Как правильно подключить электроплиту к сети

Почти все электроплиты продаются без провода. Это связано с тем, что для них применяется специальная вилка и розетка без общепринятого стандарта.

Например, в СНГ для 230В применяется трехконтактная вилка с тремя плоскими сечениями. В Евросоюзе раньше применялся стандарт — два круглых сечения и одно плоское, а сейчас почти у каждой страны собственная конфигурация. Чтобы не угадывать, какую вилку поставить, производители вообще не включают ее в комплект, оставляя выбор за потребителем.

Какую бы модель Вы не купили, Вам все равно придется отдельно пкупать провод — для примера:рекомендую делать это здесь (единственное место, где на моей практике встретилась актуальная информация — это сайт Аксиом Плюс)

Какой провод нужен

Большинство электроплит на 4 конфорки, мощностью 1,5 кВт каждая. Соответственно максимальная мощность составляет 6кВт. К однофазной сети (230В) подключение должно осуществляться трехжильным проводом сечением 4 мм². Для большей мощности до 8кВт требуется уже 6 мм².

Если подключать через три фазы, достаточно и 1,5мм², но провод должен быть четырех или пятижильный. Тем не менее его намного проще прокладывать, чем более толстый трехжильный.

Подойдет любой тип, но обычно берут самый простой ПВС или ВВГ, так как его проще всего купить.

Допускается подключение монолитным и многожильным (мягким) проводом. Во втором случае требуется предварительное оконцевание наконечником или лужением. Так проводник будет более прочно и надежно держаться.

Если провод к щитку уже проложен и Вам нужно всего лишь подключить плиту, 2м длины Вам хватит с головой. Бывает, что проводка уже устаревшая, тогда лучше проложите новую линию от щитка и подключите в удобный способ.

Какой способ подключения выбрать?

В быту применяются три основных способа:

• Напрямую к щитку, что часто применяется в новостройках, где застройщик просто выводит провод нужного сечения и ставит на него заглушку;
• Через клеммную коробку — внешне похожую на обычную розетку, только провода прикручиваются к клеммной шине винтом, а сверху закрываются крышкой;
• Через специальную силовую розетку на 20-32А.

Наиболее эффективно подключать напрямую к щитку, так как для этого требуется меньше провода, и вилка из розетки в случае чего не вырвется.

Из-за этого многие предпочитают ставить клеммную коробку. Чаще всего в старых квартирах пользователи меняют устаревшую советскую розетку на такую коробку. В ней прочно держится провод, а все контакты надежно защищены от животных и детей.

Главное преимущество розетки — это гибкость в перестановке. Например, при ремонте, чтобы отодвинуть плиту достаточно просто вынуть вилку. Это легче и быстрее, чем откручивать винт в клеммной коробке. Из-за этого такие розетки часто ставят в ресторанах и кафе, где время от времени делается перестановка или генеральная уборка.

Дома нет особого смысла их ставить, так как Вы вряд ли будете часто делать перестановку. Тем более ее обычно прячут за кухонной мебелью, чтобы не было видно. Потому лучше не заморачивайтесь и подключите напрямую, тем более, что розетка — это самое слабое «звено» в электрической цепи и в ней могут возникать потери токовых характеристик.

Выбирайте тот способ, который Вам нравится, а вот схема подключения контактов уже зависит от фазности сети.

По какой схеме подключать

Большинство электроплит — трехфазные, но поддерживают и электропитание от 230В. В контактной коробке обычно расположены 6 контактов: 3 силовых, 2 нейтрали и заземление. Для подключения на 1 или 2 фазы, необходимо поставить перемычки сечением не менее 4 мм² (обычно идут в комплекте).

И так рассмотрим три распространенные схемы.

В маленьких квартирах на 230В

В смарт-квартирах обычно делается только ввод на 230В. Чтобы подключить трехфазную плиту, нужно объединить перемычками (мостами) все три силовых контакта и прикрутить к ним фазный провод. Как правило, нейтраль обозначается синим цветом, заземление — желто-зеленым, а фаза — коричневым или черным.

Важно соблюдать цветовую разметку фаз, иначе при ремонте это может привести к серьезной поломке.

Минус такой схемы заключается в том, что при включении нагрузки может случиться перекос фаз. Из-за этого в сети будут «скачки» напряжения, опасные для панели управление конфорками. Но, если в квартире нет трехфазного ввода, это единственный способ подключения.

Двухфазное у некоторых производителей

Отдельные модели подключаются только на две или одну фазы (третий контакт отсутствует). В таком случае на фазные контакты ставится перемычка, и питание подключается четырьмя жилами.

Цветовая схема, как и в предыдущем случае: нейтраль — синяя, «земля» — желто-зеленая, а фазные контакты — разноцветные.

В таком случае Вы сэкономите на стоимости, так как при напряжении 400В потребуется меньшее сечение. Соответственно провод будет меньше нагреваться, и контакт станет более безопасным.

Из-за того, что нагрузка будет падать только на две из трех линий, все равно остается вероятность перекоса. Потому, при возможности задействуйте все три.

В новостройках и частных домах на 400В

Главное преимущество такого подключения — распределение нагрузки между линиями, что исключает риск перекоса. Обычно в таком случае перемычка ставится только на нейтрали (если их две).

Чаще всего сеть на 400В встречается в частных домах или больших квартирах. Если в Вашей квартире ввод на 400В, тогда лучше подключайте на все три фазы. В любом случае, это будет безопаснее и эффективнее, так как будет больше КПД.

Помните, что при выборе фазности Вам нужно покупать не только провод на 3, 4 или 5 жил, но и соответствующую розетку.

Какая нужна розетка

Для электроплит продаются специальные вилки и разъемы. Для 230В обычно идет трехконтактная розетка на 32А, для 400В на четыре или пять контактов на 20А.

Конфигурация размещения полюсов сделана так, чтобы вилка входила только в одном положении. Это нужно для соблюдения фазности. Вы не сможете вставить вилку вверх ногами, как в обычную бытовую розетку на 16А, что важно в данном случае. Если перепутать контакты, то случится авария, и придется делать ремонт.

А чтобы не случилось поломок из-за проблем в сети, не забудьте поставить автоматику.

Выбираем автоматический выключатель

Без сомнений, электроплита — это самый мощный бытовой потребитель. При включении всех конфорок возникнет нагрузка больше 16А. Например, при однофазном подключении на максимальной мощности 6кВт по сети будет течь ток 26А. Это при том, что на розеточные группы обычно ставят автоматы на 16А.

Почему нужна индивидуальная защита

При включении плиты в сеть резко возрастает нагрузка. Средняя мощность в квартире в пике дня 3-4 кВт, а каждая включенная конфорка добавляет 1,5 кВт. В итоге больше половины нагрузки падает на электроплиту, соответственно возрастает уязвимость сети в данном участке: нагревается кабель, контакты. Вследствие этого повышается риск короткого замыкания и перегрузки.

Авария иногда случается внутри корпуса. При подключении к групповому автомату, обесточенной останется целая группа, а то и вся квартира. В таких условиях придется долго искать источник аварии, и все это время сидеть без электричества.

При установке отдельного автомата обесточенной останется только плита, и Вы сразу будете знать, где искать проблему. Но, чтобы защита была еще и эффективной, необходимо правильно подобрать характеристики.

Какие характеристики выбрать

Сразу можете открыть автоматические выключатели в каталоге интернет магазина, и попутно читая статью уже подбирать характеристики — по ссылке вы перейдете на Аксиом Плюс, где для подбора вынесены абсолютно все параметры.

Количество полюсов. После покупки электроплиты Вы наверняка уже знаете к какой сети она будет подключена. Для 230В нужен однофазный автомат на один(L) или два полюса (L+N), для 400В — трехфазный на три (3L) или четыре полюса (3L+N).

Защищать нейтраль от короткого замыкания в быту вовсе не обязательно. Это необходимо, в промышленных условиях, где может случиться такая авария, что нейтраль окажется под напряжением.

Таким образом, в столовых и ресторанах, где работает высокомощное оборудование, лучше поставить двухполюсный или четырехполюсный автомат, а дома защищать нейтраль совсем необязательно.

При подключении на две фазы возможны два варианта защиты:

• Поставить два однополюсных автомата — на каждую из них;
• Установить специальный двухполюсный АВ.

В данном случае под двухполюсным имеется в виду с поддержкой схемы (L+L), обычный однофазный двухполюсник (L+N) здесь не подойдет.

Теоретически, можно поставить два однополюсных автомата — по одному на каждую фазу, но при замыкании отключится только одна из фаз. От того, что вторая останется под напряжением, может ничего и не произойдет, но зачем рисковать?! Тем более, что цена одинаковая и найти двухполюсники так же легко, как и однополюсные.

Далее расчет номинала. Чтобы рассчитать номинальный ток:

• Для сети 230В воспользуйтесь формулой I = P / U, где P — нагрузка (Вт), а U — напряжение (В).;
• Для 400В формула выглядит так I = P / (U × cosφ), где cosφ — это коэффициент мощности, по умолчанию равен √3 или 1,7.

Для средней электроплиты на 6 кВт (6 000Вт) с подключением на одну фазу (230В) сила тока составит:

6 000Вт / 230В = 26 А.

Ближайший по номиналу вверх автомат на 32А, его и устанавливайте.

25А лучше не выбирать, так как приготовление пищи может занимать несколько часов (вдруг Вы решили сварить варенье), а значит все это время сеть будет под нагрузкой, превышающей номинальную. Через определенное время тепловой расцепитель нагреется и сработает по перегрузке.

Расчет при двух фазах зависит от распределения мощности на каждую. Предположим, что у Вас электроплита на 6 кВт с питанием от двух фазных линий — по 3кВт. В таком случае на каждой из них будет течь ток:

3000Вт/ 230В = 13А.

Здесь важно определить номинальный ток на отдельной фазе, соответственно мы делим на 230В, а не на 400В, протекающие в трехфазной сети.

Соответственно берем 13А. Подойдет и более привычный номинал 16А.

При трехфазном подключении показатель номинального тока составит:

6000Вт / (400В × 1,7) = 8,8А.

Ближайший по номиналу вверх на 10А, его и выбираем.

Для любого нагревательного оборудования всегда берите характеристику расцепления «B».

Почему это так важно

Класс «B» обладает наименьшей задержкой перед срабатыванием и наименьшим порогом реакции по перегрузке. В нагревательном оборудовании вообще нет пусковых токов, значит нагрузка не должна даже кратковременно подниматься выше номинальной мощности.

Если нагрузка превысит номинальную, значит скорее всего случилась аварии и здесь необходимо как можно быстрее отключить питание. Даже из-за задержки в несколько секунд может случиться более серьезная поломка.

Тип «С» и «D» будут прекрасно справляться с защитой от КЗ, но при перегрузке из-за аварии они не сработают эффективно, потому не рискуйте. Тем более тип «B» обычно дешевле.

Помимо защиты от КЗ, также важно защититься от утечек тока. При повреждении изоляции фаза может касаться корпуса или других металлических деталей. В таком случае, при касании, Вас может ударить током или случится пожар. Чтобы этого не произошло поставьте УЗО.

Какое УЗО выбрать

Для подбора своего варианта УЗО, открываете тот же сайт, где и подбирали автоматы. Допускается подключение к общему УЗО. Главное, чтобы оно стояло на линии после автомата и было равным по номиналу или выше, иначе, КЗ или перегрузка выведет его из строя раньше, чем сработает расцепитель.

Ток отключения УЗО должен быть 30мА. Это минимальный безопасный для человека уровень. 100мА и выше — защита от пожара.

Как вариант, поставьте индивидуальный дифавтомат, защищающий и от КЗ и от утечек. Такое решение выйдет дороже, но надежнее, так как у Вас будут два уровня защиты. А если случится утечка, обесточится только электроплита и Вы сразу увидите, где была причина.

Зачем нужно заземление?

Представьте ситуацию, что у Вас его нет, но стоит дифзащита. Поврежденная фаза соприкоснулась с корпусом и он оказался под напряжением, но УЗО не видит аварии. При касании Вы получаете разряд в 30мА, чувствуете легкий укол и слышите, как срабатывает УЗО. Получается, пока не случится утечка, дифзащита не сработает, и до этого времени Вы будете пользоваться поврежденной плитой.

С заземлением ток сразу бы начал перетекать в землю, и УЗО сработало бы мгновенно. Таким образом Вы бы заметили аварию сразу после того, как она случилась и быстрее бы устранили.

Современные плиты, в отличие от старых советских, начинены электроникой, и чувствительны не только к утечкам, но и перепадам напряжения. Если у Вас нестабильная сеть с частыми перепадами напряжения, поставьте стабилизатор. Так Вы сэкономите немало средств на дорогостоящем ремонте.

Помните, что качественное заземление, а также правильно выбранные провод и защитная автоматика увеличивают срок эксплуатации, и делают применение эффективным и безопасным.

Владислав

Другие интересные статьи этой рубрики

Как Подключить Электроплиту Своими Руками К Сети На 220В и 360В

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше. Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Содержание статьи

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема распределения проводов в вилке электроплиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому.      Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия. Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
3. Розетка фирмы Legrand 2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.

Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.

Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.

Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.

Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Схема подключения электроплиты — особенности и правила однофазного и трехфазного подключения к сети

Оборудование, работающее на электричестве, получило широкое распространение в наших домах. Простота эксплуатации и качественная, надежная работа современных моделей делает целесообразным установку электроплиты даже в домах с централизованным газоснабжением. Компактность и широкие возможности установленных вместе или отдельно ее составных частей – варочной панели и духового шкафа — позволяет использовать такое оборудование как в самых маленьких кухонных помещениях, так и на просторных домашних и профессиональных кухнях.

Особенности подключения современных электроплит

Электрическое подключение плиты предполагает наличие качественной проводки, способной выдерживать ежедневные высокие нагрузки, и надежных автоматических устройств защиты. В домах старой постройки проводка давно находится в изношенном состоянии и не соответствует предъявляемым к ней требованиям. Поэтому в отличие от новостроек, где такие нагрузки предусмотрены, здесь необходимо прокладывать новый кабель с заземлением и устанавливать трехполюсные розетки.

Обычно производители указывают параметры работы и схему электрического подключения в инструкции или на задней стенке бытового прибора. Новые модификации электроплит в большинстве случаев поставляются без соединительного шнура и предполагают подключение через клеммную коробку. Это объясняется разными требованиями к подключению и вниманием к безопасной эксплуатации. Поэтому важное значение в процессе инсталляции будет иметь правильный выбор кабеля нужного сечения и всех остальных элементов.

Схема подключения к однофазной сети 220 В

В большинстве городских квартир и частных домах бытовая электросеть рассчитана на напряжение 220В. Поэтому схема, собираемая на заводе, теоретически предполагает именно эти параметры сети. В клеммной коробке 1-3 контакты уже соединены перемычкой и фаза подключается на один из них. К 4-5 контакту, также соединенных между собой, подсоединяют нулевой провод. На оставшийся контакт с маркировкой «заземление» подключается соответствующий провод.

По существующим правилам каждый из проводов в кабеле окрашен разным цветом: ноль – синий, земля – желтый или зеленый, фаза – коричневый, черный или красный. Для того, чтобы избежать неправильного подсоединения специалисты рекомендуют всегда проверять, на каком проводе они находятся независимо от цвета изоляции. При однофазном подключении, если перепутать фазу и ноль, ничего страшного не случится. Но если один из этих проводов подключить на заземление может произойти короткое замыкание.

Схема подключения к трехфазной сети 380 В

При наличии в доме трехфазного электроснабжения, от силового щита необходимо подвести 5-ти жильный медный кабель. В клеммной коробке нужно демонтировать заводские перемычки и все три фазы подключить на соответствующие контакты. Если устройство электроплиты предусматривает 2-х фазное подключение, то перемычку, соединяющую первые 2 контакта, снимать не нужно. Ноль, как и при однофазном подключении, подается на 4-й и 5-й контакт, а на шестой — подводится заземление. При такой схеме, если подключить фазу на ноль или заземляющий контакт, можно получить удар током или сломать электроплиту.

Если плита подключается через розетку, то для бытовой сети понадобится вилка и розетка с тремя контактами, а для трехфазной — с пятью. Провод тоже, соответственно, должен быть трехжильный и пятижильный. Его сечение определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки (4- 6 мм2). Вести проводку можно открытым и закрытым способом. В первом случае он укладывается в гофрированные трубки или кабель-каналы, во втором – в штробу, которая потом заделывается цементным раствором. Более надежным считается закрытое подсоединение через клеммник, особенно в тех случаях, когда необходимо подключить встраиваемую электроплиту.

Как подключить электроплиту на даче

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

После того, как заканчивается возведение индивидуального жилого загородного дома, начинается долгий период его обустройства. Есть у процессов внутренней отделки начало, нет у таких улучшений конца! При этом важно правильно составить последовательность выполняемых работ, чтобы не пришлось потом переделывать уже готовые результаты. Любой образованный строитель-отделочник (который «в теме») однозначно определит приоритеты и последовательность, на первом месте которой всегда будут стоять внутридомовые коммуникации и установка стационарных электропотребляющих приборов. Особое внимание следует уделить плите, будь она газовая или электрическая.

Дело в том, что именно этот бытовой прибор потребляет очень много энергии – его мощность потребления высока относительно других приборов. Если традиционные лампочки потребляют максимум 240 Вт, а скоро не будут мощнее 50 Вт, то самая маломощная конфорка кухонной плиты имеет мощность в 500 Вт, а самый распространенный размер – 1 кВт. Впрочем, если плита газовая, то за ее безопасную установку будет отвечать специализированная, как правило, государственная техническая служба. А вот установить электроплиту можно и самостоятельно, важно только корректно смонтировать коммуникации.

Сейчас существуют различные варианты устройства проводки в доме: в доступных кабель-каналах, в штробах (закрытый вариант), под плинтусами и под панелями стен (если они выполнены, например, из гипсокартона). Особенностью устройства электропитания для кухонной плиты является то, что проводка должна держать повышенную нагрузку. А это ко многому обязывает: во-первых, она должна иметь большее сечение; во-вторых, ей лучше быть выполненной из меди; в-третьих, из соображений пожарной безопасности нужно иметь перманентный доступ к проводке по всей ее длине. Впрочем, это лишь один аспект из того, на что нужно обратить пристальное внимание при осуществлении самостоятельного подключения бытовых электроприборов повышенного потребления, таких как плита. Разберемся поподробнее.

Подготовка проводки

В самом начале статьи разговор про проводку зашел неслучайно. Во-первых, от нее зависит безопасность всей системы. Необходимо не только грамотно выбрать провода с нужным сечением жил и материалом, из которых они изготовлены, не только корректно соорудить кабель-каналы, но и правильно соединить цепь, в зависимости от выбранного типа. Во-вторых, при подключении электроплиты 98% всего времени уйдет на организацию и контроль корректного подключения этого устройства к сети. Так что, говоря о подключении плиты, имеем в виду грамотный монтаж электроцепи.

Итак, схемы электрических цепей разделяются на 2 основных типа:

Петлеобразная проводка

При такой организации кабель возвращается обратно к силовому щитку. Получается, что все электроприборы, которые будут запитываться от этого кабеля будут соединены между собой последовательно. Однако все мы знаем, что в быту практикуется параллельное соединение потребителей. Именно это позволяет выдерживать уровень напряжения в любой точке проводки, равный 220 Вольтам. Практически все электрические устройства приспособлены для работы как раз с таким напряжением и любое отклонение рождает нерасчетный режим работы (на который не распространяется гарантия при ремонте). Для чего же может пригодиться последовательное соединение? Причин может быть несколько:

• Физическое ограничение по потребляемой мощности. Рассматривается ситуация индивидуального жилого дома. Такие строят, преимущественно, за городом, а там порой, ситуация «со светом» – не фонтан. Либо на дом административно накладывается какой-то лимит, либо устанавливается ограничитель отбора мощности, либо в сети просто нет лишних киловаттов. Иными словами, если наблюдается ситуация дефицита энергии, то некоторые приборы, которые потенциально могут работать при пониженном напряжении, имеет смысл соединить последовательно.
• Необходимость понижения рабочего напряжения в каждом потребителе. Иногда бывает экономически выгодно использовать менее мощные электроприборы (по самым разным причинам). Последовательное соединение позволяет понизить их напряжение, снизив и интенсивность потребления энергии.

