется.

Зачастую имеет место ситуация, когда практически сразу после запуска компрессора наблюдается прекращение его работы. Однако при этом сам аппарат фактически цел и работоспособен.

Причиной дефекта при такой ситуации обычно является недостаток или переполнение контура хладагентом. Аварийную остановку обеспечивает тепловое реле, которое, кстати, тоже может выходить из строя.

Одна из конструкций теплового реле, из тех, что используются для защиты компрессора сплит-системы от нагрева выше допустимой температуры. Между тем, этот прибор также может быть неисправен

Наконец, владелец сплит системы может сталкиваться с рабочим моментом – когда компрессорный агрегат попросту не запускается. При этом кондиционер вполне работоспособен в плане всех остальных функций.

Компрессор не даёт повода для констатации дефектов – внешне выглядит целым и невредимым. Традиционной причиной такого варианта, как правило, является неработоспособность пускового конденсатора емкостью от 10 мкФ и более.

Примерно так выглядят конденсаторы, отвечающие за момент пуска компрессора сплит системы. В зависимости от мощности компрессорного агрегата варьируется рабочая ёмкость таких деталей

Самый тяжелый и практически невосстанавливаемый дефект компрессора сплит системы – это межвитковое замыкание в обмотках статора мотора привода. Правда, следует отдать должное – в современных конструкциях герметичных компрессоров крайне редко появляется такая неисправность.

Проверка аппарата в зависимости от дефекта

Рассмотрим возможные действия механика или пользователя сплит системы с учётом всех тех неисправностей, какие отмечались выше.

Но прежде стоит принять к сведению следующие моменты:

  1. Подобное оборудование обслуживается специалистами. О самостоятельной чистке сплит-системы мы рассказывали .
  2. Система заправляется химически вредными веществами.
  3. Устройство работает от сети с высоким потенциалом.
  4. Требуются знания электрики, электроники, механики.
  5. Есть опасность навредить здоровью.

Спокойный, надёжный и квалифицированный способ проверки системы – это, конечно же, обращение к профессиональным мастерам.

Тем не менее, не исключается возможность использования личных навыков и умений на свой страх и риск. Для второго варианта рассмотрим способы проверки оборудования на неисправность.

Проблема #1 — высокий уровень механических шумов

Итак, если машина издаёт повышенные шумы, не характерные для нормальной работы, с высокой уверенностью можно констатировать разрушение внутренних компонентов.

Это могут быть подшипниковые узлы, детали клапанной группы и другие. В таких случаях единственно возможный вариант – замена агрегата.

Попытка отремонтировать агрегат, получивший внутренние повреждения. Для доступа к внутреннему содержимому пришлось резать корпус отрезным кругом. Между тем после ремонта придётся герметично заваривать корпус   

Повышенный шум может отмечаться и по причине излишней массы хладагента, заправленного в систему. Однако в этом случае характер шума явно отличается от механического и после непродолжительной работы компрессор обычно отключается системой автоматики по параметру высокого давления.

Проверка для этих двух вариантов сопровождается следующими действиями:

  1. Подключить манометрическую станцию на сторону нагнетания.
  2. Закрыть системный кран на линии контура.
  3. Контролировать показания давления.

При неисправных клапанах уровень шума обычно возрастает, но давление фактически не меняется или меняется незначительно. Если же неисправны подшипники, увеличение шума будет сопровождаться ростом давления.

Использование манометрической станции для проверки количества хладагента в контуре, прокачиваемом компрессором. Нередко по причине недостатка или излишков рабочего вещества работа агрегата нарушается

Чрезмерное количество хладагента в контуре также покажет увеличение давления с нарастанием шума и последующим отключением компрессора системой автоматики (реле давления). Больше об устройстве этого узла, его принципе работы, подключении и регулировке мы писали в .

Проблема #2 — переполнение или недостаток фреона

Определяется «неисправность» такого рода опять же с помощью манометрической станции. Необходимо отключить сплит систему от сети, выждать немного, затем подключить манометрическую станцию и запустить кондиционер. Наблюдать за показаниями на приборах.

Рабочее давление для бытовой сплит системы конкретной конфигурации всегда можно определить по технической бирке (табличке) закрепленной на корпусе внешнего модуля. Там, на табличке, указываются граничные параметры давления контурных участков нагнетания и всасывания.

Табличка с граничными параметрами, где указываются граничные значения давлений нагнетания и всасывания. На случай диагностики неисправностей, рекомендуется обращаться к этой табличке

Если табличные границы превышены, это указывает на явное переполнение системы хладагентом. Однако таблица даёт только верхние значения давлений.

Поэтому недостаток хладагента определяется уже несколько иначе. Среднестатистическая норма давления всасывания по бытовым сплит системам примерно 4-6 Бар (АТИ), в зависимости от конфигурации.

Когда показатель давления всасывающей части контура на манометрической станции значительно меньше указанного диапазона 4-6 Бар, этот фактор указывает на недостаток заправки.

Подобное состояние также оказывает влияние на работу компрессора, когда отмечается ненормальный шум и периодическое срабатывание защитных систем.

Проблема #3 — нет запуска холодильного компрессора

Распространенный дефект сплит систем, связанный с компрессором, – полное отсутствие момента запуска холодильного компрессора. При этом система успешно включается в режим охлаждения, все приборы автоматики работают нормально. Другой вопрос – вентилятор конденсатора.

Вентилятор сплит системы остановлен сразу при включении кондиционера – это явный признак выхода из строя пускового конденсатора, через который питается током компрессорный агрегат

При таком состоянии сплит системы вентилятор конденсатора показывает несколько необычную работу. В момент пуска кондиционера крыльчатка вентилятора начинает вращаться, но почти сразу же вращение прекращается.

Внутренний блок кондиционера продолжает функционировать при неработающем компрессоре внешнего блока.

Этот дефект, как правило, проявляется на системах, успешно отработавших несколько лет (более 5). А причиной подобного поведения системы является пусковой конденсатор, включенный в цепь питания электродвигателя компрессора.

Диагностировать неисправность конденсатора просто. Как это сделать – чуть ниже.

Проблема #4 — межвитковое замыкание обмотки статора

Как определить такую неисправность – вопрос далеко неоднозначный. К примеру, когда имеют место замыкание 2-3 витка на коротком участке, определить дефект практически не представляется возможным без использования специфичного инструмента.

Поврежденная обмотка компрессора сплит системы. В этом случае имеет место обрыв отдельных проводников. Такого вида ремонт возможен исключительно в условиях мастерских да и то не всегда с положительным успехом

Другие вариации, когда замкнуты между собой достаточно удалённые участки, в принципе, подлежат определению простым измерением сопротивления рабочих обмоток статора мотора.

Обычно та обмотка, где существует «короткое», даёт меньшее сопротивление относительно других обмоток. Однако потребуется точная схема мотора.

Советы по ремонту техники

Внутренние дефекты компрессора сплит системы исправляются исключительно в условиях профессиональных мастерских. В домашних условиях силами самого владельца такой сложности ремонт видится нерациональным, с крайне малым процентом успешного исполнения.

Если нормальная работа компрессора нарушена по причине излишков или недостатка хладагента, задачу ремонта решить вполне по силам самостоятельно.

В первом случае (избыток фреона) достаточно просто удалить часть газа из системы. Во втором случае нужно напротив – дополнительным объемом газа.

При межвитковом замыкании ремонт в домашних условиях видится бесполезным занятием. Такую неисправность сложно устранить даже в условиях профессиональной мастерской

Когда причиной неработоспособности компрессора является пусковой конденсатор, следует вскрыть верхнюю крышку наружного системного блока, предварительно отключив машину от сети питания.

Снять конденсатор и проверить тестером в режиме измерения сопротивления (мОм), поочерёдно касаясь щупами рабочих клемм. Нерабочий конденсатор не покажет эффект разряда. Это причина для замены.

Выводы и полезное видео по теме

Этот видеоролик снимался специалистами и может стать полезным тем, кто горит желанием отремонтировать компрессор сплит системы, имеющий серьезные повреждения.

Эксплуатация современных сплит систем показывает вполне долгосрочную работу без необходимости ремонта. Тем более, если речь идет о серьезных дефектах, подобных межвитковому замыканию или механическому износу.

Простые неисправности ремонтируются достаточно просто, а в случае сложных дефектов – разумным решением видится замена сплит системы новой. Серьезный ремонт заставит потратить столько же средств, сколько требует .

Хотите поделиться методами диагностики компрессора, о которых мы не рассказали в этом материале? Пишите свои замечания, дополнения и рекомендации в блоке, расположенном ниже.

Если же вы пытаетесь самостоятельно разобраться с причиной поломки вашей сплит-системы и оказались в сложной ситуации – не стесняйтесь спросить совет у наших экспертов и других посетителей сайта в комментариях к этой статье.

Поиск и устранение неисправностей кондиционера

У технических специалистов обычно есть руководство по поиску и устранению неисправностей кондиционера после того, как они столкнулись с различными проблемами в полевых условиях. Центральная система кондиционирования воздуха обычно имеет электронную систему управления, которая указывает тип ошибки или сбоя в системе.

Электронное управление становится все более сложным и значительно помогает в устранении неисправностей в большой системе. Существуют электронные системы, которыми можно дистанционно управлять или контролировать, и они обычно устанавливаются в критически важных средах.

Некоторые из возможных причин отказа в системе перечислены в разделе «Поиск и устранение неисправностей кондиционера».
руководство ниже.

Нет охлаждающего эффекта
Всасывающий иней
Отключение реле низкого давления
Отключение реле высокого давления
Слишком высокое давление на стороне высокого давления
Слишком низкое давление на стороне высокого давления
Слишком высокое значение на стороне низкого давления
Слишком низкое давление на стороне низкого давления
Оба низкого давления и высокое давление слишком высокое
как низкое давление, так и высокое давление слишком низкое
высокое давление слишком низкое и низкое давление слишком высокое

Устранение неисправностей кондиционера без эффекта охлаждения

  • Недозаправка хладагента
  • Кондиционер недостаточен
  • Повреждение клапана компрессора или неэффективное сжатие
  • Слишком большое открытие или недостаточное открытие термоклапана
  • Неэффективный контакт груши датчика термоклапана
  • Расширительный клапан не работает
  • Фильтр-осушитель или сетчатый фильтр засорен
  • Воздушный фильтр засорен
  • Змеевик испарителя загрязнен
  • Двигатель фанкойла вращается в обратном направлении
  • Ремень двигателя вентилятора ослаблен или проскальзывает
  • Установлена ​​слишком высокая температура термостата
  • Расширительный клапан большего или меньшего размера
  • р.Частота вращения вентилятора фанкойла слишком низкая
  • Заслонка воздуховода закрыта
  • Сопротивление воздуховода слишком высокое
  • Короткое замыкание приточного воздуха

Устранение неисправностей кондиционера всасывания от замерзания

  • Кондиционер перегружен
  • Воздушный фильтр засорен
  • Слишком низкая температура в помещении
  • Змеевик испарителя загрязнен
  • Двигатель фанкойла вращается в обратном направлении
  • Ремень двигателя вентилятора ослаблен или проскальзывает
  • Установлена ​​слишком низкая температура термостата
  • р.Частота вращения вентилятора фанкойла слишком низкая
  • Заслонка воздуховода закрыта
  • Сопротивление воздуховода слишком высокое
  • Короткое замыкание приточного воздуха
  • Слишком низкая температура окружающей среды

Реле низкого давления отключает кондиционер Устранение неисправностей

  • Двигатель фанкойла вращается в обратном направлении
  • Ремень двигателя вентилятора ослаблен или проскальзывает
  • Установлена ​​слишком низкая температура термостата

Введение в ремонт комнатных кондиционеров

Комнатные кондиционеры, также называемые оконными блоками, работают так же, как и центральные кондиционеры.Они меньше центральных систем и зачастую дороже в эксплуатации. В зависимости от своего размера, комнатный модуль может охлаждать только ту комнату, в которой он расположен, либо он может также охлаждать соседние комнаты.
Между змеевиками зажаты компрессор, два вентилятора, двигатель и термостат. Грязь — самый большой враг оконных кондиционеров; он может снизить эффективность змеевика испарителя, заблокировать работу вентилятора, выдувающего холодный воздух, засорить фильтры и заблокировать сливные отверстия.

Оба основных компонента комнатного кондиционера находятся в одном корпусе.
Змеевик конденсатора обращен наружу, а испаритель — внутрь.

Змеевики, компрессор и двигатель комнатного кондиционера являются герметичными компонентами, поэтому любой их ремонт следует доверить профессиональному обслуживающему персоналу. Тем не менее, вы можете произвести мелкий ремонт, а регулярное техническое обслуживание обеспечит исправную работу вашего устройства.При необходимости капитального ремонта вы также можете сэкономить на обращении в сервисную службу, сняв кондиционер с крепления и отнесив его в ремонтную мастерскую. Зимой комнатные кондиционеры следует защищать от непогоды. Либо снимите блок с крепления и положите его на хранение, либо накройте внешнюю часть блока крышкой для кондиционирования воздуха в помещении или прочной пластиковой пленкой, закрепленной на месте изолентой. Осторожно: Прежде чем выполнять какие-либо работы с комнатным кондиционером, убедитесь, что он отключен от сети.Комнатные кондиционеры имеют один или два конденсатора, расположенных за панелью управления и возле вентилятора. Конденсаторы хранят электроэнергию, даже когда питание устройства отключено. Прежде чем выполнять какие-либо работы с кондиционером, отключите его от сети и разрядите конденсатор, иначе вы можете получить сильный удар. В руководстве пользователя устройства будет указано расположение конденсаторов и рассказано, как их разрядить. В противном случае поручите это специалисту по кондиционированию воздуха.

Теперь, когда вы готовы к работе с кондиционером, попробуйте определить, что именно нужно делать.Найдите свою проблему и ее решение в таблице на следующей странице.

Чтобы узнать больше о домашнем ремонте, перейдите по следующим ссылкам.

  • Как отремонтировать центральные кондиционеры: Если ваша система направляет холодный воздух во все части дома, у вас есть система кондиционирования воздуха. Поддерживайте работоспособность системы в прохладном состоянии.
  • Капитальный ремонт бытовой техники: если кондиционер — не единственное, что в вашем доме находится в затруднительном положении, вы можете узнать, как починить другие машины в этой статье.
  • Ремонт мелкой бытовой техники: после того, как вы взяли в руки кондиционер, тостер или блендер кажутся детской забавой.Узнайте, как их исправить здесь.
  • Обслуживание термостата: Чтобы убедиться, что действительно есть проблема с вашим кондиционером, вы также можете проверить термостат. Узнайте, как откалибровать термостат.

Распознавание и устранение неисправностей турбовентиляторного двигателя

Неисправности двигателя

Чтобы обеспечить эффективное понимание и подготовку к правильному реагированию на неисправности двигателя в полете, это
В статье будут описаны неисправности ТРДД и их последствия в манере, которая применима практически ко всем современным самолетам с ТРДД.Эти описания,
тем не менее, не заменяйте и не заменяйте конкретные инструкции, содержащиеся в Руководстве по летной эксплуатации самолета и соответствующих контрольных списках.

Компрессор помпаж

Очень важно понимать помпаж компрессора. В современных турбовентиляторных двигателях помпаж компрессора — редкое явление. Если помпаж компрессора (иногда называемый остановкой компрессора) происходит во время взлета на большой мощности, летный экипаж услышит очень громкий хлопок, который будет сопровождаться рысканием и вибрацией.Грохот, вероятно, будет намного больше, чем любой шум двигателя или другой звук, который экипаж мог ранее слышать при эксплуатации.

Помпаж компрессора был ошибочно принят за взорванные шины или бомбу в самолете. Летный экипаж может быть весьма напуган взрывом, и во многих случаях это привело к прерыванию взлета выше V1. Эти прерванные взлеты на высокой скорости иногда приводили к травмам, потере самолета и даже гибели пассажиров.

Фактическая причина громкого взрыва не должна иметь значения для первой реакции летного экипажа, которая должна заключаться в сохранении контроля над самолетом и, в частности, продолжении взлета, если событие происходит после V1.Продолжение взлета — это правильная реакция на отказ шины, происходящий после V1, и история показала, что бомбы не представляют угрозы во время разбега при взлете, они обычно настроены на детонацию на высоте.

Выброс турбовентиляторного двигателя является результатом нестабильности рабочего цикла двигателя. Помпаж компрессора может быть вызван износом двигателя, может быть результатом проглатывания птиц или льда, или это может быть последний звук в результате отказа типа «серьезное повреждение двигателя».
Рабочий цикл газотурбинного двигателя состоит из впуска, сжатия, зажигания и выпуска, которые происходят одновременно в разных местах двигателя.Часть цикла, подверженная нестабильности, — это фаза сжатия.

В газотурбинном двигателе сжатие осуществляется аэродинамически, когда воздух проходит через ступени компрессора, а не за счет ограничения, как в поршневом двигателе. Воздух, протекающий над аэродинамическими профилями компрессора, может сваливаться так же, как и воздух над крылом самолета. Когда происходит срыв аэродинамического профиля, прохождение воздуха через компрессор становится нестабильным, и компрессор больше не может сжимать поступающий воздух.В
Воздух под высоким давлением за сваливателем дальше в двигателе выходит вперед через компрессор и выходит из впускного отверстия.

Этот побег происходит внезапно, быстро и часто довольно слышен как громкий хлопок, похожий на взрыв. Помпаж двигателя может сопровождаться видимым пламенем вперед из впускного отверстия и назад из выхлопной трубы. Приборы могут показывать высокие EGT и EPR или изменения скорости вращения ротора, но во многих остановках событие заканчивается так быстро, что приборы не успевают среагировать.

Как только воздух из двигателя уходит, причина (причины) нестабильности может саморегулироваться, и процесс сжатия может возобновиться. Одиночный всплеск и восстановление произойдет довольно быстро, обычно в течение долей секунды. В зависимости от причины нестабильности компрессора в двигателе могут возникать:

1) Одиночный самовосстанавливающийся импульс

2) Множественные скачки напряжения до самовосстановления

3) Множественные скачки напряжения, требующие действий пилота для восстановления

4) Неустранимый выброс.

Для полных и подробных процедур летные экипажи должны следовать соответствующим контрольным спискам и процедурам в чрезвычайных ситуациях, подробно описанным в их конкретных руководствах по летной эксплуатации самолетов. Однако в целом во время одного самовосстанавливающегося помпажа показания двигателя кабины могут незначительно и кратковременно колебаться. Летный экипаж может не заметить колебания. (Некоторые из более поздних двигателей могут даже иметь логику расхода топлива, которая помогает двигателю самостоятельно восстанавливаться после помпажа без вмешательства экипажа. Сваливание может остаться совершенно незамеченным, или о нем можно сообщить экипажу для информации только через EICAS
Сообщения.)

В качестве альтернативы двигатель может два или три раза поменяться до полного самовосстановления. Когда это происходит, вероятно, будут происходить смещения приборов двигателя кабины достаточной величины и продолжительности, чтобы их заметил летный экипаж. Если двигатель не восстанавливается автоматически после помпажа, он может продолжать помпаж, пока пилот не остановит процесс. Желаемое действие пилота — задержать рычаг тяги до тех пор, пока двигатель не восстановится.

После этого летный экипаж должен МЕДЛЕННО переместить рычаг тяги.Иногда двигатель может поменяться только один раз, но самовосстановиться не может.

Фактическая причина помпажа компрессора часто бывает сложной и может быть результатом серьезного повреждения двигателя, а может и не быть. Редко одиночный помпаж компрессора ВЫЗЫВАЕТ серьезное повреждение двигателя, но продолжительный помпаж в конечном итоге приведет к перегреву турбины, так как слишком много топлива подается на объем воздуха, который достигает камеры сгорания. Лопатки компрессора также могут быть повреждены и выходить из строя в результате многократных резких скачков напряжения; это быстро приведет к тому, что двигатель не сможет работать при любой настройке мощности.

Ниже представлена ​​дополнительная информация относительно однократного восстанавливаемого помпажа, самовосстановления после нескольких скачков, помпажа, требующего действий летного экипажа, и невозвратного помпажа. В тяжелых случаях шум, вибрация и аэродинамические силы могут сильно отвлекать. Летному экипажу может быть трудно помнить, что их самая важная задача — управлять самолетом.

Одиночный самовосстанавливающийся импульс

Летный экипаж слышит очень громкий или двойной хлопок.Приборы будут быстро колебаться, но, если кто-то не смотрел на датчик двигателя во время помпажа, колебания можно не заметить.

Например: во время помпажа коэффициент давления в двигателе (EPR) может упасть с взлетного (T / O) до 1,05 за 0,2 секунды. Затем EPR может изменяться от 1,1 до 1,05 с интервалом 0,2 секунды два или три раза. Низкая частота вращения ротора (N1) может упасть на 16% в первые 0,2 секунды, а затем еще на 15% в следующие 0,3 секунды. После восстановления EPR и N1 должны вернуться к значениям до помпажа в соответствии с обычным графиком разгона двигателя.

Множественный скачок напряжения с последующим самовосстановлением

В зависимости от причины и условий двигатель может несколько раз взорваться, с интервалом в пару секунд. Поскольку каждый удар обычно представляет собой событие помпажа, как описано выше, летный экипаж может обнаружить «одиночный помпаж», описанный выше, в течение двух секунд, затем двигатель вернется к 98% мощности до помпажа на несколько секунд. Этот цикл может повторяться два или три раза. Во время всплеска и восстановления, вероятно, будет некоторый рост EGT.

Например: EPR может колебаться между 1,6 и 1,3, температура выхлопных газов (EGT) может повышаться на 5 градусов Цельсия в секунду, N1 может колебаться между 103% и 95%, а расход топлива может падать на 2% без изменения положения рычага тяги. Через 10 секунд манометры двигателя должны вернуться к значениям до помпажа.

Помпаж восстанавливается после действий экипажа

Когда всплески возникают, как описано в предыдущем параграфе, но не прекращаются, требуется действие летного экипажа для стабилизации двигателя.Летный экипаж заметит колебания, описанные как «устранимые после двух или трех ударов», но колебания и удары будут продолжаться до тех пор, пока летный экипаж не переведет рычаг тяги в режим холостого хода. После того, как летный экипаж переведет рычаг тяги в режим холостого хода, параметры двигателя должны ухудшиться, чтобы соответствовать положению рычага тяги. После того, как двигатель перейдет в режим холостого хода, его можно снова разогнать до мощности. Если при повторном переходе на высокую мощность двигатель снова начинает работать, двигатель может быть оставлен на холостом ходу, или оставлен на некоторой промежуточной мощности, или остановлен в соответствии с контрольными списками, применимыми к самолету.Если летный экипаж не предпримет никаких действий для стабилизации двигателя в этих обстоятельствах, двигатель продолжит помпаж и может получить прогрессирующее вторичное повреждение вплоть до полного отказа.

Безвозвратный помпаж

Когда помпаж компрессора невозможно устранить, произойдет одиночный удар, и двигатель замедлится до нулевой мощности, как если бы топливо было измельчено. Этот тип помпажа компрессора может сопровождать серьезную неисправность двигателя. Это также может произойти без какого-либо повреждения двигателя.

EPR может падать со скоростью 0,34 / сек, а EGT повышаться со скоростью 15 ° C / сек, продолжаясь в течение 8 секунд (пик) после того, как рычаг тяги снова переведен в режим холостого хода. N1 и N2 должны распадаться со скоростью, соответствующей отключению подачи топлива, при этом расход топлива упадет до 25% от своего значения до всплеска за 2 секунды, сужаясь до 10% в течение следующих 6 секунд.

Flameout

Перегорание пламени — это состояние, при котором процесс горения в горелке остановился. Возгорание будет сопровождаться падением EGT, основной частоты вращения двигателя и степени сжатия двигателя.Как только частота вращения двигателя упадет ниже холостого хода, могут появиться другие симптомы, такие как предупреждения о низком давлении масла и отключение электрических генераторов, многие сбои пламени при низких начальных настройках мощности впервые замечаются, когда генераторы отключаются, и могут быть изначально ошибочными для электрических проблем. Возгорание может произойти из-за того, что в двигателе закончилось топливо, в суровую ненастную погоду, столкновение с вулканическим пеплом, неисправность системы управления или нестабильная работа двигателя (например, остановка компрессора).Многократные сбои двигателя могут привести к появлению самых разнообразных симптомов в кабине летного экипажа, так как в двигателях не работают электрические, пневматические и гидравлические системы. Эти ситуации привели к тому, что пилоты выявляли неисправности систем самолета, не распознавая и не устраняя основную причину отсутствия мощности двигателя. На некоторых самолетах есть специальные сообщения EICAS / ECAM для предупреждения летного экипажа о том, что в полете двигатель откатывается ниже скорости холостого хода; как правило, сообщение ENG FAIL или ENG THRUST.

Срыв пламени на взлетной мощности является необычным, только около 10% срывов пламени происходит на взлетной мощности.Чаще всего срывы возникают при средних или низких настройках мощности, таких как крейсерский полет и спуск. Во время этих режимов полета, вероятно, используется автопилот. Автопилот до предела компенсирует асимметричную тягу, а затем может отключиться. В этом случае отключение автопилота должно сопровождаться быстрыми и соответствующими управляющими сигналами от летного экипажа, если самолет должен сохранять нормальное положение. Если внешние визуальные ориентиры недоступны, например, при полете над океаном ночью или в IMC, вероятность расстройства возрастает.Это состояние отказа двигателя малой мощности при включенном автопилоте вызвало несколько поломок самолета, некоторые из которых не удалось устранить. Смещение управления полетом может быть единственным очевидным признаком. Требуется бдительность для обнаружения этих незаметных отказов двигателя и поддержания безопасного положения в полете, пока ситуацию еще можно исправить.

После возобновления подачи топлива в двигатель двигатель может быть перезапущен в порядке, предписанном применимым Руководством по летной или эксплуатационной работе самолета.Удовлетворительный перезапуск двигателя должен быть подтвержден ссылкой на все основные параметры с использованием только N1, например, это привело к путанице во время некоторых перезапусков в полете. В некоторых условиях полета N1 может быть очень похожим для ветряного двигателя и двигателя, работающего на холостом ходу.

Огонь

Под возгоранием двигателя почти всегда понимается возгорание вне двигателя, но внутри гондолы. О возгорании вблизи двигателя летному экипажу следует сообщать пожарной сигнализацией в кабине экипажа.Маловероятно, что летный экипаж увидит, услышит или сразу почувствует пожар двигателя. Иногда летные экипажи извещаются о возгорании по связи с диспетчерской.

Важно знать, что, учитывая пожар в гондоле, есть достаточно времени, чтобы сделать в первую очередь «полет на самолете», прежде чем заняться пожаром. Было показано, что даже в случае обнаружения пожара сразу после взлета есть достаточно времени, чтобы продолжить набор высоты до безопасной высоты, прежде чем приступить к работе с двигателем.Гондоле может быть нанесен экономический ущерб, но первоочередной задачей летного экипажа должно быть обеспечение безопасного полета самолета.

Летные экипажи должны рассматривать любое предупреждение о пожаре как пожар, даже если индикация исчезает, когда рычаг тяги переводится в положение холостого хода. Индикация может быть результатом пневматической утечки горячего воздуха в гондолу. Индикация возгорания также может быть связана с небольшим возгоранием или вдали от извещателя, так что возгорание не проявляется при низкой мощности.Индикация пожара также может быть результатом неисправных систем обнаружения. Некоторые пожарные извещатели позволяют идентифицировать ложную индикацию (тестирование пожарных контуров), что позволяет избежать необходимости использования IFSD. Были случаи, когда диспетчерская вышка ошибочно сообщала о пламени, связанном с помпажем компрессора, как о «возгорании» двигателя.

В случае предупреждения о пожаре летный экипаж должен обращаться к контрольным спискам и процедурам, характерным для самолета, на котором выполняется полет. Как правило, после того, как принято решение о наличии пожара и стабилизации самолета, необходимо немедленно остановить двигатель, отключив подачу топлива в двигатель, как при отключении подачи топлива в двигатель, так и при клапане лонжерона крыла / пилона.Весь отбираемый воздух, электрическая и гидравлическая части поврежденного двигателя будут отключены или изолированы от систем самолета, чтобы предотвратить распространение пожара на связанные системы самолета или их загрязнение. Это достигается одной общей «рукояткой огня» двигателя. Это контролирует возгорание за счет значительного уменьшения количества топлива, доступного для сгорания, за счет уменьшения доступности сжатого воздуха для любого пожара в отстойнике, за счет временного прекращения подачи воздуха в огонь за счет выпуска огнетушащего вещества и путем удаления источников повторного возгорания, таких как электрическая проводка под напряжением и горячие кожухи.Следует отметить, что некоторые из этих мер контроля могут быть менее эффективными, если пожар возник в результате серьезного ущерба, тушение пожара в этих обстоятельствах может занять немного больше времени. В случае выключения после возгорания двигателя в полете не следует предпринимать попыток перезапуска двигателя, если только это не критично для продолжения безопасного полета, поскольку существует вероятность повторного возгорания огня после перезапуска двигателя.

Выхлопная труба

Одним из наиболее тревожных событий для пассажиров, бортпроводников, наземного персонала и даже органов управления воздушным движением (УВД) является пожар выхлопной трубы.Топливо может скапливаться в корпусах турбины и выходить из него во время запуска или остановки, а затем воспламениться. Это может привести к появлению хорошо видимой струи пламени из задней части двигателя, которая может достигать нескольких десятков футов в длину. Пассажиры инициировали
в этих случаях экстренная эвакуация, приводящая к серьезным травмам.

У летного экипажа может не быть индикации аномалии до тех пор, пока бортпроводник или диспетчерская не обратят внимание на проблему. Они могут описать это как «Пожар двигателя», но пожар выхлопной трубы НЕ приведет к предупреждению о пожаре в кабине экипажа.

При извещении о возгорании двигателя без каких-либо признаков в кабине экипажа следует выполнить процедуру возгорания выхлопной трубы. Это будет включать в себя управление двигателем, чтобы помочь погасить пламя, в то время как большинство других нештатных процедур двигателя не будут.

Поскольку огонь горит внутри корпуса турбины и выхлопного сопла, потянуть за рукоятку пожаротушения для выпуска огнетушащего вещества в пространство между корпусами и кожухами будет неэффективно. Если потянуть за рукоятку пожаротушения, осушить двигатель может также невозможно, что является самым быстрым способом тушения большинства пожаров в выхлопной трубе.

Горячие старты

Как уже говорилось, во время запуска двигателя компрессор очень неэффективен. Если двигатель испытывает больше, чем обычно, трудности с ускорением (из-за таких проблем, как преждевременное отключение стартера, неправильное расписание подачи топлива или сильный попутный ветер), двигатель может длительное время работать на очень низких оборотах (суб-холостых оборотах). Нормальные охлаждающие потоки двигателя не будут эффективны во время работы на малом холостом ходу, а температура турбины может оказаться относительно высокой. Это называется горячим пуском (или, если двигатель полностью перестает разгоняться до холостого хода, зависанием).AFM показывает допустимые пределы времени / температуры для EGT во время горячего старта. В последнее время двигатели, управляемые FADEC, могут включать логику автозапуска для обнаружения горячего запуска и управления им.

Заглатывание птиц / FOD

Двигатели самолетов чаще всего заглатывают птиц в окрестностях аэропортов, во время взлета или при посадке. Встречи с птицами происходят как во время дневных, так и ночных полетов.

Безусловно, большинство встреч с птицами не влияют на безопасный исход полета.В более чем половине случаев попадания птиц в двигатели летный экипаж даже не подозревает, что это произошло.

Когда внутрь попадает большая птица, летный экипаж может заметить стук, хлопок или вибрацию. Если птица попадет в активную зону двигателя, в кабине экипажа или пассажирском салоне может появиться запах горелого мяса от отбираемого воздуха.

Удары птиц могут повредить двигатель. На фотографии на следующей странице показаны лопасти вентилятора, погнутые из-за проглатывания птицы. Двигатель продолжал развивать тягу с таким уровнем повреждений.Повреждение посторонними предметами (FOD) из других источников, таких как осколки шин, обломки взлетно-посадочной полосы или животные, также может встречаться с аналогичными результатами.

Заглатывание птицы также может привести к скачку мощности двигателя. Помпаж может иметь любую из характеристик, перечисленных в разделе помпажа. Двигатель может один раз взорваться и восстановиться; он может непрерывно колебаться, пока летный экипаж не примет меры; или он может один раз вспыхнуть и не восстановиться, что приведет к потере мощности этого двигателя. Заглатывание птицы может привести к поломке одной или нескольких лопастей вентилятора, и в этом случае двигатель, скорее всего, один раз взорвется и не восстановится.

Несмотря на то, что проглатывание птицы привело к скачку двигателя, первоочередная задача летного экипажа — «управлять самолетом». Когда самолет находится в устойчивом полете на безопасной высоте, можно выполнять соответствующие процедуры, указанные в соответствующем Руководстве по летной эксплуатации самолета.

В редких случаях несколько двигателей могут заглотить средних или крупных птиц. В случае подозрения на повреждение нескольких двигателей принятие мер по стабилизации двигателей становится гораздо более приоритетным, чем при использовании только одного двигателя, но по-прежнему важно сначала управлять самолетом.

Серьезное повреждение двигателя

Тяжелое повреждение двигателя может быть трудно определить. С точки зрения летного экипажа, серьезное повреждение двигателя — это механическое повреждение двигателя, которое выглядит «плохо и некрасиво». Для производителей двигателей и самолетов серьезное повреждение двигателя может включать в себя симптомы, такие очевидные, как большие дыры в корпусе двигателя и гондоле, или такие незаметные, как отсутствие реакции двигателя на движение рычага тяги.

Летным экипажам важно знать, что серьезное повреждение двигателя может сопровождаться такими симптомами, как предупреждение о пожаре (из-за утечки горячего воздуха) или помпаж двигателя, поскольку ступени компрессора, сдерживающие давление, могут быть повреждены или находиться в неисправном состоянии из-за неисправности. повреждение двигателя.

В этом случае симптомы серьезного повреждения двигателя будут такими же, как и помпаж без восстановления. Будет громкий шум. EPR быстро упадет; N1, N2 и расход топлива упадут. EGT может мгновенно повыситься. В результате серьезного повреждения двигателя самолет потеряет мощность. Изначально не важно различать невозвратный помпаж с серьезным повреждением двигателя или без него, или между пожаром и предупреждением о пожаре с серьезным повреждением двигателя. Приоритетом летного экипажа по-прежнему остается «управлять самолетом».«Как только самолет стабилизируется, летный экипаж может диагностировать ситуацию.

Конфискация двигателя

Заклинивание двигателя описывает ситуацию, когда роторы двигателя перестают вращаться в полете, возможно, очень внезапно. Статические и вращающиеся части сцепляются друг с другом, в результате чего ротор останавливается. На практике это может произойти только при низких оборотах ротора после выключения двигателя и практически никогда не происходит для вентилятора большого двигателя: вентилятор имеет слишком большую инерцию, а ротор слишком сильно толкает набегающий воздух, чтобы его остановлен статической структурой.Ротор высокого давления с большей вероятностью заклинивает после остановки в полете, если характер неисправности двигателя связан с механическим повреждением в системе высокого давления. В случае заклинивания ротора LP возникнет заметное сопротивление, которое летный экипаж должен компенсировать; однако заклинивание ротора высокого давления окажет незначительное влияние на управляемость самолета.

Задиры не могут произойти без очень серьезного повреждения двигателя, вплоть до того, что лопатки и лопатки компрессора и турбины в основном разрушаются.Это не мгновенный процесс, поскольку вращающийся ротор обладает большой инерцией по сравнению с энергией, необходимой для разрушения взаимосвязанных вращающихся и статических компонентов.

После того, как самолет приземлился и ротор больше не приводится в движение набегающим воздухом, часто наблюдается заедание после серьезного повреждения.

Симптомы заклинивания двигателя в полете могут включать вибрацию, нулевую скорость ротора, легкий рыскание самолета и, возможно, необычные шумы (в случае заклинивания вентилятора). В остальных двигателях может быть повышенный расход топлива из-за автоматической компенсации самолета; никаких специальных действий не требуется, кроме тех, которые подходят для отказа двигателя с серьезным повреждением.

Разделение двигателя

Отрыв двигателя — явление крайне редкое. Это будет сопровождаться потерей всех основных и второстепенных параметров затронутого двигателя, шумами и рысканием самолета (особенно на высоких настройках мощности). Разделение, скорее всего, произойдет во время взлета / набора высоты или при разбеге. Это может повлиять на управляемость самолета. Важно использовать пожарную рукоятку для закрытия клапана лонжерона и предотвращения массивной утечки топлива за борт; конкретные процедуры см. в руководстве по полетам или эксплуатации самолета.

Проблемы топливной системы

Утечки

Значительные утечки в топливной системе вызывают беспокойство у летного экипажа, поскольку они могут привести к возгоранию двигателя или, в конечном итоге, к истощению топлива. Очень большая утечка может вызвать загорание двигателя.

Приборы двигателя покажут утечку только в том случае, если она находится за расходомером топлива. Утечку между баками и расходомером топлива можно распознать только путем сравнения расхода топлива разными двигателями, сравнения фактического использования с запланированным или путем визуального осмотра топлива, вытекающего из пилона или кожухов.В конечном итоге утечка может привести к дисбалансу бака.

В случае серьезной утечки экипаж должен решить, нужно ли изолировать утечку, чтобы предотвратить истощение топлива.

Следует отметить, что вероятность возгорания в результате такой утечки выше на малой высоте или когда самолет неподвижен; даже если в полете не наблюдается пожара, рекомендуется, чтобы аварийные службы были доступны при посадке.

Невозможность выключения двигателя

Если двигатель топливо отсечной неисправности клапана, оно не может быть возможным, чтобы закрыть вниз двигатель с помощью обычной процедуры, так как двигатель продолжает работать
после того, как переключатель топлива переведен в положение отключения.Закрытие лонжеронного клапана путем вытягивания пожарной рукоятки гарантирует, что двигатель выключится, как только он израсходует топливо в трубопроводе от лонжеронного клапана до впускного отверстия топливного насоса. Это может занять пару минут.

Засорение топливного фильтра

Засорение топливного фильтра может быть результатом выхода из строя одного из подкачивающих насосов топливного бака (насос образует мусор, который уносится вниз по потоку к топливному фильтру), сильного загрязнения топливных баков во время технического обслуживания (обрывки тряпки, герметика и т. Д.), которые уносятся вниз по потоку к топливному фильтру) или, что более серьезно, из-за сильного загрязнения топлива. Засорение топливного фильтра обычно наблюдается при высоких настройках мощности, когда поток топлива через фильтр (и измеряемый перепад давления на фильтре) наибольший. Если видны несколько индикаций перепуска топливного фильтра, топливо может быть сильно загрязнено водой, ржавчиной, водорослями и т. Д. После того, как перепускные фильтры попадают прямо в топливную систему двигателя, контроль подачи топлива в двигателе может больше не работать должным образом.Существует вероятность возгорания нескольких двигателей. Руководство по полету или эксплуатации самолета содержит необходимые рекомендации.

Проблемы масляной системы

Масляная система двигателя имеет относительно большое количество указанных параметров, требуемых правилами (давление, температура, количество, засорение фильтра). Многие из используемых датчиков могут давать ложные показания, особенно на более ранних моделях двигателей. Множественные ненормальные системные сообщения подтверждают подлинный отказ; единичный ненормальный индикатор может быть, а может и не быть действительным признаком неисправности.

Степень отказа масляной системы значительно различается, поэтому приведенные ниже симптомы могут отличаться от случая к случаю.

Проблемы масляной системы могут появиться на любом этапе полета и, как правило, постепенно прогрессируют. Они могут в конечном итоге привести к серьезному повреждению двигателя, если его не остановить.

Утечки

Утечки приведут к устойчивому снижению количества масла до нуля (хотя на этом этапе в системе все еще будет некоторое количество масла, которое можно использовать).Как только масло полностью истощится, давление масла упадет до нуля, после чего загорится световой индикатор низкого давления масла. Были случаи, когда ошибка обслуживания вызывала утечки на нескольких двигателях; Поэтому рекомендуется тщательно контролировать количество масла и на исправных двигателях. Быстрое изменение количества нефти после того, как движение тяги рычага не может указывать на утечку оно может быть связано с маслом «глотая» или «сокрытие», как больше нефти поступает в отстойники.

Неисправности подшипников

Выход из строя подшипников будет сопровождаться повышением температуры масла и указанной вибрацией.Могут последовать звуковые шумы и сообщения о засорении фильтра; если неисправность перерастет в серьезное повреждение двигателя, это может сопровождаться показаниями низкого количества масла и давления.

Неисправности масляного насоса

Неисправность масляного насоса будет сопровождаться индикатором низкого давления масла и индикатором низкого давления масла или сообщением о засорении масляного фильтра.

Загрязнение

Загрязнение масляной системы нагаром, хлопковыми отходами, неподходящими жидкостями и т. Д., Как правило, приводит к индикации засорения масляного фильтра или приближающемуся сигналу перепуска.Эта индикация может исчезнуть при уменьшении тяги, поскольку поток масла и перепад давления на фильтре также уменьшатся.

Нет реакции рычага тяги

Тип неисправности «Нет реакции рычага тяги» является более тонким, чем другие неисправности, обсуждавшиеся ранее, настолько малозаметными, что их можно полностью упустить из виду, что может иметь серьезные последствия для самолета.

Если двигатель медленно теряет мощность или если при перемещении рычага тяги двигатель не реагирует, самолет будет испытывать асимметричную тягу.Это может быть частично скрыто усилиями автопилота по поддержанию требуемых условий полета.

Как и в случае с пламенем, если внешние визуальные ориентиры недоступны, например, при полете над океаном ночью или в IMC, асимметричная тяга может сохраняться в течение некоторого времени, и летный экипаж не распознает или не исправит ее. В некоторых случаях это приводило к поломке самолета, которую не всегда можно было устранить. Как уже говорилось, это состояние незаметно, и его нелегко обнаружить.

Симптомы могут включать:

  1. Множественные системные проблемы, такие как отключение генераторов или низкое давление моторного масла.
  2. Необъяснимые изменения ориентации самолета.
  3. Большие необъяснимые отклонения поверхности управления полетом (автопилот включен) или необходимость в больших усилиях управления полетом без видимой причины (автопилот выключен).
  4. Значительные различия между основными параметрами от одного двигателя к другому.

Если подозревается асимметричная тяга, первая реакция должна заключаться в том, чтобы сделать соответствующий триммер или руль направления. Отключение автопилота без предварительного ввода соответствующего управляющего сигнала или дифферента может привести к быстрому маневру по крену.

Неисправности реверса

Как правило, сбои реверсора тяги ограничиваются условиями отказа, когда система реверса не срабатывает по команде и не укладывается по команде. Невыполнение развертывания или укладки во время разбега приведет к значительной асимметричной тяге и может потребовать быстрого реагирования для поддержания курсового управления самолетом.

Произошло несанкционированное развертывание современных систем реверса тяги, что привело к Директивам по летной годности, предусматривающим добавление дополнительных систем блокировки к реверсору.Вследствие этого действия вероятность непреднамеренного развертывания чрезвычайно мала. Руководство по полету или эксплуатации самолета предоставляет необходимую системную информацию и тип сообщений, предоставляемых типом самолета.

Нет выреза для стартера

Как правило, это состояние возникает, когда селектор запуска остается в исходном положении или клапан запуска двигателя открыт по команде на закрытие. Поскольку стартер предназначен для работы только на низких оборотах в течение нескольких минут, стартер может полностью выйти из строя (лопнуть) и вызвать дальнейшее повреждение двигателя, если стартер не отключится.

Вибрация

Вибрация является признаком самых разных состояний двигателя, от очень легких до серьезных. Ниже приведены некоторые причины тактильной или индикационной вибрации:

  1. Дисбаланс вентилятора при сборке
  2. Трение или галька лопастей вентилятора
  3. Скопление воды в роторе вентилятора
  4. Лезвие обледенения
  5. Заглатывание птиц / FOD
  6. Выход из строя подшипника
  7. Деформация или отказ лезвия
  8. Чрезмерные зазоры между наконечниками ротора вентилятора.

При отсутствии других необычных признаков выявить причину вибрации непросто. Хотя вибрация в кабине пилота может быть очень сильной, она не повредит самолет. Нет необходимости предпринимать действия только на основании индикации вибрации, но это может быть очень полезно для подтверждения проблемы, выявленной другими способами.

Вибрация двигателя может быть вызвана дисбалансом вентилятора (скопление льда, потеря материала лопастей вентилятора из-за проглоченного материала или деформация лопастей вентилятора из-за повреждения посторонними предметами) или внутренней неисправностью двигателя.Ссылка на другие параметры двигателя поможет установить, существует ли неисправность.

Вибрация, ощущаемая в кабине экипажа, может не отображаться на приборах. В случае отказа некоторых двигателей на кабине летного экипажа может возникнуть сильная вибрация либо во время отказа двигателя, либо, возможно, после того, как двигатель был остановлен, что затрудняет считывание показаний приборов. Эта вибрация с большой амплитудой вызвана неуравновешенным вращением вентилятора, близким к собственной частоте планера, что может усилить вибрацию.Изменение воздушной скорости и / или высоты изменит скорость вращения ветряной мельницы вентилятора, и можно найти скорость самолета, при которой будет намного меньше вибрации. Между тем, нет риска
разрушение конструкции самолета из-за вибрационных нагрузок двигателя.

Заключение

Приведенная ниже таблица состояний двигателя и их симптомов показывает, что многие отказы имеют схожие симптомы и что может оказаться невозможным диагностировать природу проблемы с двигателем с помощью приборов кабины экипажа. Тем не менее, нет необходимости точно понимать, что не так с двигателем. Выбор «неправильного» контрольного списка может привести к дополнительному экономическому ущербу для двигателя, но при условии, что действия будут предприняты с правильным двигателем, и управление самолетом останется первым. приоритет, самолет все еще будет в безопасности.

Состояние двигателя:

  1. Разделение двигателя
  2. Серьезные повреждения
  3. Скачок
  4. Заглатывание птиц / FOD
  5. Захват
  6. Пламя
  7. Проблемы с контролем топлива
  8. Пожар
  9. Пожары из выхлопной трубы
  10. Горячий старт
  11. Обледенение
  12. Неуправляемое развертывание реверсора
  13. Утечка топлива
Состояние двигателя
Признак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Банг O Х Х O O O
Пожарная сигнализация O O O Х
Видимое пламя O O O O O Х O
Вибрация Х O Х O Х Х
Рыскание O O O O O O O Х
Высокая EGT Х Х O O Х O Х O
N1 изменить Х Х O O Х Х Х Х
N2 изменить Х Х O O Х Х Х Х
Замена EPR Х Х Х O Х Х Х Х
FF изменение Х O O O Х O O Х
Замена масла Х O O O Х O
Видимое повреждение кожуха Х Х O Х
Дым / запах в кабине / стравливаемый воздух O O O

X = Симптом очень вероятен.

Разное

Сколько полуторного кирпича в кубе штук: Сколько в 1 кубе кирпичей | Полезные советы

Сколько в 1 кубе кирпичей | Полезные советы

Правильный подсчет необходимого объема кирпичей при строительстве дома или других объектов позволяет точно определить количество раствора для их укладки. Кроме этого, не стоит забывать о правильном выборе транспортного средства для доставки этого строительного материала. При известном количестве единиц и правильно определенном объеме можно точно определить и заказать грузовой автомобиль с нужной грузоподъемностью.

На практике кирпичи разделяют на три наиболее распространенных типа, размеры которых отличаются:

  • одинарный;
  • полуторный или утолщенный;
  • двойной.

Из перечисленных типов наиболее востребованными и популярными среди строителей являются одинарные блоки. При строительстве объектов средней величины также часто используются полуторные силикатные кирпичи. Двойной же тип служит основным строительным материалом при кладке перегородок, межкомнатных стен и т. п.

Поскольку упомянутые типы имеют различные размеры, а также свой индивидуальный объем, их количество в 1 куб. м будет отличаться.

Для того чтобы определить, сколько в 1 кубе кирпичей, прежде всего необходимо знать размеры используемого типа. Стандартный одинарный блок с размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм имеет объем 1950 куб. см. Размеры полуторного кирпича составляют 250 мм х 120 мм х 88 мм, а его объем – 2640 куб. см. Двойной же кирпич с габаритами 250 мм х 120 мм х 138 мм имеет объем 4140 куб. см. При расчете количества блоков на стадии кладки следует обязательно учитывать предполагаемую толщину растворных швов. Для простого подсчета количества штук в одном кубическом метре этот показатель не применяется.

Формула, по которой рассчитывается, сколько в 1 кубическом метре кирпичей, выглядит приблизительно следующим образом:

Длина * Ширина * Высота = Объем одного кирпича.

 Затем, зная объем одной единицы используемого типа кирпича, следует вычислить общее количество блоков в 1 куб. м:

1 куб. м / объем одного кирпича = общее количество блоков

В нижеприведенной таблице содержатся данные относительно количества кирпичей в 1 куб. м в зависимости от их типоразмера:

Тип кирпичаДлинаШиринаВысотаОбъем 1 блокаКол-во кирпичей в 1 куб. м
Одинарный250 мм120 мм65 мм1950 куб. см513 штук
Полуторный250 мм120 мм88 мм2640 куб. см379 штук
Двойной250 мм120 мм138 мм4140 куб. см242 штуки

Некорректный расчет необходимого количества кирпичей может сказаться на общей смете строительных работ, поскольку при недостаточном количестве потребуются дополнительные расходы на доставку недостающей партии. В случае, когда речь идет о расчете материала для декоративной отделки цветным кирпичом, может быть риск закупки товара разных партий выпуска, цветовая насыщенность которых может отличаться.

Эксперт на рынке загородной недвижимости Villa66 предлагает земельные участки в Екатеринбурге и области по выгодным ценам.

Расход кирпича на куб кладки

                                                                   Добро пожаловать!

 

 КОМПАНИЯ ООО «СТРОЙГРАДЪ-НИЖНИЙ НОВГОРОД» рада приветствовать вас на наших электронных страницах.

 

Надеемся, что информация, предоставленная на данной странице, поможет Вам сделать правильный подсчет количества материала. Мы деемся, что и широкий выбор стрительных материалов, находящийся у нас в продаже полность сможет удовлетворить Ваши пожелания.

 

Если Вам необходима более точная консультация по цене и наличию товара, то Вы всегда сможете обратиться к нам по телефонам, указанным на сайте или заполнить заявку.  

 

Усредненный расход одинарного, полуторного и двойного кирпичей в кубе или квадратном метре кладки при различной толщине стены:

  

Вид кирпича

Без учета растворных швов

С учетом растворных швов

 

В одном куб. метре кладки содержится:

 

Кирпича: одинарного

512 шт.

394 шт.

                 полуторного

378 шт.

302 шт.

                 двойного

242 шт.

200 шт.

 

В одном кв.м. кладки в 0,5 кирпича содержится:

 

Кирпича: одинарного

61 шт.

51 шт.

                 полуторного

45 шт.

39 шт.

                 двойного

30 шт.

26 шт.

 

В одном кв.м. кладки в 1 кирпич содержится:

 

Кирпича: одинарного

128 шт.

102 шт.

                 полуторного

95 шт.

78 шт.

                 двойного

60 шт.

52 шт.

 

В одном кв.м. кладки в 1,5 кирпича содержится:

 

Кирпича: одинарного

189 шт.

153 шт.

                 полуторного

140 шт.

78 шт.

                 двойного

90 шт.

52 шт.

 

В одном кв.м. кладки в 2 кирпича содержится:

 

Кирпича: одинарного

256 шт.

204 шт.

                 полуторного

190 шт.

156 шт.

                 двойного

120 шт.

104 шт.

 

В одном кв.м. кладки в 2,5 кирпича содержится:

 

Кирпича: одинарного

317 шт.

255 шт.

                 полуторного

235 шт.

195 шт.

                 двойного

150 шт.

130 шт.

 

            Расчет расхода кирпича (блока) на кладку стен, перегородок, облицовки.

Единица измерения

Размер кирпича

Расход кирпича 
с учетом растворных швов, шт.

1 м3кладки

  250х120х65  

380

1 м3кладки стен из кирпича керамического утолщенного  

250х120х88

304

1 м3кладки стен из блока керамического поризованного пустотелого  

250х120х138

195

1 м3кладки стен из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого  

510х250х219

34

1 м3кладки стен из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого  

380Х250Х219

46

1 кв.м. облицовки или перегородок толщиной 120 мм из кирпича  

250х120х65

50  

1 кв.м.  перегородок толщиной 65 мм из кирпича  

250х120х65

29

1 кв.м. перегородок толщиной 88 мм из кирпича утолщенного  

250х120х88

27

 1 кв.м. облицовки или перегородок толщиной 120 мм из кирпича утолщенного  

250х120х88

38

1 кв.м.кладки стен толщиной 380 мм. из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого

380Х250Х219

19

1 кв.м.кладки стен толщиной 510 мм. из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого

510х250х219

19

1 кв.м.кладки стен толщиной 250 мм. из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого

250х120х138

 

Сколько кирпичей в 1 куб. м?

Хороший строитель сначала считает, а затем строит, а плохой делает все наоборот. Первым делом готовится инструмент и осуществляется расчет потребности в применяемых материалах. Важно понять, во что обойдется строение. Нужно сделать так, чтобы расходная часть была одной партии, и ее хватило. Излишки говорят об ошибках и бесполезных затратах, недостача ведет к риску срыва сроков постройки и дополнительным транспортным расходам. Таким образом, смета обеспечивает условия для удовлетворительного результата проекта либо делает его более убыточным.

Некоторые аспекты при покупке

Продавцы, как правило, формируют отгрузку на паллетах в объеме одного кубометра на отгрузочную единицу. Покупателю следует это проверять. Главное – не переплачивать. Рабочий кирпич имеет стандартную, хорошо известную форму, но разные размеры. Рыночные реалии такие, что некоторые предприниматели могут предложить продукцию без точного соблюдения ГОСТа. Принимая товар, хотя бы при помощи угольника следует оценить угол между плоскостями, он должен быть строго 90 градусов. Дефекты производства автоматически приведут к отрицательным результатам в смысле качества сооружения.

Определение количества возможно разными методами. Можно рассчитанный объем одного кирпича умножить на их общее количество. Знание того, сколько их в ряду и общего числа рядов сводит решение задачи к умножению известных чисел. Менее трудоемко взять измерительный инструмент и замерить длину граней в пакете. Произведение трех измерений укажет, какое пространство занимает товар, полученный результат нужно разделить на объем одной единицы. Этот способ более быстрый, но менее точный.

Количество кирпичей в одном кубе

Исходный элемент для такого расчета – это определение вида рабочего изделия. Классический красный одинарный кирпич – это термически обработанная глина в стандартной форме. Размеры составляют 250х120х65 мм, где:

  • самая большая величина – длина;
  • средний показатель – ширина;
  • толщина – меньшее значение.

Важно! Полуторный вариант по этому измерению имеет 88 мм, двойной – 138 миллиметров.

Белый силикатный кирпич изготавливается в тех же пропорциях, но имеет меньший вес и по качеству материала – меньшую прочность. Легкость удобна для работы каменщика, но ослабленные показатели на разлом снижают общую надежность конструкции, сокращают пределы применения. Цена является меньшей, но и качество – хуже. Для расчета количества в 1 куб. м кладки имеет значение средняя ширина швов и толщина стены. За счет применения строительного раствора количество в кубометре при покупке не совпадает с числом применяемых единиц при возведении того же объема. Так что в процессе нужно вносить коррективы.

Для расчета количества штук в пачке требуется знать размеры кирпича. Для формирования заявки на покупку партии нужны сведения о том, какой будет объем сооружения, каким методом будет производиться укладка. Различная толщина стен, отличия элементов по исполнению должны обязательно учитываться. К расчетной норме по всем характеристикам необходимо добавлять 5–10%.

Одинарного

Наиболее популярным вариантом на стройке может быть расчет количества красного одинарного кирпича, что делается путем применения стандартных математических правил. Один одинарный кирпич занимает объем 1950 сантиметров в кубе. Соответственно, число в кубическом метре – это 1 куб. м, разделенный на известный объем. Приведя кубические сантиметры в кубометры или, наоборот, и округляя до целого числа при делении, получаем 513 шт. в метре кубическом. Такие показатели используются для транспортировки, но не после укладки.

Принято считать, что средний шов между кирпичами в процессе их монтажа, составляет 1,5 сантиметра. Если они связываются раствором по двум плоскостям, как это происходит при укладке «вприжим», к стандартным размерам по двум измерениям нужно добавить ширину шва. То есть, на длину и толщину «накинуть» по 1,5 см. В таком случае одинарный кирпич со швами даст размеры 26,5х12х8 см, соответственно потребуется 394 штуки после округления в большую сторону. Иногда строитель хочет знать, какой объем в уложенном виде займет партия в 1000 или 3000 кирпичей. В таком случае можно применить математическую пропорцию – 394 шт. в одном кубическом метре означают, что 1000 обеспечит кладку 2,5 кубометров, а партия в 3000 шт. удовлетворит строителя при постройке объекта объемом 7,6 куб. м.

Иной метод укладки «вприсык» применяется тогда, когда стену предполагают штукатурить. Здесь первичные элементы постройки связываются только между горизонтальными рядами. Расход смеси в таком случае меньше, а вот укладочного материала потребуется больше. При расчете объема первичного элемента добавляем 1,5 см лишь по длине и получаем 2067 сантиметров кубических на одну укладываемую единицу. На кубометр потребуется 484 штуки. Аналогичные приемы расчетов уместны и для иных вариантов укладываемого изделия.

Следует учитывать, что размеры и методы укладки могут не только изменять потребность в растворе из-за швов, средняя ширина швов в разных элементах конструкции может меняться. Все это должно быть тщательно учтено до начала работы.

Полуторного

Расчет количества полуторных кирпичей в кубе принципиально не отличается от предыдущего варианта, поскольку разница заключается лишь в размерах, но не в сути математических действий. Поскольку этот стандарт имеет размеры 25х12х8,8 сантиметров, объем равен 2640 сантиметров в кубе. Один кубометр при покупке должен вмещать 379 шт. после округления в большую сторону. При обычной укладке с горизонтальными и вертикальными швами грани нужно увеличить на 1,5 сантиметра по двум сторонам. Так, получим 306 штук в кубическом метре после укладки.

Двойного

Оценка потребностей в двойном кирпиче на единицу объема аналогична. Изделие по тем плоскостям 25х12х13,8 см занимает объем 4140 кубических сантиметров. Соответственно, в кубометре – 242 штуки. На кубометр кладки с применением горизонтальных и вертикальных швов – 206 единиц. Любители использовать данный вариант в целях экономии средств должны принимать во внимание, что по допустимой нагрузке он не подходит для строительства фундаментов и нижних этажей, а также слишком слаб для серьезных нагрузок. Для изготовления фундаментов иногда используют специальный химически защищенный цокольный кирпич, имеющий размеры 23х11,3х6,5 см. Результаты аналогичных расчетов будут следующими: один кирпич занимает объем 1689,35 куб. см, поэтому 1 кубический метр на паллете вместит 592 штуки. С учетом швов в кладке одного куба будет использовано 452 кирпича.

Расчеты исходя из толщины стен

Рассчитывая общую партию поставки, нужно знать, какая будет точная кубатура сооружения в деталях, а также какими способами это придется обеспечить. Кладка в один кирпич дает толщину стены в 25 сантиметров, в два – 51 сантиметр. Методы укладки в 0,5, 1,5 и 2,5 кирпича создают толщину стен в 12, 38 и 64 см соответственно. Понятно, что кубатура квадратного метра стен различной толщины будет существенно отличаться. Методы кладки, размеры кирпича и толщина стен вносят изменения в базовые расчеты. Исходные данные до начала работы удобно представлять в таблицах.

Таблица 1. Количество кирпичей в одном кубическом метре

Расход материалов на квадратный метр кладки

Некоторым каменщикам удобнее считать не количество штук в уложенном кубическом метре, а сколько единиц будет в квадратном метре кирпичной кладки. В этом случае рассчитывается норма на квадратный метр поверхности с учетом толщины стены при наличии швов определенного размера. Число квадратов – база для оценки общих потребностей. Однако, кроме того, о чем идет речь выше, строителю необходимо точно знать и вес цемента на кубический метр строения. Первый аспект, влияющий на расход строительной смеси – вид кирпича. Для пустотелого изделия раствора потребуется больше. Количество цемента в связывающей смеси определяется критериями прочности сооружения и маркой цемента. Принято считать, что при кладке одного кубометра рядового (классического) кирпича используется определённые объемы раствора.

Таблица 2. Норма расходования раствора

Кирпичи большего размера за счет менее частого сшивания снижают потребности в растворе. Для расчета общего количества смеси вначале нужно определить объем строительной конструкции. Каждый элемент строительного объекта нужно считать отдельно, а результаты суммировать. Марки цемента бывают разными, чем выше – тем дороже, но чем дороже – тем меньше его нужно для обеспечения нужной прочности. Наиболее просто рассчитывать количество материала при возведении сплошных стен. Простым произведением сторон определяется объем сооружения, затем с учетом метода укладки определяется количество кирпича, а также потребности в смеси. Цемент по марке и количеству нужно приобретать в зависимости от того, в какой пропорции с песком его придется смешивать.

Предположим, что в результате вычислений оказалось, что для строительства потребуется 4 кубометра смеси. Если применяется раствор с низкой маркой цемента, смешанный по схеме 1: 1, значит, его потребуется в размере 50% сухой смеси, что составит два кубических метра. Если же смесь готовится по принципу 1: 3, тогда потребуется 25%, в нашем случае – 1 кубометр. Если пропорция составляет 1: 4, значит, цемент составит одну пятую часть, то есть 0,8 кубометра. Остается выяснить, сколько вмещает один стандартный мешок с учетом того, что он оценивается в килограммах.

Учитываем запас

Мастера советуют закупать кирпич и цемент не в точном расчете, а все же добавлять к расчетным результатам еще 5–10%. Это так называемое правило различных строительных обстоятельств. Опытность укладчика или качество продукции здесь имеют не последнее значение. Когда речь идет о партии товара, следует помнить, что процесс производства, погрузки и транспортировки может привести к дефектам продукции. Важным обстоятельством при покупке является то, что цемент не продают на кубометры. Стандартный мешок вмещает 25 или 50 килограммов. Перевод кубометров в килограммы возможен с использованием значения плотности отвердителя. Обычно этот показатель принимается как 1300 кг на 1 кубический метр.

Например, 2 кубометра цемента – это 2600 килограммов, 2600: 25=104 мешка по 25 килограммов. Как и при покупке кирпича, здесь целесообразно добавить 5–10%, разумно взять не менее 2730 кг по той марке продукции, которую придется использовать. Более высокие показатели по прочности позволяют использовать меньшее количество. Низкая прочность определяет больший объем, высокая марка уменьшает объем в применении, но увеличивает цену одного мешка продукции. На практике нужно знать, что ведро объемом 10 литров может вмещать 12 килограммов песка и 14 кг цемента. Игра с качеством материалов и размерами кирпича, маркой цемента и видом кладки могут существенно снизить общую смету, а также критически понизить прочность конструкции.

Слагаемые успеха – это правильные измерения, точный расчет и квалификация укладчика с допуском расхода материалов плюс 5–10%. Кто не хочет переплачивать, тот должен уметь уверенно пользоваться калькулятором и простыми математическими действиями. Точная смета – первое дело. Грамотная покупка и доставка – второе условие. Качественная работа по укладке завершает начатое.

О том, сколько кирпича в кубе и квадратном метре кладки, смотрите в следующем видео.

Сколько кирпичей в 1 куб. м?

Хороший строитель сначала считает, а затем строит, а плохой делает все наоборот. Первым делом готовится инструмент и осуществляется расчет потребности в применяемых материалах. Важно понять, во что обойдется строение. Нужно сделать так, чтобы расходная часть была одной партии, и ее хватило. Излишки говорят об ошибках и бесполезных затратах, недостача ведет к риску срыва сроков постройки и дополнительным транспортным расходам. Таким образом, смета обеспечивает условия для удовлетворительного результата проекта либо делает его более убыточным.

Некоторые аспекты при покупке

Продавцы, как правило, формируют отгрузку на паллетах в объеме одного кубометра на отгрузочную единицу. Покупателю следует это проверять. Главное – не переплачивать. Рабочий кирпич имеет стандартную, хорошо известную форму, но разные размеры. Рыночные реалии такие, что некоторые предприниматели могут предложить продукцию без точного соблюдения ГОСТа. Принимая товар, хотя бы при помощи угольника следует оценить угол между плоскостями, он должен быть строго 90 градусов. Дефекты производства автоматически приведут к отрицательным результатам в смысле качества сооружения.

Определение количества возможно разными методами. Можно рассчитанный объем одного кирпича умножить на их общее количество. Знание того, сколько их в ряду и общего числа рядов сводит решение задачи к умножению известных чисел. Менее трудоемко взять измерительный инструмент и замерить длину граней в пакете. Произведение трех измерений укажет, какое пространство занимает товар, полученный результат нужно разделить на объем одной единицы. Этот способ более быстрый, но менее точный.

Количество кирпичей в одном кубе

Исходный элемент для такого расчета – это определение вида рабочего изделия. Классический красный одинарный кирпич – это термически обработанная глина в стандартной форме. Размеры составляют 250х120х65 мм, где:

  • самая большая величина – длина;
  • средний показатель – ширина;
  • толщина – меньшее значение.

Важно! Полуторный вариант по этому измерению имеет 88 мм, двойной – 138 миллиметров.

Белый силикатный кирпич изготавливается в тех же пропорциях, но имеет меньший вес и по качеству материала – меньшую прочность. Легкость удобна для работы каменщика, но ослабленные показатели на разлом снижают общую надежность конструкции, сокращают пределы применения. Цена является меньшей, но и качество – хуже. Для расчета количества в 1 куб. м кладки имеет значение средняя ширина швов и толщина стены. За счет применения строительного раствора количество в кубометре при покупке не совпадает с числом применяемых единиц при возведении того же объема. Так что в процессе нужно вносить коррективы.

Для расчета количества штук в пачке требуется знать размеры кирпича. Для формирования заявки на покупку партии нужны сведения о том, какой будет объем сооружения, каким методом будет производиться укладка. Различная толщина стен, отличия элементов по исполнению должны обязательно учитываться. К расчетной норме по всем характеристикам необходимо добавлять 5–10%.

Одинарного

Наиболее популярным вариантом на стройке может быть расчет количества красного одинарного кирпича, что делается путем применения стандартных математических правил. Один одинарный кирпич занимает объем 1950 сантиметров в кубе. Соответственно, число в кубическом метре – это 1 куб. м, разделенный на известный объем. Приведя кубические сантиметры в кубометры или, наоборот, и округляя до целого числа при делении, получаем 513 шт. в метре кубическом. Такие показатели используются для транспортировки, но не после укладки.

Принято считать, что средний шов между кирпичами в процессе их монтажа, составляет 1,5 сантиметра. Если они связываются раствором по двум плоскостям, как это происходит при укладке «вприжим», к стандартным размерам по двум измерениям нужно добавить ширину шва. То есть, на длину и толщину «накинуть» по 1,5 см. В таком случае одинарный кирпич со швами даст размеры 26,5х12х8 см, соответственно потребуется 394 штуки после округления в большую сторону. Иногда строитель хочет знать, какой объем в уложенном виде займет партия в 1000 или 3000 кирпичей. В таком случае можно применить математическую пропорцию – 394 шт. в одном кубическом метре означают, что 1000 обеспечит кладку 2,5 кубометров, а партия в 3000 шт. удовлетворит строителя при постройке объекта объемом 7,6 куб. м.

Иной метод укладки «вприсык» применяется тогда, когда стену предполагают штукатурить. Здесь первичные элементы постройки связываются только между горизонтальными рядами. Расход смеси в таком случае меньше, а вот укладочного материала потребуется больше. При расчете объема первичного элемента добавляем 1,5 см лишь по длине и получаем 2067 сантиметров кубических на одну укладываемую единицу. На кубометр потребуется 484 штуки. Аналогичные приемы расчетов уместны и для иных вариантов укладываемого изделия.

Следует учитывать, что размеры и методы укладки могут не только изменять потребность в растворе из-за швов, средняя ширина швов в разных элементах конструкции может меняться. Все это должно быть тщательно учтено до начала работы.

Полуторного

Расчет количества полуторных кирпичей в кубе принципиально не отличается от предыдущего варианта, поскольку разница заключается лишь в размерах, но не в сути математических действий. Поскольку этот стандарт имеет размеры 25х12х8,8 сантиметров, объем равен 2640 сантиметров в кубе. Один кубометр при покупке должен вмещать 379 шт. после округления в большую сторону. При обычной укладке с горизонтальными и вертикальными швами грани нужно увеличить на 1,5 сантиметра по двум сторонам. Так, получим 306 штук в кубическом метре после укладки.

Двойного

Оценка потребностей в двойном кирпиче на единицу объема аналогична. Изделие по тем плоскостям 25х12х13,8 см занимает объем 4140 кубических сантиметров. Соответственно, в кубометре – 242 штуки. На кубометр кладки с применением горизонтальных и вертикальных швов – 206 единиц. Любители использовать данный вариант в целях экономии средств должны принимать во внимание, что по допустимой нагрузке он не подходит для строительства фундаментов и нижних этажей, а также слишком слаб для серьезных нагрузок. Для изготовления фундаментов иногда используют специальный химически защищенный цокольный кирпич, имеющий размеры 23х11,3х6,5 см. Результаты аналогичных расчетов будут следующими: один кирпич занимает объем 1689,35 куб. см, поэтому 1 кубический метр на паллете вместит 592 штуки. С учетом швов в кладке одного куба будет использовано 452 кирпича.

Расчеты исходя из толщины стен

Рассчитывая общую партию поставки, нужно знать, какая будет точная кубатура сооружения в деталях, а также какими способами это придется обеспечить. Кладка в один кирпич дает толщину стены в 25 сантиметров, в два – 51 сантиметр. Методы укладки в 0,5, 1,5 и 2,5 кирпича создают толщину стен в 12, 38 и 64 см соответственно. Понятно, что кубатура квадратного метра стен различной толщины будет существенно отличаться. Методы кладки, размеры кирпича и толщина стен вносят изменения в базовые расчеты. Исходные данные до начала работы удобно представлять в таблицах.

Таблица 1. Количество кирпичей в одном кубическом метре

Расход материалов на квадратный метр кладки

Некоторым каменщикам удобнее считать не количество штук в уложенном кубическом метре, а сколько единиц будет в квадратном метре кирпичной кладки. В этом случае рассчитывается норма на квадратный метр поверхности с учетом толщины стены при наличии швов определенного размера. Число квадратов – база для оценки общих потребностей. Однако, кроме того, о чем идет речь выше, строителю необходимо точно знать и вес цемента на кубический метр строения. Первый аспект, влияющий на расход строительной смеси – вид кирпича. Для пустотелого изделия раствора потребуется больше. Количество цемента в связывающей смеси определяется критериями прочности сооружения и маркой цемента. Принято считать, что при кладке одного кубометра рядового (классического) кирпича используется определённые объемы раствора.

Таблица 2. Норма расходования раствора

Кирпичи большего размера за счет менее частого сшивания снижают потребности в растворе. Для расчета общего количества смеси вначале нужно определить объем строительной конструкции. Каждый элемент строительного объекта нужно считать отдельно, а результаты суммировать. Марки цемента бывают разными, чем выше – тем дороже, но чем дороже – тем меньше его нужно для обеспечения нужной прочности. Наиболее просто рассчитывать количество материала при возведении сплошных стен. Простым произведением сторон определяется объем сооружения, затем с учетом метода укладки определяется количество кирпича, а также потребности в смеси. Цемент по марке и количеству нужно приобретать в зависимости от того, в какой пропорции с песком его придется смешивать.

Предположим, что в результате вычислений оказалось, что для строительства потребуется 4 кубометра смеси. Если применяется раствор с низкой маркой цемента, смешанный по схеме 1: 1, значит, его потребуется в размере 50% сухой смеси, что составит два кубических метра. Если же смесь готовится по принципу 1: 3, тогда потребуется 25%, в нашем случае – 1 кубометр. Если пропорция составляет 1: 4, значит, цемент составит одну пятую часть, то есть 0,8 кубометра. Остается выяснить, сколько вмещает один стандартный мешок с учетом того, что он оценивается в килограммах.

Учитываем запас

Мастера советуют закупать кирпич и цемент не в точном расчете, а все же добавлять к расчетным результатам еще 5–10%. Это так называемое правило различных строительных обстоятельств. Опытность укладчика или качество продукции здесь имеют не последнее значение. Когда речь идет о партии товара, следует помнить, что процесс производства, погрузки и транспортировки может привести к дефектам продукции. Важным обстоятельством при покупке является то, что цемент не продают на кубометры. Стандартный мешок вмещает 25 или 50 килограммов. Перевод кубометров в килограммы возможен с использованием значения плотности отвердителя. Обычно этот показатель принимается как 1300 кг на 1 кубический метр.

Например, 2 кубометра цемента – это 2600 килограммов, 2600: 25=104 мешка по 25 килограммов. Как и при покупке кирпича, здесь целесообразно добавить 5–10%, разумно взять не менее 2730 кг по той марке продукции, которую придется использовать. Более высокие показатели по прочности позволяют использовать меньшее количество. Низкая прочность определяет больший объем, высокая марка уменьшает объем в применении, но увеличивает цену одного мешка продукции. На практике нужно знать, что ведро объемом 10 литров может вмещать 12 килограммов песка и 14 кг цемента. Игра с качеством материалов и размерами кирпича, маркой цемента и видом кладки могут существенно снизить общую смету, а также критически понизить прочность конструкции.

Слагаемые успеха – это правильные измерения, точный расчет и квалификация укладчика с допуском расхода материалов плюс 5–10%. Кто не хочет переплачивать, тот должен уметь уверенно пользоваться калькулятором и простыми математическими действиями. Точная смета – первое дело. Грамотная покупка и доставка – второе условие. Качественная работа по укладке завершает начатое.

О том, сколько кирпича в кубе и квадратном метре кладки, смотрите в следующем видео.

Сколько кирпичей в 1 куб. м?

Хороший строитель сначала считает, а затем строит, а плохой делает все наоборот. Первым делом готовится инструмент и осуществляется расчет потребности в применяемых материалах. Важно понять, во что обойдется строение. Нужно сделать так, чтобы расходная часть была одной партии, и ее хватило. Излишки говорят об ошибках и бесполезных затратах, недостача ведет к риску срыва сроков постройки и дополнительным транспортным расходам. Таким образом, смета обеспечивает условия для удовлетворительного результата проекта либо делает его более убыточным.

Некоторые аспекты при покупке

Продавцы, как правило, формируют отгрузку на паллетах в объеме одного кубометра на отгрузочную единицу. Покупателю следует это проверять. Главное – не переплачивать. Рабочий кирпич имеет стандартную, хорошо известную форму, но разные размеры. Рыночные реалии такие, что некоторые предприниматели могут предложить продукцию без точного соблюдения ГОСТа. Принимая товар, хотя бы при помощи угольника следует оценить угол между плоскостями, он должен быть строго 90 градусов. Дефекты производства автоматически приведут к отрицательным результатам в смысле качества сооружения.

Определение количества возможно разными методами. Можно рассчитанный объем одного кирпича умножить на их общее количество. Знание того, сколько их в ряду и общего числа рядов сводит решение задачи к умножению известных чисел. Менее трудоемко взять измерительный инструмент и замерить длину граней в пакете. Произведение трех измерений укажет, какое пространство занимает товар, полученный результат нужно разделить на объем одной единицы. Этот способ более быстрый, но менее точный.

Количество кирпичей в одном кубе

Исходный элемент для такого расчета – это определение вида рабочего изделия. Классический красный одинарный кирпич – это термически обработанная глина в стандартной форме. Размеры составляют 250х120х65 мм, где:

  • самая большая величина – длина;
  • средний показатель – ширина;
  • толщина – меньшее значение.

Важно! Полуторный вариант по этому измерению имеет 88 мм, двойной – 138 миллиметров.

Белый силикатный кирпич изготавливается в тех же пропорциях, но имеет меньший вес и по качеству материала – меньшую прочность. Легкость удобна для работы каменщика, но ослабленные показатели на разлом снижают общую надежность конструкции, сокращают пределы применения. Цена является меньшей, но и качество – хуже. Для расчета количества в 1 куб. м кладки имеет значение средняя ширина швов и толщина стены. За счет применения строительного раствора количество в кубометре при покупке не совпадает с числом применяемых единиц при возведении того же объема. Так что в процессе нужно вносить коррективы.

Для расчета количества штук в пачке требуется знать размеры кирпича. Для формирования заявки на покупку партии нужны сведения о том, какой будет объем сооружения, каким методом будет производиться укладка. Различная толщина стен, отличия элементов по исполнению должны обязательно учитываться. К расчетной норме по всем характеристикам необходимо добавлять 5–10%.

Одинарного

Наиболее популярным вариантом на стройке может быть расчет количества красного одинарного кирпича, что делается путем применения стандартных математических правил. Один одинарный кирпич занимает объем 1950 сантиметров в кубе. Соответственно, число в кубическом метре – это 1 куб. м, разделенный на известный объем. Приведя кубические сантиметры в кубометры или, наоборот, и округляя до целого числа при делении, получаем 513 шт. в метре кубическом. Такие показатели используются для транспортировки, но не после укладки.

Принято считать, что средний шов между кирпичами в процессе их монтажа, составляет 1,5 сантиметра. Если они связываются раствором по двум плоскостям, как это происходит при укладке «вприжим», к стандартным размерам по двум измерениям нужно добавить ширину шва. То есть, на длину и толщину «накинуть» по 1,5 см. В таком случае одинарный кирпич со швами даст размеры 26,5х12х8 см, соответственно потребуется 394 штуки после округления в большую сторону. Иногда строитель хочет знать, какой объем в уложенном виде займет партия в 1000 или 3000 кирпичей. В таком случае можно применить математическую пропорцию – 394 шт. в одном кубическом метре означают, что 1000 обеспечит кладку 2,5 кубометров, а партия в 3000 шт. удовлетворит строителя при постройке объекта объемом 7,6 куб. м.

Иной метод укладки «вприсык» применяется тогда, когда стену предполагают штукатурить. Здесь первичные элементы постройки связываются только между горизонтальными рядами. Расход смеси в таком случае меньше, а вот укладочного материала потребуется больше. При расчете объема первичного элемента добавляем 1,5 см лишь по длине и получаем 2067 сантиметров кубических на одну укладываемую единицу. На кубометр потребуется 484 штуки. Аналогичные приемы расчетов уместны и для иных вариантов укладываемого изделия.

Следует учитывать, что размеры и методы укладки могут не только изменять потребность в растворе из-за швов, средняя ширина швов в разных элементах конструкции может меняться. Все это должно быть тщательно учтено до начала работы.

Полуторного

Расчет количества полуторных кирпичей в кубе принципиально не отличается от предыдущего варианта, поскольку разница заключается лишь в размерах, но не в сути математических действий. Поскольку этот стандарт имеет размеры 25х12х8,8 сантиметров, объем равен 2640 сантиметров в кубе. Один кубометр при покупке должен вмещать 379 шт. после округления в большую сторону. При обычной укладке с горизонтальными и вертикальными швами грани нужно увеличить на 1,5 сантиметра по двум сторонам. Так, получим 306 штук в кубическом метре после укладки.

Двойного

Оценка потребностей в двойном кирпиче на единицу объема аналогична. Изделие по тем плоскостям 25х12х13,8 см занимает объем 4140 кубических сантиметров. Соответственно, в кубометре – 242 штуки. На кубометр кладки с применением горизонтальных и вертикальных швов – 206 единиц. Любители использовать данный вариант в целях экономии средств должны принимать во внимание, что по допустимой нагрузке он не подходит для строительства фундаментов и нижних этажей, а также слишком слаб для серьезных нагрузок. Для изготовления фундаментов иногда используют специальный химически защищенный цокольный кирпич, имеющий размеры 23х11,3х6,5 см. Результаты аналогичных расчетов будут следующими: один кирпич занимает объем 1689,35 куб. см, поэтому 1 кубический метр на паллете вместит 592 штуки. С учетом швов в кладке одного куба будет использовано 452 кирпича.

Расчеты исходя из толщины стен

Рассчитывая общую партию поставки, нужно знать, какая будет точная кубатура сооружения в деталях, а также какими способами это придется обеспечить. Кладка в один кирпич дает толщину стены в 25 сантиметров, в два – 51 сантиметр. Методы укладки в 0,5, 1,5 и 2,5 кирпича создают толщину стен в 12, 38 и 64 см соответственно. Понятно, что кубатура квадратного метра стен различной толщины будет существенно отличаться. Методы кладки, размеры кирпича и толщина стен вносят изменения в базовые расчеты. Исходные данные до начала работы удобно представлять в таблицах.

Таблица 1. Количество кирпичей в одном кубическом метре

Расход материалов на квадратный метр кладки

Некоторым каменщикам удобнее считать не количество штук в уложенном кубическом метре, а сколько единиц будет в квадратном метре кирпичной кладки. В этом случае рассчитывается норма на квадратный метр поверхности с учетом толщины стены при наличии швов определенного размера. Число квадратов – база для оценки общих потребностей. Однако, кроме того, о чем идет речь выше, строителю необходимо точно знать и вес цемента на кубический метр строения. Первый аспект, влияющий на расход строительной смеси – вид кирпича. Для пустотелого изделия раствора потребуется больше. Количество цемента в связывающей смеси определяется критериями прочности сооружения и маркой цемента. Принято считать, что при кладке одного кубометра рядового (классического) кирпича используется определённые объемы раствора.

Таблица 2. Норма расходования раствора

Кирпичи большего размера за счет менее частого сшивания снижают потребности в растворе. Для расчета общего количества смеси вначале нужно определить объем строительной конструкции. Каждый элемент строительного объекта нужно считать отдельно, а результаты суммировать. Марки цемента бывают разными, чем выше – тем дороже, но чем дороже – тем меньше его нужно для обеспечения нужной прочности. Наиболее просто рассчитывать количество материала при возведении сплошных стен. Простым произведением сторон определяется объем сооружения, затем с учетом метода укладки определяется количество кирпича, а также потребности в смеси. Цемент по марке и количеству нужно приобретать в зависимости от того, в какой пропорции с песком его придется смешивать.

Предположим, что в результате вычислений оказалось, что для строительства потребуется 4 кубометра смеси. Если применяется раствор с низкой маркой цемента, смешанный по схеме 1: 1, значит, его потребуется в размере 50% сухой смеси, что составит два кубических метра. Если же смесь готовится по принципу 1: 3, тогда потребуется 25%, в нашем случае – 1 кубометр. Если пропорция составляет 1: 4, значит, цемент составит одну пятую часть, то есть 0,8 кубометра. Остается выяснить, сколько вмещает один стандартный мешок с учетом того, что он оценивается в килограммах.

Учитываем запас

Мастера советуют закупать кирпич и цемент не в точном расчете, а все же добавлять к расчетным результатам еще 5–10%. Это так называемое правило различных строительных обстоятельств. Опытность укладчика или качество продукции здесь имеют не последнее значение. Когда речь идет о партии товара, следует помнить, что процесс производства, погрузки и транспортировки может привести к дефектам продукции. Важным обстоятельством при покупке является то, что цемент не продают на кубометры. Стандартный мешок вмещает 25 или 50 килограммов. Перевод кубометров в килограммы возможен с использованием значения плотности отвердителя. Обычно этот показатель принимается как 1300 кг на 1 кубический метр.

Например, 2 кубометра цемента – это 2600 килограммов, 2600: 25=104 мешка по 25 килограммов. Как и при покупке кирпича, здесь целесообразно добавить 5–10%, разумно взять не менее 2730 кг по той марке продукции, которую придется использовать. Более высокие показатели по прочности позволяют использовать меньшее количество. Низкая прочность определяет больший объем, высокая марка уменьшает объем в применении, но увеличивает цену одного мешка продукции. На практике нужно знать, что ведро объемом 10 литров может вмещать 12 килограммов песка и 14 кг цемента. Игра с качеством материалов и размерами кирпича, маркой цемента и видом кладки могут существенно снизить общую смету, а также критически понизить прочность конструкции.

Слагаемые успеха – это правильные измерения, точный расчет и квалификация укладчика с допуском расхода материалов плюс 5–10%. Кто не хочет переплачивать, тот должен уметь уверенно пользоваться калькулятором и простыми математическими действиями. Точная смета – первое дело. Грамотная покупка и доставка – второе условие. Качественная работа по укладке завершает начатое.

О том, сколько кирпича в кубе и квадратном метре кладки, смотрите в следующем видео.

Сколько в кубе (1м3) кирпича: расчет

Важным этапом строительства является планирование. Поэтому многие хотят узнать, сколько единиц кирпича вмещает 1 м3? Узнав данное количество, можно высчитать нужное количество строительного материала и цену сооружения стен в доме.

Как определить, сколько в 1 м3 единиц кирпича?

Первым делом, нужно узнать типичные размеры стройматериала. Одинарный керамический кирпич является наиболее распространенным. Он используется при строении фундаментов, возведении стен зданий внутри и снаружи, хозяйственных построек и т.п.

По требованиям ГОСТа 8394-73 рабочий кирпич имеет четко установленные габариты: протяженность — 25 см, ширина – 12 см. Высота составляет 6,5 см. Использование таких размеров является наиболее удобным при укладке рядов вдоль и поперек. Если нужно уменьшить сроки постройки дома, применяется полуторный кирпич с габаритами 250х120х138 мм. Двойной материал имеет размеры 250х120х138 мм. Но в связи с невысокой стойкостью, двойные кирпичи не советуют использовать в возложении фундаментов и этажей в нижней части строений.

Важно! Данные размеры распространяются на кирпичи, произведенные по требованиям ГОСТа. Продукция, изготовленная по требованиям технических условий, может не соответствовать указанным габаритам. В данных случаях, для расчета количества единиц материала в кубе, необходимо самому измерить габариты с одного экземпляра.

Расчет количества кирпичей одном кубе, не учитывая швы

Для получения объема одного блока нужно умножить длину на ширину. Для обычного кирпича это

0,25*0,12*0,065=0,00195 м3.

Теперь нужно поделить один куб на полученное число, получится 1:0,00195 = 512, 82 шт. Округлив, получим 513 шт.

Расчет полуторного кирпича в 1м3

Таким же образом высчитываем количество стройматериала с полуторными габаритами в 1 куб. м:

  • 0,25*0,12*0,088 = 0, 00264 м3.
  • Разделяем: 1:0,00264=378,78 (379 штук)

Расчет двойного кирпича

Аналогично узнаем количество в 1 м3 двойных изделий:

  • 0,25*0,12*0,138 = 0, 00414 м3;
  • 1:0, 00414 = 241, 55 (242 штуки)

Количество кирпича в 1 м3 кладки

К параметрам высоты и длины блока нужно прибавить толщину слоя раствора. К примеру, толщина шва – полтора сантиметра. Для обычного кирпича габариты будут такими: 0,25+015=0,265 метров (длина) и 0,088+0,015=0,103 метра в высоту. Рассчитываем кубатуру кирпича:

  • 0,12*0,265*0,103=0,00327 м3;
  • 1:0,00327=305,81 шт.

Количество кирпичей двойного вида в 1 м3 кладки

Например, толщина кладочного шва составляет 1,5 см. Двойной блок будет иметь высоту 0,138+0,015=0,153 м, а протяженность 0,25+0,015=0,265 м.

Кубатура кирпича:

  • 0,12*0,153*0,265=0,00486 м3;
  • 1:0,0486 =205,76 (206 шт).

Таким образом, определение цифры кирпичей в 1 м3 дает вам возможность узнать количество материала, которое понадобится вам для возведения строения и определить цену постройки здания.

Таблица расчета количества кирпича

Единица измерения

Размер кирпича

Без учета растворных швов, шт.

С учетом растворных швов, шт.

