СНиП II-55-79 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

Страница 1 из 43

Страница 2 из 43

Страница 3 из 43

Страница 4 из 43

Страница 5 из 43

Страница 6 из 43

Страница 7 из 43

Страница 8 из 43

Страница 9 из 43

Страница 10 из 43

Страница 11 из 43

Страница 12 из 43

Страница 13 из 43

Страница 14 из 43

Страница 15 из 43

Страница 16 из 43

Страница 17 из 43

Страница 18 из 43

Страница 19 из 43

Страница 20 из 43

Страница 21 из 43

Страница 22 из 43

Страница 23 из 43

Страница 24 из 43

Страница 25 из 43

Страница 26 из 43

Страница 27 из 43

Страница 28 из 43

Страница 29 из 43

Страница 30 из 43

Страница 31 из 43

Страница 32 из 43

Страница 33 из 43

Страница 34 из 43

Страница 35 из 43

Страница 36 из 43

Страница 37 из 43

Страница 38 из 43

Страница 39 из 43

Страница 40 из 43

Страница 41 из 43

Страница 42 из 43

Страница 43 из 43

СП подпорные стены, правила проектирования подпорных стен

Сооружение удерживающее грунт от обрушения на нестандартной поверхности начали возводить еще в древности. У самых истоков ландшафтного дизайна подпорная стена, представляя искусственное ограждение, была предназначена для формирования уклона. Древние люди культивировали на склонах чай, зерновые и другие культуры. Именно им принадлежит создание подпорной стенки для удержания почвы и ее обрушения. В те времена это было жизненно необходимо. Сейчас подпорные стены, претерпев метаморфозы, являются не только удерживающим элементом, но и декоративным.

СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»  

Проектирование подпорных стен и стен подвалов проходит с соблюдением свода правил в соответствии с требованиями. Он не распространяется на гидросооружения.

Правила проектирования звучат следующим образом:

• Опорные невысокие стены можно возводить самостоятельно.
• Грунтовые водоемы не могут быть ближе ста пятидесяти сантиметров.
• Почва не может быть подвержена промерзанию.
• Стены из бетона, камня или кирпича устанавливаются на ленточном фундаменте.
• Необходимость дренажа и слоя из песка и гравия толщиной до полуметра. Почвенная влага не должна проникать.
• Возводимая стена строится с расширением к низу конструкции.
• Сужение выполненной кладки должно быть не менее шестидесяти сантиметров, кирпичной не менее сорока, каменной не менее пятидесяти.
• Срок эксплуатации может быть продлен за счет гидроизоляции.

Монолитные подпорные стены возводятся строго по определенному алгоритму:

• Вырывание траншеи проводится в соответствии с толщиной стенки плюс припуск для опалубки (около двадцати сантиметров).
• Глубина ямы копается с учетом размеров нижней части плюс подушка из песка и гравия.
• Вырывается часть траншеи, которая предназначена для дренажной трубы.
• Засыпается щебнем мелкой фракции.
• Прокладывается водонепроницаемая изоляция.
• В углубление укладывается дренажная труба.
• Выводится в «ливневку».
• Засыпается слой щебня и утрамбовывается.
• Производится сборка и укрепление опалубки.
• Протягивается арматура.
• Производится демонтаж опалубки после застывания.

 Устройство подпорной стенки и назначение  

Монолитные подпорные стены применяются не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, как инженерное сооружение. Они бывают укрепительные и декоративные. Предназначаются для:

• Прогулочных  парковых дорожек.
• Детских площадок.
• Спортивных кортов.
• Рельефа иллюзии при подчеркивании перепада высот.

По назначению выделяются:

1. Укрепительное сооружение (промзона, около дорог, в жилых массивах).
2. Террасы для сельскохозяйственных земель.
3. Декоративные строения для подпорки (зонирование).

Какое бы назначение не было у бетонной подпорной стены строение у всех одинаковое:

• Фундамент — надземная часть стены.
• Тело — надземная часть несущей конструкции.
• Дренажная система.
• Водоотводная система.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Бетонные подпорные стенки часто применяются в качестве декорирования приусадебного участка: красивых клумб на разных уровнях, зонированных цветников, искусственных водоемов, которые частично структурно отгорожены декорацией.

Сложным моментом в возведении стен является совмещение эстетической стороны с высокими несущими способностями.

Материалы, из которых изготавливают монолитные подпорные стены:

Бетонные плиты (блоки) — монолитный или сборный бетон. Мощное основание. Срок эксплуатации до пятидесяти лет. К минусам конструкции относят трудоемкость возведения, долгое время на установку, необходимость «чистой» отделки.

Кирпичная кладка. Рекомендуется укладывать керамический кирпич, а не силикатный. Требуется гидроизоляция грунта.

К положительным моментам можно отнести быструю и удобную сборку и установку конструкции. Требуется фундамент.

Натуральный камень. При правильном выборе камня и укладке смотрится очень стильно и красиво. Срок службы более пятидесяти лет. К отрицательной стороне относят длительное выполнение, так как каждый камень ряда необходимо подобрать по величине, а также прорастание сорняками.

К плюсам относятся: отсутствие трудоемкого фундамента, способность материала хорошо переносить проседания грунта и его сдвигов, большой период эксплуатации, естественный природный орнамент. Подпорная стена из природного камня подходит не ко всем стилям.

Дерево. Применяется бревно, брус, шпалы. Все детали обработаны антисептическими средствами. Положительным моментом является простота и быстрота установки.

При выдержанном стиле на всем приусадебном участке, деревянная стена хорошо смотрится и дополняет дизайн. Высокая декоративная способность. К проблемной стороне относится низкая несущая способность и недолговечность.

Профилированный лист. Новое слово в монтаже подпорных стен. Предназначен для вариантов, где высота подпорных стен не должна быть высокой. Установка производится на винтовое основание. Привлекает такая разновидность быстрой и легкой установкой.

Важно! Срок использования зависит от вида и слоя покрытия, а прочность конструкции от типа профиля и металлической толщины.

Технология возведения подпорной стенки на своем участке с учетом ландшафта  

В последнее время благодаря Интернету проектирование подпорных стен и стен подвалов собственник производит самостоятельно. Если пришло решение создать на своем участке подпорную стенку, то после выбора какая она будет по назначению — декоративная или укрепительная, надо выбрать вид конструкции.

Виды подпорной стены. Разнообразие по высоте, таблица.

Разнообразие по размеру фундамента.

Разнообразие по размещению на участке:

• Отдельная конструкция.
• В ансамбле с другими возведенными сооружениями.

Разнообразие по способу устойчивости (воздействие на стену дополнительных сил).

• Вес самой стены.
• Груз почвы, насыпанной на консоль фундамента.
• Масса сцепки грунта и фундамента.
• Сила бокового давления грунта на стену.

Разнообразие по выбору варианта устойчивости.

• За счет массы стены.
• Использование вес стены и почвы, уложенной на консоль основания.
• Усиленная фиксация фундамента в собственной почве.
• При незначительном весе стены за счет массы почвы.

Считается, что боковое давление грунта направлено на сдвиг конструкции, перечисленные выше силы способствуют устойчивости подпорной конструкции.

