Принцип работы пиролизного котла — описание технологического процесса

Сжигание топлива в классических твердотопливных котлах – это хорошая альтернатива применению для отопления дома традиционных энергоносителей, таких как природный газ или электричество. Но данные устройства не полностью используют энергию горения дров. При работе обычного котла выделяющийся при высокой температуре из топлива газ просто уходит наружу вместе с продуктами горения. Принцип работы пиролизного котла позволяет использовать этот газ, тем самым увеличивая КПД агрегата и длительность интервала между загрузками топлива. Такие аппараты еще называют газогенераторными.

Пиролизный котел в разрезе

Из чего состоит газогенераторная установка?

Главное отличие от классического котла на дровах – наличие дополнительной камеры сгорания, в которой происходит дожигание выделяющегося газа, а в первичной топке он генерируется из дров при недостаточном количестве кислорода. Компоновка камер и устройство пиролизного котла может быть различным, топка может находиться как снизу, так и сверху, принцип действия это не меняет. Традиционно она располагается снизу, над зольником, в который для удобства очистки помещают выдвижной ящик. Крышка зольника откидывается вверх и в рабочем режиме служит для регулировки количества воздуха, поступающего в топку. Это реализовано с помощью цепного привода, который натягивается или отпускается термостатом. Последний установлен в верхней части котла.

Принцип работы пиролизного котла

Все основные элементы и детали установки можно увидеть, изучив подробный чертеж пиролизного котла. Главная топка снабжена дверцей для загрузки дров и в процессе работы плотно закрыта. Над ней устроена вторичная камера сгорания, в которой расположены устройства подачи воздуха. Они могут иметь различную конфигурацию в аппаратах разных производителей, но задача их одинакова: подавать в камеру дожигания подогретый воздух через множество отверстий определенного диаметра. Нагрев воздуха происходит по пути от дверцы зольника до распределителей.

Конструкция пиролизного котла предусматривает возможность очистки верхней камеры дожигания, для этого она оборудована специальной дверцей. Пространства обеих камер сообщаются между собой каналом, по которому поднимаются газы для сжигания. Внешней оболочкой корпуса является водяная рубашка, нагреваемая обеими топками. Для подачи теплоносителя в систему отопления в нее врезаны патрубки с резьбой. Контроль температуры воды и давления осуществляется по приборам, установленным на фронтальной панели.

Дымоход для пиролизного котла ничем не отличается по своему устройству от труб для выброса продуктов горения классических агрегатов. Одно из требований – достаточная тяга для работы котла. Наиболее простая конструкция агрегата не предусматривает установку дутьевого вентилятора, поэтому горение идет за счет естественной тяги. Второе требование — это чтобы часть трубы, находящаяся на улице, была утеплена. Причина – низкая температура дымовых газов (до 150 ⁰С), поэтому очень высока вероятность выпадения на ней конденсата и быстрого разрушения материала трубы.

Описание схемы работы пиролизных котлов

Полное представление о работе агрегата может дать принципиальная схема пиролизного котла. Вначале главная топка загружается топливом и разжигается. При этом заслонка зольника максимально открыта. После того как дрова разгорятся, дверца начинает прикрываться, процесс горения замедляется и переходит в тление. Тогда и начинается интенсивное выделение древесного газа, который поднимается и попадает во вторичную камеру дожигания. Туда же через множество калиброванных отверстий подается нагретый воздух. Последний попадает в канал из того же проема под крышкой зольника и по дороге получает тепло от горячей стенки топки.

Принципиальная схема котла

Весь технологический процесс протекает благодаря естественной тяге, создаваемой дымоходом, поэтому скорости движения воздуха и дымовых газов в каналах невелики. Схема работы пиролизного котла заключается в том, что во вторичной камере нагретый воздух вступает в термохимическую реакцию с древесными газами и воспламеняет их. В результате сгорают не только газы, но и мелкие летучие частицы, благодаря чему дым из трубы практически незаметен. В действительности пиролизное сжигание топлива более экологично, нежели традиционное, поскольку продукты сгорания от него содержат гораздо меньше оксидов углерода и азота, а также частиц золы.

Дрова, находящиеся в топке, горят медленнее чем обычно, поэтому одной загрузки может хватить на 10–12 часов работы, в зависимости от мощности газогенераторной установки и влажности дров. Настройка пиролизного котла заключается в ограничении подачи воздуха для горения. Слишком малое его количество не позволит начаться термохимическому процессу во вторичной топке, а слишком большое вызовет неполное сгорание газов и понижение КПД агрегата. Для аппарата, работающего на естественной тяге, потребуется настройка расхода воздуха в каждом индивидуальном случае, так как высота и диаметр дымоходной трубы может очень различаться. Соответственно, сила тяги будет разной. В некоторых случаях ее следует увеличить путем поднятия трубы на большую высоту.

Если цепной привод крышки зольника снабжен термостатическим регулятором, то настройка аппарата сводится к установке желаемой температуры теплоносителя. Термоэлемент, встроенный в водяную рубашку газогенераторной установки, воздействует на привод цепи в зависимости от температуры воды и сам прикрывает или открывает заслонку, регулируя интенсивность горения.

Сравнение пиролизного и твердотопливного котла

Для создания искусственной тяги, которая не будет зависеть от параметров дымохода, котлы пиролизного типа дополнительно снабжаются дутьевым вентилятором и комплектом автоматики, регулирующим его работу. Если обычный агрегат может работать с КПД порядка 85–90%, то дутьевая машина помогает его развивать до 93%. Здесь есть недостаток — зависимость от внешних источников энергии.

Достоинства и недостатки

Источники тепла данного типа обладают многими преимуществами:

• Принцип действия и работа пиролизных котлов позволяет достигать отличных показателей эффективности при сжигании твердого топлива – 90–93% КПД.
• Процесс более экологичен, в атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных веществ.
• Интервал между загрузками топлива не меньше, чем у агрегатов длительного горения – 12 часов, работать кочегаром придётся не чаще 2 раз в сутки.
• Обслуживание и чистка установки не представляют проблемы, ко всему внутреннему пространству есть доступ, а многие аппараты оборудованы выдвижным ящиком зольника. Принцип действия пиролизного котла практически безотходный, золы и пепла остается очень мало, поэтому операцию выполнять надо нечасто.
• Экономичность. Ориентировочно расход топлива на 100 м² помещения при его высоте до 3 м составляет 10 кг в сутки.
• Установки, работающие на естественной тяге, не зависят от наличия электричества в сети.

Как и любой другой аппарат, работающий на твердом топливе, пиролизный котел отопления нуждается в защите от закипания теплоносителя внутри водяной рубашки. Это может привести к разрыву оболочек и дорогостоящему ремонту. По этой причине производители ставят на свои изделия дополнительные водяные ТЭНы охлаждения, которые одновременно могут служить источником горячей воды для хозяйственных нужд.

Из недостатков агрегатов пиролизного типа можно выделить следующие:

• Требуется топливо с невысоким содержанием влаги, влажность дров не должна превышать 25%. Процесс интенсивного выделения газов для дожигания сильно затруднен, если дрова откровенно сырые. Это негативно влияет на работу пиролизного котла, снижая его КПД.
• Практика эксплуатации показывает, что на стенках первичной камеры со временем появляются отложения дегтя и смол, поскольку температура в ней относительно невысокая, а в качестве топлива чаще всего берут березу или древесину хвойных пород. Этот налет надо периодически удалять, он затрудняет передачу тепла водяной рубашке.
• Стоимость выше, чем у классического твердотопливного котла. Это оправдано, ведь технология процесса более прогрессивная и дает высокие показатели, которые позволят экономить при эксплуатации.

Заключение

При выборе источника тепла для дома лучше ориентироваться на изделия средней ценовой категории, сильно экономить в этом вопросе не стоит. Ведь от того, как работает пиролизный котел, зависит комфорт и тепло вашего дома.

Пиролизный котел своими руками: чертежи и принцип работы

При отсутствии угля и дешевой электроэнергии проблема отопления решается при помощи дров. Кроме того, подорожание природного газа ощутимо ударяет по семейному бюджету. Многие граждане, ранее газифицировавшие свои частные дома, теперь находятся в поисках альтернативных источников тепла. В этом случае поможет пиролизный котел, сделать котрорый можно своими руками или котел на дровах.

Общее понятие

Пиролизный котел обогревает различные помещения в результате сжигания древесины – отходов, поленьев, прессованных брикетов. Газогенераторный котел отличается по своему устройству от привычного твердотопливного оборудования, также сжигающего дрова. Понять выгоду от установки пиролизного котла можно, разобравшись в принципе его работы.

Конструкция

Топка пиролизных котлов делится на 2 части. В первой из них – камере загрузки, при недостаточном количестве кислорода дрова горят и пиролизуются, а выделяющиеся газы догорают во 2 части котла – в камере сгорания, куда подается вторичный воздух. Отвод тепла при этом из камеры загрузки становится минимальным.

Эти два пространства разделены колосником, на котором расположены брикеты. Первичный воздух проходит сверху вниз сквозь слой древесины. Верхнее дутье считается главным отличием между газогенерирующими котлами и остальными бытовыми приборами. Для топок данных конструкций характерно повышенное аэродинамическое сопротивление, потому чаще всего их тяга принудительная. Иногда тяга выполняется с помощью дымососа, а не посредством дутьевого вентилятора, как это характерно для котлов небольших размеров.

Принцип работы

Котел на дровах функционирует на основе принципа термического разложения древесины, который означает, что под влиянием внешних факторов сухая древесина разлагается при горении на твердый остаток в виде угля и летучую часть в виде газа.

Схема и принцип работы пиролизного котла

В результате процесса, протекающего в камере загрузки при высокой температуре и недостатке кислорода, выделяется генераторный газ. Проходя через сопло, древесный газ смешивается с воздухом вторичным и сгорает при температуре около 1200?. Выделяющиеся газы проходят по конвективной части теплообменника, передавая рабочему телу свою теплоэнергию и далее выводятся через дымоход.

И камера загрузки, и камера сгорания пиролизного котла облицованы огнеупорной футеровкой, а это значительно повышает температуру внутри котла, создавая идеальные условия для качественного и эффективного горения дров.

Основные преимущества

Сегодня для сжигания дров используются различные устройства: теплоаккумулирующие печи, воздушные и водяные котлы. Среди прочего оборудования пиролизные котлы наиболее востребованы среди потребителей. Отличаются пиролизные котлы от привычных твердотопливных аппаратов тем, что в них горит не только сама древесина, но и выделяющийся древесный газ. В процессе сжигания сажа вообще не образуется, а зола – в минимальных количествах, в связи с чем аппарат реже нужно чистить.

Благодаря увеличенной загрузочной камере и более высокому КПД, пиролизные котлы способны поддерживать заданную температуру намного дольше, чем традиционные котлы. Некоторые модели могут работать целые сутки на одной закладке древесного топлива.Эта способность пиролизных котлов является их неоспоримым преимуществом.

Отработанные в котле газы содержат меньше канцерогенных веществ. В ходе горения древесный газ вступает в реакцию с активным углеродом, поэтому на этапе выхода из камеры сжигания дымовые газы представляют собой в основном смесь углекислого газа с водяным паром.

Еще одним достоинством газогенераторных котлов является возможность регулирования мощности в пределах 30-100%. Пиролизные устройства могут утилизировать некоторые отходы без загрязнения окружающей среды. Речь идет о резине, пластмассах и полимерах. Вместе с тем котлы на дровах нуждаются в электропитании, имеют большие габариты и требовательны к топливу.

Эффективность

Известно, что время работы котла варьирует в широком диапазоне в зависимости от определенных факторов: температуры в помещении и на улице, вида топлива, его влажности, утепления дома и от того, насколько точно спроектирована система отопления. Но не вызывает сомнений тот факт, что газогенераторные котлы гораздо эффективнее традиционных.

В процессе сжигания дров невозможно получить такие высокие температуры, как при горении древесного газа, выделяемого их них. Кроме того, для горения газа необходим меньший объем вторичного воздуха, поэт

Пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы

Несмотря на то, что газификация в городах России официально была закончена еще в прошлом веке, все-таки остались обделенные вниманием небольшие населенные пункты, в которых данные коммуникации не проведены и их проведение не планируется властями. Именно поэтому, высокий спрос на печи из кирпича не в далеком прошлом, как это может показаться на первый взгляд. Многие люди ошибочно считают, что это всего лишь простая конструкция, с помощью которой можно без труда отопить любое помещение при необходимости. Но если вы планируете регулярно эксплуатировать данное приспособление в качестве основного источника тепла, вы можете столкнуться с неожиданными для себя трудностями и проблемами. Именно поэтому, в момент создания печи своими руками, важно соблюдать огромное количество нюансов, о которых мы и поговорим в этой статье.
Чертеж котла

Пиролизная печь в качестве доступного аналога кирпичной конструкции

Первое, что нужно знать тем, кто решил создать данный источник тепла, это обязательное наличие прочного и надежного фундамента. Его создание лучше всего доверить профессионалам своего дела, которые имеют необходимый опыт и навыки. Данные услуги специалистов, разумеется, стоит не мало, ведь это весьма кропотливая и непростая задача. Но, в том случае, если вы не располагаете крупной суммой, обратите свое внимание на неплохой аналог – пиролизные печи. За их создание вы можете взяться самостоятельно, для этого понадобятся только расходные материалы, а также соответствующие чертежи и схемы. Сегодня конструкции из кирпича своими руками достаточно востребованы в загородном и дачном домостроении, особенно в тех регионах, где не были проведены центральные газовые магистрали и не введены в эксплуатацию отопительные системы. Стоит отметить, что существует возможность создать печь из кирпича, которая будет функционировать, реализуя принцип пиролиза, но при этом не будет нуждаться в надежном фундаменте. Такое оборудование пригодно для ежедневной эксплуатации и при этом сможет прослужить вам достаточно долго. Все что будет требоваться от вас – подбрасывать топливо по мере необходимости.

Почему стоит отдать предпочтение такой печке?

Основными достоинствами такой конструкции стоит назвать следующие характеристики:
Принцип работы пиролизной печи

Возможность поддерживания установленного температурного режима на протяжении длительного времени. Для этого потребуется только увеличить вместительности топливной камеры.

Минимальный уровень выделения токсических веществ в процессе переработки топлива. Именно поэтому, такая печь обеспечит комфортную для проживания температуру, а также безопасный для здоровья микроклимат в помещениях.

Данная печь способна сжигать всевозможные строительные и бытовые отходы, в том числе и автомобильную резину, пластик, а также части ДВП. Перечисленные материалы, будут хорошим топливом, но категорически не рекомендуется использовать отходы в качестве постоянного топлива. Кроме того, их сжигание будет безопасным, только в том случае, если при загрузке он будет составлять третью часть от всего количества топлива.

Несмотря на все перечисленные достоинства, пиролизная конструкция имеет и свои минусы. Самыми существенными являются:

1. Высокие требования к качеству топлива. Оно должно быть, в первую очередь, сухим. Влажный материал не допустим к использованию, так как эксплуатация пиролиза в таком случае не даст необходимого результата, так как выделяемое тепло попросту растворится паром в процессе горения.
2. Крупные габариты. Данную особенность можно считать недостатком, если пиролизный котел своими руками вы планируете расположить в небольшом помещении.
3. Зависимость от вспомогательного оборудования. Обеспечивающий хорошую тягу вентилятор, к сожалению, не будет работать в круглосуточном режиме.
4. Постоянный уход за печью. Для того, чтобы поддерживать микроклимат в доме, нужно постоянно следить за наличием дров в камере, а также перед каждой новой закладкой убирать перегоревшие угли.

Работа кирпичной пиролизной печи

До начала монтажных работ, чрезвычайно важно провести все необходимые расчеты, учитывая особенности помещения, после чего составить схему будущего оборудования. Сегодня существует возможность воспользоваться уже готовым чертежом из интернета, который создавался профессионалом.
Принцип работы

Вместо основания, для устойчивости конструкции, проводится укладка периметр печи керамическим кирпичом. Создание перегородок внутри печи происходит с использованием шамотного кирпича. Полноценно эксплуатировать конструкцию можно будет лишь после окончательной сборки и обустройства системы вентиляции. Чрезвычайно важно брать в учет время, которое будет необходимо для полного сгорания топлива. Специалисты в области строительства рекомендуют использовать прессованные дрова для обогрева помещения. Когда пиролизная печь будет запущена, следует определить КПД (коэффициент полезного действия). Для этого не требуется закупать никакое измерительное оборудование, нужно только хорошенько принюхаться к запаху дыма. Если вы не ощущаете угарный газ, то КПД достаточно высок.
Внешний вид готового котла для пиролизной печи

Создавая пиролизный котел своими руками пошаговая инструкция необходима в первую очередь для того, чтобы должным образом соблюсти все правила пожарной безопасности. Пренебрегая данным требованиям, вы можете спровоцировать пожар в своем доме или же нанести непоправимый урон здоровью всех жильцов. Кроме того, настоятельно рекомендуется проводить монтаж печи в отдельном нежилом помещении. Для того, чтобы камера прослужила долго, следует позаботиться о ее защите с помощью плотного металлической обшивки.
Сравнение конструкции котлов

Теперь важно поговорить о материалах, которых понадобятся для проведения работ.

• Чугунные колосники;
• Керамический и шамотный кирпич.
• Стальной лист для защиты камеры. Его толщина должна быть не менее 2 миллиметров, но не более 4 миллиметров.
• Мощный вентилятор для циркуляции воздуха.
• Регуляторы температурных показателей.
• Дверцы для печи.
• Дверцы для котла.
• Сварочный электрический аппарат, болгарка, дрель.
• Несколько труб разного диаметра.
• Электроды для сварочных работ.

Нюансы, которые нужно знать

Как мы уже сказали, создание такой печи – процесс достаточно простой, но, требующий определенных познаний. Так как данная конструкция относится к обогревательному оборудованию, то будьте готовы к тому, что во время выполнения работ вам придется работать с повышенными температурами и учитывать многие особенности герметизации, что выполнить самостоятельно практически невозможно. Но учитывая советы, которые были упомянуты в данной статье, вам непременно удастся сделать действительно долговечные пиролизные печи.

Если вы желаете усилить тепловой эффект, то обустройте уже завершенную конструкцию дополнительной стенкой из шамотного и огнеупорного кирпича. Создание котла возможно даже с минимальными умениями в работе по свариванию металла. Учитывайте тот факт, что создание пиролизной печки – это не только процесс кирпичной кладки, но и монтаж камеры котла, которую по праву можно назвать основным конструкционным элементом.
Самым правильным решением будет покупка уже собранного котла, который будет необходимо лишь обложить кирпичом

Особенности установки котла

Котел в готовом виде можно приобрести в специализированных магазинах. Производители выпускают оборудование, к которому обязательно идет руководство по монтажу и эксплуатации. Но как показывает практика, поданных данных, зачастую, не хватает для того, чтобы беспрепятственно провести установку. Помните, что котел представляет собой достаточно крупное сооружение, имеющее немалый вес. Основание под конструкцию традиционно выкладывается из кирпича. Оно является прочным и надежным, потому что без труда выдержит нагрузку.
Конструкционные особенности камеры сгорания

Даже после нескольких лет эксплуатации печи, будьте уверены, что фундамент не даст трещину и уж тем более не начнет деформироваться. Для выполнения процесса кладки, применяйте предварительно замешенный песочно-глиняный раствор из песка и глины. Мы подробно рассмотрели все нюансы и особенности создания пиролизной печи, уточнили все, что нужно знать о котлах, а также раскрыли секреты для облегчения строительных работ. Надеемся, что данная информация будет полезной и пригодится вам.

Самодельный пиролизный котел — чертежи, схемы и материалы

Котел пиролизный самодельный

Когда встает вопрос, чем отапливать собственный дом в холодное время года, приходится выбирать отопительный котел, который является сердцем отопительной системы. Не во всех загородных поселках проходит газовая труба, что было бы идеальным решением проблемы. С электричеством тоже не все гладко. Дизельное топливо слишком дорого, так что остается твердотопливный вариант с доступными во всех регионах России дровами. Но дрова быстро сгорают, поэтому котел приходится часто загружать. Что же тогда делать? Вариант один — установить агрегат пиролизного типа. Правда, заводская модель — это слишком дорогое удовольствие. Поэтому выгоднее изготовить самодельный пиролизный котел по чертежам, которых сегодня полно в Интернете.

Не все знают, что такое пиролизное горение, насколько высок КПД этого котла, и сложен ли процесс его изготовлении. Создание пиролизного котла — дело непростое, но реальное. Его коэффициент полезного действия очень высок в сравнении с обычными моделями твердотопливных котлов. А вот о пиролизном горении поговорим дальше.

Пиролизное горение

Итак, топить дровами всегда было неэкономно и неудобно. Они очень быстро сгорали, отдавая 100% тепла, но при этом котел не успевал это тепло принимать и передавать теплоносителю. Это первое.

Второе — быстрое сгорание топлива приводило к тому, что все время приходилось его загружать в топку, на что уходило время. Да и контролировать этот процесс было очень неудобно.

Процесс пиролизного горения основан на двух принципах:

1. Значительное замедление горения дров.
2. Выделение большего объема тепловой энергии.

Достигается это снижением подачи кислорода в камеру сгорания. Результатом процесса горения становится зола и горючий газ. Нас интересует последний, потому что именно он, смешиваясь с воздухом, образует смесь, которая сгорает при достаточно высоких температурах. При этом выделяется большое количество тепла.

На этих двух этапах сгорания топлива и основана работа пиролизного котла. То есть сначала горят дрова, затем сгорает выделенный ими газ. Все достаточно просто. Этот способ сгорания твердого топлива используется во многих установках, а не только в пиролизных. К примеру, в твердотопливных котлах длительного горения или теплогенераторах различных моделей. Единственное, на что обращают внимание специалисты — это регулировка пиролизного котла. Здесь есть свои тонкости. Небольшое отклонение, особенно в большую сторону, и отопительной системе дома может прийти конец.

Высокая цена промышленных моделей

На самом деле пиролизные котлы, которые изготавливаются в заводских условиях, имеют очень высокую цену. Но все это оправдано, потому что себестоимость продукции очень высока. В процессе производства используются жаростойкие металлические листы толщиной не меньше 8 мм, легированная сталь и так далее. Производители, чтобы обеспечить высокую надежность прибора и максимальную его эффективность, устанавливают высококачественные устройства, контролирующие и регулирующие процесс сгорания топлива. А это все стоит денег.

Всем нам невдомек, что дрова отличаются друг от друга процентным содержанием влажности. Чем выше этот показатель, тем слабее горят дрова, и тем меньше тепла они выделяют. Вот почему так важно правильно отрегулировать котел. С промышленным исполнением проблем нет, потому что в нем установлен автоматизированный блок контроля и регулировки, связанный с вентилятором внутри агрегата.

Именно вентилятор регулирует подачу воздуха и его количество для сжигания дров. По сути, промышленные модели — это энергозависимые установки, что для загородного проживания не всегда приемлемо. И хотя производители предлагают в качестве дополнительного источника питания приборы типа UPS, все равно это не всегда подходящий вариант. К тому же такие аккумуляторы увеличивают и без того высокую стоимость пиролизного котла.

Чертежи, схемы и расчеты

Чертеж пиролизного котла

Если вы хотите разобраться в принципе работы пиролизного котла, необходимо изучить его чертежи. Устройство агрегата не очень простое, но и сложного ничего нет. Его корпус разбит на 2 отсека, где нижний — это топка, а верхний — камера, куда закладываются дрова. В топке сжигаются те же дрова. Они поддерживают пламя, которое через решетчатую перегородку передается дровам, лежащим в верхней камере. Именно они и являются основным источником тепловой энергии и горючего газа. Они в камере не горят, а тлеют.

Как и в любом другом отопительном агрегате, основной показатель — это мощность установки. Для бытового использования лучше устанавливать котлы мощностью 25–40 кВт. Чем выше мощность, тем больше габаритные размеры прибора. К примеру:

• При мощности 20 кВт высота котла будет 120 см.
• 40 кВт — 150 см.

Все то же самое можно сказать и о других размерных показателях. Вот почему так важно точно определиться с мощностью. Ведь именно она будет влиять на материальные затраты, связанные с самостоятельным изготовлением пиролизного котла.

Собираем самодельный агрегат

Так как самодельный пиролизный котел будет собираться из металла, сварочный аппарат, болгарка и другие инструменты понадобятся обязательно. И тем более вы должны уметь с ними обращаться.

Важно! Для сборки этого агрегата понадобятся стальные листы толщиной не меньше 4 мм.

Печь пиролизного типа

Описывать, как именно собирается самодельный котел, мы не будем. Для этого вам в помощь чертежи, инструкции и схемы. Но несколько рекомендаций все же дадим. Особенно следует отметить основание под котел. Это, во-первых, хорошо залитый плиточный фундамент, толщина которого не должна быть меньше 25 см. Во-вторых, это остов, собранный из огнеупорного кирпича на смеси шамотной глины.

Рекомендации

• Первое, что заслуживает внимания — это загрузочная камера. Ее загрузочное окно должно быть только прямоугольной формы. Сама же камера, если сравнивать ее с топкой обычного твердотопливного котла, должна располагать чуть выше — на 10–12 см.
• Обязательно в конструкции печки делается зольник, через который можно будет удалять скопившуюся золу.
• Теплообменник изготавливается в виде змеевика, который устанавливается под небольшим наклоном. На входном патрубке лучше вмонтировать отсекающий вентиль. С его помощью можно будет легко регулировать подачу воды из системы отопления, тем самым контролируя ее температуру.
• Особое внимание ограничителю, который регулирует подачу воздуха в камеру сгорания. Его можно сделать из трубы диаметром 70 мм с установкой на его конце заслонки. Постарайтесь сделать так, чтобы ограничитель не проходил близко к камере сгорания. Ведь важно, чтобы поступающий воздух был не слишком сильно нагрет.
• Очень важна герметизация всей конструкции. Вот почему сварочные работы должен проводить профессионал.
• При установке пиролизного котла необходимо учитывать все требования правил пожарной безопасности.
• Обязательно утепляется дымоход.

Специалисты рекомендуют использовать самодельный пиролизный котел не с водяной системой отопления, а с воздушной. Это эффективнее, экономичнее и безопаснее. То есть тепло от сгораемого топлива будет проходить по воздуховодам, которые распределяются по всему дому. Кстати, эту схему можно сделать круговой, пропустив обратку воздуховода под полом, и она будет возвращать остывший воздух в котел.

Итак, все готово, и можно включать агрегат. Если в процессе горения дров или угля не выделяется угарный газ, можно считать, что самодельный пиролизный котел собран правильно.

чертежи, схемы и видео сборки отопительной системы

Современный рынок приборов отопления может поразить разнообразием ассортимента даже самого искушённого покупателя. Однако специалисты считают, что к самым эффективным и практичным отопительным котлам можно отнести газогенераторные устройства на твёрдом топливе, обладающие максимальным коэффициентом полезного действия, который достигает практически 100%.

Основным принципиальным отличием твердотопливных пиролизных котлов считается постепенное горение в условиях нехватки кислорода. Результатом сгорания топлива в таких условиях является образование горючего газа, который потом сжигается в дополнительной камере. При этом в качестве топлива используется древесина, брикеты из торфа, обычный уголь и даже бытовые отходы.

Несмотря, на конструктивную сложность устройства пиролизных котлов их сборка возможна даже своими руками при условии наличия, навыков сварщика и соответствующих чертежей и схем отопительного прибора. Но перед началом работ важно понимать, что конструкции котлов подразделяются на агрегаты с нижним и верхним расположением камеры сгорания.

При этом конструкция котла будет зависеть от метода подачи газа во вторичную камеру. Котёл с нижней камерой дожига работает по принудительному принципу подачи газа при помощи вентилятора. В свою очередь, система с камерой расположенной вверху конструкции работает за счёт законов физики, когда тёплый воздух, самостоятельно поднимается вверх.

Пиролизный котел с верхней камерой

Использование дров в стандартных котлах неудобно по той простой причине, что топливо очень быстро сгорает, а большая часть тепловой энергии улетучивается в атмосферу. Поэтому домовладельцу постоянно нужно подкладывать топливо в топку.

В свою очередь, при пиролизе создаются определённые условия, при которых твёрдое топливо горит очень медленно с большим выделением тепловой энергии. Это было достигнуто за счёт сгорания топлива в условиях недостачи кислорода. Результатом такого горения является разложение топлива на уголь и горючие газы. Если не углубляться в сложные процессы, то смысл работы будет заключаться в следующем:

• пиролизное устройство состоит из двух металлических корпусов схожей формы, но различного диаметра соединённых между собой с помощью сварки;
• внешним кожухом служит корпус больших размеров, а топкой меньшая конструкция;
• в полученное между ними пространство заливается вода, которая является основным теплоносителем;
• меньшее изделие тоже разделено на несколько частей за счёт воздушного распределителя — одна часть предназначена для сгорания топлива, а другая для дожига пиролизных газов;
• воздушный распределитель напоминает телескопическую трубу с лопастями на конце, для равномерного распределения газов, выделяющихся, в процессе горения топлива;
• с другой стороны воздушного распределителя в область горения топлива подаётся кислород;
• в процессе прогорания топлива распределительное устройство начинает опускаться, и кислород подаётся на следующий уровень;
• контроль процесса работы пиролизного котла производится в автоматическом режиме за счёт специальных приборов, подключённых, к сети электрического тока.

Для обеспечения максимального эффекта горения важно учитывать температуру воспламенения древесины и степень её влажности, которая, испаряясь, в значительной мере влияет на качество работы пиролизного котла.

Что понадобится для изготовления котла?

Для изготовления конструктивно сложного устройства понадобится наличие широкого набора инструментов, расходных материалов и документации в соответствии со следующим перечнем:

• чертёж или схема пиролизного котла с точным указанием размеров прибора;
• электросварочный аппарат с электродами;
• шлифовальная машинка;
• турбинка с отрезными кругами по металлу.

Из расходных материалов нужно позаботиться о наличии следующих комплектующих:

• толстостенная 3 мм труба 1300 мм длины и 500 мм диаметра;
• полутораметровая труба 450 мм в диметре и стенками 3 мм толщины;
• трубка 1200 мм длиной и 60 мм в диаметре;
• кольца диаметром 500 мм 2 штуки;
• листовой металл или готовая загрузочная дверца и люк для зольника;
• четыре металлические петли и две ручки;
• стальная задвижка;
• швеллер или уголок для крыльчатки и ножек;
• асбестовый материал для утепления дверок, что позволит в значительной мере снизить потери тепловой энергии;
• шнур из асбеста для уплотнения зольниковой и топочной дверок.

Изготовление пиролизных котлов – процесс достаточно сложный и не всегда оправдывает себя. Полученное изделие прекрасно подходит для обогрева подсобных помещений, но в целях безопасности в жилом доме целесообразно использовать заводские обогревательные системы, такие как котёл Холмова.

Изготовление корпуса котла

Для сборки пиролизного котла своими руками рекомендовано использовать стальные материалы толщиной 4 мм. Но с целью экономии для кожуха конструкции можно использовать 3 мм металл.

1. Берётся 2 трубы, диаметр которых должен составить 1500 и 1300 мм соответственно. Меньшая труба вкладывается внутрь более широкого аналога и соединяется с последней при помощи кольца, которое также изготавливается своими руками из обрезка уголка 2,5х2,5 см.
2. Из стали вырезается круг диаметром 450 мм и приваривается на дно внутреннего патрубка. В итоге получается бочонок, наваренный на водонагревательный контур, по ширине составляющий 25 мм.
3. С нижнего конца бочонка прорезается отверстие прямоугольной формы 150 мм по ширине и 80 мм по высоте. Полученное отверстие будет являться дверцей зольника. Далее, вваривается зольниковый люк и монтируется дверца, которая оснащается петлями и металлической задвижкой.
4. Вверху водяной рубахи прорезается отверстие прямоугольной формы, в которое в дальнейшем будет загружаться топливо. Вваривается загрузочный лючок, оборудуется дверца, которая также оснащается металлическими петлями и задвижкой. Лучше использовать двойную дверцу в пустую полость, которой вложить прокладку из асбестового материала. Это в значительной мере снижает тепловые потери.
5. Также сверху пиролизного котла приваривают выпускной патрубок, предназначенный для вывода отработанных газов в трубу дымохода.
6. В верхней и нижней части рубахи привариваются патрубки 4-4,5 см в диаметре, с резьбой на концах предназначенные для подключения котла к отопительной системе.
7. Все сварные стыки хорошенько подмыливаются и проверяются на герметичность. Затем выполняется опрессовка рубашки котла под давлением не меньше 2-2,5 кг на см квадратный. В случае обнаружения огрехов они удаляются с помощью сварочного аппарата.

Хочется отметить, что довольно удачно сочетается пиролизный твердотопливный котёл с воздушной системой отопления, а не стандартной конструкцией с водяным теплоносителем. В такой ситуации передача воздуха происходит по трубам, а его возврат обратно в систему по полу. Такой обогрев не перемерзает в морозы, если котёл простаивает вхолостую а, следовательно, нет необходимости сливать теплоноситель в случае отъезда хозяев.

Сборка распределителя воздуха

Только после тщательного изучения схемы и чертежа устройства можно переходить к сборке воздухораспределителя. Очень подробно сборка воздухораспределителя пиролизного котла пр

Собираем пиролизный котел собственными руками: инструкция и технология работы

Еще есть регионы, в которых отсутствует централизованное отопление. Единственным источником тепла в них являются котлы, работающие на твердом или жидком топливе. Тем, кому доводилось ознакомиться с работой таких котлов на практике, знают, сколько недостатков имеют подобные устройства.

Относительно недавно появились котлы, которые работают на древесине, но основной тепловой эффект получается за счет сгорания пиролизных газов. К сожалению, рыночные варианты пиролизных котлов имеют высокую цену. Но ничто не мешает мастерам собрать простой пиролизный котел своими руками, собрав экономичный и высокоэффективный отопительный прибор.

Принцип устройства пиролизных котлов

Пиролизный процесс сгорания носит название сухой перегонки. В результате взаимодействия высоких температур и недостатка кислорода древесина, находящаяся в котле, разлагается до кокса, выделяя при этом пиролизный газ. При смешении данного газа с большим объемом кислорода под воздействием катализатора (высокой температуры) происходит экзотермическая реакция, приводящая к возгоранию газа.

Пиролизный газ также вступает в реакцию с углеродом, в результате чего дым, выходящий после отработки топлива, не содержит вредных соединений. Продукты распада древесины (кокс) также в процессе горения выделяют тепло, поддерживая реакцию. Отсюда следует вывод, что КПД пиролизного котла приближается к 100% эффективности.

Преимущества и недостатки пиролизных котлов

В первую очередь, рассмотрим преимущества данного вида оборудования:

• Котел в течение длительного времени способен поддерживать высокую температуру
• Небольшие затраты на энергоносители. При одинаковом количестве древесины, используемой для отопления, пиролизный котел работает на 6-9 часов дольше, чем дровяной котел
• В продуктах распада содержится минимальное количество вредных веществ
• В качестве топлива можно использовать древесные плиты и некоторые виды полимерных материалов

К недостаткам можно отнести следующие нюансы:

• Высокая стоимость оборудования на отечественных рынках
• Используемое топливо должно быть качественно просушено перед загрузкой. В обратном случае эффективность пиролизного котла заметно падает
• Зависимость от электросети. Для поддержания процесса горения необходимо усиливать воздушный потом с помощью вентилятора, который подключается к сети

Самым популярным способом отопления является отопление частного дома газом. Природный газ – самое экономичное топливо для частного дома. Правда, придётся потратиться на специалистов для установки такого отопления, так как монтаж отопления газом самостоятельно не имея опыта чреват не только поломками. Под угрозу ставятся здоровье и жизнь пользователей.

Для отопления газом можно использовать разные виды труб: стальные, медные, оцинкованные, полипропиленовые. О полипропилене для отопления читайте здесь.

Классическая модель пиролизных котлов

Конструктивная особенность данной модели отопительных устройств — это две камеры сгорания, которые необходимы для качественного и эффективного поддержания пиролитического процесса. Загрузочная камера предназначена для разложения энергоносителя и выделения пиролизного газа. После этого газы попадают во вторую камеру, где при смешении с кислородом образуют горючую смесь. Между камерами установлен колосник, на который укладывают брикеты.

Еще одна особенность пиролизного котла — наличие принудительной тяги. Повышенное аэродинамическое сопротивление обуславливает необходимость установки специального дымососа или вентилятора, который будет обеспечивать подачу кислорода.

Необходимые инструменты и материалы для сборки

Для того, чтобы самостоятельно собрать пиролизный котел, необходимо приобрести следующие инструменты:

• Электросварка. Рекомендуется использовать модели, работающие от постоянного тока
• Дрель
• Большая шлифовальная машина для углов (с возможностью установки круга с диаметром 230 мм). Также желательно иметь круг с диаметром 125 мм, но можно обойтись и без такового

После приобретения всех необходимых инструментов нужно найти соответствующие материалы, из которых будет собираться пиролизный котел:

• Качественное листовое железо. Металлический лист должен быть толщиной от 4 до 6. 5 мм, а его общая площадь — не менее 7 кв. м. Для того, чтобы сэкономить на данном пункте, можно использовать 4-мм. листовую сталь только для сборки загрузочной камеры. Для второй камеры и внешних стенок можно использовать и более тонкие листы железа
• 57-мм труба длиной 6-8 м, толщина стенок — в пределах 2,5-3 мм
• 159-мм труба длиной 0.7 м, допустимая толщина стенок — не более 4.5 мм
• Две профтрубы, одна 60х30, другая — 80х40. Длина труб — 1 м
• Полоса стали шириной 20 мм, толщиной 4 мм и длиной 7 м
• Полоса стали с параметрами: ширина — 35 мм, толщина — 4 мм, длина — 1.5 м
• Полоса стали с шириной не меньше 85 мм, толщиной 5 мм и длиной 1 м
• Электроды — 5 пачек
• Отрезные круги — 10 штук, диаметр — 230 мм, шлифовальные круги — 5 штук, диаметр — 125 мм
• Температурный датчик
• Вентилятор

Это основные материалы, которые понадобятся мастеру для сборки пиролизного котла. В процессе работы может оказаться, что некоторых расходных материалов нет. Тем не менее, это не повлияет ни на цену сборки, ни на её качество.