1 куб.м. кладки

Одинарный

512

394

Утолщенный

378

302

Двойной

242

200

1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича
(толщина кладки 12 см)

Одинарный

61

51

Утолщенный

45

39

Двойной

30

26

1 кв.м. кладки в 1 кирпич
(толщина кладки 25 см)

Одинарный

128

102

Утолщенный

95

78

Двойной

60

52

1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича
(толщина кладки 38 см)

Одинарный

189

153

Утолщенный

140

117

Двойной

90

78

1 кв.м. кладки в 2 кирпича
(толщина кладки 51 см)

Одинарный

256

204

Утолщенный

190

156

Двойной

120

104

1 кв.м. кладки в 2,5 кирпича
(толщина кладки 64 см)

Одинарный

317

255

Утолщенный

235

195

Двойной

150

130

 

Сколько силикатного кирпича в 1 м3

Начиная любое дело, нужно хорошенько продумать все детали и составить подробный план необходимых работ. Это касается и строительства. Чем больше внимания вы уделите продумыванию всех аспектов будущей новостройки, тем лучший получите результат.

Стройка – дело масштабное и требующее значительных материальных затрат. Поэтому, чтобы не застрять на полпути с недостроенным домом, нужно заранее рассчитать необходимое количество стройматериалов, прежде всего для кладки кирпича. При этом расчеты выложенной площади в квадратных метрах зачастую зависят от того, сколько кубов материала использовано.

Зачем знать количество штук силикатного кирпича в кубе материала

Любая стройка – это работа с калькулятором в руках. Дополнительные расходы на укладке силикатного кирпича. Логистика стройки требует точно знать, сколько чего нужно, и какой транспорт потребуется для доставки определенного количества кубов силикатного кирпича.

От этого зависят вспомогательные расходы и оплата за обработку силикатного кирпича:

  • Каменщики на кладке получают оплату за количество уложенных кубов силикатного кирпича, и они всячески будут спорить с тем, сколько силикатного материала уложено;
  • От кубатуры зависит, сколько раз будет работать транспорт по доставке силикатного кирпича;
  • Сколько силикатного материала было потеряно, украдено или разбито.

Совет! Определение веса одного силикатного блока вычисляют, как усредненную величину веса десяти кирпичей или блоков из каждой пачки.

Как это работает на стройке

С одной стороны, закупка сразу всего необходимого стройматериала, точное знание, сколько весит тот или иной стройматериал для строительства, позволит сэкономить на транспортных расходах и затратах времени. С другой стороны, тщательный расчет площади в квадратных метрах позволит избежать в будущем проблем с несовпадающими по внешнему виду партиями облицовочных блоков, с необходимостью срочно привезти на стройплощадку пару мешков цемента или куб материала. К тому же, при закупке лишнего камня или других стройматериалов будут выброшены лишние деньги, которые можно и нужно потратить на более необходимые расходы.

Весит силикатный блок немало. От того, сколько конкретно весит тысяча штук или куб камня, зависят ваши транспортные расходы. В справочнике куб полнотелого силикатного кирпича весит от 1700 до 1900 кг. Такой силикатный кирпич весит 3,7-3,8 кг.

Поэтому к вопросу расчета, сколько необходимо объемов строительных материалов, нужно подходить особенно внимательно. Ведь лишние пару кубов камня затем будут головной болью, где их хранить, куда девать, хорошо, если получится продать или использовать в хозяйстве. Поэтому, если планируется строительство дома из кирпича, придется рассчитывать объем и площадь в квадратных метрах будущих стен, сколько кирпича будет необходимо для возведения всех стен необходимой толщины и высоты.

Считаем по стандарту

Отдельно необходимо рассчитать, сколько потребуется стройматериала, и площадь в квадратных метрах стен, которые предполагается обкладывать облицовочным кирпичом. Не забывайте учитывать ширину кладочного раствора. Затем полученные значения количества штук пересчитываем в количество кубов камня, которое нужно будет закупить.

Эти данные нам понадобятся и для последующих расчетов с каменщиками.

К счастью для нас, прошли те времена, когда каждый владелец кирпичного завода мог изготавливать кирпич таких размеров, какие были удобны ему. С началом массового использования силикатных кирпичей в высотном строительстве размеры выпускаемых кирпичей были приведены в соответствие требованиям ГОСТа.

Рассчитывая, сколько блоков в одном кубе, и сколько понадобится для строительства, необходимо знать размеры одного камня.

Согласно стандартам ГОСТа кирпичи изготавливаются в следующих основных вариантах размеров: одинарный, полуторный и двойной. Первый имеет размеры 250х120х65 мм. Объем одного кирпича, если вспомнить школьные уроки, можно вычислить, последовательно перемножив три приведенные величины. Для удобства расчета нужно привести их в метры. Объем одного камня получается 0,00195 м3. Чтобы определить, сколько силикатных камней помещается в одном кубе, необходимо разделить 1 м3 на объем одного кирпича. Получается 512 блоков в одном кубе.

Полуторный блок – 250х120х88 мм, отличается только по высоте. Аналогично перемножаем линейные размеры полуторного кирпича, получаем объем одной единицы – 0,00264 м3. Разделим куб на объем одного полуторного блока, получим 378 штук в 1 м3.

Двойной блок имеет размеры 250х120х138 мм. В одном кубе помещается 255 двойных кирпичей.

Еще бывают камни нестандартных размеров, которые относятся к декоративным облицовочным камням, здесь иногда важнее знать площадь кладки в квадратных метрах. Их число в кубе вы можете определить, измерив линейные размеры одного блока, а затем, пользуясь примерами, указанными выше, посчитать требуемые значения.

Особенности расчета на практике

Особо дотошным и педантичным застройщикам следует иметь в виду, что рассчитать, сколько требуется стройматериала, с точностью до нескольких штук не удастся, так как нужно делать поправку на некоторый процент битого и бракованного материала (в среднем это 5% от общего объема). В случае использования кладки с тычковыми перевязками стен процент отбракованного материала может вырасти до 12%. Если вы включаете в конструкцию здания различные декоративные арки, выступы, полукруглые своды, ориентируйтесь на убыль битого кирпича до 15%.

Число силикатных блоков в 1 м3 кирпичной кладки по понятным причинам не совпадет с величиной в 1м,3 упакованного на заводе.

Чтобы правильно подсчитать, сколько блоков на возведение конкретной стены, необходимо знать размеры стены, которую нужно выложить (длина, ширина, высота), а также, какой кладкой ее необходимо выложить, и учесть толщину швов. Толщина швов у разных каменщиков может незначительно отличаться, нужно иметь это в виду, рассчитывая необходимое число штук. Кроме того, сколько швов выполнено, зависит от размеров кирпичей, чем больше размер блока, тем меньшее число швов придется на квадратный метр кладки.

Выводы

Можно рассчитывать вручную, сколько камней с учетом толщины швов и вида кладки будет в одном кубе выложенной стены. Но лучше воспользоваться готовыми таблицами, в которых приведены данные по количеству штук с учетом растворных швов и толщины стены.

Как посчитать необходимое количество кирпичей

Один из самых сложных аспектов строительства кирпичной конструкции — это определить, сколько кирпичей вам понадобится. Заказ слишком небольшого количества может потенциально задержать ваш проект, в то время как чрезмерный заказ — быстрый способ выбросить деньги на ветер. Кирпичи дорогие, и стоимость вашей кладочной конструкции может быстро возрасти, особенно если вам нужно организовать утилизацию лишних кирпичей. Намного легче сделать это правильно с первого раза.

Сколько кирпичей мне нужно?

Для одноуровневой кирпичной стены умножьте длину стены на высоту, чтобы получить площадь.Умножьте эту площадь на 60, чтобы получить необходимое количество кирпичей, а затем добавьте 10% для потерь.

Это краткий ответ, предполагающий «стандартные» размеры кирпича и раствора. Он также может варьироваться в зависимости от типа конструкции. Чтобы получить полный ответ, продолжайте читать …

1. Определите тип конструкции

Первый шаг — определить, для чего будут использоваться ваши кирпичи. Хотя это может показаться простым, кирпичи имеют много разных целей: от строительства простой садовой стены до создания камина и даже внешнего фасада вашего дома.Выбранные вами кирпичи и тип конструкции, которую вы будете строить, могут существенно повлиять на количество, которое вам нужно. Чтобы помочь вам, ниже приведен список распространенных типов стен.

Полукирпич толстые стены

Стена (или однослойная) толщиной в полкирпича имеет ширину, равную ширине одного кирпича. Сторона подрамника (длинная сторона кирпича) открыта, поскольку кирпичи кладут горизонтально. Если вы используете стандартный британский кирпич, это означает, что ваша стена имеет ширину 65 мм. Этот тип стены можно использовать в качестве внешнего фасада и разместить поверх прочной системы внутренних стен для дополнительной устойчивости, или это может быть простая садовая стена.Стены из полукирпича не должны использоваться в несущих или конструктивных целях.

Безопасность также может быть серьезной проблемой для отдельно стоящих полукирпичных стен, поскольку они имеют ограниченную структурную поддержку, а это означает, что чем выше ваша стена, тем более неустойчивой она становится. Сильный ветер может нанести серьезный ущерб и превратить вашу кладку в груду щебня! Необходимо соблюдать строгие ограничения по высоте, и кирпичные опоры необходимо будет стратегически разместить в разных точках вдоль стены. Обычно рекомендуется, чтобы стена толщиной в полкирпича не превышала 500 мм в высоту, хотя всегда лучше проконсультироваться с профессионалом.Стена толщиной в полкирпича будет использовать 60 кирпичей на квадратный метр, если используются стандартные кирпичи.

Толстая стена из полукирпича = 60 кирпичей на квадратный метр

Монолитные стены из одного кирпича

Стена в один кирпич (или двухслойная) по ширине равна длинному краю кирпича, поэтому ширина вашей стены составляет 215 мм (стандартный размер кирпича в Великобритании). Он состоит из двух разных слоев, которые чередуются между курсом носилок и курсом жатки. Подрамник укладывается так, чтобы длинный край кирпича был обнажен, толщиной не менее двух кирпичей.При укладке коллектора укладывается короткая сторона кирпича, что значительно увеличивает структурную целостность стены.

Стены толщиной в один кирпич могут быть отдельно стоящими и рекомендуются для любых помещений высотой более 600 мм. Стена толщиной в один кирпич будет использовать 120 кирпичей на квадратный метр, если использовать кирпич стандартного размера.

Толстая стена из одного кирпича = 120 кирпичей на квадратный метр

Кирпичные опоры / столбы

Вам нужно включить в свой проект опоры? Простенки — это вертикальные конструкции, которые придают дополнительную прочность каменным стенам.Обычно используемые в качестве опорных конструкций, опоры могут также нести балки для пергол, удерживать садовые ворота и даже добавлять декоративный элемент к вашей стене.

Опоры сконструированы так, чтобы они стояли отдельно, и в вашей стене может потребоваться несколько опор в зависимости от размера. Например, для отдельно стоящей стены из полукирпича потребуется две торцевые опоры (по одной с каждой стороны). Промежуточная опора (используемая в середине стены для поддержки) также может быть добавлена ​​для стен толщиной в полкирпича, превышающей 4 метра, в дополнение к вашим торцевым опорам.

Одинарный кирпичный пирс требует дополнительных 14 кирпичей на метр вертикали, в то время как более крупный пирс из полутора кирпичей требует 34 кирпича на каждый метр вертикали. Учет этих измерений при окончательном расчете имеет важное значение.

Одинарная кирпичная опора = 14 кирпичей на вертикальный метр

Полуторный пирс из кирпича = 34 кирпича на вертикальный метр

2. Определите площадь поверхности

После того, как вы выбрали тип стены и необходимое количество опор, следующим шагом будет определение площади поверхности.Чтобы найти это, вам нужно будет измерить длину и высоту планируемой конструкции.

Площадь поверхности рассчитывается путем умножения длины вашей кирпичной конструкции на высоту. Например, если вы строите стену длиной 6 метров и высотой 1,5 метра, площадь поверхности будет 9 м2 (длина 6 метров x высота 1,5 метра = 9 м2). Убедитесь, что вы указали только размеры стены, так как опоры следует рассчитывать отдельно и добавлять в конце.

Площадь поверхности = длина стены x высота стены

3.Подсчитайте, сколько кирпичей вам понадобится

Измерьте площадь поверхности и умножьте ее на тип стены, которую вы строите (например, полукирпич, полукирпич или другой). Это обеспечит вам необходимое количество кирпичей для вашей стены. Используя наш пример выше, для стены толщиной в полкирпича с площадью поверхности 9 м2 потребуется 540 кирпичей (9 м2 x 60 кирпичей на квадратный метр = всего 540 кирпичей).

Стена толщиной в пол кирпича = площадь поверхности x 60

Стена из одного кирпича = площадь поверхности x 120

Добавьте любые дополнительные приспособления, такие как опоры и отходы.Например, если ваша кладочная конструкция включает два отдельно стоящих односторонних кирпичных опора на высоте 1,5 метра, для этого потребуются дополнительные 42 кирпича.

Простыни из одинарного кирпича = вертикальный метр x 14

Полуторные опоры из кирпича = вертикальный метр x 34

Не забывайте про отходы! Кирпичи часто повреждаются при перемещении или разгрузке на строительных площадках, и разрезы кирпича могут не работать должным образом. Важно учитывать примерно 10% потерь, чтобы учесть ситуации, которые могут возникнуть.Хотя вы можете не использовать все лишние кирпичи, при необходимости обязательно иметь их под рукой.

Потери кирпича = 10% от общего необходимого количества

Наконец-то пришло время собрать все воедино! Продолжая наш пример стены толщиной в полкирпича, длиной 6 метров, высотой 1,5 метра, с двумя столбами и включенными отходами, мы можем рассчитать количество кирпичей следующим образом:

Количество для кирпичной стены: 9м2 (площадь поверхности) x 60 (полукирпичная стена) = 540 кирпичей

Две одинарные кирпичные опоры: 1.5м (высота по вертикали) x 14 = 42 кирпича

Отходы 10%: 58,2 кирпича

Всего необходимо кирпичей: 640,2 кирпича необходимо

4. Важные соображения

Одно важное соображение, которое следует принять во внимание, — это размер вашего кирпича. Стандартный британский метрический кирпич имеет размеры 215 x 102,5 x 65 мм с швами 10 мм по вертикали и горизонтали.

Однако, если ваш проект включает в себя имперские кирпичи (потенциально 225 x 110 x 73 мм), вам потребуется примерно 57 кирпичей на квадратный метр.Для стандартных блоков UK (440 x 215 x 100 мм) вам потребуется десять блоков на квадратный метр. Все расчеты предполагают 10-миллиметровый минометный шов. Перед размещением заказа рекомендуем уточнить у нас.

Точные оценки имеют решающее значение

Точный расчет количества необходимых кирпичей имеет решающее значение для успеха вашего проекта кладки. Если вы ошиблись, вы можете заплатить за транспортировку нескольких кирпичей, рискуете проблемами со складскими запасами или слишком много тратите, а также вынуждены хранить или продавать кирпичи.Следуйте этим расчетам, и с первого раза у вас будет идеальное количество! Если вы все еще не уверены, наша команда с радостью поможет вам с покупкой кирпичей, будь то подбор, подбор или просто покупка кирпичей.

габаритов куба кирпича

Плотная и разреженная комбинация определяет размер блока данных, и этот блок данных можно представить как блоки, составляющие весь куб. Он плавится и превращается в куб. … Куб кирпичей состоит из 500 кирпичей … То есть длина и толщина «заброса» на 1.5 см. (203 мм) на 16 дюймов 6-дюймовые блоки: размер 300 x 150 x 190. Куб-компаньон — это гаджет Portal 2 в размерах LEGO. Каждый полностью собранный куб составляет один полный куб размером 6,5 x 6,5 x 6,5 дюймов. информацию и подробную разбивку по кирпичикам… Стопка за 1 миллион долларов 100 x 10 000 долларов или 10 x 10 стопок размером 12 дюймов в поперечнике x 13 дюймов спереди назад x приблизительно. Один из способов увидеть это — разделить куб на более мелкие кубики Цвет попеременно черный и белый. Точно так же, сколько весит кубик кирпича? Выдающаяся привлекательность и универсальность сделали кирпич King Size самым продаваемым элементом в линейке продуктов Acme Brick.Более часто используемые модульные кирпичи имеют немного другие размеры (7 5/8 дюйма на 3 5/8 дюйма на 2 1/4 дюйма). Так, в одном кубометре умещается 513 полнотелых односиликатных изделий типового размера 250х120х65 мм, а вес одинарного кирпича составляет 3,7 кг. Хотя наличие только одной кирпичной стены исключает тепловые преимущества, защиту от атмосферных воздействий и экономию энергии, она по-прежнему добавляет привлекательности вашему дому. По умолчанию измерения «Счет» и «Период» могут быть плотными, а остальные измерения — разреженными.Предупреждение Covid: покупки в магазинах в настоящее время ограничиваются продажами бытовой техники только во всех магазинах Thompson, Manitoba Brick. Толщина слоя раствора, который вы используете, также может варьироваться в зависимости от ваших потребностей в материалах. Технические характеристики асфальтоукладчика: Квадратные футы на куб: 120: Толщина: 2 3/8 дюйма Размеры: 4 дюйма x 8 дюймов Вес куба: 3120: Напишите отзыв * Ваше имя: * Ваш отзыв: Примечание: HTML не переведен! парное взаимодействие между кирпичиками определяет воксель с размерами 2,5 на 2,5 на 2,7 нанометра, а основная коллекция кирпичей определяет «молекулярный холст» с размерами 10 на 10 на 10 вокселей.Esparta Palma / CC-BY 2.0. Объем куба A / объем куба B = 27 x 3 / x 3 = 27: 1. Поставка возможна на наших грузовиках со стрелой или полу с вилочными погрузчиками повышенной проходимости. (406 мм), доступны с номинальной толщиной 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 дюймов. Архитекторов в основном интересует эстетический вид кирпичной стены, но когда дело доходит до деталей, важно понимать размеры кирпичей. Покупка кирпича. Итак, объем кирпича будет l × b × h = 6 × 3 × 0,75 = 13,5 см. 3. Мощение. Допуски на размеры продукта должны соответствовать требованиям ASTM C 216, тип FBS для общего использования.На самом деле я текстурирую большое здание, которое охватывает множество мешей и дупли-групп. Тонкий кирпич имеет глубину примерно ½ дюйма. 2. Планируйте использовать семь на квадратный фут для стены. Подобные вопросы: 1. Примерно от 1500 до 2100 фунтов в зависимости от типа и размера кирпича. (5) Размеры кирпича 24 см × 12 см × 8 см. Прочность 7МПа / 14МПа. Тонкий кирпич — это лицевая сторона кирпича, отлично подходящая для внутреннего или внутреннего использования. Планируйте использовать пять кирпичей на квадратный фут в проекте мощения. Как правило, бетонные блоки из каменной кладки имеют номинальные размеры лицевой стороны 8 дюймов.Технические факты. Некоторые из последствий размера кирпича: По крайней мере, в Соединенных Штатах более половины стоимости кладки кирпича — это труд, а не материалы. Решение: Вопрос 10. * Оценка: Плохо Хорошо. Таким образом, мы можем сказать количество кирпичей, которые можно положить внутрь деревянного ящика = Внутренний объем деревянного ящика / Объем одного кирпича = 40095 / 13,5 = 2970 кирпичей на куб. 180 24 4320 РЕЗЕРВНЫЙ КИРПИЧ 600 5 3000 240 16 3840 60 45 2700 96 41 4320 5 СМ ТВЕРДЫЙ 120 22.6 2712 — — — — — — — — — — — — 100 27,85 2785 75 31,75 2381,25 67 38,4 2572,8 55 45 2475 И размер, и вес определяют количество кирпичей в кубе. Количество кирпичей в 1 кубе = объем / объем кирпича с раствором = 1 / 0,0019 = 526 кирпичей. Каждый 32-нуклеотидный кирпичик представляет собой модульный компонент; он связывается с четырьмя локальными соседями и может быть удален или добавлен независимо. Итак, объем кирпича будет l × b × h = 6 × 3 × 0,75 = 13,5 см. 3. Модель №732409. Один куб кирпича обычно составляет + -525 кирпичей. Общая площадь поверхности.Размер 2 5/8 «x 2 3/4» x 9 5/8 «Кирпичи / куб 400: Вес от 4,15 до 4,4: на квадрат. Куб с ребром 9 см полностью погружается в прямоугольный сосуд с водой. Длина и ширина контейнера составляет 15 м и 8 м соответственно. Куб весит около тонны. x 6 дюймов. С учетом этого требования остается внутренний куб размером 3 * 3 * 3… Найдите его высоту. Площадь боковой поверхности. Расчет кладка из красного кирпича производится аналогично, но с той разницей, что однотонные модели весят 3,5 кг, а вес пустотелых достигает 2.3-2,5 кг. ДНК. Как описано выше, традиционная сборка плитки или кирпича раньше не могла складывать такую ​​маленькую структуру ДНК. (92 мм) шириной на 2 14 дюймов. Куб угольный кирпич 2,5 * 2,5 * 2,5 см, 760-850 долларов США за тонну, Цзянси, Китай, YaXin, YX-001D-Z44. Источник из Ganzhou Yaxin Trading Co., Ltd. на Alibaba.com. Вопрос 4: Мэри хочет украсить свою елку. 5 дюймов высотой. Исходя из этих измерений, необходимо примерно 113 кирпичей, чтобы покрыть поддон. Объем 1 кирпича с раствором = (0,198 м x 0,098 м x 0.098 м) = 0,0019 куб. Метра. Идеальное решение, когда полноразмерный кирпич окажется слишком тяжелым или громоздким. Куб имеет объем, равный объему кирпичей, но в него можно укладывать только кирпичи. От грамматики до Хемингуэя, это лучшие варианты бесплатного программного обеспечения для проверки грамматики, история пути Гарриет Табман к 20-долларовой купюре. Итак, если объем составляет 512 кубических сантиметров, это означает, что x, умноженное на x, умноженное на x, будет равно 512. Объем кубоида вдвое больше, чем куба. и указанные размеры 406 мм x 203 мм x 152 мм, этот стиль из пустотелого кирпича составляет половину высоты двойного меридиана, но основывается на стиле с дополнительными двумя дюймами глубины.0 0 1. Так какой кубический корень из 512? Свяжитесь с нами. Стандарт: Размер 222 x 105 x 70. В таблице ниже мы привели стандартные размеры лицевого кирпича для различных стран, перечисленные в алфавитном порядке (как в имперских, так и в метрических единицах). Мы используем термин «Джамбо», а не «Инженер» и «Экономо», а не «Закрытие». $ 1,000,000 Высокие стопки. General Shale Кирпич с красной полой толщиной 7,625 дюйма x 3,5 дюйма. Ниже приведено руководство по выбору лицевых кирпичей. Прочность 14мпа. Высота стены 4 м, толщина 24 см.Модель № 7263-00200. Ft. * 4.8: Просмотр блоков. Свяжитесь с нами. Щелкните цвет ниже, чтобы просмотреть наш выбор. Куб — это геометрическая форма с шестью сторонами, которые имеют одинаковую длину, кирпич — это аналогичная геометрическая форма с шестью сторонами, причем стороны не обязательно имеют одинаковую длину. Ниже приведен список наиболее распространенных блоков, которые мы предлагаем, а также размеры блоков, приблизительный вес и количество блоков на куб. Как описано выше, традиционная сборка плитки или кирпича ранее не смогла сложить такую ​​небольшую структуру ДНК.Должны быть пол, потолок и стены. В этом расчете вы можете использовать всевозможные входные измерения и получить множество различных выходных объемов. Примерно от 1500 до 2100 фунтов в зависимости от типа и размера кирпича. Посмотреть демо-версию Brick. Производим и доставляем бетонные блоки. 3-5 / 8 «x 2-1 / 4» x 8 «1.05: 6.55: 92 x 57 x 203: 69.9: JUMBO MODULAR Вопрос 14. Общая площадь. Тип кирпича, который вы выберете, будет определять количество кирпичей, которое вы необходимость в стене, потому что каждый кирпич немного отличается по размеру.Опора Деньги Размеры. Если у вас возникнут вопросы о нашем инвентаре или поговорите о вашем проекте, позвоните нам по телефону 330-451-2031 или заполните нашу контактную форму. Куб из кирпича состоит из 500 кирпичей и весит приблизительно 2 000 фунтов (907 кг). Сколько таких кирпичей потребуется, чтобы построить стену длиной 20 м, шириной 48 см и высотой 6 м? Обновление: некоторые размеры кубика DUPLO могут быть получены из размеров кубика LEGO, которые, среди прочего, были задокументированы Робертом Кайо: выше и ниже кубика DUPLO 2×2 можно положить два кубика LEGO 2×4 (или четыре кубика LEGO 2×2). .Куб на 2 миллиона долларов 200 x 10 000 долларов, или 8 x 25 стопок, размером 12 дюймов в поперечнике, 11 дюймов спереди назад и 12 дюймов в высоту. Вопрос 18. Изометрическая проекция — это метод визуального представления трехмерных объектов в двух измерениях на технических и инженерных чертежах .. Иногда строитель хочет знать, сколько потребуется партии из 1000 или 3000 кирпичей при укладке. В этом случае вы можете применить математическую пропорцию — 394 шт. Таким образом, линия имеет размер один (1D), потому что только один Координата нужна, чтобы указать на нем точку — например, точку 5 на числовой прямой.Box 199 Бауэрстон, Огайо 44695 (740) 269-2921 Поделиться: Размер отверстия керна. Поскольку Тонкий кирпич изготавливается из полноразмерного кирпича, мы можем предложить его любого цвета и размера. В физике и математике размерность математического пространства (или объекта) неформально определяется как минимальное количество координат, необходимых для определения любой точки внутри него. Есть вопросы о размерах кирпича? Вопрос 3: Найдите соотношение общей площади поверхности и площади боковой поверхности куба. 7 фунтов на кирпич 220 на куб. кирпичей… Кирпичи обычно продаются «кубиками» по 500 штук.Завод Бауэрстон. Каковы размеры стандартного деревянного транспортировочного поддона? (102, 152, 203, 254, 305, 356 и 406 мм). по ценам и доступности. Каждая пластина двусторонняя и имеет как стандартные размеры, так и большие штифты. Решение: Подробная информация о кирпиче для мороженого: — Длина кирпича для мороженого = 20 см. В этом калькуляторе предполагается, что слой раствора составляет 3 ⁄ 8 дюйма. Различные типы кирпича служат разным целям, включая изоляцию, термостойкость для использования в каминах, мощение и наружную облицовку.(57 мм) высота. Сравнивать; Найдите мой магазин. . Обратите внимание, что некоторые соглашения об именах Belden отличаются от отраслевых стандартов для блоков некоторых размеров. Размер куба: Длина. ~ Интересный факт ~ Великая Китайская стена — одно из самых знаковых сооружений, когда-либо построенных из кирпича. Строительный кирпич. Объем 500 кирпичей = 526 x 0,001539 = куб 0,81 метра. Доступен в 20 цветах. Что такое изометрическая проекция? Решение: Вопрос 11. Таким образом, мы можем сказать, что количество кирпичей, которые можно положить внутрь деревянного ящика = Внутренний объем деревянного ящика / Объем одного кирпича = 40095/13.3 $ (3 * 3 * 3). Решение: ребра куба = 9 см Объем куба = (9) 3 см 3 = 729 см 3 Теперь длина судна (L) = 15 см и ширину (B) = 12 см. Имея это в виду, сколько поддон кирпича? Знать, какой размер вам нужно? Установка 1» реконструируют асфальтоукладчики непосредственно над существующим бетон или твердым покрытием поверхности кирпича строит материал, используемый, чтобы сделать стены, тротуаров и других элементов в кладке конструкции (9,5 мм) минометные суставы ФОРМ:… Все формы вырезаны вручную из твердых блоков. для уточнения стоимости и наличия огнеупорного кирпича 2.25 х 4 х 9. Я уверен, что это не очень хорошее объяснение, позвольте мне попробовать еще один способ. И размер и вес определяют количество кирпичей в кубе. . Твердые куб края 14 см расплавляются и recasted на более мелкие и равные кубы каждый из края 2 см; найти число меньших кубов, полученных. Номинальные размеры относятся к размеру модуля для планирования моделей связей и модульного расположения относительно дверных и оконных проемов. Шаг: (минометный расчет) Объем покрыты 526 кирпичей в 1 Cum Объем = (Кирпичи число х Объем 1 кирпича).Тем не менее, большинство архитекторов выберут кирпичи в зависимости от их цвета и рисунка склеивания. Ответ: Пусть длина стороны куба. Прочность 40мпа. 4,3 фунта на кирпич 436 на куб. Кирпич может быть разных форм и размеров в зависимости от области применения. Согласно руководству по закупкам Lowe’s 2014 года, в типичном кубе содержится 500 кирпичей, что примерно равно стоимости одного поддона кирпичей. Полную информацию по регионам см. Это означает, что один куб керамической кладки будет весить от 1690 до 1847 кг без учета цементного раствора.Пожалуйста, отправьте чертеж и количество на утверждение. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности. Кубик Рубика — это трехмерная механическая головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским скульптором и профессором архитектуры Эрне Рубиком. Один куб может содержать до 525 модульных кирпичей, каждый из которых весит 3,5 фунта, или всего 201 вспомогательный кирпич, каждый из которых весит 8,79 фунта. Площадь боковой поверхности. Прочность 7мпа. Это аксонометрическая проекция, в которой три оси координат выглядят одинаково укороченными, а угол между любыми двумя из них составляет 120 градусов.Кирпичи обычно продаются «кубиками» по 500 штук. Сколько таких кирпичей можно хранить в глубоком холодильнике, внутренние размеры которого 100 см на 50 см на 42 см? Представьте себе куб размером 5 * 5 * 5. 1 Предыстория 2 Способность 3 Общая информация 4 Галерея 5 Внешние ссылки Взвешенный куб-компаньон (часто называемый кубом-компаньоном) — это повторяющийся объект во вселенной Portal 2. Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, в том числе Stack Overflow, крупнейшего и пользующегося наибольшим доверием онлайн-сообщества для разработчиков, которым можно учиться, делиться… Разница обусловлена ​​размером кирпичей, используемым рисунком и толщиной раствора или раствора.Вопрос 16: Кирпич мороженого имеет размеры 20 см на 10 см на 7 см. Размер поддона стандартного размера составляет 40 дюймов на 48 дюймов, что соответствует площади поверхности в 1 920 квадратных дюймов. Согласно руководству по закупкам Lowe’s 2014 года, в типичном кубе содержится 500 кирпичей, что примерно равно стоимости одного поддона кирпичей. Фаворит архитекторов и ландшафтных дизайнеров как для коммерческих, так и для жилых проектов, наша плитка для брусчатки 4×8 предлагает современную изысканность простой формы кирпича, чтобы сделать ваш … Они бывают разных классов устойчивости к атмосферным воздействиям в зависимости от их предполагаемого использования.Заказанный продукт, как правило, будет содержать количество единиц, которые больше или меньше указанных размеров. А именно, мы используем термин Jumbo вместо Engineer и термин Economo, когда промышленность использует Closure. Когда вы строите большой жилой или коммерческий проект, выбирайте кирпич, который обеспечивает красоту и экономичность в столь же больших масштабах: Acme Brick’s Estate Size. Будет равно 512, или мы могли бы сказать, что x в третьей степени равно 512, или мы могли бы сказать, что x равен кубическому корню из 512.Найдите площадь поверхности куба. Если размеры основания 15 см и 12 см, найдите подъем уровня воды в емкости. Книги. При примерных номинальных размерах 4 дюйма. Количество кирпичей зависит от: 1. размера кирпичей 2. толщины стены • полной стены или стены толщиной в 1 кирпич • стены толщиной в половину кирпича (перегородка) 3. толщины раствора ВАРИАНТ 1: Допущения: — Размер кирпича → 19x9x9 см (0,19×0,09×0,09 м) Толщина раствора = 10 мм Толщина стены = Полная или 1 кирпичная стена Нет. Ответил 2013-05-20 21:16:30.Почему именно утконос такой странный? Стена длиной 9 м, высотой 6 м и толщиной 20 см должна быть построена из кирпичей размером 30, 15 и 10 см. Модель № 6012060755. На Рисунке 1 показаны номинальные и указанные размеры для номинальных размеров 8 x 8 x 16 дюймов. В Belden Brick мы предлагаем кирпич всех видов и размеров, гарантируя, что вы найдете подходящий кирпич для своего дома или бизнеса. На реализацию этого огромного строительного проекта потребовались сотни лет. Большинство кирпичей сегодня продаются кубиками, а не по отдельности.Примеры размеров в один миллион долларов. x 16 дюймов. До определенного момента каменщик может закладывать больше квадратных футов в день, если он или она кладет более крупные кирпичи. Если вы хотите выложить кирпич в качестве акцента вокруг входной двери и / или окон, стоимость может составить 2000-4000 долларов. 9-дюймовые блоки: размер 440 x 220 x 190. Образцы большого размера имеют следующие размеры: полукирпич — 250x120x88 мм; двойной блок — 250x120x138 мм. Размеры куба, однако, будут иметь только одно число. Размер 222 x 105 x 70. Исследователи теперь намного ближе к разгадке. Вот как настроить прямую трансляцию на Twitch.Размеры кирпича указаны как 6 см × 3 см × 0,75 см. США — 8 дюймов формованные кирпичи Glen-Gery производятся с соблюдением определенных допусков по размерам. Что такое президентская медаль свободы. Размеры лицевого кирпича: Лицевой кирпич — это кирпич, который используется на внешних поверхностях строения или домов. Размеры кирпича указаны как 6 см × 3 см × 0,75 см. Решение Размеры кирпича: указанные и номинальные размеры кирпича. Выбор кирпича для архитекторов. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О РАЗМЕРАХ КИРПИЧА. Найдите площадь кирпича размером 10 см * 4 см * 3 см.Прочность 7мпа. По сравнению с кирпичом стандартного размера, кирпич Acme King Size может снизить общую стоимость кирпичной стены на 25% и более. Куб весит около тонны. Кирпич стандартного размера имеет размеры 8 дюймов на 3 5⁄8 дюйма на 2 1⁄4 дюйма и весит 4,5 фунта (2,04 кг). Стандартные кирпичи были специально подобраны размером 250х120х65 мм, чтобы каменщикам было комфортно работать с таким материалом, то есть чтобы строитель мог одной рукой взять кирпич, а другой бросить цементный раствор. Основное различие между Brick и Cube заключается в том, что Brick — это блок или отдельная единица керамического материала, используемого при строительстве каменной кладки, а Cube — это трехмерный твердый объект, ограниченный шестью квадратными сторонами.Плотное измерение имеет высокую вероятность данных в кубе, тогда как разреженное измерение имеет меньшую вероятность данных в кубе. Следовательно, количество кирпичей, которые можно положить внутрь деревянного ящика, составляет 2970. ТВЕРДЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ … 390 на куб. Если эта стена будет построена из кирпича размером 24 см × 12 см × 8 см, сколько кирпичей потребуется? Содержание Полезные онлайн-ресурсы ….. 4 Номенклатура расположения кирпича ….. 5 Оценка площади и объема ….. 6 Пример 11 Стена длиной 10 м должна была быть построена на открытом грунте.Когда не строите и не играете, используйте куб для хранения и организации кубиков, игрушек и других творческих игровых объектов! Дайте волю своему воображению! Указанные 3 размера бетонных блоков кладки обычно составляют / 8 дюймов FT. СТЕНА (соединение 3/8 дюйма) РАЗМЕР (ММ) МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ / КВ.М. (с соединением 10 мм) МОДУЛЬНЫЙ: 4,2 фунта. Стандартный кубик Рубика измеряет… (203 x 203 x 406 мм) бетонную кладку. 3- 5/8 «x 2-1 / 4» x 7-5 / 8 «1: 6,86: 92 x 57 x 194: 73,1: СТАНДАРТ: 4,5 фунта. . Общее количество кирпичей = Кирпич — это пример куба (b) кубоида (c) призмы (d) цилиндра.Супер кирпичи: размер 217 x 100 x 100. На всей территории Канады действуют новые правительственные ограничения в отношении COVID-19. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности. (102 3 или 203 мм) модуль поддерживается с / 8 дюйма. Немного напыщенной речи: многие части Blender часто кажутся совершенно ясными и «просто работают», но координаты текстуры всегда были для меня непрозрачными или просто казались сломанными. (как в этом случае). Наш кирпич 4×8 предлагает современную изысканность простой формы кирпича, чтобы сделать ваш выбор рисунков практически неограниченным.3 $. Размер кирпича King Size составляет 9 5/8 «L x 2 5/8» H x 2 3/4 «сквозь стену, для номинального размера лицевой стороны. Сколько потребуется кирпичей. РАЗМЕР КИРПИЧА: ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС: РАЗМЕР (ДЮЙМЫ) ( Глубина кровати X высота X длина) МОДУЛЬНЫЙ КИРПИЧ, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ НА КВ. Мы называем куб одним измерением.Кирпичи следует хранить на соломе или пластике, чтобы защитить их от грязи, и накрывать, когда они не используются.Стандартный размер кирпича, основанный на австралийском стандарте AS 4455, составляет 230 x 110 x 76 мм (длина x ширина x высота). Мне нужно перевезти 15 000 фунтов кирпичей. Транспортная компания спрашивает, сколько места она займет на прицепе с плоской платформой? Номенклатура Belden отличается от отраслевых стандартов на определенные или несколько размеров кирпича. Поле 200 м в длину и 150 м в ширину. В кубе 500 кирпичей (около поддона). 4 фунта на кирпич 436 на куб. Кирпичный шпон для стены такого же размера обойдется в 8-10 500 долларов. Предупреждение Covid: наши магазины закрыты, но мы по-прежнему доступны по телефону или в чате, чтобы сделать покупки безопасными.Pacific Clay Обычный колотый красный кирпич 8 дюймов x 3,75 дюйма. Нажмите здесь, чтобы получить ответ на свой вопрос ️ Размеры металлического кубоида: 100 см × 80 см × 64 см. Один куб кирпича обычно составляет + -525 кирпичей, прочность 7 МПа / 14 МПа. The Cube — это 25-этажный многофункциональный комплекс в центре Бирмингема, Англия. Он спроектирован Кеном Шаттлвортом из Make Architects и включает 135 квартир, 111500 квадратных футов (10 359 м 2) офисов, магазинов, гостиницы и жилого дома. Skyline ‘- заключительный этап развития The Mailbox.. по ценам и доступности. Соображения по дизайну: Чтобы построить куб с целевыми размерами (10 × 10 × 10) нм 3, мы использовали стратегию сборки, основанную на подходе обобщенного блока ДНК. Кроме того, их размеры лица делают их экономичными. Сравнивать; Найдите мой магазин. Некоторые из последствий размера кирпича: По крайней мере, в Соединенных Штатах более половины стоимости кладки кирпича — это труд, а не материалы. Эти привлекательные блоки ровно на один дюйм выше нашего популярного кирпича King Size: 9 5/8 дюйма x 3 5/8 дюйма x 2 3/4 дюйма, что соответствует 3.6 единиц на квадратный фут со стандартным строительным швом 3/8 дюйма. В этом случае у одинарного кирпича со швами будут размеры 26,5x12x8 см, соответственно, потребуется 394 штуки после округления (на 9,5 мм) меньше номинальных размеров , так что 4 или 8 дюймов. Щелкните любой размер кирпича ниже, чтобы просмотреть «Наиболее полные доступные данные по продукции Belden Brick», Общую декларацию экологической продукции (EPD). Что такое фонд S&P 500 и как в него инвестировать? Квадрат 154 см; Квадрат 156 см; Квадрат 160 см; Квадрат 164 см; Ответ: Вариант D.Пояснение: Площадь кубоида = 2 (фунт + bh + hl) см квадрат Итак, площадь поверхности кирпича = 2 (10 * 4 + 4 * 3 + 3 * 10) см квадрат = 2 (82) см квадрат = 164 см кв. Де Брёйн доказал этот результат после того, как его семилетний сын Ф. В. де Брёйн не смог сложить кирпичи размерности ⋅ ⋅ в куб ⋅. Физика. Чтобы построить куб с целевыми размерами (10 × 10 × 10) нм 3, мы использовали стратегию сборки, основанную на подходе обобщенного кирпича ДНК. Если поверхность кирпича имеет размер 7,625 x 2,25 дюйма, она имеет площадь примерно 17 квадратных дюймов.7,5 дюймов x 3,75 дюйма Розничный красный кирпич для асфальтоукладчика Красный кирпич. Лицевой кирпич соответствует и превосходит: ASTM C-216, класс SW, тип FBS. Один куб может содержать до 525 модульных кирпичей, каждый из которых весит 3,5 фунта, или всего 201 вспомогательный кирпич, каждый из которых весит 8,79 фунта. Куб — это очень простой вариант использования. Дополнительные размеры блока… (203 мм) длина на 3 58 дюймов. Пример. 500 кирпичей.

Контракт модельного агентства Pdf,
Лучший шампунь для седых волос,
Шаблон письма с окончательным ответом на жалобу,
Практический тест по математике Tasc,
444 Значение Ex,
11146 Balboa Blvd, Granada Hills, Ca 91344,
Физическая площадка онлайн,
Как получить редкий рингтон Discord,
Обзор Fn 15 Tactical 2,
Рокки Енот Мультфильм,
Маршрутизатор Smart Rg не работает,
Это ощущение, что Алабама трясется, означает,

Расчет количества кирпича в стене? С 1 Примером

Расчет количества кирпичей очень важен, потому что большинство зданий должны быть построены с использованием кирпичной кладки 75%, особенно (в странах Азии).Поэтому нам очень важно знать, сколько кирпичей требуется в объеме 1 метра куба.

Зная объем куба в 1 метр, мы можем очень легко вычислить оставшееся количество, просто умножив результат куба 1 метр на желаемый объем.

Подсчет довольно простой означает, сколько кирпичей вам потребуется для постройки стены и других кирпичей, но есть несколько важных соображений, которые вы всегда должны учитывать при расчете количества.

  1. Ширина стены, которая будет построена .
  2. Количество отверстий в стене, например (дверь, окна и т. Д.)
  3. Размер или , который Тип кирпича будет использоваться.

Давайте рассмотрим этот пример, чтобы лучше понять.

ПРИМЕР:

Предположим, мы должны построить стену объемом 1-метровый куб , размер используемого кирпича 190 мм × 90 мм × 90 мм и раствор толщиной 8 мм с соотношением 1: 4.Итак

1.) Посчитаем количество кирпичей ?

2.) Количество цемента ?

3.) Количество песка ?

ПРЕДАННЫЕ ДАННЫЕ:

Объем (Д x Ш x В) = Куб 1 метр .

Толщина раствора = 8 мм .

Раствор = 1: 4

Размер кирпича = 190 мм × 90 мм × 90 мм . или (0,19 м x 0,09 м x 0,09 м).

Размер кирпича на растворе = 198 мм × 98 мм × 98 мм . или (0,198 м x 0,098 м x 0,098 м).

Количество кирпичей Формула

РЕШЕНИЕ:

Этот расчет может выполняться в 2 этапа.

1. Шаг: (Расчет кирпичей)

  1. Объем 1 кирпича = (0,19 м x 0,09 м x 0,09 м) = 0,001539 куб метр .
  2. Объем 1 кирпича на растворе = (0.198 м x 0,098 м x 0,098 м) = куб 0,0019 метра .
  3. Количество кирпичей в 1 кубометре = объем / объем кирпича с раствором = 1 / 0,0019 = 526 Кирпичей .

2. Шаг: (Расчет раствора)

  1. Объем, покрытый 526 кирпичами в 1 куб. Объем = (количество кирпичей x объем 1 кирпича) .
  2. Объем 500 кирпичей = 526 x 0,001539 = куб 0,81 метра .
  3. Объем = (Общий объем — объем кирпича) .
  4. Объем раствора = 1 — 0,81 = Куб 0,19 метра . (влажный объем).
  5. Сухой объем = 0,19 x 1,33 = 0,2527 куб. Метра (сухой объем). Где (1,33 — константа)

ЦЕМЕНТ:

Цемент: = (сухой объем x Соотношение x Плотность цемента в 1 куб. М) / Сумма соотношений.

= (0,2527 х 1 х 1440) / 5

= 72,77 кг / 50 <1 мешок = 50 кг>

= 1,5 мешка

ПЕСОК:

Песок: = (сухой объем x коэффициент x 35.3147) / Сумма отношения. (1 куб. М = 35,3147 кубических футов)

= (0,2527 х 4 х 35,3147) / 5

= 7,1 кубических футов

Заключение:

КИРПИЧА = 526

ЦЕМЕНТ = 1,5 мешка.

ПЕСОК = 7,1 кубических футов.

Примечание: Эти соотношения могут измениться путем изменения толщины раствора или размера кирпичей, а также соотношений раствора 1: 4, 1: 6 и т. Д.

Расчет количества кирпичей основан на опыте и некоторых практических знаниях. Точное количество может быть меньше или больше.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО:

Вы можете посмотреть видео из этой статьи, чтобы лучше понять, но размеры изменены.

Посетите этот канал: F & U-FORYOU

Оценка количества брусчатки | Руководства по дому

Автор: Shala Munroe Обновлено 27 декабря 2018 г.

Знание количества необходимых кирпичей для брусчатки служит двум основным целям: удерживает вас от возврата в магазин за дополнительными кирпичами и надежды на то, что выбранные вами кирпичи все еще есть в наличии, и это поможет вам оценить стоимость до того, как вы начнете установку асфальтоукладчика.Размеры брусчатки различаются, но чаще всего используется кирпич размером 4 на 8 дюймов.

Линии затирки

В отличие от укладки плитки внутри помещения, при укладке кирпичной брусчатки на открытом воздухе не нужно рассчитывать место под заливку. Вместо того, чтобы заполнять зазоры между кирпичами раствором или раствором, вы кладете кирпичи как можно ближе друг к другу. После установки вы засыпаете трещины песком, чтобы закрепить брусчатку и обеспечить дренаж.

Площадь Квадратные метры

Прежде чем вы сможете оценить количество необходимых вам кирпичей для брусчатки, вы должны определить квадратные метры пространства, которое будет покрыто брусчаткой.Для квадратных или прямоугольных участков измерьте длину и ширину пространства и умножьте их вместе. Например, внутренний дворик размером 10 на 10 футов будет составлять 100 квадратных футов. Если вы укладываете брусчатку в пространстве, имеющем разную ширину, например, на патио, окружающем бассейн, протяните веревку по участкам, чтобы разбить их на более мелкие части, размер которых изменится. Измерьте каждую отдельную область и умножьте длину и ширину. Сложите квадратные метры всех секций вместе, чтобы получить общую площадь квадратных футов.

Асфальтоукладчик Площадь в метрах

Чтобы определить количество брусчатки на квадратный фут, умножьте длину на ширину.В асфальтоукладчике размером 4 на 8 дюймов у вас 32 квадратных дюйма. Разделите 144 — количество квадратных дюймов в квадратном футе, которое вы определяете умножением 12 дюймов на 12 дюймов — на количество квадратных дюймов в асфальтоукладчике. В данном случае 144, разделенное на 32, дает 4 1/2 брусчатки на квадратный фут. Умножьте это число на площадь в квадратных футах; если вам нужно заполнить 100 квадратных футов, вам понадобится не менее 450 брусчатки.

Избыток

При установке брусчатки важно покупать как минимум на 5 процентов больше, чем вы предполагали; 10 процентов — это лучше, если вы никогда раньше не устанавливали брусчатку.Когда вы разрезаете кирпичную брусчатку так, чтобы она умещалась на концах рядов, вы теряете часть кирпича; Выброшенный кусок кирпича означает, что вы должны увеличить количество кирпичей, чтобы убедиться, что у вас их достаточно. Начинающим установщикам асфальтоукладчиков необходимо также оценить поломку или неправильную укладку асфальтоукладчиков. Если вы не купите еще несколько штук, вам, возможно, придется остановиться на незаконченном внутреннем дворике, пока вы поедете в магазин за дополнительными брусчатками.

Образец

Выбранный вами рисунок не должен влиять на количество кирпичей, которые вам понадобятся в большинстве случаев, за исключением диагональных рисунков, таких как диагональный рисунок «елочкой».Диагональные модели требуют большего количества надрезов, чем прямые, поэтому купите брусчатку как минимум на 10 процентов больше, чем вам нужно.

Сколько весит поддон с кирпичами? Все в кирпиче

Стоимость материалов — важный фактор для многих строителей и домовладельцев. Нам регулярно задают вопрос: «Сколько весит поддон с кирпичами?», И мы отвечаем, что это зависит от кирпича.

Кирпич уже несколько десятилетий является востребованным материалом в строительстве.За ними легко ухаживать, и они прекрасно выглядят. Восстановленные кирпичи — одни из самых популярных кирпичей на рынке прямо сейчас, потому что они несут с собой частичку истории.

Они добавляют элегантности любой собственности. Но есть много разных кирпичей. Тип кирпича, который вы выберете, определит, сколько весят заказанные вами поддоны кирпича.

Вот несколько указателей, которые помогут вам узнать «Сколько весит поддон с кирпичами?».

Строительные кирпичи предпочитают строители

Стандартные поддоны с кирпичами содержат около 500 кирпичей.Один из самых популярных видов кирпича — кирпич, предназначенный для строительства. Строители любят использовать кирпичи в строительстве, потому что они модульные, хорошо дышат, долговечны и их относительно легко ремонтировать.

Они также длятся вечно. Если вы прогуляетесь по историческому району, то увидите, что все великолепные здания построены из кирпича. Однако кирпичи могут быть тяжелыми, а затраты на материалы — высокими.

Строительный кирпич часто имеет отверстия в центре для уменьшения веса.Их обычно называют полым кирпичом. Это снижает общую стоимость материалов, при этом позволяя строителям использовать кирпичи для внутренней отделки зданий для обеспечения большей структурной устойчивости.

Лицевой кирпич отлично подходит для экстерьера

Лицевой кирпич — это кирпич, который используется для облицовки краев и фасадов зданий, которые владельцы домов или зданий будут видеть каждый день. Лицевой кирпич бывает самых разных качеств, но по большей части он добротный и прочный.

Лицевой кирпич обычно дороже других строительных материалов, таких как винил, алюминий и другие более дешевые материалы для сайдинга.Однако выгода от использования кирпича при строительстве экстерьера окупается.

Они добавляют привлекательности любому дому и создают атмосферу качества и истории, которой нет равных среди других подъездных путей. Они также помогают лучше поддерживать умеренный климат в структуре, что в конечном итоге может снизить счета за коммунальные услуги.

Лицевых кирпичей можно купить в местном магазине товаров для дома, где, скорее всего, продаются кирпичи серийного производства. Их также можно приобрести в небольших кирпичных компаниях, которые выращивают кирпичи из исторических сносов, чистят их и продают с наценкой.

Лицевой кирпич весит больше, чем полый кирпич, потому что он прочный. Итак, теперь, когда мы знаем, что есть разные веса и типы кирпичей, нам нужно больше информации, чтобы узнать, сколько весит поддон кирпичей.

Стандартизация размеров поддонов

Давным-давно у каждого производителя или дистрибьютора были разные представления о том, что представляет собой поддон. Все зависело от того, чем они считали поддон. В Соединенных Штатах Ассоциация производителей бакалеи (GMA) усердно работала над тем, чтобы большинство поддонов соответствовало стандартному размеру.

Тем не менее, несколько лет назад GMA составляет лишь тридцать процентов американского рынка поддонов. Различные отрасли промышленности перешли к стандартизации, поэтому размер поддона можно определить по тому, что на них упаковано.

Автомобильные компании, производители напитков, военные и другие товары имеют разные стандарты, когда речь идет о размерах поддонов.

Кирпичи обычно соответствуют размерам поддонов 40 на 48 дюймов. Это составляет 1 920 квадратных дюймов площади поверхности.Если стандартный кирпич составляет около восьми дюймов в длину и два с четвертью дюйма в ширину, то для покрытия поверхности поддона необходимо использовать около 113 кирпичей.

Оттуда кирпичи можно складывать вверх в зависимости от того, какой вес рассчитаны на перевозку грузовых автомобилей, поездов или лодок. Как указывалось ранее, в большинстве кирпичных поддонов содержится около 500 кирпичей, так что вы видите четыре-пять слоев кирпича.

Следует иметь в виду, что поддоны могут быть изготовлены из различных материалов, что также может влиять на их вес.Чаще всего они изготавливаются из дерева, но также могут быть изготовлены из легкого пластика, который стоит немного дешевле.

Пластиковые поддоны более долговечны. Некоторые даже сделаны из металла. Тип используемого поддона часто определяется материалом, на который он рассчитан.

Переходя к цифрам: сколько весит поддон с кирпичами?

Ваш базовый стандартный кирпич весит около 4,3 фунта. Как указывалось ранее, если 113 стандартных кирпичей составляют один слой на поддоне, этот слой будет весить 486 фунтов.

Итак, вы можете видеть, как вес может быстро увеличиваться, когда вы начинаете складывать. Если базовый поддон из кирпичей с пятью сложенными слоями будет весить приблизительно 2430 фунтов.

Это примерно тонна с четвертью кирпичей. Когда вы думаете о том, сколько кирпичей нужно, чтобы построить розничный магазин или красивый дом, количество необходимых поддонов может быстро увеличиться.

Строители и домовладельцы, решившие работать с кирпичом, знают, что имеют дело с серьезным весом.

Если вы планируете реконструкцию или новое строительство и задаетесь вопросом: «Сколько весит поддон кирпичей?», Вам следует запланировать чуть более тонны на поддон кирпичей.

Возникает вопрос: а стоит ли всего этого веса и стоимости кирпича? Строители и домовладельцы отвечали громким «Да!» до тех пор, пока построены дома.

Красота кирпичных домов и коммерческих зданий будет оставаться огромной движущей силой спроса на кирпич в Соединенных Штатах на протяжении десятилетий. Помимо элегантности и сдержанной привлекательности кирпичей, вы получаете дополнительную прочность, меньшие затраты на коммунальные услуги и их легко ремонтировать.

Ничто не сравнится с отличным кирпичом.Они придадут вашему дому или магазину долговечную уникальную отделку, которой вы сможете наслаждаться очень долгое время.

Информация о

штуках — Каковы размеры кубика LEGO? Информация о

штуке — Каковы размеры кубика LEGO? — кирпичи

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

  1. 0

  2. +0

  3. Авторизоваться
    Зарегистрироваться

Bricks — это сайт вопросов и ответов для энтузиастов LEGO® и строительных блоков.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено
201k раз

Каковы реальные размеры кирпичей? (начиная с кирпича 1х1) Плиты? Шпильки? LEGO думает об этом в метрических или имперских единицах или в чем-то еще?

Joubarc

20.5k22 золотых знака6363 серебряных знака131131 бронзовый знак

Создан 27 окт.

Эрик ОлсонЭрик Олсон

4,0133 золотых знака2727 серебряных знаков3434 бронзовых знака

На этом изображении показаны размеры в единицах LEGO. 1 Lego Unit — 1,6 мм (толщина пластиковой стенки). В этих устройствах диаметр шпильки равен 3 (= 4,8 мм).

Создан 27 окт.

пкантин

12.9k77 золотых знаков4343 серебряных знака9090 бронзовых знаков

8

Это изображение из Brickipedia должно хорошо подвести итог:

Плита имеет высоту ровно одну треть кирпича (3.2 мм как на схеме). Другими словами, 3 плиты штабелируются, чтобы соответствовать высоте кирпича. Это полезно, чтобы знать, если у вас не хватает кирпича определенного размера, но у вас достаточно пластин той же формы и цвета, чтобы покрыть его по высоте.

Создан 27 окт.

ЛегоСоник

2,8231717 серебряных знаков3434 бронзовых знака

Хотя LEGO в настоящее время использует метрику, вам может быть интересно узнать, что кирпичи, которые они изначально скопировали (и позже купили патент), были произведены в Великобритании и, следовательно, вероятно, использовали имперские измерения (хотя размеры не указаны в исходном патенте) .Вы можете поискать патент Великобритании 529580 или Kiddicraft, чтобы узнать больше об этом. Возможно, все еще есть остатки этого английского наследия, похороненные глубоко в наследии LEGO.

Кроме того, когда LEGO начинал, я не уверен, каковы были их измерения или допуски в то время, но они, вероятно, не были такими строгими, как сейчас, что может объяснить некоторые странности в системе. Например, расстояние между стойками было измерено как 7,986 мм, а не как точное 8 мм.

Создан 28 окт.

Жубарк

20.5k22 золотых знака6363 серебряных знака131131 бронзовый знак

3

Точные размеры и простой для понимания технический чертеж доступны здесь. PDF-файл со всеми размерами доступен для скачивания.

Создан 03 апр.

Бартнек

13111 серебряный знак33 бронзовых знака

0

Роберт Кайо резюмировал, как получаются размеры кубиков LEGO:

  • База мера 0.8 мм (отсюда и происходит уже упомянутый 1,6 мм)
  • Зазор размером 0,1 мм (для дополнительного пространства между деталями)
  • высота шпильки 1,8 мм

Похоже, что число такое же, как и в других источниках, но есть разногласия по поводу высоты шпильки . Я видел значения 1,8 мм (Роберт), 1,7 мм (Википедия) и 1,6 мм (ответы приведены здесь). Возможно, разница в том, что на шпильке есть логотип LEGO.

Создан 03 ноя.

Якоб

1122 золотых знака1010 серебряных знаков1919 бронзовых знаков

3

Эти фотографии расположенных бок о бок кирпичей 2×4 могут объяснить, почему люди не согласны с высотой гвоздика Lego:

Создан 05 янв.

RSchulzRSchulz

2,18733 серебряных знака2121 бронзовый знак

Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации, чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

Bricks лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Brightwell Aquatics — Xport Bio Brick

Сверхпористая керамическая биологическая среда в форме кирпича с превосходными эксплуатационными характеристиками

Обзор

  • Предназначен для использования в морских и жестких пресноводных аквариумах с pH 7.5 или старше
  • Самая высокая пористость и наибольшая полезная площадь поверхности на единицу веса или объема из всех имеющихся в наличии фильтрующих материалов
  • Обеспечивает огромную аэробную и анаэробную поверхность для эффективной бактериальной колонизации.
  • Протестировано в лаборатории: Обеспечивает площадь поверхности более 71 000 квадратных футов (6 596 квадратных метров) на литр среды. Один кирпич имеет около 100 000 квадратных футов полезной площади для бактериальной колонизации.
  • При правильном заселении и использовании по назначению он снижает токсичный аммиак и нитриты почти до нуля в прудах и всех аквариумах, морских или пресных.
  • Также значительно снижает содержание фосфатов и растворенных органических веществ.
  • Превосходно работает как единственная фильтрующая среда для аквариума или пруда или может использоваться в дополнение к другим фильтрующим материалам.
  • с добавкой арагонита для буферизации pH на уровне бактерий, предотвращая накопление кислоты, которая в конечном итоге убьет бактерии и снизит емкость. (Что происходит с конкурирующими продуктами)

Размеры

9 дюймов x 4,5 дюйма x 2,5 дюйма (приблизительно, каждый отлит вручную, и размеры незначительно отличаются)

Инструкции Руководства

Используйте один XPort Bio Brick на каждые 1000 U.S. галлонов (3800 л) емкости системы, больше для тяжелых биологических нагрузок. Обычно не используйте более одного кирпича на 100 галлонов емкости бака. Для небольших систем кирпичи можно разрезать пополам. Хорошо промойте материал аквариумной или очищенной водопроводной водой , чтобы удалить пыль. Для получения превосходных результатов засевайте материал , используя только тот продукт для бактерий, который вы используете в аквариуме . При использовании MicrōBacter Start XLM используйте один колпачок для посева (добавьте баланс бактерий прямо в аквариум).При использовании FlorinBacter 7 , MicrōBacter 7 или MicrōBacter CLEAN добавьте полную рекомендуемую дозу. Поместите XPort Bio Brick в пластиковый контейнер, наполните его аквариумной водой и затем добавьте в этот контейнер бактерии. Дайте постоять всю ночь, а затем добавьте засеянный XPort Bio Brick в вашу систему. Перед XPort Bio Brick рекомендуется использовать губку, тонкую нить для тонкой фильтрации или другую механическую фильтрацию, чтобы предотвратить засорение органическими материалами.Для достижения максимальных результатов также обеспечьте хороший источник углерода для выращивания бактерий, например био-гранулы Brightwell ® Katalyst или жидкие Reef BioFuel или Florin Axis , в зависимости от условий вашего аквариума, как указано на этикетке.

Рекомендация: Не используйте в аквариуме различные продукты для бактерий, особенно во время запуска! Когда аквариум новый, доступные питательные вещества для потребления бактериями недостаточны, и если тип бактерий, который вы вводите, требует органических веществ, они, скорее всего, будут недоступны, и две разные бактериальные культуры могут бороться друг с другом.Лучше всего начать с MicrōBacter Start и цикл резервуара, а затем перейти к MicrōBacter CLEAN по завершении цикла. Затем переходите к MicrōBacter 7 или FlorinBacter 7 в возрасте от 4 до 6 месяцев. Это обеспечит самый чистый и быстрый путь к достижению ваших целей и обеспечит красивую и устойчивую бактериальную экосистему. В частности, не вводите чужеродные штаммы бактерий, такие как «живой песок», предварительно культивированный сухой искусственный «живой камень» и т. Д.Можно использовать камни из других аквариумов, которые уже прошли цикл, и живые камни, купленные в магазинах. Подойдут все формы искусственного или натурального живого камня (кроме сухих предварительно культивированных), арагонита и марко-камня. Если вы введете неправильные штаммы бактерий в неподходящее время, вы можете замедлить весь процесс.

Дополнительная информация

Целесообразно использовать целый кирпич даже в небольших системах до 100 галлонов США. Если система меньше этого размера, используйте вместо них Xport Bio Cubes или Xport Bio Blocks или разрежьте кирпич пополам с помощью ножовки.Чтобы разрезать кирпич, мы рекомендуем сначала намочить его и положить на кусок дерева так, чтобы он полностью поддерживался. Если повесить его на край, он может неравномерно сломаться. Для нитрификации или удаления аммиака и нитрита использование кирпича в аэробных условиях или выше уровня воды даст максимальные результаты. Для этого установите кирпич в воздухе над уровнем воды и пропустите через кирпич небольшую струю воды. Нет необходимости или желательно пропускать весь поток основного насоса системы через кирпич.В идеале расход от 40 до 80 литров в час. Регулируемый регулятор потока позволит вам регулировать поток воды только на тот, который будет течь через кирпич (а не вокруг него). С другой стороны, удаление нитратов — анаэробный процесс, и максимальное ограничение кислорода в кирпиче приведет к максимальному удалению нитратов. В этом случае установите кирпич под поверхностью воды в отстойнике, если это возможно, в зоне с очень низким расходом.

Чтобы использовать один кирпич как для аэробной нитрификации, так и для анаэробной денитрификации, установите кирпич ниже поверхности воды и обеспечьте средний поток вокруг него.Бактерии, растущие в верхней 1/4 дюйма поверхности кирпича, будут аэробными и будут использовать весь кислород, так что внутренняя часть кирпича станет бескислородной или анаэробной. Затем анаэробные денитрифицирующие бактерии будут колонизировать внутренние поверхности кирпича. и вы получите как нитрификацию на поверхности, так и денитрификацию во внутренних частях.

Хотя BIO Brick выполняет как нитрификацию, так и денитрификацию, если ваша потребность в первую очередь связана с денитрификацией, вам следует приобрести Xport NO3 Brick вместо или дополнительно.

Одним из важных критериев в морских системах является газообмен.

Разное

Фреза для вагонки: Фрезы для изготовления вагонки, производство ручным фрезером

набор для изготовления своими руками, ручной фрезер по дереву, комплект для производства вагонки

Если внутренний вид вашего жилья оставляет желать лучшего, хочется сделать ремонт, но просто поклеить обои уже скучно и совсем неинтересно. Тогда отличным решением вашей проблемы станет облицовка стен вагонкой. Обшивка стен декоративными досками своими руками станет для вас идеальным творческим решением, а использование вагонки сократит ваше время на поиск материалов для облицовки. Материалы для ремонта вы можете выбрать самостоятельно, вагонку можно как приобрести уже готовой, обработанной доской, так и обработать самостоятельно, правда, для этого вам понадобятся хотя бы минимальные умения в этой области, а также специальный фуговальный станок, с помощью которого можно изготовить такие доски.

Для чего нужны фрезы?

Для того чтобы обшить стены, вам будет недостаточно одних только специальных досок, в дополнение к ним вам нужно будет приобрести ручной фрезер, а также насадки для него – фрезы. Фреза – это специальная насадка для инструмента, имеющая любую форму, на которую нанесены зубчики, при вращении оказывающие механическое воздействие на предмет. С помощью этих зубчиков можно отрезать различные предметы, обрабатывать их, шлифовать и так далее.

На современном рынке имеется огромный выбор различных насадок, основные из них:

  • концевые;
  • кромочные;
  • цилиндрические;
  • дисковые.

Концевые

Концевые фрезы по дереву во многих случаях имеют цельную конструкцию, составные типы встречаются редко. Работают такие насадки в основном по принципу нагрузки, производимой на древесину боковой кромкой. Помимо формирования соединений на досках, концевые фрезы могут быть использованы для обработки торца, а также для создания сложных узоров на древесине.

Кромочные

Этот вид фрез является самым популярным у мастеров своего дела, эти насадки предназначены для формирования кромки доски. Благодаря особенностям своего строения кромочные фрезы могут создавать кромку различной замысловатости, не уходя глубоко в древесину.

Цилиндрические

Такой вид подразделяется на несколько типов:

  • конические – используются для создания резьбы на древесине;
  • спиральные – нужны для изготовления кромки доски;
  • пазовые – предназначены для создания пазов разных форм и видов.

Дисковые

Они являются самыми удобными для создания и обработки облицовочных досок (вагонки).

Дисковые фрезы используют для разных целей:

  • для обработки вагонки;
  • для обработки филенки;
  • для обработки и шлифовки камня;
  • для металла;
  • специализированные насадки для различных деревянных изделий.

Фрезы для ручной работы с вагонкой, в свою очередь, делятся на 3 вида:

  • бесподшипниковые;
  • подшипниковые;
  • кромочные.

При изготовлении самой доски вам понадобятся подшипниковые или кромочные фрезы, при детальной обработке подойдут бесподшипниковые насадки, для которых необходимо будет приобрести специализированное оборудование.

Вагонка представляет собой специальную доску, у которой на одной стороне находится паз, а на другой – шпунт. Поэтому понадобится две разновидности фрез, функция каждой из них будет предназначена именно для обработки доски с одной стороны. Различием фрез может являться диаметр хвостовика, от величины которого зависит мощность, необходимая для их применения.

Каждая дисковая фреза имеет стандартную конструкцию, она состоит из:

  • основой насадки является ось, на которую фиксируется вся основная часть;
  • сверху на ось крепятся два диска, на которых расположены режущие ножи;
  • в дисках находится подшипник.

Режущие зубцы насадки можно самостоятельно затачивать 3-4 раза для повторного использования.

Фрезерный станок

Это станок со сменными насадками. Фрезер в основном используется для обработки деревянных изделий, но при приобретении дополнительного оборудования на нем можно также обрабатывать и пластмассу, и металл. Такой станок имеет довольно небольшой размер для своего функционала, его можно использовать практически во всех целях, от изготовления различных деталей до обработки мебели и изделий быта.

Фрезеровочный инструмент бывает различных видов:

  • верхний;
  • кромочный;
  • ламельный.

Использование такого устройства очень удобно и функционально.

Самостоятельное изготовление вагонки

Пошаговая инструкция по выполнению работ.

  1. Сначала необходимо заготовить либо закупить ровные доски нужного вам размера. Длину лучше выбирать не более двух метров для того, чтобы работать с материалом было удобнее. Ширину нужно выбрать и рассчитать самостоятельно (обычно ее делают 8-10 см). При обрезке досок остатки материала не нужно выбрасывать, из них можно сделать соединительные рейки.
  2. Затем нужно качественно обработать доску, подготовив ее к работе.
  3. После того как доска будет полностью обработана, можно приступать к вырезу шпунта и паза. Во время этой работы необходимо все делать четко и размеренно, так как вероятность сделать что-то не так на этом этапе достаточно велика. Доску нужно хорошо и плотно закрепить, стол, на котором будут проходить работы, должен находиться в устойчивом положении. Глубину паза и ширину шпунта нужно постоянно регулировать, так как даже при минимальном смещении доска будет испорчена.
  4. В некоторых случаях обойтись ручной фрезой не получится, так как при производстве, например, калиброванной доски понадобится более сложное оборудование – рейсмус.

На протяжении всего времени работ нужно соблюдать все меры безопасности, необходимо использовать защитные очки и перчатки, так как на всех этапах обработки можно получить различные виды травм.

Выбор фрез для дерева

При выборе фрез нужно учитывать все их особенности, во-первых, желательно, чтобы фрезы были изготовлены качественно, гарантией качества в большинстве случаев является бренд, поэтому покупать лучше всего инструменты, уже проверенные временем, к таким брендам относятся инструменты фирмы «Штиль». Во-вторых, необходимо руководствоваться прочностью материала, из которого изготовлена фреза, его нужно подбирать исходя из того, с каким материалом этому инструменту нужно будет работать. И, в-третьих, необходимо правильно подобрать вид и тип инструмента, который подойдет именно к вашему виду работ, к примеру, как выше сказано – для работы с вагонкой больше подходит дисковая фреза.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что у человека, который привык выполнять работу своими руками, должен быть комплект всех видов фрез для работы с различными материалами и различными деталями.

В нашем же случае можно отметить, что при выполнении облицовочных работ подойдут все виды фрез, но для работы с вагонкой предпочтительно использовать дисковые фрезы, которые бывают разных видов, каждый из этих видов необходим на разных этапах работы.

    После всех работ вы получите не только красивый внутренний вид вашего жилья и бурю положительных эмоций, но и немалую экономию, ведь при покупке уже готовых облицовочных досок придется потратить практически в два раза больше, чем при приобретении набора всех необходимых инструментов и изготовлении вагонки самому.

    О том, как выбрать фрезы для вагонки, смотрите в следующем видео.

    выбираем набор на ручной фрезер для изготовления своими руками

    Как выбрать фрезы для вагонки?

    Наступает пора отпусков, а вместе с этим увеличивается частота загородных поездок на дачи. Там мастеровому человеку всегда есть к чему приложить руки, дав волю творческому началу в строительстве и ремонте. Незаменимым материалом для отделки стен служит практичная вагонка, изготовленная своими руками.

    Разновидности

    Выбор фрез для вагонки обуславливается производственными задачами и экономической целесообразностью. Фрезерное оборудование имеет различную мощность, поэтому оснащается разными видами моделей, которые отличаются диаметрами хвостовика 8 и 12 мм.

    Все виды конструктивно можно разделить на несколько групп:

    • сборные с механическим креплением ножей;
    • с напайными ножами;
    • монолитные.

    Сборные модели обладают рядом преимуществ, однако являются наиболее дорогими. Меняя пластины на твердосплавную или быстрорежущую сталь и используя один и тот же комплект, появляется возможность работать с древесиной разной плотности. Ножи перетачиваются, а при исчерпании производственного ресурса подлежит замене сам нож, а не вся фреза полностью.

    Среди моделей с напайными пластинами наибольшей популярностью пользуются так называемые затылованные. Они обладают меньшей стоимостью в сравнении с первыми. Благодаря процессу затылования по передней грани, при переточке рабочий профиль не меняется. Это является главным преимуществом таких экземпляров наряду с простотой переточки. К тому же их зубья обладают повышенной прочностью. При переточке увеличивается размер канавок для вывода древесной стружки, что удобно в работе.

    Чаще всего в затылованных моделях используются напайные пластины, выполненные из быстрорежущих сталей. К примеру, Р6М5 (HSS). Быстрорежущий сплав иностранного производства маркируется в соответствии с международными стандартами аббревиатурой HSS (High Speed Steel).

    Для производства обшивочного материала выбирают мягкие или средние по плотности породы древесины. Хвойные – ель и сосна, широколиственные – липа, ольха. Поэтому выбор быстрорежущего сплава не случаен.

    Более дорогой класс имеет напайные пластины на дисках из твердого вольфрамового сплава. В частности, отечественные сплавы ВК8, ВК15 (вольфрам и кобальт). Твердые сплавы иностранного производства имеют обозначение в соответствии с ISO как HM (Hard Material), что в переводе означает «твердый металл». Другое наименование – Solid carbide. Этот тип прекрасно ведет себя при резке больших объемов твердой древесины – дуба, ясеня, бука.

    Типичная фреза для вагонки состоит из следующих элементов:

    • оси конструкции с крепежной гайкой;
    • двух дисков с ножами;
    • подшипника, находящегося между режущими ножами.

    Зачастую их целесообразно разобрать с целью замены какой-либо составляющей. Ножи из твердого вольфрамового сплава ВК8 (вольфрам и кобальт) можно затачивать до 4 раз.

    Проверенные производители

    На сегодняшний день в строительной индустрии насчитываются сотни мелких и крупных фирм. Специалисты рекомендуют тщательно изучить все нюансы, прежде чем обращаться в любую из них.

    Набор концевых фрез «Глобус»

    Фирма зарекомендовала себя в качестве добросовестного производителя профессиональных инструментов. Концевые фрезы фирмы «Глобус» предназначены для изготовления таких изделий как вагонка, блок-хаус, евровагонка. В комплект входят два комбинированных элемента, высложный профиль. Этот набор хорош тем, что позволяет за два прохода изготовить полноценную рейку евровагонки, что позволяет значительно сократить затраты времени и труда.

    На всех уровнях между подшипниками, дисками и гайкой находятся установочные прокладки, благодаря которым возможно легко отрегулировать зазор между дисками. Это поможет отрегулировать зазоры или натяги соединения шип-паз. Твердосплавные напайки припаяны очень качественно, без наплывов, вытекания латуни, выполнены аккуратно.

    «Инвелд»

    Предприятие изготавливает фрезы по дереву с твердосплавными напайками более 20 лет. Одной из последних разработок компании является комплект для изготовления евровагонки или просто вагонки. Комплект состоит из двух элементов. Один вырезает фасадную часть, а второй изготавливает ответную часть.

    Поставляются набор в двух видах комплектации. Первая разновидность – с хвостовиком 8 мм. Вторая – с хвостовиком 12 мм. Сделано это с целью работы как на фрезерах с малой мощностью, так и на более мощном оборудовании – фрезерных станках. Конструкция разборная. Можно открутить крепежную гайку и снять составляющие, заменить подшипник или произвести заточку ножей. Ножи твердосплавные, сплава ВК8. Паяются к валу с помощью латуни. Их легко затачивать самостоятельно алмазным инструментом по тыльной части ножа.

    «Славянский двор»

    Данный производитель выпускает варианты для четырехсторонних и фрезерных станков.

    Предприятие «Славянский двор» поставляет широкий спектр моделей. Они предназначены для производства всех видов обшивочной доски (под брус, вагонки, евровагонки, американки, блок-хаус). Можно подобрать подходящий для себя тип в комплекте или по отдельности. Со сменными или напайными ножами.

    Процесс изготовления

    Вагонка представляет собой хорошо обработанную, зачищенную от шероховатостей доску, с одной стороны которой имеется паз, а с другой – шпунт/шип для соединения. Конструкция достаточно проста, поэтому нет ничего не возможного в том, чтобы изготовить ее самостоятельно.

    Для этого понадобятся:

    • фрезер ручной или станок;
    • набор фрез;
    • доски.

    Для производства вагонки понадобятся зачищенные фугованные доски. Такие заготовки можно сделать самостоятельно или приобрести готовые. Делая персональные заготовки, лучше брать недлинные доски (до 2 м). С ними легче управляться и результат будет точнее. Сначала нужно необработанную доску подрезать с одной стороны, а затем от ровного края отмерить нужный размер. Оптимальной шириной считается 7 – 10 см, хотя все это на усмотрение мастера.

    Чтобы получить одинаковую толщину будущей вагонки, нужно выдерживать количество проходов по фрезе. Получающаяся разница в несколько миллиметров будет визуально незаметна.

    Подготовив таким образом дерево, приступаем к следующему этапу. Необходимо выпилить шип и паз по периметру доски.

    На станке это происходит в несколько этапов.

    • Выбранная фреза устанавливается на станок.
    • Опусканием или подниманием стола регулируется глубина паза.
    • На заданное расстояние устанавливается линейка. Во время работы необходимо следить, чтобы заготовка плотно прилегала к ее кромке, иначе размер собьется.

    Для производства вагонки ручным фрезером нужна калиброванная доска. Изготовить ее на ручном фрезере не получится, необходим рейсмус. Ширина гребня должна быть 4 – 6 мм. Более тонкий будет обламываться, а толще не возьмет кляймер. Его делают торцевой фрезой. Затем филенчатой проходят сверху и снимают остаток так, чтобы ровный участок был не менее 5 мм. С другой стороны снимается фаска меньшего размера. Также необходимо следить за толщиной материала, чтобы получить ровное изделие.

    Советы по эксплуатации

    Работа с фрезером может быть травмоопасной, поэтому необходимо четко знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования. И тогда процесс изготовления не принесет неприятных неожиданностей, а будет в радость.

    Производители дают несложные советы для продления ресурса фрезы.

    • При работе с деревом скапливаются смолянистые отложения, что приводит к преждевременному износу. Поэтому необходимо ежедневно очищать инструмент от налета.
    • Не приступать к работе тупым инструментом. Отсутствие заточки может провоцировать подгорание режущей кромки и возникновение неисправимого дефекта на рабочей поверхности.
    • Соблюдать правила заточки. У затылованных моделей ее выполняют по передней грани режущего инструмента камнями СМ1, СМ2, с зернистостью А25 или А35. Заточку ножей из твердосплавных материалов делают алмазными кругами. Не забывайте следить, чтобы не возникало подгорания кромки.

    Как видим, процесс изготовления вагонки не представляет особой сложности. Он под силу любому заинтересованному человеку. Не стоит опасаться приниматься за новое дело, и тогда результат не заставит себя ждать.

    О том, как выбрать качественные фрезы и в чем их отличия, смотрите в следующем видео.

    Выбираем фрезы для вагонки

    Если внутренний вид вашего жилья оставляет желать лучшего, хочется сделать ремонт, но просто поклеить обои уже скучно и совсем неинтересно. Тогда отличным решением вашей проблемы станет облицовка стен вагонкой. Обшивка стен декоративными досками своими руками станет для вас идеальным творческим решением, а использование вагонки сократит ваше время на поиск материалов для облицовки. Материалы для ремонта вы можете выбрать самостоятельно, вагонку можно как приобрести уже готовой, обработанной доской, так и обработать самостоятельно, правда, для этого вам понадобятся хотя бы минимальные умения в этой области, а также специальный фуговальный станок, с помощью которого можно изготовить такие доски.

    Для чего нужны фрезы?

    Для того чтобы обшить стены, вам будет недостаточно одних только специальных досок, в дополнение к ним вам нужно будет приобрести ручной фрезер, а также насадки для него – фрезы. Фреза – это специальная насадка для инструмента, имеющая любую форму, на которую нанесены зубчики, при вращении оказывающие механическое воздействие на предмет. С помощью этих зубчиков можно отрезать различные предметы, обрабатывать их, шлифовать и так далее.

    На современном рынке имеется огромный выбор различных насадок, основные из них:

    Концевые

    Концевые фрезы по дереву во многих случаях имеют цельную конструкцию, составные типы встречаются редко. Работают такие насадки в основном по принципу нагрузки, производимой на древесину боковой кромкой. Помимо формирования соединений на досках, концевые фрезы могут быть использованы для обработки торца, а также для создания сложных узоров на древесине.

    Кромочные

    Этот вид фрез является самым популярным у мастеров своего дела, эти насадки предназначены для формирования кромки доски. Благодаря особенностям своего строения кромочные фрезы могут создавать кромку различной замысловатости, не уходя глубоко в древесину.

    Цилиндрические

    Такой вид подразделяется на несколько типов:

    • конические – используются для создания резьбы на древесине;
    • спиральные – нужны для изготовления кромки доски;
    • пазовые – предназначены для создания пазов разных форм и видов.

    Дисковые

    Они являются самыми удобными для создания и обработки облицовочных досок (вагонки).

    Дисковые фрезы используют для разных целей:

    • для обработки вагонки;
    • для обработки филенки;
    • для обработки и шлифовки камня;
    • для металла;
    • специализированные насадки для различных деревянных изделий.

    Фрезы для ручной работы с вагонкой, в свою очередь, делятся на 3 вида:

    • бесподшипниковые;
    • подшипниковые;
    • кромочные.

    При изготовлении самой доски вам понадобятся подшипниковые или кромочные фрезы, при детальной обработке подойдут бесподшипниковые насадки, для которых необходимо будет приобрести специализированное оборудование.

    Вагонка представляет собой специальную доску, у которой на одной стороне находится паз, а на другой – шпунт. Поэтому понадобится две разновидности фрез, функция каждой из них будет предназначена именно для обработки доски с одной стороны. Различием фрез может являться диаметр хвостовика, от величины которого зависит мощность, необходимая для их применения.

    Каждая дисковая фреза имеет стандартную конструкцию, она состоит из:

    • основой насадки является ось, на которую фиксируется вся основная часть;
    • сверху на ось крепятся два диска, на которых расположены режущие ножи;
    • в дисках находится подшипник.

    Режущие зубцы насадки можно самостоятельно затачивать 3-4 раза для повторного использования.

    Фрезерный станок

    Это станок со сменными насадками. Фрезер в основном используется для обработки деревянных изделий, но при приобретении дополнительного оборудования на нем можно также обрабатывать и пластмассу, и металл. Такой станок имеет довольно небольшой размер для своего функционала, его можно использовать практически во всех целях, от изготовления различных деталей до обработки мебели и изделий быта.

    Фрезеровочный инструмент бывает различных видов:

    Использование такого устройства очень удобно и функционально.

    Самостоятельное изготовление вагонки

    Пошаговая инструкция по выполнению работ.

    1. Сначала необходимо заготовить либо закупить ровные доски нужного вам размера. Длину лучше выбирать не более двух метров для того, чтобы работать с материалом было удобнее. Ширину нужно выбрать и рассчитать самостоятельно (обычно ее делают 8-10 см). При обрезке досок остатки материала не нужно выбрасывать, из них можно сделать соединительные рейки.
    2. Затем нужно качественно обработать доску, подготовив ее к работе.
    3. После того как доска будет полностью обработана, можно приступать к вырезу шпунта и паза. Во время этой работы необходимо все делать четко и размеренно, так как вероятность сделать что-то не так на этом этапе достаточно велика. Доску нужно хорошо и плотно закрепить, стол, на котором будут проходить работы, должен находиться в устойчивом положении. Глубину паза и ширину шпунта нужно постоянно регулировать, так как даже при минимальном смещении доска будет испорчена.
    4. В некоторых случаях обойтись ручной фрезой не получится, так как при производстве, например, калиброванной доски понадобится более сложное оборудование – рейсмус.

    На протяжении всего времени работ нужно соблюдать все меры безопасности, необходимо использовать защитные очки и перчатки, так как на всех этапах обработки можно получить различные виды травм.

    Выбор фрез для дерева

    При выборе фрез нужно учитывать все их особенности, во-первых, желательно, чтобы фрезы были изготовлены качественно, гарантией качества в большинстве случаев является бренд, поэтому покупать лучше всего инструменты, уже проверенные временем, к таким брендам относятся инструменты фирмы «Штиль». Во-вторых, необходимо руководствоваться прочностью материала, из которого изготовлена фреза, его нужно подбирать исходя из того, с каким материалом этому инструменту нужно будет работать. И, в-третьих, необходимо правильно подобрать вид и тип инструмента, который подойдет именно к вашему виду работ, к примеру, как выше сказано – для работы с вагонкой больше подходит дисковая фреза.

    Заключение

    Подводя итог, можно сказать, что у человека, который привык выполнять работу своими руками, должен быть комплект всех видов фрез для работы с различными материалами и различными деталями.

    В нашем же случае можно отметить, что при выполнении облицовочных работ подойдут все виды фрез, но для работы с вагонкой предпочтительно использовать дисковые фрезы, которые бывают разных видов, каждый из этих видов необходим на разных этапах работы.

    После всех работ вы получите не только красивый внутренний вид вашего жилья и бурю положительных эмоций, но и немалую экономию, ведь при покупке уже готовых облицовочных досок придется потратить практически в два раза больше, чем при приобретении набора всех необходимых инструментов и изготовлении вагонки самому.

    О том, как выбрать фрезы для вагонки, смотрите в следующем видео.

    Как использовать в домашних условиях фрезы для вагонки

    Досуг каждый проводит по-своему, но лучше всего, это делать с пользой. Мы предлагаем вам изготавливать самостоятельно материал для отделки вашего дома или квартиры. Для этого, вам в первую очередь, понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер. Представьте, как это удобно – изготавливать материал для ремонта на дому, согласитесь, это не только увлекательно, но и полезно.

    На фото представлены фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером

    Изготавливаем вагонку в домашних условиях

    Существующие виды инструмента

    Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

    Инструменты режущие для ручной работы

    1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

    Универсальные модели

    Обратите внимание! Фреза для вагонки, показанная на фото сверху является универсальной по причине того, что использовать её удобно как на станке, так и в ручной машине фрезерного типа. Диаметр таких деталей может колебаться от 35 до 59 миллиметров, в зависимости от длины хвостовика.

    Насадные модели

    1. Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом. Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

    Самостоятельный процесс изготовления

    Важно! Для того чтобы процесс обработки досок был простым и незамысловатым, проходил без проблем, необходимо брать материал, длина которого не превышает двух метров. С такими досками удобно работать, их просто обрабатывать. Если доски совсем короткие, то их обработка облегчается, если этот процесс производить фрезером ручного типа.

    Помните! Когда вы спиливаете обзол, очень часто остаётся достаточно много материала, его не стоит выбрасывать. Из этих отходов можно будет сделать небольшие соединительные рейки.

    На фото — процесс выпиливания паза

    • В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

    Доску обрабатываем на рейсмусе

    • Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

    Работа фрезера

    • При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
    • Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.

    На строительном рынке сегодня можно найти любые виды и размеры строительных материалов. Не стоит забывать о том, что цена на них намного выше, чем себестоимость материала, из которого вы самостоятельно сделаете вагонку. В предложенном видео вы сможете увидеть отдельные этапы изготовления панелей из дерева своими руками на станке.

    Как сделать вагонку ручным фрезером

    Обшивка деревянной вагонкой является классическим способом отделки жилых помещений и внешних стен малоэтажных строений. Изготавливают ее промышленным способом, если необходимо поточное и массовое производство, например, для продажи в магазине стройматериалов. В то же время существует альтернативный способ изготовления методом ручного фрезерования полуфабриката – обрезного пиломатериала.

    Последняя фраза здесь является ключевой, поскольку в обоих случаях применяется специальный режущий инструмент. Это фреза, и если быть точным в определении понятий, ею оснащают станки и оборудование, служащие для выборки пазов и формирования декоративного профиля на заготовке. Ручной способ производства всегда предпочтителен, если вам нужен небольшой объем вагонки. В этом случае существенно экономятся деньги, и, что немаловажно, реализуются собственные идеи, всегда есть возможность подобрать индивидуальный вариант.

    Фрезы, пригодные для изготовления вагонки ручным фрезером

    Независимо от класса инструмента, то есть профессионального или любительского ручного инструмента, в нем используются исключительно торцевой вид фрез. На одном из ее концов находится цанга (хвостовик) диаметром 8 либо 12 мм для жесткого захвата патроном, а на другом – непосредственно профильный резец шириной до 50 мм. Качество изготовления самих фрез и срок службы режущего инструмента зависит в первую очередь от марки стали резца и от производителя. Модели известных брендов всегда оснащаются только прочными марками инструментальной стали.