Самодельная подпорная бетонная стенка — фотогалерея 

Строительство подпорной стены дело увлекательное. Воплощение в дизайн всех своих фантазий. В Интернете легко найти руководство или пособие по возведению самодельной подпорной бетонной стены. Заглянув в фото галерею можно поймать свое вдохновение и повторить его в реальности.

Модными тенденциями в настоящее время являются:

• Ступенчатая подпорная стенка с лестницей.
• Терраса из камня.
• Подпорная стена из кирпича.
• Клумба с оригинальной подпорной стеной «под старину».
• Зонирующая подпорная стена с отделкой из глянцевой плитки цвета «Шоколад».

Видео: технология сооружения

Подпорная стена — расчёт и строительство

Приложение нагрузки от давления грунта на стены подвала

В версии САПФИР 2020, появилась возможность автоматизированного приложения нагрузки от давления грунта на подпорные стены и стены подвала.

Расчётная модель цокольного этажа здания с нагрузками от давления грунта

Рассмотрим процесс приложения нагрузки от давления грунта на стены подвала здания с монолитным железобетонным каркасом.

Общие положения расчёта давления грунта на стены подвала

Определять величину давления грунта на стены подвала, следует выполнять в соответствии с указаниями Пособия к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов, раздел 5 Давление грунта.

В общем случае, существует три вида давления грунта на вертикальные поверхности (стены подвала):

1. Горизонтальное активное давление от собственного веса;
2. Дополнительное горизонтальное давление грунта, обусловленное наличием грунтовых вод;
3. Горизонтальное давление от равномерно распределённой нагрузки, расположенной на поверхности призмы обрушения;

Возможные схемы давления грунта, изображены на рисунке:

Схема давления грунта

а – от собственного веса и давления воды; б – от сплошной равномерно распределённой нагрузки; в – от фиксированной нагрузки; г – от полосовой нагрузки

В ПК САПФИР, реализован алгоритм автоматизированного приложения нагрузки от давления грунта на вертикальные и наклонные поверхности. Кнопка вызова диалогового окна, находится на вкладке «Создание»:

Кнопка вызова диалогового окна, приложения нагрузки от давления грунта. Диалоговое окно

Помимо ввода необходимых исходных данных, в диалоговом окне, также, есть возможность выбрать загружения, к которым будут относиться создаваемые нагрузки от давления грунта, а также, вывести на экран результат определения значения самой нагрузки, до момента её приложения.

Ввод исходных данных для вычисления нагрузки от давления грунта

Ввод данных о создаваемых загружениях

В полях диалогового окна, следует ввести наименования загружений для трёх видов нагрузок:

• Активное давление от собственного веса;
• Дополнительное давление от грунтовых вод;
• Давление от нагрузки на поверхности грунта;

Совет: без лишней необходимости, предложенные наименования следует оставить без изменений. Существует, также возможность, приложить все вышеперечисленные нагрузки в одном загружении.

Дополнительно, можно настроить приложение нагрузки с тыльной стороны стены.

Ввод данных для создания активного давления от собственного веса грунта

Планировочная отметка — уровень поверхности грунта относительно нуля здания;

При вводе данного параметра, следует ориентироваться на положение ЛСК в модели, в режиме ЛСК в абс. 0,0,0. Если поверхность грунта ниже нуля здания, значение принимается отрицательным.

Схема к определению планировочной отметки грунта относительно нуля здания. Модель грунта показана для демонстрации. При приложении нагрузки от давления грунта, её наличие необязательно.

Удельный вес, угол внутреннего трения, удельное сцепление грунта, принимаются как для грунта обратной засыпки.

Требования к грунтам обратной засыпки изложены в п.9.14 СП 22.13330.2010:

При проектировании оснований подземных частей сооружений, устраиваемых с обратной засыпкой грунта, расчетные значения характеристик грунтов обратной засыпки (γ’_I, φ’_I, c’_I), уплотнённых не менее чем до kсот=0. 95 их плотности в природном состоянии, допускается устанавливать по расчётным характеристикам тех же грунтов в природном состоянии (γ_I, φ_I, c_I), принимая γ’_I=0.95*γ_I, φ’_I=0.9*φ_I, c’_I=0.5*c_I, при этом следует принимать c’_I не более 7 кПа.

Дополнительные указания даны в п.5.1-5.3 Пособия к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов.

Коэффициент надёжности по нагрузке, принимается равным 1.15, согласно Табл. 7.1 СП 20.13330.2016.

Угол наклона расчётной плоскости принимается исходя из конструктивных и объёмно-планировочных решений. Для вертикальной стены принимать равным 0.

Угол наклона поверхности грунта, принимать в соответствии с разделом ПЗУ (План земельного участка), в части схемы организации рельефа.

Угол трения грунта на контакте с расчётной плоскостью, принимается согласно п. 5.6 Пособия к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов: для гладкой стены — 0, шероховатой — 0.5*φ, ступенчатой — φ.

Ввод данных для создания дополнительного давления от грунтовых вод

Коэффициент пористости грунта определяется по таблицам приложения Б СП 22.13330.2010, в зависимости от характеристик c, φ, E грунта обратной засыпки.

Если обратная засыпка выполняется местным грунтом, то характеристики грунта определяются в соответствии с п.9.14 СП 22.13330.2010. В случае, если обратная засыпка выполняется привозным грунтом, рекомендуется указывать, в качестве грунта обратной засыпки, песок средней крупности, с соответствующими характеристиками.

Влажность грунта — если обратная засыпка выполняется местным грунтом, то, допускается принимать влажность по результатам инженерно-геологических изысканий. Если, при засыпке, применяется привозной грунт, то, рекомендуется приводить в общих указаниях проектных решений, производить обратную засыпку грунтом оптимальной влажности. Наиболее подходящий грунт, для обратной засыпки — песок.

Оптимальная влажность устанавливается согласно ГОСТ 22733-2002 Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности. Справочные значения, оптимальной влажности грунтов, содержатся в документе ТР 73-98 Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух, в таблице 2.1

Таблица 2.1 ТР 73-98

Наименование грунта	Оптимальная влажность, %	Коэффициент «переувлажнения»
Пески пылеватые, супеси лёгкие крупные	8-12	1.35
Супеси лёгкие и пылеватые	9-15	1.25
Супеси тяжёлые пылеватые, суглинки лёгкие и лёгкие пылеватые	12-17	1. 15
Суглинки тяжёлые и тяжёлые пылеватые	16-23	1.05

Коэффициент надёжности по нагрузке w, принимается равным 1.1, согласно п.5.9 Пособия к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов.

Ввод данных для расчёта давления от нагрузки на поверхности грунта

Нагрузка на поверхности грунта q, для жилых и административных зданий, определяется в соответствии с СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений:

п.12.6.1 СП 50-101-2004: Расчёт стен подвалов производят с учётом нагрузок от наземных конструкций и давления грунта. Давление грунта на стены подвалов определяют с учётом временной нагрузки на прилегающей к подвалу территории. При отсутствии данных о временной нагрузке она может быть принята равномерной с интенсивностью 10 кПа.

