Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Штроба для электропроводки: Штробление стен под проводку своими руками: видео, фото, советы

Содержание

правила выполнения работ, минусы, плюсы.

Прокладка проводов и кабелей в штробе – процедура, сопровождаемая внушительным шумом и пылью, однако без этого процесса невозможно сделать разводку электропроводки в помещении. 
Все провода необходимо спрятать, но как это делать без штробирования в случае, если дело касается ровной бетонной или кирпичной стены? Что, если перед нами большой ждут кабелей, именно в точке присоединения к распределительным щитам.

Процедура разметки

Подготавливать штробы для линий проводов необходимо заблаговременно, а не в момент проведение окончательных отделочных работы в доме. Работа производится тогда, когда еще отсутствуют вещи, мебель, обои, напольное покрытие. Лучшим вариантом начала штробирования является помещение с голыми стенами.

Первым делом стоит определить и разметить пути прохождения проводников. Разметка производится с использованием строительных карандашей и уровней. Стоит отметить, проводка должна располагаться не как попало. Ее нужно прокладывать горизонтальной полосой на высоте 2,5м или вертикальной по отвесу.

Запрещается использование диагональных переходов, горизонтальных отрезков по низу помещения.

Кроме того надо определиться с глубиной штробы. Если диаметр провода или кабеля большой, то и штроба должна быть глубже на 1,5 см диаметра проводника. То же касается случая, если вы надумаете в штробу уложить трубу в которую в последствии будет затянут провод.
Нам сразу стоит определиться, где будут находиться розетки, выключатели, распределительные коробки, ибо данные работы выполняются в одно время с штробами для прокладки проводов в трубах или спрятанного типа. В зависимости от количества проводов в жгуте, который необходимо спрятать, выбирается и ширина штробы.

Процесс произведения штроб для проводов

По завершению разметки, нам необходимо переходить к такой задаче, как выбор инструмента для штробления. Для прокладки штроб своими руками существует множество инструментов.

Изготовление штробы с помощью перфоратора

Наиболее востребованным в данном процессе является перфоратор и специальные насадки для него. Главная насадка, которая нам пригодится, названа штроблером. Инструмент выполнен в виде изогнутой лопатки, на которой находится продольный желобок. Лопатка заострена на конце, предназначается для заглубления в пробиваемую штробу. Таким инструментом особенно удобно делать штробу   для прокладки провода или кабеля в стальной трубе, или трубе из полиэтилена. Для выполнения работы стоит активировать ударный режим на перфораторе, выключив режим вращения. Благодаря ему создается аккуратная, глубокая штроба необходимого профиля. Минусом способа является то, что штроблером нужно будет повторять приемы штробления для создания необходимой ширины штробы.

Следующий вид насадки, применяемой в создании штроб для кабеля используя перфоратор – простая лопатка плоского типа. Работа производится почти идентично, как и в прошлом варианте, однако с меньшей производительностью. Кроме того профиль штробы получается прямоугольный. В такую штробу хорошо закладывать плоский провод или пучек проводов.

Для штробления также может быть использован бур или пика, однако, это редкость, в случае отсутствия других подходящих инструментов. Этот способ чаще производится при малых объемах работы.

Изготовление штробы с помощью болгарки

В любом случае, произведение штроб посредством перфоратора не обеспечивает нормальную производительность работы, именно в случаи пробивания штроб в бетонной стене. Потому, для создания внушительного объема штроб для кабелей специалисты прибегают к использованию дискового режущего инструмента.

Отлично подходят для данных операций углошлифовальные машины, снащённые алмазными дисками. Используя этот аппарат, производят надрезы краев штроб прокладываемых для проводки, прорезая нужную глубину. Оставшийся бетон по центру штробы легко убирается перфоратором. Процедура штробления этим агрегатом имеет большую производительность, несмотря на то, что требует выполнения нескольких процессов, как в случае пробивания штроб перфоратором. Это достигается за счет того, что углошлифовальная машина производит резьбу на высокой скорости, используя для этого одни заход.

Изготовление штробы с помощью штробореза

Самая производительная машина для выполнения штроб называется штроборезом, схожий с болгаркой. Аппарат снабжен двумя дисками для резки, установленных параллельно. В агрегате есть возможность регулирования расстояния между дисками, что дает возможность выбора ширины штроб. Также можно изменить положения диска, увеличивая глубину прорезания штробы.

Однако даже эта специальная машина для прокладывания кабеля имеет недостатки. При штроблении аппаратом производится огромное количество строительной пыли, грязи, даже больше чем при использовании перфоратора. При выполнении этих работ не стоит пренебрегать защитными масками, очками в момент штробления данным агрегатом, ибо пыль может принести вред легким и глазам работника.

Не стоит подвергать опасности себя и других членов бригады. Используйте респираторы, очки. Можно прибегнуть к применению беруш в момент штробления. Данные средства также важны при создании штроб посредством перфоратора. Здоровье человека намного важнее, чем любая работа.

Существуют профессиональные модели штроборезов, на которых устанавливаются защитные кожухи, штатные партубки, используемые для того, чтобы подключить строительный пылесос, поглощающий основную массу строительной пыли.

Укладка проводки

Наконец-то, после завершения штроб, рассеяния пыли и уборки грязи необходимо начинать прокладку провода любой марки. Чаще всего строители пренебрегают монтажом сменяемостью кабелей в штробах, ибо большие, широкие штробы не всегда могут вместиться.

Потому, в основном используют жгут для укладки проводки в штробе, не требующей дополнительных защитных приспособлений. Современная изоляция, которой снабжаются провода очень надежная, поэтому подходит для монтажа кабеля таким методом.

Но бывают случаи, когда в штробу закладывается труба, закрепляется там, заштукатуривается и после этого в трубу затягивается провод или кабель. В этом случае в трубу сначала пропускается проволока или одиночный провод. К одному концу этой проволоки подцепляется провод или кабель, который надо затянуть в трубу и аккуратно потянув другой конец проволоки затягиваем проводник в трубу. При этом надо смотреть, как бы не повредить изоляцию проводника об кромку трубы.

Интересное видео с хорошими рекомендациями по прокладке штробы можно посмотреть ниже:

Способы закрепления проводки в штробах

Существует огромное множество вариаций закрепления кабеля в штробе. Мы рассмотрим основные:

  1. Перфорированная полоса. Данный вид нейлоновых полос был востребован при постройке всеми известных домов типа «хрущевка». Эти полосы закреплялись в штробе поперек дюбелями, крепко удерживая большое количество проводов.
  2. Монтажная полоса из алюминия. Это изделие присутствует на полках любого строительного магазина или в электротоварах. Однако при желании можно произвести полосу собственноручно. Для этого нужно нарезать пластичные металлические полосы.
    В процессе установки необходимо пробить полосу по центру, закрепить в штробе посредством самореза-дюбеля. Затем уложить наверх полосы кабель и загнуть концы изделия. Получится конструкция по типу плотного, надежного замка. Этот способ требует больших трат сил, но часто используется профессионалами в строительстве.
  3. Закрепления проводки в штробе алебастром. Тут необходимо проложить провода, тут же фиксируя их при помощи раствора алебастра, замазывая им с помощью шпателя  места проведения укладки кабеля с промежутком около 30 см.

    Минусом данного метода выступает тот факт, что алебастр способен быстро засыхать и невозможно развести большое количество его раствора.

  4. Наиболее востребованный метод закрепления провода – это дюбель-хомут. Это дюбеля имеющие размер – 6 мм. Конец изделия представлен в виде петли, удерживающий провода.

    Поэтому данный процесс закрепления самый простой и доступный даже неопытному строителю. Тут необходимо сделать определенное количество отверстий посредством перфоратора и бура диаметром 6мм, потом установить дюбель-хомут с уже закрепленными в нем проводами.

Очень интересный способ закрепления провода в штробе видео вы можете посмотреть здесь:

Заделывание штробы

Первоначальным делом является удаление пыли, мусора. Затем штробу грунтуют грунтовкой для штукатурки. После высыхания грунтовки штробу полностью заполняют штукатурной цементной или гипсовой смесью, заполняя все пространство штробы. После высыхания штукатурной смеси, производят шпаклевание поверхности подготавливая поверхность стены под оклеивание обоями или покраску краской.

При выполнении строительно-ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности. Это сохранит не только инструмент и помещение, но и исключит возможности получения травмы. Производит операции по ремонту стоит внимательно.

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

  • Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

    Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

  • От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
  • При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
  • От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
  • Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.

    Только под прямыми углами и никак иначе

  • Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
  • Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
  • При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

  • Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

    Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

  • Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
  • Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

    Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

  • Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Как проделать штробу в стене под электрическую проводку?

В квартирах современных домов вы не увидите многочисленные электропровода, которые обеспечивают работу бытовых приборов и дают возможность освещать комнаты, тем самым создавая уютную и комфортную жизнь. Все они скрыты в стенах. Это делается не только в эстетичных целях, но и для безопасного проживания.

Но, рано или поздно, наступает время, когда жилое помещение требует капитального ремонта, а он в большинстве случаев предполагает замену электропроводки. Ведь время проходит, оно не стоит на месте, старые провода изнашиваются, появляется новая, более мощная электротехника. Да и розетки с выключателями будет не лишним установить  в другое место.

Чтобы электропроводка была не видна, используется закрытый способ прокладки, который без применения такого специального метода как штробление стен не обойтись.

Штробление – это пробивка в стенах поперечных и продольных каналов (штроб) для прокладки электрической проводки и кабельных коммуникаций.

Подготовка к штроблению

Проделывание штроб в стенах является трудоёмкой, тяжёлой и кропотливой работой, в процессе которой образуется много пыли. Нужно быть готовым к тому, что вся комната покроется белым слоем. К тому же, штробление очень шумный процесс. Наушники будут не лишними.