    Все фрезы для выборки древесины принято делить на две основные группы: кромочные и пазовые. Продают их как отдельно, так и в составе наборов. Кромочные резцы легко отличить от прочих по характерному признаку – наличию подшипника перед резцом. Есть универсальные фрезы – это полезно иметь в виду при однотипных операциях – например, в случае изготовления вагонки. Стоят они чуть дороже одиночных моделей, но позволят вам сэкономить больше времени на производство за счет уменьшения количества проходов.

    Производство евровагонки ручным фрезером своими руками

    Перед началом работ вам необходимо запастись необходимым количеством заготовок. В зависимости от выбранной толщины заготовки подбирается пазовая и фальцевая фреза либо устанавливается нужный размер между резцами в комбинированной фрезе. Все обрабатываемые кромки заготовок должны быть ровными по плоскости, чтобы паз и гребень четко стыковались между собой.

    Во всех ручных фрезерах предусмотрена поверхностная обработка материала режущим инструментом вниз. В отличие от станка, заготовка остается недвижимой, а фреза подается на обработку, вручную учитывая характер профиля фрезеровочных работ.

    Изготовление вагонки лучше всего производить с помощью направляющей линейки фрезера, устраняющей возможные отклонения по плоскостям обрабатываемой кромки (торца доски). Обычно сначала делают паз, а затем выбирают шип. Последовательность операций при фрезеровании заготовок вагонки должна быть следующей:

    1. Закрепляем заготовку на верстаке при помощи струбцин либо саморезами по краям.
    2. Устанавливаем во фрезер нужную фрезу и регулируем высоту ее проходки.
    3. Включаем фрезер и делаем пробную проходку.

    Указанные операции одинаковы для обоих видов операций. Если у вас имеется универсальная фреза, вам не понадобится перенастраивать фрезу ручного фрезера. Другое дело, если ширину планируемого паза невозможно сделать за один проход фрезы. Комбинированные фрезы для изготовления вагонки обычно продаются парно, для пазов и шипов соответственно.

    Шиповую (выступающую часть) с другой стороны заготовки выполняют за один проход комбинированной фрезой. Однако для придания вашей вагонке стилизованного вида, например, с имитацией бруса или какого-либо специального профиля, лучше применять отдельные фальцевые фрезы с фигурным профилем. Часто края шипов и пазов вагонки имеют закругленную форму либо фигурный вырез.

    Заключение

    Использование ручного фрезера при изготовлении вагонки – отличный вариант для домашнего мастера. Качество конечного изделия при грамотном использовании оборудования ничуть не уступает промышленным образцам, а в чем-то будет и превосходить, с точки зрения художественного оформления. Для более точной обработки кромок на заготовках приобретайте фирменные фрезы, в том числе и известных китайских компаний.

    Разберемся во фрезах для вагонки

    Когда в продаже есть множество видов готовой вагонки из пластика и дерева, есть ли смысл заниматься самостоятельным изготовлением панелей? Дело в том, что если имеется большое количество недорогих прямых досок, то налаживание собственного производства будет оправдано. Нужен только фрезерный станок и фрезы для вагонки.

    Причем совсем не обязательно покупать станок, можно взять его в посуточную аренду вместе с фрезами. Если же есть желание постоянно заниматься подобной работой, то дешевле будет приобрести оборудование.

    И, не стоит забывать, что вагонка продается не из всех пород дерева, а при наличии любых качественных досок, из них можно изготовить оригинальные ламели, которых точно нет в магазине.

    Виды фрез по дереву

    В большинстве случаев, понадобятся не все фрезы, а только пазовые. Но для нанесения декоративных насечек могут пригодиться и другие. При покупке фрезы по дереву для изготовления вагонки нужно учитывать диаметр хвостовика. Для этого следует узнать, какими цангами укомплектован имеющийся ручной фрезер или станок. Чаще всего встречаются фрезы с диаметрами хвостовиков: 6,8 и 12 мм.

    Если единица измерения – дюймы, то есть только два варианта – ½ и ¼ дюйма.

    Дюймовые фрезы и обычные (с хвостовиками, измеряемыми в мм.) не являются взаимозаменяемыми. То есть, их нельзя вставлять в «миллиметровую» цангу, хотя кажется, что разница составляет всего лишь десятые доли миллиметра.

    По конструкционным особенностям фрезы бывают:

    1. Монолитные – режущие кромки и хвостовик являются единым целым. Это самый дешевый и распространенный вид. Когда рабочие кромки тупятся, фрезы выкидывают.
    2. Со сменными режущими кромками, двусторонние ножи снимаются, их можно переворачивать другой стороной.
    3. Сборные – режущие элементы приварены (припаяны) к основному стержню.
    4. Для мягких пород древесины используют быстрорежущие сплавы, обозначаются буквами HM.
    5. Если обрабатываемая поверхность твердая, то используют твердосплавные виды сталей – HSS.
    6. Пазовые прямые фрезы – с их помощью можно получить прямоугольный паз, рабочая часть самой фрезы имеет вид цилиндра с режущими нижними кромками.
    7. Пазовые галтельные – похожи на пазовые прямые с закругленной рабочей кромкой, в результате форма паза получается в виде буквы «U».
    8. Пазовые галтельные V-образные – инструмент применяют для получения различных V-образных пазов, они отличаются по размеру паза и величине углов.
    9. Пазовые конструкционные – после фрезерования, паз имеет форму буквы «Т», перевернутую вверх ногами. Или «ласточкин хвост», – паз в виде равнобедренной трапеции, которая сужается к верху.
    10. Пазовые фасонные – нужны для создания фигурной резьбы, работы с кромками, паз напоминает воронку и другие симметричные элементы.
    11. Кромочные – отличаются тем, что предназначены для обработки торцов и кромок, часто в конструкции присутствует подшипник для работы по шаблону.
    12. Кромочные прямые – нужны для получения прямого угла между верхней плоскостью заготовки и торцевой части.
    13. Кромочные калевочные – для получения полукруглой кромки в виде волны, причем разной формы (в зависимости от того, какая часть режущей плоскости используется), в двойных фрезах может присутствовать регулировка зазоров между лезвиями фрезы.
    14. Кромочные фальцевые – позволяют выбрать прямоугольный паз, четверть на ровной либо криволинейной заготовке. Глубина обработки регулируется при помощи положения фрезера или диаметром упорного подшипника.
    15. Кромочные конусные – нужны для создания разного рода декоративных фасок, для работы с кромками перед их стыковкой с другими изделиями, и так далее.
    16. Кромочные галтельные – с их помощью получают полукруглые пазы, Для того, чтобы во время работы не было перекосов, в конструкции инструмента предусмотрено 2 подшипника.
    17. Кромочные фигурные (мультипрофильные) – для создания сложно-профильных боковых кромок, длина таких фрез больше, чем у обычных, для нормальной работы требуется мощный фрезер.
    18. Кромочные полустержневые – нужны для получения полукруглого выступа на торце.
    19. Комбинированные фрезы используются для создания шиповых соединений нескольких досок, как для угловых, так и для щитовых конструкций.

    Более всего для работы понадобятся пазо-шиповые фрезы для вагонки. Именно при помощи этого инструмента создается система паз-шип, для соединения панелей во время сборки. Они идут в комплекте по две штуки. И для работы уже не придется рассчитывать размеры паза и шипа.

    Есть разновидности пазо-шиповых обычных парных фрез и таких, которые предназначены именно для создания панелей вагонки. Последние отличаются тем, что позволяют одновременно протачивать паз/замок и скруглять кромки с лицевой стороны. Применяя обычные фрезы, можно делать плоские щиты из досок, например, для гаража, где декоративные фаски не нужны.

    Комбинированные рамочные – это наборные комплекты, лезвия можно располагать на основной оси, в зависимости от того, какую работу предполагается выполнять. Имеют в своем составе: один или несколько упорных подшипников, стопорную шайбу-гровер и зажимную гайку.

    Фигирейные – нужны для декоративной обработки кромок при создании филенок. Так как есть подшипник, то обрабатывать можно и прямые, и полукруглые поверхности. Диаметр рабочей кромки таких инструментов достаточно велик, поэтому для работы нужно мощное электрооборудование.

    Бывают горизонтальные, горизонтальные двухсторонние и вертикальные.

    Качество фрез

    Фрезы для вагонки, как и любые режущие инструменты, изготавливают из различных стальных сплавов. От соблюдения технологий их выплавки, от методов обработки (после создания изделий), зависит, насколько долго будут работать эти фрезы и сколько можно будет их эксплуатировать без заточки, если она предусмотрена.

    Но особенности поставок импортного инструмента таковы, что продукция нормального и хорошего качества из европейских стран будет стоить в несколько раз дороже китайских аналогов. В Китае можно приобрести более-менее приличный инструмент, но о его качестве можно будет судить, только начав с ними работать. Это связано с тем, что недобросовестные китайские производители подделывают продукцию серьезных фабрик КНР.

    Если фрезы покупать для серийного производства вагонки, то разумнее будет приобретать продукцию немецких или американских заводов, так как издержки при работе с некачественным инструментом будут выше, чем затраты на более дорогой, но проверенный материал. Все остановки, связанные с заточкой инструмента, переналадкой оборудования, вызовут потери рабочего времени.

    Как выбрать

    Любые покупки на рынке могут привести к различному результату. Когда фрезы для дома приобретаются вне магазина инструментов, то качество ручной фрезы для вагонки будет сложно определить.

    Но есть способ, как не купить очень «сырой» сплав. Если продавец не будет возражать, нужно провести напильником по боковой части фрезы, когда на поверхности остаются следы, то это значит, что твердость материала низкая. Должно быть 58-62 HRC (метод Роквелла – по определению твердости материалов). Это значение может быть указано на хвостовике, если его там нет, то уже должны возникнуть подозрения.

    Изделие, которое выполнено на серьезном заводе, будет иметь хороший вид, без заусенцев на поверхности, приятную упаковку, должна присутствовать информация об особенностях продукции и так далее.

    Компания Энкор

    Производитель – российская фирма, однако, фрезы для вагонки создаются в КНР, в России они, скорей всего, только упаковываются.

    Многие домашние мастера признают, что для непрофессионального использования эти изделия годятся. А с учетом соотношения цены и качества, это приемлемая продукция.

    Компания Bosh

    Компания немецкая, а производственные площадки раскиданы по всему миру, впрочем, на упаковке должна быть указана страна-производитель.

    Отзывы покупателей разные, от восхищенных до убийственных: «больше никогда не куплю!»

    Это может быть вызвано либо присутствием на рынке подделок, либо наличием неудачных партий в процессе изготовления.

    Компания CMT

    Итальянский бренд. Производитель заявляет о том, что используется швейцарская сталь, применяются разные высокотехнологичные покрытия, инструмент создается на американских, испанских и итальянских фабриках.

    В крупных городах есть сервисные центры, где можно осуществить профессиональную заточку.

    Но фрезы для вагонки CMT стоят в несколько раз дороже, чем Энкор и Bosh.

    Возможно, в профессиональной деятельности такой инструмент необходим, но для разовых работ вряд ли имеет смысл покупать такую продукцию.

    Jtol и DJtol

    Зарекомендовавшие себя производители из КНР. Четыре серии, различающиеся по твердости, – N, A, AA, 3A. При этом соотношение цена/качество очень привлекательно.

    Считается, что технологии литья сплавов приобретены этими фирмами в европейских странах.

    Советы по работе и техника безопасности

    Фреза для вагонки вращается в патроне с очень высокой скоростью, об этом нужно помнить и крепко удерживать инструмент своими руками.

    Необходимо научиться правильно выбирать фрезы, соответствующие определенному виду работ и твердости обрабатываемого материала. Если режущий инструмент выбран без учета этого требования, то срок его службы может быть снижен.

    Следует разобраться, как правильно устанавливать число оборотов рабочего патрона. Это также зависит от вида древесины и типа фрезы. Соответственно, чем больше диаметр режущего инструмента, тем меньше должна быть скорость его вращения.

    Если древесина «подгорает», следует попробовать снизить обороты. При прохождении пазов нужно учитывать, что при большой глубине делают хотя бы два прохода. При высокой твердости материала число циклов обработки должно быть еще больше.

    Фреза для вагонки, при нарушении скорости вращения (и ее перегреве), при контакте с металлическими предметами, при ненадлежащем качестве сплава, – может разрушиться. Учитывая, что ручной фрезер во время работы вращает патрон на скорости примерно 20000 об/мин, то куски металла, разлетающиеся при поломке инструмента, на большой скорости могут повредить глаза. Поэтому следует работать в защитных очках или в специальной маске.

    Во время подвода крутящихся рабочих кромок к обрабатываемому изделию, движения должны быть плавными. В момент первого контакта их с материалом, возможен небольшой удар.

    При отсутствии работающей вытяжки в помещении, рекомендуется пользоваться респиратором.

    Для удобства работы с большим количеством материала и при необходимости производить одни и те же операции множество раз, можно закрепить фрезер не верстаке. Для этого следует придумать и собрать особый кронштейн, например, для установки оборудования шпинделем к верху.

    Внимание. Все работы на станках должны проводиться без перчаток и рукавиц. Рукава и другие части одежды должны быть закреплены так, чтобы исключить их попадание во вращающиеся элементы оборудования.

    Фрезы для изготовления вагонки, филенок и для работ по камню при помощи ручного фрезера

    Приобретение ручного фрезера – это хорошая возможность сделать много полезных вещей по дому, улучшить его интерьер и экстерьер, провести ремонтные и строительные работы. Однако, чтобы ручной фрезер превратился в полезное и эффективное устройство, его необходимо оснастить соответствующим инструментом – таким, например, как фрезы для вагонки или филенки, для работы по камню, металлу и другим материалам. Найти и приобрести такую продукцию на современном рынке можно легко, но прежде чем делать выбор, следует разобраться в том, что собой представляют такие фрезы и какими параметрами они характеризуются.

    Изготовление вагонки ручным фрезером — задача, вполне осуществимая в домашних условиях

    Виды инструментов для оснащения ручного фрезера

    Выбирая инструмент для того, чтобы оснастить им свой ручной фрезер, вы должны в первую очередь определиться, какие задачи собираетесь решать с его помощью. Кроме того, следует учитывать и характеристики материала, который будет обрабатываться (фрезы по дереву, например, изготовлены из более мягкого материала, чем фрезы по камню).

    Рабочие головки фрез могут иметь различные профили

    На современном рынке, как уже говорилось выше, представлено множество разнообразных фрез, предназначенных для оснащения ручного электроинструмента. Если говорить о наиболее популярных типах, то следует выделить:

    • фрезы для вагонки;
    • фрезы для филенки;
    • инструмент для выполнения работ по камню;
    • спиральные фрезы, предназначенные для работ по дереву.

    Фрезы для изготовления вагонки

    Вагонка, которая сегодня активно используется для выполнения как внутренних, так и наружных отделочных работ, представляет собой качественно обработанную доску, на одной из боковых сторон которой выполнен шпунт, а на другой – паз. Для изготовления такого отделочного материала нужна фреза для вагонки, задача которой как раз и состоит в том, чтобы сформировать пазы и шпунты на боковой поверхности деревянной доски.

    Комплект насадок для изготовления вагонки состоит из двух фрез, каждая из которых предназначена для обработки одной стороны доски

    Фрезы для изготовления вагонки, таким образом, подразделяются на два основных типа в зависимости от того, какой именно элемент они формируют – шпунт или паз. Каждый из таких типов фрез для вагонки, отдельные модели которых могут устанавливаться и на ручной фрезер, отличаются как своими размерами, так и конструктивным исполнением.

    Фрезы, используемые для изготовления вагонки, различаются и типом своего хвостовика, который может иметь диаметр 8 и 12 мм. Это позволяет применять их для оснащения оборудования различной мощности. Типовая фреза для изготовления вагонки содержит в своей конструкции следующие элементы:

    • два диска с режущими ножами;
    • подшипник, расположенный между режущими дисками;
    • ось, на которой все элементы конструкции фиксируются при помощи крепежной гайки.

    Фрезы для вагонки, как правило, являются разборными для замены режущей части или подшипника

    Режущую часть таких фрез, которую можно самостоятельно затачивать до четырех раз, делают преимущественно из стального сплава марки ВК8. Для изготовления вагонки ручным фрезером могут использоваться как универсальные, так и специально предназначенные для оснащения ручного электрооборудования фрезы.

    Геометрические параметры вагонки должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, в частности DIN 68126 (евровагонка) и ГОСТа 8242-88 (отечественная продукция). В связи с этим инструмент, используемый для изготовления таких изделий, должен отвечать определенным требованиям как по своим размерам, так и по конфигурации режущей части.

    Инструменты для работ по камню

    Инструменты для ручного фрезера, предназначенные для работ по камню, отличаются разнообразием своего конструктивного исполнения. Выбор зависит не только от того, какой именно камень необходимо обработать, но и от характера предстоящей технологической операции. Так, в зависимости от конструктивного исполнения различают радиусные, профильные и обгонные фрезы для работ по камню, а также для выполнения инкрустации.

    В зависимости от материала изготовления режущей части фрезы для работ по камню могут быть:

    • оснащенными твердосплавными пластинами, которые напаиваются на режущую часть;
    • с твердосплавными элементами, фиксируемыми на режущей части механическим способом;
    • с алмазным напылением.

    Разновидности алмазных фрез для ручного фрезера

    Наиболее эффективными для обработки камня считаются фрезы, изготовленные с применением алмазной крошки. Производиться они могут методом спекания такой крошки или посредством ее гальванического напыления на рабочую поверхность. Более износостойкими являются полученные методом спекания инструменты, рабочая часть которых состоит из нескольких слоев алмазной крошки. Износостойкость таких фрез объясняется тем, что при стачивании верхнего слоя их рабочей части обнажается следующий, алмазные зерна которого еще не изношены.

    Фрезы для работ по камню, на рабочую поверхность которых алмазный слой нанесен гальваническим методом, меньше подвержены деформации и позволяют выполнять обработку с более высокой точностью.

    Фигирейные фрезы

    При помощи фрез для филенок (или фигирейных) изготавливаются тонкие дощечки определенной конфигурации, которыми обрамляют различные декоративные элементы. Филенки чаще всего используют для изготовления декоративных рамок, а также для оформления мебельных фасадов. Филенчатый элемент, применяемый исключительно в декоративных целях, может вырезаться по контуру изделия. Посредством фрез для филенки можно изготавливать изделия, которые одновременно выполняют две функции: выступают в роли декоративного элемента и фиксируют между собой соединяемые элементы по принципу «шип – паз».

    Обработка кромки столешницы фигирейной фрезой

    На современном рынке предлагаются различные фрезы для филенки, предполагающие изготовление такого декоративного элемента в один или несколько проходов. При изготовлении филенки в несколько проходов на каждом этапе технологического процесса снимается слой материала, на который рассчитан используемый инструмент. Как правило, в таких случаях применяется не один инструмент для филенки, а целый их набор.

    Фрезы для филенки могут работать в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вертикальными фрезами для филенки обрабатывают плинтусы и кромки карнизов, что предполагает выполнение обработки на большую глубину. Горизонтальные фрезы для филенки отличает больший диаметр режущей части. С их помощью выполняют обработку мебельных фасадов, полок и дверных полотен. Хотя фрезы данного типа и позволяют повысить производительность обработки, они значительно уступают вертикальным по глубине резания. Следует отметить, что практически ни одно производство не обходится без фрез филенчатого типа.

    Фигирейные фрезы разделяются на односторонние и двухстронние

    Фрезы спирального типа

    Спиральные фрезы тоже активно используются в мебельном производстве. По внешнему виду и конструкции они очень похожи на сверла. Как и у спиральных сверл, на их рабочей части присутствуют канавки, при помощи которых из зоны обработки выводится стружка отработанного материала. Спиральные фрезы делятся на следующие категории:

    • с нисходящим резом;
    • с восходящим резом;
    • совмещающие оба упомянутых типа.

    Типы спиральных фрез

    Основными сферами применения фрез спирального типа, которые на современном рынке представлены в широком ассортименте, являются:

    • раскрой материала;
    • формирование на поверхности изделий из твердой древесины элементов различной конфигурации;
    • создание на поверхности изделий из древесины пазов и углублений различной конфигурации.

    Спиральные фрезы часто используются в паре с копирующей втулкой

    Среди преимуществ использования спиральных фрез для обработки древесины можно выделить следующие:

    1. формирование среза, отличающегося высокой чистотой и точностью выполненной обработки;
    2. значительно меньший выброс опилок, чем при использовании других инструментов;
    3. низкий уровень шума и вибраций при работе;
    4. высокая точность и производительность обработки при выполнении погружного фрезерования.

    Таким образом, разнообразие фрез, которыми можно оснащать и стационарное, и ручное электрооборудование, позволяет успешно выполнять различные технологические операции. При помощи таких инструментов может быть не только изготовлена вагонка своими руками, но и выполнены многие другие технологические операции для улучшения домашнего интерьера.

    Главное требование, которым следует руководствоваться при выборе таких фрез, – учет их основного назначения и характеристик обрабатываемого материала, будь то дерево для вагонки или камень.

    Фрезы для вагонки — создаем линию для производства

    Настало время ремонта и голову посещают интересные идеи по оформлению нового интерьера? Стены, на которых обои местами затерты, где-то оторваны – повергают в чувство тоски? Есть прекрасный вариант отделки помещения – обшивка.

    А изготовление панелей с помощью фрезера позволит выполнить изделия так, как хочется, а не используя готовые, стандартные модели, которые предлагают производители.

    Что понадобится для изготовления панелей ручным способом?

    Процесс производства не так сложен, как кажется первоначально. Что для этого нужно?

    Доски необходимо обработать на фуговальном станке, чтобы убрать с них все неровности, шероховатости и трещинки. Если такого оборудования нет, строганные доски можно приобрести готовыми в магазине.

    Ручной фрезер – это инструмент, с помощью которого на доске можно с легкостью снимать фаски, фрезеровать отверстия и пазы. С его помощью вагонка приобретает законченный вид.

    Изготовленные вручную панели выглядят ничуть не хуже тех, что продаются, а чувство гордости от того, что все было сделано собственноручно – только добавит положительных эмоций от выполненного ремонта.

    Фрезы

    Фрезы для изготовления вагонки представлены в разных вариантах:

    1. Подшипниковые фрезы используются для основной работы, в процессе которой получается готовая панель. Без подшипниковые фрезы понадобятся, когда нужно выполнить какую-то отдельную деталь или ее обработать. Для без подшипниковых ножей нужно будет приобрести дополнительное оборудование.
    2. Диаметр ножей д

    выбираем набор на ручной фрезер для изготовления вагонки своими руками

    Наступает пора отпусков, а вместе с этим увеличивается частота загородных поездок на дачи. Там мастеровому человеку всегда есть к чему приложить руки, дав волю творческому началу в строительстве и ремонте. Незаменимым материалом для отделки стен служит практичная вагонка, изготовленная своими руками.

    Разновидности

    Выбор фрез для вагонки обуславливается производственными задачами и экономической целесообразностью. Фрезерное оборудование имеет различную мощность, поэтому оснащается разными видами моделей, которые отличаются диаметрами хвостовика 8 и 12 мм.

    Все виды конструктивно можно разделить на несколько групп:

    • сборные с механическим креплением ножей;
    • с напайными ножами;
    • монолитные.

    Сборные модели обладают рядом преимуществ, однако являются наиболее дорогими. Меняя пластины на твердосплавную или быстрорежущую сталь и используя один и тот же комплект, появляется возможность работать с древесиной разной плотности. Ножи перетачиваются, а при исчерпании производственного ресурса подлежит замене сам нож, а не вся фреза полностью.

    Среди моделей с напайными пластинами наибольшей популярностью пользуются так называемые затылованные. Они обладают меньшей стоимостью в сравнении с первыми. Благодаря процессу затылования по передней грани, при переточке рабочий профиль не меняется. Это является главным преимуществом таких экземпляров наряду с простотой переточки. К тому же их зубья обладают повышенной прочностью. При переточке увеличивается размер канавок для вывода древесной стружки, что удобно в работе.

    Чаще всего в затылованных моделях используются напайные пластины, выполненные из быстрорежущих сталей. К примеру, Р6М5 (HSS). Быстрорежущий сплав иностранного производства маркируется в соответствии с международными стандартами аббревиатурой HSS (High Speed Steel).

    Для производства обшивочного материала выбирают мягкие или средние по плотности породы древесины. Хвойные – ель и сосна, широколиственные – липа, ольха. Поэтому выбор быстрорежущего сплава не случаен.

    Более дорогой класс имеет напайные пластины на дисках из твердого вольфрамового сплава. В частности, отечественные сплавы ВК8, ВК15 (вольфрам и кобальт). Твердые сплавы иностранного производства имеют обозначение в соответствии с ISO как HM (Hard Material), что в переводе означает «твердый металл». Другое наименование – Solid carbide. Этот тип прекрасно ведет себя при резке больших объемов твердой древесины – дуба, ясеня, бука.

    Типичная фреза для вагонки состоит из следующих элементов:

    • оси конструкции с крепежной гайкой;
    • двух дисков с ножами;
    • подшипника, находящегося между режущими ножами.

    Зачастую их целесообразно разобрать с целью замены какой-либо составляющей. Ножи из твердого вольфрамового сплава ВК8 (вольфрам и кобальт) можно затачивать до 4 раз.

    Проверенные производители

    На сегодняшний день в строительной индустрии насчитываются сотни мелких и крупных фирм. Специалисты рекомендуют тщательно изучить все нюансы, прежде чем обращаться в любую из них.

    Набор концевых фрез «Глобус»

    Фирма зарекомендовала себя в качестве добросовестного производителя профессиональных инструментов. Концевые фрезы фирмы «Глобус» предназначены для изготовления таких изделий как вагонка, блок-хаус, евровагонка. В комплект входят два комбинированных элемента, высложный профиль. Этот набор хорош тем, что позволяет за два прохода изготовить полноценную рейку евровагонки, что позволяет значительно сократить затраты времени и труда.

    На всех уровнях между подшипниками, дисками и гайкой находятся установочные прокладки, благодаря которым возможно легко отрегулировать зазор между дисками. Это поможет отрегулировать зазоры или натяги соединения шип-паз. Твердосплавные напайки припаяны очень качественно, без наплывов, вытекания латуни, выполнены аккуратно.

    «Инвелд»

    Предприятие изготавливает фрезы по дереву с твердосплавными напайками более 20 лет. Одной из последних разработок компании является комплект для изготовления евровагонки или просто вагонки. Комплект состоит из двух элементов. Один вырезает фасадную часть, а второй изготавливает ответную часть.

    Поставляются набор в двух видах комплектации. Первая разновидность – с хвостовиком 8 мм. Вторая – с хвостовиком 12 мм. Сделано это с целью работы как на фрезерах с малой мощностью, так и на более мощном оборудовании – фрезерных станках. Конструкция разборная. Можно открутить крепежную гайку и снять составляющие, заменить подшипник или произвести заточку ножей. Ножи твердосплавные, сплава ВК8. Паяются к валу с помощью латуни. Их легко затачивать самостоятельно алмазным инструментом по тыльной части ножа.

    «Славянский двор»

    Данный производитель выпускает варианты для четырехсторонних и фрезерных станков.

    Предприятие «Славянский двор» поставляет широкий спектр моделей. Они предназначены для производства всех видов обшивочной доски (под брус, вагонки, евровагонки, американки, блок-хаус). Можно подобрать подходящий для себя тип в комплекте или по отдельности. Со сменными или напайными ножами.

    Процесс изготовления

    Вагонка представляет собой хорошо обработанную, зачищенную от шероховатостей доску, с одной стороны которой имеется паз, а с другой – шпунт/шип для соединения. Конструкция достаточно проста, поэтому нет ничего не возможного в том, чтобы изготовить ее самостоятельно.

    Для этого понадобятся:

    • фрезер ручной или станок;
    • набор фрез;
    • доски.

    Для производства вагонки понадобятся зачищенные фугованные доски. Такие заготовки можно сделать самостоятельно или приобрести готовые. Делая персональные заготовки, лучше брать недлинные доски (до 2 м). С ними легче управляться и результат будет точнее. Сначала нужно необработанную доску подрезать с одной стороны, а затем от ровного края отмерить нужный размер. Оптимальной шириной считается 7 – 10 см, хотя все это на усмотрение мастера.

    Чтобы получить одинаковую толщину будущей вагонки, нужно выдерживать количество проходов по фрезе. Получающаяся разница в несколько миллиметров будет визуально незаметна.

    Подготовив таким образом дерево, приступаем к следующему этапу. Необходимо выпилить шип и паз по периметру доски.

    На станке это происходит в несколько этапов.

    • Выбранная фреза устанавливается на станок.
    • Опусканием или подниманием стола регулируется глубина паза.
    • На заданное расстояние устанавливается линейка. Во время работы необходимо следить, чтобы заготовка плотно прилегала к ее кромке, иначе размер собьется.

    Для производства вагонки ручным фрезером нужна калиброванная доска. Изготовить ее на ручном фрезере не получится, необходим рейсмус. Ширина гребня должна быть 4 – 6 мм. Более тонкий будет обламываться, а толще не возьмет кляймер. Его делают торцевой фрезой. Затем филенчатой проходят сверху и снимают остаток так, чтобы ровный участок был не менее 5 мм. С другой стороны снимается фаска меньшего размера. Также необходимо следить за толщиной материала, чтобы получить ровное изделие.

    Советы по эксплуатации

    Работа с фрезером может быть травмоопасной, поэтому необходимо четко знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования. И тогда процесс изготовления не принесет неприятных неожиданностей, а будет в радость.

    Производители дают несложные советы для продления ресурса фрезы.

    • При работе с деревом скапливаются смолянистые отложения, что приводит к преждевременному износу. Поэтому необходимо ежедневно очищать инструмент от налета.
    • Не приступать к работе тупым инструментом. Отсутствие заточки может провоцировать подгорание режущей кромки и возникновение неисправимого дефекта на рабочей поверхности.
    • Соблюдать правила заточки. У затылованных моделей ее выполняют по передней грани режущего инструмента камнями СМ1, СМ2, с зернистостью А25 или А35. Заточку ножей из твердосплавных материалов делают алмазными кругами. Не забывайте следить, чтобы не возникало подгорания кромки.

    Как видим, процесс изготовления вагонки не представляет особой сложности. Он под силу любому заинтересованному человеку. Не стоит опасаться приниматься за новое дело, и тогда результат не заставит себя ждать.

    О том, как выбрать качественные фрезы и в чем их отличия, смотрите в следующем видео.

    Фрезы для вагонки: обзор с фото

    Время чтения ≈ 4 минут

    Досуг каждый проводит по-своему, но лучше всего, это делать с пользой. Мы предлагаем вам изготавливать самостоятельно материал для отделки вашего дома или квартиры. Для этого, вам в первую очередь, понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер. Представьте, как это удобно – изготавливать материал для ремонта на дому, согласитесь, это не только увлекательно, но и полезно.

    На фото представлены фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером

    Существующие виды инструмента

    Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки  — набор для профессионального использования

    1. Фрезы ручного типа подразделяются на:
      • кромочные,
      • подшипниковые,
      • безподшипниковые.

    Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

    Инструменты режущие для ручной работы

    1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

    Универсальные модели

    Обратите внимание! Фреза для вагонки, показанная на фото сверху является универсальной по причине того, что использовать её удобно как на станке, так и в ручной машине фрезерного типа. Диаметр таких деталей может колебаться от 35 до 59 миллиметров, в зависимости от длины хвостовика.

    Насадные модели

    1. Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом. Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

    Самостоятельный процесс изготовления

    Изготовление деревянных панелей самостоятельно

    • Сделать вагонку своими руками – задача не из простых, но это совсем не значит, что вы не сможете это сделать. Главное, в этом деле — внимательность и соблюдение техники безопасности;
    • Для начала сделайте фугованные заготовки, чтобы они были ровными. Сделайте сразу же срез на одной стороне необрезанной доски, а потом приступайте к определению ширины панели;

    Самодельный станок для изготовления деревянных изделий

    • Перед тем как окончательно определиться с шириной панели, необходимо посмотреть на ширину всех ваших досок, чтобы в конечном итоге, все получились одинаковыми. Подробная инструкция поможет вам всё выполнить последовательно и без ошибок, главное, быть внимательными;

    Фугованные доски

    • Во время фугования материала стоит быть предельно осторожными, потому как именно в процессе фугования досок, даже профессионалы получают травмы. Для того чтобы полученный материал был идентичным по толщине, необходимо считать проходы по фазе, то есть, их количество.

    Важно! Для того чтобы процесс обработки досок был простым и незамысловатым, проходил без проблем, необходимо брать материал, длина которого не превышает двух метров. С такими досками удобно работать, их просто обрабатывать. Если доски совсем короткие, то их обработка облегчается, если этот процесс производить фрезером ручного типа.

    Методы соединения досок

    Помните! Когда вы спиливаете обзол, очень часто остаётся достаточно много материала, его не стоит выбрасывать. Из этих отходов можно будет сделать небольшие соединительные рейки.

    На фото — процесс выпиливания паза

    • В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

    Доску обрабатываем на рейсмусе

    • Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

    Работа фрезера

    • При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
    • Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.

    Итог

    На строительном рынке сегодня можно найти любые виды и размеры строительных материалов. Не стоит забывать о том, что цена на них намного выше, чем себестоимость материала, из которого вы самостоятельно сделаете вагонку. В предложенном видео вы сможете увидеть отдельные этапы изготовления панелей из дерева своими руками на станке. 

    Фрезы для вагонки на ручной фрезер, изготовление панелей своими руками: инструкция — как сделать, фото

    Если у вас есть свободное время и желание сделать нечто полезное, тогда попробуйте самостоятельно изготовить облицовочный материал. Для этого вам нужны фрезы для вагонки на специальный ручной фрезер. Поверьте, создавать своими руками деревянные панели – занятие весьма интересное и увлекательное!

    Пальчиковые фрезы.

    Создание вагонки собственными руками

    Фрезы

    Огромный ассортимент фрезов для ручного фрезера

    Классификация ручных фрезов по дереву:

    1. Подшипниковые (кромочные) – нужны для производства вагонки.
    2. Безподшипниковые – используются при разовой обработке определенной детали. Требуют вспомогательного оборудования.

    Вида пазовых галтельных фрезов

    Фрезы для производства вагонки для специального ручного фрезера имеют диаметр стандартного хвостовика 8 мм и следующие соотношения диаметра (D) и радиуса (R):

    1. 9,5 и 4,8 миллиметров;
    2. 12,7 и 6,35 миллиметров;
    3. 15,8 и 7,9 миллиметров.

    Для изготовления вагонки подобные фрезы можно использовать, но это неудобно.

    Воспользуйтесь универсальными фрезами для производства вагонки.

    Универсальные фрезы для создания вагонки можно использовать и с ручной машинкой, и с фрезерным станком, который обычно укомплектован цанками. Диаметр фрез равен 35 и 50 мм.

    Очень удобные для изготовления вагонки насадные фрезы.

    Насадные фрезы позволяют изготовить вагонку с разными видами шпунта. Самое главное условие – правильная настройка станка и подбор размеров фрез по диаметру и глубине.

    Этапы изготовления вагонки

    Аккуратно выравниваем одну сторону доски

    • Заготавливаем ровные фугованные заготовки из простой необрезной доски, сделав срез по одной из сторон и определив ширину будущей панели.

    Устанавливаем линейку на необходимую ширину

    Определяя ширину вагонки, ориентируйтесь на все имеющиеся доски, ведь они должны получиться одинаковыми. Оптимальная ширина доски – 7-10 см.

    Применение фугованной доски

    Будьте очень аккуратны при фуговании досок, считайте число проходов по фрезе, чтобы толщина досок получилась приблизительно одинаковой.

    Вагонка с пазами, соединенная с двух сторон тонкой рейкой

    Не выбрасывайте дерево, оставшееся после спиливания обзола. Из получившихся отходов сделайте тоненькие рейки для соединения.

    Процесс выпиливания паза фрезой

    После того, как доски обрезаны и фугованы, пора делать шипы и пазы, т.е. шпунтовать ее по всему периметру. Установите фрезу на станок и отрегулируйте глубину паза, поднимая или опуская стол до нужного состояния. Аккуратно двигайте линейку до нужного расстояния, в момент обработки доску плотно прижимайте к кромке.

    Процесс обработки досок на рейсмусе

    Для того чтобы создать вагонку ручным способом, вам понадобится калиброванная доска, предварительно пропущенная через рейсмус.

    Работа ручного рейсмуса

    Гребень сделайте торцевой фрезой, ширину которого нужно отрегулировать шайбами – толщина должна быть не менее 4 мм и не более 6 мм. С помощью филенчатой фрезы аккуратно снимите остаток сверху, таким образом, чтобы прямой участок составлял не меньше 5 мм. Другую сторону вагонки делаете аналогично, но фаска филенчатой фрезой снимается меньшего размера.

    ЦЕЛЬНОЗАТЫЛОВАННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ВАГОНКИ И ДОСКИ ПОЛА недорого в Москве

    Такие фрезы пользуются повышенным спросом в России, несмотря на достаточно высокую стоимость. Применяются на производствах с высоким уровнем технологии переработки древесины, как правило, на тяжелых четырехсторонних станках. За последние 3- 5 лет номенклатура поставляемых в Россию импортных цельнозатылованных монолитных фрез способных работать на высокоскоростных станках резко уменьшилась. Поставщики не держат такой инструмент на своем складе: продаются фрезы редко, а стоят дорого.

    Фрезы, из специальной высоколегированной инструментальной стали с затылованными зубьями, позволяют обрабатывать заготовки на скорости подачи более 200 м/мин.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЬНОЗАТЫЛОВАННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФРЕЗ

    • Высокая износостойкость
    • Повышенная стойкость к ударным нагрузкам
    • Самый большой в данном классе фрез ресурс
    • 1 комплект позволяет обработать 1 — 1,5 млн. погонажных метров продукции высокого качества и в кратчайшие сроки

    Фрезы хорошо шлифуются, что напрямую влияет на эксплуатационные характеристики. Шлифование и заточка – заключительные операции в технологическом процессе и во многом определяют свойства инструмента, оказывая прямое влияние на стойкость фрез.

    При наличии хорошего деревообрабатывающего оборудования, в том числе заточного, применение цельнозатылованных монолитных фрез обходится значительно дешевле, чем обычных острозаточенных стальных фрез с напайными зубьями из твердого сплава или быстрорежущей стали.

    В настоящее на складе «Тул Лэнд» помимо популярных (ранее поставляемых на склад) профилей П-4 вагонка Н=27 мм и П8 – евро пол Н=27 мм всегда в наличии «забытые» профили П-1 – вагонка Н=9,5 мм и П-11 – доска пола Н=50 мм.

    Новые профили П1- вагонка и П11- доска пола

    Стандартные комплекты состоят из фрез диаметром 180 мм с посадочным 60 мм и возможностью монтажа на гидромуфты. Инструмент обрабатывает заготовки при подачах до 54 м/мин. Нестандартные инструменты, не входящие в программу склада, поставляются под заказ.

    Со склада в Химках Вы можете приобрести инструмент как без гидрозажима, так и смонтированным на гидрозажим.

    Также компания «Тул Лэнд» поставляет запасные части к этим инструментам, выполняет их ремонт и заточку в случае необходимости. Гидрозажимные муфты, ниппели, жировая смазка, шприц-маслёнки, сломанные части из комплекта можно также приобрести отдельно со склада компании.

    Если Вам необходим комплект цельных фрез или необходимо оснастить станки и станочные линии, Вы можете обратиться в компанию «Тул Лэнд» по бесплатному телефону на всей территории России: 8(800)707-15-25 или отправить письменный запрос на [email protected].

    Более подробно ознакомиться с номенклатурой поставляемых цельнозатылованных фрез Вы также можете на сайте: www.toolland.ru, в разделе: «Фрезы для погонажа».

    резак для подкладки — это … Что такое резак для подкладки?

  1. пчела-листорезка — ▪ насекомое, также называемое пчелой-листорезом, любая из группы пчел (отряд перепончатокрылых), в частности, рода Megachile, которые отличаются от большинства других пчел тем, что они собирают пыльцу на своем брюшке, а не на животе. их задние лапы. Одинокий…… Универсал

  2. туннели и подземные раскопки — ▪ инженерное дело Введение Великие туннели мира Великие туннели мира горизонтальный подземный ход, образовавшийся в результате земляных работ или, иногда, в результате действия природы при растворении растворимых пород, таких как известняк.Вертикальный проем… Универсалиум

  3. Устройство для трамбовки балласта — Устройство для трамбовки или трамбовки балласта — это машина, используемая для уплотнения (или утрамбовки) балласта под железнодорожными путями, чтобы сделать рельсы более прочными. До внедрения механических тамперов эта задача решалась ручным трудом с помощью…… Wikipedia

  4. насекомое — насекомое / in sek tuy veuhl /, прил. / в сек /, н. 1. любое животное класса Insecta, состоящее из маленьких дышащих воздухом членистоногих, тело которых разделено на три части (голова, грудная клетка и брюшко), и имеет три пары ног и обычно две…… Universalium

  5. Гаечный ключ — Для использования в других целях, см Гаечный ключ (значения).Набор метрических гаечных ключей с хром-ванадием, открытых с одной стороны, коробки / кольца с другой. Этот тип обычно известен как комбинированный ключ. Гаечный ключ или гаечный ключ — это инструмент, используемый для обеспечения сцепления и механического…… Wikipedia

  6. Рулетка — пластиковая рулетка (метрическая) Самозатягивающаяся рулетка (британская)… Wikipedia

  7. Проходческий станок для туннелей — Бурильный станок для туннелей, который использовался в хранилище ядерных отходов Юкка Маунтин. почвенно-каменные пласты.…… Википедия

  8. Общество и культура династии Хань — Резной дверной молоток из нефрита Западной Хань с изображениями китайских драконов (и двух других нефритовых фигурок) Династия Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) была периодом древнего Китая, разделенного на Периоды Западной Хань (206 г. до н.э. — 9 г. н.э.) и Восточной Хань (25–220 г. н.э.)… Википедия

  9. эстамп — / print may king /, n. искусство или техника создания принтов, особенно как практикуется в гравировке, травлении, сухом острие, гравюре на дереве или шелкографии.[1925 30; ПЕЧАТЬ + ИЗГОТОВЛЕНИЕ] * * * Форма искусства, заключающаяся в создании изображений, обычно на бумаге, но…… Universalium

  10. Сигара — Для использования в других целях, см Сигара (значения). От испанской сигары сигары, которая, возможно, произошла от испанской cigarra cicada (OED)… Wikipedia

  11. Бурение скважин — Треугольная коронка Бурение скважин — это процесс бурения скважины в земле для добычи природных ресурсов, таких как грунтовые воды, природный газ или нефть.Бурение для исследования природы подземного материала (для…… Wikipedia

  12. Лучшее устройство для обрезки лески и узел — Отличные предложения на нож для обрезки лески и узел от мировых продавцов ножниц и узлов

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для обрезки лески и узла. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот резак и узел для верхней линии в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать ваши друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой резак и узел на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не знаете, что такое резак и узел, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Line Cutter and knot по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Как отрезать плетеную леску (супер простой метод) ⋆ Tackle Scout

    Эта страница может содержать партнерские ссылки. Если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, мы заработаем небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    По какой-то причине резка плетеной лески сбивает с толку и разочаровывает рыболовов, особенно тех, кто плохо знаком с супер леской.Те же качества, которые делают плетенку привлекательной для рыбной ловли (прочность, прочность и долговечность), также усложняют ее резку. К счастью, при наличии подходящих инструментов и некоторой практики обрезка плетеной лески быстро и чисто становится намного проще.

    Простой способ разрезать плетеную леску

    Вот как разрезать плетеную леску. Это очень просто, все, что вам нужно сделать, — это держать узел или основную леску в одной руке. Затем возьмите конец бирки другой рукой и поместите ножницы или ножницы рядом с тем местом, где вы хотите обрезать.Теперь немного потяните за конец бирки той же рукой, что и основную леску, чтобы натянуть косу. Плавным движением потяните тесьму вниз в том месте, где встречаются режущие лезвия, и отрежьте.

    У вас должен получиться короткий чистый конец бирки на узле. Если вы этого не сделали, вероятно, ваши резаки не справятся с этой задачей. Убедитесь, что они соответствуют этим требованиям, иначе вам могут понадобиться новые.

    1. Sharp Blades — Пытаться отрезать тесьму тупыми ножницами или старыми ржавыми бокорезами бессмысленно.Тесьма состоит из нескольких волокон, сплетенных вместе. Тупые лезвия просто сжимают волокна. Если вам удастся перерезать леску, на ней останется потрепанный конец, который будет трудно продеть и завязать узлы.
    2. Hard Cutting Edge — Даже с новыми острыми лезвиями, если фрезы не закалены, они не будут хорошо резать очень долго. Синтетические волокна быстро изнашивают металл, и края снова становятся тусклыми.
    3. Precision — Большие громоздкие ножницы затрудняют обрезку точных узлов, чем это должно быть.Короткие, острые лезвия более жесткие и разрезают плетеную леску, а не режут грубой силой. Связывание узлов-поводков с тесьмой тоже требует точности. Слишком длинный конец бирки может зацепиться за направляющие удилища и привести к выходу узла из строя.

    Правильный инструмент для резки оплетки

    У вас есть три основных варианта обрезки оплетки. Лучшие кусачки для плетеной лески — это ножницы, бокорезы и ножницы. Каждый должен быть знаком с ножницами. Боковые кусачки можно найти на большинстве рыболовных плоскогубцев, подобных этим.Ножницы — это специальные инструменты, предназначенные для быстрого плетения кос. Вот лучшие резаки, которые я нашел и использую до сих пор.

    Ножницы Fiskars Titanium Craft (5 дюймов)

    Ножницы Craft отлично подходят для обрезки лески, особенно с титановым покрытием. Точность важна при обрезке узлов и привязке флюорокарбоновых поводков к основной леске. Короткие лезвия позволяют легко делать точные разрезы и обрезки. Титановое покрытие обеспечивает очень резкое и жесткое резание, разрезая оплетку.

    Самое замечательное, что они дешевы и их можно найти в большинстве магазинов, таких как Wal-Mart или Target. Держите набор в лодке и один в своем рыболовном рюкзаке, чтобы они всегда были с вами в любой момент.

    Ключ к использованию ножниц для обрезки тесьмы — она ​​должна быть острой. Лезвия со временем изнашиваются из-за использования и воздействия элементов. Они прослужат долго, пока вы не будете пытаться с ними справиться с другими вещами в лодке.

    Возможность обрезки оплетки = 7/10


    Титановые ножницы Fiskars с микронаконечником

    Ножницы с микронаконечником похожи на ножницы для рукоделия на стероидах.Он берет острые лезвия с титановым покрытием от ножниц для рукоделия, помещается в удобную ручку. Подпружиненная ручка легко открывается и снижает нагрузку на руки. Это значительно упрощает обрезку косы в очень холодную погоду, когда пальцы не хотят работать.

    5-дюймовая версия идеально подходит для рыбалки. Он по-прежнему легко вставляется в держатели инструментов на лодках. Я предпочитаю Micro-Tip обычным ножницам из-за легкости открывания и закрывания. Рыбалка в холодную погоду означает холодные руки, и это немного облегчает жизнь.

    Возможность перерезания плетеной лески = 8/10


    Ножницы для косичек Boomerang

    Это маленькое приспособление разработано специально для обрезки плетеной лески. Он достаточно мал, чтобы поместиться в кармане рубашки или переднем кармане джинсов. Он также имеет разрезное кольцо, прикрепленное к выдвижному шнурку. Рыболовы на байдарках особенно выигрывают от того, что им не нужно возиться с ножницами, а просто вытаскивать ножницы из PFD.

    Закрепите Boomerang на петле для ремня в начале дня, чтобы он всегда был под рукой.Режущий механизм небольшой и заключен в эргономичный пластиковый корпус.

Разное

Что такое насос фекальный: Фекальный насос для выгребной ямы: какой лучше и почему

Фекальный насос — устройство, принцип действия, виды



Фекальный насос – это неотъемлемая часть канализационной системы частного дома или квартиры. Современные модели насосов позволяют быстро перекачать нечистоты в канализацию общего использования, не требуют частого ухода и очень просты в эксплуатации. Ниже изучим типы фекальных насосов, их устройство и особенности эксплуатации.

Фекальный насос для откачки канализации – устройство прибора

Фекальный насос – это небольшой агрегат, который позволяет накапливать, перерабатывать и перекачивать грязные сточные воды в канализационную систему общего пользования. Основное преимущество фекальных насосов заключается в возможности перекачивания нечистот не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. В зависимости от мощности, прибор может перекачивать стоки по горизонтали на расстояние до 100 метров и вертикально на высоту до 7 метров.

Фекальный насос имеет более сложную конструкцию, чем насосное оборудование для других целей. Устройство прибора состоит из таких элементов:

  • Корпус;
  • Статор и ротор;
  • Вал;
  • Масляная камера,
  • Манжеты;
  • Система уплотнителей;
  • Рабочее колесо;
  • Крышка;
  • Съемный патрубок;
  • Сетка.

Корпус агрегата изготавливается из прочного материала, который способен выдерживать удары и как можно меньше поддается коррозии. Особенно прочный корпус необходим для эксплуатации насосов погружного типа.

Еще один обязательный элемент насоса – масляная камера. Именно эта деталь защищает насос от перегрева. Съемный патрубок используется в конструкции для своевременного подключения насоса к шлангам и трубам.

Конструкция современного фекального насоса продумана таким образом, чтобы агрегат как можно дольше выполнял свои функции и как можно реже выходил из строя.

Принцип работы фекальных насосов

Несмотря на сложную конструкцию, насос для фекальной канализации работает по достаточно простому принципу. После установки и подключения прибор начинает откачивать нечистоты. Проходя по каналам насоса твердые фракции, находящиеся в жидкости, поддаются дроблению измельчителем. После этого жидкость попадает в выходной патрубок агрегата, и выходит в канализацию.

Если для работы используется погружной насос с измельчителем, то при работе агрегат находится под толщей перекачиваемой жидкости. Если выкачивание нечистот осуществляется оборудованием поверхностного типа, то в жидкость опускается только приемный патрубок насоса.

Классификация фекальных насосов

В зависимости от конструктивных особенностей, имеющиеся в продаже фекальные насосы делятся на такие виды:

  • Погружные агрегаты – эти приборы изготавливаются исключительно из высокопрочных материалов и поступают в продажу в комплекте с поплавком. Этот элемент необходим для определения уровня перекачиваемой жидкости. Корпус погружного насоса полностью герметичный, а внутри него находится система уплотнителей, не дающих жидкости проникать внутрь конструкции агрегата. В основном, погружные насосы используются для выгребных ям, однако нередко они также применяются для откачивания ливневых вод и для организации полива огородов. Установка насоса фекального выполняется путем крепления патрубка на дне резервуара, а сам насос фиксируется на патрубке под тяжестью своего веса. Самым важным условием при монтаже является постоянное нахождение прибора под толщей жидкости;
  • Полупогружные насосы – эти агрегаты имеют меньший диаметр сточных каналов, из-за чего области применения таких агрегатов сильно ограничены. Полупогружной насос можно применять для перекачивания нечистот, в которых диаметр твердых примесей составляет не более 1,5 см. Некоторые полупогружные насосы поставляются в комплекте с режущим механизмом. Такие модели хорошо подходят для использования в частном доме. Монтаж полупогружных насосов выполняется таким образом, чтобы их рабочий механизм располагался в толще жидкости, а верхняя часть – над ней;
  • Поверхностные насосы – эти приборы отличаются простотой в монтаже и эксплуатации. Устанавливать насосы такого рода следует за пределами резервуара с нечистотами. Поверхностный насос нельзя назвать очень мощным, а его пропускная способность весьма ограничена. Это оборудование может перекачивать жидкость с частицами, размер которых не превышает 5 мм. Корпус прибора не герметичный, поэтому его нельзя оставлять под открытым небом. Этот минус с лихвой компенсируется небольшими габаритами и низкой стоимостью прибора;
  • Отдельно следует упомянуть насосы дренажного типа. Они нашли применение, как при выкачивании нечистот, так и при отведении поверхностных и грунтовых сточных вод. Бытовые дренажные агрегаты отличаются низкой стоимостью, экономичностью и длительными сроками эксплуатации.


Современные фекальные насосы имеют компактные размеры и небольшой вес. При этом они отличаются устойчивостью к агрессивным веществам и длительными сроками эксплуатации.

Выбор насоса фекального – на что обратить внимание при покупке?

Выбирая насос для туалета, необходимо учитывать несколько важных факторов. К ним относится:

  • Способ установки – для постоянной работы лучше всего подойдут погружные и полупогружные канализационные агрегаты. Если оборудование будет применяться реже, то стоит приобрести поверхностный насос;
  • Объем нечистот – для вычисления этого показателя необходимо разобраться со степенью заполнения и объемом резервуара. При этом следует помнить, что неправильный выбор насоса приведет к его работе «в сухую», что существенно ускорит поломку прибора;
  • Глубина погружения – этот параметр всегда указывается в документах к агрегату. Если владелец опустит насос слишком низко, то это плохо скажется на производительности оборудования;
  • Температура перекачиваемой жидкости – эта характеристика также указана в инструкции по эксплуатации прибора;
  • Наличие измельчителя – насосы для фекальных вод оборудуются режущими элементами для дробления крупных твердых частиц. Наличие этих деталей существенно расширяет сферу применения оборудования.

Все вместе эти факторы помогут определиться с подходящей моделью насоса и выбрать прибор, который будет выполнять свои функции без поломок.

ТОП-3 самых качественных и надежных фекальных насосов

В нашем небольшом обзоре находятся недорогие, но достаточно мощные промышленные и бытовые модели фекальных насосов. Они не требуют регулярного ухода, достаточно просты в ремонте своими руками. К таким моделям относится:

  • Третье место занимаем прибор с измельчителем Herz WRS25. Этот прибор способен откачивать жидкость, в которой находятся твердые частицы до 14 мм в диаметре. Этот промышленный агрегат нередко используется и в быту. Его производительность составляет примерно 250 л./ч. работы. Он оборудуется качественной защитой от перегрева и длинным входным и выходным патрубком;
  • На втором месте находится насос для фекальных масс Вихрь ФН-750. Этот бюджетный прибор имеет мощность в 750 Вт и производительность около 300 л. жидкости за час работы. В комплектацию прибора входит поплавок, длинный патрубки и улучшенная система охлаждения;
  • Первое место занимает венгерский агрегат Elpumps, имеющий мощность 1 кВт и производительность до 460 л. за час работы. Этот погружной насос оборудуется долговечным поплавком, отличается высоким качеством сборки и надежными деталями.

Представленные в нашем обзоре модели отличаются невысокой стоимостью. Их цена на порядок ниже других приборов, имеющихся на рынке.


погружная модель для откачки канализации в частном доме, выбираем насос с измельчителем для выгребной ямы

Организация комфортных условий проживания не заканчивается на отопительной и вентиляционной системах, а также обеспечении водой и электрической энергией. Приходится задумываться о способах отвода уже использованной воды, отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности людей. Оптимальным решением является использование фекальных насосов для откачки «грязных» отходов.

Что это такое?

Фекальный насосный агрегат – устройство, позволяющее переработать и откачать отходы в канализационную систему. Основная характеристика данных насосов заключается в их возможности перекачивать среды как по горизонтали, так и по вертикали. В горизонтальной плоскости агрегат способен откачать жидкие среды с расстояния 100 метров, а в вертикальной – не более 7 метров. Устройство обладает сложной конструкцией по сравнению с насосными агрегатами другого предназначения.

Основными частями фекальных насосов являются:

  • корпус:
  • ротор;
  • вал;
  • камера;
  • уплотнительные кольца;
  • рабочее колесо;
  • патрубки.

Корпус насоса выполнен из высокопрочного материала, который выдерживает гидроудары и не подвергается коррозионному воздействию.

Монтаж фекального насоса необходим в следующих случаях:

  • если невозможно под правильным углом установить трубопроводы, направляющиеся в систему канализации;
  • в случае установки сантехнических приборов по дизайнерскому решению без учета оптимальных условий их эксплуатации;
  • для откачки бытовых отходов, располагающихся ниже уровня основных сточных вод;
  • для увеличения давления при большой длине труб канализационной системы во избежание засорений;
  • для перекачки отходов из септика.

Предназначение и принцип работы

Основное предназначение фекальных насосных агрегатов – откачка жидких бытовых отходов в систему канализации.

Благодаря высокой мощности и легкости эксплуатации имеются и другие функциональные возможности данных аппаратов:

  • при интенсивном скапливании влаги в цоколе или подвале помещения можно установить погружную модель насоса, которая будет автоматически включаться при достижении определенного уровня грязной воды;
  • в домашних условиях фекальный агрегат способен помочь избавиться от последствий стихийного бедствия – наводнения, дождей, снеготаяния;
  • при наличии дренажной и ливневой канализационных систем насосное оборудование для выгребной ямы позволит избежать переполнения резервуаров и коллекторов;
  • используются для возможности очистки и замены воды в искусственных водных источниках;
  • для оросительных систем при наличии озер или рек.

Принцип работы фекального насосного оборудования очень прост. После качественного монтажа и запуска насос начинает откачивать бытовые отходы. Твердые включения, попадая внутрь аппарата, измельчаются в специальном устройстве. После чего жидкая среда через нагнетательный патрубок направляется в общую канализационную систему. Измельчительный механизм внутри насоса может быть установлен внизу цилиндра. При его функционировании отходы «режутся» будто ножницами. Он может иметь конусообразную форму из нескольких ножей, которая создает центробежную силу в рабочем колесе насоса. Наконец, механизм может устанавливаться не внутри, а в отдельном блоке перед поступлением в насос.

Чем отличается от других агрегатов?

Кроме фекальных насосов, существуют также дренажные устройства. Оба вида предназначены для перекачки загрязненных жидких сред. В чем же их разница? Дренажные аппараты откачивают среды с твердыми примесями небольших габаритов (песок, ил и т. д. ) и предотвращают попадание внутрь устройства более крупных частиц, оснащаются сетками. Таким образом, они устанавливаются в накопительных колодцах для перекачки светлых жидкостей, а также сточных вод дренажной и ливневой системы. Однако дренажные устройства не справятся с откачкой ила или осадка со дна септика. Фекальные насосы же прекрасно справятся с очисткой выгребных ям и септиков, а также откачают сильнозагрязненные и вязкие среды, в которых имеются твердые примеси.

Размер твердых примесей должен быть не более 0.5 см, а отходы не всегда могут быть такими мелкими, поэтому в данной ситуации монтируются специальные измельчители. Они выпускаются для насосных агрегатов центробежного типа. В рабочее колесо устройства примеси попадают уже размером не более 0.5 см. Поэтому, если фекальный насос нужен для очистки выгребной ямы, необходимо обратить внимание на модели с измельчительным устройством, который будет перемалывать крупные твердые примеси на более мелкие.

Разновидности

Для правильного выбора фекального насосного оборудования необходимо разобраться с его разновидностями:

  • погружные устройства;
  • поверхностные устройства;
  • полупогружные модели;
  • бытовые насосные агрегаты.

Погружной насос – устройство, имеющее блок на дне накопительного бака, который полностью погружается в перекачиваемую среду. Устанавливается для очистки выгребных ям, а также откачки воды из подвалов. Благодаря качественной гидроизоляции, насосному агрегату не страшно воздействие влаги. Другим, не менее важным преимуществом погружных моделей, является длительный срок службы даже в условиях постоянного перекачивания агрессивных сред, так как они выполняются из нержавейки и чугуна.

Насосный агрегат начинает автоматически функционировать, за что отвечает поплавковый механизм, реагирующий на изменение уровня. Монтаж погружного насоса не представляет собой ничего сложного. Для этого достаточно установить направляющие, по которым насос спускается вниз на тросе. Устройство будет располагаться на специальном патрубке. В случае ремонта насос таким же способом извлекается наверх.

Одним из недостатков погружных моделей является ограничение по температуре откачиваемой среды, которая не должна превышать 40 градусов, поскольку охлаждение узлов насоса происходит благодаря перекачиваемой жидкости. В обратно случае узлы насоса перегреются и выйдут из строя. Погружные устройства перекачивают загрязненные среды, если размер твердых частиц в них не превышает 0.35 мм. В другом случае придется выбрать модель с режущим механизмом. Производительность насоса – 400 м3 в час.

Полупогружные агрегаты с поплавком монтируются на поверхности с канализационными стоками. Часть, отвечающая за перекачку жидкости, непосредственно погружается в воду, а электродвигатель устройства находится над резервуаром. Полупогружной агрегат не справляется с крупными твердыми элементами, так как способен перекачивать загрязненные жидкости с твердыми фракциями размером менее 0.15 см. Основным минусом полупогружного насоса считается невозможность оснастить его измельчителем, вследствие чего его не применяют в промышленном сегменте, а для бытового использования насос вполне пригодится.

Поверхностные устройства отличаются невысокой стоимостью. Обладают небольшой производительностью и не откачивают жидкости с твердыми фракциями диаметром более 0.5 см. Преимуществом насоса является легкость транспортировки. Также поверхностные агрегаты не оснащаются гидроизоляцией, поэтому после эксплуатации они должны храниться в сухом помещении. Воздействие влаги приведет к выходу оборудования из строя.

Такой фекальный насос располагается на краю резервуара, в жидкость опускается лишь шланг. Его можно эксплуатировать только в теплое время года, поскольку на холоде узлы насоса замерзнут и перестанут работать.

Фекальные насосы бытового назначения с измельчительным механизмом предназначены для обеспечения бесперебойной откачки сточной воды. Они похожи на обычный бачок унитаза и продаются в любом магазине сантехники. Бытовой насос оснащается накопительным вакуумным устройством, в котором располагается механизм для измельчения твердых фракций и небольшой фекальный агрегат. Вода собирается в накопителе до заполнения, после чего автоматически включаются насос и измельчительный механизм, который перемалывает крупные частицы на более мелкие и направляет все это в канализацию. Существуют и самодельные бытовые насосные агрегаты.

Как выбрать?

При покупке фекального насосного агрегата необходимо руководствоваться некоторыми критериями.

  • Мощность и напряжение. Большинство моделей функционирует от обычной сети в 220 В. От мощности агрегата зависят все технические особенности насоса – производительность, высота подъема жидкости, напор, возможность перекачивания загрязненных высоковязких сред.

Для дачи подойдут модели мощностью не более 500 Вт. С увеличением мощности растет и потребление электричества. Однако при высокой производительности аппарата длительного использования энергии и не потребуется.

  • Производительность фекального насоса. Это количество жидкости, которое способен перекачать насос за единицу времени, определяется в литрах за одну минуту.
  • Напор. Параметр давления, образуемый устройством в процессе нагнетания, определяется в метрах водяного столба. Напор должен быть таким, чтобы его хватило на подъем воды с глубины резервуара до канализационного стока. Для примерного расчета оптимального показателя необходимо ориентироваться на следующее соотношение: 1 метр напора обеспечит перемещение жидкости на 4 метра. Обычные бытовые насосы, устанавливаемые в частном доме, обеспечивают напор жидкости до 15 метров.
  • Материал изготовления. Следует выбирать модели в металлическом исполнении, поскольку они считаются наиболее надежными. К таким материалам относятся чугун и нержавеющая сталь. Обычная сталь не выдержит воздействия агрессивных сред.

Чугун является более дешевым материалом, но из него получаются громоздкие аппараты. Также при использовании чугунных насосов придется быть максимально осторожным, поскольку это хрупкий сплав, и даже при случайном ударе образуются трещины. Устройства из нержавейки станут наиболее эффективными вариантами. Они вполне эстетичны внешне и доступны по цене. Пластиковые насосы не получили большой популярности среди покупателей.

  • При желании выбрать автоматическую модель, необходимо обратить внимание на насос, имеющий поплавковый механизм с выключателем. Если предполагается эксплуатация насоса исключительно в ручном режиме, на автоматизации можно сэкономить.
  • Глубина погружения в воду отмечается в технических параметрах оборудования.
  • Допустимый размер твердых примесей, который для нормальной эксплуатации должен быть около 0.3 см.
  • В условиях транспортировки горячих сред необходимо изучить технические параметры модели, так как многие фекальные насосы предназначены для перекачки жидкостей температурой не более 35 градусов.
  • В том случае, если наблюдаются перебои в электросети, необходимо позаботиться о стабилизаторе напряжения.
  • Немаловажную роль при выборе фекального насоса играет компания-производитель. Поэтому при возможности следует выбирать модели популярных брендов, завоевавших популярность среди покупателей. Необходимо покупать оборудование исключительно в специализированных точках продаж во избежание брака и подделок.

Маркировка насосов:

  • буква «Ф» – возможность откачки сильнозагрязненных сред с размером твердых фракций до 0.3 см;
  • буква «Н» – возможность перекачки агрессивных жидкостей;
  • наличие только цифр на устройстве означает, что агрегат может перекачивать исключительно чистую воду при размере твердых примесей не более 0.5 см.

Обзор производителей

По отзывам покупателей, в рейтинге лучших производителей первые места занимают следующие бренды.

  • Итальянская компания Pedrollo специализируется на производстве только фекальных насосных погружных агрегатов. Изделия собираются из высококачественных материалов и имеют демократичную стоимость. Корпус аппаратов – преимущественно чугунный или стальной. Максимальный напор жидкости составляет 15 метров. Мощность агрегатов – 70 м3 в час, а в промышленном сегменте имеются модели мощностью 94 м3 и высотой подъема жидкости до 24 метров. Стоят они значительно дороже бытовых устройств.

Положительные характеристики фекальных насосов от производителя Pedrollo:

  1. высококачественные детали;
  2. широкий ассортимент изделий;
  3. демократичная стоимость.

Минусы – большие габаритные размеры и вес. По отзывам покупателей, такие насосные агрегаты являются универсальными, поскольку перекачивают любые жидкие среды. Кроме того, оборудование отличается надежностью все деталей и корпуса.

  • Украинская компания «УКРНАСОСПРОМ» выпускает поверхностные насосные агрегаты СМ. Материалы изготовления – нержавейка и чугун. Предназначены для эксплуатации в промышленных условиях и в быту. Напор устройства достигает 80 метров, мощность – 50 м3 в час.

Преимущества использования насосов данной торговой марки:

  1. высокая производительность и хороший напор;
  2. большой функционал;
  3. дешевизна;
  4. надежность.

Минусы устройств марки СМ – большой вес, превышающий 18 кг. По отзывам покупателей, недорогие модели удобны при эксплуатации. Аппараты не приходится очищать от грязи, как в случае с остальными моделями.

  • Итальянская фирма Calpeda за 50 лет существования зарекомендовала себя как надежного и верного производителя фекального насосного оборудования. Изделия бренда занимают лидирующие позиции в среднем и высоком ценовом сегменте рынка данной продукции. Мощность оборудования – 30 м3 в час, подъем жидкости осуществляется до 11 метров.

Преимущества установки насосов от Calpeda:

  1. широкий модельный ряд;
  2. экономичное потребление электрической энергии;
  3. легкость обслуживания и надежность.

Недостатки:

  1. дороговизна по сравнению с более производительными устройствами;
  2. невозможность установки на глубину более 2.5 метров;
  3. не перекачивает загрязненные среды с крупными осадками.

По отзывам покупателей, качество насосных агрегатов Calpeda соответствует своей стоимости. Корпус изготавливается чугунным, а рабочий орган – латунным. Аппарат перекачивает среды при температуре не более 40 градусов и с механическими осадками размером не более 0.3 см.

О том, как выбрать фекальный насос, смотрите в следующем видео.

виды, как правильно выбрать — Инжи.ру

Канализационные насосы предназначены для откачки жидкостей с высоким уровнем загрязнения. Часто такие оборудования приобретают для дач и частных домов. Существует несколько видов фекальных насосов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Перед покупкой важно знать об особенностях строения каждого из них, чтобы выбрать наиболее подходящий. Учитывается и вид агрегата, наличие автоматики, крыльчатки определенного типа, измельчителя, поплавка, также материал корпуса, мощность двигателя.

Канализацию, которая «идет» самотеком, устанавливают далеко не в каждом частном секторе – обычно такое оборудование не подходит для частников. Канализационный насос определенного спектра действия – оптимальный вариант для дачи.

Общее описание и составляющие канализационных насосов

Канализационные насосы предназначены для откачки не только загрязненной воды, но и осушения подвалов, бассейнов и выгребных ям. Существует 3 типа данных конструкций:

  1. Дренажные.

        2. Фекальные.

    3. Канализационные насосные станции.

Дренажные перекачивают только чистую воду с небольшим уровнем загрязнения. Фекальные способны откачивать жидкость из канализационных стоков с высоким уровнем загрязнения. Канализационные станции «отводят» стоки.

В общем понятии канализационные приспособления погружают под землю с целью перекачки жидкостей определенной степени засоренности. Обычно в специальных магазинах можно найти насосы из нержавейки, чугуна и пластика. В наличии имеется датчик уровня, который контролирует автоматическое включение насоса.

Поплавковый выключатель – это и есть автоматический включатель насоса. Когда накапливаются фекальные массы на определенном уровне, ключ замыкается или размыкается. Его можно регулировать на различный уровень выкачки загрязненной воды.

Поплавковый выключатель состоит из бокса с воздухом. Емкость сделана из пластикового материала. Также в наличии имеется шар из металла, который размещен внутри. С помощью электрических контактов ключ включается, когда уровень масс достигнет максимума. Если количество жидкости уменьшается, «поплавок» выключается – контакты размыкаются, двигатель отключается.

Канализационные насосы являются новшеством. Их не нужно включать самостоятельно. Но данные приспособления имеют два отличия: форма и тип крыльчатки.

Крыльчатка – рабочее колесо, которое перекачивает жидкость. Имеется несколько видов крыльчатки:

  • многоканальные закрытого типа – перегоняют чистую воду без различных примесей и мусора;
  • многоканальные полузакрытого типа – допустимый уровень загрязненности чуть ниже среднего;
  • VORTEX – приспособление откачивает сильно загрязненные массы;
  • крыльчатка с одним каналом – массы средней твердости;
  • крыльчатка с двумя каналами – массы с содержанием большого количества твердых фекальных масс;
  • колесо с ножом – измельчает все отбросы, которые попадают в сточные воды.

Еще одно отличие канализационных насосов – диаметр. Дренажные насосы, перекачивающие исключительно чистую воду, имеют 10 мм в диаметре – максимум. Насосные станции, работающие с твердыми фекальными массами и мусором в виде туалетной бумаги и прочего – до 100 мм.

Область применения фекальных насосов

Область применения данных приспособлений широка. Прибор считается универсальным и применяется как на дачах, частных домах, так и в сельском хозяйстве, на фабриках и различных постройках. Их используют для:

  • регулирования и установки оптимального уровня воды в ливневых канализациях;
  • устройства канализационной системы;
  • откачки жидкости из затопленного помещения, выгребных ям, также подвала после ливневых осадков;
  • выкачки фекальных масс;
  • откачивания навоза на фермах;
  • сушки водоемов, рек, озер.

В различных ситуациях выбирают определенный тип канализационного насоса. Для сушки водоемов выбирают наиболее мощный, с большим диаметром фекальный прибор. Для ливневых канализаций выбор останавливают на варианте попроще – с желтым поплавком для регулирования уровня жидкости. Когда вода достигает критического уровня, двигатель-автомат запускается и сливает жидкость.

Виды канализационных насосов

Бытовые и промышленные канализационные устройства различают по:

  • конструкции;
  • способу монтажа.

Прежде чем выбрать оптимальный вариант, необходимо учитывать метод установки насоса, также способ монтажа – где его расположить – на поверхности, установив на специальную площадку, или под водой.

По конструкции

Существует несколько конструкций фекальных механизмов:

  1. Фекально-моноблочные – имеется сетка и множество ножей, которыми измельчают отходы, пропуская через сетку. Обычно используют на фермах и фабриках;
  2. Сточно-массные – горизонтальные конструкции с одним закрытым колесом, в котором жидкость движется в нужное русло с помощью центробежной силы;
  3. Сточно-динамические – вертикального и горизонтального типа, имеют одно закрытое колесо. Корпус чугунный. Чаще используют для выкачки фекальных масс из канализации;
  4. Свободно-вихревые – имеют одно открытое колесо, принцип действия аналогичен со сточно-массными конструкциями;
  5. Фекально-грязевые – в наличии одно центробежное колесо открытого типа. Имеют широкий диаметр и способность выдержать температуру до 58 градусов.

В зависимости от области применения можно выбрать оптимальный вариант данного оборудования.

По способу монтажа

Существует 3 вида фекального оборудования по способу монтажа:

  • погружные;
  • полупогружные;
  • поверхностные.

Перед покупкой следует проконсультироваться с продавцом, который посоветует идеальный вариант, учитывая метод установки насоса.

1. Погружные. Чаще приобретают для дачи и частного дома. Применяется для выкачки воды из погребов и выгребных ям. Название «погружные» походит от метода установки – приспособление устанавливается на дне резервуара с водой. Эффективен, по цене недорогой.

Из-за постоянного нахождения в воде корпус погружного насоса изготовили из нержавеющей стали. Реже – из чугуна. Двигатель должен быть всегда охлажден. Запрещено устанавливать оборудование в горячую воду. На сухом ходу он не работает. Оснащен выключателем-автоматом. Работает «на поплавке» — когда уровень сточной воды доходит до максимума, включается «аварийка» — электропитание перестает поступать.

Для установки погружной конструкции лучше вызвать мастера. Самостоятельно данную работу проделать сложно – понадобятся приспособления в виде нескольких крюков, специальной конструкции для подъема и опускания насоса, также крепкий трос, который не порвется от тяжести. Чугунные фекальные приборы имеют большой вес и самостоятельно под воду их опустить довольно сложно. Дополнительно руки следует защитить перчатками – чаще дно септика загрязнено сточной массой.

Как можно установить насос самостоятельно:

  1. На дно смонтировать патрубок.
  2. К патрубку прикрепить направляющие.
  3. Оборудование соединить с крепким тросом (можно использовать цепь из стали, если троса нет в наличии).
  4. Если трос сильно натянут, его послабляют и погружают насос в воду по специальным направляющим, которые прикреплены к патрубку.
  5. Оборудование фиксируется под силой тяжести.
  6. Если конструкцию следует достать при необходимости (ремонт или замена), используют ранее закрепленный трос.

Лучше прибегнуть к помощи вторых рабочих рук – самостоятельно тяжелую конструкцию сложно опустить на дно.

2. Полупогружные. Исходя из названия – всасывающая труба, перерабатывающая фекальные массы или чистую воду находится под уровнем воды, а сам двигатель – снаружи, расположенный на специальной конструкции-платформе над уровнем.

Уникальная конструкция способна выдержать температуру до 85-90 градусов. Чаще устанавливают для кухни. Реже – в производственных сферах. Плюсом агрегата считается возможность быстрого ремонта или замены двигателя, профилактику, так как он находится над уровнем воды на платформе.

Способность выдержать высокую температуру обуславливается наличием системы воздушного охлаждения. В наличии система-автомат, которая запускает двигатель, когда вода достигает определенного уровня, считающегося критическим. В случае падения данного уровня система выключается.

В полупогружном насосе нет измельчителей – высокий уровень загрязненности различных жидкостей противопоказан во избежание поломки и замены двигателя в дальнейшем. Конструкция находится над уровнем воды – ее могут изготавливать как из нержавейки, так и из пластика. Все зависит от изготовителя. Чаще они экономят, выбирая материал подешевле.

3.  Поверхностные. Изделие находится возле ямы или резервуара. С грязными сточными водами сталкивается лишь специальный отсасывающий шланг. Поверхностные агрегаты имеют множество плюсов, среди которых выделяют:

  • небольшой размер;
  • низкую цену;
  • мобильность;
  • быстрый доступ к двигателю;
  • простую установку;
  • облегченный вариант использования.

Как и полупогружные, поверхностные насосы не контачат с сильно загрязненными массами. Установить такой агрегат можно самостоятельно. Если в будущем он сломается, ремонт не отличается особой сложностью. Смонтировать, подключить к питанию или переместить по возможности не составит труда.

Также имеются минусы:

  1. Низкая мощность.
  2. Корпус «боится» воды – сделан из негерметичного материала – держать нужно в помещении.
  3. Низкая способность пропуска.
  4. «Боязнь» низких температур.

Низкая способность пропуска не допускает откачки жидкостей средней и высокой степени загрязнения. Допустимый размер вкраплений – 4-5 мм. В дождь и снег аппарат на улицу выносить категорически противопоказано. При минусовой температуре вода может замерзнуть в трубах. Во избежание поломки агрегата его не рекомендуют использовать при морозах.

Мощности может не хватить для выкачки, если двигатель находится слишком далеко от места со сточными водами.

Важно знать, что помимо всех вышеперечисленных насосов существует система принудительной канализации для унитаза. Отличие в том, что данную систему устанавливают за унитазом, а не в септик. Ее не видно со стороны, эстетическую красоту интерьера она не испортит.

Плюсы:

  • эффективность;
  • наличие центробежного насоса с измельчителем – возможность сливать фекальные массы высокой степени загрязненности;
  • миниатюрный размер – установка за унитазом, со стороны аппарат незаметен;
  • угольный фильтр устраняет неприятный запах;
  • питание от розетки.

Применяют систему принудительной канализации в тех случаях, когда самотечная схема трубопровода не справляется самостоятельно. Подключить можно через розетку, при необходимости просто выдернуть вилку.

Как правильно выбрать канализационный насос

После ознакомления со всеми существующими видами и подтипами насосов следует выбрать наиболее оптимальный вариант. Важно обратить внимание на несколько пунктов перед покупкой:

  1. Качество агрегата и производительность.
  2. Материал, из которого он сделан.
  3. Цена.
  4. Наличие измельчителя.
  5. С какой целью приобретается данное устройство.

Качество агрегата и производительность имеет большое значение – эти характеристики показывают, сколько фекальных масс может перекачать агрегат за определенное время. Наименьший показатель – 5 кубов за 60 минут. Наибольший – 48. Для частного дома подойдет средний показатель – 9-13 квадратных метров за 60 минут.

Пластиковый корпус по цене выйдет дешевле, но у данного материала есть свои нюансы. Если приобретать погружной агрегат, лучше выбрать чугун или нержавейку, ибо пластик быстро испортится и понадобится замена двигателя. Также учитывается максимальная глубина погружения. Чтобы хватало мощности, лучше потратить больше денег, зато производительность будет выше и срок эксплуатации – тоже.

Наличие измельчителя также играет немаловажную роль при выборе аппарата. Если в сточных водах есть мусор, лучше купить насос с измельчителем и сеткой.

Также учитывается при выборе агрегата следующее:

  • максимальный напор и высота подъема;
  • рабочая температура;
  • наличие автоматики;
  • электроснабжение и материал корпуса.

Дополнительно можно приобрести дистанционное управление, также систему-автомат. Все зависит от желаний покупателя. За дополнительную цену можно увеличить функциональность агрегата.

Максимальный напор и высота подъема

Напор определяет максимальную высоту подъема. Есть вертикальная и горизонтальная напорная магистраль. Чтобы высчитать максимальный напор, высчитывают расстояние по горизонтали, делят на 10, затем плюсуют эту цифру с длиной метража по вертикали от края до двигателя насоса.

Но прежде чем рассчитать определенную цифру, следует учитывать несколько нюансов:

  • температуру воды;
  • количество и размер примесей в жидкости;
  • материал и диаметр труб;
  • атмосферное давление;
  • скорость движения фекальных масс в трубах.

Следует обратиться к специалисту, если отсутствует схема канализационных стоков. Он поможет подобрать оптимальный вариант, чтобы не ошибиться в диаметре трубы или мощности двигателя.

Рабочая температура

Канализационные агрегаты делятся на два вида:

  1. Для холодной воды.
  2. Для горячей воды.

Если в сливную яму выливают только воду низких температур, оптимальным считается первый вариант. Тем более, он имеет стоимость ниже аппаратов для горячей жидкости. Обычно горячая жидкость попадает в канализацию только при экстренных ситуациях. Одна из которых – аварийный сброс из системы отопления.

Наличие автоматики

Наличие автоматики включает и выключает двигатель насоса самостоятельно. Вручную этого делать не надо. В идеале в комплект насосного агрегата должно входить следующее:

  • поплавок;
  • измельчитель;
  • термореле.

Поплавок способен определять уровень жидкости в стоках, в когда вода сливается до минимума – двигатель автоматически выключается. Измельчитель действует в качестве самоочищения системы. Термореле регулирует температуру. Чтобы предотвратить перегрев и поломку двигателя, термореле отключает подачу электричества, когда в стоки сливают воду повышенной температуры.

Автоматика позволяет предотвратить поломку двигателя и его замену в будущем – наличие поплавка, измельчителя и термореле значительно сэкономит финансы, сократит количество поломок. Погружные агрегаты сложно достать наружу для починки или профилактики. И попросту «выдергивать» двигатель из-под жидкости специалисты не советуют.  

Электроснабжение и материал корпуса

Запустить разные виды канализационных насосов можно от трехфазной или однофазной сети. Однофазная дешевле, а для сохранения двигателя от скачков напряжения лучше приобрести стабилизатор или специальный переносной генератор, и подключить насос к нему. Если расстояние слишком большое, понадобится прочный корпус, который будет защищать двигатель от резких перепадов температур, мороза и дождя. Поверхностные насосы для частных домов рекомендуют приобретать с мощным корпусом.

Для трехфазного также потребуется дополнительное оборудование, которое предотвратит поломку – пульт управления. Эта деталь защитит от перекоса фаз в электросети.

Надежным считается корпус из металла. Но его сложно установить – он тяжелый, понадобится дополнительная пара рук, если двигатель погружной или полупогружной. Пластик дешевле, но по срокам эксплуатации уступает чугуну и нержавейке.

Можно выбрать корпус из пластика, а рабочие детали из металла. Для частного дома оптимальным вариантом считается поверхностный или погружной аппарат с небольшой мощностью. Чтобы организовать отвод стоков на даче, лучше применить насосную станцию.

Особенности эксплуатации канализационных насосов

Важно знать о некоторых особенностях использования насосов. Это может продлить срок эксплуатации.

Корпус делают из:

  • нержавейки;
  • термопластика;
  • стали;
  • чугуна;
  • бронзы.

Далеко не каждый фекальный насос способен выдержать температуру выше 45-ти градусов. Если охладитель для двигателя отсутствует, аппарат может попросту перегреться.

Мало кто знает, что жидкость низких температур является охладителем для двигателя. Если появляется необходимость перекачивать горячую воду, необходимо дополнительно приобрести охладитель. Иначе понадобится замена двигателя в будущем.

Измельчитель также понадобится в тех случаях, когда в трубы сливают не только обычную воду, но и примеси в виде мусора и фекальных масс. Измельчитель действует как мясорубка – дробит массу и перерабатывает ее, отправляя в канализацию.

Данная особенность в виде «дробилки» отсутствует лишь у дренажных агрегатов. Такие чаще устанавливают для откачки воды из бассейнов. Но лучше сразу приобрести насос с измельчителем – наличие этой детали дает гарантию, что мотор не сломается и не перегреется от напряжения, если жидкость будет сильно загрязнена.

Насос для бытовых нужд следует брать со стойким оборудованием, которое выдержит выкачку воды повышенной температуры из ванн и раковин.

Заключение

Насос выбрать сложно, если не разбираться в составляющих компонентах, мощности, возможном наличии некоторых деталей. Ознакомившись с каждым видом фекальных агрегатов и с определенными особенностями, можно выбрать подходящую модель для индивидуальных нужд.

Если сливная яма находится на большом расстоянии от частного дома, подойдет наружный насос с мощным корпусом, который будет защищен от дождя и мороза. Специалисты рекомендуют заранее приобрести для такого аппарата специальный стабилизатор, который исключит поломку и перегрев из-за скачков электроэнергии.

Насос, который будет постоянно находиться под водой, следует приобрести из нержавейки или чугуна. Для выкачки огромного количества жидкости повышенной загрязненности понадобится специальная система откачки фекальных масс, диаметр трубы которой должен быть максимально большим

Фекальный насос – что это такое, устройство, как работает, для чего нужен, характеристики

Блага человечества предусматривают использование воды, поэтому канализационная система очень значима в современном мире. Фекальный насос нашел свое широкое применение как в промышленности для перекачки сточных вод, так и в бытовых условиях.

Что такое фекальный насос?

Он представляет собой оборудование, обладающее высоким пропускным свойством, используемое для откачивания загрязненных вод с крупными элементами, характеризуют как канализационный насос. В зависимости от своего строения, специфики работы и правил установки, он делится на несколько вариантов. Каждый из представленных типов имеет свою особенность, и понадобится при регулировке уровня жидкости в ливневых ямах, канализациях, откачки затопленных участков, в подвальных помещениях и любых других крупногабаритных емкостей и резервуаров.

Устройство фекального насоса

Аппарат обладает сложной конструкцией, если сравнивать его с другими видами оборудования. Комплектация включает в себя рабочее колесо, статор и ротор, вал, сетку, манжеты, систему уплотнителей и другие составляющие, выполняющие свою определенную функцию. Обязательным элементом устройства является масляная камера, ведь она защищает аппарат от перегреваний.

Фекальный насос для откачки канализации обладает стальным крепким корпусом, который переносит сильные механические воздействия и борется с образованием коррозии. Конструкция современных вариантов, таких как Jeelex или Vihr, была разработана с учетом того, чтобы они смогли прослужить долгое время без риска возникновения серьезных неисправностей.

Как работает фекальный насос?

Невзирая на то, что канализационный аппарат обладает сложной конструкцией, он работает по самому простому принципу:

  1. После того, как оборудование было установлено и подключено, оно начинает разрежать нечистоты воды;
  2. Все твердые элементы, которые расположены в жидкостях, протекают по каналам прибора и дробятся измельчительным механизмом;
  3. Вода направляется в выходной патрубок аппарата и перемещается в канализационный резервуар.

В частном доме, фекальные насосы для канализации зачастую обладают погружной функцией с режущим механизмом. Они должны располагаться под сильным давлением жидкости, которая будет подвергаться перекачки. В ситуациях, когда переработка нечистот происходит с участием поверхностных агрегатов, то они опускаются исключительно в приемный патрубок аппарата.

Для чего нужен фекальный насос?

Большой угрозой для каналов канализации является фекальная неподвижность, ведь она может содействовать засорам в трубах. Чтобы искоренить трудности с неправильным передвижением жидкости, следует применять насосы для фекальных вод. Установка и дальнейшая эксплуатация аппаратов необходима в следующих случаях:

  1. Фекальный качественный насос может понадобиться, если перемещение стоков проборов проходит ниже уровня расположения канализационного стояка.
  2. Использование аппарата актуально при повышении давления сливов в протяжном канале, который расположен от выходной трубы до септика.
  3. Если невозможно соблюдение наклона трубы в нужную сторону, где находится центральный стояк.

Фекальный насос – характеристика

Рынок предоставляет большой ассортимент канализационного оборудования, которое может применяться с холодными и горячими стоками одновременно. Между собой они делятся на:

  • аппараты с режущим механизмом;
  • устройства без измельчительного элемента.

Фекальный насос для откачки горячих стоковых масс с наличием измельчителя, способен полноценно работать, даже если температура превышает 95°С. Он используется в разных сферах, ведь измельчает отходы с повышенной плотностью. Приборы без режущего механизма, выдерживают повышенную температуру и необходимы в случаях перепланировки помещений, где имеется неправильный наклон канализации.

Отличие дренажного насоса от фекального

Невзирая на то, что откачка загрязненной жидкости происходит путем применения этих устройств, они имеют существенные различия. Исходя из того, чем отличается дренажный насос от фекального насоса, можно сделать вывод, что первый тип имеет задачу – отвести жидкости с нечистотами, обладающими твердыми элементами. Однако их размер должен быть небольшим. Это может быть песок или другие материалы, имеющие размер от 5-ти мм до 12-ти мм.

Фекальный же насос способен обрабатывать вязкую жидкость с крупными твердыми частицами, диаметр которых может достигать 35-ти мм. В случаях использования измельчителя и иных режущих механизмов, возможности канализационного оборудования возрастут в несколько раз. Еще одной отличительной чертой фекального агрегата от дренажного является минимальный шум, который он издает.

