Дачный туалет: Устройство, Пошаговая Инструкция

3233 Просмотры

0

ЭкономияSavedRemoved 1

Туалет на дачном или садовом участке – давно уже не примитивное деревянное сооружение с отверстием над выгребной ямой. Современные туалетные домики не только функциональны, но и радуют глаз приятным внешним видом, внутренней отделкой. Чтобы создать такую постройку у себя на даче, необязательно быть профессиональным строителем. Построить дачный туалет своими руками под силу даже новичку. О том, как это сделать, расскажем в материале.

Читайте также:
Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Выбор места на участке

Говоря о строительстве санитарного помещения на даче, имеется в виду отдельно стоящая от дома постройка, не присоединённая к централизованной канализационной системе

Обустраивают отхожие места обычно в отдалённом углу территории, чтобы избежать неприятных запахов отходов жизнедеятельности. При выборе пространства на участке следует понимать, каким образом будет осуществляться сбор и удаление нечистот.

Чаще всего для таких построек роют глубокие выгребные ямы, но используются также:

Общие правила для выбора участка для санитарного помещения:

Читайте также:
Изготовление ящика для компоста своими руками: описание основных технических моментов, рецепты приготовления компоста (50 Фото & Видео) +Отзывы

Обустройство выгребной ямы

Схема обустройства ямы

Перед началом земляных работ эксперты советуют ознакомиться с принятыми санитарно-гигиеническими нормами. Их нарушение грозит административным наказанием и штрафами.

Так, выгребные ямы нельзя рыть возле источников питьевой воды, естественных и искусственных водоёмов. Уровень ямы никогда не делают ниже уровня грунтовых вод.

Не рекомендуют делать канаву для отходов на участках со сланцевой и известковой почвой.

Стандартной считается площадь котлована для отходов в 1 м². Для круглой ямы – диаметр делают равным 100 см. Обычно глубина вырытой канавы не превышает 2 м.

Благодаря выгребной яме нет необходимости часто утилизировать жидкие отходы – они естественным образом впитываются в почву. Но здесь же таится и главный недостаток – риск заражения почвы и стойкий неприятный запах в ближайшем радиусе.

Читайте также:
[Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Биосептики для выгребных ям

Биосептики засыпают прямо в отверстие выгребной ямы

Чтобы нивелировать слабые места выгребных ям, были разработаны биологические составы для обеззараживания органических отходов. Принцип их действия аналогичен тем средствам, которые используются в биотуалетах.

Продукты содержат живые бактерии, которые естественным путём перерабатывают органику, устраняя неприятный запах и устраняя необходимость частой выкачки нечистот.

Бактерии в составе биосептиков способствуют разложению органических отходов

Читайте также:
Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)

Варианты конструкции наземной части

Дачный туалет

Туалет на даче может по желанию владельца выглядеть как:

1

Скворечник. Деревянная постройка с односторонней покатой крышей. Самая простая и дешёвая конструкция, которая не обеспечивает уровень комфорта

Конструкция «Скворечник»

2

Теремок (избушка). Строение с двумя острыми скатами крыши, которое хорошо теплоизолировано за счёт своей необычной формы

«Теремок»

3

Треугольник (шалаш). Одна из самых распространённых форм, с высокой влагоустойчивостью благодаря двускатной крыше. Такому строению не страшны даже сильные порывы ветра

«Шалаш»

4

Домик. Комфортный вариант, где достаточно места для человека. Отличается повышенной прочностью

«Домик»

Популярны и довольно необычные конструкционные решения в виде двухместной санитарной постройки либо санузла, совмещённого с уличным душем.

Санузел, совмещённый с душем

Выбор наземной части туалета зависит от нескольких параметров:

• вес постройки (не должна быть тяжёлой, чтобы грунт не просел и не провалился)
• укрепление фундамента
• предполагаемая частота использования
• материал для строительства (лучше всего подходят дерево, пластик, профнастил)
• наличия готовой схемы постройки либо возможности её изготовления
• финансовая возможность обслуживания и чистки

Двухместный туалет

Стандартные размеры туалетного строения, в котором человеку удобно находиться и стоя, и сидя:

Читайте также:
Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

Выбор материала для постройки

Чертёж по сборке самой простой конструкции «Скворечник»

Наземную часть выполняют из:

• дерева
• металла
• кирпича
• бетона
• ДВП
• шифера

Оптимальным считается решение строить из древесины. Материал стоит дёшево, конструкция возводится быстро, для этого не нужны серьёзные строительные навыки.

Строение из вагонки либо досок мобильно: его можно переносить со старого места на новую выгребную яму. К недостаткам относят легковоспламеняемость дерева, подверженность воздействию влаги и плесени.

Металлические домики встречаются реже: для их возведения нужно иметь опыт сварки металлопрофиля. Однако готовая постройка надёжная, быстро изготавливается. Единственный минус – сильно нагревается на солнце.

Кирпичные туалеты – монументальные, перенести их не удастся. Конструкция из кирпича тяжёлая, поэтому над выгребной ямой делают фундамент ленточного типа.

Читайте также:
Применяем навоз как удобрение: конский, кроличий, куриный, коровий, свиной, жидкий и сухой, а также готовые смеси (Фото & Видео) +Отзывы

Пошаговая инструкция по строительству домика

Схема возведения туалета в форме шалаша

Доступный для новичка в строительном деле вариант постройки туалета – выгребная яма и конструкция типа «Шалаш» из дерева.

Необходимые материалы

Древесина – самый распространённый материал для возведения дачного санузла

Чтобы возвести на дачном участке простой, но удобный санитарный домик, понадобятся:

Оборудование ямы из бетонных колец большого диаметра

Обустройство выгребной ямы потребует расходов на покупку:

Потребуются такие инструменты:

Лопаты

Если есть финансовая возможность, то выгребную яму можно оборудовать из трёх, поставленных друг на друга, бетонных колец. Первые 2 служат своеобразными отстойниками, а нижнее фильтрует нечистоты перед их попаданием в почву.

В случае, когда бюджет сильно ограничен, используют старые покрышки от колёс грузового транспорта.

Как вырыть выгребную яму

Работа начинается с разметки участка. Далее выполняют следующие шаги:

1

Выкапывают (бурят) квадратную или круглую яму в почве на глубину 2 м. Грунт выбирают, на дно насыпают дренаж – смесь щебня с песком

2

Стенки укрепляют сеткой, а сверху набрасывают цементный раствор, выравнивая поверхность

Армирующая сетка укрепляет стенки канавы

2

Высохший цемент штукатурят, дают высохнуть

Оштукатуренные бетонные стенки выгребной ямы

3

Поперёк отверстия ямы в грунт на ребро на небольшом расстоянии устанавливают деревянные доски, обработанные антисептическим составом. Они служат основой для заливки фундамента

4

По краям рва делают опалубку на высоту будущего фундамента. Отверстие закрывают полиэтиленовой плёнкой, закрывают сверху армирующей решёткой

5

В плёнке оставляют 2 отверстия – для установки унитаза и для выгребного технического выхода

6

Пространство внутри опалубки заливают цементным раствором, разравнивают, ориентируясь по маячкам либо строительному уровню

Заливка фундамента ямы

7

Полностью высохший фундамент готов к установке наземной части. Выгребное отверстие перед этим закрывают специальным люком

Порядок строительных работ

Далее переходят к возведению конструкционной части санузла – деревянного домика в виде шалаша. Рекомендуется следовать такой инструкции:

1

Начинают с монтажа нижнего основания каркаса из брусьев 5х5 см. Из деталей сбивают квадрат-опалубку, сверху кладут настил из досок

Отверстие для установки сидения

2

В полу выпиливают отверстие для стульчака и технологический проём для люка выгребного отверстия

3

Деревянное основание промазывают антисептическими пропитками

4

Из брусьев собирают фасадную и оборотную части конструкции по заранее подготовленным схемам. Готовые детали выглядят как равнобедренные треугольники с тремя перекладинами вдоль, расположенными на расстоянии. Изнутри обе заготовки отделываются полосками ДВП

Схемы сборки фасадной и оборотной частей

5

Фасад и оборот крепятся к основанию саморезами и укрепляются металлическими уголками

6

Далее ведётся монтаж крыши (она же служит боковыми стенками) из досок длиной 1,8–2 м, укладка кровельного материала и монтаж конька. Сверху предусматривают вентиляционное отверстие и трубу

Кровлю закрывают рубероидом, шифером либо металлочерепицей

7

На фасад устанавливается дверь, внутри монтируется постамент для сиденья

Постамент для сиденья

8

Древесину грунтуют и лакируют, по желанию ведётся обработка морилкой

9

В последнюю очередь устанавливают ручку, сиденье унитаза, крючок для закрытия двери

Читайте также:
Септик для дома – канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

Биотуалет

Конструкция сиденья и резервуара для отходов в биотуалете

Биотуалет представляет собой компактный унитаз, который соединён с миниатюрной накопительной системой. Переработка отходов происходит за счёт биопрепаратов либо торфяной смеси.

Изготовить биотуалет своими силами довольно трудно, поэтому его советуют устанавливать в случаях, когда нет возможности обустроить отхожее место самостоятельно.

Главный недостаток такой конструкции в том, что опустошать резервуар с уже переработанными отходами нужно каждые 10-12 дней, что для дачников нецелесообразно.

Читайте также:
Строительство гаража своими руками: подробно о каждом из этапов. Описание, пошаговая инструкция, чертежи кровли, смотровой ямы, внутреннее обустройство (75 Фото & Видео) +Отзывы

Общие рекомендации

Как сделать туалет на даче своими руками: чертежи, размеры

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Обустройство вентиляции дачного туалета

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения дачного туалета

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Схема: устройство пудр-клозета

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Строительство туалета на даче: видео

Как построить дачный туалет своими руками: фото

Как построить туалет на дачном участке своими руками

Поэтапное строительство туалета на даче

Первая постройка на даче, за которую мы с мужем взялись – летний туалет своими руками. Одно из главных сооружений на дачном участке, без которого пребывание станет как минимум некомфортным. Строительство туалета оказалось задачей несложной, справиться с ней под силу каждому дачнику.

Разные конструкции туалетов

Чтобы построить туалет своими руками, определитесь с видом подходящего Вам санузла. Рассмотрим варианты.

Туалет с выгребной ямой

Для установки такого туалета потребуется выкопать яму и поставить на нее кабинку. При заполнении ямы раньше меняли местоположение кабинки, закапывая старую и выкапывая новую яму. Современные возможности позволяют очищать пространство с помощью ассенизаторской машины.

Пудр-клозет

Подойдет на участок, на котором грунтовые воды высоко, и выгребную яму копать нельзя. Конструкция та же, только вместо ямы используется емкость (таз, ведро). Чтобы уменьшить запах, присыпают сухим торфом. Процесс напоминает припудривание, поэтому такое специфическое название у этого туалета.

Люфт-клозет

Идеальный вариант для домашнего туалета. Его располагают у самой стены дома, делают герметичным, а выгребная яма находится снаружи.

Биотуалет и химический туалет

Принцип работы одинаков. В туалете присутствует бачок с препаратами для переработки отходов. Разница в том, что содержимое контейнеров химического туалета нельзя использовать на огороде. Переработанные отходы из биотуалета – отличное удобрение.

Торфяной туалет 

Пудр-клозет, который используют внутри дома. Очень похож на привычный городской унитаз, только вместо воды сухой торф, вместо канализации емкость для нечистот. Устранение запаха достигается установкой вентиляции.

