как работает двухкнопочная арматура бачка

Вопрос ресурсосбережения всегда остается актуальным. Один из главных «водопотребителей» в доме — бачок унитаза.

Устаревшие системы слива не предусмотрены для экономии воды, так как при нажатии на кнопку, всё содержимое бачка уходит в слив. Сократить эти расходы помогают современные двухкнопочные арматуры.

Как именно помогает сэкономить воду унитаз с двухрежимным сливом

Такая система слива работает в двух вариантах — экономичном и стандартном. Для наглядности потребителя механизм оснащён двумя кнопками, которые отличаются друг от друга по размеру. При нажатии на большую запускается стандартный режим спуска и из бачка уходит 6—8 литров воды. Маленькая — запускает режим экономии и система спускает 2—4 литра на смыв.

Фото 1. При нажатии на большую кнопку запускается стандартный режим спуска, на маленькую — режим экономии.

Этот вид спуска не стоит недооценивать, ведь современные системы оснащены специальным шнеком, который не просто спускает жидкость вниз, а заставляет её интенсивно вращаться по кругу, что увеличивает силу потока и хорошо сказывается на чистоте сантехники.

Важно! При неправильной установке механизма с двойным сливом нажатие малой кнопки может провоцировать полный спуск. Стоит обратить на это внимание.

Принцип действия сливного механизма с двумя кнопками

Все о принципах работы такого изделия — как устроен механизм и как происходит процесс набора и сброса воды.

Устройство двухкнопочной арматуры с нижней подводкой

Двухкнопочная арматура включает в себя следующие элементы:

• заливной клапан;
• сливную колонку;
• поплавок;
• прокладку между бачком и чашей изделия;
• прокладку на сливную колонку;
• гайку для крепления колонки;
• болты для крепления к унитазу.

Двухрежимный сливной механизм устроен так, что одна кнопка в нём отвечает за опустошение части резервуара (половины объёма бачка), вторая — за полный спуск.

Справка! Поплавковый клапан, поплавок и все рычаги представляют собой один цельный механизм, который по высоте занимает почти всё пространство бачка.

Он выполняет одновременно 3 основные функции независимо друг от друга:

• наполнение;
• слив;
• защита от переполнения.

Набор воды в бачок: как это работает

Заполнение бачка происходит по тому же принципу, что и в обычном механизме.

После опустошения вода подаётся в бачок из системы водоснабжения через гибкий шланг, на котором установлен специальный клапан запора, соединённый с поплавком.

Жидкость набирается до своего установленного уровня вместе с поплавком, который перекрывает клапан подачи, и набор воды прекращается.

На случай возникновения неисправности предусмотрена специальная трубка, соединённая со сливной колонкой. Если объём жидкости превысит максимально допустимый уровень, то она начнёт переливаться в эту трубку и спускаться в унитаз.

Экономный слив: как уменьшить расход

Механизм спуска, в зависимости от производителя арматуры, может быть устроен по-разному. В большинстве случаев он предусматривает два клапана в сливной колонке. Маленькая кнопка воздействует только на верхний клапан, а большая — на нижний.

При нажатии маленькой кнопки, открывается лишь верхний клапан и вода спускается до уровня границы с нижним клапаном, обычно это около 15—20 см от дна бачка.

При нажатии большой кнопки, открываются оба клапана и всё содержимое уходит на смыв. Кроме того, сам объём спускаемой жидкости устанавливается специальными ползунками.

На арматуре имеется вертикальный «бегунок», который двигается вверх и вниз. Это и есть регулятор малого слива. Чем выше он будет установлен, тем меньший объём воды будет спускаться при нажатии маленькой кнопки.

Внизу устройства есть второй «бегунок», который двигается в горизонтальном направлении. Это регулятор остатка воды после полного опорожнения бачка. Обычно он имеет показатель от 1 до 6. При единице система будет оставлять минимальный объём воды в бачке и, чем показатель выше, тем больше будет остаток жидкости.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается и наглядно показывается, как можно самостоятельно установить двухкнопочную арматуру.

Кому стоит выбрать унитаз с двойной кнопкой

Унитаз с двойным сливом — отличный выбор для тех, кто решил сэкономить на водоснабжении. Этот механизм сократит расходы до 25м³ за год. Важно учесть, что такая арматура будет стоить дороже обычной, но эти расходы абсолютно оправданы. Установка такой системы займёт немного больше времени, так как требует определённых сантехнических навыков.

Двойной режим слива унитаза: что это, регулировка смыва

С повышением коммунальных тарифов остро встал вопрос об экономии воды и электроэнергии. Поэтому вырос спрос на модели унитазов с двойным режимом смыва, которые помогают экономить, регулируя напор воды. Теперь не нужно смывать всю накопившуюся воду и получать большие счета, теперь можно самому контролировать расход, и для этого нужно понимать принцип работы.

Унитаз с двойным сливом

Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет. Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки. В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:

• первый спускает весь запас в бачке;
• второй расходует половину.

Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.

Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения. На рынке встречаются:

• стандартные конструкции на бачке;
• механические кнопки на подвесных конструкциях;
• пневматические настенные кнопки;
• сенсорные панели.

Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка. Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.

Как работает

При нажатии большой кнопки сливается весь запас в бачке, 6–8 л, а во время малого режима расходуется в два раза меньше, 2-4 л.

Есть предположение, что экономный режим менее эффективен, но современные модели туалетов готовы опровергнуть это суждение. Дело в том, что производители используют систему закручивания потоков воды, в отличие от однорежимных моделей, когда кнопка слива просто сбрасывает запас воды.

«Стоп-режим»

При однократном нажатии вода высвобождается из бачка, а при последующем нажатии происходит блокирование, и вода прекращает сливаться.

Использовать эту систему просто, а итог может положительно сказаться на счете за воду. Установка таких моделей не отличается особой сложностью, поэтому переход на экономичную версию прост.

Регулировка

Настройка слива производится корректированием значение расхода. Для этого нужно открыть крышку бачка и переместить поплавок на сливной конструкции.

Этот бегунок можно опускать или поднимать, его положение влияет на механизм наполнения и будет влиять на объем воды в бачке, чем ниже будет установлена планка, тем меньше будет набираться и расходоваться воды.

Заключение

Двойной режим слива может снизить количество потребления воды ровно наполовину, а дополнительная настройка еще ниже опустить эту планку. Главное, это выбрать модель и правильно произвести несложную регулировку.

Смотрите видео по теме:

регулировка, выбор, установка и его замена

Неисправный сливной механизм не позволяет осуществить процедуру слива. За его работу отвечает специальный механизм. Чтобы разобраться в нюансах его работы, ремонта, необходимо детально познакомиться с самим устройством, его видами и прочими параметрами. Именно об этом мы сегодня с вами и поговорим в нашем материале.

Виды

Сегодня существует два вида сливных механизмов:

• Однорежимный;
• Двухрежимный.

В первом случае слив осуществляется путем использования всего объема жидкости, который имеется внутри бака.

Во втором есть две кнопки, отвечающие за слив определенного количества воды — большего и меньшего. Применение подобных систем оправдано, поскольку они экономят воду, не используя весь объем, когда в этом нет потребности.

Несмотря на различия по типу сливного механизма, принцип его работы остается одинаковым. По-разному лишь передается движение клапану, который запирает сливное отверстие.

Конструкция этого клапана определяет принцип его функционирования. В некоторых случаях этот клапан устанавливается на конце трубчатых штоков, которые выступают в роли перелива. В других моделях клапан закрывается и открывается за счет применения цепочек, выполненных из пластмассы или металла. Такой принцип удачным назвать нельзя, поскольку система часто выходит из строя.

Кнопки делят на два типа. Одни монтируются независимо друг от друга, другие обеспечивают открытие клапана за счет пластиковых рычажков.

Нюансы спускового устройства емкости для слива позволяют их друг от друга отличать. Как результат, имеется сегодня два вида:

1. Боковой. Такой механизм актуален для емкостей с водой (баков), которые расположены высоко над чашей. Чтобы запустить, требуется специальная веревочка. Если же бак располагается низко, тогда сбоку предусмотрена кнопка.
2. Верхний. Актуален для баков, устанавливаемых внизу или монтируемых в стену. Работает система за счет кнопок или головки. Они, в свою очередь, активируются ручным или автоматическим способом.

Основные элементы

Перед тем, как начать выполнять какие-либо ремонтные или профилактические работы, разберемся в самом устройстве слива.

Каждая модель унитаза оснащается двумя главными элементами — чаша и емкость, то есть бачок слива.

Сняв с бачка крышку, под ним вы увидите систему слива. Она включает в себя поплавок, рычажки и пломбы. Условно всю систему делят на две подсистемы — набор и слив.

Отпуская кнопку, сливное отверстие перекрывается, начинается поступление внутрь резервуара жидкости. При помощи поплавка регулируется уровень забора воды, а когда необходимо — кран перекрывается.

Разные производители выпускают разные конструкции, но от этого смысл работы слива меняться не будет.

Принцип работы

Как мы уже отметили, работа сливной системы зависит от функциональности двух подсистем — наборной и сливной.

Разобраться в тонкостях работы всего узла можно лишь путем отдельного рассмотрения каждого агрегата.

Набор воды

Арматура для регулировки подачи воды бывает разных видов:

1. С боковой подачей. В таких случаях арматура монтируется вверху. Как правило, подобные системы встречаются среди отечественных производителей унитазов. Объясняется это дешевизной механизма. Но при этом он характеризуется повышенным шумом при работе. На моделях средней и дорогой ценовой категории предусматривается установка трубки. Через нее вода подается на дно, тем самым снижается уровень шума.
2. С нижней подачей. Встречается данная система в унитазах зарубежного и нашего производства. Шум минимальный, чем объясняется популярность и востребованность системы.

Слив

Чтобы активировать слив, необходимо потянуть шток или нажать на кнопку. Самый популярный и современный вариант оснащается кнопкой и рычажком. Если бачок скрыт, то есть вмонтирован в стену, кнопку размещают на стене. Из-за этого подвесные унитазы обладают как преимуществами, так и недостатками. Характерная негативная черта — это сложность ремонта, поскольку до арматуры можно добраться лишь сквозь небольшое отверстие.

Кнопочная система имеет 1 или 2 режима, как мы уже отмечали. Для больших семей целесообразно приобретать вариант с двумя режимами, позволяющими смывать меньшее и большее количество жидкости, в зависимости от кнопки, на которую вы нажали.

Некоторые модели с двумя режимами работы выполнены с одной кнопкой. Здесь слив меньшего или большего объема зависит от того, насколько сильно была нажата кнопка.

Способы установки

Сегодня применяют несколько способов монтажа сливного бака. Каждый из них имеет свои нюансы, преимущества и недостатки.

1. Фиксация выше чаши унитаза. С точки зрения эстетики не самый лучший вариант. Напоминает решения советских времен. Зато ремонту поддается легко, не требуется особых навыков. Плюсом является тот факт, что вода двигается вниз под силой притяжения, от этого чаша промывается эффективнее.
2. Монтаж на унитазе или специальной подставке. Встречается подобный вариант чаще остальных. Для надежности крепления и избегания протечек между чашей и баком устанавливают прокладки из резины — манжетой. Эстетично, компактно, рационально.
3. Монтаж в стену. Способ актуален лишь в том случае, если вы планируете капитальный ремонт для своего сантехнического узла. Для такого метода необходимо установить в стену емкость, а кнопку слива вывести наружу. Интересен тем, что видна только чаша. Это экономит пространство, обеспечивает более привлекательный внешний вид помещения. Но ремонт сложный, поскольку добраться до арматуры вы сможете лишь через отверстие под кнопкой слива на стене.

Запчасти

Приобретение запчастей для ремонта унитаза — это вполне естественная вещь. Многие неполадки решаются путем замены комплектующих, элементов арматуры или целых узлов.

К запчастям сливной системы можно отнести клапаны, систему перелива, грушу, кнопки, всевозможную арматуру, подающие гибкие шланги и даже полноценный бак. Ведь это керамическое изделие, а значит повредить его путем механических воздействий не составляет труда.

Конечно, некоторые компоненты поддаются ремонту путем использования эпоксидного клея, герметиков и так далее. Но специалисты не рекомендуют этого делать, поскольку большинство таких мини-ремонтов дают только временный эффект. Все равно менять деталь придется. Так почему бы сразу не приобрести новую запчасть? Это сэкономит вам время, силы, а также гарантирует возможность дальше спокойно эксплуатировать унитаз, не опасаясь, что в самый неподходящий момент временные меры превратятся в целую проблему.

Особенности выбора

Покупка запчастей — это вовсе не такой простой процесс, как может показаться. Наши советы помогут упростить решение задачи.

1. Если у вас верхний слив, тогда узлы могут быть изготовлены из разных материалов. Лучше всего брать бронзовые или латунные. Это надежные, долговечные металлы, которые не боятся коррозии и воздействия химических веществ.
2. В стандартных баках механизмы преимущественно раздельные. То есть отдельно выполнены клапаны слива и залива. Это существенно облегчает ремонт, не требует дополнительных затрат на покупку узла, который остался целым.
3. Обязательно проверяйте качество изделий. Особое внимание к клапанам. Под собственным весом их срабатывание должно быть четким, узлы должны двигаться плавно, без препятствий. Если вы заметили, что появляется заедание, значит, такой элемент покупать не стоит.
4. Покупая новые прокладки, обратите внимание на продукцию из силикона. Они отличаются прочностью, надежностью, в этом компоненте существенно превосходят резиновые аналоги. Согните их, разогните, сдавите. Хорошие детали не начинают трескаться, на них не образуются следы деформации.
5. Придерживайтесь правила «дороже, значит лучше». Хорошие запчасти дешево стоить не могут, несмотря на высокую конкуренцию среди производителей, что заставляет их снижать цены.
6. Если элемент усилен за счет каучука, это превосходно. Это говорит о высокой степени ответственности производителя за свой товар.
7. Если выбрать плохие запчасти для слива, последствия окажутся не самыми приятными. Как правило, проявляются они в виде протечек.
8. Изучите качество металлических изделий. На них могут быть сколы, трещины, царапины, нарушенная геометрия, откровенные следы сварки. Все это признаки плохих деталей.
9. Если самостоятельно определиться с выбором трудно, действуйте максимально просто и грамотно. Снимайте поврежденный элемент со своего унитаза и несите его в магазин. Специалист поможет отыскать достойный аналог высокого качества. Но в таком случае вам нужно быть уверенным в том магазине, куда вы идете.

Возможные проблемы

Даже самые качественные и надежные системы слива с течением времени могут давать сбой. Как показывает практика, самые популярные проблемы — это постоянное поступление жидкости внутрь бака, либо утечка ее из емкости.

Причин тому может быть несколько:

• Перекосился поплавок. Эта проблема наиболее проста в решении, поскольку ремонт в таком случаен е требуется. Откройте крышку, поманипулируйте поплавком, чтобы он встал на свое законное место. Хотя иногда сам запорный клапан не может сесть на свое седло. Исправить это можно вручную, заведя клапан в отверстие.
• Механизм поплавка не срабатывает должным образом. Заполнение воды до требуемых в теории пределов, после которых, тем не менее, пополнение не прекращается. Проверьте исправность системы, подняв поплавок максимально вверх. Если при этом вода течь не перестала, новости не очень хорошие — придется менять поплавок.
• Клапан запорного действия неплотно садится в седло, либо уплотнитель состарился. Проблема заключается в износе с течением времени уплотнителя. Он состарился, и поделать с ним уже ничего нельзя. Если вы прижмете клапан рукой, и при этом вода остановится, значит, виновник точно уплотнитель. Заменить его не сложно. Но бывают и другие причины, связанные с небольшим весом запорного механизма. Менять ничего не придется. Просто добавьте немного грузиков внутрь, что позволит утяжелить элемент.

Как видите, сливная система работает по-разному из-за особенностей конструкции, но суть принципа ее действия при этом не меняется.

Самое лучшее решение, позволяющее избежать поломок и неприятных протечек — это приобрести качественную сантехнику, а также периодически осуществлять профилактические мероприятия. Но самое главное — научитесь бережно обращаться с сантехникой. Никаких резких дерганий с чрезмерным усилием за веревки, никаких сильных надавливаний на кнопку, избегайте ударов по бачку. Рекомендуем поставить фильтр на патрубок, через который вода поступает из водопровода в резервуар. Он позволит задерживать крупные частицы, тем самым вы избежите засоров, чрезмерного износа элементов.

Двойной слив унитаза как работает

Двойной режим слива унитаза: что это, регулировка смыва

С повышением коммунальных тарифов остро встал вопрос об экономии воды и электроэнергии. Поэтому вырос спрос на модели унитазов с двойным режимом смыва, которые помогают экономить, регулируя напор воды. Теперь не нужно смывать всю накопившуюся воду и получать большие счета, теперь можно самому контролировать расход, и для этого нужно понимать принцип работы.

Унитаз с двойным сливом

Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет. Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки. В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:

• первый спускает весь запас в бачке;
• 
  второй расходует половину.

Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.

Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения. На рынке встречаются:

• стандартные конструкции на бачке;
• механические кнопки на подвесных конструкциях;
• пневматические настенные кнопки;
• сенсорные панели.

Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка. Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.

Как работает

При нажатии большой кнопки сливается весь запас в бачке, 6–8 л, а во время малого режима расходуется в два раза меньше, 2-4 л.

Есть предположение, что экономный режим менее эффективен, но современные модели туалетов готовы опровергнуть это суждение. Дело в том, что производители используют систему закручивания потоков воды, в отличие от однорежимных моделей, когда кнопка слива просто сбрасывает запас воды.

«Стоп-режим»

При однократном нажатии вода высвобождается из бачка, а при последующем нажатии происходит блокирование, и вода прекращает сливаться.

Использовать эту систему просто, а итог может положительно сказаться на счете за воду. Установка таких моделей не отличается особой сложностью, поэтому переход на экономичную версию прост.

Регулировка

Настройка слива производится корректированием значение расхода. Для этого нужно открыть крышку бачка и переместить поплавок на сливной конструкции.

Этот бегунок можно опускать или поднимать, его положение влияет на механизм наполнения и будет влиять на объем воды в бачке, чем ниже будет установлена планка, тем меньше будет набираться и расходоваться воды.

Заключение

Двойной режим слива может снизить количество потребления воды ровно наполовину, а дополнительная настройка еще ниже опустить эту планку. Главное, это выбрать модель и правильно произвести несложную регулировку.

Смотрите видео по теме:

Как работают унитазы с двойным смывом

Туалеты с двойным смывом обрабатывают твердые и жидкие отходы не так, как стандартные туалеты американского типа, что дает пользователю возможность выбора смыва. Это интерактивный дизайн туалета, который помогает экономить воду, который быстро завоевал популярность в странах с дефицитом воды, таких как Австралия, а также в районах, где водоснабжение и очистные сооружения устарели или перегружены. Агентство по охране окружающей среды (EPA) сообщает, что к 2013 году примерно 36 штатов столкнутся с нехваткой воды в результате увеличения водопотребления и неэффективного управления водными ресурсами из-за стареющей региональной инфраструктуры.Использование меньшего количества воды для смыва жидких отходов имеет смысл, но в Соединенных Штатах могут существовать культурные предубеждения, которые затрудняют принятие более практичного подхода к личным отходам [источник: Safe Plumbing].

Какое-то время туалеты назывались предметами первой необходимости — одним из эвфемизмов, используемых для описания бизнес-стороны простого биологического процесса. Одна из проблем заключается в том, что телесные отходы — это деликатная тема, настолько деликатная, что культура может быть таким же фактором, влияющим на изменения, как и необходимость. Обдумайте слова: испражнения, какашки и мочи. Их не принимают в вежливой беседе, не так ли? Мы скрываем функции нашего тела, поэтому любые изменения в нашем подходе к ним могут вызвать культурный шок и сопротивление.

Объявление

Представьте, что вы ведете домашнее хозяйство, которое полагается на безопасное и привычное использование семейного туалета. Теперь подумайте о реакции, которую вы могли проявить, когда флигель переместился в помещение. Прогулка по туалетам — еще один эвфемизм для обозначения уборной — могла показаться более гигиеничной, чем перенос личных отходов в ваш дом, но ванная все же оказалась внутри.

Туалеты с двойным смывом могут стать еще одним определяющим моментом в развитии американского джона: внедрение охраны окружающей среды в процесс ликвидации. Интерес к унитазам с низким потоком и двойным сливом в Соединенных Штатах растет отчасти из-за ужесточения государственного регулирования и роста стоимости воды, а также есть стимулы для внесения изменений в то, как мы пользуемся туалетом. В следующих разделах мы увидим, почему изменения могут быть полезными, узнаем больше о специфике двойного смыва и узнаем, как правительство и бизнес объединяются, чтобы помочь Америке смывать ответственно.

А теперь давайте подробнее рассмотрим историю и популярность унитаза с двойным сливом во всем мире.

.

Унитаз двойного смыва | Решение распространенных проблем с унитазом с двойным сливом | Унитаз с двойным смывом Fix

p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

В этой статье будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы и вопросы, касающиеся Duo Flush Converter и его установки.

Вы также можете посмотреть это видео:

Прочтите любое из следующего ниже, если:

1. Полная и / или половинная промывка закрывается сразу после отпускания рычага, и вы хотите знать, как это исправить.

2. Ваш уровень воды наполовину или полностью над овальным отверстием, полный и половинный смыв работают, но чаша не очищается.

3. Ваш заправочный клапан периодически включается и выключается (призрачная промывка).

4. Вы хотите снять промывочный клапан Duo с седла.

5. Вы хотите удалить блок активации (как более новые, так и более старые версии преобразователя) после того, как он был прикреплен к рычагу бака.

6. Рычаг бака заедает в верхнем или нижнем положении или не возвращается в горизонтальное положение после промывки.

Или просмотрите видео с инструкциями по преобразователю унитаза Duo Flush System

1. Система полного и / или половинного смыва закрывается сразу после отпускания рычага бака.

1. 1. Установите более высокий уровень воды: уровень воды должен быть на полпути к овальным окнам промывочного клапана Duo (см. Рисунок ниже).Если уровень воды не может быть увеличен, не следует использовать систему Duo Flush.

1. После установки уровня воды установите оба регулятора на максимальное значение.
2. Поместите 3 куска туалетной бумаги в унитаз и промойте. Если из унитаза выходит туалетная бумага, уменьшите настройку зеленого диска на одну цифру и повторите промывку.
3. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока туалет не откажется от бумаги, и отрегулируйте шкалу 1 вверх. Это минимально возможная настройка при сохранении хорошего половинного слива.
4. Установите СИНИЙ диск на один-два значения выше, чем ЗЕЛЕНЫЙ.

2. Уровень воды наполовину или полностью над овальным отверстием, работают полный и половинный смыв, но чаша не очищается.

1. Убедитесь, что уровень воды в унитазе достигает максимального уровня.
2. Убедитесь, что заправочная трубка (резиновый шланг) подает воду по переливной трубке, а не в бак.
3. Отрегулируйте роликовый зажим на заправочной трубке так, чтобы она обеспечивала полный поток.«Скалка» должна быть установлена ​​на «8», что соответствует полному потоку.
4. Используя ЗЕЛЕНУЮ ручку, увеличьте настройку половинного смыва на единицу выше.
5. Повторяйте этот процесс, пока не будет достигнут необходимый уровень воды.
6. Если вы не используете заправочный клапан PerforMAX от Fluidmaster, ваш заправочный клапан может не иметь достаточного выхода для наполнения бачка. Fluidmaster рекомендует использовать заправочный клапан PerforMAX 400AH.

3. Заправочный клапан периодически включается и выключается (призрачная промывка).

Вода протекает из бака в емкость в одной или нескольких точках утечки. Выполните следующие действия:

1. Снимите промывочный клапан Duo с седла клапана и очистите промывочное уплотнение Duo и пластиковое седло, на котором установлено уплотнение.
2. Вытяните адаптер углового седла прямо вверх, пока он не выйдет из седла клапана промывки. Переверните адаптер вверх дном и измените форму кольца замазки, равномерно распределите замазку по всей основе адаптера.
3. Проверьте черную прокладку в основании вашего оригинального узла промывочного клапана / переливной трубы.Если при прикосновении к уплотнению на пальцах появляются черные остатки, замените промывочный клапан. Если уплотнение хорошее, переустановите адаптер углового седла.
4. Проверить сливную трубку на наличие явных трещин.
5. Убедитесь, что заправочная трубка (резиновый шланг) прикреплена к боковой стороне переливной трубки, а не прямо в переливную трубку.
6. Установите Duo Flush на седло клапана и включите воду, проверьте на утечки.

4. Снятие промывочного клапана Duo с седла

1. Осторожно отодвиньте канистру Duo Flush от переливной трубы и потяните вверх.

5. Удаление коробки активации (как более новой, так и старой версии преобразователя) после того, как она была прикреплена к рычагу бака.

1. В старых версиях Duo Flush возьмитесь за коробку активации в баке и потяните ее к задней части бака. Возможно, вам придется сильно дернуть его, чтобы оторвать его.
2. В более новых версиях Duo Flush в верхней части окна активации есть кнопка. Просто нажмите кнопку и снимите рычаг бака.

6. Рычаг бака заедает в верхнем или нижнем положении, он не возвращается в горизонтальное положение после промывки.

Снять туалетный рычаг из бака и снимите черную прокладку из бака рычага Расстояния между гайкой, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку в верхней части коробки ручки привода и высвободите коробку и кабель из резьбы рычага бака.
2. Снимите стопорную гайку с резьбы ручки унитаза; это гайка с обратной резьбой, поверните гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить гайку.
3. Снимите ручку унитаза с передней части бачка.
4. Удалить черную резину (квадратная форма) распорку от расстояния гайки танка рычага в.

Замена рычага бачка:

1. Вставьте рычаг бака обратно в монтажное отверстие рычага бака. Обязательно нажмите рычаг до конца, убедившись, что рычаг резервуара находится на одном уровне с лицевой стороной резервуара.
2. Затяните контргайку на резьбе рычага бака; это гайка с обратной резьбой, поверните гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть гайку.
3. Зафиксируйте приводную коробку на резьбе рычага бака.
4. Установите рычаг бака без проставки и повторите промывку.

Или загрузите инструкцию по установке преобразователя для унитаза Duo Flush System

.

Как определить шум в туалете | Туалет издает ненормальный шум | Туалет шумный

В этой статье определяются простые решения для:

1. ПРОМЫВКА ПРИЗРАКА: Это может происходить периодически, циклически каждые несколько минут или каждые несколько часов

2. FILL VALVE HISS: Постоянный шум, похожий на принудительное прохождение воздуха через унитаз.

3. ВОДНЫЙ РЕЗОНАНС: (постоянный стук) Шум, который вы слышите, когда унитаз сливается, а в туалете течет вода во время цикла смыва

1.GHOST FLUSHING:
Этот звук наполнения предупреждает вас о том, что ваш туалет теряет воду либо внутри (если нет воды на полу или снаружи унитаза), либо снаружи, если вы видите воду за пределами унитаза.

Внутренняя потеря воды:

1. Сначала проверьте заправочную трубку: если заправочная трубка вставлена ​​или вставлена ​​в переливную трубку, снимите ее и снова прикрепите, защелкнув трубку переливным каналом. Это предотвратит попадание трубки в переливную трубу и остановит утечку.
2. Очистите дно бака и зону заслонки и замените заслонку.
3. Замените сливной клапан промывочного клапана (в крайнем случае, если 1 и 2 не решают проблему).

Внешняя потеря воды:

1. Слив воды из нижней части бака вокруг заправочного клапана и подключения к водопроводу: Утечки, идущие снизу заправочного клапана, которые использовались в течение длительного периода времени (не новые установки), должны быть устранены вместе с линией подачи и заменены.
2. Слив воды из нижней части бака через заправочный клапан и подключение к водопроводу: Снимите заправочный клапан и очистите дно бака как внутри, так и снаружи. Сначала убедитесь, что на заправочном клапане установлена ​​шайба с хвостовиком (она предназначена для герметизации резервуара изнутри), и установите клапан. Затяните вручную стопорную гайку клапана заполнения. При использовании водопровода старше 5 лет замените водопровод.
3. Утечки из-под бачка на унитаз: эти утечки указывают на неисправное уплотнение болтов.Прокладку бачка к унитазу и болты унитаза с шайбами ​​следует заменить.

Посмотрите это видео, чтобы исправить призрачный смыв в вашем туалете:

2. HISS ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА:
Этот шум предупреждает вас о том, что вода постоянно проходит через заправочный клапан и попадает в резервуар.
Узнайте больше или посмотрите это видео:

Вот несколько шагов по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:

1. Отключите подачу воды и промойте бак.
2. Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок наверху. Не допускайте падения поплавкового стакана или вращения вала клапана.
3. Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха. Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
4. После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, которая все еще находится в резервуаре.
5. Держите чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд, позволяя давлению освободить любой мусор внутри впускного отверстия клапана.
6. Установите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.
7. Нижняя рука поднимает поплавок, который поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.

Посмотрите это видео о том, как снять и заменить крышку в сборе заправочного клапана:

3. РЕЗОНАНС ВОДЫ:
Этот шум предупреждает вас о том, что запорный клапан на стене имеет препятствие на пути потока воды.Вот несколько решений:

1. Используйте регулируемый заправочный клапан, чтобы остановить шум, например, наш заправочный клапан 400AH PerforMAX® или заправочный клапан унитаза 400H PerforMAX®: заправочные клапаны PerforMAX® поставляются со встроенным в клапан регулятором для замедления поступающей воды за счет снижения скорости на поступающей воды мы можем остановить возникающий резонансный шум.
2. Если PerforMAX® наполнительный клапан не останавливает проблемы того накопления мусора в вашем ОТСЕЧНОМ настолько серьезно, мы рекомендуем заменить запорный клапан на стене.

.

Окончательное руководство по туалетам с низким расходом

Унитаз — это не просто прибор. Это привилегия. В конце концов, мы бы жили в больном и отвратительном мире без этих блестящих белых чаш, принимающих наши телесные отходы. К сожалению, эти приборы используют много воды для выполнения своей грязной работы. А когда наступает засуха, мы беспокоимся, что унитаз смывает слишком много ценного товара.

Большинство людей не понимают, сколько воды в наших туалетах тратится.После орошения на открытом воздухе туалеты потребляют больше всего воды в жилом доме. На смыв туалета приходится 14 процентов воды, используемой как внутри, так и снаружи дома [источник: Альянс за эффективное использование воды]. А если измерять только бытовую технику, процент воды, используемой туалетами, еще выше. Для смыва туалета используется 38 процентов, или более трети воды, используемой в типичном доме в США [источник: Управление водных ресурсов Массачусетса].

Объявление

Войдите в унитаз с низким или низким уровнем смыва. С 1992 года закон США требует, чтобы новые туалеты, продаваемые в Соединенных Штатах, были с низким расходом или с низким смывом, что означает, что они потребляют не более 1,6 галлона (6 литров) на смыв. До этого времени в обычных туалетах, продаваемых в США, на смыв приходилось от 3,5 до 7 галлонов (от 13,24 до 26,5 литров).

Многие люди, живущие в старых домах, не имеют туалетов с низким потоком воды. Но все больше и больше государственных и некоммерческих агентств убеждают домовладельцев заменить эти туалеты моделями с низким расходом.Многие города и муниципальные организации водоснабжения даже предлагают скидки на покупку унитаза с низким расходом.

Существуют различные типы туалетов с низким расходом, но в большинстве из них для работы используются гравитационные или напорные туалеты. У них есть различный дизайн, от простого до роскошного. Например, один первоклассный унитаз с низким расходом, сделанный Toto, поставляется с дополнительным звуковым модулем, который можно использовать для маскировки телесных шумов всем, от звука смыва из унитаза до звуков бегущего ручья. или грохот океанских волн.

Звуковые эффекты могут показаться чрезмерными, но экономия воды — это всегда хорошая идея. Как эти туалеты с низким расходом выполняют свою работу?

.

Регулировка смывного бачка унитаза с двумя кнопками

Важный этап при монтаже смывного бачка – регулировка сливного механизма унитаза

Санузел в квартире является наиболее посещаемой комнатой. Здесь расположено оборудование, без которого невозможно представить себе жизнь человека. Независимо от производителя, практически все унитазы имеют одинаковое устройство, так как предназначение у них одно. Часто использование приводит к тому, что начинают происходить различные поломки, поэтому вам обязательно может понадобиться регулировка сливного механизма унитаза.

Разновидности сливных колонок

Невозможно себе представить унитаз без сливного бачка. Несмотря на то, что их сейчас великое множество, но у всех одно предназначение – обеспечить запас воды и осуществить качественный смыв.

Внешне они могут отличаться друг от друга, но внутреннее устройство работает по одним принципам. По тому, где крепится бачок, они бывают:

1. Система компакт.
2. Подвесной механизм.
3. Встроенная система слива.

Чаще всего мы встречаем первый вариант, когда бачок крепится непосредственно к самому унитазу. Его удобно монтировать, все находится в прямой видимости, поэтому при необходимости можно устранить возникшие проблемы.

Подвесные конструкции в квартирах почти уже не встречаются, если только в совсем старых домах, а вот в некоторых учреждениях, школах еще можно их встретить. Колонка в этом случае крепится на стене на некотором расстоянии от унитаза. С последним его соединяет труба, по которой и подается вода.

Все большую популярность завоевывают подвесные унитазы, а вместе с ними и встроенные системы смыва. В этом варианте бачок представляет собой пластиковую емкость, которую монтируют в особой нише. Эта разновидность позволяет сэкономить немного места. Арматура в сливном бачке унитаза, встроенного в стену, гораздо надежнее и прочнее.

Конструкция сливной колонки

Все бачки хоть и отличаются между собой деталями и механизмом работы, но все они оснащены сходными конструкциями, которые и позволяют им выполнять свою работу. В каждом обязательно присутствует:

1. Сливная конструкция.
2. Арматура подачи воды.
3. Перелив.
4. Пусковой механизм.

Сливной механизм служит для слива воды в чашу унитаза путем перекрытия сливного отверстия. Принцип действия – по типу обычного клапана. Он бывает в самых разных модификациях, именно эта система обеспечивает постоянный запас воды в колонке.

Арматура для подачи воды подсоединяется к водопроводной системе. Это соединение может быть:

Устройство сливной колонки

В эту систему обязательно входит поплавок, который следит за прекращением подачи воды, когда она достигает необходимого уровня.

Система перелива обязательно присутствует и является страховкой на случай неполадок в системе подачи воды. В случае поломки вода не польется из бачка на пол, а будет поступать через унитаз прямо в канализацию.

Пусковой механизм запускает процесс слива воды. Он может быть нескольких разновидностей:

• Кнопка.
• Двойная кнопка.
• Веревочка или цепочка.
• Сенсорная модель.

Принцип их действия одинаков, при нажатии на кнопку или дергании за веревочку, начинается смыв. Отличаются эти варианты своим расходом воды и удобством использования.

Конструкция сливного механизма

Устройство сливного механизма унитаза может быть различным по сложности. В одном случае мы нажимаем на кнопку, и вся вода устремляется в чашу унитаза. В другом варианте предусмотрено две кнопки, если нажать на одну, то вода из бачка выльется полностью, при нажатии на вторую колонка опустошается наполовину. Так происходит экономия воды, поэтому такие системы использовать намного выгоднее.

В сливную арматуру обязательно входит запорный клапан. В разных конструкциях он может отличаться принципом работы. Можно встретить бачки, в которых запорный клапан расположен на конце штока, он сразу выполняет и функцию перелива. Чаще всего все-таки происходит разделение этих двух механизмов.

При раздельном существовании клапан больше напоминает пробку в ванной, к которой крепится цепочка или леска, дергая за которую можно ее открыть и маленький рычаг, находящийся на самой кнопке. Эта конструкция не очень удачная и часто ломается.

Кнопка, которая приводит в движение всю систему слива, может прикрепляться к крышке бачка, а в некоторых вариантах она вкручивается в сам сливной механизм. Здесь система намного сложнее, и клапан открывается через цепочку нескольких взаимосвязанных рычагов.

Когда нужна замена арматуры

Устройство механизма сливного бачка унитаза не такое уж и сложное, но это не означает, что оно может работать вечно. Обычно сливная колонка поступает в продажу полностью укомплектованная всеми составляющими. Вам остается только принести все это домой и установить. На этом, кажется, что ваши проблемы закончились. Но пройдет немного времени, и сливной механизм перестанет выполнять свои прямые обязанности без ошибок и промахов.

В этом случае, вам ничего не остается делать, как изучить его устройство и приступить к ремонту. Результат ваших стараний будет напрямую зависеть от того, насколько качественные детали вы приобретете.

Замена сливной арматуры бачка унитаза может понадобиться также, когда, например, вода начинает подтекать в унитаз постоянно и оставляет после себя ржавые следы, или если не осуществляется контроль за количеством спускаемой воды. Чаще всего такие неприятности происходят по нескольким причинам:

Низкое качество пластмассовых деталей сливного механизма. Часто происходит их искривление, а может оказать влияние даже перепад температуры воды. В этом случае и качественная арматура не всегда выдержит.

Сливная арматура в бачке унитаза

Все эти недочеты в конечном итоге могут привести к поломке сливного механизма.

Монтаж сливного бачка

Для того чтобы сливной механизм хорошо работал, необходимо правильно и качественно установить бачок. Вся работа состоит из нескольких этапов:

1. Монтаж арматуры бачка.
2. Прикрепление бачка к унитазу.
3. Подсоединение водопроводного устройства и регуляция поплавка.
4. Установка кнопки.

Для начала необходимо установить внутри бачка все составляющие части сливного механизма. Прикрепить сливной клапан следует с помощью гайки ко дну бачка. Для предотвращения подтекания всегда используйте уплотнители.

Затем можно прикрепить бачок к самому унитазу. Обычно для этого много времени не требуется, надо лишь закрутить пару болтов. При покупке обратите внимание на их качество, если они из материала, который не стоек к коррозии, то лучше купить новые из нержавейки.

Установка сливной конструкции

Между сливной колонкой и унитазом обычно устанавливается резиновая прокладка, чтобы уменьшить трение поверхностей друг о друга. Закручивание гаек надо осуществлять руками, дабы не перестараться, чтобы не лопнул бачок.

Теперь можно приступить к монтажу устройства, которое будет отвечать за подачу воды, а также поплавковый механизм. В том случае, если у вас вода будет подаваться снизу, то обязательно установите резиновые прокладки.

После подсоединения к водопроводу надо отрегулировать поплавок. Надо достичь результата, когда вода будет набираться почти до уровня перелива, и только затем запорный клапан будет перекрывать ее поступление.

На заключительном этапе, когда уже проведена регулировка арматуры сливного бачка унитаза, можно устанавливать пусковую кнопку. Монтаж этой детали может отличаться в зависимости от того, где она будет располагаться, и как прикрепляться к бачку унитаза. Прилагаемая инструкция обязательно содержит рекомендации по ее установке.