Указания по определению нагрузок от подвижного транспорта даны в п. 5.11-5.15 Пособия к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов.

Привязка нагрузки — при отсутствии исходных данных, в техническом задании, принимается равной 0.

Коэффициент надёжности по нагрузке — при отсутствии исходных данных, в техническом задании, принимается равным 1.

Расчет подпорных стенок — практические заметки эксперта

Проектирование подпорных стенок невозможно представить без полноценного проведения расчета. Для расчета подпорных стенок инженеру требуется корректно составленная схема и сбор нагрузок.

Анализируя работу конструкции подпорной стенки можно выделить наиболее «опасные» зоны, подлежащие армированию. На рисунке ниже зоны обозначены красным цветом

Схема расчета подпорной стенки может быть составлена с помощью программного комплекса Лира 10. 6 из стержневых конечных элементов. Жесткость стержней по ширине должна быть равна 1 м, высота сечения равна высоте сечения стенки. При этом необходимо присвоить горизонтальной плите стенки коэффициент постели, для подбора армирования плиты (коэффициент постели следует уточнять по модели грунта).

Подпорная стенка, иногда, засыпается грунтом с двух сторон на разном уровне, в связи с этим давление грунта устанавливается временным загружением, чтобы учесть возможную поочередную засыпку сперва с одной, а потом, с другой стороны.

Расчет подпорных стенок и сбор нагрузки при этом, осуществляется по пособию СНиП 2.09.03-85 «Проектирование подпорных стен и стен подвалов».

Давление грунта на плитную часть

P = h*r
h – высота грунта над плитной частью
r — плотность грунта

Горизонтальное активное давление грунта на стенку

Pа = h*r*tg2(45-φ/2)
φ – угол внутреннего трения грунта

Давление грунта от распределенной нагрузки

Pq = q*tg2(45-φ/2)

Закрепление от горизонтального смещения можно осуществлять в месте крепления стенки к горизонтальной плиту (с помощью такого способа не создается дополнительных продольных усилий в плите).

Армирование стержней при расчете подпорных стенок следует производить с выключенным подбором угловых значений, т.е. по полученным параметрам размазанного значения. Полученные результаты в см² следует указывать с учетом шага стержней (например, при шаге 200 мм следует установить количество стержней 5, при шаге 250 мм – 4).

Армирование подпорной стенки:

Видео по теме: Расчет монолитных подпорных стенок

Тонкости армирования подпорной стены

Благоустройство загородного участка со сложным рельефом местности начинается с армирования подпорной стенки – инженерного сооружения, предназначенного для удерживания и разграничения грунта при перепадах высот и сложных рельефов.

Материалом для изготовления может служить кирпич, дерево, бетонные блоки и армированный бетон. Самым сложным, с точки зрения дачника или частного домовладельца, считается устройство монолитной железобетонной подпорной стены. Если заливка бетонной смеси в опалубку для многих домашних умельцев не представляет особых проблем, то технические тонкости армировки обычно известны только специалистам по строительству.

После прочтения нашей статьи этот вопрос перестанет быть «тайной под семью печатями» и позволит быть в курсе предстоящего объема работ по созданию надежной «невидимки» — стальной опоры в монолитной железобетонном сооружении.

Содержание

1. Немного теории из «скучного» сопромата.
2. Подготовительные работы. Муки выбора:сталь или композит?
3. Узнаем отличия между рабочей и монтажной арматурой.
4. Тайны арматурного «скелета».
5. Как правильно выбрать арматурные стержни?
6. Двашага армирования монолитной конструкции.
   • Шаг первый. Армирование подошвы.
   • Шаг второй. Армирование стенки.
7. Полезные советы и рекомендации по армированию.

Немного теории из «скучного» сопромата

Армирование подпорной стены придает монолитной конструкции необходимую прочность и надежность. Сооружение, согласно теории сопромата, воспринимает следующие нагрузки:

• Боковые нагрузки от сдерживаемого грунта. При этом развиваются боковые усилия, вызывающие смещение конструкции стены. Если усилия значительные или неправильно подобрана и смонтирована арматура, может произойти опрокидывание стенки. Грунт, который поддерживает армированный монолит, будет сползать и образовывать «призму обрушения». Графический чертеж распределения бокового давления грунта на подпорную конструкцию в сопромате называется эпюрой. И если рассмотреть этот график растягивающих усилий, можно даже не специалисту понять, в каком месте конструкции будет максимум нагрузок, а значит именно в этой плоскости нужно будет установить рабочую арматуру.
• Нагрузка от собственного веса железобетонной подпорной стены. Монолитный бетон с арматурным каркасом внутри имеет свой определенный вес, усилия от которого направлены вниз, к подошве основания. Ближе к краям нижних обрезов плиты нагрузки будут возрастать и создавать максимальное давление, направленные на грунтовое основание. Поэтому в этих зонах риска необходимо предусмотреть установку дополнительной арматуры, воспринимающей продольную нагрузку от собственного веса и исключающей развития деформации конструкции стены в этой плоскости.
• Вес грунта на уровне подошвы подпорной стенки.В свою очередь грунтовое основание оказывает на подошву подпорной конструкции свою нагрузку, аналогичное действию выпячивания и направленную вертикально вверх. Усилия при однородном составе грунтов,равномерно распределяется по всей стене. К верху конструкции нагрузки максимально возрастают и именно на эти места приходится пик всехрастягивающих усилий от веса грунта. Все эти особенности хорошо видны на эпюре изгибающих моментов, которые могут вызвать опрокидывание стены в верхней плоскости.

Вот так скучная наука «Сопротивление материалов», помогает понять — где и в каком месте нужно установить арматурный каркас.

Как известно,в железобетонном строительном изделии металлический каркас воспринимают основные нагрузки, а бетон обеспечивает его целость и связывает воедино арматуру с бетонной смесью в единый монолит. Важно правильно подобрать вид сечение арматурных прутьев, определиться какой стержень в арматурном каркасе будет воспринимать максимальные нагрузочные усилия. Самостоятельный подбор арматуры и расчет технических параметров конструкции подпорной стены можно произвести с помощью онлайн – калькуляторов, которые предлагают различные интернет — ресурсы.

С более подробным расчетом габаритов подпорной конструкции и расчетом арматуры, можно ознакомиться в сборнике СНиП 2.09.03-85 «Проектирование подпорных стен и стен подвалов».В издании представлен подробный расчет по устойчивости подпорных стен на опрокидывание, на сдвиг конструкции под действием поддерживаемого грунта, даны формулы по определению числового значения прочности, трещиностойкости и прочности грунтового основания подошвы подпорных стен.

Подготовительные работы. Муки выбора: сталь или композит?

Прежде чем приступить к заготовке арматурных прутков, следует определить с выбором материала арматуры. Несколько десятков лет в строительстве применялись исключительно стальные арматурные стержни и другой альтернативы просто не было. В 90-х годах прошлого столетия у абсолютного лидера в области строительной индустрии – стальной арматуры, появился сильный конкурент- композитная арматура, которая по некоторым техническим характеристиками намного превышает показатели традиционного продукта. Стальная арматура вследствие своих физико-механических свойств успешно справляется с растягивающими и сжимающими усилиями, легко монтируется и, самое главное, имеет доступную цену.