Петлеобразная цепь дает ощутимый выигрыш в безопасности. Она лимитирована по мощности, а главное, сила тока, протекающая в ней, всегда будет постоянна. Поэтому последствия короткого замыкания куда как менее губительны.

Электрическая плитка, подключенная таким образом, будет терять мощность (т.е. интенсивность нагрева), если к той же цепи будут подсоединяться другие потребители. Вообще, к петлеобразным (кольцевым) цепям обычно подключают электроплиты, мощностью не более 3 кВт. Вилка штепселя (как и вся цепь) при этом должна выдерживать силу тока в 13 Ампер. Для ситуации дефицита энергии в такую цепь рекомендуется подключать только нагревательные приборы.

Лучевая проводка

Это привычный нам всем двухжильный провод, жилы которого подключаются к разным контактам розеток. Он обеспечивает параллельное подключение всех приборов-потребителей. Это дает стабильность и расчетную работу всех задействованных электроустройств. Схема способна предоставить вам столько мощности, сколько приборов-потребителей будет подключено в сеть (в пределах пропускной способности жил проводов, разумеется).

В организации цепей обоих упомянутых видов следует использовать электрический кабель обязательно с заземлением. Также следует иметь в виду, что для запитки плиты лучевой проводкой следует использовать кабель только с медными жилами (впрочем, это везде желательно), сечением, не менее 6,0 мм2. Кабель должен выдерживать ток, силой минимум в 40 Ампер.

Подключение к однофазной линии

Вообще, электроплиты подключаются к одно-, двух- или трехфазным линиям. Все зависит от максимальной мощности, которая потребляется совокупностью всех конфорок электроприбора. Самым простым является однофазное подключение. В этом случае в кабеле будет 3 проводные жилы:

• Фазовый провод;
• Нулевой провод;
• Провод заземления.

Фазовый провод подключается к одной из трех фаз в щитке; нулевой – к клемме нуля, как и заземление – к соответствующему контакту в щитовой. Заземление представляет собой, фактически, предохранитель, который на некоторое время сможет взять на себя нагрузку, если дефектный замыкатель в цепи (т.е. неисправный электроприбор) даст электрическую нагрузку на корпус и вообще, сторонние электропроводящие предметы (например, тело человека). Погружаться глубже в физику заземления нет особого смысла, т.к. все, что нам нужно знать про это, – что данная жила ответственна за вашу безопасность.

Последовательность действий при правильном порядке подключения электроплиты к однофазной линии должен быть таким:

• Всегда нужно начинать с обесточивания цепи в щитке. Помимо щелчка автомата, ответственного за запитку питающего плиту контура, настоятельно рекомендуется обесточить весь щиток. Общий рубильник, как правило, устанавливается в цепи перед счетчиком. После выключения следует проверить наличие напряжения на клеммах фаз с помощью сигнальной отвертки.
• Следует подготовить фазные клеммы к подключению питающей жилы кабеля плиты. В комплекте с плитой (в обязательном порядке) идут специальные перемычки, которые объединяют все 3 фазы в щитке в одну. Перемычка представляет собой медный кабель с тремя клеммами на каждую фазу и одной, к которой будет присоединяться кабель плиты. Сечение проводника перемычки не может быть меньше 6,0 мм2. Современные варианты перемычек представляют собой подобие жесткого мостика, покрытого сверху изоляцией для защиты от случайного контакта с человеческими руками.
• Далее подключаем упомянутые выше 3 жилы провода плиты к соответствующим клеммам в щитке. Концы проводов жил кабеля не должны быть облуженными (т.е. спаянными воедино). Винты клемм заворачиваются в два приема: сначала несильно, затем до упора (пока винт способен вращаться).

Именно по данному кабелю будут проходить токи высокой мощности с фиксированным напряжением в 220 Вольт. Это значит, что повышенная мощность будет отражаться на увеличенной силе тока, которая и вызывает нагревание кабеля. Припой, которым обычно производится облуживание, не является термостойким материалом, поэтому он неизбежно будет размягчаться и отекать, принимая более выгодную форму с меньшим давлением винта на клемме. Иными словами, в месте контакта начнут появляться зазоры, которые станут со временем давать искру. В итоге это может привести к вспышке и пожару в щитке.

• Трехконтактная розетка для плиты монтируется на стене, выше уровня плиты и возможного стола рядом. Рекомендуется в качестве минимального уровня, ниже которого нельзя ее устанавливать, брать уровень расположения выходного отверстия крана в мойке. Сама раковина должна находить далее 1,5 метров от розетки. При всем при этом радиус расположения розетки относительно плиты ограничивается длиной провода (идущего в комплекте с электроустройством).
• Установив розетку, следует дать пробное питание, включив рубильник и автомат в щитке. Если не произошло никаких аварийных явлений, значит скорей всего, розетка подключена верно и можно переходить к следующему действию, для чего опять следует отключить автомат контура и рубильник общего питания.
• Далее соединяем вилку плиты с розеткой.
• Затем, желательно в резиновых перчатках тестером убеждаемся, что на ее корпусе нет «массы» (т.е. заземление отрабатывает свою функцию, и прикасание к плите не ударит вас током). Проверку следует проводить для всех режимов работы плиты, по каждой конфорке.

Ни в коем случае нельзя заземлять электроприборы методом подсоединения их к металлическим коммуникациям здания, таких как водопровод или трубы отопления. Кроме того, следует обязательно убедиться, что корпус здания также заземлен (вполне возможно, что для этого придется обращаться к профильным специалистам).

• Если все благополучно, и замыкание в короткую отсутствует, то можно снова подать питание в щитке уже для проверки работы прибора.
• Проверять работоспособность нужно так же, как тестером на заземление: каждую конфорку и во всех режимах. Если присутствует духовой шкаф, то на нем стоит акцентировать внимание, т.к. он потребляет больше всего энергии.
• Если все соответствует вашим представлениям об исправном функционировании, то плиту можно уверенно «сдавать в эксплуатацию».

Подключение к трехфазной линии

Здесь все то же самое, однако, за исключением нескольких составляющих:

• Понадобится пятижильный кабель (вместо трехжильного):
• 3 жилы по одной на каждую фазу;
• 1 жила – на ноль;
• 1 жила – на заземление.

Жилы крепятся к каждой фазе отдельно. Никакие перемычки здесь нам более не нужны. Следует быть внимательными при подключении кабеля в щитке и подсоединении этого же кабеля к розетке на другом его конце. Жизненно необходимо соблюдать цветовую маркировку жил, чтобы случайно не подключить к гнезду фазы в розетке кабель, соответствующий нулю или заземлению в щитке. (Рекомендуется записывать).

• Будет нужна трехфазная силовая розетка и вилка ССИ-125, рассчитанная на номинальный ток в 32 Ампера. Рабочее напряжение такой розетки – 380 Вольт. Поэтому следует быть с ней особенно внимательным при монтаже и запуске. Степень защиты – IP Она крепится на четырех шурупах-саморезах.

Особенности подключения к двухфазной линии

Зачастую наблюдается ситуация, когда подключить плиту в доме нужно, имея две рабочие фазы. Это означает, что две фазы из трех соединены перемычкой, а к третьей имеется свободный доступ. В этом случае понадобится четырех- или пятижильный кабель, а также трехфазная розетка и вилка к ней. Имеется:

Итого 4 жилы в кабеле. Соответствующие концы проводов закрепляются на клеммах в щитке. Другие концы этих же проводов крепятся на контактах в трехфазной розетке. Розетка имеет 5 гнезд для штекеров. Заняты будут только 4 из них.

Перед тем, как осуществлять монтаж розетки нужно разобраться, какие гнезда в розетке каким штекерам вилки ССИ соответствуют. Для этого нужно обратиться к инструкции по эксплуатации плиты. Не имеет последствий перемена местами фаз. Но вот подключение фазы на ноль или землю способно вызвать взрыв (с учетом подаваемой на плиту мощности). Напряжение на двух фазах будет равно 380 Вольтам. Поэтому работы по подключению плиты к двухфазной линии лучше проводить под контролем профессионалов (или же вовсе поручить им ее целиком).

Внимательно нужно относиться и к пропускной способности розетки. Упомянутая ССИ-125 держит силу тока в 32 Ампера. Но для четырехконфорочной с духовым шкафом плиты этого может не хватить. Тогда следует выбирать ССИ-135, выдерживающий ток в 63 Ампера и даже ССИ-145 – на 125 Ампер.

УЗО, как ключевой аспект безопасности

С чего начинается электробезопасность в доме? С установки устройств защитного отключения (УЗО) в щитовой. Они из себя представляют обычные выключатели-автоматы, которые все давно привыкли видеть в щитках. Однако с течением времени они уже успели эволюционировать и обзавестись ценными функциями, а именно – контроль параметров проходящих через них токов, и разрыв цепи, в случае создания аварийной ситуации.

Правила установки электрооборудования (ПЭУ) (п.7.1.79) на удивление не обязывают устанавливать УЗО для стационарных электроприборов, к которым относится и электроплита. Однако, для чего ж еще созданы УЗО, кроме как не для обеспечения безопасности, а электрический ток, вольтажом в 380 Вольт будет пострашнее мощности для комнатных контуров (как в прямом, так и в переносном смысле). Настоятельно рекомендуется устанавливать в цепь питания электроплиты УЗО (последовательно, как обычно). Ведь безопасность электропроводки в доме превыше всего.

Так же вы можете посмотреть видео на тему подключения электроплиты:

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Подключение электроплиты — СКОРАЯ ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ

Новосибирск

Сервисный Центр подключения электроплит, варочных панелей

Мы работаем с 08:00 до 20:00
без выходных

Прием заявок по тел. 227-98-02    Звоните!

Как подключить электроплиту
самостоятельно?

Такой
вопрос зачастую задают нам счастливые обладатели новых электрических плит,
варочных панелей (поверхностей) и духовых шкафов.

Представляем
Вам наиболее полную статью «Подключение электроплиты своими руками».

Самостоятельное
подключение электроплиты можно выполнить тем, кто имеет знания и навыки в
электротехнике. Неспециалистам лучше обратиться к профессионалам, чтобы
ошибочными действиями не допустить выход из строя или возгорание электрической
печи, повреждение питающей электросети, поражение электрическим током себя и
своих близких.

Как
правило, производители выпускают электрические плиты и варочные панели
(поверхности) без кабеля и вилки. Изучите внимательно паспорт прибора.  Выясните мощность электрической плиты в
паспорте прибора. Ознакомьтесь, какая схема подключения электроплиты. Схема
подключения варочной панели, схема подключения индукционной электроплиты обычно
такая же, как у классических типов электрических плит. Схема подключения обычно размещена на задней крышке
электроплиты, нижней части варочной панели (поверхности) или в инструкции по
эксплуатации плиты. Маркировка L1, L2, L3 или L это фазные зажимы, N1, N2
или N — нулевой зажим, символ заземления 
— зажим для подключения заземляющего проводника.

Схема подключения электроплиты

Почти все печи можно
подключить на 220 и 380 В, что задается сборкой схемы в  клеммной коробке. В России обычно используют
однофазное подключение бытовой техники к напряжению ~ 220 вольт, его мы и
рассмотрим.

Рассчитываем
необходимый кабель для подключения электроплиты по номинальной мощности,
указанной в инструкции по эксплуатации. Кабель для подключения электроплиты к
сети ~ 220 В используется трехжильный медный сечением 4 мм² для электропечей
мощностью 6-8 кВт и 6 мм² для
электропечей 9-11 кВт . Подходят для электроплит кабели марки  ПВС 3*4, ПВС 3*6 или КГ 3*4, КГ 3*6. Кабель
следует покупать изготовленный по ГОСТ (государственный стандарт), а не по ТУ
(технические условия). Провод для подключения электроплиты, изготовленный по
техническим условиям будет иметь меньшее сечение жилы и содержание в ней меди.
Также у него будет хуже и тоньше изоляция. Это опасно нагревом провода,
разрушением изоляции с дальнейшим возгоранием.

Далее
выбор вилки и розетки для подключения к сети. Установка мощной электроплиты
требует специального разъёма. Большое значение имеет надёжный контакт
токоведущих частей вилки и розетки, для исключения перегрева, возгорания
изоляционных материалов, отгорания проводников.

В
качестве электрического разъема обычно применяется так называемая печная розетка
с вилкой на 32 А. Плита для общепита имеет большую мощность поэтому здесь нужно
использовать разъем на 63 А и выше. Розетки и вилки для электроплиты из
карболита использовать не рекомендуем. Они очень ломкие и трудно создать
надежный контакт не повредив корпус.

Фото — розетка для варочной панели, эл. плиты 

По сечению провода,
питающего «печного» кабеля от щитка в подъезде до кухни, посчитайте
какую мощность через него можно передать. Выберете вводной автомат. Обычно
применяются автоматические выключатели с номиналом 32-40 А (медный
кабель 4 мм²) или 40-50 А  (медный кабель 6 мм²)
класса B или C. Для защиты от прямого
прикосновения и возгорания вследствие утечек тока рекомендуем в комплекте с
автоматическим выключателем применять устройства защитного отключения (УЗО) или
диффавтомат (автомат+УЗО в одном корпусе) с номинальным отключающим
дифференциальным током не более 30 мА.

Следует учесть, что питающий кабель электропроводки
зачастую не проходит по сечению. Такой кабель требуется заменить. В крайнем
случае выполните расчеты  и ограничьте
потребляемую мощность используя одну-две конфорки или духовку.

Как самому рассчитать сечение провода в кабеле? Нужно
замерить диаметр провода (перед измерением провод обязательно выведите в
ремонт) и посчитать сечение по формуле S = π*d²/4 = 0.785*d² (S — площадь сечения в мм², π = 3,14, d — диаметр проводника в мм).

Далее
вызваниваем какой провод в подходящем кабеле фазный (L), нулевой (N), защитный
заземляющий (PE).  Для этого нужен
указатель напряжения, цифровой мультиметр или тестер напряжения.
Обязательно проверьте что приходит в розетку, неоднократно приходится наблюдать
что ранее используемые электроплиты были подключены или изначально неправильно
или схема в щитке со временем самостоятельно была изменена
«умельцами». Если земли нет, то недопустимо в розетке объединять нулевую
клемму и клемму защитного заземления, как зачастую это делают некоторые
«специалисты». В случае обрыва «нуля» корпус электрической
плиты, варочной панели и духового шкафа в таком случае окажется под фазным
потенциалом и прикосновение к нему человека грозит поражением от воздействия электрического
тока.

Далее разделываем кабель. Фазный провод может иметь черный, коричневый,
белый, красный, желтый, серый цвет, нулевой
рабочий провод синего цвета, защитное заземление зелёно-жёлтый (в кабелях КГ может
быть черный). Если провод имеет окисел, то для
создания надежного контакта, его нужно очистить до блеска.

Жилы многожильного кабеля нужно опрессовать специальными
наконечниками для обжима многожильного кабеля. Это требование ПУЭ и наш многолетний опыт ремонта бытовой
техники. Неопресованный многожильный кабель не обеспечивает хороший контакт что
приводит в дальнейшем к оплавлению и выгоранию клеммной колодки печи.
Необходимые наконечники продаются в электротехнических магазинах, там же можно
купить и инструмент для обжима кабельных наконечников. В соответствии со схемой подключаем кабель к клеммам электрической плиты. Затяжка
контактных соединений должна быть хорошей, но в меру. Прилагая чрезмерное
усилие вы можете сорвать резьбу, а при слабом контакте будет выгорание провода
и клеммной колодки. Выньте все транспортные материалы из электроплиты и
опробуйте её работу.

Немного о индукционных электропечах. Учтите, что посуда
для индукционной электропечи, варочной поверхности должна быть из
металла-ферромагнетика. Проверить такую посуду можно магнитом. При нагревании высокочастотным
магнитным полем индукционной электроплиты посуды с неплоским дном будет звучать
неприятный писк,
жужжание. Не удивляйтесь это нормально.

Если Вы не решились на самостоятельное подключение
электроплиты или неуспешно его провели  обращайтесь
к нам. Мы поможем. Наши мастера профессионально подключают электроплиты,
варочные панели, варочные поверхности и духовые шкафы различных типов.

Мы
работаем с торговыми марками: Электролюкс (Electrolux), Горение (Gorenje),
Индезит (Indesit), Ханса (Hansa), Занусси (Zanussi), Бош (Bosch), Самсунг
(Samsung), ЛДЖИ (LG), Беко (Beko), Филипс (Philips), Сименс (Siemens), АЭГ
(AEG), Канди (Candy), Ардо (Ardo), Аристон (Ariston), Бомпани (Bompani), Брандт
(Brandt), Баунехт (Bauknecht), Делонги (Delonghi), Кайзер (Kaiser), Томсон
(Thomson), Вирпул (Whirlpool), Зероват (Zerowatt), Миеле (Miele), Нэф (Neff), Тека (TEKA), Нарди (Nardi), Гефест (Gefest), De Luxe (Де Люкс), плита Лысьва,
Дарина, Брест, ЗВИ, Нововятка, Мечта и другие.

Вам требуется выполнить срочное подключение электроплиты или варочной панели (поверхности) к электросети в Новосибирске?

Позвоните
нам по тел. 227-98-02 и оставьте заказ.

Копирование материалов разрешено только с активной ссылкой на наш сайт

Как подключить электрическую плиту самостоятельно: схема и инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 323 Опубликовано 08.05.2019 Обновлено 05.05.2019

Подключение электрической плиты к розетке 220в – трудоемкий процесс, требующий участия профессионала. Если нет возможности обратиться к специалисту, работать нужно осторожно, соблюдая правила безопасности и инструкцию.

Требования к электропроводке

Безопасное подключение электроплиты требует подбора целого ряда дополнительного оборудования — автоматов, проводки и т.д.

Одно из наиболее важных условий работы электрической плиты при подключении — возможность выдерживать значительные нагрузки проводкой.

В жилом помещении, в котором ставится электроплита, необходимо наличие медной многожильной проводки, сечение которой будет не меньше 4 мм2. При этом, если мощность духовки выше обычной (достигает 2000 Ватт), сечение провода должно быть от 6 мм2. Специалисты рекомендуют прокладывать отдельную проводку для запитывания, чтобы дом не страдал от перегруза электроэнергии.

Автомат распределительного щитка должен выдерживать нагрузки электроплиты. Проводка должна по своей возможной мощности превышать ту, что требуется прибором, как минимум, на один номинал. Наилучшее решение — установка дополнительного распределительного щитка, который будет питать печь. Например, если плита потребляет силу тока 20 А, мощность автомата должна быть 25 А.

Не лишним будет установка дополнительных защитных средств. К ним относят устройства отключения, дифференциальные автоматы.

Вилку с розеткой нужно ставить силовые. Так они смогут работать с большими нагрузками.

К щитку проводят заземление. При большой мощности устройства следует использовать клеммник.

Меры безопасности

Сечение кабеля должно выдерживать нагрузки, создаваемые электроплитой

Чтобы подключить электрическую плиту, нужно соблюдать определенные меры безопасности при работе. Розетка с вилкой, проводка или клеммник подбираются друг под друга. Сила тока, требуемая для плиты, не должна превышать возможную для щитка.

Самой главной мерой безопасности является подбор кабеля проводки, сечение которого будет достаточно большим для передачи тока.

Необходимо использовать защитные средства.

Сила тока устройства защитного отключения, так же как и у плиты не должна превышать номинал щитка.