Поломки сливного механизма

Не бывает таких конструкций, которые бы вам служили долго и не ломались. Обязательно наступает время, когда бачок начинает филонить в плане выполнения своих прямых обязанностей. Чаще всего имеется всего две поломки, которые характерны для сливных механизмов:

• Не держится вода в бачке;
• От времени механизм приходит в негодность.

Если у вас вторая причина, то вероятнее всего, она вас заставит пойти и купить новый механизм, а вот первую еще можно попытаться устранить своими силами.

Вода из бачка может выливаться по двум причинам:

1. Не держит запорный механизм.
2. Перелив неправильно отрегулирован.

Когда емкость слишком наполняется водой, значит, вы неправильно отрегулировали поплавковый механизм. Регуляция должна закончиться тем, что уровень воды не должен доходить до перелива.

Если причиной вытекания воды является запорный клапан, то надо проверить прокладку, если она износилась, то ее надо заменить. А может всего лишь скопившийся мусор под клапаном не дает ему нормально работать. Таким образом, можно и своими силами справиться со многими проблемами, возникающими при работе сливного бачка унитаза.

Регулировка арматуры сливного бачка: Инструкция- Обзор +Видео

Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.

Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.

Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

• 1.Вода подводится сбоку.
• 2.Вода подводится снизу.

В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

Состав арматуры, если подвод воды сбоку

Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

• 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
• 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
• 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
• 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

• 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
• 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
• 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

• 1.поплавок.
• 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
• 3.направляющая.
• 4.клапан мембранный.
• 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

• 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
• 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
• 3.жидкость заливается в емкость.
• 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

Регулировка объема наполняемой жидкости

Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.

Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.

Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.

Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.

Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.

Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

Регулировка остатка воды после смыва

Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

Выбор внутреннего устройства бачка

С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.

Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:

• Рулетка либо линейка.
• Разводной ключ с маркировкой 1.
• Несколько гаечных ключей.
• Новая арматура.

Особенности демонтажа арматуры

Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.

Как установить новую арматуру

В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

• 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
• 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
• 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
• 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
• 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
• 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
• 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
• 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

Как отрегулировать бачок унитаза с кнопкой?

Одним из основных элементов санузла является бачок. Чтобы при необходимости его быстро и качественно отремонтировать, нужно знать некоторые нюансы. О том, из каких частей состоит резервуар, особенностях функционирования и регулировки кнопки читайте далее.

Как устроен сливной бачок?

Независимо от того, какой конструкции установлена ёмкость – современной или советской эпохи, она содержит определённые компоненты, отличающиеся внешним видом, но выполняющие схожие задачи: заполнение водой и последующий слив.

Наполнение

Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:

• поплавковый элемент;
• запорный клапан.

Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.

Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:

• спускной сифон;
• сливной рычаг;
• трубка перелива.

Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.

Тонкости работы кнопки

Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.

Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.

В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.

Почему система может «барахлить»?

Неполадки с оборудованием происходят по следующим причинам:

• ошибки, допущенные в ходе монтажных работ;
• неправильно проведённая настройка узлов;
• отдельные детали подверглись износу либо поломке;
• скопление отложений и ржавчины внутри ёмкости.

Как отрегулировать работу бачка?

После монтажа оборудования нередко возникают ситуации, требующие его дополнительной настройки. Рассмотрим порядок действий:

1. Убедимся, что подвижные элементы клапанов находятся на дистанции друг от друга. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться со стенками резервуара. Это очень важно для нормального функционирования.
2. Поступление жидкости в бак должно останавливаться, когда между её уровнем и краем переливного датчика остаётся 150 мм, при несоответствии потребуется настроить поплавок. Убедимся, что он не имеет перекосов, при их обнаружении исправляем ситуацию с помощью коромысла (находится в верхней части устройства), наклоняем или сгибаем его.
3. Трубку перелива можно регулировать, предварительно ослабив фиксатор и отсоединив тягу. Последнее действие не всегда требуется: есть конструкции, где достаточно открутить гайку. Перемещая деталь ниже или выше по отметкам, мы соответственно снижаем или повышаем набираемый в резервуар объём.
4. Некоторые модели содержат специальную полоску, указывающую на оптимальное значение. Эта величина обеспечит наилучший смыв загрязнений.
5. Внимание! Можно встретить варианты, когда переливной элемент находится на впускной арматуре. В этом случае схема его настройки не меняется.
6. Трубка налива может иметь лишнюю длину, как результат — вода разбрызгивается в процессе набора. Чтобы решить проблему, достаточно подрезать ненужную часть.

Есть недостатки, которые проявляют себя лишь после длительной эксплуатации.

В современных устройствах жидкость набирается через нижнюю подводку. Распространённой неисправностью здесь является засор фильтра, через который поступает напор. Компонент размещён под буйком впускного клапана. Скопление мусора в этой области приводит к двум неполадкам: звуковым эффектам в процессе работы и замедленному наполнению резервуара.

Дефект можно устранить, промыв фильтр. Для этого перекрываем водопроводный вентиль, опустошаем бачок и откручиваем шланг подачи воды. Фильтровальный элемент, находящийся внутри наливного клапана, извлекаем и чистим. Сборку проводим в обратной последовательности.

Ржавчина и различные отложения на стенках ёмкости способны влиять на прокладки и узлы. Этот источник проблем способствует выходу из строя конструкции или приводит к появлению зазора между уплотнителями и деталями. Негерметичное соединение, в свою очередь, вызывает течь. Чтобы предупредить подобные эпизоды, необходимо регулярно чистить внутренности бака.

На заметку! При поломке одного из клапанов придётся приобрести новый компонент. Повреждённые прокладки заменяются.

Схема работы бачка только на первый взгляд представляется сложной. На самом деле это устройство сконструировано так, чтобы владелец мог без затруднений разобрать и собрать начинку. Зная эти нюансы, вы своими руками поменяете любую деталь или при необходимости замените весь комплект, не прибегая к помощи сантехника. Это сэкономит ваше время и деньги.

Знакомьтесь — смывной бачок для унитаза

Если вас интересует, как отрегулировать смывной бачок унитаза, то в первую очередь нужно ясно представлять себе его устройство, так как большой ассортимент таких приборов схож только принципиально, но каждый из них отличается нюансами.

Приведение сливного механизма в рабочее состояние может осуществляться сбоку, давлением на рычаг, либо поднятием или нажатием на шток по центру крышки. Кроме того, может отличаться и регулировка уровня воды в резервуаре, способ слива (большой/малый) и так далее .

Обо всём этом и пойдёт речь ниже, а также к вашему вниманию — видео в этой статье.

Такие разные бачки

Общий принцип работы

Примечание. Любая из моделей, вне зависимости от сроков её проектирования является вполне пригодной для работы. Но для всех них существует одно главное условие — правильная регулировка. Сливные бачки нового типа с заводскими настройками «по умолчанию» в регулировке не нуждаются, хотя это вполне возможно в случае необходимости.

• Как уже было отмечено в начале этой статьи, разнообразие моделей ёмкостей, используемых для слива с унитаза, никак не влияет на общий принцип работы уже в течение нескольких десятков лет — вода по-прежнему попадает в унитаз через сливной клапан и её уровень регулируется поплавком. Кроме того, инструкция в любом случае требует, чтобы резервуар с водой находился только сверху и он может быть расположен на тарельчатой подставке самого унитаза, на стене, под потолком или в нише, внутри стены — но, в любом случае — сверху.
• Также смывной механизм для бачка унитаза или запорная арматура, как её ещё называют, всегда обеспечивает доступ воды и наполнение ёмкости в автоматическом режиме, без постороннего вмешательства, хотя уровень можно регулировать в любой из моделей. Управление (слив) осуществляется только вручную, при помощи ручки, кнопки или клавиши, которыми поднимается запорный клапан и резервуар опорожняется полностью или частично. После того, как определённый объём воды поступает через сифон в унитаз, выпускной клапан занимает исходное положение и бачок заполняется заново до нужного предела.
• Уровень воды в исходном состоянии или регулировка смывного бачка унитаза любого образца производятся с помощью поплавка, который соединён рычагом с запорным клапаном на подаче воды. Поплавок всегда плавает на поверхности и при повышении уровня воды он тоже поднимается вместе с рычагом и в определённый момент рычаг доводит клапан до положения «закрыто» — после этого подача воды прекращается.

Старые модели

Если говорить об отличительных признаках моделей старого образца, то здесь, пожалуй, можно назвать основные определяющие признаки, по которым можно определить принадлежность сливного бачка к старому поколению.

1. Во-первых, это ёмкость из чугуна или фаянса.
2. Во-вторых, боковое (изредка центральное) расположение рычага для слива воды.
3. В-третьих, исключительно боковая подводка воды.

Если учесть, что раньше санузел (особенно в Советском Союзе) всегда считался помещением утилитарного типа, то дизайн мало кого интересовал вообще, поэтому, все модели того времени напрочь лишены каких-либо изысков. Запорная арматура такого бачка состоит из простейшего сливного механизма и такого же простого автомата, который регулирует подачу воды в резервуар.

В данном случае слив воды обеспечивается простой конструкцией, которая представляет собой широкий выпускной сифон с резиновым или пластиковым клапаном, который по своей форме очень похож на сантехнический вантуз.

Шток от этого клапана, как правило, выводится к боковой ручке, с помощью которой он и поднимается, чтобы пропустить воду в отверстие. Закрытое состояние клапана стабилизируется с помощью влияния сил гравитации.

По мере того, как в резервуар прибывает вода, поплавок поднимается вверх, увлекая за собой металлический рычаг, который в свою очередь оказывает давление на запорный клапан.

То есть, этот клапан постепенно подводится к отверстию, откуда поступает вода и в последний момент закрывает это отверстие полностью. После выпуска воды из бачка поплавок опускается вниз, увлекая за собой рычаг с клапаном, и весь процесс повторяется заново.

Несмотря на то, что такая комплектация, как вы видите на верхнем изображении, достаточно громоздка, она чрезвычайно надёжна в эксплуатации — в некоторых квартирах такие бачки простояли около 50 лет без какого-либо ремонта, хотя там и проводилась мелкая профилактика.

Такое оказалось возможным благодаря отсутствию мелких пружин и пластмассовых деталей, которые со временем приходят в негодность, что можно наблюдать в современных моделях.

Модели с одной кнопкой

Сливные бачки для унитазов, у которых сам процесс запускается нажатием кнопки по центру крышки, выглядят, конечно, гораздо привлекательнее, нежели аналогичные ёмкости, оборудованные боковым рычагом или центральным, поднимающимся вверх штоком с шариком над крышкой. Как мы уже говорили, водонаборный механизм здесь тоже состоит из поплавка с рычагом, давящим на запорный клапан у отверстия подачи воды (см.также статью «Бачки для унитаза старого образца – особенности их устройства и рекомендации по ремонтным работам»).

Но в новых моделях это устройство заменили шаровым краном, который осуществляет эту регулировку, а весь механизм представляет собой единый блок из кнопки, штока и клапана (шарового крана).

На таком блоке есть резьба, с помощью которой его устанавливают в сливной сифон, а также он оборудован отверстием для сброса воды в случае выхода из строя запорного клапана (крана) на подаче. Рычаг, который соединён с кнопкой, функционирует по принципу обратного механизма, то есть, при давлении вниз клапан поднимается вверх.

Примечание. Фиксация клапана в закрытом состоянии здесь, как и в бачках старого образца, возможна под воздействием сил гравитации.

У таких конструкций есть одно неоспоримое преимущество и это даже не заводские настройки, нет, это модульный ремонт. То есть, если сливной механизм выходит из строя, вы просто снимаете его со сливного бачка и идёте с ним в магазин.

Торгующий сантехникой — продавец без особых затруднений подберёт вам нужную модификацию устройства, тем более что её цена в з-4 раза меньше стоимости нового бачка для смыва. Заниматься ремонтом таких механизмов просто не имеет смысла — они рассчитаны на разовое использование и вмешательство в функционал приемлемо только для регулировки поплавка (уровня воды в резервуаре в заправленном состоянии).

Модель с двумя кнопками

В последнее время всё большим спросом стал пользоваться унитаз со смывным бачком по ГОСТу 30493-96 с двумя кнопками, каждая из которых позволяет задействовать при сливе определённое количество воды.

Такие устройства получили популярность не только в спальных районах, но и в кафе, ресторанах и других общественных заведениях. Так как при правильном (целенаправленном) использовании кнопок расходуется минимальное количество воды, следовательно, это сказывается на бюджете, выделяемом на коммунальные услуги.

То есть, в данном случае, возможно, расходовать два разных объёма воды и если одной кнопкой вы сливаете 7-8 литров воды, то другой вы сократите этот объём до 3,5-4 литров.

Примечание. Если говорить об опознавательных характеристиках, то двухрежимные модели легко узнать по наличию двух кнопок или клавиш в самом центре крышки. Для определения количества сливаемой воду, как правило, руководствуются их размерами — какая из них больше, там и больший объём сливаемой жидкости.

Цельный неразборной корпус сливной арматуры, который по высоте занимает практически всё пространство от крышки до дна бачка смыва, по внешнему виду практически ничем не отличается от однокнопочного механизма.

Установка такого механизма своими руками тоже ничем не отличается от однорежимной системы — такое же крепление с внутренней или внешней резьбой и такая же системы входного клапана для набора воды в резервуар.

Зато здесь есть два рычага ползункового типа, с помощью которых вы можете задать режим малого слива, то есть, отрегулировать количество сбрасываемой в унитаз воды.

Но именно такая регулировка может быть не на каждом механизме, так как каждый завод изготовитель вносит свои собственные доработки и перечислить их все просто нет возможности. Ремонт настоящей арматуры тоже не имеет смысла, как и в однокнопочных устройствах, поэтому, в случае выхода из строя просто производится модульная замена блока.

Примечание. Для общественных заведений наиболее распространён двойной механизм, где регулировка объёма отсутствует, то есть работа происходит в режиме «по умолчанию» от завода-изготовителя. Но для частных домов или квартир такие бачки или запорная арматура в отдельности не имеет особого значения в смысле экономии — она слишком незначительна.

Регулировка

Расход воды, который вы получаете на конец месяца в своей квартире, примерно на 50% зависит от частоты использования унитаза и только на 25% на питьё, пищу и мойку посуды и ещё 25% на душ или ванну. Но вы всегда можете самостоятельно откорректировать эти расходы, если отрегулируете сливной бачок по своему усмотрению.

Средний расход «большого» слива составляет порядка 7-8 литров воды, но его можно сделать больше или меньше, выставив поплавок на определённую высоту, как это показано на верхнем фото.

Из материала, приведенного выше, вы поняли, что поплавок напрямую связан с запорным клапаном подачи воды в ёмкость, следовательно, чем ниже вы его опустите, тем быстрее этот клапан будет закрываться, и воды в резервуар будет набираться меньше.

В современных моделях поплавок можно переместить по ребристой планке, оставив его в нужном вам положении, а в старых образцах можно просто согнуть металлическую тягу для изменения уровня.

Заключение

Вы, наверное, понимаете, что один смывной бачок может отличаться от другого, и регулировка механизма тоже будет иметь свои отличия, но принцип всё равно останется в придании поплавку определённого уровня. При выборе бачка обращайте внимание на расположение отверстия (с какой стороны) для подвода воды в соответствии с возможным вариантом установки унитаза своими руками.

Двойной слив унитаза: что это такое и настройка

С повышением коммунальных тарифов остро встал вопрос об экономии воды и электроэнергии. Поэтому вырос спрос на модели унитазов с двойным режимом смыва, которые помогают экономить, регулируя напор воды. Теперь не нужно смывать всю накопившуюся воду и получать большие счета, теперь можно самому контролировать расход, и для этого нужно понимать принцип работы.

Унитаз с двойным сливом

Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет. Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки. В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:

• первый спускает весь запас в бачке;
• второй расходует половину.

Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.

Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения. На рынке встречаются:

• стандартные конструкции на бачке;
• механические кнопки на подвесных конструкциях;
• пневматические настенные кнопки;
• сенсорные панели.

Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка. Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.

Как работает

При нажатии большой кнопки сливается весь запас в бачке, 6–8 л, а во время малого режима расходуется в два раза меньше, 2-4 л.

Есть предположение, что экономный режим менее эффективен, но современные модели туалетов готовы опровергнуть это суждение. Дело в том, что производители используют систему закручивания потоков воды, в отличие от однорежимных моделей, когда кнопка слива просто сбрасывает запас воды.

«Стоп-режим»

При однократном нажатии вода высвобождается из бачка, а при последующем нажатии происходит блокирование, и вода прекращает сливаться.

Использовать эту систему просто, а итог может положительно сказаться на счете за воду. Установка таких моделей не отличается особой сложностью, поэтому переход на экономичную версию прост.

Регулировка

Настройка слива производится корректированием значение расхода. Для этого нужно открыть крышку бачка и переместить поплавок на сливной конструкции.

Этот бегунок можно опускать или поднимать, его положение влияет на механизм наполнения и будет влиять на объем воды в бачке, чем ниже будет установлена планка, тем меньше будет набираться и расходоваться воды.

Заключение

Двойной режим слива может снизить количество потребления воды ровно наполовину, а дополнительная настройка еще ниже опустить эту планку. Главное, это выбрать модель и правильно произвести несложную регулировку.

Смотрите видео по теме:

Регулировка арматуры сливного бачка унитаза с двумя кнопками

Поделиться в соц. сетях:

Современная сантехника достаточно прочна и надежна. Но, как и всякая техника, сантехнический прибор может разладиться или совсем выйти из строя. Тема сегодняшней статьи — регулировка арматуры сливного бачка унитаза: с двумя кнопками или одной. Конечно, можно вызвать и сантехника, однако, со многими неполадками можно справиться и самостоятельно. В этом вы и убедитесь, ознакомившись с информацией из этой статьи.

Общие сведения

Чаще всего встречается такая конструкция унитаза, как “компакт”, когда бачок установлен непосредственно на унитаз. Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.

Вариант с двумя кнопками — это более сложное устройство сливной арматуры, зато позволяет сэкономить воду при смывании:

• При нажатии одной кнопки бачок опорожняется полностью.
• Активация второй кнопки приводит к частичному опорожнению бачка.

к содержанию ↑

Как снять крышку?

Многие современные модели оснащены кнопками со штоками, так что снятие крышки происходит без усилий. Однако многие модификации сливных бачков требуют проведения определенных манипуляций, чтобы снять крышку.

Если кнопка одна

В моделях с одной кнопкой для снятия крышки надо нажать на металлическое кольцо, которое окружает кнопку, а затем повернуть его против часовой стрелки.

Важно! Если не удалось повернуть кольцо, капните несколько капель жидкого масла или попытайтесь выполнить задачу при помощи отвертки.

Аккуратно переместите крышку в положение, перпендикулярное обычному, и освободите сливной бак от пластиковых прищепок. После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.

Если кнопок две

Чтобы демонтировать крышку на двухкнопочном бачке, нажмите на любую из кнопок. При этом становится доступен технологический паз. Теперь остается демонтировать кнопки, одну за другой. Далее идут демонтаж крепежного винта и снятие крышки.

Основные неисправности и способы их починки

Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:

• Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
• На входе в емкость нет напора воды.
• Невозможно управлять сливным механизмом.

Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.

Груша (пробка) неплотно прилегает к сливному отверстию

Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.

Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.

Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.

Неисправен механизм, регулирующий подачу воды в сливную емкость

В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.

При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.

Важно! Более простой вариант — регулирование положения поплавка с последующей фиксацией.

Течь воды в помещение

Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:

• нарушение целостности бачка;
• недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.

В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.

Недостаточный напор воды (или полное его отсутствие) на входе в сливной сосуд

Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.

Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.

Проблемы двухкнопочных резервуаров

Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.

Постоянное вытекание воды

Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.

Западание управляющих кнопок

Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.

Вода остается в бачке: слив не работает

Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.

Регулировка сливного бачка унитаза: самостоятельное регулирование водоподачи

Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.

Важно! Правильным является такое положение поплавка, при котором водоподача прекращается по достижении уровня в 2-3 см от кромки.

Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.

Важно! Проследите также за тем, чтобы верхний край переливной трубки располагался на 1-2 см выше, чем уровень воды в полностью заполненном резервуаре.

основные характеристики, особенности и правила эксплуатации

Любой бачок унитаза, с точки зрения сантехнического оборудования, является частью унитаза, которая необходима для поддержания определённого уровня воды. Накопленная в устройстве вода используется для смыва, а встроенный механизм отвечает за дозирование смыва и ограничения наполняемости ёмкости.

Значительная часть современных бачков оснащена кнопочной системой. Одна или две кнопки довольно часто характеризуются взаимозаменяемостью без ущерба для эксплуатационных характеристик. Как же устроен сливной бачок унитаза с кнопкой или двумя?

Основные системы

Действие любого бачка базируется на функционировании систем набора и слива воды. Набор происходит за счёт работы впускной системы, которая регулирует поступательную наполняемость. Впусковая арматура вне зависимости от типа сливного оборудования однотипна и состоит из поплавка, позволяющего выполнить настройку интенсивности наполнения системы водой.

В процессе спуска воды задействована другая арматура, позволяющая контролировать этот процесс. Такая конструкция отличается вариативностью. Определённые положения выпускной арматуры делают возможным использовать двухрежимный и аварийный слив.

С одной кнопкой

Схему устройства сливного бачка унитаза с кнопкой вы можете увидеть на этой иллюстрации:

Пластиковым или металлическим поплавком регулируется процесс открытия шарового клапана, что способствует поступлению воды в бак. Объём поступающей воды контролируется диафрагмой, которая снабжена специальным рычажковым устройством, регулирующим напор водяной струи.

Слив регулируется посредством сифона, местоположением которого служит центральная часть. Чтобы закрепить сифон к выводящей системе используется специальная прокладка — «седло». Сверху всей конструкции закрепляется сливная кнопка.

Стандартный сифон может быть представлен разъёмной конструкцией, которая позволяет выполнять процесс чистки только верхней части, а нижняя часть просто промывается.

С двумя кнопками

Невидимые элементы двухкнопочной системы представлены заглушкой, поплавковый краном и сливной арматурой. В видимую часть конструкции входят крышка и кнопки.

Устройство сливного бачка с двумя кнопками отличается высоким уровнем экономичности. Расход воды снижается за счёт возможности обеспечить на выбор минимальный слив или полностью опорожнить объём.

Безграмотная установка провоцирует работу двух кнопок как одной, с одинаковым объёмом слива. Правильно установленный механизм характеризуется малым сливом на уровне 2-4 литров, а на большой слив затрачивается порядка 6-8 литров воды.

Отличие от конструкции сливного бачка унитаза с одной кнопкой заключается исключительно в устройстве выпускающей арматуры.

На небольшие устройства устанавливать такую арматуру нецелесообразно. При необходимости замены, можно использовать любую гидросистему подходящего размера.

Принцип действия механизма слива

Работа этого механизма начинается с нажатия кнопки, которая связана с внутренними элементами системы слива. До этого момента, бачок уже наполнен водой до регламентированного уровня и весь объём удерживается посредством резиновой груши. Такой материал способствует довольно плотному прилеганию к седлу. Нажим кнопки вызывает тягу, отталкивающую грушу, от чего открывается сливное отверстие.

После возвращения кнопки в исходное положение, полая и наполненная воздухом груша не сразу возвращается на своё место. По мере заполнения водой, груша утяжеляется, опускается и плотно ложится на седло. Однако, для полноценного функционирования груши имеет значение специальная труба, которая регулирует действие различных сил на этот резиновый элемент.

Сравнение преимуществ и недостатков обоих вариантов

Однокнопочные сливные гидросистемы относятся к категории наиболее популярных. Автоматические двухкнопочные механизмы только набирают обороты популярности.

Гидросистема «малого слива» незаслуженно недооценивается. Однако, современные виды бачков оснащаются особым элементом – шнеком, заставляющим воду при падении вниз интенсивно и мощно вращаться, что положительно влияет на чистоту унитаза.

При желании есть необходимость приобрести экономные однокнопочные сливные бачки, в которых контроль водного расхода осуществляется при помощи конструкции «аква-стоп». Экономичность обусловлена чередованием нажимов: первое нажатие способствует сливу, а второе – останавливает этот процесс.

Смывные бачки, функционирующие в двухрежимном сливе позволяют экономить почти двадцать кубометров воды в год, что ощутимо сказывается на расходах по оплате. Правда, стоит учитывать, что современные двухкнопочные механизмы стоят дороже, чем классический однокнопочный вариант, но все затраты достаточно быстро окупаются.

Основным недостатком двухкнопочных изделий является необходимость в процессе установки выполнять ряд довольно сложных работ регулировочно-доводочного характера, что делает самостоятельный монтаж довольно затруднительным.

Виды основных поломок

Наиболее частые поломки при эксплуатации унитазов возникают в процессе сбоев в функционировании систем набора и слива воды. Дисбаланс способствует образованию протечек различной интенсивности. Подобные проблемы решаются заменой отдельных частей или всего системного комплекта.

Следует помнить, что долговечность впускных элементов напрямую зависит от качественных характеристик поступающей воды. Опытные специалисты рекомендуют выполнять установку фильтров.

К числу незначительных поломок относятся неисправности кнопок. В большинстве случаев устранить подобные сбои позволяет промывание мембраны с целью удаления засора. Подобная манипуляция относится к категории простых и легко выполняется самостоятельно.

Кроме того, к наиболее распространённым неисправностям относятся:

1. Невозможность заполнить бачок.
   Вся поступающая вода вытекает через слив или переливается через внутренний перелив. Такая ситуация чаще всего возникает при недостаточно плотном прилегании груши к сливу или если износилась резиновая часть этого элемента.
   В двухкнопочных системах вода может постоянно вытекать в случае выхода из строя прокладки или мембраны. Если протечка наблюдается в месте сочленения подающего патрубка и бачка, наиболее вероятной причиной проблем является повреждение герметизирующей прокладки.
2. Не срабатывает кнопка спуска бачка унитаза.
   Проблема может быть обусловлена разъединением рычажного механизма сливного бачка с кнопкой и выходом зацепов с мест крепления.

Особенно часто встречаются неполадки устройств с нижним подводом воды, которые могут быть обусловлены следующими обстоятельствами:

• недостаточный напор воды в условиях установленного мембранного наполнительного клапана, стимулирующий постоянное поступление внутрь бачка;
• неправильное положении впускной арматуры при котором элементы соприкасаются со стенками устройства;
• не отрегулировано или нарушено положение поплавка, что вызывает поступление воды через переливную трубу в чашу унитаза.

Наиболее серьёзные поломки нецелесообразно выполнять самостоятельно. Особенно, если есть необходимость в смене всей системы спусковой арматуры. Своевременный вызов сантехника может уберечь от довольно серьёзных последствий и наверняка сэкономит время и силы.

Настройка арматуры смыва бачка унитаза

Сложности адаптации

На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.

Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.

Шаг первый — регулировка наполнения

Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:

• Регулировка наполнения бачка.
• Механизм спуска.
• Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.

В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.

Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.

Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.

В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.

В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.

В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.

Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка

То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.

Дальше регулируем объем слива

Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.

Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.

Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.

При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.

Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.

В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.

Смотреть видео

Как работают туалеты с двойным сливом

Туалеты с двойным смывом обрабатывают твердые и жидкие отходы иначе, чем стандартные туалеты американского типа, что дает пользователю возможность выбора смыва. Это интерактивный дизайн туалета, который помогает экономить воду, который быстро завоевал популярность в странах с дефицитом воды, таких как Австралия, а также в районах, где водоснабжение и очистные сооружения устарели или перегружены. Агентство по охране окружающей среды (EPA) сообщает, что к 2013 году примерно 36 штатов столкнутся с нехваткой воды в результате увеличения водопотребления и неэффективного управления водными ресурсами из-за стареющей региональной инфраструктуры.Использование меньшего количества воды для смыва жидких отходов имеет смысл, но в Соединенных Штатах могут существовать культурные предубеждения, которые затрудняют принятие более практического подхода к личным отходам [источник: Safe Plumbing].

Какое-то время туалеты назывались предметами первой необходимости, входя в длинную цепочку эвфемизмов, используемых для описания бизнес-стороны выполнения простого биологического процесса. Одна из проблем заключается в том, что телесные отходы — это деликатная тема, настолько деликатная, что культура может быть таким же фактором, влияющим на изменения, как и необходимость.Обдумайте слова: испражняться, какать и писать. Их не принимают в вежливой беседе, не так ли? Мы держим наши телесные функции в секрете, поэтому любые изменения в нашем подходе к их работе могут вызвать культурный шок и сопротивление.

Представьте, что вы ведете домашнее хозяйство, которое полагается на безопасное и привычное использование семейного туалета. А теперь подумайте о реакции, которую вы могли проявить, когда флигель переместился в помещение. Прогулка по уборной — еще один эвфемизм для обозначения уборной — могло показаться более гигиеничным вариантом, чем перенос личных отходов в ваш дом, но ванная все же находилась внутри.

Туалеты с двойным смывом могут стать еще одним определяющим моментом в развитии американского джона: введение охраны окружающей среды в процесс ликвидации. Интерес к унитазам с низким потоком и двойным сливом в Соединенных Штатах растет отчасти из-за ужесточения государственного регулирования и роста стоимости воды, а также есть стимулы для внесения изменений в то, как мы используем комод. В следующих разделах мы увидим, почему изменения могут быть полезными, узнаем больше о специфике двойного смыва и узнаем, как правительство и бизнес объединяются, чтобы помочь Америке смывать ответственно.

А теперь давайте подробнее рассмотрим историю и популярность туалетов с двойным сливом во всем мире.

7 лучших туалетов с двойным смывом в 2021 году — отзывы и руководство покупателя

Вспомните, как вы в последний раз ходили в туалет. Вы мыли руки? А при прошивке у флешера была одна кнопка или две? Унитазы с двойным сливом обычно имеют две кнопки. В Калифорнии в этих туалетах используется 1,28 галлона, а в других штатах — до 1,6 галлона на смыв.

Но как узнать, какая марка предлагает лучший унитаз с двойным сливом? Вам нужно найти баланс между желаемыми функциями, брендами, доступными в вашем регионе, и суммой, которую вы готовы потратить.Давайте посмотрим на семь унитазов с двойным сливом, которые вам следует рассмотреть.

НАША ЛУЧШАЯ ВЫБОРКА

Американский стандартный унитаз с двойным смывом h3Option

• Имеет две удобные кнопки смыва в верхней части бачка.
• Его грубая толщина составляет 12 дюймов, поэтому он подходит для ванных комнат стандартного размера.
• Он бывает белого цвета, цвета кости или льна для дополнительной эстетики.

Лучший унитаз с двойным смывом в 2021 году

1. Унитаз Drake, удлиненный, двойной смыв, двухкомпонентный

Посмотреть на Amazon

Когда EPA впервые настояло на сокращении потребления воды, Toto выпустила свой двухкомпонентный унитаз Drake. Он потреблял 1,6 или 1,28 галлона на смыв и стал самой популярной моделью на рынке. Но это был туалет с одинарным смывом. Поэтому Toto представила двухкомпонентный смыв Drake Dual Flush в качестве обновления.

Он имеет многие из тех же функций, что и одинарный смыв, но также имеет несколько привлекательных дополнений.Для легких смывов № 1 в унитазе используется 0,8 галлона. Вам понадобится только полная промывка объемом 1,6 галлона для № 2. На унитазе меньше разводов благодаря запатентованному керамическому остеклению Cefiontech.

В унитазе меньше укромных уголков и щелей, поэтому в нем меньше места для грязи. В отличие от обычных туалетов, у него нет нижнего края. Вместо этого у него есть Dynamax Tornado Flush, который проходит по всей чаше. Это гарантирует эффективное удаление отходов как при легкой, так и при полной промывке.

Этот унитаз без оправы может показаться немного запутанным, потому что он не похож на обычные унитазы.Вы можете обнаружить, что смотрите на миску, когда она вспыхивает, пытаясь заглянуть под край. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите две щели на «линии обода», которые закручивают воду в водоворот. На это увлекательно смотреть.

Унитаз можно купить в белом, бежевом, костяном или черном цвете, но за цветной унитаз взимается дополнительная плата. Механизм смыва может немного сбивать с толку. У большинства унитазов с двойным смывом есть две кнопки, а у туалетов с одинарным смывом — рычаг. Двойной смыв Drake, состоящий из двух частей, имеет всего один рычаг для половинного и полного смыва.

Если вы «толкнете» его назад, он выполнит половинную промывку объемом 0,8 галлона. И если вы потянете его к своему телу, вы получите полный смыв объемом 1,6 галлона. Но благодаря безободковой технологии смыв унитаза в обоих режимах работает относительно тихо. Унитаз поднимается на 16,1 дюйма без сиденья.

Если вы поклонник одинарного флеша Drake 2-Piece, то вам стоит попробовать Drake Dual Flush. Он имеет среднюю цену, а его метод смыва торнадо обеспечивает тщательный вывоз мусора.

Плюсы:

• Имеется пять цветовых вариантов, подходящих к выбранному вами декору.
• Здесь тише, чем во многих унитазах с двойным смывом.
• Керамическая глазурь снижает потребность в уходе за туалетом.

Минусы:

• В комплект для унитаза не входят сиденье, восковое кольцо, болты или подводящие шланги. Вы должны покупать их отдельно, что увеличивает стоимость установки.

Проверить текущую цену на Amazon

2. Американский стандарт H

₂ Дополнительный унитаз с двойным смывом (наш лучший выбор)

Посмотреть на Amazon

Туалеты по американскому стандарту имеют описательное название.Они имеют удлиненный дизайн и высоту 15 дюймов, поэтому они подходят для размеров ванной комнаты в США. При полном смыве они используют 1,6 галлона, в то время как их полусмывная система потребляет всего 1 галлон. Обе эти настройки совместимы с WaterSense.

Чтобы сделать промывку еще более эффективной, диски оснащены функцией мойки под давлением. Это обеспечивает дополнительную «чистящую способность» за счет попадания в чашу воды под высоким давлением. Сама чаша имеет запатентованное остекление EverClean как внутри, так и снаружи унитаза.

Эта глазурь снижает вероятность прилипания грязи к внутренней поверхности унитаза.Но он также защищает внешнюю поверхность от пыли, водорослей, плесени, плесени, грибка, остатков туалета или других жидкостей из ванной. Вам не придется паниковать, если ваша косметика или химические средства для ванной попадут на ваш блестящий туалет.

Если вы не уверены в качестве глазури, поэкспериментируйте со своей моделью. Известно, что он выдерживает до 6 месяцев ежедневного использования без использования туалетной щетки. Это делает ваши обязанности в туалете более сносными. Очистка практически не требует усилий, и при этом экономится мыло!

Опция H ₂ имеет большую площадь, чем у обычных унитазов.Это означает, что у машинной стирки остается больше времени и места для работы. Это придает промывочной воде дополнительный импульс, делая промывочное давление более эффективным. Кнопки двойного смыва имеют хромированное покрытие, позволяющее выдерживать частые нажатия.

Для дополнительной гигиены унитаз снабжен санитарной перегородкой, а глазурь EverClean не останавливается на унитазе. Он проникает в ловушку, гарантируя, что невидимые части вашей сантехники также останутся свободными от микробов. Унитаз получил рейтинг MaP для максимальной производительности.

Это означает, что при полной промывке можно избавиться от 1000 г отходов, а при половинной промывке — до 400 г отходов.Унитаз смывается через сифонную систему под давлением, которая потребляет на 37,5-25% меньше воды, чем обычные унитазы. Ободок выпускает струи воды, в то время как сифон чаши всасывает воду.

Этот двухтактный комбайн обеспечивает лучшую промывку при меньшем расходе воды. Однако сиденье для унитаза продается отдельно, так что это необходимо учитывать. Также в случае засоров и поломок кнопочные промыватели труднее ремонтировать, чем рычажные.

Итак, если вам нужна гарантированная экономия воды плюс 5-летняя гарантия, купите этот вариант американского стандарта H ₂ .У него всего два болтовых соединителя и меньше движущихся частей, поэтому он устанавливается быстрее.

Плюсы:

• Имеет две удобные кнопки смыва в верхней части бачка.
• Его грубая толщина составляет 12 дюймов, поэтому он подходит для ванных комнат стандартного размера.
• Он бывает белого цвета, цвета кости или льна для дополнительной эстетики.

Минусы:

• Двухкомпонентный унитаз упаковывается отдельно. Это означает, что у него есть две разные коробки, которые иногда имеют разные даты доставки.Это может замедлить ваш график установки.

Проверить текущую цену на Amazon

3. Унитаз двойного смыва WoodBridge T-0020

Посмотреть на Amazon

Если вас больше привлекают линии, чем кривые, Woodbridge T-0020 наверняка вас зажжет. Это милый компактный унитаз с квадратным сиденьем и кубической формой. Он представляет собой цельный элемент с ловушкой с бортиком и не имеет швов, поэтому на нем меньше краев и углов, которые могут скрыть грязь и сырость.

Унитаз выглядит маленьким, но это не так. Его сжатая форма делает его подходящим для уютных ванных комнат, но при этом он имеет полноразмерные размеры. Унитаз расположен на расстоянии 27,75 дюйма от стены, с более узкой цистерной для экономии места. Унитаз составляет 18,5 дюймов от болта сиденья до края и 15 дюймов в ширину.

Это означает, что сиденье для унитаза стандартного размера для удлиненных унитазов, хотя его форма означает, что для него требуется индивидуальное сиденье. К счастью, в комплект входит сиденье для унитаза с медленным закрытием. Эта функция безопасности очень важна, потому что крышка сделана из того же тяжелого стекловолокна, что и остальная часть унитаза.

Сиденье удерживается на месте с помощью петли из нержавеющей стали, а высота T-0020 составляет 16,5 дюймов. Он поставляется со всеми деталями и инструментами, необходимыми для его сборки, включая гаечный ключ, болты и восковое кольцо. В унитазе используется сифон для смыва под давлением, что снижает вероятность засорения или протечки.

Это связано с тем, что сифонный механизм засасывает отходы в сифон, даже когда обод и цистерна выпускают воду. Эта двойная мощность протягивает унитаз полностью, но тише.Если хотите, вы можете добавить дополнительное биде с подогревом для влажной стирки.

Этот унитаз красивый и экологически чистый. Его стиль является хорошей темой для разговора. И хотя он кажется небольшим, он эффективно обслуживает пользователей любого роста, веса и возраста.

Плюсы:

• Его элегантный современный дизайн придаст изящества любой ванной комнате.
• Чистые линии, гладкая глазурь и нижняя кромка облегчают чистку.
• Используется 1 галлон жидкости для промывки и 1 галлон.6 галлонов сплошного смыва, поэтому он соответствует требованиям WaterSense.

Минусы:

• Он имеет уникальную форму, поэтому любые запасные части необходимо заказывать непосредственно у производителя. Найти запчасти на местном оборудовании непросто.

Проверить текущую цену на Amazon

4. Унитаз двойного смыва Toto Washlet

Посмотреть на Amazon

Технологии проникают во все сферы нашей жизни, и этот Toto Washlet является прекрасным примером.В прошлом ванные комнаты с влажной стиркой были обусловлены культурными традициями. Но в наши дни многие из нас используют эту технику как для гигиены, так и для уменьшения количества отходов (туалетной) бумаги.