Пиролизный котёл своими руками (чертеж)

Прежде чем начинать сборку такого сложного устройства, необходимо составить схему всех частей котла. Мы не рекомендуем разрабатывать самодельные котлы отопления с нуля (конечно, если мастер не является инженером-теплотехником). Намного проще взять уже готовую схему и собрать по ней, при необходимости внеся необходимые дополнения или доработки.

Схема пиролизного котла своими руками:

• А — аппарат, контролирующий контур котла
• В — дверца, через которую производится загрузка
• С — зольник
• D — отвод для дыма
• E — муфта, предназначающаяся для датчика предохранителя
• F — патрубок, который устанавливается для аварийной линии
• G — магистраль подачи теплоносителя на контуре KV
• H — подводка воды в теплообменник, R= 3/4 дюйма
• K — подводка горячей воды в теплообменник
• L — выходная магистраль контура KR
• M — Расширительный бак

Предложенный вариант является не самым простым — это известная схема котла Беляева. При желании, можно найти в Интернете и куда более простые конструкции пиролизного котла своими руками, но мы предлагаем нашим читателям именно тот вариант, технологические особенности которого будут оптимальными. При изменении конструктивных особенностей нужно помнить, что размер внутренней камеры должен меняться незначительно.

Взять во внимание: при осуществлении пробного запуска пиролизного котла необходимо определить показатель КПД. Конечно, расчеты можно не проводить — достаточно посмотреть на состояние дыма. Если не чувствуется угарный газ — КПД пиролизного котла высокий.

Пиролизные котлы в качестве теплоносителя могут использовать не только воду, но и воздух. Теплоноситель перемещается по контурам точно так же, как и вода. Данная система эффективна в домах, которые владельцы посещают достаточно редко, например, в дачных домах из пеноблоков.

Если для дачного дома можно и пренебречь отоплением, то каркасные дома для зимнего проживания нуждаются в обязательной установке отопительных систем. Кстати говоря, каркасные дома имеют множество преимуществ. Они легки в возведении, имеют сравнительно небольшую стоимость строительства, высокие теплоизоляционные свойства. О каркасных домах для постоянного проживания читайте здесь.

Помимо отопления нужно заняться и вентиляцией дома. О монтаже вентиляции в доме читайте в этой статье. Если подойти к этому делу серьёзно, то вентиляционную систему можно сделать своими руками.

Условия противопожарной безопасности

Важна не только технологическая реализация, но и выполнение правил установки пиролизного котла с учетом всех требований безопасности. Должны соблюдаться такие условия:

• Котел должен устанавливаться исключительно в нежилом помещении
• Под котлом должно находиться кирпичное или бетонное основание
• Расстояние до ближайших стен или предметов интерьера должно быть не менее 30 см
• Помещение должно хорошо вентилироваться

Взять во внимание: дымоход котла после установки рекомендуется утеплять минеральной ватой для того, чтобы избежать образование конденсата и смол на внутренней поверхности трубы.

Помимо схемы, советуем ознакомиться читателям с видеоматериалами, посвященными самостоятельной сборке пиролизного котла.

Видео о пиролизных котлах своими руками

Изготовление пиролизного котла своими руками (15-25 кВт)

Сделать своими руками пиролизный котел (45кВт)

Твердотопливный пиролизный котел своими руками

Пиролиз: путь к технологиям очистки угля

1. Введение

Что такое пиролиз: пиролиз — это термохимическое разложение углеродистых материалов, таких как биомасса, пластик, шины, уголь и т. Д., При повышенных температурах 200 ° C и выше в отсутствие кислорода. Это необратимая химическая реакция, в которой происходит одновременное изменение химического состава и физической фазы вещества. Эта реакция включает молекулярный распад более крупных молекул (полимера) на более мелкие молекулы в присутствии тепла.Пиролиз также называют термическим крекингом, термолизом, деполимеризацией и т. Д.

Что такое пиролиз угля: пиролиз угля включает подвергание угля воздействию высокой температуры 400–450 ° C в отсутствие кислорода. Когда присутствует кислород или пар, уголь начинает гореть, и этот процесс больше не известен как пиролиз, а скорее называется сжиганием и газификацией. Преимущества пиролиза угля огромны и перечислены ниже:

• Преобразует отходы (уголь) в энергию.

• Продукт может использоваться в качестве топлива в существующих промышленных котлах и печах.

• Конечные продукты также могут использоваться для выработки электроэнергии.

• Предлагает возобновляемые источники энергии.

• Управление твердыми отходами.

Уголь и угольные продукты по-прежнему будут играть все более важную роль в удовлетворении энергетических потребностей и экономики стран. Это связано с большими запасами угля и его низкой стоимостью [1, 2].На уголь приходится примерно 25% мирового энергоснабжения и 40% выбросов углерода, но даже при высоком проценте выбросов маловероятно, что какая-либо из этих стран, занимающихся разведкой и добычей угля, очень скоро откажется от угля. [3]. Экономический рост требует роста энергии [4]. В связи с недавней заботой об окружающей среде и возобновлением интереса к исследованиям альтернативных источников энергии из возобновляемых источников, таких как топливные элементы и ветер, водород из угля через комбинированный цикл интегрированной газификации был рассмотрен для предлагаемой водородной экономии [5, 6].Газификация считается экологически чистой технологией преобразования угля в двадцать первом веке, чем другие процессы утилизации угля, такие как сжижение и сжигание, потому что она является энергоэффективной [7], экологически чистой [8] и экономичной [9]. Он также имеет то достоинство, что выходит за рамки использования угля для производства электроэнергии [10], обработки металлов и производства химикатов [11], поскольку уголь может быть преобразован в полезные газы и жидкости [12]. Уголь — сложный углеродистый материал, состоящий из органических и неорганических веществ [13].В процессе газификации органическое и неорганическое вещество претерпевает различные химические и физические превращения [14]. Чтобы максимизировать эффективность газификации, необходимо понимать механизм химического и физического превращения, так как это поможет снизить выбросы углерода в процессе, особенно при газификации низкосортного угля [15–17]. Несколько вариантов используются для управления скоростью подачи угля во время газификации: неподвижный слой, псевдоожиженный слой и газификаторы с унесенным потоком [18].Газификаторы с псевдоожиженным слоем имеют потенциальное преимущество, заключающееся в том, что низкосортные угли, богатые золой и инертинитами, такие как южноафриканские угли, могут обрабатываться более эффективно, чем в обычных котлах, работающих на пылевидном угле [19–21].

Таким образом, разработка процессов утилизации угля потребует более глубокого понимания внутренних свойств угля и способов его химического преобразования в условиях процесса [22, 23]. Один из способов понять это — пиролиз, который проходит через все процессы утилизации угля [19].Следовательно, в этом сообщении оценка шести углей южного полушария будет использоваться, чтобы проиллюстрировать промежуточную роль, которую пиролиз играет в процессах утилизации угля.

2. Влияние изменений химических и физических свойств на характеристики угля

В настоящее время исследования по использованию угля и угольных продуктов направлены на чистую угольную технологию (CCT) [20, 24]. Предыдущие исследования CCT за последние 30 лет касались химической очистки угля, а недавние исследования — улавливания и хранения углерода (CCS) [20, 25].Исследовательские усилия были ограничены лабораторным масштабом при определении молекулярных и структурных параметров, таких как ароматичность, степень конденсации, которая определяет технические характеристики угля во время процессов его утилизации [20, 26–28]. Суть химической очистки угля заключается в удалении или уменьшении содержания минералов в угле, поскольку сообщалось, что минеральное содержание в угле расплавляется, когда он подвергается термической обработке во время процессов преобразования угля [20, 29], что приводит к блокированию углеродные активные центры [30], тем самым снижая реакционную способность угля и уменьшая выбросы загрязняющих веществ [20, 31].

Уголь — сложный углеродный полимер, состоящий из органических и неорганических веществ [32, 33]. Органические материалы известны как мацералы, а неорганические примеси считаются минералами [34]. При термической обработке; физические, химические, термические, механические и электрические свойства угля претерпевают трансформации [20, 35]. Одним из ключевых параметров, используемых для измерения химической стабильности этого превращения, является ароматичность [20, 36]; он дает хорошее представление о превращении мацерала в полукокс, что является хорошим индикатором зрелости угля из-за перестройки углерода [20, 37].

Изменение углеродистой структуры из-за модификации органических и неорганических компонентов в угле и его последующем обугливании считается одним из основных факторов, влияющих на реакционную способность угля / полукокса в процессах конверсии угля [20, 38, 39 ]. Химическое преобразование включает изменение органической химической структуры (таблицы 1–3), в то время как физическое преобразование включает изменение морфологии и пористости угля (таблица 4, рисунки 1–12).

.

Приблизительный анализ, окончательный анализ, теплотворная способность и расчетные значения H / C и ароматичности для необработанного угля.

Таблица 2.xim анализ, окончательный анализ, теплотворная способность и расчетные значения H / C и ароматичности для обработанного кислотой угля.

Х / К

Таблица.

Расчетные значения H / C и ароматичности для термообработанного угля.

Уголь	450	500	550	600	650	700
	GER					0.5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
f a (CA)	0,86	0,89	0,95	0,95	0,99	1,00
f a (FTIR)	0,66	0,69	0,73	0,74	0,76	0,79
f a (XRD)	0,66	0,67	0.68	0,72	0,74	0,76
	NGR
H / C	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
f a (CA)	0,86	0,90	0,93	0,96	1,00	1,03
f a (FTIR)	0,75	0,78	0.81	0,84	0,87	0,90
f a (XRD)	0,67	0,69	0,70	0,74	0,78	0,80
	SSL						H / C	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
f a (CA)	0,87	0,91	0,93	0.96	1,00	1,05
f a (FTIR)	0,84	0,88	0,90	0,93	0,97	1,00
f a (XRD)	0,91	0,94	0,96	0,97	0,97	0,97
	BCH
H / C	0,5	0,4	0,3	0.3	0,2	0,1
f a (CA)	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,03
f a (FTIR)	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	1,00
f a (XRD)	0,93	0,94	0,97	0,98	0,99	0.99
	SM
H / C	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
f a (CA)	0,88	0,89	0,92	0,95	0,99	1,03
f a (FTIR)	0,94	0,95	0,98	1,00	1,00	1,00
f a ( XRD)	0.96	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
	SPL
H / C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1
f a	0,94	0,95	0,95	0,97	0,98	1,03
f a (FTIR)	0,97	0.98	1,00	1,00	1,00	1,00
f a (XRD)	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99	0,99

0,076

0,071

0,048

0,048

Уголь	450	500	550	600	650	700
	GER
O / C	0.132	0,103	0,092	0,073	0,064	0,056
Площадь поверхности BET (м 2 / г)	169,96	193,97	230,41	241,82	262,61
	NGR
O / C	0,130	0,110	0,083	0,075	0,067	0,061
Площадь поверхности BET (м 2 / г)	155 .78	182,61	183,19	234,10	238,14	239,74
	SSL
O / C	0,081	0,076	0,063	0,052	0,063	0,052
BET Площадь поверхности (м 2 / г)	136.60	153,47	199,72	200,38	214,46	224,19
	BCH
O / .064	0,057	0,044	0,039	0,037	0,029
Площадь поверхности BET (м 2 / г)	130,17	158,68	183,89	206,40	215,4071	206,40	215,4071 900
	SM
O / C	0,039	0,042	0,033	0,033	0,037	0,032
Площадь поверхности BET (м 2 / g)	137 .94	148,17	170,35	186,54	194,60	196,99
	SPL
O / C	0,039	0,048	0,063	0,039	0,063	0,039
Площадь поверхности BET (м 2 / г)	113,93	135,18	136,74	150,98	162,47	164,40

Таблица 4.

Расчетные атомные значения площади поверхности O / C и BET по данным SEM и ASAP 2020 для термообработанного угля.

Рис. 1. Микрофотографии

, полученные с помощью SEM, перехода угля BCH в полукокс.

Рис. 2. Микрофотографии

, полученные с помощью СЭМ, перехода угля SM в полукокс.

Рис. 3. Микрофотографии

СЭМ перехода SPL угля в полукокс.

Рис. 4. Микрофотографии

SEM перехода угля SSL в полукокс.

Рис. 5. Микрофотографии

, полученные с помощью SEM, перехода угля NGR в обугливание.

Рис. 6. Микрофотографии

, полученные с помощью СЭМ, перехода угля из ГЭР в обугленный.

Рис. 7.

Петрографические снимки перехода угля в полуголь для свиты ГЭР.

Рис. 8.

Петрографические снимки перехода угля в обугливание для свит ЯГР.

Рис. 9.

Петрографические снимки перехода угля в обугливание для комплексов SSL.

Рис. 10.

Петрографические снимки перехода угля в полуголь для свиты БЧХ.

Рис. 11.

Петрографические снимки перехода угля в обугливание для свиты СМ.

Рис. 12.

Петрографические снимки перехода угля в обугливание для свиты SPL.

Микроволновый пиролиз полимерных материалов

1. Введение

Потребление полимерных материалов в мире непрерывно растет даже несмотря на финансовый кризис.

Мировое производство пластмасс в 2009 году составило 2,3 ^∙ 10 ⁸ тонны, а в Европе — 4.5 ∙ 10 ⁷ тонны, 54% которых утилизируется как отходы. Среднегодовое производство шин в Европе составляет более 2,5 10 ⁶ тонны. В 2008 году в Италии было произведено 3,5 ∙ 10 ⁶ тонны пластмасс, в том числе 4,1 ∙ 10 ⁵ тонны шин и 1,5 ∙ 10 ⁶ тонны отходов пластмасс собрано на утилизацию. (Чен и др., 2007; Федерация импресс и услуги, Национальное объединение импресе рекуперо [FISE UNIRE], 2009; PlasticsEurope, 2010).

Прогнозируется, что мировой спрос на каучук будет увеличиваться на 4% в год до 26.5 миллионов метрических тонн в 2011 году (Freedonia, 2010). Таким образом, утилизация полимерных отходов является серьезной экологической проблемой, и общественность все больше осознает это. Интерес к утилизации отходов полимерных материалов сосредоточен на новом использовании, а не на захоронении или сжигании.

Что касается утильных шин, то в последние годы большое внимание уделялось заявлениям об их переработке или переработке. Принимая во внимание их сложный состав, медленную скорость разложения на свалке, высокую теплотворную способность и затруднение формы, они могут с трудом сжигаться, но в противном случае они не могут больше отправляться на свалку, и для утилизации утильных шин должна быть приемлемая альтернативная методология.Европейская директива № 31/1999 гласит, что утилизация утильных шин на свалках запрещена, за исключением велосипедных шин и шин с внешним диаметром более 1400 мм. С июля 2006 г. запрет был распространен также на шинкованные шины.

Отходы пластмасс и шин очень привлекательны как источник возобновляемого сырья и химических веществ. Эти продукты могут быть получены пиролизом, нагреванием обычно в отсутствие, но иногда в присутствии окислителя, и эти процессы можно рассматривать как многообещающую технологию.

Пиролиз полимерных материалов или пластикосодержащих отходов, включая утильные шины, является возможным ответом на проблему их утилизации, поскольку он позволяет извлекать газ, нефть и твердые вещества, которые можно использовать в качестве источника продуктов и энергии. В связи с этим растет актуальность процессов пиролиза пластиковых отходов.

Множество исследований термической деструкции полимерных материалов проводится с использованием обычного метода нагрева с внутренним или внешним источником нагрева в инертной или окислительной атмосфере.Обычно для термического разложения требуется рабочая температура выше 450 ° C (Kaminsky et al., 2004; Mastral et al., 2002; Whesterhout et al., 1998).

В этой области также возрос интерес к технологиям микроволнового нагрева, поскольку они могут представлять собой прекрасную альтернативу существующим технологиям, основанным на других традиционных процессах нагрева. СВЧ-нагрев обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с обычными методами нагрева, в основном относящиеся к скорости и распределению нагрева.Принято считать, что, тем не менее, при переключении микроволновой технологии с лабораторного или пилотного процесса на крупномасштабную установку должно возникнуть множество ограничений. Эти ограничения в основном касаются отсутствия данных о пригодности сырья к микроволновому нагреву и, следовательно, правильной настройке экспериментальных параметров процесса.

Основные различия между обычным и микроволновым нагревом показаны в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение традиционных и микроволновых технологий нагрева для пиролиза пластмасс.

В этой главе мы сообщаем о состоянии дел, собранных из научной литературы и патентов, а также о нашем опыте и результатах, касающихся процесса пиролиза с микроволновым нагревом полимеров и сложных пластиков.Особое внимание будет уделено влиянию основных переменных процесса на получаемые продукты: настройки оборудования, температура, скорость нагрева, поглотитель микроволн и т. Д. Большое внимание будет уделено пиролизу изношенных шин. Шины из-за высокого содержания углерода (до 30%) подходят для прямого микроволнового пиролиза. Они способны поглощать микроволновую печь и быстро превращать ее в тепло (Meredith, 1998).

Глава состоит из двух основных разделов. Первая часть посвящена исключительно микроволновому пиролизу шин.Мы сообщаем обзор литературы и патентов, мы обсуждаем результаты на основе нашего собственного опыта и объединяем их вместе с нашими недавними достижениями в этой области. В составе продуктов жидкая фракция является наиболее привлекательной из-за высокого содержания в ней ценных углеводородов, таких как: бензол, толуол, ксилолы и лимонен. Мы досконально разбираемся в соотношении технологий компоновки, рабочих параметров и состава продукции. Подробно решаем задачу по максимальному увеличению количества жидкой фракции и ценных углеводородов.

Второй раздел посвящен обзору пиролиза пластических материалов с помощью микроволнового нагрева. Эти полимеры не поглощают микроволновое излучение, и для проведения пиролиза их необходимо смешать с поглотителем микроволнового излучения. Типичными абсорбентами являются: уголь или углеродсодержащие материалы (например, шины), металлы (Hussain et al., 2010) или оксиды металлов (Horikoshi et al., 2009). Мы сообщаем о микроволновом пиролизе основных отработанных полимерных материалов, избегая отправки их на свалку (Каминский, 1992): полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полистирол (PS), полиэтилентерефталат (PET) и поливинилхлорид (PVC). ).Мы представляем предлагаемые процессы и рабочие параметры, используемые для получения возобновляемого сырья, сырья для нефтепереработки или источника энергии.

2. Пиролизные шины

2.1. Почему шины пиролизные?

Обычно политика рециркуляции направлена ​​на максимальное восстановление материалов и минимизацию потерь материалов и энергии, накопленных в отходах (Совет по защите природных ресурсов [NRDC], 2008). Шину с истекшим сроком службы можно повторно использовать для процессов восстановления, которые увеличивают восстановление материала и энергии.Однако эта процедура ограничена качеством утильных шин, их износом и может повторяться не более одного-двух раз. Там, где повторное использование и восстановление невозможно, утильные шины, целые или измельченные, могут использоваться в инженерных работах для многих приложений, таких как: дороги (асфальт, где гранулы улучшают механическую прочность, снижают шум и устраняют аквапланирование), уличная мебель (кровати для бордюров, болларды, велосипедные дорожки, автостоянки, игровые площадки) и спортивные (футбольные поля с синтетической травой и спортивные покрытия для спортивных дорожек).

Разумеется, не весь объем производства утильных шин может быть переработан или повторно использован. На самом деле, 19% из них утилизируется в Италии с процессами термообработки, главным образом для восстановления содержания энергии (FISE UNIRE, 2009). Основные технологические процессы, доступные для термообработки, перечислены ниже:

Только последний упомянутый процесс, пиролиз, имеет характеристики преобразования полимерных отходов в продукты, подходящие для производства энергии или нефтехимического сырья.

2.2. Микроволновый или не микроволновый нагрев в процессах пиролиза: два разных подхода

Пиролиз — это процесс термического крекинга, проводимый в инертной атмосфере, такой как азот, гелий или CO ₂ , и позволяющий полностью восстановить массу в твердом виде (не -летучие вещества), жидкие (конденсируемая фракция) и газообразные (неконденсирующаяся фракция) продукты (Каминский, 2006). Эти три продукта всегда получаются независимо от устройства, источника нагрева, рабочей температуры и скорости нагрева.Обычно целью всех исследований является повышение выхода жидких продуктов и контроль их характеристик. Пиролиз — это эндотермический процесс, типичное потребление энергии 4,0-5,7 МДж кг ^-1 (Piskorz et al., 1999), а требуемая тепловая энергия может быть обеспечена несколькими способами, разделенными на две основные категории: традиционные и нетрадиционные. .

Обычное нагревание включало источники тепла, внутренние (например, частичное сжигание нагрузки) или внешние по отношению к реактору: электрическое сопротивление (Burrueco et al., 2005), пламенем (Williams et al., 1998) или микроволновой печью (Ludlow-Palafox & Chase, 2001). К нетрадиционному нагреву можно также отнести плазму (Tang & Huang, 2004) и сверхкритические жидкости (Chen et al., 1995). До настоящего времени для обычного пиролиза при нагревании без использования микроволн проводились эксперименты с большим количеством устройств и условий реакции. Альтернативой этой технологии является микроволновый пиролиз.

До сих пор для крупномасштабных применений применялся только процесс пиролиза с обычным (внешним или внутренним) нагревом.

Любой аппарат, кроме автоклава, состоит из нескольких основных частей: реактора, теплообменника и системы сбора тепла.

Основной частью любого устройства является реактор, в котором тепло передается от источника к материалу. Доступны многие типы реакторов, здесь перечислены только основные классы: автоклав (de Marco Rodriguez et al., 2001), вращающаяся печь (Li et al., 2004), реактор со статическим слоем (Cunliffe & Williams, 1998; Burrueco et al., al., 2005) и реактора с псевдоожиженным слоем (Kaminsky & Mennerich, 2001, Aylòn et al., 2008; Aylòn et al., 2010). Их характеристики и основные рабочие параметры представлены и сопоставлены в таблице 2.

Таблица 2.

Реактор, применяемый для не микроволнового пиролиза: основные характеристики, рабочая температура и скорость нагрева.

В таблице 2 также подчеркнуты испытанный диапазон температур и скорость нагрева. Температура и скорость нагрева являются параметрами первостепенной важности и вместе с оборудованием влияют на состав продуктов. Чтобы упростить подход, мы сосредоточимся только на этих трех переменных процесса. Другие переменные, такие как размер загрузки, настройка оборудования, время работы пиролиза и поток материала внутри реактора, обсуждаются позже.

Выбор одного из этих реакторов связан с двумя целями: эффективность и управляемая передача тепла полимерному материалу и улетучивание продуктов из реактора в систему сбора. Очень важна эффективная теплопередача из-за плохой теплопроводности шин и полимерного материала. Возможность управления теплопередачей имеет важное значение для получения однородных продуктов.

Без учета остальных переменных реактор с псевдоожиженным слоем удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям.В качестве теплоносителя обычно используется кварцевый песок, предварительно нагретый и поддерживаемый при заданной температуре, в то время как полимерный материал непрерывно подается (Kaminsky & Mennerich, 2001). Тем не менее, этот процесс чувствителен к волокнам и большому количеству металлов и наполнителей (Kaminsky et al., 2004). Это требует высоких эксплуатационных затрат на нагрев и сложную подготовку сырья, что делает этот тип реактора относительно дорогим (Juma et al., 2006). Например, Kaminsky использует 9 кг кварцевого песка для обработки до 4 кг измельченных полимеров (Kaminsky & Mennerich, 2001).

С другой стороны, возможен более простой подход при работе с реактором со статическим слоем или автоклавом в периодическом процессе. Реактор просто нагревается вместе с полимером до необходимой температуры. Эта температура поддерживается до конца эксперимента (

PoE Heist Blueprints Rewards Recipe Guide, Blueprint Reveals 3.12

чертежей используются для грандиозных ограблений. Они работают как контракты, но могут быть раскрыты дополнительные детали, чтобы открыть новые крылья и наградные комнаты.Они содержат награды, относящиеся к объектам экспериментов.

1. Список чертежей ограбления PoE

Советы: , поскольку из грандиозного ограбления трудно сбежать, рекомендуется сначала получить Чертеж, затем улучшить своего персонажа, а затем заполнить чертеж. Я всегда готовлю грандиозное ограбление, когда уровень моего персонажа как минимум на пять уровней выше уровня области чертежа.

Как фармить Blueprint?

• Он падает с монстров по всему миру, в том числе в Delves и Labyrinth.Он также выпадает в других областях лиги, таких как Убежища Предательства и Храм Ацоатль

.

• Получите чертежи из контрактов.
• Частота выпадения чертежей: вы получите доступ к чертежу для грандиозного ограбления примерно один раз за акт или примерно каждые 12 карт.

Купить валюту PoE дешево

• Мгновенная доставка дешевой валюты PoE со скидкой 5%: ВАЛЮТА . Mulefactory — это надежный веб-сайт валюты PoE, который предлагает дешевые Сферы Возвышения, Сферы Хаоса, предметы PoE и т. Д.Платежи: PayPal, Skrill, BitCoin.
• Купите валюту PoE быстро и безопасно со скидкой 3%: AOE . Aoeah — одно из лучших мест для покупки Exalted Orbs. Зарегистрируйте новую учетную запись и получите дополнительную скидку 1%.

2. Как выполнить чертеж

2.1 Показать детали чертежа (необязательно)

PoE 3.12 challenge: найдите комнату или крыло на чертеже ограбления.

Чертеж можно передать следующим NPC для проверки его расположения.Изначально показано только одно крыло, а некоторые комнаты с наградами и точки побега будут заблокированы. Вы можете использовать один «Раскрытие чертежей» и оплатить маркеров Разбойника , чтобы раскрыть подробности.

В раскрытом чертеже будет указано, какие награды доступны на дисплеях курьеров (комнаты наград Grand Heist), но вы не сможете узнать, какие награды будут в сундуках, шкафчиках и боковых комнатах по пути.Любые нераскрытые крылья или комнаты не появятся при выполнении Grand Heist.

2.1.1 Показать комнату

Вы можете открыть одну или несколько комнат за счет валюты Маркера. Сделав это, Вы сможете узнать, какие предметы находятся в комнате. Затем вы можете решить, стоит ли грабить.

2.1.2 Откровенное крыло

Вы можете открыть Крыло или все Крыло за счет валюты-маркера. Как правило, он содержит маршрут эвакуации и другие ценные детали.

2.1.3 Какую часть чертежа вам нужно раскрыть, прежде чем вы сможете провести грандиозное ограбление?

Вы можете полностью пропустить раскрытие чего-либо на чертеже и сразу перейти к блокировке персонажей, которых вы возьмете, но при этом вы упустите большую часть ценности чертежа. Вы можете разблокировать столько, сколько хотите или можете себе позволить. Чем больше вы разблокируете, тем больше вы получите от своего грандиозного ограбления.

2.2 Назначьте разбойников

Затем

чертежей можно перенести в таблицу планирования, чтобы назначить на нее своих разбойников.Для каждого крыла требуется три разбойника с квалификационными навыками. Назначение дополнительных Разбойников увеличит плату, необходимую для выполнения ограбления. Затем вы можете подтвердить планы, чтобы зафиксировать свои планы. После того, как вы подтвердите план, вы не сможете раскрыть дополнительные детали или изменить свои задания Разбойника. Однако вы все равно можете изменить аффиксы Blueprint после того, как подтвердите планы.

2.3 Подготовка к грандиозному ограблению

Отнесите чертеж Адии, Путешественнику.

2.4 Завершить чертеж

Целевым предметом внутри дисплея Curio будет набор наград Blueprint: экспериментальные базовые типы, реплика уникальных предметов, оружие или нательный доспех с чарами, воровские безделушки или валюта (перечисленные в описании предмета) вместо предмета, который можно продать за маркеры разбойника. Вы можете взять только одну до начала Lockdown.

• Зачарованное вооружение. Это чары для оружия и нательных доспехов. Эти чары накладываются на неестественно мощные редкие предметы и влияют на величину модификаторов этих предметов.Некоторые из этих чар настолько сильны, что имеют существенные недостатки.
• Воровские безделушки или валюта. Воровские безделушки дают бонусы к выпадению предметов для ограблений. Брелки могут иметь до четырех аффиксов и могут быть повреждены. Слот для брелка можно разблокировать, щелкнув скульптуру «Уловка» на дисплее сувениров.
• Реплики или экспериментальные предметы. Реплика Уникальные предметы являются результатом попыток воссоздать уникальные легендарные предметы, конечный продукт которых имеет несколько важных отличий.Они часто подходят для персонажей, совершенно отличных от оригинальных. Экспериментируемые базовые типы — это множество новых базовых типов предметов, обладающих экзотическими свойствами, которые отличаются от их аналогов в основной игре.
• Необычные самоцветы. Это самоцветы альтернативного качества. У драгоценного камня может быть до трех альтернативных качеств: аномальное, расходящееся, призрачное. Необычные самоцветы придают еще большую глубину существующим самоцветам умений и поддержки. У каждого существующего камня Path of Exile есть до трех необычных версий, которые дают бонусы качества, отличные от исходных драгоценных камней.Некоторые просто увеличивают силу камня, в то время как другие полностью меняют то, что строит наибольшую выгоду от камня.

3. Рецепт чертежа ограбления PoE

Более подробную информацию о рецептах поставщиков Heist Blueprint вы можете найти в этой статье.

4. Награды за проект PoE

Пиролизное масло — Экология с открытым исходным кодом

Основное > Энергетика > Биотопливо

Пиролизное масло или «био-масло» является продуктом пиролиза различных материалов, таких как:

• При нагревании древесины или другой биомассы до достаточной температуры в среде с низким или нулевым содержанием кислорода образуются летучие компоненты
• После охлаждения некоторые из них находятся в газообразном состоянии (водород, окись углерода, газообразные углеводороды), а другие находятся в жидкой форме, так называемое пиролизное масло
• Это масло является плотным источником топлива — для таких применений, как отопление и производство пара.
• Таким образом, это менее технологичный заменитель нефтяного топлива в некоторых приложениях с более низкой теплотворной способностью, чем дизельное топливо.
• В настоящее время не может заменить дизельное топливо в стандартных дизельных двигателях внутреннего сгорания из-за высокой вязкости и кислотности
• Модернизация биомасла до дизельного топлива с помощью процесса Фишера-Тропша возможна, но не может быть практичной в малых масштабах
• Также существуют химические пути
• Недавно был обнаружен дешевый способ с открытым исходным кодом для улучшения биомасла с помощью Red Mud в качестве катализатора.

Бионефть («биокруд») прямо с фермы.

• Нужно найти какой-нибудь паспорт безопасности для него или, возможно, аналогичный продукт «креозит» / древесная смола?
• ВЕРОЯТНО не очень хорошо
• Не помешает использовать:
  • Перчатки
  • Вытяжной шкаф и респиратор и / или хорошая вентиляция в рабочем пространстве
• Пока он не превратится в конечное топливо / продукты, просто используйте:
  • Хорошая вентиляция и мыть руки после воздействия

Сценарии использования

Пиролизное масло чаще всего получают в результате пиролиза биомассы, но также возможны и другие источники, такие как пластиковые отходы и старые шины.Типичные промышленные применения пиролизного масла в качестве топлива:

• Котлы
• Печи
• Генераторы горячей воды
• Генераторы горячего воздуха
• Нагреватель теплоносителя
• Электрогенераторы (смешанные с 50% дизельным топливом)
• Дизельные насосы (смешанные с 50% дизельного топлива)

Методы использования

• Может использоваться напрямую (хотя и не так эффективно и загрязняет окружающую среду) как:
• В случае переработки его можно использовать в качестве соответствующих углеводородов.
  • Фильтрация, водоотделение + химическая сушка и фракционная перегонка — основные рабочие процессы
  • Можно ли использовать его в качестве сырья для производства биодизеля?
• Реакторы, скорее всего, также будут производить следующие полезные продукты:

Производство

Постпроизводственная фильтрация

• Простая вакуумная фильтрация]] через фильтр
• Можно даже использовать тонкую металлическую сетку для повторного использования (кислотность может быть проблемой для этого, но возможно ткань / керамика?)

Водоотделение + сушка

Базовое разделение

• Разделительная воронка или аналогичное устройство (метод пипетки для малых объемов, ведра с носиками для дешевых установок и т. Д.) Может отделять большую часть воды.
• Может ли водоотделитель / сифон для дизельного топлива быть хорошим вариантом OTS?
• Может использоваться автоматическое дозирующее устройство или непрерывный сепаратор нефти и воды

Технология непрерывного пиролиза для биомассы и отходов

Процесс пиролиза в мобильном, контейнерном и стационарном оборудовании

Что делает технологию пиролиза Biogreen® уникальной?

• Промышленный пиролиз работает более десяти лет: первая установка введена в эксплуатацию в 2003 г.
• Непрерывный и полностью автоматический процесс пиролиза
• Продукция высочайшего качества
• Полный и надежный контроль условий лечения
• Простота изменения условий эксплуатации
• Доступность по всему миру
• Разнообразие размеров и конфигураций
• Компактность; «Бережливое и среднее» оборудование

Biogreen® — это инновационный запатентованный процесс пиролиза, работающий с 2003 года.Уже более десяти лет наше решение работает для преобразования биомассы, пластмасс и отходов в энергию и полезные продукты.

Процесс пиролиза

Biogreen основан на электрически нагреваемом шнековом конвейере (Spirajoule®), предназначенном для расширенной термической обработки при температурах до 800 ° C и выше. Температура обрабатываемого продукта точно контролируется на основе заданных температур. Время пребывания материала внутри реактора Biogreen® регулируется скоростью вращения шнека. Термическая конверсия осуществляется в бескислородной (пиролизной) атмосфере в уникальной конструкции оборудования, что гарантирует неизменное качество продукта, получаемого в результате обработки.

Защищенная международными патентами, Biogreen® представляет собой чрезвычайно универсальную систему, которая предлагает широкий спектр возможностей для термохимического преобразования биомассы и отходов в материалы и энергию с высокой добавленной стоимостью.

Biogreen — один из ведущих процессов пиролиза в Европе, который продемонстрировал надежность и производительность более десяти лет эксплуатации.

Каковы применения процесса пиролиза Biogreen®?

• Производство твердого топлива из биомассы (процесс торрефикации)
• муниципальные отходы, промышленные отходы (RDF / SRF) преобразование в электроэнергию
• Производство биоугля (питательные вещества и усилители почвы)
• переработка ила и промышленных осадков в тепло и электроэнергию

Какова мощность процесса пиролиза Biogreen?

Модуль

Biogreen® рассчитан на переработку до 2,5 м3 / ч.Фактическая массовая вместимость связана с примененным временем обработки («временем пребывания») сырого продукта и его кажущейся плотностью (кг / м3). Время пребывания материала устанавливается на панели управления Biogreen® и регулируется скоростью вращения шнека. Для получения большей производительности установки пиролиза Biogreen® размещены параллельно.

Комментарии закрыты.

Азия .ru

.

Насос для опрессовки системы отопления: прицип работы

Автор Монтажник На чтение 7 мин. Просмотров 6.2k. Обновлено 20.01.2020

Любая отопительная система после монтажа или сложного ремонта нуждается в проверке работоспособности, в профессиональных целях для этого используют специальный насос для опрессовки системы отопления, предназначенный для испытаний отопительных систем под давлением. Проверке на герметичность могут подвергаться трубы, различные водозаборные емкости и механизмы, в качестве рабочего тела в данных устройствах применяют воду, антифриз или гидравлическое масло.

Насосы для опрессовки системы отопления используют после монтажа всех узлов и наполнения труб жидкостью, необходимое давление в магистрали (в 2 – 3 раза больше рабочего) устанавливается с помощью специальных ограничительных кранов и контролируется встроенным манометром.

Рис. 1 Опрессовочное ручное и электрическое оборудование – внешний вид

Когда применяют насос для опрессовки системы отопления

Комплекс мероприятий по проверке систем отопления производится в следующих случаях:

• После окончания монтажа отопления или при сдаче его в эксплуатацию.
• При замене труб, стояков и прочих узлов отопительной системы.
• В период подготовки к отопительному сезону или во время обязательной периодической проверки.
• При обнаружении труб и узлов, подвергшихся сильной коррозии или деформации.

Принцип работы и назначение ручного опрессовочного насоса

Проверку отопления на герметичность можно производить при помощи накачки в магистраль воздуха или жидкости, в первом случае для подачи воздуха используют компрессоры для опрессовки трубопроводов. Недостатком воздушного метода является сложность выявления протечек в трубах обжима, устройство трубопровода позволяет легко подключать испытательное оборудование с использованием различного вида жидкостей.

При гидравлических испытаниях отопительных систем в магистрали опрессуемой ручным насосом для опрессовки, система работает в течение нескольких часов под высоким давлением. По способу его нагнетания данное оборудование можно разделить на две большие группы: ручные и электрические.

Рис. 2 Принцип работы основного узла механического опрессовщика – плунжерного насоса

Ручной опрессовочный насос имеет простую конструкцию в виде герметичного резервуара для воды с плунжерным поршнем, нагнетающим давление с помощью шарнирно присоединенного к нему прочного рычага.

Достоинством плунжерных насосов является возможность получения очень высокого давления за счет использования в качестве толкающего поршня прочного и износостойкого металлического цилиндра, не поддающегося механической деформации. Внутренняя поверхность рабочего цилиндра, в которой перемещается цилиндрический поршень, выполняется с высокой точностью изготовления – это позволило уменьшить рабочие зазоры, размеры уплотнительных колец и соответственно увеличить напор ручного насоса.

Для контроля работы агрегат оборудован манометром, после накачки жидкости с нужным давлением рабочая камера изолируется от общей системы с помощью отсечного крана.

Ручные опрессовщики предназначены для проверки небольших контуров, их часто используют на дачах или в загородных домах. От своих электрических аналогов они отличаются невысокой стоимостью и медленной работой.

Стандартный напор в отопительный системе лежит в диапазоне 1 – 1,5 бара, типовой ручной опрессовщик способен накачать жидкость под давлением в 60 бар., что достаточно для большинства бытовых гидравлических испытаний.