Но среди массы достоинств стальные стрежни имеют один большой минус:

• Подверженность коррозии.
• Повышенная электропроводность.
• Зависимость от электромагнитного воздействия.

Каждый их этих факторов оказывает отрицательное воздействие на арматурную сталь. Например, корродированные стальные прутья постепенно разбухают, вызывая увеличение растягивающих нагрузок на бетон. На поверхности железобетона начинают раскрываться деформационные трещины, монолит начинает крошится и ускоряется износа всей монолитной подпорной конструкции.

Многим частным застройщикам и дачникам, выбирающих арматуру для своей подпорной стены, понятие «композитная арматура» совсем незнакомо. Если не вдаваться в технические тонкости, композитными стержнями называют неметаллические арматурные прутья из прочных волокон стекла, базальта, углерода с пропиткой полимерными связующими и впоследствии отвержденные.

Композитные стержни маркируются по типу используемого волокна:

• Стеклопластиковая (АСП).
• Базальтопластиковая (АБП)
• Углепластиковая (АУП).

В процессе производства поверхность композитной арматуры обрабатывается кварцевым песком или подвергается процессу рифления. Такие мероприятия предназначены для лучшего сцепления композита с бетонной смесью.

Плюсы композитных арматурных прутьев:

1. Прочность на растяжение в 2,5 -3 раза превышает показатели стальных арматурных изделий.
2. Небольшой удельный вес.
3. Отличная стойкость в условиях применения в агрессивной среде.
4. Композитные прутья не подвергаются процессам коррозии и не коробятся.
5. Монтаж проводится без использования сварочного аппарата.
6. Стоимость композитных прутьев в три раза дешевле, чем стоимость стальной арматуры.

Для более подробного сравнения технических показателей арматуры из стали и композита рекомендуется ознакомиться со сравнительной таблицей этих двух типов арматурных стержней.

Как видно из сравнительной таблицы, композитная арматура мало в чем уступает привычной стали. И если необходимо возвести небольшую подпорную бетонную стенку в частном дом или декоративное поддерживаемое сооружения в саду или даче, можно без всякого риска использовать композитные арматурные изделия. Строительство массивных подпорных сооружений большой высот лучше всего армировать привычной стальной арматурой.

Узнаем отличия между рабочей и монтажной арматурой

В расчетах арматурных каркасов часто встречаются словосочетания «рабочая арматура» и «распределительные стержни». Для многих дачников и частных застройщиков эти понятия малознакомы и непонятны.Как известно, в теле монолитной железобетонной конструкции подпорной стены арматурный каркас устанавливается в местах наибольшей концентрации растягивающих и сжимающих усилий:

1. Рабочая арматура в арматурном каркасе служит для восприятия основных растягивающих и сжимающих нагрузок, в вертикальной части подпорной конструкции она устанавливается в продольном направлении,где развиваются максимальные растягивающие и сдвигающие деформации. По этой причине диаметр рабочих стержней должен быть не менее 10 мм из стали рифленой стали класса A-III.В подпорной стенке продольная арматура в обязательном порядке должна быть одинакового диаметра.
2. Распределительные арматурные стрежни равномерно распределяют нагрузку в рабочей арматуре, а в пространственном каркасе или сетке «отвечают» за совместную работу всех арматурных элементов. Другое функциональное назначение распределительных прутков заключается в фиксации рабочей арматуры и не допустить ее смещения во время заливки бетоном. По правилам армирования для этой цели используется гладкая горячекатаная проволока диаметром от 5 до 8 мм класса Вр — 1 или же арматура класса А.
3. Хомуты, монтажная арматура – дополнительные элементы арматурного пространственного каркаса служат для защиты конструкции от раскрытия косых трещин и для соединения арматурных сеток в единый каркас.

В зависимости от вида нагрузок, действующих на бетонную конструкцию, габаритных размеров монолита, вида грунтов арматурный каркас может укрепляться конструктивной арматурой, воспринимаемой нагрузочные усилия от усадки бетонной смеси или температурных перепадов.

Арматурные стержни с периодическим рифленым профилем обладают большим сопротивлением к выдергиванию в 2- 3 раза больше чем гладкая арматурная сталь.

Тайны арматурного «скелета».

Подпорная арматурная стенка армируется:

1. Пространственным каркасом с продольной рабочей арматурой диаметром от 10 до 16 мм, устанавливаемой с интервалом от 150 до 250 мм.
2. Поперечные стержни в объемном каркасе изготавливают из гладкотянутой проволоки диаметром от 5 до 8 мм и устанавливают с шагом от 200 до 300 мм.
3. Все остальные элементы: хомуты, монтажные стерни и конструктивную арматуру устанавливают по мере необходимости и изготавливают из арматурных стержней не больше диаметра продольной арматуры.

Таблица минимальных диаметров стержней в зависимости от расположения в арматурном каркасе

Как правильно выбрать и подготовить арматурные стержни?

Для лучшего сцепления с бетоном и правильной работы в условиях эксплуатационных нагрузок, арматура должна соответствовать следующим требованиям:

• Металлические прутки тщательно очищаются от продуктов коррозии щетками по металлу или дисковой пилой-болгаркой со специальной зачистной насадкой.
• Арматура освобождается от наледи, снега и следов старой краски.
• Поверхность в обязательном порядке обезжиривается.
• Искривленную арматуру необходимо выпрямить и выровнять.

Строители для проверки арматуры на прочность применяют простой метод: без предварительного нагрева загибают прут на 180 градусов.Если на поверхности арматурного прутка нет видимых трещин, то сталь считается пригодной для монтажа.

Два шага армирования монолитной конструкции

Конструкция подпорной стенки состоит из вертикальной стены и подошвы основания. Если первый элемент конструкции подпорной стенки – вертикальная часть, представляет собой видимую часть и ее функциональное назначение вполне понятно, то обязательное устройство второй части – подошвы, требует понятного пояснения. Все дело в том, что опорная подошва, как якорь, удерживает вертикальный массив от опрокидывания.Считается, что ширина подошвы и устойчивость стены находятся в прямой зависимости.

На верхнюю и нижнюю части подпорной конструкции действуют различные усилия, поэтому и армироваться эти элементы монолитного сооружения должны по разному.

Шаг первый. Армирование подошвы.

В зависимости от размеров и объема подпорной конструкции, нижнюю часть армируют плоскими арматурными сетками или пространственными арматурными каркасами.

1. Вначале собирается арматурная сетка,состоящая из рабочей (продольной) арматуры и распределительной (поперечной).
2. Прутки соединяются между собой с помощью мягкой вязальной проволоки и специального вязального крючка.
3. Арматурную сетку собирают таким образом,чтобы от края квадратной ячейки оставались выпуски не менее 100 мм.
4. Если одной плоской сетки недостаточно, то собирают пространственный каркас, состоящей из двух плоских сеток. Готовые сетки размещают в верхней и нижней части конструкции опорной подошвы.

После сборки и установки арматуры в подошве фундамента можно переходить к следующему этапу армирования.

Шаг второй.Армирование стенки.

