Lil Nas X рассказал о том, как порвал штаны во время SNL

«Я подумал: пожалуйста, не показывайте это на ТВ. А SNL идет в прямом эфире».

В минувшие выходные Lil Nas X исполнил трек «Montero (Call Me By Your Name)» на телешоу Saturday Night Live. Во время выступления он крутился вокруг шеста, как вдруг штаны артиста порвались по центральному шву. Lil Nas X закрыл это место рукой и продолжил исполнение песни.

В понедельник рэпер пришел на шоу Джимми Фэллона, где рассказал об этом инциденте: «Я просто спускался по шесту, у меня было сексуальное движение вниз, и бум — я чувствую воздух. Я понял, что где-то определенно поддувает. Я подумал: о боже. Я подумал: пожалуйста, не показывайте это на ТВ. А SNL идет в прямом эфире». В конце выступления штаны и вовсе могли сползти, когда танцоры тянули их вниз. После исполнения артисту принесли полотенце, чтобы он мог спокойно покинуть сцену.

«Я не хочу, чтобы кто-то думал, что это пиар-ход. Я бы никогда не стал рвать штаны публично», — добавил X.

По мотивам скандального клипа «Montero» Lil Nas X выпустил браузерную игру «Twerk Hero», где нужно управлять задницей артиста и тверкать ей, чтобы сбивать летящие в него стрелки. Трек «Montero» войдет в дебютный альбом рэпера, который должен выйти уже летом.

сортер и бизиборды — Елизаветинский сад

Мышление – это сложная психическая функция, обеспечивающая жизнедеятельность и обучение ребенка. Чтобы ориентироваться в окружающем мире, осваивать новую информацию и взаимодействовать с другими людьми, ребенку нужно уметь устанавливать сходство и различия между предметами, явлениями, классифицировать предметы и прослеживать причинно-следственную связь между событиями.

Игрушки, развивающие мышление

Сортеры

Главная цель сортера – научить ребенка логически мыслить. Путем сортирования деталей малыши не только мыслят, но и подключают аналитические умения, память и цветосочетание. Каждый сортер имеет свои особенности, поэтому подобрать его можно для любого возраста и степени развития.

Чем полезен сортер?

• знакомит с понятиями: «одинаковый – разный», «такой же», «похожий», «подходят – не подходят»;
• активизирует способности к сравнению, анализу, классификации, сортировке, помогает устанавливать причинно-следственные связи;
• развивает память – ребенок запоминает, что чему соответствует (???), а память тренируется благодаря одновременному воздействию на зрение и осязание и благодаря тактильным ощущениям;
• учит различать фигуры по форме, цвету, количеству и текстуре;
• учит ориентироваться в пространстве;
• развивает мелкую моторику, координацию движений, ловкость, которые влияют на мыслительные способности, логическое мышление и речевой аппарат;
• если сортеров несколько, то лучше приобретать их из различных материалов, ребенок научится различать дерево, пластик, ткань и запомнит ощущения от каждого из них;
• сортеры со звуковыми эффектами тренируют слух, помогают запомнить и создавать звуковые ассоциации;
• формирует техническое мышление, конструкторские навыки;
• развивает усидчивость и внимательность, старательность, заставляет сосредоточиться.

На что следует обратить внимание при покупке сортера?

1) Сортер по сложности и исполнению должен соответствовать уровню развития ребенка. Для первого знакомства лучше выбрать «полусортеры» – элементарные детские пирамидки, матрешки, стаканчики – игры, в которых решений может быть множество. Затем можно добавить сортеры с простыми геометрическими формами. Круг, квадрат, треугольник – такого количества фигур достаточно для дальнейших игр. После того как ребенок освоил данные фигуры, можно переходить к сложным сортерам.
Также можно использовать доски Сегена – доску-основу со специальными вкладышами (фруктами, геометрическими фигурами, деталями), которые могут составить полноценный рисунок.

2) Выбирая сортер, обратите внимание, сможет ли малыш самостоятельно доставать из него фигурки, или маме придется все время спешить на помощь. Лучше приобретать такой сортер, крышка которого легко снимается.
  
3) Окошечки должны соответствовать размеру фигурок. В хорошем сортере детали свободно проваливаются внутрь. Застрявшие фигурки разозлят малыша, и он потеряет интерес к игре.

Как научить ребенка играть в сортер?

1) В первую очередь — это личный пример родителя. Взрослый показывает, а ребенок повторяет. Если малышу сложно, то родитель берет его за руку и повторяет все движения. Поворачивайте сортер нужной стороной к ребенку, чтоб облегчить ему задачу.

2) Хвалите ребенка, тем самым побуждая к дальнейшим действиям. Задавайте вопросы при игре: «Эта игрушка подходит сюда? Нет! Давай поищем еще». Поддержка как никогда важна для малыша, ведь благодаря ей появлется вера в себя.

3) Откажитесь от критики и ругани. Ребенок больше не захочет играть в игру, за которую его ругают.

4) Не спешите, наблюдайте, дайте малышу время думать и размышлять, выстраивать логическое решение.

5) Не заставляйте ребенка играть по правилам. Пусть он познакомится с сортером, изучит его, придет к верному решению методом проб и ошибок. Покажите неверное решение, чтобы малыш понял, что таким образом не удастся выполнить задачу, а также — верное, чтобы малыш понял разницу. Не забывайте об, эмоциях расстройства и радости.

6) Придумывайте новые варианты игры. Например, собираем одной рукой, потом — двумя руками. Развивайте фантазию, представляя что сортер – это домик или гараж, а фигурки, в свою очередь, являются жильцами. Обводите фигурки карандашом на листе бумаги, создавайте рисунки. Берите детальки с собой в песочницу или ванную комнату. Играйте на время или вслепую, «на ощупь».

7) Сопровождайте игру комментариями и объяснениями, что это за фигура, какого она цвета иразмера. Со временем начинайте задавать вопросы, проверяя, как ребенок запоминает и познает игру.

8) Если малыш играет одной фигуркой, не отчаивайтесь. Методично повторяйте движения, учите фигуры. Затем в ход пойдет и вторая, и все оставшиеся фигурки. Пробуйте в одно и то же отверстие вставлять все фигурки, и, наоборот, одну фигурку под разные отверстия.
Если сортер не смог сразу заинтересовать, не заставляйте и не принуждайте в него играть, отложите на некоторое время, а затем вновь покажите ребенку.

9) Приучите ребенка убирать за собой игрушку, так она прослужит гораздо дольше и риск потерять детали будет меньше.

10) Не забывайте ухаживать за сортером, стирайте и мойте, поддерживайте чистоту.

Как сделать сортер своими руками?

В картонных коробках проделайте отверстия разных форм. В одной коробке – круглое, в другой – квадратное и т. д. Опускать в отверстия можно мячи и кубики. Замечательная игрушка – прозрачная прямоугольная коробка с крышкой, ребенок с удовольствием будет опускать в него карточки и наблюдать, как они падают. Коробку можно разделить картонными перегородками на три или четыре отделения, чтобы малыш мог в каждое складывать предметы определенной формы, например, горох, фасоль, макароны или пуговицы разного размера. Проверьте, сможет ли он назвать или показать форму предметов в каждой секции. Уберите перегородки и перемешайте содержимое коробки, затем попросите малыша выбрать предметы той или иной формы.
Также можно сортировать цветные пуговицы, крышки, камушки, прищепки и другой подручный материал.

Бизиборды

Бизиборд или развивающая доска — это умная игровая панель для ребенка, которую придумала Мария Монтессори.

Чем полезен бизиборд?
• Ребенок получает новые ощущения, что однозначно стимулирует работу мозга, который должен переварить, систематизировать и запомнить полученную информацию. С этих простых упражнений начинается развитие человеческого мышления, которое значительно ускоряется благодаря бизиборду.

• Даже наиболее примитивная развивающая доска предполагает ощупывание, а это, в свою очередь, развивает мелкую моторику. Дети с ДЦП владеют руками и пальцами далеко не так хорошо, поэтому бизиборд – это еще и сенсорное, и физическое развитие.

• Если доска содержит достаточно сложные составные конструкции, она может также способствовать развитию логики ребенка. На примере простых механизмов вроде щеколд или замочков он может самостоятельно сообразить, как работает такая конструкция, а также другие,подобные ей.

Какие предметы на бизибордах любят дети?
— простые замочки всех известных типов – от засовов и щеколд до шпингалетов и дверных цепочек.
— различные выключатели и кнопки, а также (в сложных версиях досок) простые осветительные приборы в рабочем состоянии – лампочки или фонарики.
— деревянные счеты.
— колесики, шарики и шестеренки – всё, что может демонстрировать движение.
— часовые циферблаты, диски от телефона, пульты от телевизора, калькуляторы.

Отмечу, что маленькие детали – пуговицы, петли, крючки, а также шнуровки и замки-молнии — у детей с ДЦП спросом не пользуются.

На что обратить внимание при покупке бизиборда?

1) Бизиборд должен быть прочной конструкций без отсоединяемых полностью деталей. Ребенок может проглотить отпавший замочек от молнии, поэтому еще до совершения покупки необходимо внимательно осмотреть крепления всех элементов. Обратите внимание также и на краску – она должна быть качественной и не отслаиваться.
2) Также обратите внимание на поверхности бизиборда – все деревянные элементы должны быть гладкими, без шероховатостей. Элементы крепления – саморезы, гвозди и прочее — не должны торчать.
3) Принято считать, что мягкие тканевые развивающие доски куда безопаснее, однако это не совсем верно. Такая основа действительно лучше в том случае, если ребенку меньше года, а вот старшие дети уже обладают достаточной силой, чтобы оторвать от такой основы ту или иную деталь. Для них рекомендованы деревянные доски.
4) Сложность игрушки должна соответствовать уровню развития ребенка – это касается как специфики заданий, так и набора комплектующих.

Как сделать бизиборд своими руками?

Деревянный бизиборд. Материал для основы – фанера. Ее необходимо тщательно отполировать со всех сторон наждачной бумагой, а затем покрыть лаком.

Способ крепления комплектующих к доске из древесины может зависеть от материала самих комплектующих. Если дело дойдет до саморезов (например, для крепления вращающихся шестеренок), сделайте так, чтобы они с обратной стороны не выпирали – ребенок может о них пораниться. Все детали, которые можно прикрепить нитками, крепите именно этим путем, однако выбирайте нитки понадежнее – чтобы не порвались.
Проделывая отверстия для креплений, будь то нитки или саморезы, не забывайте шлифовать также и края этих отверстий, поскольку они нередко бывают острыми.

Варианты комплектующих:
o дверные ручки компактного размера;
o шпингалеты;
o запор с крючком;
o запор с цепочкой;
o небольшой цветной замочек с проушинами и ключами;
o цепочка;
o крутящаяся дверная ручка;
o выключатели;
o розетка;
o небольшой светильник, работающий от батареек;
o звонок с батарейками;
o телефонный круг и многое другое.

За дверцами можно разместить фото самого ребенка или фото его любимого человека, животного или игрушки. Также за дверцами можно сделать тайничок, в котором оставлять ребенку сладости или маленькие подарки.

Статью подготовила психолог Маргарита Станиславовна Трунова.

НОВЫЙ ГОД: berezin — LiveJournal

31 декабря

(физика низких температур)

Ляпунов старел одиноко, и старение шло параллельно – и в главной жизни, и в параллельной, тайной.
Старик Ляпунов был доктором наук и доживал по инерции в научном институте. Одновременно он служил в загадочной конторе, настоящего названия и цели которой он не знал, кем-то вроде курьера и иногда – швейцара. Курьерские обязанности позволяли ему время от времени забегать в пустующее здание института, да и стариковские учёные советы шли реже и реже. Физика низких температур подмёрзла, движение научных молекул замедлилось, и даже адсорбционный насос, проданный кем-то из руководства, неудивительным образом исчез из лаборатории Ляпунова.
Жидким гелием испарились научные склоки и научные темы, жидкое время утекло сквозь пальцы.
– Благодаря бульварным романам гражданин нового времени смутно знает о существовании Второго начала термодинамики, из-за порядкового числительного подозревает о наличии Первого, ну а о Третьем не узнает никогда, – губы заведующего лабораторией шевелились не в такт звукам речи. Шутник-заведующий был ровесником Ляпунова, но в отличие от него был абсолютно лыс.
Он пересказывал Ляпунову невежественные ответы студентов и их интерпретацию теории Жидкого Времени, снова вошедшую в моду. Время, согласно этой теории, текло, как вязкая жидкость, и вполне описывалось уравнением Навье-Стокса…Навьестокс… Кокс, кс-кис-кс. Крекс-пекс-фэкс… Звуки эти, попав в голову Ляпунова, стукались друг о друга внутри неё. Мой мозг высох, думал Ляпунов, слушая рассказ о том, что Больцман повесился бы второй раз, оттого что его температурные флуктуации забыты окончательно. Это была моя теория, если так можно говорить об идее, которая одновременно проникла в умы десятков человек лет двадцать назад. Да что там двадцать, ещё сто лет назад в сводчатом подвале университета на Моховой построили первый несовершенный рекуператор.
Но он кивал суетливому лысому начальнику сочувственно, будто, и правда, следил за разговором. Они, кстати, представляли собой комичную пару.
Ляпунов ещё числился в списках, на сберегательную книжку ему регулярно приходили редкие и жухлые, как листья поздней осенью, денежные переводы из бухгалтерии.
Иногда даже к нему приходили студенты – было известно, что он подписывал практикантские книжки не читая.
Это всё была инерция стремительно раскрученной жизни шестидесятых.
Нет, и сейчас он приходил на семинары и даже был членом учёного совета.
Перед Новым годом, на последнем заседании, он чуть было не завалил чужого аспиранта. Аспирант защищался по модной теории Жидкого Времени.
Суть состояла в том, что время не только описывалось в терминах гидродинамики, но уже были сделаны попытки выделить его материальную субстанцию. Сытые физики по всему миру строили накопители. В Стэнфорде уже выделили пять наносекунд Жидкого Времени, которые, впрочем, тут же испарились, а капля жидкого времени из европейской ловушки протекла по желобку рекуператора полсантиметра, прежде чем исчезнуть.
Про рекуператоры и спросил Ляпунов аспиранта, установки по обратному превращению жидкости во время ещё были мало изучены, исполняли лишь служебную функцию.
Аспирант что-то жалобно проблеял о том, как совместится временная капля с прежним четырёх-вектором пространства-времени.
Но Ляпунов уже не слушал. Незачем это было всё, незачем. Судьба аспиранта понятна – чемодан – вокзал – Лос-Аламос. Что его останавливать, не его это, Ляпунова, проблемы.
Но уже вмешался другой старикан, и его крики «При чём тут релятивизм?!», внесли ещё больше сумятицы в речи диссертанта.
Впрочем, белых шаров оказалось всё равно больше, как и следовало ожидать.
Мысль о рекуператорах как ускорителях времени ещё несколько раз возвращалась к Ляпунову.
Последний пришёлся как раз на предновогоднюю поездку на другую службу. Это была оборотная сторона жизни Ляпунова – поскольку он, как Джекил и Хайд, должен был существовать в двух ипостасях даже в праздники. Вернее, особенно в праздники.
Если в лаборатории два-три старика, выползая из своих окраинных нор, быстро съедали крохотный торт, больше похожий на большую конфету, то в другой жизни Ляпунов был обязан участвовать в большом празднике. Именно участие было его служебной обязанностью.
Дело в том, что согласно привычкам своей второй жизни Ляпунов был благообразен и невозмутим – настоящий английский дворецкий. Вернее, русский дворецкий. Он до глаз зарос серебряной бородой.
Мало кто знал, что Ляпунов отпустил бороду ещё молодым кандидатом, когда обморозился в горах. Молодой Ляпунов двое суток умирал на горном склоне, и с тех пор кожа на его лице утратила чувствительность, превратилась в сухой пергамент, и всякий, кто всмотрелся бы в него внимательнее, ощутил холод отчаяния и усталости.
Но всматриваться было некому.
С женой они разошлись в начале девяностых, когда ей надоело мёрзнуть в очередях. Дочь давно уехала с мужем-однокурсником, молодым учёным – по волнам всё того же Жидкого Времени уплыли они в Америку, помахав ему грантами на прощание. А несколько лет назад трагически пропал и его сын – пятнадцатилетний мальчик просто ушёл на городской праздник, день города, и исчез. Так бывает в большом безжалостном городе – и это для Ляпунова было лучше, чем перспектива ехать в какое-нибудь холодное помещение, под яркий свет медицинских ламп. Тогда Ляпунов и сам бежал сломя голову из мегаполиса, чтобы потом вернуться через два года, осознав, что кроме физики низких температур у него в жизни больше ничего не осталось.
Итак, родных не было, а седая борода лопатой определённо была. Борода была лучше фамилии, потому что она помнила расцвет народного исторического знания. Того времени, когда иметь в России фамилию «Ляпунов» было всё равно, что зваться Пожарским.
Теперь борода Ляпунова пользовалась неизменным спросом под каждый Новый год.
Высокий старик Ляпунов стал идеальным Дедом Морозом

Итак, он ехал в троллейбусе в скорбном предвкушении новогодних обязанностей. Схема рекуператора снова встала у него перед глазами, он задумался о радиусе искажения временного поля. Всё выходило, как в шутках юмористов времён его молодости – тех юмористов, которые предлагали убыстрить время на профсоюзных собраниях и замедлить его потом для созидательной деятельности.
В отличие от эстрадного юмора, Жидкое Время должно было пульсировать в рабочем объёме рекуператора, а потом распыляться вовне. Туда-сюда – на манер того рекуператора, что прокачивал электрическую кровь в метре над ним – на крыше троллейбуса. В принципе нужно только переохладить объём…
Но в этот момент сзади подошла старуха-кондукторша и постучалась ему в спину, как в дверь. Ляпунов обернулся – и старуха признала в нём неимущего пенсионера.
Ляпунов улыбнулся ей, быть может, своей сверстнице, присел, но миг был упущен. Воображаемая капля перестала распадаться в его схеме, и рекуператор растворился, его унесло куда-то, как пар от дыхания в морозном воздухе.
На следующей остановке в троллейбус вошла Снегурочка в коротеньком синем полушубке. Она махнула радужной купюрой, и, не спросив сдачи, сунула её кондукторше. Отвернувшись к заиндевевшему стеклу, она нарисовала ногтем сердце, затем какой-то иероглиф, и, наконец – три шестёрки рядом.
– Тьфу, пропасть. Что и говорить о научном знании, – Ляпунов вытащил газету и уткнулся в неё.