Toto Washlet — это унитаз типа биде, в котором используется 1,28 галлона для твердого смыва и 0,9 галлона для жидкого смыва. Вам не нужно выбирать, в какую сторону идти, потому что унитаз смывается автоматически в зависимости от вашего использования и нагрузки. Крышка также открывается и закрывается автоматически.

Это настоящий опыт работы камердинером, потому что вы можете — при желании — получить мойку ягодиц и ящиков с подогревом воды и встроенной сушилкой.В нем даже есть дезодорант, чтобы ваша ванная комната оставалась приятной. Унитаз имеет современную коническую юбку и гладкую цельную конструкцию.

При использовании в ночное время тачпад загорается. Вы также можете управлять туалетом с помощью пульта дистанционного управления и запрограммировать две индивидуальные настройки для своей главной ванной комнаты. Вы и ваш партнер можете заранее установить отдельные предпочтения. Больше никаких споров о поднятых или опущенных сиденьях унитаза и температуре воды.

Сиденье для унитаза в Toto Washlet удлиненное, но со всеми этими высокотехнологичными функциями ваш унитаз будет бесполезен во время отключения электроэнергии.Он промывается с помощью гравитационной циклонной системы, а чаша покрыта глазурью SanaGloss, чтобы поддерживать ее в чистоте. Сиденье унитаза также можно подогревать.

Унитаз стоит дорого, поэтому, если вы готовы платить за все дополнительные игрушки, начните копить. Он выглядит немного хрупким, но может выдерживать высоту более 6 футов и вес более 300 фунтов.

Плюсы:

• Его необычные функции делают его идеальным для потребителей, любящих гаджеты.
• Теплая вода, электрическая сушилка и сиденье с подогревом отлично подходят для зимней погоды.
• Его необычный дизайн подчеркивает элегантность вашей ванной комнаты.

Минусы:

• Почти все его функции автоматизированы и электрически, поэтому он может снизить ваши счета за промывку, но увеличит потребление энергии.

Проверить текущую цену на Amazon

5. Унитаз Kohler Veil Dual Flush

Посмотреть на Amazon

Большинство из нас содержат гостевые ванные комнаты в чистоте, чем ванные комнаты.Мы не хотим, чтобы домашняя гигиена смущала нас или наших гостей. Но если у вас элитный дом, вы можете использовать эту крошечную четверть или половину ванны, чтобы произвести еще большее впечатление. Для этого отлично подойдет унитаз Kohler Veil.

Он хорошо подходит для небольшого туалета, потому что может сойти за модную урну для мусора. Как моноблочное, так и настенное крепление занимают минимум места и обладают мощным технологическим потенциалом. Они также могут развлечь (или сбить с толку) ваших гостей, когда они попытаются понять, как им пользоваться.

Например, встроенное биде в унитаз имеет несколько вариантов влажной стирки. Вы можете настроить воду для распыления форсунки, пульсирующего массажа или очистки по спирали, все в соответствии с вашими предпочтениями температуры. В унитаз также есть встроенная сушилка и дезодорант, которые можно настроить заранее.

Вам даже не нужно чистить влажную стиральную машину, потому что она стерилизуется дистиллированной водой и ультрафиолетом. Чтобы облегчить обучение гостей, в унитазе есть датчик приближения. Это означает, что крышка будет открываться по мере вашего приближения и закрываться, когда вы будете достаточно далеко.Или вы можете использовать пульт.

Само сиденье имеет эргономичный французский дизайн и удлиненные размеры для дополнительного комфорта. Вы можете регулировать температуру и напор воды в биде. После сортировки унитаз автоматически смывается, используя 1,28 галлона для твердого смыва или 0,8 галлона для жидкого смыва.

Но в этом туалете нет батареек. Требуется прямая вилка переменного тока. Ночник и пульт дистанционного управления с сенсорной панелью удобны для использования в ночное время. Если вы раньше не пользовались биде, возможно, вы проявите немного брезгливости.Но эта функция автоматической очистки отлично подходит для пожилых пациентов и инвалидов.

Несмотря на всю свою электронику, унитаз все еще работает без электричества. Имеет ручную резервную промывку на случай чрезвычайных ситуаций. Так что, если вы можете позволить себе расходы, это впечатляющая покупка.

Плюсы:

• Благодаря минималистичному дизайну маленькие ванные комнаты кажутся намного просторнее.
• Сделает ваш туалет роскошным и интересным.
• Его цельная конструкция обеспечивает простую и беспроблемную установку.

Минусы:

• Это дорого покупать и дороже ремонтировать, так что не позволяйте детям играть с ним!

Проверить текущую цену на Amazon

6. Унитаз удлиненной формы с двойным смывом, поставка ремонтников

Посмотреть на Amazon

Когда вы войдете в строительный магазин, вам сразу бросится в глаза мерцающая накладка на этом туалете. В отличие от простых белых туалетов, у этого есть красивая зеленая и золотая кайма.Но дело не только в внешности. Этот унитаз также имеет разумный набор функций, включая медленно закрывающееся пластиковое сиденье.

Унитаз оборудован двойным сливом на 1,6 галлона для сильного слива и 0,8 галлона для легкого смыва. Его поверхностное остекление устойчиво к царапинам и пятнам, что обеспечивает долговечность и гигиену. Унитаз предназначен для установки заподлицо со стеной, хотя его крышки на болтах не входят в комплект.

Но этот унитаз занимает много места. Один только резервуар имеет высоту 14 дюймов и 18 дюймов.75 дюймов в ширину. Таким образом, комбинация бачка и сиденья унитаза составляет почти 32 дюйма в высоту. Это может переполнить небольшую ванную комнату и даже заблокировать дверь. И при весе более 90 фунтов это громоздкий унитаз.

У этого унитаза, состоящего из двух частей, нет юбки и много деталей, поэтому содержать его в чистоте может быть неудобно. В нем также отсутствует специфическая антимикробная глазурь. Тем не менее, он всеобъемлющий и включает все необходимые детали, включая седла, шайбы и клапаны. Он специально предназначен для ремонта ванных комнат.

Следите за размерами унитаза. Хотя он выглядит достаточно высоким, он составляет 16,75 дюйма без покрытия и вырастает до 18,75 дюйма после того, как вы добавите сиденье для унитаза. Также существует вероятность засоров и протечек, потому что эстетике, кажется, уделяется больше внимания, чем механике промывки.

Корпус из стекловолокна и сиденье из пластика высокой плотности придают унитазу вес. А декоративная отделка придает ему стиль. Но лучше всего подходит для больших ванных комнат, которые не будут омрачены своим очарованием.

Плюсы:

• Он очень стильный и отлично впишется в большую гостевую ванную комнату.
• Поставляется со всеми установочными деталями в комплекте.
• Он сделан ремонтной компанией, а не массовым производителем, поэтому лучше подходит для решения ваших уникальных задач по ремонту ванных комнат.

Минусы:

• Дополнительные изгибы пола означают, что вам нужно очистить дополнительные поверхности.

Проверить текущую цену на Amazon

7.Швейцарский унитаз Madison Concorde с двойным смывом

Посмотреть на Amazon

Многие из нас ассоциируют швейцарцев с чистым дизайном и превосходным стилем. Этот туалет отвечает обоим требованиям. Это гладкий цельный предмет с плавными изгибами, который легко чистить. Тем не менее, он по-прежнему сохраняет линейный вид, поскольку имеет квадратную форму с закругленными краями.

Чтобы упростить чистку, сиденье унитаза открывается с помощью быстрого щелчка и извлечения нажатием кнопки. Сиденье не нужно поддевать или откручивать.Это не значит, что сиденье для унитаза непрочное. Он сделан из прочной керамики с медленно закрывающейся крышкой, чтобы избежать трещин, ударов и травм.

Этот унитаз соответствует правилам Калифорнии, поскольку в нем используется только 1,28 галлона для «большого слива» и 0,8 галлона для «малого слива». Сами кнопки смыва белого цвета с хромированной окантовкой расположены над узким унитазом. Его ловушка незаметно скрыта и экономит место.

Дно унитаза имеет бортик и уникальную форму.Это заявление, которое удобно не требует обслуживания. И если вы не добавите биде, оно не потребляет электричество. Однако это импорт, поэтому вы должны быть уверены, что они могут доставить (запасные части) к вам.

Проблема с индивидуальными сиденьями для унитазов — несовместимость. Этот выглядит красиво, но его квадратная форма неудобна для узких бедер. А если он повредится, то отдельные сиденья для унитаза заказать нельзя. В конце концов, сиденья слишком хрупкие и громоздкие, чтобы отправлять их отдельно.

Этот унитаз подходит для второй ванной комнаты, в которой мало пользы. Его минималистичный дизайн означает, что он не требует особой очистки, особенно его внешних поверхностей. Только не ломай.

Плюсы:

• Он обладает привлекательной современной эстетикой, особенно для художественного или индустриального дома.
• Его широкое сиденье и прочная конструкция отлично подходят для домовладельцев больших размеров.
• Он имеет емкость 1,28 галлона для тяжелого слива, что ниже, чем у более распространенной модели 1.6-галлонный колпачок.

Минусы:

• Поскольку это хрупкий импортный продукт, ожидание замены или даже первоначальной поставки может быть неприятным.

Проверить текущую цену на Amazon

Руководство по покупке

Унитазы с двойным сливом предназначены для экономии воды. Раньше в обычном туалете при каждом смывании можно было использовать до 3,5 галлона. В 1992 году регулирование США сократило эту цифру вдвое. Но помимо обеспечения использования не более 1.6 галлонов воды на смыв, как еще выбрать унитаз?

Рейтинг EPA

В то время как туалетные компании должны поддерживать емкость бачков ниже 1,6 галлона, они могут добиться большего. Поэтому, если они проектируют унитаз объемом 1,28 галлона или ниже, они получают специальный сертификат. Но это только в том случае, если унитаз по-прежнему эффективно смывает. В некоторых туалетах используется меньше воды, но они не работают.

Если для вас так важна охрана окружающей среды, поищите унитаз, имеющий этот сертификат EPA.Этот сертификат называется EPA Water Sense. Он требует, чтобы в унитазе использовалось не более 80% от стандарта EPA (1,6 галлона). И дело не в размере цистерны. Дело в количестве смывов.

Некоторые представленные на рынке унитазы используют всего 0,8 галлона на смыв, но им нужно два или три смыва, чтобы полностью избавиться от туалетных отходов. Найдите хозяйственный магазин, который позволит вам протестировать его перед покупкой. Это очень важно, потому что эти дополнительные промывки могут свести на нет экономию воды.

Основные характеристики

Ваш средний туалет находится на высоте 16 дюймов над землей.«Комфортная высота» ADA составляет 17 дюймов, в то время как «высокие туалеты» иногда могут достигать 18 дюймов. Или можете иметь дополнительный табурет-ступеньку. Так что, если вам нужен особый рост, это нужно проверить. Вы также можете проверить размер и форму сиденья унитаза.

Круглые унитазы подходят для небольших ванных комнат, но в удлиненных унитазах удобнее сидеть. Затем есть квадратные, прямоугольные или D-образные туалеты для большей эстетики. Другой основной особенностью является моноблочный с присоединенным бачком или двухкомпонентный с отдельным сливным баком.

Также проверьте, как установлен унитаз. Это биде с распылителем или настенный унитаз со скрытой сантехникой? Он далеко от стены или установлен заподлицо с плиткой, каламбур? Это типичные особенности туалета, поэтому поместите их в начало списка. Специальные возможности появятся позже.

Дополнительные функции

Это действительно захватывающие моменты. Но это роскошь, и за нее нужно платить. Так что это помогает быть уверенным, за что вы готовы платить.Они включают такие вещи, как автоматическая промывка. У этих туалетов есть датчики движения (или иногда таймеры), поэтому они смываются без вашего вмешательства.

Среди других особенностей — цвета, сиденья унитаза с подогревом, смыв с дистанционным управлением и медленно закрывающиеся крышки. Сами унитазы могут иметь специальную глазурь. Эта глазурь предотвращает появление пятен, но также может противостоять плесени и бактериям. Избегает стойких загрязнений, от которых унитаз пахнет.

А еще есть туалеты с гидромассажными ваннами, насосами под ободом или мойками.Все они сохранят ваш туалет в чистоте, так что вы будете меньше тратить время на борьбу с туалетной щеткой. В других туалетах есть встроенные сушилки, вентиляторы, дезодоранты и Wi-Fi. Вы будете использовать меньше туалетной бумаги, но больше электричества.

Тарифы пополнения

Производители туалетов очень обеспокоены потреблением воды и стандартами EPA. Они хотят использовать как можно меньше воды, и это здорово. Но как потребитель вас больше интересует время. Всегда будут ситуации, когда вы захотите, чтобы бачок унитаза наполнялся быстрее.

Может быть, вы на вечеринке и у туалета выстроилась длинная очередь. Вы пришли сразу за кем-то другим, и после того, как вы занялись своими делами, вам приходится вертеть пальцами, пока резервуар наполняется. Или, может быть, вам нужно повторно смыть воду, поэтому вы паникуете по поводу людей, которые могут сплетничать на улице.

В конце концов, вы уже какое-то время были в этом туалете, и вам интересно, что, по их мнению, вы там делаете! Поэтому, покупая унитаз, используйте секундомер, чтобы узнать, сколько времени проходит между смывом.Это предотвращает смущение как для вас, так и для гостей вашего дома.

Уровни шума

Некоторые туалеты смывают бесшумно. Другие звучат как грохочущие барабаны. По большому счету, в этом нет ничего страшного. Но предположим, что вы — новый родитель, пытаясь приучить ребенка ко сну. Или у вас есть партнер, который чутко спит. Или вы регулярно развлекаетесь, и ваша гостевая ванная комната находится рядом с гостиной.

Во всех этих случаях вы не хотите, чтобы это контрольное рычание возвещало о каждом посещении туалета. Особенно, если у вас несколько гостей (или небольшой мочевой пузырь), то есть унитаз смывается каждые полчаса.В таких случаях, возможно, стоит приобрести унитаз с приглушенным смывом.

Сам механизм промывки тоже имеет значение. Вам нужны форсунки с восходящим потоком, нисходящие форсунки, циклоны, капли или брызги? Вам нужны настенные кнопки для смыва или промыватели на крышке бачка? Вы бы предпочли пластиковые, с цветовой кодировкой или блестящие металлические? Ваш выбор безграничен!

Двойное прилежание

Мы проверили каждый товар в нашем руководстве по покупке и рассмотрели семь популярных моделей. По нашим оценкам, нашей любимой моделью на данный момент является модель American Standard H ₂ Option .Он имеет встроенную функцию «очистки», которой нет в других унитазах, и идеально подходит для туалетов американских размеров.

Поскольку это полностью американский бренд, здесь легко получить доступ к обслуживанию клиентов и запасным частям. Его глазурь EverClean обещает до 6 месяцев защиты поверхности унитаза даже при интенсивном использовании. Это разумная цена, но вы можете отложить время в вашем плане — резервуар часто прибывает позже, чем чаша.

Лучшие варианты туалетов с двойным смывом для ванной

Фото: amazon.com

В среднем человек смывает 20 галлонов воды в день, а это означает, что средняя семья может использовать более 80 галлонов воды в день. Хотя большинство современных туалетов потребляют гораздо меньше, чем 3–7 галлонов, которые потребляли старые туалеты, не все они настолько эффективны, насколько могли бы быть. Если вы используете неэффективный унитаз, вы можете использовать больше воды и тратить больше на ежемесячный счет за воду, чем необходимо.

Туалеты с двойным смывом — это вариант унитаза с низким смывом, который был изобретен для решения этой проблемы.Предоставляя один вариант смыва для жидкостей и другой для твердых частиц, унитазы с двойным смывом используют только необходимое количество воды для выполнения своей работы. Унитазы с двойным смывом доступны в нескольких стилях с разными функциями, поэтому очень важно сделать домашнюю работу перед покупкой. Если вы хотите узнать, какой из них подходит вам, читайте дальше, чтобы узнать, как выбрать лучший унитаз с двойным сливом для вашей ванной комнаты.

1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: WOODBRIDGE T-0019 Белый унитаз из хлопка
2. НАИЛУЧШИЙ ВЗОР ДЛЯ БАКА: Американский стандарт h3Option Dual Flush Toilet
3. UPGRADE PICK: WOODBRIDGE Venezia Intelligent Dual Flush Toilet
4. BEST : Унитаз Zurn White WaterSense с двойным смывом
5. ПРОСТОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ: Цельный унитаз с двойным смывом TOTO Aquia IV
6. НАИЛУЧШИЙ КОМПАКТНЫЙ: Удлиненный унитаз Geberit Icera со скрытым бачком
7. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧАСОВ: KOHLER Туалет с двойным смывом Wellworth WaterSense

Фото: homedepot.com

Типы унитазов с двойным смывом

Прежде чем узнавать об особенностях туалетов с двойным смывом, важно знать о различных типах. Каждый из них имеет свой набор преимуществ, поэтому сравните и сопоставьте различные варианты, чтобы определить, какой тип лучше всего подойдет вам.

Цельный унитаз

В цельном унитазе бак и чаша объединены в единый блок, в отличие от более распространенного унитаза, состоящего из двух частей, у которого бак и чаша разделены.Хотя двухкомпонентные унитазы более распространены, моноблочные унитазы становятся все более популярными из-за их уникальных преимуществ.

Во-первых, моноблочные унитазы легче чистить. Так как в них меньше укромных уголков и щелей, чем в двухкомпонентных блоках, там меньше места для укрытия микробов и бактерий, вызывающих запах. Они также имеют более изящный дизайн, который может лучше сочетаться с существующим декором современной ванной комнаты.

Внутренние компоненты моноблочного туалета, включая сливной и наполнительный клапаны, также более надежны и с меньшей вероятностью вызывают утечки и требуют ремонта.Моноблочные унитазы обычно тяжелее, сложнее в установке и ремонте и стоят дороже. Однако эстетическая привлекательность, простота очистки и более прочный характер могут компенсировать больший вес и цену.

Двухкомпонентный унитаз

Двухкомпонентный унитаз — наиболее знакомый дизайн. Он состоит из двух частей: чаши и резервуара. Прелесть этой конструкции в том, что ее обычно легче перемещать и ремонтировать, чем цельную разновидность. Однако легкодоступные внутренние компоненты резервуара обычно не так долговечны, как цельные детали.

Одним из больших преимуществ унитазов, состоящих из двух частей, является то, что они доступны в большем количестве размеров и стилей, чем унитазы из одной части. Это позволяет им приспособиться к более широкому спектру внутренних элементов дизайна и пространств ванных комнат. Кроме того, они обычно более доступны, чем монолитные туалеты.

Настенный

Хотя моноблочные и двухкомпонентные унитазы относятся к категории напольных унитазов, существует еще один вариант: настенный. В отличие от напольного унитаза, у которого бак и смывной механизм видны и открыты, в настенном унитазе эти компоненты скрыты за стеной.Это может сэкономить около 10 дюймов площади пола, что полезно в небольших ванных комнатах.

Чаша также свисает со стены, оставляя под ней свободное пространство. Преимущество этой функции состоит в том, что полы в вашей ванной комнате легче чистить, а некоторые предпочитают плавучий вид. Подвесные унитазы также дают вам возможность настраивать высоту от пола до сиденья, позволяя установить его на высоте от 15 до 19 дюймов над землей. Они, как правило, дороже, их сложнее ремонтировать и сложнее устанавливать, чем их напольные аналоги.

Что следует учитывать при выборе лучшего унитаза с двойным смывом

Помимо того, является ли унитаз с двойным сливом настенным, моноблочным или состоящим из двух частей, при выборе унитаза с двойным смывом необходимо учитывать еще несколько факторов. . Чтобы выбрать лучший унитаз для своей ванной комнаты, помните о следующих моментах.

Материал

Унитазы с двойным сливом обычно изготавливаются из фарфора или пластика. Фарфор — самый распространенный материал, используемый при производстве унитазов.Это связано с тем, что фарфор прочен, удерживает водонепроницаемое уплотнение и относительно дешев в производстве. Пластиковые туалеты, с другой стороны, относительно редки из-за сложности производства пластика, сопоставимого по качеству с фарфором.

Умные туалеты, которые оснащены такими функциями, как сиденья с подогревом, автоматический смыв и ночное освещение, обычно изготавливаются из очень эластичного пластика. К сожалению, гораздо сложнее встроить те же навороты в фарфор, поэтому требуется пластиковый корпус.Сочетание интеллектуальных функций с присущей материалу сложностью изготовления делает пластиковые туалеты более дорогими.

Размер и форма

Унитазы с двойным сливом доступны с круглой или удлиненной чашей. Круглые чаши имеют то преимущество, что они более компактны (примерно на 1–3 дюйма) и более доступны по цене, чем их удлиненные аналоги. Компактность круглых унитазов означает, что они лучше подходят для небольших ванных комнат и не занимают столько места на полу. Поскольку большинству строительных норм и правил требуется 21 дюйм площади пола перед унитазом, чтобы соответствовать требованиям Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA), вам может понадобиться унитаз с круглой чашей меньшего размера, чтобы соответствовать этим нормам.

Удлиненные унитазы обычно считаются более удобными, чем строго круглые, и стоят немного дороже. Более высокий уровень комфорта делает удлиненные унитазы наиболее популярным типом, и поэтому эта форма обычно рекомендуется для ванных комнат, в которых есть место для дополнительной длины.

Промывочный механизм

Промывочный механизм — это то, что делает унитазы с двойным смывом поистине уникальными. В большинстве туалетов используется только один тип смыва, чтобы избавиться от твердых и жидких отходов, но двойные смывы — разные вещи.У них есть опция промывки для каждого. Вариант смыва жидкостей использует около половины воды, используемой для смыва твердых отходов. Это количество, равное почти галлону на промывку, может сэкономить сотни и тысячи галлонов воды в год.

Возможность двойной промывки возможна благодаря специальному промывочному клапану, который регулирует количество воды, выходящей из резервуара. В то время как в унитазах с одинарным смывом используется смывной клапан с одной операцией, который удаляет все содержимое чаши при каждом смывании, смывной клапан на унитазе с двойным смывом имеет специальные компоненты.Хотя компоненты могут немного отличаться для каждого унитаза, они предназначены для слива воды из бака двух разных объемов.

Использование воды

На смыв унитаза приходится почти 30 процентов потребления воды в среднем домохозяйстве. Другими словами, это основной источник потребления воды в доме. Большинство здоровых людей выбрасывают жидкие отходы в 3-4 раза чаще, чем твердые, но используют примерно в два раза больше воды, чем требуется для их удаления.

Унитаз с двойным смывом избавит вас от лишней воды. Используя только 0,8–1,1 галлона воды для смыва жидкостей, вы можете сэкономить примерно на 67 процентов больше воды, чем если бы вы использовали старый стандартный унитаз. В конечном итоге это может дать 20-процентную экономию на вашем счете за воду.

Комфорт

Хотя удлиненные унитазы обычно считаются наиболее удобными, высота также определяет комфорт. У туалета стандартного размера расстояние от пола до края унитаза составляет около 14,5 дюймов.Это может сработать, если вы среднего роста или немного ниже, и обычно это подходит для детей. Если вы очень высокий, имеете инвалидность или ограничены в подвижности иным образом, возможно, вам подойдет более высокий унитаз.

Унитаз высотой от 17 до 19 дюймов, часто называемый комфортной высотой, предназначен для более высоких людей и людей с ограниченными физическими возможностями, поскольку требует меньше сидения на корточках и сгибания в коленях. Комфортная высота также называется стандартом ADA, потому что ее легче использовать людям, которым трудно стоять из низкого положения.

Style

Унитазы с двойным сливом представлены в различных стилях, которые могут удовлетворить широкий спектр эстетических предпочтений, включая современный, современный, традиционный и переходный. Наряду с другими характеристиками дизайна, то, является ли унитаз цельным, двухкомпонентным или настенным, также влияет на внешний вид вашей ванной комнаты.

В целом, моноблочные унитазы имеют элегантный вид, который подходит для современных и современных ванных комнат. Двухкомпонентные туалеты, являющиеся самым старым и наиболее распространенным стилем, доступны с большим количеством вариантов дизайна, которые могут дополнить большинство предпочтений дизайна интерьера.Настенные унитазы имеют гладкую и чистую форму и, как правило, вписываются в стиль современных и современных ванных комнат.

Что касается цветов, большинство унитазов доступны только в стандартном белом цвете. Однако доступны и другие цвета, и каждая марка может иметь свой собственный уникальный оттенок белого и кремового цвета. Некоторые предлагают белый цвет с более глянцевой поверхностью или более мягкий античный оттенок. Использование одного и того же бренда во всей ванной комнате поможет избежать каких-либо проблем с подбором цветов.

Наши фавориты

Принимая во внимание множество факторов, выбор правильного унитаза с двойным сливом из множества вариантов может показаться сложной задачей.Основываясь на конкретных категориях, мы выбрали лучшие унитазы с двойным смывом на рынке.

Фото: amazon.com

Цельный унитаз T-0019 с двойным сливом от WoodBridge объединяет мощность и эффективность в одном привлекательном корпусе. Основание с юбкой скрывает люк, а резервуар легко интегрируется в чашу, что обеспечивает гладкую и современную отделку. Его прямые края не только делают его приятным на вид, но и легко чистятся.

Он оснащен сиденьем с мягким закрыванием, которое дополняет его бесшумный механизм смыва.Скрытая обманчиво тихой работой, сифонная промывочная система может удалить 1000 граммов твердых отходов за одну промывку. Удлиненная чаша на удобной высоте позволяет комфортно сидеть и вставать.

Фото: amazon.com

Двухкомпонентный унитаз с двойным смывом от American Standard — это доступный вариант без ущерба для производительности. Он предлагает кнопочный привод, который позволяет вам выбирать между 0,92 галлона для жидкостей и 1,28 галлона для твердых веществ. Он также оснащен мощной сифонной форсункой, которая обеспечивает надлежащую промывку всего.Хотя это двухкомпонентный унитаз, который традиционно труднее чистить, компания American Standard добавила поверхность EverClean на фарфор, чтобы оттолкнуть пятна, микробы и плесень. Он имеет ободок PowerWash, который тщательно моет чашу после использования. Сиденье приобретается отдельно.

Фото: homedepot.com

Унитаз Venezia Intelligent от WoodBridge предлагает несколько улучшенных функций. Помимо выбора между промывкой на 1 или 1,6 галлона, вы можете выбрать либо промывку вручную, с интеллектуального пульта дистанционного управления, либо автоматическую промывку.Другие компоненты, которые делают этот унитаз уникальным, — это сиденье с подогревом, ночник, встроенный дезодорант и гигиеническое биде. Для функции биде вы можете установить температуру воды с помощью интеллектуального пульта дистанционного управления или полностью отключить функцию. Пульт дистанционного управления позволяет настраивать все различные настройки и функции.

Этот унитаз спроектирован с комфортной высотой 16 дюймов, что соответствует требованиям ADA. Как вы понимаете, этот унитаз дороже других унитазов с двойным сливом.Однако, если вы действительно хотите почувствовать себя королем на фарфоровом троне, интеллектуальный цельный унитаз WoodBridge с двойным смывом по-настоящему переосмысливает определение королевского смыва.

Фото: lowes.com

Если вы хотите, чтобы унитаз с двойным смывом имел водосберегающую способность и смывную силу обычного унитаза, стоит подумать о унитазе с двойным смывом от Zurn. При использовании сифонной промывки с водометным приводом расходуется 1,1 галлона воды для жидкостей и 1,6 галлона воды для твердых веществ.Мощная промывка очень тихая, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы вызвать волнение, когда дежурный зовет посреди ночи.

Основным недостатком этого туалета является то, что он не экономит столько воды, как многие другие унитазы с двойным смывом. Он использует 1,1 галлона воды для смыва жидкостей. Однако, если вы хотите быть более уверенным, что все попадет туда, куда нужно, этот унитаз станет отличным компромиссом между емкостью смыва и экономией воды.

Фото: homedepot.com

Не многие люди любят чистить унитаз, но унитаз Toto Aquia с двойным сливом позволяет свести к минимуму дни уборки. В дополнение к тому, что моноблочные туалеты легче чистить, этот блок также имеет сифон с бортиком, препятствующий притягиванию грязи контурам обычно открытого сифона. На внутренней стороне чаши имеется запатентованное остекление CEFIONTECT компании Toto, которое предотвращает прилипание мусора, микробов и плесени к поверхности. В сочетании с комплексной очисткой туалета с помощью TORNADO FLUSH он практически очищает себя.

Основным недостатком этого туалета является то, что он более дорогой, но из-за сокращенного времени чистки он может стоить каждой копейки.

Фото: homedepot.com

Если у вас небольшая ванная комната, настенный унитаз с двойным сливом от Geberit поможет вам сэкономить пространство и воду. Благодаря тому, что резервуар установлен в стене с открытым унитазом, он будет занимать в вашей ванной значительно меньше места, чем одно- или двухкомпонентный унитаз. Это дает вам доступ к комфорту удлиненного туалета на меньшей площади.

Настенная конструкция позволяет регулировать высоту унитаза от 45¼ до 55 дюймов, так что он может располагаться как ниже уровня земли, так и выше при комфортной высоте, соответствующей требованиям ADA. Как и другие настенные унитазы, он имеет более высокую цену и более сложный процесс установки. Несмотря на то, что изначально он стоит больше денег, его неприхотливость в обслуживании и экономия воды, вероятно, окупятся в долгосрочной перспективе. Кроме того, увеличение доступного пространства в крошечной ванной с помощью компактного унитаза может оказаться бесценным.

Фото: lowes.com

Засоренный туалет может расстраивать, и вы можете быть обеспокоены тем, что унитаз, предназначенный для экономии воды, не будет иметь необходимой мощности, чтобы предотвратить засорение. Этот унитаз с двойным смывом от Kohler оснащен системой смыва 5-го класса и большим 2⅛-дюймовым сифоном, который специально застеклен, чтобы к нему ничего не прилипало. Он также использует более быструю и агрессивную систему промывки, чтобы все было тщательно вытеснено в сифон.

В комплект не входит сиденье для унитаза, поэтому его нужно покупать отдельно.Кроме того, поскольку система промывки отдает приоритет выталкиванию воды в канализацию, вместо того, чтобы ополаскивать чашу, она может оставить после себя остатки. Конечно, эти факторы могут быть небольшой платой за душевное спокойствие, позволяющее избежать неприятных засоров.

Часто задаваемые вопросы о вашем новом унитазе с двойным смывом

Новый унитаз может быть значительным вложением средств, поэтому у вас могут возникнуть дополнительные вопросы о вариантах с двойным смывом. Если приведенная выше информация оставила у вас несколько нерешенных проблем, посмотрите, помогут ли эти ответы на некоторые часто задаваемые вопросы.

В. Как работает унитаз с двойным сливом?

Унитаз с двойным сливом работает с использованием специального сливного клапана, который распределяет два разных объема воды из бака в зависимости от того, нажимаете ли вы кнопку для жидкости или твердых веществ.

В. В чем разница между унитазом с одинарным и двойным смывом?

Унитаз с одинарным смывом имеет только одну опцию смыва и использует полный бак туалетной воды как для жидкостей, так и для твердых веществ. У туалета с двойным сливом есть два варианта, и он использует всего 0.8 галлонов для жидкостей и от 1,3 до 1,6 галлона для твердых веществ.

В. На какую кнопку нужно нажать в унитазе с двойным сливом?

Должна быть отдельная и четко обозначенная кнопка для каждой жидкости и твердого вещества. В противном случае меньшая кнопка предназначена для жидкостей, а большая кнопка обычно для твердых веществ. Если вы не знаете, какой из них использовать в унитазе, обратитесь к руководству пользователя.

Почему я считаю, что унитаз с двойным смывом лучше, чем унитаз с двойным смывом

Что такое унитаз с двойным смывом?

Названия «Single-Flush» и «Dual-Flush» могут вас обмануть.Они не относятся к тому, как часто вам нужно нажимать на ручку или кнопку, чтобы унитаз заработал. Вместо этого термины указывают объем воды, использованный после нажатия.

Производители работали с EPA и другими государственными органами, чтобы установить стандарт количества используемой воды.

A одинарный слив унитаз имеет только один способ работы. Вы нажимаете кнопку, и унитаз смывает отходы. Это достигается за счет использования не более 1,6 GPF (галлонов на смыв), как того требует Закон об энергетической политике 1992 года.Для интересующихся вот этот раздел:

A унитаз с двойным смывом , напротив, дает вам 2 варианта смыва . Вы можете сэкономить воду, используя режим «малого объема воды» (0,8 GPF) для жидких отходов. Иногда даже небольшие количества полутвердого вещества можно чисто промыть потоком «половинного объема». Или вы можете использовать режим «полного объема» (1,6 GPF) для удаления фекалий, большого количества туалетной бумаги и в любое другое время, когда вам понадобится больше воды для полного удаления.

Любые туалеты, продаваемые сегодня в США, удовлетворяют как минимум стандарту 1.6 GPF. Все они технически представляют собой туалеты «малого объема», иногда называемые высокоэффективными туалетами (HET). Таким образом, они используют не более 1,6 GPF. В 2006 году этот стандарт был дополнен регулируемой государством программой «WaterSense», которая требует использования не более 1,28 GPF, чтобы получить этот ярлык. Прочтите здесь, почему вам следует искать унитаз WaterSense.

Зачем покупать унитаз с двойным смывом?

Много лет назад, когда в старых домах все еще использовалось множество старых устройств, на смыв потребовалось около пяти галлонов воды из бачка унитаза.Если у вас большая семья, живущая дома, вы можете добавить много воды за месяц. Это и большой процент вашего общего счета за коммунальные услуги, и, особенно в засушливых районах страны, потенциальная экологическая проблема.

Это то, что побудило производителей создать более совершенную водосберегающую технологию двойного смыва. Эта технология в первую очередь предназначена для экономии воды — как с точки зрения экологической ценности, так и для экономии ваших денег на счетах за воду. Конечный результат может означать значительную экономию от вашего общего счета, особенно если у вас все еще есть одна или несколько старых и неэффективных моделей, использующих большой бак.

Стоимость, естественно, играет важную роль. Туалеты с двойным сливом обычно дороже. Но учитывая, что туалет может прослужить 20, 30 или даже 50 или более лет (при правильном уходе), это, вероятно, не должно быть самым важным критерием. Эту более высокую стоимость можно компенсировать — иногда очень — за счет экономии, которую может обеспечить модель с двойным сливом.

Например, средняя семья из пяти человек может использовать до 34 000 галлонов воды меньше в год при замене старого туалета 5-GPF на унитаз с маркировкой Watersense.Здесь вы можете рассчитать экономию воды. Цифры, конечно, очень приблизительные.

Но подумайте, сколько раз в день смывают в вашем доме старый унитаз с 5-GPF. Умножьте на 5 галлонов на промывку, умноженную на 365 дней в году. Затем выполните то же упражнение, но замените 5 на 1,28 галлона на промывку. Разница в том, что вы примерно сэкономите с унитазом с одинарным смывом с маркировкой Watersense. С унитазом с двойным смывом и двумя вариантами смыва вы сэкономите еще больше воды.

Чтобы превратить это в долларовую экономию, посмотрите, сколько ваша коммунальная компания взимает за галлон, и произведите небольшую арифметику.В течение нескольких лет экономия воды определенно может компенсировать часть затрат на покупку.

Итог

Туалеты с одинарным смывом — это тип туалета, который вы всегда найдете в старых домах. Действительно старые или особенно неэффективные туалеты могут потреблять намного больше, чем 1,6 GPF, требуемых сегодня по закону.

Теперь доступны комплекты преобразователей, которые могут уменьшить количество воды, используемой для одной промывки. Преобразователь для унитаза с двойным смывом, такой как FlushSaver Conversion Kit, эффективно превращает ваш традиционный унитаз с одинарным смывом в нечто, напоминающее современный высокоэффективный тип с двойным смывом.

Лучший вариант, если вы делаете ремонт, — это купить унитаз с двойным сливом. Они более дорогостоящие, но могут составлять относительно небольшой процент вашего общего бюджета, и их хватит на 50 лет и более. Некоторые используют всего 0,8 галлона воды на промывку.

Следовательно, дом с пятью членами семьи и старым туалетом может сэкономить до 6800 галлонов воды на человека в год. Эта экономия воды определенно может компенсировать часть затрат на покупку.

Будь то WaterSense, HET, одинарный или двойной смыв или какой-либо другой вариант, который вы покупаете, в наши дни вам будет сложно найти унитаз любого типа, который не справился бы с большим количеством отходов за один смыв. .Все они делают свою работу.

Конечно, это утверждение требует оговорки. Если ваш дом старше, или ваше коммунальное хозяйство или колодец предлагает очень низкое давление, все ставки могут быть отключены. Они могут быть адекватными, а могут и нет. Ни один унитаз не сможет нормально функционировать, если в нем не будет достаточного давления воды. Только измерение может сказать вам наверняка. Большинство из них подойдет, но если у вас есть какие-либо сомнения, недорогой манометр — или посещение профессионала — могут успокоить вас.

Сантехника

— Как использовать альтернативный режим смыва на унитазе

Сантехника — Как использовать альтернативный режим смыва на унитазе — Home Improvement Stack Exchange

Сеть обмена стеком

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
5 месяцев назад

Просмотрено
1к раз

У меня есть унитаз Gerber, и в нем предусмотрено два режима смыва.Нужно ли мне что-то устанавливать, чтобы использовать этот альтернативный режим промывки? Кажется, что ручка унитаза имеет только одно действие.

Создан 07 дек.

1

По сути, это не альтернативный режим.Эти значения представляют собой минимальный и максимальный объем резервуара, основанный на настройке поплавка. [Исправление: эти значения, по-видимому, применимы к вариантам чаши / клапана с высокой эффективностью (HE) и сверхвысокой эффективностью (UHE). Поскольку значения напечатаны на чаше, они мало что говорят о конкретном установленном резервуаре. Однако штамп на вашей чаше действительно указывает, что у вас есть (1,6 г / ф).]

Ваш унитаз ничем не отличается от всех, что были раньше, в том смысле, что когда вы поднимаете дудл с рычагом, вся вода выливается.Это довольно неразумные устройства.

Чтобы уменьшить объем смыва, установите поплавок на более низкий уровень. Вероятно, на нем есть регулировочный винт, через который вы можете опустить его. Это отключает воду раньше при наполнении.

Создан 07 дек.

Isherwoodisherwood

89.4k55 золотых знаков108108 серебряных знаков241241 бронзовый знак

4

Когда я смотрю на веб-сайт Gerber, я вижу только модели с обоими моделями 1.Обозначения 6 и 1.28 — это чаши (именно там, кажется, стоит ваш штамп). Пример: https://www.gerber-us.com/product/north-point-1-28-or-1-6-gpf-elongated-top-spud-bowl/

.