При соединении деталей нужно удостовериться, что все они надежно подключены. Не должно быть слабых незатянутых болтов и винтов. Это недопустимо при подключении электроплиты. Следить нужно и за тем, чтобы правильно подключались УЗО, проводка розетка и автомат.

Схемы подключения электроплит

Подключение электрической плиты возможно разными способами. Каждая из схем предназначена для конкретного случая.

Однофазное подключение

В квартирах многоэтажных домов чаще всего встречается этот вид подключения плиты к розетке. Клеммы 1-5 должны соединяться перемычками из меди, сечение которой 6 мм2. Обычно при покупке новых моделей перемычки уже идут в комплекте. На клемму номер 1, 2 или 3 подключается фазная жила. На 4 или 5 присоединяют нулевую жилу. После этого провод заземления подсоединяют к значению 6.

Каждый болт затягивается до упора. Если детали плохо закручены, может быть пожар.

Двухфазное подключение

Схема подключения духовки в двухфазной электроплите встречается редко. В ней могут быть две фазы — А и С, а фаза В будет отсутствовать.

В такой ситуации необходимо соединять клеммы 1 и 2 с перемычкой. Через перемычку подключается фаза А. На третью клемму уходит фаза С. После этого порядок подключения абсолютно такой же, как и в однофазной схеме.

Трехфазное подключение

Питание трехфазного вида подключают чаще всего в частных домах. Провод состоит из 4-5 жил. Напряжение между фазами составляет в этом случае 380 вольт, а между нулем и фазами — 220 вольт.

В трехфазном подключении алгоритм выглядит следующим образом: на клеммы 1-3 идут соответствующие фазы А-С, далее клеммы 4-6 соединяются по алгоритму однофазного подключения.

Тип соединения

Подключение электроплиты с помощью клеммной коробки

Перед установкой определяют нужный тип соединения. В зависимости от того, где происходит подключение электроплит, выбирают один из следующих вариантов:

• прямое подключение.
• с помощью клеммной коробки.
• через розетку.

Каждый из них имеет свои отличительные черты.

Прямое включение

Вариант прямого включения подходит, когда отключать плиту от общей сети не нужно. Это наиболее безопасный способ. При нем риск перегрева максимально снижен, так как нет дополнительных соединений.

При необходимости отдельного отключения нужно установить розетку или клеммную коробку.

Как устанавливать клеммную коробку

Клеммная коробка нужна при подключении современной плиты к сети без включения в розетку. В таком случае используется колодка в монтажной коробке, крепящаяся на стене снаружи, либо металлическая коробка для скрытой установки. Ее ставят, соблюдая расстояние 2 метра от электрической плиты. Однако высота не должна превышать 0,6 метров от пола.

При установке необходимо отключить электроэнергию. Далее следуют по схеме:

1. Простым карандашом отмечают места крепления.
2. Коробку крепят в бетонную стену, при использовании дюбелей.
3. Наконечники уплотнителей срезают, чтобы после этого вводить провода.
4. Соединение проводов: ноль с нулем, фазу с фазой и землю с землёй.
5. Места соединения изолируют ПВХ изоляцией.

Подключение без розетки мало чем отличается от этого способа.

Включение через розетку

Это распространённый вариант подсоединения к сети, здесь использование заземления обязательно. Можно использовать трёхфазную розетку.

Сначала нужно подключить провод к автомату. После этого подключаются фазный и нулевой провода. Далее земля присоединяется к заземлению квартиры или дома. К месту установки розетки протягивают провод. Необходимо внимательно соединять провода, чтобы не перепутать.

Розетка закрепляется на стене подальше от конструкций из металла, а силовой кабель подсоединяют к плите вместе с вилкой.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Трехконтактная силовая розетка

Для подключения к сети 220 вольт нужно использовать трехконтактные силовые розетки, трёхжильный кабель, вилку с номинальным током, который больше 32 ампер.

Кабель сначала соединяют с плитой. Надежнее всего предварительно обжать контактными пластинками проводники.

После проделанных действий вилку подключают к кабелю. Нужно открутить крепежные винты (их два), после чего снять крышку вместе с контактами. Фиксирующая планка тоже снимается.

Убирают защитную изоляцию с края гибкого кабеля (на 5-6 см), и расправляются проводники. Далее зачищают концы от изоляции (до 2 см). Кабель после разделывания заводится в корпус вилки.

Для определения фазы в розетке берут индикатор напряжения. Устанавливают в том месте, где находится предполагаемая фаза, и смотрят на светодиод. Если он загорелся, значит, напряжение есть, следовательно, это фаза.

Как подключить электроплиту своими руками — схема и инструкция

В квартире и частном доме хозяева могут либо выбирать между газовой и электрической плитой для своей кухни, либо устанавливать электроплиту или печку в обязательном порядке. Например, как это предусмотрено для многих многоэтажек, или при отсутствии газовой трубы, или нежелании подсоединить и использовать газовые баллоны на даче или в частном доме. Необходимо правильно сделать подключение плиты к электросети. Это один из наиболее мощных электроприборов на 220 вольт, который длительно работает. А последствия ошибок, допущенных при установке электрических плит, могут стать причиной больших потерь.

Электроплита, которая неправильно подключена, может стать причиной пожара.

Но подключить плиту к сети по силам большинству домохозяев. Самостоятельно можно подключить электрическую плиту не только к однофазной сети. Подключение печки и электроплиты к трехфазной электросети, как и двухфазное подключение, так же заложено в конструкцию этих электроприборов. Далее мы расскажем об этом и, прочитав статью, станет понятно, как правильно выполнить подключение электроплиты своими руками. Так же чтение статьи будет полезным, перед тем как подключить печку или выполнить присоединение духовых шкафов.

Существующие решения

Главная особенность электрических плит — это их большая по бытовым меркам мощность. В некоторых случаях мощнее могут быть только печи для саун и некоторые электронагревательные отопительные устройства. Сила тока в 35–55 ампер — довольно распространенные параметры для электроплит. По этой причине в электрической цепи нужен минимум соединений. Каждое из них может стать при ухудшении контакта источником опасного нагрева, который может закончиться аварией.

Меньше соединений — больше надежности и долговечности. Следовательно, самым правильным подключением будет отдельная проводка для электроплиты, соединяющая ее и коммутатор с функциями УЗО. Но если есть потребность в использовании разъемного соединения, может быть установлена розетка для подключения электроплиты. Но при этом важно соответствие исполнения контактов устройства потребляемому току. Поскольку на кухне могут быть ситуации, которые чреваты ударом током, электроплитка обязательно подключается к заземлению.

Непосредственное присоединение к коммутаторам
Присоединение через штепсельный разъем

Схема подключения электрической плиты выбирается в зависимости от числа фаз, которые используют. Обычно на корпусе есть специальный шильдик, на котором показана схема подключения электроплиты к одной фазе, двум фазам и трехфазной сети. Либо эти схемы приведены в техническом паспорте. Эти данные дают представление о том, как правильно подключить электроплиту самостоятельно. Ниже показаны обобщенные варианты, как подключить устройство соответственно числу фаз электросети.

Присоединение электроплит к разным электросетям

О коммутаторах

Нагрузочная способность контактов дифференциального автомата или автоматического выключателя, который обязательно используют вместе с УЗО, не должна быть меньше величины максимального потребляемого тока. Поскольку этот параметр для коммутаторов стандартизован и разбит на определенные значения, а мощность электроплит разная, чаще всего выбирают нужное значение из трех номиналов — 40, 50 и 63 ампер. Ток электрической плиты должен быть меньше выбранного тока коммутатора.

• Но если домовладелец уверен в том, что его электроплитка никогда не будет работать на полную мощность, он может самостоятельно определить ток коммутатора (автоматического выключателя или дифференциального автомата).

 Если применяются автоматический выключатель и УЗО, последнее по номиналу тока должно быть следующим по возрастанию. Если автоматический выключатель рассчитан на 40 А, УЗО надо выбрать на 50 А.

Выбираем проводники

Подсоединение электрической плиты к электросети лучше сделать проводником с медными жилами. Медный кабель для плиты получится тоньше, чем алюминиевый. Его соединения с клеммами будут более надежными. Независимо от материала жил сечение провода, так же, как и сечение кабеля, выбирают по специальным таблицам. Их содержание одинаковое, хотя оформление данных может отличаться. Одна из таких таблиц показана далее.

Таблица для выбора сечения проводов и кабелей

Если плитка будет подключаться непосредственно к коммутаторам и не будет переставляться, можно использовать провода для электроплиты, жилы которых сделаны из одной проволоки. Для присоединения к электросети штепсельным разъемом лучше использовать между плиткой и вилкой кабель с многопроволочными жилами. Применение такого кабеля для электроплиты лучше из-за его гибкости.

Далее для примера рассмотрим подключение к электросети двух моделей электроплит. Одна будет комбинированная с двумя электрическими и двумя газовыми конфорками и поэтому менее мощная, а другая — полностью электрическая — более чем в два раза мощнее, чем комбинированная.

Подключение менее мощной электроплиты

Электроплиту, модель которой указана далее на изображении, подключаем к сети 220 В.

Мануал плиты

В поставке этой модели кабель для электроплиты не предусмотрен. Поэтому при покупке рекомендуется задать вопрос о шнуре продавцу, если он сам не комментирует эту опцию. Если выбранная электроплита поставляется без шнура, лучше сразу купить кабель для подключения электроплиты, основываясь на данных таблицы, приведенной выше. Напоминаем, какой кабель нужен для присоединения к сети 220 В. Он должен содержать три жилы, одна из которых, с желто-зеленой окраской, предназначена для заземления.

Эта модель потребляет примерно 4 кВт электрической мощности. Кабель для нее показан на изображениях далее.

Провод
Сетевой кабель 4 кВт

Чтобы кабель располагался ближе к стене и не мешал, рекомендуем использовать угловую вилку.

Угловая электрическая вилка

Перед тем как подключить электроплиту, снимается задняя крышка. Под крышкой расположена монтажная колодка, которая применяется во всех электроплитах.

Клеммная колодка

Крайняя правая клемма предназначена для заземления. Это видно по цвету изоляции присоединенных проводов. Остальные клеммы пронумерованы, для того чтобы можно было выполнить соединения в зависимости от разновидности электросети. Для этого на задней крышке приклеен шильдик с изображениями соединений для каждой из сетей.

Шильдик

На изображении видны соседние клеммы, которые соединены между собой. Для этих соединений используются перемычки, которые должны быть в комплекте поставки. Обычно они все вместе установлены в клеммной колодке. Их нужно снять и смонтировать в соответствии с выбранным соединением применительно к имеющейся электросети. Для установки немного откручиваются винты клемм так, чтобы перемычка вошла под шляпку винта. И после размещения перемычки винт закручивается до упора.

Монтажные перемычки
Инсталляция перемычек

Жилы соединительного шнура присоединяются к клеммам колодки способом, зависящим от мощности электроприбора. В данном случае на колодке предусмотрены разъемы. Их ответные части были куплены и присоединены к жилам шнура. Если бы мощность электрической плиты была больше, то для соединения жил следовало бы применить зажим винтами.

Разъемы

В соответствии со схемой для электрической однофазной сети присоединяем к клеммам разъемы шнура. Цвета соблюдаем в соответствии с проводами, подключенными к клеммной колодке.

Присоединение сетевого шнура

Затем зажимаем сетевой шнур колодкой, расположенной на корпусе. Усилие, приложенное к шнуру, не должно воздействовать на клеммы. Колодка, таким образом, их предохраняет.

Колодка

Затем устанавливаем заднюю крышку на плиту. После этого остается присоединить шнур к электрической вилке. Розетку установили до приобретения электроплитки. Она присоединена к заземлению, а также к фазному и нулевому проводу. Поэтому после этой последней операции плиту можно поставить на подготовленное место и начинать пользоваться ею.

Плита с надетой задней крышкой

Монтируя вилку, надо сначала отмерить удаляемую часть изоляции. Зачищенная жила должна охватывать стержень винта. Необходимо получить максимальный по площади контакт с каждой клеммой вилки. Кабель обязательно зажимается колодкой, расположенной внутри корпуса вилки.

Монтаж вилки

Подключение мощной электроплитки

Мощность электрической плиты с духовкой и четырьмя конфорками обычно бывает от 7 кВт и более. По этой причине ее подключение несколько отличается от уже рассмотренного процесса для менее мощного оборудования. Поскольку в основном электроплитки с четырьмя конфорками присоединяются к однофазной электросети, многие их модели снабжены уже присоединенным к плите сетевым шнуром. В таком варианте задача упрощается и сводится к присоединению электрической вилки, которая имеет специальную конструкцию.

Заводской сетевой шнур электроплиты

Она позволяет контактам штепсельного разъема безопасно пропускать рабочие токи этого электроприбора. Но если допустить ошибки при монтаже кабеля, и в результате контакты получатся ненадежными, не исключена авария с расплавлением изоляции и даже возгоранием. Если установка розетки не была сделана ранее, и из стены торчат провода для ее присоединения, их также надо качественно смонтировать.

Место установки розетки

Для получения надежного контакта в местах соединения с клеммами вилки многопроволочные жилы сетевого кабеля надо залудить. Для этого жилы подготавливают, туго скручивая пассатижами. Это делается для того, чтобы зафиксировать проволоки и форму жилы. Ее после скрутки изгибают в виде петли, чтобы получить большую контактную поверхность.

Обработка провода
Сгибание проводов
Подготовка жил сетевого кабеля: скрутка и формирование петли

После примерки петли по винту с прижимной скобой она делается более плоской сдавливанием пассатижами:

Делаем петлю более плоской для лучшего контакта

Поскольку петли будут залужены, они должны ложиться в винт со скобой с зазорами, учитывающими слой припоя.

Подготовленные жилы сетевого кабеля

Если потребуется монтировать розетку и присоединять к ее клеммам жилы кабеля, проложенного от коммутатора, надо обязательно проверить, как жилы присоединены к его клеммам. Они не должны быть присоединены так, как саморез, имитирующий жилу на изображении ниже. Так присоединить жилу проще всего. Но из-за небольшой контактной поверхности токи большой силы разогреют контакт, и начнется лавинообразный процесс увеличения контактного сопротивления. В результате и провод, и розетка будут повреждены в лучшем случае. Но может и возгорание произойти…

Недопустимый монтаж жилы

Для хорошего контакта однопроволочная жила должна быть загнута вокруг прижимного винта и немного расплющена. В клемму рекомендуется добавить немного специальной контактной пасты.

Медная паста

В нашем случае у розеточного кабеля жилы многопроволочные. Для хорошего контакта формируем их в виде вилки. Для этого производим следующие действия.

• Взяв несколько проволок, начиная от изоляции, плотно обматываем ими остальные проволоки, формируя «ножку».

Формируем «ножку»

• Оставшиеся проволоки делим поровну, разводим в стороны и каждую часть туго скручиваем. Применяем пассатижи. Основание вилки сдавливаем, чтобы получить плоские контактные поверхности. Лишнее откусываем.

Работа с проводами
Формирование проводов
Формирование вилки

• Затем подготовленные к монтажу жилы сетевого и розеточного кабелей лудят. С этой целью в небольшой емкости нагревают припой с невысокой температурой плавления (порядка 150 градусов по Цельсию). После расплавления в припой кладут кусочек канифоли. Как только она разойдется по поверхности, опускают жилу.

Лужение жил часть 1
Лужение жил

После этого монтируем вилку и розетку с добавлением медной пасты.

Монтаж вилки
Монтаж розетки
Завершение подключения

Правильно выполненный монтаж электроплиты — это гарантия безопасной и продолжительной эксплуатации. Не экономьте на качестве контактов для упрощения работы — дороже выйдет!

Похожие статьи:

Схема подключения выключателей электроплиты Ферре. Ремонт, подключение электроплит — их электрические схемы. Электроплита Электра

Покупка электроплиты для кухни в квартире поставит хозяина перед проблемой подключения прибора к сети. Инструкция рекомендует пригласить для этих целей специалиста. Но это не всегда необходимо. Схема подключения к сети понятна и может быть реализована самостоятельно.В равной степени применима и к обычной электроплите, с ее помощью можно подключить:

варочную поверхность
• индукционная плита
• стеклокерамика.

Чтобы правильно подключить новую покупку своими руками, нужно потратить время и ознакомиться с алгоритмом действий. Он простой и включает в себя несколько этапов:

1. Выбор места установки.
2. Общие требования.
3. Установка УЗО и автомат.
4. Монтаж кабеля.
5. Выберите тип подключения.
6. Электрические схемы.

Перед подключением плиты или варочной панели необходимо правильно определить место ее будущего размещения в квартире относительно места подключения, близости к холодильнику и прочей бытовой технике:

• Площадка, на которой планируется установка стационарной модели, должна быть максимально плоской, чтобы при регулировке ножек обеспечить устойчивое горизонтальное положение.
• Длина кабеля и расстояние от точки подключения до устройства должны позволять устройству свободно перемещаться без отключения.
• Десять электроплит могут нагреваться до 100 ° C, поэтому не рекомендуется ставить плиту или плиту рядом с холодильником.
• Нагретая десятка может расплавить пластмассовые предметы.
• Также нежелательно размещать индукционную плиту или аналогичную плиту рядом с холодильником или другой бытовой техникой, создаваемое ею электромагнитное поле отрицательно сказывается на их работе.

Общие требования

Невозможно правильно подключить электроплиту или варочную панель без соблюдения определенных требований к оборудованию. В квартире это можно сделать намного проще и быстрее.

Обычно в квартире типовой многоэтажки подключение таких устройств к сети осуществляется уже смонтированным отдельным проводом, через специально предусмотренную розетку. Это сэкономит время и позволит быстро подключить плиту или варочную панель.

Владельцам частного дома придется выполнять все работы, связанные с проводом, а установку прочего оборудования придется производить самостоятельно или по приглашению специалиста. В этом случае вы должны использовать:

• трехжильный медный кабель сечением от 4 до 6 мм в зависимости от его длины;
• автомат для электроплиты раздельный для установки в щит на 32 или 40А в соответствии с сечением провода;

Устройство защитного отключения

• ;
• доступный способ заземления.

Автоматический выключатель остаточного тока и автоматический выключатель

УЗО и автопереключатель — обязательный элемент комплекта, который используется для самостоятельного подключения любого бытового прибора к сети. Их наличие убережет устройство от скачков напряжения и преждевременного выхода из строя:

• Ставятся рядом с монтажной рейкой к прилавку.
• Номинал УЗО должен быть больше, чем у автомата.
• УЗО подключается к счетчику верхней фазой и нулевым креплением соответственно.
• Нижние клеммы используются для подключения к машине и выводятся на ноль.
• Если используется однополюсный автоматический выключатель, нейтральный вывод УЗО подключается к нейтральной шине.
• При двухполюсном подключении нулевой клеммой к соответствующему контакту автомата.
• Фазный и нулевой жилы трехпроводного провода размещены на нижних креплениях станка.
• Если у машины униполярный нейтральный провод идет к соответствующей шине.
• Желто-зеленый или зеленый предназначен для заземления.

Крепление кабеля

Чтобы подключить розетку или клеммную колодку с помощью кабеля к электрическому щитку, вам необходимо самостоятельно проткнуть стену. Придется потратить время на укладку скрытой в стене, но это не испортит интерьер. Альтернативный и менее хлопотный вариант, чаще применяемый для дома с деревянными стенами, предполагает использование наружного ящика. Стробирование и укладка в бокс производятся по кратчайшему маршруту.

Тип подключения электроплиты

Перед началом установки необходимо определить, какой тип подключения лучше использовать. Вы можете установить электрическую плиту или варочную панель в квартире или на кухне частного дома с тремя типами подключения к сети:

• прямое подключение;
• через клеммную коробку;
• через розетку.

Прямое включение

Эту опцию можно использовать, если нет необходимости отключать плиту или варочную панель от общей сети.Считается самым безопасным. Отсутствие дополнительных подключений снижает риск перегрева. Если необходимо отдельное отключение, необходимо установить клеммную коробку или розетку.