Пошло два часа, и его сорная, палёная как водка, неистребимая контора невнятного назначения нарядила Ляпунова в прокатную шубу. Хлопая обшлагами, Ляпунов невозмутимо доставал из мешка подарки вашим и нашим, сотрудницам и сотрудникам, поднимал чары с теми и с этими. Его сограждане давно привыкли к тому, что их Новый год давно и прочно замещает Рождество, и стал самым популярным гражданским праздником. Новый год накатывается, как война, грохочет хлопушками, бьёт алкогольным кулаком в грудь, валит с ног желудочными средствами массового поражения.
Веселье в его конторе наматывалось на руку, как сахарная вата. Но вот уже исчезли Большие начальники, Начальники средние, поправляя галстуки, вышли из тёмных кабинетов, а за ними, чуть погодя, выскользнули Неглавные сотрудницы.
Было ещё не поздно, и Ляпунов позвонил в прокатную контору. Шубу, дурацкий красный колпак и палку с мешком можно было сдать обратно прямо сегодня – но теперь самому.
Он украл с праздничного стола бутылку коньяку и спрятал её в большой полосатый носок для подарков. После недолгих размышлений, решив не переодеваться, Ляпунов засунул своё пальто в мешок и двинулся в центр города и принялся плутать среди кривых переулков. На город навалился антициклон, холод разлился по улицам, будто жидкий гелий, поведение которого Ляпунов изучал последние двадцать лет.
Город, между тем, заполонили банды ряженых. Ляпунову часто попадались такие же, как он сам, подвыпившие Деды Морозы. Все они не очень твёрдо стояли на ногах и постоянно подмигивали своему собрату.
Для Ляпунова, впрочем, персонаж, роль которого он исправно много лет исполнял на профсоюзных, или, как их теперь называли, «корпоративных» праздниках, этот его отмороженный двойник в красной мантии был непонятен. Он был похож на снежного царя, что привык замораживать жилы и кровь мертвецов леденить.
Оттого он ненавидел свою общественную обязанность. Но показывать отмороженное лицо со старческими морщинами было куда неприятнее.
Ляпунов знал о новогодней традиции всё – и утешался тем, что вместо русского Деда Мороза его могли нарядить в модного канадского лесоруба по имени Санта-Клаус. Между ними такая же разница, как между бойцом в шинели и американским солдатом в курточке. Так и сейчас – он избежал куцей куртки, но колпак ему достался явно от комплекта Санта-Клауса.
Ляпунову было понятно, что его персонаж умирает каждый Новый год, поскольку на смену ему спешит какой-то карапузик в шапочке. А этот карапузик, в свою очередь… Так, в глазах Ляпунова, его двойник превращался в готового к употреблению покойника. Будущий покойник со счётным временем жизни.
Однажды ему приснился исторический сон, как к нему, будто к царю Николаю – Санта-Николаю-Клаусу, к старику с белой бородой, ползёт по снегу карапуз Юровский. И, ожидая скорой смерти царя, ожидает вокруг обыватель царских нечаянных подарков – скипетра, забытого под ёлкой и меховой короны– то есть, императорских драгоценностей, конфискованных перед расстрелом. Траченной молью профсоюзной шапки Мономаха.
Он вспоминал этот сон с тоской лектора, которому снится страшный сон про ошибку в первой же фразе…
На этих мыслях он чуть не стукнулся лбом в вывеску прокатного пункта.
Ляпунов перешагнул порог, и, оступившись, покатился по лестнице, поднявшись на ноги только перед стеной с двумя дверями – железной и деревянной. Позвонил, немного подумав, в железную.
Никто не ответил, из микрофона на косяке не хрюкнул охранник, не раздалось ни звука из внутренностей сообщества карнавальной аренды. Ляпунов покосился на деревянную дверь, но всё же дёрнул на себя металлическую – она легко растворилась.
Внутри было неожиданно холодно. Оттого, не оставляя следов снежными сапогами, Ляпунов пошёл искать служащих людей.
За стойкой, под портретом Деда Мороза в дубовой раме, стрекотал факс. Бумага ползла по ковролину, складываясь причудливыми кольцами.
Никого, впрочем, не было и тут.
Ляпунов завернул за угол и постучал в белую офисную дверь. Дверь стремительно отворилась, и придерживая её рукой, на Ляпунова уставилась Снегурочка.
Та самая, что он видел в троллейбусе.
Теперь, присмотревшись, Ляпунов видел, что она гораздо выше его самого и имеет какой-то неописуемо похотливый вид. У флегматичного Ляпунова даже заныло в животе. Но он вспомнил о возрасте и своём морщинистом теле с пергаментной мёртвой кожей.
Много видел он секретарш и никчемных офисных барышень, что воспринимали его как мебель, как истукана в приёмной, или – как плюшевую игрушку с приделанной капроновой бородой, мягкой, белой, пушистой.
– А, вы ещё… Нехорошо опаздывать… – Снегурочка погрозила Ляпунову пальчиком. Потом наклонилась и погладила Ляпунова по щеке. Он практически не ощутил её прикосновения – пальцы барышни были холодны как лёд, почти так же, как его вымороженная давним и нынешним морозом кожа.
Снегурочка улыбнулась и вдруг резко дёрнула его за бороду.
Удовлетворённая результатом, она обернулась и крикнула в темноту:
– Ещё один… Наш, – и, отвечая на кем-то не заданный вопрос, утвердительно кивнула собеседнику: – Настоящий. Да, да. Я проверила, ну скорее…
Из тьмы выдвинулся Дед Мороз и потащил Ляпунова за собой – в тёмный пустой коридор, потом по лестнице вниз, кажется, в бомбоубежище. Точно, бомбоубежище – решил Ляпунов в тот момент, когда они проходили мимо гигантских герметических дверей, которые сразу же кто-то невидимый наглухо закрывал за ними.
Наконец, перед Ляпуновым открылось огромное пространство наподобие станции метрополитена, всё наполненное красным и белым. Сотни Дедов Морозов безмолвно стояли здесь.
А на возвышении перед ними, в манере, хорошо известной Ляпунову по детскому чтению Дюма, держал речь их предводитель.
Ничего хорошего лично Ляпунову и человечеству вообще эта речь не сулила. Ясно было, что эти-то настоящие, а он Ляпунов – фальшивый. Ясно было, что материализм низложен, а всё, что окружает Ляпунова – воплощённый Второй закон термодинамики. Тепловая Смерть Вселенной, одетая в красные шубы и куртки, вполне интернациональная. Не хватало только вооружить их косами и поглубже спрятать сотни голов в красные капюшоны.
Предводитель говорил медленно, слова его были тяжелы, как лёд и безжизненны, как слежавшийся снег.
Окончательно сразил Ляпунова его собственный адсорбционный насос, работавший в углу. Это был именно тот самый, проданный куда-то, как острили «по репарациям» – чуть ли не стране, победившей в холодной войне, насос. Был там и другой, третий, механизмы теснились вдоль стен, уходили вдаль, и над всем этим бешено крутили стрелки огромные часы, похожие на часы Спасской башни.
Ляпунов осматривал помещение – это и вправду была станция метрополитена. Только без рельсов, и вся покрытая сотнями труб и трубочек. Некоторые были поновее, другие – старые, ржавые, с облезшей краской. Прямо над головой Ляпунова была одна из этих труб, к которой какой-то умник приделал продолжение в три раза тоньше.
Под ней и стоять наблюдательному человеку было страшновато. Но вряд ли Ляпунова окружали люди.
Предводитель, меж тем, говорил о конце времён.
Он не говорил, он предрекал разрыв и трещину мира. Он говорил, как вождь, и точь-в-точь, как у давнего, давно истлевшего в земле вождя на киноплёнке пар не шёл из его рта.
Здесь, внутри уцелевших подвалов Сухаревой башни, Деды Морозы установили гигантский охладитель. Сложная система форвакуумных и прочих насосов создавала область низких температур, в которой производилось сжиженное время.
Именно тут Ляпунов увидел до боли знакомый рекуператор – но в его жизни он так и остался состоящим из прямых и кривых невесомых линий, а здесь тускло отливал металлом.
И вот, холоднокровные собрались здесь с тем, чтобы ускорить действие Второго закона термодинамики и привести мир к тепловой смерти. То есть время ускорится, и температура стремительно выровняется, да.
Ляпунов с хрустом перемалывал в уме причины и следствия, он был похож на допотопный арифмометр из тех, на которых его мать вместе с сотнями других вычислителей считала траектории баллистических ракет. Он даже чуть вспотел, чего с ним никогда не бывало.
Он переводил взгляд с серого бока рекуператора на ячеистую сферу, покрытую, как видно, микросоплами.
Итак, если жидкое время распылить, догадался Ляпунов, все процессы в окрестностях этой точки ускорятся, а равномерное разбрызгивание жидкого времени исключит Больцмановы флуктуации.
Мир охладится до тех температур, которые Международный институт холода ещё тридцать лет назад рекомендовал называть низкими.
Кажется, он сказал это вслух. Потому что стоящие рядом несколько Дедов Морозов обернулись.
Ляпунов подождал и с тоски высунул из носка горлышко бутылки с коньяком. Два стоящих рядом Деда Мороза шикнули на него – в том смысле, что только мерзавцы и негодяи в такой момент могут пить охладитель.
Ляпунов спрятал флягу и кашлянул в кулак.
На него обернулись ещё более подозрительно.
Но пристальнее всех на него смотрела давешняя Снегурочка. Она вдруг увидела крохотное облачко пара, вылетевшее у Ляпунова изо рта.
– Он тёплый… – выдохнула снежный воздух Снегурочка.
– Он тёплый! – ухнули два Деда Мороза рядом.
– Он тёплый! Он тёплый! – с ужасом забормотали остальные.
Толпа отшатнулась, но некоторые Деды Морозы сделали шаг к Ляпунову. У них были стёртые лица цареубийц. Сейчас от него останется посох да шапка под ёлкой. Пустят его в распыл и расхолод, и мумия его будет жить внутри криогенной машины, вырабатывающей Жидкое Время.
Пользуясь замешательством, Ляпунов отступил назад и бросился в какой-то закуток. Грохнула за ним гаражная дверь, упал засов, лязгнула запорная железяка, взвизгнули под его пальцами пудовые шпингалеты. Ляпунов привалился к стене, переводя дух.
Дверь пару раз вздрогнула под напором толпы, но всё затихло.
Надежды на благоприятный исход, впрочем, было мало. Ляпунов оказался заперт в тупиковом помещении, где стояло несколько мётел, лопат и вёдер. Тянулись повсюду трубы, уходящие в стены. Вентили, больше похожие на рулевые колёса, торчали повсюду. Стрелки манометров показывали разное, подрагивали и балансировали между красным и чёрным.
Помирать приходилось в привычной обстановке – среди приборов и рычагов.
Дверь тихо затрещала. Это был тонкий, едва слышный треск, который издаёт мартовский лёд. До ледохода ещё далеко, но дни снежной скорлупы сочтены, жизнь её истончается и вот, знамением будущей смерти, раздаётся над рекой этот треск.
Ляпунов увидел, как дверь покрылась инеем, как появляются на неё пока еле видимые изломы. Ему не нужно было объяснять хрупкость металла при известных условиях. Физика низких температур была ему давно известна.
Сейчас они навалятся, и последняя преграда рассыплется в стеклянные осколки.
Ляпунов оглянулся. Будем помирать с музыкой, решил он.
Доктор-курьер, учёный-неудачник, Дед Мороз на общественных началах, пробежался вдоль стен, изучая датчики – один был для него сейчас главный. Водомер на трубе с кипятком, той трубе, что угрожающе нависала над ним только что.
Ляпунов ещё раз подивился общности механизмов, придуманных человеком – что жидкая вода, что Жидкое Время, всё едино. Трогая руками трубы, он не упустил возможность упрекнуть самого себя – тринадцать лет он не верил, тринадцать лет он острил и издевался над адептами теории Жидкого Времени, и вот рискует утонуть в разливе практики.
Не будь его кожа такой пергаментной, он ущипнул бы себя – да что там – пыльные барашки вентилей под пальцами прекрасно доказывали, что он не спит.
Он нашёл нужный вентиль и, подобрав с пола лом, всунул его в ржавое колесо. Лом, оружие хладобойца из дворницкой, выгнулся, но упёрся в стену под нужным углом.
Вентиль подавался с трудом. Затем со скрипом провернулся быстрее, из винта выдуло тонкую струйку пара.
Теперь надо было ждать. Где не выдержат ржавые трубы – рядом с Ляпуновым или за дверью. Зальёт ли его самого кипятком, или достаточная порция горячей воды нарушит работу рекуператора.
При желании можно было прикинуть динамику жидкости в ржавой трубе, но всё случилось быстрее – Ляпунов услышал хлопок, а за ним не крик, а странный вой, будто открыли вьюшку на печной трубе и страх вместе с ужасом улетучиваются через дымоход.
– Трындец, – сказал Ляпунов. – «Трын-дец», повторил он, катая на языке это слово.
Он снова всунул лом в вентиль и завернул колесо в прежнее положение.
Перед тем, как отпереть дверь, он вздохнул – надо было бы перекреститься, но он всё ещё оставался атеистом.
Открывшаяся картина удивила его. В длинном коридоре было абсолютно сухо. Только кое-где валялись обрывки красной материи. Разорванная труба висела над головой, раскрыв лепестки тюльпаном.
Вздувшиеся, треснувшие корпуса насосов стояли криво.
Но рекуператора не было – он просто растворился.
Ляпунов недоуменно огляделся и, споткнувшись, засеменил к выходу.
Чуть дальше было холоднее, но ни одного новогоднего упыря всё равно не нашлось – лишь рваные синие и красные шубы лежали повсюду.
Ляпунов, не выбирая дороги, поднялся по лестнице, прошёл коридором, снова поднялся, спустился и вдруг, открыв дверь, выскочил в уличный переход. Рядом шумел народ, хлопали двери метро, визжала бездомная собака, с которой играл нищий.
Он начал медленно подниматься на волю. «Почему он исчез, интересно, почему? Это не физично, это могло быть, только если предел…» – но тут он оборвал себя. Это можно было додумать и дома. Это можно было додумывать ещё несколько тягучих и пустых, отпущенных ему кем-то лет. Это бонус, приз, подарок – чистая физика низких температур.
Но тут он остановился.
Прямо перед ним, на площади стояли Дед Мороз со Снегурочкой. На мгновение Ляпунов замер – Дед Мороз держал в руках косу. Это была Смерть, а не Дед Мороз. Но тут ветер вдруг утих, и Ляпунову стало понятно, что это всего лишь серебристая кисея на самодельном посохе – вот она опала, и мир вернул себе прежний смысл.
Ляпунова окружал ночной слякотный город. Автомобиль обдал его веером тёмных брызг, толкнула женщина с ворохом праздничных коробок. Что-то беззвучно крикнул продавец жареных кур, широко открывая гнилой рот. Ветер дышал сыростью и бензином. Погода менялась.
Потеплело.

И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.

Извините, если кого обидел

Свой Сантехник — Ремонт и отделка загородного дома

   При ремонте и строительстве зданий из кирпича, газобетона, шлакобетона или керамзитобетона часто применяется монолитная штукатурка, несмотря на большую трудоемкость этого процесса.
   В загородных деревянных домах штукатурные работы используются редко и только для отделки цоколя, печей, насадных дымовых труб в пределах помещения, кирпичных разделок у печей и деревянных перегородок, расположенных вдоль плоскости стенки печи.
   Монолитная (мокрая) штукатурка бывает простой или улучшенной. Простая состоит из слоя набрызга и одного или двух слоев грунта. Улучшенная включает еще и накрывочный слой (накрывку). Общая толщина улучшенной штукатурки 20–25 мм, простой — 18 мм.
   Вначале поверхность, подлежащую оштукатуриванию, смачивают водой с помощью кисти-макловицы, а при оштукатуривании цоколя используют садовый шланг с распылителем. Затем наносят жидкий раствор (набрызг) слоем 3–5 мм без разравнивания, снимая только потеки. После схватывания набрызга наносится слой грунта 10 мм из более густого тестообразного раствора, который разравнивают и заделывают углы. После схватывания грунта наносят последний слой толщиной 2–4 мм — накрывку из сметанообразного раствора, затирают ее и заглаживают. Раствор для накрывки готовят на мелком песке, просеянном через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.
   Цоколь и другие поверхности, подлежащие оштукатуриванию, предварительно подготавливают: счищают раствор с наружных плоскостей кирпича металлической щеткой, расчищают швы кирпичной кладки на глубину 8-10 мм (обычно их выбивают узким зубилом, держа его под углом 45° к поверхности стены в направлении шва), если кладка выполнена не впустошовку.
   Деревянные поверхности (стены, перегородки) обивают дранью или затягивают плетеной проволочной сеткой, лучше из оцинкованной проволоки, или проволоки, заранее окрашенной масляной краской, что предохраняет металл от ржавления и разрушения. Дрань представляет собой тонкие полоски из древесины шириной 15–20 мм, толщиной 3–5 мм и длиной до 0,6 м. Обычно дрань на стены набивают под углом 45° к полу с расположением в свету между рядами 45–50 мм. На узких простенках простильный (непосредственно примыкающий к стене) ряд драни можно располагать горизонтально, а верхний — вертикально. Концы драни соединяют с зазором 35 мм, чтобы увеличение в объеме намокшей древесины не отбросило штукатурку.
   Дрань крепят штукатурными гвоздями диаметром 1,5–2 мм, длиной 25–30 мм, которые вбивают через одну-две драни в шахматном порядке (т. е. через 90-200 мм).
   Сухая дрань при креплении гвоздями часто раскалывается, поэтому перед укладкой ее замачивают.
   Для оштукатуривания цоколя обычно применяют цементный раствор состава 1:3–4 (цемент: песок) по объему, а для внутренних деревянных стен и перегородок — известково-гипсовый раствор состава от 1:0,25 до 1:0,8 (известковый раствор: гипс) по объему. Его готовят небольшими порциями (2–3 л), чтобы за короткое время (3–5 мин.) его использовать и приготовить новый. Состав известкового раствора 1:2–4 (известковое тесто: песок) по объему в зависимости от жирности извести. Технология приготовления раствора описана в главе 2.