Вертикальная часть подпорной стенки армируется отдельными стержнями или арматурными пространственными каркасами. Технологический процесс армирования начинают с нижней части стенки. Установку арматуры производят в следующем порядке:

1. Вначале монтируются вертикальные стержни, которые в обязательном порядке увязываются с арматурными выпусками подошвы стенки. Соединение арматуры производится внахлест.
2. Вертикальные рабочие стрежни соединяются в конструкцию каркаса поперечной распределительной арматурой.
3. Правильность монтажа продольной арматуры проверяют строительным отвесом каменщика. Если шнур показывает отклонение продольной арматуры от вертикали, то необходимо исправить положение стержня.
4. Соединение стержней удобно производить вязальной проволокой из оцинкованной стали.

По окончании арматурных работ проверяется надежность крепления пространственного арматурного каркаса, что бы арматурная конструкция не смещалась во время бетонирования.

Диаметр армирующей прослойки  и ее конфигурация зависит от размеров, формы подпорной стены и рельефа участка.

Если планируется возвести поддерживающую конструкцию высотой до 1000 мм, разграничивающей легкие грунты, то можно воспользоваться готовыми металлическими армирующими сетками из гладкой проволоки диаметром от 5 до 8 мм и впоследствии соединить их в единый пространственный каркас.

Полезные советы и рекомендации по армированию

Процесс армирования подпорной стены – очень ответственный и важный процесс. Ведь именно этим стальным пруткам предстоит воспринимать всю нагрузку от перепадов высот сложного рельефа местности. Чтобы во время эксплуатации построенного сооружения не возникало не нужных проблем, рекомендуется ознакомиться с советами и рекомендациями специалистов:

1. Бывают случаи,что возведенная монолитная бетонная стенка оказалось меньшей высоты и не вполне функциональная.Принимается неверное решение дорастить уже залитую бетонную конструкции.В этом случае место стыковки старой конструкции и новой его части будет «слабым звеном» и в этом месте будут наращиваться разрушительные деформации и произойдет разрушение конструкции. По этой причине,неправильно построенную подпорную конструкцию лучше всего разобрать,очистить арматуру и начать процесс заново.
2. Не рекомендуется использовать для армирования стальные прутки,которые использовались в других конструкциях. Все дело в том, что металл со временем может стареть и терять свои технические характеристики.Прочность арматурных прутьев, бывших в употреблении, в два- три раза ниже новой арматуры.
3. В зависимости от конфигурации конструкции подпорных стенок иногда требуется изогнуть армирующие прутья. Многие допускают ошибку и для облегчения сгибания предварительно нагревают арматурные стержни. Действительно, с помощью термической обработки сгибать арматуру гораздо легче,однако при этом металл теряет свою упругость,что впоследствии приводит к ухудшению его прочностных характеристик.Поэтому если требуется согнуть стрежни под нужным углом, гораздо проще обрезать их до нужной длины и создать из них нужную конфигурацию,а стыки связать вязальной проволокой.
4. Ржавую арматуру необходимо очищать от продуктов коррозии. Для облегчения этого хлопотного занятия и предупреждения дальнейшего окисления металла, многие принимают неверное решение окрасить арматурные стержни защитной краской. Это действие не дает ожидаемого эффекта защиты от коррозии, а только ухудшает сцепление арматуры с бетонной смесью
5. Существует ошибочное мнение,что мелкая ячейка арматурной сетки способствует лучшей прочности монолитного бетонного массива.Во время заполнения арматурной прослойки бетонной смесью, частицы бетона с трудом наполняют мелкую сетку и в теле монолита могут появляться нежелательные пустоты, что приводит к снижению прочности всего монолитного массива.

Армирование подпорной стены требует тщательного и последовательного выполнения всей цепочки работ. Поэтому перед началом производства работ важно подробно ознакомиться со всеми техническими требованиями и учесть все нюансы процесса армирования монолитного железобетонного подпорного сооружения.

Узнав все тонкости технологии армирования подпорных плит, рекомендуем поделиться этими секретами со своими друзьями и коллегами через популярные социальные сети.

 Видео инструкция по армированию монолитной стены:

Подпорные стенки с углами

Если вы строите с помощью AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке Fieldstone

.

В нашем примере используется AB Jumbo Junior, но его можно использовать с любым блоком.

Внутренние углы

Снять приподнятую переднюю кромку с блока

Снимите 1/3 приподнятой передней кромки с блока

Измените блоки подпорной стены, чтобы сделать угол

Снять приподнятую переднюю кромку блока

Внутренние углы легко конструируются с использованием стандартных блоков Allan Block. Удалив часть выступа долотом или пилой, блоки можно соединить внахлест для прочного сцепления. Если ваша подпорная стена нуждается в усилении, следуйте инструкциям по добавлению сетки в углы.

• Используя пилу или долото, удалите приподнятую кромку с одного блока и 1/3 с левой стороны другого. Установите их на место в начале базового курса.
• Расположите примыкающую подпорную стенку так, чтобы выступ на модифицированном блоке совпадал с выступом на противоположной подпорной стенке.Завершите установку всего базового слоя в обоих направлениях.
• Измените еще два блока, на этот раз удалите приподнятую кромку с одного блока и правую третью с другого. Используйте эти блоки, чтобы начать второй курс.
• Продолжайте процесс до верха подпорной стены, чередуя по мере продвижения.

Обрежьте крышки под углом 45 градусов

• Обрежьте заглушки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и придать подпорной стенке законченный вид. Когда все крышки будут вырезаны, рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Дополнительные варианты отделки подпорной стены.

Внешние углы

Установите угловой блок и наращивайте в обоих направлениях

Изменить направление углового блока

Финишная стена с замковым камнем

Внешние углы требуют больше времени и навыков, но угловые блоки AB — это все, что вам нужно, чтобы сделать внешний угол.Всегда стройте свои подпорные стены, начиная с углов и тренируясь. Угловые блоки AB изготавливаются с отступом 12° (Ref). С небольшими корректировками блоки могут работать с любой неудачей. См. Технический лист AB № 298 (Использование цельного углового блока AB) для получения более подробной информации.

• Установите первый угловой блок и установите два перпендикулярных базовых ряда. Уровень, засыпка и компактность.
• Поместите чередующийся угловой блок на второй ряд и установите весь второй ряд блоков в обоих направлениях.Выровняйте, засыпьте и снова уплотните.
• Повторяйте столько раз, сколько необходимо, до верха подпорной стены.

Обрежьте крышки под углом 45 градусов

• Обрежьте заглушки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и придать стене законченный вид. Когда все крышки будут вырезаны, рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Дополнительные варианты отделки подпорной стены.

Как вырезать и установить камни для верхней части подпорной стенки

Камни Topper придают стене законченный вид, но их необходимо обрезать, чтобы они подошли к изогнутой стене.

Как добавить квадратные верхние камни к изогнутой подпорной стене? И как мне прикрепить топперные камни, чтобы их не сбили? -Paul

Эти клиновидные штабелируемые камни отлично подходят для строительства изогнутых подпорных стен, но после их завершения остаются неприглядные щели. Чтобы придать завершенный вид, вы можете добавить топперы, но это создает некоторые проблемы, поскольку:

• • топперы обычно квадратные, а не клиновидные, поэтому, если вы хотите гладкий топ, вам нужно обрезать их по размеру. Кривая. Если ваша кривая очень плавная, вам может сойти с рук распространение небольших промежутков, чтобы они не были заметны.