Как установить клеммную коробку

Современную плиту рекомендуется подключать к сети, не вставляя ее в розетку, через качественную клеммную колодку. Можно использовать блок в монтажной коробке, которая крепится снаружи на стене, или металлический ящик для скрытой установки.Ящик ставится на расстоянии двух метров от электроплиты, на высоте не менее 0,6 метра от пола.

Включение

Распространенный вариант подключения к сети — включение через розетку с обязательным использованием заземления.

Для этих целей в квартире или на кухне частного дома можно использовать розетки 3-х видов.

Отечественное производство с верхним заземлением, развернутым на 90 °.

белорусского производства, который отличается разворотом контактов друг относительно друга на 120 °.

европейского типа, где контакт заземления находится внизу и имеет плоское сечение.

Если нет необходимости монтировать электропроводку своими руками, соответствующее оборудование в квартире или на кухне частного дома уже имеется, розетку необходимо проверить на фазу. Делается это с помощью электрического тестера.

Схемы

Независимо от способа подключения через розетку или клеммную колодку, плиту или варочную панель можно подключить к сети тремя способами:

• однофазный;
• двухфазный;
• трехфазный.

Для устройств 220В используется однофазная схема, для 380В двух- или трехфазный вариант. Перед тем, как подключить электроплиту или варочную панель, вам придется перевернуть ее тыльной стороной и снять защитную крышку с клеммной коробки. Возможные схемы подключения обычно указаны на задней панели устройства.

Однофазный

Это самый распространенный вариант в многоэтажной квартире. Его можно использовать, когда стыковка выполняется с помощью трехжильного кабеля.Сделать своими руками несложно. Для правильного подключения устройства необходимо использовать перемычки. Обычно они идут в комплекте и прикручиваются к клеммной коробке. Если их нет, можно приобрести медные перемычки сечением 6 мм. Пять из шести винтов соединены двумя шинами:

• одна шина соединяет винтами, обозначенными буквой «L» под номерами 1, 2, 3;
• второй используется для соединения чисел 4 и 5, обозначенных буквой «N»;
• последний остается свободным и будет использоваться для заземления.

При подключении провода распределяются следующим образом:

• фаза (черная или коричневая) на L1,2 или 3;
• ноль (синий) на N4 или 5;
• шестая клемма с маркировкой PE используется для заземления.

Две фазы

Такую схему часто применяют для частного дома, но можно использовать и в квартире. Стыковка осуществляется по четырехпроводному проводу. В данном случае:

• одна перемычка ставится на L1 и L2;
• еще на N4 и N5;
• L3 и винт заземления остаются свободными.

Для подключения такой цепи:

• желтая жила подключается к фазе A, состоящей из клемм L1 и L2, соединенных перемычкой;
• провод в красной обмотке идет на соседний вывод L3;
• синий установлен на ноль N4 и N5, состыкован перемычкой;
• желто-зеленый предназначен для заземления.

Три фазы

Этот вариант предназначен для частного дома, в квартире такая схема применяется редко.Несмотря на внешнюю сложность, своими руками реализовать его так же просто. Осуществляется кабелем от четырех или пяти жил. Здесь используется только одна шина для подключения соседних нулевых клемм N1 и N2. Провода подключаются в следующем порядке:

1. на фазу A, контакт L1 горит желтым;
2. в фазу B, контакт L2 — зеленый;
3. на фазу С, контакт L3 — красный;
4. для соседних нулевых клемм, синий предназначен;
5. светло-зеленый или желто-зеленый для заземления.

Выполняя все эти работы самостоятельно, нужно потратить время на консультации со специалистами. Это убережет вас от непоправимых ошибок и позволит сделать все правильно.

Что вызвало такой, казалось бы, простой вопрос? Во-первых, любое подключение бытовой техники, характеризующейся повышенным энергопотреблением, подразумевает установку отдельной линии и закрепление специальных / розеток. Обычная, коих по всей квартире много, просто не выдержит и оплавится, как и домашняя электропроводка, не рассчитанная на большие значения тока.

Во-вторых, при покупке такого оборудования необходимо предусмотреть включение в схему соответствующих защитных устройств. В противном случае вероятны «сюрпризы» в виде периодического отключения автомата на вводе и обесточивания всех помещений, некорректной работы (или даже выхода из строя) других бытовых электроприборов. в квартире к однофазной сети просто, нужно лишь знать некоторые особенности и правила. Здесь мы и поговорим о них.

Нарушение порядка подключения чревато серьезными неприятностями (мягко говоря), вплоть до пожара или смерти.Об этом знают все, но, к сожалению, некоторые моменты из рекомендаций производителя не учитываются. Но не многие осознают, что их несоблюдение (даже по одной позиции) является причиной аннулирования гарантии.

Учитывая стоимость оборудования, для некоторых такой аргумент может показаться более значимым. Поэтому автор рекомендует перед началом установки внимательно ознакомиться с двумя документами — инструкцией производителя и соответствующими разделами ПУЭ (7-я редакция).

Подготовительные мероприятия

Что требуется от принадлежностей и расходных материалов, станет ясно на протяжении всего рассказа. Поэтому нет смысла останавливаться на таких «мелочах», как отвертки, щуп и тому подобное. Любые электромонтажные работы предполагают использование определенного набора бытовых инструментов.

Проверка силового щита

Прежде всего, необходимо проверить, на какой максимальный ток рассчитан входной автоматический выключатель.Значение в пределах 45 ± 5 А — все в порядке; обычно этого достаточно. Но если меньше, придется заменить.

Рекомендация — в частных домах комнат обычно больше, чем в квартире. Естественно, что при наличии денег и свободного места коттеджи «укомплектовываются» бытовой техникой не так, как они есть. Товаров очень много. Рекомендуется не полениться и посчитать общую потребляемую ими мощность, а потом добавить электрическую плиту. Он будет стоять? Практика показывает, что его можно «выбить» регулярно.В основном это касается купленных домов. Не факт, что новый хозяин досконально знает, на что и как монтировал щит предыдущий хозяин.

Заземление

Это касается собственников квартир, так как у владельцев коттеджей такой проблемы нет.

Рекомендация — самому лучше не вникать в этот вопрос, а пригласить электрика из ЖЭК. Почему? Только он знает, по какой схеме подключен дом. Если это система TN-C, то возможны «сюрпризы», поскольку автономность в такой панели доступа часто приводит к аварийным ситуациям.Одним из самых распространенных является так называемое нулевое горение. Последствия предугадать несложно, в том числе и для кошелька владельца электроплиты.

Выбор и характеристика материалов

Кабель

Тот факт, что вам придется тянуть новую нить, не обсуждается. Особенно это касается домов, построенных еще в советское время. Тогда не было упоминания об электроплитах и ​​другой мощной бытовой технике, поэтому при расчете внутренней электропроводки они не учитывались.

Материал сердечника

Только медь. Это четко указано, например, в пункте 7.1.34 ПУОС. Справедливости ради (и для расширения его кругозора) можно отметить, что прокладка алюминиевых кабелей разрешена, но при условии, что сечение составляет не менее 16 «квадратов». Понятно, что для квартиры — не вариант.

Количество ядер

Речь идет о подключении к однофазной сети. Поэтому как минимум трехфазный, ноль, земля. Хотя желательно приобрести 4-жильный кабель.Никогда не знаешь, что будет, но резерв всегда должен быть. Немного дороже, но предусмотрительность не помешает, особенно если учесть, насколько хлопотно заменить кабель в квартире.

Сечение

Есть разные рекомендации, причем с «оглядкой» на мощность электроплиты — как 4, так и 6 см². Но советы «знающих» людей — это одно, а нормативная документация — другое. Согласно п.9.2 СП №31 — 110 2003 г., не менее 6 «квадратов». Как быть? Следуйте инструкциям производителя. В нем уже есть исходные данные по сечению с учетом потребляемой мощности конкретной электроплиты. Если он маленький, то какой смысл тратить деньги на более дорогой кабель?

Тем, у кого по каким-либо причинам нет паспорта на электроплиту, можно порекомендовать воспользоваться данными из таблицы.

Марка кабеля

О том, какой лучше всего подходит для квартиры (прокладка внутри частного дома).Поэтому повторять нет смысла.

Прочие элементы цепи

1. Выключатель (А) — не менее 20.
2. RCD Это устройство устанавливается последовательно с AB (и после), и его номинал «привязан» к рабочему току машины. Значение должно быть на одну ступень выше. То есть если для AB — 20, то для УЗО 25. Соответственно для 32 — 40.

На ноте

ПУЭ разрешает не устанавливать УЗО в цепи питания стационарного оборудования (п.7.1.79). Но рекомендуется все же использовать его в схеме. Если читатель ознакомится с назначением и принципом действия таких устройств, то он поймет полезность этого замечания.

Два из вышеперечисленных защитных устройств можно заменить одним — дифференциальным автоматом. Если в силовом щите мало места, это отличное решение проблемы.

Розетка, вилка

В принципе нельзя надевать вилку на кабель и производить прямое подключение.

Но с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации электроплиты — не лучший вариант. Например, как отодвинуть его от стены во время уборки в помещении?

Вся продукция (вилка, розетка) должна быть подобрана на номинальную (указанную в паспорте) силу тока!

Порядок подключения

В принципе, владелец может решить, как прокладывать кабель (в калитке на стене, под плинтусом или обшивкой). Не стоит напоминать, что предварительно необходимо открутить крепеж на крышке, под которой находится клеммник, отключить напряжение в щите при установке розетки и тому подобное, с точки зрения автора.Но некоторые схемы пригодятся, а комментарии к ним практически не нужны.

Прямое отключение кабеля указано как в документации, так и на контактной панели электроплиты пояснительными символами.

Что следует учитывать:

• При однофазном подключении клеммы 1,2 и 3 соединяются перемычками. Они должны быть в сумке с аксессуарами (входят в комплект поставки). То же самое и с нулевыми клеммами (4 и 5).На рисунке все хорошо видно.
• Если нет перемычек, сделать их несложно. Но только от провода, который подключает электроплиту к сети! Если взять сечение меньшего размера, то не факт, что они выдержат.

Несмотря на обилие различных блоков и приспособлений, главным героем на кухне всегда была плита. Кто-то привык к газовой плите, кто-то к электрической. В наше время электроприборы делают настолько удобными и экономичными, что некоторые владельцы задумываются о замене плиты.

Как самостоятельно подключить электроплиту

Естественно, тем, у кого не было электроплиты, придется ее подключить. Вот в чем проблема: можно ли самому выполнить работу по подключению. Согласно инструкции, электромонтажные работы должны выполняться специалистом. На самом деле не все так просто. В прилагаемой к технике инструкции всегда есть схема. Подключить прибор своими руками сможет любой более-менее знакомый с электричеством.

Электроплита установка

Все начинается с выбора места, где будет располагаться печь. Место выбрано по следующему принципу:

• удобное место для приготовления пищи;
• возможность установки вытяжки над местом расположения устройства;
• близость к холодильнику и другим электроприборам не должна быть очень близкой;
• ровная поверхность, чтобы можно было регулировать ножки по уровню;
• провод должен позволять перемещать устройство при необходимости.

Если плита индукционного типа, она может повлиять на работу других электроприборов. Магнитное поле горелки может повредить даже расположенные поблизости розетки . Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главное при определении места — это соблюдение требований пожарной и электробезопасности.

Как подключить электроплиту

Первым шагом в подключении является определение необходимой мощности и типа сети. Многоквартирные дома имеют однофазную сеть напряжением 220 вольт.Мощность варочных панелей и духовок не более 3 кВт. Такие устройства могут быть подключены через устройство подключения с предохранителями. В этом случае вилка должна быть на 13 ампер, а сама розетка должна иметь систему безопасности.

Целая электроплита с духовым шкафом намного мощнее 3кВт. Здесь используется отдельная проводка до самого электрического щита. Этот тип проводки называется радиальной сетью с прямым подключением для дополнительной безопасности. В предохранители для такой сети устанавливают предохранители.

Выполняя все работы самостоятельно, придется запастись трехжильным кабелем.Кабель для подключения электроплиты должен быть медным, сечением от 4 до 6 миллиметров.

Также понадобится отдельный автомат для электроплиты. Автомат рассчитан на основе тока, потребляемого агрегатом. Если ток потребления 32 Ампер, то автомат должен быть не менее 40 А.

Обязательно включите в цепь УЗО. Для заземления используются любые доступные методы.

Кабельные монтажные работы

В квартирах современного дома делать какие-либо подключения намного проще, так как есть еще автоматов защитного отключения (УЗО) и уже могут стоять розетки на 380 вольт.Другое дело, когда надо все делать самому. Перед тем, как прокладывать кабель, нужно определиться, какое будет соединение. Возможны три варианта установки провода:

1. Непосредственно от электроплиты до щита электропитания.
2. Подключение через раздаточную коробку.
3. Установить отдельную розетку.

А теперь подробнее о каждом из них. Самый простой и надежный способ — подключиться напрямую. При таком способе кабель и оборудование не будут перегреваться, поэтому не требует дополнительных подключений проводов.Часто в новых квартирах встречается проволока, торчащая из стены. Это значит, что подводка уже сделана, осталось только концы кабеля подключить к розетке или печке.

Второй вариант подключения троса подразумевает наличие раздаточной коробки. Если его не было, то придется покупать и устанавливать. Изделие изготовлено из металла или пластика. а — коробка , внутри которой закреплены зажимные хомуты. Сверху закрывается крышкой. Установить коробку не проблема. Монтируется на высоте 60 сантиметров от пола на стене кухонного помещения.Расстояние от него до электроплиты должно быть не менее двух метров.

Электрические провода подключаются внутри коробки. Схема подключения следующая:

• с одной стороны, три провода от силового кабеля подключены к зажимным клеммам;
• на противоположной стороне те же три провода от пластины.

Где какой провод должен подходить определяется по цвету. Синий всегда равен нулю, и нужно соединить его там, где написана буква N.Желтый провод прикреплен к земле. Черный провод является фазой и подключается в местах, обозначенных цифрами. Аналогично крепятся провода и второй кабель.

При установке розетки нельзя забывать, что она должна быть заземлена. Есть три типа специализированных торговых точек:

• два отверстия параллельно друг другу и одно перпендикулярно им;
• все три отверстия расположены под углом 120 градусов друг к другу;

Розетки европейского стандарта

• могут иметь от трех до пяти круглых отверстий.

Полное описание дается для случая, когда кабель уже встроен в стену. Но не всегда все идет гладко. В большинстве случаев, особенно в частных или старых квартирах, стены приходится рыть. Если этот сделать своими руками то на это уйдет много времени, но это сэкономит деньги. Кабель спрятан в стене и зашпаклеван. Размещение выравнивается. После окончательного высыхания можно будет подключать провода к электротехнике.

Схема электрических соединений

Оказывается, вы можете подключить варочную панель с удобствами, духовку или встроенный прибор к любому типу сети. То есть вне зависимости от того, однофазная это сеть, двухфазная или трехфазная.

Самая известная для всех — однофазная сеть. Он есть в каждой квартире и рассчитан на установку приборов на 220 вольт. Когда электроприбор потребляет 22 0 вольт и снабжен вилкой для обычной розетки, то подключать его не нужно.Но когда на табличке нарисована схема, то уже надо следовать инструкции.

Стыковка осуществляется трехпроводным проводом с использованием перемычек. Джемперы обычно идут в комплекте. Подключение выглядит следующим образом:

В двухфазной цепи используется четырехжильный кабель. Выглядит это так:

Подключение трехфазной цепи в квартирах практически не используется. Но если вам предстоит подключить электроплиту к трехфазной сети , реализация проекта также возможна своими руками.В нем используется пятижильный кабель и розетка европейского стандарта. Порядок подключения следующий:

Все три способа установки не так уж и сложны. Однако, чтобы разобраться с и подключиться к , вам нужно будет проконсультироваться со специалистом и посмотреть видео в качестве наглядного пособия.

Проверка работоспособности и безопасность

После всех монтажных работ проверяем, правильно ли они сделаны. Проверьте каждую конфорку. Если хоть один не подойдет , значит что-то сделано не так.Горелки по отдельности не подключаются, но если провода перепутать — не пойдут.

• При работе с электрическими проводами все линии должны быть отключены. Убедитесь, что переключатель предохранителя находится в положении «выключено».
• Монтаж электрооборудования осуществляется в резиновых перчатках.
• Жильцы дома (квартиры) должны знать о своей работе.
• В качестве заземления лучше всего выбрать в щите специальную жилу.
• Не используйте для заземления труб и батарей.

Если у вас есть возможность подключить электроплиту своими руками, то с комбинированной техникой такие эксперименты лучше не проводить. Электроплита с газом и электричеством установлена ​​газовой службой. Затем проверяет работоспособность каждой горелки и переключает с электрического на газовый режим. Газовики выдают акт проверки и проводят ее сами.

Электроплиты

давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключить.Итак, если вы приобрели одну из таких печей и собираетесь подключить ее самостоятельно, эта статья вам в этом поможет. В нем мы шаг за шагом постараемся объяснить, как это сделать правильно, а главное безопасно!

Также стоит отметить, что электроплиты хоть и считаются бытовыми, но потребляют много электроэнергии — это следует учитывать как при установке, так и при последующей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой внимательно прочтите содержание инструкции по установке.Если какие-то моменты вызвали у вас сомнения, то установку лучше доверить квалифицированному электрику. Помните, что заводская гарантия производителя не распространяется, если электроплита подключена с нарушением правил и норм монтажа электрооборудования.

Предлагаем продумать, как правильно выбрать аксессуары для установки: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовку к однофазной, двухфазной, трехфазной электросети с напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электроплиты

Перед тем, как приступить к каким-либо работам по подключению электрооборудования к сети, необходимо внимательно изучить технический паспорт изделия, который необходимо приложить, а также ознакомиться с такими нормативными документами, как ПУЭ 7-го издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключение электроплит), aeg, nord ep, samsung к блоку питания:

Шаг 1 — Силовые кабели, автоматический выключатель и УЗО

Электропитание электроплиты должно осуществляться независимым кабелем, идущим прямо к распределительному щиту квартиры.Для прокладки кабеля от экрана до розетки можно использовать кабели марки: ВВГ; ВВГ-нг; ПВА; ШВВП. А от розетки к пластине лучше соединять многожильными проводами типа ПВА или КГ, которые более устойчивы к перекручиванию при многократных перегибах в процессе эксплуатации.

Сечение кабеля зависит от напряжения сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, вы можете выбрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на порядок больше.

Таблица: выбор сечения кабеля

Подключение должно производиться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть на один номинал выше, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно узнать в прилагаемой к покупке технической документации, они же указаны на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Также желательно установить устройство защитного отключения (УЗО), которое защитит человека от поражения электрическим током при случайном контакте с неисправным оборудованием.УЗО устанавливается рядом с выключателем, а подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем у автомата. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы необходимо аккуратно зажать, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка сетевой розетки

Не в каждой квартире есть розетка на кухне, рассчитанная на подключение мощного оборудования, потребляющего более 3 кВт. Обычно это однофазная розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как выбрать и установить розетку для электроплиты :

1. Розетка должна быть изготовлена ​​из качественных материалов и обеспечивать надежный электрический контакт.
2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода между собой, соединив их в один контакт.
3. Для подключения к розетке используйте только медный кабель.
4. Сечение кабеля должно соответствовать приведенной выше таблице.
5. Розетка устанавливается на ровную негорючую поверхность.
6. Если у вас кирпичная стена, желательно установить патч-розетку на специальную облицовку, это не даст основанию розетки треснуть при установке.
7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, умывальникам, железным трубам, оконным или дверным проемам.
8. При замене старой розетки убедитесь, что изоляция проводов не повреждена и нет признаков перегрева кабеля.
9. Цвета проводов должны соответствовать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
10. Все винтовые зажимы должны быть надежно закреплены. Многожильные провода следует предварительно припаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
11. После установки розетки убедитесь, что провода подключены правильно. Используйте мультиметр для проверки на короткое замыкание.