Рис. 3 Гидравлический опрессовщик – вид изнутри

Конструктивное устройство ручного опрессовочного насоса

Обычный ручной насос опрессовки для системы отопления состоит из:

• напорной части 1 с ручкой 5, установленной на крышке 6 бака 2.
• К выходу нагнетательного узла присоединен напорный шланг 3, который через специальный штуцер подключается к испытуемой магистрали.
• Плунжерный насос 1 является основным узлом агрегата и включает в себя цилиндрическую головку 4, распределительный штуцер 15, внутренние клапаны, два вентиля 7 и 8.
• Кран 7 открывает и закрывает отверстие для слива жидкости, а вентиль 8 служит для отключения устройства после нагнетания в магистраль необходимого давления.
• Вода в проверяемую систему поступает через цилиндрическую головку 4 и всасывающий жидкость патрубок 10 с размещенным на конце фильтром, зафиксированным гайкой 11.
• Для удобства работы боковая сторона бака оснащена крюком для крепления ручки, которая также применяется для переноски агрегата.
• Для отслеживания давления оборудования аппарат оснащен встроенным манометром 9 со стрелочным индикатором.

Рис. 4 Конструкция ручного гидравлического опрессовщика

Порядок работы с ручным опрессовщиком

При работе с гидравлическим ручным опрессовщиком соблюдают приведенный порядок и выполняют следующие правила:

1. Удаляют воздух из напорных узлов опрессовочного насоса. Для этого заполняют бак 2 рабочей жидкостью до указанной в инструкции отметки и открывают запорный вентиль 8, после чего несколько раз прокачивают воду до выхода ее из напорного шланга 3.
2. Присоединяют напорный шланг 3 к испытуемой магистрали. Для подключения используют переходной штуцер или ниппель, входящие в комплектацию агрегата или приобретенные отдельно.
3. Производят закачку жидкости. С помощью прокладок перекрывают все отверстия в магистрали и накачивают воду до достижения требуемого давления, затем поворачивают запорный вентиль 8 до окончания испытаний. Обычно проверку производят в течение нескольких часов, у некоторых специалистов работает насос при опрессовке почти сутки, о негерметичности системы говорит падение давления.
4. Отсоединяют опрессовщик от трубопровода. Для этого открывают сливной вентиль 7 и ждут полного перетекания воды обратно в бак, по окончании процесса сливной вентиль перекрывают во избежание попадания частиц грязи в насос. Отсоединяют напорный шланг от входной трубы магистрали, опускают его в бак и освобождают нагнетательные узлы от воды открыванием вентиля 8.

Рис. 5 Пример использования насосов для опрессовки в испытуемой магистрали

Во избежание коррозии деталей опрессовщика рекомендуется после освобождения его от воды залить в бак немного машинного масла и несколько раз прокачать насос – опрессовка системы отопления в следующий раз будет проходить в очищенных от влаги и коррозии внутренних деталях. Масло по окончании работы можно слить и в дальнейшем многократно использовать для очистки опрессовщика.

Популярные модели ручных опрессовочных насосов

На российском рынке широко представлены модели ручных опрессовщиков отечественного и зарубежного производителя, все они отличаются простотой конструкции и сравнительно низкой стоимостью.

Широкий ряд опрессовочных насосов выпускается известной немецкой компанией Rothenberger, имеющей в штате более 1200 сотрудников и 12 заводов в США и ведущих европейских странах.

Rothenberger RP 50 (100 у.е.) – ручной гидравлический опрессовщик, предназначенный для проверки герметичности труб, узлов и механизмов в водопроводных, сантехнических и отопительных магистралях. Емкость для воды выполнена из оцинкованной листовой стали, прибор имеет манометр в металлическом корпусе с тремя шкалами измерения и встроенный фильтр для защиты от загрязнений. Напорный шланг устройства выполнен в прочный тканевой оплетке, в конструкции предусмотрено наличие двойных клапанов, прибор рассчитан на работу с водой и маслом.

Технические параметры Rothenberger RP 50

• объем резервуара: 12 л.;
• максимальное давление: 50 бар.;
• подача жидкости: 45 мл. за такт;
• диаметр выходного патрубка: 1/2 дюйма;
• вес: 8 кг.

Рис. 6 Немецкий компрессор для опрессовки трубопроводов Rothenberger RP 50

Voll V-Test 50 (115 у.е.) – опрессовщик от белорусского производителя, имеет прочный резервуар из стали, окрашенный краской с порошковым напылением и насосный двухклапанный узел из коррозионно-стойкой латуни. Манометр с тремя шкалами отвечает за точность измерений, подключаемый шланг выполнен из каучука на тканевой основе, агрегат работает с водой и маслом.

Технические параметры Voll V-Test 50

• объем резервуара: 10 л.;
• максимальное давление: 50 бар.;
• подача: 45 мл. за такт;
• диаметр выходного патрубка: 1/2 дюйма;
• вес: 8 кг.

Рис. 7 Механический насос для опрессовки Voll V-Test 50

Сатурн НИР-60 (110 у.е.) – насос испытательный ручной (НИР) от отечественного производителя, прибор предназначен для гидравлических проверок различных емкостей и трубопроводных магистралей, рабочая жидкость – масло и вода.

Технические параметры Сатурн НИР-60

• рабочая температура жидкости: 5 – 80 С.;
• объем резервуара: 12 л.;
• максимальное давление: 60 бар.;
• подача: 40 мл. за такт;
• диаметр выходного патрубка: 1/2 дюйма.

Рис. 8 Ручной насос для опрессовки систем отопления Сатурн НИР-60

Ручной опрессовщик относится к бытовым приборам и используется специалистами для проверки систем отопления в загородных домах, при желании домовладелец может самостоятельно проверить свою магистраль, взяв опрессовщик напрокат в соответствующий фирме. Цена ручных опрессовщиков от отечественных производителей составляет около 100 у.е., за более дорогие агрегаты высокого качества европейского производства придется выложить сумму в 2 – 3 раза больше.

правила, условия выполнения, методы своими руками

Содержание статьи:

Чтобы система отопления была надежной и энергоэффективной, недостаточно выполнить качественную проектировку и монтаж. Важно своевременно и правильно выполнить пуско-наладочные работы, в которые входит опрессовка системы отопления и ее промывка. Процедуру обязательного технического контроля проводят по завершении монтажа новой отопительной системы, вначале отопительного сезона и после проведения ремонтных работ. В многоквартирных домах подобные работы выполняют компетентные организации. В частном доме работоспособность системы отопления можно проверить самостоятельно. Для этого потребуется специальное оборудование и знания требований нормативных актов, регламентирующих предельное давление для системы и временной интервал для проверки разных тепловых сетей.

Особенности проведения испытаний

Опрессовка – это проверка отопительной системы под давлением на завершающем этапе работ

Опрессовка труб отопления – это завершающий этап после монтажа новой или ремонта существующей системы перед подписанием акта о выполненных работах.

Процедура предполагает проведение испытаний путем закачки воздуха или жидкости в трубы под нормативным давлением, которое превосходит рабочее в несколько раз. Для частного дома таким образом производится проверка:

• контуров теплого пола;
• радиаторов отопления;
• коллекторов;
• запирающей арматуры;
• точек подключения труб к оборудованию;
• циркуляционных насосов;
• котлов;
• бойлеров.

Такая проверка наглядно демонстрирует качество используемого материала и показывает, может ли выбранное оборудование и трубы выдерживать высокое давление, сохраняя герметичность в точках соединения. При положительном результате испытаний отопление можно запускать в штатном режиме, не боясь возникновения аварийных ситуаций.

По правилам опрессовка отопительной системы проводится в условиях положительной температуры на улице. В помещении температура воздуха не должна быть ниже 5 градусов. При отрицательных температурах опрессовку проводят только в экстренных случаях.

Требования СНиП 41–01-2003

Давление в системе, превышающее норму в 2 раза, держится в течение 2 – 3 часов

Требования этого нормативного документа гласят, что проведение гидравлических испытаний внутри помещений должно проходить в условиях положительной температуры воздуха. Водяные системы должны выдерживать давление не менее 0,6 Мпа, не разрушаясь и не теряя герметичности.

На протяжении испытательных мероприятий давление не должно превышать предельное значение, установленное для трубопровода, арматуры и отопительных устройств.

При выполнении гидравлической опрессовки в трубопровод нагнетают воду и с помощью специального оборудования создают гидравлическое давление, превышающее штатный показатель в 1,5-2 раза. В таком состоянии систему оставляют на необходимое время, в течение которого выполняют наблюдение с целью обнаружения протечек. При проверке пластиковых труб сначала держат рабочее давление в течение 2 часов, а на третий час давление повышают на 30%.

Максимальный показатель давления при проведении гидравлической опрессовки системы отопления и батарей составляет 10 бар, при условии, что проверяемые элементы на это давление изначально рассчитаны.

Требования СНиП 3.05.01–85

Требования данного нормативного документа говорят о том, что опрессовку теплового узла водяной системы отопления выполняют гидравлическим методом, повышая давление в 1,5 раза от рабочего значения. В течение 5 минут проверяемый участок должен выдерживать такое давление без нарушения целостности и образования протечек – это значит, что он прошел испытание и готов к эксплуатации в штатном режиме.

Условия для выполнения работ по опрессовке

Опрессовка отопления была выполнена правильно и в полном объеме, если при ее проведении были соблюдены все условия:

• Во время проведения испытаний не допускается проведение иных работ на объекте.
• Если опрессовку системы отопления и радиаторов выполняет специализированная компания, она должна действовать в соответствии с планом, согласованным ведущим инженером. Инструкция должна содержать информацию о предстоящих работах, их последовательности и используемом оборудовании.
• Не допускается присутствие иных лиц, кроме специалистов, проводящих испытания на объекте, его включении и отключении.
• Если одновременно с испытаниями на смежных объектах выполняются какие-либо работы, важно обеспечить безопасность их проведения.

Визуальная оценка работы приборов отопления в процессе их проверки должна выполняться только в условиях рабочего давления. По окончании работ составляется акт, подтверждающий герметичность системы отопления.

Виды испытаний и время их проведения

Опрессовка теплого пола проводится до заливки бетона

Проведение испытаний на герметичность узла отопления выполняется в следующих ситуациях:

• В частном доме первичная проверка системы выполняется на этапе подготовки дома к сдаче в эксплуатацию. Диагностика трубопровода в штробах и контуров теплого пола проводится до заделки и заливки стяжки. Когда раствор окончательно высохнет, рекомендуется провести дополнительные гидравлические испытания, чтобы выявить и устранить возможные протечки до укладки дорогостоящего чистового материала.
• Для подготовки сети теплоснабжения к незапланированному включению раз в год после завершения отопительного сезона проводят периодическое гидравлическое испытание. Также проверку производят непосредственно перед началом отопительного сезона при положительных температурах окружающей среды.
• Разовые внеочередные проверки прочности и герметичности системы следуют сразу после окончания плановых и внеплановых ремонтных мероприятий.

Все перечисленные мероприятия носят диагностический характер и позволяют своевременно определить неполадки системы отопления, ведущие к ее отключению и ремонту.

Процесс опрессовки

Давление для опрессовки выбирают исходя из технических характеристик материалов, радиаторов и состояния системы в доме

Давление, которое используют в системе отопления, выбирается в зависимости от ее назначения и вида оборудования. Для опрессовки узлов ввода применяют давление 16 атм, для системы отопления многоэтажного дома – 10 атм, для частного дома – 2-6 атм.

При опрессовке следует учитывать изношенность здания и системы отопления. В новых строения проверку выполняют с превышением давления в 1,5 – 2 раза, а в ветхих домах не больше 1,5. Если батареи отопления изготовлены из чугуна, во время испытания давление не может превышать предел в 6 атм. Для конвекторов это значение составляет 10 атм.

Решающим критерием при выборе давления в процессе проверки системы являются параметры, отраженные в техническом паспорте оборудования. За точку отсчета берется самый «слабый» участок системы.

Последовательность работ

Опрессовка происходит по единому алгоритму, который выглядит следующим образом:

1. Если работы выполняются в частном доме с автономным отоплением, котел выключают. Отключают участок системы отопления, подлежащий проверке.
2. Сливают воду.
3. Трубопровод наполняют водой, температура которой не превышает 45 градусов. Пока происходит заполнение, из системы отводят воздух.
4. К системе подключают специальное оборудование – опрессовщик отопления, с помощью которого нагнетают давление до рабочего показателя. При этом осуществляют визуальный осмотр проверяемого участка.
5. Выполняют плавное повышение давления до значения, указанного в плане испытательных работ. Выполняют визуальный осмотр системы на предмет протечек и повреждений.
6. Полученное значение фиксируют на 10 минут с помощью манометра. Показания фиксируют. Если оно остается неизменным, значит система герметична и готова к эксплуатации.

Метод пневматической проверки применяют в случае, если гидравлический способ не может использоваться. Например, при минусовой температуре. Ориентиром при выявлении нарушения герметичности трубопровода служат показания манометра. Места возможной утечки определяются путем обработки их мыльным раствором.

Допустимое давление при проведении испытаний

Ситуация, когда заявленные производителем критерии качества не отвечают действительности

Согласно нормативным документам, давление при проведении испытаний на герметичность отопительного оборудования должно составлять:

• для ГВС и систем отопления с водонагревателем – 10 атм;
• при конвекторном отоплении – 10 атм;
• для чугунных и стальных радиаторов – 6 атм.

Об успешном прохождении оборудованием испытаний говорит следующее:

• в ходе испытаний не обнаружено запотевание отопительного оборудования – котлов, труб, радиаторов, запорной арматуры и швов;
• за 5 минут давление внутри контура понизилось не более чем на 0,2 бар;
• за 10 минут в системе ГВС, состоящей из металлических труб, падение напора не превысило 0,5 бар;
• если трубы пластиковые, нормальным показателем является понижение давления до 0,6 бар в течение первых 30 минут, и до 0,2 бар в течение следующих 2 часов;
• при проведении воздушных испытаний парового отопления давление в первые 5 минут должно упасть не более чем на 0,1 бар.

При тестировании системы ГВС к рабочему давлению может быть добавлено 5 атм. При выборе давления, превышающего рабочий показатель, учитывают данные в паспорте оборудования.

Виды насосов для испытаний

Испытательные мероприятия выполняются с применением ручных или электрических насосов для нагнетания давления.

Ручные модели оснащаются приборами контроля давления, краном для отсечения поступающей воды и запорным вентилем для отвода воды из прямоугольной кюветы. Для закачки воды под давлением используется плунжерный насос. Главный минус ручного оборудования – низкая скорость закачки и трудоемкость процесса.

Лучшим выбором будет электрическое оборудование. Его преимущество заключается в высокой скорости заполнения контуров и в автоматизированном отключении при достижении необходимого давления.

СНиП, требования, порядок действий, оборудование

В частном доме система отопления отличается от той, которая монтируется в многоквартирных. Это может звучать смешно, но системы в частных домах значительно сложнее по конструкции. Ведь в них может входить и теплый пол, и радиаторы с большим числом соединений. Выполняется опрессовка системы отопления воздухом только после окончательного монтажа. Для того чтобы выполнить эту работу, нужно воспользоваться специальным оборудованием – автоматическим или ручным. Если таковое имеется в наличии, то трудностей не появится. Но необходимо при закачке воздуха или жидкости в систему учитывать тот факт, что интервалы времени оговорены в нормативах.

Опрессовка – что это такое?

Опрессовка системы отопления воздухом в частном доме нужна для того, чтобы проверить герметичность всех соединений. Как только вы сделаете все монтажные работы, нужно провести испытание и ввод в эксплуатацию. Но если обнаружатся течи, использовать систему запрещается. Опрессовка – это испытание отопительной системы путем нагнетания в нее воздуха или жидкости под давлением, которое будет превосходить рабочее примерно в два раза.

В частных домовладениях нужно тщательно проверить все контуры радиаторов, теплых полов, а также соединения. Обязательно нужно уделить должное внимание бойлерам, электрическим насосам, водонагревательным котлам, если таковые имеются в конструкции системы. Требования к проведению опрессовки будут рассмотрены далее в нашей статье.

С помощью опрессовки вы сможете определить способность всех элементов и материалов выдерживать продолжительное время высокое давление. В том случае, если испытания закончились удачно, можно приступать к эксплуатации оборудования. Если нет, то проводится устранение дефектов и повторная диагностика.

Когда делается опрессовка?

Все работы выполняются строго по СНИП-41-01-2003, в котором четко указывается на то, когда, какими способами, осуществляется опрессовка системы отопления. В этом же документе вы найдете все про требования к вентиляции и кондиционированию. Существует три случая, когда требуется проводить испытание:

1. Первичная опрессовка – выполняется сразу же после окончания монтажных работ. Диагностика производится до того, как будут заделаны трубы в штробы. Система теплого пола также должна быть доступна – нельзя ее заливать перед опрессовкой. Нужно отметить, что допускается проводить повторную диагностику всех контуров после изготовления стяжки и заделки. В этом случае вы сможете избавиться от неприятностей.
2. Периодические гидроиспытания нужно осуществлять каждый год перед началом отопительного сезона и сразу после него. Цель испытания заключается в том, чтобы предварительно подготовить теплосеть к эксплуатации.
3. Внеочередные испытания нужно проводить после каждого ремонта или долгого простоя оборудования. Особенно важна диагностика в тех случаях, когда из системы сливается вода.

Во всех перечисленных случаях опрессовка будет являться средством, которое позволит диагностировать систему и заранее выявить все проблемные места в оборудовании. Ведь в том случае, если появится утечка, в холодное время года обогрев окажется не очень эффективным.

Опрессовка системы отопления своими руками

Ошибочно полагать, что строительство и оборудование дома заканчивается после установки необходимых трубопроводов. На самом деле это не так, ведь загородный дом — это постоянный комфорт, который необходимо все время контролировать. Отопление, снабжение водой и газом — все это требует постоянного внимания. И именно для того, чтобы все исправно функционировало, и требуется опрессовка системы отопления — специальная проверка системы, с помощью которой мониторят качество установки и все оснащение.

Начинаем подготовительный этап.

Отметим, что в каждой отопительной системе имеется рабочее давление, под его воздействием перемещается теплоноситель, воздух или вода. Данная характеристика напрямую связана с числом этажей дома, для многоэтажек оно обязано быть достаточно высоким для поднятия воды или «незамерзайки» на необходимую высоту. Когда теплоноситель движется по трубам, то давление при этом может колебаться. И вполне возможно что некоторые показатели будут превышать норму.

Собственно, в этом и заключается основная причина для применения опрессовки: ведь давление может превышать необходимую норму даже в два раза. Итак, что нам нужно сделать на этапе подготовки:

1. Проверить все элементы трубопровода, от вентилей до арматуры.
2. Если герметичность недостаточная, то ее следует уплотнить.
3. Реставрируем изоляцию.

Важно! При наполнении системы водой воздушники, вне зависимости от своего месторасположения, обязаны открываться, а выпускные краны — наоборот, закрываться.

Как выполняется опрессовка

Если это частный дом, тогда опрессовка системы отопления происходит следующим образом: берется вода и запускается в трубопровод под большим давлением (оно составляет как минимум 2 атмосферы).

Но если речь идет о многоэтажке, то вначале систему следует испытать — повысить мощность хотя бы на 30 процентов. Существует специальный пресс, предназначенный для этого. Полученная мощность должна удерживаться в течение тридцати минут. Это будет контролировать установленный на вводе манометр.

Если вы видите, что стрелка на манометре неожиданно начала опускаться, то это может значить лишь одно: в системе имеет место быть разгерметизация. К «слабым» местам, в которых утечка происходит чаще всего, относятся:

1. Радиаторы отопления.
2. Соединения на резьбе.
3. Арматура.

Более того, из-под контроля не должны уходить те элементы, которые были установлены под поверхностью пола. Стоит отметить, что и эти, и другие ремонтные работы необходимо начинать лишь после того, как теплоноситель будет частично, а лучше полностью слит. Сама процедура опрессовки может заканчиваться только после того, как стрелка перестанет опускаться и будет вести себя стабильно. Пресс, о котором мы только что упомянули, можно использовать для малодоступных участков системы отопления.

В государственных учреждениях, таких, как больницы, общественные центры, промывка и дальнейшая опрессовка должны в обязательном порядке выполняться соответствующими службами. Когда со всеми работами будет закончено, эксперт должен составить акт опрессовки, в котором должно указываться время проведения и исходные параметры системы отопления.

Не стоит заблуждаться и по поводу недавно оборудованных систем отопления. То, что она будет новой, еще не значит, что система постоянно будет в полной исправности. Ведь еще в ходе установки трубы могут быть загрязненными пылью и строительными материалами, тем или иным образом попавшими в трубы. Поэтому, во избежание проблем в дальнейшем, и в этом случае понадобится промывка и опрессовка системы отопления.

Этапы проведения опрессовки

Честно говоря, здесь особо нечего обсуждать. Этапов всего два и они достаточно просты.

Первый этап. Промываем всю систему после опрессовки. Вода будет выходить грязной и мутной, в этом нет ничего удивительного, ведь в ней собрался мусор.

Второй этап. Промываем систему еще раз, уже из водопровода. Это позволит нам окончательно избавиться от остатков мусора в трубах.

Опрессовка воздухом

Это возможная альтернатива проверки радиатора для того, чтобы с ним не было проблем в будущем. Данная процедура также состоит из двух основных этапов, но отличительно то, что ее должны проводить исключительно специалисты.

При этом важно помнить, что после работы в системе не должно оставаться воздушных пробок, ведь они, скорее всего, повлияют на эффективность теплоносителя. Соответственно, температура в помещении, как и ваш комфорт, снизится. Как выявить наличие таких пробок? Да очень просто: при работе системы в трубах будут слышны посторонние шумы.

Также стоит помнить, что воздух из системы отопления будет выпускаться неоднократно — это необходимо делать до того времени, когда все батареи будут нагреваться равномерно, а с кранов будет течь ровная струя воды (это означает, что в воде больше нет воздуха).

От чего будет зависеть цена опрессовки

Если вы сомневаетесь, по силам ли вам опрессовка системы отопления, то лучше все же обратиться за помощью к профессионалам. Стоимость таких работ будет зависеть от нескольких факторов:

1. Объем работы.
2. Есть ли дефекты. Если есть, то их следует устранить заранее.
3. В каком состоянии находится система отопления. За ремонт новой системы вам придется заплатить в несколько раз меньше, чем за ремонт старой.

Видео инструкция на примере теплого пола

[Всего:    Средний:  /5]

Как опрессовать систему отопления воздухом: опрессовочное давление

Содержание:

Описание процесса — что это такое
Типы опрессовки
Правила проведения опрессовки системы отопления
Этапы выполнения работы
Какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома
Инструменты, используемые для опрессовки
Стоимость гидравлических испытаний

Водяное отопление нового поколения представляет собой сложную и дорогостоящую инженерную систему, выполненную с применением современных технологий.

Для отопительной системы очень важно наличие таких качеств, как эффективность, надежность и бесперебойная работа. Однако в любой коммуникации может обнаружиться участок, где в процессе монтажа была допущена ошибка, также любая система со временем приходит в негодность. Помимо этого довольно часто наблюдается разгерметизация контуров. Выявить наличие утечки или обнаружить аварийный участок помогает опрессовка системы отопления. Для многих домовладельцев этот процесс неизвестен, что приводит к появлению вопроса, что такое опрессовка труб отопления.

Описание процесса — что это такое

Под опрессовкой следует понимать процесс проверки работоспособности оборудования или трубопровода путем нагнетания воды или воздуха под высоким давлением. Другими словами система проверяется на прочность и плотность способом неразрушающего контроля. Идея опрессовки заключается в следующем: отсутствие протечек при повышенном давлении рабочей среды гарантирует бесперебойную работу системы в нормальном режиме.

Очень важно понимать, что опрессовка здания подразумевает комплексное выполнение следующих действий:

• Испытание трубопроводов с одновременной промывкой системы.
• Ремонт или замена некоторых элементов.
• Обновление изоляции.

В частном секторе опрессовка выполняется в системах отопления, водоснабжения и канализации, а также в контуре ГВС.

Гидравлические испытания проводятся со следующей целью:

• Проверить на прочность корпуса и стенки трубных участков, радиаторов и теплообменников, а также запорной арматуры.
• Определить степень герметичности соединения различных узлов системы.
• Проверить работоспособность разных кранов и датчиков.

В процессе эксплуатации трубы подвергаются воздействию коррозии и механическим повреждениям, не исключено наличие заводского брака. Все это приводит к появлению слабых участков, включая места обвязки котлов и арматуры, сборные фитинги и места соединений. В результате воздействия высоких температур и гидравлических ударов на слабых участках появляются протечки, которые помогает выявить опрессовка котла и опрессовка батарей.

Типы опрессовки

Опрессовка системы отопления в многоэтажных домах делится на несколько видов, это зависит от того, для чего нужна опрессовка системы отопления.

Первичной опрессовке подвергается вновь собранная система перед непосредственной сдачей в эксплуатацию. Диагностика предназначена для проверки качества сборки, поэтому выполняется после того, как будут подключены радиаторы, теплогенератор и расширительный бак. Однако маскировать систему отопления за декоративную обшивку или заливать стяжкой лучше всего после проведения опрессовки.

Вторичная опрессовка проводится в профилактических целях. Наиболее подходящим для этого считается время, когда отопительный сезон закончился и проведено плановое обслуживание. Основной целью плановой опрессовки является подготовка к следующему отопительному сезону и снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

Внеплановая опрессовка проводится после проведения ремонтных работ на одном из участков, например, после отсоединения котла или демонтажа радиаторов. Подобный процесс необходим после промывки системы, а также в случае запуска после долгого простоя. С помощью опрессовки выявляются повреждения и утечки системы при различных неполадках.

Правила проведения опрессовки системы отопления

В поисках ответа на вопрос, что это такое опрессовка системы отопления, важно понимать, выполнение работ подобного рода проводится в соответствии с определенными нормативными документами. В частности с требованиями к проведению опрессовки можно ознакомиться в таких документах:

• Санитарные Нормы и Правила 41-01 от 2003 года «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
• СНиП 3.05.01 от 1985 года «Внутренние санитарно-технические системы».
• «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» №115, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года.

Этапы выполнения работы

Перед выполнением работ важно узнать, как происходит опрессовка системы отопления. Процесс протекает по схеме, общей для всех систем, в частности предполагается следующий порядок действий:

• Выполняется отключение проверяемого участка, для чего используются краны.
• Приостанавливается работа теплогенератора.
• Проводится слив теплоносителя.
• В контур заливают воду температурой не выше 45⁰С, для этой цели в нижней части системы имеется патрубок.
• В процессе заполнения контура водой сбрасывают воздух.
• Проводят подключение устройства, которое будет нагнетать давление в системе.
• После достижения рабочего уровня давления визуально осматривают систему на предмет целостности.
• Стараясь не допускать рывков, повышают давление до испытательного уровня и фиксируют показатели датчиков.
• Под таким давлением система должна простоять около 10 минут.
• Проводят повторный осмотр системы, выявляя утечки и запотевания в местах соединения с помощью пайки, сварки или фитингов.

  Также выполняют поиск разрывов и свищей на отдельных узлах, включая корпус арматуры, секции радиаторов и стенки трубных участков, проверяют работу кранов и запорной арматуры.

• Проверяют показания датчиков давления. Проверку можно считать успешной, если показатели давления остались без изменения. Если опрессовка центрального отопления выявила места течи, то следует слить воду из контура, провести ремонт слабого участка и повторить процесс.
• Результаты испытания системы на плотность и прочность фиксируются в специальном документе. Поэтому важно знать, как правильно написать акт опрессовки системы отопления.

Акт  имеет определенную форму, которая утверждена соответствующими структурами управления тепловым хозяйством и руководителями предприятий энергетической отрасли. Бланк акта опрессовки системы отопления в каждом районе может иметь некоторые отличия. Он может иметь название «Ведомость поэтапной приемки» или «Справка готовности оборудования», но суть документа всегда остается неизменной.

В некоторых случаях опрессовку проводят воздухом. Такая ситуация возникает:

• Когда заполнить систему водой не представляется возможным.
• Если испытания проводятся при низкой температуре и есть вероятность замерзания воды.

Определить разгерметизацию контура при опрессовке систем теплоснабжения воздухом помогают показания контрольного датчика. Для обнаружения утечки места, где может возникнуть такая проблема, обрабатывают мыльным раствором. Чаще всего это относится к местам резьбового или фитингового соединения.

Какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома

Информацию о величине испытательного давления при опрессовке системы отопления должны знать застройщики в обязательном порядке. В регламентирующих документах сказано, что проверка выполняется давлением, которое превышает рабочие показатели в 1,25-1,5 раза. Об этом сказано в соответствующих Санитарных Нормах и Правилах, а также в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Чтобы определить рабочее давление системы, необходимо ориентироваться на этажность дома. В автономном отоплении частного дома высотой не больше 3 этажей давление не превышает 2 атмосфер. При этом регулировка проводится автоматически, избыточное давление сбрасывается специальным клапаном. В домах до 5 этажей показатель рабочего давления может составлять около 6 атмосфер. В зданиях высотой более 8 этажей системы имеют рабочее давление до 10 атмосфер.

Однако для проведения опрессовки системы отопления в многоквартирном доме важно знать и максимальный порог испытательного давления. Эти данные дает организация, которая занималась разработкой проекта.

При определении, какое давление опрессовки системы отопления воздухом может быть максимальным, во внимание принимаются характеристики всех элементов, входящих в состав отопительной системы. В частности речь идет о трубах, теплогенераторах, отопительных приборах и различной арматуре. Чтобы не причинить вреда отоплению при проведении опрессовки, вводятся ограничения максимального пробного давления. К примеру, для чугунных радиаторов можно использовать давление не более 6 атмосфер, а для панельных – не больше 10 атмосфер.

Инструменты, используемые для опрессовки

 Прочность и плотность водяного отопления испытываются с помощью нагнетающего устройства. Этот аппарат выполнен в виде насоса, который подключается к патрубку системы с помощью шланга высокого давления и обратного клапана. При выборе устройства следует учитывать следующие параметры:

• Производительность.
• Давление.
• Напряжение, к которому могут подключаться модели электрического типа.

Для выполнения работ небольшого объема можно воспользоваться ручным опрессовщиком отопительной системы, который оснащен гидравлическим цилиндром.

Электрические устройства с поршневым насосом считаются более удобными, так как более эффективно нагнетают давление. В этом случае давление накачивается быстрее с наименьшими трудозатратами.

Тема: Опрессовка воздухом

К базовой комплектации электрических опрессовщиков могут быть добавлены специальные манометры и контрольные блоки.

Частные коттеджи оборудуются системами с рабочим давлением в 2 атмосферы, поэтому для опрессовки достаточно давления сети водоснабжения. Контур заполняют водой из крана водопроводной системы и контролируют показания установленных манометров.

Стоимость гидравлических испытаний

Выполнять самостоятельно испытания отопительной системы не рекомендуется, так как подобные мероприятия считаются достаточно важными. Лучше всего доверить работу лицензированной подрядной организации, специалисты которой знают, как произвести опрессовку системы отопления и могут гарантировать высокое качество выполненных работ.

Чаще всего стоимость опрессовки складывается из следующего:

• Объем выполняемых работ.
• Техническое состояние системы.
• Необходимость выполнения дополнительных операций, включая промывку, устранение течи, замену приборов контроля и измерений.

Подрядная организация предоставляет заказчику договор на выполнение опрессовки и смету. В этом случае гарантируется высокий результат проведенных работ в соответствии с техническим заданием. Кроме того все полученные результаты обязательно будут занесены в акт, составленный по определенным правилам.

Из всего сказанного выше можно понять, что опрессовка системы отопления – это достаточно важное и ответственное мероприятие, позволяющее определить работоспособность отопительной сети.

Чем и как производится опрессовка многоквартирных домов.

В наших статьях мы решили осветить вопрос, который вас интересует — вопрос о том, чем и как проводится опрессовка систем отопления многоквартирного жилого дома. Хочу ответить сразу, что в целом опрессовка многоквартирного дома или детского сада или торгового центра значительных отличий не имеют.

Опрессовку отопления обычно начинают производить после окончания отопительного сезона, который заканчивается в конце апреля — начале мая.

Выполняют эти работы для определения неисправностей в системе, утечек воды в трубопроводах или арматуре.

Основной задачей эксплуатирующей или подрядной организации является проверка состояния запорной арматуры стояков, магистралей, элеваторного или теплового узла, проверка работы стояков системы отопления.

За прошедший отопительный период, как правило, известны стояки и  квартиры, откуда поступали жалобы на низкую температуру. Зная такие проблемные стояки, мы рекомендуем их проверить, на отсутствие засора в стояке, появившегося от избыточного количества ржавчины и окалины в трубах и нагревательных приборах. Для ликвидации таких проблем необходимо произвести промывку под давлением конкретного стояка или системы в целом.

Перед началом опрессовки системы отопления многоквартирных домов необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий, а именно:

1)Необходимо проверить запорно-регулирующую арматуру на элеваторном узле, магистралях и стояках.

В многоэтажных домах в целях экономии, как правило, устанавливаются чугунные задвижки. Во время эксплуатации от высоких температур уплотнительные шнуры (сальниковая набивка) начинают терять свои герметичные свойства и начинают течь. Поэтому при проведении подготовительных работ набивают новый сальник. На задвижках меняют изжившие паронитовые прокладки между фланцами задвижек и прикипевшие болты.

Также на элеваторном узле обязательно меняют манометры или отправляют их на поверку к государственному поверителю. В металлической оправе термометра проверяют наличие масла. Сам узел окрашивают черной краской.

2)Выполняют обследование всей системы отопления в целом с целью обнаружения утечек на трубопроводах и арматуре. При обнаружении таковых — их устраняют.

3)Следующим этапом проверяют состояния тепловой изоляции по подвалу на магистральных трубопроводах и стояках.

На этом подготовительные мероприятия заканчиваются, после чего приступают непосредственно к процессу опрессовки системы отопления многоквартирного дома.

Эти работы выполняют в несколько этапов: сначала испытания проводят на всей системе, после чего на тепловом узле. Так как испытания на узле обычно выполняют с давлением более высоким, чем в системе отопления.

1) Заполняют систему сетевой водой, подключают ручной насос — пресс или электрический пресс, которым создают повышенное давление в системе.

2) Если после создания повышенного давления, стрелка манометра остается на том же месте в течение 30 минут, значит, течи в системе нет, и опрессовка считается законченной. Если этого не происходит, то снова осматривают систему, в поиске течи. Узел ввода прессуется отдельно на 10 атмосфер.

После этого телефонограммой вызывают инспектора МОЭК и теплосетевой компании, которые составляют «Акт готовности системы к отопительному периоду».

Кроме проведения таких работ инспектор может проверить систему на жесткость. Из любого крана наполняется небольшая емкость водой из системы, а лаборант или инспектор проверяет жесткость наполненной воды. Если жесткость укладывается в пределы 70-100 единиц, это значит, что система наполнена сетевой водой и готова к эксплуатации.

ООО «Ремстройсервис» выполняет опрессовку системы отопления многоквартирных домов, а также в любых других типах зданий. Звоните нам по номеру 8(495)787-17-43, всегда готовы Вам помочь.

Смотреть видео:

# 30 Как спутники выживают в космосе при температуре 4 000F +?

С момента запуска спутника в 1950-х годах тысячи спутников были выведены на орбиту вокруг Земли и даже других планет. Каждая из них служила разным целям, от сложных космических станций, таких как Международная космическая станция, до Глобальной системы позиционирования. Большинство спутников можно рассматривать как «в космосе», но с точки зрения атмосферы Земли они находятся либо в термосфере, либо в экзосфере.Слой, через который спутник движется по орбите, зависит от того, для чего он используется и какую орбиту он имеет.

Термосфера — это область с очень высокой температурой, которая простирается от верха мезосферы на высоте примерно 85 километров до 640 километров над поверхностью Земли. Это называется термосферой, потому что температура резко возрастает до термического уровня

.

Температура сильно зависит от солнечной активности и может подниматься до 2 000 ° C (3 630 ° F). Излучение заставляет частицы атмосферы в этом слое становиться электрически заряженными (см. Ионосферу), позволяя радиоволнам отражаться и приниматься за горизонт.В экзосфере, начиная с высоты от 500 до 1000 километров (от 310 до 620 миль) над поверхностью Земли, атмосфера превращается в космос.

Сильно разбавленный газ в этом слое может достигать температуры 2500 ° C (4530 ° F) в течение дня .. (Источник)

Единственными элементами в периодической таблице, которые могут выдерживать 2500 ° C, являются углерод, ниобий, молибден, тантал, вольфрам, рений и осмий. За исключением углерода, эти металлы очень, очень тяжелые и, конечно, чрезвычайно теплопроводны, и большинство из них очень пластичны при термообработке, то есть они изгибаются и свертываются.Углерод даже имеет самую высокую теплопроводность из всех известных материалов! Итак, если вы хотите приготовить кого-то очень эффективно и быстро, нет ничего лучше космической капсулы из графита.

Международная космическая станция НАСА с защитой от доменных печей

Солнечные панели, которые активируют эти машины, едва ли будут работать, даже если они смогут удерживать их вместе достаточно долго. Британская компания обнаружила, что пиковая мощность падает на 1,1% при каждом увеличении градусов Цельсия фотоэлектрических солнечных панелей, когда они достигают 42 ° C, и, конечно, при 1414 ° C кремний фактически плавится.Но подождите … телескоп Хаббла и спутники используют арсенид галлия вместо кремния, который плавится при еще более низкой температуре — 1238 ° C.

Оправдание номер один исходит от нескольких веб-сайтов, таких как Википедия, которые хотят максимально оскорбить наш интеллект. Вот основное объяснение того, почему спутники не превращаются в искусственные метеориты:

Сильно разбавленный газ в этом слое может достигать 2500 ° C (4530 ° F) в течение дня. Даже при такой высокой температуре в термосфере не будет ощущаться тепло, потому что это настолько близко к вакууму, что не хватает контакта с несколькими атомами газа для передачи большого количества тепла .

Эээ… погоди минутку. Я думал, что это солнце заставляет эти несколько атомов газа нагреваться до 2500 ° C? О, это так.

Температура термосферы увеличивается с высотой из-за поглощения высокоэнергетической солнечной радиации .

Источник тепла термосферы — это не несколько атомов газа. Это солнце!