Выбор места для туалета

Прежде чем построить туалет на улице, необходимо правильно выбрать место для него. Ограничения имеются у всех видов туалетов.

• Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м, то разрешено ставить только пудр-клозеты, люфт-клозеты или биотуалеты.
• До ближайшего источника воды (озеро, река, колодец, а также соседские источники) должно быть не менее 25 м.
• Расстояние до дома и погреба должно составлять не менее 12 м, до постройки с животными – 4 м.
• От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
• Учитывайте розу ветров, чтобы запахи туалета не мешали ни вам, ни соседям.

Деревенский туалет своими руками

Первый шаг – составление чертежа будущего туалета. Готовые чертежи можно найти в Интернете. Стандартные размеры кабинки: глубина 1 м, ширина 1,5 м, высота 2,2 м. Однако, важно помнить, что туалетом должно быть удобно пользоваться всем членам семьи. Поэтому размеры можно увеличить, если требуется. Рассмотрим, как построить туалет поэтапно.

Начинаем строительство с рытья котлована.

Если планируете установку двухкамерного пластикового септика, то размеры ямы должны быть на 20-30 см больше размеров бака. Если септик не используется, то роем яму квадратной формы. На дно высыпаем дренаж из ломанного кирпича и крупного щебня с песком. Стены укрепляем сеткой-рабицей. На стены наносим бетонный раствор, после высыхания – штукатурим. Укладываем доски, оставляя два отверстия на поверхности (для стульчака и для шланга ассенизаторской машины).

Вокруг отверстий и по периметру ямы устанавливается опалубка, натягивается полиэтиленовая пленка и укладывается арматурная сетка.

Заливаем бетон и оставляем сохнуть. Основной этап строительства туалета завершен. На фотографии видно, как выглядит готовая яма.

Остается возвести кабинку дачного туалета своими руками или приобрести готовую. Как построить туалет самому, описано также в этой статье. Способов построить туалет на даче существует немало, и это вполне по силам любому начинающему дачнику.

Строительство дачного туалета своими руками

В прошлый раз я писала подробную пошаговую инструкцию по строительству летнего душа на даче. Сегодня я хочу осветить еще одну важнейшую постройку, дачный туалет. Я считаю, что строительство дачного туалета – практические первая задача, которую необходимо решить при покупке участка и начале строительства дома. Строительство дачного туалета своими руками не займет много времени, потратите от силы 2-3 дня, но уровень комфорта пребывания на участке увеличится в разы.

По технологии создания различается всего два основных вида дачных туалетов, хотя я расскажу вам про три наиболее часто используемых. В расчет не беру биотуалеты, поскольку установка биотуалета, думаю, не вызовет трудностей у человека, знакомого со строительством. Итак, наиболее популярные виды дачных туалетов:

• Дачный туалет с выгребной ямой. Наиболее простой в исполнении и уходе туалет для дачи. На вырытую яму большого объема устанавливается домик туалета, и, собственно, на этом строительство туалета на даче завершено. Периодически выгребную яму необходимо очищать, собственными силами или путем заказа специальной машины, или просто поменять место расположения домика, а старую яму закопать. Спустя 5-7 лет, домик можно будет вернуть на это место.
• Дачный люфт-клозет. Разновидность туалета с выгребной ямой. Устанавливается в тех случаях, когда площадь участка не позволяет установить дачный туалет далеко от жилого дома. Отличие люфт-клозета заключается в герметичности выгребной ямы, которую после переполнения можно закопать, как в вышеописанном случае.

Дачный туалет без выгребной ямы. Второе название – дачный пудр-клозет. Название туалета обусловлено технологией его использования. Вместо выгребной ямы в туалете установлена емкость необходимого размера, после каждого посещения туалета в отверстие насыпается сухой торф (ведро с торфом стоит всегда в туалете), припудривается. После заполнения емкости, содержимое переносят в компостную яму, в которой, при правильной подготовке, образуется большое количество удобрения для растений в саду и огороде.

Выбор вида дачного туалета зависит не только от вашего желания, но и от глубины пролегания грунтовых вод. Выгребную яму обустраивать можно только если уровень ниже 2,5 м.

Еще один важный вопрос, который необходимо решить до начала строительства – это выбор места для установки дачного туалета. Вопрос касается не только удобства пользования и комфорта пребывания в жилом помещении (отсутствие запахов), существуют санитарные нормы, строго определяющие расстояния от туалета до основных точек на участке (и не только на своем, но и на соседних тоже). К примеру:

1. до границ жилого дома необходимо выдержать 12 м;
2. до бани, летнего душа или другой постройки, связанной с водой и дренированием земли – 8 м;
3. наиболее удаленной от туалета точкой должен являться источник воды (скважина или колодец на участке, и даже природные источники: море, река, озеро, водоем) – от 25 м и далее.

Пришло время ознакомится с поэтапным строительством дачного туалета. В работах нет ничего сложного, с задачей справится любой мужчина, умеющий обращаться с лопатой и другими инструментами.

• Строительство выгребной ямы. В зависимости от выбранного туалета и пожеланий, существует герметичная выгребная яма и поглощающая выгребная яма. Как ясно из названия, герметичная покрыта кирпичом, дно забетонировано, а в поглощающей на дне находится слой песка, способствующий быстрому уходу жидких отходов в грунт. Глубина выгребной ямы не менее 2 м. Сверху яму наройте шифером или забетонируйте, оставив только отверстие для унитаза.
• Строительство туалетного домика. Для деревянного туалетного домика не требуется фундамент, но при желании можно установить столбчатый фундамент. Каркас туалетного домика возведите из деревянных брусьев, обшивку туалетного домика выполните вагонкой, а для крыши туалетного домика воспользуйтесь шифером или металлопрофилем. Не забудьте использовать гидроизоляцию.

• Вытяжная вентиляция туалетного домика. Выполняется из пластиковой трубы, один конец которой установлен в яму, другой – возвышается над крышей на 20-30 см.
• Установка двери туалетного домика. Повесьте дверь из материала обшивки на две стандартные петли.
• Монтаж освещения дачного туалета. Не забудьте об этом этапе, он добавит удобства при пользовании туалетом в темное время суток.

Установка дачного туалета своими руками – быстрая и несложная задача. Смело беритесь за дело, завершив которое приезжать на дачный участок будет комфортнее и удобнее.

Как построить туалет на даче своими руками: поэтапно, фото, чертежи, видео

Многих дачников интересует вопрос — как построить туалет на даче своими руками, этот процесс легко можно выполнить поэтапно, а наличие фото будет отличным подспорьем. Обязательно нужно начать работу с выбора чертежа, а также ознакомиться с алгоритмом сборки. Это сооружение является необходимым на дачном участке. Без туалета комфортабельное пребывание на даче невозможно. Безусловно, для его монтажа можно пригласить опытных мастеров, но это чревато дополнительными расходами. 

Строим туалет на даче самостоятельно

Первое, с чем сталкиваются люди, которые решили построить уличный туалет – выбор подходящего материала. Наземную часть лучше всего выполнить из древесины. Это обуславливается доступностью материала и простотой работы с ним. Стоит также отметить, что деревянные доски отличаются хорошей теплоустойчивостью и являются полностью экологичными.

Единственное, что стоит учесть – деревянные материалы требуют специальной обработки. Для этого на них наносят антисептические вещества, защищающие древесину от насекомых, а также неблагоприятных факторов окружающей среды. Если не произвести такую обработку, то тогда деревянные доски быстро износятся, сгниют или будут уничтожены насекомыми.

Еще одним преимуществом деревянной конструкции является то, что она имеет небольшой вес, что позволяет сэкономить довольно значительную сумму денег на фундаменте. В некоторых ситуациях организация основания и вовсе не требуется. Построить туалет на даче из древесины без фундамента значительно проще. В качестве основания для такой конструкции подойдут обычные кирпичи.

Выбор материалов

Для монтажа каркаса, как правило, приобретаются традиционные балки, выполненные из древесины. Для отделки пола туалета и стульчака подойдет шпунтованная доска. Внешнюю обшивку можно выполнить из таких же досок или приобрести обрезные пиломатериалы. Кровля туалета может быть собрана из необрезных досок, стоимость которых ниже.

Для того, чтобы построить туалет на даче своими руками, потребуется подобрать необходимый чертеж. Лучший вариант учитывает самостоятельное его составление, однако, при желании можно скачать подходящую схему в интернете.

Схема сборки туалета

Материалом для обшивки конструкции может послужить водостойкая фанера, которая отлично подходит для уличного сооружения. Также можно обшить каркас шпунтованной доской или ОСП листами, которые применяются не только для этой цели, но и в качестве реек при монтаже обрешетки.

Важно! Элементы конструкции, расположенные со стороны выгребной ямы, требуют дополнительной обработки. Для этих целей подойдет битумная мастика, которая защитит доски от сырости и гниения.

Строительство туалета для дачного участка учитывает использование криволинейных элементов. Для таких участков можно приобрести шлюпочную или же шпунтованную доску.

Вам будет интересно: Как построить летний душ для дачи самостоятельно

Разновидности выгребных ям

Все выгребные ямы подразделяются на виды в зависимости от того, какая степень проникновения нечистот в почву им присуща. Для выбора подходящего варианта рекомендуется ознакомиться с ними более близко:

• с фильтрующим дном;
• герметичные.

Ямы, относящиеся ко второй категории, стоят дороже. То же самое можно сказать и об их обслуживании. В свою очередь, выгребные ямы, которые имеют фильтрующее дно, обходятся дешевле, но могут причинить вред окружающей среде, загрязнив почву. Такие ямы категорически запрещено устанавливать санитарными нормами. Стенки выгребной ямы можно облицевать различными материалами. Рассмотрим их:

• кирпичные;
• кольца из бетона;
• пластмассовый резервуар.

Вариант с выносной выгребной ямой

Какие размеры должна иметь выгребная яма? Для стандартного туалета, располагающегося на улице, подойдет яма, глубина которой составляет 1,5 м. При желании можно увеличить этот показатель до 2 м. Еще глубже делать яму не рекомендуется, так как затруднится ее очистка. Оптимальная ширина для боковых стенок ямы – 1,5 на 1,5 м.

Интересно: Как приготовить бетон: пропорции

Туалет на даче: пошаговый алгоритм строительства

Строительство поверхностной части (кабинки) выполняется пошагово. Перед началом работы обязательно следует приобрести все необходимые материалы, а также подготовить инструменты. Рассмотрим, как выполняется простой и комфортный вариант домика из древесины поэтапно.

Фундамент для такого сооружения не является обязательным условием, однако, его можно выполнить в упрощенном виде. Например, довольно часто мастера используют в качестве основания для туалета бетонные столбы, которые должны уходить под грунт на глубину 80 см.

Далее, можно приступить к обшивке пола и стульчака. Конструкцию для стульчака лучше всего выбрать стандартную, так как она проверена временем. Стойки каркаса выполняются из деревянного бруса. Его габариты – 50 на 50 мм. Для кровли используются доски (струганные или необрезные), размеры которых составляют 25 на 120 мм. Крышу проще всего выполнить односкатной. К самим доскам можно добавить оцинковку, которая загибается сзади и спереди, а также располагается по бокам.