Технология оштукатуривания стен вручную

   Нанесение штукатурного раствора требует определенного навыка. Вручную наносят раствор двумя способами: намазыванием и набрасыванием, применяя самые различные и простые инструменты (штукатурную лопатку или кельму, сокол, полутерки, терки, правила), часть которых можно купить в магазине, а некоторые несложно изготовить самим (рис. 11.1).
   Сокол — это деревянный щит размером 40×40 см из строганых досок толщиной 16 мм, либо из фанеры толщиной 6–8 мм, либо из алюминиевого листа толщиной 1,2–1,5 мм с ручкой посередине.
   Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно изготавливают из доски хвойных пород без дефектов длиной 600–800 мм, шириной 100–120 мм, толщиной 20 мм, оструганной фуганком. Размеры ручки выбирают удобными для пальцев работающего и крепят ее гвоздями к полотну.
   Терки изготавливают также из древесины хвойных пород. Они состоят из ручки и полотна. Длина полотна обычно 140–160 мм, ширина 100–120 мм, толщина 20–25 мм.
   Правило — это хорошо отструганная фуганком рейка из хвойных пород древесины, без сучков, трещин и других дефектов, обычно прямоугольной формы сечением 20–30×70—80 мм, длиной до 1,3–1,5 м.
   Макловица — кисть диаметром 120 мм из щетины длиной около 100 мм или прямоугольная щетка длиной около 150 мм, шириной 50–65 мм с такой же длиной щетины.
   Монолитная простая штукатурка состоит из двух слоев (набрызг и слой грунта), а улучшенная — из трех (набрызг, грунт, накрывка). Толщина слоев указана в табл. 11.1.
   Каждый слой имеет строго определенное назначение.
   Набрызг — первый слой штукатурного раствора, набрасываемый вручную для лучшего заполнения пор и придания шероховатости поверхности. Этот слой увеличивает сцепление основания с последующими слоями штукатурки. Для набрызга готовят жидкий сметанообразный раствор.
   Грунт — основной слой штукатурки. Для грунта готовят более густой, тестообразный раствор. Его можно наносить слоями за 23 раза, каждый по 5–7 мм.
   Накрывка — последний, сглаживающий слой штукатурки. Его наносят тонким слоем, пластичным, легко затирающимся раствором и тщательно разравнивают. Раствор для накрывки готовят на мелком песке, просеивая его через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.
   Каждый последующий слой штукатурки наносится на затвердевший предыдущий.
   Штукатурный раствор обычно наносят кельмой или штукатурной лопаткой с сокола, приставленного вплотную к стене. Порцию раствора тыльной стороной лопатки сдвигают и намазывают тонким слоем на поверхность стены. Мазки раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. При необходимости сокол продвигают вслед за лопаткой, чтобы подбирать падающий раствор. Затем разравнивают раствор полутерком, прижимая его к поверхности под небольшим углом снизу вверх.
   Первый слой — набрызг намазать практически невозможно, т. к. он наносится жидким раствором: его набрасывают (рис. 11.2).
   После нанесения грунта раствор разравнивают правилом по заранее выполненным маякам — деревянным рейкам, при этом правило ведут снизу вверх, одновременно контролируя ровность поверхности. Разровнять грунт необходимо до начала схватывания раствора.
   При перерывах в работе более чем на 3 часа кромку оштукатуренной поверхности необходимо срезать под углом 30°, а следующую порцию раствора прикладывать к срезанной кромке.
   После разравнивания раствора поверхность затирают вручную терками вразгонку или вкруговую.
   При затирке вразгонку терка, плотно прижатая к поверхности, движется прямолинейно вверх-вниз.
   При затирке вкруговую полотном терки, также прижатой к поверхности (держат терку обычно правой рукой), совершают круговые движения против часовой стрелки. Затираемую поверхность смачивают водой с помощью кисти-макловицы, чтобы штукатурка не подсыхала раньше времени. Собирающийся на ребрах терки раствор периодически счищают и употребляют для подмазки раковин (пустот). В местах возвышенных участков нажим на терку усиливают, а в местах впадин ослабляют.
   Набрасывают раствор штукатурной лопаткой или кельмой с сокола, слегка наклоненного к стене. Раствор с сокола забирают правым ребром либо концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середине. Выбрав около половины раствора, сокол поворачивают на 180° и оставшуюся часть раствора слегка перелопачивают.
   При набрасывании раствора работает не вся рука, а только кисть. Кистевой бросок раствора с лопатки нужно контролировать, чтобы не разбрызгивать его.
   Для разравнивания раствора используют полутерок с ровными ребрами. Им можно действовать в любых направлениях (снизу вверх, горизонтально). При оштукатуривании стен сокол всегда держат под местом набрасывания раствора, чтобы опавшие излишки собрать лопаткой или кельмой обратно в ящик. При этом необходимо следить, чтобы опавший раствор не успел схватиться, поэтому его надо слегка перелопачивать.
   Если по грунту выполняют накрывку с последующей затиркой, грунт хорошо смачивают водой и дают ей впитаться. Это необходимо для прочного сцепления накрывочного слоя с влажным грунтом и получения монолитной штукатурки. Обычно слой грунта должен сохнуть не менее 6 часов и затвердеть. Накрывку выполняют набрасыванием или намазыванием.
   После схватывания накрывки поверхность затирают деревянной теркой. Для получения более гладкой поверхности перед затиркой терку на короткое время (2–3 мин.) опускают в воду. Затирку, как было сказано выше, выполняют вкруговую или вразгонку. После высыхания верхнего слоя поверхность можно слегка прошлифовать наждачной бумагой, навернутой на деревянный брусок.
   Оштукатуренные поверхности могут иметь отклонения и неровности.
   Допускаемые отклонения:
   • по вертикали при простой штукатурке — 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения, при улучшенной — 2 мм на 1 м, но не более 10 мм;
   • неровности плавного очертания (на 4 м²): при простой штукатурке глубиной не более 3, высотой до 5 мм, при улучшенной — не более 3 мм по глубине и высоте;
   • отклонения по горизонтали не должны превышать: при простой штукатурке — 2 мм на 1 м, а при улучшенной — 1 мм.
   Если отклонения оштукатуренной поверхности стены не превышают предельных, то они практически не заметны.
   Внутренние деревянные поверхности оштукатуривают, как правило, известково-гипсовым раствором. Гипс добавляют для ускорения схватывания раствора и увеличения прочности. Раствор с гипсом начинает схватываться через 3–5 минут и примерно за 30 минут полностью твердеет.
   Известково-гипсовый раствор готовят так: в ящик (корыто, таз и т. д.) наливают воду, затем постепенно тонкой струйкой насыпают гипс и быстро и тщательно перемешивают до получения жидкого гипсового теста. В него добавляют известковый раствор состава 1:2 и снова перемешивают в течение не более 2 минут с момента затворения гипса водой. Долгое перемешивание гипсового теста или известково-гипсового раствора приводит к потере прочности и нормального схватывания. Готовят раствор небольшими порциями по 2–3 л и используют в дело в течение не более 5–7 минут.
   Рекомендованные составы известково-гипсовых растворов в объемных частях (известь: гипс: песок): набрызг — 1:0,3:2; 1:1:3; грунтовочный слой — 1:0,5:1,5; 1:1,5:2; отделочный слой — 1:1:1; 1:1,5:1.
   Известь должна быть хорошо погашена, иначе после окончания работы штукатурка будет пузыриться.
   Известковый раствор готовят так: на 1 часть известкового теста берут 1–4 части песка в зависимости от жирности извести. Густое тесто не следует размешивать в чистом виде, в него обычно добавляют немного песка, облегчающего растирание извести с водой, а затем перемешивают, чтобы не было комков. После этого добавляют песок отдельными порциями и необходимое количество воды, чтобы раствор приобрел нужную консистенцию.
   Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка. Цемент смешивают с песком и получают сухую смесь. Известковое тесто разводят до густоты сметаны или молока, тщательно перемешивают, вливают в ящик с сухой смесью, затем еще раз тщательно перемешивают и употребляют в дело.
   Ориентировочно расход материалов для штукатурных работ в расчете на 1 м² поверхности указан в табл. 11.2.

Простая штукатурка

   Допускаемые отклонения оштукатуренных поверхностей:
   • по вертикали — 3 мм на 1 м; на всю высоту помещения — не более 15 мм;
   • неровности плавного очертания на 4 м² — не более 3 мм глубиной и до 5 мм высотой;
   • от вертикали и горизонтали оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т. п. не должны превышать 4 мм на 1 м или до 10 мм на весь элемент;
   • радиусов криволинейных поверхностей, проверяемых лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать 10 мм;
   • толщины однослойной штукатурки из гипсовых растворов — до 15 мм из других видов растворов — до 20 мм;
   • поверхности от горизонтали на 1 м длины — 3 мм;
   • ширины откоса от проектной величины — не более 5 мм;
   • тяг от прямой линии между углами их пересечения и раскреповки не должны превышать 6 мм;
   • влажности кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании — не более 8 %.
   Не допускаются: отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.

Улучшенная штукатурка

   Допускаемые отклонения оштукатуренных поверхностей:
   • от вертикали — 2 мм на 1 м, на всю высоту помещения — не более 10 мм;
   • неровности плавного очертания на 4 м² — не более 2 мм глубиной и до 3 мм высотой;
   • оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т. п. от вертикали и горизонтали 2 мм на 1 м или до 5 мм на весь элемент;
   • радиусов криволинейных поверхностей, проверяемых лекалом, от проектной величины на весь элемент не более 7 мм;
   • поверхности от горизонтали — 2 мм на 1 м;
   • ширины откоса от проектной величины — не более 3 мм;
   • тяг от прямой линии между углами их пересечения — не более 3 мм;
   • влажности кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании — не более 8 %.
   Толщина каждого слоя многослойных штукатурок без полимерных добавок:
   • набрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям — до 5 мм;
   • набрызга по деревянным поверхностям, включая толщину драни — до 9 мм;
   • грунта из цементных растворов — до 5 мм;
   • грунта из известковых, известково-гипсовых растворов — до 7 мм;
   • накрывочного слоя штукатурного покрытия — до 2 мм;
   • накрывочного слоя декоративной отделки — до 7 мм.
   Не допускаются: отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.

   К малярным работам относится окрашивание различных поверхностей в помещениях. Качество окраски зависит от навыков работы, знания свойств материалов, использование или приготовление различных составов для подмазки, шпатлевки, грунтовки и окраски. Только при правильном ведении и соблюдении технологии малярных работ можно получить прочную окраску, которая прослужит долгое время. Обычно малярные работы в доме проводят не реже одного раза в пять лет.
   Прежде чем начать окраску, необходимо выбрать цвета стен помещений, определить тип окраски (клеевая, эмульсионная, масляная), рассчитать требуемое количество красок в зависимости от окрашиваемых площадей, приобрести инструменты. Для малярных работ требуются следующие инструменты: шпатель, металлическая щетка, терка для затирки и шлифовки поверхностей стен и потолков, деревянная бобышка для шлифовки поверхностей, обернутая наждачной бумагой, кисти (побелочная или макловица, флейц (плоская)), малярный валик, две-три круглые кисти, ручники, ведро, сито для процеживания красок, а также лестница-стремянка (рис. 11.3).
   Кисти различают по диаметру и форме. Новые кисти из щетины сначала всухую протирают по кирпичной или бетонной поверхности для удаления из них незакрепленного волоса, чтобы он не оставался на окрашиваемой поверхности. Кисти небольших размеров — ручники — применяют для окраски небольших площадей, а также для окраски дверей, наличников и других деталей отделки. Флейцы — плоские кисти шириной 25, 60, 76 мм, как и ручники, применяют для окрашивания или для сглаживания свеженанесенной ручником краски. Филеночные кисти диаметром 6, 8, 10, 14, 18 мм используют для вытягивания филенок, поскольку они имеют конусообразный (заостренный) конец.
   Валики могут быть поролоновыми или меховыми. Они применяются для окраски стен и потолков, а также для нанесения на поверхности разнообразных рисунков.
   Шпатели изготавливаются из тонкой стали, твердых пород древесины и жесткой резины толщиной 6–8 мм. Лезвия шпателей могут быть различной ширины. Наиболее удобны лезвия шириной 10–15 см. Шпатели применяют для очистки старой краски, замазки в фальцах окон, нанесения шпатлевки для выравнивания поверхности перед окраской.

Окраска стен и потолков клеевыми красками

   При выборе краски следует исходить из того, насколько стойким должно быть покрытие в эксплуатации, учитывать декор, назначение помещения и стоимость краски.
   Клеевые краски, готовые к употреблению, выпускаются в виде сухих порошковых составов (пигментов), которые непосредственно перед употреблением разводят водой согласно инструкции изготовителя.
   Для удобства нанесения, повышения водостойкости и улучшения внешнего вида клеевого покрытия можно добавить в его состав олифу — натуральную, комбинированную или глифталевую — 25–30 г и тщательно перемешать. Оптимальность консистенции проверяют деревянной палочкой: если палочка полностью покрывается тонким слоем краски — густота нормальная; если краска стекает, оставляя прозрачный след, необходимо добавить сухого пигмента, заранее разведенного водой до густоты жидкой сметаны. Если же на палочке остается толстый слой краски, в рабочий раствор добавляют воду.
   Клеевое покрытие — самый дешевый вид покрытия. Для окрашивания потолков в дачном домике можно приготовить простой окрасочный состав: в 5 л подогретой воды растворить 20–25 г столярного клея, 3 кг молотого просеянного мела и слегка подсинить ультрамарином. Расход окрасочного состава на 1 м² поверхности — 0,15 л за один раз.
   Стены, окрашенные клеевыми красками, имеют матовую поверхность. Особенно хорошо выглядят комнаты, окрашенные в светлые тона. Недостаток этого покрытия — его непрочность и маркость: его нельзя мыть, а пятна почти невозможно удалить с поверхности.
   Подготовка основания под первую окраску состоит в устранении мелких повреждений штукатурки с помощью гипсового раствора (2 части гипса, 1 часть мелкого песка и вода до густоты жидкого теста). На ремонтируемом участке откалывают поврежденную штукатурку, несколько заглубляясь в стену (около 1 см). Далее кистью-макловицей смачивают очищенную поверхность, заделывают раствором, удаляя лишний раствор шпателем, а затем затирают.
   Подготовка основания под клеевую окраску по штукатурке, ранее окрашенной несколько раз, состоит в предварительном удалении прежней краски и затирке стены известковым раствором. Если старая клеевая краска лущится, ее необходимо удалить: тонкий слой счищают скребком или шпателем и промывают водой. Толстый слой предварительно обильно смачивают водой. После этого потолок и стены покрывают жидким известковым раствором с помощью терки. На этой стадии подготовки к окраске стен и потолков необходимо закрепить крюки, вбить в стены пробки для гвоздей, на которых после окраски предполагается развесить картины, полки, бра и т. п.
   Затем приступают к грунтовке стен для улучшения сцепления краски с основанием. Грунтовочные составы можно приобрести в магазине, а можно изготовить самим из 10 л воды, 150–200 г медного купороса, 150 г клея животного плиточного, 200–250 г хозяйственного мыла и 30 г олифы. Купорос предварительно растворяют в горячей воде в эмалированной посуде.
   Грунтовка поверхности стен и потолков выполняется кистью-макловицей. К окраске можно приступать после высыхания поверхности.
   Потолки окрашивают с помощью кисти-макловицы. Сначала краску наносят поперек, затем вдоль, в направлении оконных проемов, тщательно растушевывая ее, чтобы полосы, оставляемые кистью, были как можно длиннее, ровнее и тоньше.
   Известковые клеевые краски можно наносить и пульверизатором, входящим в комплект пылесоса. Для этого раствор краски необходимо тщательно процедить через 2 слоя марли.
   Чем однороднее состав, тем чище окраска и тем более тонкий слой колера отложится на поверхности. Банку пульверизатора заполняют окрасочным составом на ³/₄ ее объема. Перед окраской подбирают длину факела распыления колера (обычно 40–70 см), обеспечивающую наилучшее качество окраски. При более коротком факеле частицы краски отскакивают от поверхности, ложатся толстым слоем, образуя потеки, а при более длинном — не долетают до поверхности и падают на пол, увеличивая потери краски.
   Во время работы пульверизатор следует постоянно держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями. При этом, если матовая поверхность становится глянцевой, это означает, что наступил предел насыщения ее краской. Особенно этот эффект заметен при окрашивании поверхности потолка против света. Правильный режим окрашивания позволяет снизить до минимума расход краски и не образует на поверхности перенасыщенных участков, которые со временем начинают трескаться и осыпаться.
   После высыхания потолка можно начинать окраску стен.
   Окрашивание стен выполняют сверху вниз от граничной линии (фриза) до пола. При отсутствии надлежащего опыта в верхней части закрашивают полоску шириной 10–15 см с помощью ручной или плоской кисти (рис. 11.4).
   Таким образом, колер стены будет ровно отделен от белого потолка. В процессе работы краску в ведре необходимо постоянно перемешивать деревянной лопаткой, что позволит получить ровный тон окраски.
   Поверхности, окрашенные известковой, клеевой или водоэмульсионной краской, не сложно отличить друг от друга при помощи воды. Так, смоченная водой известковая окраска темнеет и пачкает руки, клеевая — размокает и легко стирается, а водоэмульсионная — не меняет вида и прочности. Установив тип красочного покрытия, можно подготавливать стены и потолки к ремонту с учетом особенностей каждой краски.

Окрашивание стен и потолков водоэмульсионными красками

   Водоэмульсионное покрытие имеет важные эксплуатационные преимущества: прочность и возможность мытья при помощи губки водой с добавлением моющих средств.
   В продаже есть уже готовые к употреблению водоэмульсионные краски. Перед началом работы их необходимо тщательно перемешать, а загустевшие составы можно разбавить водой. Краску наносят кистью, валиком или краскопультом. После испарения воды из эмульсии образуется матовое, довольно прочное и ровное покрытие.
   Водоэмульсионные краски просты в употреблении, высыхают за 1–2 часа, их часто применяют при ремонте квартир вместо мела и извести. Ими можно окрашивать поверхности, ранее покрытые масляными и другими красками, кроме клеевых: их необходимо удалить.
   Перед окраской водоэмульсионными красками поверхность подготавливают как обычно: дефекты устраняют подмазочными пастами или шпатлевками, а затем грунтуют.
   Краску рекомендуется наносить в два слоя. Можно смешивать разные цвета, добавлять нужный пигмент, предварительно замоченный в воде, а затем тщательно перемешивать.

