Технология монтажа плит перекрытия

В настоящее время подавляющее число строительных проектов по возведению малоэтажной недвижимости, многоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения включают в себя применение перекрытий. При этом плиты перекрытия выступают в качестве одного из элементов надежности и прочности зданий, от технологии монтажа которых зависит прочность строения и его долговечность.

Разновидности перекрытий

В зависимости от типа и материала, из которого возводится перекрытие, различают следующие его типы:

• 
  плитное;
• 
  монолитное;
• 
  деревянное.

Наиболее практичным и экономически выгодным является перекрытие, выполненное из готовых железобетонных плит. По конструктивному исполнению они разделяются на:

• 
  изделия с наличием продольных ребер;
• 
  панели шатрового типа с ребрами по окантовке;
• 
  плоские плиты;
• 
  многопустотные железобетонные изделия.

Последние две категории могут быть выполнены в пустотном или цельном варианте. Чаще всего при застройке находят применение изделия с многопустотной конструкцией, которые подразделяются на две категории:

• 
  ПБ — непрерывного безопалубного формования;
• 
  ПК — круглопустотные.

Многопустотные плиты отличаются массовостью производства и имеют минимальную стоимость. При этом технические характеристики продукции разделяются в соответствии с серийными номерами, что создает определенное неудобство при использовании плит для частного индивидуального строительства.

Технологические методы, используемые при производстве данного типа продукции базируются на применении форм многократной заливки. При этом изготовление нетиповых изделий требует больших затрат, которые связаны с подготовкой форм или опалубки с заданными габаритами. Типовые железобетонные плиты перекрытий располагают широким диапазоном длин, который варьируется от 2,7 до 9 метров с шагом 300 мм. Выполненные по стандартам изделия в промышленных условиях имеют ряд преимуществ, среди которых прочность и надежность, обусловленные соответствием технологическому процессу и качественному составу наполнителя, а также высокая долговечность и эффективная звукоизоляция.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана. 

Этап подготовки перед монтажом

Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.

Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:

• 
  70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
• 
  90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

• 
  точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
• 
  для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
• 
  бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
• 
  разрушаются перегородки в плите;
• 
  арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Анкеровка 

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

технология укладки и правильная раскладка. План установки плит и точный чертеж

При строительстве любого сооружения используются перекрытия для обеспечения прочности конструкции, придания жесткости многоуровневым постройкам. Строители, как правило, используют три основных способа их установки. Монтаж должен выполняться опытными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в области строительства.

Особенности

Как уже писалось выше наиболее надежными являются три варианта возведения перекрытий:

• установка монолитных железобетонных плит;
• монтаж обычных плит;
• укладка балок из древесины.

Следует заметить, что все перекрытия различаются по форме, структуре и техническим характеристикам. Форма бетонных плит бывает плоской или ребристой. Первые, в свою очередь, подразделяются на монолитные и пустотелые.

При возведении жилых домов чаще используют пустотные бетонные перекрытия, поскольку они дешевле, легче и характеризуются более высоким показателем шумоизоляции, нежели монолитные. Кроме того, внутренние отверстия используются для прокладки различных коммуникационных сетей.

При строительстве крайне важно уже на стадии проектирования определиться с выбором типа перекрытий с учетом всех технических факторов.

Каждый производитель выпускает плиты определенной номенклатуры, их количество ограничено. Поэтому менять материал в процессе монтажа крайне неосмотрительно и затратно.

При использовании плит необходимо соблюдать на стройплощадке некоторые правила.

1. Складировать приобретенные перекрытия лучше на специально отведенной для этих целей площадке. Ее поверхность должна быть ровной. Первую плиту следует укладывать на деревянные подпорки – бруски толщиной от 5 до 10 см, чтобы она не контактировала с землей. Между последующими изделиями достаточно брусочков высотой по 2,5 см. Их подкладывают только по краям, посередине этого делать не нужно. Штабель не должен превышать 2,5 метров из соображений безопасности.
2. Если при строительстве предполагается использовать длинные и тяжелые балки, то следует заблаговременно позаботиться о вспомогательной строительной технике.
3. Все работы обязательно осуществляются в соответствии с проектом, который должен быть составлен с учетом требований СНиП.
4. Монтаж разрешается только совершеннолетним рабочим, имеющим допуск и соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию.
5. При монтаже перекрытий многоуровневых сооружений следует учитывать климатические условия. Нормы СНиП регламентируют скорость ветра и ограничение видимости.

Подготовка

Любое строительство имеет свой проект, который создан на основе нескольких нормативных документов. Основные разделы проекта.

• Бюджетный план, описывающий все затраты и сроки.
• Технологическая карта с указанием всех процессов на объекте, описанием трудоемкости каждого этапа и требований к используемым ресурсам. В ней должны быть даны инструкции по выполнению конкретных задач с указанием эффективных методов проведения работ, а также соблюдения мер безопасности. Карта – основной нормативный акт любого проекта.
• Исполнительная схема. Ее образец регламентирован ГОСТ. Она содержит информацию о фактическом исполнении проектных работ. В нее включаются все изменения, внесенные в проект в ходе строительства, а также согласования с подрядчиками на выполнение монтажа. Схема отражает то, насколько правильно возводилось сооружение, соответствует ли оно принятым стандартам (ГЭСН, ГОСТ, СНиП), соблюдены ли меры безопасности и т. д.

Перед укладкой перекрытий следует осуществить нивелировку, то есть убедиться в идеальности несущей горизонтальной плоскости. Для этого используют нивелир или гидроуровень. Профессионалы иногда пользуются лазерным уровневым вариантом.

Перепад по СНиПу составляет не более 5-10 мм. Для выполнения нивелировки достаточно уложить длинный брусок на противолежащие стены, на который устанавливается измерительный прибор. Так устанавливается точность по горизонтали. Аналогично следует произвести замеры высоты в углах. Полученные значения записываются прямо на стенах мелом или маркером. После выявления самых крайних точек сверху и снизу осуществляется выравнивание с помощью цемента.

Перед монтажом перекрытий выполняется опалубка. Ее можно сделать самостоятельно либо использовать заводской вариант. Готовая покупная опалубка имеет подробную инструкцию, в которой описан весь процесс монтажа, вплоть до регулировки высоты.

При возведении деревянных перекрытий опалубка не понадобится, здесь достаточно имеющихся опор.

Если стены возводятся из газосиликатных материалов или пенобетона, то перед монтажом перекрытий их нужно дополнительно усилить. В этих целях используют армированный пояс либо опалубку. Если сооружение кирпичное, то последний ряд перед перекрытием нужно сделать тычковым.

При подготовке к строительно-монтажным работам следует заранее подготовить компоненты для раствора – цемент с песком и воду. Также понадобятся керамзит или щебенка, которыми заполняются отверстия перед черновой отделкой.

В пустотных перекрытиях, согласно СНиП, следует обязательно заделывать отверстия со стороны наружной стены. Делается это для исключения ее промерзания. Также предписано закрывать отверстия с внутренней стороны, начиная с третьего этажа и ниже, обеспечивая тем самым прочность конструкции. В последнее время производители выпускают изделия с уже заделанными пустотами.

Если для строительства потребуется подъемная техника, то на подготовительном этапе необходимо предусмотреть для нее специальную площадку. Грунт нужно уплотнить во избежание осыпания. Иногда строители подкладывают под кран дорожные плиты.

Перед началом монтажа перекрытия нужно очистить от грязи, особенно если на них остались следы старого бетона. Если этого не сделать, то пострадает качество установки.

На подготовительном этапе проверяется гидроизоляция фундамента на отсутствие разрывов и дефектов.

Монтаж

Для установки плит потребуется три человека: первый занимается подвешиванием детали к крану, двое других устанавливают ее на месте. Иногда при крупном строительстве используют четвертого человека, корректирующего работу крановщика со стороны.

Монтажные работы плит перекрытия производятся согласно технологии, регламентированной нормами СНиП, а также в соответствии с чертежом и раскладкой, согласованными в проекте.

Толщина перегородки рассчитывается в зависимости от проектируемой нагрузки. Если используются ж/б плиты, то они должны быть шириной не менее 10 сантиметров, у ребристых вариантов – от 29 см.

Бетонная смесь готовится непосредственно перед установкой. Лучше заказать ее у специализированных фирм, чтобы она обладала марочной прочностью. Норма расхода раствора определяется из расчета 2-6 ведер на укладку одной плиты.

Начинают монтаж от стены, где на кирпичную или блочную опору выкладывают песчано-цементную смесь толщиной 2 см. Ее консистенция должна быть такой, чтобы после установки перекрытия она не выдавливалась полностью.

Дабы правильно и точно класть плиту, ее не нужно сразу отцеплять от строп крана. Для начала при натянутых подвесах перекрытие выравнивают, после чего опускают полностью. Далее строители проверяют высотный перепад с помощью уровня. Если определенной ровности достигнуть не получилось, то придется вновь поднимать плиту и корректировать высоту бетонного раствора.

Специалисты предупреждают, что пустотные плиты лучше устанавливать на две короткие стороны. Кроме того, не следует перекрывать одним перекрытием несколько пролетов, поскольку оно может лопнуть в неожиданном месте. Если все же в схеме предусмотрена одна плита на 2 пролета, то следует сделать несколько прогонов болгаркой в местах перемычек. То есть над центральной перегородкой делается разрез по верхней поверхности. Этим обеспечивается направление трещины в случае будущего раскола.

Сборно-монолитные или пустотные перекрытия имеют стандартную длину. Иногда для строительства необходимы другие габариты, поэтому их делят пилой с алмазным диском. Важно помнить, что резать круглопустотные и плоские плиты вдоль нельзя, что связано с расположением арматуры в опорных зонах. А вот монолиты можно делить в любую сторону. Разрез монолитного бетонного блока может потребовать применения приспособлений для резки металлической арматуры и кувалды.