Вот объяснение тепла в Вики, которое на самом деле не является теплом в космосе из-за всего корректирующего и умиротворяющего «вакуума» космоса … который на самом деле вовсе не вакуум:

Сильно разбавленный газ в этом слое может достигать 2500 ° C (4530 ° F) в течение дня.Несмотря на то, что температура настолько высока, в термосфере не чувствуется тепла, потому что она настолько близка к вакууму, что контакта с несколькими атомами газа недостаточно для передачи большого количества тепла. Обычный термометр будет значительно ниже 0 ° C (32 ° F), потому что энергия, теряемая тепловым излучением, будет превышать энергию, полученную от атмосферного газа при прямом контакте.

Даже сами НАСА признают это в своей сессии вопросов и ответов на вопрос 3:

Тепло распространяется через вакуум за счет инфракрасного излучения.Солнце (и все, что тепло) постоянно излучает инфракрасное излучение, а Земля поглощает его и превращает энергию в движение атомов и молекул или тепло.

Вот и все для этого оправдания. Они понимают, что будет несколько людей с многоклеточным мозгом, которые будут видеть это насквозь, поэтому им потребуются дополнительные объяснения. В вопросе 5 входит доктор Эберхард Мебиус, который говорит:

.

… это второй секрет вакуумной бутылки (или термоса): в то время как вакуум подавляет теплообмен за счет теплопроводности и конвекции воздуха, обмен излучением подавляется блестящим металлическим покрытием бутылки. Это блестящее покрытие отражает тепловое излучение, как зеркало , и удерживает его внутри бутылки (если содержимое горячее) или снаружи (если содержимое холодное).

Но ни одна из орбитальных машин НАСА не покрыта полностью слоем материалов, отражающих ИК-излучение, только немного алюминиевой фольги для телескопа Хаббла. Даже если бы фольга могла выдерживать излучаемое тепло 1500 ° C, она, конечно же, не смогла бы перестать проводить тепло от других материалов телескопа, особенно от прекрасных темных участков, поглощающих инфракрасное излучение, медной фольги, проводов с пластиковым покрытием и потускневший металл; А как насчет той же алюминиевой фольги, отражающей свет обратно на сам телескоп! Есть солнечная плита? На картинке ниже так много неправильного, что невозможно передать словами:

Дэйв, почему мы не превратились в раскаленные добела груды метеоритного пепла?
Потому что мы в бассейне, Иван.
Ах, на минутку чуть не забыл. (источник)

20 000+ спутников на орбите

Сателлиты изготовлены из золота, титана, алюминия и углеродного волокна

Путешествовать со скоростью 17 500 миль в час, чтобы оставаться на орбите Земли

Астроноты тренируются в бассейне НАСА для космического полета

Который также удваивается, поскольку выполняет мистификацию космической станции МКС

Сводка

• После 100 км высоты начинает сильно нагреваться.На 110 км — 200 ° C. На 500 км это где-то между 500 ° C и 1500 ° C и более. Это термосфера.
• Причиной этого тепла является дополнительное солнечное излучение над ионосферой, более близкое расстояние к Солнцу и, прежде всего, космический вакуум, который не позволяет теплу отводиться достаточно быстро или позволяет снизить перепад давления с увеличением высоты.
• Говорят, что космические машины вращаются на орбите на высоте от 120 до 35000 км +, что делает их движущимися печами и, очевидно, является чистой фабрикой , если указанные орбитальные высоты верны.
• Возможные контраргументы против горячей термосферы: 1. Невидимые звезды на большой высоте могут быть причиной более низкой температуры на той же указанной высоте; хотя возможные раскаленные астероиды, вращающиеся вокруг Солнца, и обнаружение повышенной интенсивности солнечного света делают это маловероятным. 2. Длительные промежутки времени делают нагревательные объекты очень медленными и незаметными; хотя для того, чтобы нагреть конвективный воздух на земле от одного сезона к другому, требуется всего несколько месяцев — в космосе тепло можно только излучать.
• Говорят, что на высоте более 100 км объекты свободно падают по кривой Земли, если первоначально перемещаются в боковом направлении со скоростью более 28000 км / ч. Падение — это ускорение, заставляющее те объекты, которые вращаются по орбите в течение многих лет, путешествовать во много раз быстрее стандартной скорости света.
• Одна модель вакуума на расстоянии 400 км оценивается как одна триллионная триллионной плотности воздуха на уровне моря, что позволяет получить чрезвычайно высокую конечную скорость.
• Самый простой способ обнаружить фальшивые кадры НАСА — сравнить их с контрольными видеороликами высотных метеозондов — если не похожими, то фальшивыми.
• Есть множество красных флажков при анализе космического отснятого материала, который не похож на контрольный: 1. Заключительные пузыри в космосе. 2. Плавание космонавтов ногами. 3. Волосы женщины-космонавта ведут себя совершенно иначе, чем волосы в условиях невесомости в самолете. 4. Крис Хэтфилд пойман с торчащими из рубашки проводами. 5. Фрейдистское признание Криса Кэссиди реального местоположения.
• Существует очень мало подлинных фотографий Земли как земного шара, несмотря на то, что за десятилетия было запущено 3700 спутников (1100 все еще работают, хотя, как говорят, 6578 спутников когда-либо были запущены на орбиту).Любое орбитальное расстояние от 6200 км или более показало бы весь шар Земли.
• Видео земного шара Земля отсутствует, только анимации наборов фотографий.
• Есть только два набора фотографий земного шара (известных автору), которые считаются подлинными: 1. Снимки, сделанные во время миссии Аполлон, и 2. Фотографии со спутника Галилео 1990 года.
• Глобус Земли из голубого мрамора 2012 года. Изображение Земли состоит из намного меньших по размеру и более близких к Земле спутниковых снимков, сделанных различными инструментами, составленных по слоям и измененных.
• Высадка Аполлона на Луну — фарс из-за термосферы и здравого смысла.

*****

Возможно ли?

Вы бы удивились, если бы оказалось, что Джудит Резник — «первая еврейка в космосе» (и предполагаемая жертва катастрофы «Челленджер») все еще жива и здорова? Что она участвовала в фильмах, таких как «Честная игра» Дуга Лимана (голливудский блокбастер 2010 года с участием Шона Пенна и Наоми Уоттс в главных ролях с участием тайного агента ЦРУ и «желтый кек урана для изготовления ядерных бомб»), получившего премию «Свобода слова». »? Что сегодня она заслуженный академик и «профессор права Артура Лимана» в Йельской школе права?

*****

А как насчет астронота Challenger Майкла Дж.Смит?

За 18 лет обучения в колледже Майкл Дж. Смит консультировал 80 магистрантов и докторантов. Недавно группа этих студентов удостоила его вечеринки-сюрприза и награды за выдающиеся достижения в целостном образовании. «Он уважает вас как равных и дает вам свободу исследовать свои интересы, оспаривать его идеи и общаться с другими профессорами. Его дверь всегда открыта », — говорит бывший аспирант.

http://www.engr.wisc.edu/michaelsmithbio2003.html

Нравится:

Нравится Загрузка…

Tagged: challenger, ISS, Iss Hoax, Judith Resnick, Judy Resnick, thermosphere

Журнал HeatSpring — Руководство по передовым методам установки солнечного водонагревателя

Работая со многими производителями, проектировщиками и установщиками солнечного водонагревателя здесь, на верхнем Среднем Западе, я составил список лучших практик установки солнечных водонагревательных систем. Эта совместная работа продолжается, поэтому, если у вас есть что добавить к этой работе, пришлите мне свои дополнения.

Я живу в Висконсине, а климат суровый для солнечных водонагревательных систем.

Температура может достигать более 100 ⁰ F летом и опускаться до -30 ⁰ F или ниже зимой. Я также видел падение температуры выше 40 ⁰ F менее чем за день. Это тяжелые условия для выживания солнечной системы водяного отопления. Но если солнечная система водяного отопления сможет выжить здесь, в Центральном Висконсине, она сможет выжить где угодно.Как это часто бывает, дьявол кроется в деталях, и при проектировании солнечной системы водяного отопления крайне важно уточнить все детали, если мы хотим качественную установку.

Детали — это то, что мы рассматриваем в этом сборнике. Конечно, установка начинается с продажи, так что с нее и начнем.

Введение в передовые методы установки солнечного водонагревателя

Это руководство было разработано как инструмент в помощь проектировщикам и установщикам солнечных батарей в качестве руководства по созданию наиболее надежных систем горячего водоснабжения на солнечных батареях. Материал, представленный здесь, не предназначен для использования в качестве списка системных требований или типа солнечного кодекса. Скорее, он был составлен с участием многих сторон, чтобы поделиться уроками, извлеченными на местах. Он не является всеобъемлющим, и работа над ним продолжается.

В некоторых районах Висконсина более 10 000 градусо-дней тепла, а зимние температуры регулярно опускаются ниже -30 ° F. Фактически, рекордно низкая температура, зарегистрированная в Висконсине, составляла -55 ° F. Летом температура может подниматься выше 100 ° F.Хотя большинство климатических условий не такие суровые, методы, изложенные в этом руководстве, будут полезны при проектировании систем во всех холодных и теплых климатических условиях.

Правильно спроектированная солнечная система горячего водоснабжения должна не только правильно функционировать в условиях экстремально холодной и жаркой окружающей среды, она также должна быть в состоянии безопасно выдерживать длительные периоды низкого потребления горячей воды или отсутствия горячей воды без повреждений или перегрева.

Лучшая практика определяется как:

• Практика, наиболее подходящая в данных обстоятельствах.
• Техника или методология, которые благодаря опыту и исследованиям надежно привели к желаемому или оптимальному результату.

Обзор:

Хорошо спроектированная солнечная система нагрева воды, соответствующая климату, в котором она расположена, и правильно установленная (с соответствующими компонентами, рассчитанными на солнечную энергию), прослужит много лет. Поскольку это механическая система, некоторые компоненты со временем изнашиваются и выходят из строя. Типичными изнашиваемыми частями солнечной системы водяного отопления являются насосы, расширительный бак, автоматические клапаны и жидкость для солнечной энергии.С экологической точки зрения молния может повредить контроллер.

Были проведены исследования надежности солнечных систем водяного отопления, но они были ограничены из-за отсутствия доступных данных. Несмотря на отсутствие данных, определенные выводы сделаны. Все механические системы следуют единому пути надежности, который определяет, когда обычно возникают проблемы. «Изгиб ванны» демонстрирует это. Следующая таблица взята из отчета о надежности солнечного нагрева воды, созданного Sandia Labs при гранте Министерства энергетики США.

Этот график показывает, что наибольшая вероятность отказа возникает при запуске и в конце срока службы системы или компонента. Частота отказов в начале срока службы устройства характеризуется сбоями при запуске из-за недостатков конструкции, неисправного нового оборудования или компонентов, ошибок установки и неправильного использования (желтая область ). Как только эти начальные проблемы устранены, устройство переходит в полезный период эксплуатации, когда отказы возникают случайно ( зеленая область ).Позже, по мере старения устройства и его компонентов, количество отказов начинает увеличиваться из-за износа системы. Сбои начинают медленно накапливаться, и в конечном итоге система выходит из строя ( красная область ). Поскольку большинство солнечных коллекторов и трубопроводных систем могут прослужить значительно дольше среднего срока службы насоса (или других компонентов с более коротким сроком службы), замена вышедшего из строя компонента может вернуть вышедшую из строя систему.

Это исследование показывает важность проверки или мониторинга после установки для предотвращения возможного сбоя при запуске.

Солнечные водонагревательные системы уникальны тем, что сложно заметить отказ системы. Это связано с тем, что всегда в наличии полноразмерная резервная система водяного отопления. Владелец может не распознать неисправность, потому что горячая вода все еще течет. Эта ситуация показывает, насколько критически важно периодически проверять солнечную систему нагрева воды. Участие владельца обязательно, и владелец системы должен осознавать эту ответственность до начала установки.Если владелец не желает проверять систему хотя бы раз в месяц, тогда продажа не должна состояться … если только не заключен договор на обслуживание или не установлен какой-либо тип сигнализации, чтобы предупредить владельца о сбое системы. Установщики должны провести последующие проверки в течение разумно короткого периода времени после ввода системы в эксплуатацию для выявления любых сбоев при запуске.

Оценка площадки для всех типов систем:

Использование солнечной энергии требует правильной ориентации и расположения солнечных коллекторов для обеспечения максимальной производительности, эффективности и простоты установки.Анализ участка должен быть выполнен перед закупкой оборудования , чтобы гарантировать доступ к южному небу. Это оборудование должно быть размещено в зоне без чрезмерного затенения, и должно быть достаточно свободного места для установки солнечных коллекторов, солнечных резервуаров и дренажных резервуаров, насосов или встроенных насосных станций и связанных с ними трубопроводов.

Шаги для эффективного анализа сайта:

• Определите нагрузку: Предлагаемое место должно иметь доступ к южному небу с минимальным затенением с 9:00 до 15:00 каждый день в течение года.
• Солнечные коллекторы должны быть расположены как можно ближе к резервуару для хранения солнечной энергии, чтобы минимизировать потери тепла в трубопроводах, мощность насоса и снизить затраты на установку.
• Размещение коллекторов как можно ближе к пику, оставляя не менее 3 футов свободного пространства для обслуживания (на скатных крышах), упростит установку за счет улучшения доступа к чердаку. Размещение коллекторов у края крыши затруднит установку, поскольку доступ на чердак в этой точке более ограничен.Чердачное пространство должно быть исследовано во время анализа площадки, чтобы убедиться, что достаточно места для установки солнечных коллекторов в предлагаемом месте. Имейте в виду, что верхние 6 футов на южной стороне пика известны как зона снежного налета (дрейфа).
• Наилучшая вертикальная ориентация для круглогодичного применения достигается, когда коллекторы наклонены под углом, равным географической широте местоположения. Доступны комплекты наклона для достижения оптимального вертикального угла.ПРИМЕЧАНИЕ. Заказчики часто предпочитают монтировать солнечные коллекторы заподлицо с крышей по эстетическим соображениям. Современные солнечные коллекторы достаточно эффективны, поэтому скрытый монтаж на скатных крышах по-прежнему обеспечивает приемлемую производительность для нагрева воды для бытовых нужд. Поэтому всегда следует учитывать предпочтения клиентов.
• Наилучшая горизонтальная ориентация достигается, когда коллекторы обращены строго на юг плюс или минус 30 ° — это часто называют азимутальным углом .
• Расположение на юг для коллекционеров идеально. Расположение на северной стороне не обеспечит адекватного доступа к солнечной энергии и не подходит для размещения солнечных коллекторов. Могут использоваться места на крыше, ориентированные на восток и запад, но потребуются комплекты наклона, чтобы ориентировать коллекторы на южное небо. Веб-сайты со спутниковыми изображениями (такие как Google Maps) часто можно использовать для определения ориентации крыши перед посещением объекта.
• Убедитесь, что клиент понимает, что можно и чего нельзя делать с помощью солнечных систем горячего водоснабжения.Многие потенциальные владельцы систем с энтузиазмом относятся к перспективе владения солнечной системой горячего водоснабжения, но могут не совсем понимать характеристики или ограничения этого типа инвестиций.
• Постарайтесь, чтобы все лица, принимающие решения, присутствовали на оценке объекта или во время телефонного звонка.
  • Большинство частных клиентов не знают, сколько горячей воды они фактически потребляют; где возможно, измерить нагрузку на горячую воду на месяц. В противном случае создайте профиль нагрузки на основе формулы ANSI / ASHRAE 90.2-2007:
    • AGPD = [CW + SPA + B] (NP)
      • Где:
        • AGPD = среднее количество галлонов горячей воды в день
        • CW = 2.0 галлонов в день на человека, если в жилом помещении есть стиральная машина, в противном случае — 0
        • СПА = 1,25 галлона на человека в день, дополнительное потребление горячей воды, если в жилом блоке установлена ​​гидромассажная ванна, в противном случае — 0
        • B = 13,2 галлона на человека
        • NP = количество человек в жилой единице; если точная информация неизвестна, оцените следующим образом, где NSR = количество спальных комнат:
          • (1.0) (NSR) для одноквартирных отдельно стоящих и промышленных (мобильных) домов с одной-четырьмя спальными комнатами, плюс (0.5) (NSR) для каждой спальной комнаты сверх четырех, или
          • (1,25) (NSR) для многоквартирных домов с одной-четырьмя спальными комнатами на жилую единицу, плюс (0,5) (NSR) для каждой спальни сверх четырех
  • Поинтересуйтесь, могут ли энергопотребители в домашнем хозяйстве проявлять поведение или действия, которые будут постоянно превышать или уменьшать оценку, основанную на руководстве ASHRAE.
  • Поощряйте замену старых приборов.
  • Задокументируйте, являются ли нагрузки постоянными или прерывистыми, задав вопрос о графиках отпусков или других случаях отсутствия занятости в течение года.
  • Как в жилых, так и в коммерческих системах ищите несколько нагрузок, которые может удовлетворить одна система. Если возможно, постарайтесь найти как зимнюю, так и летнюю нагрузку, чтобы система могла обеспечивать теплом круглый год.
• Не устанавливайте коллекторы на плохую крышу. Узнайте больше о том, как определить «плохую крышу» здесь.
• Если у черепицы подходит к концу свой срок службы (скручивание, разрыв или значительная потеря заполнителя), перед установкой коллекторов необходимо заново покрыть крышу здания.
• Используйте инструмент оценки участка, чтобы определить лучшее место для коллекционеров:
  • Задокументируйте солнечное окно, сделав цифровую фотографию инструментом оценки места. Предоставьте копию владельцу и сохраните копию в своих файлах.
  • Коллекторы могут быть ориентированы под углом 30 градусов к югу с небольшой разницей в производительности.
  • Модель производительности системы:
    • При использовании средств компьютерного моделирования используйте следующие параметры:
      • Когда затенение происходит в пределах солнечного окна, обычно затенение участка происходит в зимние месяцы. В таком случае не рекомендуется использовать компоненты для обогрева помещения. Если затенение вызывает беспокойство, обратите внимание, что, хотя почти все тепло собирается в часы с 9:00 до 15:00 (по солнечному времени), большая часть тепла фактически собирается с 10:00 до 14:00.Если это окно затенено менее чем на 10%, это считается хорошим местом для установки солнечной системы водяного отопления.
      • Подсчитайте ветви лиственного дерева с 50% затенением в часы воздействия, если затенение происходит с октября по март.
      • Обратите внимание на будущие горизонты роста деревьев — порекомендуйте владельцу, чтобы деревья не высаживались ближе 50 футов от участка.
    • Если доступны варианты, вовлеките клиента в решение, какие участки приемлемы для размещения коллектора.Это предотвратит недоразумения по поводу размещения и внесение изменений в размер насоса в последнюю минуту. Если на участке очень ограниченный доступ к солнечной энергии, задокументируйте причины точного размещения коллектора.
    • Не рекомендуйте систему, если сайт затенен более чем на 35%. Хотя большая часть энергии, полученной от любой солнечной тепловой системы, будет приходиться на весенние, летние и осенние месяцы, вы хотите, чтобы клиенты были довольны своими инвестициями круглый год. В случае летнего использования (например, в каюте, бассейне) зимнее затенение можно игнорировать.
• Задокументируйте все дополнительные участки трубопроводов от коллекторов до весов системы. Задокументируйте, что есть место для баланса системы.
• Если стены будут открываться, документально оформить стоимость ремонта / столярных работ.
• Запишите размеры лестниц или дверных проемов и определите, достаточно ли они велики для размещения резервуара.

Когда анализ площадки будет завершен и будет подтверждено, что предлагаемое место обеспечит адекватный доступ к солнцу и место для установки, можно будет произвести расчет размеров и выбор оборудования.

Перед покупкой оборудования убедитесь, что местные нормы и правила, касающиеся всех механических компонентов, особенно требований к одностенным или двустенным теплообменникам, понятны. Закажите системы теплообменников с двойными стенками, если этого требуют местные нормы. Как правило, для систем с пропиленгликолем не требуется теплообменник с двойными стенками (уточните у официального представителя местных норм). В системах с этиленгликолем всегда требуется двустенный теплообменник для питьевой воды.

Типовая конструкция системы

• Размер меньше, чем больше:
  • Размер системы должен обеспечивать максимум 100% в лучший солнечный день.Эта схема определения размеров приводит к созданию систем, которые не перегреваются, а также систем с максимально возможной окупаемостью инвестиций (ROI).
• Укажите соответствующий тип системы:
  • Рассмотрите возможность использования дренажных систем для периодических или сезонных нагрузок, если это возможно.
  • Рассмотрите системы гликоля под давлением для систем, в которых участки трубопровода не могут выдерживать уклон ¼ ”на фут назад к сливному резервуару, а также для систем, устанавливаемых на земле.
• Обычно площадь, доступная для массива коллектора, определяет размер системы, особенно в коммерческих приложениях.Еще одним ограничением пространства, особенно для коммерческих установок, является доступное место для солнечных резервуаров и баланс компонентов системы в механическом помещении.
• Если массивы коллектора будут иметь конфигурацию зубьев пилы, убедитесь, что южный массив не затеняет северный массив. Примечание. Небольшое затенение, когда солнце находится под минимальным углом, не окажет серьезного влияния на производительность системы.
• Системы, обслуживающие несколько нагрузок, обычно имеют более высокую окупаемость, чем приложения с одной нагрузкой.
• Тщательно спланируйте установку, чтобы все компоненты были на месте.

Проектирование жилой системы

• Размер системы: Чтобы иметь право на получение текущего федерального налогового кредита, бытовая система должна иметь размер, покрывающий половину нагрузки домашнего горячего водоснабжения. Это идеальный максимум для солнечных систем горячего водоснабжения без подогрева помещения или бассейна.
• Space Heat: Этот вариант очень популярен в холодном климате.Коллекторы должны быть наклонены, чтобы максимально видеть зимнее солнце (широта местности плюс 15 ⁰⁾ . Чтобы свести к минимуму потенциальный перегрев в летнее время, подумайте о включении схемы отвода тепла для отвода нежелательного тепла, когда это необходимо, или порекомендуйте систему с обратным отводом.
• Эстетика: Многие потенциальные владельцы солнечных систем горячего водоснабжения предпочли бы, чтобы коллекторы монтировались заподлицо (параллельно крыше). Хотя такая практика будет иметь лишь небольшое влияние на производительность солнечной системы горячего водоснабжения в большинстве климатических условий, важно, чтобы потенциальный владелец знал, что в климате, который испытывает как значительное количество ежегодных снегопадов, так и продолжительные отрицательные температуры , общая производительность системы снизится, если коллекторы не будут наклонены на угол не менее 45 ⁰ .Производство будет потеряно зимой, когда суточная производительность будет минимальной.
• Если владелец большого дома хочет солнечную систему горячего водоснабжения, но в настоящее время в ней всего 1-2 человека, размер системы будет зависеть от будущих намерений владельца. Если вы планируете завести детей или продать дом в ближайшие несколько лет, установите систему немного больше и примите во внимание следующее: 1) Наклоните коллекторы под зимним углом. 2) Увеличенный резервуар для хранения.
• Системы с двумя резервуарами превосходят системы с одним резервуаром в климате с продолжительной облачностью.
• Для всех систем необходим указанный термостатический смесительный клапан (TMV) на выходе горячей воды резервного нагревателя.
• Если резервный нагреватель по запросу, TMV может быть установлен между солнечным накопителем и нагревателем по запросу. Уточните у производителя водонагревателя максимально допустимую температуру воды на входе; и при необходимости установить TMV между накопительным баком и нагревателем по запросу. Установите TMV на эту температуру или ниже.
• Если резервный водонагреватель является типом по запросу, убедитесь, что нагреватель по запросу будет переключаться в положение «выключено», если поступающая предварительно нагретая вода уже нагрета до нужной температуры.

Проектирование нежилой системы

• Ни в коем случае не устанавливайте автоматический клапан заполнения водой в системах с гликолем под давлением.
• Допускается использование системы наполнения гликолем (нагнетательный насос), которая вводит предварительную смесь гликоля в солнечный контур, если давление в этом контуре падает (иногда это называется системой подпитки гликоля).
• Подберите теплообменник (HX) для наихудшего сценария с максимально возможной температурой воды и температурой солнечной жидкости.Чтобы приспособиться к этому худшему случаю, HX не может быть слишком большим.
• Установите клапан сброса давления (PRV) в механическом помещении:

1. Трубите PRV до 6 дюймов от пола.
2. Найдите PRV между коллекторами и любыми запорными клапанами в системе.
3. Определите PRV соответствующим образом по отношению к максимальному выходу системы в БТЕ.

Компоненты

Максимальный расход

Неисправности расширительного сосуда — Бесплатная консультация по отоплению

Если у вас герметичная система центрального отопления, рано или поздно вы получите неисправность расширительного бака.Они довольно распространены, и мы расскажем, как с ними бороться.

Давление меняется вверх и вниз, затем котел отключается

Во всех герметичных системах центрального отопления давление повышается и понижается по мере того, как система нагревается и охлаждается. Сильный рост давления предотвращается наличием расширительного бака (также называемого камерой расширения). Если он работает правильно, изменения давления обычно составляют менее 0,5 бар (½ бар) вверх и вниз и происходят довольно медленно.

Большие колебания давления в системе центрального отопления указывают на неисправность расширительного бака.Вероятно, у вас неисправный или неисправный расширительный бак. Емкость меньшего размера также может вызвать большие колебания давления, но эти колебания будут присутствовать с момента установки. Однако, если вы недавно расширили свою систему центрального отопления за счет нескольких радиаторов, существующий расширительный бак может оказаться слишком маленьким, и это также вызовет большие колебания давления.

Для нас колебание давления более ½ бара (между горячим и холодным) говорит о том, что в сосуде могут быть проблемы. Если колебание составляет 1 бар или более, это почти наверняка неисправность расширительного бака.

Высокое и низкое давление в системе не всегда вызвано неисправностями расширительного бака. Утечки воды, пропуски подключенных контуров наполнения, внутренние утечки вторичного теплообменника в комбинированном котле — все это вызывает изменения давления. Подробнее об этих причинах читайте в нашей статье о давлении в котле.

Типы расширительных сосудов

Расширительные баки в герметичной системе могут быть внутри котла или отдельно от него. Очень редко в одной системе центрального отопления может быть два.

Некоторые внутренние расширительные баки очень трудно заменить, хотя улучшенные конструкции на новых котлах теперь, как правило, упрощают эту задачу. Если диафрагма во внутренней емкости котла выходит из строя, при условии, что она не проржавела, емкость можно оставить на месте и установить запасную емкость снаружи.

Расширительный бак на 10 литров от котла Baxi. Обычно они устанавливаются на одной стороне котла и относительно легко снимаются.

Расширительные баки системы центрального отопления обычно красные, но также могут быть серыми.Если они находятся внутри котлов, большинство из них имеют плоскую форму ромбов, чтобы облегчить их установку. Снаружи котла они обычно имеют сферическую форму и размером с большой футбольный мяч.

Как мы уже говорили, требуемый размер зависит от размера системы отопления. Для более крупных систем требуются расширительные камеры большего размера, но чаще всего используются резервуары на 12 и 18 литров.

Этот расширительный бак внешней системы центрального отопления был установлен на чердаке. Внешние расширительные баки находятся вне котла и обычно также имеют манометр и предохранительный клапан.

Белые или синие расширительные баки обычно являются частью невентилируемой системы горячего водоснабжения, а не системы центрального отопления.Они используются для питьевой воды (питьевая вода).

Как выходят из строя расширительные баки?

Мы объяснили, как эти сосуды работают в нашей статье «Давление в котле».

Расширительный бак может выйти из строя из-за ржавчины и утечки воды. Это менее распространенная причина поломки, особенно в системах, в воду которых добавляли качественные и долговечные жидкости-ингибиторы коррозии.

Клапан расширительного бака. Это почти все клапаны Шредера, как клапаны автомобильных шин.Насосы для автомобильных шин можно использовать для повторного повышения давления в расширительных баках.

На каждом сосуде установлен заправочный клапан Шредера, очень похожий на клапан автомобильной шины. Они могут потерпеть неудачу, но очень редко.
Чаще всего выходит из строя бутиловая диафрагма, разделяющая две половины камеры расширения. Со временем он разлагается и разрушается, становится тоньше и в конечном итоге перфорируется.

Во время производства «воздушная» сторона расширительной камеры нагнетается примерно до 0,75 бар (бар).Это давление наддува. Можно использовать воздух или чистый азот (в любом случае воздух на 78% состоит из азота).
Мембрана из бутилкаучука полупроницаема для газов, поэтому при использовании молекулы со стороны воздуха постепенно перемещаются в сторону воды. Это означает, что давление в воздушной части постепенно снижается.

Кислород в воздухе проходит немного быстрее, чем азот.

Адаптер для скважины: достоинства, недостатки, схема установки

Чтобы водоснабжение загородного дома было бесперебойным, в течение всего года следует обеспечить защиту устья скважины и необходимых коммуникаций от воздействия низких температур в холодное время года. Самым простым способом считается укладка трубопровода ниже уровня промерзания грунта, для этой цели применяется скважинный адаптер.

Адаптер для скважины – это специальное устройство, обеспечивающее вывод труб водопровода через обсадную трубу, с его помощью можно обеспечивать вывод ниже уровня промерзания грунта с соблюдением герметичности соединений не только труб водопровода, но и самой обсадной трубы.

Адаптер, довольно простое устройство, в котором всего две части. Монтаж первой выполняется в отверстии обсадной трубы сквозь уплотнительные герметизирующие кольца с последующей фиксацией накидной гайкой снаружи.

Вторая часть с подключенным насосом и трубой ПНД при помощи специальной штанги вдевается в клиновые салазки неподвижной части. Именно такая стыковка, именуемая «ласточкин хвост» обеспечивает прочное и герметичное соединение-переход горизонтального и вертикального участков водопровода с их выводом наружу сквозь обсадную колонну.

Достоинства

Преимущества и недостатки адаптера для скважины будут рассмотрены для того случая, когда данное приспособление устанавливается в качестве альтернативы кессону.

В сравнении с кессоном, скважинный адаптер обладает рядом бесспорных достоинств. Прежде всего, его стоимость в 4-6 раз меньше, при гораздо более простом и быстром осуществлении монтажных работ.

Монтаж скважинного адаптера производится без сварочного оборудования с меньшим объемом земляных работ. Монтаж адаптера возможен даже и в том случае, когда подземные коммуникации находятся на минимально допустимом расстоянии от обсадной колонны.

Ваша скважина будет скрыта от посторонних глаз.

Недостатки

Наряду с достоинствами адаптер имеет и свои недостатки. Прежде всего – это стабильность работы, герметичность и долговечность эксплуатации отдельных прокладок и соединений, а во-вторых – невозможность быстрого доступа для проведения ремонтно-профилактических работ.

Как правило, для изготовления скважинных адаптеров применяется латунь, при этом от качества металла во многом зависит надежность оборудования. При малейших признаках окисления металла в месте стыковки отмечается заедание двух частей, приводящее к невозможности извлечения насоса. В результате чего приходится выкапывать и отрезать обсадную трубу, а затем приваривать ее снова либо устанавливать кессон.

Причиной заедания может быть не только окисление металла, но и попадание в место стыковки даже мельчайших песчинок.

Для достижения герметизации в адаптере применяются резиновые прокладки, имеющие меньший срок службы, чем латунь. В результате преждевременного их выхода из строя приходится раскапывать котлован для проведения замены.

Чаще всего возникают проблемы с прокладкой, которая находится снаружи и непосредственно контактирует с землей. Она пересыхает, в результате чего нарушается герметичность, а попадающая грунтовая вода может привести не только к загрязнению, но и разрушению скважины.

Еще один недостаток адаптера — это то, что все оборудование, которое размещается в кессоне, придется устанавливать в отдельном помещении в доме. Слив воды на зиму тоже отличается, если в кессоне вы просто поворачиваете кран и сливаете воду, то здесь придется повозиться.

Так же невозможно будет подключить дополнительные источники водозабора непосредственно из скважины, например для полива огрода и т.д.

Кессон или адаптер

Обустраивая скважину почти всем владельцам участков приходится делать выбор между адаптером и кессоном, в результате чего, рождается множество вопросов и кривотолков. Существующая в сети информация является весьма противоречивой, так как каждый из монтажников и производителей отстаивает свое оборудование.

Скважинный адаптер – достаточно юное изобретение, массово использующееся в нашей стране всего несколько лет. Очевидно, что кессон имеет более примитивное устройство, используемое на протяжении веков и прошедшее проверку временем.

Бесспорным достоинством скважинного адаптера является простота конструкции и монтажа при высоком качестве. Однако в данном случае простота еще не обозначает надежность. Насколько монтажные работы по установке адаптера являются простым, настолько же сложным можно назвать обслуживание и ремонт. А надеяться на то, что работа адаптера будет долгой и стабильной не приходится, так резиновые прокладки довольно быстро выходят из строя, и для их замены требуется рыть котлован.

К тому же никто не может ответить на вопрос, как долго будет поддерживаться герметичность соединенных частей адаптера, когда начнется коррозия. В большинстве случаев ответ на этот вопрос получает потребитель в процессе эксплуатации, и не всегда этот ответ является позитивным.

Адаптер для скважины можно считать эффективным для тех, кто пытается сэкономить средства на устройстве скважины – это является единственным преимуществом перед установкой кессона. Если рассмотреть все иные эксплуатационные характеристики, то станет очевидным, что скважинный адаптер значительно уступает кессону.

Вполне очевидно, что несмотря на все выгоды в простоте монтажа и невысокой стоимости скважинного адаптера кессон имеет значительное преимущество так как затраты на его дальнейшую эксплуатацию и обслуживание являются минимальными. При установке адаптера для скважины его эксплуатационные расходы могут значительно превысить средства, необходимые для устройства кессона.

Обвязка скважины для индивидуального водоснабжения

Автор Монтажник На чтение 9 мин. Просмотров 4.1k. Обновлено 11. 11.2020

После буровых работ и устройства колодцев и скважин принимают меры по подключению к ним погружных или поверхностных электронасосов. Мероприятия состоят в монтаже инженерных сооружений и необходимого технического оборудования и носят название обвязка скважины.

Данные работы во многих случаях можно выполнить своими руками, но существует довольно много факторов, которые нужно учитывать при принятии решений и проведении инженерных работ. Основным мероприятием при эксплуатации насоса и водопроводной системы является их защита от промерзания в зимнее время и удобство обслуживания насосной системы и оборудования.

Рис.1 Установка погружного насоса в скважину – схема

Схема водоснабжения частного дома из скважины

Организация водоснабжения частного дома включает в себя несколько обязательных элементов, без которых не обходится любая водозаборная система. Основными из них являются:

• Электронасос. Это может быть погружной глубинный или поверхностный насос в составе станции, когда уровень воды довольно высок, чаще всего для забора жидкости используются центробежные виды.
• Скважинная обсадная труба с системой крепления насоса. Здесь также существует несколько вариантов в виде скважинного оголовка, адаптера или обычной трубы от поверхностного электронасоса, помещенной в скважину.
• Помещение для размещения насосного оборудования. Это может быть приямок, кессон, небольшой сарай на поверхности или отдельная комната внутри жилого дома.
• Трубопровод. Обычно в качестве труб используются изделия из полиэтилена низкого давления (ПНД), опущенные в землю на глубину, исключающую их промерзание.
• Автоматика. Она состоит из системы фильтров, реле давления и холостого хода, гидроаккумулятора, манометра, при использовании поверхностного насоса для скваины все перечисленные узлы входят в состав насосной станции.
• Приборы для управления подачей воды. Подключение пользователей к источнику водоснабжения происходит при помощи различных фитингов, муфт, шаровых кранов.

Рис. 2  Схема обвязки скважины с установкой автоматических приборов

Варианты разводки воды в частном доме

Известны два основных способа подключения потребителей к водопроводу, при выборе варианта учитывается потребляемый объем воды и необходимое давление в системе.

Последовательное (тройниковое) подключение. Схема состоит из общей трубы горячего и холодного водоснабжения, от которой с помощью тройников происходит подача воды потребителю, отличается экономичностью и простотой монтажа. Ее недостаток – резкое падение температуры при подключении к линии нескольких потребителей, причем давление воды в системе у последнего из них будет намного ниже нормы.

Параллельное (коллекторное) соединение. При данном способе трубы проводятся отдельно от общего коллектора к каждой точке потребления. Система отличается равномерностью давления воды и температуры на всем протяжении, но требуют большого количества труб, что усложняет монтаж и обходится дороже предыдущего варианта.

Рис. 3 Последовательная и параллельная разводка воды

Что такое обвязка и общие требования

Правильное бурение скважин и водоснабжение являются наиболее ответственными работами для организации комфортабельного проживания в загородной местности без централизованного водообеспечения, при этом основными из них является обвязка скважин. Под обвязкой понимают проведение инженерных работ по эффективному подключению к водопроводной магистрали и удобной эксплуатации насосного оборудования.

Обычно при качественном проведении данного вида работ решают следующие задачи:

• Погружают электронасос на требуемую глубину в скважинное отверстие, закрепляя его тросом на оголовке или крышке адаптера вместе с кабелем питания. (Обратите внимание, что трос должен быть качественным и исключать обрыв и застревание насоса в шахте скважины.)
• Подключают напорную трубу от электронасоса к водопроводной магистрали.
• Защищают обсадную трубу от попадания в нее внешних осадков и мусора.
• Обустраивают безопасное и защищенное помещение, в котором можно эффективно эксплуатировать насосное оборудование.
• Защищают водопроводную линию от замерзания в зимнее время.

Рис.4 Обвязка скважины при поверхностном расположении устья обсадной трубы

Обвязка скважины на воду при подключении трубопровода

Обвязать скважину на воду можно несколькими способами, при этом в расчет принимается финансовая составляющая работ, климатические условия, качество монтажа и параметры скважины, вид насосного оборудования.

Открытый (летний вариант)

Самый бюджетный способ обвязать скважину на воду, подходит для тех, кто бывает в загородном доме или на даче только в теплое время года, при его устройстве проводят следующие работы:

• Обрезают верхний конец обсадной трубы, оставляя небольшой участок над поверхностью земли.
• Прикрепляют к устью оголовок, на который подвешивают электронасос с тросом, кабелем питания и обрезанным напорным трубопроводом.
• При помощи переходных муфт подключат к электронасосу водопроводную линию и подают на него питающее напряжение, при этом трубы и кабель питания располагаются на поверхности.