Окрашивание масляными красками

   В местах, подвергающихся увлажнению или чрезмерному загрязнению — в кухне, ванной, санузле, — масляная краска заменяет другие, более дорогостоящие покрытия (глазурованные керамические плитки, водоотталкивающие краски и др.). Срок службы этого покрытия — 4–5 лет.
   Подготовка стен под масляную окраску состоит в их очистке шпателем от старой краски, шлифовке стен наждачной бумагой на деревянной бобышке, выравнивании поверхности шпатлевкой.
   После высыхания шпатлевки плоскость стены отшлифуется. К окраске приступают после удаления сухой тряпкой или пылесосом образовавшейся после шлифования пыли.
   Новую штукатурку до начала окраски необходимо высушить и прогрунтовать олифой. Масляную краску перед началом окрашивания необходимо тщательно перемешать. Если на ее поверхности образовалась пленка, перед употреблением краски ее надо удалить. В процессе работы кисть следует погружать в краску только до половины волоса, поскольку излишек краски образует потеки, которые трудно выровнять.
   Первый слой наносится как грунтовочный с помощью плоской кисти или валика в направлении сверху вниз. Последующий или последний слой краски наносится на хорошо высохший предыдущий в направлении сверху вниз.
   Окраска дощатых полов, окон и дверей. Во время ремонта загородного дома имеет смысл привести в порядок не только стены и потолки, но и отремонтировать полы, перекрасить оконные рамы, подоконники, двери, металлические элементы оборудования (трубы, радиаторы и т. п.).
   Перед окраской дощатых полов устраняют видимые дефекты досок: их грунтуют, шлифуют и после высыхания наносят первый слой краски. Дощатые полы окрашивают обязательно в два слоя. Первый слой должен сохнуть не менее суток, второй — не менее двух. Когда наносят верхний слой краски, направление движения кисти должно совпадать с направлением волокон древесины. Чтобы быстрее избавиться от запаха краски в помещении со свежеокрашенными поверхностями, можно поставить ведро с холодной водой на 2–3 дня.
   Для окраски дощатых полов можно покупать масляные краски, готовые к употреблению, эмали и другие, специально для этого предназначенные.
   Для окраски переплетов окон, подоконников и дверей пользуются преимущественно алкидными и нитроцеллюлозными красками и эмалями светлых тонов, обычно белыми. Наносят их кистью в два слоя. Можно выбрать краски, готовые к употреблению, а также специальные эмали ПФ14 белого и других цветов.
   Перед окраской необходимо снять старую, лущащуюся краску и отшлифовать основание. Если старое покрытие не лущится, поверхности просто очищают от грязи, пыли и жирных пятен.
   Старую масляную краску можно попробовать удалить, нанеся на нее 2 %-ный раствор едкого натра. Через некоторое время краска размягчится и ее можно будет снять скребком. Раствор едкого натра можно заменить раствором хозяйственного мыла и скипидара в соотношении 1:2. Для удаления отстающей краски можно пользоваться шпателем, или циклей.
   Может помочь и применение строительного фена. Под воздействием горячего воздуха краска отслаивается. Перед этим можно слегка обрызгать древесину водой. Вода при высокой температуре вспучит старую краску.
   Можно использовать различные растворители и растворы для снятия старой краски: скипидар, уайт-спирит, АТФ-1 или СП-7.
   Грунтовка неокрашенной древесины заключается в тщательной пропитке ее олифой. После высыхания грунтовки можно приступить к окраске. Перед окраской старое покрытие следует обезжирить, для чего достаточно протереть его уайт-спиритом (если покрытие алкидное) или растворителем № 646 (если оно нитроцеллюлозное). Окрашивают по старому слою как обычно, кистью в два слоя. Красить следует кистями с мягким волосом — круглыми и небольшими плоскими, — погружая их в краску до половины волоса. Чтобы предупредить стекание краски во время работы на руку, одежду или пол, из резины или картона вырезают предохранитель в виде круга диаметром 100–120 мм, который надевается на кисть. При окраске окон и дверей стекло рекомендуется закрыть куском картона или заклеить строительным скотчем, чтобы предохранить его от мазков краской. Если стекла все-таки испачкались краской, их можно вытереть мягкой тканью, слегка смоченной растворителем. Засохшую краску придется удалять тонким лезвием, после чего стекло помыть и отполировать чистой мягкой тканью.
   При перерывах в окрасочных работах от 1,5 до 48 часов кисти нужно хранить в подвешенном виде в банке с водой. Если перерыв больше, кисти необходимо промыть и просушить.
   Современная лакокрасочная промышленность предлагает потребителям широкий выбор покрытий для внутренних и наружных работ. При выборе продукции нужно внимательно изучить характеристики, приведенные производителем на упаковке.

Малярные материалы, масляные краски, растворители

   Отделочные материалы, применяемые в производстве малярных работ, называют лакокрасочными или малярными. Малярные материалы подразделяют на основные и вспомогательные.
   К основным относят краски (суспензии пигментов в связующем), лаки (растворы пленкообразующих веществ в растворителях), эмали (суспензии пигментов в лаке), грунтовки (жидкие суспензии пигментов в связующем), шпатлевки (густые смеси пигментов и наполнителей в связующем), связующие (олифы, полимеры, эмульсии, клеи).
   К вспомогательным материалам относят пасты, мастики, замазки, разбавители, растворители, смывки, сиккативы (сушки) и др.
   Лакокрасочные материалы, как правило, состоят из сухого и жидкого компонентов. В первую группу входят пигменты и наполнители, во вторую — связующие, растворители и добавки. Важнейшей и непременной составной частью окрасочного состава и многих других малярных материалов являются пигменты. Пигменты (сухие краски) — тонко измельченные цветные неорганические или органические вещества, нерастворимые в воде и дисперсных средах и способные образовывать с пленкообразующими защитное, декоративное или декоративно-защитное покрытие. Пигменты применяют для изготовления малярных и специальных красок, а также для окрашивания цветных строительных растворов, пластмасс, бумаги, резины и других материалов. От растворимых красителей пигменты отличаются нерастворимостью в воде и в окрашиваемых материалах. Пигменты служат для поверхностного окрашивания, в то время как красители, окрашивая поверхность, проникают внутрь материала. В малярных работах красители из-за их растворимости почти не применяют. Пигменты бывают природные (неорганические), искусственные или синтетические (неорганические и органические) и металлические. Природные неорганические пигменты получают измельчением, обогащением и термической обработкой минералов и горных пород. Синтетические неорганические и органические пигменты получают в результате химических реакций. Металлические пигменты — тонкие порошки металла или сплава металлов. Большое распространение получили тонкий порошок металлического алюминия (алюминиевая пудра) и бронзовый порошок, имеющий вид золотистой пудры. Для разных покрытий эти порошки замешивают на различных связующих — масляном, лаковом или клеевом. В лакокрасочной промышленности широко применяют неорганические пигменты: мел, белила, диоксид марганца, сурик железный, охру, цинковый крон, оксид хрома, ультрамарин, алюминиевую пудру и др. При самостоятельном составлении окрасочного состава отличить органические пигменты от неорганических можно прокаливанием. Для этого небольшое количество пигмента высыпают в пробирку или на стальной лист и нагревают. Органические пигменты, в состав которых входит углерод, обугливаются и чернеют. Пигменты обладают свойствами, которые предопределяют их применение в малярных работах. К таким свойствам относятся цвет, свето- и атмосферостойкость, красящая способность, укрывистость, стойкость к химическим воздействиям, тонкость помола, маслоемкость и др. По цветовому признаку различают белые, черные, серые, красные, желтые, зеленые, синие и коричневые пигменты. Каждая группа содержит пигменты различных оттенков. Так, в одну группу входят охра и лимонный крон, хотя по оттенку они резко отличаются, да и сама охра имеет несколько различных оттенков. Некоторые из них даже получили особые названия, например, охра золотистая.
   По степени укрывистости пигменты делят на корпусные и лессировочные. Корпусные пигменты дают непросвечивающие покрытия, а лессировочные — лишь прозрачные пленки. Корпусные пигменты придают поверхности заданный тон, лессировочные, например, природную сиену используют для подцветки и разделки поверхностей под текстуру древесины.
   Токсичность (ядовитость) — свойство, которое необходимо учитывать при работе с лакокрасочными материалами. Большинство пигментов безвредны, но есть и ядовитые, содержащие соединения свинца, меди, мышьяка и некоторые соединения цинка. Применение токсичных красок при работе кистью не опасно для рабочего, соблюдающего правила личной гигиены и охраны труда. Отравляющее их действие резко возрастает при использовании распыляющих аппаратов — распылителей или краскопультов. Чтобы ядовитая взвесь не попала в дыхательные пути, работать необходимо в защитной маске или респираторе.
   Мел — тонкий белый порошок, состоящий в основном из карбоната кальция. В качестве наполнителя для красочных покрытий применяют гидрофобизированный мел, который не комкуется и не слеживается, а при хранении не поглощает воды. Мел — отличный разбелитель в цветных штукатурных растворах, хороший наполнитель в пластмассах, наполнитель в полиизобутиленовых герметизирующих мастиках и шпатлевках на органических вяжущих. 50 % массы поливинилхлоридного линолеума и плиток составляет мел. Мел — один из лучших белых природных пигментов. В меле не допускаются видимые глазом посторонние примеси. В упакованном виде мел хранят в закрытых помещениях. Чтобы распознать мел, его растворяют в разбавленной соляной кислоте: реакция протекает с шипением и выделением углекислого газа. В малярных работах из мела готовят грунтовки, пасты, замазки, шпатлевки, а также различные водные окрасочные составы, главным образом клеевые для внутренних работ. Мел устойчив к щелочам, не изменяет своего цвета под действием сероводорода и сернистых соединений, светостоек. Укрывистость мела стандартом не нормирована, но по наблюдениям она составляет 100–120 г/м. Мел смешивается с любыми пигментами, чем выгодно отличается от других пигментов, содержащих щелочи. Влажность комового мела не должна превышать 12, молотого — 2 %.
   Наполнителями называют нерастворимые минеральные вещества, добавляемые в красочные составы для экономии пигментов и придания составам дополнительных свойств — повышенной прочности, огнестойкости, кислотостойкости и т. п., в зависимости от которых и применяют тот или иной вид наполнителя. Наполнители также входят в составы, используемые для подготовки поверхностей (грунтовочные составы). При выборе наполнителя учитывают цвет красочного состава и применяемого связующего. Так, например, для клеевых красок светлых тонов в наполнители рекомендуется тонкодисперсный каолин, а для улучшения качества клеевых красок вообще используется молотая слюда. Для составления грунтовочных составов под масляные и темперные краски используют тонкомолотый тальк. В качестве связующих для разных красок и эмалей применяют олифу или лаки.
   В отличие от лаков олифа медленно сохнет, давая покрытия умеренного блеска и розлива. Твердость покрытия на олифе уступает твердости покрытия на лаковых связующих. Олифа широко используется в приготовлении замазок, прогрунтовке древесины и штукатурки для повышения водостойкости поверхностей. Олифы бывают натуральные, полунатуральные, искусственные и комбинированные.
   Олифа натуральная — продукт обработки (варки) растительных высыхающих масел путем нагревания их до 200 °C. По виду применяемого растительного масла олифа носит название льняной, конопляной, тунговой и др. Наибольшее распространение получили первые два вида натуральной олифы. Применяют также смеси различных натуральных олиф. При варке в олифу для ускорения сроков ее высыхания и образования пленки добавляют различные стимулирующие вещества — сиккативы. Наиболее часто в качестве сиккативов применяют окиси, перекиси и соли свинца, кобальта и марганца. Сиккативы вводят в олифу в строго регламентированном количестве, т. к. избыток их вызывает повышенную хрупкость и ускоренное разрушение красочной пленки. При применении различных видов сиккативов следует учитывать назначение и свойства совмещаемой олифы.
   Пленки натуральной олифы, образующиеся после высыхания, обладают высокой прочностью, пластичностью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Этими свойствами и объясняется широкое применение натуральных олиф для выполнения наружных и внутренних работ.
   В зависимости от цвета красок применяют разные натуральные олифы. Например, для изготовления белых красок и красок светлых тонов используется льняная олифа, поскольку конопляная значительно темнее и может затонировать светлую краску.
   Скорость высыхания олифы — важный показатель ее качества. Высыханием называют процесс превращения в пленку тонкого слоя жидкой олифы, нанесенного на стеклянную поверхность. Различают две стадии высыхания: высыхание (момент образования тончайшей поверхностной пленки) и высыхание полное (момент образования сплошной, достаточно прочной пленки по всей толщине). Просушенная пленка олифы способна противостоять механическим и атмосферным воздействиям. При соскабливании ее острым ножом получаются прозрачные эластичные стружки.
   «Высыхание» или «отвердение» пленки олифы — это процесс окисления ее кислородом воздуха, сопровождающийся полимеризацией, причем масса пленки не уменьшается, как при всяком высыхании, а наоборот, несколько увеличивается вследствие окисления. Срок полного высыхания натуральных олиф — 24 часа при температуре 20±2 °C.
   Полунатуральная олифа получают путем полимеризации или оксидирования растительных масел. В некоторых случаях масло дополнительно обрабатывают серой. Для придания полученным вязким продуктам жидкой консистенции их разбавляют органическими растворителями (скипидар, уайт-спирит, сольвент), содержание которых не должно превышать 45 %. Пленки полунатуральной олифы, затвердевающие в процессе высыхания, отличаются от пленок натуральной олифы меньшей толщиной, большими твердостью и водостойкостью, однако и меньшей эластичностью. Именно это качество уменьшает их долговечность из-за снижения пластичности при испарении легколетучих растворителей, входящих в состав. Наибольшее распространение получили полунатуральные олифы двух видов: олифа полимеризованная ИМС (Институт минерального сырья) — продукт уплотнения льняного или конопляного масла нагреванием, и олифа оксоль — продукт уплотнения смеси льняного или конопляного масла с сиккативом путем продувания нагретым воздухом. В продаже они маркируются как «оксоль В» — на основе льняного масла, «оксоль СМ» — смесь льняного или конопляного масла (70 %) с подсолнечным (30 %), «олифа ПВ» — на подсолнечном или соевом масле. Олифа искусственная (или синтетическая) в отличие от натуральной и полунатуральной не содержит растительных масел или содержит их не более 35 %. Используют синтетические олифы для приготовления красочных составов темных цветов.
   Кроме названных существуют еще, так называемые, комбинированные олифы — это растворы в уайт-спирите смеси оксидированных масел с обезвоженными маслами и сиккативом. После высыхания эти олифы образуют довольно прочные пленки. Используют их как для наружных, так и для внутренних работ.
   Признаками хорошего качества олифы считается ее прозрачность, светлый тон, небольшой осадок при отстое. Наиболее надежный способ определения качества олифы — проба на высыхание. Полное высыхание олифы должно наступать не позже 24 часов с момента ее нанесения.
   Смолы — природные или синтетические соединения, которые растворяются в определенных растворителях. Природные смолы — канифоль, шеллак, даммара — имеют вид кремово-коричневых камушков или красноватых чешуек.
   Канифоль получают из живицы отгонкой скипидара. В чистом виде она практически не применяется, а для использования ее обрабатывают глицерином. Продукт такой обработки и служит исходным сырьем для приготовления лаков и красок. Лаки высокого качества, применяемые в основном для художественно-живописных работ, получают из смолы фисташкового дерева. Шеллак — это натуральная смола, выделяемая молодыми побегами некоторых растений. Его используют для приготовления спиртовых лаков и политур. Кроме спирта шеллак растворяется в щелочах и растворах буры, образуя при этом водяные лаки, которые применяются как фиксативы для работ, выполненных карандашом, углем и пастелью.
   Синтетические смолы — полиэфирные, формальдегидные, виниловые, эпоксидные — существуют в виде густых пластичных соединений или стекловидных масс, которые растворяются под действием различных растворителей. Без добавлений пигментов или красителей эти растворы образуют различные лаки, а с добавлениями — красочные составы. Синтетические смолы придают образованным на их основе составам свойства, которые нельзя получить на основе природных смол, например, повышенную термохимическую стойкость и прочность образующейся пленки. Этим и объясняется их широкое применение.
   Меламино-формальдегидные и алкидные смолы совместно с соответствующими пигментами образуют красочные составы для наружных и внутренних работ. Красочные составы на основе эпоксидных смол используются для внутренних работ, т. к. под воздействием солнечных лучей они со временем меняют цвет. Поливинилацетатные смолы позволили широко применять для внутренних работ разработанные на их основе составы, создающие матовые пленки. Пек, битум, гудрон — продукты переработки химического и каменноугольного сырья. В соединении с органическими растворителями они образуют защитные лаки, однако обладают невысокими декоративными свойствами, что снижает их использование в оформительских работах. Нитроцеллюлоза — белое волокнистое вещество, получаемое в результате обработки целлюлозы смесью серной и азотной кислот. Она является основным материалом для производства нитролаков и нитроэмалей, недостаток которых — высокая воспламеняемость.
   Растворители — это одно- или многокомпонентные органические соединения, представляющие собой жидкости для растворения природных и синтетических смол, а также для доведения красочных составов до рабочей консистенции и разбавления загустевших масляных красок, лаков и грунтовок. Основное требование к растворителям — инертность в соединениях с компонентами лакокрасочных составов и взаимодействии с окрашиваемыми поверхностями. Важна и «летучесть», обусловливающая полное испарение растворителя из лакокрасочного слоя в процессе его высыхания.
   По степени активности растворители разделяют на три группы: высшую, среднюю и малую. По назначению различают растворители для масляных красок и лаков, алкидных, пентафталевых и битумных лаков и красок, для эпоксидных, перхлорвиниловых и нитроцеллюлозных лаков и красок.
   Простые растворители — это в чистом виде органические вещества, используемые для растворения пленок или приготовления красочных составов. К ним относят скипидар, ацетон, этилацетат, амилацетат, уайт-спирит, сольвент каменноугольный технический, дихлорэтан.
   Скипидар — бесцветная или слабоокрашенная, прозрачная, легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспыхивания 30–32 °C) с характерным запахом. Его получают сухой перегонкой сосновой древесины (древесный скипидар) или разгонкой смолы хвойных деревьев — живицы (живичный скипидар). Древесный скипидар обычно проходит дополнительную очистку, в процессе которой удаляются содержащиеся в нем окрашивающие вещества. Живичный (терпентиновое масло) отличается большей чистотой, легкостью и менее резким запахом. Скипидар — растворитель средней активности, нетоксичен. Его плотность 0,86—0,875 г/см³. Применяется для растворения масляных, алкидных, алкидно-стирольных лаков и красок, а также для обезжиривания поверхностей стекла, оргстекла и пластмасс при последующем покрытии их лакокрасочными составами. Скипидар — наиболее дорогой растворитель, с хорошими качественными характеристиками.
   Чтобы определить пригодность скипидара, его проверяют на высыхание в смеси с олифой. Для этого смешивают равные количества олифы и скипидара и смесью делают выкраску. Через 24 часа на окрашенной поверхности должна образоваться прочная пленка.
   Ацетон, этилацетат, амилацетат — довольно распространенные растворители. Они хорошо смешиваются с водой, поэтому, применяя их как растворители нитролаков и красок, необходимо следить, чтобы вода не попала в их состав, т. к. при этом произойдет помутнение прозрачной пленки. Добавление в состав этих растворителей бутилового спирта (бутанола) или бутилацетата предупреждает помутнение лаковой пленки и улучшает ее блеск.
   Уайт-спирит (или бензин-растворитель) — продукт перегонки нефти, средняя фракция между тяжелым бензином и тракторным керосином. Уайт-спирит — растворитель малой активности плотностью не более 0,795 г/см³. Его широко применяют для разбавления масляных красок. При добавлении к краскам, лакам, олифе его количество ограничивают до 10 % от общей массы красочного состава. Применяют уайт-спирит также для растворения (смывки) старых покрытий (затвердевших пленок) масляных красок и лаков.
   Сольвент каменноугольный технический — смесь ароматических углеводородов, получаемых в коксохимическом производстве в процессе ректификации очищенных фракций сырого бензола. Это бесцветная прозрачная жидкость плотностью 0,865-0,885 г/см³ при 20 °C в зависимости от марки. Наша промышленность выпускает сольвент трех марок (А, Б, В), различающихся плотностью, температурой кипения, а также небольшими колебаниями содержания фенолов и серы. Сольвент относится к растворителям высокой активности, однако высокая токсичность несколько снижает область его применения. Используется сольвент каменноугольный для разведения глифталевых и пентафталевых лаков и красок, а также битумных и асфальтовых красок.
   Комбинированные растворители — это смеси различных простых растворителей. Полученные таким образом они значительно дешевле и выше качеством. Эти растворители особенно эффективны для составления сложных лакокрасочных составов. При выполнении высококачественных оформительских работ с использованием художественных масляных красок применяют специальные разбавители. Разбавитель № 1 — очищенная нефть, бесцветная, быстро испаряющаяся жидкость. Добавление к краскам в больших дозах может вызвать их помутнение. Разбавитель № 2 — смесь в равных долях терпентинового скипидара и разбавителя № 1. Разбавитель № 3 — терпентиновый скипидар. Все эти разбавители применяются лишь в незначительных пропорциях к краскам, т. к. художественные масляные краски сами по себе терты на масле и в разбавителях почти не нуждаются.
   Известны также различные смеси разбавителей лака и масла, так называемые тройники и двойники. От их употребления нередко краски желтеют, жухнут и темнеют. Чем меньше применять различные разбавители и растворители, тем больше гарантий хорошего качества покрытия. Лучшим разбавителем из перечисленных считается разбавитель № 2.
   Масляные краски вырабатывают трех видов: густотертые, готовые к употреблению, и художественные. Густотертые краски содержат минимальное количество олифы, необходимое для получения пасты, поэтому перед началом работы в них необходимо добавлять олифу до рабочей консистенции. Краска считается доведенной до рабочей консистенции, если она не стекает с кисти сама, но легко сходит при нажатии на кисть пальцем. Количество олифы, которое необходимо добавлять к густотертой краске, различно для каждого пигмента и может колебаться в пределах 15–40 %, достигая в отдельных случаях 50 %, например, в черном красочном составе, где пигментом является легкая сажа. Иногда в олифу можно добавлять 7-10 % растворителя. Разводить густотертые краски только растворителями не рекомендуется, т. к. в результате получается непрочная красочная пленка, имеющая не характерную для масляной краски матовость. Цифровая маркировка густотертых красок всегда начинается с нуля, например МА-021, МА-015. Густотертые краски МА-021 приготовлены на натуральной олифе, МА-025 — на комбинированной, которая имеет не более 30 % растворителя, ГФ-023 — на глифталевой, ПФ-024 — на пентафталевой олифе. Только перечисленными олифами и можно разводить каждый из названных видов красок.
   Готовые к употреблению краски имеют в составе достаточное количество олифы. Перед употреблением их надо только хорошо перемешать. Маркируют их МА-21, МА-15 и т. д. Область применения масляных красок зависит от свойств пигмента и в меньшей мере от свойств олифы. Качество масляных красок оценивается по содержанию пигмента, олифы и наполнителя. Полное высыхание пленки масляных красок при температуре 18±2 °C должно наступать в течение 24 часов. Густотертые краски во время хранения обязательно покрывают слоем олифы, а при незначительном сроке хранения можно залить ее слоем воды. Краски, готовые к употреблению, при хранении частично расслаиваются: пигмент оседает на дно, а олифа остается сверху. Поэтому после продолжительного хранения перед употреблением готовые краски необходимо тщательно перемешать. Огнестойкость любой масляной краски можно проверить довольно простым способом. Металлическую пластинку с нанесенной на нее краской располагают над огнем, например, газовой горелки. Масло, находящееся в составе краски, загорится, как только пластинка нагреется. Если краска огнестойка, на накаленной до красна, а затем охлажденной пластинке она сохранит свой цвет, только приобретет слегка белесый оттенок за счет выгорания масла. Такой эффект будет наблюдаться, если на пластинке, например, кобальт, киноварь, кадмий, охра, сурик, сажа газовая, окись хрома. Неогнестойкая краска, например, краплака оставит на прокаленной пластинке лишь налет золы.
   В отличие от масляных эмалевые краски (эмали) изготавливают на специальных лаках. Они представляют собой готовые к употреблению суспензии органических или минеральных пигментов с масляными или синтетическими лаками, иногда с добавлением пластификаторов и других веществ. Эмалевые краски должны обладать светостойкостью, достаточной прочностью и устойчивостью к влиянию атмосферных и механических воздействий, высыхать в тонких слоях в течение 15–30 часов при температуре 20±2 °C, образуя прочную, ровную, гладкую пленку с хорошим глянцем. Загустевшие краски доводят до рабочей консистенции, разводя их соответствующими растворителями.
   Алкидные эмалевые краски — масляные, глифталевые, пентафталевые, масляно-акриловые, масляно-карбамидные и другие содержат продукты переработки масел. Они представляют собой суспензии тонких пигментных порошков в одном из масляных лаков (глифталевом, пентафталевом и др.) с добавлением растворителей и сиккативов. Эти эмали вырабатывают в 36 цветовых вариантах. Растворителями для алкидных эмалей являются скипидар, уайт-спирит, сольвент, ксилол или их смеси. На окрашиваемые поверхности алкидные эмали наносят валиком, кистью или краскораспылителем. Каждая марка алкидной эмали имеет собственные технические и эксплуатационные характеристики.
   Нитроэмали (эфирцеллюлозные) — это растворы нитроцеллюлозы в ацетоне, эфирах, бензоле или других растворителях с добавлением пигментов и пластификаторов. Нитроэмали образуют тонкую пленку, поэтому сохнут очень быстро — 30–60 минут. Высохшие пленки достаточно тверды и прочны, имеют хорошие декоративные свойства, но быстро воспламеняются и недостаточно атмосферостойки.
   Для получения более толстых пленок промышленность выпускает нитроглифталевые и нитропентафталевые эмали. Ацетилцеллюлозные краски менее воспламеняющиеся и более свето- и теплостойки. Перхлорвиниловые эмали подобны нитроцеллюлозным, но пленкообразователем у них является перхлорвиниловая смола, растворенная в органических растворителях. Пленка этих красок имеет высокую атмосферостойкость и эластичность. Она не горит, хорошо противостоит действию щелочей, кислот и жиров. Однако при температуре более 60 °C краски становятся мягкими и легко пылятся, кроме того, они трудно сцепляются с поверхностью, поэтому работать ими можно только по хорошо подготовленным основаниям. Почти аналогичными свойствами обладают поливинилхлоридные и винилхлоридные эмали. Применяют их обычно для наружных работ. Характерная особенность этих эмалей — высокая огнестойкость.
   Полиакриловые эмали (АС-150, АС-182) при высыхании образуют пленку с отличными качественными характеристиками, превосходящими по блеску, твердости, светостойкости и температуро-стойкости красочные пленки алкидных эмалей. Для высыхания краски в нее необходимо добавлять 1–3 % сиккатива и 1 % монобутилуретана.
   Основой для производства эпоксидных эмалей служат эпоксидные смолы с добавлением пигментов. Для образования красочной пленки необходима добавка отвердителей. Хорошо известны эпоксидные эмали ОЭП-4171-1 зеленого и ОЭП-4173-1 кремового цветов. Эти эмали кислотостойки и обладают хорошими антикоррозийными свойствами. Алкидно-эпоксидные эмали получают добавлением в них алкидных смол, дающих прочную, водостойкую полуглянцевую пленку. Используются эти эмали для работ по металлическому основанию, с условием эксплуатации внутри помещений. Большинство приведенных эмалей фасуются в банки или в аэрозольные баллончики, которые необходимо беречь от огня, высоких температур и механических повреждений.
   Лаками называют растворы природных или синтетических смол, а также препарированных растительных масел в летучих растворителях. После высыхания лаки образуют твердую, прозрачную однородную пленку, придающую поверхностям декоративный вид и создающую защиту поверхности. Большинство лаков бесцветны, но бывают и окрашенные разноцветные, и черные на основе битумов и каменноугольных пеков.
   По характеру образования пленки лаки делят на две группы: образующие пленку только за счет летучести растворителей (спиртовые, нитроцеллюлозные) и образующие пленку в результате химических реакций полимеризации и поликонденсации, переходя в нерастворимое состояние (масляные, полиэфирные, полиуретановые, мочевино-формальдегидные). В зависимости от вида входящих в их состав компонентов лаки подразделяются на масляные (натуральные и синтетические), спиртовые, нитролаки, битумные и др.
   Масляные лаки представляют собой растворы природных смол и полимеров в высыхающих растительных маслах, содержащих растворители и сиккативы. Смолы и полимеры придают пленкам лака твердость и блеск, сиккативы способствуют быстрому высыханию, а растворители обеспечивают лаку необходимую консистенцию, пластичность и увеличивают сцепление пленки с обрабатываемой поверхностью. Качество пленки масляного лака характеризуется и определяется так же, как всех остальных лаковых составов (вязкость, прозрачность, цвет по йодометрической шкале, содержание примесей, скорость высыхания, твердость и пластичность высохшей пленки). Лаки с высоким содержанием масла считаются жирными, с низким — тощими.
   Для изготовления масляных лаков из природных смол применяют копал, даммару и канифоль, а из синтетических полимеров — алкидный полимер, полиперхлорвинил, поливинилхлорид, полифенолформальдегид и др., в зависимости от которых лак получает свое название. В настоящее время природные смолы используют все меньше, т. к. их вытесняют полимеры, обладающие рядом преимуществ. Некоторые виды масляных лаков имеют специальное назначение. Так, для защиты от коррозии применяют кислотостойкие и щелочестойкие перхлорвиниловые лаки.
   Спиртовые лаки представляют собой раствор в спирте или в смеси спирта с другими легколетучими растворителями до 40 % синтетических полимеров или твердых растительных смол, например, шеллака, идитола, канифоли.
   Нитролаки получают на основе нитроцеллюлозы, главным образом коллоксилина. Нитроцеллюлоза — сложные эфиры целлюлозы и азотной кислоты в виде белой волокнистой рыхлой массы. В состав нитролаков входят также растворители кетоны, сложные эфиры, спирты и их смеси с толуолом и ксилолом. При испарении растворителя нитролаки в течение 30 минут образуют бесцветные или окрашенные прозрачные обратимые пленки, стойкие к бензину и минеральным маслам, ограниченно водостойкие и не стойкие к щелочам, кислотам и ультрафиолетовым лучам. Если к коллоксилину добавить высыхающую алкидную смолу, то при комнатной температуре через 30 минут образуются необратимые пленки, превосходящие по всем показателям обратимые. Нитролаки наносят на поверхности распылением. Они пожароопасны. Применяют нитролаки для покрытий деревянных и металлических поверхностей и для изготовления эмалевых красок.
   Пленку черного цвета, хорошо защищающую металлы от коррозии, образуют лаки, получаемые на основе битума и каменноугольного пека, растворенных в маслах. Так, битумно-масляный лак, нанесенный на металлическую поверхность, образует нейтральную пленку при температуре 120–200 °C за 0,5–2 часа. Его используют как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Водостойкость лаковой пленки может быть проверена, если стеклянную пластинку с нанесенным на нее лаком, выдержанным до полного его высыхания при 18–20 °C, на 2/3 ее высоты поместить на 3 часа в стакан с водой такой же температуры. Сравнив эти участки, можно судить о водостойкости лака. Водоустойчивая пленка не должна изменять свой цвет, размягчаться и отслаиваться от поверхности.
   Средство деревозащитное «Пинотекс» предназначено для отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей. Придавая поверхности декоративные свойства, это средство одновременно защищает древесину от плесени, гниения, повреждения насекомыми и атмосферных воздействий. Средство выпускается бесцветным и цветным, в том числе красно-коричневым (махагон), коричневым (тик), темно-зеленым (резеда), красновато-желтым (орегон). Применяется для защиты и отделки деревянных наружных стен, карнизов, дверей, окон, лестниц, заборов, перегородок из плитных материалов и фанеры. Используется и для отделки и защиты древесины ценных пород.