Каркас туалета

Для облицовки стен и стульчака подходит ОСП. Достаточная ширина листа равна 9 мм. Рекомендуется нанести на ОСП покрытие лак (изнутри). Это делается из соображений комфорта, чтобы избежать возможности получения заноз.

Следующий этап – сборка наружной обрешетки каркаса туалета. Для этого отлично подходят деревянные брусья. Габариты их сторон – 25 на 50 мм. При желании каркас можно обшить дополнительно сайдингом.

Обратите внимание! Не стоит забывать и про некоторые нюансы строительства. Например, в туалете можно выполнить небольшое окошко и задекорировать его стеклом или поликарбонатным листом. А также специалисты рекомендуют позаботиться о простой вентиляции, поэтому конструкция допускает наличие небольших щелей.

Очень важный момент – сборка и установка двери. В качестве материала двери отлично подойдет лист ОСП. В нижней, а также верхней части двери необходимо установить доску 25 на 120 мм. С наружной стороны тоже устанавливается доска. Дверь, как и стены, можно облицевать сайдингом. Еще один вариант двери – сборка каркаса из брусьев и его обшивка шпунтованными или обрезными досками. Все деревянные материалы обязательно нужно обработать специальными антисептическими веществами.

Туалет для дачи является обязательным сооружением, без которого невозможно обеспечить комфортный отдых. Дать ответ на вопрос о том, как построить туалет на даче своими руками из досок позволяют фото готовых сооружений, а также видео, где описывается поэтапная технология строительства. Не стоит забывать, что такая постройка не является сложной. В нее можно вносить собственные изменения, если есть желание.

[totalpoll id=»975″]

Напишите в комментариях:

Какие советы по строительству туалета на даче своими руками можете предложить вы?

Строительство туалета с выгребной ямой на даче своими руками

Содержание статьи:

Дача – это и место отдыха людей от городской суеты, и территория, где они занимаются огородничеством или садоводством. Но не всегда на таком участке имеется большой дом со всеми удобствами.

Дача – это прекрасно. Кто-то с удовольствием разводит цветы, кто-то запасливо выращивает овощи и фрукты, ну а для кого-то это прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом. Можно сходить в лес или искупаться в речке. А вечером побаловать себя вкусным шашлычком. Но природа природой, а о комфорте забывать не стоит. Бегать в кустики при необходимости или освежаться в ближайшей речке готовы далеко не все. И не беда, если нет канализации. Все необходимое можно сделать самому, ну или с помощниками.

Задуматься о наличии столь необходимого в хозяйстве помещения надо еще при проектировании и строительстве дачи. Ну а если дача уже стоит или была вами куплена, то перед началом огородного сезона надо озаботиться его наличием.

Если говорить о строительстве дачного туалета, то надо определиться, из какого материала он будет возводиться и, собственно, какую будет иметь конструкцию. Если правильно все рассчитать и грамотно составить план работ, можно существенно сэкономить на стройматериале.

Виды уличных туалетов

Рассмотрим, какие виды уличных туалетов существуют:

• Туалетный домик предполагает наличие выгребной ямы.
• Пудр – клозет – это тот же домик, но без выгребной ямы.
• Биотуалет – самая простая и не требующих особых хлопот при установке конструкция.

Теперь рассмотрим их конструкцию и отличия.

Туалетный домик с выгребной ямой

Из самого названия понятно, что в этой конструкции присутствует выгребная яма. Она укрепляется кольцами из бетона, выкладывается кирпичом или в яму помещается емкость из пластика. Надо учесть, что из обычной выгребной ямы жидкость постепенно уходит в почву сама, а герметичная емкость будет наполняться гораздо быстрее. Для её очищения придется чаще удалять нечистоты, самостоятельно используя насос или же вызывать ассенизаторскую машину. Непосредственно над ямой возводиться домик. Он может быть построен из подручных материалов. В домике устанавливается постамент со стульчаком. Во избежание неприятного запаха устанавливается труба для вентиляции.

Пудр-клозет

Это домик, но без выгреба. Так же строится домик, но выгребная яма не выкапывается, а вместо нее непосредственно под стульчаком размещают емкость для отходов. Но чтобы не очищать емкость слишком часто, её делают двойной. В меньшей по объему емкости проделывают несколько отверстий. Затем её помещают в емкость большего размера. В емкости большего размера, в свою очередь, проделывают отверстие и вставляют шланг для дренажа. Таким образом, лишняя жидкость поступает в почву. Около стульчака должна быть емкость с опилками, сухой замлей или торфом – любым наполнителем. Он (наполнитель), конечно, будет сдерживать неприятный запах, но в туалетах такой конструкции рекомендуют также установить вентиляционную трубу. После каждого использования туалета отходы присыпаются опилками или другим наполнителем. Как только емкость наполнится, её выносят и очищают.

При проектировании туалета такой конструкции надо помнить о возможности достать накопительную емкость. Есть два варианта, как это сделать. Первый – приподнять сидение, и вынуть накопитель непосредственно из-под стульчака. И второй – в схеме туалета проектируется дверца, через которую и вынимается емкость.

Биотуалет

Для тех, кому не по душе заниматься всеми этими емкостями и их очистками, и неохота выкапывать яму, а потом сооружать над ней домик, есть прекрасная альтернатива – биотуалет. От вас потребуется только выбрать подходящую модель, доставить и установить ее в нужном вам месте. При желании можно установить сразу с кабинкой.

А теперь немного подробнее о самом строительстве.

Когда вы определитесь с видом туалета, пора составлять саму схему строительства. В нее входят многие параметры: размер туалета, ширина и глубина котлована (если туалет с выгребной ямой) и т. д.

Строительство туалета с выгребной ямой

Сразу заметим, что домик следует строить после, как будет вырыта и укреплена яма. Итак, первое – это котлован под сам домик квадратной формы с размером 4х4 м и глубиной где-то 30 см. Его засыпают гравием на 20 см и тщательно трамбуют. Затем сбивают из деревянных щитов опалубку для фундамента. Ширина её составляет 30 см, а высота 50 см. Чтобы фундамент был более прочным, используют щебень. Его заливают смесью цемента и песка. Возможные дефекты аккуратно замазывают, сняв доски. Для основания пола используют песок, который тщательно трамбуют. Можно проложить на песок пенопласт, чтобы утеплить помещение. Затем снова щебень заливают раствором.

По периметру фундамента (на рубероид) укладывают и закрепляют брус, используя металлические штыри, диаметром в 1 см. Следом возводят каркас для стен (используя уровень) и из обрезной доски делают обрешетку крыши. Саму обрешетку надо вывести за фронтоны не менее чем на 30 см. Обшивают крышу обрезной доской. Лобовые доски закрепляют на торцах. Чтобы конструкции придать прочности, применяют металлические уголки. Затем укладывают кровлю. Материал кровли может быть любым – шифер, битумная черепица, жесть и др.

Далее, домик снаружи обшивают обрезной доской. Из этого же материала делают двери. Следом вставляют окошко, и монтируют наличники. Все деревянные элементы надо обрабатывать средствами от впитывания влаги.

Внутри с помощью строительного степлера полиэтиленом утепляют стены и потолок. Гипсокартон крепят на обрешетку. Протягивают электрические провода для освещения. Далее, штукатурка, обработка против влаги и декоративная отделка. Снаружи делаются ступеньки.

Вот и появился на вашей даче такой незаменимый объект, как туалет. При желании вместе с ним под одной крышей можно соорудить и душ. И тогда пребывание на даче станет для вас истинным удовольствием.

Туалет на даче своими руками — пошаговое описание конструкции и фото | Сделай сам

НА САЙТЕ С ЛЕТНИМ ДАЧЕЧЕМ, ПО ПРАВИЛУ, ДОМ «НЕИЗВЕСТНОГО АРХИТЕКТОРА» СТОИМОСТЬ В ДАЛЬНЕМ УГЛУ.

НО, КАК ЛЮБАЯ НЕБОЛЬШАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ЭТО ЭЛЕМЕНТ ЛАНДШАФТА. ПОЭТОМУ, ЗНАЧЕНИЕ СДЕЛАТЬ ТУАЛЕТ НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ.

При наличии в магазинах широкого ассортимента пиломатериалов и вполне доступного электроинструмента можно без особых усилий и затрат повторить строительство этого дачного туалета.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕРЕВНЕГО ТУАЛЕТА

Для каркаса подойдут строганные бруски сосны сечением 45 х 105 мм — достаточно 7-8 штук длиной по 3 м. Я старался подбирать ровный и сухой материал с небольшим количеством крупных сучков, без синевы и почернения. Для пола купила строганные доски из лиственницы толщиной 40 мм.

Для облицовки стен я применил так называемую имитацию древесины лиственницы, древесина которой отличается высокой устойчивостью к атмосферным осадкам и более привлекательной по выразительности текстуры, чем сосна и ель.

Пиломатериалы обычно продаются в упаковках стандартных размеров. Это нужно учитывать заранее, чтобы при резке оставалось как можно меньше неиспользованного лома.

Для кровли использовалась обрезная строганная сосновая доска сечением 30 х 150 мм, для окон — сосновая строганная доска сечением 45 х 45 мм.

Черные шурупы для крепежа не использую из-за недостаточной прочности. При установке дома используются оцинкованные саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Смотрите также: Красивый туалетный домик своими руками — пошаговые фото и мастер-класс

НИЖНЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

Сборку рамы удобно начинать с нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины соединили пополам и скрутили глухарями — мощными саморезами 0 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ. Линии вырезов я обозначил квадратом, сделал два параллельных надреза ножовкой по ним, а канавку выбрал стамеской.На планках обвязки сделал фаску шириной 6 мм.

Ширина передней и задней стен дома 120 см, ширина боковых стен 90 см. Выбор этих размеров определяется стандартной длиной деревянных панелей. При разделке досок длиной 3 м обрезков не бывает: получаем две панели по 90 см и одну — 120 см.

РАМА СТОЙКА И ПРИЦЕП

Забрал заготовки для стоек с небольшим припуском по длине и разложил на ровной поверхности для сборки передней стенки.В таком виде удобно выбирать длину и угол наклона строп. На длину стоек ушло 200 см: 15 см — для крепления к нижней обшивке плюс 185 см в высоту. Угол наклона кровли оказался около 25 °, вылет кровли ~ 30 см.

Подбирая конфигурацию каркаса, размечено место распиловки заготовки стропил.

На концах стропил электролобзиком сделаны декоративные пропилы. Каркас собирался на шурупах, под которые предварительно просверливались отверстия в стержнях.

За дверью в передней стене поставил дверь для нее. Для этого необходимо симметрично закрепить в каркасе две бруски одного сечения, а также угловые стойки. Между косяками и угловыми стойками вставляю декоративные окна.

Чтобы задняя стенка была такого же размера, как и передняя, ​​использовали собранный каркас как шаблон. Для этого детали каркаса задней стенки прижимаются к каркасу передней стенки с помощью хомутов.

После предварительной подгонки частей рамы их можно крепить.Временные нижние доски служат ограничителями, от которых отмеряется высота стоек в каркасе. Нижнюю обвязку поставил в уровень, чтобы потом не было перекосов. В стойках просверлил в электродрели два отверстия диаметром 0 8 мм, а в жгуте — ответные отверстия диаметром 0 6 мм. Чтобы сохранить одинаковое расстояние между передней и задней стенками, вверху временно скрепили планками такой же длины.

ПОКРЫТИЕ СТЕК И НАПОЛЬНЫХ ТУАЛЕТОВ

Для покрытия пола использовала рифленую доску из лиственницы.