Включить автоматический выключатель в распределительном щите квартиры.Мультиметром проверить наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 — Откройте заднюю панель печи

Для подключения кабеля к электроплите на тыльной стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, закрывающую клеммы для проводов.

Задняя стенка бытовой печи

Шаг 4 — Присоединение кабеля

После снятия крышки необходимо закрепить кабель. Это сделано для того, чтобы случайно не выдернуть кабель из пластины.Вставьте кабель и закрепите его на корпусе пластины в специальном зажиме.

Отверстие для проводки кабеля ZVI

Шаг 5 — Установка медных перемычек

В зависимости от количества фаз питания подключение проводов производится по-разному. Для правильного согласования подключения пластины к различным электросетям в комплекте с клеммной колодкой есть специальные медные перемычки. По выбранной вами схеме установите в блок перемычки и затяните винты там, где провода не будут подключаться.

Подключение проводов к плите

Шаг 6 — Подключите провода

Очень важно правильно подключить провода к клеммной колодке! В документации и часто на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными типами сетевого питания. По схеме, подходящей для вашего случая, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первый соединяет провод заземления желто-зеленый, затем нейтральный провод синий.Затем фазовые провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не перепутать, чтобы не вывести оборудование из строя.

Используйте перемычку для соединения изолированной нейтрали и земли

Шаг 7 — Закрытие панели

После подключения всех проводов еще раз проверьте схему подключения, убедитесь в отсутствии ошибок. Хорошо затяните зажимные винты. Но помните: во всех пластинах разъем сделан из хрупкого материала, не прилагайте особых усилий, иначе можете его повредить.Теперь можно закрыть крышку и затянуть болты крепления.

Окончательное подключение проводов к бытовой электроплите

Шаг 8 — Подключение к сети

Перед подключением печи к сети убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части замкнуты. Включите автомат и УЗО, проверьте напряжение в розетке. Включите электрическую плиту. Согласно инструкции, убедитесь, что все его функции работают правильно.

Видео: видео инструкция по подключению электроплиты

Подключение плиты в однофазную сеть

В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети.Поэтому рассмотрим однофазное подключение, используемое в квартирах. Большинство пластин имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и контакт с землей.

Для подключения такой электроплиты к домашней однофазной сети 220 В необходимо:

• установите перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
• подключить фазный провод к L2 — коричневый;
• оставить перемычку между выводами N1 и N2;
• подключить нейтральный провод к N2 — синий;
• подключить заземляющий провод желто-зеленого цвета к клемме заземления, отмеченной специальным значком.

Количество и название терминалов могут отличаться, проверьте эту информацию в документации к устройству.

Однофазная электрическая схема подключения

Подборка видеоуроков

В статье предложим инструкцию по ремонту электроплиты в домашних условиях. Электроплита — самый мощный бытовой прибор. И условия его эксплуатации не самые комфортные. На его производительность влияют следующие факторы:

• Нагрев приводит к высыханию и повреждению изоляции;
• переключаемые элементы управления токи приводят к износу и повреждению переключателей;
• Загрязнение от приготовленной пищи, попадание в плиту при достаточном количестве может привести к поломке.

Ремонт электроплиты своими руками: основные трудности

Ремонт электроплит сложен в зависимости от:

• Номера горелок;
• Наличие духовки;
• Число ступеней или плавная регулировка мощности горелки.

Тем не менее, любой, кто умеет держать в руке отвертку и разбираться в электрической схеме плиты, может отремонтировать плиту.

Тем, у кого уже есть опыт ремонта, схема нужна не всегда.Также он не понадобится при поиске большинства типичных неисправностей, встречающихся в электроплитах. Вот они:

• Обрыв проводов, окисление контактных соединений;
• Отказ горелки;
• Повреждение переключателя или контроллера.

Подумайте, как найти и устранить эти проблемы.

Не работает плита — с чего начать? Инструкция по эксплуатации

Сначала проверьте напряжение сети .Начать нужно от розетки: однофазной или трехфазной, к которой подключена плита. При питании от трех фаз измеряется напряжение между всеми фазами и нулевым рабочим проводом (должно быть 220 В), а также между всеми фазами (должно быть 380 В). При однофазном питании мы делаем одно измерение — между фазой и нулем.

Если розетка исправна, проводим такие же замеры на вводе электроплиты. Если на нем чего-то не хватает, виноват шнур питания.

Корпуса электроплит заземленные . Но если по каким-то причинам заземления нет, то в случае поломки пластин нужно сразу проверить, не появилась ли «фаза» на корпусе. Для этого используется однополюсный индикатор напряжения. Так как корпус окрашен, желательно это сделать на шляпках болтов и на конфорках, предварительно включив их в работу. Если обнаружена «фаза», то ремонт нужно продолжать с осторожностью.

Если заземленная плита «бьет» ток, то искать придется по двум причинам: во-первых, куда пропало соединение с заземляющим контуром, а затем где течет электроплита.

В случае, если напряжение питания в норме, потребуется определить степень пробоя . Если не работает отдельный элемент (конфорка, духовка), то нужно искать неисправность в его цепи. Если не работает вся плита или часть конфорок, потребуется проверка общих цепей питания.Если режимов работы варочных панелей и духовки несколько, нужно заранее узнать, все ли они включаются. На это потребуется время, так как горелки придется несколько раз нагревать и охлаждать.

Отсутствие индикации конфорки не всегда означает, что она неисправна. Контрольная лампа может не гореть.

Итак, область поиска сужена до минимума. Отключите плиту, вынув вилку из розетки, и разберите ее. У переносных пластин для этого снимаем крышку снизу, у стационарных откручиваем пару шурупов и поднимаем верхнюю крышку.

Делаем внешний осмотр . Обращаем внимание на надежность крепления разъемных электрических соединений, состояние изоляции проводов, наличие запахов пригоревшей изоляции и состояние поверхностей переключающих элементов. Таким образом определяется часть неисправности. Если это не поможет, читайте дальше.

Связаться с ремонтом

Поскольку токи, потребляемые нагревательными элементами печи, велики, требования к качеству контактных соединений высокие.А подключений в плите много: ТЭНы подключаются через переключатели, и они соединены между собой в общую цепь.

Коммутация осуществляется с помощью разъемов, провода к которым подключаются обжим . Паять нельзя — под воздействием температуры компаунд разрушится. Сами разъемы необходимо плотно закрепить на выводах элементов. Как только они ослабевают, в этом месте появляется переходное сопротивление.Под действием тока нагрузки нагревается, поверхность окисляется, контакт нарушается. Найти место обрыва можно по почерневшему разъему и обугленной изоляции провода.

Разъем необходимо отрезать и заменить на новый, а изоляцию провода нужно будет восстановить. Для ремонта проводов в электроплитах не используйте изоленту — она ​​расплавится и пригорит. Для этого в магазинах электротоваров продаются специальные стеклопластиковые трубки .

Там куплен новый коннектор, тоже подходящий для этой цели. автомобильные разъемы того же размера. Продаются латунные изделия, у которых недостатков больше, чем достоинств. Самое главное, что без специального инструмента проверить на проводе не получится. Вы можете с помощью двух плоскогубцев намотать его зажимы, одна пара которых зажимает провод, а другая — его изоляцию. Но этот процесс потребует максимальной настойчивости.

Второй их недостаток в том, что если еще можно зажать гибкий провод, то жесткий сечением до 6 мм 2 нереально.Если прочный обжим не получился — через время придется делать еще раз, но уже с новым разъемом.

Лучше с изолированными наконечниками . Для опрессовки также потребуются пресс-клещи , они недорогие и пригодятся в будущем.

Советов много:

В пластинах

используются разъемы RPI-M ,

, но для соединения под винт используются и NKI , NVI .

Диагностика ТЭНов

Нагревательные элементы (ТЭНы) проверяются мультиметром , для чего измеряется их сопротивление. Оно находится в пределах соток Ом. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание в ТЭНе (автоматический выключатель питания должен быть отключен), бесконечность указывает на обрыв цепи. В обоих случаях его придется изменить.

Горелки могут иметь 4 выхода, в этом случае они содержат два нагревательных элемента .Это необходимо для ступенчатой ​​регулировки мощности. Элементы имеют разную мощность и разное сопротивление.

Нагревательный элемент не должен иметь электрического соединения с корпусом. При его обнаружении элемент меняется.

Переключатель диагностики

Работа переключателя проверена мультиметром . Для этого иногда приходится сравнивать его схему работы с соседней исправной или смотреть принципиальную схему печки. Обнаруженные пригоревшие контакты зачищаем наждачной бумагой, разобрав выключатель.Но, если он сильно поврежден, лучше заменить предмет на новый. Если на плите есть терморегулятор, то его контакты тоже проверяют мультиметром. Когда холодно, они закрыты.

Что такое умные духовки и плиты?

Умная духовка — это электрическая плита, которая включает в себя Wi-Fi или Bluetooth для подключения устройства к сопутствующему приложению. Приложение позволяет пользователям управлять устройством удаленно или устанавливать автоматические функции. Некоторые из них также могут иметь голосовое управление или подключаться к другим устройствам умного дома, таким как Amazon Echo или Google Home.Умные духовки имеют все те же функции, что и обычные духовки, но они могут иметь более гибкие конфигурации варочных панелей, а индукционные горелки делают приготовление пищи быстрее, чем когда-либо.

Amazon представила собственную интеллектуальную духовку под собственным брендом в конце 2019 года. Она функционирует как комбинированная микроволновая печь, конвекционная печь, фритюрница и подогреватель пищи, причем все работает на Alexa (плюс руки, если вам не нравится разговаривать с духовкой).

На что способна умная духовка?

Умная духовка интегрируется с вашей подключенной сетью умного дома (которая может включать другие умные устройства, такие как умные посудомоечные машины, умные микроволновые печи или умные холодильники) и предоставляет передовые технологии приготовления пищи для более равномерного приготовления пищи.Отрегулируйте температуру приготовления с помощью смартфона или планшета, чтобы предотвратить переваривание, не вставая со стула.

Кроме того, интеллектуальные печи и плиты могут включать некоторые или все из этих функций:

• Возможность подключения к Wi-Fi для управления некоторыми функциями со смартфона или даже с помощью голоса с помощью Amazon Alexa, Google Assistant или Samsung Bixby.
• Настройте духовку на предварительный нагрев, отрегулируйте температуру приготовления и выключите духовку из любого места с помощью смартфона.
• Расширенные настройки цикла духовки включают выпечку, жарение, нагревание, выпечку / жарение в конвекционном режиме и расстойку, чтобы выпечка на дрожжевой основе поднялась перед выпечкой.
• Несколько типов нагрева и технологии приготовления помогают еде готовиться более равномерно и быстрее, включая конвекцию, инфракрасные нагревательные элементы, а также добавление или перемещение традиционных нагревательных элементов для более точного приготовления.
• Многие модели интеллектуальных духовок имеют две отдельные духовки, что позволяет одновременно готовить разные продукты при разных температурах.
• Подключайтесь к таким приложениям, как Yummly, которые предоставляют пошаговые инструкции и могут автоматически разогревать духовку до нужной температуры, готовить пищу в течение необходимого времени, а затем отключаться в соответствии с инструкциями по рецепту.
• Несколько интеллектуальных моделей предлагают вариант работы на двух видах топлива, когда плита или варочная панель работают на газе, а духовка использует электричество для лучшего приготовления пищи в обоих мирах.
• Получать оповещения, когда духовка должным образом разогрета, когда таймер истекает, или если есть проблема с прибором.
• Новые грязеотталкивающие покрытия внутри духовок и более быстрые, чем когда-либо ранее, циклы самоочистки делают очистку духовки менее рутинной.

Функции различаются в зависимости от марки и модели. В наш список входят функции от нескольких производителей умных духовок и плит.

На что способна варочная панель с умной плитой?

Умная плита предлагает настраиваемую варочную панель для размещения любой посуды, кастрюли или сковороды. В то время как газовые варочные панели обеспечивают наилучшую точность температуры приготовления, в электрических варочных панелях используются новые технологии и функции.

• Несколько типов конфорок позволяют готовить по-новому. Сюда входят индукционные горелки, которые используют электромагнитную энергию для приготовления пищи и требуют для работы посуды из нержавеющей стали или чугуна, а также многоэлементные горелки, которые позволяют выбрать элемент горелки правильного размера в соответствии с размером посуды, устраняя потери тепла и обеспечивая более быструю работу. Готовка.
• Мощные конфорки подходят для приготовления пищи при интенсивном нагреве, например кипячения воды или запекания продуктов.
• Конфорки на медленном огне сохраняют продукты в тепле, в то время как другие продукты завершают приготовление и потребляют меньше энергии.
• Используйте перемычку для соединения двух или более конфорок, чтобы создать одну большую поверхность для приготовления широкой посуды или сковородок.
• Варочные панели из гладкого стеклокерамического стекла обеспечивают легкую очистку и включают световые индикаторы, показывающие, какие области еще горячие.

На что способна умная вилка для духовки / плиты?

Если вы не можете позволить себе новую умную кухню, но хотите добавить немного умности к уже существующей, вы можете приобрести специальную умную вилку для своей плиты.Духовка сначала подключается к интеллектуальной розетке, а затем к розетке кухонной плиты. Давайте кратко рассмотрим, как этот специальный штекер добавляет интеллектуальные технологические функции к существующей линейке духовок.

• Возможность подключения к Wi-Fi позволяет ему отправлять оповещения на ваш смартфон и интегрировать его в вашу подключенную интеллектуальную домашнюю сеть.
• Совместим с такими опциями голосового управления, как Google Assistant и Amazon Alexa.
• Со временем изучает ваши кулинарные привычки и предупреждает вас, когда плита или духовка работает дольше обычного.
• Получать предупреждения всякий раз, когда варочная панель или духовка включаются и выключаются.
• использует технологию геозон, чтобы определить, когда местоположение вашего смартфона указывает на то, что вы могли уйти из дома, не выключив варочную панель или духовку, и отправляет вам предупреждение или отключает диапазон, чтобы предотвратить случайный пожар в доме.

Общие опасения по поводу диапазонов умных духовок

Ассортимент умных духовок — это серьезное вложение, поскольку цены на модели очень высокого класса варьируются от 3000 до 10000 долларов США.Давайте рассмотрим некоторые общие проблемы, с которыми сталкиваются покупатели при инвестировании в умный ассортимент.

Сложно ли использовать диапазоны умных духовок?

Это вполне объяснимое беспокойство, учитывая, что в интеллектуальные плиты включены все различные технологии приготовления пищи. В то время как интеллектуальные плиты духовки позволяют вам настраивать некоторые из этих различных вариантов приготовления, есть также простые в использовании циклы духовки, такие как выпечка, жарка и нагревание, которые избавляют от догадок и стресса при понимании различных вариантов.

Чем умная духовка отличается от умной настенной духовки или умной встраиваемой варочной панели?

Ассортимент умных духовок включает в себя духовку (или духовки, если духовки более одной духовки) и варочную панель в одном приборе. Использование отдельной умной настенной духовки и умной варочной панели — это одни и те же приборы, разделенные на две отдельные части, а не объединенные в одну.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой

Недостаточно подробностей

Трудно понять

Схема подключения переключателей электроплит

Ferre.Схема подключения электрической плиты.

Предлагаем Ваш отзыв для самостоятельного ремонта электрических схем электроплит!

Представлены тарелки российского и зарубежного производства, не меняющиеся годами.
Чтобы увеличить изображение, щелкните по картинке.

Основные элементы и узлы печи: ТЭН Е1 (в первой горелке), Е2 (во второй горелке), Е3-Е5 (в духовке), коммутационный блок, состоящий из переключателей S1-S4, тепловое реле F типа Т-300, индикаторы HL1 и HL (газоразрядный для индикации работы нагревательного элемента), HL3 (лампы накаливания для освещения духовки).Мощность каждого нагревательного элемента около 1 кВт

Для регулировки мощности и степени нагрева нагревательного элемента жарочного шкафа используется 4-х позиционный переключатель S1. Когда вы установите его ручку в первое положение, контакты P1-2 и P2-3 замкнутся. Одновременно с помощью вилки к сети будут подключены: TEN E3 последовательно с TEN E2 и E3, подключенными параллельно. Ток будет течь по пути: нижний контакт штекера XP, F, P1-2, E4 и E5, E3, P2-3, верхний контакт штекера XP.Поскольку нагревательный элемент E3 соединен с нагревательным элементом E4 и E5 последовательно, 38 сопротивление цепи будет максимальным, а мощность и степень нагрева минимальны. Кроме того, неоновый индикатор HL1 будет светиться за счет прохождения тока по цепи: нижний контакт вилки XP, F, P1-2, E4 и E5, R1, HL1, верхний контакт XP.

Подключение узлов Dream 8:

Во втором положении включаются контакты P1-1, P2-3. В этом случае ток будет протекать по цепи: нижний контакт вилки XP, F, P1-1, E3, P2-3, верхний контакт XP.В этой ситуации будет работать только один ТЭН Е3 и мощность будет выше за счет уменьшения общего сопротивления при постоянном сетевом напряжении 220В.

В третьем положении переключателя S1 контакты P1-1, P2-2 замыкаются, что приведет к включению в сеть только параллельно включенных ТЭНов E4 и E5. Переключатель S4 используется для включения лампы HL3 для освещения духового шкафа.

Н1, Н2 — горелка трубчатая, Н3 — горелка чугунная 200 мм, Н4 — горелка чугунная 145 мм, Р1, Р2 — бесступенчатые регуляторы мощности, П3, П4 — семипозиционные переключатели мощности, ПШ — выключатель печи трехступенчатый, П5-выключатель блокировки, L1…. L4 — сигнальная лампа включения конфорок, L5 — сигнальная лампа включения нагревателей духовки или гриля, L6 — сигнальная лампа достижения заданной температуры в духовке, H5, H6 — нагреватели духовки, H7 — решетка, T — термостат, B — пусковой выключатель, L7 — лампа освещения духовки, M — мотор-редуктор.

6. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ГОРЕЛКИ Combustion, Hansa, Electra, Lysva:

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Я хотел написать для вас больше полезных статей в отпуске, но совсем не было времени.На прошлой неделе я занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а на этой неделе пришлось провести подготовку. Экзамен проводился в форме тестирования, но комиссия Ростехнадзора не скупилась на количество вопросов.

Кстати, я открыл на сайте раздел «» для проверки знаний и подготовки к экзаменам по электробезопасности. Перейдите по ссылке, выберите нужный тест и готовьтесь к своему здоровью. Все тесты актуальны, разделены по годам и группам, а главное — все бесплатно.

И в сегодняшней статье я планирую рассказать вам о подключении электроплиты.

Прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно подключить электроплиту, а если не сможете, то четко представите себе все этапы работы и легко будете контролировать действия.

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение должно производиться строго по инструкции производителя, а также в соответствии с правилами.Если пренебречь их требованиями, то легко можно потерять гарантии на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей к ней могут привести к возгоранию электропроводки, которое может быстро перерасти в пожар.

Давайте пошагово разберемся, как правильно подключить электроплиту.

Шаг 1. Выбор кабеля питания

По требованию ПУЭ п.7.1.34 (и не только ПУЭ), электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Об алюминиевых кабелях не может быть и речи. Действительно, есть исключение, но это явно не касается квартир. Дело в том, что в жилых помещениях допускается прокладка алюминиевых кабелей, но сечением от 16 кв. Мм и выше. Такие секции в квартире не проложите. Надеюсь, это понятно.

Итак, подводящий кабель к электроплите должен быть только медным.

Если у вас в эксплуатации старая электропроводка, да еще без заземления, то очень внимательно прочтите статью про. Там даны все ответы о том, как действовать в этом случае.

