Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Паз фрезером приспособление: Как сделать шип-паз ручным фрезером: приспособления, фрезы, видео

Содержание

Приспособления для фрезерования: расширяем функционал ручного фрезера

Расширить функциональные возможности ручного электроинструмента, сделать его использование более удобным, комфортным и безопасным позволяют приспособления для ручного фрезера. Серийные модели таких устройств стоят достаточно дорого, но можно сэкономить на их приобретении и сделать приспособления для оснащения фрезера по дереву своими руками.

Различного рода приспособления могут сделать из ручного фрезера по-настоящему универсальный инструмент

Основная задача, которую решают приспособления для фрезера, заключается в том, чтобы инструмент располагался по отношению к обрабатываемой поверхности в требуемом пространственном положении. Некоторые наиболее часто используемые приспособления для фрезерных станков входят в стандартную комплектацию такого оборудования. Те же модели, которые имеют узкоспециализированное назначение, приобретаются отдельно или изготавливаются своими руками. При этом у многих приспособлений для фрезера по дереву такая конструкция, что изготовить их своими руками не представляет особых проблем. Для самодельных приспособлений для ручного фрезера даже не потребуются чертежи – вполне достаточно будет их рисунков.


Среди приспособлений для фрезера по дереву, которые можно изготовить и своими руками, есть целый ряд популярных моделей. Рассмотрим их подробнее.


Параллельный упор для выполнения прямых и фигурных резов

Параллельный упор для фрезерного стола или другой базовой поверхности, позволяющий выполнять в дереве прямолинейные резы относительно данных поверхностей, является одним из самых популярных приспособлений и входит в стандартный комплект многих моделей. Используя такое приспособление, базовым элементом для которого, кроме рабочего стола, может выступать боковая сторона обрабатываемой детали или направляющая рейка, выполняют обработку пазов на заготовке, а также осуществляют фрезерование ее кромочной части.

Устройство параллельного упора заводского исполнения



Конструкция параллельного упора для фрезера включает в себя следующие составные элементы:

  • штанги, которые вставляются в специальные отверстия в корпусе фрезера;
  • стопорный винт, посредством которого штанги фиксируются в требуемом положении;
  • винт точной настройки, который нужен для того, чтобы более точно отрегулировать расстояние, на котором ось фрезы будет находиться от базовой поверхности;
  • опорные накладки, которыми приспособление упирается в базовую поверхность (в отдельных моделях параллельных упоров предусмотрена возможность изменения расстояния между опорными накладками).

Чтобы подготовить упор для фрезера к работе, требуется совершить следующие действия:

  • вставить штанги упора в отверстия в основании фрезера и закрепить их в требуемом положении стопорным винтом;
  • ослабив стопорный винт и используя винт точной настройки, отрегулировать расстояние между осью фрезы и опорной поверхностью приспособления.

Устройство самодельного параллельного упора из твердой древесины

Чертеж основания

Зажимные планки изготавливаются из целой заготовки


Дополнив параллельный упор одной простой деталью, можно использовать такое приспособление для создания в дереве не только прямолинейных, но и криволинейных резов. Такой деталью является деревянный брусок, одна сторона которого прямая, а на второй выполнена выемка округлой или угловой формы. Его располагают между опорными накладками упора и базовой поверхностью обрабатываемой заготовки из дерева, которая имеет криволинейную форму.

При этом, естественно, своей прямой стороной брусок должен упираться в опорные накладки приспособления, а стороной с выемкой – в криволинейную базовую поверхность. Работать с параллельным упором, дополнительно оснащенным таким бруском, следует предельно аккуратно, так как положение самого фрезера в данном случае будет достаточно неустойчивым.

Доработка штатного упора для фрезерования округлостей



Направляющая шина

Направляющая шина, как и параллельный упор, обеспечивает прямолинейное перемещение фрезера относительно базовой поверхности в процессе обработки дерева. Между тем, в отличие от параллельного упора, такая направляющая для фрезера может располагаться под любым углом к кромке обрабатываемого изделия. Таким образом, направляющая шина может обеспечить возможность точного перемещения фрезера в ходе обработки дерева практически в любом направлении в горизонтальной плоскости. Направляющая шина, оснащенная дополнительными конструктивными элементами, пригодится также при фрезеровании отверстий, располагаемых в дереве с определенным шагом.

Фиксация направляющей шины на рабочем столе или обрабатываемой заготовке обеспечивается специальными зажимами. Если в базовой комплектации приспособления такие зажимы отсутствуют, для этих целей подойдут обычные струбцины. Отдельные модели направляющих шин могут быть укомплектованы специальным адаптером, который часто называют башмаком. Адаптер, соединяемый с основанием фрезера посредством двух штанг, в процессе обработки скользит по профилю шины и таким образом обеспечивает перемещение рабочей головки фрезера в заданном направлении.

Выборка фрезером паза с использованием направляющей шины


Такое приспособление для фрезерования, как направляющая шина, лучше всего применять в комплекте с фрезерами, опорная площадка которых оснащена регулируемыми по высоте ножками. Объясняется это следующим. В тех случаях, когда опорные поверхности фрезера и шины оказываются в разных горизонтальных плоскостях, что может произойти при слишком близком расположении приспособления по отношению к обрабатываемой заготовке из дерева, регулируемые ножки инструмента дают возможность устранить такое расхождение.

Направляющие приспособления для оснащения фрезера, которые, несмотря на простоту своей конструкции, будут отличаться высокой эффективностью использования, без особых сложностей можно изготовить и своими руками. Простейшее из таких приспособлений может быть сделано из длинного деревянного бруска, который закрепляется на обрабатываемом изделии при помощи струбцин. Чтобы такая приспособа стала еще более удобной, можно дополнить ее боковыми упорами. Если положить и зафиксировать брусок одновременно на двух (и даже более) заготовках из дерева, то можно выполнить фрезерование паза на их поверхности за один проход.

Фрезерование вдоль деревянной планки, закрепленной на заготовке

Основной недостаток, которым отличается устройство вышеописанной конструкции, заключается в том, что точно зафиксировать брусок относительно линии будущего реза непросто. Подобного недостатка лишены направляющие приспособления двух предложенных ниже конструкций.

Первое из таких приспособлений представляет собой устройство, изготовленное из соединенных между собой доски и фанерного листа. Чтобы обеспечить выравнивание данного приспособления по отношению к краю выполняемого паза, необходимо соблюсти следующие условия: расстояние от края упора до края фанеры (основы) должно точно соответствовать расстоянию, на котором используемый инструмент располагается от крайней точки базы фрезера. Приспособление предложенной конструкции применяется в том случае, если дерево обрабатывается фрезами одного диаметра.

Приспособление для выборки пазов фрезером



Для фрезерных операций, выполняемых инструментами различного диаметра, целесообразно применять приспособления другой конструкции. Особенность последних заключается в том, что фрезер при их использовании соприкасается с упором всей подошвой, а не только своей средней частью. В конструкции такого упора присутствует откидная доска на петлях, которая и обеспечивает правильное пространственное положение устройства по отношению к поверхности обрабатываемого изделия из дерева. Назначение этой доски состоит в том, чтобы обеспечить фиксацию упора в требуемом положении. После того как такая процедура будет выполнена, доска откидывается и тем самым освобождает место для рабочей головки фрезера.

Приспособление с откидной планкой

Изготавливая такое приспособление для фрезера своими руками, следует иметь в виду, что расстояние от центра используемого инструмента до крайней точки базы фрезера должно соответствовать величине ширины откидной доски и зазора между доской и упором, если он предусмотрен в конструкции приспособления. В том случае, если при изготовлении данного приспособления вы ориентировались только на край фрезы и край паза, который необходимо сформировать с ее помощью, применять такое устройство можно будет только с фрезами одного диаметра.

Нередко фрезеровать пазы в заготовках из дерева приходится поперек волокон материала, что приводит к образованию задиров. Уменьшить величину задиров позволяют приспособления, которые, прижимая волокна в том месте, где выходит фреза, не дают им отщепиться от поверхности обрабатываемого дерева. Конструкция одного из таких приспособлений состоит из двух досок, которые соединяются между собой шурупами под углом 90°. Ширина паза, выполненного в таком приспособлении, должна совпадать с шириной выемки, создаваемой в изделии из дерева, для чего с разных сторон упора используют фрезы разного диаметра.

Другое фрезерное приспособление, конструкция которого состоит из двух L-образных элементов, фиксируемых на обрабатываемом изделии из дерева струбцинами, требуется для фрезерования открытых пазов и обеспечивает минимальное количество задиров в процессе обработки.




Копировальные кольца и шаблоны

Копировальная втулка для фрезера – это приспособление с выступающим бортиком, который скользит вдоль шаблона и таким образом задает движение фрезы в требуемом направлении. На подошве фрезера такое кольцо может фиксироваться различными способами: прикручиваться винтами, вворачиваться в резьбовое отверстие, вставляться специальными усиками в отверстия в подошве инструмента.

Расчет смещения фрезы при использовании копировальной втулки



Диаметры копировального кольца и применяемого инструмента должны иметь близкие значения, но при этом важно, чтобы кольцо не касалось режущей части фрезы. Если диаметр кольца превышает поперечный размер копировальной фрезы, то такой шаблон для компенсации разницы между его размером и диаметром инструмента не должен превышать размера обрабатываемого изделия.

Фрезерный шаблон, выполненный в виде кольца, может закрепляться на заготовке из дерева при помощи двухстороннего скотча и струбцин, которыми обе его части прижимаются к рабочему столу. Выполнив фрезерование по шаблону, следует проверить, что кольцо в процессе выполнения фрезерной операции плотно прижималось к краю шаблона.

Выборка продолговатого отверстия с помощью шаблона и копировального кольца

Шаблоны для фрезерования можно использовать не только для обработки всей кромки изделия, но и для придания его углам округлой формы. Применяя такой шаблон для фрезера, можно выполнять на углах обрабатываемого изделия из дерева закругления различного радиуса.

Шаблоны, используемые для работы с ручным фрезером, могут оснащаться подшипником или кольцом. В последнем случае необходимо соблюсти следующие условия: кольцо должно точно соответствовать диаметру фрезы или в конструкции приспособления должны быть предусмотрены упоры, которые позволяют отодвигать шаблон от края заготовки и тем самым устранять разницу между радиусами инструмента и кольца.

При помощи шаблонов, которые могут быть и регулируемыми, можно не только фрезеровать кромки обрабатываемого изделия из дерева, но и создавать фигурные пазы на его поверхности. Кроме того, если сделать шаблон соответствующей конструкции, что не представляет больших сложностей, с ним можно будет быстро и точно вырезать пазы для дверных петель.




Вырезание пазов округлой и эллиптической формы

Чтобы ручным фрезером вырезать в дереве пазы в форме круга или эллипса, используют циркульные приспособления. Простейший циркуль для фрезера состоит из штанги. Один ее конец соединяется с основанием фрезера, а второй оснащается винтом и штифтом. Штифт вставляется в отверстие, выступающее в качестве центра окружности, по контуру которой формируется паз. Чтобы изменить радиус окружности паза, для выполнения которого используется такой циркуль для фрезера, достаточно сместить штангу относительно основания фрезера. Более удобными в использовании являются циркульные приспособления, в конструкции которых предусмотрены две штанги, а не одна.

Простейший циркуль-штанга часто идет в комплекте с фрезером

Оснастка, работающая по принципу циркуля, является достаточно распространенным типом приспособлений, используемых для работы с фрезером. С их помощью очень удобно выполнять фрезерование фигурных пазов с различными радиусами закругления. Как уже говорилось выше, типовая конструкция такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, включает в себя винт со штифтом, имеющим возможность перемещаться по пазу устройства и тем самым позволяющим регулировать радиус создаваемого паза.

В тех случаях, когда фрезером по дереву или другому материалу необходимо создать отверстие небольшого диаметра, используется оснастка другого типа. Особенностью конструкции таких приспособлений, которые фиксируются на нижней части базы фрезера, является то, что их штифт, устанавливаемый в центральное отверстие на обрабатываемой заготовке, располагается под основанием используемого электроинструмента, а не за его пределами.

Самодельный циркуль с двумя направляющими

Используя специальные приспособления, ручным фрезером можно создавать в дереве не только круглые, но и овальные отверстия. Конструкция одного из таких приспособлений включает в себя:

  • основание, которое может фиксироваться на обрабатываемом изделии из дерева вакуумными присосками или винтами;
  • два башмака, которые перемещаются по пересекающимся направляющим;
  • две монтажные штанги;
  • кронштейн, соединяющий основание приспособления с фрезером.