Сначала нужно сделать пропил на верхней поверхности по намеченной линии. Затем кувалдой проламывается бетон в области пустот и разламывается нижняя часть плиты. Во время работы под линию среза укладывают специальную подкладку, тогда при определенной глубине проделанного отверстия произойдет разлом под собственным весом. Если деталь рубится вдоль, то делать это лучше по отверстию. Внутренние арматурные стержни режутся газовым инструментом или безопасной сваркой.

Профессионалы советуют не рубить болгаркой арматуру до самого конца, лучше оставлять несколько миллиметров и ломать их ломом или кувалдой, так как в противном случае диск может застрять и сломаться.

Ни один производитель не берет на себя ответственность за разрубленную плиту, поскольку эта процедура нарушает ее целостность, а следовательно, и технические характеристики. Поэтому при монтаже все-таки лучше избегать рубки и пользоваться целыми деталями.

Если ширины плиты не хватает, то предлагается делать монолитные бетонные стяжки. Снизу под двумя смежными плитами устанавливается фанерная опалубка. В нее укладывается арматура U-образной формы, основание которой лежит в углублении, а концы заходят на перекрытия. Конструкция заполняется бетоном. После его высыхания сверху делается общая стяжка.

Когда монтаж перекрытия закончен, начинают процесс укладки арматуры. Анкеровка предусмотрена для фиксации плит и придания всей конструкции жесткости.

Анкеровка

Процедура анкерования производится после того, как перекрытие установлено. Анкера скрепляют плиты со стенами и между собой. Эта технология помогает усилить жесткость и крепость конструкции. Крепеж изготавливается из металлических сплавов, чаще из оцинкованной или нержавеющей стали.

Способы междуэтажных соединений зависят от наличия специальных петель.

Для строповки высокоплотных элементов применяют крепления в форме буквы «Г». У них длина загиба бывает от 30 до 40 сантиметров. Устанавливаются такие детали на 3 метра друг от друга. Смежные плиты крепятся поперечным способом, крайние – диагональным.

Алгоритм действий при анкеровке следующий:

• крепеж сгибается с одной стороны под проушину в плите;
• смежные анкеры стягиваются до предела, после чего привариваются к монтажной петле;
• межпанельные швы закрываются раствором.

При пустотелых изделиях строповка осуществляется аналогично, но дополнительно выкладывается армированный бетонный ряд по периметру. Его называют кольцевым. Крепеж представляет собой каркас с арматурой, залитой бетоном. Он дополнительно скрепляет перекрытия со стенами.

Анкеровку можно выполнять силами двух рабочих.

Техника безопасности

При выполнении монтажных и подготовительных работ следует соблюдать определенные правила техники безопасности, призванные не допустить несчастных случаев. Они прописаны во всех нормативных актах по строительству.

Все подготовительно-организационные мероприятия в области строительства прописаны в СНиП. Среди основных можно перечислить следующие.

1. Все работники должны иметь необходимые допуски и другие документы, разрешающие им осуществлять подобную деятельность. Инженерно-технический персонал обязательно инструктируют, знакомят с техникой безопасности. Машинисты кранов и сварщики обязуются иметь специальную подготовку, подтвержденную сертификатами.
2. Строительная площадка должна быть ограждена от посторонних во избежание недоразумений и увечий.
3. Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных регулирующих органов и других проверяющих организаций. К ним, в частности, относятся геодезисты, пожарные, технадзор, кадастровые службы и т. п.
4. Возведение верхних уровней многоэтажного строения возможно только после полного монтажа нижних, конструкции должны быть закончены и жестко закреплены.
5. Если нет возможности подавать сигналы крановщику визуально (например, при строительстве крупных объектов), следует установить систему светозвуковой сигнализации, связь по рации или телефону.
6. Чистка перекрытий осуществляется до их подъема к месту.
7. Монтаж обязателен по установленной схеме раскладки.
8. При отсутствии монтажных петель детали в подъеме не участвует. Их либо отбраковывают, либо используют для других работ, не требующих их транспортировки.
9. Детали сборных конструкций должны складироваться по отдельности.
10. При строительстве многоэтажных конструкций обязательны к исполнению правила работы на высоте.
11. Стоять на плите в момент ее транспортировки категорически запрещается.
12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – обязанность работодателя. На площадке нельзя находиться без каски.
13. Снятие изделий со строп возможно только после устойчивого закрепления их на рабочей поверхности.

Это лишь базовые правила. В СНиП приведено гораздо больше условий для безопасного выполнения строительных работ при укладке перекрытий.

Стоит акцентировать внимание на том, что возведение сооружений относится к деятельности с высокой степенью опасности. Поэтому только неукоснительное выполнение правил безопасности является залогом сохранения жизни работников во время строительства здания и его владельцев в будущем.

Возможные проблемы

При сборке конструкции возможны непредвиденные ситуации разного уровня сложности.

Например, может треснуть одна из бетонных плит. Следует помнить, что при строительстве многоквартирных сооружений нужно закладывать определенный запас в смету. Кроме того, необходимо соблюдать правила хранения и разгрузки изделий, дабы избежать подобных неприятностей.

Если перекрытие лопнуло, то кроме его замены, профессионалы предлагают несколько решений.

1. Деформированная плита должна опираться на 3 несущие стены. Ее также следует напустить на одну из капитальных подпорок не меньше, чем на 1 дециметр.
2. Лопнувший материал можно использовать в тех местах, где снизу планируется дополнительная кирпичная перегородка. Она выполнит функцию подстраховки.
3. Подобные плиты лучше использовать в местах с наименьшей нагрузкой, например, на чердачных этажах.
4. Можно усилить конструкцию железобетонной стяжкой.
5. Трещины в пустотелых плитах заливают бетоном. Специалисты советуют не использовать их в местах, где планируется большая нагрузка.

При сильной деформации имеет смысл обрезать перекрытие и использовать его там, где нужны короткие детали.

У деревянных балок возможными дефектами являются различные сколы, гниение древесины, появление плесени, грибка или насекомых. В каждом отдельном случае следует внимательно осматривать деталь на предмет ее использования в качестве перекрытия. В любом случае избежать многих проблем можно путем правильного хранения материала, его профилактической обработки и тщательного осмотра при покупке.

Что касается металлических балок, то самой существенной проблемой является прогиб. В этом случае нужно делать дополнительные расчеты, ориентируясь на СНиП. Если выровнять перекрытие до необходимого уровня не получится, то балку придется заменить.

О том, как укладывать плиты перекрытия, смотрите далее.

Опора плиты перекрытия на стену — Статьи — Эскада

Одной из сложных строительных задач, при решении которой требуется строгое соблюдение СНиП, является правильная опора плиты перекрытия на стену. Особенности укладки во многом зависят от материала стеновых конструкций, он используемого типа железобетонных плит и других условий, во всех случаях важен точный расчет. Несоблюдение правил может привести к повреждению несущих стен, снижению прочности постройки и другим негативным последствиям.

Назначение и использование плит

Для установки межэтажных перекрытий используют армированные железобетонные плиты различных типов. Их основная задача – перераспределение всех нагрузок от отделочных материалов и предметов домашней обстановки на стены и фундамент здания. Также они используются для разделения постройки на этажи, отделение подвала и чердака.

Средняя, наиболее распространенная глубина опирания равна 120 мм – именно такое значение чаще всего встречается в проектных решениях, однако конкретное значение будет зависеть от множества факторов, в том числе от вида перекрытий и материала стен. В строительстве применяются следующие разновидности многопустотных плит, у каждой из них есть свои особенности монтажа:

• Круглопустотные плиты ПК, широко распространенные в малоэтажном строительстве. Для их изготовления используется опалубочная технология, изготавливается опалубка особой формы.
• Более современные пустотные плиты ПБ, изготовленные по технологии безопалубочного формования.
• Облегченные пустотные – одна из разновидностей ПБ плит. Они отличаются уменьшенной толщиной – она составляет 160 мм вместо 220.
• Ребристые железобетонные, снабженные ребрами продольного и поперечного направления. Они обладают повышенной прочностью, поэтому используются в условиях, где требуется наиболее высокая стойкость к механическому воздействию.

В редких случаях при постройке зданий применяются цельные плиты, не имеющие воздушных пустот. Они обладают очень высокой прочностью, но при этом имеют большой вес, что затрудняет их использование в строительстве.

Способы опирания ж/б плит

При выборе способа опирания учитывается назначение здания (оно может быть жилым, общественным, производственным), материал и толщина стен, нагрузки во время эксплуатации здания, а также сейсмологические особенности района. В соответствии со многими факторами выбирается одни из трех основных способов опирания межэтажных перекрытий:

• По двум сторонам. В этом случае в качестве опоры используются две противоположно расположенные стены, перекрытия устанавливаются на них узкими сторонами. Это распространенный вариант для малоэтажного строительства, обычно для этой цели используются круглопустотные железобетонные плиты типов ПК, 1ПК, 2ПК. Их несущая способность достигает 800 кг/м².
• По трем сторонам. В этом случае используются плиты с усиленным торцовым армированием, их монтируют на П-образные конструкции в угловых частях построек. Для этой цели используются плиты типа ПКТ с несущей способностью 1600 кг/м².
• По четырем сторонам. Этот способ используется, если перекрытию предстоит выдерживать постоянную высокую нагрузку, оно снабжается торцевым армированием по всем сторонам. Также оно применяется, если планируется возводить дополнительные надстройки. Для этой цели используются ПКК, такой способ практически не используется для строительства малоэтажных построек.

Наиболее распространённый вариант при возведении малоэтажных зданий – установка перекрытия по двум сторонам, при этом используются изделия с круглой и овальной формой пустот.

Оптимальная глубина заведения на несущие конструкции

Железобетонные плиты любого типа монтируются на основание или на несущие стены, сложенные из прочных материалов: бетона, кирпича, крупноформатных газобетонных и пенобетонных блоков. Если стеновой материал имеет невысокий показатель плотности (например, пустотный блок из пенобетона или газобетона) то потребуется дополнительно устанавливать армирующий пояс.