Начинать штробление необходимо с определения трассы прокладки каналов. А для этого, стены желательно проверить индикатором напряжения (пробником) на наличие старых проводов и кабелей, после чего составить схему прокладки.

При этом нужно знать, что штробы прокладываются только под прямыми углами как по вертикали, так и по горизонтали.

В отдельных случаях проводить штробление стен запрещено. Прежде всего, это относится к перекрытиям и стеновым панелям, межпанельным вертикальным и горизонтальным швам. Также, не желательно проделывать штробы в стенах, которые прилегают к лестнично-лифтовому узлу.

Несанкционированное штробление стен и панелей может повлечь за собой повреждение строительных конструкций и привести к разрушению здания.

Инструменты, применяемые для прокладки штроб

Сегодня для проделывания штроб применяют различные инструменты. Основными из них являются:

  • болгарка с алмазным диском для проделывания каналов и борозд по бетону;
  • перфоратор;
  • штроборез со специальным пылесосом, который дает возможность производить штробление стен почти без пыли;

Также могут пригодиться:

  • стремянка, в качестве устойчивой подставки при работах под потолком;
  • уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • зубило;
  • молоток.

Преимущества и недостатки, используемых инструментов

Болгарка

Преимущества:

  • занимает немного времени;
  • ровная и аккуратная штроба.

Недостатки:

  • довольно пыльный способ;
  • нуждается в дорогостоящем алмазном диске.

Штробим стену с помощью болгарки

Перфоратор

Преимущества:

  • создает не очень много пыли;

Недостатки:

  • довольно разрушительный способ;
  • получается не очень ровная и аккуратная штроба;
  • долгий по времени и шумный процесс.

Штробление стены перфоратором

Штроборез

Преимущества:

  • ровная и аккуратная штроба;
  • отсутствие пыли при наличии строительного пылесоса;
  • возможность регулировки глубины и толщины прокладываемой штробы;
  • процесс работы ускоряется в несколько раз.

Недостатки:

  • высокая стоимость, что соответственно удорожает и стоимость проводимых работ;
  • требуются два дорогих алмазных диска.

Штроборез

Молоток и зубило

Преимущества:

  • не требуются дорогостоящие инструменты и затраты на электроэнергию.

Недостатки:

  • отнимает много времени;
  • трудоемкий и сложный способ
  • штробы получаются не очень ровными;
  • не приемлем на железобетонных стенах.

Менее эффективный способ штробления при помощи молотка и зубила

Прокладка штроб

Можно применить несколько способов штробления. Выбор каждого из них, в большей степени, зависит от используемого инструмента.

Первый способ

Проводить работы по штроблению очень удобно болгаркой. С ее помощью делаются разрезы в один-два сантиметра глубиной, по заранее очерченным параллельным линиям. Потом перфоратором с насадкой в виде лопатки выкалывается содержимое. В подготовленную борозду укладывают электропроводку и заштукатуривают.

Второй способ

На стене провести черту. С помощью электродрели или перфоратора через каждые один-два сантиметра просверлить неглубокие отверстия. Потом инструмент перевести в режим молотка, и проделать соединения с отверстиями. В некоторых случаях вместо сверла используется специальная насадка для штробления, имеющая вид небольшой лопатки. Здесь нет необходимости делать отверстия, и можно сразу продалбливать штробу. Однако для такой работы требуются определенные навыки и умение.

Третий способ

Прочертить на стене две одинаковые параллельные друг к другу линии, имеющие ширину чуть более ширины используемого провода по трассе проводки. Потом, при помощи молотка и стамески меж двух линий проделать неглубокий скол. Вместо стамески можно воспользоваться старым топориком, а молотка — небольшой кувалдочкой. И так, шаг за шагом, идем по всей трассе проводки. Но, прежде чем выбрать этот способ штробления нужно помнить, что он очень трудоемкий, утомительный и отнимает много времени.

В конце, следует напомнить, что все проводимые работы по прокладке электрической проводки, штроблению стен и применение электроинструментов должны проводиться с соблюдением требований безопасности. Когда сверлите бетон или кирпич совсем не лишним будет воспользоваться защитными очками с хорошим обзором. Откалывающиеся фрагменты стенной поверхности бьют довольно болезненно. Не забывайте об этом!

Оцените качество статьи:

Штробление под проводку и коммуникации в стене, полу, потолке. Цена штробы за метр











Ориентировочные цены на работы по устройству штроб
Вид работ Кирпич Бетон
Штроба по стене, полу 20х20 мм от 240 р./мп от 420 р./мп
Штроба по потолку 20х20 мм от 720 р./мп
Штроба по стене, полу 35х35 мм от 320 р./мп от 630 р./мп
Штроба по стене, полу 50х50 мм от 690 р./мп от 920 р./мп
Штроба по стене, полу 60х60 мм от 890 р./мп от 1320 р./мп
Штроба по стене, полу 100х100 мм от 1450 р./мп от 3600 р./мп
Штроба по стене, полу 150х150 мм от 2400 р./мп от 5400 р./мп
Подрозетник в стене D 68-80 мм от 340 р./мп от 550 р./шт.

* За основу расчета, принята площадь 100 м2
В стоимость включены все затраты, связанные с проведением работ, кроме электроэнергии.
Минимальная стоимость заказа на выполнение одного вида работ — 30 000 р.
Консультация (выезд) Специалиста на объект — 1 500 р. (вычитаются в дальнейшем из стоимости работ)
Выезд бригады на объект без проведения работ, по «вине» Заказчика — 5 000 р.
Вывоз строительного мусора с объекта осуществляется за отдельную плату
Вышеприведенные цены указаны без учета возможных Скидок и НДС.


Штроба – это канавка (бороздка или выборка) в стене, потолке или в полу, делается она с целью прокладки электропроводки или других коммуникаций, таких как трубки кондиционера, водопровод, канализация, газопровод и т.п. Размеры штробы (ширина и глубина) определяется габаритными размерами закладываемого в нее элемента (кабеля, трубы, гофрированного шланга). 

Если в помещении, где производится штробление, была ранее смонтирована электропроводка и она не обесточена, необходимо произвести ее поиск с помощью специального инструмента — детектора электропроводки, так как есть вероятность, что штроба пересечется с существующей электропроводкой, а это чревато коротким замыканием и даже пожаром!

В случае, когда для монтажа новой проводки ил прокладки коммуникаций производится штробление, бетон, монолит и даже армированный бетон не помеха, если оно производится специальным инструментом «Штроборезом» или, как его еще называют, штрободел. В его состав входят 2 металлических диска с напаянными на их кромку алмазосодержащими (еще называют алмазными) сегментами. Диски смонтированы на одной оси, а расстояние между ними регулируется, что позволяет сделать два параллельных прореза в обрабатываемом основании. Диски закрыты кожухом, что позволяет избежать попадания огромного количества пыли образующейся при резке бетона, гипса или кирпича. В кожухе, в свою очередь, предусмотрен патрубок для подключения пылесоса, который удаляет пыль из кожуха. Оставшийся между прорезями оставленными алмазными дисками бетон выбирают (или выбивают) перфоратором или скалывателем.

Правила штробления стен под электропроводку регламентируются СНиП 3.05.06-85, где указано, что в стенах толщиной более 8 см трассы для проводки можно штробить по самым коротким путям. Если толщина стен 8 см и менее (тонкостенные внутрикомнатные перегородки), а также если под слоем штукатурки скрыта проводка, то прокладывать штроб следует только параллельно строительно-архитектурным линиям. При этом следует выдерживать расстояние горизонтальных трасс до плит перекрытия не более 25-30 см. Наша компания имеет богатый опыт ремонтных и строительных работ по штроблению, а также все необходимое оборудование для штробления. Это позволяет проводить штробление стен и потолков любой сложности. Штробление железобетона, штробление кирпича или иного строительного материала становится нашей работой, которую мы обещаем выполнить качественно и без лишних проволочек.

Закажите консультацию

инструменты, правила и порядок выполнения работ

Капитальный или косметический ремонт в жилой комнате, административном офисе сопровождается частичной/полной заменой электрической проводки. Нередко возникает потребность в установке новых точек, розеток, выключателей. Причины бывают разными. Основные – упрощение процессов подключения и эксплуатации бытовой техники, электронной аппаратуры, исключение необходимости размещения удлинителей и разветвителей.

В идеале провода стараются спрятать внутри стен: в специальных штробах, кабель-каналах (металлических/пластиковых коробах). Штробление стен под проводку – первое, что нужно сделать перед монтажом новых проводов или заменой устаревшего кабеля.

Выполнить штробление можно самостоятельно без помощи профессиональных специалистов, но придется учесть целый ряд нюансов, связанных с организацией проводки и протеканием данного процесса. Также понадобится специальное оборудование.

Порядок работ и правила расположения штроб

Подготовительный этап включает составление плана для будущей прокладки кабеля. Руководствуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

  1. Выберите месторасположение выключателей, розеток и стационарных светильников, к которым будут прокладываться провода. К последним относятся потолочные люстры, встроенные лампы, настенные бра.
  2. Создайте схему построения проводки: нужно четко понимать, откуда и куда будут идти провода, питающие электрические установки.
  3. Созданную схему следует отобразить на стенах и потолке. Пригодится простой карандаш или яркий маркер. Отметьте точки расположения перечисленных выше приборов, проведите от каждого вертикальные линии, перпендикулярные смежной плоскости (или горизонтальные для потолочных люстр и встроенных светильников).
  4. В местах соприкосновения линий нужно установить распределительные боксы. В каждой комнате должна быть минимум одна распаечная коробка. Все они соединяются по горизонтальной плоскости и подключаются к электрическому шкафу.
  1. Во всех точках, где будут сверлиться отверстия для электроустановочных изделий и проводов, не должно быть прочей проводки (например, старой). Чтобы убедиться в отсутствии, воспользуйтесь специальным детектором проводки. Если рядом есть электрическая линия или каркас, то сдвиньте его, внеся изменения в структурный план проводки.
  2. Когда все будет перенесено на стены и потолок с учетом корректировок, то можно переходить к штроблению стен. Для начала изготавливаются отверстия для коробок, используемых для крепления розеток и распределительных боксов. Затем они соединяются штробами (канавками).
  3. Когда все будет подготовлено под установку проводки, необходимо выполнить замеры и перенести их в план.