Окраска водными составами

   Допускаемая влажность оснований при окраске:
   • бетонных, оштукатуренных или прошпатлеванных поверхностей — до появления капельно-жидкой влаги на поверхности;
   • деревянных поверхностей — не более 12 %.
   Допускаемая толщина слоев малярного покрытия — не менее 25 мкм.
   Искривления линий в местах сопряжений поверхностей, окрашенных в различные цвета, не должны превышать, мм:
   • для простой окраски — 5;
   • для улучшенной окраски — 2.
   Искривление линий филенок и закраска поверхностей при применении разных колеров — 1 мм на 1 м длины.
   Приемку малярных покрытий необходимо производить после высыхания водных красок.
   Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности.
   Не допускаются: полосы, пятна, потеки, брызги, истирания (омелования) поверхности.

Окраска безводными составами

   Допускаемая влажность бетонных, оштукатуренных или прошпатлеванных поверхностей — не более 8 %, деревянных поверхностей — не более 12 %.
   Поверхность основания должна быть гладкой, без шероховатостей, местных неровностей высотой (глубиной) до 1 мм — не более 2 на площади 4 м² поверхности покрытия.
   Толщина слоев малярного покрытия:
   • шпатлевки — 0,5 мм и не более 1,5 мм;
   • окрасочного покрытия — не менее 25 мкм.
   Искривления линий, закраски высококачественной окраски на отдельных участках, в местах сопряжения поверхностей, окрашенных в различные цвета, не должны превышать, мм:
   • для простой окраски — 5;
   • для улучшенной окраски — 2.
   Искривление линий филенок и закраска поверхностей при применении разных колеров — 1 мм на 1 м длины.
   Приемку малярных работ необходимо производить после образования прочной пленки. Поверхности, окрашенные малярными безводными составами, должны иметь однотонные глянцевые или матовые покрытия, а окрашенные лаками — глянцевые покрытия.
   Не допускаются: пятна, морщины, потеки, видимые крупинки краски, сгустки пленки, следы кисти и валика, неровности, отпечатки высохшей краски на приложенном тампоне.

