Даже в типовых многоэтажных домах часто встречаются квартиры с непривычной планировкой. Одна из распространенных проблем, которую приходится решать во время ремонта – что делать с узкой гостиной. Знакомая ситуация? Хочешь превратить вытянутую комнату в уютное место для встреч с друзьями, а не в мрачное продолжение коридора? Мы готовы поделиться хитростями и полезными рекомендациями!
Особенности планировки и дизайна
Узкая и плохо освещенная комната в типичной советской застройке – не повод отчаиваться. Грамотная комбинация дизайнерских приемов поможет максимально приблизить форму к квадрату, а рациональное использование каждого сантиметра сделает ее функциональной.
Старайся «растворять» границы за счет комбинации разных оттенков, нарушай симметрию, используй диагональные линии. Яркие цветовые акценты отвлекают внимание от несовершенств планировки.
Узкую, но слишком длинную комнату можно разбить на две отдельных зоны с помощью островной расстановки мебели или гипсокартонных конструкций. Например, на зону отдыха и столовую или рабочий кабинет. Можно даже выделить угол для дополнительного спального места на случай, если гости задержатся.
Но не стоит использовать для разделения пространства полноценную перегородку в потолок или массивный шкаф. Из-за этого одна часть комнаты останется совсем без естественного света. Так что обрати внимание на прозрачные конструкции, открытые стеллажи, столешницы, барные стойки или стекло.
Выбираем стиль интерьера
Гостиную сложно назвать визитной карточкой квартиры, как прихожую или коридор, но она задает настроение и атмосферу дому. Важно подобрать такой стиль, который будет одинаково комфортен и для отдыха, и для работы, и для повседневных забот.
Узкая гостиная в современном стиле
Современный стиль балансирует между классикой и хай-теком, вбирая в себя их лучшие черты. В моде эклектичность, так что в такой гостиной сочетаются любые материалы и цвета. Главное, определись с акцентом заранее: например, комбинируй разные фактуры, но придерживайся простых геометрических форм.
Современные гостиные удобно зонировать, что отлично подойдет для узких комнат. Также они тяготеют к нестандартной расстановке, асимметрии и любым другим проявлениям индивидуальности. Это сполна компенсирует минималистичное отсутствие избыточного декора, аксессуаров и украшений.
Узкая гостиная в стиле лофт
Из всех комнат в квартире именно в гостиную лофт вписывается естественнее всего. Ведь изначально первые лофтовые помещения на американских заброшенных фабриках использовались именно для творческих встреч. Нарочитая грубость, кирпичная кладка, бетонные поверхности, открытые коммуникации – все это дополняют яркие аксессуары и украшения.
Деревянные балки, вентиляционные шахты или гипсокартонные потолочные конструкции компенсируют вытянутую форму. На пол идеально впишется деревянная доска, а старая антикварная мебель может соседствовать рядом с модными креслами-мешками. Откажись от милых украшений, игрушек и ненужного текстиля в пользу плакатов, постеров и фотографий.
Узкая гостиная в скандинавском стиле
Скандинавский стиль – северный минималистичный тренд, которому удалось выдержать грань между холодным расчетом и домашним теплом. В такой гостиной много света, белые и бежевые цвета в основе, контрастные детали и яркие цветные акценты. В качестве декора – подушки, подсвечники, статуэтки, панно и другие мелочи ручной работы.
Мебель в скандинавском стиле – максимально простая и легкая, что особенно хорошо для узкой гостиной. Используй одну из узких стен под хаотичные открытые полки или обустрой зеленый уголок. Главное правило – только натуральные материалы, текстиль и оттенки.
Узкая гостиная в классическом стиле
Несмотря на популярность минималистичных трендов, изысканная классика никогда не выходит из моды. Меняются детали, но ее роскошь и добротность по-прежнему привлекают дизайнеров со всего мира. Это могут быть винтажные интерьеры, вычурное барокко, строгий и монументальный английский стиль или более современная и лаконичная неоклассика.
Классический мягкий уголок – внушительный и массивный, с дорогой обивкой под бархат. Он сочетается со старинной мебелью: комодами, туалетными столиками, тумбами и сундуками. Отдельное украшение – состаренная декоративная фурнитура, резьба, кованые детали и стеклянные вставки. Для акцентов – белая лепнина, позолота, бронза, состаренное серебро, медь и латунь.
Узкая гостиная в стиле прованс
Гостиная в стиле прованс – находка для романтиков и любителей декоративных деталей. Французский деревенский стиль тяготеет к натуральным материалам и текстилю, растительным орнаментам, выбеленным и пастельным тонам, простым формам, деревянным балкам. Здесь найдется место для украшений ручной работы, кованых подсвечников, вязаных салфеток и декупажа.
В гостиную в стиле прованс естественно и органично впишется камин, над которыми висит картина. На поверхностях – цветы, статуэтки, салфетки, мелкая декоративная бытовая утварь. Обязательно используй ковры, декоративные подушки, чехлы на мебель и другие текстильные элементы.
Цветовая гамма для узкой гостиной
Игра цвета в узкой гостиной лучше всего позволяет визуально исправить форму комнаты. Поэтому вместо однотонных интерьеров лучше сочетать несколько смежных либо контрастных оттенков. Например, белый с бежевым, с серым или с черным.
На нейтральных молочных или стальных поверхностях гармонично выглядят яркие акценты из чистых, сочных или даже кислотных цветов. Для традиционных интерьеров нужны оттенки посложнее и глубже: горчичный вместо желтого, бордовый вместо алого, изумрудный вместо травянистого зеленого.
Не злоупотребляй темными цветами, ведь в узкой гостиной очень важно сохранить максимум света и избежать эффекта перегруженности. А вот природные оттенки коричневого, даже темный шоколад или красное дерево, смотрятся гораздо легче угольного черного.
Материалы и оформление
Подобрать материалы для оформления гостиной довольно просто: не нужно учитывать влажность, температуру и другие специфические условия. Здесь можно пользоваться обычной бумагой, деревом, натуральным камнем и другими деликатными материалами.
Отделка стен
Для стен в гостиной подойдет большинство популярных материалов: деревянные панели, обои, краска, декоративная штукатурка. Любые выраженные фактуры для создания акцентов используй на коротких стенах. Можешь оставить на одной из них даже голую кирпичную кладку – только покрась ее под свой стиль.
Чтобы скорректировать геометрию, можно выкрасить длинные стены в светлые и яркие тона, а короткие – в темные и более насыщенные. Или по тому же принципу сочетать теплые и холодные оттенки одной гаммы для монохромных интерьеров.
Отделка пола
Форму узкой гостиной можно скорректировать перпендикулярными линиями. Если у тебя паркет, ламинат или плитка с прямоугольным рисунком – укладывай его поперек длинных стен. А если покрытие однотонное – используй декоративные ковры: например, у дивана в зоне отдыха.
Дизайн потолка
Для потолка в узкой гостиной лучше всего подойдут теплые светлые тона краски или сатиновое натяжное полотно. А вот глянцем пользуйся осторожно: он визуально увеличивает объем комнаты вдвое и точно так же пропорционально еще больше нарушает геометрию.
Если высота позволяет, используй многоуровневые гипсокартонные конструкции – они помогут исправить нестандартную геометрию. В них же удобно встраивать точечные светильники для зонального освещения узкой гостиной.
Как расставить мебель в узкой гостиной?
В длинной и узкой комнате неизбежно будут проблемы с классической симметричной расстановкой мебели. Если перестараться со стандартным подходом, можно превратить вытянутое помещение в загроможденный туннель.
Интересно смотрится нетипичная угловая расстановка, например – диван под углом. Ломаная асимметричная геометрия нарушает пропорции и отвлекает внимание, но такой вариант подойдет только для достаточно просторных гостиных. Иногда стоит заменить один громоздкий диван на несколько мягких кресел.
Чаще всего проще и рациональнее выставить мебель вдоль стен, выбирая сравнительно невысокие и негабаритные модели. Чтобы интерьер не выглядел перегруженным, разбавляй шкафы и полки светильниками, декором, живыми цветами.
Это тот редкий случай, где несколько небольших комодов смотрятся органичнее вместительного, но громоздкого шкафа-купе во всю стену. Но если все же без шкафа-купе или гардеробной не обойтись, пускай он занимает все пространство вдоль короткой стены.
Хаотичная асимметричная планировка органично вписывается в современные интерьеры. Нестандартная расстановка делает гостиную особенной и индивидуальной. Но мебель для таких проектов лучше делать на заказ – четко под свои замеры и особенности помещения.
Освещение и подсветка
Освещение – важнейший инструмент для визуального изменения комнаты и корректировки ее формы. Откажись от центральной люстры – она создает ту самую ненужную симметричную композицию. А вот серия точечных светильников не только зрительно раздвинет стены, но и даст равномерный рассеянный свет.
Для разных зон используй настенные бра, торшеры и настольные лампы. Интересно смотрятся лофтовые подвесные светильники над диваном или обеденным столом. А сделать интерьер современнее и ярче поможет локальная неоновая или светодиодная подсветка.
Декор и текстиль
Не используй слишком тяжелый текстиль и сложные композиции из портьер и ламбрекенов. Они отнимают пространство, препятствуют прохождению естественного света и накапливают пыль. Легкие воздушные ткани, ажурный тюль, хлопок и лен – отличные вариант для светлой и уютной узкой гостиной.
Компенсировать форму помещения хорошо помогут плавные линии в украшениях, мебели, светильника. Овальные рамы для картин и зеркал, округлые светильники и подсвечники, гипсокартонные конструкции с нечеткой геометрией – все это в твоем распоряжении.
Любые объемные аксессуары, вроде ваз или скульптур, заранее вписывай в планировку с учетом мебели. Крупные картины и панно хорошо смотрятся на коротких стенах, а вот с мелкими хаотичными композициями можно поэкспериментировать и на длинных. Зеркала, глянец и любые отражающие элементы размещай так, чтобы они не усиливали тот самый эффект туннеля.
125 фото и видео грамотного зонирования нестандартных гостиных
Хорошие формы помещений — далеко не данность каждой квартиры. Бывает так, что форма тех или иных комнат далека от идеальных, и раздвинуть стены мы не в силах.
Но можем создать для помещения такой интерьер, когда визуально некоторые недостатки удастся удачно скрыть, а другие — завуалировать.
К сожалению, не всегда желаемое становится действительным. И если нет должного опыта в обустройстве «сложных» помещений, лучше доверить это дело профессионалам.
Содержимое обзора:
Узкая гостиная комната: особенности дизайна интерьера
Узкие комнаты, к сожалению, далеко не редкость, хотя они и вносят определенные ограничения при разработке дизайн проекта. Здесь, конечно же, все зависит от того, насколько узкое и длинное помещение нам предстоит переделать под жилую комнату.
И если для кухни такая форма помещения является довольно приемлемой, то для гостиной, конечно же, не особо удачной.
Интерьер узкой гостиной нужно создавать с особой тщательностью и понимаем пространства. Хорошо, когда это помещение достаточно светлое и наполненное воздухом, потому как длинный темный коридор довольно сложно преобразить в уютную гостиную, хотя даже это реально.
Дизайн длинной узкой гостиной: как спасти ситуацию
Лучшим решением для длиной узкой гостиной может стать функциональный угловой диван, помещенный в дальний угол комнаты, рядом с которым размещается круглый или квадратный стол.
Вообще, при дизайне узкой гостиной лучше меньше использовать длинные формы предметов, к примеру стенку во всю длину помещения. Бесспорно, она будет очень вместительной, но при этом сделает помещение еще более длинным и узким, «убьет» его окончательно.
Так что идеи у дизайнеров есть, как и практичные решения, и все не так страшно, как может показаться на первый взгляд.
Хорошим решением для такого помещения станет визуальное дробление его на две части. В одной из них можно расположить удобный диван с невысоким журнальным столиком, а ближе к середине помещения поставить, к примеру, стол для настольных игр.
Иногда особенно удачно смотрится размещение у дальней стены телевизора в окружении стеллажей или полок, а посреди комнаты можно поставить диван, но чтобы при этом оставалось пространство для маневров, «блокировать» часть комнаты нельзя.
Дизайн узкой гостиной: выбор цвета отделки и мебели
Когда нужно скрыть неудачную форму помещения, хорошим решением станет выбор дизайна светлых тонов. В такой комнате границы стен визуально раздвигаются и становятся размытыми. Это удачное решение для малого пространства неидеальной формы.
Можно выбрать, к примеру, светлые стены и мебель, но темный пол: игра контрастов пойдет Вам на руку. Или в абсолютно белое помещение расставить темную мебель — это тоже будет хорошо смотреться. Даже полностью светлые интерьеры с яркими пятнами текстиля и декора смотрятся великолепно.
Хитрости при оформлении небольших помещений
Есть одна хитрость, о которой важно помнить, когда мы обставляем небольшой помещение: чем большая площадь пола будет визуально видна глазу, тем большей будет казаться комната. Потому лучше брать мебель на ножках, которые как бы приподнимают ее, делают более легкой и невесомой.
Еще одним спасением для очень узкой комнаты могут стать зеркала. Действительно, не все их любят использовать в гостиных, но здесь именно они способны визуально расширить пространство в разы.
Также хорошо использовать некие отвлекающие элементы декора или предметы, которые будут брать на себя часть внимания, благодаря чему несовершенства комнаты несколько сглаживаются.
Так, удачными решениями могут стать экзотические комнатные растения, предметы искусства, плакаты, оригинальные светильники.
Узкие угловые гостиные — хорошее решение при неудачной форме помещения
Идеальным вариантом дизайна узкого помещения может стать угловая гостиная. Здесь основная смысловая нагрузка приходится на один угол, где устанавливают массивный угловой шкаф или стеллаж, и вокруг него размещают мягкую мебель со столом (или без него).
Это хороший вариант, который позволяет направить внимание в один угол, тем самым визуально преобразуя пространство под наши нужды.
Хорошо, если на массивных предметах будут сделаны акценты — специальной подсветкой или цветом фасадов. Если все сделать грамотно и использовать разные дизайнерские решения и хитрости — помещение и вовсе перестанет казаться несовершенным по своей форме.
Как сделать грамотный дизайн проект узкой гостиной
Самим можно подобрать мебель, отделку, выбрать хороший вариант освещения, но чтобы принять правильное решение в пользу того или иного дизайн проекта, важно хорошо себе представлять, что выйдет в итоге.
А для качественной визуализации нужно уметь работать в программах, где просто так за час ничему не научиться.
Даже чтобы мало-мальски разобраться с визуализацией в 3DMAX, потребуется не меньше полугода упорного обучения. А как раз для проектов таких помещений визуализация необходима.
Благодаря работе в программах, в результате мы можем получить фото узкой гостиной, которые бывает сложно отличить от настоящих.
Именно такие «фотографии» часто можно встретить на страницах журналов по дизайну или в интернете.
И далеко не всегда эти работы воплощаются в реальность по тем или иным причинам. Но нам важна картинка для точного понимания того, что мы получим в итоге, подходит нам такой дизайн или нет.
Вот почему поход в дизайн студию необходим в том случае, если Вам предстоит найти грамотное решение для проблемных помещений.
Фото узкой гостиной
Вам понравилась статья?
Дизайн гостиной — ТОП 200 фото лучших интерьеров для гостиной
Гостиная — это визитная карточка каждого дома и создать уютную и неповторимую атмосферу комфорта бывает довольно непросто. В этой статье мы рассмотрим разные варианты дизайна интерьера и для наглядности будут представлены различные фото гостиных комнат.
Оглавление статьи:
Особенности интерьера гостиной в хрущевке
Используя нестандартные и смелые идеи можно создать шикарную гостиную в хрущевке, а для воплощения всего задуманного, отлично подойдут новейшие материалы и технологии. Предлагаем вашему вниманию несколько интересных фото интерьеров гостиной.
Три варианта создания оригинальной гостиной комнаты
Для первого варианта характерным является акцент на контрасте между темно-серой и белой цветовой гамме в отделке помещения и добавления нежно-зеленого при помощи текстиля. Главным нюансом выступает отсутствие штор, что визуально придает больший объем помещению. Если же отсутствие штор для вас слишком смелое решение, тогда можно использовать легкую светлую тюль. Также, допустимым будет использования белых или бежевых жалюзей.
Во втором варианте акцент ставится на живых цветах и освещении. Живые вазоны станут главной изюминкой в оформлении интерьера гостиной. Они наполнят помещение жизнью и цветом. Освещение должно быть сфокусировано на стенах, благодаря этому визуально помещение станет больше. Завершающим аккордом в оформлении комнаты станет выбор большой и изящной люстры. Она привнесет элемент шика в зал.
Для третьего варианта был выбран стиль хай-тек. Все детали функциональны и преобладает минимализм в декоре. Дополнением в таком стиле станут разложенные однотонные подушки на софе и шторы светлого оттенка.
Главные аспекты удачного оформления гостиной:
однотонные и гладкие стены;
изобилие простых форм;
направленное освещение:
минимализм в декоре и мебели;
максимально простое оформление оконного пространства.
Оформление гостиного зала в особняке
Для владельцев частных домов доступен любой вариант оформления комнаты. Главным достоинством такой гостиной выступают окна. И даже если площадь помещения не большая, то благодаря большим окнам она будет смотреться превосходно. Ниже будут представлены фото интерьера гостиной.
Для акцента можно использовать контрастную мебель. Она обозначит центр комнаты и основные элементы, например, камин. Стены должны быть однотонными и сдержанными в своем оформлении. Это же касается и штор. Такое распределение акцентов привнесет уют и комфорт в помещении.
Главной особенностью другого варианта оформления выступает шикарный вид на сад из окна. Окна остаются максимально открытыми. Центральной частью зоны отдыха стали камин и большой телевизор. В такой гостиной всегда царит атмосфера единения с природой благодаря большим и открытым окнам.
Советы по оформлению комнаты:
основными делать один, максимум два элемента интерьера;
мебель нужно расставлять равномерно по всей площади комнаты;
ограничьтесь двумя — тремя цветами в оформлении гостиной.
Камин в гостиной комнате
Камин в гостиной комнате всегда становится главным объектом в интерьере. Он создает уют и приносит роскошь в помещение. Гостиная фото с камином будут представлены ниже в статье.
Существует несколько разных видов каминов:
открытый камин, для растопки которого используются дрова;
закрытый камин, в конструкцию которого входит чугунная топка;
камин на газу;
электрический камин.
Классические камины, в последнее время, утратили свою популярность из-за своей открытости, что особенно опасно в доме где есть дети.
Наиболее популярными остаются чугунные и газовые камины. Они безопасны в своем использовании и могут выступать дополнительным источником тепла в комнате.
Электрический камин является просто элементом декора. И его можно устанавливать как в частных домах, так и в обычных квартирах.
Интерьер совмещенной кухни с гостиной
Новомодными тенденциями в интерьере стало объединение кухни с гостиной. Добиться зонирования пространства можно легко с цвета, потолка с разными уровнями или комбинации натяжного и классического потолка, разной текстуры пола и с помощью декорирования пространства. Фото современного интерьера гостиной совместной с кухней будут представлены ниже.
Гостиная – спальня
Если у вас однокомнатная квартира тогда можно разделить зону сна и зону для отдыха. Очень гармонично выглядит объединение двух стилей в создании интерьера.
Например, зона отдыха в стиле минимализма, а зона сна в шикарном классическом варианте. Фото интерьера гостиной – спальни будут представлены ниже.
Использование различных стилей в оформлении гостиной
Фото стилей гостиной будут представлены ниже по тексту.
Классический стиль
Главной особенностью этого стиля выступает использование только природных материалов.
Характерные черты стиля:
паркетное напольное покрытие;
предметы интерьера из дорогостоящих пород древесины;
в обивке для мебели используется бархатные ткани;
старинные зеркала в массивных рамах;
дорогие обои.
Для того чтоб воссоздать классический стиль достаточно использовать всего несколько элементов из приведенного списка.
Хай – тек стиль в гостиной
Особенности стиля:
использование металла и стекла в отделке комнаты;
резкие линии и четкие формы;
глянцевые поверхности;
как можно меньше декоративных элементов.
Такой стиль, как будто сошел с экранов телевизора о будущем. Возможно, творческие натуры будут себя чувствовать не комфортно в таком помещение, но каждый выбирает сам, что ему по душе.
Современный стиль
Современный стиль это объединение минимализма, хай – тека и модерна.
Характеристики стиля:
функциональная мебель;
довольно простые элементы декора;
использование контрастных цветов в текстиле и оформлении стен;
использование геометрических фигур в помещении.
Вместо заключения
Стоит помнить, что каких-то строгих канонов в оформлении гостиной не существует. В первую очередь следует учитывать собственные желания и предпочтения. Понравившийся стиль и цветовое решение можно приспособить под жилище любых форм и размеров.
Также читайте:
Дизайн интерьера современной гостиной — 120 фото идей и новинок обустройства Мебель для гостиной — 150 фото в интерьере Цвет гостиной — 140 фото идеальной гармонии цвета в интерьере Стенка в гостиную — 100 фото красивых стенок для гостиной Дизайн гостиной спальни: как правильно разделить 2 интерьера (100 фото) Кухня гостиная — 105 лучших фото в интерьере кухни совмещенной с гостиной Модульная гостиная — 75 фото идей обустройства интерьера Белая гостиная — 55 фото обустройства гостиной в белом цвете Маленькая гостиная — 100 фото дизайна интерьера (7 идей) Дизайн интерьера гостиной — 10 советов по обустройству гостиной комнаты (75 фото) Гостиная в классическом стиле — 57 фото в интерьере Зонирование гостиной — лучшие идеи и варианты зонирования (115 фото) Стены в гостиной — 100 фото красивого дизайна стен в интерьере
Дизайн гостиной — 200 лучших фото идей в интерьере
125 фото вариантов стильного интерьера
Гостиная – это центр любого дома. Ее значение трудно переоценить – это место, где собираются вместе все домочадцы и та комната, куда приглашают друзей.
Поэтому она обязана отвечать следующим требованиям:
красивый внешний вид;
стильность;
уютность;
функциональность;
удобство.
Краткое содержимое обзора:
Основные рекомендации по обустройству гостиной
Интерьерные стилисты рекомендуют отводить под гостиную самую большую комнату в доме. Будет чудесно, если она будет квадратной. Внутри неё уместно использовать различные перегородки для зонирования пространства.
Если правильно разбить комнату на зоны, то она будет выглядеть просторной, не зависимо от ее размеров. При планировке гостиной в частном доме декораторы советуют оставлять 50% свободного места.
Оптимальная площадь зала – 50 м². Если возможно выбрать число оконных проёмов в интерьере гостиной в частном доме, то лучше остановиться на 2-3 окнах, чтобы обеспечить хорошую освещённость.
При проектировании зала в загородном коттедже первым делом нужно определиться с его, так называемым смысловым центром. Если ваше любимое занятие – это просмотр телепередач, то в качестве смыслового цента подойдут телевизор с диваном и креслами. Классическим вариантом для частного дома будет гостиная с камином. В этом случае смысловую нагрузку будут нести камин и мягкая мебель возле него.
Вариации группировки мебели
Параллельная.
Угловая.
Специфика обстановки зала, совмещённого с кухонным пространством
Кухня, совмещённая с гостиной – это тренд последних лет. Подобный дизайн выглядит довольно неординарно и оригинально. Также он способствует зрительному увеличению площади помещения.
Под обеденную зону должно отводиться не меньше 5 м². Оформление гостиной-кухни требует установки мощной вытяжки и тщательного продумывания вентиляционной системы.
Главная проблема – это правильно разбить пространство на зоны. Зрительно выделить кухонную часть от зала поможет использование одного из следующих приёмов:
многоуровневых натяжных потолков;
разного покрытия пола;
барной стойки;
осветительной системы.
Советы по оформлению гостиной
По фото гостиной в частном доме видно, что определяющее значение для обстановки зала имеет отделка стен. Их можно оклеить обоями, покрыть декоративной штукатуркой, покрасить, облицевать пластиковыми, деревянными или имитирующими дерево панелями, отделать натуральным или искусственным камнем. При выборе отделочного материала для стен необходимо учитывать, насколько он безопасен с точки зрения экологии.
Классическими покрытиями для пола гостиной являются плитка, паркет и ламинат.
Говоря о потолках, то самый популярный вариант сегодня – это натяжной потолок. Он может быть глянцевым, матовым или тканевым. Его достоинства: устойчивость к появлению плесени и грибков, гарантия отсутствия трещин, широкий цветовой ряд, возможность изготовления сложных конструкций.
Оптимальная цветовая палитра для гостиной – светло-бежевая, золотисто-жёлтая и серо-васильковая. Также допустимо применять другие оттенки. Главное, чтобы они оказывали благотворное влияние на ваше психическое и эмоциональное состояние.
Что касается стилевых направлений, гостиная может быть выдержана в любой стилистике – всё зависит от вашего желания. Но стоит заметить, что сейчас всё более популярным становится стиль арт-деко.
Выбираем мебель
Главной интерьерной деталью, без которой не обходится ни одна гостиная, является диван. К его выбору необходимо подойти со всей серьёзностью. Важно, чтобы он сочетался со стилистикой обстановки в целом, имел красивый внешний вид, был удобным и стильным.
Подбирая модель, нужно учитывать размеры помещения и число человек, которые будут ей пользоваться. Оптимальным вариантом будет трёхместный диван.
Так как на мягкой мебели довольно быстро образуются пятна, лучше остановить свой выбор на изделиях, в которых предусмотрены съёмные чехлы. Самой практичной считается тёмная или пёстрая обивочная ткань.
Но, если вас с первого взгляда покорил диван светлых оттенков, не стоит от него отказываться. Сегодня производители предлагают множество качественных средств для очистки диванных обивок.
Если говорить об устойчивости к износу, то наиболее стойкой к изнашиванию является кожа. Также при выборе дивана нужно учитывать наличие возможности трансформации.
Помимо дивана, в зале размещают несколько кресел, журнальный стол, пуфы, а в варианте гостиной-кухни ещё и обеденную группу.
Декор в обстановке зала
Ни один дизайн гостиной в частном доме не обходится без декоративных элементов. В качестве оригинального декора могут выступать изящные вазочки, монументальные вазоны или милые сердцу статуэтки, привезённые из путешествий. А также часы авторской работы, картины, канделябры и даже комнатные растения. Изюминкой интерьера может стать великолепная люстра.
Немаловажное значение в обстановке отводится текстилю. Это могут быть диванные подушки, пледы, покрывала, салфетки, скатерти и т.п. Особую роль в оформлении интерьера играют занавеси. Обычно их подбирают под цвет стен или мебельной обивки. Важно, чтобы они гармонировали со стилистикой комнаты в целом.
Подводя итоги, заметим, что гостиная в загородном коттедже – это своеобразное зеркало, в котором отражается индивидуальность хозяев. Все члены семьи должны чувствовать себя в ней уютно и комфортно.
Фото гостиной в частном доме
Пожалуйста, сделайте репост;)
🔥 Дизайн небольшой гостиной (41 фото) — смотрите лучшие идеи для вашей квартиры от студии дизайна в Москве!
Антон руководитель студии дизайна
Как правильно оформить дизайн небольшой гостиной, какие идеи и советы дизайнера применить, если ремонт планируют провести в двушке или трешке, а может однушке? Наша студия дизайна, Москва, и опытные дизайнеры помогут в этом. При этом не так уж и важно – однокомнатная, а может двухкомнатная, трехкомнатная квартира у вас. Интерьер небольшой гостиной, независимо от того, какова его планировка, будет разработан и воплощен в реалии на высшем уровне.
41 фото лучших идей!
Дизайн небольшой гостиной
Искали Дизайн небольшой гостиной? Я постарался и подобрал для вас не просто подборку идей из Интернета, а лучшие работы дизайнеров интерьера нашей студии!
Место дивана
в дизайне гостиной небольшой площади
Если у вас по квадратуре не маленькая гостиная – тут проблем с размещением дивана не возникнет. Но если гостиная небольшой площади – тут важен грамотно составленный дизайн-проект. И независимо от того, двушка, трешка, либо однушка у вас – дизайн гостиной с небольшой площадью не прощает ошибок, ведь там вы принимаете гостей и все должно быть на высшем уровне.
Планируем визуально пространство. Дизайн интерьера, сам ремонт начинается именно с плана – разместите мебель, принимая во внимание все параметры и размеры. И как вариант, дизайн квартиры, составленный ранее – поменяется радикально.
Но дизайн-проект предусматривает – не стоит ставить диван на воображаемой линии сквозняка. Если же у вас небольшая гостиная – тут уже выбирать не приходится.
Расположение дивана в гостиной. Но как грамотно поставить в гостиной диван, чтобы сам интерьер квартиры, даже небольшой по квадратуре, был гармоничен? Наши дизайнеры выделяют такие основные правила.
1. Напротив телевизора, по диагональной линии, идущей от окна и к дверному проему – прекрасное решение.
2. Вблизи дверного проема. Хорошее, но не самое оптимальное решение, подойдет, если дома нередко остаются гости ночевать.
3. Угловые диваны. Они так и просят, чтобы их поставили в самый дальний, под окошко угол.
Правильное открывание двери в гостиной
Внутрь или наружу?
Открывание двери в гостиной. Если нет желания привлекать к двери внимание – оптимально выбирать модели – невидимки, не имеющие наличников. Если дополнительно выкрасить под тон стен – они будут и вовсе незаметны.
А вот внутрь или наружу? Нет особых правил – все сугубо индивидуально, зависит от планировки, мебели, каков общий интерьер в помещении. Главное правило тут – двери должны легко открываться и при этом не мешать передвижению. Также полотно не должно загораживать доступ к гардеробу. Нередко и вовсе – приходится переносить дверной проем в стенке.
1. Нормальное расположение двери. Она не перегораживает проход, при этом имеют собственный минус – при открытии будет закрывать шкаф.
2. Не самый годный вариант. Не перегородит коридор, но вот закроет вход в комнату, визуально забирает на себя много места. Лучше вмонтировать модель по типу гармошки или книжки.
3. Неудачное решение. Для открытия двери – приходится отступать назад. А это так неудобно, особенно если в помещении коридоры ну такие узкие. Потому выбор падает на складного типа двери.
4. Это уже самый удобный вариант — двери не мешают входу/выходу, да и с позиции соблюдений норм пожарной безопасности все нормально.
Телевизор в гостиной
размер и расположение
Размещение телевизора в гостиной. Тут все идет по принципу – чем больше диагональ, тем красивее на стене будет смотреться телевизор.
Расположение. Его лучше монтировать на противоположной стенке от дивана – это будет разумно и вполне логично для гостинки. Да и современные модели можно ставить максимально близко от дивана.
Тумба или кронштейн? Тут уже на усмотрение владельцев телевизора – главное, установить его аккуратно, чтобы не было видно проводов и розеток. Ведь именно они так порт даже самый современный и продуманный дизайн.
Высота от пола. Самой оптимальной по мнению дизайнеров есть высота в метр от пола и до середины экрана телевизора. Это такой себе приблизительный уровень глаз сидящего на диване зрителя.
Размер диагонали. Тут многое определено финансовым положением владельца – если средства позволят стоит покупать от 50 и более дюймов. Меньшие в диагонали модели просто потеряются на общем фоне стенки.
Кинопроектор как альтернатива. Если в доме стенки не такие уж и ровные и белые – надо устанавливать на стенку экран. Он может опускаться/подниматься как в ручном режиме, так и быть оборудован электроприводом. В последнем варианте – надо заблаговременно предусмотреть подводку питаний, и как всегда нет никаким висящим проводам. Также важно определить и место под проектор. Тут важно определить – будет это переносной его вариант или крепите проектор на крепление. Также на окна стоит подобрать и плотные занавески, чтобы насладиться красочной картинкой.
Мебель в гостиной
Мебель в гостиной. В нежной неоклассике – кресло голубого цвета выполнит роль яркого акцента.
Кресло. Нередко именно оно берет на себя роль основного акцента в комнате, когда его форма, а главное оттенок будет кардинально отличаются от основной мебели. И например, роскошно отдохнуть можно в кресле с размером сидений 90 на 90,а просто посидеть – хватит и 80 на 80 см.
ТВ-тумба. Сегодня все больше ставят небольшие тумбы под ТВ, нет потребности хранить там громоздкую аппаратуру и кассеты, потому оптимально остановить выбор на изящных тумбочках.
Журнальный столик. Они придают интерьеру домашний уют, при этом некоторые модели могут спокойно и легко трансформироваться в просторные столики, за которыми удобно принимать гостей. Правда отыскать модели, сочетающие в себе красоту и функциональность, бывает непросто. Да и стоимость их высока.
Приставные столики. Если по своим габаритам размер гостиной не позволит ставить полноценный журнальный столик – приставные выручат как никогда. Они легки и мобильны, удобны инее займут массу места. Плюс ко всему столики могут статьи такими себе арт – объектами.
Стеллаж. Весьма полезный элемент мебели – на нем можно разместить массу предметов, да и сам по себе он не будет загораживать естественные из окна потоки света и воздуха. Также с его помощь можно прекрасно разбивать визуально помещение на зоны.
Дополнительный шкаф для хранения. Когда по площади комната позволит – можно поставить в центр диван, а возле стены – шкафы. Соответственно выбор диван или шкаф как таковой попросту отпадет, плюс ко всему посмотрите – как можно с пользой для дела использовать нишу и иные простенки в комнате.
Камин. Тут уже приходится говорить о электрических моделях – они не просто нагревают воздух, но некоторые имеют и функции ионизатора воздуха. А вот сам портал для него может быть не только классическим, но и античным или современным. Главное подбирать его так, чтобы он совпадал с общей стилистикой комнаты, и потому не стоит перебарщивать с креативом. Также важно соблюдать принцип пропорциональности размера – на большой стене, с высоким потолком оптимально вешать современные камины, большие по размеру. А вот небольшие будут выглядеть по-сиротински.
Кухня + гостиная
Если убрать стенку, разделяющую гостиную и кухню – можно создать большое и светлое пространство. Но такой вариант подходит не каждому, хоть с каждым годом приобретает все большее число поклонников.
Дизайн кухни-гостиной. Ярким акцентом может быть не один, а несколько оттенков.
При объединении гостинки и кухни – на выходе получаем помещение с несколькими окнами, и само пространство будет наполнено большим светом и потоками воздуха. Таким образом можно получить полноценную по своим параметрам столовую зону. А вот такой нет в обычной, отдельной кухне, и главное не забыть о столе – на каждого должно приходиться как минимум 70 см пространства.
Спальня + гостиная
Если соединены между собой гостиная и спальная – этот вариант не подходит для большого семейства. А вот для пары – самое то. И при этом пространство может бытье перегорожено стеллажом, где можно удобно хранить книги и иные мелочи.
Дизайн спальни с гостиной. Прекрасный вариант для однушки спальни – гостиной!
Гостиная + кабинет
Не всегда в небольшой по квадратуре комнате можно разместить полноценное рабочее место, поставить стол. Нередко его могут разместить в гостиной или спальной комнате. В отношении размера стола – если работа предусматривает использование ноутбука, тут хватит и 50-60 см., если ставят стационарный комп – стол выбирают минимум 70 см. в глубину.
Дизайн гостиной-кабинета. Тут рабочий стол как бы спрятан и все благодаря одному цвету со стеной, а вот стул – выступает ярким акцентом.
Как же лучше поставить в гостиной стол – можно выделить такие вариации на тему.
1. В самом дальнем углу. Если редко работаете в гостиной – это оптимальное решение. Намерены сделать его незаметным – подберите в тон стен, рядышком разместите стеллаж, ширму.
2. У оконного проема – если дома работаете постоянно, т это верное решение. А если он имеет и наращено типа подоконник – прекрасно, чтобы работать со стационарным компом.
3. Вмонтирован в шкаф. Если намерены сохранить приличный вид и скрыть «творческий» беспорядок – это супер решение, закрыл створки и все, порядок.
Кондиционер
в небольшой гостиной комнате
Тут важно соблюсти правило – на людей не должны попадать холодные потоки воздуха. И потому, чем дальше от оконного проема будет расположен сам блок кондиционера, тем более сложной будет его установка. Тут уже придется пробивать саму стену.
Внутренний блок кондиционера — это не самая презентабельная часть системы климат контроля, потому его многие стараются спрятать.
Как правильно его установить?
1. Оптимально монтировать его над дверным проемом – это будет правильное его местоположение.
2. Недалеко от окна. Если намерены сэкономить на прокладке коммуникации – это правильное и выгодное местоположение блока.
3. Неверное место для монтажа – потоки холодного воздуха попросту дуют на сидящих людей.
Розетки
в гостиной небольшой площади
Если говорить об их численности – их делают в комнате с запасом. И потому, предварительно надо рассчитать и спланировать – где ставите торшер или бра, а также телевизор и иные приборы. Если говорить о зоне телевизора – прятать розетки правильно за тумбочкой или самим теликом. Это правило распространено и на камин, но стоит так сказать накинуть 2-3 розетки про запас и в итоге – совет в гостиной монтировать порядка 15 розеток.
Освещение
в небольшой гостиной комнате
Весьма важный и ответственный вопрос — освещение. От того, насколько правильно он будет подобран будет зависеть так сказать общее настроение в комнате. И главное правило – потоков света должно быть в комнате немало, потому так важно заблаговременно продумать и его источники.
Освещение в гостиной. Если у вас дома кирпичная стена – светильники в стиле лофт оптимальное решение.
Светильники выступают таким себе неотъемлемым элементом декора. Именно его так важно подобрать под общую стилистику комнаты. Современные проекты дизайна все чаще используют несколько источников света – они могут быть выполнены в едином стиле, но правда оптимально выбирать из разных коллекций.
Верхний свет — основное освещение и сюда относят люстру и точечного формата светильники. При этом люстра может не просто быть источником света, но и изысканным арт – объектом.
Локальный свет. Это торшеры и бра, реже лампы. Как говорят опытные дизайнеры – оптимальное решение это лампы в интерьере гостиной. И лучше выбрать две лампы, нежели один бра.
Интимный свет – сюда стоит отнести гирлянды и самые разные свечи. Оптимально остановить выбор на интерьерных гирляндах, тех, которые будут светить ровным и желтым цветом, привнося в интерьер нотку романтики или выполнив роль ночника. В отношении свечей – оптимально выбирать разного калибра и размер, беспроигрышный вариант – белого цвета, с матовой/шероховато поверхностью.
Свечи. Про них много говорить не нужно, разве что, пару слов о выборе свечей. В интерьере лучше всего смотрятся разнокалиберные однотонные свечи больших размеров. Беспроигрышный вариант — белые, со слегка шероховатой или матовой поверхностью.
Зонирование.При помощи светильников можно успешно проводить зонирование помещения, особенно, если помещение – совещенной планировки. Например, если у вас кухня – гостиная то в ней обязательно отводят рабочее место над стойкой бара и рабочим местом. А вот в гостиной – свет должен быть как основной, так и локальный, как в виде люстры, так и бра либо торшера.
Современный стиль в гостиной
Это весьма интересный стиль интерьера, который гармонично впишется в небольшое по размерам помещение. Такой стиль характерен простотой линий, при этом удобством и функциональностью.
Дизайн современной гостиной. Четкость линий, как и узоров в интерьере – это основа стилистики.
Приметы стиля. Приметными чертами стиля можно назвать цвета – белые и черные, нередко бежевые. При этом дизайнеры советуют не забывать и о ярких акцентах – это может быть большая картина и постер, иные оригинальные предметы интерьера.
Главное правило – предметов интерьера не должно быть слишком много, но все они должны быть оригинальными, неповторимыми. Мебель – удобна и практична, при этом строго соблюден принцип минимализма.
Стиль неоклассика в гостиной
Нежная и при этом современная неоклассика – это направление весьма затребовано среди заказчиков. Если описывать ее в нескольких словах – это осовремененный вариант, интерпретация классики. Модинги на стене или акварельные, нежные оттенки, замысловатые бра и светильники.
Гостиная в стиле неоклассика. Веселого окраса подушки будут уместны как в классике, так и неоклассике.
Приметы стиля. Самому ж стилю неоклассика присущи такие параметры как симметричная расстановка мебели, как и размещение аксессуаров. Лепнина и сложные формы мебели, драпированные на окне шторы – это присуще неоклассики.
Другие стили для гостиной
Цвета
Бежевый цвет в дизайне немаленькой гостиной
Нереально в один голос сказать – да только светлым в интерьере оттенкам. Можно использовать самые разные, оригинальные и яркие, как в классике, так и современной неоклассике.
Бежевый – оттенок поможет визуально расширить помещение комнаты. Это его главная задача – привносить в комнату иллюзию пространства.
Сочетаемость. Он прекрасно будет гармонировать с большинством темных/холодных тонов. Плюс ко всему он позволит добавить в сам интерьер яркие акценты – текстиль или мебель, декор. Плюс ко всему именно он прекрасно успокаивает психику.
Теплый бежевый используют при оформлении интерьера в классическом стиле, холодные, например серые оттенки – прекрасно впишутся в современные варианты интерьера.
Бежевый цвет в гостиной. Как правило, тёплые оттенки бежевого цвета используют для дизайна в классическом стиле. А вот более холодные, сероватые тона лучше будут смотреться в современных интерьерах.
Серый цвет в интерьере немаленькой гостиной
Серый цвет в гостиной. Серый — самый спокойный и нейтральный цвет.
Например, черные оттенки – будут поглощать свет, и если неправильно их использовать в интерьере – комната будет мрачноватой. А вот обилие белого – сделает помещение безликим, так сказать неинтересным. При этом серые тона и оттенки – нейтральная полоса между ними.
Другие цвета
В дизайне гостиной
Отделочные материалы
Если не знаете, какие именно отделочные материалы применить при ремонте – наши дизайнеры помогут вам в этом. При этом не просто подскажут, какие именно выбрать, но и рассчитают необходимое их количество. Это позволит избежать ненужных трат, но и не столкнуться с проблемой нехватки краски в самый последний момент.
Декор
К интерьеру гостиной в серых цветах совершенно несложно подобрать подходящий декор, не забывайте следовать советам дизайнеров и немного фантазировать. Золотые акценты и яркие декоративные подушки будут согревать гостиную в серых тонах. А с помощью ярко-белой белых декоративных элементов и открытых полок ваша гостиная точно не станет скучной и унылой. Чтобы добавить уюта используйте многослойные коврики в бледно-бежевых тонах.
Царство гостиной незыблемо: насколько хорошо мы себя будем чувствовать в этой комнате, имеющей ключевое значение, настолько и будет ощущаться общий уют дома или квартиры.
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Маленькая гостиная нуждается в особом внимании со стороны дизайнерской мысли, потому сегодня мы посвятим статью интерьерам небольших по площади залов.
Подходящие стили для маленьких гостиных
Гармонию интерьера малогабаритной гостиной можно обеспечить, если придерживаться рекомендаций выбранного стиля.
Скандинавский
Этот северный стиль обещает не только домашний уют, но и визуальное расширение границ комнаты. За такое впечатление ответственны цвета скандинавского стиля и его декор.
Перегружать аксессуарами гостиную не нужно. В дизайне воздают должное натуральным материалам: белёному дереву, штукатурке, текстилю. Можно добавить красок, просто сделав декоративный акцент картиной, псевдокамином, покрывалом на диване.
Прованс
Прованс наполнен романтичной атмосферой единства быта и природы. Стиль довольно непринуждённый, близок к сельскому оформлению гостиной. Сложность организации заключается в невысоких потолках и малой площади помещения. Придётся сразу твёрдо решить, какие составляющие прованса останутся, а какими придётся безболезненно пожертвовать.
Есть готовые гостиные гарнитуры под прованс: состаренные, правильно окрашенные и оформленные подходящей обивкой. Это очень упрощает задачу. Вешаем правильные занавески с мелким цветочным рисунком. Разумеется, отделка всех поверхностей должна быть в характерных красках прованса: белый, бело-синий, лавандовый, мятный, оливкой, кремовый.
Лофт
Лофт уже не считается стилем середины прошлого века, ибо как он вошёл в списки любимых дизайнерских направлений, так в нём и остался, только укрепив свои позиции. Кирпичная или псевдокирпичная кладка, бетон, оригинальная мебель и особенное освещение: вот что привлекает к себе внимание. Организовать истинный лофт не получится из-за того, что гостиная маленькая, но приблизить дизайн к желанному более чем возможно.
Минимализм
Оформление небольшой гостиной в духе минимализма близко к совершеннству: нет мешающих предметов, всё строго на своём месте, при этом, комната выглядит стильно.
Такую гостиную можно описать, как лаконичную, аккуратную, геометричную и просторную. Материал за основу может быть взят любой, но предпочтение стоит отдать только самым современным вариантам отделки и мебели.
Классический
Классика тяжеловато реализуется в малогабаритной гостиной во всём своём великолепии. Стиль роскошный, а потому на маленькой площади зала будет выглядеть перегруженным декоративными элементами. Чтобы не возникло такого эффекта, количество декора в виде украшений и отделки снижается.
Красивую мебель украсит пара кованых или резных деревянных подсвечников, антиквариат, фарфор, мрамор в виде одной или нескольких статуэток, шкатулки с инкрустацией.
Мебель не нужна в большом количестве: традиционный диван, пара кресел, журнальный столик и телевизор. Можно организовать искусственный камин под телевизором, это решение не испортит классический облик гостиной.
Хай-тек
Глянцево-металлический хай-тек в дизайне и интерьере гостиной дополняется современными технологическими элементами. Этот стиль не просто шагает в ногу со временем, а даже немного предвосхищает его.
Это гостиная для людей, которые смотрят только вперёд, потому и отделка будет креативной, эффектной и стильной.
Как можно визуально расширить пространство гостиной
Вряд ли кто-то мечтает о том, чтобы его небольшая гостиная морально давила своей теснотой и напоминала собой склад. Есть ряд дизайнерских приёмов, позволяющих сделать комнату визуально больше и просторнее, так почему бы не воспользоваться ими?
С помощью цвета
Дети обожают играть с красками, взрослым стоит вспомнить детство и тоже поиграть с цветом, если гостиная маленькая. Цвет стен должен быть светлым: допустимы любые нетёмные тона. Обои-компаньоны тоже помогают «двигать» границы пространства.
Потолок будет казаться выше, если покрытие пола насыщенного яркого цвета.
Отделкой стен, пола, потолка
Что касается выбора материала для различных поверхностей, здесь отказываются от всего громоздкого или вычурно-объёмного. Ламинат на стене хорош, но он украдёт лишние сантиметры при монтаже и будет несколько «сдавливать» помещение. Лучшим выбором остаются обои или окрашивание стен.
Потолок в светлых тонах автоматически делает комнату «больше», а слишком тёмный пол может создать дисгармонию: идеальным покрытием можно назвать ламинат естественной расцветки дерева.
Мелкие детали и узоры
Крупные принты всегда нас «обманывают», помещение сразу будет казаться ещё меньше, чем оно есть на самом деле. Принты могут быть на обоях: если узор мелкий, можно оформить им одну стену, другие оставив монотонными. Также узор или рисунок может украсить текстиль или обивку мебели: в таком случае, будет лучше, если цвет рисунка не будет чрезмерно ярким.
Зеркалами
Зеркала не просто функциональный предмет для отражения нашего облика. Это достойное украшение для интерьера небольшой гостиной. Зеркала с фацетом или гравировкой, модульные варианты: всё можно смело использовать в дизайне, но на одной стене. Зеркальным может быть потолок в виде глянцевого натяжного полотна: решение удачное и практичное.
Освещением
Света должно быть много: дневной свет никак не решит проблему небольшой гостиной в вечернее время суток, очевидно, что придётся продумать систему освещения. Холодный свет способствует тому, что нам кажется, комната становится больше. Но много холодного света не делает помещение уютнее: можно скомбинировать варианты освещения. Тень от небольших светильников может «съесть» лишние сантиметры, вероятно, придётся тщательно подыскивать место и форму осветительных приборов.
Текстиль
Массивные шторы и тяжеловесное покрывало на диван вкупе с многочисленными подушками превратят маленькую гостиную в крохотную. Даже если этого требует стиль, придётся поступиться лишним текстилем, особенно, в плотном роскошном варианте.
Лёгкий тюль на окнах всегда освежает помещение, оно будет казаться больше. А вот уменьшить его может неудачно подобранный ламбрекен или масштабное оформление занавесок.
Подушек тоже лучше подбирать не много: достаточно двух, максимум трёх ярких акцентных подушечек.
Правильная расстановка мебели в небольшой комнате
Расстановка мебели в небольшой гостиной позволит завершить вопросы планировки наилучшим образом. Уют невозможен без правильно подобранной обстановки.
Комната маленькая, вот что можно в неё уместить:
Небольшого размера диван, и разумно будет выбрать тот, в котором есть место хранения;
Одно или два кресла, которые идут в паре с диваном или же просто малогабаритные по своей комплекции;
Вытянутую или складную тумбу;
Пуфы и журнальный столик;
Шкаф-купе или настенные полки.
Мебель из одной коллекции подходит идеально, ведь она и разработана с целью красивой и правильной обстановки.
Акцентом в комнате часто делают стол, а вокруг него располагают остальную группу мебели. Если стол не планируется, то акцент делается на стену, противоположную дивану. Получается закономерное использование пространства, середина помещения останется полностью свободной для перемещения.
Выбор шкафа дело важное: место для хранения редко бывает лишним, но так как габариты гостиной не радуют величиной, придётся просчитать, какой объём оптимален. Замеры и внесение их на плане помогут не ошибиться в этом деле.
Есть и угловые шкафы, и встроенные, но может, кому-то будет достаточно скромного и довольно-таки вместительного комода?
Вероятно, будет соблазн купить какой-то лишний предмет мебели. Если очень хочется, стоит поразмыслить, куда попадёт этот элемент, насколько он практичен. Например, стеллаж или полки не всегда хорошо вписываются в маленький зал, да и не всегда они там нужны. Это будет место для складирования декоративных вещиц, что является прямой дорогой к захламлению интерьера.
Мебель-трансформер предлагается в первую очередь в тесные помещения: это отличная идея для эргономического подхода к интерьеру гостиной. Механизм позволяет мебели превращаться из одних нужных предметов в другие, а также менять размер.
Многие задаются вопросом, прямой выбрать диван или угловой. Второй вариант лаконичен, его очень просто вписать в любой дизайн, но вот с перестановкой будет совсем неудобно: в таком пространстве диван уже не передвинешь.
В любом случае, самой оптимальной обстановкой будет та, где крупногабаритная мебель располагается вдоль стен.
Декорирование гостиной
Стильный декор настолько существенен в вопросах оформления интерьера маленькой гостиной. Одна правильно подобранная картина обещает смену впечатления, а зелёные растения способны превратить эмоционально сухое помещение в живое и прекрасное. Потому подбором декоративных аксессуаров занимаются на протяжении довольно продолжительного времени. Для минималистического стиля и хай-тека не требуется много украшений: их запросто заменят оригинальные светильники. Фотографии уместны в любом стиле, но если современные стили можно декорировать фото с простыми рамками, то романтичные направления оформляются соответствующими оправами, часто даже массивными.
Под каждый стиль можно купить конкретный элемент декора: от шкатулок и корзин до загадочных объёмных панно.
Фотографии дизайна маленькой гостиной комнаты
Прямоугольные
С балконом и лоджией
Квадратные
20 Планировки гостиной с разрезами
Секция обычно состоит из двух или более частей. Вообще говоря, чем меньше деталей вы используете для создания своей секции, тем более разумной будет цена. Секции привносят в современное пространство мягкость и тепло. Резкие линии, металл и стекло в гладкой современной квартире могут показаться немного холодными.
Независимо от того, большое ли ваше пространство или маленькое, подходит для семейного отдыха или красиво и современно, посмотрите, есть ли секция, которая подойдет вашему стилю и пространству.Нет ничего лучше, чем уютно устроиться под одеялом на большом мягком полу. Просто не забудьте направить телевизор в центр секции, чтобы всем сидящим был хороший обзор. Ознакомьтесь с представленными ниже вариантами.
1. 8-я Западная резиденция
Родос Архитектура + свет
Не согласны ли вы, что выбираете простой дизайн для секционного, как этот серый на картинке. Хорошо сочетается с цветовой палитрой, выбранной дизайнером для этого дома.
2. Лофт на Бонд-стрит
Axis Mundi Design, LLC
Согрейте вещи, добавив восхитительно удобную секцию больших размеров, на которую можно опуститься. И в отличие от прошлого, сегодня секционные модели доступны в облегченных современных силуэтах, которые отлично смотрятся в городском лофте.
3. Боуман
Greenbelt Construction
Эта секционная модель коричневого цвета мокко выглядит действительно комфортно и уютно! Благодаря бархатному материалу, в этом платье будет легко спать!
4.Свежая красота в 750 квадратных футов
Наннетт Вонг
Мягкий темно-синий диван. Модный, но в то же время классический, темно-синий бархатный диван одинаково хорошо смотрится в эклектичных, современных и традиционных пространствах. Большая секция, подобная показанной здесь, может выдержать большой журнальный столик — выбор белого цвета не даст ему выглядеть слишком тяжелым.
5. Бриджхэмптон
Фоли и Кокс
Если у вас открытый план этажа, свяжите пространства вместе. Это может быть акцентный цвет, такой материал, как ротанг или вторичное дерево, или коллекция, которая распределена между разными зонами.
6. Гостиная в Чикаго
KannCept Design, Inc.
Попробуйте что-нибудь простое, например, добавьте красочный поднос в центр журнального столика или пуфика. Мне нравятся цвета подносов Lacquer Wood в West Elm. Для больших журнальных столиков поставьте два рядом.
7. Голландская квартира
Журнал 30-х годов
Поскольку пространство мало, они выбрали компактную секцию, чтобы обеспечить достаточно места. «Нам удалось уместить все, что нам было нужно, при этом комната не была тесной и не загроможденной», — говорит ван дер Коой.
8. El Marr Drive
Гарнизон Халлингера | Дизайн интерьера
Секция — это специально спроектированная и изготовленная деталь, которая помогает удовлетворить потребности всей семьи … вы можете сидеть за игровым столом и по-прежнему общаться с другими в комнате, или мальчики-подростки могут отдыхать на скамейках секции, пока фильм с остальной семьей.
9. Evanston Lakefront Home
jtliving.com
Теплый, уютный, безмятежный.Окна — центр внимания.
10. Дом художника в Хэмпстеде
Пол Крейг
Похоже, это не должно работать, но заполнение компактной комнаты секцией может действительно сделать пространство больше — и более комфортным.
11. Мэдисон Парк Резиденс
Garret Cord Вернер Архитекторы и дизайнеры интерьеров
Простая палитра из бетона, дерева, металла и камня создает непреходящую атмосферу, соответствующую винтажному стилю дома.
12. Marin Remodel
Нишевые интерьеры
Если вы переходите с нескольких типов сидений на секционные, приготовьтесь. К разным посадочным местам нужно привыкнуть. Это нормально; просто не паникуйте.
13. Ньюпорт, берег океана
Джереми Харниш, дизайнерская отделка
Маленький стул имеет одно замечательное преимущество перед другими стульями в комнате: его легко перемещать. Он легко пойдет туда, куда вы хотите, когда вы хотите, и останется там, пока не будет сказано иное.
14. Pacific Hillside Retreat
Дизайн Кендалла Уилкинсона
Пуфик с открытыми ножками не только сделает центр вашего дивана легким, но и сделает пространство формальным.
15. Частный лофт Residence
jtliving.com
Уникальная форма этой пары диванов придает комфорт и простор секционным диванам, оставляя при этом открытую дорожку.
16. Семейный номер «Сан-Диего»
Стиль на шнурке
Преодолейте тот факт, что ваша комната слишком мала для секционного дивана.Доступно множество миниатюрных моделей. Если все, что вы делаете в этой комнате, — это отдыхаете перед камином и камином, не волнуйтесь из-за того, что это космический боров.
17. Новый проект в Сан-Франциско
Художественные образцы для жизни, Тинеке Триггс
Потрясающий журнальный столик, правда? Подходит к симпатичным секционным и креслам!
18. Изысканный пляж
Интерьер Margaret Donaldson
Секционный диван подчеркивает след в гостиной.Дизайнер попросил клиента покрасить двери в темный цвет, чтобы придать комнате глубину.
19. Американская мечта
Westlake Development Group, LLC
Размер и форма этой секции, конечно, огромные, но удобные и модные! Деревенский стиль этого семейного номера действительно потрясающий.
20. Традиционная гостиная
Вирджиния Кухни
Мне нравится традиционное ощущение этой гостиной! Глядя на секцию в этой гостиной, могу с уверенностью сказать, что это пространство стоит каждой копейки.
Когда вы начинаете заполнять просторное жилое пространство более мелкими предметами мебели — диваном здесь, несколькими креслами и тумбочкой там — оно может начать выглядеть загроможденным. Вместо этого выберите просторную секцию, чтобы все было просто и обтекаемо. Вы также можете попробовать пышные секции, если хотите другой вид!
Идеи расстановки мебели для небольших гостиных
перейти к содержанию
Верхняя навигация
Исследовать
Лучшие дома и сады
Садоводство
Рецепты и приготовление
Украшения
Идеи по благоустройству дома
Уборка и организация
Магазин
Номера
Новости
LIFEenglish :: темы
Мы живем в новой квартире в одном из спальных районов нашего города.Трехкомнатная квартира типового многоквартирного дома с лифтом и мусоропроводом. Наша квартира находится на пятом этаже. Войдя в нашу квартиру, вы попадаете в небольшую прихожую, а оттуда вы можете пройти в комнаты: гостиную, спальню моих родителей и мою комнату. Я использую свою комнату как кабинет и спальню. Моя комната очень удобная. У него есть свои достоинства, хотя это самая маленькая комната в нашей квартире. Единственное окно в моей комнате выходит в зеленый парк, который находится возле нашего дома.В яркий солнечный день так приятно смотреть в окно! Вид действительно замечательный. Стены моей комнаты оклеены обоями в серые и серебряные полосы, а шторы на окне идеально сочетаются с обоями. Встроенная мебель в ней не занимает много места. Есть письменный стол с лампой для чтения. Я всегда храню там свои заметки, учебники, ручки и карандаши, фломастеры, биро, стержни, пенал, точилки для карандашей, буклеты, плакаты, блокноты, газеты, журналы и другие необходимые безделушки, какими пользовались мои родители. сказать.В правом углу комнаты встроенный шкаф с вешалками для одежды. Напротив гардероба — книжный шкаф, полный книг, журналов и газет. Возле письменного стола стоит торшер с розовым шелковым абажуром. На столике стоит кассетный стереомагнитофон. Понимаете, я люблю музыку и часто люблю слушать прекрасную мелодию. Мой диван-кровать стоит возле торшера. На стене над диваном две акварели и мой портрет.Пол в моей комнате застелен толстым ковром. Кроме того, я выращиваю много цветов в своих комнатах. Их можно увидеть везде: на подоконнике, на книжном шкафу, на столике, на стенах. Я забочусь о цветах и регулярно их поливаю. Короче говоря, должен признать, что моя комната очень привлекательная и мне она очень нравится.
Идеи украшения небольших комнат из Японии
Вот несколько идей дизайна интерьера из Японии для небольших помещений.За исключением одной, на фотографиях ниже представлены все квартиры-студии (называемые 1R [1-комнатные] или 1K [1-комнатные + кухня]) в Японии. Это говорит о том, что вам не нужно отказываться от стиля и комфорта только потому, что вы живете в небольшом пространстве!
1. Освободите место в центре комнаты
Эта любительница кошек умело обустроила свою комнату, чтобы она была удобной для нее и ее кошачьего спутника. Основные идеи здесь включают в себя размещение хранилищ на высоких стенных полках и освобождение места в центре комнаты за счет размещения крупных предметов у стен.
Комната любителя кошек. Поднимите палец вверх к квартире с кошкой в левом нижнем углу фотографии и акцентным элементам с кошачьей тематикой. Не знаю, предназначены ли Socks для прыжков на полки над окном, но браво, если так! Фото: http://bit.ly/26yyEmQ
2. Сохраняйте простоту и используйте повторно предназначенные материалы
Не нужно тратить много денег, чтобы создать комфортное жилое пространство. Этот человек сделал вещи простыми и лаконичными. Футон закреплен на шлакоблоках (каркас кровати не нужен), а серапес блокирует кладовую (шкаф с дверью не нужен).Завершает образ простой низкий столик.
Пойдите в стиле кафе, используя длинный узкий стол в качестве центра комнаты. Ешьте, смотрите телевизор и работайте дома вдоль одной стены. Настенные ящики можно купить в магазинах по 100 иен.
Стол в стиле стойки регистрации. Фото: http://bit.ly/1T8wNeh
4. Повесьте все на стену
Больше никогда ничего не потеряйте. Просто возьмите настенный крючок для всех необходимых вещей.
Стенка комната. Фотография:
5. Одноцветная палочка
Используйте один цвет в своей комнате, чтобы соединить элементы вместе. Надеюсь, стены достаточно толстые, чтобы воздать должное этим красивым динамикам!
Мы выкапываем бархатный диван в стиле ретро, который служит центром комнаты. Также обратите внимание на небольшой аквариум в углу! Это похоже на пространство, в котором можно действительно расслабиться, даже если телевизор не отвлекает.
Простой естественный стиль с акцентом. Фото: http://bit.ly/1YVXK9H
7. Все о кровати
Комната внизу — это не квартира, а мансарда дома. Мы включили его в список, потому что все дело в удобной кровати. В такой комнате с низким потолком мало что можно сделать, чтобы пространство выглядело больше. Здесь они просто сосредоточились на самом главном: удобной кровати для сна. Коврик из искусственного меха — тоже приятный штрих.
Номер с низким потолком из натурального дерева и удобной кроватью.Фото: http://bit.ly/1SNZT5A
8. Разделите пространство
Здесь есть пара идей. Используйте длинные занавески с мелкой сеткой, чтобы создать некоторое разделение в комнате. Кроме того, ничего новаторского, но посмотрите, насколько хорошо они использовали подоконник в качестве места для хранения вещей.
Простая перегородка. Фото: http://bit.ly/1VEegwX
9. Сохраняйте низкий уровень
Держите все низко к земле. Низкая кровать, диван, центральный столик и тумба под телевизор сделают потолок выше и комнату просторнее.
В каких пропорциях развести (разводить) цемент с песком?
Сложно представить современное строительство без такого материала, как цемент. Он имеет широкую сферу применения: с него начинается закладка фундамента и с ним заканчивается внутренняя отделка помещения. Цемент известен с древних времен, а аналогов и замены ему не нашли до сих пор.
Материал не является самостоятельным и готовым к применению продуктом, но считается важным компонентом при изготовлении любой строительной смеси. Застывая, он становится прочным, как камень, а износостойкостью превосходит некоторые природные материалы.
Сферы применения цемента
Портландцемент — строительный материал, применяемый для выполнения следующих работ:
приготовления бетона различных марок;
заливки фундамента и полов;
изготовления различных смесей для строительных, ремонтных и отделочных работ;
производства железобетонных изделий (бордюров, дорожных плит, брусчатки и т. д.) и составов для создания разных предметов декоративно-прикладного искусства.
Цемент выполняет функцию связующего компонента и используется для сцепки отдельных частей конструкций или кирпичной кладки. Чтобы готовый продукт имел заявленную прочность, смесь должна быть приготовлена правильно и традиционными способами.
Основные правила приготовления раствора
1 способ разведения цемента: в готовые емкости заливается вода, в которую постепенно необходимо добавить песок и цемент в нужных пропорциях. Далее ингредиенты тщательно перемешиваются, а при необходимости можно еще добавлять воду до получения однородной массы с нужной консистенцией (раствор не должен быть жидким).
2 способ стоит на другом принципе: в ведра кладут сухие компоненты, и сначала требуется смешать цемент с песком, а затем постепенно добавляют небольшими порциями нужное количество воды — получается пластичный раствор.
Важно! И в том, и в другом случае до смешивания цемента с водой необходимо избавиться от возможных примесей. Для этого берут сито и просеивают стройматериалы. Для разведения просеянного цементно-песчаного раствора должна применятся только чистая вода!
В каких пропорциях смешивать цемент с песком?
Рекомендуется разводить цемент с песком в пропорции, указанной на упаковке стройматериала, потому что от этого зависит технико-эксплуатационные характеристики готового бетона или раствора. Марка цемента, а также содержание гравия или щебня являются исходными данными для формирования марки раствора или бетона. От качества и количества просеянного песка зависит добротность будущих работ. Разводить цементный раствор лучше бетономешалкой.
Пропорции цементного раствора могут отличаться и иметь небольшие особенности в зависимости проекта и назначения. Так, смесь для оштукатуривания стен приготавливается в пропорции: 1 часть цемента и 3 части песка смешивают, затем порционно добавляют 1 часть воды до получения нужной консистенции, определить которую можно при помощи шпателя: если его наклонить под углом 40 градусов и раствор не стекает и не капает — достигнуто нужное соотношение песка, цемента и воды. Штукатурка будет ровная и гладкая.
Раствор для кладки кирпича делается с использованием 1 части цемента и 4 частей песка. Цемент должен быть марок М300 и М400. Допускается использовать другие наполнители и пластификаторы, например, известь.
Для производства бетона соотношение цемента к песку составляет 1:2. При этом будет добавка 4 частей гравия, а количество воды достаточно и половины от объема цемента. Развести цементный раствор и залить формы необходимо в течение одного часа!
Для чего нужно знать маркировку цемента?
Хотите приготовить раствор качественно? Обратите внимание на используемый цемент и его марку. Она означает прочность затвердевшего состава на сжатие и, как следствие, влияет на долговечность и износостойкость готового изделия или здания. Чем выше цифра на маркировке, тем более надежным и прочным будет цементная смесь.
Для приготовления смеси для кладки обычно берут материал от М100. Для штукатурки фасада подойдет цемент М200, а для внутренних стен — М150.
Цемент, марка которого М300, применяется для строительства объектов, на которые приходится сильная нагрузка: для стяжки пола, пешеходных дорожек, тротуарных плит и прочих поверхностей, испытывающих сильные нагрузки в процессе эксплуатации. Из этого состава также заливаем фундамент и производим несущие элементы сооружений.
М500 используется для приготовления особо прочных растворов, применяемых в условиях жесткой эксплуатации.
Для самостоятельного замеса цементного раствора своими руками потребуются инструменты: емкость нужных размеров, ведра, лопата, дрель с миксерной насадкой (строительный миксер) и иногда бетономешалка. Ее применение часто обосновано, потому что ручное замешивание не может похвастаться однородностью распределения компонентов.
Различные строительные организации предлагают приобрести готовые цементные смести с доставкой на строительный объект. В целях экономии времени и сил, а иногда и финансов нет оснований отказываться от таких предложений, и многие застройщики выбирают именно данный вариант. В этом случае мы рекомендуем тщательно изучить документацию с целью определения соотношения используемых материалов и изучения их качественных характеристик. Обратите внимание, что замешивается цементный раствор на заводе и в готовом виде доставляется на площадку покупателя. Учитывая то, что раствор теряет свои качества и застывает через несколько часов, необходимо продумать как способ транспортировки, воспользовавшись услугами автобетоносмесителя, а также время начала строительных работ.
сделать раствор цемента с песком, как развести смесь для заливки дорожек
Цемент неприменим для строительства без предварительной подготовки. Чтобы построить любое здание, сделать стяжку или что-либо залить цементом необходимо приготовить раствор. Для разведения смеси необходимо иметь минимум 3 важных компонента: вода, песок, цемент, также существуют и другие добавки. Дополнительно, важно озаботиться наличием бетономешалки или хотя бы тары, лопаты, мастерков и ведер. После предварительного приготовления можно заняться разведением смеси. В каких пропорциях развести цемент с песком? Давайте разбираться.
Как правильно развести цемент с песком, в каком соотношении смешивать материалы
Приготовление раствора требует некоторых знаний, количества и соотношения ингредиентов. Именно на основании полученных данных (описаны далее) и необходимо подбирать пропорции компонентов. Инструкция содержит общие правила приготовления смеси и как ее разводить:
в тару следует налить воду. Изначально вливается соотношение 1 вода к 1 цемента. Если используется песок с влагой, это также следует учесть;
подготавливается песок из соотношения 1 к 3. В воду добавляется половина, то есть 1 к 1,5;
в тару высыпается цемент. Далее необходимо перемешивать полученную смесь около 2 минут вручную или сделать небольшую паузу при работе с бетономешалкой;
высыпается оставшийся песок. Перемешивается около 5 минут или до получения однородной консистенции;
следует проверить подходит ли консистенция раствора для работы, если нет, то следует подкорректировать добавлением воды.
Полученная смесь должна быть эластичной и упругой.
При создании определенных узоров на поверхности они сохраняются, если трудно сделать прочерк легким движением руки, то цементный раствор слишком густой. Также следует учесть, когда узор затягивается, то это довольно жидкая смесь (иногда такая и нужна).
Ключевым в процессе приготовления является определение необходимых пропорций и тщательное перемешивание. Несоблюдение любого условия приведет к ухудшению износостойкости материала или неудобству в использовании. Для полноценного приготовления смеси достаточно иметь бетономешалку, лопатку, ведро, мастерки.
Бетономешалка
При отсутствии бетономешалки достаточно найти подходящего размера тару, на крайний случай ровную площадку. Из песка сформировать бассейн, залить водой и добавлять цемент, постепенно перемешивая.
Подробнее о том, как правильно развести цемент с песком смотрите на видео:
Марка цемента, раствора
Одним из основополагающих нюансов является определение марки цемента и раствора. На основании этой информации производится расчет количества песка, цемента и дополнительных элементов. Также на вопрос пропорций влияет и сам материал, как цемент, так и кирпич (если раствор используется для кладки).
Марка раствора влияет на прочность застывшей смеси. Таким образом строение будет долговечное и не поддается деформирующим влияниям.
Делать раствор с излишним показателем прочности тоже не всегда разумно, так как для штукатурки это не является принципиальным фактором.
Существуют нормы, которые построены на основании необходимой прочности материала и используемой для этого марки смеси, так для:
если производится укладка кирпича необходимо предварительно узнать его марку, лучше всего использовать одинаковую марку с ним, но в пределах М100 – М200. Когда кирпич имеет М100, то необходимо использовать соответственный раствор, тогда все строение будет практически монолитно и прослужит долго.
если кирпич М300, то необходимости в такой прочности нет, достаточно использовать M200;
для штукатурки стен используется наиболее слабая модификация раствора, обычно до M50, редко используется M100;
стяжка, фундамент, бетон и т.д., все что требует повышенной прочности и выполняет несущую роль, необходимо делать из смеси M150 – M200.
Расход компонентов для кладки
Более конкретный выбор марки следует делать индивидуально для конкретной цели. Повышение числа влечет за собой улучшение стойкости цемента к деформациям. От представленных норм отходят нечасто, и то в силу крайне специфических задач.
Правильно смешивать цемент с песком и их пропорции сильно зависят и от марки самого материала.
Необходимо на основании формулы рассчитать соотношение материалов. Марка цемента / марку раствора = долевое отношение песка.
Для получения смеси M200, необходимо приобрести цемент M400 – M500 и размешать с песком 1 к 2 – 2,5 соответственно. Следует отметить, что обычно доля песка колеблется в пределах 2-4 части к 1 цемента.
М500
То есть приобретение цемента M200 и соотношение 1 к 1 не производится, необходимо брать, как минимум в 2 раза больше марку цемента.
В какой пропорции размешать цемент с песком
Для рядовых задач используется рекомендация в соотношении 1 к 3. Такая смесь вполне подойдет для бетонирования дорожек, формировании стяжки и штукатурки (в общих чертах).
Для штукатурки необходим раствор, который не будет нести большую нагрузку на себе, поэтому и марка несколько ниже.
Обычно используется цемент марки M150 или M200 и размешивается с песком 1 к 3. В крайних случаях, когда стяжка выполняет одну из важных ролей укрепления стены, можно использовать цемент M300.
М-300
При штукатурке песок должен быть вымытым, никаких второстепенных примесей не должно быть. Предварительно нужно промыть его в резервуаре, грязь и органические остатки удалятся вместе с водой, иногда процедуру приходится повторять. Затем песок необходимо просушить и, перед применением, просеять.
Силикатно-кальциевые стеновые панели для ванной прекрасно переносят высокую влажность. Здесь все об особенностях выбора и установки данных панелей.
В настоящее время плиточный широко применяется во время проведения отделочных работ. Тут все о его составе.
Песок является самым важным строительным материалом, ведь без него не возводится ни одно здание или сооружение. Перейдя по ссылке ознакомитесь с песком гост 8736.
Укладка кирпича несколько отличается по своим техническим показателям, так применяется коэффициент 1 к 4, но это при условии цемента марки M300, М400, M500.
М-400
При укладке рекомендуется предварительно рассчитать необходимую пропорцию, так как от этого сильно зависит прочность постройки. Стяжка пола обычно использует стандартные долевые части 1 к 3. Рекомендуется покупать цемент M400. При стяжке допускается присутствие небольших частиц в песке.
Соотношение компонентов
Приготовление бетона может сильно отличаться, так как все зависит от количества второстепенных добавок. При использовании в качестве уплотнителя гравия или щебня долевое соотношение песка должно быть 1 к 2. Когда добавок небольшое количество или вовсе нет, то допускается изменение коэффициента на 1 к 3.
В какой пропорции смешать с водой
Вода является неотъемлемой частью любого рода цементной смеси. Правильное соотношение воды позволяет сделать цемент однородным и крепким после застывания. Иначе процесс формирования стяжки будет крайне сложным и после схватывания начнет сыпаться.
Часто наблюдаются сыпучие остатки, на только высохшей смеси, это результат недостаточного количества воды или плохого размешивания.
В целом рекомендуется использовать соотношение 1 к 1 воды и цемента. Такой подход позволяет добиться приблизительно необходимой консистенции смеси, но этот коэффициент очень грубый.
При формировании стяжки можно использовать больше воды, таким образом получается легко сделать однородную платформу, а раствор будет проникать даже в небольшие щели. При этом вода быстро уходит, если есть доступ к земле. В стяжке соотношение может быть 1 к 1,5.
Бетон часто используется в частичной доле 1 к 1, но не всегда. При использовании 4-6 частей щебня или гравия необходимо несколько больше воды, так как объем раствора существенно увеличивается. Достаточным будет 1 к 1,25-1,5.
При штукатурке слишком редкая смесь недопустима, так как будет появляться так называемое «пузо». Возможны потеки, если штукатурка имеет определенные пазухи не заполненные раствором. Здесь необходимо ориентироваться по толщине укладываемого слоя и на этом основании определять количество воды.
Изначально рекомендуется использование пропорции 1 к 1, а дальше корректируется. Определить правильный раствор можно, если положить лопату смеси на доску и наклонить под угол в 40 градусов. Никаких протеканий или сползаний материала не должно быть.
Нужно ли подсыпать добавки?
Опытные строители нечасто используют раствор в чистом виде, так как некоторые компоненты существенно улучшают показатели смеси. Эти добавки вовсе не считаются необходимыми, но несколько помогают в использовании раствора.
Одним из самых распространенных добавок является щебень или гравий. Его добавление существенно увеличивает прочность цементной постройки.
Также уменьшается необходимое количество цемента. Недостаток в том, что щебень имеет достаточно большой размер, что не позволяет его использовать в тонких работах.
Щебень
Щебень добавляется только при бетонировании, например делая опалубку, фундамент или заливается определенная площадки.
Заливка фундамента
Весьма известной добавкой является жидкое мыло. Оно добавляется в состав для увеличения пластичности и однородности смеси. В раствор, когда набрана вода, следует влить порядка 100 мл мыла и перемешать, чтобы все немного вспенилось.
Жидкое мыло
При выполнении работ, которые требуют повышенной гибкости раствора, часто применяются пластификаторы. Пластифицирующие добавки позволяют превратить цементный раствор в однородную массу, которая легко поддается корректировке.
Пластификатор
Существуют специальные добавки, они продаются в строительных магазинах, но можно добавлять подручные материалы, к примеру гашенную известь или глину.
Известь
Такая смесь гораздо легче формируется в целостный слой и предотвращается отделение воды от состава, так нанесенный раствор не течет.
Глина
При выполнении работ в холодное время года необходимо добавлять морозостойкие присадки. Они предотвращают замерзание воды, от чего трескается конструкция, а раствор постепенно подсыхает. Наличие такой добавки при минусовой температуре является обязательным.
Морозостойкая присадка
Увеличители прочности помогают формировать стяжки, которые местами составляют менее 1 см. При отсутствии добавки место подвергается деформации в очень быстрые сроки и потребуется дополнительная работа на данном месте.
Препараты для ложного схватывания – снаружи смесь быстро приобретает форму. Зато полную прочность цемент набирает еще больше чем без добавки, но это удобно для штукатурки стен.
Засыхание цемента
Процесс нанесения раствора заслуживает отдельную тему, так как в нем множество нюансов, но не меньшую роль играет и засыхание цементной смеси. Из-за непонимания или несоблюдения норм цемент может крошиться, в скором времени появляются трещины, соответственно технические характеристики строения крайне низкие.
Предварительно, визуально можно определить степень застывания раствора, но только на этот фактор полагаться не стоит.
Часто, особенно при высокой температуре в помещении, происходит чрезмерное высыхание наружного слоя, а внутренняя прослойка остается сырой.
Как следствие проявляются трещины, иногда микротрещины, которые даже не заметны в обычной ситуации.
Трещины
Используя распылитель следует несколько раз смачивать нанесенный раствор до полного, однородного застывания. Также при смачивании проявляются трещины, если такие есть.
Большие прослойки бетона, цемента должны выстояться и приобрести полную твердость. Визуально не всегда заметно, что цемент все еще мокрый.
Идеальным при строительстве считается тридцатидневный срок для полного застывания.
Уже спустя день-два, по стяжке можно беспроблемно ходить, но монтировать какие-то устройства или подвергать сильным нагрузкам смесь не стоит. Иначе будут происходить деформации, которые со временем негативно отразятся на строении.
Цемент сохнет только при плюсовой температуре помещения, если временами достигается отметка в 0 градусов или ниже, то начнется разрушение, так как вода расширяется при замерзании. В таких случаях можно использовать специальную добавку, но процесс высыхания существенно затягивается.
Выводы
Приготовление раствора – это несложная процедура, но требует определения лучшего соотношения цемента с песком и другими компонентами. Правильно смешать смесь можно, если определиться с типом конечного раствора и его целенаправленность.
Благодаря гибкости в выполнении процедуры, легкости в использовании и прочности раствора, он встречается повсеместно и практические не обладает недостатками.
Как развести цемент с песком: пропорции смеси, пошаговая инструкция
Цементно-песочная смесь используется практически во всех сферах строительства: как в качестве кладочного и штукатурного растворов, так и в виде основы для бетона. Эти компоненты рекомендуется разводить непосредственно перед началом работ, ориентировочное время схватывания составляет 1 ч. От того, в каких пропорциях смешивают цемент с песком, определяется прочность и адгезия раствора, так же как его качество и соответствие условиям эксплуатации после застывания. В зависимости от целевого назначения подбираются соотношения от 1:2 до 1:4, вода добавляется по весу вяжущего в равной или чуть меньшей доле. Технология замеса раствора несложная, главное — выбрать качественные компоненты и развести их в правильной последовательности.
Оглавление:
Нюансы разведения
Принцип определения требуемого соотношения
Пропорции для различных растворов
Особенности смешивания
Перед началом работы ингредиенты рекомендуется вместе просеять через строительное сито, таким образом состав приобретает однородность. Смешивать цемент с песком лучше не руками, а с помощью инструментов: бетономешалки или дрели с насадкой. Желательно, чтобы размер фракций был в пределах 0–2 мм, любые примеси отрицательно влияют на характеристики раствора. Проверить песок на наличие глины очень просто: достаточно его развести в стеклянной емкости с водой, если наблюдаются мутные взвеси — стоит купить другой. Также следует определить качество цемента: свежий просыпается сквозь пальцы и имеет светлый серый или зеленоватый оттенок, в нем нет комков.
Чтобы правильно развести раствор из этих компонентов рекомендуется придерживаться такой технологии:
Залить в емкость воду в объеме, равном цементу (или в других требуемых пропорциях). Часть жидкости оставляют, для влажного песка соотношение В/Ц выбирается чуть меньше, чем нормативное.
Развести в воде жидкое мыло или моющее. Данный этап необязателен, но такая добавка повышает адгезию будущего раствора.
Засыпать в емкость половину мелкофракционного наполнителя (или часть просеянного состава). На этом этапе разводить цемент с песком требуется в пропорции, выбранной с учетом целевого назначения приготавливаемой смеси и соответствующих норм.
Засыпать весь цемент и включить бетономешалку или строительный миксер. После двух минут перемешивания ввести остаток песка.
Проверить консистенцию раствора и по мере необходимости малыми порциями добавить остаток воды. Правильно приготовленная смесь соскальзывает (а не стекает) с мастерка, при разрезе шпателем нет сухих частиц, но при этом прочерченная линия не расплывается.
Ввести модифицирующие добавки (если они нужны) и еще раз все перемешать.
Нарушение пропорций приводит к растрескиванию раствора после застывания или его рассыпанию. Важно выбрать их заранее, рассчитать и купить требуемое количество материла. Жизнеспособность готового раствора лежит в пределах 1 ч, за это время его необходимо полностью использовать по назначению. Застывшую в емкости смесь повторно разводить недопустимо.
Рекомендуемые пропорции
Условно все цементные растворы можно разделить на: штукатурные (с маркой прочности от М10 до М50), кладочные (от М50 до М200, соответственно), применяемые для заливки стяжек или в качестве основы для бетонирования строительных конструкций (М150 и М200). Выбранные пропорции ощутимо влияют на данный показатель, в частности — каждая добавочная доля мелкофракционного наполнителя снижает его. Для примера: если развести портландцемент М400 с песком в соотношении 1:4, то итоговая марка раствора составит М100. Чем меньше цемента, тем рыхлее и пористее он будет.
Существует требование: используемый для соединения кирпича или бетона раствор не должен уступать в прочности марке самого изделия. В идеале они совпадают, тогда возводимая конструкция будет монолитной и однородной. Это правило касается в основном кладочных смесей, желательно также учесть такие характеристики, как морозостойкость и водостойкость. То есть, при монтаже фундаментных блоков в соединительный раствор целесообразно ввести гидрофобные добавки.
Пропорции для штукатурных смесей
При проведении внутренних работ потребуется цемент от М150, для облицовки фасадов нужна более высокая марка — М300. Проверенные пропорции для штукатурки стен составляют 1:3. В данном случае рекомендуется смешивать песок с цементом перед замесом и постепенно разводить полученную сухую смесь водой. В итоге получится однородная масса, не стекающая с мастерка при наклоне в 45°, соотношение В/Ц выбирается ≤1. Для увеличения пластичности можно развести и погасить в добавляемой воде известь (0,2–0,3 частей от количества цемента), такой раствор наносится более тонко. Для придания штукатурке теплоизоляционных свойств песок частично заменяется перлитом.
Раствор для заливки пола
Для стяжки используется свежий портландцемент высокой марки (от М400). Классические пропорции для заливки пола составляют 1:3. Соотношение В/Ц не превышает 0,5, раствор должен тянуться и заполнять мельчайшие пустоты, но быть без пузырьков. Для получения нужной однородности его замешивают с помощью строительного миксера. Компоненты обязательно просеиваются. Из-за малого количества жидкости раствор быстро схватывается, его необходимо использовать в течение получаса после замеса.
Соотношения при бетонировании фундамента
В данном случае для возведения оснований мелких построек покупают портландцемент не ниже М200, для зданий лучше выбрать М400 или М500. Для приготовления объемов свыше 2 м3 потребуется бетономешалка. Оптимальные пропорции для фундамента: 1:2:4, в состав вводится крупнофракционный наполнитель (гравий или щебень из твердого гранита), добавлять менее прочные породы нежелательно, они снижают итоговую марку прочности бетона.
Огромную роль играет качество используемых компонентов, разводить их разрешается исключительно чистой питьевой водой (не морской или из открытых источников). Строго соблюдаются пропорции — не более 0,5 от объема цемента. Сухих комков и нерастворенных компонентов быть не должно, но и отслаивания жидкости и оседания щебня в бетономешалке — тоже. Поэтому бетон следует смешивать не дольше 10–20 мин, его выгружают и заливают без промедлений, несмотря на время схватывания в 1 час.
Превышение песка по соотношению к цементу в растворе для фундаментов более 2:1 допускается лишь на сухих и устойчивых грунтах для ненагруженных построек. Смешивать влажный мелко- и крупнофракционный наполнитель и цемент нельзя, это приводит к нарушению пропорций, равно как и наличие глинистых примесей и мусора. Поэтому песок и щебень обязательно промываются и высушиваются перед замесом. Портландцемент для фундамента нужен самый свежий, его не следует закупать раньше, чем за 2–3 недели до бетонирования.
Раствор для стяжки пола: марка, пропорции, расход цемента
Главная » Пол » Пропорции цемента и песка для стяжки пола
Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.
Содержание статьи
Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием
Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.
При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.
Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия
Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.
Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.
Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности
Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.
Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия
Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.
Пропорции классической стяжки из ЦПС
Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.
Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок
Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.
Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.
Какой брать песок
Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.
Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)
Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.
Последовательность замеса
Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.
Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно
Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.
Готовый раствор или пескоцементная смесь
Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.
Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках
В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.
Добавки: нужны или нет?
В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.
Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом
Пластифицирующие добавки
Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.
При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды
Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.
Микроармирование
Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.
Так выглядит полипропиленовое фиброволокно
Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:
стекловолоконное;
базальтовое;
металлическое;
полипропиленовое.
Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.
Соблюдать нормы добавки важно
Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки, строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.
Расчет объема раствора для стяжки
Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.
Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.
Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола
Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.
Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.
Расход цемента на стяжку
Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.
Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки
Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.
Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.
Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.
Как рассчитать количество цемента на кубометр песка
Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.
Объяснение смеси цемента, песка и гранита (бетон)
— Свойства
Добрый день: Давайте объясним бетонную смесь и то, как ваш каменщик будет смешивать ваш следующий фундамент / настил.
В большинстве случаев, как опытные строители домов, не являющиеся строителями, мы доверяем каменщикам правильное смешивание нашего бетона, однако очень немногим из них можно доверять, что они поступят правильно — если ваш каменщик договорился о материалах и рабочей силе (тем более ему трудно доверять), потому что он может максимизировать прибыль и уменьшить количество материалов; часто даже когда вы покупаете материалы; они, как правило, добавляют излишки песка и гранита, чтобы минимизировать время, затрачиваемое на выполнение работы.
ДАВАЙТЕ ОБСУЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СООТНОШЕНИЙ И ЧТО ОТ ИХ ОЖИДАЕМ.
Мы начнем с объяснения того, что означает соотношение 1: 2: 4, 1: 3: 6 и т. Д. — Это означает соотношение цемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя. Если мелким заполнителем может быть острый песок или каменная пыль, а крупным заполнителем может быть гранит, гравий или каменная основа (для определенных типов проектов).
1: 2: 4, следовательно, означает 1 часть цемента: 2 части мелкого заполнителя: 4 части крупного заполнителя. Используемая «часть» относится к объему.Это означает, что если у меня есть 1 поддон с цементом, мне понадобятся 2 поддона с острым песком и 4 поддона из гранита / гравия или 1 стакан цемента, 2 стакана и 4 стакана песка и камня соответственно.
Выше изложена теория смеси …. но практически на месте; их может потребоваться немного изменить.
Сравнение гранита и гравия:
Гранит — это в основном камни, взорванные и сохраняемые «в чистоте», а гравий — это камни с большим количеством «грязи», то есть песка. (в моих терминах) — Имеется ли у меня 2 подголовника из гранита; У меня есть 2 поддона из гранита, но в случае с гравием, если у меня есть 2 поддона с гравием, у меня, вероятно, будет 1 поддон с гравием + 1 поддон с гравийным песком.
Смысл прост:
Если я работаю с гранитом, я могу поддерживать свои пропорции смеси, как утверждает теория, но при работе с гравием ожидается уменьшение количества песка в нем (потому что сам гравий тоже содержит много песка), поэтому у вас не будет слишком много песка, поэтому теоретические соотношения не работают.
Решение: Решением является смешивание первого мешка цемента и заполнителя на месте и соответствующая корректировка количества.
Связь между бетонными элементами:
Связь ЦЕМЕНТ — ПЕСК — КАМЕНЬ; На практике мешок с цементом на 50 кг содержит 2 поддона с цементом; это означает, что если у меня есть план замешать 1 мешок цемента, мое соотношение смешивания будет:
1: 2: 4 = 1 мешок цемента: 4 поддона с песком: 8 поддонов из камня 1: 3 : 6 = 1 мешок с цементом: 6 отстойников с песком: 12 подстилок с камнем
но нужно ли измерять песок и камень в отстойниках, когда вам нужно смешать большие количества?
Мы также пришли к выводу, что 4 подковы = 1 тележка; Итак, для моей смеси 1: 2: 4 — у меня будет 1 мешок с цементом: 1 тачка с песком: 2 тачка из камня и т. д.
Однако со временем на месте; вы всегда обнаруживаете, что в вышеуказанной смеси слишком много песка или слишком много камня … но это не значит, что соотношение неверное; ЭТО ОЗНАЧАЕТ, что НАШИ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ТОЧНЫ — Мы можем получить точную смесь, только если мы используем бетонный завод (конечно, это возможно не в нашем маленьком проекте)
МОЕ РЕШЕНИЕ: Я изучил соотношение это работает: и это то, что я всегда рекомендовал для небольших проектов, особенно когда используются ручные миксеры (которые смешивают половину мешка за раз) .
1: 3: 3 — вот такой микс.
ПОЛОВИНА ЦЕМЕНТА: 3 ГОЛОВКИ С ПЕСКОМ: 3 ГОЛОВКИ С ГРАНИТОМ, и если вы используете гравий, вам может потребоваться уменьшить содержание песка и увеличить содержание камня, скажем, 1: 2: 4 и т. Д. смешанный примерно с 30-35 литрами воды.
Наконец; другой фактор, влияющий на это соотношение, — это размер камня; чем меньше размер гранита, тем больше вам может понадобиться добавить, например, если я использую самые мелкие сколы (1/4 дюйма); Возможно, мне придется сделать соотношение 1: 3: 4 вместо 1: 3: 3, чтобы обеспечить достаточную силу.
Давайте создадим «здоровую дискуссию» для обеспечения безопасных методов строительства …
Спасибо.
Фото: 1. 1/2 мешка ручной миксер 2. Гравий (можно получить «чистый» гравий, но большая часть поставляемого здесь, в Лагосе, местного и очень грязного песка) 3. Гранит
Повторный ремонт старой штукатурки: сначала песок + цемент или только финишный слой
Привет всем,
Когда я пытался снять обои в моей квартире в Эдинбурге, построенной в 1912 году, куски штукатурки начали отходить.Закончив зачистку, я подумал, что уберу недостающую штукатурку и попытаюсь залатать ее, но потом от нее отошли целые срезы. Так что я все это снял. В основном его просто снимали вручную.
Теперь у меня есть какая-то штукатурка / штукатурка. Наружная штукатурка, которую я удалила, была толщиной около 5 мм и очень гладкой. Остается шероховатая и довольно песчаная / рассыпчатая. Я предполагаю, что это песок + цемент, но на самом деле понятия не имею. Я бы предпочел не удалять и это, потому что я хочу, чтобы все было просто.Вроде более-менее здраво.
При скалывании некоторых из более твердых частей старого гипсового покрытия я сделал несколько отверстий / вмятин в том, что находится ниже, и есть несколько больших недостающих частей. Итак, вопрос в том, что мне делать?
Во-первых, я не хочу привлекать профессионала. Это мой первый дом, и я хочу взять на себя смелость сначала поднять его сам (у меня нет опыта ни в чем, связанном с DIY).
Мой первый план состоял в том, чтобы просто следовать многочисленным руководствам по снятию скимминга и делать следующее: покрыть то, что у меня есть ПВА 1: 5, дать высохнуть, снова покрыть ПВА 1: 3, а затем, когда почти высохнет, нанести слой мульти- финишную штукатурку, используя ее для выравнивания стены перед нанесением второго финишного покрытия.
Но потом я прочитал, что финишная штукатурка должна быть толщиной всего около 3 мм, что в основном нормально, но в некоторых местах мне нужно заполнить углубления как минимум в два раза больше, если не больше.
Итак, теперь я думаю о том, чтобы положить тонкий слой песка + цемента + (возможно, извести, поскольку я понимаю, что это помогает в этих старых зданиях), и проплыть его, чтобы получить хорошую ровную стену перед снятием штукатурки. В качестве альтернативы я думал об использовании штукатурки, но я читал, что это не работает так же хорошо в этих старых зданиях и что такой любитель, как я, мог бы иметь больше успехов с более терпеливой смесью песок + цемент.
Как вы думаете?
Портландцемент и песок
Песок будет рассматриваться только в сочетании с цементом (портландцемент). См. Примечания под заголовком «Цемент». Провинция песка с цементом похожа на провинцию кирпича в кладке в небольших масштабах. Цемент действует так же, как раствор, окружающий кирпич. Если бы кирпич можно было сделать размером с всю стену, в растворе не было бы необходимости, но, поскольку это невозможно, раствор требуется, чтобы тщательно заполнить все промежутки между кирпичами и прочно прилегать к каждому, чтобы образовать одну прочную массу.Если по бокам кирпича положить тонкие слои мягкой глины, связь будет нарушена, поскольку глина не будет цепко цепляться за кирпич и не будет препятствовать контакту с раствором; Следовательно, для получения хорошей кирпичной стены каждый кирпич должен быть чистым и не иметь покрытия из посторонних материалов, чтобы контакт с раствором был полным.
