Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Для каждого владельца здания, построенного из натурального экологичного дерева, рано или поздно встает вопрос о ремонте важнейших конструктивных элементов строения. А точнее – о замене нижних венцов деревянных домов. Задача это, прямо скажем, непростая, однако при наличии определенных теоретических знаний правил такого ремонта и необходимых инструментов замена нижнего венца производиться может своими руками, что поспособствует значительному сохранению ваших финансов. В данной статье речь пойдет именно о том, как собственноручно заменить венец, подпорченный временем.

Ремонт прогнивших участков венцов здания без поднятия самого дома

Нередко бывает так, что бревно нижнего венца деревянного здания, расположенное ближе всего к земле, прогнило не полностью – повреждениями может быть затронут лишь определенный участок. А значит, делать ремонт можно только на отдельных участках, не меняя венец полностью. В таком случае работу своими руками выполнять будет значительно проще. Это особенно актуально в случаях, когда поднятие дома может повлечь за собой серьезные проблемы. К примеру, ленточный фундамент под срубом, который был поднят, чтобы провести ремонт, рискует быть разрушенным. При «локальных» работах меняется исключительно поврежденный участок бревна.

Ремонт нижних венцов выполняется следующим образом:

• Шаг 1. Определяем, какой именно участок поврежден. Берем стамеску и выясняем, насколько успело прогнить дерево. Расчищаем древесину в обе стороны от поврежденного участка. Достаточно часто использование стамески позволяет понять, что участок поврежден гораздо больший, чем это видно при первом осмотре невооруженным глазом.
• Шаг 2. От краев участка, имеющего повреждения, в обе стороны делаем отступ на 40 сантиметров. Ставим стяжки, высота которых совпадает с размером в высоту двух или трех венцов.
• Шаг 3. Берем доски-«сороковки» и прибиваем к срубу, следует делать такие манипуляции изнутри и снаружи. В первом венце, который стягивается, и в последнем высверливаем отверстия. Ставим специальные стяжки-шпильки (они должны проходить насквозь, а их диаметр составляет 12 мм и более).
• Шаг 4. Берем бензопилу и аккуратно, но тщательно, поврежденную часть выпиливаем. В венце, которому потребовались ремонт и замена прогнивших участков, создаем врубки, ширина которых – 2 см. Такие врубки требуются для того, чтобы прочно соединить бревно с новым элементом, который будет вставлен впоследствии.
• Шаг 5. Делаем вставку, используя бревно того же диаметра. Длина вставки абсолютно та же, что и длина вырубленного участка. На вставке не забудьте выполнить ответные врубки.
• Шаг 6. На место участка, который ранее нами был выпилен, вставляем новый элемент. Подложив брусок, хорошо добиваем вставку на место при помощи кувалды.
• Шаг 7. В местах врубок делаем с разных сторон три отверстия насквозь, далее вбиваем нагели, которые далее дадут нам возможность крепко соединить вставку и старое бревно. Все щели обязательно нужно проконопатить паклей, также нередко для данной цели применяются мох или джут.

Таким образом, вы можете провести ремонт нескольких участков. Угловые соединения также можно отремонтировать таким образом. Однако к подобным мерам можно прибегать лишь в крайних случаях, если поднимать дом нельзя, поскольку прочность конструкции после ремонта несколько снижается.

Перебираем венцы жилого деревянного здания

Переборка сруба своими руками – это наиболее сложный, длительный, трудоемкий вариант замены. Каждый венец, последовательно, разбирается, бревна изучаются на предмет повреждений, а при необходимости – заменяются на новые. Однако данный способ не стоит выбирать для того деревянного дома, который в настоящее время вами эксплуатируется. Можно заменить бревна таким способом в случае, если вы ремонтируете баню или старое жилое здание, где вы на сегодняшний день не проживаете. Переборка актуальна и в случаях, если требуется заменить бревна под крышей здания: здесь они также часто получают негативное воздействие влаги.

Кирпичная кладка как способ ремонта

Подвести под деревянное жилое строение кладку из красного кирпича возможно будет двумя способами: как посредством предварительного поднятия сруба, так и без его поднятия. Зависит все от того, на каком фундаменте поставлен ваш дом, а также от возраста строения и от ваших финансовых возможностей.

В случае если старое здания стоит непосредственно на земле, без основания, кирпичной кладкой венец заменить будет проще, поднимать дом не обязательно. Такой же вариант возможен и в случае, если для строительства был использован столбчатый фундамент.

Работа осуществляется следующим образом: вырезаются пораженные участки на нижнем венце, выполняется кирпичный фундамент, поверхность которого подводится под бревна, расположенные сверху и менее поврежденные. Срезаются сначала прогнившие угловые соединения, делается надежная опора. Что касается высоты кладки, то она может быть различной. Можно селать замену кирпичом нижнего или несколько рядов венцов.

Поднятие дома с использованием домкратов – более дорогостоящий вариант. При помощи винтового домкрата или гидравлического устройства можно поднять дом для того, чтобы произвести основательный ремонт деревянных элементов сруба и последующую кладку. Дом поднимается по углам, затем – выравнивается, под углы монтируетсявременная опора. Затем фундамент здания очищается, выравнивается и наращивается кладка из кирпича.

Для того чтобы поднять домкратом сруб, возведенный на ленточном фундаменте, придется основание частично разрушить. А точнее, необходимо будет выдолбить в нем нишу шириной около 0,4 метра, а высота ниши будет такой, чтобы мог поместиться домкрат. От угла дома при этом отступают на метр. Поднять можно и весь дом, и лишь одну сторону. После того как работы будут осуществлены, фундамент ремонтируют. Есть также и более современный способ, как поднять дом – это использование специальных металлических швеллеров.

Приподнимаем сруб – ремонтируем венец

• Шаг 1. Подготовительные мероприятия прежде чем начинать подъем сруба, снимаем двери с коробками, окна со створками и рамами. В ходе поднятия они, скорее всего, будут повреждены. Выносим из дома тяжелые предметы, в особенности, мебель.
• Шаг 2. Разбираем пол, под лаги делаем опору, разделяем лаги и венцы.
• Шаг 3. Перед подъемом отделяем дымоход печи (при ее наличии в доме) от кровли.
• Шаг 4. Поднимаем дом при помощи домкрата описанным ранее способом.
• Шаг 5. Новое бревно ставим в стену таким образом: короткие части ставятся по углам, самая длинная располагается в промежутке между домкратами. Материал обязательно обрабатывается современными составами-антисептиками.
• Шаг 6. Сруб опускается, домкраты убираются, и оставшиеся от них проемы заполняются кусками бревен, идеально подходящими по размеру. Стыки при помощи пакли или других качественных материалов-уплотнителей тщательно заделываются.

Важно подчеркнуть, что качество защиты деревянного дома зависит не только лишь от применяемых вами материалов для антисептической пропитки, но и от гидроизоляции фундамента, обустроенной по всем правилам. Используя для этих целей высококачественные материалы, вы значительно продлите сроки эксплуатации вашего сруба.

Видео о подъеме дома своими руками:

Замена венцов и заливка фундамента под баней

На нашей даче баня уже разменяла не один десяток лет. Конструкция бани вполне традиционная, сруб небольшого размера. Крыша покрыта шифером, а о фундаменте, до поры до времени, никто не задумывался.

Со временем нижние венцы, особенно самый первый – окладной венец, стали подгнивать. Насколько я понимаю – эта проблема типична для многих бань, если регулярно топить, то низ стены постоянно подвергается воздействию влаги.

Сначала хотели просто поменять два нижних венца, но в ходе их обследования выяснилось, что фундамента у бани как такового нет. Углы сруба опираются на большие камни, вкопанные в землю, вот и весь фундамент.

Было решено отлить ленту небольшой глубины, а поверх него сделать кирпичный цоколь. Из оборудования были два домкрата, бензопила и ручной инструмент, плюс бетономешалка и сварочник одолжили у знакомых на время заливки.

Старая кирпичная печь уже давно нуждалась в ремонте, и было решено ее разобрать, а после замены венцов заменить на новую металлическую печку. Перед началом подъема сруба печь и трубу – разобрали. Полы и лаги тоже оказались в не самом лучшем состоянии и их отправили на дрова.

Изнутри баня обшита доской, ее решили не снимать, а чтобы не потрескалась – поднимать баню потихоньку и равномерно. Крыша по большому счету тоже не в лучшем состоянии, но на данный момент не течет, и ее было решено оставить, так сказать до лучших времен.

Первоначально сделали подкоп под двумя углами одной стены, сразу выпиливать куски бревен, которые нужно было заменить, не стали – кто его знает, что из этого выйдет. В получившиеся ямы завели домкраты. Чтобы домкраты не вминались в землю, под них подкладывали щиты, сколоченные из обрезков 50 мм досок. Поднимали совсем понемногу – сантиметра по два. Потом ставили временные подпорки из досок и кирпичей и переходили на другую сторону. Подпорки ставили по две на каждую стену – всего восемь.

Поскольку двигали понемногу, пришлось изрядно побегать с домкратами, по пять подходов на каждую сторону, то есть подняли примерно на 10 см. Может можно было и побыстрее все это сделать – по два подхода и готово, но не хотелось рисковать обшивкой.

В последний подъем, когда стена еще была на домкрате, трухлявые бревна подпиливали и вынимали среднюю часть. После этого, уже под нормальное бревно ставили подпорки, а домкрат опускали и вытаскивали угловые фрагменты трухлявых венцов.

Чтобы сруб долго не стоял на временных опорах, решено было сначала сделать угловые столбы – получились небольшие столбики с основанием примерно 40 на 40 см, а вершина сужалась до 30 на 30 см. Глубина столбика 40 см ниже уровня земли, плюс 20 см для песчаной подушки. Итого глубина траншеи составила 60 см. В столбики заложили куски арматуры, к которым потом крепили армирующий каркас ленты.

Над землей столбик возвышался совсем чуть-чуть, всего на 10 см, остальное поднимали кирпичом. К слову, такое решение мне показалось не самым лучшим, и ленту под стенами отливали более высокой.

Столбикам дали отстояться четыре дня, после чего поставили на них баню. Понимаю, что бетон не набрал силу, но весит сруб совсем не много, а сроки поджимали, отпуск имеет неприятное свойство заканчиваться. Отлили ленту и, дав отстояться три дня, подняли цоколь.

Гидроизоляция делалась рубероидом в два слоя. Первый – между фундаментом и кирпичным цоколем, а второй между кирпичом и первым венцом сруба.

Времени было затрачено две недели, причем почти половина времени – это ожидание пока бетон наберет минимальную прочность.

Ремонт и замена венцов деревянного дома

Замена венцов — необходимая процедура, так как дерево подвергается вредному воздействию воды и с течением времени приходит в негодность.

Ремонт и замена нижних венцов сруба или бани происходит из-за близости их с грунтом. Из-за такого соседства нижние ряды бревен подвергаются постоянному воздействию влаги и, как следствие, развитию спор грибковых бактерий. Влага постепенно разрушает дерево и превращает материал в труху.

Частичное поражение дерева позволяет реставрировать отдельные участки и предотвратить распространение гнили дальше. Такой ремонт позволяет временно остановить процесс гниения. В дальнейшем потребуется полная замена нижнего ряда бревен.

Ремонт и замена сгнивших венцов маховика деревянного сруба

Для замены сгнивших участков дерева существует несколько способов, которые использовались еще в древние времена. Первый способ предполагает установку упоров. Основные действия при ремонте таким способом описаны ниже:

• установка упоров. Если необходима замена верхнего или нижнего бревна, устанавливаются упоры только с той стороны, где необходима замена. Если по всему периметру – то, начиная от угла сруба, на расстоянии 0.5 метров разбирается фундамент, дальше через каждый метр. В полученные проемы устанавливаются упоры;
• разбирается фундамент с одной стороны дома вместе с упорами. В итоге дом остается в том же положении и стоит с помощью упоров с трех сторон дома;
• замена нижних бревен на новые. Нижнее бревно снимается с замка, закрепляющего его с предыдущим бревном, на его место устанавливается новое бревно, приготовленное заранее. Таким способом меняются все бревна нижнего оклада;
• замена верхних бревен происходит после замены обоих нижних бревен. После замены нижних бревен устанавливаются упоры под них. Упоры с верхних бревен снимаются. Происходит замена верхних бревен.

Второй способ применяется для полной или частичной замены оклада. Для замены нижнего ряда между фундаментом и нижним бревном вбиваются клинья, для замены среднего ряда клинья вбиваются между бревен. Клинья вбиваются до тех пор, пока не появится зазор и бревно сможет выйти из замка. Вместо клиньев в полученный зазор вставляются упоры и дальше следуют действия, описанные в первом способе.

Третий способ называется взвешивание. Отличие от второго в том, что вместо упоров в зазор вставляются ваги. С их помощью дом можно поднять с одной стороны и осуществить замену бревен. Если замена бревен происходила этим способом, то необходимо разобрать крышу и пол около печи. Такие меры сохраняли в целости весь дом.

Все способы по ремонту и замене венцов дошли до наших дней со времен древних мастеров и зодчих. Взвешивание сейчас происходит с применением домкратов, а все технологии остались неизменными.

Особенности ремонта

Ремонт и замена венцов, технология и цена зависят от нескольких факторов. В зависимости от сложности и объема работы возможны несколько вариантов замены венцов. Они описанны ниже:

1. Замена части 1 бревна.
2. Замена нижних или верхних бревен.
3. Полная замена сруба.

Замена одного бревна в ряду происходит очень редко. При этом, если необходимо заменить верхнее бревно, то потребуется разобрать и снять нижние. Чаще всего меняют полностью весь оклад. После такой замены дом не потребует ремонта несколько десятилетий.

Стоимость работы по ремонту и замене венцов деревянного дома порадует каждого. Наша компания предлагает осуществить замену венцов любым из перечисленных способов по доступной цене.

причины порчи и рекомендации по замене

Нижний венец часто называют «слабым звеном» в конструкции здания из сруба. Эта часть здания самая восприимчивая к действию влажности, по этой причине она легко загнивает, распространяя гниль и на верхние бревна. Вследствие этого наблюдается постепенный перекос и разрушение всего здания.

Нижний венец деревянного дома

Как только вы обнаружите первые признаки загнивания нижнего венца дома, нужно немедленно предпринимать меры. Вариантов два:

• если это баня или гараж, его можно построить заново
• если это коттедж, то можно заменить прогнившие бревна – полностью или частично. 

Частичная замена – самый распространенный вариант.

Как защитить нижний венец дома?

Существует ряд мер, которые нужно предпринять еще во время строительства здания, чтобы защитить нижний венец. К таким мерам можно отнести:

• создание довольно высокого фундамента. Минимальное расстояние, которое должно быть между грунтом и обвязочным брусом, должно составлять более 40 см для здания 6х6 м. Если здание имеет размеры 12х12, то минимальный просвет нужно оставить в пределах 60-80 см. Специалисты, имеющие опыт работы в строительстве таких зданий, советуют оставлять не менее 1 метра от грунта до первого венца и деревянных перекрытий. В процессе строительства здания обязательно учтите, что при влажной почве и угрозе, весеннего подтопления, нужно поднять дом (его первый ряд и цокольное перекрытие) на максимально возможную высоту
• во время составления проекта и заливки фундамента под дом из бруса нужно обеспечить сухость в подполе. Нужно сделать закрытый утепленный подпол или поднять уровень почвы в подполе выше, чем вокруг здания. К примеру, насыпьте побольше песка. Не нужно делать погребов. Если песок влажный, его можно закрыть гидроизолом
• очень важна хорошая вентиляция в подполе, которую можно обеспечить продухами. Их размер должен быть более 150 см², а диаметр более 14 см. Частота продух должна быть не менее одного на каждые 4 м. Общая площадь продухов для влажного и низкого подполья должна составлять более 3% от суммарной площади дома. Нижний венец не стоит закупоривать. Древесина должна максимально обветриваться. Большой ошибкой является закрывать ее рубероидом
• в ленточном фундаменте наблюдается капиллярный подъем влаги по бетону. Поэтому обязательно необходима вертикальная гидроизоляция. На фундамент нужно положить 2-3 слоя гидроизола или рубероида, а уже после этого нижний венец
• первые несколько рядов стоит создать из такой древесины, как лиственница, или дуб. Эти сорта древесины более устойчивы к гниению
• все нижние балки необходимо обработать антисептиком. Обязательно приобретите проверенные средства и нанесите их в два слоя
• обязательно сделайте отливы, чтобы вода не собиралась в лужи на фундаменте
• также помогут сохранить нижний венец удлиненные свесы крыши, в таком случае первые венцы дома будут меньше мокнуть.