Все то же самое касается тех, у кого дома трехфазное питание. Только в этом случае питающий кабель должен быть пятижильным: фазы A, B, C, нулевое N и заземление PE.

Итак, мы определились с количеством жил в кабеле.

Какое сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003 п. 9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не менее 6 кв. Мм.

Это своего рода обобщенное значение. Фактически, поперечное сечение кабеля может меняться как вниз, так и вверх, в зависимости от мощности пластины. Например, электроплиту мощностью 7 (кВт) не желательно запитать кабелем с таким запасом.Вы можете применить более низкое значение при соответствующем выборе номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), и установить на линию автомат 25 (А).

При трехфазной сети подводящий кабель к электроплите должен быть пятижильным (фазы A, B, C, нулевое N и заземление PE) сечением не менее 2,5 кв. Мм.

Почему? Да потому, что такой кабель может питать трехфазную нагрузку до 16.4 (кВт), что вполне подойдет практически для любой электроплиты.

И все же подводящий провод к плите должен быть проложен отдельно, и его нельзя совмещать с розетками или линиями освещения. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п. 9.2.

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля необходимо установить в квартирной панели автоматический выключатель на номинальный ток 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Согласно ПУЭ п. 7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО не могут быть установлены, а электроплита просто стационарная и считается. Но лично я не рекомендую следовать этой рекомендации — я всегда устанавливаю УЗО в линию на плите, потому что электробезопасность выше любых дополнительных финансовых затрат. Ниже я дал вам ссылки на полезные статьи по теме УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не менее 32 (А), но опять же, я рекомендую выбирать его на одну ступень выше, чем номинал автомата, т.е.е. на 40 (А). По настройке дифференциального тока не более 30 (мА). Например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от ИЭК.

УЗО подключается последовательно к той же линии сразу после автоматического выключателя 32 (A).

Опять же, все это относится к однофазному подключению печки.

В случае трехфазного подключения камина в щит должен быть установлен трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А).После этого установите с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Точно так же вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат C16, 30 (мА).

Шаг 3. Выбор розетки и вилки

Третий шаг при подключении электрической плиты — это выбор правильной розетки и вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току машины.

В моем примере при однофазном подключении пластины их должно быть 32 (А).Обычно использую розетки и вилки В32-001 32 (А).

На фото ниже я указал расположение силового контакта PE. Его нужно подключить вот так. Но фазу и ноль я выбрал произвольно. Если поступить наоборот, то ничего страшного не произойдет.

Об этой розетке и вилке напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно использовать трехфазную розетку и сетевой штекер SSI.

Я написал о них подробную статью и указал на достоинства и недостатки -.

Шаг 4. Схема подключения электроплиты

При подключении силовых кабелей к розетке и клеммам электрической плиты обязательно избегать ошибок подключения.

Существует три основных схемы подключения электроплит.

1. Схема однофазного подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электроплиты, используемая в наших квартирах.

При однофазной цепи фаза «L» (красный провод на рисунке) должна быть одновременно подключена к клеммам L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого необходимо установить две медные перемычки между выводами L1, L2, L3 (1, 2, 3), которые идут в комплекте с пластиной.

Также соединяем перемычкой клеммы N1 и N2 (4 и 5) и подключаем к ним ноль «N».

Подключите защитный провод «PE» (земля) к клемме PE (6).

Доступ к выводам электроплиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фото для наглядности.

Если где-то потерялись перемычки, то их можно изготовить самостоятельно проводом сечением не менее питающего, т.е. не менее 6 кв. Мм. Если вы собираетесь делать перемычки с гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (желтого цвета NVI или NKI), прижимая их к сердечнику с помощью пресс-зажимов.Я лично

Можно, конечно, залудить, но лично я против пайки в цепях питания -.

2. Схема трехфазного подключения — 380 (В)

При трехфазной цепи подключите фазы электроплиты A, B и C соответственно к клеммам L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). В этом случае устанавливать перемычки не нужно.

Соединяем клеммы N1 и N2 (4 и 5) и РЕ (6) по предыдущей схеме.

3. Схема двухфазного подключения — 380 (В)

Иногда бывает, что у вас в квартире или на даче две фазы вместо трех. Допустим, это фазы А и С и нет третьей фазы В. В этом случае при подключении электроплиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем фазу A. К клемме L3 (3) подключаем фазу C. В остальном все аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все вышеперечисленные требования действуют абсолютно для всех типов электроплит, различных варочных панелей и духовок. Единственное отличие может заключаться в названии и расположении клемм подключения, ну и конечно их мощности.

Следовательно, воспользовавшись инструкцией и инструкцией по эксплуатации приобретенной вами плиты, а также советами и хитростями из этой статьи, вы можете подключить электроплиту самостоятельно. Но все же лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

П.С. Ну пожалуй и все. Если у вас есть вопросы по материалам статьи или вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, а также автоматического выключателя на номинальный ток, то задавайте их в комментариях.

В статье предложим инструкцию по ремонту электроплиты в домашних условиях. Электроплита — самый мощный бытовой электроприбор. И условия его эксплуатации не самые комфортные.На его производительность влияют следующие факторы:

• Нагрев приводит к высыханию и повреждению изоляции;
• Переключаемые элементы управления Токи Причины износа переключателей
• Загрязнение при приготовлении пищи. Попадание внутрь печи, если оно достаточно, может привести к поломке.

Ремонт электроплиты своими руками: основные трудности

Ремонт электроплит усложняется в зависимости от:

• Количество конфорок;
• Наличие духовки;
• Количество ступеней или непрерывная регулировка мощности конфорок.

Тем не менее, любой, кто умеет держать в руке отвертку и разбираться в электрической схеме электроплит. Тем, у кого уже есть опыт ремонта, схема нужна не всегда. Это также не требуется при поиске большинства типичных неисправностей, встречающихся в электрических плитах. Вот они:

• Обрыв проводов, окисление контактных соединений;
• Остановка горелки;
• Неисправен переключатель или регулятор.

Давайте посмотрим, как найти и исправить эти неисправности.

Не работает плита — с чего начать? Инструкция

Сначала проверьте напряжение питания … Начать нужно с розетки: однофазной или трехфазной, к которой подключена плита. При питании от трех фаз напряжение измеряется между всеми фазами и нулевым рабочим проводом (должно быть 220 В), а также между всеми фазами (должно быть 380 В). При однофазном питании делаем одно измерение — между фазой и нулем.

Если розетка исправна, такие же замеры проводим на вводной клеммной колодке электроплиты. Если чего-то не хватает, то виноват шнур питания.

Кожухи электроплиты заземлены … Но если по каким-то причинам нет заземления, то в случае поломки пластин нужно сразу проверить, не появилась ли на корпусе «фаза». Для этого используется однополюсный индикатор напряжения. Поскольку корпус окрашен, желательно это сделать на головках болтов и на горелках, предварительно включив их.Если «фаза» обнаружена, то ремонт нужно продолжать с осторожностью.

Если заземленная плита «бьет» током, то искать придется по двум причинам: первая — где пропала связь с контуром заземления, а потом — где течь в электроплите.

При нормальном питающем напряжении потребуется определить степень поломки … Если отдельный элемент (горелка, духовка) не работает, то нужно искать неисправность в его цепи.Если не работает вся плита или часть конфорок, потребуется проверка общих цепей питания. Если режимов работы конфорок и духовки несколько, нужно заранее узнать, все ли включаются. На это потребуется время, так как горелки придется несколько раз нагревать и охлаждать.

Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна. Контрольная лампа может не гореть.

Итак, область поиска сужена до минимума.Обесточиваем плиту, вынимая вилку из розетки и разбираем. У переносных тарелок для этого снимаем крышку снизу, у стационарных откручиваем пару шурупов и поднимаем верхнюю крышку.

Делаем внешний осмотр … Обращаем внимание на надежность крепления разъемных электрических соединений, состояние изоляции проводов, наличие запахов пригоревшей изоляции и состояние поверхностей переключающих элементов.Именно так определяются некоторые неисправности. Если это не поможет, читайте дальше.

Ремонт контактных соединений

Поскольку токи, потребляемые нагревательными элементами пластины, велики, требования к качеству контактных соединений высоки. И соединений в кухонной плите очень много: ТЭНы подключаются через переключатели, и они соединены между собой по общей цепи.

Коммутация осуществляется с помощью разъемов, провода к которым подключаются обжим . Паять нельзя — температура испортит соединение. Сами разъемы необходимо плотно закрепить на выводах элементов. Как только они ослабевают, как в этом месте появляется переходное сопротивление … Под действием тока нагрузки нагревается, поверхность окисляется, контакт разрывается. Найти место обрыва можно по почерневшему разъему и перегоревшей изоляции провода.

Разъем необходимо отрезать и заменить новым, а изоляцию проводов восстановить.Для ремонта проводов в электроплитах нельзя использовать изоленту — она ​​расплавится и пригорит. Для этого предусмотрена специальная стеклопластиковая трубка , продаваемая в магазинах электротоваров.

Там же покупается новый коннектор, для этого тоже подходят автомобильные коннекторы того же размера. Продаются латунные изделия, у которых недостатков больше, чем достоинств. Самое главное, что без специального инструмента его обжать на проводе не получится.Вы можете с помощью двух плоскогубцев намотать его зажимы, одна пара которых зажимает провод, а другая — его изоляцию. Но этот процесс потребует максимальной настойчивости.

Второй их недостаток в том, что если гибкий провод еще можно зажать, то жесткий сечением до 6 мм 2 нереально. Если сильная обжимка не дала результата, через некоторое время придется проделывать это снова, но уже с новым разъемом.

Лучше обстоят дела с изолированными наконечниками … Для их обжима вам также понадобятся пресс-клещи , они недорогие и пригодятся в будущем.

Изготовлено много наконечников:

В пластинах используются соединители РПИ-М ,

но для винтового соединения и NKI , NVI .

Диагностика нагревательного элемента

Нагревательные элементы (ТЭНы) проверяют мультиметром , для чего измеряют их сопротивление.Оно находится в пределах сотен Ом … Низкое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании в нагревательном элементе (в этом случае следует выключить автоматический выключатель питания электроплиты), бесконечность указывает на обрыв элемента. В обоих случаях его придется изменить.

Конфорки могут иметь 4 контакта, в этом случае они содержат два нагревательных элемента … Это необходимо для ступенчатого регулирования мощности. Элементы имеют разную мощность и разное сопротивление.

Нагревательный элемент нельзя электрически подключать к корпусу. Когда он будет найден, элемент будет изменен.

Диагностика переключателя

Switch Operation проверено мультиметром … Для этого иногда приходится сравнивать его схему работы с соседней исправной или смотреть на схематические плиты. Найденные перегоревшие контакты зачищаем наждачной бумагой, разбирая переключатель. Но если он сильно поврежден, лучше заменить элемент на новый.Если на плите есть терморегулятор, то его контакты тоже проверяют мультиметром. Когда холодно, они закрыты.

Современные городские квартиры в многоэтажных домах имеют только электропроводку, газопровода нет, поэтому на кухне установлены электроплиты. Многих новоселов интересует принцип работы электроплиты, а также ее устройство. В этой статье мы постараемся дать исчерпывающий ответ.

Базовая конфигурация

Устройство любой модели электроплиты отечественного или зарубежного производства практически одинаково, но у всех есть свои оригинальные нюансы.Например, современные электроплиты Hansa из Германии имеют особую комплектацию, но мы рассмотрим стандартный вариант, который есть у каждой модели электроплиты. Традиционно эти изделия представляют собой комбинированные электроприборы, предназначенные для приготовления пищи, в нем сочетаются:

• варочная панель с конфорками;
• духовка;

Нижний ящик

• для хранения посуды и подносов.

Принцип работы стандартен для большинства электроприборов: ток, проходя через ТЭН, нагревает его до заданной температуры.Для удобства эксплуатации на передней панели расположены регуляторы — они могут быть механическими или электронными, в зависимости от класса продукта. Как правило, одна и та же панель содержит два индикатора : один, оповещающий о включении устройства в сеть, а второй оповещающий о включении духовки. Некоторые плитки имеют только первый индикатор. С помощью элементов управления пользователи могут установить режим приготовления на любой конфорке или в духовке.

На рисунке ниже представлена ​​схема устройства штатной электроплиты.

Расшифруем обозначения:

1. регулятор мощности;

Клеммная коробка

2. ;
3. конфорка;

Опорный стержень

4. ;

Датчик температуры духовки

5. ;
6. петля;

Пробка

7. ;

Подставка для духовки

8. ;

Печь

9. тенг;

Панель внутренней облицовки

10. ;
11. замок дверной защелки;

Розетка с защелкой

12. ;
13. прокладка изоляционная;
14. тенге для гриля;
15. ободок горелки;

Шнур питания

16. ;

Клемма заземления

17. ;
18. ручки регулировки.

Разновидности поверхностей электроплит

На современном этапе развития техники модели электроплит делятся в зависимости от типа варочной поверхности на две категории.

Эмаль

Классическая электроплита — это эмалированная поверхность с чугунными конфорками. Преимущества такого устройства очевидны:

• низкая стоимость;
• простое обслуживание и ремонт.

Кроме того, покрытие варочной панели устойчиво к механическим повреждениям от случайного падения небольшой кухонной утвари и тяжелой сковороды.Не обошлось и без недостатков:

• длительное время приготовления;
• часть тепловой энергии тратится зря, особенно после выключения конфорок, которые долго остывают, нагревая кухонный воздух;
• очистка поверхности требует много времени, сил — нужно использовать специальные химические средства.

Современные электроплиты оснащены стеклокерамической поверхностью, которая выглядит очень эстетично и стильно. В чем еще его преимущества?

• вся плита покрыта высокопрочным керамическим листом;
• нагрев происходит только в зоне нагрева , что обеспечивает безопасность использования;

Гладкая поверхность

• предотвращает случайное переворачивание посуды;
• размеры конфорок могут быть до 60 см в диаметре;
• быстрый нагрев и охлаждение — нагревательный элемент, работающий в интенсивном режиме, полностью остывает всего за минуту;
• простота ухода — поверхность легко чистить мягкими чистящими средствами.

Электрическая схема устроена таким образом, что при снятии посуды с конфорки автоматика моментально отключает ТЭН.

Управление такими плитами, как правило, осуществляется с помощью датчиков касания , которые расположены на варочной панели в достаточно удобном месте, что делает их безопасными в использовании.

Несмотря на обилие достоинств, есть и недостатки:

• нельзя готовить в посуде из алюминия и меди — они оставляют на поверхности неприглядные следы, можно использовать посуду только из нержавеющей стали с гладким дном;
• — это стеклянная поверхность, подверженная механическому воздействию острых предметов, которых так много на любой кухне.

Нагревательные элементы

Отличие электроплит может заключаться в конструкции их конфорок. Рассмотрим основные виды.

Горелки спиральные

Визуально они очень похожи на нагревательный элемент электрочайника — это обычный нагревательный элемент, который предназначен для нагрева установленной на нем кухонной утвари. Такие горелки бывают одинарного и двойного типа — второй вариант отличается тем, что второй располагается вокруг первой спирали.Эти устройства управляются механическими поворотными переключателями, которые могут плавно регулироваться.

Блинный вариант

Такие изделия имеют твердую поверхность , которая нагревается двумя или более нагревателями, закрепленными на металлическом основании. Регулировка осуществляется специальными переключателями поворотного типа, которые подключают ТЭН в различных комбинациях. У них есть несколько положений, они называются ступенчатыми регуляторами мощности — этим они отличаются от предыдущих устройств для регулировки спиральных конфорок.

Для защиты изделий спирального и блинного типа конфорки разработчики придумали оригинальное устройство, которое автоматически отключает нагревательный элемент, если температура сковороды достигла такого значения, что ее содержимое может вылиться и заполнить поверхность горелки.

Галогенный вид

Нагревательные элементы различной конфигурации размещаются под стеклокерамической варочной панелью в любом порядке, как задумали дизайнеры.Посуда нагревается специальным излучателем галогена . : Область, обозначенная светодиодным индикатором, нагревается за несколько секунд. На такой горелке хорошо готовить пищу без длительного закипания, а расход энергии составляет не более 2 киловатт в час.

Для этого варианта требуется посуда из чугуна или стали — это следует учитывать всем пользователям при покупке такой печи.

Управление обогревом осуществляется непосредственно на верхней части варочной панели с помощью сенсорных кнопок , более дешевые модели включают стандартное управление с помощью ручек, расположенных на передней панели управления.

Аппараты керамические

Этот тип нагревательного элемента похож на лабиринт, в котором нихромовая спираль — конструкция каждой конфорки продумана идеально, чтобы спираль нагревала максимальную площадь. Эти изделия монтируются непосредственно под стеклокерамическими поверхностями, панели, где происходит приготовление пищи, часто используются в сочетании с галогенной опцией в одной плите. Для управления нагревом этих устройств часто используются переключатели с плавной двухступенчатой ​​регулировкой.

Духовка

Тепло, необходимое для приготовления различных блюд внутри шкафа, вырабатывается с помощью нагревательных элементов особой конфигурации, которые изготавливаются по специальной технологии для использования в электрических печах. Величина нагрева внутри регулируется переключателем, расположенным на панели управления — термостатом. Большинство духовок оснащены таймером , который не только выключает устройство в нужный момент, но и может его включить — если пользователь заранее установит необходимую программу.

В некоторых моделях есть конвекция — вентилятор распределяет горячий воздух равномерно по шкафу, поэтому нет необходимости переворачивать, например, тушку утки во время ее запекания на противне.

На всю поверхность духового шкафа в самых передовых моделях нанесено особое высококачественное эмалевое покрытие , благодаря которому довольно легко поддерживать внутреннюю чистоту. Например, у бренда Hans есть специальный режим, при активации весь капающий жир моментально превращается в пепел.

Как работает гриль

В каждой современной электроплите есть устройство, называемое грилем. Для реализации такой функции используют несколько ТЭНов , действие которых направлено на то, чтобы выпечка в разных режимах проходила равномерно. Регулировка осуществляется комбинированным регулятором механического типа, расположенным на пульте управления.

Электрические плиты

считаются не только уникальными продуктами для качественного приготовления пищи — они могут стать изюминкой интерьера вашей кухни.Каждый покупатель найдет для себя свою модель, выполненную в классическом или современном стиле — разнообразие размеров и расцветок, наличие большого количества функциональных особенностей позволяет выбирать в соответствии с личными приоритетами.

Электрическая плита — отличный выбор для современной кухни. При правильной установке и использовании устройство прослужит долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного специалиста, но при желании можно все сделать самостоятельно и при этом существенно сэкономить!

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также инструкциями по непосредственной установке устройства и его заземлению.

Важно! Прежде чем приступить к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества в дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: меры безопасности требуют, чтобы такие устройства подключались с помощью высококачественных клеммных колодок, то есть по так называемому бесконтактному методу. При таком варианте подключения можно увеличить длину шнура питания, а вместо автомата для более мощных моделей допускается установка плавкой вставки.

Для подключения необходимо использовать кабель сечением 4 мм 2, если его длина не превышает 12 м. В случае использования более длинного провода минимально допустимое сечение увеличивается до 6 мм2. В этом случае необходимо производить установку отдельного станка специально для печки.

Разъемное соединение также допускается. Необходимо только, чтобы прибор был рассчитан на ток 32 А. Электроплиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещено.

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в небольшой, но очень важный перечень, который включает следующие положения:

• для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением 4 мм 2 или 6 мм 2 в зависимости от длины шнура;
• в электрощит установлен отдельный автомат для печки;
• устанавливается устройство защитного отключения;
• пластина заземлена доступным способом.Возможные варианты заземления будут рассмотрены в конце инструкции.

Схема подключения электроплиты

Прежде чем приступить к непосредственной установке устройства, изучите существующие схемы подключения устройства.

Самый распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

При однофазном подключении блок подключения будет выглядеть следующим образом (см. Схему).