Чтобы вернуться к песку — точно так же каждая частица должна быть полностью отделена от любой другой и не должна иметь посторонних покрытий, которые препятствовали бы ее контакту с цементом или могли бы вызвать сцепление частиц друг с другом, чтобы предотвратить тщательное покрытие каждой частицы цементом.Обычно для песка, используемого с цементом, требуется, чтобы он был чистым, грубым и острым; и что редко следует использовать более трех объемов песка на один объем цемента. В нашем случае, однако, мы должны быть более экономными — мы находим в наших ямах мягкий мелкий песок, который, хотя и хорошо отделяется, напоминает измельченную глину, когда растирается между пальцами. Прежде чем выбросить его как бесполезный и заплатить кругленькую цену за привезенный песок, давайте посмотрим, что с ним можно сделать.
Сделайте деревянные рамы, скрепленные вместе, которые обеспечат 32 формы для цементных кирпичей длиной 2 дюйма и сечением 7/8 дюйма, используя две длинные квадратные полосы 7/8 дюйма, разделенные на 7/8 дюйма, чтобы оставьте расстояние 2 дюйма между ними, чтобы все было смазано маслом.В этих местах мы должны слепить наши маленькие кирпичики для испытаний. (См. Рис. 1.) Возьмите чистый, крупный, острый песок для сравнения, а также немного мелкого мягкого песка с участка; тщательно перемешайте (высушите) цемент с песком в количестве, достаточном для образования четырех кирпичей каждого вида, сначала в пропорции 3 песка на 1 цемент, затем 4 песка на 1 цемент, затем 5 песка на 1 цемент и, наконец, 6 песка на 1 цемент. цемент — всего восемь партий, половина из которых будет из песка с площадки, другая из импортного песка. Каждую партию необходимо тщательно перемешать, чтобы покрылась каждая сторона каждой песчинки; затем добавьте ровно столько воды, чтобы она полностью смочилась, и переложите смеси в формы (которые должны быть выложены на гладкую доску для дна), сжимая каждую как можно сильнее.Если сверху появится вода, это будет означать, что при перемешивании было использовано слишком много воды. Тогда будет по четыре кирпича каждой партии. Нанесите на каждый опознавательный знак.
Рис. 1. Рама для формования цементных испытательных кирпичей.
№
1
3-1
Стандарт
песок
«
2
2
«
»
«
3
5-1
»
«
0
0
0
6-1
«
»
No.
5
3-1
Обычный
песок
«
6
4-1
4-1
«
»
7
5-1
«
»
«
6
02 80005″
6
05
«
»
Накройте влажной тканью, чтобы предотвратить испарение; и через один день выверните винты, удерживающие формы, и положите кирпичи на две недели во влажное место, покрытое пленкой. влажной тканью или водой.Возьмите две хорошие гладкие доски примерно 3 фута длиной и 1 фут шириной; пойти в соседний литейный завод и получить разрешение использовать их весы и несколько сотен фунтов чугуна; Положите одну доску на идеально ровную кровать и положите кирпич номер 8 по бокам. (См. Рис. 2.)
Рис. 2. Методика испытания цементных кирпичей на сопротивление раздавливанию.
Для ровной посадки под цементный кирпич и поверх него хорошо положить один слой мягкой строительной бумаги; Сверху поместите вторую доску с большой осторожностью, следя за тем, чтобы она имела твердую и ровную опору на каждом из четырех кирпичей.Осторожно уложите чугун сверху, начиная с середины, и заполняйте в каждую сторону, никогда не загружая один конец раньше или более тяжелым грузом, чем другой. Внимательно следите за кирпичиками; обратите внимание, когда они трескаются; а когда они рассыпаются, взвесьте чушку и отметьте результат.
Как указано выше, протестируйте каждый из оставшихся семи наборов кирпичей.
Для обычных жилищ безопасно выбирать самые дешевые материалы и смеси, которые в таких условиях могут унести 500 фунтов железа.
Например, предполагается, что No.Образец № 3, состоящий из 5 частей крупного песка на 1 часть цемента, несет ту же нагрузку, что и образец № 6 (4 части песка с участка на 1 часть цемента). Если один кубический ярд крупнозернистого песка стоит 1,50 доллара, и 50 центов за ярд, чтобы вытащить песок из выработки, то использование крупного песка обойдется нам в 2 доллара за кубический ярд, или 7,4 цента за кубический фут. При цене цемента 2,00 доллара за баррель мы имеем:
Стоимость 5 кубических футов песка ………………………. ..
37 cts.
Стоимость 1 куб. Фута цемента ………………………….
67 cts .
Стоимость 5 * кубических футов раствора ……………………
1,04 доллара США
или ………………………………………….. ……
20 4/5 кор. кубический фут.
Используя песок с участка в смеси № 6 (4 песка на 1 цемент), мы получаем стоимость кубического фута следующим образом:
Стоимость 4 кубических футов песка…………………………
Ничего
Стоимость 1 куб. Фута цемента … ……………………..
67 cts.
Стоимость 4 кубических футов раствора …………………..
$ 0,67
или .. ………………………………………….. …
16 3/4 кор. кубический фут.
Таким образом, будет видно, что дешевле использовать смесь 4 к 1 и более слабый песок с участка, чем вывозить его, вносить другой песок и использовать меньше цемента.Если, с другой стороны, будет обнаружено, что для этого потребуется № 5, равный № 3, будет дешевле вытащить выкопанный песок и вытащить хороший песок.
Перед тем, как разбить кирпичи, их следует очень внимательно изучить на текстуру и прочность. Почесывание ногтем покажет студенту общее качество после короткого опыта, так что эксперименты с отягощениями не нужны после того, как студент ознакомится с внешним видом хорошего раствора.
После того, как кирпичи разбиты, осмотрите трещины и посмотрите в стакан, насколько хорошо заполнены промежутки между частицами песка.Обычно результаты будут примерно в следующем порядке:
№ 1 покажет гораздо большую прочность, чем соответствующий № 5. № 2 и № 6 покажут меньшую разницу. Возможно, № 3 сломается под меньшим весом, чем № 7; а № 4 развалится намного раньше № 8. Причина этого легко обнаруживается под стеклом. Импортный крупный песок требует гораздо больше цемента для заполнения пустот. В № 1 они все заполнены; в то время как в № 4 есть большие пустоты, которые не встречаются в такой степени в № 4.7 и 8; более мелкий песок позволяет уменьшить пустоты. Обратите внимание на то, что увеличение количества пустот или небольших отверстий в массе ослабляет смесь.
* Примечание. — Когда песок и цемент смешиваются в надлежащих пропорциях, основная масса смеси не превышает массу песка, поскольку цемент заполняет только пустоты или промежутки между частицами песка, точно так же, как их можно залить полностью. мера выстрелила 20% воды без перелива меры.
А теперь попробуйте еще один эксперимент.Получите две формы, из которых можно сделать 4-дюймовые кубики; сделать смесь из 4 штук мелкого песка и 1 цемента; смешайте один с большим количеством воды, как это обычно бывает в обычной работе; и из этого сформируйте 4-дюймовый куб. Смешайте другой кубик в той же пропорции, но с достаточным количеством воды, чтобы изменить цвет массы. Вылить смеси в форму, чтобы оба кубика максимально сжались; отставить кубики, накрыть мокрой тканью на неделю; затем расколите холодным зубилом и наблюдайте.Внутренний состав, смешанный с большим количеством воды, полон пустот; то, что смешано с небольшим количеством воды, компактно.
Вопрос о песке рассматривается, как и в дальнейшем вопрос о крышах, во многих домашних деталях, не только для решения вопроса о песке и крышах, но и для иллюстрации того, как с помощью материалов, которые всегда используются. под рукой могут быть получены результаты, имеющие большую практическую ценность.
Грунт-Цемент
Грунт-цемент — это сильно уплотненная смесь грунта / заполнителя, цемента и воды.Он широко используется в качестве недорогого покрытия для дорог, жилых улиц, парковок, аэропортов, обочин, а также площадок для погрузочно-разгрузочных работ и складских помещений. Его преимущества высокой прочности и долговечности в сочетании с низкой себестоимостью делают его выдающимся продуктом в своей области. На цементно-грунтовую основу обычно кладут тонкую битумную поверхность, чтобы завершить покрытие.
Грунт-цемент иногда называют основанием, стабилизированным цементом, или основанием из заполнителя, обработанного цементом. Независимо от названия принципы, регулирующие его состав и конструкцию, одинаковы.
Какой тип почвы используется?
Почвенный материал в цементном грунте может представлять собой практически любую комбинацию песка, ила, глины, гравия или щебня. Местные гранулированные материалы, такие как шлак, калиш, известняковая порода и шлак, а также широкий спектр отходов, включая золу, летучую золу, формовочный песок и отсев из карьеров и гравийных карьеров, могут быть использованы в качестве грунтового материала. Старые дороги с гранулированным основанием, с битумным покрытием или без него, также могут быть восстановлены, чтобы получить отличный грунт-цемент.
Как устроен грунт-цемент?
Перед началом строительства простые лабораторные испытания устанавливают требования к содержанию цемента, уплотнению и воде для используемого грунтового материала. Во время строительства проводятся испытания, чтобы убедиться, что требования выполняются. Тестирование гарантирует, что смесь будет иметь прочность и долговечность. Никаких догадок не требуется.
Грунт-цемент можно смешивать на месте или в центральной смесительной установке. Центральные смесительные установки могут использоваться там, где используется заемный материал.Рыхлые гранулированные материалы выбраны из-за низких требований к цементу, простоты обращения и смешивания. Обычно используются миксеры типа pugmill. Затем смешанный грунт-цемент транспортируется на строительную площадку и распределяется по подготовленному земляному полотну.
Процедуры уплотнения и отверждения одинаковы для центральных и смешанных операций.
Есть четыре этапа в смешанном грунтово-цементном строительстве; распространение цемента, перемешивание, уплотнение и отверждение. Надлежащее количество цемента наносится на грунтовый материал на месте.Затем цемент, грунт и необходимое количество воды тщательно перемешивают с помощью любого из нескольких типов смесителей. Далее смесь плотно уплотняется для получения максимальной пользы от цемента. Не требуется специального уплотнительного оборудования; могут использоваться катки различных типов, в зависимости от типа почвы. Смесь постоянно цементируется с высокой плотностью, и затвердевший грунт-цемент не будет деформироваться или консолидироваться в дальнейшем при движении.
Отверждение, заключительный этап, предотвращает испарение воды, обеспечивая максимальное увеличение прочности за счет гидратации цемента.Легкое покрытие из битумного материала обычно используется для предотвращения потери влаги; он также является частью битумной поверхности. Обычным типом изнашиваемой поверхности для легкого движения является обработка поверхности битумом и стружкой толщиной от 0,5 до 0,75 дюйма. Для тяжелых условий эксплуатации и в суровых климатических условиях используется 1,5-дюймовый асфальтовый коврик.
Подрядчики, участвующие в торгах на цементно-грунтовые работы, знают, что строительство будет относительно простым и беспроблемным; редкие погодные задержки; и доработка законченных разделов ненужна.
Зачем использовать грунт-цемент?
Разрушенные покрытия на зернистой основе, со старыми битумными матами или без них, могут быть восстановлены, укреплены и восстановлены как грунтово-цементные покрытия. Это эффективный и экономичный способ восстановления тротуаров. Поскольку примерно 90 процентов используемого материала уже размещено, затраты на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку сокращаются до минимума. Многие гранулированные материалы и отходы из карьеров и гравийных карьеров также могут быть использованы для производства цемента для грунта; таким образом, высококачественные материалы сохраняются для других целей.
Инженеры, работающие на дорогах и в городах, хвалят характеристики грунта-цемента, его низкую первоначальную стоимость, долгий срок службы и высокую прочность. Грунт-цемент возводится быстро и легко — факт, который ценится как владельцами, так и пользователями.
Как работает грунт-цемент?
Толщина грунта и цемента меньше, чем требуется для гранулированных оснований, несущих тот же поток по тому же земляному полотну. Это связано с тем, что грунт-цемент представляет собой твердый цементный материал, который распределяет нагрузки по обширным площадям. Его плиточные характеристики и прочность балки не имеют себе равных для гранулированных оснований.Твердый, твердый грунт-цемент устойчив к циклическим холодам, дождям и весенним оттепелям.
Старые грунтово-цементные покрытия во всех частях континента по-прежнему хорошо обслуживаются при низких затратах на техническое обслуживание. Почвенный цемент использовался во всех штатах Соединенных Штатов и во всех провинциях Канады. Образцы, взятые с дорог, показывают, что прочность цементно-грунтового покрытия действительно увеличивается с возрастом; некоторые образцы были в четыре раза прочнее, чем образцы для испытаний, сделанные, когда дороги были впервые открыты для движения. Этот запас прочности частично объясняет хорошие долгосрочные характеристики грунта-цемента.
Является ли грунт-цемент экономичным?
По стоимости грунт-цемент выгодно отличается от гранулированного покрытия. При одинаковой несущей способности грунтово-цементные покрытия почти всегда дешевле, чем другие недорогие покрытия. Экономия достигается за счет использования или повторного использования материалов на месте или поблизости. Не требуется дорогостоящая транспортировка дорогих сыпучих материалов; таким образом сохраняются и энергия, и материалы.
Применение на тротуаре
Цементно-грунтовые покрытия имеют множество применений: от городских улиц, уездных дорог, государственных трасс и межгосударственных автомагистралей до парковок, промышленных складов и аэропортов.Фактически, «семейство» грунтово-цементных покрытий можно разделить на три основных компонента, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в структуру покрытия. Эти компоненты включают цементно-модифицированные почвы (CMS), цементно-обработанное основание (CTB) и глубокую рекультивацию (FDR). Нажмите на название продукта ниже для получения дополнительной информации.
Как рассчитать цемент, песок и крупный заполнитель для бетона?
Оценка любого материала выглядит обескураживающей до тех пор, пока вы не изучите мельчайшие детали расчета.
В этом посте мы собираемся обсудить расчет конкретного материала на примере.
Для расчета перекрытий (5 м x 2 м x 0,1 м)
Для расчета балки (5 м x 2 м x 0,3 м)
Для круглой колонны (высота 6 м и диаметр 0,3 м)
Как рассчитать объем бетона?
Пример расчета объема бетона
для плиты,
Длина — 5 метров | Ширина — 2 метра | Ширина — 0.1 метр
Убедитесь, что все измерения находятся в одном блоке
Объем = длина x ширина x ширина = 5 x 2 x 0,1 = 1 м 3
Итак, требуемый объем бетона = 1 м 3
для балки,
Длина — 5 метров | Ширина — 2 метра | Ширина — 0,3 метра
Убедитесь, что все измерения указаны в одном блоке
Объем = Длина x Ширина x Ширина = 5 x 2 x 0.3 = 3 м 3
Итак, требуемый объем бетона = 3 м 3
для круглой колонны,
Высота — 6 метров, Диаметр — 0,3 метра
Убедитесь, что все измерения указаны в одном блоке
Формула для кругового объема = π r 2 h = 3,14 x (0,15) 2 x 6 = 0,42 м 3
Таким образом, необходимый объем бетона = 0,42 м 3
Теперь мы рассчитали необходимый объем.Пришло время рассчитать микрокомпоненты.
Расчет бетонного материала
Для указанного выше объема плиты (5 м x 2 м x 0,1 м) = 1 м 3
Нам понадобится 1 м 3 бетона мокрого объема M20 Mix, (Соотношение смеси, M20 = 1: 1,5: 3)
Итак, общее количество частей = 1 + 1,5 + 3 = 5,5 частей, что дает сухой объем, то есть до добавления воды.
Мы обсуждали влияние воды на бетон.
Сжимаемость с учетом коэффициента пустотности
Итак, чтобы получить 1 м3 влажного бетона, нам нужно умножить сухой объем на 1.55.
Что такое константа 1,54 в конкретном расчете?
Насыпь песка — Если в песке присутствует влага, это делает песок более объемным, что может привести к недостаточной пропорции песка в соотношении бетона.
Если нам нужно добавить в бетонную смесь 1м 3 песка, берем 1,3м 3 ( на 30% больше ). Причина этого в том, что содержание влаги в песке делает его немного более объемным.Поверхностная влажность от 5% до 8% увеличит объемность песка до 20-30%. Когда мы добавляем в песок больше воды (более 8%), тонкая пленка исчезнет, а объем уменьшится.
Коэффициент пустот — Если вы заполняете опалубку только синим металлом, в ней будет много пустот, которые также необходимо заполнить другими материалами, такими как песок и цемент. Такой пустотный зазор известен как , коэффициент сжимаемости пустот , который составляет 20% для крупного заполнителя.
Таким образом, если нам нужен 1 м3 бетона во влажном состоянии, мы должны учитывать набухание песка и коэффициент пустотности сжимаемости как для крупного, так и для мелкого заполнителя (35% + 20%) = 55%
Таким образом, каждый раз, когда вам нужно рассчитать объем бетона, вам нужно добавлять вышеуказанный процент к сухому объему
Итак, какой бы объем мы ни получили из приведенной выше формулы, нам нужно умножить это значение на 1,55%
Теперь вернемся к расчету,
Сумма всех частей = 1 + 1,5 + 3 = 5,5 частей
Объем бетона = (1 часть цемента) / 5,5 + (2 части песка) / 5,5 + (4 части крупного заполнителя) / 5,5)
Следовательно, объем цемента = 1 / 5,5 x 1,55 (объем и отходы)
Объем песка = 1,5 / 5,5 x 1,55
Объем грубого заполнителя = 3/5.5 х 1,55
Итак, требуется
Объем цемента — 0,282 м 3 или 8,14 мешки
Объем песка — 0,423 м 3
Крупный заполнитель — 0,845 м 3
Расчет соотношения воды и цемента
Из стандарта IS Code, предполагая, что водоцементное соотношение для M20 составляет 0,55.
Следовательно, необходимое количество воды = Объем цемента X Соотношение WC = 0,282 X 0.55 = 0,1551 м 3
Удельный вес воды = 1000 литров / м 3
Количество воды в литрах = 155,1 литра
Требования к материалам для различных марок бетона
Марка
Коэффициент
Цемент в мешках
Песок в м 3
Крупные заполнители, м 3
M5
1: 5: 10
2.77
0,48
0,96
M7,5
1: 4: 8
3,41
0,047
0,95
M10
1: 3: 6
4,44
0,46
0,92
M15
1: 2: 4
6,34
0,44
0,88
M20
1: 1.5: 3
8,06
0,42
0,84
M25
1: 1: 2
11.09
0,39
0,77
Калькулятор компонентов бетона
Проект
по частичной замене цемента мраморным порошком
Передовые технологии производства бетона могут снизить потребление природных ресурсов и источников энергии, тем самым уменьшив нагрузку на окружающую среду. Мы описываем возможность использования мраморной шламовой пыли в производстве бетона в качестве частичной замены цемента.
Представлено Рахулом, Джамшидом, Шанилом, Гео и Джагдишем под руководством мисс; DIVYA RAJAN — руководство по частичному выполнению требований для присуждения степени бакалавра технологий в области гражданского строительства Университета Каликута в течение 2011 года.
РЕФЕРАТ Непосредственный выброс отходов в окружающую среду может вызвать экологические проблемы. Поэтому особое внимание уделяется повторному использованию отходов. Отходы могут использоваться для производства новых продуктов или могут использоваться в качестве добавок для более эффективного использования природных ресурсов и защиты окружающей среды от отложений отходов. При производстве мраморного камня образуются как твердые отходы, так и каменный шлам. В то время как твердые отходы образуются из брака на рудниках или на перерабатывающих предприятиях, каменная суспензия представляет собой полужидкое вещество, состоящее из частиц, образующихся при распиловке и полировке, и воды, используемой для охлаждения и смазки пильных и полировальных машин.Каменная суспензия, образующаяся во время обработки, составляет около 40% конечного продукта каменной промышленности. Это актуально, потому что каменная промышленность производит 68 миллионов тонн переработанной продукции в год. Поэтому научное и промышленное сообщество должно придерживаться более устойчивых методов. Существует несколько решений по повторному использованию и переработке этого побочного промышленного продукта, как на экспериментальной стадии, так и в практическом применении. Эти промышленные отходы сбрасываются на близлежащие земли, и естественное плодородие почвы нарушается.Анализируются физические, химические и механические свойства отходов.
(1.1) ВВЕДЕНИЕ ВЛИЯНИЕ МРАМОРНОЙ ПЫЛИ КАК ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА ЦЕМЕНТА В БЕТОНЕ Развитие бетонных технологий может снизить потребление природных ресурсов и источников энергии и снизить нагрузку на окружающую среду. В настоящее время большое количество мраморной пыли образуется на заводах по обработке природного камня, что оказывает серьезное воздействие на окружающую среду и людей.В этом проекте описывается возможность использования мраморной шламовой пыли в производстве бетона в качестве частичной замены цемента. В ИНДИИ обработка мрамора и гранитного камня является одной из самых процветающих отраслей промышленности. Было исследовано влияние изменения содержания мраморной пыли на физические и механические свойства свежего и затвердевшего бетона. Также были исследованы осадка и воздухосодержание свежего бетона, а также поглощение и прочность на сжатие затвердевшего бетона. Результаты испытаний показывают, что этот промышленный биопродукт способен улучшать характеристики затвердевшего бетона до 10%, улучшать характеристики свежего бетона и может использоваться в архитектурных бетонных смесях, содержащих белый цемент.Прочность бетона на сжатие измеряли в течение 7 и 28 дней. Чтобы оценить влияние мраморной пыли на механическое поведение, было протестировано множество различных строительных смесей.
Объявления
(1.2) ЗАДАЧИ; В этом проекте наша основная цель — изучить влияние частичной замены цемента мраморным порошком и сравнить его с прочностью на сжатие и растяжение обычного бетона M20. Мы также пытаемся найти процентное содержание мраморного порошка, замененного в бетоне, при котором прочность бетона максимальна.
В настоящее время мраморный порошок стал загрязнителем. Таким образом, частично заменяя цемент мраморным порошком, мы предлагаем метод, который может быть очень полезным для значительного уменьшения загрязнения.
(2.3) УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЦЕМЕНТА (LE — CHATLIER FLASK) Вес используемого цемента = 60 г Начальное значение на колбе = 0 мл Окончательное показание на колбе = 23 мл Удельный вес цемента = вес использованного цемента Вес равного объема воды
Следовательно, удельный вес крупного заполнителя = 2,66
(2,6) АНАЛИЗ СИТА (A) ПЕСОК Количество песка = 1 кг Время просеивания = 15 минут
SL NO
РАЗМЕР СИТА
ВЕС ОСТАВЛЯЕТСЯ
% ВЕСА ОСТАЛОСЬ
КУМУЛЯТИВНЫЙ% ОСТАВЛЯЕТСЯ
КУМУЛЯТИВНЫЙ% ПРОХОД
1
40 мм
0
0
0
100
2
20 мм
0
0
0
100
3
10 мм
0
0
0
100
4
4.75
0
0
0
100
5
2,36
98
9,8
9,8
90,2
6
1,18
60
6
15,8
84,2
7
600 микрон
188
18,8
34,6
65,4
8
300 мкм
397
39.7
74,3
25,7
9
150 микрон
221
22,1
96,4
3,6
10
90 мкм
21,5
2,15
98,5
1,45
11
Л.П.
19,5
1,95
100
0
Модуль дисперсности = 329,4 / 100 = 3,29%
(2.7) (B) Грубый заполнитель Количество материалов = 4 кг Время просеивания = 15 минут
SL NO
Размер сита
Остаточная масса (г)
% остаточного веса
Кумулятивный остаток веса в%
Совокупный вес,% проходящий
1
40 мм
0
0
0
100
2
20 мм
585,0
14.625
14,65
85,375
3
10 мм
3260
81,5
96,12
3,88
4
4,75 мм
155
3,875
100
0
5
2,40 мм
0
0
100
0
6
1,18 мм
0
0
100
0
7
600 кв.м
0
0
100
0
8
300м
0
0
100
0
9
150 м
0
0
100
0
710.77
Модуль дисперсности = 710,77 / 100 = 7,10%
(3) КОНСТРУКЦИЯ СМЕСИ: Конструкция смеси для бетона была разработана с учетом свойств составляющих бетона. Марка бетона была принята как М20, а расчет смеси был выполнен в соответствии с IS: 10262-1982 и IS: 456-2000. Водоцементное соотношение было принято равным 0,5, что должно быть максимальным для марки M20 в условиях мягкого воздействия.
СМЕСИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ M 20 (3.1) КОНСТРУКЦИЯ
SL NO
ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
КОЛИЧЕСТВО
1
Требуемая нормативная прочность на сжатие в полевых условиях через 28 дней
20 Н / мм 2
2
Максимальный размер агрегатов
20мм (угловой)
3
Степень технологичности
0,90 (коэффициент уплотнения)
4
Степень контроля
Хорошо
5
Вид воздействия
мягкий
(3.2) ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МАТЕРИАЛА
SL NO
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МАТЕРИАЛА
КОЛИЧЕСТВО
1
Цемент б / у
Портландцемент шлаковый
2
Удельный вес цемента
2,608
3
Удельный вес мелкого заполнителя
2,59
4
Удельный вес крупного заполнителя
2.66
5
Водопоглощение мелкого заполнителя
Нет
6
Водопоглощение крупного заполнителя
Нет
7
Свободная влажность мелкого заполнителя
Нет
8
Свободная влажность крупного заполнителя
Нет
9
Ситовой анализ мелкого заполнителя
3 класс
ЦЕЛЕВАЯ СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ СМЕСИ f ck = f ck +1.65s f ck = 20 + 1,65 × 4,6 = 27,59 Н / мм2
Согласно IS; 10262-1982, Водоцементный коэффициент = 0,5
Из таблицы 4 Содержание воды = 186 кг / м3 Содержание песка = 35%
Для изменения значения водоцементного отношения, коэффициента уплотнения и песка, относящегося к Зоне 3, требуется следующая регулировка.
Объявления
Изменение состояния 1) Для уменьшения водоцементного отношения на (0.60-0,50), что составляет 0,1 Требуются корректировки в процентах содержания воды = 0 Требуемые корректировки в процентном содержании песка в общем заполнителе = -2,0
2) Для увеличения коэффициента уплотнения (0,9-0,8), который составляет 0,10 Требуются корректировки в процентах содержания воды = +3 Требуемые корректировки в процентах песка в общем заполнителе = 0
3) Для песка, соответствующего зоне III таблицы 4 IS; 383-1970 Требуемые корректировки в процентах содержания воды = 0 Требуемые корректировки в процентах песка в общем агрегате = -1.5
Сложив эти корректировки, мы получаем Всего корректировок, требуемых в процентах содержания воды = + 3% Всего корректировок, требуемых в процентах песка в общем агрегате = -3,5
Следовательно, требуемое содержание песка в процентах от общего агрегата по абсолютному объему = 35 — 3,5 = 31,5% Требуемое содержание воды = 186 + (186x 3) / 100 = 186 + 5,58 = 191,6 л / м 3
(3.3) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕМЕНТА Водоцементное соотношение = 0.50 Вода = 191,61 Цемент = 191,6 / 0,50 = 383 кг / м 3
Это содержание цемента соответствует условиям умеренного воздействия согласно Приложению A IS; 456-1978.
(3.4) ОПРЕДЕЛЕНИЕ Грубого и мелкого наполнителя Из таблицы 3 для указанного максимального размера 20 мм количество захваченного воздуха во влажном бетоне составляет 2%. Принимая это во внимание и применяя уравнения из 3.5.1 МС; 10262-1982.
Следовательно, Для мелкого заполнителя; — 0.98 = [191,58 + (383,16 / 2,608) + (1 / 0,315) x (f a / 2,59)] x (1/1000) f a = 525,82
Для крупного заполнителя; — 0,98 = [191,58 + (383,16 / 2,608) + (1 / (1-0,315) x (C a / 2,83)] x (1/1000) C a = 1139,43 кг / м3
Пропорции смеси становятся Вода: Цемент: Мелкий заполнитель: Крупный заполнитель 191,61: 383 кг: 525,82: 1139,43 кг или 0,50: 1: 1,372: 2,97
ОБЪЕМЫ Объем куба = 15 x 15 x 15 = 3375 см 3 Объем цилиндра =? х 7.52 x 30 = 5301,44 Общий объем = 8676,44
Вес цемента = (1 / V) x объем = (1 / 2,529) x 9544,084) = 3,77 кг Вес мелкого заполнителя = 1,372 x 3773,85 = 5,177 кг Вес крупного заполнителя = 2,97 x 3773,85 = 11,208 кг Требуется количество воды = 0,5 x 3773,85 = 1886,92 литра ———————————————————— ДЛЯ ДВУХ ОБРАЗЦОВ Масса цемента = 7.547 кг Вес мелкого заполнителя = 10,355 кг Вес крупного заполнителя = 22,41 кг Требуемая вода = 3-77 литров
(3.5) ПРОПОРЦИИ СМЕСИ: Было произведено пять бетонных смесей с каменной пылью, заменяющих 0% (эталонная смесь), 5%, 10%, 15% и 20% цемента по весу. Пропорция бетонной смеси марки М20 рассчитана в соответствии с И.С. код.
КОЛИЧЕСТВО МРАМОРНОГО ПОРОШКА; 5% цемента заменено мраморной крошкой = 377.38 г 10% мраморной пудры = 754,7 г 15% мраморной пудры = 1,13 кг 20% мраморной пудры = 1,5094 кг
Условия эксперимента: Прочность бетона на сжатие измеряли на образцах кубической формы 15 см. в 7-дневном и 28-дневном возрасте. Что касается прочности на разрыв при раскалывании, цилиндры высотой 30 см и диаметром 15 см были отлиты и испытаны в возрасте 28 дней. Все образцы были удалены через 48 часов после отливки, а затем переведены в обычные условия (внутри лаборатории) до испытаний.
(4) ПОДГОТОВКА И ОТЛИВКА ОБРАЗЦОВ: Отлили стандартные кубические образцы размером 150 мм. Бетонные кубы были отлиты для прочности на сжатие. Стандартный цилиндрический образец диаметром 100 мм и цилиндрическими образцами высотой 300 мм был отлит на прочность на разрыв.
(5) ИСПЫТАНИЯ ЗАВЕРШЕННОГО БЕТОНА (5.1) ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ — 7 ДНЕЙ
Гранитная брусчатка, тротуарная плитка или тротуарный кирпич?
Замощенные камнем дорожки и площадки производят приятное впечатление, в отличие от монотонного асфальтового покрытия. Благодаря использованию камня можно добиться красивых узоров или интересных цветовых комбинаций. Даже способ укладки может выделить покрытие и сделать его эстетически привлекательным.
Существует множество видов устройства каменного покрытия поверхностей, но обыватель, не знакомый с нюансами, скорее всего, назовет самый известный из них — брусчатка. Однако, стоит только плотнее заняться вопросом мощения (на своем ли участке, или на территории предприятия), то всплывает масса особенностей и терминов, в которых легко запутаться. В данной статье мы вкратце разберем три основных вида материалов для мощения, которые иногда путают между собой даже строители.
Брусчатка
Главное отличие брусчатки от прочих стройматериалов в том, что она производится из натурального камня (гранит, базальт, песчаник и пр. ). Собственно, название происходит от слова «брусок», что указывает на прямоугольную форму изделия.
Брусчатка — это древнейший способ обустройства улиц и дорог. Ранние свидетельства использования брусчатки нашли при раскопке скифских поселений 8-7 вв до н.э. Уже во времена расцвета Римской республики (5-4 вв до н.э.) гранитная брусчатка и более массивные тесаные камни украшали не только улицы Вечного города, но и магистрали между некоторыми городами. В отличие от другого распространенного в древности вида мощения — булыжника, брусчатке при производстве стремились придать прямоугольную форму, чтобы ее можно было укладывать вплотную друг к другу.
Сегодня можно встретить множество видов брусчатки, но есть два способа ее изготовления: откалывание и отпиливание от каменного монолита. Так получают колотую и пиленую брусчатку.
Но каким бы ни был способ производства, каменная, и в особенности гранитная брусчатка имеет ряд неоспоримых преимуществ, который передает ей исходный материал: • прочность и низкая истираемость, • водонепроницаемость (водопоглощение не более 0,4-0,5%) • морозостойкость, • большой срок службы, • интересный рисунок поверхности, цветовое сочетание.
Главным недостатком гранитной брусчатки часто называют высокую цену. Но затраты на этапе обустройства окупаются тем, что гранит прослужит десятилетия и даже века, не требуя ремонта и замены. Первые следы разрушения гранита трудно обнаружить спустя 50 лет эксплуатации. В Риме можно пройтись по тысячелетней брусчатке и она не покажется такой уж древней!
Тротуарная плитка
Это понятие часто смешивают с предыдущим, однако, тротуарная плитка отличается тем, что производится искусственно. Основой для нее является бетон, с добавлением песка, красителей и, если плита большая, армирования.
Если верить Википедии, то тротуарную плитку придумали голландцы в XIX веке, искавшие способ мощения дорог в условиях дефицита натурального камня. В настоящее время тротуарная плита изготавливается тремя способами: вибролитье, вибропрессование и гиперпрессование полусухих смесей.
Каждый способ имеет свои особенности и существенно влияет на качество готового изделия. Так, плитка, произведенная методом вибролитья поглощает примерно в 10 раз больше влаги, чем та, что сделана на вибропрессе. Соответственно, срок службы также различается в разы и составляет от 3 до 30 лет. Т.е. покрытие из бетонной тротуарной плитки продемонстрирует следы разрушения уже через несколько сезонов после укладки.
Среди преимуществ этого вида дорожного покрытия: низкая цена, широкий выбор цветовых решений и разнообразие форм. На практике именно дешевизна часто становится определяющим фактором при выборе материала, за что впоследствии приходится расплачиваться работами по ремонту и замене покрытия раз в несколько лет.
Тротуарный кирпич
Как следует из названия, это кирпич, который используется не для возведения стен, а для мощения. В отличие от тротуарной плитки, кирпич производится из глины, которая обжигается в специальных печах при температуре около 1200 градусов Цельсия.
Этот вид покрытия также придумали голландцы. Клинкерный кирпич хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации, поэтому производство подхватила вся Западная Европа. Основной объем клинкера в России поставляется именно из этого региона.
Полученное изделие имеет высокую прочность, водопоглощение от 1 до 6%, морозостоек. Благодаря применению различных видов глины, угля и техник обжига производители добились широкого цветового ассортимента изделий.
Клинкерный кирпич более долговечен, нежели бетонная плитка и эксплуатируется десятилетиями. Вместе с тем, это дорогой материал, чья стоимость может превышать цену гранитной брусчатки некоторых марок.
* * *
Как мы видим, каждый из видов дорожного покрытия имеет свои преимущества и недостатки, и у покупателя есть выбор: отдать ли предпочтение дешевому, но недолговечному продукту или приобрести более дорогой материал, который прослужит еще и будущим поколениям. Если вы склоняетесь в пользу последнего, то мы предлагаем вам широкий ассортименте гранитной брусчатки по низким ценам. Позвоните нам по тел.: 8-800-700-85-45 (звонок по России бесплатный), (495) 766-13-30 (офис в Москве) и (423) 276-19-76 (офис во Владивостоке). Поставляем по всей России!
Брусчатка — Block paving — xcv.
wiki
Брусчатка, также известная как брусчатка, является широко используемым декоративным методом создания тротуара или твердого покрытия . Основное преимущество кирпичей перед другими материалами заключается в том, что отдельные кирпичи позже можно поднять и заменить. Это позволяет проводить ремонтные работы под поверхностью тротуарной плитки, не оставляя стойких следов после замены брусчатки. Типичные области применения будут для подъездных дорог, тротуарные , дворики , городские центры, пешеходные и более часто в дорожных покрытиях . Кирпичи обычно делают из бетона или глины , хотя используются и другие композитные материалы . У каждого свои средства строительства . Самая большая разница в том, как они жестко готовы к использованию. Глиняный кирпич необходимо обжечь в печи, чтобы он стал твердым. Бетонный кирпич должен иметь возможность установить. Бетонные брусчатки представляют собой пористую форму кирпича, образованную смешиванием мелкого твердого камня , красителей, цемента, песка и других материалов в различных количествах. Многие методы производства тротуарной плитки в настоящее время позволяют использовать переработанные материалы при строительстве брусчатки, такие как крошенное стекло и измельченный старый строительный щебень .
Распространенные образцы мощения блоков
Существует множество различных схем укладки, которые можно получить с помощью брусчатки. Самый распространенный из них — рисунок в елочку . Этот рисунок является самым прочным из связующих блоков, так как он обеспечивает наибольшую блокировку, что делает его хорошим выбором для проезжей части и дорожного покрытия. Узор «елочка» можно создать, установив блоки под углом 45 или 90 градусов к перпендикуляру. К другим популярным типам узоров относятся связка носилок и плетение корзин; причем последний лучше подходит для участков с твердым покрытием, которые будут принимать только легкие пешеходные потоки из-за его более слабого сцепления.
Обычно используемая основа — это «крекерная пыль», известная как дробленый блюметалл. Преимущество использования этого в жилых домах заключается в том, что он уплотняется намного сильнее, чем песок из желтого кирпича, что предотвращает проникновение сорняков и муравьев.
Бетонные брусчатки
Асфальтоукладчики бывают разных стилей, форм и оттенков. Брусчатка, изготовленная из бетона, хорошо сочетается с мостками или террасами из плит, кирпича и бетона. Если вы живете в климате, где зимой температура опускается ниже нуля, бетонная брусчатка — лучший выбор. Они готовы к остановке при экстремальных температурах. Выбирайте брусчатку таких оттенков, как охра, розовый, бисквитный, белый или песочный. Асфальтоукладчики доступны в виде отверстий, X-образных, Y-образных, пятиугольных, многоугольных и веерных стилей.
Тротуарная брусчатка | Укладка тротуарной плитки и Тротуарная плитка Балашиха
Распродажа, скидки, плитка тротуарная
Предлагаем Вам не ждать, когда начнется строительный сезон, а сделать заказ и купить тротуарную плитку уже сейчас, с большими скидками в зимний период. Мы выполним Ваш заказ в первую очередь, и сохраним его на нашем складе до момента, когда Вы приступите к стройке.
Тротуарная брусчатка и качественный бордюрный камень являются оптимальных решением проблемы некачественных дорог и зон для пешеходов. Даже с эстетической точки зрения брусчатка выглядит намного благороднее асфальта. В современном мире весьма остро стоит вопрос экологии, поэтому важно отметить, что производство плитки намного безопаснее для окружающей среды, чем изготовление асфальта, в состав которого входят нефтепродукты – смесь битумов с включением гравия и песка. Нагреваясь, асфальтовое покрытие выделяет небезопасные для человека вещества. В тех районах Москвы, где лежит тротуарная плитка, данных процессов не наблюдается, поскольку производится данный материал из бетонной массы, безопасной по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям.
Для небольших пешеходных зон с малой загруженностью эксперты компании ООО «ГорСтрой» рекомендуют выбирать вибролитую плитку. Данным материалом можно выложить дорожку на приусадебном участке, на детской площадке, в сквере или городском парке. Как уже было сказано выше, изготовление плитки производится на основе безопасного сырья, поэтому можно не сомневаться в его экологичности и надежности.
Вибропрессованная тротуарная плитка применяется для обустройства городских дорог и тротуаров с большой проходимостью. Технические характеристики материала дают гарантии того, что будут выдержаны большие нагрузки, не только механического, но и климатического характера. Немаловажным моментом является высокий эксплуатационный срок, позволяющий существенно увеличить временной промежуток между плановыми ремонтными работами. Очевидно, что использование тротуарной плитки в Москве весьма выгодной с экономической точки зрения.
Это позволяет нам выпустить самую качественную тротуарную плитку в Москве и Московской области.
Одним словом мы производим качественно, чтобы привлекать клиента и продаем дешево, чтоб обеспечить солидный товарооборот.
Тротуарную плитку производят тремя основными методами:
Всё о тротуарной плитке и мощении / Гранитная брусчатка
Общие сведения о гранитной брусчатке
Гранитная брусчатка (гранитный брусчатый камень) — натуральный дорожно-строительный материал применяемый для мощения пешеходных и автомобильных покрытий, получаемый в результате добычи и обработки горных пород магматического происхождения (гранита и родственных граниту пород).
Ввиду большой распространенности месторождений гранита по всему миру, гранитный брусчатый камень издавна являлся популярным строительным материалом, применяемым для мощения. Протяжённые улицы, парковые аллеи и большие городские площади полностью вымощенные этим материалом несколько столетий назад, до сих пор можно обнаружить в старых районах многих европейских городов.
Несмотря на существование таких материалов как клинкерная брусчатка, вибролитая и вибропрессованная бетонная тротуарная плитка и брусчатка, а также большое разнообразие других изделий для мощения, гранитный брусчатый камень не теряет своей популярности и востребованности в качестве красивого, практичного, долговечного, а также престижного материала для обустройства пешеходных и автомобильных покрытий, площадей, парковых зон, приусадебных участков и других объектов.
В торговой практике «гранитной брусчаткой» принято также именовать брусчатый камень из других горных пород, схожих по минеральному составу и характеристикам с гранитом: габбро, габбро-диабаз, диабаз, базальт, диорит.
Классификация гранитной брусчатки
По типу обработки
Колотая (полноколотая) гранитная брусчатка — имеет неровную колотую поверхность камня со всех шести сторон. Отличается неидеальной геометрией и приблизительными (неодинаковыми) размерами камней в одной партии.
Колото-пиленая — имеет неровную колотую поверхность камня с большинства сторон (четырех или пяти) и пиленую гладкую поверхность с одной или двух сторон (верхней и/или нижней).
Пилено-колотая — имеет ровную пиленую поверхность камня с большинства сторон (четырех или пяти) и неровную колотую поверхность с одной или двух сторон.
Пиленая (полнопиленая) — имеет ровную пиленую поверхность камня со всех шести сторон. Характеризуется идеальной геометрией и точными размерами каждого камня в партии.
Термообработанная — имеет шероховатую фактурную поверхность камня с лицевой контактной стороны. Суть технологии термообработки в том, что под воздействием высокой температуры (2300–2700 °С) отдельные минералы, входящие в состав гранита выгорают и поверхность камня становится более шероховатой и фактурной (снимается полировка). Термообработка проводится с помощью специальных газовых горелок.
Бучардированная — также как и термообработанная, имеет шероховатую поверхность камня с лицевой стороны. Но, в отличие от термообработки, в процессе бучардирования осуществляется механическое, а не тепловое воздействие на верхний слой брусчатки, с целью придания ей зернистости и шероховатости.
Галтованная — имеет сглаженные окатанные грани камня. Технология галтовки (сухой или мокрой) применяется для удаления мелких и средних по размеру выступов и острых краев, с целью придания камню окатанной формы. Суть технологии галтовки заключается в том, что на камень, помещаемый в специальный галтовочный барабан, оказывается воздействие галтовочных тел (при сухой галтовке используются сухие галтовочные тела, при мокрой — добавляется буферный раствор), которые и удаляют острые грани и выступы.
По форме и размеру
Гранитная шашка — брусчатый камень из гранита имеющий кубовидную форму (основные размеры шашки 50×50×50 мм и 100×100×100 мм), или квадратную форму с толщиной камня от 30 до 80 мм.
Прямоугольная брусчатка — гранитный брусчатый камень с соотношением сторон 2:1 и толщиной изделия от 30 до 80 мм. Основной размер прямоугольной гранитной брусчатки — 200×100 мм.
Фигурная брусчатка — пилено-колотые (имеющие 4 или 5 пиленых сторон) или полнопиленые гранитные элементы мощения сложной формы типа «Веер», «Ромб», «Круг», «Соты», «Катушка» и др.
Гранитный камень для мощения, толщина которого более чем в 3 раза меньше ширины, классифицируется как гранитная тротуарная плитка или «гранитная брекчия» (осколочная гранитная плитка неправильной формы).
По марке/месторождению гранита
Одной из главных характеристик гранитной брусчатки является название гранитного месторождения (Покостовское, Жадковское, Кишинское и т. д.), либо торговая марка гранита (Imperial Red New, Grey Ukraine, G384 и другие).
Гранит добывается во многих странах мира, но наиболее известные и богатые месторождения гранита находятся в Китае, Индии, России, Украине, Бразилии, Финляндии и Средней Азии. Так как каждое гранитное месторождение имеет свои уникальные особенности (минеральный состав гранита, его зернистость, цвет и другие характеристики), общепринятой стала практика присвоения каждому виду гранита уникальной торговой марки.
Известные украинские марки гранита — Grey Ukraine, Rosso Santiago, Rosa Kyshyn, Flower of Ukraine, Rosso Toledo, Irina Blue, Leopard и др.; индийские — Kashmir Gold, Imperial Red New, Tan Brown; китайские — G399, G381 и др.
Цветовая гамма гранитной брусчатки
Основной цветовой окрас гранитного брусчатого камня зависит от цвета преобладающего в его составе полевого шпата. Именно полевой шпат определяет цвет гранитной брусчатки. Наиболее часто встречается серая гамма оттенков (от светло-серого до чёрного), красная, розовая, оранжевая, жёлтая, реже зелёная.
Основные характеристики гранитной брусчатки
На гранитную брусчатку в Украине существует государственный стандарт ДСТУ Б EN 1342:2007 «Брусчатка из природного камня для мощения улиц» согласно которому к основным контролируемым характеристикам относятся:
Размер (длина/ширина/толщина), мм
Морозостойкость, циклов
Прочность при сжатии, МПа
Стойкость к истиранию, г/см²
Сопротивление скольжению
Водопоглощение, %
Преимущества и недостатки брусчатки из гранита
Основными преимуществами гранитной брусчатки перед другими материалами для мощения являются:
Водонепроницаемость, благодаря которой гранитный брусчатый камень практически не впитывает влагу.
Прочность, обеспечивающая гранитному камню высокую устойчивость к продольному и поперечному сжатию (прочность при сжатии вдвое больше чем у мрамора), а также к истиранию.
Устойчивость к прониканию и впитыванию масляных и кислотосодержащих жидкостей, а также негативному воздействию атмосферных явлений (выгоранию на солнце и т. д.).
Долговечность. Лучшие марки гранита могут проявить первые признаки старения и разрушения не менее чем через 200–300 лет.
К недостаткам данного материала можно отнести:
Высокую стоимость, в несколько раз превышающую стоимость качественной бетонной тротуарной плитки (аналогичной по форме и размерам).
Природную радиоактивность, которую помимо гранита имеют также и другие горные породы. И хотя уровень этой радиоактивности не настолько велик, чтобы быть опасным для здоровья, поскольку большинство гранитов соответствует 1-му классу радиационной безопасности, вряд ли эту особенность гранитной брусчатки можно причислить к достоинствам, при сравнении с бетонной тротуарной плиткой или клинкерной брусчаткой.
Сравнение стоимости гранитной брусчатки с другими материалами для мощения
Цена гранитной брусчатки зависит от типа обработки камня (пиленая, пилено-колотая, колотая, колото-пиленая, галтованная, термообработанная, бучардированная) и марки гранита (определяющей прочность, зернистость, окрас, пористость и другие показатели). Колотая и колото-пиленая брусчатка чаще всего продается тоннами (в «биг-бэгах» или контейнерах), а пилено-колотая и полнопиленая квадратными метрами.
Наиболее доступной по цене является колотая брусчатка без дополнительной обработки. По состоянию на январь 2020 года, киевские цены на неё варьировались в диапазоне от 200 до 450 грн за квадратный метр с размерностью камня 100×100×50 мм. Самым дорогим вариантом является полнопиленая термообработанная брусчатка, расценки на которую начинаются от 400 грн/м2 и могут доходить до 1100 грн/м2 (100×100×50 мм). Пиленая термообработанная фигурная брусчатка «Ромб», «Круг», «Веер» и другие, обойдется дороже 1000 грн за квадратный метр.
Для сравнения, цена 1 м2 вибропрессованной бетонной тротуарной плитки или брусчатки будет в несколько раз ниже стоимости пиленой или пилено-колотой (т. е. с правильной геометрией) гранитной брусчатки аналогичных размеров. Таким образом, даже самая доступная брусчатка из натурального камня оказывается достаточно дорогим и при этом не самым экологичным материалом для мощения. И хотя срок службы вибропрессованной бетонной брусчатки не так велик как у натурального камня (25–30 лет), она отличается идеальной геометрией, бо́льшим разнообразием форм, размеров и цветов, являясь одной из лучших и гораздо более бюджетных альтернатив гранитной брусчатке.
описание, свойства, сферы применения, товары из лемезита
Это тонкозернистая порода камня, которая состоит из известняка с различными примесями: песчаными, глинистыми и доломитовыми. У лемезита равномерная структура, образованная окаменелыми водорослями…
Лемезит содержит в своем составе известняк и примеси глины, песка, доломита, окаменелые водоросли, скелетные останки морских обитателей, строматолиты. Тонкозернистый камень лемезит отличается однородностью структуры. Лемезит имеет возраст примерно в два миллиарда лет! Уже поэтому стоит обратить на него внимание.
Происхождение камня лемезит
Свое наименование камень получил в честь реки Лемеза, протекающей вблизи каменного месторождения. Природное ископаемое из бассейна реки Лемеза недалеко от города Челябинска отнесено к редким каменным структурам не только с отечественной точки зрения, но и с учетом мировых стандартов.
Лемезинское месторождение натурального камня расположено в трехстах километрах от Челябинска. Впервые месторождение было вскрыто в семидесятых годах прошлого столетия. Потом уже были открыты другие месторождения этого полезного ископаемого, прекрасного строительного и отделочного материала, которое отнесено к камням мраморной группы.
Описание, характеристики и свойства
Лемезит встречается в сложных интересных окрасах: от вишнево-бордового до коричневого и фиолетового или серо-зеленого. Рисунок на камне может иметь концентрический или кольцевой рисунок, полосатую или пятнистую расцветку и зависит от того, в каком направлении проведена его распиловка.
В природе натуральный камень мраморной группы лемезит обнаруживают в виде плит толщиной до 100 миллиметров. Плиты эти именуют плитняком. Он имеет рваные края, самую разную форму и ровную поверхность.
Свойства камня позволяют изготавливать из него разнообразную продукцию, которая достаточно востребована на рынке строительных материалов. Особо ценится плитка и брусчатка из лемезита, плитка используется для облицовки цоколей, брусчатка идет на устройство дорожек.
Сфера использования лемезита
Лемезит относится к материалу высшего класса, потому его характеристики интересуют покупателя больше, чем цена. Этот натуральный камень востребован в сфере ландшафтного дизайна и строительства. Им отделывают цоколи, ограды заборов, фасады зданий.
Прочность камня, стойкость к вредным воздействиям среды, влажности, температурным перепадам – самые привлекательные качества лемезита, на котором могут появиться маленькие трещины не ранее чем через пятьдесят лет. Именно прочностные характеристики и долговечность лемезита привлекают в нем отделочников. Из лемезита получается шикарная отделка фасада под кровлю коричневого цвета.
Если есть желание приобрести лемезит для проведения внутренней отделки, то можно рассчитывать на то, что камень прослужит не менее ста лет. Ведь в помещении неблагоприятное воздействие среды сведено к минимуму.
Как сказано выше, лемезит отнесен к редким породам, но его все чаще используют в качестве облицовочного камня. Им мостят дорожки и тропинки на приусадебном участке, отделывают мостики. Из него делают водопады и альпийские горки, с его помощью расставляют акценты в композициях при оформлении ландшафта . Этот камень имеет удивительные природные качества и красоту и сможет украсить любой садовый участок.
причины популярности, виды и сфера применения
Гранитная брусчатка представляет собой натуральный и очень прочный строительный материал, вытесываемый из необработанного камня и используемый для укладки автомобильных дорог и пешеходных зон. Гранит образовался в толще земной коры путем остывания магмы и ее прессовки верхними слоями. Дорожные покрытия из натурального камня были обычным явлением в больших городах средневековья и более ранних эпох.
Уже тогда требования к дорожному полотну были самые высокие — оно должно было выдерживать многотонный транспорт, быть износостойким и долговечным. Спустя века мы можем оценить высокое качество старинных гранитных мостовых, гуляя по улицам и аллеям с прекрасно сохранившейся брусчаткой. И сегодня гранитная брусчатка не теряет своей актуальности, это отличный материал обустройства красивых парковых зон и приусадебных участков.
По способу обработки различают следующие ее виды:
Колотая — с неидеальной лицевой поверхностью и разными размерами брусчатого камня;
Колото-пиленная — с гладкими нижней и верхней частями и колотыми боковыми гранями;
Пилено-колотая — имеющая идеально ровные боковые части и колотые рельефные верхние поверхности;
Полнопиленная — полностью гладкая, с идеальной поверхностью всех граней бруска, с максимально точными размерами. Как правило, это ровные кубы со стороной в 5 и 10 см или прямоугольники 20 на 10 см толщиной 30-80 мм;
Галтованная, при которой удаляются острые края и всевозможные выступы, от чего грани бруса получаются максимально сглаженными;
Термообработанная — со специальной уникальной фактурой одной стороны. Эффект зернистости смотрится необычно, добиться его удается при помощи газовой горелки;
Бучардированная — с шероховатой поверхностью, полученной путем механического воздействия.
Гранитная брусчатка обычно имеет различные оттенки серого цвета.
Преимущества брусчатки из гранита
Абсолютная водонепроницаемость и стойкость к повышенной влажности;
Максимальная устойчивость к зною, прямым солнечным лучам, сухому ветру;
Химическая инертность, в том числе к длительному негативному воздействию кислот и масел;
Износостойкость и долгий срок эксплуатации. Свидетельство этому — превосходное состояние мощеных улиц городов с многовековой историей. Стандартный срок службы гранитной брусчатки составляет 300 лет.
Сфера применения и секреты популярности
Сегодня можно купить гранитную брусчатку как для мест с высокой проходимостью, так и для индивидуальных участков с малой нагрузкой. Гранитную шашку используют и для внутренней отделки зданий, придавая интерьеру неповторимый колорит. Этот материал выбирают не только из-за высокой эстетичности, но и из-за полной безопасности — в нем полностью отсутствуют вредные вещества и аллергены.
Купить гранитную брусчатку можно по разной цене — она варьируется в зависимости от вида обработки. Дороже остальных видов стоит термообработанная полнопиленная брусчатка.
Гранитный щебень — Все о камнях — Новости рынка
[править] Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия (не проверялась) Перейти к: навигация, поиск Эту страницу предлагается объединить с Гравийный щебень, Щебень, Известняковый щебень Пояснение причин и обсуждение — на странице Википедия:К объединению/1 сентября 2009. Обсуждение длится одну неделю (или дольше, если оно идёт медленно). Дата постановки — 1 сентября 2009. Если обсуждение не требуется (очевидный случай), используйте другие шаблоны.
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Гранит — это твердая горная порода зернистого строения, которая является самой распространенной на Земле. Гранитная скала представляет собой магму, выброшенную на поверхность земли и затвердевшую. Глыбы получают обычно путем взрыва монолитной скалы, затем они дробятся в машине, а полученный щебень просеивается по фракциям. Это последний этап производства щебня.[источник не указан 167 дней]
[править] Фракции гранитного щебня
* 0-5 мм (гранитный отсев) — самая мелкая фракция гранитного щебня, применяется как декоративный материал для отделки, а также для отсыпания дорожек и дорог, детских и спортивных площадок; * 5-20 мм — мелкая фракция, пользующаяся наибольшим спросом. Используется в производстве бетона и конструкций из него, в фундаментных работах, при заливке мостовых конструкций, мостового полотна, дорожных и аэродромных покрытий оснований; * 20-40 мм — средняя фракция. Применяется в производстве бетона, железобетонных конструкций, в строительстве автодорог и железных дорог, трамвайных линий, при закладке фундамента и возведении производственных зданий; * 40-70 мм — крупная фракция, используется в производстве бетона, массивных конструкций из него и на работы с большим объемом бетона. Применяется также в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов, при возведении производственных зданий и сооружений; * 70-120 и 120—150 мм (БУТ) — редко используется. Применяется в декоративных целях, обычно для отделки водоемов, бассейнов.
Это стандартные, наиболее частые способы использования данных фракций гранитного щебня, однако для каждой из них существует множество вариантов применения.
[править] Технические характеристики
По техническим характеристикам гранитный щебень является прочным (марка 1200—1400), морозостойким (марка 300—400), с низкой лещадностью (15-18 %) и 1 классом радионуклидности (А (еф)<370 Бк/кг). Показатели содержания радионуклидов, вредных компонентов и примесей отсутствуют или не превышают нормы, что подтверждается соответствующими сертификатами и заключениями, выдаваемыми после проведения исследований.
Хорошие свойства гранита делают его популярным строительным материалом. Это лучший заполнитель для высокомарочного бетона. Гранит также используется как декоративный камень. Он может быть серым, красным или розовым и иметь множество оттенков, после шлифовки и полировки имеет красивую зеркальную поверхность. Гранит в основном состоит из кристаллов полевого шпата, кварца, слюды, содержание которых влияет на цвет и оттенки камня.
Спонсор показа полезной информации кампания Златолит — Природный камень
Природный камень
Природный камень колотый
Природный камень бутовый
Природный камень голтованный
Плитка из камня
Обработанная с четырех сторон
Плитка с заколом
Плитка-гребенка из природного камня
Брусчатка
Брусчатка из природного камня
Брусчатка из природного камня голтованная
Гребенка
Гребенка из природного камня
Тротуар — Designing Buildings Wiki
Тротуары — это форма покрытия внешней поверхности, которая обычно поднимается и используется пешеходами, идущими параллельно дороге и по обе стороны от нее. Они обеспечивают территорию, которая отделена от движения автотранспорта и, таким образом, защищена от нее. Однако этот термин также может использоваться для обозначения других участков с твердым покрытием, таких как пешеходные улицы, внутренние дворики, дворы, подъездные пути и т. Д.
Тротуары могут быть построены из асфальта, бетона, плитняка, булыжника, искусственного камня, кирпича, плитки и древесины.
Термин «брусчатка» или «павиор» (павор в США) относится к брусчатке, плитке, кирпичу или куску бетона, которые используются для формирования поверхности дорожного покрытия . Их обычно укладывают с уклоном 1:60 и более, чтобы слить воду с одной или с обеих сторон. Обычно они имеют минимальную ширину 1,2 м, если это возможно.
Основными британскими и европейскими производственными стандартами в отношении мощения являются:
[править] Гибкое покрытие
Может состоять из следующих слоев:
[править] Жесткое покрытие
Может состоять из следующих слоев:
[править] Брусчатка
Может состоять из следующих слоев:
[править] Брусчатки малые
Может состоять из следующих слоев:
[править] Брусчатка
Булыжник часто использовался в строительстве мостовой в начале года. Это небольшие камни или галька, которые традиционно собирали в руслах ручьев и, следовательно, были округлены и сглажены водой. Обычно их кладут в песок или связывают раствором.
[править] Setts
Гарнитуры представляют собой прямоугольные камни, обычно сделанные из гранита, часто используемые в ландшафтной архитектуре, поскольку они могут быть украшены различными способами, с разными узорами и цветами.
Во втором издании «Словаря урбанизма» Роба Коуэна, опубликованном в 2020 году, предполагается, что это: «Небольшой прямоугольный камень, добытый в карьере, используемый для мощения.Установки часто в народе называют булыжником (см. Булыжник). Иногда использовались также деревянные и резиновые гарнитуры ».
Бельгийский блок — это: «кубический блок для мощения; поселок
[править] Блокирующие сетки
Это бетонные или каменные блоки с открытыми проницаемыми пространствами между ними.
[править] Тактильное покрытие
Они бывают разных форм и обычно используются в городских районах в качестве средства предупреждения об опасности для слабовидящих пешеходов на краях бордюров, переходах дорог и изменениях уклона. Их также можно использовать на велосипедных дорожках как средство разграничения зоны, используемой велосипедистами.
Для получения дополнительной информации см. Поверхности, предупреждающие об опасности.
[править] Зеленая брусчатка
Разрабатываются новые продукты, в которых используются технологии, позволяющие сделать тротуаров умнее и экологичнее. Например, см. Павеген.
Во втором издании Словаря урбанизма Роба Коуэна, опубликованного в 2020 году, предполагается, что pavement может означать:
От латинского pavire — сильно бить.’
«Справочник по строительству» (6-е изд.), ЧАДЛИ, Р., ГРИНО, Р., Баттерворт-Хайнеманн (2007)
Камень для патио — Designing Buildings Wiki
Патио могут стать отличным местом для общения и отдыха, а также добавить стоимости собственности. Но когда дело доходит до идеального патио, нужно учесть множество вещей. Одна из вещей, которую необходимо учитывать, — это тип используемого камня, и есть из чего выбирать.
Один из самых популярных вариантов при выборе брусчатки — песчаник. Песчаник невероятно прост в установке, а также он очень прочен и универсален, что делает его долговечным — идеальным для внутреннего дворика.
Тем не менее, важно обеспечить правильную герметизацию, поскольку песчаник легко поддается окрашиванию. Кроме того, при чистке песчаника избегайте растворов, содержащих кислотные или щелочные вещества, так как это приведет к разрушению уплотнения и, возможно, песчаника.
Известняк — красивый природный камень, который образуется из останков скелетов таких организмов, как коралл. Благодаря своей природной красоте, он используется в качестве строительного материала во всем мире, особенно в странах Средиземноморья. Кроме того, известняк долговечен, а это означает, что его можно использовать для напольных покрытий на открытом воздухе, таких как патио, а также для полов внутри помещений.
Известняк бывает разных цветов, от темно-коричневого до светлого кремового. Из-за этого можно расположить разные виды известняка так, чтобы они образовали красивый внутренний дворик.Однако, когда дело доходит до установки известняка, убедитесь, что вы используете правильное оборудование, потому что известняк очень прочный, плотный, прочный и долговечный, а это означает, что его установка может быть довольно сложной задачей.
В Великобритании сланец — это материал, который используют для чего угодно, от кровли и садовых принадлежностей до террасы и внутренней черепицы. Одним из основных преимуществ использования сланца является то, что он невероятно прочен, а это означает, что он может противостоять погодным условиям при использовании на открытом воздухе. Из-за того, как сланец ориентирован, невероятно легко сделать однородную плитку для террасы из сланца, что увеличивает эстетику конечного результата.
Еще одно преимущество заключается в том, что, в отличие от других видов камня, он не подвержен действию кислоты, поэтому его можно укладывать прямо на почву без риска возникновения коррозии. Опять же, как и известняк, сланец невероятно плотный, что затрудняет управление и маневрирование по саду, поэтому убедитесь, что точно известно, что вам нужно, чтобы не было необходимости его перемещать.
Бетон — это композитный материал, состоящий из крупнозернистого заполнителя, связанного с цементом.Бетон часто используется в фундаментах жилых домов, а также в крупномасштабной инфраструктуре, в основном из-за его относительно высокой прочности на сжатие.
Бетонные террасы имеют много преимуществ, таких как то, что их легко обслуживать и ремонтировать, они невероятно долговечны, они очень прочные и их можно установить намного быстрее, чем каменные террасы, о которых мы упоминали ранее. .
Это также самый доступный вариант иметь бетонное патио, но не забудьте заранее взвесить все варианты.
— Heritage Builders Ltd 14:23, 25 апреля 2017 г. (BST)
Асфальтоукладчик | Викидвеллинг | Фэндом
Бетонные блоки с круглым рисунком
Бетонные блоки с прямоугольным рисунком
Бетоноукладчик с блокировкой — это сборная бетонная или кирпичная кладка, обычно используемая для наружного твердого покрытия. Бетонные брусчатки, разработанные в Европе и представленные в США в начале 1970-х годов, являются альтернативой обычному бетону или асфальту.
Бетонная брусчатка, установленная на утрамбованном каменном основании и на выравнивающем слое из песка, может использоваться для дорожек, террас, террас у бассейнов и проездов, а также для аэропортов или погрузочных доков.
Прессование сухой бетонной смеси в формы вместо заливки более влажной смеси обеспечивает их прочность на сжатие 8000 фунтов на квадратный дюйм, что делает бетонную брусчатку более надежным выбором, чем глиняные кирпичи или заливной бетон. Преимущество глиняной брусчатки состоит в том, что она устойчива к выгоранию на солнце и ухудшению качества от длительного воздействия погодных условий.Они также не требуют герметизирующего покрытия, чтобы предотвратить появление пятен, в отличие от бетонной плитки. Поскольку глиняная брусчатка обжигается, поры в брусчатке закрываются, что создает практически непроницаемую поверхность. Главный недостаток — цветовая гамма. Это натуральный материал, поэтому цвета ограничены. С другой стороны, бетон имеет безграничную цветовую гамму при использовании белого портландцемента и пигментов.
Асфальтоукладчики доступны в широком диапазоне форм. Например, диагональное расположение прямоугольных плиток может создать узор в виде елочки.Шестиугольники плотно прилегают друг к другу.
Вместо соединения брусчатки путем заливки раствора между швами, как в случае с плиткой, частицы песка рассыпаются по брусчатке и утрамбовываются. Песок стабилизирует сцепляющиеся брусчатку, но при этом допускает некоторую гибкость. Другими словами, этот тип покрытия может поглощать такие нагрузки, как небольшие землетрясения, замерзание и оттепель, а также небольшую эрозию почвы, слегка сдвигая каждую плитку. Поэтому они не треснут и не деформируются, как бетон.
Кирпичная кладка на песчаном основании, на юго-западе Англии
Простыми специальными инструментами, необходимыми для установки асфальтоукладчиков, являются вибрационная уплотнительная машина или «виброплита» и ножницы. Первый используется для уплотнения основного материала до минимальной плотности 90%, а также для установки и фиксации брусчатки в песчаной подушке. Последний используется для обрезки деталей по углам и краям. Песок нелегко смыть дождевой водой или водой из садового шланга, поэтому можно нанести герметик, чтобы закрепить песок.
На подъездной дорожке нанесен герметик, предотвращающий появление пятен от масла и следов шин. Уплотнитель создает невидимый барьер поверх брусчатки.
Следующее поколение асфальтоукладчиков — это бетоноукладчик с проницаемым замком, в котором влага проникает через стыки к основанию из щебня.Это позволяет пополнить запасы грунтовых вод и снизить нагрузку на чрезмерно облагаемые налогом системы ливневой канализации во время сильных дождей. Подготовка и основной материал для этой системы отличаются от материала для укладки непроницаемого бетона.
Стандартная толщина составляет 60 мм (для легкого движения) и 80 мм (для интенсивного движения). 50 мм тоже распространено в некоторых странах, например, в Пакистане (используется для пешеходных дорожек и т. Д.).
Преимуществами асфальтоукладчика по сравнению с асфальтом и заливным бетоном являются высокая прочность на сжатие (7000 фунтов на квадратный дюйм согласно BS и 8000 фунтов на квадратный дюйм согласно кодам ASTM), приятный внешний вид, экономия времени, простота снятия и замены и т. Д.
В США брусчатка становится все более популярной. Преимущества брусчатки по сравнению с бетонными проездами значительны. Например, таковы характеристики и преимущества брусчатки: [1]
Брусчатка увеличивает стоимость недвижимости
Брусчатка в 4 раза прочнее бетона
Сейсмостойкая брусчатка
Брусчатку дешевле ремонтировать
Лучшее распределение веса
Камни обладают элегантностью и красотой
Недостатки и недостатки бетона:
Бетонные проезды с трещинами снижают стоимость дома
Бетон по прочности уступает брусчатке
Бетон часто трескается при землетрясениях
Невозможно отремонтировать бетон без уродливых рубцов
Не сгибается под нагрузкой
Чистые и унылые подъезды
Бетон в долгосрочной перспективе обойдется вам дороже
Импортировано из Википедии
Эта страница импортируется из Википедии для создания статьи или статьи о Wikidwelling. Эти шаги необходимо выполнить:
Разделы, не относящиеся к Wikidwelling, можно удалить или обрезать до краткого комментария. Примечание. Красные ссылки на изображения должны быть удалены , а не
Красные ссылки на статьи, которые вряд ли будут созданы в Wikidwelling, можно отключить. (оставьте ссылки на места и учреждения.)
Категории, возможно, потребуется изменить или удалить — например, «люди 1940-х годов рождения». Категории с красной ссылкой не проблема.
Шаблоны, не используемые в Wikidwelling, должны быть удалены, как и все межвики-ссылки ({{de: …}}, {{fr: …}},
Когда эти первые задачи в основном выполнены, вы можете удалить этот шаблон, написав {{Attrib Wikipedia | название статьи}} вместо этого {{Attrib Wikipedia raw | название статьи}} внизу (просто удалите «raw»).
Вы также можете:
Переместить в раздел «Внешние ссылки» все шаблоны, связанные с проектами Викимедиа (напр. грамм. {{Commons}}, {{Commons category}}, {{Wiktionary}} и т. Д.).
Добавьте в статью более конкретный контент (связанный с темой Wikidwelling), вставьте видео с YouTube и т. Д.
Страницы с этим шаблоном.
Оригинальное изделие было в Paver (настил). Список авторов можно увидеть в истории этой страницы. Текст Википедии доступен по лицензии CC-BY-SA 3.0.
Тротуар (настил) — zxc.вики
Небольшая брусчатка, уложенная рядами
При мощение (от древневерхненемецкого pflastar , Медицинские пластыри, строительный раствор, пол, через латинское (em) PLASTRUM, медицинские пластыри, лейкопластыри греческого языка émplastron , Preserved Knetetes) — покрытие для проезжей части на дорогах. строительство и редко для полов в зданиях, предназначенных. Брусчатка больших размеров или плиты называются тротуарной плиткой или технически большими форматами. Водопроницаемые тротуары с системами мощения относятся к числу зон, в которые проникает движение транспорта.
Мощение состоит из собственно брусчатки, лежащей в основании мощения, и нижнего слоя основания, который обычно состоит из уплотненного ситового щебня («минеральный бетон») или бетона. Тротуар изготавливается из натурального камня, бетона, клинкера, дерева или доменного шлака. Промежутки между элементами мощения обычно заполняются песком для швов или строительным раствором. Пока элементы все равно не хрустят друг о друга, наполнитель предотвращает их смещение под действием сдвигающих нагрузок.
Укладчик всех видов укладывает асфальтоукладчик . Для укладки больших площадей инженеры-строители или дорожные строители часто составляют план мощения, который включает не только тип и расположение брусчатки, но и информацию об их высоте, чтобы обеспечить упорядоченный дренаж.
Мощеные интерьеры, улицы и площади вавилонян, египтян и особенно из Римской империи известны с древних времен.В средние века дорожное покрытие приходило в упадок, особенно на проселочных дорогах, и возобновлялось только с увеличением дорожного движения в 19 веке, пока в 20 веке не было построено больше асфальтовых дорог. Сегодня мощение используется для защиты городских улиц, тротуаров и велосипедных дорожек, парковок и зон с высокими требованиями к дизайну и качеству проживания, таких как пешеходные зоны или общественные места.
Особая проблема с мощением, в том числе с мощением из натурального камня большого формата с широким расстоянием между швами, — это повышенный уровень шума, создаваемый моторизованными транспортными средствами при соответствующей транспортной нагрузке.С другой стороны, могут быть экологические преимущества, потому что дождевая вода может просачиваться через стыки, они более воздухопроницаемы и полезны для зелени вдоль дороги. В долгосрочной перспективе мостовую легче ремонтировать и переделывать. Таким образом, дорожное покрытие целесообразно использовать на участках с дорожным движением до класса нагрузки 3.2 включительно.
Например, в Германии доля асфальтированных покрытий на муниципальных дорогах составляет почти четверть от площади дорог с твердым покрытием. Использование на частной земле не учитывается.
история
Дороги были вымощены камнями еще во времена Римской империи; многоугольная мостовая в Геркулануме возле Везувия
Свежеуложенный типичный уличный тротуар в старом городе Родоса
На мостовой старый пограничный камень между когда-то отдельными городами Альтона и Гамбург с 1896 года, который до сих пор находится на Бригиттенштрассе, теперь в гамбургском районе Санкт-Паули.
Укладка дорог или тропинок известна давно. Остатки мощеных площадей в Месопотамии предполагают, что техника мощения использовалась примерно в 4000 году до нашей эры.Закрывать. Египтяне и вавилоняне использовали брусчатку, чтобы облегчить транспортировку товаров. В Вавилоне, например, улица процессии 7 века до н.э. заасфальтирована.
В Римской империи технология мощения была значительно усовершенствована. Римляне использовали преимущества мощения для строительства главных дорог и признали важность стабильного основания. Они выбрали один из двух методов строительства в зависимости от почвенных условий. На заболоченной местности была создана опорная конструкция из продольных и поперечных бревен, на которую затем укладывалась брусчатка.Если же дорога шла по твердому грунту, рабочие сначала складывали крупный щебень, затем гравий или щебень и, наконец, песок. Затем брусчатку положили на песчаную подушку. Рабочие уложили природные камни из базальта или известняка в неправильном порядке (так называемая дикая ассоциация) и построили поперечный откос для осушения проезжей части.
«После кропотливой шлифовки каменные плиты были разрезаны на многоугольные формы, а затем он сложил их вместе без извести или чего-либо еще.Они были подогнаны с такой тщательностью, и пробелы были заполнены настолько хорошо, что зритель подумал, что это работа природы, а не человека ».
В Китае использование мощения, особенно гальки, приобрело большое значение в 11 веке. Эта галька использовалась не только на дорогах общего пользования, но и была неотъемлемой частью китайских садов. Галька была тщательно отсортирована по цвету и форме, а затем помещена в слой раствора, аналогично методу связного строительства.На мощеных поверхностях использовались орнаменты, и они были предназначены для передачи историй и сообщений зрителю.
После падения Римской империи важность мощения в Европе снизилась. Им обустраивали только улицы и площади европейских городов, проселочные дороги оставались немощеными. Только с увеличением трафика в связи с индустриализацией дорожное покрытие снова оживилось. В середине 19 века появились первые инструкции по правильному устройству тротуара. Их основные положения актуальны и сегодня.
Изначально были доступны только камни из природных источников (карьеры, русла рек, камни для чтения). Если они отсутствовали, например, в северной Германии или Нидерландах, камни делали из кирпича или клинкера. Эти материалы были заменены бетоном, который стал доступным в конце 19 века, когда цемент стал дешевле. Точная точность размеров и разнообразие форм, а также низкая цена гарантируют, что бетонная брусчатка развивалась пропорционально наиболее часто используемому типу мощения.
В первой половине 20 века значение дорожного покрытия в целом снова снизилось, поскольку увеличивающееся движение транспортных средств требовало ровных и более устойчивых асфальтовых и асфальтовых дорог. В связи с повышением важности сохранения городских памятников и уменьшения дорожного движения с 1970-х годов, они все чаще размещаются в пешеходных зонах, старых городах и на площадях.
задач
Брусчатка перед укладкой
Соответствующие требования — достаточная несущая способность и ровность при одновременном захвате.Несущая способность мощеной поверхности напрямую связана с качеством основания дорожного покрытия, поэтому особое внимание следует уделять достаточной устойчивости.
Для обеспечения безопасного отвода воды с поверхности и предотвращения ее попадания в нижние слои мощеные поверхности должны быть как можно более плотными (за исключением водопроницаемых участков с покрытием) и иметь достаточный уклон. Кроме того, предъявляются высокие требования к долговечности. Это означает, что дорожные покрытия устойчивы к взлому, морозоустойчивы и отличаются высокой устойчивостью к истиранию.Мощеные потолки не только практичны, но и должны быть приятными на вид, что может быть достигнуто, например, за счет красивой формы и цвета или привлекательного склеивания камня. Однако следует отметить, что осевые нагрузки значительно увеличились по сравнению с предыдущими версиями. Кроме того, значительно увеличились нагрузки от процессов торможения и пуска.
«Требования к мощению со временем изменились. Контактное напряжение и передаваемая им вертикальная нагрузка на деревянные колеса, усиленные стальными полосами, были значительно выше, чем в случае с современными шинами.Например, железное колесо создает контактное напряжение от 360 до 1100 кг / см² на мощеной поверхности. С другой стороны, грузовая шина вызывает контактное напряжение 4 кг / см² при допустимой нагрузке на ось 5 тонн. »
Помимо повышенного напряжения, нагрузка от ударов копыт и экскрементов лошадей на асфальтированных поверхностях была намного выше. Это все еще серьезная техническая проблема в городах с транспортной системой (Вена, Зальцбург). Независимо от типа дорожного покрытия основание является важным фактором.Это должно поглощать поперечные силы, возникающие под нагрузкой, а также вертикальное уплотнение без деформации поверхности.
Методы строительства
В области мощения многие различные методы строительства были разработаны и зарекомендовали себя с течением времени, но только некоторые из этих методов строительства указаны в стандартах и руководствах. Нестандартные методы строительства можно найти в хорошем качестве во многих местах.
Укладка в основном выполняется вручную, но возможна укладка с механической опорой и подходящими форматами укладки.Установкой занимаются ландшафтные садовники или дорожные строители (ранее известные как каменотесы).
Строительство несвязанного мощеного участка
Несвязанная конструкция
Метод несвязанного строительства — самый старый метод мощения и теперь является частью стандартного метода строительства. Камни кладут на подстилку из щебня, песка или гранул. Для этого подбирается соединительный материал, который в идеале должен состоять из того же материала. Эта конструкция реагирует на статические или динамические нагрузки упругой деформацией.Температурные напряжения снижаются за счет беспрепятственной деформации, ограничений нет. Дорожное покрытие в основном остается водопроницаемым. Недостатком является риск того, что раствор вымывается из стыка или, например, подметается и пропылесосится с помощью вакуумных подметальных машин. В результате камни могут потерять устойчивость. Часто выражается опасение, что корни совместной растительности могут вытолкнуть камни, но это также может оказать укрепляющее действие на расшивку.
Связанная конструкция
Здесь основание дорожной одежды и стыки традиционно выполняются из цементного раствора, который иногда улучшается добавками.В более старых книгах и брошюрах метод строительства переплета упоминается как жесткая конструкция или Concrelith . Относительное удлинение при разрыве для цементного раствора составляет всего 0,1–0,2 · · 10–3 или 0,1–0,2 мм / м. Это от 1/10 до 1/100 от стали или асфальта. Если удлинение при разрыве или (также низкая) прочность на разрыв будет превышена, раствор будет отслаиваться от боковых поверхностей камня.
Между тем, для клеевого строительства используются строительные растворы на основе реакционной смолы, которые намного эластичнее, чем цементный раствор, и лучше прилегают к боковым стенкам.Растворы для швов с реакционной смолой обычно дренируются. Благодаря пористой структуре риск повреждения заморозками ниже, чем у водоотталкивающих растворов для швов. Материал состоит из (крупного) кварцевого песка и смолы, которая добавляется или поставляется в виде готовой смеси.
Из-за прочного соединения, основные слои под дорожным покрытием должны быть особо устойчивыми к деформации. Качественные потолки можно получить только при точном планировании, согласованных материалах и соответствующем производстве. Выполнение этой техники мощения, считающейся особой конструкцией, относительно часто приводит к поломке. Стандартизация ожидалась в 2008 году.
Строительство мощеного участка с битумными швами
Этот метод основан на методе несвязанного строительства, но в этом случае верхняя часть стыка выполняется из связанного материала. Глубина клеевого шва составляет не менее 3 см и может максимально соответствовать высоте камня. Существует всего несколько обязательных правил или инструкций для этого типа строительства, но они применяются во многих местах.Из-за клеевого шва поверхностная вода не может просачиваться со всеми типами шовного раствора, поэтому вымощенная поверхность всегда должна иметь достаточный уклон для дренажа, если не используется дренируемый шов из реакционной смолы. Поскольку этот тип конструкции не создает «жесткой» конструкции, стыковочная смесь должна обладать максимально возможными эластичными свойствами, чтобы иметь возможность компенсировать любые небольшие движения, которые могут происходить в дорожном покрытии. Для этого особенно подходят битумные герметики, но также используются растворы на основе цемента или реакционной смолы.Последние упомянутые соединения из реакционной смолы (Romex-Drän, vdw 800 и т. Д.) Тем временем предлагаются некоторыми известными производителями для различных нагрузок. Двухкомпонентные растворы, безусловно, достигают прочности цементного раствора и используются в помещениях с классом строительства от 3 до 6. Стабильная прочная основа имеет решающее значение для длительного срока службы раствора.
При несвязанном основании неподвижные стыки следует устанавливать только на тех участках движения, которые не подвержены большим нагрузкам (например, тротуары), поскольку заполнение стыков может быть повреждено под действием больших нагрузок.
Проникающее строительство
Травяной брусчатка — самый известный вид водопроницаемого покрытия; здесь поверхностная вода просачивается через щели в камне в недра
Этот метод строительства представляет собой подобласть участков с проницаемым движением и выбирает другой способ укладки. Принцип максимально быстрого слива поверхностной воды и, таким образом, предотвращения ее проникновения в конструкцию дорожного покрытия, отбрасывается с этой технологией. Целью метода водопроницаемого строительства является проникновение поверхностных вод в грунт без обходных путей через дорожное покрытие.Инфильтрация может происходить либо исключительно через швы (просачивающие швы), но и через водопроницаемую брусчатку. Между камнями часто желательна так называемая совместная растительность. Однако успешное и постоянное озеленение стыков зависит от транспортной нагрузки на поверхности. Базовые слои должны соответствовать свойствам просачивания и иметь устойчивую к фильтру структуру. Для этой цели мелкозернистая фракция (размер зерна менее 0,063 мм) не должна превышать 3% по массе.
Опыт показал, что фильтрующая способность этого метода строительства с годами уменьшается, так как стыки и камни постоянно забиваются мелкими частицами и пылью. Чтобы компенсировать эффект колмации, следует стремиться к увеличению инфильтрационной способности в шесть-десять раз, в зависимости от того, где используется покрытие.
Герметичная конструкция
Ни один из вышеперечисленных способов укладки не может быть полностью водонепроницаемым.Даже на мощеных поверхностях с затвердевшими швами жидкость может проникнуть в мелкие трещины. Исходя из этой проблемы, была разработана технология мощения, при которой ни отдельные брусчатки, ни стыки не допускают попадания загрязненной воды, топлива или других экологически вредных жидкостей в землю. Эта конструкция предназначена для систем налива таких жидкостей (например, на заправочных станциях), и их пригодность должна быть подтверждена сертификатом водного законодательства.
Этот способ строительства осуществляется с помощью крупноформатных бетонных плит, стыки которых длительное время удерживаются герметичными за счет глубоких зубцов и постоянно эластичного уплотнения.Только утвержденным специализированным компаниям разрешается устанавливать водонепроницаемые покрытия, если они должны производиться из соображений защиты окружающей среды.
Тротуар из натурального камня
Представление стандартизированных форматов натурального камня
Работа на тротуаре на улице в Дрездене около 1950 года.
Производство
Натуральная брусчатка получается из натуральных камней, обладающих достаточной прочностью. К ним, в частности, относятся гранит, гнейс, базальт, грейвак и порфир.Основной материал добывается в карьере с помощью буровзрывных методов и затем обрабатывается вручную и механически на заводе. Далее необработанные камни дробятся с помощью ручных методов раскалывания с использованием инструментов сжатого воздуха на управляемые куски, которые разделяются на брусчатку на машине для мощения. Гранит и гнейс обрабатываются вручную, порфиры, базальты и иногда мрамор / известняки обрабатываются вручную. Изготовленная таким образом брусчатка подвержена естественным колебаниям по форме, качеству и цвету.Допустимые отклонения указаны в соответствующих стандартах. Бывают и прокатанные (помятые) товары, края которых изломаны неравномерно. Каменная брусчатка с особым качеством имеет коническую форму, поэтому ее можно укладывать без ограничения объема шва.
Природные камни из развивающихся стран частично добываются с помощью детского труда. Отчет ARD в 2008 году показал, что эти камни также продаются в Германии и используются для мощения общественных пространств, причем сертификаты ЮНЕСКО должны гарантировать товары, свободные от детского труда.
В качестве альтернативы можно эффективно избежать детского труда в связи с производством мощения из природного камня, если использовать центральноевропейские типы камня, как это постоянно практикуется в Чешской Республике государственными и многими частными клиентами.
Перетяжка дорожного покрытия в соответствии с критериями сохранения памятников в Литомышле
обозначенная функциональная зона в парковочной зоне с мощением в г. Хрудим
Современный дизайн общественного пространства с гранитными элементами в Свитави
Дизайн тротуара с функционально ориентированным мотивом в Литомышле
Серый базальт, типичное покрытие в Рурской области между 1850 и 1930 гг.
Классификация
Нормы и стандарты, действующие в Германии, предусматривают разделение природного камня на большие тротуары, малые тротуары, мозаичные тротуары и плиты из природного камня.Европейский стандарт EN 1342 не признает эти различия. Стандарт 18318 также не содержит определения терминов большая, маленькая или мозаичная брусчатка. По штукатурке TL классификация основана на номинальной толщине:
до 60 мм: брусчатка для мозаики
от 60 мм до 120 мм: мелкая брусчатка
более 120 мм: большая брусчатка
Большая каменная мостовая
Стандартные размеры 13/15, 15/17 и 17/19 см.Это кубики с длиной ребра около 14 см, 16 см или 18 см. Длина кромки варьируется в пределах ± 1 см, так что все камни с более или менее неточно разбитой кромкой от 13 до 19 см можно разделить на три категории. Термин булыжники относится к круглым камням или камням в форме головы, таким как голова кошки или тротуар из конфет, которые редко встречаются в Германии (см. Раздел «Другое»).
Штукатурка мелкая
Маленькие штукатурки обычно ломаются твердосплавными клиньями. Распространены размеры 9/11, 8/10, 8/11, 7/9 и 7/10 см.Здесь также камни приблизительно кубической формы с допусками по размерам вверх и вниз. Из диапазона размеров 9/11 см требуется от 100 до 110 камней на квадратный метр.
Тротуарная мозаика
Мозаичный тротуар, самый маленький размер тротуара, теперь изготавливается на станке. Распространены размеры 6/8, 5/7, 4/6 и 3/5 см. При длине кромки 5/7 см на квадратный метр приходится от 270 до 290 камней.
Каменные плиты
Плиты больше, чем большие каменные брусчатки, но менее толстые.Их размер может быть в метровом диапазоне. Они подходят для покрытия тротуаров или больших площадей. Панели должны иметь соотношение наибольшей длины к толщине ≥ 3: 1. Если соотношение меньше, норма говорит о тротуарной плитке. Представителями больших форматов камня являются, например, «Шарлоттенбургер Платтен», который можно найти в Берлине.
Гусеница
В Raupflaster , устаревший и грубое покрытие , это неровный набор битого брусчатки, который отличается особой твердостью и прочностью.Он служит для защиты русла реки или берега и не используется в качестве дорожного покрытия из-за неровной поверхности.
прочие
Помимо стандартизированной мощения из натурального камня, существуют следующие нестандартизированные виды мощения:
Мощение из гальки: Мощение из гальки можно использовать для закрытия углублений или создания орнамента. Их использование особенно распространено сегодня в южной Европе и Азии.
Чтение камень мостовая или Вакенская мостовая (в народе также называется голова кошки мостовая , тривиально: леденцовая плитка ): эта старая техника мощения может быть найдена в различных конструкциях в соответствии с форма и размер на старых маршрутах движения и иногда сохранились только фрагментами. Круглые камни (также называемые Wacken или «каменные гальки») происходят из природного щебня из водотоков и отложений обломков ледникового периода. Для этой цели также используется термин wild pavement .
Бинты гипсовые
Гранитная брусчатка (укладка в свод сарая) на рыночной площади Хрудима.
Натуральные камни объединены в множество различных каменных ассоциаций. В следующем списке дается приблизительный обзор наиболее распространенных ассоциаций природного камня. Рядная и диагональная мостовая различает выравнивание и бордюр.Многоугольная связь (также известная как чистая связь) характеризуется тем, что длина стыка составляет не более трех камней.
Штукатурка арочная или штукатурка сегментарная арка
Бетонное покрытие
Бетонное каменное покрытие 20 × 20 см с формованными распорками 3 см для гравийных швов для проникновения дождевой воды
Производство
Бетонная брусчатка производится промышленным способом из смеси цемента, заполнителя и воды. Полученному свежему бетону можно придать любую форму. Следует стремиться к значению в / ц 0,35–0,40. Содержание цемента составляет 300–350 кг / м³ при составе породы 50–60% песка и 40–50% щебня или гравия. Кроме того, камни должны быть устойчивы к морозу и воздействию солей против обледенения путем добавления соответствующего бетона. Бетонные блоки состоят из двух типов бетона. Бетон на нижней стороне камня (так называемый стержневой бетон) дополняется верхним слоем (так называемый облицовочный бетон).Поверхность бетонных блоков можно изменить путем окрашивания облицовочного бетона или добавления битого природного камня.
Бетонные блоки изготавливаются со скосом или без него. Камни без фаски часто используются на велосипедных дорожках и / или дорожках, которые используются, например, для инвалидных колясок или тележек для покупок. Отсутствие фаски снижает сопротивление качению, повышает комфорт вождения и снижает шум от шин.
Классификация
В качестве альтернативы брусчатке из натурального камня сегодня часто используют брусчатку из бетона. Этот вид штукатурки дешевле и точнее по форме. С момента их использования в 20 веке были разработаны различные комбинации форм и цветов, а также типы композитов. Благодаря их правильной форме возможна укладка на большой площади с механической опорой. Камни имеют прочность на сжатие около 55 Н / мм² (пластины имеют характеристическую прочность на изгиб 5 Н / мм²) и укладываются в толщу от 30 до 60 мм. Различают следующие виды бетонного покрытия:
Бетонный блок: Этот обычный камень имеет квадратную или прямоугольную форму и может иметь сломанный край или без него.Для облегчения установки по бокам камней предусмотрены распорки или ручки. Обычные размеры варьируются от 60 мм до 240 мм в ширину или длину и от 60 мм до 140 мм в глубину.
Бетонная плита: По определению, бетонные плиты как минимум в четыре раза длиннее своей толщины. Склонность таких панелей к разрушению значительно выше, чем у бетонных блоков, что необходимо компенсировать более высокой прочностью материала. Выпускаются типоразмером от 200/200 мм до 500/500 мм и более.Помимо квадратных панелей изготавливаются также панели в форме епископской шляпы или уголка для укладки по диагонали.
Бетонный композитный камень: Бетонный композитный камень для мощения производится в промышленности практически неуправляемого разнообразия форм. Комбинированное воздействие камней в горизонтальном и вертикальном направлениях положительно сказывается на несущей способности. Схема соединения различается в зависимости от формы камня. Группы форм камня включают одинарную и двойную симметричную форму, форму S, форму I и H и форму многоугольника.
Камень из бетона: Камень из бетона имеет особый цвет или текстуру поверхности. Цвет камня изменяют с помощью белого цемента или пигмента. Поверхность изменяется промывкой, шлифовкой, приклеиванием или дробеструйной обработкой. Чтобы придать асфальту античный вид, камни скатывают так, что края ломаются неравномерно. Кроме того, поверхность бетонного блока может быть изменена другим составом облицовочного бетона (так называемые гравийные или гравийные насадки). Бетонные декоративные камни также включают брусчатку, которая благодаря своей поверхности подходит для ориентации слепых и слабовидящих. Например, на вершине камней образуются выемки или выступы, которые можно прощупать длинной палкой или подошвой обуви.
Поры позволяют воде просачиваться через бетонный блок.
Бетонный газон камень : Бетонные камни с камерами для газонов, камни для мощения газонов, подходят для использования на водопроницаемых мощеных участках.Этот тип камня используется во многих различных форматах камня и схемах укладки.
Беспористый бетон блок : В отличие от вышеупомянутых камней беспористые бетонные блоки (также называемые дренажными камнями или дренажными камнями ) сделаны из пустотелого ядра конкретный . Возникающая поверхностная вода может просачиваться сквозь камень в землю. Следует ожидать устойчивого уменьшения просачивания. Из-за полостей их прочность на сжатие ниже, чем у обычных бетонных блоков.
Бинты гипсовые
Следующий список суммирует большое количество ассоциаций бетонных блоков и показывает наиболее распространенные ассоциации камней.
Бинт бегунок с пластырем двутавр (также называемый костными камнями)
Тротуарная из клинкера
Распространенные формы плитки из клинкера
Производство
Клинкерный кирпич состоит из глины или суглинка, смешанных с водой.Сырой массе придают желаемую форму с помощью экструзионного пресса, а затем сушат в течение нескольких дней. Затем заготовки можно обжигать при 1200 ° C до спекания. Цвет зависит от содержания железа или марганца в исходном материале, но также может быть изменен другими добавками. Благодаря спеканию клинкер имеет низкую водопоглощающую способность и, следовательно, морозоустойчив.
Классификация
Клинкерная брусчатка состоит из клинкера различных форматов, указанных в стандартах.Использование клинкерного покрытия имеет давнюю традицию, особенно в северной Германии и Нидерландах, поскольку встречаемость природного камня здесь ниже, чем в других частях Германии. Различают клинкерную тротуарную плитку и клинкерную плиту. Оба типа имеют максимальную прочность на сжатие 80 Н / мм² и, в самом высоком случае, могут абсорбировать 6% воды по массе. Толщина настила тротуара должна быть от трех до пяти сантиметров.
Дрезденский мыльный камень — образец исторической клинкерной брусчатки для тротуаров.
