Светодиодная лампа не горит: Разбираемся, почему не горит светодиодная лампа

Содержание

Разбираемся, почему не горит светодиодная лампа

Мы постоянно стремимся использовать в быту самые современные технологии, но, к сожалению, даже новые изделия часто оказываются не совсем тем, что как мы ожидали. В данном аспекте мы рассмотрим проблемы неправильного функционирования светодиодных источников освещения.

Проблема первая — не горит светодиодная лампа

Решается вопрос элементарно: изделие необходимо выкрутить из одного светильника и вкрутит в другой. Если все работает, нужно проверять контакты в предыдущей люстре (бра, подвесе). При нулевом результате данного эксперимента лампа наверняка вышла из строя. Если она новая, можно смело отправляться в магазин для обмена на другое изделие.

В случае, если она прослужила какое-то время исправно, ее либо следует поменять на новую, либо попытаться отремонтировать самостоятельно. Второй вариант – более сложный и требует определенных знаний в области электротехники и практических навыков в данной области. Если вы уверены в собственных силах – вперед.

Ремонт выполняется в следующей последовательности:

Снимается рассеиватель.
Визуально осматриваются светодиоды и детали драйвера (конденсаторы, резисторы, провода). Характерные почернения свидетельствуют о выходе из строя. Конденсаторы при этом вздуваются.
При отсутствии визуальных повреждений детали проверяются мультиметром.
Испорченные элементы выпаиваются и заменяются новыми, с аналогичными параметрами.
После ремонта источник света снова собирается и производится контрольный запуск.

Подробнее с операцией можно ознакомиться в ролике ниже.

Небольшая ремарка: при выходе из строя одного из светодиодов замените его аналогом и не используйте перемычку, поскольку последовательная цепь рассчитана на определенную силу тока и напряжение, а удаление из нее одного элемента непременно приведет к увеличению данных параметров и, соответственно, снижению ресурса изделия в целом.

Изучите обязательно: почему часто перегорают светодиодные лампочки?

Проблема вторая – тусклое освещение

Когда светодиодная лампа тускло горит — чаще всего она подключена не правильно

Когда тускло горит светодиодная лампа, очевидно, что в выключателе перепутаны фазовый и нулевой провод.

Исправляется все просто: разбирается выключатель и с помощью индикатора определяется фаза. После этого цепь в помещении обесточивается, и провода меняются местами.

Помните – всегда разрывается фаза, а не ноль.

В ряде случаев «виноват» включатель с подсветкой, постоянно пропускающий через себя на лампу небольшой ток. Данные устройства между собой несовместимы, поэтому выключатель нужно заменить на обычный или демонтировать подсветку из существующего.

Проблема третья – лампа горит после ее выключения

Когда светодиодная лампа горит после выключения, ситуация серьезнее: имеет место замыкание проводки.

Придется «прозванивать» цепь, идущую к данному источнику света от распределительной коробки, и при обнаружении замыкания провода придется менять, что, возможно, приведет к дополнительным строительным работам. Но другого выхода в данном случае, к сожалению, нет.

В заключение – главное: если есть малейшие сомнения в успехе самостоятельного ремонта, настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к высококвалифицированным профессионалам. Сделать это можно на нашем сайте онлайн. Пишите специалисту в форму внизу справа.

Помните, что электричество ошибок не прощает.

Почему не горят лампочки в люстре?

Почему не горит светодиодная лампа

Не горит лампочка в патроне — причины неисправности

Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе.

Напомним, что цоколь электрической лампочки вкручивается в патрон. Внутри последнего находится контактная группа, с помощью которой лампа подключается к электросети в квартире. Ели у хозяина имеется тестер или, хотя бы, контрольная лампа, то выкрутив лампочку и включив свет можно проверить, имеется ли напряжение на входе в патрон.

Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии. Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.

Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.

Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.

Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.

Источник: http://www.kvartira-box.ru/1441-ne-gorit-lampochka-v-patrone-prichiny-neispravnosti.html

Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

Подготавливаем набор инструментов.
Производим демонтаж лампы.
Ищем и устраняем неисправности.
Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

плоская отвертка;
мультиметр;
паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
В случае перегорания нити ее можно восстановить.
Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?

Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.

Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

Подробно я рассматривал этот аспект, в частности, в статье про установку светодиодной ленты в натяжной потолок.

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

Мои статьи по теме. Устройство и ремонт светодиодных прожекторов.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.

Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

Перестали гореть светодиоды в люстре

Разберем для начала

Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

Люстра такая:

Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды

Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.

В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.

Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

красный – фаза питания,
черный – ноль питания,
черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
белый – выход фазы на нагрузку 1,
желтый – выход фазы на нагрузку 2.

Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

Блок питания последовательно соединенных светодиодов

Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

Посмотрим поближе, что на нём написано:

Источник питания светодиодов в люстре

Разберём каждый параметр блока питания:

MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.

Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру

Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.

Итак, данные измерений такие.

Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.

Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!

Ок.

Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.

Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки

Пускаем ток по проводам:

Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру

Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.

То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.

Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

Расчеты сопротивления источника и светодиодов

Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!

Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

Схема для измерения сопротивлений

Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.

Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.

Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

Ладно, что-то мы отклонились от темы.

Теперь – обещанный десерт.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Разбираем светодиодный драйвер

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

и 0,82 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

И наконец,

Проблема первая — не горит светодиодная лампа

Ремонт выполняется в следующей последовательности:

Снимается рассеиватель.
Визуально осматриваются светодиоды и детали драйвера (конденсаторы, резисторы, провода). Характерные почернения свидетельствуют о выходе из строя. Конденсаторы при этом вздуваются.
При отсутствии визуальных повреждений детали проверяются мультиметром.
Испорченные элементы выпаиваются и заменяются новыми, с аналогичными параметрами.
После ремонта источник света снова собирается и производится контрольный запуск.

Подробнее с операцией можно ознакомиться в ролике ниже.

Небольшая ремарка: при выходе из строя одного из светодиодов замените его аналогом и не используйте перемычку, поскольку последовательная цепь рассчитана на определенную силу тока и напряжение, а удаление из нее одного элемента непременно приведет к увеличению данных параметров и, соответственно, снижению ресурса изделия в целом.

Изучите обязательно: почему часто перегорают светодиодные лампочки?

Что делать, если не горит светодиодная лампа на авто?

Каждый автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда не горит светодиодная лампа на авто. Но не каждый знает, что делать в такой ситуации. Решение проблемы полностью зависит от ее причины.

Есть ряд стандартных и общераспространенных проблем:

Окисление плат и контактов вследствие температурных колебаний;
Грязь, пыль и влага;
Микротрещины, которые образуются под воздействием тряски и вибрации.

Но каждый случай требует индивидуального подхода, в зависимости от типа и расположения светильника.

Основные причины неисправности и мерцания лампы: внутренние поломки или ДТП

Стоп-сигнал

Стоп-сигнал играет важнейшую роль, заранее уведомляя других участников дорожного движения о замедлении транспортного средства или его торможении. Он незаменим в любую погоду и время суток, используясь практически постоянно.

Габаритные огни

Каждый автомобиль должен иметь работоспособные габаритные огни, которые используются для обозначения размеров машины при недостаточной видимости в темное время суток или вследствие плохой погоды.

Основные причины неисправности: перепад напряжения, ДТП, износ контактов или проводов.

Противотуманные фары

Противотуманные фары незаменимы в неблагоприятных погодных условиях. Они дают мощный горизонтальный свет, который стелется над дорогой и освещает ее даже при густом тумане.

Основные причины неисправности: коррозия и окисление вследствие продолжительной эксплуатации и сложных климатических условий.

Приборная панель

Приборная панель – основной источник информации о состоянии и показателях машины. Все данные удобно собраны в одном месте и выводятся водителю за счет специальных датчиков, дисплеев и ламп.

Основные причины неисправности: выход из строя светодиода или другого компонента. Чем сложнее панель, тем выше риск неисправности за счет большого количества элементов схемы.

К содержанию ↑

Проверка светодиодной лампы

Светодиодная лампа состоит из светодиодов и схемы питания.

Чтобы определить внутреннюю неисправность, необходимо аккуратно разобрать объект и осмотреть его на наличие внешних повреждений, вроде перегорания дорожек или черных точек.