Летнее подключение имеет массу недостатков, к которым можно отнести плохую защищенность в зимнее время от замерзания, расположение мешающих труб на поверхности, высокую степень риска при кражах. При использовании погружного глубинного электронасоса все оборудование придется располагать в доме или закрытом сарае, что также не слишком удобно.

Иногда домовладельцы используют летний вариант зимой, проводя внутри водопроводной линии нагревательный электрокабель, закапывая трубопровод в землю на небольшую глубину или защищая его от холода различными утеплителями.

Рис.5 Обвязка скважины при помощи приямка

Приямок

С помощью приямка обеспечивают лучшую защиту и обвязку скважины, чем при летнем варианте, обустройство приямка состоит из следующих этапов:

1. Выкапывают яму нужной глубины для защиты магистрали от зимнего холода (глубина промерзания грунта в московской области может достигать 1,5 метра).
2. Ее стенки закрывают кирпичной кладкой, керамзитобетоном, газосиликатом или бетонируют с использованием опалубки.
3. По окончании укладки стены при возможности закрывают наружной гидроизоляцией в виде керамзита или гравия, иногда их утепляют, скрывая утеплитель под внутренней обшивкой или прикручивая его к стенам в случае применения Пеноплекса.
4. Верх ямы закрывают бетонной плитой с люком, иногда используют металлическую конструкцию, пол засыпают щебнем, смесью песка с гравием, реже делают стяжку.

При монтаже приямка следует внимательно относиться к уровню грунтовых вод – его слабая защищенность от влаги приведет к постоянному затоплению ямы, по этой же причине в приямке не рекомендуется устанавливать насосное оборудование.

Подключение электронасоса к источнику водозабора производят посредством стандартного скважинного оголовка, водопроводная магистраль при этом проходит под поверхностью земли.

Рис.6 Виды кессонов и примеры устройства ям

Устройство кессона для водоснабжения частного дома от скважины

Популярным способом обвязки скважины является монтаж кессонной ямы, при этом различают три основных способа ее обустройства:

1. При помощи бетонных колец. Самый дешевый вид из кессонов, монтируется нескольких бетонных колец с люком в верхней части, основным недостатком является слабая герметичность, приводящая к пропусканию воды, которую напитывает бетонная поверхность. Дно кессонной ямы обычно закрывают стяжкой, при этом ее устройство имеет следующие преимущества:

• Более простой и быстрый монтаж в отличие от приямка.
• Внутрь кессонной ямы можно помещать автоматику и насосное оборудование.
• В зависимости от устанавливаемого оборудования можно подобрать любой размер и глубину.

2. Металлические кессоны. Устройство из металла обойдется дороже бетонных конструкций, при этом оно отличается более высокой герметичностью, для защиты от коррозии металл обязательно покрывают снаружи гидроизоляцией. При наличии сварочного аппарата металлический ящик можно сварить самостоятельно.
3. Пластиковые. На сегодняшний день это самое дорогие виды, отличаются высокой герметичностью, большим сроком службы, хорошей теплоизоляцией конструкции. Как и в предыдущих видах, верхняя часть обсадочной трубы скважины закрываются оголовком, на котором крепится электронасос с питающим кабелем и напорной трубой.

Рис. 7 Конструкция адаптера

Скважинный адаптер

Данное устройство разработано относительно недавно и позволяет обойтись без установки дорогостоящих кессонов, правда насосное оборудование и автоматику для подъема воды придется располагать в отдельном сарае или жилом помещении. Преимуществом метода помимо высокой дешевизны можно считать возможность полностью скрыть под землей обсадную трубу и место расположения скважинного насоса для воды.

При монтаже адаптера выполняют следующие операции:

1. Обрезают скважинную обсадную трубу по уровню земли и откапывают ее на глубину около 1,5 метра.
2. Вырезают специальной коронкой по металлу в стенке трубы отверстие для установки адаптера.
3. Прикручивают адаптер с наружной стороны, а погружной насос через переходную муфту опускают в скважину с помощью длинной напорной трубы, к которой он прикручен.
4. При достижении заданной глубины водозабора обрезают напорную трубу электронасоса и крепят к ней вторую часть адаптера под названием ласточкин хвост.

Рис. 8 Установка адаптера для скважины

5. Опускают соединение в скважину до соприкосновения с ранее установленной первой частью адаптера и защелкивают в разъеме, при этом напорная труба электронасоса автоматически герметично соединяется с водопроводной линией за счет резинового уплотнения на ласточкином гнезде
6. Откручивают металлическую трубу, при помощи которой адаптер опускали в скважину, затем засыпают вырытую яму около обсадной трубы.

При монтаже адаптера устье обсадных труб не закрепляют бетоном, что ухудшает эксплуатационные свойства скважины. К тому же крепление адаптера, на который подвешивают тяжелый электронасос вместе с напорным шлангом и столбом поднимаемой воды, является не слишком надежным, обычно эту процедуру делают при двойных обсадных трубах с наружной металлической.

Рис.9 Гидроаккумулятор и подвод трубопровода

Схема подключения и обвязка гидроаккумулятора

Для надежной эксплуатации насоса его подключают к автоматической системе управления, состоящий из реле, манометра и гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор является наиболее массивным элементом и выполняет в системе следующие функции:

• Предотвращает появление гидравлических ударов во время циклов включения отключения насоса.
• Сокращает время включения электронасоса, увеличивая тем самым срок его службы.
• Поддерживает в системе постоянное давление.
• Создает некоторый запас воды при отсутствии водоснабжения.

Выбор оборудования для водозабора подразумевает использование гидравлического бака нужного объема, который рассчитывают с учетом потребления воды, при покупке чаще отдают предпочтение приборам баллонного типа.

При монтаже гидроаккумулятор должен находиться рядом с основными приборами автоматики, которые подключают непосредственно к входному штуцеру гидробака или для его соединения делается отвод в виде гибкого армированного напорного шланга нужного сечения.

Рис.10 Установка погружного насоса

Обвязка скважины является обязательным условием оптимального функционирования системы водоснабжения. Наиболее популярным видом является использование кессона – такая система защищает водопроводную магистраль от замерзания в зимнее время и в нее можно устанавливать насосное оборудование из объемного гидробака и приборов автоматической системы управления.

Как установить скважинный адаптер своими руками 

Когда водяная скважина должна эксплуатироваться круглый год, необходимо реализовать комплекс мероприятий, которые предотвратят замораживание водопровода, а самым дешевым способом, не требующим обогрева и теплоизоляции поверхности трубы, является его прокладка ниже глубины промерзания грунта. Чтобы уложить трубу под землей, необходимо выполнить отвод воды от скважины на требуемом уровне, а реализовать это можно если:

1. Построить кессон.
2. Обустроить павильон.
3. Врезать в обсадную трубу скважинный адаптер.

Адаптер, врезанный в трубу

Достоинства и недостатки адаптеров

Самым значимым преимуществом адаптера для скважины, по сравнению с другими способами обустройства незамерзающих водозаборов, является его низкая стоимость и трудоемкость выполнения работ. Помимо этого, данный способ можно охарактеризовать следующим образом:

• простота обустройства скважины, позволяющая выполнить все работы своими руками в течение одного дня
• высокая герметичность системы, благодаря конструкции, которая предусматривает разборку проточной части адаптера внутри осадной трубы, поэтому даже наличие протечки не влияет на работу водопровода в целом. Адаптер Baker помимо прочего имеет герметичность достаточную для создания в системе разрежения на уровне 0,8 МПа;
• долговечность устройства, которая в зависимости от материального исполнения может достигать 40 – 50 лет;
• большая несущая способность, позволяющая, в зависимости от материала и толщины стенки приспособления, выдерживать вес погружного насоса и коммуникаций от 200 до 900 кг и даже выше;
• необходимость обустройства обсадной трубы большего диаметра, чем для погружного насоса без адаптера, так как необходимо учесть размеры, использованного скважинного адаптера, для возможности демонтажа/монтажа насоса, а, следовательно, большие капитальные затраты при обустройстве скважины;
• возможность «прикипания» разъемных элементов при многолетнем использовании скважинного адаптера, что диктует необходимость его периодического технического обслуживания, заключающегося в ежегодной разборке/сборке соединения своими руками.

Конструкция адаптеров

Каждая деталь устройства для врезки в скважину имеет свое функциональное назначение:

1. Для того, чтобы была возможность подключения водопровода к нагнетанию насоса посредством промежуточного элемента, предусматривается ниппель, являющий собой единое целое с держателем и вставляющийся в отверстие в обсадной трубе.
2. Уплотнение ниппеля достигается за счет применения двух резиновых уплотнений с обеих сторон стенки обсадной трубы, одно из которых прижимается к плоскости держателя и внутренней поверхности, а второе между накидной гайкой и внешней стенкой. В результате скважина герметизируется от попадания грунтовых вод.
3. Обратная сторона держателя имеет кольцевую проточку для укладки резиновой прокладки и выступы для прижима клина ответной детали, сужающийся профиль которых гарантирует взаимную фиксацию деталей.
4. Ответная деталь помимо клина, вставляющегося в «ласточкин хвост», имеет кольцевую проточку под прокладку аналогично держателю, с также два штуцера с внутренней резьбой, один из которых нужен для подключения выкидного патрубка насоса, а второй для подсоединения монтажного ключа.

Несмотря на визуальное сходство с тройником, проходное сечение адаптера имеет угловой профиль, так как монтажный штуцер является непроходным.

Сопряжение двух половин устройства на скважине, при установке адаптера, осуществляется по резиновым уплотнениям, выступающим в кольцевых проточках и обжимаемым своими руками при контакте пары по клиновой поверхности.

Разновидности адаптеров

Классифицировать устройства, для герметичного подключения водовода к насосу через стенку обсадной колонны скважины, принято по двум признакам, представленным ниже.

По материалу корпуса различают адаптеры:

1. Латунные, эксплуатируемые до 7 лет, применяемые только для технических водоводов, по причине вымывания оксидов меди и цинка;
2. Бронзовые, имеющие гарантированный срок использования в течение 25 лет, но отличающиеся высокой стоимостью;
3. .DZR-материал, являющийся пищевым сплавом стойким к окислению и не выделяющим оксидов при использовании в течение гарантированного срока службы в 25 лет;
4. Нержавеющие, способные прослужить от 20 до 50 лет, в зависимости от содержания легирующих компонентов.

По изготовителю, каждый из которых выпускает изделия с некоторыми уникальными характеристиками, можно выделить:

• скважинный адаптер DebePumpar, производимый в Швеции по европейским стандартам качества, в том числе в комплекте со встроенной системой обогрева, позволяющей выполнять обустройство скважины на воду с таким скважинным адаптером даже в промерзающем слое грунта;
• американский производитель Baker, выпускающий скважинные адаптеры, предназначенные для бытовых систем водоснабжения и способные выдерживать давление до 0,8 МПа и аналогичное значение вакуума, что позволяет использовать с ним в паре, как погружной напорный агрегат, так и поверхностный вакуум-насос;
• Vinkell, производитель, продукция которого может быть использована в загрязненных грунтах, в том числе по соседству с канализацией или фундаментом, а минимальный диаметр обсадной трубы может составлять всего 0,12 м;
• российский производитель Unipump, выпускающий самые дешевые латунные адаптеры для скважины, которые, как было указано выше, могут быть использованы только в промышленных сетях водоснабжения.

Последовательность оснащения скважин адаптером

Установить адаптер для скважины в обсадную трубу можно как в уже оборудованное гидротехническое сооружение, так и во вновь возводимое, процедура при этом отличаться не будет, потому что потребуется выполнить бурение шурфа до необходимой отметки и монтаж укрепления стенок на всю глубину.

Земляные работы

Чтобы получить доступ к месту монтажа, предназначенного для скважинного адаптера, необходимо откопать обсадную трубу на глубину, превышающую отметку промерзания, на 0,2 – 0,4 метра, для обеспечения удобства производства работ по врезке. Земляные работы следует совместить с устройством траншеи для укладки водовода от скважинного адаптера к локальной системе водоснабжения, размещенной в повальном помещении дома.

Ширина выборки грунта должна быть не менее полуметра, а производство работ лучше всего производить в межсезонье, когда грунт охлажден и не такой рассыпчатый, потому что в противном случае потребуется укрепление стенок. Дно траншеи принято отсыпать песком, для того, чтобы обеспечить чистоту
производства работ и создать подушку для укладки водовода.

Установка адаптера в разборе

При подобной организации установки адаптера для скважин своими руками держатель и клин монтируются по отдельности, что позволяет сначала врезать устройство при помощи корончатой фрезы из биметалла в обсадную трубу, потом подключить выкидной шланг погружного насоса к соответствующему штуцеру и лишь выполнив все необходимые подключения собрать «ласточкин хвост».

Для того, чтобы смонтировать держатель с ниппелем следует:

1. Изготовить своими руками Т-образный или угловой удлинитель, на который можно надеть половину адаптера для скважины, опустить ее в шурф и вставить в отверстие.
2. Перед тем, как опускать половины деталей, необходимо приклеить прокладки в кольцевых проточках при помощи герметика, чтобы не уронить в скважину.
3. Герметизировать обечайку обсадной колонны при помощи прокладки и гайки, накручивающейся на ниппель и обжимающей уплотнения внутренней и внешней стенок.

После монтажа держателя, можно выполнить подключение выкидного патрубка погружного насоса при помощи гибкого шланга, а электродвигатель следует запитать от электрической сети. Необходимая длина коммуникаций определится путем опускания в скважину агрегата или замерного лота.

Схема монтажа водопровода со скважинным адаптером

Чтобы закончить установку следует собрать скважинный адаптер, опустив клиновую составляющую при помощи Т-образного ключа, вкрученного его в монтажный штуцер. Сборка «ласточкиного хвоста» должна быть жесткой, но не следует производить обстукивание, во избежание поломки выступающих и фиксирующих элементов.

Установка собранного адаптера

Все операции аналогичный рассмотренной выше процедуре, за исключением того, что сборка половин адаптера производится наверху, вместе со всеми подключениями напорного оборудования.

Сначала опускается насос и крепится на нужном уровне при помощи страхующего троса, а параллельно на при помощи Т-образного, сделанного своими руками ключа для установки скважинного адаптера, вкрученного в монтажный штуцер производится его спуск и монтаж в отверстие. После установки уплотнения и его затяжки при помощи накидной гайки, сборку можно считать законченной.

Обустройство скважины-иглы с адаптером Baker

Все вышеописанные процедуры предусматривают подключение к адаптеру погружного напорного насоса, и лишь техническая характеристика скважинного адаптера Baker предусматривает работу устройства под вакуумом, а значит он может быть использован для подключения поверхностного насоса, способного развивать разрежение на всасе не более 0,8 МПа.

Подобного разрежения достаточно для того, чтобы выполнить обустройство системы водоснабжения из абиссинской скважины, посредством подключения колонны из труб к соответствующему штуцеру адаптера Baker. Глубина подъема воды не должна быть более 8 метров, о чем свидетельствует допустимое значение вакуума на приеме насосного агрегата.

Читайте также:

что это такое, его преимущества, монтаж и обустройство

Жизнь в загородном доме или на даче вряд ли будет комфортной при отсутствии постоянного водоснабжения. В населенных пунктах, где имеется центральный водопровод, эта проблема не является существенной, все, что нужно — это произвести подключение воды в соответствии с установленными правилами.

Но как быть людям, живущим в деревнях и селах, где источником воды является скважина на приусадебном участке, которая может замерзнуть зимой?

Решением проблемы может стать скважинный адаптер. Его установку может позволить себе любой житель сельской местности.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Что такое адаптер для скважины

Скважинный адаптер является относительно новым изобретением, представляющим собой устройство, необходимое для вывода трубопровода через обсадную трубу скважины.

Основным преимуществом подобного устройства является то, что оно позволяет вывести трубу ниже уровня промерзания почвы. Кроме того, использование адаптера гарантирует герметичное соединение.

Скважинный адаптер имеет довольно простую конструкцию. Устройство состоит из двух частей:

• первая устанавливается на обсадной трубе;
• вторая размещается на трубе, к которой крепится насос.

После погружения насоса в воду первая и вторая часть устройства соединяются друг с другом с помощью захвата, при этом за герметичность отвечает резиновое кольцо, имеющееся на съемной части адаптера.

Стоит отметить, что скважинный адаптер может быть установлен любым человеком, даже не имеющим опыта проведения подобных работ.

Основные преимущества адаптера

Относительно недавно единственным приемлемым методом обустройства скважины являлся монтаж кессона. Стоит отметить, что подобная конструкция довольно эффективна, но при этом ее установка имеет массу сложностей.

Обустройство скважины адаптером — это современное идеальное решение имеющейся проблемы. Согласно статистике, подавляющее большинство европейцев и американцев отдают предпочтение именно этому устройству.

Это обусловлено массой причин:

• во-первых, его стоимость в несколько раз ниже цены кессона;
• во-вторых, монтаж и эксплуатация подобного устройства не имеют технических сложностей;
• в-третьих, срок службы адаптера исчисляется десятками лет.

К прочим преимуществам, благодаря которым жители сельской местности выбирают монтаж адаптера, следует отнести возможность круглогодичной эксплуатации скважины, эстетичность и простота ремонта.

Адаптеры изготавливаются из латуни. Благодаря этому ему не страшна коррозия. Нелишним будет указать и то, что это устройство сливается с ландшафтом, поэтому оно редко становится объектом хищения, чего нельзя сказать о кессонах.

Как определить необходимость установки устройства

Скважина может быть оснащена адаптером в следующих случаях:

• при наличии в непосредственной близости различных коммуникаций;
• в случае если монтаж кессона является непосильным с точки зрения финансовых затрат;
• при необходимости сэкономить время. Скважина оснащается адаптером гораздо быстрее, чем кессон;
• кроме того, скважина с адаптером — это наиболее рациональное решение при необходимости «заморозить» ее использование на неопределенный срок.

Произведя монтаж один раз, можно получить надежный круглогодичный источник живительной влаги, не требующий особого ухода, на несколько десятилетий вперед.

Критерии выбора адаптера

Адаптер для скважины выбирается с учетом целого ряда критериев:

• Подобная покупка совершается лишь у проверенного продавца или в магазине, сотрудники которого готовы предоставить документы, подтверждающие качество изделия. Не следует совершать покупку, соблазнившись низкой ценой или внешней красотой. Зачастую подобные адаптеры изготавливаются из порошкового металла. Такое устройство вряд ли прослужит долго.
• Такие изделия изготавливаются исключительно из металлов, не поддающихся воздействию коррозии. Зачастую это латунь или нержавеющая сталь. Не следует приобретать конструкции, сделанные из железа, но имеющие красивое гальваническое покрытие.
• Нужно стремиться приобрести адаптер известных производителей. Как правило, подобные бренды на слуху, поэтому сделать неправильный выбор довольно сложно.
• Установка адаптера производится на трубы различного диаметра. Как правило, это 1 или 1,24 дюйма. Прежде чем выбрать устройство, нужно убедиться в точности параметров.

Соблюдая эти несложные правила, можно подобрать адаптер по выгодной цене, при этом имеющий высокие эксплуатационные характеристики.

Как сделать монтаж адаптера

Установка любого изделия должна начинаться с внимательного прочтения инструкции. Ее нужно читать сразу, а не после того как что-то сломалось.

Каждый адаптер, купленный у добросовестного продавца, содержит в своей комплектации руководство по эксплуатации.

Примеры инструкций представлены на фото.

Ещё один вариант.

После того как инструкция внимательно изучена, можно приступать к выполнению подготовительных работ:

• для начала нужно получить доступ к месту монтажа, которое расположено на 10 сантиметров ниже уровня промерзания почвы. Иными словами, нужно хорошенько поработать лопатой;
• далее надо проделать отверстие в рабочей колонне скважины. Если она изготовлена из стали, то придется повозиться, в то же время просверлить отверстие в пластиковой трубе гораздо проще;
• последний этап подготовительных работ заключается в зачистке краев отверстия от заусенцев. Для этого можно использовать обыкновенную наждачную бумагу.

На этом подготовительные работы можно считать завершенными. Далее производится установка. Она выполняется в следующем порядке:

• Первым делом производится установка внутренней части адаптера. Сделать это сложно. Во-первых, она уже должна быть присоединена к подающей трубе, а та в свое время установлена на насосе. Таким образом, конструкция имеет довольно внушительный вес. Во-вторых, опускание внутренней части в узкое отверстие на немалую глубину производится с использованием монтажного ключа. Он представляет собой устройство из обрезков трубы Т-образной формы. Рычаг ключа заканчивается резьбой, имеющей диаметр ответной части адаптера. Монтажный ключ вкручивается во внутреннюю часть, после чего вся конструкция опускается в осадную трубу и размещается в нужном положении. Такую работу нужно проводить минимум вдвоем.
• Вторую часть адаптера установить проще. Она соединяется с водопроводной трубой и фиксируется обжимным кольцом и гайкой. Не следует забывать об уплотнителе. Гайка должна быть закручена плотно, но без применения чрезмерных усилий. В противном случае фитинг лопнет.
• После того как обе части установлены, монтажный ключ выворачивается, а работа может считаться завершенной.

Все, что осталось сделать — это установить крышку на колонну скважины, не забыв предусмотреть защиту электрического кабеля, подключенного к насосу.

При проведении монтажа нельзя допускать ошибок. Поэтому, не имея опыта проведения монтажных и сантехнических работ, лучше прибегнуть к помощи специалистов в этой области. Пожалуй, самой опасной ошибкой может стать падение внутренней части в скважину, что крайне нежелательно. Достать ее будет довольно сложно.

описание, особенности установки, обустройство и отзывы потребителей

Скважинный адаптер устанавливать достаточно легко

Скважина позволяет иметь чистую питьевую воду в загородном доме или на даче. Важно к тому же, чтобы она была подведена к дому и была в наличии круглый год. Чтобы система не замерзала в сильные морозы, соединение ее с водопроводом должно находиться ниже глубины промерзания грунтов в конкретной местности. Скважинный адаптер обеспечивает надёжность системы водоснабжения и комфортное проживание за городом.

Содержание статьи

Описание устройства и его разновидности

Адаптер – это устройство, соединяющее вывод скважины с водопроводными трубами, уходящими в дом. Его располагают в обсадной трубе ниже точки максимально возможного уровня промерзания грунта. Это обеспечивает работоспособность скважины и всей системы автономного водоснабжения дома даже в сильные зимние холода.

Перед установкой скважинного адаптера следует посмотреть обучающее видео

Конструкция адаптера делает соединение с водопроводом полностью герметичным, несмотря на простоту обслуживания и демонтажа.

Состоит он из внутренней и внешней детали. Внешняя представляет собой патрубок, который будет вставляться в ранее просверленное в стенке обсадной трубы отверстие и с наружной стороны с помощью резьбы соединяться с водопроводом, а изнутри с помощью паза соединяться герметично с внутренней частью адаптера. Внутренняя деталь полностью находится внутри обсадного элемента, соединённая креплением типа «ласточкин хвост» с внешней деталью, а вывод соединяется со шлангом от насоса. Для облегчения установки на верхней части внутренней детали имеется глухое резьбовое отверстие, в которое заворачивается монтажная труба, на ней изделие опускается в скважину и вставляется в паз внешней детали, а монтажный элемент выкручивают и извлекают.

Адаптеры бывают из следующих материалов:

• Латунь — срок службы 8-10 лет, низкая цена. Но выделяет в воду вредные оксиды цинка и меди;
• DZR-материал – пищевой сплав, в составе которого латунь, но не выделяет вредных веществ в воду;
• Бронза – срок службы до 25 лет, но очень дорогие;
• Нержавеющая сталь – прочные, срок службы до 40 лет и высокая цена.

Обустройство адаптера в 5 раз дешевле, чем обычный монтаж кессона, он не требует извлечения большого количества грунта, проводится быстро и просто, обеспечивает компактность и герметичность оборудования.

Рекомендации по установке своими руками

Благодаря небольшим размерам и простоте устройство несложно установить в обсадной конструкции, диаметр которой обусловлен размерами погружного насоса.

Монтаж производится в таком порядке:

• При помощи бура в обсадном элементе на требуемой глубине сверлится отверстие такого диаметра, чтобы боковой отвод переходника свободно прошёл через него.
• Определяются необходимые размеры трубы от места установки переходника до уровня погружения насоса, и она крепится к входному отверстию адаптера.
• К адаптеру привинчивается отрезок монтажного изделия, подвязывается страховочный трос и надевается внутреннее уплотнительное кольцо.
• Насос опускается в скважину, с помощью монтажной трубы внешний патрубок вставляется в просверленное отверстие обсадной.
• Снаружи надевается на патрубок внешнее уплотнительное кольцо, потом обжимное, и всё затягивается фиксирующей гайкой.

Скважинный адаптер продается в строительных и специализированных магазинах

Далее можно подключать водопроводную магистраль, идущую к дому, и проверять работоспособность установки, а монтажный элемент вывинчивается и убирается из обсадного.

Обустройство скважины

Подземная часть скважины невелика по своим габаритам, и большую часть оборудования там не разместишь, как в кессон. Поэтому, планируя установку приспособления, необходимо отвести небольшое помещение в доме для оборудования по перекачке и хранению воды.

Скважинный адаптер обладает небольшими размерами

Последовательность действий:

• Земельные работы по обустройству самой скважины, обсадной колонны над ней и траншеи для водопроводной трубы.
• Подготовка оборудования для монтажа. Соединить шланг и кабель насоса вместе, применив пластиковую стяжку для удобства монтирования изделия.
• Обрезка обсадного элемента до уровня грунта при помощи пилы-болгарки, обработка места среза.
• Просверлить в ней отверстие с помощью дрели с насадкой-коронкой нужного диаметра и установить адаптер.
• К внешнему патрубку прикрутить соединитель водопроводной трубы, обмотав для герметичности резьбы ФУМ-лентой или сантехнической нитью.
• Через соединитель зафиксировать внешний патрубок адаптера с водопроводной трубой, идущей к дому.
• Установка на верхнем торце выступающей обсадной трубы крышки скважины и фиксация её ключом-шестигранником.
• Присоединение к насосу конца страховочного троса, который снимает часть нагрузки с адаптера и продлевает срок его службы.
• Опустить насос с прикреплённым к нему концом троса, кабелем и шлангом в скважину.
• Укоротить край шланга, погружаемого с насосом в скважину. Соединить вторую деталь адаптера с фитингом и зафиксировать конструкцию на обрезанном конце шланга.
• Скрепить обе части с помощью монтажной трубы, зафиксировать на крышке скважины другой конец троса.

Теперь можно провести пробный пуск системы. Если все работы выполнены правильно, из водопроводной магистрали пойдёт сильная струя питьевой воды, чистой и качественной, которой можно без проблем пользоваться постоянно.

Отзывы об адаптерах

Они носят в основном положительный характер, многие потребители советуют устанавливать именно такой водопровод. Стандартный вариант используется для подвода воды в дом. Но есть и другой вариант исполнения.

Если требуется вода для частого полива огорода, нужно установить адаптер со специальным отводом для технических нужд. Такая вода не нуждается в очистке, что уменьшает нагрузку на фильтр домового водопровода.

Чтобы отводная труба не замерзла на небольшой глубине, можно воспользоваться греющим кабелем, способным её обогревать в лютый мороз. Скважинное устройство пришло на смену кессону, который был единственным и довольно эффективным методом обустройства скважин.

Скважинный адаптер обладает отличными эксплуатационными качествами

Главным достоинством покупатели считают:

• Продолжительный срок эксплуатации;
• Простоту ремонта и обслуживания;
• Надёжность конструкции;
• Лёгкость монтажа и эксплуатации;
• Доступную стоимость.

Важной особенностью конструкции является тот факт, что скважина с адаптером легко вписывается в ландшафт и становится невидимой для любителей чужой собственности. Учитывая характеристики и отзывы потребителей, можно сделать вывод, что конструкции отличаются надёжностью при сравнительно небольшой стоимости.

Скважинный адаптер избавит владельца загородного участка от возведения кессона. Он тоже способен защитить скважину от грунтовых вод и промерзания, но намного дешевле и проще в установке. Нужно только придерживаться определённых правил установки и удалять погружной насос от дна скважины не менее чем на 50 см.

Чем лучше обустроить скважину на воду? Кессон или адаптер?

Нас часто спрашивают:

«Чем лучше обустроить скважину на воду? Адаптер для скважины или кессон? Какие плюсы или минусы у них есть?»

С удовольствием отвечаем:

«Вариант обустройства с помощью бетонных колец оптимален при установке в глиняных почвах, где грунтовых вод нет или залегают ниже 2-х метров, или же для глубоких скважин (свыше 50 метров), где установка скважинного адаптера просто невозможна. Адаптер же не боится воды, и может послужить прекрасным выходом из ситуации, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности. Из минусов адаптера можно отметить то, что после обустройства над землёй остаётся небольшая часть трубы с герметичной крышкой, в следствии чего обустройство с помощью скважинного адаптера нежелательно выполнять на местах проезда или прохода. Кессон (пластиковый) удовольствие не из дешёвых, хотя и очень надёжный. Своей ценой он просто может сразу отпугнуть. Я, естественно, веду речь о «нормальном» толстостенном пластиковом кессоне, а не о китайской подделке с толщиной стенки как у пластиковой бутылки, и в котором речи о герметичности и в помине нет.»

Вопрос:

«Что лучше подойдет для местности, где уровень грунтовых вод высок, скважинный адаптер или кессон? Достаточно ли надежен адаптер?»

Отвечаем:

«Давайте рассмотрим все плюсы и минусы скважинного адаптера и кессона, а дальше вы сами решите, что для вас лучше подходит. Несмотря на простоту установки и невысокую цену скважинного адаптера, кессон обладает значительным преимуществом, поскольку затраты на всю его дальнейшую эксплуатацию, а также обслуживание, являются небольшими. Во время установки адаптера для скважины, его общие эксплуатационные расходы могут существенно превысить средства, нужные для устройства кессона.

Адаптер для скважины будет эффективным для тех, кто собирается сэкономить деньги на устройстве скважины – это считается единственным плюсом перед кессоном. Если же рассмотреть все остальные эксплуатационные параметры, то станет ясно, что скважинный адаптер уступает кессону. Начнем по порядку.

Установка скважинного адаптера требует места в отапливаемом помещении, для установки гидроаккумуляторного бака и автоматики. Нельзя будет установить летний кран как в кессоне.

Чтобы слить воду из системы, нужно будет поднимать насос, если потребуется ремонт адаптера. Ведь при любых признаках окисления металла в местах стыковки отмечается сильное заедание двух частей, которое приводит к невозможности извлечения насоса. В итоге приходится выкапывать и затем отрезать обсадную трубу, а после этого приваривать ее опять. И не известно, сколько в дальнейшем раз понадобится раскапывать, а потом закапывать.

На мой взгляд, лучше поставить кессон изначально, но это мое личное мнение.»

Адаптер для колодцев по лучшей цене — Отличные предложения на адаптер для колодцев от глобальных продавцов адаптеров для колодцев

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для адаптера колодцев. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот адаптер для верхних колодцев вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели адаптер для колодцев на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в переходнике для колодцев и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести wells adapter по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Адаптер для колодцев по выгодной цене — Отличные предложения на адаптер для колодцев от мировых продавцов адаптеров для колодцев

Отличные новости !!! Для адаптера колодца вы обратились по адресу.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот адаптер для верхнего колодца в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели адаптер для колодцев на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в правильности адаптера и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести well adapter по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Компоненты системы скважин — Wellowner.org

Обсадная труба

Обсадная труба — это трубчатая конструкция, которая устанавливается в пробуренную скважину для поддержания раскрытия скважины. Наряду с цементным раствором обсадная труба предотвращает попадание потенциально загрязненной поверхностной воды в подземную зону водоносного горизонта и предотвращает смешивание загрязняющих веществ с водой.Обсадная труба также удерживает нестабильные грунтовые материалы, чтобы они не проваливались в скважину. В некоторых штатах или местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки.

Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик (чаще всего, но не исключительно ПВХ) и нержавеющая сталь. Различные геологические образования и качество грунтовых вод определяют, какой тип обсадной трубы можно использовать. Например, части страны, где под землей находится хард-рок, строго известны как «стальные штаты».”

Жители некоторых районов могут выбирать между сталью и ПВХ, оба из которых имеют преимущества. ПВХ легок, устойчив к коррозии и относительно прост в установке. Однако он не такой прочный и не такой жаростойкий, как сталь. Однако сталь подвержена коррозии, на ней может образовываться накипь и она может стоить дороже, чем ПВХ.

Некоторые подрядчики также используют обсадные трубы из бетона, стекловолокна и асбестоцемента.

Крышки колодцев

На верхней части обсадной колонны должна быть утвержденная крышка колодца.Он должен плотно прилегать к колодцам, чтобы мусор, насекомые или мелкие животные не могли попасть в колодец.

Крышки колодцев обычно изготавливаются из алюминия или термопласта и включают вентилируемый экран, чтобы можно было уравнять разницу давлений внутри и снаружи обсадной трубы при перекачке воды из колодца.

Кожух и крышка должны выступать не менее чем на 12 дюймов над землей. Если колодец находится рядом с рекой или ручьем, он должен выходить как минимум за уровень паводка, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод переливом.

Для получения информации о заглушках скважин щелкните здесь.

Грохоты скважинные

Грохоты для колодцев — это фильтрующие устройства, используемые для предотвращения попадания излишков осадка в колодец. Они прикрепляются к нижней части обсадной колонны или в перекрываемых водоносных зонах, позволяя воде проходить через скважину, не допуская попадания большей части гравия и песка. Самыми популярными экранами являются сплошные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.

Перфорированная труба — это отрезок обсадной колонны, в котором просверлены отверстия или щели, часто после установки обсадной колонны, перфорированные на месте.Это неэффективно для водоносных горизонтов, содержащих много песка и гравия, потому что в них есть широкие отверстия.

Сита с непрерывной прорезью изготавливаются из проволоки или пластика, обернутого вокруг ряда вертикальных стержней. Эта конфигурация обеспечивает согласованные, регулярные щелевые отверстия, которые могут быть сконструированы в соответствии с размерами частиц в просеиваемой зоне. Щелевые экраны для труб, которые имеют наименьшее количество открытых участков, имеют прорези в стальном или пластиковом кожухе на заданных расстояниях. Оба они обычно устанавливаются с фильтрующим узлом (гравийным фильтром) , который способствует просеиванию и стабилизации скважины.

Бескамерные переходники

Бескамерные переходники обеспечивают санитарное и морозостойкое уплотнение между обсадной трубой колодца и водопроводом, ведущим к дому владельца системы колодцев.

После определения линии промерзания на участке, где устанавливается скважина, переходник подключается к обсадной трубе скважины ниже линии промерзания. Затем вода из колодца отводится горизонтально у адаптера, чтобы предотвратить ее замерзание.

Для получения дополнительной информации о материалах, используемых в системе водозабора, обратитесь к профессиональному подрядчику в вашем районе.

Как сделать козел для пилки дров своими руками? Обзор и Чертежи +Фото и Видео

Козлы для пилки дров своими руками? Легко! Хорошие хозяева заранее заботятся о том, чтобы у них было достаточно дров в запасе на зиму. Для их заготовки у вас должен быть незаменимый инструмент всех владельцев частных домов – козлы для пилки дров.

Это достаточно простая конструкция , которая должна быть на даче у каждого, чтобы было удобно обрабатывать древесину, делать заготовку дров и с точностью до миллиметров распиливать металлические планки или деревянные доски.

Сделать козлы своими руками достаточно просто, и с этим справится даже тот, у кого нет никаких специальных навыков.

Подбор материалов

Виды

Чтобы сделать классический вариант такого оборудования для распиловки, потребуется любой из материалов:

1. Обычный деревянный брус. Из него легко собирать подобную конструкцию, но при высокой влажности в помещении, где ее будут хранить, она будет портиться.
2. Столбы из дерева. Небольшие по диаметру, они также бывают часто использованы  и для установки деревянных заборов. Это бюджетный вариант, но не особо надежный.
3. Металлический профиль. Самый надежный, но не самый дешевый материал. К плюсам отнесем то, что он прослужит десятки лет, а это выгодное вложение средств.
4. Металлолом.

Несмотря на то, что конструкция сама по себе простая, козлы для распиловки можно отнести к разряду станков. По этой причине при изготовлении следует соблюсти некоторые условности, одной из которых является наличие  чертежа или плана, по которому будет производиться сбор. При планировке стоит подписать все размеры, это же относится даже к самым малым деталям.

Еще важно правильно выбирать углы наклона опор, так как это повысит уровень удобства при распиливании древесины при помощи бензопилы. При соблюдении всех нюансов вы получите удобную и крепкую во всех смыслах конструкцию. Так, козлы для пилки дров будут мобильными, а значит, вы сможете их переносить и использовать в любом удобном месте.

Критерии выбора

Главное, на что следует обращать внимание при сборке, это размеры. На это будет влиять:

• Рост того, кто будет работать.
• Размеры инструмента.
• Прочность и размеры дерева, которое планируется обрабатывать.

От того, какие будут выбраны размеры, будет зависеть все потраченное на работу время. Лучший вариант – сделать станок высотой от 0,9 до 1,1 м. Так, человек, который будет работать, не будет слишком сгибать спину, а руки будут расположены горизонтально. Работать будет просто, и нагрузка на спину будет уменьшена.

Особенности использования инструментов при работе на козлах

Если вы планируете обрабатывать древесину при помощи обычной двуручной пилы, то вам обязательно потребуется надежная опора для второй. По этой причине при планировке позаботьтесь о наличии таких элементов. Доступный вариант – создание упора из лесины, что даст вам преимущество в виде установки опоры в любом месте. При использовании механизированного инструмента вроде бензопилы, позаботьтесь о крепкой поверхности на козле.

Обратите внимание, что эту особенность следует предусматривать еще на этапе планировки, так как это поможет сделать конструкцию подходящей для того или иного инструмента.

Козлы для пилки дров бензопилой обладают своими особенностями, так как есть отличия в правилах эксплуатации, которые влияют на безопасность рабочего. В этом случае вам нужно будет заранее позаботиться о месте для свободного висения материала, который будет распилен. Так вы сможете избежать зажима инструмента распиливаемым полотном.