   Обои широко применяют для оклейки стен и потолков в загородных домах. Они не только украшают, но и утепляют помещение.
   Для оклеивания стен необходимо выбирать обои с учетом их цвета, назначения, качества и других показателей.
   По фактуре материала обои подразделяются на три типа: гладкие, тисненые, гофрированные. По эксплуатационным признакам обои разделяют на обычные, влагостойкие, моющиеся и под покраску, а по местоположению — на стеновые и потолочные.
   Основные характеристики обоев — влагостойкость, пористость и прочность. Именно по ним происходит выбор для оклейки разных по назначению помещений.
   Влагостойкость — критерий, характеризующий устойчивость обоев к влаге. Интервал влагостойкости — от обоев, не допускающих влажной уборки, до супермоющихся, со щеткой и ПАВами. Маркируется влагостойкость, как и другие показатели, латинскими буквами по мере убывания. Например, А — супервлагостойкость, моющиеся. С — не допускается влажная чистка, АВ, В, ВС промежуточные показатели.
   Пористость — показатель «дыхания» обоев, он зависит от количества микропор на единицу площади. Буквенные показатели те же, что и для водостойкости: С — норма, В — улучшенная, А — суперпористость.
   Прочность — критерий качества обоев. Все современные обои многослойны, и от количества слоев зависит их прочность. Маркировка та же: 2В — двухслойные улучшенной прочности, 2А — двухслойные суперулучшенные и т. д.
   Обои производятся в рулонах в основном без кромок, т. е. для наклейки встык. Ширина рулона колеблется от 53 до 80 см, а длина 10,5; 12; 18 м с отклонениями не более ± 2 %. Маркировка наносится на упаковку каждого рулона.
   Обои в рулоне не должны иметь повреждений краев или полотна, а красочный фон должен быть равномерным, без пятен и полос.
   На сегодняшний день материал обоев достаточно разнообразен. Еще можно иногда встретить бумажные обои, легкие, дешевые, но непрочные.
   Однако наиболее распространены обои, состоящие из нескольких слоев: виниловые, флизелиновые, в том числе под окраску, стекло-обои под окраску, жидкие (декоративная штукатурка), текстильные и др. Все они имеют повышенную прочность, скрывают неровности основания, имеют свето- и влагостойкое покрытие.
   Обои, применяемые под окраску, изготавливаются из тяжелой волокнистой макулатуры, пропитанной водоотталкивающими растворами. Даже после окрашивания они позволяют стенам дышать. Основное их преимущество в том, что для повторного нанесения краски не требуется заново оклеивать стены. В зависимости от плотности обоев они выдерживают 5-15 слоев окраски. Существуют две разновидности такого материала: тисненые и грубоволокнистые. К первым относятся обои, изготовленные методом тиснения из специальных целлюлозных и текстильных волокон, связанных полимерным веществом. Они придают стенам красивый и оригинальный вид благодаря светопреломлению тисненого рисунка. Грубоволокнистые обои представляют собой два слоя плотной бумаги с прокладкой из спрессованной мелкодисперсной древесной стружки. Этот материал считается экологически чистым, т. к. не содержит стекловолокна и соединений тяжелых металлов.
   Виниловые обои обладают прекрасной влагостойкостью и большим сроком службы. До недавнего времени они имели только один недостаток — воздухонепроницаемость. Однако сейчас он ликвидирован благодаря появлению микропор, которые не пропускают воду, но позволяют стенам дышать. Виниловые обои состоят из тканой или бумажной основы, на которую наносится слой поливинилхлорида, обладающий светозащитными и влагостойкими свойствами, а затем красочный слой. В дополнение этот материал пропитывается антисептическим составом, предотвращающим появление плесени и грибков.
   Существуют три основных разновидности виниловых обоев: шелкография, вспененный винил и рельефный винил.
   Шелкография получила название за сходство своей фактуры с шелковой тканью. Это сходство достигается благодаря структуре из двух слоев, нижний из которых бумажный, а верхний — виниловый, с вкраплениями шелковых нитей. Поверхность этих обоев может быть как гладкой, так и рельефной.
   Вспененный винил представляет собой двухслойную структуру, в которой верхний, поливинилхлоридный слой, благодаря специальной термообработке, приобретает выпуклость. Такие обои очень удобны для маскировки неровностей стен и создают эффект рельефной штукатурки.
   Рельефный винил чаще всего применяется для отделки кухонь и ванных комнат, т. к. в основном имитирует покрытие из керамической плитки, кирпичную или каменную кладку и другие виды отделки. Технология производства состоит в последовательном нанесении на бумагу слоев ПВХ, пластификаторов, пигментов и других добавок.
   Помимо виниловых существует другая, более дешевая разновидность моющихся обоев. Она изготавливается нанесением на окрашенную бумажную основу разогретой полиэтиленовой пленки, создавая некое подобие ламината.
   Текстильные обои представляют собой бумажную основу с наклеенными на нее натуральными или искусственными волокнами хлопка, шелка, льна, вискозы, джута и др. Они применяются для отделки любых поверхностей жилого помещения. В зависимости от используемого текстильного материала различают следующие их виды:
   • велюровые обои изготавливаются на бумажной основе, покрытой бронзовой или ПВХ-краской и специальным клеем. Затем на этот слой приклеиваются электростатически заряженные шелковые, льняные или джутовые волокна. Такая технология позволяет получить обои с бархатистой поверхностью, причем не обязательно применение натурального материала, вполне приемлем и синтетический. Существуют и разновидности, изготовленные на тканой основе. Например, тафтинг-обои представляют собой искусственный ворс, пришитый к плотной ткани;
   • фетровые обои отличаются большим сроком службы, хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками и являются экологически чистым материалом. Они представляют собой вспененный полипропилен или натуральную фетровую ткань, нанесенные на бумажную или синтетическую основу, например поролон. Благодаря такому строению, обои напоминают фетр, т. е. мягкие и приятные на ощупь. Однако изделия на поролоновой основе имеют толщину около 5 мм, ввиду чего их стыки невозможно сделать незаметными. Поэтому они выпускаются только по спецзаказам полотнами в размер целой стены;
   • стекловолокнистые обои обычно предназначены под окраску латексными и водоэмульсионными красками. Они обладают огне- и водостойкостью, щелоче- и кислотоупорностью, отличаются большой прочностью и, в то же время, эластичностью. Они хорошо закрепляются практически на любой поверхности и сохраняют свой рельефный рисунок до 12 окрашиваний. Стекло-обои считаются химически нейтральными, т. к. изготавливаются из природного сырья: кварцевого песка, соды, доломита и извести. При температуре +1200 °C из этой раскаленной смеси вытягиваются нити, из которых формируется пряжа, использующаяся для ткани обоев. Они могут быть однослойными или двухслойными на бумажной основе, а для создания декоративного эффекта на поверхности выдавливаются рельефные рисунки;
   • металлические обои отличаются долгим сроком службы и легко моются. Изготавливаются на бумажной или тканой основе, покрытой искусственно оксидированной или окрашенной алюминиевой фольгой. Затем на поверхность изделия наносится тиснение или рисунок. В основном такое покрытие используется в клубах, барах или ресторанах. В квартирах металлические обои помогут создать незаурядный дизайн помещения, особенно если их совместить с никелированными или хромированными предметами интерьера;
   • пробковые обои считаются абсолютно экологически чистым материалом, т. к. производятся нанесением спрессованного пробкового слоя на бумажную основу. Добавление различных цветных и декоративных вкраплений позволяет создать широкую цветовую гамму этого изделия. Кроме того, это покрытие не электризуется и не накапливает пыль, что особенно важно для отделки помещений загородного дома.
   Жидкие обои — это сухая смесь различных цветов и оттенков, которая в соответствии с инструкцией разводится водой и наносится на поверхность стены при помощи шпателя. Основной особенностью этого материала является то, что даже при усадке здания покрытие не пойдет трещинами и не отслоится. Некоторые марки жидких обоев обладают антигрибковыми и антистатическими свойствами. Кроме того, этот материал можно наносить неоднократно, следует только счистить его, размочить в воде и покрыть стену вновь. Недостатком жидких обоев считается их недолгий срок службы: они быстро загрязняются, впитывают неприятные запахи, желтеют и стираются. Для предотвращения этого следует покрывать их поверхность лаком.
   Цвет и рисунок обоев должны гармонировать с цветом потолка, мебелью и другими предметами, находящимися в комнате. Надо иметь в виду, что обои с крупным, контрастным рисунком заметно влияют на декоративное оформление комнаты, ее размеры и освещенность. Влияние обоев светлых тонов с мелким рисунком сказывается значительно меньше.
   При выборе обоев важно учитывать назначение помещения. Например, для общей комнаты предпочтительнее желтый, светло-оранжевый, желто-зеленый тона; для спальни — зеленый, зелено-голубой, светло-голубой с неброским рисунком; для кухни — светло-голубой с мелким рисунком, слоновая кость. Для небольшого помещения подбирают обои светлых тонов, а для низкого — по возможности с вертикальными полосами; к полированной мебели подходят обои с геометрическим узором. Для детской комнаты предпочтительнее обои со специальным рисунком, максимально светлые, радостных тонов: цвет морской воды, небесно-голубой, светло-оранжевый, желтый, желто-зеленый. При этом цвет не должен быть слишком насыщенным, а рисунок должен будить воображение ребенка, но не навязывать уже знакомые ему по книгам образы зверей, кукол и предметов.
   Прихожая — это помещение в доме, которое может и должно быть оклеено обоями с ярким декоративным рисунком. Возможны желтый или светло-оранжевый цвета.
   Если комната совмещает функции спальни, гостиной и детской, следует принять нейтральное решение: все стены комнаты оклеить обоями с малозаметным рисунком, при этом цвет обоев определяется освещенностью комнаты. Обои необходимо подбирать разных оттенков зеленоватой или желто-зеленой гаммы.
   Оклеивание стен обоями состоит из этапов подготовки необходимого инструмента, подготовки основания, нарезки обоев и последующих работ: укладки, разглаживания и закрепления полотнищ.
   Перед началом работ следует подготовить необходимые инструменты: ножницы большие для резки рулонов на отмеренные полотнища, кисть-макловицу для нанесения клея, линейку (лучше металлическую), щетку с коротким волосом для разглаживания обоев (или сухую тряпку), отвес, ведро, складной метр (или рулетку).
   Основанием под оклейку будут стены и перегородки помещения: бетонные, гипсобетонные, оштукатуренные, фанера, картон, листы гипсовой сухой штукатурки и т. д. Главное условие успешной работы — оклеиваемые поверхности должны быть гладкими, чистыми, сухими и хорошо прошпатлеванными. На мокрых поверхностях обои потеряют свой цвет и быстро начнут отставать. Чтобы тонкие обои хорошо приклеивались, оштукатуренные и бетонные стены после заделки трещин, углублений и неровностей оклеивают газетной или другой тонкой бумагой.
   Поверхность, ранее оклеенную обоями, которые прочно держатся, можно оклеивать вновь. Если старые обои не годятся в качестве основания, их обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают скребком. Если стены обшиты листами сухой штукатурки, швы следует шпаклевать или заклеить дополнительно полосками тонкой бумаги.
   Прежде чем приступить к оклейке стен обоями, надо точно рассчитать потребное число кусков (рулонов) обоев. При этом следует исходить из высоты помещения и длины оклеиваемой поверхности стен. Необходимо учитывать и характер рисунка. По опытным данным отходы обоев составляют для одноцветных 1–2 %, с мелким рисунком — 5–6 %, с крупным рисунком — 8-10 %. Остатки кусков используют при оклейке стен, где не требуются целые полотнища: выше и ниже окон, над дверьми и т. д.
   Требуемое количество рулонов обоев можно рассчитать, исходя из количества квадратных метров оклеиваемой поверхности и полезной площади рулона с учетом отходов в зависимости от рисунка.
   Так, для комнаты высотой 3,0 м и площадью 18 м² ширина поверхности стен равняется 18 × 1,05 = 18,9 м, где 1,05 — коэффициент перехода от площади помещения к ширине поверхности стен (периметру).
   Тогда площадь поверхности стен составит: 18,9 × 3 = 56,7 м², с учетом отходов 6 %: 56,7 × 0,06 = 3,4 м. Оклеиваемая площадь составит 56,7 + 3,4 = 60,1 м².
   Полезная площадь рулона при ширине 0,53 м и длине 10,5 м будет: 0,53 × 10,5 = 5,56 м².
   Требуемое количество рулонов: 60,1: 5,56 = 10,81. Принимаем 11 рулонов.
   Можно пользоваться табл. 11.3, где число рулонов приведено без учета количества окон и дверей.
   Рулоны разрезают на куски в виде полотен, соответствующих высоте стены. Для этого раскатывают первый рулон и с помощью угольника карандашом проводят сверху и снизу линии (т. е. отмеряют длину полосы плюс 20–40 мм с обеих сторон), соответствующие высоте, а затем отрезают полотнище. Последующие полосы отмеряют в зависимости от характера рисунка, накладывая друг на друга. Чтобы не испачкать обои клеем, на пол, устланный бумагой, укладывают куски обоев лицевой стороной вниз так, чтобы каждый нижний кусок выступал на 1–2 см из-под верхнего. Обмакнув кисть-макловицу (которую может заменить одежная щетка или швабра) в клей, намазывают кусок обоев, придерживая его левой рукой, чтобы он не сдвигался. Кромки следует промазывать слегка теплым или холодным клеем за 2 раза.
   Оклеивать начинают в направлении от стены с окном. Первое, а затем каждое четвертое полотно проверяют по отвесу. Работать удобнее вдвоем. Один на стремянке (столе, табуретке), а второй внизу намазывает обои и подает наверх. Стоящий наверху человек берется за верхний конец сложенного к середине полотнища, при этом сложенная часть соскальзывает вниз, а помощник, стоящий на полу, подбирает нижний конец, слегка натягивает полотно, прикладывая кромкой к предварительно намеченной вертикальной линии, приглаживает его щеткой или чистой мягкой тряпкой, очень тщательно выдавливая из-под полотнища воздух. Если под обоями остались пузыри, их прокалывают тонкой иглой, а затем разравнивают тряпкой. Направление движений — сверху вниз и от середины к краям, чтобы не получалось складок (рис. 11.5). Можно проглаживать обои через уложенную на них бумагу.
   Особенно тщательно следует разглаживать стыки, стараясь не запачкать обои клеем. Важно обращать внимание и на совпадение рисунка в продольном и поперечном направлениях.
   Углы не следует заклеивать целым полотном, т. к. они часто бывают неровными и на обоях образуются морщины. Для угла нужно обрезать кусок такой ширины, чтобы на другую стенку переходило 20–30 мм обоев. Верхнюю часть оклеиваемой стены можно оформить по горизонтали узкой полоской бордюра или более широкой полоской, называемой фризом. Длина полосок бордюра или фриза для удобства наклеивания должна быть не более 2 м: их намазывают тонким слоем клея и аккуратно наклеивают на обои.
   Внизу излишки полотен обрезают острым ножом или ножницами.
   Обойные клеи выбираются в соответствии с обоями и готовятся по указаниям изготовителя, приведенным на упаковке.
   Если вместо бумажных фризов используются пластиковые, клей для них также подбирается в соответствии с обоями и пластиком фриза.
   Оклейка потолков бумажными обоями. Оклеивать потолки обоями целесообразно, если их поверхность достаточно ровная и гладкая.
   Для оклеивания потолков применяют бумажные обои светлых тонов с малозаметным рисунком, не требующим подбора, и белизной не менее 70 %.
   Потолки оклеивают до оклеивания стен. Сначала потолок очищают от загрязнений, сглаживают, частично подмазывают раковины, шпатлюют трещины и примыкания к стенам, шлифуют подмазанные места. Затем работу ведут, руководствуясь рекомендациями производителя клея и выбранных обоев. Часто оклеивание потолков обоями начинают с грунтовки потолка клеевым составом. Затем наносят клей на тыльную сторону обоев с помощью кисти-макловицы, щетки или швабры и, сложив дважды проклеенными сторонами, выдерживают в этом положении 3–5 минут до полной пропитки клеем.
   Приклеивать обои начинают обычно параллельно короткой стене, противоположной окну, встык.
   Для правильной наклейки полос на потолке отбивают прямую линию, параллельную стене. Первое полотнище следует завернуть на стену над окном на 10–20 мм, а остальную часть наклеить на потолок, разглаживая его вначале рукой, а затем чистой мягкой тряпкой или щеткой по всей длине полотнища. Следующее полотнище наклеивают встык. Наклеенные полотнища разглаживают чистой тряпкой либо щеткой от середины к краям. Оклеивать лучше всего втроем. Один человек намазывает и подает обои, а двое наклеивают.
   Оклеенные поверхности до полной просушки рекомендуется предохранять от прямого воздействия солнечных лучей и сквозняков, при этом температура в помещении не должна превышать
   23 °C. Окна лучше закрыть, что обеспечит естественный влажностный режим, благодаря которому обои высохнут не ранее чем через 24 часа после наклейки.

Обойные работы

   Допускаемая влажность бетонных, оштукатуренных или прошпатлеванных поверхностей при оклейке обоями — не более 8 %. При оклейке обоями поверхности должны быть выполнены:
   • из полотнищ одинакового цвета и оттенков;
   • с точной подгонкой рисунка на стыках.
   Не допускаются: воздушные пузыри, пятна, пропуски, доклейки и отслоения, перекосы, морщины, заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей и т. п.

Автомир — ЖЖ

Полное название: ОАО «Завод имени Лихачёва»
Другие названия: Автомобильное Московское Общество (АМО), Автомобильное московское общество им. Ферреро, 1-й Государственный автомобильный завод, Завод Имени Сталина, ОАО «Завод имени И. А. Лихачева» АМО ЗИЛ
Страна: СССР, Россия
Адрес: г. Москва
Существование: 1916-наши дни

Датой основания ЗИЛ-а считается 2 августа (20 июля по старому стилю) 1916 г. Именно в этот день начальник «Главного Военно-технического Управления России» генерал-майор Г. Кривошеин, в Тюфелевой роще под Москвой, при изрядном стечении публики заложил первый символический камень в фундамент нового завода. Но все же основными действующими лицами проекта были известные русские предприниматели Степан и Сергей Рябушинские, а также владелец «Переяславской мануфактуры» А. Кузнецов (торговыq домом «Кузнецов, Рябушинские и К»). Рябушинскими планировалось развернуть на заводе производство лицензионного 1,5-тонного грузовика «ФИАТ-15 Ter» образца 1915 года, а также штабных легковых автомобилей по лицензии французской фирмы Hotchkiss.
В Тюфелевой роще состоялась торжественная закладка автомобильного завода, который к марту 1917 г. должен был выпустить 150 полуторатонных грузовиков. Трудности сорвали планы строительства завода в намеченные сроки, тогда Рябушинские закупили в Италии машино-комплекты «Ф-15».
Первым директором АМО был назначен талантливый инженер Дмитрий Дмитриевич Бондарев, ранее возглавлявший Русско-Балтийский вагонный завод. Инженерно-технические специалисты и бывшие рабочие автомобильного отделения рижской фирмы составили ядро молодого коллектива московского завода.
Октябрьская революция, гражданская война и разруха не позволили заводу достроиться. На момент революции завод был построен на 95 %. 15 августа 1918 г. АМО был национализирован под предлогом срыва Рябушинскими условий контракта с Военным ведомством.
Индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства значительно увеличили потребность в автомобильном транспорте, но национализация завода превратила его в мастерские по ремонту грузовиков иностранных марок. В 1919—1923 гг. завод занимался ремонтом (в основном 3-тонных американцев «Уайт»), налаживая производство моторов.
Этот грузовик даже хотели запускать в производство, но предпочтение было всё же отдано более лёгкому «ФИАТ-15 Ter», к тому же с чертежами. Кроме того, предприятие за эти годы капитально восстановило 230 автомобилей, произвело средний ремонт 18 и текущий ремонт 67 автомобилей, а также отремонтировало 137 мотоциклов.
Было собрано 432 грузовиков в 1917 г., 779 — в 1918 г. и 108 автомобилей — в 1919 г.
Однако, завод для изготовления и сборки собственных автомобилей достроен не был. Виною тому стали Октябрьская революция и гражданская война. Национализация недостроенного завода (15 августа 1918 г.) зафиксировала экспроприацию собственности акционеров АМО. Недостроенное предприятие по существу превратилось в крупные мастерские, где ремонтировались автомобили и другая техника.
С 1920 года АМО участвовало в советской танковой программе, в частности с февраля по июль было изготовлено 24 танковых двигателя для танка КС «Русский Рено».
30 апреля 1923 г. заводу АМО было присвоено имя итальянского коммуниста Ферреро, убитого фашистами. Однако только в марте 1924 г. на завод поступило конкретное правительственное задание на изготовление первых советских грузовиков.
В 1925 году завод был переименован в 1-й Государственный автомобильный завод.
В 1927 году завод возглавил И.А.Лихачев. Автотрест, которому подчинялся завод, принял решение о реконструкции завода.
Производство постепенно возрастало. В 1930 году для выпуска на АМО была закуплена лицензия на американский грузовик Autocar-5S грузоподъемностью 2,5 т. При этом планировался массовый выпуск грузовиков конвейерным способом.
В 1931 завод запускается и 1 октября этого же года заводу присвоено имя И.В.Сталина (ЗИС). 25 октября 1931 г. был пущен первый отечественный сборочный автомобильный конвейер, с которого сошли первые 27 грузовиков АМО-3.
В годы первых пятилеток в соответствии с Генеральным планом реконструкции Москвы было развернуто жилищное строительство. Поселок Дубровка строился для рабочих заводов «АМО» и «Динамо».
В 1932 году начали изготавливать автобусы АМО-4 (ЗИС-8).
21 августа 1933 г. Совнарком СССР принял решение о второй реконструкции завода, которая была направлена на расширение перечня моделей автомобилей.
После реконструкции 1933-1937 гг. ЗиС освоил новую базовую модификацию — ЗИС-5, или как его называли, «Захар». С 1934 г. также начался выпуск грузовиков ЗИС-6, автобусов ЗИС-8, с 1936г. — легковых автомобилей ЗИС-101.
Специализированные автомобили на базе АМО и ЗИС изготавливали многие предприятия. Автомобильные кареты «скорой помощи» начали выпускаться в конце 20-х гг. на грузовых шасси АМО-Ф-15; в 1932-1933 гг. были построены опытные образцы термо — фургонов на шасси АМО-4; выпуск хлебных фургонов на шасси АМО-3 и ЗИС-5 вёл завод «Аремкуз»; изотермические молочные цистерны в 1934 г. на шасси ЗИС-5 освоил ленинградский молочный комбинат.
15 октября 1941 года завод из Москвы эвакуировали на восток. Оборудование перевезли в города Миасс, Ульяновск, Шадринск и Челябинск. Эвакуированные люди и оборудование стали основой заводов: Ульяновского, Уральского (Миасского) автомобильных, Челябинского кузнечно-прессового и Шадринского автоагрегатного.
В октябре 1941 г. завод был подготовлен к уничтожению и не работал. Однако после успешного подмосковного наступления Красной Армии зимой 1941-1942 гг. ЗИС понемногу набирал обороты и с июня 1942 г. с конвейера стали сходить военные грузовики ЗИС-5В из ранее выпущенных деталей, а также полугусеничные тягачи ЗИС-22, ЗИС-42, выпускалось вооружение для фронта. В Ульяновске первого «Захара» выпустили 30 апреля 1942 года. Один из вариантов ЗИС-15 — ЗИС-15К позже лёг в основу послевоенного грузовика ЗИС-150.
За годы войны было изготовлено около 100 тысяч грузовиков ЗИС-5В, ЗИС-42, ЗИС-42М, санитарных автобусов ЗИС-16С. Тогда же в июне 1942 г. ЗИС был награжден первым орденом Ленина за отличную организацию производства боеприпасов и вооружения.
Осенью 1942 года, руководством страны было дано указание: Заводу имени Сталина начать разработку нового легкового автомобиля исключительно своими силами. Работа по созданию машины ЗиС-110 и всех будущих модификаций была поручена Заместителю главного конструктора по легковым автомобилям Андрею Николаевичу Островцеву, приглашённому на «ЗиС» специально для создания этой машины. 20 сентября 1944 года Государственная Комиссия Обороны (ГКО) утвердила опытный образец ЗиС-110, а в сентябре автомобиль ЗиС-110 пошёл в серию.
В военный период на ЗиСе выпускалось вооружение для фронта (минометы, автоматы, мины, снаряды и прочее).
Приближение врага к столице ставило под угрозу нормальное функционирование завода ЗИС. 15 октября 1941 г. он был остановлен, и началось перебазирование цехов на восток. Эта сложнейшая операция позволила тем не менее наладить на новых местах выпуск грузовых автомобилей и их узлов уже в апреле 1942 г.
Весной 1942 года в Ульяновске возобновили производство машин в модернизированном и упрощенном виде под маркой ЗИС-5В. Летом 1942 года возобновили производство в Москве, а летом 1944 года начался выпуск ЗИСов на Уральском автозаводе в Миассе.
После победы в гитлеровских архивах были обнаружены отчеты об испытаниях захваченных советских автомобилей. В них неизменно высоко оценивались машины ЗИС, как исключительно прочные, непритязательные, обладающие хорошей проходимостью. ЗИС-5 уступал по масштабам выпуска только горьковской «полуторке» и благодаря своим качествам широко использовался в армии.
В октябре 1944 года завод был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
После войны ЗиС-5 оставался на конвейере еще два десятилетия. Миасский автозавод последовательно совершенствовал грузовик, переходя на модели «УралЗИС-5М», «УралЗИС-355» и закончив производство в 1965 г. популярной моделью «УралЗИС-355М».
После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой появились условия для реэвакуации в столицу ряда заводов. 6 января 1941 г. ГКО решило возобновить производство автомобилей, не нарушая темпов выпуска оборонной продукции.
В 1946 г. началась третья реконструкция ЗИСа. Она предназначалась для постановки на производство первой послевоенной продукции завода: грузовых автомобилей ЗИС-150 (1947г.) и грузовых автомобилей повышенной проходимости ЗИС-151 (1948г.).
В ноябре 1949 года завод награжден вторым орденом Ленина за заслуги в развитии советского автостроения и в связи с 25-летием советского автомобиля.
С 30 апреля 1950 г. завод начал выпускать холодильники, а с января 1951г. приступил к производству велосипедов, производство которых прекратилось в 1959 г.
В начале 1953г. на заводе было создано специальное управление по проектированию первого китайского автозавода. Специалисты ЗИСа в Чанчуне помогли китайцам пустить в производство первый китайский грузовик «Цзефан» (копия ЗИС-150).
В 1954 г. по настоянию маршала СССР Г.К. Жукова на заводе организуется специальное конструкторское бюро для создания особой автомобильной техники, предназначенной для мобильных ракетных систем.
В 1956 г. умирает Иван Алексеевич Лихачев и заводу присваивается его имя. В конце того же года были собраны по два первых опытных образца грузовых автомобилей второго послевоенного поколения — ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131.
В 1957г. на производство поставлен автомобиль ЗИЛ-164 — ЗИЛ-164А взамен ЗИС-150. На автомобиле был установлен модернизированный двигатель, новый задний мост со штампованной балкой.
Автобус ЗИС-155 на заводском конвейере сменила более новая модель — ЗИЛ-158.