В зависимости от материала и конструкции стен установлены следующие нормативы глубины заведения межэтажных плит:

• Если стены сложены из крупноформатных бетонных блоков с прочностью не ниже М100, то глубина заведения должна составлять от 50 до 90 мм.
• Для стен из кирпича и других видов мелкоштучных материалов оптимальная глубина составит 90-120 мм.
• Если стена сложена из материала низкой плотности, межэтажные политы заводятся на глубину от 100 до 150 мм.
• Если стены выполнены из натурального камня, глубина – до 150 мм.

Нарушение установленных нормативов приводит к различным негативным последствиям для построенного здания. Если глубина окажется недостаточной, это станет причиной разрушения штукатурного слоя, неизбежно будет повреждена внутренняя кирпичная кладка или панели. Снижается несущая способность, так как она не имеет достаточно прочной опоры. В итоге это может даже стать причиной обрушения.

Однако чрезмерная глубина заведения тоже в итоге дает негативные последствия. Снижается прочность внешней стены, к тому же возникают мостики холода, в результате ухудшается энергоэффективность. Увеличенная глубина опирания приводит к нарушению распределения нагрузок внутри стены, в итоге постройка постепенно начнет разрушаться.

Для расчета оптимальной глубины опирания необходимо привлекать специалистов, без специальных знаний и опыта невозможно получить точное оптимальное значение. Во время расчетов используются следующие важные параметры:

• Нагрузки, которые будут оказываться на стены и перекрытия при эксплуатации здания.
• Размеры и вес используемых железобетонных плит.
• Толщина несущих стен.
• Использование тепло- и звукоизоляционных слоев в конструкции стен.

Особенности монтажа пустотных ЖБИ

Межэтажные плиты делятся на два основных типа: опалубочного (ПК) и безопалубочного (ПБ) формования. Разная технология изготовления влияет на рабочие характеристики и конструктивные особенности ЖБ перекрытий, от этого также зависит способ монтажа на стены.

Высокая нагрузка при возведении строительных конструкций будет оказываться на торцевые части ПК: чем глубже опирания, тем выше риск, что торец плиты будет раздавлен. Чтобы этого не допустить, используются специальные вертикальные армирующие сетки, которые принимают на себя нагрузки от строительных конструкций. Из-за этого плиты нельзя резать на объекте строительства, нередко возникают сложности с подбором изделий строго определенной длины. Одним из способов увеличения прочности торцов и их способности противостоять нагрузкам является заполнение технологических пустот с краев. Их либо заполняют бетонным раствором прочностью не ниже М200, либо заделывают кирпичом.

Плиты ПБ, изготовленные по безопалубочной технологии, отличаются большей прочностью торцевых участков, они способны выдерживать значительные нагрузки. Если воздействие не превышает допустимого уровня, плиты способны служить долго без каких-либо повреждений. Благодаря особенностям армирующего каркаса, такие ж/б изделия можно разрезать под любым углом, в этом их важное преимущество перед традиционными плитами ПК.

Плиты ПБ никогда не используются для монтажа по трем сторонам, это связано с особенностями их структуры. Глубина опирания не имеет строгой регламентации, но лучше не допускать превышения рекомендованного уровня в 120 мм. Облегченные изделия уменьшенной толщины укладываются по тому же принципу, что и стандартные плиты.

Монтаж монолитного армопояса

Для стен из пенобетона, газобетонных блоков и других материалов с невысокой плотностью обязательно создание монолитного армопояса перед укладкой межэтажных плит перекрытия. Он устанавливается по всему периметру капитальных стен, его ширина равняется ширине стены. Его установка проводится по стандартной технологии: монтируется опалубка, в нее укладывается арматурный каркас, заливается бетонный раствор.

При установке армопояса важно соблюдать следующие требования:

• Оптимальная высота составляет 20-40 см, в любом случае она должна быть не меньше высоты используемого для кладки газобетонного или пенобетонного блока.
• Толщина арматуры, используемой для каркаса, составляет не менее 8 мм. Каркас скрепляется при помощи варки, также может использоваться жесткая вязка проволокой.
• Оптимальная марка бетона для создания армирующего пояса – не ниже В15, она должна соответствовать марке раствора, используемого для кладки.

Армирующий пояс предназначен для равномерного распределения нагрузки от уложенных плит на несущие конструкции и фундамент. Он обеспечивает прочность возводимого здания и предотвращает его преждевременное разрушение из-за сниженной площади стен. В нем устанавливаются арматурные крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию перекрытий. Поскольку он представляет собой холодную конструкцию, необходимо позаботиться о дополнительной теплоизоляции. Плиту можно устанавливать только после окончательного высыхания монолитного бетонного пояса.

Конструкция узлов опирания плит перекрытия

Узел опирания – это место соединения плиты с несущей конструкцией, точка скрепления вертикально и горизонтально расположенной несущей конструкции. От правильности ее выполнения во многом зависит прочность и надежность строения. Плита перекрытия фиксируется на стене с помощью жесткого армирующего соединения и бетонного раствора.

При монтаже узлов опирания важно следовать необходимым требованиям:

• Торцевая сторона плиты не примыкает к кладке вплотную, обязательно оставляется воздушная прослойка.
• Между перекрытием и кладкой помещается слой теплоизоляции для предотвращения возникновения мостика холода.
• В пустотные отверстия устанавливаются вкладыши, чтобы снизить возможные потери тепла.
• Арматура монолитного пояса сваривается с арматурой бетонных плит, в результате образуется прочное жесткое соединение.

Количество и расположение узлов зависит от способа расположения плиты на несущей конструкции. Если они опираются по двум сторонам, узлы обустраиваются на поперечных стенах где располагаются узкие стороны плит. Если монтаж проводится по трём или по четырем сторонам, узлы опирания выполнят и на поперечных, и на продольных сторонах железобетонных изделий. При подготовке проекта здания сразу рассчитываются нагрузки, воздействующие на стены и перекрытия, соответственно, определяются все особенности монтажа узлов опирания. После установки конструкций все швы тщательно заделываются для предотвращения теплопотерь.

Пример правильного опирания

Еще на стадии проектировки рассчитывается подходящая глубина опирания плиты в соответствии с используемыми материалами, величиной нагрузок и другими параметрами. Глубина рассчитывается так, чтобы не допустить разрывов плиты и предотвратить возможное негативное воздействие на несущие стены.

Для примера рассмотрим установку плиты перекрытия на стену, сложенную из крупноформатного керамического блока, общая толщина несущей конструкции составляет 380 мм. Используется пустотная плита, глубина опирания на стену составит стандартные 120 мм. Обязательно предусматривается пустое пространство, в котором останется воздушная прослойка.

Стена будет иметь следующую структуру:

• Пустотелый крупноформатный керамический кирпич.
• Слой утеплителя.
• Воздушная прослойка.
• Плита перекрытия, сверху и снизу защищенная слоем рубероида для изоляции.

Железобетонная плита устанавливается на бетонный армирующий пояс, обеспечивающий прочность опоры и равномерное распределение нагрузок. В результате перекрытие будет установлено на прочное основание, а глубина будет оптимальной для максимально долгого использования без повреждений. Правильный монтаж перекрытий – необходимое условие долговечности и надёжности любого здания.

минимальная толщина стены, монтаж плит перекрытия

При строительстве двух- или трехэтажного дома из газобетонных блоков возникает вопрос: как укладывать плиты перекрытия на газобетон? Газоблок — относительно хрупкий материал, а бетонные изделия имеют большой вес. Если выполнить укладку неправильно, то перекрытие начнет выдавливать газоблок в стене, что приведет к разрушению конструкции. Можно ли класть плиты перекрытия на газобетонные блоки и как сделать это правильно? Расскажем в статье.

Плита перекрытия (ПП) — это горизонтальная конструкция, разделяющая разные уровни здания. Перекрытия бывают не только межэтажными, но и мансардными, подвальными, чердачными. Расчет конструкций выполняется на этапе проектирования. В ходе расчета определяется прочность, жесткость, раскрытие трещин. При расчете инженеры руководствуются СТО 501-52-01-2007.

Использовать бетонные ПП при строительстве дома из газоблока можно при соблюдении определенных требований:

Использование легких плит. Для разделения этажей используются стандартные перекрытия, изготовленные по ГОСТ 26434-2015, следующих типов:

• 1П — толщиной 120 мм;
• 1 ПК — толщиной 220 мм с круглыми отверстиями 160 мм.

Не используются плиты перекрытия на газобетонные блоки, имеющие маркировку 2П и 2ПК, так как они изготавливаются из тяжелого бетона.

Достаточная толщина стены. Минимальная толщина стены из газобетона под плиты перекрытия зависит от марки газоблока. Для блоков D500 с классом прочности не ниже В2.5 этот показатель составляет:

• под межэтажные перекрытия — 300 мм;
• под мансардные или чердачные — 200 мм.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Глубина опирания ПП должна составлять не менее 120 мм.

Наличие армопояса. Безопасное опирание плиты на стену из газоблока возможно только при наличии армопояса из монолитного бетона. Армопояс способствует равномерному распределению нагрузки, создаваемой плитами на газоблочные стены. Высота армопояса — 20 см. Допускается укладка армопояса из сборных ЖБИ, например U-блоков.

При несоблюдении хотя бы одного из этих условий перекрытия выдавливают газоблок в стене. В результате в кладке появляются трещины, нарушается структура газобетона. В серьезных случаях дом становится опасным для проживания, возникает опасность обрушения несущих стен. Но даже если стены не разрушатся, то жить в таком доме будет некомфортно: трещины — это мосты холода, поэтому стены начнут промерзать.