Как поменять нижний венец деревянного дома?

Если загнивание уже распространилось на много бревен, то нужно приступать к их замене. Существует несколько способов замены нижних венцов:

• частичная замена
• полная замена.

Бывают ситуации, когда бревна в срубе загнили не полностью, тогда можно воспользоваться методом частичной замены. Необходимо демонтировать плохие бревна, а на их место поставить неповрежденную древесину. Порядок работ в таком случае выглядит следующим образом:

• область пораженного участка нужно освободить от внешней обшивки (сайдинга, вагонки)
• обозначить границы прогнившей древесины, отметить места стамеской или ножом 
• отступить от намеченных границ по 40 см в обе стороны и установить стяжки. Стяжки помогут не повредить здание в процессе удаления прогнивших участков. В качестве стяжки применяют бруски толщиной 40 мм, и высотой в 2 — 3 венца. Их нужно укрепить с двух сторон стены, с боков от удаляемой части. Стяжки являются обязательным атрибутом в том случае, когда за один раз будет удалена большая часть венца. В случае небольшого участка для замены, стяжки применяют редко
• после этого нужно выпилить гнилой участок бревна электро- или бензопилой. Первым делается сквозной пропил с одной стороны удаляемой части, потом – с другой
• оставшуюся часть нужно зачистить и обязательно обработать все поверхности антисептиком
• на фундамент нужно положить 2 — 3 слоя рубероида
• подготовленную и обработанную вставку, которая должна быть примерно на 1 — 2 мм меньше, чем длина выпиленного участка, установить в проем. Промежутки полностью законопатить мхом, паклей или джутом. 

Таким методом можно заменить и весь нижний венец. Работа заключается в том, чтобы по очереди отрезать части и заменять их новыми. Процедура конечно медленная и трудоемкая, но она дает возможность не использовать домкраты для подъема всего здания.

Второй метод заключается в полной замене нижних венцов. Ее можно выполнить, постепенно удаляя все части поврежденного бревна. Однако, новый венец будет более прочным, если создать его из цельных бревен. Чтобы осуществить такой ремонт, необходимо поднять здание при помощи домкратов, удалить поврежденные нижние венцы, а вместо них поставить новые бревна.

Полная замена нижнего венца нуждается в тщательной подготовке. Начать стоит с того, что достать все оконные стекла и рамы, а также дверные коробки, чтобы не дать им треснуть в процессе поднятия сруба. Кроме этого, из здания необходимо вынести всю тяжелую мебель. В том случае, если лаги пола врезаны в нижний венец сруба, их нужно разобрать. Дымоход также нужно отсоединить от потолочных перекрытий и кровли. В противном случае, при поднятии сруба, их можно повредить тяжелой трубой дымохода.

Венцы, не подлежащие замене, необходимо прочно закрепить. За 50 см от углов сруба, на каждой стене, в вертикальной плоскости нужно прибить доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижний край досок должен заканчиваться на уровне окончания бревен венца, не подлежащего замене. Верхний край нужно закрепить на бревнах самого верхнего венца.

При этом доски стоит прибить и на внешних стенах, и на внутренних. Получится по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене. Внизу и вверху каждую доску крепят сквозными нагелями. Подобный вид фиксации нужен для того, чтобы стены здания не перекосило во время поднятия их на домкратах.

По окончанию подготовительных работ, можно приступать к поднятию стен и реализации ремонта нижнего венца. Порядок работы при наличии ленточного фундамента:

• перевязка сруба включает два бревна (верхнего и нижнего), которые связаны угловым соединением. Нужно определить, какие бревна в заменяемом венце верхние. Именно под них ставятся домкраты
• на расстоянии 0,7 — 1 м от угла здания, в фундаменте нужно проделать проем в ширину 40 см
• напротив проема нужно вырезать участок бревна нижнего венца. В полученном отверстии должен поместиться домкрат. Еще две таких же ниши необходимо вырезать на двух противоположных стенах
• после этого можно приступать к устанавке домкратов, от 2 до 4 штук. В зависимости от числа домкратов, поднимается все здание или только одна его стена
• наименьший перекос получается в случае подъема всего здания целиком. Для этого нужно установить 4 домкрата под двумя противоположными стенами
• сруб нужно поднять на 7 — 10 см, освободить нижние бревна перевязки и удалить их. Под открывшимися нижними бревнами второго венца ставятся временные опоры. Ими могут служить бревна, бетонные блоки, кирпичи, и прочее
• далее можно опустить домкраты, а вместе с ними и верхние бревна заменяемого венца. На их место ставят новые обработанные бревна и поджимают домкратами
• следующим этапом является удаление временных опор под нижними бревнами второго венца. На фундамент ставят новые бревна, которые являются нижними в перевязке
• аккуратно и одновременно опускают домкраты, монтируя верхние бревна перевязки на нижние.

Все щели нужно обязательно законопатить. После этого можно считать замену нижних венцов оконченной.

Еще один вариант – когда здание построено на столбчатом фундаменте. В таком случае замену выполнить немного проще. Для этого между столбиками фундамента, расположенными под верхними бревнами обвязки нижнего венца, нужно поставить домкраты — по 2 штуки на стену. Отметим, что домкрат необходимо поставить на прочное основание, к примеру, на щит из досок. После этого домкраты можно поднимать. После этого порядок работы аналогичен предыдущему варианту. Различаются эти варианты только методом установки домкратов.

Средства для обработки венца

Сегодня на строительном рынке присутствует достаточно большое количество различных средств для финишной обработки древесины и ее защиты от негативных факторов. Специалисты рекомендуют применять следующие средства:

• препараты фирмы «Сенеж». Все средства прошли проверку и получили сертифицикаты Роспотребнадзора, Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитное средство этой марки обеспечивает комплексную защиту дерева. Однако его нельзя применять после покрытия лаком, олифой или любым другим водоотталкивающим составом. Препарат принадлежит ко 2 группе по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Производитель гарантирует защиту не менее 20 лет. Цвет древесины после обработки не меняется. Для наилучшего эффекта стоит нанести средство в 2-3 слоя, предварительно просушив предыдущий 20-40 минут
• средства фирмы «Белинка» производит Австралийская компания «Belinka». У них также есть сертификаты от Австралийского Института Holzforschung. Хороший вариант для защиты венцов -Belinka Base. Средство глубоко проникает в древесину, защищая ее от грибковых заболеваний, жуков, влаги. Отличается высоким уровнем защиты. Наносить следует в два слоя, через 12 часов препараты «Тиккурила» выпускает финская фирма «Tikkurila Oy». Для наружной обработки древесины стоит воспользоваться линией продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти средства специально созданы для неблагоприятных климатических условий. Защитную пленку образуют препараты «Колор Экстра» и «Колор Сатин». А глубоко проникают «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Ремонт срубов

Бревенчатые и рубленые дома из бруса, из оцилиндрованных бревен, как и другие объекты человеческой деятельности, после длительного срока эксплуатации требуют ремонта. Наиболее часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы бревенчатых и рубленых домов, половые балки, частично или полностью доски пола.

Пиломатериалы от производителя, сколько стоит доска 30 — здесь

 


Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно с венцами бревенчатых домов. При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены рубленого бревенчатого дома можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента или цоколя на 20-25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают по мере укладки бревен или сразу под весь венец. 

 


При замене бревен без разборки фундамента стены дома из бревен или бруса приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом). При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены, отклоняются. Так, при высоте стен деревянного дома 3 м при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см – 8 см, при подъеме на 30 см – 15 см. Поэтому при подъеме брусовых или бревенчатых стен придется разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку. 

 


Для подъема деревянного дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна), клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под бревенчатые стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами сруба или между фундаментом и бревнами сруба. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги, клинья на расстоянии 30-50 см от углов. Поднятый бревенчатый или брусовый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.


Поднимать дом сразу на 40-50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше. Если требуется поднять деревянный дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20-30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения. 

 


Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них – окладной, остальные – рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2-3 см больше остальных.


Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше – примерно на одну четвертую диаметра. Эти части бревен на рисунке заштрихованы. Торцы бревен не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрывать битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен, и то наполовину.


Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек. 

 


Обычным способом работу ведут так. Вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).


Стены деревянного дома при помощи стоек ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к замене бревен под окнами. 

 


Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.


Подкладки лучше всего заменять, не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента.


Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают наверх новой подкладки антисептированный конопатный материал, а под низ – два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах деревянного дома. 

 


Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или полностью все (в зависимости от их состояния). Первые бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца, согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше – строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. Сверху на уложенное бревно настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна. 

 


Окладной венец деревянного бревенчатого дома полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. Сверху бревно настилают конопатный материал и бревно, одно или с подкладкой, поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и прокладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.


Точно так же на другой стороне брусового или бревенчатого дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в такой последовательности. 

 


При замене нескольких венцов оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены деревянного дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два или больше венцов, либо увеличивают высоту фундамента. Учтите: как поднимаемые, так и неподвижные стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами – толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанными с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах рубленого дома, на расстоянии 40-70 см от углов. 

 


Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15-20 мм. В эти отверстия ставят болты с шайбами и надежно затягивают гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю, на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.


Если бревенчатые и брусовые стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону бревенчатого дома (15-20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема бревенчатого дома на нужную высоту ставят подкосы.


Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами. 

 


Когда поднимают выше фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская деревянный дом на фундамент.


Учтите, что слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку». 

 


Подъем бревенчатого дома с применением подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту.


Венцы с подъемом стен брусового и бревенчатого дома по стойкам полностью исключают смещение дома относительно фундамента.


Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10-15 см за один прием. Подняв стены деревянного дома на одной стороне, под них вставляют штыри и фиксируют их в стойках. Затем поднимают дом с другой стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты. 

 


Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.


В первом случае от углов дома около фундамента на расстоянии 50-70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2-3 см тоньше полученных размеров. Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует обтесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяется). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15-20 мм. Таким образом, стены деревянного дома прочно стягиваются, и бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку. 

 


Стойки делают из бревен диаметром 17-20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17-20 см. Для жесткости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15-20 мм. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать бревенчатый дом следует одновременно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.


Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом. Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать деревянный дом только с одной стороны, потому что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенках как бы скользят по стойкам.


Отверстия в стенах заделывают так. С одной стороны стены забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку. 

 


Во втором случае подъем выполняют так же, как и в первом. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2-3 см. Рекомендуется стены бревенчатого и брусового дома скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.


Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности. В этом случае домкраты ставят на фундамент, в другом – приходится фундамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка домкрата узкая (малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые чурки нужной длины.


Когда дом поднимают с помощью рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чурки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков. 

 


Выше были приведены способы подъема стен деревянного бревенчатого дома, если они расположены на ленточном фундаменте. Но в житейской практике часто стены деревянных домов устанавливают на столбчатом фундаменте, используя для него бетонные и кирпичные столбы или природный камень. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки, завалины и очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов. Далее делают то же, что и в случае с ленточным фендаментом.

Материал предоставлен фирмой «Зимний дом»

Назад в раздел

Замена нижних венцов сруба и его вычинка — пошаговый пример | Своими руками

Нижние венцы деревянного дома несут на себе основную нагрузку и больше всего страдают от воздействия талых и грунтовых вод, атмосферных осадков. Со временем, износившиеся и подгнившие, они требуют реставрации или полной замены.

1. ЗАМЕНА НИЖНИХ ВЕНЦОВ

Грамотная замена венцов дома – дело хлопотное и требующее определенных знаний. И первым делом необходимо разобраться, действительно ли пора менять нижний венец? Для этого надо провести его диагностику. Специалисты советуют простучать каждый элемент киянкой или обухом топора.

Глухой звук указывает на то, что бревно подгнило – внутри него труха, а не плотная сердцевина. Значит, поражение бревна сильное, и прослужит оно недолго. Другой способ – просверлить бревно и по стружке определить его состояние. Можно также сделать с помощью стамески небольшую выборку древесины, чтобы определить размер и глубину поражения. Вместе с тем надо произвести осмотр второго и третьего венца, так как есть вероятность, что гниль распространилась выше.

СПОСОБЫ ЗАМЕНЫ ВЕНЦОВ

Объем предстоящей работы зависит от степени повреждения нижних венцов и типа основания. Можно выделить несколько основных способов ремонта нижних венцов:

1. локальный ремонт поврежденных участков бревна без поднятия дома. Это самый простой и наименее затратный способ устранения повреждений.
2. замена нижнего венца или отдельных поврежденных участков кирпичной кладкой.
3. полная разборка и переустановка стен. Это сложный и длительный способ, при котором все венцы разбирают и поврежденные бревна меняют на новые. Применяется, если необходимо заменить не только нижние венцы, но и другие части стены.
4. замена венца с подъемом дома домкратом. Наиболее распространенный способ, позволяющий произвести замену закладных бревен и при необходимости отремонтировать или заменить фундамент.

НАШ СОВЕТ

Оценивая состояние сруба, заодно осмотрите фундамент на предмет разрушения. При подъеме коробки дома замену венцов легко будет совместить с фундаментными работами.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Демонтаж и полная замена закладных бревен дома не всегда необходимы. Если фундамент не разрушен и большая часть бревна цела, то иногда достаточно заменить только поврежденный участок бревна, не поднимая дом. Локальный ремонт начинают с того, что отступив от гнилого участка в обе стороны по 40 см, устанавливают вертикальные стяжки, по длине равные высоте трех венцов с внутренней и внешней стороны дома. Далее бензопилой выпиливают поврежденный элемент бревна, а в венце, которому потребовался ремонт, делают врубки. По размерам выпиленного бревна делают новую вставку из предварительно обработанного бревна того же диаметра с ответными врубками и вставляют ее на освободившееся место. Вставку фиксируют, как прави ло, при помощи нагелей. Щели конопатят. Используя этот метод, можно провести ремонт нескольких участков. Годится он и для ремонта угловых соединений. Однако, по мнению некоторых специалистов, использовать его можно только в крайних случаях, поскольку прочность конструкции после ремонта несколько снижается.

ПОДЪЕМ ДОМА

Чаще всего обновляют нижнюю часть сруба, поднимая дом с помощью домкратов. Прежде чем приступить к работе, строение готовят: снимают часть внешней обшивки (при наличии), удаляют оконные блоки и дверные коробки, демонтируют полы при необходимости, разбирают печь и дымоход. Хорошие бревна, не подлежащие замене, фиксируют вертикальными деревянными досками с внешней и с внутренней стороны дома. Затем в прогнивших участках бревен делают пропилы для установки домкратов. Нижний венец можно заменить сразу полностью или по частям.

НА ЗАМЕТКУ

Между фундаментом и новыми венцами нужно обязательно проложить гидроизоляцию (два слоя рубероида), а древесину предварительно обработать антисептиком.

В первом случае дом вывешивают, фиксируют в таком состоянии, страхуя от падения специальными приспособлениями. Затем подгоняют новый венец.

Более простой и безопасный способ – последовательная замена нижнего венца, когда его меняют участками длиной не более половины длины стены. При этом не приходится вывешивать дом целиком на продолжительное время. Кроме того, подогнать по размеру отрезок бревна легче, чем целый новый венец.

При замене бревен приходится временно приподнимать здание

Сгнившее бревно выпиливают, прямо под стеной располагают домкрат

При замене бревен на углах ориентируются на первоначальный образец

Чтобы избежать опасных перекосов, сруб приподнимают равномерно

ремонт деревянного дома замена нижних венцов и замена фудамента часть2

Watch this video on YouTube

Также советуем прочитать: Замена бруса нижней обвязки в каркасном доме

2. ВЫЧИНКА СРУБА

Несколько лет назад наш читатель Олег Груничев решился на покупку 150-летнего дома в Городецком районе Нижегородской обл.

Расскажем об основных этапах реконструкции этого дома.

Дом изначально не рассматривали как претендент на покупку, т. к. продавался он под азмер его 6 х 8 м, основной сруб – четырехстенок и прируб-скоба 2,5 х б м. Дом был в плачевном состоянии. Череповые бревна и матицы были прогнившие. Закладные бревна опирались на валуны и обожженные коряги – все там тоже сгнило, дом покосился на один угол. После некоторых колебаний дом все же был куплен. После подсчетов оказалось, что снос старого строения и вывоз мусора будет стоить половину суммы, отданной за участок. Поэтому решили дом не сносить, а постепенно, по мере накопления средств, восстанавливать.