Затем можно переходить к процессам укладки и фиксации кабеля внутри штроб. Не будет лишним перед монтажом повторно убедиться в целостности изделия (изоляции). Затем данная проверка повторяется после завершения прокладки. Подойдет специальный прибор мегаомметр или обычный тестер, используемый для прозвона жил. Затем штробы заделываются цементным раствором и кабель обязательно повторно прозванивается тестером.

Правила прокладки штроб своими руками

Вбивая в стену гвоздь для размещения зеркала, полки или картины, предварительно убедитесь в отсутствии спрятанных проводов. Если это делается в новой квартире или доме родственника, то на руках вряд ли будет документальная регистрация проводки со схемой расположения кабеля. Поэтому приняты определенные правила и нормы. Профессиональный электрик, глядя на розетку или выключатель, мысленно определит, где располагаются провода, питающие устройство. Благодаря этому он избежит нарушения целостности проводки, когда будет вбивать в стену гвоздь.

Планируя расположение штроб под кабель, соблюдайте простые правила:

  1. Канавки должны быть расположены строго перпендикулярно стенам и потолку – по горизонтали и вертикали. Наклонные участки проводки могут размещаться исключительно на мансардных этажах, где параллельно кровле установлены скосы. В остальных случаях – строго поперек или вдоль стен.
  2. Размещайте штробы без пересечения друг с другом.
  3. Размещая проводку под потолком, двигаясь от угла между плитой перекрытия и стеной, нужно делать отступ 150-200 мм.
  4. Отступ от другого угла, дверных и оконных проемов должен составлять не менее 100 мм.
  5. Средний отступ от канализационных и водопроводных труб, газовых линий равняется 500 мм.

Средняя глубина штробы равняется 20 мм, а ширина напрямую зависит от числа и габаритов прокладываемых проводов. Однако обычно габаритный размер составляет 20-25 мм. Соблюдение этих правил – обязательное и достаточное условие для выполнения качественного и технически грамотного штробления стен.

Особенности железобетонных стен

Перечисленные ранее правила являются универсальными независимо от материалов, из которых сделаны стены. В зависимости от структуры поверхности добавляются определенные особенности. В железобетонных изделиях имеется арматура, которую категорически нельзя разрезать.

Габаритные размеры будущей штробы напрямую зависят от глубины залегания арматуры в железобетонных блоках. Для поиска металлического каркаса подойдет обычный детектор проводов. Редко для панельных домов делают малые углубления, затем проводка в большей степени прячется не внутри стены, а под толстым слоем шпаклевки (штукатурки).

Второй вариант – воспользоваться методом открытой прокладки, закрепив вдоль стен и потолка кабель-каналы или выбрав ретро-проводку. Штробить железобетонные стены допускается при наличии специального разрешения, выдающегося проектной организацией, занимавшейся конструированием жилого здания.

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Не стоит брать инструмент в руки и дробить стену прежде, чем будут выполнены подготовительные процедуры. Убедитесь, что не переборщили с количеством розеток, выключателей и других точек. Наличие каждого устройства должно быть необходимым. Размещать десять розеток на одной стене «просто так» не имеет смысла. Нужно учесть материал изготовления стены и соответственно подобрать необходимый инструмент.

В СНиП 3.05.06-85 прописаны нормативные документы, которые важно учитывать при распределении кабеля по стенам. В идеале требуется основательно изучить их, чтобы впоследствии не заниматься повторным ремонтом.

Основные пункты из правил:

  1. Горизонтальное и вертикальное расположение штроб, отсутствие косых линий за малыми исключениями (например, на мансарде).
  2. Максимально один поворот штробы, соединяющей две ближайшие точки, поскольку провод изгибается, что приводит к незначительному перегреву. Наличие двух и более мест перегрева приведет к возникновению опасной ситуации.
  3. Максимальная ширина штробы составляет 30, глубина – 25-26 мм. Общая протяженность кабельной трассы, идущей через штробы, от распределительного бокса до той или иной точки должна быть не более 3 м.
  4. Отступ от батареи и газовых труб – 400 мм (хотя мы рекомендуем увеличить его минимум до 500), двери – 100, потолка и пола – 10 мм.
  5. Запрещается штробить внутренние несущие стены. Штроба максимальной глубины, указанной выше, не окажет негативного воздействия на внешнюю часть несущей стены, но для перегородок в квартире обязательно специальное разрешение. Особенно актуален этот вопрос для домов панельного типа. Особо осторожным нужно быть при штроблении стен на первом этаже жилого здания с двумя ярусами или более, поскольку помимо крыши стены держат и остальную часть конструкции.

  1. Исключайте штробление в железобетонных конструкциях, что может привести к разрушению ее целостности и потере прочности. Если есть острая необходимость, то придется обойтись малыми канавками или воспользоваться кабель-каналами, расположенными на поверхности стены.
  2. Делая штробы на потолке, рассчитайте кратчайший путь к осветительному прибору, и проложите его.
  3. Запрещается штробить напольные перекрытия. Если требуется размещение проводки по полу, то лучшее решение – спрятать кабель в бетонной стяжке. С другой стороны, старайтесь избегать даже этого: представьте последствия, если перегорит кабель в полу.
  4. Легче проштробить кирпичные стены, сложнее – бетонные. Отсюда и нужно отталкиваться при выборе инструмента.
  5. Защищайте дыхательные пути специальной маской или респиратором.

Совет! Штробление сопровождается сильным шумом, а за счет того, что процесс затрагивает стены, вибрация лишь усиливает данный эффект. Вас будут слышать все соседи по дому, поэтому процесс выполняйте исключительно в установленное для данных работ время (обычно с 10 до 17 часов).

Подготовка стен перед штроблением

Выше писалось: перед штроблением стены убедитесь в отсутствии спрятанных в ней проводов. Для этого понадобится специальное устройство – детектор. С его помощью можно узнать точное расположение старого кабеля. Делается это для повышения безопасности, чтобы исключить попадания рабочей поверхности электроинструмента на оголенный провод под напряжением. Последствия могут быть катастрофическими.

На стене указываются линии, по которым будут проходить штробы. Причем начинать разметку рекомендуем с распределительного бокса, двигаясь к выключателям, розеткам и другим источникам. Прежде чем начинать штробление, закройте дверные проемы, зажав между дверью и коробкой влажные тряпки. Это позволит избежать распространения пыли по всему дому.

Выбираем инструмент для работы

Штробление стен можно выполнять разными инструментами. Это могут быть зубило с молотком, болгарка или перфоратор со определенными насадками либо специально предназначенный для этого штроборез. При эксплуатации последнего прибора вы рискуете понести серьезные финансовые затраты, но зато проделанные канавки получатся идеальными.

Стоимость работ при использовании перфоратора будет средней, при этом сам процесс занимает минимум времени. Болгарка способна создать ровные штробы, но оставляет после себя много мусора. Наконец, самый дешевый метод связан с применением молотка и зубила. Тем не менее, дешевизна – единственное достоинство данного подхода.

Выбор конкретного инструмента связан с индивидуальными предпочтениями мастера и хозяев дома, а также возможностями. В идеале это должен быть качественный инструмент, позволяющий создать ровную штробу, что исключит потенциальное переделывание.

Зубило и молоток

Для бетонной стены молоток с зубилом абсолютно бесполезны. Это очень крепкий материал, поэтому и стены будут настолько прочными, что ручным инструментом их попросту не пробить. А вот для кирпичной стены молоток и зубило будут едва не самым оптимальным вариантом.

Руководствуйтесь следующей схемой выполнения работ:

  1. Разметьте углубления, указав оба края будущей канавки.
  2. Зубило следует устанавливать не вдоль, а поперек штробы, а затем постепенно вбивать молотком в стену.
  3. Штроба углубляется слоями на 20-25 мм.

После завершения штробирования стен нужно зачистить получившиеся канавки. Покройте поверхность штроб специальным грунтом. Когда тот высохнет, в канаве укладывается провода, затем нужно спрятать их под слоем штукатурки. Использовать зубило и молоток для штробирования опасно, поскольку требуется определенный навык работ. Самостоятельно выполнять данную процедуру нужно современными и профессиональными приборами.

Болгарка (УШМ)

Еще один не менее популярный инструмент, используемый для штробирования стен, – болгарка. Особых сложностей при эксплуатации прибора нет. Для начала подготовьте диск со специальным алмазным напылением. Такое полотно требуется в том случае, если стена изготовлена из бетона. Алмазный диск характеризуется высокой прочностью и долговечностью, благодаря чему процесс штробления протекает гораздо быстрее.

Для начала прорежьте болгаркой две полосы по участку стены вдоль размеченных линий. Эти прорези должны размещаться параллельно друг другу на расстоянии около 20 мм. Но одной болгарки мало: после прорезей нужно будет воспользоваться перфоратором, чтобы избавиться от той части стены, которая расположена между ними. Затем можно сразу укладывать проводку в получившиеся штробы, после чего заделывать их штукатуркой.

Совет! Глубину канавок подбирают таким образом, чтобы процесс оштукатуривания не вызывал дискомфорта и неудобств. Спрятав провод под отделочным слоем на хорошую глубину, вам будет проще отделывать стены.