Виды фекального насоса

При выборе канализационного оборудования, важно понимать разницу между промышленными и бытовыми аппаратами. Первый вариант должен обладать режущим механизмом, поскольку он часто используется во время выкачивания жидкостей. Фекальный насос с измельчителем может понадобиться во время перемещения жидкости по трубопроводу к септику. Бытовые аппараты необходимы для регулярного применения в жилых домах и квартирах. Они делятся на погружные, полупогружные и поверхностные категории. Каждый фекальный насос для выгребных ям с измельчителем обладает своей особенностью.

Погружной фекальный насос

Свое название агрегат берет из принципа его установки. Располагать аппарат следует на самом дне выгребной ямы. Отличительной чертой погружного вида является то, что он простой в работе, высокопроизводительный и недорогой. В отличие от других типов, фекальный насос взаимодействует с самыми агрессивными средами, за счет чего имеет чугунный корпус.

Погружной фекальный насос для выгребной ямы обладает встроенным выключателем, который срабатывает автоматически, если уровень загрязненной жидкости ниже нормы. Его работа осуществляется по принципу поплавка, ведь может сработать аварийное прекращение функционирования оборудования, если вода в канализационной яме выше допустимого уровня.

Полупогружной фекальный насос

Не столь распространенной моделью является полупогружной аппарат, поскольку его всасывающая труба должна находиться в загрязненной воде. Что касается двигателя, то он располагается на специальной платформе, не достигающей уровня жидкости. Бытовой фекальный насос обладает системой охлаждения, значит, он способен функционировать с нечистотами, температура которых достигает 90°С. Если брать во внимание корпус, то дорогие модели могут быть выпущены из чугуна и нержавеющей стали.

Поверхностный фекальный насос

В отличие от всех других вариантов, поверхностный агрегат не соприкасается с резервуарами и ямами, а проводит обработку нечистот с помощью высасывающего шланга. Наружный фекальный насос стал очень популярен среди пользователей, потому как он мобилен и обладает небольшими размерами. Из-за того, что агрегаты практически не контактируют с жидкостями, их корпус выполнен из простых материалов. При выборе, следует понимать, что корпус насоса будет подвергаться воздействию внешних факторов.

Как выбрать фекальный насос?

Существуют определенные условия, соблюдая которые можно подобрать необходимый вариант. К ним можно отнести:

  1. Способ монтажа. Если аппарат приобретается для регулярных работ, следует обращать внимание на модели погружных или полупогружных насосов. Поверхностные варианты подойдут для кратковременной функциональности оборудования.
  2. Объем жидкости. Чтобы понять, какой фекальный насос выбрать, следует определиться с объемом самого резервуара. Неправильный выбор может способствовать быстрой поломке устройства, так как он не сможет выполнять свои определенные функции, при нехватке необходимого количества жидкости.
  3. Глубина погружения. Каждая модель устройства имеет инструкцию, где помечена допустимая глубина. Если поместить канализационные фекальные насосы слишком низко, то они могут функционировать неправильно, не выполняя свою основную задачу.
  4. Температура жидкости – важный момент, который следует учитывать при приобретении устройства. Вся информация о допустимой температуре указана в сопутствующих документах.
  5. Измельчитель. Большая часть моделей имеет режущие механизмы для раздробления крупных элементов. Наличие измельчителя существенно расширит сферу использования аппарата.

Рейтинг фекальных насосов

По мнению специалистов, большинство моделей, которые предлагает отечественный и мировой рынок, обладают достойными характеристиками. Они отобрали ТОП-5 фекальных моделей, которые отвечают всем заявленным требованиям и имеют демократичную стоимость:

  1. Jeelex Fekalnik 150/6. Фекальный насос «Джилекс» признан отличным погружным видом. Обладает доступной стоимостью.
  2. Vihr FN-250 – вертикальный агрегат, назван лучшей экономичной моделью. Обладает электродвигателем и центробежным насосом.
  3. Sturm WP9709SW –вариант с измельчителем, имеет в комплекте однофазный электродвигатель и одноступенчатый фекальный насос.
  4. QUATTRO ELEMENTI – вертикальный аппарат, признан отличной сбалансированной моделью.
  5. Elpumps BT 4877 – качественный агрегат погружного вида, обладает центральным насосом и электродвигателем одной фазы.

Монтаж фекального насоса

Для того чтобы провести установку аппарата, следует ознакомиться с инструкцией и полностью руководствоваться ею. Также необходимо наличие специального оборудования в виде крепежей, имеющих свое предназначение:

  1. Для фиксации насоса применяются вертикальные направляющие элементы.
  2. Горизонтальные детали имеют угловой патрубок для отводной трубы.

Установка фекального насоса в выгребную яму проходит с применением специальных захватов. Чтобы погрузить канализационный агрегат, необходимо наличие троса. Вес аппарата будет давить на патрубок, тем самым он надежно закрепится в яме. Если специалисту потребуется осуществить ремонт, насос можно поднять без особого труда и провести все необходимые работы.

Как пользоваться фекальным насосом?

Чтобы аппарат смог бесперебойно функционировать, важно не только грамотно провести установочные работы, но и соблюдать правила в дальнейшем использовании. Фекальные насосы для канализации являются крепким оборудованием, но их неправильная работа может привести к полной поломке, поэтому следует помнить:

  1. Насос всегда должен иметь доступ к воде, следует контролировать уровень жидкости.
  2. Не допускать попадания воздуха в шланг.
  3. Запрещается подключать оборудование к электросети, если оно не было заземлено.
  4. Агрегат не должен перекачивать горючие и химически опасные жидкости.
  5. Рекомендуется регулярное обслуживание устройства.

Фекальные канализационные насосы часто оставляют в резервуарах для функционирования в автоматическом режиме, но не зря они обладают поплавком. Специалисты рекомендуют доставать насос раз в 6 мес. и погружать в чистую воду для очищения. Соблюдая столь обычные меры предосторожности, можно не только исключить возможность возникновения неприятностей в работе агрегата, но и повысить срок службы насосного оборудования.

 

Фекальный насос — виды и технические особенности


Многие люди ошибочно считают, что фекальный насос используется исключительно в системах канализации. Но это не совсем так. Фекальные насосы широко применяются в сельском хозяйстве и промышленности. Им, например, откачивают сточные и технические воды, жидкость из систем дренажа и не только.

Главная задача фекального насоса – перекачка вязких и плотных жидкостей, имеющих крупные твердые вкрапления. Для поглощения жидкостей с особо крупными частицами, существуют насосы с измельчителем.

Чаще всего такие насосы оборудуются поплавками, способными включать/выключать насос при изменении уровня жидкости без помощи человека.

Разновидности фекальных насосов:


— погружной фекальный насос;

— полупогружной фекальный насос;

— наружный фекальный насос.


Погружной насос служит для откачки жидкости с подвальных помещений или водоемов. Они способны перегонять дождевую, почвенную и питьевую воду, а также отводить стоки от стиральных и посудомоечных машин. Его часто используют для подачи воды для полива участка.

Погружной насос используется для перекачивания сильно загрязненных жидкостей с фекальными массами, или длинноволокнистыми частицами. Засориться такое устройство не может, т.к. имеющиеся в нем каналы очень широкие.

Корпус фекального насоса изготавливается из чугуна или нержавейки. Благодаря прочному корпусу, его производительность может достигать 400 м3 в час с напором до 20 метров. В таком устройстве используются электродвигатели с мощностью от 4,4 до 40 кВт. Погружные фекальные насосы оснащены кабелем длиной 10 метров, что позволяет погружать их достаточно глубоко, а также поплавком, которые способен самостоятельно включать и выключать насос.

Для обеспечения способности поглощать твердые частицы с диаметром более 3,5 см, погружной насос нужно оборудовать измельчителем.

Полупогружной насос используется для откачки стоков с загрязнителями размером не более 1,5 см. Такие фекальные насосы находят применение в с/х, быту, промышленности. Насос опускается в стоки лишь на половину (то есть только насосной частью), а вот двигатель закреплен на поплавке и располагается выше поверхности воды.


Полупогружной насос может с легкостью справиться с илом, торфом, фекальными массами, нефтью и т.д.

В такой насос не устанавливают измельчители, но он оснащен более мощным двигателем и системой охлаждения. Все элементы конструкции прочные, а корпус надежно защищает внутренние детали от влаги.

Наружный насос по своим техническим характеристикам немного уступает погружному и полупогружному насосам. Наружный насос устанавливается над колодцем, а откачка стоков осуществляется через шланги длиной 5 метров, которые опускаются в колодец. Такой насос может перекачивать твердые вещества размером не более 0,5 см. Существуют комплектации как с ручным, так и с автоматическим управлением.

Дренажный фекальный насос


Дренажный фекальный насос является разновидностью фекальных насосов, и предназначен для перекачки почвенных и дождевых вод, или других жидкостей, имеющих слабую загрязненность. Еще дренажный насос применяют для отвода жидкости из сточных канав, бассейнов, перекачки воды из колодцев для полива участка.

Главным отличием дренажного насоса от фекального является защитная сетка, которая препятствует попаданию в насос твердых предметов.


Читаем маркировку дренажного насоса:

— в маркировке присутствуют только цифры – насос предназначен для откачки слабо загрязненной жидкости, наибольший диаметр твердых частиц – 0,5 см;

— присутствует буква Н – насос изготовлен из нержавейки;

— присутствует буква Ф – дренажный насос, способный откачивать сильно загрязненную жидкость с твердыми частицами диаметром до 3,5 см.

Выбираем фекальный насос


Выше уже упоминалось, что фекальный насос служит для перекачивания стоков и фекальных масс. Применение такого устройства позволяет располагать сантехническое оборудование там, где вам удобно (в том числе и на втором этаже). Насос способен выполнять свои функции как в горизонтальном положении (глубина откачки до 100 м), так и в горизонтальном (глубина откачки 7 м).

Чтобы определиться с выбором модели, нужно знать следующие данные:

— требуемая продолжительность работы насоса;

— глубина, на которую насос будет погружен;

— расстояние от насоса до места слива;

— требуемая производительность работы;

— диаметр сточной трубы;

— ожидаемый размер твердых составляющих стоков;

— минимальная и максимальная температура стоков.


Если целью приобретения фекального насоса является откачивание воды из бассейна, колодца или другой емкости с чистой водой, то вам подойдет насос без измельчителя. Им можно откачивать даже горячие стоки, но его нельзя применять в сильно загрязненных водах.

Фекальные насосы с измельчителем подходят для любых целей, их можно использовать и в туалете, и в кухне, и в любых других помещениях. Благодаря острым ножам, любой твердый предмет, находящийся в стоках тут же перемалывается в мелкую крошку, это предотвращает засорение канализационной системы.

Из вышесказанного можно сделать вывод: фекальные насосы можно применять практически во всех сферах жизни, и они значительно упрощают процесс сооружения канализационной системы. Расположить фекальный насос можно практически в любом удобном для вас месте и в любом положении. Он также поможет сэкономить вам немало средств на услугах ассенизационной службы, а если учесть, что применять насос можно не только в канализации, то он становится очень выгодной покупкой.

о чем следует помнить при его использовании

Широко использующийся в частных домах вид оборудования, фекальный насос требует грамотного обращения. Ведь такие насосы с хорошими возможностями и гарантированной надежностью и стоимость имеют немаленькую. А значит, хочется сохранить работоспособность фекального наоса, избежать поломок.

Содержание статьи

Фекальный насос: о чем следует помнить при его эксплуатации

О фекальных насосах многие имеют смутное представление. А между тем именно благодаря им, можно самостоятельно очищать канализацию, удалять и утилизировать сточные воды. Потому знание особенностей их использования позволит надолго «заручиться» помощью насоса при опорожнении канализации и обеспечении чистоты и порядка в доме и на участке.

Правильный выбор подходящей модели

Поскольку сегодня в продаже предлагается широкий ассортимент подобного оборудования, следует грамотно подойти к выбору оптимальной модели. О том, как подойти к процессу выбора варианта фекального насоса, можно прочитать в следующей статье нашего сайта.

К примеру, варианты фекального насоса, оборудованного измельчителем, будут иметь более высокую цену. Но при этом они более мощны и надежны. И срок их работы гарантируется производителем как один из наиболее длительных.

Варианты с большим запасом мощности подойдут для частных домов, в которых проживает большая семья. Срок их полной выработки значительно длиннее, чем у моделей с малой мощностью.

Купить дренажно-фекальный насос с характеристиками, которые лучшим образом и в полной мере будут удовлетворять требованиям, можно различных производителей. Однако останавливать свой выбор лучше на фирмах, которые уже зарекомендовали себя на рынке и имеют положительную репутацию и хорошие отзывы. В частности, фекальный насос pedrollo считается одним из наиболее надежных и мощных. А фекальный насос grundfos предлагает покупателям широкий выбор по самым разным ценам.

Процесс использования: соблюдаем простые правила

Как и любой другой прибор, фекальные насосы требуют аккуратного обращения. Следование требованиям инструкции позволит избежать вероятных поломок. А регулярное профилактическое обслуживание позволит предотвратить вероятный капитальный ремонт или даже замену насоса.

Для сохранения всех качеств и возможностей выбранного насоса следует регулярно выполнять следующие действия:

  • очищение после каждого раза применения насоса;
  • перед процедурой откачки сточных вод следует провести их разжижение. С той целью используются специальные средства, в которых содержатся активные бактерии. Они «превращают» твердую фракцию сточных вод в жидкую и тем самым облегчают работу насоса;
  • вне зависимости от вида и типы выбранной модели, необходимо осуществлять сборку, установку и использование агрегата в соответствии с требованиями прилагающейся инструкции.

Корпус фекальных насосов обычно выполнен из прочного материала. Он должен сопротивляться агрессивной среде, в которой ему предстоит работать. Это, в первую очередь, касается погружных моделей. Их устанавливают сразу в сточные воды. Своевременное отслеживание состояния корпуса, его целостности и отсутствия следов ржавчины позволит надолго сохранить работоспособность всей системы.

Регулярное обслуживание

При регулярном проведении профилактического обслуживания устройство будет работать максимально долго и качественно. Насос фекальный погружной с измельчителем потребует проверки состояния и корпуса, и лопастей режущего механизма. Это позволит вовремя обнаружить ухудшение его работы и своевременно провести небольшой ремонт.

Для обслуживания и ремонта рекомендуется обращаться только в специализированные компании. Именно там мастера обладают достаточным практическим опытом, чтобы подрегулировать работу устройства. А также избежать необходимости крупного и дорогостоящего ремонта.

Техническое обслуживание фекальных насосов следует выполнять каждый год. Производится замена масла и проверка состояния прокладки.

Эксплуатируем правильно фекальный насос

Фекальные насосы для канализации в частном доме необходимо грамотно использовать.

Ниже приведены наиболее важные моменты при эксплуатации такого вида оборудования:

  • включение погружных насосов можно выполнять только после погружения агрегата в воду;
  • поплавок отмечает уровень воды. И в случае значительного понижения уровня воды автоматически отключает агрегат;
  • работать оборудование может и от однофазной, и от трехфазной сети.

При вынимании устройства из выгребной ямы нельзя тянуть за электрический провод. Переносить насос следует за специально предназначенные для этого ручки.

Вы не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку. Оформить ее очень легко: достаточно лишь ввести свой e-mail в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций, получая их прямо в свой почтовый ящик!

Фекальный насос и его хранение

Хранить фекальный насос следует полностью очищенным и высушенным. Это позволит избежать вероятность появления на нем следов коррозии.

Лучше хранить фекальный насос в сухом помещении с хорошей вентиляцией. При регулярном проведении технического обслуживания, правильной эксплуатации и использовании в строгом соответствии с требованиями прилагающейся инструкции выбранная модель фекального насоса будет служить долго и надежно.

Автор статьи:

Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого!

Пересадка кала — Основы здоровья от клиники Кливленда

Автор Bret Lashner, MD

Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

Одна только мысль о пересадке фекалий — о пересадке фекалий от одного человека другому — может заставить многих людей подумать: «Блин.«Это неудобная идея.

Но учтите, что пересадка фекальной микробиоты может помочь людям с устойчивой нездоровой флорой кишечника. Это люди, которые борются с повторяющимися инфекциями Clostridium difficile с продолжительной диареей и болями в животе. Они не могут ходить на работу или учебу или действительно так хорошо функционируют из-за того, что они больны.

Эти пациенты пробовали длительно принимать антибиотики или, в некоторых случаях, пробиотики. Но ни то, ни другое не работает очень хорошо с упорным C.difficile. Да, антибиотики временно устранят инфекцию, но у этих пациентов часто возникают повторяющиеся циклы антибиотиков и инфекции без какого-либо реального разрешения.

Антибиотики часто лишают кишечник хороших бактерий наряду с плохими. В этих случаях организму трудно удержать C. difficile.

Как работают фекальные трансплантаты

Что действительно работает, так это трансплантация фекальной микробиоты. Одна из теорий заключается в том, что он дает реципиенту заряд полезных бактерий для восстановления собственной кишечной флоры.Это укрепляет кишечник человека против будущих инфекций и препятствует постоянному закреплению C. difficile.

После нескольких месяцев приема антибиотиков удивительно видеть, как быстро пересадка фекалий может помочь людям. На сегодняшний день в своей практике я выполнил восемь из этих процедур. Пока что наблюдается отличный уровень успеха, и те, кто отвечает, делают это в течение двух недель. Это действенная терапия.

Реакции пациентов

Один пациент, получив мое объяснение процедуры, спросил: «Вы серьезно?» Он не хотел этого делать.Но большинство людей очень благодарны. Пациенты больны, и доноры очень хотят им помочь. Это процедура, которая хорошо переносится и имеет низкий риск. Пациенты чувствуют себя нормально и им очень благодарны.

В настоящий момент единственными пациентами, которым разрешена трансплантация фекальной микробиоты, являются пациенты с рецидивирующими инфекциями, вызванными C. difficile. Около 20 процентов из них повторяются, и многие люди приходят ко мне после четырех или пяти неудач с другими видами лечения.

Трансплантация фекалий: как работает бактериотерапия

Трансплантация фекалий — это процедура, при которой стул от донора переносится в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) другого человека с целью лечения заболевания или состояния.Это также называется трансплантацией фекальной микробиоты (FMT) или бактериотерапией.

Они становятся все более популярными, поскольку люди все больше осознают важность микробиома кишечника. Идея фекальной трансплантации заключается в том, что они помогают ввести больше полезных бактерий в ваш желудочно-кишечный тракт.

В свою очередь, эти полезные бактерии могут помочь при различных заболеваниях, от инфекций желудочно-кишечного тракта до расстройства аутистического спектра (РАС).

Существует несколько методов трансплантации фекалий, каждый из которых имеет свои преимущества.

Колоноскопия

Этот метод вводит жидкий стул непосредственно в толстую кишку посредством колоноскопии. Часто трубка для колоноскопии проходит через весь толстый кишечник. Когда трубка извлекается, трансплантат попадает в ваш кишечник.

Использование колоноскопии позволяет врачам визуализировать участки толстой кишки, которые могут быть повреждены из-за основного заболевания.

Клизма

Как и при колоноскопии, при этом методе трансплантат вводится непосредственно в толстую кишку посредством клизмы.

Вас могут попросить лечь на бок, пока ваша нижняя часть тела приподнята. Это облегчает попадание трансплантата в кишечник. Затем в прямую кишку осторожно вводится смазанный кончик клизмы. Затем трансплантат, находящийся в пакете для клизмы, может попасть в прямую кишку.

Трансплантаты фекалий, проведенные с помощью клизмы, обычно менее инвазивны и дешевле, чем колоноскопия.

Назогастральный зонд

В этой процедуре жидкий препарат для стула подается в желудок через зонд, который проходит через нос.Из желудка инструмент попадает в кишечник.

Во-первых, вам дадут лекарство, чтобы остановить выработку в желудке кислоты, которая может убить полезные организмы при подготовке к трансплантации.

Затем трубка вводится в нос. Перед процедурой медицинский работник проверит размещение трубки с помощью технологии визуализации. Как только он будет установлен правильно, они будут использовать шприц, чтобы промыть препарат через зонд в ваш желудок.

Капсулы

Это новый метод трансплантации кала, который предполагает проглатывание ряда таблеток, содержащих препарат для стула.По сравнению с другими методами, он наименее инвазивен и обычно может выполняться в медицинском кабинете или даже дома.

В исследовании 2017 года этот подход сравнивался с колоноскопией у взрослых с повторяющейся инфекцией Clostridium difficile . Капсула не оказалась менее эффективной, чем колоноскопия, с точки зрения предотвращения повторных инфекций в течение как минимум 12 недель.

Тем не менее, этот метод проглатывания капсул требует дальнейшего изучения, чтобы полностью понять его эффективность и безопасность.

После пересадки фекалий у вас могут возникнуть некоторые побочные эффекты, в том числе:

  • дискомфорт в животе или спазмы
  • запор
  • вздутие живота
  • диарея
  • отрыжка или метеоризм

Немедленно обратитесь к врачу, если боль становится тяжелым или вы также испытываете:

  • сильное вздутие живота
  • рвота
  • кровь в стуле

Стул, используемый при пересадке кала, поступает от здоровых доноров.В зависимости от процедуры стул либо превращается в жидкий раствор, либо высушивается до зернистого вещества.

Потенциальные доноры должны пройти различные тесты, в том числе:

  • анализы крови для проверки на гепатит, ВИЧ и другие состояния
  • анализы стула и посев на предмет наличия паразитов и других признаков основного заболевания

Доноры также проходят процесс скрининга, чтобы определить:

  • принимали ли они антибиотики в течение последних шести месяцев
  • имеют ослабленную иммунную систему
  • имеют в анамнезе сексуальное поведение высокого риска, включая половой акт без барьерной защиты
  • получили татуировку или тело пирсинг за последние шесть месяцев
  • употреблял наркотики
  • недавно побывал в странах с высоким уровнем паразитарных инфекций
  • страдает хроническим заболеванием ЖКТ, например воспалительным заболеванием кишечника

Вы можете встретить веб-сайты, предлагающие фекальные образцы по почте.Если вы планируете пересадку фекалий, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что вы получаете образец от квалифицированного донора.

Инфекции C. diff известны тем, что их трудно лечить. Примерно у 20 процентов людей, получавших антибиотики от инфекции C. diff , разовьется рецидивирующая инфекция. Кроме того, устойчивость к антибиотикам у C. diff возрастает.

Инфекции C. diff возникают, когда в вашем желудочно-кишечном тракте происходит чрезмерный рост бактерий.По данным Американского колледжа гастроэнтерологии, от 5 до 15 процентов здоровых взрослых — и 84,4 процента новорожденных и здоровых младенцев — имеют нормальное количество C. diff в кишечнике. Это не вызывает проблем и помогает поддерживать нормальную бактериальную популяцию кишечника.

Однако другие бактерии в вашем кишечнике обычно сдерживают популяцию C. diff , не давая им вызвать инфекцию. Пересадка фекалий может помочь вернуть эти бактерии в ваш желудочно-кишечный тракт, что позволит предотвратить чрезмерный рост C.разница

Проверка доказательств

Большинство существующих исследований использования фекальных трансплантатов для лечения инфекций C. diff являются небольшими. Однако большинство из них дали аналогичные результаты, которые указывают на показатель излечения более 90 процентов.

Эксперты недавно исследовали, как трансплантация фекалий может помочь при других состояниях и проблемах со здоровьем, включая другие заболевания ЖКТ. Ниже приведен снимок некоторых исследований на данный момент.

Хотя некоторые из этих результатов являются многообещающими, все еще существует большая потребность в дополнительных исследованиях в этой области, чтобы определить эффективность и безопасность фекальных трансплантатов для этих целей.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Один недавний обзор девяти исследований показал, что фекальные трансплантаты улучшили симптомы СРК у 58 процентов участников. Однако девять исследований очень различались по своим критериям, структуре и анализу.

Язвенный колит (ЯК)

Были рассмотрены четыре испытания, в которых сравнивалась частота ремиссии ЯК у людей, перенесших фекальную трансплантацию, и плацебо. У тех, кому была сделана трансплантация фекалий, уровень ремиссии составлял 25 процентов по сравнению с 5 процентами в группе плацебо.

Имейте в виду, что ремиссией называется период времени без симптомов. У людей с ЯК, находящихся в стадии ремиссии, в будущем могут возникнуть обострения или симптомы.

Расстройство аутистического спектра (РАС)

Небольшое исследование 2017 года показало, что расширенный режим трансплантации фекалий, продолжающийся от семи до восьми недель, снижает пищеварительные симптомы у детей с РАС. Также улучшились поведенческие симптомы РАС.

Эти улучшения все еще наблюдались через восемь недель после лечения.

Потеря веса

В недавнем исследовании на мышах участвовали две группы: одна получала диету с высоким содержанием жиров, а другая получала диету с нормальным содержанием жиров и выполняла режим физических упражнений.

Мыши на диете с высоким содержанием жиров получили трансплантаты фекалий от мышей из второй группы. Оказалось, что это уменьшает воспаление и улучшает обмен веществ. Они даже идентифицировали несколько микробов, связанных с этими эффектами, хотя неясно, как эти результаты отразятся на людях.

Узнайте больше о связи между весом и кишечными бактериями.

Кому нельзя делать пересадку фекалий?

Трансплантация фекалий не рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом из-за:

Хотя исследования в области трансплантации фекалий многообещающие, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не одобрило их для клинического использования и считает их исследуемым препаратом.

Первоначально врачи, желающие использовать трансплантаты фекалий, должны были обращаться в FDA перед выполнением процедуры. Это включало длительный процесс утверждения, который заставил многих отказаться от трансплантации фекалий.

FDA смягчило это требование для фекальных трансплантатов, предназначенных для лечения повторяющихся инфекций C. diff , которые не подействовали на антибиотики. Но врачам по-прежнему необходимо подавать заявки на любое использование вне этого сценария.

В Интернете полно информации о том, как сделать пересадку кала в домашних условиях. И хотя вариант «сделай сам» может показаться хорошим способом обойти правила FDA, в целом это не лучшая идея.

Вот несколько причин, почему:

  • Без надлежащего обследования доноров вы можете подвергнуть себя риску заразиться болезнью.
  • Врачи, выполняющие пересадку кала, прошли обширную подготовку по безопасному приготовлению стула для трансплантации.
  • Исследования долгосрочных эффектов и безопасности фекальных трансплантатов все еще ограничены, особенно для условий, отличных от инфекции C. diff .

Пересадка фекалий — многообещающий потенциальный метод лечения целого ряда заболеваний. Сегодня они используются в первую очередь для лечения повторяющихся инфекций C. diff .

По мере того, как эксперты узнают больше о фекальных трансплантатах, они могут стать вариантом лечения других заболеваний, от проблем с желудочно-кишечным трактом до определенных условий развития.

Причины, факторы риска, лечение и др.

Что такое недержание кала?

Недержание кала, также называемое недержанием кишечника, — это потеря контроля над кишечником, которая приводит к непроизвольному испражнению (устранению кала). Это может варьироваться от нечастого непроизвольного отхождения небольшого количества стула до полной потери контроля над кишечником.

Некоторые люди с недержанием кала чувствуют позыв к дефекации, но не могут дождаться, чтобы добраться до туалета. Другие люди не ощущают ощущения отложенного испражнения, неосознанного дефекации.

Недержание кала может быть дискомфортным состоянием, но оно может улучшиться с помощью лечения.

Нормальный контроль кишечника зависит от правильной функции:

  • мышц таза
  • прямой кишки, части нижнего конца толстой кишки
  • мышц анального сфинктера, мышц заднего прохода
  • нервной системы

травмы в любую из этих областей может привести к недержанию кала.

К частым причинам недержания кала относятся:

Фекальное уплотнение

Хронический запор может привести к застою в кале.Это случается, когда твердый стул застревает в прямой кишке. Стул может растягивать и ослаблять сфинктер, что делает мышцы неспособными остановить нормальный проход.

Еще одно осложнение фекальной закупорки — утечка жидких фекалий через задний проход.

Диарея

Диарея является результатом жидкого или жидкого стула. Этот жидкий стул может вызвать немедленную потребность в дефекации. Потребность может быть настолько внезапной, что у вас не будет достаточно времени, чтобы добраться до ванной.

Геморрой

Внешний геморрой может блокировать полное закрытие сфинктера. Это позволяет непроизвольно выходить жидкий стул и слизь.

Повреждение мышцы

Повреждение анального сфинктера не позволяет мышцам удерживать задний проход плотно закрытым. Операция в аноректальной области или рядом с ней, травмы и запоры могут повредить мышцы сфинктера.

Повреждение нерва

Если нервы, контролирующие движение сфинктера, повреждены, мышцы сфинктера не сработаются должным образом.Когда это происходит, вы также можете не чувствовать позывы в туалет.

Некоторые причины повреждения нервов включают:

Дисфункция тазового дна

Женщины могут получить повреждение мышц и нервов таза во время родов, но симптомы дисфункции тазового дна могут быть не сразу заметны. Они могут произойти спустя годы. Осложнения включают:

  • слабость мышц таза, которые используются во время дефекации
  • выпадение прямой кишки, когда прямая кишка выступает через анус
  • ректоцеле, то есть когда прямая кишка выпячивается во влагалище

Некоторые мужчины также может развиться дисфункция тазового дна.

Недержание кала может возникнуть у любого человека, но у некоторых людей оно возникает чаще, чем у других. Вы можете подвергаться риску, если:

  • вы старше 65 лет
  • вы женщина
  • вы родила женщина
  • у вас хронический запор
  • у вас есть болезнь или травма повредивший нерв

Ваш врач тщательно изучит историю болезни и проведет физическое обследование для диагностики недержания кала. Ваш врач спросит вас о частоте недержания мочи и о том, когда оно возникает, а также о вашей диете, лекарствах и проблемах со здоровьем.

Следующие тесты могут помочь установить диагноз:

Лечение недержания кала зависит от причины. Некоторые варианты лечения включают:

Диета

Продукты, вызывающие диарею или запор, выявляются и исключаются из рациона. Это может помочь нормализовать и отрегулировать дефекацию. Ваш врач часто рекомендует увеличить потребление жидкости и определенных типов клетчатки.

Лекарства

При диарее могут быть прописаны противодиарейные препараты, такие как лоперамид (Имодиум), кодеин или дифеноксилат / атропин (Ломотил), чтобы замедлить движение толстой кишки, что замедлит прохождение стула.Ваш врач может порекомендовать пищевые добавки с клетчаткой при запоре.

Переобучение кишечника

Повторное обучение кишечника может способствовать нормальному опорожнению кишечника. Аспекты этой процедуры могут включать:

Нижнее белье при недержании

Вы можете носить специально разработанное нижнее белье для дополнительной защиты. Эта одежда доступна в одноразовой и многоразовой формах, а некоторые бренды используют технологию, которая сводит к минимуму запахи.

Упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля укрепляют мышцы тазового дна.Эти упражнения включают в себя процедуру многократного сокращения мышц, которые используются при посещении туалета. Вам следует проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, как правильно выполнять упражнения.

Биологическая обратная связь

Биологическая обратная связь — это альтернативный медицинский метод. С его помощью вы научитесь использовать свой разум для управления функциями своего тела с помощью датчиков.

Если у вас недержание кала, биологическая обратная связь поможет вам научиться контролировать и укреплять мышцы сфинктера.Иногда медицинское оборудование, используемое для тренировок, помещается в задний проход и прямую кишку. Затем ваш врач проверит вашу функцию прямой кишки и анального сфинктера.

Измеренный мышечный тонус визуально отображается на экране компьютера, поэтому вы можете наблюдать за силой мышечных движений. Наблюдая за информацией («обратная связь»), вы узнаете, как улучшить контроль над ректальными мышцами («био»).

Хирургия

Хирургическое лечение обычно применяется в тяжелых случаях недержания кала.Доступно несколько хирургических вариантов:

  • Сфинктеропластика. Разорванные концы анального сфинктера сводятся вместе, так что мышца укрепляется, а анальный сфинктер сжимается.
  • Пересадка мышц Gracilis. Мышца gracilis переносится с внутренней стороны бедра и помещается вокруг мышцы анального сфинктера для увеличения силы и поддержки.
  • Искусственный сфинктер. Искусственный сфинктер — это силиконовое кольцо, которое имплантируется вокруг заднего прохода.Вы вручную спускаете воздух из искусственного сфинктера, чтобы обеспечить дефекацию, и надуваете его, чтобы закрыть задний проход, что предотвращает вытекание.
  • Колостома . Некоторые люди с тяжелым недержанием кала решают сделать операцию по удалению колостомы. Во время операции колостомы ваш хирург перенаправляет конец толстой кишки, чтобы он прошел через брюшную стенку. Одноразовый мешок прикреплен к брюшной полости вокруг стомы, которая представляет собой часть кишечника, которая прикрепляется к отверстию, проделанному через брюшную полость.После завершения операции стул больше не проходит через задний проход, а вместо этого выходит из стомы в одноразовый мешок.

Solesta

Solesta — это гель для инъекций, который был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в 2011 году для лечения недержания кала. Целью терапии Солестой является увеличение количества ткани прямой кишки.

Гель вводится в стенку заднего прохода и эффективно уменьшает или полностью лечит недержание кала у некоторых людей.Он работает за счет увеличения объема и толщины анальной ткани, что сужает анальное отверстие и помогает ему оставаться более плотно закрытым.

Solesta должен находиться под контролем медицинского работника.

Старение, перенесенные травмы и определенные заболевания могут привести к недержанию кала. Это состояние не всегда можно предотвратить. Риск, однако, можно снизить, поддерживая регулярную дефекацию и укрепляя мышцы таза.

Культивирование фекалий: цель, процедура и риски

Что такое посев фекалий?

Культура фекалий — это лабораторный тест, используемый для определения типов бактерий, присутствующих в вашем пищеварительном тракте.Некоторые виды бактерий могут вызывать инфекцию или заболевание. Проверив ваш кал или стул, ваш врач может узнать, какие типы бактерий присутствуют. Это может помочь им выяснить причину симптомов со стороны пищеварения, а также составить соответствующий план лечения.

Тест проходит быстро, безболезненно и относительно легко. Он был формально известен как культура кишечных патогенов или культура кала.

По данным Американской ассоциации клинической химии, тест на посев фекалий можно сделать, если у вас хронические, стойкие проблемы с пищеварением.Симптомы могут включать:

  • боль в животе
  • спазмы
  • тошнота
  • рвота
  • диарея
  • кровь или слизь в стуле
  • лихорадка

Перед тем, как заказать тест, ваш врач задаст вопросы, чтобы узнать, есть ли еда симптомы вызвало заболевание. Например, вы можете испытать аналогичные реакции, если недавно ели сырые яйца или неправильно обработанные продукты. Ваш врач также спросит, выезжали ли вы за пределы США.Международные путешественники иногда подвергаются более высокому риску заражения пищевых продуктов, особенно если они побывали в развивающихся странах.

Люди со здоровой иммунной системой обычно выздоравливают естественным путем после незначительных пищеварительных инфекций без каких-либо проблем. Однако людям с ослабленной иммунной системой могут потребоваться антибиотики для борьбы с инфекциями. Это могут быть младенцы, пожилые люди и люди с определенными заболеваниями, такими как ВИЧ / СПИД.

Ваш врач может назначить более одного анализа стула в течение определенного периода времени.Это может помочь им проверить, работает ли лечение или усиливается ли инфекция.

Нет никаких рисков, связанных с тестом на посев фекалий. Однако ваш образец стула может содержать инфекционные патогены, которые вы можете передать другим. Обязательно тщательно вымойте руки с антибактериальным мылом после сбора образца.

Ваш врач даст вам оборудование для сбора образца стула. Сюда входит контейнер, который вам нужно будет вернуть вместе с образцом стула для анализа.

Если у вас возникли проблемы с приготовлением образца, зеленый салат или некоторые продукты с высоким содержанием клетчатки могут помочь улучшить работу пищеварительного тракта.

Образец стула обычно берут с помощью куска вощеной бумаги, разложенной по унитазу. Он должен удерживаться сиденьем унитаза.

После того, как вы нанесете образец стула на вощеную бумагу, поместите его в прилагаемый контейнер и отдайте врачу.

Оттуда ваш образец отправляется в лабораторию, где он помещается в специальную посуду, позволяющую бактериям расти.Образец просматривают под микроскопом для проверки на наличие бактерий. Затем результаты отправляются вашему врачу.

Ваш врач будет использовать результаты, чтобы определить тип бактерий в вашей пищеварительной системе. Они могут найти определенные бактерии, которые могут вызвать инфекцию или заболевание, или исключить бактерии как причину ваших проблем. Как только они определят причину ваших симптомов, они могут назначить соответствующий антибиотик или другой курс лечения. Если они определят, что ваши симптомы не вызывают бактерии, возможно, вам придется пройти другие тесты.

Посев фекалий предоставляет врачу простой и безопасный способ узнать о бактериях в вашей пищеварительной системе. Некоторые виды бактерий могут вызывать инфекции и болезни. Если вы испытываете постоянные проблемы с пищеварением, такие как диарея, рвота или тошнота, обратитесь к врачу. Они могут запросить посев фекалий, чтобы помочь диагностировать причину вашей проблемы.

Что такое пересадка кала? Все, что вам нужно знать

Пересадка кала — это когда врач пересаживает кал от здорового донора другому человеку, чтобы восстановить баланс бактерий в его кишечнике.Пересадка кала может помочь в лечении желудочно-кишечных инфекций и других заболеваний.

Пищеварительная система зависит от полезных бактерий, которые поглощают питательные вещества и эффективно переваривают пищу, но некоторые заболевания и антибиотики могут уничтожить эти полезные бактерии. Пересадка фекалий — один из способов восстановить их.

Другие названия фекальной трансплантации включают бактериотерапию и трансплантацию фекальной микробиоты (FMT).

Из этой статьи вы узнаете, как работают трансплантаты фекалий и какие состояния они могут лечить.Мы также покрываем возможные риски этой процедуры.

Пересадка кала от здорового донора стимулирует рост полезных бактерий в организме реципиента, которые могут вылечить некоторые инфекции и уменьшить серьезность некоторых проблем со здоровьем кишечника.

В кишечнике хрупкий баланс миллионов бактерий. Когда эти бактерии становятся неуравновешенными, у человека может развиться диарея и другие кишечные проблемы.

В некоторых случаях антибиотики, которые лечат кишечные инфекции, также убивают полезные бактерии.Например, около 20% людей, принимающих антибиотики против Clostridium difficile , распространенной бактериальной инфекции желудка, вызывающей диарею, снова заболевают этим заболеванием. Этот рецидив может быть связан с тем, что антибиотики нарушают микробиом кишечника, и в этом случае может помочь повторное введение полезных бактерий с помощью трансплантации фекалий.

Врач тщательно проверит доноров фекальных трансплантатов, чтобы убедиться, что их кишечник и кал здоровы. Они проверит их на различные заболевания, например, на гепатит.

В большинстве случаев врач доставляет донорские фекалии реципиенту через колоноскоп. Колоноскоп — это небольшая гибкая трубка, которую можно ввести в толстую кишку через прямую кишку. Обычно перед процедурой люди принимают седативные препараты, чтобы не чувствовать боли или дискомфорта.

Другой подход заключается в введении жидких фекалий через клизму, а не через колоноскоп.

Фекальные трансплантаты появились в древней китайской медицине более 1700 лет назад.Раньше эта процедура заключалась в питье жидкой суспензии фекалий другого человека — очень рискованный метод. Сегодняшние трансплантаты фекалий стерильны и безопасны, и количество исследований в поддержку их использования постоянно растет.

Врачи в основном используют фекальные трансплантаты для лечения болезни, ассоциированной с C. difficile (CDAD). В Соединенных Штатах от CDAD ежегодно умирает около 15 000 человек, часто из-за тяжелого воспаления толстой кишки.

Исследования неизменно показывают, что трансплантаты фекалий очень эффективны при лечении этого опасного состояния.

В небольшом исследовании 2014 года у 70% участников не было симптомов после одной процедуры трансплантации фекалий. Общий показатель излечения составил 90% среди тех, кто прошел несколько курсов лечения. У участников также было меньше испражнений, и их общее состояние здоровья оценивалось выше после лечения. Другие исследования показали аналогичные показатели успеха.

Врачи могут также порекомендовать пересадку фекалий для лечения других желудочно-кишечных заболеваний. Например, проблемы с кишечными бактериями могут вызывать или усугублять воспалительное заболевание кишечника (ВЗК).

Исследователи обнаружили, что трансплантаты фекалий могут помочь в лечении ВЗК, хотя их эффективность варьируется в разных исследованиях. Обзор 2016 года показал, что показатели успеха в испытаниях варьировались от 36,2% до 77,8%, что указывает на необходимость дальнейших исследований.

Пересадка фекалий также может помочь при синдроме раздраженного кишечника (СРК), плохо изученном состоянии, которое вызывает широкий спектр проблем с пищеварением.

Исследования фекальных трансплантатов для этого состояния все еще находятся в зачаточном состоянии, но авторы вышеупомянутого обзора отметили, что в исследовании с участием 13 человек с СРК трансплантат фекалий разрешил симптомы у 70% участников.

Исследования более широкого воздействия кишечных бактерий все еще развиваются, но если здоровье кишечника действительно влияет на общее состояние здоровья, трансплантация фекалий может в конечном итоге вылечить множество заболеваний.

Некоторые исследования связывают здоровье кишечника с другими заболеваниями, такими как деменция. Эти ассоциации могут существовать, потому что здоровье кишечника влияет на способность организма поглощать и использовать питательные вещества.

Авторы обзора 2016 года предположили, что трансплантация фекалий может в конечном итоге вылечить такие состояния, как:

Поделиться на Pinterest Прием антибиотиков может увеличить риск осложнений после трансплантации фекалий.

Большинство исследований показывают, что трансплантация фекалий безопасна, особенно если образец взят от здорового, тщательно проверенного донора.

Врачи меньше знают о долгосрочной безопасности фекальных трансплантатов. По состоянию на 2019 год в клинических испытаниях все еще проводится оценка долгосрочной безопасности фекальных трансплантатов с помощью клизмы.

Однако недавний смертельный исход из-за тяжелой, устойчивой к антибиотикам инфекции, развивающейся после FMT, привел к тому, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США приостановило все клинические испытания, в которых использовался трансплантат.

Они выпустили предупреждение о побочных эффектах для медицинских работников.

Прием антибиотиков после трансплантации кала может вызвать осложнения, поэтому важно сообщить врачу о любых текущих лекарствах и антибиотиках. Точно так же человеку следует упомянуть недавнюю пересадку фекалий, если он получает антибиотики от инфекции.

Хотя исследования показали, что трансплантация фекалий безопасна, многие люди испытывают беспокойство по поводу этой процедуры.

Некоторые обеспокоены тем, что пересаживать чужие фекалии в их тело небезопасно или грязно.Однако люди с хроническими или опасными для жизни заболеваниями могут обнаружить, что могут упустить из виду фактор «фляги».

Исследование 2016 года выявило несколько факторов риска фекальной трансплантации, в том числе:

  • женщина
  • предыдущая госпитализация
  • недавняя операция перед трансплантацией

Доступ к фекальным трансплантатам может быть затруднен, особенно для состояний, отличных от CDAD .

Некоторые люди и несколько сторонников естественного здоровья предлагают выполнять пересадку фекалий в домашних условиях, принимая таблетки или клизму фекалий от здорового донора.Однако нет исследований, подтверждающих проведение пересадки фекалий в домашних условиях, и нет никаких доказательств того, что это безопасно.

Без надлежащего обследования донор может передать серьезные и потенциально смертельные заболевания.

Идея приема фекалий от здорового донора может показаться странной, но наука, поддерживающая трансплантацию фекалий, становится все более популярной.

Когда другие методы лечения не помогают, эта инновационная процедура может естественным образом восстановить здоровье кишечника, позволяя полезным бактериям расти, бороться с инфекциями и улучшать здоровье человека.

Не все врачи разбираются в трансплантации фекалий, поэтому важно обратиться к специалисту с достаточным опытом выполнения этой процедуры.

Как лечить непроходимый кишечник

Фекальный закупорка — это тяжелое заболевание кишечника, при котором твердая, сухая масса стула застревает в толстой или прямой кишке. Эта неподвижная масса заблокирует проход и вызовет скопление отходов, через которые человек не сможет пройти.

Фекалии нарушают нормальный желудочно-кишечный процесс, при котором переваренная пища проходит из желудка в кишечник, а затем в толстую и прямую кишку.

Без лечения каловая закупорка может вызвать серьезные повреждения. Поэтому люди, испытывающие какие-либо симптомы, должны как можно скорее обратиться к врачу.

Фекальный застой может вызывать ряд симптомов, в том числе:

  • жидкий стул, вытекший из прямой кишки
  • боль или дискомфорт в животе
  • вздутие живота
  • тошнота или рвота
  • ощущение необходимости толкать
  • a головная боль
  • непреднамеренная потеря веса
  • чувство сытости и нежелание есть

Людям следует как можно скорее обратиться за лечением, если они подозревают, что у них поврежден кишечник.Без лечения симптомы могут стать более серьезными и могут включать:

  • учащенное сердцебиение
  • чувство спутанности сознания
  • гипервентиляция или одышка
  • лихорадка
  • раздражение и возбуждение
  • недержание мочи, при котором человек теряет контроль над мочеиспусканием или кишечником движения

Существует несколько причин закупорки каловых масс, в том числе:

Запор без лечения

Запор может возникнуть, когда стул становится твердым и сухим или когда стул становится реже.Причины запора включают:

  • диета с низким содержанием клетчатки — человек должен ежедневно потреблять 30 граммов (г) клетчатки, чтобы помочь смягчить стул
  • недостаточное потребление жидкости
  • малоподвижный образ жизни — регулярные упражнения помогут мышцам стенки кишечника чтобы оставаться сильным
  • игнорирование позывов к дефекации
  • определенные лекарства
  • анальные трещины или геморрой — боль, которую они вызывают, может заставить человека сопротивляться желанию опорожнить стул, что приводит к запору

Чрезмерное употребление слабительных

Повторяющееся и чрезмерное использование слабительных средств влияет на толстую кишку человека.Организм становится зависимым от слабительных, которые помогают при дефекации. В результате толстая кишка теряет способность выполнять этот процесс естественным путем.

Другие медицинские условия

Некоторые медицинские условия могут вызывать фекальную пробку в качестве побочного эффекта.

Эти состояния включают:

Отсутствие подвижности

Отсутствие подвижности из-за травмы или старения может ослабить мышцы живота и уменьшить подвижность толстой кишки. Это ухудшает способность организма самостоятельно выводить стул и может привести к дефекации.

Некоторые лекарства

Некоторые лекарства могут нарушать перистальтику желудочно-кишечного тракта, в том числе:

  • опиатные анальгетики
  • антихолинергические средства
  • блокаторы кальциевых каналов
  • антациды
  • препараты железа

Аноректальная хирургия

Хотя это редко, каловые дефекты может возникнуть в результате аноректальной операции.

Поделиться на PinterestВо время осмотра врач надавливает на живот, чтобы нащупать массу.

Определить, есть ли у человека каловая закупорка, можно несколькими различными методами.

Первоначально врач, вероятно, спросит о следующих факторах, чтобы составить картину истории болезни человека:

  • как часто они ходят в ванную и когда в последний раз ходили
  • как часто у них запор
  • как сколько жидкости они пьют
  • сколько клетчатки они едят
  • используют ли слабительные
  • какие лекарства они принимают

Затем врач проведет физический осмотр, нажав на живот, чтобы нащупать массу.Они также могут вставить палец в прямую кишку, чтобы попытаться нащупать ее или обнаружить любые другие проблемы, которые могут вызывать симптомы.

В некоторых случаях может потребоваться рентгеновский снимок для проверки массы.

Другой вариант — ректороманоскопия, которая представляет собой процедуру, включающую введение тонкой трубки со светом и линзой на конце в нижнюю часть ободочной кишки.

Жизненно важно, чтобы человек с калом проходил курс лечения по удалению массы стула. Невыполнение этого требования может вызвать серьезные осложнения и даже смерть.

Существует несколько различных методов лечения фекальной закупорки. Наиболее распространенное средство — это процедура, называемая клизмой, при которой врач вводит в прямую кишку определенную жидкость, которая смягчает стул и облегчает его выталкивание.

Если клизма не подействует, возможно, придется сломать стул и удалить его вручную. Удаление стула должно привести к нормализации дефекации и исчезновению побочных эффектов.

Другие возможные методы лечения каловых пробок включают:

Слабительные

Врач может порекомендовать оральные слабительные.Они заставляют толстую кишку производить больше воды, которая размягчает массу, позволяя организму проходить через нее и выводить ее. Слабительные также можно купить без рецепта.

Анальные суппозитории

После введения в прямую кишку они будут втягивать воду в эту область, чтобы смягчить массу стула.

Орошение водой

Во время орошения водой врач вставляет небольшой шланг в прямую кишку и промывает это место водой, стимулируя размягчение и разрушение стула.

Врач может помассировать прямую кишку после этой процедуры, чтобы стул прошел через нее, прежде чем удалить его через другую трубку.

Людям с калом не следует пытаться удалить образование самостоятельно или ждать, пока оно исчезнет само. Вместо этого они должны записаться на прием к врачу, который посоветует им лучшее лечение, чтобы вылечить проблему.

Тем не менее, человек может адаптировать свой выбор продуктов питания, чтобы поддерживать регулярность опорожнения кишечника и избегать запоров.Диета с высоким содержанием клетчатки может помочь регулярному опорожнению кишечника, а натуральные слабительные, такие как чай, кофе и сливовый сок, могут быть полезны, если человек чувствует запор.

Осложнения фекальной закупорки могут различаться по степени тяжести и с большей вероятностью возникнут, если люди откладывают обращение за лечением по поводу этого состояния. Осложнения обычно включают:

  • разрыв стенки толстой кишки
  • анальные слезы
  • геморрой
  • анальное кровотечение

Если человек подозревает, что есть какие-либо проблемы с его толстой кишкой, пищеварением или испражнениями, он должен сделать запись на прием к врачу как можно скорее.

Поделиться на Pinterest Диета, богатая клетчаткой, может помочь снизить риск возникновения фекальных пробок.

Есть несколько изменений в образе жизни, которые люди могут сделать, чтобы снизить риск фекальной закупорки. К ним относятся:

  • регулярные упражнения и поддержание активности
  • соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки
  • употребление большого количества воды
  • отказ от алкоголя
  • использование туалета, когда возникает необходимость, вместо ожидания

Хотя это не всегда Если это возможно, отказ от использования слабительных и попытки предотвратить запор снизят вероятность того, что человек испытает фекальную пробку.

Разное

Монтаж стены из гипсокартона: Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей. Пошаговая инструкция.

Каркас для гипсокартона: стены, перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

  • Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
  • Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
  • Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
  • Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

  • Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
  • Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
  • 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
  • Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
  • Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

  • Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
  • Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
  • Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
  • Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

  • Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
  • Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
  • Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
  • Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

  • разметку;
  • монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

  • На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
  • При помощи уровня линия переносится на пол.
  • На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
  • В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
  • На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

  • На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

  • По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
  • Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.
  • Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

  • Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
  • По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
  • Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.
  • При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

  • Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

  • Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
  • На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

  • Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
  • Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.
  • Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
  • Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
  • В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Стены из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Несколько десятков лет назад, особенно в советские времена, никого не интересовало, насколько ровные стены в их квартире. Люди просто были довольные тем, что у них есть, поскольку проблема жилья стояла достаточно остро. По истечении стольких лет наступил момент неизбежного ремонта и здесь каждый решил привести стены в надлежащий вид. Многие решают этот вопрос просто, сбивая старую штукатурку, после чего стены заштукатуриваются по маякам. Это не только простое решение, но и самое дешевое и доступное, хотя это долго и грязно. Не каждый готов длительное время жить в квартире, полной грязи, мусора и беспорядка. Если воспользоваться «сухими» способами решения проблемы, то это может оказаться проще и быстрее, если учесть, что монтаж гипсокартона не отличается особой сложностью и его при желании может смонтировать каждый, то экономия может оказаться весьма существенной. С помощью гипсокартонных систем допустимо возводить и перегородки, если требуется перепланировка жилого помещения.

Варианты монтажа гипсокартона

Гипсокартон к поверхности допустимо крепить тремя способами в зависимости от ровности стен:

  1. На каркас из стандартных оцинкованных профилей, которые являются неотъемлемой частью гипсокартонных систем. Этот вариант отличается тем, что можно получить достаточно ровную поверхность без каких-либо усилий. Набор профилей, а также крепежа к ним, позволяет решить любую проблему, выровняв стены любой кривизны. Как правило, применение гипсокартонных систем позволяет получить между зашиваемой поверхностью и гипсокартоном промежутка. В этом промежутке размещаются различные коммуникации и электрическая проводка. Кроме этого, в подобный промежуток укладывается утеплитель, а также звукоизоляция. Если не заполнить этот промежуток, то гипсокартон прекрасно проводит звуки. Как правило, стараются решить сразу несколько проблем, в том числе и проблемы со звукоизоляцией за счет применяемого материала.

    Каркас из профилей под гипсокартон

  2. На каркас из деревянных реек. Монтаж такого каркаса мало, чем отличается от монтажа каркаса из металлических профилей, при этом крепеж можно использовать от гипсокартонных систем или крепить рейки непосредственно к стене. Применяя деревянные рейки, допустимо минимизировать потери части жилого пространства, поскольку дерево, если необходимо, можно стесать, чего не сделаешь с профилями из металла. Основной недостаток, это пожароопасность, поэтому каркас лучше обработать специальными огнеупорными составами. Кроме этого, необходимо использовать качественный, сухой материал.

    Каркас под гипсокартон из бруса

  3. Монтаж гипсокартона без каркаса. Этот способ применим в том случае, если требуется избавиться от незначительных неровностей. Как правило, монтаж осуществляется с помощью различных клеевых смесей или «жидких гвоздей». В таком случае клей наносится, как на поверхность гипсокартона, так и на поверхность стены, причем не полностью, а в виде полос или фрагментарно в шахматном порядке. Если необходимо, то выставляются широкие маяки и гипсокартон крепится к этим маякам. Это наиболее эффективный вариант выравнивания стен с помощью гипсокартона, так как он позволяет максимально сохранять площадь жилых помещений, хотя он не всегда применим.

    Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Каждый способ монтажа имеет свои достоинства и свои недостатки. Последний способ позволяет решить проблему с минимальными затратами, особенно полезной площади, что очень важно. К сожалению, такой способ неприемлем, если кривизна стен достаточно большая, что встречается повсюду, особенно в советских постройках. В таком случае приходится монтировать каркас, отбирая часть полезной площади несмотря на то, что на счету каждый квадратный сантиметр.

Посмотрев видео, можно ознакомиться с тем, как клеить гипсокартон на стены.

С использованием каркаса

В данном случае, рассматривается вариант крепления гипсокартона к металлическому каркасу, поскольку крепление к каркасу из дерева практически идентичное. Это наиболее практикуемый вариант, поскольку он имеет ряд неоспоримых достоинств.

Размеры листов гипсокартона и его назначение

Как правило, вся продукция стандартизована. Это же касается и гипсокартонных систем. Принято, что ширина листов составляет 1 метр 20 сантиметров, а вот длина может быть разной – от 2-х до 3-х метров. Раньше встречались листы потолочного гипсокартона длиной 2 метра. Кстати, с ними работалось намного удобнее, хотя швов было чуть больше. На самом деле это никак не влияло на качество поверхностей.

Выпускаются листы толщиной:

  • Толщиной 12,5 мм – в основном применяются для выравнивания стен.
  • Толщиной 9 мм и 6 мм – основное назначение связано с выравниванием потолков.

Несмотря на то, что производители не дают точных рекомендаций по применению гипсокартона и некоторые специалисты считают, что гипсокартон, толщиной 12,5 мм является универсальным, никому и в голову не придет использовать его для выравнивания потолков, поскольку имеется гипсокартон, толщиной 9 мм. Гипсокартон, толщиной 6 мм хорошо подходит для формирования криволинейных поверхностей, но для подобных целей выпускается специальный гипсокартон, который легко изгибается. Называется подобный гипсокартон арочным и сделан он по другой технологии. Стоит он намного дороже обычного, поэтому его редко кто использует. К тому же, существуют технологии, позволяющие из обычного гипсокартона формировать поверхности любой конфигурации, даже, если его толщина составляет 12,5 мм.

На длинных краях гипсокартона имеются скосы, которые помогают стыковать гипсокартон и качественно заделывать швы. Как правило, сторона с подобными скосами считается лицевой.

Лист гипсокартона: составляющие и их название

Особенности монтажа

Монтаж листов гипсокартона связан с некоторыми особенностями. Чтобы поверхность получилась надежной, листы укладываются со сдвигом, по отношению друг к другу, но это в основном касается рядов, поскольку каждый лист сдвигать – это проблематично, да и технология этого не предусматривает. Каждый ряд должен иметь смещение, не менее 40 сантиметров. Чем длиннее стыковочные швы, тем больше вероятность появления трещин, поэтому гипсокартон необходимо располагать так, чтобы длина швов была минимальной.

Зачастую, стены зашиваются двумя слоями (для прочности) гипсокартона. В таком случае второй слой сдвигается, по отношению к первому, на половину ширины листа гипсокартона.

Правила укладки листов гипсокартона

Крепление гипсокартона

Как правило, монтаж заканчивается тогда, когда листы гипсокартона закреплены на каркасе. Крепление осуществляется с помощью шуруповерта и специальных саморезов, если каркас собран из гипсокартонных профилей из оцинковки. В основном используются саморезы, длиной 25 мм. Они выпускаются, как для крепления к металлическим каркасам (более частая резьба), так и для крепления к дереву (более редкая резьба). При этом следует отметить, что для крепления к дереву лучше использовать саморезы длиной 35 мм: так надежнее.

Очень важно правильно закрутить саморезы, под углом 90 градусов, слегка заглубив шляпку, чтобы она не мешала процессу шпаклевки. Не менее важно сильно не заглублять саморезы, чтобы не произошло прорыва верхнего слоя картона, что может ослабить точку крепления. Этого можно достичь, если пользоваться шуруповертом, в котором регулируется момент кручения. Выставив регулировку на определенную отметку, добиваются одинаковой глубины закручивания саморезов.

Как правильно крепить гипсокартон

Посмотрев видео, можно узнать, как добиться одинаковой глубины закручивания каждого самореза.

При монтаже каркаса из профилей, их располагают на расстоянии 60 см друг от друга, если зашивается стена и на расстоянии 40 см друг от друга, при монтаже на потолок. При креплении гипсокартонных листов, необходимо позаботиться о том, чтобы края листов располагались по середине профилей. В противном случае, характер работы не будет соответствовать высокому качеству.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Края гипсокартона крепятся на расстоянии, не больше полтора сантиметра, с шагом около 150 мм друг от друга. Максимальное расстояние между саморезами – не больше 300 миллиметров для стенового гипсокартона. Потолочный гипсокартон крепится с шагом, не больше 150 мм.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Отрезая листы по ширине и по длине, когда они стыкуются со стенами, лучше оставить зазоры, шириной около 10 мм, чтобы в них проникла шпаклевка.

Монтаж перегородок

Возведение перегородок связано с несколько большими трудностями, поскольку это отбирает намного больше времени и средств.

Процесс разметки

В первую очередь необходимо очертить место размещения перегородки, используя для этого обычный строительный уровень или отвес. Процесс достаточно простой, если поступить следующим образом. Сначала определяется место расположения перегородки, после чего делаются отметки на противоположных стенах. С помощью уровня на стенах рисуются вертикальные линии, после чего они соединяются на полу и на потолке с соответствующими отметками. Более точно можно сделать с помощью отвеса. Как правило, у мастеров всегда только качественные строительные инструменты, при этом они с помощью простых инструментов делают работу качественно. Если взять любителей, то они умудряются «накосячить» с самыми крутыми инструментами.

Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

Монтаж каркаса

Поскольку в основном используются оцинкованные профиля из металла, то за пример можно взять перегородку именно из металлических профилей. Поскольку это перегородка, то необходимо воспользоваться специальными профилями UW, которые имеют различную ширину – 50 мм, 75 мм и 100 мм, при высоте стенок порядка 40 мм. Крепление осуществляется с помощью дюбелей, если поверхность крепления из кирпича или из бетона. Если основание деревянное, то дюбеля не потребуются. Расстояние между точками крепления не больше 40 см. Как правило, этот профиль считается направляющим и крепится он по периметру перегородки.

Общее строение каркаса для перегородки

После этого принимаются за монтаж профилей CW, которые выполняют роль несущих стоек. Как правило, он своими концами вставляется в профиль UW, выставляется по уровню и фиксируется с помощью саморезов ПШ с широкими плоскими шляпками. Профиля эти устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Если высота перегородки больше длины листов гипсокартона, то придется монтировать дополнительную горизонтальную перемычку из профиля CW. Крепление перемычек осуществляется так же, как и крепление профиля CW к профилю UW.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

В случае если расстояние от профиля CW до профиля UW больше 60 см, что актуально к местам примыкания гипсокартона к стенам или к потолку, то все равно устанавливается дополнительный профиль CW, разделив промежуток на 2 равные части.

Расстояние между стойками каркаса

Если в перегородке планируется установка двери (то есть перегородка не глухая), то профиля, формирующие дверной проем лучше усилить за счет деревянных брусьев, вставленных в профиля и закрепленных с помощью саморезов через профиль.

Для большей надежности можно установить дополнительные горизонтальные перемычки. Перемычки делаются из профилей CW одним из способов, представленных на изображении ниже.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Чем больше размеры перегородки, тем надежнее она получится, если осуществить дополнительные усиления. Это же можно сказать и о перегородках с дверьми, так как дверной проем ослабляет всю конструкцию. Как правило, большие по площади перегородки выполняются двумя слоями гипсокартона с каждой стороны.

Коммуникации

Применение гипсокартонных систем позволяет спрятать в промежутке между гипсокартоном и основанием различные коммуникации, а также электрическую проводку. При этом следует учитывать требование техники безопасности, а также требования пожарной безопасности, тем более, если применяются элементы из горючих материалов, то есть из дерева.

Элементы тепло и звукоизоляции

После того, как проложены все коммуникации, приступают к монтажу листов гипсокартона. Если монтируется перегородка, то после монтажа каркаса, листы гипсокартона крепятся с одной стороны, после чего в промежутке укладывается слой утеплителя или звукоизолирующий слой. Как правило, современные строительные материалы обладают целым набором технических характеристик, поэтому теплоизоляционные материалы обладают неплохими звукоизоляционными показателями. После укладки этого материала перегородка зашивается и с другой стороны.

В качестве утеплителя используются:

Современный рынок просто насыщен различными тепло и изоляционными материалами, рассчитанными для широкого круга потребителей.

Порезка гипсокартона

Процесс монтажа гипсокартона связан с весьма неприятной и не очень чистой операцией – резкой (обработкой) гипсокартона. Этот процесс достаточно простой и требует лишь острого ножа и ровного предмета. В качестве ножа лучше взять строительный (канцелярский менее надежный) нож. В качестве ровного предмета – ровную деревянную рейку. Хорошо, если длина рейки чуть больше длины листа гипсокартона. Другими словами, гипсокартон – это достаточно технологичный материал.

Поступают следующим образом:

  • На лицевой стороне гипсокартона проводится линия, по которой планируется отрезать лист гипсокартона.
  • К линии прикладывается ровная рейка, после чего берется острый нож и лезвием проводится по линии.
  • Ровная рейка подкладывается снизу линии разреза.
  • С той стороны, которую необходимо отрезать, к гипсокартону прикладывается усилие по направлению вниз. Как правило, гипс ломается по линии разреза.
  • Лист должен разломаться по всей длине разреза.
  • Остается только окончательно разрезать лист гипсокартона.

На практике этот процесс занимает минимум времени. Если качественно и ровно отрезать, то место среза не требует дополнительной обработки за исключением монтажа гипсокартона на потолок, когда приходится стыковать места срезов, которые дополнительно обрабатываются под определенным углом. Кстати, при монтаже на стенах, срезанные стыки подвергаются такой же обработке, если требуется качественная заделка стыков.

Видео-уроки

Как говорится, лучше один раз увидеть, нежели 100 раз услышать, поскольку тонкостей в работе с гипсокартоном хватает. Это касается не только работы с самым гипсокартоном, но и работы по формированию каркаса. И это совсем неудивительно, поскольку качество работы зависит от многих факторов, связанных с монтажом каркаса. Если каркас будет качественным, то поверхность из гипсокартона вряд ли получится ровной.

Видео: фальшстена из гипсокартона

Существуют также нестандартные варианты монтажа каркаса, которые способны усилить всю конструкцию. Нестандартный – это не означает, что он неправильный. Усиленный каркас наиболее оптимально подойдет для полноценной межкомнатной перегородки. Единственная проблема – это затраты времени и средств, но они в полной мере окупаются надежностью.

ПЕРЕГОРОДКА из гипсокартона, сдвоенный профиль CD. Partition wall, plasterboard.

Watch this video on YouTube

На рынке профильной продукции допустимо встретить, как гладкие, так и рифленые профиля. Рифленая поверхность делает металлический профиль более жестким. Особенно это актуально в наше время, поскольку производитель экономит на металле, делая профиля более тонкими, от чего страдает их прочность. Посмотрев видео, можно узнать, какие из профилей лучшие.

На следующем видео можно посмотреть монтаж перегородки от начала и до конца. Оказывается, все настолько просто, что с задачей может справиться любой желающий.

В заключение

Монтаж гипсокартонных систем не отличается сложностью, поэтому освоить данный процесс может каждый, если есть желание и малейшие навыки работы с различными, в том числе и электроиснтрументами, которые способны существенно облегчить все этапы возведения стен и перегородок из гипсокартона. В любом случае следует помнить, что от качества монтажа подобных систем зависит качество отделочных работ. Чем ровнее каркас, тем ровнее поверхность из гипсокартона и тем меньше уйдет сил и средств на отделку данных поверхностей.

Гипсокартон настолько технологичен, что он позволяет монтировать поверхности и перегородки различной сложности с плавными переходами, что очень трудно реализовать другими строительными материалами. Получение различных геометрических фигур – это просто и очень интересно, поэтому работать с гипсокартоном – это просто удовольствие.

Правила монтажа гипсокартона: стены, потолок

Ровные и красивые стены придают помещению современный вид европейского уровня. Но для того чтобы достичь хороших результатов, необходимо приложить немало усилий. Без привлечения профессионалов провести процесс выравнивания потолка и стен весьма сложно. К счастью, современная промышленность предоставляет высококачественный материал – гипсокартон, при помощи которого можно получить удобные и ровные для ремонта поверхности, готовые любым видам отделки. При этом осуществить такой ремонт можно самостоятельно.

Правила монтажа гипсокартона: стены, потолок. Эффективность обшивки помещения ГКЛ

Гипсокартон является одним из наиболее излюбленных строительных материалов, как любителей, так и профессиональных мастеров. Он присутствует на любой строительной площадке уже не один век, поскольку сразу же после создания (еще в 19 веке) он начал использоваться в качестве облицовки для стен (как отделочный материал), потолка и перегородок.

Материал используется не только для облицовки, на которую затем остается только нанести обои, побелку или краску, также гипсокартон может исполнять роль выравнивателя для потолка и стен. Так, например, при помощи ГКЛ и каркаса можно выровнять стену в ванной или на кухне, на него хорошо крепится кафель.

Материал практически не  крошится, поэтому после проведения монтажных работ не возникнет особых мероприятий по очистке рабочей поверхности, что позволит сэкономить не только Ваше время, но и физические силы. Одним из основных преимуществ гипсокартонных листов является их стоимость, данный материал значительно дешевле от других строительных материалов. Еще один немаловажный плюс – это крупногабаритность изделий.

Длина одного ГКЛ в среднем 250 сантиметров, а ширина – 120 сантиметров. В результате чего, монтируя стены, потолок или перегородки гипсокартоном, Вы сможете избежать огромного количества стыков, соответственно и швов между листами. Поэтому после установки Вам не нужно проводить длительную и тщательную работу по выравниванию готовой поверхности и затирке швов на стенах, потолке.

Те, кто хоть раз в своей жизни сталкивался с потребностью проведения ремонтных работ в доме, наверняка, знают, что те или иные работы, которые подразумеваются во время выполнения ремонта, гораздо результативнее, выгоднее и быстрее выполнять своими руками. Разумеется, это не относится к таким видам работ, как переоборудование отопительной системы или монтаж натяжного потолка.

Однако если Вы намереваетесь нанимать рабочих, чтобы настелить пол или поклеить обои, хорошенько обдумайте, не стоит ли самостоятельно попробовать решить образовавшуюся проблему. Скорей всего, к такому выводу Вы придете, после того как самостоятельно убедитесь в том, что в данном процессе практически никакой сложности не наблюдается.

Помимо отделочных работ, может быть произведен монтаж клеевых, подшивных и подвесных потолков, а также их покраска либо побелка. Вполне реально выполнить собственными силами возведение легких перегородок между отдельными помещениями.

Правила монтажа гипсокартона на стены и потолок: как правильно обшить потолки и стены ГКЛ, какие материалы для этого потребуются, какие могут возникнуть проблемы во время монтажных работ?

Если Вы хотите обшивать гипсокартоном потолок и стены, сначала Вам необходимо изготовить профильный каркас. Сделать это можно с помощью ГКЛ, который монтируется к каркасу перегородки шуруповертом и, конечно же, саморезами. Все это продается в строительных магазинах. Поэтому чтобы впоследствии не разочароваться в сумме, потраченной на материалы, а также в качестве выполненной работы, оцените Ваши потенциальные способности проведения ремонтных работ, силы и попробуйте осуществить отделку потолка и стен гипсокартоном самостоятельно.

Рабочий процесс нужно начинать со стен и заканчивать потолком. После этого, точно в такой же последовательности, можно начинать основные ремонтные работы по обшивке ГКЛ.

Подготовительный этап начинается с разметки. При этом нужно придерживаться основных правил, позволяющих добиться высоких результатов в работе.

Вне зависимости от того, насколько ровная поверхность потолка и стен в комнате, пред началом монтажных работ следует еще раз все тщательно перемерять и провести установку нужных элементов по проверенным углам, горизонталям и вертикалям.

Правила монтажа гипсокартона на стены, потолок: основные моменты

  1. Разметка стен под монтаж каркаса для гипсокартона.

С помощью строительного уровня удостоверьтесь, что на потолке и стенах нет отклонений. Тщательно проверьте все стыки на стенах. Выявленные отклонения следует зафиксировать и устранить при нанесении разметки.

Во время выравнивания Вам удастся убрать любые перекосы и избежать неожиданных нюансов при обшивке стен гипсокартонными листами. На этом этапе можно начинать устанавливать профиль основания под гипсокартон.

В первую очередь, необходимо смонтировать направляющие профили по предварительно нанесенной разметке. Вам нужно установить по два направляющих профиля для каждой стены – один на полу, а другой сверху.

Для потолка потребуется четыре профиля, которые необходимо монтировать под потолком над каждой стеной. При возникновении потребности добиться вертикали, горизонтали или прямого угла рекомендуется подложить под направляющий профиль любой жесткий материал, необходимой толщины. Направляющие, которые предназначены для стен, нужно монтировать на пол так, чтобы открытая часть была вверху. На потолке направляющие устанавливают открытой частью вниз.

Зазор между стенами и направляющими должен быть минимальным, а образуемая площадь соответствовать вертикали. Промежуток между основанием потолка и направляющим профилем не должна превышать десяти сантиметров.

  1. Крепление и установка основного профиля каркаса.

Чтобы закрепить направляющие, Вам понадобятся саморезы и дюбеля. Процесс проводится шагом от 40 до 50 сантиметров. После этого нанесите на стену вертикальные линии шагами по 60 сантиметров, на которые закрепите подвесы саморезами и дюбелями.

Шаг монтажа подвесов должен соответствовать расстоянию 40-50 сантиметров. Такие подвесы обеспечат жесткость не только профильного каркаса, но и всей конструкции. Теперь можно начинать установку основного профиля, для этого необходимо вставить концы планок в направляющие и прикрепить саморезами к планке, направляющим и подвесам. В процессе работы эксперты рекомендуют четко следить за вертикальностью профильных планок с помощью строительного уровня.

Когда монтажные работы стенового каркаса закончены, можно переходить к установке каркаса на потолке. Работа проводится точно в такой же последовательности, как и при установке каркаса на стены, разница только в том, что направляющие необходимо прикреплять не к стене, а к стеновому каркасу. Кроме этого, для обеспечения потолочной конструкции, нужно дополнить каркас перпендикулярными вставками основного профиля.

Правила монтажа гипсокартона на стены и потолок: фото и видео

Закончив процесс формирования профильной каркасной системы, Вы можете переходить к обшивке потолка и стен ГКЛ. Перед тем как начать обшивать поверхности в помещении, советуется предварительно начертить проект расположения листов и их отрезков на потолке и стенах. Благодаря этому Вы сможете подготовить гипсокартонные листы необходимого размера, что существенно упростит обшивочные работы.

Чтобы обеспечить надежность всей конструкции, процесс обшивки следует проводить по определенным правилам:

  • Места стыков ГКЛ должны находиться точно на оси планок профиля. Одна планка должна находиться за листом по центру.
  • Процесс резки листов осуществляется по предварительно намеченным линиям. Для резки используется острый канцелярский нож, нужно сделать порез на глубину 2-3 миллиметра. Подготовленный гипсокартонный лист необходимо положить на стол, так, чтобы место надреза располагалось ближе к краю. Аккуратно надавите рукой на срез и сломайте его. Затем канцелярским ножом обрежьте картон с другой стороны.
  • Для обшивки потолка ГКЛ нужно приобретать специальный потолочный гипсокартон, с небольшим запасом (10-20 процентов от общего количества).
  • Чтобы правильно подсчитать необходимое количество гипсокартона, додайте суммарную площадь поверхности потолка и стен по отдельности.
  • Монтаж гипсокартона осуществляется в разбежку, вне зависимости от поверхности потолка и стен.

Обшивка гипсокартоном начинается со стен

Гипсокартонные листы достаточно габаритные и тяжелые, поэтому самостоятельно справиться с поставленной задачей весьма непросто. Потолочный гипсокартон прикрепляется дополнительными планками к поперечным по всей ширине. На этой ноте обшивка стен и потолка заканчивается. А следующим процессом является финишная отделка. Чтобы правильно выполнить отделку, Вы должны приобрести специальную клейкую сетку. Сетка накладывается на места стыков листов и аккуратно шпатлюется. Дождитесь, пока шпатлевка хорошенько подсохнет, и можете начинать красить стены.

Как видите, правила монтажа гипсокартона на стены, потолок достаточно просты, а сам процесс можно выполнить без привлечения специалистов, благодаря чему Вы сможете существенно сэкономить семейный бюджет. Надеемся, что наши советы, подсказки специалистов, видео и фото помогли Вам, и Вы без проблем справитесь со своей задачей.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками: поэтапная инструкция, | РемонтСами!


Сентябрь 30, 2020
Нет комментариев

С тем, что гипсокартон давно уже стал одним из наиболее востребованных материалов, никто не поспорит. Его предпочитают устанавливать и любители, и профи. Этими листами обшивают стены, потолки, делают перегородки в домах и квартирах.

Одним из основных достоинств считается его легкость. Можно возводить гипсокартонные конструкции:

  • в квартирах многоэтажек;
  • в частных домах на вторых этажах.

Обозначенная конструкция существенно не повлияет на перекрытие — значительно не усилит нагрузку. Гипсокартон превосходно подходит для монтирования:

  • легких перегородок с окнами различной формы;
  • глухих стен.

Материал способен принимать нужную форму, если создать условия для этого. Удается с его помощью:

  • конструировать арочные проёмы;
  • устанавливать окошки при создании перегородок (круглые, криволинейной формы).

Листы гипсокартона поддаются пластичной деформации. А это дает возможность монтировать такие перегородки, у которых края объёмные.

Следует учитывать. Таким способом можно создавать оригинальные полки, что выдержат книги в пару рядов. Также в подобных нишах можно устанавливать бытовую технику.

Какими материалами нужно запастись для монтажа гипсокартонной перегородки

Обязательно нужно иметь следующие материалы, которые выбираются с учетом востребованных характеристик.

  1. Листы ГВЛ. Для перегородки наиболее приемлемым вариантом считается обычный гипсокартон с толщиной 1,2 см.

ГКЛ листы Knauf

Важно! Влажность в помещении при использовании такого материала не должна быть повышенной.

Для создания перегородок, отделяющих кухню, ванну, санузел, потребуется приобрести влагостойкий гипсокартон. Производитель специально обозначает материал с особыми функциональными способностями слабым зеленоватым цветом.

Инструменты для монтажа гипсокартона

Спросом пользуются и другие разновидности гипсокартона. Потребность в их приобретении возникает, если необходимо создать перегородку в особых условиях (к примеру, отделить пожароопасный участок) или особой формы.

  1. Деревянные бруски (металлический профиль). Ими сконструируют каркас. Если между полотнами выкладывают звукоизоляционный материал — ширина элементов каркаса должна быть 7,5 см. Если пространство заполняется тонким утеплителем или остается полым — ширина его деталей выбирается 5-сантиметровая. Можно утверждать, что толщину перестенка в основном будет задавать именно ширина профиля.
  1. Саморезы. Они подходят и для деревянных деталей, и для металлического профиля.
  1. Сетка-серпянка из стекловолокна. Ею будут армироваться стыки.
  1. Шпаклевочные составы на основе гипса. Потребуются и стартовая, и финишная шпаклевки, чтобы заделать стыки, выемки, устранить дефекты поверхности.

 

Методика монтажа каркаса

Схема монтажа каркаса для перегородки из гипсокартона

Прежде чем начинать непосредственно монтаж перегородки, следует:

  • произвести промеры места установки конструкции;
  • сделать расчеты;
  • обозначить разметку.

Как делается разметка

Разметка профиля под гипсокартон

  1. Лучше всего заниматься разметкой листов на полу. Для этого потребуются:
  • карандаш;
  • строительный уголок;
  • длинная линейка (можно использовать правило или длинный строительный уровень).

С их помощью удается идеально правильно разметить ровные линии и прочертить их. Линии предназначаются, чтобы зафиксировать места для крепления направляющих из профиля.

  1. Еще на линии должно быть обозначено место, где будет располагаться дверной проём. Там не должно быть направляющей.
  1. Проецируется прямая линия от потолка до пола. Используется отвес.
  1. Под прямым углом от краев тех линий, что на полу, по стенам прочерчиваются вертикальные прямые черты к потолку. Так выделяются начало и конец горизонтальной линии проекции.
  1. Отметив на потолке точки, с их учетом прочерчивают точно прямую горизонтальную линию. Это место закрепления направляющей.

Очень важно отмерять эти две линии предельно правильно. Именно от этих отметок будет в основном зависеть вертикальность возводимой стены.

 

Процесс установки каркаса

Шаг первый. Устанавливаются направляющие профили. Сперва профиль крепят на полу, используя дюбели. Нужно оставить нетронутым только место, где будет установлен проём двери. Отверстия для дюбелей сверлят сквозь уложенные направляющие. После этого их снимают. В отверстия забивают пробки-дюбели из пластика. Теперь направляющую следует уложить на место, закрепить забивными дюбелями (можно саморезами).

Установка вертикальных стоечных профилей

Шаг второй. На стены устанавливают направляющие с учетом ранее размеченных вертикальных линий. Их положение постоянно сверяют по уровню. Тогда не отметится даже незначительного люфта в сторону.

Шаг третий. Нижняя часть вертикального профиля вставляется в горизонтальную направляющую, что расположена на полу. Процесс крепления на бетонные стены проводится тем же способом, что и на полу. А для деревянных стен дюбеля не нужны. Через направляющие вкручивают саморезы непосредственно в стену.

Шаг четвертый. Крепят направляющую на потолок. Это нужно делать так же, как и на пол. Вкручивают саморезы друг от друга на расстоянии 25-30 см. Соединяют горизонтальный профиль, что на потолке, с вертикальным тем же способом, что и на полу. То есть используют саморезы (можно применить заклепочники).

Шаг пятый. Потребуется обозначить на потолочном профиле место, где будет располагаться дверной проём. При этом учитывается нижняя разметка и используется отвес.

Измеряется высота, чтобы подготовить направляющие. Их установят по боковым сторонам проёма двери. Потребуется отмерить нужную длину стартовых профилей, вырезаются заготовки. Далее их устанавливают таким способом, чтобы они обозначили собой дверной проём.

Стойки устанавливается в направляющие на уголки профили на потолке и полу

Шаг шестой. Направляющие, что установлены вокруг проёма двери, укрепляют. Используются деревянные бруски. Эти детали вставляют непосредственно в направляющие, закрепляя саморезами.

К сведению. Иногда стоит для повышения стойкости конструкции у первого профиля закрепить дополнительный — усиливающий.

Шаг седьмой. Как только вертикальные профили будут установлены и укреплены, на них отмечают высоту проёма. С учетом этих отметок прикручивают горизонтальную перекладину из отрезка профиля подходящего размера. После этого в него также следует вставить деревянный брус, к нему прикручивают вертикальные стойки. В торец перекладины, что монтировалась горизонтально, вкручивают длинные саморезы.

Шаг восьмой. Измеряют пространство между стенами и дверным проёмом. Вычисляют, сколько потребуется вертикальных стоек. Их крепят друг от друга ориентировочно на расстоянии 30-60 см.

Потребуется нарезать заготовки в нужном количестве востребованной длины. Устанавливают стойки, их концы направляют вовнутрь направляющих, расположенных на потолке и на полу. Опять же, для выравнивания их положения применяют уровень. С помощью саморезов профили скрепляют на стыках. Здесь потребуются саморезы с крупными шляпками. Можно использовать заклепки.

На заметку. Чтобы была обеспечена большая жесткость, между вертикальными стойками следует установить горизонтальные перекладины. Особенно это актуально при работе в помещении с высоким потолком.

 

Монтаж электропроводки

Прокладка проводки в профиле ГКЛ

После завершения установки каркаса внутри конструкции монтируется электрическая проводка. Это делается в случае, если она предусмотрена в схеме.

Проще всего устанавливать проводку, когда гипсокартонные листы будут закреплены на одной стороне каркаса. Но можно и изначально сделать эту работу, пока еще не установлены листы.

В профилях просверливают отверстия для протягивания проводов. Их укладывают в изоляционные трубки:

  • гладкие;
  • гофрированные.

Концы проводов выводятся наружу.

 

Как раскраивать листы и закреплять их на каркасе

Обшивка каркаса гипсокартоном

Проводка уже проведена. Тогда на любой стороне каркаса можно приступать к закреплению гипсокартона. Для его прикручивания используют именно черные саморезы. Их специально выпускают для этого предназначения. Головки крепежных деталей следует слегка углубить в ГКЛ — максимум на 1 мм.

Для установки в некоторых местах потребуются только определенные секции материала. Разрезается гипсокартон таким способом.

Первый этап. Производятся замеры участка на каркасе, который требуется закрыть.

Второй этап. Все замеры переносят на лист. Используя линейку с карандашом, делают отметки.

Третий этап. Гипсокартон разрезают. Для этого потребуется иметь нож, которым режут бумагу, или специальный — для гипсокартона. Понадобится и ручная ножовка с мелкозубчатым полотном.

Резка гипсокартона

Четвертый этап. Когда разрез производится ножом, лезвие ведут строго по установленной линейке. Следует прорезать только верхний слой гипсокартона и слегка углубиться в гипс. Нижний картон должен оставаться целым. По намеченной линии лист перегибают и проводят ножом по месту сгиба, разрезая материал уже до конца.

Крепление листов гипсокартона, стыки

Пятый этап.  В перегородке обычно присутствуют розетки и выключатели. Тогда, после протягивания проводки, с помощью «коронок» высверливаются в гипсокартоне отверстия нужного диаметра. В эти места после завершения установки перегородки будут выведены провода и подключены электрические устройства.

Сперва монтируется гипсокартон с одной стороны каркаса. После этого с открытой стороны укладывают между направляющими утеплитель. Принято использовать:

  • минвату;
  • изовер;
  • пенополистирол.

Теперь пришло время зашивать вторую сторону каркаса. Гипсокартон устанавливается тем же способом, что и на первой стороне.

 

Правила установки дверной коробки

Перегородка из ГКЛ с дверной коробкой

После установки перегородки в проём устанавливают коробку, предназначенную для подвешивания двери. Нужно выставить по уровню деревянный косяк, на который уже установлены петли. К стойкам проёма он полотно крепится с помощью добротных саморезов, крепление производится в трех-четырех зонах. Косяк удастся надежно закрепить, ведь в обозначенных местах до этого были установлены деревянные бруски.

Следует учитывать. Не должны оставаться на поверхности головки саморезов, их углубляют в толщу древесины. Нужно заблаговременно просверлить лунки под потай.

Коробка установлена, можно подвешивать дверь. Принято выбирать для таких конструкций максимально легкое полотно, тогда перегородка не будет перетягиваться в какую-либо сторону. 

 

Способ заделки стыков на создаваемой перегородке

После завершения монтажа необходимо поскорее заделать стыки гипсокартонных листов и все прочие выемки. Нужна будет сетка-серпянка.

Шпаклевка стыков гипсокартона с сеткой-серпянкой

Нужно понимать. Лучший вариант — это приобретение рулона с нанесенным клеем. Вот тогда сетка сразу же будет приставать к картону. Сетку следует наклеивать на все стыки.

Теперь нужно заделать стыки стартовой шпаклевкой, используя шпатель. Желательно разравнивать поверхность очень тщательно, а все излишки заделочного материала убирать.

Между некоторыми листами приходилось снимать фаску самостоятельно. Когда эти стыки будут заделываться, сперва такие места обрабатываются грунтовкой. И только затем на них накладывают серпянку, а далее наносят шпаклевку.

Цены на гипсокартон

 

Подробная инструкция как штукатурить стены в квартире, смотрите здесь.

Видео: Перегородка из гипсокартона. Видеоурок. Делаем своими руками. Все этапы:

Загрузка…

Похожие материалы:

Технология монтажа стены из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Гипсокартон стал одним из самых распространенных материалов для отделки помещения и возведения перегородок, как функциональных, так и декоративных. Но, прежде, чем применять этот материал, необходимо четко понимать специфику и применять правильные технологические действия при монтаже.


Особенности стен из гипсокартона

Прежде, чем отделать или возвести стены из гипсокартона, важно представлять себе характеристики этого отделочного материала. Гипс и картон, входящие в состав материала, обладают своеобразными техническими и физическими свойствами. Основной является возможность дышать и поглощать излишки влаги. Если воздух вокруг будет слишком сухим, то эта излишняя влага будет выведена, наоборот, в окружающее пространство из отделочного материала.

Еще одним моментом, который нужно знать – экологичность гипсокартона.

Гипс и картон, входящие в состав материала, обладают своеобразными техническими и физическими свойствами.

Их устройство

Такие листы представляют собой комбинацию двух основных материалов – гипса и картона. Картон в составе служит боковыми плоскостями, тогда как гипсовая внутренняя начинка с армирующими компонентами создает жесткость. При этом, боковые края листа также закрываются картонными вставками.

Такие листы представляют собой комбинацию двух основных материалов – гипса и картона.

Их характеристики

Говоря о характеристиках, стоит упомянуть, что существуют разные виды гипсокартона. Поэтому каждому из них присущи свои собственные характеристики:

  • Стандартный – боится влаги и неустойчив к резким механическим воздействиям.
  • С повышенной сопротивляемостью огню. В него включены специальные армирующие добавки, которые способны повысить пожаробезопасность помещения с нормальным и сухим микроклиматом.
  • Влагостойкий использует импрегнированный картон. А гипс включает в себя добавки, отличающиеся антигрибковыми и гидрофобными свойствами.
  • Влагостойкий с повышенной устойчивостью к воздействию огня, объединяющий в себе особенности двух предыдущих типов.

Влагостойкий использует импрегнированный картон.