Но все парные блоки кажутся либо 1.6, либо 1.28. Таким образом, похоже, что у вас есть собранный унитаз 1,6 галлонов на фут, который нельзя заменить на туалет на 1,28 галлона на фут, просто изменив клапан.

Не похоже, что резервуары на 1,28 галлона на фут значительно отличаются (похоже, у них нет специальных клапанов), поэтому вы можете просто снизить уровень воды и получить большую часть выгоды.

Создан 08 дек.

ЧашаКрасного

58433 серебряных знака1313 бронзовых знаков

Скорее всего, ваш промывочный клапан (и рукоятка) был заменен на тот, у которого нет двух настроек.Для устройств с двойным смывом ручки либо разделены на две части, например, длинная ручка для более легкого смыва и короткая для полного смыва, либо они имеют действие вверх-вниз; поднимите вверх для одного, нажмите вниз для другого (это то, что я видел в унитазах Gerber с двойным смывом) .. Сам клапан очень отличается, и это не то, что у вас есть в баке, он выглядит как стандартный одинарный сливной клапан . Таким образом, оригинальный двойной промывной клапан либо сломался / изношен, либо первоначальному владельцу он не понравился, и он заменил его готовым одинарным промывочным устройством из хозяйственного магазина.

Создан 07 дек.

JRaefJRaef

13.9k11 золотых знаков1515 серебряных знаков3535 бронзовых знаков

2

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Три основных причины, по которым в унитазе с двойным смывом течет вода

Унитаз с двойным сливом — отличный способ сэкономить воду и сделать ваш дом более экологически чистым.Предоставляя вам возможность половинного или полного смыва по вашему усмотрению, вы можете снизить потребление воды, продолжая при этом свою работу. Однако, как и все унитазы, они могут вызывать проблемы, которые означают, что унитаз не работает должным образом. Одна распространенная проблема в унитазах с двойным смывом — это постоянная работа. Вы слышите, как резервуар постоянно наполняется, даже когда он должен быть закончен и полностью заполнен. Если ваш унитаз с двойным сливом постоянно работает, сначала проверьте три основных проблемы, которые вызывают эту проблему:

Неисправность заслонки или уплотнения

Заслонка или уплотнение часто являются виновниками постоянного протока воды в унитазах с обычным и двойным смывом.Со временем эта резиновая деталь может стать хрупкой или просто смещенной. Чтобы проверить это, отключите подачу воды и сполосните унитаз, чтобы полностью слить из него воду. Удалите остатки воды губкой или полотенцем. Затем вам нужно будет снять канистру промывочного клапана, чтобы получить доступ к уплотнению. Найдя уплотнение, проверьте, нет ли на нем трещин. Если есть, вам необходимо заменить его. В противном случае проверьте, можно ли выровнять его, чтобы он хорошо сидел на своем месте. Некоторые домовладельцы считают, что нанесение небольшого количества вазелина на уплотнение может обновить его, сделав его эластичным и функциональным, по крайней мере, на некоторое время.

Обломки

Иногда водоснабжение не такое чистое, как мы думаем. Или пыль и грязь могут попасть в унитаз, что приведет к неисправности клапана наполнения. Чтобы это проверить, отключите подачу воды и снимите крышку с заливного крана. Затем найдите мусор и удалите его. Вы также можете почистить клапан небольшой щеткой. Убедившись, что он чистый, закройте клапан и проверьте, решена ли проблема.

Застежка-молния с разрывом

Заливной клапан в большинстве унитазов с двойным смывом имеет стяжку-молнию, чтобы удерживать основание заправочного клапана на месте.Если заправочный клапан не закреплен надежно, это может вызвать опорожнение унитаза. Иногда эти стяжки изнашиваются или рвутся раньше, чем остальная часть устройства. Если вы обнаружите, что оборванный галстук-молнию сломался, замените его на новый. Если возможно, вы можете прикрепить две стяжки к заправочному клапану, чтобы гарантировать, что основание не раскачивается, вызывая утечку. Часто средний домовладелец легко может обнаружить и устранить эти проблемы. В случае, если вы не можете найти решение проблемы постоянной работы унитаза с двойным сливом, вам необходимо обратиться за помощью к профессиональному сантехнику.Высококачественная сантехническая компания сможет помочь вам устранить проблемы с унитазом с двойным сливом и убедиться, что он снова работает правильно. Orange Coast Plumbing — уважаемая компания, специализирующаяся на сантехнических услугах в Южной Калифорнии. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 714.953.1111.

6 лучших туалетов с двойным смывом (июнь 2021 г.) — Обзоры и руководство по покупке

Что такое двойной смыв и зачем он нам нужен?

Прежде всего, давайте разберемся, что такое унитаз с двойным сливом и почему он лучше традиционного.В унитазе с двойным сливом есть две кнопки, которые обычно расположены на верхней части бачка и позволяют контролировать количество подаваемой воды. Первая кнопка, механизм половинного смыва, предназначена для жидких отходов, а вторая кнопка, механизм полного смыва, предназначена для твердых отходов. Благодаря функции двойного смыва в течение дня вы действительно можете сэкономить много воды.

Во время частичного слива такой унитаз использует на 50% или меньше воды, чем во время полного слива.При правильном использовании унитаз с двойным смывом составляет в среднем 1,28 галлона на смыв, а некоторые модели даже достигают 0,9 галлона за смыв. Для сравнения: в традиционном туалете с одинарным сливом используется 3,5 GPF. Таким образом, используя унитаз с двойным сливом, вы сократите потребление воды, что, в свою очередь, сократит ваши огромные счета за воду, сделав ваш кошелек более счастливым.

Однако будьте осторожны при покупке унитаза с двойным сливом. Для установки унитаза более низкого качества может потребоваться смыть дважды, а иногда и трижды.Это сводит на нет всю цель установки унитаза, уменьшающего воздействие на окружающую среду.

Тип и конфигурация

Большинство унитазов бывают двух типов: однокомпонентные и двухкомпонентные. Двухкомпонентный унитаз — более традиционный и распространенный дизайн. Он состоит из двух частей, поэтому чаша и резервуар разделены и должны быть соединены вместе. Унитаз, состоящий из двух частей, — более дешевый вариант. Цельный дизайн быстро становится популярным среди многих людей в наши дни.В основном это связано с тем, что между дежой и резервуаром нет шва, поэтому его легче чистить (меньше места для улавливания бактерий) и он выглядит более гладким. Поскольку он поставляется в готовом к использованию формате, в отличие от комплекта из двух частей, цельный туалетный комод не нужно собирать и собирать вместе.

Если вы внимательно изучили наш сравнительный список, то наверняка заметили унитаз третьего типа. Подвесной / настенный унитаз — недавнее добавление на рынке, он представляет собой современный вариант традиционного унитаза.Он поставляется с отдельным баком-носителем, который необходимо установить внутри стены. Чтобы реализовать такой стиль унитаза, вам потребуется переделать водопроводную систему.

Форма и размер

Унитазы часто бывают двух форм: круглой и удлиненной. Круглые миски имеют круглую форму, а удлиненные — овальные или прямоугольные. Как правило, унитазы круглой формы на два дюйма короче удлиненных унитазов. Унитазы круглого размера обычно имеют длину 16–17 дюймов, а удлиненные унитазы — 18–19 дюймов.При измерении от пола высота чаши обычно составляет 14–15 дюймов. Круглые унитазы компактны и занимают меньше места, чем удлиненные, поэтому подходят для небольших ванных комнат. Они также дешевле. А вот удлиненные унитазы более удобны из-за лишних дюймов. В наши дни также доступны гибридные унитазы, сочетающие в себе лучшее от обоих унитазов. Гибридные чаши имеют компактную овальную форму для экономии места и повышенного комфорта.

Инновации

Существуют различные инновации в области промывочной техники.Мы все знаем, что система смыва — самая важная функция, даже если речь идет о всех компонентах унитаза. Доступны две стандартные системы промывки: система промывки под давлением и система промывки самотеком.

При использовании промывочной системы под давлением сжатый воздух нагнетает воду в чашу. Он использует комбинацию воды и воздуха под высоким давлением. Итак, когда вы промываете, сжатый воздух всасывает отходы с довольно большой силой. Эта система создает довольно шумный смыв и может быть дорогостоящей; однако он более эффективен и потребляет меньше воды.

Система смыва под действием силы тяжести является более распространенной и простой системой. Эта система имеет промывочный клапан, который работает под действием силы тяжести за счет использования веса воды для создания промывочного давления. Отходы проходят через S-образный сифон, и сифонирование завершает смыв. Эта система более доступна по цене и имеет гораздо более тихий смыв. Новым нововведением даже в системах смыва является система двойного смыва, работающая по водосберегающей технологии. Это дает пользователю два варианта промывки.

Стиль и дизайн

Туалеты бывают разных стилей и материалов.Они могут быть выполнены в классическом стиле из белого фарфора или иметь современный гладкий вид. Хотя большинство покупателей по-прежнему выбирают белый цвет, они бывают даже в экзотических цветах, таких как ледниково-синий и персиковый. Однако мы рекомендуем выбрать цвет, который, скорее всего, останется в моде. Поскольку сиденья для унитаза не входят в комплект поставки самого унитаза и их нужно покупать отдельно, они могут быть изготовлены из пластика, натурального дерева, полипропилена и даже из мягкого винила. В наши дни у нас есть даже более тихие сиденья для унитазов со свободным или медленным закрытием.Некоторые из более современных сидений также имеют обогреватель поверхности, струю теплой воды, функции сушки и дезодорации, если это может вас заинтересовать.

Ценовой диапазон

В зависимости от типа унитаза цена будет варьироваться. Хотя средний унитаз стоит от 200 до 800 долларов, цена увеличивается по мере увеличения функциональности.

При покупке унитаза необходимо учитывать стоимость установки, доставку, а также сиденье для унитаза.Если вы покупаете подвесной унитаз и у вас нет необходимых приспособлений, будьте готовы заплатить еще несколько сотен долларов, чтобы отремонтировать внутреннюю сантехнику и добавить внутренний резервуар.

.

Обозначение выключателей на чертежах — советы электрика

Условное обозначение розеток и выключателей на чертежах

Планирование размещения электрической проводки в помещении является серьёзной задачей, от точности и правильности выполнения которой зависят качество последующего её монтажа и уровень безопасности людей, находящихся на этой территории. Для того чтобы электропроводка была размещена качественно и грамотно, требуется предварительно составить подробный план.

Он представляет собой чертёж, выполненный с соблюдением выбранного масштаба, в соответствии с планировкой жилья, отражающий расположение всех узлов электропроводки и основных её элементов, таких, как распределительные группы и однолинейная принципиальная схема. Только лишь после того, как чертёж составлен можно вести речь о подключении электрики.

Однако, важно не только иметь в распоряжении такой чертёж, надо ещё и уметь его читать. Каждый человек, имеющий дело с работами, предполагающими необходимость проведения электромонтажа, должен ориентироваться в условных изображениях на схеме, обозначающих различные элементы электрооборудования. Они имеют вид определённых символов и их содержит практически каждая электрическая схема.

Обратите внимание

Но сегодня речь пойдет не о том, как начертить план схему, а о том, что на ней отображено.

Скажу сразу сложные элементы, такие как резисторы, автоматы, рубильники, переключатели, реле, двигатели и т.п.

мы рассматривать не будем, а рассмотрим лишь те элементы которые встречаются любому человеку каждый день т.е. обозначение розеток и выключателей на чертежах. Я думаю, это будет интересно всем.

По каким документам регламентируется обозначение

Разработанные ещё в советское время ГОСТы чётко определяют соответствие на схеме и в конструкторской документации элементов электрической цепи определённым установленным графическим символам. Это необходимо для ведения общепринятых записей, содержащих информацию о конструкции электрической системы.

Роль графических обозначений выполняют элементарные геометрические фигуры: квадраты, окружности, прямоугольники, точки и линии. В разнообразных стандартных сочетаниях эти элементы отображают все составные части электроприборов, машин и механизмов, применяющихся в современной электротехнике, а также принципы управления ними.

Нередко возникает естественный вопрос о нормативном документе, регламентирующем все вышеизложенные принципы.

Методы построения условных графических изображений электрической проводки и оборудования на соответствующих схемах определяет ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах».

Из него можно узнать, как обозначаются розетки и выключатели на электрических схемах.

Обозначение розеток на схеме

Нормативная техническая документация даёт конкретное обозначение розетки на электрических схемах. Её общий схематичный вид представляет собой полукруг, от выпуклой части которого вверх отходит черта, её внешний вид и определяет тип розетки. Одна черта — двухполюсная розетка, две — сдвоенная двухполюсная, три, имеющие вид веера, — трёхполюсная розетка.

Подобные розетки характеризуются степенью защиты в диапазоне IP20 — IP23. Наличие заземления обозначается на схемах плоской чертой, параллельной центру половины окружности, что отличает обозначения всех розеток открытых установок.

В том случае если установка скрытая, схематические изображения розеток меняются посредством добавления ещё одной черты в центральной части полукруга. Она имеет направление от центра к черте, обозначающей число полюсов розетки.

Важно

Сами розетки при этом вмуровываются в стену, уровень их защиты от воздействия влаги и пыли находится в диапазоне, приведенном выше (IP20 — IP23). Стена не становится от этого опасной, поскольку все части, проводящие ток, надёжно скрыты в ней.

На некоторых схемах обозначения розеток имеют вид чёрного полукруга. Это влагостойкие розетки, степень защиты оболочки которых IP 44 — IP55. Допускается их внешняя установка на поверхностях зданий, выходящих на улицу. В жилых помещениях такие розетки устанавливаются во влажных и сырых помещениях, например ванные комнаты и душевые помещения.  

Обозначение выключателей на электрических схемах

Все типы выключателей имеют схематическое изображение в виде окружности с чертой в верхней части. Окружность с чёрточкой, содержащей крючок на конце, обозначает одноклавишный выключатель освещения открытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Два крючка на конце чёрточки означают двухклавишный выключатель, три — трёхклавишный.

Если на схематическом обозначении выключателя над чёрточкой ставится перпендикулярная линия, речь идёт о выключателе скрытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Линия одна — выключатель однополюсный, две — двухполюсный, три — трёхполюсный.

Окружностью чёрного цвета обозначается влагостойкий выключатель открытой установки (степень защиты IP44 — IP55).

Окружность, пересекаемая линией с чёрточками на концах, применяется для изображения на электрических схемах проходных выключателей (переключателей) с двумя положениями (IP20 — IP23). Изображение однополюсного переключателя напоминает зеркальное отображение двух обычных. Влагостойкие переключатели (IP44 — IP55) обозначаются на схемах в виде закрашенной окружности.

Как обозначается блок выключателей с розеткой

Для экономии места и с целью компоновки в общем блоке устанавливают розетку с выключателем или несколько розеток и выключатель. Наверное, многие такие блоки встречали. Такое размещение коммутационных аппаратов очень удобно, так как находится в одном месте, к тому же при монтаже электропроводки можно сэкономить на штробах (провода на выключатель и розетки прокладываются в одной штробе).

В общем, компоновка блоков может быть любой и все как говорится, зависит от вашей фантазии. Можно установить блок выключателей с розеткой, несколько выключателей или несколько розеток. В данной статье не рассмотреть обозначение розеток и выключателей на чертежах в таких блоках я просто не имею права.

Итак, первый из них блок розетка выключатель. Обозначение для скрытой установки.

Второй более с

Обозначение розеток и выключателей на чертежах и схемах

Условное обозначение розеток и выключателей на чертежах

Планирование размещения электрической проводки в помещении является серьёзной задачей, от точности и правильности выполнения которой зависят качество последующего её монтажа и уровень безопасности людей, находящихся на этой территории. Для того чтобы электропроводка была размещена качественно и грамотно, требуется предварительно составить подробный план.

Он представляет собой чертёж, выполненный с соблюдением выбранного масштаба, в соответствии с планировкой жилья, отражающий расположение всех узлов электропроводки и основных её элементов, таких, как распределительные группы и однолинейная принципиальная схема. Только лишь после того, как чертёж составлен можно вести речь о подключении электрики.

Однако, важно не только иметь в распоряжении такой чертёж, надо ещё и уметь его читать. Каждый человек, имеющий дело с работами, предполагающими необходимость проведения электромонтажа, должен ориентироваться в условных изображениях на схеме, обозначающих различные элементы электрооборудования. Они имеют вид определённых символов и их содержит практически каждая электрическая схема.

Обратите внимание

Но сегодня речь пойдет не о том, как начертить план схему, а о том, что на ней отображено.

Скажу сразу сложные элементы, такие как резисторы, автоматы, рубильники, переключатели, реле, двигатели и т.п.

мы рассматривать не будем, а рассмотрим лишь те элементы которые встречаются любому человеку каждый день т.е. обозначение розеток и выключателей на чертежах. Я думаю, это будет интересно всем.

По каким документам регламентируется обозначение

Разработанные ещё в советское время ГОСТы чётко определяют соответствие на схеме и в конструкторской документации элементов электрической цепи определённым установленным графическим символам. Это необходимо для ведения общепринятых записей, содержащих информацию о конструкции электрической системы.

Роль графических обозначений выполняют элементарные геометрические фигуры: квадраты, окружности, прямоугольники, точки и линии. В разнообразных стандартных сочетаниях эти элементы отображают все составные части электроприборов, машин и механизмов, применяющихся в современной электротехнике, а также принципы управления ними.

Нередко возникает естественный вопрос о нормативном документе, регламентирующем все вышеизложенные принципы.

Методы построения условных графических изображений электрической проводки и оборудования на соответствующих схемах определяет ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах».

Из него можно узнать, как обозначаются розетки и выключатели на электрических схемах.

Обозначение розеток на схеме

Нормативная техническая документация даёт конкретное обозначение розетки на электрических схемах. Её общий схематичный вид представляет собой полукруг, от выпуклой части которого вверх отходит черта, её внешний вид и определяет тип розетки. Одна черта — двухполюсная розетка, две — сдвоенная двухполюсная, три, имеющие вид веера, — трёхполюсная розетка.

Подобные розетки характеризуются степенью защиты в диапазоне IP20 — IP23. Наличие заземления обозначается на схемах плоской чертой, параллельной центру половины окружности, что отличает обозначения всех розеток открытых установок.

В том случае если установка скрытая, схематические изображения розеток меняются посредством добавления ещё одной черты в центральной части полукруга. Она имеет направление от центра к черте, обозначающей число полюсов розетки.

Важно

Сами розетки при этом вмуровываются в стену, уровень их защиты от воздействия влаги и пыли находится в диапазоне, приведенном выше (IP20 — IP23). Стена не становится от этого опасной, поскольку все части, проводящие ток, надёжно скрыты в ней.

На некоторых схемах обозначения розеток имеют вид чёрного полукруга. Это влагостойкие розетки, степень защиты оболочки которых IP 44 — IP55. Допускается их внешняя установка на поверхностях зданий, выходящих на улицу. В жилых помещениях такие розетки устанавливаются во влажных и сырых помещениях, например ванные комнаты и душевые помещения. 

Обозначение выключателей на электрических схемах

Все типы выключателей имеют схематическое изображение в виде окружности с чертой в верхней части. Окружность с чёрточкой, содержащей крючок на конце, обозначает одноклавишный выключатель освещения открытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Два крючка на конце чёрточки означают двухклавишный выключатель, три — трёхклавишный.

Если на схематическом обозначении выключателя над чёрточкой ставится перпендикулярная линия, речь идёт о выключателе скрытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Линия одна — выключатель однополюсный, две — двухполюсный, три — трёхполюсный.

Окружностью чёрного цвета обозначается влагостойкий выключатель открытой установки (степень защиты IP44 — IP55).

Окружность, пересекаемая линией с чёрточками на концах, применяется для изображения на электрических схемах проходных выключателей (переключателей) с двумя положениями (IP20 — IP23). Изображение однополюсного переключателя напоминает зеркальное отображение двух обычных. Влагостойкие переключатели (IP44 — IP55) обозначаются на схемах в виде закрашенной окружности.

Как обозначается блок выключателей с розеткой

Для экономии места и с целью компоновки в общем блоке устанавливают розетку с выключателем или несколько розеток и выключатель. Наверное, многие такие блоки встречали. Такое размещение коммутационных аппаратов очень удобно, так как находится в одном месте, к тому же при монтаже электропроводки можно сэкономить на штробах (провода на выключатель и розетки прокладываются в одной штробе).

В общем, компоновка блоков может быть любой и все как говорится, зависит от вашей фантазии. Можно установить блок выключателей с розеткой, несколько выключателей или несколько розеток. В данной статье не рассмотреть обозначение розеток и выключателей на чертежах в таких блоках я просто не имею права.

Итак, первый из них блок розетка выключатель. Обозначение для скрытой установки.

Второй более сложный, блок состоит из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с заземлением.

Последнее обозначения розеток и выключателей в электрических схемах отображено в виде блока два выключателя и розетка.

Для наглядности представлен лишь один небольшой пример, собрать (начертить) можно любую комбинацию. Еще раз повторюсь все зависит от вашей фантазии ).

Источник: https://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/oboznachenie-rozetok-i-vyklyuchatelej-na-chertezhax.html

Обозначение розеток и выключателей на строительных чертежах и электрических схемах по ГОСТ

Розетки и выключатели — это необходимые элементы электрических сетей, от которых зависит удобство использования световых приборов. Потребитель часто недоволен набором стандартных электрических систем, оборудованных в жилых домах и зданиях, поэтому занимается их переоборудованием.

Создать эскизный проект электрооборудования жилого дома или квартиры (расположение выключателей и розеток) несложно. Розетки, выключатели и переключатели имеют определённую графическую кодировку, которая обеспечивает взаимосвязь между проектированием и строительством электрических систем.

Документы, регламентирующие обозначение выключателей и розеток

При разработке строительных чертежей и в процессе монтажа электрооборудования используется единая система графических обозначений. Несмотря на то, что нормативная документация допускает обозначение элементов в произвольной форме, использование стандартных чертёжных знаков является преимущественным для проектирования и производства строительно-монтажных работ.

Используя знаки, указанные в ГОСТ 21.614–88, а также имея минимальные знания в области электрических сетей и электрического оборудования, можно самостоятельно разрабатывать необходимые эскизные проекты.

Обозначение розеток на схеме

При проектировании и строительстве электрических систем очень важно правильно оформлять технические схемы. Графически розетки обозначаются очень легко — в виде полукруга с набором чёрточек, что позволяет легко наносить изображение на чертежи, схемы или эскизы.

Розетки открытой установки

Розетки открытой установки используются при наружной электропроводке и крепятся к стенам с помощью подрозетника. При открытой установке легко визуально обнаружить расположение проводов на стенах и потолках.

Условные обозначения розеток открытой установки

Розетки закрытой установки

Часто электрическая проводка прокладывается скрыто. Такой вид установки более эстетичен и подходит для любых интерьеров.

Очень важно сделать правильный выбор расположения розеток ещё в процессе проектирования, так как провода прокладываются до выполнения работ по отделке и оформлению помещений.

Для скрытой установки используются розетки, которые встраиваются в конструкцию стены, то есть монтаж выполняется почти «заподлицо» с поверхностью стены. Такое размещение также называют внутренней установкой.

Условные обозначения розеток внутренней установки

Влагозащищённые розетки

Когда возникают особые условия эксплуатации электроприборов, например, повышенная влажность помещений или установка розетки на улице, необходимо устанавливать особые розетки с защитными элементами.

В этом случае используются влагозащищённые розетки, которые снабжены защитными шторками, препятствующими попаданию влаги и пыли внутрь устройства.

Степень защиты таких розеток определяется в зависимости от условий использования.

Условные обозначения влагозащищённых розеток (IP 44–55)

Обозначение выключателей и переключателей на схемах

Выключатели и переключатели также бывают разных видов установки и степеней защиты. Чаще всего в домах и квартирах используются обычные клавишные выключатели. Они называются однополюсными. При открытой установке выключатели, как и розетки, крепятся к стене, а при закрытой — встраиваются в стену. Изображаются выключатели так же легко, как и розетки.

Условные обозначения однополюсных выключателей

Выключатели и переключатели подбираются в зависимости от их назначения и условий использования. Подбор выключателей и переключателей при использовании сложных электрических сетей производят специалисты. Разнообразие вариантов отображено можно отобразить в таблице.

Графическое изображение выключателей и переключателей разного исполнения

Обозначение совместного блока выключателя с розеткой

Для удобства установки и использования иногда устанавливают совместные блоки розеток и выключателей. Этот вариант удобен, если требуется сложная установка и возможна прокладка электрических проводов. Нет ничего сложного в обозначении таких блоков.

Условное обозначение блока из двухполюсной розетки и одноклавишного выключателя

При необходимости подбираются разные виды блоков розеток и выключателей. Всё зависит от назначения такого устройства. Существует несколько разновидностей сочетания блоков розеток и выключателей. Они обозначаются по-разному.

Условные обозначения блоков розеток и выключателей разных видов

Система обозначений универсальна, что обеспечивает взаимодействие между заказчиками, проектировщиками, производителями и монтажниками.

Но использовать графические изображения нужно очень внимательно, так как каждый элемент знака имеет значение.

Каждый эскиз желательно показать специалисту, чтобы он правильно подобрал необходимые электрические устройства.

Источник: https://tehznatok.com/kak-podklyuchit/oboznachenie-rozetok-i-vyiklyuchateley-na-chertezhah.html

Обозначение розеток и выключателей на строительных чертежах и электрических схемах по ГОСТ

Любое строительный процесс или монтаж электрических цепей зданий и сооружений начинается с проекта.

Для удобства ориентации в многочисленных типах монтируемого оборудования, а также для исключения монтажных ошибок, существуют условные обозначения. Не обязательно их все запоминать.

Достаточно знать нормативные документы, в которые можно заглянуть при возникновении трудной ситуации. Рассмотрим, как выяснить, где на чертеже розетки и выключатели.

Регламентирующие документы

Главным строительным или монтажным документом является проект. СНиПы и ГОСТы — более глобальные документы, распространяющие свой регламент в масштабах государства или отрасли. Проект — это более узкий, в этом плане, документ. Он распространяет свой регламент на конкретный объект.

Проект должен быть универсальным в плане понимания условных обозначений всеми категориями специалистов, осуществляющих монтаж. Для этого и разработаны государственные и отраслевые нормативные документы, регламентирующие вид условных обозначений всех категорий монтируемого оборудования и его элементов (СНиПы и ГОСТы).

Электрооборудование также имеет условные обозначения.

Существует две основных разновидности обозначений электрооборудования:

• Условное обозначение электрооборудования (в частности, розеток и выключателей) на строительных чертежах.
• Условное обозначение электрооборудования на электрических схемах.

Такие обозначения имеют существенную разницу. Поэтому их следует рассмотреть по отдельности. Но прежде необходимо разобраться в нормативных документах, которые устанавливают правила в соответствии графических обозначений тому или иному электрическому оборудованию.

В настоящее время на территории России действует следующий стандарт:

Этот государственный стандарт введён в действие ещё в 1988 году.

Условные графические обозначения электрооборудования

Другое электротехническое оборудование (их условные графические обозначения) стандартизированы другим документом:

Электрические схемы силовых и оперативных цепей электрооборудования составлены с использованием графических обозначений, указанных в этом ГОСТе.

Условные обозначения электрооборудования

Обозначение розеток

Существуют розетки различных типов и назначения. Их исполнение зависит от класса напряжения, степени защищённости, наличия заземляющих контактов, способа монтажа и прочее. Рассмотрим поэтапно графические условные обозначения для каждого типа розеток.

На строительных планах, схемах, чертежах условное графическое обозначение розеток для скрытой проводки выполняется следующим образом:

Общее условное графическое изображение розеток

Графическое условное обозначение для розеток открытой проводки выполнено следующим образом:

Общее условное графическое изображение розеток

Совет

Условные графические обозначения розеток влагозащищенного исполне

Пример использования условных обозначений на чертеже внутреннего освещения свинарника-маточника.

обычно в масштабе 1:500 или 1:200. Строительную часть здания наносят тонкими линиями, упрощенно, без элементов, не имеющих прямого отношения к осветительной установке.

▲ В чертеже указывают: наименование помещений, основное технологическое оборудование (при необходимости), освещенность помещений, тип светильников, мощность ламп в них и высоту подвеса светильников над полом в метрах, номера групповых и магистральных осветительных пунктов, номера групповых линий, марку, сечение провода, способ прокладки, спецификацию оборудования.

Светильники, щитки, выключатели, штепсельные розетки и другие элементы осветительных установок изображают в условных графических обозначениях.

Рис. 67. Пример использования условных обозначений на чертеже внутреннего освещения свинарника-маточника.

Раньше, когда количество типов светильников было невелико, для каждого типа светильников давалось свое условное обозначение. В настоящее время в практике проектирования применяют три разных обозначения светильников, различающихся по типу установленных в них ламп: накаливания, люминесцентных и ртутных. Различие в обозначениях имеют светильники подвесные, потолочные, настенные и встроенные. Тип устанавливаемых светильников проставляют для каждого помещения на чертеже плана.

▲ Знакомство с проектом освещения начинают со строительной части освещаемого здания или помещения. Рассмотрим в качестве примера проект освещения свинарника-маточника (рис. 67). Для удобства ориентировки в материалах проекта обозначают названия помещений. Уяснив из чертежей строительные особенности здания и назначение помещений, знакомятся со способами освещения, типами и расположением светильников. На плане каждого помещения изображены светильники. Например, в подсобных помещениях установлены светильники с лампами накаливания потолочные типа ПГТ-100 с лампой мощностью 60 Вт при высоте подвеса 3,0 м. Для каждого помещения указана величина нормируемой освещенности от светильников общего назначения (10, 30 лк).

В проектах для некоторых помещений указывают расстояние между отдельными светильниками или их рядами и от рядов светильников до стен или строительных осей помещения.

Обозначения самолетов USAF / DOD «Пропавших без вести»

Обозначения самолетов USAF / DOD «Отсутствующие»

Обозначения самолетов USAF / DOD «Пропавших без вести»

Авторские права © 2002-2019 Андреас Парш

Обозначения самолетов USAF / DOD — Где их найти

Начиная с 1919 года USAAS (Воздушная служба армии США) присваивала простые буквенно-цифровые обозначения.
ко всем своим самолетам. Основная система, состоящая из букв, обозначающих тип или миссию, следовала
порядковым номером («Расчетный номер»), был продолжен USAAC, USAAF и USAF, даже если использованное обозначение типа
буквы существенно менялись несколько раз в истории.В 1962 году эта система обозначений стала обязательной.
для использования всеми военными службами США. Действующая система обозначений подробно разъясняется на этом сайте в статье.
о текущих обозначениях военных самолетов США, а также для получения подробной информации о более ранних системах обозначения
вы можете ссылаться на:

Есть (по крайней мере) два общедоступных печатных источника, которые пытаются дать
полные списки обозначений ВВС США (и предшественников) и совместных самолетов после 1962 года. Эти
Источники:

[1] Джон М.Андраде: «Обозначения и серийные номера военных самолетов США», Мидленд, 1979 г.
[2] Гордон Суонборо, Питер М. Бауэрс: «Военные самолеты США с 1908 г.», Патнэм, 1989 г.

Для последних обозначений предпочтительными позициями являются

[3] Министерство обороны: DOD 4120.15-L «Обозначение модели военно-космических аппаратов», 1998 г.
и 2004
[4] Дополнение к DOD 4120.15-L (распределение в период с августа 1998 по апрель 2017,
приобретено автором из официальных источников)

Если взять эти источники в качестве ссылки, осталось очень мало пробелов в списках обозначений.Большинство из них
могут быть объяснены как преднамеренные пробелы или «закрыты» в результате дальнейших исследований. В этой статье представлен список
обозначения, которые нельзя найти ни в одном из вышеперечисленных источников, вместе с «текущими знаниями» об использовании / неиспользовании
этих обозначений. Для полноты, обозначения, которые уже явно объяснены как «пропущенные» в [1] или [2]
также включены.

Примечание: Для каждой текущей серии предоставляется запись с пометкой Next Number.
чтобы указать, какой номер дизайна будет (или должен быть!) назначен следующим в этой серии.

Список обозначений «отсутствующих» в первоисточниках

А (Атака), 1924-1948

A-1
A-1 не был назначен в серии атак, потому что Cox-Klemin XA-1 (обозначен в серии A-for-Ambulance до 1924 г.)
еще существовал, когда в 1924 г. был обозначен первый штурмовик (Douglas XA-2). Был также Fokker A-2.
скорая помощь, но она уже не использовалась в 1924 году.

А (Атака), 1962 — сегодня

A-8
Обозначение A-8 никогда не использовалось как таковое, потому что слот «A-8» неправильно используется
BAE / McDonnell Douglas AV-8 Harrier VTOL.Для большего
информацию о обозначении АВ-8 см. статью о
Нестандартные обозначения самолетов Министерства обороны США.

A-11
Официально обозначение A-11A было зарезервировано, но не присвоено (по неизвестным причинам). Ходят слухи о секрете
Стелс-штурмовик «А-11 Астра «, но они, конечно, не подтверждены. Хотя не исключено, что рассматриваемый самолет
(немного похожий на увеличенный F-117A) действительно может существовать, использование обозначения A-11 для него весьма сомнительно.

A-13
Не используется по суеверным причинам (см. F-13).

A-14
Обозначение A-14A на короткое время было зарезервировано за Embraer A-29B Super Tucano , оцениваемым ВМС США. Но MDS был изменен на
A-29B (чтобы соответствовать бразильскому обозначению) до того, как самолет был принят на вооружение. Следовательно, слот A-14 останется фактически неназначенным.

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии A — A-15.

B (бомбардировщик), 1924-1962 гг.

B-71
Правильная до 1962 года серия B заканчивается B-70. Хотя номер 71 в обозначении SR-71 последовал за B-70, SR-71
никогда не планировался как бомбардировщик, и обозначение B-71 никогда не было зарезервировано, не говоря уже о присвоении ему. Для некоторого фона
информацию о обозначении СР-71 см. статью о
Нестандартные обозначения самолетов Министерства обороны США.

B-72 и выше:
Номера ракет от SM-68 до GAM-87 включены в серию B источников [1] и [2], с пробелами на B-74, B-79, B- 81, Б-82, Б-84,
Б-85 и Б-86. Однако это сильно вводит в заблуждение, потому что только ракеты ТМ-61, СМ-62, ГАМ-63, СМ-64, СМ-65 и ГАМ-67 действительно действовали.
изначально имеют B-обозначения. Порядок нумерации ракет «раздвоился» от серии B на № 68, поэтому любые ракеты имели номер 68.
и выше никогда не использовали B-обозначение. Все «пробелы» (плюс более высокие числа до 92) действительно были отнесены к ракетам и ракетам.
Подробнее об этих обозначениях ракет см. Статью о
Обозначения американских ракет и беспилотников до 1963 года.

B (бомбардировщик), 1962 — сегодня

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии B — B-3. Обозначение B-3 неофициально использовалось для обозначения предполагаемого будущего
бомбардировщика, но никогда не выделялся. В 2016 году обозначение B-21 было присвоено программе LRS-B. С этим распределением,
Фактически прекратилось использование нумерации последовательности для бомбардировщиков.

C (Транспорт), 1924-1962 / 2005-сегодня

C-13
Обозначение C-13 никогда не присваивалось. Это может быть первый пример пропуска -13 по суеверным причинам.
Хотя -13 не пропускалась ни в одной другой серии до 1962 года, теперь это стало стандартной практикой, так как пропустили F-13.
в серии истребителей после 1962 г. (см. F-13).

C-136
Обозначение C-136 изначально было пропущено и зарезервировано для использования ВМС США (см. Также H-36/38). Слот был позже
использовался ВВС США, когда 19 июля 1956 года присвоили обозначение YC-136 предложенной модификации
Fairchild C-123B Провайдер .YC-136 должен был
быть единственным прототипом самолета для тестирования различных улучшений конструкции C-123B.
Судя по всему, YC-136 сняли с производства еще до постройки.

C-138
Обозначение C-138 изначально было пропущено и зарезервировано для использования ВМС США (см. Также H-36/38). Позже это было
планируется для использования в Fairchild F-27 (построенный по лицензии Fokker F-27 Friendship ), если этот тип будет приобретен
USAF. Этого не произошло, и поэтому обозначение С-138 осталось неиспользованным.Неизвестно, почему это обозначение было зарезервировано для
F-27 до того, как какие-либо планы по приобретению самолетов были фактически сделаны.

C-139
Обозначение SC-139 было запрошено 18 октября 1954 года для варианта
Lockheed P2V-7 Neptune , но обозначение
был отклонен 23 ноября 1954 года. C-139 не был переведен на другой проект.

C-143
Серия C до 1962 года заканчивается на C-142. Обозначение XC-143 было запрошено для
Curtiss Model 200, но просьба
был отклонен 12 февраля 1962 г.Вместо этого самолет стал X-19, а еще позже (18 сентября 1962 г.) X-19A.

В декабре 2005 года была возрождена серия C до 1962 года, когда обозначение C-143A было присвоено Bombardier (Canadair) «Challenger».
604 самолета, приобретенного Береговой охраной США. Неофициальная информация указывает на то, что были некоторые внутренние
путаница, если C-42 (номинальный следующий номер в серии C после 1962 г. ) действительно был доступен для распределения. Результатом было продолжение
из старой серии C, потому что слот C-143 определенно был доступен (см. также параграф о C-42 в новой серии C).

Следующий номер
Похоже, что «старая» серия C в настоящее время используется параллельно с «новой» (неясно, какая из них будет использоваться для
следующее распределение). Следующий доступный номер в «старой» серии — С-148.

C (Транспорт), 1962 — сегодня

C-13
Не используется по суеверным причинам (см. F-13).

C-16
Обозначение C-16 никогда официально не присваивалось ни одному самолету. Однако предварительно его бронировали не менее четырех раз, прежде чем
был окончательно отменен.Первое бронирование от 27 ноября 1973 г. касалось «YC-16» неопознанного самолета Boeing, но
это резервирование помечено как «не использованное». 13 марта 1975 года обозначение C-16A было зарезервировано для deHavilland DHC-6. Однако это
самолет в итоге получил обозначение УВ-18А, а С-16
остался неиспользованным. 17 декабря 1975 года C-16 был снова приостановлен для ВВС. Это третье бронирование было официально отменено.
30 апреля 1981 г., вскоре после того, как 13 апреля 1981 г. было сделано четвертое и последнее бронирование для C-16.Последний был для
Самолет «С-Х» (который со временем стал
C-17A Globemaster ). Официальный запрос на выделение
Обозначение MDS, направленное 3 сентября 1981 года Номенклатурным бюро ВВС США в штаб-квартиру ВВС США для утверждения, гласит:

1. Прилагаемое письмо с запросом обозначения серии модели. для самолета C-X направляется на рассмотрение и одобрение. 2. Мы не рекомендуем назначение C-17 в соответствии с требованиями тема письма. 3.Этот офис рекомендует назначить C-16A этому самолету. поскольку «16» — это следующий доступный номер в грузовом самолете категория. С-16 был зарезервирован для этого самолета с апреля и пропуск этого числа противоречит AFR 82-1, пункт 3g.