За счет специальных пазов в кронштейне такого приспособления его опорная плита легко выставляется в одной плоскости с основанием фрезера. Если данная оснастка используется для выполнения фрезерования по круглому контуру, то задействуется один башмак, а если по овальному, то оба. Сделанный таким приспособлением вырез отличается более высоким качеством, чем если бы он был выполнен с использованием лобзика или ленточной пилы. Объясняется это тем, что обработка при помощи фрезера, используемого в данном случае, осуществляется инструментом, который вращается с высокой скоростью.

Результат работы с самодельным циркулем – круглое отверстие с ровными кромками



Приспособления для быстрого и качественного фрезерования пазов на узких поверхностях

На вопрос о том, как сделать пазы для дверных петель или замка, сможет ответить любой домашний мастер. Для этих целей, как правило, используются дрель и обычное долото. Между тем выполнить такую процедуру значительно быстрее и с меньшими трудозатратами можно, если взять для этого фрезер, оснащенный специальным приспособлением. Конструкция такого приспособления, при помощи которого на узких поверхностях можно создавать пазы различной ширины, представляет собой плоское основание, фиксируемое на подошве фрезера. На основании, которое может иметь как круглую, так и прямоугольную форму, установлены два штыря, задача которых заключается в том, чтобы обеспечить прямолинейное движение фрезера в процессе обработки.

Основное требование, которому должна соответствовать насадка на фрезер вышеописанной конструкции, состоит в том, что оси направляющих штырей должны находиться на одной линии с центром используемой для обработки дерева фрезы. Если данное условие выполнено, то паз, выполняемый на торце обрабатываемой заготовки, будет располагаться строго по его центру. Чтобы сместить паз в одну из сторон, достаточно надеть на один из направляющих штырей втулку соответствующего размера. При использовании подобной насадки на ручной фрезер нужно следить за тем, чтобы направляющие штыри в процессе обработки прижимались к боковым поверхностям обрабатываемого изделия.

Приспособление для выборки пазов (нажмите для увеличения)

Обеспечить устойчивость фрезера при обработке узких поверхностей можно и без специальных приспособлений. Решают такую задачу при помощи двух досок, которые крепятся с обеих сторон обрабатываемого изделия таким образом, чтобы сформировать с поверхностью, на которой выполняется паз, одну плоскость. Сам фрезер при использовании такого технологического приема позиционируется при помощи параллельного упора.

Фрезерные приспособления для обработки тел вращения

Многие приспособления для ручного фрезерного станка, изготавливаемые пользователями под свои нужды, не имеют серийных аналогов. Одним из таких устройств, необходимость в использовании которого возникает достаточно часто, является приспособление, облегчающее процесс вырезания пазов в телах вращения. Используя такое приспособление, в частности, можно легко и точно вырезать продольные канавки на столбах, балясинах и других изделиях из дерева подобной конфигурации.

Приспособление для нарезки канелюр в балясинах

Конструкцию данного приспособления составляют:

  • корпус;
  • передвижная фрезерная каретка;
  • диск, при помощи которого выполняется установка угла поворота;
  • винты, обеспечивающие фиксацию обрабатываемой заготовки;
  • стопорный винт.

Если такое приспособление дополнительно оснастить простейшим приводом, в качестве которого можно использовать обычную дрель или шуруповерт, то фрезерованием на нем можно успешно заменить обработку, выполняемую на токарном станке.


Приспособление для фрезерования шипов

Шипорезное приспособление для фрезера позволяет с высокой точностью выполнять обработку деталей, соединяемых по принципу «шип-паз». Наиболее универсальные из таких приспособлений позволяют выполнять фрезерование шипов различных типов («ласточкин хвост» и прямые). В работе такого приспособления задействовано копировальное кольцо, которое, перемещаясь по пазу в специальном шаблоне, обеспечивает точное движение фрезы в заданном направлении. Чтобы изготовить такой копировальный станок своими руками, необходимо в первую очередь подобрать шаблоны пазов, для выполнения которых он будет использоваться.



Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Оснастка для вырезания пазов ручным фрезером

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Многие из Вас при столярных работах часто используют ручной фрезер. Одной из распространенных задач является вырезание пазов в заготовках. Используя только боковой упор, добиться высокой точности в этом деле весьма нелегко.

В данной статье автор YouTube канала «JSK-koubou» расскажет Вам, как он изготовил специальную оснастку, позволяющую быстро сделать паз необходимой ширины с высокой точностью.

Этот проект весьма прост в изготовлении, и в основном выполняется с помощью ручного фрезера, для которого и предназначен.

Материалы.
— Листовая фанера 6 и 12 мм толщиной
— Ш-образный алюминиевый профиль
— Винты с барашковой головкой, шайбы
— Клей Titebond, двухсторонний скотч, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Ручной фрезер, прямые фрезы по дереву
— Струбцины, сверла по дереву
— Универсальный прижим для Т-трека
— Сверлильный станок, метчик
— Орбитальный шлифовальный станок
— Разметочный рейсмус
— Штангенциркуль, линейка, угольник, карандаш, ножницы.

Процесс изготовления.
В качестве направляющих послужит алюминиевый Ш-образный профиль высотой 5-10 мм. Автор разрезает его на две части, получая детали длиной в 650 мм. При этом он использует свое вертикальное распиловочное приспособление, хотя можно обойтись и ножовкой по металлу.

К обратной, ровной стороне профиля, на всю его длину, приклеивается полоска качественного тонкого двухстороннего скотча.

Для подошвы или основания направляющих послужит тонкая листовая фанера такой же длины, как и профиль. Наличие хотя-бы одного ровного, или заводского края приветствуется.

От этого края мастер отступает по 30 мм на краях и в центре. Вдоль этих меток приклеивается профиль.

Такой отступ нужен для удобства фиксации основания с помощью струбцин к верстаку, что и делает автор.

На фрезер устанавливается прямая фреза, с которой и будут в дальнейшем выполняться работы на этом кондукторе. Автор использует фрезу диаметром 4 мм.

Затем, подошва фрезера прижимается одной из двух упорных плоскостей подошвы к направляющей, и вторая часть фанеры срезается фрезером.

В итоге получилась вот такая комбинированная направляющая.

Важный момент. Расстояние от краев подошвы до режущей кромки фрезы может отличаться с двух сторон. Поэтому мастер нумерует как направляющую так и сторону на подошве. При эксплуатации готового кондуктора, нужно будет соблюдать их.

К оставшейся части фанеры, от срезанного края, снова делается отступ в 30 мм и приклеивается вторая алюминиевая направляющая.
После этого отрезается излишек фанеры, но уже прижимая к направляющей вторую сторону подошвы.

Рабочие стороны фанерных оснований соединяются, и автор измеряет расстояние между краями направляющих штангенциркулем. Оно составило 106 мм, что и логично. Ширина узкой части подошвы — 110 мм, а фреза — 4 мм.

Из фанеры или листовой МДФ, вырезается две прямоугольных детали, размерами 106X50 мм. Эта деталь должна без люфта встать между краями направляющих.

На одной из направляющих, отступив от края алюминиевого профиля 25 мм, посередине сверлится сквозное отверстие диаметром 5 мм. При этом заготовка фиксируется на столе сверлильного станка с помощью прижимов для Т-трека.

В полученном отверстии нарезается резьба М6.

Мастер вырезал еще несколько небольших подкладок 30Х50 мм, которые приклеиваются к основанию возле краев направляющих.
Затем приклеиваются и ранее подготовленные детали 106Х50 только к основанию, в котором не сверлились отверстия.

То же самое делается и на второй стороне этой же детали.

Из куска фанеры автор вырезал вот такую заготовку, в которой нужно сделать прорезь для прижимного винта М6.
Параллельно детали кладется небольшой обрезок из фанеры той же толщины, и направляющая прижимается к ней струбциной. При этом линия разметки должна точно совпасть с краем основания.

Под вторую направляющую также подкладывается фанерка. Теперь можно фрезеровать первую часть паза, упирая подошву в направляющую.

Заготовка разворачивается на 180 градусов, и фрезеруется вторая сторона паза.

Боковые поверхности шлифуются на орбитальном станке, а также закругляется два угла, расположенные ближе к пазу. Таких деталей, как Вы уже догадались, нужно две штуки.

Обе детали приклеиваются прямо к подкладкам следующим образом.

На выступе второй направляющей также приклеены две подкладки.
Остается соединить обе части кондуктора с помощью барашковых винтов М6.

Особенностью такой оснастки является возможность зафиксировать между ними заготовку, имеющую разную толщину, в виде клина. Также с ее помощью можно делать клиновидные вырезы.

Перед полноценным использованием приспособления, следует пропитать его деревянные поверхности льняным маслом, или покрыть акриловым лаком.

При износе краев оснований, их легко заменить, отклеив алюминиевые профиля. Именно поэтому не стоит соединять их с основанием с помощью секундного клея.

Пора испытывать оснастку в деле. Задача — самая обычная — сделать паз для дощечки, и получить Т-образное соединение.

На детали, в которой нужно сделать паз, размечается линия, вдоль одной из будущих сторон паза.

На заготовку кладется оснастка, и край основания совмещается с линией разметки.
Направляющая и заготовка вместе прижимаются к верстаку струбцинами.

Между основаниями вставляется врезаемая дощечка, и зажимается между ними. Положение второй части кондуктора фиксируется барашковыми гайками.

Удалив исходную заготовку, фрезеруется первый край паза, соблюдая нумерацию стороны подошвы и направляющей.

Та же операция делается без разворота подошвы, но уже с упором во вторую направляющую.

Среднюю часть паза мастер зачищает зигзагообразными движениями.

Вот такое плотное и качественное соединение получилось.

Если Вам понравилось такое устройство, рекомендую ознакомиться со статьей про изготовление усовершенствованной модели с расширенными возможностями.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Кондуктор для вырезания пазов и отверстий ручным фрезером

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Одним из самых важных и незаменимых инструментов столяра является ручной фрезер. С его помощью можно выполнять огромное количество операций. Одна из его возможностей — выборка самых разнообразных по форме выемок, отверстий и пазов.

Для удобства и точного выполнения этой операции обычно изготавливают шаблон, и используют его в паре с копировальными втулками.

Также можно закрепить на заготовке одну или несколько направляющих, с учетом диаметра фрезы и ширины подошвы фрезера.
Но все это — весьма медленно, не очень удобно, и каждый раз нужно либо делать новый шаблон, либо выполнять разметку на заготовке.

В данной статье автор YouTube канала «김팀장 크래프트Dekay’s Crafts» расскажет Вам, как можно изготовить специальный кондуктор-направляющую, которая подойдет как для фрезеровки пазов, так и прямоугольных отверстий или выемок.

Это приспособление достаточно простое в изготовлении, и может быть повторено минимальным набором инструментов.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Листовая фанера, ДВП, палисандр
— Т-образная направляющая
— Болты, гайки M6
— Секундный и столярный клей, парафин, наждачная бумага, двухсторонний скотч.

Инструменты, использованные автором.
— Универсальный разметочный рейсмус
— Ручной фрезер, фрезы
— Циркулярная пила, торцовочная пила
— Диски для циркулярной пилы
— Мини-сверлильный станок или шуруповерт
— Стамески, киянка, станочные тиски
— Стальные F-образные струбцины
— Столярный уголок для сборки рамок
— Рулетка, карандаш, нож.

Процесс изготовления.
Материалом для основания кондуктора послужит листовая ДВП толщиной 4 мм. Также подойдет тонкая, но жесткая и ровная фанера.
Разметку Г-образного основания автор выполняет с помощью универсального разметочного рейсмуса, который имеет шкалу наподобие штангенциркуля. Рекомендую обратить внимание на такой инструмент, он пригодится не только столярам.

Итак, отступ от краев прямоугольной заготовки делается с учетом половины ширины подошвы фрезера, плюс ширина П-образного алюминиевого профиля, и запас в 20 мм. От размера исходной заготовки зависят максимальные размеры получаемых пазов и выемок.

Затем параллельный упор отодвигается от края пильного диска на то же расстояние, что было использовано при разметке. Два перпендикулярных друг другу пропила делаются не до конца.

Оставшийся стык в углу прорезается стамеской, и излишек в виде прямоугольника убирается.

От того же края автор делает отступ по 20 мм.

В качестве направляющих для ползунков послужит алюминиевый П-образный профиль, или Т-трек.
Направляющие нарезаются на торцовочной пиле под углом 45 градусов.

Обе направляющие приклеиваются к основанию вдоль размеченных линий с помощью секундного клея.
Эта операция требует точного соблюдения угла в 90 градусов.

Как видно, автор оставил достаточно большой запас основания для последующей обработки.

После приклеивания острые углы профилей закругляются наждачной бумагой вручную. Также проверяется полученный угол. Именно от этого зависит точность работы приспособления.

Из 20-мм фанеры автор вырезает четыре одинаковых прямоугольных заготовки для корпусов ползунков.

Затем заготовки попарно склеиваются.