Преимущества и недостатки стен из гипсокартона

Среди плюсов выделяют:

  • Дешевизну.
  • Скорость при возведении конструкций.
  • При помощи гипсокартоновых листов возводят самые сложные по форме декоративные поверхности нелинейной формы.
  • Гипсокартонная стена пропускает воздух и влагу, что формирует комфортный микроклимат.
  • При раскрое листа допускаются отклонения в меньшую сторону от нужного размера на 2 см. В этом случае шов можно замазать подходящим составом шпаклевки.
  • Поверхность этого листа обеспечивает повышенное сцепление со строительными материалами.

Несмотря на кажущиеся исключительные плюсы, все же есть у гипсокартона и свои собственные минусы:

  • Низкий уровень звукоизоляции.
  • Ограниченная сопротивляемость влаги (за исключением влагостойкого типа).
  • Если при монтаже стен будет происходить деформация, то на поверхности возникают трещины.

При помощи гипсокартоновых листов возводят самые сложные по форме декоративные поверхности нелинейной формы.

Необходимые материалы и инструменты для монтажа стен из гипсокартона

Чтобы стена из гипсокартона своими руками была установлена корректно, необходимо подготовить следующие инструменты и дополнительные расходные материалы:

  • Специальные ручки, которые помогут быстро, качественно и без нарушения целостности перенести лист на место монтажа. Но их целесообразно применять только в том случае, когда строительство осуществляется профессионально или когда объем выполняемых работ достаточно велик.
  • Монтажная опора в виде рычага на подставке, способна удержать материал в нужном положении во время обшивки стен или формирования ниш и перегородок. Именно она сохранит вертикальное положение конструкции, пока лист крепится к профилю.
  • Если нужно собрать сложную стенку или установить потолочную конструкцию, то рекомендуется применять рамочный подъемник.
  • При невозможности купить такую дорогостоящую конструкцию, можно использовать обычные Т-образные опоры, как минимум в количестве 2 штук. Их основной плюс заключается в том, что они помогают прикрепить лист и закрепить его в нужном положении на момент фиксации.
  • Такие измерительные инструменты, как рулетка и уровень позволят класть листы ровно горизонтально и вертикально, без перекосов.
  • Угольник необходим для разметки углов и выдерживании их перпендикулярности.
  • Для обрезки листов понадобится специальный нож и специальный узкий резак для нарезки полос шириной не более 12 см.
  • Ручная ножовка.

Чтобы стена из гипсокартона своими руками была установлена корректно, необходимо подготовить специальные инструменты.

Расчет расхода

Чтобы точно рассчитать количество и размер гипсокартона для стен в первую очередь необходимо знать точную площадь укрытия. Если стена не представляет собой прямоугольник, то можно сразу округлить значение до него. Затем необходимо разделить это число на 3 кв.м., чтобы получить то количество листов, которое нужно будет купить для монтажа. Также важно учитывать необходимый запас, который должен быть около 10-15% увеличен в большую сторону от просчитанного числа.

Чтобы точно рассчитать количество и размер гипсокартона для стен в первую очередь необходимо знать точную площадь укрытия.

Подготовление стен для монтажа из гипсокартона

Предварительная подготовка поверхности стены зависит от того, каким способом будет осуществляться возведение стена из профиля:

  • Если стена устанавливается на каркас, то предварительная обработка будет минимальной. Она заключается в очистке от мусора и пыли.
  • Если же ГКЛ непосредственно будет клеиться к стене, то нужно сделать предварительную обработку. Она заключается не только в очистке, но и в выравнивании плоскости.

Если стена устанавливается на каркас, то предварительная обработка будет минимальной.

Нужны ли перемычки в гипсокартоновых стенах

В устройстве стен из гипсокартона необходимо учитывать наличие перемычек. В случае возведения вертикальной конструкции, горизонтальные перемычки допускается ставить там, где образуются швы между двумя соседними листами.

Если же расстояние между вертикальными направляющими достаточно большое, например, доходит до 80 см и более, то необходимо, приблизительно на каждый метр устанавливать горизонтальные перемычки.

В устройстве стен из гипсокартона необходимо учитывать наличие перемычек.

Монтаж гипсокартона на стену своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы осуществить крепление гипсокартоновых стен своими руками, необходимо учитывать очень много тонких технологических моментов и выполнить их пошагово по данной инструкции:

  1. Необходимо первоначально закреплять каркас под листы. При этом сначала определяют разницу в положении верхней и нижней частей стен. То есть пытаются понять, наклонена она внутрь комнаты или наружу или имеет все же реальную вертикальную конструкцию.
  2. Затем осуществляют монтаж профилей, которые подрезают по размеру стены, учитывая длину и ширину. Крепить их необходимо при помощи дюбелей и саморезов.
  3. При необходимости производят наращивание профилей. Это нужно, когда комната по длине и ширине больше 3 м по размеру. При этом 2 соединяемых элемента вставляют друг в друга и прикрепляют к стене или полу.
  4. На следующем этапе делают установку стоечных профилей.
  5. Чтобы усилить каркас под гипсокартоновую конструкцию, необходимо усилить все при помощи деревянных брусков.
  6. После установки промежуточных профилей выставляют поперечные перекладины, которые должны иметь шаг от 30 до 60 см, в зависимости от желания усилить стеновую панель или потолочную конструкцию.
  7. Затем осуществляет крепление гипсокартона к обрешетке. Но предварительно необходимо обработать кромки при помощи рубанка для создание специальной канавки. Впоследствии ее заделывают шпаклевкой.
  8. Важно учитывать, чтобы край панели ложился посередине элемента каркаса для того, чтобы к нему потом можно было приделать 2 стыковочный лист.
  9. Крепление стеновой конструкции осуществляется при помощи саморезов.
  10. Расстояние между двумя точками фиксации от края панели до места крепления не должно превышать 15 см. Между двумя соседними точками фиксации не более 150 мм. При этом шляпку нужно вкрутить до 5 мм не больше.
  11. Также важно учитывать крепление гипсокартона правильной стороной, чтобы строить стену корректно.
  12. При наличии труб на пути монтажа специальным ножом вырезают отверстие, которое должно иметь входной паз от края.

Крепление стеновой конструкции осуществляется при помощи саморезов.

Способ монтажа стены с дверным проемом

В любой комнате, стены которой зашивается гипсокартоном своими листами, необходимо учесть дверной проем. Придется для этого случая построить конструкцию обрешетки с соответствующими габаритами двери.

При этом придется предварительно разобрать обналичку и возможно конструкцию короба.

Придется для этого случая построить конструкцию обрешетки с соответствующими габаритами двери.

Варианты оформления и дизайна стен из гипсокартона

После того, как межкомнатная стена или перегородка зашита листами необходимо обработать поверхность в соответствии с задуманным дизайном. Для этого используют шпаклевку, декоративную штукатурку, покраску, оклейку обоями или нанесение жидких обоев. Можно наносить слой краски без дополнительного оштукатуривания. Но в этом случае необходимо убедиться, что поверхность достаточно ровная. Какой из вышеперечисленных видов отделки выбрать – зависит от индивидуальных предпочтений и от того, в какой стилистике хочет с оформить дом.

В некоторых случаях в ванной комнате на гипсокартоновые поверхности из влагостойкого материала могут наносить плитку. Но необходимо помнить, что в этом случае обрешетка должна быть достаточно прочной, так как вес общего слоя и его масса будут значительными.

Оригинально выглядят арки, полки, ниши, встроенные отделы для хранения различных вещей, сделанные из гипсокартона. В преобладающем большинстве случаев для них выполняют подсветки, которые эффектно выделяют и разграничивают пространство.

Оригинально выглядят арки, полки, ниши, встроенные отделы для хранения различных вещей, сделанные из гипсокартона.

Советы и рекомендации по монтажу стен из гипсокартона

Прежде, чем приступить к монтажу, необходимо учитывать некоторые особенности данной процедуры:

  • Часто некорректно рассчитывают размеры ГКЛ листа для стен, что приводит к образованию щелей или больших зазоров, заделать которые весьма проблематично.
  • Крепят лист не той стороной.
  • Выполняют обрешетку недостаточно жесткой или не усиливает ее, а на стену дают интенсивную нагрузку.
  • Не учитывают особенности эксплуатации комнаты и выбирают неподходящее материал.

Прежде, чем приступить к монтажу, необходимо учитывать некоторые особенности данной процедуры.

Если избежать этих просчетов, можно создать в комнате не только внешне привлекательное пространство, но еще и выполнить удобное разграничение комнаты.

Видео: Перегородка из гипсокартона своими руками



( Пока оценок нет )

Отделка стен гипсокартоном своими руками: пошаговая инструкция по обшивке

Обшивка стен гипсокартоном используется в частных домах, в квартирах, на дачах. Способ несложный, работа не занимает много времени. Однако, чтобы избежать допуска распространенных ошибок, стоит перед проведением монтажа изучить принцип работы с данным материалом. В статье будет подробно рассказано о принципе отделки стен гипсокартоном.


Что такое гипсокартон

Гипсокартон относится к строительным материалам, использующихся для облицовки поверхностей, выпускается в форме листов. Середина изделия сделана из гипса, с обеих сторон закрыта картоном. Картонные слои необходимы, чтобы придать материалу нужную жесткость, и защитить гипсовую основу от воздействия окружающих факторов. Кроме того эти слои создают барьер от истирания во время перевозки гипсокартона.

Чаще используется для внутренних работ, реже для внешних. С ним можно быстро выровнять стены, также его используют для создания многоуровневых потолков, ниш, колонн, перегородок, дверных проемов и других дизайнерских задумок.

Часто люди задаются вопросом, вреден ли данный материал, ответом будет – нет. Он состоит из натуральных компонентов, хоть для производства и используются клеящие составы и пенообразователи, он абсолютно безвреден для здоровья.

Гипсокартон относится к строительным материалам, использующихся для облицовки поверхностей, выпускается в форме листов.

Свойства

Гипсокартон легко нарезать на необходимые куски, в намоченном виде его можно сгибать. Данные свойства помогают создавать из него различные фактуры для декорации интерьеров. Отделка с помощью ГКЛ стен придаст дополнительную звукоизоляцию, также он впитывает в себя излишнюю влажность, которую при сухости выделяет назад. Это его сторона делает микроклимат в помещении более комфортным.

Также это пожаробезопасный материал, экономичный, не требует нанесения нескольких слоев шпатлевки потому, что обладает ровной поверхностью. Универсальность применения тоже можно отметить как положительное свойство гипсокартонных листов.

Минусом изделия является его разрушаемость при слишком большой влажности. Гипс крошится, и вешать тяжелые предметы на него проблематично, для этого необходимо сооружать дополнительные крепежи.

Отделка с помощью ГКЛ стен придаст дополнительную звукоизоляцию, также он впитывает в себя излишнюю влажность.

Предназначение

Технология работы с этим материалом предполагает проведение только «сухих» методов работы. ГКЛ чаще всего используют для следующих видов работ:

  • чтобы выровнять потолки и проемы окон, для этого требуется минимальное количество времени, но при этом скрываются все недостатки поверхностей, и получают ровное покрытие;
  • для создания многоуровневых потолков, различных колонн. Способность материала принимать разнообразные формы делают его столь популярным у дизайнеров, ведь за приемлемую цену можно соорудить оригинальный декор;
  • для конструирования перегородок. Иногда в помещении требуется зонировать пространство, использование кирпичных стен проблематично и нецелесообразно, ведь такие конструкции могут создать лишнюю нагрузку на несущие стены, а гипсокартон, который весит не так много удобен для создания подобных ограждений, и экономия времени тоже является плюсом;
  • его тепло- и звукоизоляционные характеристики учитываются при выборе его для отделки поверхностей.

Способность материала принимать разнообразные формы делают его столь популярным у дизайнеров.

Необходимо отметить и для каких целей лучше не применять ГКЛ:

  • использовать его в качестве облицовки сырых помещений, где не предусмотрено отопление, в таких условиях он быстро станет непригодным;
  • создавать из него перегородки с капитальными нагрузками, он просто не выдержит таких сильных нагрузок;
  • также нежелательно обшивать им фасады домов, вредное влияние окружающей среды быстро выведут материал из строя, он постепенно разрушится;
  • при внутренней отделки также желательно отделать его чем-то, чтобы увеличить срок его годности.

Нежелательно обшивать им фасады домов, вредное влияние окружающей среды быстро выведут материал из строя, он постепенно разрушится.

Необходимые материалы и инструменты

Для успешного проведения облицовочных работ с гипсокартонными полотнами потребуется приготовить ряд приспособлений и материалов.

Для возведения каркаса понадобятся:

  • маркер, нож для разрезания гипсокартонных полотен;
  • измерительная лента, строительный уровень, использование лазерного сократит время на проведение разметки;
  • ножницы для металлических изделий;
  • дюбеля;
  • профиля с оцинковкой;
  • подвесы с перфорацией;
  • болгарка, шуруповерт;
  • саморезы для металлических изделий;
  • просекатель (саморезы), чтобы закреплять профили вместе;
  • рубанок, выравнивающий края;
  • шпателя;
  • сосуд, где будут размешивать растворы.

Для бескаркасного необходимо:

  • уровень;
  • шпатели;
  • правило;
  • электролобзик или нож;
  • тёрка;
  • угольник, маркер;
  • прорезиненная киянка;
  • шуруповерт;
  • шпаклёвка;
  • кисточка и валик для грунтования поверхности;
  • уплотнительная лента;
  • саморезы.

Для успешного проведения облицовочных работ с гипсокартонными полотнами потребуется приготовить ряд приспособлений и материалов.

Материалы нужные для монтирования приобретаются, исходя от вида монтажа, использование каркасной конструкции потребует:

  • листы гипсокартона;
  • стоечный профиль при работе с обрешеткой, можно заменить на направляющий;
  • потолочный профиль для усиления конструкции;
  • направляющий предназначен, чтобы закреплять листы ко всем возможным поверхностям;
  • соединитель одноуровневый, необходим, чтобы соединять вертикальные и горизонтальные профили;
  • подвес прямой, предназначен, чтобы закрепить потолочный профиль к стене.

При бескаркасном методе понадобятся:

  • специальный клей, можно выбирать гипсовые, или брать другие клеевые составы;
  • грунтовочный раствор;
  • смесь, предназначенная для заделки стыковых участков;
  • если работа ведется на бетонной стене или кирпичной, то потребуется также монтажная пена.

Материалы нужные для монтирования приобретаются, исходя от вида монтажа.

Проведение обшивки стен гипсокартоном своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы осуществить правильное монтирование гипсокартона самостоятельно, стоит выполнять пошаговую инструкцию, тогда результат будет долговечным и желаемым. Этапы работы различаются в зависимости от выбранной методики обшивки стен ГКЛ. Допускается закрепление гипсокартона на каркас и профили, и напрямую на стену. Далее подробно будут описаны действия при каждой из методик.

Этапы работы различаются в зависимости от выбранной методики обшивки стен ГКЛ.

Для каркасной технологии

Первый этап является подготовительным. Принято считать, что при использовании каркаса нет необходимости ликвидировать старое покрытие, и заниматься грунтованием поверхности. Но выполнение данных действий увеличит срок службы гипсокартонного покрытия.

Каркасную конструкцию можно возводить, используя деревянные рейки, но из-за их недолговечности, этот материал редко используют, обычно выбираются металлические детали.

Каркасную конструкцию можно возводить, используя деревянные рейки, но из-за их недолговечности, этот материал редко используют, обычно выбираются металлические детали.

Разметка поверхности

На стене в углу под потолком крепится отвес, в месте, где отвес коснулся напольного покрытия нужно вкрутить саморез. Так делают на всех 4-х углах комнаты. На саморезы натягивается веревка. Сформировавшиеся линии переносятся на напольное и потолочное покрытие.

Необходимо оставлять расстояние в 4 сантиметра, чтобы там поместить каркасную конструкцию. Оставление большого расстояние нецелесообразно, ведь это сократит площадь пространства.

Необходимо оставлять расстояние в 4 сантиметра, чтобы там поместить каркасную конструкцию.

Монтирование каркаса

Направляющий профиль крепится к потолочной поверхности и напольной размеченным линиям, производится крепления дюбелями. Заранее на оборотной стороне профилей можно приклеить уплотнительную ленту, это поможет уменьшить вибрации, передающиеся перекрытиями каркасной конструкции.

Далее размечают места установки стоечного профиля. Стойки устанавливаются с шагом в 60 сантиметров. Если известно, что на гипсокартонную поверхность будут крепить тяжелые предметы, шаг уменьшают до 40 сантиметров.

Чтобы вычислить необходимую высоту стоек, мерят длину от потолочных до напольных направляющих, и минусуют один сантиметр. Ножницами по металлу получают необходимой длины профилей. Сначала стоечный профиль монтируют в напольный направляющий профиль, а затем в потолочный. Все профиля устанавливают по размеченным точкам. Подвесами стойки крепятся к стене.

До того как зашить стену ГКЛ допускается уложить утеплитель.

Стойки устанавливаются с шагом в 60 сантиметров.

Монтирование гипсокартона

Сперва устанавливают целые полотна, действуют по шахматной очередности: первым крепят целый лист, выравнивая по низу, следующий поверху. Так получают более устойчивую конструкцию.

Чтобы закрепить листы, вкручивают саморезы, на полотно должно приходиться 45 шурупов. По короткой стороне вкручивается 5 шурупов, остальные распределяются по всему полотну. Вкручивать следует не до конца, углубляя шуруп в лист лишь на один миллиметр.

Это завершающий этап закрепления гипсокартона.

Чтобы закрепить листы, вкручивают саморезы, на полотно должно приходиться 45 шурупов.

Для бескаркасной технологии

В данном методе тоже не обойтись без подготовительной части. Требуется более тщательная подготовка стен.

Требуется более тщательная подготовка стен.

Подготовка поверхности

Первым делом избавляются от старой облицовки. Если покрытием была масляная краска, и ее не удается снять, то следует сделать засечки, чтобы получить лучшее сцепление.

Все дефекты заполняются шпаклевочной смесью, после высыхания средств, все выпуклости удаляются, требуется получение максимально ровной стены.

Также требуется провести грунтование поверхности. Перед нанесением грунтовочного раствора поверхность очищается от всех видов загрязнений. Далее при помощи валика стены (для углов нужна кисточка) покрывают грунтом 1-м слоем или 2-мя. Между нанесением слоев дожидаются их просушки.

Все дефекты заполняются шпаклевочной смесью.

Разметка стены

Разметку делают только на сухой поверхности. Чтобы разметить поверхность, пользуются строительным уровнем. Нужно учитывать возможность деформации листов. Для этого оставляют запас в 1 сантиметр между материалом и полом, а под потолком 5 миллиметров. Под потолком чертят линию зазора. Внизу обходятся без этого, обычно под листы подкладывают фанерные панели.

С помощью отвеса проверяются углы на ровность, и чертят вертикальную линию в местах пересечения стен. В данном месте устанавливается первый лист.

Чтобы разметить поверхность, пользуются строительным уровнем.

Закрепление ГКЛ

Клей выбирают исходя из качества поверхности. Если стена ровная, то заказывают или покупают гипсовый, цементный смеси, монтажную пену, если поверхность более неровная, то дешевле приобрести сухие смеси, также могут потребоваться дюбеля.

Работа клеевыми составами включает:

  1. разведение сухого состава с водой, согласно инструкции на упаковке;
  2. наносят раствор на оборотную сторону гипсокартонных листов;
  3. клеить начинают с угла, возле которого был расчерчена вертикальная линия, чтобы по ней ровно поставить лист, и дальнейшие листы также устанавливались ровно. На пол в этом месте нужно положить фанерную панель, чтобы оставить зазор;
  4. правилом ведут по листу, распределяя клеевое вещество по всему полотну. Важно не забывать проверять ровность установки, если есть недочеты, то простукиванием рукой по листу, они корректируются;
  5. когда клеящий раствор высох окончательно на стене, то закрепляются гипсокартонные панели дополнительно дюбелями;
  6. каждый гипсокартон накладывают такими же действиями. Зашивку меньших участков производят в конце, сначала измеряют эти участки, по получившимся размерам разрезается ГКЛ, их аккуратно вставляют в оставшиеся без гипсокартона участки.

Клей выбирают исходя из качества поверхности.

С монтажной пеной работа ведется так:

  1. На гипсокартон наносится пена по периметру, потом делают несколько диагональных линий в центральной части ГКЛ. И его прикрепляют к стене, уровнем проверяется его ровность, и производят их фиксацию (можно опереть доску к полу, и прижать ими лист), убирают опорные доски лишь через сутки, когда пена полностью высохнет;
  2. при обшивании с помощью пены, наложение каждого листа проверяют уровнем, пена местами может разбухнуть сильнее, поэтому если уровень показала наличие выступающих частей, их следует прижать с помощью тех же досок.

К финишным отделочным работам штукатуркой можно приступать сразу поле высыхания состава. Технология зависит от того, какой материал будет использоваться, чтобы отделать поверхность.

При обшивании с помощью пены, наложение каждого листа проверяют уровнем.

Основные ошибки, которые допускаются при обшивке стен гипсокартоном

Чтобы получить хороший результат и ровное покрытие, подготовленное к отделочным работам, главное не наделать ошибок в процессе монтирования. Перечень часто встречающихся ошибок, когда обшить стены гипсокартоном решают своими руками:

  • неверное монтирование профилей. Профиль должен гладкой стороной быть направлен вниз. Резать его стоит аккуратно и только ножницами по металлу, чтобы сохранить без повреждений противоположную полку, куда дальше будут крепиться гипсокартон. Нельзя пренебрегать использованием подвесов;
  • выбор не тех видов профилей;
  • разгибание частей профиля, что приводит к уменьшению прочности всей поверхности;
  • установка ГКЛ неправильной стороной. Особенно если используется непромокаемый профиль, например в ванной комнате, то установив его оборотной стороной к комнате, все непромокаемое свойство просто теряется;
  • неправильное закрепление листов, их следует крепить в разбежку, только тогда конструкция окажется надежной.

Профиль должен гладкой стороной быть направлен вниз.

Самостоятельно обшить стены гипсокартоном можно. Но нужно строго действовать по технологии работы, не упуская деталей, которые могут показаться незначительными, но в итоге сыграют большую роль на качестве получившейся поверхности. Выполнение работ своими руками сократит смету на ремонт.

Видео: Секреты монтажа гипсокартона



аппаратов и монтажных листов гипсокартонных стен

Сегодня гипсокартон очень популярен в строительстве. Применяется для возведения толстых звукоизоляционных стен, легких и тонких стен, некоторых декоративных элементов интерьера. Его использование в качестве облицовочного материала объясняется простотой работы с ним. С ним легко работать всеми инструментами. При необходимости в гипсе в его конструкции можно фрезеровать пазы или проемы любой формы. Перегородки из гипсокартона получаются легкими и очень прочными, что, конечно же, зависит от правильной техники монтажа, конструкции каркаса и выбора материалов.

Выбор материала для устройства перегородки гипоскартона

межкомнатные стены

Прежде чем приступить к возведению перегородки из гипсокартона, необходимо выбрать материал. Для начала определимся с заданием на проектирование, его местонахождением и условиями использования:

  1. Если перегородка устанавливается в помещении, в котором постоянная влажность не ниже 70%, необходимо применить водостойкий гипсокартон. Чтобы отличить его от обычного, достаточно взглянуть на цвет картона.Влагостойкий гипсокартон имеет зеленый внешний слой бумаги. И это, пожалуй, единственный знак, по которому можно явно распознать или увидеть разницу. Но компания Knauf утверждает, что его структура пропитана специальными концентратами, что придает устойчивость влажной среде. Утрачена впитывающая способность. А вот перегородки из гипсокартона такого типа во влажной среде простоят долго и не изменят своих параметров. Такие листы маркируются гипсокартоном. Это также следует рассматривать как важную характеристику водостойкости листов, а точнее, невозможность образования на них грибка и плесени в результате воздействия воды.Производителю удалось добиться этого, пропитав листы антисептическими препаратами, а пропитанные водостойкостью и влагой обеспечили составы. Также существенным отличием гипсокартона от обычного является больший вес и конечно же стоимость.
  2. Если перегородка из гипсокартона своими руками устанавливается не только во влажной, но и в легковоспламеняющейся среде, например, на кухне, следует использовать ГКЛО. Эти составы представляют собой пропитанные листы гипсокартона, предотвращающие возгорание.Основное отличие от обычного водонепроницаемого и внешнего признака — цветной картон, который имеет красный цвет. Как на срезе, можно увидеть разницу в цвете штукатурки. Он отличается по стоимости и будет дороже как в обычном, так и в водонепроницаемом исполнении.
  3. Если вы хотите спроектировать стены из гипсокартона своими руками в обычном помещении с нормальными условиями (влажность не более 70% и температура не выше 30 и не менее 5 ° С), возможно использование обычных листов гипсокартона.Их главное отличие от других в цвете — они покрыты картоном серого цвета. Эти листы не пропитаны какими-либо водостойкими и огнестойкими составами, в связи с чем стоимость их самая низкая. Их широко используют в коридорах, гостиных, спальнях и других комнатах. С ними одинаково хорошо обращаются, поэтому при нормальных условиях, влажности и источниках возгорания нет, не стоит платить больше только из-за свойств устойчивости. Купив такой лист, вы сэкономите до 30%.

Виды гипсокартона

Листы выпускаются нескольких размеров по толщине: 6,5 мм, 9 мм, 12,5 мм. В этом случае первый размер соответствует материалам с повышенной гибкостью. Внутри у него есть стакан, который удерживает штукатурку во влажном состоянии. Ведь для того, чтобы согнуться по дуге, необходимо пропитать влагой. Второй тип используется для потолков, поэтому выбирайте третий размер 12,5 мм. Длина также может составлять 2,5 и 4,8 м, в продаже по существу присутствует только первый вариант. Если вы хотите гипсокартон больших размеров, листы можно заказать у производителя по индивидуальным меркам.

Выбор материала для монтажа в стойку

Для изготовления перегородки из гипсокартона также необходимо решить вопрос с материалом каркаса. Это может быть как металлический профиль, так и деревянный. Решая эту проблему, следует учитывать некоторые факторы:

  • влажность окружающей среды;
  • температурный режим;
  • нагрузка.

Если в помещении наблюдается частая смена влажности, использование деревянного каркаса приведет к постоянному перемещению.Из-за частого набухания и усадки шпатлевка для дерева просто рассыпается из стыков листов ГКЛ. И тогда сделанные своими руками стены из гипсокартона будут разрушены. Их придется снести и построить заново из металлического профиля.

То же самое будет в районах с высокими температурами, заглушенными деревом. Если монтаж гипсокартона осуществляется недосушенными брусками, то после высыхания в конструкции произойдут необратимые изменения: листы могут сдвинуться или рассыпаться, деформироваться или потрескаться.Кроме того, древесина склонна к растрескиванию, это также весьма желательно при строительстве перегородки из ГКЛ.

Самостоятельно возводимые внутренние стены, каркас которых изготовлен из древесины, менее устойчивой к деформации и растяжению. В обоих случаях может произойти растрескивание в области закручивания шурупов, что приведет к разрушению всей конструкции.

так почему же некоторые выбирают установку перегородок из гипсокартона с деревянным каркасом? Ответ на этот вопрос довольно прост и заключается только в цене и доступности материала.Но, учитывая проблемы с ним, все же индекс цен может не сломать планку относительно стороны дерева. Кроме того, перед установкой брусьев нужно хорошо обработать антисептические составы, на такую ​​величину выльется металлический профиль для перегородки.

Преимущества металлического профиля как подмостей для перегородки

видов профилей

Перегородки из гипсокартона с каркасом из металлических профилей обладают всеми необходимыми свойствами для прочного и неизменного существования в течение всего срока службы здания.Оцинкованный металл ржавеет от влаги, если не брать во внимание точку соединения и пробивки просекателя. Металлический профиль не горит, но на костре все равно придется делать перегородку. И это неизбежно. Металлическая конструкция не трескается и не разваливается со временем. Кроме того, наиболее сложную преграду можно сделать из профиля, который можно изготовить самостоятельно. Металл легко обрабатывается, для просекателя можно использовать компаунды, а при необходимости материал можно согнуть в любую форму.

Ширина профиля

может быть любой из имеющихся: 50, 75 и 100 мм. Это зависит от назначения перегородки и ее технических характеристик.

Если в перегородке устанавливаются какие-либо коммуникации, необходимо использовать профиль со специальными пазами. Это избавляет от необходимости делать отверстия самостоятельно.

Заклепки

, просекатель или саморезы

Какой профиль использовать для стен из гипсокартона, мы уже видели. Осталось ответить на остальные вопросы.

Приложение Prosekatel

Как сделать перегородку из гипсокартона и как реализовать соединение между профилями? Эти вопросы следующие в списке, так что сначала мы поймем, лучше подключить профиль.

Сегодня вместе применяются три вида металлического профиля из компаундов:

  1. Винты.
  2. заклепок.
  3. Просекатель, с загибанием.

Первые два метода являются наиболее распространенными для выполнения установки перегородок, хотя последний намного сложнее.Во-первых, необходимая фурнитура: шурупы, шурупы и т. Д. Во-вторых, вам понадобится дополнительный инструмент — беспроводной, потому что руки не будут крутиться. Второй способ крепления необходимого, соответственно сверла, заклепочника. Все это требует дополнительных затрат. Решить эти проблемы может не совсем такой простой инструмент, как Prosekatel. Он пробивает дырку и загибает края в разные стороны. Таким образом получается достаточно надежное соединение.

Альтернатива в выборе способа крепления рамы

Лучшим вариантом будет смешанное крепление, то есть все лицевые соединения должны выполняться средствами Prosekatel.Скрытый и самый главный по нагрузке — саморезами или заклепками. В чем преимущество Просекателя при использовании на лицевой стороне конструкции? Ответ довольно прост и заключается в отсутствии выступающих элементов, таких как винты с головкой или заклепки. Комбинированный способ монтажа помогает ответить на вопрос: «Как сделать стену из гипсокартона качественно и чтобы плоскость была идеально ровной?»

Аппарат стен из гипсокартона

Устройство перегородок с металлическим каркасом достаточно простое. Но для качественного конечного результата необходимо соблюдать определенные правила и учитывать все нюансы выполнения монтажа.

На следующем рисунке показано устройство стен из гипсокартона, можно выделить следующие элементы:

  1. рама, состоящая из направляющих и подкосов.
  2. Обшивка может быть многослойной в зависимости от целевого раздела.
  3. Изоляция или звукоизоляция.

Также шлагбаум может содержать скрытую внутри коммуникационную часть.В чем, кстати, и преимущества гипсокартонных конструкций.

перегородок Техника установки

При изготовлении межкомнатных стен из гипсокартона своими руками необходимо придерживаться следующей инструкции:

Лазерная маркировка

  1. Первым делом необходимо расчистить место, где будет происходить установка перегородок. Старые элементы стен, гнилое дерево, падение со скал — все нужно убирать. Поверхность при необходимости выровняйте: пол залит шпаклевкой, поштукатурная стена минимум побольше.
  2. Как только база будет готова, можно приступать к разметке. Гипсокартонные перегородки своими руками, сделаны правильно, без давления на кривизну глаз и косин. Для этого он должен работать с максимальной точностью. Здесь основными инструментами будут длинный уровень, отвес, трассировочный шнур. В идеале, конечно, можно нанести лазерный уровень. Но установка перегородок из гипсокартона таким способом обойдется очень дорого, поэтому можно обойтись меньшими затратами. Итак, отметим на полу среднюю линию перегородки.Это будет середина направляющего профиля. Разметка с помощью уровня или отвеса переносится на потолок и стены. Предварительно на полу размечаем место будущего расположения двери.
  3. Далее, для возведения ГКЛ-перегородки следует прикрутить направляющий профиль к полу, стенам и потолку. В этом случае, если пол часто бывает сырым, металл следует утеплить специальной лентой. Крепеж профиля производится с интервалом не менее 25-30 см. Это зависит от степени тяжести и нагрузки, приложенной к стене.
  4. Стоечный профиль устанавливается вертикально. Это можно контролировать по уровню. Шаг установки стоек следует производить не более 60 см. Почему такое расстояние? Потому что стандартная ширина листа 120 см, а плита минераловата 610 мм, что говорит о сильной фиксации ее конструкции. Сегменты профиля стойки изготавливаются с небольшим запасом в 2 см в длину в обратном направлении. Это необходимо, чтобы он легко входил в направляющий профиль и имел место для его фиксации.

    Стойка дополнительная для дверного проема

  5. Чтобы межкомнатная стена из гипсокартона своими руками получилась прочной и при открывании дверей не чувствовалась вибрация всей конструкции, необходимая для установки на них дополнительного стоечного профиля. Устанавливается рядом с основным. Так же следует ограждать деревянную планку для увеличения прочности внутри нее. Дверные коробки следует рассчитывать еще на этапе возведения конструкции, это исключит нюансы, которые могут возникнуть в будущем.

Направляющий профиль также используется для создания перемычек или фланцев, удерживающих соседние стойки.Это должно быть строго горизонтальное расположение.

облицовочная конструкция

Внутренняя перегородка из гипсокартона должна быть прочной, поэтому при опалубке конструкции на одном стоечном профиле ГКЛ не должно быть более одного стыка. Гипсокартон необходимо укладывать в шахматном порядке с 50% перекрытием соседнего листа.

Также имейте в виду, что стыковые листы необходимо сместить ближе к краю двери. Это один из нюансов, который необходимо предусмотреть еще на этапе создания конструкции металлического профиля.

Если профиль для гипсокартона крепится с помощью Просекателя, то поверхность всегда ровная и гладкая. Если саморезы, то из-за их шляпки есть отклонения в несколько миллиметров, видно натягивание тетивы вместо крепления пластин к профилю.

Шаг крепления ГКЛ к профилю не должен превышать 50 см при толщине листа не менее 12,5 мм. Это следует учитывать, когда уже сделали монтаж стен из гипсокартона своими руками.При повышенной нагрузке на стену ее следует уменьшить.

Монтаж торцевой заделки гипсокартонных перегородок, замазанных шпаклевкой. Обязательно на стыки нужно положить армирующую ленту из сетки окна от 3 до 5 мм. Также ранее рекомендовалось перед дальнейшей отделкой отремонтировать все саморезы, на которые были прикручены листы. Для расчета необходимого материала на перегородку можно воспользоваться нашим онлайн-калькулятором перегородки.

Видео:

Видео:

Как обшить стены гипсокартоном, технология монтажа и сборки

Гипсокартон — отличный отделочный материал, незаменимый при выравнивании или строительстве стен, стен, потолка.
В статье представлена ​​техника обшивки стен гипсокартоном, описаны способы обшивки листов гипсокартоном.
Прочитав статью, вы сможете без помощи профессионалов обшить стены гипсокартоном своими руками.

Для стен гипсокартон используется давно. Например, в России гипсокартон широко применяется с 50-х годов прошлого века. правда, произведенный в ХХ веке материал не обладает такими высокими свойствами, которые делают его доступным не только по стоимости, но и по возможности применения.

Гипсокартон имеет ряд преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами:
— высокая огнестойкость и звукоизоляция;
— низкая стоимость;
— малый вес;
— удобство в эксплуатации, практичность и простота.

Что нужно знать, чтобы правильно приклеить гипсокартон с настенным покрытием?

Рассмотрим основные моменты технологии обшивки стен гипсокартонными панелями.
Для обшивки, различных способов крепления материала, рамный или бескаркасный.

Для постоянно отапливаемого помещения рекомендуется толщина гипсокартона не менее 12 мм. В дачном домике для стен целесообразно использовать водостойкий, огнестойкий гипсокартон.

Безрамный способ сайдинга своими руками Основан на использовании гипсокартона толщиной не менее 12 мм.
Такой метод уместно использовать на ровной поверхности, где хорошо сохранилась старая штукатурка. Кроме того, стена должна быть надежно закреплена.
Этапы монтажа делятся на подготовительные, монтажные, отделочные.
На подготовительном этапе удаляется с поверхности старая краска, обои, штукатурка, пыль, грязь.
Нанесите штукатурку на поврежденные участки, трещины заделаны. Для качественной заделки поверхности трещины должны быть на размытии, вырезать глубиной не менее 5 мм. Проверяем шероховатость поверхности.
Если неровности не более 4 мм, листы гипсокартона прикрепляют с помощью штукатурки или раствора или шпаклевки.
При наложении листов с шероховатостью поверхности до 20 мм клеем, наносимым на лист линиями с шагом 25. .. 35 мм.
Если неровности составляют 40 мм, производится укладка листов гипсокартона в два слоя.
Первый слой изготавливается из листов, нарезанных полосами шириной до 10 см. Второй слой цельных листов монтируется и закрепляется шпаклевкой.
инструментов, необходимых для выполнения работ, не обойтись без рулетки, острого ножа, уровня, лобзика, резинового молотка.
понадобится шпатлевка, затирка, малярный скотч и сетка.
Для крепления листов гипсокартона рекомендуют использовать специальные клеи.

Видео:

Способ крепления каркаса GCR
Установка каркаса требуется при высокой шероховатости стен и на деревянной поверхности.
Облицовочные листы гипсокартона каркасным способом служат в качестве основы для выравнивания поверхностей и крепления гипсокартона.

Каркасы могут быть собраны из деревянных балок или металлических профилей оцинковки.

Для изготовления бруса деревянного каркаса рекомендуется использовать тщательно обработанные противогрибковые противопожарные составы размером не менее 30 × 30 мм. Из жидких составов можно рекомендовать Акватекс, Сенеж, Древотекс. При сборке каркаса из бруса необходимо оставить верхний и нижний зазоры для циркуляции воздуха.
Бруски крепятся к стене при помощи дюбелей, гвоздей. Под брусьями проложена клейкая подложка.
Для каркаса из бруса целесообразно использовать деревянные постройки. Получится абсолютно экологически чистая комната.

Видео:

В качестве конструкции лесов целесообразно использовать стальные оцинкованные профили типа CD или UD. Профили
CD предназначены для выполнения функций носителей, а профили типа UD — направляющих.
С профилями UD задана плоскостность поверхности, а профили CD-типа позволяют создавать трехмерные конструкции и создавать конструкции жесткости.
Для стен из гипсокартона своими руками необходимо выполнить ряд обязательных работ.
Подготовительный этап включает очистку стен от пыли, грязи, старой краски и обоев.
Нанесение разметки на стену спиртовым уровнем.
Накладывают на стропы несущий профиль, скрепленный шурупами или дюбелями.
Прежде всего необходимо закрепить крайние вертикальные направляющие. Промежуток между наружной направляющей нитью, малярным шнуром или леской скреплял другие направляющие, сохраняя при этом ровность поверхности.
крепления подшипника, приступаем к установке усиливающих профилей каркаса. Необходимо помнить, что армирующие и выравнивающие профили служат основой, на которую и крепится гипсокартон.
Для усиления конструкции применяются П-образные скобы. Кстати, П-образные скобы необходимы для крепления посередине дорожной разметки.
сборная клетка, постоянно следить за ровностью поверхности.

Видео:

Вертикальные опорные поручни фиксируются на расстоянии 400. .. 600 мм. Их длина равна высоте стены.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами строго под прямым углом. Крышка винта должна быть утоплена на 1 мм. саморезы крепления Шаг листов 25см.
Первый лист крепится к стене без проемов.

Стены из гипсокартона, или из чего лучше сделать межкомнатные стены

Человек всегда стремился к совершенству и идеалу, регулярно придумывая новые и лучшие строительные материалы и универсальные инструменты.В результате многолетних испытаний и неограниченного на сегодняшний день опыта он стал самым популярным гипсокартоном, у него также имеются достоинства и недостатки. Это универсальный строительный отделочный материал, который прочно закрепился на любой строительной площадке и активно используется на этапах проектирования, создания удобств и комфорта в любом помещении с небольшой влажностью.

Выравнивание стен из гипсокартона в растворе

Преимущества гипсокартона

Гипсокартон прежде всего, как отделочный материал, имеет ряд преимуществ, что и привело к его повсеместному повсеместному использованию.

поклейка гипсокартона

Первое преимущество — простота нанесения. Материал выпускается в виде листов стандартных размеров 1,2х3,5 м, толщиной 6, 9, 12 мм. Размеры могут отличаться в зависимости от самой технологии и производителя. Сегодня от известной компании Knauf можно встретить листы меньшего размера для удобной установки в небольших помещениях. Детали из гипсокартона.

Технология отделки стен гипсокартоном имеет свои плюсы и минусы, которые могут быть связаны с множеством факторов.

  1. Скорость выравнивания стен. Отделка стен гипсокартоном называется сухой штукатуркой, однако в процессе не образуется большого количества грязи, как при обычном методе. И выравнивание стен происходит очень быстро;
  2. Отличные геометрические параметры поверхности стены. После отделки стен из гипсокартона в короткие сроки получается идеально ровная поверхность;
  3. Гипсокартон — экологически чистый и безопасный строительный материал;
  4. Может быть установлен гипсокартон несколькими способами: на каркас саморезами или специальным раствором.

Гипсокартон меньше всего по мнению многих продавцов и производителей, способен выдерживать большие нагрузки, но все же не стоит его проверять, но если они решили построить стену, то закладываем предварительно вставляемый профиль. В идеале, если при установке полок или другой конструкции вы найдете где профиль, это можно сделать с помощью устройства обнаружения скрытой проводки.

К преимуществам гипсокартона можно отнести то, что он произведен крупно. Это позволяет быстро монтировать объемные идеально ровные конструкции.Чего не скажешь о стандартной штукатурке стен и чистовых наливных составах. О том, как правильно сделать стену из гипсокартона.

Устойчивость к влажной среде

Стены из гипсокартона также имеют свои плюсы и минусы для установки во влажных помещениях. Важно правильно подобрать материал. В продаже есть минимум 3 типа гипсокартона, в зависимости от возможных условий эксплуатации:

Влагостойкий гипсокартон

  • влагостойкий;
  • огнеупорный;
  • обычный.

Каждый из них имеет свои достоинства, как и его структура. Если при пожаре лист не горит, то он от прямого попадания воды и гипсокартон приходят в полную негодность. Но это происходит в меньшей степени, чем с обычным материалом для сухих помещений. В гипс можно добавлять отвердители и гидрофобные компоненты, но это не изменит его главного свойства — гигроскопичности, за счет чего он набухает.

Это еще один из немногих недостатков гипсокартона и конструкции из него.Поэтому строить не рекомендуется из-за возможности затопления соседей сверху стен и потолка из обычного гипсокартона. Это может привести к дополнительным денежным средствам и нервным растратам. Лучше использовать влагостойкие материалы, например пеноблок, а потолок лучше сделать натяжным или подвесным без использования гипсокартона.

Стены из гипсокартона также имеют преимущества и недостатки в отношении гибкости и практичности. Создавая этот материал по технологии каркасной конструкции, в нем легко можно отлично скрыть элементы коммуникации. трубки, проводка, дефлекторы. Но опять же, когда есть угроза затопления, лучше использовать гипсокартонные листы. У них есть отличительная особенность — зеленый картон.

Декоративные перегородки из гипсокартона

Но главное преимущество гипсокартона в том, что только из него можно делать целые произведения искусства и уникальные композиции:

  • арки;
  • барных стоек;
  • декоративных конструкций в стиле модерн;
  • огромных массивных колонн.

Недостатки стен из гипсокартона

На вид массивные и прочные конструкции из гипсокартона на самом деле не таковы, если на них будет прямое воздействие.Они легко могут сломать обычный столярный молоток, одним ударом проделав сквозное отверстие в листе. Этот недостаток будет существенным при планировании установки тяжелой мебели на стене или переборке. В идеале необходимо продумать дальнейшие этапы каркаса, вложив в направляющие и стоечные профили из дерева или любые дополнительные профили. Если это не предусмотрено заранее, стоит отказаться от идеи повесить на стену большой плазменный телевизор. В противном случае вы можете получить новые проблемы и методы ремонта, от которых нужно избавиться.

Кронштейн для разлома гипсокартона

Обычный пенобетон или кирпич толщиной не менее 15 см легко справляется с оказываемыми на него нагрузками. Всевозможные кронштейны, петли и даже закрученные саморезы в пеноблоках очень хорошо держатся, надежно фиксируя полку к телевизору. Но из-за выхода из строя блоков идеальной геометрии и дефектов мастера, и даже большего веса кладочного материала, разделение блоков может стать невозможным или нежелательным. Полезная информация по выбору, из чего лучше делать межкомнатные стены в квартире.

Выбирая материал для устройства не толстых стен и перегородок, следует учитывать параметры массы и хорошенечко их взвесить. Все же в большинстве случаев гипсокартон — это лучшее решение, ведь только из него можно сделать поистине уникальные и неординарные дизайнерские творения.

Монтаж стен и утеплителя из гипсокартона

Для установки гипсокартона на потолке могут потребоваться строительные леса и подъемники.

После того, как водопровод и электропроводка проработаны, самое время установить изоляцию и внутренние облицовки (обычно гипсокартон) на внутренние стены и потолки вашего дома.Все это может произойти либо до этапа блокировки (т.е. когда ваш дом может быть фактически «заблокирован»), либо после него, в зависимости от того, что было согласовано в вашем контракте.

Как устанавливается изоляция стен?

Способ установки изоляции будет зависеть от того, что было запланировано или спроектировано для вашего дома. Стены в подавляющем большинстве австралийских домов имеют изоляцию из стекловаты или минеральной ваты, которые предназначены для размещения в полостях между стойками стен.

Размер изоляционного войлока

Требуемый размер битов зависит от:

Ниже приведена базовая таблица, демонстрирующая, какого размера войлок обычно используется с разными пролетами между стойками стены:

РАССТОЯНИЕ ШПИЛЬКИ 450 мм 600 мм
Ширина рамы для деревянной рамы 430 мм 580 мм
Ширина рамы для стальной рамы 450 мм 600 мм

Для обеспечения эффективного утепления стен очень важно, чтобы изоляционные плиты были установлены абсолютно правильно. Небольшие зазоры или детали, в которых изоляционные войлоки «набиты» или слишком плотно сжаты в местах, где они не совсем подходят, снизят общую эффективность изоляции стен и позволят теплу проникать внутрь или наружу.

Как кладут гипсокартон на стены?

Почти все дома в Австралии используют гипсокартон в качестве облицовки внутренних стен. Он легкий, с ним легко работать, он хорошо выглядит, легко красится — а некоторые типы также очень хорошо предотвращают передачу звука. Гипсокартон поставляется в виде листов, обычно высотой 1200 мм или 1350 мм.Необходимая высота обычно зависит от высоты потолка. Эти листы сначала аккуратно нарезаются по размеру, а затем приклеиваются к стене с помощью «гвоздика». Как только они встают на место, их либо прибивают, либо прикручивают к стеновым стойкам. Стыки между досками заполняются цементной основой на гипсовой основе и закрываются бумажной лентой, чтобы закрыть стык. После высыхания его гладко отшлифуют и снова покрывают цементным верхним слоем на гипсовой основе, который также шлифуется до гладкости после высыхания, чтобы создать красивую бесшовную поверхность.

Как оштукатуривают углы?

Внутренние углы стыка стен (например, угол комнаты) отделываются тем же способом с помощью сложенной бумажной ленты. Внешние углы, с другой стороны, заканчиваются «внешней угловой планкой», которая обычно представляет собой L-образную алюминиевую деталь, которая используется для создания угла. После этого его тщательно оштукатуривают, чтобы получился красивый прямой угол.

Как кладут гипсокартон на потолок?

Очевидно, что очень важно, чтобы гипсокартон, прикрепленный к балкам потолка, был прикреплен так, чтобы оставаться там.Также важно, чтобы гипсокартон был закреплен, и чтобы он был ровным и красивым. Хотя гипсокартон все еще можно прикрепить непосредственно к балкам потолка, в наши дни это гораздо реже. В большинстве новых домов к нижней стороне балок потолка прикрепляются либо «потолочные рейки», либо «каналы для обшивки», чтобы облегчить прикрепление гипсокартона.

В чем разница между обрешеткой потолка и швеллером?

Небольшая мелочь: один из вопросов, который часто задают (и редко получают ответы), — в чем разница между этими двумя вещами. Короче говоря, стальной канал для обрешетки намного прочнее и обычно используется в коммерческом строительстве. Каналы с мехом иногда называют «шляпными каналами», потому что если вы посмотрите на них с торцов, они будут иметь форму цилиндра. Наряду с потолками, каналы для обшивки можно использовать для крепления гипсокартона к стенам. С другой стороны, потолочные рейки обычно используются только для потолков и только в жилищном строительстве. Обрешетка потолка может быть сделана из стали или дерева, но обычно предпочтительнее стальная, потому что она более прямая.В большинстве случаев ваш штукатур должен использовать системы и методы, рекомендованные производителем гипсокартона. Канавки для облицовки или потолочные балки прикрепляются к нижней стороне балок потолка (с помощью фиксирующих зажимов в случае каналов для балок), так что они проходят под прямым углом к ​​балкам. Расстояние между ними будет зависеть от типа используемого гипсокартона. После того, как рейки или каналы обрешетки подняты, гипсокартон поднимается с помощью специального подъемника для листов (или вручную с использованием строительных лесов) и прикручивается или прибивается непосредственно к каналам в установленных местах так, чтобы крепления были заподлицо с поверхностью гипсокартона. .Когда это будет сделано, края обработаны бумажной лентой и штукатуркой, цементной основой и верхним слоем, как это было для углов стен.

Как устанавливаются карнизы

Если карнизы поднимаются вверх, их необходимо аккуратно обрезать по размеру и подрезать под правильным углом, используя так называемую угловую трубу — инструмент, который направляет пилу под точным углом. Затем части карниза «смазываются маслом» с помощью небольшого слоя штукатурного цемента и тщательно закрепляются на месте (иногда с помощью гвоздей, чтобы удерживать их на месте).Затем стыки между карнизами по длине тщательно обрабатываются штукатурным клеем для получения острых и чистых краев.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО ПЛИТА — Скачать PDF

1 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГИПСКОГО ПЛИТА PB105 ОКТЯБРЬ 2014

2 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие 3 Введение 3 Стандарты 3 Облицовка из гипсокартона 4 Рекомендации по проектированию 7 Материалы 13 Облицовка 18 Схема облицовки 19 Крепление гипсокартона 20 Внутренние потолки 21 Гаражные и внешние потолки 28 Каркасные стены 32 Кирпичные стены 38 Влажные зоны 41 Кривые и дуги 54 Уголки 56 Соединение 58 Инструменты и аксессуары 65 Отделка гипсокартона 67 Контакты и дополнительная информация 68 Рис. 1: USG Boral Operations 2 ОКТЯБРЯ 2014 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Гипсокартона

3 ПРЕДИСЛОВИЕ USG Boral Building Products — это совместное предприятие по производству гипсокартона и потолков между USG Corporation и Boral Limited, которое является одним из ведущих игроков в этой области.Компания USG Boral Building Products, работающая по всей Азии, Австралии и на Ближнем Востоке, сочетает инновационные технологии производства строительных изделий от USG с обширным производством гипсокартона и его дистрибьюцией в Азии и Австралии. USG Boral Building Products имеет хорошие возможности для обслуживания австралийского рынка благодаря своим производственным предприятиям в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Виктории, а также дистрибьюторской сети по всей Австралии, насчитывающей около 100 принадлежащих компании магазинов и независимых торговых посредников.Для получения дополнительной информации о строительных изделиях USG Boral см. ВВЕДЕНИЕ. Это руководство предназначено для использования подрядчиками по штукатурке и строителями. В нем изложены рекомендуемые методы установки, соединения и отделки гипсокартонных покрытий USG Boral в жилых домах без огнестойкости, включая общие зоны, влажные зоны, потолки гаражей и экранированные наружные потолки. Обратитесь к USG Boral System Selector и соответствующим системным публикациям для получения подробной информации о противопожарной и акустической конструкции. Хотя в данном руководстве изложены технические требования к установке гипсокартона для деревянных каркасных конструкций, аналогичные детали установки, соединения и отделки применимы к зданиям со стальным каркасом.Подробные сведения о конструкции из гипсокартона со стальным каркасом см. В соответствующих публикациях USG Boral. СТАНДАРТЫ В данной публикации упоминаются следующие австралийские и другие стандарты: AS 2588 Гипсокартон AS 2589 Гипсокартон Применение и отделка AS 3740 Гидроизоляция влажных помещений в жилых помещениях AS 4858 Мембраны для влажных помещений AS 1684 Конструкция с деревянным каркасом AS 4440 Монтаж деревянных кровельных ферм с гвоздями AS Воздействие ветра AS 1397 Стальной лист и полоса горячего окунания, оцинковка или алюминий / цинк AS 3700 Каменные конструкции AS2918 Бытовые твердотопливные приборы Установка AS 5601 Газовые установки Национальная ассоциация стальных корпусов (NASH) Стандарт для жилых и малоэтажных домов. стальной каркас AS 3566 Самосверлящие винты для строительства AS Определение свойств пластических материалов на растяжение Часть 3: Условия испытаний пленок и листов AS 1716 Средства защиты органов дыхания ISO 9002 Системы качества Модель для обеспечения качества при производстве, установке и обслуживание AS 2311 Покраска зданий AS 4600 Холодная формованные стальные конструкции.Спецификации установки, указанные в данном руководстве, относятся к отделке Уровня 4, если не указано иное (см. Уровни отделки). ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО ПЛИТА ОКТЯБРЬ

4 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Гипсокартона Изобретенный USG более 100 лет назад, гипсокартон стал наиболее распространенным сухим облицовочным материалом для стен и потолков в современном строительстве. Гипсокартон, производимый на непрерывной производственной линии, состоит из гипсового сердечника особого состава, заключенного между прочными бумажными вкладышами. В изделиях из гипсокартона USG Boral местного производства используется натуральный гипс и 100% переработанная бумага. Листы гипсокартона обычно доступны шириной 1200 мм и 1350 мм и имеют углубленные продольные края, обеспечивающие гладкую бесшовную отделку швов. Изделия из гипсокартона USG Boral соответствуют требованиям AS 2588 Гипсокартон. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА Гипсокартона Легкость Экономичность Универсальность Простота установки на деревянные, стальные и кирпичные основания Обеспечивает гладкую, стабильную основу для краски и других декоративных покрытий.Рисунок 2: Линия гипсокартона ТИПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ Гипсокартона USG Boral поставляет ряд типов гипсокартона для различных областей применения: ТАБЛИЦА 1: ПРОДУКТЫ ГИПСОВЫХ КАРТОВ USG БОРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНА ТОЛЩИНЫ ТОЛЩИНЫ SHEETROCK Стеновые панели марки 10 мм Облицовка потолков марки SHEETROCK Легкая потолочная облицовка SHEETROCK 10 мм Фирменный стандарт 13 мм Легкая облицовка стен и потолка Обычный гипсокартон 10 мм, 13 мм Облицовка стен и потолка Unispan 10 мм Облицовка потолка Доска для влажных помещений 10 мм, 13 мм Подложка для плитки во влажных помещениях Soundstop 10 мм, 13 мм Звукоизоляция между комнатами Echostop 12. 5 мм Звукопоглощение в помещении Противопожарное покрытие 13 мм, 16 мм Противопожарное покрытие Противопожарное покрытие для влажных помещений 13 мм, 16 мм Огнестойкое покрытие во влажных помещениях, облицованных плиткой Impactstop 10 мм, 13 мм Ударопрочные покрытия Multistop 13 мм, 16 мм Огнестойкие и ударопрочные покрытия (доступны варианты защиты от влаги и плесени ) Flexiboard 6.5mm Изогнутые стены и потолки Shaftliner 25mm Кожухи шахты и перегородки Fiberock (безбумажный гипсокартон) 10 мм, 13 мм, 16 мм Огнестойкие, ударопрочные, влагостойкие и устойчивые к плесени футеровки 4 ОКТЯБРЯ 2014 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Гипсокартона

5 »ГИПСОВЫЕ СВОЙСТВА СВОЙСТВА Гипсокартона СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ При нормальной температуре и влажности окружающей среды гипсокартон имеет следующие свойства расширения: Коэффициент теплового линейного расширения: 16.2 x 10-6 мм / (мм C) в диапазоне температур от 4 до 38 C Гигрометрический коэффициент расширения: 7,2 x 10-6 мм / мм% относительной влажности (от 5 до 90% относительной влажности) ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ R-значения некоторых USG Boral продукты представлены в следующей таблице: ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА Материалы для облицовки стен и потолка в некоторых типах зданий должны соответствовать требованиям к свойствам пожарной опасности BCA. Все облицовочные материалы из гипсокартона USG Boral классифицируются как материалы Группы 1 (наименее опасные) и имеют индекс скорости роста дыма менее 100 и среднюю удельную площадь угасания менее 250 м2 / кг при испытании в соответствии с BCA.УДАРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ USG Boral предлагает ряд облицовочных материалов, специально разработанных для областей применения, требующих повышенной ударопрочности: ТАБЛИЦА 3: УДАРОПРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФУТБОЛКИ ТАБЛИЦА 2: ТЕПЛОВОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОДУКТА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ Гипсокартон ТИП R-ЗНАЧЕНИЕ Multistop Умеренный 10 мм Обычный гипсокартон 0,056 м2 K / Вт ± 10% 13 мм Обычный гипсокартон 0,073 м2 K / Вт ± 10% 10 мм Fiberock 0,038 м2 K / Вт ± 10% Multistop HI Fiberock Высокая Очень высокая 13 мм Fiberock 0,049 м2 K / Вт ± 10% ОГНЕСТОЙКОСТЬ Гипсокартон считается не- горючий материал для целей Строительного кодекса Австралии (BCA).Хотя гипсокартон по своей природе обладает определенной степенью огнестойкости из-за химического состава гипсовой сердцевины, следующие продукты USG Boral обладают повышенными огнестойкими свойствами и специально разработаны для использования в огнестойких конструкциях: ВЛАГОПРОЧНОСТЬ Хотя гипсокартон не является водонепроницаемым материалом. , USG Boral предлагает ряд облицовочных материалов, классифицированных как влагостойкие в соответствии с требованиями BCA для домашних влажных помещений. К таким продуктам относятся: Доска для влажных помещений Противопожарная защита для влажных помещений Fiberock Некоторые типы Multistop.Противопожарная изоляция Влажная зона Противопожарная изоляция Multistop Fiberock Shaftliner. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО ПЛИТА ОКТЯБРЬ

6 »ГИПСОВЫЕ КАРТОНЫ УСТОЙЧИВОСТЬ СЫРЬЕ Гипс, используемый для производства гипсокартонных изделий USG Boral на месте, добывается из богатых ресурсов в Кевине в Южной Австралии. На руднике действует стратегия восстановления и восстановления растительного покрова, направленная на создание ландшафта с естественным внешним видом и местной местной растительностью.Бумажная подкладка из гипсокартона изготовлена ​​из 100% переработанного волокна макулатуры и не содержит первичного бумажного волокна. Гипсокартон Fiberock содержит 95% переработанных материалов. ПРОИЗВОДСТВО Гипсокартона Помимо натурального гипса и переработанной бумаги, основными ресурсами в процессе производства гипсокартона являются природный газ и питьевая вода. Все предприятия по производству гипсокартона USG Boral сертифицированы в соответствии с моделью системы качества ISO 9002 для обеспечения качества при производстве, установке и обслуживании. USG Boral стремится к превышению местных требований по охране окружающей среды и максимальному использованию оборотной воды на своих производственных предприятиях.ПЕРЕРАБОТКА Гипсокартона Отходы гипсокартона могут быть переработаны в новый гипсокартон или в качестве кондиционера почвы. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный офис USG Boral. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ Как показано в следующей таблице, воплощенная энергия на килограмм гипсокартона выгодно отличается от других облицовочных материалов: ТАБЛИЦА 4: БЕЗОПАСНОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ При установке и отделке гипсокартона рекомендуются следующие меры предосторожности: Избегайте образования пыли при работе с гипсокартоном или смешиванием стыковочные составы.При шлифовании минимизируйте воздействие пыли путем: обеспечения соответствующей вентиляции надеванием средств защиты глаз надев респираторную маску в соответствии с AS 1716 Средства защиты органов дыхания с использованием механических шлифовальных инструментов, оснащенных пылесосом и мешком для хранения. Храните инструменты и материалы в недоступном для детей месте. Кроме того, пользователи должны соблюдать советы по охране труда и технике безопасности, содержащиеся на этикетках упаковки продуктов USG Boral, а также правила безопасного обращения с ними вручную. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ Если штукатурный состав или пыль попали в глаза, тщательно промойте глаза чистой питьевой водой.При попадании штукатурного состава или пыли на кожу тщательно промыть кожу водой с мылом. При вдыхании пыли выйдите на свежий воздух. При проглатывании штукатурного состава или пыли выпить много воды. Таблицы данных по безопасности материалов для продуктов USG Boral можно загрузить с сайта. В случае возникновения чрезвычайной ситуации позвоните в службу помощи при отравлении. МАТЕРИАЛ НА * ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ (МДж / кг) Гипсокартон 4,4 Фиброцемент 4,8 ДСП 8,0 Фанера 10,4 МДФ 11,3 Жесткий картон 24,2 * PER — Требования к энергии процесса.Источник: Строительные материалы, энергия и окружающая среда, Билл Лоусон, Королевский австралийский институт архитекторов, ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВЫХ ПЛИТ

7 АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ При проектировании дома необходимо учитывать ряд факторов, чтобы обеспечить удовлетворительную долговечность облицовки из гипсокартона: КОНДЕНСАЦИЯ Конденсация возникает при контакте теплого и влажного воздуха с холодными поверхностями.Конденсация на внутренних поверхностях здания более вероятна там, где есть большие колебания температуры и содержание влаги внутри дома (часто образуется в ванной, прачечной или кухне). Повторяющаяся или продолжительная конденсация может привести к: лопание гвоздей, провисание потолочных покрытий, гниение, рост плесени, растрескивание стыков и углов и ухудшение качества внутреннего воздуха. Если не лечить, конденсация может привести к повреждению конструкции здания и проблемам со здоровьем жителей здания.Следующие меры предосторожности могут помочь свести к минимуму внутреннюю конденсацию: Хорошо вентилируйте воздушные пространства, чтобы способствовать рассеиванию влаги, особенно на крыше и черновом полу. В таких помещениях, как ванные комнаты, кухни и прачечные, влажный воздух выводится наружу, а не на крышу или потолок. Используйте пароизоляцию в сочетании с изоляцией вокруг ограждающей конструкции. Поместите пароизоляцию на теплую сторону утеплителя. Используйте термические прокладки на стальных элементах каркаса (см. BCA).ВЕНТИЛЯЦИЯ Подкрышные пространства и черновые этажи зданий должны хорошо вентилироваться, чтобы предотвратить конденсацию и накопление тепла (особенно в зданиях с металлическими каркасами и темными крышами без обшивки). Обратитесь к BCA для получения информации о минимальных требованиях к вентиляции и свободному пространству для черных помещений. Для хорошей вентиляции в зоне потолка, особенно под металлическими настилами и черепичными крышами с покрытием из алюминиевой фольги, необходимо достаточное воздушное пространство. USG Boral рекомендует вентилировать неотапливаемые кровельные пространства над потолками в холодном или умеренном климате с помощью: Использование жалюзи или других одобренных устройств (например, Whirlybirds) для поперечной вентиляции кровельного пространства.Обеспечение любого чердака, пригодного для использования в качестве жилого помещения или огороженного стеной складского помещения, должно иметь не менее 50% необходимой вентилируемой площади, расположенной в верхней части вентилируемого помещения. Ограничение неотапливаемого пространства как можно ближе к верхней точке крыши и выше предполагаемого уровня любых будущих потолков. Обеспечение соотношения общей площади свободной вентиляции нетто к площади потолка не менее 1: 150. Sarking Черепичная крыша Изоляция Пароизоляция на теплой стороне Изоляция Стена облицованная кирпичом Стена облицованная кирпичом Конструкция перекрытия на земле Конструкция пола на пне Рис.

8 »КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ТЕПЛО USG Boral Plasterboard не рекомендует использовать системы лучистого отопления, постоянно подвергающие потолки из гипсокартона температурам, превышающим 42 C.Продолжительное воздействие температур выше 42 ° C может вызвать изменения химического состава гипсовой сердцевины и потерю целостности гипсокартона со временем. Следующие нормативные и нормативные требования должны соблюдаться для предотвращения порчи гипсокартона из-за чрезмерных температур от теплогенерирующих устройств: Положения BCA для установки нагревательных приборов, каминов, дымоходов и дымоходов AS 2918 Бытовые твердотопливные приборы Установка AS 5601 Газовые установки .В соответствии с AS 5601, стеновые плиты на основе гипса в пределах 200 мм от края ближайшей горелки должны быть защищены на высоте не менее 150 мм над периферией этой горелки и по всей длине поверхности для приготовления пищи огнестойким облицовочный материал. Ни в коем случае периферия горелки не должна быть ближе 140 мм к облицовке стен. Фиброцементная плита толщиной 6 мм представляет собой приемлемый метод защиты для гипсокартона толщиной 10 мм в домашних условиях. 13-миллиметровая подкладка из стекловолокна одобрена Energy Safe Victoria для использования за 5-миллиметровыми задними панелями из закаленного безопасного стекла в условиях переноски без нагрузки.Ознакомьтесь с требованиями к противопожарной защите от брызг, установленными соответствующими органами штата и территории. УКРЫТИЕ КРЫШИ Укладка кровли может снизить риск образования конденсата, а также обеспечивает защиту от таких элементов, как ветер, пыль и дождь. Под черепичной крышей настоятельно рекомендуется нанести оклейку, чтобы предотвратить повреждение потолка из-за обратного дождя. АКУСТИКА Эффективная звукоизоляция — важный элемент функционального дизайна дома. Нежелательный шум может исходить от внешних источников, таких как транспорт или соседние объекты, или от внутренних источников, таких как домашние развлекательные системы или водопровод.Общие конструктивные факторы, которые могут повлиять на уровень шума в доме, включают: Ориентация дома Внутренняя планировка Расположение дверей и окон Размещение электрических розеток, светильников и других источников питания Размещение водопровода и услуг отопления / кондиционирования воздуха Расположение приборов и аудиовизуального оборудования . На приведенной ниже диаграмме показаны акустические характеристики некоторых стеновых систем USG Boral: Стена с деревянным каркасом с двумя стойками 2×13 мм Звукоизоляция с каждой стороны Стена с деревянным каркасом в шахматном порядке 2×10 мм Звукоизоляция с каждой стороны Стена с деревянным каркасом 2×10 мм Звукоизоляция с каждой стороны Тихая система живых стен Стандартная стена с деревянным каркасом (db) Рисунок 4: Уровни шума Громкая речь не слышна Только громкая речь едва слышна Должен напрягаться, чтобы слышать громкую речь Громкая речь может быть услышана только как ропот Громкая речь может быть услышана, но не понятна Громкая речь может быть услышана легко Нормальную речь можно легко услышать Акустические характеристики стеновых систем с деревянным или стальным каркасом можно улучшить, добавив изоляцию полости.8 ОКТЯБРЯ 2014 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9 »СООТВЕТСТВИЯ КОНСТРУКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Для крепления светильников непосредственно к гипсокартонной облицовке доступен широкий спектр запатентованных креплений. Крепления должны использоваться в соответствии с инструкциями производителя для поддержки предполагаемых нагрузок. Тяжелые грузы следует фиксировать непосредственно на шпильках или гвоздиках с помощью соответствующих креплений.Следующие точечные нагрузки могут восприниматься непосредственно облицовкой Fiberock: ТАБЛИЦА 5: МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА ТОЧКУ ТОЛЩИНЫ FIBEROCK 10 мм 13 мм 16 мм МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧЕЧНАЯ НАГРУЗКА ПАРАЛЛЕЛЬНО НА ДОСКУ * 10 кг 13 кг 16 кг * Нагрузки, приложенные к головке одного вставленного винта с высокой резьбой 8 калибра в достаточной степени, чтобы позволить параллельному участку резьбы винта контактировать с футеровкой из стекловолокна на всю глубину. УПРАВЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ Облицовка из гипсокартона не рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузки из-за структурных движений или чрезмерных изменений температуры или влажности.Повышение потенциального напряжения и растрескивание можно свести к минимуму путем включения контрольных швов следующим образом: Обеспечьте контрольные швы в стенах и потолках с максимальным интервалом 12 м в обоих направлениях (макс. Интервалы 6 м во внешних потолках) и при каждой смене облицовочного материала. Обеспечить горизонтальные контрольные швы на средних этажах лестничных клеток многоэтажных домов. Размещайте контрольные швы гипсокартона поверх деформационных швов в основании или элементах конструкции и при каждой смене материала основания. Используйте отверстия от пола до потолка в качестве контрольных швов.Установите двойные стойки или балки на небольшом расстоянии друг от друга в раму в местах контрольных соединений (см. Контрольные соединения каркасных стен на стр. 35). ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо проверить стеновой каркас на способность выдерживать прикрепленные нагрузки. СТЕНЫ НА ГРАНИЦЕ Согласно BCA, внешние стены на границе или в непосредственной близости от нее должны иметь класс огнестойкости снаружи (требования к классу огнестойкости см. В BCA). Легкие системы наружных стен USG Boral OutRwall были специально разработаны для этого применения и доступны с огнестойкостью до FRL 90/90/90.Для получения дополнительной информации см. ПРИКРЕПЛЯЕМЫЕ ЖИЛЬЕ Разделительные стены между пристроенными жилищами должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и акустическим требованиям BCA. Легкие системы перегородок USG Boral Partiwall были специально разработаны для соответствия австралийским методам строительства и доступны с огнестойкостью до FRL 90/90/90 и акустическими характеристиками до R w + c tr = 56 дБ. Для получения дополнительной информации см. / Partiwall PLASTERBOARD РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОКТЯБРЯ

.

10 »КОНСТРУКЦИЯ УРОВНИ ОТДЕЛКИ Термин« уровень отделки »применяется к гипсокартонным покрытиям перед отделкой.AS 2589 Гипсокартон. Применение и отделка определяют три уровня отделки: 3, 4 и 5. Уровень 4 является уровнем отделки по умолчанию для гипсокартонных покрытий, если не указано иное. Очень важно, чтобы уровень отделки был определен на этапе проектирования, поскольку каждый уровень имеет определенные требования к допускам основания и установке, соединению и отделке гипсокартона. Желаемый уровень отделки не может быть достигнут, если все эти требования не будут выполнены на различных этапах строительства.Уровни отделки, рекомендуемые для различных условий освещения и отделки поверхности, показаны на рисунке 5. Полное описание уровней отделки см. В AS. Сводка различных уровней отделки приведена ниже: УРОВЕНЬ 3 Этот уровень отделки используется в тех областях, которые подходят не требуют отделки или там, где отделка не важна (например, над уровнем потолка или внутри служебных шахт и т.п.). Все стыки и внутренние углы должны иметь ленту, заделанную в стыковочную смесь, и один отдельный слой стыковочной массы, нанесенный на все стыки и головки креплений.Стыковые и углубленные стыки в стенах и потолке можно выполнять на элементах каркаса. УРОВЕНЬ 4 Это стандартный и общепринятый уровень отделки гипсокартоном. На все стыки и внутренние углы должна быть нанесена лента, заделанная соединительным составом, и как минимум два отдельных слоя соединительной массы должны быть нанесены на все стыки, углы, головки крепежа и аксессуары. Стыковые швы в стенах и потолке должны быть между элементами каркаса и в некоторых случаях заделаны задними стенками. Утопленные стыки в потолке должны быть заделаны обратной стороной в любой области, содержащей три или более утопленных стыка.Если поверхность уровня 4 будет подвергаться воздействию критического света (см. «Проблесковый свет» на стр. 12), ее следует покрыть текстурированной отделкой или настенными покрытиями. Гладкие текстурированные покрытия и плоские / матовые краски или краски с низким блеском могут использоваться, когда покрытие Уровня 4 освещается некритичным освещением. Плоские краски в этой ситуации лучше маскируют стыки. Следует тщательно оценивать вес, текстуру и уровень блеска настенных покрытий и отделки, а швы должны быть адекватно скрыты, если материал покрытия стен легкий, глянцевый или с легким рисунком.ПРИМЕЧАНИЯ. В критических условиях освещения на поверхности Уровня 4 могут быть заметны изменения поверхности. Глянцевые, полуглянцевые или глубокие краски не рекомендуются для отделки Уровня 4, поскольку они подчеркивают вариации поверхности. УРОВЕНЬ 5 Отделка уровня 5 должна использоваться там, где указаны глянцевые или полуглянцевые краски или где облицовочные поверхности будут подвергаться воздействию критических условий освещения. Финиш 5 уровня характеризуется соотношением текстуры поверхности и пористости. Все стыки и внутренние углы должны быть покрыты лентой, залитой герметиком, и как минимум двумя отдельными слоями герметика, нанесенными на все стыки, углы, головки крепежных элементов и аксессуары.Стыковые швы в стенах и потолке должны быть между элементами каркаса и заблокированы. Заглубленные швы в потолке необходимо заделать задними стенками. Работа завершается фирменной подготовкой поверхности или нанесением тонкого слоя для удаления разной текстуры поверхности и пористости. Подходящую краску или штукатурный материал (например, грунтовку USG Boral Tuff-Hide или Diamond Veneer Finish) наносят распылением, валиком или затиркой по определенной области. Фактура поверхности должна быть случайной и монолитной, скрывать стыки и точки крепления.ПРИМЕЧАНИЯ: Если для декорированной поверхности из гипсокартона требуется отделка 5-го уровня, это необходимо указать на этапе проектирования. Отделка пятого уровня является труднодостижимой и всегда требует сотрудничества мастера, штукатура и маляра для установления подходящих методов работы, обеспечивающих согласованную окрашенную отделку для данного проекта. Некоторые незначительные отклонения поверхности все еще могут быть видны в отделке Уровня 5, однако они будут минимизированы. Поверхность определенной области может потребовать шлифовки, чтобы она стала подходящей для отделки.10 ОКТЯБРЯ 2014 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

11 »КОНСТРУКЦИЯ ДОПУСКИ К РАМКАМ ​​Максимальные отклонения несущей поверхности готового каркаса перед установкой гипсокартонной облицовки следующие: ТАБЛИЦА 6: ДОПУСКИ НА РАМКА * (мм) ПЛОЩАДЬ КАРКАСА УРОВЕНЬ 3 УРОВЕНЬ 4 УРОВЕНЬ 5 90% площади Оставшаяся площадь * Отклонение в любой точке опорной поверхности готового каркаса при измерении с 1.8-метровая прямая кромка (см. AS 2589). ЧТО ТАКОЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ? ПОКРЫТИЕ КРАСКИ НЕ ВАЖНО ИЛИ НЕОКРАШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕНЫ, ОБОИ ИЛИ ТЕКСТУРА ПЛОСКИЕ, МАТОВЫЕ, САТИНОВЫЕ ИЛИ С НИЗКИМ БЛЕСКОМ КРАСКА ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЕ ИЛИ ГЛЯНЦЕВЫЕ КРАСКИ ИЛИ СРЕДНИЕ ТОНА ТЕМНЫЕ ТОННЫ КРИТИЧЕСКОЕ И НЕКРИТИЧЕСКОЕ СВЕТИЛЬНОЕ НЕКРИТИЧЕСКОЕ СВЕТИЛЬНОЕ НЕКРИТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ -КРИТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УРОВЕНЬ 3 ОТДЕЛКА УРОВЕНЬ 4 ОТДЕЛКА УРОВЕНЬ 5 ОТДЕЛКА Рисунок 5: Уровни отделки Гипсокартон РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ОКТЯБРЬ

12 »СООБРАЖЕНИЯ ДИЗАЙНА ГЛЯДНЫЙ СВЕТ Бегущий свет — это свет, который падает на поверхность, а не прямо на нее.Бегущий свет отбрасывает тени от мельчайших волн, которые обычно не видны при рассеянном (ненаправленном) освещении. Хотя всегда можно ожидать незначительных изменений поверхности (даже с покрытием уровня 5), появление плоскостности будет зависеть главным образом от количества скользящего света, получаемого поверхностью, и в некоторой степени от его интенсивности и направления. Некоторые из наихудших случаев скользящего света происходят с незатененными световыми шарами, установленными на потолке, и когда окна расположены близко к потолку или стенам, позволяя солнечному свету светить через соседние поверхности.Чтобы избежать эффекта скользящего света, важно тщательно спланировать выбор и размещение окон и освещения на этапе проектирования. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Рекомендуется подвешивать искусственное освещение ниже поверхности потолка и снабжать шторами или утоплять в потолке (то есть светильники типа «даунлайт»). Расположение осветительных приборов, таких как точечные и прожекторы, необходимо спланировать таким образом, чтобы свести к минимуму попадание света на поверхности стен или потолка. ПРИРОДНЫЙ СВЕТ Эффект естественного скользящего света может быть усилен солнечным светом в конце дня или ранним утром, а также отражениями от соседних стен, крыш и водных объектов, таких как бассейны, каналы и водные пути.Поверхности стен, примыкающие к высоким, узким окнам, обращенным к солнцу (или отражающей поверхности), вероятно, будут затронуты, как и скошенные потолки, примыкающие к окнам в фонарях, и плоские потолки, примыкающие к оконным головкам. Если конструкция здания не может быть изменена, эффекты скользящего света можно свести к минимуму, используя оконные шторы, мягкую мебель, шторы, жалюзи и ламбрекены. Избегайте использования темных глянцевых лаковых покрытий, поскольку они подчеркивают проблемы со светом; вместо этого используйте светлые матовые покрытия, чтобы минимизировать эффект.ПРИМЕЧАНИЯ. Публикация USG Boral «Руководство по освещению и декорированию гипсокартона» содержит дополнительные рекомендации по правильному освещению и декорированию. Галогенные прожекторы высокой интенсивности или люминесцентные лампы не должны использоваться для визуального осмотра внутренних поверхностей, поскольку они создают неблагоприятные условия скользящего света. Настенные светильники, освещающие потолок, как правило, подчеркивают вариации поверхности стен. Свет с высокой яркостью имеет более сильный эффект, поскольку создает более глубокие тени. Точно так же, чем белее свет, тем сильнее контраст и сильнее воспринимаются вариации поверхности.Мягкое рассеянное освещение малой мощности обеспечивает наиболее благоприятные условия освещения стен и потолков. Рисунок 6: Поверхность из гипсокартона при нормальных условиях освещения Рисунок 7: Та же поверхность из гипсокартона при скользящем свете 12 ОКТЯБРЯ 2014 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Гипсокартона

13 МАТЕРИАЛЫ Следующие продукты USG Boral обычно используются в жилищном строительстве: PLASTERBOARD 10 мм / 13 мм Обычная 10 мм Стеновая доска марки SHEETROCK 10 мм Unispan 10 мм Потолочная доска марки SHEETROCK 10 мм / 13 мм Доска для влажных помещений 13 мм Стеновая плита SHEETROCK Standard 10 мм / 13 мм Fiberock 10 мм / 13 мм Рисунок 8: USG Boral Plasterboards PLASTERBOARD РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОКТЯБРЯ

14 »МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕР И НАЛИЧИЕ Гипсокартона Стандартные размеры и наличие некоторых продуктов из гипсокартона USG Boral показаны в следующей таблице: ТАБЛИЦА 7: РАЗМЕР И НАЛИЧИЕ Гипсокартона ТИП КРОМКА ТОЛЩИНА ШИРИНА (мм) (мм) ДЛИНА ПРОФИЛЯ (мм) (мм) .(кг / м²) Flexiboard RE NVQSWCT NVQSCT NVQSCT NVQSCT NVQSCT C NVQSCT C NVQSCT NVQSCT NVQSCT 1350 NVQSCT QST NVQSCT NQSCT NVQSCT NVQSCT TT 6.3 Обычный гипсокартон RE WWW 1200 NVQSCT NVQSCT TT 6.3 Обычный гипсокартон RE WWW 1200 NVQSCT NVQSCT NSCT NVQQWQ NVQSWCT NSCT NSCQQWQ Unispan RE NQSWCT NSW Q 1350 NQSWCT 900 WC 1200 NVQSWCT S NVQSWCT NVQSWCT NVQSWCT NQSWCT W QW 1350 NVQSWCT S NVSWCT NSWC NVQSWCT NWC Wet Area Board RE QQ NVSWCT NVQSWCT NVQSWCT QQ NVSWCT NVQSWCT NVQSWCT QQ NVSWCT NVQSWCT NVQSWCT QQ NVSWCT NVQSWCT NVQSWCT QQ NVSWCT NVQSWCT NVQSWct4 Soundstop RE QSW NVQSWCT NVCW NVQSWCT NVQSWCT NVQSCT NQW 11,8 SHEETROCK Board Brand Wall RE NVQSWCT NVQSWCT NVQSWCT NVQSWCT NVQSWCT 1350 NVQSWCT NVQSWCT NVQSWCT 5,3 SHEETROCK Марка потолка Совет RE NVQSWCT NVQSWCT NVQSWCT NVQSWCT N 1350 NVQSWCT NVQSWCT 5,9 SHEETROCK Марка Standard 1200 NVQSWCT NVQSWCT NVQSWCT NVQSWCT RE NVQSWCT RE / SE NQ NQ 6.9 Fiberock RE NVQSWCT NVQSWCT 12 ОБОЗНАЧЕНИЕ: Профиль края местоположения N = NSW, V = VIC & TAS, Q = QLD, S = SA, W = WA, C = ACT, T = NT RE = Углубленный край, SE = Квадратные края ПРИМЕЧАНИЯ: Размер и наличие указаны правильно на дату публикации.Доступность продукта следует уточнять в местном офисе продаж правительства США, поскольку определенные продукты и размеры могут быть доступны только в заказе или партиями. См. Полный ассортимент гипсокартонных изделий USG Boral. 14 ОКТЯБРЯ 2014 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

15 »МАТЕРИАЛЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОРНИЦЫ Linear (75 мм) Cairo 2 Step (50 мм) Cairo 2 Step Shadowline (50 мм) Cairo 3 step (75 мм) Cairo 4 Step (100 мм) Manly (75 мм) Sydney Cove (90 мм) New York (90 мм) Cove (55 мм) Бухта (75 мм) Бухта (90 мм) Рис. 9: USG Boral Cornices РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО ПЛАТА ОКТЯБРЬ

16 »МАТЕРИАЛЫ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА Площадь покрытия гипсокартоном, а также приблизительные требования к креплению и составу приведены в следующих таблицах: ТАБЛИЦА 8: СОСТАВ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА 100 м2 ГИПСОВЫХ СТЕН РАССТОЯНИЕ ПОТОЛКА 600 мм 450 мм 600 мм 450 мм СПОСОБ УСТАНОВКИ Только гвозди N / AN Гвозди и клеи кг клея для шпилек кг клея для шпилек N / AN / A Только винты Винты и клеи кг клея для шпилек кг клея для шпилек 800 * 2.9 кг клей для шпилек 900 * 4,3 кг клей для шпилек СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Компаунды на основе ленты Отделочные составы 75 м 16 кг 8 кг * Стандартный метод крепления ТАБЛИЦА 9: ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ ПЛАТЫ, м2 ШИРИНА, мм ДЛИНА, мм КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ, октябрь 2014 г.