Тротуар деревянный
Деревянная мостовая в Веймаре
Маргинальным явлением в Пфластербау является деревянный брус или поперечно-зернистый паркет или паркет лоб , баир.-австрийский. Каблук а.
В отличие от паркета, древесные волокна деревянной тротуарной плитки вертикальные, они укладываются на торцевую древесину, т.е. с видимыми годичными кольцами. Деревянная тротуарная плитка состоит из деревянных блоков, как правило, размером 6 см × 8 см, которые приклеиваются к несущему основанию пола и шлифуются несвязанными или связанными асфальтом.Толщина деревянной брусчатки обычно составляет 2–6 см, помимо квадратного формата — особенно в садоводстве — распространен круглый лес. В Граце и Линце проходы домов — они защищены от дождя воротами — примерно в 1850–1920 годах были оборудованы тротуаром с высоким каблуком. Копыта лошадей и деревянные колеса фургонов на железных шинах движутся значительно тише, чем по камню, нижележащий кирпичный свод подвала менее напряжен, кубический формат составляет 8–12 см, имеет только скос около 5 мм по периметру. Полезная сторона Кубики со временем становятся значительно тоньше, на них могут образоваться радиальные трещины.
Наиболее распространенными породами древесины являются дуб, а также сосна, лиственница и пихта, которые особенно устойчивы во влажной среде. На открытом воздухе срок службы деревянной штукатурки снижается из-за разбухания древесины под воздействием влаги и, следовательно, оказывается относительно недостаточным. Однако в интерьерах его часто ценят за приятный внешний вид и прочную поверхность, которая теплая для ног. В прошлом древесину замачивали в смоле для повышения ее прочности.Однако сегодня этот вид защиты древесины запрещен из-за вредного воздействия дегтя.
Типичная сфера применения деревянных брусчаток — мастерские. Поскольку древесина во много раз более устойчива к перпендикулярам волокон, ее механическая прочность может быть оптимально использована в качестве пола. Исторически сложилось так, что полы с торцевым покрытием были важны на всех металлообрабатывающих предприятиях (кузницы, заводы по производству кос), потому что эластичная, влажная от земли древесина выдерживает раскаленный металл и, таким образом, снижает огромный риск травм, возникающих в результате раскалывания железа на хрупкой земле.В сельскохозяйственных постройках, а также во внутренних дворах и дверных проемах была перенесена грубая тротуарная плитка, бревна размером более 30 см стояли полуметровыми кусками. Такие полы подходят для металлических копыт и колесных дисков, а также могут использоваться для очень кислых полов в конюшнях. Указанный срок службы такой же, как и у деревянных крыш, от 20 до 40 лет.
Исторически сложилось так, что в середине XIX века деревянные брусчатки также использовались для мощения дорог, особенно в городах США и Англии.
Шлакоблоки
Производство
Шлакоблоки производятся из меди или доменного шлака. Поэтому термин «медный шлаковый камень » используется редко. Для производства раскаленный шлак заливается в желаемую форму, а затем камню дают остыть. Их характерная шероховатая поверхность достигается путем посыпания песком. Однако их производство в Германии прекратилось с конца 20 века.
Классификация
Шлакоблоки имеют цвет от темно-серого до почти черного и обладают высокими показателями прочности.Они существуют в размерах 160/160/160 мм и 240/160/160 мм. Благодаря своей прочности они были установлены на проезжей части с высокой нагрузкой на колеса, например, на автобусных полосах и автобусных остановках, а также на мощении трамвайных путей и парковок.
Развитие шума
Движение автомобилей по асфальтированному покрытию вызывает больше шума, чем движение по асфальту. В зависимости от скорости движения и свойств поверхности дорожного покрытия происходит разное повышение уровня. Шероховатые каменные поверхности с большим расстоянием между швами (более 5 мм) и скошенными краями или краями из битого камня обладают шумоподавляющим эффектом.С другой стороны, снижение шума может быть достигнуто за счет максимально гладкой поверхности мощения с малым расстоянием между швами и большими форматами камня.
Чтобы противодействовать проблеме шума от шин и дороги при движении по мощеным поверхностям с широкими шинами транспортных средств, описанное выше покрытие следует наносить только на участках с низкой скоростью движения. В качестве альтернативы можно создать асфальтированные полосы.
Брусчатка как баррикада и оружие
Брусчатка использовалась как средство возведения баррикад еще в революции 19 века.Наступление противника, часто контрреволюционное, должно было быть остановлено быстрым возведением препятствия и защитной стены. Баррикады создавались путем присвоения различных предметов быта. Камни для мощения улиц давали преимущество в том, что их можно было использовать в качестве строительного материала прямо на месте, а при необходимости — и в бою. Речь шла о ломах, вынутых из тротуара и временно сложенных в кучу.
Сегодня брусчатка часто используется в качестве метательного снаряда во время демонстраций и уличных боев жестокими участниками столкновений с полицией или для нанесения материального ущерба, что может привести к опасным для жизни травмам.В то время как твердые предметы, такие как стеклянные бутылки, обычно не разрешается носить с собой во время демонстрации и обычно не принимаются во время проверок безопасности перед мероприятием, брусчатку обычно можно собрать на месте, что значительно затрудняет полиции возможность полностью предотвратить использование снарядов.
Памятник брусчатке, воздвигнутый по случаю 100-го пробега гонки Париж — Рубе.
Спорт
Ежегодные однодневные велогонки Париж — Рубе и Тур Фландрии известны как «гонки по булыжнику», поскольку большие участки маршрута проходят по иногда очень неровно вымощенным дорожкам и улицам и поэтому представляют собой серьезную проблему для участников.Критерий старого города , который также проводится ежегодно в Равенсбурге, предъявляет те же требования к автогонщикам. Гонка, проводимая по булыжникам Аахена, называется велогонкой вокруг собора и ратуши .
Трофей велогонки Париж-Рубе — брусчатка, прикрепленная к основанию. Для 100-й гонки в 2002 году огромная брусчатка была также помещена на постамент перед Велодромом в Рубе.
вакансий
См. Также
литература
С.Боргвардт, А. Герлах, М. Кёлер: Зоны инфильтрации. Требования, использование и размеры . Springer-Verlag, Берлин 2000, ISBN 3-540-66048-8.
Horst Mentlein: Pavement Atlas. Рудольф-Мюллер-Верлаг, Кельн 2007, ISBN 978-3-481-02347-8.
Брайан Шакель: Укладка бетонных блоков Руководство . Beton Verlag, Дюссельдорф 1996, ISBN 3-7640-0344-8.
Фолькер Фридрих: Брусчатка из натурального камня . Ulmer Verlag, Штутгарт 1999, ISBN 3-8001-5078-6.
2. гипс . В: JG Krünitz (Ed.): Economic Encyclopedia . (uni-trier.de — 1773–1858; исторические аспекты: история, строительные традиции 18-19 веков).
Дорожное строительство . В: Meyers Konversations-Lexikon. 4-е издание. Том 15, Verlag des Bibliographisches Institut, Лейпциг / Вена, 1885–1892, стр.374–376.
Центр документации NS города Кельна (ред.): Stolpersteine. Гюнтер Демниг и его проект . Emons, Кельн 2007, ISBN 978-3-89705-546-9.
Стандарты и рекомендации
Европейские стандарты
EN 1338 Бетонная брусчатка — Требования и методы испытаний
EN 1339 Бетонные плиты — Требования и методы испытаний
EN 1341 тротуарная плитка из натурального камня для открытых площадок — требования и методы испытаний
EN 1342 Брусчатка из природного камня для открытых площадок — Требования и методы испытаний
Кирпич для мощения EN 1344 — Требования и методы испытаний
Германия
DIN 18158 клинкерная плита для пола
DIN 18318 Строительные работы по проезду — тротуарная плитка и покрытия из плит в несвязанном исполнении, окантовка
DIN 18503 клинкер для мощения — требования и методы испытаний
DIN 68702 штукатурка деревянная
Памятка по водопроницаемому мощению проезжей части
Дополнительные условия технического контракта и инструкции по производству тротуарной плитки, тротуарной плитки и окантовки (ZTV Pflaster-StB 06)
Технические условия поставки строительных изделий для производства тротуарной плитки, тротуарной плитки и кромочной (TL Pflaster — StB 06)
Руководство по стандартизации надстройки проезжей части (RStO 01)
Рабочая бумага FGSV 618/2 — тротуары с тротуарной и тротуарной плиткой в клееном исполнении
WTA Merkblatt E-5–21–07 / D Граничное строительство — историческая мостовая
DNV — Проспект 10/2002. Фридрих Клюге, Альфред Гетце: Этимологический словарь немецкого языка.Научно-исследовательское общество дорог и транспорта: Руководство по защите от шума на дорогах . FGSV-Verlag, Кельн 1990.
↑ Д. Рихтер, М. Хайндель: Дороги и гражданское строительство . Teubner Verlag, Wiesbaden 2004, ISBN 3-519-35621-X, стр. 11.
↑ Эдуард Цирклерин: асфальт, материал тысячелетий .Microsoft Corporation: Microsoft Encarta Professional 2003. Статья: Римские дороги
↑ Из произведения «Historiai» (История войны), т.147.
↑ Фолькер Фридрих: Брусчатка из натурального камня . Ulmer Verlag, Штутгарт 1999, ISBN 3-8001-5078-6, стр. 12.
↑ Дж. Эйзенманн, Г. Лейкауф: Betonfahrbahnen . Ernst & Sohn Verlag, Берлин, 2003 г., ISBN 3-433-01341-1, стр. 187.
↑ Д. Рихтер, М. Хайндель: Дороги и гражданское строительство .Зигфрид Фогель: -стрит и автобан. Сравнительное рассмотрение методов строительства согласно RStO, таблица 1, асфальтовые покрытия: к таблице 3, покрытия, май 2005.
↑ KH Hülbusch, B. Sauerwein, P. Fahrmeier: Спонтанная растительность в мозаичном покрытии улицы Am Weinberg . Записные книжки Кассельской школы, Кассель, 1986.
↑ ARD-эксклюзив: Kindersklaven (WDR) (Памятка от 22 ноября 2009 г. в Интернет-архиве ).Дата трансляции Среда, 30 июля 2008 г., 21:45
↑ Селина Энгельс: Фото месяца — март 2004 — леденцы. In: Район Стаде — торговая площадь района Стаде. Издательство газеты Krause, архивировано с оригинала 14 марта 2014 г .; Проверено 6 декабря 2011 года.
↑ Хайди Хоукрофт: Тротуар для сада, двора и площадей. Планировка, укладка и консервация . Callwey, Мюнхен, 1991, ISBN 3-7667-1005-2, стр.Гюнтер Вольф: Планирование дорог . Вернер Верлаг, Мюнхен 2005, ISBN 3-8041-5003-9, стр. 327.
pave — Викисловарь
Английский [править]
Этимология [править]
Со старофранцузского paver («вымостить, покрыть»), с вульгарной латыни * pavāre («бить, разбить»), с латинского pavīre , присутствует действующий инфинитив paviō (« Бью, бью, тараню, топчу »).
Произношение [править]
Глагол [править]
проложить ( от третьего лица единственного числа, простое настоящее проложить , причастие настоящего проложить , простое причастие прошедшего и прошедшего времени проложенное )
(Великобритания) Для покрытия чего-либо тротуарной плитки.
(Канада, США) Для покрытия камнем, бетоном, асфальтом или другим твердым покрытием, особенно для облегчения путешествий.
(переходный, образно) Чтобы проложить путь; сделать легко и гладко.
2011 , Райс Бейкер-Йебоа, Пути животных 1-2 (стр. 110)
Через две недели Мигель начал свободно разъезжать по городу на своем грузовике, хотя и с длинным хромированным пистолетом, который был взведен и лежал у него на коленях. Не прошло и трех лет, как Гонзо расскажет Мигелю о секретном рычаге воздействия, которое проложило его путь к свободе.
Производные термины [править]
Переводы [править]
(британский) для брусчатки
(Северная Америка) для покрытия камнями, асфальтом и т. Д.
Анаграммы [править]
Этимология [править]
Со стародатского pauæ (древнескандинавский páfi ), со старосаксонского pavos (средне-нижненемецкий pawes , paves ), со старофранцузского papes , с латинского pāpa (« ).
Произношение [править]
Существительное [править]
pave c ( единственное определенное число асфальтоукладчик , множественное неопределенное число асфальтоукладчик )
Папа
Cклонение [править]
Производные термины [править]
Дополнительная литература [править]
Произношение [править]
Глагол [править]
паве
перегиб асфальтоукладчика :
первое / третье лицо единственного числа настоящее изъявительное / сослагательное наклонение
повелительное наклонение второго лица единственного числа
Глагол [править]
пав
второе лицо единственного числа настоящее активное повелительное наклонение paveō
норвежский букмол [править]
Существительное [править]
pave m ( определенное единственное число paven , неопределенное множественное число укладчик , определенное множественное число pavene )
папа
Производные термины [править]
Связанные термины [править]
норвежский нюнорск [править]
Существительное [править]
pave m ( определенное единственное число paven , неопределенное множественное число pavar , определенное множественное число pavane )
папа
Производные термины [править]
Связанные термины [править]
Каменный кирпич — Factorio Wiki
Рецепт
3.2
+
2
→
1
Всего сырых
3,2
+
2
Цвет карты
Скорость ходьбы
130%
Размер стопки
100
Опытный образец
шт.
Внутреннее имя
каменно-кирпич
Требуемые технологии
Не требуется
Производитель
Потребляется
Каменные кирпичи производятся из камня в любой печи и используются в различных рецептах, а также для создания каменных дорожек.
Рецепты, в которых они используются, включают два продвинутых типа печей (то есть они используются в исследованиях), а также более продвинутые каменные изделия, особенно бетон. Более эффективно использовать бетон для дорожек, так как из того же количества камня производится вдвое больше плитки.
Каменная дорожка увеличивает скорость ходьбы на 30% и снижает сопротивление качению автомобиля, что позволяет улучшить ускорение и максимальную скорость. Однако любой тип дорожки практически предотвращает поглощение загрязнения местностью, поэтому широкое использование дорожек может привести к дальнейшему распространению загрязнения на фабрике.Каменные дорожки не влияют на скорость передвижения врагов.
Использование
Удерживание их позволяет игроку заминировать любой тип пути, а размещение их над другим типом пути автоматически заминирует предыдущий путь.
Каменные дорожки размещаются с помощью левой кнопки мыши и могут быть удалены с помощью правой кнопки мыши , удерживая любой путь. Площадь, в которую кладутся каменные кирпичи, можно увеличивать и уменьшать с помощью Numpad + и Numpad - .
История
0,16,0 :
Вся территория, включая каменную дорожку и бетон, имеет переходы с водой.
0.12.0 :
Каменные кирпичи теперь используются в каменных дорожках и в бетоне.
Terrain изменяет силу трения транспортного средства (песок: 1,8, трава: 1,6, грязь: 1,4, каменная дорожка: 1,1, бетон: 0,8).
См. Также
Литой камень Википедия Бесплатная энциклопедия
Отливка камня
Отливка камня Отливка в камне — идиомы от The Free Dictionary Литой камень или реконструированный камень — это высокотехнологичная архитектурная кладка из сборного железобетона, предназначенная для имитации природного камня. .Применяется для архитектурных элементов: отделки или орнамента; облицовка зданий и др. Страница 13/25. Прочтите онлайн The
Литой камень Статья о литом камне от The Free Dictionary
Смесь каменных крошек или фрагментов, обычно заделанных в матрицу из цементного раствора или гипса; поверхность может быть отшлифована, полирована, отформована или обработана другим способом, имитирующим камень; по-разному называют художественным мрамором искусственный мрамор, литой камень, патентный камень мареццо и реконструированный камень.
Отливка в камне — идиомы от The Free Dictionary
Определение отлитого в камне в Словаре идиом.каменная фраза. Что означает выражение «отлито в камне» Определения крупнейшего словаря идиом.
Обжигание камня — Переиздание Википедии // WIKI
2 Из Википедии, свободной энциклопедии Обжигание каменной плиты вручную Обжигание камня или термическая обработка — это приложение высокой температуры к поверхности камня, чтобы она выглядела как естественное выветривание.
Flagstone — WikiMili The Free Encyclopedia
Flagstoneflag — это обычный плоский камень, иногда имеющий правильную прямоугольную или квадратную форму и обычно используемый для тротуарной плитки или дорожек, внутренних двориков, полов, заборов и кровли.Может быть использован для надгробных памятников, фасадов и других сооружений. Название происходит от среднеанглийского. Flagge me
Stone Статья о камне из The Free Dictionary
Вес и мера: см. Английские единицы измерения. один — Соединенные Штаты. На самом деле он состоит из двух связанных систем — США … Щелкните ссылку для получения дополнительной информации.. Колумбийская электронная энциклопедия ..
Литье камня Статья о литье камня свободными.
Следующая статья взята из Большой Советской Энциклопедии 1979 года. Он может быть устаревшим или идеологически предвзятым. Каменное литье — процесс получения изделий из базальта, иногда из диабаза и других горных пород путем их переплавки при температурах 1350-1450 С. Литой камень используется для производства таких изделий, как трубы кислотные
Сборный камень Статья о сборном камне от The Бесплатно .
Смесь каменных крошек или фрагментов, обычно залитых в матрицу из цементного раствора или гипса; поверхность может быть отшлифована, полирована, отформована или обработана другим способом, имитирующим камень; по-разному называют художественным мрамором искусственный мрамор, литой камень, патентный камень мареццо и реконструированный камень.
Каменная скульптура — Повторно опубликована в Википедии // WIKI
2A Каменная скульптура — это объект, сделанный из камня, который обычно вырезан или собран для получения визуально интересной трехмерной формы.Камень более долговечен, чем большинство альтернативных материалов, что делает его особенно важным в архитектурной скульптуре снаружи зданий. Резьба по камню включает ряд техник, из которых
Википедия в App Store
Загрузите Википедию и наслаждайтесь ею на своем iPhone iPad и iPod touch. Исследуйте свой мир, найдите факты или погрузитесь в кроличью нору Википедии с официальным приложением Википедия для iOS. Ваша любимая бесплатная онлайн-энциклопедия с более чем 40 миллионами статей из почти 300 всегда у вас под рукой.
Институт литого камня — Как устроен институт литого камня.
Фильтр категорий: Показать все 290 Наиболее распространенные2 Технологии77 Правительство и военное дело49 Наука и медицина50 Бизнес117 Организации86 Сленг / жаргон11 Определение акронима CSI Следователь места преступления CSI CompuServe Inc. Исследование места преступления CSI CompuServe Inc. s — Википедия бесплатная энциклопедия Geo — это термин, охватывающий класс синтетических алюмосиликатных материалов с потенциальным использованием в ряде областей, по сути, в качестве замены портландцемента и передовых высокотехнологичных композитов, керамических приложений или в виде литого камня. .
Каменные топоры Бесплатная энциклопедия
Каменные топоры. Перенаправить на: Ручной топор; Эта страница является перенаправлением. Следующие категории используются для отслеживания и мониторинга этого перенаправления: От альтернативного имени: Это перенаправление с заголовка, которое является другим именем или идентификатором, например, альтер-эго псевдонимом псевдонимом или синонимом цели или имени, связанного с цель.
Деми Ловато — Простая английская Википедия бесплатная энциклопедия
Деметрия Девонн Ловатоборн 20 августа 1992 года — американская певица, автор песен и актриса.Она была первой в BarneyandFriends2002–2004, но стала более популярной после того, как снялась в телефильмах Camp Rock2008 и его продолжении Camp Rock 2: The Final Jam2010. Одной из песен первого фильма Кэмп-Рока была «This Is Me»
Masonry — Wikipedia the free encyclopedia.docx — Masonry.
Masonry Из Википедии, бесплатной энциклопедии Перейти к: навигационный поиск Эта статья относится к компоненту строительной конструкции; для братской организации см. Масонство.Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки. Пожалуйста, помогите улучшить эту статью, добавив цитаты из надежных источников.
Numberblocks — Simple English Wikipedia бесплатная энциклопедия
Numberblocks — это британский детский мультсериал с компьютерной графикой. Он дебютировал на CBeebies 23 января 2017 года. Он анимирован Blue-Zoo Productions, студией, которая также выпускает Alphablocks. Это шоу, чтобы научить детей младше 11 лет считать.
Заклинание первого камня Статья о заклинании первого камня.
камень в единицах измерения: см. Английские единицы измерения. Английские единицы измерения. Основная система мер и весов, используемая в нескольких странах, единственной крупной промышленной системой являются Соединенные Штаты. На самом деле он состоит из двух связанных систем — США … Щелкните ссылку для получения дополнительной информации. . The Columbia Electronic Encyclopedia ..
Каменная кладка со скользящими формами — Повторно опубликована в Википедии // WIKI
2 Каменная кладка со скользящими формами — это метод изготовления железобетонных стен с облицовкой из камня, при котором камни и раствор застраиваются рядами в многоразовых скользящих формах.Это нечто среднее между традиционной каменной стеной из раствора и облицованной камнем стеной. Короткие формы высотой до 60 см размещаются по обеим сторонам стены, чтобы служить ориентиром для камня.
Пылающий камень — WikiMili The Free Encyclopedia
Гранит — распространенный тип интрузивных вулканических пород кислого происхождения, гранулированных и фанеритовых. в текстуре. Граниты могут быть преимущественно бело-розовыми или серыми в зависимости от их минералогического состава. Слово «гранит» происходит от латинского granum — зерно, обозначающего крупнозернистую структуру такой полнокристаллической породы.Strictly spea
Литой камень — WikiMili Бесплатная энциклопедия
Литой камень Последнее обновление: 8 сентября 2019 г. Немецкий дверной проем из литого камня Камень Коуд Южный берег Льва на южном конце Вестминстерского моста в Лондоне. Литой или реконструированный камень представляет собой бетонную кладку из искусственного камня, имитирующую камень естественной огранки. Применяется для архитектурных элементов: отделки или орнамента; облицовка зданий или др.
формула искусственного камня — BINQ Mining
Литой камень — Википедия бесплатная энциклопедия.Сили обучался в школах Королевской академии, а также создал искусственный камень … важным типом добавки для бетона VDT являются составные формулы гидроизоляции. Подробнее
литой камень — Бесплатный словарь
Синонимы архитектурного камня Архитектурный камень произношение Архитектурный камень перевод Английский словарное определение архитектурного камня. n Building торгует строительными элементами, такими как блоки или перемычки из литого бетона с облицовкой, напоминающей натуральный камень Collins English.
Финансовое определение Cast the First Stone.
«Судебная власть несет единоличную ответственность за обвинения или невиновность Хатема Муссави», — добавил Муссави, цитируя здесь стих «Тот, кто без греха бросил первый камень». «Если цель таких новостей, лишенных очевидной объективности, — это клевета на члена парламента с намерением исказить его изображение
Косточковые фрукты — Simple English Wikipedia the free encyclopedia
Косточковые фрукты, также называемые костянками, — это плод с большой «камень» внутри.Камень иногда называют семенем, но это ошибка, поскольку семя находится внутри камня. Камни еще можно назвать ямой. Примеры косточковых: персики, нектарины, сливы, личи, манго, миндаль, абрикосы, финики и вишни. Эти плоды e
Stone cast Статья о камнях, брошенных The Free Dictionary
cast 1. a. бросок в кости b. полученное число показано 2. Рыбалка a. след с прикрепленной мухой или мухами b. акт или экземпляр кастинга 3. a. актеры в пьесе вместе b.в качестве модификатора: список актеров 4. a. объект из металлического стекла и т. д., которому в расплавленном состоянии придана форма путем заливки или прессования в форму b. форма
Искусственный камень — определение Искусственного камня The.
Синонимы искусственного камня Искусственный камень произношение Искусственный камень перевод Английский словарь определение искусственного камня. n Building торгует строительными элементами, такими как блоки или перемычки из литого бетона с облицовкой, напоминающей натуральный камень Collins English.
Стоящий камень. Из Simple English Wikipedia — бесплатной энциклопедии, которую может изменить каждый. Каландские стоячие камни на Внешних Гебридских островах. Каменный круг Ардгума Ирландия. Стоячие камни — это камни, которые устанавливаются в землю вертикально. Стоящие камни могут быть как одиночными, так и группами. Их можно найти повсюду.
Stone cast синонимы Stone cast антонимы — FreeThesaurus.com
Синонимы к слову «отливка из камня» в Free Thesaurus. Антонимы к каменному литью. 266 синонимов к составу: актеры компания игроки персонажи труппа драматические персонажи тип очередь.
Литой камень — определение литого камня по The Free Dictionary
Определить литой камень. cast stone синонимы cast stone произношение cast stone перевод английский словарь определение cast stone. n Building торгует строительными элементами, такими как блоки или перемычки из литого бетона с облицовкой, напоминающей натуральный камень Collins English.
Cast the First Stone Определение «Cast the First Stone».
A. Камни в почках очень распространены, и даже без генетического или семейного происхождения люди склонны их заболеть. Конечно, чем больше у вас предрасположенности к семье, тем выше ваши шансы на их развитие, и, вероятно, именно поэтому вы это сделали. Кроме того, диета, богатая молочными продуктами и кальцием, может привести к тому, что ваше тело будет накапливать избыток кальция, который имеет тенденцию кальцифицироваться.
Определение литого камня для литого камня в Медицинском словаре
очень легко установить и украсить; он практически готов к праздничным сезонам «, — говорит Omega Mantels & 39; Специалист по интернет-маркетингу Мария Винас «Плюс тот факт, что каминные каминные полы из литого камня изготавливаются по индивидуальному заказу каждого клиента.
Культивированный камень — определение культивированного камня от The Free.
Синонимы культивированного камня. Произношение культивированного камня. Перевод культивированного камня. n Building торгует строительными элементами, такими как блоки или перемычки из литого бетона с облицовкой, напоминающей натуральный камень Collins English.
Культивированный камень Статья о культивированном камне от The Free.
Смесь каменных крошек или фрагментов, обычно залитых в матрицу из цементного раствора или гипса; поверхность может быть отшлифована, полирована, отформована или обработана другим способом, имитирующим камень; по-разному называют художественным мрамором искусственный мрамор, литой камень, патентный камень мареццо и реконструированный камень.
Stone cast Определение камня, отлитого в Медицинском словаре
castkast1. позитивная копия объекта. 2. Сделать такую копию. 3. слепок трубки или полого органа, такого как почечный каналец или бронхиола, образованный из выпотевшего вещества и выведенный из организма. См. Также мочевой слепок. 4. позитивная копия или слепок тканей челюстей, сделанных в слепке и поверх которых протезы или другие реставрации.
A Bug & 39; s Life — Simple English Wikipedia the free encyclopedia
November 25 1998U.S. 3 декабря 1998 г.AUS 5 февраля 1999 г. Великобритания 7 февраля 2003 г. повторный выпуск
В каменном литье / вырезанном / написанном — Идиомы по The Free Dictionary
Определение слова в каменном литье / вырезании / написано в Словаре идиом. в каменном литье / резной / письменной фразе. Что означает выражение в каменном литье / резьбе / письме? Определения крупнейшего словаря идиом. . Википедия Энциклопедия. Инструменты. А; А; А; A ;:
Cast the First Stone — определение. — Бесплатный словарь
Синонимы Cast the First Stone Произношение Cast the First Stone произношение Cast the First Stone Перевод английского словаря Cast the First Stone.п. 1.
Архитектурный камень Статья об архитектурном камне. Автор.
Смесь каменных крошек или фрагментов, обычно залитых в матрицу из цементного раствора или гипса; поверхность может быть отшлифована, полирована, отформована или обработана другим способом, имитирующим камень; по-разному называют художественным мрамором искусственный мрамор, литой камень, патентный камень мареццо и реконструированный камень.
Википедия — Простая английская Википедия бесплатная энциклопедия
Википедия начиналась как проект, связанный с Nupedia.Nupedia — это бесплатный англоязычный онлайн-энциклопедический проект. Статьи Nupedia были написаны и принадлежали Bomis Inc, которая была веб-порталом. Основными сотрудниками компании были Джимми Уэльс, ответственный за Бомиса, и Ларри Сэнджер, главный редактор Nupedia.
как сделать своими руками, пошаговая инструкция с фото
На фоне загородного дома деревянные ворота, ведущие в гараж, смотрятся, как беспроигрышное сочетание качества, долговечности и стиля, особенно если они сделаны собственными руками. Постройка подобного сооружения подразумевает определенную подготовку, включающую в себя подбор необходимых материалов и инструментов для выполнения строительных работ, и разработку чертежа, а также поэтапную сборку и внешнюю отделку конструкции.
Дерево для ворот: преимущества и недостатки
Гаражные ворота, сделанные из дерева, обладают массой достоинств:
При должной эксплуатации сроки службы натуральных деревянных изделий варьируются в пределах от 7 и до 10 лет.
Дерево является дышащим материалом, легко вбирающим в себя избыточную влагу и пар, часто присутствующие внутри гаражного помещения. Подобное свойство материала способствует понижению влажности внутри гаража и благоприятно сказывается на состоянии самого автомобиля.
Дешевизна и доступность материала – качества, играющие немаловажную роль при выборе заготовок из древесины, предназначенных для строительства гаражных ворот.
Материал легок в обработке – не требует каких-либо особых и дорогостоящих инструментов.
Однако, остановив свой выбор на древесном сырье, необходимом для строительства гаражных ворот, нужно знать и об имеющихся недостатках этого материала:
Нулевой огнестойкости деревянных конструкций.
Подверженности дерева заражению – грибком, плесенью, и воздействию со стороны насекомых.
Старения конструкции; через определенный момент времени – потери внешнего вида, ссыхания или разбухания сооружения, в зависимости от тех или иных погодных условий.
Важно! Для большей долговечности и сохранности гаражных ворот используют специальные пропитки, воздействие которых направлено на оберегание данного изделия.
Критерии отбора древесины
Древесное сырье представлено многообразием видов и сортов, различающимся присущими им свойствами и особенностями. Поэтому не стоит делать ставку на материал, который часто используется из-за своей дешевизны или гоняться за дорогой породой древесины, целесообразнее остановить свой выбор на чем-то среднем по цене, но качественном.
Сосновый пиломатериал является наиболее распространенным и доступным видом древесины. Мягкотелый материал, с одной стороны, легок в обработке, с другой предусматривает использование изделий толщиной не меньше, чем 50 миллиметров для каркаса и 25 миллиметров для облицовочных заготовок. Подобная древесина должна обладать достаточной плотностью, специфическим смолистым ароматом и рыжими прожилками.
Еловый пиломатериал отличается светлым цветом и характеризуется однородной и плотной структурой, с легкостью удерживающей крепежи и стыки. Такая порода древесины не поддается усыханию.
Лиственница, относящаяся к хвойным породам деревьев, имеет более красивую структуру древесины, что обуславливает ее популярность; при этом отличается ценовой доступностью.
Лиственные породы деревьев – ольха, береза, клен – не столь массивны, легки в обработке и не подвержены усыханию. Единственный негативный момент – это недолговечность материала в связи с его низкой устойчивостью к погодным условиям.
Дуб является благородной и фактурной древесной породой деревьев, наиболее подходящей для строительства гаражных ворот в силу своей долговечности, красоты и прочности.
Какие материалы и инструменты необходимы для создания
Для производства в домашних условиях гаражных ворот понадобятся следующие материалы и приспособления:
Брусья для сооружения проема – балки с сечением 100х100, закопанные в вертикальном положении в землю на уровне 1,5-2 метра плюс метраж высоты самого проема.
Каркас для ворот – крепкий, но не массивный брус калибром в 50х50 миллиметров.
Дощатая отделка в виде отдельных досок в диаметре не менее 25 миллиметров.
Петли для навешивания ворот.
Мастика на основе битума.
Цементная смесь.
Материалы для покрытия ворот и их защиты в виде морилки, лака и пропитки.
Крепежи.
Также для сооружения ворот необходимо обзавестись следующими инструментами:
Ножовкой для распила дерева (или можно приобрести электролобзик).
Шуруповертом, дрелью, молотком.
Стамеской, рубанком.
Шкуркой для шлифования.
Уровнем, рулеткой.
Кистями или валиком.
Как изготовить гаражные ворота из дерева
Сделать ворота для гаража согласно всем правилам и строительным нормам можно без особого труда.
Перед тем, как изображать на чертеже гаражные ворота, которые будут сделаны своими собственными руками, необходимо замерить высоту и ширину проема при помощи рулетки.
Делаем чертеж и подготавливаем проем
В чертежный план необходимо занести:
Вертикальные стояки и горизонтальную балку из бруса для сооружения проема.
Между проемом и створками ворот необходимо оставить зазор в 10 миллиметров, и указать это в чертеже. Подобное действие также касается расстояния в самом притворе, промеж двух створок, и калитки, где зазор тоже должен быть учтен.
Подробно отобразить створки, с учетом каркаса и облицовочного материала. Каркас обязательно должен быть укреплен диагональными балками (укосинами).
К изготовлению проема нужно приступать лишь после полной готовности чертежа. Кроме того, перед началом самого процесса необходимо подобрать ровную площадку, для соблюдения необходимого уровня и во избежание нахлеста створок.
Опорные брусья 100х100 нужно вогнать в грунт где-то на 1,5-2 метра, часть изделия, находящуюся в земле, смазать мастикой на основе битума, а ямы заполнить бетоном. К гаражным стенкам стояки и перемычку прикрепить саморезами.
Монтируем каркас
После того, как чертеж готов, можно приступать к изготовлению ворот. Для сбора каркаса и обшивки необходима гладкая площадка, брус и рубанок.
Отмеренный брус для каркаса необходимо распилить на заготовки нужных размеров и подвергнуть обработке рубанком. Затем подготовленные части необходимо промеж собой скрепить, к примеру, саморезами, а стыки соединения смазать клеем.
Готовую конструкцию из брусьев нужно подвергнуть обработке антисептиком или другими видами защитных пропиток.
Отделочные работы
Для изготовления обшивки доски необходимо подвергнуть распиловке и ошкуриванию при помощи рубанка.
Для утепления гаражных ворот используют как минеральную вату, так и любой другой теплоизолирующий материал. Но в этом случае дощатый материал, предназначенный для обшивки, необходимо закреплять изнутри гаражных изделий.
Установка петель и крепление створок
Уже готовые створки навешивают на металлические петли. А так как гаражные ворота достаточно массивны, их установка проводится совместно с помощниками.
Петли к опорным столбам крепят болтами, которые после углубляют в дерево и шпатлюют.
Обработка поверхности
Обработка поверхности гаражных ворот, для красоты и защиты от всевозможных внешних воздействий, проводится с использованием разнообразных защитных покрытий. Первым слоем, при помощи специального раствора, ворота грунтуют, а затем массивное изделие подвергают окрашиванию с использованием материалов в виде морилки или краски.
Привариваем засовы
Для гаражных ворот подойдут как наружные, так и внутренние засовы. Современный рынок их предлагает множество, это и засовы-вертушки, шлагбаумы, сдвижные механизмы.
Приваривать подобные засовы рекомендуют к специальным металлическим накладкам, закрепленным на дверях, ведущих в гараж.
Как оформить поверхность дерева под старину
Отделка дерева под старину, в так называемом стиле ретро, набирает все большую популярность в дизайне загородных домов, особняков и, конечно же, прилегающих к ним гаражных ворот.
Для придания воротам стилистики «под старину» необходимо следовать определенному стилю и проверенным методикам:
Внешняя сторона ворот может быть обработана морилкой, для видимого состаривания поверхности и придания ей более темного цвета.
Ворота могут снабжаться массивными коваными изделиями в виде различных старинных петель, заклепок, крепежей.
Дополнить изделие могут дизайнерские вещицы в виде антуражных ручек для гаражных ворот и калитки.
Здесь также пригодится такой вид искусства, как резьба по дереву, или уже готовые материалы с налетом старины.
Гаражные ворота из дерева ( 23 фото): деревянные ворота в гараж
Большинство людей, живущих за городом, имеют автомобиль и гараж. Добротные и прочные ворота гаража – гарантия целости, сохранности автомобиля и прочего хранимого в помещении имущества. Современные автолюбители требовательно и придирчиво относятся к выбору гаражных ворот. Высокой популярностью пользуются ворота из дерева.
Преимущества и недостатки
Дерево обладает рядом преимуществ:
это натуральный природный материал;
дерево «дышит», вам не грозит сырость;
оно отличается приятным внешним видом.
древесина проста в отделке.
Отметим некоторые недостатки используемого сырья, дерево:
гниет, плесневеет, поедается жучками;
легко возгорается;
со временем теряет изначальную форму и внешний вид.
Деревянные гаражные ворота имеют высокие качественные характеристики. Они достаточно долговечны. Если правильно их эксплуатировать, они прослужат более 10 лет. Гаражные ворота из дерева весят немного. Они легче кованых ворот, их доставка не вызовет у вас никаких трудностей. Такие изделия можно монтировать прямо на месте.
Еще одним преимуществом гаражных ворот из дерева является возможность их самостоятельного изготовления. Для этого не требуется особых знаний. Необходимо только обязательно утеплить их, посетив строительный магазин и купив подходящий утеплитель. Данные ворота из дерева имеют современный и стильный вид. Их эксплуатация не доставляет никаких трудностей, цена приемлема по сравнению с аналогами из других материалов.
Есть у данных ворот и недостатки:
на работоспособность конструкции может повлиять сила ветра;
отдельные детали необходимо заменять раз в 2-3 года;
они реагируют на воздействие внешних факторов.
Материалы
Для изготовления рамы ворот берут деревянную балку. Для каркаса необходимо бревно. Прекрасным элементом декора служат прикрепленные с внешней стороны гаражных ворот листы металла: это также будет хорошей защитой от воров. Для создания основы берут металлический профиль или трубы.
Конструкция
Гаражные ворота – комплекс, состоящий из рамы, основы и обшивки. Общий вес створок должен нагружать не только боковые части проема: примените раму и опорные столбы, чтобы разделить всю нагрузку. Для создания опорных столбцов берут трубы из металла и балки из дуба. Столбы следует вкопать в землю. Глубина ям составляет около 1 метра, ширина обычно на 15 см больше толщины столба. Возьмите щебенку, высыпьте ее на дно и утрамбуйте. До инсталляции столбы нужно покрыть слоем мастики или смолы. После инсталляции ямы нужно залить жидким цементом и дать им возможность высохнуть.
На петли из металла необходимо установить дверцы. Нужно купить петли в форме стрел (такие петли рассчитаны на сильную нагрузку). Если вы хотите изготовить основание ворот, вам нужно будет распилить балки на части и обработать их при помощи отборника. Диагональные части нужно спилить. Соединить отдельные элементы вы можете при помощи винтов и уголков, больших гвоздей из дерева, скрытого шипа.
Изготавливайте ворота на ровной поверхности. Во время работы будьте внимательны и аккуратны. Внешнюю часть рамы нужно покрыть слоем краски ПФ. На раму помещают лист фанеры и крепят при помощи винтов. После этого фанера будет прикреплена к поверхности рамы.
Створку нужно покрасить с внутренней стороны и в промежутках, между брусьями основы необходимо расположить теплоизолирующий материал (он будет приклеен краской). Затем надлежит покрасить каркас и прикрепить фанеру или ДВП. На наружную сторону створки прикрепите слой декоративного материала. Можете сделать щит из досок.
Боковые поверхности досок покройте слоем клея ПВА и плотно подгоните друг к другу при помощи тисков и деревянного молотка. Вы можете сделать в досках шипы и пазы. Подобное соединение избавит ворота от возникновения щелей: в гараже всегда будет тепло. Установите дверцы после того, когда они будут полностью готовы (понадобится два работника). Рама должна быть ровной, чтобы гаражные ворота не открывались сами по себе. Открывать и закрывать их можно будет без лишних усилий.
В случае, когда опоры сделаны из металла, петли к ним следует приварить. Нужно будет прикрутить петли при помощи болтов, если столбцы деревянные. Затем болты надлежит углубить в дерево и зашпаклевать. Это гарантированно спасет ваш гараж от вездесущих воров. Гаражные ворота следует обработать специальной грунтовкой, а сверху нанести слой морилки или покрасить краской. Будет хорошей идеей прикрепить для красоты на деревянные гаражные ворота элементы металлической ковки.
Если каркас гаражных ворот металлический, нужно применить трубу или металлический профиль. Их нужно соединить сваркой. Перед этим части каркаса нужно разложить на ровной поверхности. Сварочные швы на готовом каркасе нужно зашлифовать, тогда обшивка будет плотно прилегать.
Каркас потом необходимо поместить внутрь рамы ворот. Разместить их необходимо на ровной поверхности так, чтобы расстояние между створками и зазор между створками и рамой равнялись примерно 1 см.
Затем приварите петли к каркасу створок и раме. Вам понадобятся вкладыши: так во время сварки ничего не будет сдвигаться с места. Деревянную обшивку прикрепляют к каркасу из металла, просверлив в нем дырки. Доски нужно присоединить к каркасу при помощи нескольких болтов. Затем створки нужно обработать, как при изготовлении каркаса из дерева.
В следующем видеоролике можно посмотреть, как сделать деревяные ворота для гаража самостоятельно.
Запоры на ворота
Невозможно себе представить современные ворота для гаража без замка и засова. Они бывают разных видов. Для вертикальных запоров понадобятся дырки в полу гаража. Засовы делают снаружи или внутри помещения гаража.
Обычный запор можно изготовить из железной пластинки и скобы. Они крепятся на ворота гаража при помощи нескольких болтов. Вы можете изготовить задвижки из железных трубок и стержня. Хорошим вариантом считается установка на гаражные конструкции врезного замка. Можно добавить навесные запоры, однако для этого нужно установить дополнительные двери.
Подъемные
Такие гаражные ворота автоматические. Коробку изготавливают из балки. Коробку нужно инсталлировать в проем. Проведя необходимые замеры, нужно изготовить основу и обложить вверху досками и фанерой. Затем надлежит изготовить основание конструкции. Для этого делают дырки в полках, затем закрепляют продольные стойки, крепления механизма пружины.
Шарнир получают из переделанного уголка. Делают полозья, по которым будут ездить ворота, крепят скобками. После инсталляции механизма все железные элементы покрывают слоем краски, чтобы избежать коррозии. Гаражные ворота из дерева для дачи вы можете изготовить самостоятельно. Скрупулезно сделайте все необходимые замеры. Запаситесь терпением и всеми необходимыми материалами. Приведенные выше советы помогут вам в работе.
чертежи гаражных секционных складных ограждений, самодельная калитка для гаража
Удобство гаража для машины не в последнюю очередь определятся его въездными воротами, которые должны обеспечивать сохранность автомобиля и легко и надежно закрываться. В наше время можно заказать или сделать самостоятельно несколько вариантов автоматических конструкций. Далее будет рассмотрено, как сделать подъемные ворота для гаража своими руками.
Особенности
В отличие от распашных конструкций, имеющих в большинстве случаев 2 створки, которые распахиваются наружу, подъемные ворота имеют секции или роллеты, поднимающиеся вверх. Принцип действия у них различный в зависимости от вида – секционных, поворотных или роллетных. Сама конструкция, включающая различные элементы: коробку, направляющие, ролики, подъемный механизм, намного сложнее, чем у простых распашных ворот.
Но затраты на установку и материалы вполне компенсируют надежность и удобство при регулярном использовании такого гаража.
Имея готовый гараж с прямоугольным въездным проемом, можно легко возвести подъемные ворота своими руками. Для монтажа потребуется стандартный набор строительных инструментов, материалы для створок, направляющих и корпуса. Достаточно вооружиться терпением и включить немного смекалки, чтобы буквально за несколько дней, не торопясь, построить надежную и удобную конструкцию таких ворот для гаража.
Преимущества и недостатки
Прежде чем решиться возводить гаражные ворота с подъемным механизмом, надо взвесить все их плюсы и минусы.
Опытные мастера отмечают следующие достоинства таких систем:
Экономия свободного места. В отличие от распашных ворот, которым нужно внешнее пространство для открытых створок, подъемные используют место внутри под потолком.
Пользоваться ими намного удобнее, особенно если они снабжены подъемным механизмом, то вообще не надо прилагать никаких физических усилий.
Подъемно-поворотные и секционные ворота надежно защищают гараж от взлома.
Для таких конструкций можно использовать разные виды отделки и декора.
Подъемные ворота могут использоваться для одинарных и двойных гаражей.
Створки открываются и закрываются бесшумно.
Стоит обратить внимание и на недостатки подъемных ворот:
Главный минус – это сложность конструкции и монтажа. Если полностью заказать установку специалистам, то она будет дорогостоящей. Если же делать монтаж самостоятельно, то надо внимательно изучить чертежи, крепить все элементы аккуратно, под уровень, ведь даже небольшая погрешность может привести к тому, что весь механизм будет нерабочим.
Полностью открытые ворота забирают свободное пространство сверху проема и внутри гаража под потолком.
Механизмы таких ворот рассчитаны на определенную нагрузку, поэтому створки и корпус нельзя перегружать, например, при утеплении.
Подъемные ворота устанавливаются только в прямоугольный гаражный проем.
Если хозяин гаража учел все эти особенности, то можно приступать к установке. Но сначала надо определиться с видом подъемных ворот для гаража.
Виды
Наиболее распространены 3 вида самодельных подъемных конструкций:
подъемно-поворотные или щитовые:
секционные;
роллетные.
Подъемно-поворотные ворота для гаража наиболее защищены от взлома благодаря цельной конструкции створки. При открытии она поднимается вверх, разворачиваясь на 90 градусов и принимая горизонтальное положение. Их механизм может быть рычажно-шарнирным или противовесным. Первый вид на рычагах представляет собой наиболее простые конструкции, которые обеспечивают плавное и беспрепятственное перемещение створки в горизонтальное положение.
Противовесные ворота наиболее подходят для створок с большим весом.
Подъемно-поворотные конструкции состоят из рамы (обычно металлической), направляющих, вдоль которых перемещается рама, пружинного механизма или противовеса с лебедкой. Поднятие может быть ручным с помощью ручки в нижней части корпуса. Это делается легко благодаря растянутым пружинам встроенного механизма. Можно усовершенствовать этот механизм подключением электропривода, тогда поднятие-опускание створки происходит простым нажатием кнопки.
Створка подъемно-секционных ворот собрана из нескольких панелей шириной до 50 см, которые соединены между собой шарнирными петлями. При ее поднятии эти панели (их еще называют ламелями) двигаются по направляющим на роликах. Движение обеспечивает пружинный механизм, барабаны и тросы. Эта конструкция напоминает сэндвич панели, применяемые в строительстве.
Механизм роллетных ворот для гаража такой же, как у створок роллетов в торговых центрах. Складные ламели у них более узкие, чем у подъемно-секционных видов, при открытии они поднимаются и закручиваются в специальный короб небольшой ширины. Поэтому такой тип имеет явное преимущество – экономию места внутри гаража. При этом нет необходимости монтировать под потолком длинные направляющие.
Материалы для каркаса, коробки и направляющих рельс подъемных ворот обычно металлические, но лучше всего выбирать нержавеющую сталь. Коробка может быть выполнена из толстых деревянных брусьев или металлических уголков. Цельные створки подобной конструкции можно изготовить в виде полотна из досок в металлической раме. Снаружи их часто обшивают листовым металлом.
Для сохранения тепла в гараже зимой внутрь можно вшить теплоизолирующие материалы: листовой пенопласт или минеральную вату.
Коробка покрывается антикоррозийной грунтовкой, после этого красится в 2 слоя алкидной или водостойкой эмалью. Откидной щит лучше всего покрыть оцинкованной сталью или алюминием.
Ламели на секционных или роллетных воротах обычно тоже изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия, внутри листов можно поместить теплоизоляционный материал. Поверхность таких панелей может быть с любой расцветкой – на вкус хозяина. Подвижные элементы конструкции – ролики, муфты, делаются из пластмассы или легких металлов, направляющие – из нержавеющей стали или других материалов, не подверженных коррозии.
Автоматика открываемых с помощью электропривода дверей поможет значительно упростить пользование гаражом. Многие водители не хотят возиться с тяжелыми створками, особенно когда на улице мороз или проливной дождь. Для любой конструкции и механизма есть возможность подобрать соответствующий по мощности электромотор, который будет использовать ток от бытовой электросети.
Автоматические подъемные ворота бывают нескольких видов.
Самые распространенные схемы, которые легко сделать самому, это:
механизмы, установленные на полотно ворот;
закрепленные на направляющих;
монтируемые на боковые стойки.
Есть возможность заказать готовую конструкцию, в комплект которой уже будет входить автоматический привод для поднятия, такими, например, снабжены многие роллеты с ламелями из оцинкованной стали.
В этом случае после покупки надо только правильно произвести их монтаж на гаражный проем и подключить электропривод к сети.
Изготовление
Для изготовления простых подъемных ворот для гаража можно воспользоваться уже готовыми эскизами и расчетами, только немного подогнав их размеры в соответствии со своим помещением. Есть много примеров решений для загородного дома, содержащих чертежи и подробный отчет, включающий необходимые инструменты и материалы.
Перед тем, как сделать саму конструкцию с подвижным механизмом, надо позаботиться о том, чтобы проем, прилегающие стены и потолок были способны выдержать ее вес. Для этого надо выбирать прочные и плотные перекрытия без пустот и надежные системы крепления. А само помещение должно быть защищено от проникновения влаги и других природных факторов, которые могут повредить работу ворот.
Выбрав подходящий тип и примерный проект будущих раздвижных ворот, делаем чертеж с точными размерами, исходя из них подсчитываем количество необходимых материалов.
Для прочной и долговечной рамы подъемных гаражных ворот наиболее удачно подойдут металлические профили размером 40х20 мм и толщиной не менее 2 мм. Поперечные и горизонтальные крепления для конструкции можно изготовить из профилей 20х20 мм. Направляющие ворот чаще всего делают из швеллеров шириной до 20 см, в зависимости от нее выбирают и размер роликов.
Коробку рычажно-шарнирного механизма можно изготовить из металлического уголка или бруса. По размерам на созданном чертеже вырезаются детали нужной длины.
Сами ролики, пружины и весь рычажно-шарнирный механизм обычно покупаются уже в готовом виде. Они выбираются в соответствии с размерами направляющих. Остальные детали можно без труда изготовить самому, используя сварочный аппарат и болгарку.
Для изготовления ворот и монтажа их в гаражном проеме потребуются следующие инструменты:
сварочный аппарат;
болгарка с обрезными кругами по металлу;
дрель со сверлами нужного диаметра;
шуруповерт;
молоток;
уровень;
рулетка, карандаш.
Для крепления нужно использовать подходящие для данного веса конструкции металлические анкера или дюбель-шурупы. Если планируется применять для крепления металлического уголка анкерные болты, то надо подготовить набор соответствующих гаечных ключей.
Монтаж
Перед тем, как самому монтировать систему подъемных ворот надо убедиться, что проем, на который они устанавливаются, имеет идеально ровную поверхность: строго вертикальный и горизонтальный уровень, прямые углы. Несущая коробка – самый главный силовой элемент подобных ворот, поэтому надо максимально внимательно отнестись к ее изготовлению.
Если для коробки выбран металлический уголок, то ширина его полки должна быть в 1,5 раза больше толщины створки. После того, как все детали отмерены и отрезаны, они крепятся к проему гаража на анкерные болты и надежно затягиваются. Для изготовления коробки можно выбрать и деревянные брусья с размерами сечения 100х50 мм, которые необходимо закрепить на саморезы 100 мм.
Цельная рама откидных ворот должна собираться на ровной горизонтальной поверхности. После того, как металлические профили нужной длины отрезаны, они проверяются угольником и слегка прихватываются сваркой. Далее еще раз проверяют прямые углы и размеры, в том числе по диагонали, прикрепляют угловые косынки и поперечные рейки жесткости, затем полностью проваривают конструкцию.
После сварки рамы ее необходимо зачистить болгаркой в местах стыков от заусениц. Затем она покрывается антикоррозийным раствором и красится. Внутрь металлических профилей вшиваются доски с теплоизоляцией, снаружи она покрывается листовым металлом. На верхние углы рамы крепятся кронштейны с подвижными роликами.
После этого на потолок крепятся направляющие для будущей створки. Монтировать их тоже следует максимально ровно, перепроверив горизонтальный уровень, параллельность и перпендикулярность дверному проему. Затем створка временно устанавливается в проем для того, чтобы отметить место крепления рычажно-пружинного механизма.
После того, как проверена работа ворот и беспрепятственное движение створки по направляющим, она снимается, монтируются пружины, проводится их регулировка. В последнюю очередь на раму по периметру крепится резиновый уплотнитель для герметизации швов и мягкого закрытия, устанавливается дверной замок и ручка открытия.
При аккуратном и правильном монтаже, а также надежной защите от влаги ворота с подобной конструкцией могут прослужить не один десяток лет. А их ремонт может ограничиваться только смазкой подвижных деталей механизма, рычажной системы, опорных роликов и заменой резинового уплотнителя. Для профилактики смазку можно проводить каждый сезон, а внешнюю резиновую прокладку смазывать силиконом перед наступлением холодов для защиты от промерзания.
Для внутренней теплоизоляции таких ворот можно применять различные материалы, которые используются и для утепления стен: минеральную вату, пенопласт или пенополистирол. Последние два более эффективные, так как со временем не дают усадку, но могут быть пожароопасные, поэтому лучше выбирать негорючие виды.
Красивые примеры
Красивых проектов подъемных ворот очень много, их конструкции позволяют сделать какой угодно впечатляющий дизайн. Стоит рассмотреть несколько удачных примеров.
Не только красивый, но и удобный пример просторного гаража для двух автомобилей, для каждого из которых предусмотрен отдельный въезд. Ворота снабжены дистанционным пультом для открытия. Несмотря на то, что раздвижные роллеты подходят только для прямоугольных проемов, здесь архитекторы проявили фантазию и спроектировали фигурную арку.
Единое цветовое решение внешней отделки гаража и створки подъемных ворот. Для облицовки можно использовать различные материалы: листовой металл с покрытием, пластик или фанеру.
Простой, но очень стильный вариант ворот разной ширины для двух автомобилей. Здесь для створок использованы роллеты, легкие и занимающие мало места в сложенном состоянии.
Гаражные ворота с отделкой под дерево в сочетании с остальным интерьером смотрятся очень шикарно.
Если створка ворот цельная, то можно сделать снаружи внушительную облицовку под массив благородного дерева. Качественные панели выглядят как деталь средневекового замка, сложно представить, что механизм полностью автоматический.
Простой, но симпатичный вариант подъемных ворот роллетов из дешевых материалов. Такой обойдется недорого и быстро монтируется.
Встроенные в приусадебный забор легкие подъемные ворота могут заменить калитку из двух створок. С таким проектом можно припарковать на своем загородном участке пару автомобилей и они будут надежно скрыты от проезжей части.
Смотрите на видео мастер-класс по изготовлнию ворот.
Ворота распашные деревянные своими руками: особенности сборки
Ворота распашные деревянные своими руками сделать не сложно, главное изучить подробное описание изготовления основы створок — деревянной рамы.
Существует несколько вариантов, один из которых позволит Вам за день смастерить рамы двух створок и калитки даже при отсутствии опыта столярного дела.
Схема и материалы конструкции
Распашные ворота просты в устройстве, их делают многие домашние мастера своими руками из подручных материалов в соответствии с выбранным дизайном ограждения, общей композицией участка, располагаемого бюджета и возможностей.
Для большей прочности и надежности ворота усиливают металлическим каркасом, к примеру, из проф. труб или уголков. Работы также можно произвести собственноручно, если есть возможность выполнения сварочных работ. Таким образом, конструкция будет иметь больший срок службы, высокую сопротивляемость диагональной деформации, позволит сделать одну распахивающуюся створку вместо двух.
Усиленная металлическая рама
В воротах, сделанных из любого выбранного материала, не рекомендуется встраивать калитку прямо в створку, ведь нижняя перекладина ворот обычно расположена достаточно высоко над землей, и создает неудобства для прохождения.
Основные составляющие конструкции
Опорные столбы для полностью деревянных ворот можно выставить из деревянных колод твердых пород, металлических или выложенных кирпичом свай. Главное, чтобы выглядело гармонично.
Изготавливаем раму
Основа любых ворот – это рама, на которой закреплен облицовочный материал. Благодаря небольшому весу деревянной рамы ворот, есть возможность использовать любой обшивочный материал.
Для производства стандартной рамы деревянных ворот и калитки достаточно обрезной доски толщиной 50 мм. Основа скрепления элементов — шиповые соединения.
Работы по заготовкам
Для створки размером 1600х1800 мм (большая сторона — высота ворот) необходимо приобрести доску шириной 100 -120 мм. Все доски изначально строгают только с боков, остальное — после нарезки заготовок требуемого размера соответственно выбранного чертежа.
Можно сделать раму ворот толщиной приблизительно 45мм из дюймовки — из двух рам, наложенных друг на друга с шиповыми соединениями в полдерева.
Для начала сделайте заготовки, напилив из доски отрезки:
Первый ряд (виден со стороны двора) выбираем более качественные участки, и нарезаем 2 заготовки длиной 1800 мм, 2 заготовки длиной 1400 мм — отняли 2 ширины доски.
Второй ряд отпиливаем 2 заготовки размером 1600 мм, и 2 вертикальные стойки 1600 мм (минус 2 ширины доски). Данные отрезки будут закрыты сайдингом и первым рядом, поэтому могут быть из любого качества древесины. При распиле заготовок соблюдайте прямые углы торцевого среза.
Затем заготовки строгают, соприкасающиеся поверхности деталей требуют только выравнивания. Качественное строгание выполняют на деталях, которые после сборки будут видны вне зависимости от способа отделки — прозрачного лака, или непрозрачного.
Сборка
Собирать все детали ворот воедино надо на ровной поверхности. Порой достаточно положить 2 доски параллельно и уложить сверху 2 вертикальные стойки, хорошо построганной стороной вниз. На них можно начинать укладывать 4 заготовки второго ряда. Следует выровнять все углы и завернуть по 1 саморезу во все угловые соединения.
Сборка на ровной поверхности
Важно! Не забудьте промерять диагонали будущих рам ворот. По правилу, если диагонали равны, то и все углы тоже окажутся прямыми, равными 90 градусов, у Вас получится прямоугольник или квадрат.
Далее скрепите все детали саморезами, заворачивая их со стороны будущей обшивки. Последний штрих — подложите снизу 2 горизонтальные детали, и скрепите их с другим рядом рамы.
Для обшивки рамы вагонкой или шпунтованной доской, каркас делают из заготовок разной ширины, чтобы получить естественную четверть, в неё можно будет набирать вагонку. При наличии ручного электрорубанка можно собственноручно произвести для облицовки створок и калитки шпунтованную строганную доску из обычной дюймовки.
Обработка электрорубанком
Рама, выполненная из 2 рядов сплоченной дюймовки, будет очень прочной вне зависимости от применяемых в дальнейшем декоративных элементов и материалов.
Особенностями изготовления основы калитки является применение строганных брусков поперечного сечения 45х120 мм, нарезанных из доски толщиной 50 мм. Конструкцию деревянной калитки глухой обшивки производят идентично створкам ворот, однако, с меньшей шириной.
Обшивка
Вагонку или шпунтованную доску можно вставить в пазы в брусках рамы фрезой или в четверть, предварительно выбранную электрорубанком. Последний тип фиксации вагонки производят с помощью штапика, форма может быть любой — все зависит от Вашей фантазии и наличия инструментов.
Способ расположения обшивочного материала
Вставить вагонку или строганные доски в пазы брусков можно любым рисунком, важно обращать внимание на:
Угол наклона при установке вагонки, оптимальный вариант — примерно 45 градусов со встречным наклоном для достижения наибольшей прочности ворот и защиту от деформации по диагонали.
Установка средних горизонтальных и вертикальных брусков обязательна при вставке вагонки, в отличие от металлического сайдинга.
Если ворота собраны из заготовок с фрезерованными пазами, вставку вагонки выполняют в процессе сборки, если выбраны четверти, то после сборки каркаса полотна ворот и последующего крепления декоративного штапика.
Шипы ворот делайте потайными или сквозными. Для производства гнезд можно взять стамеску или электродрель, зафиксировать потайные шипы — при помощи водоупорного столярного клея и саморезов, шурупов, тогда как сквозные шипы не требуют применения клея.
Покраска
Главные аспекты долговечной покраски деревянных частей ворот:
Краска должна быть специального состава, атмосферостойкой для наружных работ.
Перед началом покрасочных работ деревянных створок ворот краску разбавляют до консистенции молока, чтобы смесь глубоко впиталась в дерево и стала хорошей основой для наложения 2-го слоя краски.
После нанесения 1-го слоя краски выдерживают время до полного высыхания.
Перед повторной покраской можно немного прошлифовать деревянное изделие, в таком случае следующий слой будет лучше держаться на древесине, и более длительное время не будет шелушиться.
Внимание! Хорошим вариантом покрытия деревянных ворот считается прозрачная отделка при помощи яхтного лака. Невзирая на высокую цену, расходы на отделочные работы обойдутся не больше, чем при окрашивании обычной краской. При этом не нужно добиваться хорошей укрывистости для текстуры древесины, достаточно изоляции материала и защиты от атмосферного воздействия.
Отделка яхтным лаком
Окраска металлической рамы усиления ворот должна быть покрыта специальными красками, предназначенными для металла. При этом надо тщательно очистить металл от ржавчины и качественно прогрунтовывать.
Деревянные ворота гаража своими руками: проектирование и монтаж
Для гаражей устройство распашных ворот из дерева получило распространение, вероятно, с появлением первых автомобилей. Они сохраняются, несмотря на появление множества усовершенствованных и многофункциональных моделей. Основным преимуществом такой модели гаражных «дверей» – это доступная стоимость, и возможность изготовить и установить распашные деревянные ворота гаража своими руками, имея только начальные навыки в строительстве. Такие ворота имеют простую и универсальную конструкцию, которая легко модифицируется для любого типа помещения, но все-таки для установки ворот собственными руками потребуется терпение, время, и строительные материалы.
Распашные ворота популярных моделей
Традиционные гаражные створки из дерева
Гаражные ворота любого типа представляют собой широкий проезд для машины, который одновременно является передней стеной помещения. Проезд всегда закрывается створками, а всё сооружение должно быть удобными при эксплуатации.
Современные стандартные распашные ворота – это не только две распахивающиеся створки, но и другие модифицированные модели с комфортными для владельца дополнениями, такими, как входная дверь в створке ворот, утепление, уплотнение, и другие различные аксессуары для въездного проема частного автодомика.
Гаражные ворота со встроенной дверью
Гаражные порталы промышленного производства имеют некоторые преимущества перед сделанными самостоятельно, это:
высокая прочность;
крепкая фурнитура;
соответствие жесткому режиму эксплуатации;
конструкция соответствует нормам ГОСТа.
Варианты существующих гаражных ворот
Гараж с металлическими воротами
Металлические гаражные ворота распашного типа обладают множеством преимуществ: длительность эксплуатации, пожаробезопасность, механическая прочность и устойчивость к повреждениям при сильном внешнем воздействии. При качественной обработке специальными веществами, металл будет устойчив к коррозии, и ворота прослужат многие годы без хлопот и расходов на ремонт.
Гаражные ворота из профнастила
Гаражные распашные ворота из профнастила обладают почти такими же качествами, как и металлические. Они практичны, долговечны, пожаробезопасны, но главное — они выигрывают по цене и внешнему виду.
Простые деревянные ворота для гаража
Деревянные распашные ворота для гаража выигрывают тем, что дёшевы и довольно просты в установке на место эксплуатации. Главным недостатком является высокая способность возгорания древесины даже при современных средствах защиты от огня. Это приводит к тому, что гаражи с дверями из древесины в противопожарных правилах относятся к «группе риска» так как в них хранятся огнеопасные смеси.
Деревянные ворота специалисты ППО воспринимают, как временный вариант при постройке гаражей на срок от 5 до7 лет, что соответствует сроку эксплуатации древесины.
Практичные мастера часто используют древесину при декорировании пожаробезопасных воротных конструкций в качестве облицовки, или как резные дизайнерские вставки из ценных пород.
Основные правила при установке
Тщательно выровнять раму, для устранения возможности створкам самопроизвольно раскрываться, а также и для открывания без особых физических усилий
Запорный механизм в оптимальном варианте должен иметь как врезной, так и навесной замки.
Использовать для запирания гаража вертикальные штыревые стопоры в каждой из половинок ворот, а также прочный засов посередине стыка створок.
Условием использования такой системы запорных механизмов является наличие входа в помещение через отдельную дверь.
Гаражные петли крепят на брусе створки, прикручивая болтами.
Важно при этом, чтобы резьба имела направление в сторону гаража.
При закреплении гаражных петель болты снаружи не должны быть заметны. Головки болтов углубляются в дерево створок и сверху их шпатлюют. Потом эти места тщательно закрашивают. Также в центре затвора ворот закрепляют петли под навесной или врезной замок.
Процесс сборки гаражных ворот
Начинается работа с выполнения точных измерений места, где будет сооружаться въезд в гараж. Составляете чертеж, представляющий будущую конструкцию. Затем подбираете материал. Древесина должна быть сухой и качественной.
Следующим этапом работы будет подготовка заготовок для рам или обвязок. Чтобы избежать ошибок, черновые заготовки нарезаете пилой, оставляя припуск в один-два сантиметра. Одну кромку и сторону обрабатываете на фуговальном станке. После фугования осматриваете базу и угол заготовки. На рейсмусе достигаете необходимой толщины, и пилой отпиливаете до нужного размера.
Каркас ворот
Производите разметку, и делаете под шип долбежку на долбежном станке. Для работы подойдёт сверло на 20 мм, глубина на вертикальных длинных заготовках – 75 мм (их 4 шт.), а на горизонтальных брусках – 55 мм. Шипы на заготовках закругляете резаком, по длине они короче, чем долбежка, приблизительно на 5 мм. Перед окончательной сборкой нужно попробовать собрать обвязку, и если все совпадает, приступайте к сборке створок.
Деревянные ворота стягиваете клиньями, желательно на деревянном полу. Для надежности места соединений проклеиваем клеем ПВА. При сборке придерживайтесь размера углов в 90 градусов, и сохраняйте расстояние между углами. Следует соблюдать угол в 90 градусов и при стяжке. Обязательно контролируйте расстояние крест-накрест на противоположных углах обвязки. Для придания дополнительной жесткости воротам в каждом соединении сверлите по два отверстия диаметром 10 мм, и забиваете в них деревянные шканты.
При необходимости измеряете и выпиливаете пилой вставки из фанеры. С одной стороны, крепите фанеру шурупами, прокладываете утеплитель, придерживаете его с другой стороны фанерой, и завершаете крепление шурупами.
Установка ворот
Распашные гаражные ворота изнутри
Болтами закрепляете на половинках ворот навесы. Навесы бывают декоративные кованные, или простые, соответственно, и закрепляются одни на наружной стороне, а другие скрыты, и их почти не видно. Затем навешиваете створки на стойки. Для этого вам будет нужен помощник, одному навешивать половинки очень тяжело и неудобно.
При навешивании ворот гаражные петли устанавливают с таким расчетом, чтобы не только предупредить перекос створок при открывании, но и предотвратить появление щелей между гаражным полом и нижним краем закрытых ворот. Прикрутите рейки к створкам ворот и одну вертикальную на стыке половинок. Это позволит вам избавиться от щелей при закрытых воротах. Вертикальная рейка к тому же будет служить упором при запирании. После навешивания крепите ручки и устанавливаете шпингалеты.
Важно! Утеплив гараж и ворота, не забывайте о качественной вентиляции.
Напоследок запеньте все щели, и покройте ворота тонировкой. Теперь вы можете гордиться своими теплыми и красивыми воротами из дерева, украшающими ваш гараж.
Веками ворота являются неотъемлемым элементом ограждения личной территории. Ворота являются украшением подъезда к вашему жилищу. Для сельской и дачной территории больше всего традиционно подходят распашные ворота из древесины, самого разного внешнего вида, многие конструкции вы можете построить сами, или привлечь работников с невысокой квалификацией, которые за небольшое вознаграждение по вашим четким указаниям и подробным описаниям выполнят требуемую работу. Вдвоем с другом вы вполне можете сделать распашные деревянные ворота своими руками, фото которых здесь демонстрируется.
Ворота распашные с электроприводом
Описываемые ворота изготавливаются из двух рам и обшитых обработанными досками. Рамы собираются из обрезной доски сечением 150х25 мм. Обшивкой может служить самый разный материал. Это может быть вагонка или тонкая доска, гофрированный металлический лист, или другой строительный материал, каких в наше время множество.
Схема сборки ворот
Устройство рамы створки ворот
Рама состоит из двух слоёв. Доски распиливают в соответствии с рисунком, показанном выше. Затем первый слой заготовок выкладывают на ровной поверхности. Во втором слое досок сверлят отверстия под саморезы такого размера, чтобы они свободно, но плотно входили в отверстия без вкручивания. На доски первого слоя в местах соприкосновения с заготовками второго слоя наносят клей. Это могут быть и жидкие гвозди, склеивание придаст конструкции дополнительную жесткость. Затем заготовки второго слоя накладываются на первый слой, и закрепляются саморезами 45 мм.
Срединные доски второго слоя более длинные, чем ворота. Они будут выступать за края, и образуют упор внахлёст, который будет надежно удерживать створки в закрытом состоянии.
Установка ворот
Приступать к установке конструкции следует после того, как клей полностью высохнет. Опорные столбы оборудуются специальными воротными петлями, которые привариваются к металлическим опорам, или закрепляются болтами. Для этого в металле просверливают отверстия, в которых нарезают резьбу, соответствующую закрепляющим болтам. На бетонные столбы петлю крепят специальными хомутами и особым клеем. При этом хомуты удерживают петли, а клей не даст возможности петлям соскальзывать по столбу. На деревянных стояках петли крепятся с помощью больших саморезов. На створках петли крепятся тоже при помощи саморезов.
Приступают к оформлению внешнего вида и монтажа запорных устройств только после навешивания, регулировки, и повторного снятия створок.
Деревянные распашные ворота
Обрешетка створок ворот
Распашные ворота под обшивку деревом имеют несколько несложных рисунков расположения досок, а более замысловатые можно почерпнуть из паркетных орнаментов. Оригинально и декоративно смотрится обшивка внахлест самой дешевой не обрезной хвойной доской. Такая отделка придаёт воротам и забору природный и колоритный вид.
Деревянные ворота можно покрасить, но это выглядит слишком просто. Гораздо эффектнее смотрится древесина, обработанная морилкой, пропиткой, и покрытая лаком. Если есть возможность — дизайн ограды, распашных ворот и калитки должны совпадать. Для украшения и укрепления парадного въезда во двор нередко применяют кованые украшения.
Ворота под крышей
Распашные деревянные ворота располагают под козырьковые и арочные навесы, этим продлевают их службу и превращают в красивую, оригинальную и декоративную изюминку подъезда к дому.
Особенности установки ворот
Следует помнить, что опоры, на которых навешаны створки, испытывают постоянную нагрузку, под действием которой опора постепенно выворачивается из земли.
Так как открытыми ворота бывают непродолжительное время, и столбы, достаточно заглублённые и правильно установленные, могут это выдержать, то нагрузка, прилагаемая створками в закрытом состоянии, действует постоянно, и любая халатная установка столбов долго этого не выдержит.
Варианты установки столбов-опор
Избежать заваливания воротных опор можно двумя способами:
Под воротами заливается сплошной монолитный фундамент, при этом воротные стояки бетонируются по его краям, нижние их концы обвязываются арматурой
Правильно произвести соединение и закрепление столбов с пролётом ограды, так, чтобы усилия от веса створок равномерно распределились на весь пролёт забора, и он служил противовесом воротной створке.
Слева приведены типичные ошибочные варианты установки, а справа — правильное размещение ворот и калиток по отношению к ограждению.
В первом ряду изображений на левом примере правый столб оказался угловым в ограждении. В этой ситуации он примет на себя тяжесть навешенной на него створки. Впоследствии он покосится влево. Правый вариант показывает, что сделанный небольшой отступ от углового столба снимает эту проблему. Установленная небольшая секция забора с ребром жесткости перераспределит воздействие тяжести на столб, и он не сможет наклониться или перекоситься.
Во втором ряду изображений на левом рисунке столб, находящийся калиткой и воротами, испытывает односторонне воздействие под тяжестью створки. Хотя калитка закреплена верно. Правое изображение показывает, как можно решить эту проблему. Над калиткой установлена перекладина, которая соединяет опорный столб с остальным забором.
Третий ряд показывает нам вариант, когда секция забора рядом с воротами не имеет ребра жесткости. В этом случае столб ворот вместе со столбом секции забора наклонятся вправо, при этом ограда изогнется, и впоследствии поломается. На правом изображении пролёт забора укреплён ребром жесткости. В этом случае стойка ворот не сможет потерять устойчивость, для этого усилие должно быть приложено вертикально вверх. Это сделать практически невозможно.
Металлические детали распашных ворот
Сооружая распашные деревянные ворота своими силами, вы не сможете сделать абсолютно всё собственными руками. Такие детали, как навесы, задвижки, замки и ручки вам придётся приобретать в магазине, так как они должны быть заводского изготовления, и желательно из металла высокого качества. Промышленностью сегодня выпускается широкий ассортимент подобной продукции, можно с легкостью сделать правильный выбор.
Навесы, задвижки, замки для ворот
Когда вы составляли план по установке деревянных ворот своими руками, вы уже вероятно просчитали ориентировочный вес создаваемой конструкции. Подбирать навесные петли лучше с двойным запасом прочности. Во время установки петель в раме можно устанавливать и замки.
Наружные петли — это основной крепежный элемент, который обеспечивает функциональность ворот. Желание иметь ворота, которые будут служить вам долгие годы, приведёт вас к мысли отказаться от экономии при приобретении петель или навесов. Любые ворота и калитка требуют взвешенного выбора замков.
Замки, задвижки и ручки должны соответствовать вашим воротам. Эти устройства обеспечивают не только запирание ворот, но и фиксацию створок в распахнутом виде при любом ветре. Часто ворота закрывают на навесной или винтовой замок, а в калитку вставляют надёжный внутренний замок.
Деревянные гаражные двери: почему они не лучший вариант
Деревянные гаражные ворота пользуются популярностью уже много лет. Фактически, дерево было первым типом материала, который использовался для изготовления дверей в стиле каретных домов в те времена. Деревянные гаражные ворота, благодаря своей неподвластной времени красоте, по-прежнему в моде.
Несмотря на то, что алюминий и стекловолокно постепенно вытесняют дерево, оно остается модным. Фактически, одной из основных тенденций в этом году является древесина, что доказывает, что ее популярность бесконечна.
Однако, как и с любым предметом обихода, нужно взвесить все «за» и «против». Хотя деревянные гаражные ворота могут придать дому стильный и традиционный вид, с ними также связаны проблемы, о которых должен знать каждый домовладелец.
Они дорогие
Деревянные двери — один из самых дорогих вариантов. Если вы учитываете только материалы, а не затраты на рабочую силу, вы уже рассчитываете потратить больше, чем на другой материал.
Как и любой другой предмет из дерева, он должен быть полностью изготовлен на заказ, поэтому затраты всегда высоки.Еще один фактор, увеличивающий стоимость, — это объем необходимого обслуживания, о котором мы поговорим позже в этой статье.
Деревянные двери требуют времени
Одним из преимуществ деревянных гаражных ворот является то, что они могут быть разных стилей — от каретных до дверей с приподнятыми панелями, которые демонстрируют причудливые украшения.
Тем не менее, время, необходимое профессионалу для проектирования, изготовления и установки этих дверей, может быть намного больше, чем время, необходимое для приобретения других типов дверей.
Часто требуется специальное оборудование
Дерево — тяжелый материал, гораздо более тяжелый, чем более легкие варианты алюминия, представленные на рынке. По этой причине необходимы специальные типы пружин и открывателей, чтобы выдержать вес дерева.
Для тех, кто хочет иметь возможность открывать гаражные ворота вручную, дерево не лучший вариант. С учетом необходимого специализированного оборудования ремонт обходится дороже, так как оборудование часто приходится специально заказывать.
Проблемы с изоляцией могут быть проблемой
Существует много видов древесины, которые можно использовать для гаражных ворот, и все они имеют разные уровни изоляции. Фанера, безусловно, самая дешевая и самая тонкая древесина, поэтому для того, чтобы она стала подходящим материалом для гаражных ворот, требуется особый уход.
Фанера неизбежно потребует изоляции, чтобы защитить автомобиль от суровых погодных условий. Красное дерево прочнее фанеры, но все же подвержено гниению и плохой погоде.
Дуб красный и белый более прочные и обеспечивают лучшую естественную защиту от холода, но и стоят дороже.
Они деформируются или набухают в определенных климатических условиях
Для домовладельцев, которые живут в районах, где в определенные месяцы часто бывает дождь или снег, деревянные гаражные ворота могут быть проблемой. Влажность от дождя или снега будет медленно ослаблять древесину, что в конечном итоге приведет к гниению.
Кроме того, соль в воздухе от снега может деформировать дерево. Если вы живете в районе с плохой погодой, будьте особенно внимательны, чтобы древесина не начала размягчаться, так как это может быть ранним признаком проблемы.
Другая проблема с плохой погодой — перекос или перекос. При изменении наружной температуры и / или контакте с влагой древесина может набухать в определенных местах.
Это может привести к тому, что дверь гаража не войдет должным образом в направляющие, что повлияет на то, насколько хорошо дверь гаража поднимается и опускается. Если рельсы лопнут из-за того, что они не смогут удерживать изогнутую дверь, это может создать серьезную угрозу безопасности для всех, кто находится поблизости.
Они требуют регулярного обслуживания
Представьте себе любую деревянную мебель, которая контактирует с внешними элементами 365 дней в году. Этот предмет мебели требует регулярного ухода, чтобы он оставался функциональным и красивым.
Деревянные гаражные ворота представляют собой те же проблемы. Деревянные гаражные ворота требуют регулярного ухода, чтобы оставаться такими же красивыми, как в первый день.
Обязательно смажьте направляющие и сошник, особенно если вы слышите какие-то скрипящие звуки. Следите за тем, чтобы на гусеницах не было грязи, травы и другого мусора.
Осмотрите дверь, чтобы проверить, нет ли гнили, чтобы сразу же заняться ею, наняв обученного профессионала.Чтобы эта красивая отделка оставалась свежей, вам нужно будет время от времени повторно наносить новый слой отделки.
Они распадаются
Древесина, безусловно, красива, но, к сожалению, она подвержена риску гниения и разложения, которые не наблюдаются при использовании других материалов, таких как сталь. Даже за пределами опасностей, связанных с влажной погодой, древесина может начать гнить просто из-за своей ограниченной прочности.
Вы можете поискать гниль, проткнув часть двери отверткой. Если ваша отвертка может даже слегка проткнуть какую-либо часть дерева, вам следует поговорить с профессионалом, имеющим опыт работы с деревянными гаражными воротами.
Древесина любви термитов
Хотя многие типы материалов для гаражных ворот являются неорганическими, древесина является органическим материалом, а это значит, что она подвержена проблемам с термитами. Термиты находятся в постоянном поиске источников пищи и питаются натуральными материалами.
В более холодном климате они также ищут теплые места. Деревянная дверная коробка гаража может быть для них идеальным местом для постройки дома, потому что она дает пищу и тепло, что также позволяет термитам размножаться.
Если у вас есть проблема с термитом в деревянных гаражных воротах, лучше всего быстро с ней справиться.Термиты будут распространяться и разъедать древесину, что в конечном итоге вызовет структурные проблемы и может разрушить не только раму, но и дверь.
Это, конечно, также представляет угрозу безопасности. К сожалению, термиты могут также распространяться от ворот гаража к его содержимому. Они будут есть картон, бумагу, книги и любые другие органические материалы.
Хотя обнаружить заражение термитами бывает сложно, вы можете поискать поврежденное дерево или крошечные отверстия на поверхности дерева.
Кроме того, вы можете найти помет термитов, имеющий вид опилок. Вы также можете поискать грязевые туннели. Постарайтесь не добавлять древесную щепу или мульчу возле фундамента дома и обращайте внимание на лужи, так как влага привлекает некоторых термитов.
Держитесь подальше от деревянных гаражных дверей
В целом домовладелец должен подумать о преимуществах и рисках, чтобы принять осознанное решение. Деревянные гаражные ворота красивы, но они могут вызывать серьезные проблемы в определенных климатических условиях, и они требуют дополнительных усилий, чтобы сохранить свою первоначальную красоту.
При подозрении на какие-либо проблемы всегда лучше обратиться к профессионалу, который поможет обнаружить проблему и устранить ее, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с деревянными гаражными воротами.
Если у вас есть деревянные гаражные ворота, которые столкнулись с некоторыми из этих проблем или вам нужны новые гаражные ворота, и вы не выбираете дерево после прочтения этого документа, то Feldco здесь для вас.
Наши изолированные стальные гаражные ворота чрезвычайно долговечны и энергоэффективны. Они никогда не гниют, не деформируются, не разбухают и не трескаются под воздействием суровой погоды.Они даже выдержат случайный бейсбол или баскетбол. Мы обслужили более 400 000 домовладельцев на Среднем Западе и будем рады помочь вам с заменой гаражных ворот — получите бесплатное предложение прямо сейчас.
50 привлекательных идей гаражных ворот
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Мастера флип
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Мастера флип
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против. Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Rock the Block
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу
дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Деревянные гаражные ворота по лучшим ценам — Выгодные предложения на деревянные гаражные ворота от мировых продавцов деревянных гаражных ворот
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для деревянных гаражных ворот.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие деревянные гаражные ворота в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили деревянные гаражные ворота на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в деревянных гаражных воротах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянные гаражные ворота по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Деревянные гаражные ворота по лучшей цене — Выгодные предложения на деревянные гаражные ворота от мировых продавцов деревянных гаражных ворот
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для деревянных гаражных ворот.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя деревянная дверь гаража вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили деревянные гаражные ворота на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в деревянных гаражных воротах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянные гаражные ворота по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Houston Garage Door Service — Woodlands Houston…
Houston Garage Door Service — Woodlands Houston… | Гаражные ворота LGA
Установка и ремонт подъемных гаражных ворот для жилых и коммерческих помещений
LGA Garage Doors специализируется на установке, обслуживании и ремонте подъемных ворот для жилых и коммерческих помещений.Мы стремимся предоставлять продукцию высочайшего качества в сочетании с выдающейся поддержкой клиентов и профессионализмом.
Мы с гордостью предлагаем полную линейку передовых деталей и дверей от Clopay, LiftMaster, Amarr, Wayne Dalton, CHI, Genie и Craftsman. Мы предлагаем сотни вариантов дизайна, цветов и опций подвесных гаражных ворот, поэтому, если вы не видите что-то, что вам нравится, на страницах наших галерей, просто позвоните нам!
Все наши технические специалисты:
Обученные
Лицензированные
Стремление обеспечить наилучшее обслуживание клиентов
Как свидетельство нашего мастерства и профессионализма, LGA Garage Door Services является гордым членом Better Business Bureau (BBB).
Мы удобно расположены недалеко от центра Хьюстона, штат Техас, и Вудлендса, штат Техас, поэтому мы часто доступны для некоторых или на следующий день услуг. Мы обслуживаем Хьюстон, Кэти, Пирленд, Бэйтаун, Вудлендс, Конро и Кингвуд, а также округа, прилегающие к Хьюстону.
Свяжитесь с нами сегодня по телефону (832) 808-2107 для получения дополнительной информации о наших услугах для гаражных ворот.
Поговорите со специалистом по гаражным воротам
ЗАПРОСИТЕ ЦЕНУ ИЛИ УСЛУГУ
Как мы можем помочь?
5 звезд
Посмотрите наши 5-звездочные обзоры на Facebook, Homeadvisor, Yelp и Google!
Доступные цены
LGA Garage Door предлагает конкурентоспособные цены как на новые установки, так и на ремонт.Вы можете расслабиться, зная, что получите лучшую ставку.
Качественная служба поддержки клиентов
LGA Garage Door предлагает услуги по ремонту 24/7/365 в дополнение к быстрым расценкам на новые установки.
Поговорите со специалистом по гаражным воротам
Какая гаражная дверь лучше всего подходит для моего дома?
Лучшая дверь будет зависеть от множества факторов: размера, стиля, функциональности и стоимости. Наша команда будет работать с вами, чтобы определить лучшие варианты.
Нужна ли изоляция?
Хотя для работы гаражных ворот изоляция не требуется, мы настоятельно рекомендуем ее из-за ее многочисленных преимуществ.
Изоляция повышает долговечность вашей двери, а также помогает регулировать температуру в гараже.
Какие варианты настройки доступны?
Мы предлагаем широкий выбор вариантов индивидуальной настройки, начиная от материалов, цветов, окон, открывателей и т. Д.
Можете ли вы заменить отдельные панели?
Это зависит. Если дверь относительно новая и ее все еще производят, это возможно. Кроме того, целостность двери и других панелей будет влиять на нашу способность заменить отдельную панель.
Как определяется цена?
Цена зависит от материала, изоляции и стиля двери, а также любых других характеристик.
Возможности практически безграничны, но мы будем работать с вами, чтобы помочь определить лучшие варианты.
Поговорите со специалистом по гаражным воротам
Elo Talk
Несколько лет назад я уже пользовался услугами этой компании и снова позвонил им из-за отличного обслуживания, которое я получил в прошлый раз. Техник своевременно отремонтировал мою гаражную дверь, и я перезвоню им снова, если что-то снова пойдет не так с моей старой гаражной дверью.
Ганс Смит
Однажды в субботу вечером несколько месяцев назад я снял с трассы дверь гаража и попытался починить себя… но не вышло. Я позвонил в несколько компаний, но ответа не получил или недоступен. Годо пришел очень рано утром в воскресенье, чтобы его починить. Он был очень профессионален и честен. Он смог отремонтировать изогнутую гусеницу вместо того, чтобы заменить ее на новую, а остальные очень быстро отремонтировал. Я оценил честность и не пытаюсь брать деньги за ненужные детали.Отличная работа, Годо! Он и LGA настоятельно рекомендуются!
Annie Truong
Нам только что заменили сошник. Они отлично поработали, и дверь работает лучше, чем новая. Мы очень рекомендуем этих ребят для обслуживания гаражных ворот.
Azam Kundi
Отличное вовремя и фантастическое обслуживание. Использовал несколько раз и буду продолжать использовать только их для дома !!
Произошла ошибка проверки. Пожалуйста, введите поля и отправьте еще раз.
Спасибо ! Ваше письмо доставлено.
Прецизионные гаражные ворота Сиэтл | Ремонт, новые гаражные двери и открыватели
Обслуживание территории Большого Сиэтла, включая Олимпию
МЫ ОТКРЫТЫ
По состоянию на понедельник, 24 марта 2020 года, Precision Garage Doors of Seattle имеет номер OPEN , чтобы обслуживать наших важных клиентов PNW с их гаражными воротами и открывателями. В принятом приказе говорится, что «Основные предприятия, которым разрешено работать во время рекомендованных действий, включают… услуги, необходимые для поддержания безопасности, санитарии и жизненно важных функций дома.”
Precision Garage Door of Seattle принимает все меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и клиентов в эти нестабильные времена. Мы обучаемся передовым методам, чтобы все были в безопасности и здоровы. Если у вас возникнут какие-либо срочные потребности в услугах или у вас возникнут вопросы о том, как Precision может помочь вам и вашей семье в ближайшие несколько недель, сразу же позвоните нам. Мы здесь ради тебя!
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о том, как Precision Garage Doors of Seattle защищает вас.
Precision Garage Door of Seattle — лучший выбор, если вы ищете ремонт гаражных ворот , техническое обслуживание, замену и установку в районе Большого Сиэтла. Наш обширный опыт выгодно отличает нас от других конкурентов. Наши опытные специалисты по гаражным воротам и наш подход к поиску и устранению причины проблемы — вот почему мы пользуемся доверием в сфере гаражных ворот в Сиэтле.
У нас есть все необходимое и опыт, необходимые для точного ремонта любых гаражных ворот.Независимо от того, есть ли у вас стальные, деревянные или композитные гаражные ворота, один из членов нашей команды будет рад помочь вам диагностировать проблему и применить эффективное решение. Наши услуги по ремонту включают ремонт пружин, тросов, роликов, гусениц, секций и т. Д.! Ваша дверь шумит? Мы знаем, как это исправить! Позвоните нам в любое время по телефону , если вам понадобится решение проблемы.
Как прецизионные гаражные ворота могут вам помочь!
Доступны вечера и выходные
Оператор Live Operator принимает все вызовы круглосуточно и без выходных
Все основные бренды
Обслуживание в тот же день
Все основные кредитные карты
Сломанная дверь гаража Кабели
Разбитая пружина ворот гаража
Двери Off Track
Замена секций
Безопасность гаражных ворот
Открывалки и аксессуары
Пружины кручения
Сломанные или погнутые ролики
Изогнутая, смещенная или ржавая гусеница
Замена секций или панелей
Капитальный ремонт оборудования
Шумный дверной глушитель
Специальные предложения
Посетите нашу страницу специальных предложений, чтобы увидеть наши последние предложения!
Замена и установка качественных гаражных ворот
В дополнение к полному спектру услуг по ремонту гаражных ворот, Precision Garage Door of Seattle также предлагает услуги по замене и установке гаражных ворот и установке.
Рисование акриловыми красками — как пользоваться и что для этого нужно
С появлением акриловых красок живопись получила новые возможности. Акриловые краски ложатся практически на любые подложки, будь то холст, картон, дерево, ткань, стекло и многие другие. Краски разбавляются водой, быстро сохнут. После высыхания приобретают водостойкость и атмосфероустойчивость, не желтеют и не выгорают. Также акриловые краски абсолютно гипоаллергенны.
Многие художники творят замечательные работы с помощью акриловых красок. Среди них встречаются как приверженцы традиционной живописи, так и различные модернисты, пытающиеся достичь в живописи нового уровня реальности. Например, всемирно известный художник-самоучка Джастин Геффри с помощью акрила рисует невероятные картины, используя объёмность мазков для создания скульптурной рельефности.
Итак, в акриловой живописи перед вами открыт простор для творчества. Но с чего же начать?
Собираем необходимые материалы
Первое, что понадобится вам для рисования акрилом — это акриловые краски 🙂 Выбор сейчас просто огромен! Всё зависит от ваших целей и предпочтений. Акриловые краски могут различаться по типу поверхности, которую они образуют после высыхания: глянцевая, матовая или бархатистая; по густоте; по количеству цветов в палитре и по их насыщенности. Если вы выбираете из акриловых красок «ТАИР», то вам может пригодиться статья «Как выбрать акриловые краски», которая сможет сориентироваться по различиям и характеристикам разных линеек.
Если вы только начинаете свой пусть в акриловой живописи, возможно, вам будет проще приобрести готовый набор красок, чем метаться между выбором и покупкой разных цветов самостоятельно. В любом случае, стоит брать основные цвета и не гнаться за их количеством: Белила, Чёрный, Красный Светлый, Синий Светлый, Жёлтый Светлый, Коричневый, Зелёный ФЦ.
Но сложные цвета для начинающих проще купить уже готовые, чем пытаться намешивать их самостоятельно из нескольких цветов.
Для покупки материалов для начала своего творческого пути используйте промокод BLOG20 на скидку 20% в нашем интернет-магазине. Укажите его в поле «ввести купон» при оформлении заказа.
Важно знать, что одной из особенностей акриловых красок является быстрое время высыхания. Для кого-то это является важным преимуществом, а для кого-то — недостатком, уменьшающим время творческих исканий. Если это так — просто воспользуйтесь замедлителем высыхания акриловых красок. При смешивании с акриловыми красками замедлитель затормаживает высыхание плёнки, что позволяет дольше работать с красками на палитре и на холсте. Также это повышает разносимость и слегка увеличивает яркость красок.
Следующий важный пункт — это кисти. Универсальными для живописи считаются круглые кисти. Натуральный или синтетический ворс — это дело личных предпочтений художников. Стоит попробовать разные варианты и выбрать то, с чем удобнее работать именно вам. Кому-то вообще больше по вкусу работать мастихином.
В качестве палитры можно использовать керамические или пластиковые одноразовые тарелки. В нашем интернет-магазине можно также приобрести стильные керамические и другие палитры.
Дальше вам понадобится холст на подрамнике или на картоне. Можно и самостоятельно проклеивать, грунтовать и натягивать холст на подрамник, но это довольно затратный по времени и вложению сил процесс, проще купить готовый. Также, если вы ещё не уверены в своих силах, попробуйте лучше сперва сделать несколько этюдов на бумаге.
Ещё вам понадобится несколько банок с водой, для разбавления красок и очищения кистей.
Подготавливаем рабочее пространство
Лучше всего работать на мольберте. Он позволяет располагать холст так, чтобы не искажать перспективу при рисовании, как при работе за столом.
Очень важно правильное освещение. Лучше всего, если это будет естественный свет, который падает слева.
Рабочее место можно обезопасить, выложив на столе старые газеты или ненужную бумагу. Не помешает и какой-нибудь защитный фартук, чтобы не испачкать одежду красками в творческом порыве.
Что рисовать?
Самый сложный вопрос, который останавливает и отпугивает большинство начинающих художников. Можно потратить несколько часов или даже дней, ломая голову над придумыванием гениальной идеи для рисунка, но так ничего и не найти. Однако, поступая таким образом, вы не только имитируете деятельность. Ваши навыки и мастерство не растут, а остаются на прежнем уровне.
