Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Печь отопительная кирпичная порядовка: Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Содержание

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые проекты печей — достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Содержание статьи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от отапливаемой площади и расположения комнат:

Площадь помещения, м² Поверхность печи, м²
Не угловое помещение, внутри дома Помещение с одним внешним углом Помещение с двумя внешними углами Прихожая
8 1. 25 1.95 2.1 3.4
10 1.5 2.4 2.6 4.5
15 2.3 3.4 3.9 6
20 3.2 4.2 4.6
25 4.6 6.9 7.8

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной — и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей — это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь Кузнецова своими руками порядовка

Печь, выполняющая только отопительные функции

  • Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

Пример отопительно-варочной печи

  • Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда — духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

Печь-камин

  • Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки — каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

Многофункциональная кирпичная печь с лежанкой

  • Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

Где лучше всего разместить печь?

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

  • Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок — это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
  • При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
  • Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии — это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
  • В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

Основные элементы кирпичной печи

  • Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
  • Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
  • Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
  • Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

Пример внутренних каналов кирпичной печки

  • Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
  • Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему плохая тяга в дымоходе дровяной печи 

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

  • Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
  • Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
  • Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора — он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
  • Чугунные элементы — это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

Базовый набор чугунных элементов печки

  • Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
  • Асбестовый шнур или лист — для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Так внешне выглядит отопительная печь Быкова

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Схема печи в сборе

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Разрез печи Быкова

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

  • Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
  • Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
  • Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка Описание работ
По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Передняя и задняя стенки печи

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
  • Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
  • Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
  • Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
  • Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
  • Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
  • Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
  • Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
  • Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.
Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Расположение основных элементов печи

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Разрезы и схема движения газов

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

  • Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
  • 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
  • 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

Так устанавливаются чугунные дверцы

  • 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
  • 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

Асбестовые прокладки на металлических элементах

  • 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

Порядовка с 7 по 12 ряд

  • 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
  • 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
  • 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
  • 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

  • С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
  • 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
  • 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
  • 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
  • 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
  • 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
  • 23 ряд. Кладка идет по схеме.
  • 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

Порядовка с 25 по 33 ряд

  • 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
  • 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
  • С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
  • 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
  • 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь из кирпича для дачи

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

И в завершение статьи — еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Котлы отопления на дровах длительного горения вы можете узнать по ссылке.

Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Отопительно варочные печи из кирпича проекты которых будут представлены ниже, можно назвать оптимальным вариантом для установки в дачных коттеджах и частных домах. Функциональность этой разновидности такова, что позволяет и помещение обогреть, и накормить всю семью вкусным обедом. Оснащенные духовкой, сушильной камерой, а иногда и водогрейной коробкой, отопительно-варочные печи способны создать максимально комфортные условия для проживания в доме без централизованных или автономно устроенных удобств.

Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Этот тип печей может иметь различные размеры и особенности конструкции. Сооружения могут быть массивными или компактными, и, как правило, подбираются нужные модели в соответствии с площадью дома. Поэтому очень важно учесть не только функциональные качества отопительного сооружения, но и его теплоотдачу. При выборе места для возведения печи и проведения термоизоляции постройки, необходимо учитывать разработанные специалистами правила СНиП 41-01-2003, иначе могут возникнуть проблемы с контролирующими пожаробезопасность жилых зданий организациями.

При решении возвести печь самостоятельно, необходимо готовиться к трудоемкой и достаточно длительной работе, так как процесс кладки должен проходить размеренно и аккуратно. При отсутствии опыта в мастерстве печника, следует четко придерживаться советов и рекомендаций, которые будут даны ниже, а также тщательно изучить и досконально разобрать представленные схемы-порядовки.

Критерии выбора конструкции отопительно-варочной печи

Содержание статьи

Как говорилось выше, разработано немало проектов отопительно-варочных печей с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы этот отопительный прибор был эффективен в работе и соответствовал всем требованиям, необходимо обратить внимание на следующие моменты при его возведении:

  • Размеры кирпичной конструкции. Выбирая размер печи, нужно учесть то, что боковые ее стены отдают большее количество тепла, чем задняя и передняя поверхности.
  • Учитывая размер стенок и их способность отдавать тепло, нужно предусмотреть и то, как печь будет установлена. Чтобы быстро и эффективно обогреть комнату, печь размещают к ней боковой стороной, а варочную камеру разворачивают в сторону кухонного помещения.
  • По форме печи могут быть Т-образными, квадратными, прямоугольными, а также с выступом в виде кухонной плиты или лежанки. Каждая из печей, при правильной установке, способна обогреть от двух до четырех комнат.
  • Теплоотдача отопительного кирпичного сооружения выбирается в зависимости от площади и расположения комнаты, которую он должен обогреть.

Данная таблица показывает зависимость размеров печи (площади ее стенок) относительно площади и расположения обогреваемой комнаты:

Площадь помещения (м²) Поверхность печи (м²)
Не угловое помещение, внутри дома Помещение с одним внешним углом Помещение с двумя внешними углами Прихожая
8 1.25 1.95 2.1 3.4
10 1.5 2.4 2.6 4.5
15 2.3 3.4 3.9 6
20 3.2 4.2 4.6
25 4.6 6.9 7.8
  • Для небольших по размеру комнат не следует выбирать массивные отопительные сооружения, так как их сможет обогреть и компактная печка. Чтобы разогреть массивную печь, потребуется большое количество топлива, да и прогреваться такая конструкция будет достаточно долго.
  • Эффективность работы печи будет напрямую зависеть и от того, насколько утеплено здание. В хорошо теплоизолированном доме будет достаточно и небольшой печи, так как стены, пол и потолок будут надежно удерживать выработанное ею тепло внутри помещений и надежно защитят от холода, пытающегося проникнуть снаружи.

Только предусмотрев все эти факторы, делают выбор в пользу той или иной модели отопительно-варочной печки.

Модели отопительно-варочных печей

Конструкция многофункциональных моделей печей может быть разной – и со сложной внутренней конфигурацией дымоходных каналов, и совсем простой. Если кладка печи будет производиться начинающим мастером, то не следует сразу «замахиваться» на сложные и непонятные конструкции. Прежде чем браться за работу, нужно попробовать разобраться, как нагретый воздух вместе с продуктами горения будет проходить по направлению к дымоходной трубе, так как во время кладки нужно будет соблюсти все конфигурации рядов, чтобы вывести газоотводные каналы правильно.

Самые популярные модели, имеющие доступную для кладки конструкцию — это «шведка», «голландка» и варочная печь. Кроме них, существуют отопительные сооружения, которые называют по фамилиям их разработчиков. Так, можно найти порядовки отопительно-варочных печей Проскурина, Быкова, Порфирьева, Кузнецова, Подгородникова и других умельцев.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как описывает печи Кузнецова официальный сайт.

Можно разделить печи и по их форме. Так, они могут иметь следующую конфигурацию.

  • Т-образная отопительно-варочная печь обычно имеет массивные размеры и может быть установлена в середине большой комнаты, разделяя ее на разные зоны. Другой вариант – она встраивается в стены между тремя комнатами, полноценно обогревая их.

Т-образная отопительно-варочная печь

Если дом средней величины, и не имеет другого отопления, помимо печного, то Т-образная модель будет для него самым оптимальным вариантом, так как не придется устанавливать и отапливать несколько печей.

  • Узкая печь с выступающей варочной плитой менее функциональна, но она занимает гораздо меньше места. Эта конструкция способна полноценно обогреть две комнаты, и поэтому отлично подойдет для дачного домика, тем более, в силу ее несложной конструкции, сложить ее, наверное, сможет даже начинающий печник. Компактность строения позволяет встроить его в стену между жилой комнатой и кухней.

Печь с выступающей кухонной плитой

Так печь одновременно будет способна не только обогреть два помещения, но и приготовить обед. Такая печь незаменима для загородного небольшого домика, так как ее можно натопить сухими ветками или валежником, а этого добра всегда можно найти в ближайшей лесопосадке.

  • Эта модель печи имеет средний размер и эстетичный внешний вид. Хотя она не такая массивная, как «русская», но оснащена всеми функциями, характерными для последней. Внутри конструкции встроена камера, в которой можно не только приготовить тушеные блюда, но и испечь ароматный домашний хлеб. Перед входом во внутреннюю камеру установлена варочная панель.

Печка с прогреваемой лежанкой

Используя ее и жаровую камеру, готовить можно сразу несколько блюд. Над варочной плитой устроена камера для сушки овощей и фруктов, а также ее можно использовать для хранения готовых блюд, которые нужно держать в подогретом виде.

Стеклянная дверца топки имеет достаточно большой размер, поэтому печь, при желании, может быть использована и в качестве камина. Лежанка, подогреваемая с двух сторон, сможет послужить отличной теплой кроватью.

Такую печь хорошо устанавливать между двумя комнатами, которые нужно обогреть.  Эта модель  — удачный вариант для дачного дома, если он используется для проживания большую часть года.

  • Данную модель вполне можно назвать печью-камином, и такой вариант отопительного сооружения, как правило, устанавливают посередине дома, уже затем разделяя его на отдельные помещения. Каминная топка выходит в гостиную или спальню, варочная плита – в помещение кухни, а задняя стенка вполне способна обогреть еще одну небольшую комнату. Таким образом, весь дом будет наполнен сухим и приятным теплом, исходящим от стен кирпичной печки.

Оригинальная отопительно-варочная печь с высокой функциональностью

Чаще всего отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции «зимний» и «летний» ход, позволяющий в теплое время года задействовать только плиту и духовку, не нагревая все массивное сооружение. Эта функция удобна тем, что не приходится терпеть жар от нагретой печи, когда на улице стоит летняя погода, а также возможностью сэкономить на топливе.

Месторасположение печи в доме

Место планируемого расположения печи играет немаловажную роль в обеспечении качественного отопления дома, а также в практичности и безопасности ее использования. Теи не менее, существуют и другие критерии, которые следует учесть, выбирая место для ее установки.

Очень важно правильно разместить печь в доме

  • Чаще всего в небольшом доме печь устанавливается на перекрестье стен, разделяющих строение на отдельные комнаты, как показано на выше представленной схеме.
  • Если печь будет находиться недалеко от входа, то создаст своеобразную тепловую завесу от холодного воздуха, идущего с улицы.
  • Дверца топки, выходящая в прихожую или кухню, даст возможность легко доставлять к ней топливо, а значит, меньше мусора будет попадать в жилые комнаты.
  • Все стены отопительного сооружения должны быть свободны, то есть ничем не заставлены, и не должны примыкать вплотную к стене. Объясняется это тем, что в целях безопасности и надлежащего контроля кладка конструкции требует периодического осмотра, профилактических работ и освобождения очистных камер от скопившейся гари.
  • Фундамент печи должен быть надежным и не связанным с основным фундаментом самого дома. Причина – разная скорость усадки основы – нельзя, чтобы одна «тянула» другую Эти факторы следует обязательно предусмотреть в целях безопасности, так как в случае, если возникнет деформация основы печи, то в швах между кирпичами могут появятся трещины, через которые в помещения может проникать угарный газ, опасный не только для здоровья, но и для жизни человека.
  • Конструкция устанавливается так, чтобы дымоход проходил между балок перекрытия, которые, в свою очередь, должны быть изолированы от него жаростойким материалом.
  • Для соблюдения пожаробезопасности, перед топками необходимо расположить площадку, закрытую жаростойким материалом — это может быть листовой металл или керамическая плитка. Для этой площадки тоже должно быть заранее предусмотрено пространство.

Основные элементы конструкции печи

Приступая к разбору порядовок, необходимо иметь понятие об основных элементах конструкции печи, об их предназначении, так как с такой информацией будет более понятна внутренняя конфигурация каналов и камер.

Основные элементы конструкции отопительно-варочной печи

  • Топку или топливную камеру можно назвать «сердцем» печи. В нее закладывается топливо, после сгорания которого тепло заполняет все внутренние каналы сооружения, нагревая всю конструкцию.

Топка отделена от нижней поддувальной камеры чугунной колосниковой решеткой, через которую осуществляется поддув, обеспечивающий тягу для нагретого воздуха и продуктов горения. Топочная камера имеет в своей потолочной части отверстие, соединяющее ее с каналами, через которые дым направляется в дымоход.

  • Поддувальная камера или зольник является регулятором подачи воздуха в топку и одновременно сборником для золы от сгораемого в топке топлива. Эта часть печи должна периодически очищаться, во избежание возникновения обратной тяги, что спровоцирует поступление дыма в жилые помещения.
  • Очистные камеры с чугунными дверцами соединены с внутренними дымоходными каналами и предназначены для их регулярной очистки. Осевшая на стенках сажа от поднимающегося дыма со временем осыпается в камеры, которые нужно периодически вычищать, иначе тяга в дымоходе будет снижена.
  • Дымоходные каналы, проходящие внутри сооружения, в разных моделях имеют различную конфигурацию. Они могут проходить вертикально и горизонтально, охватывая всю конструкцию. Нагретый воздух, проходя по ним, отдает тепло стенам печи, которые, в свою очередь, излучают его в комнату.

У каждой печки — своя система внутренних каналов для перемещения дыма и горячего воздуха

  • Металлические и чугунные элементы, такие, как водогрейный бак, варочная плита и духовой шкаф, встраиваются в кладку печи согласно схеме и предназначаются для приготовления пищи и согрева воды.
  • Если конструкция печи включает в себя каминную топку, то перед ней обязательно устанавливается чугунная решетка, для недопущения выпадения горящих дров из очага.