17 »ПОСТАВКА, ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Чтобы снизить риск повреждения, гипсокартон необходимо доставить на место непосредственно перед установкой.Во время транспортировки листы следует переносить в вертикальном положении, уделяя особое внимание защите краев. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАГРУЗОК Все заготовки должны быть размещены в правильном вертикальном положении, чтобы каждый ярус имел равномерную опору. Если заготовки расположены неравномерно или не выровнены по вертикали, совокупное давление на неподдерживаемые нижние блоки может привести к провисанию гипсокартона. Гипсокартон следует хранить аккуратными ровными штабелями от земли / пола в сухом закрытом помещении. Это предотвратит провисание и минимизирует повреждение краев и поверхностей доски.При хранении на открытом воздухе складывайте листы на ровной, защищенной от влаги платформе и полностью защищайте их от непогоды. Убедитесь, что платформа может выдерживать нагрузку до 800 кг / м3. Опоры для штабелирования гипсокартона должны располагаться на расстоянии не более 600 мм от центра (расстояние между центрами 400 мм для Flexiboard 6,5 мм). Рисунок 10: Правильное размещение заготовок. КАК РАЗМЕЩАТЬ НАГРУЗКУ. Ширина и высота заготовки должны быть одинаковыми. Длина заготовки должна соответствовать ширине гипсокартона, например. Заготовки длиной 1200 мм для гипсокартона шириной 1200 мм Заготовки длиной 1350 мм для гипсокартона шириной 1350 мм.Рисунок 11: Неправильное размещение заготовок Рисунок 12: Как разместить нагрузку ГИПСОВЫЙ картон РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОКТЯБРЬ

18 ПРОВЕРКА КАРКАСА КАРКАСА Перед установкой гипсокартона строитель должен тщательно проверить каркас, чтобы убедиться, что: он ровный, ровный и квадратный. отклонения в несущей поверхности готового каркаса не превышают максимальные разрешенные допуски для требуемого уровня отделки (см таблицы 6 КАРКАСНЫХ допусков).Если эти допуски превышены, следует использовать подходящую систему выравнивания. Вспомогательные услуги Noggings, такие как краны и цистерны, не выступают за лицевую поверхность каркаса. Все проемы обрамлены, а рейки по периметру потолка установлены там, где это необходимо. например, балки, фермы и балки, изменить направление в помещении. Все контактные поверхности сухие, чистые и не содержат посторонних материалов, таких как масло, жир и грязь. Сантехнические и электрические сети установлены и не выступают за лицевую поверхность каркаса. зона атмосферостойкая.ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЛЕНИЮ К ЛИЦАМ Минимальная ширина крепежных поверхностей элементов каркаса следующая: ТАБЛИЦА 10: МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА КРЕПЕЖНЫХ ЛИЦ (мм) ТИП КРЕПЕЖНОЙ ЛИЦЫ ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС СТАЛЬНЫЙ КАРКАС Поддержка стыка Другой гипсокартон может быть установлен непосредственно поверх существующих облицовок, если они прочны и прочны и достаточно плоской для требуемого уровня отделки (убедитесь, что крепежные детали имеют достаточную длину, учитывая толщину существующей облицовки). ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС Основание деревянного каркаса для облицовки из гипсокартона должно соответствовать AS 1684 «Строительство с деревянным каркасом».Кровельные фермы должны соответствовать AS 4440 «Монтаж деревянных гвоздей для кровельных ферм. Для определения подходящего метода крепления гипсокартона древесина подразделяется на следующие категории: ДЕРЕВО С НИЗКОЙ УСАДКОЙ Пиломатериал с влажностью менее 16% во время облицовки. Обычно включает выдержанные или высушенные в печи пиломатериалы, такие как сосна лучистая F5 / F7. Древесина с содержанием влаги не менее 16%, но с тангенциальной усадкой ниже 8%. Обычно включает в себя зеленые породы древесины, такие как сосна лучистая, сосна обруч, пихта Дугласа, сосна кипарисовая, тсуга западная, ярра, красная узколистная железная кора, роза / затопленная камедь и пятнистая жевательная резинка.Для пиломатериалов с низкой усадкой можно использовать как только механический крепеж, так и комбинированный метод крепления клея / застежки. ДРЕВЕСИНА С ВЫСОКОЙ УСАДКОЙ Пиломатериалы с содержанием влаги не менее 16% во время футеровки и тангенциальной усадкой более 8% классифицируются как древесина с высокой усадкой. Как правило, это древесина, такая как рябина, Messmate, River Red Gum, альпийский ясень, Karri и Blackbutt (обычно называемые Builder s или OB, лиственная древесина). При креплении гипсокартона к брусам с высокой усадкой необходимо использовать комбинированную систему клея и крепления.ОБРАБОТАННАЯ ДЕРЕВО USG Boral PremiumBond может использоваться с обработанной или необработанной внутренней древесиной. Древесина, обработанная h3F, должна быть проветривается минимум 14 дней перед нанесением клея для шпилек. СТАЛЬНЫЙ КАРКАС Основание из гипсокартона со стальным каркасом должно соответствовать стандарту AS 4600 для холодногнутых стальных конструкций, стандарту Национальной ассоциации стального каркаса (NASH) для жилых и малоэтажных стальных каркасов и стальному листу и полосе AS 1397 горячего окунания, оцинкованному или алюминиевому / оцинковка.Каркас необходимо собрать и установить в соответствии с инструкциями производителя. 18 ОКТЯБРЯ 2014 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

19 ПЛАН НАКЛАДКИ Тщательно спланируйте установку. Листы должны быть расположены так, чтобы обеспечить наилучшее покрытие и минимизировать стыковые соединения и отходы. Стеновые листы следует укладывать горизонтально, если требуется уровень отделки 4 или 5.Профнастил может быть вертикальным, если покрывает всю стену. По возможности листы должны пересекать двери и окна и после фиксации обрезаться. Вырезы можно использовать для закрытия небольших участков. По возможности следует использовать листы полной длины, чтобы исключить необходимость в стыковых соединениях концов листов. Если необходимы стыковые соединения между листами, они должны располагаться между опорами. Стыковые швы на смежных листах и ​​на противоположных сторонах стены должны быть расположены в шахматном порядке. Вертикальные швы должны находиться на расстоянии не менее 200 мм от края проемов.Потолочные листы следует устанавливать длинным краем под прямым углом к ​​направлению опорных элементов. Обеспечьте контрольные швы в стенах и потолках с интервалом не более 12 м в обоих направлениях (максимум 6 м для внешних потолков) при каждой смене облицовочного материала поверх строительных швов в основании при каждой смене материала основания. ПРИМЕЧАНИЯ: Горизонтальное крепление является предпочтительной ориентацией стенового листа для отделки Уровня 4, поскольку оно сводит к минимуму эффекты скользящего света, уменьшает количество стыков и размещает стыки на удобной высоте для остановки.При горизонтальных установках за швами с углублениями не требуются заглушки. Использование подъемников панелей поможет в размещении и фиксации потолочных листов. Лист на всю ширину Разделенный лист Разделенный лист Окно 10 мм временные пакерные блоки пола Лист полной ширины 10 мм номинальный зазор в потолке Дверной проем Рисунок 13: Вариант компоновки помещения 1 мин. 200 мм от стыка до края проема Узкий лист по вертикали 10 мм временные пакерные блоки пола 10 мм номинальный зазор у потолка Рисунок 14: Вариант компоновки помещения 2 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО КАРТА ОКТЯБРЬ

20 КРЕПЛЕНИЕ КАРТОНА Гипсокартон предпочтительно наносить сначала на потолок, а затем на стены.Это минимизирует манипуляции с листами и их повреждение. СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ Гипсокартон должен быть прикреплен к каркасу с помощью одной из следующих систем крепления: КРЕПЕЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ ВИНТЫ Комбинация клея и крепежа Только винты Крепятся только гвоздями. ТАБЛИЦА 11: ВИНТЫ ДЛЯ ГИПСОВЫХ КАРТОНОВ W ТИП ВИНТА ПРИМЕНЕНИЕ Только дерево / древесина ПРИМЕЧАНИЯ: Комбинированная система клея и крепежа является предпочтительным вариантом для общих применений. Для древесины с высокой усадкой необходимо использовать комбинацию клея и системы крепления (см. Стр. 18).Используйте только крепежную систему на стенах, которые должны быть облицованы плиткой или на которых могут быть закреплены предметы, устанавливаемые на поверхность, такие как зеркала, не используйте клей. S D L * BMT — Толщина основного металла ТАБЛИЦА 12: ДЛИНА ВИНТА (мм) Сталь BMT * до 0,75 мм Сталь BMT * мм Ламинирование гипсокартона Клей для шпилек сам по себе не является системой крепления и должен использоваться вместе с винтами или гвоздями. Избегайте крепления гипсокартонных покрытий перед установкой конькового ограждения и огораживания фронтонов. ОБЩЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ВИНТАМИ И ГВОЗДЯМИ Листы гипсокартона должны быть плотно прижаты к обрамлению во время забивания крепежных деталей. Винты и гвозди должны быть слегка перевернуты, чтобы можно было остановиться, но не должны ломать лицевую бумагу. выбранные из таблиц 11 и 12. Гвозди следует выбирать из таблиц 13 и 14. Винты, используемые для крепления гипсокартона, должны соответствовать стандарту AS 3566 Саморезы для строительства и строительства.Часть 2: Требования к коррозионной стойкости. ГЛАВНАЯ ОБЛИЦОВКА ДЕРЕВО МЕТАЛЛ 1×10мм 25 * 25 1×13мм x10мм x13мм * Для потолков, непосредственно прикрепленных к деревянному каркасу, необходимо использовать винты W минимум 30 мм. ГВОЗДИ ТАБЛИЦА 13: ГВОЗДИ ГВОЗДИ, Пассивированные золотом, левый гладкий хвостовик Пассивированный золотом, левый, гладкий, гальванизированный, LH Кольцо-хвостовик * USG Boral не рекомендует крепить потолочные накладки гвоздями ТАБЛИЦА 14: ДЛИНА ГВОЗДЕЙ (мм) НАКЛАДКА ГЛАДКИМИ ГВОЗДЯМИ ПРИМЕНЕНИЕ * Обрамление стен из хвойных пород Обрамление стен из мягких пород дерева Обрамление стен из мягких пород дерева Обрамление стен из хвойных пород ДЕРЕВЯННОЕ КОЛЬЦО МЯГКОГО ДРЕВЕСИНА ТРУБА 1х10 мм x10mm x13mm ОКТЯБРЬ 2014 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО ПЛИТА

21 ВНУТРЕННИЕ ПОТОЛКИ НАГРУЗКИ И ПРОЛЕТЫ НА ПОТОЛКИ Пролеты и нагрузки из гипсокартона, непосредственно поддерживаемые обшивкой потолка, не должны превышать максимальные значения, указанные в следующей таблице: ТАБЛИЦА 15: МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ И ПРОЛЕТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛКОВ МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЩАЯ НАГРУЗКА * ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА ВЕТРА (кг / м2) Гипсокартон ПРОЛЕТ (мм) N1 N2 N3 N4 10 мм Потолочная плита марки SHEETROCK 13 мм Стандарт марки SHEETROCK 10 мм Unispan 13 мм Обычный 10 мм Стеновая плита марки SHEETROCK 10 мм Обычная 10 мм Доска для влажных помещений 600 (макс.) 2.6 ** 2,6 ** ** 600 (макс.) ** 450 (макс.) 2,0 * Полная нагрузка включает вес изоляции и любых приспособлений, непосредственно поддерживаемых на потолочной облицовке. ** 1/3 метода крепления необходимо использовать, если непосредственно поддерживаемая нагрузка превышает 2,0 кг / м 2 (максимальная нагрузка 2,6 кг / м 2). ПРИМЕЧАНИЕ. Нагрузки, превышающие указанные выше, должны поддерживаться независимо от конструкции крыши или потолка. Рис. 15: Готовый внутренний потолок ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО КАРТА ОКТЯБРЬ

22 »ВНУТРЕННИЕ ПОТОЛКИ ВАРИАНТЫ ОПОРЫ ПОТОЛКА Существует два основных варианта опоры для потолочной облицовки: 1.Непосредственно фиксированный, когда листы крепятся непосредственно к несущим элементам потолка. Если гипсокартон непосредственно прикреплен к конструктивным элементам потолка, подстроечные элементы должны быть установлены строителем там, где основные опорные элементы потолка, такие как балочные фермы и балки, меняют направление в помещении. 2. Крепление с обшивкой или обрешеткой, когда листы крепятся к второстепенным элементам каркаса, таким как металлические или деревянные рейки или металлические каналы обрешетки, установленные в направлении, противоположном элементам конструкции. ПРИМЕЧАНИЯ: Опыт показал, что металлические обрешетки или каналы каркаса обычно обеспечивают превосходный потолок, и это рекомендуемый метод для использования под стропильными крышами, подверженными значительным структурным сдвигам, и для потолков с квадратной отделкой.Рейки потолка и каналы обрешетки должны оставаться на расстоянии не менее 10 мм от ненесущих внутренних стен, чтобы не препятствовать прогибу фермы или балок пола. Стыки стыков в швеллерах обрешетки Rondo и обрешетке 301 должны выполняться с использованием соответствующих соединителей Rondo. Оставьте зазор 5-10 мм между соединяемыми секциями. Расположите смежные стыки между торцами в шахматном порядке между различными элементами каркаса. Потолочные балки или нижние шнуры ферм Обрезки Обшивка потолка Рис. 16: Прямой фиксированный потолок Обшивка каналов Балки потолка или нижние шнуры ферм Обшивка потолка Рис. 17: Потолок с опушкой 22 ОКТЯБРЯ 2014 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИМНАЗИЧЕСКИХ плит

23 »ВНУТРЕННИЕ ПОТОЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ Boral рекомендует следующие металлические компоненты Rondo для потолков из гипсокартона: Максимальные пролеты прямых неподвижных сплошных каналов и обрешетки Rondo следующие: ТАБЛИЦА 16: МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТЫ НЕПРЕРЫВНОГО КАНАЛА ОБРЕЗКИ 129 (мм) КЛАСС ВЕТРА N2 КЛАСС ВЕТРА N3 ПОТОЛОК 600 мм 1×10 мм pbd x13mm pbd x10mm pbd x13mm pbd Источник: Rondo Building Services 129 Furring Channel 308 Furring Channel ТАБЛИЦА 17: МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТЫ НЕПРЕРЫВНОГО КАНАЛА ОБРЕЗКИ 308 (мм) КЛАСС ВЕТРА N2 КЛАСС ВЕТРА N3 ПОТОЛОК 600 мм 1×10 мм pbd x13 мм pbd Batten 301 x13 мм pbd Cyclonic Batten 301 pbd Источник: Rondo Building Services 226 Крепежный зажим (для крепления 129 d 308 швеллеров) 394 фиксирующий зажим (для фиксации 129 и 308 швеллеров) ТАБЛИЦА 18: МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОХОДЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ЦИКЛОНИЧЕСКОЙ БАТАРЕИ 303 (мм) КЛАСС ВЕТРА N2 КЛАСС ВЕТРА N3 ПОТОЛОК 600 мм 1×10 мм pbd x13 мм pbd x10 мм pbd Источник: Rbd x13 мм pbd x10 мм pbd Источник Building Services 304 Крепежный зажим (для крепления рейки 301) Крепежный зажим 314 (для крепления рейки 301) ТАБЛИЦА 19: МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОХОДЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ДОСКИ 301 (мм) КЛАСС ВЕТРА N2 КЛАСС ВЕТРА N3 ПОТОЛОК 600 мм 138 Столярка (для опор 129 и 308) Каналы) 315 Столярка (для 301 рейки) 1×10 мм pbd x13 мм pbd x10 мм pbd Источник: Rondo Building Services Рис. 18: Компоненты потолка Rondo Гипсокартон РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОКТЯБРЯ

24 »КОНТРОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛКОВ Контрольные соединения должны быть предусмотрены во внутренних центрах потолков не более 12 метров в обоих направлениях.В местах контрольных стыков следует отказаться от установки потолочных реек. Контрольные сочленения могут быть сформированы путем установки контрольного сочленения Rondo P35 или пластиковых компенсаторов, которые оставляют аккуратный, чистый и гибкий стык (см. Инструкции по установке контрольного сочленения P35 на стр. 35). ПРИМЕЧАНИЕ. Запатентованные регулирующие стыковые секции спроектированы с учетом нормальных расширений / сжатий в гипсокартонных покрытиях и основаниях, а не значительных структурных перемещений. В таких ситуациях могут потребоваться другие решения.КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ С КОМБИНАЦИЕЙ КЛЕЯЩИХ И ВИНТОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ Общие замечания по установке Элементы каркаса должны быть чистыми и свободными от пыли, грязи, жира и поверхностной влаги. См. Общие винты и гвозди на стр. 20. Клейкие мазки со шпильками должны быть примерно 25 мм в диаметре и 15 мм в высоту. Не используйте клей на концах листов. Держите мазки на расстоянии 200 мм (номинал) от краев листа. Держите мазки на расстоянии 200 мм (номинал) от точек крепления. Рекомендуется, чтобы на концах листа винты располагались с максимальным расстоянием между центрами 300 мм для карнизов и 150 мм для квадратной отделки.Обрамление Клейкая мазка Подкладка из гипсокартона Винтовая застежка W-типа КЛЕЙ И КРЕПЛЕНИЕ ПЛАН 1/3 Метод крепления (предпочтительный) Расставьте крепежные элементы на 1/3 ширины листа и нанесите мазки на полпути между креплениями. Обычный метод Используйте двойной крепеж вдоль центральной линии листа и зазоры между креплениями на максимальном расстоянии 230 мм от центра. Схемы крепления потолочного крепления и клея для обоих методов показаны в таблице ниже. ТАБЛИЦА 20: ПЛАН КЛЕЯ И КРЕПЕЖЕЙ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ШИРИНА ЛИСТА ОБЫЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 1/3 КРЕПЛЕНИЕ 900 мм FAF / FAF FAFAF 1200 мм FAAF / FAAF FAFAFAF 1350 мм FAAF / FAAF FAFAFAF Условные обозначения: F = винт F / F = двойные винты / A = клейкие обозначения: 1 Крепление 3 необходимо использовать для потолочных накладок на древесину, обработанную h3F, или на окрашенные металлические рейки реек.Гипсокартон USG Boral имеет линии, нанесенные на лицевую сторону листа для направления крепления. При использовании обычного метода временные крепежные детали (гвозди или шурупы, вбитые в гипсокартонные блоки для удержания листов на месте во время отверждения клея) должны быть установлены на каждом втором элементе каркаса и оставаться в нем не менее 24 часов. КРЕПЛЕНИЕ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ Разместите винты на максимальном расстоянии от центра 300 мм по ширине листа. На концах листа оставьте шурупы максимум 300 мм для карнизов и максимум 150 мм для финишной отделки.См. Общие винты и гвозди на стр. 20. См. Таблицу 21 и Рисунок 22, чтобы узнать количество точек завинчивания по ширине листа. ТАБЛИЦА 21: ПЛАН ВИНТОВОГО КРЕПЛЕНИЯ (ТОЛЬКО) ПОТОЛКА ШИРИНА ЛИСТА ТОЧКИ ВИНТА 200 мм номинал Рис. 19: Клей и крепежные детали на краях листа 900 мм мм 6 Примечание. Точки болтов должны быть расположены на одинаковом расстоянии 24 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

25 »ВНУТРЕННИЙ ПОТОЛКИ Клейкие мазки на шпильках Винты 1350 мм 1200 мм 900 мм Рис. 20: Комбинированное крепление к потолку с помощью клея и шурупов 1/3 способа крепления Клеевые шпильки Двойные винты Винты Рекомендуемые временные крепления 1350 мм 1200 мм 900 мм Рисунок 21: Комбинированное крепление к потолку с помощью клея и шурупов — традиционный метод Винты 6 винты 1350 листов 5 винтов 1200 листов 4 винта 900 листов Рис. 22: Схема крепления (только) винтами для потолков ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГИПСКИРОВКИ

26 »ВНУТРЕННИЕ ПОТОЛКИ ЗАДНЯЯ БЛОКИРОВКА Задняя блокировка — это система усиления, предназначенная для минимизации трещин и деформации вдоль углублений краевые и стыковые соединения.Задняя стенка состоит из гипсокартонных панелей, приклеенных к обратной стороне стыков листов. Boral рекомендует использовать клей USG Boral Back-Blocking Adhesive или карнизный клей. Австралийский стандарт AS 2589 для гипсовой облицовки и отделки требует блокировки: всех стыковых стыков потолков; углубленных стыков в чистовых потолках уровня 4 в любой комнате, содержащей три или более стыков с углублениями; всех стыков с углублениями в потолках с отделкой пятого уровня. СТЫКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ПОТОЛКАХ По возможности избегайте стыковых соединений, используя листы полной длины.Если листы должны быть соединены встык, то стыки должны располагаться посередине пролета между элементами каркаса и поддерживаться задними блокирующими панелями (номинальная ширина 400 мм) по длине стыка или между сшивающими планками (см. Ниже). Стыковые швы с обратной блокировкой Стыковые швы можно заблокировать за счет образования выемки на лицевой стороне гипсокартона, где концы листов встречаются, с использованием планки Rondo Stitching Batten или временных деревянных реек и пакеров. ПРИМЕЧАНИЕ: USG Boral рекомендует заблокировать все стыки потолка. Рисунок 23: Рейка Rondo Stitching B005 Nom 50mm Nom 300mm Nom 50mm Блокировка спинки между сшиваемыми планками Используйте клей USG Boral Back-Blocking или карнизный клей Рондо-рейка, закрепленная 4 винтами S-типа Обшивка потолка Гипсокартонная обшивка Рис. Блокировка с помощью планки Rondo Stitching Batten 3 мм толщиной Уплотнительная лента USG Boral Back-Blocking Клей или карнизный клей Временные гвозди Временные рейки Обрамление потолка Временное крепление Гвоздями Облицовка из гипсокартона Рис. 27 »ВНУТРЕННИЕ ПОТОЛКИ Номинал 400 мм Номинальный продольный шов. Задний блок шириной 200 мм. Перекрытие заднего блока номиналом 100 мм на прилегающий лист. Номинальное значение 100 мм. Номинальное продольное соединение. Номинальное значение заднего блока. Ширина 200 мм. Стыковое соединение NOM, ширина 400 мм, задняя часть Стыковое соединение, NN, задняя часть, ширина 400 мм, Ma x 300 мм Номинальный зазор 20 мм, типовая планка для шитья Rondo, фиксированная с максимальным расстоянием между центрами 300 мм. Расположение винтов (крепление со стороны гипсокартона). Продольный шов шириной 200 мм.Клейкие мазки диаметром 400 мм, расстояние между центрами Стыковое соединение, ширина 400 мм, задний блок Перекрытие заднего блока, номинальное значение 100 мм на прилегающий лист, продольный шов, номинал, задний блок, ширина 200 мм Рис. 26: Задняя блокировка с помощью сшивающих планок, вид сверху РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОЙ КАРТЫ ОКТЯБРЬ

.

Разное

Как менять лампочку: Как поменять лампочку правильно — в светильнике, подвесном потолке, холодильнике, ванной, в духовке, кухонной вытяжке, в микроволновой печи

Как поменять лампочку правильно — в светильнике, подвесном потолке, холодильнике, ванной, в духовке, кухонной вытяжке, в микроволновой печи

Замена лампочки обычно не представляет больших трудностей даже не для специалистов. Но как поменять лампочку, если она установлена в вытяжке, точечном светильнике, микроволновке или холодильнике, знает далеко не каждый. Да и замена сгоревшей лампочки в обычном плафоне требует соблюдения определенных правил.

Как грамотно заменить лампочку в светильнике, люстре или плафоне

Если в домашних приборах освещения лампочка перегорела и требует замены, то в первую очередь, следует приобрести новую. Устанавливать надо лампу той же мощности и того же типа.

Для освещения может использоваться источник света следующего типа:

  1. Лампа накаливания.
  2. Энергосберегающая или люминесцентная лампа.
  3. Галогенная.
  4. Светодиодная.

Установленные в светильниках лампочки имеют ограничения по максимальной мощности. Обычно это 40 Вт. Превышать данную величину нельзя, так как патроны и проводка в светильнике могут выйти из строя.

Выяснив, какого типа и мощности сгоревший источник света в люстре или плафоне, необходимо уточнить вид цоколя, после чего можно приобретать новую лампочку. Если возникают трудности по определению параметров сгоревшей лампочки, ее можно просто демонтировать и взять с собой в магазин в качестве образца.

Далее можно приступать к замене. Перед работой желательно надеть защитные очки и перчатки.

  • Обесточить прибор. Для этого надо выключить автомат на щитке или выкрутить пробки. Если это настольный или настенный светильник – достаточно вынуть вилку из розетки.
  • Для замены лампочки в люстре или потолочном светильнике понадобится устойчивая стремянка или стул.
  • Демонтировать лампочку и установить вместо нее новую.

Если колба оказалась лопнувшей или рассыпалась при выкручивании, оставшуюся часть лампы накаливания можно вывернуть из патрона, ухватившись круглогубцами или пассатижами за край цоколя.

При замене лампы накаливания в люстре, висящей над головой, на нее нельзя смотреть. Это убережет глаза от осколков, если колба лопнет. Чтобы случайно не порезать руки, надо работать в перчатках или обернуть лампу салфеткой.

Если в плафоне установлена энергосберегающая лампочка, то ее надо вывинчивать, держа за основание, а не за хрупкие стеклянные трубки, которые могут легко обломиться. Внутри этих источников света находятся пары соединений ртути, которые очень вредны для здоровья.

При замене галогенных ламп, их нельзя брать голыми руками. Жировые отпечатки пальцев вызовут локальный перегрев колбы и ее разрушение. Поэтому перед работой следует обязательно надеть перчатки.

В ванной обычно устанавливают влагозащищенные светильники. При демонтаже плафона следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить изолирующие элементы. Необходимо предусмотреть место, куда во время работы можно будет положить снятый плафон и инструменты. После замены сгоревшей лампочки плафон устанавливается на место так, чтобы пары и влага не могли попасть внутрь прибора.

Как заменить лампочку в натяжном или подвесном потолке

Как поменять лампочку в подвесном потолке, если он оборудован точечными светильниками? Замена источника света в них требует аккуратности и определенных умений. Особенно это важно при работе с инструментами, если лампу надо заменить в натяжном потолке. Одним неловким движением можно повредить натянутое полотно. Чтобы заменить сгоревшую лампу надо:

  • Отключить электричество в помещении.
  • Удалить из светильника фиксирующее кольцо, удерживающее лампу в плафоне и положить так, чтобы оно было под рукой.
  • Аккуратно отсоединить сгоревшую лампу. В зависимости от модели цоколя она может ввинчиваться в патрон, фиксироваться боковыми штырьками (поворотом на 90 градусов) или иметь штырьковые контакты.
  • Если до этого не было известно, какая модель лампы используется в светильниках, то надо взять сгоревший источник света с собой в магазин в качестве образца и купить такой же новый.
  • Установить новую лампочку в патрон, поместить в гнездо и зафиксировать кольцом.

Так как в точечные светильники обычно устанавливают галогенные источники света, работать надо в перчатках, чтобы не оставить на лампах потожировые отпечатки.

Как заменить лампочку в кухонной вытяжке

Если в вытяжке на кухне перестала работать подсветка, а вентилятор включается нормально, то, скорее всего, перегорела лампа. Заменить ее несложно самостоятельно. В первую очередь надо вытяжку полностью обесточить, выдернув вилку из розетки. В зависимости от модели, доступ к лампе можно получить, сняв воздухозаборную решетку или открыв специальный плафон на корпусе.

Далее все просто – демонтировать неисправную лампочку, а на ее место поставить новую такого же типа и мощности. После этого надо подключить ток и проверить работу освещения.

Нельзя в вытяжке устанавливать лампочку другой маркировки и мощности, так как она может повредить проводку или просто не будет работать.

Как заменить лампочку в холодильнике

Если в холодильнике исчезло освещение, а двигатель исправно работает, то, скорее всего, перегорела лампа. Зная, как заменить перегоревшую лампочку, можно это сделать самостоятельно, не обращаясь в ремонтную службу. Светильники могут располагаться в холодильном шкафу в разных местах – на боковой или задней стенке, в верхней части или в середине камеры. Но, в любом случае, к ним предусмотрен доступ. Прежде чем приступать к работе, надо отключить холодильник и вынуть вилку из розетки.

Проще всего меняется лампа в холодильнике «Веко». Лампочка мощностью 15 Вт с цоколем Е14 ввинчена в патрон, расположенный рядом с выключателем. Надо просто вывинтить неисправный источник света, а на его место установить новый.

Не намного сложнее заменить источник света в холодильнике «Бирюса». Для замены сгоревшей лампы в холодильнике «Бирюса» надо:

  1. Отключить его от сети.
  2. Открыть дверь холодильной камеры.
  3. У большинства модификаций холодильных шкафов «Бирюса» на боковой стенке справа находится коробка с регулятором охлаждения. С задней стороны к ней закреплен плафон с лампой. Плафон следует аккуратно сжать с боков (чтобы отсоединить защелки) и снять.
  4. Выкрутить сгоревшую лампочку и установить на ее место новую.
  5. Поставить на место плафон.

В некоторых моделях холодильников «Бирюса» в качестве источника света используется светодиодный блок («Бирюса-10»). Чтобы его демонтировать, нужно снять крышку с блока, вывинтить два самореза, снять блок вместе с плафоном, отсоединить контакты. Установка нового источника света в холодильнике «Бирюса-10» производится в обратной последовательности.

В холодильниках «Самсунг» у разных моделей крышка плафона снимается по-разному. Так у «Samsung» серий RL (38**, 41**,44**) она крепится на защелках, и чтобы ее снять, надо просто нажать на боковые стороны и потянуть на себя.

В других модификациях «Samsung» крышка фиксируется винтом, который необходимо вывинтить. Если под плафоном находится защитный корпус, то необходимо отвинтить крепежные винты и снять его. Отсоединить провода. Если есть защитная лента, то ее также надо удалить. После этого вместо неисправной лампочки устанавливается новая.

Поменять источник света в холодильном шкафу «Индезит» не очень сложно, но следует соблюдать осторожность. Дело в том, что в большинстве моделей «Индезит» плафон не снимается полностью, а отгибается его часть, открывая доступ к источнику света. Чтобы получить доступ к лампе, необходимо открутить фиксирующий винт и отогнуть нужную половинку (согласно инструкции). Аналогично меняется сгоревшая лампочка в холодильных шкафах «Аристон». Но на некоторых модификациях (например «Индезит С138G») плафон съемный и крепится на защелках. Чтобы его демонтировать, необходимо нажать на верхнюю и нижнюю стенки.

В холодильниках «Атлант» для подсветки также используется лампа накаливания. Чтобы правильно демонтировать плафон, производители нанесли на стенку, рядом с ним стрелку. Замена источника света во всех модификациях «Атлант» осуществляется следующим образом:

  1. Обесточить холодильник, выдернув вилку из розетки.
  2. Выкрутить фиксирующий плафон винт.
  3. Не прикладывая большого усилия, сдвинуть плафон в сторону, указанную стрелкой на внутренней стенке холодильника «Атлант».
  4. Заменить сгоревшую лампу.
  5. Установить на место плафон.

В холодильных шкафах «Атлант» можно заменить лампу накаливания более долговечной – светодиодной. Для комфортного освещения холодильной камеры таким источником света будет достаточно мощности 3-5 Вт. Кроме того, светодиодные лампочки практически не греются.

Использовать светодиодные источники света для подсветки камер можно не только в холодильниках «Атлант», но и в приборах других производителей, если в них установлены лампы накаливания, работающие от сети с напряжением 220 V.

Галогенная или энергосберегающая лампочка для подсветки в холодильных шкафах не используется.

Как заменить лампочку в микроволновой печи

Большинство современных микроволновых печей оборудованы подсветкой. Если лампочка в микроволновке перегорит, то это не повлияет на ее работоспособность, но пользоваться ей все-таки удобнее, когда освещение работает. Как заменить лампочку в этой кухонной технике, не прибегая к помощи специалистов, знают далеко не все. Для работы понадобится крестовидная отвертка и немного умения. Порядок работы следующий:

  • Полностью обесточить прибор, выдернув вилку из розетки.
  • Внимательно осмотреть свою «помощницу». Необходимо найти и выкрутить винты, которыми крепится крышка корпуса (обычно она имеет П-образную форму и закрывает боковые и верхнюю сторону прибора). Крепления могут располагаться на задней или боковых сторонах (реже – на передней или нижней).
  • Аккуратно снять крышку. Обычно ее надо немного сдвинуть назад, а затем приподнять вверх.
  • Определить место расположения лампочки. В некоторых моделях она размещается в специальной коробке, закрепленной винтом. Внутри находится патрон с источником света, который необходимо заменить. В других моделях сам патрон вставлен в специальное отверстие вместе с лампой, а снаружи закреплен одним или двумя саморезами. Достав патрон, можно легко заменить неисправную лампочку.
  • Установить на место патрон или коробку с лампой и правильно закрепить их.
  • Закрыть крышку корпуса и закрепить винтами.
  • Подключить к электросети и проверить, как работает освещение в микроволновке.

Приобретать лампочку лучше после того, как демонтирована сгоревшая, по ее образцу, так как другим способом трудно определить, какой источник света установлен в микроволновке.

Замена лампочки в духовке

В духовом шкафу можно менять лампу подсветки самостоятельно даже в период действия гарантии. Подсветка может располагаться в духовке на боковой или на задней стенке (в зависимости от модели). Лампочка может быть прикрыта круглой или прямоугольной стеклянной крышкой-плафоном.

Замена источника света в духовке производится в следующем порядке:

  • Отключить духовой шкаф от сети. Если он горячий – выждать, пока полностью остынет.
  • Застелить дно тканью или полотенцем. При случайном падении лампочки или стеклянного колпачка, они не разобьются.
  • Если лампочка прикрыта круглым колпачком, то его необходимо выкрутить, вращая против часовой стрелки. После этого снять металлическое и герметизирующее кольца.
  • Если источник света закрыт прямоугольной крышкой, то в паз на верхней части надо вставить плоский предмет (отвертку или кончик ножа) и, повернув его вверх, вытолкнуть стеклянную пластинку.
  • Заменить лампочку в патроне.
  • Закрыть отверстие плафоном. Круглый – завинтить, предварительно надев на него колечки. Прямоугольный – вставить нижний край, а затем, слегка нажав на верхнюю часть, защелкнуть на место.

В духовке можно устанавливать только жаростойкие лампочки, рассчитанные на температуру до 300°С.

Если в духовом шкафу для подсветки используется галогеновая лампа, то нельзя допускать, чтобы на ней остались следы пальцев. Работать надо либо в перчатках, либо завернуть лампочку в сухую ткань. Испачканные места следует протереть салфеткой, смоченной в спирте.

Утилизация отработавших свой срок ламп

Проше всего утилизировать лампы накаливания. Они изготовлены из стекла и металла. В них нет вредных для окружающей среды веществ. Поэтому их можно просто выбрасывать в контейнер с мусором.

Аналогично можно поступать и со светодиодными источниками света.

Галогенные лампы содержат в колбе небольшое количество галогена и галогенных соединений. Но они не представляют опасности для живых организмов и окружающей среды в случае разрушения колбы.

В колбах люминесцентных ламп содержится ртуть или ее соединения, относящиеся к 1 классу токсичных веществ («чрезвычайно опасные»). Их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры. Вышедшие из строя люминесцентные источники света необходимо сдавать коммунальным службам или в специальные пункты приема, где их обязаны бесплатно принять и утилизировать согласно санитарным нормам.

Энергосберегающие лампы являются разновидностью люминесцентных источников света. Их также необходимо сдавать на утилизацию соответствующим организациям.

Как поменять лампочку — универсальные советы для всех вариантов

Дом и участок

Толковый словарь трактует слово прожектор как «прибор для освещения». Состоит он из линз и

Дом и участок

Помимо места для безопасного нахождения автомобиля, современные гаражи используются как мастерские для проведения различных

Дом и участок

Лестница, которая ведет на второй этаж в доме, помимо прямого своего назначения может также

Дом и участок

У большинства автомобилистов имеется гараж для хранения автомобиля. Более ответственные владельцы обустраивают гаражное помещение

Дом и участок

Во все времена был актуален вопрос освещения уличной территории ночью. Включать свет вечером и

Дом и участок

Главная особенность саун и бань – это жара. Чтобы получить температуру, оптимальную для банных

Как заменить перегоревшую лампу накаливания в квартире

Перегоревшая лампа накаливания является одной из наиболее распространенных поломок в домашнем хозяйстве. К сожалению, перегорают они с незавидной частотой. Но в большинстве случаев эту неприятность очень легко устранить. Что же нужно сделать, чтобы заменить перегоревшую лампочку?

В общем случае замена перегоревшей лампочки состоит из следующих шагов:

  • Отключение подачи электричества к светильнику
  • Снятие плафона (если он мешает замене лампочки)
  • Извлечение лампочки из патрона светильника
  • Определение типа лампочки для замены
  • Приобретение новой лампочки
  • Установка лампочки и плафона

В более сложных, но к счастью редких случаях, проблема может оказаться не в перегоревшей лампочке, а в выключателе, патроне или самом светильнике. Это вы поймете, когда установите на место новую исправную лампочку, а она откажется работать.

Если виновником этой ситуации окажется выключатель, то вы легко сможете его заменить, прочитав об этом здесь. Если же проблема возникнет в патроне или светильнике, то для поиска и исправления неисправности вам, скорее всего, потребуется помощь сведущего человека.

Общие рекомендации для замены любых ламп:

  • Всегда отключайте подачу электричества. Лучше всего будет выключить рубильник на щитке около электросчетчика, но если не знаете, какой из них выключать, то хотя бы щёлкните выключатель на стене.
  • Если вы производите замену лампы в темном помещении или в темное время суток, предварительно позаботьтесь о дополнительном источнике света. В крайнем случае можно использовать фонарик мобильного телефона.
  • Если перегоревшая лампочка расположена высоко, воспользуйтесь устойчивой табуреткой, стулом, а лучше всего лестницей-стремянкой, чтобы вам было удобно производить замену.
  • Если лампочка перегорела прямо у вас на глазах, предварительно дайте ей остыть, чтобы не обжечь пальцы.

Порядок замены лампы накаливания

Лампа накаливания до сих пор продолжает широко применяться для освещения. Несмотря на все ее недостатки, она является обладательницей самого демократичного ценника. Это «привычная» лампочка с резьбовым цоколем различных диаметров.

Описанная ниже процедура применима также к более экономичным лампочкам с таким же типом цоколя (люминесцентные или светодиодные).

Пошаговая инструкция по замене лампы накаливания

1. Отключите подачу электричества.

2. Снимите плафон, если он мешает замене лампочки. Если к лампочкам рожковой люстры доступ обычно свободен, то для замены лампочки в некоторых моделях настенных бра или потолочных светильников, потребуется снятие плафона.

В большинстве случаев плафон крепится к светильнику либо резьбовыми винтами (гайками), либо притягивается пружинами. Внимательно осмотрите конструкцию светильника, чтобы определить, как снимается плафон. Аккуратно снимите плафон, либо потянув за него, либо предварительно отвернув фиксаторы, крепежные винты или гайки.

3. Выкрутите лампочку из патрона. Выкручивайте, взявшись за стеклянную колбу лампочки, аккуратно вращая её против часовой стрелки. Второй рукой придерживайте рожок люстры или патрон, в который вкручена лампочка.

4. Купите новую лампочку такого же номинала. Указание на мощность лампочки можно найти на светильнике, или же прочитать на самой лампочке

5. Установите новую лампочку на место (закрутите ее по часовой стрелке) и попробуйте включить светильник. Если всё работает нормально, установите на место плафон (если вы его ранее снимали).

Полезный совет: если перед закручиванием лампочки натереть резьбовую часть её цоколя мягким простым карандашом (), то будет меньше вероятности, что цоколь впоследствии пригорит. Такая лампочка даже по прошествии долгого времени будет легко выкручиваться из патрона.

Вот вы и восстановили свет в вашем доме. О том, как заменить галогенные или люминесцентные лампы, читайте в соответствующих статьях на этом сайте.


Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!

Как заменить лампочку ближнего света: инструкция, советы


Эксплуатация9 февраля 2018


Проблемы в работе основных фар автомобиля становятся заметны сразу – при включении освещения в темный период суток горит один из двух световых приборов. Распространенные причины – перегоревшая лампа либо предохранитель, реже – отсутствие контакта в электрической цепи. Чтобы заменить лампочку ближнего света, не нужно специально ехать на станцию техобслуживания – изучите инструкцию и выполните нехитрую операцию самостоятельно.

Выбор светового элемента

Прежде чем сменить лампу, которая вышла из строя, нужно приобрести новый элемент, подходящий к вашему авто. Приборы головного света большинства современных машин оснащаются элементами с цоколем типа h5–H7 следующих разновидностей:

  1. Недорогие лампочки с вольфрамовой нитью накаливания. Отличаются коротким сроком эксплуатации и слабым световым потоком.
  2. Наиболее распространенные – галогенные лампы. Сочетают приемлемую стоимость с оптимальной светоотдачей и длительным ресурсом.
  3. Газоразрядные, они же – ксеноновые. Надежные и недешевые изделия, характерная особенность – выдают яркий пучок голубоватого света.
  4. Светодиодные. Экономичные элементы, создающие хорошую освещенность и отличающиеся долгим периодом эксплуатации. Минус – высокая цена изделия.

При желании штатную галогенную лампу можно заменить светодиодной или ксеноновой при условии, что деталь подойдет по цоколю. При изменении типа осветительных элементов придется покупать и ставить пару лампочек в обе фары. Независимо от разновидности электрическая мощность детали должна составлять 55 Вт (маркировка на упаковке – 12V/55W). Менять лампочку ближнего света на более мощную не рекомендуется, дабы не ослеплять водителей встречных машин.

Изделия отечественных производителей «Маяк» и «Диалуч» привлекают оптимальным соотношением цена – качество. Из зарубежных брендов стоит выделить несколько известных торговых марок:

  • Philips;
  • BOSCH;
  • OSRAM;
  • General Electric;
  • Koito.

Указания по замене

Процедура выполняется в любом удобном месте – на открытой уличной площадке либо в теплом гараже с хорошим освещением, если речь идет о холодном периоде года. Специальные инструменты и приспособления не нужны. Чтобы снять лампу ближнего света, проведите ряд подготовительных операций:

  1. Аккумуляторную батарею отключите от бортовой сети, сняв клемму со знаком «—» (минус).
  2. Освободите доступ к фонарям головного света из подкапотного пространства.
  3. Световые приборы упрятаны в пластмассовых корпусах фар, закрытых сзади колпаками. Добравшись до короба, снимите круглую защитную крышку.

Обычно рукой добраться до лампочек мешают детали силового агрегата – корпус воздушного фильтра, патрубки и расширительный бачок охлаждающей жидкости, различные пластиковые накладки. В некоторых моделях машин доступ закрывает сам аккумулятор, поэтому его придется демонтировать.

Подкапотное пространство современного автомобиля заполнено блоками и агрегатами чрезвычайно плотно. Когда вы доберетесь рукой до задней части фары, одновременно заглянуть в отверстие не удастся – работать нужно на ощупь. Отсюда рекомендация: сфотографируйте узел крепления лампочки смартфоном, оборудованным камерой.

Пошаговая инструкция по замене лампочки в большинстве легковых авто выглядит так:

  1. Удалив резиновую заглушку, возьмитесь рукой за контактную колодку, куда подключены провода питания. Аккуратно расшатывая ее влево – вправо, снимите разъем с контактов лампы.
  2. Металлическое основание лампочки прижимает в гнезде проволочный фиксатор. Надавите на его конец, сделанный в виде петли (или скобы), и сдвиньте вниз либо вверх, чтобы вывести пружину из зацепления с проушинами.
  3. Другим концом фиксатор закреплен на кронштейне. Отведите скобу в сторону и вытащите лампу, запомнив положение корпуса. Вращать цоколь в процессе извлечения не нужно.

Рекомендация. В какую сторону направлены проушины фиксатора, можно увидеть на сделанном ранее фото. Вынимать пружину целиком не следует – вставить ее назад будет нелегко. Просто откиньте фиксатор и вынимайте лампочку.

Чтобы поменять лампу ближнего света, протрите новый элемент ветошью и аккуратно вставьте в гнездо, держа за цоколь. Браться голыми руками за стеклянную колбу нельзя – останутся жировые следы. Лучше надеть тонкую тканевую перчатку. Затем верните на место фиксатор и защелкните в проушинах, предварительно отведя в нужную сторону.

Последнее действие – подключение контактного разъема и установка заглушки. По окончании соберите снятые детали, подсоедините аккумуляторную батарею и проверьте работоспособность нового элемента ближнего света. Если он горит заметно ярче другой работающей фары, стоит поменять и вторую лампу.

Причины частого перегорания лампочек

Рабочий ресурс галогенных и других ламп производитель указывает на упаковке – от 500 до 750 часов. Но зачастую элементы не отрабатывают положенный срок по следующим причинам:

  1. Величина напряжения бортовой электросети не соответствует норме либо постоянно «скачет».
  2. Внутрь блока головного света проникает вода.
  3. В цепи питания фонарей пропадает контакт из-за окислившихся клемм или переломанных проводов.

Для нормальной работы осветительных приборов необходимо постоянное напряжение 12–13,5 вольт. Превышение указанного порога ведет к увеличению яркости свечения (на глаз незаметно) и сокращению ресурса эксплуатации. Частая замена лампы ближнего света – результат постоянной работы при повышенном напряжении, которое дает автомобильный генератор.

Причины кроются в таких неисправностях:

  • неполадки электронного регулятора напряжения;
  • проскальзывание приводного ремня;
  • проблемы с генератором.

Примечание. Скачки напряжения зачастую вызывают перегорание предохранителей. Прежде чем менять лампочки, проверьте состояние плавких вставок.

Выявить превышение напряжения довольно легко – подключите вольтметр к клеммам аккумулятора, запустите мотор и снимите замер на холостом ходу. Если показания превышают 13,5 вольт, ищите одну из перечисленных неисправностей.

Как поменять лампочку в натяжном потолке?

В современном мире никого не удивишь натяжными потолками. Хотя какие-то пять лет назад такое покрытие считалось диковинным. В связи с тем, что многие стали устанавливать такие потолки в своих жилищах, вопрос об их обслуживании стал очень актуальным. И самый главный вопрос – это освещение. Какие лампочки выбрать, какие можно ставить, какие нет, а главное – как их менять?

Красоту натяжным потолкам придает не только блестящий глянец или строгая матовость, но и роскошная иллюминация. Самый ходовой вариант для придания потолку красивого мерцания – точечные лампы. Их количество продумывают заранее, выкладывают в интересный рисунок или геометрическую фигуру. Для создания такой красоты на своем потолке обязательно нужно знать правила монтажа ламп.

Виды

Рынок пестрит изобилием предлагаемой продукции. Можно найти лампы на любой вкус и бюджет. Рассмотрим самые ходовые варианты.

  • Светодиодные лампы. Встречаются чаще всего. Для установки в точечные светильники – это то, что нужно.
  • Галогенные лампочки. Идеальны для помещений, которые требуют много света.

Если мы хотим, чтобы светильник был установлен правильно, то не менее важная информация для нас – это крепление. В традиционном варианте вы будете иметь дело с резьбой. С этим креплением ни у кого не должно возникнуть проблем. Еще один популярный сегодня вид предусматривает крепление, фиксируемое при повороте на девяносто градусов.

Как заменить лампу?

Диодную

Для начала следует обесточить квартиру. Не забывайте о правилах безопасности. Затем под ищите поверхность, на которой вы сможете крепко стоять, чтобы дотянуться до потолка, это может быть стол, стул или стремянка. Ткань, которая используется при изготовлении натяжного потолка, очень нежная, будьте аккуратны с ней, чтобы не повредить.

  • Снимаем крепление, таким образом, разблокируем лампу. Необходимо также снять фиксирующее кольцо.
  • Медленно выкручиваем старую лампочку. Показатели новой лампы (размер, мощность) не должны отличаться от прежних, поэтому хорошо изучите старую лампочку.
  • Когда лампа заменена, следует вставить назад фиксирующее кольцо и закрепить его.

Если в комнате мало света, а потолок рассчитан на установку диодных ламп, схитрите: желтую лампу замените белой. Потребляемая мощность не изменится, а яркость заметно увеличится.

В одной комнате лучше использовать лампы одной модели. Это будет гармонично смотреться и эффект будет выше. Если вы не можете найти лампу такую же, как другие, то лучше замените все. И сразу берите на три-четыре лампы больше, чтобы было чем их заменить в случае необходимости.

Продлить срок службы лампе поможет правильное обращение при установке. При вкручивании лампы используйте сухую ткань или перчатки. Мы уже говорили, что натяжной потолок очень нежный, поэтому не следует покупать слишком мощную лампу, чтобы его не повредить.

Устройство всех светильников для таких потолков почти одинаково. Главный элемент – корпус, нужен, чтобы удерживать провода и вмещать патрон. Для надежной фиксации корпуса используют специальные зажимы. Стеклянная или пластиковая крышка служит защитой вышеперечисленной конструкции. Последний элемент – это фиксирующий зажим.

Резкие перепады напряжения – распространенная причина поломки приборов, в частности осветительных, чтобы этого избежать, установите стабилизаторы напряжения.

Галогенную

Галогенные лампы менять несколько сложнее, чем светодиодные.

Эти лампочки имеют много преимуществ:

  • От них исходит хорошо воспринимаемый человеком мягкий и приятный свет.
  • Прослужат они вам не больше пяти лет, но по сравнению с обычной лампой, это внушительный срок.

Как и со светодиодной лампой, сначала следует обесточить квартиру. Далее, добравшись до лампы, аккуратно снимите крепление. Выкрутите аккуратно лампочку из патрона, и вкрутите новую, после чего поставьте крепление на место, зафиксировав его.

Демонтаж люстры

Уже знакомая нам процедура: отключение всей электроэнергии в квартире. Далее, если люстра на крюке, снимите колпак и нащупайте сам крюк. Крепко возьмитесь за люстру и снимите ее с креплением и проводкой. Разъедините провода, перед этим удалив изоляцию.

Если у вас люстра с крестообразной планкой, то демонтаж будет немного сложнее. Снимите все со светильника: плафоны, лампы и т. д. Крепежная система находится под колпаком. Теперь вместе с крепежной конструкцией вытащите люстру, открутив саморезы, и отсоединив подвесы.

Дальше, как и в первом случае, освобождаем от изоляции провод. Если люстра большая и тяжелая, обязательно позовите кого-нибудь помочь вам.

Советы профессионалов

  • Если в точечном светильнике предполагается использование галогенной лампочки, то ее мощность должна быть не больше 30 Вт.
  • Правило размещения светильника с галогенными лампами накаливания: нельзя, чтобы расстояние от корпуса лампы до потолка было меньше десяти сантиметров.
  • Светодиодные светильники абсолютно безопасны для натяжного потолка.
  • Обратите внимание на материал покрытия. Если потолок строгий, матовый, то освещение можно подобрать в традиционном стиле. Но если потолок глянцевый, то следует помнить, что светильники в нем, как в зеркале, будут отражаться, их будет казаться в два раза больше, а, соответственно, и света будет казаться больше.
  • Люстры с большой горизонтальной плоскостью для натяжных потолков лучше не использовать.
  • Ксеноновую лампочку лучше не ставить, однако, допускаются варианты с температурой нагрева не более 60 градусов.
  • При монтаже потолка следует сразу продумать, сколько светильников вы хотите поставить, потому что потом это будет сделать уже невозможно. Остановите свой выбор на нескольких светильниках, такая композиция очень красиво смотрится на натяжных потолках, так что смело воплощайте все свои самые интересные идеи.
  • Нежелательно использовать люстры, тепло от которых может сильно нагревать потолок. Это касается, в первую очередь, ламп накаливания и галогенных источников. Потолочные светильники с металлическими корпусами могут просто расплавить потолок, если в них будут стоять упомянутые лампы. Если вы хотите их использовать, то от потолка следует отступить хотя бы на 10-15 см. Лучшим выбором будут диодные лампы или энергосберегающие, так как они почти не греются.
  • В уже готовый потолок добавить светильники не получится, так как для каждого из них требуется специальная деталь – закладная, которая устанавливается на этапе монтажа потолка.
  • Если в комнате не достаточно светло, то можно пересмотреть мощность используемых ламп и заменить их на более сильные. Либо использовать дополнительно торшеры и бра.
  • Очень непросто бывает заменить один светильник на другой в уже смонтированном потолке. Светильник крепится при помощи закладной, скорее всего, деревянной. Она изготавливается именно тех размеров и формы, которые нужны для конкретного светильника. Далее, там, где крепится люстра, пленка вырезается для выведения через это отверстие проводки для люстры.

Для каждого светильника в потолке есть отверстие, в которое можно установить только конкретный светильник, поэтому менять размеры светильников по ходу дела не получится. Придется или покупать точно такой же или почти такой, чтобы крепился точно так же и был такого же размера. Но он вполне может быть другого цвета или с другими декоративными элементами.

  • Также хорошим выбором для натяжного потолка является светодиодная лента. Она практически не греется, очень экономична, с точки зрения потребления энергии. Обладает хорошей работоспособностью. Очень стильно выглядит, особенно если у вас многоуровневый потолок.
  • При помощи света потолок можно визуально сделать выше или ниже. Если светильники разместить по периметру на стенах, и направить их на потолок, он будет казаться выше. Если расположенные на потолке светильники направить на стены, то потолок будет казаться ниже.
  • Чтобы комната казалась длиннее, располагайте светильники друг за другом. Если сконцентрировать свет только на одной стене, то комната будет казаться шире.
  • Точечным освещением и светодиодными лентами очень удобно делить комнату на зоны. Это позволяет хорошо экономить электроэнергию, так как можно включить свет только в той зоне, в которой находишься в данный момент.
  • Чтобы достать лампочку в споте и поменять ее, необходимо, прежде всего, открутить таблетку. Таким образом, вы сможете быстро вынуть софит.

О том, как поменять лампочку в натяжном потолке, смотрите в следующем видео.

Как поменять лампочку в натяжном потолке?

Чтобы поменять лампочку в натяжном потолке, не обязательно обращаться за помощью к профессионалам. Можно сделать это самостоятельно. В зависимости от типа установленной лампы инструкция по замене будет отличаться.

Достать обычную лампу накаливания не составит труда, а перед заменой остальных видов светильников лучше ознакомиться с пошаговой инструкцией.

По каким причинам заменяются лампочки?

Натяжной потолок – это современное дизайнерское решение, которое может украсить любой интерьер. При выборе освещения остается большой простор для фантазии – от люстры, светодиодной ленты до точечных светильников разных размеров и форм.

Но рано или поздно приходится менять лампочки. Почему это происходит?

  • Светильник вышел из строя. Это самая распространенная причина, поэтому не стоит экономить на покупке лампы. Тогда процедуру по замене придется осуществлять очень редко.
  • Смена интерьера. Это частая причина, которая требует демонтажа старых светильников. Но не обязательно снимать все лампочки. Иногда выходом может послужить покупка накладок на точечные светильники, которые придадут им обновленный вид. Что касается люстры, то здесь можно переделать каждый плафон или приобрести новые.
  • И еще одна причина, при которой демонтаж ламп неизбежен, – это замена целого полотна. Сменить натяжной потолок на новый, не затронув светильники, невозможно.

Если по какой-то из данных причин было решено заменить лапочку на другую, то следует подробно ознакомиться с правилами демонтажа каждого вида светильника. Таким образом, удастся не допустить серьезных ошибок.

Замена галогенной лампы

Это один из самых популярных вариантов светильника, который часто используется в софитах. Он обладает высокой мощностью, отсюда – небольшой срок службы. Чтобы заменить его на новую, нужно следовать простым правилам.

  • Сначала нужно отключить электричество в комнате.
  • Перед работой следует надеть хлопчатобумажные перчатки, потому что корпус галогенного излучателя обладает повышенной температурой. Нельзя трогать поверхность лампочки без перчаток.
  • Только после этого снимаются крепления, выкручивается старая лампа и заменяется на новую.
  • Новая модель фиксируется креплениями.
  • Следует взять во внимание, что корпус галогенной лампы должен находиться на расстоянии от полотна не менее, чем десять сантиметров.

Замена светодиодной лампы

Такие светильники отличаются удобством и выгодой, потому что не требуют много электроэнергии. А значит, прослужат долгий срок.

Но нет ничего вечного, поэтому и эту лампочку-таблетку рано или поздно придется заменить на новую. Как это сделать?

  • Для начала необходимо убедиться в том, что электричество в комнате выключено.
  • Если замена лампочки происходит вечером, то лучше взять с собой фонарик, чтобы было проще ориентироваться.
  • После этого нужно удалить крепления старого светильника.
  • Затем происходит удаление изоляции у проводки.
  • После необходимо разъединение проводов.
  • Чтобы не действовать «вслепую», лучше прочесть инструкцию к новому светильнику.
  • Потом непосредственно вставить новую светодиодную лампу.
  • Затем требуется присоединение необходимых проводков и прикрепление крышки винтами.

Несмотря на то, что светодиодные лампы требуют периодической замены, они все равно более экономичные и пользуются большой популярностью у владельцев натяжных потолков.

Замена точечного светильника

Работа с данным видом осветительного прибора потребует чуть больше сноровки.

  • Для начала нужно разобрать коробку, отсоединить проводки и вынуть старый светильник.
  • У нового светильника необходимо открыть коробку и соединить проводки, одинаковые по цветам.
  • Затем с помощью специальных клещей нужно совершить обжим и закрыть проводки колпачком.
  • Когда все проводки находятся в коробке под крышкой, можно устанавливать лампочки.
  • Затем нужно зафиксировать лампу в потолочном споте. Его мощность не должна превышать указанную на колбе.
  • По окончанию работы можно включить напряжение.

Чтобы правильно вытащить точечный светильник и вкрутить новый, нужно соблюдать меры предосторожности.

  • Выключить электричество перед заменой лампы, иначе может ударить током.
  • Светильник нужно придерживать за пружины, в противном случае они повредят и пальцы, и потолок.

Соблюдая эти несложные правила, вам удастся без труда выкрутить точечный светильник.

Какой демонтаж считается неправильным?

Некоторые люди ошибочно полагают, что замена светильника требует разрезания вокруг него полотна. Но данный вариант не только неправильный, но и опасный. Почему?

  • Во-первых, восстановить полотно после такой процедуры окажется практически невозможным.
  • Во-вторых, если задеть не тот провод, то может неслабо ударить током.
  • Новый светильник должен быть большего диаметра, потому что место монтажа из-за разреза увеличится, и старый размер лампы не подойдет.
  • Если изделие на гарантии, то после подобного вмешательства она перестанет действовать.

При таком воздействии весь натяжной потолок может быть непоправимо испорчен и единственным выходом останется поменять его на новый. Поэтому при неуверенности в своих силах лучше не рисковать, а обратиться за помощью к профессионалам.

Как снять люстру с натяжного потолка?

Бывает, что для замены светильника требуется снимать люстру. Сделать это можно самостоятельно, следуя рекомендациям.

  • Если люстра висит на крюке, то после снятия защитного колпака нужно добраться до него рукой и ухватиться за это крепление. После снятия люстры с крюка, необходимо работать с проводками, разъединяя их.
  • Если у люстры крестообразная планка, то ее демонтаж будет чуть более сложным. Для начала светильник нужно освободить от плафона, лампы и прочих декораций. Только после этого происходит откручивание колпака и отсоединения крепежной системы (просто необходимо открутить саморезы). Затем по аналогии происходит работа с проводами.
  • Специалисты советуют не приобретать плоские горизонтальные люстры для натяжных потолков, особенно с лампами накаливания и галогенными лампами. От их тепла полотно может расплавиться.

Еще несколько полезных советов

При замене лампочки на натяжном потолке стоит учесть еще некоторые нюансы.

  • Если натяжной потолок с зеркальными элементами, то менять светильники нужно аккуратно, чтобы обойтись без повреждения поверхности.
  • Лучше, чтобы лампы были одинаковыми, иначе подача света будет неравномерной. К тому же единообразие всегда выглядит более эстетично. Если не удается подобрать нужный светильник, имеет смысл заменить все.
  • Работать лучше в перчатках. Так лампа будет иметь долгий срок эксплуатации.
  • Светильники с большой мощностью плохо сочетаются с натяжным потолком. Не рекомендуется вкручивать лампу мощностью выше 35 ватт, иначе есть риск повреждения материала.
  • В профилактических целях не стоит излишне перегревать приборы, так как любой технике нужен перерыв в работе.
  • Лучше не экономить на качественных светильниках. Они прослужат дольше, и менять их придется реже.

Таким образом, заменить лампочку не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – четко следовать рекомендациям, и все получится.

О том, как поменять лампочку в натяжном потолке, смотрите далее.

Как выкрутить лампочку из подвесного потолка

Простые бытовые вопросы могут поставить в тупик не хуже сложного ребуса, например, как поменять лампочку в подвесном потолке, если лампа отличается от привычной «груши», а сама потолочная конструкция не предназначена для периодического демонтажа. С появлением новых, более совершенных типов светильников проблемы с заменой источников света стали более изощренными.

Основные конструкции домашней лампочки

Выбор типа источника света для подвесных потолков, как правило, происходит по рекомендации сборщиков мебели, строителей или менеджеров-продавцов в салоне техники. Понятно, что мало кто из большинства советчиков, предлагая тот или иной вариант светильника, вообще задумывался о том, как заменить лампочку в подвесном потолке.

Не блещут эргономикой и большинство современных компактных светильников. Если громоздкие эбонитовые патроны для обычной лампы накаливания в старых люстрах и торшерах позволяли выполнить замену даже ребенку, то в современной технике, перед тем как выкрутить лампочку из подвесного потолка, нужно знать устройство светильника и способ его крепления на подвесе. При первой попытке, как минимум, перед тем как вытащить лампочку из подвесного потолка, потребуется выкрутить или разогнуть крепеж и вытащить корпус целиком.

В современных светильниках используют лампочки нескольких типов:

  • Галогеновые, со стандартным подпружиненным разъемом или мини-цоколем типа Е10-Е14;
  • Оптоволоконные лампочки, по сути, те же галогенки или светодиоды с дополнительным дефлектором светового потока;
  • Светодиодные лампочки с мини-цоколем, но в подвесных потолках могут использоваться конструкции с подпружиненным контактом;
  • Люминесцентные эконом-лампочки, наиболее сложные в замене. Перед тем как поменять люминесцентную лампу в подвесном потолке, потребуются дополнительные меры предосторожности;
  • Классическая лампа накаливания с уменьшенным размером стеклянной колбы и стандартным винтовым цоколем Е10. Такую лампу проще всего выкрутить из патрона, если его корпус изготовлен из керамики с полноценной резьбой.

К сведению! Большая часть проблем с выходом из строя ламп связана именно с плохим контактом на цоколе. Иногда выкрутить лампу из пригоревшего патрона без разборки крепления просто невозможно.

Даже самая качественная и долговечная светодиодная матрица быстро перегревается и выходит из строя задолго до истечения гарантии. Особенно, если светильник установлен на подвесных потолках в ванной комнате или в кухне. Для таких помещений рекомендуется использовать приборы на зажимных контактах, не нужно будет думать, как выкрутить и вытащить вольфрамовую лампочку из подвесного потолка, после того как патрон намертво прикипит к винтовому цоколю.

Совет! Иногда полезно выкрутить крепление или лампу и проверить, насколько сильно разогрелась ее контактная или цокольная часть.

Если лампа перегревается, то нужно будет проверить зажимы на контактах или выкрутить из гнезда в подвесном потолке и заменить ее менее мощной по номиналу.

Замена евролампочки на подвесных потолках

Таковы реалии, для кухонь, ванных комнат и гостиных все чаще используются более экономные и эффективные светодиодные, люминесцентные или даже галогеновые лампочки. Именно они чаще всего выбраны для комплектования точечных или линейных светильников. Все они рано или поздно перегорают, поэтому с проблемой, как менять лампочки в подвесном потолке, придется столкнуться большинству владельцев современных интерьеров.

Варианты патронов и контактов

Современные источники света подключатся к проводке, спрятанной за подвесным потолком, несколькими способами:

  • С помощью стандартного винтового патрона Е10, Е14, Е27;
  • Контактное гнездо с подпружиненным фиксатором;
  • Индивидуальное подключение контактных фишек электропроводки к каждому выводу на лампе.

Проще всего с винтовым патроном, достаточно снять крепление и выкрутить колбу, можно даже одной рукой. Если лампочка установлена в гнезде с подпружиненным центральным контактом, то, перед тем как снять точечный светильник с подвесного потолка, необходимо пошевелить или провернуть и выкрутить колбу лампочки, не вынимая ее из патрона. Часто у лампы просто отходит или окисляется боковой контакт.

У двухштырьковых светодиодных, или чаще галогеновых лампочек контакты фиксируются винтами. Это надежнее, и не нужно пытаться выкрутить лампу из патрона. Но если она сгорает, для замены нужно будет разобрать половину подвесного крепежа лампы.

Замена светодиодной лампочки

Для полихлорвиниловых и пластиковых подвесных потолков используют светильники пониженной мощности, максимум на 35 Вт. Чаще всего это компактные двухштырьковые баллоны со светодиодной матрицей, с десятком излучателей, запаянные внутри стеклянной колбы. После подключения контактов от блока питания лампа вставляется в отражатель и фиксируется в корпусе светильника.

Перед тем как заменить светодиодную лампочку в подвесном потолке, потребуется снять проволочную кольцевую пружину, освободить и вытащить корпус отражателя. Вся конструкция оказывается повисшей на проводке.

Чтобы освободить лампу, потребуется выкрутить два винта на контактных фишках, вставить новую колбу, завернуть крепеж и вернуть всю сборку на место. Остается установить декоративный ободок и пружину.

Совет! Перед тем как приступить к работе, желательно заранее уложить в поясную сумку или карман все необходимые инструменты, и лампочку в том числе.

Одной рукой нужно будет удерживать проводку, второй – выкрутить контакты и не уронить при этом старую колбу. Бегать за инструментом или запасной лампочкой очень неудобно, за что электрики и недолюбливают выкручивать и менять двухштырьковые светильники.

Для обычных люстр и бра используются светодиодные лампы с винтовым цоколем Е27. В этом случае замена выглядит заметно проще. Сам патрон с проводкой закреплен в корпусе светильника и прочно удерживается панелью подвесного потолка. Чтобы вывернуть грушевидную колбу из матового поликарбоната, достаточно снять накладку на клипсах и извлечь перегоревший прибор.

Зачастую мало выкрутить светодиодную лампу, срок ее службы очень велик, в пределах 10-30 тыс. часов. Поэтому после раскрытия корпуса светильника рекомендуется проверить состояние контактов, работу диммера и регуляторов, и только потом устанавливать детали обратно на подвесной потолок.

Как выкрутить и не сломать галогеновую лампу

Одна из наиболее удачных конструкций домашних светильников. Если поинтересоваться у специалистов по эргономике и дизайну бытового освещения, то наверняка услышите массу лестных отзывов:

  • Галогенка дает очень мощный поток света со сплошным спектром излучения, что намного приятнее и полезнее для глаз, чем «синюшные» люминесцентные светильники и сверх яркие светодиоды;
  • Использование галогенок на подвесных потолках ограничено только для полимерных материалов, в остальном прибор работает даже лучше, чем светодиодные полосковые излучатели;
  • Выкрутить и заменить галогеновую лампочку не сложнее, чем обычную колбу с нитью накаливания.

Галогеновая лампа по устройству и конструкции напоминает привычную всем лампу-колбу с винтовым цоколем. Для подвесных панелей используют модификации с мини-цоколем Е14. В отличие от других типов, галогенки не имеют рассеивающей насадки-плафона, поэтому выкрутить ее из патрона можно в два движения.

Единственным ограничением является соблюдение абсолютной чистоты стеклянной колбы. Перед тем как поменять галогеновую лампочку в подвесном потолке, стекло новой детали протирают салфеткой, смоченной спиртом.

Иногда требуется выкрутить старую галогенку с трещинами на рабочей поверхности. В самом сложном случае пригоревшую галогеновую «грушу» не удается выкрутить из патрона даже с помощью петли. В этом случае повреждения заклеивают двухсторонним скотчем, и только тогда можно извлекать прибор из патрона.

Зная технологию замены галогенки, можно легко сообразить, как заменить оптоволоконную лампу на подвесном потолке. Рассеиватель снижает тепловую нагрузку на стекло, поэтому работать с колбой можно так же, как и с обычной лампочкой.

Меняем люминесцентные экономки

Для подвесной потолочной конструкции люминесцентные лампы используются в двух модификациях, в виде трубчатых лампочек дневного света или классических колб с патроном Е27.

Трубчатые корпуса устанавливают в контактные панели светильников, оборудованных стартерным устройством. Чтобы выкрутить корпус из гнезда, достаточно снять защитный кожух, слегка прижать ее в продольном направлении, провернуть и вытащить из гнезда. Монтаж люминесцентной трубки на подвесной потолок выполняется в обратном порядке.

Замена экономок с винтовым патроном выполняется так же, как и для обычной лампы накаливания. Если цоколь «прихватило» в пластиковом патроне, то прибор можно выкрутить вращающими движениями, не прилагая больших усилий.

Отличия между мощными и слаботочными лампами

Использование галогенок и лампочек с вольфрамовой нитью накаливания несет определенные риски для современных пластиковых и пружинных патронов. Потребляемый осветительным прибором ток может достигать значительных величин, 0,3-0,5 А.

Для таких светильников используются преимущественно винтовые патроны. Благодаря повышенному усилию обеспечивается надежный контакт, и нагрев цоколя получается минимальным. Если контакты светильника не отрегулированы, подгорели или деформированы при попытке выкрутить предыдущую сгоревшую лампочку из патрона, то корпус галогенки будет нагреваться до высокой температуры.

В конечном итоге выкрутить колбу можно будет только в горячем состоянии или после полной разборки патрона.

У маломощных светодиодных или люминесцентных приборов подобных проблем нет. Для интереса, любой желающий может выкрутить баллон из светильника и внимательно осмотреть его контакты или винтовой цоколь. Если нет темных пятен на никелированной поверхности, значит, прибор работает в штатном режиме, и переживать за его перегрев не стоит.

Как заменить лопнувшую лампу

Один из наиболее неприятных случаев связан с заменой разбившейся или лопнувшей лампочки. Если стеклянная колба с трещинами выглядит целой, это не значит, что она не может разрушиться в руках при малейшей попытке извлечь ее из патрона. Поэтому все манипуляции с треснувшим стеклом нужно проводить в хлопчатобумажных перчатках и обесточенном состоянии.

Чтобы выкрутить галогенку, ее колбу оклеивают несколькими кусочками скотча. Стекло у галогеновых баллонов достаточно толстое, и наклейка нужна только, чтобы избежать вытекания газа и образования острых сколов вдоль линии трещины.

Наиболее сложный случай с люминесцентными светильниками. Перед тем как выкрутить треснутую экономку, на ее колбу одевают пакет, а усилие должно прилагаться только к пластиковому основанию лампочки.

И наконец, самый плохой случай. Если колба разлетелась на куски, а цоколь остался в патроне, то ничего не остается, как освободить потолочную панель с разбором пластмассового гнезда.

Заключение

В некоторых моделях светильников используются неразборные китайские патроны из керамики. В этом случае выкрутить лампочку из подвесного потолка можно обычными слесарными пассатижами. Если контакты сильно пригорели, извлечь корпус не составляет особого труда даже одной рукой.

Все, что вам нужно знать о замене лампочки

Все, что вам нужно знать о замене лампочки

Сколько домовладельцев нужно, чтобы заменить лампочку? Надеюсь, только ты. Это полезное руководство научит вас заменять лампочку и какие лампочки вам следует покупать.

Замена лампы накаливания — одно из тех домашних работ, связанных с электрикой, которые восходят к нашим предкам, меняющим лампочки. Это что-то, что вызывает в воображении образы жесткой токарной обработки винтов и стремянок высокой плотности, созданных для тяжелой работы.

А вы знаете, где у вас лампочки?

Знаете ли вы разницу между галогенной лампой и КЛЛ?

Куда девается стекло?

Ничего страшного, если вы не знаете — потому что мы здесь, чтобы вам сказать! Присоединяйтесь к нам сегодня, и мы поближе познакомимся с лучшими лампами на рынке и узнаем, как изменить свою, когда придет время.

Лампа на все времена

При замене лампочки нужно понимать, что сегодня существует больше вариаций лампочек, чем буквально в любой другой момент в истории.Около доброй дюжины.

Хорошо, нет, есть четыре основные группы, которые все еще могут пугать. Давайте подробнее рассмотрим их и проясним ситуацию с помощью нашего подробного руководства по замене лампы. В зависимости от стоимости, объема производства и энергоэффективности нужная лампочка находится там, на полке, и ждет, когда вы ее заберете.

Лампа накаливания

Эти лампы представляют собой «стандартную лампочку», которую вы представляете над головой мультипликационного персонажа, когда у него появляется идея. Они излучают теплый пожелтевший свет и были популярны в течение многих лет, но теряют 90% своей энергии только из-за выделяемого тепла.

Галогенные лампы накаливания

Галогеновые газы начали появляться в лампах накаливания после принятия в 2007 году закона, запрещающего потери энергии в коммерческих продуктах. Это небольшое изменение позволило улучшить энергопотребление этих лампочек при том же количестве света.

CFL

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) — это лампочки в форме мороженого, которые раньше предназначались только для людей, у которых есть деньги, чтобы тратить их на дорогостоящее освещение. Это уже не так. Благодаря большей яркости и более низкой цене эти энергоэффективные лампы в последнее время стали намного популярнее.

LED

Из-за своей цены эти парашютообразные лампы не завоевали большую часть отечественного рынка домашнего использования. Их мощное освещение и более длительный срок службы означают, что их цены становятся менее устрашающими.

Как заменить лампочку: руководство

А теперь, без лишних слов, пора сменить лампочку.

Выключите питание

Это может показаться очевидным советом, но это один из двух потенциально опасных шагов при замене любой лампочки, поэтому мы должны уделить минуту, чтобы охватить его.

Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что ваш выключатель света находится в положении «выключено». Сравните его с другими переключателями поблизости. Убедитесь, что он не включен, и у вас практически нет шансов шокировать себя во время работы.

И не забудьте дать лампочке остыть, если она горела секунду назад.

Убедитесь, что у вас есть безопасный табурет

Следующий шаг, к счастью для нас, — это второй потенциально опасный шаг в замене лампочки.

Очень важно найти безопасную платформу, на которой можно стоять во время работы.Это может быть стул, стол, стремянка или что-то еще. Важно, чтобы вы могли стоять на нем, не раскачиваясь и не опрокидываясь.

Чем увереннее вы чувствуете себя на своем жердочке, тем меньше вероятность того, что вы будете качаться или шататься, когда подниметесь высоко и протянете руку, чтобы заменить лампочку.

Удалите старую лампочку

Если перегоревшая лампочка находится в пределах досягаемости, просто протяните руку и возьмитесь за нее. Не сжимайте слишком сильно, иначе вы рискуете разбить его и порезаться.

Если лампа не поворачивается влево, возможно, лампа байонетного типа. Это редко. В этом случае плотно вставьте лампу в фитинг, чтобы увидеть, втягивается ли она в патрон. Если это так, вставьте его до упора, а затем поверните влево. Он должен скользить, затем остановиться, а когда вы поднимете руку, лампочка должна выскользнуть.

Примечание: если ваша лампа находится под высоким сводчатым потолком, карнизом или чем-то еще, в хозяйственных магазинах можно найти множество отличных удлинителей лампы. Они позволяют вам протянуть руку, надеть фитинг на лампочку и переместить ее с помощью длинного удлинителя.Покупка одного из них сэкономит вам много усилий, но также обезопасит вас при замене лампочки.

Замените ее новой

Руководствуясь приведенным выше руководством по замене лампочки, выберите замену, которая либо соответствует старой лампе, либо более подходящая. Важной частью этого решения является выбор номинальной мощности, соответствующей вашей арматуре.

Это зависит от вас. Замените лампочку, вставив ее в розетку, приложив ту же силу, которую вы использовали для извлечения мертвой лампы.

Загорится

После того, как ваша лампочка была установлена, нажмите выключатель питания, чтобы снова включить ее. Если ваша лампочка вставлена ​​правильно (а сама лампочка не испортилась), свет должен включиться, и вы должны вернуться к световому бизнесу. Поздравляю! Но помните, что вы еще не закончили!

Утилизируйте свою старую лампочку

Лампочки — это, по сути, маленькие ручные гранаты из травы, готовые взорваться стеклянным дождем при малейшем ударе. Хорошо, это может быть немного драматично, но дело в том, что они хрупкие.

Не выбрасывайте перегоревшие лампы в мусор. Они могут разбить мусорщика или животное и причинить им вред. Вместо этого заверните лампочку в другой пакет меньшего размера или большой кусок скомканных газетных или журнальных страниц.

Замена лампочки: просто, когда знаешь как

И вот он: конец нашего пути. Когда ваша лампочка была заменена, а стеклянный корпус этой старой перегоревшей лампы благополучно выброшен в мусорное ведро, ничего не остается делать, кроме как проводить время на свету.

Если вы хотите узнать больше, чем просто лампочка, ознакомьтесь с некоторыми из наших замечательных статей в блоге и получите лучшее от электричества в вашем доме уже сегодня!

Как мне узнать, какая лампочка мне нужна? — BulbAmerica

Мы используем лампочки каждый день в нашей жизни и обычно воспринимаем их как должное, пока нам не понадобится заменить одну из них в нашем доме, машине, бытовой технике или офисе.
Мы в Bulbamerica считаем, что есть три основных характеристики лампы, которые вам нужно знать в первую очередь, чтобы найти подходящую лампу для замены. Когда у вас есть три основные характеристики, вы можете сопоставить любую из второстепенных характеристик.

Три основных и наиболее важных характеристики, которые вы должны соответствовать при замене лампы, — это лампы , напряжение, , , мощность, и цоколь. Второстепенными характеристиками вашей лампы являются форма, тип лампы, люмен, цветовая температура и срок службы.

Мы объясним, что означает каждая характеристика и ее важность для лампочки, или воспользуемся поиском лампочек ниже, чтобы найти лампочку на замену.

Сузьте область поиска по форме, основанию, цветовой температуре или мощности.

Напряжение лампочки
Лампочки делятся по напряжению на 2 основные категории:
— Напряжение сети: 120 В
— Низкое напряжение: 12 В

В то время как вышеупомянутое является основным напряжением лампочек для дома и сада, существуют лампы, используемые для специального применения, которые работают при разном напряжении: 6 В, 24 В, 36 В и т. Д.и многие из них выглядят одинаково. Вот почему нам необходимо начать с понимания того, какое рабочее напряжение лампы, которую нам нужно заменить.

Имеет ли значение напряжение для лампочек?
Выбор правильного напряжения имеет решающее значение для работы лампы.
Существует соотношение напряжений, которое вы можете повышать или понижать по сравнению с нужным вам напряжением, но всегда рекомендуется использовать правильное напряжение или выше в пределах допустимого отношения.
Например, лампы на 120 В и 130 В взаимозаменяемы, а преимущества использования лампы на 130 В: более холодная горящая лампа, меньшее потребление энергии, более длительный срок службы и лучшая обработка скачков напряжения.Минусы — более низкий световой поток (не такой яркий) и более низкая цветовая температура.
С другой стороны, если вы подключите лампочку на 120 вольт к приспособлению на 12 вольт, лампа не включится, и наоборот, если вы подключите лампочку на 12 вольт к приспособлению на 120 вольт, лампа будет безвозвратно повреждена.
Хорошим индикатором того, какую лампочку использовать, является также цоколь лампы / приспособления, поскольку в большинстве случаев вы не сможете подключить лампу неправильного напряжения, поэтому знание цоколя лампы также может быть полезно для выбора правильной лампы.

— Мощность : Мощность — это количество энергии, потребляемой лампой или лампочкой. Если вы будете использовать лампу меньшей мощности в своем приборе, у вас будет меньше света, чем раньше, выбор лампы меньшей мощности будет прекрасным, если вы понимаете, что вы идете на компромисс в отношении светоотдачи (это утверждение верно только для ламп накаливания и галогенных ламп). Никогда не используйте лампу с более высокой мощностью, чем требуется для вашего приложения, потому что это повредит ваше оборудование или приспособления.

— База: Лампочки бывают самых разных оснований и в некоторых категориях могут быть очень запутанными, например, в плагине-флуоресцентном исполнении все основания выглядят одинаково, и единственная разница — расположение выемки. на основании лампочки.Если вы выберете неправильное основание, лампа не подойдет, никогда не вставляйте лампу с силой в основание светильника, она должна легко входить.

Чтобы определить размер вашей базы, вам нужно измерить ширину вашей базы в мм, полученное число — это размер вашей базы.

— Форма лампы: Как только мы смогли найти правильную лампу с правильным напряжением, мощностью и цоколем, вы почти готовы приступить к работе, вот где в игру вступает форма лампы. Лампочки бывают разных форм, и во многих случаях это больше зависит от личного вкуса и внешнего вида, которые вы бы предпочли подобрать, чем требует или требует приспособление.

Самый большой вопрос, который нам задают: «Как мне узнать размер или форму моей лампочки?» На этот вопрос есть очень простой ответ. Вы измеряете диаметр лампы в дюймах и умножаете его на 8, эта формула верна для большинства ламп, если они не имеют декоративной формы.

— Тип лампы: Лампы бывают нескольких основных типов: лампы накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные, разрядные и ксеноновые (в каждом из вышеперечисленных типов также могут быть подтипы).С момента появления на рынке КЛЛ и светодиодов у нас появилось больше возможностей, когда речь идет о типах ламп. С CFL и LED мы можем выбирать различные цветовые температуры, которые не были доступны в лампах накаливания и галогенных лампах. Тип лампы, которую вы будете использовать в своем приложении, зависит от личных предпочтений и стоимости, поскольку светодиоды дороже.

Если в вашем оборудовании используется разряд высокой интенсивности или ксеноновая лампа, вы должны использовать точно такую ​​же лампу, и вы не сможете заменить ее лампой с другими характеристиками, если вы не проконсультируетесь с производителем оборудования или одним из наших специалистов по освещению.

— Люмен: Люмен — это количество света, излучаемого лампой. Это становится очень важным в категории светодиодов, так как почти нет прямой связи между мощностью лампы и светоотдачей. За последние несколько лет светодиоды значительно улучшились в цене и светоотдаче. Вы можете найти светодиодные лампы мощностью 7 Вт с яркостью 500 люмен и светодиодные лампы мощностью 6 Вт с яркостью 500 люмен. В мире ламп накаливания и галогенов мы привыкли выбирать лампы по мощности, в мире светодиодов это не так.В предыдущем примере, приведенном в примере, лампа с меньшей мощностью лучше, чем лампа с более высокой мощностью, поскольку она имеет лучшую светоотдачу (при использовании меньшей мощности для получения большей светоотдачи).

— Цветовая температура: Цветовая температура стала важным фактором с появлением на рынке КЛЛ и светодиодов. Диапазон цветовых температур от 1500К до 9000К. Наиболее распространенный диапазон ламп составляет от 2700K до 6500K. 2700K — 3000K — теплый цвет (желтоватый), тогда как 5000K и выше — это скорее холодный белый цвет с некоторым синим цветом в диапазоне 6500K.

— Срок службы лампы: Когда речь идет о лампах накаливания и галогенных лампах, термин «срок службы лампы» неправильно понимается. Срок службы лампы накаливания и галогенной лампы не гарантируется, так как многие другие факторы могут привести к перегоранию лампы, одна из очень частых причин — скачки напряжения. На CFL и LED распространяется разная гарантия, которая составляет 1 год, 2 года или 3 года в зависимости от производителя. У светодиодов есть срок службы (от 25 000 до 30 000 часов), но большинство производителей предоставляют определенный период времени в качестве гарантии.Имейте в виду, что некоторые производители распределяют гарантию пропорционально.

— Какая лампочка мне нужна?

На нашем веб-сайте вам нужно будет найти лампочку, которая вам нужна, немного отличающаяся от напряжения, мощности и цоколя, поскольку это более визуальная концепция. Вам нужно будет начать с типа лампы, которую вы ищете (лампа накаливания, галогенная, светодиодная, флуоресцентная и т. Д.), Затем выбрать форму (A, PAR, MR и т. Д.) И на этом этапе использовать опцию уточнения на осталось выбрать правильное основание, напряжение и мощность лампы.

10 способов заменить лампочку

Если вы искали способ освежить осветительную арматуру в доме, творческие люди из The Lighting Channel дадут вам несколько простых советов, которые помогут вам сделать это своими руками. В их видео «10 способов заменить лампочку» показано, как можно создавать отличительные светлые оттенки, используя всего лишь бутылку, миску или лист бумаги.

На видео ниже показаны 10 инновационных фитингов, которые они создали с помощью небольшого ноу-хау, сделанного своими руками.У них есть дополнительные обучающие видео, в которых подробно показано, как создавать каждый из оттенков.

Если вы попробуете что-то из этого, особенно бумажные, обязательно используйте светодиодные лампы, поскольку они не так сильно нагреваются, как лампы накаливания. Если вы не знаете, как подключить фонарь, наше руководство может помочь, но вам нужно убедиться, что вы можете уверенно выполнить его от начала до конца. В противном случае для вашей же безопасности лучше обратиться к квалифицированному электрику.

Возможно, самый простой, но один из самых эффективных вариантов — это простой бумажный светильник. «Просто оберните лист бумаги вокруг лампочки — это самое простое решение», — говорят они. «Тогда проявите творческий подход к выбору бумаги. Лампа такая простая, объяснять особо нечего. Но выглядит красиво! »

Светильник для чаши будет хорошим выбором для современных помещений, таких как кухни с большим количеством хрома.

Для этой лампы мы использовали обычный трюк с пленочным освещением, отражая яркий свет от потолка, чтобы равномерно увеличить свет в комнате, не создавая доминирующего источника.Вы все еще можете формировать пространство с помощью дополнительных сфокусированных источников света, но свет чаши немного заполняет тени и делает комнату в целом ярче.

Наш фаворит — свет софтбокса, так как это очень простое решение, но обеспечивает действительно профессиональную отделку.

Позаимствованный из нашей пленки, софт-бокс — это стандартный осветительный прибор для портретов или фотографирования продуктов. Кто знал, что вы также можете построить его из цветочного горшка ?! Положите это на обеденный стол, и каждый прием пищи будет выглядеть так, как будто вы из журнала.

Посмотрите полный плейлист на The Lighting Channel и дайте нам знать, если вы попробуете что-нибудь из этого. Нам очень хотелось бы увидеть фотографии готового продукта.

ПОДРОБНЕЕ: вот 5 простых способов улучшить свой дом с помощью освещения.

Как заменить сломанную лампочку | Основы освещения

Чтобы извлечь сломанную лампочку, первое, что НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, это выключить питание .Если сломанная лампочка находится в лампе, просто отключите лампу от сети. Если сломанная лампочка находится в потолочном или настенном светильнике, выключите питание на электрической панели и переключите переключатель света, чтобы убедиться, что свет действительно выключен.

Затем наденьте защитные перчатки и защитные очки. В зависимости от расположения лампы, вы также можете положить какой-нибудь брезент или ткань, чтобы поймать любое разбитое стекло.

Примечание. Эти инструкции предназначены только для бытовых ламп накаливания.Если у вас есть вопросы о других типах лампочек, проконсультируйтесь с электриком или позвоните нам по телефону 888-455-2800 для получения дополнительной информации.

Плоскогубцы

Обычно для этой работы лучше всего подходят плоскогубцы. Просто возьмите сломанный цоколь лампочки
и попытайтесь повернуть его против часовой стрелки, пока он не начнет двигаться. Если у вас возникли проблемы с пониманием
основание лампы в плоскогубцах, вы можете немного согнуть основание внутрь для лучшего захвата.

Если у вас возникли проблемы или вы столкнулись с сопротивлением, поверните его по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки.
чтобы заставить его двигаться.

После того, как вы удалите разбитую лампочку, соберите разбитое стекло пылесосом и замените лампочку на новую.
Наконец, проверьте новую лампочку, снова подключив ее к розетке и / или снова включив питание на электрической панели.
Обязательно утилизируйте фрагменты лампочки.

Использование сырого картофеля

Это может показаться довольно странным в использовании инструментом, но работает он на удивление хорошо.Этот метод работает особенно хорошо, если к основанию колбы все еще присоединено не более 1 дюйма стекла.

Разрежьте большой сырой картофель для запекания пополам, чтобы получить большую поверхность, с которой можно «схватить» луковицу. Вытрите излишки жидкости внутри картофеля.

Прижмите срезанную сторону картофеля к основанию лампы. Убедитесь, что вы крепко держите картофель, и начинайте вращать против часовой стрелки до тех пор, пока не будет удалена основа. Как упоминалось выше, вам, возможно, придется раскачивать его бесплатно.

После снятия вытрите всю жидкость, которая могла попасть на приспособление. Осторожно выньте сломанную лампочку из картофеля, выбросьте картофель и утилизируйте фрагменты лампочки.

Больше никогда не меняйте лампочку со встроенными светодиодными осветительными приборами »The Money Pit

Содержание [Скрыть] [Показать]

Заменить лампочку — это не сложно, но может стать проблемой, если лампочка перегорела в труднодоступном осветительном приборе в вашем доме. Замена лампочки может включать в себя непростой подъем по лестнице, если светильник находится на высоком потолке или над вашей лестницей.Но теперь, благодаря долговечным светодиодным лампам, вы можете забыть о замене лампочки.

Светодиодная технология

теперь интегрируется прямо в светильники, поэтому вам больше никогда не придется устанавливать или менять лампочку в этих светильниках — ведь нет даже лампы, которую нужно менять!

Цены на эти долговечные светильники значительно снизились, что сэкономило вам деньги на первоначальной покупке, а также на стоимости энергии, необходимой для работы светильника. Например, нередко светильник рассчитан на 50 000 часов использования, что соответствует 45 годам использования! По сравнению со стоимостью питания 100-ваттной лампочки вы сэкономите почти 500 долларов.

Кроме того, мы говорим не только о простом освещении. Сегодняшние интегрированные светодиодные светильники доступны в большом разнообразии красивых, функциональных и энергосберегающих конструкций, идеально подходящих для любой области вашего дома, от подвалов до ванных комнат, внутри и снаружи.

Вот образец доступных сегодня интегрированных светодиодных светильников. Эти образцы освещения были закуплены на Amazon, но аналогичные светильники можно найти в розничных магазинах по всей стране:

Bewamf Modern Mini Island Подвесной светильник

Этот современный подвесной светильник идеально подходит для кухонного острова или над обеденным столом.Он излучает теплый восходящий и нисходящий свет, что создает лучший световой эффект. Потребляя всего 9 Вт, он излучает свет, эквивалентный лампе накаливания на 60 Вт.

Globe Electric 4 ″ светодиодный интегрированный ультратонкий встраиваемый комплект освещения

Встраиваемые светильники, которые устанавливаются заподлицо в потолок, являются одними из самых расточительных светильников, когда-либо разработанных. Это связано не только с тем, что они выделяют много тепла, что требует их либо герметизации в специальном корпусе, либо установщиков предупреждают, чтобы они не покрывали их изоляцией потолка из-за опасения, что они могут перегреться и вызвать пожар!

Эти встроенные встраиваемые светодиодные светильники являются гораздо лучшей альтернативой и могут заменить традиционные лампы накаливания.Сертифицированы Energy Star и рассчитаны на прямой контакт с изоляцией, они не перегреваются, не требуют громоздких консервных банок и прослужат долгие годы — 50 000 часов или примерно 45 лет при использовании по 3 часа в день, если быть точным.

Каждое приспособление имеет толщину менее ½ дюйма, что означает, что они идеально подходят для мест с ограниченным зазором по высоте, таких как балки или воздуховоды. Они идеально подходят для вашей ванной комнаты, подвесных потолков, наружных потолков и любого общего освещения.

Вы можете создать стильное яркое свечение везде, где вам нужно дополнительное освещение, с этой парой 11-дюймовых.Скрытое крепление светодиода с матовым никелевым покрытием. Отделка красиво контрастирует с матовым оттенком дынного стекла, добавляя привлекательной красоты вашей столовой, спальне или кухне. Долговечная светодиодная технология упрощает работу с фарами, при этом традиционный внешний вид дополняет любую дизайнерскую схему. Каждый светильник имеет световой поток, эквивалентный одной 100-ваттной лампе

.