Сделать козлы

Делаем козлы для работ с ручной пилой

Так как обычно используют обычные ручные пилы для распиливания малых по размеру дров, козлы могут быть выполнены в своем стандартном размере. При их использовании владелец сделает удобный и легкий по габаритам станок, который в это же время будет достаточно прочным.

Для этого потребуется следующий материал:

1. Брус, размеры которого 10*10 см в разрезе. Этого будет достаточно для пилки дров на козлах среднего размера. Брус должен быть в длину 1-1,3 м.
2. Ножки козла могут быть сделаны и меньше в разрезе. Вам хватит взять брус 5*5 см и длинно в 1 м. Ножек должно быть 4 штуки.
3. Немаловажно будет и установить «рога», здесь вы можете взять такой же брус, но в длину он должен быть 37 см. для сборки потребуется два бруска.
4. Иногда может потребоваться еще и усиление под ножками конструкции. Для этого используйте брус из дерева с сечением в 1 дюйм. В идеале использовать нужно 4 такие опоры, но можно обойтись и двумя.
5. В роли крепежных элементов лучше всего подойдут простые саморезы по дерева, ширина которых будет 4,5 см и длина 10 см. чтобы укрепление было надежным, потребуется от 30-ти до 40-ка штук.
6. Чтобы защитить брус от гниения, потребуется покрыть готовую конструкцию лаком или защитной краской. Еще вам нужно будет купить морилку для дополнительной обработки.

Этот список актуален, если вы хотите сделать всю конструкцию своими руками с нуля. Но у тех, кто уже давно владеет земельным участок, наверняка есть и другие материалы, которыми можно заменить некоторые составляющие списка.

Для того, чтобы начать монтажные работы, вам потребуются следующие инструменты:

• Чтобы распиливать и выравнивать брус, потребуется обычная ножовка по дереву.
• Чтобы сделанный своими руками станок был ровный и не шатался при использовании, следует использовать строительный уголок.
• Чтобы нанеси отметки на материал, вам хватит и простого карандаша.
• Лучше всего вкручивать саморезы получается при помощи крестовой отвертки или шуруповерта.
• При закреплении «рогов» потребуется молоток для забивания гвоздей.
• Рулетка для измерений, потребуется на этапе замера.
• Стамеска.
• Чтобы покрыть готовую конструкцию защитным слоем, понадобиться лак/краска и малярная кисточка с шириной ворса в 4-5 см.

После того, как вы подберете весь нужный материал для создания козла для пилки дров, можно переходить и к сборке. Начать работу лучше всего с обработку бруса. На нем делаем разметку пропилов, с каждой стороны их должно быть по 6 штук. Общее число пазов для крепления ножек и рожек составляет 12.

У каждого из них глубина должна быть около 3 см, этого будет достаточно для надежного закрепления. При пропилке следите за тем, чтобы пазы были на 3 мм меньше, чем ножки – это позволит быстро закреплять брусья. После того, как основная часть работы выполнена, можно перейти к установке крепежных элементов. Составные части будут хорошо закреплены при помощи саморезов.

Далее следует произвести установку усилителя креплений, который обеспечит не просто устойчивость и крепость, но и сделает работе место надежным, а также исключит возможность расхождения ножек. Для установки следует опилить нижнюю часть так, чтобы получилось установить дополнительные детали крепления. Когда сборка буде окончена, можно перейти к нанесению слоя защиты в виде морилки. Когда козлы просохнут, их можно будет использовать.

Делаем козлы для работ с двуручными инструментами

Использовать обычные козлы для двуручной пилы или подобного инструмента может привести к небезопасным ситуациям, к примеру, опрокидывание станка. Это может произойти из-за расшатывания при попеременном сдвигании при распиливании. По этой причине следует побеспокоиться о безопасности и установки крепкой конструкции.

Важно, что этот проект имеет Х-образную форму, и материал должен быть прочным и толстым (не меньше 10 см толщины  в сечении). Помимо этого, на брусьях должна быть металлическая затяжка.

Так как сделать такие  козлы для пилки дров своим руками уже сложнее ввиду особых требований к устойчивости, ширина нижней опоры стоек должны быть намного шине верхней части. Достичь хорошего показателя прочности можно благодаря дополнительной обвязке крестовин для опоры при помощи деревянной стяжки.

Дл этого будет достаточно взять простую доску небольшой длины. При выполнении всех вышеуказанных советов, вы сможете собственноручно сделать крепкий станок для пилки дров. Размеры и пропорции можно оставить без изменений.

Передвижные козлы из древесины

По конструкции обычные козлы довольно большие и громоздкие, что усложняет транспортировку. Но своими руками вы можете сделать облегченный вариант, который будет в виде  складного станка и его будет легко переносить. Обычно для изготовления таких конструкций требуются серьезные затраты и больше времени на сборку.

Для складных конструкций потребуются такие материалы:

• Небольшие, но прочные брусы из дерева, небольшие в диаметре. Их понадобится как минимум 4 штуки.
• Лучше всего в этом случае использовать для снования металлическую трубу, длина которой будет от 1 до 3 метров.
• Из-за того, что конструкция раскладная, потребуется ограничитель (для этого можно использовать прочную веревку, тонкую цепочку, тросик или хороший ремень).
• Чтобы соединить составные части, потребуется сверло по дереву. Выбирайте самый прочный экземпляр.

Чтобы при изготовлении козла для пилки дров избежать лишних затрат и уменьшить вероятность поломки, был продуман процесс сборки, который сам по себе очень простой. Начинаем с брусьев. Сделать их можно и собственноручно из досок в 5 см. Когда все будет готово, требуется поставить метки на места разреза, где в дальнейшем будут установлены ножки. После того, как все будет просверлено, требуется под трубу запустить основание в планку, и выставить ножки на свои места. Далее делаем ограничитель для стоек, который не даст ножкам разъезжаться.

Тут важно быть предельно внимательным и выбрать одинаковую длину для двух сторон, которая даст козлам раскрыться от 360-ти до 450-ти градусов. Так, у вас получится конструкция, которая буде легко собираться и разбираться, и ее можно будет хранить в малых помещениях.

Козлы из металла

Главное преимущество станков для распилки из металла – высокая прочность, устойчивость и долгий срок использования.

Так как это устройство будет изготовлено своими руками, вам нужны будут такие материалы и инструменты:

• В роли основания лучше всего будет профильная труба или уголок, который по размерам будет 5 см, и таких нужно 5 штук.
• Небольшой деревянный брус, длина которого будет до 10-ти см и 5*5 см в сечении.
• Основной инструмент – ножовка по металлу или электрическая болгарка.
• Так как нужна будет планировка перед началом работ, в роли измерительного прибора можете использовать обычную рулетку или строительный сантиметр.
• Мелок.
• Система крепежа будет собрана из болтов, или же приварена при помощи сварочного аппарата к ножкам и стойке.

Перед тем, как начать сборку, у вас на руках должен быть готовый эскиз. После того, как вы определите размеры, следует подготовить балки основы, на которых должны быть отмечены места для приваривания ножек и рожек.

Далее делаем замеры и отрезаем остальные части. Если вы хотите сделать мобильного козла, то сделайте соединения разборными, это возможно при использовании болтов. Если же хотите сделать стационарный станок, то хватит и простого приваривания составных частей друг к другу. И в финале на продольную основу крепим деревянный брус на всю длину – это поможет избежать контакта пила и металла.

Заключение

Как видите, ничего сложного в этом нет. Единственная трудность, которая может возникнуть – отсутствие того или иного инструмента, но все легко исправить, если одолжить то, что вам нужно, у папы/брата/соседа. Готовые чертежи можно найти в Интернете, в них уже будут проставлены размеры. Оценивайте свои силы объективно, и тогда у вас получится сделать своими руками приспособление для пилки дров!

Как сделать, изготовить подмости (леса, «козлы») своими руками

Как сделать строительные леса, (подмости, «козлы») своими руками, такой вопрос встает практически при любом ремонте. Даже наклеивая обои на стену в собственной квартире обходиться табуретом уже весьма неудобно, а уж шпатлевать потолок и вовсе замаешься! И, хотя, торговля предлагает множество вариантов подобных конструкций, только выбирай, но стоит-ли выкладывать кругленькую сумму за инвентарь, воспользуешься которым один раз? Вряд ли… Ну что ж, давайте подумаем и вместе найдем выход из положения, и узнаем как сделать подмости своими руками.

Рассмотрим по порядку все стадии изготовления «средств подмащивания» (именно так в строительстве называют всевозможные подмости, леса, козлы и т. п.) своими руками.

Содержание.
1. Эскиз и расчеты подмостей своими руками.
2. Подбор материалов для подмостей, лесов.
3. Подбор инструментов для изготовления подмостей (лесов) своими руками
4. Изготовление подмостей или лесов своими руками
5. В заключении об изготовлении подмостей, лесов

Эскиз и расчеты подмостей своими руками

Самый важный этап. Ведь, по сути, Вам придется доверить изготовленным подмостям свое здоровье, а то и жизнь. Тут нужна предельная тщательность и серьезность.

Для больших конструкций, высотой выше 2-2,5 метров, которые будут нагружаться не только весом работника, но и тяжелыми материалами, лучше найти чертежи типовой конструкции, с размерами и узлами креплений, соответствующую СНиП. Конечно, подобные системы требуются не часто, однако и обычный «козлик» для штукатурных работ требует к себе уважения.

Для начала определяем размеры подмостей: высоту, ширину и длину. Они зависят от Вашего роста и видов работ. Как правило, достаточно длины метр — полтора и ширины до полуметра. Подобные размеры и позволят встать достаточно удобно, и разместить необходимые материалы, инструменты.

Чтобы несущий каркас имел достаточную жесткость, его основным элементом должен быть треугольник — фигура, имеющая максимальную жесткость. Как это реализуется в схемах различных подмостей, можно увидеть на рисунке 1.

Что бы собственными руками изготовить подмости, леса, «козлы» и т. п. как правило используют дерево. Об этом поговорим подробнее далее.

Подбор материалов для подмостей

Дерево необходимо выбирать качественное, сухое, без сучков, гнили и трещин. Лучше всего использовать обрезные доски и брусья из сосны. В качестве крепежа обычно используют гвозди, но лучше применить шурупы — саморезы. В отличие от гвоздей соединения на шурупах не расшатываются, а это немаловажно. Особенно, если подмости часто передвигают.

Впрочем, гвозди тоже пригодятся. Но об этом в разделе о выполнении работ.

Подбор инструментов для изготовления подмостей или лесов своими руками

Самые простые. Пила — ножовка с крупным зубом, молоток. На всякий случай — гвоздодер. Ну и разумеется, рулетка и карандаш. Если Вы решили соединять узлы с помощью шурупов отверткой не обойтись, нужен будет шуруповерт.

Изготовление подмостей своими руками

Наконец, мы перейдем к решению задачи, как сделать строительные подмости, леса, козлы своими руками. Начнем с разметки и нарезки деталей. Для этого используем рулетку и ножовку.

Собираем опорную часть каркаса и настил, затем соединяем эти два основных элемента вместе.

Если работы выполняет один человек, временное крепление, как говорится «на живую нитку», некоторых деталей каркаса иногда удобно выполнить гвоздями. И уже если все нормально, вкручиваем шурупы. Когда основной каркас готов устанавливаем раскосы и, наконец, ставим настил.

В заключении об изготовлении средств подмащивания

Вот в общих чертах и все. Теперь можно попробовать покачать наши подмости, убедиться в их жесткости. При необходимости усилить дополнительными раскосами. Да и еще не забудьте с одной стороны прибить несколько перекладин для того, чтобы на «козлик» было удобнее забираться.

Разумеется мы изложили только основные, базовые принципы устройства лесов и подмостей. Что неясно спрашивайте на вкладке вопросов, или в комментариях.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как самостоятельно соорудить строительного козла из дерева

Вы часто на даче что-то строите или чините? Почти каждый человек что-то ремонтирует, находясь за городом на своем участке. В помощь всегда приходят строительные козлы, которые помогают распилить досочный материал или собрать верстак. Мы поделимся с вами как можно соорудить их самостоятельно. Для этого необходимо взять доски, которые были в употреблении. Деревянный козел – это отличное сооружение, нужное вам на даче, прослужит долго и не потребует большого пространства для хранения.

Строительные козлы используются при:

• различных работах строительного характера;
• их применяют, когда пилят деревья;
• служат в качестве дополнительного строительного стола.

Деревянные козлы представляют собой опору в виде горизонтальной площадки, на которую можно взбираться ногами повыше.

От вида приспособления, устройства имеют ограждения двух видов:

• передвижные;
• стационарные.

Есть такие виды строительных козлов:

• цельные – это обычные и надежные деревянные стойки, но их невозможно компактно сложить;
• складывающиеся – те, что подразумевают функцию сборки; они очень компактные и удобны при хранении; многофункциональные.

Главные плюсы складывающихся козлов:

• небольшой размер и высокий уровень мобильности;
• не требуют много места при хранении и универсальны;
• удобно  переносить на новое  место и перевозить в автомобиле;
• их можно регулировать по длине или ширине.

К основным минусам складной конструкции следует отнести:

• неустойчивость;
• сложная сборка.

Купить строительные козлы можно приобрести в любом строительном гипермаркете. Для основания в них используют алюминий и цена у них достаточно высокая. Гораздо дешевле сделать такую конструкцию самостоятельно. Лучше всего сделать козла из дерева, так как этот материал гораздо дешевле и с ним легче работать.

Первое, что необходимо сделать – это создать чертеж будущего оборудования.

Набросайте проект на листе, и все тщательно просчитайте в деталях. Это позволит понять, каким будет конструкция в реальности. Как говорится, семь раз отмерь и один отрежь.

Главное – это определить высоту будущего козла. Обычно отталкиваются от роста человека. Классическая конструкция включает высоту от 75 до 95 сантиметров. Ножки, которые служат основной опорой, имеют определенный угол при сборке.

Например, классический складывающийся козел для стройки включает:

• ножки для опоры – четыре штуки по 95 сантиметров;
• верхняя опора в виде перекладины – 90 сантиметров; одна штука;
• распорки – две для каждой из сторон.

Помните об основном крепежном материале: саморезы, болты с гайками. Это даст возможность создать максимально крепкое приспособление, если при сборке ножек использовать болты и гайки.

Размер доски должен составлять примерно 130 мм. Не стоит брать для создания козла древесину материал с изъянами и дефектами.

Сборка строительных складывающихся козлов самостоятельно

Рассмотрим подробнее как своими руками собрать конструкцию поэтапно.

1. С помощью специальной машинки или бумаги наждачной отшлифуйте дерево.
2. Поставьте маркером разметки на материале. Для измерения используйте строительную рулетку.
3. Распилите древесину на нужные части.
4. Сделайте две ножки и с помощи дрели сразу просверлите в них отверстия.
5. Сделайте 2 прута, чтобы подходили для ног. Это относится к соединительным элементам.
6. Всуньте прут в уже готовое отверстие и соедините доски.
7. Соедините прут с помощью шайбы и гаек для создания крепкой опоры двух ножек.
8. Опустите опору на ровную поверхность и посмотрите, образуется ли наклонный угол градусов в шестьдесят пять.
9. Затем выполните разметку угла, где нужно будет спилить в нижней части ножек. Важно чтобы они были устойчивы.
10. Отрежьте согласно пометкам лишний материал.
11. В верхнем месте отметьте, где нужно выпилить: шириной – примерно 30 мм, а глубиной – 60 мм.
12. На время раскрутите ножки и распилите по меткам, которые вы нанесли в верхнем месте конструкции.
13. Вновь соедините ножки, используя болтики и прут. Если все правильно соединено, то выпилы находятся в зеркальном отражении.
14. В конечном варианте у вас получатся пары складных ножек. Сверху положите перемычку и закрепите саморезами.
15. Тоже сделайте со второй частью перемычки, только установить ее необходимо ниже первой части.
16. Сделайте аналогичные действия, только с другой стороны конструкции.
17. Затем следует раскрыть козлы и установить ограничители, чтобы они не разъехались во время строительных работ.
18. Сверху нужно установить перекладину в виде доски. Для того чтобы сложить козел, нужно всего лишь снять верхнюю доску и тогда оборудование легко сложится.

Складные козлы очень устойчивые и удобные в использовании. Если вы будете придерживаться правильной сборки этой конструкции, то вы создадите своими руками отличное опорное оборудование для различных видов работ. Главное терпение и желание создать конструкцию своими руками, а для тех, кто не хочет возиться, в магазинах представлен широкий ассортимент моделей строительных конструкций разных форм и видов.

А вы используете деревянное оборудование при строительных работах?

Задать
вопрос эксперту

6 важных советов, которые следует учесть при строительстве идеального забора

Если вы покупаете предмет по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Вы счастливый обладатель коз? Вы думаете стать счастливым обладателем коз?

Что ж, если это так, первое, что вам нужно подумать, это тип ограждения, которое вы собираетесь использовать, чтобы держать своих друзей-коз в отведенном для них месте и избегать неприятностей.

По правде говоря, когда мы решали, заводить коз или нет, все то, что я читал в Интернете, так сильно напугало меня, что они были артистами побега, что я чуть не отказался от приведения коз в нашу усадьбу.

Однако, завладев несколькими козами, я их полюбил. Я так рада, что они стали частью нашей усадьбы. Я знаю, что они могут стать мастерами побега, если задумаются, но я также многое узнал о фехтовании и содержании своих коз там, где им место.

Итак, я хочу передать это вам.Вот что вам нужно знать, когда дело касается коз и их ограждений:

1. Он должен быть разработан с учетом содержания коз в

via On Pasture

Давайте будем честными, если вы похожи на меня, вы хотите, чтобы все работало но при этом выглядеть максимально очаровательно. Что ж, фехтование ничем не отличается.

А если вы посмотрите на Pinterest, вы найдете множество восхитительных идей фехтования.

Тем не менее, я собираюсь сказать вам, что когда дело доходит до коз, вы должны как бы отпустить фактор привлекательности.Причина в том, что если коза захочет выбраться, она, скорее всего, найдет выход.

Таким образом, вы должны убедиться, что вы выбрали прочное ограждение, которое, по крайней мере, выдержит драку и затруднит побег.

Итак, мы фактически использовали деревянные столбы, которые закладывались в землю и заливались бетоном.

Затем мы используем ограждение для скота. Мы узнали, что вам нужно использовать меньшую сетку. У нас есть сетка меньшего размера на одной из наших коз, но мы использовали большую сетку для другой партии коз, где содержатся более крупные козы.Им труднее пройти сквозь отверстия, но если они решат, что смогут пройти через них, они обязательно попробуют.

Просто помните, что в ограждении должны быть отверстия меньшего размера, чтобы они не могли легко пройти.

Теперь я скажу вам, что у меня были козы уже 4 года, и они убегали только 3 раза за это время. В первый раз мои козочки были беременны. Прямо за пределами их территории росла какая-то зелень.

Что ж, они так сильно этого хотели, что протиснули свои беременные животы через крошечные дырочки, ели все, что хотели, а затем подошли к моему заднему ходу и заплакали, чтобы я мог позволить им вернуться на их долю.

В следующий раз, когда я был в церкви, сосед позвонил мне и сказал, что моих коз нет дома. Поэтому я помчался домой и обнаружил, что они пасутся на лужайке перед домом. Излишне говорить, что мне это не показалось забавным.

Тогда последний раз был в прошлом месяце. Мой козел был в гоне и вел себя как сумасшедший, когда проходил этот сезон. Он использовал свои рога, чтобы протаранить кормушку для коз со стороны забора, а затем пройти через крошечную дырочку, образовавшуюся, когда он сломал кормушку для сена.

И он сделал все это только для того, чтобы сбежать к другой козьей стоянке, где я держу своих мини-нигерийских коз (с которыми он не может размножаться из-за разницы в размерах), и хотел скакать по их козьей стоянке. чтобы похвастаться им.

Затем, когда он закончил, я открыл ворота, и он сразу вернулся в свою зону. Они самые забавные существа, но, как я уже сказал, если они хотят выбраться, они могут найти выход.

2. Он также должен быть разработан для защиты от хищников

via The Goat Mentor

При строительстве ограды для коз нужно не только держать их внутри, но и защищать от хищников. Мне очень повезло, что в наших краях не так много хищников. Не знаю почему, но очень благодарен.

Однако, если вы отойдете от нашего дома на милю или две, это будет центр койотов, согласно тому, что говорят все наши соседи.

Таким образом, вы должны вести себя так, как будто в вашем доме полно хищников, потому что вы никогда не знаете, что заставит диких животных попасть в ваш дом. Помня об этом, вы должны убедиться, что забор достаточно высокий и прочный, чтобы ничто не могло перепрыгнуть через него и добраться до ваших коз.

Теперь, если вы живете на большой ферме, обычно рекомендуется иметь собаку-хранителя домашнего скота или осла на пастбище с вашими козами, чтобы защитить их.

Но если нет, по крайней мере, убедитесь, что забор примерно 6 футов высотой. Это должно отпугнуть большинство хищников (например, койотов) от попыток перепрыгнуть через них, чтобы добраться до ваших коз.

Так что имейте это в виду.

3. Было рекомендовано электрическое ограждение

через Valley Farm Supply

Мы фактически планируем переехать из нашей нынешней усадьбы в ближайшем будущем. Имея это в виду, мне приходится пересматривать идею ограждения для коз, потому что мы смотрели разные места.

Понимаете, прямо сейчас, если мои козы выберутся, мне не о чем беспокоиться, потому что мы так далеко от главной дороги.

Но некоторые из мест, которые мы видели, представляют собой старые фермерские дома, построенные ближе к дороге, а ферма позади них. Очевидно, это было бы проблемой, если бы мои козы выбрались в этих местах из-за того, что мы находимся близко к главной магистрали.

Итак, у меня есть друзья, которые на самом деле долгое время зарабатывали на жизнь козами. Они живут на огромной ферме с сотнями акров, но всегда держали их

Как начать бизнес по разведению коз

Козы очень популярны среди филиппинцев, потому что они требуют небольших капиталовложений, подходят для условий небольшой фермы и быстро размножаются. В культурном отношении козы являются неотъемлемой частью каждого особого события, такого как дни рождения, крещения, свадьбы и праздники. Следовательно, они требуют более высокой цены по сравнению с другими видами мяса на рынке.

Козы не требуют особого ухода, потому что они едят листья деревьев, сорняки, травы и побочные продукты сельского хозяйства. Они являются не только источником белка для филиппинцев, но и обеспечивают столь необходимый доход. Фактически, козы сегодня обеспечивают пропитание примерно 15 миллионам филиппинцев по всей стране.

Поскольку разведение коз требует небольших начальных инвестиций и небольших рисков по сравнению с другими видами домашнего скота, это привлекательное занятие для семей с ограниченными ресурсами. Кроме того, женщины и дети могут разводить этот вид, что делает его разумным вариантом для расширения программ страны по обеспечению средств к существованию.

В настоящее время наблюдается рост спроса на коз. Хотя общее количество коз в стране неуклонно увеличивается на 2% в год, их все еще недостаточно для удовлетворения текущих потребностей.Ожидается, что этот повышенный спрос продлится до 2020 года, года, когда предложение будет соответствовать спросу.

Учитывая это, козоводство действительно является многообещающим предприятием, и ожидается, что любой, кто заинтересован в этом бизнесе, получит положительные результаты.

Как мне начать свой бизнес по разведению коз?

Чтобы начать прибыльный бизнес по разведению коз, необходимо иметь следующие производственные ресурсы:

Для работы на заднем дворе:

a) Инвестиции
— Козий дом
— Племенное стадо
b) Операционные расходы
— Ветеринарные лекарства
— Вакцины
— Концентраты
— Дополнительные кормовые добавки

Для коммерческого или крупного производства

a) Основные инвестиции
— Земля
— Козий дом
— Заборы
— Пастбище
— Водяной насос
— Кормушка
— Лопата
— Тачка
— Веревки
b) Запасы
— Племенные самки
— Косы разводки
c ) Операционные расходы
— Ветеринарные лекарства, лекарства и вакцины
— Кормовые добавки и рационы для коз
— Работа: постоянная и сезонная
— Ремонт и обслуживание козьего двора, заборов, оборудования и пастбищ.

Сколько нужно первоначальных вложений и какую прибыль я получу?

Козоводство очень прибыльное дело. При минимальных начальных капиталовложениях в размере 67 250 песо для уровня 25 оленей; 174 500 песо за 50 оленей; или 349 000 песо за уровень 100 оленей, положительная чистая прибыль и рентабельность инвестиций (ROI) достигаются уже в первый год. Рентабельность инвестиций за 5 лет составляет 67% при эксплуатации на уровне 25 лань и 60% при эксплуатации на уровне 50 и 100 лен в системе чистого локализации.Срок окупаемости — 2 года.

Отчет о прогнозируемых прибылях и убытках по видам деятельности представлен ниже:

¹ По схеме полузакрытия
² По схеме чисто замкнутого цикла
Примечание: цифры, используемые в этом материале, основаны на данных за 2006 год

Перед тем, как инвестировать в предприятие, советуем посетить настоящую козью ферму рядом с вами.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Д-р Патрисио С. Файлон
Исполнительный директор
PCARRD, Лос Баньос, Лагуна
Тел. Номера: (049) 536-0014 до 20; 536-5907
Факс: (049)536-0016 / 536-7922
Эл. Почта: [email protected]
Веб-сайт: http://www.pcarrd.dost.gov.ph

Оптимальный потенциал козы как одного из основных источников молока и мяса на Филиппинах не был полностью использован. Коза широко известна как корова бедняков, потому что дети и старики, которым не по карману коровье молоко, предпочитают пить козье молоко.Козье молоко не только дешевое, но и более усвояемое, чем коровье.

Козоводством обычно занимаются мелкие фермеры или садоводы. Фермер выращивает в среднем одну-две козы. В стране можно найти лишь несколько коммерческих козьих ферм.

Виды коз

Англо-нубийская

В основном тропическая порода, успешно адаптированная в западных странах. Его отличительными чертами являются висячие и висячие уши, а также каштановые волосы или сочетание коричневого и черного.Он имеет длинное тело, которое в зрелом возрасте обычно весит 70-90 килограммов и дает 1-21 литр молока в день.

Бур

Порода мясного типа с отчетливым белым окрасом тела и обычно черным или красновато-коричневым цветом от задних ног до головы. В зрелом возрасте коза весит в среднем 90 килограммов.

Saanen

Родом из Швейцарии, имеет цвет от чисто белого до кремового. Он имеет звание самого высокого производителя молока (1.8 литров в день) и весит в среднем 70 килограммов.

Тоггенбург

Также из Швейцарии, имеют отчетливые белые отметины на морде, ногах и хвосте, а также стоячие уши, как у Saanen. Производство молока в среднем составляет 1,5 литра в день.

Эта утка принимает очень прямую нормальную позу с почти прямой шеей. Спина длинная, прямая и узкая. Взрослый особь весит около 2,10 кг, а взрослая утка весит около 1,8 кг. Характеристики яйценоскости этой породы напоминают характеристики хаки Кэмпбелла.

Альпийский

Также европейской породы имеет окрас от кремово-белого до красного и черного. Бдительная порода от среднего до большого размера, в зрелом возрасте весит 70 килограммов. У нее прямостоячие уши и серьезное лицо, порода дает 1,5 литра молока в день.

Родной

Порода мелкая, коренастая, низкорослая. Цвета варьируются от красного, белого или черного или их комбинации. Молока достаточно для детей.В зрелом возрасте он весит от 20 до 30 килограммов.

Козий корпус

При кормлении на выгуле или в закрытом помещении условия содержания необходимы. Для укрытия необходимо построить домик для коз или сарай. Козы боятся дождя и влаги, так как они подвержены пневмонии. Они также предпочитают спать в приподнятых плоских формах, таких как устройство лестничного типа. Он должен хорошо вентилироваться и дренироваться, а также легко очищаться. Стойки для кормления (силос, вода, минералы и концентраты) должны быть доступны как для животных, так и для обслуживающего персонала, предпочтительно в передней части прохода.Пол должен быть поднят не менее чем на 15 градусов, чтобы облегчить очистку и дренаж.

Отдельные загоны должны быть предоставлены кормящим и сушеным самкам, детям, гроверам и самцам. Загон для самцов должен быть виден племенным птицам, но достаточно далеко, чтобы избежать передачи типичного козьего запаха, особенно кормящим самкам, когда продается молоко.

Должна быть предусмотрена огороженная территория для выгула рядом с козьим домом (от 100 до 150 кв.м / 250 голов), в комплекте с кормушками и поилками, чтобы животные могли свободно бродить по земле. Пол в помещении необходимо зацементировать для облегчения высыхания. Cogon и nipa в качестве кровельных материалов предпочтительны в жарких и влажных областях.

Вентиляция имеет первостепенное значение. Большинство случаев пневмонии связано с чрезмерно жарким и влажным интерьером и резкими перепадами температуры. Оставьте зазор от 0,5 до 1 фута между полом и стеной и стеной до балки для создания надлежащей циркуляции и снижения сквозняков. Желательно поддерживать температуру в помещении от 28 до 30 ° C. Установлено, что жвачные животные при температуре выше 30 ° C не могут есть.

В сараях также может быть освещение в ночное время.Козы потребляют до 30% дневной нормы в ночное время при наличии света.

Забор

Проволока «Девять глаз» — самое дешевое и эффективное ограждение, доступное на местном рынке. Столбы необходимо ставить каждые 2 метра. Козы любят стучать ногами и царапать тело о заборы, поэтому они должны быть прочными. Для ограждения из колючей проволоки требуется не менее четырех прядей, поэтому оно становится более дорогостоящим, помимо того, что делает коз более склонными к ранениям.

Выбор и вязка

Соответствует критериям отбора

• Ли следует приобретать в местности или местности с аналогичными климатическими условиями;
• Родной или сортированный вес не должен быть меньше 25 кг;
• Вымя следует пальпировать на предмет размера, обнаружения комков и других аномалий;
• Соски должны быть однородными по длине и достаточно большими, чтобы их можно было легко доить;
• Должен иметь хороший аппетит, внимательные глаза и хорошо сформированные зрачки; и
• Не покупайте заводчиков на рынках.

Критерии выбора баксов

• Желателен однолетний заводчик или самец, который однажды успешно повязался;
• Приобретенный самец должен сопровождаться родословной;
• У него должна быть хорошая производственная линия, основанная на записях фермы;
• Грязь должна происходить от лани с высокой частотой спаривания;
• Клык должен быть активным и готовым к размножению самок в течке; и
• Заменять бак, желательно каждые три (3) года.

Разведение

Половой зрелости достигает от 4 до 18 месяцев.Наилучший возраст для размножения будет от 10 до 12 месяцев, в зависимости от желаемого веса. Ограничьте количество услуг для годовалых оленей до 25 услуг в год. Старые баксы могут покрывать до 75 в год. Соотношение оленей и самок составляет 1:25.

Разведение — Репродуктивные характеристики коз

Размножение — признаки течки или течки

• Выделение слизи из вульвы, вызывающее спутывание волос на хвосте.
• Беспокойство, постоянное мочеиспускание, отсутствие аппетита и блеяние.
• Ищет или остается рядом с оленем и позволяет себе оседлать.

При разведении всегда вводите оленей к оленям, а не к стаду оленей, особенно если самцов не использовали в течение длительного времени. Было бы опасно смешивать оленей со стадом самок, потому что они будут размножаться без разбора. Достаточно двух-четырех размножений в период течки.

Выращивать чистопородных коз крайне непрактично, если не экономично, если только основной целью не является продажа заводчиков.Предпочтительным методом будет обновить местный родной или классный за чистые деньги. В местных условиях гибриды обычно лучше, чем чистые. Вливание двух или более родословных в местную самку приведет к получению лучшего продукта благодаря силе гибридов. Трехстороннее скрещивание аборигенов любой из трех западных пород и нубийцев привело к получению значительно превосходящего животного по сравнению с любым из трех в наших условиях.

Повышение надоев молока должно быть главным соображением, поскольку это будет означать не только более крупный ребенок, но и больше молока для потребления человеком.Необходимо соблюдать максимальное вливание 75% чужеродных кровей, чтобы сохранить естественное сопротивление местных. Никогда не практикуйте инбридинг, если не знаете полностью методы разведения. С другой стороны, интенсивная выбраковка, особенно в дойных стадах, будет очень полезной.

Дистоция очень часто встречается при скрещивании аборигенов с крупными чистыми породами из-за неизменно большого размера нерожденных детей. Наблюдались кроссбридные весы при рождении до четырех (4) килограммов при многоплодных родах и до шести (6) килограммов при одноплодных родах, в то время как местный вес при рождении достигает всего от 2 до 4 килограммов при многоплодных и одиночных родах соответственно.Таким образом, при скрещивании следует использовать крупных аборигенов с минимальным весом 25 кг и более и тех, которые рожали хотя бы один раз. Оказание человеческой помощи во время родов также поможет спасти детей, но это следует делать только в случае необходимости.

Анэструс или отсутствие течки — распространенная проблема, особенно у высокопродуктивных самок. Дефицит витаминов, минералов и других питательных веществ, инфекции половых путей и дефицит гормонов — это лишь некоторые из различных, а также имплантаты и сыворотка беременных кобыл (ПМС использовались с разной степенью успеха.

Регулярное введение окситоцина сразу после отлучения и перед отлучением (5 дней) способствует более быстрому изгнанию плаценты, маточной жидкости и быстрому регрессу матки. Регулярные инъекции витаминов A, D и E в племенные стада также способствуют благополучию репродуктивной системы.

Пятьдесят процентов проблем разведения можно отнести к используемым самцам. Следует регулярно проверять состояние самцов, особенно мочеполовых путей. Препуциальный соскоб, анализы крови и тесты на подвижность сперматозоидов — это некоторые очень полезные процедуры, которым необходимо следовать для успешного управления оленями.Всегда консультируйтесь с квалифицированным ветеринаром для проведения этих тестов.

Разведение — процедуры искусственного осеменения

Сохраняйте сперму в тепле, поскольку она чрезвычайно чувствительна к температуре и будет безвозвратно повреждена при неправильном обращении. Никогда не позволяйте температуре спермы, размороженной в воде с температурой 95 ° F, опускаться ниже 80 ° F. По возможности проводите осеменение в жарком помещении. Перед тем как вставить соломинку, тщательно нагрейте пистолет для осеменения. Если нет обогреваемого помещения, используйте грелку или бутылку с горячей водой, чтобы сохранить сперму и сопутствующее оборудование при надлежащей температуре перед использованием.

Осеменять в надлежащее время, поскольку большинство успешных осеменаторов согласны с тем, что уровень оплодотворения обычно наиболее высок при разведении в течение последней трети стоячей охоты. По нашему опыту, разведение самки примерно за 6–10 часов до того, как она выйдет из постоянной охоты, дало наилучшие результаты. В течение основной части сезона размножения, а в большинстве случаев это означает размножение примерно через 24-30 часов после начала течки.

Всегда оставляйте сперму глубоко внутри цервикально, измеряя глубину проникновения пистолета для разведения.Пройдя через несколько шейных колец, поместите чистую оболочку для размножения в зеркало рядом с пистолетом так, чтобы его кончик упирался в заднюю стенку влагалища самки. Сравните разницу в длине двух ножен для размножения. Идеальная глубина проникновения составляет примерно 1 ½ дюйма.

Используйте только одну соломинку на разведение, поскольку исследования козоводства показывают, что сперматозоиды, введенные в репродуктивный тракт, имеют тенденцию образовывать «колонии» в слизистой, присутствующей в складках шейки матки.Пройдя непродолжительный процесс созревания, они мигрируют в довольно постоянном количестве из шейки матки в матку и, в конечном итоге, в яйцевод, где происходит сращение яйца. Количество жизнеспособных сперматозоидов, достаточное для адекватного оплодотворения, должно оставаться в репродуктивном тракте до 18 часов после первого осеменения.

Использование второй капельки спермы позже во время течки может вызвать нарушение упорядоченной миграции зрелых сперматозоидов из колоний, уже образовавшихся в шейке матки, и фактически снижает вероятность зачатия.
Избегайте попыток искусственного оплодотворения, которые остаются в тепле дольше 48 часов по не совсем понятным причинам, демонстрируют очень длительную стоячую течку, как правило, не могут зачать ребенка при искусственном оплодотворении. Аномально продолжительные течки чаще наблюдаются в начале сезона размножения, а в одних районах чаще, чем в других. К счастью, в большинстве случаев заболевание носит временный характер, и большинство из них начинает проявлять более нормальное поведение во время течки по мере продвижения сезона размножения.

Использование гормонов для синхронизации действительно является успешным и полезным, но может привести к снижению показателей зачатия.Многие заводчики сообщают о неутешительных показателях зачатия ИО после использования гормонов для индукции течки у коз. Если необходимо таким образом синхронизировать группу самок, дождитесь первой естественной течки после вызванной лекарством течки перед искусственным оплодотворением. Имейте в виду, что употребление простагландинов может вызвать у некоторых животных беспорядочную течку, которая может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Депозит сперму очень медленно, потому что быстрое изгнание спермы из племенного пистолета может повредить сперматозоиды и вызвать раздражение репродуктивного тракта самки.Очень медленно сосчитайте до пятнадцати, одновременно нажимая на поршень пистолета для разведения.

Не таскайте самку в течку, чтобы вывести ее с помощью ИИ. Если у вас нет собственного оборудования или резервуара для хранения, и вам необходимо перевезти своих самок, чтобы их разводили, запланируйте посадку на них за несколько дней до начала течки. Если вы не можете самостоятельно разводить своего питомца, вероятно, будет предпочтительнее, чтобы к вам на ферму приехал специалист по ИИ для проведения осеменения. Вы можете произвести собственное осеменение, даже если у вас нет собственного аквариума.Небольшие количества спермы можно транспортировать и хранить полдня или дольше в термосе из нержавеющей стали. Следите за тем, чтобы крышка термоса не завинчивалась, поскольку из-за давления азота может произойти разрыв.

Для достижения наилучших показателей оплодотворения осеменение проводится только при регулярных течках и без проблем с размножением или шутками. То, что трудно решить естественным путем, не являются хорошими кандидатами на ИИ. Правильное питание также играет большую роль в репродуктивной эффективности.Чрезмерно толстые или худые — далеко не идеальные перспективы для разведения ИО. У Virgin не должно возникнуть проблем, если они весят не менее 75 фунтов.