Материалы для возведения печи

Одним из важнейших вопросов является приобретение для постройки печи качественных материалов, так как от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции. Итак, для возведения отопительно-варочной печи потребуется:

При выборе красного кирпича обязательно проверяется его качество

  • Жаростойкий полнотелый красный кирпич. Его количество зависит от конкретной модели. При покупке материала необходимо внимательно его осмотреть – на ребрах кирпича не должно быть сколов, а на поверхностях – серьезных углублений. Транспортировку этого материала нужно проводить очень аккуратно, так как он достаточно хрупок.

Шамотный кирпич — для выкладки жаростойких отделов печи

  • Шамотный кирпич применяется для облицовки топочной камеры, так как выдерживает температуру в 1400÷1500 °С. Прогреваясь, этот материал долго сохраняет высокую температуру за счет своей плотности, а значит, печь благодаря ему будет дольше оставаться горячей.

Особое внимание — качеству кладочного раствора

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

  • Для кладки кирпича необходимо подобрать правильный состав раствора. Вернее сказать, их обычно используется даже несколько – для разных отделов конструкции. И все же основным материалом для скрепления кирпича является глиняно-песчаная смесь. Шамотные стенки топки кладутся на тот же раствор, только в него вместе кварцевого песка добавляется шамотный. Для участка дымоходной трубы, находящегося на улице, применяется цементный раствор. Для кладки двух первых рядов конструкции печи некоторые мастера предпочитают использовать известковую смесь.

Выбор кладочного раствора требует особого подхода.

Правильно подобрать и составить раствор – целая наука. Некоторые рекомендации мастеров изложены в специальной статье нашего портала, рассказывающей именно о растворах для кладки печей.

 

Чугунные комплектующие для строительства печи

  • Чугунные элементы, такие как дверцы, задвижки, плита, каминная решетка и т.п., необходимо выбирать не только по их качеству, но иногда — и по декоративному оформлению, так как они должны соответствовать общему экстерьеру печи.
  • Металлические элементы – духовой шкаф и водогрейный бак, будут необходимы, если они запланированы в конструкции.
  • Потребуется отожжённая стальная проволока диаметром в 4÷5 мм – для закрепления чугунных элементов.
  • Необходим асбест листовой толщиной в 5 мм или асбестовый же шнур. Они применяются для создания теплового зазора между кирпичом и чугунными (стальными) элементами.

Теперь, когда есть ясность с предварительным планированием и необходимыми материалами, можно переходить к изучению схем-порядовок. Далее будет рассмотрено возведение двух доступных по конструкции, функциональных и компактных моделей, которые непременно приглянутся начинающим печникам.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Это отопительно-варочная печь-камин, одна из многочисленных вариаций «шведки», которая достаточно популярна среди российских печников и домохозяев. Подобная конструкция завоевала свою популярность не только благодаря простой схеме-порядовке, но и из-за быстрого нагрева поверхностей, а значит – и отдачи тепла в помещения. Кроме этого, печь оснащена не только варочной панелью и духовым шкафом, но в ее конструкцию входит и функция камина. Удачное расположение всех элементов позволяет установить ее так, что она будет эффективной для обогрева двух комнат.

Отопительно-варочная «шведская» печь-камин конструкции Рязанкина

Еще одним преимуществом данной модели является ее компактность, что позволяет разместить ее как в небольшом помещении, так и в просторной комнате.

Печь в нескольких проекциях

Эта модель «шведки» имеет размер в основании 1020 × 890 мм и высоту 2170 мм без учета высоты дымоходной трубы. При этом нужно учитывать то, что одна сторона конструкции будет более широкой за счет выступа каминного портала на 130 мм.

Фундамент под установку печи необходимо устраивать больше, чем ее основание, и стороны заливаемой квадратной плиты должны составлять 1120 х 1120 мм.

Общая схема печи Рязанкина

Эта печь отапливается дровами, и ее мощность составляет 3000 ккал/час. Она способна эффективно обогреть 32-35 м² площади, что совсем неплохо для такой небольшой конструкции.

Какие материалы потребуются?

Таблица необходимых материалов для возведения печи-камина:

Наименование материала Размер (мм) Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы) 250×120×60 714
Поддувальная дверца 140×140 1
Дверца для топочной камеры 210×250 1
Дверца для прочистных камер 140×140 8
Духовой шкаф 450×360×300 1
Двухкомфорочная чугунная плита 410×710 1
Колосниковая решетка 200×300 1
Задвижка на дымоход 130×250 3
Стальной уголок 50×50×5×1020 2
Стальная полоса 50×5×920 3
Стальная полоса 50×5×530 2
Стальная полоса 50×5×480 2
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев. 110×700 1
Металлический лист для настила перед топкой 500×700 1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки. Толщиной в 5 мм 1
Таблица с порядковой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином конструкции Рязанкина
Схема-порядовка Краткое описание выполняемой операции
Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность.
Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал — рубероид, настеленный в 2-3 слоя.
Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела.
Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость.
Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка.
Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
Третий ряд состоит из 19 кирпичей.
На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов.
Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм.
При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец.
Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей.
На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер.
В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей.
Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка.
Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа.
Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм.
Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей.
На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм.
На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом.
При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании.
Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме.
Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть.
Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости.
Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей.
Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами.
Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
Девятый ряд состоит из 20 кирпичей.
При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры.
Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок.
Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов.
Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа.
Кирпич укладывается на металлические полосы.
В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа.
В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты.
Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина.
Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры.
Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
11-й ряд выводится из 18½ кирпичей.
На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры.
Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой.
Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей.
В нем перекрывается дверца очистной камеры.
Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд.
Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
13-й ряд состоит из 19 кирпичей.
Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами.
Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
14-й ряд.
Над каминной топкой начинает формироваться полка.
Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм.
Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича.
Для ряда потребуется 19 кирпичей.
15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей.
На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм.
Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей.
После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм.
Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами.
Остальные кирпичи кладутся по схеме.
17-й ряд.
Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей.
Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
18-й ряд.
Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей.
На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы.
Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
20-й ряд.
Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки.
На этот ряд потребуется 22½кирпича.
21-й ряд.
Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой.
Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм.
Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка».
Для ряда потребуется 22½ кирпича.
22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы.
Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм.
После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца.
Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей.
Перемычка между каналами еще смещается влево.
Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
24-й ряд.
Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы.
Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм.
Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
25-й ряд.
В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки — для варочной камеры.
Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм.
Для ряда потребуется 24 кирпича.
Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
26-й ряд.
На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов.
Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру.
Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала.
Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи.
После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода.
Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
27-й ряд.
Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции.
В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу.
Для ряда будет необходим 21 кирпич.
28-й ряд.
Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру.
Для ряда используется 20 кирпичей.
29-й ряд.
Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру.
Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм.
Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
30-й ряд.
Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам.
Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм.
Для ряда потребуется 36 кирпичей.
31-й ряд.
Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи — это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм.
Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы.
Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм.
Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
32-й ряд.
Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы.
Для этого потребуется 5 кирпичей.
33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы.
Для него также потребуется 5 кирпичей.
Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.

На данных схемах показаны разрезы печи.

Разрезы — схема 1

Первая показывает направление хода дыма от топочной камеры печи по дымоходным каналам в сторону трубы.

На первой схеме хорошо видно, как установлены задвижки на вертикальных каналах.

Разрез — схема 2

На втором рисунке показан отвод дыма из каминной топки в основную дымоходную трубу, при открытых задвижках.

Отопительно-варочная «шведская» печь

Эта модель «шведки» еще более компактна, чем предыдущая, так как у нее не реализована функция камина. А значит, и схема ее попроще, так как отсутствует дымоходный канал от каминной топки.

Компактная отопительно-варочная «шведка»

Размер этой конструкции составляет 1020×885×2030 мм, а мощность равна 2750 ккал/час, что достаточно для отопления 30 м². Видно, что характеристика несколько ниже чем у модели, рассмотренной ранее. Тем не менее, и такая печка вполне способна обогреть два соседних помещения.

Эта печь имеет удобное расположение основных элементов, благодаря которому ее можно расположить в стене между двух комнат. Например, топочная часть с варочной плитой и духовым шкафом разворачивается в кухню, а большая прогреваемая поверхность задней стенки печи – в жилую зону. Расположив конструкцию таким образом, то есть в толще стены, можно дополнительно выиграть место, так печь будет выглядеть более компактно.

Следует отметить, что этот проект составлен с соблюдением некоторых условий, узнав о которых, многие сделают выбор в пользу именно такой конструкции.

  • Печь изначально была рассчитана на отопление дачного домика, выстроенного из силикатных блоков, и имеющего размер 4000×7000 мм.
  • Данный отопительный прибор рассчитан на использование дров, но вполне возможно использование и другого вида топлива.
  • В этой конструкции предусмотрена только внутренняя футеровка топки и соседних с ней объектов. Так как печь будет возводиться из качественного материала, внешняя отделка стен не планируется. Огнеупорный кирпич спрятан внутри сооружения, чтобы он не нарушал гармоничный фасадный внешний вид.
  • Стены данной модели должны быть толстыми, и укладка кирпича на боковую сторону (на ложок) не допускается.
  • Обязательной в данной модели должна быть сушильная камера.

Результатом этой разработки с учетом указанных критериев и стала печь, порядовка которой будет рассмотрена ниже.

Цены на силикатные блоки

силикатные блоки

Материалы для постройки

Для начала следует определиться, какие материалы и в каком количестве потребуются для ее постройки.

Таблица необходимых материалов для возведения отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материала Размер (мм) Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы) 250×120×60 551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8 250×124×65  31
Поддувальная дверца 140×250 1
Дверца для топочной камеры 210×250 1
Дверца для прочистных камер 140×140 3
Духовой шкаф 450×250×290 1
Двухкомфорочная чугунная плита 410×710 1
Колосниковая решетка 200×300 1
Задвижка на дымоход 130×250 1
Задвижка паровытяжная 130×130 1
Стальной уголок 45×45×5×1020 1
Стальная полоса 45×45×5×700 1
Стальная полоса 45×45×5×905 5
Стальная полоса 50×5×650 2
Полочка для сушилки 190×340 1
Металлический лист перекрытия сушильных камер 800×905 1
Металлический лист предтопочный 500×700 1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки. Толщиной в 5 мм 1
Порядовка отопительно-варочной печи-«шведки»

Общая схема печи

Схема- порядовка Краткое описание выполняемой операции
Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью.
Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку).
Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
Третий ряд.
Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы.
На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало.
Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича.
Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры.
Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены.
Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
Пятый ряд.
На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры.
Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом.
В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка.
Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
Шестой ряд.
Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа.
Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича.
На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой.
Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа.
Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании — его сможет обеспечить слой асбеста.
Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
Седьмой ряд.
Продолжают формироваться камеры из двух стенок — внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя.
Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
Восьмой ряд.
На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал.
Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
Девятый ряд.
Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану.
Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
Десятый ряд.
Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой.
Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается.
Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты.
Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита.
Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки.
Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции.
На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
11-й ряд.
Начинают формироваться стенки варочной камеры.
Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом.
Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
12-й ряд — кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку.
Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку.
Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда — 14½ красных кирпичей.
16-й ряд.
После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм.
В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу.
Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей.
Он перекрывает пространство камеры.
При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича.
Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
18-й ряд укладывается сплошным.
Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал.
Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм.
Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки.
На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
19-й ряд.
На этом этапе формируются две сушильные камеры — большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры.
Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку.
Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда — 16 красных кирпичей.
На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
23-й ряд.
Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов.
Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры.
Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм.
Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
24-й ряд.
Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы.
Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
25-й ряд.
На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов.
Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры.
Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм.
Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
27-й ряд.
На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм.
В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала.
Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода.
Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм.
Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм.
То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы.
Он состоит из 5 красных кирпичей.
В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм — это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм.
Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку.
Состоит ряд также из 5 кирпичей.
Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.

На представленном ниже рисунке-схеме показан ход нагретого воздуха по дымоотводным вертикальным каналам, с помощью которых нагревается вся кирпичная конструкция, в том числе и духовой шкаф.

Разрезы и направление перемещения газов

Эта схема также будет в помощь, при проведении кладки данной модели.

Выбрав подходящую для дома модель печи и приобретя все необходимое для ее возведения, можно смело приступать к работе. Кладку нужно проводить не торопясь, тщательно разбираясь в конфигурации рядов и расположении кирпичей. А еще лучше, для начала всю печь, а по мере возведения – каждый ее ряд предварительно выкладывать насухо, без раствора. Это поможет наглядно разобраться с конфигурацией сооружения, тщательно подогнать каждый кирпичик кладки.

В завершение — еще один пример возведения компактной отопительно-варочной печки, которая хорошо подойдет для небольшого загородного дома. Двух контурные котлы какие хорошие изучайте по ссылке.

Видео: работа печника по кладке отопительно-варочной печи для дачи

Печи Кузнецова своими руками порядовка и советы по кладке

Игорь Викторович Кузнецов – широко известный российский инженер-изобретатель, который занимается разработкой новых моделей печей и их постоянным усовершенствованием с 1962 года. За это немалое время появилось более 150 различных моделей, всесторонне опробованных практически и заслуживших широчайший спрос у собственников частных домов. Конструкции этого изобретателя отличаются не только своей эффективной работой по обогреву жилых строений, но и возможностью придать интерьеру помещений уют и оригинальность.

Печи Кузнецова своими руками порядовка

Возвести печи Кузнецова своими руками порядовка которых, надо сказать, достаточно сложна, не так-то и просто. Однако, при желании сэкономить приличную сумму, а также при наличии определенных навыков и умения читать соответствующие схемы, это вполне возможно. Поэтому, если решено выполнить эти работы самостоятельно, нужно не только выбрать подходящую конструкцию, но и очень внимательно изучить ее порядовку и рекомендации по кладке.