Если вы не можете придумать оригинальной идеи — не стойте на месте! Оглянитесь вокруг. Поставьте натюрморт из того, что имеется под рукой.
Сходите на прогулку и сорвите пару цветущих веток, или цветков. Во время прогулки найдите красивый камень и попробуйте передать его фактуру. Сперва нарисуйте какое-нибудь абстрактное пятно, а дальше, применяя фантазию, попробуйте увидеть в нём что-то особенное, добавляйте деталей.
Таким образом, не задумываясь над тем, что рисовать, вы будете рисовать, может, и не самые оригинальные вещи, но именно они помогут вам поставить руку, почувствовать кисть и краски, научат работать со светом, тенью и контрастами. Рисуйте, рисуйте больше, а гениальные творческие мысли придут со временем!
Удачи в творчестве и безграничного вдохновения!
Акриловые краски: применение, характеристики, виды
Что такое акриловая краска? Само определение акриловых красок лежит в основе их состава, такой вид красок создаётся на водно-дисперсионной основе.
Состав и область применения
В ремонтных и строительных работах, особое место занимают краски из акрила. Они имеют достоинства перед лаковыми красками в таких аспектах как:
Практически полное отсутствие запаха.
Красочный слой достаточно быстро высыхает
Цветовая палитра имеет очень широкий выбор, при использовании акриловых красок можно добиться весьма яркого проявления необходимого оттенка.
Эти краски ос очень высокой стойкостью. А так состав акриловых красок максимально безопасен для окружающей экологии.
Выбрав акриловые краски в качестве основы применения в ремонте, можно весьма сэкономить, так такой вид обладает весьма бюджетным вариантом для ремонта.
Для чего используют акриловые краски?
Используют их для творчества. Такие краски распространены в детском творчестве и в работе рукодельниц. Часто мамы малышей предлагают именно акриловые краски для первых рисунков. Потому что они относительно других красок более безопасные в использовании, ведь маленькие дети с удовольствием могут попачкать себя разноцветными пальчиками. Для избежания аллергической реакции у ребёнка необходимо этот процесс регулировать, но вариант игры с акриловыми красками практически самый безопасный из всех видов красок. Так же умелые рукодельницы используют акрил в своих творческих замыслах. Это может быть роспись деревянных игрушек, роспись кукол, также при работе с кожей, тканью. Любители художественных работ, создают прекрасные картины. Это т вид краски самый универсальный в рисовании, ведь пользоваться ими очень легко, огни послушны и быстро высыхают.
Акрил подходит для рисования на многих поверхностях. Многие задачи в творчестве решаются этими красками. При необходимости получить индивидуальный тон или перемешать тона, краску можно разбавить водой. В таком состоянии можно рисовать на металле, дереве, холсте, картоне, бумаге и даже по ткани. Что касается выбора кисти для рисования с акриловыми красками, то оптимальным выбором будет в пользу синтетических волокон. Некоторые начинающие любители рисования не знают, что акриловые краски можно использовать так же, как масляные, ими можно зарисовать толстые слои, то есть придавать рельеф задуманному рисунку. Что очень важно существует отдельный вид живописи, называется «Акриловый».
Водная основа краски даёт возможность в одном штрихе кистью сотворить несколько очертаний в разных тонах. Это можно добиться при разбавлении акрила водой. Так же в современном мире популярны такие виды маникюра для ногтей. В сфере маникюрного сервиса набирает популярность акриловый маникюр. Такие краски немного отличаются по составу от художественных красок, но это практические одно и тоже. На ногтях появилась возможность рисовать целые композиции в непривычном стиле для людей. Цветы, нарисованные акрилом, имеют своеобразную лёгкость, женственность и нежность.
Акриловые краски предлагают такие оттенки, которые любые другие краски не предложат. Например, в линейке акрила имеются радужные краски, флуоресцентные. Такие оттенки больше не встретятся в красках на основе воды и масел.
Использование акриловых красок в ремонте для дома. Их особенности.
Для чего используют акриловое краски делая ремонт дома? Самый распространённый вариант их применения в покраске стен для детских зон. Свойства, которые имеет краска, позволяют сохранить экологичность, красоту и уют. Экологическая безопасно-это самый важный повод использовать именно эти краски, для изготовления не используется ни один элемент, который может разрушить экологичный слой или навредить здоровью человека. Не менее важен тот факт, что акрил пожаробезопасен, в составе нет горючих составляющих. Это осень важно для покраски детских зон и зон, расположенных вблизи огня или нагревающихся элементов.
Использовать акриловую краску выгодно для экономии время в ведении ремонта, так как она очень быстро высыхает. Для отвердевания слоя краски понадобится 1 -3 часа.
Если в дизайнерском проекте задумано сделать неординарный интерьер такие краски предоставят огромный выбор палитры. Это позволит сделать корсаку в неповторимой гамме. Если дети ходят в своей комнате увидеть радугу, то с акриловыми красками это будет сделать очень легко и быстро. Немаловажное отличие акрила от других красок, является легкое отмывание краски с рук и предметов покраски.
К свойствам краски относится такой факт, что её плёночный слой не перекрывает проникновение воздуха через поверхность краски. Если стены или перегородки выполнены из дерева в целях экологических материалов, то покрыв стены такой краской воздух не будет застаиваться в помещении, но при этом слой краски останется влагоустойчивым.
Акриловая краска устойчива к УФ-излучениям, влаге и механическим повреждениям, это даёт возможность производить ремонт с применяем акрила не только в детских зонах, но и для отделки фасадов, также с любым микроклиматом.
Такой вид краски можно наносить практически на любые виды поверхностей, к исключению относятся некоторые виды пластика.
В строительно-ремонтных работах, чаще всего используются краски на двух основах, это:
Органические растворители. Плюсы этой основы в том, что они более подходят для проведения отделочных работ на фасадах. Работать с такими красками можно от -20 до +30 градусов температуры. Это даёт возможность окрасить элементы практически в любую погоду. На поверхности таких красок создаётся прочный, эластичный слой позволяющий проходить через него воздуху, но при этом акрил сдерживает влагу. Неотъемлемым плюсом является применение этой краски в обработке деревянных покрытий, так она защищает дерево от грибков и плесени.
На водно-дисперсионной основе. Такой состав больше подходит для проведения ремонтных, отделочных работ внутри помещения. Так это экологический вариант обработки стен и поверхностей. Водная основа экологически безопасна. Если необходимо покрасить потолок, то лучше использовать матовые акриловые краски. Для помещений с повышенной влажностью, рекомендуется использовать краски с глянцевым эффектом.
Для чего используют акриловые краски в работе с металлом?
В покраске металлических материалов акриловые краски занимают лидирующие позиции, так они в отличие от аналогов имеют достаточно выгодную стоимость, так краски обладают высоким уровнем адгезии с поверхностями из чёрных и цветных металлов. Ещё одна отличительная сторона от аналогов в том, что акриловая краска по металлу более долговечно служит в использовании для покрытия изделий.
Ранее акриловыми красками покрывали бетонную поверхность, но в результате доработок по составу, чаще стали использовать акрил для покрытия металлических поверхностей. Ключевым моментом в этом решении стало устойчивость к сезонным перепадам температуры. Такое явление не вызывает потрескиваний на поверхности краски и декоративные качества акрила сохраняются на протяжении многих лет.
Металл имеет свойства быть склонным к коррозии, то есть к ржавчине. Это стало поводом для разработки универсального состава акриловой краски, который предотвращает появление коррозии после покрытия. Обработанный металл акриловой краской не ржавеет, слой краски не повреждается.
Кроме отличного сцепления с поверхностью металла и предотвращении коррозии, акриловая краска образует отличную плёночную поверхность. Эта плёнка выдерживает температурные перепады и физические изменения поверхности металла в растяжении и сжатии. Это очень важное качество акриловых красок так как металлу свойственно изменять своё физическое состояние, как правило — это линейное расширение, под воздействием температурных изменений от минуса к плюсу и наоборот.
К другим отличаем водно-дисперсионных красок является устойчивость к возникновению возгорания отсутствие едких запахов. По этой же причине при работе по металлу не имеет необходимости одевать защитное обмундирование от едких испарений, которые используется при работе с нитрокрасками. Такие свойства акриловых красок дают возможно работать с металлическими изделиями для нефтехранилищ и газохранилищ, заправок, ёмкостей для содержания воспламеняющихся жидкостей или материалов.
Часто используется краска для покраски автомобилей. Благодаря своим свойствам она прекрасно подходит для обработки автомобилей. Её основой являются органические соединения. Для использования акрила в покраске автомобиля необходимо сначала проложить по всей поверхности специальный грунт. Этот грунт поможет краске защитить автомобиль от коррозии и улучшить сцепление с поверхностью металла. Для использования краски по металлу необходимо её наносить в несколько слоёв, для более насыщенного оттенка, но учитывая её скорость к высыханию, много времени этого не займёт. Это относительно использования краски в промышленных оборотах, для самостоятельного окрашивания металл можно использовать краску в аэрозольных баллонах.
Как работать с акриловыми красками по металлическим поверхностям?
При работе с акриловыми красками необходимо соблюдать некоторые специальные условия для того, чтобы краска правильно выполняла свои функции. Если речь идёт о покрытии какого-либо металлического изделия. Необходимо поверхность изначально обработать. Для обработки поверхности надо использовать обезжириватель, это поможет убрать жировые пятна, которые противостоят сцеплению краски с поверхностью за счёт масленых элементов. Обезжиривателем можно убрать мелкие частицы пыли или грязь с поверхности, что позволит провести качественную работу по покрытию металла. Затем надо нанести грунтовку и обратить внимание на свойства покрываемого металла, если он относится к виду влаговпитывающих, то грунтовку должна быть уложена в несколько слоёв. Затем надо проверить густоту состава акриловых красок. При необходимости моно разбавить водой или растворителями акрил. Работу выполняют при 10 градусах тепла. После окончания покраски изделия необходимо очистить рабочие инструменты от краски, чтобы их не испортить.
Залог качественного и долговечного ремонта лежит в основе. Для этого необходимо с полной ответственностью подходить к выбору материалов. На современном рынке огромное множество поставщиков по продаже акриловых красок. Есть из чего выбрать. Производство красок ЯЗЛМ Ярославский завод лакокрасочных материалов неизменно производит самые качественные акриловые краски, в разнообразных тубах, вёдрах и других тарах, которые удобны потребителю. Опытные специалисты помогут подобрать необходимый вид акриловой краски в быстрые сроки, а также ознакомят с характеристиками выбранного средства.
Возврат к списку
проблемы засыхания и восстановления акриловых красок
Экологически чистые краски на основе акрила – это одно из самых выдающихся изобретений нашего времени. Их универсальность в использовании, экологичность, пожаробезопасность и другие факторы выгодно выделяют их среди всего спектра материалов, используемых художниками. Разбавление акриловой краски, это достаточно актуальный вопрос, волнующих всех, кто применяет её в своей работе. Для начала мы познакомимся с особенностями и составом акриловых красок.
Что представляет собой акриловая краска?
Данный краситель может применяться с любыми видами поверхностей, некоторым исключением из правил будут редко используемые в бытовых условиях пластики. Краски позволяют создавать самые различные вариации цветов. Отсутствие запаха и экологичность – немаловажный фактор в работе художника. Производители акриловых красок выпускают их в густой консистенции, которая не подходит для применения без предварительной подготовки, т.е. перед работой их необходимо разбавить. Также не редки случаи, когда краска при неправильном хранении подсыхает. И здесь растворитель акриловых красок придёт на помощь.
Более широко распространённое название акриловых красок – это воднодисперсные, что обусловлено химическим составом, входящим в них компонентов. Интересная особенность материала в том, что, несмотря на наличие воды в своём составе, после высыхания они не поддаются влиянию влаги. Иначе говоря, акриловая краска, высыхая, образует плёнку, что позволяет её использовать при покраске фасадов в отделочных строительных работах.
Какой состав образует акриловую краску?
Не зависимо от производителя или бренда, краски на основе акрила имеют в своём составе:
Пигмент
Акриловую смолу
Воду или органический растворитель
Наполнители и добавки
Каждый элемент состава имеет своё предназначение. Так пигмент или нерастворимый порошок придаёт материалу цвет, он получается методом синтеза или с использованием натуральных компонентов. Роль связующего элемента выполняет акриловая смола. Именно она после высыхания удерживает пигмент в образующейся плёнке. Степень вязкости акриловой краски определяется водой или органическим растворителем. А с помощью наполнителей и добавок материалу придаются специальные свойства, зависящие от его использования. Например, фасадная краска должна быть более стойкой к влаге, чем интерьерная.
Что используется для разбавления акриловых красок?
Начинающими мастерами оперируются понятия в отношении разбавления красок – разбавитель, растворитель. Однако здесь нужен более взвешенный подход. Сначала нужно определиться с эффектом, который необходимо получить от акриловой краски. И именно от него отталкиваться.
В чём различия применения разбавителя и растворителя?
При добавлении в материал растворителей, изменяют его свойства. В частности, отражающую способность поверхности, скорость высыхания. Также можно, используя растворитель, удалить излишки акриловой краски. В отличие от растворителей, разбавители не оказывают влияния на свойства материала. Они изменяют только консистенцию, и соответствующую ей насыщенность колера. Таким образом добиваются многих эффектов, самые известные из которых — это полупрозрачный слой и фактурное покрытие. В качестве разбавителя эмалей, имеющих акриловую основу, используют воду. Теперь пора приступать к работе.
Подготовка акриловых красок к работе
В зависимости от поставленных целей, которых нужно достичь используя акриловые красители, применяются различные методики их подготовки. Поскольку область применения данного вида красок очень обширна: от создания художественных произведений до отделочных работ в оформлении интерьера, то для каждого вида работ подготовка индивидуальна.
Производители акриловых красок выпускают их в различной упаковке, в частности, для рисования картин по номерам применяется небольшая упаковка в несколько миллиграмм. Фасадные и интерьерные краски выпускаются в больших ведёрках объёмом несколько литров. Как правило, к краске прилагается инструкция по её разбавлению. Разбавителем может выступать или вода или акриловый растворитель. К инструкции следует отнестись внимательно, поскольку её не соблюдение, например, использование воды вместо рекомендуемого акрилового растворителя приведёт к порче краски, сделав её резиновой и непригодной к работе. Перед разбавлением проводят пробу на небольшом объёме.
Как произвести пробное разбавление акриловой краски?
Если краска по инструкции разводится водой, подготавливают небольшие ёмкости и контролируют температуру воды, которая должна быть в пределах 18 – 20 градусов Цельсия, то есть обычной комнатной температуры. Емкости используют с градуировкой, именно так можно точно узнать количество затраченных ингредиентов. С опытом разведения краски вы будете чётко понимать, какой результат получите, а для начала нужно несколько раз попрактиковаться и поэкспериментировать.
Наиболее традиционный метод разбавления – одна часть краски на одну часть воды. Так получается равномерный и ровный окрас поверхности и будут отсутствовать сгустки на кисточке. При этом наблюдается высокий расход материала. Далее попробуйте увеличить количество воды, сделав соотношение две части воды на одну часть краски. Такой состав легко набирается на кисть, краска становится жидкой и полностью пропитывает инструмент. Именно такая пропорция рекомендуется для окрашивания по гладким поверхностям.
Следующий этап – примените пять частей воды к одной части краски. Такая слишком жидкая субстанция рекомендуется для окрашивания деталей со сложной геометрией и в тех случаях, когда текстура поверхности должна быть подчёркнута. И получение радикально жидкой краски — это пропорция 15 частей воды на 1 часть краски. Данную субстанцию применяют при создании градиентов – переходов от одного цвета к другому.
Какая методика разведения акриловых красок?
1. Для начала нужно подготовить тару, имеющую достаточный для планируемого разведения объём, и мерную линейку.
2. Далее налить в тару необходимое количество акриловой краски, предназначенной для разведения.
3. Проверить уровень краски и предварительно перемешать.
4. Подготовить необходимый объём жидкости в другой таре, которой будет разводиться краска, и также проверить её количество.
5. После этого, непрерывно помешивая базовую краску, не спеша добавлять жидкость, получая, таким образом, однородную смесь.
6. Если вам требуются очень точно заданные параметры, используйте специальный измерительный прибор для учёта уровня вязкости – вискозиметр.
7. После смешивания итоговую смесь можно отфильтровать.
Обратите внимание, что засохшую акриловую краску, несмотря то, что она сделана на водной основе, трудно удалить или смыть. Поэтому после работы сразу промойте кисточки, используя мыльную воду или специальный растворитель, предназначенный для акриловых красок. Если этого не сделать, инструмент может стать непригодным к дальнейшей работе.
Как использовать растворитель акриловых красок?
Не существуют особых правил, по которым производится растворение акриловых красок. Составы-растворители подразделяются по своему назначению. Первые изменяют свойства красителя, вторые являются смывкой, способной удалить краску с любой поверхности, за исключением кожи рук. Поэтому при попадании акриловой краски на руку, не откладывая, смойте ее, используя мыльный раствор.
Какие эффекты при рисовании картин дают растворители?
Использование различных красителей предоставляет художнику возможность получать различные эффекты, в частности, следующие:
1. Придают рисунку глянец или матируют его.
2. Изменяют время высыхания.
3. Улучшают свойства текучести.
Таким образом, выбор разбавителя зависит от замыслов художника и получения требуемого результата.
Рисование акриловыми красками картин по номерам
В последнее время такой вид творчества, как картины по номерам, приобрёл широкую популярность. Он успокаивает, расслабляет, позволяет сосредоточиться, развивает эстетические наклонности и даёт возможность приятно провести время досуга. На холст, с заранее обозначенными номерами-позициями, наносится краска, соответствующая номеру позиции. В итоге получается превосходное произведение, которое украсит собой интерьер комнаты. Здесь не требуется особых художественных навыков, главное проявить внимательность и аккуратность. Рисование именно акриловыми красками картин по номерам позволяет использовать экологически чистый материал на водной основе, варьировать его свойствами и, таким образом, вносить в создаваемые картины частичку своего индивидуального творчества.
Почему акриловая краска засыхает?
Есть несколько причин, по которым происходит засыхание акриловой краски. Наиболее частая – это плохо закрытая тара для хранения. В этом случае разбавляющий элемент испаряется, а результат дальнейшей реакции, при которой смола соединяется с красящим составом, это образование плотной плёнки.
Как восстановить засохшую краску?
В инструкции к использованию находится ответ, что делать, когда акриловая краска засохла. Однако оригинальный цвет в этом случае вернуть не удастся. При восстановлении засохшая краска становится блеклой, кроме этого, она не сможет обеспечить равномерность покрытия. Мы приведём наиболее щадящий метод восстановления акриловой краски.
1. Измельчите засохшую краску так, чтобы получился порошок.
2. Разведите получившийся порошок кипятком в 100 градусов Цельсия.
3. Как альтернатива – разбавление с использованием водной бани, применения в качестве разбавителя водного спирта или водки.
Процесс восстановления происходит в несколько этапов, пока консистенция не достигнет нужного значения. Однако засохшая краска в любом случае не даст требуемого художественного эффекта. Поэтому её мы не рекомендуем применять в произведениях, которые делаются для размещения в интерьере.
Поддаётся ли восстановлению загустевшая краска?
В отличие от засохшей краски, загустевшая акриловая краска легко поддаётся восстановлению. Её нужно разбавить, используя необходимое количество воды до доведения до нужной консистенции.
Подведём итоги
Прочитав эту небольшую статью, вы узнали многое о разбавлении и разведении акриловых красок, способах получения различных визуальных эффектов, действия по их восстановлению.
Желаем вам творческих успехов и отличного настроения!
Благодарим! Ваш отзыв появится после модерации администратором.
НИИ Эврика. Как рисовать акриловыми красками
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта НИИ «Эврика»! Рисование для ребёнка — процесс не только увлекательный, но и познавательный. Интерес к краскам малыш проявляет рано, а возможность превратить белый лист бумаги в разноцветное поле вызывает у него бурю восторга и удивления. Как правило, к 6–7 годам ребёнок уже уверенно себя чувствует с акварельными и гуашевыми красками. Как быть, если маленькому художнику хочется развивать свои способности, расширяя диапазон материалов? Выход есть: купите карапузу акриловые краски. Сегодня мы расскажем вам, как рисовать акриловыми красками.
Чем привлекательны акриловые краски
Акриловые, или полимерные краски появились сравнительно недавно, всего каких-нибудь 50 лет назад, но сразу завоевали популярность и приобрели своих почитателей благодаря своим характеристикам:
Универсальность. Акриловыми красками рисуют картины, расписывают интерьеры, мебель, предметы домашнего обихода, сувениры и даже ногти.
Простота в работе. Акриловые краски сделаны на водной основе и не требуют специальных растворителей.
Безопасность. Полимерные краски не вызывают аллергию и не выделяют вредные вещества.
Стойкость. Акриловые краски практически не подвержены влиянию времени. Они не выгорают и не теряют своего цвета в течение длительного времени.
Водостойкость. В отличие от гуаши или акварели, акрил не боится воздействия воды.
Выбираем краски, кисточки, палитру
Акриловые краски продаются в тюбиках и баночках. Малышу, конечно, будет удобнее и привычнее пользоваться баночками. Но есть один не очень приятный нюанс: акрил очень быстро сохнет и его ничем не восстановишь. Стоит карапузу один раз забыть закрыть крышечку — и краска пропала.
В строительных магазинах продаются в отдельных банках золотые, серебряные, бронзовые цвета. Их тоже стоит приобрести, так как золото и серебро придают детям творческий импульс и очень декоративно смотрятся на рисунках. Запаситесь и большой баночкой белой краски, потому что белый имеет тенденцию быстро заканчиваться.
Кисти нужно постоянно держать чистыми. Если ребёнок в творческом порыве размахивает кисточкой в воздухе, велика вероятность того, что больше этим инструментом он работать не сможет. После высыхания краски кисточку придётся выбросить.
Многие художники рекомендуют детям первое время рисовать ватными палочками. Их не нужно споласкивать и вытирать перед тем, как макнуть в другой цвет. Просто возьмите по одной палочке на каждую краску.
Если вы остановились на красках в тюбиках, придётся запастись палитрой. Лучше всего для этой цели подойдут одноразовые пластиковые тарелки.
Чтобы краски на палитре дольше не высыхали, художники делают так называемую влажную палитру. Для этого на дно неглубокого пластикового контейнера кладут несколько слоёв салфеток или туалетной бумаги и смачивают их водой. Сверху укладывают слой плотной кальки, на которую и выдавливают краски.
Готовим основу для будущей картины
Как уже упоминалось, акриловыми красками можно работать по любым поверхностям — от бумаги до пластиковой бутылки и керамической плитки. У каждого материала есть свои особенности:
Бумага. Выбирайте плотные листы с шершавой поверхностью. Ребёнку будет удобнее, если вы предварительно наклеите бумагу на фанеру или плотный картон.
Холст. Специальную ткань натягивают на подрамник и слегка шлифуют для придания поверхности гладкости.
Пластик, стекло, керамика. Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Перед нанесением краски их следует обработать специальной акриловой грунтовкой, нанеся её в несколько слоёв и просушив в течение суток.
Что нарисовать?
Это очень важный вопрос. Технику работы с акрилом нужно опробовать на очень простых рисунках — например, нарисовать яблоко или кисть винограда, дерево или чашку.
Научите малыша поначалу не задумываться над тем, что рисовать, пусть он будет изображать самые примитивные предметы, но именно они помогут карапузу поставить руку, почувствовать кисть и краски, научат работать со светом и тенью.
Выдавите на палитру немного краски двух цветов, пусть ребёнок поставит на бумаге яркие пятна. Спросите, на что они похожи, и помогите малышу превратить их в цветок или бабочку, листик или цыплёнка.
Когда материалы для работы готовы и выбран предмет, который вы хотите изобразить вместе с карапузом, можно приступать к работе.
Советы начинающему живописцу
Прежде чем приступать к творческому процессу, предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями профессиональных художников по работе с акриловыми красками:
Рисованием лучше заниматься при естественном освещении. Устройте рабочее место ребёнка возле окна.
Разложите перед малышом краски, кисти или ватные палочки, палитру, воду в банках и пульверизатор для смачивания рисунка и красок от быстрого высыхания.
Прежде всего выполните карандашом набросок будущего предмета или композиции.
После этого приступайте к работе. Первоначально сделайте фон картины, применяя технику размывки, как в акварели. Но, в отличие от акварельной живописи, когда акриловая размывка высыхает, она фиксируется и становится нерастворимой, а значит, на нее можно наносить новые слои, без страха повредить текущий.
Поскольку акриловые краски сохнут быстро, смешивать цвета тоже нужно быстро. Если делаете это на бумаге, то сначала увлажните её из пульверизатора — это увеличит скорость.
При рисовании накладывайте слой за слоем. Рисование от дальнего плана к переднему — самый лёгкий способ. Начните со средних тонов, потом примените самые тёмные, а затем самые яркие.
Начиная рисовать объект, разбейте его на простые формы и закрашивайте одну за другой. После того как основной тон нанесён, приступайте к выписыванию деталей. Можно воспользоваться не совсем обычными предметами. Например, при помощи зубочистки можно процарапать в краске небольшие штрихи, чтобы обозначить иголки у ёлки, шерсть у котёнка или ворс на одежде.
Не сердитесь и не ругайте малыша, если у него что-то не получается, а вся одежда перепачкана красками. Помните: одно неосторожное слово, и карапуз надолго потеряет охоту рисовать. Напротив, обязательно хвалите ребёнка, помогайте ему советом и делом. Хорошее настроение у малыша — залог успеха в работе.
Готовую картину можно покрыть тонким слоем акрилового лака для лучшей защиты красок от повреждения. Дайте работе не менее суток, чтобы просохнуть.
Искусство предназначено для того, чтобы им любовались. Поэтому сделайте для картины рамку или паспарту и организуйте домашний вернисаж.
Овладев техникой рисования акриловыми красками, быть может, со временем ваш ребёнок будет создавать настоящие шедевры. Старание, правильно подобранные материалы для работы и терпеливые, благожелательно настроенные родители — залог будущих впечатляющих результатов.
Важность творчества для ребёнка
Творчество, в том числе изобразительное искусство, приносит большую пользу для детей дошкольного возраста:
развивается сенсорное восприятие и мелкая моторика рук и пальцев;
совершенствуется пространственное мышление;
развивается воображение;
происходит интеллектуальное и духовное развитие;
развивается художественный вкус, обогащается культурный уровень.
Дорогие родители юного художника, мы желаем вам и вашему чаду удачи в творчестве и безграничного вдохновения!
Если наш материал оказался для вас полезным, расскажите о нём друзьям в соцсетях. Ждём от вас комментариев и отзывов.
Всего вам доброго! До свидания!
Как рисовать картины по номерам
Главная Как рисовать картины по номерам
Наверняка, многие, увидев готовую картину по номерам, после восторженных восклицаний задают себе вопрос: «А насколько сложно ее было раскрасить?». На самом деле, раскрашивание картин по номерам — занятие совсем несложное. Если не вдаваться в подробности, то все, что необходимо для получения конечного результата — это закрасить все пронумерованные области на картине краской с указанным номером. Картины по номерам — прекрасная возможность реализовать свой творческий потенциал даже без специальной художественной подготовки. Всё что вам нужно — это готовый набор для рисования по цифрам, который продается одним комплектом!
В этой статье Вы найдёте советы и рекомендации на тему «Картины-раскраски по номерам, или Всё о цифровой живописи».
Какой уровень сложности выбрать? Нужно ли покупать кисточки для рисования картин по номерам? Нужно ли во время раскрашивания цифровой картины каждый раз макать кисточку в воду? Техника рисования картин по номерам Контрольный лист – что это такое и для чего он нужен? Что обозначает пунктирная линия на картине между участками? В наборе две баночки с одинаковым номером, почему так? В наборе есть баночка без номера или с цифрой «0» — для чего она? Почему на картоне/холсте некоторые области без номера или затонированы серым цветом? Нужно ли покрывать готовую картину лаком? Как оформить готовую картину? Нужна ли рамка или багет? Чем стереть акриловую краску с рук? Немного об акриловых красках. Что делать, если акриловые краски засохли? Можно ли восстановить засохший акрил? Как и чем разбавить засохшую акриловую краску? Как предотвратить высыхание красок?
Какой уровень сложности выбрать?
Все картины по номерам по уровням сложности делят на пять позиций, которые различаются между собой тремя основными параметрами: 1) количество секторов; 2) размер секторов; 3) количество цветов. Сложность сюжета обычно обозначается номерами от 1 до 5 или звёздочками (чем больше «звёздочек», тем выше сложность)
Картины по номерам сложность 1 уровня (одна звёздочка) Сюда относят самые простые картины, где задействуют 2 – 6 базовых цвета. При этом секторы покрытия каждого из цветов имеют относительно большую площадь. Ошибиться тут сложно. Обычно такие картины легко рисовать, они рассчитаны для детей дошкольного возраста. Наиболее распространённой тематикой являются мультипликационные сюжеты, простые изображения с минимумом деталей.
Картины по номерам сложность 2 уровня (две звёздочки) -лёгкий. Отличительной особенностью этого уровня сложности является увеличение количества секторов рисунка с одновременным уменьшением их размеров. При этом задействуют небольшое количество цветов (6 — 12 цветов). Может увеличиваться количество действующих персонажей; деталей становится больше. То, что в картинах первого уровня просто закрашивалось одним цветом, в картине второго уровня уже будет поделено на несколько секторов с использованием разных оттенков. Появляется цветовая детализация, придающая готовой картине живость и красочность. Оптимально подойдет для начинающего художника, который впервые пробует раскрашивать цифровую картину.
Картины по номерам сложности 3 уровня (три звёздочки) — средний. Вариант подойдет начинающим любителям, имеющим представление о рисовании картин по номерам. Количество цветов в этом случае значительно увеличивается. Это может быть от 10 до 20 различных оттенков. Площадь каждого сектора составляет порядка 1 -2 сантиметров и больше. Такие области составляют порядка 75% всей картины. Позволяет снизить к минимуму ошибки во время раскрашивания поверхности. Требует от начинающего художника повышенной внимательности. Готовая картина получается многокрасочной, с хорошей прорисовкой деталей.
Картины по номерам сложность 4 уровня (четыре звёздочки) — средний усложнённый. Сложность картин такого типа возрастает из-за большого количества мелких секторов, площадь которых составляет более 80% изображения. Размеры секторов теперь находятся в пределах 1 сантиметра и меньше, прорисованы тонкие оттенки, блики, придающие готовой картине живость и натуралистичность. Количество баночек с красками тут не ограничивается верхним пределом (может достигать до 30 баночек с различными цветами красок). Наиболее частыми сюжетами картин этого уровня являются великолепные пейзажи и натюрморты, которые благодаря тонкой прорисовке получаются очень живописными.
Картины по номерам сложность 5 уровня (пять звёздочек) — сложный. В этом случае сняты все ограничения на минимальные площади для секторов, а также количества цветов, наносимых на поверхность холста. Количество оттенков может достигать 40 и более. Начинающий любитель, впервые решивший нарисовать картину по номерам и сразу выбравший самый сложный уровень, может испытать чувство некоторой растерянности, глядя на большой холст, густо испещрённый крохотными линиями и цифрами. Часто практически все полотно состоит из мелких тонких секторов размером менее 0,5 см. Поэтому, чтобы правильно выполнить окрашивание и получить на выходе настоящий шедевр, приближенный по качеству к полотнам великих художников, кроме внимательности потребуется предельное терпение и как минимум несколько дней для работы. Зато результат Вашей усидчивости и терпения приведёт Вас и ваших друзей и близких в полный восторг. Готовая великолепная картина, созданная Вами, станет достойным украшением Вашего интерьера и предметом личной гордости!
Нужно ли покупать кисточки для рисования картин по номерам?
Не нужно. Производители цифровых картин-раскрасок позаботились о том, чтобы всё необходимое для творчества уже входило в комплект. Каждая картина уже укомплектована необходимым набором кистей для раскрашивания. В наборах идет от одной кисточки до трех и более — в зависимости от типа поверхности и сложности полотна. Для картонных раскрасок обычно идет одна кисть, для картины на холсте — две-три. Две кисти при этом тонкие и круглые — для прорисовки линий и небольших сегментов, и одна плоская — для прорисовки больших сегментов. Материал кисточки — как правило синтетика.
Кисточки после рисования и между сменой цветов нужно тщательно промывать — чтобы краска не засохла. Если акриловую краску оставить на кисточке – краска станет твёрдой, и её ничем не отмоешь, кисть придётся выбросить.
Нужно ли во время раскрашивания цифровой картины каждый раз макать кисточку в воду?
В случае работы с акриловыми красками кисточку макают в воду только для того, чтобы смыть с неё предыдущий цвет, после чего кисть следует промокнуть бумажной салфеткой от излишней воды. У картин по номерам на холсте чётко пропечатаны цифры и границы, поэтому чтобы их закрасить, краску нужно брать кисточкой густо, не разводя её «пожиже». Иначе холст быстро впитает воду, и разведённого цвета будет недостаточно для того чтобы закрасить границы сектора. Да и после высыхания, особенно светлых оттенков, цифры будут некрасиво просвечивать, что потребует повторного нанесения краски, усложняя и замедляя работу. Слегка смочить кончик кисти водой можно лишь в том случае, если краска в банке излишне загустела (читайте дальше о том, что делать, еслиакриловые краски засохли).
Техника рисования картин по номерам
Не существует единого подхода к порядку рисования картин. Есть несколько рекомендуемых техник рисования, среди которых Вы сами выберете наиболее подходящую именно вам.
Можно рисовать картину методом «линия за линией», от верхнего края картины к нижнему и слева (способ письма), тем самым теоретически избегая случайного размазывания краски рукой. Но к счастью, акрил очень быстро сохнет, и даже если вы выберете метод хаотичного заполнения секторов, вероятность смазывания нижних закрашенных участков крайне мала.
Есть рекомендации начинать раскрашивать с самых больших участков: это позволит понять, как ложится краска, какая кисть наиболее подходит, и какое количество краски следует брать кисточкой для качественного нанесения на холст.
Можно рисовать методом «от заднего плана к переднему», сначала закрашивая предметы на заднем плане, а затем на переднем. Например, вы рисуете ландшафт. В данном случае порядок рисования выглядит следующим образом: 1.небо, 2.облака, 3.луг, 4. деревья, 5. листья, 6. цветы.
В последовательности от более светлых оттенков и цветов к более насыщенным и темным. Это связано с тем, что при ошибке в раскрашивании, светлой краской закрасить темные сегменты намного сложнее, чем темной краской светлые сегменты. Иными словами, чтобы белой краской закрасить темный сегмент нужно больше слоев и наоборот: темной краской закрасить светлый сегмент можно в один слой, т.е. намного проще.
Рисовать каждым цветом по очереди . Другими словами, берете баночку с номером и отыскиваете на картине все участки с той же цифрой. Закрашиваете их, и затем переходите к следующему цвету. Способ удобен тем, что вам не придётся каждый раз открывать новые баночки с краской и промывать кисть от предыдущего цвета. Такой метод, правда, приводит к тому, что картина практически до самого завершения представляет собой разрозненные пятна и блики, эдакий разноцветный «винегрет». Но чем больше участков будет закрашено, тем яснее будет формироваться весь сюжет в целом.
Можно попробовать начать раскрашивать с главного изображения в центре. Просто потому что хочется поскорее увидеть, каким же получится основной сюжет)).
Как видите, существуют множество вариантов и интерпретаций техники раскрашивания по номерам. Возможны также различные совмещения и чередования техник и методик, что предоставляет нам бесконечное число вариантов. Иными словами, вы абсолютно ничем не ограничены, кроме Вашей фантазии, желаний и умения. Не стоит на чем-либо зацикливаться: надо рисовать так, как Вам удобно, приятно и комфортно. Просто начинайте рисовать картину и в процессе сами поймете, какая техника и метод рисования Вам наиболее приятны и удобны.
Контрольный лист – что это такое и для чего он нужен?
В набор картин по номерам часто входит так называемый контрольный, или черновой лист – уменьшенная копия схемы рисунка, напечатанного на холсте. Его единственная задача – подсказывать Вам номер нужного сектора, если Вы вдруг случайно закрасили область на холсте не тем цветом или цифра на холсте пропечатана плохо. Если после завершения картины у вас остались краски и желание — можете раскрасить его и получить еще одну маленькую копию Вашего сюжета)).
Что обозначает пунктирная линия на картине между участками?
Пунктирной линией обозначена граница между участками, где необходимо сделать плавный переход от цвета к цвету. Возможно, для более мягкого перехода потребуется смешать два цвета. Чаще всего такие линии можно найти на фоновых областях (небо, вода, поверхность…).
В наборе две баночки с одинаковым номером, почему так?
Скорее всего, в вашей картине нужно будет использовать много этого цвета, поэтому производитель позаботился о том, чтобы вам хватило краски, добавив дополнительную баночку с этим цветом.
В наборе есть баночка без номера или с цифрой «0» — для чего она?
Посмотрите внимательно на холст Вашей будущей картины: на холсте имеются области без номера или затонированные серым цветом. Баночка краски без номера ли с цифрой ноль предназначена именно для закрашивания данных участков. Если сомневаетесь, подходит этот цвет или нет – посмотрите на изображение оригинала картины, которое напечатано на упаковке. По нему можно ориентироваться, какой оттенок следует применить в той или иной зоне.
Почему на картоне/холсте некоторые области без номера или затонированы серым цветом?
Иногда технически невозможно нанести обозначение на маленький участок на картоне или холсте (особенно это касается картин с высоким уровнем сложности). Чтобы определить необходимый цвет краски для таких участков, сравните их с контрольным листом. Посмотрите внимательно на нумерацию красок. Скорее всего, в вашем наборе есть краска без номера или с цифрой 0. Ей и следует закрашивать эти области. Чтобы убедиться в этом, всегда смотрите на цветной рисунок на коробке вашей картины — по нему можно сориентироваться, какой цвет должен быть в том или ином месте.
Нужно ли покрывать готовую картину лаком?
Как правило, покрывать лаком картину, написанную акриловыми красками, не требуется. Поэтому в состав набора он и не входит, и приобретается как дополнительный аксессуар. Однако матовый акриловый лак поможет дольше сохранить яркими цвета картины, особенно если она находится в сильно освещенном месте или под воздействием прямых солнечных лучей. При этом она не будет блестеть. Глянцевый акриловый лак, напротив, добавит блеск картине, если это Вам необходимо и подходит под освещенность места в интерьере.
Как оформить готовую картину? Нужна ли рамка или багет?
Если в вашей картине холст уже натянут на деревянный подрамник – то после завершения работы можно оставить картину как есть, не оформляя в рамку. Холст на подрамнике имеет объёмный вид, смотрится строго и лаконично, и его можно повесить на стену без рамки (галерейный способ). Если Вы решили не вставлять картину в рамку, то рекомендуется закрасить торцы картины в цвет рисунка, или продолжить рисунок на боковинках – это придаст вашему творению изысканный законченный вид. Если появится желание сделать рамку, то обратите внимание — обычная фоторамка не подойдет, так как холст на подрамнике имеет относительно большую толщину.
Если Вы выбрали картину без подрамника (с картонной основой), то однозначно – после завершения рекомендуется вставить готовую работу в рамку. Дело в том, что картонная основа подвержена влиянию влаги и температуры и может «сворачиваться» со временем. К тому же без рамки картина выглядит незавершённой, как обычный разрисованный лист.
Некоторые производители цифровых картин (например, торговая марка Menglei) позаботились и о том, чтобы готовая картина незамедлительно нашла свое место на стене у ее владельца. Для этого в комплект уже включено настенное крепление для монтажа картины.
Чем стереть акриловую краску с рук?
Вопрос весьма актуальный. Ведь, увлёкшись в процессе рисования, зачастую не обращаешь внимания на такие мелочи, как испачканные руки и разноцветные красочные разводы на одежде. А зря. Акрил — это быстросохнущая полимерная краска, практически намертво пристающая к коже рук и прочим поверхностям. И если в случае с акварелью или гуашью достаточно просто помыть руки с мылом, то в случае акриловых красок этот вариант совершенно бесполезен. Засохший акрил на руках совершенно не смывается, сколько не намыливай. В этом, кстати, и есть его преимущество в отличие от других красок — невероятная стойкость. Но глядя на красочные несмываемые разводы на руках, оставшиеся после увлекательного творческого процесса, начинающий художник вполне может запаниковать с мыслями о том, что «завтра ведь на работу, а я с такими руками…!! Всё пропало, что же делать…?!!» А уж если акриловыми красками рисуют дети дошкольного возраста — то тут уж точно обеспечена боевая индейская раскраска.
Как же избавиться от пятен краски на руках? К счастью, свежая акриловая краска прекрасно смывается с кожи простой водой. Можно использовать влажные салфетки — пусть они будут у вас под рукой во время творческого процесса. Но стереть можно только свежие пятна, которые не успели высохнуть. Если же краска на руках уже высохла, её можно легко удалить ватным диском, смоченным жидкостью для снятия лака. Но в этом случае существует опасность вместе с краской стереть и маникюр. Существуют специальные химические средства для удаления краски с кожи. Однако все они обладают большим минусом – агрессивные компоненты состава могут повредить кожу или вызвать раздражение, особенно нежной детской кожи. Поэтому в процессе рисования не стоит пренебрегать аккуратностью. Фартук поможет защитить одежду от попадания краски.
Если краска попала на одежду, то сразу после появления пятна его можно стереть, тщательно застирав ткань вручную. Нанесите на нее мыло или стиральный порошок, смочите и хорошо разотрите руками, после чего выстирайте вещь в стиральной машине.
Если пятно поставлено 2-3 часа назад, его можно удалить бытовыми средствами. Обрызгайте губку лаком для волос или средством для мытья окон, смочите ткань с пятном и разотрите губкой. Затем постирайте ткань. Перед использованием этого метода протрите губкой со средством незаметный участок одежды, чтобы убедиться, что ткань не будет испорчена.
Если пятно поставлено сутки назад и более, помогут только агрессивные химические средства. Замочите одежду в холодной воде на несколько минут, а затем слегка отожмите. Приготовьте раствор нашатырного спирта и уксуса 9% в соотношении 1:1 и добавьте туда щепотку соли. Обработайте участок ткани с пятном этим раствором. Делайте это с помощью ватных дисков, меняя их по мере загрязнения. После постирайте ткань.
Немного об акриловых красках.
Акриловые краски — это замечательный материал, который имеет синтетическую основу и существует на полках магазинов и в обиходе художников, дизайнеров и декораторов уже около 50 лет. Состав акриловых красок крайне прост: вода, пигмент и связующее вещество — акриловая полимерная эмульсия или смола. Эти краски известны своими особыми качествами: они легко наносятся на поверхность, не имеют запаха, у них высокая кроющая способность, они стойкие и не меняют цвет после испарения основы, за что и полюбились всем — от любителей до профессионалов. Схватывается такая краска очень прочно, «намертво».
Подробнее о свойствах краски:
Яркость и насыщенность цвета.
Засыхает акриловая краска достаточно быстро благодаря водной основе.
Плотное и равномерное покрытие поверхности.
Стойкость.
Отсутствие запаха.
При нанесении вода быстро испаряется, оставляя прочное синтетическое вещество и пигмент. Они прочно скрепляют краску с поверхностью.
Сохранение цвета при высыхании и воздействии солнечного света.
Прочность структуры и устойчивость к внешним раздражителям.
Водоотталкивающее свойство.
Акриловые краски не подвержены воздействию влаги после высыхания.
Этим удивительным материалом работать можно и в «жидкой» технике. Если акрил развести большим количеством воды, он будет повторять свойства акварели, даст легкий нежный цвет и мягкие контуры, но будет быстрее высыхать, а размыть после высыхания его не получится. Отличается он тем, что не выцветает на солнце и не смывается водой или дождем после высыхания, а также дает больший простор для творчества. Ведь им можно работать и в кроющей технике по разным поверхностям: дерево, картон, пластик, стекло, гипс…
Читайте также: «Чем стереть акриловую краску с рук?» , «Что делать, если акриловые краски засохли» и «Как предотвратить высыхание красок»
Что делать, если акриловые краски засохли? Можно ли восстановить засохший акрил?Как и чем разбавить засохшую акриловую краску?
Краски в баночках высыхают из-за контакта с воздухом. На производстве акрил разливают в вакуумном аппарате, исключая попадание воздуха. Заводская упаковка позволяет им храниться практически неограниченно долго, но после открытия срок их службы существенно уменьшается. Как только Вы открыли краски и в них попал воздух, срок годности становится ограниченным, и краски начинают постепенно сохнуть. Вода в составе испаряется, акриловая смола в составе схватывается, и акрил теряет свои свойства, затвердевая. Восстановить их можно, но скорее всего, прежние свойства и цвет они уже никогда не приобретут и станут похожи больше на гуашь. Оттенок поблекнет, покрытие станет менее ровным, но краски останутся пригодными для рисования.
Поэтому не советуем начинать раскрашивать картину перед отпуском, ремонтом и прочими длительными мероприятиями. В среднем краски могут продержаться после открытия от 2 недель до 2-3 месяцев.
Иногда порчи акриловой краски избежать не удается. Бывает, подводит небрежность, и банка остаётся с неплотно закрытой крышкой, а иногда остается слишком много материала на палитре, а картина ещё не дорисована. Результат — акриловая краска засохла, а выбрасывать её совсем не хочется.
Если краска в Вашем наборе для рисования по номерам слегка загустела или стала похожей на творог (комочками) — ее можно попытаться спасти, разбавив обычной водой комнатной температуры. Тщательно перемешать зубочисткой и оставить на 10-15 минут. Если краски все ещё густые, можно повторить процедуру.
Если краска приобрела «резиновую» консистенцию, стала похожа на мягкий пластилин, можно попытаться проделать следующие действия: обычной зубочисткой нужно отлепить засохшую краску от стенок баночки, залить кипятком и оставить на 5-10 минут. После этого слить воду. Повторить данную процедуру 2-3 раза. В завершение заливаете краску кипятком и оставляете на 12-16 часов. После истечения времени нужно слить воду и зубочисткой перемешать краску. В результате краска должна размягчиться, что позволит использовать её в работе, но прежних свойств ожидать от такого окрашивания не стоит. Так же на этой стадии Ваше положение могут спасти любые профессиональные разбавители для акриловых красок.
Есть более радикальный способ. Подсохший кусок акрила необходимо измельчить по возможности в порошок (можно натереть на мелкой тёрке). Он должен быть максимально мелким. Затем порошок надо нагреть на водяной бане или разбавить крутым кипятком. Если горячая вода не поможет, можно добавить спирт или обычный лак для ногтей маленькими порциями.
Однако если же засохла акриловая краска для рисования основательно, потребуются кардинальные меры. Самый простой способ — разбавить специальным средством. Для этих целей подойдет специальный акриловый разбавитель, который можно приобрести в художественных магазинах. Но использование разбавителя может привести к уменьшению яркости краски, цвета станут не такими насыщенными. При разведении специальными средствами стоит учитывать, что они могут не помочь, если засохла акриловая краска окончательно. Если краска вынимается из баночки одним кусочком – то, к сожалению, сделать уже ничего не получится.
Однако, несмотря на то, что в некоторых случаях акрил относительно успешно реанимируется, большинство специалистов настоятельно рекомендуют утилизировать засохший материал. Это потому что восстановленная краска безвозвратно теряет свои уникальные свойства. Сцепление с поверхностью больше не будет таким хорошим, покрытие станет комкообразным, а консистенция неоднородной, цвет потускнеет, сама краска станет менее прочной, устойчивой и долговечной. Восстановление акриловой краски — занятие достаточно трудоемкое, а результат может попросту не стоить затраченных на реанимацию усилий.
Как предотвратить высыхание красок?
Совет один: как можно меньше держать краски в открытом виде. Во время рисования не открывайте все баночки сразу, не держите их открытыми. Выберете один цвет, поработайте с ним. Если захотели перейти к другому цвету – закрываете первый, открываете следующий. Всегда проверяйте, до конца ли закрыты баночки с краской. Они закрываются довольно туго, поэтому закрывать крышечку нужно до характерного хлопка. Если будет доступ воздуха, то неминуемо через неделю вместо переливающегося яркого акрила у Вас в баночке образуется унылый кусок резинового ластика. Если предстоит сделать длительный перерыв в рисовании — налейте в баночки воду, чтобы она полностью покрывала краску, тем самым вы предотвратите контакт с воздухом и краски долго не засохнут. Потом, перед рисованием, просто аккуратно слейте воду из баночек.
Но если уж такое случилось и краска всё-таки загустела, то выше читайте о том,что делать, если акриловые краски засохли.
Graffiti Point — Виды основ красок
Самая моя нелюбимая тема – основы. Нелюбимая, потому, что сложная для понимания, не говоря о том, чтобы ее объяснить обывателю.
Определим значение слова «основа»: основа – это то из чего по большей части состоит краска (чернила). Любая краска состоит из пигмента, основы, наполнителя и присадок производителя. Основой нельзя считать растворитель даже если его больше по объему, далее будет понятней (Водная — акриловая основа). Если чернила на спиртовой основе их можно удалить спиртом, но это правило работает не всегда, например водные (акриловые) чернила после высыхания водой не смываются.
Еще одно немаловажное отступление, разъяснить хочу про различие краски и чернил. Как всегда есть исключения, но в общем и целом буду придерживаться следующих понятий:
INK — чернила, это краситель преимущественно прозрачный, т е через него видно основу на которую его наносят (бумага, пластик, стекло и тд). Исключением, по быстрому, могу вспомнить только CoversAll от Molotow, они почти не просвечиваются (проверял на прозрачной пленке). Чаще всего основа у чернил либо водная либо спиртовая.
Paint — краска, это цветная жидкость в которой кроме основы-растворителя еще присутствует мелкотертый пигмент, грубо говоря жидкая краски. Такая основа не прозрачная. Обычно на лаковой основе, как всем известный с 90х маркер Paint от компании Munhwa, этот запах прям в детство переносит. Так же часто краску можно встретить в водных (акриловых) и меловых маркерах. Все металлики это пэинты.
Я люблю все превращать в таблицу, как-то упорядочивать, сейчас так и поступлю, рассказывать буду не о всех существующих основах, а о самых популярных:
Водная (акриловая) Water Based
Акриловая основа, она же, в данном случае, акрил на водной основе, поэтому можно назвать эту основу и водной. Краски или маркеры на этой основе не имеют совсем или имеют, но слабый запах. Пока краска (чернила, маркер и тд) не высохли их легко удалить или разбавить обычной водой. Из-за водной основы, красками можно пользоваться в помещении, давать рисовать детям, НО все ровно следить за ними в процессе работы. Разумеется, не глотать и в глаза не закапывать. Многие краски на водной (акриловой) основе имеют в составе и спирты, для ускорения высыхания краски. Компания Molotow, например, рекомендует добавлять 1-3% ацетона в акрил на водной основе для более стойкого держания краски после высыхания. При механическом воздействии такие (водные) краски стираются больше чем, на лаковой. Эти краски подходят для росписи тканей и обуви, ясное дело, что специализированные краски по ткани больше подойдут. Отлично смешиваются между собой. Некоторые производители допускают использовать акрил в бодиарте, но важно протестировать на аллергическую реакцию.
Некоторые товары, у которых основа Акриловая-водная: Аэрозольная краска Molotow One4All Аэрозольная краски MTN WB300 Маркеры Molotow ONE4ALL 627HS 15 мм Маркеры Molotow ONE4ALL 227HS 4 мм Маркеры MTN WB Marker 15 мм Маркеры MTN WB Marker 5 мм Заправки и они же жидкие краски Molotow One4All Refill 30 мл Заправки и они же жидкие краски MTN Water Based Paint Refill 200 мл
Акриловая
Краски на основе полиакрилатов — полимеры сложных эфиров акриловой, метакриловой или цианакриловой кислот , а также их сополимеров в качестве плёнкообразователей. Для разведения акрила используется вода или технический растворитель в виде этанола, эфира и тд. Как пример приведем те же акриловые (водные) краски «MTN Water Based Paint» — они в составе имеют акрил, воду в смеси со сиртами как растворитель и красящий пигмент. Или то же акриловые краски «MTN Liquid Refill» — это акрил, металлический (красящий) пигмент в качестве красителя и растворитель — «смесь растворителей группы ароматических углеводородов», что можно узнать из TDS файла производителя . Заметьте, в ТДСках пишут общее название растворителя, а уже в файле MSDS, который Вы можите посмотреть на сайте производителя (здесь файл MSDS тех же MTN Liquid) Все доступные нам MSDS файлы мы прикрепляем в шапке страницы категории товара, например если зайти в категорию MTN 9, нажать кнопку «листинг» вы увидите все краски в виде листинга, а вверху описание с возможностью скачать всю документацию.
К преимуществам акриловых красок можно отнести высокие показатели прочности и легкости, устойчивость к УФ излучению.
В составе акриловых красок в основном присутствуют такие ингридиенты:
— Связующие — это вещество помогает собрать все ингридинты вместе, выполняет функзию адгеции к окрашиваемой поверхности. Собственно это смеси акриловых дисперсий (акрил)
— Красящее вещество — пигмент, мелкие частицы вещества которые не растворяются в растворителе и связующем, пигменты тоже бывают разных типов: органические, неорганические, натураьные и тд
— Растворител — разжижает краску, делает ее более текучей, растворителем могут быть разные вещества.
— Наполнитель — я так понял что это тоже акрил но в виде частиц, при помощи крупных частиц, кстати, и получается матовый эффект краски.
— Добавки — это всякого рода «улучшайзеры» состав во вторых производители не особо любят разглашать.
Что-то я отвлекся, так будет часто). Исходи из вышеизложенного, можно понять, что акриловая краска это не = водная. Так же сама смеха краски пригодна и для следующих типов краски которые мы рассмотрим.
Спиртовая основа
Сразу отмечу что на спиртовой основе я не видел аэрозолей (банок). Но спирт может сопутствовать в водных (акриловых) красках и лаках. Спирт чаще всего встречается как основа в спиртовых маркерах, как ни странно это звучит, понятно что маркерах особая смесь разных спиртов, но главный в них изопропиловый спирт. Вот вам и лайфхак, спиртовые маркеры можно реанимировать изопропиловым спиртом и удалить эти чернила так же поможет изопропиловый спирт (даже лучше всеми любимого 646 растворителя). Насколько я знаю есть и пэинты на спиртовой основе. Отличить товары на спирту можно по надписи alkohol based и/или по запаху.
Алкидная
Эту основу мы видим в таких красках как MTN 94 и HARDCORE (классические цвета).
Полный состав смотрите в MSDS файлах производителя
У «Испанок» в состав модифицированная алкидная смола (Modified alkyd). Modified alkyd – это модифицированная алкидная основа нового поколения. Свойства ново формулы: гибкая поверхность, термостойкость, химическая стойкость. В общем эта краска подойдёт как для внутренних работ (не детских помещений), так и для покраски на улице под палящим солнцем или какие-то детали механизмов. Почему я написал в начале «(классические цвета)», да потому что металлики в этих сериях на другой основе, в основном на ацетоне. Хочу отметить что все краски MTN используют в составе «Полигидроксиалканоаты» — они устойчивы к действию горячей воды, в то же время они быстро разлагаются в природных условиях. И «Этилацетат» — малотаксичный растворитель с фруктовым запахом, зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1504 (ароматизатор). Не зря на всех банках Montana Colors есть значок «keep-d-planet» — забота об окружающей среде, подробнее на сайте производителя
Нитро
Главным пользователем этой основы это разумеется Montana Black, точнее основа там НитроКомби, то есть модифицированная формула. Преимущества нитро основы в ее быстром высыхании. Нитро краски лучше растворять номерным растворителем Р-647, но так как это не просто НИТРО, а НитроКомби, то можно и юзать Р-646, при использовании краски и растворителя читай инструкцию. Ниитрацелюлозные краски стоит ТЩАТЕЛЬНО перемешивать! Самые значительные недостатки нитрокрасок — пожар опасность и токсичность. Потому работать с такими составами следует только с применением респираторов, на улице либо в хорошо проветриваемых помещениях.
Выше описаны самые популярные основы в красках и маркерах, далее ради интереса опишу еще несколько.
Здесь Вы можете посмотреть более широкий обзор красок: Краски и их цветовые палитры
Смотрите также:
Заметки о красках и другие темы
Не токсичные краски на водной основе для стекла и фарфора
Краски на водной основе для оконных стекол
Марабу Шелк
Явана Шелк
Явана Текстиль
Лефранс и Бургеоис — Текстиль
ДекорФайн Текстиль
ТКС СилькАйрон (шелк-утюг)
Декола шелк-батик
Краски для хлопка и других тканей густые, как гуашь или акрилик.
Их можно использовать как обычные акриловые краски в живописи на картоне и бумаге без грунта.
Их можно использовать и для шелка, однако при сильном разбавлении они снижают яркость и ухудшают свойства фиксации на шелке, а в густом виде они делают грубые плотные слои на шелке.
Краски для шелка и батика жидкие, как жидкая акварель или вода, но не смываются водой после высыхания.
Однако без фиксации они отстирываются с шелка и тканей.
Их можно использовать на хлопке и других тканях, но на плотных тканях трудно обеспечить границы контуров — текучая краска легко подтекает под контуры.
Их можно использовать как жидкую акварель для живописи на плотной акварельной бумаге (без контуров и без фиксации).
Краска почти не растекается на акварельной бумаге, имеет сочные яркие тона и допускает сильное разбавление водой.
При этом верхние слои не размывают нижние просохшие слои краски, а создают эффект оптического наложения (нижний слой просвечивает через верхний без смешивания цветов, как при наложении цветных стекол).
Если верхний слой ложится на еще сырой нижний слой (приблизительно в течение 30 минут), возникает смешивание красок, как в акварельной живописи.
Краски по шелку можно использовать на акварельной бумаге — как заменитель или как дополнение к акварели.
Они глубоко проникают в волокна бумаги, как чернила, но после высыхания не размываются (в отличие от акварели и чернил).
Это позволяет легко наносить следующие прозрачные слои краски и добиваться оптического смешения цветов без смешивания верхних слоев краски с нижними.
Краски по ткани можно использовать как дополнение к гуаши или акрилику на картоне или плотной бумаге.
Если выбор красок включает базовые цвета, вы можете получить любые другие цвета путем смешивания базовых цветов (по крайней мере теоретически).
На практике это неудобно, приводит к перерасходу основных красок, а получаемые тона часто имеют грязноватые оттенки.
Больше трех цветных красок (кроме белой, нейтральной серой и черной — ахроматических тонов) вообще не рекомендуется смешивать из-за загрязнения тона.
Базовые (основные) цвета в красках:
— Желтая средняя (типа Кадмий желтый средний),
— Малиновая, Маджента или Фуксия (Розово-красная),
— Циановая голубая (голубая с изумрудным оттенком, Церулеан голубой)
— Черная,
— Белая (для некоторых типов красок или технологий белая не используется).
Красная не является базовым цветом в красках, вопреки общему мнению.
Красная — это базовый цвет для световых лучей (монитор компьютера, телевизор и т.п.).
Базовые цвета светящихся объетов — Красный, Зеленый и Синий (типа ультрамарина).
Белый свет получается смесью всех 3 базовых цветов (цветных лучей).
Черный цвет — отсутствие света.
Серые тона — равные пропорции всех 3 цветов с неполной яркостью.
Проверьте это в красках.
Смесь красной и синей краски производят обычно грязно-бурый фиолетовый цвет. Это из-за того, что красная краска содержит розовый и желтый компоненты, а желтый в смеси с фиолетовым приводит к серым оттенкам (желтый цвет — дополнительный к фиолетовому).
Смесь красно-розовой и синей краски производят от фиолетового до розового цвета.
Смесь красно-розовой и желтой краски производят от красного до оранжевого цвета.
Основные цвета для световых лучей и для красок
Для дисплея и телевизора RGB-система: Red, Green, Blue (Красный, Зеленый, Синий лучи)
Черный = нет света
Белый = R+G+B, все лучи
Красный
Зеленый
Синий
Для красок и принтера CMYB-система: Cyan, Magenta, Yellow, Black (Циановая, Малиновая, Желтая, Черная краски)
Черные чернила или краска
Белая = нет окраски, цвет бумаги
Малиновая
Желтая
Циановая
Названия этих цветов в разных компаниях могут отличаться. Малиновая по названию краска может не иметь нужного цветового тона. Поэтому приходится ориентироваться по цветовым тонам, а не по названиям красок.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете пересчитать температуру в градусах Цельсия в градусы Фаренгейта (принятые в США), по простым формулам:
T°F = T°C * 1.8 + 32.02;
и наоборот:
T°C = (T°F — 32.02) / 1.8;
Например, для температуры фиксации 150°C мы получим
T°F = 150°C * 1.8 + 32.02 = 302.02°F;
Марабу Шелк
Краски для шелка (батика).
Marabu Silk,
Марабу, Германия
Стеклянные баночки по 50 мл
48 цветов, жидкие линеры.
Яркая краска для шелка на водной основе.
Годится для любой техники рисования на шелке.
Краски можно смешивать между собой и разбавлять водой.
После фиксации краска устойчива к стирке и сухой чистке.
Фиксировать работу нужно утюгом в течение 2 минут на каждые 50х50 см с обратной стороны
при установке температуры утюга на хлопок. Или можно фиксировать в духовке при 150°C в течение 15 минут.
Взболтать флакон перед использованием.
Краска для школ, хобби, досуга и профессиональной живописи на шелке (по батику).
Марабу шелк: Каталог красок.
Вверх
Явана Шелк
Javana Silk
Краски для рисования на шелке и других тканях, которые можно гладить утюгом.
Seidenmalfarbe.
С.Креул, Германия
В стеклянных баночках по 50 мл.
26 цветов и жидкие линеры (контурные краски).
Жидкая текучая краска для рисования на шелке (для батика и т.п.).
Краска яркая, на водной основе, готовая к применению.
Краски можно смешивать между собой.
Краску можно разбавлять и осветлять водой.
Краску можно использовать с любой техникой по шелку, такой как рисование контуров, соль,
акварель и аэрограф.
Закрепите краску на шелке путем интенсивного проглажиания утюгом с обратной стороны ткани (установка утюга для хлопка).
Краска после закрепления светостойкая, устойчива к стирке и сухой чистке.
Хорошо перемешайте краску перед применением.
Защищайте рисунок от мороза и жары.
Кисти отмывать после работы водой.
Явана Шелк: Каталог красок
Вверх
Лефранс и Бургеоис (Л-Б) текстиль
LeFranc & Bourgeois (LB) Textile
Краски для рисования на тканях, для темного и светлого текстиля.
ЛеФранс и Бургеоис, Франция
В пластмассовых баночках по 50 мл.
42 цвета.
Нежная краска на водной основе, имеет все цвета для тканей.
Фиксируется утюгом (5 минут с каждой стороны ткани при установке на хлопок).
Для тонких и деликатных тканей поместите лист бумаги между утюгом и тканью.
Мыть нежно с умеренным моющим средством.
Хорошо встряхнуть флакон перед применением.
Кисти отмывать после работы водой.
Л-Б Текстиль: Каталог красок
Вверх
ДекорФин Текстиль
DecorFin Textile
Роял Таленс, Голандия
Краски на водной основе, прозрачные и укрывистые, для светлого и темного текстиля.
Краски для хлопка, льна и большинства смешанных волокон.
Стеклянные баночки по 16 мл
30 прозрачных и 10 кроющих цветов, 3 краски-металлик.
Разбавлять водой при необходимости.
Водостойкая после утюга.
Готовая к применению.
Время высыхания приблизит. 2часа.
Фиксировать краску можно утюгом на обратной стороне ткани не менее 2 мин. на каждые 25х25 см. (смотрите инструкцию по стирке вашей ткани).
Допускает мытье.
Стирать ткань при 60°C, серебряные и золотые тона — при 40°C
Очистить кисть после работы водой.
Никогда не смешивать с терпентином, другими разбавителями или с масляными красками.
Прозрачная (Transparent):
От белых до слегка окрашенных отмытых хлопковых, льняных тканей и для большинства смешанных волокон.
Укрывистая, непрозрачная (Opaque):
Для темных и светлых тонов ткани.
Примечания.
1. После работы закрыть краску плотно крышкой.
2. Если нужен длительный перерыв в работе, добавьте чайную ложку кипяченой (не горячей) воды в баночку с краской и закройте, но не взбалтывайте. Слой воды поверх краски предохранит ее от высыхания длительное время.
DecorFin Textile: Catalog of Paints
Вверх
Явана Текстиль
Javana TEX
С.Креул, Германия
Краска на водной основе.
21 цвет (на сайте).
Стеклянные баночки по 50 мл.
Типы:
SUNNY (солнечный):
Краска для текстиля светлой окраски.
OPAK (непрозрачный):
Укрывистая краска для тестиля темной (и светлой) окраски.
METALLIC (металлик):
Укрывистая краска с металлическим блеском для текстиля светлых и темных тонов.
Краски можно смешивать между собой.
Краска годится для рисования на тканях, для аэрографа, для любой техники печатания на тканях и для трафаретов.
Если нужно, краску можно загустить добавлением Явана пасты для текстиля.
Применяйте краску на текстиле после того, как все размеры сняты.
Дайте высохнуть.
Закрепите краску на ткани путем интенсивного проглажиания утюгом с обратной стороны ткани в течение 5 минут (при установке утюга для хлопка).
Можно также просто высушить рисунок на воздухе не менее 3 дней.
Краска после закрепления светостойкая и допускает стирку (с обратной стороны, до 60°C, METALLIC — до 40°C).
Хорошо перемешайте краску перед применением.
Защищайте рисунок от мороза и жары.
Явана Текстиль: Каталог красок
Вверх
ТКС СилькАйрон
ТКС, Германия
SILKIRON — Краски для шелка с фиксацией утюгом.
17 цветов.
Пластмассовая банка на 1000 мл — стандартная упаковка для работы в мастерских. Наклейка на немецком без описания.
Баночка 50 мл — упаковка Виолтан для художников и хобби (надписи и инструкции на английском и русском).
Упаковка по заказу по 250 мл.
Краску можно использовать с любой техникой по шелку:
— акварель,
— рисование контуров,
— соль,
— аэрограф.
Краску можно фиксировать многими методами:
— фиксация утюгом на гладильной доске 2 минуты на обратной стороне ткани, металлик — 4 минуты.
Как домовладелец, сделавший сам, вы столкнетесь с множеством решений во время своего проекта покраски дома.
Например:
Какого цвета?
Какая отделка?
Какая марка краски?
Еще один вопрос, на который вам нужно ответить: «Какую краску использовать акриловую или латексную?
Сейчас на рынке представлены три вида красок. Это масляные, акриловые и латексные краски. Краски на масляной основе с тех пор исчезли за последние 15 лет, оставив основные варианты, такие как акрил и латекс.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и лучше всего подходит для определенных типов проектов. Знание разницы может сэкономить вам много времени, сделать ваш проект более гладким и позволить вам сосредоточить свое время на выборе правильного цвета для вашего проекта, вместо того, чтобы беспокоиться о типах красок.
Что такое акриловая краска?
Акриловая краска изготовлена из пигмента, суспендированного в растворе акрилового полимера и акриловой смолы. Они имеют химическую основу, что означает, что после высыхания они становятся водостойкими.Сейчас наибольшей популярностью пользуются акриловые краски.
Акриловая краска очень быстро сохнет. Это может быть преимуществом, если вы рисуете меньшую площадь, но это затруднит рисование больших областей. Он плохо смешивается с масляными красками и не прилипает к стене, ранее окрашенной масляной краской.
Прочтите: Рисование поверх масляной краски, вот как
Что такое латексная краска?
Латекс — краска на водной основе. Подобно акриловой краске, она сделана из акриловой смолы.В отличие от акрила, при окрашивании больших площадей рекомендуется использовать латексную краску. Не потому, что он сохнет медленнее, а потому, что его обычно покупают в больших количествах.
Разница между акриловой и латексной красками
Основное различие между двумя красками состоит в том, что акриловая краска имеет химическую основу, а латексная краска — водная. Поскольку акриловая краска имеет химическую основу, химические вещества делают ее более эластичной, чем латексная краска.
Что это значит?
Акриловая краска сжимается и расширяется лучше, чем латексная краска.
Так как латексная краска на водной основе, ее легче смыть водой с мылом. Акриловой краске нужны разбавители, так как она на химической основе. Его химический состав также требует особой осторожности при обращении. Убедитесь, что вы используете надлежащую вентиляцию, поскольку акриловая краска может выделять опасные пары.
Латексная краска часто используется в произведениях искусства, в то время как латексная краска чаще используется для окраски домов и коммерческих зданий.
Преимущества использования латексной краски
Вот основные преимущества использования латексной краски:
Латексную краску легче наносить на поверхность, и она намного быстрее сохнет.Как мы уже говорили ранее, это преимущество, если вы рисуете небольшую площадь, например спальню или ванную комнату .
Латекс дешевле акриловой краски.
Латексную краску легче смыть водой с мылом.
Латексная краска более безопасна в использовании, так как она выделяет меньше паров (при этом используйте надлежащую вентиляцию, независимо от типа краски, которую вы используете)
Латексная краска обычно покрывается меньшим количеством слоев. Не знаете, сколько слоев использовать? Убедитесь, что вы прочитали эту статью .
Преимущества использования акриловой краски
Вот основные преимущества использования акриловой краски:
Химические вещества в акриловой краске делают ее более эластичной. Это означает, что краска будет расширяться и сжиматься должным образом при колебаниях температуры. Это уменьшает количество отслаивания и растрескивания. Это делает его отличным вариантом для наружной окраски проектов .
Акриловые краски долговечнее и дороже, но вы получаете то, за что платите, не так ли?
Еще одним преимуществом использования акриловых красок для наружных работ является их устойчивость к солнцу.Это ставит их на шаг впереди латексных красок и далеко впереди красок на масляной основе.
Акриловые алкиды на водной основе | Sherwin-Williams
Акриловые алкиды на водной основе | Шервин-Вильямс
Диалог сообщений
Показать сообщение об обновлении
Первоначально опубликовано в журнале PPC Magazine .
В НАЧАЛЕ все готовые смеси для дома были на масляной основе. В 1941 году Sherwin-Williams представила Super Kem-Tone, первую в мире латексную краску для дома. С тех пор у малярных подрядчиков был выбор между алкидными покрытиями на масляной основе и латексными покрытиями на водной основе. У каждого были свои достоинства и недостатки.
Вначале профессионалы обычно предпочитали алкиды из соображений производительности. Ситуация начала меняться, поскольку производители красок продолжали разрабатывать более качественные краски на водной основе.С появлением движения за «зеленое» строительство акцент был сделан на разработке красок на водной основе, которые обладают высокими характеристиками алкидных и при этом соответствуют строгим экологическим нормам.
Одним из результатов постоянных исследований в отрасли является разработка акриловой алкидной технологии на водной основе, которая обладает лучшими качествами обоих.
Эта революционная технология теперь доступна в двух линейках высокопроизводительных продуктов, популярных среди профессионалов: ProMar 200 и ProClassic.
Алкидная эмаль Sherwin-Williams ProClassic уже давно является предпочтительным покрытием для многих профессиональных художников для внутренней отделки, молдингов, шкафов, дверей и окон. Традиционная алкидная формула вдохновила на приверженность своей гладкой, твердой поверхности, которая сводила к минимуму дефекты поверхности и хорошо зарекомендовала себя в условиях интенсивного движения и тяжелых условий эксплуатации. У него отличная текучесть и выравнивание, и художники могут получить распыленный вид даже с помощью кисти или валика.
Введение акриловой эмали ProClassic дало подрядчикам возможность использовать этот популярный продукт на водной основе.Постоянные улучшения на протяжении многих лет в отношении адгезии, долговечности и устойчивости к блокированию позволили преобразовать даже многие прочные вентиляторы ProClassic Alkyd.
В 2010 году компания Sherwin-Williams вышла на новый уровень, выпустив акриловый алкид на водной основе ProClassic. С помощью этого нового продукта маляры могут предложить своим клиентам все экологические преимущества эмали на водной основе с нанесением и зеркальной отделкой алкидных покрытий, а содержание летучих органических соединений менее 50 г / л соответствует экологическим нормам.
«Ранее акриловые алкиды на водной основе имели проблемы с плохой стабильностью упаковки, и продукты имели тенденцию сохнуть слишком быстро и желтеть», — говорит Стив Ревнью, вице-президент по разработке продуктов в Sherwin-Williams. «Исследования и разработки на протяжении многих лет позволили получить новую технологию, которая теперь обеспечивает продукту хорошее открытое время, текучесть и выравнивание, а также устойчивость к пожелтению».
Та же технология была внедрена в линейку продуктов ProMar 200 компании.ProMar 200, давно признанный подрядчиками как профессиональная линия для нанесения покрытий высочайшего качества, обеспечивает превосходную долговечность, устойчивость к подкрашиванию и стойкость к царапинам. С добавлением акрилового алкидного акрила на водной основе с содержанием летучих органических соединений менее 100 г / л у подрядчиков появился еще один способ использовать этот проверенный продукт, чтобы предоставить своим клиентам отделку наилучшего качества при соблюдении стандартов экологичных проектов.
В целом, у алкидов с низким содержанием летучих органических соединений есть большой потенциал в будущем. «Переход на линейку продуктов на основе алкидного латекса дает ряд преимуществ и дает фору на будущих рынках», — сказал Джейми Дзичковски, химик из Reichhold Inc., крупный поставщик смол для покрытий.
Лучшее из двух миров
Новые акриловые алкидные краски на водной основе предлагают нанесение и финишную отделку алкидного покрытия с не желтеющими свойствами акрила. Благодаря низкому содержанию ЛОС они также соответствуют экологическим нормам.
Эта новая технология доступна в двух самых популярных линиях высокоэффективных красок для внутренних работ Sherwin-Williams со следующими оттенками:
Эмаль ProClassic
ProMar 200
Оба продукта также доступны в традиционном акриловом латексном и алкидном вариантах.Спросите в магазине Sherwin-Williams или у представителя, какой из них лучше всего подойдет для вашей следующей внутренней работы.
Канада
Мексика
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Аргентина
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Бразилия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чили
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Колумбия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Эквадор
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Уругвай
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Коста-Рика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Сальвадор
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Гватемала
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Гондурас
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Мексика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Никарагуа
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Панама
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Багамы
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Bermuda
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Каймановы острова
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Доминиканская Республика
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Гаити
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Ямайка
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Пуэрто-Рико
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сент-Китс и Невис
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Острова Теркс и Кайкос
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Виргинские острова (Британские)
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Другие островные страны Карибского бассейна
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Китай
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Индонезия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Япония
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Малайзия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Сингапур
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Южная Корея
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Таиланд
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Вьетнам
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Хорватия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Кипр
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чешская Республика
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Дания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общие промышленные покрытия
Danske
Промышленные покрытия для древесины
Danske
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Danske
Финляндия
Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общие промышленные покрытия
Suomi
Промышленные покрытия для древесины
Suomi
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Suomi
Франция
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Германия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Венгрия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Италия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Литва
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Норвегия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общие промышленные покрытия
Norsk
Промышленные покрытия для древесины
Norsk
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Nynorsk
Польша
Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общие промышленные покрытия
Polski
Промышленные покрытия для древесины
Polski
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Polski
Португалия
Наши продукты доступны по всей Европе или по всей Европе, см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Румыния
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Россия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сербия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Словакия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Словения
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Испания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Швеция
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Украина
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Великобритания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Ближний Восток
Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Австралия
Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
сгенерировано: Чт, 10 июня, 00:50:58 UTC 2021 г.
Хост: tsapp-6d6b47848f-w8fm6
Порт сервера: 443
Локальный порт: 5443
Экземпляр: server1
Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.
Акриловая книга — Что такое акриловая краска?
Акриловая краска на водной основе состоит из мельчайших частиц пластичной акриловой смолы, суспендированной в воде (эмульсия акрилового полимера) и пигменте. По мере испарения воды частицы смолы сливаются, образуя прочную стойкую краску.
Компоненты акриловой краски
Акриловая смола
Полимер, из которого изготавливаются акриловые эмульсии.Высококачественная акриловая смола — необходимый компонент высококачественной акриловой полимерной эмульсии.
Папка
Эмульсия акрилового полимера (из акриловых смол). Это связующее, которое придает краске характеристики ее управляемости и долговечности.
Пигмент
Сухие порошкообразные материалы, которые не растворяются, но остаются во взвешенном состоянии при смешивании с эмульсией акрилового полимера. Они бывают органическими, неорганическими, натуральными и синтетическими.У них мало или совсем нет сродства к поверхности, на которую они нанесены. Связующее необходимо, чтобы пигменты приклеились к окрашиваемой поверхности и образовали пленку краски.
Характеристики акриловых красок
Водорастворимые красители во влажном состоянии.
Перманентные, нерастворимые в воде, эластичные цвета при высыхании. Застроенные поверхности останутся без трещин и сколов. Менее гибкий в холодную погоду. Мягче в теплую погоду.
Сушка на воздухе испарением. Тонкие пленки краски: 10-20 минут. Толстые лакокрасочные пленки: 1 час — 3 дня.
Поверхность сухой акриловой картины можно очистить, осторожно вымыв водой с мылом.
Держите кисти влажными. Вымойте кисти, руки и палитру водой с мылом.
Без запаха, без дыма, негорючий. Использует нетоксичные разбавители и среды.
Не смешивать со скипидаром или маслами. Смешивать только с другими акриловыми эмульсионными красками или средами.
Очистка акриловых красок
С рук: Влажная или засохшая акриловая краска смывается водой с мылом.
Для кистей: очистите влажные кисти водой с мылом. Очистите засохшие акриловые кисти ацетоном, денатурированным спиртом или аналогичным средством.Эти чистящие растворы токсичны. При использовании следует соблюдать осторожность.
Из одежды: Пока краска влажная, промыть водой и / или средством для мытья окон. Высохшая акриловая краска стойко держится на ткани.
С окрашиваемой поверхности: Пока краска влажная, протереть влажной тряпкой, очистить водой. Когда краска высохнет, просто закрасьте поверхность желаемым цветом и рисунком.
Вернуться к содержанию
Водостойкая ли акриловая краска? Защитите окрашенные поверхности
У вас есть смесь пигмента и акрилового полимера, благодаря которой акриловая краска высыхает очень быстро.Именно поэтому многие люди выбирают этот тип краски на водной основе, цена, как правило, также вполне доступная. Итак, теперь мы знаем, что акриловая краска сохнет быстро, но является ли эта краска водостойкой?
Акриловая краска водостойкая?
Хотя он может быть немного водонепроницаемым, он не обеспечивает водонепроницаемое покрытие. Чтобы сделать его водонепроницаемым, нанесите на акриловую краску герметик. Кроме того, для получения лучших результатов, возможно, придется подготовить поверхность, которую вы красите, перед покраской.
Дождь смоет акриловую краску? Поскольку краска имеет лишь небольшую водостойкость и не является водонепроницаемой, дождь наверняка ее испортит. Если вы никак не обрабатывали поверхность и краска все еще мокрая, дождь может смыть акриловую краску. Когда краска высохнет, она станет немного водостойкой, но со временем начнет отслаиваться или отслаиваться.
Чтобы ваша работа была сделана тщательно и долго, лучше всего нанести несколько слоев лака.
Основы для акриловых красок
Эмульсия акрилового полимера на водной основе обеспечивает быстрое высыхание акриловой краски. Вода испаряется, после чего краска высыхает. Но из чего состоит акриловая краска?
Акриловая смола: , также известная как связующее, она отделяет пигмент и удерживает пигмент на поверхности после высыхания. По сути, он держит все вместе.
Пигмент: Цвет вашей краски, которая поставляется в виде порошка и нуждается в чем-то, что поможет ей выполнять свою работу.
Вода: Вода создает жидкую основу для связующего и пигмента.
Мы уже ответили на вопрос, водостойкая ли акриловая краска при высыхании? Но что, если вы планируете красить обувь? Применяется тот же принцип: вам нужно будет добавить на обувь отделку и блеск, чтобы защитить их от атмосферных воздействий.
Причина гидроизоляции вашей акриловой краски
Акриловая краска водостойкая, опять же, нет, но после высыхания она водостойкая? Причина в том, что акриловая краска на водной основе, поэтому ее легко разбавить водой.Ваша мебель, предметы искусства или обувь могут быть полностью испорчены, если вы не сделаете их водонепроницаемыми.
Предметы будут постепенно впитывать воду, так как акриловая краска пористая, и в конечном итоге краска потрескается или отслаивается, и ваш предмет будет поврежден.
Гидроизоляция холста с помощью акриловых красок
У вас есть холсты разных размеров, и большинство из них уже загрунтовано. Однако, если ваше полотно не загрунтовано, можно использовать грунтовку Gesso Primer.Нанесите и дайте высохнуть. Затем вы можете использовать акриловую краску для создания своего произведения искусства.
Затем вы можете защитить свое искусство, распылив средство для защиты от ультрафиолета. Например, вы можете использовать прозрачное покрытие Krylon, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, которое защитит вашу деталь от разрушения на солнце. Дайте высохнуть перед тем, как идти дальше. Чтобы защитить весь холст, вы можете нанести несколько слоев полиуретана для наружных работ.
Нанести со всех сторон и дать высохнуть перед нанесением дополнительного слоя.Вот и все, водонепроницаемое полотно, которое можно повесить на улице или в помещении.
Гидроизоляционная акриловая краска по стеклу
После того, как вы покрасили стекло, дайте ему высохнуть не менее 24 часов. Затем вы можете установить краску, выполнив следующие действия:
В духовке
Поместите окрашенный стеклянный предмет в холодную духовку, затем включите духовку до 350 ° F (около 180 ° C). По мере нагрева духовки стекло нагревается медленно, чтобы не разбиться.После достижения температуры установите таймер на 30 минут для акрилового стекла или эмалевой краски.
Сделайте 45 минут для акриловой краски, смешанной со стеклянной средой. Помните, что вам следует ознакомиться с инструкциями на этикетке продукта.
Выключите духовку по истечении времени и дайте всему остыть перед тем, как вынуть из духовки. Вы можете включить вытяжной вентилятор и открыть дверцу духовки, чтобы выпустить пары. Как только все остынет, подождите еще 72 часа, а затем аккуратно вымойте вручную, прежде чем использовать стеклянный предмет.
Сушка воздухом и другие методы
Другой метод закрепления краски — это высыхание на воздухе в течение 21 дня. Если у вас есть предмет, который слишком велик для духовки, вы можете взять фен, поставить на слабый огонь и держать на расстоянии около двух дюймов. Вы также можете поместить расписанное изделие на солнце, чтобы оно высохло.
Гидроизоляционная акриловая краска по металлам
Акриловые краски лучше всего прилипают к гладким поверхностям, поэтому металл — отличная поверхность для окрашивания.Вы можете раскрасить самые разные предметы, например, цоколь лампы, дверные ручки или металлические рамы для картин.
Необходимые инструменты для нанесения лака
Когда дело доходит до нанесения лака, не рекомендуется использовать какой-либо специальный инструмент. Тем не менее, вы можете обнаружить, что при нанесении лака лучше всего подходит поролоновая кисть. Пена отлично впитывает лак и равномерно наносит его. Убедитесь, что вы нанесли лак равномерно, и постарайтесь не останавливаться слишком долго в определенной области.
Старайтесь не выполнять покраску во время лакирования, вы не хотите, чтобы повсюду остались следы отпечатков пальцев после того, как вы закончите. Кроме того, перед нанесением лака закройте область вокруг картины, чтобы защитить любую поверхность от повреждений.
лучших акриловых красок для детских и школьных работ для художественных проектов — ARTnews.com
Акриловые краски — одни из самых универсальных, но привлекательных красок на рынке. Они предлагают красоту масляных красок с коротким временем высыхания акварельных красок, бывают бесконечного множества оттенков и высыхают в различных финишах: глянцевых, сатиновых, матовых.Полимерное связующее в акриле хорошо прилипает к широкому спектру поверхностей: бумаге, холсту, дереву, керамике, пластику, ткани, камням и многим другим. Акриловые краски также имеют разную вязкость. А поскольку они сделаны на водной основе, их легче использовать и очищать, чем масла. Все эти факторы делают акриловую краску отличным выбором для детей. Вот наш лучший выбор для начинающих молодых художников в вашей жизни.
1. Набор современных акриловых красок для детей
Набор красок
Kid Made Modern включает в себя все необходимое для начала рисования акриловыми красками: 12 смываемых красок, две средние круглые кисти, металлическую палитру для красок / лоток для смешивания, подушку с 10 листами бристольской бумаги размером 6 на 9 дюймов и прочный контейнер для хранения.Эти красочные и яркие, эти высококачественные акриловые краски легко наносятся и не оставляют пятен на коже, одежде или мебели. Каждая пластиковая бутылка весом 2 унции имеет широкую горловину и завинчивающуюся крышку и способна выдержать тяжелое обращение со стороны молодых художников. Две щетки в наборе превосходного качества: без шелушения и толстых пластиковых щетинок. Этот набор готов вдохновить художников любого возраста.
2. Акриловая краска Crayola
Вам нужна краска, подходящая для детей, водостойкая и стойкая после высыхания? Акриловая краска Crayola — это то, что вам нужно.Этот набор содержит шесть бутылок по 2 унции богатых пигментом красок основных цветов, которые хорошо сочетаются друг с другом, что позволяет художникам создавать свои собственные оттенки. Краски густые и хорошо наносятся на самые разные поверхности, включая бумагу, холст, дерево, ткань, камень и керамику. Они прочные, водостойкие, нетоксичные и легко очищаются водой с мылом. Если вам нравятся эти краски, они доступны в дополнительных цветах, включая блестки и неоновые цвета.
Купить: Акриловая краска Crayola
11 долларов.87
3. Краска акриловая «Саксофон»
Учителя наносят много краски за год, и Sax предлагает отличные акриловые краски недорогих размеров по доступным ценам. В этот набор входят шесть прочных кувшинов по полгаллона основных цветов, идеально подходящих для смешивания дополнительных тонов. Стойкую, нетоксичную краску можно наносить на самые разные поверхности: бумагу, холст, дерево, ткань, картон, пластик, стекло и керамику. Средней консистенции, ее можно разбавить водой для стирки, после высыхания она становится матовой.Это отличный выбор для классных комнат, художественных мастерских, общественных проектов и настенных росписей.
Купить: Акриловая краска Sax
90,87 $
4. Набор акриловых красок Nasum
Акриловая краска
Nasum густая и качественная; Он изготовлен из пигментов премиум-класса для получения насыщенного цвета. Этот набор включает 24 ярких цвета, включая традиционные и современные оттенки. Они сохнут с устойчивым матовым покрытием, со временем не тускнеют и не отслаиваются. Всего за 0.4 унции каждая, тюбики с краской маленькие, так что вам скоро придется их заменить, если ваш молодой художник много рисует. В комплекте шесть качественных щеток: четыре круглых и две плоских. Синтетическая щетина не осыпается и сохраняет форму при использовании. Эти акриловые краски нетоксичны и легко очищаются водой с мылом, но после высыхания остаются стойкими.
Купить: Набор акриловых красок Nasum
14,99 $
5. Набор акриловых красок Natural Art
Красивый набор акриловых красок
Natural Art состоит из 16 ярких цветов.Кремообразные краски изготовлены с использованием пигментов премиум-класса и высококачественного акрила; Цвета включают традиционные оттенки художников и современные оттенки. Краска имеет гладкое превосходное покрытие. Он светостойкий, водостойкий при высыхании и остается ярким с течением времени. Он прилипает к различным поверхностям, включая бумагу, холст, дерево, стекло, керамику, пену, тыквы и даже кожу. Он быстро сохнет и имеет прочное глянцевое покрытие. Эти красочные, нетоксичные акриловые краски выпускаются в простых в использовании пластиковых банках на 1,69 унции с широкими горлышками, поэтому ни капли не пропадут зря.
Купить: Набор акриловых красок Natural Art
18,99 долл. США
Как сделать акриловую картину водонепроницаемой |
Акриловые краски отлично подходят для раскрашивания многих вещей, даже предметов, которые будут храниться на улице, например, скворечника.
Хотя краска может прилипнуть к окрашиваемой поверхности, если она подвергнется воздействию воды до полного высыхания, краска смоется.
Это может привести к тому, что ваша работа по покраске останется с недостающими частями краски, и, в конечном итоге, ваша картина будет разрушена.
Что такое акриловая краска?
Акриловая краска представляет собой пигмент, смешанный с эмульсией акрилового полимера.
А что такое эмульсия акрилового полимера, спросите вы.
Это просто причудливый термин для обозначения краски на водной основе. Эмульсия акрилового полимера также способствует быстрому высыханию акриловой краски. Поскольку эта краска на водной основе, вода будет быстро испаряться, что приведет к более быстрому высыханию краски.
Почему мне следует сделать свою картину водостойкой?
Несмотря на то, что акриловые краски быстро сохнут и известны как «сильные» краски, которые практически ко всему прилипают, если вы не сделаете их водостойкими, пока они не высохли, ваша тяжелая работа может быть мгновенно испорчена из-за случайного стакана воды. проливание на него или даже капли дождя, если вы работаете на улице.
Хотя акрил — прочная краска, а это значит, что, когда он высохнет, вода не сможет им навредить, но еще хорошо сделать вашу картину водостойкой.
Это можно сделать с помощью лака, который представляет собой особый вид акрилового блеска.
Почему может помочь лакировка?
Лакирование помогает защитить картину, нанося на нее герметизирующий слой.
Это означает, что если вы покрываете картину лаком, а затем кладете ее на улицу или рядом с водой, вам не нужно беспокоиться о ее повреждении.
Еще одно преимущество лакирования вашей картины заключается в том, что если на нее будет попадать много света, это поможет защитить ее от возможного выцветания.
Что делает лак водостойким?
Состав лака потрясающий.
Лак, состоящий всего из нескольких ингредиентов, может сделать все водонепроницаемым.
Что это за удивительные ингредиенты?
Обычно лак состоит из следующих компонентов:
Затем они могут разветвляться на определенные типы, в зависимости от типа лака, который вы используете.
Эти пять ингредиентов помогут вам в покраске.
Как покрыть лаком мою картину?
К счастью, это несложно, но требует нескольких шагов, поэтому убедитесь, что у вас есть немного времени, прежде чем пытаться покрыть лаком.
Однако правильные шаги лакирования зависят от того, на какой поверхности вы рисуете.
Холст, акрил, гидроизоляция
Холст часто является самой популярной поверхностью для рисования акрилом.
Перед рисованием на холсте можно загрунтовать поверхность (обычно левкас), хотя это не обязательно.
Это только поможет запечатать вашу картину еще больше. Но даже если вы этого не сделаете, используйте лак (например, полимерный), чтобы защитить его.
Разнообразные акриловые лаки можно приобрести в популярных интернет-магазинах, таких как DickBlick.
Гидроизоляционный акрил по металлу
Металл часто окрашивают акриловой краской, потому что акрил хорошо прилипает к нему.
Дверные ручки, цоколи для ламп и даже рамы для картин можно безупречно покрасить акриловыми красками.
Poly Varnish также отлично подходит для этого типа. Обычно достаточно одного слоя на металлической поверхности.
Гидроизоляционный акрил по дереву
Если вы только что закончили рисовать величественную сцену с животными на поддоне, вы, вероятно, не были бы слишком счастливы, если бы весь ваш тяжелый труд внезапно смылся.
Итак, после рисования по дереву вы можете покрыть его полимерным лаком, но на этот раз вам понадобится два слоя.
Перед нанесением двух слоев следует подождать примерно день, чтобы каждый слой полностью высох.
Гидроизоляционный акрил на мазоните
Мазонит — порода дерева (невероятно тонкое сжатие древесных волокон).
Как и предыдущие, после того, как вы закончите рисовать на мазоните, вы можете использовать полимерный лак, чтобы запечатать его.
Обычно достаточно одного слоя.
Гидроизоляционный акрил на МДФ
Еще одна порода дерева, МДФ, похожа на масонит по своей толщине, но имеет твердую поверхность.
Обычно для декоративных элементов используют МДФ, потому что он легко режется и легко оформляется.
Перед нанесением краски на этот тип поверхности обязательно загрунтуйте ее чем-то вроде левкаса, чтобы краска держалась, а лак оставался.
Poly Varnish также отлично подходит для этого, и вам нужно нанести только один слой.
Гидроизоляция акрилом на пластике
Если вы планируете рисовать акриловыми красками на пластике, знайте, что часто требуется несколько слоев краски, чтобы полностью покрыть его.
После этого вы можете покрыть поверхность быстрым лаком.
Гидроизоляционный акрил на стекле
Стекло — это уникальная поверхность для работы, но ее легко покрыть лаком.
Один из способов — просто оставить стекло в покое примерно на 3 недели после нанесения на него лака.
Другой способ закрепить акриловую краску на стекле — поставить ее в духовку.
Вы можете включить духовку примерно на 350 градусов, а затем дать стеклу «запечь» примерно 30-45 минут.
Имейте в виду, что это время зависит от типа акриловой краски, которую вы использовали, поэтому убедитесь, что вы знаете, что это такое, прежде чем ставить стакан в духовку.
Хотя этот второй вариант может показаться более быстрым методом сушки, он также может вызвать появление неприятных запахов.
При запекании стекла с лаком образуется дым, который наполняет и покрывает вашу духовку.
Если вы воспользуетесь этим вариантом, вам нужно будет очистить его и проветрить после запекания.