Отдельно осматривается блок питания.

При отсутствии визуальных дефектов, для дальнейшей проверки используется цифровой мультиметр.

Тщательно изучаются конденсаторы и выпрямители.

Внимания заслуживают и токоограничивающие резисторы: они могут обрываться без внешних проявлений, так что проблему можно определить только специальным инструментом.

Прогар светодиодов может быть виден невооруженным глазом – такие фрагменты сразу требуют замены. Лучше дополнительно проверить все элементы, используя мультиметр или подавая на них напряжение в 1,5В.

Для самостоятельной замены потребуются исправные аналоги и навыки работы с паяльником.

Распространенная проблема – мерцание лампы.

Оно может быть вызвано использованием некачественного токоограничивающего конденсатора.

Достаточно заменить его исправной моделью с соответствующим рабочим напряжением.

Заключение

Причин неисправности светодиодных ламп на авто может быть множество за счет непростых условий эксплуатации.

Их устранением можно заняться самостоятельно или поручить работу специалистам, важно лишь подойти к вопросу своевременно, максимально серьезно и ответственно.

К содержанию ↑

Расскажите друзьям!

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter или Google Plus.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Если вы нашли неточность или у вас есть вопрос, напишите в форме комментария ниже:

Типичные неисправности светодиодных светильников

Содержание:

Газоразрядные ИС и лампы накаливания не подлежат ремонту. Совсем иное дело — светодиодные светильники, практически все виды неисправностей которых может диагностировать и устранить квалифицированный специалист – электротехник.

Основные компоненты LED лампы

Чтобы ориентироваться в терминологии и представлять себе поле деятельности, необходимо понимать конструкцию и функцию главных узлов светодиодного светильника (или лампочки):

Светодиод — излучающий диод, закрепленный на алюминиевой пластине. Может иметь собственную оптику в виде линзы.

Цоколь/разъем/сокет — контактное соединение лампы. Выполняется в виде резьбового цилиндра или штырькового (пинового) контакта.

Радиатор — служит для передачи тепла от излучающего диода в окружающее пространство. Для эффективной процесса контакт между радиаторной пластиной и излучающим диодом выполняется через термопасту.

Драйвер (блок питания/БП) — устройство, преобразующее переменный ток сети напряжением 220 В в постоянный ток никого вольтажа. БП питает энергией источник света и автоматически регулирует параметры, компенсируя их колебания и обеспечивая стабильную работу светильника. Самые простые драйверы реализованы с помощью резистора или конденсатора. Более совершенные блоки имеют в своем составе трансформатор и управляющий чип. БП может быть как наружным, так и внутренним (располагаться в цоколе лампы).

Диффузор, рассеиватель — обычно плафон или абажур, служащий для более равномерного распределения светового потока, а также изменения угла рассеивания.

Рис. 1. Компоненты светодиодной лампочки с полимерной колбой

Большинство отказов LED светотехники связано с неисправностями драйвера и/или самих диодов. В свою очередь, причиной этих неисправностей может быть недостаточный отвод тепла через радиатор.

Неисправности излучающих диодов

В большинстве современных LED лампочек используются SMD светодиоды, подключенные в цепь последовательно. Поэтому при выходе из строя одного диода цепь размыкается, и устройство перестает работать. Обычно перегорает один элемент из всей сборки. Одновременный отказ двух или трех — большая редкость.

К сожалению, большинство LED светотехники, представленной на рынке РФ, не «доживает» до конца заявленного ресурса. Мы почему-то уже привыкли к тому, что продавцы говорят про 10 лет, но гарантию дают максимум на 2 — 3 года.

К счастью, в последнее время российские производители начинают теснить дистрибьюторов китайского ширпотреба. Так «Интера Лайтинг» установила новый стандарт в отрасли, гарантируя своим клиентам 5-летний срок службы всей светотехники на базе диодов.

Рис. 2. Последовательная цепь из светодиодов

Диагностика

Причины преждевременной деструкции диодов:

Деталь была некондиционной.

Низкое качество монтажа (пайки).

Проблемы со стабилизацией напряжения.