Особенности конструкций И.В. Кузнецова

Содержание статьи

Судя по конструктивным особенностям отопительных приборов, инженер при проведении своих разработок ставил перед собой две цели – это эффективность и продуктивность печей. Именно поэтому большое внимание изобретатель уделяет расположению внутренних каналов печи, по которым идет интенсивное движение продуктов горения вместе с нагретым в топке воздухом. Работая над конструкциями, мастер в каждой из своих моделей пытается добиться более длительной задержки нагретой газовой массы внутри конструкции печи, что способствует экономии топлива при сохранении тепла на долгое время.

Таким характеристикам соответствуют печи, имеющие название «колпаковые», то есть имеющие специальные камеры для задержки тепла. Обычно конструкции Кузнецова имеют два «колпака» — нижний, объединенный с топочной камерой, и находящийся в верхней части печи. Принцип работы нижнего «колпака» заключается в разделении, выработанных газов на горячие и холодные. Так, продукты горения, поднимаясь к потолку колпака, задерживаются и аккумулируют тепло, в то время, как во многих конструкциях нагретый воздух не встречает особых препятствий для выхода в дымоход.

Принцип действия двух «колпаков»

В верхнем «колпаке» газы также задерживаются, потому что выход из нее находится у его основания. Таким образом, прежде чем попасть в дымоход, горячие газовые потоки поднимаются к потолку, нагревая всю камеру.

Благодаря такой системе, внутренняя температура печи значительно повышается и удерживается длительное время, что дает высокий КПД отопительного прибора, доходящий до 95%. Разницу можно увидеть, если сравнить этот параметр, например, с КПД русской традиционной печи, который, увы, составляет всего 45÷50%.

Кроме рационального движения воздуха, сохранению тепловой энергии способствуют и установленные в нужных местах задвижки, которые также могут по мере необходимости задерживать или перенаправлять движение газов. Эти элементы также способны регулировать циркуляцию тепла. Так, при открытии задвижки «летнего» хода, печь будет настроена только на приготовление пищи, потому что нагретый воздух будет уходить в дымоход по пути наименьшего сопротивления, нагревая только топку и варочную плиту, не попадая в верхнюю колпаковую часть конструкции.

Такая печь может работать в двух режимах: «летнем» и «зимнем»

Благодаря такой рабочей системе печей, можно выделить ряд преимуществ конструкций, разработанных И.В. Кузнецовым:

  • Прогревание печи и отдача тепла происходит естественно и равномерно.
  • Появляется возможность выделения большего места для установки нагревательного элемента – варочной панели.
  • Горение осуществляется без образования сажи и дыма, так как происходит почти полное уничтожение продуктов горения.
  • Тепловые потери сводятся к минимуму.
  • Благодаря равномерности прогрева конструкции, практически полностью отсутствует деформация кладки и образование трещин в швах.
  • Такая внутренняя конструкция позволяет создавать различные формы печей и с разнообразным дизайнерским оформлением.
  • Кроме этого, печи, разработанные И.В. Кузнецовым, могут быть оснащены водяным контуром или встроенным нагревательным баком, что позволит обеспечить в доме горячее водоснабжение или даже водяное отопление других комнат.

Можно оснастить печь Кузнецова и водяным контуром для локальной системы отопления

При использовании принципа работы подобной печной конструкции, появляется возможность создавать различные бытовые печи, в зависимости от их назначения:

  • Отопительный тип печи, рассчитанный только на эффективное отопление жилого одноэтажного или двухэтажного строения.
  • Варочные печи, предназначенные, в основном, для качественного и быстрого приготовления пищи.
  • Банные варианты печей – для эффективного нагрева банных помещений.
  • Уличные печные комплексы-барбекю, с грилем и коптильнями.
  • Печи-камины, которые предназначаются не только для основного отопления, но и для создания уютной обстановки и эстетически привлекательного интерьера в доме.
  • При желании, можно создавать многофункциональные варианты печей, включающие отопительные, варочные и эстетические функции.

Как сложить печь И.В. Кузнецова

Возведение настоящей кирпичной печи — это всегда достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующих определенных знаний, технологических навыков, владения определенными секретами мастерства. Поэтому, чтобы получить качественный отопительный прибор, нужно заранее получить определенный опыт в этой работе. Мастера, занимающиеся этим, без преувеличения, искусством длительное время, советуют начинающим печникам перед капитальной кладкой производить предварительную – без раствора, то есть насухо.

Возведение любой кирпичной печи — достаточно сложный и трудоемкий процесс

Кроме этого, если выкладывается первая печь, не стоит экспериментировать, стараясь добавить к уже составленной порядовке свои новшества. В этом случае рекомендуется четко придерживаться выбранной схемы и выполнять ее без каких бы то ни было отступлений. Поэтому следует сразу определиться с функциями, которые должна выполнять печь. Так как, И.В. Кузнецовым было разработано и составлено более 150 порядовок конструкций, из них всегда можно выбрать подходящий вариант.

Если возведение печи планируется на этапе постройки дома, то ее установку следует проектировать таким образом, чтобы она обогревала сразу два или даже три помещения.

Сложнее встраивать печи в уже построенный дом, так как придется произвести точные расчеты по удалению части стены. В этом случае обычно выбираются пристенные варианты, но они способны качественно обогреть только лишь одну комнату. Однако, при желании, возможно решить любую проблему, безусловно, приняв в расчет расположение балок перекрытия и несущих стен.

Кирпичную печь при желании можно встроить в межкомнатную стену

Немаловажно обезопасить горючие поверхности от перегревания, поэтому, если печь устанавливается в деревянном строении, то на стыках стен дома и печи необходимо сделать прокладки из негорючего материала, например, асбеста.

Кроме этого, на стыках конструкций зазоры, заполненные таким материалом, необходимы и для свободного расширения кирпичной кладки при ее нагревании, иначе раствор в швах может покрыться трещинами, а само строение печи претерпеть деформацию.

Очень важно устроить качественную основу-фундамент под конструкцию печи. Его обычно изготавливают из бетона с применением гидроизоляции. Фундамент печи не должен быть соединен с фундаментом основного строения, так как усадку они будут давать разную, и не должны «тянуть» друг друга за собой.

Линейные размеры бетонного фундамента должны быть больше габаритов основания печи, как минимум на 100 мм с каждой стороны сооружения. Заглубление фундамента рассчитывается в зависимости от массивности конструкции печи и состава грунта, на котором производится постройка. В среднем, глубина отрываемого котлована для фундамента варьируется от 400 до 600 мм, и на дне обязательно выкладывается гидроизоляционная песчаная подушка и упрочняющий слой из щебня. Ну а боковые стенки формируются с помощью установки деревянной опалубки.

Процесс обустройства фундамента достаточно трудоемок, однако, он должен быть проведен в полном объеме и с высоким качеством, так как от его надежности и ровной поверхности будет зависеть аккуратность и долговечность всей конструкции печи. Никогда не следует спешить с постройкой – залитому бетонному основанию необходимо дать не менее месяца на полное созревание и упрочнение.

Переходя к дальнейшим работам, при кладке печи нужно учесть следующие моменты:

  • Перед началом кладки первого ряда на фундамент настилаются один-два слоя гидроизоляционного материала – рубероида, который далее рекомендовано разметить с помощью мела по размеру основания печи. Так будет проще выполнять кладку первого ряда.

Кирпичная печка обязательно потребует надежного фундамента

  • Если печные работы по кладке планируются из красного кирпича, то рекомендовано топочную камеру обложить огнеупорным шамотным материалом. Он дольше держит тепло и устойчив к высоким температурам.
  • Очень важно соблюдать тепловые зазоры в 5 мм между шамотным и красным кирпичом – коэффициент линейного расширения у них существенно различается, и материалу необходимо предоставить возможность свободного расширения при нагревании.
  • Рекомендовано, после поднятия каждых очередных двух рядов, усиливать стенку печи проволокой, которая укладывается в шов по всей длине ряда.
  • Чугунные и стальные элементы, которые будут соприкасаться с открытым огнем, по периметру обматываются асбестовой веревкой или фрагментами, вырезанными из цельного листа. Этот материал не только защитит металл от прогорания, но и создаст нужный зазор для теплового расширения.
  • Сложенную печь перед началом эксплуатации подвергают длительной просушке. Для этого открываются все дверцы и задвижки для свободной циркуляции воздуха по всем отделам сооружения. Просушку часто производят, установив в топку обычную лампочку накаливания мощностью 200÷400 Вт. Тепло, отдаваемое лампочкой и создаваемый от этого сквозное движение воздуха поспособствуют более быстрому просыханию конструкции.
  • Просохшую печь сначала протапливают небольшим количеством топлива, пламя от которого закалит огнем стенки топочной камеры.
  • Если планируется проводить внешнюю отделку строения, то ее стоит делать после хотя бы одного сезона эксплуатации отопительного прибора, когда сложенная печка даст практически полную усадку.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет печь камин с водяным контуром отопления

Порядовая схема и материалы для строительства

Порядовкой называют схему, которую разрабатывается для каждой печи. Этот графический план подробно показывает конфигурацию и количество материалов для каждого ряда. Прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно разобраться в порядовой схеме, и если она непонятна, то стоит обратиться за разъяснениями к специалисту. Как правило, понять чертежи порядовки для «подкованного» технически человека бывает достаточно просто, тем более что к ним, обычно прилагается еще и подробное описание.

Так обычно выглядит схема-порядовка

Порядовая схема должна выглядеть примерно следующим образом. Оптимальный вариант, если в схеме порядовки будет присутствовать еще несколько вариантов разрезов печи — это поможет увидеть внутреннюю конструкцию сооружения и значительно облегчит работу.

В разных отделах печей могут использоваться как целые кирпичи, так и обтесанные или колотые на несколько равных частей. В некоторых случаях кирпич даже может быть разделен на 8 частей, и для формирования некоторых отделов печи используются ⅛, ⅜, ¼ кирпича и т.п. Применение этих частей всегда обозначено на порядовой схеме.

Кроме этого, нужно знать, что в некоторых кирпичах необходимо будет сделать вырезы для установки металлических элементов, например, варочной панели или задвижки. В некоторых случаях придется стесывать или срезать кирпич под определенным углом, что также показано в порядовке.

Для каждой конкретной модели требуется определенное количество материала, которое может быть рассчитано самостоятельно на основе порядовки, или же перечень прикладывается к ней в уже готовом виде.

Для возведения любой печи нужно будет приобрести следующие материалы:

  • Для внутренней кладки топки рекомендовано подготовить шамотный кирпич (ША-8). Если же он недоступен, то можно заменить его другим огнеупорным кирпичом.
  • Для основной кладки строения потребуется обычный керамический кирпич, имеющий марку прочности не менее, чем М150.
  • Для раствора потребуется один или два вида глины, один из которых должен отличаться тугоплавкостью и пластичностью. Этого материала потребуется 100÷150 килограмм, в зависимости от массивности строения.
  • Кроме глины, для раствора потребуется просеянный песок. Его объем должен превышать количество глины в 2÷2,5 раза. В общей сложности для кладки, состоящей из 500 кирпичей, необходимо подготовить 0,2 куб. м. глиняно-песчаной смеси. Впрочем, многие современные печники уже успели оценить и готовые кладочные смеси для печей, которые можно приобрести в специализированном магазине.
  • Металлические и чугунные элементы строения подбираются для каждой модели индивидуально. Количество проволоки для армирования рядов будет зависеть также от выбора модели печи и ее периметра.

Цены на керамический кирпич марки прочности М150

керамический кирпич м150

Подробная порядовка отопительно варочной печи Кузнецова ОВИК-9

Отопительно-варочная печь, представленная ниже, сконструирована на основе модели ОВИК-9, разработанной инженером В.И. Кузнецовым. Единственным отличием этих сооружений является взаимное расположение топочной и поддувальной дверцы, а в остальном конструкции совершенно идентичны.

Отопительно-варочная печь на базе разработки И.В. Кузнецова ОВИК-9

Этот вариант печи предназначен как для отопления дома, так и для приготовления пищи, поэтому вполне подходит для установки в любых загородных частных домах.

Для приготовления пищи в модели предусмотрена варочная камера с двухкомфорочной плитой и закрывающимися металлическими дверцами. Она оснащена собственным вытяжным каналом с задвижкой, с помощью которой можно регулировать температуру внутри закрытой ниши. Благодаря тому, что камера может быть полностью закрыта, она может послужить духовкой, поэтому в ее стенки часто вмуровывают кронштейны для установки противней.

При необходимости быстрейшего обогрева помещений, дверцы шкафа оставляют открытыми, но и в этом случае, можно производить приготовление пищи на самой варочной панели.

Печь имеет двухколпаковую конструкцию, поэтому может работать в двух режимах – «летнем» и «зимнем», то есть ее можно затопить только для приготовления пищи летом или обогрева дома и готовки зимой.

Глубина топливной камеры составляет 450÷470 мм и имеет «сухой» шов для свободного расширения материала при нагревании. При желании, размеры топочной камеры может быть увеличены до 510÷530 мм – для этого заднюю стенку топки нужно будет выложить не в полкирпича, как указано в порядовке, а в четверть кирпича. Однако, в этом случае, не рекомендовано использовать «сухой» шов, так как стенка будет неустойчива, и кирпичи в ней могут быть смещены при закладке дров.

Такая печка имеет размеры 1015×630×2100 мм, обладает теплоотдачей в 3600 Вт, при условии двухразовой протопки. Она вполне способна обогреть комнату или смежные помещения площадью в 30÷35 м².