• Верхние камни также немного шире и легче стеновых блоков, поэтому их легко сдвинуть с места или ударить газонокосилкой.У меня на стене висят топперные камни, и я всегда их выбиваю, и мне приходится ставить их обратно.

Вместо моего метода «вставь-и-замени» есть более эффективные способы отделки подпорной стены! Попробуйте эти советы.

Используйте каменную пилу

Блоки подпорной стены можно разрезать с помощью каменного долота и молотка, но для верхних камней вы можете использовать каменную пилу с алмазным диском. Подобно мокрой пиле для плитки, каменные пилы делают очень чистые, прямые разрезы, которые придадут вашей стене приятный завершающий штрих. Каменные пилы можно взять напрокат в местном пункте проката. Все, что вам нужно, это удлинитель и садовый шланг для подачи воды для смазки.

Нижние камни обрежем по линиям, а верхний оставим квадратным.

Как измерить огранки

Если вам нравится геометрия, вы можете обрезать каждый камень под углом, чтобы он изгибался вдоль стены. Для более быстрой работы, которая выглядит так же аккуратно, попробуйте следующий подход:

• • Шаг 1: В начале стены поместите камни №1 и №3 на свои места.Вы собираетесь вырезать оба из них.

• • Шаг 2: Положите камень #2 поверх них, выровняв передние углы. Вы НЕ собираетесь резать этот камень, вы просто используете его в качестве шаблона для резки.

• • Шаг 3: Нарисуйте линии на камнях № 1 и № 3, где верхний камень перекрывает их.

• • Шаг 4: Разрежьте камни №1 и №3 по намеченным линиям.

• • Шаг 5: Замените камни на стене, и теперь камень №2 должен аккуратно вписаться между ними.

• Шаг 6: Теперь положите камень №4 поверх камней №3 и №5 и повторите. Камни с нечетными номерами будут обрезаны с обеих сторон, а камни с четными номерами останутся неразрезанными.

Вид сзади показывает перекрытие камней и размечаемую линию разреза.

Приклейте камни

После того, как ваши верхние камни будут вырезаны и установлены, вы можете закрепить их на месте с помощью клея для кладки.Клей для кладки обычно поставляется в тюбиках для использования с пистолетом для герметика и должен быть доступен в вашем магазине товаров для дома. Примеры:

• Клей для подпорных стен Titebond
• Полиуретановый строительный клей Quikrete
• Клей для подпорных стен и брусчатки SRW

Для очень прочной стены можно также использовать клей для крепления штабелируемых блоков.

Дополнительная информация

Как вырезать каменные накладки для изогнутой подпорной стены [с фотографиями]

Итак, вы, вероятно, читаете это, потому что думали, что создание изогнутых каменных бордюров ландшафта будет «уникальным и необычным.«А с помощью блоков для ландшафтного дизайна довольно легко создать тот красивый, змеевидный, изогнутый вид, к которому вы стремитесь. Но если вы чем-то похожи на меня, вы, вероятно, не думали о крышках, которые сидят поверх этих каменных блоков. Им не так просто придать изогнутую форму.

Не беспокойтесь! В этом посте я покажу вам, как делать надрезы в каменных крышках, чтобы вы могли, наконец, закончить свой проект. Как только вы освоите процесс измерения/вырезания замковых камней, все пойдет довольно быстро.Давайте приступим!

Кстати, это был последний шаг в завершении каменного бордюра, окружающего мои фундаментные насаждения. Если вы еще не начали свой проект, вы можете сначала прочитать этот пост.

Материалы, необходимые для резки каменных накладок

1. Каменные накладки и каменная окантовка, уже выровненная и установленная на месте
2. Пила: Мы использовали циркулярную пилу; лучше использовать торцевую пилу
3. Алмазный диск для каменной кладки (высокая производительность), около 15-20 долларов США
4. Карандаши (много их, вы будете много работать)
5. Поверочная линейка (я использовал 12-дюймовый уровень)
6. Клей приклеить колпачки к стене.

Как вырезать каменные плиты: процесс

Очевидно, процесс вырезания каменных плит для границы моего ландшафта был бы намного проще, если бы я выбрал прямую линию. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы делать прямую линию. Даже с прямой границей вам, вероятно, придется сделать несколько надрезов по пути. Но мой дом изначально довольно квадратный, поэтому я выбрал гораздо более извилистую, органичную форму.

Из-за чего по пути пришлось срезать много каменных шапок. Однако изгибы сексуальны.Это стоило затраченных усилий.

Вот краткий обзор процесса.

1. Установите соседние заглушки на место
2. Установите каменную заглушку, которую нужно вырезать сверху, чтобы они перекрывали соседние заглушки.
3. Отметьте нижнюю сторону каменной крышки, которую вы вырезаете.
4. Отрежьте колпачки пилой.
5. Насухо установите колпачок на место, чтобы обеспечить хорошую посадку.
6. Повторите процесс.
7. Приклейте блоки на место.

Звучит не так уж и плохо, правда? Это не… клянусь.

Прежде чем мы начнем… просто знайте, что существует множество способов огранки каменных шапок. Это всего лишь один из способов.

Вот конечный результат, чтобы вы могли увидеть, как изогнутая блочная стена выглядит на расстоянии, спереди и сверху.

Шаг 1: Установите соседние заглушки.

Первый шаг — установить каждую вторую каменную крышку на стену. Вероятно, это звучит нелогично… верно? Ну, следуя моему процессу, вы сэкономите кучу времени. Итак, установите первый камень, затем оставьте зазор, затем установите следующий камень.Хитрость заключается в том, чтобы оставить достаточно места между двумя блоками, чтобы третий блок перекрывался с каждой стороны, когда вы устанавливаете его сверху.

Кстати, мы просто примеряем их всухую. Не приклеивайте их или что-то еще… пока.

Выровняйте две каменные шапки прямо на стене так, чтобы, если вы поставите на них еще одну каменную шапку, обе стороны имели выступ. Вот как это должно выглядеть.

Зачем вам это делать, спросите вы? Что ж, вы сможете резать один и тот же камень с обеих сторон, вместо того, чтобы делать надрезы на каждом блоке.В основном цель здесь состоит в том, чтобы разрезать каждый ДРУГОЙ камень.

Итак, при каждой возможности я вырезал ОДИН камень с ДВУХ сторон, вместо того, чтобы делать надрезы с обеих сторон каждой кепки. Это определенно сэкономило мне время, и получилось очень красиво!

Имеет смысл?

Шаг 2: Установите сверху каменную шапку, которую нужно вырезать.

Затем вы установите каменную крышку, которую вы будете резать, поверх тех других крышек, которые вы только что разложили. Убедитесь, что он свисает слева, справа, спереди и сзади.Зазоров вообще нет, иначе не получится.