Не пытайтесь искусственно заморозить самку во время ее первого цикла течки в сезоне — первый цикл течки в году часто бывает бесплодным, а через 5–8 дней за ним часто следует вторая течка. Уровень зачатия обычно будет выше, если вы дождетесь второй или более поздних плавок, чтобы начать размножение. Точно так же уровень зачатия может упасть, если вы попытаетесь ИИ ближе к самому концу обычного сезона размножения.

Внимательно наблюдайте за своими стеблями через 17–22 дня после их разведения с помощью ИИ. По какой-то причине некоторые из тех, кто зачат с помощью ИИ, испытывают ложную охоту через три недели. Хотя они могут демонстрировать в остальном типичное поведение охоты, они редко позволяют доллару сесть на них. В случае сомнений отправьте образец молока или крови в испытательную лабораторию для анализа на прогестерон.

Храните подробные записи о разведении ИИ. Обратите внимание на такие факторы, как цвет и консистенция слизистой оболочки шейки матки, глубина и относительная трудность проникновения в шейку матки, продолжительность пребывания в тепле до и после осеменения, погодные условия, время, необходимое для завершения осеменения, и другую важную информацию.Эти записи часто очень помогают в объяснении того, почему одни поселяются, а другие нет.

Знай свое дело. Составьте график циклов течки каждого из ваших животных в календаре. Наблюдайте за ними не реже трех раз в день в период размножения на предмет признаков течки. Обратите внимание на количество часов, в течение которых каждый из них остается в стоячей тепле, и на относительную интенсивность течки, например, помутнение, драку и восхождение на другую.

Соблюдайте надлежащие санитарные процедуры.Зеркала следует тщательно мыть и продезинфицировать между использованием. Промойте наружные гениталии олени водой с мылом и полностью высушите, прежде чем вставлять зеркало. Не используйте продукты на основе йода, так как йод обладает спермицидными свойствами. Следите за тем, чтобы не касаться части расширителя или ножен для размножения, которые вводятся во влагалище самки.

Посещайте школу искусственного интеллекта. Посещение школы искусственного интеллекта, которую ведет компетентный и знающий инструктор, может увеличить ваши шансы на успех с искусственным интеллектом. Как и в случае с любым другим приобретенным навыком, практический опыт — лучший способ развить уверенность и правильные методы, необходимые для эффективного использования ИИ.

Делай уроки. Искусственное оплодотворение — это всего лишь инструмент, хотя и мощный. Чтобы добиться действительно успеха с искусственным интеллектом, вы должны делать больше, чем просто бросать детей на землю. Только благодаря интеллектуальному отбору производителей, соответствующих целям тщательно продуманной программы разведения, ИИ может принести пользу вам, заводчику или козоводческой отрасли.

Уход и медицинское обслуживание

Уход за сухой и беременной самкой

Если доят самку, высушите ее (прекратите доение) по крайней мере за 1-2 месяца до даты прикола.Это даст ей достаточно резерва для следующей лактации.

Поместите все сухие штучки в одно отделение. За неделю до шуток поместите ее в отдельный загон для шуток. Это можно предсказать по набуханию и выделениям из вульвы, набуханию сосков и восковой депиляции, а также по постоянному лежанию лани.

Избегайте любого шума в зоне для шуток. Иногда во время шуток необходимо помочь беременной самке, особенно аборигенной, выведенной на чистых самцов, потому что детки крупнее.В этих случаях часто наблюдаются дистоция или затрудненные роды. Убедитесь, что презентация правильная, прежде чем пытаться вытащить ребенка. При переднем предлежании представлены обе передние конечности и головы, а при заднем предлежании обе задние конечности выходят наружу одновременно. Детей негабаритных размеров следует вытаскивать равномерно и непрерывно. В сложных случаях лучше всего обратиться к практикующему ветеринару.

Уход за кормящей лань и новорожденными детьми

Сразу после родов протрите ребенку рот, нос и тело чистой сухой тканью и помассируйте грудную область, чтобы начать дыхание.

Обычно это делает мать, но иногда она слишком слаба для этого. Убедитесь, что дыхательные пути не забиты слизью. Дети должны уметь сосать в течение одного часа. Для очень слабых детей кормление молозивом через желудочный зонд обычно дает впечатляющие результаты.

Мать впервые некоторое время неохотно кормит своих детенышей из-за боли в вымени, вызванной чрезмерным набуханием молока. Сдерживание самки перед первым кормлением обычно облегчает боль в вымени. Если молозиво, содержащееся в вымени, ребенок не полностью потребляет, для предотвращения мастита потребуется стриппинг (вручную доение излишков).Плацента должна выйти в течение 24 часов после изгнания плода.

Обвяжите пуповину стерильной веревкой и нанесите дезинфицирующее средство. Позвольте детям сосать грудь в течение первых 4-5 дней.

Если лань нужно доить, отделите детей от матери и начните кормление из детской бутылочки (размером 8 унций) и обратитесь к руководству по кормлению для определения дозировки.

Если доить самку не нужно, ее можно вынимать из загона для кормления и возвращать козленку три раза в день и на всю ночь.Этот метод обеспечит большую жизнеспособность малыша, не подвергая его воздействию непогоды, и правильное кормление лани. Отлученные от груди раньше (4–5 дней) обычно возвращаются к охоте через 1–2 месяца.

Когда у олени начнется течка, подносите ее к оленю, а не наоборот. Оптимальным является два обслуживания в день в течение двух дней. Если самка не зачала, течка может вернуться через 8–12 дней. Высшее зачатие совершается во вторичном течении. В случае успешного размножения надоев молока через месяц снижается, и правая сторона живота начинает наполняться.

Доение

Необходимо установить и строго соблюдать периоды доения. Если доение производится два раза в день, например 6:00 и 18:00, процесс не должен откладываться или продвигаться. Возможно, следует использовать тот же персонал. Козы могут отказываться от молока, поэтому следует избегать ненужных изменений в распорядке дня

Молоко быстро и непрерывно

Полив молока можно начать, промыв вымя теплой водой и протерев чистым полотенцем.Все доильные принадлежности, особенно руки дояров, необходимо тщательно мыть.

Кормовые концентраты при доении

Это служит стимулом для коз, чтобы они наслаждались и смотрели вперед. Вопреки распространенному мнению, правильно приготовленное и обработанное козье молоко не имеет неприятного запаха. Во время доения козленок не должен находиться рядом с самкой, чтобы молоко не передалось типичному козьему запаху.

Уход за младенцами и растущими детьми

Поместите всех отлученных от груди детей в отдельные загоны, по возможности, в соответствии с размером.Если мальчиков нужно выращивать на мясо, кастрируйте их как можно раньше, предпочтительно в течение первого месяца. Если нужно вырастить самок для доения, проверьте, нет ли лишних сосков, и удалите их. Роговые почки обычно появляются в течение первого-третьего месяца. Снимите рожки, когда бутоны достигают размера ногтя. Разделите самцов и самок в возрасте четырех месяцев. Иногда козы в этом возрасте достигают половой зрелости.

Начинать разведение самок в возрасте 8–10 месяцев. Самцы могут начать размножение в том же возрасте.

Уход за племенным самцом

Самец должен всегда содержаться отдельно, но всегда быть видимым для самок.Олень является источником типичного козьего запаха, поэтому следует избегать прямого контакта с самкой. Обеспечьте место для отдыха. Один-двухлетний олень может производить от 25 до 50 оленей в год, более взрослый доллар — больше.

Артикул:

Совет по развитию животноводства (LDC)

Источники: dti.gov.ph, bar.gov.ph Фото: alaminosgoatfarm.com

Как построить простую стойку для коз

Стойка для коз — важное оборудование для владельцев молочных коз, особенно во время доения коз.Стойка удерживает коз, облегчая стрижку копыт, стрижку и лечение их лекарствами, но это почти необходимо, когда время доения приближается: когда лань стоит на стойке, ее вымя легко доступно.

Стальные или алюминиевые стойки легко доступны у коммерческих поставщиков, но они могут быть дорогими. Кроме того, вы можете сделать свою собственную прочную и прочную доильную стойку из древесины за меньшие деньги. Это займет всего несколько инструментов и около дня усилий. Представленная здесь стойка для козла была разработана для коз стандартного размера, но я также использую ее для моих маленьких нигерийских карликовых коз.

Списки инструментов, резки и оборудования

Инструменты

• электродрель
• Сверло 1/8 дюйма
• Сверло 11⁄32 дюйма
• Сверло 13⁄16 дюйма
• Сверло Phillips
• молоток или пневматический гвоздодер
• лобзик
• шлифовальный станок и наждачная бумага
• пила
• квадрат
• рулетка

Отрезы

При покупке пиломатериалов для строительства стойл для дойки коз рекомендуется использовать пиломатериалы без обработки под давлением, чтобы избежать возможного загрязнения молока химическими веществами, используемыми для обработки пиломатериалов под давлением.

• (1) 8 футов 2 на 4 (см. Примечание к длине ноги A в шаге 1.)
• (3) 10 футов 1 на 4
• (1) 6 футов 2 на 2
• (1) 10 футов 1 на 8

Оборудование

При сборке различных частей стойки для козла важно сначала скрепить части вместе (используя 1-дюймовые чистовые гвозди), чтобы убедиться, что сборка правильная и квадратная. Убедившись, что все собрано правильно, используйте сверло диаметром 1/8 дюйма, чтобы предварительно просверлить отверстия для шурупов рядом с точками, используемыми для крепления пиломатериалов.Затем используйте 2-дюймовые винты для наружной палубы, чтобы скрутить все вместе и завершить строительство каждой секции.

• (1) гвоздь для финишной обработки 1 дюйм (для прихватывания)
• (1) коробка 2-дюймовые винты для наружной палубы
• (4) 3-дюймовые винты для наружной палубы
• (1) Болт размером 1⁄4 дюйма на # 20 на 2½ дюйма, с прорезью, полукруглой головкой
• (1) Шестигранная гайка 1⁄4 дюйма на # 20
• (2) плоские шайбы 1/4 дюйма
• (1) 4-дюймовая защелка с крючком и проушиной

Шаг 1

Отрежьте пиломатериалы до размеров, описанных ниже.Примечание: ножки козьей стойки могут быть разной длины в зависимости от вашей породы. Я построил эту подставку для нигерийских карликовых козлов и хотел, чтобы ноги были длинными, чтобы мои маленькие козочки были выше. Позже я укоротила ноги до 12 дюймов вместо 21 дюйма, потому что моим козам было трудно встать на подставку, когда они были беременны. Извлеченный урок: более разумно начинать с более короткой длины ног (12 дюймов для карликовых или 14 дюймов для стандартных пород), или вы также можете укоротить ноги позже.

A (ножки): 2 на 4, разрезанные на (4) 21-дюймовые части
B (концевые части): 1-х 4, разрезанные на (2) 20 ½-дюймовые части
C ( боковые части), J1 и J2 (насадки): 1 на 4, разрезанные на (4) 36-дюймовые детали
D (распорки): 2 на 2, разрезанные на (3) 20 ½-дюймовые части
E (настилы): 1 на 8, разрезанные на (3) 36-дюймовых куска
F1 и F2 (направляющие ворот): 1 на 4, разрезанные на (2) 18½-дюймовых куска
G (головка опоры ворот): 1 на 4, разрезанные на (4) куска по 21 ½ дюйма
H (опоры главного затвора): 1 на 4, разрезанные на (2) куска по 4 ½ дюйма

Шаг 2

На этом этапе мы соединим ножки и наконечники вместе.Прикрепите две ножки A и одну наконечник B вместе, чтобы ножки были на одном уровне с верхом наконечника и перпендикулярно друг другу, как показано на фото шага 2. Повторите процесс для двух других ножек и наконечника.

Шаг 3

Прикрепите боковые части C к узлам ножки и наконечника.

Шаг 4

Прикрепите две D-распорки к боковым элементам так, чтобы их центральные линии находились на расстоянии 12 дюймов друг от друга.

Шаг 5

Прикрепите три настила E к верхней части сборки, как показано на фотографии шага 5.Убедитесь, что сборка квадратная, затем просверлите отверстия сверлом на 1⁄8 дюйма рядом со всеми точками крепления. Используйте 2-дюймовые винты для деки, чтобы скрутить узел.

Шаг 6

Возьмите направляющую передней заслонки, обозначенную F1, измерьте ее сверху с одного угла и отметьте 3 дюйма. Затем отмерьте сторону от того же угла до 5,5 дюймов и снова отметьте. Проведите линию от первой отметки до второй и отрежьте этот угол пилой.

Возьмите обе направляющие заслонки головной заслонки и расположите две опоры заслонки головки поперек так, чтобы верхняя деталь G была ровной, а нижняя деталь G — на расстоянии 4 дюймов от концов F1 и F2, как показано на шаге 6.Закрепите гвоздями.

Шаг 7

Переверните узел и закрепите оставшиеся две детали G в том же месте, что и первые две, так, чтобы детали F1 и F2 оказались между деталями G, как показано на шаге 7. Просверлите отверстия и используйте 2-дюймовые винты для настила, чтобы скрутите узел с обеих сторон. Избегайте попадания винтов, идущих с первой стороны, при скручивании второй стороны.

Создайте отверстие для шейки в шейных шейках J1 и J2, выпилив лобзиком на 4 дюйма вниз от верха и на 17 дюймов от верха.Отрежьте каждую на глубину 1,5 дюйма и изогните вырез сверху и снизу, как показано на фото для шага 7.

Отмерьте 3 дюйма от внутреннего угла J1 и сделайте отметку. Затем от этого же угла отмерьте 4½ дюйма и сделайте отметку. Проведите линию, соединяющую две отметки, и отрежьте этот угол в J1.

Отшлифуйте все углы и поверхности шейных частей, особенно J1, так как это подвижная часть заслонки головки блока цилиндров, и она должна свободно перемещаться.

Шаг 8

Поместите J2 между деталями G и выровняйте его вертикально на 1⁄2 дюйма от средней линии деталей G и на 4 дюйма ниже дна.Прихватка на месте. Поместите J1 между деталями G и выровняйте его вертикально на расстоянии 1 дюйма от J2 и на 4 дюйма ниже нижней детали G, как показано на шаге 8. Убедитесь, что J1 отшлифован в достаточной степени, чтобы он мог свободно перемещаться внутри ворот головок и что углы на F1 и J1 имеют правильную ориентацию.

Используйте сверло диаметром 11⁄32 дюйма, чтобы просверлить отверстие в нижних частях G и J1. Переключитесь на сверло 13⁄16 дюйма и зенковайте отверстие с каждой стороны на глубину 1⁄4 дюйма, чтобы позволить круглому болту с прорезью и шестигранной гайке войти в паз в сборке.Наденьте одну 1⁄4-дюймовую шайбу на круглый болт, вставьте ее в просверленное отверстие, наденьте еще одну шайбу на болт, установите шестигранную гайку и затяните.

Поместите опоры подающего устройства H на верхнюю часть G, совместив ее с концом G, и закрепите закрепкой. Убедитесь, что сборка правильная, и просверлите квадратные, а затем просверлите стартовые отверстия (используя 1⁄8-дюймовую коронку) рядом с местами, где сборка скреплена прихватками. Прикрутите сборку 2-дюймовыми винтами для деки.

Шаг 9

Поместите оставшиеся распорки D по центру H, как показано на шаге 9.Просверлите отверстия и прикрутите их 3-дюймовыми винтами для настила. Добавление распорок таким образом позволяет разместить съемную кормушку в головной заслонке. Недорогие сменные пластиковые кормушки можно купить в зоотехнических магазинах и использовать для кормления козьим зерном во время доения.

Шаг 10

Отшлифуйте все поверхности стойки для козла, чтобы они были гладкими, и закруглите все углы, чтобы они не были острыми. Поместите узел заслонки головки (с распоркой опоры питателя, обращенной в сторону от основания стойки) так, чтобы нижняя часть G находилась поверх E.Прикрепите узел ворот в сборе к стойке в сборе, предварительно просверлив отверстия, а затем с помощью 2-дюймовых винтов для настила прикрутите F1, J2 и F2 к основанию стойки. (Не вкручивайте J1.)

Шаг 11

Прикрепите два угловых кронштейна и крючок, как показано на шаге 11. Можно добавить дополнительные проушины, чтобы вершины J1 и J2 не соприкасались, когда крючок и ушко закрыты, если козы с более толстой шеей будут использовать подставку.

Теперь, когда у вас есть готовая стойка для козла, вам просто нужно добавить животное! Если вам нужна прочная, долговечная стойка для доения коз, эта конструкция обеспечивает именно это.Стойка, показанная в этой статье, была построена в 2010 году, и до сих пор остается прочной!

Как приготовить горячее мыло из козьего молока и меда (быстрое и простое руководство и рецепт) — Все сообщения Healing Harvest Homestead

Фактический отрывок из натурального мыла для начинающих

Мыло из козьего молока и меда от Kelly Cable

Выход: 3 фунта или двенадцать батончиков по 4 унции

Щелочь Скидка: 15%

Этикетка: Увлажняющий,

Время от начала до конца: 2 часа, 24 часа в форме, от 4 до 6 недель на лечение

Запах: Апельсин

Хотя кастильский брусок был первым рецептом, который я приготовил, я мечтала сделать брусок из козьего молока и медового мыла.Ну вот. Использование молока и меда в рецепте означает, что вам нужно знать еще несколько вещей, но это довольно просто, как только вы освоите это. Наслаждайтесь множеством питательных свойств этого мыла!

Список оборудования :

Большая кастрюля из нержавеющей стали

большая ложка

шкала

чаши для измерения ингредиентов

термометр

палочный блендер

маленькая сумка на молнии

стеклянная или пластиковая чаша для щелочной воды

форма

пергаментная бумага

резиновый шпатель

мерные ложки

Состав:

Безопасность прежде всего!
Не забудьте надеть защитное снаряжение и смешать щелочную воду на улице.
Скажите всем, с кем вы живете, что там, где вы работаете, запрещено.
Дайте себе достаточно времени, чтобы завершить рецепт.

Впереди подготовка: Смешайте воду и молоко в большой емкости из стекла, пластика или нержавеющей стали. Поместите молочную воду в морозильную камеру на 1-2 часа. Ничего страшного, если образуется слякоть, главное, чтобы она не замерзла. Чем холоднее ваша молочная вода, тем легче будет ваше мыло после добавления щелока.

Инструкции:

1.Нагрейте жиры / масла: В большой кастрюле на среднем или медленном огне смешайте оливковое масло, сало, кокосовое масло, масло сладкого миндаля и пчелиный воск. Нагрейте, пока они не растают и не смешаются. Снимите с огня и дайте остыть до 90-100 ° F.

2. Смешайте щелок и воду: Наденьте защитное снаряжение, включая маску, перчатки и длинные рукава. Снаружи очень медленно влейте только ¼ щелока в молочную воду и перемешайте до растворения. Дайте остыть в течение 20 минут. Повторяйте, пока весь щелок не растворится в молочной воде.Если молоко все еще коричневеет, не волнуйтесь. Ваше мыло станет темнее. Дайте остыть до 90-100 ° F. Если масло или щелочная вода остывают с разной скоростью, вы можете использовать в раковине ванну с холодной или горячей водой.

3. Подготовьте форму: Пока масло и щелочная вода остывают, выстелите форму пергаментной бумагой.

4. Объедините и проследите: Когда и масло, и щелочная вода достигают температуры около 90-100 ° F, вылейте щелочную воду в емкость с маслами. Используйте палочный блендер или ручной миксер для перемешивания в течение 1-2 минут, а затем дайте смеси постоять 4-5 минут.Повторяйте перемешивание и отдых до появления легкого следа.

5. Смешайте натуральные добавки: Когда мыло достигнет легкого следа, добавьте эфирные масла и мед и перемешивайте в течение 30 секунд.

6. Формование мыла: Вылейте мыльную смесь в форму, накройте крышкой или пергаментной бумагой на 24 часа. Не изолируйте, если температура в вашем доме не ниже 75 ° F, затем изолируйте, обернув полотенцем внешние края, чтобы избежать частичного образования геля.

7. Cut and Cure: Удалите мыло из формы.Если он кажется слишком мягким для удаления, подождите еще 12–24 часа, прежде чем снимать. Разрежьте мыло на двенадцать брусков по 4 унции. Дайте решеткам застыть в течение 4-6 недель.

Советы: При добавлении щелока молоко может ошпариться. Поместите воду с молоком в морозильную камеру, пока она не станет очень холодной, чтобы предотвратить это. Обязательно медленно добавляйте щелок. Это нормально — не торопиться и возвращаться каждые 20 минут, чтобы добавить еще немного. Добавление молока также может сделать вашу партию более горячей, чем обычно, поэтому просто слегка изолируйте рецепт молока полотенцем, если вы беспокоитесь о том, чтобы получить хороший гель для цвета.Мед также может заставить мыло быстрее образовывать следы, поэтому добавьте его и хорошо перемешайте прямо перед заливкой мыла в форму.

Общие прививки для коз — манекены

2. Дом и сад
3. Хобби-фермерство
4. Выращивание коз
5. Общие прививки для коз

Шерил К. Смит

Если выращивание коз — часть вашего образа жизни. Вы можете сделать свою жизнь более устойчивой, сделав козам вакцину самостоятельно.Какие вакцины нужны вашим козам, чтобы они были здоровы? Итак, большинство ветеринаров рекомендуют вакцинировать коз как минимум от clostridium perfringens, типов C и D и столбняка (CDT). Эта вакцина предотвращает столбняк и энтеротоксемию, вызываемую двумя разными бактериями. Однако многие заводчики по разным причинам не вакцинируют своих коз этой или какой-либо другой вакциной.

Вакцинация от энтеротоксемии или другого заболевания не всегда предотвращает болезнь.Но в некоторых случаях, если вакцинированная коза все же заболеет, болезнь будет короче и менее тяжелой, и коза с меньшей вероятностью умрет. А стоимость вакцинации незначительна по сравнению с лечением болезни или оплатой замены мертвой козы.

Для предотвращения болезней коз используется ряд вакцин. Большинство из них разрешено использовать для овец, но не для коз. Это не означает, что они неэффективны или не могут быть использованы на козах, но это не означает, что они официально не тестировались на козах.

Большинство владельцев коз с небольшими стадами обычно не нуждаются ни в каких вакцинах, кроме CDT.В районах, где свирепствует бешенство, некоторые ветеринары рекомендуют вакцинировать коз от бешенства, даже если это не одобрено для коз. Рекомендуется поработать с ветеринаром, чтобы определить, что подходит для ваших обстоятельств.

Вот общие вакцины для коз:

Все вакцины для коз созданы по рецептуре и поэтому должны вводиться в виде инъекций.Следуйте этим рекомендациям при вакцинации:

• Чтобы свести к минимуму вероятность побочной реакции, вакцинируйте коз только тогда, когда они здоровы.

• Не используйте просроченные или мутные вакцины.

• Используйте иглу 20 калибра, 1 дюйм или 3/4 дюйма для взрослых или иглу 1/2 дюйма для детей.

• Следуйте инструкциям производителя по дозировке.

• Используйте новую стерильную иглу и шприц для каждой козы.

• Не смешивайте вакцины.

• Для достижения наилучшего эффекта не откладывайте бустерные выстрелы.

• Ведите учет сделанных прививок.

Об авторе книги

Шерил К. Смит выращивала небольшое стадо молочных коз под названием Mystic Acres с 1998 года. Она опубликовала журнал Ruminations: The Nigerian Dwarf and Mini Dairy Goat и журнал Goat Health Care. Она ведет блог (ruminationsongoats.blogspot.com) и является экспертом по козам на allexperts.com.

OWASP WebGoat — Изучите хак

Изучите хак — Остановите атаку

WebGoat — это заведомо небезопасное приложение, которое позволяет заинтересованным разработчикам, таким же, как вы, тестировать уязвимости.
обычно встречается в приложениях на основе Java, использующих распространенные и популярные компоненты с открытым исходным кодом.

Описание

Безопасность веб-приложений сложно изучить и применить на практике.Не у многих есть полноценные веб-приложения, такие как книжные онлайн-магазины или онлайн-банки, которые можно использовать для поиска уязвимостей. Кроме того, специалистам по безопасности часто требуется протестировать инструменты на платформе, которая, как известно, уязвима, чтобы убедиться, что они работают так, как заявлено. Все это должно происходить в безопасной и законной среде.

Мы считаем, что даже если у вас хорошие намерения, вам никогда не следует пытаться найти уязвимости без разрешения. Основная цель проекта WebGoat проста: создать де-факто интерактивную обучающую среду по безопасности веб-приложений.В будущем команда проекта надеется расширить WebGoat, превратив его в платформу для тестирования безопасности и веб-сайт Honeypot на основе Java.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1: При запуске этой программы ваша машина будет
уязвимы для атак. Вы должны отключиться от Интернета во время использования
эта программа. Конфигурация WebGoat по умолчанию привязывается к localhost для минимизации
экспозиция.

WARNING 2: Эта программа предназначена только для образовательных целей.Если вы попытаетесь
эти методы без разрешения, очень вероятно, что вас поймают. Если
вас поймают за несанкционированным взломом, большинство компаний уволит вас.
Утверждение, что вы проводили исследование безопасности, не сработает, поскольку это
первое, что утверждают все хакеры.

Голы

Безопасность веб-приложений сложно изучить и применить на практике.

составление плана и создание проекта, расположение построек

Люди приобретают загородные участки не только для ведения хозяйства, но и чтобы было место для отдыха. На участке можно разбить клумбы и обустроить сад с фруктовыми деревьями или выкопать маленький пруд. Многие, помимо этого, возводят беседки и даже сооружают фонтаны. А хорошо продуманная планировка участка в 10 соток позволит уменьшить расходы.

Важность планировки

Составление плана является важной частью разделения территории участка. Поэтому перед этим нужно обратить внимание на следующие особенности:

1. Рельеф местности. Территория может быть не совсем ровной: гористой, холмистой или даже с оврагом. Это значительно повлияет расположение дома и на другие запланированные строения, посадку деревьев.
2. Также важна форма земельного надела. Купленная земля не всегда будет прямоугольной или правильной квадратной. У площади также могут быть круглые границы. Есть, помимо этого, Г-образная или любая другая форма.
3. Помимо прочего, важно, какой тип почвы на участке. Встречаются песчаные грунты или же с различными примесями. Если земля бедная, на ней не получится вырастить великолепный сад. Это повлияет и на растения: урожая от них можно не ждать. Избежать этого можно только, если дополнительно завезти чернозем.
4. Нужно измерить уровень грунтовых вод. В некоторых случаях приходится устанавливать дренаж.
5. Важен и климат. От него будет зависит урожай растений, да и культуры следует подбирать с подходящими вегетационными характеристиками.

Зонирование участка

Многие делят приобретенную землю на зоны. Поэтому также необходимо обдумать, какие зоны можно расположить:

1. Самой важной, конечно же, является жилая зона. На планировке участка 10 соток с домом размещают непосредственно дом, он может быть с террасой или верандой. Также можно пристроить гараж.
2. Следующей идет зона отдыха. Чаще всего ее размещают в глубине территории, чтобы она была скрыта от посторонних глаз.
3. Огородно-садовая площадь. Если участок правильно распланирован, на нем можно найти место и для грядок. Уместен будет и небольшой садик с деревьями и плодоносящими кустарниками.
4. Еще нужно разместить и хозяйственную часть, где можно возвести сарай или хозпостройки для содержания животных.

Планирование всех зон зависит лишь от хозяев. Можно воспользоваться услугами профессионалов, которые предложат разные схемы планировки дачного участка на 10 соток, однако несложно сделать генплан своими руками.

Создание проекта

На зарисовке нужно правильно распланировать дачный участок на 10 соток. Сначала нужно нарисовать план. Делать это нужно в определенном масштабе, лучше на миллиметровой бумаге. Единица масштабирования выбирается произвольно, главное, чтобы потом было удобно перенести это все в реальные размеры. На более крупном плане есть возможность прочертить все мелкие детали.

Для начала наносят расположение дома на участке 10 соток, а также следует обозначить вход в него. Затем нужно зафиксировать хозпостройки, после этого наносят дорожки и ограждение местности. Если на участке будут выращиваться овощи, нужно при их посадке обратить внимание на розу ветров. Это поможет получить хороший урожай.

После нанесения плана на бумагу нужно добавить геодезические показатели: наносят размещение инженерных сетей и оставляют отметки о местах с высоким стоянием грунтовых вод. Это поможет при посадке деревьев, ведь некоторые саженцы не любят лишней влаги, и грунтовый поток погубит его.

Составлять план не так просто, как кажется, на первый взгляд — не только из-за того, что на нем нужно прорисовывать все детали. Требуется выдерживать нормативы удаления объектов от границ площадки:

• садовый дом должен быть в 3 метрах от границ;
• сараи с живностью и высокие деревья должны быть удалены на 4 метра;
• хозпостройки и кустарники— на 1 м.

Приступить к разметке территории можно, лишь когда план будет выполнен в соответствии со всеми нормативами. Примеры планирования участка в 10 соток можно найти в сети.

Районирование территории

Зонирование — это процесс разбивки площади на функциональные части. На площади в 10 соток можно разместить постройки самого разного назначения, при этом учитывая их характерные особенности:

• беседку;
• альпинарий;
• фонтан;
• теплицу;
• баню или сауну;
• детскую и/или спортивную площадку.

Водоемы лучше всего устраивать в низине, в то время как детские объекты — на территории, которая будет хорошо просматриваться. Южную сторону, которая прилегает к дому, лучше всего засадить растениями, дающими тень. А хозпостройки можно задекорировать диким виноградом.

Для насаждения сада лучше использовать северную часть: так деревья не будут затенять зону с овощами и закроют участок от холодного ветра. Для цветников и клумб нужно использовать ровные места. Благодаря этому ухаживать за ними, особенно поливать, будет проще.

При оформлении дачи нужно задействовать каждый кусок земли, в том числе и затененные места. Хоть там и прохладно, можно устроить сад мхов или разбить клумбу с цветами, которые могут расти даже в тени, например барвинками или страусниками. Светотеневые границы можно сделать зоной для организации миксбордеров или клумб. Солнце после обеда греет не так сильно, его света будет достаточно для цветения розарий и клематисов.

Участок можно разделить и с помощью физических границ. Для этого можно использовать такие природные объекты, как овраги, возвышенности и водоемы. Разграничителями приусадебной территории служат дорожки, которые необязательно делать прямыми. Но размещать их нужно так, чтобы было удобно добираться к любой части участка.

Идеи для оформления

Любой участок можно оформить в каком-то определенном стиле. Вот некоторые варианты, которые можно использовать, чтобы придать участковым зонам изюминку.

Японский садик

Этот стиль отличается своей красотой и уравновешенностью. В японских садах царит покой и уют. Больше всего этот стиль подходит для активных людей: обстановка поможет им успокоиться и просто отдохнуть.

В основе такого сада располагают камни, олицетворяющие прочность и силу. Движение символизирует вода, а растения украшают участок. Неотъемлемой частью дизайна является беседка и мостик через водоем.

Прованс в саду

Деревенские нотки позволят ландшафту выглядеть более естественно. Для создания стиля используют предметы из деревенской жизни. Цветы можно выращивать в кадках или ящиках. Для ограждения территории подойдет плетеный забор. В ландшафтном дизайне можно использовать мавританский газон: он является своего рода имитацией луга.

На дачном участке в 10 соток можно разместить просто прекрасные клумбы и цветники. Они позволят сделать отдых более приятным, к тому же сделать это можно без больших затрат. Приложив некоторые усилия, можно получить просто великолепный дачный участок.

Планировка дачного участка в 10 соток: схемы, зонирование, расположение, фото

Участок площадью 10 соток – это довольно большая территория, которую можно использовать для размещения дома, закладки сада, теплиц или грядок с овощами, игровой или спортивной площадки для детей и даже искусственного водоёма. При рациональном использовании хватит места на любые проекты, главное – правильно спланировать размещение объектов на территории.

ПоказатьСкрыть

Закономерности планировки

Любой проект начинается с планировки.

При этом прежде всего необходимо учесть:

1. Рельеф: ровный, наклонный, холмистый. При размещении объектов на холмистом участке нужно учитывать будете ли вы выравнивать территорию или неровности можно использовать в дизайне сада, зоны отдыха. Неровности влияют на размещение дома, прокладку инженерных коммуникаций, посадку деревьев.
2. Форма также влияет на размещение строений и комуникаций. Оптимальными считаются квадратная и прямоугольная формы.
3. Размещение участка относительно сторон света. Это особенно важно, если территория имеет вытянутую форму, а вы планируете размещение теплиц, оранжерей или фруктового сада.
4. Тип почвы оказывает влияние на выбор растений, которые можно выращивать на участке. Почва может быть не только плодородной, но и песчаной, суглинистой, заболоченной. Учитывать состояние грунта обязательно при закладке фундамента зданий.
5. Соседствующие с участком объекты. Наличие расположенного рядом естественного водоёма влияет на уровень грунтовых вод и увлажнённость почвы. Деревья создают теневые зоны, в которых плохо растут растения. В теневой зоне не размещают здания т.к. затененность не позволяет им хорошо прогреваться и способствует повышенной сырости внутри здания.
6. Общая климатическая характеристика местности: средние температуры, уровень осадков также влияют на выбор растений и конструктивные особенности построек.

Планировку совсем необязательно проводить вручную. Вы можете найти множество программ по ландшафтному дизайну, которые облегчат вашу работу и помогут в планировании. Кроме профессиональных программ со множеством сложных и необязательных функций существуют и более простые, распространяемые по открытой лицензии (freeware).

У профессиональных пакетов может быть ознакомительная версия программы на период от 10 до 30 дней (shareware). Программы удобны тем, что позволяют вам выбрать форму участка, задать размеры и разместить на виртуальном пространстве объекты из библиотеки элементов: дом, дерево, куст, площадка, гараж и т.д. Чтобы визуализация была правдивой, для размещаемых объектов выбирают форму и задают размер.

Знаете ли вы?
Процент горожан, имеющих загородный участок варьируется от 60 до 80% в разных странах мира. В СССР дачные участки были у 58% населения, а стандартный размер участка равнялся 6 соткам. В странах Европы это 62% населения, но участки гораздо меньше – всего 3 сотки.

Виды планировок земельного участка

Ландшафтные дизайнеры рассматривают 6 основных схем планирования территории, в зависимости от того, какие линии на ней преобладают.

Типы планировок:

• прямоугольная и квадратная;
• круглая;
• диагональная;
• криволинейная в т. ч. с наличием дуг;
• нерегулярная.

Прямоугольная

Прямоугольная форма – это наиболее часто встречающаяся в планировании форма. Если участок совершенно пустой, то не составит труда оптимально разместить все желаемые объекты. При этом дом стараются установить так, чтобы его тень с северной стороны падала за границу территории, оставив максимум хорошо освещённой территории внутри.

Если вы приобрели участок с уже размещёнными на нём строениями и в окружении других участков, то при планировании обратите внимание на то, как ложатся тени, чтобы оставить для садово-огородного сектора и зоны отдыха хорошо освещённую местность.

Квадратная

Квадратная форма менее удобна, чем прямоугольная, но тоже позволяет создавать отличные планы с учётом различных зон и прокладки дорожек между ними. Квадратную и прямоугольную форму легко делить на разные секции, зонировать и получать оптимальную сочетаемость элементов.

Круглая

В основе кругового планирования лежит принцип размещения всех зон в форме кругов, которые могут пересекаться друг с другом. На участке должен получаться один главный круг, вокруг которого располагаются различные элементы ландшафта. Размещение выполняют по лучам, пересекающим центр главного круга.

Внутри основного круга может располагаться жилой дом, беседка, или другой объект, который станет центром композиции. При планировании такого участка сначала начертите схему на миллиметровой бумаге в масштабе. Затем начертите основной круг и лучи, проходящие через центр. Теперь на базовой схеме остаётся расположить нужные объекты.

Диагональная

Диагональная планировка бывает у неровных участков. Основное правило дизайна для такого участка – размещение элементов по диагоналям, которые проходят от угла к углу. Такая схема визуально расширяет пространство и даёт возможность создавать уникальные планировки.

Свободная

В нерегулярной схеме разметки территории может быть использовано несколько разных способов планирования: радиальный, диагональный, прямоугольный. Элементы дизайна разных зон могут переходить одни в другие или существовать в независимых зонах, гармонично сочетаясь между собой.

При этом в дизайн вписывают имеющиеся формы рельефа. Для садово-парковой зоны используют оригинальные переходы от культурных форм к дикой природе. Такая планировка может применяться на участке любой формы.

Объекты участка

Существуют четыре основные зоны:

• жилая;
• зона отдыха;
• хозяйственная;
• садово-огородная.

Жилая зона занимает около 10% участка с размещёнными на ней домом, гаражом, террасой. Хозяйственная зона включает подсобные постройки, вольеры для животных и занимает 15%. Зона отдыха состоит из беседок, игровой или спортивной площадки, бассейна, летней кухни и занимает 25% территории. Оставшиеся 50% – это садово-огородная зона, на которой могут быть размещены теплицы, грядки, сад, клумбы, искусственный водоём, парк.

Как правильно расположить постройки

Расположение жилого дома должно быть таким, чтобы осталось максимум освещённого пространства для зоны отдыха и посадок. Растения лучше растут с южной стороны здания, поэтому жилые постройки рекомендуют размещать на севере участка. Такое размещение зданий также позволяет защитить растения от северных ветров. Форма размещения деревьев может быть любой. С помощью деревьев и кустов выполняется зонирование территории.

Хозяйственные постройки не должны быть заметны от входа на участок. Их можно разместить за домом. Если вы собираетесь держать птиц, нужно предусмотреть для них зону выгула таким образом, чтобы люди и птицы не мешали друг другу. Деревья размещают по периметру участка, в виде отдельного сада, а также по периметру зоны отдыха. Если для выращивания овощей будет использоваться теплица – её размещают с южной стороны дома.