Чтобы получить точные параллелепипеды, мастер использует пару вот таких столярных уголков. На время склейки между этими уголками фиксируются обе заготовки, и стягиваются струбцинами.
Как Вы уже догадались, такие уголки подойдут для сборки прямоугольных рамок и корпусов.

После высыхания клея на нижней части корпусов автор размечает контуры пазов, совпадающие с размерами профиля направляющих. Отступ от края корпуса — 20 мм.

Выборка материала осуществляется ручным фрезером с прямой фрезой по дереву, либо с помощью торцовочной пилы за несколько пропилов.

Конечно, выборка фрезером была бы намного «чище». Заготовка фиксируется на верстаке струбциной, и дно паза выравнивается стамеской.

Чтобы уменьшить трение, автор смазывает паз обычной парафиновой свечой.

В центре паза высверливается сквозное отверстие диаметром 6 мм. Оно нужно для длинного болта М6.

Чтобы не тратить деньги на специальные гайки для Т-трека (или Т-болты), автор решил сделать их самостоятельно.
Для этого он вырезает из палисандра две детали, которые помещаются внутрь направляющих.

В полученных заготовках сверлится отверстие для тела болта.

Вставив болт в отверстие, автор размечает контуры его головки.

Зафиксировав заготовку в столярных тисках, излишек древесины убирается фрезером. Окончательная подгонка под головку выполняется стамеской.

Получился своеобразный Т-болт М6.

Теперь кондуктор с жертвенной подкладкой фиксируется на верстаке, и выполняется «обход» фрезером по внутреннему периметру. При этом автор использует ту прямую фрезу, с которой он и будет в дальнейшем работать на этом приспособлении.

Таким образом выравниваются оба края основания, которые и будут служить ориентиром при фрезеровке по разметке.

Для завершения конструкции ползунков, автор вырезал пару прямоугольных подкладок.
Эти детали приклеиваются к нижней передней части корпусов ползунков на секундный клей.
Оставшаяся часть подкладки имеет форму квадрата, с размерами сторон, равных расстоянию от края направляющей до края основания.

Прижимные ручки автор сделал из деревянного кругляка, высверлив в центре цилиндров отверстия, и вклеив гайки.
Вот приспособление и готово. Прижимными рукоятками будет фиксироваться положение ползунков.

Чтобы кондуктор не скользил относительно заготовок, на его нижнюю часть автор приклеивает крупнозернистую наждачную бумагу (она имеет клеевую основу).
Излишки бумаги срезаются ножом вдоль краев основания кондуктора.

Первым изделием, для которого будет делаться выемка будет обрезок алюминиевого профиля. Сначала деталь зажимается между обоими ползунками, и убирается.

Приложив к обрабатываемой заготовке настроенный кондуктор, автор делает фрезером обход вдоль направляющих и упоров.

Для обработки второй части паза кондуктор разворачивается на 180 градусов, и операция повторяется.

Конечно, в углах выемки остаются закругления, которые нужно подрезать стамеской вручную.

Теперь будет делаться выемка для вот такой прямоугольной детали.

И снова, убрав деталь, делается обход вдоль ограничителей, упирая в них подошву фрезера.

Снова разворот кондуктора, и обработка оставшегося угла.

Вот с такой точностью автор подготовил выемку и паз для деталей.

Берите и себе на вооружение такой простой кондуктор для ручного фрезера.
Также в недавней статье был описан процесс изготовления похожего приспособления, но с более сложной конфигурацией.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для ручного фрезера!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Основы работы с фрезером, шкантовые пазы.

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье, автор YouTube канала «The Wood Whisperer» расскажет Вам, как легко и быстро делать пазы под шканты и не только.
Как выяснилось, многие из тех, которые только начинают заниматься столярным делом, не знают, как делать пазы. Вашему вниманию предлагается быстрый, лёгкий и довольно дешёвый способ их производства.

Материалы.
— Доски.
Инструменты, использованные автором.
— Ручной фрезер
— Тиски
— Маркер с тонким наконечником
— Угольник, карандаш, штангенциркуль
— Разметочный рейсмус.
Процесс изготовления.
Для того, чтобы надёжнее запомнить 4 составляющие успеха в производстве пазов высокого качества, автор придумал акроним — РИБН:
1. Разметка
2. Инструменты
3. Балансировка
4. Направление движения.
В оригинале — LTBD: layout, tools, balance, directions.

А теперь поподробнее о каждой из четырёх составляющих. Правильная разметка значит очень многое, по крайней мере, на первом этапе. Автор использует хороший, острый, 0,5 мм карандаш для оптимальной точности, и разметочный рейсмус.

Обычно размещают весь паз целиком на одной детали или древесной заготовке. На получившихся контурах пазов должны быть выделены линии начала и конца, а также выборки.

Теперь об инструментах: для работы понадобится пристойный фрезер, предпочтительно погружной, или ламельный.

Надёжное упорное устройство, контролирующее положение края детали, фреза с направленной вверх спиралью, которое благодаря своей форме будет выводить стружки из паза во время фрезерования.

Далее закрепляем заготовку струбцинами, или фиксируем его в тисках.

Затем проверяем, насколько устойчиво «сидит» фрезер.

И если есть чувство, что он слегка крениться, используйте дополнительную опору — деревянный брусок или какую-либо другую деревянную заготовку.

Размещаем фрезер на заготовке и слегка выводим сверло, чтобы оно лишь соприкоснулось с поверхностью. Применяем ограничители, чтобы выставить желаемую глубину.

Теперь можно закрепить устройство, контролирующее положение края детали.

Устанавливаем сверло так, чтобы его наконечник оказался под прямым углом к будущему пазу. В результате намного проще установить сверло как раз между двумя схематичными линиями.

После того, как всё выставлено, фиксируем упор и включаем фрезер.

Первое отверстие высверливаем на полную глубину. Так мы отмечаем начало и конец паза, что даёт аккуратный старт и чётко заданную точку финиша, а также физически позволяет ощутить окончание паза, тем самым не позволяя продвинуться дальше. Это чувство особенно ценно, если пыль и опилки препятствуют нормальному обзору детали.

Затем возвращаемся в начало и вычищаем центральную часть паза между двумя отверстиями, двигаясь по направлению слева направо, толкая прибор от себя. Такое движение и положение помогает задействовать в работе всю длину фрезы.

Если же Вы выберете другое направление, придвигая фрезер к себе, у сверла есть больше шансов сбиться с курса. Почему так? — спросите Вы. Ответ: это связано с направлением вращения сверла. Когда сверло движется по часовой стрелке, всегда возникает желание двигать прибор в сторону, противоположную направлению этой ротации. Как видно на изображении, фрезер сопротивляется движению вперёд из-за того, что сверло постоянно стопорится в материале.

Если же двигать прибор в обратном направлении, к себе, а не от себя, его движение совпадёт с вращательным моментом сверла и продвижение фрезера будет лёгким. Лёгкость, с которой машина скользит по материалу, и может спровоцировать утрату контроля, в результате чего неизбежно отклонение от заданного курса.
Это не играет существенной роли, если сверло со всех сторон окружено древесиной, вместе с тем движение в правильном направлении стабилизирует процесс.

Если же необходимо сделать более широкий паз, когда нужно совершить больше одного прохода сверлом, всегда проверяйте, чтобы материал, который вы удаляете, находился за дальней стороной сверла. И Вы продолжаете двигаться слева направо. Если нужно вырезать несколько одинаковых пазов, Вам нужны только начальная и конечная линии, чтобы вырезать все остальные пазы.

И в завершении обратите внимание на положение рук: если придвинуть руку поближе к сверлу, создаётся ощущение лучшего управления прибором. Когда левая рука в основном толкает прибор вперёд, она лучше контролирует процесс, если занимает положение внизу, у основания фрезера.
Кроме того, такое положение рук создаёт меньшее давление на наконечник сверла.

Итак, теперь немного практики — и Вы будете в состоянии просверлить пазы практически в любой заготовке. Весь этот стул был сделан и собран по этой технологии! Так были приделаны спинка к основанию, куча сумасшедших уголков и шкантовых соединений — это всё было сделано ручным фрезером!

Спасибо автору за интересный мастер-класс!
Всем удачи, хорошего настроения, соблюдайте технику безопасности!

Источник (Source)

приспособы для ручных фрезерных станков по дереву своими руками, чертежи оснастки для фрезерования, их виды

Невозможно описать все приспособления для фрезера в одной короткой публикации. Сами изобретатели с форумов, которые делятся идеями и чертежами с единомышленниками, признают, что основные принципы таких устройств давно изобретены и разработаны, но жизненные ситуации приводят к необходимости их адаптации под существующую надобность. Так рождаются новые конструкции.

Иногда они повторяют уже имеющиеся в наличии, но нередко содержат неожиданные решения, которые могут пригодиться в домашних условиях, при работе своими руками. Все изготавливаемые станочные приспособления условно разделяют на узкоспециальные, необходимые для работы с заготовками, универсально-наладочные и универсальные.

Что такое параллельный упор?

Параллельный упор – жизненно важное приспособление при работе с фрезерным станком, нужный для прямого смещения фрезы вдоль поверхности базы (края верстака или ровного среза детали). Упор очень крепко фиксирует деталь, что дает возможность обрабатывать кромки и пазы.

Нередко при продаже фрезерного станка производитель поставляет и один из вариантов этого приспособления. Но житейские ситуации могут потребовать его доработки или даже переделки. Есть разнообразные конструкции, адаптированные для решения всевозможных задач.

Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы, что требует от мастера креативности и ответственности в принятии решения относительно предложенного уникального конструктива.

В подробном описании можно найти только два реальных факта об этом функциональном приспособлении – оно играет важную роль в выполнении некоторых процессов и может прилагаться производителем в составе комплекта для ручного инструмента – например, для циркулярной пилы. Прилагаемая инструментальная оснастка для любого параллельного упора содержит:

  • штанги, входящие в выемки на фрезе;
  • крепеж, удерживающий заданное положение, опорную часть;
  • материалы для изготовления опорной части могут быть самыми разными – мебельная фанера, дерево, облицованное пластмассой.

Это стандартная фурнитура, изготовлением которой можно не озадачиваться, поскольку пружинные зажимы, маховики и профили можно приобрести в специализированных магазинах. С обратной стороны станины располагают маховики для регулировки зазоров с фрезой, фиксации упора на столе. При желании сделать конструкцию более функциональной и надежной можно добавить кожух для присоединения пылесоса, который сделает процесс работы чище, но добавит сложности в сборке и шума.

Небольшие доработки дают возможность делать не только прямые разрезы, но и фигурные. Деревянные бруски с одной стороной ровной, а второй – угловатой или с выемкой, вставляемые между опорной частью и кромкой материала, помогут вести станок по заданному маршруту.

Брусок добавляет неустойчивости, требует большей аккуратности в работе и усложняет спроектированную конструкцию.

Направляющая шина для фрезерных станков

Это приспособление для фрезера нужно для обеспечения прямого хода режущей кромки. Шина существенно экономит время, позволяя направить инструмент под любым углом к краю.

Уникальный вариант шины пользователь может создать для собственных нужд. Простейший вариант – линейка, закрепленная любым удобным образом. Для обеспечения устойчивости используют фанеру, прибивая к ней доску или брус, в который будет упираться край фрезерной базы, в то время как основа обеспечит зону обработки. Доску можно не прибивать, а присоединить пружинными зажимами. Это даст возможность использовать фрезы разного диаметра и корректировать расстояние от рабочей зоны в зависимости от размера фрезы.

Назначение копировальных колец и шаблонов

Точность обработки дает использование копировальных колец. Это круги с выступами, которые движутся по шаблону. Кольцо фиксируется на основании фрезера любым удобным способом, главное – контролировать, чтобы ни кольцо, ни шаблон не соприкасались с рабочей частью инструмента. Шаблоны нужно закрепить на рабочем материале для обеспечения прилегания к основанию.

Безусловно, готовые варианты не всегда могут удовлетворить все запросы мастера, поэтому шаблоны делают вручную для узких нужд. Дополнить конструктив можно подшипниками или кольцами, подбираемыми по размеру фрезы.

Сложные пазы, выемки под дверные петли, декоративная и узорная работа также может быть выполнена с помощью доработанных шаблонов и колец.

Другие приспособления

Циркулярные

Среди других приспособлений для фрезера по дереву особое место занимают циркулярные. Все круглые и овальные разрезы выполняются с их помощью. Циркуль представляет собой штангу со штифтом. Простое смещение штанги изменяет размер круга. Для отверстий малого радиуса, например, для врезки петель, циркульная конструкция крепится непосредственно на основание фрезерного станка.

Фрезер для вырезания кругов можно усовершенствовать под выпиливание овалов. Его можно сделать своими руками. Потребуется база, в которой для закрепления заготовок используются винты или присоски; башмаки, штанги для монтажа и кронштейн для фиксации конструктива с инструментом. Круглые проемы вырезаются, когда задействован один башмак, введение в приспособление второго дает возможность прорезать овальные отверстия.