Доски монтировали параллельно боковым стенкам — проще делать прорези под стойки. Для этого поставьте доску вплотную к стойкам и проведите линии по ширине стойки. Глубина пропила соответствует расстоянию, на котором доска не доходит до края.

РАМА РАМА

Деревянные панели промаркированы по длине с помощью уголка и рулетки. Так как доски имеют ширину 140 мм, каждая сторона крепилась двумя саморезами в 20-25 мм от края доски.

Для исключения растрескивания панелей от саморезов и для плотности соединения все детали перед креплением предварительно просверливали по разметке. Для этого в качестве шаблона использовалась одна маркированная и просверленная доска.

КРЫША ТУАЛЕТА

Длина досок для массивного пола равна ширине боковой стены дома плюс ширина заднего и переднего свесов (90 + 20 + 30 см). В качестве кровли выбрана металлическая кровля.

ВОЛК

Вместо «сердца», вырезанного над дверью, я решил сделать вертикальные окна по бокам двери.Они придают зданию оригинальный вид и обеспечивают хорошее освещение внутри.

Для изготовления окон необходимы бруски 45 х 45 мм сечением с выбранной четвертью. На четверть бруса выбрали пильный диск, выставив смещение 20 мм. Это необходимо для того, чтобы между стойками вставить окно.

Подготовленные бруски разложить на ровной поверхности и разметить окна. Поперечные и продольные бруски нарезаются ножовкой в ​​торцовочном ящике.

Для установки стекла нужно дисковой фрезой вырезать паз по всему периметру рам внутри.Канавка имела ширину 6 мм и глубину 10 мм, сформированную фрезерным станком. Стандартная толщина тисненого стекла — 4 мм.

Сделал перемычки из более тонкой планки — вставки между стеклами. Из одной длинной заготовки удобно делать короткие вставки — сначала снимите фаску и нарежьте канавки по длинным сторонам, а затем с торцевых деталей нарежьте нужное количество деталей и снимите фаску.

После подготовки рамки вырезать стекло. Сделать это можно на строительном рынке, где по эскизам вы отрежете необходимую сумму.

Паз под стекло больше толщины стекла на 2 мм. Зазор заделали прозрачным силиконовым герметиком, благодаря которому дождевая вода не попала бы в пазы оправы, а очки были бы защищены от вибраций.

Рама закреплена в проемах винтами.

ДВЕРЬ ТУАЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ

Дверь набирается из тех же панелей лиственницы, только в вертикальном положении. Я измерил размеры проема и сплотил доски полотна, что сделало проем шире.Затем обрезал ее до нужного размера симметрично — чтобы крайние панели были одинаковой ширины, а сама дверь закрывала стойку. Панели скрепили перекладинами с помощью шурупов, пропустив стык с герметиком. Благодаря ширине панелей можно обойтись без спотыкания — обеспечивается жесткость полотна. Между полом и дверью оставлен зазор ~ 5 мм.

При установке ручек сначала закрепите внутреннюю, а затем внешнюю, чтобы закрыть головки винтов.Для отделки дома выбрали атмосферостойкое покрытие.

Ссылка по теме: Капитальный туалет на даче своими руками — как мы его строили (фото + чертежи)

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ — ПОШАГОВОЕ ФОТО С ОПИСАНИЕМ

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: В. Храпов

ТУАЛЕТ НА КОТТЕДЖЕ СВОИМИ РУКАМИ — СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ

Дачный туалет своими руками

Без такого помещения, как туалет, на даче не обойтись.Предлагаю сделать самый распространенный вариант — прямоугольную постройку, которую еще называют «скворечник».

ТУАЛЕТ НА СВЯТЫЕ РУКИ

1. При строительстве я использовал доски толщиной 25 мм и шириной 15 мм.

Кстати

Отверстия от выпавших узлов удалены после сборки. Для этого с одной стороны доски на отверстие насаживают кусок полиэтилена, а сверху прибивают кусок фанеры. Вмешайте опилки и мелкую стружку с нитролаком и залейте этой смесью с помощью шпателя (фото 1).После высыхания снял пленку и фанеру наждачной бумагой.

2. Распечатанный для наглядности схематический чертеж унитаза (см. Рис. На стр. 18). Встроенные размеры — высота спереди 2,2 м, сзади — 2,1 м, глубина 1,2 м.
3. Для начала сбил нижний квадрат основания досок со стороной примерно 1,2 м. Затем сделал угловые опоры. Для этого одну доску он закрепил в тисках (эту работу лучше всего проделывать с помощником), а вторую поставил перпендикуляр на ее край.Забил гвозди по всей длине, чтобы конструкция была цельной и доски не расходились (фото 2). Сделал таким образом четыре угловых опоры. Закрепите их до уровня внизу гвоздями и шурупами.

4. Между ними прибиты перемычки-направляющие на расстоянии примерно 1,5 м от пола. Проверил уровень, чтобы не было перекоса.
5. Затем он заполнил столбы по кругу (фото 3), оставив место для дверного проема. Предварительно подбирали по ним четверть (фото 4) на автомате, чтобы доски входили (стыковались) по одной и не было зазоров и щелей в стенках туалета.Сверху прибиваем поперечины реек и сбиваем крышу из досок. Вставка стекла над дверным проемом (Фото 5)
6. Внутри унитаза сделана рама для сиденья. Я ударил по нему досками, затем аналогично, доску с доской, сбил пол. В коробке Seed вырезаем трафаретом отверстие. Для этого я использовала квадрат из фанеры. Поместите его под крышку на сиденье унитаза, обведите карандашом контур и вырежьте лобзиком. Затем положите получившийся трафарет на посадочное место, перенесите изображение (фото 6) Просверлите сверлом отверстие рядом с разметкой с помощью сверла поперек диаметра лобзика (фото 7).Вставляю в него напильник и вырезаю по контуру.
7. Дверь выбита из досок, к получению прибита двойная перекладина (фото 8). Закрепляется в проеме на петлях (фото 9).
8. Для ручки внутри и снаружи двери использовал изогнутый узел (фото 10, 11). Дополнительно на направляющих закреплена небольшая полочка.

ТУАЛЕТ В ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ

Покрасил всю конструкцию двумя лаками с промежуточной сушкой.

© Автор: Владимир Гусев, г. Быхов.Фото Ирины Савосиной

ТУАЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ: БОЛЬШАЯ ЯМКА ИЛИ ПОДГОТОВКИ С МИКРООРГАНИЗМАМИ?

Все на сайте должно быть красиво, добротно, удобно и разумно. В том числе и то самое необходимое место, устройство которого многих беспокоит, но стесняются писать об этом. Хотя и другого должно быть стыдно — неприятного запаха из дачного туалета и полчищ мух вокруг него.

Здравствуйте, дорогая моя редакция и все дачники, садоводы! Пишу с чувством, что все вы мои близкие родственники, которых я очень люблю.

Тема, конечно, деликатная, простые люди стесняются писать о своих туалетных домиках. Да, некоторые из них красивы, но что ниже? ..

Мы построили наш новый туалет еще в 1984 году, засыпав старую яму землей. За счет этого сарай был расширен и настелен деревянный пол. Когда пришло время ремонтировать этот сарай, под полом была отличная перегноя. Но мы им не воспользовались: все-таки бывший туалет. Правда, с момента его ликвидации прошло пятнадцать лет, но мало ли что…

Унитаз своими руками

Вырыта яма под новый унитаз объемом около 1 кубометра. м, и постепенно его засыпали. Зимой что-то подмерзало, летом что-то испарялось и просачивалось в землю. Яму внутри бетонировать не стали. Запах был иногда, но слабым. Только не подумайте, что отходы могут просочиться в водоносный горизонт: это далеко, много-много метров. Земля — ​​твердая глина, естественная природная печать.

В 2004 году решили почистить лунку, но я неожиданно попал в больницу и перенес операцию.На дачу не поехала, так как был сентябрь. Попросила мужа вырыть траншею на штык лопаты между рядами малины и высыпать в нее содержимое ямы, а затем засыпать траншею выкопанной землей. Муж вернулся с задания, я спрашиваю: «А ты?» Ответы: «Сделано». Превосходно. Впереди зима, все промерзнет и превратится в хорошее удобрение.

И на следующий год, когда малина созрела, я пошел собирать ее. И от того, что я увидел, мне стало плохо… Фильм ужасов! На земле под кустами лежат остатки сухих замороженных фекалий. Оказалось, что осенью вопрос решился просто: а зачем еще там что-то копать, если можно вывалить все прямо на землю … Так закончился наш «эксперимент».

В последующие годы, когда я увидел в садоводческих магазинах специальные продукты на основе микроорганизмов для переработки содержимого туалетов и т. Д., Я стал использовать их три-четыре раза за сезон (а наш сезон длится пять-шесть месяцев), строго следуя инструкции.

И процесс пошел! Запах полностью исчез, количество содержимого резко уменьшилось в объеме.

Но позже, в 2018 году, потребовалась тщательная очистка: возможности микробов не безграничны. В мае-июне раствор выливали дважды, с трудом перемешивая. Запаха не было. Используя ковш с длинной ручкой, содержимое вылили в 15-литровое ведро и добавили в каждое ведро по 2 литра травяного настоя. Все молодые и старые деревья перемешивали и удобряли: выкапывали 3-7 лунок по периметру кроны, глубоко на штык лопаты закладывали удобрения и засыпали их землей, взятой из лунок.Через неделю земля засела. Никакого запаха! Ни один сосед не пожаловался и даже не догадался, каким «золотым» делом мы занимаемся …

Советую удобрять большие деревья по периметру кроны и выкапывать ямки на расстоянии 50 см друг от друга — именно там расположены присосные корни. Тогда будет польза.

Ни в коем случае ничего не лейте под ствол — ни подкормки, ни воду для полива! Стволы от этого загнивают. А «золотую» подкормку лучше всего проводить осенью, когда возле деревьев ничего нет.

У нас была такая ситуация, что пришлось делать это в начале сезона. Ну не строи новый туалет!

Если мои советы кому-то будут полезны, буду рад. Главное — яма, а над ней даже можно построить хрустальный дворец. Теперь биотуалет можно купить, но действительно ли он нужен на даче?

Прилагаю чертеж туалетного домика с ямой, которую очень легко очистить. Это то, что мы планируем сделать, чтобы не открывать сиденье.

МАЛЕНЬКАЯ ДОПОЛНЕНИЕ

Обращаюсь к ЛЛ лично.Кузнецова из села Шумилово Нижегородской области. Уважаемая Татьяна Львовна, мне вас искренне жаль! Я прочитал вашу статью трижды. Сколько времени и сил вы потратили на свою помойку! Ваша статья понравилась, но рыть «котлован»

Если под рукой нет магазинного средства для дачных туалетов (на основе микроорганизмов), можно использовать народные средства для устранения запахов. Например, опилки или ясень (по кружке после каждого похода). Скошенная трава, ботва помидоров и крапива также хорошо впитывают запах: добавляйте ее еженедельно.

90х180х120 см — это, знаете ли, подвиг. Но почему он ?! Лучше воспользуйтесь советом из моего письма и не тратьте столько сил на копание, наполнение, перенос и т.д. И когда вы увидите результат, вам он понравится.