Дрель

Для штробирования стен под проводку могут использоваться и другие альтернативные инструменты, например, дрель. Придется взять толстое сверло, устанавливаемое в патрон, и высверлить несколько отверстий в один ряд на определенном расстоянии друг от друга. Глубина каждого отверстия – до 20 мм, поэтому много времени не уйдет. Для упрощенного контроля глубины отверстий на сверле нужно наклеить полоску цветной ленты, которая не должна будет уходить в стену. Сверление прекращайте заблаговременно до того, как полоска доберется до стены.

Из расположенных в ряд отверстий нужно создать цельную штробу. Для этого подойдут зубило с молотком или болгарка (УШМ).

Перфоратор

При эксплуатации перфоратора для проделывания штроб достигается максимальная экономия финансовых средств и времени. Подготовительный этап одинаков независимо от выбранного инструмента, а выполнение штробирования является максимально простым. Для начала убедитесь в отсутствии старого кабеля. Если детектор обнаружит провод, то его следует удалить, предварительно отключив от распределительной коробки.

Далее выполняется разметка стены: линии, указывающие на расположение и направление штроб между распределительной коробкой и розетками. Двери и окна нужно занавесить, а промежутки между коробками, дверным или оконным полотном – заткнуть смоченной тряпкой.

При помощи перфоратора просверлите несколько отверстий вдоль размеченной области. Расстояние между каждым отверстием должно составлять до 15 мм. В принципе, процесс ничем не отличается от применения дрели, только вот перфоратор является более надежным и мощным инструментом. Затем перфоратор переключают на второй режим работы, используемый для создания штроб. Для этого меняется рабочая насадка. В данном режиме работы перфоратора все отверстия соединяются между собой, при этом получается цельная канава.

Важно! Не пытайтесь выполнить штробирование напрямую, без проделывания отверстий. Такая работа по силам профессиональным и опытным мастерам, а для новичков рекомендуется проделывать отверстия.

Штроборез

Общий недостаток среди всех перечисленных инструментов, используемых для штробления стен, – огромное количество пыли, которое выделяется в процессе их эксплуатации. Слой пыли может достигать больших размеров, из-за чего вы не сможете полностью очистить помещение даже при применении специального оборудования. Если хотите соблюдать высокий уровень чистоты при выполнении работ, то рекомендуем воспользоваться штроборезом – инструментом, специально предназначенным для подобных процедур.

Внешне прибор похож на обычную болгарку, однако он оснащен специальными алмазными дисками. Аппарат работает при помощи кожуха, используемого для регулирования толщины будущей канавки. Также нужно следить за глубиной штроб. Штроборез соединяется с пылесосом, который затягивает всю выделяемую пыль, благодаря чему в комнате сохранится чистота.

Основной недостаток инструмента – высокая стоимость. Если им нужно воспользоваться одноразово, то будет нецелесообразно покупать новый прибор. Максимум, что вы можете сделать, – одолжить устройство у своего товарища, соседа или арендовать в магазине. Можно изготовить штроборез из обычной болгарки, но у него останется часть недостатков.

Конкретные особенности штробления

Далее мы рассмотрим детально штробление стен из разных материалов.

Чем делать штробы в древесине

Для деревянных стен подходят все вышеперечисленные инструменты за исключением перфоратора. Вместо зубила лучше применить стамеску, но принцип работы остается прежним. Создайте два параллельных пропила на одинаковом расстоянии и удалите древесину между ними с помощью стамески. Также могут использоваться более специфические инструменты:

  1. Циркулярная пила позволяет делает ровные штробы, но требуется высокий навык владения прибором. Принцип основан на повторных проходах циркуляркой и постепенном расширении пропила до нужной ширины.
  2. Фрезер ручного типа позволяет создать аккуратную канавку. Чтобы это сделать, к стене крепят направляющую планку и вдоль нее ведут инструмент, делая ровное углубление. Затем оно расширяется до нужной ширины. Для такой работы нередко применяют специальную фрезу, но можно справиться обычной насадкой, формирующей паз.

Таким образом, инструментов для штробления древесины больше, как и возможностей сделать это. В идеале нужно выбрать один из перечисленных инструментов, поскольку они предназначены для работ по дереву.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

В идеале следует использовать ручной штроборез для газобетона, поскольку блоки легко поддаются такой обработке. Инструмент представляет собой металлическую трубку с рукоятью и выступом на другой стороне. Он просто в применении, оставляет после себя минимальное количество пыли. Альтернатива – использование циркулярной пилы или болгарки УШМ, но нужна будет хорошая защита для дыхательных путей.

Есть определенные нюансы. Стены из газобетонных или пенобетонных блоков нередко содержат арматуру, поэтому процесс их штробления требует особого подхода. Перед проделыванием углублений убедитесь, что ваши действия не приведут к снижению прочности и целостности конструкции.

Штробление стен из кирпича

Если нужна прокладка проводки в доме без отделки на стенах, то обычно штробированием не занимаются. Вместо этого на кирпичной стене устанавливается плоский кабель, имеющий жилы необходимого сечения, после чего он прячется под слоем штукатурки толщиной от 30 мм. Этого достаточно для того, чтобы спрятать кабель 3×2,5 или 3×4. Провод большего сечения используется намного реже.

Штробление стен, если оно все-таки требуется, производят любым из перечисленных инструментов. Процесс идентичен созданию углублений в бетонных стенах. Однако кирпич мягче и лучше поддается обработке.

Штробление гипсокартона

Листы гипсокартона очень тонкие, поэтому делать в них штробы невозможно. Обычно кабель прячется под хрупкой конструкцией листа, а единственным вариантом может стать высверливание отверстий, необходимых для установки розетки или посадочного места под выключатель. Делается это при помощи перфоратора.

Штроба в кафельном полу

Кафельная плитка зачастую используется в качестве отделки в ванной комнате или на кухне. Нередко возникает необходимость проделывания штробы в стене. И проблем в этом плане быть не должно: единственный нюанс – требуется установка специальных алмазных кругов на болгарку или штроборез. Чтобы исключить образование трещин в кафельной плитке, избегайте применения перфоратора.

Нюансы с несущими стенами

Перед выполнением ремонта, связанного с прокладкой новой или заменой старой электрической проводки, нужно составить проект. Потребуются утвердительные документы, в которых указывается расположение несущих стен и возможность проделывания в них углублений. В полученном плане четко указано, где, куда и как прокладывать кабель, какой ширины и глубины должны быть штробы и т. д.

Если у вас есть сомнения насчет целесообразности и допустимости проделывания штроб в несущей стене, то попробуйте получить соответствующее разрешение в БТИ. Организация, занимавшаяся проектированием дома, предоставит все документы и уточнит запас прочности здания. Разрешение будет выдано в большинстве случаев.

Штробление стен под кондиционер

Особо габаритные штробы требуются для установки стандартных кондиционеров, состоящих из внутренних и наружных блоков. По ширине штроба должна быть не менее 60, глубине – 50 мм. Это позволит спрятать все медные трубки с утеплительными материалами, провода и гофру, используемую в качестве отвода конденсата.

Как замаскировать штробы с проводкой

Как только штроба будет сделана, а провода – уложены, вам останется заделать канавку и перейти к финальной отделке. Процесс достаточно прост:

  1. Углубление очищается от пыли и грязи при помощи строительного пылесоса или веника.
  2. Поверхность канавки покрывается слоем грунта. Делается это при помощи обычной кисти.
  3. Подождите, когда грунтовка окончательно полимеризуется.
  4. Перед заделкой смочите штробу водой.
  5. Заделайте углубление при помощи штукатурки или монтажной пены.

В жилых квартирах практически всегда используется скрытая укладка электрической проводки, и лучше всего реализовать этот метод с помощью проделывания штроб. Однако данный процесс не так прост, каким кажется на первый взгляд: подготовьтесь заранее, вызубрив все правила и рекомендации, арендовав или взяв у своего друга подходящий инструмент в зависимости от материала, из которого изготовлены стены.

Не забывайте о том, что делать такие углубления можно далеко не всегда: например, даже не пытайтесь работать при помощи перфоратора на стенах, покрытых гипсокартонными листами. Если есть сомнения, то лучше всего обратиться к профессиональному специалисту.

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.

 

 

Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.

Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.

В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.

Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).

Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб

Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними

Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой

Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы

Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой

Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели

 

 

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.

Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

 

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Штроба в бетонной стене

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Концы проводов скручиваются вместе и изолируются

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

 

Скрытая прокладка электропроводки в трубах

Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.

Два вида укладки кабеля в стену: в гофрированной пластиковой трубе и без нее

Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.

Несколько мазков гипса прихватят кабель уже через пару минут

Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах

 

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.

Прокладка проводки в гипсокартонном потолке

Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.

Трубы, расположенные внизу, позднее будут под полом

Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.

Скрытая укладка кабеля в гофрирован- ной трубе: глубина штробы должна быть такой, чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм

Трубу крепят в штробе при помощи обычных гвоздей или прижимают, закручивая шурупы (если позволяет материал стены)

Перед тем как замазать штробу штукатуркой, необходимо смочить выемку водой и обработать грунтовкой

Штробу замазывают штукатуркой при помощи шпателя

После нанесения штукатурки подождите 10 мин, чтобы она подсохла

Удалите шпателем излишки смеси, выравнивая поверхность

В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.

Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.

Монтаж электропроводки в бетонной стяжке

Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)

Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель

Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами

Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается

Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой

Шаг шестой: устанавливаются розетки

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.

Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб

Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.

Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу

Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.

Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке

Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Можно ли штробить потолок и чем замазать штробу

Многие виды ремонтных работ в квартире или доме, такие как покраска, шпаклевание и наклеивание обоев, могут быть выполнены без специальных навыков и знаний. Но заменить электропроводку самостоятельно намного сложнее, особенно если необходимо произвести штробление потолка под проводку.

Для чего нужно штробить потолок

В любом жилом помещении укладка электропроводки осуществляется закрытым способом. В современных панельных и монолитных домах электрические кабели прокладываются в специальной трубе, а распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливаются в нишах на бетонной поверхности. Провода, которые подводятся к потолочному светильнику, также спрятаны внутри перекрытия.

Если во время ремонта осуществляется любая модернизация электрической сети (замена проводки, перенос выключателя или установка дополнительной розетки), то для укладки кабелей придется делать штробу — специальную канавку в бетоне. В тех случаях, когда электропроводка повреждена, например, после затопления соседями сверху, для ее восстановления также потребуется штробление.

Способы штробления потолка

Процесс вырезания канавок в бетонном перекрытии весьма трудоемкий и сложный. Данный тип работ всегда необходимо начинать с нанесения разметки будущих мест укладки проводки. В зависимости от используемых инструментов штробление потолка осуществляется одним из четырех способов:

  1. Молотком и зубилом. Это самый экономный, но, в то же время, самый долгий способ, который заключается в выбивании небольших ямок вдоль краев будущей штробы и постепенного снятия слоев материала до образования борозды глубиной 25 мм.
  2. Перфоратором. Для этого, помимо широкого бура, потребуется специальная насадка для перфоратора в виде лопатки. Сначала с помощью бура по линии разметки делаются отверстия глубиной 25 мм через каждые 10 см. Затем слои материала между отверстиями снимаются с помощью лопатки. Данный способ позволяет штробить быстрее, однако борозды могут получиться неровными.
  3. Болгаркой. С помощью болгарки с алмазным диском делаются надрезы вдоль линий разметки по краям борозды, а затем слой бетона между ними снимается зубилом или перфоратором. Такой способ позволяет сделать штробу идеально ровной.
  4. Штроборезом. С помощью этого инструмента канавки делаются быстро и получаются идеально ровными, а пыль и мусор собираются через специальное отверстие, к которому подсоединяется труба пылесоса. Главный недостаток этого способа — высокая стоимость самого штробореза.

Правила укладки проводки

Штробление потолка производится по заранее нанесенной разметке, однако при планировании разводки электрической сети следует заранее составить подробный чертеж с указанием всех коммутационных узлов и точек подключения, а также учитывать правила и рекомендации по укладке кабелей в штробу:

  • Проводка прокладывается под прямым углом и по кратчайшему пути;
  • Расстояние от штробы до угла должно быть не менее 100 мм, а до газопроводной трубы — не менее 400 мм;
  • В панельном доме применение шва между плитами в качестве кабель-канала запрещено;
  • Монтаж электропроводки начинается с установки распределительных коробок;
  • Коммутационные узлы должны находиться за пределами потолка;
  • Пересечение кабелей при их укладке не допустимо;
  • Укладывать в штробу можно только кабели оптимального сечения, которое вычисляется исходя из максимальной нагрузки.

Как и чем заделать штробу

После того, как канавка в бетонном потолке сделана и в нее уложены кабели, необходимо замазать штробу с проводкой. Это можно сделать самостоятельно с помощью обычного шпателя. Однако для того, чтобы поверхность после заделывания была идеально ровной и прочной, необходимо придерживаться трех простейших правил:

  • Грунтование. Перед укладкой кабеля в штробу ее рекомендуется хорошо прогрунтовать. При этом грунтовка должна наноситься в большом количестве при помощи широкой кисти, которая позволяет ей проникнуть глубоко внутрь канавки.
  • Нанесение раствора. После полного высыхания грунтовки штробу дополнительно смачивают водой и наносят раствор с помощью шпателя «елочкой», или движениями крест-накрест, направленными к стенкам канавки.
  • Удаление лишнего раствора. После нанесения раствора на месте штробы остаются характерные бугры, которые лучше убирать посредством металлической гладилки, причем держать ее нужно под прямым углом к стене.

В качестве материала для заделки канавок для проводки обычно применяется раствор на основе алебастра или гипса. Однако алебастр застывает намного быстрее, что сокращает время для выравнивания поверхности. Применение гипсовой штукатурки позволяет работать с раствором до его полного застывания в течение 20 минут.

Светодиодные стробоскопы Часто задаваемые вопросы

Если вам интересно узнать о стробоскопах для автомобилей, то вы попали в нужное место. Ниже мы подробно рассмотрим особенности стробоскопических огней транспортных средств и дадим ответы, необходимые для принятия решения о покупке. Стробоскопы не должны быть сложными, и, прочитав этот FAQ, вы будете в курсе и готовы к покупке.

Что такое стробоскоп?

Стробоскоп — это устройство, излучающее определенный вид света.Слово происходит от греческого слова «стробос», что означает «действие кружения».

С нестробоскопическими лампами, такими как стандартные лампочки, которые есть у вас дома, создается постоянный источник света. Это не относится к стробоскопам; стробоскопы производят непрерывные вспышки (или вихри) света. Свет, производимый стробоскопом, обычно чрезвычайно яркий, поскольку для каждой «вспышки» света может использоваться больше энергии, чем для поддержания непрерывного луча света (как в случае стандартного света).

Обычный коммерческий стробоскоп производит от 10 до 150 джоулей энергии, что является невероятно мощным и может быть видно с большого расстояния. Стробоскопы можно использовать одним из двух способов:

  • В качестве проблескового маячка, в основном используется для создания эффектов на концерте или на машине скорой помощи.
  • В «непрерывном» режиме, когда вспышки расположены таким образом, что невооруженным глазом почти невозможно определить, что они мигают. Этот вид освещения позволяет получать непрерывный луч яркого света, но он чаще используется в фотографии, чем на транспортных средствах.

Светодиодные фонари естественно белые, но излучаемый световой луч может быть окрашен для определенных целей с помощью специальных гелей.

При установке на транспортных средствах стробоскопические огни часто называют «стробоскопическими аварийными огнями» или «стробоскопическими сигнальными огнями». Вспышки света могут мигать в определенной последовательности, известной как узор, и многие источники света имеют множество вариантов схемы.

Как используются стробоскопы на транспортных средствах?

Стробоскопы стали обычным явлением для многих типов транспортных средств.Они используются для ряда целей, но в основном они используются для повышения осведомленности. Стробоскопическое освещение на транспортном средстве может помочь предупредить других участников дорожного движения о присутствии транспортного средства, что полезно в чрезвычайных ситуациях. Например, подумайте об огнях, которые использует скорая помощь, чтобы предупредить других участников дорожного движения о своем присутствии; Обычно это будет стробоскоп.

Школьные автобусы также обычно используют проблесковые маячки, чтобы помочь противодействовать проблемам с проблемными условиями вождения, такими как сильный туман, который мощный проблесковый маячок, безусловно, является наиболее эффективным светом, чтобы «прорезать».В результате автобус более заметен для других участников дорожного движения, которые затем знают, что нужно проявлять большую осторожность в этом районе из-за наличия приоритетного транспортного средства.

Стробоскопы не особенно подходят для освещения пути транспортного средства. Если вы хотите усилить свет фар вашего автомобиля, то обычно лучшим выбором будут стандартные светодиодные планки. Из-за того, что стробоскопы мигают, нельзя полагаться на то, что они излучают непрерывный луч света, который может помочь обеспечить дополнительную видимость для водителя.Хотя обеспечение видимости является важной функцией, она обеспечивает видимость для других участников дорожного движения в целях повышения осведомленности, а не для транспортного средства с установленными фарами.

Что такое стробоскоп для убежища?

Стробоскопы

Hideaway очень популярны на транспортных средствах, а их «убежище» является их основным преимуществом.

Со стандартными автомобильными фарами прикрепленные фары обычно видны в любое время. Они очевидны для наблюдателя благодаря приспособлениям, прикрепленным к крыше или решетке радиатора автомобиля.Это не проблема для многих транспортных средств, таких как специальные машины скорой помощи, но может быть проблематичным для пожарных-добровольцев и медицинских работников. В конце концов, обычно они прикрепляют фары к своему личному автомобилю, и они не обязательно осознают потерю эстетики из-за того, что тяжелые фары постоянно устанавливаются.

Проблесковые маячки

Hideaway — это решение этой проблемы. Эти стробоскопы скрыты от глаз, как следует из названия. Их можно спрятать в существующих фарах автомобиля или установить на поверхности.Как и следовало ожидать, скрытые фонари очень маленькие — светодиодный стробоскоп ANT 6-3 Hideaway имеет всего 1,5 дюйма в диаметре. Несмотря на небольшой размер, этот свет может излучать поразительно яркий луч света, но автомобиль, на котором он установлен, выглядит так же, как и всегда.

Кто может использовать стробоскопы на своем автомобиле?

Технически любой может установить светодиодные стробоскопы на свой автомобиль, но можно ли их использовать — другой вопрос. Обычно этот вопрос решается в первую очередь на уровне штата или даже на муниципальном уровне, и существуют ограничения на цвета, которые вы можете использовать.

Стробоскопы чаще всего устанавливаются на автомобили следующих групп:

  • Добровольные пожарные и медперсонал, особенно те, кто проживает в сельской местности, где освещение на проселочных дорогах может быть минимальным.
  • Строители.
  • Эвакуаторы и эвакуаторы.
  • Люди, выполняющие официальную правительственную работу, где может потребоваться дополнительная видимость.

Если вы хотите использовать стробоскопическое освещение на бездорожье или на частной территории, ограничений нет — вы можете иметь столько, сколько считаете нужным, и цвета могут быть на ваш выбор.