Необходимые материалы

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы (без учета возведения трубы и обустройства фундамента):

  • красный кирпич – 430 шт.;
  • шамотный огнеупорный кирпич (ША-8) для топки – 22 шт.;
  • топочная дверца (ДТ-3) 210×250 мм – 1 шт.;
  • поддувальная дверца (ДПК) 140×250 мм – 1 шт.;
  • колосниковая решетка 250×252 мм – 1 шт.;
  • двухконфорочная чугунная варочная плита 586×336 мм – 1 шт.;
  • дверцы варочной камеры 510×340 мм – 2 шт.;
  • задвижка для варочной камеры 130×130 мм – 1 шт.;
  • задвижка «летнего» режима работы 130×130 мм – 1 шт.;
  • задвижка дымохода 130×250 мм – 1 шт.;
  • стальной уголок 36×36×4×600 мм – 4 шт.;
  • стальная полоса 40×4×600 мм – 1 шт.;
  • стальной лист 600×550×3 мм – 1 шт.;
  • стальной предтопочный лист 500×700×3 мм — 1 шт. Он может быть заменен другим жаростойким материалом, например, керамической плиткой.

Цены на шамотный огнеупорный кирпич (ША-8)

Шамотный огнеупорный кирпич ша-8

Процесс возведения печи
Иллюстрация с порядовкой кладки печи Краткое описание выполнения кладочных операций
Первый ряд – полностью сплошной, так как является основой всей остальной порядовки, поэтому он должен быть выложен с точным соблюдением горизонтальности кладки и с идеально выведенными прямыми углами.
На схеме даны стандартные размеры, и они могут быть немного изменены, так как параметры кирпича и толщины швов между ними могут несколько разниться.
Как правило, толщину швов обычно принимают в 5 мм, но следует учесть, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основой. Поэтому их необходимо промерить с помощью строительного уголка, а затем сравнить размеры диагоналей получающегося прямоугольника — они должен быть равны между собой.
Для этого ряда потребуется 20 красных кирпичей.
На втором ряду начинается формирование поддувальной камеры и нижнего колпака печи.
Так как основание колпака после завершения кладки необходимо будет очистить, устанавливаются две половины кирпича, которые выступают из общего ряда наружу.
Во время прочистки эти элементы достаются из стены, что позволяет без проблем провести этот процесс.
При кладке второго ряда эти кирпичи не закрепляются на раствор — это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора.
На этом же ряду устанавливается поддувальная дверца, которую временно, для устойчивости, можно подпереть стопками кирпичей.
На этот ряд используется 14 красных кирпичей.
Третий ряд выкладывается согласно схеме.
В процессе его укладки на нем плотно закрепляется дверца поддувала.
Четвертый ряд частично выкладывается из шамотного огнеупорного кирпича – из него формируются боковые и задняя стенки топливной камеры.
Дверца поддувальной камеры перекрывается двумя красными кирпичами, которые выпускаются над ней и стесываются наискосок.
Точно так же с задней стороны поддувальной дверцы укладываются два стесанных огнеупорных кирпича.
Между красным и шамотным кирпичом оставляется тепловой зазор, составляющий 5 мм. Чтобы выполнить это условие, мастера используют маленькую хитрость, и вместо раствора укладывают между этими видами кирпичей обычный упаковочный гофрированный картон, который имеет нужную толщину. После его выгорания остается идеально ровный тепловой зазор.
Такие зазоры должны быть предусмотрены и в последующих рядах, где стыкуется красный и шамотный кирпичи.
Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпичей.
Продолжается четвертый ряд.
После кладки боковых кирпичей над дверцей поддувала, перекрывается середина дверцы шамотным и керамическим кирпичами, стесанными по бокам с двух сторон, такая система кладки называется в «замок».
Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
На пятом ряду формируется топливная камера.
Шамотный кирпич, устанавливаемый на переднюю стенку топки, срезается наискосок.
Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно встать в сформированный кирпичами прямоугольник, на выступающие на 10÷15 мм кирпичи нижнего 4 ряда.
При этом, между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставить тепловой зазор в 5 мм, который позволит без проблем расширяться металлу при нагревании.
В пространстве за топкой, где находится нижний колпак печи, формируется отдельный вертикальный канал, имеющий размер в полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи.
Количество используемых кирпичей в этом ряду составляет 12 ½ красных и 4 шамотных.
На пятом же ряду, без раствора, на выступающие кирпичи 4 ряда укладывается колосниковая решетка.
Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаются песком.
Шестой ряд.
На этом этапе устанавливается топливная дверка.
Между стенками ее рамки и примыкающими к ней кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом.
Для этого чаще всего рамку обматывают веревкой или отрезками из асбеста.
Для кладки этого ряда необходимо подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
Седьмой ряд.
При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду с левого края кирпича оставляется зазор в 20÷30 мм — это и будет «сухой» шов. Он необходим для отвода из топки несгорающих газов и создания условий для более интенсивного горения пламени.
Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
Восьмой ряд.
Кладка производится строго по схеме с использованием 12 красных и 3 шамотных кирпичей. 
Девятый ряд.
Выводятся стенки топочной камеры, а между ней и нижним колпаком формируется проход для отвода продуктов горения.
Боковые шамотные стенки топки должны быть ниже остального ряда на 10 мм, (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом).
Шамотные и красные кирпичи, укладываемые над топочной дверцей, несколько сдвигаются, чтобы перекрыть часть ее рамки. Предварительно эти кирпичи стесываются наискосок и таки образом формируют своеобразную «чашу», в которую будет укладываться центральный кирпич.
Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича. 
На девятом же ряду между передними боковыми кирпичами над дверцей укладывается центральный перекрывающий рамку топочной дверцы кирпич, предварительно стесанный с двух сторон наискосок под тем же углом, что и боковые, образующие «чашу».
Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича накрывается асбестовой полоской толщиной в 10 мм, которая сравняет эту сторону с высотой всего ряда.
Десятый ряд.
На этом ряду на шамотные кирпичи, накрытые асбестом, насухо, то есть без раствора, укладывается красный кирпич.
В красном кирпиче, обрамляющим топку, устраивается небольшой вырез размером, примерно, в 10 мм, на который будет уложена варочная панель. Причем, между плитой и стенками кирпича со всех сторон должен обязательно оставаться зазор для расширения металла при его нагревании, размером в 5 мм.
Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с передней и правой стороны топливной камеры, стесываются наискосок — на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом, нужно обязательно обеспечить, чтобы между шамотными кирпичами и варочной плитой оставался зазор в 10 мм.
Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпича.
После завершения предыдущих работ по выкладке 10 ряда, на вырезы в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором.
Сверху асбестового слоя укладывается варочная панель.
Зазоры между плитой и кирпичами засыпаются песком.
Если приобретена панель, имеющая на обратной стороне ребра жесткости, то под них делаются дополнительные вырезы.
Варочная панель должна лежать только на своих краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утоплена» относительно поверхности всего ряда на 5 мм. 
11-й ряд.
С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливаются рама с дверцами. Причем, нужно учитывать, что между металлической рамой и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор.
Чтобы было проще его формировать, раму рекомендовано обмотать асбестовой веревкой.
Для 11-ого ряда потребуется 11 красных кирпичей. 
12-й ряд выкладывается по схеме, и для него используется 11 красных кирпичей.
13-й ряд.
Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
14-й ряд – работа идет строго по данной схеме.
15-й ряд кладется в два этапа.
Первым шагом стенки варочной камеры и вертикальных каналов поднимаются на уровень металлической рамы дверец.
Далее, необходимо устроить перекрытие варочной камеры.
Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист 600×550 мм, в котором делается вырез под канал вытяжки.
Металлический лист необходим, чтобы потолок варочной камеры был более чистым, и во время приготовления пищи на продукты сверху не сыпался различный мусор в виде раствора из кладочных швов.
Для жесткости сверху листа устанавливаются четыре металлических уголка и стальная полоса.
16-й ряд.
На металлические уголки и полосу укладывается красный кирпич – порядок показан на схеме. Оставляются открытыми только отверстия вертикальных каналов.
Перед кладкой, на кирпичах, обрамляющих ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных задвижек. Задвижки будут обеспечивать «летний» ход печи и, при необходимости, герметичность варочной камеры.
Вырезы делаются таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и задвижкой оставался зазор в 5 мм.
В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
На 16-ом же ряду на подготовленные площадки с вырезами устанавливаются две задвижки.
На 17-ом ряду варочная камера и установленные задвижки перекрываются красным кирпичом, так, чтобы остались открытыми дымоотводные каналы.
Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
На 18-ом ряду идет формирование верхнего колпака конструкции.
Для этого насухо устанавливаются два полкирпича, которые поднимаются выше основной кладки – они необходимы для прочистки основания колпака.
Эти кирпичи закрепляются на раствор после завершения кладки печи и очистки основания от раствора и мусора.
Для ряда используется 13½ красных кирпичей.
19-й ряд кладется по схеме с использованием 12½ красных кирпичей.
20-й ряд также выкладывается по схеме и для него потребуется 13½ красных кирпичей
21-й ряд.
Кладка ведется по представленной схеме, и для нее используется 14 кирпичей.
Далее довольно таки длительный участок постройки выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов.
22-й, 24-й и 26-й ряды.
Работа ведется по одинаковой схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
23-й и 25-й ряды выкладываются также по общей схеме и состоят тоже из 14 кирпичей.
27-й ряд.
В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как подготавливают основу для последующих почти сплошных рядов.
На 28-ом ряду в кирпичах, обрамляющих канал дымохода, делаются вырезы для установки основной дымоходной задвижки.
На схеме места вырезов, на глубину в 10 мм, выделены сиреневым цветом.
Делая вырезы, нужно периодически примерять саму задвижку, так как она должна находиться на расстоянии в 5 мм от кирпичных стенок, то есть должна свободно входить в вырезанный зазор.
На этом же ряду в вырез на раствор устанавливается и сама задвижка. 
Для 29-го ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется почти полное перекрытие поверхности сооружения.
Открытым остается только дымоходное отверстие с уже установленной задвижкой. 
30-й ряд вторично перекрывает практически всю поверхность.
Для него также необходимо 19 кирпичей.
31-й ряд — закладывается основание насадной трубы с сечением дымоходного отверстия, размеров в один кирпич.
Состоит ряд из 5 кирпичей.
Далее, формируется сама дымоходная труба.
Для каждого из рядов при ее выкладке потребуется также по 5 красных кирпичей.

Подробная инструкция и данные схемы помогут поднять самостоятельно эту достаточно компактную модель печи. Чтобы она выглядела более изящно и аккуратно, рекомендовано для кладки углов купить скругленные фигурные кирпичи или же обработать их самостоятельно. Так, кроме аккуратности, печь приобретет и большую безопасность. Особенно это важно предусмотреть в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети.

Если порядовая схема разобрана и понятна, то возвести печь конструкции И.В. Кузнецова будет достаточно просто. Правильно подобранная модель вполне способна украсить интерьер, выполненный в любом стилевом решении. Чтобы она получилась аккуратной и эстетичной, не стоит торопиться – лучше делать всю работу размеренно, просчитывая каждый шаг и строго следуя приложенной схеме. Автоматические котлы на угле читайте у нас на сайте.

И в завершение публикации – видео-сюжет о кладке еще одной отопительно-варочной печи конструкции И.В. Кузнецова:

Видео: Отопительно-варочная печь Кузнецова ОВИК-4

схема, чертежи и пошаговая инструкция

Печь из кирпича — давний атрибут деревенской избы, символ родины и отчего дома. В настоящее время существует множество других средств отопления, но от этого очаг не перестала быть востребованным: с каждым годом возрастает число желающих устроить традиционный уют своими руками, и посильную помощь в этом окажут порядовки печей из кирпича для дома, которые шаг за шагом расскажут о процессе кладки.

Основные элементы печи для дома

У всех отопительных агрегатов примерно одинаковая конструкция. При отопительно-варочной плите добавляется плита и духовой шкаф, в некоторых случаях — бак для подогрева воды. Основные элементы печи — топливник и дымооборотная система. Топливник сооружается из самого качественного кирпича, толщина его стен при этом должна составлять не менее половины кирпича, а высота — не менее 3 кирпичей.

Он создает необходимые условия для сжигания топлива, а дымообороты обеспечивают использование теплоты, выделившейся при горении. В кирпичной печи можно выделить две части:

  • подтопочную;
  • надтопочную (см. рис.).

​Как показывает чертеж печи для дома, через топочную дверцу (19) топливник (3) загружается топливом. Образующиеся при горении дымовые газы вначале поступают к своду (18), потом через хайло (4) направляются в дымооборотную систему (16), где нагревшиеся газы перемещаются по газоходу в дымоход (8). В дымоходе имеются задвижки (6 и 7), которые контролируют движение газов. Верхняя часть дымовой трубы, которая возвышается над кровлей, называется оголовком (13). Выступ рядом с ним называют выдрой (12). Дымоход должен быть прямым, изгибы не допускаются.

Вверху также находится перекрытие, а иногда и душник (15), участвующий в нагреве помещения в самом начале топки. Для этой же цели устанавливаются и топливные камеры (17), представляющие собой обогреваемые дымооборотами полости. Чтобы горение активно поддерживалось, в топливник через поддувало (зольник) идет воздух. Для большего прогрева помещения в некоторых случаях под колосником (20) устанавливают подтопочный канал (2).