В 1975-1989 гг. завод ежегодно собирал по 195—210 тыс. грузовиков. В 1990-х объем производства катастрофически сократился до 7,2 тыс. грузовиков (1996), но позже возрос до 21-22 тыс. С 1924 по 2006 завод произвел 7 млн. 853 тыс. 985 грузовых автомобилей, 39 тыс. 501 автобус (в 1927-1961 гг. и с 1993 года) и 12 тыс. 145 легковых автомобилей (в 1936-2006 гг.). Кроме того, в 1951-2000 гг. изготовлено 5,5 млн. бытовых холодильников и в 1951-1959 гг. — 3,24 млн. велосипедов. На экспорт в 51 страну мира поставлено свыше 630 тыс. автомобилей.
В 1978 году представительская модель ЗИЛ-4104 заменила ЗИЛ-114.
С 1979 г. взамен ЗИЛ-133Г2 выпускались грузовики ЗИЛ-133ГЯ на которых устанавливались дизельный двигатель КамАЗ-740 Камского автозавода ( 210 л.с), 10-ступенчатая коробка передач, усиленные передние рессоры.
Большую роль завод сыграл в судьбе КАМАЗа. На ЗИЛе были спроектированы литейный и автосборочный корпуса, а созданные образцы грузовиков легли в основу модельного ряда автомобилей из Набережных Челнов.
Начавшаяся в 1982 году последняя и самая крупная реконструкция завода совпала с кардинальными изменениями в экономике страны.
В 1984 г. выпущены первые автомобили ЗИЛ-130 с модернизированным передним приводом. Им был присвоен индекс ЗИЛ-431410.
В 1990-е годы производство грузовиков ЗИЛ-130 (ЗИЛ-431410) и ЗИЛ-131Н было переведено на Уральский автомоторный завод (УАМЗ) в Новоуральске под Екатеринбургом.
В начале 90-х гг. ранее засекреченное производство специальных вездеходов было преобразовано в ОАО «Вездеход ГВА». В его название вошли инициалы создателя вездеходной техники В. А. Грачева. Наиболее интересными являются аварийно-спасательные амфибии «Синяя птица». Они предлагались в грузовом и грузопассажирском исполнениях ЗИЛ-4906 и ЗИЛ-49061 (6х6) с бензиновыми или дизельными двигателями мощностью 136-185 л.с, бортовой 10-ступенчатой трансмиссией, независимой торсионной подвеской, дисковыми тормозами, стеклопластиковыми кузовами, оборудованными радионавигационными приборами и средствами спасения.
В декабре 1991 г. распался СССР, и порвались многолетние внутрисоюзные связи. Производственная программа была пересмотрена и расширена. Этому способствовала и конкуренция со стороны иностранных фирм, которую ранее ЗИЛ никогда не испытывал.
23 сентября 1992 г. ПО ЗИЛ было приватизировано первым в отрасли и одним из первых из числа крупнейших предприятий России и преобразовано в Открытое Акционерное Московское Общество «Завод имени И. А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) с сохранением торговой марки «ЗИЛ». Общее собрание акционеров избрало новый в истории завода орган управления — Совет директоров. Кроме головного завода, оно включало 30 дочерних предприятий. Одним из его акционеров стало правительство Москвы, которому в настоящее время принадлежит контрольный пакет акций.
Конъюнктура рынка изменилась, нужны были грузовики грузоподъемностью не более трех тонн, рассчитанные на мелких предпринимателей и преимущественное использование в городах для доставки малых партий грузов, и большегрузные грузоподъемностью свыше 10 тонн.
В 1992 году был разработан новый 3-х тонный малотоннажный автомобиль полукапотной компоновки ЗИЛ-5301. Имя «Бычок» этому автомобилю дал мэр г. Москвы Ю.М.Лужков.
В 1992 г. для участия в соревнованиях Кубка ФИА по шоссейно-кольцевым гонкам на грузовиках было изготовлено несколько седельных тягачей ЗИЛ-4421С (мощность до 900 л.с.) с импортными агрегатами.
30 декабря 1994 г. с конвейера в АСК сошел последний грузовик ЗИЛ-130 (ЗИЛ-431410) и тогда же началось мелкосерийное производство автомобилей семейства ЗИЛ-5301. Его шасси стало базой для цельнометаллического фургона и автобусов вместимостью 15+1, 21+1.
В 1996 г. был представлен магистральный седельный тягач ЗИЛ-6404 (6×4) с 410-сильным дизелем ЯМЗ-7511 и спальным отсеком, способный буксировать автопоезда полной массой до 40 т со скоростью 105 км/ч.
1998 году на производство был поставлен автомобиль ЗИЛ-432720 (4х4) с колесной базой 3340 мм. Шасси ЗИЛ-432722 предназначается для монтажа специализированных надстроек коммунально-дорожных служб.
Кардинальные реформы в России 90-х гг. существенно отразились на положении ЗИЛа. Первоначальная ставка на тесное сотрудничество в области тяжелых грузовиков и дизелей с фирмами «Кенворт» (Kenworth), «Катерпиллар» (Caterpillar), «Вольво» (Volvo) и «Рено» (Renault) особого успеха не принесла.
С 1999 г. в ыпускались новые 10-тонные грузовики ЗИЛ-6309 (6×4) и самосвал ЗИЛ-6409 с 195-сильным дизельным двигателем ЯМЗ-236А массой до 40 т со скоростью 105 км/ч.
К концу XX века АМО ЗИЛ выпускал автомобили более чем в 120 вариантах и предлагал их с кузовами и надстройками, которые выпускали 100 предприятий России и стран СНГ, а комплектующие для них изготовляли 800 заводов и мастерских. В 1998-2000 гг. ЗИЛ выпускал по 20-22 тыс. грузовиков — это в 10 раз меньше его потенциальных возможностей.
С момента начала своей деятельности на предприятии в период с 1924 по 2000 годы произведено: грузовых автомобилей 7 769 902 шт.; автобусов 38 988 шт; легковых автомобилей высшего класса 11 515 шт.
Сегодня завод на базе шасси ЗИЛ совместно с другими заводами выпускает большую гамму специальной техники: коммунальную, дорожно-строительную, мусоровозы, вакуумные, cилососные, каналопромывочные, аварийно-ремонтные машины, автоцистерны, автоподъемники. В 2003 году освоено производство автомобилей ЗИЛ-433180 и ЗИЛ-432930 с дизельными двигателями с повышенными мощностными показателями Минского моторного завода Д-260.11Е2 (180 л.с.) и Д-245.9Е2 (136 л.с.), которые имеют сертификаты соответствия норм Евро-2.

Модельный ряд “ЗиЛ”:
Грузовики ФИАТ-15 Ter, АМО-Ф15, АМО-2, АМО-3, ЗИС-5, АМО-7, ЗИС-11, ЗИС-21, ЗиС-150, ЗиС-151, ЗиС-153, ЗИЛ-157, ЗИЛ-130,131, 133, 4331,5301
Автобусы АМО-4, ЗИС-8, ЗИС-16, ЗиС-154, ЗИС-155, ЗИС-127, ЗИЛ-158, ТУРБО НАМИ-053
Представительские ЗиС-101, ЗИС-110, ЗИС-115, ЗиЛ-111, 114, ЗиЛ-4104
Оборонные и пр. ЗиС-485, БТР-152, СКБ ЗиЛ

Источники раздела: gortransport.kharkov.ua, ru.wikipedia.org, prodaem.com.ua, cars.staroe.ru, www.automuseum.ru, www.automir.biz, www.autoprofi.ua, «Автомобили», autoretro.com.ua, denisovets.narod.ru, www.interdalnoboy.com, www.os1.ru

Gorproekt_apr_2017_yumpu

Ремешок с верхней защелкой

В первый раз сняв верх, я понял, что кожаный ремешок натягивается
защелка с одной стороны отсутствовала. При ближайшем рассмотрении я мог видеть
что кожа порвалась возле кнопки, которая удерживает ее на защелке. Здесь
виден хороший и порванный ремешок.

Немного подумав, я решил, что кусок кожаного ремня подойдет
лучше всего заменить ремешок.Ремешок на самом деле состоял из двух кусков кожи,
склеены и сшиты. Я искал ремень такой же конструкции,
примерно правильной ширины и черного с обеих сторон. Вторая поездка в
местный комиссионный магазин имел почти идеальное совпадение. Первое
Ремень, который я купил, был черным с одной стороны и коричневым с другой. Я подумал я
мог бы разобрать его и использовать два куска черного, но края черного
были зачищены, чтобы ремешок выглядел неправильно.Итак, стоимость ремешка
в итоге стоила около 7,50 долларов, это одна из самых дешевых запчастей для Ferrari. Кстати, вы можете
получить всю защелку с ремешком от Ferrari UK, но цена 91,25
или около 150 долларов. Здесь видна хорошая защелка и кожа.
кусок, который я сделал для соответствия.

Другой предмет на картинке — инструмент Accu-Cut от Sears.
Отлично подходит для резки кожи и резины. Справа от нового
ремешка, вы можете увидеть тонкий кусок кожи (<1/32 дюйма), который я обрезал с угловой срез.Я не знаю другого инструмента, который сделает такой разрез.

Следующее, что нужно было сделать, это пробить отверстия для фиксатора,
прострочите все вокруг и используйте головку с защелкой в ​​качестве заклепки, чтобы прикрепить ремешок к
защелка. Поскольку моя жена не разрешала мне пользоваться своей швейной машиной, я использовал
отверткой ювелира как шилом, чтобы проделать отверстия под резьбу. Затем я
ручная прошивка по краям, чтобы придать ему такой же законченный вид.

Последнее, что нужно сделать, это нанести черную краску на головку карабина.
С другой стороны черный цвет стерся, поэтому я тоже его подправила. Вот
Готовый проект, все готово к замку крыши.

Как открыть капот автомобиля при неисправной защелке или тросике | by Partzroot

Любые работы с двигателем или заменой масла, или если вы хотите получить доступ к решетке радиатора вашего автомобиля, вы должны сделать это, открыв капот. У вас вышла из строя защелка или тросик вытяжки? Не знаете, , как открыть капот вашего автомобиля ? Что ж, это разочаровывающий сценарий, с которым сталкиваются многие из нас.Игнорирование простых проблем может привести к большим проблемам. Вы легко можете это решить. Вам просто нужно проявить немного терпения и знать несколько уловок, чтобы взять ситуацию под контроль. Нет смысла бороться с капотом машины, вы можете даже повредить машину или, что еще хуже, украшение на капоте, если оно у вас есть. Вот несколько советов, как открыть капот автомобиля с вышедшей из строя защелкой.

№1

Одной из распространенных проблем является то, что капот не открывается должным образом, если трос между капотом и защелкой липнет или каким-то образом натянут.В этот момент вам нужно надавить на капот, пока кто-то тянет внутреннюю защелку. Капоты предназначены для отсоединения при нажатии защелки, поэтому, как только вы установите ее на место и она откроется, капот сдвинется и слегка приоткрывается. Тогда вы можете просто вытащить ключ внешней защелки и открыть капот.

№2

Если вы видите, что капот не работает, попробуйте найти провод ключа внутренней защелки. Если потянуть и посмотрим, что получится. Если капот открывается нормально, значит, трос или защелка соскользнули или сместились.Если защелка повреждена или сломана, ее необходимо заменить, такое случается редко. Или, если вы видите, что он только что сместился, вы можете легко отрегулировать его с передней стороны.

Если вы совсем не чувствуете натяжения, значит, трос оторван от защелки, и вы не сможете ничего сделать с помощью этого метода.

№3

Если вы не можете открыть капот двумя предыдущими способами, то вам нужно подойти к защелке под другим углом. На этом этапе вам может потребоваться зондирование под капотом автомобиля.Если повезет, то защелку можно будет увидеть сквозь решетку. Используйте фонарик и небольшое зеркало, чтобы найти внутри небольшой предмет в форме крючка.

Во многих автомобилях внутренняя защелка находится в нише со стороны водителя. В таком случае снимите внутреннее крыло со стороны водителя. После этого потянитесь за трос защелки и потяните. Капот будет открываться, пока трос защелки прикреплен и не разорван.

№4

Вы можете открыть защелку, чтобы капот открылся.Для этого вам понадобится длинная тонкая отвертка, а затем начните тыкать из-под капота, чтобы найти защелку. Если нет возможности вставить отвертку, воспользуйтесь проволочной вешалкой. Как только вы найдете защелку, потяните за нее, и капот должен открыться.

Вы можете открыть решетку, чтобы получить лучший доступ к защелке. Даже снятие и замена несъемной решетки радиатора может быть дешевле, чем доставка вашего автомобиля к механику. Очевидно, что стоимость зависит от вашего автомобиля и его модели.

№5

Последнее, что можно сделать, это подойти к нему из-под капота.Займитесь плоскогубцами под капотом и попытайтесь найти защелку. После этого слегка потяните за нее, и капот должен открыться. Вы никогда не должны пробовать это, когда вы только что использовали свою машину. Дайте ему несколько часов остыть. Когда вы делаете это, используйте домкрат для домкрата вашей машины. Это дает вам лучшую точку обзора и лучший доступ к ней.

Last Hope

Если вы все еще не можете открыть его, извините, вы больше ничего не можете сделать. Отнеси его механику.Если вы попытаетесь что-то сделать, вы нанесете еще больший ущерб. Находясь у механика, вы даже можете исправить небольшие проблемы или даже разместить желанное украшение на капюшоне. Вы сможете найти много автозапчастей оптом даже с потрясающими скидками. Так что будьте готовы, когда идете к механику. Вы бы не хотели сейчас регулярно ходить к механику?

Удаление замятой бумаги

Удаление замятой бумаги

Решение проблем

Меры предосторожности при удалении застрявшей бумаги
Предотвращение проблем с подачей и застреванием бумаги
Застревание бумаги — внутри принтера
Застревание бумаги — универсальный лоток
Застревание бумаги — слот для ручной подачи
Застревание бумаги — дополнительная кассета для бумаги

Если бумага застряла в принтере, EPSON Status Monitor 3 выдает предупреждающие сообщения.

Меры предосторожности при удалении замятой бумаги

При удалении замятой бумаги обязательно соблюдайте следующие правила:

• Не удаляйте замятую бумагу силой. Порванную бумагу трудно удалить, и это может вызвать замятие бумаги. Осторожно потяните, чтобы не порвать.

• Всегда пытайтесь удалить замятую бумагу обеими руками, чтобы не порвать ее.

• Если замятая бумага порвалась и осталась в принтере, или если бумага замялась в месте, не упомянутом в этом разделе, обратитесь к квалифицированному представителю сервисной службы.

[Вверх]

Предотвращение проблем с подачей бумаги и замятия бумаги

Если у вас часто возникают проблемы с подачей бумаги или застреванием бумаги, воспользуйтесь этим контрольным списком мер по исправлению:

• Распушите стопку бумаги, а затем коснитесь ее краев, чтобы выровнять ее перед загрузкой.

• Убедитесь, что в лоток не загружено слишком много бумаги.

• Обязательно отрегулируйте направляющие для бумаги так, чтобы бумага подавалась свободно.

• Никогда не допускайте скопления более 100 листов на лотке лицевой стороной вниз или более 20 листов на лотке лицевой стороной вверх.

• Попробуйте перевернуть стопку бумаги в лотке для бумаги. На большинстве бумажных пакетов верхняя сторона бумаги обозначена стрелкой сбоку.

[Вверх]

Замятие бумаги — внутри принтера

Если замятый лист находится внутри принтера, удалите лист следующим образом:

* ВНИМАНИЕ! Избегайте контакта с горячей поверхностью.

Печать автоматически возобновляется с замятой страницы.Если после удаления всей замятой бумаги индикатор Ошибка (красный) продолжает мигать, откройте и закройте крышку принтера, чтобы устранить ошибку.

[Вверх]

Замятие бумаги — МЦ лоток

На следующем рисунке показано, как выглядит замятие этого типа:

Чтобы устранить замятие подачи в универсальном лотке, выполните следующие действия:

При необходимости извлеките картридж проявителя и блок фотокондуктора и удалите всю бумагу, оставшуюся на пути подачи бумаги.Снова вставьте блок, а затем картридж.

[Вверх]

Застревание бумаги — прорезь для ручной подачи

Если небольшой кусочек бумаги застрял внутри прорези ручной подачи, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы удалить застрявшую бумагу.

[Вверх]

Замятие бумаги — дополнительная кассета для бумаги

На следующем рисунке показано, как выглядит замятие этого типа:

Выполните следующие действия, чтобы устранить замятие подачи в нижнем кассетном лотке на 500 листов A4.

[Вверх]

, 2002 г.

Советы и хитрости: как исправить 6 распространенных проблем с раздвижными стеклянными дверями

Раздвижные двери творят чудеса, наполняя ваш дом естественным светом, впуская наружу и даже обеспечивая циркуляцию свежего воздуха по всему дому.Поскольку они являются неотъемлемой частью дизайна вашего дома, вы должны убедиться, что они работают безопасно и правильно — вот решения для шести наиболее распространенных проблем.

Дверь застряла или с трудом сдвигается

Согласно This Old House, скопление мусора является основной причиной того, что раздвижная дверь отказывается скользить. Грязь, грязь, волосы и мех могут собираться вдоль гусеницы и в канавке, что забивает ролики под ними и препятствует плавному движению. Вот как можно очистить ролики и гусеницу.