Подъем дома

Начали искать мастеров, которые взялись бы поднять домкратами дом и прируб на 6 столбов и удалить нижние сгнившие бревна. Технология проста: так как дом лежал уже на земле, подкопали для него углубления, отступив от углов примерно 1 м, в яму вложили обрезок доски (толщиной не менее 50-70 мм), поставили на нее домкрат Юти начали поднимать. Когда подняли, завели подставки, удалили гнилые бревна там, где они освободились, а далее все по кругу. Если нижнее бревно было сильно подгнившее для упора домкрата, то подкапывали в месте подъема землю, вставляли крепкое бревно поперек нижнего венца сруба под дом, наружный конец бревна служил рычагом – под него ставили домкрат, поднимали и ставили сруб на подставки из бревен.

Продолжение

После этого копали яму для фундамента углового столба. Столбы из кирпича, бетонное основание на песчаной подушке, общая глубина около 1,3 м. Работа длилась около недели, всего

НАШ СОВЕТ

Перед поднятием сруба не забудьте снять оконные переплеты, чтобы они не сломались при подвижках стен. При замене фрагментов бревен лучше использовать старый материал. Свежее бревно существенно сожмется при усушке, поэтому в стене могут образоваться щели. было выложено 6 столбов – 4 под основным срубом дома и 2 по углам пристройки-скобы. Уже на следующий год прокопали между столбиками траншею глубиной около 80 см, сделали песчаную подушку, смонтировали опалубку, проложили и обвязали арматуру. Фундамент угловых столбиков был засверлен, в него была вставлена арматура для связки с арматурой фундамента ростверка, далее отлита бетонная лента 0,4 х 0,4 м.

Поверх бетонной ленты до нижнего венца сруба выложен ростверк толщиной в 1,5 кирпича и положена гидроизоляция из двух слоев рубероида. Щель между кирпичами и срубом была закрыта с внутренней и наружной стороны рейкой, которую засверлили с шагом в 30 см и «задули» в эти отверстия монтажную пену.

ВЫЧИНКА СРУБА

На вычинку бревном (было куплено 12 бревен от 20 до 28 см в диаметре) по старинке ушло около 1 месяца. Делал эту операцию плотник: вырезал бензопилой участок больного бревна, по его остаткам вымерял и рубил новое. Соединял его с остатком старого в срубе шиповым соединением, а где невозможно, то в полдерева. Для того чтобы вставить новое бревно на место, клали наклонные направляющие, по ним с помощью веревки и четырех мужских рук закатывали бревно на свое место.

Самой тяжелой и опасной была процедура смены череповых бревен по кругу. Родные бревна были 8 м длиной и 35-40 см в диаметре! Крыша имела очень большой вес. Решение было следующее: сначала ставятся стойки-подпорки под передние углы крыши снаружи дома, на них два 10-тонных домкрата, третий домкрат на такой же подпорке изнутри дома под переднюю стропильную балку. Старый потолок к тому времени был уже демонтирован.

Таким образом, была поднята передняя часть крыши и освобождены наполовину череповые бревна. Эти бревна были обрезаны до середины, по их размерам были срублены новые и по той же схеме по наклонным направляющим накатом с помощью веревок были подняты и установлены на место новые череповые бревна до половины сруба. Крыша была опущена на место. Вторая (задняя) часть череповых бревен менялась по такой же технологии.

© Автор: О.Груничев

ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ДОМА И СЛОЖНЫЙ ПОДЪЕМ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Ремонт фундамента и замена нижних венцов

Как известно в большинстве случаев принято считать что замена венцов или бревен связано в основном с ремонтом или реконструкцией дома, а еще не давно, в каждой деревне или колхозе мастера этого ремесла не сидели без дела и целые династии ремесленников заменяли сгнившие части бревна стоящих за частую на камнях гранитных или известняковых служивших фундаментом, но с появлением технологии бетонного фундаментостроения спрос на эти услуги упал и может быть и вовсе не осталось хранителей тайн плотницкого дела, но все же ошибки при строительстве фундамента остались. Итак что же может привести к необходимости заменять целые бревна или деревянные балки в доме?

• В первую очередь отсутствие гидроизолирующих дистанционных прокладок между полотном дерева и бетонным фундаментом — это приводит к образованию плесени и грибка на стыке сред.
• Отсутствие тщательной, повсеместной, поверхностной обработки древесины при сборе дома
• Нарушение условий транспортировки и хранения строительных материалов и крепежа (ржавчина, грязь)
• Возможная близость с гниющей или пораженной жучком древесиной (дрова, опилки)
• Отсутствующий или ограниченный воздухообмен в санузлах или хозяйственных помещениях
• Не соблюдения норм и правил древо-строительства

Это далеко не полный список причин возникновения трещин и раннего гниения деревянных домов. Зная и соблюдая эти не хитрые правила сбора и эксплуатации древесины могут помочь Вам увеличить срок службы дома, но не всегда причиной скорого износа стен дома являются только ваши ошибки и если вы столкнулись с этой проблемой то специалисты нашей компании с более  чем 7 летним опытом работы по подъему домов, восстановлению и заменой фундаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области быстро, надежно и качественно поддомкратят зараженную часть дома и частично или полностью по всему периметру извлекут и заменят беспокоящие части бруса или бревна.

Этапы ремонта фундамента и замены венцов

• Осмотр, определение и замер зоны поражения
• Организация точек поддомкрачивания и подъем части дома
• Выпиливание и выемка поврежденной древесины
• Вырезка соединительного замка
• Замена венца
• Соединение креплениями
• Возвращения дома на прежнее место

Однако не только при старении применима технология замены нижних венцов также возможно применять технику подъема дома домкратами при строительстве цокольного этажа дома если решили реконструировать и увеличить высоту дачного домика. В этом случае потребуется поочередное передвижка дома или постепенное выравнивание и поддомкрачивание.

Видео наших работ

Расчет стоимости ремонта фундамента и замены венцова

Телефон: 8 (812) 988-20-58

Email: info@glav-svai.ru

Адрес: Ириновский пр., д. 2, БЦ «Ника», офис 409, Ежедневно с 10:00 до 20:00

Замена бревен | Полубревна, цельные, точеные, коронки и др.

Замена половинных, цельных, вертикальных, специальных, венцов и несущих бревен — обращайтесь к экспертам.

Связаться со специалистом

Виды замены бревен

Подробную информацию о различных типах замены журналов, которые мы проводим для клиентов, смотрите ниже:

• Целые бревна
• Половинки
• Вертикальные бревна
• Коронки / концы

• Точеные бревна
• Бревенчатые подъездные пути
• Бревна
• Бревна Perlins

Даже в случае с бревенчатым домом или зданием, у которого есть самый лучший уход, замена бревен должна производиться при появлении гнили или других повреждений.Правильная замена бревен в вашем доме или другом здании требует специальных знаний, инструментов и опыта.

«Искусство» замены гнилых бревен практически на каждой части бревенчатого дома было специализацией нашей компании более 40 лет. У нас есть обученные и опытные бригады, обладающие необходимыми инструментами, позволяющими выполнить работу правильно с первого раза. Вы можете доверить нам свой бревенчатый дом.

СИТУАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ЗАМЕНА ВСЕХ ЖУРНАЛОВ

Некоторые журналы настолько гнилые, что все журналы нуждались в замене.Для других журналов требуется только полубрев или повторная облицовка. Взгляните на фотографии, чтобы увидеть, какой объем работы необходимо было завершить над этим домом.

Гарантия на новые бревна

В качестве сменных бревен мы используем высушенные в печи кедровые бревна. Гарантия на эти бревна от гниения составляет 10 лет. Мы также гарантируем свою работу. Мы будем рады поговорить с вами сегодня о замене бревен в вашем доме или о любых других работах по ремонту бревенчатого дома, которые могут потребоваться в вашем доме.

ЦЕЛЫЕ БРЮКИ

Замена целых бревен — одна из наиболее распространенных проблем, требующих немедленного внимания в бревенчатых домах и хижинах, и домовладельца может расстроить, если он узнает, что им необходимо заменить бревна целиком.Однако если оставить гнилые бревна на месте, ситуация только усугубится. Самостоятельно они не поправятся. Чтобы не допустить распространения гнили, тухлое бревно необходимо удалить и заменить новым бревном.

Замена целых бревен — это то, что должен делать только опытный профессионал. Edmunds & Company имеет более чем 40-летний опыт замены бревен целиком, половинных бревен и другого квалифицированного ремонта бревенчатых домов и построек.

ПОЛОВИНА ОТРЕЗКИ

Когда бревно прогнило снаружи менее чем на 50%, мы заменяем бревно полубревном или «переоблицовкой».Причина, по которой мы используем эту технику, в первую очередь, состоит в том, чтобы сохранить внутреннюю часть бревенчатой ​​стены, чтобы сохранить внешний вид внутренних бревен.

При замене полубревна новые сменные бревна прикрепляются к существующему зданию с помощью оцинкованных шурупов. Любые промежутки между новыми и старыми бревнами заполняются расширяющейся пеной и / или подкладным стержнем, а также заделываются трещинами или конопатками. Головки винтов погружаются на глубину дюйма ниже поверхности бревна, а отверстие заполняется герметиком, соответствующим цвету бревна.

Барб удаляет куски вдоль бревна, стараясь не зайти слишком глубоко за гниль в бревне.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БРЕВНИ

Техника замены гнилых вертикальных бревен отличается от замены горизонтальных бревен. В зависимости от степени гнили и других факторов существуют разные методы выполнения этого вида или ремонтных работ.

Эта хижина вернулась к жизни благодаря новым трещинам, пятнам и замене гнилых бревен.

В большинстве случаев вертикальные бревна гниют в нижней части бревна, где бревно переходит в фундамент.В первую очередь важно выяснить, почему журналы сгнили. Часто бревна лежат прямо на цементном фундаменте, который впитывает влагу в бревна.

Другой способ — заменить бревно целиком от фундамента до линии крыши. Еще один вариант устранения гнили на вертикальных бревнах заключается в том, чтобы по существу отрезать нижнюю часть бревен и положить бревно или кедровый «подоконник».

Это делает две вещи:

• Поддерживает стену
• Дает дому немного больше «надводного борта», т.е.е. поднимает его с земли.

Надводный борт важен, потому что, когда вода непрерывно брызгает с земли или какой-либо другой поверхности на самые близкие к земле бревна, это может привести к их гниению.

Наконец, установка желобов может иметь большое значение для защиты от «эффекта брызг назад», поскольку они перенаправляют воду с крыши в сторону от настила или земли.

КОРОНЫ И КОНЦЫ БРЕЛОНИ

Концы бревен, или коронки, заменить очень сложно. На протяжении многих лет Edmunds & Company совершенствовала мастерство замены концов бревен новыми кедровыми бревнами, разметанными так, чтобы они соответствовали старым венцам.Мы очень гордимся тем, что новые коронки плотно прилегают к существующим.

В этом ремонте было много углов и разметки.

При замене коронки делается надрез на полпути обратно в пересекающуюся стену. После удаления гнилого конца бревна выбирается новый кусок высушенного в печи кедрового бревна, соответствующий пространству, и он разрезается или разрезается в соответствии с существующими окружающими венцами. Эта новая коронка затем прикрепляется к зданию с помощью оцинкованных креплений. Затем в бревнах появляются щели или конопатки, чтобы заполнить любой зазор, следя за тем, чтобы вода не попала в бревна.

Короны — важная составляющая эстетического очарования бревенчатых домов. Не позволяйте никому заменять их, если они гниют. Обращайтесь к профессионалам, которые каждый день занимаются реставрацией бревенчатого дома.

ПОВОРОТНЫЕ Бревна

Пример точеного бревна, которое находится не по центру и подвержено риску дальнейшего повреждения

Хотя точеные бревна, также известные как фрезерованные бревна, имеют много преимуществ при строительстве дома, они склонны к трещинам и проверяют, что другие бревна нет. . Это создает риск гниения, повреждения насекомыми и других проблем.Если у вас возникли проблемы с перевернутыми бревнами, мы можем помочь.

БОРТОВКА

Изношенный бревенчатый сайдинг

Бревенчатый сайдинг гниет и гниет, как настоящие бревна. Хотя в большинстве случаев замена бревенчатого сайдинга менее трудоемка, чем настоящая бревна, риски бездействия высоки.

ОТЧЕТЫ

Вертикальные столбы особенно подвержены гниению. Часто основания столбов остаются заглубленными в землю или находятся в контакте с кладкой, и поэтому они имеют тенденцию впитывать влагу, что вызывает гниение.Поскольку они обычно поддерживают что-то выше них, важно, чтобы профессионал заменил гнилые стойки, чтобы гарантировать, что ничего не изменится в процессе.

Этот тип распорки действительно эффективен для того, чтобы держать нижнюю часть столба сухой и свободной от гниения.

Edmunds & Company использует устойчивую к гниению древесину для замены бревен, потому что во многих случаях столбы будут продолжать подвергаться воздействию влаги, которая может подвергнуть новые бревна риску гниения. Узнайте больше о наших бревнах для замены кедра.

Один из способов предотвратить будущие проблемы с гнилью — это установить распорки, чтобы концы бревна не касались земли (или цемента), чтобы позволить воздуху высушить конец бревна и предотвратить поглощение влаги концом бревна.

Edmunds & Company располагает необходимыми инструментами и опытом, чтобы заменить любую гнилую почту.

ЖУРНАЛ PERLINS

Perlins — это элементы, поддерживающие крышу, которые выступают из торцов бревенчатого дома и поддерживают конструкцию крыши. В любом доме они важны — в бревенчатом доме они имеют особое значение.

Часто эти бревна оставляют выступающими за линию крыши по эстетическим причинам, и это основная причина гниения. Хотя гниль может произойти с перлином или коньком, спрятанным под линией крыши, гораздо более вероятно, что это произойдет с бревном, подвергшимся воздействию дождя и снега.

Замененный перлин готов к окрашиванию

Чтобы решить эту проблему, часто необходимо подключить новый конец perlin. В других случаях конец бревна можно просто обрезать, чтобы избавиться от достаточного количества гнили.После удаления гнили свежую древесину рекомендуется обработать боратом, чтобы предотвратить гниение в будущем.

Пристройка к бревенчатому дому

Выдвинутый уголок для завтрака может быть добавлен для увеличения развлекательного и жилого пространства в бревенчатом доме.

Мы попросили Джима Купера, автора книги «Легкие бревенчатые дома» и сертифицированного специалиста по системе LEED, консультирующего по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства, ответить на все ваши вопросы о пристройке к своему бревенчатому дому.Получите его идеи ниже:

Q: Легче построить второй уровень или добавить места к основному этажу?

Ответ:

Это зависит от ряда факторов, в том числе от вашей строительной площадки, дизайна вашего существующего дома и предлагаемого дополнения, а также вашего бюджета. Поскольку оба варианта, вероятно, повлияют на структуру вашего существующего дома, важно обсудить их с архитектором, инженером-строителем или генеральным подрядчиком до начала строительства.

Одно из первых соображений — это то, как ваш существующий дом и фундамент выдержат дополнительный вес. Архитектор, инженер или строитель сначала рассмотрит предлагаемое вами дополнение, чтобы определить, как оно будет поддерживаться, что может исключить определенные возможности с точки зрения логистики или финансов. Большинство фундаментов могут выдержать вес второго уровня без особых модификаций. Простое добавление может заключаться в добавлении пары слуховых окон, чтобы превратить чердак в полезные квадратные метры, что должно сохранить снос и разумную стоимость. (Снять всю крышу и добавить полноценный второй этаж дороже, потому что вы платите обоим за то, чтобы снести идеально хорошую крышу, а затем заменить ее.)

Два других фактора, которые следует учитывать, — это то, сколько времени вы можете оставить внутреннюю часть вашего существующего дома незащищенной от непогоды и как вы получите доступ к верхнему уровню. В засушливом климате при умеренной погоде вы можете пережить отсутствие крыши в течение пары недель, но в большинстве районов страны может возникнуть множество неприятных возможностей. Плохая погода может повредить ваш дом, а также продлить время строительства, потому что работа на улице прекращается до тех пор, пока не вернется хорошая погода.