Тяжелые, массивные печи должны устанавливаться на собственном фундаменте, который обеспечивает устойчивость и препятствует образованию трещин. Если фундамент стоит на влажной земле, то на него перед кладкой нужно положить гидроизоляционный слой. При использовании отопительного агрегата в дымоотводящей системе скапливаются сажа и частицы золы, которые удаляются через специальные дверцы (5).

В этом видео вы узнаете стоимость кладки печи:

Выбор места в помещении

При сооружении кирпичной печи необходимо учесть этажность здания, его архитектурные особенности и материал, из которого оно построено, рассмотреть все имеющиеся чертежи печей из кирпича для дома. Правильнее будет, если вид отопления планируется вместе со строительством дома. Перед закладкой фундамента очень важно определить место, где она будет стоять. В большом загородном доме, где много комнат и есть хозяйственные помещения, можно соорудить несколько печей, но в этом случае важно рационально распределить дымоходы, так как перегружать ими здание нежелательно.

При наличии в доме длинного коридора есть возможность поставить печь, которая будет отапливать две смежные комнаты, а топка расположится в коридоре. Еще удачный вариант: одна печка угловая, другая прямоугольная, и расположены они так, что тепло поступает сразу в три комнаты. Можно построить одну большую и отопить сразу четыре комнаты, если две из них проходные. В большинстве домов отопительный прибор возводят в углу комнаты около внутренней капитальной стены ближе к уличной двери, чтобы не носить дрова слишком далеко.

Установленная в доме печь должна равномерно отдавать тепло всему помещению, и свободный доступ к ней должен быть установлен со всех сторон. Нельзя ее ставить близко к стене, необходим отступ хотя бы в 15 см. Это важно и в целях пожарной безопасности, и в степени теплоотдачи. Если дом с верандой, печное устройство можно установить в середине капитальной стены с выводом топки и поддувала на веранду.

Оборудование и материалы для сооружения

Чтобы печь из кирпича служила как можно дольше, нужно не только иметь профессиональный рисунок порядовки для кирпичной печи, но и подобрать качественные материалы для ее сооружения. Прежде всего потребуется шамотный огнеупорный кирпич. Иногда его путают с печным кирпичом. Кирпич печной тоже качественный, из него можно класть русскую и голландскую печи. Но он быстро остывает и плохо впитывает тепло, поэтому применяется при возведении открытых источников огня, где тепло особо не требуется.

Шамотный кирпич используется для сооружения топочных отделов печей. Это печи для бани, шведские, колпаковые. Его теплостойкости вполне хватит для отопления дома, но именно из-за этой особенности печь не строится полностью из шамотного кирпича, так как она будет быстро нагреваться и быстро остывать. Поэтому снаружи она обкладывается на половину кирпича керамикой. Есть способ определения качества кирпича.

Нельзя использовать плохой кирпич, шамотный – в самый раз

Если стукнуть по кирпичу молотком, то хороший кирпич распадается на крупные куски, а плохой превращается в пыль. При возведении внутренних отверстий печей хорошо показал себя клинкерный кирпич, обладающий прочностью и огнеупорностью.

Нельзя использовать при кладке домашних печей белый силикатный кирпич. Он неустойчив к влаге и не принимает больших тепловых нагрузок. Для раствора лучше всего подходит речной просеянный или чистый горный песок. Примесей быть не должно, потому что они содержат большое количество органики, которая при нагреве дает трещины. Есть еще глиняный песок, который готовится из перемолотого битого кирпича. Он дешевле горного и по качеству ему не уступает.

Раствор для сооружения готовится из глины и песка. Глина на сутки замачивается в воде, вымешивается до тестообразного состояния, добавляется просеянный песок и вода, доводится до густоты сметаны. Из одной магазинной упаковки глины выходит 4 ведра раствора.

Выбирая размер печи, нужно учитывать тот факт, что передняя и задняя стороны меньше отдают тепла, чем боковые. При выборе места сооружения об этом следует знать, так как некоторые агрегаты используются для обогрева, а некоторые — для разделения границ комнаты или дизайна.

Порядовая кладка из кирпича

Существуют разные виды печей из кирпича, которые могут служить как для отопления, для обогрева помещения, так и для приготовления пищи. Самые известные модели — голландка, шведская, русская. Кроме того, некоторые из них названы по фамилии мастеров: Быкова, Кузнецова, Подгородникова. Для холодных регионов страны опытные мастера-печники рекомендуют ставить шведскую печку, которая немного уступает русской в размере, зато быстро греется и хорошо обогревает жилье.

Для кладки вам понадобится как минимум кирпич и шифер

«Шведка» с самого начала своего изобретения должна была выполнять многие функции: отопления, готовки пищи, сушки одежды. В ней присутствуют варочная плита, духовка и хорошо держащие тепло ниши-печурки. Дымовые каналы в ней устроены так, что печь прогревается равномерно, и в жилище все время поддерживается стабильная температура. Для сооружения печного устройства своими руками необходимы чертежи с порядовками кирпичной печи для дома, где определяется каждый шаг работы.

Для кладки потребуется:

  • кирпич красный полнотелый марки М150 — около 600 штук;
  • сухая кладочная смесь — 200 кг;
  • шифер — 1 лист;
  • кровельное железо.

Фундамент для нее нужен бетонный, высотой не меньше 30 см, с армированием, который до кладки выдерживается 20 суток. После подсыхания делается теплоизоляция, иначе бетон будет забирать часть тепла. На войлок, последний слой, начинают кладку по схеме-порядовке:

  1. Первые два ряда сплошные, они образуют основание.
  2. На третьем и четвертом делается дверца поддувала, чистки, зольник.
  3. На пятом ряду устанавливается колосниковая решетка и духовка.
  4. На шестом — дымовые каналы и перегородка.
  5. Между колосником и шестым рядом делается насыпь из песка для обеспечения компенсатора.
  6. На седьмом ставится дверца топки, окончательно закрепляют ее на восьмом и девятом рядах.
  7. На десятом ряду образуется опора для варочной плиты.

Десятый ряд, который обязательно выкладывается из огнеупорного кирпича, имеет особую специфику. Кирпичи здесь ставятся вертикально. Последний ряд будет перекрытием, имеющем только каналы для отвода воздуха. Теперь нужно установить варочную поверхность. При выкладывании 26 ряда необходимо сделать напуск в 20 мм на ту и другую сторону и приступать к установке дымохода по схеме.

Готовую печь нужно просушить, можно вентилятором. После просушки делаются тестовые запуски, но много топлива вначале класть не стоит. Примерно через 35 минут должна нагреться одна сторона печи, еще через полтора часа она прогревается полностью и дает тепло.

Правила содержания и эксплуатации

Чтобы сложенная своими руками кирпичная печь не обманула ожиданий владельцев и стала не только предметом дизайна, но и давала тепло, ее нужно правильно содержать. Отверстие всего в 2 мм вокруг задвижки создаст потерю тепла около 10%.

Кроме того, печь надо правильно топить. Если сильно открыть поддувало, в трубу улетит около 20% тепла. Дверцу топки во время горения желательно не открывать, иначе тепло уйдет на улицу через дымоход. Дрова, используемые для отопления помещения, необходимо хранить в сухом месте. Сырые поленья не только дают меньше тепла, но и забивают дымоход кислотным конденсатом, который разрушает кирпичную кладку.

Дл​я равномерного прогревания поленья не должны быть слишком толстыми — примерно 10 см. Дрова в топку укладываются в клетку или в ряд, не слишком близко друг к другу. Хорошо, если топка заполняется дровами на 2/3. Огонь разжигается бумагой, сухой лучиной или берестой. Керосином и бензином пользоваться нельзя.

После разжига печи вьюшка перекрывается, чтобы тепло не уходило через дымоход на улицу. О хорошей тяге говорит желтый цвет пламени. Если огонь белеет, значит, в печь поступает слишком много воздуха, и немалая часть тепла улетает в дымоход.

После прогорания дров задвижка закрывается, а дверца поддувала, наоборот, должна быть приоткрытой, чтобы в помещение поступало тепло. Но надо помнить о том, что дрова должны прогореть полностью, не оставляя после себя язычков пламени, иначе угарный газ проникнет в комнату. Если печь прогорела и температура внешней ее стены дошла до +80°С, а дома по-прежнему холодно, есть смысл подумать об утеплении помещения.

Нельзя забывать и о регулярной чистке. Обычно это делают в летнее время, зимой достаточно 1 раз в месяц почистить дымоход, чтобы освободить его от накопившейся сажи. Кроме того, необходимо ежедневно убирать золу с колосников. Нужно постоянно следить за состоянием задвижки, вьюшки и дверцы, так как именно от них зависит сила тяги.

Порядовка отопительной печи ПТО-2300

В этой статье представлена порядовка одноколпаковой отопительной печи ПТО-2300. Её размер в плане 2 на 3 кирпича или 510х770 мм (с учётом швов). Высота печи 32 ряда, что составляет 2240 мм. Мощность данной печи составляет 2,3 кВт при двух топках в сутки.

Колпак печи образован каналом квадратного сечения 260х260 мм. Дымовые газы поднимаются по данному каналу до перекрыши, образованной тремя рядами кладки, затем, остывая, опускаются вниз и через подвёртку уходят в дымовую трубу.

На рисунке ниже представлены фасад и разрезы печи ПТО-2300:

Эта печь хорошо растапливается после длительного простоя, а также не нуждается в высокой трубе, что является большим плюсом.
Если печь топится не дровами, а каменным углём, то при устройстве топки (5-15 ряд) необходимо использовать шамотный кирпич.

Материалы необходимые для кладки печи:

  • Кирпич: обыкновенный керамический – 213 шт., шамотный – 97 шт. (количество кирпича дано без учёта фундамента и дымовой трубы)
  • Прочистная и поддувальная дверцы 130х140 мм – 2 шт.
  • Колосниковая решётка ≈250х270 мм – 1 шт.
  • Топочная дверца 270х230 мм – 1 шт.
  • Задвижка печная 130х130 мм – 1 шт.
  • Песок – 0,1 м3
  • Глина: обыкновенная – 0,1 м3, огнеупорная – 0,05 м3
  • Проволока вязальная – 2,5 м
  • Листовой асбест – 1 кг

Порядовка печи ПТО-2300:

1-й ряд. Формируем основание 510х770 мм.

2-й ряд. Начинаем формировать прочистную (зольную) камеру. Устанавливаем дверцу прочистной камеры (она же поддувальная дверца).

3-й ряд. Продолжаем формировать прочистную камеру.

4-й ряд. Перекрываем дверцу прочистной камеры. По окончании четвёртого ряда устанавливаем колосниковую решётку.

5-й ряд. Начинаем возводить топочную камеру. При необходимости используем огнеупорный кирпич по 15-й ряд включительно. Делаем скос у кирпичей, что способствует удалению золы из топочной камеры.

6-й ряд. Устанавливаем дверцу топочной камеры 270х230 мм.

7-12 ряд. Наращиваем топочную камеру.

13-й ряд. Начинаем формировать перекрытие топочной камеры и дымовой канал.

14-й ряд. Заканчиваем перекрытие топочной камеры, продолжаем возводить дымовой канал.

15-й ряд. Последний ряд, на котором используем огнеупорный (шамотный) кирпич.

16-й ряд. Устанавливаем прочистную дверцу 130х140 мм.

17-22 ряд. Продолжаем формировать каналы. С 21-го ряда начинается формирование колпака 260х260 мм.

23-28 ряд. Идёт чередование одинаковых рядов.

29-й ряд. Заканчиваем формирование колпака. Устанавливаем печную задвижку.

30-31 ряд. Формируем перекрышу. Продолжаем выкладывать канал для отвода дымовых газов.

32 ряд. Заканчиваем кладку самой печи.

33-й ряд. Этим рядом начинаем формировать дымовую трубу.

Порядовка печи ПТО-2300 закончена. О том, как правильно приготовить раствор для кладки печи можно прочитать здесь.

Детальная порядовка печи-камина с хлебной камерой

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

  • 1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
  • 2 — Вязальная проволока
  • 3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
  • 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
  • 5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
  • 6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
  • 7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
  • 8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Кирпичная печь с водяным отоплением в доме

Вопросы отопления жилища всегда интересовали наших соотечественников, ведь это едва ли не основополагающий фактор комфорта. Конечно, сейчас на рынке много разных предложений, но электрокотлы по карману далеко не всем, да и газа нет везде. На таком фоне кирпичная печь с водяным отоплением со сложенными руками — оптимальное решение.

Особенности кирпичных печей

Все типы подобных конструкций известны уже несколько сотен лет и давно доказали свою надежность.Но отдавая предпочтение такому обогреву, нужно взвесить все за и против.

Чем хорош такой вариант

  • Если попытаться отапливать дом обычной твердотопливной печью, то в среднем 1м? конструкции, способные отапливать 30м? Квадратный стандартный дом с потолками до 3м. Соответственно получается, что чем больше дом, тем больше нужно построить печку. Система, имеющая встроенные водяные регистры, выделяет в 2,5 раза больше тепла и может иметь довольно скромные размеры.
  • Если инструкция по укладке конструкций была выполнена с соблюдением всех требований, то печь прослужит верой и правдой не один десяток лет. Профилактический осмотр и косметический ремонт под силу любому собственнику, в отличие от варианта с твердотопливным котлом.
  • На данный момент существует несколько общих проектов, если русская печь подходит не для каждого помещения, плюс для ее монтажа требуется высокая квалификация, то шведские или голландские кирпичные печи с водяным отоплением своими руками, с большим желанием , можно сложить.
  • Еще одним положительным моментом такого обогрева является то, что в этом случае нет необходимости возводить сложные многоканальные конструкции, если не идет речь о наличии жарочной поверхности, то такую ​​систему можно смонтировать на базе обычный камин.