Современный настенный бра для установки заподлицо

Встроенные светодиодные светильники предназначены не только для использования внутри помещений, это настенное бра предлагает изысканный вид.Корпус из нержавеющей стали серебристого цвета покрыт порошковой краской для защиты от атмосферных воздействий и продления срока службы. Рассеиватель света покрывает интегрированный светодиодный светильник, лампочки не требуются. Это бра идеально подходит для внутренних или наружных коридоров или в паре вокруг гаража или входной двери, а яркий светильник на 1500 люмен обеспечивает эквивалент

.

Из всех источников света, для которых вам не нужно менять лампочку, первое место в списке занимает тот, для которого требуется двухэтажная лестница! Этот красивый модернизированный светильник для вывески на гусиной шее — идеальное решение для внутреннего и наружного использования. Он оснащен фотоэлементом и поворотной головкой, а также чрезвычайно прост в установке с помощью монтажной пластины для установки вне помещений.

Вертлюг, расположенный наверху 14-дюймовой шторы, позволит вам наклонять прибор вверх и вниз, чтобы оптимизировать свет, а фотоэлемент от заката до рассвета позволит светильнику включаться и выключаться, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы напоминать себе об этом! Светильник мощностью 42 Вт обеспечивает световой поток, эквивалентный 200 Вт, и имеет расчетный срок службы 50 000 часов.

Artika Essence Spiral 5-подвесной светильник для внутреннего освещения

Вы можете легко добавить нотку современного дизайна с помощью этого 5-подвесного интегрированного светодиодного светильника.Это идеальный светильник, который подчеркивает красоту комнаты и легко сочетается с различными стилями домашнего интерьера. Он идеально подходит для холлов, спален, фойе, кухни, столовой, гостиной или любого другого места в вашем доме. Его также легко установить домашним мастерам, и он включает в себя все монтажное оборудование для быстрой и легкой установки.

Светодиодный светильник для умывальника Cloudy Bay

Светодиодный туалетный столик Cloudy Bay украсит любую комнату своим современным и элегантным дизайном, в котором акриловый цилиндрический плафон изящно вставлен в матовый никелевый корпус.Идеально подходит для ванн — просто установите по две лампы с каждой стороны зеркала, чтобы идеально освещать ваше лицо ото лба до подбородка. Световой поток больше, чем у лампы мощностью 120 Вт, а светильник регулируется

Зеркало для ванной комнаты со светодиодной подсветкой Keonjinn с регулируемой яркостью и подсветкой

Это стильное зеркало и светильник для ванной комнаты обеспечивает удобство и экономию энергии. Эта яркость встроенного светодиодного зеркала регулируется, что позволяет пользователям изменять интенсивность света от нормальной до самой яркой за 3 секунды.Зеркало также имеет функцию защиты от запотевания, что означает, что вам не нужно постоянно обрабатывать зеркала спреем для предотвращения запотевания или протирать их несколько раз за каждый душ.

Так что вместо того, чтобы тратить время на замену перегоревшей лампы в труднодоступном приспособлении, только для того, чтобы она снова перегорела в будущем, подумайте о замене всего светильника на встроенный светодиодный светильник. Перейдя на светодиодный светильник, вы сэкономите деньги и электроэнергию, а также сможете больше никогда не менять лампочку.

Замена лампочки | Устройство открывания гаражных ворот

Гаражные ворота не так полезны, как предполагалось, если лампочка перегорит. Это может вызвать огромное количество проблем, и в ваших интересах исправить это как можно скорее. Лампочку можно заменить так же, как и обычную лампочку.

Первое, что вам нужно сделать, это выключить свет и вынуть старую лампочку. В большинстве случаев осветительная арматура довольно высока, поэтому обязательно используйте прочную лестницу, чтобы добраться до кожуха лампы.Как только вы дойдете до открывалки, вам, вероятно, придется опустить крышку шарнира, чтобы получить доступ к лампочке. Как только шарнир активирован, снимите лампочку, повернув ее против часовой стрелки.

Следующим шагом будет проверка мощности лампы. Убедитесь, что вы вставили новую лампочку соответствующей мощности. Если вы вставите лампочку с большей мощностью, у вас могут возникнуть проблемы. Также рекомендуется избегать использования новых энергоэффективных лампочек, потому что они обычно не горят так сильно, как традиционные лампы.Это важно, если вы полагаетесь на этот свет, чтобы попасть в свой дом.

Как только у вас будет лампочка, снова поднимитесь по лестнице и установите новую лампочку, повернув ее по часовой стрелке. Когда лампочка загорится, включите выключатель, прежде чем закрывать крышку. Если свет работает правильно, просто поднимитесь по лестнице и закройте кожух светильника.

Если свет не горит, открутите лампочку. Встряхните его и убедитесь, что вы не слышите его дребезжание. Если он дребезжит, вероятно, перегорела лампочка.Попробуйте другую лампочку. Если погремушки нет, переустановите лампочку. Убедитесь, что вы ввинчиваете лампочку прямо в патрон. Затем попробуйте снова включить лампочку.

Ваша лампа должна быть включена и исправно работать. Если вы попробовали несколько лампочек, но по-прежнему не можете включить свет, возможно, у вас небольшая проблема. Обратитесь за помощью к руководству по эксплуатации или даже обратитесь за помощью к местному электрику.

Заменить лампочку в механизме открывания ворот гаража несложно.Это может потребовать немного терпения, но вы определенно справитесь со своей задачей.

Можно ли заменить лампочку при включенном питании?

Значит, у вас в розетке перегоревшая лампочка, и вы собираетесь ее поменять, но не знаете, включен или выключен выключатель?

Может быть, здравый смысл мешает тебе идти вперед!

Совершенно верно!

Замена лампочки при включенном питании может быть опасной. Лампочка может взорваться, а при случайном прикосновении к розетке существует опасность поражения электрическим током!

Хотите узнать как?

Следующие темы определенно заслуживают внимания!

Что произойдет, если вы не выключите питание при замене лампы?

Имеет смысл выключить питание, а затем заменить лампочку.Но что, если ваша лампочка перегорела, и теперь вы не можете вспомнить, выключили ли вы выключатель?

Нити накаливания нагреваются до 2550 ° C, но поверхность лампы обычно составляет 250 ° C. Так что если вы прикоснетесь к нему, вы, естественно, обожжете пальцы.

Даже если вы воспользуетесь полотенцем, лампочка может взорваться.

Хотя светодиоды и КЛЛ не так сильно нагреваются, по человеческим меркам это довольно жарко, и менять их следует только после выключения питания.

Люминесцентные лампы могут взорваться, если вы попытаетесь заменить их при включенном питании.Они хрупкие, и ваши холодные руки о горячую лампочку могут взорваться.

Лучший способ заменить лампочку — полностью выключить питание. Когда я говорю полностью, я имею в виду выключить автоматический выключатель в блоке предохранителей.

Недостаточно только выключить свет. Если переключатель подключен неправильно, положительный полюс по-прежнему будет проводить ток к держателю.

Итак, если ваша рука коснется держателя, вы получите электрошок.

После полного отключения питания я рекомендую подождать несколько минут, пока лампочка остынет, потому что лампочка еще горячая.

Давайте будем честными, несчастные случаи со смертельным исходом случаются и в экстремальных сценариях могут привести к летальным последствиям, но это не тема сегодняшнего дня.

Теперь давайте посмотрим, можно ли менять светильники при включенном питании!

Можно ли заменить светильник при включенном питании?

Короче говоря, да, однако это будет значительным риском, даже если вы выключите его выключателем!

Поскольку вы будете работать с проводкой к светильнику, положительный провод, идущий к светильнику, может быть мертвым, но нейтраль все еще может быть под напряжением.

Нейтраль может выдерживать напряжение около 240 вольт при определенных обстоятельствах, например, если проводка в вашем доме была сделана неправильно или если заземление в вашем доме старое и недавно не обслуживалось.

Но при правильном подключении нейтраль под напряжением обычно является заземляющим проводом.

Опасности, связанные с отключением под напряжением нейтрального диапазона от фиктивного напряжения, могут повредить подключенные к электросети устройства и привести к поражению электрическим током.

Если в коробке есть некоммутируемые соединения под напряжением или переключатель находится на неправильной ножке, это может привести к опасной ситуации.

Иногда схемы «подключаются» к другим схемам, и если вы попытаетесь заменить осветительную арматуру, это может вызвать проблемы. Вам нужно найти выключатель или предохранитель и выключить его, прежде чем пытаться заменить приспособление.

Чтобы быть абсолютно уверенным, после того, как вы выключите прерыватель, используйте VOM (вольт-ом-миллиметр), чтобы проверить, есть ли какое-либо питание.

Мультиметр снабжен съемными измерительными проводами, которые могут иметь щупы на обоих концах или один щуп на одном конце и зажим типа «крокодил» на другом конце.

Используйте переключатель или ручку регулировки для измерения тока, который обычно выражается в омах. Циферблат покажет, какой ток течет, и есть ли ток вообще.

Шаги, необходимые для замены светильника, практически одинаковы, будь то потолочный светильник или настенный бра.

Источник питания светильника обязательно должен быть отключен, и если это невозможно понять, отключите электричество во всем доме.

Опасности, связанные с заменой осветительного прибора при включенном источнике питания, значительны, поэтому, пожалуйста, избегайте этого, где это возможно.

Каковы опасности ввинчивания лампочки в розетку под напряжением?

Скорее всего, вы обожжете пальцы, если воспользуетесь лампами накаливания, поскольку они очень быстро нагреваются и подключены к проводу под напряжением.

Если у вас лампа в металлическом корпусе, которая не заземлена, а провода изношены, то есть большая вероятность, что провод под напряжением касается тела, и вы можете получить электрический ток, просто прикоснувшись к нему.

Другая возможность состоит в том, что стеклянная и металлическая оболочка могут разделиться, что приведет к удару и разбрызгиванию расплавленного металла.

Или, если розетка подключена обратной стороной, легче дотронуться до фатального напряжения.

В этом случае, вместо того, чтобы быть горячим кончик патрона, будет горячая оболочка, и если вы коснетесь оболочки колбы, стоя на мокром бетонном полу босиком, вы получите громкий шок.

Другой случай может быть, когда на паяных площадках цоколя лампы образовались ямки, которые затрудняют вращение.

Если вы попытаетесь нажать сильнее или глубже, чтобы освободить байонет, стекло разобьется.И вы рискуете прикоснуться к голым держателям для нити.

Если нити соприкоснутся друг с другом, они вызовут короткое замыкание, и вы обожжете руку.

Другая опасность — когда вы стоите на лестнице, табурете или бетонном полу и пытаетесь вставить лампочку в розетку.

Если есть незакрепленные провода, они могут коснуться металлического держателя лампы, что может привести к поражению электрическим током.

Не рекомендую использовать алюминиевые лестницы при выполнении электромонтажных работ, так как металл является хорошим проводником электричества.Попробуйте использовать деревянную лестницу.

Другой случай может быть, когда провода розетки могут повернуться вместе с лампочкой и вызвать короткое замыкание.

Достаточно крошечной искры, чтобы вызвать пожар, особенно если рядом с приспособлением есть горючие материалы.

В схемах с трехходовой лампой, подключенной устаревшим образом, корпус схемы может быть горячим.

Если изоляционная бумага испортилась, она может замкнуться на внешнюю латунную оболочку, что приведет к удару и расплавлению металла.

Заключительные слова.

Разное

Хранение неглаженного белья: Где и как хранить сухое белье перед глажкой

Идеи для хранения гладильной доски. Или 10 мест, где можно спрятать гладильную доску

Ох уж эта глажка! Я не люблю гладить. Каждый раз, начиная гладить, я ругаюсь! Доставать доску неудобно, пока ее вытащишь, найдешь свободное место, разложишь, чтобы никому не мешать, гладить расхочется.

Вот я и решила поискать решение этой проблемы. Своими находками хочу поделиться с вами.

Основные места, где можно хранить гладильную доску:

1. В шкафу

2. На стене

3. За зеркалом

4. В настенном шкафчике

5. На кухне

6. В комоде

7. В выдвижном ящике

8. На двери

9. На балконе

10. В кровати-подиуме

1. В шкафу

Один из самых удобных способов — сделать для хранения гладильной доски небольшой вертикальный отсек в гардеробе или любом другом шкафу. Это удобнее, чем просто засунуть гладильную доску между стеной и какой-нибудь мебелью, где скапливается пыль.

Такой узкий отсек хорош тем, что при достаточной глубине шкафа позволяет хранить даже большую полноформатную доску, на которой удобнее всего гладить. При этом она ни за что не цепляется, не падает в самый неподходящий момент, и вам не надо вынимать или отодвигать другие вещи, чтобы ее достать.

На гладильную доску в сложенном состоянии требуется 20 см по горизонту и 200 см по вертикали. Я думаю, не так уж и много места она займет.

2. На стене

Чаще всего такой способ выбирают для коридоров, гардеробных или других хозяйственных помещений, а также санузлов, где гладильная доска не так бросается в глаза. Снял, погладил, повесил обратно.

Поскольку «тяжесть» синоним качества гладильной доски, крепления не должны располагаться высоко над полом. Идеально, если вы придвигаете доску к стене и фиксируете ножки. Но есть проблема: За какую ножку подвешивать? Ведь одна из них надежно держит гладильную доску в сложенном положении, а подвесишь за другую — доска разложится прямо на стене. Да еще пальцы придавит. Так что на это надо обратить внимание при выборе способа подвешивания.

Можно замаскировать гладильную доску шторой, если повесить ее в простенок, рядом с окном.

Для доски также можно сшить или купить яркий чехол необычного цвета или с принтом. Во-первых, это удобно — с дополнительными чехлами утюг лучше скользит по поверхности (металлический каркас не «проступает» через ткань). Во-вторых, если подобрать подходящий цвет, как сделали в этом интерьере, доска в разложенном виде становится одним из акцентов — вместе со столешницей и мягкой подушкой.

Сейчас появилось много вариантов крепежа гладильной доски на стену.

3. За зеркалом

Продумайте маршруты движения по квартире. И заодно решите для себя: будет ли вам приятно гладить четыре комплекта постельного белья, стоя «в углу».

И как будут ваши домашние передвигаться по квартире, пока вы гладите. (Например, как в этом варианте).

4. В настенном шкафчике

Многие любят гладить там, где стоит телевизор (в гостиной). И здесь можно найти решение — вроде доски с акцентным панно.

Если планируете повторить такое решение, убедитесь, что от стены, где подвешена доска, телевизор хорошо виден. И рядом выведена розетка. Можно сделать такой шкаф с гладильной доской внутри частью серии декоративных объектов сопоставимого размера, например, постеров.

5. На кухне

Секция для встраивания гладильной доски есть у многих производителей кухонной мебели.

для этого правильно его храню

Одной из важных составляющих полноценного отдыха считается чистое и мягкое постельное белье. Ведь какие приятные чувства возникают, когда ложишься на свежую, только что заправленную кровать.

Правильное хранение продлевает срок службы постельного белья. Я обычно складываю комплекты в сухом и темном месте. В идеале это шкаф для белья, но это может быть ящик или сундук. Какие еще лайфхаки я использую?

Тщательно складываю простыни

Сложенные и хорошо вытянутые простыни лучше всего хранятся. Независимо от того, гладят постельное белье или нет. Важно, чтобы вы сложили простыни в квадраты или прямоугольники более или менее одинакового размера.

Храню с другим домашним текстилем

Я храню свои комплекты с другим текстилем, к которому отношу полотенца или скатерти. Стараюсь разделять их по категориям. Кроме того, простыни должны храниться либо полными наборами (хорошая идея — использовать наволочку в качестве сумки), либо все простыни сложены с одной стороны, а пододеяльники и наволочки — с другой.

Использую тканевые сумки

Использование тканевых мешков для хранения комплектов — хорошая идея. Так ткани будут оставаться чистыми, защищенными от пыли, будет обеспечена хорошая воздухопроницаемость. Вы можете использовать наволочку в качестве сумки.

Создаю аромат

Приятно ложиться в постель и чувствовать, что простыни пахнут чистотой и свежестью. Но поскольку иногда это длится недостаточно долго … вы можете использовать ароматизированную воду для утюга и ароматические пакетики, расположенные в шкафу.

Не стоит хранить влажные простыни

Так ткани быстро портятся, также может появиться неприятный запах. Не нужно складывать в шкаф простыни сразу из сушилки. Они должны проветриться. И, конечно же, они должны хорошо просохнуть на бельевой веревке.

Не укладывайте комплекты слишком плотно

Вы должны поддерживать порядок в шкафу. Не укладывайте комплекты слишком плотно, чтобы на полке практически не было зазора, когда невозможно вытащить один предмет, не вытягивая другой. Таким образом ткань не дышит.

Вы не должны хранить свежеотглаженные простыни

Свежеотглаженные простыни еще влажные. Подождите несколько минут, пока они остынут и просохнут, прежде чем переносить их на полку шкафа или ящика.

Никаких пластиковых пакетов или контейнеров для хранения

Если вам нужно использовать контейнеры для организации внутренней части шкафа или хранения простыней, не используйте пластик. Предпочтительнее всегда ткань или корзины из натурального волокна (убедившись, что нет волокон, которые могут зацепить ткань, на корзины, предназначенные для хранения одежды, лучше надеть тканевый чехол).

Забудьте о накоплении комплектов, которые вы не используете

Чего вы точно не должны делать при хранении постельных принадлежностей, так это накапливать старые наборы, которые вы не используете. Оставьте место в шкафу, чтобы сделать его более удобным, местом, где ткани дышат. Избавьтесь от всего, что вы не собираетесь использовать. Если вы храните простыни, чтобы закрывать или защищать вещи, перенесите их в другое пространство, так как они не будут часто использоваться.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Хранение грязного белья. Места для хранения и полезные советы

Где и как лучше хранить грязное белье, предназначенное для стирки? Перед каждой хозяйкой хоть раз вставал этот вопрос. Большинство людей не стирают белье сразу в тот же день, а сначала накапливают его и только потом стирают

ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ. МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Где и как лучше хранить грязное белье, предназначенное для стирки? Перед каждой хозяйкой хоть раз вставал этот вопрос. Большинство людей не стирают белье сразу в тот же день, а сначала накапливают его и только потом стирают. В основном это связано с временными и экономическими затратами: расход воды, электроэнергии, моющих средств.

Для того, чтобы в процессе стирки у Вас не возникало никаких дополнительных трудностей, грязное белье, как и другие вещи в доме, должно иметь свое место.

1. Места для хранения белья для стирки
Давайте рассмотрим где и как можно хранить белье, предназначенное для стирки.

Материалом для изготовления корзин может быть лоза, бамбук, шнур, пластмассовая лента, имитирующая лозу или ротанг. Плетеные корзины можно найти любых форм (круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, цилиндрические, треугольные), размеров и расцветок. В большинстве вариантов они закрываются крышками, а внутри вкладываются специальные тканевые мешки, которые можно легко снять и постирать. Подобрать подходящую именно Вам корзину не составит особого труда. Такие корзины украсят любой интерьер и привнесут уют. Белье не отсыреет поскольку оно хорошо вентилируется благодаря отверстиям. И еще одно преимущество таких корзин в их экологичности. Однако уход за ними сложнее, чем за пластиковыми или тканевыми, их не стоит ставить вблизи источников воды. Стоимость таких корзин также не является их плюсом.

  • Тканевые корзины или мешки

 

Мешки или корзины из ткани также хороший вариант для хранения грязного белья, поскольку они не занимают много места и они достаточно мобильны. Они могут использоваться самостоятельно или их можно вставить в контейнер, корзину или шкаф для грязного белья. При самостоятельном использовании такие корзины-мешки можно поставить или повесить на крючок на дверь, стену. Также в них белье хорошо вентилируется и ткань хорошо впитывает лишнюю влагу. За такими корзинами-мешками легко ухаживать, просто постирав вместе с грязным бельем. Еще одним преимуществом такого мешка является то, что его можно легко сшить самим подходящего Вам размера и цвета.

  • Пластиковые корзины, контейнеры, баки, комоды

Пожалуй, самый распространенный материал емкостей для грязного белья – это пластик. Такая популярность вызвана благодаря таким достоинствам как невысокая цена, доступность (можно найти в любом хозяйственном магазине), простота в уходе, неприхотливость, разнообразие форм (угловые, квадратные, прямоугольные, круглые и другие), стилей, размеров и цветов.

  • Металлические корзины, контейнеры

Металлические корзины для белья могут быть изготовлены из листового железа с матовой или глянцевой поверхностью или из прочной проволоки или сетки. Такие корзины должны быть выполнены из металлов с антикоррозийным покрытием, чтобы не покрываться ржавчиной.

  • Деревянные контейнеры, ящики с отверстиями

 
 

Деревянные ящики привнесут уют в Ваш дом. Но они достаточно тяжелые. Деревянные ящички для грязного белья удобны и экологичны. Если дерево было обработано особым влагоотталкивающим средством, то такие корзины не впитывают влагу, не дают развиваться грибку и не подвержены гниению.

  • Складные корзины

 

Для маленькой ванной комнаты достойный вариант складная корзина для белья. Основой такой корзины является каркас (металлический, деревянный, пластиковый), а на каркас надевается чехол из прочного полиэстера или сетки разнообразных по цвету и форме. Складные корзины для грязных вещей мобильны, их можно с легкостью убрать, когда нет грязного белья. Также они обеспечивают хорошую вентиляцию, чтобы грязные вещи не прели.

  • Этажерки, комоды

Довольно интересный и удобный вариант хранения белья в выдвижных корзинах или контейнерах этажерок и комодов. Этажерки могут быть из пластика, металла или других материалов. Чтобы сортировать белье еще на этапе хранения, корзины можно сделать разного цвета или подписать их. Также можно использовать одни контейнеры этажерки для хранения белья, а другие – для хранения средств для стирки или других предметов, предназначенных для стирки (мешков, шариков и прочего).

 

  • Встроенные конструкции

 

Это достаточно удобный вариант. Встраиваемые конструкции для хранения белья могут быть в тумбе под раковиной, в отдельно стоящей стойке-пенале или комоде в ванной комнате или в шкафу. Корзины в таких тумбах могут быть выдвижными или откидными, они имеют хорошую вентиляцию, необходимую для хранения белья. Однако стоимость и отсутствие мобильности являются недостатками таких конструкций.

Многие хозяйки из-за отсутствия места хранят белье в тазике. Однако такой способ подходит только для кратковременного хранения, если Вы стираете каждый день или раз в два дня, чтобы белье не приобрело неприятный запах.

  • В стиральной машине

Мы бы назвали этот вариант наименее удачным. Экономия места – это единственный плюс. В результате такого хранения белье может отсыреть, покрыться плесенью, а в стиральной машине может появиться «аромат», который будет сохраняться даже после стирки. И в таком случае нужно решить куда во время стирки складывать остальное грязное белье. Хотя при кратковременном хранение этот способ также имеет право на существование, только надо перед складыванием в барабан белья обязательно вытереть насухо его и под резинкой оставшуюся влагу после стирки.

 

Емкость для белья не обязан выдавать свое назначение. Можно приспособить для этих целей любую емкость со съемной крышкой, например, банкетка, тумба.

2. Где хранить белье
Самый удобный способ хранения белья, предназначенного для стирки, возле стиральной машины. Это удобно и практично, но не всегда это возможно. Как же быть в таком случае? Давайте рассмотрим возможные варианты. Хранить белье можно в ванной комнате, но для экономии места в ванне, можно его хранить и в другом помещении, например, в кладовой, в прихожей, за дверью в ванную комнату и в других местах.

  • Прачечная или постирочная комната

К сожалению, не все хозяйки являются обладательницами специального помещения для стирки и глажки. Однако это безусловно идеальный вариант не только для размещения стиральной машины и всех средств для стирки, но и для хранения грязного белья, предназначенного для стирки. Все необходимое будет в одном месте.

  • В любой пустующем углу или нише ванной комнаты
  • На стиральной машине

Небольшую симпатичную корзину с крышкой можно поставить на стиральную машину.

  • Над стиральной машиной

 

Это может быть шкаф-пенал или просто навесные полки.

  • Под стиральной машиной

  • В нише под ванной

Под установленными на металлических каркасах ваннами, можно поставить корзину или тазик для грязного белья, а декоративный экран будет скрывать его.

  • На стене или двери

 

Если вся площадь пола занята, то можно задействовать стены. На стену в ванной комнате можно повесить полки, на которые поставить красивые корзины для белья. Или закрепить на дверь или стену крючок и на него повесить мешок-корзину.

Как удобно хранить нижнее белье

В шкафах современных женщин достаточно большой выбор одежды, включая нижнее белье. Оно используется под всевозможные наряды, и разнообразие нательного белья, доступного в продаже, удовлетворит любого. Каждая леди найдет для себя модель, фасон и цвет на свой особый вкус под вещь гардероба, нужную непосредственно в этот момент.

Вследствие этого изобилия женщины покупают все больше и больше экземпляров лифчиков, трусиков, купальников. А после покупки задумываются о способах и методах экономичного хранения нижнего белья в шкафу или комоде, поскольку нужно сделать так, чтобы было и удобно, и красиво, и практично.

Методы хранения нижнего белья в шкафу

Нижнее белье — особый элемент одежды. Оно нуждается в некоторых критериях для компактного хранения в комнате: должно легко доставаться и складываться, храниться отдельно от других элементов одежды: верхних вещей, обуви и головных уборов. Место для него должно хорошо проветриваться и легко мыться при первой необходимости.

Процесс размещения в шкафу стоит начать с определения величины пространства, которое вы готовы выделить для хранения белья и аксессуаров. В больших апартаментах места больше или есть отдельная гардеробная, место в которой выделено специально. В небольших квартирах тяжело выделить достаточный объем, а белья не меньше.

Дальше определите количество белья, которое вы хотите разместить на этой площади. Будут ли там находиться только комплекты, или же вы хотите разместить рядом и носочки, купальники и другие аксессуары для пляжа, например, парео.

Определите, каким способом и в чем вы хотите разместить нужные вам вещи, чтобы обеспечить комфорт и они всегда были под рукой.

Более удобно, если для белья вы сможете предоставить достаточно много места. Тогда храниться белье будет правильно, разные по типу вещи не будут лежать рядом и проблема с размещением будет решена.

Но если место ограничено, а количество бельевых вещей большое, нужно дополнить уголок приспособлениями, помогающими эргономично разместить много изделий на ограниченном пространстве. Сейчас таких средств много, нужно лишь определиться с выбором, удовлетворяющим ваши потребности и запросы: горизонтальное или вертикальное расположение, все вещи вместе или каждый вид изделий отдельно.

Чаще всего для этой цели используются выдвижные ящики. Открывая их, вы сразу можете увидеть весь объем представленных вещей и выбрать подходящую. Это не займет много времени. Белье в ящике при этом расположено на удобном расстоянии и высоте. Эти ящики вместительны, их легко вынуть из комода или шкафа и произвести влажную уборку, поскольку ее нужно делать хотя бы раз в месяц для поддержания гигиены.

Периодически рекомендуется так же стирать изделия, которыми вы пользуетесь редко, поскольку нежные ткани могут растянуться со временем или утратить цвет, если будут просто лежать в шкафу.

Для лучшей организации пространства в ящиках и отсутствия хаоса воспользуйтесь разделителями для вещей. Можно соорудить их из подручных средств, например, картона.

При отсутствии выдвижных ящиков

Иногда выдвижных ящиков в шкафу не было предусмотрено, а имеющийся комод занят другими принадлежностями либо его вовсе нет. То есть возможность распределить вещи по удобным ящичкам отсутствует. В этом случае нужно искать альтернативу, не менее удобную и практичную.

Специальные органайзеры

Под хранение нижнего белья сейчас многие производители предоставляют целые линейки специальных органайзеров. Они сделаны из разных материалов: картонные, тканевые, плетеные, пластиковые, полиэтиленовые или даже из железа и стекла. Их можно выбрать под свой вкус, интерьер в комнате.

Бережное хранение предполагает использование тех органайзеров, которые можно стирать или очистить другим способом. Не используйте изделия, имеющие острые края и много страз — они могут оцарапать легкую ткань и привести ее в негодность.

Органайзеры можно заказать у частного лица — тогда у вас появится вещь, сделанная специально под ваши параметры длины и ширины.

Картонная упаковка из-под заказов нижнего белья

В большинстве случаев упаковка, предоставленная производителем, сама может стать отличным органайзером. Главное преимущество — экономичность, вы будете удобно хранить вещи без дополнительных денежных вложений. Вы можете быть уверены, что эта упаковка подходит для нежных вещей.

Из минусов — коробки в большинстве своем небольшого размера, нужно брать несколько штук и от разных производителей они будут смотреться неидентично. Если вас это не смущает, уверенно можете использовать их для организации пространства. Либо обклейте коробки одинаковой клейкой пленкой или бумагой — в шкафу станет уютней, и выглядеть данная композиция будет эффектно.

Пластиковые разделители

Еще один девайс для организации места хранения — разделители из пластика. Они бывают разных видов, множества цветов, конфигураций и форм. Их можно подобрать под любое пространство. Их плюс в том, что они легко вынимаются, их достаточно легко мыть и ухаживать за их поверхностью.

Из минусов — они имеют чересчур обыкновенный вид.

Пластик нужно выбирать хорошего качества, поскольку вы будете соприкасаться с ним ежедневно, без острых углов и сколов.

Вертикальные органайзеры

Если пространства в квартире совсем мало и девать бельевые принадлежности некуда, подойдут различные вертикальные органайзеры. Они сохранят горизонтальные поверхности для других вещей.

Основное их удобство — они легко размещаются на всевозможных поверхностях. Их можно нацепить на дверцу шкафа, на свободную стену и другие вертикальные поверхности.

Используются такие отвесные органайзеры для хранения носков, колготок или трусиков.

Многообразие данных аксессуаров позволяет подобрать особый размер и материал, из которого сделаны ячейки органайзера. Они могут быть квадратные, в виде кармашка, с узорами и красивой отделкой. Это позволит украсить комнату, сделать ее более стильной и необычно дополнить модным хендмейдом.

Вешалки

Для вертикального размещения подойдет и способ развешивания одежды с помощью бельевых вешалок. Эти вешалки небольшого размера, имеют специальные зажимы под белье. Они позволят закрепить каждую вещь отдельно, надежно и в то же время свободно, не повредив ее легкую ткань.

Специфика вешалок в том, что на них одежда всегда доступна для потоков воздуха, а это сохраняет свежесть тканей дольше. Каждая вещь на вешалках хранится обособлено, не соприкасаясь. Это еще одно достоинство этого вида сбережения.

Способы компактного складывания нижнего белья

Даже при наличии достаточного свободного пространства потребуется некая изобретательность при размещении большого количества однотипных предметов и хранения их в одной или нескольких ячейках. А если хочется сэкономить побольше места, эти способы будут еще необходимее. Разложить компактно в ящике или органайзере колготки, трусики или носочки можно несколькими способами.

Трубочкой, свертком

Нужно разложить вещь на ровной поверхности, например, на столе, так, чтобы лицевая сторона была сверху. Затем аккуратно сложить аксессуар по горизонтали, скатывая в трубочку.

Квадратиком

Разложите изделие ровно на поверхности, лицевой стороной вверх. Загните аккуратно сначала одну, а затем вторую сторону вещи. Переверните, чтобы получился маленький квадратик.

Такой способ будет наиболее удобен для хранения в вертикальном положении в небольших стопочках, один поверх другого.

Рулетиком

Способ лучше всего применять для складывания трусиков. Положите их лицевой стороной вверх и разровняйте. Поверните резинкой к себе. Сверните в направлении от себя в трубочку несколько раз. Переверните вещь и загните боковые части к центру. Затем выверните эту трубочку наизнанку, чтобы вышел нужный рулетик.

В кармашек

Чтобы сделать кармашек из белья, сначала заверните боковые стороны в середину. Заверните верхнюю и нижнюю части также к середине. Затем эту композицию необходимо вывернуть.

Как правильно хранить

После укомплектования органайзеров нужно помнить ряд правил, следуя которым, можно сделать хранение бережным и эффективным.

Бюстгальтеры, лифчики

Лифчики рекомендуется хранить в некотором порядке, сложив их один к другому чашечка в чашечку. Тогда для них подойдут выдвижные ящики.

Есть также вариант приобрести специальный чехол — бренды нижнего белья выпускают разные модели на любой вкус. Такие чехлы удобнее всего использовать в путешествиях — лифы останутся чистыми и не помнутся.

Хранение бюстгальтеров возможно и в органайзерах с одним большим отделением. В этом случае они должны быть немного больше ширины самих лифов, чтобы не деформировать их.

Колготки

Хранить колготки удобнее всего в той упаковке, в которой они продавались. Там достаточно места и есть специальные перегородки, на которых можно их сложить. Стопки этих упаковок положите в вертикальный органайзер.

Если упаковка не сохранилась или уже порвалась, сложите колготки в трубочки с заполните ими тканевый органайзер с небольшими ячейками. Это удобно, так как вы всегда сразу будете находить нужный оттенок и плотность изделия. Таким же образом можно организовать хранение детских колготок, рассортировав по плотности и сезонам либо положив их в произвольном порядке.

Носки

Носочки не занимают много пространства, но часто теряются или путаются, если не имеют места.

Хранение носков предлагаем сделать в горизонтальном органайзере с большим количеством маленьких отсеков. Расфасуйте их на свое усмотрение: по цвету, сезонам, видам. Сложите трубочкой или положите один в носок в другой — так они не потеряются и не перемешаются между собой.

Трусы

Чтобы разместить трусы компактно, можно воспользоваться вертикальным или горизонтальным органайзером, можно приобрести пластиковые разделители или развешать на вешалки, использовав зажимы. Это предпочтения каждой женщины. В зависимости от этого хранить их тоже можно по-разному: сложенными трубочкой вертикально в органайзере, квадратиком в выдвижном ящике или другими способами.

Купальники

Купальники — особый вид белья, их надевают не повседневно, случай к случаю. Если их имеется в наличии лишь несколько, сложите их вместе в полотняный мешочек, так их ткань будет дышать между использованиями. Либо можете повесить их на вешалках — отдельно каждый комплект.

Если их достаточно много, воспользуйтесь горизонтальным органайзером из одной большой ячейки, разместив комплекты один за другим.

Перед тем как сложить очередной комплект на хранение после использования, обязательно постирайте и просушите его, влага или морская соль на белье может способствовать размножению бактерий или грибка.

Читайте также:

где и как его хранить по фен-шуй

Свое домашнее постельное белье мы привыкли хранить в шкафу. Но в последние годы большую популярность приобрело древнекитайское учение фен-шуй. А у его последователей на этот счет есть свое мнение. И мы уже рассказывали, как по фен-шуй выбирать комплект постельного. Сегодня поговорим о том, где и как хранить пододеяльники, наволочки и простыни. Так какой же совет дают нам мудрецы Поднебесной?

Как сложить домашнее постельное белье?

Опытные хозяйки знают, что аккуратно сложенное постельное белье занимает в шкафу совсем немного места. Как его можно сложить? Есть два основных способа: сложить прямоугольником или скатать в рулон. Первый способ — классический, горизонтальный. Его использовали еще наши бабушки и прабабушки. Постельное белье они складывали стопками. А для того чтобы было легче отыскать нужный комплект, все предметы складывают в одну из наволочек.  

Второй способ придумала японка Мари Кондо. Она рекомендует сложенные прямоугольником вещи не класть, а «составлять» вертикально. Например, как книги на полке. И «составлять» в следующем порядке: наволочки, простыни, пододеяльники. Это удобно по двум причинам. Во-первых, белье занимает меньше места. Во-вторых, нужный предмет можно найти гораздо быстрее. Но есть один минус. На полках в шкафу такие вертикальные стопки хранить не получится. Нужны ящики или корзинки с высокими бортиками. А постельное белье Мари и вовсе рекомендует в верхних ящиках комода. Здесь оно надежно защищено от пыли и влаги.

Где можно хранить постельное белье?

Многие хранят постельное белье в шкафу. Но что делать тем, кто живет в маленькой квартире, где нет места для большого бельевого шкафа? Отличное решение — подвесная тканевая полка. Ее можно купить, а можно сшить. Это несложно. Нужно лишь правильно подобрать ткань. А дальше, как говорится, дело техники…

В маленьких квартирах часто можно увидеть мебель-трансформер. Например, кровати с подъемным механизмом. В этом большом ящике под матрасом можно хранить все, что угодно. Например, одеяла, подушки, детские игрушки и даже одежду. Сэкономить место помогают и кровати с выдвижными ящиками на колесиках. Здесь тоже можно хранить и детские игрушки, и подушки с одеялами, и постельное белье.

Где хранить постельное белье по фен-шуй?

Последователи древнего китайского учения фен-шуй уверяют: энергия ЦИ, которая влияет на физическое здоровье, эмоциональное и психическое равновесие, должна свободно циркулировать по комнате. А для этого в помещении должен быть порядок, окна и двери должны открываться и закрываться, впуская свежий воздух. По этой же причине китайские мудрецы настоятельно рекомендовали не хранить хранить под кроватью какие-либо предметы. Особенно, старую одежду или обувь, которую пока или уже никто не носит. Не должны здесь лежать и сувениры, фотографии или какие-либо другие памятные вещи.

Но, к счастью, для постельного белья, пижам, одеял и подушек разрешено сделать исключение. Однако есть одно условие: эти предметы должны быть чистыми и целыми. Ведь, согласно учению фен-шуй, нельзя пользоваться даже зашитым постельным бельем. Он обязательно должно быть целым.

А как вы храните постельное белье? Поделитесь с нами своим опытом!

Автор статьи: Алена Асташева

______________________________________________________________________________

Вам понравилась статья? Ставьте лайк! И подписывайтесь на наш канал на Дзене!

Читайте и другие статьи на схожие темы:

Почему европейцы не гладят постельное белье?

Важно для здоровья: почему ученые не советуют покупать постельное белье в комплектах?

Какое постельное белье не причинит вреда аллергику?

Это может Вам понравиться:

Поделитесь этим:

Как правильно гладить постельное белье

На чтение 5 мин. Просмотров 38 Опубликовано

Стирка и глажка – это одни из самых трудоемких процессов, которые приходится совершать хозяйкам изо дня в день. От них никуда не деться, ведь все любят чистоту, комфорт и уют.

Особенно это актуально для спальных принадлежностей и белья, так как сон является важной частью нашей жизни. Как правильно гладить постельное белье и нужно ли это делать вообще? Попробуем расставить все точки на “и” в данном материале.

Следует ли гладить белье после стирки?

Некоторые виды белья вообще не требуют никакой обработки кроме качественной машинной стирки

Острой необходимости в глажке постельного белья нет, так как современные стиральные машины позволяют выбрать наиболее комфортный режим стирки и отжима, которые не образуют большого количества складок.

Опять же, все зависит от материала. Какие-то из изделий будут мятыми даже при очень аккуратной стирке руками. Некоторые постельные принадлежность не мнутся вовсе. Если отвечать на данный вопрос более точечно, то у температурного воздействия на вещи есть как положительные, так и отрицательные стороны.

К “плюсам” глажки белья можно отнести следующее:

  • воздействие высокой температурой и паром обладает дезинфицирующими свойствами, уничтожая бактерии и вредные микроорганизмы;
  • обработка материалов и тканей продлевает срок использования изделий;
  • после глажки вещи становятся более мягкими и приятными для кожи человека;
  • постельное белье без складок выглядит более привлекательно и эстетично.

Среди отрицательных моментов выделяют то, что материал становится менее гигроскопичным. От этого белье становится менее восприимчивым к влаге и хуже впитывает пот.

Некоторые хозяйки отмечают, что при утюжке ткань сильно электризуется и накапливает статическое электричество. Это плохо сказывается на длительности и качестве сна, так как белье колется, возникает зуд кожи на теле и голове.

Зная это, гладить или нет решать лично вам. Мы рекомендуем проутюживать большинство типов ткани на рекомендуемой производителем температуре и не забывать про то, что качество белья сильно зависит от правильно выполненной стирки.

Важные правила ухода для разных тканей

Тип ткани, из которого изготавливается белье, напрямую влияет на процесс глажки изделия. Никогда не приступайте к работе, не изучив пришитый к белью ярлычок, даже если вы на 100% уверены и знаете, какой перед вами материал, как его нужно гладить и т.д.

Тем более не определяйте тип ткани на ощупь. Существует большое количество материалов с одинаковыми тактильными свойствами. Но по факту это разные ткани с добавление одного идентичного компонента, взятого в своем процентном отношении.

Основные рекомендации по обработке разных материалов вы можете увидеть в таблице. Мы включили несколько колонок, которые наглядно показывают с какой стороны проводить глажку и в каком состоянии должна находиться ткань.

Тип тканиТемператураСостояниеСторона
Хлопок180-200°Cвлажноес обеих
Лендо 180 °Cвлажноес изнанки
Ситецдо 17О °Cувлажненныйс лицевой
Сатиндо 180 °Cсухоес изнанки
Шелк110 °Cвлажноес изнанки
Жаккард110 °Cувлажненныйс изнанки

Как правильно хранить?

Наилучший способ хранения – это складирование стопкой в проветриваемом шкафу

Хранить чистое и отутюженное постельное белье лучше в хорошо проветриваемом шкафу, комоде или в любой удобной вам мебели. Не рекомендуется складывать и убирать изделия сразу после глажки.

Оставьте только что выглаженные простыни и пододеяльники на гладильной доске, столе или кровати. Особенно если в процессе обработки использовалось отпаривание и влажная прокладочная ткань.

Остатки влаги должны испариться из ткани в течение 10-15 минут и изделие можно будет складывать любым удобным образом. В процессе складывания чередуйте направление и места сгибов.

То есть после каждой стирки место сгиба должно быть иным, иначе со временем белье в данном месте сильно истончится. Это чревато разрывом или образование притертостей.

Старайтесь не использовать в быту только что выстиранные комплекты. Оптимально, если белье “отлежится” 7-10 дней. Это положительно скажется на его сроке службы.

Что нужно делать, чтобы не гладить?

При использовании правильно выбранного моющего средства и режима стирки глажка белья не потребуется

Соблюдение технологии стирки и сушки во многом гарантирует, что постельное белье можно будет не гладить. Тем более если вы не являетесь приверженцем подобной обработки вещей.

Некоторые народы мира считают, что глажка является следствием и служит для того, чтобы скрыть огрехи, допущенные при стирке и сушке изделия. Мнение спорное, но здравая мысль в нем есть.

Для того чтобы избежать дополнительно работы по утюжке вещей можно воспользоваться следующими советами:

  • для объемного и большого постельного белья можно использовать парогенератор. Это позволит ускорить процесс обработки и устранения глубоких складок;
  • следует поменять обычный порошок на щадящее моющее средство в гелевой форме. Это смягчит ткань, что исключит появление изломов и складок в процессе отжима;
  • старайтесь вынимать белье из стиральной машины сразу после звукового сигнала об окончании стирки. Залежавшееся белье обязательно будет уже измятым;
  • перед тем, как повесить комплекты хорошо их встряхните и разровняйте все скрученные уголки;
  • сушка белья должна происходит в максимально расправленном состоянии.

Оптимальный вариант, не требующий вообще никакой обработки – это приобретение комплекта, который в своем естественном виде идет уже слегка помятым. Это привычные для нас натуральные материалы, прошедшие специальную обработку.

Постельное белье становится более плотным и выглядит слегка неряшливым, но в этом и кроется его привлекательность. Оно становится более объемный, а нанесенный рисунок усиливает данный эффект.

Читайте также:

где и как его хранить по фен-шуй

Свое домашнее постельное белье мы привыкли хранить в шкафу. Но в последние годы большую популярность приобрело древнекитайское учение фен-шуй. А у его последователей на этот счет есть свое мнение. И мы уже рассказывали, как по фен-шуй выбирать комплект постельного. Сегодня поговорим о том, где и как хранить пододеяльники, наволочки и простыни. Так какой же совет дают нам мудрецы Поднебесной?

Как сложить домашнее постельное белье?

Опытные хозяйки знают, что аккуратно сложенное постельное белье занимает в шкафу совсем немного места. Как его можно сложить? Есть два основных способа: сложить прямоугольником или скатать в рулон. Первый способ — классический, горизонтальный. Его использовали еще наши бабушки и прабабушки. Постельное белье они складывали стопками. А для того чтобы было легче отыскать нужный комплект, все предметы складывают в одну из наволочек.  

Второй способ придумала японка Мари Кондо. Она рекомендует сложенные прямоугольником вещи не класть, а «составлять» вертикально. Например, как книги на полке. И «составлять» в следующем порядке: наволочки, простыни, пододеяльники. Это удобно по двум причинам. Во-первых, белье занимает меньше места. Во-вторых, нужный предмет можно найти гораздо быстрее. Но есть один минус. На полках в шкафу такие вертикальные стопки хранить не получится. Нужны ящики или корзинки с высокими бортиками. А постельное белье Мари и вовсе рекомендует в верхних ящиках комода. Здесь оно надежно защищено от пыли и влаги.

Где можно хранить постельное белье?

Многие хранят постельное белье в шкафу. Но что делать тем, кто живет в маленькой квартире, где нет места для большого бельевого шкафа? Отличное решение — подвесная тканевая полка. Ее можно купить, а можно сшить. Это несложно. Нужно лишь правильно подобрать ткань. А дальше, как говорится, дело техники…

В маленьких квартирах часто можно увидеть мебель-трансформер. Например, кровати с подъемным механизмом. В этом большом ящике под матрасом можно хранить все, что угодно. Например, одеяла, подушки, детские игрушки и даже одежду. Сэкономить место помогают и кровати с выдвижными ящиками на колесиках. Здесь тоже можно хранить и детские игрушки, и подушки с одеялами, и постельное белье.

Где хранить постельное белье по фен-шуй?

Последователи древнего китайского учения фен-шуй уверяют: энергия ЦИ, которая влияет на физическое здоровье, эмоциональное и психическое равновесие, должна свободно циркулировать по комнате. А для этого в помещении должен быть порядок, окна и двери должны открываться и закрываться, впуская свежий воздух. По этой же причине китайские мудрецы настоятельно рекомендовали не хранить хранить под кроватью какие-либо предметы. Особенно, старую одежду или обувь, которую пока или уже никто не носит. Не должны здесь лежать и сувениры, фотографии или какие-либо другие памятные вещи.

Но, к счастью, для постельного белья, пижам, одеял и подушек разрешено сделать исключение. Однако есть одно условие: эти предметы должны быть чистыми и целыми. Ведь, согласно учению фен-шуй, нельзя пользоваться даже зашитым постельным бельем. Он обязательно должно быть целым.

А как вы храните постельное белье? Поделитесь с нами своим опытом!

Автор статьи: Алена Асташева

______________________________________________________________________________

Вам понравилась статья? Ставьте лайк! И подписывайтесь на наш канал на Дзене!

Читайте и другие статьи на схожие темы:

Почему европейцы не гладят постельное белье?

Важно для здоровья: почему ученые не советуют покупать постельное белье в комплектах?

Какое постельное белье не причинит вреда аллергику?

Это может Вам понравиться:

Поделитесь этим:

Как правильно гладить постельное белье

На чтение 5 мин. Просмотров 38 Опубликовано

Стирка и глажка – это одни из самых трудоемких процессов, которые приходится совершать хозяйкам изо дня в день. От них никуда не деться, ведь все любят чистоту, комфорт и уют.

Особенно это актуально для спальных принадлежностей и белья, так как сон является важной частью нашей жизни. Как правильно гладить постельное белье и нужно ли это делать вообще? Попробуем расставить все точки на “и” в данном материале.

Следует ли гладить белье после стирки?

Некоторые виды белья вообще не требуют никакой обработки кроме качественной машинной стирки

Острой необходимости в глажке постельного белья нет, так как современные стиральные машины позволяют выбрать наиболее комфортный режим стирки и отжима, которые не образуют большого количества складок.

Опять же, все зависит от материала. Какие-то из изделий будут мятыми даже при очень аккуратной стирке руками. Некоторые постельные принадлежность не мнутся вовсе. Если отвечать на данный вопрос более точечно, то у температурного воздействия на вещи есть как положительные, так и отрицательные стороны.

К “плюсам” глажки белья можно отнести следующее:

  • воздействие высокой температурой и паром обладает дезинфицирующими свойствами, уничтожая бактерии и вредные микроорганизмы;
  • обработка материалов и тканей продлевает срок использования изделий;
  • после глажки вещи становятся более мягкими и приятными для кожи человека;
  • постельное белье без складок выглядит более привлекательно и эстетично.

Среди отрицательных моментов выделяют то, что материал становится менее гигроскопичным. От этого белье становится менее восприимчивым к влаге и хуже впитывает пот.

Некоторые хозяйки отмечают, что при утюжке ткань сильно электризуется и накапливает статическое электричество. Это плохо сказывается на длительности и качестве сна, так как белье колется, возникает зуд кожи на теле и голове.

Зная это, гладить или нет решать лично вам. Мы рекомендуем проутюживать большинство типов ткани на рекомендуемой производителем температуре и не забывать про то, что качество белья сильно зависит от правильно выполненной стирки.

Важные правила ухода для разных тканей

Тип ткани, из которого изготавливается белье, напрямую влияет на процесс глажки изделия. Никогда не приступайте к работе, не изучив пришитый к белью ярлычок, даже если вы на 100% уверены и знаете, какой перед вами материал, как его нужно гладить и т.д.

Тем более не определяйте тип ткани на ощупь. Существует большое количество материалов с одинаковыми тактильными свойствами. Но по факту это разные ткани с добавление одного идентичного компонента, взятого в своем процентном отношении.

Основные рекомендации по обработке разных материалов вы можете увидеть в таблице. Мы включили несколько колонок, которые наглядно показывают с какой стороны проводить глажку и в каком состоянии должна находиться ткань.

Тип тканиТемператураСостояниеСторона
Хлопок180-200°Cвлажноес обеих
Лендо 180 °Cвлажноес изнанки
Ситецдо 17О °Cувлажненныйс лицевой
Сатиндо 180 °Cсухоес изнанки
Шелк110 °Cвлажноес изнанки
Жаккард110 °Cувлажненныйс изнанки

Как правильно хранить?

Наилучший способ хранения – это складирование стопкой в проветриваемом шкафу

Хранить чистое и отутюженное постельное белье лучше в хорошо проветриваемом шкафу, комоде или в любой удобной вам мебели. Не рекомендуется складывать и убирать изделия сразу после глажки.

Оставьте только что выглаженные простыни и пододеяльники на гладильной доске, столе или кровати. Особенно если в процессе обработки использовалось отпаривание и влажная прокладочная ткань.

Остатки влаги должны испариться из ткани в течение 10-15 минут и изделие можно будет складывать любым удобным образом. В процессе складывания чередуйте направление и места сгибов.

То есть после каждой стирки место сгиба должно быть иным, иначе со временем белье в данном месте сильно истончится. Это чревато разрывом или образование притертостей.

Старайтесь не использовать в быту только что выстиранные комплекты. Оптимально, если белье “отлежится” 7-10 дней. Это положительно скажется на его сроке службы.

Что нужно делать, чтобы не гладить?

При использовании правильно выбранного моющего средства и режима стирки глажка белья не потребуется

Соблюдение технологии стирки и сушки во многом гарантирует, что постельное белье можно будет не гладить. Тем более если вы не являетесь приверженцем подобной обработки вещей.

Некоторые народы мира считают, что глажка является следствием и служит для того, чтобы скрыть огрехи, допущенные при стирке и сушке изделия. Мнение спорное, но здравая мысль в нем есть.

Для того чтобы избежать дополнительно работы по утюжке вещей можно воспользоваться следующими советами:

  • для объемного и большого постельного белья можно использовать парогенератор. Это позволит ускорить процесс обработки и устранения глубоких складок;
  • следует поменять обычный порошок на щадящее моющее средство в гелевой форме. Это смягчит ткань, что исключит появление изломов и складок в процессе отжима;
  • старайтесь вынимать белье из стиральной машины сразу после звукового сигнала об окончании стирки. Залежавшееся белье обязательно будет уже измятым;
  • перед тем, как повесить комплекты хорошо их встряхните и разровняйте все скрученные уголки;
  • сушка белья должна происходит в максимально расправленном состоянии.

Оптимальный вариант, не требующий вообще никакой обработки – это приобретение комплекта, который в своем естественном виде идет уже слегка помятым. Это привычные для нас натуральные материалы, прошедшие специальную обработку.

Постельное белье становится более плотным и выглядит слегка неряшливым, но в этом и кроется его привлекательность. Оно становится более объемный, а нанесенный рисунок усиливает данный эффект.

Гладильное постельное белье

Если бы вынуть его из идеальных интерьеров и стен студии, разве это не выглядело бы беспорядочно помятым и просто позорным.

Как знает каждый , натуральный лен легко мнется. И в наши дни морщины на постельном белье не являются признаком плохой уборки. Если судить по последним идеям внутреннего декора, от нас вообще не ждут, что мы будем гладить льняные простыни.

Так следует ли гладить постельное белье?

Утюг

Если вы любите чистое и аккуратное постельное белье, классическое и профессиональное, ощущение чистого и спокойного гостиничного номера — вам нужно гладить.Также гладкое постельное белье — это быстрый и (но не очень простой) способ придать любой комнате роскошный вид. Это долго и длится несколько дней — потом все приходит в нормальный, не железный вид.

Еще какие преимущества у гладких листов? Неа. Если вы хотите избавиться от микробов с помощью глажки — это не сработает, если вы стираете постельное белье при температуре не ниже 55 ° C.

Для обеззараживания простыней стирайте в «горячем» режиме. Температура должна достигать 131 градуса по Фаренгейту (55 градусов Цельсия) в течение как минимум трех минут во время цикла.Это слишком жарко для пылевых клещей

Если вы все еще настаиваете на простом постельном белье — это лайфхак для вас:

✓ Сложите слегка влажное белье пополам и прогладьте вертикально, избегая изгибов

✓ Сложите пуховое одеяло перед тем, как положить его в сушильную машину. Затем погладьте, пока он еще теплый. Гладить только с одной стороны.

НЕУГОЛЬНИК

У кого есть время гладить постельное белье, когда нужно сделать сотню дел?

✓ Если вы точно не хотите гладить, не сушите в стиральной машине.Выньте его из машины, как только он закончит. Повесьте трубку даже у себя дома. Намного лучше для окружающей среды и гораздо меньше работы для вас.

✓Вы не хотите гладить постельное белье, но хотите избавиться от больших морщин и складок — подумайте о том, чтобы гладить прямо на кровати. Но убедитесь, что вы не повредите свой матрас. Особенно это касается матрасов из пены с эффектом памяти или латекса.

✓Покупайте действительно красивое моющееся одеяло, которое живет на кровати. Он скроет сморщенное одеяло, сохраняя свежесть и простоту комнаты.

Некоторые ткани мнутся больше, чем другие. Если вы ненавидите гладить постельное белье после каждой стирки, но все же хотите, чтобы на вашей кровати было что-то полезное и органическое, не используйте 100% хлопок и 100% лен. Убедитесь, что слегка влажные (например, после сушильной машины) 100% льняные простыни могут высохнуть без складок.

История глажки и утюгов

Никто не может сказать точно
когда люди начали пытаться гладить ткань, но мы знаем, что китайцы
использовать горячий металл для глажки раньше всех.Сковороды, наполненные горячими углями, были
прижать к натянутой ткани, как показано на рисунке справа. Тысяча
много лет назад этот метод был уже хорошо известен.

Между тем люди в Северной Европе использовали для полировки камень, стекло и дерево.
Они продолжали использоваться для «глажки» в некоторых местах до середины 19 века, долгое время
после того, как в позднем средневековье западные кузнецы начали ковать гладильные утюги.

>> катушки >> утюги
и утюги >> утюги
>> глажка в Азии
>>>> утюги для оборок
>>>> гладильная доска >>>>
утюги ранние
Также: >>>> история прачечной и >>>> прачечной с 1800 г.

Разглаживатели для белья: камни, стекло, прессы

Плоские камни размером с руку можно натирать тканью, чтобы разгладить ее, отполировать.
его, либо вдавить в складки в складку.Простой раунд
льняные гладилки из темного стекла были найдены у многих женщин викингов.
могилы и, как полагают, использовались для сглаживания
доски. Археологи знают, что их было много в средневековой Европе.
но они не совсем уверены, как их использовали. Вода могла быть использована для
влажное белье, но маловероятно, что гладилки грелись.

Более свежий
гладильные машины для стекла часто имели ручки, например
эти из Уэльса или английский на картинке (слева).Их также называли сликерами, гладкими камнями, гладкими камнями или гладкими камнями. Декоративные
Гладилки для стекла XVIII и XIX веков в форме «перевернутого гриба» могут оказаться на
аукционы антиквариата. Иногда их делают из мрамора или
твердая древесина.

Сликстоуны
были стандартным оборудованием для стирки в позднем средневековье в Англии.
и в других местах, и продолжал использоваться до 19 века, спустя много времени после введения
металлических утюгов.Они были удобны для небольших работ, когда не хотелось топить
утюги, расстелить на досках гладильные одеяла и т. д.

Богатым были доступны и другие методы. Средневековые прачечные готовят большие простыни,
скатерти и т. д. для большого дома могли использовать рамы для натяжения влажной ткани
гладить, либо пропустить его между «каландрами» (роликами). Они также могли сплющивать и
гладкое белье в таких шнековых прессах
известны в Европе с тех пор, как римляне использовали их для разглаживания тканей.Позже прессы
(см. справа) иногда используется как складская мебель, белье сложено влево.
под доской после нажатия даже при отсутствии ящиков.

Доска для катания на ящиках

Даже в скромных домах без прессов большие предметы нужно было чем-то решать.
больше гладкого камня.Их можно было сгладить
совмещение доски и скалки; много чудесно резных антиквариата
Скандинавские или голландские катки сохранились коллекционерами. Доска,
часто вырезанный молодым человеком для своей будущей невесты, прижимался взад и вперед по
ткань намотана на валик.

В Англии доски, весла или летучие мыши, подобные этим, назывались battledores, battels,
бители, жуки или другие «бьющие» имена.В Йоркшире использовались кусочек и булавка.
так же, как скандинавский каток и каток. Ранние механические
Mangles скопировали этот метод прижатия плоской поверхности поперек роликов. В
коробчатая катушка представляла собой тяжелую коробку, нагруженную камнями, работающую как
доска », с льняной тканью, намотанной на цилиндры внизу или разложенной под валиками.
доски / биты, используемые для разглаживания, были похожи на деревянные инструменты, используемые при стирке:
мытье жуков, которыми били одежду
чисто, возможно, в ручье.Иногда они были цилиндрическими, как катки,
иногда плоский. Вместо того, чтобы нажимать, вы можете просто трясти домашнее белье
с битой / веслом на плоской поверхности, как было засвидетельствовано на шотландских границах в
1803 Дороти Вордсворт.

Ранние коробочные искажения (см. Левую колонку), такие как патент Бейкера
Mangle, были разработаны для прессования и разглаживания. Манги с двумя роликами
(вверху слева) можно также использовать для отжима воды из ткани.Многие викторианские
домашние хозяйства завершали «глажку» простыней и скатертей катамараном,
утюжком для одежды. В Великобритании белье можно отправить на разглаживание
женщине, работающей дома, часто вдове, зарабатывающей гроши на календаре
куплена доброжелателями после смерти мужа. В конце 19 — начале 20 века
Коммерческие прачечные в США описывают деформацию или прессование больших предметов как «плоское дело».
чтобы отличить его от детальной глажки фигурной одежды.

>>>> подробнее о выжимках и
доски катать

Утюги, утюги

Кузнецы начали ковку
простые утюги в эпоху позднего средневековья. Обычные металлические утюги нагревали огнем
или на плите. Некоторые были сделаны из камня, как эти
утюги из мыльного камня из Италии. Также использовались фаянс и терракота, от
Ближний Восток во Францию
и Нидерланды.

Утюги еще назывались грустными или гладильными. Металлические ручки должны были быть
зажать подушечкой или толстой тряпкой. У некоторых утюгов были классные деревянные ручки, а в 1870 г.
съемная ручка была запатентована в США. Это оставалось крутым, пока металлические основания
были горячими, и эта идея получила широкое распространение. (См. Эти
утюги из Центральной Европы.) Холодные ручки остались еще круче в «асбесте».
грустные утюги ». sad in sad iron (или sadiron) — старое слово для обозначения
твердый, и в некоторых случаях это название предполагает нечто большее и тяжелое, чем
утюг. Гусь или портной гусь — еще одно железное название, происходящее от
гусиная шея на некоторых ручках. В Шотландии люди говорили о гусенице.

Для эффективной системы вам потребуется как минимум два утюга вместе: один в
использование и один повторный нагрев.В больших домах с прислугой была специальная гладильная печь.
для этого. Некоторые из них были оснащены прорезями для нескольких утюгов и кувшина для воды.
наверху.

Дома гладить традиционные ткани без электричества было очень жарко,
тяжелая работа. Утюги нужно было содержать в безупречной чистоте, оклеивать песком и полировать.
Их следует хранить вдали от горящего топлива и регулярно, но слегка смазывать, чтобы
избегать ржавчины.Пчелиный воск предотвращает прилипание утюга
накрахмаленная ткань. Требовалась постоянная забота о перегреве. Опыт бы
помочь решить, когда утюг был достаточно горячим, но не настолько, чтобы обжечь
ткань. Известный тест плюнул на горячий металл, но Чарльз Диккенс описывает
кто-то с более изысканной техникой в ​​ The Old Curiosity Shop . Она держала
«утюг на угрожающе коротком расстоянии от ее щеки, чтобы проверить его температуру… »

Такой же простой
технику «пресса горячим металлом» можно
видели в Египте, где несколько традиционных «гладильных мужчин» ( макваги ) все еще
используйте длинные тяжелые куски железа, прижатые к ткани ногами. берберский
люди в Алжире традиционно используют подогрев
металлические овалы на длинных ручках, называемые fers kabyles (утюги Kabyle) в
Франция, где их использовали для сложных задач по глажке одежды.

Ящики для угля, угольные утюги

Если вы сделаете основу утюга в виде емкости, вы можете положить внутрь раскаленные угли.
и держите его горячим еще немного. Это угольный утюг, и фотография (справа)
показывает, что один из них используется в Индии, где гладить можно нередко.
у «пресс-валлах» у киоска с жаровней поблизости.Обратите внимание на откидную крышку и
отверстия для воздуха, чтобы уголь продолжал тлеть. Иногда их называют
гладильные ящики или угольные утюги, а также могут поставляться с собственной подставкой.

На протяжении веков угольные утюги использовались
используется во многих разных странах. Когда у них есть воронка, чтобы держать запах дыма
вдали от ткани их можно назвать дымоходами.Старинные угольные утюги
привлекательные для многих коллекционеров, а современные угольные утюги производятся в Азии.
а также используется в большей части Африки. Некоторые из них продаются жителям Запада как репродукции.
или реплики «антиквариат».

Некоторые утюги представляли собой более мелкие коробки и имели встроенные «пули» или «нагреватели» — металлические плиты.
— которые нагревали на огне и вставляли в основу вместо древесного угля.Было проще содержать гладильную поверхность в безупречной чистоте, вдали от топлива,
чем с утюгом или угольным утюгом. Кирпичные вставки можно использовать для более длительного
менее интенсивный жар. Это коробка
или утюги, когда-то известные как гладильные коробки. В некоторых странах они
утюги с бычьим языком в честь особой формы вставки.

В железных конструкциях конца XIX века экспериментировали с теплоудерживающими наполнителями.Дизайн
этого периода становились все более изобретательными и сложными, с обратимыми основаниями,
газовые форсунки и другие новинки. Посмотрите несколько изобретательных американских моделей
Вот. К 1900 году электрические утюги использовались по обе стороны Атлантики.

>>>> Подробнее о ранних электрических утюгах
>>>> Подробнее о дизайне угольного железа

Глажка в Азии

В Китае глажка по-прежнему проводилась горячим углем в открытых металлических поддонах.
Принципы ничем не отличаются от закрытого угольного утюга.Кастрюли могут быть простыми или очень декоративными. Дальше на запад глиняные разглаживающие
иногда использовались. Твердые можно нагреть для прессования. Другие были разработаны
держать горячие угли, как терракотовый утюг в Северной Африке
эта страница. Дамы готовят только что сотканный шелк в
Китайская живопись 12-го века использует сковородку таким же образом
как гладильные в 19 веке рисуют вверху этой страницы.Хотя это
рисунок происходит из Кореи, корейцы традиционно были известны тем, что гладили одежду
с парами
гладильные палочки, ритмично отбивая ткань о каменную подставку. Один
дубинка для гладкости одежды использовалась в Японии на стенде под названием
Кинута
. Во многих частях мира аналогичные методы использовались в
производство и стирка тканей: в
Сенегал, например.

>>>> подробнее о глажке в Корее и Японии

>>>> утюги для оборок
>>>> гладильная доска
>>>> история крахмала
>>>> 19 век искалечил
Также: >>>> история прачечной и >>>> прачечная с 1800 г.

г.

Вернуться к началу страницы

отзывов о хранении белья — Интернет-магазины и отзывы о хранении белья на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для хранения белья.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это верхнее хранилище белья должно стать одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть склад для белья на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в хранении белья и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести хранение белья по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Услуги внешнего хранения — записи и хранение документов | Железная гора

перейти к содержанию

1 800 899 4766

1 800 899 4766

Насчет нас

  • Руководство
  • Карьера
  • Новости и события
  • Корпоративная ответственность
  • Партнеры
  • История
  • Сертификаты и награды
  • Работа с Iron Mountain
  • Инвесторы
  • Забота о наших сотрудниках
  • Значения

Новости и события

Инвесторам

Служба поддержки

Авторизоваться

  • Iron Mountain Connect
  • Partner Connect
  • SecureSync
  • Оплати мой счет онлайн
  • Портал SITAD
  • Портал центра обработки данных
  • ReQuest Web

Переключить навигацию

Дом

Дом

  • COVID-19

    переключить меню

      • COVID-19: мы вместе

      • Удаленная рабочая сила

      • Преобразование офисных помещений

      • Операционная непрерывность и ускорение

      • Модификация цепочки поставок

  • Управление информацией

    переключить меню

      • Управление информацией

      • Консультационные услуги по управлению информацией

      • Управление запасами и отчетность

        • Iron Mountain Connect ™

        • Iron Mountain® Mobile

          • Iron Mountain Connect ™

      • Управление политикой хранения и конфиденциальности

        • Графики хранения для конкретных отраслей

        • Центр политики

      • Программное обеспечение Escrow

        • Услуги по проверке депонирования

        • Решение SaaSProtect® для обеспечения непрерывности бизнеса

        • Совместное использование закрытых данных

        • Реестр ICANN и временное хранение данных регистраторов

  • Дата-центры

    переключить меню

      • Центры обработки данных

      • Около

        • Соответствие и безопасность центра обработки данных

        • Зеленые дата-центры

        • Гипермасштабируемые центры обработки данных

        • Стратегические пограничные центры обработки данных

        • Подземные центры обработки данных

        • Услуги центра обработки данных

          • Умные руки

      • Размещение

        • Оптовые дата-центры

        • Центры обработки данных по индивидуальному заказу

        • Безопасные клетки для центров обработки данных

        • Индивидуальные шкафы

        • Модульные центры обработки данных

        • Люксы для частных центров обработки данных

        • Размещение серверов

      • Сетевое подключение

        • Cloud On-Ramp Services

        • Перекрестные соединения

        • Прямой доступ в Интернет (IP-транзит)

        • Metro Wave: соединение центров обработки данных

        • Интернет-обмен: решения для пиринга

        • Частный сетевой транспорт

      • Отрасли и сценарии использования

        • Центры резервного копирования и аварийного восстановления данных

        • Облачные центры обработки данных

        • Корпоративные центры обработки данных

        • Центры финансовых данных

        • Государственные центры обработки данных

        • Центры обработки данных в сфере здравоохранения

        • Центры обработки данных для малого бизнеса

      • Расположение центров обработки данных

        • Дата-центр Амстердама

        • Бостонский центр обработки данных

        • Дата-центр в Денвере

        • Франкфуртский центр обработки данных

        • Центр данных Канзас-Сити

        • Лондонский центр обработки данных

        • Дата-центр в Нью-Джерси

        • Дата-центр Огайо

        • Дата-центр Пенсильвании

        • Дата-центр Phoenix

        • Центр данных Скоттсдейла

        • Центр обработки данных Сингапура

        • Центр обработки данных Вирджинии

      • Наши партнеры

        • Торговые партнеры

        • Брокеры по недвижимости

        • Экосистемные партнеры

  • Цифровая трансформация

    переключить меню

      • Цифровая трансформация

      • Дата-центры

        • Около

          • Соответствие и безопасность центра обработки данных

          • Зеленые дата-центры

          • Гипермасштабируемые центры обработки данных

          • Стратегические пограничные центры обработки данных

          • Подземные центры обработки данных

          • Услуги центра обработки данных

        • Размещение

          • Оптовые дата-центры

          • Центры обработки данных по индивидуальному заказу

          • Безопасные клетки для центров обработки данных

          • Индивидуальные шкафы

          • Модульные центры обработки данных

          • Люксы для частных центров обработки данных

          • Размещение серверов

        • Сетевое подключение

          • Cloud On-Ramp Services

          • Перекрестные соединения

          • Прямой доступ в Интернет (IP-транзит)

          • Metro Wave: соединение центров обработки данных

          • Интернет-обмен: решения для пиринга

          • Частный сетевой транспорт

        • Отрасли и сценарии использования

          • Центры резервного копирования и аварийного восстановления данных

          • Облачные центры обработки данных

          • Корпоративные центры обработки данных

          • Центры финансовых данных

          • Государственные центры обработки данных

          • Центры обработки данных в сфере здравоохранения

          • Центры обработки данных для малого бизнеса

        • Расположение центров обработки данных

          • Дата-центр Амстердама

          • Бостонский центр обработки данных

          • Дата-центр в Денвере

          • Франкфуртский центр обработки данных

          • Центр данных Канзас-Сити

          • Лондонский центр обработки данных

          • Дата-центр в Нью-Джерси

          • Дата-центр Огайо

          • Дата-центр Пенсильвании

          • Дата-центр Phoenix

          • Центр данных Скоттсдейла

          • Центр обработки данных Сингапура

          • Центр обработки данных Вирджинии

        • Наши партнеры

          • Торговые партнеры

          • Брокеры по недвижимости

          • Экосистемные партнеры

      • Сканирование документов

        • Услуги цифровой почты

        • Сканирование и цифровое хранение

        • Сканирование архива

        • Сканирование вперед на день

        • Изображение по запросу

      • Управление данными Iron Cloud

        • Репликация данных

        • Защита данных на базе Carbonite

        • Хранилище объектов

        • Безопасное автономное хранилище

      • Платформа аналитики машинного обучения

      • Восстановление и миграция

        • Восстановление и перенос данных

      • Автоматизация рабочего процесса

        • Кредиторская задолженность

        • Дебиторская задолженность

        • Управление контрактами

        • Отдел кадров

  • Безопасное хранение

    переключить меню

Рейтинги сопротивления морщинкам — правильная ткань Ссылка

Устойчивость к появлению морщин — это вопрос личных предпочтений.Некоторые парни захотят, чтобы их рубашки всегда выглядели просто отглаженными, в то время как другие могут не возражать против того, чтобы рубашка выглядела после дневной носки из-за некоторых морщин. Наши рейтинги устойчивости к складкам помогут вам решить, какие ткани вы, скорее всего, предпочтете.

Мы оцениваем наши ткани по шкале от 1 до 5, где 1 — наименее устойчивая к складкам, а 5 — к наиболее устойчивым к складкам.

5/5 — Чрезвычайно устойчивая к морщинам

Мы не ожидаем, что любой будет иметь проблемы с сопротивлением складкам тканей с этим рейтингом.Обычно он предназначен для наших тканей, не содержащих железо, хотя некоторые исключения, такие как шерсть Reda Merino, также относятся к этой категории.

Если вы стираете эти ткани в стиральной машине, на них не должно быть складок после их высыхания.

4/5 — Устойчивый к морщинам

Этот уровень защиты от морщин подходит большинству парней. Обычно это делается для тканей, устойчивых к образованию складок. Они хорошо справятся с любыми складками, которые могли бы возникнуть при нормальном ношении.

Если вы стираете эти ткани в стиральной машине, на них все равно будут складки после того, как они высохнут.

3/5 — Немного устойчива к морщинам

Этот рейтинг типичен для необработанных тканей для рубашек, таких как двухслойная саржа 100 и двухслойная точечная ткань 80-х годов. У них есть естественная способность противостоять морщинкам.

Мы рекомендуем профессионально стирать и гладить эти рубашки. Если вы стираете эти ткани в стиральной машине, мы настоятельно рекомендуем погладить их перед ношением.

2/5 — склонный к появлению морщин

Этот уровень защиты от морщин должен работать для парней, которые гладят рубашки после каждого ношения или которым нравится естественный вид морщин в течение дня.Тем, кого беспокоит устойчивость своих рубашек к складкам, следует избегать тканей с этим рейтингом.

Мы рекомендуем профессионально стирать и гладить эти рубашки. Если вы стираете эти ткани в стиральной машине, мы настоятельно рекомендуем погладить их перед ношением.

1/5 — очень склонная к появлению морщин

Здесь описаны некоторые из наших самых легких тканей, особенно лен. В этом рейтинге вы должны принять привлекательность этих тканей, поскольку они призваны показывать складки при износе.Тем, кого вообще беспокоит устойчивость своих рубашек к складкам, следует избегать тканей с этим рейтингом.

Мы рекомендуем профессионально стирать и гладить эти рубашки. Если вы стираете эти ткани в стиральной машине, мы настоятельно рекомендуем погладить их перед ношением.


Устойчивость к появлению морщин — обзор

Склонность ткани к складкам или отсутствию складок зависит от нескольких факторов. Обычно вес, сложность плетения, состав и обработка (если таковая имеется) определяют уровень устойчивости ткани к образованию складок.Как правило, чем больше вес, чем больше обрабатывается ткань и чем сложнее структура плетения, тем более устойчивой она будет к складкам, и наоборот. Некоторые из этих факторов часто играют роль в одной ткани, и определенные комбинации могут помочь повысить устойчивость ткани к складкам.

Шерсть и синтетика более устойчивы к образованию складок, чем хлопок и лен

Материал, из которого сделана рубашка, также влияет на ее устойчивость к складкам. Рубашки с вплетенной в них шерстью очень хорошо сопротивляются складкам, а 100% лен или смеси хлопка и льна, естественно, более склонны к складкам.Ткани из синтетических материалов с присущей им упругости, таких как нейлон и спандекс, также очень устойчивы к образованию складок.

Сложные переплетения более устойчивы к образованию морщин

Кроме того, тип переплетения ткани может определять ее естественную устойчивость к складкам. Более выраженные ткани, такие как королевские оксфорды, императорская саржа и жаккард, будут иметь тенденцию к меньшим складкам, в то время как сукно (или поплин) и ткани с полотняным переплетением с очень гладким плоским внешним видом будут иметь тенденцию к более сильным складкам.

Плотность переплетения играет еще одну роль.Саржевое переплетение по диагонали особенно плотное, поэтому они часто сопротивляются складкам лучше, чем оксфорды и шубы схожего веса — эти два переплетения менее плотные, с немного более «рыхлой» и более «открытой» структурой и, следовательно, менее мнутся. стойкий. Сукно сложнее ткать с очень высокой плотностью, поэтому большинство сукнов будет весить меньше, чем саржа, оксфорды и точечные. Таким образом, сукно — одна из самых подверженных складкам тканей для рубашек.

Обработанные ткани без железа и морщины наиболее устойчивы к появлению морщин

Наконец, ткань можно подвергнуть химической обработке, чтобы она не образовывала складок.По силе средства обработки варьируются от «устойчивых к складкам» — то есть ткань нужно будет гладить или пропарить после стирки, но они будут хорошо держаться против складок в течение дня носки — до «не гладить». Ткани, не содержащие железа, проходят более жесткую обработку, поэтому их не нужно гладить или пропаривать после стирки. Если их повесить сушиться, они будут сразу же готовы к носке, а повседневная активность вряд ли заставит их вообще помяться. Ткани, не прошедшие эту дополнительную обработку, обычно не будут работать так же хорошо, хотя есть некоторые исключения, указанные выше.

10 способов избавиться от морщин на одежде — утюг НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Не знаю, как вы, но глажка — одно из многих домашних дел, которых я боюсь. Конечно, сложно избавиться от морщин на одежде. Никто из нас не хочет выходить из дома с таким видом, будто нашу одежду запихнули в бумажный пакет и отправили в Китай и обратно, но мысль о том, что мне придется часами стоять там, совершенствуя каждую складку, заставляет меня выдергивать волосы.

Если бы только был способ избавиться от морщин без стресса…

Мы стремимся упростить нашу жизнь здесь, в Expert Home Tips, поэтому в духе быстрых решений я составил список, чтобы избавиться от морщин на вашей одежде, и все это без утюга, ура!

Прежде чем продолжить, не забудьте подписаться на нас:

Спасибо!

1. Используйте горшок, чтобы удалить складки на одежде

Просто и эффективно!

Один из старейших способов разглаживания складок на одежде без утюга — это использовать обычный металлический горшок, в котором вы готовите свое любимое блюдо из макарон.Убедитесь, что дно кастрюли чистое, вскипятите в кастрюле воду и вылейте ее.

Оттуда используйте дно кастрюли как утюг, чтобы скользить по одежде. Пар даст вам достаточно времени, чтобы разгладить свой любимый наряд, Блестяще!

2. Подход влажного полотенца

Это еще один отличный и надежный совет. Положите платье или любую помятую одежду на чистый пол или поверхность стола и положите на нее влажное полотенце. Руками надавите на полотенце и разгладьте складки руками.Работа сделана!

3. Попробуйте домашний спрей для разглаживания морщин

Изначально я думал, что фирменные спреи от морщин — это маркетинговый обман, а домашние спреи от морщин — миф. Как оказалось, сделать свой собственный спрей для разглаживания морщин ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто! Вот мой любимый спрей для разглаживания морщин от One Good Thing.

4. Повесьте одежду в душе, чтобы на ней разложились складки за минуты.

Мы занимаемся этим годами!

Еще один старый, но полезный трюк, этот трюк проверялся годами и может сэкономить вам массу времени по утрам.Закройте окна и двери в ванной и повесьте мятую одежду на стержень для душа.

Тогда займитесь своим обычным распорядком в ванной — примите душ, побрей ноги, поработайте над своим слепком Тейлор Свифт. Пятнадцать минут спустя одежда без складок, фантастика!

Просто не забывайте при этом не допускать намокания одежды …

5. Раскатайте верхушки, как буррито

Это мой любимый! Еще один эффективный способ избавиться от складок на одежде — свернуть топы, как если бы вы скручивали буррито.Когда они все завернуты, положите их под матрас на час. Это буквально похоже на глажку одежды.

Примечание: обязательно сверните одежду. Просто сложить их не получится, поверьте, я пробовал, результаты очень неутешительные …

6. Смажьте одежду магическим уксусом

Мы любим уксус! Ознакомьтесь с нашим 21 вариантом использования уксуса, некоторые из них могут вас удивить.

Знаете ли вы, что стандартный белый уксус избавляет от морщин на вашей одежде? Это правда! Смочите одежду смесью 1 уксуса и 3 частей воды и дайте высохнуть на воздухе.

Bonus: Он очень бережно относится к вашим нитям, поэтому вам не о чем беспокоиться. Белый уксус тоже не пахнет обычным уксусом.

7. Добавьте кубики льда вместе с сушилкой

Кто бы мог подумать?

Это может показаться странным, но определенно работает; как на стойких вмятинах ковра, так и на разглаживающей одежде. Мятую рубашку бросьте в сушилку с парой кубиков льда и дайте ей поработать несколько минут на сильном огне. Лед растает и создает разглаживающий пар, который затем гладит вашу одежду в сушилке.

8. Распаривайте крошечные морщинки с помощью чайника

Этот метод отлично подходит для тех крошечных морщин, которые невозможно исправить. Вскипятите воду в чайнике, затем перед тем, как насладиться первой чашкой утреннего чая (или кофе), держите носик кипящего чайника на расстоянии 12 дюймов от морщинистых проблемных участков. Задача решена!

9. Высушите платье феном, чтобы сразу удалить складки на одежде

Знаете ли вы, что на самом деле можно сдуть сухие складки с одежды с помощью концентрированной струи горячего воздуха? Вау.Это особенно хорошо работает с платьями с неудобными складками. Слегка смочите морщинистую часть платья, поставьте фен на слабый уровень и подуйте на платье на расстоянии 1-2 дюйма (чтобы не обжечь ткань), пока морщины не расправятся.

10. Прогладьте воротник рубашки гладью

Гений!

Выпрямители для волос предназначены не только для волос, кто знал? В 60-х годах женщины выпрямляли волосы настоящим утюжком, а теперь мы переворачиваем их наоборот. Утюжком быстро прижмите воротник рубашки или уберите мелкие складки на блузке.

Только сначала сотрите остатки продукта с пластин и помните о настройках температуры (хлопок = сильный нагрев; шелк = слабый нагрев).

Разное

Что лучше керамический тепловентилятор или конвектор: Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Сравнительный обзор

Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Сравнительный обзор

В межсезонье, когда уже холодно и сыро, резко растут продажи электрических обогревателей. Самые популярные типы приборов – конвекторы и тепловентиляторы. Они недороги, компактны, прекрасно прогревают помещения и пользуются примерно одинаковым спросом.

И все же между ними есть существенная разница. В этой статье разберемся, что лучше – конвектор или тепловентилятор для отопления дома, пристально рассмотрев каждый тип обогревателя. Также остановимся на принципе работы и устройстве каждого из них, и приведем перечень лучших производителей оборудования по мнению покупателей.

Содержание статьи:

Особенности использования отопительных приборов

Тепловентиляторы и конвекторы чаще покупают для квартир в многоэтажках, но иногда они нужны и в домах. В квартире обогреватель выполняет функции основного отопления в холодную погоду, а в частном доме владелец может использовать его в качестве дополнительного и/или альтернативного.

Также приборы устанавливают в комнатах, которые нуждаются в особом температурном режиме (детских, ванных и т.п.).

Тепловентиляторы идеально подходят, если нужно быстро прогреть воздух. Они незаменимы в холодный сезон на дачах, в гаражах, мастерских и т.п. Конвекторам требуется больше времени, однако их работа стабильнее, а энергозатраты на обогрев меньше

Основа осмысленного выбора любого прибора – понимание принципа его работы, устройства, недостатков и преимуществ. Идеальной и универсальной техники не существует, поэтому нужно разобраться, какие модели лучше подходят для конкретных условий эксплуатации. Также следует определиться с собственными потребностями, приоритетами и ожиданиями.

Устройство и принцип работы электроконвектора

Чтобы создать благоприятный микроклимат, необходимо позаботиться о комфортной температуре и достаточной влажности воздуха в помещении.

Если центральное отопление отключено или его мощности не хватает, в комнате становится холодно и сыро. Электроконвектор прекрасно решает эту проблему. Он выполняет функции обогревателя и устраняет избыток влаги, не пересушивая воздух.

Конвекторы нередко устанавливают в зонах, где не предусмотрены радиаторы. Их включают в сильные морозы, когда мощности отопительных приборов не хватает для обогрева всех комнат

Принцип работы обогревателя строится на теплоотдаче с помощью конвекции. Для забора холодного воздуха предусмотрены отверстия в нижней части корпуса. Поток проходит через нагреватель, его температура мгновенно повышается, и теплые воздушные массы распределяются по помещению. Эта циркуляция происходит, пока включен конвектор.

Циркуляция и интенсивное перемешивание слоев теплого и холодного воздуха обеспечивают быстрый прогрев помещения. И все же тепловентиляторы справляются с этой задачей еще быстрее

Благодаря большой площади нагревательного элемента, воздух быстро греется. Однако нагреватель не держит температуру, поэтому после выключения конвектора помещение так же быстро и остывает.

Если нужно добиться устойчивого температурного режима, стоит выбрать качественную современную модель с терморегулятором и защитой от перегрева.

Большинство современных конвекторов оснащены датчиками температуры воздуха, системами защиты от перегрева. Это удобные в эксплуатации и безопасные модели, которые спокойно можно оставлять включенными на ночь

Производители выпускают модели различных типов – электрические, водяные, газовые, однако чаще всего в продаже встречаются электроконвекторы. Именно они пользуются спросом у отечественных покупателей. Газовые или водяные модели изредка приобретают владельцы частных домов, дач, а для квартир эти приборы обычно неудобны.

Детальный разбор видов конвекторных обогревателей, принципа их работы и рекомендации по выбору мы привели в .

Электроконвекторы различаются по типу размещения, бывают напольными и настенными. Первые обычно узкие и длинные, а вторые больше по размерам, но при этом не занимают место на полу.

Иногда настенные электроконвекторы используют в качестве основного отопления. Их устанавливают так же, как обычные радиаторы, – под окнами. Единственный минус такого обогрева – дороговизна энергоресурсов, поэтому этот вариант обустройства отопительной системы больше подходит для дач, куда владельцы наведываются лишь периодически

При выборе модели по типу расположения следует учитывать не только их удобство, но и особенности прогрева воздуха. Напольные конвекторы равномернее отапливают помещение, а навесные подходят людям, которым нужно создать теплую зону в комнате.

Более подробно вопрос выбора электрического конвектора с учетом наиболее важных критериев мы .

Для каких помещений подходят приборы?

Конвектор имеет смысл устанавливать либо там, откуда поступает холодный воздух (возле окна), либо в зонах, которые требуется прогревать особенно тщательно (рядом с диваном, у детской кроватки и т.п.). Также следует учитывать высоту потолков, поскольку нагретый воздух идет вверх. Чем больше расстояние, тем сильнее он остывает и поступает к нагревателю уже слишком холодный.

Электроконвекторы идеально подходят для небольших помещений с низкими или стандартными потолками. Если же высота потолка 3 м и более, лучше подобрать один или несколько тепловентиляторов, чтобы они мгновенно прогревали и перемешивали воздух, не допуская сильного остывания.

Многие современные электроприборы настолько привлекательно выглядят, что способны служить интерьерным декором. Если конвектор будет установлен на видном месте, можно выбрать небанальную дизайнерскую модель и с ее помощью дополнительно украсить комнату

Плюсы и минусы оборудования

Основные преимущества приборов:

  • Высокая скорость нагрева воздуха. По этому показателю конвекторы уступают тепловентиляторам, однако они отапливают помещения быстрее радиаторов и масляных обогревателей.
  • Безопасность. Корпус прибора всегда остается относительно холодным, что исключает вероятность ожогов или пожаров. Если электроконвектор исправен, его можно спокойно ставить в детской комнате, не переживая о здоровье ребенка.
  • Равномерность прогрева воздуха. Один из важных критериев выбора отопительного прибора. Для локального отопления отдельных зон помещения можно использовать тепловентиляторы или инфракрасные обогреватели, а чтобы добиться приблизительно одинаковой температуры во всех частях комнаты, лучше поставить конвектор.
  • Автоматическое отключение. Даже самые дешевые современные конвекторы оснащены защитными механизмами и температурными датчиками. Если выбран качественный прибор проверенной торговой марки, можно быть уверенным в надежности автоматики. Работу конвектора не придется контролировать.
  • Бесшумная работа. В отличие от тепловентилятора, конвектор лишен лопастей, которые издают шум при вращении.
  • Сохранение нормальной влажности воздуха. Одно из преимуществ конвекторов по сравнению тепловентиляторами заключается в том, что они не пересушивают воздух. Слишком низкая влажность способна повредить здоровью людей не меньше, чем постоянная сырость.

К плюсам конвекторов стоит отнести несложный монтаж. Напольные просто устанавливают в удобном месте, а настенные монтируют на два прочных крепления, которые обычно идут в комплекте с прибором.

Большинство популярных конвекторов стилистически нейтральны, благодаря чему хорошо вписываются в любые интерьеры – от классических до хай-тек. Дизайнерские модели – исключение. Они могут быть самых разных форм, размеров, оттенков

Впрочем, в монтаже и эксплуатации нет особых различий с тепловентилятором. А вот ремонт конвектора чаще всего обходится дешевле. Многие поломки можно исправить самостоятельно, т.к. конструкция проста и в ней нет движущихся частей.