Итак, вот ваш жертвенный блок. Просто установите его поверх двух других блоков и убедитесь на 100%, что он везде перекрывается. Если вы посмотрите на него сверху, вы не должны увидеть никаких пробелов.

Вы можете сделать это по всей длине подпорной стены или каменного бордюра. Но… скорее всего, все пойдет не так, как вы планировали. Хотя это займет больше времени, вы получите гораздо лучшую посадку, если будете резать эти блоки по одному.

Теперь, когда у нас есть замковый камень, переходим к следующему шагу.

Шаг 3: Отметьте нижнюю сторону каменной крышки, которую вы вырезаете.

Для выполнения этой части вам понадобится карандаш или какое-либо маркировочное устройство. Мы собираемся сделать отметки из-под блока, который находится сверху. К счастью, у нас есть небольшой пробел, не так ли?

Чтобы упростить задачу, я разбил ее на четыре этапа.

Четыре простых шага, чтобы разметить блоки для резки.

1. Отметьте перед и зад справа и слева снизу.В основном вы делаете отметку, где нависающий колпачок встречается с другим колпачком, так что вы получите плотное прилегание. Сделайте это на передней и задней стороне вашего блока.
2. Теперь достаньте блок и переверните его, чтобы вы могли видеть только что нарисованные карандашом тонкие линии.
3. Используйте линейку, чтобы соединить переднюю и заднюю стропы. Смотрите.. изогнутая подпорная стенка с прямыми вырезами! Удивительный!
4. Наконец, у вас будут четкие линии разреза, чтобы вы знали, где резать камень.

Шаг 4: Используйте пилу, чтобы разрезать блоки.

Итак, мы наконец-то готовы к нарезке. И знаете что, это прямые разрезы, хотя стена изогнута. Это взорвало мой мозг, когда я подумал об этом.

Я заставил папу сделать эту часть, потому что ты бы не согласился, если бы он предложил?

Вот мой папа циркулярной пилой вырезает каменные шапки. В отличие от него, вы должны носить защитные очки и тому подобное. Здесь пыльно, и осколки могут взлететь и ударить вас.

Резка каменных шапок очень, очень пыльная. Используйте защитные очки.Серьезно, даже если ты смотришь, как это делает твой отец, тебе все равно нужны очки.

Разрежьте колпачки карандашом вверх.

Струя шланга на лезвие во время использования пилы сократит количество пыли. Таким образом, вам, возможно, придется привести друга в свой проект «Сделай сам» или заставить вашего ребенка стоять там и распылять воду из шланга. Это поможет наверняка.

И… предостережение. Это очень громко, так что не делайте этого в 6 утра, чтобы все ваши соседи, сонные, спотыкаясь, вышли из вашего дома, задаваясь вопросом, что это за шум.Не то чтобы я знал…

Еще одно предостережение: убедитесь, что у ваших соседей нет одежды, висящей на веревке для сушки, когда вы делаете это. Пыль будет магнитом для их мокрой одежды. Не то чтобы я знал….

Шаг 5: Сухая установка каменной крышки на место.

После того, как камень обрезан по размеру, пора установить его на место, чтобы убедиться, что он подходит!

Здесь мы примеряем отрезанную крышку между двумя другими, которые мы разместили в шаге 1. Вы должны убедиться, что она хорошо подходит, прежде чем двигаться дальше!

Посмотрите на это… идеально подходит.

В зависимости от того, насколько круты ваши изгибы, вам также может понадобиться обрезать заднюю часть камня, чтобы лицевая сторона вашего камня совпадала с остальными. Мне пришлось сделать это несколько раз. Под «я» я подразумеваю, что мой отец должен был.

В целом, если вы выберете стиль, который выглядит немного изношенным/потертым, мелкие недостатки станут довольно очаровательными. Я верю, что ничто никогда не будет идеальным, и стремлюсь настроить себя на УСПЕХ в своих проектах. Другими словами: не парьтесь по мелочам.

Если вы довольны своей первой стрижкой, мы готовы к следующему шагу!

Шаг 6: Повторите процесс.

Вот все колпачки срезаны и установлены на место. Как видите, мне пришлось вырезать практически каждый второй блок. Мне тоже нужно подстричь траву… не суди.

Медленно и уверенно побеждает в гонке. Я делал это по одному блоку за раз, чтобы у меня была действительно хорошая, плотная посадка.

Как видите, по большей части мне пришлось срезать каждую вторую крышку. Я просто оставил небольшой выступ для дополнительного интереса к «многоуровневым» частям.

На данный момент все это просто «сухая установка».

Шаг 7: Приклейте блоки на место.

После того, как вы все вырезали и установили насухо, вы готовы сделать последний шаг: приклеить блоки на место. Это хорошая идея, если вы хотите, чтобы стена оставалась красивой.

В полной прозрачности, я не приклеивал свой на место где-то… 6 месяцев. Я мог бы быть дольше …. это было очень давно. И я ударил их газонокосилкой, как каждый раз, когда косил траву, потому что я слон в посудной лавке.Таким образом, я всегда возвращал их на место и создавал всю эту дополнительную работу для себя.

Итак, мораль такова… если вы тратите время на резку каменных шапок, найдите время и на склеивание каменных шапок. Используйте клей, такой как жидкие гвозди для ландшафтных блоков, камня и дерева. Когда я, наконец, дошел до того, чтобы склеить их, я использовал это.

6+ месяцев спустя я, наконец, приклеил замковые камни на место и закрыл книгу об этом проекте «сделай сам»!

В итоге так и вышло. Что вы думаете?

В целом, это был несложный проект… если не считать резки блоков пилой, потому что вам нужны два человека, а она становится такой пыльной.Но в целом я думаю, что это довольно аккуратно, что вы можете делать прямые разрезы и превращать их в изогнутую стену!

Также… если вы еще не уложили другие блоки, обязательно ознакомьтесь с моим постом о выравнивании и установке каменного бордюра. Вам нужно будет сделать это, во-первых, очевидно!

Другие посты для сада своими руками, которые вам понравятся

Ландшафтные подпорные стены для расширения вашего двора

Ландшафтные подпорные стены для расширения вашего двора

Верни свой двор этим летом!

Ландшафтные подпорные стены для расширения двора

Наконец-то пришло лето! Ночи становятся длиннее, погода становится жарче, и все снова проводят больше времени на свежем воздухе! Все, то есть ожидать для вас и вашей семьи. В то время как остальные соседи наслаждаются прекрасной погодой на своих залитых солнцем задних дворах, вы застряли в своем доме, уставившись на этот большой обрыв или уклон, который делает ваше открытое пространство практически бесполезным. Если вам приходится списывать половину вашего двора из-за проблем с оценкой, это значительно ограничивает время на открытом воздухе. Этим летом верните свой двор, установив ландшафтные подпорные стены для расширения вашего двора!