Какого цвета стробоскопы могут быть у пожарных-добровольцев?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от вашего состояния; Правила использования стробоскопов для пожарных-добровольцев определяются на уровне штата, а не на федеральном уровне.

Однако можно с уверенностью заключить, что крайне маловероятно, что ваше государство позволит вам использовать красные или синие стробоскопы на вашем автомобиле. Это просто потому, что эти цвета обычно зарезервированы для профессиональных парамедиков, пожарных или полицейских, которые работают в профессиональном автомобиле.По понятным причинам использование гражданских лиц этих цветов создает путаницу, чего власти хотят избежать.

Стробоскоп какого цвета прорезает туман?

Как мы уже говорили ранее на примере школьного автобуса, стробоскопы отлично справляются с прорезанием тумана, но разве один цвет лучше остальных для этой задачи?

По общему мнению, чем длиннее длина волны света, тем лучше он проникает сквозь туман. Красный свет занимает первое место в этом списке с длиной волны от 620 до 750 нанометров.Однако, если вы не можете использовать красный свет из-за государственных ограничений, следующий лучший вариант — оранжевый свет (590-620 нанометров), а затем желтый свет (570-590 нанометров).

При покупке стробоскопов для прорезания тумана следует избегать фиолетового (всего 380-450 нанометров) и синего света (450-495 нанометров).

Какой самый яркий стробоскоп для убежища?

Как правило, чем выше мощность, тем ярче свет. Мы продаем несколько различных стробоскопов для скрытых помещений, но если вам нужна яркость, мы рекомендуем несколько из следующего:

Если вы ищете полный комплект, в котором используются ксеноновые лампы…

Или, если вы предпочитаете использовать светодиодные лампы …

При выборе яркости важно подумать о применении этих источников света. По большей части стробоскопы используются для осведомленности. По сути, если свет достаточно яркий, чтобы его можно было видеть в сложных условиях — например, ночью или при неблагоприятных погодных условиях — то можно с уверенностью сделать вывод, что он достаточно яркий. Вы стремитесь повысить осведомленность и безопасность, а не ослеплять других участников дорожного движения, поэтому помните об этом при выборе яркости ваших фар.

Кто продает стробоскопы для автомобилей?

Мы делаем! Мы более чем рады помочь вам выбрать подходящую для вас покупку. У нас есть ряд различных стробоскопов, которые могут гарантировать, что все, что вам нужно, будет легко получить.

Что нужно для подключения светодиодных стробоскопов к автомобилю?

Мы уже говорили об этом раньше, но вот краткий обзор основ:

  • Отсоедините аккумулятор вашего легкового или грузового автомобиля. Поскольку вы собираетесь работать с электрическими компонентами вашего автомобиля, это необходимый шаг, которого нельзя избежать.
  • Отметьте карандашом, где вы хотите разместить устройство. Убедитесь, что стробоскопы не расположены рядом с движущимися частями двигателя или кузова автомобиля.
  • Просверлите отверстия в пометках карандашом.
  • Вставьте винты в отверстия, которые вы только что просверлили. В наши комплекты входит все необходимое оборудование, входящее в комплект.
  • Подсоедините провода к самому стробоскопу.
  • Подсоедините провода к блоку переключателя / управления.
  • Подключите положительный провод коробки к линейному предохранителю, подключив предохранитель к положительной клемме аккумулятора.
  • Подсоедините отрицательный провод и заземляющий провод к аккумуляторной батарее.
  • Подсоедините аккумулятор.

Если вы нервничаете при чтении вышеизложенного, то лучше проконсультироваться со специалистом, который выполнит эту работу от вашего имени. Профессионал может обеспечить безопасное и эффективное соединение, которое будет работать каждый раз. Этот процесс не должен быть слишком дорогим, так как это относительно быстрая работа.Кроме того, любые понесенные расходы более чем окупаются, если сравнить их с последствиями для вашего автомобиля и для вас из-за плохо выполненной самостоятельной установки. Поищите цитаты, если вы недостаточно уверены в себе, чтобы взяться за работу самостоятельно.

Что нужно для подключения светодиодных стробоскопов к автомобилю?

Все необходимое монтажное оборудование будет предоставлено вместе с вашими светодиодными стробоскопами, когда вы купите их у нас, но вам нужно будет предоставить свои собственные инструменты, чтобы вы могли завершить работу.Вам также могут потребоваться провода дополнительной длины, проволочные ленты и соединители.

Какого цвета стробоскопы разрешены в разных штатах?

Мы настоятельно рекомендуем проверить нашу карту штата, чтобы ответить на этот вопрос. По большей части можно с уверенностью предположить, что вы не можете использовать красные или синие мигающие огни на своем автомобиле, поскольку они предназначены для автомобилей экстренных служб.

Наиболее часто разрешенные цвета — желтый, белый и янтарный, хотя вам нужно будет проверить это с помощью карты, чтобы быть уверенным на 100%.Если вы хотите убедиться, что ваш выбор цвета является полностью законным, не будет ничего плохого в том, чтобы позвонить в местные органы власти для проверки их последних законов по этому вопросу.

Если вы не хотите использовать свои стробоскопы на дорогах общего пользования (например, вы хотите использовать фонари на принадлежащих вам частных сельскохозяйственных угодьях), то ограничений нет.

Сколько полицейских стробоскопов я могу поставить на автомобиль?

Если вы офицер полиции и хотите оснастить свой личный автомобиль, то вам будет приятно узнать, что нет никаких ограничений на количество фонарей, которые вы можете поставить на свои автомобили, хотя вам может потребоваться сначала проконсультироваться с вашим отделом. , поскольку у них есть определенные правила или рекомендации.Однако важно спросить себя, сколько вам нужно. Если вы просто хотите привлечь внимание публики, то яркость и мощность стробоскопов гарантируют, что вам достаточно выбрать небольшой набор источников света для максимальной эффективности.

Будьте осторожны: если вы установите огромное количество фонарей на свой автомобиль, есть риск, что вас назовут «козлом» — несколько уничижительное прозвище для тех, кто переборщит со своей осветительной установкой!

Сколько стоит установка светодиодных стробоскопов?

Если вы устанавливаете фонари самостоятельно, то относительно немного, особенно если у вас уже есть набор инструментов с необходимыми отвертками.

Если вы просите профессионала установить свет от вашего имени, то цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения и количества светильников, которые вы устанавливаете. Лучше всего позвонить в несколько ближайших к вам автомагазинов, чтобы узнать цену, а затем выбрать тот, который соответствует вашему бюджету.

В заключение

Надеюсь, вам пригодились наши руководства по проблесковым маякам для автомобилей. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам — мы будем более чем рады помочь!

Монтажные схемы

+ пробники — Ikelite

Используйте соответствующую схему ниже, чтобы помочь в тестировании и анализе шнуров синхронизации Ikelite и стробоскопов.Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа.Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Перегородка Ikelite TTL

Посмотрите на перегородку Ikelite, установленную на стробоскопах и корпусах, со штифтами внизу, как показано справа. Подключение ЗАЗЕМЛЕНИЯ к ТРИГГЕРУ должно запустить стробоскоп.

При попытке установить переборку Ikelite мы используем следующие цветовые обозначения:

  • Красный провод светится READY
  • Зеленый провод QUENCH
  • Черный провод ЗЕМЛЯ
  • Белый провод TRIGGER
  • Питание для схемы TTL

Вышеуказанные цвета используются только для справки при сборке переборки Ikelite.Цвета проводов не видны на полностью смонтированных переборках, как в изделиях. Питание для цепей TTL не распространяется на старые, нецифровые переборки TTL.

Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа. Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Ikelite TTL шнур синхронизации

При попытке установить штекер Ikelite мы используем следующие цветовые обозначения: Посмотрите на штекерный разъем шнура синхронизации Ikelite, который присоединяется к стробам DS и корпусам TTL, с контактами вверху, как показано справа.Подключение ЗАЗЕМЛЕНИЯ к ТРИГГЕРУ должно запустить стробоскоп.

  • Красный провод светится READY
  • Зеленый провод QUENCH
  • Черный провод ЗЕМЛЯ
  • Белый провод TRIGGER
  • Питание для схемы TTL

Нецифровые (не DS) стробоскопы будут мигать индикатором готовности при подключении заземления и QUENCH.

Перечисленные выше цвета предназначены только для справки при сборке переборки Ikelite. Цвета проводов не видны на полностью смонтированных переборках, как в изделиях.

Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа.Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Шнур синхронизации Nikonos N5

На схеме подключения показана более новая вилка с 5 розетками. Эта проводка такая же, как и у старых шнуров с тремя розетками (в положениях ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ПУСК И ГОТОВ) и двумя контактами (в положениях 3,3 кОм И ЗАКЛЮЧЕНИЕ). Посмотрите на разъем шнура синхронизации Nikonos с указательной канавкой внизу, как показано на рисунке. показано справа. Подключение ЗАЗЕМЛЕНИЯ к ТРИГГЕРУ должно запустить стробоскоп.

Внутри вилки установлен резистор 3,3 кОм, соединяющий цепь заземления с контактом, обозначенным как 3,3 кОм. Это внутреннее соединение указывает камере, что к ней подключен TTL-строб, и обеспечивает правильную работу с корпусом любой марки, в котором есть перегородка Nikonos N5.

Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура.Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа. Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Перегородка для Nikonos N5

Эта диаграмма может использоваться для проверки непрерывности с горячим башмаком Nikon TTL. Для ручного управления стробоскопом необходимо подключить только ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ТРИГГЕР.

Для работы стробоскопа TTL все пять проводов должны быть правильно подключены.

Обратитесь к производителю жилья за наиболее точной информацией о том, как подключены их перегородка и горячий башмак. Неправильная проводка помешает правильной работе стробоскопов или обеспечению работы TTL (с использованием совместимого преобразователя TTL).