© Автор: Таиса Георгиевна СТУПНИКОВА. Энгельс, Саратовская область

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИД О

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Часть II — Детальное проектирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание

Часть II — Детальное проектирование, строительство, эксплуатация и обслуживание

Руководство по разработке на месте
Санитария, ВОЗ, 1992 г.

Глава 5 — Технические факторы
влияющие на удаление экскрементов
Глава 6 — Эксплуатация и техническое обслуживание
санитарии на объекте
Глава 7 — Компоненты и
строительство туалетов
Глава 8 — Проектирование
примеры

Глава 5 — Технические факторы
влияет на удаление выделений

Человек
отходы
Условия почвы
Проблемы с насекомыми и паразитами

Человеческие отходы

Объем свежих человеческих отходов

Количество фекалий и мочи, ежедневно выделяемых людьми
значительно варьируется в зависимости от потребления воды, климата, диеты и
род занятий.Единственный способ получить точное определение суммы на
конкретное место — прямое измерение. В таблице 5.1 показаны некоторые средние
количество фекалий, выделяемых взрослыми (граммы на человека в день).

Даже в относительно однородных группах может быть широкий
изменение количества выделяемых экскрементов. Например, Эгбунве (1980)
сообщили о количестве 500-900 г фекалий на человека в день в восточной Нигерии.
Как правило, активные взрослые, придерживающиеся диеты с высоким содержанием клетчатки и проживающие в сельской местности
производят больше фекалий, чем едят дети или пожилые люди, живущие в городских районах
диета с низким содержанием клетчатки.И Шоу (1962), и Прадт (1971) предположили, что общая
количество экскрементов составляет около одного литра на человека в день.

Количество мочи в значительной степени зависит от температуры и
влажность, обычно от 0,6 до 1,1 литра на человека в день.

При отсутствии местной информации следующие цифры являются
предлагается в качестве разумных средних значений:

—
высокобелковая диета в умеренном климате: кал 120 г, моча 1,21 на человека
в день.
— вегетарианская диета в тропическом климате: кал 400 г, моча
1.01, на человека в день.

Таблица 5.1. Количество влажных фекалий, выделяемых взрослыми (в граммах)
на человека в сутки)

Разложение фекалий и мочи

Как только экскременты откладываются, они начинают разлагаться,
в конечном итоге становится стабильным материалом без неприятного запаха и содержащим
ценные питательные вещества для растений.При разложении следующие процессы принимают
место.

· Сложные органические соединения, такие как белки и мочевина,
разбиты на более простые и стабильные формы.

· Газы, такие как аммиак,
метан, диоксид углерода и азот производятся и попадают в
Атмосфера.

· Производится растворимый материал
которые могут проникать в нижележащую или окружающую почву или смываться
промывочная вода или грунтовые воды.

· Патогены уничтожены
потому что они не могут выжить в среде разлагающихся
материал.

Разложение осуществляется в основном бактериями, хотя
грибки и другие организмы могут помочь. Бактериальная активность может быть либо
аэробные, т.е. происходящие в присутствии воздуха или свободного кислорода (например,
после дефекации и мочеиспускания на землю) или анаэробной, т.е.
среда, не содержащая воздуха или свободного кислорода (например, в септике или
на дне ямы). В некоторых ситуациях как аэробные, так и анаэробные
условия могут применяться по очереди. Когда весь доступный кислород был использован аэробными
бактерии, факультативные бактерии, способные к аэробной или анаэробной активности
захватывают, и, наконец, начинают действовать анаэробные организмы.

Патогены могут быть уничтожены из-за температуры и
влажность разлагающегося материала создает неблагоприятные условия. За
Например, при компостировании смеси фекалий и растительных отходов под
полностью аэробных условиях, температура может подняться до 70 ° C, что тоже
горячий для выживания кишечных организмов. Патогены также могут быть атакованы
хищные бактерии и простейшие, или могут проиграть конкурс на ограниченное
питательные вещества.

Объемы разложившихся человеческих отходов

По мере разложения экскрементов они уменьшаются в объеме и
масса благодаря:

—
испарение влаги;

— образование газов, которые обычно уходят в
атмосфера;

— выщелачивание растворимых веществ;

— перенос нерастворимого материала окружающими
жидкости;

— уплотнение на дне котлованов и резервуаров под
вес наложенных твердых тел и жидкостей.

Информации о скорости, по которой
уменьшение происходит, хотя есть признаки того, что температура
важный фактор (Mare & Sinnatamby, 1986). Weibel et al. (1949) измерил
скорость накопления ила в 205 септических резервуарах в США
Америка, и получили результаты, показанные на рис. 5.1; другие авторы
сообщили о нормах накопления, указанных в таблице 5.2.

Рис. 5.1. Скорость накопления ‘
ил и накипь В 205 септических резервуарах в Соединенных Штатах Америки (от Weibel
и другие., 1949)

Таблица 5.2. Накопление экскрементов
нормы (литров на человека в год)

Факторы, оказывающие наибольшее влияние на накопление ила
скорость — происходит ли разложение выше или ниже уровня грунтовых вод и
тип используемого анального чистящего средства. Разложение под водой дает
гораздо большее уменьшение объема, чем разложение на воздухе. Это связано с
лучшее уплотнение, более быстрое разложение и удаление более тонкого материала
в потоке воды.Материалы для чистки анального отверстия широко различаются по всему миру: от
те, которые не требуют или не требуют места для хранения, например, воды, тем, у кого есть
больший объем, чем экскременты, например кукурузные початки, мешки с цементом или
камни.

Таблица 5.3. Рекомендуемая максимальная скорость накопления осадка (литры
на человека в год)

При проектировании туалета настоятельно рекомендуется
скорость накопления ила должна быть измерена.В отсутствие локальных данных
объемы, указанные в Таблице 5.3, рекомендованы как максимальные. Есть некоторые доказательства
указывают на то, что эти цифры завышены. Однако, если к
выделяют, скорость накопления может быть намного больше.

Если экскременты хранятся только в течение коротких периодов времени, например, в
туалеты с двойной ямой или компостные туалеты, процесс сокращения не может быть
завершить перед удалением осадка. В таких случаях необходимо использовать
более высокие скорости накопления ила, чем указано выше.Увеличение на 50% — это
ориентировочно предложено.

Условия грунта

Условия грунта влияют на выбор и конструкцию
системы санитарии, и следующие пять факторов должны быть приняты во внимание
рассмотрение:

—
несущая способность почвы;
— самонесущие свойства ям против
коллапс;
— возможная глубина выемки;
— скорость инфильтрации;
— риск загрязнения подземных вод.

Несущая способность грунта

Все конструкции требуют фундамента, а некоторые грунты
подходит только для легких материалов из-за их плохой несущей способности
емкость — наглядные примеры — болотистые и торфянистые почвы.В общем безопасно
предположить, что если земля подходит для строительства дома, она будет прочной
достаточно, чтобы выдержать вес надстройки уборной, сделанной из аналогичных
материалы, при условии, что яма надлежащим образом выложена.

Самонесущие свойства ям

Многие типы уборных требуют выемки ямы. Если только
есть конкретные доказательства обратного (т. е. существующий неглубокий
хорошо что не обрушился) рекомендуется все ямы выстелить
их полная глубина.Многие почвы могут показаться самоподдерживающимися при первом
вынутые, особенно связные почвы, такие как глины и илы, и, естественно,
связанные почвы, такие как латериты и мягкие породы. Эти самонесущие свойства
вполне могут быть потеряны со временем из-за изменений содержания влаги или
разложение связующего при контакте с воздухом и / или влагой. Это
почти невозможно предсказать, когда эти изменения могут произойти или даже
если они вообще произойдут. Поэтому безопаснее выстилать яму.Подкладка
должен позволить жидкости просачиваться в окружающую почву.

Глубина выемки

Рыхлый грунт, твердые породы или грунтовые воды вблизи поверхности
Ограничить глубину выемки можно с помощью простых ручных инструментов. Большие скалы могут
сломаться, если вокруг них развести огонь, а затем полить горячую воду
рок. Земляные работы ниже уровня грунтовых вод и в рыхлом грунте возможны путем
«кессонирование» (см. главу 7), но это дорого и обычно не подходит для
использование домовладельцами, сооружающими собственные туалеты.

Скорость инфильтрации

Тип почвы влияет на скорость инфильтрации жидкости
из котлованов и дренажных траншей. Глины, расширяющиеся во влажном состоянии, могут стать
непроницаемый. Другие почвы, такие как ил и мелкий песок, могут быть проницаемыми для очистки.
вода, но блокируется при передаче сточных вод, содержащих взвешенные и
растворенные твердые вещества.

Мнения относительно областей, через которые осуществляется проникновение
происходит. Например, Lewis et al. (1980) рекомендовали, чтобы только база
следует учитывать ямы или дренажные траншеи и это боковое смещение (
влияние боковины) следует игнорировать.Мара (1985b) и другие предположили, что
проникновение происходит только через боковые стенки, так как основание быстро становится
заблокирован осадком. Пока не будет больше доказательств, рекомендуется
проектирование котлованов и траншей должно быть основано на просачивании через борт
стены до максимального уровня жидкости. Для траншей площадь обеих стен
должен быть использован.

Скорость инфильтрации также зависит от уровня
уровень грунтовых вод относительно жидкости в котловане или траншее.в
ненасыщенная зона, поток жидкости индуцируется гравитацией и когезией и
адгезионные силы создаются в почве. Сезонные колебания могут привести к изменению
количество воздуха и воды в порах почвы, и это повлияет на поток
показатель. При проектировании обычно следует использовать условия в конце сезона дождей.
целей, поскольку это обычно время, когда уровень грунтовых вод находится на своем
наибольший. В насыщенной зоне все поры заполнены водой и дренажем.
зависит от размера пор и разницы в уровне жидкости
в яме или траншее и в окружающих грунтовых водах.

Пористость почвы также влияет на инфильтрацию. Почвы с большими
поры, такие как песок и гравий, и камни, такие как некоторые песчаники и те
содержащие трещины, легко дренируются. Однако иловые и глинистые почвы очень малы.
поры и склонны удерживать воду. Почвы, содержащие органические материалы, также имеют тенденцию
удерживают воду, но корни растений и деревьев разрушают почву, производя
отверстия, через которые жидкость может быстро стекать.

Скорость потока подземных вод в ненасыщенных почвах сложна.
функция размера, формы и распределения пор и трещин, почвы
химия и наличие воздуха.Скорость потока обычно менее 0,3 м.
в сутки, за исключением трещиноватых скал и крупного гравия, где скорость может быть больше
чем 5,0 м в сутки, с повышенной вероятностью попадания грунтовых вод
загрязнение.

Забивание пор

Поры почвы в конечном итоге забиваются стоками из ям или
дренажные траншеи. Это может уменьшить или даже остановить проникновение через почву.
Причиной засорения может быть:

—
закупорка пор твердыми частицами, отфильтрованными из жидкости;
— рост микроорганизмов и их отходов;
— набухание глинистых минералов; и
— осаждение нерастворимых солей.

Когда жидкость впервые проникает в ненасыщенную почву, аэробный
бактерии разлагают большую часть отфильтрованного из жидкости органического вещества, удерживая
поры очищаются для прохождения воздуха и сточных вод. Однако однажды
органическое вещество накапливается так, что воздух не может проходить через поры, скорость
разложение (теперь анаэробными бактериями) происходит медленнее, и тяжелые черные отложения
накапливаются нерастворимые сульфиды.