Зона отдыха располагается так, чтобы обеспечить как хорошую освещённость, так и теневой сектор для тех, кто хотел бы отдохнуть в тени. Элементы зоны отдыха необязательно должны располагаться рядом. Дорожки – это кратчайшее расстояние между постройками. Их размещают так, чтобы они не были ни слишком длинными, ни слишком узкими.

Знаете ли вы? Птицы семейства шалашниковых или беседковых в момент выбора пары строят шалаши и украшают их. Для украшения используются пёрышки, раковины, надкрылья жуков. Самочка выберет того, кто, с её точки зрения, является более искусным строителем.

Зонирование пространства

Зонирование пространства необходимо для того, чтобы придать секторам законченность и визуальную закрытость.
Основные приёмы зонирования:

• мощение;
• террасирование;
• бордюры;
• ручей;
• навес;
• перегородки и ширмы;
• светильники;
• мебель.

Мощение является плоскостным методом зонирования. База для него создаётся на этапе планирования участка. Мощение – это площадки, дорожки, газоны. Может быть выполнено в виде элементов разной цветовой гаммы или фактуры. Это ещё могут быть канавки, заполненные гравием или бордюры. Бордюрами могут ограничиваться функциональные зоны, террасы, они могут стать сиденьями у детской игровой зоны, дополнительным столиком у террасы.

Высота таких бордюров около 40 см и ширина около 30 см. Могут быть оформлены как капитальные сооружения с закрытым верхом или с клумбами в верхней части. Также возможны переносные варианты, оформленные в виде древесных пеньков и т.д. Бордюр может быть оформлен из живых цветов и являться и клумбой, и элементом разделения секторов. Границы зон зачастую оформляются контейнерными растениями.

Важно! Глубина траншеи под систему освещения должна быть не менее 50 см. Техника укладки: слой песка, кабели и снова слой песка. Кабель должен быть трехжильным обязательно уложенным в бронированную трубу.

Узкий канал или ручей может обозначить границы площадки, превращая её в остров. Ажурные перегородки создают границы секторов, способствуют уединённости сектора. Светильники – это универсальное решение, имеющее целью и зонирование, и освещение участка. Светильники могут быть грунтовыми, или размещёнными на высоте.

Терраса

Террасы относятся к наиболее эффектным приёмам оформления пространства, но их создание требует значительных усилий, сооружения опорных стенок, засыпания их плодородным грунтом и т.д. На террасах хорошо смотрятся почвопокровные растения. Террасы могут быть выполнены из камня или дерева. Такая разметка подходит и для зоны отдыха – она позволяет выделить площадки, игровые зоны, бассейн, газоны.

Навесы – это стационарные конструкции, выполненные из металла, пластика или древесины. Крыша навеса может образовываться вьющимися растениями. Также крышу можно выполнить из поликарбоната. Это современный строительный материал, отличающийся высокой прочностью и хорошей светопроницаемостью. Этот же материал используется в современных теплицах.

Дорожки и клумбы

Дорожки позволяют быстро переместиться по участку и выполняются из различных материалов: бетона, тротуарной плитки, гальки, камня, клинкерной плитки. Покрытия могут комбинироваться. Наиболее простой вариант дорожки – гравийное покрытие. Асфальтированные участки делают в месте стоянки автомобиля.

Важно!
Для освещения садовых композиций, искусственных водоёмов и зоны отдыха – могут использоваться низковольтные галогеновые лампы и светодиоды. Устанавливать в искусственных водоёмах оборудование с напряжением 220 В запрещается.

Садовые композиции могут включать в себя древесный материал необычной формы, камни и цветы. Многолетники высаживают посредине клумбы, а однолетники – по её краям. Формы клумб могут быть самыми разными: круглые, овальные, прямоугольные, криволинейные. Клумба может быть массивом из цветов или живой изгородью.

Газон

Газон – это зелёная лужайка для зоны отдыха. Закладка газона требует предварительного уничтожения сорняков и выравнивания почвы. Если почву не выровнять, то это создаст проблемы при стрижке газона. Кроме того, неровный газон выглядит неухоженным, в ямках трава выпревает и образуются залысины, что тоже не очень красиво.

На подготовленном участке высаживается специальная газонная трава. Кроме универсальных газонных смесей, можно приобрести мятлик луговой, райграс, овсянницу, тимофеевку луговую, полевицу. Уход за газоном состоит из полива, подкормок, уборки вероятных сорняков и стрижки травы.

Знаете ли вы?
Рулонный газон – одно из наиболее практичных решений для озеленения участка. Состоит он из скрученной в рулон сеянной травы, очень прост и красив в использовании.

Водоём

Небольшой искусственный водоём хорошо вписывается в дизайн участка. Его задача – зрительное расширение пространства. Кроме эстетической составляющей, испарение воды в жаркую погоду даёт необходимую прохладу для растений и зоны отдыха.
Наиболее популярные формы водоёмов:

Водоёмы бывают как правильной геометрической формы, так и криволинейными, вписанными в ландшафт. Наиболее распространённая форма – овал. Берег искусственного водоёма может быть выполнен в виде бордюра, оформлен водолюбивыми растениями. Пруд требует тщательного ухода в т.ч. сборки мусора, листвы и очистки воды. Планировка участка не является сложной задачей.

Главное – правильно учесть трудозатраты, возможности исполнителей и рассчитать финансы при воплощении проекта в жизнь. Разнообразие современных строительных материалов, вариантов дизайнерских решений для водоёмов, дорожек, газонов и других элементов чрезвычайно велико, потому позволяет подобрать наиболее оригинальные, современные решения. Проявляйте фантазию, но помните, что все должно гармонично сочетаться и соответствовать общему стилю.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

8
раз уже
помогла

Планировка участка 10 соток (6, 12, 15 соток): правила, примеры

Во многих городах наблюдается активное строительство различных коттеджных поселков и частных домов. Люди, которым надоело проживать в условиях «клетки», расположенной на одном из этажей многоквартирной высотки, с удовольствием переселяются в свой дом. Некоторые выбирают готовые варианты, а кто-то предпочитает строить все с нуля.

Важно обеспечить грамотную планировку участка 10 соток, соответствующую определенным правилам и позволяющую удобно разместить дом, различные хозяйственные постройки, гараж, баню, детскую площадку.

Целью планировки является не только создание максимально комфортного пространства для проживания, но и необходимость учитывать нормы законодательства, чтобы потом не возникло необходимости сносить постройки.

Участок 10 соток, планировка, фото которой представлено ниже, включает в себя огород и декоративные насаждения. Такой вариант размещения является для многих людей актуальным.

Читайте также:

Внимание! Все фото увеличиваются по клику.

планировка участка 10 соток

Некоторые предпочитают отвести специальное место под большой бассейн или пруд. Это сложно, но вполне реально осуществить на участке указанной площади.

Кто-то мечтает сделать небольшое поле для футбола, организовывает зеленую площадку и устанавливает баскетбольное кольцо – в общем, старается создать зону активного отдыха.

Общие правила планировки участка

Прежде чем заниматься планировкой участка 10 соток с домом и баней, гаражом и другими постройками, следует обязательно составить подробный план в масштабе 1:500 самостоятельно, нарисовав схему на бумаге, или с помощью специальных компьютерных программ. Это позволит наглядно увидеть расположение всех необходимых элементов на участке.

Согласно законодательству в строительстве и нормам противопожарной безопасности, нужно соблюдать определенные правила:

1. При планировке участка 12 соток или другой площади минимальное расстояние между двумя жилыми домами на различных участках должно составлять не менее шести метров. Соответственно, дом следует располагать за три метра до забора или дальше.
2. Разнообразные хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии минимум один метр до соседского забора, 5 м до садовых насаждений и 8 м до жилого дома.
3. Чтобы не пришлось в соответствии с новыми законами платить дополнительный налог на недвижимость, площадь построек для хозяйственных нужд должна быть менее 50 м².
4. При планировке участка 6 соток и другого размера минимальное допустимое расстояние от окон дома до сараев, в которых содержатся курочки, уточки, другая птица или скот, – 15 метров.
5. Между хозяйственными постройками, расположенными на соседнем приусадебном участке, и окнами дома должно быть расстояние не менее 6 м.
6. Минимальное расстояние от выгребной ямы или септика при планировке участка 12 соток с домом и баней, фото которого представлено ниже, должно составлять: до своего или соседского жилого дома – 20 м; до хозяйственных построек – 10-15 м; до центрального водопровода – 10 м; до скважины или колодца – 50 м, в крайних случаях допустимо расстояние в 20 м; до забора или дороги – 2-5 м; до сада и огорода – 20 м; до декоративных зеленых насаждений – 3 м.
7. Уличный туалет без канализации следует располагать при планировке участка 10 соток с домом, гаражом и баней на таких же расстояниях от всех хозпостроек, колодца и огорода, как выгребную яму или септик. Важно соблюдать этот пункт, чтобы не спровоцировать загрязнение питьевой воды, овощей и фруктов болезнетворными бактериями.
8. Если улица выходит на красную линию, то дом и остальные постройки должны располагаться от нее на расстоянии минимум 5 м.

Следует учитывать высотность территории. При расположении участка в низине необходимо предусмотреть наличие дренажа. Планировка дачного участка 10 соток, схемы которого предполагают учет перепадов высот на местности, должна осуществляться так, чтобы грунтовые воды не стекали к порогу дома и огороду. Бассейны или водоемы следует размещать в самой высокой части.

Планировка с учетом сторон света и розы ветров

Жилые комнаты частного дома должны располагаться в соответствии с определенными правилами инсоляции, показывающей определенное время попадания солнечных лучей в помещения.

Планировка участка 15 соток схема, варианты расположения построек на которой показаны ниже, обусловлена необходимостью создания наиболее благоприятного микроклимата в жилище и минимизации тепловых потерь в холодное время года.

В соответствии со сторонами света должны учитываться нормы непрерывного периода инсоляции жилых помещений:

• • Больше 2,5 часа с северной стороны дома – с 22 апреля по 22 августа;
  • Более 2 часов в центральной части дома – с 22 марта по 22 сентября;
  • Больше полутора часов с южной стороны дома – с 22 февраля по 22 октября.

В планировке участка 12 соток схема, варианты которой представлены ниже, спальни расположены на восточной стороне дома, считающейся самой подходящей для жилых помещений.

Комнаты на южной стороне дома подойдут тем, кто любит тепло и солнечный свет.

Северную сторону лучше сделать глухой, а гараж, кухню, санузлы и кладовую располагать в северо-западном и северо-восточном направлении.

Участок 6 соток планировка, фото которой представлено ниже, учитывает розу ветров. Она составляется для каждого региона России и рассчитывается отдельно для конкретного дома.

На большинстве территорий страны неблагоприятными являются северная, западная и северо-западная стороны. Там не рекомендуется размещать жилые комнаты.

Планировка широкого и узкого участка

Особенности создания схемы во многом зависят от конфигурации территории. Планировку участка 15 соток прямоугольной формы или квадратной осуществить проще всего, поскольку площадь позволяет размещать различные строения по-разному, с учетом нормативных требований.

Дом лучше немного сдвигать по отношению к улице, что позволяет оптимально использовать пространство, уменьшить количество пыли и шумов.

Если планируется создание ландшафтного дизайна дачного участка 10 соток, следует на этапе проектирования предусмотреть наиболее удобное расположение клумб, миксбодеров, газонов и различных зеленых насаждений так, чтобы они служили разделителем между разными зонами.

Планировка участка 15 соток с домом и баней, гаражом, фото которой представлено ниже, показывает, как именно можно разместить на отведенной территории все необходимые для комфортной жизни элементы.

При создании собственной схемы лучше соблюдать правила, согласно которым не рекомендуется размещать рядом детскую игровую площадку и гараж или сарай, огород и сад рядом с бассейном, а различные хозяйственные постройки – рядом с местами отдыха.

Сложнее обстоят дела с узким вытянутым участком. Дом в таком случае лучше строить небольшой и размещать его в глубине двора, слегка наискось, что позволит соблюсти нормы.

Планировка дачного участка 6 соток схемы, фото которой представлены ниже, демонстрирует вариант расположения дома ближе ко входу на территорию, но все равно немного в стороне.

Создать план участка нестандартной конфигурации весьма проблематично. Необходимо учитывать множество параметров и делать расчеты, позволяющие расположить постройки согласно всем требованиям.

Есть два метода организации пространства на такой территории: выбирать строения стандартных геометрических форм или создать дом и хозпостройки необычной конфигурации, что позволит максимально использовать каждый квадратный метр площади.

Собственный приусадебный участок, планировка, обустройство, дизайн, фото вариантов составления схемы которого были рассмотрены в этой статье, может стать жилищем мечты, куда приятно возвращаться после работы и отдыхать с максимальным комфортом.

Чтобы все так и получилось, лучше показать проект перед воплощением в жизнь грамотному специалисту, способному указать на ошибки и посоветовать методы их исправления.

полезные советы и фото. Схема и планировка дачного участка 10 соток



Планировка участка 10 соток: полезные советы и фото. Схема и планировка дачного участка 10 соток li { font-size:1.06rem; }
}.sidebar .widget { padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-top: 20px; }::selection { background-color: #4f4f4f; }
::-moz-selection { background-color: #4f4f4f; }a,. themeform label .required,#flexslider-featured .flex-direction-nav .flex-next:hover,#flexslider-featured .flex-direction-nav .flex-prev:hover,.post-hover:hover .post-title a,.post-title a:hover,.sidebar.s1 .post-nav li a:hover i,.content .post-nav li a:hover i,.post-related a:hover,.sidebar.s1 .widget_rss ul li a,#footer .widget_rss ul li a,.sidebar.s1 .widget_calendar a,#footer .widget_calendar a,.sidebar.s1 .alx-tab .tab-item-category a,.sidebar.s1 .alx-posts .post-item-category a,.sidebar.s1 .alx-tab li:hover .tab-item-title a,.sidebar.s1 .alx-tab li:hover .tab-item-comment a,.sidebar.s1 .alx-posts li:hover .post-item-title a,#footer .alx-tab .tab-item-category a,#footer .alx-posts .post-item-category a,#footer .alx-tab li:hover .tab-item-title a,#footer .alx-tab li:hover .tab-item-comment a,#footer .alx-posts li:hover .post-item-title a,.comment-tabs li.active a,.comment-awaiting-moderation,.child-menu a:hover,.child-menu .current_page_item > a,.wp-pagenavi a,.entry.woocommerce div. product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active a{ color: #4f4f4f; }.themeform input[type=»submit»],.themeform button[type=»submit»],.sidebar.s1 .sidebar-top,.sidebar.s1 .sidebar-toggle,#flexslider-featured .flex-control-nav li a.flex-active,.post-tags a:hover,.sidebar.s1 .widget_calendar caption,#footer .widget_calendar caption,.author-bio .bio-avatar:after,.commentlist li.bypostauthor > .comment-body:after,.commentlist li.comment-author-admin > .comment-body:after,.themeform .woocommerce #respond input#submit.alt,.themeform .woocommerce a.button.alt,.themeform .woocommerce button.button.alt,.themeform .woocommerce input.button.alt{ background-color: #4f4f4f; }.post-format .format-container { border-color: #4f4f4f; }.sidebar.s1 .alx-tabs-nav li.active a,#footer .alx-tabs-nav li.active a,.comment-tabs li.active a,.wp-pagenavi a:hover,.wp-pagenavi a:active,.wp-pagenavi span.current,.entry.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active a{ border-bottom-color: #4f4f4f!important; }

. search-expand,
#nav-topbar.nav-container { background-color: #282828}@media only screen and (min-width: 720px) {
#nav-topbar .nav ul { background-color: #282828; }
} #header { background-color: #dddddd; }
@media only screen and (min-width: 720px) {
#nav-header .nav ul { background-color: #dddddd; }
]]>

полезные советы и фото. Схема и планировка дачного участка 10 соток

Приобретать загородные участки сегодня модно. Кто-то стремится стать владельцем небольшой территории. Кто-то, наоборот, любит простор и свободу. Считается, что чем больше площадь участка, тем легче его обустроить. Так ли это? Разберемся с этим на примере территории в 10 соток.

Проект: общие сведения

Именно с него начинается планировка приусадебного участка. 10 соток – это достаточно большая территория. Здесь можно разместить множество элементов. Схема планировки участка 10 соток составляется с учетом предпочтений владельца и особенностей ландшафта. Для составления проекта можно воспользоваться карандашом и бумагой. Очень наглядно выглядит планировка участка 10 соток в различных компьютерных программах. Множество из них предназначены для начинающих и не представляют собой ничего сложного. При наличии проекта, даже самого простого, нарисованного от руки на бумаге, намного проще работать над воплощением всех идей.

Что должно быть в проекте

Сначала следует разместить все объекты, которые уже присутствуют на территории. При этом желательно как можно точнее соблюдать масштаб. После прорисовки всех имеющихся насаждений можно приступать к заполнению оставшегося пространства. При этом следует помнить, что часть участка будет отведена под постройки. Что можно уместить на территории? Во-первых, следует провести зонирование участка. На территории должно быть место для отдыха, огород, кустарниковые или древесные насаждения и непременно цветники.

Распределение элементов

Планировка участка 10 соток может проводиться следующим образом:

• 150 м2 – детская площадка, декоративные насаждения, гараж, веранда;
• 150 м2 – альпийская горка, беседка, бассейн;
• около 127 м2 – грядки овощных культур;
• 22 м2 – теплица.

Оставшееся пространство целесообразно распределить между хозпостройками, дорожками, садами.

Примеры планировки участка 10 соток

В вопросе стилизации и оформления территории, прежде всего, необходимо определиться с типом размещения объектов на местности. Сегодня существуют следующие виды планировок:

1. Прямоугольная. Такая планировка участка 10 соток отличается строгой геометрией положения ландшафтных объектов. Дорожки проходят по территории под прямым углом. В целом на местности преобладают прямые линии. Такая планировка участка 10 соток считается традиционной и достаточно распространена.
2. Круглая. Такая планировка дачного участка 10 соток потребует определенного опыта в сочетании различных ландшафтных элементов и объединении их в оригинальную композицию. На территории в этом случае преобладают округлые формы клумб, цветников и других компонентов.
3. Диагональная. Такая планировка дачного участка 10 соток позволит визуально увеличить пространство. Диагональные линии прекрасно подойдут для такой площади.
4. Свободная. Основной задачей при оформлении местности таким образом является рациональное использование имеющегося пространства. Свободные линии характерны как для построек, так и для насаждений. Такая планировка садового участка 10 соток представляет собой гармоничное сочетание всех ландшафтных элементов — от водоема до декоративных растений. Стоит отметить, что территория, обустроенная таким образом, достаточно проста в уходе. В первую очередь это обусловлено отсутствием необходимости пристально отслеживать размножение растений из попадающих в землю семян. При планировании участка в свободном стиле необходимо определить места для ключевых композиций ландшафта. На оформленной таким образом территории прекрасно будут смотреться цветочные клумбы, беседки, малые архитектурные формы.

Какой вариант выбрать

Имея представление о том, какой может быть планировка садового участка 10 соток, нужно выбрать наиболее подходящее решение конкретно к местности. Чтобы облегчить задачу, можно снова обратиться к листу бумаги. На нем можно изобразить участок в разных видах планировки. Визуализация поможет определиться с выбором. С рисунком будет понятнее, что больше радует взор – классически оформленное пространство с симметрично распределенными элементами либо свободный стиль с композициями, созданными в случайном порядке. Как один из вариантов можно использовать и смешанную планировку. Она используется, как правило, на местности неправильной формы. Если отсутствует возможность размещения композиций целиком, вполне можно использовать и их фрагменты.

Расположение построек

Оптимальным вариантом считается строительство дома по красной линии. Она расположена приблизительно в пяти метрах от дороги, прилегающей к участку. Необходимо определить стороны света, куда будут выходить окна дома. Здесь следует помнить о достаточно простых вещах. Всегда жарко будет на южной стороне, постоянно холодно, соответственно, на северной. Кроме температуры, необходимо учитывать и интенсивность света. К примеру, если окна спальни будут выходить на восток, то по утрам помещение будет всегда ярко освещено. Это не очень удобно для «людей-сов». Хозяйственные постройки лучше всего располагать неподалеку от зоны отдыха. При этом следует сделать так, чтобы сараи и другие сооружения не очень бросались в глаза.

Зонирование пространства

Территорию для отдыха лучше всего размещать с боковой или задней стороны дома. В этом случае с площадки будет открываться великолепный вид на пейзаж. Особенно тщательно следует продумать зону для детей. Игровая площадка должна просматриваться из окон дома, чтобы малыши находились под присмотром. Парковочное место предусматривают обычно возле жилого сооружения. Эта зона оборудуется так, чтобы автомобиль не загораживал фасад и не мешал проходу. Все указанные территории нужно располагать так, чтобы они по возможности были скрыты от посторонних глаз и прямых солнечных лучей.

Обустройство сада

При оформлении этой части территории необходимо учитывать отличительные черты растений, способность уживаться тех или иных видов друг с другом. Немаловажное значение имеет и степень приспособленности насаждений к климатическим условиям региона. Необходимо помнить, что в северной части сада лучше разместить растения, предпочитающие тень. А вот плодовые деревья и кустарники лучше всего высадить на южной территории. Правильная планировка земельного участка (10 соток) позволит решить несколько практических задач. При грамотном размещении растений можно получать вполне достойный урожай ежегодно. Кроме того, создается спасительная тень в жаркое лето. На участке в 10 соток можно высадить за домом малиновые кусты, клубнику, землянику. Здесь главное – терпение и желание, необходимые для ухода за насаждениями.

Важные моменты

Планировка загородного участка 10 соток должна быть в первую очередь удобной. Речь в данном случае идет не только о владельцах территории, но и о соседях. Чтобы не причинять никому неудобств, кустарники высаживают на расстоянии не менее 1.5 метра от границы участка, а деревья – дальше. Это необходимо для того, чтобы насаждения не отбрасывали тень на соседские растения. Если такое размещение по каким-либо причинам невозможно, то можно попробовать разместить карликовые культуры. При размещении растения нужно помнить, что ему нужно определенное свободное пространство. Куст или дерево не должны чувствовать себя стесненными. Только в этом случае насаждения будут приятно удивлять своим внешним видом и урожайностью.

Водоем

Этот элемент вполне можно включить в проект участка. Для устройства водоема прекрасно подойдет место, скрытое от прямых лучей. Этот момент важен, поскольку при постоянном солнце вода будет «цвести», а растения плохо развиваться. Для обустройства водоема можно воспользоваться готовыми конструкциями. Некоторые владельцы сооружают водоем самостоятельно, как говорится, «с нуля». В искусственный пруд заселяются влаголюбивые растения, нетребовательные к уходу.

Дорожки и клумбы

Форма этих элементов должна сочетаться с общим направлением стиля участка, вида планировки. К примеру, если преобладают прямоугольные мотивы, то и клумбы с дорожками должны иметь строгие и четкие линии, располагаться относительно строений и друг друга симметрично. Круглые формы, соответственно, предполагают изгибы, закругленные дорожки и клумбы.

Газон и терраса

Эти два элемента присутствуют практически на каждом участке большой площади. Террасу лучше всего расположить на южной стороне. Газон целесообразнее разместить на территории около зоны отдыха. Им можно также заполнить пространство, свободное от насаждений и построек. Оригинально выглядят композиции из камней, растений, небольших водопадов и фонтанов, размещенных на газоне.

В заключение

Выполнить планировку участка в 10 соток в целом относительно несложно. Главное — перед началом проведения работ четко определиться со стилем территории, назначением той или иной зоны. Существенную помощь в этом окажет проект. Его составлением можно заниматься самостоятельно, а можно доверить это дело профессиональным ландшафтным дизайнерам. При обустройстве местности необходимо учитывать множество факторов. Среди основных следует назвать климатические особенности территории, свойства почвы, месторасположение участка, его ровность. Также при зонировании следует обратить внимание на степень освещенности того или другого уголка. С учетом этих факторов осуществляется распределение культурных насаждений. При обустройстве участка не стоит бояться проявить фантазию. Однако всего должно быть в меру. Элементы ландшафтного дизайна должны гармонично вписываться в территорию и сочетаться с общим стилем дома.

Дачный участок 10 соток: дизайн территории с фото

После покупки большого дачного участка площадью 10 соток владельцы выбирают планировку с домом и баней, гаражом, как наиболее удобную для постоянного проживания или отдыха. После постройки основных сооружений и подведения коммуникаций сложно поменять расположение зон. Здания располагают так, чтобы они не затеняли растения. При планировке учитывают нормы СНиП и правила размещения построек по отношению к ограждениям соседних участков.

Подготовка

После покупки земли за городом некоторые новоиспеченные владельцы сразу принимаются за разбивку сада и постройку дома, не задумываясь об удобстве расположения сооружений и основных зон. Специалисты советуют заранее продумать, как будут выглядеть постройки, где посадить растения, обустроить дорожки, установить декор. Существует много примеров с фото дизайна загородного участка 10 соток с дачным домом и садовыми насаждениями.

Подготовительные работы начинают с осмотра купленного участка и оценки доступной площади земли. Это необходимо для планирования расположения построек, водоемов, деревьев, кустарников и других насаждений. Уже имеющиеся источники воды на дачном участке площадью 10 соток учитывают в ландшафтном дизайне для определения зон и стиля оформления.

Совет!

Небольшой ручей часто используют в качестве разделительной линии для отделения придомовой территории. Пруд станет удачным центром зоны для активного отдыха.

При планировании инженерных коммуникаций учитывают особенности рельефа местности, а при планировании на даче большого количества насаждений учитывают качество грунта. В зависимости от плодородия почвы и глубины залегания грунтовых вод подбирают растения для огорода, сада и цветников.

План большого участка во многом зависит от его формы. Легче всего обустроить и разделить на зоны прямоугольный вариант. Для начала составляют схему, чтобы получить наглядную картину участка после завершения всех работ. Также делают смету с учетом дополнительных работ: выравнивания рельефа, выкорчевывания деревьев, осушению участка.

Планирование участков разной формы

Не всегда есть возможность выбрать удобную форму территории. Купленный участок может быть вытянутым, с узкими местами или внутренними углами. Такие участки неудобны для планировки и функционального размещения объектов. При их планировании используют архитектурные приемы, нейтрализующие эти недостатки.

Прямоугольная форма

Проект земельного участка в виде прямоугольника для удобства делят на две части, используя в качестве разделительной линии изгородь либо клумбы. В местах, затененных постройками, можно расположить зону отдыха с беседками или скамейками. Для украшения территории оставляют зоны правильной геометрической формы. Например, можно распланировать круглую детскую площадку, квадратную грядку либо овальный цветник.

Круглая форма

Для участка со скругленными очертаниями подойдет пейзажный стиль с оформлением, не подразумевающим острые углы. Для дорожек, ограждений и архитектурных элементов выбирают естественную форму в подражание природным линиям. В планировке круглой территории выделяют 3 этапа:

• организацию территории для постройки гаража, обустройство въезда и парковки автомобиля;
• разбивку дорожек, ведущих к дачному дому и основным постройкам;
• обустройство живых изгородей или садовых ширм для маскировки хозяйственных построек.

Чтобы разделить зоны, предусматривают вертикальный способ озеленения. Для этого высаживают плодовые деревья и высокие кустарники. Дорожки прокладывают от входа на территорию к дому, а затем к зоне отдыха или саду.

Квадратная форма

Для дизайна дачного участка с равными сторонами используют разные стилевые решения. Удачно, если гараж и парковочное место находится перед жилым домом. Кухню располагают так, чтобы из окон просматривалась детская площадка. Хозяйственные постройки прячут в дальнем углу, располагая с противоположной стороны огород и сад. Беседку устанавливают так, чтобы открывался вид на весь участок.

Совет!

Для владельцев загородных участков, предпочитающих пейзажный стиль, подойдет вариант, когда в центре разбит сад, а постройки расположены в углах территории.

Треугольная форма

Чтобы удачно спланировать треугольный участок, дорожки проводят вдоль его границ. Для оформления в пейзажном стиле они могут быть не прямыми, а изогнутыми. Жилой дом располагают в центре, а углы отводят под хозяйственные постройки.

Общие правила планировки участка

При составлении плана учитывают, какие объекты должны быть размещены на территории. Тогда удачное расположение жилого дома, хозяйственных построек и насаждений обеспечит удобство их использования, высокие урожаи для огородников и садоводов, комфорт для отдыхающих. При планировании учитывают несколько важных факторов.

Стороны света

Зонирование территории с учетом сторон света важно для получения богатого урожая с насаждений и хорошего освещения жилого дома. У северной границы высаживают высокие деревья. Там они обеспечивают прохладную тень и не загораживают центральную часть владений. На востоке и чуть южнее разбивают сад или огород. Также это место подойдет для обустройства основного входа в дом.

При разбивке сада учитывают, насколько выбранные породы деревьев и кустарников совместимы друг с другом. К примеру, вишню и облепиху размещают подальше от остальных культур. Черешни и сливы станут плохими соседями. При площади владений 10 соток хорошо растут и плодоносят до 15 деревьев.

Высотные отметки

Разницу уровня высоты и размер уклона принимают во внимание при строительстве фундамента зданий. Вход в жилой дом или рукотворный водоем планируют в наивысшей точке угодий. Тогда грязь и талая вода с территории не повредят им. Если земельные владения находятся в низине, понадобится качественная дренажная система. При ее обустройстве учитывают количество осадков и глубину залегания грунтовых вод. Дренаж делают в виде неглубокой канавы с отделкой плиткой. Иногда нужна система из нескольких колодцев, соединенных узкими трубами.

Размещение дома

Основой композиции загородных владений является жилое строение. Вокруг него размещают все остальные сооружения. Для снижения уровня шума от дороги и приятного вида из окон дом размещают по центру территории. Если участок имеет изогнутые очертания или неправильную форму, для большой постройки выбирают проект с множеством ломаных линий. При такой планировке здание вмещает много комнат и выглядит гармонично.

Важно!

До начала строительства жилого дома продумывают расположение инженерных сетей, узнают требования СНиП. Электричество, газ, водопровод и канализацию проводят специальные службы. Эти работы завершают до начала возведения фундамента и стен.

Размещение функциональных зон

При благоустройстве дачного участка своими руками предусматривают наиболее выгодное зонирование. Общие принципы здесь одинаковы для любого размера угодий. Но схемы бывают разные. При планировании учитывают желание владельца участка в части увеличение или уменьшения отдельных функциональных зон.

Жилая зона

Под основной дом в планировке выделяют до 10% всей площади угодий. Поэтому при размере участка 10 соток площадь жилого строения не должна превышать 100 м² для нижнего этажа. При расположении в центре владений фасад обращают к дороге, а окна – в сад. При большом размере участка возможно строительство отдельно стоящего домика для гостей или летней веранды.

Иногда коттедж располагают рядом с границей владений, чтобы обеспечить удобный подъезд для техники. Такое решение удобно для возведения в будущем пристроек к основному зданию. Строение размещают так, чтобы оно не затеняло огород, на северо-западе или северо-востоке участка. Декоративные элементы и клумбы в жилой зоне не размещают, поскольку эта территория интенсивно эксплуатируется.

Хозяйственная зона

Постройки хозяйственного назначения, к которым относят погреба, сараи, навесы и прочее, размещают в глубине территории. Поскольку обычно они выглядят непривлекательно, их маскируют готовыми декоративными элементами, кустарником, живой изгородью и другими насаждениями. Там же размещают грядки с овощами или устанавливают теплицы. Согласно СНиП, хозяйственные помещения размещают не ближе 15 м от жилого здания. Их можно расположить на границе участка, но расстояние между стеной постройки и забором оставляют 1 м либо больше.

Чтобы сэкономить пространство, объединяют гараж и жилой дом. Тогда торец здания размещают на границе владений, примыкающей к территории. Место для парковки оборудуют навесом. Чтобы разместить один автомобиль, достаточно 9 м². Расстояние от гаража до жилого дома оставляют 3 м, а до ограждения участка – 1 м.

Зона для отдыха

При обустройстве территории для релаксации предусматривают размещение бани, детской площадки, беседки, гамака, бассейна и прочих сооружений. Их оформляют в соответствии с общей идеей ландшафтного дизайна территории. При наполнении зоны релаксации учитывают пожелания владельцев и размеры общей территории. На 10 сотках удобно размещают небольшую игровую площадку, беседку с мангалом либо барбекю, альпийскую горку.

При обустройстве учитывают следующие рекомендации:

• беседки и скамейки размещают так, чтобы солнечные лучи не светили в глаза отдыхающим;
• обеспечивают защиту террасы с северной стороны;
• беседки проектируют так, чтобы они были скрыты от посторонних глаз.

Зона сада

Рядом с фасадом дома высаживают цветущие кустарники, плодовые деревья, разбивают клумбы. В таком расположении на них приятно смотреть из окна. Альтернативный вариант – размещение декоративных растений по всей территории участка. Тогда низкорослые кустарники высаживают в виде живой изгороди вдоль дорожек, высокие деревья размещают по углам строений.

Совет!

При размещении насаждений учитывают степень освещенности, соблюдают рекомендуемые интервалы, чтобы растения не подавляли рост друг друга. 

Рабочее место

Для большинства огородных культур необходим солнечный свет. Поэтому их не размещают в тени зданий. Чтобы сэкономить пространство, грядки размещают вертикально, устанавливая на специальные стеллажи. Для посадки вьющихся растений используют пирамидальные сооружения, беседки. Тогда лианы оплетают опору, создавая интересный декор. Неподалеку от огорода размещают кладовки и ангары для хранения рабочего инструмента.

Озеленение и декоративные элементы

При обустройстве дачного участка составляют схему посадки зеленых насаждений. В качестве фона для цветочных клумб используют газон либо засыпают свободные участки земли мелкой галькой. Иногда декор делают из искусственной травы. Тогда грунт закрывают пластиковым ковром, имитирующим настоящий газон. В качестве декора по территории распределяют несколько больших камней или деревянных пней.

Живые изгороди и цветники

Традиционно для оформления сада на участках высаживают тую, кипарис, можжевельник или тис. Из них делают живую изгородь. При отдельном расположении дерево подстригают в виде геометрической фигуры или скульптуры. В качестве декора на участке высаживают лиственные породы деревьев. Для украшения подойдут цветущие кустарники. Из-за раскидистой кроны для их размещения потребуется больше свободного пространства, чем для хвойников. Обычно ландшафт украшают смородиной, боярышником, спиреей, астильбой.

При разбивке клумб их огораживают от общей территории невысоким забором или бордюром. На каждой высаживают от 2 до 8 разновидностей цветов. При посадке учитывают особенности растений и время цветения так, чтобы клумба сохраняла привлекательный вид в течение всего лета. Небольшие цветники устраивают в напольных горшках и вазонах.

Водоемы

Некоторые владельцы дачных участков устраивают небольшие рукотворные пруды. Для удобства обслуживания их размещают вдалеке от деревьев. Тогда осенью падающие листья не попадут в воду, а разросшиеся со временем корни не повредят чашу водоема. Для обустройства пруда используют заготовки из пластика или бетона, обработанные гидроизоляцией. Форму и размер пруда подбирают по желанию владельца участка с учетом общей концепции оформления.

Терраса и беседки

Для установки беседок выбирают место в глубине территории, укрытое от взглядов окружающих. Удобно поставить ее на западной стороне участка. Террасу пристраивают к жилому зданию или устанавливают ее неподалеку. Строение возводят на фундаменте. Его располагают в укрытом от северного ветра месте, но в тени больших деревьев или построек. Тогда в самые жаркие часы солнечные лучи не будет мешать отдыхающим. Лучшим местом для расположения террасы станет задняя стена дома.

План посадки зеленых насаждений

Обычно кустарники и деревья для украшения территории садят вдоль границ участка. При высадке насаждений ровными рядами по такой же схеме прокладывают садовые дорожки. Здесь необходимо учесть, что строгие геометрические формы визуально делают территорию участка меньше. Для зрительного расширения пространства планируют хаотичное расположение объектов. Еще одним вариантом посадки растений является круговая схема.

Важно!

Если на загородном участке предусмотрен огород, грядки с овощными культурами для повышения урожайности размещают рядом с границей территории с южной, либо юго-восточной стороны. Деревья высаживают по росту по направлению с севера на юг. Тогда высокорослые растения не станут затенять низкие. 

Расположение садовых скульптур

Для изготовления фигур, украшающих территорию дачи, применяют архитектурный бетон, гипс, строительную пену, камень. Выбирая стиль и габариты скульптуры, отталкиваются от общей концепции ландшафтного дизайна. В расчет принимают размеры территории, чтобы фигуры смотрелись гармонично. Также учитывают вкусы хозяина.

Вас может заинтересовать: Если в качестве украшения используют стилизованные фигуры, во владениях не размещают скульптуры, выбивающиеся из единого ряда. Мелкие предметы размещают равномерно по всей площади, чтобы пространство не было перенасыщенным. Для украшения хозяйственной зоны используют немного фигур, чтобы они не создавали помех во время работы.

Для создания удобного для отдыха и проживания места загородный участок подробно планируют. Владения разграничивают на функциональные зоны. Единый стиль создают уместным использованием декоративных сооружений и верной планировкой участка. Во владениях площадью 10 соток можно удобно разместить жилые и хозяйственные постройки, садовые кустарники и деревья, огородные грядки, зону отдыха, зеленые насаждения и прочие необходимые элементы.

Коттеджи на берегу озера — 2, 3, 4 — Аренда Коттеджа Кобоконк | DI-10868

Примечание. Коттеджи Lakeside Park расположены на берегу красивого озера Шэдоу в Кавартах.Современные коттеджи с 2, 3 и 4 спальнями расположены среди сосен и кленов на 7 акрах. Мы — четырехсезонный курорт. Наши коттеджи имеют полностью оборудованные кухни, 3 или 4 ванные комнаты, террасу, барбекю, камины и электрическое отопление. В Lakeside Park есть небольшой песчаный пляж, сауна, детская площадка, волейбол, катамаран, каноэ и гребные лодки. Возможна аренда лодок и моторов

НАЛИЧИЕ

Последнее обновление: 8 ноября 2020 г.

900 03 2

9000

0009

0009 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31000

000

000

0009

 1 Главное преимущество теплого пола
2 разновидности современных электрических полов
  2.1 нагревательный кабель
  2.2 Нагревательные маты
  2.3 Термо
3 Как выбрать теплый электрический пол
4 Пленка с инфракрасным излучением
5 Простота использования