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются медными перемычками сечением 6 мм 2.Если вы купили современную печь, необходимые перемычки будут включены в комплект.

Фазный провод (может быть серым, коричневым или черным) подключается к клемме 1, 2 или 3.

Нейтральная жила (обычно синяя) подключается к 4-й или 5-й клемме. Провод заземления (на схеме желто-зеленый) подключаем к 6-й клемме.

Клеммные болты должны быть затянуты до упора. В случае плохого соединения клеммы могут сгореть, что приведет к возгоранию.

В случае использования розетки фазный провод в вилке и розетке подводится к клемме L, нулевой провод идет к клемме с маркировкой N, а заземляющий провод подключается к соответствующей клемме (с маркировкой заземления). узор, буквы ПЭ или слово земля).

Двухфазное подключение

Редко, но все же есть двухфазное подключение. Например, фазы A и C могут присутствовать, но фаза B нет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 должны быть соединены перемычкой, а фаза А должна быть подключена через нее.Фаза C переходит к 3-му терминалу. Дальнейшая процедура подключения остается аналогичной предыдущим способам.

Трехфазное подключение

Трехфазное электроснабжение чаще всего встречается у владельцев частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 или 5 жил. В этом случае напряжение между нулем и фазами будет 220 В, а между самими фазами — 380 В.

В таких условиях электроплита будет подключена по соответствующей схеме.Фазы A, B и C пойдут на соответствующие терминалы 1, 2 и 3.

Клеммы 4, 5 и 6 подключаются так же, как однофазные.

Порядок подключения остается неизменным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь несколько нюансов, о которых вы узнаете ниже. Подключим через розетку.

Первый шаг

Выбор места для установки устройства. Электроплита относится к категории потребителей большой мощности.Чтобы обеспечить его надежную и безопасную работу, на ближайшую к плите стене устанавливаем розетку с заземляющим контактом. В этом случае номинальный ток розетки должен составлять 32-40 А. В розетке будет три контакта для однофазной электросети, и пять для двух- и трехфазной сети.

Второй шаг

Устанавливаем в щит отдельный выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат.Номинал автоматического выключателя должен составлять 25-32 А.

Третья ступень

Устанавливаем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг; для подключения в однофазном режиме используем шнур 3х4 той же марки. Протягиваем провод от электрощита к розетке нашей электроплиты.

Шаг четвертый

Подключаем провод к розетке по одной из вышеперечисленных схем. Закрываем крышку гнезда.Работаем очень аккуратно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение производится трехжильным кабелем, то коричневый провод (он же может быть белым) подключается к фазовому разъему установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полосой) подключается к «нулевому» разъему, а желто-зеленый провод подключается к заземляющему разъему. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, а также особенности маркировки розеток розеток обсуждались ранее при описании схем.

Шаг пятый

Соединяем вилку с гибким проводом электроплиты. В этом случае обязательно обратите внимание на особенности маркировки вилки. Элемент подключается так же, как и электрическая розетка.

Шаг шестой

Подключаем гибкий провод к пластине. На этом этапе многое зависит от модели установленного устройства и количества фаз в домашней электросети. Как правило, производители предоставляют схемы подключения своих пластин в прилагаемых инструкциях или на задней крышке устройств.Соблюдаем рекомендации производителя.

Шаг седьмой

Разъединяем кабель питания электроплиты в панели, а затем зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля к ленточным зажимам станка. Подключаем «нулевую» жилу к общей шине для всех нулевых проводников. Только желто-зеленая жила осталась неподключенной. В современных системах эти провода подключаются к шинам заземления. В старых сетях TN-C нет заземляющих шин.Что делать? Читаем дальше.

Руководство по заземлению электроплит

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко сознательно допускают грубую ошибку, заземляя различные электроприборы на рабочие нулевые шины. Такое подключение чревато крайне неблагоприятными последствиями: если обрубить нулевой провод, фаза пройдет через нагрузку прямо на прибор, и пользователь будет шокирован.

Часто электрики допускают еще одну грубую ошибку, перепутав местами фазный и нулевой провода.При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичен предыдущему случаю — хозяина печи можно в любой момент ударить током. Но отказаться от обнуления тоже нельзя. Есть несколько вариантов решения проблемы. Просмотрите доступные методы и выберите тот, который подходит для вашей ситуации.

Узнать, заземлен ли щит квартиры

Для этого нужно обратиться в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус экрана надежно заземлен, нам останется только подключить к этому корпусу желто-зеленый провод через болт.

Если представитель обслуживающей организации даст отрицательный ответ или запутается в своих показаниях, выполнить заземление описанным выше способом нельзя — это либо будет неэффективно, либо приведет к поражению электрическим током пользователя электроплиты.

Второй вариант — для жителей квартир первого этажа и домовладельцев

Владельцы такой недвижимости могут попробовать создать отдельный контур заземления. Делается это так:

Важно! Перед тем как вводить заземлитель в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки.Самостоятельно провести такую ​​проверку можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно превышать 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземляющих проводов и заземлителей, проложенных в земле

Третий вариант — если нельзя заземлить

Экран не заземлен, и нет возможности сделать индивидуальную цепь заземления? Потом просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем в щите до лучших времен.

В такой ситуации обращаем особое внимание на плиту.

Во-первых, мы устанавливаем его так, чтобы исключить возможность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами, такими как краны, раковины, трубы и т. Д. металлические изделия.

Во-вторых, рядом с электроплитой укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой мат.

В-третьих, заменяем обычный автомат в приборной панели на дифференциальную модель с 30-миллиамперным откликом.

В-четвертых, мы проявляем особую осторожность и бдительность при эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлить электроплиту нельзя на трубах водопровода, канализации и отопления. Хотя перечисленные элементы должны быть надежно заземлены по правилам, сопротивление такого заземления обычно никто не контролирует. Результатом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя электрическим током и материальный ущерб, причем не только вашему, но и соседскому.Кроме того, электрические приборы не следует заземлять относительно других коммуникаций, таких как лифтовые шахты, вентиляционные каналы и т. Д.

Схема подключения электроплиты скачать. Особенности устройства электрической плиты.

Электропроводка электроплиты имеет определенные особенности. Ведь зачастую это самый мощный потребитель электроэнергии в квартире. В связи с этим резко возрастают риски, связанные с неправильным выбором секции или некачественным монтажом.Поэтому во избежание печальных последствий советуем ознакомиться с основными правилами электромонтажа электрической плиты.

Электромонтаж Правила электромонтажа

В первую очередь необходимо остановиться на правилах подключения и подключения электроплиты. Ведь от этого фактора напрямую зависят требования к его сечению.

Схема подключения электроплиты

Начнем с возможных вариантов подключения электроплиты к электросети.Возможны два варианта — подключение к однофазной сети и к трехфазной сети.

Итак:

• Подключение к трехфазной пятипроводной сети имеет много преимуществ. Во-первых, это более быстрый нагрев электроплиты, во-вторых, меньшая нагрузка на провод, в-третьих, практически полностью отсутствует падение напряжения даже при работе электропечи на полной нагрузке.
• Главный недостаток такого подключения — цена, которая намного выше за подключение трехфазной сети.Кроме того, можно отметить определенную сложность конструкции такого подключения, а также требования к человеку, управляющему сетью. Часто эти проблемы становятся непреодолимыми.
• В связи с этим гораздо чаще применяется однофазное подключение электроплиты. Которая помимо доступности по всем параметрам уступает трехфазной сети. Однофазное подключение осуществляется по трем проводам.

Примечание! В некоторых случаях возможно двухфазное электрическое подключение.По своим параметрам он практически не отличается от трехфазного и имеет те же достоинства и недостатки. Двухфазное подключение осуществляется четырьмя проводами.

• Что касается схемы подключения, то она идентична для сетей с любым количеством фаз. Электропечь от вводного автомата подключается через отдельный групповой автомат. В некоторых случаях в качестве дополнительной защиты оснащают УЗО. Но его наличие не обязательно.
• Обычно в инструкции требуется розетка.Это касается и сети любого напряжения. Но в последнее время от него все чаще отказываются как от ненадежного контактного соединения. В принципе, правила не запрещены.
• Если вы решили отказаться от розетки, лучше отказаться от других контактных соединений, например клеммных колодок, и выполнить подключение одним кабелем от группового автоматического выключателя к электрической плите.

Требования к подключению электрической духовки

А теперь поговорим о требованиях к подключению.электрическая духовка. В принципе, они вполне логичны и не требуют особых мер.

• Начнем с вводной машины. Согласно разделу 9.6 BCH 59 — 88, автоматический терминал для квартиры или дома с электроплитой должен быть рассчитан на номинальный ток 40 А. Но это касается только однофазной сети. В случае трехфазного (двухфазного) подключения номинальный ток вводного автомата определяется техническими условиями.
• Далее, согласно п. 7.2 ВСН 59 — 88, следует организовать отдельную группу для питания электроплиты . Эта группа должна питаться в соответствии с п. 9.6 БЧН 59–88 от группового автомата номинальным током 25А. Это опять же касается только однофазных подключений.
• Электропроводка для электроплиты должна соответствовать нормам Электротехнического кодекса, а кирпичные, бетонные и железобетонные помещения должны выполняться скрытым способом.Проводку к электропечи желательно прокладывать только в помещениях из горючих материалов.
• Розетка для электроплиты в соответствии с п. 12.27 БЧН 59 — 88 должна быть рассчитана на номинальный ток 25А. Однако он должен иметь заземляющий контакт, как показано на видео.

Примечание! Обычно розетки для электроплиты имеют особую форму. Это связано с тем, что необходимо обеспечить соответствие включения фазового контакта розетки фазному контакту вилки.Обычные розетки не могут соответствовать этому условию.

Выбор электропроводки к электрической духовке

Электропроводка для электроплит, как мы уже обсуждали выше, бывает двух типов — однофазная и трехфазная (двухфазная). Выбор разводки для обоих типов идентичен, но для трехфазной сети есть определенные нюансы, на которых можно сэкономить.

Выберите схему подключения для однофазного подключения

Для наиболее распространенной однофазной разводки расчет довольно прост и может быть полностью выполнен вручную.Для этого достаточно знаний школьной программы по физике.

Итак:

• Выбор схемы подключения осуществляется согласно таблице 1.3.4. Электроустановок для медных проводников и по табл. 1.3.5 ПУЭ для алюминиевых жил. Но для реализации этого выбора нам необходимо знать количество параллельно проложенных проводов, способ установки, а также номинальный ток. И если с первыми двумя параметрами более-менее все понятно, то остановимся на расчете номинального тока.
• Расчет номинального тока производится по закону Ома -. I — наш номинальный ток, U — номинальное напряжение электрической сети (для однофазной сети оно равно 220 В), P — номинальная мощность электропечи, а cosα — коэффициент мощности (обычно указывается в номинальные параметры электропечи и колеблются от 0,7 до 1).
• Например, у нас есть электроплита номинальной мощностью 6 кВт и cosα которой равен 0.9. Номинальный ток такой печи при однофазном подключении составит 24,5А. Для выбора сечения провода берем ближайшее большее значение, то есть 25А. В этом случае, если мы используем электрическую замкнутую проводку, то выбираем медный провод сечением 4 мм 2.

Выбор электропроводки для трехфазного подключения

Для трехфазного подключения проводка подбирается таким же способом. Хотя формула иная, полученные значения будут такими же, как и в случае однофазного подключения.

Для того, чтобы применить меньшее сечение провода, нужно знать определенные нюансы:

• Расчет номинального тока для трехфазной сети проводится по формуле -. Как видите, главное отличие этой формулы — наличие коэффициента; необходимо вывести линейное напряжение в фазное. Линейное напряжение в трехфазной сети составит 380В, а фазное напряжение, соответственно, 220В.
• В результате полученные расчеты ничем не отличаются от расчетов для однофазной сети.Вы спросите, где же обещанное сокращение сечения кабеля?
• Дело в том, что при однофазном подключении все три-четыре конфорки электроплиты и духовки, если они есть, подключаются к одной фазе. При трехфазном подключении наружная электрическая разводка раздается потребителям.

• В качестве примера возьмем электрическую духовку, которая имеет две горелки мощностью 750 Вт, одну горелку 1000 Вт и одну 1500 Вт. Кроме того, есть духовка мощностью 2000 Вт.В итоге получаем полную мощность в те самые 6кВт.
• Но только духовка подключена к одной фазе, две горелки на 750Вт и одна на 1000Вт подключены ко второй фазе, а горелка на 1500Вт подключена к третьей фазе. В итоге у нас самая загруженная вторая фаза, к которой подключена общая нагрузка 2500 Вт. Для нее и выполним расчет
• В данном случае при cosα = 0,9 получаем номинальный ток 10,2 А. В результате мы можем выбрать медный провод сечением всего 1 мм 2.Согласитесь существенная разница.

Примечание! При двухфазном подключении нагрузка может распределяться неравномерно. Поэтому при расчете следует выбрать наиболее загруженную фазу и произвести расчет для нее.

Заключение

Как видите, электропроводка для электроплит подбирается довольно легко. Главное разобраться в вопросе и в случае трехфазного подключения четко определить нагрузки на каждой фазе. При этом не следует забывать, что зачастую это самый мощный обогреватель в квартире и ошибки могут привести не только к возгоранию.Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Люди, имеющие электроплиты, прослужившие десятилетиями, часто интересуются схемами подключения конфорок. Это неудивительно, ведь со временем эти элементы выходят из строя, и единственный способ исправить это — установить новые конфорки.

Теоретически при идеальных условиях эксплуатации горелки могут служить практически вечно, но этого, конечно, не бывает.Дело в том, что мы часто забываем их выключить, от чего нагревательные элементы нагреваются до немыслимых температур. В некоторых случаях на поверхности сгоревших конфорок можно увидеть даже трещины. Но это касается только старых моделей, с новыми не бывает.

Когда плита догорает, хозяину приходится думать о подключении нового элемента. Конечно, этого без схемы мало. Конечно, это должно быть в техническом паспорте товара. Но надо признать, что через 20 лет документы утеряны или приходят в нечитаемом состоянии.

Внимание! В идеале новую конфорку следует подключать к электроплите именно по схеме, указанной в техническом паспорте.

Схемы подключения популярных плит

Мечта 8

Это одна из самых продаваемых плит прошлого. Неудивительно, что на кухнях для многих можно увидеть именно ее. Он состоит из следующих ключевых узлов:

• ТЭН E1 + E2,
• ТЭН E3-E5,
• S1-S4,
• индикаторов.

Нагревательные элементы E1-2 расположены соответственно в горелке 1 и 2. Это легко увидеть на схеме в технической документации плиты. ТЭН Е3-Е5 — это духовка. S1-S4 — это коммутационный узел, с помощью которого можно управлять электроплитой.

Имеющиеся в электроплите индикаторы, согласно схеме, бывают двух типов HL1 и HL. Они несут ответственность за работу обогревателей. Также в наличии HL3. Но это всего лишь освещение духовки, чтобы всегда была возможность увидеть состояние блюда.

Внимание! В большинстве конструкций используется тепловое реле Т-300. При этом мощность каждого ТЭНа — 1 кВт.

За регулировку степени нагрева отвечает переключатель S1. Имеет четыре позиции, с помощью которых можно обеспечить разную интенсивность огня. В первой позиции замкнуты П1-2 и П2-3.

Когда это происходит, активируется TEN E3. В этом случае ток пройдет по следующему маршруту:

• все начинается с контакта XP,
• , затем включается реле F,
• П1-2,
• E4-5 + E3,
• R2-3.

Первое назначение — штекерный контакт. Этот нагревательный элемент имеет последовательное подключение к четвертому и пятому нагревателям. Причем он подключен параллельно второму и третьему. Все это вы легко можете увидеть сами, посмотрев на схему ниже.

Когда происходит переключение на позицию номер два, активируются P1-1 и P2-3. Естественно, цепь, по которой проходит ток, меняется. Все начинается с расположенной ниже контактной вилки, подписанной XP.Далее следуют такие промежуточные точки:

Все оканчивается заглушкой ХР, которая сверху. При активации этот контур работает исключительно EEN EEN. Увеличение мощности может быть достигнуто за счет уменьшения сопротивления. Основное преимущество такой схемы подключения конфорки в том, что она возможна, с постоянным напряжением 220 В.

Для S1 есть позиция номер 3. В этом случае происходит замыкание P1-1 и P2-2. Из-за этого подключены ТЭНы E4 + 5. Если говорить о S4, то этот переключатель отвечает за работу лампы.На стандартной схеме работы электроплит имеет обозначение HL3.

Электра 1002

Вторая, наиболее часто используемая в домах и квартирах — электрическая плита Электра 1002. Поэтому знать о ее схеме подключения горелки просто необходимо. К счастью, это не особо сложно и разобраться сможет даже новичок.

Итак, в наличии электроплита четыре кольца, естественно, схема подключения каждого из них своя.Первые два ТЭНа имеют индексы h2 и h3. Их главное отличие — трубчатая конструкция.

Третье кольцо на схеме электрического подключения имеет индекс h4. Он сделан из чугуна и имеет довольно большие размеры — 200 мм. h5 также сделан из чугуна. Его размер 145 мм.

Регуляторы P1 и P2 отвечают за регулировку температуры. У них нет уровней мощности как таковых. Но этот недостаток с лихвой компенсируют семиступенчатые переключатели P3 и P4. В свою очередь ПН отвечает за духовку и имеет 3 позиции.

За блокировку отвечает переключатель Р5. Сигнальные лампы горелки в схеме электроплиты — Л1-4. Пятый L позволяет выделить духовку. Также в наличии L6. Он включается, когда в шкафу достигается соответствующая температура.

За нагрев духовки отвечают соответственно элементы Н5-6. Семерка — это мангал. Термостат обозначается простой буквой T. Также доступен клавишный выключатель — он B. Седьмая L освещает духовку.

Внимание! Мотор-редуктор обозначается заглавной буквой М.

Схемы на другие популярные модели

Безусловные, электроплиты Electra 1002 и Dream 8 были одними из самых популярных в свое время. Но сейчас люди предпочитают покупать себе продукцию совершенно разных брендов, среди самых известных можно вспомнить Gorenje и Hansa. Именно их тарелка чаще всего устанавливается на их кухнях.

Также можно вспомнить торговую марку «Лысьва». Конечно, сейчас мало кто покупает свои тарелки, если есть возможность приобрести продукцию более солидного бренда, тем не менее, у компании достаточно большой круг потребителей.В общем, ниже вы найдете схемы подключения конфорок самых популярных марок.

При такой схеме подключения конфорок вы легко сможете выполнить всю работу самостоятельно. Но для их качественного исполнения не помешают хотя бы базовые знания о работе электрических сетей и электроприборов.

Нюансы подключения ТЭНа и его проверки

ТЭН обеспечивает нормальную работу электроплит.По сути, это его главный элемент, без которого невозможно нормальное функционирование всей схемы. Но чтобы все прошло хорошо, необходимо учесть множество нюансов. Среди основных:

• Контактные соединения не должны касаться корпуса электроплиты, иначе соединение может плохо закончиться.
• Контакты должны быть должным образом изолированы. Лучше всего для этого подходит батист. В крайнем случае можно использовать обычную изоленту. Но его надежность не на пример хуже.
• Очень важно проверить ТЭНы ТЭНа, чтобы подключение по схеме прошло успешно.

Для проверки горелки электронагревателя потребуется специальное приспособление. Он называется омметром. Для этого вполне подойдет и мультиметр. Эти устройства предназначены для измерения сопротивления в цепи.

Если вы используете мультиметр, то сначала нужно настроить соответствующий режим измерения. Далее два провода необходимо подключить к соответствующим розеткам.

После этого нужно включить устройство. С помощью двух щупов вы можете измерить сопротивление нагревательных элементов. Для этого необходимо подключить щупы к контактам ТЭНов электрической горелки.