Однако всего через день это письмо было аннулировано и заменено следующим:

1. Не обращайте внимания на письмо ASD / ENESS от 3 сентября 1981 г., та же тема. 2.Прилагаемое письмо с запросом обозначения серии модели для самолета C-X направляется на рассмотрение и одобрение. 3. Мы согласны с назначением C-17 в соответствии с требованиями прилагаемое письмо. 4. Обозначение «C-16» должно быть отмечено в DoD. главный список обозначений ВС как «Не используется».

Очевидно, была причина пропустить C-16, но, к сожалению, она не была записана. Сообщается, однако,
что проект № 16 был пропущен из-за «опасений, что самолет перепутают с F-16 во время стресса.
высокой боевой радиосвязи ».

Интересно, что когда Boeing работал во временные рамки 1978/80 годов над производным от YC-14 с четырьмя двигателями для C-X
конкурса, некоторые рисунки были помечены знаком «С-16». Однако это был просто собственный лейбл Boeing, отражающий ожидаемые
обозначение C-X и не связано с каким-либо официально зарезервированным обозначением C-16.

Есть два сообщения, которые связывают обозначение C-16A с другим самолетом. В свете приведенной выше документации
эти отчеты либо неверны, либо относятся к неофициальному и / или секретному использованию ранее неиспользованного обозначения.В первом отчете говорится, что C-16A планировалось использовать для Cessna 208 Caravan .
предназначено для использования армией США (но в конечном итоге не принято) в миссиях против левых повстанцев в Сальвадоре и Никарагуа.
В другом неподтвержденном сообщении говорится, что обозначение C-16 присвоено Boeing 737 в CRAF (Гражданский резервный воздушный флот).
используется AFSOC (Командование специальных операций ВВС).

C-30
Обозначение C-30 официально не применялось. Он был зарезервирован (скорее всего, после устной просьбы в какой-то момент в 1988/89 г.
временные рамки) для офиса ВВС США с символом «SAF / AQQX» (SAF / AQQ — это символ офиса помощника министра ВВС.
(Приобретение), Управление глобального охвата; AQQX обозначает Отдел программ, бюджета и Конгресса AQQ). Номенклатура
записи не содержат никаких письменных запросов, не говоря уже об официальном присвоении обозначения C-30. Также нет выпускаемых
записи по «C-30» в SAF / AQQX. Скорее всего, резервирование было снято, но нельзя полностью исключить использование в секретных целях.

Маркировка «KC-30», которая используется Northrop Grumman для предлагаемой ими версии танкера EADS / Airbus A330, является
не официальное обозначение Министерства обороны США. Если «KC-30» действительно закуплен ВВС США, он почти наверняка будет
как KC-45A, потому что этот MDS был официально зарезервирован для программы замены танкеров ВВС США («KC-X»).

C-34
Обозначение C-34 никогда не присваивалось, потому что оно было пропущено по запросу армии США, когда последняя запросила
обозначение того, что стало UC-35A
самолет. 9 февраля 1996 года армейский менеджер по продукции самолетов с фиксированным крылом запросил обозначение для указанного самолета:

1. 26 января 1996 года было присуждено вознаграждение по соответствующему контракту на покупку самолета Cessna Citation Ultra Model 560. Мы просим, ​​чтобы ваш офис принял меры для получения официального обозначения серии разработки миссий (MDS) UC-35A для эти самолеты. […] 2. Мы запрашиваем обозначение -35, которое является одной цифрой вне последовательности, чтобы избежать путаницы с Beechcraft (ныне Raytheon) Самолет серии Т-34. Кроме того, мы хотим избежать использования обозначения -47, ранее присвоенного двум Cessna. Модели цитирования (T-47A и OT-47B), потому что они недавно были повреждены присвоением обозначения C-47T одному удлиненная турбовинтовая модификация самолета С-47 времен Второй мировой войны.

19 марта 1996 г. запрос был направлен Номенклатурным бюро USAF в штаб-квартиру USAF, которая, в свою очередь, одобрила пропуск
С-34.

Есть один отчет, который связывает обозначение C-34 с
Airtech (CASA / IPTN) CN-235, используемый AFSOC (ВВС США).
Командование специальных операций), что подразумевает неофициальное и / или секретное использование неиспользуемого обозначения. Однако это
отчет почти наверняка неверен. AFSOC подтвердил использование CN-235, включая операционный блок и серийный самолет.
число, поэтому было бы вообще бессмысленно использовать нераскрытое обозначение.

C-36
В какой-то момент в период с марта / мая 1996 года обозначение YFC-36A было зарезервировано для U.С. ВВС. Единственная доступная деталь
заключается в том, что этот самолет должен был быть четырехмоторным. Однако приставка «YFC» (грузовой самолет преобразован в прототип перехватчика)
очень необычно, и (вместе с временными рамками 1996 года и «4 двигателями») настоятельно предполагает, что YFC-36A был временно зарезервирован
за что стал самолетом ЯЛ-1А «Лазер ВД».
Подробнее о нестандартном обозначении ЯЛ-1А читайте в статье о
Нестандартные обозначения самолетов Министерства обороны США.

C-39
Неклассифицированные номенклатурные записи DOD вообще не содержат данных о C-39, даже не описательных резервирований, как в случае с
несколько других цифр, например. грамм. А-11 и С-30. Есть один отчет, в котором говорится, что C-39A изначально планировался
обозначение того, что в конечном итоге стало C-40A Clipper ВМС США.
Возможная причина заключалась в том, что C-39 был пропущен, чтобы избежать путаницы с CT-39, все еще находящимся на вооружении ВМФ. Однако доступная документация
не поддерживает этот отчет. Запрос авиационного дивизиона Naval Air Warfare Center на новый MDS для самолета от 10 ноября
Февраль 1998, конкретный номер модели не запрашивается. Буква просто показывает «C -___ A» с номером, который будет присвоен ВВС США.Запрос был одобрен штаб-квартирой ВВС США с присвоением номера модели 40. По-видимому, штаб-квартира ВВС США не предоставила особой причины
Номенклатурное бюро, почему было выделено C-40A. Однако, учитывая отказ от V-14 и C-34 по очень похожим причинам, это вполне вероятно.
что сообщение о «путанице с CT-39» действительно верно, даже если эта причина не была зафиксирована ни в каких публичных документах.

C-42
Обозначение C-42 не присвоено. Есть очень популярный небольшой спортивный самолет, который продается во всем мире под названием «C-42».
(или «C42») этикетка: немецкий Comco-Ikarus C-42.Источник DOD
неофициально заявил, что существует некоторая озабоченность по поводу потенциальных юридических проблем, если C-42 будет использоваться для MDS, и что это
поэтому номер был пропущен.

C-43 , C-44
Обозначения C-43 и C-44 были пропущены, чтобы избежать возможной путаницы с существующими обозначениями T / CT-43 и T-44.
По неофициальной информации Министерства обороны США, действует неофициальная политика, направленная на предотвращение дублирования «общеизвестных» номеров.
Однако C-45 был , а не пропущенным (KC-45A является официальным MDS для программы танкеров KC-X), и остается неясным, почему T-45
должен быть менее «известным», чем Т-43 и -44.Одно из возможных объяснений состоит в том, что и Т-43 (Боинг 707), и Т-44
(Raytheon / Beech King Air) — это планеры транспортного типа (Т-45 — двухместный реактивный самолет), и поэтому его избегали назначать
номера 43 и 44 на другие транспортные самолеты.

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии C — C-47. Однако обозначение C-47T (турбовинтовой модернизация старого
C-47 Skytrain (транспорт времен Второй мировой войны) все еще числится в текущем издании DOD 4120.15-Л. Поэтому вполне вероятно
что слот C-47 будет пропущен для следующего распределения серии C.

E (Электроника), 1962 — сегодня

E-7
Обозначение E-7 было зарезервировано в августе 1981 года и отменено в январе 1982 года. Это был Boeing 707, которому тогда был назначен основной
обозначение C-18 (с E-7 становится EC-18)
из-за его возможных многоцелевых ролей.

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии E — E-12.

F (Истребитель), 1948-1962 гг.

F-109
Это обозначение обычно присваивается сверхзвуковому вертикальному самолету Bell Model D-188.
истребитель проекта конца 1950-х гг. Однако, хотя Bell и / или ARDC (Воздушное командование исследований и разработок) дважды запрашивали
Обозначение YF-109 для этого проекта (в январе и октябре 1958 г. ), оба запроса были официально отклонены штаб-квартирой ВВС США.

Несколькими годами ранее (скорее всего, в 1955 году) F-109 также запрашивался для двухместной версии перехватчика F-101 Voodoo
(который в итоге стал F-101B).Однако этот запрос (который в любом случае несколько необъясним, потому что следующий номер в строке на
тогда был F-108), по-видимому, был отменен на ранней стадии, потому что в номенклатуре ВВС США нет письменной документации о нем.
записи (единственный доступный источник из первых рук — это предварительный лист «Стандартные характеристики самолета»). Ссылки на другие отчеты
обозначение F-109 для предлагаемой оперативной версии демонстратора вертикального взлета и посадки Ryan X-13 Vertijet , но нет никаких твердых доказательств
доступно для этой претензии.

В общем, F-109 никогда официально не относился ни к одному проекту истребителя.

F-112 — F-116
Серия F до 1962 года заканчивается F-111. Однако с тех пор, как обозначение стелс-истребителя Lockheed Nighthawk было
объявленный как F-117A, ходили слухи о «недостающих» номерах с F-112 по -116. Сейчас известно (хотя
это еще не было официально признано ВВС), что по крайней мере некоторые из этих номеров были присвоены
секретные проекты всех видов, в том числе советские самолеты, тайно приобретенные и испытанные ВВС США.Однако ассигнования были
не производились последовательно, так что их нельзя рассматривать как полноценное продолжение F-серии до 1962 года. Для дополнительной информации,
см. статью «Обозначения прикрытия секретных самолетов ВВС США».

F (Истребитель), 1962 — сегодня

F-13
Обозначение F-13 точно не использовалось. ВМС F-14 Tomcat
истребитель получил бы этот номер, но F-13 был отвергнут Грумманом и / или ВМФ (очевидно, по суеверным причинам).поскольку
в то время (конец 1960-х) неписаным правилом является то, что обозначения «-13» всегда пропускаются. В конечном итоге это также привело к пропуску
А-13, С-13, G-13, Q-13 и V-13.

F-19
Обозначение F-19 не присваивалось. Официальное объяснение Минобороны состояло в том, чтобы «избежать путаницы с МиГ-19», что в целом считалось
как очень неправдоподобно (поскольку до сих пор не пропущены номера, чтобы избежать столкновений с иностранными обозначениями). Поэтому было много
размышляли, действительно ли F-19 пропустили, и если да, то по какой реальной причине.Одна жизнеспособная теория заключалась в том, что F-19 изначально предназначался для
(или, по крайней мере, зарезервировано для) F-117A Nighthawk , но в конечном итоге
не используется (см. также статью о нестандартных обозначениях самолетов Министерства обороны США). Другая основная линия
Причина заключалась в том, что Northrop специально запросила обозначение F-20 для своего тогда нового
Tigershark (первоначально обозначался как F-5G), чтобы сделать его
выглядят как «первый истребитель нового поколения» (то есть серии «20»).

Истина на самом деле является комбинацией второй идеи и официальной линии.Обозначение «F-19A» действительно было официально пропущено.
Запрос Нортропа. Они хотели переименовать F-5G в F-20A, потому что предпочитали четное число. Советские конкуренты в
на экспортном рынке истребителей начала 1980-х годов использовались нечетные числа, и Northrop хотела выделиться среди них. Так что официальный
История «путаница с МиГ-19» на самом деле более-менее близка к истине, хотя фраза немного обманчива. Никто бы не
«путать» «F-19A» с МиГ-19, тем более что последний на тот момент все равно был устаревшим.Чтобы сказать это еще раз, Нортроп
не хотел избежать «путаницы» в частности с МиГ-19, а использовать четное число, чтобы выделиться из всех советских нечетных.
Обозначение F-20A было одобрено, несмотря на официальную рекомендацию Отделения стандартов USAF (в то время отвечавшего за
номенклатурные назначения) соблюдать правила и использовать «F-19A».

Факты документально подтверждены несколькими письмами, которыми обменивались различные офисы USAF / DOD в процессе
запрос и присвоение обозначения F-20A компании Northrop.28 октября 1982 г., штаб-квартира подразделения авиационных систем ВВС США (очевидно
обработки программы F-5G для ВВС) написал письмо в Отдел стандартов USAF с просьбой указать новый номер модели для
F-5G от имени Northrop Corporation. Процитирую соответствующую часть (примечания в [скобки] мои):

1. В середине 1981 г. компания Northrop Corporation Intermediate Export Кандидат в истребители получил обозначение F-5G. С этого момента, F-5G претерпел существенные изменения в конструкции, двигатель и авиационные системы.Корпорация Northrop считает эти изменения лучше всего отражать обозначение модели пересадка с F-5G на F-20A, «Тигершарк». Причина Нортропа для конкретного запроса модели 20 обозначение заключается в том, что будучи четным числом [sic] , он будет уникальным в внешний рынок, на котором обычно видны нечетные угрозы обозначения (MIG 19; MIG 21; MIG 23).

1 ноября 1982 года этот запрос, в свою очередь, был направлен Отделом стандартов в штаб-квартиру USAF в Пентагоне для утверждения.Однако было четко указано, что вместо этого обозначение должно быть «F-19A», чтобы соответствовать существующим правилам:

1. Прилагаемый запрос [см. Цитату выше] пересылается для вашего рассмотрение и утверждение новой серии разработок миссий (MDS) обозначение. 2. Обозначение MDS F-5G было одобрено для промежуточного звена Northrop. Кандидат в истребители экспорта в мае 1981 г. По информации содержится в теме письма, самолет изменен достаточно от оригинальной конфигурации F-5G, чтобы гарантировать назначение нового MDS по запросу. 3. Согласно нашим данным, следующим доступным числом является -19. для назначения в серии «F» и в соответствии с AFR 82-1 параграф 3f мы считаем, что F-19A следует отнести к этому самолет. 4. Популярное название «Тигершарк» на этом не утверждено. времени и не должны указываться в DODL 4120.15 [официальный список одобренных Министерством обороны США обозначения аэрокосмических аппаратов] до тех пор, пока MDS не получит был назначен на этот самолет. Мы примем меры для получения утверждение популярного названия при учреждении МДС. 5. Наши рекомендации по вступлению в DODL 4120.15 следующие: следующие: а. [МДС] Ф-19А б. [Производитель] Northrop c. [Популярное имя] не назначено […]

(Копия письма имеет рукописную заметку внизу, в которой говорится: «Не одобрено [sic] См. Папку F-20A».)

17 ноября 1982 г. штаб ВВС США утвердил обозначение F-20A (но еще не обозначение Tigershark ), очевидно
проигнорировав совет Стандартов, и ввел вводящую в заблуждение фразу «путаница с МиГ-19»:

1.Изменение названия промежуточного звена корпорации Northrop. утвержден экспорт истребителя от F-5G до F-20A. Существенный изменения в конструкции и возможностях гарантируют другой базовый номер дизайна. Обеспокоенность Northrop о возможной путанице с МИГ-19 на своих зарубежных рынках — хорошая основа для обхода этот номер. 2. Присвоение популярного названия «Тигершарк». работали через каналы по связям с общественностью. […] 3. Сообщите ASD и Northrop обозначение F-20A и статус запроса на популярное имя.

Кстати, название Tigershark для F-20A было в конечном итоге утверждено 30 марта 1983 года.
первоначально был запрошен 4 сентября 1981 года для F-5G, но затем был отклонен «из-за распространения
популярных названий самолетов серии F-5 и спекулятивного характера предприятия F-5G »[цитата из USAF].

Следующий номер
Следующим доступным дизайнерским номером в официально опубликованной серии F является F-24.Однако обозначение
YF-24, по-видимому, использовался (скорее всего, «полуофициально») для еще не разглашенного засекреченного самолета (упомянутого в
официальная биография ВВС США полковника Джозефа А. Ланни).
А после присвоения JSF обозначения внеочередной F-35 (см. Статью о
Нестандартные обозначения самолетов Министерства обороны США), также возможно, что будущее пилотируемое
истребитель (, если будет ) будет обозначаться F-36.

G (планер), 1962 — сегодня

G-1
TG-1A выделено
Планер Schweizer SGS 2-25, используемый Военно-воздушной академией.

Г-2
ТГ-2А выделено
Планер Schweizer SGU 2-22E, используемый Военно-воздушной академией.

G-3
TG-3A и TG-3B были выделены
Schweizer SGS 1-26B и
Планеры SGS 1-26E
используется Академией ВВС.

G-4
TG-4A выделено
Планер Schweizer SGS 2-33A, используемый Военно-воздушной академией.

G-5
TG-5A выделено
Планер Schweizer SGS 2-32S, используемый Военно-воздушной академией.

G-6
TG-6A выделено
Планер Schweizer SGS 1-34, используемый Военно-воздушной академией.

G-13
Не используется по суеверным причинам (см. F-13).

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии G — G-17.

H (вертолет), 1948 — сегодня

H-36 , H-38 , H-44
В начале 1950-х годов некоторые четные числа в серии C (C-134/136/138) и серии H (H-36 / 38) обозначений самолетов ВВС США были
зарезервированы для использования ВМС США, очевидно, в попытке установить совместную систему обозначений для некоторых категорий типов.Однако эта схема просуществовала очень недолго, и к 1955 году от нее отказались. Нет никаких свидетельств того, что какая-либо из трех серий C
номера или H-36 когда-либо фактически использовались ВМФ, но случай немного более запутанный для H-38. Серийный самолет ВВС США
54-4047 указан в записях ВВС США как «Sikorsky H-38», выделенный для MAP (Программа военной помощи) военно-морского флота. Есть
признаки того, что серийный номер относится к «статическому планеру», но в остальном никакой дополнительной информации об этом H-38 нет.
найдено до сих пор.

В любом случае, к 1959 году ВВС США, по-видимому, считали слоты H-36 и -38 неиспользуемыми. Письмо разведки ВВС
офис (AFCIN-4F) от 18 мая 1959 г. запросил выделение H-36, H-38 и H-44 (следующий доступный номер на
на тот момент) к трем секретным проектам под названием LONG EARS (H-36), SHORT TAIL (H-38) и BIG TOM (H-44). Это письмо явно
упоминает, что H-36 и -38 были «отложены, но никогда не использовались ВМФ». Все три обозначения были утверждены в августе 1959 года.Самолет USAF с серийным номером 59-5926 указан как «Bell H-36», но в остальном никакой информации о нем нет.
три проекта или связанные с ними вертолеты.

Ходят слухи, что проект Sikorsky XV-2 (модель S-57) (который был отменен примерно в 1954/55 году до того, как прототип был
построен) первоначально обозначался как XH-36. Хотя это не звучит неправдоподобно (XV-1 и XV-3 изначально обозначены в
H-серия как XH-35 (→ XV-1) и XH-33 (→ XV-3), соответственно), в очень респектабельных
вторичные источники (все перечисляют изменения конструкции XV-1 и -3) для изменения обозначения XH-36 → XV-2.Фактически, как описано в предыдущих параграфах, первичный источник (буквы номенклатуры USAF) явно
говорит, что H-36 пропустили. Таким образом, похоже, что ассоциация XV-2 с обозначением XH-36 ошибочна.
В лучшем случае, когда-то в начале проекта S-57 неофициально обсуждалось обозначение самолета как XH-36, но
не было никаких формальных усилий, чтобы зарезервировать, не говоря уже о выделении, обозначение H-36 для проекта.

H-42
XH-42 был выделен Hughes Model 269 для U.С. Армия, которая в итоге
стал YHO-2HU. Позже он был разработан как TH-55A Osage .

H-45
H-45A был выделен в январе 1962 года для секретного проекта ВВС FTD (Отдел иностранных технологий) под названием STEP CHILD. USAF серийный
62-5980 приписывается «XH-45», но в остальном информация о программе STEP CHILD или о вертолете H-45 отсутствует.

H-49
XH-49A был на короткое время выделен в 1962 году для Boeing-Vertol Model 107
вертолет для ВВС США.Обозначение было изменено на XCH-46B до сентября 1962 года.

H-69
Когда обозначение VH-71A было присвоено Lockheed Martin US-101
(победитель конкурса VXX (Президентский вертолет)), проектные номера 69 и 70 в серии H были пропущены (H-70 с тех пор
выделено для Bell ARH). Как было подтверждено программным офисом VXX, число 69 было сочтено неудобным, поскольку это
число также известно как синоним определенной сексуальной практики.Согласно USAF / XPPE, H-69 не будет назначен в будущем.
на любой вертолет.

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии H — H-74.

К (Танкер), 1955-1977

K-1
Серия K была официально зарезервирована для самолетов-заправщиков с 1955 по (по крайней мере) 1977, но без обозначения
когда-либо был выделен в этой серии. Все танкеры США были производными от других самолетов, поэтому серия K была
был отменен в какой-то момент между 1977 и 1986 годами, и остался только модифицированный символ миссии K-for-Tanker.Специально построенный
Танкер, скорее всего, получил бы обозначение «KC» в серии C.

L (лазер), 1997 — сегодня

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии L — L-2.

O (Наблюдение), 1962 — сегодня

O-4
Обозначение ZO-4A (обозначающее проект на стадии планирования) было зарезервировано ВВС США 28 мая 1969 года. O-4 должен был быть тихим
Самолет наблюдения, аналогичный по концепции Lockheed YO-3A.Похоже, что один кандидат (возможно, единственный) на требование O-4
был Wren 460QB, модифицированный Wren 460B (который сам был сильно модифицированным производным от Cessna 182). В 1969 году ВВС США предложили покупку
28 таких самолетов. Однако программа O-4 была прекращена в начале 1970-х годов из-за бюджетных ограничений.

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии O — O-7.

П (Преследование), 1924-1948

P-73
P-73 официально не назначался.Общепринятая причина состоит в том, что USAAF пропустил P-73 и P-74, потому что
Подразделение Fisher General Motors запросило «специальный» номер 75 для своих
Истребитель сопровождения ХР-75 Орел . Однако XP-73
обозначение было по крайней мере предложено (но фактически не присвоено)
Hughes D-2 (ссылка также дает дополнительную информацию о запросе Фишера
для «P-75»), который в конечном итоге получил обозначение XA-37.

P-74
P-74 никогда не присваивался (подробности см. P-73).

P (Патруль), 1962 — сегодня

P-1
Обозначение P-1 определенно не использовалось, видимо, из-за удобства использования номеров P-2/3/4/5 для изменения обозначения
P2V, P3V, P4Y и P5M соответственно (см. Также статью о перепрофилировании самолетов в 1962 году).

P-6
Обозначение P-6 никогда не присваивалось, даже если оно часто цитируется как обозначение после 1962 г.
Мартин P6M Seamaster . Однако официальная номенклатура самолетов Министерства обороны США
формы 1962 года гласят: «Р-6 пропущен для ВМФ».Скорее всего, это было сделано, чтобы избежать путаницы с P6M в будущем.

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии P — P-10.

Q (Дрон-мишень), 1948-1963 гг.

Q-7
В конце 1953 года WADC (Центр разработки воздушной техники Райта) запросил изменение названия беспилотника QB-17 на Q-7A, Q-7B и Q-7C (предположительно
представляющие различные конфигурации дронов, возможно, QB-17G, -17L и -17N). Заявленной причиной были проблемы и задержки в
производство и поддержка беспилотников, поскольку их слишком легко спутать с немодифицированными самолетами B-17.Однако HQ ARDC
(Командование авиационных исследований и разработок) не согласилось с этим доводом и в марте 1954 года отклонило запрос.
в противном случае обозначение Q-7 не использовалось, слот №7 в серии Q остался неназначенным.

Q-8
В 1948 году несколько оставшихся дронов Culver PQ-8A Cadet , возможно, были переименованы в Q-8A. Однако вскоре они были отброшены, и
обозначение Q-8 стало доступно для использования в обычной Q-последовательности.
В конце 1953 года WADC (Центр разработки воздуха Райта) запросил переименование беспилотника QF-80 на Q-8A, Q-8B и Q-8C (предположительно
представляющие различные конфигурации дронов, возможно QF-80A, -80C и -80F).Заявленной причиной были проблемы и задержки в производстве.
и поддержка дронов, потому что их слишком легко спутать с немодифицированными самолетами F-80. Однако HQ ARDC (Air Research &
Командование развития) не согласилось с этой аргументацией и отклонило запрос в марте 1954 года. Поскольку обозначение Q-8 не было
повторно использованный в противном случае, слот №8 в серии Q остался неназначенным.

Q-11
В июле 1959 года WADC (Центр разработки авиации Райта) запросил присвоение обозначения XQ-11 так называемому «F-108 Airborne».
Мишень ».Это относится к проектируемой высокоэффективной воздушной цели для оценки всего вооружения перехватчика F-108.
система (WS-202A). Однако штаб ВВС США не удовлетворил запрос, заявив, что конкретное обозначение цели не будет
быть необходимым на такой ранней стадии программы. Обозначение Q-11 впоследствии не использовалось иначе, и поэтому слот # 11 в
серия Q осталась неназначенной.

Q (БПЛА), 1997 — сегодня

Q-13
Не используется по суеверным причинам (см. F-13).

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии Q — Q-28.

R (Разведка), 1962 — сегодня

R-2 и выше:
Единственное официальное обозначение, присвоенное в правильной последовательности серии R, — это TR-1, и даже это
нестандартное обозначение. НАСА
Самолет Lockheed ER-2 указан в некоторых источниках как «R-2»,
но это ошибка. «ER» означает «Ресурсы Земли», а обозначение ER-2 было присвоено НАСА, а не Министерством обороны США.Что касается слота R-3, то есть много предположений о секретном самолете «TR-3A Black Manta «, но это
неподтвержденный. Даже если бы такой самолет существовал, обозначение «TR-3A» было бы весьма сомнительным.

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии R — R-2.

S (противолодочная), 1962 — сегодня

S-1
Обозначение S-1 определенно не использовалось, по-видимому, для удобства использования номера S-2 для изменения обозначения S2F
(см. также статью о модернизации самолетов в 1962 году).

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии S — S-4.

S (космоплан), 1990-настоящее время

Следующий номер
Серия S-for-Spaceplane находится в потенциальном конфликте с серией S-for-Anti-Submarine. Пока что единственное обозначение космоплана
это МС-1А, который не создавал дублирования, потому что слот С-1 не использовался в противолодочной серии. Будет ли новый космоплан
MDS будет использовать S-2 или слот S-4 неизвестно.

Т (Тренажер), 1962 — сегодня

T-4 , T-5
Оба обозначения были пропущены, чтобы использовать T-6A Texan II для нового тренажера USAF / Navy JPATS в честь AT-6 / T-6 Texan
славы Второй мировой войны. После последующего размещения Т-7 маловероятно, что эти пробелы будут восполнены более поздними учебными самолетами.

T-48 , T-49
Записка из штаб-квартиры USAF (которая подтверждает присвоение обозначения T-1A буксу Jayhawk ) в Номенклатурное бюро USAF,
от 28 февраля 1990 г., включает следующий абзац:

Кроме того, резервные обозначения MDS для T-48A и T-49A для ВВС США и ВМС США для совместной первичной подготовки самолетов. System (JPATS) самолет соответственно.

Обозначение YT-48A обычно связано с предлагаемой разработкой Cessna T-37 в качестве замены для
ВВС США аннулировали Т-46А. Похоже, что ВВС США использовали свой зарезервированный MDS серии T. для этого предложения. Обозначение Т-49А, которое было
зарезервирован для ВМФ, по-видимому, никогда не использовался. В итоге был выбран обычный самолет JPATS, которому присвоили обозначение
T-6A Texan II (см. Также T-4 / T-5 выше).

В 2003 году обозначения Т-48 и Т-49 были заново присвоены (см. Приложение к DOD 4120.15-Л).
Поэтому кажется, что более ранние бронирования были отменены, потому что повторное использование зарезервированных, но никогда не выделенных, а затем отмененных
обозначения фактически «законны» в системе MDS.

T-50
Обозначение T-50A MDS не присвоено никаким текущим военным самолетам США, но официально зарезервировано для
Lockheed Martin / KAI Военный учебно-тренировочный самолет «Золотой орел», который продается под наименованием компании «Т-50».
Хотя американские военные в настоящее время не планируют закупать «Золотого орла», он, очевидно, был сочтен слишком запутанным, чтобы
Т-50А со временем отнесли к другой модели.

Следующий номер
Следующий доступный номер конструкции в серии T — либо T-54, либо T-8, в зависимости от того, будет ли следующий номер назначен в
последовательность, перенесенная из нумерации до 1962 года, или новая, начатая в 1962 году.

U (коммунальное), 1952 — сегодня

U-12 , U-13 , U-14 , U-15
Обозначения с U-12 по -15 определенно не использовались, очевидно, из-за удобства использования номера U-16 для изменения обозначения СА-16
(см. также статью о модернизации самолетов в 1962 году).Я не знаю, почему был утвержден пробел в 4 числа, чтобы сохранить неизменным одно число.

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии U — U-29.

В (V / STOL), 1962 — сегодня

V-13
Не используется по суеверным причинам (см. F-13).

V-14
В мае 1973 года армия США и НАСА запросили обозначение MDS для предстоящего
Самолет-демонстратор с поворотным ротором Bell Model 301.
30 мая 1973 г. было присвоено обозначение XV-14.Однако 7 августа 1973 года это обозначение было изменено.
попросили избежать путаницы с самолетом вертикального взлета и посадки Bell X-14B. Процитируем наиболее важные части этого запроса:

[…] 3. Требуется аннулировать обозначение модели XV-14 и присвоить новое обозначение модели. Самолет для исследования наклона винта из-за возможной путаницы с самолетом вертикального взлета и посадки X-14B. 4. Самолет для исследования наклона ротора будет доставлен в исследовательский центр Ames Research. Центр.В настоящее время в Эймсе также проводятся летные испытания другого экспериментального самолета — X-14B. […]

В этом письме продолжается довольно подробное объяснение того, как легко можно перепутать эти два обозначения, особенно потому, что
оба самолета построены компаниями, известными вскоре как «Bell» (Bell Helicopter Company XV-14 и Bell Aerospace
Компания X-14B). Делается ссылка на возможность серьезных ошибок, если записи об обслуживании и ремонте
двух самолетов как-то перепутались.Письмо заканчивается:

[…] Не менее важна, однако, ненужная путаница для авиационного сообщества НИОКР в целом, а также для те люди в армии и в НАСА, которые не знакомы с этими самолетами. Эта вероятная путаница усугубляется тем фактом, что X-14B претерпевает эволюционные изменения с 1959 года (от X-14 до X-14A и X-14B), и возможно, что XV-14 в Эймсе можно спутать с модификацией X-14, особенно потому, что оба они являются самолетами вертикального взлета и посадки.

22 августа 1973 г. был утвержден запрос на изменение конструкции, и самолет стал XV-15.

V-17
XV-17 был передан в армию 24 мая 1973 года. Подробности отсутствуют.

V-19
V-19A был зарезервирован 25 февраля 1977 года для ВМФ, но 8 декабря 1980 года бронирование было отменено. Примечание по номенклатуре
карточка записи говорит:

Отменено после контакта с Тимом Николсом (McDonald’s [который, очевидно, сделал оговорку в 1977 году] замена ) из NavAir.Он может ничего не нашел в этом бронировании

Учитывая, что даже ответственный офицер ВМФ не знал, для чего предназначалось обозначение V-19A, всего через 3 года, это выглядит маловероятным.
что мы когда-нибудь узнаем больше о «V-19».

V-21
Обозначение PV-21 было зарезервировано 15 декабря 1980 (или 1983 ?? гг.) ВМФ для дирижабля (нежесткого дирижабля) с наклоняемыми винтами.
В 1983/84 году USN провела «Исследование по оценке концепции патрульного дирижабля» (PACES).Это включало летные испытания экспериментального
Дирижабль с поворотным винтом в середине 1983 года. Обозначение PV-21 (указывающее на патрульную миссию), возможно, было зарезервировано либо для демонстратора PACES.
или запланированная тактическая разработка, такая как система боевого наблюдения за дирижаблями, изучаемая как продолжение проекта PACES.

Следующий номер
Следующий доступный номер дизайна в серии V — V-25.

X (экспериментальный), 1948 — сегодня

X-23
Обозначение X-23A обычно присваивается
Беспилотный подъемный кузов Martin Marietta SV-5D PRIME
Рентри-тестовая машина, но имеющиеся записи номенклатуры ВВС США показывают, что X-23A никогда не был назначен.16 ноября 1965 года обозначение X-23A было запрошено для машины SV-5P [sic!], Которая, как известно, получила обозначение X-24A.
в середине 1967 г. (см. следующий абзац). Описание машины, сопровождающее запрос на обозначение от 1965 года, четко описывает СВ-5П как
низкоскоростной (2 Маха до посадки) пилотируемых самолетов с подъемным кузовом. Однако в письме от 15 декабря 1965 г. запрос был отклонен.
по той причине, что рассматриваемый самолет был беспилотный (в то время система обозначения самолетов все еще использовалась как первоначально
предназначенный в 1962 г., т.е. только для пилотируемых самолетов)! Это действительно кажется очень странным, но, видимо, возникло серьезное недоразумение.
относительно характера исследовательского самолета в офисе, который должен был утвердить обозначение.

В конце 1966 года офисы, ответственные за программы возврата подъемных тел ВВС США, снова задумались над вопросом, как обозначить
тестовые автомобили. После мертворожденного предложения ввести совершенно новую категорию обозначения планирующих спускаемых аппаратов,
было решено, что лучшие

AI Обозначения

Выбери свой путь

— выберите —Ресурсы для бухгалтеровРесурсы для банкировРесурсы для домовладельцевРесурсы для адвокатов

• Поиск Образование
• Найти оценщика
• Интернет-магазин
• Пожертвовать
• Библиотека Lum

• Присоединиться

Корзина покупателя

Поиск

Авторизоваться

Добро пожаловать,

Моя учетная запись
Выйти

• Ресурсы AI

  • Принадлежность к ИИ

    • Наши обозначения

    • Обозначение Требования

    • Преимущества ИИ

    • Страховые программы

    • Программа AI Group

  • Положения и постановления об ИИ

  • Награды и признание

    • Награды и признание 2020 г.

    • Награды и признание 2019

    • Награды и признание 2018

    • 2017 Награды и признание

    • Награды и признание 2016 г.

    • 2015 Награды и признание

    • Добровольцы с отличием

  • Оценочная профессия

    • Приверженность разнообразию

    • Инициатива по обеспечению разнообразия оценщиков

• Образование

  • Обзор образования / Поиск

    • Наша миссия

    • Ваша карьера

    • Поиск AI Education

    • Групповое обучение

    • Связаться с отделом образования

  • Образовательные ресурсы AI

    • Реестры профессионального развития

    • Органы государственного надзора

    • Экзамены

    • Стипендии

    • Использование финансового калькулятора

    • Ресурсы зеленого строительства

    • Напишите нам или оставьте отзыв

    • Станьте инструктором по искусственному интеллекту

• Публикации

  • AI Книги

    • Все книги

    • Новые книги

    • Электронные книги

    • Продается

  • Журнал оценки

    • Посмотреть текущий выпуск

    • Недавние проблемы

    • Подписывайся

    • Поиск в архивах библиотеки Lum

  • Журнал оценки

    • Посмотреть текущий выпуск

    • Подписывайся

    • Поиск в архивах библиотеки Lum

  • Реклама и спонсорство

    • Запрос цитаты

    • Медиа-кит

• Профессиональная практика

  • Горячие темы

    • Ценность постоянного концерна

    • Обзор оценки

    • Разработка ставки капитализации

    • Оценка улучшений энергоэффективности

  • Документы по профессиональной практике

    • Распространенные ошибки и проблемы при оценке

    • Образцы материалов для услуг

    • Образцы заявлений о сертификации

    • Использование обозначений, эмблем и логотипа

    • Переадресация, переадресация, переоценка

    • Вопросы конфиденциальности для оценщиков

    • Отчеты AI

  • Этика и стандарты

    • Стандарты профессиональной практики

    • Кодекс профессиональной этики

    • Примечания к руководству

    • Правоприменительные процедуры и действия коллегиальной проверки

    • Задайте вопрос о профессиональной практике

  • PUCS

• Новости

  • Выпуски новостей

    • Новости за 2020 год

    • Новости за 2019 год

    • Архивные выпуски новостей

  • Новости отрасли

    • Обновления коронавируса

    • Архив новостей отрасли

  • Электронные рассылки

    • Новости оценщика онлайн

    • Жилой Обновление

    • Размещайте рекламу в электронных информационных бюллетенях AI

  • Ролики

    • Видео AI

    • Зеленая оценка

    • Обозначение AI

    • Потребительские видео

  • Рыночные данные

    • Экономические показатели

    • Опрос инвесторов PwC в сфере недвижимости

    • Индикаторы Хэнли Вуда

    • Ставки по ипотечным кредитам

    • Прогнозы и тенденции строительства McGraw-Hill

    • Отчеты и индексы Standard and Poor (S&P)

  • Контакты для СМИ

  • Блог «Ценные мнения»

  • Бюллетени

• Пропаганда

  • Федеральное законодательство и регулирование

    • О Вашингтонском офисе AI

    • Федеральный центр действий

  • Государственное законодательство и регулирование

    • Текущие проблемы

  • вопросы

    • Альтернативные оценочные услуги

    • Надзор за оценочной управляющей компанией

    • Модернизация системы регулирования оценки

    • Требования к лицензии на обзорную экспертизу

    • Порог оценки

    • Оценки

    • Банковская экспертиза и оценка

    • Отказ от оценки GSE

    • Высокоэффективные здания / Экологическая оценка

    • Стандарты оценочной практики

    • Государственные требования к лицензированию и сертификации

    • Устав покоя

    • Оценка для финансовой отчетности

  • Важные документы

    • Конгресс

    • Федеральные агентства

    • состояния

    • Презентации для руководства и персонала

    • Статьи, исследования и другие ресурсы

  • Комитет политических действий

Alliance — Digital Illumination Interface Alliance

Добро пожаловать в альянс DALI

DALI Alliance (также известный как Digital Illumination Interface Alliance или DiiA) — глобальная отраслевая организация по управлению освещением DALI.

Мы являемся открытым глобальным консорциумом компаний по освещению, и наша главная цель — расширить рынок решений для управления освещением на основе стандартизированного протокола Digital Addressable Lighting Interface (DALI) .

Альянс DALI был создан в ответ на отраслевые запросы о программе сертификации , прошедшей независимую проверку, , известную как DALI-2 , которая основана на последней версии протокола DALI.