Для изготовления пазов на узких поверхностях

Для изготовления такого варианта, конечно, можно некоторое время развлекаться с дрелью и долотом, и можно даже вырезать достаточно точное отверстие. Но сколько же времени будет потрачено впустую. Фрезер справится с этой задачей быстрее и четче. Но для это нужны определенные аксессуары.

  1. Состоять они могут из круглой или прямоугольной пластинки, закрепленной на основании инструмента.
  2. Два штыря на пластине обеспечат ровный ход инструмента. Оси штырей располагаются на линии фрезы, при таком условии паз будет сделан в центре детали, вне зависимости от толщины.
  3. При выполнении распила важно контролировать плотное прижатие штырей к заготовке с обеих сторон. Аналогичного результата можно добиться, используя два параллельных упора. Реальной является даже задача с одним параллельным упором, но заготовка должна быть закреплена между двух поверхностей.
  4. Если мастер постоянно имеет дело с распилами на узких поверхностях, можно сделать стол из двух частей, которые дадут возможность зажать материал между ними.
  5. Универсальное применение копировального кольца дает возможность защитить шаблон от режущей кромки.
  6. Ручная фреза с копировальным кольцом поможет заменить, например, столярные инструменты, применяемые при установке дверных петель, и сократить время, которое неминуемо будет затрачено, если у работника нет необходимых навыков работы с ними.

Для работ по установке дверных петель, например, изготавливается шаблон из куска дощечки. Это дополнительные временные затраты, которые затем с лихвой окупаются – пазы будут готовы за несколько секунд. Нередко можно встретить совет купить готовые шаблоны для фрезера. И это разумно, поскольку они есть в продаже и предназначены для однотипной, распространенной деятельности – например, установки дверных петель или при изготовлении мебели, где требуется несколько однотипных деталей.

Изготовление индивидуального шаблона целесообразно, если требуется уникальное изделие. Но тогда не имеет смысла делать его из прочного материала, особенно если он будет применяться одноразово – как, например, для реставрации антикварной мебели.

Крепежные, прижимные устройства могут использоваться как универсальные, так и рассчитанные на применение определенного вида техники. Их типы вариабельны – в виде колодки, башмака с пружиной или стальных пластин.

Зажимные отличаются тем, что остаются неподвижными в процессе обработки заготовки, однако они тоже разнообразны и достаточно сложны в изготовлении. Поэтому несмотря на обилие чертежей для умельцев, их предпочитают покупать в уже готовом виде, фабричного изготовления. Там хорошая балансировка самоторможения, привод бывает ручной, гидравлический или пневматически, качественный металл. Проще приобрести уже готовое устройство и модернизировать его под собственные нужды.

Для обработки тел вращения

Тоже есть специальные, готовые приспособления. Однако изготовители профессиональных инструментов не всегда в состоянии предугадать, какие у народных умельцев могут возникнуть надобности.

Пользователи охотно делятся своими наработками для обработки круглых перил для деревянной лестницы, балясин и прочего. И эти самодельные устройства не только не уступают фабричным, но иногда и превосходят их по качеству обработки и продуктивности.

Для фрезерования шипов

Для резки шипов используются специальные приспособления. В советах специалистов всегда есть отсылка на промышленные устройства. В них может быть сразу несколько функций – например, выполнение профиля для глухого и сквозного ласточкина хвоста и сквозного соединения с прямым шипом. Здесь огромное значение имеет точная траектория фрезы, качественный шаблон и копировальное кольцо.

Как сделать своими руками?

Для тех, кто намерен хорошо изучить чужую полезную практику, приобщиться к усовершенствованиям и изобретениям, попробовать, насколько хороши в практической деятельности самодельные приспособления для фрезера, ниже приводится несколько видеороликов от отечественных Кулибиных.

Список открывающихся перед домашним мастером полезных приспособлений.

  • Параллельный упор – его можно просто приобрести и установить на краю верстака (если он достаточно ровный) или детали. К нему можно прибавить деревянный брусок. Однако работать с таким устройством нужно предельно внимательно, ибо он придает элемент неустойчивости. Имея в распоряжении параллельный упор, можно надежно фиксировать при обработке деталь, чтобы обрабатывать кромки и пазы
  • Направляющую шину – простое приспособление, сходное с вышеописанным. Его назначение – сократить время, затраченное на обработку. Оптимально, если в комплекте имеется башмак. Элементарный вариант своими руками – надежно закрепленная линейка (пример можно посмотреть на видео).
  • Шаблоны и копировальная втулка – самый распространенный вариант изготовления полезного приспособления для фрезера своими руками. К ним приходится прибегать особенно часто, и главное – правильно выбрать способ крепления, рассчитать диаметр. Подробней о нюансах рассказано в видеоролике от пользователя с популярного канала.
  • Интересен и циркуль, в котором диаметр изменяется предельно просто – смещением штанги, предназначенной для создания круглых и овальных отверстий.

    Особенность каждого творческого человека – в умении своевременно сориентироваться, усвоить уже сделанные наработки или создать при необходимости свои. Не всегда есть возможности приобрести необходимое для работы (по финансовым причинам или из-за отсутствия в продаже). Тут и приходит на помощь чей-то полезный опыт или собственная находчивость и смекалка. Всемирное информационное пространство значительно облегчило эту задачу.

    Все о приспособлениях для фрезера смотрите в видео.

    Как работать фрезером по дереву?

    Для обработки древесины требуется специальное оборудование, которое предлагается в разных вариантах. Одним из них является фрезерный станок, у которого есть свои особенности и много преимуществ. Для начала необходимо ознакомиться с данным приспособлением, узнать о правилах применения, настроить инструмент и только тогда приступать к процессу обработки. Методов обработки древесины есть несколько. Если овладеть всеми азами, можно создавать различные элементы из многих видов материала. Вашему вниманию предлагается полезная информация, которая поможет освоить работу на фрезере, даже если вы новичок в этой области, открыть для себя другие возможности.

    Основные правила работы

    Изготовление столярных изделий предполагает применение деревообрабатывающего оборудования. При помощи фрезера можно не только разрезать пиломатериалы, но создавать на них узоры, чтобы добиться декоративного оформления.

    Такая фрезеровка пользуется большим спросом, к тому же, благодаря инструменту можно проявить фантазию и создавать потрясающие изделия.

    Наверняка, каждый согласится, что древесина является одним из тех материалов, которые легко поддаются обработке, а благодаря агрегату результат будет эффективным.

    Нельзя не отметить, что фрезер используют вместе с лобзиком, тисками и другими приспособлениями. Полотно из древесины, на котором нарисован узор, устанавливается на поверхности и закрепляется, после чего можно водить инструментом по контуру, чтобы получить готовый элемент. Фрезы предлагаются в разных вариантах, поэтому существует много приёмов обрабатывать древесину и другие материалы.

    Одним из главных правил работы с агрегатом является то, что передвигать работающий режущий инструмент необходимо равномерно, только так можно получить качественный результат. Конечно, процедура не из легких, необходимо прилагать усилия так, чтобы не сильно давить на поверхность, но при этом и не позволить элементу двигаться самостоятельно, только так изделие будет обработано с высокой точностью. Замедлять ход инструмента во время поворотов нельзя, такие изменения могут привести к тому, что заготовка будет испорчена и прожжена.

    Чтобы работать с ручным фрезером в домашней мастерской для начала необходимо знать правила эксплуатации, тщательно настроить агрегат и только тогда приступать к процессу.

    Для настройки глубины среза предназначен подъемный механизм, пользуясь которым можно выбрать калибровку. Многое зависит от типа фрезерного устройства и производителя, поэтому для начала важно выбрать инструмент, который уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. У многих фрезеров есть круговые направляющие, благодаря которым получают ровные края обрабатываемого материала.

    Если необходимо сделать пазы, то здесь понадобится угловой упор, который находится на корпусе оборудования. Прежде чем запустить станок, нужно убедиться, что заготовка надежно закреплена, это обеспечит безопасность.

    Каждый опытный специалист акцентирует внимание на том, что новичку необходимо ознакомиться с правилами безопасности. Речь идет о движущемся режущем инструменте, который при неправильной эксплуатации может нанести увечья и привести к травмам. Чтобы обеспечить защиту от таких проблем, используемые фрезы должны быть исправны, глубина съема не должна превышать 5 мм, а замена насадок своевременной (при обесточенном агрегате).

    Чтобы продлить срок эксплуатации оснащения, необходимо не только соблюдать алгоритм технологического процесса, но и систематически обслуживать агрегат.

    Как настроить инструмент?

    Как упоминалось выше, для начала необходимо определиться с глубиной среза, для этого предназначен подъемный механизм, которым можно соединить основание и электропривод. Чтобы настроить параметры, необходимо выставить нужное расстояние от шайбы до штифта, они находятся возле мотора.

    У станка есть прямолинейная направляющая, которая обеспечивает выдержку во время перемещения заготовок. На рынке предлагаются модели с комплектацией круговой направляющей для работы с окружностями. Если речь идет о небольших габаритах, оборудование оснащено технологическими отверстиями, куда устанавливается штифт на нужном расстоянии.

    С каким бы оборудованием ни работал мастер, он знает, что первым делом необходимо наладить установку, чтобы потом начать процесс. В случае с фрезой необходимо снять предохранительную гайку с зажимной цангой, чтобы осуществить контрольную нарезку, запустив оснащение. Винты должны быть хорошо зажатыми, то же касается резьбовых деталей. Убедитесь, что на инструменте нет излишков защитной смазки, это может помешать обработке заготовок.

    Частой ошибкой новичков является неумение крепко держать аппарат в руках, либо они делают это слишком усердно. Необходимо надежно, но не сильно направлять фрезер в нужном направлении и делать это плавно, чтобы получить желаемый результат. На поворотах нельзя замедляться, так как станок нагревается во время процесса и может оставить на древесине прожиг.

    Что можно делать?

    Благодаря ручному станку можно выполнять множество самых разных задач, создавая мебельные изделия, элементы декора и даже потрясающие художественные орнаменты. Такое под силу даже новичкам и в домашних условиях, если в распоряжении имеется качественный агрегат, определенные навыки и желание создавать что-то своими руками.

    Поэтому можно с уверенностью сказать, что фрезер является универсальным аппаратом для работы с деревом, пластиком и разными видами металла.

    При наличии ручного инструмента даже не совсем опытный мастер сможет изготовить перила, соорудить стеллаж или полку, либо сделать табурет и вешалки. На сегодняшний день многие занимаются обновлением ветхой мебели, реставрируют изделия, а с таким агрегатом это просто.

    Фрезы бывают разными (сборочными, монолитными, кромочными, пазовыми, насадными и пр.). И каждый вид фрез соответствует конкретной отдельной операции. Поэтому набор фрез для мастера всегда актуален.

    Стоит отметить, что ручной агрегат станет незаменимым, если необходимо сделать пазы для будущих соединений, например, в дверях, или создать уникальный узор на древесной поверхности, которая будет украшать интерьер. Таким образом, универсальный инструмент можно применять в самых разных случаях, когда речь идет об обработке заготовок из пластика, металла и дерева. Вашему вниманию предлагаются самые популярные приемы по работе на фрезере.

    Открытый паз

    Резьба заготовки с пазами, которые начинаются у кромки, не является сложной задачей. Для этого необходимо установить аппарат так, чтобы фреза находился с самого края заготовки. После этого нож опускается на нужную глубину и корзина надежно фиксируется. Только тогда можно подключаться к электросети, мотор запустится и вы начнете подавать материал. Как только режущий элемент дошел до конца, его необходимо поднять, ослабить фиксатор и заглушить мотор. Что касается глухих пазов, они делаются по тому же принципу, разница лишь в том, что начинать нужно не от края.

    Глубокий паз

    Обрабатывать такой участок нужно в несколько проходов, после каждого из них необходимо настраивать глубину нарезки. При этом нельзя забывать отключать фрезер, чтобы не превысить заглубление. При работе с твердыми материалами это правило является одним из первых. С последним слоем нужно работать на глубине не больше полутора миллиметра, только так поверхность поделки будет чистой.

    Узкий паз

    Для этого понадобится дополнительное приспособление, чтобы ускорить процесс и сделать его более удобным. Суть работы заключается в том, что плоское основание крепится к подошве, с обеих сторон устанавливаются стержни, которые гарантируют движение фрезера по прямой линии. Убедитесь, что оси расположены на одном расстоянии по отношению к центру ножа. Стержни должны одинаково прижиматься к заготовке, только так применение вспомогательного инструмента приведет к правильному результату.

    Торцевая поверхность

    Работа с разными породами древесины при помощи ручного фрезера предполагает обработку краев заготовок, ведь канты должны быть гладкими, чистыми и ровными. Здесь новичкам понадобится главное правило. Срезы должны быть пологими, тогда заготовка обретет необходимые очертания и будет презентабельной.