Важно: если максимальный КПД традиционной кирпичной конструкции не превышает 50%, то при использовании хороших регистров, грамотной обвязки и встраивания в систему циркуляционного насоса для отопления КПД может достигать 85%, что вполне достаточно. сопоставимы с современными твердотопливными котлами.

  • Не последнюю роль играют цены на стройматериалы и топливо. . Саму конструкцию можно сложить из материала, оставшегося после постройки дома. Что касается топлива, то дрова, уголь или брикеты не относятся к особо дорогим видам и вполне доступны практически каждому.
  • Mo

Rocket Stove прогрессирует. (Форум дровяных печей в Перми)

Мне кажется, это Ракетная печь, но кирпич скрывает многое.Печь Lorena может быть ракетной печью, если в ней, помимо других модификаций, используется ракетная камера сгорания. Это не RMH, поэтому не отвлекайтесь чрезмерно на комментарии о высоте подступенков и т. Д. Вы используете изоляционный вкладыш? Iirc, одним из основных ключей к обеспечению и поддержанию чистого горения и хорошей тяги в ракетной печи является использование изолирующей облицовки в камере сгорания и дымоходе, но есть ракетные печи без изоляции (мои), хотя они и не являются быть) столь же эффективным.Вам нужно убедиться, что площадь дымохода примерно равна от отверстия камеры сгорания до дымохода. В вашей настройке это может быть немного сложно, поскольку дымовые газы проходят под решетками. По какому образцу вы строили свою печь?

Если вы увеличиваете высоту дымохода, убедитесь, что вы не увеличиваете тягу настолько, что начинаете вытягивать пламя из топлива (например, задуть свечу) или слишком быстро перемещать тепло через систему.

По моему опыту с моей маленькой неизолированной ракетной печью / барбекю на заднем дворе, она довольно сильно нагревает кирпичи / брусчатку до того, как они будут заделаны строительным раствором, но после заделки я могу готовить в течение часа или около того, не получая большого тепла сквозь кирпичи.Ракетные печи — привередливые звери, поэтому вам придется пройти через несколько проб и ошибок, чтобы доставить вещи туда, где вам удобно. Я держу под рукой пропановую горелку, чтобы помогать, когда это необходимо.

Ваше топливо — важная переменная. Он может быть слишком толстым или слишком тонким, слишком влажным или слишком сухим, расколотым или нерасщепленным (раскол почти всегда лучше), твердым или мягким деревом, слишком большим количеством летучих и т. Д. Температура окружающего воздуха, атмосферное давление, влажность и ветер также необходимо учитывать. Вам придется внести поправки во все эти переменные.Практика ведет к совершенству.

Решетка в конце топливной полки может улучшить работу, удерживая уголь там, где он принесет наибольшую пользу. В идеале угли остаются на верхушках дров, пока не превратятся в пепел, но на практике они часто падают, что иногда гасит пламя.

Вы могли бы сделать из нее ракетную плиту с J-образной трубкой, чтобы вы могли подавать топливо вертикально, но вам определенно нужно будет изолировать камеру сгорания и стояк дымохода, чтобы получить максимум тепла для ваших поверхностей для приготовления пищи.

Очень амбициозный проект. Выглядит неплохо, но вы, вероятно, можете еще немного его настроить. Удачи.

Наша первая ракетная печь — Бхудева

Если вы читаете это и интересуетесь техническим аспектом печей Rocket, вы можете прокрутить вниз до последней части сообщения, где есть описание того, что мы на самом деле построили. Но сначала я позволю себе немного поразмышлять о ракетных печах.

Что такое ракетная печь?

Если вы никогда не слышали о ракетных печах, хотя я уже упоминал о них раньше, то начните с этого короткого видео.Это видео отвлекло меня от теоретического чтения к действию — любой может испытать чудо ракетных печей, воссоздав то, что в нем показано:

Массовый обогреватель ракетной печи — это более сложная печь, построенная вокруг этой концепции … она проста в сборке, эффективно сжигает древесину — ракетную часть (больше, чем большинство существующих печей), и столь же эффективно накапливает и излучает генерируемое тепло — массовую часть.

Чтобы узнать больше, вы можете:

Однако, если вы хотите построить один, я настоятельно рекомендую вам взять книгу — есть несколько основных деталей, которые вы должны уточнить — как только вы их разберете, вы можете много поиграть с ними.Хотя существует множество свободно доступной информации, вам будет сложно найти все эти основные детали без книги — по крайней мере, таков мой опыт.

К нашей личной истории о ракетах

Визжащая остановка

В прошлом году, когда мы были в процессе покупки земли, на которой сейчас живем, мы также тесно работали с нашим другом и архитектором над проектированием нашего дома из конопли (подробнее об этом в следующих публикациях). Он спроектировал красивый (и функциональный!) Дом, но чем красивее он становился, тем больше я начинал сомневаться в его экономической целесообразности = я не думал, что мы сможем позволить себе его построить.Мы были действительно привержены процессу и вложили много усилий и ресурсов в его реализацию (включая визит в Великобританию, о котором я еще не писал, чтобы проконсультироваться с архитектором, имеющим опыт строительства из конопли).

Когда мы работали над ракетной печью, Андреа проницательно узнала момент, когда наш прекрасный дом с визгом остановился. Мы занимались финансовым планированием и обращались к нашему архитектору за некоторыми предложениями по системам дома.Мы сидели в его офисе, обсуждая варианты системы отопления дома — ища примерный бюджет, чтобы учесть наши расчеты (которые уже выглядели мрачно). Он снял трубку и позвонил другому инженеру. В результате беседы была получена невероятная цифра — 15 000 евро (половина нашего целевого бюджета строительства). Мы поняли, что что-то не так — мы почувствовали, что архитектор и инженер потеряли связь с нами и нашими желаниями. Дальнейшее исследование предмета привело к снижению суммы до 7000 евро — все еще большие деньги, не соответствующие нашему бюджету.

Хотя проект продолжал развиваться и все еще жив, хотя и бездействовал, с этого момента он был свернут. Наше желание иметь уютный и теплый дом, казалось, не могло быть выполнено в рамках имеющегося у нас бюджета.

Подготовка к зиме

К тому времени, когда мы переехали, стало болезненно (в то время) ясно, что мы не будем строить новый дом в этом году и что мы, вероятно, проведем несколько лет в существующем традиционном румынском деревенском доме (глинобитном).Итак, мы начали долгую и непрерывную (хотя определенно приближающуюся к первому концу) попытку исправить это.

В доме небольшой холл, небольшая кладовая (мы переоборудовали в ванную комнату) и две комнаты. В одной комнате традиционная румынская дровяная печь (в другой ничего не было). У нас было много планов сделать много чего. Хотя мы сделали многое, многие из них не входили в планы, и большинство планов не было выполнено. В наши планы не входило строительство ракетной печи в этом году. Они действительно включали покупку второй печи и третьего дровяного котла.

Затем мы обнаружили (упомянутое выше) видео с 16 кирпичами, купили несколько огнеупорных кирпичей и опробовали его… и это сработало фантастически. Мы довольно часто использовали его для приготовления пищи на улице.

В какой-то момент, просто для удовольствия, я даже построил вокруг него и смоделировал грубую ракетную печь. Для стояка тепла я использовал детали старого дровяного котла:

Увидеть горизонтальный ожог в первый раз было волшебным опытом:

А потом, когда я поставил сверху бочку, она очень быстро нагрелась:

Затем наступили две + недели непрерывного приготовления, в течение которых мы сделали много консервов на зиму.Мы практически жили рядом с маленькой ракетной печкой на улице. Затем, когда мы переезжали по вечерам в помещение, чтобы спастись от холода и завершить консервирование кувшинов, мы зажигали дровяную печь. Было больно видеть, сколько дров потребляет (и продолжает потреблять) эта печь по сравнению с ракетной печью из 16 кирпичей снаружи. Каждый день у меня были слова трепета по поводу внешней ракетной печи и я жаловался на прожорливую дровами печь внутри.

Постепенно я набрался храбрости, чтобы предложить нам попробовать построить ракетную печь вместо того, чтобы покупать другую металлическую печь, пожирающую дрова.Итак, это началось … с этого момента мы перейдем к техническим вопросам.

Ограничения

При формировании этого проекта для нас было несколько ограничений:

  1. Сроки — уже закончили укладку деревянных полов, в том числе по углу керамической плитки в каждой комнате для установки печи. Мы не были склонны снимать части пола для установки скамейки из глыбы (массовая часть ракеты, в которой накапливается тепло), и мы не были заинтересованы в работе с глыбы, так как это требует времени и экспериментов … и у нас уже было достаточно немного на нашей тарелке.Итак, мы собирались построить печь без тепловой массы… что подвергало сомнению ее тепловую эффективность.
  2. Barrel — это будет повторяющаяся тема здесь, в Bhudeva, но найти что-нибудь бывшее в употреблении / б / у здесь, в Румынии, намного сложнее, чем в США, Великобритании или других западных странах. Это особенно верно в деревнях, где все используется, используется повторно и используется снова, часто за пределами эффективности или даже безопасности. Ключевым элементом ракетной печи является металлическая бочка, и в течение многих недель (что задерживало реализацию проекта) мы не могли ее найти.Мы, наконец, решили построить ракету печь с «огнеупоров камеры с металлической пластиной сверху» вместо бочки (с тех пор мы нашли и купили один б ствол и есть еще несколько выстроены … мы будем держать их хранить для нужд будущих).
  3. Изоляция Мы также не смогли найти (по разумным ценам) какие-либо из предлагаемых изоляционных материалов для камеры внутреннего сгорания — в конечном итоге мы использовали древесную золу — они могут не обеспечивать такой же уровень изоляции, и они могут оседать со временем, но это не так. то, что у нас было в наличии.
  4. Размер — настоящая печь — там, где происходит все горение, это систематически и целенаправленно закрученная дорожка, которая с определенной точки в начале пути (горизонтальная камера горения) не должна сужаться. Это сделано для предотвращения возврата дыма и опасных газов в комнату — печь создает сильную тягу, и ничто не должно препятствовать этому потоку. Традиционная румынская печь рассчитана на 12-сантиметровый дымоход, который также равен размеру дымоходов, обычно встроенных в стены.Поскольку мы не хотели делать в стене новое отверстие для дымохода, нам пришлось приспособиться к этому ограничению. Это когда конструкции ракетных печей предлагаются на 15 см (6 дюймов) или 20 см (8 дюймов). Это означало меньший масштаб и более компактный дизайн, и действительно, все было соответственно уменьшено. Однако, оглядываясь назад, учитывая, что мы построили просторную «кирпичную бочку» в качестве тепловой массы, которая замедляет поток газов перед их выходом, я считаю, что мы могли бы использовать печь большего размера с ограниченным 12-сантиметровым выходным дымоходом.

Модель Первая

Как и большинство хороших рекомендаций в книге, создание модели печи является важным этапом работы, и, как рекомендовано, это должно выполняться на ровной поверхности (я пытался срезать этот угол, и это была пустая трата времени). время). К этому я бы добавил, что он должен быть построен где-нибудь, где вы можете (а) работать над ним в течение определенного периода времени; (б) зажечь его; (c) не допускайте попадания дождя или других влажных элементов. Я построил нашу модель в углу нашего сарая, которая отвечала всем этим критериям — и, к счастью, так, потому что мы прошли довольно много итераций.

На самом деле я использовал такие изображения, чтобы задокументировать мой прогресс слоев (как я их создавал, так и разбирал) при построении самой печи на месте. Было много мелких деталей, и изображения разгрузили мою память и были очень полезны в реальном строительстве. Выравниваю пол строительным песком. Это модель уровня первого этажа (позже она была изменена)… она предназначена для поднятия ракеты с пола и создания улавливания золы как под загрузочной камерой (справа), так и на выходе из дымохода (слева).

Вдобавок ко всему был нанесен «пол» самой ракеты — намеренно увеличивающий глубину камеры золоулавливания.

Тогда конечно же горящий тоннель

… и поехали — и вы уже видите, как огонь поднимается по загрузочной камере (питающий туннель еще не построен):

Модель заработала нормально. Самая большая проблема, которая перешла на саму печь, заключалась в том, что огонь полз по палкам и выходил из камеры подачи.Теперь я считаю, что причиной этого было то, что камера подачи и золоудаление под ней не были должным образом герметизированы. Таким образом, печь вместо того, чтобы всасывать воздух из верхней части загрузочной камеры, теперь также всасывала воздух снизу, что уменьшало интенсивность нисходящей тяги И обеспечивала альтернативную тягу вверх.

Кроме того, если вы решите построить что-то не совсем по правилам, будьте готовы рискнуть — так как не все может быть протестировано (просто) в модели:

  1. Когда я построил модель, я понял, что я не могу прикрепить кирпичную камеру или верхнюю металлическую пластину к кирпичам.Это означало, что мы не могли оценить, насколько эффективно выделяемое тепло будет удерживаться и излучаться от печи.
  2. Хотя верхняя металлическая пластина (может быть использована для приготовления пищи) быстро нагревается, сама печь стала для нас сюрпризом. Тепло, выделяемое ракетой, настолько велико, что металл (толщиной 5 мм) деформируется… углы складываются, создавая нагрузку на глыбу, которая прижимает пластину к кирпичной конструкции под ней. Початок треснул много раз (и испустил ядовитые газы), и нам пришлось его снова запечатать (просто нанеся еще один слой глиняного шликера) … похоже, мы достигли точки, где он должным образом запечатан — хотя только время покажет — проверяем регулярно.