Как оптимизировать пространство свойства

Теплые весенние дни — идеальное время, чтобы забрать то, что принадлежит вам, и расширить свой двор.Скорее всего, этот раздражающий крутой спуск или крутой уклон не уникален для вашего заднего двора. Установив блочную подпорную стену, вы добавите квадратные футы красивого, пригодного для использования двора или открытого пространства. Когда дело доходит до расширения вашего двора, блочные подпорные стены представляют собой идеальное решение вашей проблемы планировки:

• Увеличить засыпку или выемку . У вас есть опасный обрыв в конце двора, который вам нужно заполнить? Вы ищете безопасное и надежное решение для уменьшения наклона, который мешает вашей собственности? Подпорная стена из блоков создаст стабильное, пригодное для использования открытое пространство, которого раньше не было.Основное различие между заливкой и вырезкой? Заполняя свой двор, вы вносите подходящие материалы для заполнения (например, «землю»), чтобы расширить свой двор. При расширении вырубки вы удаляете землю, чтобы расширить свое открытое пространство. Подпорная стенка предотвратит дальнейшую эрозию.
• Удобная альтернатива. Зачем беспокоиться о том, чтобы найти место для грузовиков с цементом на заднем дворе или о хлопотах по строительству и заливке фундамента? Подпорные стены из блоков обеспечивают такую ​​же устойчивость и поддержку с меньшими трудностями и проблемами.Подпорные стены из блоков также более долговечны, чем их деревянные аналоги, и выдержат испытание временем. Они также, по большей части, проницаемы. Это означает, что они позволяют воде просачиваться, что делает их более подходящими для отвода воды от стен.
• Простая установка. В то время как строительство подпорной стены из блоков потребует больше работы, чем простой цветник, настоящие домашние мастера сочтут этот проект вполне в пределах своих возможностей, используя такие продукты, как CornerStone 100 .Этот удерживающий блок прост в установке благодаря своей уникальной конструкции с полым сердечником, требующей минимальной рабочей силы для транспортировки и установки. Надежные выступы в нижней части каждого блока позволяют им сцепляться друг с другом и придавать им удар или отставание от ряда к ряду. Это значительно ускоряет время монтажа. Чтобы упростить задачу, инструкции по установке ряда фиксирующих блоков можно найти здесь.
• Прекрасные результаты. Одним из лучших моментов в установке новой подпорной стены из блоков является ощущение стиля и дизайна, которые она добавит вашему двору. Вы не только получите полезность всего этого дополнительного пространства в своем новом дворе, но и получите привлекательную ландшафтную особенность, которая будет оставаться сильной и привлекательной в течение десятилетий.

Звучит неплохо, правда? Захватывающее лето, которое вы запомните, в вашем новом дворе уже в ваших руках — все, что вам нужно сделать, это забрать то, что принадлежит вам!

Поделись этой историей, выбери свою платформу!

Похожие сообщения

Подпорная стенка Anchor Diamond Stone Cut

Подпорная стенка Anchor Diamond Stone Cut

Магазин будет работать некорректно в случае, если cookies отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобного использования нашего сайта обязательно включите Javascript в своем браузере.

В НАЛИЧИИ НА НАШЕМ МЕСТЕ INVER GROVE HEIGHTS.

Звоните, чтобы узнать цену: 651-239-1369

Система подпорных стен Diamond Stone Cut® с аутентичным внешним видом состарившегося камня может придать вашему ландшафту новый, свежий вид благодаря надежному качеству системы подпорных стен Diamond®. Вневременной формальный стиль или смелый повседневный стиль можно использовать для создания стен, которые будут одновременно приятными и функциональными . Вазоны и террасы, созданные с помощью системы Diamond Stone Cut®, имеют прямую или изогнутую форму и подчеркивают красоту природы.

Стеновые блоки, предлагаемые по номеру Gertens , изготовлены гораздо более высокого качества, чем те, которые обычно можно найти в крупных магазинах. PSI значительно выше (что означает, что они будут устойчивы к сколам и крошению и прослужат долго), они полностью окрашены, и есть много форм, текстур и вариантов на выбор.

Система подпорных стен Diamond Stone Cut® с аутентичным внешним видом состарившегося камня может придать вашему ландшафту новый, свежий вид благодаря надежному качеству системы подпорных стен Diamond®. Вневременной формальный стиль можно использовать для создания стен, которые будут одновременно приятными и функциональными . Вазоны и террасы, созданные с помощью системы Diamond Stone Cut®, имеют прямую или изогнутую форму и подчеркивают красоту природы. Пожалуйста, зайдите в магазин или позвоните нам по телефону 651-239-1315 для получения дополнительной информации и цен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Аутентичный естественный вид с подпорной стенкой Diamond Stone Cut®
• Подпорная стенка Diamond Stone Cut® доступна как в повседневном, так и в формальном стиле на любой вкус
• Максимальная высота до 4 футов 5 дюймов без усиления
• Технология задней кромки упрощает установку

Доступные цвета:

• Перепел
• Каштаново-коричневый
• Темно-коричневый

Блочный	Размеры	Цена за штуку
Сегментная подпорная стенка	6″ x 17¼» x 12″	7 долларов. 49
Крышка 3 дюйма XL™	спереди 3″ x 18″ x 13″ сзади 3″ x 12″ x 13″	9,99 $
Большой шаг	6 x 16 x 16 дюймов	14,99 $

Клиенты, которые купили этот товар, также купили

, вырезанные каменной упорной стеной — Ho Scale

Сделано в США

Woodland стремится к деловой практике, которая поддерживает экономику нашего местного сообщества.

Мы производим подавляющее большинство нашей продукции на нашем заводе в Линн-Крик, штат Миссури, где также находятся наши разработки, упаковки и креативный дизайн, маркетинг, продажи и обслуживание клиентов.

Многие продукты или части продуктов, которые мы производим за границей, возвращаются домой для упаковки и отправки сотрудниками Woodland.

Покупая Woodland Quality Brands, вы поддерживаете американское производство, работающее в равновесии с мировой экономикой, чтобы поддерживать американские рабочие места.

Предупреждение о безопасности

— Продукт для изготовления моделей. Не игрушка! Не подходит для детей до 14 лет!

— Продукт для моделирования. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans!

— Продукт для моделирования. Нет ип juguete! No adecuado para niños menores de 14 años!

-Модельбауартикель. Кейн Шпилцеуг! Nicht geeigent für Kinder до 14 лет!

*

ОСТОРОЖНО: Рекомендуется режущий инструмент. Используйте с осторожностью.

MISE EN GARDE: Рекомендованные комплекты купе.Используйте с осторожностью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Herramientas cortante recomendada. Утилизируйте кон cuidado.

VORSICHT: Schneidwerkzeuge empfohlen. Mit Vorsicht benutzen.

Сертифицировано ASTM

Woodland Quality Brands стремится производить продукцию высшего качества, проверенную на безопасность. Все наши материалы для моделирования оцениваются токсикологом, утвержденным Комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC), чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам для художественных материалов, установленным ASTM (Американское общество по тестированию и материалам) International, если это применимо. «ASTM International, ранее известная как Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM), является признанным во всем мире лидером в разработке и внедрении международных добровольных согласованных стандартов. Сегодня во всем мире для улучшения качества продукции используется около 12 000 стандартов ASTM. повышать безопасность, облегчать доступ к рынкам и торговлю и укреплять доверие потребителей.» Для получения дополнительной информации об ASTM International посетите http://www.astm.org/ABOUT/overview.html.

Подпорные стены