    Криволинейные кромки

    Чтобы обеспечить криволинейную кромку, необходимо иметь под рукой шаблон с кольцом. Это приспособление сделано в виде пластины с бортиком, которая движется вдоль шаблона, благодаря чему резак идет по правильной траектории. Данная деталь крепится к подошве аппарата при помощи специальных элементов, после чего можно начинать работу.

    Что касается шаблона, его нужно зафиксировать на рабочей поверхности, для этого достаточно использовать обычный скотч, чтобы хорошо прижать элемент к плоскости.

    Многие профессиональные мастера регулярно пользуются шаблонами, благодаря которым можно получать идентичные изделия. Особенно это касается мебельных цехов, где объем работы достаточно широкий, и приходится создавать одни и те же элементы конструкций в большом количестве.

    Декоративная отделка

    Пожалуй, этот способ фрезерования является наиболее творческим и весьма интересным. Конечно, не у всех новичков сразу получается красивая декоративная отделка, но все приходит с практикой. Древесина легко поддается обработке, поэтому на плоскости можно создавать красивые замысловатые узоры, которые позволят сделать любое столярное изделие уникальным и стильным. Благодаря ручному фрезеру можно создавать художественные шедевры, проявляя всю свою фантазию. Это интересный способ обработки древесины, к тому же, благодаря такому инструменту можно добиться любых результатов.

    Конечно, для работы понадобится не только инструмент, но сопровождающие детали в виде тисков, стамески и лобзика. На деревянное полотно можно переносить понравившиеся рисунки, картинки и даже фотографии, которые останутся в первозданном виде на долгие годы. Аппарат оснащается специальной насадкой, которая плавно движется по контуру узора, аккуратно снимая слой материала, что делает заготовку объемной. Благодаря широкому выбору размеров фрезы можно создавать любые узоры и орнаменты, все зависит от личных пожеланий.

    Таким образом, вы убедились, что благодаря такому столярному оборудованию можно осуществлять разные виды обработки древесины, расширяя возможности мебельного производства, ассортимент элементов различных конструкций и т. д.

    Рекомендации

    Начинающие мастера по обработке древесины должны ознакомиться с основными рекомендациями специалистов не только по поводу эксплуатации агрегата, но также выбора инструмента для личного применения. Так как на рынке предлагается широкий выбор фрезеров, первым делом важно определиться, работу какого характера вы собираетесь выполнять – нарезка пиломатериалов, декорирование, пазы и углубления и т. д.

    К тому же важно обратить внимание на мощность аппарата, наличие вспомогательных элементов, его устойчивость, надежность и долговечность.

    Большое значение имеет рукоятка, она должна быть удобной, особенно если вы планируете пользоваться инструментом постоянно, поэтому убедитесь в эргономичности оборудования.

    Для продуктивного фрезерования заготовку необходимо надежно зафиксировать, а сам режущий элемент закрепить в цанге. После этого производится настройка параметров работы оборудования, траектории движения и глубины фрезерования.

    Стоит поговорить о правилах, которые помогут заниматься работой безопасно и эффективно. Во время эксплуатации такого оборудования нельзя спешить, ведь это может привести к порче заготовки или даже травме. Поэтому, если вы собираетесь заменить оснастку, для начала отключите инструмент, только тогда закрепите заготовку, используя струбцины. Это не занимает много времени, но обеспечит безопасность и надежность.

    Некоторые новички пытаются снимать большой слой древесины за один проход, но это не принесет желаемого результата, к тому же не всякая фреза способна выдерживать подобные нагрузки.

    Важно предварительно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, сделать несколько пробных заготовок, чтобы ощутить мощность и нагрузку, а также давление во время движения режущего элемента по поверхности.

    Ручная фреза является небольшим инструментом, который можно установить в своей домашней мастерской и обрабатывать древесину. Благодаря агрегату расширяются возможности для творческих поделок и даже собственного производства мебельных или других изделий из такого материала.

    Научиться работать на таком станке может любой желающий, главное выбрать качественный и надежный агрегат, правильно его настроить и следовать инструкции. Изучите технические и эксплуатационные характеристики данного приспособления, пробуйте разные варианты обработки, чтобы улучшать собственные навыки. Это может открыть двери к хорошему заработку, к тому же в любое время можно сделать что-то и для себя. Успехов в начинающем деле!

    Как работать фрезером, смотрите в видео.

    Вакуумные патроны, приспособления и зажимы

    : подробное руководство на 2020 год

    Вакуумные зажимные приспособления, приспособления и зажимные системы

    могут быть отличным средством повышения производительности в любом магазине, но они особенно полезны для быстрого прототипирования и работы с листами (например, вывески и электрические панели ). При токарной обработке популярны вакуумные патроны для токарной обработки деревянных чаш и сфер, поскольку они могут удерживать работу, не повреждая поверхность.

    Примечание: Если вам нужна информация о вакуумных столах для фрезерных станков с ЧПУ, у нас есть страница для этого.

    Пример заводского изготовления вакуумного патрона для крепления на вертикальном фрезерном станке

    Я давно интересовался вакуумными патронами и приспособлениями. Моим первым контактом была отличная статья, показывающая, как построить вакуумный стол на веб-сайте MicroSystemsGeorgia, и это послужило толчком для нескольких часов, потраченных на исследование этого метода крепления.

    Давайте рассмотрим эту работу подробно, потому что она дает отличный обзор того, как работают вакуумные зажимные приспособления и приспособления.Вот дизайн таблицы vcuum от Криса Кокурека, который меня вдохновил:

    Вакуумный стол устанавливается на стол VMC с помощью обычного оборудования с Т-образным пазом. Эта внешняя канавка была сделана с помощью шариковой головки 1/8 дюйма и используется для удержания резинового шнура, закрывающего край. Круглые вакуумные порты фрезерованы на глубину 1/16 дюйма, и в каждом из них есть отверстие в центре, ведущее к проходам позади…

    Любая вакуумная система требует вакуумного насоса, а здесь используется вакуумный насос Вентури. Он использует сжатый воздух (20 кубических футов в минуту) и использует трубку Вентури для создания вакуума.Кроме того, он пытается немного заглушить шум. Не дешево, но некоторые из них доступны на eBay.

    Вот воздушные каналы на задней стороне вакуумного стола…

    Воздуховоды закрываются простой пластиной…

    Это изменения, которые Крис внес, чтобы получить вакуумный стол 2-го поколения:

    Меньше отверстий. Первоначально на каждом краю были отверстия для дополнительных зажимов. Зажимы нужны для предотвращения скольжения изделия вбок от фрезерных усилий.Но он обнаружил, что двух зажимов, показанных на столе, было достаточно, чтобы предотвратить скольжение. Заполнение отверстий означает, что на одно место меньше для сбора и разбрызгивания жидкой охлаждающей жидкости, если вы используете воздушный шланг для очистки стружки.

    Он перенаправил канавку для внешней прокладки так, чтобы не было открытых отверстий под болты, поэтому она вставлена ​​вокруг отверстий. Если вы этого не сделаете, вам придется заклеить отверстия на заготовке, иначе возникнет утечка вакуума.

    Крис предоставил несколько установочных штифтов для многократной установки заготовки на вакуумном столе.Можно подумать, что это также поможет минимизировать тенденцию к скольжению. Или вы можете поставить установочные штифты вдоль двух краев и прижать заготовку к ним, чтобы зафиксировать ее.

    Такой красивый вакуумный стол может сэкономить вам много времени при загрузке и разгрузке вашей работы — идеально, если вы много работаете с большими тарелками!

    Сборка против покупки вакуумного патрона или приспособления

    Вакуумные патроны и приспособления

    довольно легко построить. По большей части вы просто проделываете отверстия и нарезаете канавки в плоских пластинах.Но время — деньги, и, возможно, имеет смысл приобрести готовые вакуумные приспособления.

    Вакуумные зажимные приспособления и приспособления могут быть в наличии в различных конфигурациях, от пластин до круглых патронов и вакуумных надгробий:

    Приспособление для вакуумной плиты, круглый патрон и вакуумная надгробная плита от Nemi…

    Вакуумное устройство смены паллет

    Еще одно прекрасное применение вакуумной системы — это ее установка для смены поддонов. Его функция — сделать изменение настроек быстрым и легким.Вот типичная система от Pierson Workholding:

    Черная пластина является основанием и крепится к вашему столу VMC. Также показаны две обрабатываемые крепежные пластины.

    В такой системе вакуум удерживает фиксирующие пластины на основании. Но выпустите вакуум, и вы сможете мгновенно разблокировать крепежные пластины и перейти на другое решение для крепления.

    Вакуумные патроны для токарной обработки древесины

    Точение по дереву чаш и сфер — еще одно применение вакуумных патронов.Вот типичный вакуумный патрон для токарного станка, продаваемый Woodcraft:

    Важно отметить, что древесина — пористый материал, причем некоторые из них более пористые, чем другие. Если дерево пропускает слишком много вакуума, деталь не будет надежно удерживаться. Даже с относительно непористой древесиной вакуумный патрон не удерживается так же надежно, как патрон с механической блокировкой на детали.

    Вакуумные зажимные приспособления и приспособления для самостоятельного изготовления

    В этом разделе я собрал советы, методы и ссылки на статьи, полезные для тех, кто хочет самостоятельно собрать вакуумный патрон или приспособление.

    — Один пост предлагает использовать пластинчато-роторные вакуумные насосы Gast. Это может быть намного тише, чем насос Вентури для сжатого воздуха, и беглый взгляд на эти насосы на eBay показывает, что они больше не стоят. Вы, вероятно, захотите соединить его с баком, чтобы было немного дополнительной емкости, так что это немного повысит стоимость. Если вы используете насос на машине с заливной охлаждающей жидкостью, вам также необходимо придумать способ, как не допустить попадание охлаждающей жидкости в насос.

    — Эта же резьба предлагает использовать клеи All Star для прокладок вместе с вакуумными приспособлениями.

    — Из той же резьбы, вот несколько фото вакуумного стола, используемого для алмазной гравировки небольших пластин:

    Белый материал представляет собой пену с открытыми порами, используемую для уплотнения. Обратите внимание, что он также находится в центре, чтобы поддерживать заготовку от прогиба. В каждом кармане находится заготовка…

    — Geof, давний участник, превращает компрессор в вакуумный насос для серьезной производительности. Вот его вакуумный стол с импровизированной ловушкой для охлаждающей жидкости (важно, чтобы помпа не облажалась!):

    Бытовой фильтр для воды служит уловителем охлаждающей жидкости для вакуумной линии…

    Такое преобразование компрессора приводит к гораздо более эффективному вакуумному насосу, чем системы Вентури, но вы должны серьезно относиться к установке вакуума и иметь где-то запасной компрессор! Интересная мысль: чтобы создать вакуум, компрессор должен преодолеть 14-кратный перепад давления.7 фунтов на квадратный дюйм. Для сжатия до нормального давления воздуха в цехе требуется в 10 раз больший перепад давления. Работать с вакуумным насосом компрессору намного проще. Джефф предполагает, что преобразовать 2 л.с. в вакуумный насос вполне достаточно. У него просто так оказалось 5HP.

    — Vac-Magic — система вакуумных поддонов Mitee Bite:

    [youtube] http://www.youtube.com/watch?v=-tNc0zom0xM&feature=player_embedded [/ youtube]

    — Совет TXFred на CNCZone об использовании вакуумных столов:

    1.Требуется только один вакуумный порт, если вы не планируете устанавливать несколько частей одновременно. Я поместил порт в нижний левый угол и сделал этот угол источником всех моих программ. Как видите, я проделал множество отверстий для портов. Это было ошибкой, потому что мне пришлось отвести прокладку вокруг каждого из этих отверстий.

    2. В качестве прокладочного материала я использовал пенопластовую трубку 1/8 ″ от MSC.

    3. Канавки фрезеровались концевой фрезой 1/8 дюйма. Скорость подачи оставалась низкой для создания максимально гладкой поверхности.

    4. После фрезерования канавок лицевой стороной вверх. Затем снимите фаски с краев канавок, иначе они порвут уплотнение. По той же причине закруглите углы каждого приподнятого квадрата. Как только это будет сделано, переверните его лицевой стороной вниз.

    5. Канавки должны быть расположены так, чтобы расстояние от внешнего края одной канавки до противоположной кромки следующей составляло доли дюйма. Ваш приклад, скорее всего, будет измеряться в целых дюймах. Нужно быть уверенным, что ложа полностью перекрывает уплотнитель.Если ваши канавки находятся на расстоянии 1/4 дюйма, 1/2 дюйма или 1 дюйма от центра, этого не произойдет.