Забивание пор можно свести к минимуму, если
инфильтрация происходит равномерно по всей системе.Плохо спроектированный
системы инфильтрации (особенно траншеи) часто приводят к слиянию жидкости
на небольшом участке системы. Это вызывает локализованную высокую инфильтрацию
скорости и засорения в этой области. Иногда засорение можно уменьшить с помощью режима
чередования «отдыха» и «дозирования» почвы. Зона инфильтрации составляет
дать отдохнуть, то есть полностью слить жидкость в течение периода до
инфильтрация возобновляется. В период покоя воздух достигает почвы
поверхность и анаэробные бактерии, вызывающие засорение, отмирают, позволяя
поверхность, чтобы очистить ее.

Определение скорости инфильтрации

Редко возможно точно измерить скорость потока
сточных вод из ям и дренажных желобов, тем более что сток часто
уменьшается по мере засорения пор почвы. Следовательно, существуют различные эмпирические правила.
используемый. Некоторые рекомендации основаны на скорости просачивания чистой воды.
из пробных ям, вырытых на месте предполагаемого котлована или дренажного поля с использованием
различные критерии проектирования для учета различий в скорости инфильтрации (США
Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения, 1969; Британские стандарты
Учреждение, 1972 г.).Laak et al. (1974) обнаружили, что для широкого диапазона почв
скорость инфильтрации сточных вод составляла 130 литров на м² в сутки. А
консервативная норма 10 литров на м² в день была рекомендована для общего
применение. С другой стороны, нормы до 200 литров на м² в сутки.
считаются применимыми на практике в Соединенных Штатах Америки (США
Департамент здравоохранения, образования и социального обеспечения, 1969) и Алуко (1977) основали
что в Нигерии конструкции с максимальным объемом 294 л / м² в день
оказался удовлетворительным.Пропускная способность, указанная в таблице 5.4 (США
Агентство по охране окружающей среды, 1980) рекомендуются в качестве основы для определения размеров
котлованов и дренажных траншей, в которых представлена ​​информация о фактических скоростях инфильтрации
не доступен. Производительность, указанная для грубых почв, ограничена
предотвращать возможное загрязнение грунтовых вод и, следовательно, могут быть излишне
консервативны в тех областях, где это не проблема. Гравий способен на многое
более высокая скорость инфильтрации, что может быть проблемой на мелководных участках.
подземные воды используются для потребления человеком.Эту проблему загрязнения можно уменьшить
предоставив песчаный конверт, как описано на стр. 40-41.

Таблица 5.4. Рекомендуемые инфильтрационные мощности
^а

^и
Источник: Агентство по охране окружающей среды США 1980

Риск загрязнения подземных вод

В этом разделе кратко описаны вероятные последствия загрязнения на месте.
системы санитарии грунтовых вод и способы загрязнения
сведены к минимуму.Lewis et al. (1980) провели подробные обзоры этих
аспекты.

Сточные воды из ям и дренажных траншей могут содержать
патогены и химические вещества, которые могут загрязнить питьевую воду
поставки. Из-за своего сравнительно большого размера простейшие и гельминты
быстро удаляется из-за деформирующего действия почвы, но бактерии и вирусы
более настойчивы. Бактериальные и вирусные патогены, которые могут переноситься
вода обсуждается в главе 2.

химических веществ, обычно присутствующих в бытовых
отходы, серьезную опасность для здоровья представляют только нитраты.Маленькие дети на искусственном вскармливании
с молоком, приготовленным из воды с высоким содержанием нитратов, может появиться синий
детская болезнь », метгемоглобинемия, которая при отсутствии лечения может привести к летальному исходу.
противоречивые данные, предполагающие, что низкие концентрации нитратов могут способствовать
раку желудка (Координационная группа по нитратам, 1986).

Обычные способы воздействия сточных вод на питьевую воду
снабжение происходит за счет загрязнения грунтовых вод, питающих колодцы и скважины. А
дальнейшая опасность заключается в том, что сточные воды просачиваются в землю на небольшой глубине около
водопроводные трубы, в которых есть прерывистый поток или давление в которых
раз очень мало.Так же, как и плохие стыки, трещины и дыры в стенках труб позволяют
вода просачивается, когда трубы заполнены, поэтому сточные воды просачиваются в трубы, когда
они пусты или находятся под пониженным давлением. Рекомендации по допустимым уровням
загрязняющих веществ в питьевой воде приведены в Руководстве по питьевой воде.
качество (ВОЗ, 1984).

Очистка ненасыщенной почвы

Сточные воды, проходящие через ненасыщенную почву (т.е.
уровень грунтовых вод) очищается фильтрацией и биологическими и
адсорбционные процессы.Фильтрация наиболее эффективна в органическом мате, где
забиваются поры почвы. В песчаных почвах Батлер и др. (1954) обнаружил драматический
уменьшение колиформ на первые 50 мм. Прохождение загрязняющих веществ из нового
яма или дренажная траншея уменьшаются по мере закупоривания пор.

Вирусы из-за своего небольшого размера мало подвержены влиянию
фильтрация и их удаление почти полностью за счет адсорбции на поверхности
частиц почвы; это наибольшее значение при низком pH (Stumm & Morgan,
1981).Адсорбция как вирусов, так и бактерий наиболее высока в почвах с высоким
содержание глины, и этому способствует длительное время пребывания, то есть когда текучесть
ставки медленные. Потому что поток в ненасыщенной зоне намного медленнее, чем в
ниже уровня грунтовых вод более длительный контакт между почвой и сточными водами
там, увеличивая возможности для адсорбции. Адсорбированные микроорганизмы могут быть
смещены, например, смывом сточных вод или после сильных дождей, и
затем может перейти в нижние слои почвы.

Вирусы, независимо от того, были ли они удалены или остаются в сточных водах,
дольше живут при более низких температурах (Yeager & O’Brien, 1979). И вирусы, и
бактерии живут дольше во влажных условиях, чем в сухих, и поэтому
в почвах с хорошей водоудерживающей способностью, чем в песчаных почвах. Бактерии живые
в щелочных почвах дольше, чем в кислых. Также они хорошо выживают в почвах
содержащие органический материал, где может быть некоторый отрастание.

Как правило, существует небольшой риск загрязнения подземных вод там, где
между котлованом или дренажной траншеей есть не менее 2 м относительно мелкой почвы
и уровень грунтовых вод при норме внесения не более 50
мм / день (эквивалент 50 литров на м² в день).Это расстояние, возможно, придется
увеличиваться в районах с сильными дождями, так как повышенная инфильтрация
скорость просачивания дождевой воды может нести загрязнение
в дальнейшем.

Трещины в консолидированной породе могут способствовать быстрому потоку стоков
в нижележащие грунтовые воды с небольшим удалением микроорганизмов. Ямы в почве
вызванные корнями деревьев или роющими животными, могут действовать так же, как
трещины.

Очистка подземных вод

Имеется мало информации о выживаемости обоих вирусов.
или бактерии в грунтовых водах, хотя кажется, что низкая температура способствует
долгое время выживания.Кишечные бактерии могут выжить в прохладных грунтовых водах для большего
более трех месяцев (Kibbey et al., 1978). Полевые эксперименты показывают, что
максимальное расстояние, которое вирусы и бактерии перемещаются в грунтовых водах, прежде чем они
уничтожено равно расстоянию, пройденному грунтовыми водами примерно за десять
дней (Lewis et al., 1980).

В мелкозернистых почвах и источниках загрязнения в окружении
зрелого органического мата пройденное расстояние может составлять всего 3 м, тогда как
новый источник в быстро текущих грунтовых водах может вызвать загрязнение до 25 м ниже по течению
(Колдуэлл, 1937).Загрязнение распространяется от источника в направлении
поток грунтовых вод с ограниченным вертикальным и горизонтальным рассеиванием. Однако,
это не относится к загрязнению в трещиноватой земле, где загрязнение может
течет через трещины на несколько сотен метров, часто в непредсказуемых
направление.

В большинстве случаев обычно используется цифра минимум 15 м.
между источником загрязнения и точкой забора воды ниже по течению будет
удовлетворительно. Если точка забора не находится ниже места загрязнения,
я.е., в сторону или вверх по потоку, расстояние может быть уменьшено при условии, что
подземные воды не забираются с такой скоростью, чтобы направление их потока было
повернули к точке абстракции (рис. 5.2). Это особенно полезно в
густонаселенные сообщества, где неглубокие грунтовые воды используются в качестве воды
поставка.

Если невозможно обеспечить достаточное пространство между
уборная и точка водоснабжения, следует уделить внимание откачке воды
с нижнего уровня в водоносном горизонте (рис.5.3). Преобладающий поток
подземные воды (кроме трещинного потока) проходят вдоль пластов, с очень небольшими
вертикальное движение. При условии, что скорость извлечения не слишком велика (ручной насос или
ведро добычи приемлемо), и колодец должным образом герметизирован там, где он
проходит через зону загрязнения, риск
загрязнение.

Рис. 5.2. Зона загрязнения от
выгребная яма

Рис. 5.3. Защита ручного насоса
от загрязнения из выгребной ямы

Значимость загрязнения

Хотя следует избегать фекального загрязнения питьевой воды,
опасность загрязнения грунтовых вод от канализации на месте не должна быть
преувеличены.Глубина двух метров ненасыщенной песчаной или суглинистой почвы ниже
яма или дренажная траншея, вероятно, станут эффективным барьером для грунтовых вод
загрязнение, и может быть небольшое распространение загрязнения вбок. Где
грунтовые воды мелкие, искусственные барьеры из песка вокруг карьеров могут контролировать
загрязнения (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Снижение загрязнения
из выгребной ямы с преградой из песка

Если вода не добывается на месте для бытовых нужд,
загрязнение подземных вод в результате канализации на объекте не вредит и должно быть
предпочтительнее значительных рисков, связанных с дефекацией на открытом воздухе.Если санитария на площадке приведет к загрязнению колодцев, используемых для
питьевая вода, как правило, дешевле и проще подавать воду извне
чем строить канализацию или использовать вакуумные автоцистерны для удаления экскрементов.

Проблемы с насекомыми и паразитами

Насекомые

Многие насекомые привлекают экскременты, потому что они обеспечивают
богатый органический материал и вода, которые необходимы насекомым.
развитие. Наиболее важные группы с точки зрения здоровья:
комары, домашние мухи, мясные мухи и тараканы.

Москиты

Некоторые комары, особенно!)! Culex pipiens и некоторые виды
анопителей, размножаются в загрязненной воде, в том числе в какой-то яме
уборные. В отличие от мух, комаров не отпугивает низкий уровень освещенности, поэтому
хранение экскрементов в темном месте не препятствует их размножению. Возможный
решения должны держать яму полностью герметичной или покрывать поверхность жидкости
с пленкой, не позволяющей личинкам комаров дышать. Масло и проприетарное
химические вещества использовались эффективно, но могут загрязнять грунтовые воды.An
альтернативой является использование маленьких пластиковых шариков, которые плавают на поверхности, создавая
механическая крышка для жидкости. К счастью, во многих уборных есть только бесплатная вода.
поверхность на короткое время сразу после запуска или опорожнения. После того
на поверхности воды образуется слой накипи, предотвращающий дальнейшее попадание комаров
разведение.