Пара слов о проверенных брендах

Выбирая торговую марку, следует сравнивать не только технические характеристики моделей, но и страны-производители. При прочих равных условиях имеет смысл предпочесть отечественную отопительную технику.

Во-первых, она обычно дешевле. А во-вторых, изготовители бытовых приборов на постсоветском пространстве учитывают возможность скачков напряжения в электросети.

Среди лучших производителей пользователи и эксперты называют следующие бренды: Noirot, Nobo, Timberk, Electrolux, Heater, Atlantic, Roda, Balu.

Галерея изображений

Фото из

Модели торговой марки Noirot неизменно занимают первые позиции в рейтингах лучших электроконвекторов. Их КПД достигает 90%. Приборы не пересушивают воздух, оснащены «умной» автоматикой, запоминающей многочисленные настройки. После внезапного отключения света конвекторы начинают работу сразу же после включения и функционируют в том же режиме, что и до неполадок с электроэнергией

Бытовая техника Nobo – недешевая покупка, зато жалеть о ней никогда не придется. Ультрабыстрый нагрев (с момента включения и до полного разогрева проходит 60 секунд), абсолютно бесшумная работа, точность настроек и высокая мощность стоят того, чтобы за них немного переплатить. Конвектор бренда Nobo поддерживает постоянную температуру в помещении площадью до 27 м.кв.

Тройку лучших производителей конвекторов замыкает торговая марка Timberk. Модели этого бренда устанавливают даже в ванных комнатах – настолько хорошо они защищены от воды. Техника безопасна, эффективна, оснащена точнейшей электроникой и при этом потрясающе выглядит. Она идеально вписывается в ультрасовременные интерьеры в стилях минимализм, хай-тек, модерн. Конвектор подойдет для обогрева комнаты 10-13 м.кв.

Торговая марка Electrolux популярна на рынке. Это неплохая бытовая техника по приемлемой цене. Компания выпускает вполне приличные конвекторы, однако сильно льстит себе, заполняя техническую документацию. Многие покупатели отмечают, что реальная площадь, которую способен отопить конвектор, примерно на 20% меньше заявленной

Особой популярностью у покупателей пользуются модели серии Scoole HEATER. Это мощные конвекторы, которые прекрасно справляются с отоплением больших площадей. В некоторых случаях они способны конкурировать с аналогами, стоимость которых в 5 раз выше. Производитель добился такой эффективности благодаря уникальной конструкции корпуса. Дополнительные плюсы – приятный дизайн и качественный термостат

Торговой марке Atlantic доверяют. Под этим брендом выпускается хорошая техника, а цены – неизменно доступные. Конвекторы Atlantic безопасны, соответствуют строгим европейским стандартам качества, отличаются повышенной влагозащитой. Дизайн – стилистически нейтральный, поэтому приборы вписываются в любые интерьеры

Главное преимущество конвекторов Roda – возможность отапливать большие площади (до 28 м.кв.) с минимальными затратами. Все модели хорошо защищены от воздействия влаги, поэтому подходят для ванных, бассейнов. Еще одна особенность – невысокая температура нагрева корпуса прибора (до 60 градусов). Конвекторы Roda нередко приобретают для детских комнат, школьных кабинетов

Конвектор Баллу – это мультифункциональный отопительный прибор с множеством функций. Его единственный недостаток заключается в том, что владельцу удобнее управлять работой с пульта, а не с помощью кнопок. Остальное – сплошные достоинства: несколько режимов работы, алюминиевый нагреватель, высокий КПД. Немаловажный плюс – шикарный дизайн. Лицевая панель конвектора изготовлена из стеклокерамики

Электрический конвектор торговой марки Noirot

Конвектор Nobo в интерьере загородного дома

Timberk – тепло и эстетика в одном корпусе

Electrolux – качественная техника известного бренда

Scoole – высокая мощность за разумные деньги

Atlantic – оправдывает ожидания покупателей

Roda – недорогое решение для просторных помещений

Вallu – стильные конвекторы с пультом ДУ

Отечественные конвекторы обычно безо всяких проблем выдерживают даже резкие перепады напряжения от 150 до 242 В.

Некоторые модели оснащены отдельными блоками управления, которые рассчитаны на контроль за несколькими приборами одновременно. Они позволяют регулировать температуру в каждом помещении. Такая техника идеальна в качестве основного отопления дома.

Основные характеристики тепловентилятора

Тепловентиляторы – недорогие и эффективные приборы, которые покупают для обогрева жилых, административных, производственных помещений.

Правильно подобрав модель, можно в течение нескольких минут создать теплую зону. Для этого необходимо только направить тепловентилятор в нужную сторону и включить.

Это отличный выбор, если нужно быстро согреть воздух в отдельной зоне помещения. Такие тепловентиляторы устанавливают рядом с кроватями, рабочими столами. Также их используют, если нужно срочно досушить выстиранные вещи

Габаритные стационарные модели устанавливают на пол или закрепляют на стенах, а мобильные легко переносить, поворачивать, переставлять на другое место.

Корпуса приборов не перегреваются, поэтому никаких особых требований к поверхностям нет. Тепловентиляторы ставят на любые напольные покрытия, столы, тумбы.

Идеальный вариант обогрева жилого помещения или офиса в период межсезонья. Модель можно установить так, чтобы она создавала тепловую завесу у входа в помещение или у окна

Принцип работы прибора

Принцип работы прост: холодный воздух поступает к закрытому или открытому нагревательному элементу, моментально прогревается, а вентилятор выбрасывает его наружу.

Получается эффект теплого ветра, который обдувает людей и предметы, находящиеся в комнате. Нагретые воздушные потоки перемешиваются с холодными, благодаря чему в помещении быстро устанавливается комфортная температура.

Горячий воздух перемещается вперед – в том направлении, куда направлен прибор, после чего поднимается вверх. Расстояние, которое преодолевает тепловой поток, зависит от мощности и особенностей конструкции модели

При выборе ориентируются на желаемую мощность, уровень шума. Рекомендуем посмотреть по выбору тепловентилятора с учетом ключевых критериев.

Также на выбор влияет и тип нагревательного элемента тепловентилятора, в зависимости от которого различают такие разновидности приборов:

  • Спиральные. Нагреватели изготавливают из спиральной нихромовой проволоки. В рабочем состоянии их температура может достигать 800°С. Несмотря на высокую эффективность эти нагреватели считаются не лучшим выбором, т.к. при работе сжигают пыль и влагу.
  • ТЭНовые. Температура нагревательного элемента не превышает 200°С, однако это не сказывается на качестве работы из-за его большой площади. Модели пожаробезопасны, удобны, но обходятся дороже спиральных.
  • Керамические. Элементы нагреваются гораздо меньше – до 200°С, не выжигают воздух. Они абсолютно безопасны и удобны в эксплуатации.

Спиральные модели практически утратили свою популярность среди покупателей. Потому что в результате их работы воздух становится пересушенным, появляется неприятный запах.

Наиболее предпочтительным вариантом пользователи называют керамический тепловентилятор. Это лучший выбор на сегодня. Если купить модель надежного бренда, она будет служить долго и безотказно.

Преимущества и недостатки тепловентиляторов

К преимуществам тепловентиляторов относят компактность, высокую скорость нагрева воздуха. Практически все модели оснащены панелями регулировки режимов работы, датчиками температуры, а в некоторых предусмотрены еще и пульты дистанционного управления.

В некоторых случаях неравномерность отопления – это плюс. Если какая-то зона в помещении нуждается в более интенсивном обогреве, чем остальные, стоит предпочесть именно тепловентилятор

У тепловентиляторов есть и недостатки: шум при работе и неравномерность обогрева помещения.

Что касается шума, то полностью решить эту проблему невозможно. Вращающиеся лопасти вентилятора в любом случае будут издавать звуки. Шум может быть большим или меньшим, но будет всегда. С этим придется смириться.

Краткий обзор лучших торговых марок

В рейтингах лучших производителей тепловентиляторов лидируют те же компании, которые выпускают самые надежные конвекторы: Ballu, Timberk, Vitek, Electrolux, Saturn, Polaris, AEG, NeoClima, Scarlett, «Тепломаш» и другие.

Галерея изображений

Фото из

Спиральные тепловентиляторы Ballu и Timberk считаются лучшими по соотношению цена-качество. Это надежные и удобные в эксплуатации приборы, в которых нет ничего лишнего. Единственный минус – в некоторых моделях не предусмотрена возможность работы в режиме обычного вентилятора

Модельный ряд тепловентиляторов бренда Electrolux разнообразен, но покупатели обращают особое внимание на настенные приборы. Они отличаются от аналогов других брендов оригинальным дизайном, компактностью и легкостью монтажа. Модели универсальны, подходят для установки в помещениях любого назначения, однако иногда приходится наращивать шнур, т.к. он слишком короткий

Если ищете безотказный напольный тепловентилятор, присмотритесь к моделям торговых марок Vitek и AEG. Они компактны, эффективны, приятно выглядят и имеют множество дополнительных функций, упрощающих управление. Некоторые модели могут поворачиваться, и все отключаются при опрокидывании. Отличный вариант для дома или офиса

Не так много производителей выпускают тепловентиляторы с ТЭНовыми нагревательными элементами. Среди особого внимания заслуживает торговая марка «Тепломаш». Модели трудно назвать привлекательными, зато они отлично подходят для отопления просторных частных домов и производственных помещений. Дополнительный плюс – можно использовать в качестве полноценного мощного вентилятора

Ballu – недорогие спиральные модели

Electrolux – лучшие настенные модели

Vitek – надежные напольные тепловентиляторы

«Тепломаш» — лучшие ТЭНовые тепловентиляторы

При выборе тепловентилятора или конвектора стоит учитывать, что многие из них собираются в Китае. Лучше обратить внимание на производителей, жестко контролирующих качество продукции, и покупать модели тех торговых марок, у которых хорошо организована работа сервисных центров.

Вы решили обзавестись тепловентилятором, но не хотите переплачивать за бренд? В таком случае можно из подручных материалов.

Какой тип отопительного прибора лучше выбрать?

Все зависит от целей владельца помещения. Если нужно добиться равномерного прогрева всей площади, а скорость не принципиальна, то лучше поставить конвектор.

Если же главная цель – получить направленный поток горячего воздуха и моментальный обогрев конкретной зоны в комнате, лучшим выбором будет тепловентилятор.

В домашнем рабочем кабинете или в офисе без проблем можно установить тепловентилятор. Мерное гудение лопастей не помешает, а только поможет сосредоточиться, отсекая внешние звуковые раздражители

В жилых помещениях чаще устанавливают конвекторы из-за отсутствия шума, а для офиса, где всегда есть какие-то звуки, уместен тепловентилятор.

Вам не подходит ни один из рассмотренных приборов? Рекомендуем ознакомиться с наиболее для дома и квартиры, и советами по выбору лучшего.

Выводы и полезное видео по теме

Обогревателей много – хороших и разных. Обширный ассортимент сбивает с толку, а навязчивая реклама только запутывает в выборе. Предлагаем видеоматериалы, которые помогут определиться с приоритетами и купить модель, подходящую именно для вас.

Чтобы выбирать, нужно четко понимать, чего конкретно вы ожидаете от прибора. Видеоролик поможет определиться с параметрами:

КПД бытовой техники имеет принципиальное значение. Как выбрать самую эффективную модель, рассказано ниже:

Честные отзывы реальных пользователей всегда имеют значение:

Техника иногда ломается. Предлагаем инструкцию по обслуживанию тепловентилятора:

Видеоинструктаж по ремонту конвектора своими руками:

Если вы уже определились, что лучше купить – вентилятор или конвектор, обратите внимание на некоторые нюансы. Любой обогреватель должен быть компактным, экономичным, иметь систему защиты от перегрева.

Присмотритесь к моделям с ионизаторами воздуха, пультами ДУ. Это очень удобные дополнительные функции, которые помогут сделать отопление не только эффективным, но и удобным.

Вы уже выбрали оптимальный для себя тип обогревателя? Или все еще находитесь в сомнениях и хотите уточнить определенный момент? Задавайте свои вопросы ниже – наш эксперт постарается вам помочь.

А может хотите добавить полезную информацию по теме статьи, указать на неточность или обсудить спорный момент? Пишите свое мнение в комментариях – наши эксперты и посетители сайта, владеющие тематикой, с удовольствием поддержат конструктивный диалог.

Конвектор или тепловентилятор — что лучше выбрать, отличия между приборами, преимущества и недостатки каждого

Необходимость обогрева своего дома или квартиры — одна из потребностей человека. Но, поскольку современный потребитель имеет множество бытовой техники, ему часто приходится выбирать. Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть эти приборы и их характеристики.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы тепловентилятора

Тепловентилятор — простой и довольно дешевый прибор для обогрева помещения. Он состоит из таких элементов:

  • корпус,
  • нагревательный элемент,
  • вентилятор,
  • термостат с терморегулятором.

По типу нагревательного элемента можно разделить тепловентиляторы на группы.

  • С открытым ТЭНом. Наиболее дешевый вид. Активно сжигает кислород при нагревании, сушит воздух. Имеет недолгий срок службы — 2-3 года.
  • С закрытым ТЭНом. Нагревательный элемент — спираль, находится в закрытом кожухе. Меньше сушит воздух и быстро нагревается.
  • С керамическими пластинами (или пластинчатый). Наилучший вид из вышеперечисленных. Нагревается быстрее, но сохраняет чистоту воздуха, не осушает воздух, менее пожароопасен.

Принцип работы этого прибора достаточно прост: при работе вентилятора холодный воздух поступает к нагревательному элементу, его температура повышается, и воздух попадает в помещение. Нагревание происходит достаточно быстро.

Причем в летний период тепловентилятор можно использовать просто для охлаждения воздуха, без его нагревания.

По типу установки все тепловентиляторы можно разделить на настольные, напольные и настенные. Благодаря быстрой циркуляции воздуха прибор очень хорошо нагревает воздух в помещении.

Преимущества и недостатки прибора

Как и любой прибор, тепловентиляторы имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества:

  • быстрый и равномерный нагрев воздуха,
  • небольшой размер и вес,
  • несколько рабочих режимов,
  • экономичность,
  • невысокая цена.

Недостатки:

  • повышенный шум, особенно при работе на больших оборотах,
  • сжигание кислорода и загрязнение воздуха (только у моделей с открытой спиралью),
  • скапливается пыль, требует ухода и очистки.

Чем же отличается конвектор?

Конвектор — это прибор с металлическим корпусом и специальными отверстиями, через которые проходит воздух. Эти отверстия нельзя закрывать, иначе прибор просто перегреется.

Основное отличие конвектора от тепловентилятора — конвектор не имеет вентилятора, и воздух прогревает постепенно, естественным путем.

Отличаются эти приборы и по дизайну, и по внешнему виду. Оба устройства имеют достаточно много дополнительных функций.

Конвекторы бывают нескольких видов:

  • Водные. Работают с помощью воды, могут быть настенными или напольными.
  • Электрические. Наиболее простые в эксплуатации. Но могут быть неэкономичными для обогрева большого помещения.
  • Газовые. Самые выгодные с точки зрения экономии энергии, но для них обязательно нужен дымоход.
  • Пленочные. Самые современные конвекторы. Представляют из себя пленку с нагревательными элементами. Легко устанавливаются и перемещаются с места на место.
Преимущества над тепловентилятором
  • Конвектор считается более безопасным оборудованием, так как его нагревательный элемент не нагревается больше 60оС.
  • Конвектор более экономичен с точки зрения потребления электроэнергии.
  • Конвектор нагревает воздух равномерно, тепловентилятор — только в одном направлении. Хотя существуют модели тепловентиляторов, которые плавно поворачиваются, это позволяет регулировать направление воздуха.
  • Несколько конвекторов можно объединить в одну отопительную систему.

При выборе того или иного прибора нужно учитывать где и в каких целях он будет использоваться.

Тепловентилятор лучше всего использовать для обогрева небольших помещений.

В больших зданиях или когда нужно обогревать сразу несколько комнат, целесообразнее использовать конвектор.

Стоимость устройств

Стоимость приборов может зависеть от их размеров, типа установки, мощности, вида прибора и его нагревательного элемента, а также от производителя.

Тепловентиляторы Стоимость, руб Конвекторы Стоимость, руб
ELECTROLUX EFH/C 5115 (керамический) От 1399 до 1914 Ballu Solo BEC/SM-2000 От 3090 до 3600
Timberk TFH S10MMS От 489 до 779 ELECTROLUX ECH/AG-1000 MFR От 2100 до 3590
Ballu BFH/S-03N От 449 до 599 Crown 2 кВт N16 От 800 до 1470
VITEK VT-1759 SR (керамический) От 1798 до 2749 Ballu PLAZA BEP/EXT-1500 От 5509 до 6490
Scarlett SC-FH53K10 (керамический) От 1390 до 1690 Noirot Spot E4 1000 W От 6400 до 7000
WWQ TB-25W (керамический, настенный) От 1950 до 2179 Tefal Vectissimo CQ3030 От 2800 до 3899
Supra TVS-PS15-2 От 890 до 1200 Polaris PCH 1588D От 3990 до 4100

Что лучше: тепловая пушка или тепловентилятор?

Эти приборы схожи между собой, так как оба нагревают воздух и имеют одинаковый принцип действия. Но различия между ними все-таки есть.

Характеристика прибора Тепловентилятор Тепловая пушка
Мощность 1-2 кВт/час 5-30 кВт/час
Материал корпуса Пластмасса Металл
Источник питания Только электричество Электричество, дизельное топливо, газ
Площадь обогрева Небольшие помещения Большая площадь
Характер работы Мало шумит, не сжигает кислород (кроме приборов с открытой спиралью) Работает шумно, дизельная и газовая выделяют при сгорании вредные вещества.

Таким образом, эти приборы обладают сходными особенностями. Вся разница в их мощности и предназначении. Для жилого помещения лучше приобрести тепловентилятор. Для гаража, строящихся помещений, промышленных зданий отлично подойдет тепловая пушка.

Масляные обогреватели со встроенным тепловентилятором

Масляные обогреватели очень популярны и появились они одними из самых первых электрических нагревателей. Современные модели имеют улучшенный дизайн, повышенную безопасность, дополнительные функции, но их принцип работы не изменился.

Внутри металлического корпуса находится масло, которое, при нагревании ТЭНа, закипает и отдает тепло окружающему пространству. Используется именно масло, потому что оно имеет высокую теплоемкость, быстро закипает и медленно остывает, т.е. тепло еще долго держится в помещении.

Все чаще выпускаются модели со встроенным тепловентилятором. Это позволяет равномерно распределить нагретый воздух, так как у масляных обогревателей температура рядом с ними всегда выше, чем в отдалении. Благодаря присутствию вентилятора, помещение прогревается намного быстрее. Но и стоят такие модели дороже.

Сравнивая два прибора — тепловентилятор и конвектор, можно увидеть, что они оба служат для нагрева воздуха, но имеют определенные различия. Тепловентилятор быстро и эффективно прогревает воздух, но больше подходит для небольших помещений и достаточно много потребляет энергии. Конвектор работает более стабильно, экономичнее и равномерно прогреет даже большое помещение. Выбор зависит от цели приобретения прибора.

ventsyst

Что лучше микатермический обогреватель или конвектор: преимущества и недостатки устройств.

setafi.com
Онлайн-журнал об уюте

  • Бытовая техника
    • Аэрогриль
    • Блендер
    • Блинницы
    • Варочная панель
    • Вафельницы
    • Вентиляторы
    • Весы
    • Ветчинница
    • Винный шкаф и сервант
    • Воздухоочиститель
    • Вытяжки
    • Гладильная доска
    • Дистилляторы
    • Духовой шкаф
    • Ингалятор
    • Йогуртница
    • Кондиционер
    • Кофеварка
    • Кофемашина
    • Кофемолка
    • Кулер
    • Кухонные весы
    • Кухонные машины
    • Кухонный комбайн
    • Массажер
    • Машинка для стрижки
    • Микроволновая печь
    • Миксеры
    • Морозильная камера
    • Мультиварка
    • Мясорубка
    • Напольные весы
    • Оверлок
    • Овощерезка
    • Отпариватель
    • Пароварка
    • Паровые швабры
    • Парогенератор
    • Пароочистители
    • Печи
    • Плиты
    • Плойка
    • Полотенцесушители
    • Посудомойка
    • Пылесос
    • Скороварка
    • Соковыжималки
    • Стиральная машина
    • Сушильные машины
    • Сушки для фруктов и овощей
    • Сэндвичницы
    • Термос
    • Озонатор
    • Электробритвы
    • Утюг
    • Фен
    • Фильтры для воды
    • Фотоэпилятор
    • Фритюрница
    • Хлебницы
    • Хлебопечка
    • Холодильник
    • Чайники и электрочайники
    • Швейная машинка
    • Электрогрили
    • Электронные весы
    • Эпилятор
  • Климатическая техника
    • Водонагреватели
    • Газовые обогреватели
    • Инфракрасные обогреватели
    • Ионизатор
    • Конвекторы
    • Котел
    • Масляные радиаторы
    • Осушители воздуха
    • Обогреватели
    • Озонатор
    • Тепловентиляторы
    • Тепловые завесы
    • Тепловые пушки
    • Увлажнитель воздуха
    • Электрокамины
  • Мебель
    • Гамак
    • Банкетка
    • Буфет
    • Вешалка
    • Диван

лучшие модели и их качества, нюансы выбора

Когда человеку приходится выбирать обогреватель, он сталкивается с неожиданной проблемой: Что лучше конвектор или тепловентилятор? На рынке предлагается на выбор очень большой ассортимент самых разных моделей. Все эти аппараты завоевали большую популярность у покупателей благодаря своей способности, прогреть помещение за очень короткое время.

Таким образом, тепловентилятор создаёт комфортный микроклимат в любом помещении. Конвектор, фиксируемый при помощи кронштейнов к стене, даёт аналогичный результат, но ему для этого требуется немного больше времени. Конвекторные обогреватели, в отличие от тепловентиляторов рассчитаны на более длительную работу. Они более всего подходят для отопления небольшого коттеджа.

Принцип работы теплового вентилятора

Чтобы правильно выбрать тепловое оборудование, нужно изучить принцип работы и предназначение каждого вида обогревателя.

Тепловентиляторы, работающие от обыкновенной розетки, стали самыми востребованными обогревательными приборами. Они устраивают большинство покупателей своей неприхотливостью и невысокой стоимостью.

Изготовителей выпускают несколько моделей тепловых вентиляторов:

  1. Напольные.
  2. Настольные.

Принцип работы вентилятора, достаточно прост. Воздушный поток, проходит через специальный нагревательный элемент. Тёплый воздух поступает в помещение, делая температуру комфортной для человека.

Нагревательный элемент имеет вид электрической спирали открытого типа. Рабочая температура достигает 800 ° C. Если применяется трубчатый электронагреватель, температура нагрева равна 200 ° C. Температура керамических нагревателей, держится на отметке 180 ° C.

Наиболее подходящими для обогрева считаются вентиляторы, оборудованные керамическим нагревателем. Эти устройства подают в помещение «чистое тепло». В воздухе отсутствуют продукты сгорания.

В состав такого устройства входит:

  • Нагревательный элемент.
  • Вентилятор.
  • Корпус.

Сзади нагревательного элемента установлен вентилятор. Он гонит холодный воздух, который начинает нагреваться, благодаря нагревательному устройству.

Как уже было сказано выше, нагревательным элементом может быть электрическая спираль или керамика.

Открытая электроспираль сильно нагревается, что приводит к сжиганию кислорода, воздух становится тёплым, но сухим. Кроме того, такой вентилятор может загореться, если он случайно упадёт на ткань, которую его накрывала.

Более безопасными выглядят нагреватели, имеющие керамический элемент. Он состоит из множества ячеек, площадь которых намного превышает поверхность спирали. За счёт этого, даже когда температура нагрева имеет небольшое значение, поток воздуха все равно становиться горячим.

Обычно, в керамических тепловых вентиляторах устанавливают приборы, регулирующие температуру нагрева и мощность прибора. Кроме того, аппарат может работать автономно, выдерживая конкретно заданную температуру.

Как работает конвектор

Обогреватель конвекционного типа прогревает воздух, используя естественную конвекцию.

В нижней части корпуса расположена решётка, через которую подаётся воздух. Его поток, проходя через нагреватель, на выходе становится тёплым.

Проходя сквозь верхнюю решётку, он быстро обогревает помещение.

Конвекторы выпускаются нескольких видов:

  • напольные;
  • настенные;
  • комбинированные;
  • встраиваемые.

Очень часто конвекторами обогревают ванные комнаты. Поэтому, когда выбирается конвектор для помещений, где имеется высокая влажность обязательно учитывается класс электрозащиты аппарата. Наилучшим считается второй класс.

Конвекторные обогреватели отличаются большим количеством преимуществ:

  1. Длительная эксплуатация.
  2. Быстрый нагрев воздушного потока.
  3. Установка на колесиках.
  4. Настенный крепёж.
  5. Встроенный термостат.
  6. Одновременная работа нескольких аппаратов от сети.
  7. Безопасная эксплуатация.
  8. Бесшумность.
  9. Небольшие размеры.
  10. Эффектный дизайн.

Что выбрать тепловой вентилятор или конвектор

Для получения отопления одной комнаты, лучше воспользоваться любым видом конвертора. Его мощность будет зависеть от площади комнаты. На 100 Вт приходится один квадратный метр помещения.

Когда прибор будет использоваться редко, наиболее подходящим считается напольный конвектор, оборудованный металлическим нагревателем. Он очень быстро прогреет воздух в помещении. Благодаря его малым габаритам, ему требуется очень мало места для хранения. Вдобавок ко всему, такой конвектор, имеет небольшую стоимость.

Для постоянной работы, можно посоветовать приобрести тепловой вентилятор, настенного типа с нагревательными керамическими элементами. Этот аппарат более долговечен, чем аналог с металлическими нагревателями.

Один тепловой вентилятор способен обогреть максимальную площадь в 20 кв. метров. Чтобы прогреть дачу или большую квартиру, потребуется несколько вентиляторов. В каждую комнату устанавливается свой прибор.

Вручную можно управлять только «временным» тепловентилятором. Если устройство применяется для «постоянного» обогрева, оно должно иметь датчики, следящие за нагревательным элементом. В случае его перегрева, система должна автоматически отключать прибор.

Очень сложно сказать, какая модель тепловентилятора хуже или лучше. Для каждого случая он выбирается индивидуально.

Однако, безопасный и надёжный конвектор и тепловой вентилятор, под силу выпустить только тем производителям, которые давно считаются лучшими на рынке таких устройств. Всем покупателям остаётся только посоветовать, не покупать изделия, изготовленные неизвестными производителями.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выбрать дополнительный обогреватель? Выбираем среди теплового оборудования

В холодное время года часто бывает недостаточно центрального отопления для прогрева дома. И тогда возникает мысль о приобретении дополнительного обогревателя. Чтобы он эффективно отапливал жилище, был надежным, и при этом — экономичным, нужно ответственно подойти к вопросу выбора, узнать все достоинства и недостатки различных типов, и подобрать оптимальную модель для конкретных условий.

Основные типы обогревателей

Выбирая обогреватель, нужно учитывать его основные параметры: эффективность, экономичность, безопасность и мобильность. Выбор обуславливается и местом установки: в частном доме для отопления комнат требуются иные характеристики, чем для городской квартиры. Помещение, которое необходимо отопить, также будет определять выбор обогревателя (маленькая спальня, просторная гостиная или детская комната).

Нужно подбирать обогреватель в соответствии с условиями размещения и особенностями определенного типа, чтобы добиться максимальной эффективности и снизить энергозатраты.

Тепловентилятор

Один из популярных видов обогревателей. Они бывают разных размеров и мощности, благодаря чему можно выбрать варианты для разных помещений.

Принцип работы тепловентилятора заключается в следующем: воздушный поток проходит через встроенный нагревательный элемент (это, как правило, металлическая спираль, керамическая пластина или ТЭН), и уже теплый воздух распределяется с помощью вентилятора, обогревая помещение. 

Плюсы тепловентилятора:

  • Невысокая цена.
  • Разнообразие размеров — можно выбрать небольшую модель, которая будет занимать мало места, и разместить ее, например, на тумбочке или у ног.
  • За счет принудительной циркуляции воздуха прогрев помещения происходит достаточно быстро.
  • Мобильность — компактные габариты и легкий вес позволяют, при желании, перемещать устройство.

Вместе с этим, тепловентилятор имеет и ряд минусов:

  • Высокий уровень шума. При работающем вентиляторе будет сложно уснуть ночью.
  • Происходит «сжигание кислорода» и быстрое «высушивание воздуха» в помещении.
  • Лучше подумать о покупке увлажнителя, или дополнить расширенными опциями увлажнения воздуха, а такие модели стоят значительно дороже.
  • Плохо подходят для отопления больших помещений. Компактные приборы обладают невысокой мощностью, а более крупные модели поглощают большое количество энергии и громко шумят при работе.
  • Быстро перегреваются, из-за чего их опасно оставлять без присмотра.

Таким образом, тепловентилятор больше подходит для обогрева небольших комнат или отдельных зон. Он не подойдет для постоянного пользования в холодное время года из-за риска поломки, а также необходимо учитывать высокий уровень шума от устройства.

Масляный обогреватель.

Масляный обогреватель сочетает в себе мощность и экономию потребления энергии.

Данный прибор по конструкции похож на радиатор центрального отопления и может состоять из различного количества секций. Внутри устройства расположены нагревательный элемент и минеральное масло. Сбоку или сверху крепится термостат.

Преимущества масляного обогревателя:

  • Бесшумность. В отличие от тепловентилятора, это устройство можно включать и днем и ночью, так как работает он без шума.
  • Экономичность. Масло держит тепло долго, и, нагревшись один раз, оно будет сохранять тепло некоторое время даже после выключения обогревателя.
  • Варианты с большим количеством секций подходят для обогрева просторных комнат. Выдерживают длительную работу.
  • Есть более дорогие модели со встроенными вентиляторами, регулировкой температуры, таймерами и прочими опциями.

Однако масляный обогреватель обладает и рядом недостатков:

  • Долгий разогрев самого обогревателя и, соответственно, комнаты.
  • Большие габариты и внушительный вес. Из-за этого прибор сложно перемещать и транспортировать, а также он занимает много места.
  • Размещение возможно только на полу.
  • Высокая цена. Эффективные обогреватели масляного типа стоят достаточно дорого.
  • Корпус выполнен из металла, который легко нагревается, поэтому есть высокий риск обжечься.
  • Также нельзя оставлять без присмотра. После долгого использования масло изнашивается, и есть риск поломки обогревателя.
  • Как и тепловентилятор, данный обогреватель сушит воздух. Поэтому, при его приобретении, необходимо задуматься о дополнительном увлажнителе воздуха.

Масляный обогреватель подходит в тех случаях, когда необходим постоянный и надежный источник тепла, однако он может быть неудобен из-за больших габаритов и высокой стоимости.

Инфракрасный обогреватель

Инфракрасные обогреватели отличаются по принципу работы. Особенность устройства в том, что оно нагревает не воздух, а окружающие предметы и стены помещения, которые, в свою очередь, отдают тепло, и температура в комнате повышается.

ИК-обогреватель работает за счет установленной внутри галогенной, кварцевой или карбоновой лампы, которая создает инфракрасные волны.

Плюсы инфракрасного обогревателя:

  • Бесшумность благодаря волновому принципу работы.
  • Большое количество вариантов дизайна, габаритов, а также возможность крепить прибор на стены и потолок.
  • Экономичность.
  • Быстрый прогрев помещения.
  • Пожаробезопасность.

Помимо значительных достоинств ИК-обогревателя, он имеет и определенные минусы:

  • Высокая стоимость. Из-за отличающейся технологии это самый дорогой тип обогревателя.
  • Устройство греет только предметы в зоне действия ИК-волн, поэтому необходимо подумать о расположении прибора.
  • Лампы внутри обогревателя достаточно хрупкие и могут разбиться при неаккуратном обращении.
  • Долгое время находиться рядом с таким обогревателем не рекомендуется, так как от воздействия волн человеческое тело может перегреваться, что приведет к плохому самочувствию. А неправильная установка может даже нанести вред здоровью.

Инфракрасный обогреватель — это устройство нового поколения, которое обладает значительными плюсами. Однако он обладает высокой стоимостью и требует особых условий эксплуатации, во избежание неполадок и причинения вреда здоровью.

Электрический конвектор

Сегодня электрические конвекторы — это наиболее популярные отопительные приборы, потому что они сочетают в себе эффективность, удобство эксплуатации, безопасность и экономичность.

По принципу работы они похожи на тепловентиляторы. Конвектор забирает воздух, который проходит через нагревательный элемент, и выходит теплым потоком из отверстий корпуса, равномерно отапливая помещение. Однако, в отличие от обычного тепловентилятора, нагрев воздуха здесь осуществляется за счет естественной циркуляции. Нагревательный элемент обычно делают керамическим, чтобы прибор не перегревался. За счет этого также не происходит сильного «сжигания кислорода».

Электрические обогреватели обладают рядом существенных достоинств, чем обуславливается их популярность:

  • Доступная стоимость.
  • Такие обогреватели эффективны и достаточно точны (до 0,1ºС). Они способны не только равномерно прогревать помещение, но и поддерживать заданную температуру, что позволяет сохранять в помещении комфортный микроклимат и, при этом, экономить затраты на электроэнергию.
  • Электрические конвекторы просты в установке, могут крепиться на стену или стоять на полу.
  • Полностью бесшумная работа позволяет включать электрический конвектор в любое время суток.
  • Брендовые модели обладают системой защиты от перегрева, поэтому нет риска обжечься, а также они пожаробезопасны.
  • Многообразие моделей, удобная конструкция и компактные габариты позволяют гармонично и удобно интегрировать такой обогреватель в любое помещение.
  • Многие модели обладают дополнительными опциями: электронным управлением, таймером и др. Есть варианты со встроенным вентилятором.
  • В современных моделях электрических конвекторов отдельных брендов есть возможность удаленного управления через интернет и смартфон. Также их можно объединять с другими обогревателями и электрическими устройствами. В вопросе комфорта использования они самые привлекательные.

Из минусов электрического обогревателя можно отметить только долгий процесс разогрева, который, однако, сокращают благодаря современным разработкам.

Такие обогреватели лучшие по соотношению цены, эффективности, простоты эксплуатации и экономичности. Они подойдут для любого помещения, так как не требуют особых условий монтажа. Их можно использовать как дополнительный элемент обогрева или разместить несколько конвекторов для замены центрального отопления в доме.

Какой обогреватель лучше

Выбрать идеальный обогреватель можно, если сравнить параметры различных моделей, принципы работы, оценить их преимущества и недостатки. Кроме того, важно понять, для какой цели приобретается устройство — какую площадь оно будет обогревать и каковы условия размещения. Потому что от этого будет зависеть мощность и эффективность обогревателя.

По типу и площади помещения

Для загородного дома большой площади потребуется размещение сразу нескольких устройств. В этом случае лучшим вариантом будет размещение нескольких электрических конвекторов. Они хорошо обогреют все пространство, при этом, не сильно расходуя электроэнергию. Выбрав настенные модели, можно не беспокоиться о том, что они займут много места.

Для дачи или летнего домика, востребованных в теплое время года, подойдет тепловентилятор, ИК-обогреватель или электрический конвектор небольшой мощности, так как здесь не требуется сильный прогрев в холодное время года.

Выбирая обогреватель для квартиры, необходимо учитывать площадь комнат, мощность общей отопительной системы, а также теплоизоляцию (количество окон, сквозняки и прочее). Для небольших пространств для дополнительного обогрева подойдут масляный обогреватель или электрический конвектор. Необходимо также учитывать расход электроэнергии и необходимую мощность обогревателя, потому что они напрямую будут зависеть от размеров комнаты. Например, просторные помещения с высокими потолками обогреваются дольше, чем малогабаритные комнаты.

Для просторных помещений, вроде больших гостиных, лучшими обогревателями станут электрический или масляного типа, в то время как для небольшой спальни с хорошей теплоизоляцией хватит конвектора небольшой мощностью 1,5 кВт. или ИК-обогревателя.

Если в квартире есть маленький ребенок, или обогреватель должен стоять непосредственно в детской комнате, лучше всего выбирать электрический настенный конвектор, так как он безопасен, обогревает помещение равномерно, а абсолютная бесшумность не будет мешать сну.

Для ванной комнаты подойдет электрический конвектор. Его можно удобно разместить на стене, и кроме того, в современных моделях есть влагозащитный корпус, что также обеспечит сохранность электроники.

В кухне хорошим вариантом будет также размещение электрического настенного конвектора — он сэкономит пространство и эффективно обогреет небольшое помещение.

По основным параметрам

Помимо условий размещения, необходимо обратить внимание и на основные параметры самого устройства.

Эффективность и скорость нагрева воздуха в комнате. Это одни из важнейших условий выбора. В электрическом конвекторе холодный воздух поступает внутрь прибора, нагревается, и распространяется по помещению, обеспечивая естественную циркуляцию. Это обеспечивает равномерный и эффективный обогрев помещения. Тепловентилятор, в данном случае, работает принудительно, забирая воздух при помощи вентилятора, прогревая его и отдавая более направленно. Тепловентилятор быстрее прогревает помещение, выигрывая по данному параметру.

Бесшумность работы — также очень важный момент для выбора. В этом случае, можно выбрать электрический конвектор, масляный или ИК-обогреватель, так как они абсолютно бесшумны, в то время как тепловентилятор помешает своим гулом спокойному сну.

Сухость воздуха и «сжигание» кислорода — это отрицательные эффекты в работе тепловентилятора и масляного обогревателя. Спираль нагревательного элемента электрического конвектора не имеет контакта с воздухом, поэтому данная проблема отпадает. В ИК-обогревателе работа основывается на нагреве предметов, а не воздуха, поэтому эта проблема также отсутствует.

Экономичность. Один из центральных вопросов при покупке обогревателя. В данном случае тепловентилятор недорогой при покупке, но для обогрева больших помещений потребуется большой расход электроэнергии. Масляный и ИК-обогреватель более экономичны, но их стоимость высока. Электрический конвектор, в данном случае, будет самым лучшим вариантом, потому что он более безопасен и экономичен в процессе эксплуатации.

Размещение и удобство. Необходимо заблаговременно продумывать расположение устройства. Если места много, то подойдет любой тип обогревателя, однако, если есть задача сэкономить пространство в небольшой комнате, то лучше всего выбирать настенный конвектор или ИК-обогреватель. При этом, при грамотном размещении, электрический конвектор будет более эффективно и равномерно обогревать комнату. Масляный обогреватель же имеет большие габариты, проигрывая по удобству транспортировки и эксплуатации.

Надежность. В конвекторах для нагревательного элемента могут применяться различные материалы для нитей накаливания — нихром и, более дорогой, вольфрам. При выборе последнего, срок службы доходит до 30 лет. В масляных обогревателях элементы накаливания нагревают сначала масло, а уже затем — воздух. Из-за этого со временем масло теряет свои свойства, что ведет к поломке прибора.

Регулировка температуры. Электрические конвекторы инверторного типа могут сохранять температуру в помещении на заданном уровне, что позволяет им быть экономичнее, чем другие нагреватели, температурный предел которых выше, а следовательно, выше и расход электроэнергии. Электрические конвекторы будут оптимальным вариантом как для квартиры, так и для дачи.

Безопасность. Брендовые модели электрических конвекторов имеют защиту от перегрева, и наружный корпус у них нагревается гораздо слабее. Тепловентилятор же, в данном случае, может перегреваться, и его нельзя оставлять без присмотра. ИК-обогреватели не подвергаются этой проблеме, они также пожаробезопасны, но могут нанести вред, если долго находиться под излучением.

Все эти характеристики определяют область применения различных видов обогревателей, а особенности функционала позволяют подобрать вариант для конкретных запросов. Наиболее практичными и удобными вариантами будут ИК-обогреватель и электрический конвектор. Но ИК-обогреватель не подходит для длительного использования, так как ИК-волны могут плохо сказаться на самочувствии. Поэтому, выбирая обогреватель, необходимо обратить внимание на его мощность, безопасность, надежность и удобство эксплуатации, а также оценить параметры помещения, в котором он будет располагаться. Исходя из этого, можно подобрать самый оптимальный вариант, который идеально впишется в дизайн и прослужит долгое время. 

Семинар Nobo: Как правильно выбрать конвектор обогреватель


Сравниваем конвекторы и тепловентиляторы: какой нагреватель выбрать

Обогреватели внутреннего пространства помещений способны поддерживать в них комфортные условия пребывания людей в холодную пору за окнами. На рынке теплотехники можно найти различные модели конвекторов и тепловентиляторов. И те, и другие нацелены на поддержание благоприятной температуры воздуха в закрытых местах нахождения человека. Понятно стремление потребителей узнать, что лучше конвектор или тепловентилятор.

Конвекция в помещении

По типу функционирования тепловых конвекторов (ТК) и тепловентиляторов (ТВ) они существенно различаются. Если первые используют естественное физическое явление такое, как конвекция, то силовые обогреватели создают принудительное движение нагретых воздушных масс.

Конвекторы: устройство, плюсы и минусы

ТК – это такие устройства, которые нагревают нижние слои воздуха. Разогретые массы под воздействием тепла расширяются, значительно теряя часть удельного веса, и устремляются вверх. В результате образуется тяга. Поэтому нагревательные элементы располагают таким образом, чтобы между нижним краем ТК и полом был зазор в 5-10 см.

Конвекторы по своему устройству можно разделить на три группы:

  1. Электрические.
  2. Водяные.
  3. Газовые.

Электрические

Электрообогреватели конвекторного типа оснащены ТЭНами. Тепловые электрические нагреватели представляют собой вытянутые цилиндрические колбы, внутри которых помещены спирали. Нагрев происходит за счёт теплообмена между поверхностью ТЭНа и воздухом.

Нагревательные элементы помещены внутри металлического корпуса прибора. Снизу ТК имеет просветы для втягивания холодной массы атмосферы. Выходные пазы могут быть вверху или сбоку корпуса.

Важно! Тепловой конвектор электрического типа способен в течение 1-2 часов прогнать через себя весь объём внутренней атмосферы помещения. Это происходит в результате точного соответствия мощности прибора количеству воздуха помещения.

Электрические ТК изготавливают в виде настенных и напольных моделей. Есть универсальные обогреватели, которые можно вешать на стену и ставить на пол.

Настенный вариант ТК

Рассматривая электрические конвекторы, рейтинг лучших моделей можно представить таким.

Таблица лучших конвекторов 2019 года

КлассМодельСтрана-производительМощность, Вт
Бюджетный вариантNeoClima Comforte 1.5Германия1,5
РЕСАНТА ОК-2000СЛатвия2
Средний классADAX VP 1020 KTНорвегия2
Timberk TEC.PF10N DGШвеция2
Премиум классNoirot CNX-4 1500Франция1,5
Nobo NFС 4S 20Норвегия2
Преимущества и недостатки

К достоинствам электрических конвекторов относятся неприхотливость в обслуживании, простота эксплуатации. Немаловажное значение имеет мобильность агрегатов. Настенный прибор можно легко перенести в любое место на вертикальных ограждениях или установить на колёсики. Из-за этого свойства их охотно устанавливают в квартирах, берут с собой на дачи для отопления построек в холодное время года.

Напольный прибор

Недостатком ТК такого типа является большой временной промежуток с момента включения прибора до достижения нужного теплового эффекта.

Водяные

Конвекторы, построенные по типу централизованного водяного отопления, монтируют в полах помещений. Для этого в месте примыкания подоконного простенка или стеклянного внешнего ограждения в пол встраивают систему труб горячего водоснабжения.

Водяное тепловое оборудование популярно у владельцев домов индивидуальной застройки. Водяные конвекторы монтируют в оранжереях и административных зданиях. Водяные ТК обладают двойным эффектом обогрева помещения. Помимо прогрева внутренней атмосферы, тепло от конвектора распространяется по напольному покрытию, что создаёт альтернативу тёплым полам.

Преимущества и недостатки

Неоспоримыми достоинствами водяных конвекторов являются абсолютная бесшумность, быстрый и эффективный прогрев всего объёма помещения.

К недостаткам оборудования такого типа следует отнести дороговизну монтажа всей системы отопления и стоимость составляющих обогревательного комплекса. Трубы отопления связаны с водогрейным котлом.

Встраиваемый водяной конвектор

Обратите внимание! Планировать устройство встраиваемых водяных конвекторов нужно ещё на стадии проектирования частного домовладения. Монтаж конвекторной системы в зданиях, где она до этого не была предусмотрена, может оказаться довольно затратным делом.

Газовые

Конвекторы, работающие на газе, – редкие гости в жилых домах. Некоторые люди стараются избегать устанавливать в своих жилищах устройства с газовыми горелками. Несмотря на это, системы отопления такого типа довольно популярны в местах с централизованным газоснабжением. Там, где этого нет, конвекторы подключают к газовым баллонам.

Конструкция конвектора напоминает устройство газового котла. Отличие составляет только то, что в качестве теплоносителя в ТК вместо воды используются воздушные массы.

Газовое оборудование состоит из двух конвекционных контуров. Теплопередача происходит за счёт нагрева стенок камеры горения. Конвектор вешают на стену изнутри внешнего ограждения. В корпусе находится отсек с газовой горелкой. Продукты горения выносятся наружу через дымоотвод. Обтекая камеру горения, воздух проходит через корпус ТК снизу вверх.

Газовый конвектор и баллон газа

Преимущества и недостатки

Природный газ обладает высокой калорийностью. Поэтому обогрев помещений и здания в целом происходит эффективно и в короткие сроки. Дешевизна голубого топлива в России делает газовые конвекторы в глазах потребителя привлекательным оборудованием при решении вопроса, как выбрать конвектор.

К недостаткам газовых ТК относят высокую стоимость оборудования и его монтажа. Вызывает затруднения своевременное обеспечение газовыми баллонами в местах, где отсутствует централизованное газоснабжение.

Тепловентиляторы: устройство, плюсы и минусы

Тепловые вентиляторы по своему принципу действия в корне отличаются от конвекторов. Их основная функция заключается в том, чтобы быстро донести прогретые массы воздуха в объём помещения с помощью принудительной вентиляции.

Устройство ТВ, независимо от модели агрегата, основано на расположении лопастного или турбинного двигателя перед нагревательными элементами. Все вентиляторные приборы работают за счёт электрической энергии. Исключение составляют так называемые тепловые пушки, которые комбинируют электричество и жидкое топливо.

В ТВ используют нагревательные элементы трёх видов:

  • открытая спираль;
  • трубчатые ТЭНы;
  • керамическая плитка.

Открытая спираль

Конструкции с таким типом нагревателя сегодня можно редко встретить. К положительным качествам приборов с открытой спиралью можно отнести то, что они обладают чрезвычайно высокой производительностью. В течение десяти, двадцати минут тепловентилятор может прогреть комнату объёмом 60 м3 (площадь пола – 20 м3, высота потолка – до 3 м).

Минусы открытой спирали существенно умаляют достоинства ТВ. Во время работы вентилятора происходит активное сжигание кислорода и пыли внутренней атмосферы помещения. В комнате становится нечем дышать. Поэтому для астматиков и людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, такой прибор абсолютно противопоказан. К тому же происходит большой расход электричества.

Трубчатые ТЭНы

Тепловентиляторы с трубчатыми нагревательными элементами являются самыми лучшими по надёжности моделями. Они предназначены для прогрева больших объёмов внутреннего пространства зданий различного назначения. От аналогичных приборов вентиляторы с трубчатыми ТЭНами отличаются экономичностью.

ТВ с трубчатым ТЭНом

Керамическая плитка

Специалистами давно были замечены полезные свойства керамики в области накопления в своём теле тепловой энергии. Разогретая плитка аккумулирует большое количество тепловой энергии. По мере работы вентилятора керамика постепенно отдаёт тепло, прогревая проходящие струи воздуха через неё.

Минус такого устройства – узконаправленное действие агрегатов. Хотя это можно посчитать и плюсом. Ведь, когда необходимо прогреть рабочее место быстро и эффективно, именно такой прибор будет незаменимым.

Керамические тепловентиляторы

Сравнение конвекторов и тепловентиляторов

Для того чтобы правильно выбирать модель конвектора и тепловентилятора, надо провести объективное сравнение следующих характеристик приборов:

  • вид потребляемой энергии и его доступность;
  • производительность агрегата;
  • экономичность;
  • оснащение автоматикой;
  • наличие централизованных источников энергии;
  • стоимость оборудования и его монтажа;
  • эргономика прибора.

Сопоставляя эти данные, можно решать, какой тепловентилятор или конвектор лучше выбрать. Стоит обращать внимание на потребность сезонного использования отопительного оборудования.

Какой тип отопительного прибора лучше выбрать

После сравнительного анализа следует ознакомиться с топ списками рейтингов лучших отопительных агрегатов. Выбор конвектора или тепловентилятора должен производиться на основании вышеуказанных показателей и личных вкусов потребителя.

Дополнительная информация. Рейтинг конвекторов и тепловентиляторов порой может быть не совсем объективен. Его могут составлять агентства, заинтересованные в продвижении той или иной группы товаров определённого производителя на рынках России.

Когда трудно подобрать наилучший вариант обогревательного прибора, то нужно обратиться за советом к продавцу-консультанту крупного супермаркета в отделе теплотехники. Если у знакомых или друзей уже действует какое-либо отопительное устройство, то неплохо узнать их мнение по этому поводу.

Видео

чем отличаются, характеристики

Оптимизация технологического процесса нагревательных агрегатов для оптимальных условий домашнего использования на сегодняшний день сформировала целый ряд приборов разного типа. Они отличаются конструктивными параметрами, принципом действия, потребляемой энергией и другими характеристиками. При этом наиболее популярными устройствами являются конвекторы, которые имеют массу преимуществ с точки зрения эргономики и производительности. Тепловые вентиляторы менее популярны, что незаслуженно с учетом их достоинств.Это нагревательные приборы, которые лучше всего подходят для домашнего использования, но они имеют определенные ограничения с точки зрения мощности и количества тепла. Чтобы понять, какое из этих устройств достойно выбора в том или ином случае, стоит провести сравнительный анализ их плюсов и минусов.

Что такое конвектор?

Это небольшой прибор, который органично впишется в дизайн современного жилого помещения. Источником тепла служат металлические стержни, в разной конфигурации устанавливаемые внутри корпуса устройства.Во время работы они нагреваются под действием проходящего электрического тока. Важно подчеркнуть отличие современного конвектора от предыдущих моделей советских времен. Если раньше нагревательные элементы (ТЭНы) располагались на открытом воздухе, то теперь в целях безопасности они защищены высокопрочными защитными элементами. При этом сам корпус не нагревается, что исключает риск ожогов при контакте с поверхностью устройства.

Менее популярным является масляный конвектор, который во многом похож на классические радиаторы.Это тоже электрические модели, но в качестве источника теплового излучения выступают не металлические элементы, а масло. Это имеет то преимущество, что жидкость расходует меньше энергии для достижения оптимального температурного режима, но, с другой стороны, содержание масла повышает требования к надежности оборудования.

Что такое тепловентилятор?

Принцип работы тепловентилятора отчасти аналогичен процессу работы конвектора. Это устройство также потребляет электричество, которое циркулирует через нагревательные элементы и рассеивается в виде тепловых потоков.Теперь можно перейти к вопросу, чем конвектор отличается от тепловентилятора? Прежде всего, размер. Конвектор более массивен, поэтому чаще всего предусматривает стационарную установку. Хотя мобильностью компактные устройства не обделены. Однако почти все вентиляторы тепла предполагают, что их можно не просто перемещать, а носить вручную. Внутри такие устройства могут содержать и металлический нагреватель в виде спирали, и металлокерамические устройства, которые имеют свои достоинства, но стоят дороже. Также заслуживает внимания и поклонника.Обеспечивает направленное действие устройства при нагреве целевой зоны.

Характеристики прибора

Средняя мощность конвекторов 2-3 кВт. Соответственно, данная линейка позволяет надежно обогревать помещения площадью 10-25 м 2 . Питание устройств обычно осуществляется от сети 220 В, но есть и модели с поддержкой аварийного питания от генераторов и аккумуляторов. Энергетические характеристики тепловентилятора в среднем немного ниже — потенциал 1.Стандартным считается 5-1,8 кВт. Размеры и объем теплоотдачи соответственно будут меньше.

По материалам изготовления и общей надежности, скорее всего, за конвекторами. Дело в том, что металлический корпус для этого вида оборудования давно стал обязательным. В свою очередь, тепловентиляторы иногда основаны на пластиковых корпусах. Это слабое место с точки зрения безопасности, но увеличивает мобильность. Ведь эргономика тоже немаловажный параметр в вопросе, что выбрать — конвектор или тепловентилятор? Что из этих устройств лучше по критерию физического удобства обращения? Если говорить о мобильных мобильных устройствах, то фанаты превзойдут конкурентоспособную технику.Достаточно сказать, что средний вес конвектора составляет 5-6 кг, а тепловентилятора — до 1-2 кг.

Достоинства и недостатки конвектора

Обогреватели этого типа обеспечивают достаточно высокую тепловую мощность, не портят дизайн помещения и предоставляют широкие возможности для регулирования температурного режима. Возможность программирования, например, часто становится решающим фактором в вопросе, какой тип обогревателя предпочтительнее — конвектор или тепловентилятор? Что лучше с точки зрения контролирующего варианта? Конвекторы уже оснащены базовыми терморегуляторами, а в качестве дополнения можно приобрести контроллеры и реле, позволяющие комплексно настроить устройство вместе с другим климатическим оборудованием.Тепловентилятор сложно подключить к системам постоянного управления с панелями управления из-за его мобильности.

Из недостатков — высокое энергопотребление и индивидуальные предупреждения о безопасности. В частности, масляный конвектор при недостаточно устойчивой установке падает от случайных толчков и разгерметизируется. Горячая жидкость может загореться или, как минимум, оставить стойкие пятна на напольном покрытии.

Достоинства и недостатки тепловентилятора

Такие устройства выгодны своей компактностью и удобством перемещения.При необходимости устройство можно поставить прямо у ног, на столе или закрепить постоянно для постоянного обогрева определенного места. Но вопрос неоднозначный: какой обогреватель более шумный — конвектор или тепловентилятор? Что лучше для этого индикатора? Конечно, работа вентилятора на фоне отсутствия механических исправных частей конвектора покажется слишком шумной. Но есть модели тепловентиляторов с многоуровневой изоляцией, которая подавляет этот эффект эксплуатации.

Производители и цены

Оба типа обогревателей присутствуют в семьях крупных производителей климатического оборудования. Особое внимание стоит уделить продукции NeoClima, Ballu, Noirot и других. Это передовые производители теплового оборудования, предлагающие электрические конвекторы отопления, цена которых составляет 8-10 тысяч рублей. Речь идет о качественных моделях мощностью около 3 кВт.

В бюджетном сегменте производителей Stiebel Eltron, Electrolux и Polaris стоит присмотреться к маломощным агрегатам, которые не востребованы с точки зрения производительности.В таких семьях распространены конвекторы электрического отопления, цена которых не превышает 6-7 тысяч. Что касается стоимости тепловентиляторов, то для качественной техники мощностью 1,5 кВт

Какое устройство мне предпочесть?

Разнообразие работы двух типов Рассмотренные обогреватели позволяют им занять широкую нишу. В частности, недорогие тепловентиляторы скромной мощности с ценами до 3 тысяч подходят для зонального обогрева определенных площадей помещения.Если не нужно охватывать всю площадь теплом, то выбор следует сделать в пользу этого устройства.

Если требуется полноценная система отопления, то лучшим выбором будет конвектор. Благодаря своим характеристикам он сможет поддерживать нужный микроклимат в помещении, а обширные возможности управления облегчат процесс регулирования его рабочих параметров. Но заранее следует продумать, по какому принципу будет работать обогреватель — за счет маслозаправки или металлических элементов.Первый —

Масляный обогреватель или конвектор — что лучше? Масляный обогреватель или конвектор: отзывы покупателей

Без сомнения, можно сказать, что среди альтернативных источников тепла наиболее популярными являются электрические конвекторы и масляные обогреватели. Этот тип обогревателя обогреет вашу комнату в случае неисправности индивидуального или центрального отопления. Однако как выбрать между этими двумя соперниками? Масляный обогреватель или конвектор: что лучше? Именно с этим вопросом мы и попытаемся разобраться в данной статье.Есть много важных нюансов, которые необходимо учитывать.

Маслонагреватели

Начнем с нагревателей, которые имеют меньшую стоимость. Прежде чем говорить о том, масляный обогреватель или конвектор — что лучше, давайте разберемся с самим устройством. Достоинств у такого утеплителя целая масса. Один из них — простая установка. Для правильной установки агрегата не требуется специальной подготовки. На практике проблемы с электрооборудованием устройства маловероятны, что обусловлено простой конструкцией.

Что касается устройства масляного радиатора, то оно выглядит так: здесь металлический корпус радиатора, залитый минеральным маслом. У большинства моделей нет специального клапана для слива масла, это связано с тем, что оно не испаряется. В теплоносителе есть ТЭН. Есть реостат, позволяющий регулировать температуру, а также защитить устройство от перегрузки. В современных агрегатах есть датчик, отключающий устройство при отклонении от горизонтали. Эта технология получила название «защита от опрокидывания».Ну а теперь пойдем дальше и рассмотрим основные достоинства и недостатки устройства.

Сильные и слабые стороны масляных радиаторов

Начнем с того, что мы рассматриваем функциональные агрегаты. Лучше всего покупать современную модель, которая обеспечит вам надежную защиту. Например, чтобы установить прибор в детской комнате, он должен быть оборудован специальным кожухом. В этом случае температура корпуса не будет превышать 60 градусов, и вы не обожжетесь.Существенным плюсом является наличие терморегулятора. Это устройство автоматически установит оптимальную температуру в помещении. Кроме того, наличие таймера позволит включать и выключать масляный радиатор, когда вам будет удобно.

Если перейти непосредственно к характеристикам, то у масляного радиатора есть следующие плюсы и минусы. Из плюсов стоит отметить предельно тихую работу. В случае отсутствия вентилятора бесшумное устройство вас вряд ли побеспокоит. К тому же стоимость таких обогревателей не очень высока, и позволить себе это может практически каждый.Вы можете переносить обогреватель из комнаты в комнату или повесить на стену, если есть приспособления. Из недостатков — возможность подтекания масла из-за механических повреждений. В этом случае легче купить новый радиатор, чем ремонтировать старый.

Масляный обогреватель: отзывы потребителей

Нельзя не затронуть такой важный аспект, как отзывы потребителей. Дело в том, что столь полезную и важную информацию, да еще бесплатно, можно получить только из опыта потребителей.Многие пишут, что радиатор лучше покупать с вентилятором. Это связано с тем, что нагретый воздух намного быстрее распространяется по комнате. При этом немного увеличивается шум, но вентилятор при необходимости можно выключить.

Пользователи говорят, что лучше отдавать предпочтение проверенному производителю. Лучшими считаются «Аристон», «Электролюкс» и др. Еще одно существенное преимущество — это возможность быстро и легко перемещаться из комнаты в комнату. Как уже отмечалось выше, радиаторы такого типа не очень дороги, но есть небольшое ограничение в виде мощности.Как правило, утеплить помещение площадью более 25 квадратов очень проблематично. Это связано с тем, что большинство производителей не выпускают устройства мощностью более 2,5 кВт. О хорошем масляном обогревателе отзывы будут положительными. Если говорить о китайских подделках, то они недостойны внимания.

Электрические конвекторы

Корпус таких обогревателей практически всегда плоский и гладкий, что отличает их от маслянистых. Если последние в большинстве случаев кладут на пол, к стене их крепят редко, в случае с электрическими конвекторами ограничений нет.Они совершенно бесшумные и очень удобные. При необходимости можно прикрепить к стене, а при необходимости снять и установить на ножки.

Вы наверняка знакомы с принципом работы электрического конвектора. Он заключается в том, что в него поступает холодный воздух, а выходит уже горячий. В результате нагретый воздух поднимается вверх, а холодный остается внизу. Если все работает исправно, то устанавливается конвекция потоков, обеспечивающая оптимальную температуру в помещении. Ну а теперь пойдем дальше и рассмотрим еще кое-что интересное.

Сильные и слабые стороны конвектора

Без сомнения, имеет смысл рассмотреть достоинства и недостатки этого вида альтернативного отопления и понять, превосходит он масляные обогреватели или нет. Главное преимущество в том, что все модели не греют корпус более 50-60 градусов. Это говорит о том, что воздух в помещении не осушен, и кислород не выгорел. Хотя последний пункт очень спорный. Если вы все же заметили, что воздух в помещении стал сухим, всегда можно установить емкость с водой, которая будет испаряться при контакте с радиатором прибора.Это своего рода стационарный увлажнитель воздуха.

Наличие термостата тоже играет нам на руку. Это связано с тем, что таким образом можно значительно сэкономить электроэнергию. После нагрева до необходимой температуры устройство перейдет в режим поддержания температуры, работая более экономично. Конечно, для того, чтобы понять, что лучше: масляный обогреватель или электрический конвектор, этого недостаточно. Итак, давайте сделаем небольшие сравнения, которые расставят точки.

Размеры и способы размещения обогревателей

В большинстве случаев вес конвектора не превышает 12 кг.Это связано с отсутствием жидкости внутри радиатора. Масляные приборы имеют массу до 25 килограммов. Это говорит о том, что конвектор будет иметь меньшие габариты, и людям пожилого возраста или детям будет легче его перемещать.

Плоский корпус конвектора позволяет разместить его там, где нет подогревателя масла. Например, вы можете установить его на стене, установить в

Лучшие электрические обогреватели для портативного использования по дому

По мере того, как наступает холодная погода и наступает суровая зима, важно сохранять тепло внутри.Если ваше центральное отопление не совсем подходит — или если вы находитесь в районе, где нет газового отопления, — тогда стоит подумать о портативном электронагревателе (иногда известном как обогреватель помещений).

«Переносные обогреватели отлично подходят для ситуаций, когда в вашем доме не работает отопление, — объясняет Роб Беннетт, менеджер по техническому обслуживанию Pimlico Plumbers. «Они также отлично подходят для кемпинга и на открытом воздухе, когда бьют холода».

В домашних условиях вы можете рассмотреть возможность использования электрического обогревателя, если вам требуется лишь кратковременное целевое тепло.Например, если вы быстро примете душ перед тем, как выйти из дома утром, вы можете принять душ в ванной, а не включать центральное отопление всего дома. Или, если у вас есть небольшой летний домик, который можно использовать как офис, портативный обогреватель означает, что вам не нужно беспокоиться о подключении помещения к вашей системе центрального отопления.

И наоборот, портативные обогреватели «не так хороши для постоянного источника тепла на большой площади, где тепло быстро рассеивается», — предупреждает Беннетт, потому что они изо всех сил пытаются заполнить пространство.

Существует четыре основных типа переносных электронагревателей:

  • Тепловентиляторы: Тепловентиляторы используют электрическую спираль для создания тепла, а затем раздувают его по комнате. Они дешевые и легкие, но шумные. Они быстро отапливают (маленькие) комнаты, но тепло может быть быстро потеряно, если впустить сквозняк.
  • Конвекторные обогреватели: Конвекторные (или конвекционные) обогреватели излучают тепло по всему помещению. Как и тепловентилятор, у них есть внутренний нагревательный элемент.Однако вместо того, чтобы использовать вентилятор для циркуляции тепла, они ждут, пока горячий воздух поднимется и его заменит холодный воздух, который затем нагревается. По этой причине конвекционные обогреватели нагреваются медленнее, чем вентиляторы, но распределяют тепло более тщательно. Вы можете купить модель за 20 фунтов стерлингов, но на самом деле лучшие продукты начинаются с 50 фунтов, а оттуда идут на север.
  • Масляные обогреватели: По словам Беннета, они в целом самые надежные. Они используют электрический ток в термомасле, нагревая масло и циркулируя его вокруг нагревателя, что немного похоже на воду в радиаторе.Масляные обогреватели, как правило, более громоздкие, чем другие типы, поскольку масло увеличивает вес, поэтому они, возможно, менее портативны. Им нужно много времени, чтобы разогреться — обычно около 20 минут, — но они остаются в тепле долгое время после выключения. Масляные радиаторы дешевы в эксплуатации — и нет необходимости заменять масло. Цены на хорошую модель начинаются примерно с 50 фунтов стерлингов.
  • Галогенные обогреватели: Вы узнаете их в садах пабов. Галогенные обогреватели излучают тепло непосредственно на предметы, а не полагаются на конвекцию для циркуляции тепла.В результате галогенные обогреватели работают быстро и эффективно — настолько дешевы в эксплуатации. Они также легкие и портативные. Однако они борются на больших площадях. Как и большинство портативных обогревателей, вы можете купить один менее чем за 20 фунтов стерлингов, но также можете легко потратить более 100 фунтов стерлингов.

Здесь мы познакомим вас с лучшими электрическими обогревателями, охватывающими целый ряд стилей, прежде чем объясним плюсы и минусы каждого типа с небольшой помощью экспертов.

1. Панельный конвектор De’Longhi HCX9120E

Почему нам это нравится: Тонкая конструкция, быстрый нагрев и несколько различных программ, чтобы получить именно то, что вам нужно

Масляный обогреватель или конвектор — что лучше? Масляный обогреватель или конвектор: отзывы покупателей

Без сомнения можно сказать, что среди альтернативных источников тепла самые популярные обогреватели и масляные обогреватели.Этот вид обогревателей согреет вашу комнату в случае возникновения проблем с индивидуальным или центральным отоплением. Однако как мы можем выбирать между этими двумя соперниками? Масляный обогреватель или конвектор: что лучше? С этим вопросом мы постараемся разобраться в этой статье. Есть много важных нюансов, которые необходимо учитывать.

Масляные обогреватели

Начнем с обогревателей, которые имеют меньшую стоимость. Прежде чем говорить о том, что такое масляный радиатор или подогреватель — что лучше, давайте перейдем к самому устройству.Плюсов у такого отопительного прибора целое множество. Один из них — легкий монтаж. Для правильной установки устройства не требуется специальной подготовки. На практике проблемы с электрикой устройства маловероятны, ввиду простой конструкции.

Что касается устройства маслоохладителя, то он выглядит следующим образом: радиатор в металлическом корпусе, залитый минеральным маслом. В большинстве моделей нет специального клапана для слива масла, потому что оно не испаряется. Хладагент — нагревательный элемент.Есть реостат для регулирования температуры и защиты устройства от перегрузки. В современных агрегатах есть датчик, отключающий устройство при отклонении по горизонтали. Эта технология называется «защита от сваливания». Что ж, а теперь перейдем к обсуждению основных достоинств и недостатков устройства.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Сильные и слабые стороны масляных обогревателей

Начнем с того, что рассмотрим функциональные возможности агрегатов.Лучше всего покупать современные модели, которые обеспечат вам надежную защиту. Например, чтобы установить прибор в детской, он должен быть оборудован специальным кожухом. В этом случае температура корпуса не будет превышать 60 градусов, и он не обожжет кожу. Большой плюс — наличие терморегулятора. Это устройство автоматически установит оптимальную температуру в помещении. Кроме того, наличие таймера позволяет включать и выключать маслоохладитель, когда вам удобно.

Если перейти непосредственно к характеристикам, то плюсы и минусы маслонагревателя следующие. Из плюсов стоит отметить предельно тихую работу. Если вентилятор отсутствует, вам вряд ли будет мешать тихий аппарат. К тому же стоимость таких обогревателей не очень высока, и позволить себе это может практически каждый. Вы можете переносить обогреватель из комнаты в комнату или повесить на стену, при наличии привязки. Из недостатков необходимо выделить возможность протечек масла из-за механических повреждений.В этом случае легче купить новый радиатор, чем отремонтировать старый.

Масляный обогреватель: отзывы покупателей

Невозможно обсуждать такой важный аспект, как отзывы покупателей. Дело в том, что столь полезную и важную информацию, да еще и бесплатную, можно получить только из потребительского опыта. Многие пишут о том, какой радиатор лучше купить с вентилятором. Это связано с тем, что нагретый воздух намного быстрее распространяется по комнате. В этом случае немного усиливается шум, однако вентилятор при необходимости можно отключить.

Пользователи говорят, что лучше отдать предпочтение проверенному производителю. Лучшие — «Gucci», «Schneider» и др. Еще одно существенное преимущество — возможность легкого и быстрого перемещения из комнаты в комнату. Как отмечалось выше, радиаторы этого типа не очень дороги, но есть небольшое ограничение в виде мощности. Как правило, обогреть помещение, площадь которого превышает 25 квадратов, весьма проблематично. Это связано с тем, что большинство производителей не выпускают устройства более мощные 2.5 кВт. О хорошем масляном обогревателе отзывы будут положительными. Если говорить о китайских подделках, то они недостойны внимания.

Электронагреватели

Эти обогреватели почти всегда плоские и гладкие, фактически они отличаются от масляных. Если последние в большинстве случаев ставят на пол, реже крепят к стене, то в случае с электронагревателями никаких ограничений. Они абсолютно бесшумные и очень удобные. При желании можно прикрепить к стене и, при необходимости, снять и установить ножки.

Вы наверняка знакомы с принципом работы конвекционного обогревателя. Он приходит с холодным воздухом и выходит горячим. В результате нагретый воздух поднимается вверх, а холодный остается вниз. Если все работает правильно, конвекционные потоки улучшаются, что обеспечивает оптимальную температуру в помещении. Ну а теперь давайте посмотрим еще на что-нибудь интересное.

Сильные и слабые стороны конвектора

Без сомнения, есть смысл рассмотреть преимущества и недостатки этого вида альтернативного отопления и понять, превосходит он масляные обогреватели или нет.Главное преимущество заключается в том, что все модели не нагревают корпус более чем на 50-60 градусов. Это говорит о том, что воздух не осушается, а кислород не сжигается. Хотя последний пункт очень спорный. Если вы все же заметили, что воздух в помещении стал сухим, вы всегда можете установить емкость с водой, которая испарится при контакте с радиатором. Это своего рода стационарный увлажнитель.

Наличие термостата тоже играет нам на руку. Причина в том, что таким образом можно значительно сэкономить электроэнергию.После нагрева до необходимой температуры устройство перейдет в режим поддержания температуры, работая более эффективно. Конечно, для того, чтобы понять, что лучше: масляный обогреватель или электронагреватель, этого недостаточно. Итак, давайте проведем небольшое сравнение, которое расставит все точки над I.

Размеры и методы размещения обогревателей

В большинстве случаев обогреватели весят не более 12 кг. Это связано с отсутствием внутри радиаторной жидкости. Масляные инструменты имеют массу 25 килограммов.Это говорит о том, что конвектор будет иметь меньшие габариты, и пожилым людям или детям будет легче перемещаться.

Плоский корпус конвектора позволяет разместить его там, где нет масляного обогревателя. Например, вы можете установить его на стене в небольшой нише или даже на полу. Но сегодня есть масляные радиаторы, ширина корпуса которых ненамного больше, и они имеют специальное настенное крепление. По этой причине в этом отношении устройства не сильно различаются.

Энергопотребление и удобство использования

Если рассматривать процесс нагрева маслоохладителя, он протекает примерно следующим образом.Сначала включили ТЭН, потом масло и только потом корпус. Далее идет согревающий воздух. В случае с конвектором все несколько быстрее. Это связано с отсутствием жидкости. После того, как нагревательный элемент достигает рабочей температуры, он сразу нагревает воздух, а встроенный вентилятор заставит его распространяться еще быстрее. Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод, что обогреватель по энергопотреблению экономичнее примерно на 15-25%. Однако следует помнить, что он слишком быстро остывает.

Равномерность нагрева воздушных маслоохладителей несколько ниже конвекторов. Это связано с отсутствием тиража. Поэтому можно сказать, что электронагреватели несколько успешнее в этом плане. А теперь продолжаем.

Безопасность и жизнь

Если вы задаетесь вопросом о масляном обогревателе или тепловом конвекторе — что выбрать, вам нужно разобраться с проблемой безопасности. Устройства, имеющие в своем корпусе минеральное масло и не имеющие защитного кожуха, при работе на полную мощность сильно нагреваются.Поэтому ставить их в непосредственной близости от стен или мебели не рекомендуется. Но корпус конвектора почти никогда не нагревается выше 60 градусов, поэтому ставить их можно практически где угодно.

Часто выбор нагревателя зависит от срока его службы. Маслоохладители обычно работают 5-7 лет, в некоторых случаях до 10 лет. Конвекционные обогреватели обычно служат около 15 лет, если соблюдать правила техники безопасности. Вывод простой — лучше покупать технику.

Масляный обогреватель или конвектор — что лучше: отзывы потребителей

Обязательно обратите внимание на то, что пишут владельцы как того, так и другого оборудования.По мнению многих, управление подогревателями приравнивается, но стоимость устройств, использующих минеральное масло, на 20-30% меньше, что является значительным преимуществом. В то же время учтите, что обогреватели с очисткой воздуха более предпочтительны …

Топ-5 лучших конвекторных обогревателей

Я летний парень, который любит всегда согреться. Я уверен, что вам тоже не хочется мерзнуть, поэтому вам нужно найти подходящие варианты отопления на зиму. Это то, что лучшие конвекторы могут обеспечить в кратчайшие сроки.Конвекционные нагревательные приборы бывают разных типов и размеров, но все они представляют собой чрезвычайно эффективный способ обогрева даже больших помещений.

Не бойтесь, если вы не разбираетесь в обогревателях. Вот почему эта статья создана для. Мы рассмотрим некоторые из лучших агрегатов на рынке и объясним все, что вам нужно знать о конвекторных отопительных приборах. Готовы? Давайте начнем!

5 лучших конвекторных обогревателей в 2020 году Обзоры

1. Слюдяной панельный обогреватель DeLonghi HMP1500 — лучший в целом

Слюдяной конвектор DeLonghi HMP 1500 представляет собой прекрасное сочетание стиля и производительности.Давайте сосредоточимся на последнем, поскольку он должен быть вашим основным приоритетом при покупке обогревателя.

Устройство имеет мощность 1500 Вт. Он более эффективен в помещениях площадью до 150 квадратных футов, но также может нагревать помещения вдвое большего размера.

Самое приятное то, что он исключительно тихий, поскольку для работы не требуется вентилятор. Вы также можете выбрать один из нескольких параметров нагрева и настроить термостат по своему усмотрению.

Этот фантастический панельный обогреватель доступен в черном цвете.Этот электрический обогреватель можно установить на стене, чтобы сэкономить место, или вы можете использовать колеса, чтобы разместить его в любом месте комнаты. Благодаря ручке для переноски он портативный, и вы можете переключаться между помещениями при использовании. Он весит менее десяти фунтов, что помещает его в категорию чрезвычайно легких продуктов.

2. Конвекторный нагреватель DeLonghi HCX9115E Slim Style — лучший внешний вид

Если вам понравился внешний вид предыдущей модели, вы были бы впечатлены конвекторным нагревателем DeLonghi HCX9115E Slim Style.

Дизайн был одним из приоритетов производителя, а толщина устройства всего три дюйма.

Вы можете закрепить его на стене или использовать как автономный обогреватель. В любом случае, своим стильным серым цветом он отлично дополнит декор комнаты.

Он не уступает и по производительности. Мощность 1500 Вт делает его подходящим для средних и больших помещений. Вы можете настроить таймер и термостат в соответствии с вашими потребностями или просто выбрать режим ECO для оптимизации энергоэффективности.

HCX9115E идеально подходит для семейного дома, поскольку он оснащен функциями безопасности. К ним относятся защита от перегрева и защита от замерзания, а также защита от опрокидывания. Устройство не только выключится, если его опрокинут, но и мгновенно включит сигнализацию.

3. Бесшумный микатермический нагреватель консоли Bionaire — лучшее соотношение цены и качества

Бесшумный микатермический нагреватель консоли Bionaire использует лучшее от обоих типов нагрева. Он сочетает в себе процессы конвектора и лучистого обогрева для обеспечения надежной и превосходной работы.

На первый взгляд вы заметите элегантный серый дизайн устройства. Он компактен (26x6x21 дюйм) и весит всего 12 фунтов. Имеет два больших колесика и большую ручку для удобного перемещения по дому.

Ручки на левой стороне дают вам полный контроль над устройством. Вы можете выбрать один из двух вариантов нагрева и настроить термостат по своему усмотрению.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать правильную температуру и увидеть, как продукт достигает нужного уровня нагрева за считанные минуты.Помимо обеспечения постоянного тепла в комнате, устройство работает очень тихо и никак не влияет на вашу деятельность. Благодаря своей стабильной работе он стал лучшими конвекционными обогревателями для больших помещений . На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и защита от опрокидывания и термической перегрузки.

4. Dyna-Glo RMC-LPC80DG — Конвекционный обогреватель на жидком пропане

Если вы ищете мощный агрегат, вы не ошибетесь с Dyna-Glo RMC-LPC80DG Жидкостный пропановый обогреватель для гаража.

Поставляется в трех различных моделях, которые различаются только мощностью — 25 000 БТЕ, 80 000 БТЕ и 200 000 БТЕ. Достаточная мощность делает обогреватель подходящим как для внутреннего, так и для гаражного и уличного использования.

Вы должны быть очень осторожны при использовании этого обогревателя в помещении, так как он имеет открытое пламя. Если у вас есть дети или домашние животные, вы должны убедиться, что они не подходят близко к продукту.

Несмотря на то, что обращаться с ним нужно осторожно, производительность устройства не имеет себе равных.Вы можете быстро обогреть весь дом площадью около 1500 квадратных футов. Он проще в использовании, чем аналогичная модель керосинового обогревателя производства Dyna-Glo.

Благодаря радиусу нагрева 360 градусов равномерное распределение тепла не будет проблемой. Несмотря на то, что основание прочное, устройство весит всего 10,6 фунтов, что делает его очень портативным. Гарантия составляет 1 год.

5. New Age Living Phantom 400W — Портативный конвекционный обогреватель

Настенный панельный обогреватель New Age Living Phantom 4 идеально подходит для небольших помещений.Если вам не хватает лишнего тепла в офисе, вот идеальное решение.

Хотя его тепловая мощность составляет всего 400 Вт, этого достаточно для обогрева помещений площадью до 100 квадратных футов. Нагревательный элемент изготовлен из алюминия и очень прочен.

Агрегат сочетает в себе конвекторное и лучистое отопление. Это означает, что он сочетает в себе излучение тепла спереди и нагревание холодного воздуха и его выпуск обратно в комнату. Поскольку в нем нет движущихся частей, установка работает бесшумно.

Благодаря своим компактным размерам (13x2x11 дюймов) обогреватель идеально подходит для любого места.Он водонепроницаем (рейтинг IP24), а также считается безопасным для использования в помещении (рейтинг TUV). Это также один из самых эффективных обогревателей, которые вы найдете на рынке.

Как выбрать идеальный конвекторный обогреватель

Эта статья расскажет обо всем, что вам нужно знать о конвекционных обогревателях. Давайте подумаем, что нужно учитывать при выборе наиболее подходящей модели для ваших нужд.

Какой тип вам нужен?

Если мы говорим о конвекционных нагревательных приборах, вы можете выбирать между двумя различными типами:

  • Электрические конвекторные обогреватели
  • Газовые конвекторные обогреватели (пропан или природный газ)

Сегодня люди предпочитают электронные блоки, потому что они более безопасный и дешевый обогреватель, чем газовые модели.Однако, если вы планируете использовать обогреватель на открытом воздухе, вы можете подумать о покупке изделия, которое работает на газе.

Как выбрать правильный размер?

Следующее, что нужно учитывать, это то, что ваш обогреватель как раз подходит по размеру для обогреваемой площади. Если вы выберете отопительный прибор меньшего размера, чем необходимо, в комнате будет недостаточно тепла. Однако, если вы выберете устройство большего размера, чем требуется комнате, вы потратите впустую энергию (и деньги). Вот почему вам нужно убедиться, что размер вашего обогревателя подходящий.

К счастью, размер легко рассчитать, исходя из мощности прибора. На каждый квадратный фут площади, которую вы отапливаете, потребуется 10 ватт мощности. Если вы выбираете газовый отопительный прибор, имейте в виду, что 10 Вт равны 34 БТЕ в час. Другими словами, стандартный обогреватель мощностью 1500 Вт предлагает 5118 БТЕ тепла, и этого достаточно для обогрева помещения площадью до 150 квадратных футов.

Уровень шума

Конвекторный обогреватель шумит не часто.Однако вам нужно, чтобы это подтвердил производитель. Прочтите описание продукта или спросите компанию, производящую устройство, об уровне шума устройства. Вы не хотите, чтобы он влиял на вашу концентрацию или раздражал вас, когда он работает, пока вы находитесь в комнате.

Особенности, которые нужно искать

Вы можете самостоятельно выбрать большинство характеристик, таких как мощность, размер и вес. Однако есть пара вещей, которые объединяет верхние конвекторные отопительные установки.Во-первых, это меры безопасности, в том числе защита от опрокидывания модели и тепловой перегрузки.

Второе, что вы хотите убедиться, это наличие хотя бы некоторых функций энергосбережения. Они могут состоять из термостата, таймера или других способов экономии энергии. Лучший способ узнать о них — прочитать информацию на упаковке или спросить напрямую у производителя.

Соотношение проектная цена

На самом деле вам не нужны сотни или тысячи долларов, чтобы купить конвекторный обогреватель.Вы можете найти его практически на любой бюджет. Однако нужно убедиться, что он идеально вписывается в желаемую комнату. Отопительные приборы различаются по конструкции в зависимости от их типа.

Большинство из них не обладают высокой мобильностью, что означает, что вы, вероятно, будете хранить их в одном месте. Именно поэтому они должны хорошо вписываться в интерьер комнаты. Так что, если вам нужно выделить дополнительные деньги на правильный дизайн, это будет разумное вложение.

Что такое конвекция тепла или конвекторный нагреватель?

Речь идет о конвекторных обогревателях, но знаем ли мы, как они работают? Все они работают по одному и тому же принципу, который легко понять.Сначала отопительный прибор всасывает холодный воздух из помещения. Затем воздух проходит через нагревательный элемент, чтобы нагреться. Наконец, обогреватель выпускает его обратно в комнату. Так конвекционные отопительные приборы повышают температуру и прогревают помещение.

Вы, наверное, знаете, что по умолчанию теплый воздух поднимается вверх. Поэтому большинство конвекторных обогревателей рассчитаны на втягивание воздуха в верхнюю часть. Затем нагретый воздух выпускается снизу или по бокам, что позволяет температуре эффективно повышаться.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это вентилятор. Некоторые агрегаты оснащены вентиляторами, которые распространяют теплый воздух по комнате. Плюс в том, что вы можете тщательно нагреть всю площадь. Вы не рискуете, что температура возле обогревателя будет выше, чем в других частях помещения.

Напротив, везде будет одинаково. Это может быть самым значительным преимуществом обогревателей с вентиляторами. Однако, если вы используете отопительный прибор только в небольших помещениях, даже агрегаты без вентиляторов могут отлично справиться с этой задачей.

Как установить конвекторный нагреватель

Эффективны ли конвекционные нагреватели?

Если бы мне нужно было дать однозначный ответ, я бы, несомненно, сказал да. Однако все не так просто, как может показаться. Конвекционные обогреватели идеально подходят для обогрева помещений средних и даже больших размеров.

Они могут быстро и равномерно распределять тепло по всей площади, которую вы хотите обогреть. Если вы посмотрите на вещи с этой точки зрения, они эффективны. Им не потребуется много времени, чтобы нагреть комнату, и они будут равномерно распределять тепло.

Однако многое зависит от состояния обогреваемого помещения. Если в комнате плохая изоляция и сквозняки, велика вероятность потери значительного количества тепла. Это просто, теплый воздух будет выходить через отверстия, а холодный будет входить.

Обогреватель не сможет вовремя перевести холодный воздух в теплый и не сможет хорошо обогреть помещение. Поэтому нужно либо разместить отопительный прибор в небольшом помещении, либо позаботиться об улучшении теплоизоляции.

Сколько стоит запустить конвекторный нагреватель?

А теперь займемся математикой. Две важные переменные влияют на стоимость эксплуатации конвекторного обогревателя:

  • Сколько электроэнергии он потребляет — мощность обогревателя в кВт
  • Тариф на электроэнергию вашего поставщика

Вы можете увидеть мощность вашего прибора на коробке. Стандартная мощность нагревателя составляет 1500 Вт, что составляет 1,5 кВт (1000 Вт равняется 1 кВт). Сейчас тариф на электроэнергию отличается от одного региона и поставщика к другому.Вы можете узнать ставку в вашем счете за коммунальные услуги. Просто найдите информацию о цене кВт / час. Скажем, в качестве примера, что это 1 доллар в час.

Теперь вам нужно умножить мощность на стоимость электроэнергии. В нашем примере это будет 1,5 кВт x 1 доллар = 1,5 доллара в час. Это будет стоимость почасовой эксплуатации конвекторного обогревателя.

Хотя это может быть не дешево, вы должны помнить, что это все же более доступно, чем использование системы центрального отопления.Конвекторные обогреватели эффективно поддерживают тепло в комнате, и поэтому люди их любят.

Если вы хотите сэкономить на эксплуатационных расходах, ищите энергосберегающие свойства. К ним относятся термостаты, которые регулируют температуру, не тратя ненужную энергию, а также таймеры, которые гарантируют, что устройство выключится через желаемое время.

Безопасность конвекционных обогревателей

Правила техники безопасности и советы для конвекционных обогревателей во многом такие же, как и для других типов обогревателей.Прежде всего, при покупке продукта вы хотите убедиться, что он упакован с необходимыми функциями безопасности.

К ним относятся такие вещи, как защита от тепловой перегрузки и автоматическое отключение при опрокидывании устройства. На этикетке можно найти различные сертификаты. Если прибор прошел официальные испытания на соответствие стандартам безопасности, это, несомненно, преимущество.

После покупки устройства вам необходимо установить его. Это не должно быть трудным, если вы следуете инструкциям.При установке обогревателя убедитесь, что все компоненты находятся в безупречном состоянии. Вы не хотите, чтобы какие-либо из них были повреждены или изношены.

Это может повлиять на производительность продукта и потенциально вызвать проблемы с безопасностью. Если вы заметили, что с устройством что-то не так, немедленно обратитесь в службу поддержки и не включайте обогреватель.

Также необходимо убедиться, что отопительный прибор правильно размещен в помещении. Когда дело доходит до безопасности, вы не хотите, чтобы он располагался рядом с горючими предметами.Есть правило, которое я люблю применять. Я устанавливаю обогреватель на расстоянии не менее трех футов от других предметов мебели, а также от одежды. Также важно помнить, что нельзя бросать одежду на устройство. Это может вызвать проблемы с производительностью и привести к пожару.

Наконец, убедитесь, что вы всегда находитесь в комнате, пока работает обогреватель. Вы не хотите, чтобы он был вне поля зрения, и вы также не должны засыпать, когда устройство включено. Конвекторные обогреватели невероятно безопасны, но никогда не знаешь, что может пойти не так.Лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому не оставляйте продукт без присмотра.

Final Note

Даже если вы не были экспертом по обогревателям, я уверен, что вы почувствуете себя таковым, прочитав эту статью. Как видите, подобрать подходящий отопительный прибор под свои нужды не так уж и сложно. Вы должны убедиться, что он имеет необходимую мощность нагрева и необходимые вам функции.

Если все это сочетается с красивым дизайном и по приемлемой цене, вы нашли идеальное сочетание.Я уверен, что вы видели хотя бы одну модель, которая соответствует вашим потребностям в комнате выше. Я постарался включить что-то на любой вкус, и единственное, что вам остается, — это выбрать свой любимый!

Конвектор для отопления по выгодной цене — Выгодные предложения на конвектор для отопления от глобальных конвекторов для отопления

Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для конвектора для отопления. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний конвектор для отопления в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы им скажете, что приобрели конвектор для отопления на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в конвекторе для отопления и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести конвектор для отопления по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

.