Наша плита

На следующих изображениях изображена фактическая печь в строительстве. Сначала моделируйте базовый слой, чтобы получить его положение в углу. В следующий раз я постараюсь оставить больше места между ракетой и стенами, чтобы облегчить доступ и установку деталей дымохода — это было нелегко.

Затем немного потрепать глиняно-песчаный раствор, чтобы все оставалось на месте:

В среднем слое (верхнее изображение) я установил металлический грааль, чтобы поддерживать загрузочную камеру и позволить золе падать — я вырезал (с помощью каменного диска шлифовального станка) три части кирпича для поддержки самого грааля:

Затем прошел металлический стояк (использованная труба, обрезанная до нужного размера в магазине металлов в Клуж):

и более, это был кусок листового металла, связанный в рулон, а затем заполненный древесной золой

Начинает выглядеть как ракетная печь

Здесь стояк теплообменника герметизируется смесью глиняно-песчаного раствора

Здесь вы можете увидеть, что стояк тепла расположен далеко от центра кирпичного бокса.Одна из причин заключается в том, что я предположил, что кирпичная бочка будет вести себя как стальная бочка, и что более широкое пространство будет нагреваться больше / быстрее, чем узкое пространство — так что в этом случае широкое пространство, обращенное в комнату. Пространство от другой (левой) стены определяется расположением зольника и выходного дымохода (в темной области в нижнем левом углу изображения). Хотя я не знаю, работает ли это на самом деле — я предпочел, чтобы газы «задерживались» в ящике, а не выталкивались наружу, делая пространство возле выходного дымохода узким.

Почти законченная печь с завершенной кирпичной камерой (я решил использовать огнеупорный цемент, который имеет адгезионную функцию для кирпичной камеры, вместо песчано-глиняного раствора, который не имеет адгезивной функции, он просто удерживает кирпичи от движения и при обжиге затвердевает в материал, похожий на кирпич) и металлический верх, все еще не определились, камера подачи, временный дымоход, ведущий к двери и в зал, небольшой горшок с водой, нагревающейся, и Андреа что-то проверяет (и дает вам некоторое ощущение масштаба).

У нас все еще были задымление и огонь, поднимающийся вверх по загрузочной камере … что сильно расстраивало меня … пока Андреа не вмешалась, проявив немного женственности и мудрости, и предложила нам отказаться от вертикальной подачи и перейти на фронтальную … что не только работал, но продемонстрировал, что печь имеет отличную тягу и абсолютно не дает задымления. Здесь вы можете увидеть полностью загруженный корм с огнем, закрученным в печь и абсолютно без дыма:

Потом Андрея взялась за глиняную штукатурку.Первые несколько раз ничего не вышло — штукатурка треснула и рассыпалась кусками.

В третий раз она (1) добавила волокна конопли и немного акрилового строительного клея; (2) тщательно намочите кирпич перед нанесением штукатурки; (3) нанесли тонкими слоями и тщательно обработали влажной губкой; (4) продолжали увлажнять и добавлять глиняную смесь, поскольку печь постепенно нагревалась в течение следующих двух дней.

Дымоход проходит через 3 угловых изгиба (плохая планировка?), Поэтому установить его было нелегко… но теперь у нас в спальне есть великолепно выглядящая и работающая печь-ракетница.

Производительность

Прежде чем говорить о производительности печей по нагреву, я хотел бы поговорить о других ценностях — по крайней мере, о тех, которые важны для нас.

  1. Независимость — не имея прошлого опыта работы с печами или каких-либо конкретных дисциплин, связанных с созданием этой печи, и без доступа к людям с прошлым опытом, нам удалось построить ее самостоятельно. Его можно построить довольно быстро (на сбор материалов уходит больше времени, чем на его создание).
  2. Эффективность и экологичность — при первом розжиге печи из дымохода выходит дым… но когда нагревательный стояк становится горячим (очень горячим), дыма не возникает — печь полностью и чисто сжигает дрова.Он не только полностью использует энергию, заключенную в древесине (каждый раз, когда вы видите дым, исходящий из трубы, представьте себе потраченные деньги — все это потраченная впустую энергия), но и экологично, поскольку выделяет очень мало загрязнений (по сравнению с большинством обычных дровяные печи). Если бы вы купили промышленную печь для центрального отопления на дровах, вы бы заплатили большую премию за «регазификацию», которая, по сути, представляет собой сжигание выделяющихся газов при первоначальном сгорании древесины. Для ракетной печи это является неотъемлемой частью и легко реализуемой функцией (изолированный нагревательный элемент нагревается до слишком высоких температур, чтобы сжигать газы).
  3. Beautiful — вы можете придать ему форму, придать ему форму и сделать его своим … что в итоге станет уникально индивидуальным и особенным.
  4. Устойчивое тепло — тепловая масса (в нашем случае «кирпичная бочка») содержит все это эффективно генерируемое тепло и медленно отдает его в пространство вместо того, чтобы позволить ему выйти из дымохода.

Отлично работает. Хотя мы закупили много древесины, у нас не было времени или усилий, чтобы высушить ее должным образом. К счастью, у нас также есть огромная куча мусора, которую мы собрали повсюду — эта древесина, после того как мы ее разрезаем, очень сухая и идеально подходит для печи.В обычной печи может быть желательно, чтобы дрова горели «не слишком быстро», потому что тепло присутствует только тогда, когда есть пламя (когда пламя гаснет, печь обычно начинает охлаждаться в помещении, если оно не имеет хорошей изоляции). В ракетной печи лучше всего иметь быстрое и эффективное сжигание — тепло накапливается в массе, а затем выделяется. В настоящее время мы освещаем его несколькими партиями сухой древесины, а затем частично сухой древесиной, как правило, большими кусками древесины. Если бы мы использовали только сухие дрова, печь, вероятно, стала бы очень горячей (слишком горячей, чтобы прикасаться) через 2 или 3 часа.В настоящее время это занимает 4-5 часов.

В ней используется гораздо меньше дров, чем в обычной дровяной печи (я не могу сказать, сколько, поскольку мы еще не настроены для измерения и сравнения. Но, что более важно, это влияние на комнату сильно отличается. Поскольку у нас нет излучателя бочка (только небольшая верхняя поверхность излучает тепло сразу в пространство) требуется время, чтобы согреть пространство — другая дровяная печь нагревает пространство довольно быстро. Но как только станет теплее, пространство будет говорить тепло гораздо дольше (опять же, у меня нет замеры для сравнения)… но мы обычно последний раз кормим печь около 22:00, а в 7:00 в комнате не холодно (хотя и не тепло).С обычной печью комната резко остывает за час-два — как только огонь погас, комната начинает остывать!

Тепло в ракетной печи другое качество — это трудно передать словами. Это более мягкое, глубокое и круглое тепло, чем обычная дровяная печь.

Ее можно использовать для приготовления пищи — для этого нужно использовать либо очень сухую древесину (которая быстро горит и выделяет много тепла), либо терпение (обычно она нагревается медленнее, чем дровяная печь, где огонь почти непосредственно нагревает горшки.

До недавнего времени нам приходилось иметь дело с проблемой деформации металла. Углы початка, соединяющие металлическую пластину с кирпичной коробкой, растягиваются до такой степени, что появляются трещины и дым / газ выходит в комнату. Это было легко исправить — добавив глиняную накладку — но требовало постоянного внимания. Время покажет, будет ли эта проблема постоянной или уже решенной.

Я был бы счастлив сделать его больше (см. Вышеупомянутое ограничение 4) и чтобы вертикальная подача работала правильно.Но у нас не было времени … в комнате стало слишком холодно, а у нас еще было много работы, чтобы подготовиться к зиме. В результате получается плита, которую нужно подпитывать каждые 20 минут… но это небольшое неудобство, которое мы с радостью устраняем.

Печкой очень довольны. Он ожил, когда в комнате стало невыносимо холодно. Создание этого было чрезвычайно вдохновляющим опытом. Мы очень надеемся на дальнейшие эксперименты с этим и, в конечном итоге, на использование простых ракетных печей, которые мы можем построить и обслуживать своими руками, вместо сложных систем, которые стоят многие тысячи евро и оставляют нас на милость техников, инженеров и компаний.

У нас были планы построить вторую ракету со встроенной печью для выпечки и термометром (с деревянным каркасом!), Чтобы заменить существующую дровяную печь, но время не позволило. В следующем году 🙂

Два дня стояли морозные, на улице темно и начинает заканчиваться холод — хорошее время, чтобы пойти и зажечь ракету, чтобы в спальне было хорошо и тепло 🙂

Комбинированная плита Dwarf 5 кВт — Крошечная дровяная плита

ИСТОРИЯ

После запуска линии Dwarf мы знали, что хотим добавить функциональность духовки.Мы строим собственную автономную усадьбу, а кухонная плита — это сердце нестандартного дома! Духовка была спроектирована таким образом, чтобы ее можно было легко установить на 5 кВт и прикрутить болтами к верхнему выходу дымохода. Дымовые газы перемещаются по камере печи, а затем выходят из верхней части печи.

Мы рады разогревать, готовить и печь на плите Dwarf 5kw!

ПЕЧЬ DWARF ОСОБЕННОСТИ

  • Литая дверь и топка для прочности и сохранения тепла
  • Большое окно для наблюдения за огнем и наблюдения за ним
  • Решетка для загадок и зольник для легкой очистки
  • Полное первичное, вторичное и третичное управление воздухом
  • Дополнительные функции: высокие ножки, деревянная подставка для хранения и прямая подача воздуха
  • NEW Пружинная ручка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧИ DWARF

  • Внутренний вкладыш из нержавеющей стали
  • Зона выпечки 8 ″ x 11 ″ + 2 полки
  • Чугунная дверь с большим окном для контроля выпечки
  • Чугунная верхняя рабочая поверхность
  • Овальный выход дымохода для увеличения площади поверхности варочной панели
  • Переключатель перегородки для облегчения холодного пуска
  • Духовка из нержавеющей стали с решеткой
  • Съемная камера духового шкафа и верхняя часть печи для доступа для обслуживания
  • NEW Пружинная ручка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУХОННОЙ ПЕЧИ DWARF

Размеры: h48 ”x ​​W14” x D11 ”
Тепловая мощность: 5 кВт Сколько БТЕ вам нужно?
Вес: Плита 150 фунтов + Духовка 75 фунтов
Диаметр дымохода: 5 дюймов
Материал: Сталь и чугун
Топливо: Древесина и уголь
EPA Cert? Нет
КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА

Dwarf дает вам полный контроль над подачей первичного, вторичного и третичного воздуха.Подача первичного и вторичного воздуха регулируется рычагами под дверцей печи, а третичная воздушная промывка регулируется золотниковым клапаном над дверцей печи.

FIREBOX

Топливник Гном изготовлен из прочного чугуна и огнеупорного кирпича. Чугун очень прочен для непрерывного использования, а огнеупорные кирпичи отражают тепло обратно в топку для более эффективного сжигания.

РЕШЕТКА + ЯСЕНЬ

Нижняя часть топки представляет собой чугунную решетку с механическим рычагом (расположен внизу слева от двери), который входит в зацепление с полом решетки, отсеивая золу из топки.Эта удобная функция необходима для угля и очень удобна для быстрой и эффективной очистки топки. Под решеткой находится съемный зольник, который собирает золу для облегчения утилизации.

ЗАЗОРЫ

По бокам 400 мм / 16 дюймов, сзади 450 мм / 18 дюймов. Вы можете уменьшить требуемые зазоры до 2/3 с помощью правильно спроектированного теплозащитного экрана.

ТОПЛИВО

Гном может безопасно сжигать: дрова, уголь или прессованные бревна.

КОРПУС

Прочный корпус изготовлен из толстого стального листа 3/16 ″ — 5/16.

ВЫПУСК ДЫМОХОДА

Дымоход диаметром 5 дюймов выходит из верхней части духовки и имеет овальную форму, чтобы максимально увеличить доступную верхнюю поверхность для приготовления пищи. В комплект входит одностенная труба 5 дюймов для адаптации овального фланца дымохода к стандартной системе круглого дымохода 5 дюймов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Комбинированная плита для дварфов совместима с комплектом Direct Air. Высокие ножки и подставка для хранения древесины мощностью 5 кВт также подойдут, но стандартные ножки могут быть лучшими, если вы планируете часто готовить на верхней поверхности духовки.Будущие аксессуары, запланированные для плиты мощностью 5 кВт и Cookstove Combo, включают в себя водяной бойлер и заводские тепловые экраны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта печь не предназначена для отопления жилых помещений. В настоящее время он не сертифицирован и предлагается только для рекреационного использования. Для оптимальной производительности мы рекомендуем не менее 80 дюймов высоты вертикального дымохода при использовании Комбинированной плиты и не менее 120 дюймов при использовании выхода из стены.

* Бесплатная доставка в 48 нижних штатов США для заказов на сумму более 1000 долларов США.Воспользуйтесь нашим калькулятором запчастей дымохода, чтобы составить полный список запчастей для вашего проекта и заказать все сразу, чтобы достичь порога бесплатной доставки. Если вы находитесь за пределами нижних 48, свяжитесь с нами, указав свой почтовый индекс, чтобы узнать стоимость доставки.

Связанные

Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами

Да, это можно сделать, но это непросто, дешево и без риска.

По мере роста цен на нефть, газ и электроэнергию мы получаем все больше писем на woodheat.org с вопросами о нагревании воды с помощью дровяных печей. Это сложный вопрос, и, хотя мы понимаем интерес и имеем некоторый соответствующий опыт, мы не хотим никого вводить в заблуждение. Помня об этом, обратите внимание, что это не семинар о том, как нагревать воду с помощью вашей дровяной печи.