Ошибки в проектировании схемы, радиатора, либо намеренное (маркетинговое) завышение параметров для демонстрации повышенной светоотдачи (Лм/Вт).

Но какой бы ни была причина повреждения, перегоревшую постгарантийную лампочку в ряде случаев можно вернуть к жизни. Сначала, разумеется, устройство необходимо разобрать. Диффузор аккуратно отделяется с помощью острого ножа или тонкой отвертки (речь идет о полимерных колбах, стеклянные не подлежат демонтажу в домашних условиях).

Под диффузором находится пластина/плата/матрица с излучающими диодами. Обычно поврежденную деталь можно найти без инструментальной диагностики — просто по внешнему виду. Это могут быть темные точки, пятна, другие следы горения или перегрева. Если визуально не получается определить отказавший элемент, в ход идет тестер-мультиметр. В большинстве современных мультиметров предусмотрена выделенная функция проверки диодов.

Рис. 3. Визуальная диагностика «пробитого» светодиода

Проверка светодиода мультиметром:

Красный зонд подсоединяем к аноду диода, а черный — к катоду.

Если элемент исправен, он начнет светиться. При перестановке зондов местами на дисплее появится цифра «1».

Сгоревший диод не светится при любом положении зондов.

Рис. 4. Тестирование диода мультиметром

Замена светодиода

После обнаружения сгоревшего компонента его необходимо заменить. Мы должны распаять его и припаять новый. Следует учитывать, что перегрев может повредить полупроводник. Как правило, рекомендации по пайке приводятся в паспорте на диод. Например, для SMD 5730, часто используемого в серийных лампочках с резьбовым цоколем, температура не должна превышать 260 ° C (максимум — поддерживаться не более 2 с).

Перед заменой диода рекомендуется снять радиаторный блок и распаять контакты БП. Затем следует закрепить пластину (LED матрицу) на держателе. Это позволит высвободить руки.

Далее следует нагреть плату с помощью горячего воздуха (подойдет бытовой фен). Чтобы не перегревать исправные светодиоды, температура не должна быть слишком высокой: не более 100 — 150 ° С.

Для удаления сгоревшего диода с пластины предпочтительно использовать термический зажим, который позволяет нагревать оба контакта одновременно. За неимением последнего можно применить самодельный гаджет — отрезок медной проволоки, намотанный на жало паяльника.

Рис. 5. Синхронный нагрев двух контактов самодельным приспособлением

Тип светодиодов указывается на плате. После демонтажа детали заменяем ее на аналог. Разумеется, важно строго соблюдать полярность.

Установка моста

Если количество излучающих диодов на матрице не менее 7 -8 шт., допустимо вместо замены сгоревшей детали устанавливать перемычку (мост). Отсутствие одного диода не повлияет существенно на условия работы остальных. Однако, этот метод ремонта подходит только для тех ламп, в которых используются качественные стабилизирующие драйверы. Тогда сила тока на полупроводниках не будет превышена выше рекомендуемого предела — а значит, срок службы лампочки не сократится.

Рис. 6. Установка моста взамен перегоревшего элемента

Вроде бы все просто, но уровень рядового пользователя бесконечно далек от демонстрируемого в этих методиках работы. А как насчет нормальной гарантии? Не всегда торговая точка принимает гарантийные рекламации на светодиодные лампочки. Достаточно продавцу найти малейшее механическое повреждение на корпусе — и он уже может отказать в возмещении ущерба. В «Интера Лайтинг» принципиально производят обмен любой LED лампы собственного производства, если она вышла из строя раньше, чем через 5 лет.

Проблемы с драйверами

Если диагностика лампочки, переставшей работать, не выявляет сгоревших диодов и разрушенных контактов, проблема заключается в работе блока питания. Впрочем, если речь идет не о лампочке, а о светильнике с интегрированной LED матрицей, проверку следует начинать сразу с замера выходного напряжения на драйвере. О неисправности этого блока также свидетельствуют:

Мерцание (мигание с частотой 1 – 40 Гц).

Гудение, жужжание или шум иного рода.

В LED лампочке хорошего качества БП на компактной плате расположен в цоколе. Каждый производитель разрабатывает собственные схемы драйверов, поэтому нет подробных общих рекомендаций по ремонту.