    6. Канавки должны быть примерно 0,08 дюйма глубиной или меньше. Пена сильно сжимается, и вам нужно хорошее уплотнение. Я сделал канавки глубиной 0,1 дюйма, и иногда мне было трудно добиться хорошего уплотнения. Установите вакуумметр на помпу, чтобы проверить герметичность. Также установите на насос шаровой клапан, чтобы вы могли быстро создать или сбросить разрежение без включения и выключения насоса.

    7. Вакуумный насос Harbour Freight работает нормально, но из него выходит маслянистый дым.Кроме того, он не совместим с охлаждающей жидкостью. Он будет вдыхать любую охлаждающую жидкость, которая протекает через уплотнение, и эта охлаждающая жидкость попадает в картер насоса. [Фред также упоминает, что его ловушка охлаждающей жидкости заполнялась очень быстро, примерно за 1 минуту!]

    8. При программировании коснитесь Z на столе, затем поднимитесь, чтобы установить ноль. Поскольку ваш ноль находится относительно стола, вы можете проделывать хитрые трюки, например, прорезать почти весь материал, не нарушая уплотнения и не врезаясь в стол.А когда вы закончите, вы можете разбить материал на кусочки по нанесенным вами линиям.

    Страшный вакуумный прибор Mishap

    Любое крепление для оснастки имеет серьезные проблемы, когда деталь вырывается. Но вакуумные патроны и приспособления могут быть более подвержены этому, если не будут приняты особые меры предосторожности.

    Я подпрыгнул примерно на два фута, когда пластина вырвалась из вакуумного приспособления во время обработки дна кармана:

    Он на самом деле довольно сильно набрал обороты, чтобы попытаться сохранить его счастливым, и я мог подумать, что большая часть худших режущих сил уже была сделана, но деталь все равно сломалась.К счастью, никто не пострадал, но деталь сняли.

    Вот неподвижный кадр пластины в воздухе:

    Этот резак схватил деталь, поднял ее со стола и вскоре после этого заставил быстро вращаться. В данном случае деталь была достаточно легкой, а диаметр фрезы достаточно большим, и все они держались вместе достаточно долго, чтобы попасть в E-Stop.

    Более тяжелая деталь могла сразу сломать резак и улететь в ограждение. Сверхтяжелая деталь могла просто сидеть и не вращаться, а просто немного сдвинулась.

    Всегда страшно, когда деталь вылетает из зажима (особенно большие детали на токарных станках с ЧПУ — ой-ой!). Кожухи и определенно защита глаз важны.

    Так какое же лекарство?

    Сила удержания пропорциональна количеству вакуума, умноженному на площадь поверхности, на которую он может воздействовать. Более сильный вакуум помогает, но вы можете стать сильнее только до определенного момента. Идеальный вакуум дает вам 100% атмосферного давления на каждый квадратный дюйм детали, в которой есть вакуум.Получение более сильного вакуума зависит от наличия достаточно мощного насоса и минимизации утечек.

    Большая площадь поверхности для вакуума — идеальный вариант, который часто может увеличить удерживающую силу больше, чем увеличение вакуума. Если прокладки раздавятся так, что заготовка окажется прямо на вакуумном приспособлении, у вакуума останется не так много площади поверхности, с которой будет работать — только площадь канавок. В идеале вы хотите, чтобы вся нижняя поверхность детали находилась под вакуумом, чтобы создать гораздо большую удерживающую силу.

    Другой ответ — ограничить силы резания, чтобы они не превышали величину прижимной силы, которую может создать вакуумное приспособление. В нашем программном обеспечении G-Wizard есть встроенный мини-калькулятор, который предназначен именно для этого.

    Вот как выглядит Vacuum Mini-Calc:

    Калькулятор силы вакуумной резки G-Wizard Table…

    Калькулятор очень простой. Первое, что он хочет знать, это ваш тип помпы:

    • Положительный рабочий объем
    • Регенеративный вентилятор
    • Вентури с приводом от сжатого воздуха

    Это обычные типы вакуумных насосов, каждый из которых создает немного разную величину вакуума.Если у вас есть вакуум, вы даже можете ввести точное количество в поле вакуума.

    Затем вы хотите ввести площадь поверхности вашей детали. Легко для квадратных деталей. Для нестандартных деталей ваш пакет САПР почти всегда может рассчитать площадь. Обратите внимание, что если ваше вакуумное приспособление сделано из алюминия или чего-то непроницаемого, вам действительно нужна площадь поверхности вакуумных камер под деталью. Это нормально, чтобы оценить эту информацию, не слишком сумасшедшие, поскольку следующее — фактор безопасности.По умолчанию на калькуляторе мы используем коэффициент безопасности 2x. Итак, что бы мы ни рассчитали прижимную силу, мы уменьшим ее вдвое (или разделим на любой коэффициент, который вы укажете), просто чтобы дать некоторый запас на ошибку и такие вещи, как утечки вакуума.

    Обратите внимание на информацию «Максимальная высота детали». Это ценно, потому что высокие детали с не очень большим основанием плохо подходят для вакуумных приспособлений. Когда вы обрабатываете деталь, которая находится очень высоко, вы получаете рычаг против удержания. Такие детали — не лучшая идея для вакуумного приспособления, и если вы превысите высоту, я бы повысил коэффициент безопасности, чтобы все оставалось на месте.

    Последнее, что нужно сделать, это G-Wizard. Рассчитывает максимальный крутящий момент шпинделя. Здесь мы снова делаем довольно консервативное предположение в этих расчетах. Мы защищаем от ВСЕЙ этой силы, переводящейся в восходящую силу, которая отталкивает деталь от стола.

    Хорошо, а теперь самое интересное. Нажмите кнопку «Ограничить мощность шпинделя», и вы вернетесь в G-Wizard. Когда вы это сделаете, вы увидите предел крутящего момента 112 унций на дюйм. Теперь любая рассчитанная подача и скорость будут автоматически отрегулированы, чтобы оставаться в пределах этого предела, чтобы деталь не выскочила из вакуумного стола.

    Возможность ограничения силы резания с запасом прочности действительно может помочь с вакуумным креплением!

    Если вы никогда не пробовали G-Wizard, ознакомьтесь с нашей бесплатной 30-дневной пробной версией — она ​​полна полезных утилит для специалистов с ЧПУ. И самая лучшая часть — это , даже если вы не совершаете покупку, вы можете бесплатно сохранить многие калькуляторы в полностью рабочем состоянии после окончания пробного периода.

    Наконечники для обработки с помощью вакуумных патронов и приспособлений

    Совет №1: спланируйте, как избежать сброса вакуума во время черновой обработки

    Когда вы прорезаете заготовку полностью, из разреза может образоваться вакуум, что может привести к отрыву детали.

    Прокладки

    часто используются для «зонирования» области вакуума и ограничения стравливания. Например, вы можете прокладывать прокладку внутри готового внешнего края детали и любых сквозных отверстий в детали.

    Другой подход называется «снятие шкуры с лука». Выполняйте черновую обработку, при которой задействованы самые большие силы резания, без сквозной обработки. Оставьте очень тонкий пол из материала, который разрезается на заключительном чистовом проходе с очень малым усилием резания.

    Даже если вы прорезаете насквозь, вы можете оставить вкладки, которые ограничивают способность частей перемещаться и потенциально выскакивают.

    Совет № 2: Держите его в чистоте!

    Пыль, песок и другие загрязнения затруднят удерживание вакуумного уплотнения. Все поверхности должны быть чистыми!

    Совет № 3: Используйте установочные штифты в качестве упоров для повторяемости и остановки скольжения

    Вам нужно перевернуть детали на вакуумном столе и выровнять их? Вам нужно будет найти способ выровнять детали. Установочные штифты — распространенное решение. Либо проделайте отверстия в деталях и столе (только для расходной прокладки из МДФ!), Которые совпадают с установочными штифтами для выравнивания, либо расположите штифты так, чтобы они действовали как ограничители работы по отношению к сторонам детали.Использование сторон детали работает только в том случае, если деталь симметрична, поэтому при перевороте она все равно будет совпадать с теми же упорами. Но если вы можете использовать штифты в отверстиях в детали, вы можете расположить отверстия симметрично независимо от формы детали.

    Совет № 4: Рассмотрите материал основы, который сопротивляется скольжению и не дает вам врезаться в вакуумный патрон

    Существует продукт под названием «VacuCard», который по сути представляет собой разделитель бумаги, который проходит между вашей деталью и вакуумным столом. Один из моих давних читателей использует картонную коробку для хлопьев:

    Я работаю над машиной CNCRouterParts размером 4х4 дюйма.Я купил базовую модель и со временем дополнил ее. Я использую фрезерный станок Bosch, а не шпиндель — нахождение в гараже в Альберте казалось лучшим выбором.

    В любом случае, я вырезал шрифт из акрила. Для облегчения удержания я сделал вакуумный стол, используя промышленный пылесос в качестве насоса, и он мне хорошо послужил; однако, несмотря на использование циферблатных индикаторов и поверхности, мне не удалось снизить точность z до 0,003, которая требуется для использования пластиковой основы на акриле в качестве фиксирующего средства.Если бита просто слишком высока, я получаю кромку вокруг некоторого типа. Если подложка порезана, пропадет вакуум, по гаражу летают мелкие детали, повредится поверхность вакуумного стола и т.д.

    Недавно я обнаружил способ облегчить свои проблемы. Я вырезал панели из коробки с хлопьями и с помощью клея-распылителя прикрепил их к пластиковой подложке из акрила — по сути, создав картонный спойлборд. Картон достаточно толстый, чтобы я мог разрезать его, не разрезая. Я приклеил пластик к необработанной стороне и использовал сторону с покрытием, чтобы обеспечить надежное удержание вакуума.Задача решена.

    Картон имеет очень небольшую изгибаемость, но этого достаточно, чтобы можно было отрегулировать скорость погружения, чтобы он не «хлопал» сверлом при его продвижении, что могло привести к разрушению разрезаемого материала.

    Заключение

    Вакуумные патроны и приспособления

    могут сэкономить время. Использование одного из них включает в себя несколько приемов, которым легко научиться. Почему бы не попробовать один на следующей работе, где это имеет смысл?

    Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге бесплатно раз в неделю прямо на ваш почтовый ящик.Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам для ЧПУ, включая:

    Фрезерование канавок или пазов

    Расчет подачи на зуб

    Критическим фактором при периферийном фрезеровании с использованием боковых и торцевых фрез является достижение подходящей подачи на зуб, f z . Недостаточные значения вызывают серьезные неудобства, поэтому при расчетах всегда следует проявлять особую осторожность.

    Подача на зуб, f z , должна быть уменьшена для более глубоких пазов и увеличена для более мелких, чтобы сохранить рекомендованную максимальную толщину стружки.Например, при полном прорезании пазов с геометрией M30 начальное значение максимальной толщины стружки должно быть 0,12 мм (0,005 дюйма).

    Примечание: Поскольку две пластины работают вместе, чтобы вырезать всю ширину паза, подача рассчитывается с использованием половины количества пластин z n .

    (мм)

    a e / D крышка (%) f z (мм / зуб) h ex
    25 0.14
    (0,006 дюйма)
    0,12
    (0,005 дюйма)
    10 0,20
    (0,008 дюйма)
    0,12
    (0,005 дюйма)
    5 0,28
    (0,011 дюйма)
    0,12
    (0,005 дюйма)
    Глубина резания

    Для более глубоких пазов можно заказать специальный резак. Если необходимо обработать более глубокие пазы, следует уменьшить подачу на зуб. Если прорезь меньше глубины, увеличьте подачу.

    Примечание: Глубина прорези может быть ограничена диаметром выступа оправки, силой деформации приводных ключей и вместимостью карманов для стружки.

    Маховик — на горизонтальных станках

    При боковом и торцевом фрезеровании одновременно задействовано только несколько зубьев, что может вызвать сильные крутильные колебания из-за прерывистой обработки. Это отрицательно сказывается на результате обработки и производительности.

    • Использование маховика часто является хорошим решением для уменьшения этих вибраций.Проблемы, вызванные недостаточной мощностью, крутящим моментом и стабильностью в машине, часто решаются за счет правильного использования маховиков
    • Маховик больше требуется для небольшой машины с малой мощностью или для машины с большим износом, чем для более крупной машины. , более устойчивая и мощная машина
    • Расположите маховик как можно ближе к инструменту.
    • Использование маховика обеспечивает более плавную обработку, что, в свою очередь, приводит к снижению шума и вибрации, а также к увеличению срока службы инструмента
    • Помимо предварительного фрезерования, на оправке, на которой установлена ​​фреза, можно установить маховик вверх
    • Чтобы еще больше повысить стабильность при боковом и торцевом фрезеровании, используйте маховик максимального размера, который позволяет приложение.
    • Объединение нескольких круглых дисков из углеродистой стали, каждый с центральным отверстием и шпоночной канавкой, подходящей для оправки, остается лучший метод для изготовления маховика

    Фрезерование в ряд с использованием фрез, установленных в шахматном порядке

    Фрезы с креплением в отверстии с 2 шпоночными пазами могут быть расположены в шахматном порядке для одновременного фрезерования более одного паза.Смещение ножей друг относительно друга помогает избежать вибрации. Это также снижает потребность в маховиках.