За прошедшие годы различные производители корпусов представили множество переборок в стиле Nikonos с вариациями оригинальной конструкции контактов.Обычно штифты QUENCH и DETECT подпружинены.

Горячий башмак Nikon TTL

Посмотрите на штекерный разъем шнура синхронизации Ikelite, который присоединяется к стробоскопам DS и корпусам TTL с контактами вверху, как показано справа. Подключение C (земля) к D (триггер) должно запустить стробоскоп.

  • Белый провод Ikelite TRIGGER = Белый провод Nikon
  • Ikelite черный провод ЗАЗЕМЛЕНИЕ = черный провод Nikon
  • Ikelite красный провод READY light = синий провод Nikon
  • Зеленый провод Ikelite QUENCH = Красный провод Nikon
  • Ikelite резистор 10 кОм DETECT = желтый провод Nikon

Вышеуказанные цвета используются только для справки при сборке переборки Ikelite.Цвета проводов не видны на полностью смонтированных переборках, как в изделиях.

Жгут проводов с 2 переключателями для светодиодных задних стробоскопов

Политика возврата: Здесь, в Xprite USA, наша команда понимает, что нет ничего лучше, чем владеть продуктом, чтобы выяснить, насколько он необходим или ненужен. По этой причине мы предлагаем 30-дневную политику возврата всех наших продуктов.

Вы можете вернуть любых продуктов Xprite USA в течение 30 дней с даты покупки для получения полного возмещения первоначальной цены в размере (стоимость доставки не возвращается).Возвращаемый товар должен быть в новом рабочем состоянии, а также в оригинальной упаковке. Xprite USA не предоставляет этикетки для возврата при возврате. Пожалуйста, включите все оригинальные товары в ваш возврат. Неполный возврат может не иметь права на полное возмещение. По прошествии 30 дней возвраты не принимаются. При возврате товаров может взиматься комиссия в размере 15% или более.

Возврат будет применен к исходному способу оплаты, который был использован, и обычно осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения всех возвращенных товаров.В зависимости от того, к какому банку принадлежит клиент, им может потребоваться дополнительное время обработки, чтобы отразить возврат средств на ваш счет.

Покупатели, совершившие покупки, которые не могут быть возмещены с помощью первоначальной формы оплаты (например, подарочные карты Visa), вместо этого получат полный возврат средств на счете магазина Xprite USA.

Гарантия и возврат дефектных изделий: Наша гарантия распространяется на дефектные или неисправные изделия, а также изделия, которые были повреждены во время транспортировки. Если вам был выдан один из этих продуктов, мы можем попросить вас вернуть нам дефектную деталь.В этих случаях Xprite USA оплатит этикетку обратной доставки.

Xprite USA имеет годовую гарантию на все наши светодиодные фонари и осветительное оборудование, а также годовую гарантию на все автомобили и автозапчасти. Гарантия начинается с даты первоначальной покупки и заканчивается через год после даты первоначальной покупки, даже если она была заменена в течение этого гарантийного периода.

Если будет обнаружен дефект или неисправность продукта, Xprite USA потребует фотодокументацию и подтверждение заказа, чтобы ускорить гарантийный процесс.

За все заказы на замену, оформленные через 180 дней после даты первоначальной покупки, будет взиматься плата за доставку. Для товаров, возвращаемых более чем через 6 месяцев после даты покупки, мы можем предложить только частичное возмещение. Наша гарантия не распространяется на неправильное использование или общий износ продуктов Xprite USA; все продукты предназначены только для использования по назначению.

По любым вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами ниже.

стробелайт — как работает эта схема стробоскопа?

Эта схема, вероятно, похожа на то, что у вас есть.Это из моего школьного урока электроники 45 лет назад. Первый проект, который я когда-либо построил. Слишком опасно строить сегодня школы. ЭТА ЦЕПЬ МОЖЕТ УБИТЬ ВАС!

C1 / D1 / D2 / C2 — это удвоитель напряжения. C2 быстро заряжается примерно до 300 В постоянного тока. C4 также быстро заряжается примерно до 160 В.

C3 медленно заряжается, пока не будет достигнут порог диак. Затем он разряжается через затвор SCR. Это заставляет SCR проводить, что вызывает разряд C4 через катушку триггера, вызывая импульс высокого напряжения на вторичной обмотке триггера, который ионизирует газ ксенон.

Когда газообразный ксенон ионизируется, он создает путь для разряда C2. Энергия C2 — это то, что вызывает вспышку. Более высокое значение C2 приведет к более яркой вспышке, но вы не сможете использовать ее так часто. После разряда C2 цикл повторяется.

Катушка триггера раньше продавалась Radio Shack. У него очень высокое передаточное число, 1: 100, возможно, больше.

Почему все 3 провода подключены к потенциометру? Это старая привычка ЭЭ. При подключении только стеклоочистителя и одного конца прерывистый стеклоочиститель вызовет бесконечное сопротивление.При подключении 3-го отвода открытый стеклоочиститель по умолчанию будет таким же, как полностью против часовой стрелки или полностью по часовой стрелке.

Edit: добавлена ​​симуляция.

Обратите внимание, что, поскольку у Circuit Lab нет моделей для SCR или Diac, использовались эквивалентные схемы. Я не моделировал ксеноновую трубку, поэтому графики недействительны после срабатывания SCR. C2 обычно разряжается через ксеноновую трубку, и цикл начинается заново.

Чтобы график оставался читаемым, у триггерного трансформатора соотношение только 1: 5, на самом деле оно намного, намного выше.

Поскольку мне не разрешалось иметь в ответе 2 редактируемые схемы, первая была заменена изображением.

смоделировать эту схему — Схема создана с помощью CircuitLab

Строб / мигание Жгут проводов с беспроводным дистанционным управлением для работы со световой полосой любого типа

  • Будет ли это регулировать яркость?

    да, это еще и управление выключением / включением, регулировкой яркости.

  • будет ли работать с ореолами изменения / движения цвета

    Спасибо за вопрос, этот жгут проводов может работать со светодиодами, но не с ореолами.

  • Это просто коробка стробоскопа, а не коробка смены цвета, правильно?

    Спасибо за вопрос. Да ты прав.

  • Сколько баров / кубиков можно контролировать с его помощью?

    Спасибо за вопрос! Он может соединять столько баров / кубиков, сколько вы хотите, при условии, что их общее количество не превышает 288 ватт

    .

  • Как именно он подключается? У меня теперь есть световая полоса, и мне просто нужно, чтобы она стробировала, она подключается или ее нужно соединить?

    Спасибо за вопрос.Жгут проводов приварен.

  • будет ли это работать для стручков?

    да, это

  • Смогу ли я по-прежнему использовать свои переключатели, чтобы включить его, а затем, если я захочу, чтобы они мигали, я могу нажать кнопку?

    Привет, спасибо за ваш запрос. На нашем жгуте проводов стробоскопа / мигания есть переключатель, с помощью которого вы можете управлять своей световой полосой.

  • Сколько у него режимов строба

    Здравствуйте, у него только один режим стробоскопа.

  • Что в комплекте

    Здравствуйте, в комплекте идет жгут проводов стробоскопа и контроллер.

  • У меня двухцветная световая полоса, как мне установить ее на стробоскоп

    Здравствуйте, после завершения подключения вы можете использовать беспроводной пульт дистанционного управления для управления стробоскопом.

  • Не могли бы вы подключить к нему до 4-х контейнеров и 2-х 32-дюймовых световых полос?

    Здравствуйте, мы предлагаем бесплатный жгут проводов для пакета 4 капсул и световой панели, поэтому вам не нужно покупать этот жгут.
    Ссылка для заказа: https://www.vividlightbars.com/collections/package-deal/products/package-deal-for-straight-light-bars-pods

  • Как подключается питание и заземление.?? ..

    Нам непонятно, что вы имели в виду. Вам просто нужно соединить жгут проводов со световой балкой на грузовике. Тогда это может сработать.

  • Устранение неисправностей | Kuntzleman Electronics, Inc.

    Руководство по поиску и устранению неисправностей

    Двойной двойной большой винной бутылки 12 В постоянного тока, Smart DDM Strobe и система Single Magnum Smart Strobe.

    Если система новая и не работает, просмотрите инструкции по установке, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.
    Если стробоскопы работали, прекратите работу. Первое, что нужно проверить, это убедиться, что блок драйвера получает питание на хорошем уровне, по крайней мере, 12 вольт. Помните, что даже если вы запитываете модель Smart Strobe от осветительной катушки переменного тока, она может питаться от батареи для устранения неисправностей. При использовании батареи необходимо соблюдать полярность (КРАСНЫЙ — положительный, ЧЕРНЫЙ — отрицательный).

    Если у вас двойная система (два индикатора) и ни один из индикаторов не работает, подключите по одному фонарю за раз, и если один начинает работать, а другой нет, то есть короткое замыкание между красным и черным (горячим на массу) проводами на проводе. Неудачный свет.

    Если работает только одна лампа, замените вилки на драйвере, и если неисправная лампа начинает работать, проблема, вероятно, в драйвере, и ее следует вернуть в Kuntzleman Electronics.

    На шаге 4, если свет по-прежнему не работает, проблема в вилке, проводе, ведущем к головке стробоскопа, трех стыковых соединениях на головке или самой головке. Все фонари были протестированы перед упаковкой, поэтому, если этот фонарь никогда не работал и не был поврежден при установке, проверьте контакты в вилке.Убедитесь, что они полностью вставлены и заблокированы. Если вы установили заглушки, получили ли вы хорошее соединение металла с металлом на штифте? Другими словами, пластмассовое покрытие провода не вжималось в штифт.