Оба способа герметизации стекла по-своему занимают много времени, поэтому решите, хотите ли вы подождать несколько недель, ничего не делая, или вы хотите, чтобы ваша окраска стекла была как можно быстрее, но в конечном итоге придется после этого тщательно очищать.
Обязательно ознакомьтесь с этим подробным руководством по использованию акрила и стекла, чтобы получить дальнейшие инструкции.
Нужны ли мне специальные инструменты для нанесения лака?
Нет никаких необходимых инструментов, но кисть, которую часто называют хорошей для нанесения лака, — это кисть из пенополистирола.
Кисть этого типа предпочтительна, поскольку пена впитывает лак и помогает равномерно нанести его на поверхность.
Однако будьте осторожны, рисуйте ровные мазки и не кладите кисть слишком долго на определенную область, так как это будет видно сквозь лак.
Кроме того, не держите картину рукой, чтобы она была устойчивой во время нанесения, так как отпечатки пальцев могут повредить лак.
После всей вашей тяжелой работы, рисуя что-нибудь, последнее, чего вы, вероятно, хотите, — это чтобы кто-то не заметил вашу фантастическую работу, а скорее повсюду отпечатки пальцев.
Таким образом, хотя никаких специальных инструментов не требуется, вам все же нужно иметь что-то под картиной при нанесении лака, что, если вы этого не сделаете, может повредить эту поверхность.
Может ли лак испортить мою кисть?
Нет, если чистить как следует.
Акриловые лаки для красок обычно требуют, чтобы кисть была промыта водой и высушена. Если вы этого не сделаете, ваша кисть будет испорчена, поэтому обязательно промойте ее сразу после использования.
Еще одна интересная особенность лаков для акриловых красок заключается в том, что они могут быть в виде спрея.
Если вы решили, что кисть не для вас, тогда лак в спрее — хороший выбор.Однако, если вы все-таки используете лак в виде спрея, вам придется нанести несколько слоев, чтобы получить полное покрытие.
Виды лаков для акрила
Акриловые краски бывают разных типов.
Хотя чаще всего используют глянцевый лак, существуют также матовые и сатиновые лаки.
Матовый лак немного блестит, а атласный лак защитит его от солнца, а также нанесет очень блестящий слой.
Что нужно учитывать
Хотя вам не нужно грунтовать акриловую поверхность для рисования, это часто бывает хорошей идеей, особенно при работе с лаком.
Таким образом, краска не только аккуратно держится на поверхности, но и может придавать лаку блеск.
Выполнение описанных выше шагов и идей не только поможет вам спасти ваше произведение искусства от повреждения водой, но и придаст дополнительный блеск вашему произведению искусства.
От лица компании «БИОМЕДСТАНДАРТ» хотим выразить благодарность коллективу Группы Компаний «СтальПрофильГрупп» за профессионализм и оперативность, проявленные в рамках нашего сотрудничества. СтальПрофильГрупп производили строительно-монтажные работы по строительству складского здания с офисами общей площадью 1 404 метра квадратных расположенного на территории посёлка Шаховская, Московской области.
Посмотреть оригинал отзыва
Безноздрев Г.В.
Генеральный директор ООО «Энергетические технологии»
Генеральный директор ООО «Энергетические технологии» Безноздрев Г.В. от имени коллектива выражает слова благодарности ГК «СтальПрофильГрупп» за плодотворное сотрудничество и проявленный профессионализм. Заказывали у этого производителя 6 000 м2 сэндвич панелей с доборными элементами для строительства здания сортировки бытовых отходов в городе Москва.
Посмотреть оригинал отзыва
Архипенков А.Д.
Генеральный директор ООО «Тихвинский уездъ»
ООО “Тихвинский уездъ” выражает искреннюю благодарность профессиональному коллективу Группы Компаний “СтальПрофильГрупп” за плодотворное сотрудничество. За период совместной работы компания осуществила весомый вклад в строительство производственного здания размером 18х52, полезной высотой 6 метров и общей площадью 1 000 м2, г. Смоленск.
Посмотреть оригинал отзыва
Алешонков И.В.
Генеральный директор ООО «Строительный холдинг – КМТ»
ООО «Строительный холдинг – КМТ» благодарит коллектив Группы Компаний «СтальПрофильГрупп» за продуктивное сотрудничество и оказание услуг по изготовлению и поставке комплекта сэндвич-панелей с фасонными элементами. Материалы предназначались для отделки павильонов площадью 2 500 м2 в г. Москва, район ВДНХ.
Посмотреть оригинал отзыва
Задоя Р. А.
Генеральный директор ООО «ТЕРМАКС»
ООО «ТЕРМАКС» является ведущим производителем сэндвич-панелей в Южном Федеральном округе нашей страны. Этим письмом благодарим сотрудников ГК «СтальПрофильГрупп» за проведенные работы по проектированию и изготовлению металлического каркаса для строительства складских помещений площадью 2160 м2 в г. Ростов.
Посмотреть оригинал отзыва
Микаберидзе В.Р.
Директор ООО «МИКА»
Руководство нашей компании отметило в работе ГК «СтальПрофильГрупп» важное качество — соблюдение сроков. У нас был типовой проект склада ангарного типа площадью 1000 м2, с поставкой во Владимирскую область, поселок Першино, Киржачский район.
Работа с ними была разбита на два этапа: вначале приобретались только металлоконструкции, вторым этапом сэндвич панели. Монтаж осуществляли своими силами.
Посмотреть оригинал отзыва
Сновальников А.Ю.
Генеральный директор ООО «Свобода»
ООО “Свобода” в лице Генерального директора Сновальникова А. Ю. благодарит коллектив Группы Компаний “СтальПрофильГрупп” за продуктивное сотрудничество.
Компания была выбрана в качестве исполнителя работ по проектированию и изготовлению металлоконструкций и сэндвич-панелей для быстровозводимого здания, при строительстве производственного объекта на территории Смоленской области, общей площадью 2 500 м2.
Посмотреть оригинал отзыва
Калиниченко К. Ю.
Генеральный директор ООО НПО «ФармВИЛАР»
Во всех аспектах своей деятельности наша фармацевтическая производственная компания придерживается основного правила — сохранять и приумножать здоровье граждан.
При выборе любого стороннего подрядчика, он проходит процедуру проверки по нашим внутренним требованиям. Стараемся выбирать надёжных и ответственных партнеров, с хорошей репутацией.
Посмотреть оригинал отзыва
Жуков А.А.
Генеральный директор ООО «Светлояр»
ООО «Светлояр» занимается производством мебели для бюджетных предприятий России.
Этим письмом хотим выразить благодарность ООО «ГК СтальПрофильГрупп» по итогам сотрудничества в 2016 году.
Компания выступила в роли подрядчика в рамках строительства производственных и административных помещений и здания котельной общ. площадью 2 500 м2 в Гагаринском районе, Смоленской области, пос. Мальцево.
Посмотреть оригинал отзыва
Пархоменко И.А.
Генеральный директор ООО «Горизонов»
Компания ООО «Горизонов» выражает благодарность профессиональному коллективу Группы Компаний «СтальПрофильГрупп» за тесное и плодотворное сотрудничество!
В рамках совместной работы над строительством здания магазина на территории г. Москвы (ЦАО) «СтальПрофильГрупп» осуществляли изготовление и доставку стеновых и кровельных сэндвич-панелей, общей площадью 1 500 м2 на наш объект.
Посмотреть оригинал отзыва
Вавилкин С.А.
Руководитель ООО «ТМ Декор»
От имени компании ООО «ТМ Декор» выражаем благодарность Группе Компаний «СтальПрофильГрупп» за исполнительность и профессиональность в работе. Компания стала нашим партнером и подрядчиком в рамках строительства производственного здания общ. площадью 500 м2 на территории г. Долгопрудный, Московской область (2018г).
По нашему заказу были спроектированы, изготовлены и смонтированы «Под Ключ» металлический каркас и сэндвич-панели, для вышеуказанного объекта.
Посмотреть оригинал отзыва
Павлова И.Е.
Генеральный директор ООО «СК ЭлФас»
ООО “СК ЭлФас” благодарит Группу Компаний “СтальПрофильГрупп” за проявленный
профессионализм в рамках совместной работы над строительством производственного цеха в
Смоленской обл., г. Вязьма.
ГК “СтальПрофильГрупп” осуществляла изготовление панелей типа “сэндвич” на
собственном обновленном производстве.
Общая площадь Заказа составила 6 500 м2 как кровельных, так и стеновых панелей.
Посмотреть оригинал отзыва
Быстров А.Л.
Генеральный директор ООО «Веста»
ООО «Веста» является одним из ведущих производителей мебельной продукции в центральной части России. Высокое качество используемого сырья и ответственный подход к контролю качества собственной продукции определяет наше отношение к выбору надёжных подрядчиков.
В начале 2016 года для расширения производства было принято решение построить быстровозводимое здание из металлоконструкций с последующей отделкой сэндвич панелями.
Посмотреть оригинал отзыва
Разный И.П.
Генеральный директор ООО «Строительно-монтажное управление N1»
ООО “Строительно-монтажное управление N1” выражает слова благодарности Группе Компаний “СтальПрофильГрупп” за профессионализм и ответственность, проявленные при сотрудничестве. Они давно зарекомендовали себя на строительном рынке РФ. Разработка проектной документации, собственное производство металлокаркасов и сэндвич-панелей с использованием современных технологий — ключевое преимущество ООО “ГК СтальПрофильГрупп” над конкурентами в данной нише.
Посмотреть оригинал отзыва
Щепочкин А.В.
Генеральный директор ООО «ФАРМИНКО»
Наше сотрудничество с ГК «СтальПрофильГрупп» началось в начале лета 2017 года с проектирования и поставок металлических конструкций с сэндвич панелями, для постройки здания площадью 1200 м2 под производство косметических средств и бытовой химии в Заокском районе Тульской области.
Группа Компаний «СтальПрофильГрупп» хорошо известны в ЦФО, как производитель металлоконструкций и сэндвич панелей отличного качества и надёжности.
Посмотреть оригинал отзыва
Звягинцев И. В.
Коммерческий директор ООО «Курский профнастил»
ООО «Курский профнастил» работает в сфере изготовления, продаж и монтажа металлочерепицы, профнастила и металлического сайдинга. Мы поддерживаем деловые связи с большим количеством компаний по всей России и очень внимательно относимся к своим контрагентам, особенно новым. В январе 2019 года заказали в Группе Компаний «СтальПрофильГрупп» около 7 000 (Семи тысяч) погонных метров оцинкованного строительного профиля, что в объёме составляет около 27 (Двадцати семи) тонн металла.
Посмотреть оригинал отзыва
Дворецкий А.Ю.
Генеральный директор ООО «МалКор»
ООО «МалКор» искренне благодарит Группу Компаний «СтальПрофильГрупп» за качественное и оперативное проведение строительно-монтажных работ. Наше сотрудничество началось в 2017 году. Специалисты компании зарекомендовали себя достаточно профессионально при осуществлении проектирования, изготовления и монтажа сэндвич-панелей в рамках строительства двухэтажного Торгового Центра общей площадью 500 м2 по адресу: Московская обл., село Малаховка.
Посмотреть оригинал отзыва
Яшкин Р.О.
Генеральный директор ООО «МЕГАТРАНС»
Компания «МЕГАТРАНС» выражает свою признательность Группе Компаний «СтальПрофильГрупп» за поставку металлического каркаса и сэндвич-панелей для сооружения здания складского назначения общей площадью 700 м2 в город Новый Уренгой. Хочется отметить следующие моменты в процессе нашего сотрудничества.
Посмотреть оригинал отзыва
описание с фото, характеристика, проект, планировка, расчет денежных средств, выбор лучших сендвич-панелей, идеи дизайна и оформления
Рынок материалов для частного домостроения постоянно пополняется. Среди ассортиментного ряда можно встретить: ячеистый бетон, профилированный брус и кирпич. Это самые распространенные решения, но для частного домостроения сегодня принято использовать более современные варианты.
Современное решение для строительства
Этот список не является полным. Его можно дополнить сэндвич-панелями, которые помогают в решении задачи, когда встает вопрос о легком, быстром и экономичном возведении дома. Эта технология является сравнительно новой. За короткое время она быстро завоевала популярность.
Описание домов
Дом из металлических сэндвич-панелей представляет собой постройку, стены которой возводятся из изделий, выпускающихся в заводских условиях. При этом используется высокопроизводительное оборудование. Такие панели состоят из трех слоев и представляют собой своего рода бутерброд.
Между двумя внешними листами располагается слой утеплителя. Чем более толстым и качественным он будет, тем более комфортными окажутся условия в доме. Внутри могут быть разные материалы, например:
пенополиуретан;
минеральная вата;
пенополистирол;
стекловолокно.
Разновидности панелей
В зависимости от того, где будут использоваться сэндвич-панели, они могут быть кровельными или стеновыми. Последние распределяются на простые профилированные, гладкие или декоративные профилированные. Кровельные панели могут быть профилированными с одной или обеих сторон. Для частного домостроения последний вариант используется редко, ведь внутри дома еще предстоит сделать отделку стен.
Выбор лучших панелей
Дома из металлических сэндвич-панелей имеют разные характеристики в зависимости от того, что в основе стен. Если хотите выполнить постройку с выдающимися характеристиками, то следует более серьезно подойти к выбору материала. Важным фактором при этом является вид утеплителя. Например, долговечным и экологически чистым является пенополистирол, который не пропускает влагу, а также отлично сохраняет тепло. Среди его недостатков следует выделить пожароопасность.
Пенополиуретан обладает наименьшей теплопроводностью, он устойчив к воздействию химических веществ и обладает превосходными гидроизоляционными свойствами. Внутри может располагаться еще и минеральная вата, она не является горючей, характеризуется экологичностью и безопасностью. Помимо прочего, она хорошо сохраняет тепло. Недостаток состоит в низкой устойчивости к воздействию воды, поэтому стены будут требовать дополнительной гидроизоляции.
Дом из металлических сэндвич-панелей может быть более теплым, если вы правильно подберете толщину изделий. Увеличение толщины может привести к повышению теплоизоляционных свойств, но и будет способствовать уменьшению полезной площади. Выбирая более толстые панели, вы можете столкнуться со сложностями монтажа, кроме того, вам придется заплатить большую стоимость за материал. Ввиду этого вы должны оптимально рассчитать толщину панелей.
Прежде чем приступать к строительству дома из металлических сэндвич-панелей, необходимо обратить внимание еще и на производителя. На российском рынке можно встретить сэндвич-панели от около 2-х сотен компаний-производителей. Наиболее крупными являются:
«Ruukki-Венталл»;
«Электрощит»;
«Мосстрой-31»;
«КЗЛК»;
«Термостепс-МТЛ»;
«Тримо-ВСК».
Характеристики
Металлические сэндвич-панели для строительства дома обладают основными характеристиками, среди которых:
длина;
ширина;
вес;
толщина;
звукоизоляция;
огнестойкость;
несущая способность;
термическое сопротивление.
От длины и ширины зависит спецификация. Если правильно подобрать габариты, можно избежать излишков и ненужных обрезков. Стеновые панели могут иметь ширину, равную 1000 и 1200 мм. Длина может быть любой и варьируется от 500 до 13500 мм. Если вы хотите построить своими руками дом из металлических сэндвич-панелей, то необходимо будет определить вес конструкции, которая влияет на необходимость возведения заглубленного или мелкозаглубленного фундамента.
Вес изделий зависит от типа и толщины утеплителя. Например, панели из минеральной ваты тяжелее, чем те, что внутри имеют пенополистирол. Если пенополистирол используется толщиной в 50 мм, то квадратный метр стеновой панели будет весить 11,7 кг. Для минеральной ваты это значение равно 16,5 кг на квадратный метр. Если толщина пенополистирола увеличивается до 120 мм, вес квадратного метра панели становится равен 12,8 кг. Для минеральной ваты этот показатель равен 24 кг на квадратный метр.
При максимальной толщине пенополистирола, которая составляет 250 мм, вес панели становится равен 14,7 кг на квадратный метр. При использовании минеральной ваты внутри сэндвича масса одного квадратного метра составляет 38,5 кг. К жилым домам из металлических сэндвич-панелей предъявляются жесткие требования по термическому сопротивлению, теплопроводности, звукоизоляции, горючести, а также пределу огнестойкости. Все эти показатели отличаются у разных материалов в основе.
Важен еще и показатель толщины. Если в процессе производства используется минеральная вата 50 мм, термическое сопротивление составит 1, 04 Rt=m2×°C/Вт. Теплопроводность будет равна 0, 05 λ=Вт/Мк. Что касается звукоизоляции, то для плиты будет актуален показатель в 30 дБ. Материал не является горючим, предел его огнестойкости по ГОСТу 30247.0-94 составляет EI 30. Плотность может варьироваться от 105 до 140 кг на кубический метр. За 2 часа водопоглощение составит 1,5 % по массе.
Рассматривая фото домов из металлических сэндвич-панелей, вы можете понять, что такой материал в основе стен подходит вам как нельзя лучше. Однако этого недостаточно для того, чтобы решить, использовать ли такие изделия для строительства. Важно обратить внимание еще и на характеристики. Если в основе лежит минеральная вата, толщина которой составляет 250 мм, то звукоизоляция стен будет равна 43 дБ. Термическое сопротивление в данном случае равно 5, 21 Rt=m2×°C/Вт. Теплопроводность остается такой же. А вот предел огнестойкости составляет EI 150. Плотность остается такой же.
Положительные отзывы о домах из панелей
Прочитав отзывы о домах из металлических сэндвич-панелей, вы, возможно, решите, что будете использовать этот материал для строительства своего жилья. Среди положительных особенностей потребители выделяют:
возможность проведения строительства в любой сезон;
незначительный вес панелей;
низкую стоимость строительства;
хорошие показатели тепло- и шумоизоляции;
низкую толщину стен;
высокую скорость работ;
ровность и прочность стен.
Покупателям нравится, что изделия имеют малую толщину, ввиду этого полезную площадь дома можно увеличить. Панели имеют малый вес, поэтому при строительстве дома можно обойтись облегченным фундаментом. Со слов домашних мастеров, это снижает затраты.
Дом из промышленных металлических сэндвич-панелей получается прочным, он не деформируется и не усаживается. Это говорит о том, что ремонтные работы можно осуществлять сразу же после строительства.
Отрицательные отзывы
Рассмотрев проекты домов из металлических сэндвич-панелей, не стоит принимать скоропалительных решений. Перед покупкой материала следует ознакомиться еще и с отрицательными отзывами. Из них вы сможете узнать, что потребители полагают: материал недолговечен по сравнению с традиционным бетоном, древесиной или кирпичом. Ввиду этого не стоит рассчитывать на то, что дом простоит больше 30 лет. От производителей можно услышать, что они дают гарантию на 50 лет, но это вряд ли актуально для сурового климата.
Покупатели подчеркивают еще и то, что сэндвич-панели имеют неудовлетворительную экологичность. Стены не будут дышать, из-за этого вопрос грамотной вентиляции стоит очень остро. Покупатели подчеркивают, что такие дома хорошо справляются с ураганными ветрами, но упавшее дерево может проделать отверстие в стене. Материал не способен долго сопротивляться открытому огню, а при его воздействии начинает выделять вредные вещества.
Если не снабдить дом эффективно работающей системой вентиляции, то внутри создадутся условия для развития плесени и грибка, что негативно сказывается на самочувствии жильцов. Потребители довольно часто отказываются от сэндвич-панелей еще и по той причине, что они полагают: продать такой дом после нескольких лет эксплуатации может быть достаточно проблематично. Если это и удастся сделать, то цена будет более низкой по сравнению с той постройкой, которая возведена из кирпича.
Особенности строительства
Прежде чем начинать строить дом, следует обратиться за помощью к специалистам. Они могут посоветовать, что в процессе работ использовать лишь одни СИП-панели не рекомендуется. Например, пол можно делать деревянным, ведь в этом случае его легче будет отремонтировать.
Что касается крыши, то ее следует делать стропильной, что будет легче, чем в том случае, если вы будете обустраивать крышу из панелей. Во время возведения стен важно соблюсти вертикаль. Если первые две панели будут установлены под углом, дом будет повторять наклон.
В заключение
СИП-панели сегодня являются довольно стандартным материалом. Он хоть и вошел на российский рынок сравнительно недавно, успел завоевать любовь потребителей. Она объясняется некоторыми факторами. Среди прочих следует выделить легкость строительства и низкую стоимость проведения работ.
Стеновые сэндвич панели: размеры, характеристики, технология монтажа
Сэндвич панели широко используются при возведении облегченных строительных конструкций. Стены и перегородки из этого материала обеспечивают высокую степень тепло- и звукоизоляции, мало восприимчивы к атмосферным воздействиям и перепадам температуры. Кроме того, возведение строительных конструкций отличается простотой монтажа и минимальными сроками строительства.
В данной статье будут рассмотрены основные технические характеристики стеновых сэндвич панелей, технология изготовления и монтажа, особенности конструкции и область их применения. В соответствующих разделах будут приведены стандартные размеры и вес, преимущества и недостатки данного строительного материала.
Что такое сэндвич панель
Сэндвич панелью называется листовой строительный материал, состоящий из трех слоев:
лицевого, из гладкого или гофрированного металла, покрытый полимерным защитным слоем;
промежуточного, из минерального или полимерного утеплителя;
внутреннего, также выполненного из листового металла и защищенного специальным полимерным покрытием.
Для производства сэндвич панели может использоваться как гладкий, так и профилированный листовой металлопрокат.
Рассмотрим более подробно материалы, чаще всего используемые при производстве.
Из чего делают стеновые сэндвич-панели
В настоящее время на рынке строительных материалов широко представлены самые разные виды панелей. Независимо от используемых материалов, технология изготовления сэндвич панелей остается практически неизменной: все три слоя панели спрессовываются между собой. Прессование может осуществляться, как горячим, так и холодным способом. Для предотвращения расслаивания используется двухкомпонентный полиуретановый клей.
Виды наружной обшивки
Внешняя обшивка обеспечивает механическую прочность и жесткость изделия, устойчивость к атмосферным воздействиям и придает оригинальный внешний вид готовой конструкции. В качестве наружной облицовки панелей могут использоваться:
оцинкованный стальной лист толщиной от 0,5 до 0,7 мм;
стальной металлопрокат с полимерным защитным покрытием;
алюминиевый листовой прокат;
высокопрочный пластик;
магнезитовые листы;
гипсокартон, ДВП, ДСП, ЦСП, OSB плиты.
Металлические сэндвич панели с защитным полимерным покрытием
Самое широкое распространение получили стеновые панели с защитным полимерным покрытием. Это обусловлено их высокой коррозионной стойкостью, устойчивостью к воздействиям агрессивных сред и атмосферных осадков. Кроме того, панели с полимерным покрытием отличаются большим количеством расцветок и могут достоверно имитировать различные натуральные материалы (натуральный камень, кирпичную кладку, дерево и т.д.).
Виды и эксплуатационные характеристики защитных полимерных покрытий
Существует несколько видов полимерных защитных покрытий:
Полиэстеровое (РЕ). Используется преимущественно для внутренних перегородок. Толщина слоя может составлять от 25 до 30 мкм. Покрытие не отслаивается при изгибе и вальцевании и обладает достаточной твердостью. Сэндвич панели с полиэстеровым покрытием выпускаются как в глянцевом, так и в матовом исполнении.
Пластизолевое (PVC). Представляет собой полимер, состоящий из поливинилфторида и пластификаторов. Панели с таким покрытием могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Для пластизолевых покрытий характерна высокая коррозионная стойкость и устойчивость к механическим воздействиям.
Полидифторионадное (PDVF). Хорошо переносит колебания температуры в диапазоне от -60 до +1250С. Панели с таким покрытием надежно защищены от механических повреждений, воздействия агрессивных химических соединений и коррозии.
Пураловые (Pural). Основным компонентом пулара является полиуретан. Покрытия устойчивы к амплитудным колебаниям температуры, воздействиям агрессивных сред, ультрафиолету и механическим воздействиям. Благодаря привлекательной матовой поверхности, панели с пураловым защитным слоем используются для возведения наружных стен и декоративной отделки фасадов.
Технические характеристики полимерных защитных покрытий, используемых при изготовлении сэндвич панелей приведены в таблице.
Параметры
Единицы измерения
РЕ
PVC
Pular
PDVF
Толщина защитного слоя
мкм
25
175/200
50
25
Максимальная температура эксплуатации
0С
+120
+60
+120
+120
Минимальная температура обработки
0С
-10
+10
-15
-10
Фактура поверхности
—
Гладкая
Тесненная
Гладкая
Гладкая
Устойчивость к коррозии:
– соляной тест, часов
– водяной тест, не менее
часов
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Стеновые сэндвич панели из гипсокартона, ДВП, ДСП, ЦСП, OSB
Перечисленные выше материалы используются исключительно для внутренней обшивки сэндвич панелей. В качестве лицевого слоя используется алюминиевый или стальной лист. Из таких панелей возводят внутренние перегородки и другие элементы строительных конструкций, работающих в щадящих условиях.
Стеновые панели из пластика
Такой материал широко применяются при установке межкомнатных перегородок, изготовлении дверных полотен и отделке откосов. Для наружных работ такие панели используются редко, поскольку не обладают достаточной стойкостью к механическим воздействиям, особенно при низких температурах.
Существуют сэндвич панели с бумажной, пропитанной битумными составами, облицовкой. Эта разновидность плит часто применяется в качестве теплоизоляции при устройстве вентилируемых фасадов.
Виды наполнителя
При производстве возможно использование следующих наполнителей:
Каменной ваты. К преимуществам этого материала можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства, низкие показатели гигроскопичности, длительный период эксплуатации, паропроницаемость и доступную стоимость.
Стекловаты. Утеплитель из стекловолокна устойчив к воздействию агрессивных химических соединений, препятствует распространению грибка и обладает высокими показателями паропроницаемости. Кроме того, стекловата отвечает всем требованиям пожарной безопасности.
Пенополиуретана. Для этого наполнителя характерны низкий коэффициент теплопроводности, высокие прочностные характеристики, влагостойкость и длительный срок службы. Из недостатков, наиболее существенными являются высокая стоимость и возможность воспламенения.
Пенополистирола. Материал обладает хорошими показателями теплоизоляции, и влагостойкости, однако легко воспламеняется.
Пенополиизоцианурата (усовершенствованного пенополиуретана). Наполнитель, в полной мере, обладает всеми преимуществами прототипа, при этом меньше склонен к воспламенению и лучше переносит перепады температур.
В таблице приведены основные эксплуатационные характеристики наполнителей, используемых при производстве сэндвич панелей.
Параметры
Экструдированный пенополистирол
Пенополиэтилен
Пенопласт
Минеральные плиты
Стекловата
Теплопроводность, Вт/м*0С
0,03
0,045
0,05
0,047
0,056
Приведенная толщина, мм
36
54
60
56
67
Удельный вес, кг/м3
30 — 45
35
40 — 125
35 — 150
15 — 100
Рабочий диапазон температур, 0С
от -50 до +75
от -60 до +90
От -50 до +75
От -60 до +180
От -60 до +480
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па)
0,015
0,001
0,23
0,53
0,53
Вес и размеры стеновых сэндвич-панелей
При проектировании и монтаже конструкций необходимо знать массу и размеры сэндвич панелей. В зависимости от используемых материалов и конструктивных особенностей, эти параметры могут существенно различаться.
Размеры и вес ССП с наполнителем из минеральной ваты и облицовкой из стали толщиной от 0,5 до 0,7 мм:
Толщина, мм
Ширина, мм
Длина,
мм
Масса ССП, при толщине облицовки, кг/м2
0,5
0,6
0,7
50
1206
1800 — 13000
10,4
12
13,7
80
11,1
12,8
14,4
100
11,6
13,3
14,9
120
12,1
13,8
15,4
150
12,9
14,5
16,2
170
13,3
15
16,7
200
14,1
15,8
17,4
Размеры и вес ССП с наполнителем из пенополистирола и облицовкой из стали толщиной от 0,5 до 0,7 мм:
Толщина, мм
Ширина, мм
Длина,
мм
Масса ССП, при толщине облицовки, кг/м2
0,5
0,6
0,7
50
1206
1800 — 13000
14,6
16,3
18
80
17,9
19,6
21,2
100
20,1
21,8
23,4
120
22,3
24
25,6
150
25,6
27,3
29
170
27,8
29,5
31,1
200
31,1
32,8
34,4
Технические характеристики
Помимо размеров и веса при проектировании необходимо учитывать эксплуатационные свойства сэндвич панелей. Ниже приводятся основные технические характеристики различных видов материала.
Эксплуатационные свойства ССП, заполненных минеральной ватой
Толщина панели, мм
Термическое сопротивление Rt=m2×°C/Вт
Звукоизоляция, дБ
Теплопроводность λ=Вт/Мк
Предел огнестойкости, ГОСТ 30247.0-94
Горючесть
Плотность, кг/м3
Водопоглощение за 2 часа, % по массе
50
1,04
30
0,05
EI 30
НГ
120-140
1,5
80
1,67
31
0,05
EI 45
1,5
100
2,08
32
0,05
EI 90
1,5
120
2,5
33
0,05
EI 150
1,5
150
3,13
35
0,05
EI 180
1,5
200
4,14
38
0,05
EI 180
1,5
250
5,21
43
0,05
EI 180
1,5
Эксплуатационные свойства ССП, заполненных пенополистиролом
Толщина, мм
Термическое сопротивление Rt=m2×°C/Вт
Звукоизоляция, дБ
Теплопроводность λ=Вт/Мк
Предел огнестойкости, ГОСТ 30247.0-94
Горючесть утеплителя
Плотность, кг/м3
Водопоглощение за 24 часа, по массе
50
1,28
25
0,042
EI 15
Г1
25
2
80
2,05
28
0,042
EI 15
Г1
25
2
100
2,56
29
0,042
EI 15
Г1
25
2
120
3,08
31
0,042
EI 15
Г1
25
2
150
3,85
33
0,042
EI 15
Г1
25
2
200
5,13
35
0,042
EI 15
Г1
25
2
250
6,41
39
0,042
EI 15
Г1
25
2
Эксплуатационные свойства ССП, заполненных пенополиуретаном
Толщина, мм
Термическое сопротивление Rt=m2×°C/Вт
Звукоизоляция, дБ
Теплопроводность λ=Вт/Мк
Предел огнестойкости, ГОСТ 30247.0-94
Горючесть утеплителя
Плотность, кг/м3
Водопоглощение за 24 часа, по массе
50
2,38
30
0,022
EI 15/EI 15
Г4/Г2
41
1,6
80
3,81
31
0,022
EI 15/EI 30
Г4/Г2
41
1,6
100
4,76
32
0,022
EI 15/EI 30
Г4/Г2
41
1,6
120
5,71
33
0,022
EI 15/EI 30
Г4/Г2
41
1,6
150
7,14
35
0,022
EI 15/EI 45
Г4/Г2
41
1,6
200
9,52
35
0,022
EI 15/EI 45
Г4/Г2
41
1,6
Преимущества и недостатки
Использование стеновых панелей в качестве строительного материала позволяет обеспечить высокую скорость проведения монтажных работ и низкую себестоимость возводимой конструкции. Кроме того, ССП обладают следующими существенными преимуществами:
при использовании ССП отпадает необходимость в дополнительной тепло- и звукоизоляции, что значительно сокращает материальные затраты на строительство здания;
небольшой удельный вес панелей позволяет избежать устройства мощного фундамента, а, следовательно, уменьшает расход стройматериалов;
технология монтажа сэндвич панелей настолько проста, что позволяет выполнять работы самостоятельно, без привлечения специалистов и спецтехники;
наличие полимерного защитно-декоративного слоя обеспечивает не только привлекательный внешний вид строения, но и значительно увеличивает срок эксплуатации здания;
большой выбор расцветок и возможность имитации различных материалов позволяют использовать стеновые сэндвич панели для воплощения любых дизайнерских решений;
привлекательный внешний вид облицовки позволяет применять материал для декоративной облицовки фасадов, кроме того, исключает необходимость дополнительной наружной отделки;
доступная цена способствует широкому применению материала как в промышленном строительстве, так и при частной застройке.
Несмотря на довольно существенные преимущества рассматриваемого материала, прежде чем приступить к строительству, необходимо учесть некоторые характерные недостатки:
постройки значительно уступают капитальным зданиям в механической прочности. Для того чтобы повредить металлическую оболочку, достаточно сильного удара острым предметом;
на межкомнатные перегородки обшитые сэндвич панелями довольно проблематично закрепить навесной шкафчик или другой массивный предмет;
покупать следует только изделия проверенных производителей, поскольку низкое качество наполнителя и неправильное нанесение защитно-декоративного покрытия неизбежно приведут к быстрому разрушению панели.
Длительность эксплуатации здания из ССП, его тепло- и звукоизоляционные характеристики в значительной мере зависят от соблюдения технологии монтажа.
Технология монтажа
Монтаж стеновых сэндвич панелей производится в следующей последовательности:
1. Опорную поверхность тщательно очищают от пыли и других загрязнений. Если панели планируется крепить к деревянному каркасу, его предварительно обрабатывают специальной защитной пропиткой для наружных работ. В том случае, если материал будет крепиться к металлическому каркасу, его следует обработать антикоррозионным грунтом.
2. Очищенная опорная поверхность покрывается широкой бутиловой полосой, ка которую укладывают уплотнительную ленту. К стойкам каркаса также крепится уплотнитель. Эти меры позволяют уменьшить вибрации и повышают герметичность стыковки.
3. Отступив от стоек 8 – 10 мм укладывают нижнюю направляющую, в которую укладываются полосы из минерального утеплителя.
4. С наружной стороны направляющего профиля крепят цокольную планку. Нахлест при укладке должен составлять от 10 до 12 см.
5. Укладка первой панели контролируется строительным уровнем и отвесом. Именно от правильности установки стартовой плиты зависит качество монтажа в целом. Даже незначительный перекос может привести к образованию зазоров при стыковке последующих элементов.
Если укладка производится в горизонтальном направлении, первая панель укладывается вниз пазом. Шаг крепления не должен превышать 400 мм.
6. Прежде чем приступить к установке следующей панели, на внутреннюю поверхность замкового соединения наносится герметик, или устанавливается специальное бутил каучуковое уплотнение.
7. Ширина поперечных зазоров должна быть не меньше 20 мм. В эти зазоры укладывается минеральный утеплитель. По окончанию монтажа, поперечные стыки проклеиваются специальной лентой и закрываются декоративными профилями.
8. Декоративные профиля монтируются внахлест, величина которого для горизонтальной укладки составляет от 5 до 8 см, а для вертикальной от 8 до 10 см. Крепить накладки можно с помощью специальных саморезов с резиновыми уплотнениями.
Как следует из выше изложенного, использование сэндвич панелей целесообразно как при масштабном строительстве, так и в частном секторе. Высокие и эксплуатационные характеристики, длительный период эксплуатации и привлекательный внешний вид, в сочетании с простотой монтажа и доступной стоимостью материала, обеспечили стеновым сэндвич панелям широкую популярность, как среди крупных подрядчиков, так и у частных застройщиков.
:: Сборные дома в непале | Эко Панели Непал | Международные Зеленые Девелоперы Непал | Горка Эко Панели
Основным материалом для стеновых панелей (сборных панелей) является защита от замерзания, сохранение тепла и экологичность, позволяющая регулировать температуру в помещении в постоянном диапазоне.
Обе стороны облицованы кальциево-кремниевым огнеупорным кабелем толщиной 4,5 мм, поэтому панели Gorkha Eco EPS и цемент могут выдерживать высокую температуру до 1000 ° C в течение 4 часов.
Испытания доказали, что контейнеры для воды можно изготавливать из панелей Gorkha Eco, панели Gorkha ECo с меньшими водопоглощающими функциями и вообще без утечек.
Внутренняя часть стеновых панелей Gorkha Eco (пенополистирол EPS) обладает прекрасными звукоизоляционными и звукопоглощающими функциями.
Используя наш монтажный материал (пенополиуретан и цементный клей), легко построить дом. дом, используя Gorkha Eco EPS и стеновые сэндвич-панели из цемента, три человека могут закончить его в течение ОДНОГО дня, в то время как при использовании традиционного блока это займет не менее СЕМЬ дней с ОДНОЙ НЕДЕРОЙ.
Gorkha Eco (Сборные панели в Непале) Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола и цемента могут быть прибиты непосредственно или иметь распорный болт для подъема и подвешивания тяжелых предметов, их можно покрыть керамической плиткой, обоями, деревянными панелями, покрытием и т.
Сейсмические характеристики Gorkha Eco EPS (сборные панели) и стеновые сэндвич-панели из цемента составляют 8,5 балла.
Стеновая сэндвич-панель из пенополистирола и цемента
Gorkha Eco толщиной от 60 мм до 180 мм, как тонкий и прочный строительный материал нового типа, сэкономит много строительного пространства по сравнению с традиционным блоком.
Так как стеновые панели Gorkha Eco легко и быстро построить, они экономят трудозатраты, а поскольку вес стеновых панелей Gorkha Eco составляет всего 1/12 от традиционного блока, это позволяет сэкономить 2/3 стоимости строительной конструкции.
Благодаря своим высоким теплоизоляционным свойствам можно сэкономить потребляемую энергию. Низкое использование кондиционера, вентилятора, обогревателя приводит к чрезвычайной экономии.
Кровля сэндвич-панелей, поставщик и производитель сэндвич-панелей
Революционные инновации в области легких и прочных панелей
Сэндвич-панель представляет собой композитную структуру, состоящую из двух слоев металлических поверхностей, обычно разделенных неметаллическим заполнителем. Сочетая в себе лучшие преимущества высокой структурной жесткости и небольшого веса, сэндвич-панели представляют собой инновационное решение для ограждения и создают идеальный фасад или крышу здания.EPACK, являясь ведущим производителем сэндвич-панелей в Индии, предлагает полный спектр изоляционных панелей, которые компактны и применимы для различных отраслей промышленности, таких как сельское хозяйство, офисные здания, медицинские учреждения, холодильные камеры, склады и т. Д.
Гибкость проектирования и широкий охват Диапазон применения делает возможным производство лучших сэндвич-панелей с вертикальной или горизонтальной установкой. Эти панели просты в установке, а прочная конструкция гарантирует, что они будут служить без сбоев в течение всего срока службы.Предлагая прорывные инновации в области композитных панелей , EPACK заработал хорошую репутацию на рынке и создал сильную сеть клиентов с полным ассортиментом сэндвич-панелей, которые удовлетворяют любым коммерческим и промышленным требованиям.
Основные особенности сборных сэндвич-панелей , которые обладают огромными преимуществами, перечислены ниже:
Сэндвич-панели обладают превосходными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами
Предлагая герметичную конструкцию и изоляционные свойства, сэндвич-панели очень хороши. энергоэффективность
Ведущий поставщик сэндвич-панелей EPACK предлагает эффективную альтернативу каменной кладке со своей структурной изоляционной панелью (SIP)
Сэндвич-панели устойчивы к огню, коррозии, термитам, физическому воздействию и грибку
Эти композитные панели являются простота установки и очень низкие требования к техническому обслуживанию
Низкая теплопроводность помогает в значительной экономии энергии и поддерживает желаемую температуру
Изготовленные в соответствии с высочайшими промышленными нормами и директивами, предлагаемые сэндвич-панели обеспечивают бескомпромиссное качество и надежность. sfy обширные коммерческие приложения.Высококачественное сырье, используемое при производстве, придает панелям похвальную структуру, превосходную прочность и чрезвычайно долгий срок службы. Сэндвич-панели широко используются для строительства крыш и стен в различных отраслях промышленности и коммерческих структурах.
Что такое сэндвич-панели?
Сэндвич-панели — это композитные материалы, изготовленные из двух гофрированных металлических пластин, заполненных (PIR, PUR, минеральной ватой) для теплоизоляции.
Сэндвич-панели используются в качестве облицовочного материала для крыш, стен, внутренних перегородок и холодильных складов.Эти панели обладают преимуществом быстрого монтажа, легко транспортируются, обеспечивают высокий уровень изоляции и пользуются большим спросом благодаря своим архитектурным особенностям.
Удобство транспортировки зависит от плотности материала наполнителя, толщины панели, формы поверхности металла и толщины металла. Толщина металла и наполнителя варьируется в зависимости от места, где будут использоваться панели, и от веса, который они должны выдерживать. При определении толщины заполняющего материала учитываются местные погодные условия.Сэндвич-панели обеспечивают водонепроницаемость и теплоизоляцию без необходимости штукатурки или краски, а также придают эстетичный вид внешней оболочке зданий. В металлическом слое сэндвич-панелей используется алюминий и предварительно окрашенные оцинкованные стальные листы. У наших клиентов есть возможность выбрать желаемый цвет для своих панелей из каталога RAL.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Алюминиевые или предварительно окрашенные оцинкованные стальные поверхности наших кровельных и стеновых панелей облицованы эпоксидной смолой толщиной 5-7 микрон и покрыты системой рулонного покрытия толщиной 23-25 микрон с полиэфирным покрытием.Используемый алюминиевый сплав А-3005 показывает устойчивость к соленой воде и различным погодным условиям и не ломается даже при изгибе на 180 градусов.
Многокомпонентные растворители — это… Что такое Многокомпонентные растворители?
Многокомпонентные растворители — растворители, в состав которых входят два или более компонента, именно такое сочетание веществ обуславливает большие функциональные возможности этого раствора и его потребительские свойства.
Многокомпонентные растворители — растворители, в состав которых входят два или более компонента, именно такое сочетание веществ обуславливает бо́льшие функциональные возможности этого раствора и его потребительские свойства.
Источник: Википедия
Связанные понятия
Растворитель — жидкое, твёрдое или газообразное вещество, способное растворять другие твёрдые, жидкие или газообразные вещества. Обычно используются как органические растворители в химчистках (например, тетрахлорэтилен), как бытовые растворители (например, ацетон, скипидар), для удаления лаков и клея (ацетон, метиловый спирт, этилацетат), в моющих средствах (цитрусовые терпены), в парфюмерии (этанол) и в химическом синтезе. Обычно растворитель и растворяемое вещество одинаковы по своей природе…
Полиакриламид (сокр. ПАА) — общее название группы полимеров и сополимеров на основе акриламида и его производных.
Раствори́мость — способность вещества образовывать с другими веществами однородные системы — растворы, в которых вещество находится в виде отдельных атомов, ионов, молекул или частиц. Растворимость выражается концентрацией растворённого вещества в его насыщенном растворе либо в процентах, либо в весовых или объёмных единицах, отнесённых к 100 г или 100 см³ (мл) растворителя (г/100 г или см³/100 см³). Растворимость газов в жидкости зависит от температуры и давления. Растворимость жидких и твёрдых…
Раство́р — гомогенная (однородная) система (точнее, фаза), состоящая из двух или более компонентов и продуктов их взаимодействия.
Поливиниловый спирт (ПВС, международное PVOH, PVA или PVAL) — искусственный, водорастворимый, термопластичный полимер. Синтез ПВС осуществляется реакцией щелочного/-кислотного гидролиза или алкоголиза сложных поливиниловых эфиров. Основным сырьем для получения ПВС служит поливинилацетат (ПВА). В отличие от большинства полимеров на основе виниловых мономеров, ПВС не может быть получен непосредственно из соответствующего мономера -винилового спирта (ВС). Некоторые реакции, от которых можно было бы…
Сверхкритическая флюидная экстракция — процесс экстракции с использованием сверхкритического флюида в качестве растворителя. Производится контактированием смеси разделяемых компонентов с газообразным экстрагентом при температуре и давлении выше критической точки. Наибольшее распространение в качестве экстрагентов (растворителей) получили СО2, этан, этилен, пропан, SF6 и др.
Фено́лы — органические соединения ароматического ряда, в молекулах которых гидроксильные группы OH− связаны с атомами углерода ароматического кольца.
Автопротолиз — гомофазный процесс самоионизации, обратимый процесс передачи протона от одной нейтральной молекулы жидкости к другой и образования в результате равного числа катионов и анионов.
Коллигативные свойства растворов — это свойства растворов, обусловленные только самопроизвольным движением молекул, то есть они определяются не химическим составом, а числом кинетических единиц — молекул в единице объёма или массы. К таким коллигативным свойствам относятся…
Рацемат — эквимолярная смесь двух энантиомеров. Рацематы не обладают оптической активностью, а также отличаются по свойствам от индивидуальных энантиомеров. Являются продуктами нестереоселективных реакций.
Карбополы (Редкосшитые Акриловые Полимеры — РАП) — производные акриловой кислоты, из которых при определенных условиях и с использованием определенных методов, получают гели, которые используются в фармации качестве основ для мягких лекарственных форм. В США и Европе карбополы принято называть карбомерами.
Полимочевины (поликарбамиды) — синтетические полимеры, содержащие в главной цепи фрагменты мочевины -NH-CO-NH- и получаемые переамидированием мочевины алифатическими диаминами либо сополимеризацией диизоцианатов с олигомерными ди- или полиаминами (поэтому термин не применяется по отношению к мочевино-формальдегидным смолам, синтезируемым поликонденсацией мочевины и формальдегида). Полимочевины структурно сходны с полиуретанами, синтезируемыми сополимеризацией диизоцианатов с полиолами и, подобно…
Метилацета́т (метиловый эфир уксусной кислоты, метиловый эфир этановой кислоты, уксуснометиловый эфир, MeOAc) Ch4COOCh4 — органическое вещество класса сложных эфиров.
Химические реактивы (реагенты химические) — химические препараты, предназначенные для химического анализа, научно-исследовательских, различных лабораторных работ. В большинстве случаев химические реактивы представляют собой индивидуальные вещества; однако к реактивам относят и некоторые смеси веществ (например, петролейный эфир). Иногда реактивами называются растворы довольно сложного состава специального назначения (например, реактив Несслера — для определения аммиака).
Гептан (от др.-греч. ἑπτά — семь) СН3(СН2)5СН3 — органическое соединение класса алканов. Гептан и его изомеры — бесцветные жидкости, хорошо растворимые в большинстве органических растворителей, нерастворимые в воде. Обладают всеми химическими свойствами алканов.
Гидротермальный синтез (англ. hydrothermal synthesis) — метод получения различных химических соединений и материалов с использованием физико-химических процессов в закрытых системах, протекающих в водных растворах при температурах свыше 100°С и давлениях выше 1 атмосферы.
Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, англ. HPLC, High performance liquid chromatography) — один из эффективных методов разделения сложных смесей веществ, широко применяемый как в аналитической химии, так и в химической технологии. Основой хроматографического разделения является участие компонентов разделяемой смеси в сложной системе Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий (преимущественно межмолекулярных) на границе раздела фаз.
Фталоцианины — тетраазобензопорфирины, высшие гетероциклические соединения, состоящие из изоиндольных (бензпиррольных) колец, соединённые между собой через sp2-гибридизованный атом азота, структурно родственны порфиринам. Комплексы фталоцианинов с переходными металлами используются в качестве красителей и пигментов.
Спирты́ (от лат. spiritus — дух; устар. алкого́ли, от араб. الكحول аль-кухуль — порошок) — органические соединения, содержащие одну или более гидроксильных групп (гидроксил, −OH), непосредственно связанных с насыщенным (находящимся в состоянии sp³-гибридизации) атомом углерода. Спирты можно рассматривать как производные воды (H−O−H), в которых один атом водорода замещен на органическую функциональную группу: R−O−H.
Додекан — органическое вещество класса алканов. Имеет sp³ гибридизацию. Валентный угол 109°28′.
Диметилбензо́лы или ксило́лы (от др.-греч. ξύλον «дерево») — углеводороды ароматического ряда, состоящие из бензольного кольца и двух метильных групп. Химическая формула — (СН3)2С6Н4. Ксилолы получают при коксовании угля или из нефти путём каталитического риформинга прямогонной бензиновой фракции. Применяются главным образом в качестве растворителей.
Подробнее: Ксилолы
Сольватохромизм — свойство веществ изменять цвет раствора в зависимости от полярности растворителя. Отрицательный сольватохромизм соответствует гипсохромному сдвигу (в синюю область спектра), положительный — батохромному сдвигу (в красную область).
Пирогалло́л (пирогалловая кислота, 1,2,3-тригидроксибензол) — органическое соединение, трехатомный фенол с химической формулой C6H6O3, бесцветные кристаллы, темнеющие на воздухе. Применяется в органическом синтезе как восстановитель, также используется в промышленности как полупродукт в производстве красителей, в фотографии как проявляющее вещество.
Ароматичность — особое свойство некоторых химических соединений, благодаря которому сопряжённое кольцо ненасыщенных связей проявляет аномально высокую стабильность; большую чем та, которую можно было бы ожидать только при одном сопряжении.
Толуо́л (от исп. Tolu, толуанский бальзам) — метилбензол, PhMe — бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к аренам.
Поли-п-ксилилен, поли-пара-ксилилен, парилен — линейный полимер п-ксилилена, термопласт, получаемый методом пиролитической полимеризации. Обладает рядом интересных свойств: устойчивость к растворителям и кислотам, высокая температура плавления, хорошие диэлектрические и барьерные свойства. Полимер и его производные находит применение как покрытие для различных изделий, особенно в электронике. Коммерческое название — Parylene N, C, D в зависимости от заместителя в бензольном кольце.
Деэмульгатор (от лат. de — «понижение»; лат. emulgeo — «дою», «выдаиваю») — реагент, используемый для разрушения эмульсий, которые образованы из взаимно нерастворимых (мало растворимых) веществ, одно из которых раздробленно в другом в виде мелких капелек (глобул).
Этиленвинилацетат — вещество, относящееся к классу сложных эфиров, получается в результате сополимеризации этилена и мономера винилацетата.
Полиакрилонитрил (-Ch3-CH(CN)-)n — полимер акрилонитрила, в промышленности используется полимер с молекулярной массой 30-100 кДа, плотностью 1.14-1.17 г/см3. Температура стеклования ~85-90 °C, разложения ~250 °C.Полиакрилонитрил нерастворим в неполярных и малополярных растворителях (углеводороды, спирты), растворим в полярных апротонных растворителях (диметилформамиде, диметилсульфоксиде), водных растворах электролитов с высокой ионной силой (50-70 % растворах роданидов аммония, калия, натрия, бромида…
Полиимиды (иногда сокращенно PI) — класс полимеров, содержащих в основной цепи имидные циклы, как правило, конденсированные с ароматическими или иными циклами. Наибольшее применение нашли термостойкие ароматические полиимиды — производные тетракарбоновых кислот с пятичленными имидными циклами в основной цепи.
Золь-гель процесс (англ. sol-gel process) — технология материалов, в том числе наноматериалов, включающая получение золя с последующим переводом его в гель, то есть в коллоидную систему, состоящую из жидкой дисперсионной среды, заключенной в пространственную сетку, образованную соединившимися частицами дисперсной фазы.
Индика́тор (лат. indicator — указатель) — соединение, позволяющее визуализировать изменение концентрации какого-либо вещества или компонента, например, в растворе при титровании, или быстро определить pH, еН и др. параметры. Существуют также химические индикаторы для самых различных специальных целей, например, для определения дозы облучения.
Подробнее: Химические индикаторы
Ионол, бутилгидрокситолуол, дибунол, агидол-1, BHT — 2,6-дитретбутил-4-метилфенол, липофильное органическое вещество, представитель класса фенолов, широко использующееся в химической промышленности в качестве антиоксиданта.
Кисло́ты — химические соединения , способные отдавать катион водорода (кислоты Брёнстеда), либо соединения, способные принимать электронную пару с образованием ковалентной связи (кислоты Льюиса).
Гидрохино́н (пара-дигидроксибензол, бензол-1,4-диол, хинол) — ароматическое органическое соединение, представитель двуатомных фенолов с химической формулой C6h5(OH)2, изомер пирокатехина и резорцина. Название «гидрохинон» дано соединению Ф. Вёлером из-за схожести свойств с хиноном, из которого Вёлер его синтезировал. Сильный восстановитель, используется как проявитель в фотографии, антиоксидант в химической промышленности, реагент для определения ниобия, вольфрама, золота и цезия в аналитической…
Микрокапсулирование — это процесс заключения мелких частиц вещества в тонкую оболочку пленкообразующего материала.В результате микрокапсулирования получают продукт в виде отдельных микрокапсул размером от долей микрона до сотен микрон. Капсулируемое вещество, называемое содержимым микрокапсул, активным или основным веществом, образует ядро микрокапсул, а капсулирующий материал составляет материал оболочек. Оболочки выполняют функцию разобщения частиц одного или нескольких веществ друг от друга и…
Полиакрилаты — полимеры сложных эфиров акриловой, метакриловой или цианакриловой кислот общей формулы (-Ch3-CR'(COOR)-)n (R’ = Н — акрилаты, R’ = СН3 — метакрилаты, R’ = CN — цианакрилаты), термопластичные полимерные материалы, практически наиболее важные представители класса — поли-н-алкилакрилаты и полиметилметакрилат.
Нонадека́н — органическое соединение (углеводород) класса алканов. Его химическая формула — Ch4(Ch3)17Ch4. При нормальных условиях представляет собой белое кристаллическое твёрдое вещество. Входит в состав нефти. Применяется как добавка к парафину и вазелину.
Циклоалканы, также полиметиленовые углеводороды, нафтены, цикланы, или циклопарафины — циклические насыщенные углеводороды, по химическим свойствам близки к предельным углеводородам. Входят в состав нефти. Открыты В. В. Марковниковым в 1883 году из Бакинской нефтиВ нефтехимической промышленности нафтены являются источником получения ароматических углеводородов путём каталитического риформинга. Наибольшее практическое значение приобрёл циклогексан, применяемый для синтеза капролактама, адипиновой…
Гексаметилфосфортриамид (гексаметапол, HMPA, HMPT) — органическое соединение с формулой 3PO. Органический растворитель, характеризующийся высокой сольватирующей способностью по отношению к неорганическим катионам и значительной, по сравнению с другими растворителями, токсичностью и канцерогенностью. Запах свежеперегнанного ГМФТА напоминает запах пиридина.
Подробнее: ГМФТА
Метод Печини, иначе цитратный метод; метод полимерных комплексов (англ. Pechini method или англ. polymerizable complex method, англ. liquid mix technique) — метод синтеза высокогомогенных и высокодисперсных оксидных материалов с использованием комплексообразования и промежуточным получением полимерного геля.
Смесь — система, состоящая из двух или более веществ (компонентов смеси). Однородную смесь называют раствором (газовым, жидким или твёрдым), а неоднородную — механической смесью. Любую смесь можно разделить на компоненты физическими методами; изменения состава компонентов смеси при этом не происходит.
Гидроксилами́н Nh3OH — бесцветные кристаллы, легко растворимые в воде с образованием гидрата Nh3ОН·Н2О.
Полиарилаты — сложные полиэфиры общей формулы n, где R — остаток дикарбоновой кислоты и Ar — остаток двухатомного фенола. Полиарилатами являются, в частности, ароматические поликарбонаты.
Гидразосоединения — органические соединения, содержащие гидразогруппу —NH—NH—, связанную с двумя углеводородными радикалами R—NH—NH—R’. Могут рассматриваться как 1,2-дизамещённые гидразина.
Зако́ны Рау́ля — общее название открытых французским химиком Ф. М. Раулем в 1887 году количественных закономерностей, описывающих некоторые коллигативные (зависящие от концентрации, но не от природы растворённого вещества) свойства растворов.
Броматометрия — метод окислительно-восстановительного титрования, основанный на реакции восстановления бромат-иона.
Характеристическая вязкость (англ. Intrinsic viscosity) — величина, которая определяется относительным изменением вязкости раствора при добавлении полимера.
Многокомпонентные растворители, полимеры — Большая химическая энциклопедия
Явление равновесия, действующее в растворах полимеров, в многокомпонентных растворителях и в полимерных сетках, набухших под действием многокомпонентных растворителей, что приводит к различиям в составе растворителей в полимерсодержащей области и в чистом растворителе, который находится в термодинамическом равновесии с этой областью. [Pg.55]
Некоторые приложения SEC требуют особых экспериментальных условий. Наиболее частая причина — ограниченная растворимость образца.В этом случае нельзя избежать использования специальных растворителей или повышенной температуры. Возможность улучшить растворимость образца и качество элюента предлагают многокомпонентные растворители (разделы 16.2.2 и 16.8.2). Селективность разделения полимеров методом SEC падает с ухудшением качества элюента из-за уменьшения различий в гидродинамическом объеме макромолекул с разной молярной массой. Пики системы появляются на хроматограммах, полученных со смешанными элюентами из-за предпочтительной сольватации молекул образца (разделы 16.3.2 и 16.3.3). Многокомпонентные элюенты могут создавать системные пики также в результате (предпочтительной) сорбции их компонентов в насадке колонки [144,145]. Степень предпочтительной сорбции часто чувствительна к колебаниям давления [69,70,146-149]. Даже если используются специальные детекторы, которые не видят изменений состава элюента, необходимо отличать объемный растворитель образца от макромолекул, разделенных SEC, в противном случае это может повлиять на определенные молекулярные характеристики.Это особенно важно, если анализируемый полимер содержит хвост фракций с более низкими молярными массами (разделы 16.4.4 и 16.4.5). [Pg.474]
Irani, C. A. Cozewith, «Поведение сополимеров этилена и пропилена в многокомпонентных растворителях при более низких критических температурах раствора», J. Appl. Polym. Sci., 31, 1879 (1986). [Pg.173]
Хайль и Праусниц предложили модель типа FH / UNIQUAC, которая была применена к ряду тройных жидкостно-жидкостных систем растворителей, смешанных с ПС. Удовлетворительные результаты были получены для тройных систем с использованием только двух параметров на двоичную систему.Эти результаты показывают потенциал концепции локального состава (UNIQUAC, UNIFAC) для многокомпонентных полимерных систем. Необходимые бинарные параметры оценивали по данным VLE растворитель-полимер. [Pg.734]
Фоторезист чувствителен к падающему излучению и претерпевает (фото) химические превращения. Фоторезисты представляют собой сложные составы, состоящие из органического растворителя, полимера, фотоактивного соединения (PAC), основы и других химикатов, которые придают ему желаемые свойства. В однокомпонентном резисте полимер представляет собой фотоактивное соединение, тогда как в двух- или многокомпонентном резисте фотоактивное соединение подвергается фотохимическому превращению, в результате чего образуются новые частицы, которые взаимодействуют с инертным к излучению полимером, вызывая преобразования, которые изменяют растворимость в экспонированных областях.[Стр.482]
Процесс инверсии фазы. Большинство мембран с извилистыми порами изготавливают методом литья, известным как «фазовая инверсия». На рис. 2.2 представлена упрощенная схема литейной машины, которая производит мембраны из эфира целлюлозы. Обычно раствор для литья, состоящий из полимера и многокомпонентной системы растворителей, дозируется на ленту или полотно из нержавеющей стали. Лента проходит через ряд камер окружающей среды, обычно содержащих водяной пар при повышенных температурах. Более летучие растворители испаряются, а водяной пар осаждает полимер вокруг менее летучего растворителя, который становится «порообразователем».«Затем (не показано на рисунке 2.2), после того как мембрана сформирована, остаточные растворители вымываются из пор, добавляются поверхностно-активные вещества и мембрана сушится. [Pg.64]
Irani CA, Cozewith C. , Поведение сополимеров этилена и пропилена в многокомпонентных растворителях при более низкой критической температуре раствора, J, Applied Polymer Science, 1986, (31), 1879-1899 … [Pg.252]
Полимерные цепи в многокомпонентных растворителях, когда образование глобул может достигаться за счет перераспределения компонентов растворителя между внутренней частью глобулы и внешним раствором.[Pg.192]
Растворимость макромолекул, как правило, улучшается с повышением температуры. Смеси растворитель-полимер обычно показывают верхнюю абсолютную температуру или верхнюю критическую температуру раствора, UCST, с максимумом на графике зависимости концентрации в системе от температуры. Выше критической температуры раствора полимер полностью растворим при любой концентрации. Для практической работы приветствуются системы с UCST ниже температуры окружающей среды. Однако существует множество систем полимер — растворитель, в которых качество растворителя снижается с повышением температуры.График зависимости концентрации системы от температуры показывает минимум. Это явление называется более низкой абсолютной температурой или более низкой критической температурой раствора. Полимер НКТР растворим только частично или даже нерастворим выше более низкой критической температуры раствора. Такое неожиданное поведение можно объяснить доминирующим эффектом энтропии в случае жестких полимерных цепей или сильными взаимодействиями растворитель-растворитель. При работе с полимерами с низкой растворимостью и с многокомпонентными подвижными фазами необходимо учитывать возможное неблагоприятное влияние повышения температуры на растворимость полимера.Это может привести к непредвиденным результатам, особенно в методах полимерной ВЭЖХ, которые сочетают механизмы исключения и удержания взаимодействия, в связанных методах полимерной ВЭЖХ (см. Раздел 11.8, Сопряженные методы полимерной ВЭЖХ). [Pg.238]
На практике двухкомпонентные смеси растворителей используются в качестве элюентов и растворителей для образцов в ЖХ ЖХ. Один компонент смеси поддерживает элюирование интерактивного полимера из конкретной колонки, в то время как другой вызывает его удерживание внутри колонки. Чтобы отрегулировать взаимодействие полимеров или справиться с ограниченной растворимостью анализируемых полимеров, можно использовать многокомпонентные растворители.Типичными примерами являются смеси гексафторпропанола с хлороформом, которые растворяют ароматические полиэфиры и некоторые полиамиды при температуре окружающей среды. Растворители, элюенты и барьеры для образцов обычно содержат одни и те же жидкости, но их состав регулируется для выполнения их конкретной роли. Растворитель образца должен растворять все его компоненты, а барьер должен эффективно замедлять взаимодействие макромолекул. Элюент служит либо барьером в LCS, LCA и LC LCP, либо способствует беспрепятственному элюированию образца в LC LCD, LCU и LCI.[Pg.316]
Предполагая, что тонкая полимерная пленка приготовлена из раствора с одним растворенным веществом, три пары взаимодействий, а именно полимер-растворитель, полимер-подложка и растворитель-подложка, определяют растекание и стабильность пленки. При добавлении другого полимера в раствор шесть пар взаимодействий вносят вклад в окончательную структуру полученной пленки, которая является гораздо более сложной. С другой стороны, чтобы получить лучшую производительность или многофункциональность, многокомпонентность (здесь мы фокусируемся … [Стр.304]
ИРА Ирани, К.А. и Cozewith, C., Поведение сополимеров этилена и пропилена при более низкой критической температуре растворения в многокомпонентных растворителях, J. Appl. Polym. Sci., 31, 1879, 1986. 86КУЭ Куекэкьявруз, З. и Куекэкьюруз, С., Тета-поведение поли (п-трет-бутилстирола) -b-поли (диметилсилоксан) -h-поли (пара-трет-гутилстирола) , MA rowo /. Chem., 187, 2469, 1986. 86RAE Raetzsch, M.T., Kehlen, H., Browarzik, D., and Schirutschke, M., Кривая точки помутнения для системы сополи (этилен-винилацетат) + метилацетат.Измерение и прогнозирование с помощью непрерывной термодинамики, J. Macromol. Sci.-Chem. A, 23, 1349, 1986. [Pg.192]
Применения параметров растворимости включают выбор совместимых растворителей для покрытий, прогнозирование набухания отвержденных эластомеров под действием растворителей, оценку давления паров растворителя в растворах полимеров для удаления летучих и реакционных систем (16 ) и прогнозирование фазовых равновесий для полимер-полимерных (107), полимер-бинарных (93), статистических сополимеров (102) и многокомпонентных растворителей (38, 98, 108, 109).[Pg.2151]
Ситуация усложняется в многокомпонентных системах, например, если говорить о заливке пластифицированных полимеров и растворов. Вязкость дисперсионной среды здесь может варьироваться по разным причинам, а именно из-за изменения природы растворителя, концентрации раствора, молекулярной массы полимера. Естественно, что здесь взаимодействие между жидкостью и наполнителем изменяет, например, отдельный адсорбционный слой, который изменяет поверхность и, следовательно, активность (способность к образованию сеток) наполнителя.Поэтому в таких многокомпонентных системах в общем случае вряд ли можно ожидать универсальных значений предела текучести, зависящих только от концентрации наполнителя. Экспериментальные данные также подтверждают этот вывод [13], … [Pg.80]
Есть два типа многокомпонентных смесей, которые встречаются при расчете равновесия полимерных фаз растворов с несколькими растворителями или полимерами и растворов, содержащих полидисперсные полимеры. Мы по очереди рассмотрим эти ситуации. [Стр.197]
К сожалению, по термодинамике растворов концентрированных растворов полимеров с «собиранием» проведено сравнительно мало.Окончательная работа по этому вопросу — это статья Ямамото и Уайта (17). Теория соответствующих состояний Флори (11) не учитывает собирательство. Поэтому мы ограничиваем наше рассмотрение здесь многокомпонентными растворами, в которых растворители и полимер неполярны. Для таких решений сбор вряд ли произойдет. [Pg.197]
Среди других подходов теория межмолекулярных взаимодействий в разбавленных растворах блок-сополимеров была представлена Кимурой и Куратой (1981). Они рассмотрели объединение диблочных и триблочных сополимеров в растворителях различного качества.Второй и третий вириальные коэффициенты определяли с использованием потенциала среднего поля на основе функции сегментарного распределения полимерной цепи в растворе. Модель мицеллизации блок-сополимеров в растворе, основанная на термодинамике ассоциативных многокомпонентных смесей, была представлена Гао и Айзенбергом (1993). Особое внимание в этой работе уделялось полидисперсности блок-сополимера и ее влиянию на мицеллообразование. Для блок-сополимеров ниже cmc предполагалась сжатая сферическая конформация.Взаимодействие сжатых сфер затем описывалось уравнением Гамакера с энергией взаимодействия, пропорциональной радиусу сфер. [Pg.171]
Гидрофильная система доставки, описанная в этом обзоре, может быть распространена на лекарства с низкой растворимостью в воде (например, доксорубицин). Такие соединения могут быть включены в наночастицы CT / TPP с помощью комплекса декстрансульфата перед захватом [54] или путем растворения их в полярном растворителе (ацетоне, этаноле или ацетонитриле), как показано для относительно гидрофобного пептида циклоспорина A [26,81 ].Вполне возможно, что этот подход будет работать и в многокомпонентной полимерной системе. [Pg.167]
Многокомпонентные полимерные системы, такие как полисмеси и блок-сополимеры, часто демонстрируют фазовое разделение в твердом состоянии, что приводит к диспергированию одного полимерного компонента в непрерывной фазе второго компонента. Морфологические свойства этих систем зависят от ряда факторов, таких как молярные соотношения компонентов, молекулярные массы, термическая предыстория системы и, для пленок, отлитых из растворителя, от растворителя и условий сушки.[Pg.319]
В большинстве случаев экспериментальная система является более сложной, чем адсорбция одного (гомодисперсного) полимера из одного растворителя. В многокомпонентных системах всегда играет роль предпочтительная адсорбция. Распространенным примером является адсорбция полидисперсного полимера, при которой обычно длинные цепи адсорбируются предпочтительно по сравнению с короткими, даже если энергия адсорбции на сегмент одинакова. [Pg.690]
.
Растворители многокомпонентных систем — Большая химическая энциклопедия
Phase-Inversion Process. Большинство мембран с извилистыми порами изготавливают методом литья, известным как «фазовая инверсия». На рис. 2.2 представлена упрощенная схема литейной машины, которая производит мембраны из эфира целлюлозы. Обычно раствор для литья, состоящий из полимера и многокомпонентной системы растворителей, дозируется на ленту или полотно из нержавеющей стали. Лента проходит через ряд камер окружающей среды, обычно содержащих водяной пар при повышенных температурах.Более летучие растворители испаряются, а водяной пар осаждает полимер вокруг менее летучего растворителя, который становится «порообразователем». Затем (не показано на рис. 2.2), после формирования мембраны, остаточные растворители вымываются из пор, добавляются поверхностно-активные вещества и мембрана сушится. [Pg.64]
В принципе адсорбционные равновесия для многокомпонентной системы растворителей плюс образец могут быть чрезвычайно сложными, и нельзя надеяться на практическое понимание таких систем без определенных упрощающих допущений.На протяжении всей настоящей обработки мы предполагаем, что расслоение растворителя не происходит в результате селективной адсорбции одного или нескольких компонентов растворителя. Это разумное предположение для большинства хроматографических систем, и можно ожидать разделения, в которых вероятно расслоение растворителя, как обсуждается ниже. Дальнейшие приближения потребуются по мере продвижения. [Стр.107]
Приблизительные значения Rf для хлоралгидрата в многокомпонентных системах растворителей … [Стр.122]
Многокомпонентная система растворителей состояла из бензол-хлороформ-ацетон-метанол (20 92.5 15 7.5) проявился на расстоянии 15 см (в некоторых случаях требовалось 2 раза, требовалось третье проявление), что позволило очень хорошо разделить соэкстрагированные соединения с обоими 10-DAB III … [Pg.2287]
Общие принцип температурно-зависимых многокомпонентных систем растворителей (термоморфная система растворителей (TMS)) заключается в проведении гидроформилирования … [Pg.654]
Красители наносятся на 2 см над краем пластины порциями по 2-3 пи их решения. Хроматограммы проявляются до тех пор, пока фронт растворителя не переместится на 10-12 см.Перед использованием многокомпонентные системы растворителей необходимо тщательно взболтать в делительной воронке. [Pg.1006]
Это служило для дальнейшего фракционирования азопигментов типа B, полученных на стадии II. Колонки для обращенно-фазовой распределительной хроматографии получали из обработанного силиконом целита и из многокомпонентной системы растворителей, pH 3,4. Последний содержал н-октанол, диизопропиловый эфир, этилацетат, метанол и водную 0,2 М уксусную кислоту в пропорциях 1 2 2 3 4 по объему. [Pg.362]
Сложная система распределения, которая возникает в результате фронтального анализа многокомпонентной смеси растворителей на тонкослойной пластине, чрезвычайно затрудняет теоретическую обработку процесса ТСХ.Хотя конкретные выражения для важных параметров могут быть получены для простого конкретного приложения, общий набор выражений, которые могут помочь во всех типах анализов TLC, еще не разработан. Однако одним из преимуществ фронтального анализа растворителя является получение эффекта концентрации, который улучшает общую чувствительность метода. [Pg.453]
В этой области проделано очень мало работы. Даже транспорт электролита не был хорошо охарактеризован для многокомпонентных электролитных систем.Теория многокомпонентного электрохимического переноса [36] не применялась для переноса в литий-ионных электролитах, хотя эти электролиты состоят из смеси растворителей. Легко представить, что ионы предпочтительно сольватированы, и перенос ионов вызывает изменения в составе растворителя вблизи электродов. Тем не менее, даже самые сложные математические модели [37] моделируют перенос как бинарную соль. [Pg.561]
Некоторые приложения SEC требуют определенных экспериментальных условий. Наиболее частая причина — ограниченная растворимость образца.В этом случае нельзя избежать использования специальных растворителей или повышенной температуры. Возможность улучшить растворимость образца и качество элюента предлагают многокомпонентные растворители (разделы 16.2.2 и 16.8.2). Селективность разделения полимеров методом SEC падает с ухудшением качества элюента из-за уменьшения различий в гидродинамическом объеме макромолекул с разной молярной массой. Пики системы появляются на хроматограммах, полученных со смешанными элюентами из-за предпочтительной сольватации молекул образца (разделы 16.3.2 и 16.3.3). Многокомпонентные элюенты могут создавать системные пики также в результате (предпочтительной) сорбции их компонентов в насадке колонки [144,145]. Степень предпочтительной сорбции часто чувствительна к колебаниям давления [69,70,146-149]. Даже если используются специальные детекторы, которые не видят изменений состава элюента, необходимо отличать объемный растворитель образца от макромолекул, разделенных SEC, в противном случае это может повлиять на определенные молекулярные характеристики.Это особенно важно, если анализируемый полимер содержит хвост фракций с более низкими молярными массами (разделы 16.4.4 и 16.4.5). [Pg.474]
Подвижная фаза играет важную роль в разделении компонентов. Часто для достижения желаемого разделения требуются многокомпонентные смеси. Большая работа была проделана по разделению ТСХ, например, аминокислот. Для таких целей было разработано множество систем растворителей, и обычно требуется более одной системы растворителей, прежде чем будет достигнуто разделение всех компонентов.Часто требуется двумерная хроматография, такое разделение показано на рис. 2.2. [Стр.8]
Существует несколько распространенных форм твердых эпоксидных клеев. К ним относятся пленка, лента, порошок и предварительно отформованные формы. Определенные составы лучше подходят для определенных форм. Например, отливка клейкой ленты или пленки из растворов растворителей позволяет работать с многокомпонентными гибридными системами, где каждая смола может быть растворена и смешана в универсальном растворителе. B-ступенчатые системы обычно более хрупкие и лучше подходят для порошков или предварительно отформованных клеев.[Pg.247]
Гидрофильная система доставки, описанная в этом обзоре, может быть распространена на лекарства с низкой растворимостью в воде (например, доксорубицин). Такие соединения могут быть включены в наночастицы CT / TPP с помощью комплекса декстрансульфата перед захватом [54] или путем растворения их в полярном растворителе (ацетоне, этаноле или ацетонитриле), как показано для относительно гидрофобного пептида циклоспорина A [26,81 ]. Вполне возможно, что этот подход будет работать и в многокомпонентной полимерной системе.[Pg.167]
Многокомпонентные полимерные системы, такие как полисмеси и блок-сополимеры, часто демонстрируют фазовое разделение в твердом состоянии, что приводит к диспергированию одного полимерного компонента в непрерывной фазе второго компонента. Морфологические свойства этих систем зависят от ряда факторов, таких как молярные соотношения компонентов, молекулярные массы, термическая предыстория системы и, для пленок, отлитых из растворителя, от растворителя и условий сушки. [Pg.319]
Целью настоящей статьи является (а) получение соотношений для коэффициентов активности в многокомпонентных смесях через интегралы KB, (б) получение на их основе выражения для растворимости растворенного вещества. в идеальном многокомпонентном растворителе, (c) использовать полученные уравнения для предсказания растворимости в реальных системах, и (d) сравнить предсказанные растворимости с экспериментальными.[Стр.180]
Фундаментальный принцип разделения для модема DuCCC идентичен классическому противотоку. Он основан на дифференциальном разделении многокомпонентной смеси между двумя встречно-перекрещивающимися и несмешивающимися растворителями. Разделение конкретного компонента в сложной смеси основано на выборе двухфазной системы растворителей, которая обеспечивает оптимальную разницу коэффициентов разделения между желаемым компонентом и примесями. Другими словами, нельзя ожидать, что DuCCC и HSCCC разрешат все компоненты с помощью одной конкретной двухфазной системы растворителей.Тем не менее, всегда можно выбрать двухфазную систему растворителей, которая разделит желаемый компонент. Обычно неочищенный образец наносится на середину спиральной колонки через вход для образца, а крайние полярные и неполярные компоненты легко элюируются двумя несмешивающимися растворителями к противоположным выходам колонки. [Стр.556]
Значения
Rf могут быть нарушены из-за побочных эффектов или расслоения используемого многокомпонентного растворителя. Для получения воспроизводимых значений Rf большое внимание следует уделять воспроизводимости системы.[Pg.1379]
Систематические исследования по выбору лучших подвижных фаз для обеспечения наилучшего микропрепаративного разделения анализируемых таксоидов, особенно 10-DAB III, а также его менее полярных производных баккатина III, паклитаксела и цефаломаннина, полученных из были предприняты экстракты свежей и сушеной хвои и стеблей Taxus baccata L. Гловняком и Мрочеком [2]. Исследование силикагеля методом ТСХ включало системы растворителей с одно- и двухполярными модификаторами, многокомпонентные подвижные фазы, а также некоторые методы многократного проявления и градиентное элюирование.В качестве полярных модификаторов были повторно исследованы метанол, ацетон, диоксан, этилацетат и этилметилкетон, а также их смеси, но в качестве растворителей использовались дихлорметан, хлороформ, бензол, толуол, гептан и их смеси. [Pg.1585]
Процесс изоляции в переходной зоне. Чимовиц и Пенниси (13) разработали процесс разделения и выделения компонентов из смесей, работая в переходной области многокомпонентной температуры и растворимости. Точка перехода чистого компонента (dy / dT) p = 0 представляет собой давление, при котором зависимость растворимости от температуры меняется на противоположную.При более низких давлениях растворимость в основном зависит от плотности растворителя — повышение температуры снижает плотность и, следовательно, растворимость уменьшается. При более высоких давлениях растворимость в основном зависит от давления сублимации растворенного вещества, повышение температуры увеличивает давление сублимации и, таким образом, растворимость увеличивается. Таким образом, точка перехода уникальна для каждой системы растворенное вещество-растворитель. Когда есть два растворенных вещества, точки перехода возникают при разных давлениях. Таким образом, при промежуточном давлении можно управлять температурой для осаждения любого компонента.[Pg.428]
Результаты испытаний по кристаллизации сведены в Таблицу 11-3. Бинарную фазовую диаграмму ацетон / вода использовали для аппроксимации условий равновесия для систем растворителей в условиях кристаллизации при замораживании в отсутствие многокомпонентной фазовой диаграммы для системы ацетон / вода / имипенем / NaHCOp. [Стр.257]
.
Растворители, полимеры растворенные многокомпонентные — Большая Химическая Энциклопедия
Другие представляющие интерес многокомпонентные полимерные растворы состоят из химически различных полимеров, растворенных в растворителе, или одного полимера в смеси разных растворителей. Их фазовое равновесие важно для решения многих практических задач, но оно намного сложнее и труднее поддается анализу и прогнозированию, чем поведение квазибинарных систем. [Pg.282]
На практике двухкомпонентные смеси растворителей используются в качестве элюентов и растворителей для образцов в ЖХ ЖХ.Один компонент смеси поддерживает элюирование интерактивного полимера из конкретной колонки, в то время как другой вызывает его удерживание внутри колонки. Чтобы отрегулировать взаимодействие полимеров или справиться с ограниченной растворимостью анализируемых полимеров, можно использовать многокомпонентные растворители. Типичными примерами являются смеси гексафторпропанола с хлороформом, которые растворяют ароматические полиэфиры и некоторые полиамиды при температуре окружающей среды. Растворители, элюенты и барьеры для образцов обычно содержат одни и те же жидкости, но их состав регулируется для выполнения их конкретной роли. Растворитель образца должен растворять все его компоненты, а барьер должен эффективно замедлять взаимодействие макромолекул.Элюент служит либо барьером в LCS, LCA и LC LCP, либо способствует беспрепятственному элюированию образца в LC LCD, LCU и LCI. [Pg.316]
Гидрофильная система доставки, описанная в этом обзоре, может быть распространена на лекарства с низкой растворимостью в воде (например, доксорубицин). Такие соединения могут быть включены в наночастицы CT / TPP с помощью комплекса декстрансульфата перед захватом [54] или путем растворения их в полярном растворителе (ацетоне, этаноле или ацетонитриле), как показано для относительно гидрофобного пептида циклоспорина A [26,81 ].Вполне возможно, что этот подход будет работать и в многокомпонентной полимерной системе. [Pg.167]
Для многокомпонентных систем эксперименты с синтетическими методами дают меньше информации, чем с аналитическими методами, потому что связующие линии не могут быть определены без дополнительных экспериментов. Распространенным методом синтеза полимерных растворов является эксперимент (P-T-m). Равновесная ячейка загружается известным количеством полимера, откачивается и термостатируется до температуры измерения.Затем добавляются низкомолекулярные компоненты (газ, жидкость, растворитель) и давление повышается. Эти компоненты растворяются в (аморфном или расплавленном) полимере, и давление в равновесном состоянии падает. Поэтому этот метод иногда называют методом спада давления. Давление и температура регистрируются после уравновешивания. Образцы не берутся. Состав жидкой фазы часто определяется путем взвешивания и использования материальных весов. Синтетический метод особенно подходит для измерений вблизи критических состояний.Возможно одновременное определение данных PVT. Подробную информацию об экспериментальном оборудовании можно найти в оригинальных статьях, составленных для этой книги, и здесь не приводится. [Стр.9]
Взаимопроникающая полимерная сеть, IPN, определяется как комбинация двух полимеров в форме сети, по крайней мере, один из которых синтезируется и / или перекрестно соединяется в непосредственном присутствии другого. Несмотря на то, что они тесно связаны с другими многокомпонентными полимерными материалами, такими как полимерные смеси, трансплантаты и блоки, IPN можно отличить от них двумя способами: (1) IPN набухает, но не растворяется в растворителях, и (2) ползучесть и поток подавляются.Топология IPN сравнивается с топологией других многокомпонентных полимерных структур на рис. 1. [Pg.225]
Методы разделения и идентификации многокомпонентных полимеров сильно отличаются от методов, описанных ранее для статистического типа полимера. Во-первых, методами экстракции можно отделить только смеси. Остальные связаны либо химическими связями, либо взаимопроникновением. Взаимопроникающие полимерные сетки и постоянно привитые полимеры нерастворимы во всех простых растворителях и не текут при нагревании.С другой стороны, привитые и блок-сополимеры растворяются и текут при нагревании выше T / и / или Tg. [Pg.54]
До этого момента обсуждение касалось систем с одним или несколькими полимерами, растворенными в чистом растворителе. Однако термодинамическое поведение в более общем случае систем с несколькими растворителями включает дополнительные эффекты, которые представляют значительный интерес. Здесь для простоты рассматривается только трехкомпонентная система полимера (компонент 2) в двух низкомолекулярных растворителях (компоненты 1 и 3), но доступен исчерпывающий анализ общего многокомпонентного случая.Классификация растворителей и растворенных веществ, конечно, произвольна, но она полезна для конкретных экспериментальных измерений. Например, принцип действия осмотического измерения заключается в том, что растворители проходят через мембрану, которая удерживает растворенное вещество полимера. Очевидным эффектом дополнительной термодинамической степени свободы в трехкомпонентной системе является возможность селективного взаимодействия (предпочтительной сольватации или связывания) растворенного вещества с компонентом растворителя. В осмотическом эксперименте это будет проявляться в составах равновесных растворителей, которые различаются в отсеках для растворенных веществ и растворителей в осмометре.Возможно, хотя и не всегда очень полезно, формально переопределить растворенный компонент, чтобы включить в него любой избыток (или недостаток) компонента растворителя, необходимый для появления смеси свободных растворителей … [Pg.95]
.
Эффекты многокомпонентных растворителей — Большая химическая энциклопедия
Сложная система распределения, которая является результатом фронтального анализа многокомпонентной смеси растворителей на тонкослойной пластине, чрезвычайно затрудняет теоретическую обработку процесса ТСХ. Хотя конкретные выражения для важных параметров могут быть получены для простого конкретного приложения, общий набор выражений, которые могут помочь во всех типах анализов TLC, еще не разработан.Однако одним из преимуществ фронтального анализа растворителя является получение эффекта концентрации, который улучшает общую чувствительность метода. [Pg.453]
Андреана с соавторами [188] разработали однокомпонентный метод создания молекулярного разнообразия посредством реакции многокомпонентного сочетания при микроволновом облучении. Первоначально образованные четырехкомпонентные продукты связывания Ugi дали начало трем структурно различающимся каркасам в зависимости от эффектов растворителя и стерических свойств 2,5-дикетопиперазины 137, 2-азаспиро [4.5] дека-6,9-диен-3,8-дионы 138 и трициклические лактамы Дильса-Альдера 139, производные тиофена (схема 107). [Стр.218]
Значения
Rf могут быть нарушены из-за побочных эффектов или расслоения используемого многокомпонентного растворителя. Для получения воспроизводимых значений Rf большое внимание следует уделять воспроизводимости системы. [Стр.1379]
Отношение (K.15) гораздо проще применить для многокомпонентной системы, чем исходные отношения (K.2) или (K.12). Одно приложение этого упрощенного выражения для изучения влияния растворенных веществ и растворителей на химическое равновесие было опубликовано Бен-Наимом (1975a).В этой статье также было показано, что если … [Pg.349]
Сложная система распределения, которая возникает в результате фронтального анализа многокомпонентной смеси растворителей на тонкослойной пластине, делает теоретическое рассмотрение процесса ТСХ чрезвычайно трудным. . Хотя конкретные выражения для важных параметров могут быть получены для простого конкретного приложения, общий набор выражений, которые могут помочь во всех типах анализов TLC, еще не разработан. Однако одним из преимуществ фронтального анализа растворителя является получение эффекта концентрации, который улучшает общую чувствительность метода.Основным параметром, используемым в ТСХ, является фактор (Rf), который представляет собой простое отношение расстояния, пройденного растворенным веществом, к расстоянию, пройденному фронтом растворителя. Коэффициент (Rf) всегда будет меньше единицы. Если к смеси добавляется стандарт, то отношение факторов (Rf) растворенного вещества к коэффициенту стандарта называется фактором (Rx) и термодинамически эквивалентно коэффициенту разделения (а) в ГХ или ЖХ. Аналогичным образом коэффициент емкости (k) растворенного вещества может быть рассчитан для ТСХ из его фактора (Rf).Разрешение измеряется как расстояние между центрами двух пятен до средней ширины пятна. Можно дать альтернативные выражения для разрешения через фактор (Rf) и эффективность пластины. Эффективность планшета принимается (по аналогии с ГХ и ЖХ) как шестнадцатикратный квадрат отношения расстояния удерживания пятна к ширине пятна, но аналогия между ТСХ и методами ГХ и ЖХ может использоваться только с крайняя осторожность. Так называемый … [Pg.457]
Обсуждение концепций и процедур, связанных с проектированием систем абсорбции уплотненного газа, должно сначала ограничиваться простыми процессами абсорбции газа без каких-либо сложностей изотермической абсорбции растворенного вещества из смеси, содержащей инертный газ, в нелетучий растворитель без химической реакции.Предполагается, что газ и жидкость движутся через насадку в режиме поршневого потока. Такие отклонения, как неизотермический режим1, эффекты многокомпонентного массопереноса и отклонение от поршневого потока, рассматриваются в следующих разделах. [Стр.23]
Помимо упомянутых выше применений в экстрактивной дистилляции, существуют другие промышленные примеры, где встречаются электролиты в смешанных растворителях. Во многих промышленных ситуациях нелетучие электролиты либо добавляются для разделения многокомпонентных технологических потоков (например,g., комплексообразующие агенты, добавленные для увеличения коэффициентов распределения при экстракции растворителем) или присутствуют в результате самого процесса. Ex -… [Pg.7]
В то время как ранние работы по расплавленному Nh5CI давали лишь некоторые качественные намеки на то, что эффективное критическое поведение ионных жидкостей может отличаться от такового для неионных жидкостей, возможность очевидного поведения среднего поля имеет обоснованы при точных исследованиях двух- и многокомпонентных ионных жидкостей. Переход к критичности среднего поля вдали от Tc в настоящее время кажется хорошо установленным для нескольких систем.Примерами являются расслоение жидкость-жидкость в бинарных системах, таких как Bu4NPic + спирты и Na + Nh4, расслоение жидкость-жидкость в тройных системах типа соль + вода + органический растворитель и переходы жидкость-пар в водных растворах NaCl. С другой стороны, гипотеза Питцера о том, что сама асимптотика может быть подобна среднему полю, не подтвердилась. [Стр.26]
Расчет сечения кабеля | Таблицы, формулы и примеры
Самое уязвимое место в сфере обеспечения квартиры или дома электрической энергией – это электропроводка. Во многих домах продолжают использовать старую проводку, не рассчитанную на современные электроприборы. Нередко подрядчики и вовсе стремятся сэкономить на материалах и укладывают провода, не соответствующие проекту. В любом из этих случаев необходимо сначала сделать расчет сечения кабеля, иначе можно столкнуться с серьезными и даже трагичными последствиями.
Для чего необходим расчет кабеля
В вопросе выбора сечения проводов нельзя следовать принципу «на глаз». Протекая по проводам, ток нагревает их. Чем выше сила тока, тем сильнее происходит нагрев. Эту взаимосвязь легко доказать парой формул. Первая из них определяет активную силу тока:
где I – сила тока, U – напряжение, R – сопротивление.
Из формулы видно: чем больше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла, т. е. тем сильнее проводник будет нагреваться. Сопротивление определяют по формуле:
R = ρ · L/S (2),
где ρ – удельное сопротивление, L – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения.
Чем меньше площадь поперечного сечения проводника, тем выше его сопротивление, а значит выше и активная мощность, которая говорит о более сильном нагреве. Исходя из этого, расчет сечения необходим для обеспечения безопасности и надежности проводки, а также грамотного распределения финансов.
Что будет, если неправильно рассчитать сечение
Без расчета сечения проводника можно столкнуться с одной из двух ситуаций:
Слишком сильный перегрев проводки. Возникает при недостаточном диаметре проводника. Создает благоприятные условия для самовозгорания и коротких замыканий.
Неоправданные затраты на проводку. Такое происходит в ситуациях, когда были выбраны проводники избыточного диаметра. Конечно, опасности здесь нет, но кабель большего сечения стоит дороже и не столь удобен в работе.
Что еще влияет на нагрев проводов
Из формулы (2) видно, что сопротивление проводника зависит не только от площади поперечного сечения. В связи с этим на его нагрев будут влиять:
Материал. Пример – у алюминия удельное сопротивление больше, чем у меди, поэтому при одинаковом сечении проводов медь будет нагреваться меньше.
Длина. Слишком длинный проводник приводит к большим потерям напряжения, что вызывает дополнительный нагрев. При превышении потерь уровня 5% приходится увеличивать сечение.
Пример расчета сечения кабеля на примере BBГнг 3×1,5 и ABБбШв 4×16
Трехжильный кабель BBГнг 3×1,5 изготавливается из меди и предназначен для передачи и распределения электричества в жилых домах или обычных квартирах. Токопроводящие жилы в нем изолированы ПВХ (В), из него же состоит оболочка. Еще BBГнг 3×1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.
Кабель ABБбШв 4×16 четырехжильный, включает токопроводящие жилы из алюминия. Предназначен для прокладки в земле. Защита с помощью оцинкованных стальных лент обеспечивает кабелю срок службы до 30 лет. В компании «Бонком» вы можете приобрести кабельные изделия оптом и в розницу по приемлемой цене. На большом складе всегда есть в наличии вся продукция, что позволяет комплектовать заказы любого ассортимента.
Порядок расчета сечения по мощности
В общем виде расчет сечения кабеля по мощности происходит в 2 этапа. Для этого потребуются следующие данные:
Суммарная мощность всех приборов.
Тип напряжения сети: 220 В – однофазная, 380 В – трехфазная.
ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
Материал проводника: медь или алюминий.
Тип проводки: открытая или закрытая.
Шаг 1. Потребляемую мощность электроприборов можно найти в их инструкции или же взять средние характеристики. Формула для расчета общей мощности:
ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) · Кс · Кз,
где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно, Кз – коэффициент запаса на случай добавления новых приборов в доме. Кс определяется так:
для двух одновременно включенных приборов – 1;
для 3-4 – 0,8;
для 5-6 – 0,75;
для большего количества – 0,7.
Кз в расчете кабеля по нагрузке имеет смысл принять как 1,15-1,2. Для примера можно взять общую мощность в 5 кВт.
Шаг 2. На втором этапе остается по суммарной мощности определить сечение проводника. Для этого используется таблица расчета сечения кабеля из ПУЭ. В ней дана информация и для медных, и для алюминиевых проводников. При мощности 5 кВт и закрытой однофазной электросети подойдет медный кабель сечением 4 мм2.
Правила расчета по длине
Расчет сечения кабеля по длине предполагает, что владелец заранее определил, какое количество метров проводника потребуется для электропроводки. Таким методом пользуются, как правило, в бытовых условиях. Для расчета потребуются такие данные:
L – длина проводника, м. Для примера взято значение 40 м.
ρ – удельное сопротивление материала (медь или алюминий), Ом/мм2·м: 0,0175 для меди и 0,0281 для алюминия.
I – номинальная сила тока, А.
Шаг 1. Определить номинальную силу тока по формуле:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = 8000/220 = 36 А,
где P – мощность в ваттах (суммарная всех приборов в доме, для примера взято значение 8 кВт), U – 220 В, Кс – коэффициент одновременного включения (0,75), cos φ – 1 для бытовых приборов. В примере получилось значение 36 А.
Шаг 2. Определить сечение проводника. Для этого нужно воспользоваться формулой (2):
R = ρ · L/S.
Потеря напряжения по длине проводника должна быть не более 5%:
dU = 0,05 · 220 В = 11 В.
Потери напряжения dU = I · R, отсюда R = dU/I = 11/36 = 0,31 Ом. Тогда сечение проводника должно быть не меньше:
S = ρ · L/R = 0,0175 · 40/0,31 = 2,25 мм2.
В случае с трехжильным кабелем площадь поперечного сечения одной жилы должна составить 0,75 мм2. Отсюда диаметр одной жилы должен быть не менее (√S/ π) · 2 = 0,98 мм. Кабель BBГнг 3×1,5 удовлетворяет этому условию.
Как рассчитать сечение по току
Расчет сечения кабеля по току осуществляется также на основании ПУЭ, в частности, с использованием таблиц 1. 3.6. и 1.3.7. Зная суммарную мощность электроприборов, можно по формуле определить номинальную силу тока:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ).
Для трехфазной сети используется другая формула:
I=P/(U√3cos φ),
где U будет равно уже 380 В.