Введение второго уровня также означает добавление лестницы. Обычная лестница требует площади примерно от 12 до 16 футов в длину и 3,5 фута в ширину; если у вас мало места, подумайте о том, чтобы вставить площадку, чтобы разбить трассы на более короткие участки. Расширение вашего основного уровня похоже на строительство с нуля: для вашего дополнения потребуется собственный фундамент, стены и доступ к вашему существующему дому. Строителю нужно будет позаботиться о том, как стены и крыша пристройки крепятся к дому.

Если на вашем участке есть место, строительство обычно обходится дешевле, чем строительство. Plus, строительство означает, что рабочие бродят по вашему дому и шум строительства внутри вашего дома на протяжении всего проекта; строительство означает, что шум и деятельность в основном связаны с обычным потоком домашних дел.

Q: Трудно ли сопоставить журналы? Требуется ли какое-либо специальное окрашивание, чтобы убедиться, что они подходят для остальной части дома?

Ответ:

Сопоставление журналов может быть проблемой.У ваших существующих стен могло быть несколько лет, прежде чем бревна усадились, а стены осели. Швы между вашими новыми бревнами могут первоначально совпадать с швами в существующих стенах после завершения строительства, но неуместны после нескольких лет усадки. Попытка предсказать сжатие и размер журналов сложно, потому что журналы не всегда предсказуемы.

При добавлении прочного бревна к массивному бревенчатому дому лучше всего установить стойки там, где они встречаются, и прикрепить бревна к столбу, а не друг к другу. Это позволяет добавке независимо реагировать на усадку и оседание. Точки крепления между новым и старым зданиями всегда создают определенные риски для воздухо- и водонепроницаемости, а также для энергоэффективности. Для создания водонепроницаемого союза требуются квалифицированные плотники с опытом работы с бревнами.

Добавления бревен также несут задачу совмещения внешнего вида существующих бревен с новыми. Старые бревна обычно темнее новых. Если пятно со временем потемнеет, сопоставление окрашенных бревен может быть затруднено.Отделение новой конструкции от старой с помощью отделки или других конструктивных элементов помогает уменьшить потенциальные различия в цвете.

Часто лучшим решением для пристройки является использование бревенчатого сайдинга вместо обычных каркасных или структурных изолированных панелей (SIP). Поскольку сайдинг из бревен обычно содержит меньше влаги, чем цельные бревна, размеры не сильно изменятся, что улучшает возможность совмещения стыков бревен и упрощает создание плотного уплотнения.

Фото: Том Харпер / Подробнее об этой отремонтированной бревенчатой ​​хижине можно посмотреть здесь.

Советы по пристройке бревенчатого дома

• Удаление крыши часто делает добавление второго уровня более дорогостоящим, но ограничения по пространству могут препятствовать установке надстройки основного уровня.
• Используйте обрезки для отделения старых бревен от новых, чтобы предотвратить заметную разницу в цвете между деревом.
• Убедитесь, что стена несущая, прежде чем менять ее, потому что такие изменения могут повлиять на структурную целостность дома.
• Рассмотрите возможность добавления не бревенчатых строительных материалов, чтобы избежать проблем с заселением.
• Добавьте чердак с помощью балок, балок и опор.
• Узнайте у местных строительных властей, какие типы разрешений и документов необходимы для завершения вашего проекта.

Q: Какие меры предосторожности нужно предпринять, если речь идет о несущих стенах?

Ответ:

Всегда разговаривайте с инженером-строителем или строителем перед изменением несущей стены. Несущие стены несут часть веса вашего дома, и с ними нужно обращаться осторожно, чтобы избежать травм как вам, так и вашему дому.

Наружные стены, опирающиеся на фундамент, почти всегда несущие. Внутренние стены также могут выдерживать вес. Проверьте подвал или подвал под рассматриваемой стеной; если прямо под ним расположены стены или столбы, вероятно, стена несущая. Также проверьте каркас крыши: стены, которые пересекаются под прямым углом с балками потолка, обычно являются несущими; стены под сборными фермами, занимающими пролет помещения, часто не являются таковыми.

Удалить дверь или окно, чтобы получить доступ к вашему пристройке, довольно просто, если вы не расширяете проем. В несущих стенах такие элементы имеют коллекторы, которые принимают нагрузку сверху и направляют ее по обе стороны от проема. Вы можете удалить дверь или окно вместе с частью стены под окном, не нарушая конструкцию. Однако, если вы планируете расширить проем, вы должны установить новый коллектор после тщательной установки временных опор на затронутую секцию стены.

Q: Нужно ли учитывать усадку? Если да, то как?

Ответ:

В зависимости от конструкции вашего дома и пристройки усадка может быть важным фактором. Если ваш дом из прочного бревна и довольно новый, некоторые поселения все еще могут возникать. Это может привести к деформации соединений надстройки и вызвать утечку воздуха и воды или структурные проблемы.

Если вашему бревенчатому дому больше трех или четырех лет, скорее всего, большая часть поселения уже состоялась. Однако добавление прочного бревна дает возможность поселения там. Новые стены могут терять от 1 дюйма до нескольких дюймов в высоту в течение первых лет. Это может создать стресс там, где дополнение встречается с домом, если они не соединены должным образом.

Чтобы добавить пристройку, которая может заселить существующий дом, который закончил заселение, требует умелых плотницких работ и знакомства с бревенчатым строительством. Чтобы избежать потенциальных проблем, вызванных неравномерной осадкой, попробуйте изолировать бревенчатые стены пристройки от основного дома, как отмечалось ранее, чтобы их поселение было отделено. Плотники, привыкшие работать с бревнами, иногда создают швы скольжения, которые удерживают стыки стен плотно при их оседании. Строительство из самых сухих доступных бревен также помогает минимизировать усадку и оседание.

В качестве альтернативы, подумайте о добавлении SIP с деревянным каркасом, обычным каркасом или полубревенчатым покрытием, подходящим для остальной части дома. Эти системы не оседают и не должны иметь большого влияния на ваш существующий бревенчатый дом. Кроме того, легче создать прочный, устойчивый к погодным условиям союз между вашим существующим домом и пристройкой.

Фото: Джозеф Хиллиард / Более подробную информацию об этом расширенном и обновленном бревенчатом доме можно найти здесь.

Дополнительные советы по добавлению дома из бревна:

До

Учтите время года и количество времени, которое вы можете провести без крыши, если решите добавить второй уровень.

Не надо

Из-за несвоевременной пристройки ваш дом подвергается чрезмерному воздействию суровых погодных условий и задержек со строительством.

Q: Мои потолки достаточно высоки, чтобы их можно было разместить на чердаке.Какое усиление необходимо для поддержки этого дополнения?

Ответ:

Добавление чердака к площади потолка собора может быть простым способом получить пространство на полу. Пол чердака состоит либо из толстой древесины, либо из обычных балок перекрытия, покрытых обшивкой и настилом. В зависимости от длины, на которую будут перекрывать балки, вам также может потребоваться балка, поддерживаемая опорами под ней.

В самых простых чердачных перекрытиях балки перекрытий крепятся к бревенчатым стенам. Затем балки перекрывают шпунтованным паркетом из сосны. Балки могут быть выполнены из пиломатериалов больших размеров (2 на 10 или 12 дюймов) или из тяжелых бревен (4 или 6 на 8 дюймов). Поговорите со строителем, архитектором или инженером, чтобы определить правильный размер балок, а также размер и размещение дополнительных опор. Если длина ваших балок составляет 16 футов или меньше, вы можете построить чердак без опор.

Q: Есть ли проекты, которые являются особенно сложными или которых следует избегать?

Ответ:

При исследовании и тщательном планировании ваши единственные ограничения — это ваше воображение и ваш бюджет. Архитекторы и инженеры часто экономят гораздо больше, чем они тратят, распознавая потенциальные ловушки или неожиданные возможности. Уточняйте требования к зданию у местных строительных чиновников. Во многих областях вам потребуется разрешение на строительство, а также специальные разрешения, такие как электрические, сантехнические, опорные и фундаментные для вашего проекта. Вам также может потребоваться предоставить чертежи и структурные чертежи, одобренные архитектором или лицензированным инженером.

Подробнее о пристройках к бревенчатым домам от Log Home Living:

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты, не связанные с сетью…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда дело доходит до постройки собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины. Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и рекомендациями экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину, получите

мотивации от этой пары с Аляски!

Шаги, связанные с

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

1. Планирование бревенчатой ​​хижины
2. Сбор и подготовка журналов
3. Строительство фундамента
4. Укладка бревен
5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

• Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
• Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
• Где построить бревенчатую хижину?
• Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
• и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Планирование постройки бревенчатой ​​хижины — самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

• Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
• Исследование (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
• Куплен земельный участок
• Доработан бюджет
• Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда подкупили, как и когда можно его использовать?)
• Спроектировал бревенчатый дом и его план

Прежде чем приступить к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов … Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

• У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
• Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать постановлений штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за консультацией к юристу; последнее, что вам нужно, это приказ муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

• Местное государство и правовые нормы
  • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
• Коммунальные услуги и услуги
  • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы, как правило, бесплатно предоставляют 100 футов линии для любых новых клиентов, прежде чем взимать 7 долларов за фут
• Условия грунта
  • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, склоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
• Где разместить бревенчатую хижину
  • Обеспечьте адекватное естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

• Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
• Коммунальные услуги и услуги
• Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
• Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
• Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
• Крепеж (интерьер, окна и двери)
• Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Строительство бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

• Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
• Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
• Где будет построен мой бревенчатый дом?
• Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
• Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства своей бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для вашей бревенчатой ​​хижины очень важен, поскольку это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и повысит долговечность вашего бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домиков.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

• Сосны (красные, желтые или белые)
• Кедр (Западный белый)
• Ель
• Лиственных пород (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуда и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

• 30-40 футов длиной
• Диаметр от 10 до 14 дюймов
• Ограниченное коробление / конусность
  • Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов — это слишком много.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, — это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольный бревенчатый дом размером:

• Ширина: 20 футов
• Длина: 40 футов
• Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

• Бревна 18 x 24 фута для ширины
• Бревна 18 x 44 фута на длину
• Бревна 22 x 24 фута для фронтона
• Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, поскольку он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена ​​в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

• Проседание — предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
• Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
• Поселок — не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

1. Типы горных пород и / или почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
3. Контуры земельного участка
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов касается традиционного жилья, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант — подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили, кажется, долгое время и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

1. встык и проход
2. Полное рисование (традиционное)
3. Полный или полу-ласточкин хвост
4. Угловая стойка

Промежуточная выемка — фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет положить первый круг бревен.

Порог первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукруглыми бревнами. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Закрепите бревна вместе короткими шпильками для арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Укладка пола

Полы бревенчатых домиков обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок пола, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, нанесите каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь уместить, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатого домика.

Продолжая традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Войлок кровельный
4. Металлочерепица

Вы закончили покрывать крышу бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап — ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха вашей бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от УФ-лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия УФ-излучения.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Реставрация бревенчатого дома — Обработка медиафайлов и ремонт бревен

Бревенчатая отделка дома использует несколько методов для очистки и подготовки древесины перед нанесением отделки.Существует три основных варианта удаления существующей отделки: мойка под давлением с применением химического средства для удаления отделки, струйная очистка и шлифовка бревенчатой ​​хижины.

Обработка носителей

Мы используем устройство для струйной очистки носителей Surface Tek с грецкими орехами или кукурузными початками, и мы обычно советуем домовладельцам, которые занимаются самостоятельной обработкой бревенчатых домов, использовать химические средства для снятия отделки вместе с мойкой под давлением, потому что этот процесс может быть легко выполнен среднестатистическим домовладельцем из бревен и поскольку он менее восприимчив к поверхностным повреждениям, в результате получается более привлекательная отделанная поверхность в кабине.Однако, если ее выполняет опытный профессионал в области бревенчатых домов, струйная очистка может эффективно удалить самую стойкую отделку с кабины. Мы действительно рекомендуем вам сначала осмотреть бревенчатый дом, который был подвергнут взорванию, прежде чем принимать окончательное решение о том, какой метод окончательного удаления вы хотите использовать.

Струйная очистка Log Home Media состоит из использования крошки кукурузных початков, скорлупы грецких орехов, стеклянных шариков, пищевой соды, сухого льда или переработанного дробленого стекла для шлифования отделки дерева или бревен.Мы предпочитаем грецкий орех, поскольку он очень эффективен, относительно недорог и не пропитывает бревенчатый дом материалом, который впоследствии может плесневеть. К тому же это очень безопасно для окружающей среды.

После того, как бревенчатый дом был обработан носителем, есть два шага, которые часто упускаются из виду, но которые необходимо выполнить:

Шаг 1. Сдуйте с бревен как можно больше пыли и мусора сжатым воздухом.

Шаг 2. Вымойте бревенчатую стену качественной водой для бревен не более чем за четыре дней до окрашивания. Необязательно использовать мойку высокого давления, подойдет садовый шланг. Очистите снизу вверх и промойте сверху вниз. Хорошо промойте и дайте древесине высохнуть перед нанесением цветного покрытия или грунтовки Prelude Clear Wood Primer. Это удаляет все рыхлые древесные волокна и пыль, которые могут все еще оставаться на поверхности бревен, и обеспечивает лучшее сцепление отделки с бревнами.

Шлифовальный бревенчатый дом

Шлифовка дома из бревен может эффективно удалить существующую отделку бревен, но это требует много времени и работы.Использование шлифовальных дисков вместо наждачной бумаги может сэкономить ваше время и деньги, но вы должны быть осторожны, чтобы не образовать вихревые следы на дереве. При шлифовании внешних поверхностей никогда не используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 или грубые шлифовальные диски.

Пленкообразующие покрытия на водной основе требуют некоторой текстуры древесины для хорошей адгезии, особенно на внешних поверхностях бревенчатых домов. Щетки Osborn Buffing Brush отлично подходят для удаления выступающих древесных волокон (перьев), которые могли возникнуть в результате агрессивной мойки под давлением, но они не подходят для удаления отделки.

Стена дома из отшлифованного бревна не чистая! Всегда мойте стены дома из отшлифованного бревна двумя стаканами на галлон раствора Log Wash не позднее, чем за четыре дня до окрашивания. Необязательно использовать мойку высокого давления, подойдет садовый шланг. Очистите снизу вверх и промойте сверху вниз. Хорошо промойте и дайте дереву высохнуть перед нанесением первого слоя отделки.

Использование химического средства для удаления отделки

Всегда лучше использовать средства для удаления бревен, предоставленные или одобренные компанией, занимающейся поставкой химикатов для бревенчатых домов.Никогда не используйте очистители для бревен, содержащие гидроксид калия или натрия. Они нарушают химический состав бревен дома из бревна и могут привести к появлению обесцвечивания под отделкой кабины. Перед покупкой любого пятновыводителя не забудьте взять образец и протестировать его на существующем пятновыводителе, чтобы увидеть, насколько хорошо он работает. Пятновыводители Log Home не растворяют бревенчатую отделку, они только смягчают ее настолько, чтобы можно было удалить бревенчатую отделку дома с помощью мытья под давлением.

Инструменты для обслуживания бревенчатых домов

Перед тем, как начать, имейте под рукой все необходимые инструменты для ухода за бревенчатым домом и убедитесь, что они чистые и находятся в хорошем рабочем состоянии.Сюда могут входить:

Кисти для краски Скребок для бревенчатого дома

Жесткая нейлоновая кисть (никогда не используйте проволочную щетку) Безвоздушный распылитель *

Влажная и сухая ветошь Водяной шланг для очистки вокруг бревенчатого дома

Газовая мойка высокого давления с производительностью от 2 до 3 галлонов в минуту (галлонов в минуту) Брезент

Рекомендуемое защитное снаряжение, такое как защита глаз и резиновые перчатки.

Подготовка к окрашиванию бревенчатого дома

Перед тем, как начать проект обслуживания бревенчатого дома, обязательно удалите водосточные трубы и закройте или замаскируйте те области, которые вы не хотите зачищать.Бревенчатый дом Отделочные средства и пятновыводители смягчат и пятна, и краски при реставрации бревенчатого дома. Вы можете защитить бревенчатое окно и дверную обшивку пластиковой пленкой во время реставрации бревенчатого дома. Если вы нанесли средство для удаления бревенчатой ​​отделки дома на участок, который вы не хотите снимать, немедленно промойте его или вытрите влажной тряпкой. Если у вас есть деревянный настил или пол крыльца, который вы хотите защитить, лучше всего накрыть его брезентом. Хотя ни S-100, ни Smart Strip не очень токсичны для растений, лучше всего либо накрыть растения, либо смочить их перед запуском, а затем промыть их, когда зачистка будет завершена.