Если вашим измерительным прибором является цифровой мультиметр, то после подключения его измерительных проводов к контактам на дисплее сразу же отобразится результат. Возможны три позиции:

• разрыв,
• общая непригодность
• сопротивление.

Конечно, чтобы подключить ТЭНы к электроплите по схеме, необходимо, чтобы мультиметр показывал третью позицию. В противном случае ничего не происходит.

После подключения ТЭН к каждому человеку возникает вопрос, будет ли работать горелка после этого? Все ли провода подключены правильно? Особенно это касается конфорок.

Предлагаем Ваш отзыв для самостоятельного ремонта электрических схем электроплит!

Таблички российского и импортного производства, не меняются с годами.
Для увеличения изображения щелкните по картинке.

Основные элементы и узлы печи: ТЭН E1 (в первой горелке), E2 (во второй горелке), E3-E5 (в духовке), коммутационный узел, состоящий из переключателей S1-S4, тепловое реле F типа Т-300, индикаторы HL1 и HL (газоразрядные для индикации работы ТЭНа), HL3 (накаливания для освещения жарочного шкафа). Мощность каждого нагревателя около 1 кВт

Для регулировки мощности и степени нагрева нагревателя в нагревательном шкафу используйте 4-х позиционный переключатель S1.При установке его ручки в первое положение контакты P1-2 и P2-3 замыкаются. Одновременно с помощью вилки к сети будут подключены: TEN E3 последовательно с параллельно подключенными TEN E2 и E3. Ток будет проходить по пути: нижний контакт штекера XP, F, P1-2, E4 и E5, E3, P2-3, верхний контакт штекера XP. Поскольку ТЭН Е3 подключен к ТЭН Е4 и Е5 последовательно, то 38 сопротивление цепи будет максимальным, а мощность и степень нагрева минимальными.Кроме того, неоновый индикатор HL1 загорится за счет прохождения тока по цепи: нижний контакт вилки XP, F, P1-2, E4 и E5, R1, HL1, верхний контакт XP.

Подключение узлов Dream 8:

Во втором положении контакты P1-1, P2-3 включены. В этом случае ток пойдет по цепи: нижний контакт вилки XP, F, P1-1, E3, P2-3, верхний контакт XP. В этой ситуации будет работать только один ТЭН Е3 и мощность будет больше за счет уменьшения общего сопротивления при постоянном сетевом напряжении 220В.

В третьем положении переключателя S1 контакты P1-1, P2-2 замкнутся, что приведет к подключению в сеть только параллельно включенных нагревателей E4 и E5. Выключатель S4 служит для включения лампы HL3 освещения жарочного шкафа.

h2, h3 — трубчатые горелки, h4 — чугунные горелки 200 мм, h5 — чугунные горелки 145 мм, P1, P2-бесступенчатые регуляторы мощности, P3, P4-семипозиционные переключатели мощности, ПН — трехступенчатый переключатель духового шкафа, П5-блокирующий переключатель, Л1…. L4 — сигнальные лампы включения конфорок, L5 — сигнальная лампа включения нагревателей шкафа или решетки, L6 — сигнальная лампа достижения заданной температуры в шкафу, H5, H6 — нагреватели шкафа, H7 — решетка, Т — термостат, V — ключ зажигания, L7 — лампа освещения шкафа духовки, М-мотор-редуктор.

6. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ Burning, Hansa, Electra, Lysva:

В статье предложу инструкцию по ремонту электроплит в домашних условиях.Электроплита — самый мощный бытовой прибор. И условия его эксплуатации не самые комфортные. На его производительность влияют следующие факторы:

• Нагрев приводит к высыханию и повреждению изоляции;
• Управление Коммутируемые токи вызывают износ и поломку выключателей;
• Загрязнение от готовки, попадание внутрь тарелки в достаточном количестве может привести к поломке.

Ремонт электроплит своими руками: основные трудности

Ремонт электроплит сложен в зависимости от:

• Количество конфорок;
• Наличие духовки;
• Количество ступеней или плавная регулировка мощности конфорки.

Однако отремонтировать плиту может любой, кто умеет держать в руке отвертку и разбираться в электрической схеме электроплиты. Тем, у кого уже есть опыт ремонта, схема нужна не всегда. Это также не требуется при поиске наиболее частых неисправностей, встречающихся в электроплитах. Вот они:

• Обрыв проводов, окисление контактных соединений;
• Горелка выходная;
• Выключатель или регулятор.

Рассмотрим, как найти и устранить эти проблемы.

Не работает плита — с чего начать? Инструкция

Сначала проверьте напряжение питания . Начать нужно с розетки: однофазной или трехфазной, к которой подключается пластина. При питании от трех фаз напряжение измеряется между всеми фазами и нулевым рабочим проводом (должно быть 220 В), а также между всеми фазами (должно быть 380 В). При однофазном питании мы делаем одно измерение — между фазой и нулем.

Если розетка в порядке, мы делаем такие же измерения на клеммной колодке электрического входа. Если на нем чего-то не хватает, то виноват шнур питания.

Плиты электрические заземленные . Но если по каким-то причинам заземления нет, то при поломке пластин нужно сразу проверить, не появилась ли на корпусе «фаза». Для этого используется однополюсный индикатор напряжения. Поскольку корпус окрашен, желательно это делать на заглушках болтов и на конфорках, предварительно включив их в работу.Если «фаза» обнаружена, то необходимо с осторожностью продолжить ремонт.

Если заземленная пластина «забита» током, то есть две причины, по которым следует искать: во-первых, где пропало соединение с контуром заземления, а затем где в электроплите утечка.

В случае нормального напряжения питания потребуется определить степень повреждения . Если не работает отдельный элемент (варочная поверхность, духовой шкаф), то нужно искать неисправность в его цепи.Если не работает вся плита или часть конфорок, то нужно будет проверить общие цепи питания. Если режимов работы конфорок и духовки несколько, нужно заранее узнать, все ли они включены. На это потребуется время, так как конфорки придется нагревать и охлаждать несколько раз.

Отсутствие индикации работы горелки не всегда означает, что она неисправна. Контрольная лампа может не гореть.

Итак, область поиска сужена до минимума.Обесточиваем плиту, вынимая вилку из розетки, и разбираем. У переносных пластин для этого снимаем крышку снизу, у стационарных откручиваем пару шурупов и поднимаем верхнюю крышку.

Делаем внешний осмотр . Обращаем внимание на надежность монтажа разъемных электрических соединений, состояние изоляции проводов, наличие запаха гари изоляции и состояние поверхностей коммутационных элементов. Именно так определяется часть неисправности.Если это не поможет — читайте дальше.

Ремонт контактных соединений

Поскольку токи, потребляемые нагревательными элементами пластины, велики, требования к качеству контактных соединений высоки. А подключений в кухонной плите много: ТЭНы подключаются через выключатели, и они соединяются между собой в общую цепь.

Коммутация осуществляется с помощью разъемов, провода к которым подключаются обжим . Паять нельзя. — под действием температуры компаунд разрушится. Сами разъемы следует плотно закрепить на выводах элементов. Если они ослабевают, в этом месте появляется переходное сопротивление. Под действием тока нагрузки он нагревается, поверхность окисляется, контакт разрывается. Найти место обрыва можно по почерневшему разъему и сгоревшей изоляции провода.

Разъем необходимо разрезать и заменить новым, а также восстановить изоляцию проводов.Для ремонта проводов в электроплитах нельзя использовать ленту — она ​​расплавится и пригорит. Для этого специальные стеклопластиковые трубки продаются в магазинах электротоваров.

Там куплен новый коннектор, тоже для этого подходят. автомобильные разъемы того же размера. Изделия из латуни, у которых больше недостатков, чем достоинств. Самое главное, что без специального инструмента его нельзя надавить на проволоку. Вы можете с помощью двух плоскогубцев намотать его зажимы, одна пара которых зажимает провод, а другая — его изоляцию.Но этот процесс потребует максимальной настойчивости.

Второй их недостаток в том, что если гибкий провод еще можно зажать, то жесткий, сечением до 6 мм 2, нереально. Если прочная опрессовка не удалась — через какое-то время придется проделывать еще раз, но уже с новым разъемом.

Лучше разобраться с изолированными наконечниками . Обжимка также обязательна. Пресс-клещи , они недорогие и пригодятся в будущем.

Чаек выпущено лот:

В пластинах использованы коннекторы FIR-M ,

но для резьбовых соединений используются и NCI , NVI .

Диагностика ТЭНов

Нагревательные элементы (нагреватели) проверены мультиметром Для чего измеряется их сопротивление? Оно находится в пределах соток Ом. Низкое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании в нагревательном элементе (в этом случае должен быть отключен автоматический выключатель электроплиты), бесконечность свидетельствует о поломке элемента. В обоих случаях его придется изменить.

Кольца могут иметь 4 выхода, в этом случае они содержат два нагревательных элемента .Это необходимо для ступенчатого регулирования мощности. Элементы имеют разную мощность и разное сопротивление.

Нагревательный элемент нельзя электрически подключать к корпусу. При его обнаружении элемент меняется.

Диагностика переключателя

Работа переключателя проверена мультиметром . Для этого иногда приходится сравнивать его схему работы с ближайшей исправной или смотреть на принципиальную схему плиты.Обнаруженные перегоревшие контакты зачищаем наждачной бумагой, разбирая переключатель. Но, если он сильно поврежден, лучше заменить предмет на новый. Если на пластине есть терморегулятор, то его контакты тоже проверяют мультиметром. В холодном состоянии они закрыты.

Электроэнергия — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут выполняться самостоятельно, без привлечения специалистов. Например, можно подключить электроплиту, имея лишь отдаленные представления об электричестве.Особенно, если розетка уже смонтирована. Осталось только установить вилку на шнур и правильно подключить к пластине разъемов. Хуже того, если нужно выдернуть леску из щита, но здесь можно справиться без посторонней помощи. Только помните, что вся работа выполняется при выключенном питании.

Схема и способы подключения

Электроплиты бытовые — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это означает, что необходимо подключить электроплиту к выделенной линии электропитания.Запитывать его следует прямо от щита квартиры или дома. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может быть подключена через розетку и вилку (специальное питание), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую наматываться на входные клеммы на задней стенке.

Более надежное подключение — напрямую к входным клеммам пластины. В этом случае остается минимальное количество точек контакта, что увеличивает надежность. Но этот способ не совсем удобен: отключить питание можно только автоматом.Примерно такая же проблема при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек подключения больше.

Чаще всего используют соединение с розеткой и вилкой. Так удобнее и привычнее. Поскольку техника мощная, в ней используются не обычные бытовые приборы, а специальные, которые еще называют силовыми — за способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования требуется заземление.Без него вам откажут в гарантийном ремонте, а его отсутствие опасно для жизни, поэтому лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматических выключателей

Как подключить плиту к сети 220 В

Все вышеперечисленные схемы были для однофазной сети 220В. Для подключения понадобится трехжильный кабель, трехконтактная розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок ничем не отличается.Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Нет разницы. Все отличие заключается в разной конструкции крышек, закрывающих клеммную коробку на корпусе, и в разных способах ее крепления. В остальном все аналогично.

Сначала выбранный для подключения кабель необходимо подключить к электрической плите. На задней панели, обычно слева внизу, находится клеммная колодка, к которой подводятся проводники.

Рядом есть схемы подключения к разным сетям.

При сети 220 В схема справа. На плите контакты 1,2,3 должны быть соединены одной перемычкой — это будет фаза (красные или коричневые проводники), вторая — контакты 4 и 5 — нейтраль или ноль (синий или синий), шестая контакт — земля (зеленый или желтый). -зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно идут с уже установленными перемычками, но проверка не мешает.

Правильные и более надежные проводники сжимают контактные пластины, а затем соединяют их.Такое соединение более надежное, но часто просто проводники затягивают вокруг зажимного винта, а затем затягивают его. В любом случае цветовую кодировку лучше соблюдать — меньше шансов ошибиться.

Установка заглушки

Далее подсоединяем вилку к кабелю. Вилка питания — разборная. Откручиваем два крепежных винта, снимаем крышку с контактами. Он также удаляет удерживающую полосу, удерживающую кабель. С края гибкого кабеля (примерно 5-6 см) снимается защитная изоляция, жилы распрямляются, их концы также очищаются от изоляции примерно на 1.5-2 см. Разрезанный конец кабеля вставляется в корпус вилки.

Ослаблены зажимные винты на контактах. Проводники, если они скручены, скручиваются в жгут. Эти жгутики обвиваются вокруг контактов и затягиваются зажимными винтами.

Распределение проводов важно, и они должны быть аккуратно подключены. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают провод «массы» (зеленый). При подключении розетки необходимо «заземлить» подавать к такому же разъему.

Два других контакта — «фаза» и «ноль». Какой из них обслуживать, не важно, но при включении розетки «фаза» должна перейти в «фазу», «ноль» — в «ноль». В противном случае произойдет короткое замыкание. Итак, перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если раньше у вас уже была электроплита, и есть розетка, нужно найти в ней место, где находятся земля, фаза и ноль и соответственно подключить провода в вилке.Для определения проще всего использовать индикатор напряжения в виде отвертки. Работает просто — установите индикатор на место намеченной фазы и посмотрите на светодиод, установленный в корпусе. Если он горит, значит, есть напряжение, и это фаза. Если нет напряжения, светодиод не загорается, и это ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупается автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильными (сечение определяется по той же таблице, только значение нужно смотреть в графе 380 В) .Вилка и розетка также должны иметь пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количество проводов. Отличие будет при подключении проводов к выводам электроплиты. Будет установлена ​​только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Также необходимо отслеживать положение «земля» и «нейтраль» (а то и сказать «ноль»). Цветовое соответствие проводов на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Подключение кабеля питания Range

Перевод электрической плиты на газ

Помимо выгодной стоимости природного газа, есть веские причины для перевода электрической плиты на газ в районе Феникса. Домовладельцы, которые конвертируют, делают это, чтобы сэкономить деньги на энергии, или могут предпочесть приготовление пищи на газе.

Хорошая новость заключается в том, что перейти с электричества на газ можно без особых хлопот. Если у вас уже есть газовые приборы или за вашей электроплитой застроил газопровод, время и расходы будут минимальными.

Соображения

Прежде чем броситься покупать газовую плиту, определите, есть ли у вас газ в вашем доме или рядом с вашим участком. Если у вас их нет, позвоните в Southwest Gas по телефону 877-860-6020. Они смогут сказать вам, чем вы занимаетесь: дома или в районе.

Когда он будет доступен на разумном расстоянии от вашего дома, Southwest Gas сможет проложить газовую линию к вашей собственности. Они будут взимать плату в зависимости от расстояния от ближайшей доступной линии до вашего двора.

Если Southwest Gas не предоставляет услуги вашему району или запланированному сообществу, перевод электрической плиты на газ по-прежнему возможен в рамках финансовой осуществимости. Природный газ и пропан являются родственными видами топлива, а пропан широко доступен в районе Феникса. Вам понадобится комплект для переоборудования пропана, бак и трубопровод к плите.

Как это делается

Чтобы перевести электрическую плиту на газ, вам понадобится электрик и лицензированный сантехник.Электрик должен поменять розетку за плитой с 240 вольт на 110 вольт. Все газовые плиты требуют электричества, и их вилки не подходят к розетке на 240 вольт.

Имеющий лицензию сантехник знает, как обращаться с газовыми линиями, чтобы избежать риска утечки. Помимо выбора правильной трубы в соответствии со строительными нормами, сантехник должен выполнить безупречные соединения.

Если поблизости нет газа, можно использовать пропан вместо природного газа. Вам, вероятно, понадобится разрешение от города или округа и лицензированный сантехник, чтобы установить резервуар и запустить линию.Во всех юрисдикциях есть требования к размещению резервуаров и установке трубопроводов. Ваш подрядчик сможет помочь вам со всеми деталями.

Причины перевода электрической плиты на газ

• Стоимость газа на единицу энергии, которую он вырабатывает, намного ниже, чем у электроэнергии, настолько, что APS и SRP используют газ для выработки электроэнергии.

• Цена на газ не меняется от сезона к сезону. SRP и APS повышают тарифы на электроэнергию в течение шести самых жарких месяцев здесь.Летом приготовление пищи на газе обходится дешевле, чем приготовление пищи на электричестве.

• Газовые плиты остывают мгновенно. Меньше всего домовладельцы хотят избавиться от тепла в своих домах летом. Конфорке электроплиты нужно время, чтобы нагреться, и время, чтобы остыть. Преобразование электрической плиты на газ дает вам мгновенное тепло, когда оно вам нужно. В тот момент, когда горелка выключена, она перестает выделять тепло.

• Несмотря на затраты на преобразование, со временем более низкие затраты на охлаждение и стимул готовить дома компенсируют переход с электричества на газ.

• Гурманы знают преимущества перевода электрической плиты на газ. С газом происходит мгновенный и точный контроль температуры, что дает вам возможность освоить любой рецепт. Вы также можете расширить свой кулинарный репертуар с помощью газовой плиты, потому что она использует пламя и имеет широкий диапазон нагрева.

В районе Феникса перевод электрической плиты на газ может иметь личный и финансовый смысл. Если вы готовы подключить газ к своей новой кухне или плите …

Свяжитесь с Форрест Андерсон сегодня!

Plug VS Hardwire Appliances

В вашем доме полно приборов и устройств, которым требуется электричество для работы и облегчения повседневной жизни.Некоторым из этих приборов для работы требуется большое количество энергии и электричества. Эти более крупные предметы вмонтированы в ваш дом. У других есть шнуры, которые вставляются в электрические розетки. Явное различие между проводными и подключаемыми продуктами, очевидно, заключается в том, что один из них подключается к вашему дому электриком, а другой подключается к электрической розетке . У обоих типов продуктов есть свои плюсы и минусы.

Вилка

Большинство бытовых приборов подключаемые, даже большие.Вилки бывают разных размеров и разного напряжения в зависимости от мощности, необходимой для работы прибора. Стандартная вилка для американского прибора — 110 вольт и 60 герц. В более крупных бытовых приборах, таких как стиральная и сушильная машины, используется трех- или четырехконтактный шнур на 240 вольт для подключения к специальной розетке. Для более мелких бытовых приборов, таких как микроволновые печи и тостеры, для подключения используется обычный двухконтактный шнур на 110 вольт. Подключаемые устройства проще устанавливать и при необходимости перемещать. Единственное ограничение для подключения устройств заключается в том, что вы можете перемещать их только настолько, насколько позволяет шнур, и вы должны быть осторожны, чтобы не сломать вилку, вынимая ее из розетки.Проще перенести вилку на проводную, чем наоборот.

Hardwire

Большинство бытовых приборов и продуктов имеют штепсельную вилку, но некоторые бытовые приборы являются фиксированными. Более крупная бытовая техника, такая как посудомоечные машины, духовки и плиты, может быть встроена в ваш дом. Проводные устройства подключаются непосредственно к электросети дома. Эти продукты обычно устанавливаются , когда дом был построен или третьей стороной. У проводного устройства есть свои плюсы и минусы.В проводных устройствах меньше проводов, что обеспечивает более чистый и организованный вид. Как правило, их установка дороже, и их труднее переместить без профессиональной помощи.

Потенциальные затраты и вещи, о которых следует знать

В мире вилок и проводных устройств есть несколько вещей, на которые следует обращать внимание во время покупок и работ по благоустройству дома. Установка электроприборов с проводным подключением требует более высоких затрат на установку из-за того, что электроприбор должен быть подключен к дому профессионалом.Подключаемые устройства дешевле и проще в установке, однако в проводных устройствах меньше проводов, и они выглядят более организованными. Если вы переходите от розетки к проводному устройству, вам нужно знать о нескольких вещах. Во-первых, вам следует обратиться к местному электрику , чтобы он вышел и осмотрел устройство, которое вы хотите подключить, чтобы убедиться, что это возможно и безопасно. Если они подтвердят, что вы можете подключить это устройство, вам следует обратиться за помощью к профессионалу.