Сертификация продукта

DALI-2 от DALI Alliance обещает значительно улучшенную совместимость и дополнительную функциональность по сравнению с существующими системами DALI на рынке.

>> Подробнее о программе сертификации DALI-2

Продукты, успешно прошедшие процесс сертификации DALI-2, имеют право использовать товарные знаки с логотипом DALI-2. Только сертифицированные продукты могут иметь логотип DALI-2, и только члены DiiA могут сертифицировать свои продукты.

>> Все продукты DALI-2 перечислены в базе данных

Альянс DALI разрабатывает спецификации испытаний, которые позволяют компаниям тестировать свои продукты на соответствие требованиям DALI-2.Эти спецификации испытаний DALI-2 получены альянсом DALI Alliance на основе многокомпонентного стандарта IEC 62386 или спецификаций DiiA.

>> Подробнее о IEC 62386 и спецификациях DiiA

Альянс DALI был образован семью ведущими осветительными компаниями: Erco, Helvar, Insta, Lutron, Osram, Philips Lighting и Tridonic.

>> Посмотреть текущий список участников DiiA

DALI Alliance — это открытый некоммерческий консорциум, и мы приглашаем новых членов присоединиться к нам.

>> Узнайте, как присоединиться к DiiA

DALI Alliance, также известный как Digital Illumination Interface Alliance, является партнерской программой IEEE-ISTO, международной федерации ведущих промышленных групп и консорциумов, занимающихся продвижением стандартизованных технологий на благо промышленности.

>> Сайт IEEE-ISTO

Видение и миссия

Наше новое имя .

Дюбель для пеноблока — как выбрать подходящий для пенобетона?

Одним из недостатков домов из пенобетона называют тот факт, что на пеноблочные стены невозможно повесить что-то тяжелое. При строительстве пенобетонных домов советуют предусмотреть специальные закладные, на которые можно крепить шкафы, полки и т.п. На самом деле, для этих целей существуют специальные дюбели для пеноблоков.

Дюбели (или как говорят профессионалы, дюбеля) – это крепежные элементы, которые позволяют прикрепить на любую поверхность всё что угодно. Для пеноблоков используют специальные дюбеля – пластиковые или металлические. При помощи специальных дюбелей можно крепить к пеноблокам на шурупах мебель, картины, арматуру, сантехнику и любое оборудование.

Металлические дюбели

Дюбель может быть изготовлен из оцинкованной стали. При помощи металлических дюбелей можно прикрепить к пеноблоку всё – от картины до навесного шкафа. Дюбель – это полая цанга и винт. Цанга состоит из нераспорной части и четырех фиксирующих сегментов.

Металлический дюбель

Самая важная деталь металлического дюбеля – это бортик, защищающий дюбель от выпадения в просверленное отверстие. На бортике имеются зубцы, которые не дают дюбелю проворачиваться вокруг собственной оси.

Совет прораба:
Дюбель можно выкрутить из стены и использовать повторно. Металлические дюбеля – многократного использования, после повторной установки они не менее надежно удерживают крепежные винты.

Пластиковые дюбели

Пластиковый дюбель

Более дешевый вариант для крепежа – это пластиковые дюбели с резьбой, которые легко вкрутить в пористый материал. В пластиковый дюбель вкручиваются метрические шурупы, особенно удобно делать это при помощи шуруповерта.

Нейлоновый дюбель

Рамные дюбели

Рамный дюбель

Для крепежа оконных и дверных проемов используют рамные дюбели, которые могут быть пластиковыми (нейлоновыми) или металлическими. Такие дюбели отличаются длинной распорной частью, на конце которой находится сквозное отверстие. Благодаря увеличенной длине фиксация происходит в нескольких полостях пористых материалов, к которым относится пенобетон. Рамный дюбель выдерживает очень высокую нагрузку.

Зачем нужен дюбель

При работе с пенобетоном дюбели необходимы, так как их цанги раскрываются при вкручивании шурупов, поверхность дюбеля благодаря этому лучше прижимается к пеноблоку, что повышает надежность крепежа.

Совет прораба:
Пеноблоки сверлятся обычной дрелью, а не перфоратором. Необходима не сила, а аккуратность. Сначала просверливается отверстие под дюбель, затем оно очищается, в него вставляется дюбель. Если дюбель вкручивающийся, то его нужно закрутить, а затем в него вставить винт и закрутить его на требуемую глубину.

Видео: надежное крепление к пенобетону

Какой дюбель лучше для пеноблока?

Лучше тот, который обеспечивает лучшее сцепление крепежа с пенобетоном. Это может быть один из следующих вариантов:

• для зеркал или светильников лучше использовать нейлоновые дюбели диаметром до 12 мм;
• для монтажа трубопровода (газ, водопровод, канализация) лучше взять металлические дюбели;
• если нужно навесить тяжелую мебель, стоит взять специальные металлические дюбели;
• для фасадных работ есть специальные фасадные дюбеля;
• рамные дюбели используются при установке оконных и дверных коробок, а также при монтаже направляющих на пеноблочных стенах;
• лёгкую фотографию, небольшую картину или настенный календарь выдержит и простой гвоздь, для которого дюбель не нужен.

Какие бы дюбели вы ни выбрали, использовать их нужно с крепежами, предназначенными именно для них.

какие лучше? Металлические и пластиковые дюбели, советы по выбору

Вопросы о том, какие лучше выбрать дюбели для пеноблоков, звучат достаточно часто, ведь этот строительный материал обрел популярность относительно недавно. Долгое время считалось, что блочные здания и сооружения нужно сразу возводить со специальными закладными изделиями, позволяющими закрепить на поверхности стен нужные навесные элементы. Сегодня эта проблема легко решается при помощи металлических и пластиковых дюбелей — разобраться в ассортименте и найти нужные детали помогут советы по их выбору и обзор продукции, представленной на рынке.

Особенности

Дюбели для пеноблоков стали использовать неслучайно. При прямом контакте с шурупами или винтами соединение в стенах из пористого, хрупкого материала оказывается непрочным. Крепеж просто не держится в их поверхности. Использование дюбелей позволяет устранить этот недостаток, делает надежным и безопасным навешивание полок, бытовой техники, санитарно-гигиенического оборудования, предметов декора. Аналогичную роль в стенах домов из пеноблоков выполняют закладные детали, но продумать абсолютно все тонкости расположения предметов обстановки оказывается довольно сложно.

При помощи дюбелей на вертикальной поверхности блочной перегородки или капитальной конструкции можно закреплять картины и зеркала, бра и карнизы для штор, сантехнику и трубы, полки и предметы мебели, оборудование, бытовую технику.

Такой крепеж оказывается достаточно надежным, обеспечивает высокую прочность соединения, предотвращает крошение и разрушение материала стен.

Для пеноблоков — поверхности с ячеистой структурой, требуется крепеж с определенным набором характеристик. Он должен иметь достаточно большую площадь соприкосновения, чтобы гарантировать надежное сцепление с материалом. Сами фиксирующие детали при этом получаются многокомпонентными, состоят из:

• полой втулки с распоркой;
• кольца и полукольца;
• винта.

Чтобы дюбели после установки не прокручивались в отверстии под действием нагрузок, их снабжают специальными зубьями. Они играют роль упора в толще материала. По области применения выделяют варианты для фасадных и внутренних работ.

Устанавливаются такие изделия в специально подготовленное отверстие, путем их вкручивания или забивания.

Разновидности

При подборе подходящих дюбелей для пеноблоков основной выбор обычно приходится делать между металлическими и полимерными изделиями. У каждого из этих материалов есть свои индивидуальные особенности, определяющие их назначение и области применения.

Металлические

Этот тип дюбелей отличается высокой механической прочностью. Их используют при креплении и навешивании массивных изделий или на участках линейных коммуникаций, имеющих наибольшую важность. Обязательно использование металлических изделий в помещениях с высоким уровнем пожароопасности. При помощи таких дюбелей крепят элементы фасада, отделку стен, стеллажи и полки. Каждое металлоизделие имеет внешние зубцы и распорные сегменты.

Винты М4 также можно отнести к категории дюбелей. Такое крепление изготовлено из металла. Помимо обычной нарезки, имеет распирающий элемент, который после установки изделия в стене обеспечивает его надежную фиксацию.

Сразу после затягивания винта крепление может нагружаться, не требуя дополнительных манипуляций.

Пластиковые

Полимерные материалы представлены в изготовлении дюбелей для пеноблоков достаточно широко. Чаще всего здесь используются следующие варианты.

1. Нейлон. Прочный эластичный материал, не подверженный коррозии, разрушению при перепадах температуры и влажности. Дюбели этого типа износостойкие, подходят для проведения строительных и монтажных работ любой сложности. Выдерживаемая нагрузка относительно невысока, ее можно варьировать, меняя диаметр изделия.
2. Полипропилен/полиэтилен. Узкоспециализированная разновидность. Используется преимущественно при монтаже сантехнических коммуникаций. Выдерживает достаточно интенсивную эксплуатационную нагрузку.

Пластиковые дюбели чаще всего применяются внутри помещений, они не рассчитаны на значительный вес изделий.

Комбинированные

К этой категории можно отнести дюбели также известные как химические анкеры. В них применяют пластиковую гильзу и металлический винт или шпильку. В комплект входит инъекционный состав, который при вворачивании изделия формирует дополнительную клеевую прослойку для крепежа. По своим характеристикам и несущим способностям химические анкеры в 4-5 раз превосходят обычное винтовое крепление. Используемый клеевой состав содержит цементный раствор и смолу органического происхождения.

И металлические, и пластиковые дюбели могут иметь рамную конструкцию. Они комбинируются со стальными оцинкованными шурупами, применяются при монтаже оконных и дверных рам, других аналогичных конструкций, направляющих.

Какие лучше выбрать?

Основные рекомендации по выбору дюбелей для пеноблоков напрямую связаны с типом аксессуаров и приспособлений, которые предстоит навесить на поверхность стены.

Среди полезных советов можно выделить следующие.

1. Крепление бра или зеркала, гибкой подводки сантехнических приборов, стиральных машин не дает значительной нагрузки. Здесь можно обойтись использованием нейлоновых полимерных дюбелей диаметром от 4 до 12 мм.
2. Крепления сквозного типа внутри или снаружи помещения требуются при создании отделки. Здесь используются специальные дюбель-гвозди.
3. В помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности применяются только металлические крепежные изделия. Шурупы к ним лучше выбрать метрические.
4. При прокладке жестких трубопроводных линий сантехнического, канализационного назначения для их крепления к стене используются металлические дюбели и хомуты. Размерные параметры ввинчивающегося крепления должны соответствовать уровню получаемых нагрузок.
5. При отделке фасадов из пеноблоков используются специализированные дюбели. В этом случае крепление должно иметь нержавеющую металлическую структуру, обладающую повышенной атмосферостойкостью.
6. Тяжелые мебельные, стеллажные конструкции, системы хранения крепят на металлические дюбели с самой высокой несущей способностью. Они должны глубоко погружаться в стену, выдерживать значительные нагрузки.
7. При монтаже дверных и оконных блоков, направляющих для раздвижных элементов используются специальные рамные дюбели из пластика и металла. Вид крепежа напрямую зависит от интенсивности планируемых нагрузок.
8. Для фиксации проводки на поверхности стен из пеноблоков применяют особое крепление — дюбельный хомут, изготовленный из прочного нейлона. Шуруп внутрь изделия при этом не вворачивается.

Если нужно повесить на стену из пеноблоков легкий бумажный календарь, фотографию, компактную картину в раме, не обязательно вворачивать дюбель. Лучше использовать обычный гвоздь.

При минимальной нагрузке он справится со своей задачей ничуть не хуже.

Монтаж

Установка и пластиковых, и металлических дюбелей в пеноблочные стены проходит по одной схеме. Для выполнения работ применяется специальный монтажный инструмент в виде рукоятки с наконечником нужной формы или обычный шестигранник. Порядок действий будет следующим.

1. Просверлить отверстие в стене. Оно должно находиться в месте установки дюбеля, соответствовать диаметру, который указывает производитель этих элементов.
2. Удалить крошку. Подготовленное отверстие нужно очистить от пыли и других последствий высверливания. Любые помехи могут повлиять на правильность дальнейшего монтажа.
3. Установить дюбель на место крепления. Это делается при помощи насадки.
4. Для вкручивающихся дюбелей понадобится произвести вращательные движения. Важно учесть направление, которое указал производитель.
5. Забивные виды крепежа заколачивают молотком с резиновой головкой. Он не повредит стену из ячеистого материала. У таких дюбелей большие распорные зубцы, которые после установки выполняют функцию распорок в высверленном отверстии.
6. Химические дюбели монтируют так же, как и обычные, но с установкой клеевой капсулы. Затем монтируется метиз с резьбовым типом соединения.

После установки дюбелей в них можно вворачивать традиционный крепеж. Попав внутрь полости, шуруп приведет к складыванию сегментов цанг. Это позволит сделать прилегание самого основания более плотным, исключает случайное разбалтывание или снижение механической прочности крепления.

Важно помнить о том, что пенобетон — это материал, не слишком стойкий к вибрациям и ударным нагрузкам. Его нельзя сверлить перфораторами, применять для проделывания отверстий дрели ударного типа. Здесь нужно деликатное воздействие.

Лучше обойтись обычной ручной или электрической дрелью, используя режим вращения.

О том, как закрепить на газоблок тяжелые предметы, вы можете узнать из видео ниже.

Дюбели для пеноблоков и газобетона

Дюбеля для пеноблоков — какие бывают видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Анкер

Производители для ячеистых блоков выпускают специальные анкера. Стоит отметить, что обычный анкер тут не подойдет, он просто не выдержит нагрузки. Для того чтобы выдерживать определенные нагрузки, такой расходник должен иметь определенный раствор. Некоторые анкера забиваются в специальные пластиковые дюбели. Таким образом, между анкером и пористой структурой блоков создается трение.

Чтобы создать прочное соединение, монтаж осуществляется в такой последовательности:

1. В блоке высверливается отверстие.
2. Метиз вставляется в подготовленное отверстие.
3. Закручивается и происходит разжимание анкера.

При таком креплении получается достаточно прочное соединение с пенобетоном. Подобный вид крепления имеют металлические и пластиковые болты, аналогичен монтаж фундаментного анкерного болта.

Анкер для пенобетона

Анкерный болт применяется при работе с пенобетоном высокой плотности. Такой крепеж способен выдерживать любые, в том числе достаточно весомые конструкции. Пластиковый анкер, как крепеж для газобетона, используется для более хрупкого материала, чем пенобетон. Он подойдет для газосиликатных блоков.

Болт фундаментный нашел свое применение при монтаже тяжелых конструкций. Это двусторонний расходник, один конец с нарезанной резьбой, другой имеет приспособление, которое способно удерживать сам фундаментный болт в основании. Фундамент не должен деформироваться в дальнейшем.

Дюбели для стен на основе пеноблоков

Пеноблоки являются одними из самых лучших строительных материалов. Преимущества их настолько многочисленны, что с лихвой перевешивают недостатки. Но одним из недостатков является то, прочность данного материала не очень высока для того, чтобы монтировать на стены что-либо тяжелое. Впрочем, так было раньше, а сейчас ситуация значительно изменилась. Ведь современные крепежные материалы сделали большой скачок в своем развитии.

Дюбели – в чем и особенность

В основе дюбелей лежит цанга, которая разделяется на четыре лепестка. Во время закручивания в поверхность любого материала, а не только пеноблока, цанга, благодаря своей внешней резьбе, превосходно удерживается внутри. Ну а после ввинчивания она раскрывается, тем самым еще сильнее прилегая к материалу. Таким образом, фиксация получается гораздо более серьезной, и на такие дюбелем можно вешать все, что угодно.

Привлекательностью данных крепежных устройств также является и то, что их можно использовать повторно. Если речь идет о металлических вариантах, разумеется.

Металлические и пластиковые дюбели

Разница в данных крепежных материала состоит в материале изготовления цанги. Металлический дюбель производится из прочной оцинкованной стали

Материал защищен от коррозии, что немаловажно. Используют металл в случае с необходимостью закрепления чего-то массивного

Что же касается пластиковых дюбелей, то они дешевле своих металлических аналогов. Изготавливаются они из нейлона, которому не страшны различные внешние воздействия. При этом он не деградирует от времени.

Важно! Для пластиковых дюбелей стену стоит просверлить вначале. При этом, учитывая мягкость бетона, делать это можно даже без перфоратора

Металлические варианты в предварительном сверлении не нуждаются. Выбор диаметра крайне важен, так как от этого параметра зависит прочность сидения анкера в стене. Лучше всего проделывать отверстия вдвое более узкие, чем анкеры. Таким образом, сжимающийся пластик наиболее плотно войдет в стену. При этом нужно также понимать, что чем глубже отверстие, тем более качественную фиксацию удастся получить в итоге.

Рамные варианты

При особо серьезных требованиях к крепежу, необходимо использовать рамные дюбели. Их цанга отличается повышенной длиной, что в свою очередь позволяет увеличить площадь взаимодействия распирающихся лепестков с материалом. При этом такие крепежные элементы могут быть, как металлическими, так и пластиковыми. Применяют их обычно при монтировании на пористые бетоны окон и дверей, а также прочих тяжелых конструкций.

Что будем крепить к пенобетонной стене?

Стоит отметить, что далеко не всегда нужно прибегать к использованию дюбелей

Ну а тогда, когда без них все же не обойтись, важно выбрать именно тот, что необходим:

• Картины и прочие легкие вещи. В этом случае дюбель и вовсе будет не нужен, так как закрепить можно и обычным гвоздем. Впрочем, картины бывают разные, и нужно ориентироваться на массу. Что касается вешалок, то здесь лучше перестраховаться, так как они зачастую завалены одеждой, при том тяжелой зимней;
• Фасадные конструкции. Речь идет о наружных работах, так как пенобетонные стены, как правило, подвергаются серьезной отделке. В этом случае крепления могут осуществляться при помощи специализированных фасадных дюбелей. На рынке существуют специальные модели SHR, которые идеально подходят, для фасадов, в том числе и для вентилируемых;
• Сравнительно небольшие грузы. Разумных размеров зеркала, либо осветительные приборы, можно смонтировать на нейлоновые модели;
• Тяжелые конструкции. Если вы вешаете на стену из пенобетона массивный телевизор или навесную мебель, а также устанавливаете крепления для трубопровода, то лучше использовать максимально прочные и надежные пластиковые варианты.

Основание

Прежде, чем рассматривать крепежи, необходимо разобраться, какие именно особенности есть у легких пористых оснований.

Их широко применяют в строительстве, так как газо- и пенобетоны, газосиликаты, легкие бетоны, пустотелые кирпичи и блоки по сравнению с классическими бетонами и кирпичами гораздо легче, меньше поддаются увлажнению, при этом обладают достаточной прочностью, легко режутся и обрабатываются.

Применение таких материалов снижает трудоёмкость и цену строительства. Единственный недостаток — не каждый крепёж подходит для таких оснований. Поэтому понимание принципа крепления, знания по его применению становятся достаточно значимыми для комфортного применения материалов.

Дюбель по бетону разновидности крепежных элементов

Строителям и частным застройщикам иногда приходится устанавливать дюбель в пеноблок. Для выполнения поставленной задачи применяют дюбельный крепеж, изготовленный из различных материалов.

Изделия бывают со стандартной винтовой спиралью или с конусообразными ребрами, грани которых напоминают спиралеобразные лопасти

Принятие решения в выборе конкретной разновидности крепежных элементов принимается в зависимости от ряда факторов:

• действующих нагрузок;
• условий эксплуатации;
• особенностей крепления;
• материала стен.

Применяют дюбельный крепеж, изготовленный из различных материалов:

• металла. Традиционно используется сталь, на поверхности которой нанесено защитное цинковое покрытие. Металлическая конструкция устойчива к воздействию повышенных температур и широко применяется в производственных условиях. Металл обеспечивает повышенный уровень прочности при выполнении сложных работ по монтажу специального трубопроводного оборудования: водопроводных магистралей, канализационных систем, газовых сетей. Металлические крепления обеспечивают надежную фиксацию направляющих, предназначенных для установки гипсокартона, а также подвеску тяжелой мебели. Металлический дюбель для газобетона не прокручивается в пористом массиве, благодаря стопорному буртику. Оцинкованные изделия из металла отличаются повышенной ценой, связанной с возможностью повторного применения и повышенной надежностью;
• пластика. Пластиковый дюбель для газобетона обладает серьезным достоинством, по сравнению с другими конструкциями. Он не подвержен коррозионным процессам, а также обеспечивает повышенный коэффициент сцепления с ячеистой поверхностью благодаря винтообразным выступам. В качестве материала для изготовления пластикового фиксатора используется полипропилен, а также полиэтилен. Особенностью пластиковых креплений является легкость установки, довольно низкая цена, а также повышенная устойчивость к воздействию агрессивных сред. Специалисты советуют применять крепления из этого материала для фиксации сантехнических магистралей и стальных профилей при выполнении монтажных мероприятий в помещениях с повышенной концентрацией влаги. При использовании в условиях отрицательных температур прочность снижается, так как пластик может лопнуть;

Крепежные элементы для пористых строительных блоков изготавливают из различных материалов

нейлона. Это проверенный материал, из которого изготавливается устойчивый к коррозии дюбель для газобетона. Нейлон, в отличие от обычного пластика может использоваться в условиях отрицательных температур и, следовательно, применяться не только для внутренних, но и для наружных работ. Кроме того, материал, по сравнению с полиэтиленовым крепежом и полипропиленовыми фиксаторами, обладает повышенной надежностью. Дюбельные втулки из нейлона используют для монтажа зеркал, крепления бытового электрооборудования, а также при монтаже конструкций в оконные и дверные проемы. Главный недостаток, ограничивающий широкое применение креплений из нейлона – их повышенная стоимость. Являясь разновидностью обычного пластика, нейлон, применяемый для изготовления дюбельного крепежа, превосходит пластик по эксплуатационным показателям и условиям использования.

Существует также рамный дюбель для газосиликата, кирпича, бетона, керамзитобетона, газоблоков и других строительных материалов. Для его изготовления используются любые из указанных материалов. Оригинальная конструкция, которая при завинчивании фиксирующего винта приобретает блиноподобную конфигурацию, позволяет увеличить площадь контакта и, соответственно, повысить надежность фиксации.

Виды

На полках строительных магазинов можно приобрести несколько видов крепежных деталей:

• дюбель;
• дюбельный гвоздь;
• анкер простой;
• анкер химический;
• винт М4;
• саморезы;
• анкерный болт.

Дюбель – наиболее востребованный вид крепежного материала. Главная особенность – создание внутренней опоры при расширении внутри рабочей поверхности.

Консультанты строительных отделов могут предложить дюбеля, изготовленные из пластика или металла. Перед покупкой необходимо учитывать вид отделочных работ. Монтаж расходных деталей осуществляют с помощью шуруповерта, регулятор которого должен быть выставлен на низкие обороты.

Дюбельный гвоздь – крепежный материал, применяемый при работе с плотными блоками для стен. Особенность – быстрая и надежная фиксация конструкций, выполненных из дерева, металла и алюминия к газобетонной рабочей поверхности. Дюбельные гвозди имеют уникальную ребристую поверхность, которая дает возможность увеличить уровень фиксации и распределить нагрузку внутри блока. Эта особенность деталей позволяет проводить фасадные работы и изготавливать подвесные потолки.

Простой анкер – крепежный элемент, состоящий из распорной части или пластикового дюбеля. Обычные анкеры нельзя применять для пенобетона в связи с пористой структурой строительного материала.

Химический анкер – инновационный вид крепления, имеющий универсальное применение.

Клеящий состав химического анкера состоит из нескольких компонентов:

• цементного раствора;
• органической смолы.

Достоинства крепежного материала:

• высокий уровень прочности и надежности;
• устойчивость к действию низких температур и атмосферным колебаниям;
• длительный период эксплуатации;
• экологическая безопасность;
• простота монтажа;
• универсальный способ применения.

К недостаткам можно отнести высокий ценовой диапазон.

Винт М4 – железный крепеж с распирающим элементом, выполненным из металла. Это крепление можно применять не только для блоков из пенобетона, но и для рабочей поверхности из плотного газобетона.

Саморезы по дереву – простые и недорогие фиксирующие детали, позволяющие закрепить предметы с небольшим весом.

Анкерный болт – железный стержень со специальной резьбой и фиксирующим устройством. Применяется для выполнения работ повышенной сложности.

Особое внимание необходимо уделить высококачественной немецкой продукции торговой марки «Фишер». Крепления этого производителя изготовлены на инновационном оборудовании из современного металла и пластика

Компания «Фишер» является первым производителем расходных материалов для такого вида работ. Немецкие крепления – универсальные детали с широкой областью применения, в том числе и для пеноблока 10х60 см, и пенобетона 6х52 см.

Классификация саморезов для газобетона и пенобетонных блоков

Дюбеля для саморезов

Без дюбелей саморезы по газобетону используются не часто по причине пористой структуры блоков. Применяются они для крепления легких конструкций. Так, ними можно легко закрепить армированную сетку на газобетонную поверхность перед нанесением штукатурки. Для такого крепления выбираются саморезы с широким шагом, длиной не менее 10 см.

Перфоратор в данном случае использовать не получится, так как газобетон сильно раскрошится. Применяется дрель с тонким сверлом. Есть способ вкручивания саморезов в пористую поверхность, используя машинное масло. В подготовленное отверстие добавляется несколько капель масла, таким образом, метиз легко вкручивается. Метиз будет плотно сидеть, выкрутить его в дальнейшем будет трудно.

Саморезы с «елочным» профилем можно забить молотком в пенобетонные блоки. Расходники вместе с дюбелями вбиваются «навсегда», демонтировать их практически невозможно. Работу нужно производить быстро, чтобы подготовленное отверстие не начало крошиться.

Принцип работы

Принцип работы у всех дюбелей для пенобетона одинаков. При ввинчивании шурупов в них, сегменты цанги складываются, чем увеличивают поверхность, по которой дюбель прилегает к самой несущей опоре или резьба самого дюбеля надежно вкручивается в основание.

Установочный инструмент для вкручивания дюбеля.

Инструкция по работе:

1. просверлить отверстие в строгом соответствии с размером, которое указано изготовителем для каждого дюбеля;
2. очистить отверстие;
3. вставить в отверстие дюбель при помощи специальной насадки;
4. если это вкручивающийся дюбель, то прокрутить в указанном производителем направлении;
5. монтируем деталь, закручивая винт до нужной глубины.

Химический анкер

Такой вид крепления, как химический анкер, является достаточно новым и уже востребованным способом. Строители его по достоинству оценили. Химическая анкеровка имеет свои достоинства и недостатки.
К плюсам химического анкера можно отнести:

• высокий коэффициент нагрузочной способности на крепеж;
• соответствие ГОСТу, химический состав безопасен, экологичен;
• универсальность, его применяют для любого строительного материала;
• высокая устойчивость к погодным колебаниям, низким температурам;
• невысокая цена, если сравнивать с анкерами из стали.

К минусам относятся:

• строгое соблюдение технологии;
• приобретение специального оборудования, а именно, щетки, насоса, пистолета и сверл;
• дополнительное время на застывания химического раствора.

В химический крепеж для пенобетона, входят резьбовая стальная шпилька, может быть и специальный стержень, химическая смесь, дополнительные втулки.

Последовательность крепления химического анкера

1. С помощью дрели делаем цилиндрическое отверстие. Затем ему необходимо придать форму конуса с расширением в глубине.
2. Готовое отверстие тщательно очищается. Можно использовать для этого насос.
3. В основание вставляется центрирующая втулка.
4. Через втулку в отверстие заливается химический раствор, для этого используется строительный пистолет.
5. Вкручивается резьбовой стержень (шпилька).
6. Оставляем время до полного застывания химического раствора.

В комплект химического анкера входит удобная для работы упаковка с дозатором. Монтаж осуществляется легко, при этом достигается высокая прочность конструкции.

Крепление химических анкеров

И так, для крепления легких конструкций, элементов декора вполне подойдут обычные саморезы. Они могут быть предназначены для работы по дереву или по ячеистому бетону. Гвозди по газобетону должны иметь клиновидную форму или загибающийся кончик внутри полости бетона.

Для тяжелых конструкций, таких как сантехника, кухонные шкафы, бойлеры, стоит использовать крепеж для пенобетона, с расклинивающимися дюбелями. Надежная фиксация осуществляется именно благодаря внутреннему упору. Все метизы должны быть устойчивы к коррозии. Особенно это относится к креплениям на наружной стене.

Инструмент и особенности поверхности

Инструменты для монтажа:

• электрическая ручная дрель;
• сверло с победитовой напайкой;
• молоток;
• ключ или отвертка для вкручивания винта или шурупа;
• клеевая смесь для химического анкера;
• специальный пистолет для клеевой смеси.

Основное условие при монтаже предметов и приспособлений к — это правильный выбор метиза.

Газобетон, имея пористую структуру, является сравнительно хрупким материалом, поэтому возникает вопрос — какие нужны метизы, чтобы крепление отличалось надежностью и соответствовало всем требованиям эксплуатации конструкции.

Существует большая номенклатура изделий, дающих возможность выполнить крепеж конструкций надежно и быстро.

Из видео-ролика, расположенного ниже, вы узнаете о крепежах для газобетона.

Дюбель для пеноблока — варианты и использование

Дюбель для пеноблока, что такое вообще дюбель? Состоит из: оцинкованного винта, кольца, полукольца, а еще из полой цанги, которая имеет распорную часть. Ее длину нужно подбирать по толщине, также дюбель имеет четыре сегмента фиксации. Эти болты имеют потайную головку.

Не менее важной является еще одна деталь дюбеля – это так называемый бортик, он и является защитой от того, чтобы не происходили проваливания в просверленное вами отверстие. А острые зубчики нужны для того, чтобы было препятствие при проворачивании вокруг его оси

Дюбеля для пеноблока

Еще со времен строительства при отделке любого здания приходится все время что-то крепить на его стены, например бытовую технику, предметы мебели и так далее. Каждый мужчина знаком с процессом сверления.

Есть уйма способов для фиксаций различных изделий на поверхности, но для этого необходимо использовать разнообразные крепежные детали. Но если строения изготовлены из пеноблока, то здесь возникает ряд определенных сложностей.

Причиной тому служит высокая пористость самого ячеистого бетона, что не разрешает работать с любым из крепежей. Поэтому специалисты по стройке считают, что это огромный его «минус». Но, тем не менее, пеноблок является одним из ряда популярных материалов для бюджетного строительства, поэтому работать именно с ним приходится многим. И все же, как быть?

Чтобы крепеж был очень надежным на пеноблоке, достаточно использования специального дюбеля. Изготовление специальных дюбелей происходит либо из металла, либо из пластика, чаще всего из нейлона. В сам материал «вгонять» можно только двумя способами, а именно вкручиванием или «посадкой» в высверленное отверстие.

Крепежи для пеноблока, его виды

Дюбель для пеноблока имеет два вида: металлический или пластмассовый. Они богаты уникальной нарезной резьбой, обеспечивающей прочный, весьма качественный крепеж не только для картин, но и сантехники. Есть виды, которые можно монтировать без сверления стен, а есть те, которые нуждаются в предварительной подготовке.

Разберем металлический вариант – его использование предусматривает увеличенные нагрузки на крепежную деталь. У него имеются 4 распорных сегмента, они нужны для обеспечения жесткой фиксации по месту установки. Их зубцы обеспечивают наиболее крепкую сцепку со стеной.

Что касается пластиковых дюбелей, то их считают универсальными, так как они применяются повсеместно, но если конструкция, которая прикрепляется, не будет обладать слишком большим весом, а также не будет подвергаться чрезмерным механическим нагрузкам.

Для быта достаточно использовать дюбель, диаметр которого от 4 до 12 мм. Вкручивать в него вы сможете практически любой метиз, например, это может быть шуруп, винт или саморез. На поверхности существует резьба, она предназначена для вкручивания в пенобетон. Их длина имеет пределы от 3 до 6 см. Вы сможете приобрести их либо поштучно, либо упаковкой.

Также стоит вспомнить о виде дюбеля под названием «гвоздь». Его применяют не всегда, ведь он пригоден лишь для крепления предметов на блоках с большой плотностью.

Основные параметры

В помещениях, которые имеют повышенный уровень пожаробезопасности, стоит применять только металлические дюбели. Также можно применять для монтажа всевозможных строительных конструкций. Благодаря тому, что он изготовлен из нейлона, его широко применяют в строительных работах.

Положительная характеристика для дюбеля – это легкость и долговечность пластмассы. Чаще всего их применяют для креплений мелких бытовых предметов к пенобетонным стенам. Их размеры стоит подбирать по тому, какая нагрузка их ожидает.

Критерии выбора крепежа

Есть одно очень важное правило при подборе расходного материала для пеноблока. Стоит учитывать все аспекты при покупке дюбелей:

• для навешивания картины или фоторамки вполне подходит самый обыкновенный гвоздь;
• металлические анкера стоит применять для тяжелых офисных предметов, а также предметов мебели;
• если крепеж необходим для монтажа различных трубопроводов – необходимы дюбеля для распорки;
• пластмассовые дюбеля лучше всего походят для закрепления шлангов стиральных машин, а также оконных коробок;
• металлические крепежи хороши для фасадных работ;
• для наиболее надежного крепежа применяют так называемые юбки, при их закручивании они распускают зубцы, тем самым навечно врезаются в сам блок, обеспечивают полную монолитность стены и самого крепежа.

Можно сделать вывод, что дюбель для пеноблока предназначен для крепежа различных элементов к пенобетонным блокам.

Вывод

Пеноблок и так достаточно недорогой материал, как собственно, и крепления под него, если мы выбираем пластик, это серьезная экономия – цена будет минимальна.

Разнообразие крепежей позволит нам проводить все работы по установке облицовки, и что важнее, мы сможем без опаски устанавливать различное оборудование на пеноблочные стены, полки, отопительные приборы, кондиционеры.

Однако под каждое оборудование необходимо выбирать анкер, предназначенный именно под определенную нагрузку, а это главная особенность работы с пеноблочной стеной, не зависимо от того, внешняя или интерьерная ведется работа. И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Дюбель для стен из пеноблока

Пенобетон как строительный элемент имеет много преимуществ: прекрасно удерживает тепло, изолирует от посторонних звуков, устойчивый к изменениям температуры. Пористые блоки выделяются небольшим весом, они легко поддаются обработке.

Минусом является низкая прочность, это отражается особенно при монтаже полок, кашпо, светильников и других элементов интерьера. Чтобы не нарушить целостность стен при этом, рекомендуется использовать специальный дюбель для пеноблока.

Надежное крепление разрешает быстро и прочно устанавливать на пористых материалах изделия разного веса и формы.

Выбор дюбелей для пенобетона

Описание дюбеля

В качестве крепежа для пеноблока используются элементы, состоящие из нескольких частей:

• стержень с резьбой;
• прокладка пластмассовая;
• полукольца из ПВХ;
• втулка с пружинящими сегментами.

У анкера сформирована потайная головка и четыре элемента крепления к пеноблоку. А также существенной деталью является бурт, который сохраняет края просверленного отверстия.

Заостренные шипы снаружи усиливают фиксирующую возможность, и защищают крепеж для пеноблока от проворачивания во время вкручивания по резьбе. Классическая длина дюбеля составляет 25-55 мм, наружный размер 6-12 мм.

Они выпускаются в основном в расфасованном виде по 30-450 штук, но бывают и россыпью. Химические анкеры продаются в двухкомпонентных тюбиках различной емкости.

Параметры стержня для пенобетона

Виды крепления

Существует много разных дюбелей для пеноблока. Определиться с ассортиментом представится удобнее, если подразделить крепеж посредством дюбелей на три основных вида.

Металлический дюбель

Применяемый крепеж представляет собой четыре распорные части с наружными шипами, которые обеспечивают прочное крепление изделия со стеной из пенобетона.

Он равномерно распределяет давление в блоке, и поэтому крепежное соединение надежно выдерживает большие механические нагрузки.

Его можно применять для подвешивания:

• полок;
• кухонных шкафов;
• светильников;
• раковин.

В основе изделия применяется оцинкованная сталь, которая является устойчивым материалом при любой нагрузке. Металлические стержни применяются в комнатах с большой степенью пожароопасности и являются оптимальным вариантом при этом.

Во время вкручивания дюбель равномерно проникает в пористый материал и прочно удерживается за счет рифленой поверхности. Заостренные шипы гарантируют надежное соединение дюбеля с пеноблоком.

Распорный металлический анкер

Нейлоновые крепежи

В основном они используются в бытовых условиях. Пластиковые изделия устойчивы длительное время, потому надежность крепления высокая.

В большинстве случаев их применяют для подвешивания изделий, от которых крепеж не испытывает особой нагрузки:

• Решеток;
• Полок;
• Труб;
• Картин;
• Ковров.

Волнистая резьба внутри позволяет внедрению дюбеля в пенобетон без видимого повреждения материала. В бытовых условиях во время работы, наиболее часто выбирают крепления Ø4-12 мм, в которые уже непосредственно ввинчиваются метизы (шурупы, саморезы).

Пластиковый анкер для пенобетона

Дюбеля для крепления рам

Оба вида дюбелей могут использоваться со специальным исполнением, которое разрешает фиксировать конструкции с наибольшей эффективностью.

К такой оснастке относят рамные дюбеля: у них длина крепежного метиза часто равна ширине пеноблока.

В результате равномерного распределения нагрузки по всей плоскости блока с помощью рамных дюбелей можно укреплять к стене дверные и оконные коробки или подобные аналогичные конструкции.

Стержень универсальный рамный

Химический анкерный крепеж

В настоящее время он является самым популярным соединением в пеноблоках.  Состав препарата состоит из двух комплектующих смесей – цемента и смолы. Минералит в этом случае при наполнении отверстия образует надежное сцепление с основанием блока.

Смола химического анкера является в качестве отвердителя, она ускоряет процесс «схватывания» цемента и в то же время усиливает его соединение при этом. Оба компонента помещены в двух камерах баллона и при выдавливании самопроизвольно перемешиваются в необходимых пропорциях.

Помещается сосуд в стандартный прессовочный пистолет для разных клеев и герметиков. Использовать химические анкера в качестве крепежа можно для любых конструкций.

Химический анкер

Монтаж крепежа

Суть работы крепления для пеноблока заключается в том, что при ввинчивании в установленную распорную втулку дюбеля происходит сдвиг фиксирующих сегментов.

В результате этого площадь охвата дюбеля с внутренней поверхностью отверстия втулки максимально увеличивается и обеспечивается надежная фиксация изделия.

Чтобы правильно закрепить дюбель в пенобетоне, надо соблюдать некоторые условия:

1. Сначала нужно разметить и просверлить отверстие диаметром, чуть меньше распорной втулки метиза и длиной, равной размеру крепежа.
2. Очищают дыру от пыли и вкручивают в нее вкладыш посредством специального приспособления в виде насадки.
3. Затем подвешивается необходимое изделие и прикручивается через вставленные втулки за счет соответствующих саморезов, шурупов или винтов.