Если к трехфазному кабелю подключают и однофазных, и трехфазных потребителей, то расчет ведется по наиболее нагруженной жиле. Для примера с общей мощностью приборов, равной 5 кВт, и однофазной закрытой сети получается:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = (5000 · 0,75) / (220 · 1) = 17,05 А, при округлении 18 А.
BBГнг 3×1,5 – медный трехжильный кабель. По таблице 1.3.6. для силы тока 18 А ближайшее в значение – 19 А (при прокладке в воздухе). При номинальной силе тока 19 А сечение его токопроводящей жилы должно составлять не менее 1,5 мм2. У кабеля BBГнг 3×1,5 одна жила имеет сечение S = π · r2 = 3,14 · (1,5/2)2 = 1,8 мм2, что полностью соответствует указанному требованию.
Если рассматривать кабель ABБбШв 4×16, необходимо брать данные из таблицы 1.3.7. ПУЭ, где указаны значения для алюминиевых проводов. Согласно ей, для четырехжильных кабелей значение тока должно определяться с коэффициентом 0,92. В рассматриваемом примере к 18 А ближайшее значение по таблице 1.3.7. составляет 19 А.
С учетом коэффициента 0,92 оно составит 17,48 А, что меньше 18 А. Поэтому необходимо брать следующее значение – 27 А. В таком случае сечение токопроводящей жилы кабеля должно составлять 4 мм2. У кабеля ABБбШв 4×16 сечение одной жилы равно:
S = π · r2 = 3,14 · (4,5/2)2 = 15,89 мм2.
Согласно таблице 1.3.7. этот кабель рациональнее использовать при номинальном токе 60 А (при прокладке по воздуху) и до 90 А (при прокладке в земле).
расчет сечения кабеля по мощности
Калькулятор позволяет рассчитать сечение токоведущих жил электрических проводов и кабелей по электрической мощности.
Вид электрического тока
Вид тока зависит от системы электроснабжения и подключаемого оборудования.
Выберите вид тока: ВыбратьПеременный токПостоянный ток
Материал проводников кабеля
Материал проводников определяет технико-экономические показатели кабельной линии.
Выберите материал проводников:
ВыбратьМедь (Cu)Алюминий (Al)
Суммарная мощность подключаемой нагрузки
Мощность нагрузки для кабеля определяется как сумма потребляемых мощностей всех электроприборов, подключаемых к этому кабелю.
Введите мощность нагрузки: кВт
Номинальное напряжение
Введите напряжение: В
Только для переменного тока
Система электроснабжения: ВыбратьОднофазнаяТрехфазная
Коэффициент мощности cosφ определяет отношение активной энергии к полной. Для мощных потребителей значение указано в паспорте устройства. Для бытовых потребителей cosφ принимают равным 1.
Коэффициент мощности cosφ:
Способ прокладки кабеля
Способ прокладки определяет условия теплоотвода и влияет на максимальную допустимую нагрузку на кабель.
Выберите способ прокладки:
ВыбратьОткрытая проводкаСкрытая проводка
Количество нагруженных проводов в пучке
Для постоянного тока нагруженными считаются все провода, для переменного однофазного — фазный и нулевой, для переменного трехфазного — только фазные.
Выберите количество проводов:
ВыбратьДва провода в раздельной изоляцииТри провода в раздельной изоляцииЧетыре провода в раздельной изоляцииДва провода в общей изоляцииТри провода в общей изоляции
Минимальное сечение кабеля: 0
Кабель с рассчитанным сечением не будет перегреваться при заданной нагрузке. Для окончательного выбора сечения кабеля необходимо проверить падение напряжения на токонесущих жилах кабельной линии.
Длина кабеля
Введите длину кабеля: м
Допустимое падение напряжения на нагрузке
Введите допустимое падение: %
Минимальное сечение кабеля с учетом длины: 0
Рассчитанное значение сечения кабеля является ориентировочным и не может использоваться в проектах систем электроснабжения без профессиональной оценки и обоснования в соответствии с нормативными документами!
Таблица сечения кабеля по мощности и току
Сечение
Медные жилы проводов и кабелей
Токопроводящие жилы
Напряжение 220В
Напряжение 380В
мм. кв.
Ток, А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
1,5
19
4,1
16
10,5
2,5
27
5,9
25
16,5
4
38
8,3
30
19,8
6
46
10,1
40
26,4
10
70
15,4
50
33,0
16
85
18,7
75
49,5
25
115
25,3
90
59,4
35
135
29,7
115
75,9
50
175
38,5
145
95,7
70
215
47,3
180
118,8
95
260
57,2
220
145,2
120
300
66,0
260
171,6
Сечение
Алюминиевые жилы, проводов и кабелей
токопроводящие жилы
Напряжение, 220В
Напряжение, 380В
мм. кв.
ток, А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
2,5
20
4,4
19
12,5
4
28
6,1
23
15,1
6
36
7,9
30
19,8
10
50
11,0
39
25,7
16
60
13,2
55
36,3
25
85
18,7
70
46,2
35
100
22,0
85
56,1
50
135
29,7
110
72,6
70
165
36,3
140
92,4
95
200
44,0
170
112,2
120
230
50,6
200
132,0
Для чего нужен расчет сечения?
Электрические кабели и провода – основа энергетической системы, если они подобраны неправильно, это сулит множество неприятностей. Делая ремонт в доме или квартире, а особенно при возведении новой конструкции, уделите должное внимание схеме проводки и выбору корректного сечения кабеля для питания мощности, которая в процессе эксплуатации может возрастать.
Специалисты нашей компании при монтаже стабилизаторов напряжения и систем резервного электропитания сталкиваются с халатным отношением электриков и строителей к организации проводки в частных домах, в квартирах и на промышленных объектах. Плохая проводка может быть не только в тех помещениях, где длительное время не было капитального ремонта, а также когда дом проектировался одним владельцем под однофазную сеть, а новый владелец решил «завести» трехфазную сеть, но уже не имел возможности подключить нагрузку равномерно к каждой из фаз. Нередко провод сомнительного качества и недостаточного сечения встречается в тех случаях, когда строительный подрядчик решил сэкономить на стоимости провода, а также возможны любые другие ситуации, когда рекомендуется делать энергоаудит.
Современный набор бытовых приборов требует индивидуального подхода для расчета сечения кабеля, поэтому нашими инженерами был разработан этот онлайн калькулятор по расчету сечения кабеля по мощности и току. Проектируя свой дом или выбирая стабилизатор напряжения, вы всегда можете проверить, какое сечение кабеля требуется для этой задачи. Все что от вас требуется, это внести корректные значения соответствующие вашей ситуации.
Обращаем ваше внимание, что недостаточное сечение кабеля ведет к перегреванию провода, тем самым существенно повышая возможность возникновения короткого замыкания в электрической сети, выходу из строя подключенного оборудования и возникновению пожара. Качество силовых кабелей и корректность выбора их сечения гарантирует долгие годы службы и безопасность эксплуатации.
Расчет сечения кабеля для постоянного тока
Данный калькулятор хорош также тем, что позволяет корректно рассчитать сечение кабеля для сетей постоянного тока. Это особенно актуально для систем резервного питания на основе мощных инверторов, где применяются аккумуляторы большой емкости, а разрядный постоянный ток может достигать 150 Ампер и более. В таких ситуациях учитывать сечение провода для постоянного тока крайне важно, поскольку при заряде аккумуляторов важна высокая точность напряжения, а при недостаточном сечении кабеля могут возникать ощутимые потери и, соответственно, аккумулятор будет получать недостаточный уровень напряжения заряда постоянного тока. Подобная ситуация может послужить ощутимым фактором сокращения срока службы батареи.
Калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру
Правильный выбор электрического кабеля для питания электрооборудования – залог длительной и стабильной работы установок. Использование неподходящего провода влечет за собой серьезные негативные последствия.
Физика процесса порчи электрической линии вследствие использования неподходящего провода такова: из-за недостатка места в кабельной жиле для свободного передвижения электронов повышается плотность тока; это приводит к избыточному выделению энергии и повышению температуры металла. Когда температура становится слишком высокой, оплавляется изоляционная оболочка линии, что может стать причиной пожара.
Чтобы избежать неприятностей, необходимо использовать кабель с жилами подходящей толщины. Один из способов определить площадь сечения кабеля – отталкиваться от диаметра его жил.
Калькулятор расчета сечения по диаметру
Для простоты вычислений разработан калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру. В его основе лежат формулы, по которым можно найти площадь сечения одножильных и многожильных проводов.
Измерять сечение нужно измеряя жилу без изоляции иначе нечего не получится.
Когда речь идет о вычислении десятков и сотен значений, онлайн-калькулятор способен существенно упростить жизнь электрикам и проектировщикам электрических сетей за счет удобства и повышения скорости расчетов. Достаточно ввести значение диаметра жилы, а при необходимости указать количество проволок, если кабель многожильный, и сервис покажет искомое сечение провода.
Формула расчета
Вычислить площадь сечения электрического провода можно разными способами в зависимости от его типа. Для всех случаев применяется единая формула расчета сечения кабеля по диаметру. Она имеет следующий вид:
D – диаметр жилы.
Диаметр жилы обычно указывается на оплетке провода или на общем ярлыке с другими техническими характеристиками. При необходимости определить это значение можно двумя способами: с применением штангенциркуля и вручную.
Первым способом измерить диаметр жилы очень просто. Для этого ее необходимо очистить от изоляционной оболочки, после чего воспользоваться штангенциркулем. Значение, которое он покажет, и есть диаметр жилы.
Если провод многожильный, необходимо распустить пучок, пересчитать проволоки и измерить штангенциркулем только одну из них. Определять диаметр пучка целиком смысла нет – такой результат будет некорректным из-за наличия пустот. В этом случае формула расчета сечения будет иметь вид:
D – диаметр жилы;
а – количество проволок в жиле.
При отсутствии штангенциркуля диаметр жилы можно определить вручную. Для этого ее небольшой отрезок необходимо освободить от изоляционной оболочки и намотать на тонкий цилиндрический предмет, например, на карандаш. Витки должны плотно прилегать друг к другу. В этом случае формула вычисления диаметра жилы провода выглядит так:
L – длина намотки проволоки;
N – число полных витков.
Чем больше длина намотки жилы, тем точнее получится результат.
Выбор по таблице
Зная диаметр провода, можно определить его сечение по готовой таблице зависимости. Таблица расчета сечения кабеля по диаметру жилы выглядит таким образом:
Диаметр проводника, мм
Сечение проводника, мм2
0.8
0.5
1
0.75
1.1
1
1.2
1.2
1.4
1.5
1.6
2
1.8
2.5
2
3
2.3
4
2.5
5
2.8
6
3.2
8
3.6
10
4.5
16
Когда сечение известно, можно определить значения допустимых мощности и тока для медного или алюминиевого провода. Таким образом удастся выяснить, на какие параметры нагрузки рассчитана токопроводящая жила. Для этого понадобится таблица зависимости сечения от максимального тока и мощности.
В воздухе (лотки, короба,пустоты,каналы)
Сечение,кв.мм
В земле
Медные жилы
Алюминиевые жилы
Медные жилы
Алюминиевые жилы
Ток. А
Мощность, кВт
Тон. А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
Ток. А
Мощность,кВт
220 (В)
380 (В)
220(В)
380 (В)
220(В)
380 (В)
220(В)
19
4.1
17.5
1,5
77
5.9
17.7
35
5.5
16.4
19
4.1
17.5
7,5
38
8.3
75
79
6.3
35
7.7
73
77
5.9
17.7
4
49
10.7
33.S
38
8.4
*2
9.7
77.6
37
7
71
6
60
13.3
39.5
46
10.1
55
17.1
36.7
47
9.7
77.6
10
90
19.8
S9.7
70
15.4
75
16.5
49.3
60
13.7
39.5
16
115
753
75.7
90
19,8
95
70,9
67.5
75
16.5
49.3
75
150
33
98.7
115
75.3
170
76.4
78.9
90
19.8
59.7
35
180
39.6
118.5
140
30.8
145
31.9
95.4
110
74.7
77.4
50
775
493
148
175
38.5
ISO
39.6
118.4
140
30.8
97.1
70
775
60.5
181
710
46.7
770
48.4
144.8
170
37.4
111.9
95
310
77.6
717.7
755
56.1
760
57,7
171.1
700
44
131,6
170
385
84.7
753.4
795
6S
305
67.1
700.7
735
51.7
154.6
150
435
95.7
786.3
335
73.7
350
77
730.3
770
59.4
177.7
185
500
110
379
385
84.7
Перевод ватт в киловатты
Чтобы правильно воспользоваться таблицей зависимости сечения провода от мощности, важно правильно перевести ватты в киловатты.
1 киловатт = 1000 ватт. Соответственно, чтобы получить значение в киловаттах, мощность в ваттах необходимо разделить на 1000. Например, 4300 Вт = 4,3 кВт.
Примеры
Пример 1. Необходимо определить значения допустимых тока и мощности для медного провода с диаметром жилы 2,3 мм. Напряжение питания – 220 В.
В первую очередь следует определить площадь сечения жилы. Сделать это можно по таблице или по формуле. В первом случае получается значение 4 мм2, во втором – 4,15 мм2.
Расчетное значение всегда более точное, чем табличное.
С помощью таблицы зависимости сечения кабеля от мощности и тока, можно выяснить, что для сечения медной жилы площадью 4,15 мм2 допустима мощность 7,7 кВт и ток 35 А.
Пример 2. Необходимо вычислить значения тока и мощности для алюминиевого многожильного провода. Диаметр жилы – 0,2 мм, число проволок – 36, напряжение – 220 В.
В случае с многожильным проводом пользоваться табличными значениями нецелесообразно, лучше применить формулу расчета площади сечения:
Теперь можно определить значения мощности и тока для многожильного алюминиевого провода сечением 2,26 мм2. Мощность – 4,1 кВт, ток – 19 А.
Сечение провода – как выбрать по току или мощности
Стандартная квартирная электропроводка рассчитывается на максимальный ток потребления при длительной нагрузке 25 ампер (на такую силу тока выбирается и автоматический выключатель, который устанавливается на вводе проводов в квартиру) выполняется медным проводом сечением 4,0 мм2, что соответствует диаметру провода 2,26 мм и мощности нагрузки до 6 кВт.
Согласно требований п 7.1.35 ПУЭ сечение медной жилы для квартирной электропроводки должно быть не менее 2,5 мм2, что соответствует диаметру проводника 1,8 мм и силе тока нагрузки 16 А. К такой электропроводке можно подключать электроприборы суммарной мощностью до 3,5 кВт.
Что такое сечение провода и как его определить
Чтобы увидеть сечение провода достаточно его перерезать поперек и посмотреть на срез с торца. Площадь среза и есть сечение провода. Чем оно больше, тем большую силу тока может передать провод.
Как видно из формулы, сечение провода легко вычислить по его диаметру. Достаточно величину диаметра жилы провода умножить саму на себя и на 0,785. Для вычисления сечения многожильного провода нужно вычислить сечение одной жилы и умножить на их количество.
Диаметр проводника можно определить с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм или микрометра с точностью до 0,01 мм. Если нет под рукой приборов, то в таком случае выручит обыкновенная линейка.
Выбор сечения
медного провода электропроводки по силе тока
Величина электрического тока обозначается буквой «А» и измеряется в Амперах. При выборе действует простое правило, чем сечение провода больше, тем лучше, по этому округляют результат в большую сторону.
Приведенные мною данные в таблице основаны на личном опыте и гарантируют надежную работу электропроводки при самых неблагоприятных условиях ее прокладки и эксплуатации. При выборе сечения провода по величине тока не имеет значение, переменный это ток или постоянный. Не имеют значения также величина и частота напряжения в электропроводке, это может быть бортовая сеть автомобиля постоянного тока на 12 В или 24 В, летательного аппарата на 115 В частотой 400 Гц, электропроводка 220 В или 380 В частотой 50 Гц, высоковольтная линия электропередачи на 10000 В.
Если неизвестен ток потребления электроприбором, но известны напряжение питания и мощность, то рассчитать ток можно с помощью приведенного ниже онлайн калькулятора.
Следует отметить, что на частотах более 100 Гц в проводах при протекании электрического тока начинает проявляться скин-эффект, заключающийся в том, что с увеличением частоты ток начинает «прижиматься» к внешней поверхности провода и фактическое сечение провода уменьшается. Поэтому выбор сечения провода для высокочастотных цепей выполняется по другим законам.
Определение нагрузочной способности электропроводки 220 В
выполненной из алюминиевого провода
В давно построенных домах электропроводка, как правило, выполнена из алюминиевых проводов. Если соединения в распределительных коробках выполнены правильно, срок службы алюминиевой проводки может составлять и сто лет. Ведь алюминий практически не окисляется, и срок службы электропроводки будет определяться только сроком службы пластмассовой изоляции и надежностью контактов в местах присоединения.
В случае подключения дополнительных энергоемких электроприборов в квартире с алюминиевой электропроводкой необходимо определить по сечению или диаметру жил проводов способность ее выдержать дополнительную мощность. По приведенной ниже таблице это легко сделать.
Если у Вас проводка в квартире выполнена из алюминиевых проводов и возникла необходимость подключить вновь установленную розетку в распределительной коробке медными проводами, то такое соединение выполняется в соответствии с рекомендациями статьи Соединение алюминиевых проводов.
Расчет сечения провода электропроводки
по мощности подключаемых электроприборов
Для выбора сечения жил провода кабеля при прокладке электропроводки в квартире или доме нужно проанализировать парк имеющихся электробытовых приборов с точки зрения одновременного их использования. В таблице представлен перечень популярных бытовых электроприборов с указанием потребляемого тока в зависимости от мощности. Вы можете узнать потребляемую мощность своих моделей самостоятельно из этикеток на самих изделиях или паспортам, часто параметры указывают на упаковке.
В случае если сила потребляемого тока электроприбором неизвестна, то ее можно измерять с помощью амперметра.
Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами
при напряжении питания 220 В
Обычно мощность потребления электроприборов указывается на корпусе в ваттах (Вт или VA) или киловаттах (кВт или кVA). 1 кВт=1000 Вт.
Ток потребляют еще холодильник, осветительные приборы, радиотелефон, зарядные устройства, телевизор в дежурном состоянии. Но в сумме эта мощность составляет не более 100 Вт и при расчетах ее можно не учитывать.
Если Вы включите все имеющиеся в доме электроприборы одновременно, то необходимо будет выбрать сечение провода, способное пропустить ток 160 А. Провод понадобится толщиной в палец! Но такой случай маловероятен. Трудно представить, что кто-то способен одновременно молоть мясо, гладить утюгом, пылесосить и сушить волосы.
Пример расчета. Вы встали утром, включили электрочайник, микроволновую печь, тостер и кофеварку.
Потребляемый ток соответственно составит 7 А + 8 А + 3 А + 4 А = 22 А. С учетом включенного освещения, холодильника и в дополнение, например, телевизора, потребляемый ток может достигнуть 25 А.
Выбор сечения медного провода по мощности
для сети 220 В
Выбрать сечение провода можно не только по силе тока но и по величине потребляемой мощности. Для этого нужно составить перечень всех планируемых для подключения к данному участку электропроводки электроприборов, определить, какую мощность потребляет каждый из них по отдельности. Далее сложить полученные данные и воспользоваться нижеприведенной таблицей.
Если имеется несколько электроприборов и для некоторых известен ток потребления, а для других мощность, то нужно определить из таблиц сечение провода для каждого из них, а затем полученные результаты сложить.
Выбор сечения медного провода по мощности
для с бортовой сети автомобиля 12 В
Если при подключении к бортовой сети автомобиля дополнительного оборудования известна только его мощность потребления, то определить сечение дополнительной электропроводки можно с помощью ниже приведенной таблицы.
Выбор сечения провода для подключения электроприборов
к трехфазной сети 380 В
При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенных к трехфазной сети, потребляемый ток протекает уже не по двум проводам, а по трем и, следовательно, величина протекающего тока в каждом отдельном проводе несколько меньше. Это позволяет использовать для подключения электроприборов к трехфазной сети провод меньшего сечения.
Для подключения электроприборов к трехфазной сети напряжением 380 В, например электродвигателя, сечение провода для каждой фазы берется в 1,75 раза меньше, чем для подключения к однофазной сети 220 В.
Внимание, при выборе сечения провода для подключения электродвигателя по мощности следует учесть, что на шильдике электродвигателя указывается максимальная механическая мощность, которую двигатель может создать на валу, а не потребляемая электрическая мощность. Потребляемая электрическая мощность электродвигателем с, учетом КПД и сos φ приблизительно в два раза больше, чем создаваемая на валу, что необходимо учитывать при выборе сечения провода исходя из мощности двигателя, указанной в табличке.
Например, нужно подключить электродвигатель потребляющий мощность от сети 2,0 кВт. Суммарный ток потребления электродвигателем такой мощности по трем фазам составляет 5,2 А. По таблице получается, что нужен провод сечением 1,0 мм2, с учетом вышеизложенного 1,0 / 1,75 = 0,5 мм2. Следовательно, для подключения электродвигателя мощностью 2,0 кВт к трехфазной сети 380 В понадобится медный трехжильный кабель с сечением каждой жилы 0,5 мм2.
Гораздо проще выбрать сечение провода для подключения трехфазного двигателя, исходя из величины тока его потребления, который всегда указывается на шильдике. Например, в шильдике приведенном на фотографии, ток потребления двигателя мощностью 0,25 кВт по каждой фазе при напряжении питания 220 В (обмотки двигателя подключены по схеме «треугольник») составляет 1,2 А, а при напряжении 380 В (обмотки двигателя подключены по схеме «звезда») всего 0,7 А. Взяв силу тока, указанную на шильдике, по таблице для выбора сечения провода для квартирной электропроводки выбираем провод сечением 0,35 мм2 при подключении обмоток электродвигателя по схеме «треугольник» или 0,15 мм2 при подключении по схеме «звезда».
О выборе марки кабеля для домашней электропроводки
Делать квартирную электропроводку из алюминиевых проводов на первый взгляд кажется дешевле, но эксплуатационные расходы из-за низкой надежности контактов со временем многократно превысят затраты на электропроводку из меди. Рекомендую делать проводку исключительно из медных проводов! Алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, так как они легкие и дешевые и при правильном соединении служат надежно продолжительное время.
А какой провод лучше использовать при монтаже электропроводки, одножильный или многожильный? С точки зрения способности проводить ток на единицу сечения и монтажа, одножильный лучше. Так что для домашней электропроводки нужно использовать только одножильный провод. Многожильный допускает многократные изгибы, и чем тоньше в нем проводники, тем он более гибкий и долговечнее. Поэтому многожильный провод применяют для подключения к электросети нестационарных электроприборов, таких как электрофен, электробритва, электроутюг и все остальных.
После принятия решения по сечению провода встает вопрос о марке кабеля для электропроводки. Тут выбор не велик и представлен всего несколькими марками кабелей: ПУНП, ВВГнг и NYM.
Кабель ПУНП с 1990 года, в соответствии с решением Главгосэнергонадзора «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» к применению запрещен.
Кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода в двойной поливинилхлоридной изоляции, плоской формы. Предназначен для работы при температуре окружающей среды от −50°С до +50°С, для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе, в земле при прокладке в тубах. Срок службы до 30 лет. Буквы «нг» в обозначении марки говорят о негорючести изоляции провода. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм2. Если в обозначении кабеля перед ВВГ стоит буква А (АВВГ), то жилы в проводе алюминиевые.
Кабель NYM (его российский аналог – кабель ВВГ), с медными жилами, круглой формы, с негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения, практически одинаковые с кабелем ВВГ. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм2.
Как видите, выбор для прокладки электропроводки не велик и определяется в зависимости от того, какой формы кабель более подходит для монтажа, круглой или плоской. Кабель круглой формы удобнее прокладывается через стены, особенно если делается ввод с улицы в помещение. Понадобится просверлить отверстие чуть больше диаметра кабеля, а при большей толщине стены это становится актуальным. Для внутренней проводки удобнее применять плоский кабель ВВГ.
При прокладке квартирной электропроводки, как правило, возникает вопрос и о выборе автоматического выключателя, или, как его часто называют, автомата. Этот вопрос и о выборе счетчика, УЗО, дифференциального автомата подробно освещен в статье сайта «Об электрическом счетчике, УЗО и автоматах защиты».
Параллельное соединение проводов электропроводки
Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужно проложить проводку, а провода требуемого сечения в наличии нет. В таком случае, если есть провод меньшего, чем необходимо, сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.
Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм2, а нужен по расчетам 10 мм2. Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А и для того, чтобы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек. В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А. А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким.
Способ увеличения сечения электропровода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра можно использовать только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одинакового сечения, взятые из одной бухты.
Онлайн калькуляторы для вычисления сечения и диаметра провода
Калькулятор для вычисления сечения одножильного провода
С помощью онлайн калькулятора, представленного ниже можно решить обратную задачу – определить по сечению диаметр проводника.
Как вычислить сечение многожильного провода
Многожильный провод, или как его называют еще многопроволочный или гибкий, представляет собой свитые вместе одножильные проволочки. Для вычисления сечения многожильного провода нужно сначала вычислить сечение одной проволочки, а затем полученный результат умножить на их число.
Рассмотрим пример. Есть многожильный гибкий провод, в котором 15 жил диаметром 0,5 мм. Сечение одной жилы равно 0,5 мм×0,5 мм×0,785 = 0,19625 мм2, после округления получим 0,2 мм2. Так как у нас в проводе 15 проволочек , то для определения сечения кабеля нужно перемножить эти числа. 0,2 мм2×15=3 мм2. Осталось по таблице определить, что такой многожильный провод выдержит ток 20 А.
Можно оценить нагрузочную способность многожильного провода без замера диаметра отдельного проводника, измеряв общий диаметр всех свитых проволочек. Но так как проволочки круглые, то между ними находятся воздушные зазоры. Для исключения площади зазоров нужно полученный по формуле результат сечения провода умножить на коэффициент 0,91. При замере диаметра надо проследить, чтобы многожильный провод не сплющился.
Рассмотрим на примере. В результате измерений многожильный провод имеет диаметр 2,0 мм. Рассчитаем его сечение: 2,0 мм×2,0 мм×0,785×0,91 = 2,9 мм2. По таблице (смотри ниже) определяем, что данный многожильный провод выдержит ток величиной до 20 А.
Рассчитать сечение многожильного провода удобно с помощью онлайн калькулятора, достаточно ввести диаметр одной проволочки и количество жил в многожильном проводе.
Александр Владимирович 01.09.2015
Добрый день! Александр Николаевич!
Во-первых, большое спасибо за сайт и большое количество полезной информации, я много проводки проложил на даче своими руками и прочитав Вашу статью понял, что не все делал правильно и скоро придется переделывать кое-что, спасибо.
Сейчас у меня очень больной вопрос, делаем ремонт в квартире. Рабочие проложили всю проводку трехжильным медным кабелем, утверждая, что это кабель 3×2,5, никакой маркировки на нем нет. Я померил диаметр жилы, оказалось 1,2 мм. Пошел в магазин и мне показали другой провод с медной жилой и маркировкой 3×2,5, померили диаметр жилы, тоже 1,2 мм.
По всем таблицам, что я нашел в интернете и из Ваших статей следует, что при диаметре жилы 1,2 мм — сечение 1,2 мм2 – ток автомата 6 А и этот провод никак не подходит для розеток в квартире и уж тем более на кухне, где будет стоять стиральная машина и другие кухонные электроприборы большой мощности.
Может я чего не понял и ребята молодцы и провод диаметром 1,2 мм то, что нужно и мне не надо заставлять их перекладывать все проводом диаметром 1,8 мм, что соответствует (согласно Вашей статьи и здравого смысла) сечению 2,5 мм2.
Очень прошу ответить, заранее спасибо.
Александр
Здравствуйте, Александр Владимирович!
В магазинах часто бывает, что маркировка сечения провода не соответствует действительности, сталкивался в жизни неоднократно.
Для диаметра провода 1,2 мм, номинальный ток 6 А, максимально допустимый до 10 А ( это 2,2 кВт). Поэтому для освещения и слабонагруженных розеток в комнатах вполне пойдет. Даже для утюга, хоть он и потребляет мощность 2 кВт, но включен не больше половины времени работы, то есть средняя потребляемая мощность его составляет 1 кВт. Стиральная машина тоже потребляет мощность 2 кВт, пока нагревается вода, а далее всего 300 Вт и только в момент вращения барабана. Таким образом, если одновременно не включать сразу несколько мощных электроприборов, то Ваша электропроводка вполне выдержит нагрузку.
Но для себя я бы все же выполнил доработку, проложив к розеткам, к которым будут подключаться мощные приборы прямой провод диаметром 1,8 мм, а если не хочется демонтировать уже проложенный провод, проложить к розеткам параллельно проложенному еще один двужильный кабель с диаметром жил 1,2 мм. Затраты небольшие, зато будет исключена перегрузка электропроводки для любого случая подключения электроприборов.
При параллельном соединении приводов новое сечение будет равно сумме сечений каждого, то есть в вашем случае 2,26 мм2, что обеспечит номинальный ток нагрузки до 16 А, автомат тогда понадобиться тоже на 16 А.
Александр Владимирович
Большое спасибо все понял, усилим силовые розетки дополнительным проводом. Еще раз огромное спасибо за оперативный ответ, Вы мне очень помогли.
С уважением, Александр.
Виктор 24.03.2016
Здравствуйте, Александр Николаевич!
Прошу заранее прощения за некоторую бестолковость. Вопрос такого плана. Хочу проложить проводку на лоджию для освещения при помощи одной длинной круглой люминесцентной лампы типа L36W/765 и подключения розетки для зарядки (время от времени) автомобильного аккумулятора 12V (55-60 А/ч). Достаточно ли будет для этого провода ПВС (МБ) 2×1,5?
Буду очень признателен за ответ. Спасибо.
Александр
Здравствуйте, Виктор!
Предполагаемая максимальная нагрузка перечисленных электроприборов составляет не более 200 Вт, что создаст ток потребления 1 А. Провод ПВС (МБ) 2×1,5 рассчитан на ток до 10 А, что позволит подключать дополнительно электрочайник, или утюг и даже стиральную машину. Так что сечения более чем достаточно.
Виктор
Спасибо за ответ. Так может будет достаточно провода ШВВП 2×0,5? Или нужно все же сечение побольше?
Александр
Для светильника и зарядного устройства достаточно, но я всегда советую выбирать провод с запасом, так как неизвестно, что завтра потребуется подключать. Чем сечение больше, тем лучше.
Виталий 02.12.2020
Вы несуразицу написали в первых двух таблицах, где приведены данные по медным и алюминиевым проводам: по Вашему проводимость алюминия лучше или равна меди?
Чушь полная. Проверьте и исправьте.
Александр
Здравствуйте, Виталий. Спасибо за сообщение.
Очевидно данные в таблице вы изучили, а вот комментарии не читали.
Под таблицей по выбору медного провода для электропроводки есть уточнение: «Приведенные мною данные в таблице основаны на личном опыте и гарантируют надежную работу электропроводки при самых неблагоприятных условиях ее прокладки и эксплуатации». Таким образом если выбрать сечение провода по моей таблице, то можно не задумываться о параметрах окружающей среды и способе прокладки электропроводки.
Например, провод может проходить рядом с батареей отопления или печкой в доме, на внешней южной стороне дома, где солнце может разогревать стену до 60°С.
Таблица нагрузочной способности алюминиевой электропроводки предназначена для оценки нагрузочной способности уже давно проложенной в квартире электропроводки, для того, чтобы узнать, приборы какой мощности допустимо к ней подключать.
Сегодня прокладывать электропроводку из алюминиевых проводов считаю плохой идеей, и допускаю такой вариант только в безвыходном случае. Поэтому этот вопрос в статье в деталях и не рассматривается.
Данияр 24.12.2020
Здравствуйте, у меня вопрос по подбору вводного кабеля, не могу подобрать.
Подключаемые нагрузки разные, есть и 6 кВт, 2,2 кВт, 7 кВт. В общем суммарная мощность составляет 30 кВт. У меня трехфазный ввод со сборки, все подключаемые нагрузки однофазные, я их раскидаю по трем фазам равномерно. Помогите выбрать сечение провода на ввод.
Александр
Здравствуйте, Данияр!
Сечение провода зависит от металла, из которого он сделан, длины кабеля и способа его прокладки (по воздуху или в земле). В дополнение, маловероятно, что будут включены все приборы одновременно и нагрузка на проводку длительное время составит 30 кВт.
С учетом вышесказанного для жил медного провода сечение при мощности 30 кВт должно быть не менее 10 мм2. Если брать кабель из алюминиевых проводов, то сечение должно быть не менее 16 мм2.
При любых сомнениях нужно помнить, что чем сечение провода больше, тем он меньше будет греться и впустую тратится электроэнергия.
Валерий 26.12.2020
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Много лет пользуюсь простой и надеждой формулой выбора сечения проводов независимо от условий и важности, безопасности. Для меди: 1 мм2 — 2 кВт нагрузки; для алюминиевого провода: 1 мм2 — 1 кВт нагрузки. Это касается всех видов проводов: одножильных и многожильных. Ни разу не подводила и легко запомнить.
Хотелось бы услышать Ваш отзыв. Спасибо.
Александр
Здравствуйте, Валерий.
Ваша формула подходит только для частного случая прокладки электропроводки в квартире для переменного напряжения 220 В. По требованиям правил ПЭУ сечение электропроводки определяется исходя из величины протекающего через провода тока. Вы же опираетесь на потребляемую мощность, что неправильно.
Возьмем автомобильную электропроводку с напряжением бортовой сети 12 В. При потребляемой мощности прибором 2 кВт по проводам потечет ток: 2000Вт/12В=167А. При таком токе медный провод сечением 1 мм2 расплавиться мгновенно.
В России принято считать допустимым током на провод сечением 1 мм2 при нормальных условиях эксплуатации 10 А. Это повелось с тех времен, когда киловатт электроэнергии стоил 4 копейки и потери на проводах никого не волновали. Ведь при больших токах провода существенно нагреваются и это счетчик учитывает.
В Японии и некоторых других странах считают допустимой нагрузкой для медного провода сечением 1 мм2 ток 6 А и это связано не только с надежностью, но и экономией электроэнергии.
Поэтому, с учетом выше сказанного, я бы скорректировал Вашу формулу для бытовой электропроводки 220 В. При нагрузке до 2 кВт для меди и до 1 кВт для алюминиевого выбирать для прокладки электропроводки провод сечением 1,5 мм2.
Расчет сечения кабеля. По мощности, току, длине
Как рассчитать кабель по току, напряжению и длине. Кабели, как известно, бывают разного сечения, материала и с разным количеством жил. Какой из них надо выбрать, чтобы не переплачивать, и одновременно обеспечить безопасную стабильную работу всех электроприборов в доме. Для этого необходимо произвести расчет кабеля. Расчет сечения проводят, зная мощность приборов, питающихся от сети, и ток, который будет проходить по кабелю. Необходимо также знать несколько других параметров проводки.
Основные правила
При прокладке электросетей в жилых домах, гаражах, квартирах чаще всего используют кабель с резиновой или ПВХ изоляцией, рассчитанный на напряжение не более 1 кВ. Существуют марки, которые можно применять на открытом воздухе, в помещениях, в стенах (штробах) и трубах. Обычно это кабель ВВГ или АВВГ с разной площадью сечения и количеством жил. Применяют также провода ПВС и шнуры ШВВП для подсоединения электрических приборов.
После расчета выбирается максимально допустимое значение сечения из ряда марок кабеля.
Основные рекомендации по выбору сечения находятся в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Выпущено 6-е и 7-е издания, в которых подробно описывается, как прокладывать кабели и провода, устанавливать защиту, распределяющие устройства и другие важные моменты.
За нарушение правил предусмотрены административные штрафы. Но самое главное состоит в том, что нарушение правил может привести к выходу из строя электроприборов, возгоранию проводки и серьезным пожарам. Ущерб от пожара измеряется порой не денежной суммой, а человеческими жертвами.
Важность правильного выбора сечения
Почему расчет сечения кабеля так важен? Чтобы ответить, надо вспомнить школьные уроки физики.
Ток протекает по проводам и нагревает их. Чем сильнее мощность, тем больше нагрев. Активная мощность тока вычисляют по формуле:
P=U*I* cos φ=I²*R
R – активное сопротивление.
Как видно, мощность зависит от силы тока и сопротивления. Чем больше сопротивление, тем больше выделяется тепла, то есть тем сильнее провода нагреваются. Аналогично для тока. Чем он больше, тем больше греется проводник.
Сопротивление в свою очередь зависит от материала проводника, его длины и площади поперечного сечения.
R=ρ*l/S
ρ – удельное сопротивление;
l – длина проводника;
S– площадь поперечного сечения.
Видно, что чем меньше площадь, тем больше сопротивление. А чем больше сопротивление, тем проводник сильнее нагревается.
Площадь рассчитывается по формуле:
S=π*d²/4
d – диаметр.
Не стоит также забывать удельное сопротивление. Оно зависит от материала, из которого сделаны провода. Удельное сопротивление алюминия больше, чем меди. Значит, при одинаковой площади сильнее нагреваться будет алюминий. Сразу становится понятно, почему алюминиевые провода рекомендуют брать большего сечения, чем медные.
Чтобы каждый раз не вдаваться в длинный расчет сечения кабеля, были разработаны нормы выбора сечения проводов в таблицах.
Расчет сечения провода по мощности и току
Расчет сечения провода зависит от суммарной мощности, потребляемой электрическими приборами в квартире. Ее можно рассчитать индивидуально, или воспользоваться средними характеристиками.
Для точности расчетов составляют структурную схему, на которой изображены приборы. Узнать мощность каждого можно из инструкции или прочитать на этикетке. Наибольшая мощность у электрических печек, бойлеров, кондиционеров. Суммарная цифра должна получиться в диапазоне приблизительно 5-15 кВт.
Зная мощность, по формуле определяют номинальную силу тока:
I=(P*K)/(U*cos φ)
P – мощность в ваттах
U=220 Вольт
K=0,75 – коэффициент одновременного включения;
cos φ=1 для бытовых электроприборов;
Если сеть трехфазная, то применяют другую формулу:
I=P/(U*√3*cos φ)
U=380 Вольт
Рассчитав ток, надо воспользоваться таблицами, которые представлены в ПУЭ, и определить сечение провода. В таблицах указан допустимый длительный ток для медных и алюминиевых проводов с изоляцией различного типа. Округление всегда производят в большую сторону, чтобы был запас.
Можно также обратиться к таблицам, в которых сечение рекомендуют определять только по мощности.
Разработаны специальные калькуляторы, по которым определяют сечение, зная потребляемую мощность, фазность сети и протяженность кабельной линии. Следует обращать внимание на условия прокладки (в трубе или на открытом воздухе).
Влияние длины проводки на выбор кабеля
Если кабель очень длинный, то возникают дополнительные ограничения по выбору сечения, так как на протяженном участке происходят потери напряжения, которые в свою очередь приводят к дополнительному нагреву. Для расчета потерь напряжения используют понятие «момент нагрузки». Его определяют как произведение мощности в киловаттах на длину в метрах. Далее смотрят значение потерь в таблицах. Например, если потребляемая мощность составляет 2 кВт, а длина кабеля 40 м, то момент равняется 80 кВт*м. Для медного кабеля сечением 2,5 мм². это означает, что потери напряжения составляют 2-3%.
Если потери будут превышать 5%, то необходимо брать сечение с запасом, больше рекомендованного к использованию при заданном токе.
Расчетные таблицы предусмотрены отдельно для однофазной и трехфазной сети. Для трехфазной момент нагрузки увеличивается, так как мощность нагрузки распределяется по трем фазам. Следовательно, потери уменьшаются, и влияние длины уменьшается.
Потери напряжения важны для низковольтных приборов, в частности, газоразрядных ламп. Если напряжение питания составляет 12 В, то при потерях 3% для сети 220 В падение будет мало заметно, а для низковольтной лампы оно уменьшится почти вдвое. Поэтому важно размещать пускорегулирующие устройства максимально близко к таким лампам.
Расчет потерь напряжения выполняется следующим образом:
∆U = (P∙r0+Q∙x0)∙L/ Uн
P — активная мощность, Вт.
Q — реактивная мощность, Вт.
r0 — активное сопротивление линии, Ом/м.
x0 — реактивное сопротивление линии, Ом/м.
Uн – номинальное напряжение, В. (оно указывается в характеристиках электроприборов).
L — длинна линии, м.
Ну а если попроще для бытовых условий:
ΔU=I*R
R – сопротивление кабеля, рассчитывается по известной формуле R=ρ*l/S;
I – сила тока, находят из закона Ома;
Допустим, у нас получилось, что I=4000 Вт/220 В=18,2 А.
Сопротивление одной жилы медного провода длиной 20 м и площадью 1,5 мм кв. составило R=0,23 Ом. Суммарное сопротивление двух жил равняется 0,46 Ом.
Тогда ΔU=18,2*0,46=8,37 В
В процентном соотношении
8,37*100/220=3,8%
На длинных линиях от перегрузок и коротких замыканий устанавливают автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями.
Похожие темы:
Как самостоятельно рассчитать сечение кабеля по мощности?
Во всех странах Европы и СНГ принята стандартизация кабелей по площади поперечного сечения. Регуляция этих параметров выполняется согласно соответствующего ПЭУ, или, как называют еще этот норматив, «Правила устройства электроустановок». Выбор нужного сечения кабеля по допустимым параметрам тока осуществляется посредством специальных таблиц.
Расчеты «на глаз» являются неправильными и грозят нарушением техники безопасности, что может спровоцировать КЗ, пробои в проводке и т.п. Данный показатель может существенно отличаться для каждого отдельного жилья, в зависимости от количества установленных там потребителей электропитания, их мощности. Отсутствие правильного предварительного расчета перед монтажом проводки может обернуться дорогостоящим ремонтом квартиры или электросети, угрозой жизни людям.
Для чего нужен расчет сечения кабеля?
Правильный выбор сечения электрического кабеля позволит смонтировать проводку таким образом, чтобы жители квартиры были в безопасности, как и их имущество. В погоне за экономией многие выбираются для разводки по квартире кабеля меньшей толщины или нужной, только вместо медной сердцевины останавливаются на алюминиевой.
Это приводит к таким последствиям:
Прохождение токов большой мощности по несоответствующему кабелю приводит к его нагреванию, что разрушает изоляцию или просто перегорает, оставляя слабую цепь без питания.
В некоторых случаях резкие скачки электричества способны настолько разогреть металл проводов, что возникает возгорание за счет термического воздействия на окружающие воспламеняющиеся объекты, например, обои, вагонку или другие покрытия стены.
С повышением температуры кабеля в цепи растет сопротивление, что провоцирует изменения вольтамперных характеристик участка электропитания, для многих приборов такое «соседство» чревато поломками.
Разрушенная изоляция оголяет провод, который для человека может быть опасным при контакте с ним, уберечься достаточно сложно, если место дефекта неизвестно.
Найти проблемный сегмент проводки, вмурованной в стену, достаточно сложно, что в некоторых случаях требует замены проводки по всей длине от источника к проблемному месту. В конечном итоге выливается в крупную сумму, поскольку необходимо заплатить за работу электрика, купить новый, но уже с нормальными характеристиками, кабель, произвести ремонтные работы по ходу залегания провода.
Очевидно, что экономия на организации электросети в доме – это не лучший вариант сохранения своих средств. Тем более, что помимо финансовых затрат на ремонт проводки и квартиры в местах ее демонтажа, есть риск здоровью и всему имуществу. Пожаро- и электробезопасность является приоритетным правилом.
Чтобы правильно подобрать нужный кабель, необходимо выполнить следующие предварительные расчеты:
Посчитать, для каждого помещения общее число установленных электроприборов.
Для каждой точки подключения к электросети рассчитать рабочую суммарную нагрузку.
ПРИМЕР: К первой розетке будет подключаться вытяжка мощностью 500 Вт, электроплита на 5 кВт и посудомоечная машина 2 кВт. От второй розетки питается холодильник 800 Вт, микроволновая печь на 1,5 кВт и электрочайник на 2 кВт. Тогда суммарная нагрузка на первую точку составит 7,5 кВт, а на другую – 4,3 кВт, таким образом, на кухню будет идти нагрузка на 11,8 кВт. Это без учета светильника, поэтому всегда необходимо делать запас минимум на 20-30%, чтобы не только обезопасить себя, но и иметь возможность в будущем добавить какой-то электроприбор и не заставлять работать проводку на своем экстремальном пороге.
Выбрав материал проводника (алюминий или медь), необходимо произвести расчет нужного сечения в соответствии с полученной величиной нагрузки на отдельное помещение.
Все зависит от того, как будет организовываться сеть, предусмотрен электрораспределительный считок с разводкой по потребителям, точки планируется соединять параллельно или последовательно.
ВАЖНО: Электропроводимость меди больше, чем алюминия, поэтому провода из этих материалов одинакового сечения не будут давать равный результат при расчете по мощности, что необходимо учитывать.
Что влияет на нагрев проводов?
Причина перегрева проводки может крыться в разных проблемах сети, поэтому для правильного расчета необходимо знать основные «слабые места» кабелей, из-за которых у них поднимается температура. При прохождении тока по металлу, материал нагревается всегда, однако снижение этого параметра достигается разными методами.
Провода греются, в зависимости от:
Качество и материал изоляционного покрытия не соответствуют требуемым параметрам. Низкокачественный диэлектрический материал оболочек кабелей легко подвергается разрушению от термического воздействия при прямом контакте, проводя тепло лучше.
Какой способ укладки проводки использовался. Для открытых проводов показатель нагрева гораздо ниже, чем для плотно «упакованных» в закрытую пластиковую трубу.
Тип жил в кабеле. Различают многожильные и одножильные. Разница заключается в том, что одинакового сечения моножильная проводка способна выдержать большую силу тока, чем несколько более тонких проводков, хотя многожильный кабель более гибкий и удобный для монтажа.
Материал сердцевины. Величина нагрева зависит от физических качеств металла. Медь обладает более низким сопротивлением, чем алюминий, поэтому меньше греется и может передавать токи более высокого напряжения и силы при одинаковом сечении.
Площадь поперечного сечения кабеля. Все изучали в школе скин-эффект – течение электрического тока по поверхности проводника. Чем больше площадь сечения – тем больше площадь поверхности, по которой передается электричество, поэтому толстые провода способны передавать значительные нагрузки, а тонкие при таких показателях просто перегорают.
Устройство кабеля
Для лучшего понимания процесса расчета проводника по сечению в зависимости от мощности потребляемого тока, необходимо понимать суть процесса передачи электричества. Для наглядности лучше представить несколько тонких водопроводных труб, которые необходимо располагать по окружности параллельно друг другу.
Чем шире эта окружность, тем большее количество таких труб поместится при плотном расположении. Напор на выходе крупной систем будет гораздо больше, чем у маленькой. С электричеством также, в силу того, что ток течет по поверхности проводника, толстые кабели смогут поддерживать большие нагрузки.
Неправильное вычисление сечения по мощности выполняется, когда:
Токоведущая жила слишком широкая. Затраты на проводку возрастают существенно, нерационально используется ресурс кабеля.
Ширина токоведущего канала меньше необходимой. Плотность тока возрастает, нагревая проводник и изоляцию, что приводит к утечке электричества и образованию «слабых мест» на кабеле, повышая пожароопасность проводки.
В первом случае для жизни опасности нет, но неоправданно высокие затраты на материал.
Простой способ
Формула мощности заключается в вычислении посредством умножения напряжения в проводнике на силу протекающего тока. Бытовая сеть рассчитана на напряжение 220 В, поэтому для определения сечения кабеля необходимо знать мощность и силу тока в цепи. После расчета предполагаемой нагрузки и силы тока по таблицам ПЭУ находится размер кабеля. Этот расчет подходит для розеток.
Для питания осветительных приборов, которые подключаются к отдельному выходу с распределителя, традиционно берется кабель сечением 1,5 кв. мм. Если розетки будут использоваться для питания нескольких мощных приборов, например, телевизора или фена, то нужно правильно распределять нагрузку, соотнося ее с диаметром провода согласно показателям мощности потребителей. При отсутствии возможности разбития розеточных групп рекомендуется приобретать медный кабель с сечением 6 кв. мм.
Площадь сечения и диаметр
Определить площадь сечения кабеля проще всего по диаметру сердцевины. Диаметр измеряется в мм, а площадь – в кв. мм. Согласно этим показателям можно найти в таблице допустимую мощность по типу и размеру провода. При отсутствии данных о диаметре проводки, площадь находится по такой формуле:
S = 3,14 * D2 / 4 = 0,785D2, где: S – площадь поперечного сечения кабеля; D – значение диаметра.
Если форма сердцевины проводника квадратная или прямоугольная, то сечение вычисляется умножением ширины на длину, как площадь прямоугольника.
Конфигурация электрощита. Питание всех имеющихся потребителей от одного автоматического выключателя создаст непосильную нагрузку на него, что провоцирует нагрев клемм и регулярное срабатывание. Для устранения проблемы рекомендуется разделить на несколько групп электропроводку с отдельным выключателем в щитке.
Тип используемого кабеля. Медный провод более дорогой и качественный, но правильный расчет алюминиевой проводки позволит собрать нужную конфигурацию с меньшими затратами.
Длина проводника. Является главным критерием для кабелей из алюминия. При большом метраже наблюдаются существенные потери электричества в сети, поэтому следует делать большую прибавку запаса. Для меди при скрытом монтаже достаточно прибавки в размере 20-30 %.
Точный расчет сечения кабеля должен производиться с учетом таких показателей:
Тип и вид изоляции.
Длина участков и их конфигурация.
Вариант и способ прокладки (наружная или скрытая).
Температурный режим помещения.
Процент и уровень влажности в комнате.
Максимально допустимый перегрев.
Разница показателей мощности потребителей, подключаемых к одной розетке.
Существуют нижние границы размера сечения кабеля для разных участков бытовой электросети:
Для розеток нужен провод с сечением не меньше 3,5 кв. мм.
Подключение элементов освещения питаются от проводки не тоньше 1,5 кв. мм.
Питание оборудования с повышенной мощностью требует кабеля с сечением от 4-6 кв. мм.
Это правило действует при разграничении групп потребителей по мощности в электрощите для повышения защиты оборудования, безопасности всей системы.
Расчет на основе нагрузки
Процесс расчета примерного сечения нужной проводки для квартиры можно произвести самостоятельно, сделать это не сложно. Однако все работы по устройству электросети в помещении следует доверять опытным специалистам.
Расчет поперечного сечения проводника производится в следующем порядке:
Все приборы, которые находятся в помещении и питаются от электросети, подсчитываются и заносятся в список.
Согласно имеющимся у приборов паспортам, записывается напротив каждого устройства значение номинальной мощности.
Определяется продолжительность подключения каждого прибора при одновременной работе, также вносится в список.
Рассчитывается поправочный коэффициент, который зависит от времени работы в сутки и вычисляется в процентном соотношении к 24 часам, записывается напротив каждого прибора.
После умножения номинальной мощности оборудования на поправочный коэффициент, производится суммирование всех полученных значений приборов списка.
Полученное значение необходимо найти в специальной таблице, в зависимости от выбранного материала проводки, прибавить к нему примерно 15 % «про запас».
ВАЖНО: Полученные цифры, как и указанные в паспорте устройств данные по номинальной мощности, являются усредненными показателями, поэтому следует прибавить еще 5 % к этим значениям.
Существует очень распространенное заблуждение о возможности монтажа проводки с различным диаметром сердцевины, в зависимости от потребителя. Это может привести к возгоранию (редко, но случается), разрушению изоляционного слоя, короткому замыканию, поскольку в одном помещении пущенная от одного распределителя электрика будет разрушительно действовать на несоответствующие по мощности светильники или другие мелкие потребители, запитанные на тонкие кабели. Такая ситуация не редкая для подключения нескольких электроприборов к одной точке, например, стиральной машины, кофеварки и мультиварки.
Особенности расчета мощности скрытой проводки
Вычисление для скрытой проводки отличается, чем для кабелей, уложенных открытым способом. Все зависит от изменения свойств проводников, их изоляции в закрытом пространстве.
Если проводник расположен на поверхности и контактирует с воздухом, то получает большую возможность отдавать вырабатываемое тепло, сохраняя низкую температуру. Плотно упакованные провода не могут настолько хорошо остужаться за счет отсутствия циркулирующего воздуха, поэтому нагреваются более интенсивно.
Первое правило для монтажа скрытой проводки гласит о необходимости проведения расчетов с запасом примерно 20-30 %, чтобы в процессе эксплуатации избежать перегрева. Согласно второй норме, наличие нескольких проводников в одном канале требует запаса не меньше 40 %.
ВАЖНО: Единственный корректный способ вычисления сечения кабеля –значение потребляемой мощности.
Не рекомендуется делать плотную укладку кабелей, лучше для каждого из самостоятельных проводов оборудовать отдельную гофротрубу.
Расчет сечения кабеля по мощности
После произведения подсчета мощности для отдельного помещения или группы потребителей, следует провести вычисление силы тока в бытовой сети с напряжением 220 В. Для этого существует формула:
I = (P1 + P2 + … + Pn) / U220, где: I – искомая сила тока; P1 … Pn – мощность каждого потребителя по списку – от первого до n-ого; U220 – напряжение в сети, в нашем случае это 220 В.
Формула расчета для трехфазной сети с напряжением 380 В выглядит так:
I = (P1 + P2 + …. + Pn) / √3 / U380 где: U380 – напряжение в трехфазной сети, равное 380 В.
Сила тока I, полученная в расчетах измеряется в Амперах, обозначается А.
Таблицы составляются согласно показателю пропускной способности металла в проводнике. Для меди это значение равно 10 А на 1 мм, для алюминия – 8 А на 1 мм.
Определить сечение согласно пропускной способности следует по такой формуле:
S = I / Z, где: Z – пропускная способность кабеля.
ПРИМЕР: Сеть бытовая с напряжением 220 В. Для кухни требуется рассчитать сечение проводника при учете подключения потребителей с общей мощностью 5 кВт. I = (P1 + P2 + …. + Pn) / U220 = Pобщ / U220 = 5 000 / 220 = 22,73 ≈ 23 (А) Для расчета запаса следует воспользоваться правилом «5 А», что означает к полученному значению прибавить еще 5 Ампер: I = 23 + 5 = 28 (А) Учитывая монтаж проводки с использованием трехжильных кабелей, по таблице для полученного значения тока минимальная площадь сечения провода будет равной 3 кв. мм.
Таблица соотношения величины тока и минимального сечения кабеля
Сечение сердцевины проводника, кв. мм
Сила тока в проводниках, положенных в одной трубе, А
Сила тока в кабеле, положенном открытым способом, А
один 3-жильный
один 2-жильный
четыре 1-жильных
три 1-жильных
два 1-жильных
0,5
–
–
–
–
–
11
0,75
–
–
–
–
–
15
1
14
15
14
15
16
17
1,2
14,5
16
15
16
18
20
1,5
15
18
16
17
19
23
2
19
23
20
22
24
26
2,5
21
25
25
25
27
30
3
24
28
26
28
32
34
4
27
32
30
35
38
41
5
31
37
34
39
42
46
6
34
40
40
42
46
50
8
43
48
46
51
54
62
10
50
55
50
60
70
80
16
70
80
75
80
85
100
25
85
100
90
100
115
140
35
100
125
115
125
135
170
50
135
160
150
170
185
215
70
175
195
185
210
225
270
95
215
245
225
255
275
330
120
250
295
260
290
315
385
150
–
–
–
330
360
440
185
–
–
–
–
–
510
240
–
–
–
–
–
605
300
–
–
–
–
–
695
400
–
–
–
–
–
830
Таблица мощности, тока и сечения медных проводов
Согласно ПЭУ, допускается расчет сечения проводника в зависимости мощности потребителей. Для медного сердечника кабеля приведены в таблице вычисления для сети с напряжением 380 В и 220 В.
Сечение сердцевины проводника, кв. мм
Медные сердцевины кабелей
Напряжение сети 380 В
Напряжение сети 220 В
Мощность, Вт
Сила тока, А
Мощность, Вт
Сила тока, А
1,5
10,5
16
4,1
19
2,5
16,5
25
5,9
27
4
19,8
30
8,3
38
6
26,4
40
10,1
46
10
33
50
15,4
70
16
49,5
75
18,7
80
25
59,4
90
25,3
115
35
75,9
115
29,7
135
50
95,7
145
38,5
175
70
118,8
180
47,3
215
95
145,2
220
57,2
265
120
171,6
260
66
300
Согласно данному документу, в жилых зданиях рекомендуется прокладывать кабеля с медными жилами. Для обеспечения питания инженерного оборудования некоторых типов допускается посредством алюминиевой проводки с минимальным сечением не менее 2,5 кв. мм.
Таблица мощности, тока и сечения алюминиевых проводов
Согласно данным таблицы, для определения сечения алюминиевой сердцевины проводки следует учитывать такие поправочные коэффициенты: согласно расположению (в земле, скрыто, открыто), по температурному режиму, в зависимости от влажности и т.п. В приведенной ниже таблицы расчеты верны для проводов с резиновой или пластмассовой изоляцией марок АППВ, ВВГ, АВВГ, ВПП, ППВ, ПВС, ВВП и др. Кабели с бумажным экранированием или без изоляции должны рассчитываться по соответствующим их типу таблицам.
Сечение сердцевины проводника, кв. мм
Медные сердцевины кабелей
Напряжение сети 380 В
Напряжение сети 220 В
Мощность, Вт
Сила тока, А
Мощность, Вт
Сила тока, А
2,5
12,5
19
4,4
22
4
15,1
23
6,1
28
6
19,8
30
7,9
36
10
25,7
39
11
50
16
36,3
55
13,2
60
25
46,2
70
18,7
85
35
56,1
85
22
100
50
72,6
110
29,7
135
70
92,4
140
36,3
165
95
112,2
170
44
200
120
132
200
50,6
230
Длина и сечение
Из полученного значения расчетов по сечению кабеля нужно определять допустимую длину электропроводки. Это особенно актуально при создании удлинителей. Точные значения, которые получаются в расчетах, дополнительно следует увеличивать на 15 см (коммутационный запас для обжима, сварки или пайки). Эта операция особенно важна для участков с большими дополнительными нагрузками при эксплуатации электросети.
Для бытового вычисления используется следующая формула:
I = P / U * cosφ, где: Р – мощность потребителей, Вт; I – сила тока, А; U – напряжение электросети, В; сosφ = 1 – поправочный коэффициент поправки по фазе.
Плотность тока
Для медного кабеля с сечением сердечника 1 кв. мм среднее значение этого показателя варьируется в пределах от 6 до 10 А. По медной проводке с сечением 1 кв. мм может протекать ток, силой 6-10 А без перегрева или оплавления изоляционного покрытия. По стандартам ПЭУ, прибавляется 40 % запаса для защиты от возможного перегрева оболочек.
Нижняя граница в 6 А позволяет использовать проводку без ограничений по времени, верхняя, в 10 А – это допустимые значения кратковременных нагрузок на сеть. Возрастание силы тока до значения 12 А (большего за верхнюю границу для выбранного сечения) ведет к увеличению плотности тока, ее перегреву с последующим оплавлением защитной оболочки.
Заключение
Самостоятельный расчет толщины требуемого для проводки кабеля легко осуществляется без посторонней помощи. Если в помещении есть распределительных щиток с разведением потребителей по группам мощности, а также нет каких-то особых сложных систем в монтаже, то ремонтные работы можно произвести без привлечения специалистов. Однако наличие повышенных показателей температурного режима, влажности или подведения электричества от одного автоматического выключателя требует помощи профессионалов.
Как рассчитать сечение провода по потребляемой мощности
В случае замены или прокладки электропроводки необходимо точно рассчитать параметры кабеля, который будет использоваться. Одним из ключевых параметров является сечение провода, которое определяет какую к проводу можно подключить нагрузку по мощности. Слишком слабый провод может не выдержать нагрузки, а с чрезмерно большим сечением обойдется в несколько раз дороже. Также надо учитывать, что чем меньше сечение жил, тем больше их электрическое сопротивление, так что еще обязательно надо учитывать длину провода и способ его укладки.
Что нужно знать
Если перерезать любой кабель, то под слоями изоляционного материала станет видна жила провода, которая и является проводником электрического тока. Когда провод перерезан (рассечен), то в месте среза жила видна как круг, площадь которого называется сечением жилы провода и замеряется в мм² (квадратных миллиметрах). Поэтому, выбирая оптимальное сечение провода, по сути, подбирается диаметр его токоведущих жил.
Так как токопроводящая часть кабеля металлическая, а изоляция из ПВХ, резины или подобных им материалов, то по уровню сопротивления нештатным ситуациям провода можно условно разделить на три уровня:
Токоведущая жила и изоляция сохраняют целостность. Т.е. перегрев провода произошел в допустимом пределе и ничего не произошло.
Изоляция плавится, но металл жилы остается без изменений. После устранения поломки дальнейшая эксплуатация такого провода невозможна – он требует обязательной замены.
Сгорание изоляции и плавление металлической основы. Обычно это последствие короткого замыкания.
Знать, как рассчитать сечение как раз и нужно, чтобы исключить второй и третий варианты, ведь кроме самого кабеля, для проводки подбираются защитные устройства, которые отключают линию при повышении силы тока.
Совет! При покупке недорогого провода, лучше проверить соответствие фактического и заявленного сечений токоведущих жил. Это можно сделать штангенциркулем или микрометром. Дело в том, что некоторые ТУ допускают погрешность не много ни мало – в 20-30% от номинала – если сечение провода по мощности будет рассчитано «впритирку», это грозит возгоранием.
Основы сортировки
Единственный способ качественно подобрать в квартиру или дом провод по сечению токоведущей жилы – знать какой мощности к нему будут подключаться приборы. Еще такой метод называют «по нагрузке», так как в электрических схемах все подключенные приборы рассматриваются как нагрузка или сопротивление.
Сначала необходимо определить мощность приборов. Это можно сделать несколькими способами:
найти в техническом паспорте устройства информацию о ней;
мощность указывается на самих приборах – обычно ее указывают на пластинах или стикерах из металла, хотя могут и просто нанести маркировку на корпус.
замерить силу тока при работе и высчитать мощность – экзотический способ, который применяется в исключительных случаях, когда нужны точные результаты.
Если прибор сделан в России, Украине или Беларуси мощность на нем всегда указывается как Вт (ватт) или кВт (киловатт). Если изделие европейского, азиатского или американского производства, буквой – W. Используемая нагрузка на таких устройствах обозначают как “ТОТ” или “ТОТ МАХ”.
Если не удалось точно установить мощность прибора, можно взять для расчета среднестатистические данные.
При этом следует помнить, что параметры в них указаны в большом диапазоне, а это значит, что выбранный по меньшему значению кабель может не соответствовать требованиям.
Это значит, что в таком случае надо учитывать максимально возможную мощность приборов и подобрать для них соответствующие сечения кабелей по потребляемой мощности. В противном случае кабель может перегреваться в процессе эксплуатации, вплоть до возгорания изоляции.
Как вычислить
Делая расчет сечения провода, нужно помнить простую закономерность – чем больше подключенные к нему устройства потребляют тока, тем больше должен быть диаметр жилы и массивнее сам провод. Легче всего сечение определить в однопроволочной жиле по следующей формуле:
Здесь d – означает диаметр жилы (мм), а S – искомая площадь сечения (мм²).
Чуть сложнее вычислять диаметр многопроволочной жилы – здесь надо измерить диаметр каждой отдельной проволочки и найти их среднее значение, тогда формула приобретает следующий вид:
Где n – обозначает число жил, d – средний диаметр, S – искомая площадь сечения. Также допускается измерить диаметр одной проволочки и умножить результат на их количество. Формула остается такой же, только d теперь будет не средний диаметр, а измеренный по одной проволочке.
Если подсчетов предвидится много, то рассчитать сечение провода можно при помощи специального калькулятора сечений кабелей онлайн, в который просто нужно внести все данные про число и диаметр токонесущей жилы и он выдаст результат.
Особенности сечения электропроводки из разных материалов
Проводка из алюминия, использовавшаяся еще в советское время, сейчас запрещена для монтажа внутренней электропроводки, но все еще применяется как самый бюджетный вариант, несмотря на сравнительно низкий срок эксплуатации и общую надежность. При перегревах она начинает крошиться, быстрее окисляется на воздухе и имеет меньшую электропроводность – это значит, что при одинаковом сечении проводов, медный способен пропустить через себя большее количество тока, чем алюминиевый.
Медный кабель обладает значительной прочностью и стойкостью к коррозии, поэтому если приходится менять всю проводку, то настоятельно рекомендуется использовать медную, тем более, что это прямое требование ПУЭ. Так как медный провод дороже алюминиевого, то знать подходящие значения сечения провода по мощности при его использовании будет существенной экономией для сметы.
При прокладывании скрытой проводки в домашних условиях лучше выбрать однопроволочный кабель, так как он проще в монтаже и не требует дополнительных действий.
Изначально рассчитанный на множественные изгибы многопроволочный имеет больший срок эксплуатации, но при подключении к нему розеток концы жил нужно будет залудить, так как со временем проволочки в жиле «утрясутся» и контакт ухудшится.
Чаще всего такие провода применяют для подключения к сети нестационарных приборов: фен, утюг, бритва и прочие.
Для стандартной проводки квартир, домов, коттеджей существует общий расчет. Согласно ему при продолжительной нагрузке в 25А применяют сечения провода по току (медный) 4,0 мм² и диаметром – 2,26 мм. В соответствии с этими расчетами, на линию устанавливается автоматический выключатель (автомат) который обычно монтируется во вводном щитке в месте ввода проводов в квартиру или дом.
Сечение кабелей при открытой или закрытой проводке
При движении токовых импульсов по проводнику он греется. Чем тока больше, тем сильнее тепло. Один и тот же ток, проходящий по проволоке разного диаметра, неоднозначно действует на выделение тепла. Чем меньше сечение, тем сильнее происходит нагревание от нагрузки.
Поэтому, если линия делается открытой, можно уменьшить сечение – взять менее сильные провода. В таком случае он быстрее остывает и изоляция не портится. При закрытом способе монтажа ситуация хуже – тепло уходит медленнее, и здесь уже нужен более сильный материал – провода большего сечения.
Конструкция проводки и покупка нужного количества расходных материалов, требует навыков проектирования. Надо будет выполнить следующие действия:
Нарисовать план квартиры или других помещений, где она планируется, и отметить будущие розетки и светильники.
Узнать мощность всех имеющихся устройств и домашней техники: ламп, обогревательных приборов, чайников, фенов и т. п. Это позволит остановиться на оптимальном варианте.
Измерить длину планируемой линии и сложить все собранные параметры вместе.
Выбрать марку кабеля. Для внутренней проводки лучше использовать плоский провод.
Купить необходимое количество.
Помимо этого, принимают во внимание, согласуется ли сечение провода по потребляемой мощности с его максимальной нагрузкой в данном проекте и с током защитных выключателей.
Общепринятая расцветка изоляции жил никак не зависит от их сечения и применяется только для удобства монтажа:
синий – для нейтрали;
желто-зеленый – заземление;
белый, коричневый и прочие – фазные проводники.
Выключателей лучше устанавливать несколько и сразу их подписать: например «кухня», «спальня» и т. д. Линия освещения всегда проводится от вводного автомата отдельно и не зависит от розеток. Даже если в какой-то из них произойдет короткое замыкание, то без света дом не останется, да и в случае необходимости ремонт можно будет сделать с нормальным освещением, не пользуясь фонариком или свечами.
Дополнительные рекомендации:
Всегда лучше подобрать сечение провода с запасом – экономия это хорошо, но она должна быть разумной, да и неизвестно, что туда потом будет включаться.
В помещениях с повышенной влажностью весьма вероятно, что может понадобиться изоляция в два слоя.
При покупке нужно уточнять допустимый диаметр изгиба провода, особенно это касается однопроволочных. Дело в том, что если просто перегнуть кабель, то в этом месте может ухудшиться проводимость, поэтому производители всегда указывают допустимый радиус изгиба, отталкиваясь от наружного диаметра всего кабеля. Чаще всего это значение равно 10-15.
Кабеля из меди и алюминия не совмещаются и не соединяются обычным способом. Для их скрепления можно употреблять особые клеммники или шайбы (оцинкованные).
Как подсчитать параметры нужного кабеля
Если линия электропередачи внушительной длины (100 и больше метров), то все расчеты надо делать учитывая потери тока, что будут происходить непосредственно на кабель. В обязательном порядке это делается при проектировании электроснабжения домов. Все начальные данные заносят в проект заранее, для контроля и перестраховки их перепроверяют, используя норму мощности, выделенную на весь дом и протяженность от него до столба. Высчитать нужные параметры помогает следующая таблица:
Выбор подходящего сечения провода при монтаже электропроводки лучше делать с запасом. Если он будет, все новые приборы, появившиеся в квартире можно спокойно включать, не опасаясь перегрузки.
Если сечения не хватает, то выхода только два: замена проводки или отказ от одновременного использования мощной домашней техники.
Если срочно требуется удлинить розетку, а нужного провода рядом нет, можно воспользоваться различными кабелями, сцепив их параллельно друг другу. Такой метод не применяют постоянно, а прибегают к нему в моменты крайней необходимости, но если уж он и используется, а тем более для подключения мощного устройства, то нужно использовать провода одинакового сечения. Если и это требование не получается выполнить, то подсчитывая, выдержит ли провод, надо принимать во внимание только кабель меньшего сечения.
Перевод ватт в киловатты
При указании мощности для больших электроприборов используются такие единицы измерения как ватты и киловатты. Приставка «кило» обозначает, что число надо умножить на 1000, поэтому 1кВт = 1000 Вт, 5 кВт = 5000ВТ, 3 кВт = 3000Вт, а 1Вт = 0,001 кВт и т.д.
К приборам, которые потребляют настолько низкое количество тока, что даже его подбирать не нужно относятся:
холодильник;
зарядное устройство;
телевизор;
радиотелефон;
ночники и торшеры.
Но если в эту же розетку будет подключаться, к примеру, обогреватель, то делать расчеты надо обязательно.
Выбор, какое сечение кабеля будет использовано, это самый важный компонент проекта любого электрической цепи, от помещения, до городских или производственных сетей. Правильный подбор обеспечивает электрическую, пожарную безопасность и экономичность бюджета проекта.
Полезные видео
Площадь поперечного сечения к диаметру пересечение круга пересечение диаметр поперечного сечения электрический кабель формула проводника диаметр провода и расчетное сечение провода AGW American Wire Gauge Толстая площадь сплошного провода формула удельное сопротивление многожильный провод литц длина ток
Площадь поперечного сечения к диаметру преобразование круг пересечение поперечное сечение диаметр электрический кабель формула проводника диаметр провода и сечение проводки и расчетное сечение AGW American Wire Gauge толщина сплошного провода формула удельное сопротивление многожильный провод длина литца ток — sengpielaudio Sengpiel Berlin
Преобразование и расчет — поперечное сечение <> диаметр
● Диаметр кабеля по окружности площадь поперечного сечения и наоборот
Поперечное сечение — это просто двухмерный вид среза через объект. Часто задаваемый вопрос: как преобразовать диаметр круглого провода d = 2 × r в площадь поперечного сечения круга или площадь поперечного сечения A (плоскость среза) в кабель диаметр d ? Почему значение диаметра больше, чем значение площади? Потому что это не то же самое. Сопротивление обратно пропорционально площади поперечного сечения провода.
Требуемое сечение электрической линии зависит от следующих факторов: 1) Номинальное напряжение.Чистая форма. (Трехфазный (DS) / AC (WS)) 2) Предохранитель — резервный восходящий поток = Максимально допустимый ток (А) 3) По графику передаваемая мощность (кВА) 4) Длина кабеля в метрах (м) 5) Допустимое падение напряжения (% от номинального напряжения) 6) Материал линии. Медь (Cu) или алюминий (Al)
Используемый браузер не поддерживает JavaScript. Вы увидите программу, но функция работать не будет.
«Единицей» обычно являются миллиметры, но также могут быть дюймы, футы, ярды, метры (метры), или сантиметры, если за площадь принять квадрат этой меры.
Литц-провод (многожильный провод), состоящий из множества тонких проводов, требует на 14% большего диаметра по сравнению со сплошным проводом.
Площадь поперечного сечения не диаметр.
Поперечное сечение — это площадь. Диаметр — это линейная мера. Это не может быть то же самое.
Диаметр кабеля в миллиметрах — это не поперечное сечение кабеля в квадратных миллиметрах.
Поперечное сечение или площадь поперечного сечения — это площадь такого разреза. Это не обязательно должен быть круг.
Имеющийся в продаже размер провода (кабеля) как площадь поперечного сечения: 0,75 мм 2 , 1,5 мм 2 , 2,5 мм 2 , 4 мм 2 , 6 мм 2 , 10 мм 2 , 16 мм 2 .
Расчет поперечного сечения A , ввод диаметра d = 2 r :
r = радиус провода или кабеля d = 2 r = диаметр провод или кабель
Расчет диаметра d = 2 r , вход в сечение A :
Жила (электрокабель)
Есть четыре фактора, которые влияют на сопротивление проводника: 1) площадь поперечного сечения проводника A , рассчитанная по диаметру d 2) длина проводника 3) температура в проводнике 4) материал, составляющий проводник
Нет точной формулы для минимального сечения провода из максимального тока . Это зависит от многих обстоятельств, таких как, например, если расчет выполняется для постоянного, переменного тока или даже для трехфазного тока, отпускается ли кабель свободно или проложен под землей . Кроме того, это зависит от температуры окружающей среды, допустимой плотности тока и допустимого падения напряжения , а также от наличия одножильного или гибкого провода. И всегда есть хороший, но неудовлетворительный совет использовать по соображениям безопасности более толстый и, следовательно, более дорогой кабель .Часто задаваемые вопросы касаются падения напряжения на проводах.
Падение напряжения Δ В
Формула падения напряжения с удельным сопротивлением (удельным сопротивлением) ρ (rho):
Δ V = I × R = I × (2 × l × ρ / A )
I = ток в амперах l = длина провода (кабеля) в метрах (умноженная на 2, потому что всегда есть обратный провод) ρ = rho, удельное электрическое сопротивление (также известное как удельное электрическое сопротивление или объемное удельное сопротивление) меди = 0.01724 Ом × мм 2 / м (также Ом × м) (Ом для l = длина 1 м и A = 1 мм 2 площадь поперечного сечения провода) ρ = 1/ σ A = Площадь поперечного сечения в мм 2 σ = сигма, электрическая проводимость (электропроводность) меди = 58 S · м / мм 2
Количество сопротивления
R = сопротивление
Ом
ρ = удельное сопротивление
Ом × м
l = двойная длина кабеля
м
A = поперечное сечение
мм 2
Производная единица удельного электрического сопротивления в системе СИ ρ — Ом × м, сокращенная от прозрачный Ω × мм / м. Электропроводность, обратная величине удельного электрического сопротивления.
Электропроводность и удельное электрическое сопротивление κ или σ = 1/ ρ Электропроводность и электрическое сопротивление ρ = 1/ κ = 1/ σ
Разница между удельным электрическим сопротивлением и электропроводностью
Проводимость в сименсах обратно пропорциональна сопротивлению в омах.
Чтобы использовать калькулятор, просто введите значение. Калькулятор работает в обоих направлениях знака ↔ .
Значение электропроводности (проводимости) и удельного электрического сопротивления (удельное сопротивление) зависит от температуры материала постоянной. Чаще всего его дают при 20 или 25 ° C.
Сопротивление = удельное сопротивление x длина / площадь
Удельное сопротивление проводников изменяется с температурой. В ограниченном диапазоне температур это примерно линейно:
, где α — температурный коэффициент, T — температура и T 0 — любая температура, , например T 0 = 293,15 K = 20 ° C, при котором известно удельное электрическое сопротивление ρ ( T 0 ).
Преобразование сопротивления в электрическую проводимость Преобразование обратного сименса в ом 1 Ом [Ом] = 1 / сименс [1 / S] 1 сименс [S] = 1 / Ом [1 / Ом]
Чтобы использовать калькулятор, просто введите значение. Калькулятор работает в обоих направлениях знака ↔ .
1 миллисименс = 0,001 МО = 1000 Ом
Математически проводимость является обратной или обратной величине сопротивления:
Символом проводимости является заглавная буква «G», а единицей измерения является мхо, что означает «ом», записанное в обратном порядке. Позже блок mho был заменен блоком на блок Siemens — сокращенно буквой «S».
Калькулятор: закон Ома
Таблица типовых кабелей для громкоговорителей
Диаметр кабеля d
0.798 мм
0,977 мм
1,128 мм
1,382 мм
1.784 мм
2,257 мм
2.764 мм
3.568 мм
Номинальное сечение кабеля A
0,5 мм 2
0,75 мм 2
1,0 мм 2
1,5 мм 2
2,5 мм 2
4,0 мм 2
6,0 мм 2
10.0 мм 2
Максимальный электрический ток
3 А
7,6 А
10,4 А
13,5 А
18,3 А
25 А
32 А
–
Всегда учитывайте, что поперечное сечение должно быть больше при большей мощности и большей длине кабеля, но также и с меньшим импедансом. Вот таблица, в которой указаны возможные потери мощности.
Длина кабеля в м
Сечение в мм 2
Сопротивление Ом
Потеря мощности при
Коэффициент демпфирования при
Импеданс 8 Ом
Импеданс 4 Ом
Импеданс 8 Ом
Импеданс 4 Ом
1
0.75
0,042
0,53%
1,05%
98
49
1,50
0,021
0,31%
0,63%
123
62
2,50
0,013
0,16%
0,33%
151
75
4,00
0,008
0,10%
0,20%
167
83
2
0.75
0,084
1,06%
2,10%
65
33
1,50
0,042
0,62%
1,26%
85
43
2,50
0,026
0,32%
0,66%
113
56
4,00
0,016
0,20%
0,40%
133
66
5
0.75
0,210
2,63%
5,25%
32
16
1,50
0,125
1,56%
3,13%
48
24
2,50
0,065
0,81%
1,63%
76
38
4,00
0,040
0,50%
1,00%
100
50
10
0.75
0,420
5,25%
10,50%
17
9
1,50
0,250
3,13%
6,25%
28
14
2,50
0,130
1,63%
3,25%
47
24
4,00
0,080
1,00%
2,00%
67
33
20
0.75
0,840
10,50%
21,00%
9
5
1,50
0,500
6,25%
12,50%
15
7
2,50
0,260
3,25%
6,50%
27
13
4,00
0,160
2,00%
4,00%
40
20
Значения коэффициента демпфирования показывают, что осталось от принятого коэффициента демпфирования 200 в зависимости от длины кабеля, поперечного сечения и импеданса громкоговорителя. Преобразование и расчет диаметра кабеля в AWG и AWG в диаметр кабеля в мм — American Wire Gauge
Чаще всего мы используем четные числа, например 18, 16, 14 и т. Д. Если вы получили нечетный ответ, например 17, 19 и т. Д., Используйте следующее меньшее четное число.
AWG означает American Wire Gauge и относится к прочности проводов. Эти номера AWG показывают диаметр и, соответственно, поперечное сечение в виде кода. Используются только в США. Иногда номера AWG можно найти также в каталогах и технических данных в Европе.
Американский калибр проводов — диаграмма AWG
AWG номер
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
Диаметр дюйм
0.0016
0,0018
0,0020
0,0022
0,0024
0,0027
0,0031
0,0035
0,0040
0,0045
0,0050
0,0056
0,0063
Диаметр (Ø) в мм
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0.13
0,14
0,16
Поперечное сечение в мм 2
0,0013
0,0016
0,0020
0,0025
0,0029
0,0037
0,0049
0,0062
0,0081
0,010
0,013
0,016
0,020
AWG номер
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
Диаметр дюйм
0.0071
0,0079
0,0089
0,0100
0,0113
0,0126
0,0142
0,0159
0,0179
0,0201
0,0226
0,0253
0,0285
Диаметр (Ø) в мм
0,18
0,20
0,23
0,25
0,29
0,32
0,36
0,40
0,45
0,51
0.57
0,64
0,72
Поперечное сечение в мм 2
0,026
0,032
0,040
0,051
0,065
0,080
0,10
0,13
0,16
0,20
0,26
0,32
0,41
AWG номер
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Диаметр дюйм
0.0319
0,0359
0,0403
0,0453
0,0508
0,0571
0,0641
0,0719
0,0808
0,0907
0,1019
0,1144
0,1285
Диаметр (Ø) в мм
0,81
0,91
1.02
1,15
1,29
1,45
1,63
1,83
2,05
2.30
2.59
2,91
3,26
Поперечное сечение в мм 2
0,52
0,65
0,82
1,0
1,3
1,7
2,1
2,6
3,3
4,2
5,3
6,6
8,4
AWG номер
7
6
5
4
3
2
1
0 (1/0) (0)
00 (2/0) (-1)
000 (3/0) (-2)
0000 (4/0) (-3)
00000 (5/0) (-4)
000000 (6/0) (-5)
Диаметр дюйм
0.1443
0,1620
0,1819
0,2043
0,2294
0,2576
0,2893
0,3249
0,3648
0,4096
0,4600
0,5165
0,5800
Диаметр (Ø) в мм
3,67
4,11
4,62
5,19
5,83
6.54
7,35
8,25
9,27
10,40
11.68
13,13
14,73
Поперечное сечение в мм 2
10,6
13,3
16,8
21,1
26,7
33,6
42,4
53,5
67,4
85,0
107,2
135,2
170,5
Как высокие частоты демпфируются длиной кабеля?
Онлайн-калькулятор для расчета необходимого сечения кабеля и учета потерь
Как правильно и точно сделать сечение кабеля расчета потери напряжения? Очень часто при проектировании сетей электроснабжения требуется грамотный расчет потерь в кабеле.Точный результат важен для выбора материала с необходимой площадью сечения проводника. Если кабель не подключен должным образом, это повлечет за собой многочисленные материальные затраты, потому что система быстро выйдет из строя и перестанет работать. Благодаря сайтам-помощникам, где есть готовая программа для расчета сечения кабеля и проезд по нему, это можно сделать легко и быстро.
Как пользоваться калькулятором онлайн?
В готовую таблицу внесите информацию по выбранному материалу кабеля, нагрузке энергосистемы, напряжению сети, температуре кабеля и способу его прокладки.После нажатия кнопки «рассчитать» и готов к результату. Такой расчет падения напряжения в линии можно смело использовать, если не учитывать сопротивление кабельной линии при определенных условиях:
Указательный коэффициент мощности cos phi равен единице.
Полученные результаты необходимо использовать в каждом отдельном случае, учитывая все погрешности кабелей и проводов.
Обязательно заполните все значения!
Расчет потерь мощности в кабеле по школьной формуле
Получить необходимые данные можно следующим образом:, используя индикаторы последовательности подсчета: ΔU = I · RL (потеря сетевого напряжения = ток * сопротивление кабельного ввода).
Зачем нужно делать расчет потерь напряжения в кабеле?
Излишнее рассеивание энергии в кабеле может привести к значительным потерям мощности, чрезмерному нагреву и повреждению изоляции кабеля.Это опасно для людей и животных. При большой протяженности линии это сказывается на стоимости света, что также отрицательно сказывается на материальном состоянии помещения собственника.
Кроме того, неконтролируемое пропадание напряжения в кабеле может стать причиной выхода из строя многих приборов, а также их полного разрушения. Очень часто жильцы используют кабель с сечением меньше необходимого (в целях экономии), что вскоре вызывает короткое замыкание. А будущие затраты на замену или ремонт проводки не оплачивают кошельки «экономные» пользователи.Именно поэтому так важно правильно подобрать кабели сечения проложенных проводов. Любая разводка в жилых домах инициируется только после тщательного расчета потерь в кабеле. Важно помнить, что электричество — не дает второго шанса, а потому все, что нужно сделать изначально правильно и аккуратно.
Способы снижения потерь мощности в кабеле
Потери можно уменьшить несколькими способами:
увеличить площадь сечения кабеля;
уменьшение длины материала;
падение нагрузки.
Часто с двумя последними точками бывает сложнее, и поэтому приходится делать это за счет увеличения площади поперечного сечения жилы электрического кабеля. Это поможет снизить сопротивление. У такого варианта есть несколько дорогостоящих моментов. Во-первых, стоимость использования такого материала для многокилометровых систем очень ощутима, и поэтому необходимо правильно выбирать сечение кабеля, чтобы снизить потери мощности в пороге кабеля.
Онлайн-расчет потерь напряжения позволяет сделать это за несколько секунд, со всеми дополнительными характеристиками.Для тех, кто желает перепроверить результаты вручную, существует физико-математическая формула для расчета потерь напряжения в кабеле. Безусловно, это идеальный компаньон для каждого проектировщика электросетей.
Таблица для расчета сечения силовых проводов
Сечение кабеля, мм 2
открытая проводка
Прокладка в каналах
медь
алюминий
медь
алюминий
текущий
Мощность, кВт
текущий
Мощность, кВт
текущий
Мощность, кВт
текущий
Мощность, кВт
НО
220АТ
380АТ
НО
220АТ
380АТ
НО
220АТ
380АТ
НО
220АТ
380АТ
0,5
11
2,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,75
15
3,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0
17
3,7
6,4
–
–
14
3,0
5,3
–
–
–
1,5
23
5,0
8,7
–
–
15
3,3
5,7
–
–
–
2,0
26
5,7
9,8
21
4,6
7,9
19
4,1
7,2
14,0
3,0
5,3
2,5
30
6,6
11,0
24
5,2
9,1
21
4,6
7,9
16,0
3,5
6,0
4,0
41
9,0
15,0
32
7,0
12,0
27
5,9
10,0
21,0
4,6
7,9
6,0
50
11,0
19,0
39
8,5
14,0
34
7,4
12,0
26,0
5,7
9,8
10,0
80
17,0
30,0
60
13,0
22,0
50
11,0
19,0
38,0
8,3
14,0
16,0
100
22,0
38,0
75
16,0
28,0
80
17,0
30,0
55,0
12,0
20,0
25,0
140
30,0
53,0
105
23,0
39,0
100
22,0
38,0
65,0
14,0
24,0
35,0
170
37,0
64,0
130
28,0
49,0
135
29,0
51,0
75,0
16,0
28,0
Видео о правильном выборе калибра провода и типичных ошибках
Напряжение
— Как определить сечение кабеля Напряжение
— Как определить сечение кабеля — Обмен электротехническими стеками
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Electric Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 1к раз
\ $ \ begingroup \ $
На этот вопрос уже есть ответы :
Закрыт 1 год назад.
Я смотрю на эту таблицу, из которой видно, что кабель 0,5 мм2 может выдерживать 720 Вт при токе 3 А.
В то же время я использовал онлайн-калькулятор размера кабеля, чтобы определить размер кабеля, который мне нужно было бы использовать для 12V60A, который также составляет 720 Вт, и в результате я получил 8 мм2.
И если подумать, это действительно имеет смысл, поскольку ток — это мера электронов в единицу времени, которые являются физическими объектами (не совсем, но я исхожу из опыта программирования, так что это тоже имеет смысл для меня), чем больше они, тем больше они нужно будет пройти.Но где же в уравнении напряжение? Если мы представим, что напряжение — это сила, с которой движутся электроны, также имеет смысл нуждаться в более сильном проводнике, чем выше напряжение, а это, похоже, не так? Сечение проводника определяется исключительно силой тока? Может ли кабель сечением 0,5 мм2 выдерживать ток 3 А при любом напряжении?
Я задал много вопросов, но я надеюсь, что вы догадались, откуда исходит мое любопытство.
Создан 25 июл.
php_nub_qqphp_nub_qq
54422 серебряных знака1717 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $
4
\ $ \ begingroup \ $
Требуемый размер провода определяется предполагаемым током, а не напряжением или мощностью.Напряжение будет определять требуемую толщину или тип изоляции.
Требуемый размер провода для данного тока определяется как сопротивлением нагрева, так и падением напряжения на сопротивлении провода
Создан 25 июля ’19 в 19: 572019-07-25 19:57
Питер БеннеттПитер Беннетт
47.1k11 золотой знак3939 серебряных знаков9999 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $
6
\ $ \ begingroup \ $
Исходя из того, что в таблице указано 2400 Вт при 10 А, тогда напряжение должно быть 240 В.Но вам нужно 60А, вам нужен провод, который сможет его нести. 0,5 квадратных миллиметра выдерживают ток 3А.
Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
5 шагов для расчета диаметра связанного кабеля
Один из часто получаемых нами запросов — указать общий диаметр (OD) заказываемых кабельных жгутов.Этот запрос возникает часто, поскольку электрические подрядчики должны иметь возможность оценить, согласуются ли их планы друг с другом, а приблизительная оценка дает им ощущение, что их первоначальные предположения и расчеты верны, или если они хотят добавить небольшую маржу. ошибки в стоимости кабелепровода, или если им действительно нужно вычислить цифры, чтобы убедиться, что все соответствует стандартам Национального электротехнического кодекса (NEC).
Как производитель оригинального оборудования, занимающийся переработкой предварительно изготовленной проволоки, мы не производим саму проволоку, и каждый производитель имеет свои собственные допуски по внешнему диаметру для каждого типа оболочки проволоки.
Здесь мы используем средние значения спецификаций производителя, чтобы дать нам возможность оценить внешний диаметр пучка проводов для наших собственных необходимых расчетов, то есть емкости катушки. Сам расчет является математическим, и с известными данными можно сформулировать и рассчитать, используя простые электронные таблицы Excel.
Этот расчет помогает определить, правильный ли размер планируемого трубопровода. Самый простой способ измерить пучок кабелей — это использовать небольшой измерительный инструмент, называемый OD-Tape.OD-ленты используются в электрических и сантехнических областях для измерения как длины, так и общего внешнего диаметра. Чтобы оценить жгут, отрежьте по одной 3-дюймовой части для каждого проводника в жгуте, скрепите их все вместе и используйте ленту для наружного диаметра, чтобы измерить внешний вид.
Вычислить диаметр так же просто, как измерить его с помощью более сложного математического подхода.
Вот 5 шагов:
1. Найдите измерение наружного диаметра одиночного проводника одного из проводов.Это измерение, вероятно, будет в дюймах или миллиметрах.
2. Используйте стандартную формулу для вычисления площади поперечного сечения этого провода, используя формулу площади для круга, то есть площадь равна квадрату диаметра, умноженному на 3,14 (пи), деленному на четыре. Например, 2-дюймовый провод будет иметь площадь 3,14 квадратного дюйма, потому что 2 x 2 x 3,14 разделить на 4 = 3,14.
3. Подсчитайте количество проводов в жгуте.
4. Умножьте количество проводов на площадь одного провода.Это даст вам общую площадь. Чтобы продолжить пример, предположим, что у вас есть 30 проводов одинакового размера. Общая площадь будет 94,2 квадратных дюйма (3,14 x 30). Этот пример относится к пучку проводов того же диаметра в пучке. Для композитного жгута с несколькими проводниками сечением AWG это лишь немного сложнее. Чтобы вычислить, вы просто выполните вычисления площади для каждого размера провода, то есть вычислите площадь одного провода и умножьте ее на количество проводов одинакового размера (так, если # 14 — это 10 проводов, тогда умножьте OD на 10; если # 12 равно 20, тогда умножьте OD на 20).Наконец, вы должны сложить все области вместе, чтобы вычислить общую площадь.
5. Вычислите диаметр пучка, используя ту же формулу площади, измененную для определения диаметра: Диаметр = квадратный корень (площадь 4 / 3,14) В примере: Диаметр = квадратный корень (4 x (94,2 / 3,14) = 4 х 30 = 120)
(обратите внимание, что эти наружные диаметры не являются фактическими наружными диаметрами для определенного размера AWG или типа любого данного производителя, и внешний диаметр каждого производителя может отличаться в пределах руководящих указаний UL)
Пример: композитный пучок с различными размерами AWG: 3 x # 14 (.Диаметр 140 дюймов) 5 x # 12 (диаметр 0,120 дюйма) 1 x # 8 (диаметр 0,250 дюйма)
С нашей точки зрения, это то, что нам нужно для расчета заполняющей способности катушек для намотки кабеля.
В полевых условиях подрядчик по электротехнике должен использовать другие формулы и вычисления для определения коэффициентов заполнения и изменений наружного диаметра для любого заданного радиуса изгиба кабеля. Некоторые кабели сохраняют свою гибкость, другие имеют выступы, которые расширяют внешний диаметр в одном направлении и сглаживают его в другом. Перед тем, как заказывать кабель и протягивать его в конкретный кабелепровод, всегда полезно просмотреть цифры.
Узнайте больше о различных конфигурациях наших кабелей в комплекте.