Сопряжение стен из газоблоков с ПП выполняется с учетом следующих правил:

1. Пустотные плиты нужно укладывать на слой цементно-песчаного раствора. Толщина слоя раствора должна обеспечивать заданную глубину опирания.
2. От торца ПП до газоблочной стены оставляется пустота толщиной 140 мм, которая заполняется утеплителем и закрывается воздухонепроницаемым материалом. Таким образом, получается эффективный демпфирующий шов, компенсирующий температурные и осадочные усадки. В качестве утеплителя используется жесткая минеральная вата.
3. Для предотвращения сколов и равномерного распределения нагрузок в местах опирания ПП в швы газобетонной кладки рекомендуется укладывать армирующие сетки. Армирование выполняется на этапе кладке стен. При монтаже перекрытий арматура плит связывается с армированием стены при помощи металлических скоб.
4. Оставшиеся швы и пустоты между ПП и газобетонными несущими стенами, межкомнатными перегородками заполняются цементно-песчаным раствором М35. Для заполнения мелких пустот можно использовать полиуретановую пену.

Схема установки плитных перекрытий на газобетонные блоки:

На схеме: 1 — анкерная металлическая скоба, 2 — плита перекрытия, 3 — кладка из газоблоков, 4 — доборный блок в кладке, 5 — раствор М35, 6 — кладочные швы.

Пошаговая инструкция: как укладывать плиты на газобетон:

1. В процессе кладки газобетонных стен на расстоянии 20-50 см от будущего перекрытия кладка армируется.
2. Поверх готовой стены заливается монолитный армопояс из бетона М200-М300.
3. На армопояс укладываются пустотные ПП, размер которых устанавливается проектом.
4. Между плитами и стеной выполняются демпфирующие швы, заполняются пустоты.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Уложенные межэтажные перекрытия утепляются с использованием легких теплоизоляционных материалов, изолируются. Кладка стен второго этажа выполняется по перекрытиям следующим образом: первый ряд блоков выкладывается на раствор, следующие ряды — на клей. Аналогично можно положить перекрывающие конструкции для мансардного этажа, жилого цоколя, подвала.

Монтаж плит перекрытия на газобетонные блоки — наиболее трудоемкий этап строительства дома из газобетона. Если ПП между нулевым уровнем и первым этажом можно установить силами нескольких человек, то для подачи изделий на уровень второго этажа потребуется привлечение грузоподъемной спецтехники ведь даже самая малогабаритная плитка имеет вес от 350 кг. Для снижения затрат на аренду спецтехники нужно подготовить стройплощадку:

• закупить металлические анкера, утеплитель, гидроизоляцию и компоненты для цементно-песчаного раствора;
• расчистить место стоянки для грузоподъемной техники;
• плиты выгрузить так, чтобы удобно было выполнять строповку.

Если требуется резка изделий, то лучше выполнить ее на земле, а не после поднятия плиты.

Межэтажные плиты перекрытия на газоблок должны обладать следующими характеристиками:

• прочность — должны воспринимать действующие нагрузки;
• жесткость — изделия не должны прогибаться выше нормативных пределов;
• шумоизоляция — шум между этажами не должен передаваться;
• пожарная безопасность — ПП должны препятствовать распространению огня между этажами;
• технологичность — должны легко монтироваться;
• экономичность — сметная стоимость не должна превышать 10% от сметы всего дома.

Бетонные изделия в полной мере соответствуют всем требованиям. При правильном монтаже такие плиты не разрушат газобетон и прослужат не менее 100 лет.

как правильно сделать укладку жби плит перекрытия, опирание на стены

1й шаг, заделка пустотных отверстий в плите перекрытия перед установкой

 
Самый первый шаг это заделка торцов пустотных отверстий в плите, делается следующим способом: укладывается пол кирпича в пустотное отверстие и заделается раствором на глубину 12-15 см, это делается для того чтобы не попала влага и для усиление краев.
 

 

2й шаг, опирание плиты перекрытия на стены
 
1 Толщина постельного шва должна составлять 10-12 мм. Это оптимальный размер, если вы сделаете слишком толстый шов то крепкость кладки будет снижена, если шов будет тонкий то вы не выровняете блоки по горизонтали, так как блоки имеют отклонения в размерах.
2 Замешивайте столько раствора сколько вы можете затратить за 1.5-2 часа, так как через 2 часа раствор начнет засыхать и с ним мы не рекомендуем уже работать.
3 Контроль блоков нужно производить с помощью уровня, по горизонтали и вертикали, а доводить их до нужно уровня нужно с помощью резиновой киянки.
4 Так как у блоков идет погрешность до 6мм, то толщина шва допускается 12мм плюс минус 5мм

 

 

3й шаг: правильная технология укладки плит перекрытия
 
Перед укладкой плит перекрытия желательно уложить арматуру 10-12 мм, чтобы плита легла, ровно и не выдавливалась сам раствор, далее расстилается цементный раствор 2 см. Оптимальное Расхождение торцов 8-12 мм. После установки делается анкеровка и заливка рустов а также заделываются пустоты.

 

 

Будьте внимательны и не укладывайте плиту перекрытия на 3ю стену
 
Очень важный момент, при монтаже плиты перекрытия ее нельзя опирать на 3 стены, если этого избежать нельзя, то в плите делается пропил болгаркой точно над перегородкой, для снятие напряжения
 

 
 
Подведем итог:
 
При строительстве дома из керамических блоков porotherm смесь нужно использовать теплую, она должна быть не слишком жидкая чтобы не проваливалась в сам блок и толщина шва рекомендуется делать 12мм.
 

Часто задаваемые вопросы, при монтаже плит перекрытия

 
Вопрос: Скажите я уложил плиту на 3 стены, что произойдет?

Ответ: Нежелательно так делать, в данной ситуации может возникнуть ненужное напряжение, которое может привести к образованием трещин.

 
 
Вопрос: Можно ли не класть арматуру?

Ответ: Да можно, мы рекомендуем ее класть, чтобы она легла ровно по горизонтали.

 
 
Вопрос: Скажите нужно ли делать анкеровку узлов плиты?

Ответ: Да, обязательно нужно делать.

Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа

При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете: 

• Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
• Как правильно укладывать перекрытия.
• Как избежать ошибок при монтаже.
• Как складировать плиты перекрытия.

Как выбрать пустотную плиту перекрытия

При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.

Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.

Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно их опереть. . Обычно опирать можно только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны. 

• ПБ. Предусматривает опирание по двум сторонам;
• 1ПК. Толщина – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Допускает опирание только на две стороны;
• 1ПКТ. Имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны;
• 1ПКК. Можно опирать на четыре стороны.

Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть –  ПК или ПБ.

ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.

ПБ, за счёт предварительного напряжения сжатой и растянутых зон (преднапряжение арматуры делается при любой длине плиты), меньше подвержены растрескиванию, чем ПК. ПК при длине до 4.2 метров могут выпускаться без преднапряжённой арматуры и имеют больший свободный прогиб, чем ПБ.

По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки здания и несущих стен не привязаны к стандартным размерам ПК.

При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.

Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в  ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ  –  60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.

Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа 

У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.

Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.

Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:

• кирпичная стена, минимальная глубина опирания составляет 8 см, максимальная глубина опирания – 16 см;
• железобетон – 7 см, максимальная глубина опирания – 12 см;
• газо- и пенобетонные блоки – минимум 10-12 см, оптимальная глубина опирания – 15 см;
• стальные конструкции – 7 см.

Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т.к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье: «Делаем армопояс в доме из газобетона».  Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!

Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала  внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.

В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.

Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.

Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели «расстилается» цементная смесь, т.н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.

Подобный метод позволит строго контролировать вертикальность смешения всех плит при их укладке (т.к. ниже стержня панель уже не опустится). Стержень не даст ей полностью выдавить из-под себя цементный раствор и лечь «на сухую». Не допускается ставить плиты «ступеньками». В зависимости от длины плит, расхождение торцов не должно превышать 8-12 мм.

Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.

Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.

После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.

У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.

Как правильно складировать плиты перекрытия на участке

В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.

Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.

Изделия должны укладываться штабелем не более 8-10 шт. Причём под нижний ряд ставятся прокладки (из бруса 200х200 мм и т.п.), а все последующие ряды ставятся через прокладки – доску-дюймовку толщиной 25 мм. Прокладки должны располагаться не далее, чем в 30-45 см от торцов плит, и выставляться они должны строго по вертикали друг над другом. Это обеспечит равномерное перераспределение нагрузки.

Источник: forumhouse.ru

Что такое плавающая плита | Конструкция с плавающей плитой | Как построить плавающую плиту

Самый важный момент в этой статье

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты — это бетонные плиты , которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто сидели на ней, а плавает . Основное применение плавучих плит — это использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительное помещение дома или гараж.

или

Эти плиты возводятся в два этапа. На первом этапе отдельно заливаются опоры. Пол в центре этой плавающей плиты заливается только после того, как фундамент затвердеет.

Плита не прикреплена к полу. Этот тип плиты обычно используется для фундаментов неглубокого заложения, таких как гаражи, навесы и легкие пристройки домов.

Зачем нужна плавающая плита?

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента.Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент с морозостойкой стенкой выше .

Ленточный фундамент устанавливается ниже уровня мороза, обычно на 4-0 ″ ниже уровня земли. Стоимость ленточного фундамента и морозной стены намного выше, потому что требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы .

Также прочтите: Что такое гипс | Соотношение штукатурки | История штукатурных работ | Требования к хорошей штукатурке

Конструкция с плавающей плитой

Строительной конструкции обычно требуется прочный фундамент, на котором она могла бы выдержать вес всей конструкции , включая крышу, пол и другие нагрузки, которые она могла бы выдержать.

Но небольшие конструкции, такие как навесы, гаражи, пристройки задних дворов, не нуждаются в сложных и дополнительных прочных фундаментах, поскольку они, как правило, легкие по конструкции.

Плавающая плита является идеальным решением для таких основных фундаментных конструкций. Этот тип плитного фундамента в основном используется в северном климате, так как плита не требует бетонного основания с глубокими выступами ниже линии замерзания.