    Фрезерование узких и неглубоких пазов и канавок

    Универсальные фрезы имеют несколько режущих пластин, форма которых подходит для большинства типов небольших канавок. Общие приложения включают в себя обработку внутренних стопорных и уплотнительных колец канавок и небольших прямых или круговых внешних канавок, в частности, на компоненты, которые не могут быть повернуты.

    Обработка внутренних канавок
    • При круговом фрезеровании следует запрограммировать плавный вход.
    • Учтите соотношение между диаметром фрезы и диаметром отверстия, D c / D w . Чем меньше отношения, тем больше будет взаимодействие.

    Как вырезать канавки для печенья с помощью фрезерного станка

    Итак, вам нужно вырезать несколько канавок для печенья, но у вас нет стыковочного устройства для печенья (плиты) — Нет проблем, нарезайте канавки фрезером и долото для паза — это просто. Готов поспорить, вы задаетесь вопросом: а если это так просто, тогда зачем вообще покупать паяльную машину? Ну есть плюсы и минусы:

    Плюсы:

    Отличное решение, если у вас нет паяльного станка для печенья и вы нарезаете менее 30 бороздок в год.

    Очень точный для выравнивания двух заготовок заподлицо.

    Если вы не можете позволить себе устройство для стыковки печенья за 200 долларов или около того, то маршрутизатор и набор битов для соединения печенья за 40 долларов — это реальная экономия денег, если у вас уже есть маршрутизатор.

    Этот метод можно использовать для прорезания канавок в узких углах, где иногда мешает корпус устройства для стыковки печенья. Знание этого способа может быть полезно в таких ситуациях, даже если у вас есть паяльник для печенья.

    Минусы:

    Намного медленнее, чем при использовании устройства для изготовления печенья.

    Чтобы прорезать канавку, вам нужно погрузить фрезу в заготовку, переместить фрезер на некоторое расстояние, а затем вынуть фрезу из пропила. Длина фрезерованных канавок может отличаться. Сварщики для выпечки печенья каждый раз режут канавки точно по длине.

    Канавки, вырезанные с помощью фрезерного станка, не соответствуют форме печенья, как и канавки, вырезанные с помощью устройства для стыковки печенья. Это затрудняет выравнивание печенья в продольных канавках, и получаемые стыки становятся не такими прочными.

    Хотя возможно фрезерование канавок на скошенных краях, это намного сложнее при использовании фрезы.

    Инструменты. Вам нужен портативный маршрутизатор среднего размера с 1/2 дюйма. собирать желательно и 5/32-дюйм. фреза для толстых пазов. Infinity Tools предлагает очень красивый набор бит за 40 долларов, который прорезает канавки для печенья №20, №10 и №0. Это одна фреза с тремя сменными подшипниками (см. Источник).

    Порядок действий. Для фрезерования канавки нанесите центральную метку и метку начала и конца фрезерования. Ниже показаны макеты печенья разного размера. Установите фрезу для паза с подшипником соответствующего размера в маршрутизатор и установите высоту фрезы. Надежно закрепите заготовку на верстаке. Установите вспомогательную базу фрезы на обрабатываемую деталь и погрузите паз-фрезер так, чтобы хвостовик фрезы был относительно отцентрирован на начальной отметке. Переместите фрезер вправо, пока хвостовик биты не совместится с концевой меткой, а затем вытащите паз из паза.Вы быстро научитесь этому. Может оказаться полезным использование чистой подосновы маршрутизатора.

    # 20 установка для нарезания канавок . Используйте диаметр 1-7 / 8 ″. паз с подшипником 7/8 ″. Отметьте осевую линию, а затем разместите начальную и конечную отметки 7/16 ″ с каждой стороны от этой осевой линии. Это позволит вырезать канавку длиной 2-1 / 2 дюйма и глубиной 1/2 дюйма.

    Установка для нарезания канавок №10. Используйте 1-7 / 8 ″ диам. паз с подшипником 1-1 / 8 ″. Отметьте осевую линию, а затем поместите начальную и конечную отметки 3/8 ″ с каждой стороны от этой осевой линии.Это позволит вырезать канавку длиной 2-1 / 4 дюйма и глубиной 3/8 дюйма.

    Установка для нарезания канавок №0. Используйте 1-7 / 8 ″ диам. паз с подшипником 1-1 / 4 ″. Отметьте осевую линию, а затем разместите начальную и конечную отметки 5/16 ″ с каждой стороны от этой осевой линии. Это позволит вырезать канавку длиной 2 дюйма на глубину 5/16 дюйма.

    Фото автора

    Источник:

    Набор фрез для соединения печенья

    Инструменты Infinity

    www.infinitytools.com

    (800) 872-2487

    Столярные изделия для языка и пазов | Популярный журнал Woodworking

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Есть много способов разрезать этот популярный стык «край к краю».

    Билла Хилтона
    из апрельского номера 2005 г.

    При настройке настольной пилы на разрезание стыка просто проверьте положение продольного упора для паза.Посмотрите вниз на конец ложи и совместите проведенную на нем осевую линию с центром резака. Двухпроходная процедура центрирует канавку и устраняет необходимость в пробных надрезах. При выполнении соединения (справа) ваша цель — плотная прессовая посадка. Это первая попытка — честно!

    Пазогребневое соединение — это краевое соединение с механической блокировкой. Кромка одной доски имеет паз. Соответствующий язычок образуется на краю ответной платы. Шпунт входит в паз, и доски стыкуются.

    Вероятно, вы больше всего знакомы с многочисленными применениями швов в строительстве, например, для настила полов и панелей. В мебельном производстве шип и паз отлично подходят для приклеивания кромок к кромке. При точном разрезе стык гарантирует, что грани прилегающих досок легко стыкуются и что они не могут выскользнуть из выравнивания при установке и затягивании зажимов. Когда зажимы оторвутся, достаточно немного поскрести и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.

    Разрезание стыка
    Обдумайте конструкцию стыка, прежде чем настраивать его для резки.Хорошие пропорции необходимы для создания прочного сустава, но также важна его цель. Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть толщины заготовки и центрируется на краю. Работает с прикладом 3⁄4 дюйма, который заменяется на гребень толщиной 1⁄4 дюйма на длину 1⁄4 дюйма и соответствующей канавкой.

    Более длинный язык (например, 1⁄2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого паза могут потрескаться. Но гребень и паз для склейки панели — просто для совмещения и выравнивания граней — требует только небольшого язычка.Все, что требуется, — это 1⁄8 дюйма.

    Соединение должно быть плотно запрессовано: если вам нужно сбить части вместе, а затем изо всех сил пытаться их разделить, соединение слишком тугое. Язычок, на волосок слишком толстый для канавки, может на самом деле сесть, но он будет воздействовать на боковые стенки канавки и со временем может вызвать их расщепление. С другой стороны, вы не хотите, чтобы шпунт дребезжал в канавке, особенно там, где соединение предназначено для совмещения и выравнивания поверхностей во время сборки.

    Для резки пазовидных соединений можно использовать настольную пилу, формирователь или фрезер, как ручной, так и настольный.Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и фрезере.

    Нет жесткого правила, какую половину сустава вы разрезаете в первую очередь. Я предпочитаю сначала сделать канавку, потому что считаю, что под нее легче вставить шпунт, чем наоборот.

    На настольной пиле
    Для изготовления паза и паза на настольной пиле используйте резак дадо, а не обычное лезвие (если толщина вашего ложа не более 3⁄8 дюйма). Я использую два внешних резака, чтобы получить ширину реза 1⁄4 дюйма при работе с прикладом 3⁄4 дюйма.Более толстая ложа требует более широкой канавки.

    Жертвенная облицовка параллельного упора сохраняет режущий инструмент и упор, но позволяет регулировать ширину реза с помощью положения упора. Это больше, чем просто облицовка, мина огибает забор; один фиксирующий зажим удерживает его.

    Установите следующую высоту фрезы — от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ оптимально для соединения, собираемого без клея. Если вы делаете клеевой шов, неглубокая канавка 1⁄8 дюйма — это все, что вам нужно.

    Установите параллельный упор на место, стараясь расположить его по центру канавки на рабочем штоке.Сделайте пробный надрез и измерьте выступы канавок штангенциркулем. Отрегулируйте настройку упора, чтобы отцентрировать пропил как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске. Когда вы будете довольны образцами, сделайте канавку на каждой заготовке.

    Используйте деталь с канавками, чтобы установить ограничитель для прорезей под шпунт. Совместите крайний внешний зуб фрезы с внутренней стенкой канавки. На этом этапе могут потребоваться пробный разрез и некоторая тонкая настройка для правильной установки соединения.

    Для перехода на язычкообразную установку высота фрезы не меняется.Используйте канавку для образца, чтобы установить упор, совместив внешний край фрезы с кромкой канавки для образца, как показано ниже. Возможно, вам понадобится жертвенная облицовка на вашем заборе, как показано на фотографиях.

    Шпунт, вырезанный на каждом краю доски, образует язычок. Разумно вырезать образец и проверить его соответствие, прежде чем вырезать всю свою работу.

    Вырежьте образец шпунта и вставьте его в канавку. Проведите работу вдоль ограждения, отрезая одно плечо, затем поверните работу и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже.При необходимости отрегулируйте положение упора, чтобы оно хорошо прилегало.

    С маршрутизатором
    Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резаков. Вы можете работать на столе маршрутизатора или вы можете перемещать портативный маршрутизатор через доски с растениями.
    Если вы собираетесь использовать первый подход, вы можете разрезать пазогребневые соединения с помощью прямой насадки, пазового фрезы или специального узла или набора пазогребневых фрез. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы порекомендовал использовать пазорез.

    Когда вы используете прямую коронку, изменение положения упора для режущих языков может быть оптической проблемой. Наведитесь поперек долота на образец с канавкой, чтобы произвести начальную настройку. Отрежьте образец язычка и при необходимости отрегулируйте положение упора на основе испытательного фитинга.

    Использование прямой биты: с другой стороны, вы используете обычную биту, которая имеет множество применений. С другой стороны, в зависимости от твердости вашей ложи вам может потребоваться сделать более одного прохода за один проход, чтобы достичь полной глубины.Это может вызвать проблемы с последовательностью работы, особенно при работе с большим количеством деталей. В частности, вы должны сделать проход на каждой заготовке, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход на каждой детали.

    Использование прямой насадки для разрезания пазогребневого соединения на портативном фрезере требует балансировки инструмента на узких краях, что является сложной задачей. Разрезание стыка на фрезерном столе с помощью прямой фрезы имитирует использование фрезы на настольной пиле.

    Элементы управления резанием следующие: выступ сверла над столешницей определяет длину гребня / глубину канавки.Положение ограждения контролирует поперечное размещение разреза. Вы режете оба элемента, работая по краю, лицом к забору.

    Два прохода формируют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне забора работы. Кроме того, стол настроен таким образом, чтобы избежать остановки резки. Хотя это и не нулевой зазор, проем в столешнице минимизирован, а облицовка ограждения бесшовная.

    Последовательность установки и режим резки также имитируют подход настольной пилы:
    • Установите сверло и установите его удлинитель.
    • Установите упор для канавок. Закрепив один конец упора, поверните свободный конец, чтобы совместить осевую линию образца заготовки с центром сверла. Вспомогательные покрытия на упоре и столешнице уменьшают размер или устраняют раскрытие бит, чтобы предотвратить зависание заготовки.
    • Обработайте канавки, легко центрируя их, сделав два прохода.
    • Переставьте упор для язычков.
    • Фрезеруйте язычки, делая два прохода на каждой заготовке.

    Использование пазореза. Альтернативой, которая одинаково хорошо работает как с настольными, так и с портативными маршрутизаторами, является пазорез.С другой стороны, он легко прорежет канавку на всю глубину. Это хороший выбор для тонких материалов, поскольку доступны различные щели шириной менее 1⁄4 дюйма. Однако не существует отдельных фрез шириной более 1⁄4 дюйма. Для создания канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более резцами на оправке.

    Пазогребневое соединение требует точности посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими установками, я смотрю на высоту паза по отношению к центральной линии, отмеченной на рабочем образце.Канавка центрируется с использованием двухпроходной рабочей последовательности, и точная ширина канавки имеет незначительное значение.

    При резке долбежным станком длина гребня / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или упором, а положение надрезов на краю заготовки регулируется регулировкой удлинения долота. Все пропилы выполняются плоскостью на столе или фрезером на лицевой стороне доски.