Таблица текущей пропускной способности
| Расчет поперечного сечения кабеля
Допустимая нагрузка по току: таблицы
(Выдержка из таблиц VDE 0298-4 06/13: 11, 17, 18, 21, 26 и 27)
Допустимая нагрузка по току, кабели с номинальным напряжением до 1000 В и термостойкими кабелями VDE 0298-4 06/13 таблица 11, столбец 2 и 5
столбец 2
столбец 5
способ прокладки
в воздухе
на поверхностях или на поверхностях
однопроволочные
— с резиновой изоляцией — с ПВХ изоляцией — термостойкие
Многожильные кабели (кроме домашних или портативных устройств) — с резиновым покрытием — ПВХ изолированный — термостойкий
Количество заряженных проводников
1
2 или 3
Номинальное сечение
Capa город (Ампер)
0,75 мм 2
15A
12A
1,00 мм 2
19A
15A
1,50 мм 2
24A
18A
2,50 мм 2
32A
26A
4,00 мм 2
42A
34A
6,00 мм 2
54A
44A
10,00 мм 2
73A
61A
16,00 мм 2
98A
82A
25,00 мм 2
129A
108A
35,00 мм 2
158A
135A
50,00 мм 2
198A
168A
70,00 мм 2
245A
207A
95,00 мм 2
292A
250A
120,00 мм 2
344A
292A
150,00 мм 2
391A
335A
185,00 мм 2
448A
382A
240,00 мм 2
528A
453A
926
453A
926 926 2
608A
523A
Допустимая нагрузка кабеля при изменении температуры окружающей среды VDE 0298-4 06/13, таблица 17, столбец 4 1 )
Температура окружающей среды
Коэффициент
10 ° C
1,22
15 ° C
1,17
20 ° C
1,12 90 081
25 ° C
1,06
30 ° C
1,00
35 ° C
0,94
40 ° C
0,87
45 ° C
0,79
50 ° C
0,71
55 ° C
0,61
60 ° C
0,50
65 ° C
0,35
1) для кабелей с рабочей температурой макс.70 ° C на проводнике
Допустимая нагрузка на многожильные кабели номинальным сечением до 10 мм 2 VDE 0298-4 06/13 таблица 26. При установке в под открытым небом.
Число нагруженных сердечников
Коэффициент
5
0,75
7
0,65
10
0,55
14
0,50
19
0,45
24
0,40
40
0,35
61
0,30
Максимальный ток кабелей для разделения температуры окружающей среды для термостойких кабелей VDE 0298-4 06/13 таблица 18, столбец 3-6
столбец 3
столбец 4
столбец 5
колонка 6
zulässige Betriebstemperatur
90 ° C
110 ° C
135 ° C
180 ° C
окр. t температура
коэффициенты преобразования, применяемые к емкости термостойких кабелей в таблице 11, столбец 2 и 5
до 50 ° C
1,00
1,00
1,00
1,00
55 ° C
0,94
1,00
1,00
1,00
60 ° C
0,87
1,00
1,00
1,00
65 ° C
0,79
1,00
1,00
1,00
70 ° C
0,71
1,00
1,00
1,00
75 ° C
0,61
1,00
1,00
1,00
80 ° C
0 , 50
1,00
1,00
1,00
85 ° C
0,35
0,91
1,00
1,00
9 0057
90 ° C
——
0,82
1,00
1,00
95 ° C
——
0,71
1, 00
1,00
100 ° C
——
0,58
0,94
1,00
105 ° C
——
0,41
0,87
1,00
110 ° C
——
——
0,79
1,00
115 ° C
——
——
0,71
1,00
120 ° C
——
——
0 , 61
1,00
125 ° C
——
——
0,50
1,00
130 ° C
— —
——
0,35
1,00
135 ° C
— —
——
——
1,00
140 ° C
——
——
——
1,00
145 ° C
——
——
——
1,00
150 ° C
— —
——
——
1,00
155 ° C
——
——
——
0,91
160 ° C
——
——
——
0,82
165 ° C
—- —
——
——
0,71
170 ° C
——
——
——
0,58
175 ° C
——
——
——
0,41
Текущий Емкость накопления кабелей на стенах, в трубах и трубопроводах, на полу и на потолке VDE 0298-4 06/13 таблица 21
No.многожильных кабелей (2 или 3 токоведущих жилы)
Коэффициент
1
1,00
2
0,80
3
0,70
4
0,65
5
0,60
6
0,57
7
0,54
8
0,52
9
0,50
10
0,48
12
0,45
14
0,43
16
0,41
18
0,39
20
0,38
Максимально допустимая токовая нагрузка в соотв.согласно VDE 0891, часть 1, пункт 7 необходимо учитывать при применении изолированных кабелей в телекоммуникационных системах и устройствах обработки данных.
Допустимая нагрузка по току для намотанных кабелей VDE 0298-4 06/13 таблица 27
1
2
3
4
5
6
нет. слоев на одном барабане
1
2
3
4
5
коэффициенты пересчета
0,80
0,61
0,49
0,42
0, 38
Примечание : для спиральной намотки действителен коэффициент преобразования 0,80
Формулы проектирования кабелей — Standard Wire & Cable Co.
Вес проводника:
Вес
=
340,5 D 2 GNK = фунты на 1000 футов
D
=
диаметр жилы в дюймах
G
=
удельный вес материала проводника; (8.89 для меди, 2,71 для алюминия)
N
=
количество жил
K
=
Коэффициент увеличения массы многожильного провода. (K = 1 для одножильного провода)
Используйте следующую формулу для других комбинаций: O.D. = 1,155 x (количество проводников) x
(диаметр отдельного проводника)
Для определения приблизительного внешнего диаметра. готового кабеля, удвойте толщину стенки провода, добавьте это значение к внешнему диаметру. нужного многожильного проводника и умножьте этот размер на указанный коэффициент для количества проводников, которые должны быть в кабеле. Добавьте 0,025 дюйма для неизолированного, луженого или посеребренного медного экрана из проволоки №36; например, 6 проводников калибра 24, многожильные 19/36, провод типа E с общим экраном — 2 x 0.010 дюймов (стена) = 0,020 дюйма + 0,025 дюйма (наружный диаметр проводника) = 0,045 дюйма (готовый провод). Принимая 0,045 дюйма (готовый провод) x 3 (коэффициент для 6 проводников) = 0,135 дюйма. Добавьте 0,135 дюйма к диаметру экрана 0,025 дюйма, что даст диаметр готового кабеля (без оболочки) 0,160 дюйма.
Процент покрытия экрана:
Процентное покрытие = (2F — F 2 ) x 100
F
=
N P d / Sin (а)
N
=
количество концов (жил) на держателе
P
=
резцов на дюйм
D
=
диаметр диэлектрического сердечника в дюймах
d
=
диаметр экранирующей жилы в дюймах
a
=
— меньший из двух углов между продольной осью кабеля и оплеткой.
С
=
количество носителей (групп концов по диаметру кабеля) в плетеной плетеной корзине «два на» и «два снизу».
п.
=
3,14159265
Желто-коричневый (а)
=
2 p (D + 2d) P / C
AWG Размер
d (дюймы)
Вт (фунты / 1000 футов)
# 40
0.0031
0,0291
# 38
0,0040
0,0481
№ 36
0,0050
0,0757
№ 34
0,0063
0,120
№ 32
0,0080
0,194
№ 30
0,0100
0,303
Диаметр экрана:
Формула для определения сумматоров диаметра по диаметру экрана многожильного кабеля:
Экран O.D. = диаметр под экраном + сумматор
AWG Размер (оплетка)
Сумматор (дюймы)
# 40
0,014
# 38
0,018
№ 36
0,022
№ 34
0,028
№ 32
0,035
№ 30
0,044
# 28
0.056
Значения собственности (номинальные):
Материал
Удельный вес
К 1 MC
Макс. Опер. Темп. С
TFE
2,15
1,95
260
FEP
2,15
2,15
200
Поливинилиденфторид
1,76
7.5
125
FEP / полиимидная пленка
1,67
2,35
200
Пленка полиэфирная
1,40
2,80
150
Полужесткий ПВХ
1,39
4,0
80
ПВХ
1,38
4,6
105
Неопрен
1.38
–
60
EP каучук
1,30
3,7
105
Огнестойкий полиэтилен
1,29
2,7
80
Полиэтиленовая / полиэфирная пленка
1,26
2,80
105
Полисульфон
1,24
3,3
125
Полиуретан
1.12
–
80
Нейлон
1,09
4,8
105
Полиэтилен
0,92
2,26
80
Полипропилен
0,91
2,30
80
Ячеистый полиэтилен
0,55
1,50
80
Потери на скручивание:
Приблизительно 3% для всех кабелей
Вес экрана:
Вес
=
Н x Ш x Ш x 1.03 = фунты / 1000 футов cos (a)
N
=
количество концов на носитель
C
=
количество носителей
Вт
=
вес одной из защитных жил (фунты / 1000 футов), см. Выше
a
=
угол оплетки
Неопрен является товарным знаком компании DuPont de Nemours Co.
Standard Wire & Cable Company может предоставить вам продукты нужного размера, типа и количества, необходимые для соблюдения графика и удовлетворенности вашего руководства. Мы делаем это для компаний с 1947 года.
Если вам нужен товар, которого нет в наличии, не волнуйтесь. Мы сделаем это для вас. Еще одна наша специальность — нестандартные кабели и термоусадочные кабели. Мы предлагаем конструкторские, инженерные и производственные решения, которые точно соответствуют вашим требованиям.
ISO 9001: 2015 / AS 9120B: 2016 Соответствует
Калькулятор сопротивления провода
Этот калькулятор сопротивления провода может быстро вычислить электрические свойства конкретного провода — его сопротивление и проводимость.Сопротивление описывает, насколько сильно данный кабель препятствует прохождению электрического тока, а проводимость измеряет способность провода проводить его. С ними также связаны две физические величины — удельное электрическое сопротивление и электропроводность. Прочитав приведенный ниже текст, вы, например, узнаете, как можно оценить сопротивление провода, используя формулу сопротивления (так называемый закон Пуйе).
В настоящее время одним из наиболее часто используемых проводников является медь, которую можно найти почти в каждом электрическом устройстве.Читайте дальше, если вы хотите узнать, каковы проводимость меди и удельное сопротивление меди, а также какие единицы удельного сопротивления и единицы проводимости использовать. Вы также можете рассчитать падение напряжения на конкретном проводе — в этом случае попробуйте наш калькулятор падения напряжения!
Единицы удельного сопротивления и электропроводности
Удельное сопротивление ρ , в отличие от сопротивления, является внутренним свойством материала. Это значит, что неважно, толстая или тонкая, длинная или короткая проволока.Удельное сопротивление всегда будет одинаковым для конкретного материала, а единицы удельного сопротивления — «омметр» ( Ом * м ). Чем выше удельное сопротивление, тем труднее протекать току через провод. Вы можете проверить наш калькулятор скорости дрейфа, чтобы узнать, насколько быстро проходит электричество.
С другой стороны, у нас есть проводимость σ , которая строго связана с удельным сопротивлением. В частности, он определяется как обратное: σ = 1 / ρ . Как и удельное сопротивление, это внутреннее свойство материала, но единицы проводимости — «сименс на метр» ( См / м ).Электрический ток может плавно течь через провод, если проводимость высокая.
В некоторых материалах при очень низких температурах мы можем наблюдать явление, называемое сверхпроводимостью. Сопротивление в сверхпроводнике резко падает до нуля, и, таким образом, проводимость приближается к бесконечности. Можно сказать, что это идеальный дирижер. Сверхпроводимость также связана с левитацией, которую мы описали в нашем калькуляторе магнитной проницаемости.
Формула проводимости и формула сопротивления
Как проводимость, так и сопротивление зависят от геометрических размеров провода.В нашем калькуляторе сопротивления проводов используется следующая формула сопротивления:
R = ρ * L / A
где
R — сопротивление в Ом,
ρ — удельное сопротивление материала в Ом * м,
L — длина провода,
— площадь поперечного сечения провода.
Вы также можете использовать этот калькулятор сопротивления проводов для оценки проводимости, так как:
G = σ * A / L
где
G — проводимость в сименсах (S),
σ — проводимость в См / м,
L и A сохраняют то же значение.
В расширенном режиме вы можете напрямую изменять значения удельного сопротивления ρ и проводимости σ . Комбинируя два приведенных выше уравнения с соотношением ρ = 1 / σ , мы получаем аналогичную связь между сопротивлением и проводимостью:
R = 1 / G
Вы уже рассчитали сопротивление вашего провода? Попробуйте наш калькулятор последовательных резисторов и параллельный калькулятор резисторов, чтобы узнать, как можно рассчитать эквивалентное сопротивление различных электрических цепей.
Электропроводность меди и удельное сопротивление меди
Такие материалы, как медь и алюминий, имеют низкий уровень удельного сопротивления, что делает эти материалы идеальными для производства электрических проводов и кабелей.
Как залить бетонный пол в доме или квартире своими руками
CemBase
Многофункциональная специальная добавка для фундаментных работ.
CemAqua
Гидроизолирующая добавка для бетона.
Суперпластификатор CemBase CEMMIX обладает свойствами пластификатора, гидрофобизатора, ускорителя и водоредуцирующей добавки, поэтому он обеспечивает следующие свойства бетонной смеси:
высокая растекаемость и удобоукладываемость;
повышение прочности;
предотвращение расслаивание и продление срока жизни смеси или раствора;
экономия цемента без потери прочности;
снижение водопотребности смеси на 10–20%;
повышение однородности;
предотвращение появления трещин;
уменьшение усадки;
повышение водонепроницаемости и водостойкости бетона.
Все эти качества очень важны, как при укладке бетонного пола, так и впоследствии, во время эксплуатации готового изделия.
Дополнительными плюсами добавки CemBase CEMMIX является ее удобная, готовая к применению жидкая форма и простота дозирования, а купить CemBase можно оптом от производителя либо в розничных сетях, например, в «Леруа Мерлен», а также в интернет-магазинах.
Бетонный пол своими руками. Пошаговая инструкция
Заливка бетонного пола своими руками — процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов.
Этап 1. Подготовка основания
Этот этап зависит от того, на какое основание укладывается бетонный пол.
Если используется старая бетонная стяжка или пол, то вначале ремонтируют все трещины и дефекты, шлифовальной машиной выравнивают поверхность, затем основание грунтуют.
При укладке бетонного пола на грунт предварительно утрамбовывают его, затем устраивают подушку из песка, щебня. Толщина такой подушки может составлять 25–40 см. Песок и щебень укладывается послойно, слои утрамбовывают.
Этап 2. Гидроизоляция
Для гидроизоляции используют рубероид или мастики на основе битума либо полимерные; таким образом создается водонепроницаемая мембрана, которая захватывает и стены на высоту не менее толщины слоя пола.
При отсутствии давления и воздействия воды при производстве работ плотная полиэтиленовая пленка укладывается внахлест с заходом на стены. Пленку укладывают в несколько слоев, другие рулонные материалы можно укладывать в один слой.
Этап 3. Черновая стяжка
Для заливки черновой стяжки применяют бетон классом ниже; толщину слоя тоже делают меньше. Черновая стяжка делается для того, чтобы выровнять поверхность основания для укладки чистого пола.
Этап 4. Гидроизоляция, утепление
Поверх черновой стяжки раскладывают рулонные гидроизоляционные материалы и утеплитель.
Этап 5. Армирование
Армирование стальной сеткой выполняется в том случае, если ожидаются повышенные механические нагрузки на пол. Объемное армирование фиброй уместно и в том случае, если повышенных нагрузок не ожидается, поскольку оно не только делает пол более прочным, но и предотвращает усадочные деформации и появление трещин.
Этап 6. Заливка чистового пола
На этом этапе производят заливку бетона. Желательно заливать его в один прием, поэтому нужно заранее рассчитать необходимое количество материалов. Для этого нужно знать толщину пола, длину и ширину помещения. Если заливка в один прием невозможна, устраивают усадочные швы.
Выравнивают поверхность бетонного пода с помощью виброрейки.
Этап 7. Уход за бетоном
Для набора прочности бетону необходимо обеспечить оптимальные условия: температуру воздуха 18–22° С и высокую влажность. Рекомендуется первые трое суток поливать его водой и укрывать пленкой на время влажного ухода.
Декоративный бетонный пол своими руками
Бетонный пол может быть не только прочным и практичным, но и красивым.
Для того, чтобы придать ему эстетические характеристики, используется такой прием, как затирка, выполняемая при помощи специального оборудования, пока пол еще не отвердел. Благодаря затирке, пол становится гладким и приобретает глянец, устраняется пыление. Затирку можно выполнить с применение топпингов — специальных смесей на основе портландцемента с наполнителями и цветными декоративными добавками (пигментами).
Бетонный пол также можно подвергать окрашиванию в том случае, если не ожидаются высокие механические нагрузки на него.
Отдельный способ обработки — наливной пол. Это финишный слой толщиной до 15 мм, выполняемый из бетона со специальными добавками либо из полимерных материалов (метилметакрилатная смесь, эпоксидные смолы, эпоксидно-полиуретановые смеси).
Смесь для наливного пола должна иметь самовыравнивающиеся свойства, что достигается применением пластифицирующих добавок, например, CemBase CEMMIX.
Видео: Как залить наливной пол своими руками
Бетонный пол может стать не только практичным и экологичным, но и эстетически привлекательным и экономически выгодным вариантом. На сегодняшний день бетонные полы устраивают не только в гаражах и подсобных помещениях частных домов, но и в жилых домах и даже квартирах. Чтобы получить качественный результат, необходимо рассчитать нагрузку на плиты перекрытий и фундамент и использовать качественные современные материалы: фибру для объемного армирования и пластифицирующие добавки, такие, как CemBase CEMMIX.
Купить CemBase, CemAqua CEMMIX можно не выходя из дома, со скидками от 5 до 33%!!!!
Или Вы можете подобрать ближайшего официального дилера в Вашем регионе на нашей карте
Как правильно залить бетонный пол
Благодаря своей прочности, долговечности, неприхотливости и многофункциональности бетонные полы пользуются популярностью не только в помещениях, где предполагаются большие нагрузки на поверхность пола, но и в частном домостроении. Так, например, бетонный пол в кухне, ванной и санузле просто обязателен. А в спальнях, прихожих, гостиных и других помещениях бетонную заливку начали использовать с появлением системы «теплый пол», которая решала немаловажную проблему, состоящую в том, что такой пол очень холодный. Даже в частных домах, где раньше обустраивали исключительно деревянные полы на лагах, начали повсеместно заливать бетон. И вот здесь стали возникать вопросы, как залить бетонный пол на грунт и каковы особенности заливки на перекрытия. В рамках данной статьи мы раскроем общую технологию заливки и обозначим некоторые нюансы и отличия.
Технология укладки бетонных полов
Как правильно сделать бетонный пол по грунту
Как правильно залить бетонный пол по перекрытиям
Заливка бетонного пола: видео – пример
Технология укладки бетонных полов
Бетонные полы можно обустраивать на различных поверхностях: непосредственно по грунту, на плите перекрытия, на старом бетонном покрытии, даже на старом деревянном полу. Бетон – простой, не требовательный материал, доступный каждому, и, что немаловажно, – относительно дешевый.
Чтобы пол в итоге получился прочным и долговечным, следует выполнять все технологические условия и этапы работ. При заливке бетона на разные поверхности существуют отличительные особенности, но есть и общие правила на все случаи.
Бетонные полы – технология заливки и этапы работ:
Гидроизоляция основания.
Теплоизоляция.
Армирование.
Установка направляющих («маяков»).
Заливка чернового бетонного пола.
Шлифование поверхности бетонного пола.
Заливка выравнивающей стяжки.
В зависимости от конструктивных особенностей помещений могут добавляться некоторые этапы работ. Например, при обустройстве бетонного пола по грунту на основании следует выполнить подсыпку.
Для защиты бетонной стяжки от растрескивания в ней нарезают деформационные швы, которых всего существует три вида:
Изоляционные деформационные швы выполняются в местах соприкосновения бетонного пола с другими конструктивными элементами строения: стенами, колоннами, выступами и др. Необходимо это для того, чтобы вибрации не передавались из пола на другие конструкции. В противном случае может быть перекос или частичное разрушение фундамента.
Конструкционные швы выполняются в местах, где бетон застывает неравномерно, т. е. в том случае, если заливка происходила не за один прием, а с перерывами, которые составляли больше 4-х часов.
Усадочные швы выполняют для снятия напряжения по причине неравномерной усадки и высыхания.
Деформационные швы необходимо нарезать до того, как появятся произвольные трещины, но при этом бетон уже должен набрать необходимую прочность. Глубина швов должна составлять 1/3 толщины бетонного слоя. В дальнейшем швы заполняются специальными герметиками.
Учитывая трудоемкость и пыльность работ по обустройству бетонного пола, многие нанимают строительные бригады для их выполнения. На бетонные полы цена зависит, прежде всего, от трудоемкости заказываемых работ и толщины слоя. Самым дешевым вариантом будет обычная цементно-песчаная стяжка. Чуть дороже обойдется покрытие с армированием. На стоимость бетонного пола влияет тип армирующей сетки: если это обычная дорожная сетка, то получится дешевле, а если сваренный из арматуры каркас, то – дороже. Самый «кусающийся» по цене вариант – бетонный пол с упрочненным верхним слоем, он обойдется на 30 – 40 % дороже, чем обычный пол такой же толщины.
Обладая минимальными навыками в строительстве, умея обращаться с инструментом и пригласив одного-двух напарников, можно легко залить бетонный пол своими руками. Достаточно произвести расчеты, запастись необходимым инструментом, материалом и изучить технологию, чтобы каждый выполнял свои функции и дело спорилось. Тогда на заливку бетонного пола цена будет зависеть только от материала, который будет использован и его количества.
Как правильно сделать бетонный пол по грунту
Обустройство пола непосредственное по грунту всегда сопряжено с рядом вопросов: а из чего делать подсыпку, а каким слоем, а как гидроизолировать, а на каком этапе утеплять и так далее. Бетонный пол по грунту представляет собой «слоистый пирог», о котором мы расскажем ниже.
Заливка бетонного пола: схема «пирога»
Условия, при которых возможна укладка бетонного пола по грунту
Перед тем как перейти непосредственно к технологическому процессу обустройства бетонного пола, хотелось бы отметить, что не на всех грунтах можно заливать бетонный пол. Во-первых, уровень грунтовых вод должен быть не выше 4 – 5 м, чтобы исключить затапливание пола и подсасывание влаги по капиллярам. Во-вторых, грунт не должен быть подвижным, иначе бетонный пол может быстро разрушиться, повредив при этом фундамент. В-третьих, дом, в котором планируется такой пол, должен быть жилым и отапливаемым в зимнее время, так как грунт зимой промерзает, а с ним и пол, который будет оказывать дополнительное давление на фундамент, деформируя его. Ну и последнее ограничение – почва должна быть сухой.
Разметка уровня чистового бетонного пола: «нулевая» отметка
Все работы по обустройству пола начинаем только после того, как будут полностью возведены все стены и строение накрыто крышей. Так мы будем защищены от неожиданностей природы.
Первым делом необходимо наметить уровень чистового пола, т.е. отметку, до которой будем заливать пол. Так как мы не планируем выполнять порожек, то ориентироваться будем на низ дверного проема, чтобы пол получился ровным и одинаковым во всех помещениях.
Наносим «нулевой» уровень так: от самой нижней точки дверного проема откладываем вверх ровно 1 м. Наносим отметку на стену, затем переносим отметку на все стены в помещении, проводим линию, горизонталь которой постоянно контролируем с помощью уровня.
После того как линия будет нанесена, по всему периметру помещения от этой линии откладываем 1 м вниз. Проводим линию. Это и будет уровень чистового пола. Для удобства в углах комнаты забиваем гвозди на линии и натягиваем шнур. Так будет проще ориентироваться.
Работы по подготовке основания
Из помещения удаляем весь строительный мусор. Затем снимаем верхний слой грунта и выносим его для садовых или ландшафтных нужд. На какую глубину снимать грунт? Бетонный пол по грунту представляет собой многослойный пирог, толщиной около 30 – 35 см. Ориентируясь на «нулевую» отметку, как раз стараемся изъять грунт на глубину 35 см.
Обязательно утрамбовываем поверхность грунта. Лучше сделать это с помощью специальной виброплиты или вибромашины, но если такой техники в арсенале нет, можно обойтись подручными средствами. Нам понадобится бревно, к которому мы приделаем ручки, а снизу прибьем ровную доску. Орудуя этим бревном вдвоем, уплотняем грунт до такой степени, чтобы на его поверхности не оставались следы от шагов.
Важно! В случае высоких ленточных фундаментов бывают такие ситуации, когда расстояние от «нулевой» отметки до грунта больше 35 см. В таком случае снимаем верхний плодородный слой, а вместо него насыпаем песок и тщательно трамбуем.
Меры по дополнительной гидроизоляции пола могут включать в себя и обустройство глиняной подсыпки. Тогда сверху грунта насыпается глина и тщательно уплотняется. В дальнейшем она будет препятствовать проникновению влаги в пол.
Формирование подсыпки из гравия, песка и щебня
Перед тем как сделать бетонный пол по грунту, необходимо обязательно выполнить подсыпку.
Первый слой – гравий (5 – 10 см). Поливаем водой и уплотняем. Чтобы было легче проконтролировать толщину слоя, вбиваем в грунт колышки необходимой длины, выставляем их по уровню, а после засыпки и трамбовки вынимаем их.
Второй слой – песок (10 см). Толщину и уровень контролируем все те ми же колышками. Слой проливаем водой и уплотняем виброплитой или бревном с доской. Для данной подсыпки можно использовать овражный песок с примесями.
Третий слой – щебень (10 см). Тщательно разравниваем и уплотняем. Наша задача сделать так, чтобы на поверхности не было острых краев щебня. Если они есть, необходимо их сгладить, развернув камешки или удалив. Следует использовать щебень фракцией 40 – 50 мм. После трамбовки щебень можно слегка присыпать песком или щебеночной крошкой и еще раз уплотнить.
Важно! Не забываем контролировать горизонталь с помощью уровня.
Следует отметить, что подсыпку можно выполнять и только из двух слоев: песка и щебня. Так же для упрощения контроля над толщиной слоев их уровень можно нанести на стены фундамента.
Укладка гидроизоляции и теплоизоляции
Если слой щебня утрамбован плотно и не наблюдается острых углов, то гидроизоляционный материал можно настилать непосредственно на него. Для этого можно использовать современные рулонные материалы и мембраны, рубероид в несколько слоев или просто полиэтиленовую пленку плотностью не менее 200 микрон. Материал расстилаем по всей площади помещения, выводим края до «нулевой» отметки на стенах и закрепляем там, например, с помощью скотча. Если полотна не хватает, чтобы покрыть всю площадь, то стыки необходимо выполнить с нахлестом в 20 см и проклеить клейкой лентой.
Сверху гидроизоляции можно выполнить теплоизоляцию с помощью таких материалов: керамзит, перлит, экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), каменная базальтовая вата (соответствующей плотности), пенополиуретан.
Рассмотрим вариант укладки плит экструдированного пенополистирола. Их раскладывают в шахматном порядке, плотно друг к другу, стыки проклеивают с помощью специальной клейкой ленты.
Важно! Бывают случаи, когда нет возможности выполнить гидро- и теплоизоляцию непосредственно по подсыпке. Тогда сверху подсыпки заливается слой так называемого «тощего» бетона (жидкой консистенции) толщиной до 40 мм. Когда он затвердеет, сверху можно выполнить вышеописанные процедуры. «Тощий» бетон прочно связывает между собой слой щебня и является более прочным основанием, которое не сможет прорвать или повредить гидроизоляционные материалы.
Армирование бетонного пола
Технология заливки бетонного пола обязательно включает в себя армирование, чтобы максимально упрочнить пол. Армированный пол способен выдерживать большие нагрузки, которые равномерно распределяются по поверхности.
В качестве армирующего материала можно использовать металлические и пластиковые сетки с различными ячейками, а также каркас из арматуры. Чаще всего используются сварные армирующие сетки размерами 5х100х100 мм. Реже для полов, на которые будут производиться большие нагрузки, используют каркас, сваренный по месту из арматурного прута толщиной 8 – 18 мм. В таком случае потребуется более тщательное виброуплотнение бетонной смеси.
Армирующую сетку или каркас нельзя укладывать непосредственно на основание, так она не будет выполнять свои функции и даже будет лишней. Ее необходимо поднять на 1/3 толщины будущей бетонной заливки. Поэтому сетку или каркас устанавливаем на подставочки высотой 2 – 3 см, которые называются «стульчиками».
Установка «маяков» и формирование «карт»
Установка направляющих или как их еще называют «маяков» позволяет выполнить заливку бетонной смеси максимально ровно, на одном уровне.
В качестве направляющих можно использовать трубы круглого сечения или металлический квадратный профиль, а также деревянные бруски, если их поверхность достаточно гладкая, можно укладывать специальные «маяки» из алюминия.
Разбиваем помещение на отрезки по 1,5 – 2 м шириной.
Устанавливаем направляющие на «плюшки», выполненные из бетонного раствора. Вдавливая их или добавляя смеси, контролируем расположение «маяков» так, чтобы их верхний край был строго по «нулевой» линии. Смазываем направляющие специальным маслом, в крайнем случае можно отработкой, чтобы их было легче извлечь в дальнейшем.
Важно! Контролируем строго горизонтальное расположение направляющих с помощью уровня и нивелира. Заливать пол бетоном можно будет после того, как «плюшки» достаточно затвердеют, чтобы при нажатии на «маяк», они не продавились.
Разбивка помещения на «карты» выполняется в том случае, если его площадь достаточно велика и не представляется возможным выполнить заливку бетоном в один прием. Тогда помещение разделяют на квадратные или прямоугольные «карты», размер которых диктуется производительностью строительной бригады.
Размечаем площадь на участки. Сбиваем опалубку-каркас из свежеспиленной древесины или из ламинированной фанеры. Естественно, высота опалубки должна быть строго выведена «в ноль».
Приготовление раствора для заливки бетонного пола
Чтобы бетонный пол обладал как можно более лучшими теплоизоляционными свойствами, в раствор следует добавить вспученный песок или перлит. А чтобы успеть качественно залить и замесить раствор, необходимо приобрести или арендовать бетономешалку.
Секрет приготовления раствора таков:
Засыпаем 2 ведра перлита в бетономешалку.
Добавляем 10 л воды и замешиваем. После добавления воды объем перлита должен заметно уменьшиться.
Когда песок хорошо смешается с водой, добавляем 5 л цемента и продолжаем месить.
Доливаем 5 л воды и продолжаем месить.
Когда смесь станет однородной, добавляем 10 л песка и 2 л воды. Месим, пока смесь не станет сыпучей.
Делаем паузу в замесе 10 минут, ни в коем случае не добавляем воды.
Через 10 минут продолжаем замес, пока раствор не станет пластичным.
Для заливки пола лучше всего использовать цемент М400 и М500.
Заливка бетонного пола, разравнивание раствора
Начинаем заливать пол с противоположного от двери угла, стараясь за один-два приема заполнить несколько «карт».
Так как бетон не должен плотно прилегать к стенам и выступающим конструкциям здания, то изолируем их, прокладывая вдоль них демпферную ленту.
Полученный раствор высыпаем в «карту» слоем 10 см и разравниваем лопатой. Выполняем протыкающие движения, чтобы удалить лишний воздух и уплотнить раствор. Если есть возможность, можно использовать глубинный вибратор, который погружается в бетон, а когда на поверхности появляется бетонное «молочко», переносится в другое место.
Разравниваем раствор правилом. Устанавливаем его на направляющие и тянем на себя легкими движениями влево-вправо. Так излишки бетона снимаются и распределяются в пустоты других «карт».
После завершения разравнивания раствора по направляющим вынимаем их и заполняем освободившееся пространство свежим раствором.
В последующие дни постоянно смачиваем поверхность водой, можно дополнительно накрыть бетон пленкой. Даем бетону набрать максимум своих прочностных характеристик в течение 4 – 5 недель.
Выравнивающая стяжка бетонного пола
При заливке бетонного пола редко получается сделать поверхность идеально ровной, чаще всего бывают мелкие огрехи, наплывы. Если планируется выполнить укладку керамической плитки, то идеальная ровность не нужна, поэтому можно сразу приступать к работам. А вот если хотите сделать пол из ламината или линолеума, то поверхность должна быть идеально ровной.
Самовыравнивающиеся смеси позволяют сделать поверхность пола зеркально ровной.
Согласно инструкции на упаковке готовим раствор самовыравнивающейся смеси, выливаем его на пол и разравниваем специальной щеткой. Затем прокатываем игольчатым валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки из раствора. Оставляем сохнуть минимум на 1 неделю. После чего бетонный пол готов к использованию.
Как правильно залить бетонный пол по перекрытиям
Особенностью заливки бетонного пола по перекрытиям является то, что нет необходимости выполнять подсыпку.
Проверяем бетонную плиту перекрытия, нет ли на ней трещин, щелей и сколов. Если находим, то заделываем ремонтным раствором. Деревянное перекрытие также должно быть прочным, без больших щелей.
В обязательном порядке перекрытие гидроизолируем, укладывая полиэтиленовую пленку плотностью 200 – 300 микрон.
Сверху укладываем теплоизоляцию. Это может быть пенополистирол, плиты экструдированного пенополистирола, плиты базальтовой ваты или напыление пенополиуретана.
Устанавливаем маяки и заливаем раствор толщиной 100 мм. Все остальные операции выполняем так же, как и в обустройстве пола по грунту. Если Вам что-то непонятно в инструкции заливки, возможно, Вам поможет просмотр демонстрирующего бетонный пол видео.
Заливку бетонного пола вполне по силам выполнить самостоятельно, главное – не экономить на материалах и следовать технологическому процессу. Тогда пол сможет прослужить десятилетия, не требуя капитального ремонта.
Заливка бетонного пола: видео – пример
Как правильно залить пол бетоном
Необходимость в создании бетонного пола возникает перед отделкой в жилых и сантехнических помещениях, а также в гаражах, сараях, местах, где предполагается повышенная нагрузка на поверхность. До недавнего времени единственным его недостатком являлась низкая температура, однако с появлением системы «теплый пол» эта проблема была с успехом решена.
Технология заливки пола бетоном – основные этапы
Гидроизоляция и теплоизоляция основания;
Армирование;
Расстановка маячков;
Устройство чернового пола;
Заливка стяжки.
Стоимость проведения всего комплекса работ зависит от толщины слоя и состава наносимого раствора, а также сложности выполнения работ. Самым доступным вариантом считается цементно-песочная стяжка. Использование армирующей сетки обойдется чуть дороже. Самым дорогостоящим вариантом является тот, при котором наносится верхний упрочненный слой, в сравнении с обычным полом он дороже на 30-40%.
Если необходимо залить бетонный пол по грунту, на подготовительном этапе производится «нулевая» разметка чистового пола (отмечается уровень, на который будет заливаться раствор). Для этого от самой нижней точки на дверном проеме вверх откладываем 1 метр и наносим на стены с помощью уровня и линейки горизонтальную линию. Вниз от этой линии откладываем 1 метр и наносим еще одну горизонтальную линию на все стены комнаты. Это и будет уровень чистового пола. По углам забиваем гвозди и натягиваем шнур.
Снимаем верхний слой почвы на глубину 35 см ниже отметки. Проводим утрамбовку грунта с помощью подручных средств или вибромашины.
Если здание стоит на ленточном фундаменте, и расстояние от чистового уровня до грунта превышает 35 см, насыпаем слой песка, после чего проводим трамбовку.
Производим подсыпку
Засыпаем гравий (5-10 см) и поливаем его водой, после чего уплотняем.
Устраиваем слой песка толщиной 10 см, проливаем водой и трамбуем.
Создаем слой щебня фракции 40-50 мм (10 см), который тщательно разравниваем и уплотняем, сверху посыпаем песком или щебеночной крошкой.
Укладываем гидроизоляцию на пол
Это могут быть рулонные материалы, рубероид, мембраны или полиэтиленовая пленка с показателем плотности от 200 мкм. После того как материал расстелен по всей поверхности основания, края по периметру выводят до «нулевой» отметки и крепят к стенам с помощью скотча. Стыки также проклеивают скотчем.
Для обеспечения должного уровня теплоизоляции используют керамзит, экстрадированный пенополистирол, перлит, пенопласт, базальтовую вату нужной плотности или полиуретан.
В отдельных случаях гидро- и теплоизоляция может производиться на слой «тощего» бетона (раствора жидкой консистенции), для того чтобы исключить риск повреждения изоляционных материалов.
Армирование бетона для пола
Армирование необходимо для того, чтобы повысить прочность пола. Армированное основание способно выдерживать повышенные нагрузки, так как они распределяются по поверхности равномерно.
В роли армирующего материала могут выступать пластиковые или металлические сетки или каркас из арматуры (более дорогой вариант). Чаще всего применяется армирующая сетка 10х10 см, которую укладывают на «стульчики» высотой 2-3 см. Это позволит ей в полной мере проявить свои функции.
Установка маяков на пол
В роли направляющих могут выступать профили, металлические трубы или деревянные бруски. Направляющие укладываются на «плюшки» из бетона. Расположение «маяков» должно отвечать «нулевой» разметке, быть строго горизонтально. Сбиваем опалубку-каркас из дерева. По высоте опалубка выводится «в ноль».
Заливка бетонного раствора
Для обеспечения высоких прочностных характеристик раствор создают на основе цемента М400-М500. Перед тем как начать заливку вдоль стен и по периметру выступающих конструкций здания прокладываем демпферную ленту. Это позволит исключить плотное прилегание раствора к поверхностям стен.
Производим заливку пола бетоном, после его разравниваем смесь и уплотняем ее с помощью глубинного вибратора до появления цементного «молочка». С помощью правила выравниваем раствор.
На протяжении последующей недели постоянно увлажняем поверхность. Можно накрывать основание пленкой, во избежание ее пересыхания и растрескивания бетона. Максимальной прочности пол достигнет через 4-5 недель.
Создание выравнивающей стяжки
Зачастую при заливке бетонного пола не удается получить идеально ровную поверхность, поэтому приходиться наносить стяжку. Лучшим вариантом будет использовать самовыравнивающиеся составы. Их достаточно вылить на основание и помощью специальной щетки разравнять. Удаление пузырьков воздуха из раствора производиться с помощью игольчатого валика. Сохнет такая стяжка в среднем 1 неделю, после чего можно приступать к укладке отделочного материала.
Если перед вами встал вопрос устройства бетонного пола по перекрытиям, в отличие от заливки раствора по грунту, здесь не нужно производить подсыпку. Остальные работы проводятся по аналогии.
Нарезка швов
В местах соприкосновения бетонного пола со стенами, колонами и другими конструктивными элементами здания необходимо создать изоляционные деформационные швы. Глубина таких швов составляет 1,3 от толщины основания.
После нарезки швы заполняют специальным герметиком. Данное мероприятие проводиться до того, как на полу появятся трещины, но после того как бетон набрал необходимую прочность.
Технология заливки бетонных полов и особенности процесса
Заливка бетонных полов Бетонный пол известен всем такими своими качествами, как прочность, неприхотливость в уходе, долгий срок эксплуатации, а также невероятная многофункциональность. Теперь использование бетонного пола стало столь популярным не только в нежилых помещениях, но и во многих частных домах. Теперь такой пол можно довольно часто увидеть в кухне и ванной комнате. Во всех остальных помещениях также можно использовать бетонную заливку, но уже в компании с таким новшеством, как «теплый пол». А все потому, что сам по себе бетонный пол очень холодный. И если раньше все строительство частных домов больше сводилось к тому, что устанавливались деревянные полы, то сейчас все кардинально изменяется.
Поэтому именно сейчас мы представим вашему вниманию статью на тему того, как правильно, а самое главное, качественно залить бетонный пол.
Технология укладки бетонных полов
Заливка бетонных полов может осуществляться на различных поверхностях:
По грунту;
На плите перекрытия;
На другое бетонное покрытие;
На деревянное покрытие.
Сам по себе это не требовательный материал, который с финансовой стороны доступен каждому желающему человеку.
Чтобы в результате работ получить максимально качественный пол, который вдобавок ко всему еще и прослужит для вас огромное количество лет, стоит четко полагаться на все технологические условия в данном процессе. Ну и, конечно же, не стоит пренебрегать четкой последовательностью этапов работ.
Также читайте материалы:
Технология укладки
Технология заливки и этапы этого процесса:
Гидроизоляция основания.
Обустройство теплоизоляционного слоя.
Армирование.
Выставление направляющих («маяков»).
Заливаем черновой бетонный пол.
Далее шлифуем поверхности бетонного пола.
Заливаем выравнивающую стяжку.
Конечно же, в зависимости от того, на какое основание вы собираетесь положить бетонный пол, могут изменяться и этапы последовательности, а также добавляться новые. К примеру, если вы собираетесь залить бетонный пол на грунтовую поверхность, то первоначально необходимо в обязательном порядке сделать подсыпку.
Чтобы ваша бетонная стяжка была в полной безопасности от растрескивания, то в самую первую очередь необходимо непосредственно в ней нарезать деформационные швы.
Особенности бетонных полов
Такие швы могут быть трех видов:
Изоляционные деформационные швы. Обычно они применяются в тех местах, где происходит соприкосновение пола с другими элементами строения (стена, любой выступ, порог, колонна и др. ). Необходимо применять данную операцию для того, чтобы в дальнейшем все вибрации, которые будут происходить на полу, не переходили на другие поверхности. Если же этим правилом не воспользоваться, то может быть довольно серьезно поврежден фундамент здания.
Конструкционные швы. Такой вид швов применяется в тех случаях, когда мастера производят заливку пола неравномерно, а постепенно с перерывами, которые длятся более 4 часов. Именно на стыках таких зон и используется данный вид швов.
Усадочные швы. Применяются тогда, когда усадка бетона произошла неравномерно, чтобы при помощи них снять напряжение.
Учитывая тот фактор, что данный процесс работы довольно сложный по выполнению, многие прибегают к помощи строительный бригад. Но стоит также помнить и о том, что все-таки у вас есть возможность сделать все самостоятельно. Для этого необходимо иметь минимальный навык в строительной сфере, а также попросить помощи у своих друзей (так как пару напарников вам точно не помещают).
Технология заливки
Разметка уровня чистового бетонного пола: «нулевая» отметка
Обустройство пола всегда начинается после того, как в вашем доме окончательно выстроены стены, а также установлена крыша. В этом случае у нас будет максимальная защита от влияния погодных условий.
Начальным процессом в оборудование бетонного пола будет являться то, что необходимо определить уровень чистового пола, т.е. найти ту отметку, до какой степени будет непосредственно заливаться пол.
Вымерять уровень чистового пола будем с помощью специального приспособления — уровень. После грамотного его размещения, вы можете смело для удобства в углах забить гвозди, чтобы в дальнейшем натянуть ниточку, которая и будет изображать вам тот сам уровень пола.
Укладка гидроизоляции и теплоизоляции
Для оборудования гидроизоляции пола обычно используют полиэтиленовую пленку, которая обладает плотностью больше 200 микрон. Этим материалом мы покрываем всю поверхность пола, закрепляя его с помощью скотча на стене. Если вам не хватает материала для того, чтобы покрыть сразу все поверхность, то стыки нужно сделать правильным образом. А именно, с нахлестом друг на друга на расстоянии 20 см, заклеить все это специальной клейкой лентой.
Поверх гидроизоляционного слоя, можете положить теплоизоляцию. Она выполняется благодаря таким материалам, как керамзит, пенопласт, пенополиуретан, каменная базальтовая вата.
Армирование бетонного пола
Из процесса заливка пола бетонам совершенно нельзя выкидывать такой вид деятельности, как армирование. Это необходимо для того, чтобы максимальным образом увеличить прочность пола. Такой пол без каких-либо проблем будет выдерживать огромные нагрузки на него, так как все они будут равномерным образом распределяться по поверхности.
Для армирования чаще всего применяют два различных способа:
Каркас из арматуры;
Металлические и пластиковые сетки.
Такой каркас или сетку ни в коем случае нельзя укладывать на само основание пола. Все потому, что она сразу же теряет весь свой смысл, так как уже не будет выполнять своей главной функции. Чтобы процесс происходил максимально правильно, устанавливайте ее на высоту 1/3 от всей высоты пола. Для этого вам придется использовать так называемые «стульчики», т.е. подставки, высота которых примерно 2-3 см.
Установка «маяков» и формирование «карт»
После установки маятников у вас появиться возможность того, чтобы залить ваш пол максимально четко и ровно, на желаемом уровне.
Помните, что нужен постоянный контроль за тем, как строго располагается горизонталь направляющих. Сделать это можно довольно четко, как с помощью нивелира, так и с использованием уровня.
Применение карт требуется только тогда, когда заливать пол приходится в большое по площади помещение. Обычно там нельзя сделать заливку пола бетоном за один раз.
Поэтому многие мастера сразу же делят все помещение на равные площади в форме квадрата или прямоугольника.
Заливаем теплый бетонный пол
Приготовление раствора для заливки бетонного пола
Что бы пол из бетона в максимальном количестве обладал таким свойством, как теплоизоляция, то многие советуют добавлять в сам состав, вспученный песок, либо же перлит. А для того, чтобы работать с этим быстро застывающим материалом, необходимо либо купить, либо арендовать бетономешалку.
Заливка бетонного пола, разравнивание раствора
Начинать этот процесс необходимо с того угла, который именно в вашем помещении, является противоположным от дверного прохода. Если помещение большое, то за один прием старайтесь успеть наполнить до необходимого уровня сразу же несколько «карт».
С помощью демпферной ленты загораживаем от заливаемого пола все стены и выступы.
Раствор бетона необходимо вылить в «карту», так чтобы слой был не больше, чем 10 см.
Далее разравниваем получившийся раствор лопатой. Не забываем выполнить протыкивание, с помощью которого мы удалим лишний воздух, а значит, тем самым увеличим плотность раствора. Сделать раствор максимально ровным нам поможет правило. Устанавливаем его так, чтобы он был на одном уровне с направляющими. Далее тянем его не сильным движением из одной стороны в другую. Таким образом, вы не только выровняете поверхность пола, но и распределите максимально качественно остатки раствора.
После того, как вы выровняете поверхность поло, можете смело вытаскивать маяки и заполнять те оставшиеся ячейки свежим раствором.
В течение 4 недель в обязательном порядке бетонную поверхность просто необходимо смачивать водой. Лучше будет, если вы смастерите для всего пола специальную пленку, которая будет питать его водой. Нужно это для того, чтобы у вашего пола появились все самые важные прочностные характеристики.
Выравнивающая стяжка бетонного пола
При заливке бетонной поверхности довольно часто мастера сталкиваются с тем, что не всегда поверхность получается максимально ровной. Конечно, если в дальнейшем жильцы дома в качестве напольного покрытия выберут плитку, то эти огрехи неважны.
Но вот если в задумках линолеум или ламинат, то появиться много недоразумений из-за неровной поверхности.
Конечно, можете для пола выбрать специальные самовыравнивающие смеси, которые позволят вам добиться зеркально ровной поверхности.
Если заливка пола будет выполняться по перекрытиям, то этап с подсыпкой планомерно выпадает из списка необходимых работ.
В первую очередь проверьте, нет ли на бетонной плите трещин, щелей и других разнообразных сколов. Если они имеются, то их в обязательном порядке необходимо залепить специальным раствором.
Также применяется на перекрытиях и гидроизоляционный слой. Далее идет теплоизоляционный слой.
После устанавливаем маяки, и уже потом заливаем бетонный раствор так, чтобы его толщина была 100мм.
Самое главное при заливке бетонного пола — это помнить о том, что ни в коем случае нельзя экономить на строительных материалах. Ведь только от них будет зависеть то, как долго вам прослужит этот пол.
Как залить бетонный пол своими руками
Устройство бетонного пола предполагает ряд подготовительных работ. Чтобы сделанная стяжка не лопалась при эксплуатации, необходимо выполнить все требования, которые предъявляются к проведению бетонных работ. Они зависят от места расположения помещения, в котором будут вестись устройство пола из бетона.
Как залить бетонный пол
Различают технологию создания бетонных полов в гараже, подвальных помещениях, частном доме и квартире, расположенной в многоэтажном доме. Наличие сходства позволяет использовать данные рекомендации для создания бетонных полов в любых помещениях.
При работе в многоквартирных домах исключаются работы с грунтом, создание черновой стяжки, укладка теплоизоляции. Задача упрощается, потому что эти виды работы уже выполнены или в них нет необходимости. В частном секторе при строительстве нового здания придется делать все этапы устройства бетонных полов.
Заливка бетонного пола в квартире
Особенности устройства бетонной стяжки в частном секторе зависят от вида фундамента, наличия подземных вод, устройства нагревательных систем, проложенных в полу. Бетонная стяжка требует расчетов предполагаемых нагрузок на его поверхность. Любой пол из бетона имеет слои, от которых зависят влагоустойчивость, теплопроводность, повышенный уровень комфортности жилища.
Структура бетонного пола
Чтобы масса бетона легла плотным ковром, устойчивым к механическим повреждениям, делают подсыпку грунта, проводят работы по армированию, стяжку, по ней проводят гидроизоляционные работы, кладут утеплитель и занимаются устройством чистовой стяжки.
Содержание статьи
Первый этап – подготовительный
Перед тем как заняться созданием многослойного пирога полов из бетона, уложенных на грунт, определяют уровень пролегания подземных вод. Сделать это можно, выбрав один из двух способов.
Первый затратный, связанный с изучением геологических особенностей участка специалистами.
Второй способ более простой. Нужно узнать у местных жителей, каков уровень грунтовых вод в данной местности, вырыть контрольные ямы ниже точки залегания фундамента на 2 метра, и посмотреть, как они будут заполняться водой.
Определившись с грунтовыми водами, делают дренаж и гидроизоляцию, которые защитят помещение от проникновения влаги. Обязательно нужна наружная гидроизоляция цоколя, создание глиняного замка вокруг него, проведение дренажных труб и установка колодцев. Также необходимо установить водостоки.
Гидроизоляция цоколя перед обустройством бетонного пола
После того как гидроизоляционные работы будут полностью выполнены, переходят к грунтовым работам внутри фундамента.
Слой почвы, на который будет укладываться пирог стяжки из бетона, должен быть хорошо выровнен и утрамбован. Уплотнение грунта нужно для увеличения его несущей способности. В месте, которое предполагается залить бетоном, убирают грунт на глубину 15-20 см и выравнивают площадку для работы.
Выравнивание грунта делается грубо, потому что вторым слоем пирога станет подушка из песка и гравия, керамзита, который поможет лучше выровнять поверхность.
Гравийная подушка
После того, как лишняя почва убрана и выровнена, начинают утрамбовку поверхности. Её можно проводить металлическим катком. Он имеет длинную ручку, позволяющую устройству свободно вращаться на ней. Такие катки используются у дорожников при укладке асфальта.
Металлический каток
В современном строительстве для утрамбовки грунта используют пневматическое или электрическое приспособление, которое предлагается в аренду. Оно облегчает работу, если заливаемые площади будут больших размеров.
Второй этап — создаем подушку из песка и щебня
Подушка из песка и щебня нужна обязательно для любых помещений, где до этого не было стяжки. Этот слой предназначен для выравнивания заливаемой площади и для предотвращения проникновения влаги вверх. Для его устройства на утрамбованную площадку сначала укладывают полиэтиленовую пленку внахлест, а потом на нее насыпают слой песка толщиной 10 см, трамбуют его, досыпают до нужной величины. Затем насыпают и выравнивают слой щебня крупной фракцией. Толщина слоя будет равна 10 см. Все подвергается уплотнению катком.
Не рекомендуется использовать вместо щебня строительный мусор. Созданный таким образом слой обладает слабым несущим свойством, и в процессе эксплуатации дома это может стать причиной быстрого разрушения залитого с нарушением технологии пола.
Третий этап – черновая стяжка, гидроизоляция и утепление
Уложив и утрамбовав подушку, сверху укладывают еще один слой полиэтиленовой пленки, поверх которой проводят армирование. На арматуру потом будут заливать слой бетонной смеси по предварительно выставленным маякам. Толщина первой стяжки будет 10 см.
Армирование бетонной стяжки
Готовясь к заливке следует учесть, что если бетонная стяжка будет создаваться на большой площади, то ее рабочую поверхность делят с помощью досок на прямоугольники. Площадь конструкции напрямую зависит от производительности рабочих за один рабочий день. Каждый сектор при заливке нужно будет как можно скорее залить бетонной массой, чтобы процесс схватывания произошел одновременно. Для создания этих рабочих зон используются доски или водонепроницаемая фанера, из которых делают опалубку.
Направляющие – еще один важный этап для создания идеально ровного пола. Часто для этого используют металлические трубы, доски. Их обрабатывают опалубочным маслом или отработанным машинным маслом. Можно использовать концентрированную водную смесь, сделанную из любого пенообразователя: мыла, средства для стирки или мытья посуды.
Направляющие
Направляющие крепят на штыри, располагая планки на расстоянии не более 2, 5 м. Иногда для крепления используют густую цементную массу. Направляющие должны лежать строго горизонтально. Их положение выверяют, используя для этого уровень или нивелир.
При приготовлении бетонной смеси используют щебень мелкой фракции и речной просеянный чистый песок, без примесей ила и грязи. Выполняя черновую стяжку, полы выравнивают до идеальной поверхности. Бетон заливают выше реек. После того как масса утрамбуется и выровняется, рейки удаляются, а пустоты заливаются раствором. Черновой пол должен отстояться в течение месяца. Его накрывают пленкой, чтобы поверхность равномернее просыхала, а трещины не появлялись.При необходимости выполняют дополнительную теплоизоляцию пола, которую укладывают на черновой пол.
Черновой бетонный пол
Если уровень грунтовых вод пролегает выше двух метров от точки закладки фундамента, нужна гидроизоляция. Для ее создания применяют рубероид, который традиционно используют для этих целей. Но есть и более современные материалы. Рубероидные ленты кладут внахлест, не менее двух слоев. Длина лент должна быть больше на 10-15 сантиметров, чтобы хватило сделать нахлестку в 10 см на стены.
рулонная гидроизоляция
Если в помещении имеются трубы водоснабжения, на них тоже следует наложить рубероидную ленту, промазав ее герметиком. Гидроизоляция не всегда нужна, и создание этого слоя происходит только в сырых болотистых местностях с неглубоким залеганием подземных вод.
Гидроизоляция
Для гидроизоляции часто используют полиэтилен, толщиной 100-200 микрон. Его использование оправдано, если местность сухая. Пленка в продаже часто бывает в виде рукава. Для использования при бетонных работах ее разрезают с одной стороны и выстилают поверхность внахлест, делая несколько слоев. При работе следят, чтобы края пленки заходили на стены на высоту бетонного пирога. На стены их крепят помощью клеящейся ленты.
Для гидроизоляции часто используют полиэтилен
Утеплитель на рубероид или черновую стяжку кладут всегда. Этот слой необязателен только в тех местностях, где нет зим. На территории Российской Федерации такое явление не наблюдается. В качестве утеплителя используют листы пенополистирола, имеющего плотность не менее 28 кг/м3. Можно использовать плиты или рулоны минеральной ваты, которые идеально подходят в качестве теплоизоляционного материала. Он не горит, не намокает, и не изменяет свои характеристики длительное время. Утеплитель должен иметь толщину не менее 7 см.
Четвертый этап – выставляем маяки
Работу по выставлению маяков начинают с определения горизонтали. Помощник в этом процессе — лазерный или водяной уровень. Выбрав нужную высоту, отбивают нулевой уровень по всему периметру.
Определение разницы в колебании высоты при создании бетонной стяжки необходимо для ведения расчетов, связанных с расходом стройматериалов. Полученные данные помогают рассчитать толщину требуемого пола, траты на приобретения цемента, песка, щебня. Чтобы маяки были расставлены верно, в нескольких местах рабочей территории замеряют высоту от пола до нулевого уровня. Разные величины, полученные из нескольких точек, при простых математических подсчетах покажут требуемую толщину стяжки.
Пятый этап – устройство чистовой стяжки с проведением армирования
К устройству чистовой стяжки подходят только когда черновой пол полностью набрал свою прочность. Особенность чистового варианта стяжки в том, что она не должна намертво соединиться со стеной. Обязательный зазор должен быть не менее 2 см.
Чистовая стяжка требует тщательного подбора проволоки, применяемой для армирования. Если на залитый пол будет установлена тяжелая стена, выложенная из кирпича, шлакоблока, то для армирования требуется использовать проволоку толщиной от 4 мм. Если пол не будет нести таких нагрузок, то сетки в 3 мм достаточно.
Для армированных работ подходит сетка, с размерами 5х100х100 мм. Можно использовать сетчатые материалы, имеющие и меньшие размеры ячеек. При возможности можно приобрести специальные пластиковые сетки, созданные для армированных работ.
Сетку приподнимают на 1/3 толщины будущей стяжки, подкладывая под нее специальные подставки или натягивая на штыри.
Заливка бетонного пола проводится быстро. Нельзя один участок заливать с промежутками. Для быстроты лучше всего использовать бетономешалку. Цемент для стяжки выбирают М400 – М500. Песок должен быть чистым и просеянным. Для создания бетонной смеси берутся следующие компоненты:
цемент — 1 часть;
песок — 2 части;
щебень — 4 части;
вода — 0,4 части.
цемент м400
Хорошо размешанную однородную массу выкладывают на рабочую поверхность, разравнивают. Трамбуя и протыкая массу, уплотняют ее. Это нужно для удаления воздушных камер, которые ухудшают качество готовой стяжки. Использование в работе глубинного вибратора помогает решить эту проблему. Результат трамбования признается удовлетворительным, если появляется цементное молоко, которое застывает на поверхности гладкой пленкой. Эта пленка, застывая, мешает качественному сцеплению отделочных материалов с полом, поэтому требуется произвести шлифовку.
На небольших площадях зачистку можно выполнить, используя ручной шлифователь, оснащенный корундовыми сетками.
Выравнивание бетонной массы происходит специальной деревянной доской под названием правило. Рекомендуемая длина правила 3 м. Чтобы можно было с ним работать, устанавливаются направляющие на расстоянии не более 2,5 м. Завершают выравнивание поверхности полутером.
Выравнивание пола с помощью правила
Готовую стяжку в течение трех следующих дней смачивают водой и закрывают полиэтиленом. Тогда бетонная масса будет просыхать однородно. Процесс созревания бетонной массы пройдет качественнее, если не будет сквозняков, и попадания прямых солнечных лучей на его поверхность.
После того как пол полностью затвердеет и высохнет, приступают к финишной отделке. Для этого можно использовать различные материалы, которые представлены в огромном ассортименте. У каждого из них имеются рекомендации монтажа. Часть напольных покрытий кладется на стяжку, а часть требует дополнительные подложки. На идеально ровные полы из бетона можно положить любой понравившейся материал, который будет красиво смотреться в интерьере.
Видео — Как залить бетонный пол
Заливка пола бетоном своими руками: пошаговая инструкция
Бетонный пол обладает рядом преимуществ перед своими деревянными, плиточными, ламинатными и другими аналогами. Данная конструкция не боится воздействия влаги и мороза, бетон не поражается грибком и грызунами, а самое главное правильно обустроенный бетонный пол обладает высокой грузоподъемностью и износостойкостью. О том, как залить пол бетоном правильно, рассмотрим в этой статье.
СодержаниеСвернуть
В каких случаях рекомендуется залить пол бетоном в частном доме и прилегающих к нему хозяйственных постройках?
Когда необходима заливка полов бетоном
В жилых помещениях частного дома, за редким исключением, настилают деревянные, фанерные или ламинатные полы. В качестве материала используют: массивную доску, доску для пола, фанеру, плиты ДСП и прочие «дерево содержащие» конструкционные изделия.
При эксплуатации сооружения, вследствие ошибок строительства и попадания воды, возможно заражение древесины домовым грибком «Serpula lacrymans». Этот грибок большой любитель древесины, разрушающий все деревянные конструкции в течение одного, максимум двух лет. Иногда пораженные грибком половые доски в буквальном смысле взрываются с громким шумом и треском в течение полугода после заражения.
Опасность «Serpula lacrymans» состоит в том, что его невозможно удалить из здания на все 100%. Даже если провести дорогостоящий комплекс мероприятий по обеззараживанию, все равно остается опасность сохранения спор грибка в толще стен.
В этом случае владельцу дома пораженного домовым гибком, больше ничего не остается как залить пол бетоном, цена которого не только значительно ниже повторного настила пола половой доской, фанерой, массивной доской или плитами USB, но и является гарантией что собственник больше никогда не будет озабочен подобной проблемой.
Поэтому, учитывая, что заражение домовым грибком происходит исключительно в условиях повышенной влажности, чтобы впоследствии не тратить значительные средства на ремонтные работы, рекомендуется сразу залить пол бетоном в гараже, подвале, сарае, бане, сауне, ванной, санузле, на открытой или неотапливаемой веранде, в холодной прихожей и других помещениях, в которых существует опасность конденсации влаги под поверхностью конструкции.
Как залить пол бетоном своими руками?
Обычный бетонный пол представляет собой своеобразный «слоеный пирог» состоящий из гидроизоляции, утеплителя, арматуры, слоя бетона и слоя железнения. В качестве примера рассмотрим вопрос: как залить пол в доме бетоном в помещении определенных габаритов. Рассмотренная ниже технология подойдет для строительства бетонного пола в сарае, гараже, подвале, бане, ванной комнате, санузле и на веранде.
Потребуются следующие материалы и инструменты:
Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), карьерный песок и вода для изготовления раствора.
Полиэтиленовая пленка или рубероид для гидроизоляции.
Керамзит с размерами фракции 10-20 мм (желательно).
Стальная сварная армирующая сетка с размером ячейки 100х100 мм.
Водяной уровень, карандаш, линейка.
Строительное правило или длинная ровная деревянная рейка для разметки границ и выравнивания поверхности.
Мастерок и шпатель для железнения.
Стальные ведра, лопата, бетоносмеситель.
Перед тем как начинать подготовительные работы желательно определить необходимый расход строительных материалов: цемента, песка, воды, керамзита, сетки и полиэтилена. Для расчета зададимся размерами помещения, рекомендованными толщинами слоев материалов и маркой рекомендованного бетонного раствора:
Комната, гараж, баня или веранда размером 4х3 метра.
Толщина слоя керамзита 100 мм.
Толщина слоя бетона 40-70 мм.
Строительный цементно-песчаный раствор М150.
Существуют разные мнения о том какой маркой бетона заливать пол в гараже, бане, на веранде, подвале, и какой маркой заливать пол в жилых помещениях. В одних источниках рекомендуется марка раствора М150, в других марка М200.
Учитывая небольшую разницу в расходе цемента определяющего прочность, принимаем для расчета раствор М150, подходящий для всех вариантов пола в частном доме и хозпостройках.
Расчет материалов
Количество керамзита. В соответствии с размерами комнаты потребуется 4х3х0,1=1,2 м3 материала. Удельная плотность керамзита рекомендуемой фракции (10-20 мм) составляет 400 кг/м3. Соответственно потребуется 400х1,2=480 кг керамзита.
Количество цемента, песка и воды. Рассчитываем количество раствора: 4х3х0,04х1,1=0,52 м3 (число 1,1 учитывает коэффициент усадки 10%). Строительный раствор марки М150 готовится в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3части песка, 0,6 части воды. Соответственно для приготовления 1 м3 раствора потребуется: 450 кг цемента М400, 1265 кг песка и 285 литров воды. Принимаем указанные расходы за 100% и рассчитываем расход материалов для нашего случая: цемент 450х0,52= 235 кг, песок 1265х0,52=657 кг, вода 285х0,52=148 л.
Количество полиэтиленовой пленки с учетом перехлеста: 4х3х1,1=13,2 м2.
Количество армирующей сетки: 4х3=12 м2.
Этапы работ
Подготавливаем поверхность, укладываем гидроизоляцию и устанавливаем маяки. Перед тем как начать засыпку керамзита следует тщательно спланировать основание (если пол заливается на грунт) и аккуратно застелить полиэтиленов пленкой с перехлестом 100 мм.
Установка маяков – очень важный этап, требующий аккуратности и скрупулезности. Сразу ответим на популярный вопрос непрофессиональных строителей: как ровно залить пол бетоном без маяков?
Это возможно. В интернете есть частное видео, как ровно залить пол бетоном без маяков. Правда, для реализации подобной технологии потребуется приобрести и изготовить дорогостоящий специальный инструмент и «набить» руку. Поэтому, быстрее проще и дешевле установить простые и недорогие маяки.
Этапы установки:
С помощью линейки отмеряем от поверхности основания границу засыпки керамзита 100 мм, и ставим точку на стене. Прикладываем рейку или правило одним концом к точке и прижимаем рейку (правило) боковой поверхностью к стене вдоль поверхности основания. С помощью уровня уложенного поверх рейки или правила, выставляем горизонтальное положение и отчерчиваем линию границы засыпки. Последовательно переставляем рейку, выставляя горизонталь и отчерчивая границу, обходим весь периметр комнаты. Данную операцию выполняют в паре с помощником.
От границы засыпки керамзита, линейкой отмеряем границу заливки бетона 40 мм и отчерчиваем линию по периметру помещения.
Далее замешивают густой цементно-песчаный раствор марки М150. Отступают от стены 1 м и с шагом 1 м, в виде пирамидок с основанием 150-200 мм, насыпают (кучки) раствора – ряд маяков. Отступают от ряда маяков в глубину комнаты 1 м и повторяют операцию. В итоге получают разбивку комнаты маяками на квадраты 1х1 метр. Пока раствор не застыл, с помощью рейки (правила) и уровня выравнивают вершины пирамидок по линии границы заливки бетона. Лишний раствор срезают шпателем, недостающий подсыпают мастерком. После выравнивания работы прекращают на 4-5 дней до застывания раствора.
Есть другие технологии установки маяков, предполагающие закупку стальных профилей, анкерных болтов, регулировочных винтов и другой материальной части. Описанная выше технология самая простая и самая дешевая при всех прочих равных условиях. Завершающие этапы строительства бетонного пола:
Аккуратно, чтобы не повредить маяки высыпают керамзит и выравнивают его по границе на стене с помощью рейки и уровня.
Поверх керамзита аккуратно укладывают армирующую сетку. Если сетка накладывается на вершину маяка, мешающий кусочек проволоки выкусывают.
В соответствии с указанными выше пропорциями, с помощью бетоносмесителя готовят раствор. Заливку конструкции ведут по маякам и границе очерченной на стене. Сразу после заливки очередной партии раствора, сначала выравнивают поверхность правилом или рейкой, после чего сразу проводят операцию железнения. Во избежание расслоений по границе партий раствора, заливка пола должна осуществляться беспрерывно до полного завершения.
Уход за конструкцией заключается в сбрызгивании водой в течение 72 часов. Ходить по полу можно через 4-5 суток после заливки, а настилать чистовое покрытие или устанавливать предметы обихода допускается только после полного высыхания раствора. Контроль полного высыхания – на тыльной поверхности полиэтиленовой пленки, уложенной на поверхность пола нет конденсата влаги.
Заключение
Рассмотренная технология строительства бетонного пола, является самой простой и самой бюджетной из всех существующих. Для ее реализации, кроме бетоносмесителя, не требуется специального инструмента. При необходимости и небольших габаритах помещения, можно обойтись без бетономешалки. Раствор для заливки можно замешивать на листе железа или в стальном корыте.
Гладкий бетонный пол. Как сделать бетонный пол гладким своими руками
Бетонная стяжка – хорошее основание для любых видов напольных покрытий, прочное и долговечное настолько, что в отдельных случаях используется как чистовой пол. На последнем этапе работ по устройству бетонной поверхности ее часто доводят до идеальной гладкости путем выравнивания, шлифовки, нанесения тонкого слоя полимерного состава. Эта работа выполняется не только для придания напольному покрытию эстетичного вида. Наиболее важный ее результат – усиление и упрочнение верхнего слоя бетона.
Гладкие бетонные полы – области применения
Бетон – недорогой и надежный материал для укладки в квартирах или частных коттеджах. Нагрузка на напольное покрытие в домашних условиях весьма невысока, поэтому для устройства полов из ламината, линолеума, кафельной плитки, мозаики выполняют черновую стяжку с выравниванием ее по нулевой отметке. В подсобных помещениях, гаражах, подвалах требуемой гладкости бетонного пола добиваются путем разглаживания стяжки по уровню специальными инструментами.
К бетонным полам на производстве и в общественных помещениях предъявляются особые требования. Здесь нагрузки таковы, что верхний нестойкий слой нуждается в обработке специальными составами или специализированным электроинструментом. Гладкие бетонные полы устраивают в помещениях:
промышленного назначения – в заводских цехах и складах, на предприятиях фармацевтической, кондитерской и химической промышленности;
для содержания автомобильной техники – на автостоянках и автобазах, в гаражах и паркингах, в авторемонтных мастерских;
общественного направления – в залах ожидания и холлах, в коридорах медицинских и учебных заведений.
Гладкая поверхность, полученная в результате специальной обработки, уменьшает последствия влияний на напольное покрытие ударных нагрузок, высокой проходимости людей и техники, воздействия агрессивных химических элементов, повышенной влажности, перепадов температур. Такие полы не требуют особых условий при их содержании, не нуждаются в обработке материалами с содержанием воска, для них достаточно обычной влажной уборки.
Всегда ли нужна гладкая поверхность бетонным полам?
И в самом деле, зачем тратить время, деньги и силы на придание бетону гладкости, если помещение не предназначено для посторонних глаз? Зачем устраивать идеальную поверхность пола на складе, где работают автопогрузчики и ограниченное количество рабочих? Иногда предприниматели для складских помещений ограничиваются устройством обычной стяжки с минимальным выравниванием ее по уровню, руководствуясь соображениями экономии. Ведь бетон считается одним из самых прочных материалов, наиболее подходящих для устройства полов.
На практике, наряду с неоспоримыми достоинствами необработанный бетонный монолит имеет один, но существенный недостаток: пористый и непрочный верхний слой, постепенно разрушающийся под воздействием внешней среды. Как выровнять и укрепить поверхность бетона, приложив при этом минимум затрат? Существуют различные способы устройства гладкого бетонного пола. Они значительно различаются по стоимости и эффективности.
Гладкий бетонный пол в домашних условиях
Перед началом монолитных работ на грунтовом основании необходимо сделать подсыпку из щебня и песка и тщательно утрамбовать ее. Эта преграда затрудняет подъем воды к стяжке. Дополнительно монолит защищают от грунтовых вод устройством гидроизоляционного слоя. Его выполняют из полиэтиленовой пленки, рулонных материалов типа рубероида или современных мембран. Следующий слой – теплоизоляционный, он состоит из минеральной ваты, пенопласта, вспененного полиэтилена. На утеплитель укладывают еще один гидроизоляционный слой.
Теперь все готово для выполнения заливки бетона. Домашние мастера, устраивающие бетонную стяжку в домашних условиях, знают, что для получения ровной поверхности обязательно потребуется выставление нулевых отметок по уровню, установка маяков и выравнивание при помощи правила или гладилки. Бетонный раствор, привезенный с завода или изготовленный самостоятельно, укладывают в пространство между маяками и разравнивают гладилкой до получения горизонтальной поверхности. Как правило, в домашних условиях сложно добиться идеальной ровности пола. Некоторые умельцы выполняют его полировку бытовой углошлифовальной машиной. Чтобы добиться глянцевого блеска поверхности и придать ей гидрофобные свойства, отшлифованный пол пропитывают полиуретановым лаком.
Ровный пол руками профессионалов
Гораздо проще добиться идеальной поверхности при помощи инструментов и приспособлений, имеющихся в арсенале любой уважающей себя строительной фирмы. Быстрая подача бетонного раствора бетононасосом исключает появление холодных швов, отрицательно влияющих на качество стяжки. Электровибраторы полностью удаляют пузырьки воздуха из монолита. Для выравнивания больших площадей используют электрические гладилки, позволяющие выполнить эту работу быстро и качественно.
Полировка поверхностей специальными шлифмашинами выполняется в несколько проходов и полностью снимает верхний слой застывшего цементного молочка, обнажая мелкофракционный наполнитель – мраморную, гранитную, корундовую крошку. В результате получают очень прочную бетонную поверхность, гладкую и блестящую, способную выдержать высокие нагрузки, обычные для производственных цехов.
Такой пол совершенно не боится холодов и перепадов температур, поэтому при необходимости выполнения гладкого бетонного покрытия на улице, его обустраивают именно таким способом.
Метод покрытия бетонной стяжки тонким слоем полиуретановой смеси особенно зарекомендовал себя в случае необходимости получения поверхности, нечувствительной к ударным нагрузкам. Полиуретан – пластичный и упругий материал, полы, покрытые им, отличаются гигиеничностью, прочностью, эстетичностью. Дополнительные достоинства – простота монтажа, высокая скорость твердения материала. Полиуретановая смесь относится к так называемым самовыравнивающимся полам, для ее укладки не требуется специальных приспособлений, достаточно прокатать ее игольчатым валиком, и через несколько часов гладкий пол для склада, цеха или общественного помещения готов к эксплуатации.
Залить бетонный пол — Экстремальные инструкции
Руководство по бетонному строительству
У Монте-Берча
Бетонные полы являются основным элементом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев. Заливка бетонного пола — тяжелый труд, требующий навыков, силы и инструментов. Вы можете захотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно.Если вы не определились, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.
Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы. Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах.Независимо от типа заливки, выполняете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.
Первый шаг — выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для оформления периметра здания.
Создание перекрытия
Первый шаг — выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно.Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте стойки внутрь или наружу, чтобы получить одинаковые диагональные измерения.
Другой способ — нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии.Расстояние между этими двумя отметками должно быть 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.
После того, как углы определены и здание построено квадратно, с помощью тестовых досок создают постоянную отметку периметра на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям. Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне. С помощью струнной лески и струнного уровня или лазерного уровня можно убедиться, что все доски находятся на одном уровне друг с другом.После того, как доски установлены, проводится струнная линия со всех сторон плиты. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.
Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор. Область обычно немного углублена, но верх плиты должен быть значительно выше уровня земли или уровня насыпи. Во многих случаях плита поднимается и засыпается почвой вокруг нее, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты.В некоторых случаях местные нормы могут потребовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «ребра жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.
Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.
Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6.Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски для форм. Колья следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок. Стойки крепятся к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона. Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Плотницкий уровень можно использовать для небольших проектов, струнный — для более длинных пробегов, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.
Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучший выбор в гравии — это каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые плавно утрамбовываются. Как только гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.
Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями. Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.
Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормативами.В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока. Арматуру можно использовать для плит, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.
Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.
Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив короткие трубы. Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить.Во многих случаях вы также можете установить пластиковую пароизоляцию над гравием.
Определение необходимой суммы
Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется большими грузовиками, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать. Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо.У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпания и т. Д.
Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал наливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к строительному проему или двери.
Заливка
Бетон не следует заливать в очень жаркие и сухие дни, так как материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон тоже не стоит перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.
Заливка пола — даже небольшого — требует трудозатрат. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон чуть выше верхних краев опалубки.
Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между опалубками или направляющими досками.
Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные плиты и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов — это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжку поверх опалубочных досок, поместив человека на каждый конец доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верху опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново зашифровать. Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.
В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы разместите один под гвоздиком, у вас будут проблемы.
Поплавок используется для сглаживания бетона и осаждения заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части заливки, слегка наклонив заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.
Плавающий и обрезной
Третий шаг — плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Сделайте это сразу после стяжки. Поплавок используется для большинства заливок полов. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отталкивается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.
Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний шаг — затирка поверхности. При большой заливке лучше всего взять напрокат затирочную машину.
Края вокруг опалубочных досок следует отделить острым шпателем или шпателем по краям.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад — заднюю.
Затирка
Финишная отделка — затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, а следы оставят менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.
Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая краем вниз. Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, — лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя вы можете предпочесть легкую щетку в сараях и гаражах.
После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.
Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.
Заливка внутреннего пола
Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, например, от задней части здания к проемам.
Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг сливного отверстия для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.
Поверхность подпочвы должна быть подготовлена так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы сначала как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.
Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой — вбить колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Залейте смесью, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.
Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.На небольших насыпях, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки. Они окрашены пульверизатором в яркий флуоресцентный оранжевый цвет и вбиваются в грунт с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно на высоту стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх по мере того, как вы стягиваете их мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заполнять и выравнивать противоположную сторону, но при этом делать только одну заливку.
Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски сделаны ровными или наклонными, чтобы создать желаемый уклон. Выполняя заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку в направлении двери или проемов, удаляя направляющие планки и стойки по мере продвижения.
Или вы можете использовать деревянные направляющие планки для стяжки.
Другой метод — использовать доски 4х4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, а затем пройти по нему, удалить доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.
Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ — создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центральную часть.
Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубочную доску.
Советы и хитрости
Если вы делаете небольшие заливки, например, для навеса, и замешиваете самостоятельно, для смешивания предварительно замешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетоносмеситель.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .
Рекомендуемые статьи
Заливка и отделка бетонных плит
Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.
Бетон — один из самых экономичных, универсальных и прочных строительных материалов.Постройте тротуар, патио или пол из бетонных смесей QUIKRETE, независимо от вашего уровня подготовки.
Инструкции по проекту
При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
Шаг 1 Перед укладкой бетонных опалубок:
Постройте форму из бруса 2×4 или 2×6 и закрепите на месте деревянными кольями и шурупами для настила.
Выкопайте участок плиты на глубину около 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.
Шаг 2 Проверьте уровень форм (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно для стекания дождя). Формы патио и тротуаров должны иметь равномерный уклон от строений.
Шаг 3 Равномерно распределите 3–4 дюйма универсального гравия QUIKRETE, а затем выровняйте его.
Шаг 4 Утрамбуйте гравийное основание трамбовкой.
СОВЕТ: прочное основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.
Шаг 5 Смочите гравийное основание с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.
Шаг 6 Залить бетонную смесь равномерно уложенными нитями; перед выравниванием верх бетонных насыпей должен быть на 2–3 дюйма выше форм.
Шаг 7 Уплотните и равномерно распределите бетон с помощью мотыги. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного возвышаться над формой.
Шаг 8 Выровняйте бетонную стяжку, используя прямую 2х4, перемещая доску вперед и назад по поверхности бетона пильными движениями, чтобы удалить излишки бетона и выровнять поверхность.
Шаг 9 Добавьте бетон на все низкие участки и на уровень стяжки.
Шаг 10 Как только бетон потеряет свой блеск, разгладьте бетонную поверхность с помощью деревянной терки изогнутым движением. ПРИМЕЧАНИЕ: используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность веника (все движения веника должны выполняться в одном направлении).
Шаг 11 Сделайте контрольные швы с помощью канавки и линейки (плита толщиной 4 дюйма потребует контрольных швов как минимум через каждые 10 футов в каждом направлении).
ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные швы должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.
Шаг 12 Используйте кромочный инструмент, чтобы закрепить и придать форму краям плиты.Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.
Шаг 13 Свежеуложенный бетон необходимо выдержать в воде в течение как минимум 3-5 дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана.
СОВЕТ: отверждение бетона можно предотвратить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.
Список покупок
Связанные проекты
Как положить бетонный пол над основанием из гравия | Home Guides
В некоторых старых домах цокольный этаж состоит из грунта или гравия, а не из залитой бетонной плиты. Отделка пола заливкой бетона дает вам прочную поверхность, по которой можно ходить, и она необходима, если вы хотите отделать подвал. Одна из проблем при заливке бетонного цокольного этажа заключается в том, что у вас нет места для работы по периметру плиты, как это было бы при работе на уровне земли.Разделение цокольного этажа на квадранты, которые заливаются по одному, дает вам доступ к секции пола без необходимости наступать на мокрый бетон.
Создание формы
Так как вы заливаете пол секциями, вам необходимо строить деревянные формы для секций по мере их заливки. Разделите цокольный этаж на четыре равных квадранта, разметив квадранты краской из гравия. Поместите полоски фанеры 1/2 дюйма напротив двух бетонных стен подвала в первом квадранте, который вы заливаете.Эти полосы используются для создания зазора между стенами и полом, чтобы учесть расширение и сжатие. Нанесите на фанеру тонкий слой моторного масла, чтобы ее было легче удалить после застывания бетона. Для двух других сторон формы используйте шесты по два на четыре, которые прибиты к деревянным кольям, вбитым в землю.
Подготовка основания
Основание бетонной плиты сделано из гравия, поэтому этот проект немного упрощен, потому что гравий уже на месте.Вы должны разгладить гравий, чтобы получить однородную поверхность, а затем утрамбовать его, чтобы утрамбовать. Затем нужно добавить к основанию арматуру. Это делается путем укладки на щебень арматуры или проволочной сетки. Армирование необходимо, потому что, хотя бетон — прочный материал, его прочность — это прочность на сжатие. Арматура или сетка обеспечивают дополнительную прочность на разрыв или сопротивление силам растяжения.
Заливка и отделка первой секции
После подготовки основания можно заливать бетон.Заполните квадрант бетоном, используя достаточно, чтобы заполнить весь квадрант за одну заливку. Перетащите доску размером два на четыре через верх деревянного каркаса, двигая вперед-назад. Этот метод, называемый стяжкой, сглаживает поверхность бетона и обнажает все места, куда нужно добавить больше бетона. Добавьте больше бетона там, где это необходимо, затем снова выровняйте поверхность. Затем проведите по бетону инструментом под названием «бычий поплавок», чтобы еще больше его разгладить. Поплавок — это большая плоская поверхность, прикрепленная к концу длинного шеста.Дайте бетону застыть в течение пяти-семи дней, затем удалите деревянную форму и фанеру между бетонным полом и стенами.
Заливка оставшихся секций
Постройте форму и установите фанерные распорки для следующего квадранта, который вы заливаете. Однако вместо того, чтобы строить деревянную опалубку на обоих внешних краях, разместите компенсационные швы на 1/2 дюйма вдоль края квадранта, который стыкуется с готовой плитой. Как и зазор по периметру пола, это позволяет плитам расширяться и сжиматься.
Ссылки
Биография писателя
Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.
Пол из бетонных плит и как сделать его вручную, замешивая бетон
Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонных плит
В этой статье объясняется, как подготовить землю, залить и отделать бетон.
Пример: Пол небольшого сарая: Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонной плиты для садового сарая размером 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).
Шаги для этой задачи: • Создание опалубки (рама, которая ограничивает бетон и останавливает его растекание). • Размещение опалубки на подготовленной ровной поверхности. • Фиксация опалубки с помощью штифтов. • Копание траншеи по периметру объекта. • Замешивание и заливка бетона, а также установка стального арматурного стержня. • Стяжка и отделка бетона. • Демонтаж опалубки.
Связанные темы: [Что такое цемент] [Что такое бетон] [Армирование бетоном]
Вам понадобятся материалы:
• Примерно 12 м (40 футов) 100 × 25 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4) для опалубки, распорки и колышков. • Три мешка портландцемента по 40 кг (94 фунта). • 0,2 кубических метра (7 кубических футов) песка. • 0,3 кубических метра (11 кубических футов) гравия диаметром 20 мм (3/4 дюйма) и меньше. • 10 метров (30 футов) арматурный стержень № 3 (стальной стержень толщиной 10 мм (3/8 дюйма)). • Пригоршня гвоздей 75 мм (3 ″).
Знаете ли вы? Цемент продается в мешках разного веса по всему миру. Обычный вес сумки: США 94 фунта; Канада 87,5 фунта; UK 112 фунтов; Австралазия и некоторые части Европы 50 кг и 40 кг. Также продаются сумки меньшего размера.
Вам понадобится инструментов:
лопата или малая лопата; шпатель для отделки бетона; молоток; уровень; рулетка измерительная; карандаш; площадь плотников; тачка; ведро.
Инструкции
Изготовить опалубку
Изготовьте опалубку из пиломатериалов 100 × 20 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4). Пиломатериалы должны быть прямыми, но подойдут пиломатериалы низкого качества, так как в конечном итоге они будут выброшены. Опалубка — это рамка, которая ограничивает бетон и предотвращает его растекание.
Совет: опалубку в этом примере НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО собирать на месте. Его можно собрать где угодно на ровной поверхности и позже отнести на место.
Отрежьте два куска бруса для опалубки длиной ровно 1800 мм (6 футов) и отрежьте еще два куска длиной около 2400 мм (8 футов).Прибейте четыре части вместе так, чтобы они образовали квадрат с внутренними размерами 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).
Убедитесь, что рама опалубки квадратная.
Убедитесь, что рама опалубки имеет квадратную форму. Это можно сделать, сделав диагонали одинаковой длины. Просто измерьте диагональ от угла к углу (см. Рисунок Шаг 1.), а затем измерьте два других противоположных угла. Рама опалубки имеет квадратную форму при равном расстоянии между противоположными диагоналями.
Если рама опалубки квадратная, прибейте кусок пиломатериала к раме опалубки от угла к углу, чтобы рама опалубки оставалась квадратной до тех пор, пока она не зафиксируется на месте.
Теперь опалубка готова к подъему и перемещению на место, но сначала убедитесь, что земля подготовлена, то есть выровнена, вся растительность и вся мягкая земля удалены.
Уложить опалубку
Уложить опалубку. Убедитесь, что она ровная, а затем закрепите ее, забив заостренные колышки 50 × 50 (2 × 2) или 50 × 25 (1 × 2) с интервалами 900 мм (3 фута) по внешней стороне опалубки.
Прибейте штифты к опалубке, но не до упора, так как гвоздь придется вытаскивать позже.
Выкопать траншею по периметру
Выкопайте траншею по периметру площадки около 100 мм (4 дюйма) глубиной и шириной около 200 мм (8 дюймов). Это похоже на «опору» для придания периметру бетонного пола большей глубины и прочности, поскольку это часть пола, которая будет поддерживать стены сарая.
Отпилил верхушки колышков
Отпилите верхние части колышков так, чтобы они находились на одном уровне с верхом опалубки.Область теперь готова для бетонирования.
Увлажнение зоны заливки
Слегка обмыть (смочить) зону заливки водой перед заливкой бетона. Работайте максимально быстро при укладке бетона в опалубку
Совет по безопасности: Продолжительный контакт со свежим бетоном может вызвать ожог кожи. При работе с бетоном надевайте защитные очки, перчатки, резиновые сапоги и длинные рукава.
Начало заливки бетона
Начните заливку бетона в зону заливки.Сначала засыпьте траншею (основание) на высоту примерно 75 мм (3 дюйма) ниже верха опалубки.
Теперь вы можете поместить свой стержень из арматурной стали поверх бетона.
Арматурная сталь помогает контролировать растрескивание, а также помогает удерживать бетонную плиту вместе.
Прокладка стержня из арматуры №3
Положите стержень из арматурного стержня № 3 (который представляет собой арматурную сталь толщиной 10 мм (3/8 дюйма)) по периметру зоны заливки. Стержень должен находиться на расстоянии не менее 50 мм (2 дюймов) от опалубки и не менее 50 мм (2 дюйма) от вершины опалубки.
В местах соединения арматурных стержней сделайте нахлест не менее 400 мм (16 ″) и свяжите их проволочной стяжкой.
Залить бетонную площадку
Залить бетонную поверхность примерно до высоты верха опалубки.
Постучите молотком по внешней стороне опалубки. Это вызовет вибрацию влажного бетона и поможет ему осесть, а также избавится от воздушных карманов.
Используйте прямой кусок пиломатериала (подойдет подпорка от опалубки) для «стяжки» или выравнивания бетона.Перемещайте стяжку вперед и назад пильными движениями вдоль вершин опалубки до тех пор, пока бетон не выровняется по всей поверхности
.
Разглаживание бетона
Выровняйте по ровному бетону шпателем или теркой. Прижмите лезвие к поверхности и проведите им взад и вперед широкими дугами.
Совет: вы, вероятно, не добьетесь почти идеального результата при первой проверке, но это не имеет значения. Оставьте, пока он немного не высохнет, или пока вся лишняя вода с поверхности не испарится, а затем снова затирайте шпателем.
Новичку может потребоваться пройтись по нему еще два или три раза, чтобы получить красивую гладкую поверхность, давая ему немного высохнуть перед каждым повтором
Знаете ли вы? Кельма для отделки бетона изготовлена из стали. По сути, это прямоугольный кусок плоской стали с ручкой на нем, которая используется для сглаживания влажного бетона. Деревянный поплавок — это то же самое, но сделанный из дерева.
Для бетонных полов, которые находятся внутри, обычно требуется гладкая поверхность, поэтому следует использовать стальной шпатель, поскольку он дает более гладкую поверхность.
Однако внешние бетонные плиты, дорожки и т. Д. Могут стать скользкими на мокрой дороге, если поверхность будет слишком гладкой, поэтому лучше использовать деревянную терку.
Заново затереть шпателем, когда излишки воды с поверхности испарились
Зачистите шпателем, когда вся лишняя вода с поверхности испарится. Если покрытие все еще не такое хорошее, как хотелось бы, дайте ему еще немного высохнуть, а затем еще раз обработайте шпателем. С каждым разом становится легче и бетон становится более гладким.
Снять опалубку
Снять опалубку можно ТОЛЬКО на следующий день, если она легко снимается.Если по какой-то причине для снятия опалубки требуется много ударов молотком и ударов, то лучше оставить ее на три дня или около того, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы выдержать нагрузку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь бетон должен затвердеть (затвердеть). Держите бетон влажным в течение трех дней, время от времени поливая его тонким туманом. Это особенно важно в более теплых условиях.
Бетон под прямыми солнечными лучами должен быть покрыт строительной пленкой, рубероидом или затененным материалом на период отверждения.Если вам необходимо залить бетон в очень жаркий день, оставьте его до середины или позднего вечера.
Бетон очень быстро схватывается в жаркие дни под прямыми солнечными лучами, и работать с ним может быть сложно, если вообще возможно. Это особенно важно при микшировании вручную, что требует времени.
6 простых шагов для заливки идеальной бетонной плиты
Если вы знаете, как правильно залить бетонную плиту, вы можете сэкономить много денег и времени на проектах, связанных с вашим проектом.Процесс довольно простой, но если вы никогда не делали этого раньше, это может быть для вас непросто. Вот 6 шагов, чтобы сформировать и залить идеальную бетонную плиту:
1. Подготовка:
Прежде всего, очистите зону от любых материалов или предметов, которые могут помешать процессу заливки. Сюда входят кусты, деревья, деревья, камни, старый бетон и трава. Убирайте все, пока не откроется сырая земля.
2. Формы для создания базы и уровня:
Ключом к идеальной бетонной плите является прочное основание с хорошей дренажной способностью.Если у вас нет песчаной почвы, это означает наличие слоя гравия. После установки основы следующий этап — выравнивание форм. Для этого, когда вы прибиваете гвоздь к стойке, поместите один конец опалубочной доски немного выше, а затем отрегулируйте его высоту, постукивая по стойке козырьком на верхнем конце до тех пор, пока доска не будет идеально выровнена.
3. Усиление плиты стальным стержнем:
Бетон нуждается в армировании для обеспечения трещиностойкости и дополнительной прочности. Это стоит небольших дополнительных затрат и трудозатрат на введение 1/2 дюйма.Арматура (стальной арматурный пруток). Эта планка поможет укрепить плиту перекрытия / бетонную плиту.
4. Подготовка к автобетононасосу:
Чтобы избежать ошибок в процессе заливки, убедитесь, что все готово до прибытия грузовика. Проверьте свои формы, чтобы убедиться, что они квадратные, прямые, ровные и хорошо закреплены. Кроме того, по возможности избегайте ветреных и жарких дней.
5. Залить и разровнять бетон:
Когда вы заливаете бетонную плиту, вам понадобится бетонная смесь.Попросите водителя автобетоносмесителя замешать бетон между пятью и шестью дюймами проседания. Эту смесь легко перемещать, но она не очень влажная, чтобы ослабить бетон. Двигаясь вперед, начните толкать и тянуть твердое тело, пока не заполните его до самой высокой точки выровненных форм. Наконец, начните заливку бетона и продолжайте этот процесс, пока у вас не будет достаточно земли для работы.
6. терка и шпатель для получения гладкой поверхности:
После того, как вы выровняете бетонную плиту поплавком, вода «вытечет» из твердого тела и осядет на поверхности.Подождите, пока вода исчезнет и бетонная плита немного затвердеет, прежде чем продолжить укладку. Когда бетонная плита станет достаточно твердой, чтобы противостоять отпечатку большого пальца, начните плавать вручную. В сухие жаркие дни вам нужно поторопиться, а в прохладные дни вам может потребоваться подождать час или два, чтобы начать затирку и затирку.
После заливки бетона следует заделать бетон, чтобы предотвратить образование трещин.
Как заливать небольшую бетонную плиту
Планируете ли вы небольшой внутренний дворик или закладываете фундамент для небольшого сарая, как я, вам нужно будет начать укладывать бетон и вскоре положить плиту.С этим приходит решение, будет ли это проект «Сделай сам» или что-то, что вы заказываете. Стоимость и время всегда являются факторами, но также насколько доступен такой проект. К счастью, я здесь, чтобы поиграть в подопытного кролика, чтобы узнать, будет ли это работа для одного мужчины ( или женщина ) и в рамках бюджета!
Вы, возможно, помните, что в прошлом году я объединился с The Home Depot Rental, чтобы работать над своим «бордюром» и заменил старый старый тротуар на новый тротуар для асфальтоукладчиков. Я снова вернулся в Team Orange, и на этот раз я добавлю к своей мастерской внешнее хранилище в виде навеса.Прежде чем я смогу построить расширение, мне нужен прочный фундамент, поэтому мы привезем еще несколько игрушек из отдела аренды Home Depot, чтобы помочь в этом проекте.
Инструменты и оборудование
Рекомендуемая аренда
Дополнительные инструменты и материалы
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
С чего начать
Если за последние несколько лет поп-музыка чему-то меня научила, так это тому, что мы все делаем на басу.Эээ… в данном случае база. Бетон будет бетонным, но фундамент вашей заливки чрезвычайно важен. Однако, чтобы это сработало, вам, к сожалению, придется выкопать яму, а затем снова ее засыпать. Моя плита будет заливкой размером 4 на 6 футов, которая упирается в мой магазин. Поэтому мне нужно было сначала очистить почвопокровное покрытие, оставшееся за несколько лет, чтобы найти край бетонной плиты, а затем выкопать его на 8-10 дюймов.