Применение и удаление

Шаг 1. Внимательно прочтите этикетку и обязательно используйте соответствующие средства защиты и средства защиты глаз. Начиная с нижней части стены бревенчатого дома, нанесите средство для удаления бревен с помощью кисти или безвоздушного распылителя в соответствии с инструкциями по применению. Обязательно следуйте инструкциям, относящимся к норме внесения; если нанести слишком тонкий слой, средство для снятия финиша может не сработать, и вы зря потратите время и деньги. Обязательно дайте продукту подействовать.В жаркие и засушливые дни обрабатывайте небольшие участки бревенчатой ​​стены, чтобы они не пересыхали.

Шаг 2. Подождите, пока средство для удаления бревенчатой ​​отделки смягчит покрытие. Это может занять от 30 минут до нескольких часов в зависимости от покрытия, продукта и температуры. Если вы видите, что S-100 начинает сохнуть, опрыскайте его легкой струей воды. Для высыхания Smart Strip нанесите сверху еще один слой. В более холодных погодных условиях покрытие может размягчиться во много раз дольше, чем в теплую или жаркую погоду.В прохладные дни вы можете нанести средство для снятия отделки на всю стену во второй половине дня или ранним вечером и оставить на ночь. Ни S-100, ни Smart Strip не повредят древесину или затвердевший герметик Perma-Chink даже при длительном контакте.

Шаг 3. Как только отделка дома из бревна размягчится, используйте мойку высокого давления, чтобы удалить химический стриппер вместе с отделкой. Хорошо работает наконечник с углом наклона 15 градусов. Начните с нижней части стены и двигайтесь вверх. Не следует смывать химический стриппер с тех участков, которые вы не готовы снимать.Держите трубку мойки высокого давления под углом от 30 до 45 градусов от стены (3A). Цель состоит в том, чтобы «очистить» размягченную отделку от поверхности, а не смыть ее сильным давлением воды (3B). Это поможет избежать выдавливания поверхности и сильного растушевки. Если остались неповрежденные пятна, попробуйте соскрести их скребком для краски или жесткой нейлоновой щеткой, прежде чем они высохнут.

Шаг 1

Шаг 3A

Шаг 3B

Шаг 4.Как только вся бревенчатая стена будет завершена, начните процесс промывки, начиная с верхней части стены, и постепенно спускайтесь вниз. Смывание всех оставшихся химических остатков и кусочков рыхлой морилки очень важно для долговременной работы морилки для отделки нового дома.

Шаг 5. Если после полоскания на стене бревенчатого дома все еще остались остатки старого бревенчатого пятна или краски, повторяйте процесс до тех пор, пока вся существующая отделка не будет удалена. Повторно наносить стриппер на всю стену нет необходимости.Используйте его только на тех участках, где это необходимо.

Шаг 6. Когда вся бревенчатая стена полностью оголится, промойте всю бревенчатую стену дома, начиная сверху, и двигайтесь вниз. Перед окончательной оценкой дайте стене высохнуть.

Шаг 7. Если мытье стены под давлением повредило поверхность, вы можете слегка отшлифовать ее или использовать щетку Osborn Brush для удаления волокон древесины. Никогда не используйте наждачную бумагу или щетки Osborn с зернистостью менее 80 на внешних поверхностях. Отшлифованные или обработанные щеткой поверхности ДОЛЖНЫ быть промыты двумя чашками на галлон раствора для стирки Log Home Wash и поверхности должны высохнуть перед нанесением первого слоя отделки.

Использование кисти Осборна

Рифленая поверхность Матовая поверхность

Как лучше всего удалить существующее пятно с бревен, струйной очисткой или химической зачисткой? Как и на большинство вопросов подобного рода, однозначного ответа нет, все зависит от бревенчатого дома. Оба метода удаления старой отделки бревенчатого дома из бревенчатого дома имеют свои положительные и отрицательные свойства, и результаты зависят как от компетентности человека или лиц, выполняющих работу, так и от используемого метода.Но для сравнения мы рассмотрим особенности каждого метода, чтобы помочь вам принять более обоснованное решение о том, какой метод вы выберете для использования.

Бревенчатый домик для СМИ

Хотя очистка бревенчатых домов от носителей может быть выполнена домовладельцем, она не подходит для самостоятельного проекта, поскольку требует аренды воздушного компрессора промышленного размера, а также установки Media Blaster. Хотя целью струйной очистки бревен является удаление существующей отделки бревен или ультрафиолетовых повреждений бревен, при этом также удаляется верхний слой древесины.Поскольку струйная очистка материалов может быть очень агрессивной процедурой, в руках человека, не имеющего опыта в области струйной очистки, может быть нанесен большой ущерб поверхности древесины за очень короткий период времени. Это одна из причин, по которой работу с медиа лучше всего оставить в руках профессионалов, у которых уже есть некоторый опыт.

В целом мы придерживаемся позиции, что струйная очистка должна быть последним средством, а не предпочтительным методом удаления существующей отделки. Мы часто получаем звонки от домовладельцев, которые буквально плачут, увидев, что СМИ взорвали их красивый бревенчатый дом.Они звонят нам, чтобы узнать, что они могут сделать, чтобы вернуть бревнам их первоначальную гладкую поверхность. Печальная новость заключается в том, что единственный способ восстановить поверхность — это обильное шлифование вручную. Конечно, при правильном выполнении опытным специалистом, который знает, что он делает, струйная очистка носителя с последующей чисткой по Осборну может привести к получению довольно гладкой поверхности. Однако это скорее исключение, чем правило.

Некоторые преимущества струйной очистки Log Home Media

• Отлично удаляет большинство красок и пятен.

• Достаточно быстро и экономично.

• Не допускает попадания воды в дом, но сухая пыль и струйные средства, скорее всего, проникнут внутрь дома.

• Поскольку струйная среда состоит либо из переработанного дробленого стекла, либо из органических материалов, таких как крошка кукурузного початка или скорлупа грецкого ореха, вероятность загрязнения колодца или воды мала.

Недостатки струйной очистки бревенчатым домом

• Струйная очистка изменяет характеристики поверхности древесины.

• Помимо придания шероховатости поверхности увеличивает ее пористость.

• Многие люди считают поверхность, обработанную струйной очисткой, непривлекательной, и единственный способ восстановить гладкую поверхность дерева — это обильное шлифование вручную.

• Очень важно иметь под рукой достаточное количество абразивных материалов. Вы не хотите выбегать посреди стены, так как доставка дополнительного материала к вам может занять два или три дня.

Бревенчатый дом Химическая зачистка

Химическая зачистка бревенчатого дома означает использование чистящих средств, используемых вместе с аппаратом для мытья под давлением.Поскольку химические очистители только смягчают существующую отделку, их следует использовать вместе с аппаратом для мытья под давлением, чтобы фактически удалить отделку со стены. В отличие от струйной очистки, химическая очистка гораздо более удобна для пользователя, поскольку все, что для этого требуется, — это мойка высокого давления общего назначения, доступная в большинстве торговых точек или пунктов проката оборудования, а также наши средства для удаления лака S-100 или Smart Strip. С аппаратом для мытья под давлением немного легче обращаться, чем с оборудованием для струйной очистки, и хотя агрессивная мойка под давлением все же может нанести некоторый ущерб поверхности, ее довольно легко исправить с помощью легкой шлифовки или полировальной щетки Osborn.

Основным преимуществом химической зачистки бревенчатого дома является то, что с помощью соответствующих процедур можно получить красивую гладкую чистую поверхность. Так почему же некоторые производители пятен рекомендуют струйную очистку под давлением? Бревна для струйной обработки материалов значительно увеличивают пористость поверхности, что обеспечивает лучшую адгезию плохой отделки, так как шероховатая поверхность дает отделке большую площадь поверхности, за которую можно схватиться.

Некоторые преимущества химической зачистки

• Отлично справляется при использовании правильных процедур.

• Удобство для пользователя. Не требует специальных знаний и специального оборудования.

• Одну стену можно ремонтировать за один раз.

• Делает поверхность более привлекательной.

Недостатки химической очистки

• Вода попадет в дом.

• Необходимость защиты растений и кустарников от химикатов.

• Для полного удаления существующей отделки может потребоваться несколько приложений.

• Перед нанесением финишного покрытия необходимо тщательно промыть все нанесенные химикаты.

Добро пожаловать в отдел обслуживания и восстановления бревенчатых домов

Мытье и окрашивание

Для восстановления бревенчатого дома необходимы водоотталкивающие средства и защита от ультрафиолетовых лучей солнца. Важно использовать качественный продукт для защиты ваших инвестиций. Компания «Ремонт и восстановление бревенчатых домов» использует только лучшие продукты для защиты вашего дома. Природа прекрасна, но сурова. Используемая нами морилка специально разработана для защиты вашего дома при любых погодных условиях и на любой высоте.

Обработка СМИ

Среда, используемая для удаления состарившейся и поврежденной отделки, представляет собой биоразлагаемый, нетоксичный метод, который предпочитают многие профессионалы в области бревенчатых домов. Доказано, что этот метод удаляет до 98% существующей отделки и дает чистую, сухую и текстурированную поверхность, идеально подходящую для оптимального проникновения и адгезии пятен и других покрытий. Оригинальная голая деревянная поверхность готова к преобразованию в новый цвет и отделку по вашему выбору.

Замена журнала

Разложение — естественный процесс для любого живого вещества, подвергающегося воздействию элементов.Дерево не исключение. Когда дерево срублено, окорено и оставлено незащищенным, начинается процесс гниения. Бревенчатые дома обычно продаются с консервантом, который помогает защитить бревна. Однако со временем эти консерванты могут разрушаться по нескольким причинам (УФ-лучи, дождь, мокрый снег, снег, насекомые и т. Д.).

Восстановление огня

Log Building Maintenance & Restoration предлагает услуги по ремонту бревенчатых домов, поврежденных пожаром. С трагедией пожара справиться достаточно сложно, поэтому оставьте восстановление профессионалам.Ущерб от огня — это одна из областей, которую вы не должны пытаться делать в рамках проекта «сделай сам».

Конопатка

Бревенчатые дома — естественная достопримечательность для пчел, насекомых и других вредителей. Существа природы, наряду с погодой, могут нанести серьезный урон любому бревенчатому дому, поэтому необходимо заделывать трещины и щели. Поскольку бревенчатый дом переживает времена года, его бревна будут расти и сжиматься в жаркую и холодную погоду; это вызывает трещины в древесине и зазоры между бревнами. Чтобы уберечь мать-природу и снизить ваши счета за отопление и охлаждение, конопатка дома может быть очень полезной.

Термовизуализация

Термографическое обследование — это использование инфракрасной камеры для обнаружения участков в доме с высоким уровнем энергопотребления. Камера выявляет зоны проникновения воздуха, воды и насекомых, измеряя отклонения температуры поверхности с помощью специального объектива (инфракрасного). В качестве технологии профилактического обслуживания камера помогает диагностировать существующие проблемы и выявлять области, которые могут потребовать внимания в будущем.

Чинкинг

По мере того, как ваши журналы акклиматизируются в вашем регионе, из-за движения журналов могут возникать случайные сбои в вашем щелчке.Обслуживание и восстановление бревенчатых домов предлагает услуги по осмотру и ремонту поврежденных щелей.

Фото

Хотите увидеть больше наших работ? Ознакомьтесь с некоторыми нашими работами по строительству, техническому обслуживанию и тепловизионным исследованиям.

Архитектура бревенчатых домов в восемнадцатом веке Вирджиния Пьемонт

В шести милях к югу от Харперс-Ферри находится относительно изолированное место в густо лесистой местности на полпути к горам Шорт-Хилл, в долине к востоку от Шенандоа.Там стоит каркас бревенчатого дома. Свидетельства из археологических и документальных записей, касающихся этого места, показывают, что этот дом был заселен примерно с 1780-х годов. Дом — это полутораэтажный дом, одна комната в глубину, две комнаты в ширину, и он был построен из толстых вручную тесаных бревен, переплетенных с перекрестными надрезами.

Эти бруски обтесаны со всех сторон и обычно имеют высоту 12 дюймов и ширину от 6 до 8 дюймов. Поверхности бревен, кажется, были сглажены без использования пилы, возможно, с умелым использованием «рисунка» нож »или другой финишный инструмент.Бревна соединяются по углам дома с помощью шва, часто называемого «V-образным пазом». Для усиления этих стыков не использовалось никаких крепежных средств. Пространства между бревнами заполнены трещинами из небольших кусочков местного камня, которые, вероятно, в прошлом были полностью покрыты глиняной грязью из местных недр. Подоконники на земле опираются на короткие фундаментные стены из сложенных местных камней.

Дом 20 футов 1 дюйм в длину и 14 футов 2 дюйма в ширину, с 18-дюймовым квадратным дымоходом, расположенным смещенным от центра, на 5 футов 8 дюймов от южного фасада и на 8 футов 1 дюйм от западного фасада.Он ориентирован на западном склоне горы, примерно по сторонам света, длинной стороной с востока на запад. У основания этого кирпичного дымохода в доме не осталось ни очага, ни печи. Количество и тип глины, необходимые для изготовления этих кирпичей, не соответствуют типу красно-желтой глины, доступной из недр области вокруг этого участка (U.S.G.S. 1996; 1960; см. Также Weldon 1990: 2-3). Кирпичи, вероятно, были сделаны где-то еще в этом районе и доставлены домовладельцем для использования при строительстве.

Смещенная от центра входная дверь на южном фасаде примерно совпадает с смещенным от центра задним дверным проемом на северной стороне дома. Прямо внутри этого северного дверного проема находится обрушенная лестница, ведущая на полуэтажный лофт наверху. Перегородка для этой лестницы простирается до дымохода на первом этаже, отделяя немного большую комнату на западной стороне первого этажа от меньшей комнаты на восточной стороне, в которой находится лестница с коробкой. Существующие доски пола были распилены прямой пилой и установлены на высеченных вручную «шпальных» бревнах, которые идут с севера на юг так, что их концы опираются на стены каменного фундамента.

Во время раскопок на этом участке было обнаружено значительное количество гвоздей ручной работы, резаных гвоздей, изделий из стекла и керамики, датируемых периодом 1780-1860 годов (Phillips 1994; Nelson 1968; Mercer 1968). Ранние формы проволочных гвоздей, археологически обнаруженные на этом месте, вероятно, датируются 1870-ми годами и более поздними периодами (Priess 1973). Другие артефакты, обнаруженные на сегодняшний день, включают довольно простую керамику массового производства, изделия из стекла и железную фурнитуру того периода. Земельные записи показывают, что участок земли, на котором расположен этот дом, использовался в 1780-х и 1790-х годах Джоном Димори (также называемым Демори и Демери), который арендовал 220 акров земли у семьи Фэрфакс.Его сын, Питер Демори, продолжил аренду, а затем в 1811 году купил участок площадью 22 акра, на котором расположен этот дом. Питеру также принадлежал участок большего размера на дне долины неподалеку, где он жил. Фамилия Демори была связана с людьми англо-американского происхождения, и двое из сыновей Питера женились на женщинах немецко-американского происхождения. Девичья фамилия жены Петра, Мария, осталась неизвестной.

Существуют ограниченные данные устной истории о прошлом использовании дома. Интервью с давними жителями, которым сейчас перевалило за 80, показывают, что в этом доме жили Джон Уилкоу (родился в 1848 году, умер в 1939 году), его жена Сьюзан Уилкоу (родилась в 1951 году, умерла в 1911 году) и их шестеро детей в начале 1900-х годов.Шестеро детей спали на чердаке, а родители спали на первом этаже. Помещение с входной дверью, задней дверью и лестницей с коробкой использовалось как кухня и комната для общих мероприятий. Судя по всему, дом использовался с момента постройки до 1940-х годов.

Я провожу археологические исследования этого участка дома в рамках более крупного исследования региональных изменений в социально-экономических системах в этой области верхней долины реки Потомак и долины Лоудоун в восемнадцатом и девятнадцатом веках.Я получил данные об образе жизни жителей этого участка, чтобы изучить изменения в их моделях потребления с течением времени. Более того, я изучаю возможные доказательства социальных и экономических отношений между таким местным домом и другими домашними хозяйствами и торговцами в этом районе, близлежащими плантациями и близлежащим ранним промышленным городом Харперс-Ферри.