При сверлении не допускается ударный режим электродрели во избежание разрушения отверстия.

Поэтапная установка анкера в пенобетоне

Подбор стержней

Выбирая дюбели для пенобетона, нужно основываться не только на производителя и стоимость крепежа, но и учитывать особенности необходимого крепления. Если надо подвесить к стене относительно легкие предметы (картину, бра, зеркало), то вполне можно обойтись нейлоновыми вставками дюбелей.

Но если планируется закрепить более мощные конструкции (кухонные шкафы, раковину, кондиционер), то рекомендуется использовать металлические или химические анкеры специального назначения. При наружном применении, желательно брать дюбели с декоративной головкой.

Часто при проведении легких коммуникаций (пластиковых кабель – каналов, проводов), допускается применять пластмассовые анкеры без самореза, другими словами, дюбель – хомуты.

Крепление химических анкеров

Несмотря на то, что материал пеноблоков считается слабой основой для крепежа, при правильном использовании соответствующих дюбелей, на стену можно повесить любые конструкции и предметы бытового назначения.

Разновидности и варианты креплений к пеноблоку

Содержание статьи:

Пеноблок обладает большим количеством достоинств, которые будут явны при строительстве дома. Но, одновременно, они обладают и определенными недостатками, которые потребуют от вас чуть иного подхода, чем тот, к которому обычно все привыкли при работе с плотными и прочными материалами и в частности это касается креплений. А какие бывают варианты креплений к пеноблоку посмотрим ниже.

Правильность применения крепежей

Для начала стоит рассмотреть как раз упомянутые выше недостатки пеноблока:

• Гигроскопичность. Это занимательное свойство пеноблока можно относить как к достоинству, так и к недостатку, когда наступает насыщение материала влагой;
• Невысокая плотность. Тут имеется тоже два мнения: достоинство – снижен вес на фундамент, а недостаток – подобрать крепление к пенобетону становится увлекательным занятием.

Вот по поводу последнего момента сейчас поговорим подробнее.

Как подобрать крепеж для пеноблока

При использовании любого строительного материала необходимо применять расходные материалы, которые будут соответствовать его физическим свойствам и качествам. Это определяется простым определением: Расходник соответствует материалу и усиливает крепежные способности.

В соответствии с этим определением подобный расходный элемент и крепление имеется и для пеноблока. Принимая во внимание низкую плотность блока, крепление будет не просто с легкостью входить в него, но и создавать дополнительную опору, а это, в свою очередь, дает возможность рассчитывать на усиление нагрузок.

Виды креплений к пеноблоку

Прежде, чем переходить непосредственно к рассмотрению изделий и их особенностей, давайте посмотрим на то, с чем возможно будет работать:

• Простой дюбель;
• Дюбельный гвоздь;
• Простой и химический анкер;
• Винт М4;
• Саморезы.

Каждое из перечисленных креплений для пенобетона может быть использовано на различных этапах строительства. Конечно, в основном, это крепления, используемые в отделке.

Обращаем внимание! Здесь в отделочным работам отнесли и внешнюю отделку. Только в этой ситуации потребуется анкер, который покрывается антикоррозийным покрытием, во избежание ржавчины и потери своих свойств.

Дюбель для пеноблока

В первую очередь в качестве крепежа для пеноблока рассмотрим именно дюбель. Характерным для дюбеля техническим действием является то, что он распирается внутри стены. В итоге он уплотняя материал, создает внутренние опоры.

Важным моментом является и то, что резьба дюбеля с легкостью проходит во всех порах пенобетона и не нарушает его структуры. Производятся дюбели или нейлоновые, или металлические, а вы уже будете выбирать из своих потребностей.

Для установки дюбеля понадобится распорка на шуруповерт или дрель. Но с учетом состава и плотности блока больше будет подходить шуруповерт. Кстати, мы можем помочь подобрать хороший шуруповерт или выбрать дрель для дома.

Полезный совет! Рекомендуем шуруповерт потому, что во время работы с пенобетоном не нужны высокие обороты дрели. Помимо этого дрелью легко можно деформировать и повредить пеноблок

Можно еще обратить внимание, что нейлоновые (пластиковые) дюбели предназначены для работы с металлическими шурупами или саморезами. К тому же они будут более экономичным вариантом среди прочих. Так, к примеру, 100 подобных дюбелей будут стоить до 6 раз меньше, чем такое же количество металлических.

Дюбельный гвоздь

Варианты креплений  к пенобетону будут зависеть не только от их предназначения, но также и от плотности материала. Все дело в том, что блоки не всегда однородны. Поэтому рекомендуется выбирать крепеж для различной плотности материала, например, для межкомнатных перегородок.

Дюбельные гвозди, как крепеж в пеноблок, будет отлично подходить как раз для стенового плотного пеноблока. В случае с этим крепежом можно обратить внимание и на внешние работы. Все потому, что дюбельный гвоздь прекрасно подходит для сквозной и быстрой фиксации дерева, алюминиевых и металлических профилей к газобетонному основанию.

Вы наверняка представляете, как важно выполнить прочную обрешетку, к примеру, для сайдинга. Даже внешне легкий виниловый сайдинг несет под собой дополнительные нагрузки на опираемую стену. И после этого подумайте, какую должен выдерживать нагрузку пенобетон в точке установки крепления и не подвергаться деформациям.

Здесь стоит отметить, что крепеж для пеноблоков в форме дюбельных гвоздей может применяться и для установки вентилируемых фасадов, а также фасадных навесов. Они также могут с успехом применяться и в обустройстве подвесных потолков, а также фиксации кабельных трасс.

Обращаем внимание! У этого вида крепления для пенобетона имеется одна конструктивная особенность – расположение специальных ребер по телу материала. Эти ребра будут врезаться в пенобетон и прочно фиксировать внутри блока дюбель. Помимо этого, подобная особенность дает возможность равномерного распределения давления, образовываемого внутри блока. А это позволяет говорить о высоких нагрузках на крепеж.

Анкера

Сразу стоит сказать, что анкер для пеноблоков будет отличаться от тех, которые все привыкли использовать в плотных стенах. Все дело в том, что обычные анкера в менее плотном пенобетоне не будут выдерживать необходимые нагрузки.

Нужные нам анкера имеют следующие особенности:

• Они имеют или распорную часть, или пластиковый дюбель;
• Могут применяться и путем склеивания.

Технология работы с подобными анкерами простая и состоит в следующем:

• Производится сверление;
• Вставляется анкер;
• Выполняем разжимание и элемент попадает в резьбу.

По подобной схеме и выполняется самое прочное крепление к пенобетону, используемое сегодня в строительстве.

Помимо этого существует химический анкер. Это тоже очень современный и прогрессивный способ монтажа, который можно охарактеризовать следующими моментами:

• Способность нести высокие нагрузки;
• Универсальность;
• Морозостойкость.

По примеру работ можно назвать осуществление крепление мауэрлата к пенобетону. В подобных работах используется только один вариант – анкера с резьбой и гайками.

Принцип работы не будет принципиально отличаться от работы в кирпичной кладке. Отличием будет лишь то, что в случае с пеноблоками придется выполнять бетонный армопояс, т.к. отдельно пенобетон не может выдерживать высокую нагрузку кровли.

Винт М4

Наряду с другими крепежами для крепления в газоблок могут быть использованы винты совмещенные с металлическими распирающими элементами. Они также подходят для плотного газо- и пенобетона. Процесс установки прост. Засверливается отверстие. Вставляется крепежный элемент и затягивается. В момент затяжки металлическая часть распирает материал. Это позволяет метизу надежно фиксироваться в стене.

Саморезы

Вы можете удивиться, но в пористом газоблоке можно использовать обычный саморез по дереву. Однако применять их желательно в более плотных вариантах. Так, в пористом пеноблоке они держаться не будут. А вот для крепления элементов, которые не будут создавать значительных нагрузок на крепеж, они вполне подходят. 

К примеру, если вам необходимо повесить картину, рамку или что-то подобное, то вполне подойдет подобный крепеж. К примеру, можете взять саморез размером 3,5х55. Однако стоит прикинуть нагрузку, которая будет оказываться на него. Если сомневаетесь, то лучше использовать пластиковый дюбель.

Вердикт

Различные виды крепежей позволяют выполнить все работы по отделке фасада дома, а также устанавливать без опаски различное оборудование – кондиционеры, отопительные приборы, полки и т.д.

Но под каждый вид навешиваемого оборудования необходимо подбирать свое крепление, предназначенное под свою нагрузку. Это будет главной особенностью работ с пеноблочными стенами.

Пеноблок и газоблок не слишком дорогой материал. Крепления для него тоже стоят не дорого. А если вы еще и выберете пластиковые крепежи, то получится уже серьезная экономия и стоимость будет вообще минимальная.

Дюбель для пеноблоков (металлический, нейлоновый, рамный): размеры, цена за комплект

Целый список достоинств можно отметить у пенобетонных блоков: они удобны в обработке, обладают высокими теплоизолирующими свойствами и звуконепроницаемостью, малым весом и устойчивостью к колебаниям температур. Есть только один нюанс, который заключается в использовании особого крепежа. Пористую структуру материала можно повредить при сверлении. Этот недостаток легко решается при помощи дюбелей для пенобетона – крепление является оптимальным, когда требуется монтировать строительные детали или элементы декора.

Оглавление:

1. Виды дюбелей
2. Особенности выбора
3. Цена за комплект

Применение изделия на практике позволяет оперативно и прочно присоединять к поверхностям предметы с любым весом. Состоит из винта, кольца, полукольца и пружинящей разрезной втулки с распорной частью. Крепление имеет четыре отрезка фиксации и потайную головку. Бортик на элементе защищает от полного погружения в отверстие, а зубчики препятствуют проворачиванию. При необходимости винт выкручивают без риска повреждения и его можно использовать повторно.

Разновидности

Такой крепеж изготавливают из металла или пластмассы. Монтируют его двумя способами: вкручиванием или установкой в предварительно подготовленное отверстие. Каждый вид предназначен для разных целей:

1. Использование металлического дюбеля предусматривает большие нагрузки на деталь. Оцинкованная сталь, из которой они изготовлены, обеспечивает высокие параметры сохранения рабочих свойств в разных температурных режимах. С помощью крепежа монтируют навесные шкаф и полки в офисе, кухонные модули, карнизы для штор и конструкции для сушки белья, картины и зеркала, люстры и светильники. Зубцы обеспечивают максимально надежную сцепку со стеной из пеноблока. Во время вкручивания элементы упираются в границы отверстия и надежно фиксируются, благодаря ребристой поверхности. Конструкция позволяет распределить давление, что гарантирует высокие нагрузочные свойства. Производители: SORMAT (Финляндия), MUNGO (Швейцария), MODECO (Польша).

2. Более экономным вариантом является нейлоновый дюбель, который подходит для предметов с небольшим весом – решеток, трубопроводов, консолей. Такой крепеж монтируют с помощью винтов, саморезов, метизов с крестообразным углублением в головке и шуруповерта. Специфическая резьба обеспечивает легкое вхождение в пеноблок без повреждения штукатурки. Если дюбель не укомплектован необходимыми деталями, их подбирают, согласно рекомендациям производителя, изложенным в инструкции. Марки: RAWLPLUG (Польша), KOELNER (Польша).

3. Чтобы установить оконные и дверные проемы на пенобетон, используют рамные модели. Такие приспособления могут быть изготовлены из металла или пластика. Их отличие состоит в распорной части, оснащенной сквозным отверстием и увеличенной длине, что обеспечивает продвижение крепежа через несколько слоев пористых материалов. Дюбель для пеноблоков способен выдерживать самые высокие нагрузки, благодаря двойной распорной зоне. Цена такого изделия немного выше, но в некоторых случаях лучше не искать альтернативу, чтобы сохранить уверенность в надежности.

Критерии выбора

Чтобы подобрать правильное изделие для монтажа различных элементов, следует учитывать некоторые моменты:

1. В зданиях с повышенными требованиями к пожаробезопасности применяют металлический дюбель.

2. Диаметр крепежа должен быть несколько больше размера отверстия.

3. Располагать детали можно по краям несущего пеноблока, или на небольшом расстоянии друг от друга.

4. Чем больше глубина резьбы, тем надежнее фиксация.

5. Для наружных работ используют специальные элементы с раскрывающейся юбкой. К стене крепят направляющие на такое изделие, далее устанавливают вентилируемый фасад.

Работа по установке крепежа не представляет особой сложности. Просверливают отверстие, очищают его от пыли и мусора. При помощи специальной насадки дюбель вставляют в паз или вкручивают (при наличии резьбы) в заданном направлении до нужной глубины в пенобетоне. Такая процедура не требует применения перфоратора. Подготовку выполняют обычной дрелью с вращательным режимом.

Стоимость

Когда поднимается вопрос о цене на данные изделия, можно отметить, что нейлоновые модели являются самыми дешевыми. Крепеж для пенобетона выпускают в продажу в комплектах, упаковками от 50 до 1000 штук. Стоимость зависит от параметров продукции:

Для пенобетонных блоков подходит не каждое устройство. Наиболее оптимальным вариантом являются металлические или пластиковые дюбели, обеспечивающие прочность и надежность монтажа. Важно использовать изделия с соответствующими деталями, тем более что купить их можно по невысокой цене.

Какие дюбели-гвозди и анкеры можно использовать для пенопласта

Содержимое

1. Особенности и назначение
2. Виды
3. Критерии выбора
4. Как исправить?

Пеноблок — современный строительный материал, имеющий пористую структуру. Правильный подбор монтажного оборудования не только обеспечит ему рациональное использование денежных средств, но и даст возможность выполнить качественные работы в короткие сроки.

Особенности и назначение

Для производства пеноблоков с использованием песка, воды, цемента и пенообразователя.На выбор креплений для этого стройматериала влияют не только индивидуальные характеристики ячеистых блоков, но и вид отделочных работ, планируемых на рабочей поверхности пеноблоков. Особое внимание следует уделить нагрузке, которая будет исходить от настенной мебели или различного оборудования.

При выборе пенопласта в качестве основного строительного материала необходимо учитывать его свойства, технические характеристики и характеристики. Этот вид продукта имеет пористую структуру с низкой плотностью, малым весом, высоким уровнем гигроскопичности.Выбранный крепеж должен соответствовать типу рабочей поверхности и типу планируемых операций.

Расходные материалы не только фиксируют навесной интерьер, но и улучшают рабочую конструкцию и увеличивают процент возможной нагрузки.

Крепежные детали для этого типа стройматериала состоят из шурупов, колец, полуколец и обода пустой втулки с проставкой. Зубцы на поверхности детали — надежный барьер для пролистывания деталей установки.

Длина деталей от 3 до 5 см, а диаметр от 4 до 10 см.

На строительных полках можно приобрести монтаж, расфасованный в специальную упаковку, или приобрести штучный. Количество штук единиц в одной упаковке колеблется от 1 до 50 тысяч. ПК.

Крепежные элементы для пеноблоков бывают нескольких видов и подразделяются в зависимости от назначения и следующих факторов:

• Область применения — для внутренних и внешних отделочных работ;
• материал изготовления — металл и пластик;
• способ монтажа — завинчивание, заглушка и установка химическим способом.

Виды

На строительных полках можно купить несколько видов крепежа:

• дюбель;

Дюбель-гвоздь

• ;

Якорь

• простой;
• Якорный химикат;
• винт М4;
• саморезов;

Анкерный болт

• .

Дюбель — наиболее востребованный вид крепежного материала. Основная особенность — создание внутренней опоры при расширении внутренней рабочей поверхности.

Такой крепежный элемент не повреждает блоки сотовой конструкции.

Консультанты строительных отделов могут предложить дюбеля из пластика или металла. Перед покупкой необходимо учесть вид отделки. Монтаж расходных материалов осуществляется с помощью шуруповерта, у которого регулятор необходимо выставить на малую скорость.

Дюбель-гвоздь — крепежный материал, применяемый при работе с толстостенными блоками. Особенность — быстрое и надежное крепление конструкций из дерева, металла и алюминия к рабочей поверхности газобетона.Дюбель-гвозди имеют уникальную ребристую поверхность, что дает возможность повысить уровень фиксации и распределить нагрузку внутри блока. Эта функция позволяет детализировать фасадные работы и изготавливать потолки.

Анкер простой — фиксирующий элемент, состоящий из распорной части или пластиковых дюбелей. Обычные анкеры для вспенивания использовать нельзя из-за пористой структуры строительного материала.

Химический анкер — инновационная насадка универсального применения.

Клеевой химический анкер состоит из нескольких компонентов:

Преимущества крепления:

• высокий уровень прочности и надежности;
• устойчивость к низким температурам и атмосферным колебаниям;
• долгий срок службы;
• Экологическая безопасность;
• легкий монтаж;
• универсальный способ нанесения.

Недостаток — высокий ценовой диапазон.

Винт М4 — металлическая арматура с разрывным элементом из металла.Такое крепление можно применять не только к пеноблокам, но и к рабочей поверхности плотного газобетона.

Шурупы по дереву — простые и недорогие крепежные детали, позволяющие закрепить предметы с небольшим весом.

Для более надежной фиксации просверленного отверстия можно забить деревянный дюбель.

Анкерный болт — железный стержень со специальной резьбой и стопорным устройством. Применяется для выполнения работ повышенной сложности.

Особого внимания заслуживает качественный немецкий бренд «Fischer».Монтажные работы этого производителя производятся на инновационном оборудовании из современного металла и пластика. Компания «Фишер» — первый производитель расходных материалов для этого вида работ. Немецкое крепление — универсальные детали с широкой сферой применения, в том числе для пеноблока 10х60 см и поролона 6х52 см.

Критерии выбора

Правильный выбор и умение грамотно применить крепеж не только поможет быстро и надежно выполнить плановые работы, но и позволит эффективно использовать выделенные на ремонт средства.

Особенности подбора крепежа:

• пластиковые анкеры — крепежные детали, используемые для легкого крепления интерьера;

Дюбель

• — расходный материал, предназначенный для сквозного монтажа строительного материала как внутри, так и снаружи помещений;

Винт метрический

• — крепление для установки окон, дверей и технического оборудования;
• анкер металлический — шарнирное крепление для мебели и оборудования, имеющее большой вес;

Болт

• для фундамента — крепление для работ с высокими нагрузками и сложностью;

Химический анкер

• — универсальный расходный материал, имеющий широкий спектр применения.

При выборе крепления нужно учитывать планируемую нагрузку. Чем длиннее размер дюбелей, тем большую нагрузку они выдерживают.

Самые популярные металлические детали производства Польши, Швейцарии, Финляндии и Франции. Пластиковый и металлический крепеж российских производителей пользуется большим спросом, отличается доступной ценой и высоким качеством.

Приобретая данный товар, необходимо знать параметры, составляющие его цену.К ним относятся:

• материал;
• размер;
• производитель;
• наличие специальной упаковки.

Как исправить?

Для крепления гидроизоляционных панелей к рабочей поверхности из пеноблоков используйте дюбель с длинными гвоздями для фасада с широкой шляпкой. Пластиковые анкеры — распорная подложка, имеющая упор. Бусины не только надежно фиксируются застежками, но и предотвращают выпадение волос.

Установка такого крепежного элемента состоит из нескольких этапов:

• разметка стен;
• просверлить отверстие, соответствующее длине и ширине дюбеля без учета размеров резьбы;
• Очистка образовавшейся полости от мусора;
• установка анкеров;
• установочных шурупов на нужную длину.

Установка пластиковых креплений занимает непродолжительное время и не требует специального оборудования.

Резьбовые расходные детали — распространенный тип крепежного материала. На поверхности металлических или пластиковых дюбелей проходит специальная резьба, с помощью которой крепятся дюбели. Установка этого изделия требует специальных навыков и профессионального оборудования и осуществляется закручиванием крепежа в подготовленное отверстие. Материал и диаметр дюбеля зависят от его функциональной нагрузки.

Забивные дюбели имеют более крупные зубья в расточке в основании рабочей камеры.Забивать крепеж следует только резиновым молотком.

Химический анкер — наиболее надежный монтаж, выдерживающий высокие нагрузки.

Установка такого устройства состоит из нескольких этапов:

№

• сверление отверстия в форме цилиндра с конической шейкой;
• очистка ямы от строительной пыли и крошки;
• Фитинг цилиндрической втулки;
• заполнение полости специальным раствором;
• шпильки с резьбой.

Запрещается продолжать следующие монтажные работы до полного застывания клея.

Правильный надрез и правильно закрепленные предметы интерьера и оборудования для дома на рабочей поверхности пеноблоков помогают советами и руководством опытных строителей.

Бетонные блоки — легкий строительный материал, на 80% состоящий из пустых пор. При использовании обычных гвоздей анкеры на пористой поверхности не позволяли надежно закрепить насадки и приводили к образованию трещин на рабочей поверхности.Правильно подобранные комплектующие крепления не только обеспечат надежную посадку насадок, но и повысят прочность и надежность всей конструкции. Консультанты специализированных хозяйственных магазинов помогут сделать правильный выбор и приобрести необходимые крепежные элементы, соответствующие запланированным мероприятиям.

В следующем видео показано, как закрепить телевизор на стене из пенопласта.

Запрещается использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.

Производство пенопласта 101: выбор пенопласта для вашего проекта

Создание доспехов для косплея зарекомендовало себя как крупный игрок в области костюмов — настолько, что на соревнованиях оно в значительной степени выделено в отдельную категорию и со своими собственными критериями оценки.

Когда косплееры считают, что костюм нуждается в доспехах или элементах реквизита, первым делом нужно решить, какие элементы требуют каких материалов. В изготовлении брони материалы, как правило, варьируются, но одним из предпочтительных материалов, который стал фаворитом поклонников в косплее, является пена EVA (пена из сополимера этилена и винилацетата) из-за ее стоимости, простоты использования и легкости. .

Теперь, когда основы ушли в прошлое, давайте погрузимся в некоторые из наиболее известных типов пены EVA (и, возможно, некоторые менее известные типы!), И какие из них лучше всего подойдут для вашего костюма или реквизита.

1. Коврики для йоги:

Тонкие, гибкие, но работоспособные — коврики для йоги дешевы, и они отлично подходят для начала вашего пути к пенообразованию, поскольку с ними, как правило, легко работать, и они достаточно дешевы, чтобы с ними испортиться!

2. Коврики из пеноматериала:

Да, эти переплетенные коврики, которые вы можете купить в местных магазинах бытовой техники, также можно разрезать и использовать для изготовления брони. Имейте в виду, что задняя часть у них обычно текстурированная, поэтому вам нужно заранее спланировать и позаботиться о том, чтобы обрезать их соответственно.Они, как правило, толще (10–12 мм или около того), менее плотные и менее качественные, но они отлично подходят для новичков и для сокращения расходов.

3. Пена для рукоделия:

Дешевая пена для рукоделия из вашего детства возвращается в косплей! Вы можете приобрести их различной толщины в местном магазине для рукоделия (2–6 мм). Это дешево и доступно в разных цветах. Пена для рукоделия идеально подходит для деталей, особенно при размере 2 мм, но обычно бывает только небольшими листами, поэтому измеряйте соответственно!

4.Пена EVA для косплея:

Кредит: Товары для косплея CosCom

Существует множество магазинов, специализирующихся на косплее, таких как TNT Cosplay Supply, SKS Prop and Costume Supply и CosCom Cosplay Supplies, которые производят пену EVA в больших листах различной плотности и толщины. Самый большой плюс их большие листы обычно 24? x 60 ?, поэтому у вас будет много, и иногда их можно использовать в нескольких проектах, в зависимости от того, сколько вы используете.

а. Пена EVA 38:

Изготовители пенопласта склонны выбирать этот тип пены для создания большей части брони, поскольку он обладает отличным сочетанием гибкости, долговечности и экономической эффективности.Предпочтительная толщина для большинства доспехов составляет от 4 до 6 мм, при этом более тонкие валки используются при работе с деталями, а более толстые валки — для более массивных опор, панелей и деталей.

г. Пена EVA 60:

Хотите сделать изумительный меч или опору? Это отличный вариант, поскольку плотность выше и, таким образом, получается более жесткая и прочная опора, которая может иметь меньшую внутреннюю структуру. Более высокая плотность означает, что эта пена также потребует больше тепла, чтобы нагреть ее, но она действительно очень хорошо держит форму после завершения.Резка пенопласта с более высокой плотностью делает резку и резьбу более острыми и легкими, и вы даже можете использовать для них более жесткие инструменты, такие как ленточная шлифовальная машина, не разрывая ее в клочья. Более высокая плотность немного дороже, но очень полезна для создания реквизита.

5. Plastazote:

Хотите сделать опору с подсветкой или кусок брони? Plastazote — это специальная пена, очень пористая и полупрозрачная. Он выглядит как белая пена, через которую светятся светодиоды. Он чрезвычайно легкий, и его нельзя обрабатывать так же, как перечисленные выше пенопласты, поэтому старайтесь использовать его только для брони или реквизита, которые нуждаются в освещении, одновременно усиливая его другими типами пенопласта.

6. Пеноглина:

Кредит: Товары для косплея CosCom

Одно из новейших пополнений в арсенале пенообразователей — пеноглина. Думайте об этом как о глине для лепки, которая легкая и податливая, когда вы ее открываете, но затем высыхает до консистенции пены EVA, которую вы затем можете резать, шлифовать и обрабатывать как обычно. Этот тип пены отлично подходит для органических форм, но он может быть дорогим, поэтому используйте его экономно!

7. Фаски и дюбели:

Предоставлено: TNT Cosplay Supply

Детализация значительно выросла в эффективности из-за того, что компании по производству пенопласта стали предлагать скосы и дюбели.Эти кусочки пенопласта легко разрезать и приклеивать контактным цементом, что обеспечивает четкую и равномерную детализацию.

Сегодня на рынке представлено множество других типов пен, но эти базовые — это те, которые обычно можно найти по всему миру в той или иной форме и в той или иной форме и регулярно используются в косплее. Если вы не знаете, что использовать, многие компании предлагают бесплатные образцы для их тестирования! Удачного пенообразования!

Как сделать центральный элемент воздушного шара | 10 советов по легкому развлечению

воздушный шар
гелий
свежие цветы
цветочная пена
большой нож
маленькая чаша
секаторы
маленькая корзина
несколько ярдов ленты
ножницы
пистолет для горячего клея и клеевые стержни
(1) деревянный дюбель 1/4 дюйма
двусторонний лента

Используйте нож, чтобы разрезать кусок цветочной пены пополам.Сформируйте пену по форме корзины, осторожно сжимая половинки руками (Изображение 1). Поместите цветочную пену в небольшую миску, наполненную водой. Дайте пене впитать воду, пока она не станет насыщенной (Изображение 2). Аккуратно поместите влажную цветочную пену в корзину (Изображение 3).

Обрежьте стебли цветов секатором, оставив достаточно длины, чтобы цветы надежно закрепились в пене для цветов (Изображение 1). Отложите цветы в сторону.Поместите деревянный дюбель рядом с корзиной. Используйте секатор или другие ножницы для тяжелых условий эксплуатации, чтобы отрезать дюбель до такой длины, чтобы оставалось 2–3 дюйма длины дюбеля, показываемого над верхом корзины (Изображение 2). Отложите, пока воздушный шар не будет готов к прикреплению. Совет: Нарезанный дюбель должен быть короче высоты цветов.

Надуйте воздушный шар гелием и закрепите. Отрежьте 2 отрезка ленты достаточной длины, чтобы обернуть воздушный шар сверху вниз и позволить концам встретиться на несколько дюймов ниже дна воздушного шара (Изображение 1). Совет: Попросите друга подержать воздушный шарик, чтобы вам было легче выполнять измерения. Пока ваш друг все еще держит воздушный шарик, приклейте кусок двустороннего скотча на верхнюю часть шарика (Изображение 2).

Положите середину одной ленты на ленту и прижмите, чтобы закрепить. Поместите второй кусок ленты крест-накрест на первую ленту и нажмите, чтобы закрепить (Изображение 1). Отрежьте 6-дюймовый кусок ленты и обвяжите четыре длинных свободных конца ленты (Изображение 2).

Нанесите небольшое количество горячего клея на один конец дюбеля и вставьте его в середину собранных и завязанных концов ленты (Изображение 1). Вставьте дюбель в середину пены для цветов (Изображение 2).

Добавьте срезанные цветы, чтобы завершить центральную часть, вставив стебли в цветочную пену (Изображение 1). Покажите готовый центральный предмет, слегка поливая пену каждые несколько дней, чтобы цветы оставались свежими (Изображение 2).

Сравнение пенополистирола и гладкого пенопласта

Я думаю, что все мы знакомы с традиционными изделиями из пенополистирола. Эта шероховатая поверхность с крошечными изъянами и дырочками. На рынке появился новый продукт под названием Smoothfoam, который меня послали для тестирования. Я начал с веб-сайта Smoothfoam, на котором было сказано:

Smoothfoam — это наша торговая марка формованного пенополистирола или вспененного полистирола. Это гладкий пенопласт с закрытыми порами, обычно называемый гладким пенополистиролом ®.Он вылеплен из крошечных бусинок в разные формы, такие как шары, колокольчики, яйца, миниатюрные фруктовые формы и многое другое. Благодаря своей гладкой поверхности отлично подходит для покраски. Он также очень прочен, что делает его идеальным для проектов, требующих булавок или клея.

Smoothfoam и пенополистирол производятся двумя разными компаниями. Несмотря на то, что они похожи по внешнему виду, при размещении их рядом есть явная разница. Smoothfoam имеет более гладкую поверхность, но все же есть некоторые недостатки.Если вы ожидаете абсолютно гладкой поверхности, вы не получите этого с Smoothfoam.

Я решил провести свои тесты на этих продуктах бок о бок, чтобы получить честное сравнение того, как они работают. Пенополистирол находится слева, а Smoothfoam снова справа на картинке ниже. Я рисовал, развязал, приклеил, приклеил и все, что я мог вообразить, можно было бы сделать с этими продуктами.

Я отделил различные материалы на обеих поверхностях, включая ткань, папиросную бумагу и карточки разной плотности.Я не заметил разницы после высыхания продуктов. После высыхания более легкие материалы имеют легкую неровную текстуру, но она присутствовала как на пенополистироле, так и на гладкой пене. Как я уже сказал, поверхность Smoothfoam на самом деле не совсем гладкая.

Эксперимент с лентой васи провалился на обоих образцах (на рисунке ниже пенополистирол слева и гладкий пенопласт справа). Раньше я хотел использовать васи в некоторых своих проектах с пеной, и я подумал, что Smoothfoam может решить мою дилемму.Но, увы, вам придется найти другой способ смыть пену. Горячий клей одинаково хорошо работал с обоими продуктами, причем оба продукта имели примерно одинаковое количество «плавления». Обратите внимание на «CTD» на образцах ниже, написанное пером. Smoothfoam — явный победитель, если вы собираетесь писать пером в своих проектах.

Готовы ли вы к моим экспериментам с краской? (ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке ниже пенопласт слева и гладкий пенопласт справа.) Я попытался использовать примерно одинаковое количество краски на обоих образцах. Как видите, Smoothfoam покрывает лучше, так как у вас нет более глубоких щелей, которые нужно покрывать краской. Но также обратите внимание, что вы все еще можете видеть недостатки на поверхности Smoothfoam. Я также нанесла слой краски на обе поверхности, и оба продукта показали одинаковые результаты в этом эксперименте. Ни один из этих продуктов не рекомендуется использовать с аэрозольной краской, и оба они сморщиваются при распылении.

Теперь разрежем оба продукта и сравним результаты.Я просто использовал для этого эксперимента некоторые инструменты из пенопласта от FloraCraft, которые в основном представляют собой зубчатый нож с небольшим шлифовальным инструментом. Я буду проводить несколько экспериментов прямо здесь, на тестовых манекенах Craft, в течение следующих нескольких месяцев с различными инструментами для резки пенопласта, так что вы все обязательно будете следить за ними.

Сначала я взял Smoothfoam и разрезал его пополам. Я отшлифовал левую, а правую — без шлифовки. Smoothfoam было довольно сложно разрезать с помощью ножа, и он создал огромный беспорядок.Как вы можете видеть, внутренняя часть в разрезе совсем не гладкая. Выровнять срез даже шлифовальным инструментом было невозможно, так как большие куски Smoothfoam просто отламывались.

Используя те же инструменты, я разрезал пенополистирол. Снова слева шлифуется, а справа не шлифуется. Пенополистирол резать намного легче, и результаты получаются более гладкими. Был беспорядок с пенополистиролом, но он был значительно меньше, чем с гладкой пеной. Если вы собираетесь работать с резанной пеной и использовать подобные инструменты, я определенно скажу, что вам нужен продукт из пенополистирола.Опять же, позже мы протестируем другие методы резки на тестовых манекенах Craft, и я обязательно протестирую оба продукта на этих постах.

Когда я делал свои проекты для этой публикации, я обнаружил еще одно большое различие между Smoothfoam и Styrofoam. Одно из применений любого из этих продуктов — вставлять такие предметы, как дюбели, цветы и т. Д., И пена будет их удерживать. Вставляя дюбеля для этого проекта, я понял, что Smoothfoam оставляет довольно большое отверстие вокруг вашего объекта.Я полагаю, что ячейки связаны друг с другом на поверхности, поэтому, когда вы устанавливаете что-то вроде этих дюбелей, весь кусок отламывается. Затем, если вам нужно изменить положение, вы не сможете использовать это отверстие второй раз. Smoothfoam больше не будет удерживаться в том же месте.

У меня лично никогда не было такой проблемы с пенополистиролом, но я схватил мяч, чтобы немного поэкспериментировать. Вы можете видеть, что пенополистирол держится близко к дюбелю, и его можно переставлять несколько раз, прежде чем пенопласт станет непригодным для использования в этой области.

Я покрасил кусок Smoothfoam в белый цвет, а затем замаскировал полосы для своего американского флага. Я позволил белому высохнуть в течение ночи перед маскированием и покраской. Я скажу, что и для пенополистирола, и для краски Smoothfoam требуется время, чтобы высохнуть. Как видно из малярного скотча моего художника ниже, адгезия краски к Smoothfoam также была невысокой. Учитывая, что я закрасил белую пену белым, это не имело большого значения для моего проекта. Но если бы я рисовал цветные полосы, я был бы очень разочарован результатами.

Также действительно нет способа правильно замаскировать области. Как я уже упоминал, Smoothfoam не является полностью гладким. Так что на поверхности есть провалы и трещины. Краска нашла все щели под лентой. Я просто использовала небольшую кисть, чтобы расширить линии и подправить неровные края.

В итоге я сделал три проекта с моими образцами Smoothfoam. Каждый из них в конечном итоге будет в моем блоге с полным набором инструкций, так что следите за обновлениями в The Country Chic Cottage, чтобы получить полную информацию о проекте.Мой первый проект — милый маленький патриотический горшок с цветами Phoomph (полный обзор Phoomph можно найти здесь). Я использовал Smoothfoam в своем горшке, чтобы удерживать дюбели. Опять же, меня не впечатлило удержание Smoothfoam, так как целые куски отрываются от поверхности, когда вы пытаетесь вставить что-то вроде дюбеля.

Ниже вы можете увидеть весь мой проект раскрашенного американского флага. Я доволен тем, что получилось после того, как я подправил неровные линии от маскировки краской.Я также оклеил все снаружи патриотической лентой. И снова мне не повезло разрезать Smoothfoam ножом, и на одном конце флага у меня осталась ужасно выглядящая сторона. Если вы присмотритесь, эта сторона находится справа, и вы все равно сможете сказать, насколько неровный разрез. Получите полное руководство по загородному шикарному коттеджу прямо сейчас.

Мой последний проект — кое-что для папы. Мне нравится, как пишут карандашом на поверхности Smoothfoam. Я вырезал эти монеты из куска Smoothfoam и покрасил их несколькими слоями золотой металлической краски.Это был бы отличный проект для детей. Папа будет отлично смотреться в одном из них в свой особенный день. Узнайте, как сделать эту детскую поделку ко Дню отца здесь.

Хотя Smoothfoam утверждает, что является гладкой версией пенополистирола, я обнаружил, что поверхность немного более гладкая, но определенно недостаточно гладкая для большинства применений. Любой из них с одинаковым успехом можно использовать в декупажных проектах. Для окраски проектов Smoothfoam работает лучше, но не забывайте, что адгезия краски и маскировка затруднены.Если вам нужно отрезать кусок пенопласта по размеру для вашего проекта, пенополистирол — явный победитель. Также используйте пенополистирол для всех ваших проектов, когда вы будете вставлять что-то в пену и ожидать, что она встанет.

Об Энджи

Блоги Энджи на http://www.thecountrychiccottage.net. Коттедж Country Chic — это блог о творческих поделках, поделках и винтажных находках. Идите, чтобы следить за тем, как Энджи добавляет сельский стиль в свой собственный коттедж.

• StyroCutter Plus от Floracraft Product Review — 19 августа 2013 г.
• Styro Cutter от Floracraft Review — 20 июня 2013 г.
• Сравнение пенополистирола и гладкой пены — 3 июня 2013 г.
• Краска для классной доски Americana Glass от DecoArt — 20 мая 2013
• Decoart Patio Paint — 29 апреля 2013 г.
• Phoomph for Fabric от Coats and Clark — 19 апреля 2013 г.
• Fabric Mod Podge — 3 апреля 2013 г.
• Fiskars Cuts + More Scissors — 18 марта 2013 г.
• Americana Прозрачное покрытие для классной доски от Decoart — 27 февраля 2013 г.
• Perfect Pearls Mists от Ranger — 11 февраля 2013 г.

Как и зачем использовать пену для цветов

Что может быть самым важным знать об использовании пены для цветов?

Что это было изобретено в 1954 году? Что выбор правильной плотности для стеблей делает проектирование проще и безопаснее? Что доступно почти 400 различных пеноматериалов Smithers-Oasis? Что сегодняшняя пена OASIS биоразлагается на 100 процентов (подробнее см. Ниже)?

Да, эти важны .Советы по выбору, приготовлению и эффективному использованию пенки для цветов вы найдете ниже.

Но, пожалуй, самое важное, что нужно знать об использовании пены для цветов, — это…

Пусть тонет в

Звучит как лозунг на футболке? Возможно.

Вот что можно сказать наверняка: смачивая цветочную пену, всегда кладите блок или кирпич на воду и…

Пусть утонет.

Почему? Потому что цветочная пена имеет
заполненные воздухом ячейки.Когда вода попадает в клетки, воздух выталкивается наружу, а пена опускается и насыщается.

Вдавите пену в воду и
в центре можно создать воздушный карман. Любые цветочные стебли достигают
в этом сухом помещении не будет источника воды.

Так что, пожалуйста, не дави на это.

Подробнее о правильном увлажнении вы узнаете позже в этой статье. Но
первая…

Зачем нужна цветочная пена?