Комнатные и мясные мухи

Это мухи среднего и большого размера, которых привлекают
человеческая пища, а также фекалии и отходы. Три личиночных стадии встречаются в
экскременты или смеси экскрементов и разлагающихся растительных веществ.Твердая, влажная и
ферментирующий материал больше всего подходит для разведения комнатных мух, но
личинки мясной мухи предпочитают более жидкие фекалии и могут разжижать массы фекалий.
материал (Feachem et al., 1983). Туалеты с открытой ямой — идеальное место для разведения
места.

Мухи используют зрение и обоняние для поиска пищи. Это
важно учитывать при проектировании туалетов, так как
хранить в темном месте, но все вентиляционные отверстия необходимо закрыть.

Тараканы

Тараканов привлекают в уборные влажность и
органическая материя; в таком случае они могут передавать болезнь, неся патогенные
организмов на их телах.При условии, что на участке есть постоянное снабжение продуктами питания,
тараканы, как правило, остаются на месте. Соответственно, уборные должны быть расположены
как можно дальше от места хранения и приготовления пищи, чтобы предотвратить миграцию
тараканов от одного к другому.

Крысы

Крысы рассматривают экскременты как источник пищи. Если они войдут
контакт с экскрементами, а затем с пищей, предназначенной для потребления человеком, есть
возможность их передачи болезни. В Непале возникла проблема
с крысами, зарывающимися в туалеты с двумя ямами через отверстия, оставленные в яме
стены.Это не только создает возможный путь передачи болезни, но и
крысы откладывают в яму большие объемы почвы, которые быстро ее заполняют. Полный
облицовка верха 0,5-1,0 м любой ямы должна предохранять крыс от
вход.

Глава 6 — Эксплуатация и техническое обслуживание
внутренней канализации

Приямок
уборные
Простые туалеты с выгребной ямой
Вентилируемые туалеты с выгребной ямой
Вентилируемые туалеты с двумя ямами
Туалеты с промыванием воды
Туалеты с выносным сливом
Туалеты с выносным сливом с двумя ямами
Туалеты с приподнятой выгребной ямой
Туалеты со скважинами
Септические резервуары 902 Удаление стоков из септиков и
aqua-privies
Компостируемые туалеты
Несколько туалетов
Другие туалеты

Любой обзор санитарных условий на территории показывает, что существует большое количество туалетов.
количество вариантов на выбор.Этого и следовало ожидать, поскольку каждый проект
имеет разные характеристики, требующие другого решения. Многие из
альтернативы — это вариации или комбинации других дизайнов, и это не
можно описать их все. Тем, кто планирует санитарию на месте, следует принять
и комбинируйте основные варианты, описанные так, чтобы
подходящее решение.

В этой главе описывается, как разные типы уборных
представлены в главе 4 работы и обсуждают их относительные достоинства.Детали
конструкция отдельных частей приведена в главе 7, а примеры конструкции — в
Глава 8.

Туалеты с выгребной ямой

Принцип всех типов туалетов с выгребной ямой заключается в том, что отходы
как экскременты, анальные чистящие средства, слякоть и отходы откладываются в отверстие
в земле. Жидкости проникают в окружающую почву и органические
материал разлагается с образованием:

—
газы, такие как диоксид углерода и метан, которые выбрасываются в атмосферу
или разойтись в окружающей почве;

— жидкости, проникающие в окружающую среду
почва;

— остаток разложившийся и консолидированный.

В той или иной форме уборные с выгребной ямой широко используются в большинстве
развивающиеся страны. Польза для здоровья и удобство зависят от
качество проектирования, строительства и обслуживания. В худшем — выгребные ямы,
плохо спроектированы, сконструированы и обслуживаются обеспечивают фокус для передачи
болезни и может быть не лучше, чем беспорядочная дефекация. В лучшем случае они
обеспечить уровень санитарии, по крайней мере, такой же хороший, как и другие
сложные методы.

Простота эксплуатации и конструкции, невысокая конструкция
затрат, тот факт, что они могут быть построены домовладельцами с минимумом
внешняя помощь и эффективность в преодолении маршрутов, по которым болезни
распространены, являются одними из преимуществ, которые делают уборные с выгребной ямой наиболее практичными
форма санитарии, доступная многим людям.Это особенно актуально там, где есть
нет надежного, непрерывного и обильного водопровода.

К сожалению, прошлые аварии, особенно общественных объектов,
отговорить некоторых работников сферы санитарии от пропаганды их широкого использования.
Возражения против использования туалетов с выгребными ямами заключаются в том, что они плохо спроектированы и неэффективны.
построенные туалеты производят неприятный запах, связанный с
разведение нежелательных насекомых (особенно мух, комаров и
тараканы), что они склонны к разрушению и что они могут производить
химическое и биологическое загрязнение подземных вод.Ямы туалеты, которые хорошо
спроектированы, размещены и построены и используются должным образом, не обязательно иметь
эти недостатки.

Расчетный срок службы

Как правило, ямы должны быть рассчитаны на срок до
возможный. Ямы, рассчитанные на срок службы 25-30 лет, не редкость, и расчетный срок службы
15-20 лет вполне разумно. Чем дольше длится яма, тем меньше будет
быть среднегодовыми экономическими затратами и тем больше социальные выгоды от
исходный ввод.

В некоторых районах грунтовые условия делают непрактичным
достичь такой проектной жизни.Если максимально возможный расчетный ресурс менее десяти
лет, следует серьезно подумать об использовании чередующейся двойной ямы
система. В таких системах срок эксплуатации ям должен составлять минимум два года. в
в прошлом минимальный срок службы в один год считался достаточным для обеспечения
гибель большинства патогенных организмов, но теперь известно, что
количество организмов может жить дольше (см. главу 2). В любом случае увеличенный
стоимость проектирования котлована на два года по сравнению с рассчитанным на срок
один год минимален из-за разложения и консолидации первых
годовой отстой (см. главу 5).

Форма ямы

Глубина ямы в некоторой степени влияет на форму в плане.
Глубокие ямы (глубже примерно 1,5 м) обычно имеют круглую форму, а мелкие ямы
обычно квадратные или прямоугольные. По мере того как яма становится глубже, нагрузка прикладывается к
увеличивается облицовка ямы грунтом. На небольшой глубине обычная футеровка карьера
(бетон, кирпичная кладка и т. д.) обычно достаточно прочны, чтобы поддерживать почву
без детального дизайна. Также квадратные или прямоугольные накладки легче
построить. На большей глубине круглая форма структурно более устойчива и
способен нести дополнительную нагрузку.

Обычно ямы имеют ширину или диаметр 1,0-1,5 м, так как это
— удобный размер для работы человека внутри при раскопках. Крышка
Требуемая плита проста в проектировании и строительстве и дешева в строительстве.

Опорожнение ям

Опорожнение отдельных ям со свежими экскрементами
проблемы из-за активных патогенов в иле. В сельской местности, где
наличие земли не является ограничением, часто рекомендуется выкопать еще одну яму
для новой уборной. Первоначальная яма может быть оставлена ​​на несколько лет

, и когда вторая будет заполнена, проще всего будет заново выкопать яму.
первую яму, а не выкопать новую яму в твердом грунте.Ил не будет
вызывают любые проблемы со здоровьем и полезны как удобрение. Однако в городских
участки, где невозможно выкопать дальнейшие ямы и где
инвестиции в футеровку карьера и надстройку были значительными, карьер должен
быть опорожненным.

С точки зрения общественного здравоохранения удаление вручную должно быть
избегали. Где уровень грунтовых вод настолько высок, что яма затоплена или где
яма герметизирована и оборудована сливом для сточных вод, влажный ил может быть
снимается обычными автоцистернами.Эти танкеры такие же, как те, что используются для
опорожнение септиков или дорожных оврагов (рис. 6.1). Диафрагменные насосы с ручным приводом
оказались очень медленными и трудоемкими при опорожнении ям и не
получили широкое распространение.

Если ямы в основном сухие, большая часть содержимого
будут объединены в твердый материал, который обычные вакуумные автоцистерны
не может поднять. В дополнение к этой трудности, Boesch & Schertenleib (1985)
резюмировал проблемы опорожнения ямы следующим образом.

· Оборудование может быть слишком большим, чтобы добраться до уборных.Обычные вакуумные погрузчики слишком велики, чтобы их можно было въехать в центр многих
древние города или городские / пригородные незапланированные или самовольные поселения, где
преобладают пешеходные маршруты.

· Техническое обслуживание вакуумных автоцистерн.
часто бывает бедным. Их двигатели должны работать весь день, чтобы
грузовик или для управления насосом в неподвижном состоянии. Это вызывает быстрый износ и делает
они особенно подвержены поломке, если проводится профилактическое обслуживание.
пренебрегали.

Рис. 6.1. Удаление шлама из автоцистерн
септик

· Управление и контроль опорожнения
часто неэффективен.

Высокопроизводительные вакуумные автоцистерны для перевозки консолидированных
отстой из выгребных ям (Carol !, 1985; Boesch & Schertenleib,
1985) и способны откачивать ил на горизонтальном расстоянии 60 м, тем самым
решение проблем доступности. Однако требуется значительное время, чтобы
установить, а затем демонтировать и промыть всасывающие трубы.

В качестве альтернативы насос и резервуар могут быть установлены на
небольшой, высокоманевренный автомобиль на стройплощадке или на отдельных небольших транспортных средствах по порядку
добраться до туалета с ограниченным доступом.Недостаток использования
бак меньшего размера — требуется больше поездок к месту утилизации.
Следовательно, всасывающий насос не используется в течение этого периода ожидания, если
с каждым насосом используется несколько небольших цистерн. Это может привести к значительному
увеличение затрат, особенно там, где точки утилизации удалены от
уборные. Могут использоваться танкеры-перегрузчики большей вместимости для обеспечения наилучшего использования
дорогостоящий вакуумный насос.

Другой подход предполагает использование контейнера, который может быть
держат близко к недоступной в противном случае уборной, даже через дом
где необходимо.Чистые вакуумные линии малого диаметра соединяют контейнер с
дальний танкер, обеспечивающий всасывание, необходимое для наполнения контейнера (рис.
6.2). Безотказный способ перекрыть прием ила, когда емкость
полный необходим для предотвращения попадания ила через воздуховод в
вакуумный фильтр и двигатель. Емкости должны быть такого размера, чтобы они могли
безопасным обращением при заполнении, но также и о минимально возможном количестве
для каждой ямы требуется перемещение контейнеров (Wilson, 1987).

Рис. 6.2. Удаленный вакуумный насос
система опорожнения

Все эти системы относительно дороги и требуют
эффективное механическое обслуживание для обеспечения надежности. Наименее сложный
систему следует использовать везде, где это возможно, для большинства ям
опорожнения.

Простые туалеты с выгребной ямой

Простые туалеты с выгребной ямой (рис. 6.3) представляют собой отверстие в
грунт (который может быть полностью или частично выложен), покрытый наклонной плитой или
место, где пользователь испражняется.Отверстие для дефекации может быть закрыто крышкой.
или заглушка, чтобы предотвратить попадание мух или выход запаха, пока яма не
быть использованным.

Покровную плиту обычно окружает
надстройка, обеспечивающая убежище и конфиденциальность для пользователя. В
конструкция надстройки не имеет отношения к работе уборной, но имеет решающее значение
приемлемости уборной для пользователя. Надстройки варьируются от
простое укрытие из мешков или прутьев к зданию из кирпичей или блоков, стоящее дороже
чем остальная часть уборной.Выбор надстройки будет отражать
доходы и обычаи пользователя.