Плавающую плиту иногда называют фундаментом на плоту, и обычно они сооружаются на почве с высоким содержанием песка, глины или воды.

Плавающая плита распределяет вес конструкции по всему основанию вместо стратегических опорных колонн. Поскольку они неглубокие по глубине, в идеале их можно было бы использовать в конкретных местах строительства.

Как построить плавучую плиту

Плавающая плита — это основная фундаментная конструкция, используемая для зданий, у которых нет подвалов (гаражей, сараев, сараев и даже некоторых домов в зонах высокого уровня воды или в прибрежных районах).

Бетонные плавающие плиты могут и должны быть изолированы в местах с отрицательными температурами.

Поскольку на фундаменте этого типа нет опор, изоляция либо укладывается непосредственно в бетон, помещая ее между слоями бетона, либо укладывая ее непосредственно на бетон.

Эти дополнения намного дешевле, чем строительство сплошного фундамента с опорами и морозным барьером в виде земляных работ, а дополнительные затраты на бетон намного превышают стоимость изоляции.

Также прочтите: Разница между площадью коврового покрытия и площадью застройки

Ниже приведены шаги для создания плавающей плиты

• Определите площадь до плавающей плиты и затем отметьте четыре угла металлическими кольями 3 фута.

• Определите высоту верхней поверхности бетонной плиты. После того, как вы сделали это определение, используйте веревку, чтобы отметить высоту, обернув ее вокруг металлических кольев. Используйте уровень, чтобы убедиться, что веревка прямая и одинаковая по высоте.

• Отмерьте две фута по периметру (сбоку) и отметьте эту область для дренажа.

• Отмерьте 2 фута 11 дюймов по периметру струн. Вот начальная точка фундамента под плиту.Выкопайте всю внутреннюю часть фундамента на эту глубину. Кроме того, выкопайте 2-х футовую дренажную секцию.

• Засыпьте выемку на глубину 3 дюйма щебнем, чтобы образовалась зона дренажа к фундаменту.

• Покройте 3 дюйма каменной насыпи 2 футами песка.

• Уплотните песок утрамбовкой (уплотнитель для песка), пока он не окажется на 8 дюймов ниже линий периметра. Проверьте область во многих местах, чтобы убедиться, что вся область ровная.

• Поместите пиломатериал размером 2 на 10 дюймов (дюйм) по периметру предлагаемой плиты, чтобы создать формы для плиты. Соедините углы стыками и закрепите их обрамляющими гвоздями. Убедитесь, что формы выровнены.

• Вставьте опорные стойки [2-футовые металлические стойки с отверстиями для гвоздей] на каждой ножке с внешней стороны формы плиты. Закрепите их также обрамляющими гвоздями.

• Снимите начальные направляющие стойки и периметр. На этом этапе пора установить дренажные линии или кабелепроводы, которые должны проходить через фундамент.

• Выкопайте траншею размером 16 на 18 дюймов прямо внутри плиты, чтобы обеспечить дополнительную опору с внешней стороны плиты для поддержки стен.

• Установите изоляцию из пенопласта толщиной 2 дюйма (дюйм) на песок. Отрежьте кусочки, чтобы заполнить стороны и основание этой траншеи.

• Установите пароизоляцию на всю пену. Соедините детали внахлест на 2–4 дюйма и закрепите лентой.

• Поместите арматурный стержень диаметром три восьмых дюйма в виде крест-накрест внутри пароизоляции.Обязательно используйте 2-дюймовые опоры для арматуры, чтобы приподнять арматуру над землей, чтобы получить жидкое загрязнение.

Как увлажнить бетонные полы

Поднятие влаги через бетонные плиты перекрытия является довольно распространенным явлением, когда гидроизоляционная мембрана вышла из строя или не была установлена ​​до укладки пола. Это становится проблемой, когда уровень влажности слишком высок и вода попадает на верхний отделочный слой. Это когда возникают проблемы с влажностью ковров и напольных покрытий, коробление деревянных полов.

В этом руководстве мы рассмотрим, как сделать гидроизоляционные бетонные полы над и под землей. Мы расскажем о доступных методах защиты от влаги и о том, как их установить.

Влага в бетонных полах

Земля может проникнуть в бетонный пол. Из-за пористой природы бетона он может проходить сквозь него, вызывая проблемы с полом выше.

Изменения в окружающей среде могут существенно повлиять на уровень влажности бетонной плиты.Например, если вы удалите большое дерево или куст из своего сада, вода из земли больше не будет использоваться. Это означает, что уровень влажности грунта повысится, оказывая давление на систему гидроизоляции вашего дома, в частности, на бетонные плиты. Рекомендуется проконсультироваться с подрядчиком перед любыми крупными проектами по благоустройству сада.

Если бетонный пол покрыт сыростью, доступны два варианта:

• Выкопайте старый бетонный пол, установите новую гидроизоляционную мембрану и загните края перед заменой бетонной плиты
• Полностью изолируйте сырость пола с помощью поверхностной влагонепроницаемой мембраны (DPM)

Гидроизоляция бетонных полов над землей

Гидроизоляция надставок

При строительстве пристройки или нового дома важно, чтобы меры по гидроизоляции принимались на самом начальном этапе строительства.

В наши дни при строительстве всех новых зданий требуются влагонепроницаемые мембраны для предотвращения повышения влажности. Эти прочные и высокопрочные полиэтиленовые ППМ сечением 1200 проложены между твердым ядром и бетонной плитой, образуя непроницаемый слой. Например, как на схеме ниже.

Прокладка ДПМ над землей

** Всегда обращайтесь к инструкциям и техническим характеристикам производителя влагонепроницаемой мембраны.

Жидкая эпоксидная смола DPM для существующих бетонных полов

Жидкая эпоксидная влагонепроницаемая мембрана (DPM) часто используется в качестве решения для исправления ситуации, когда существующий DPM вышел из строя или никогда не устанавливался.Эпоксидная смола DPM представляет собой двухкомпонентную систему. Он не имеет запаха, не содержит растворителей и, что наиболее важно, поддерживает постоянный низкий уровень влажности бетонных полов.

Использование жидкой эпоксидной смолы DPM дает ряд преимуществ:

• Жидкая эпоксидная мембрана наносится на сам пол и создает непроницаемый слой, что означает, что вода остается в бетонной плите. Это отличается от пластиковых DPM, которые находятся над бетонной плитой и потенциально могут пропускать воду на поверхность бетона.Это становится проблемой, когда поверхностная вода перемещается к краям DPM и переходит на напольное покрытие, плинтусы и отделку стен.
• В случае существующих бетонных полов на заводах, в коммерческих помещениях и офисах, эпоксидные напольные покрытия также могут быть использованы для визуального воздействия благодаря высокому блеску и разнообразию цветов, а также выступают в качестве DPM для тех, кто хочет достичь декоративная отделка.
• Эпоксидные мембраны можно наносить непосредственно на влажные полы, что означает, что вам не нужно удалять старую бетонную стяжку, что является чрезвычайно дорогостоящим, грязным и трудоемким процессом.Вам также не нужно ждать, пока пол высохнет, прежде чем устанавливать влагозащитный слой, что экономит ваше время.

Водостойкая эпоксидная краска для пола

Как нанести эпоксидную смолу DPM

Важно подготовить бетонную поверхность перед нанесением эпоксидной мембраны. Как только поверхность станет чистой и свободной от любых предыдущих покрытий, мусора и поверхностной воды, вы можете продолжить рисовать жидкую мембрану, используя нейлоновый валик и кисть.Следует нанести несколько слоев с интервалом не менее 12 часов, но не более 48 часов. Рекомендуется наносить минимум два слоя, до трех слоев в зависимости от влажности плиты.

Если продукт укладывается на бетонную поверхность, на которой нет влажной пуф-мембраны или где повреждение могло сделать влагонепроницаемую мембрану неэффективной, вы должны уделить должное внимание возможному присутствию гидростатического давления и последствиям создания барьерного слоя в результате в потоке давления / воды, направленном в другое место.

Укладка напольной мембраны ДПМ над бетонными плитами

Если у вас есть существующий бетонный пол или недавно уложенная плита перекрытия с минимальным уровнем влажности, вы можете уложить тонкую напольную мембрану поверх и притереть ею стены или DPM калибра 1200. Это изолирует нижнюю плиту от любого напольного покрытия, нанесенного сверху. Например, стяжка, ДСП и ламинат. При необходимости в сочетании с этой системой можно использовать изоляцию.

Slimline DPM профиль

Преимущества установки Slimline DPM:

• Быстрая и простая установка
• Создавая воздушный зазор, напольные мембраны позволяют наносить отделочные покрытия, пока влажный пол еще сохнет, что значительно сокращает время выполнения проекта.
• Улучшает акустические и тепловые характеристики

Устройство гидроизоляционного покрытия для бетонных полов

Начиная с одной стороны комнаты, разверните мембрану и обрежьте ее по размеру комнаты, как ковер.На следующую ширину мембрана раскатывается так, чтобы края мембраны перекрывались. Затем эти стыки заклеиваются водонепроницаемой лентой. Когда две ширины выровняются, снимите бумажную подложку и надавите на стык, склеивая две части вместе. Этот процесс повторяется, пока не будут покрыты все области.

Если требуется присоединить напольную мембрану к стеновым DPM, заклейте их липкой лентой.

Сколько стоит тонкая напольная мембрана?

Напольная мембрана

PermaSEAL 1 и напольная мембрана Newton 601 — это экономичный способ защитить ваш пол от сырости.Цены варьируются от 161 до 170 фунтов за 40 м².

Автоцистерны и навесы

Если влага попадает в гараж только через плиту пола, мы рекомендуем мыть пол, как описано выше. Затем вам необходимо нанести минимум два слоя эпоксидной влагостойкой мембраны на чистую бетонную плиту.