Системы лучистого отопления для пола в наши дни в моде благодаря очень успешным маркетинговым кампаниям поставщиков оборудования.Первое, что нужно сказать, это то, что дровяная печь, оснащенная ретро, ​​не является подходящим устройством для нагрева воды для обогрева пола. Вы никогда не получите достаточно тепла от дровяной печи, чтобы удовлетворить потребности в лучистом отоплении. Если вам повезет, вы получите достаточно горячей воды для стирки. В Европе есть обогреватели, которые частично предназначены для использования в качестве бойлеров, и они могут быть эффективными, но мы не видели подобных продуктов в Северной Америке. Наш совет — забыть о попытках обогреть удаленные помещения теплом, которое вы можете получить от дровяной печи.Теперь перейдем к обсуждению систем ГВС.

Поучительная история от одного из наших корреспондентов.

«Мой коллега установил теплообменник в топку своей печи. Без надлежащего контроля он быстро создал пар под высоким давлением, и вскоре паяные соединения стали выходить из строя, и система развалилась, что выглядело как несколько небольших взрывов. Его решение? В следующий раз, черт возьми, вместе. Он держался вместе, но он возвращал пар обратно к его артезианскому колодцу, и у него был хороший гейзер за спиной.Правдивая история «. Скотт

В этом случае давление должно было куда-то упасть. Без места для расширения возможный взрыв может привести к травмам или смерти.

Мы собрали пять примеров систем ГВС, чтобы дать вам представление о дополнительных подходах и принципах их работы.

Этот первый пример показывает последствия плохого проектирования и эксплуатации системы. На фотографиях справа и снизу изображена плита, взорвавшаяся осенью 2005 года на острове Принца Эдуарда в Канаде.Справа видно, что секция топки / зольника оторвалась от секции печи. Это показывает, что происходит, когда вода превращается в пар, и ему некуда расширяться. Коллектор ГВС в данном случае представлял собой чугунный ящик, встроенный в топку и предлагавшийся производителем печи в качестве аксессуара.

Вид спереди на кухонную плиту, видно, как топка унесена ветром из духовки.

На фото справа показано, почему взорвался коллектор.Красные стрелки указывают на закрытые шаровые краны на подающей и обратной трубах коллектора. Насколько мы понимаем, новые арендаторы разожгли свой первый костер в сезоне, не зная, что нужно сначала открыть шаровые краны. Этого взрыва не произошло бы, если бы система была спроектирована правильно с размещением устройства сброса давления между коллектором и любым шаровым клапаном или другим запорным устройством. Также, по нашему мнению, дровяные системы горячего водоснабжения не должны использоваться в арендуемом жилье.

Фотография предоставлена ​​Пэт Джей, компания Capital Chimney Sweeps, PEI, Canada

Взгляд за печкой, указывающий на причину взрыва: закрытые шаровые краны.

Вот серия из трех фотографий аккуратной и эффективной установки на другую кухонную плиту, Heartland Sweetheart. Этот находится в новом автономном доме из тюков соломы. Справа — трубы от водонагревателя до и от коллектора ГВС в печи. Это система с гравитационной конвекцией, в которой вода, нагретая в коллекторе, поднимается конвекцией в резервуар для хранения, установленный выше. Поэтому установщик использовал трубу 3/4 дюйма и колена под 45 градусов.

Водопроводные трубы к коллектору и резервуару горячей воды и от них.

Так выглядит коллектор в топке печи. Наличие коллектора в топке действительно влияет на горение, охлаждая огонь. Обычно такой способ отвода тепла от топки — не лучшая идея, потому что это может привести к дымному пожару и слишком большому количеству креозота. Однако обратите внимание, что футеровка топки из кирпича имеет светлый цвет, что говорит о том, что горение было горячим и относительно чистым.Пользователь этой печи знает, что она должна быть горячей, чтобы избежать креозота. Она никогда не выключает плиту и не пытается прогореть всю ночь. К счастью, ее дом настолько энергоэффективен, что короткие горячие огни — все, что ей нужно, чтобы согреть небольшой дом.

Коллектор, спрятанный в задней части топки.

Вот снимок аккуратной установки сантехники в подсобном помещении за печной установкой (сделанный лежа на спине).Синяя штука на полке — это напорный бак, а белая штука над ней — бак для горячей воды. Так должна выглядеть гладкая система конвекционного потока.

Аккуратный монтаж за стеной в подсобном помещении. Это свидетельствует о хорошем планировании и установке.

Это задняя часть кухонной плиты Waterford Stanley с коллектором, изготовленным на заказ, показанная на следующей фотографии.Латунное устройство на тройнике отводящей трубы представляет собой автоматический воздухоотводчик. Подводящий и обратный патрубки к коллектору заправлены за задний щиток печи и едва видны на выходе из него слева от печи.

Трубопровод в задней части кухонной плиты.

Вот снимок кастомного коллектора в печке выше. Он сделан из гидравлической трубы и фитингов из нержавеющей стали и проходит по верхнему краю топки.Он работает нормально, хотя из-за того, что он расположен горизонтально, обычно в нем наблюдается некоторое кипение (что приводит к стуку и бульканье), когда огонь впервые зажигается, а конвекционный поток еще не развивается. Как только ток начинает течь, система работает нормально и производит много горячей воды. Коллектор охлаждает пламя, поэтому огонь горит грязнее, чем без него.

Этот тип коллектора может охладить пламя и привести к возникновению дыма и креозота.

Вот нестандартный коллектор в виде резервуара из нержавеющей стали с толщиной потока воды 1 дюйм и отверстием диаметром 6 дюймов в центре.Резервуар занимает место первого отрезка дымохода. Коллектор изолирован и обернут листовым металлом, окрашенным в черный цвет. Эта система на самом деле слишком велика для этого домашнего хозяйства с одним человеком и небольшого (20 галлонов) резервуара для хранения воды. Этот коллектор имеет высоту 36 дюймов. Чтобы уменьшить его тепловую мощность, внутри коллектора была установлена ​​облицовка, изолирующая дымовые газы от его внутренней поверхности. Коллектор 24 дюйма был бы лучше.

Этот эксперимент показал, что такой коллектор, установленный на дымовой трубе, эффективен.Однако одно предостережение: этот тип коллектора следует использовать только в некаталитических печах с чистым горением (сертификат EPA), подключенных к прямым или почти прямым вентиляционным системам. Этот тип коллектора забирает много тепла от дымовых газов и может вызвать серьезные проблемы для системы, использующей грязную печь и плохой дымоход, например наружную кладку.

Этот коллектор очень эффективен, но забирает много тепла от дымовых газов.

Вот кастомная печь с кастомным коллектором ГВС.Коллектор представляет собой плоский (глубиной 1 дюйм) усиленный ящик из нержавеющей стали, который закрывает всю заднюю часть печи от выхода топки до верхней части печи. Он прикручен к задней части печи, поэтому коллектор не подвергается воздействию дымовые газы, как в приведенном выше примере. В результате, даже несмотря на то, что это примерно такая же площадь поверхности, он производит намного меньше горячей воды. Тем не менее, он производит достаточно горячей воды для этого дома из двух человек в большинстве зимних условий. Эта система зависит от насоса, потому что резервуар для хранения находится в подвале внизу.

И эта, и вышеупомянутая система имеют то преимущество, что не влияют на горение, поскольку коллекторы находятся вне зоны горения.

Обратите внимание на предохранительный клапан на верхнем выходе из коллектора. Клапан должен быть спущен в канализацию.

Эта печь имеет большой плоский коллектор, прикрепленный болтами к задней части топки и духовки.

Резюме и выводы

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать перед установкой системы ГВС на дровяной печи.

Безопасность — это главный вопрос. Вот несколько простых рекомендаций по безопасной ГВС:

  • конвекционные проточные системы являются самыми безопасными и надежными, потому что они не полагаются на насос или электричество, но они должны быть установлены с хорошим подъемом и рассчитаны на свободное течение; обе эти особенности обеспечивают высокий расход и лучшую эффективность.
  • Насосные системы

  • нуждаются в еще большем количестве устройств безопасности, таких как резервная батарея, например
  • должны быть предохранительные устройства в нескольких местах, например, непосредственно на выходе из коллектора и в самой высокой точке системы; Клапаны сброса давления / температуры предпочтительны, поскольку они срабатывают задолго до того, как вода превращается в пар, и повышают давление в системе
  • ГВС системы в домах, обслуживаемых города водой более уязвимы к ситуациям чрезмерного давления, потому что они не имеют бак под давлением с мочевым пузырем, который может занять много объема, который держит давление в системе вниз и предотвращает предохранительные клапаны из эксплуатации
  • резервуар для хранения должен быть достаточно большим, чтобы поглощать тепло от циклов горения между каждым циклом потребления, как для предотвращения перегрева, так и для учета низкой скорости рекуперации тепла таких систем.

ГВС на дровах влечет за собой серьезные страховые последствия.Например, мы не знаем ни одной страховой компании, которая покрывала бы индивидуальные системы, подобные трем последним выше. Мы подозреваем, что многие страховые компании откажутся от покрытия любой системы горячего водоснабжения на дровах, за исключением, пожалуй, тех, которые находятся внутри котлов. По иронии судьбы, первый из представленных здесь профилей (увеличенный), вероятно, будет одобрен страховым инспектором, потому что у него есть коллектор, сертифицированный для использования с печью. Перед тем, как начать работу с вашей системой ГВС, рекомендуется проконсультироваться в вашей страховой компании.

Самым большим препятствием для добавления систем ГВС к дровяным печам является то, что сертификация EPA по выбросам практически исключает возможность забора тепла непосредственно от печи. Любой коллектор ГВС, который забирает тепло из процесса сгорания, почти наверняка вызовет грязный ожог, который выйдет из строя. Вот почему большинство производителей дровяных печей с сертификатом EPA не предлагают коллекторы ГВС в качестве дополнительных принадлежностей. Может быть один или два доступных, но мы вообще ничего не знаем.

Наилучшей перспективой для модернизации систем ГВС будут коллекторы, монтируемые на дымовых трубах, как в предпоследнем примере.Этот коллектор не повлияет на горение, и его установка не требует переделки печи. Нам известен только один такой коммерческий пример, но поскольку продукт не выглядит высокоразвитым и его реклама предполагает, что производитель недостаточно информирован, мы неохотно рекомендуем его. Возможно, эта ситуация изменится в будущем, поскольку все больше людей будут запрашивать аксессуары для ГВС.

JG

Stove Lite — светодиодный фонарь с термоэлектрическим генератором, работающий от дровяной печи!

Обзор продукта Stove Lite

Stove Lite — это фонарь традиционного вида, совсем не обычный.Он содержит термоэлектрический генератор TEG Power — технологию, которая позволяет производить электричество из тепла без движущихся частей.

имеет внутреннюю батарею

Stove Lite использует тепло вашей дровяной печи, преобразуя его в электричество, которое питает встроенный светодиодный светильник, а также заряжает батарею и ваш смартфон, ноутбук или планшет. Сменный высокотемпературный аккумуляторный блок позволяет фонарю излучать свет до 20 часов, не находясь на дровяной печи; аккумулятор также может питать USB-порт для зарядки, так что вы можете заряжать внешний USB-аккумулятор, смартфон или планшет.Stove Lite имеет охлаждающий вентилятор, который обеспечивает циркуляцию горячего воздуха из дровяной печи в вашем доме или хижине.

Функциональный и функциональный фонарь для дровяной печи

Если вы проживаете в автономном доме (дом без электричества), готовитесь к стихийному бедствию / отключению электричества или просто пытаетесь сделать свой дом более эффективным, наша запатентованная Stove Lite — привлекательное и простое решение. превратите свою дровяную печь в миниатюрную электростанцию.

Генератор ТЭГ в классическом стиле фонарей

Дизайн фонарей Stove Lite основан на внешнем виде классического фонаря-урагана, который придает ему привлекательность в стиле Steam Punk. Этот американский фонарь сделан качественно, прочен и привлекателен. Он весит чуть более 7 фунтов. Он включает в себя красиво оформленную чугунную подставку, поэтому вы можете снять ее с горячей плиты и иметь безопасное место для ее установки.Он также включает в себя USB-кабель для зарядки, чтобы вы могли заряжать его в межсезонье.

Зарядите телефон, планшет или камеру во время отопительного сезона

Зарядка устройств

Stove Lite может заряжать ваши USB-устройства с помощью USB-кабеля и / или адаптера ваших устройств.

Заряжайте свою плиту Lite круглый год

Используйте Stove Lite круглый год — просто зарядите внутреннюю батарею через стандартную электрическую розетку с помощью настенного USB-адаптера или дополнительного солнечного зарядного устройства.

Зарядите плиту Lite от солнечных батарей

Stove Lite можно заряжать с помощью аксессуара Solar Charger.

Видеообзор Stove Lite от команды INO

Team INO выпускает видеообзоры по широкому спектру продуктов.Вот их обзор Stove Lite и шанс увидеть его в действии. Stove Lite была проверена многими сторонними поставщиками, для получения дополнительных обзоров и пресс-релизов щелкните здесь.

Свяжитесь с нами

Напишите нам или позвоните, чтобы задать вопросы.

Где нас найти

TEGpro — это подразделение компании LEDdynamics, Inc.расположен на северо-востоке США в Randolph, VT.

Вы можете написать нам

Если на ваши вопросы нет ответа на нашем веб-сайте или в разделе часто задаваемых вопросов, напишите нам сюда.

.