Рис. 6.3. Простая яма
уборная

Накладка должна быть выше, чем на 150 мм.
окружающий грунт для отвода поверхностных вод от ямы. Обычно
накладка сидит непосредственно на вагонке, но если облицовка очень тонкая
материал, такой как старая масляная бочка, может понадобиться бетонная фундаментная балка
для распределения нагрузки плиты на футеровку и окружающий грунт (рис.6.4).

Простая уборная с выгребной ямой — самый дешевый вид санитарии.
возможный. После постройки он требует очень мало внимания, кроме содержания
очистите уборную и убедитесь, что крышка отверстия находится на месте, когда
уборная не используется. К сожалению, надстройка часто становится
кишит мухами и комарами и полон резких запахов, потому что пользователи
не заменяйте крышку отверстия для приземления после использования. Самозакрывающиеся крышки отверстий были
пробовали, но часто не любят, потому что крышка упирается в спину пользователя.Также может возникнуть сопротивление строительству новых простых туалетов с выгребной ямой из-за
их сходство с существующими, плохо построенными уборными с выгребной ямой.

Туалеты с вентилируемой ямой

Они также известны как вентилируемые уборные с улучшенной выгребной ямой (VIP)
(Рис. 6.5). Основные неудобства, мешающие использовать простые туалеты с выгребной ямой —
запах и мух — уменьшаются или устраняются за счет включения
вертикальная вентиляционная труба с противомоскитным экраном наверху (Morgan, 1977). Ветер проходит
верхняя часть вентиляционной трубы вызывает поток воздуха из ямы через вентиляционную трубу
в атмосферу и падение от надстройки через присед
отверстие или посадку в яму.Этот непрерывный поток воздуха удаляет запахи, вызывающие
от разлагающихся экскрементов в яме и выводит газы в атмосферу на
верхнюю часть вентиляционной трубы, а не надстройку. Поток воздуха
увеличивается, если дверной проем надстройки обращен к преобладающему ветру
(Маре, 1984). Если установлена ​​дверь, она должна быть всегда закрыта (кроме
при входе или выходе), чтобы внутри уборной было достаточно темно, но
должен быть зазор, обычно над дверью, для проникновения воздуха.Площадь
этот зазор должен быть как минимум в три раза больше площади поперечного сечения вентиляционного отверстия.
труба.

Рис. 6.4. Кольцевая балка поверх тонкой
Футеровка приямка для поддержки плиты койера

Рис. 6.5. Яма улучшенная вентилируемая
(VIP) уборная

Рис. 6.6. Спиральная конструкция для
надстройка

Надстройка может быть выполнена в виде спирали
(Рис. 6.6). Это исключает большую часть света вне зависимости от того, установлена ​​дверь или нет.В
отверстие для дефекации должно быть оставлено открытым, чтобы обеспечить свободный проход воздуха. Вентиляция
труба должна выступать как минимум на 50 см над надстройкой уборной, за исключением
последний имеет коническую крышу, и в этом случае труба должна выходить на высоту до
вершина. Турбулентность воздуха, вызванная окружающими зданиями или другими препятствиями
может вызвать обратный поток воздуха, что приведет к появлению неприятных запахов и попаданию мух в
надстройка. Если средняя скорость ветра составляет около 2 м / с, что довольно часто бывает в
в сельской местности скорость воздуха в вентиляционной трубе составляет около 1 м / с (Ryan & Mara,
1983).Воздушный поток также может возникать при более низких скоростях ветра из-за солнечной радиации.
нагревает воздух в вентиляционной трубе, вызывая подъем воздуха. Вентиляционная труба должна
затем размещается на экваториальной стороне надстройки. Это может быть нарисовано
черный для увеличения поглощения солнечного света, если материал трубы не сам
черный.

В уборных, вентиляция которых зависит от солнечного излучения, загрязненная
запахи иногда ощущаются в надстройке в определенные периоды
день (обычно рано утром). Это происходит, когда температура наружного воздуха
холоднее, чем воздух в яме, что может препятствовать циркуляции воздуха.Очень
мало что можно сделать, чтобы предотвратить это, кроме как закрыть отверстие для дефекации на
ночь.

Помимо удаления запахов из ямы, вентиляция с сеткой
труба значительно контролирует мух. В Зимбабве Морган (1977) сравнил
количество мух, покидающих приземистую яму VIP-уборной с указанием количества мух, покидающих
простая выгребная яма. Результаты представлены в таблице 6.1.

Мух привлекает в яму запах, исходящий от
вентиляционная труба, но не может войти из-за экрана.Несколько мух входят в
ямку через отверстие для приседа или сиденье и отложите яйца в яму. Новые молодые мухи
попытаться покинуть яму, летев к свету. Если уборная
надстройка поддерживается в достаточной темноте, основной источник света находится на
верхней части вентиляционной трубы, но сетка не позволяет мухам сбежать туда и
в конце концов они падают обратно в яму и умирают.

Хорошо сконструированные и обслуживаемые туалеты для VIP-персон борются со всеми
проблемы, связанные с простыми уборными с выгребными ямами, кроме москитныхОднако они
значительно дороже простых ям, так как вентиляционная труба и
требуется полная надстройка. Потому что отверстие для дефекации прямо над
яму они принимают любую форму анального чистящего материала, не забивая его. Рутина
эксплуатация ограничивается поддержанием чистоты надстройки, гарантируя, что дверь
(если есть) держат закрытым, время от времени проверяя, что
вентиляционная труба не заблокирована и не сломана, и вода
вентилируйте трубу один раз в год, чтобы удалить паутину пауков.

Таблица 6.1. Сравнение количества файлов, покидающих
приземистые ямы простой выгребной ямы и VIP-уборной ^a

^и
Источник: Morgan, 1977.

Вентилируемые туалеты с двумя ямами

Хотя обычно лучше предусмотреть большие глубокие ямы,
может оказаться невозможным, если камни или грунтовые воды лежат в пределах одного или двух метров от
поверхность земли. Вариант VIP-уборной, подходящий для таких ситуаций
имеет две неглубокие ямы, расположенные рядом под одной надстройкой (рис. 6.7). В
ямы обычно облицовываются кирпичом или блоком. У каждой ямы может быть свое приседание
отверстие или седло. В качестве альтернативы, плиты могут быть подвижными, одна с отверстием для ямы.
используется и плоская плита для другой ямы.Какой бы дизайн ни использовался, только один
отверстие должно быть доступно для дефекации в любое время. Туалет может быть предоставлен
с двумя вентиляционными трубами (по одной на каждую яму), но чаще бывает только одна
приспособлен к яме в эксплуатации. Отверстие под вентиляционную трубу для приямка не в
использование запечатано. Как и в случае с одиночными VIP-туалетами, надстройку необходимо сохранить.
всегда частично темный, чтобы отпугнуть мух.

Фин. 6.7. Двойной VIP
уборная

Эксплуатация

Одна яма используется до тех пор, пока она не будет заполнена примерно на половину
метр верха.Отверстие для дефекации над полной ямой затем закрывается и
одна над пустой ямой открылась. Whe

стран с наименьшим количеством туалетов на душу населения

Бенджамин Элиша Саве, 20 ноября 2017 г., Общество

Только 68% населения мира имеют доступ к надлежащим туалетам.

ЮНЕП и ВОЗ поставили перед собой цель тысячелетия обеспечить к 1990 г. туалетами 77% населения мира, и пока только 68% населения мира имеет доступ к туалетам. Согласно совместному отчету ЮНЕП и ВОЗ, более 2,4 миллиарда человек, что эквивалентно трети населения мира, не имеют доступа к гигиеническому туалету. Эти люди спасаются в плохих антисанитарных местах без уединения, например, в реках или в кустах, что способствует распространению различных инфекционных заболеваний.Организация Объединенных Наций описывает улучшенное санитарное сооружение как место, которое может гигиенически отделять отходы от людей, а компостные туалеты квалифицируются как чистые помещения. Некоторые из стран с меньшим количеством средств санитарии на душу населения включают:

Южный Судан

При населении 12,23 миллиона человек только 6,7% населения, а это более 819 000 человек, могут иметь доступ к приличным туалетам.В Судане меньше гигиенических и безопасных туалетов на человека, чем в любой другой стране мира. Основная причина этой проблемы — гражданская война, которая началась в 2013 году после того, как президент Сальва Киир Маярдит обвинил своего предыдущего заместителя в попытке государственного переворота. Гражданская война вызвала массовые разрушения и перемещение многих людей из своих домов в лагеря беженцев с плохими санитарными условиями. Хотя мирное соглашение было подписано в августе 2015 года, большинство граждан остались бедными без крова и приличных туалетов.

Нигер

По данным ВОЗ, более 10,9% населения Нигера имеют доступ к чистым помещениям, а это означает, что только один из пяти человек имеет доступ к туалету. Около восемнадцати миллионов человек в Нигере не имеют доступа к чистым туалетам. Доля населения, не имеющего доступа к улучшенным туалетам, увеличилась с 84% в 1990 году до 89,1% в 2017 году.

Того

В Того только 11,6% из 7,6 миллиона человек, живущих в стране, имеют чистые туалеты в своих домах. По данным ВОЗ, более 6,7 миллиона граждан помогают в работе, что означает, что шесть из семи человек не имеют гигиенического туалета в своих домах.Того — одно из самых маленьких государств в Африке, и большинство населения живет в трущобах в городских районах с плохой санитарией. По данным ЮНИСЕФ, около 81,25% населения Того живет за чертой бедности, выживая менее чем на 2 доллара в день.

Мадагаскар

Мадагаскар — четвертая страна в мире с наименьшим количеством туалетов на душу населения.При населении в 24,89 миллиона человек только 12% населения имеют доступ к чистым туалетам. Примерно 21,9 миллиона жителей Мадагаскара не имеют приличных туалетов, но введение в 2011 году в стране туалетов без воды и запаха Вирджинией Гардинер помогло сократить это число, предоставив населению туалеты.

Гана

В Гане всего 4.2 миллиона человек (что составляет 14,9% населения) имеют туалеты. Более 24 миллионов жителей Ганы спасаются в реках и кустах, и, по данным ЮНИСЕФ, в трех из каждых пяти школ в Гане нет туалетов с выгребной ямой, что привело к закрытию многих школ в сельских районах из-за вспышки различных инфекционных заболеваний. включая холеру и диарею.

Либерия

Несмотря на достигнутый ими прогресс в возрождении экономики после разрушительных гражданских войн в 2003 году, Либерия остается одной из самых бедных стран мира, что отражается в плохих санитарных условиях и отсутствии туалетов в стране.Статистические данные показывают, что более 3,83 миллиона либерийцев не имеют приличных уборных, и большинство из них спасаются на улице. В Либерии каждый 25-й может пользоваться туалетом. По данным сектора санитарии Либерии, в 2008 году по всей стране было 19 690 туалетов, и, хотя их число увеличилось, большинство граждан не имеют туалетов.

стран с наименьшим количеством туалетов на душу населения

74 12%74 12%

Мадагаскар

74 12%

5%
.

Leave A Reply

Отменить ответ

Рейтинг	Страна	% населения, имеющего доступ к туалетам
1	Южный Судан	6.7%
2	Нигер	10,9%
3	Того	11,6%
4	Мадагаскар
6	Сьерра-Леоне	13,3%
7	Гана	14,9%
8	Конго