    Проверка целостности цепи с помощью омметра может выполняться на каждом проводе от конца до конца. Контакт № 2 к контакту № 3 будет считывать некоторое сопротивление через катушку триггера, установленную в головке. Отсутствие обрыва цепи через ксеноновую газовую трубку (контакты с 1 по 2) не будет проводиться, в лампе нет нити накала. Убедитесь, что штифты полностью вошли в нейлоновые заглушки и зафиксированы на месте.
    Напряжение на головке можно проверить между КРАСНЫМ контактом №1 и ЧЕРНЫМ контактом №2. ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Напряжение должно быть около 400 В постоянного тока.

    ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ пунктов 2, 6 и 7 можно использовать небольшой AM-радио следующим образом. Включите и настройтесь между двумя станциями. Держите радио рядом с коробкой драйвера стробоскопа. Должен быть слышен щелчок цепи запуска стробоскопа. Если нет, то проблема в коробке с драйверами, и его следует вернуть в Kuntzleman Electronics для ремонта. Если он слышен, поднесите радио к головке стробоскопа, будет слышен тот же щелчок, и проблема в блоке лампы.Новые ламповые блоки доступны от Kuntzleman Electronics.

    Если ничего не помогает, позвоните в Kuntzleman Electronics, Inc. @ 610 326 9068.


    Проблемы с шумом

    Шум в радио и / или внутренней связи

    Наши драйверы стробоскопов имеют фильтрацию и внутреннее экранирование, чтобы свести к минимуму радиопомехи, однако иногда шум может быть слышен по радио или внутренней связи. Этот шум почти всегда вызван способом установки системы.

    Следует помнить, что шум не всегда исходит от мощности, подаваемой на ваше оборудование. Особенно, если радиостанция имеет собственный источник питания (аккумулятор), а стробоскоп питается от аккумуляторной батареи самолета. Установки сильно различаются от самолета к самолету. Обе системы используют один и тот же источник питания? Есть внешняя антенна? Насколько близко расположены антенна, радио, провода и т. Д. К коробке драйвера стробоскопа и проводке? Если обе системы не используют одинаковую мощность, то где же общая нить? В большинстве, если не во всех случаях проблема — ЗАЗЕМЛЕНИЕ.Путь по земле очень и очень важен. Цепь строба пропускает через цепь заземления большой ток. В цепях радио, внутренней связи, наушников и микрофона используется одно и то же заземление, поэтому важно, чтобы не было падения напряжения между тем, где все эти заземления подключены. Другими словами, допустим, что драйвер стробоскопа получает отрицательную батарею или заземление от шины рядом с батареей, которая также заземлена на металлический каркас самолета. Плоскость заземления для радиоантенны подсоединяется к корпусу самолета еще дальше, около хвостовой части, а радиостанции заземляются около кабины на винт в корпусе.Этот набор соединений может быть источником шума. Следующий список предназначен для помощи в устранении шума.

    Питание стробоскопической системы должно подаваться на первый предохранитель силовой шины. Другими словами ближайший к аккумулятору предохранитель. Также очень полезно использовать ОБЕ ПИТАНИЕ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ по витой паре на всем пути от источника до драйвера стробоскопа. Другими словами, не собирайте землю для стробоскопа рядом с драйвером и горячего на одном проводе из другого места.
    Металлический корпус драйвера стробоскопа должен быть надежно соединен с заземляющей лентой или 16 ga.провод к системе заземления самолета.
    Заземление аудиосистемы и заземление самолета должны быть обычно соединены только в ОДНОЙ ОДНОЙ ТОЧКЕ. Заземлите все звуковое оборудование; радио, микрофон, антенна, наушники, домофон и т. д. к «шине заземления звука» (провод 16 Ga или более). Затем подключите эту шину только одним концом к центральной точке заземления самолета, желательно рядом с точкой заземления аккумулятора.

    Не прокладывайте провода, относящиеся к аудиосистеме, рядом с проводами питания.

    Экранированный провод обычно не требуется, однако, если он используется, заземляйте этот экран только на ОДНОМ конце.Обычно конец ближе всего к источнику.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Этот список основан на исправлениях, которые сработали для других. Если вы найдете что-то новое, дайте нам знать, и ваше будет добавлено, чтобы помочь кому-то другому.

    Подключение сирены, стробоскопа или сигнализации

    Большинство проводных систем охранной сигнализации имеют звуковую сирену, которая срабатывает в доме при обнаружении вторжения.
    Вы можете подключить проводную сирену к устройству Konnected с помощью реле, входящего в наш комплект.
    или с реле, приобретаемым отдельно (рекомендации см. в нашем руководстве по покупке).

    Релейный переключатель — это устройство, которое используется для включения / выключения устройства с более высоким напряжением по сигналу от устройства с низким напряжением.
    В этом случае большинство сирен системы охранной сигнализации работают при напряжении 12 В постоянного тока, в то время как плата NodeMCU, питающая устройство Konnected, работает.
    при 3,3 В постоянного тока.

    Идентификация проводов сирены

    Большинство звуковых оповещателей для систем охранной сигнализации просто имеют два провода, идущие к ним для подачи питания, обычно обозначенные как ВЫХОД ТРЕВОГИ
    или BELL . При подаче питания сирена включается.Мы собираемся подключить сирену к сети через реле.
    переключатель, так что при срабатывании реле ток проходит через реле, чтобы активировать сирену.

    Во-первых, решите, какой выходной контакт на устройстве Konnected вы собираетесь использовать для управления эхолотом. Мы
    рекомендуется штифт D8 для большинства установок.

    При замене существующей панели сигнализации

    Если вы заменяете существующую панель сигнализации, ищите провода сирены, подключенные к двум винтовым клеммам.
    на панели сигнализации.Отсоедините провод, ведущий к положительной клемме выхода сигнала тревоги (обычно красный), но оставьте
    отрицательный (заземляющий) провод, подключенный к клемме заземления охранной панели.

    Какое реле у вас есть?

    ОБНОВЛЕНИЕ: С середины августа 2017 года мы начали отгружать наши наборы для самостоятельной сборки с модулями реле на 5 В. Эти релейные модули
    они меньше по размеру, легче монтируются и имеют светодиодный индикатор состояния питания. Они работают так же хорошо, как и реле на 3 В, с которыми мы поставляли.
    комплекты приора.

    Щелкните по релейному модулю, который похож на ваш, чтобы увидеть схемы электрических соединений

    Модуль триггерного реле высокого уровня 3 В

    Эти реле 3В работают от реле 3.Питание 3 В от платы NodeMCU. Эти реле были включены в Konnected DIY.
    наборы до середины августа 2017 г. Они также доступны на Amazon по отдельности.
    или в упаковке по 5 штук.

    Модуль реле запуска высокого / низкого уровня, 5 В

    Мы протестировали эти модули реле на 5 В и начали включать их в комплекты, отправленные в середине августа 2017 года и позже. Эти реле
    требуется питание 5 В от базы NodeMCU
    , поэтому для работы реле необходимо питание устройства от базы (не через USB).

    Для этого приложения оставьте перемычку включенной для триггера высокого уровня (она поставляется в этой конфигурации). Эти
    также доступны на Amazon в упаковке по 5 штук.

    Подключение реле и сирены
    Клемма реле Подключиться к
    VCC 3V или 5V pin на плате Konnected, в зависимости от напряжения реле
    IN Вывод сигнала тревоги
    ЗЕМЛЯ Любой контакт GND рядом с контактом 3V или 5V , используемый для VCC (в зависимости от напряжения вашего реле)
    НЕТ Положительный (красный) провод к сирене
    COM Выход дополнительного питания ( + ) на панели сигнализации
    NC Не используется

    Без существующей панели сигнализации

    Без существующей панели сигнализации используйте адаптер питания 12 В постоянного тока для питания устройства Konnected,
    тогда мы можем получить питание от платы Konnected, чтобы также запитать сирену.

    Подключите отрицательный провод или заземления , ведущий к сирене, к контакту GND в нижнем левом углу платы Konnected.
    (рядом с вилкой адаптера питания и контактами U1 ).

    Выполните следующие подключения к реле:

    Клемма реле Подключиться к
    VCC 3V или 5V pin на плате Konnected, в зависимости от напряжения реле
    IN Вывод сигнала тревоги
    ЗЕМЛЯ Любой контакт GND рядом с контактом 3V или 5V , используемый для VCC (в зависимости от напряжения вашего реле)
    НЕТ Положительный (красный) провод к сирене
    COM Любой вывод U1 на плате Konnected
    NC Не используется

    4-проводные оповещатели с существующей панелью сигнализации

    Чаще встречается в США.K., некоторые оповещатели систем охранной сигнализации будут иметь четыре провода, идущие от оповещателя к панели сигнализации.
    клеммы с маркировкой TRG , TR- , H / O- и H / O + . В этом случае оставьте все четыре провода, подключенные к панели сигнализации, как есть,
    и выполните следующие дополнительные подключения с помощью реле:

    Клемма реле Подключиться к
    VCC 3V или 5V pin на плате Konnected, в зависимости от напряжения реле
    IN Вывод сигнала тревоги
    ЗЕМЛЯ Любой контакт GND рядом с контактом 3V или 5V , используемый для VCC (в зависимости от напряжения вашего реле)
    НЕТ TRG- на панели сигнализации
    COM H / O- на панели сигнализации
    NC Не используется

    Выходные контакты

    Следующие выводы на устройстве Konnected могут использоваться для выходов:

    • D1
    • D2
    • D5
    • D6
    • D7
    • D8 — Только триггерные релейные модули высокого уровня

    Поиск и устранение неисправностей

    1. Сирена издает статический или потрескивающий звук

    Следующий шаг: Детекторы дыма

    Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.