Свидетельства существования прошлых социальных отношений, основанных на этнической или религиозной идентичности, предоставляют ценные данные о возможной динамике таких прошлых региональных отношений.Частично я проанализирую, в какой степени такая этническая, религиозная или другая социальная групповая идентичность могла способствовать или сдерживать изменения в региональных отношениях, а также обстоятельства, при которых они это сделали. Я начал анализ возможной этнической и религиозной принадлежности одного или нескольких прошлых жителей этого места проживания (или людей, с которыми они взаимодействовали) с выводов, сделанных на основе атрибутов небольшой глиняной фигурки, обнаруженной на этом месте. Этот артефакт датируется периодом между 1780 и 1860 годами и, по-видимому, является артефактом религиозно значимого поведения (Fennell 2000).Такие выводы должны быть основаны на тщательном изучении множества источников данных при изучении возможных прошлых этнических идентичностей и их динамики в разные периоды времени.

В этой статье я исследую степень, в которой архитектура дома может быть связана с людьми определенной прошлой этнической идентичности, чтобы увидеть, можно ли сделать вывод об этнической принадлежности строителя и проектировщика этого дома или людей, с которыми они могли взаимодействовать по поводу строительства дома.Один из способов подойти к этому вопросу — попытаться установить, были ли используемые методы проектирования и строительства связаны с определенной этнической группой в прошлом в этом регионе. Поэтому в данной статье содержится обзор исследований по истории архитектуры, посвященных методам и планам строительства бревенчатых домов в Вирджиния-Пьемонт и прилегающих регионах, чтобы выяснить, может ли строительство этого дома в долине Лаудоун быть связано с определенной этнической группой.

Исторические данные свидетельствуют о типах этнических групп, населявших этот регион в соответствующий период.Например, довольно большой контингент немецких поселенцев эмигрировал из области Пенсильвании в северную Вирджинию Пьемонт в середине восемнадцатого века, как и многие шотландско-ирландские поселенцы. Присутствовали также свободные и порабощенные афроамериканцы, а также английские поселенцы, переселившиеся в регион из Прилива (Польша, 1976: 6, 27, 131). Небольшие фермы в этом регионе в восемнадцатом веке, вероятно, были сосредоточены на выращивании табака, а также на выращивании и продаже зерновых культур, включая пшеницу и кукурузу, начиная с 1750-х годов (Польша, 1976: 27; см. Wells 1993: 20; Breen 1985: 70).

I. Аналитические концепции этнической принадлежности

Первоначальный вопрос в этом анализе заключается в том, имеет ли смысл анализировать прошлые этнические идентичности. В ряде археологических исследований предпринимались попытки проанализировать материальные выражения этнической идентичности путем изучения множества археологических и документальных свидетельств. Исследования были направлены на «поиск отличительных предметов, связанных с культурой», таких как стили архитектуры, одежды, предметов домашнего обихода, керамики, или различия в способах питания, такие как контрасты в схемах разделки мяса, использования кусков мяса и пропорции дичи к домашние животные »(Stewart-Abernathy & Ruff 1989: 108; см. McGuire 1982: 163-64; Emberling 1997: 310-16).Все они подчеркивают динамический характер этнической идентичности, отраженной в материальной культуре, и такая идентичность часто выступает как «инструментальный феномен», в котором «материальная культура [использовалась] активно для оправдания и манипулирования межгрупповыми отношениями» (Jones 1997: 110; см. Hodder 1982: 185-90; Shennan 1989: 12-13).

Аналитическая концепция этнических групп фокусируется на динамике социальных отношений, которые пересекают другие социальные измерения: «Экономический статус, престиж, религия и род занятий могут быть одинаково убедительными.. . . Экономический статус, поскольку он является результатом материального богатства, имеет большой потенциал для добавления материалов на территории и априори должен рассматриваться как доминирующее социальное измерение, очевидное в археологических данных о домашних жилищах в едином обществе или экономической системе. «(McGuire 1982: 164). Однако этническая идентичность может стать более актуальной даже в отношении жилищ, когда мы наблюдаем образцы методов проектирования и строительства, которые соответствуют определенным этническим группам. Некоторые формы выражения материальной культуры могут обеспечивать прямое и активное символическое выражение этническая идентификация.Другие формы материальной культуры могут быть сформированы определенным образом для некоторых этнических групп, но в результате «этнически специфического поведения», а не как прямое инструментальное выражение этнической идентификации (например, McGuire 1982: 163).

Архитектурные стили и методы строительства в жилищах — это открытая форма обмена информацией, транслирующая заявления о принадлежности к группе:

Если через сообщения о его одежде, доме и других артефактах, как человек говорит: «Я — человек, который принадлежит к социальной группе X », он также говорит, что он соответствует другим поведенческим нормам и идеологии, лежащей в основе этих норм.. . . Поскольку артефакты отправляют свои сообщения непрерывно (даже при отсутствии каких-либо других действий со стороны их пользователей), согласие отдельных лиц постоянно объявляется, и непрерывный контроль над ним может поддерживаться. . . . Там, где несколько различных социально-экономических групп конкурируют за нишевое пространство, стилистические сообщения предоставляют предикторы поведения, которого можно разумно ожидать от людей из разных групп. Стиль помогает отмечать, сохранять и расширять различия между этими группами с небольшими затратами.(Wobst 1977: 327-28).

Другими словами, варианты дизайна и строительства, выставленные в домах, «воплощают своих создателей и становятся на время своего существования активными образами желаний их создателей» (Glassie 1987: 231; см. Также Barrick 1986: 15).

Антропологический анализ этнических групп Фредриком Бартом подчеркивает, что их не следует рассматривать как статичные, и необходимо проанализировать степень изменчивости в прочности, проницаемости или исчезновении этнических границ в различных условиях и во времени.Таким образом, когда обнаруживаются свидетельства взаимодействия различных групп, анализ должен быть сосредоточен на том, в какой степени «постоянство контактирующих этнических групп подразумевает не только критерии и сигналы для идентификации, но и такую ​​структуру взаимодействия, которая допускает сохранение культурных различий» ( Барт 1998: 16).

Эдвард Спайсер провел такой анализ и обозначил наблюдаемые характеристики различных этнических групп как «устойчивые культурные системы». Используя исторические примеры, он обнаружил следующие особенности: каждая группа пережила и пережила неоднократные попытки государственных организаций ассимилировать их экономическими, политическими и религиозными средствами; каждый разработал «четко определенные символы идентичности, отличающие его от других народов», включая другие этнические группы и государственную организацию, против которой они выступали; и «формирование и поддержание» каждой было «тесно связано» с такими «условиями противостояния» другим группам (1971: 797-98).Таким образом, этническая идентичность часто может создаваться и укрепляться в противовес внешнему давлению (Kelly & Kelly 1980: 134-35).

Исследования Барта по этнической идентичности выявили другую замечательную динамику групповой ограниченности. Вместо того, чтобы идентифицировать себя по большой совокупности верований и практик, члены группы «выбирают только определенные культурные черты и делают их однозначными критериями для отнесения к этнической группе» (Barth 1998b: 119). Когда люди прекращают вести образ жизни, который позволяет им удовлетворять эти ключевые атрибуты, и «там, где есть альтернативная идентичность в пределах досягаемости», результатом «становится поток персонала от одной идентичности к другой» (1998b: 133).Таким образом, особенности этнической идентичности, ее верований и обычаев могут не измениться в некоторые периоды времени, «потому что многие [люди] меняют свой этнический ярлык» (1998b: 133-34). Если внутри группы существует напряженность и нет альтернативных идентичностей, или когда отклонение от ключевых критериев обходится не очень дорого, тогда «базовое содержание или характеристики идентичности начинают изменяться» (1998b: 134).

Этническая идентичность может часто исчезать, когда отдельные члены этнической группы ассимилируются в новую идентичность, основанную на социально-экономических классах в более широких социальных и политических рамках в своем регионе:

Даже если некоторые люди из [экономического и политического] более слабая этническая группа имеет доступ к социальным позициям престижа и власти, этническая группа продолжает обеспечивать альтернативную стадию.В таких случаях люди, берущие на себя роль более высокого престижа и власти, будут стремиться отказаться от своих этнических символов, потому что эти символы не соответствуют их более высокому статусу. Чем больше людей в этнической группе могут соревноваться за власть и престиж на социальном уровне, тем меньше потребность в отдельном этапе. Следовательно, меньше людей будут стремиться поддерживать этнические символы (McGuire 1982: 171-72).

Таким образом, мы можем искать свидетельства последовательного и отчетливого выражения различий этнических групп с течением времени и их исчезновения по мере того, как группы взаимодействуют и ассимилируются друг с другом.

II. Этническая принадлежность и строительство бревенчатых домов в Вирджинии Пьемонт

Обширный массив исследований по истории архитектуры затрагивает вопрос об источниках проектирования и методов строительства, используемых во многих формах строительства бревенчатых домов в американский колониальный период. Фред Книффен и Генри Гласси подытожили источники технологий строительства бревенчатых домов, которые будут импортированы в Вирджиния-Пьемонт в начале 1730-х годов, следующим образом:

Начиная с конца семнадцатого века и достигнув пика в начале восемнадцатого века, великий несколько шотландцев и ирландцев и немцев прибыли в Пенсильванию и поселились к западу от англичан.Немцы Пенсильвании использовали горизонтальные бревенчатые конструкции того типа, который они знали в Европе и которые все еще можно найти там, прежде всего в Богемии, Моравии и Силезии. Шотландцы-ирландцы, ранее использовавшие камень или грязь, быстро переняли немецкое бревенчатое строительство в Пенсильвании, в первую очередь из-за его практичности в богатой древесиной Америке. Немецкие бревенчатые работы в Пенсильвании и последующие американские бревенчатые работы характеризовались бревнами с надрезом на конце, методом, который устранял выступ и создавал угол коробки.Пространства между бревнами заполнялись — «трещали» — глиной, камнями, жердями или черепицей. Бревна обычно были прямоугольными, колотыми и облицованными или обшивались досками. Бревна были обтесаны по разным причинам. С большими бревнами будет легче работать, если они уменьшатся в размерах; а большое круглое бревно занимало внутреннее пространство и давало неровную стену, которую было трудно использовать. Однако в первую очередь считалось, что из тесаных бревен можно получить более плотное здание и более законченный вид. (Kniffen & Glassie 1966: 59, сноска опущена) ⁽¹⁾

Кроме того, они обнаружили, что американцы немецкого происхождения, поселившиеся в Вирджинии, Пьемонт и Блю-Ридж, сохранили V-образную выемку в качестве преобладающей формы техники угловых надрезов ( 1966: 59-60).

Клинтон Уэслагер подчеркнул трудности попыток идентифицировать конкретную группу как жестко использующую уникальные и последовательные критерии в своих методах проектирования и строительства:

Проблема заключается не только в идентификации форм бревенчатых домов в естественных европейских очагах, но и в Немецкие секты, такие как шведы и финны, импровизировали, когда возводили свои американские бревенчатые дома. Хотя их бревенчатые дома были похожи на некоторые формы Старого Света, с которыми они были знакомы, они ни в коем случае не были идентичными.Это просто нереально предполагать, что все народы немецкого происхождения, которые пришли в Пенсильвании в семнадцатом и восемнадцатом веках построили такой же бревенчатый дом, который может быть аккуратно и неоспоримо каталогизированы как «немецкого типа». (1969: 212, выделено оригиналом; см. Также Wells 1998: 401-02)

Идентификация дома как продукта шотландцев-ирландцев или немцев на основе особой техники надрезания углов или размещения дымохода останется лишь предположением из-за этого. близкое сходство:

В середине девятнадцатого века посетитель Вирджинии Пьемонт.. . где и немцы, и шотландцы-ирландцы поселились в больших количествах, возможно, были удивлены сотнями бревенчатых домиков, но маловероятно, что он мог определить этническую принадлежность жителей по способу вырезки углов, расположению камина и дымохода, или была ли обшивка прибита гвоздями вертикально или горизонтально на концах фронтона. (Weslager 1969: 239; см. Также Glassie 1978: 398)

Он предполагает, что это произошло потому, что внутригрупповая однородность уступила место частым межгрупповым заимствованиям, поскольку различные группы поселенцев взаимодействовали в колониях (Weslager 1969: 241).Подобное заимствование могло произойти и среди свободных афроамериканцев, а также у немецких и шотландско-ирландских поселенцев, а афроамериканцы, как известно, строили бревенчатые дома к концу восемнадцатого века (Weslager 1969: 245).

Книффен и Гласси утверждали, что более ранние исследования (см. Mercer 1967; Weslager 1955) ошибочно пришли к выводу, что методы строительства бревенчатых домов были введены в Пенсильванию шведами в семнадцатом веке. ⁽²⁾ Книффен и Гласси утверждают, что строительство домов в Швеции произошло позже и с использованием немецких технологий Пенсильвании (Kniffen & Glassie 1966: 56 n.34). «Горизонтальная бревенчатая конструкция с истинной угловой балкой, которая стала отличительной чертой американской границы, была тогда не адаптацией Нового Света к окружающей среде и не скандинавским введением; скорее, она была введена немцами Пенсильвании и принесена ими и шотландцами и ирландцами во всех направлениях от юго-востока Пенсильвании »(1966: 65; см. также Lay 1982: 15; Lanier & Herman 1997: 71).

Терри Джордан опубликовал свое крупнейшее исследование, Американские бревенчатые дома: старое наследие, в 1985 году, и попытался оживить теорию шведского происхождения.В этом исследовании он использует четыре концепции из дисциплины «культурная география»: первое эффективное поселение, культурная предварительная адаптация, культурное упрощение и культурный синкретизм (1985: 4-7). Используя эти концепции и собрав доказательства развития конструкции бревенчатых домов и методов строительства в американских колониях, Джордан пришел к выводу, что шведы и финны действительно оказали наибольшее влияние на этот тип зданий в Америке (1985: 146).

Иордания утверждает, что это произошло из-за статуса шведов и финнов как первых постоянных поселенцев в долине Делавэр в 1630-х годах.Используя концепцию первого эффективного поселения, этот факт указывает Иордании на то, что их методы строительства и поселения будут иметь более длительное влияние на более поздние волны поселенцев. Он утверждает, что они также обладали культурной преадаптацией в виде методов бревенчатого строительства, хорошо приспособленных к границам американских колоний. Упрощение произошло потому, что только определенные архитектурные стили «Старого Света» были успешно введены в колонии. Синкретизм возник в результате того, что германские, шотландско-ирландские и британские строительные традиции были перенесены на основу, заложенную шведами и финнами (1985: 147-54).Джордан делает гораздо более тщательную и тщательную работу, приводя этот аргумент и представляя подтверждающие доказательства. Однако контраргументы Книффена, Гласси и других остаются более убедительными.

Какие черты можно назвать характерными для «немецкого» метода строительства бревенчатых домов, который был импортирован в колонии? Уильям Уивер ставит под сомнение концепцию окончательного «немецкого» стиля деревянного домостроения. Он обнаруживает «значительное перемещение через этнические и политические границы» в методах строительства бревен и столярных изделий, приписываемых «немецким» стилям в Америке восемнадцатого и девятнадцатого веков (Weaver 1986: 247).Уивер выделил дюжину «немецких руководств по строительству», которые, как известно, широко распространялись в семнадцатом и восемнадцатом веках, но он не находит соответствия между планами в этих руководствах и типом дизайна «континентального дома», обычно приписываемого проектам немецких домов в Пенсильвания (1986: 250-52).

Уивер обнаруживает, что основной план «холла и гостиной» был наиболее распространенным дизайном, который, как известно, использовался в средних и южных регионах Германии, из которых многие люди эмигрировали в семнадцатом-девятнадцатом веках.Очевидно, это не очень характерная конфигурация:

Наиболее распространенное расположение комнат в средней и южной Германии — районе, откуда родом большинство немцев Пенсильвании — представляет собой план из двух комнат: комната под названием Stube ( Печная) и одна называлась Кюче (каминная комната). Все остальное вариативно, и если что-то и можно выделить как своеобразное для традиционной южногерманской архитектуры, так это не двухкомнатный план, а штубе. (План с двумя комнатами появляется в несколько измененных формах во Франции и Англии под обозначениями холла и гостиной).(1986: 253).