Рис. 7. Две из сотен возможных схем драйверов

Можно лишь посоветовать придерживать таких направлений проверки и ремонта:

Диагностика обратного сопротивления транзисторов.

Контроль емкости конденсаторов.

Если есть управляющий чип/контроллер — измерение напряжения на контактах.

Замена выявленных поврежденных деталей.

Рис. 8. Замер напряжения на выходе драйвера

Разумеется, все действия необходимо согласовывать с параметрами, указанными в паспорте на проверяемое изделие.

Если вы намерены модернизировать старый LED светильник, рекомендуется заменить «ноунейм» драйвер на качественный аналог. Гарантия «Интера Лайтинг на все комплектующие, включая блоки питания, составляет 5 лет.

Нештатное срабатывание защиты

Иногда встречается такой циклический «симптом» у LED светильников самых различных конструкций:

При включении лампа вспыхивает, через0,5–3,0 секунды гаснет, затем «включается».

Цикл мигания продолжается от нескольких минут до часа.

После достаточного прогрева лампа перестает мигать и начинает светить в штатном режиме.

В функционале драйверов могут быть предусмотрены следующие виды защиты:

От превышения силы тока на одном из элементов цепи.

От падения напряжения на входе ниже MIN.

От скачка напряжения на входе выше MAX.

На случай короткого замыкания в нагрузке.

От превышения MAX температуры диода.

Проверка каждой версии требует высокой квалификации и значительного времени на проведение «расследования». Кроме того, нужен набор профессионального оборудования: одним тестером не обойтись. Поэтому лучше воспользоваться уже готовыми наработками.

Рис. 9. Конденсатор на 47 µF в схеме внешнего драйвера

Статистика диагностик описанной неисправности свидетельствует: не более 10 % случаев нештатного срабатывания защиты обусловлены использованием в драйвере некондиционных комплектующих — резисторов, трансформаторов, либо низким качеством пайки. В 9 из 10 случаев виновник мигания — конденсатор заниженной емкости. Заниженный параметр может быть причиной ошибки монтажа, но чаще это просто следствие высыхания электролита. Прогрев увеличивает емкость, поэтому со временем лампа выходит на установленный режим.

Решение проблемы — замена конденсатора на аналог с большей в 2 – 3 раза емкостью.

Но это решение скорее для тех, кто профессионально занимается электротехникой. Для массового потребителя ремонт LED светильников нерентабелен. Гораздо реальнее другой способ экономить — выбирая качество монтажа и комплектации, заверенное гарантией от «Интера Лайтинг».

Неисправности, связанные с недостаточным теплоотводом

Перегрев светодиодных ИС приводит к уменьшению срока службы ламп, а также к ухудшению функциональных параметров техники. Быстрее, чем заложено проектом, происходит снижение светового потока и деградация спектра со смещением цветовой температуры в сторону синего цвета (из-за выгорания люминофора на диодах).

Рис. 10. Бесконтактный замер температуры светодиода

Еще одна типичная неисправность по причине недостаточного отвода тепла — периодическое снижение яркости, либо даже отключение светильника (срабатывает защита). После такого срабатывания необходимо проверить состояние радиаторов и условия их работы. Иногда достаточно очистить радиаторную решетку от пыли, чтобы восстановить нормальную работу устройства. В худшем случае потребитель имеет дело с:

Ошибкой проектирования, либо откровенным жульничеством (один из примеров псевдо-инжиниринга — пластиковая радиаторная решетка на мощном светильнике).

Ошибкой монтажа (пример — не выдержано минимальное расстояние от потолка).

Недостаточной вентиляцией и чрезмерно высокой температурой воздуха в помещении.

Некорректное подключение LED ламп

Иногда мерцание, гудение и ряд других неисправностей связаны не с самим светильником, а особенностями подводящих сетей и дополнительных устройств.

Самая простая проверка мерцающей/жужжащей светодиодной лампочки — это тестовая замена ее на ИС накаливания или люминесцентную с таким же цоколем. Если тестовая лампа горит нормально, значит:

Используется диммер, не предназначенный для работы с LED.