Важно обеспечить защитный слой эпоксидной влагонепроницаемой мембраны. Мы предлагаем сделать это путем нанесения одного или двух слоев эпоксидного покрытия для пола HB.Покрытие HB обеспечивает стойкое глянцевое покрытие серого цвета, которое защищает влагонепроницаемую мембрану и придает полу эстетичный вид.

Если влага проникает в гараж через стены, вы можете использовать вышеупомянутую систему в сочетании с заправкой навозной жижи на стене. Цистерна для жидкого навоза — это смесь, специально разработанная для предотвращения попадания воды и защиты ваших вещей от влаги. Чтобы узнать больше об этом методе защиты от влаги, прочитайте наше Руководство по заправке гаража.

Гидроизоляция бетонного пола Часто задаваемые вопросы

Нужен ли мне DPM под ламинат?

Проще говоря, да. Для предотвращения проникновения влаги через бетонный пол и возникновения проблем, DPM следует использовать под всеми типами окончательного пола, включая деревянные полы, ламинат, винил и напольную плитку.

В чем разница между DPC и DPM?

Damp Proof Course (DPC) — это горизонтальный барьер, который вставляется в стену, чтобы препятствовать проникновению влаги сквозь конструкцию за счет так называемого капиллярного действия.

В то время как влагонепроницаемая мембрана (DPM) — это мембрана из пластикового листа, которая устанавливается между бетонной плитой или стяжкой, чтобы предотвратить попадание влаги и загрязняющих веществ в собственность с земли.

Подходит ли DPM над или под изоляцией пола?

Изоляция должна быть проложена над DPM. Это необходимо для защиты вышеупомянутого бетона, а также для защиты изоляции от возможного повреждения влажностью. Если изоляция будет помещена под DPM, влага со временем ухудшит изоляцию.

Гидроизоляция бетонных подвальных этажей

К сожалению, подвалы подвержены воздействию сырости, воды под давлением и наводнений.

Благодаря этим факторам мы уделяем больше внимания гидроизоляции. Когда мы говорим о гидроизоляции, нам нужно, чтобы продукты имели более высокий уровень производительности, поскольку они должны противостоять воде под давлением, а не только сырости. Они также должны работать в сочетании со всеми элементами гидроизоляции в подвале, поэтому требуется профессиональный, хорошо продуманный дизайн или план гидроизоляции.

Гидроизоляционная мембрана под бетонную плиту

Поскольку большинство подвалов и подвалов полностью находятся под землей, они подвержены проникновению воды. В этих ситуациях для предотвращения попадания воды лучше использовать систему дренажа полости, а не DPM.

Дренажные системы для полостей защищают ваш подвал за счет использования профилированного пола и стеновых мембран яичного ящика, дренажных каналов и специально разработанной отстойной камеры и насосной системы. Эта система эффективно направляет любую воду, которая попадает в конструкцию, к безопасному месту эвакуации, прежде чем она достигнет бетонной плиты.

Эти напольные мембраны, как и дренажная мембрана для полостей пола PermaSEAL, имеют более крупные профили стоек, чтобы выдерживать проникновение больших объемов воды. Напольная мембрана PermaSEAL имеет профиль шпильки 20 мм, обеспечивающий высокую скорость дренажа — 36 000 литров в час на каждый квадратный метр мембраны.

Для получения дополнительной информации о том, как работает система дренажа полости, ознакомьтесь с нашим подробным руководством.

Как установить дренажную систему полости подвала

Наем профессионального контактора для гидроизоляции подвала, имеющего опыт и квалификацию в области переоборудования подвала, имеет решающее значение.Правильная продукция, технические характеристики и квалифицированная установка необходимы для эффективной работы и долговечности дренажной системы.

Затраты на дренаж полости подвала

Установка системы дренажа полости недешево, но она очень эффективна для защиты вашего дома. Общая стоимость будет зависеть от размера вашего подвала или погреба. Вам всегда нужно будет учитывать две затраты: правильные продукты и подходящего подрядчика по гидроизоляции.

Ищете дополнительную информацию? Вот наше руководство по стоимости переоборудования подвала.

Как Permagard может помочь

Обладая более чем 30-летним опытом работы в индустрии гидроизоляции, мы обладаем необходимыми экспертными знаниями. Мы можем предложить беспристрастный совет по имеющимся продуктам для защиты от влаги. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нашей технической командой по адресу [email protected] или позвоните по телефону 0117 982 3282.

Главное изображение Кредит: Кристоф Керлс

Как построить плавающий пол | Изоляция | Кингспан

Плавающий пол — это пол, который не прикручивается, не гвоздями и не прикрепляется к черновому полу. Напольное покрытие (обычно ДСП, гипс или цементно-волокнистые плиты) плавает поверх изоляционного слоя.

Обычно под этим понимается легкая конструкция, в которой панели пола из ДСП, гипсоволокна или цементно-волокнистых плит «плавают» поверх жесткого изоляционного слоя. Плавающие полы чаще всего используются в жилых домах, особенно при модернизации или ремонте существующего здания. Это потому, что они быстрые, легкие и простые в установке, тоньше, чем стяжки, не требуют влажных поверхностей и не требуют времени на высыхание. Они также обеспечивают быстрое нагревание.

Зачем нужен плавающий пол

Этот тип конструкции обычно используется в жилых домах, особенно при переоборудовании, так как это означает, что существующую поверхность пола не нужно рвать.Его легко установить поверх существующей бетонной плиты. Еще одно важное преимущество плавающего пола — скорость монтажа; он легкий и не требует мокрой обработки, поэтому время высыхания не требуется.

Поскольку изоляция уложена непрерывно по полу, через обрешетку не образуются мосты холода, как в деревянных полах. Это означает, что можно использовать более тонкий слой изоляции по сравнению с полом, построенным из деревянных реек, что приведет к меньшей высоте пола при установке, что полезно, если вам нужно согласовать уровни существующих этажей.

В ванной комнате необходимо убедиться, что парящий пол будет из влагостойкой древесно-стружечной плиты, и во всех случаях следует размещать рейки из мягкой древесины в дверных проемах и перегородках.

Как утеплить плавающий пол

Пример того, какие слои вам нужны для плавающего пола, можно увидеть снизу сверху вниз. Полученные при этом U-значения доступны в нашем онлайн-калькуляторе U-Value.

1. Отделка пола (например, ковровое покрытие / ламинат, деревянная обшивка.Поскольку плавающие полы по своей природе гибкие, следует соблюдать осторожность при выборе отделки плитки, которая больше подходит для менее гибких оснований)
2. Напольное покрытие с канавкой и канавкой (как правило, древесно-стружечная плита толщиной 18 мм или цементно-гипсоволокнистая плита)
3. Разделительный слой (полиэтилен толщиной 500)
4. Непрерывная изоляция (например, Kingspan Thermafloor TF70)
5. Гидроизоляционная мембрана, если требуется
6. Стяжка (при наличии)
7. Бетонная плита

А как насчет более тяжелых предметов? Для таких предметов, как основание для ванны или основание унитаза, можно использовать деревянную рейку.Точно так же, если есть более высокие точечные нагрузки, например, в дверных порогах или в нижней части лестницы, вы снова должны использовать деревянную рейку.

Как установить плавающий пол

Следующие шаги описывают установку плавающего пола. Полная информация о процедуре доступна в нашей документации по продукту, и с ней следует ознакомиться до начала любых работ.

• Бетонные плиты должны полностью высохнуть перед укладкой Kingspan Thermafloor TF70 (в среднем 1 день на 1 мм толщины плиты).
• Поверхность плиты должна быть гладкой, ровной и без выступов. Балочные и блочные перекрытия должны быть ровными и залитыми. В соответствии с BRE Good Building Guide 28 Часть 1 (Домашние полы: строительная изоляция и гидроизоляция), неровности не должны превышать 5 мм при измерении с помощью 3-х метровой прямой кромки.
• Для получения ровной поверхности и предотвращения скольжения плит Kingspan Thermafloor TF70 под деревянными половыми досками можно использовать тонкий слой цементно-песчаного раствора, выравнивающую стяжку или специальный выравнивающий состав.Перед тем, как продолжить, необходимо дать ему застыть, затвердеть и высохнуть (примерно 1 день на мм).
• Если на бетонном полу нет гидроизоляционной мембраны, одна (полиэтилен толщиной не менее 300 микрон / 1200) должна быть уложена с хорошо загнутыми и загнутыми стыками, чтобы предотвратить прохождение грунтовых вод, по бетонной плите пола или балке и блочный пол перед установкой изоляционных плит.
• Мембрану следует поднять к окружающим фундаментным стенам до тех пор, пока она не окажется достаточно над высотой стены DPC, чтобы она могла соединиться с DPC или образовать ее.
• В соответствии с рекомендациями NHBC, обработанные консервантом деревянные рейки из мягкой древесины следует размещать в дверных проемах, дверных панелях и для поддержки перегородок. Размер выбранных реек должен гарантировать, что при установке верхняя поверхность теплоизоляционных плит находится заподлицо с верхом реек.
• Изоляционные плиты всегда следует укладывать неплотно, склеивать с разрывом и слегка стыковать стыки.
• Изоляционные плиты должны быть покрыты полиэтиленовым листом (толщиной не менее 250 микрон / 1000), который действует как слой скольжения, и слой пароизоляции.Убедитесь, что полиэтиленовый лист имеет нахлест 150 мм, скотч на стыках и загнут на 100 мм у стен.
• Деревянные половые доски, например Шип-паз фанеры толщиной 18 мм следует затем уложить поверх изоляции и реек со ступенчатыми поперечными швами в соответствии с DD ENV 12872: 2000.
• Между досками пола и стенами по периметру должен быть предусмотрен температурный зазор 2 мм на метр длины пола или минимум 10 мм в зависимости от того, что больше.
• Там, где есть длинные (более 5 метров) непрерывные отрезки деревянных досок пола, следует устанавливать специальные промежуточные компенсаторы из расчета 2 мм зазора на метр пробега.
• Перед тем, как деревянные доски пола будут соединены друг с другом, нанесите непрерывную полоску водостойкого клея ПВА для древесины на верхнюю и нижнюю часть шипов и пазов.
• После укладки деревянных полов между стенами и полом следует вставить временные клинья, чтобы обеспечить герметичность стыков, пока клей не схватится.
• После того, как клинья удалены, их заменяют полосками пробки или полиэтиленовой пены, которые действуют как сжимаемый наполнитель и помогают предотвратить образование мостиков холода.После этого плинтусы могут быть закреплены.