Этот план дома обычно включал центральный дымоход с камином, выходящим в кухню, и печью, выходящей в штуб. В домах бедных семей в сельских районах немецких округов и в Пенсильвании обычно не было кирпичных дымоходов, и вместо этого в крыше использовались простые отверстия для вентиляции дыма. Немецкие дома в Пенсильвании, в которых не было дымоходов, часто имели ограждения, обмазанные грязью или штукатуркой под крышей, чтобы направлять дым и улавливать искры (1986: 254).

Печь в Штубе обеспечивала и приготовление пищи, и обогрев этой комнаты, экономя на древесном топливе (1986: 255). При переносе в Пенсильванию эта традиционная конструкция могла быть изменена в некоторых случаях, чтобы отказаться от печи и вместо этого полагаться на конфигурацию открытого очага из-за меньшего беспокойства по поводу доступа к древесным запасам для топлива в более густых лесных регионах Пенсильвании и соседние колонии (1986: 256).

Stube обычно называли «Schtuppe» немцы Пенсильвании, и он использовался как «теплая комната», отапливаемая печкой и менее дымовая, чем Küche с открытым очагом и функциями кухни (1986: 258).Кюче, также называемый немцами Пенсильвании «Кит», служил кухней и общим рабочим помещением в доме (1986: 254). Штуппе и в Германии, и в Пенсильвании обычно располагался на солнечной стороне дома, обычно в юго-западном или юго-восточном углах (1986: 258). Эта модель со временем сломалась в Пенсильвании, когда появились новые формы печей, которые были перемещены в кухню и использовались для приготовления пищи (1986: 258). Наконец, «Каммер» был комнатой меньшего размера, часто располагавшейся на верхнем этаже в немецких домах, которая служила эквивалентом английской спальной «камеры» (1986: 259-60).В качестве альтернативы в некоторых домах каммер был отделен от задней части Штубе на первом этаже (1986: 259-60).

Анализ Робертом Бухером плана «континентального бревенчатого дома», очевидного в сохранившихся домах на юго-востоке Пенсильвании, определяет массивный центральный камин как отличительную черту этого немецко-американского дизайна (Bucher 1962: 14). Такие камины часто были от 7 до 16 футов в длину (1962: 16). Первый этаж обычно состоял из Strube или «большой комнаты» с «каммером», отделенным от задней части, кухни и небольшой лестницы на верхний этаж.Большой камин выходил из центрального дымохода на кухню, а печь — в большую комнату. Входная дверь «находилась не по центру, всегда на кухне, а дверь прямо за ней в задней части дома» (1962: 14-15; см. Также Lay 1982: 19; Glassie 1968: 48-51).

Проведенный Уорреном Робертсом анализ распространения немецких методов строительства из горизонтальных бревен в округе Дюбуа, штат Индиана, иллюстрирует распространение стилей среди этнических групп. Немецкие иммигранты перебрались в район округа Дюбуа в 1830-х и 1840-х годах, поселившись в районах, уже занятых примерно 5000 англо-американцами, переехавшими в этот регион после 1807 г. (Roberts 1986: 265).Из-за распределения относительно недорогих сельскохозяйственных угодий по всей территории немецкие иммигранты расселялись среди англо-американцев (1986: 265-67).

Изучив выборку из 28 стоящих бревенчатых домов того периода, Робертс обнаружил, что 26 разделяют базовую проектную планировку «бревенчатого, полутораэтажного, двухкомнатного дома с каркасным навесом в задней части «(1986: 267). Две комнаты находились рядом на первом этаже, одна обычно на два фута шире другой.Площадь основания основного дома (без навеса и крыльца) обычно составляла 33 фута 6 дюймов на 18 футов 6 дюймов. В большинстве домов не было очага, и вместо них использовались печи, а в одном углу нижней комнаты у них были закрытые лестницы, ведущие на спальный лофт наверху (1986: 267). Интересно, что он также обнаружил, что эти дома обычно включают бревна, выступающие из торцевых стен и центральной стены, чтобы поддерживать крышу крыльца спереди и каркас навеса сзади. Таким образом, эти журналы, вероятно, были включены в проект с самого начала (1986: 268).

Другими типичными чертами немецко-американских домов, которые исследовал Робертс, были фундаменты из местных песчаников, уложенные в кубические опоры. В домах не было подвалов, и в бревенчатых домах британской Америки в этом районе тоже не было подвалов. Окна представляли собой двойные створки, которые снова очень напоминали стиль, используемый в британско-американских домах в этом районе, и сильно отличался от оконных стилей, используемых в Германии. Стропила обычно парные и наверху с шипами. В большинстве домов не было плит, и стропила опирались на самое верхнее бревно боковых стен.Это отличалось от типичных британско-американских бревенчатых домов, в которых пластины прямоугольной формы «консольно выступали над стеной, так что крыша выступала на несколько дюймов над стеной» (Roberts 1986: 273). Как в немецко-американских, так и в британо-американских бревенчатых домах бревна не использовались над верхней частью стен первого этажа, а двускатные концы полуэтажной крыши завершались вертикальными брусьями или шпильками, прикрепленными к верхним бревнам и торцевым стропилам (1986 : 274).

Сравнение этих немецких домов с «296 британскими американскими бревенчатыми домами, измеренными в нескольких графствах южной Индианы» выявило интересные контрасты и общие черты.Большинство (65%) этих англо-американских домов «были полутораэтажными домами с одной комнатой на первом этаже», в отличие от типичной двухкомнатной планировки немецких домов (Roberts 1986: 269; см. Также Glassie 1978: 404-11; McAlister & McAlister 1997: 83). Сравнивая 15,5% англо-американских домов, которые представляли собой «полутораэтажные дома с двумя комнатами на первом этаже», с немецкими примерами, Робертс обнаружил:

В двухкомнатных, одно-комнатных Половина бревенчатых домов в британско-американском стиле, две комнаты почти всегда одинакового размера.В немецко-американских бревенчатых домах одна комната немного больше другой. Британо-американские бревенчатые дома обычно имеют две симметрично расположенные входные двери, в то время как немецко-американские дома округа Дюбуа обычно имеют одну входную дверь, которая не находится по центру фасада. В большинстве бревенчатых домов Янки в каждой комнате есть камин. Только в двух немецко-американских бревенчатых домах был камин, и то только в одной из двух комнат. (Кажется вероятным, что немцы, которые приехали в графство Дюбуа в 1840-х и 1850-х годах, привыкли к печам у себя на родине.Хотя печи были дорогими и их было трудно достать в Индиане, эти люди не были готовы обойтись без них.) (1986: 269)

Строительные методы снова продемонстрировали общие черты: и в немецких, и в британских домах для соединения бревен использовалась выемка в виде полукруглого хвоста. бревна по углам конструкций (1986: 270). Оба типа домов обычно имели наружную обшивку из вагонки, установленную во время строительства, в то время как некоторые внешние стены были вместо этого побелены (1986: 270).

Основываясь на этих общих чертах между британско-американскими и немецко-американскими подходами к строительству бревенчатых домов, Робертс заключает, что «немецкие иммигранты в округе Дюбуа научились строить из бревен у британских американцев» (Roberts 1986: 272).Он обнаружил, что «обрезка боковых сторон бревен, но не вершин и оснований, использование трещин, надрезов в углах наполовину ласточкин хвост и использование сайдинга идентичны» в немецко-американских и британско-американских домах в Индиане в это время , и они отличаются от методов проектирования и строительства в Германии (Roberts 1986: 272). Я считаю, что было бы преувеличением утверждать, что эти немецкие иммигранты «научились строить из бревен у американцев британского происхождения». Немецкие иммигранты, вероятно, обладали сопоставимыми строительными традициями из Германии, но быстро изменили их, строя дома во взаимодействии с британскими американцами, среди которых они поселились.

Книффен и Гласси утверждают, что половинка «ласточкин хвост» была получена с течением времени из полного «ласточкин хвост» как более простой метод:

При половинном «ласточкин хвост», также известном всем деревообработчикам, верхняя часть выемки наклонена вверх, но дно плоское. По сути, это половина V-образной выемки, но, похоже, она была получена из полного ласточкиного хвоста. Верхний угол паза в форме ласточкина хвоста острее, чем нижний угол, а нижний угол легко выпрямляется, чтобы получить половину «ласточкин хвост», которая не менее эффективна, чем полная ласточкин хвост, но намного проще в изготовлении.(Kniffen & Glassie 1966: 56)

В то время как половинное совмещение, похоже, больше использовалось англо-американцами и шотландцами-ирландцами в регионе Вирджиния, Книффен и Гласси не называют одну группу создателей этой техники. Веслагер считает это уместным, поскольку немецкие и шотландско-ирландские поселенцы Пенсильвании и Вирджинии «были настолько тесно связаны с распространением бревенчатых хижин, что пытаться присвоить относительный вес каждой [группе] является строго академическим упражнением. кроме как на региональной основе, и это лишь небольшая часть сложного целого »(Weslager 1969: 236).Я считаю, что это верно и в отношении американцев немецкого происхождения и англо-американцев, обследованных Робертсом в Индиане.

Робертс заметил заметную структуру поселений в своем анализе стилей домов в Индиане, когда прибывающие немецкие иммигранты расселялись между британскими американскими соседями. В таких условиях более вероятен быстрый обмен строительными технологиями. Уильям Тишлер (1986) исследовал историю стилей жилищного строительства, импортированных иммигрантами из более северных районов Германии в Висконсин в тот же период времени.Он обнаружил, что эти американцы немецкого происхождения имеют больший опыт и предпочитают фахверк в стиле фахверк, а не традиции иммигрантов из средне- и южно-германских районов.

Немецкие иммигранты из более северных районов Германии (включая Гессен, Нассау и Нижнюю Саксонию) популяризировали этот другой стиль домашней архитектуры, используя фахверк и глиняный, кирпичный или каменный наполнитель (Jordan 1976: 10; Kniffen & Glassie 1966 : 42-43).Этот стиль фахверк можно увидеть в немецко-американских поселениях в 1830-х и 1840-х годах в районе Великих озер, включая Висконсин, Миссури, Огайо и Техас (Tishler 1986; Kniffen & Glassie 1966: 43). Однако такие методы фахверкового строительства не были уникальными для северных немецких районов в Европе. Подобные стили были разработаны и широко использовались в Англии на протяжении семнадцатого века (Lay 1982: 9).

Тишлер обнаружил, что немецкие иммигранты в Висконсине селились группами в густо лесистых районах, потому что более ранние волны британских американских поселенцев уже купили больше открытых сельскохозяйственных угодий.В результате американцы немецкого происхождения в Висконсине в 1840-х годах строили здания в стиле фахверк, очень похожим на их родину (Tishler 1986: 277-78). Такая конструкция фахверка не использовалась немецко-американскими поселенцами в районе Вирджинии. С большинством немецко-американских поселенцев Вирджинии, прибывших из предыдущих поселений в регионах Пенсильвании и Мэриленда, Вирджиния получила немецко-американскую традицию, отмеченную стилями строительства бревенчатых домов, которые начали смешиваться со стилями англо-американцев и шотландцев-ирландцев.

Анализ Паулы Стоунер стилей домов в Камберлендской долине восемнадцатого века в штате Мэриленд обнаружил такое смешение методов проектирования и строительства немецких, шотландско-ирландских и англо-американцев, заселяющих этот регион:

На своей родине каждый из них у немцев, шотландцев и ирландцев и англичан были традиционные типы зданий, которые в некоторой степени отразились в домах, которые они построили в Новом Свете. . . . Поскольку некоторые из этих людей не пересаживались непосредственно со своей родины в долину Камберленд, к тому времени, когда они прибыли сюда, их этнические традиции начали гомогенизироваться в период проживания с другими иммигрантами в Новом Свете.И поэтому мы видим, что в зданиях сохранилось смешение культур и приспособление этого сочетания к имеющимся материалам. (Stoner 1977: 512-13)

Имеющиеся материалы включали в себя относительное обилие известняка, и, таким образом, появляются несколько домов с «классическим германским планом центрального дымохода», но построенные из известняка, а не бревна (1977: 515-16 ).

Некоторые доказательства этнического паттерна в определенных конструктивных технологиях появляются в других исследованиях. Терри Джордан (1976) проанализировал выборку из 600 сохранившихся бревенчатых конструкций в Техасе, построенных между 1815 и 1940 годами, чтобы проверить образцы техник угловых надрезов, которые использовались разными строителями.Он обнаружил в Техасе тот же диапазон стилей надреза, который был популярен в других местах:

В восточной части Соединенных Штатов используются шесть методов создания по-настоящему углового деревянного соединения: седловидный надрез, V-образный надрез, ромбовидный надрез, полное соединение ласточкин хвост, половина ласточкин хвост и квадратный надрез. Во всех случаях, кроме последнего, каждое бревно закреплено на верхних и нижних бревнах, что устраняет необходимость прибивания гвоздей или колышков. (Kniffen & Glassie 1966: 54, сноска опущена)

Тейлор обнаружил, что немецко-американские поселенцы в Техасе использовали V-образные выемки 57% времени, а половинные выемки «ласточкин хвост» только 11%.Напротив, англо-американские поселенцы из высокогорных и равнинных южных штатов использовали полные ласточкин хвост, половину ласточкин хвост или квадратные выемки с наибольшей частотой (Jordan 1976: 11).

Помимо этих различий в предпочтениях этнических групп, Иордания обнаружила, что тип дерева также соответствует выбору техники надреза. В целом он обнаружил, что «ласточкин хвост преобладает для лиственных пород, тогда как седловидный, V и квадратный надрез — для хвойных пород» (1976: 13). Лиственные породы состояли в основном из дуба, а мягкие — из сосны и кедра (1976: 13).Это соответствие пересекало этнические границы, так что англо-американцы чаще использовали седловидный или V-образный вырез, а не ласточкин хвост, в районах, где были доступны только хвойные породы (1976: 13). Он пришел к выводу, что использование различных техник насечки так же сильно коррелирует с типом дерева или типом конструкции (дом или пристройка), как и с этнической принадлежностью (1976: 14).

Инструменты, которые, вероятно, использовались для строительства таких бревенчатых домов с поперечными насечками, включали: широкий топор и топор с двойной головкой для рубки деревьев и обрезки боковых сторон бревен, протяжной нож или тесло для удаления коры с верха и низа тесаного бревна. , дубинка для раскалывания черепицы, пила для разделки досок, а также крючок с выступом для перекатывания бревен и фиксация вручную тесаных бревен (Meehan, 1980; Willis, 1972).Многие из инструментов для строительства таких бревен, вероятно, принадлежали большинству фермеров. Более специализированные инструменты, такие как формовочные плоскости, вероятно, принадлежали меньшему количеству мастеров, которые также были местными фермерами и при необходимости помогали своим соседям (Roberts 1986: 202).

Ряд исследований выявляют изменения с течением времени в таких этнических моделях дизайна и стилей строительства. Джеймс О’Мэлли и Джон Редер (1978) проанализировали развитие двухэтажных бревенчатых домов в горных регионах «Южного нагорья», включая юго-западную Вирджинию, западные части Северной Каролины и Теннесси.Они обнаружили, что немецко-американский дом с цокольным этажом Stube, Kammer, Küche и центральной дымовой трубой «начал терять популярность в долинах Пенсильвании и Пьемонта, Северная Каролина, вскоре после их появления в начале 18-го ^{-го и} -го века» (1978: 905; см. Также Kniffen 1965: 561). Преобладающей формой бревенчатого дома на юге возвышенности был англо-американский дизайн с одной ручкой. Со временем он был расширен до двухэтажного двухэтажного дома с дымоходом в центре или на остроконечном конце (1978: 910).Расширяя свои первоначальные конструкции бревенчатых домов на разновидности так называемых «седельных» и «собачьих» домов, эти «европейские поселенцы на юге возвышенности» строили «многокомнатные, многоуровневые бревенчатые конструкции» поэтапно, чтобы удовлетворить свои «пространственные потребности» по мере их возникновения (1978: 913).

Эти взгляды согласуются с исследованием Фреда Книффена 1965 года о «распространении» различных стилей домов. Книффен заявил, что к тому времени, когда бревенчатый дом достиг долины Вирджинии, он довольно хорошо потерял свою первоначальную [пенсильванский немецкий] вид.Под влиянием Tidewater дымоход переместился в конец и наружу, и основной план превратился в единую комнату на первом этаже »(1965: 561; см. Также Glassie 1968: 74-75). Тем не менее, дома таких скромных размеров были это было нормой для Вирджинии даже в восемнадцатом веке, и наличие кирпичных дымоходов и очагов было бы заметным преимуществом в таком доме (Wells 1993: 6-7; 1998: 395; Carson et al. 1981: 177-78).