Ваша светодиодная лампочка не является диммируемой.

Бывает, потребители сталкиваются с «эффектом призрака»: светильник выключен, но продолжает светиться. Это может происходить по следующим причинам:

Нейтральный провод не заземлен или у заземления слишком высокое сопротивление.

Из-за электромагнитной индукции кабели, проложенные рядом друг с другом, наводят паразитную ЭДС, которой достаточно для тусклого свечения LED лампы.

Рис. 11. Тусклое свечение LED лампы после ее выключения называют «эффектом призрака» (ghost effect).

Когда светодиодная лампочка горит наполовину

Световые диоды, построены из матрицы полупроводниковых кристаллов, расположенных на панели и помещенные в матовую колбу. Сборка генерирует свет разной цветовой температуры, которая регулируется цветом колбы и химическим составом полупроводников. Качественные изделия имеют большой срок эксплуатации, надежны в работе, стойкости к механическим воздействиям, слабо нагреваются и слабо чувствительны к перепадам напряжения.

Однако некоторая осветительная led продукция не соответствует всем заявленным характеристикам. Тому есть некоторые причины, почему светодиодная лампа освещения с цоколем Е27 может светиться как будто в половину силы. Выделяют два основных фактора:

— бракованный резистор формирователя;

— диоды плохого качества;

— неисправность электрической проводки.

Нередко производители не соблюдают технические условия сборки схемы и включают дефективные, дешевые детали. При сборке диоды паяются на пластину, с тыльной стороны которой устанавливается алюминиевая прослойка, выполняющая функции теплоотводящей детали. Для предотвращения перегрева светодиодов и качественного отвода тепла, металлическую часть покрывают термостойкой пастой. Если паста нанесена неравномерно, срок работы лампы значительно сокращается.

Причины того, что светодиод горит наполовину

Причиной того, что светодиод горит наполовину, находится внутри лампы. Некачественные детали драйвера (электронной платы внутри прибора), могут искажать питающий сигнал, снижать его мощность или не сохранять стабилизацию величины напряжения, что приводит к выходу из строя полупроводников.

Еще одной причиной, почему светодиодная лампа освещения с цоколем Е27 может светиться, как будто в половину силы может служить неисправность проводки. Сниженная интенсивность свечения лампы возможна из-за того, что произошло окисление соединений в монтажных коробках электрической цепи питания. Для устранения достаточно проверить плотность скруток или степень зажатия клемм. При длительном не устранении данной проблемы возможен выход из строя полупроводниковой лампы, так как увеличенное переходное сопротивление между проводниками способно вызвать значительные колебания силы тока и напряжения, что негативно сказывается на работоспособности устройства.

Не горит светодиодная лампа

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

полное отсутствие свечения;
периодическое отсутствие освещения;
кратковременное мерцание;
отключение света в произвольные моменты;
повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

технические нарушения при подключении к сети питания;
короткое замыкание;
неверная установка оборудования;
ошибки при построении элементов в схеме подключения;
изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

к содержанию ↑

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

Снимите и разберите люстру.
Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Проблема первая — не горит светодиодная лампа

Ремонт выполняется в следующей последовательности:

Снимается рассеиватель.
Визуально осматриваются светодиоды и детали драйвера (конденсаторы, резисторы, провода). Характерные почернения свидетельствуют о выходе из строя. Конденсаторы при этом вздуваются.
При отсутствии визуальных повреждений детали проверяются мультиметром.
Испорченные элементы выпаиваются и заменяются новыми, с аналогичными параметрами.
После ремонта источник света снова собирается и производится контрольный запуск.

Подробнее с операцией можно ознакомиться в ролике ниже.

Проблема вторая – тусклое освещение

Когда светодиодная лампа тускло горит — чаще всего она подключена не правильно

Когда тускло горит светодиодная лампа, очевидно, что в выключателе перепутаны фазовый и нулевой провод.

Помните – всегда разрывается фаза, а не ноль.

Проблема третья – лампа горит после ее выключения

Когда светодиодная лампа горит после выключения, ситуация серьезнее: имеет место замыкание проводки.

Помните, что электричество ошибок не прощает.