Проблемы с деревянным полом: обратите внимание на предупреждающие знаки

Для достижения оптимальной красоты и долговечности необходимо контролировать содержание влаги (MC) в древесине. При повышении относительной влажности (RH) древесина поглощает влагу из воздуха. Когда относительная влажность падает, древесина теряет влагу в воздухе. Это полностью естественный процесс, но чрезмерные изменения MC могут привести к повреждению деревянного пола водой.

Проблемы с деревянным полом, вызванные чрезмерной влажностью

Большинство проблем с деревянными полами вызвано слишком высокой влажностью.Вот некоторые из наиболее частых причин:

• Вода на полу или под полом
• Высокая влажность
• Неправильная акклиматизация или ее отсутствие
• Неправильная установка

Вода на полу или под полом

Любая влага, которая поступает из-под чернового пола или между черным полом и полом, со временем может вызвать проблемы. Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут привести к попаданию влаги в ваш пол.Это может быть местность участка с дождем и стоками, не отходящими от фундамента, что со временем может вызвать проблемы, связанные с влажностью деревянного пола. Недавние наводнения или даже разливы, которые не были устранены быстро и полностью, также могут быть проблемой.

Высокая влажность

Если вы живете в зоне с влажной погодой, пол может впитывать влагу из воздуха в течение влажных месяцев. Это приведет к расширению древесины и может вызвать проблемы.

Неправильная акклиматизация или ее отсутствие

Перед укладкой деревянного пола древесина должна быть «акклиматизирована» к средней температуре и влажности помещения, в котором она будет установлена.Это означает, что он должен храниться в помещении с аналогичными условиями и позволять ему впитывать или терять влагу из окружающего воздуха до тех пор, пока он не стабилизируется. Когда он стабилизируется, он не будет расширяться или сжиматься, пока окружающие условия остаются постоянными. Если пол не акклиматизирован перед укладкой, он будет расширяться или сжиматься после укладки и вызывать проблемы.

Плохая установка

Есть несколько причин, по которым неправильная установка может вызвать проблемы с полом.Некоторые ошибки не позволяют полу шевелиться, так как он впитывает влагу. Например, доски могли быть установлены с креплениями неправильного размера или с недостаточным количеством креплений. Например, по периметру пола может не быть достаточных зазоров для расширения. Для больших площадей пола может не хватить компенсационных швов. Это может вызвать коробление пола.

Из-за других ошибок при укладке пол может впитать слишком много влаги. Черновой пол мог быть слишком влажным, когда на него укладывали пол.Если черновой пол бетонный, под ним может не быть пароизоляции. Если пространство для лазейки покрыто деревом, возможно, в нем или на черновом полу не установлено пароизоляции.

Распространенные проблемы с деревянным полом и видимые признаки

Некоторые проблемы, связанные с влажностью, очевидны для взыскательного глаза. В первую очередь, проблемы с деревянным полом могут возникнуть, когда древесина расширяется и сжимается. Это «движение древесины» происходит естественным образом в зависимости от сезонных изменений или при изменении уровня относительной влажности в доме.Эти изменения также могут привести к нежелательным изменениям внешнего вида вашего деревянного пола.

Трещины и зазоры между досками

Когда дома отапливаются зимой, уровни относительной влажности могут резко упасть, доски могут усадиться, а между досками появятся промежутки, поскольку древесина теряет MC. Некоторые из этих изменений являются сезонными проблемами и исчезнут сами по себе, когда погода (и соответствующая относительная влажность) изменится и MC воздуха увеличится. Мониторинг температуры и уровня относительной влажности в помещении с последующим принятием корректирующих мер также может минимизировать сезонные сдвиги деревянного пола.Например, домовладельцы могут увлажнять воздух в засушливые зимние месяцы, установив в печи увлажнитель.

Банки

Купирование — это когда края доски находятся выше ее центра из-за влажности, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево. Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям.Купирование вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней поверхности, которая сохнет быстрее, чем нижняя. Чаще всего появляется чаша после того, как пол был установлен, и в некоторых случаях пол будет иметь чашку, даже если он был установлен правильно. Можно ли отремонтировать деревянный пол? Узнайте, можно ли устранить купирование.

Корона

В отличие от чашеобразной формы, выпуклость возникает, когда центр доски выше ее краев.Частая причина — воздействие влаги или нарушение баланса. Если поверхность пола подвергается воздействию воды или находится во влажных условиях в течение длительного периода времени, влага может пропитать деревянный пол и вызвать образование наростов. Другая причина заключается в том, что пол ранее был покрыт чашей, но был отшлифован до того, как MC вернулся в нормальное состояние. В этом случае перед шлифовкой пола нужно дать время высохнуть. Процесс шлифования может привести к сглаживанию приподнятых краев доски при подъеме середины доски, если пол шлифуют, в то время как доски остаются чашевидными, а влага все еще присутствует.

Устойчивость

Изгибание пола — это самая сильная реакция деревянного пола на влагу. Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени. При раннем обнаружении возможен точечный ремонт и замена. После удаления стоячей воды можно снять несколько досок с пола, чтобы воздух мог циркулировать по полу и под ним.Когда пол высохнет до более стабильного уровня влажности, обычно можно приступить к ремонту деревянного пола.

Как предотвратить коробление и коробление пола из твердых пород дерева
5 советов

1. Акклиматизация пола

Когда пол будет доставлен, поместите его в место, где оно будет установлено, и измерьте MC, чтобы убедиться, что он соответствует спецификациям производителя. Если это не так, дайте ему акклиматизироваться в течение указанного времени и измерьте снова, пока он не будет в пределах спецификации.

2.Нанесите на черновой пол антибактериальный агент

.

Если это гвоздь по укладке деревянного чернового пола, перед укладкой деревянного пола нанесите на черный пол антибактериальный агент.

3. Обеспечьте дополнительный замедлитель влажности

Если установка находится над подвесным пространством, убедитесь, что в нем есть замедлитель влажности, и установите дополнительный, если существующий находится в плохом состоянии.

4. Используйте рекомендуемые крепежные детали

Используйте рекомендованное количество и тип креплений при установке досок на деревянный черновой пол.Несоответствующий крепеж позволит полу слишком сильно двигаться. Однако не затягивайте слишком сильно и не используйте слишком большие крепежи, иначе вы можете треснуть доски.

5. Проверьте влажность основания пола

Определение MC в деревянном черновом полу является важной частью контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Установщики напольных покрытий должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких точках комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты.Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%. Если вы записываете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока источник влаги не будет определен и все проблемы, связанные с влажностью, не будут устранены.

Для этой работы необходим измеритель влажности древесины. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол.В влагомерах Wagner используется бесштыревая технология для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или исправления. Новейшая линейка влагомеров Wagner, Orion®, может измерять твердые, мягкие и экзотические породы древесины. Когда управление MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Orion — бесценный способ эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.

Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом.Если черновой пол бетонный, проблема с влажностью может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов. Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты.

Научно доказанным наиболее точным тестом на влажность бетонной плиты является тест относительной влажности с использованием датчиков in situ. Этот тест является основой стандарта ASTM F2170. Система Rapid RH® L6 — это самый быстрый и простой способ проверить влажность бетона в соответствии с ASTM F2170.

Как ухаживать за деревянными полами, чтобы избежать коробления и коробления

Самое важное при уходе за деревянным полом — не допускать попадания на него влаги. Полностью и быстро убирайте все пролитые жидкости и не используйте воду при чистке.

Ежедневно очищайте полы от пыли и подметайте их. Пылесосить и мыть шваброй с помощью спрея для мытья полов из твердых пород дерева еженедельно. Установите пылесос на твердый пол, чтобы колеса и колотушка не касались пола.

Способы устранения незначительных проблем, связанных с влажностью

Деформацию деревянного пола иногда можно решить, просто добавив веса к полу до тех пор, пока лишняя влага не высохнет и доски не выровняются.

Если проблема более серьезная, то, вероятно, из-за чрезмерного количества влаги из-за затопления или утечки водопровода. В этом случае вам сначала нужно будет решить проблему, а затем вытянуть несколько досок, чтобы позволить воздуху циркулировать и высушить влагу. Как только пол высохнет, оцените повреждение деревянного пола водой, чтобы увидеть, нужно ли вам заменить какие-либо доски.

Если проблема не во влаге, возможно, проблема заключается в установке, которая требует вызова установщика.

3 Невидимые проблемы влажности

Некоторая динамика влажности может происходить под основанием пола с такими же разрушительными последствиями для деревянных полов.

1. Деревянный черновой пол

Определение MC — важная часть контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Установщики напольных покрытий должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты. Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%.Если вы записываете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока источник влаги не будет определен и все проблемы, связанные с влажностью, не будут устранены.

2. Бетонные полы

Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом. Если черновой пол бетонный, проблема с влажностью может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов.Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты. ASTM International предоставила несколько стандартов для проверки влажности с помощью двух различных методов испытаний перед укладкой полов на бетонную плиту: зонды на месте согласно ASTM F2170 и испытания хлорида кальция согласно ASTM F1869. Лучшим показателем является определение относительной влажности с использованием датчиков in situ согласно ASTM F2170.