1. Снимите дверь с направляющей. Сначала найдите винты регулировки ролика и с помощью отвертки поверните винты против часовой стрелки. Это втянет ролики, и дверь будет заподлицо с направляющей. Затем снимите дверной ограничитель в верхней части рамы, для чего достаточно просто отвинтить его. После того, как эти два шага будут выполнены, вы сможете аккуратно снять дверь с рельсового пути.

2. Проверьте ролики. Установите дверь на пару козлов для легкого доступа к роликам внизу.С помощью отвертки осторожно вытяните ролики. Если они выглядят поврежденными, это может быть ваша проблема — их необходимо заменить. Если они просто грязные, соскребите грязь, а затем протрите денатурированным спиртом. Вы можете повторно смазать их силиконовым спреем, который отталкивает грязь.

3. Установите на место чистые ролики. Совместите каждый регулировочный винт с отверстием для доступа и постучите по месту с помощью молотка и деревянного бруска, чтобы предотвратить повреждение колес.Когда они встанут на свои места, втяните ролики как можно дальше.

4. Очистить гусеницы. Как и в случае с роликами, протрите верхнюю направляющую спиртом и сбрызните силиконом. Соберите пылесосом свободный мусор с нижней направляющей, затем очистите спиртом. Тем не менее, вы захотите смазать нижнюю дорожку, протерев ее несколько раз блоком парафина вместо силикона — парафин более прочный и выдержит износ, который, как правило, принимает нижняя дорожка.

5. Установите дверь на место. Совместите его с нижней направляющей, а затем наклоните вверх. Сначала установите на место упор головы, иначе он может выпасть. Поверните дверь к косяку со стороны защелки, затем поверните регулировочные винты до тех пор, пока дверь не станет параллельна косяку.

Вы также можете ознакомиться с нашим пошаговым руководством по регулировке раздвижных дверей.

Проблемы центровки

Большинство раздвижных дверей в тот или иной момент удается выбить из строя.Чтобы выровнять дверь в направляющих вверху и внизу рамы, снимите дверь с направляющей и снова вставьте ее. Сначала убедитесь, что ролики наверху выровнены, затем «протяните» нижнюю часть дверцы на место, толкая верхнюю часть дверцы экрана в направляющую. Возможно, вам придется немного повернуть регулировочные винты вверху, чтобы учесть движение. Когда дверь вернется на место, не забудьте отрегулировать винты.

Защелки сломаны

Есть защелка, которая не фиксируется? Если простая смазка не работает, вам, скорее всего, придется заменить все.Снимите замок, стараясь не уронить его в корпус окна, и возьмите его с собой в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы приобрели совместимую версию. Установите в соответствии с инструкциями на приобретенном замке, затем проверьте свою работоспособность, попробовав ключ, повернув рычаг и убедившись, что все детали находятся в надлежащем рабочем состоянии. Инструкции по установке других типов защелок см. На сайте DoItYourself.com.

Грохоты рваные

Сломанные экраны случаются с лучшими из нас.Независимо от того, был ли маленький ребенок немного менее чувствителен к экрану или вы случайно просунули в него руку, будьте уверены, что заменить экран не так уж и сложно. Эти пошаговые инструкции от Popular Mechanics проведут вас через процесс.

Битое стекло

Если рама в порядке, вы, конечно, можете самостоятельно заменить стекло в своей раздвижной стеклянной двери, но если вы не профессионал своими руками, мы рекомендуем оставить это экспертам.Однако, если вы уверены в своих навыках ремонта дома, замена стекла на раздвижной двери очень похожа на замену любого другого окна.

1. Снимите накладку вокруг стекла, затем осторожно удалите остатки стекла.

2. Вам нужно будет заказать новый кусок стекла — чтобы получить правильные размеры, измерьте высоту и ширину проема, а затем вычтите ¼ дюйма из каждого измерения.

3. Установите новую деталь, поместив ее в отверстие и заделав ее на место.

4. Установите на место первоначально снятую накладку и закрепите ее кнопками.

5. Удалите излишки герметика и очистите стекло.

Сломанное или плохое уплотнение

Чтобы закрепить уплотнитель, который больше не защищает вас от непогоды, ослабьте скобы с помощью отвертки, затем вытащите его из дверцы, при необходимости осторожно поддев шпателем. Удалите лишние скобы и остатки клея. Установите новый уплотнитель в соответствии с указаниями, убедившись, что клапан правильно сориентирован.Используйте винты, чтобы закрепить фланец по краю двери. Приклейте полосу со стороны косяка пластиковым клеем, затем удалите излишки клея или пятна.

Конечно, лучший способ сократить проблемы с раздвижными стеклянными дверьми — это установить качественные изделия, которые прослужат дольше и выдержат больший износ. Windsor Windows & Doors предлагает широкий спектр продуктов, которые подойдут для вашего внутреннего дворика — ознакомьтесь с нашими вариантами дверей для террасы, прочтите, что нужно учитывать перед установкой двери для террасы, или найдите дилера сегодня.

Что такое дверной забастовщик и нужен ли вам особый для того, чтобы выйти без ключа?

Дверная защелка — один из основных компонентов типичной дверной системы запирания. Большинство обычных дверей состоит из трех основных частей, которые работают вместе, чтобы обеспечить безопасность двери. Первые две части — это ручка и защелка, обе из которых вместе (вместе с несколькими другими более мелкими компонентами) обычно называются замком. Ручка довольно понятна; это устройство, которое вы берете и поворачиваете, чтобы открыть дверь.Защелка — это небольшой металлический засов, который вы увидите, торчащий сбоку двери, когда дверь открыта. Защелки обычно подпружинены и фиксируются, когда дверь полностью закрыта, обеспечивая безопасность двери.

Третья часть — дверная защелка (также называемая «ответная планка»), которая по сути выглядит как металлическая пластина с вырезанным в ней отверстием (или отверстиями). Дверная защелка прикрепляется, обычно винтами, к раме дверного проема и тщательно совмещается с замком, чтобы защелка могла вонзиться при закрытии двери.

Дверные защелки должны соответствовать форме защелки, а также толщине дверной коробки. Они помогают защитить дверной косяк от трения, создаваемого защелкой при нормальном использовании, а также обеспечивают дополнительное усиление дверных косяков, сделанных из более мягких материалов, таких как дерево. Для дверей в местах с интенсивным движением людей рекомендуется проводить регулярное обслуживание, удерживая винты на запорной планке затянутыми, чтобы она оставалась в правильном положении с замком.Если запорная планка ослабнет, это может вызвать несколько проблем, в том числе затруднить открывание и закрывание дверей или вызвать повреждение двери и / или дверного косяка.

Нужны ли вам специальные дверные защелки для перехода без ключа?

Ответ зависит от того, какой тип бесключевого устройства вы собираетесь установить. Большинство доступных механических и электронных замков без ключа не требуют какого-либо специального дверного замка, но существует определенный тип ответной планки, известный как «электрический замок», который уникален по своим функциям и применению.

Электрические защелки обычно используются в коммерческих системах контроля доступа, поскольку они позволяют дверям оставаться запертыми с внешней стороны, чтобы предотвратить доступ публики. Основное различие между электрическими ответными планками и обычными ответными планками заключается в том, что при использовании электрического ответного устройства функция блокировки частично контролируется специальными механизмами внутри самой ответной планки. Каждый раз, когда активируется система разблокировки, металлический шарнир, находящийся внутри электрозащелки, поворачивается в сторону, чтобы открыть дверь, не поворачивая дверную ручку.Типичный пример этого — дверь, которая остается запертой до тех пор, пока кто-нибудь не «втолкнет вас внутрь». Электрические защелки часто используются для дверей, которые используются в местах с интенсивным движением транспорта.

Сравнение отказоустойчивости и отказоустойчивости

Электрозащита обычно бывает двух конфигураций: отказоустойчивой и отказоустойчивой. Отказоустойчивая конфигурация (также известная как отказоустойчивое открытие) приведет к блокировке двери при подаче электрического тока на защелку с помощью удаленной команды. В этом отношении предохранительный замок работает как магнитный замок.В случае сбоя питания система защиты от сбоев не сработает, но при необходимости дверь можно толкнуть или открыть.

В конфигурации с отказоустойчивой защитой (также известной как отказобезопасная) подача электрического тока приведет к открытию двери. В случае отключения электроэнергии вы все равно можете использовать механический замок на защищенной стороне устройства, чтобы открыть дверь. Отказоустойчивые предупреждения — это те, которые обычно используются для удаленного оповещения гостей или клиентов. Электрические ударники, такие как World Strike 77V57, могут быть настроены на работу как с отказоустойчивой, так и с отказоустойчивой защитой, что обеспечивает превосходную гибкость.Кроме того, 77V57 не требует специальной резки или сверления в дверной раме для установки устройства.

Итак, стоит ли выбирать электрическую ответную планку для вашей системы контроля доступа? Ответ будет зависеть от цели или функции, которую выполняет дверь, а также от желаемого уровня безопасности. Электрические защелки обычно рекомендуются для коммерческих и промышленных применений, поскольку они могут выдерживать частое движение, типичное для областей, где требуются системы контроля доступа.Поэтому, если вы хотите повысить безопасность в наиболее важных сферах своего бизнеса, электрический дверной замок будет отличным выбором.

World Strike 77V57 с монтажным комплектом, фиксатором болта и предварительной нагрузкой

За фиксатором | Mommy Connections Оттава и район

15 сентября 2017

Я кормила грудью 4 долгих года. Каждый день, иногда бесчисленное количество раз, иногда один ребенок, иногда двое. Я чувствую себя счастливым физически; кормление грудью никогда не было слишком сложным.Механически мои дети быстро нашли свой путь, и наши первые минуты были потрачены на это. Любой, кто знает меня больше минуты, знает, что кормление грудью — такая же часть моей жизни, как и ходьба. Он со мной на каждом шагу. Часто я даже не замечаю, когда делаю это. Хотя иногда; Я делаю. И я это ненавижу.

Сколько я себя помню, мне было неуютно с кожей. Я провел слишком много часов, беспокоясь о форме, полноте и красоте. Мне потребовалось несколько серьезных глубоких вдохов, чтобы осознать, что я смог отбросить свои собственные неуверенности вокруг своего тела, что гораздо важнее, чем то, что другие считали необходимостью кормления моих детей по требованию.Я всегда говорю «пожалуйста» и «спасибо», беспокоюсь о том, чтобы причинить вред людям, и не забываю о том, как мои действия влияют на других. Рождение ребенка и кормление его грудью было первым разом, когда я действительно отпустила потребность доставить удовольствие и сделала то, что считала лучшим для своего маленького человечка. Я мог понять это, если люди возражали; это было не мое. Я росла как женщина, как мать, и начала чувствовать себя более комфортно в своей коже. Мой медсестринский путь стал для меня ростом.

Но в какой-то момент я возненавидел это.Я ненавидел, когда меня трогали и царапали, и мне было нужно все время. Ощущение, что мой малыш сосет мое тело, вызвало тошноту по моему телу. Мне казалось, что кто-то нарушает мое пространство. Я был напуган тем, что позволяя ему это делать, он интуитивно учил его тому, что он может касаться других, когда они не хотят этого, и что вся наша с ним работа по поводу согласия уходит в прошлое. Но я продолжал кормить грудью. Опять же, я отложил в сторону свои собственные вещи, так как не хотел, чтобы они менялись, даже если это причиняло мне боль на разных уровнях.Мой сын смотрел на меня со слезами на глазах и говорил: «Прости, мама, я буду более нежным». Я чувствовал себя застрявшим и разорванным.

Когда родился наш второй ребенок, мое отвращение к кормлению улеглось. Я мог в тандеме кормить своих детей и был за это благодарен. Я чувствовал себя виноватым, слушая, как мамы рассказывают о своих проблемах с грудным вскармливанием и грудном вскармливании. Я начал беспокоиться, что медсестры, которые так открыто общаются с мамами, которые хотели, чтобы они могли этого сделать, могут стать спусковым крючком. Теперь я поспешил уволить людей, которые сексуализировали грудь и открыто обижались на грудное вскармливание, но меня действительно интересовали мамы в моем сообществе.Я чувствовал, что важность демонстрации другим, что это нормально и несексуально, было настолько важным, что я продолжал кормить грудью.

После 16 месяцев кормления грудью моего второго ребенка мое отвращение к кормлению вернулось. Как старый уродливый друг, он появился, как и раньше. На этот раз я знал, что пора обратиться за помощью. Я работал со Сьюзен Нолан из отдела родовспоможения по работе. Она была невероятно нежной и знающей. Я хотел, чтобы она сказала мне, что то, что я чувствую, нормально. Я хотел, чтобы она просто была со мной и рассказывала мне истории о невероятных женщинах, которые преодолели свое отвращение к медсестре.Мы встретились на пляже, и она слушала. В тот день я узнал, что консультанту по грудному вскармливанию нужно сделать гораздо больше в наших общинах. За защелкой. Это точно.

Сьюзен поделилась, что B.A.A (агитация и отвращение при грудном вскармливании) может случиться в любой момент с любым человеком на его пути. Это может быть связано с переутомлением, гормональными изменениями или возникающими эмоциональными проблемами. Я сразу почувствовал облегчение. Она поделилась со мной стратегиями использования противодавления, чтобы смешать сигналы в мозгу, чтобы сосредоточиться на другой сенсорной обратной связи.Мы говорили о месте, куда можно мысленно сбежать, когда возникает чувство. Я мог закрыть глаза и сесть в каяк или поставить песню. Мы говорили об установлении ограничений, например, о кормлении грудью только в определенном кресле или на длину песни.

Помимо конкретных инструментов, которые предоставила Сьюзен, она напомнила мне о том, как делать то, что правильно для меня. О заботе о себе, потому что, если я эмоционально истощен, я не могу реагировать на своих детей так, как я надеюсь. Она разрешила мне чувствовать и выражать свои мысли.Сьюзен предложила, чтобы у меня был план, как отреагировать на это, чтобы это случилось не со мной; это было бы то, в чем я мог бы сыграть активную роль. Я ушел, чувствуя, что вес мира упал. Я позволила себе найти время, как предложила Сьюзен, чтобы составить план для своего тела.

Если вы испытываете эмоциональный дискомфорт в пути, знайте, что вы не одиноки. Вы не ошибаетесь, когда чувствуете это. Доступны стратегии и помощь. И, в конце концов, ваше здоровье превращается в здоровье ваших детей.И на другой стороне этого пути решения, которые вы принимаете, чтобы помочь себе, всегда будут важными. У вас есть эта мама.

* Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с грудным вскармливанием, посетите страницу Сьюзан; от начальной защелки до тех пор, пока вы не решите ее закончить. *

Birthcare.ca

Latch & So Chiropractic обсудили различные виды спортивных травм

Хиропрактика для лечения спортивных травм

Есть два вида спортивных травм: острые и хронические.Даже острые травмы могут быть результатом повторяющегося износа. Хронические травмы легче заметить, потому что они имеют тенденцию быть более серьезными и причиняют больше боли. Доктор Дэвид Лач, округ Колумбия, доктор Кеннет Со, округ Колумбия из Latch & So Хиропрактика лечит основные причины спортивных травм, оценивая тело в целом, а не как отдельные части. Это позволяет добиться наилучших результатов для восстановления сил и устранения боли.

Вот наиболее известные причины спортивных травм:

• Несоосность конструкции
• Недостаток гибкости
• Неисправная биомеханика
• Неустойчивость
• Мышечный дисбаланс

Вот самые частые спортивные травмы:

1. Растяжение связок голеностопного сустава. Растяжение связок голеностопного сустава чаще всего возникает, когда связки голеностопного сустава растягиваются и разрываются за пределы их нормального диапазона движений. Такие виды спорта, как баскетбол, футбол и футбол, имеют более высокий шанс вызвать растяжение связок голеностопного сустава. Поскольку люди с неправильным выравниванием могут быть более склонны к растяжению связок голеностопного сустава, посещение доктора Дэвида Лэча, округ Колумбия, доктора Кеннета Со, округ Колумбия, чтобы улучшить выравнивание и функцию тела, может помочь предотвратить их.
2. Сверхразгибаемое колено. Эта травма возникает, когда колено выталкивается назад, а не вперед, что выходит за пределы его нормального диапазона движений.Баскетбол, волейбол и гимнастика известны тем, что имеют большее количество чрезмерно растянутых травм колена. Посещение доктора Дэвида Лэча, округ Колумбия, доктора Кеннета Со, округ Колумбия, может помочь вам сохранить равновесие, что может увеличить вашу мышечную силу и избежать травм такого типа.
3. Растяжение сгибателя бедра. Когда мышца-сгибатель бедра разрывается или сильно растягивается, вы с большей вероятностью напрягите ее. Велосипедисты, спринтеры и футболисты гораздо более уязвимы перед растяжением сгибателей бедра.Отсутствие гибкости и подвижности, а также слабость в других мышцах могут усилить изменение этой травмы. Уход за хиропрактикой в ​​Latch & So Chiropractic может помочь вам стать более гибким. Доктор Дэвид Лач, округ Колумбия, доктор Кеннет Со, округ Колумбия может даже научить вас лучшим методам растяжки перед тренировкой, чтобы избежать этих травм.
4. Тендинит ротаторной манжеты плеча. Когда вращающая манжета воспаляется, это вызывает раздражение во всей области плеча. Это может произойти в спорте, где рука постоянно используется таким же образом, например, в бейсболе.Проблемы с плечами обычно вызваны нестабильностью мышц шеи и верхней части спины. Помочь расслабиться, растянуть и укрепить эти мышцы можно, посетив доктора Дэвида Лэтча, округ Колумбия, доктора Кеннета Со, округ Колумбия, в Latch & So Chiropractic.
5. Сотрясение мозга. Эта черепно-мозговая травма возникает, когда мозг быстро сотрясается внутри черепа. Футбол, хоккей и футбол (потому что все они контактные виды спорта) чаще вызывают сотрясения мозга. Сотрясение мозга может вызвать головные боли, потерю сознания и даже в крайних случаях смерть.К счастью, доктор Дэвид Лач из округа Колумбия и доктор Кеннет Со из округа Колумбия могут предоставить хиропрактику для наращивания силы тела и улучшения подвижности и ловкости, чтобы избежать столкновений, вызывающих сотрясения мозга.

Уход за хиропрактикой в ​​Latch & So Хиропрактика касается всего тела и здоровья всего вас, а не одной конкретной области вашего тела. Все ваше тело связано, поэтому лечение одной области не всегда купирует симптомы и боль в других областях.Хиропрактика с доктором Дэвидом Лэчем, округ Колумбия, доктором Кеннетом Со, округ Колумбия, также безопасна для всех возрастов, потому что это неинвазивный и целостный медицинский подход без лекарств. Доктор Дэвид Лач, округ Колумбия, доктор Кеннет Со, округ Колумбия, фокусируется не только на одной области травмы, но и на отношениях, которые травма имеет с остальным телом. Если сомневаетесь, всегда обращайтесь к специалисту Latch & So Chiropractic в Сан-Франциско по поводу травм, связанных со спортом!

Источник: http://www.