В итоге я копнул немного глубже, потому что у меня есть куча сломанных бетонных кусков из предыдущего проекта.Вместо того, чтобы отправлять эти отходы на свалку, я планировал использовать их для очистки. Это означает, что вместо того, чтобы добавлять мешки и мешки с наполнителем, я мог бы укрепить и заполнить основу отходами.
Когда моя мозоль от разрушенной бетонной сваи, наконец, истощилась, я начал добавлять мешки и мешки с универсальным гравием. Это скорее сочетание гравия и песка. Как только я нанес несколько дюймов наполнителя поверх бетонного наполнителя, пришло время вытащить уплотнитель.Раньше я использовал уплотнитель пластин Wacker Neuson, и он в основном работает как самоходная газонокосилка. С установленным дросселем он будет перемещаться по рабочей поверхности с легкостью, уплотняя все, что вы кладете перед (или под) им.
Прежде чем говорить о бетоне, как насчет арматуры? В этом проекте мне лично это не понадобится. Учитывая размер плиты, наши средние температуры и тот факт, что это будет основание с низкой проходимостью и малой нагрузкой, в этом нет необходимости. На всякий случай я использовал цемент товарного сорта (в основном по той же цене) для придания прочности на раннем этапе.
Заливка бетона
Давайте сначала поговорим о самом сложном. И я не имею в виду бетон. Поговорим о математике. В Интернете есть масса отличных калькуляторов для бетона, которые можно найти бесплатно. Итак, определите, какую площадь вам нужно заполнить, и убедитесь, что у вас есть возможность выбрать вес ваших сумок. Я… не делал этого, а калькулятор, который я использовал, был рассчитан на 80 фунтов. сумки, когда я купил 50 фунтов. сумки. Излишне говорить… Мне не хватило 10 мешков, что совсем не похоже на то, что вы хотите, когда начнете микшировать.Кроме того, учтите это… 50 фунтов. и 80 фунтов. сумки складываются быстро. Если вам нужно 30+ мешков с бетоном, сможет ли ваш автомобиль выдержать лишнюю тонну веса? Я уже упоминал, что у Home Depot Rental есть куча отличных грузовиков, которые вы также можете арендовать по часам?
После определения того, насколько я потерял форму, переместив более 1500 фунтов. бетона с полок в тележку, в тележку в мою машину, в машину в мою рабочую площадку… (о, моя спина!) Пришло время приступить к делу! Для перемешивания я арендовал электрический цементный миксер HP.Это идеальный размер для проекта такого масштаба. Некоторые люди просто использовали бы бочку колеса, но не я. Учитывая, что это был проект одного человека, я никак не мог опередить сушку бетона при смешивании и заливке новых партий. Электрический цементный миксер сэкономил вам жизнь и время. Я держал его ровно на краю формы 2 × 6, которую я построил и вылил прямо в нее.
Говоря о форме, вы хотите использовать винты при сборке, чтобы вы могли удалить их и разложить, когда проект будет завершен.Я использовал обрезки дерева для кольев, установил форму и добавил винты к кольям в форму, чтобы все было на одном месте. Я взял уровень и проверил свою форму слева направо. Затем от задней части плиты к передней я хотел немного уклониться, чтобы учесть любой сток воды.
Когда цементный миксер дал мне густую текстуру, напоминающую арахисовое масло, пришло время налить. Это был утомительный процесс, который можно выполнить с одним человеком, но обязательно приведите друга. Я попал в канавку, где я смешивал 50 фунтов.мешок, вылейте его в мою форму, начните новую партию, а затем обработайте предыдущую заливку в мою форму. Это был медленный грув (вроде медленного джема?), Но в конце концов я дошел до него. Одной из самых больших проблем при попытке смешать два мешка одновременно было достижение нужной консистенции смеси. Если бы я стал слишком большим, у меня всегда было бы сухое пятно на дне, так что в итоге я отказался от шага с одним мешком.
Мы еще не закончили
Хотя это и не обязательно для проекта моего размера, я также арендовал вибратор для бетона Wacker Neuson.Это один из тех инструментов, в которых я не понимал, что мне действительно нужно, пока он мне не понадобился. Обычно это используется в больших проектах при заливке бетона в нечетных пространствах и попадании во все укромные уголки и трещины. Ну, потому что моя смесь была дико непоследовательной, бетонный вибратор погружается, а затем встряхивается, что добавляет влагу на поверхность. Если бы я не использовал вибратор для бетона, у меня определенно были бы серьезные проблемы с отверждением.
Используя бычью терку, а затем шпатель, я смог отодвинуть значительную часть лишней влаги, а затем разгладить поверхность.Я немного беспокоился о том, насколько влажной стала моя смесь на поверхности, но, в конце концов, она прекрасно застыла.
И последний трюк. Примерно через два часа после отверждения я взял щетку и слегка почистил поверхность. Это создает легкую текстуру, которая хороша для сцепления. Если бы я хотел получить гладкую поверхность, я мог бы оставить ее наедине с собой, но слой кисти хорош для расширения моего магазина, а также скрывает множество моих ошибок.
Окончательная форма
Чтобы быть предельно осторожным, я дал моей плите застыть в течение 48 часов, прежде чем выскочить из формы.Вот откуда эти винты пришли раньше. Я вытащил их из колышков и углов и сразу вытащил формы. Нет необходимости в воске или формуле выпуска.
Чтобы закончить проект, я вернулся и добавил грязь, которую я сохранил, по краям. Сейчас идет вторая фаза этого проекта, которая будет состоять из строительства односкатного навеса. Так что следите за обновлениями и прогрессом!
Последние мысли
Стоило ли оно того, с моей самой первой бетонной плитой за плечами? Финансово да.Если бы я нанял бригаду или цементовоз, чтобы приехать и залить эту плиту, я бы на сотни долларов превысил свои затраты на материалы и ориентировочную стоимость аренды. Я вышел сюда далеко впереди!
А как насчет реального проекта? Это был проект выходного дня или работа одного человека? Это тоже да … с оговорками. Это был не шутка о ручном труде в полной мере. Между рытьем ям, перемещением грязи и тасканием мешков с бетоном я каждый день чувствовал себя истощенным и болящим. Если вы можете распределить нагрузку и иметь законного помощника, тогда это будет абсолютно доступно.Если вы бежите в одиночку, возможно, вы захотите сдержать свое эго за дверью и осознать, что у вас есть пределы. Особенно, если вы делаете это в жару. Оборудование от The Home Depot Rental сделало этот маленький подвиг еще более достижимым всего за выходные. Так что, если вы находитесь в затруднительном положении из-за отсутствия нужных инструментов, они вам помогут.
Что дальше?
Следующим шагом будет строительство бережливого типа. Не забудьте проверить ссылки на полный проект!
~ Ленивый парень
* Этот пост и проект спонсировались The Home Depot Rental.Мне предоставили арендованное оборудование и выплатили компенсацию за мое время в обмен на этот проект и обзор. Мое мнение принадлежит мне.
6 простых шагов для бетонного пола Заливка долговечной бетонной плиты
Бетонные полы являются основной составляющей для любого типа зданий. Бетон является универсальным материалом и делает здание прочным. Но главная трудность наступает, когда приходит время заливать.
Залить бетонную плиту — это нелегко, но если вы проделали это несколько раз, вы можете легко залить ее.Если вы сделаете это правильно, это может сэкономить вам деньги, иначе это будет вашей самой большой ошибкой.
Но как сделать бетон прочным?
Вы должны Залить фундамент бетонной плитой , чтобы поднять стену. Но вы никогда не захотите рисковать, если вы новичок в заливке бетона . Перед заливкой бетона произведите надлежащее планирование и детальное рассмотрение проекта. Таким образом, ваше здание может прослужить дольше.
Если вы хотите узнать, как выполнить Заливка бетонного пола, , вам следует сначала узнать, как установить формы и подготовить их к заливке.
Но, как сформировать бетонную плиту на разных этапах?
Продолжайте прокручивать, чтобы узнать.
Различные этапы заливки бетона
# 1: Подготовка площадки
Первым и самым важным шагом является подготовка сайта. Если на земле есть наклон или высокая и низкая сторона, сделайте это ровно. Бетон не получит наилучшего уплотнения, пока земля не станет ровной.
Также следует удалить всю грязь и мусор, присутствующие в этом месте, если таковые имеются.Бетон будет прочным, если он будет построен на твердой и хорошо дренированной почве.
# 2: Создайте сильную и ровную форму
Поскольку бетон — это полутвердый материал, который не может оставаться без поддержки. Бетонные формы предназначены для поддержки материала, который может состоять из дерева, металла или пластика.
Мы можем положить основание толщиной от 4 до 8 дюймов в соответствии с нашими потребностями.
Чтобы построить прочный прочный фундамент для заливки бетона, вы должны построить прочную форму.Вы можете улучшить форму, выбрав прямые, прочные и гладкие доски. Отрежьте доску большей длины, чтобы она соответствовала ширине плиты.
# 3: Подготовка основания
Ваша работа начинается не с того, что вы просто смешаете материал и вылиете его на пол. Подготовка — залог успеха. Итак, перед тем, как приступить к работе, вам следует подготовить прочную базу.
Прочное основание является обязательным условием для прочного бетона, так как оно нуждается в армировании для дополнительной прочности и устойчивости к трещинам.Для подготовки площадки вам потребуются дополнительные инструменты и связка стяжек. Бетону нужна опора, и привязанный железный стержень его заколотит.
# 4: Подготовка автобетоносмесителя
Заливка бетона — работа быстро. Итак, чтобы снизить стресс и избежать ошибок, убедитесь, что у вас все готово. Дважды проверьте вашу бетонную форму, чтобы убедиться, что она квадратная, ровная и прямая.
Хорошо бы использовать бетононасос . Эти насосы могут перекачивать бетон прямо в указанную область.Если у вас коммерческий проект, вы можете арендовать бетононасос для коммерческого использования . Бетононасос не требует дополнительных усилий для распределения материала, так как он автоматически немного разбрасывается.
# 5: Залить и разровнять бетон
Будьте готовы с лопатой и другими инструментами к прибытию DY Concrete Pumps . Когда начинается перекачка, рабочий должен поторопиться, чтобы равномерно распределить материал. Лопата помогает раздвинуть (разложить) материал.
Вы должны начать удары по бетону, как только материал будет помещен в указанную область.Не оставляйте ни единой пустоты и сделайте поверхность ровной и гладкой. После этого начните использовать bool Floating, чтобы удалить все оставшиеся пятна и создать ровную и ровную поверхность.
# 6: терка и шпатель для получения гладкой поверхности
После заливки и выравнивания бетона необходимо его закончить. Прежде чем приступить к отделке, дайте плите затвердеть. Как только плита станет достаточно твердой, чтобы устоять от отпечатка большого пальца, вы можете начать плавать.
Начните нарезание канавок (чистовую обработку), когда бетон сможет выдержать ваш вес.Обработка канавок позволяет неизбежной усадке происходить в канавке, а не в каком-то случайном месте. Для более качественной и плотной отделки используйте магниевую терку со стальным шпателем для более сложной отделки бетона.
Итог
Если вы хотите сэкономить и самостоятельно залить бетон, вы совершите большую ошибку. Maple Concrete Pumping — специализированная бетононасосная компания с более чем 8-летним опытом. Мы лучше знаем бетон и дадим вам лучшую отделку и сделаем его долговечным.
Предоставляем в аренду Услуги бетононасоса на еженедельной, ежемесячной и долгосрочной основе. Удовлетворенность клиентов — это наша первоочередная задача, и мы не идем на компромиссы в отношении их проекта. Обеспечиваем качественный материал, конкурентоспособные цены и своевременную доставку. Улучшите качество отделки бетона!
Как стелить деревянный пол по лагам, балкам и грунту
На завершающем этапе строительства каждому владельцу дома приходится решать вопрос, связанный с устройством полов. Современный рынок предлагает для этого как современные синтетические материалы, так и натуральные из дерева. Многие поклонники новизны с предубеждением относятся к традиционным покрытиям, в то время как деревянный пол отлично смотрится и гармонично вписывается в любой интерьер дома или коттеджа. При правильном уходе он способен прослужить долгие годы, радуя природной красотой настоящего дерева. Но одно дело – внешняя красота. Совсем другое – комфорт и удобство. Вам, наверняка, не раз доводилось слышать ужасный скрип, издаваемый деревянными полами во время ходьбы по ним. Однако, это не характеризует древесину с отрицательной стороны. Все дело в правильности настила.
Разновидности деревянных полов
Полы в зависимости от типа сырья подразделяются на следующие виды:
доска из массива древесины, достигающая в длину 6 метров и в толщину 20–60 мм, имеющая шпунт и паз с обеих сторон;
паркетная доска, достигающая в длину до 2 м, в толщину 18–25 мм, имеющая шпунты и пазы с четырех сторон;
клееная паркетная доска, которая состоит из трех слоев: верхнего, выполненного из ценных пород дерева, а среднего и нижнего – из сосны.
Знайте, что деревянный пол, уложенный по всем правилам, абсолютно бесшумный и достаточно теплый. Прибавьте к этому богатую фактуру и прекрасный внешний вид, благодаря которым древесина не теряет своей актуальности и в наше время. К тому же, после многолетней эксплуатации, в случае необходимости, пол легко поддается ремонту путем локальной замены поврежденных участков. К сожалению, при всей кажущейся простоте, настелить деревянный пол своими руками не так-то легко. Здесь потребуются не только твердое желание и знание процесса, но также грамотная консультация специалиста или человека, имеющего практический опыт.
Выбор древесины: основные правила
Безусловно, долговечность полов, в конечном счете, зависит от качества древесины, поэтому к ее выбору следует подходить с особой тщательностью, отдавая предпочтение представителям хвойных пород: кедру, лиственнице, ели, пихте или, в крайнем случае, сосне. Полы из них пользуются безупречной репутацией, имеют высокие показатели прочности и износостойкости. Но лидирующие позиции занимает все-таки дуб, актуальный всегда и везде. При покупке досок старайтесь приобрести их с небольшим запасом. Обратите при этом внимание на влажность. Учтите, что только при использовании сухой древесины возможен качественный настил полов, в то время как сырая и пересушенная доска склонны к деформации.
Деревянный пол на лагах
Не экономьте на досках. Предпочтение отдавайте обрезанным и шпунтованным, не нуждающимся в шлифовке. Материал, имеющий дефекты в виде смоляных пятен, трещин или расколов, сразу же удаляйте. Если вы не планируете использование дополнительных напольных покрытий, а ограничитесь лишь лаковым покрытием поверхности, остановите свой выбор на светлых оттенках древесины с красивым узором на срезе.
Когда лучше стелить пол?
Стелить деревянный пол следует в конце отопительного сезона, тогда доски будут хорошо просушенными, идеально подходящими для этих целей. При летней укладке в зимний период древесина рассыхается и сводит к нулю преимущества материала самого высокого качества.
Перед тем, как приступить к работе, обработайте доски антипиренами. Это позволит снизить их горючесть и предохранит от гниения. С изнаночной стороны рекомендуется пропитка антисептиками – фторидом натрия или фторсиликатом аммония.
Укладка деревянного пола на лаги
Итак, вы решили стелить пол на лаги. На сегодняшний день это один из самых распространенных способов настила, так как не исключает возможность укладки как на бетонное основание, так и просто на грунт. Основным преимуществом данной технологии является возможность скрывать коммуникации и перепады уровня. Из недостатков стоит отметить невозможность применения технологии в помещениях с низкими потолками. Поскольку лаги представляют собой обычные деревянные балки, для повышения эксплуатационных свойств необходима их обработка водоотталкивающим составом. Для акклиматизации материала, подержите лаги в комнате, где предполагается их использование.
Независимо от основания, настил пола на лаги предполагает обязательное наличие под ними гидроизоляционного материала: рулонного полиэтилена, уложенного внахлест на 20 см или фольгированного тепло- и шумоизоляционного полиэтилена – пенофола.
Нюансы укладки лаг
В зависимости от толщины половых досок, оптимальный шаг при укладке лаг будет следующим:
80 см для досок толщиной 35–40 см,
60 см для досок, имеющих толщину менее 35 см,
до 1 м для досок, толщина которых превышает 40 см.
Для лаг берется брус размером 50х100 мм или 50х80 мм. Располагают их перпендикулярно солнечным лучам, падающим из окна. По горизонтали укладка производится при помощи водяного или лазерного уровня, капроновой нити или правила. Регулировка высоты производится посредством деревянных клиньев, подложенных в одном месте с двух сторон. К основанию лаги крепят чаще всего клеем или при помощи дюбелей. В большей степени это определяется материалом основания. Так, если укладка производится на кирпич или бетон, то вам понадобятся клей, либо дюбели. Для основы из дерева – длинные гвозди или саморезы.
Сначала у противоположных стен по горизонтальному уровню укладывают две лаги. Между ними натягивают капроновую нить, служащую ориентиром при укладке последующих брусьев. Располагают лаги перпендикулярно доскам. Остающиеся зазоры между ними заполняют утеплителем либо двумя слоями ДВП.
Укладка досок
Стелить деревянный пол начинают только после того, как завершена установка лаг. Размер досок подбирают таким образом, чтобы стыки располагались перпендикулярно длинной кромке и проходили посередине лаг.
Первый ряд выравнивают по натянутой нити и укладывают на расстоянии не менее 1,5 см от стены, оставляя температурный шов. Доски крепятся к каждой лаге гвоздями или саморезами. При этом размер гвоздей определяется толщиной доски и составляет соотношение 3:1. То есть для доски толщиной 40 мм потребуются гвозди 120 мм. Первую доску располагают пазом к стене, после чего прибивают гвоздями под углом 45°, утопив шляпку с помощью добойника. Вторая доска укладывается шипом к предыдущей так, чтобы шип вошел в паз первой доски. При необходимости доску добивают молотком.
Таким образом набираются 2–3 ряда, которые затем уплотняются при помощи скоб и клиньев, и закрепляются гвоздями или саморезами. При работе с саморезами под них заранее тонким сверлом высверливается отверстие. Для заглубления шляпки используют сверло потолще. Так продолжают стелить до конца. Когда до стены остается совсем небольшое расстояние, последнюю укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1–1,5 см.
Настил по балкам перекрытий
Настил фанеры и ДСП
Другой способ укладки предусматривает создание выравнивающего слоя из ДСП или фанеры. В начале работы устанавливают маяки-саморезы, ввинчивая их на требуемую высоту через каждые 20–30 см по всей поверхности. Чем толще будет фанера, тем реже укладываются лаги, которые принято крепить к полу клеем или саморезами. Полученную сетку из лаг покрывают фанерой или ДСП таким образом, чтобы они состыковывались на лагах. В целях продления срока службы такого пола, плиты фанеры, ДСП и ДВП укладывают на гидроизоляционную пленку.
Монтаж выравнивающего покрытия по лагам производят при помощи саморезов из расчета не менее 9 штук на лист. Чтобы шляпки не выпирали, их утапливают на 4 мм или надсверливают. В результате усилий вы получите ровный и красивый пол.
Настил полов по грунту
Если вы решили стелить полы по грунту и получить хороший результат, то должны в совершенстве владеть данной технологией. Основное внимание при монтаже уделяется гидро- и пароизоляции. Только таким образом вы сможете противостоять негативному влиянию грунтовых вод на древесину. Лаги обычно устанавливают на отдельно стоящих опорах-столбиках, не связанных со стенами. Для надежности опоры устанавливаются на бетонную подушку, утрамбованный гравий или щебень.
Интервал между столбами должен соответствовать шагу между лагами и, в зависимости от толщины досок, составлять 35–45 см/метр. Под лаги настилается гидроизолирующий слой в виде двухслойного рубероида либо прокладки из досок толщиной 30 мм. Теперь вы имеете полное представление о том, как настелить пол. Осталось только сделать выбор в пользу того или другого способа.
Как стелить деревянный пол видео
Читаем дальше — узнаём больше!
Оценка: 2.6 из 5 Голосов: 186
Как настелить деревянный пол в доме, фото и видео
Настелить деревянный пол достаточно просто, необходимо лишь выбрать подходящий вариант, определиться с типом монтажа и напольного финишного покрытия. Но, несмотря на простоту, настил полов из дерева требует соблюдения некоторых нюансов, о которых мы и расскажем в статье. Кроме того, такие полы обладают многими преимуществами:
Преимущества полов из натурального дерева
экологичность;
повышенная прочность и надежность;
многообразие вариантов для настила;
возможность использования способов, позволяющих эффективно выровнять поверхность, не прибегая к мокрым строительным процессам;
отсутствие дорогого и сложного оборудования.
Деревянные полы бывают различных видов, среди них отдельно можно выделить такие, как:
Паркетные небольшие планки, которые имеют специальные пазы и шпунты со всех сторон.
Паркетная клеевая доска, которая состоит из нескольких слоев: нижний и средний из обработанной сосны, верхний — из ценной породы древесины.
Обычная паркетная доска, которая имеет толщину 18-25 миллиметров и длину 50-200 сантиметров. Пазы и шпунты такой доски располагаются со всех сторон.
Массивная доска, которая имеет размеры: толщина — 20-60 миллиметров, длина — до шести метров. Паз и шпунт такой доски располагаются только с двух сторон.
Выбор древесины — это очень важный этап при укладке пола. Предпочтение следует отдавать доскам из пихты, сосны, ели, а также лиственницы либо кедра, которые отличаются прочностью, износостойкостью и долговечностью. Также удачен будет и выбор дубовых досок. При подборе следует учитывать:
все доски приобретают с запасом;
древесина должна быть сухой, не деформированной;
материал не должен нуждаться в дополнительной обработке;
доски не должны иметь сколов, смоляных пятен, трещин, следов плесени.
Все доски дополнительно обрабатываются антипиренами и противогнилостными веществами перед укладкой.
Укладка полов из дерева, монтируем на лаги
Технология укладки деревянных полов отличается многообразием, она включает в себя самые различные способы, которые можно применять для монтажа напольных оснований. Инструменты, которые необходимы при таких работах, самые обычные: уровень, маяки, гвозди либо саморезы, молоток.
Настилают деревянный пол чаще всего на лаги. Такой способ может применяться для самых различных оснований — как бетонных, так и грунтовых. При этом укладка на лаги дает возможность регулирования уровня высоты, маскировки перепадов высот пола.
Под поверхностью подобного деревянного пола можно размещать коммуникации, осуществлять эффективное утепление.Из недостатков можно отметить то, что подобные полы не подходят для монтажа в помещениях с низкими потолками. Технология укладки предполагает настил гидроизоляционной пленки, она укладывается с нахлестом до двадцати сантиметров. Можно использовать полиэтиленовую пленку либо специальный фольгированный полиэтилен.
Монтаж пола
Сами лаги, которые будут укладываться, изготавливаются из хвойных либо любых лиственных пород древесины. Перед работой они обязательно должны обрабатываться специальными водоотталкивающими средствами. Расстояние между отдельными лагами может быть различным, оно зависит от типа досок, которые будут настилаться сверху:
для досок с толщиной до 35-40 сантиметров шаг составляет шестьдесят сантиметров;
для досок с толщиной в 30-35 сантиметров шаг между лагами может составлять восемьдесят сантиметров.
Монтаж пола
Настелить деревянный пол можно, воспользовавшись лагами с размерами 50*100 мм либо 50*80 мм. Располагают их в положении, перпендикулярном солнечным лучам. Горизонтальность обязательно надо проверять строительным уровнем, чтобы обеспечить идеально ровное основание. Высоту лаг можно регулировать специальными клиньями, укладываемыми под лагами. Для крепления лаг используют дюбеля и клей для бетонного либо кирпичного основания, также можно воспользоваться саморезами и длинными гвоздями для деревянных оснований. Укладка самих досок осуществляется при таких условиях:
настил пола можно начинать только после полной установки лаг;
стыки досок должны приходиться на середину лаг;
первый ряд следует укладывать таким образом, чтобы до поверхности стены оставалось до полутора сантиметров;
самую крайнюю доску следует прибивать с использованием толстых гвоздей под углом в сорок пять градусов;
отдельные доски прочно крепятся к лагам, все щели следует перекрывать галтелью либо плитнусами.
Монтаж деревянного пола на плиты ДСП, фанеру
Выравнивать пол можно фанерой либо плитами ДСП. Сначала на поверхность основания устанавливают выравнивающие маяки, которые можно закрепить саморезами. Такие маяки должны образовывать квадраты либо прямоугольники со сторонами двадцать на тридцать сантиметров. После этого монтируются лаги, шаг которых зависит от толщины слоя фанеры. В те места, где брусья провисают, можно подложить куски фанеры, предварительно обработанные клеем. После того как клеевой состав высохнет, на лаги укладывают выравнивающий материал в виде листов ДСП либо фанеры. Такие изделия следует монтировать только на слой гидроизоляции таким образом, чтобы стыки листов шли вразбежку.
Крепят полотна саморезами, на каждый должно приходится от девяти штук. Шляпки саморезов следует утопить на четыре миллиметра. Этот метод дает возможность получить ровный и аккуратный деревянный пол, который будет поднят на высоту приблизительно в 3 см.
Укладка паркетная и по грунту
Настелить деревянный пол можно и по грунту. При этом сначала устанавливается песчано-грунтовая подушка, поверхность которой тщательно гидроизолируются. После этого заливается бетонная стяжка со вторым слоем гидроизоляции, состоящим из рубероида.
Укладываемые на бетонную поверхность лаги могут иметь различные размеры, которые зависят от типа напольного покрытия. Размер шага между лагами не может превышать сорока сантиметров, оптимальным считается значение в тридцать сантиметров. Между лагами можно уложить слой теплоизоляционного материала, чтобы обеспечить наименьшие потери тепла, которые довольно часто встречаются при таком способе укладки полов.
Паркетная укладка деревянного пола
Часто укладка деревянного пола производится с использованием специально подготовленных досок. В начале работ устанавливаются маяки поперек помещения на расстоянии в два сантиметра от поверхности стен. Затем между ними необходимо натянуть шнур и установить лаги. Возможно 2 способа укладки:
обычный, при котором гвозди укрепляются в лицевую часть используемых досок;
паркетный — гвозди забивают с небольшим уклонов в сторону гребней;
палубный, при котором доски монтируются вразбежку.
Виды соединений при паркетной укладке
Первую деревянную доску настилают на расстоянии в десять миллиметров от стены и укрепляют при помощи саморезов. Соединение остальных может быть в шпунт, впритык, в четверть. При этом первый способ считается одним из самых надежных.
При паркетном методе доска укладывается к стене гребнем. Чтобы прочно вогнать гребень в паз предыдущей доски, рекомендуют пользоваться деревянными клиньями либо скобами. После окончания работ настланный пол из дерева необходимо отшлифовать при помощи ручной либо напольной шлифовальной машины. Дополнительно могут понадобиться абразивные диски, шкурки различной зернистости. Машину двигают по настилу очень аккуратно, так, чтобы от поверхности не откалывались щепки. Если на машинку нажимать сильно, то слой ошлифованной древесины будет очень большим, что недопустимо. Начинать работу лучше с использования крупной шкурки.
Стыки отдельных элементов пола между этапами смены шкурки зашпаклевываются с использованием полимерной либо водяной смеси, при этом первый вариант предпочтителен, так как он обладает большей эластичностью. После шлифовки приступаем к грунтовке поверхности, которая будет способствовать лучшей адгезии пола. После этого пол надо тщательно пропылесосить, чтобы на его поверхности не осталось пыли и мелкого сора.
При нанесении на поверхность деревянного пола красок или лаков предпочтение следует отдавать однокомпонентным полимерным составам, производимым на водной основе, так как они очень быстро сохнут, практически не имеют запаха, безвредны и не токсичны, наносятся довольно легко. Первый наносимый слой должен быть очень тонким, второй обычно наносится только спустя три часа. Такой этап позволит сделать пол из дерева очень прочным, влагостойким и красивым. Его эксплуатационные характеристики станут выше, а сам пол будет служить вам еще долгое время.
Как настелить деревянный пол в доме видеоинструкция
Читаем дальше — узнаём больше!
Оценка: 2.6 из 5 Голосов: 207
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности укладки линолеума, ламината, фанеры, устройства конструкций на лагах, цена, фото
Все фото из статьи
Деревянные полы используются очень давно и неоднократно доказали свою эффективность на практике. Этот вид покрытия остается популярным и востребованным в наше время благодаря множеству положительных особенностей, о которых мы расскажем в нашей статье. Кроме того, мы продемонстрируем, как правильно настелить полы в деревянном доме своими руками.
Читайте о том, как настелить деревянные полы на лагах.
Полы из древесины
Особенности и преимущества
Перед тем, как настелить полы в деревянном доме, следует изучить их особенности.
Деревянный пол – это самый распространенный вид напольного покрытия, которое может быть уложено на самые разные основания: балки перекрытия, бетонную стяжку, ЖБ-плиту перекрытия и даже на голую землю с использованием подсыпки, столбиков из кирпича или бетона. Такая универсальность – один из главных и определяющих факторов, влияющих на выбор этого способа отделки.
Использование шпунтованной доски – это один из способов того, как настелить пол на старый деревянный пол.
При этом следует учитывать тот факт, что древесина – это натуральный органический материал; это значит, что к ее эксплуатации выдвигаются особые требования, а именно:
Необходимо обеспечить защиту деревянных деталей от гниения. Это достигается путем обработки древесины специальными антисептическими составами, которые легко найти в продаже;
Не менее важно защитить доски и лаги от биологической коррозии, главным фактором которой является воздействие грибковых и плесневых организмов. Здесь следует использовать пропитку фунгицидами, которые также легко найти в строительном отделе;
Древесина активно впитывает влагу, при этом ее геометрия меняется, а при последующем высыхании возможны деформации. Кроме того, влага приводит к преждевременной порче и старению материала. Для минимизации воздействия влаги применяется вентиляция и гидроизоляция подпольного пространства;
Покрытие будет требовать ухода, в том числе периодического обновления пропитки и финишного покрытия, а также шлифовки со снятием верхнего потемневшего слоя.
Вас интересует, как на старый пол настелить деревянный пол? Не лучше ли обновить старый шлифовкой его поверхности?
Важно! Правильно уложенный деревянный пол, состоящий из предварительно обработанных деталей, служит десятилетиями и даже веками. При адекватном уходе он сохраняет внешнюю красоту на протяжении всего срока эксплуатации.
Преимущества древесных напольных покрытий известны и очевидны, мы перечислим лишь наиболее существенные из них:
Дерево – натуральный и абсолютно безвредный материал, некоторые породы выделяют в окружающую среду полезные для человека и вредные для паразитов эфирные масла и органические соединения;
Покрытие из древесины прекрасно сохраняет тепло, поверхность теплая и приятная на ощупь;
Технология монтажа на лаги позволяет использовать подполье для укладки утеплителя, электрического кабеля, водопроводных и отопительных труб;
Материалы доступны и широко распространены, способ их укладки не требует каких-либо особых навыков или инструментов;
Поверхность деревянного пола – это очень красиво, стильно и солидно, причем эта красота актуальна во всех стилях.
На фото видно, как настелить фанеру на старый деревянный пол.
Важно! Пол из дерева – это практично, доступно и красиво. Кроме того, вы используете абсолютно безвредный материал, проявляя заботу о собственном здоровье и здоровье ваших близких.
Выбор материалов
До того, как настелить деревянный пол из шпунтованной доски, необходимо правильно выбрать материалы.
Чтобы ваше покрытие было качественным и долговечным, важно правильно подобрать материалы для его изготовления. Наиболее распространенным их типом является шпунтованная доска, которая отличается от обычной обрезной доски тем, что на ее торцах имеется фрезеровка в виде шипа и паза.
Если вы планируете произвести финишную отделку, такую, как настелить линолеум на деревянный пол или положить сверху ламинат, тогда можно использовать обычную доску, так как ее цена будет значительно ниже. Как правильно настелить линолеум на деревянный пол – читайте в материалах нашего сайта.
Перед тем, как настелить ламинат на деревянный пол, его ровняют фанерой.
Определяющее значение имеет порода древесины, из которой вы будете сооружать покрытие. Мы составили сравнительную таблицу наиболее популярных пород:
Порода древесины
Особенности
Дуб
Очень прочная и долговечная порода, которая отличается яркой текстурой от бурого до жёлтого окраса. Не коробится и не трескается
Ясень
Прекрасная порода, которая используется в изготовлении паркета и шпунтованной доски. Древесина плотная и упругая, но нуждается во влагозащитном покрытии – краске или лаке для деревянных поверхностей
Лиственница
Отличается высокой прочностью, влагостойкостью и стойкостью к гниению. Из-за высокого содержания камеди в составе материал не боится насекомых-древоточцев
Клен
Влагоустойчивая порода, которая хорошо сохраняет форму при перепадах влажности. Поверхность шелковистая, возможна имитация самшита и акации
Бук
Очень прочный материал с длительным сроком службы. Не меняет цвет даже после лакирования. Хорошо имитирует орех и красное дерево
Сосна
Бледно-желтая или красновато-желтая древесина средней плотности. Очень распространена в нашей стране, для укладки на пол используют доски с низким содержанием смол
Ель
По характеристикам схожа с сосной, отличается более мягкой древесиной, цветом и наличием множества сучков
Фото показывает, как настелить плитку на деревянный пол.
При выборе доски в магазине ее следует внимательно осмотреть на предмет трещин, вмятин и прочих видимых дефектов. Также важно обратить внимание на качество фрезеровки шпунта и проушины на торцах. Материал должен быть максимально сухим, чисто выстроганным и не иметь большого количества сучков.
Этапы работ
Рассмотрим процесс укладки пола.
Если вы решили соорудить пол на даче или в квартире самостоятельно, вам поможет наша инструкция:
Необходимо подготовить основание. Если это старый пол из досок, их следует укрепить, очистить от грязи и отваливающейся отделки. Бетонное основание ремонтируют от значительных впадин и подметают от пыли;
Приводим в порядок старое основание.
На основание укладывают слой гидроизоляции из строительного полиэтилена;
Укладываем полиэтиленовую пленку.
На стене отмечают уровень чистового пола (обычно совпадает с высотой порога), отступают от него толщину доски и отмечают линию уровня лаг. Эту линию переносят с помощью гидроуровня на противоположную стену;
Гидроуровень – один из наиболее точных инструментов для отметки горизонтали.
Укладывают крайние лаги параллельно стене с окном (бруски толщиной 50 мм), которые с помощью монтажных клиньев или кусков фанеры устанавливают в соответствие с отметками уровня. Затем лаги проверяют двухметровым правилом на горизонтальность и фиксируют. Промежуточные лаги укладывают с шагом 50 см под правило, используя крайние деревянные бруски как маяки;
Монтируем лаги.
Первую доску укладывают вдоль дальней стены, отступая от нее 10 – 12 мм и фиксируют гвоздями в каждую лагу у кромки, чтобы шляпки впоследствии были скрыты плинтусом, а также забивают гвозди в угол шпунта под углом 60˚ к лагам;
Используйте колышки для выдержки зазора.
Следующую доску надевают на шпунт предыдущей и сплачивают с помощью киянки или клиньев, крепят только в угол шпунта;
Крепление досок следует производить гвоздями без шляпок.
Последняя доска подрезается с небольшим наклоном торца, который будет примыкать к стене, укладывается, сплачивается и крепится гвоздями в кромку, чтобы их шляпки были скрыты плинтусом.
Укладываем замыкающую доску.
Важно! Со всех сторон должен оставаться зазор между покрытием и стенами от 10 до 15 мм, чтобы нивелировать температурные расширения древесины.
Вывод
Деревянное покрытие для пола – прекрасный выбор, проверенный временем. Монтажные работы можно произвести самостоятельно с помощью нашей инструкции и видео в этой статье.
Как сделать полы в частном доме с нуля своими руками: инструкция и рекомендации
Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь, так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит — и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.
Устройство пола в частном доме
Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.
Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства, зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.
Чтобы пол в частном доме был теплым, и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.
Деревянный пол
Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.
Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е. с черновым полом.
Полы на опорных столбах
Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».
«Плавающий» пол на опорных столбах
Полы по такой системе устраиваются следующим образом:
Первое, что нужно сделать — это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70—100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.
На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.
На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.
Сверху столбов, на глубину 10—15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.
Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.
После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.
В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.
На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок.Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу. Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой.
На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15—20 сантиметров — он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.
Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым, его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.
Черновой пол
Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.
Вариант чернового пола
Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок , которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.
Укладка пароизоляционной пленки
На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.
Двухслойный, черновой и чистовой пол с утеплителем между ними
Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.
Видео: наглядный пример монтажа чернового пола
Деревянный пол по грунту
Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.
Примерная схема укладки деревянного пола по грунту
Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании, под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом,чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя — это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
На кирпичи, а лучше — на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
Сверху утеплителя, налаги закрепляют пароизоляционную пленку.
Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
Доску укладывают на расстоянии одного — полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.
Деревянный пол на бетонной стяжке
При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10—20 сантиметров, на шпильки с резьбой.
При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах — они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.
Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е. с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.
Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30—40 сантиметров.
В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола — они и будут удерживать балки.
В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой.
Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.
Крепление лаг непосредственно на стяжку
На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно, и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты.
На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150—200 мм).
Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты — это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.
Настил фанеры на лаги после засыпки керамзита
Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.
Можно и сразу стелить половую доску
Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.
Бетонный пол
Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.
Общая послойная схема пола с бетонным основанием
Бетонное покрытие, в основном, делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.
Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10—15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной, добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15—20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку — главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.
Гидроизоляция из рулонного материала — рубероида
На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.
Заливка стяжки по маячкам
При желании, на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».
Полы из сухой стяжки
В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного — она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.
Становящаяся все более популярной сухая стяжка
Главное в ее укладке — это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.
На основание пола устраивается гидроизоляция, которая должна находит на стены на 10—15 сантиметров.
Далее на пленку устанавливаются маячки, по которым будет проходить выравнивание смеси с помощью правила.
Сухая смесь насыпается на полы, распределяется по всей площади и выравнивается правилом, как обычная стяжка.
Выравнивание сыпучей смеси
Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась, устанавливают специальные переборки из досок.
Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП, фанеры или других листовых материалов. Самое главное — выставить идеально ровно первую плиту — это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по поверхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
Работа по покрытию сухой смеси плитами начинается от двери и идет по одной из стен — это делается для того, чтобы сохранилась ровность засыпки.
Укладка первого слоя гипсоволоконных панелей
Место укладки каждого очередного листа перед выравниванием утрамбовывается, особенно на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой — это повысит устойчивость покрытия.
Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного — он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой — для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется — нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
Головки саморезов и швы между листами заделываются по окончанию монтажа с помощью шпаклевки.
Пол готов к настилу финишного покрытия
Все покрытие по периметру комнаты в местах его прилегания к стенам, должно быть заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.
Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно, выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.
<index>
Как правильно настелить деревянный пол и получить качественное покрытие
Деревянные полы при строительстве домов находят применение уже очень давно.
Не утратило это напольное покрытие своей актуальности и в настоящее время.
Связано это с тем, что полы, выполненные из древесины, имеют массу несомненных преимуществ.
Класть такие полы можно практически на любые основания, включая балки перекрытия, бетонную стяжку и даже (при необходимости) голую землю. Как правильно настелить деревянный пол, попытаемся выяснить.
Выбор материалов для устройства деревянного пола
Решившись сделать пол в своей квартире деревянным, потребуется подготовить определенное количество строительных материалов и инструментов:
доски в необходимом количестве
брус
гвозди
гвоздодер
комплект плотницких инструментов
Если вы заинтересованы в том, чтобы напольное покрытие получилось крепким и долговечным, выбору материала необходимо уделить особенно пристальное внимание. Часто для настилки полов используется шпунтовая доска.
Ее основная особенность заключается в наличии в торцовой части специальной фрезеровки в виде паза либо шипа.
Но в случае, если планируется та или иная финальная отделка на деревянный пол (например, укладка линолеума или ламината), допускается применение обычной доски. Это позволит существенно снизить стоимость строительных работ.
Большое значение в плане прочностных характеристик будущего деревянного пола имеет и порода используемой древесины. Наиболее популярными материалами для полов являются:
Ясень. Часто эту породу применяют при изготовлении шпунтованной доски, а также паркета. Материал отличается высокой плотностью и упругостью. Ясень дополнительно нуждается в дополнительном покрытии, защищающем от влаги. Это может быть лакирование или покраска.
Лиственница. Эта разновидность древесины характеризуется не только высокой прочностью и стойкостью к прогниванию, но и устойчивостью к воздействию воды и влаги. Благодаря тому, что в лиственнице содержится большое количество камеди, в материале не могут заводиться жуки-древоточцы.
Дуб. Дуб представляет собой достаточно дорогостоящую породу древесину. Он отличается высокими прочностными характеристиками и долговечностью. Кроме того, материал имеет очень яркую текстуру и оригинальные оттенки, которые могут варьироваться от желтого до бурого цвета. Основной особенностью качественного дуба является то, что он не трескается.
Бук. Бук – еще один материал, который часто используется для настила полов. Он характеризуется длительным сроком эксплуатации и не изменяет собственный первоначальный цвет даже после процедуры покрытия лаком. При помощи бука часто делают имитируют красную древесину или орех.
Сосна. Сосна является материалом, который широко применяется в нашей стране. Эта порода дерева отличается средней плотностью и имеет красновато-желтый либо бледно-желтый цвет.
Ель. Ель имеет много общего с сосной. Но древесина у нее несколько более мягкая и имеется большее число сучков.
Клен. Клен представляет собой влагоустойчивую породу, отлично сохраняющую свою сою форму даже при серьезных перепадах влажности. Поверхность древесины отличается высокой шелковистостью. Клен часто применяется для имитации акации или самшита.
Особенности выбора качественного дерева для пола
Прежде чем искать ответ, как правильно настелить деревянный пол в квартире или в доме, нужно суметь подобрать качественную древесину. Только в подобном случае результат работы будет соответствовать вашим ожиданиям. Прежде всего, при выборе древесины необходимо обращать внимание на следующие значимые моменты:
Материал обязательно должен оставаться полностью сухим, поскольку сырая древесина в большей степени подвержена деформации.
У древесины должны отсутствовать какие бы то ни было дефекты, включая сучки, черноту и трещины.
Цветовая гамма дерева и его рисунок обязательно должны совпадать, поэтому покупать древесину следует из одной и той же партии.
Рекомендуется делать выбор в пользу шпунтованной древесины, не требующей последующей шлифовки.
Длина используемой доски должна составлять, как минимум, два метра.
Следует приобрести древесины примерно на 10-15 процентов больше реально необходимого количества.
Помимо этого, следует обязательно учитывать характер помещения, в котором будет осуществляться укладка пола из древесины. Так, например, если строительные работы производятся в сауне либо в бане (в помещении с повышенной влажностью), выбор следует делать в пользу влагоустойчивых пород, вроде дуба, ясеня или лиственницы.
Этапы настила пола из древесины на лаги
Тем, кто задается вопросом, как правильно настелить деревянный пол в доме или квартире, некоторые полезные советы по организации рабочего процесса окажутся отнюдь не лишними. Работа производится поэтапно.
Подготовка лаг перед укладкой
Лаги для пола
До того, как приступать к укладке деревянного пола, подготовленные лаги следует занести внутрь помещение и оставить на несколько часов, чтобы они адаптировались к комнатной температуре.
Потом возле противоположных стен комнаты укладывают по лаге.
Зазор между лагами и поверхностью стены должен при этом составлять порядка восьми сантиметров.
Следующим шагом является натягивание капроновых нитей, которые будут выполнять функцию ориентиров для укладки всех прочих лаг.
Расстояние между двумя лагами может варьироваться в пределах от 70 сантиметров до одного метра.
После процедуры укладки лаги обязательно обрабатыв
Отделка пола в доме: чем застелить
Отделка пола – это один из последних этапов ремонта в квартире или частном доме. Она может проводиться с использованием различных материалов, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.
Требования к полам в разных помещениях
В зависимости от назначения помещения существуют определенные требования к материалам:
Прихожая. Помещение с высокой пешей нагрузкой, в котором скапливается большое количество пыли и грязи. Настил должен быть максимально прочным и немарким.
Санузел. В этой комнате напольное покрытие постоянно контактирует с водой, поэтому материал должен быть влагостойким и легко отмываться.
Кухня. Здесь также нужен материал, не подверженный воздействию влаги и не впитывающий жир.
Балкон. Условия в таком помещении близки к уличным, поэтому изделия должны быть устойчивыми к низким температурам и влажности.
Гостиная. Это помещение с высокой пешей нагрузкой, поэтому основная характеристика материала – механическая прочность.
Спальня. В этом случае напольное покрытие должно быть экологически чистым.
Детская. Материал должен объединять в себе характеристики изделий для двух предыдущих помещений.
Линолеум
Этот материал используется для укладки напольных покрытий в помещениях любых назначений. Особую популярность линолеум имел во времена Советского Союза, теперь он не так распространен, но все еще удерживает определенные позиции.
Линолеум — доступность и простота в уходе
Преимущества:
Сравнительно невысокая стоимость.
Широкий ассортимент. Материал для пола изготавливается в различных цветах и может иметь на лицевой части узоры и орнаменты. Современные рулонные материалы имитируют поверхность камня, дерева, паркета и так далее.
Влагостойкость.
Механическая прочность.
Высокие показатели звуко- и теплоизоляции.
Простой монтаж и последующий уход.
Из недостатков следует отметить слишком высокую пластичность, на линолеуме остаются вмятины после мебели и других тяжелых предметов. Некоторые модели выделяют вредные вещества, это можно определить по сильному химическому запаху.
Керамическая плитка
Еще один классический вариант отделки пола. Чаще всего материал используют для обустройства напольных покрытий в кухнях и санузлах.
Керамическая плитка — экологическая чистота и долговечность
К положительным сторонам плитки можно отнести:
Стойкость к химически активным веществам, воде, ультрафиолету и истиранию.
Широкий ассортимент оттенков и размеров изделий. Также производятся материалы, имитирующие цвет и текстуру натурального дерева, камня и прочих.
Простота в уходе.
Безопасность для здоровья.
Плитка считается практически идеальным вариантом для полов в доме, но материал холодный, из-за чего по нему неприятно ступать босиком. Некоторые виды при намокании становятся скользкими, также плитка довольно хрупкая и легко раскалывается при ударе или падении предмета.
Деревянные доски
Древесина сейчас переживает новую волну популярности. С ее помощью укладывают полы в комнатах любого назначения, включая кухни.
Пол из досок — благородство и ощущение комфорта
Преимущества:
Благородный внешний вид.
Экологичность.
Ощущение комфорта и уюта.
Возможность использования практически в любом интерьере и комбинирования с прочими материалами.
Из недостатков следует отметить подверженность воздействию воды, поэтому необходимо принять меры по защите покрытий. Из-за этого отделка полов требует больше времени и средств. Способность впитывать влагу делает древесину очень маркой, пролитый сок, чай или кофе оставят след на покрытии.
Также дерево требует регулярного циклевания, поскольку со временем на поверхности появляются заусенцы. Кроме того, качественные натуральные материалы стоят довольно дорого. Если они обработаны неправильно, то могут набухнуть или пересохнуть, что приведет к деформации. Не стоит забывать о грызунах и насекомых, которые предпочитают селиться в такой среде.
Пробка
Пробковый пол — натуральность и тепло
Такие напольные материалы позволяют создать действительно оригинальное покрытие. Изделия изготавливаются из коры пробкового дерева, поэтому они полностью натуральные и экологичные.
Из преимуществ следует отметить:
Комфорт при ходьбе босиком.
Высокий уровень звукоизоляции.
Покрытие нескользкое и немаркое.
Пробка хорошо защищена от воздействия влаги.
Материал легок в уходе.
Широкий ассортимент цветовых решений и текстур.
Из недостатков можно выделить низкую механическую прочность и короткий срок эксплуатации. Кроме того, пробка нуждается в последующей отделке лаком, поэтому бюджетными такие полы назвать нельзя.
Ламинат
Ламинат — богатство выбора и простота ухода
Эти изделия были изобретены с целью замены натурального дерева. Некоторые его характеристики значительно выше, чем у древесины:
Ламинат выпускается в очень богатом ассортименте. Он может имитировать оттенки практически всех сортов дерева, натуральный камень, ткань, кожу и так далее.
Материал теплый, помимо этого, под ним можно уложить систему «теплый пол».
Простота ухода.
Влагостойкость.
Сравнительно невысокая стоимость.
Легкость монтажа (изделия оснащаются замковыми системами, благодаря которым их несложно укладывать).
Несмотря на то что существуют модели с влагозащитным покрытием, лучше не использовать ламинат для кухни или ванной. Также потребуется уложить слой гидроизоляции. Следует заметить, что ламинат довольно хрупкий: длительный контакт с водой и механические воздействия оставляют на нем следы. Кроме того, во время укладки есть риск повредить замковые соединения, поэтому изделия необходимо покупать с запасом.
Керамогранит
Керамогранит — прочность и практичность
Этот материал очень похож на керамическую плитку, но производится немного по другой технологии. Одновременно с этим он напоминает натуральный камень. В современном мире изделия из керамогранита пользуются популярностью благодаря следующим преимуществам:
Прочность керамогранита оценивается в 9 баллов из 10.
Поверхности способны прослужить до 50 лет.
Не выделяет вредные вещества при нагревании и намокании.
Легкость в уходе.
Устойчивость к воздействию солнечных лучей и воды.
Не горит и не поддерживает горение.
Широкий ассортимент.
Главным недостатком является высокая стоимость, причем это касается цен как на материалы, так и на монтажные работы. Полированный керамогранит слишком скользкий для использования в кухнях и ванных. Кроме того, он холодный, поэтому требуется его подогрев. В некоторых случаях застилать пол таким материалом нельзя из-за большого веса.
Наливные полы
Наливной пол — эстетичность и уникальность
Этот вид считается сравнительно новым, он пока не завоевал популярность у пользователей, но имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Наличие полимерных соединений в составе обеспечивает высокую влагостойкость, поэтому его легко мыть.
Наливные полы могут прослужить около 20 лет.
На поверхности не образуются швы, благодаря чему оно выглядит эстетично. Эта же особенность оберегает покрытие от появления грибка.
Привлекательный внешний вид.
Из недостатков следует отметить высокую стоимость материала и необходимость проведения серьезных подготовительных процессов. Кроме того, покрытие нельзя починить локально. То есть если в каком-то месте пол раскрошится, придется полностью удалять покрытие и заливать новое.
Бетон
Раньше бетон использовался только для обустройства напольных покрытий в хозяйственных помещениях, гаражах и так далее. Сейчас бетонная стяжка очень часто является основой под другие изделия: паркет, ламинат, плитку и прочие. Но современные способы заливки и шлифовки позволяют создать идеально ровное, визуально привлекательное (что можно видеть на фото) и абсолютно инертное к воздействию воды покрытие. Помимо этого, полы получаются крепкими, долговечными.
Бетонный пол — прочность и долговечность
Из недостатков можно выделить большой вес материала, поэтому его нельзя использовать в деревянных домах. Также для получения идеально ровного покрытия требуется специализированное строительное оборудование и квалифицированные операторы для его обслуживания. Еще один недостаток – сложность работ.
На заметку! Если пол отделан бетоном, то он подвержен механическим воздействиям. Несмотря на прочность, материал может раскрошиться при падении на него предмета с высоты.
Натуральный камень
Когда-то этот материал был основным изделием для строительства, теперь же он считается признаком достатка и роскоши. Дело в том, что сам по себе камень дешевый, но для его обработки требуется высокотехнологичное, а значит очень дорогое, оборудование и расходные материалы.
Натуральный камень — презентабельность и практичность
Из преимуществ необходимо отметить:
Высокая механическая прочность.
Стойкость практически к любым воздействиям (осадки, солнце, удары).
Почти неограниченный срок эксплуатации.
Но у натурального камня есть и недостатки:
Значительный вес, из-за чего с ним сложно работать, он подойдет не для всех перекрытий.
Камень холодный, поэтому придется установить систему «теплый пол».
Процесс монтажа обойдется довольно дорого.
Материал требует особого ухода.
Мозаика
Еще один материал для обустройства полов, который известен человечеству со времен античности. Он также считается дорогим, поскольку довольно сложен в укладке. Его изготавливают из стекла или натурального камня.
Мозаика — изящность и неповторимость
Главное преимущество мозаики заключается в том, что получается отделать даже криволинейные поверхности, при этом можно создавать любые узоры и рисунки с помощью разноцветных элементов. Для удобства укладки производители заранее крепят фрагменты мозаики на сетку, формируя узор. Мастеру остается только приклеить его на пол. По своим эксплуатационным качествам мозаика напоминает кафель.
Из недостатков следует отметить высокую цену на сам материал и на работы по его укладке. Кроме того, покрытие из мозаики не подойдет современным интерьерам, она лучше смотрится в классическом или античном стиле. Следует также заметить, что самостоятельно справиться с укладкой мозаики сможет только художник или человек с развитым вкусом и фантазией.
Поливинилхлорид
Изделия из этого материала производятся в виде плиток с клеевой основой или замковым соединением. Также есть более дешевые разновидности, которые нужно укладывать на слой плиточного клея. Современные покрытия из поливинилхлорида производятся в широкой цветовой гамме. Ранее плитки из этого материала также использовались для укладки напольных покрытий, многие помнят эти синие и зеленые квадратики, сейчас изделия выглядят более эстетично.
Плитка из поливинилхлорида — богатство выбора и устойчивость к влаге
Из преимуществ следует отметить:
Устойчивость к механическим нагрузкам и воздействию влаги.
Легкая и быстрая укладка.
Простота ухода.
Высокие звукоизоляционные характеристики.
Широкий ассортимент цветовых решений, форм и размеров.
Длительный срок эксплуатации.
Несмотря на перечисленные плюсы, есть и недостатки:
Высокие требования к подготовке основы. Черновое покрытие должно быть идеально ровным, в противном случае все дефекты со временем отразятся на плитке. Важно также учесть, что влажность основы не может быть выше 5%.
Прежде чем застелить пол таким материалом, необходимо подержать плитку несколько дней в помещении, чтобы она адаптировалась к условиям. Кроме того, каждый производитель указывает температурный и влажностный режимы, которые должны быть соблюдены во время монтажа.
Меняет цвет и разрушается под воздействием солнечных лучей.
ПВХ – это синтетический материал, поэтому он выделяет вредные вещества при горении. Что касается пожаробезопасности, то она тоже оставляет желать лучшего.
Ковровое покрытие
Этот довольно популярный вариант отделки напольных поверхностей. Он представляет собой мягкий и теплый материал с длинным или коротким ворсом, который укладывается на подготовленное основание и закрывается плинтусом. В результате получается покрытие, напоминающее обычный ковер, но который застлан на всю площадь комнаты.
Ковровое покрытие — комфорт и звукоизоляция
Преимущества:
Сравнительно невысокая стоимость.
Комфорт и уют.
Широкий ассортимент дизайнерских решений.
Длительный срок эксплуатации и стойкость к различного рода воздействиям.
Высокий уровень звукоизоляции.
Из отрицательных качеств можно выделить:
Дешевые варианты изделий не защищены от негативного воздействия ультрафиолета.
Высокая гигроскопичность и подверженность воздействию воды.
Накапливают мусор и пыль.
Сложность в уходе.
Светлые изделия очень маркие.
Требования к подготовке основания. Под ковровым покрытием обязательно должен находиться слой надежной гидроизоляции.
Паркет
Последний в списке, но не по значению, вариант обустройства пола. Представляет собой высококачественное и одновременно элитное покрытие. Эксплуатационные показатели напрямую зависят от сорта древесины, которая использовалась при изготовлении, а также методов производства и обработки.
Паркет — долговечность и чувство теплоты
Если говорить о положительных сторонах паркета, необходимо отметить:
Привлекательный внешний вид. Как и другие изделия из натурального дерева, доски паркета выглядят благородно.
Длительный срок эксплуатации. При условии правильной укладки и регулярного шлифования покрытие может прослужить около 30–40 лет.
Высокие теплоизоляционные качества. В теплых регионах под паркет не нужно укладывать утеплитель.
Минусы:
Подверженность различным деформациям. В летний сезон древесина расширяется, зимой сужается, поэтому при укладке нужно оставлять компенсационные швы.
Высокая стоимость. Паркет значительно превосходит ламинат или линолеум по этому показателю.
Необходимость регулярного ремонта и замены защитного лакового слоя.
Паркет — это один из лучших видов напольных покрытий, но из-за высокой стоимости материала и работ он не обрел большую популярность
Для отделки напольных покрытий подходит огромное количество различных материалов. Народные умельцы используют даже монетки или картон, чтобы оформить полы. Большинство изделий можно уложить самостоятельно, чтобы немного сэкономить средства на найме специалистов. Но есть и такие, которые требуют квалификации и использования профессионального инструмента.
Лежание против лжи (Лежание против лжи) — легко научиться
В чем разница между lay и lie ?
Вы лежите , а вы кладете что-то вниз. Lie не требует прямого объекта. Lay требует прямого объекта. То же правило применяется к , лежащим и лежащим (не лежащим — остерегайтесь орфографии). Прошедшее время lay — это lay , но будьте осторожны с прошедшим временем lie — есть два варианта.Мы поговорим о них позже.
Вот совет: Хотите, чтобы ваш текст всегда выглядел великолепно? Grammarly может уберечь вас от орфографических ошибок, грамматических и пунктуационных ошибок и других проблем с написанием на всех ваших любимых веб-сайтах.
Когда использовать Lay
Укладывать означает устанавливать (или иным образом помещать) что-либо в положение покоя. Вот несколько примеров, когда кладут в предложение.
Как использовать ложь
Ложь — это неправда.Однако людям сложно отличить глагольную форму lie от lay . Глагол лгать означает говорить неправду. Вот пример лжи в предложении:
Если сказать неправду, что единственное значение ложь , правильно использовать эти два слова было бы не так сложно. Однако лежа также может означать откидывание или отдых в горизонтальном положении. Обратите внимание на этот пример:
Как запомнить разницу между Лей и ложью
(PLAce) и (RECLIne)
Эта мнемоника должна помочь вам вспомнить, что lay , начинающееся с букв L-A, имеет длинный звук A, как и его определение: помещать.С другой стороны, ложь , которая начинается с букв L-I, имеет длинный звук, похожий на свое определение: откидываться.
Как мне использовать «Ложь» против «Лжи»?
Знание значений этих слов не означает, что вы обязательно знаете, как использовать lay и lie . Опять же, вот несколько правил, которые вам помогут. В настоящем времени вы часто используете прямой объект с lay . Однако ложь не может принимать прямой объект. Вернитесь к примерам еще раз, чтобы увидеть эти правила в действии.
Вам нужно знать еще кое-что. Когда вы говорите о полулежании, прошедшее время ложь равно лежало ! Вот пример.
Вчера он лежал спать в десять часов. Сегодня он не ляжет до полуночи. [/ Example]
Прокладка Vs. Лежа
Остерегайтесь орфографии! Настоящее причастие лжи не лжи . I становится Y: , лежащим . Вот мнемоника с веб-сайта Primility, которая поможет вам отличить от и на друг от друга:
«Если вы говорите неправду, это ложь, а не ложь; и если вы говорите неправду, вы лжете, а не лжете.”
Прошедшее время ложь (например, сказать неправду) ложь . Как видите, прошедшее время ложь равно лежало , а прошедшее время лежало — лежало , что является рецептом путаницы! Чтобы запомнить, что lay (в отличие от lain ) является прошедшим временем lay , просто запомните эту фразу:
Используйте D, когда есть прямой объект. Поскольку вам нужен прямой объект только с lay, вы будете знать, что используется прошедшее время.
Примеры
Помогли ли вам эти примеры понять разницу между ложью и ложью? Если вы освоили эту часто путающую пару, попробуйте свои силы в лузовых против проигрышных и титулованных против титулованных.
Лежит на полу ▷ Чешский перевод
на месте
на паркету
на подлазе
на земле
на Патрже
Как выложить пол из керамической плитки
Дом и сад
Напольные покрытия
Как выложить пол из керамической плитки
Планирование разметки пола — важный шаг в обеспечении успеха вашего проект.Вы когда-нибудь задумывались, как слой плитки всегда помещает эти плитки под идеальным углом 90 или 45 градусов к стене? Вы тоже можете это сделать, и вот как это сделать.
Установите керамическую плитку на черный пол толщиной не менее 1 1/8 дюйма. Более тонкий черновой пол приведет к прогибу пола из-за веса плитки. Гибкий черновой пол приводит к потрескавшейся плитке и затирке, а также к множеству головных болей. Большинство производителей плитки рекомендуют устанавливать цементную подложку вместо любого другого типа подложки, например фанеры.Доски поставляются в виде листов размером 3 x 5 футов и доступны там, где продается плитка и раствор.
Начните планирование с использования пары перпендикулярных опорных линий для создания вашей планировки вместо того, чтобы полагаться на измерения от стен, которые не являются ни прямыми, ни квадратными друг к другу. Чтобы контрольные линии были квадратными, используйте правило треугольника 3-4-5 следующим образом:
Установите свою первую контрольную линию, измерив поперек противоположных сторон комнаты. Отметьте центр каждой стороны, а затем проведите мелом линию между двумя отметками.
Измерьте и отметьте центр этой линии. Затем с помощью карандаша, обрамляющего квадрата и линейки, прижатой к его более короткой ножке, отметьте вторую линию длиной 4 фута, перпендикулярную первой линии.
Перед тем, как провести вторую линию через комнату, убедитесь, что полученный угол действительно равен 90 градусам.
Отмерьте 3 фута от пересечения и отметьте карандашную линию. Затем отмерьте 4 фута от пересечения и отметьте место на меловой линии.Измерьте расстояние между отметками 3 и 4 фута.
Расстояние должно быть 5 футов — правило 3-4-5. Если это не так, отрегулируйте и начертите новую линию. Теперь проведите мелом линию через комнату, которая идет прямо над линией, нарисованной карандашом.
После того, как у вас есть контрольные линии, используйте их для создания линий разметки, которые фактически определяют размещение плитки. Уложите плитки в два ряда, идущие от центра к соседним стенам. Если последняя плитка в ряде будет меньше половины плитки, планирует перенести на первый курс будет сосредоточено на опорной линии, а не рядом с ним.Разместите линию макета на расстоянии половины линии от контрольной линии. Повторите процедуру для другого ряда.
Разложить плитки под углом 45 градусов вместо 90 не так уж и сложно. Вам понадобится еще пара строк макета. Отметьте две линии разметки, как для работы под углом 90 градусов, а затем выполните следующие действия:
Отмерьте такое же расстояние (например, 4 фута) по перпендикулярным линиям.
Из этих точек сделайте отметки на 4 фута под прямым углом к исходным линиям.
Проведите мелом линию через эти новые отметки и через пересечение двух исходных линий разметки.
Две линии теперь являются линиями разметки для шаблона под 45 градусов.
Отзывы на укладку пола
— интернет-магазины и отзывы на укладка пола на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для укладки пола.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний этаж в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вы, друзья, будете завидовать, когда скажете им, что у вас все на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в укладке пола и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести floor lay по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как укладывать паркетную доску
Как укладывать паркетные доски
⁄ & nbsp Ремонт ⁄ & nbsp Ремонт дома ⁄ & nbsp Как укладывать плавающие половицы
Разработанные как альтернатива приклеиванию материалов к основному полу, плавающие половые доски соединяются вместе с помощью шпунтовой системы, которая фиксируется на месте.
Журнал Разнорабочий
Полы действительно плавают, расширяясь и сжимаясь под воздействием погоды и влажности.
При укладке важно учесть это расширение, оставив 10-миллиметровый зазор по периметру, который обычно покрывается плинтусами после укладки пола.
Панели продаются разных размеров и обычно поставляются с обработанной поверхностью, поэтому нет необходимости в шлифовании или герметизации.
Их можно укладывать на плитку, бетон, винил или дерево.
Сделай сам
Журнал Разнорабочий
Чтобы установить плавающий пол своими руками, вам нужно купить монтажный комплект для укладки пола, 25 долларов, подкладку, 45 долларов, изоленту, 5 долларов, и половицы.
Уложить 20 кв.м пола по цене около 30 долларов за кв.м будет стоить около 670 долларов.
СОВЕТ : При укладке плавающего пола поверх новой плиты оставьте его на один месяц на каждые 25 мм толщины, чтобы бетон полностью затвердел.
Грамотная комбинация дизайнерских приемов поможет максимально приблизить форму к квадрату, а рациональное использование каждого сантиметра сделает ее функциональной.
Важно подобрать такой стиль, который будет одинаково комфортен и для отдыха, и для работы, и для повседневных забот.
Ведь изначально первые лофтовые помещения на американских заброшенных фабриках использовались именно для творческих встреч. Нарочитая грубость, кирпичная кладка, бетонные поверхности, открытые коммуникации – все это дополняют яркие аксессуары и украшения.
В такой гостиной много света, белые и бежевые цвета в основе, контрастные детали и яркие цветные акценты. В качестве декора – подушки, подсвечники, статуэтки, панно и другие мелочи ручной работы.
Меняются детали, но ее роскошь и добротность по-прежнему привлекают дизайнеров со всего мира. Это могут быть винтажные интерьеры, вычурное барокко, строгий и монументальный английский стиль или более современная и лаконичная неоклассика.
Французский деревенский стиль тяготеет к натуральным материалам и текстилю, растительным орнаментам, выбеленным и пастельным тонам, простым формам, деревянным балкам. Здесь найдется место для украшений ручной работы, кованых подсвечников, вязаных салфеток и декупажа.
Поэтому вместо однотонных интерьеров лучше сочетать несколько смежных либо контрастных оттенков. Например, белый с бежевым, с серым или с черным.
Здесь можно пользоваться обычной бумагой, деревом, натуральным камнем и другими деликатными материалами.
Для этого берут сито и просеивают стройматериалы. Для разведения просеянного цементно-песчаного раствора должна применятся только чистая вода!
Штукатурка будет ровная и гладкая.
В этом случае мы рекомендуем тщательно изучить документацию с целью определения соотношения используемых материалов и изучения их качественных характеристик. Обратите внимание, что замешивается цементный раствор на заводе и в готовом виде доставляется на площадку покупателя. Учитывая то, что раствор теряет свои качества и застывает через несколько часов, необходимо продумать как способ транспортировки, воспользовавшись услугами автобетоносмесителя, а также время начала строительных работ.
После предварительного приготовления можно заняться разведением смеси. В каких пропорциях развести цемент с песком? Давайте разбираться.
Когда кирпич имеет М100, то необходимо использовать соответственный раствор, тогда все строение будет практически монолитно и прослужит долго.
). Собственно, название происходит от слова «брусок», что указывает на прямоугольную форму изделия.
Соответственно, срок службы также различается в разы и составляет от 3 до 30 лет. Т.е. покрытие из бетонной тротуарной плитки продемонстрирует следы разрушения уже через несколько сезонов после укладки.
wiki
Многие методы производства тротуарной плитки в настоящее время позволяют использовать переработанные материалы при строительстве брусчатки, такие как крошенное стекло и измельченный старый строительный щебень .
Мы выполним Ваш заказ в первую очередь, и сохраним его на нашем складе до момента, когда Вы приступите к стройке.
Данным материалом можно выложить дорожку на приусадебном участке, на детской площадке, в сквере или городском парке. Как уже было сказано выше, изготовление плитки производится на основе безопасного сырья, поэтому можно не сомневаться в его экологичности и надежности.
/кв.м.
Термообработка проводится с помощью специальных газовых горелок.
Так как каждое гранитное месторождение имеет свои уникальные особенности (минеральный состав гранита, его зернистость, цвет и другие характеристики), общепринятой стала практика присвоения каждому виду гранита уникальной торговой марки.
Тонкозернистый камень лемезит отличается однородностью структуры. Лемезит имеет возраст примерно в два миллиарда лет! Уже поэтому стоит обратить на него внимание.
Рисунок на камне может иметь концентрический или кольцевой рисунок, полосатую или пятнистую расцветку и зависит от того, в каком направлении проведена его распиловка.
Именно прочностные характеристики и долговечность лемезита привлекают в нем отделочников. Из лемезита получается шикарная отделка фасада под кровлю коричневого цвета.
Гранит образовался в толще земной коры путем остывания магмы и ее прессовки верхними слоями. Дорожные покрытия из натурального камня были обычным явлением в больших городах средневековья и более ранних эпох.
Как правило, это ровные кубы со стороной в 5 и 10 см или прямоугольники 20 на 10 см толщиной 30-80 мм;
Стандартный срок службы гранитной брусчатки составляет 300 лет.
Используется в производстве бетона и конструкций из него, в фундаментных работах, при заливке мостовых конструкций, мостового полотна, дорожных и аэродромных покрытий оснований;
Показатели содержания радионуклидов, вредных компонентов и примесей отсутствуют или не превышают нормы, что подтверждается соответствующими сертификатами и заключениями, выдаваемыми после проведения исследований.
Они обеспечивают территорию, которая отделена от движения автотранспорта и, таким образом, защищена от нее. Однако этот термин также может использоваться для обозначения других участков с твердым покрытием, таких как пешеходные улицы, внутренние дворики, дворы, подъездные пути и т. Д.
Это небольшие камни или галька, которые традиционно собирали в руслах ручьев и, следовательно, были округлены и сглажены водой. Обычно их кладут в песок или связывают раствором.
Их также можно использовать на велосипедных дорожках как средство разграничения зоны, используемой велосипедистами.
Одна из вещей, которую необходимо учитывать, — это тип используемого камня, и есть из чего выбирать.
Опять же, как и известняк, сланец невероятно плотный, что затрудняет управление и маневрирование по саду, поэтому убедитесь, что точно известно, что вам нужно, чтобы не было необходимости его перемещать.
Бетонные брусчатки, разработанные в Европе и представленные в США в начале 1970-х годов, являются альтернативой обычному бетону или асфальту.
Главный недостаток — цветовая гамма. Это натуральный материал, поэтому цвета ограничены. С другой стороны, бетон имеет безграничную цветовую гамму при использовании белого портландцемента и пигментов.
Первый используется для уплотнения основного материала до минимальной плотности 90%, а также для установки и фиксации брусчатки в песчаной подушке. Последний используется для обрезки деталей по углам и краям. Песок нелегко смыть дождевой водой или водой из садового шланга, поэтому можно нанести герметик, чтобы закрепить песок.
50 мм тоже распространено в некоторых странах, например, в Пакистане (используется для пешеходных дорожек и т. Д.).
Эти шаги необходимо выполнить:
грамм. {{Commons}}, {{Commons category}}, {{Wiktionary}} и т. Д.).
Сегодня мощение используется для защиты городских улиц, тротуаров и велосипедных дорожек, парковок и зон с высокими требованиями к дизайну и качеству проживания, таких как пешеходные зоны или общественные места.
Использование на частной земле не учитывается.
Они выбрали один из двух методов строительства в зависимости от почвенных условий. На заболоченной местности была создана опорная конструкция из продольных и поперечных бревен, на которую затем укладывалась брусчатка.Если же дорога шла по твердому грунту, рабочие сначала складывали крупный щебень, затем гравий или щебень и, наконец, песок. Затем брусчатку положили на песчаную подушку. Рабочие уложили природные камни из базальта или известняка в неправильном порядке (так называемая дикая ассоциация) и построили поперечный откос для осушения проезжей части.
Галька была тщательно отсортирована по цвету и форме, а затем помещена в слой раствора, аналогично методу связного строительства.На мощеных поверхностях использовались орнаменты, и они были предназначены для передачи историй и сообщений зрителю.
Это все еще серьезная техническая проблема в городах с транспортной системой (Вена, Зальцбург). Независимо от типа дорожного покрытия основание является важным фактором.Это должно поглощать поперечные силы, возникающие под нагрузкой, а также вертикальное уплотнение без деформации поверхности.
Камни кладут на подстилку из щебня, песка или гранул. Для этого подбирается соединительный материал, который в идеале должен состоять из того же материала. Эта конструкция реагирует на статические или динамические нагрузки упругой деформацией.Температурные напряжения снижаются за счет беспрепятственной деформации, ограничений нет. Дорожное покрытие в основном остается водопроницаемым. Недостатком является риск того, что раствор вымывается из стыка или, например, подметается и пропылесосится с помощью вакуумных подметальных машин. В результате камни могут потерять устойчивость. Часто выражается опасение, что корни совместной растительности могут вытолкнуть камни, но это также может оказать укрепляющее действие на расшивку.
Относительное удлинение при разрыве для цементного раствора составляет всего 0,1–0,2 · · 10–3 или 0,1–0,2 мм / м. Это от 1/10 до 1/100 от стали или асфальта. Если удлинение при разрыве или (также низкая) прочность на разрыв будет превышена, раствор будет отслаиваться от боковых поверхностей камня.
Выполнение этой техники мощения, считающейся особой конструкцией, относительно часто приводит к поломке. Стандартизация ожидалась в 2008 году.
Для этого особенно подходят битумные герметики, но также используются растворы на основе цемента или реакционной смолы.Последние упомянутые соединения из реакционной смолы (Romex-Drän, vdw 800 и т. Д.) Тем временем предлагаются некоторыми известными производителями для различных нагрузок. Двухкомпонентные растворы, безусловно, достигают прочности цементного раствора и используются в помещениях с классом строительства от 3 до 6. Стабильная прочная основа имеет решающее значение для длительного срока службы раствора.
Принцип максимально быстрого слива поверхностной воды и, таким образом, предотвращения ее проникновения в конструкцию дорожного покрытия, отбрасывается с этой технологией. Целью метода водопроницаемого строительства является проникновение поверхностных вод в грунт без обходных путей через дорожное покрытие.Инфильтрация может происходить либо исключительно через швы (просачивающие швы), но и через водопроницаемую брусчатку. Между камнями часто желательна так называемая совместная растительность. Однако успешное и постоянное озеленение стыков зависит от транспортной нагрузки на поверхности. Базовые слои должны соответствовать свойствам просачивания и иметь устойчивую к фильтру структуру. Для этой цели мелкозернистая фракция (размер зерна менее 0,063 мм) не должна превышать 3% по массе.
Каменная брусчатка с особым качеством имеет коническую форму, поэтому ее можно укладывать без ограничения объема шва.
Раздел «Другое»).
Круглые камни (также называемые Wacken или «каменные гальки») происходят из природного щебня из водотоков и отложений обломков ледникового периода. Для этой цели также используется термин wild pavement .
Полученному свежему бетону можно придать любую форму. Следует стремиться к значению в / ц 0,35–0,40. Содержание цемента составляет 300–350 кг / м³ при составе породы 50–60% песка и 40–50% щебня или гравия. Кроме того, камни должны быть устойчивы к морозу и воздействию солей против обледенения путем добавления соответствующего бетона. Бетонные блоки состоят из двух типов бетона. Бетон на нижней стороне камня (так называемый стержневой бетон) дополняется верхним слоем (так называемый облицовочный бетон).Поверхность бетонных блоков можно изменить путем окрашивания облицовочного бетона или добавления битого природного камня.
Этот вид штукатурки дешевле и точнее по форме. С момента их использования в 20 веке были разработаны различные комбинации форм и цветов, а также типы композитов. Благодаря их правильной форме возможна укладка на большой площади с механической опорой. Камни имеют прочность на сжатие около 55 Н / мм² (пластины имеют характеристическую прочность на изгиб 5 Н / мм²) и укладываются в толщу от 30 до 60 мм. Различают следующие виды бетонного покрытия:
Подобное свойство материала способствует понижению влажности внутри гаража и благоприятно сказывается на состоянии самого автомобиля.
Подобное действие также касается расстояния в самом притворе, промеж двух створок, и калитки, где зазор тоже должен быть учтен.
Затем подготовленные части необходимо промеж собой скрепить, к примеру, саморезами, а стыки соединения смазать клеем.
Первым слоем, при помощи специального раствора, ворота грунтуют, а затем массивное изделие подвергают окрашиванию с использованием материалов в виде морилки или краски.
Для этого не требуется особых знаний. Необходимо только обязательно утеплить их, посетив строительный магазин и купив подходящий утеплитель. Данные ворота из дерева имеют современный и стильный вид. Их эксплуатация не доставляет никаких трудностей, цена приемлема по сравнению с аналогами из других материалов.
Для создания основы берут металлический профиль или трубы.
Диагональные части нужно спилить. Соединить отдельные элементы вы можете при помощи винтов и уголков, больших гвоздей из дерева, скрытого шипа.
На наружную сторону створки прикрепите слой декоративного материала. Можете сделать щит из досок.
Будет хорошей идеей прикрепить для красоты на деревянные гаражные ворота элементы металлической ковки.
Деревянную обшивку прикрепляют к каркасу из металла, просверлив в нем дырки. Доски нужно присоединить к каркасу при помощи нескольких болтов. Затем створки нужно обработать, как при изготовлении каркаса из дерева.
Для вертикальных запоров понадобятся дырки в полу гаража. Засовы делают снаружи или внутри помещения гаража.
Делают полозья, по которым будут ездить ворота, крепят скобками. После инсталляции механизма все железные элементы покрывают слоем краски, чтобы избежать коррозии. Гаражные ворота из дерева для дачи вы можете изготовить самостоятельно. Скрупулезно сделайте все необходимые замеры. Запаситесь терпением и всеми необходимыми материалами. Приведенные выше советы помогут вам в работе.
Если полностью заказать установку специалистам, то она будет дорогостоящей. Если же делать монтаж самостоятельно, то надо внимательно изучить чертежи, крепить все элементы аккуратно, под уровень, ведь даже небольшая погрешность может привести к тому, что весь механизм будет нерабочим.
Но сначала надо определиться с видом подъемных ворот для гаража.
Движение обеспечивает пружинный механизм, барабаны и тросы. Эта конструкция напоминает сэндвич панели, применяемые в строительстве.
Коробка может быть выполнена из толстых деревянных брусьев или металлических уголков. Цельные створки подобной конструкции можно изготовить в виде полотна из досок в металлической раме. Снаружи их часто обшивают листовым металлом.
Поверхность таких панелей может быть с любой расцветкой – на вкус хозяина. Подвижные элементы конструкции – ролики, муфты, делаются из пластмассы или легких металлов, направляющие – из нержавеющей стали или других материалов, не подверженных коррозии.
Поперечные и горизонтальные крепления для конструкции можно изготовить из профилей 20х20 мм. Направляющие ворот чаще всего делают из швеллеров шириной до 20 см, в зависимости от нее выбирают и размер роликов.
Остальные детали можно без труда изготовить самому, используя сварочный аппарат и болгарку.
Для изготовления коробки можно выбрать и деревянные брусья с размерами сечения 100х50 мм, которые необходимо закрепить на саморезы 100 мм.
Затем она покрывается антикоррозийным раствором и красится. Внутрь металлических профилей вшиваются доски с теплоизоляцией, снаружи она покрывается листовым металлом. На верхние углы рамы крепятся кронштейны с подвижными роликами.
В последнюю очередь на раму по периметру крепится резиновый уплотнитель для герметизации швов и мягкого закрытия, устанавливается дверной замок и ручка открытия.
Последние два более эффективные, так как со временем не дают усадку, но могут быть пожароопасные, поэтому лучше выбирать негорючие виды.
Для облицовки можно использовать различные материалы: листовой металл с покрытием, пластик или фанеру.
Качественные панели выглядят как деталь средневекового замка, сложно представить, что механизм полностью автоматический.
Главное, чтобы выглядело гармонично.
Последний тип фиксации вагонки производят с помощью штапика, форма может быть любой — все зависит от Вашей фантазии и наличия инструментов.
Такие ворота имеют простую и универсальную конструкцию, которая легко модифицируется для любого типа помещения, но все-таки для установки ворот собственными руками потребуется терпение, время, и строительные материалы.
Теперь вы можете гордиться своими теплыми и красивыми воротами из дерева, украшающими ваш гараж.
Рамы собираются из обрезной доски сечением 150х25 мм. Обшивкой может служить самый разный материал. Это может быть вагонка или тонкая доска, гофрированный металлический лист, или другой строительный материал, каких в наше время множество.
Оригинально и декоративно смотрится обшивка внахлест самой дешевой не обрезной хвойной доской. Такая отделка придаёт воротам и забору природный и колоритный вид.
Промышленностью сегодня выпускается широкий ассортимент подобной продукции, можно с легкостью сделать правильный выбор.
По этой причине необходимы специальные типы пружин и открывателей, чтобы выдержать вес дерева.
Влажность от дождя или снега будет медленно ослаблять древесину, что в конечном итоге приведет к гниению.
Этот предмет мебели требует регулярного ухода, чтобы он оставался функциональным и красивым.
Родной брат
Акриловые краски могут различаться по типу поверхности, которую они образуют после высыхания: глянцевая, матовая или бархатистая; по густоте; по количеству цветов в палитре и по их насыщенности. Если вы выбираете из акриловых красок «ТАИР», то вам может пригодиться статья «Как выбрать акриловые краски», которая сможет сориентироваться по различиям и характеристикам разных линеек.
Укажите его в поле «ввести купон» при оформлении заказа. 
В нашем интернет-магазине можно также приобрести стильные керамические и другие палитры.
Рисуйте, рисуйте больше, а гениальные творческие мысли придут со временем!
Многие задачи в творчестве решаются этими красками. При необходимости получить индивидуальный тон или перемешать тона, краску можно разбавить водой. В таком состоянии можно рисовать на металле, дереве, холсте, картоне, бумаге и даже по ткани. Что касается выбора кисти для рисования с акриловыми красками, то оптимальным выбором будет в пользу синтетических волокон. Некоторые начинающие любители рисования не знают, что акриловые краски можно использовать так же, как масляные, ими можно зарисовать толстые слои, то есть придавать рельеф задуманному рисунку. Что очень важно существует отдельный вид живописи, называется «Акриловый».
На ногтях появилась возможность рисовать целые композиции в непривычном стиле для людей. Цветы, нарисованные акрилом, имеют своеобразную лёгкость, женственность и нежность.
Это осень важно для покраски детских зон и зон, расположенных вблизи огня или нагревающихся элементов.
Ключевым моментом в этом решении стало устойчивость к сезонным перепадам температуры. Такое явление не вызывает потрескиваний на поверхности краски и декоративные качества акрила сохраняются на протяжении многих лет.
По этой же причине при работе по металлу не имеет необходимости одевать защитное обмундирование от едких испарений, которые используется при работе с нитрокрасками. Такие свойства акриловых красок дают возможно работать с металлическими изделиями для нефтехранилищ и газохранилищ, заправок, ёмкостей для содержания воспламеняющихся жидкостей или материалов.
После окончания покраски изделия необходимо очистить рабочие инструменты от краски, чтобы их не испортить.
Разбавление акриловой краски, это достаточно актуальный вопрос, волнующих всех, кто применяет её в своей работе. Для начала мы познакомимся с особенностями и составом акриловых красок.
Интересная особенность материала в том, что, несмотря на наличие воды в своём составе, после высыхания они не поддаются влиянию влаги. Иначе говоря, акриловая краска, высыхая, образует плёнку, что позволяет её использовать при покраске фасадов в отделочных строительных работах.
А с помощью наполнителей и добавок материалу придаются специальные свойства, зависящие от его использования. Например, фасадная краска должна быть более стойкой к влаге, чем интерьерная.
Таким образом добиваются многих эффектов, самые известные из которых — это полупрозрачный слой и фактурное покрытие. В качестве разбавителя эмалей, имеющих акриловую основу, используют воду. Теперь пора приступать к работе.
К инструкции следует отнестись внимательно, поскольку её не соблюдение, например, использование воды вместо рекомендуемого акрилового растворителя приведёт к порче краски, сделав её резиновой и непригодной к работе. Перед разбавлением проводят пробу на небольшом объёме.
При этом наблюдается высокий расход материала. Далее попробуйте увеличить количество воды, сделав соотношение две части воды на одну часть краски. Такой состав легко набирается на кисть, краска становится жидкой и полностью пропитывает инструмент. Именно такая пропорция рекомендуется для окрашивания по гладким поверхностям.
Составы-растворители подразделяются по своему назначению. Первые изменяют свойства красителя, вторые являются смывкой, способной удалить краску с любой поверхности, за исключением кожи рук. Поэтому при попадании акриловой краски на руку, не откладывая, смойте ее, используя мыльный раствор.
На холст, с заранее обозначенными номерами-позициями, наносится краска, соответствующая номеру позиции. В итоге получается превосходное произведение, которое украсит собой интерьер комнаты. Здесь не требуется особых художественных навыков, главное проявить внимательность и аккуратность. Рисование именно акриловыми красками картин по номерам позволяет использовать экологически чистый материал на водной основе, варьировать его свойствами и, таким образом, вносить в создаваемые картины частичку своего индивидуального творчества.
Однако оригинальный цвет в этом случае вернуть не удастся. При восстановлении засохшая краска становится блеклой, кроме этого, она не сможет обеспечить равномерность покрытия. Мы приведём наиболее щадящий метод восстановления акриловой краски.
Заказывали у этого производителя 6 000 м2 сэндвич панелей с доборными элементами для строительства здания сортировки бытовых отходов в городе Москва.
Ю.
площадью 2 500 м2 в Гагаринском районе, Смоленской области, пос. Мальцево.
В.
Среди ассортиментного ряда можно встретить: ячеистый бетон, профилированный брус и кирпич. Это самые распространенные решения, но для частного домостроения сегодня принято использовать более современные варианты.
Внутри могут быть разные материалы, например:
Такое происходит в ситуациях, когда были выбраны проводники избыточного диаметра. Конечно, опасности здесь нет, но кабель большего сечения стоит дороже и не столь удобен в работе.
Еще BBГнг 3×1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.
Потребляемую мощность электроприборов можно найти в их инструкции или же взять средние характеристики. Формула для расчета общей мощности:
В ней дана информация и для медных, и для алюминиевых проводников. При мощности 5 кВт и закрытой однофазной электросети подойдет медный кабель сечением 4 мм2.
В примере получилось значение 36 А.
3.6. и 1.3.7. Зная суммарную мощность электроприборов, можно по формуле определить номинальную силу тока:
У кабеля BBГнг 3×1,5 одна жила имеет сечение S = π · r2 = 3,14 · (1,5/2)2 = 1,8 мм2, что полностью соответствует указанному требованию.
Для мощных потребителей значение указано в паспорте устройства. Для бытовых потребителей cosφ принимают равным 1.
кв.
кв.
Делая ремонт в доме или квартире, а особенно при возведении новой конструкции, уделите должное внимание схеме проводки и выбору корректного сечения кабеля для питания мощности, которая в процессе эксплуатации может возрастать.
Это особенно актуально для систем резервного питания на основе мощных инверторов, где применяются аккумуляторы большой емкости, а разрядный постоянный ток может достигать 150 Ампер и более. В таких ситуациях учитывать сечение провода для постоянного тока крайне важно, поскольку при заряде аккумуляторов важна высокая точность напряжения, а при недостаточном сечении кабеля могут возникать ощутимые потери и, соответственно, аккумулятор будет получать недостаточный уровень напряжения заряда постоянного тока. Подобная ситуация может послужить ощутимым фактором сокращения срока службы батареи.
Когда температура становится
Желательно заливать его в один прием, поэтому нужно заранее рассчитать необходимое количество материалов. Для этого нужно знать толщину пола, длину и ширину помещения. Если заливка в один прием невозможна, устраивают усадочные швы.
В рамках данной статьи мы раскроем общую технологию заливки и обозначим некоторые нюансы и отличия.
е. в том случае, если заливка происходила не за один прием, а с перерывами, которые составляли больше 4-х часов.
Самый «кусающийся» по цене вариант – бетонный пол с упрочненным верхним слоем, он обойдется на 30 – 40 % дороже, чем обычный пол такой же толщины.
Во-первых, уровень грунтовых вод должен быть не выше 4 – 5 м, чтобы исключить затапливание пола и подсасывание влаги по капиллярам. Во-вторых, грунт не должен быть подвижным, иначе бетонный пол может быстро разрушиться, повредив при этом фундамент. В-третьих, дом, в котором планируется такой пол, должен быть жилым и отапливаемым в зимнее время, так как грунт зимой промерзает, а с ним и пол, который будет оказывать дополнительное давление на фундамент, деформируя его. Ну и последнее ограничение – почва должна быть сухой.
Нам понадобится бревно, к которому мы приделаем ручки, а снизу прибьем ровную доску. Орудуя этим бревном вдвоем, уплотняем грунт до такой степени, чтобы на его поверхности не оставались следы от шагов.
Для этого можно использовать современные рулонные материалы и мембраны, рубероид в несколько слоев или просто полиэтиленовую пленку плотностью не менее 200 микрон. Материал расстилаем по всей площади помещения, выводим края до «нулевой» отметки на стенах и закрепляем там, например, с помощью скотча. Если полотна не хватает, чтобы покрыть всю площадь, то стыки необходимо выполнить с нахлестом в 20 см и проклеить клейкой лентой.
Тогда сверху подсыпки заливается слой так называемого «тощего» бетона (жидкой консистенции) толщиной до 40 мм. Когда он затвердеет, сверху можно выполнить вышеописанные процедуры. «Тощий» бетон прочно связывает между собой слой щебня и является более прочным основанием, которое не сможет прорвать или повредить гидроизоляционные материалы.
В таком случае потребуется более тщательное виброуплотнение бетонной смеси.
А чтобы успеть качественно залить и замесить раствор, необходимо приобрести или арендовать бетономешалку.
Если планируется выполнить укладку керамической плитки, то идеальная ровность не нужна, поэтому можно сразу приступать к работам. А вот если хотите сделать пол из ламината или линолеума, то поверхность должна быть идеально ровной.
До недавнего времени единственным его недостатком являлась низкая температура, однако с появлением системы «теплый пол» эта проблема была с успехом решена. 
Вниз от этой линии откладываем 1 метр и наносим еще одну горизонтальную линию на все стены комнаты. Это и будет уровень чистового пола. По углам забиваем гвозди и натягиваем шнур.
После того как материал расстелен по всей поверхности основания, края по периметру выводят до «нулевой» отметки и крепят к стенам с помощью скотча. Стыки также проклеивают скотчем.
Это позволит ей в полной мере проявить свои функции.
Максимальной прочности пол достигнет через 4-5 недель.
Глубина таких швов составляет 1,3 от толщины основания.
). Необходимо применять данную операцию для того, чтобы в дальнейшем все вибрации, которые будут происходить на полу, не переходили на другие поверхности. Если же этим правилом не воспользоваться, то может быть довольно серьезно поврежден фундамент здания.
Если вам не хватает материала для того, чтобы покрыть сразу все поверхность, то стыки нужно сделать правильным образом. А именно, с нахлестом друг на друга на расстоянии 20 см, заклеить все это специальной клейкой лентой.
Все потому, что она сразу же теряет весь свой смысл, так как уже не будет выполнять своей главной функции. Чтобы процесс происходил максимально правильно, устанавливайте ее на высоту 1/3 от всей высоты пола. Для этого вам придется использовать так называемые «стульчики», т.е. подставки, высота которых примерно 2-3 см.
А для того, чтобы работать с этим быстро застывающим материалом, необходимо либо купить, либо арендовать бетономешалку.
youtube.com/v/0QGKAkS6Awo?version=3&hl=ru_RU» type=»application/x-shockwave-flash»>
Ведь только от них будет зависеть то, как долго вам прослужит этот пол.
Затем насыпают и выравнивают слой щебня крупной фракцией. Толщина слоя будет равна 10 см. Все подвергается уплотнению катком.
Для создания этих рабочих зон используются доски или водонепроницаемая фанера, из которых делают опалубку.
Но лидирующие позиции занимает все-таки дуб, актуальный всегда и везде. При покупке досок старайтесь приобрести их с небольшим запасом. Обратите при этом внимание на влажность. Учтите, что только при использовании сухой древесины возможен качественный настил полов, в то время как сырая и пересушенная доска склонны к деформации.
При летней укладке в зимний период древесина рассыхается и сводит к нулю преимущества материала самого высокого качества.
В большей степени это определяется материалом основания. Так, если укладка производится на кирпич или бетон, то вам понадобятся клей, либо дюбели. Для основы из дерева – длинные гвозди или саморезы.
То есть для доски толщиной 40 мм потребуются гвозди 120 мм. Первую доску располагают пазом к стене, после чего прибивают гвоздями под углом 45°, утопив шляпку с помощью добойника. Вторая доска укладывается шипом к предыдущей так, чтобы шип вошел в паз первой доски. При необходимости доску добивают молотком.
Чем толще будет фанера, тем реже укладываются лаги, которые принято крепить к полу клеем или саморезами. Полученную сетку из лаг покрывают фанерой или ДСП таким образом, чтобы они состыковывались на лагах. В целях продления срока службы такого пола, плиты фанеры, ДСП и ДВП укладывают на гидроизоляционную пленку.
Можно использовать полиэтиленовую пленку либо специальный фольгированный полиэтилен.
Высоту лаг можно регулировать специальными клиньями, укладываемыми под лагами. Для крепления лаг используют дюбеля и клей для бетонного либо кирпичного основания, также можно воспользоваться саморезами и длинными гвоздями для деревянных оснований. Укладка самих досок осуществляется при таких условиях:
Такие маяки должны образовывать квадраты либо прямоугольники со сторонами двадцать на тридцать сантиметров. После этого монтируются лаги, шаг которых зависит от толщины слоя фанеры. В те места, где брусья провисают, можно подложить куски фанеры, предварительно обработанные клеем. После того как клеевой состав высохнет, на лаги укладывают выравнивающий материал в виде листов ДСП либо фанеры. Такие изделия следует монтировать только на слой гидроизоляции таким образом, чтобы стыки листов шли вразбежку.