    Начните с прорезания канавки. Положите приклад ровно на столешницу рядом с ножом и поднимите или опустите нож, пока его кончик не окажется по центру края ложи.Отрегулируйте упор на желаемую глубину пропила. Пропустите приклад через столешницу, плотно прилегая к упору, чтобы сделать разрез.

    С пазовым резаком работа ложится на поверхность стола на всем протяжении резки. Точно отцентрируйте пропил обычным способом: выполняйте проходы по обеим сторонам. Второй проход, вероятно, немного расширит канавку, но обеспечит ее центрирование.

    Как и в случае с прямой коронкой, вы можете использовать двухходовой подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй — спиной к столешнице.Канавка будет, скорее всего, немного шире 1⁄4 дюйма, но она будет по центру. Затем вставьте язычок в этот паз.
    Когда вы переключаете настройку на отрезание язычков, не трогайте настройку упора. Положите образец с канавкой рядом с сверлом и опустите его до тех пор, пока режущий наконечник не совместится со стенкой канавки, которая находится ближе всего к поверхности стола. (Вы же не хотите застревать в ловушке.) Отрежьте тестовый язычок и отрегулируйте настройку так, чтобы он соответствовал пазам.

    Всегда делайте язычковые пропилы, когда фреза опущена на стол, а не зажимайте работу между ним и столом.Как и в случае с другими наборами инструментов, для начальной настройки вы используете образец с канавками. (У этого фрезерного стола есть верхний регулятор.)

    Специальные пазогребневые фрезы: большинство производителей долот продают отдельные долота или наборы долот, разработанные специально для обработки пазогребневых соединений. Большинство дает вам две отдельные насадки, одна для прорезания канавок, а другая для шпунта. Преимущества:
    • Вам не нужно «подогнать» шпунт к канавке. Изготавливаемые из коробки резаки произведут оптимально подогнанный стык.При условии, что биты обладают достаточной грузоподъемностью для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 дюйма, и если вы помечаете ориентир — и следите за метками во время работы — смещение канавки и шпунта не должно быть проблемой.
    • Установите два стола, по одному для каждой долота, и вы сможете фрезеровать заготовку в производственном режиме.
    Но если вы не делаете много столярных работ с пазом и пазом, эти специальные фрезы, на мой взгляд, не являются выгодным вложением. ШИМ

    Примечание редактора: для получения дополнительных инструкций по столярным изделиям прочтите «Столярные изделия с электроинструментом Билла Хилтона.”


    Рекомендации по продукту

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

    Соединения языка и паза | Стол маршрутизатора

    Нет необходимости в лезвии дадо, если у вас есть фрезерный стол и несколько обычных насадок.

    Шип-паз (T&G) образуют прочные блокирующие соединения с большой площадью поверхности клея для всех видов деревообработки: стыки дверных шкафов, самоустанавливающиеся кромки полок, рамы стенок или лицевых поверхностей и даже сборка каркаса.Для этого шва также есть применение своими руками, например, обшивка с V-образной канавкой или деревянный пол. Чтобы вырезать узкую центральную канавку и соответствующий гребень, чтобы он поместился в нее, не потребуется лезвие для дадо и настольная пила. Вы можете легко сделать все это за столом маршрутизатора с помощью трех различных подходов к резке. Вот как.

    Прямое сверло и сверло с зазором
    Шаг 1: Вообще говоря, проще сначала вырезать канавку в соединении T&G, а затем фрезеровать шпунт, чтобы он соответствовал канавке. 1/4 дюймаПрямое или спиральное сверло с направленной вверх фрезой идеально подходит для обработки канавок на кромке заготовки. Отметьте заготовку парой коротких контрольных линий для центрирования сверла по толщине дерева. Точность разделения волос здесь не имеет решающего значения — просто поднесите их поближе. Установите прямую коронку на стол маршрутизатора и поднимите ее примерно на 1/4 дюйма. Отрегулируйте и заблокируйте упор так, чтобы фреза находилась по центру между референтными метками, а заготовка удерживалась на месте. Прикрепите к столу перину, чтобы дерево плотно прижалось к забору.

    Шаг 2: Протолкните пруток через сверло с умеренной скоростью подачи. По завершении первого прохода очистите канавку от мусора, затем переверните заготовку встык и сделайте второй проход (см. Фото 1). Два прохода гарантируют идеальное центрирование канавки. Теперь поднимите биту примерно с 1/8 до 1/4 дюйма. за один раз и повторяйте процесс, пока не достигнете желаемой глубины канавки. Примечание. Желательно сделать канавку примерно на 1/32 дюйма. глубже, чем язык будет длинным; открытое пространство в нижней части собранного стыка даст клею некоторое пространство для миграции, чтобы детали закрылись должным образом.

    Шаг 3: Вы закончили с прямым сверлом, поэтому переключитесь на зубчатое сверло. Но сначала установите на долото подшипник подходящего размера. Вам нужно, чтобы расстояние от обода подшипника до края фрезы соответствовало длине язычка, который вы хотите сделать. Установите биту и отрегулируйте упор стола фрезерного станка так, чтобы его поверхности были на одном уровне с ободом подшипника (см. Фото 2).

    Шаг 4: Самый чистый и безопасный способ измельчения языка — это удалять отходы понемногу, а не парой тяжелых проходов.Опустите биту так, чтобы она составляла всего 1/8 дюйма. или около того резцов над столом. Опять же, установите перину, чтобы удерживать заготовку в нужном направлении, пока вы двигаете ее по забору. Сделайте два прохода над сверлом — по одному на каждую поверхность заготовки — чтобы сформировать грубую форму язычка (см. Фото 3). Затем повторите, подняв биту примерно на 1/8 дюйма. с каждым раундом проходов, чтобы удалить больше отходов.

    Шаг 5: Когда язычок почти вошел в паз, используйте заготовку с канавками, чтобы установить окончательную высоту сверла.Поднимите сверло до тех пор, пока оно не пересечет нижнюю стенку канавки (см. Фото 4), и сделайте еще два прохода, чтобы сбрить гребень до окончательной толщины.

    Шаг 6: Установите соединение на пробную посадку (см. Фото 5). Детали должны скользить вместе с небольшим трением, но без усилия. Если язычок по-прежнему слишком плотно прилегает, попробуйте еще раз провести заготовкой с язычком по фрезам, вообще не меняя высоту резца. При подаче древесины давите сильнее. Часто это все, что нужно, чтобы избавиться от последних отходов и улучшить посадку.

    Долото для нарезания пазов
    Шаг 1: Долото для нарезания пазов может фрезеровать обе половины соединения T&G. Установите подшипник на коронку так, чтобы выступ фрезы от обода до края соответствовал глубине канавки, которую вы хотите сделать. Отметьте заготовку, которая центрирует положение канавки, как на шаге 1 первой техники. Установите резак для паза и отрегулируйте высоту бита в соответствии с отметками разметки (см. Фото 6).

    Шаг 2: Если облицовка ограждения регулируется, закройте ограждение вокруг сверла, чтобы устранить зазоры вокруг резцов.Теперь переместите забор так, чтобы он составлял примерно 1/4 дюйма. или около того пазореза выступает за забор — более глубокий проход — слишком много отходов, чтобы его можно было безопасно удалить. Сделайте первый набор проходов, переворачивая заготовку между резами, чтобы центрировать канавку. Теперь сделайте больше проходов, сдвинув забор назад примерно на 1/8 дюйма. или так каждый раз, чтобы выставлять больше резца; не меняйте высоту бит. Сделайте последние два прохода, отрегулировав упор заподлицо с ободом подшипника (см. Фото 7).

    Шаг 3: Теперь ослабьте ограничитель ровно настолько, чтобы сместить его, и слегка постучите по нему сзади, чтобы вывести биту примерно на 1/32 дюйма.глубже в забор — это создаст немного более короткий гребень и открытое пространство на дне канавки. Снова затяните забор. Опустите биту примерно до 1/8 дюйма. над столом. Следуйте тому же процессу резки, что и при использовании бита, чтобы сформировать язык, приподнимая насадку с каждой серией проходов, пока вы не сбрите все отходы (см. Фото 8 и шаги 4 и 5 второй техники).

    Две прямые коронки
    Шаг 1: 3/4 дюйма прямая насадка может заменить зубчатую насадку или паз, чтобы также образовать язычок соединения T&G.Но, чтобы начать с этого метода, используйте диаметр 1/4 дюйма. прямая или спиральная фреза, чтобы сначала фрезеровать канавку (см. шаги 1 и 2 первой техники и фото 1).

    Шаг 2: Чтобы отрезать язычковую часть соединения, установите более широкую прямую насадку (она должна иметь больший диаметр, чем длина шпунта) и отрегулируйте упор до тех пор, пока резцы насадки не будут выступать из ограждения на длину язычка, на который вы нужно. Держите линейку над сверлом и вращайте резак рукой, чтобы внимательно проверить настройку упора (см. Фото 9).Если возможно, заделайте облицовку забора вокруг долота.

    Шаг 3: Опустите фрезу, как если бы вы использовали сверло для гребня или пазорез, и следуйте тому же процессу резания, постепенно увеличивая высоту реза до тех пор, пока шип не станет чуть толще его канавки (см. Фото 10). Используйте заготовку с канавками, чтобы отрегулировать сверло для последних проходов, которые доводят гребешок до окончательного размера (см. Фото 4).

    Наборы насадок для шарнирного соединения, фрезерования пазов и фрезерования языка и пазов Katana®

    FAQ |
    Быстрый заказ |
    Трек |

    • Биты для маршрутизатора
    • Наборы бит для маршрутизатора
    • Столы для маршрутизаторов
    • Маршрут
    • К-Прем
    • Принадлежности
    • Столярные изделия
    • Зажимы
    • Форстнер
    • Фрезы-формирователи

    Биты маршрутизатора с выступом
    Фрезы для рельсов и стоек
    Биты маршрутизатора TripleWing ™
    Спиральные коронки для твёрдого карбида
    Фрезы для промывки и обрезки по шаблону
    Фрезы для формования плоскостей
    Биты для кромкооблицовки
    K-Premium бит
    Руководство по изготовлению мебели

    Коробочные наборы
    Комплект обрезки кромки заподлицо
    Профессиональный краснодеревщик, набор из 6 предметов
    Руководство по изготовлению мебели
    Спиральные наборы из твердого карбида
    Наборы Round Over / Cove
    K-Premium Наборы бит

    ULTIMATE настольные системы маршрутизаторов
    ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ стол маршрутизатора
    ТЯЖЕЛЫЙ стол маршрутизатора
    Таблица маршрутизатора PRECISION
    Маршрутизатор TABLE TOP & Fence
    Чугунный фрезерный стол
    Настольный фрезерный станок РАСШИРЕНИЯ
    Таблица маршрутизатора PHENOLIC
    Забор для стола маршрутизатора X1
    Аксессуары для стола маршрутизатора

    PowerLift Pro ®

    Беспроводной фрезерный станок Rocky Cordless Trim Router
    Маршрутизатор Rocky 30

    Подъемник маршрутизатора U-Turn
    Двигатель маршрутизатора 3-1 / 4 л.с.
    Маршрутизатор контактов «Daisy»
    Пластина для лазерного маршрутизатора
    Контроль скорости
    Маршрутизаторные пластины

    Наборы фрезерных станков для дверей с приподнятой панелью
    Биты маршрутизатора с выступом
    Биты маршрутизатора для совместного изготовления
    Твердосплавные фрезы
    K-Premium бит

    PowerLift Pro ®
    Шаблоны / шаблоны «ласточкин хвост»
    Контроль скорости
    Удлинитель цанги маршрутизатора
    Система FAST JOINT
    Комплекты чаш и подносов
    Инструменты безопасности
    Столы для сверлильных прессов
    Сверла
    Цифровые аксессуары

    Мастер-столярные наборы «ласточкин хвост»
    Система FAST JOINT
    Через шаблоны «ласточкин хвост»
    Джиг-приманка MLCS ласточкин хвост
    Джиг-приманка K-Premium Dovetail
    Индивидуальные шаблоны «ласточкин хвост»
    Система межсоединений
    Сплайн сани Pro
    Система зажима ласточкин хвост
    Совместное изготовление битов маршрутизатора

    Регулируемый ленточный зажим Merle
    Угловой зажим Can-Do
    Универсальные стержневые зажимы для зажима трехмерных квадратов
    Индекс зажима MLCS

    Наборы бит Форстнера в штучной упаковке
    Индивидуальные биты Форстнера
    Удлинитель Форстнера
    Таблица пресса сверла
    Индекс долота Форстнера MLCS

    Фрезы для профилирования панелей
    Наборы фрезерных станков для направляющих и стоек
    Фрезы для входных дверей
    Фрезы-формирователи отверстий 1-1 / 4 дюйма
    Индекс фрезы MLCS Shaper Cutter

    .