Шотландско-ирландские иммигранты переселились в восемнадцатом веке из первоначальных поселений в Пенсильвании и Делавэре через Потомак в Вирджинию и вдоль Голубого хребта в Каролину и Джорджию (Weslager 1969: 226).Эдвард Лэй отмечает, что шотландцы-ирландцы, как правило, селились в холмистых регионах рядом с естественными источниками и часто селились на землях около западной границы в каждом регионе (Lay 1982: 3). Он обнаруживает, что немецкие иммигранты в семнадцатом и восемнадцатом веках стремились селиться более кластерами, сохраняя свою этническую идентичность и традиции (1982: 3). Лэй резюмирует шотландско-ирландские стили постройки семнадцатого и восемнадцатого веков в американских колониях следующим образом:

Их дома были небольшими и обычно бревенчатыми, лучше приспособленными к их постоянному перемещению с расширяющейся границей.Они предпочли однокамерную планировку зала и гостиной, но в отличие от английской версии она имела закрытые лестницы, одноплатные перегородки, открытые стыки и каменный дымоход. Иногда нанимали немецких строителей. (1982: 18; см. Также Glassie 1978: 394-96)

Шотландско-ирландские поселенцы, вероятно, обнаружили, что существующие модели немецких домов в Пенсильвании соответствуют их предпочтениям в планировке холла и гостиной, и они, возможно, использовали немецкие бревна. строительные методы, позволяющие использовать готовые запасы древесины, изменяя при этом методы строительства с течением времени (Perdue 1985: 9, 13).

Исследование Эдварда Чаппелла распределения немецких деревянных домов в долине Шенандоа обнаруживает быстрое исчезновение немецких традиций этнического строительства около 1800 года (1986: 28). Как и остальная часть Вирджинии-Пьемонта, эта область была заселена в середине и конце семнадцатого века немцами, шотландцами-ирландцами и англичанами. Традиционные немецкие бревенчатые дома в этой области включали центральный дымоход, Штубе и Кюче. Парадный и задний вход в дом выходили в Кюче, который располагался справа от центрального дымохода в 80% традиционных немецких домов, исследованных Чаппеллом.Закрытая коробчатая лестница вела из Кюче во второй спальню (1986: 28-30). Он обнаружил в этих домах другие различные характеристики, включая складские помещения в подвалах и размещение домов, как правило, на склонах (1986: 34-36).

Основываясь на этих образцах архитектурных особенностей и строительных технологий, Чаппелл утверждает, что был очевиден отчетливо немецкий стиль дома:

Несмотря на вариации, сохранившиеся здания образуют сплоченную группу, которая заметно отличается от современных форм домов других домов. этнических групп в регионе, и это свидетельствует об отдельном характере германской культуры в Вирджинии восемнадцатого века.Общие характеристики зданий представляют собой архитектурный словарь, который был одним из аспектов перенесенного культурного наследия. (1986: 37)

Он предполагает, что и немецкие, и швейцарские иммигранты в этом регионе поддерживали «сплоченный этнический фронт» и «сильную культурную идентичность». Это помогло им установить тесные, поддерживающие социальные отношения внутри своих групп, что помогло каждой семье добиться успеха в новом поселении (1986: 40). Вдобавок эта этническая идентичность подкреплялась внешними источниками: англо-американцы в регионе также рассматривали немецких и швейцарских иммигрантов как отдельные и отдельные группы (1986: 40-41).

Однако эта отчетливость длилась недолго. Чаппелл считает, что немецкая домашняя традиция начала развиваться в конце 1700-х годов в этом регионе, когда немецкие иммигранты испытали давление со стороны англо-американцев, чтобы они стали более ассимилированными и адаптированными к более широким линиям социальных и политических отношений в этом регионе (1986: 42). Некоторые дома были построены в этот период с гибридным дизайном, сочетающим традиционные немецкие планы с чертами в значительной степени англо-американского дизайна дома «I» с центральным проходом:

Когда происходила аккультурация, это не был быстрый процесс, который стирал все уровни этнического различия.Семьи, которые впервые приняли черты образа жизни в Восточной Вирджинии, сделали это в пределах знакомой формы здания, хотя внешний вид дома мог напоминать англо-американский дом. Традиционная модель дома, как и немецкий язык, была окончательно заменена, потому что она представляла заметный символ этнического разделения. (1986: 43)

После 1800 года традиционный немецкий дизайн был в значительной степени заброшен, и семьи немецкого происхождения начали строить дома по центральному проходу в стиле дома «I» (1986: 42-43; см. Также Glassie 1968: 74- 75).

Анализ Чаппелла интригует тем, что он выходит за рамки теории, популяризированной Дитцем (1996) и Гласси (1975). Дитц и Гласси объясняют эволюцию от планов домов-холлов среди англо-американцев к все более широкому использованию симметричных планов домов с центральным проходом как выражения меняющегося мировоззрения в семнадцатом и восемнадцатом веках. Они находят изменения в структуре материальной культуры с течением времени и объясняют это как выражение меняющихся способов восприятия и мышления о своем мире.Это изменение во взглядах на мир повлекло за собой отход от групповой принадлежности и «корпоративного» образа жизни в сторону большей конфиденциальности и индивидуализма. Это также включало усиление трансформации материальной культуры от естественных форм к сильно сформированным, управляемым, искусственным и разобщенным формам.

Напротив, Чаппелл рассматривает изменения в выборе стиля дома немецкими семьями не как пассивное выражение меняющегося мировоззрения, а как активное инструментальное выражение их меняющихся социальных отношений и новой социальной идентичности в Вирджинии девятнадцатого века.Дизайн дома активно использовался как часть стратегии создания и поддержания этих новых социальных отношений, сигнализируя о принадлежности через тип дизайна дома, выбранный и проживаемый. Вместо того, чтобы продолжать использовать символическое выражение дизайна дома для обозначения этнических границ (Wobst 1977 : 327-28), эти немецкие семьи использовали проекты домов после 1800 года, чтобы сигнализировать об ассимиляции с более широким кругом социально-экономических групп в их районе, и, таким образом, они начали рассеивать свой прежний фокус на принадлежности к этнической группе.

Как построить бревенчатую хижину, как это делали пионеры

Для пионеров строительство бревенчатой ​​хижины было не просто классным проектом, за который вы взялись ради удовольствия. Вы должны были знать, как построить свой собственный дом, потому что больше некому было построить его для вас.

Ниже мы обсудим основы постройки бревенчатой ​​хижины. Если вам нужна более подробная схема, есть книги по этой теме. Тем не менее, я бы сначала прочитал этот отчет, поскольку мы, исходя из своего опыта, рассмотрим вещи, которые другие не могут.

Во времена поселенцев бревенчатый домик, о котором мы говорим, был их домом. Итак, мы не говорим о строительстве дома по сегодняшним стандартам, где дома в среднем составляют несколько тысяч квадратных футов.

Инструменты, которые вам понадобятся

Конечно, вы можете обойтись и без некоторых из этих предметов. Однако по большей части вы будете чертовски рады, что они у вас есть.

1. Торцовочная пила для валки деревьев, обрезки длины и любых прямых пропилов.
2. Топор для сотен работ.
3. Перевозчик бревен для двух человек, потому что нести 20-футовые бревна в гору может быть непросто.
4. Нож для окорки или окорка бревен.
5. Подставка для катания бревен на место.
6. Тесло, чтобы начать большинство зазубрин, сгладить отрезки конечностей и узлы.
7. Ручная дрель и 20-дюймовое сверло, чтобы вы могли скреплять бревна вместе по углам, если вы решите строить таким образом.
8. Широкий топор, вероятно, самый полезный инструмент, который у вас есть.Используйте его, чтобы сгладить и подогнать выемки, придать форму любой части любого бревна и многое другое.
9. Молоток или кувалда для соединения углов и установки угловых штифтов.

Есть и другие основные инструменты, которые должны быть у вас и у всех, например, рулетка, молоток и ручная пила, и это лишь некоторые из них. Мы не будем их рассматривать, поскольку это базовые инструменты, не предназначенные для этой задачи.

Основные шаги

1. Получите план. Если у вас нет плана бревенчатой ​​хижины, мы предлагаем вам ее приобрести.Их можно найти во многих местных библиотеках, а также в Интернете.

Откройте для себя более 1000 трюков вне сети!

На своей земле лицом на юг. Для этого есть три веские причины: A) Южное солнце согреет и осветит ваш дом, если у вас там окна. Б) Просто взглянув на свою каюту, вы узнаете направление по компасу. В) Вам больше не придется беспокоиться о снежных заносах, закрывающих входную дверь.

2. Соберите древесину. Здесь вы можете использовать много разных типов деревьев для бревен своей хижины, но два из лучших — ель и тамарак, также можно использовать сосну.

Если можете, заготавливайте лес зимой и дайте ему застыть на два года, прежде чем строить. Зимняя уборка сначала позволит ему сохнуть медленнее. Это, вместе с двумя годами выдержки, сведет к минимуму растрескивание и растрескивание.

Выбирайте деревья диаметром от 8 до 10 дюймов с наименьшей степенью сужения, которую вы можете найти.Вы действительно не можете использовать бревно длиной более 2 дюймов, иначе вы столкнетесь с проблемами, которые даже не решит щелчок.

3. Очистите свежие журналы от коры. Если вы дадите им посидеть на 2-3 дня, кора начнет прилипать к дереву, и вам придется гораздо больше работать с окорочной лопаткой или рисовым ножом.

Вы можете окорить их там, где вы их упали, или сначала вытащить на строительную площадку, прежде чем убирать их. Выбор за вами. Но если перетащить их самосвалом, они сначала будут выглядеть лучше, так как кора защищает древесину.

4. Постройте фундамент и установите бревна подоконника. Ваш фундамент должен быть каменной стеной высотой от 2 до 3 футов; большинство из них ближе к 2 футам.

Затем постройте каменные стены рядами с интервалом в 4 или 6 футов по всей подготовленной и утрамбованной земле внутри ваших внешних стен. Это позволит вам уложить балки по всей длине и дать вам анкеры для вашего пола.

Другие просто советуют использовать небольшие опорные столбы. Но это означает, что вы должны нанести удар по этим столбам своим полом.Когда вы строите стены рядами, каждая доска пола полностью поддерживается, и вы не получаете раскачивания пола, так как балка со временем прогибается.

Pro совет: Оставьте раздел 3 футов каждой опорной стенки балки открытой и незастроенной. Причина: если вам когда-нибудь придется подползти к центру кабины под полом, у вас будет путь. Расположите эти отверстия в шахматном порядке, чтобы одна сторона вашей кабины не имела меньшей поддержки, чем другая.

Вы можете соединить свои балки с помощью паза и шипа, что обеспечит их надежную фиксацию.

Обрежьте балки ровно сверху, чтобы получить более широкое место для крепления чернового пола. Большинство поселенцев использовали для этого тесло.

В одном месте, где вы собираетесь построить камин, соорудите для него платформу и сделайте вокруг нее черновой пол.

5. Для чернового пола вы захотите окрасить бревна в доски. Это можно сделать с помощью тесла или торцовочной пилы. Тесло работает быстрее, и, поскольку это черновой пол, его все равно никто не увидит.

НЕ закрывайте подоконники черным полом; ваш черновой пол входит в подоконники.

6. Возведите стены. Вот совет от профессионала: если вы живете в районах с большим количеством осадков, например в Вашингтоне и Орегоне, вам следует серьезно подумать об односторонних выемках седла со всеми выемками вниз. Это сделано для того, чтобы у вас не было выступов, направленных вверх, для сбора дождевой воды и развития гниения.

Многие строители хижин пронумеруют свои бревна по тому, как они видят, как они поднимаются на стены. Мы здесь, чтобы сказать вам, что самые лучшие планы мышей и людей иногда идут наперекосяк.

Отключитесь от сети с помощью энергии ветра!

Лучше посмотреть, как меняются стены, посмотреть на свой инвентарь и посмотреть, что подходит. Сделав это несколько раз, вы поймете, что мы имеем в виду.

Не делайте длинную канавку в нижнем бревне, чтобы следующее бревно поместилось сверху. Вместо этого вырежьте рощу в основании следующего бревна, прежде чем посадить его. Это предотвратит скопление воды, грязи и мусора, так как все канавки направлены вниз.

Если вы находитесь на суше, вы можете сделать двойной надрез на концах бревен — это самый простой метод. Просто скатайте их, начертите и сделайте надрез. Когда они будут выглядеть хорошо, переставьте их, нарисуйте все области, которые нуждаются в лучшей подгонке, и расширьте выемку до идеальной посадки.

7. Установив бревно на место, просверлите отверстие для установочного углового штифта. Вставьте установочный штифт и приготовьтесь к следующему бревну. Вы можете использовать металлические булавки или деревянные колышки — это ваш выбор.

Вот еще один совет от профессионалов: не просверливайте их сквозь выемки, как это делает большинство людей. Просверлите их примерно на 30 см от выемки. Причина: древесина на выемке тонкая. Когда кабина осядет, как это делают почти все, вы не расколите тонкую древесину в надрезе, так как на бревно оказывается нагрузка из-за оседания.

8. Постройте камин. Посетите нашу статью о том, как построить камин из горных или речных камней здесь.

Когда вы встретите крышу над камином, вам нужно будет ее прошить.Большинство пионеров приносили с собой некоторые аппаратные средства вместе со своими окнами. Одна вещь, которую они почти всегда приносили, была мигалкой.

Если вы не хотите делать это таким образом, то есть уловка с герметизацией дымохода из сосновой смолы, но это выходит за рамки данной статьи.

9. Делаю крышу. Большинство кают будут своего рода прямоугольниками. Проще всего продлить крышу кабины.

Крыша, о которой мы поговорим, имеет прогонную и стропильную конструкцию, так как она наиболее надежна при сильном ветре или сильном снегопаде.Нет, мы не будем говорить о готовых фермах; Ваши предки-первооткрыватели поступали иначе.

Ваши торцевые стены построены по высоте пика вашей крыши. Сделайте разметку на стене и обрежьте ее с обеих сторон под правильным углом к ​​крыше.

Затем вы устанавливаете два концевых стропила всего в нескольких дюймах от конца прогонов, так как они нависают над стенами снаружи. Вы вставляете их на место, чтобы они были заподлицо с самими прогонами.

Устанавливайте остальные стропила через равные промежутки времени.

Новый продукт Survival Energy делает каждое окно мощным солнечным зарядным устройством

Прикрепите кровельные доски, которые вы разделили по горизонтали, к стропилам.

Тогда встряхните крышу. Мы настоятельно рекомендуем прочитать здесь нашу статью о кедре, сотрясающем крышу.

10. Оконные рамы и двери. Самый простой способ обрамить окна и двери хижины — это вырезать выемку на концах и по длине бревен, окружающих ваши окна и двери, в которые вы затем поместите предварительно изготовленную доску.Итак, вы врезаете рамы в концы и по длине бревен по всему периметру окон, но только на трех участках для двери, поскольку вы не режете нижнюю, потому что это пол.

Закрепите окна на утопленных досках, которые должны были быть настолько плотно прилегающими, что требовался молоток в списке инструментов, чтобы забить их на место, прежде чем прибивать их гвоздями.

Затем просто повесьте дверь.

11. Завершите напольное покрытие. Вы можете разрезать и отшлифовать доски пола, которые идут поверх чернового пола.Или многие хотят каменный пол. Как вы закончите свой пол, чтобы получить желаемый вид, зависит от вас.

12. Очистить и защитить. У пионеров не было отбеливателя или химикатов, чтобы мыть снаружи их кают. Тем не менее, рекомендуется промыть его водой с помощью щетки с длинной ручкой или аналогичного средства, чтобы удалить грязь.

Дайте ему высохнуть в течение 2 недель, прежде чем защищать его.

Смешайте 1 часть льняного масла с 5 частями скипидара и нанесите на внешнюю часть кабины. Этот процесс следует повторять ежегодно в течение первых 3 лет, а затем по мере необходимости каждые пять лет после этого.

Вот и все — вы просто построили бревенчатую хижину, как это сделали первопроходцы.

Вы когда-нибудь строили бревенчатую хижину? Что бы вы посоветовали? Поделитесь этим в разделе ниже:

Каждую весну садовники совершают эту ошибку, которой можно избежать — но вы не обязаны этого делать.