Потому что он стабилизирует цветы. Цветочная пена также удерживает воду (рекомендуется добавлять подкормку для цветов), что увеличивает продолжительность жизни свежих цветов.

Стабильность пены

означает, что вы можете создать и реализовать задуманный вами дизайн.

Вы можете вырезать из пенопласта для цветов любую форму. Или купите его в форме и конфигурации для вашего применения, включая конусы, сферы, венки, клетку, маше, держатели для букетов, плитки, гирлянды и многое другое, которые экономят время и предлагают варианты размещения.

С пеной вы получаете стабильность и гибкость конструкции, источник воды и эффективность.

Какую пену использовать?

Дизайнеры иногда спрашивают: «Какой тип цветочной пены мне использовать?»

Пеноблоки и блоки Smithers-Oasis с цветочным рисунком бывают легкой, средней и высокой плотности.Существуют также растворимые версии с отверстиями для более быстрого впитывания воды и пеной Midnight, которая при намокании становится черной.

К вашему сведению, сегодняшняя цветочная пена OASIS с технологией MaxLife биоразлагается на 100 процентов в течение 567 дней в условиях биологически активных свалок.

https://oasisfloralproducts.com/video/type-floral-foam-use-video/

Весна: светлая плотность для более мягких стеблей, таких как тюльпаны, ирис и другие весенние луковичные цветы.

Стандарт: пена средней плотности для большинства видов цветов, таких как гвоздики, розы, лилии и т. Д.

Instant: средней плотности с отверстиями для более быстрого впитывания воды, также подходит для большинства цветов.

Deluxe: пена более высокой плотности для удержания больших и крепких стеблей, таких как тропические растения и древесные стебли. Его можно использовать для всех цветов.

Instant Deluxe: такая же более высокая плотность с отверстиями.

Midnight: Цветочная пена Midnight становится серой при высыхании и становится черной при намокании. Черная пена визуально отступает, оставляя больше места между стеблями.В частности, для больших дизайнов вы можете увеличить воспринимаемую ценность с меньшим количеством цветов. В отличие от старой пены Rainbow, Midnight пропитывается водой так же быстро, как классическая зеленая пена.

Также есть SAHARA, сухая цветочная пена для перманентных растений или композиций из засушенных цветов.

Скачать справочник по типам пен

Другие размеры и формы

Grande Brick — это размер двух блоков пенопласта. Конструктор Блок размером с 6 блоков пенопласта.5 Inch Cube Foam идеально подходит для небольших стеклянных кубиков.

Цветочные формы из пенопласта включают сердечки, разбрызгиватели, кресты, клетки, дизайнерские кольца Table Decos, спортивные формы и многие другие.

Попробуйте эти быстрые советы

Фото: Шэрон МакГукин

Чтобы получить более округлую форму пены, наклоните края ножом для цветов. Мы склонны прекращать вставку, когда шток надежно соединяется с пеной. Выпуклая форма легче приводит к округлой поверхности цветка.

Если вы используете большие цветы на стеблях или создаете большую композицию, сделайте свой дизайн более выразительным, поместив сетку для флористов поверх цветочной пены.Добавьте сетку из водонепроницаемой ленты, чтобы надежно удерживать сетку и пену в контейнере.

Чтобы легко сделать топиарий, прижмите сетчатый шар к дюбелю или трубе из ПВХ и приклейте горячим клеем нижнюю часть шара к стержню. Наклейте водонепроницаемую ленту для дополнительной безопасности.

Завершив букет в наполненном пеной держателе для букетов, нанесите клей для стеблей Floralock, чтобы закрепить цветы на месте. Это также может помочь закрепить ниспадающие цветы в больших композициях, которые необходимо перенести на мероприятие.

Цветочная пена можно вырезать или придать ей интересные формы, например, эти пасхальные яйца.

Щелкните изображение для блога Украшение цветочных пасхальных яиц натуральными материалами

Увлажнение пены

Используйте метод замачивания, чтобы увлажнить цветочную пену водой, содержащей
цветочная еда. Положите цветочную пену на таз с водой и дайте ей погрузиться в воду.
вода от собственного веса.

Хотя самая насыщенная цветочная пена
время в среднем составляет около 90 секунд, пена разной плотности может впитаться от десяти секунд до двух минут.Я предпочитаю замачивать пену на ночь.

Следует использовать пропитанную пену для цветов.
в течение 1-2 недель. Однажды мокрый
цветочная пена высохла, повторно смачивать ее нельзя.

Цветочная пена может длиться до 12 лет.
месяцев при хранении в сухом темном месте. Он может довольно быстро стать коричневым, если
оставлено на солнце или в сырых условиях.

Режущие стержни для пенопласта

Срезание цветов острым ножом открывает внутренние водные пути.
Машинки для стрижки обычно сжимают их.

Обрежьте стебли острым косым срезом сквозь пену, как стрела.Этот
обеспечивает надежную посадку стержня в пенопласте.

Осторожно вставьте цветы размером от 1 до 1,5 дюймов во влажную пену, чтобы надежно закрепить вертикальный стебель. Вставлять
горизонтальный шток от 1,5 до 2 дюймов.

Убедитесь, что вставленный стебель цветка полностью соединяется внутри поролона, чтобы
цветок имеет доступ к воде.

Если вам нужно снять шток, просто обрежьте его по краю
пена. Это сохраняет целостность пены, а не оставляет дырку.

Подготовьте пену

Фото: Шэрон МакГукин

При подготовке к большому мероприятию сэкономьте рабочее время, заранее подготовив контейнеры для служебных программ (например, это блюдо Lomey Designer Dish).

• Отрежьте пену по размеру блюда.
• Обмакните нижнюю часть пенопласта в клей для сковороды или воспользуйтесь горячим клеем.
• Прикрепите пену ко дну контейнера и дайте клею высохнуть.
• Добавьте сетку из водонепроницаемой ленты, чтобы дважды закрепить пену на посуде. Никогда не используйте крестик в центре пенопласта, так как он блокирует центральную ось.
• До начала разработки поместите наполненные пеной контейнеры в воду, чтобы они пропитались водой.

Это эффективный способ подготовить контейнеры для установки на высоких стеклянных вазах для приподнятых конструкций.

Выберите подходящий поролон

Используйте это руководство, чтобы помочь вам сэкономить
время и деньги, выбрав нужную плотность цветочной пены для каждого из ваших
проекты.

Какие вопросы у вас есть по поводу цветочной пены?

Дюбели из бальзового дерева — Specialized Balsa Wood, LLC

Установочные дюбели

Используя только основные инструменты и тщательную компоновку, вы можете собрать дюбельные соединения, которые по прочности не уступают столярным изделиям с пазом и шипом, и менее чем за половину времени.Фактически, дюбели укрепляют практически любое сквозное соединение, стык между гранями и стыки под углом.

Приспособления различаются по цене и характеристикам

Приспособления для установки дюбелей

варьируются от простого, но нерегулируемого приспособления за 12 долларов США до мультирегулируемого приспособления Dowelmax за 310 долларов США, фото ниже. Но менее чем за 60 долларов самоцентрирующееся приспособление со съемными направляющими втулками сверла справится с большинством шкантов. Вам также понадобится сверло с заостренным или круглым наконечником, подходящее к кондукторным втулкам, и зенковка шире сверла.

Есть приспособление для установки дюбелей на любой бюджет.Показаны приспособления от 1 Rockler (12 долларов США),
2 Принадлежности плотника (36 долларов), 3 Ли
Valley (59 долларов США) и 4 Dowelmax (310 долларов США).

Дюбели расширяющиеся

Хотя можно купить дюбеля ¹ ⁄ ₄
«, ⁵ ⁄ ₁₆
«, ³ ⁄ ₈
«, ⁷ ⁄ ₁₆
«, и ¹ ⁄ ₂
«диаметры ¹ ⁄ ₄
«и ³ ⁄ ₈
«размеры подходят для большинства заданий. (См. Sources на внизу страницы .) Наши любимые установочные штифты: расширяемые рифленые штифты, подобные показанным в Shop Tip, которые позволяют клею выходить через канавки, но набухают, чтобы прочно захватить отверстия. Либо 1 ¹ ⁄ ₂
«или 2» длины будут работать; а вот 1 ¹ ⁄ ₂
Дюбели обеспечивают достаточное усиление для большинства стыков в ³ ⁄ ₄
«-толстый материал.

НАКОНЕЧНИК МАГАЗИНА
Рифленые дюбели расширяются, образуя прочный шов.
Вы можете вырезать дюбели самостоятельно и проделать разгрузочные канавки по бокам, но вы сэкономите время, используя имеющиеся в продаже дюбели.Как и в случае с печеньем из прессованного бука, в них прессованная древесина ³ ⁄ ₈
«дюбели расширяются примерно на ¹ ⁄ ₃₂
«при контакте с влагой в клее, как показано на рисунке ниже , обеспечивая плотное прилегание.

Соединения стыковые

Для простого стыкового соединения сначала промаркируйте детали. Чтобы обеспечить идеальное сопряжение стыков, пронумеруйте стыки с 1 по 4 на каждой детали четырехсторонней сборки, прежде чем отмечать места установки дюбелей, фото ниже .

Сделайте одну отметку тонким карандашом
поперек перил и перил. В
приспособление для установки дюбелей будет размещать дюбеля
на одинаковом расстоянии друг от друга
штук, составляя вторую линию
ненужный.

Мы расположили эти метки по центру двух ³ ⁄ ₈
дюбели 1 ¹ ⁄ ₄
«на 3 ¹ ⁄ ₄
«- широкие детали рамы. Вы можете добавить больше дюбелей для увеличения прочности, но не располагайте их ближе, чем ¹ ⁄ ₄
«.И оставить не менее ¹ ⁄ ₈
«дерева между краем отверстия под дюбель и любой поверхностью заготовки.

Установить глубину сверления

Затем установите глубину сверления на половину длины дюбелей плюс ¹ ⁄ ₁₆
«, чтобы избежать застревания клея. На этом расстоянии плюс длина втулки кондуктора оберните ленту вокруг бита, фото ниже .

Самоцентрирующаяся приманка для установки дюбелей
втулка помогает определить
правильная глубина сверления, которая
мы отметили скотчем.

Шаблон для сверления торцов и кромок

Чтобы просверлить отверстие под дюбель в торцевом волокне заготовки, совместите индексную метку самоцентрирующегося зажимного приспособления над отмеченным местом для дюбеля, верхнее фото , ниже . Затем просверлите два отверстия для дюбелей на ленте с обоих концов на каждой направляющей.

Теперь повторите процесс на кромке стыковочной заготовки, , средняя фотография . Влага в клее может раздувать края отверстия под дюбель и раздвигать детали. Чтобы избежать этого, скосите края отверстия с помощью фаски ¹ ⁄ ₁₆
«-глубокая зенковка, фото внизу .

Вам нужен только один расклад
отметьте, чтобы разместить это сверление
кондуктор на торце заготовки (вверху)
или край (средний). Бурение с
два внутренних направляющих пространства
отверстия на расстоянии 1 1/4 дюйма.

Зенковка 1/16 дюйма удерживает отверстие
края от набухания и надавливания
сустав врозь.

Затем приклейте и вставьте дюбели в стойки или рельсы. Склейте открытые дюбели и поверхности стыков, соедините детали вместе и зажать стыки на один час.

Для выполнения стыковых соединений используйте ту же технику для разметки и просверливания сопрягаемых кромок.Разместите отверстия не ближе ¹ ⁄ ₈
«от концов, чтобы не повредить торцевую поверхность при сборке соединения.

Стыки стыковые

Для выполнения стыковых соединений начните с просверливания отверстий под дюбели вдоль одного края, как описано в предыдущем разделе. Просверлите отверстия на достаточную глубину, чтобы выступающие дюбели были не менее ³ ⁄ ₁₆
«короче, чем толщина ответной детали.

Используйте центры дюбелей (см. Источники, внизу страницы) для переноса положений отверстий под дюбеля с края одной детали на поверхность ответной детали.В зависимости от размера центров дюбелей поместите их в отверстия для дюбелей, которые вы только что просверлили, или вставьте дюбель в каждое отверстие и наденьте их на эти дюбели, верхнее фото ниже .

Чтобы разметить поверхность второй соединительной детали с точками расположения дюбелей от первой, выровняйте концы обеих деталей с помощью бруска. Затем постучите лицевой стороной второй части по центрам дюбелей, средняя фотография.

Теперь используйте в своем сверлильном станке буровую коронку или сверло Форстнера, чтобы просверлить сопрягаемые отверстия в каждом месте, отмеченном центрами дюбелей [Фото I].Установите ограничитель глубины сверлильного пресса на длину выступающих дюбелей плюс ¹ ⁄ ₁₆
«.

Соберите соединение в сухом виде для проверки на соответствие; затем аккуратно разберите его. Затем склеиваем и зажимаем детали.

Приспособление для установки дюбелей. ³ ⁄ ₈
Приспособление для установки шпонок № 35242, Rockler, 800-279-4441, rockler.com. Самоцентрирующееся приспособление с фиксированной втулкой № 109-142, Поставка столярных изделий, 800-645-9292, плотник.com. Самоцентрирующееся приспособление для установки дюбелей № 25K64.01 со сменными втулками, Lee Valley Tools, 800-871-8158, leevalley.com. Комплект Dowelmax с ³ ⁄ ₈
втулки, OMS Tool Co., 877-986-9400, dowelmax.com.
Зенковки. Набор Grizzly из пяти зенковок № G5729, с Amazon.com.
Центры дюбелей. Каждый поставляется в упаковках по 5 шт .: ¹ ⁄ ₄
«снаружи, ³ ⁄ ₁₆
6 дюймов, внутренний № 66J45.01; ³ ⁄ ₈
«снаружи, ⁵ ⁄ ₁₆
«внутри нет.66J45.02; и ¹ ⁄ ₂
«снаружи, ³ ⁄ ₈
«внутренний № 66J45.03; Lee Valley Tools.
Рифленые дюбели.

Виды и классы ламината | СТРОЙ САМ

В настоящее время производят большое количество разновидностей ламинированной доски. Что затрудняет сделать правильный выбор обычному покупателю. Что бы сделать правильный выбор достаточно общего представления о видах и классах ламината. Какое назначение имеет каждая разновидность. Существуют, также, некоторые нюансы, которые помогут выбрать нужный вид ламината. Такой подход к выбору ламинированной доски позволит использовать материал в качестве напольного покрытия максимально долго и сохранить эстетичный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Ламинат разделяют по нескольким самым распространённым классификациям:

1. по типу поверхности
2. по классам износостойкости
3. по уровню влагостойкости и водостойкости
4. по материалу, из которого изготовлена основа ламината

Рассмотрим ниже каждую классификацию в отдельности.

Виды ламината по типу поверхности

1. Стандартный ламинат по типу классического дерева

Самый используемый тип поверхности ламината. Полностью имитирует дерево по текстуре, внешнему виду, на ощупь имеются небольшие углубления напоминающие древесную кору. При  этом имеет гладкую поверхность и приятный на ощупь. Такой тип рисунка  может изготавливается под глянц и матовой имитацией. По внешнему виду, при условии высокого качества, такое покрытие можно спутать с натуральным паркетным покрытием.

Рисунок ламината под дерево, кроме одной полосы доски, может в себе имитировать еще две или три доски.

2. Глянцевая поверхность

Отличается зеркальной и скользкой поверхностью. В рисунке обычно имитирует половое покрытие старым деревом.

глянцевый ламинат

3. Матовая поверхность

Поверхность такого ламината на ощупь шероховатая. Поверхность самодостаточная и не требует привязки к общему интерьеру помещения. Красиво будет смотреться в любой комнате и стиле.

матовый ламинат

4. Рифлёная и текстурная поверхность

Разновидность поверхности которая создает очень эффектный внешний вид. Отличается более глубокой фаской по периметру всей доски. Рисунок обычно имитирует натуральное древесное покрытие. При качественном производстве, благодоря шероховатостям и ощутимым углублениям бороздок можно не отличить от натурального дерева. Хорошо подходит по внешнему виду для напольного покрытия в загородных домах.

5. Вощеный ламинат

Поверхность ламината натерта воском, имеет зеркальный эффект, но не такой как у глянцевого ламината. Производится под имитацию древесной доски.

6. Пробковый ламинат

По внешнему виду имитация поверхности натуральной бутылочной пробки. Поверхность пробкового ламината имеет гладкую поверхность и намного меньшую пористость, чем пробковый материал. Натуральное пробковое покрытие значительно дороже, потому для придания интерьеру особого вида зачастую выгоднее используют пробковый ламинат.

пробковый ламинат

На ощупь, пробковый ламинат  шероховатый, имеет специфическую мягкость. Ко всему прочему имеет хорошие шумоизоляционные свойства и хорошую теплопроводность. В сравнении с другими видами ламината, имеет более высокую цену. Боится воды и большой влажности, так как является пористым. Обладает низкой прочностью и мякостью что не позволяет ставить на него слишком тяжелые предметы мебели, требует использование специальных подножек под мебель. В уборке так же не удобен, поскольку боится влаги , для уборки используют пылесос.

7. Виниловый ламинат

Сравнительно новая разновидность ламината. Состоит виниловый ламинат из полиуретановой пленки, которая придает эстетический внешний вид и искусственной поверхности ПВХ.

Виниловый ламинат производят:

– без замков,  такой ламинат клеится к поверхности пола;

– замковый виниловый ламинат, кладка осуществляется посредством обычного замкового соединения;

– рулонный виниловый ламинат, по своим свойствам похож на линолеум и таким же образом укладывается на пол. Необходимо приклеивать к черновой поверхности пола.

Виниловый ламинат имеет повышенную прочность, гибкость, водостойкость, простота укладки, высокая цена в сравнении с другими видами ламината.

История ламината. Когда сделали первый ламинат и где?

Содержание статьи

История ламината началась в конце 70-х годов двадцатого века.

Производство первого ламината

Впервые концепция ламинированного напольного покрытия возникла в 1977 году, во время мозгового штурма в подразделении шведской компании «Perstorp AB», которая в последствии, переросла в отдельную компанию «Perstorp Flooring AB», известную сегодня под названием «Pergo» («Перго»).

Концепцию оценивали перспективной, поэтому компания начала разработку данной идеи.

После успешных испытаний, осенью в 1979 году было запущено производство первой ламинированной доски.

В то время технология изготовления была намного проще.

Ламинированная доска состояла из двух слоев, древесно-стружечной плиты и ламинированного покрытия, соединенных между собой термоактивным клеем, методом горячего прессования под высоким давлением, при высокой температуре.

Технология производства такого изделия называлась (HPL – High Pressure Laminate), которая была энергозатратной и очень дорогой.

Такая доска получила свое первое название «laminated plastic», в переводе с английского означает «слоистый пластик».

Второй этап развития ламинированного напольного покрытия

В 1980 г. на рынке Швеции появляется первое ламинированное напольное покрытие «Perstorp Golv GL80», которое постепенно набирало свою популярность.

Поэтому производством ламинированной доски стали заниматься и другие организации.

Так через несколько лет немецкая компания «LaminatePark GmbH Co KG», которой принадлежит бренд «Hornitex» («Хорнитекс»), начала использовать новую технологию производства ламината – методом прямого прессования (DPL – Direct Pressure Laminate).

По новой технологии ламинатная плита состояла уже из четырех слоев, одним из которых стала фольга, пропитанная фенольной и меламиновой смолой.

Новая технология производства ламината

В 1989 году другая немецкая компания «HDM» разработала новую технологию производства ламинированной доски, суть которой состояла в покрытии ее акрилатным слоем.

Это была декоративная пленка, которая застывала под воздействием электронного луча.

Такую технологию стали называть «ELESGO» («ЭЛЕСГО»)

Данная технология производства придает продукции такие технические свойства, как устойчивость к царапинам и истиранию, а также оптические (способность количественно и качественно изменять световой поток) и гаптические (осязательные) свойства.

В 1990-1995гг. появляются первые дизайны под дерево и другие креативные дизайны внешнего вида ламината.

Ламинированные полы благодаря своим характеристикам стали очень популярными на мировом рынке напольных покрытий.

Создание ассоциации EPLF

В 1994 году в Германии, в г.Бонн, была создана ассоциация европейских производителей ламинированных полов (EPLF- European Producers of Laminate Flooring).

На компании, состоящие в EPLF, приходится 55% мирового и 85% европейского рынка напольных покрытий.

EPLF разработала европейский стандарт на ламинат, который обозначается следующими символами EN 13329.

Данный стандарт предполагает прохождение ламинатом специальных тестов, для присваивания определенного класса напольному покрытию в соответствии с выявленными характеристиками.

Возникновение замковых соединений панелей

С 1996 года зарождается первая система защелкивающихся замков на ламинатных листах.

С 2000 года производители, заботясь о комфорте своих клиентов, начинают производить бесшумные ламинированные напольные покрытия.

Примерно в это же время ламинат зашел на российский рынок и сразу обрел свою популярность.

Новейший ламинат

В 2002-2004гг. в производстве ламината происходит скачок технологий, начинается производство напольных ламинированных покрытий со структурой настоящего дерева и эффектом плитки.

Технологии производства ламината постоянно развиваются, и совершенствуются, в 2013 году начали производить ламинат с 3D эффектом, подробности смотрите в видео:

В последние несколько лет популярность набирает виниловый ламинат, который обладает более высокими характеристиками, чем ламинат на натуральной основе.

Подробности про виниловый ламинат смотрите здесь.

Что такое ламинат и его качества

Ламинат бывает настолько привлекателен, что люди, желающие установить на старый пол новое напольное покрытие, всегда рассматривают этот материал как один из главных претендентов. Правда, немногие могут рассказать о том, что представляет собой ламинат для пола. Поэтому эта статья посвящена этому материалу и его видам.

Содержание статьи

Что такое ламинат?

Это напольное покрытие представляет собой плиту ДСП, которую производители покрывают специальными материалами. Самый верхний слой досок представлен прозрачной защитной пленкой, для создания которой предприятия используют меламиновую или акрилатную смолу. Главная функция такой пленки – защита и сохранение фактуры декорирующего слоя. Также она не позволяет материалу деформироваться при размещении его вдоль или поперек пола с малыми перепадами.

Состав напольного покрытия

Второй слой – бумага с узором или рисунком. Под бумагой находится сама плита ДСП. Она имеет очень высокую плотность, ведь ее задачей является обеспечение прочности ламели. Во время ее изготовления компании используют формальдегидные или акриловые смолы. Материал с первыми смолами не всегда рекомендуют укладывать вдоль или поперек комнаты, поскольку формальдегид является опасным веществом. Правда, он выделяется тогда, когда плашка нагревается до температуры, большей 26 градусов Цельсия. ДСП с акриловыми смолами является экологически безопасным.

В ДСП также делают пазы и гребни для крепления.

Под этим слоем производитель размещают стабилизирующий. Он представляет собой влагостойкую бумагу, которая предназначена устранить возможность деформации материала.

Некоторые компании делают её также звукоизоляционной.

Благодаря этому, звук, преодолев старый пол, не доносится до ушей хозяев дома.

Строение ламелий может иметь другие слои.

Виды и классы

Выделяют два основных виды ламината:

• коммерческий.

Первый предназначен для использования в жилых домах. Второй нужно укладывать в помещениях компаний. Коммерческий вид имеет лучшие эксплуатационные характеристики. Поэтому его часто применяют собственники домов, которые во время монтажа ставят доски поперек или вдоль помещения. Несмотря на различия строители для обоих видов используют одинаковые способы укладки ламината, которые частично влияют на расчет потребности в материале.

Размещаемые вдоль или поперек комнаты, а также в дверном проеме бытовые ламели делятся на три класса: 21, 22, 23. Первый является наиболее нежным, и его советуют ставить на старый пол той комнаты, в которой люди спят или которой пользуются очень редко. Практика показывает, что служит покрытие этого класса несколько лет. Поэтому берут его в расчет редко.

Классы ламината

22-й класс рекомендован для гостиной. Часто его ставят в дверном проеме. Как показывает расчет, он служит 4 года. Более долговечен материал 23-го класса. Специалисты, делавшие расчет периода эксплуатации этого напольного покрытия, отмечают, что он может служить 4-6 лет. Хотя производители назначают его для прихожей, его можно укладывать поперек или вдоль полов более спокойных помещений.

Классами коммерческого типа являются 31-33. Первый — создали, сделав расчет на использование в небольших офисах. Там он служит два-три года. В любом дверном проеме дома – лет десять.

32-й класс разработан, учитывая расчет на нормальную промышленную сферу (например, гостиницы). Срок годности — 5-6 лет. Для очень посещаемых бизнес-помещений, где люди ходят вдоль и поперек залов, а также часто останавливаются в дверном проеме, разработан 33-й класс.

Производители обозначают свою продукцию еще классами АС1-АС5.

Они свидетельствуют о способности защитного слоя противостоять износу. Эксперты рекомендуют, учитывать это, делая расчет суммы денег, нужных, для того чтобы заменить старый пол на ламинированный. Кроме этого существует специальный ламинат для тёплого пола.

Толщина

Эта характеристика является одним из важных параметров, которые имеют различные виды ламината. От нее зависит, какой будет общая прочность размещаемого на полу комнаты и в дверном проеме покрытия, а также, сколько оно сможет протянуть под весом человека. Стоит добавить, что кроме толщины продолжительность «жизни» материала во многом определяет правильная схема укладки ламината.

Толщина может колебаться от 6 до 12 миллиметров.

Толщина ламината может колебаться

Чем она больше, тем надежнее материал для замены пола. Но, здесь расчет еще такой: увеличение толщины делает доски дороже.

Замки для соединения

Ламинированные плашки могут соединяться различными типами замков. В зависимости от этой особенности используют различные способы укладки ламината. Наиболее распространенные типы: Click и Lock.

Распространённые типы: Click и Lock

Монтаж досок с первым типом предусматривает вставку гребня в паз под определенным углом и опусканием ламели вниз. Во время опускания замок защелкивается. Очень удобный тип замка, поскольку в конце монтажа все, что нужно для укладки ламината, так это только руки человека. Скоба практически не нужна.

Второй тип замка самый старый. Он является таким, что гребень в паз может войти только тогда, когда доски находятся в одной плоскости. Конечно, этой плоскостью является старый пол с подложкой. Чтобы замок закрылся, нужно молотком ударить по бруску, приложенным к ламели.

Монтаж досок

Для забивания досок последнего ряда применяется специальная скоба. Она дает дополнительное пространство для движения молотка. Стоит добавить, что во время монтажа используется не только скоба и молоток, но и клинья. Они фиксируют покрытие. Также клинья создают дополнительное пространство для его возможного расширения.

Клинья используют для монтажа материала с любым типом замка, независимо от того, какова схема укладки ламината, а также, от того будут ли размещаться плашки вдоль, поперек или по диагонали комнаты.

Существуют виды ламината с другими типами замков. Они зависят от конкретного производителя и имеют различные особенности. Однако все они являются усовершенствованными формами вышеназванных двух.

Разновидности по типу поверхности

Поверхность ламината может имитировать любой рисунок.

Производители делают ее как гладкой, так и фактурной.

Конечно, эти особенности также влияют на виды укладки ламината.

Классы ламината

Гладкую поверхность разделяют на:

Любая из этих поверхностей может иметь разный рисунок, который частично может влиять на варианты укладки ламината (например, если нужно собрать какую-то композицию).

Фактурная поверхность повторяет текстуру различных материалов: дерева, плитки, мрамора и так далее.

Маркировка

Поскольку компании выпускают ламинат для помещений с различными условиями, а также хотят выделиться на фоне конкурента, они наделяют продукт особыми свойствами, о чем сообщают благодаря маркировке. Она может говорить о гигиеничности, возможности устанавливать на теплый пол, устойчивости к воде, солнечным лучам, воздействию твердых предметов, огня. Все маркировки собраны на фото ниже.

Все маркировки

Как видно, сегодня можно подобрать ламинат для любых эстетических требований и эксплуатационных условий. Разновидностей есть огромное количество, и каждый из вариантов создан для простого монтажа по всей комнате, возле труб, порога и в проеме дверей.

Видео

Сегодня вы узнаете на что обращать внимание при покупке ламината, какие его основные характеристики и особенности укладки.
Данный материал, отлично, поможет понять насколько привлекателен бывает ламинат.

Источник фотографий: remontnikdoma. ru, prorabam.ru

Ламинат — сфера применения и преимущества

Ламинат на сегодняшний день является современным покрытием для пола, которое отличается от всех аналогов своей экологической чистотой и удобством в применении. Стоит отметить, что ламинатные доски имеют очень высокие показатели прочности и устойчивости перед большими нагрузками.

Ламинат относят к числу искусственных заменителей паркета, который имеет небольшую стоимость, экологическую чистоту, разнообразные рисунки, высокую устойчивость перед воздействиями мебели и обуви, простой монтаж и легкий уход. Кроме того, если материал на самом деле качественный, то он не будет продавливаться, выгорать и изменяться под влиянием повышенного уровня влажности. Производители рекомендуют использовать ламинатные доски в жилом и общественном помещениях. В последнее время стали все чаще использовать стеновые панели, прошедшие процедуру ламинирования. С помощью ламинированной технологии, отличающейся приемлемой ценой, можно оформлять помещения в зависимости от своих предпочтений, а все благодаря тому, что материал имеет обширную цветовую палитру.

Вообще, ламинатом называют доски, которые имеют толщину около 12 мм, длину — 140, а ширину — не более 20 см. Каждый лист имеет на краях специальные замочки, позволяющие без особого труда соединять их между собой. В процессе производства на верхнюю поверхность наносят ламинированную бумагу, обладающую определенными расцветками и фактурой. Благодаря таком внешнему виду можно создать эффект присутствия древесного массива, плитки, любой необычной расцветки и даже мрамора.

По своей прочности, технологии создания и показателю устойчивости, ламинат подразделяют на определенные классы. Но самым важным фактором считают тип помещения, где планируется использовать материал. К примеру, в офисах, магазинах, торговых центрах, то есть там, где отмечается наивысший уровень проходимости, рекомендуется укладывать ламинат 33 класса. Важно помнить, что этот материал может находиться в эксплуатации около 30 лет, даже если на него будет оказываться чрезмерно высокая нагрузка. К основным странам, где выпускают ламинат 33 класса, относят Бельгию, Китай, Германию и Швейцарию. Для напольного покрытия в доме или квартире, лучше всего покупать ламинат 32 класса, который имеет невысокую стоимость и служит порядка 15 лет. 

Ламинированные полы обладают целым рядом преимуществ, а если быть точнее, то они не нуждаются в нанесении лака, особом уходе и циклевке. Помимо этого, полы из ламината не боятся царапин, ударов и сколов, а для его укладки не потребуется много усилий и специальных навыков, что дает возможность всем желающим самостоятельно осуществить эту работу. Что же касается уборки ламината, то будет вполне достаточно просто протереть его влажной тряпкой.

Что такое ламинат: особенности популярного напольного покрытия

А вы знаете что такое ламинат? Рынок напольных покрытий широк и разнообразен. Вы можете встретить все, от паркета из экзотических пород дерева до бюджетного линолеума. Мы же уверены в том, что ламинат для пола – это золотая середина, сочетающая в себе оптимальные эксплуатационные характеристики, легкости монтажа и невысокую стоимость. В этой статье мы разберем что такое ламинат и почему это идеальное покрытие для пола большинства российских квартир.

Что такое ламинат?

Ламинат – это многослойное напольное покрытие на основе МДФ, очень плотной древесно – волокнистой плиты, которую сверху покрывает декоративный слой с повышенной износостойкостью.

Материал состоит из нескольких слоев:

• Нижний слой это толстый картон, покрытый влагоотталкивающей пропиткой. Его задача не допустить, чтобы влага проникла внутрь, а также увеличить жесткость доски и не допустить ее деформации.
• Несущий средний слой состоит из плиты высокой плотности. В нем вырезаны замки, с помощью которых и скрепляются между собой плиты ламината. От качества этого слоя и зависит теплоизоляция и влагостойкость ламината.
• Декоративное покрытие, на которое наносится изображение различной текстуры, например, дерево, камень, плитка и так далее.
• Защитный слой наносится поверх декоративного с целью защитить его от истирания и ударных нагрузок. Он состоит из смолы, меламиновой или на основе акрила. От толщины и прочности защитного слоя зависит сохранность декоративного покрытия. На этот же слой наносят неровности, имитируя текстуру натуральных материалов.

Как мы видим, ламинат это очень продуманная конструкция, проверенная временем, с богатыми дизайнерскими решениями и широкими функциональными возможностями.

Подробнее о структуре ламината читайте в статье «Из чего сделан современный ламинат?»

История создания

Изначально он придуман как замена паркету, который при всех своих достоинствах обладал и рядом недостатков. Он дорого стоит сам по себе, к тому же укладка паркета дело трудоемкое и тоже недешевое. Со временем натуральная паркетная доска от воздействия влаги и солнечных лучей могла деформироваться.

Первые разработки, призванные решить эту проблему, начались в Швеции в конце 1970-х годов. Технология, которую создала фирма Perstorp Flooring AB, была несовершенна (конечный продукт стоил достаточно дорого) и не получила широкого распространения. Спустя 10 лет фирма Хорнитекс представила принципиально новый способ производства ламината. Эксперимент оказался успешным, и его плодами мы пользуемся в настоящее время, вот уже более 30 лет. И тот ламинат, который мы сегодня кладем на пол, заслуга именно Хорнитекс.

Применение

Пример пола из ламината

Какие бы строительные или отделочные задачи перед вами не стояли, везде найдется применение этому материалу. Сфера его использования весьма широка.
Ламинат можно разделить на следующие виды:

1. Декоративный. Изначально разработан для тех общественных заведений, где требуется чистота, но высока вероятность загрязнения. Это кухни, кафе, барные стойки. Вы можете смонтировать этот ламинат на пол, на стену и даже на мебель, быстро и недорого придав ей новый вид и вписав в обновленный интерьер.
2. Художественный. Своим рисунком этот ламинат для пола имитирует паркетную доску. Очень популярен в помещениях с дизайнерским ремонтом, для отделки роскошных помещений. Относится к дорогим эксклюзивным материалам высокого класса. Его еще часто именуют «дворцовая мозаика». Несмотря на пафосное название и высокие декоративные качества, такой материал очень практичен, устойчив к истиранию и воздействию прямых солнечных лучей, прекрасно переносит регулярную влажную уборку. Более того, он обработан антистатическим составом, поэтому на него почти не садится пыль. Срок его эксплуатации в помещениях с повышенной проходимостью около 25 лет! Это гораздо выше, чем у стандартного. И еще одно неоспоримое преимущество легкость и невысокая стоимость монтажа.
3. Глянцевый. Мало чем отличается по основным характеристикам от обычного напольного ламината, за исключением того, что за счет более толстого слоя акриловой смолы обладает глянцевым или даже зеркальным эффектом. С одной стороны, этот слой продлевает срок службы, с другой, от царапин не уберегает, что требует особого отношения. Хотя в помещениях, оформленных в стиле минимализма, смотрится потрясающе.
4. Натуральный.  Самый распространенный и востребованный вид. Из него делают не только напольные покрытия, но и мебельные фасады, а также дверные полотна. Специальная технология позволяет воссоздать текстуру натуральных материалов. Производится этот материал из натуральной древесины таких недорогих пород как сосна и ель. Поэтому он очень демократичен по цене, что никак не сказывается на его характеристиках.
5. Строительный ламинат. Как следует из названия это больше строительный материал, чем декоративный. Изготавливается из стружки и отходов лесопильного производства методом прессования. Весьма влагостоек. Поставляется стандартными листами, легко режется на куски нужного размера. Используется для обустройства чернового пола, возведения стеновых перегородок, монтажа кровли.

Как мы видим по областям применения, данный материал очень универсален. Для того чтобы справиться с его монтажом, не обязательно быть опытным специалистом, в то время как эксплуатационные качества ламината широко признаны во всем мире.

Подробнее об этом читайте в статье «Виды ламината»

Укладка

Раз уж мы заговорили о легкости монтажа, уделим немного внимания технологии укладки ламината. Полученной информации вам будет вполне достаточно, чтобы выполнить работу своими руками.

1. Основа, на которую вы будете его укладывать, имеет одно главное требование — поверхность должна быть ровной. При укладке можно использовать слой материала для звуковой и термоизоляции. Известны случаи, когда ламинат клали просто на старое напольное покрытие.
2. Монтаж досок ламината производится так называемым «плавающим» методом, при котором не требуется скреплять пластины с основой, они соединяются только между собой.

Наиболее часто встречаются два основных типа замков, с помощью которых доски скрепляются между собой это Click и Lock:

Самые популярные замки ламината

• Lock. Очень простая конструкция, которую легко освоит человек, до этого не державший в руках инструмента. С одной стороны у панели находится паз, с другой стороны шип. Достаточно вставить шип одной панели в паз другой и аккуратно прижать их друг к другу, постукивая резиновым молотком. Это не сложнее, чем детский конструктор LEGO. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить паз. Преимущества таких панелей, прежде всего, в легкости монтажа, невысокой стоимости и в случае ошибки ее легко исправить. Недостатки в более высоких требованиях к ровности пола и меньшей прочности соединения, чем у следующего типа панелей.
• Click. Тип замка более сложный, зато сама уклада невероятно проста. Как и в предыдущем случае, каких-либо специальных навыков не требуется. Особенностью монтажа является соединение замков, при котором панели вставляются под углом 45 градусов. Преимущества этих панелей в том, что соединение прочнее, укладка проще, замок при монтаже повредить невозможно (если, конечно не делать это намеренно), допускается небольшая кривизна пола. Основной недостаток — более высокая стоимость, чем у предыдущего типа.

Подробнее о замках и способах защелкивания панелей ламината читайте в статье «Виды замков ламината: какой лучше?»

Что еще полезно знать?

Итак, мы с вами подробно разобрали, что такое ламинат, как он создавался, какие типы его бывают по области применения, рассмотрели технологию монтажа. Чтобы уже окончательно осветить все факты о ламинате, расскажем о его делении по классам эксплуатации.

В основу деления положены нагрузки, на которые ламинат рассчитан в течение срока эксплуатации. Самые популярные на сегодняшний день классы:

• 31 класс – предназначен для помещений со слабой нагрузкой (дома, квартиры, переговорные комнаты, рабочие кабинеты). Срок службы до 5 лет, хотя в домашних условиях может прослужить 10-12 лет;
• 32 класс – рассчитан на средние нагрузки. Рассчитан на срок до 10 лет. Оптимальный выбор для среднего офиса и дома. В домашних условиях может прослужить до 15 лет.
• 33 класс – для коммерческих помещений с высокой интенсивностью движения. В домашних условиях послужит и 20 лет. С учетом этого, на такой ламинат производитель дает пожизненную гарантию, не уточняя, в каких условиях эксплуатации этот срок возможен.
• 34 класс – для помещений с самой высокой нагрузкой (вокзалы, аэропорты, ночные клубы и т.п.). Срок службы до 15 лет, в домашних условиях до 30 лет.