3. Утечки или проникновение воды

Любая влага, которая поступает из-под чернового пола или между черным полом и полом, со временем может вызвать проблемы.Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут внести влажность в уравнение вашего пола. Кроме того, на улице, это может быть местность участка дома с дождем и стоком, не отходящим от фундамента, что со временем может вызвать проблемы, связанные с влажностью деревянного пола.

Противоядие

Лучшее лекарство — это точно измерить и оценить влажность чернового пола перед укладкой деревянного пола, а также измерить MC деревянного пола до, во время и после укладки пола.

Влагомер древесины помогает любителям деревянных полов на регулярной основе ориентироваться в естественных сезонных изменениях содержания углерода. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол. Wagner Meters использует бесштыревую технологию для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или устранения. Wagner Meters производит влагомеры для древесины, которые могут измерять твердые, мягкие и экзотические породы древесины, а также производит специальные измерители для отделки древесины.Компания Wagner Meters также производит датчики RH in situ для испытания оснований бетонных плит.

Когда руководство MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Wagner Meters является неоценимым способом эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.

Загрузите бесплатно — 4 причины отказа вашего деревянного пола — подписавшись на нашу рассылку новостей

Пара общих вопросов

Что вызывает коробление деревянных полов?

Изгибание пола — это самая сильная реакция деревянного пола на влагу.Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени.

Что заставляет деревянные полы стекать?

Это когда края доски находятся выше ее центра из-за влаги, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево.Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям. Купирование вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней поверхности, которая сохнет быстрее, чем нижняя.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 10 ноября 2020 г.

Изоляционные плиты | Изоляция стен и пола

перейти к содержанию
Перейти в меню навигации

Wickes

• Строка заказа 0330123 4123

• 
  

  Список проектов

• Обслуживание клиентов

• Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск

Корзина

Корзина

0

вернуться наверх

Просматривать


Назад

• Магазин

  • Новое в

    • Ванные комнаты

    • Отопление

    • Кухни

    • Наружное освещение

    Просмотреть все Новое в

  • Кухни

    • Выставочный зал кухонь

      • Посмотреть все диапазоны

      • Кухня Галерея

      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

      • Брошюра о кухне

      • Продажа кухни

      • Офисная мебель

    • Готовые кухни

      • Посмотреть все диапазоны

      • Кухонные гарнитуры

      • Мэдисон Кухня

      • Орландо Кухня

      • Дакота Кухня

      • Кухня Огайо

    • Кухонный гарнитур

    • Метчики

      • Все смесители для кухни

      • Кухонные моноблочные смесители

      • Смесители для кухни

    • Аксессуары

      • Ручки и ручки для шкафа

      • Хранение на кухне

      • Отопление и электричество

      • Ящики для кухни

      • Освещение Кухни

      • Краска для кухни

      • Плитка для кухни

    • Раковины

      • Раковины из нержавеющей стали

      • Керамические мойки

      • Раковины из гранита и композитных материалов

      • Установки для утилизации отходов

    • Бытовая техника

      • Духовки

      • Варочные поверхности

      • Плиты

      • Вытяжки

      • Холодильники и морозильники

      • Посудомоечные машины

    • Обувь для скинали

    • Шкафы

      • Кухонные гарнитуры

      • Декоративные панели

      • Двери для бытовой техники

      • Цоколи и карнизы

      • Винные шкафы

    • Столешницы и тумбочки

      • Столешницы из ламината

      • Столешницы из массива дерева

      • Подставки

      • Фартуки

      • Рабочие поверхности из инженерного дерева

      • Столешницы барной стойки

    Посмотреть все кухни

  • Ванные комнаты

    • Выставочный зал ванной комнаты

      • Посмотреть все люксы

      • Галерея Ванной

      • Брошюра для ванной

      • Продажа ванных комнат

      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

    • Ванная комната

      • Мебель и шкафы

        • Мебель для умывальника

        • Шкафы и Хранение

        • Туалеты

        • Встроенная мебель для ванной

        • Модульная мебель для ванных комнат

        • Столешницы для ванной

        • Зеркала для ванной

      • Метчики

        • Все смесители для ванной

        • Смесители для бассейнов

        • Смесители для ванны

        • Шайбы для кранов и ремонт

      • Душевые и ограждения

        • Душевые кабины

        • Душ

        • Аксессуары для душа

        • Душевые поддоны

        • Душевые Панели

        • Прогулка в душевых и влажных помещениях

        • Шторки для ванной

      • Раковины

        • Мебель для умывальника

        • Раковины столешницы

        • Гардеробные Раковины

        • Пьедестал бассейнов

  Как перестать падать сквозь полы и коллайдеры в Unity — Джон Стейскал: Разработчик программного обеспечения и игр

  Недавно я работал над 2D-платформером, который использует встроенные Unity Physics и Rigidbody.

  Одна из проблем, с которыми я столкнулся, заключалась в том, что когда игрок двигался со скоростью выше определенной, он иногда проходил через коллайдеры. Это привело бы к тому, что игрок застрял бы внутри пола при приземлении с прыжка в высоту.

  Это проблема, с которой сталкиваются все физические движки, а не только Unity, хотя серьезность может быть разной для разных платформ. Он также распространяется как на 2D, так и на 3D.
  Именно по этой причине многие разработчики игр стараются избегать заранее созданных физических систем и вместо этого ищут более простые альтернативы, созданные вручную.

  Прежде чем искать решение, рекомендуется сначала понять, почему это происходит. Ниже я привел отрывок от Матиаса Гила, который хорошо объяснил это.

  «Проблема с физическим обнаружением столкновений заключается в том, что иногда, когда скорость объекта слишком высока (в данном случае в результате силы, добавленной к твердому телу), столкновение не обнаруживается. Причина в том, что код, который вы выполняете, выполняется с x количеством шагов в секунду, поэтому иногда твердое тело будет проходить через коллайдер от одного шага к другому.Допустим, у вас есть мяч со скоростью 100 миль в час и стена шириной 1 фут, код будет перемещать мяч на определенное количество футов каждый раз, когда код запускается в соответствии с его физикой, поэтому движение мяча виртуализированное, но это не настоящее физическое движение, поэтому может случиться так, что от одного шага к другому мяч может перемещаться из точки a в точку b, а стена находится между этими точками. В результате столкновение не будет обнаружено ».

  Для этого нет единого решения, и у каждого есть свои плюсы и минусы, которые необходимо взвесить в контексте вашей игры.

  Ниже приведены некоторые решения, которые я обнаружил в ходе собственных испытаний.

  Это просто концепции, которые вы можете изучить. Я не гарантирую, что они решат ваши проблемы.

  Режим столкновения жесткого тела

  Изменение режима столкновения Rigidbody для ваших игроков с «Discrete» на «Continuous». Непрерывное обнаружение столкновений (CCD) мгновенно решит проблему перекрытия коллайдеров, но это требует гораздо больших затрат производительности и может легко привести к проблемам с частотой кадров, особенно на мобильных устройствах.Это действительно зависит от сложности вашей игры, но это, безусловно, самое простое решение. ** Я тестировал это только в 2D-режиме, я слышал разговоры о проблемах CCD в 3D. Однако я не могу подтвердить это

  Минимальное проникновение

  Minimum Penetration — это свойство, которое находится на вкладке настроек физики (Edit> Project settings> Physics / 2D> Min Penetration). Он представляет собой перекрытие коллайдеров, которое Unity допускает перед отметкой коллизии. По умолчанию минимальное проникновение установлено на 0.05.
  В некоторых случаях можно настроить эту настройку, чтобы учесть немного меньшее перекрытие коллайдеров, золотая середина будет иметь отношение к массе / гравитации ваших игроков, поэтому потребуется несколько проб и ошибок.
  Слишком сильное уменьшение этого свойства приведет к вибрации символов.

  Краевые коллайдеры против боксовых коллайдеров

  Edge-коллайдеры могут эффективно использоваться для ландшафта, будут ли они быстрее, чем Box Collider-ы, вопрос спорный, но это отдельная тема. Проблема в том, что они имеют толщину всего в один пиксель, что позволяет легко пройти сквозь них, если Rigidbody движется достаточно быстро.
  Для некоторых игр может быть лучше использовать прямоугольные коллайдеры вместо граничных коллайдеров. Столкновение коробки вытолкнет твое твердое тело из коробки, не давая ему зацепиться. Вы, вероятно, обнаружите, что хотя Edge-коллайдеры технически более дружественны к производительности, в большинстве случаев разница будет незаметна.
  Если в вашей игре ровный пол без холмов / изгибов, вы также можете подумать о том, чтобы обернуть его одним большим Box Collider.

  Настройка физических параметров

  В некоторых ситуациях решение может заключаться в простой настройке ваших RigidBodies или настроек мировой гравитации, действительно ли вашему игроку нужно биться об пол, как мешок с картошкой? Чем ниже скорость ваших игроков при контакте с другими коллайдерами, тем меньше у них шансов пробить их.Если ваша игра о прогулке по Луне, игрок, скорее всего, будет очень плавучим, поэтому вы вряд ли столкнетесь с описанными выше столкновениями. Так что, возможно, вы сможете найти золотую середину между мешком с картошкой и лунным человеком, которая подходит вашей игре.

  Проверки отказоустойчивости

  Другим вариантом может быть настройка проверки безопасности с помощью raycast. Вы можете установить raycast в определенном направлении, чтобы определить, собирается ли этот объект что-то ударить. Затем вам нужно будет придумать некоторую логику для обработки, если столкновение не удастся, на основе ожиданий лучей.Я лично не пробовал этот подход, но наткнулся на его обсуждение в потоках Stack. Я бы лично избегал этого, если в вашей игре нет какой-то крайнего случая, который нельзя решить с помощью предыдущих пунктов.
  Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать об аналогичном подходе с использованием Rigidbody и raycasing вместе.

  Надеюсь, вы сможете разобраться в этом, не прибегая к последнему, поскольку это может привести к собственным сложностям.