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизнь

Как устроены светодиодные лампы 220 В

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Драйвер в светодиодной лампе выполняет основную работу

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

диодного моста;
сопротивлений;
резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Вид на схеме	Порядок работы
	Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост.
	Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный.
	Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота.
	Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Причина поломки	Описание	Решение проблемы
Перепады напряжения	Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы.	Если скачки чувствительны, нужно установить стабилизатор напряжения, который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник	Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев.	Выбрать светильник с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа	Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки.	Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор	Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP.	Правильный подбор степени защиты или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Есть и такие приборы, но ремонту они не подлежат

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Так выглядит паяльная станция. Стоимость ее довольно высока

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасно

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платы

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Китайский драйвер – эти ребята любят минимализм

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простой

Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Блок питания для светодиодов выглядит так

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Расшифровка степеней защиты IP для электроприборов

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья по теме:

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Причины моргания светодиодных ламп: методы устранения

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.

Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в приборе

Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговая инструкция

Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:

Иллюстрация	Выполняемое действие

Сняв крышку рассеивателя внимательно осматриваем светодиоды. Если замечена подобная черная точка – элемент перегорел.LED-элементы можно выпаивать из ленты, но удобнее их приобрести отдельно. Продаются они так. Размер светового диода может отличаться, но по характеристикам должен подходить.Выпаиваем сгоревший элемент, зачищаем контакты и наносим специальную пасту. Элемент приклеивается к ней, в результате чего пайка производится легче.Сточенный уголок элемента показывает, где находится минусовая клемма. Если перепутать полярность, лампочка работать не будет.Прогреваем световой диод паяльным (или промышленным) феном и немного поджимаем пинцетом.Остается лишь проверить световой прибор. В нашем случае проверка производится без рассеивателя. С ним это делать не стоит, т.к. опасно.

Как можно понять, ремонт светодиодной лампы 220 В своими руками не так уж и сложен. При отсутствии новых деталей можно воспользоваться сгоревшими лампочками, выпаяв элементы из них. Из 2-3 старых собирается один рабочий световой прибор.

Заключение

Стоимость светодиодных ламп медленно, но верно снижается. Однако цена все же остается высокой. Не каждому по карману менять некачественные, но дешевые, лампы или покупать дорогостоящие. В этом случае ремонт таких осветительных приборов — неплохой выход. Если соблюдать правила и меры предосторожности, то экономия составит приличную сумму.

Лампа «кукуруза» дает больше света, но и потребление энергии у нее выше

Надеемся, что информация, изложенная в сегодняшней статье, будет полезна читателям. Вопросы, возникшие по ходу прочтения, можно задать в обсуждениях. Мы ответим на них как можно полно. Если у кого-либо был опыт подобных работ, будем благодарны, если Вы им поделитесь с другими читателями.

А напоследок, уже по традиции, короткое познавательное видео по сегодняшней теме:

Люстра не включается с пульта

Возможные причины поломки (люстра не включается с пульта, не горит часть ламп, люстра не работает совсем)

Люстры с дистанционным пультом управления появились в продаже несколько лет назад и сразу завоевали популярность у потребителей. Устройство такой потолочной люстры довольно сложное и поломки случаются нередко. Покупка нового оборудования обойдется дорого, поэтому можно попробовать отремонтировать люстру своими руками. Как действовать, если люстра не включается с пульта?

Конструкция люстры с дистанционным управлением

Состоит из трех групп электроники: светодиодного блока светильника, галогенного блока сейчас уже с выходом большого количества светодиодных ламп теперь можно сказать и светодиодного тоже)) светильника и реле в виде пульта управления с кнопками и приемником сигнала, который всегда продается вместе и настроены на свою частоту. Светодиодная люстра содержит множество разноцветных диодных ламп, предназначенных для переключения режимов подсветки. Электроэнергия поступает из конденсатора, находящегося в составе светодиодной цепи. Галогенный блок получает питание от трансформаторов, импульсно изменяющих подаваемое напряжение. Контроллер и блок управления радиосигнала реле состоит из электромагнитных реле, которые коммутируют ток определенной мощности. Пульт имеет от 2 до 4-х кнопок, управление осуществляется по инфракрасному, чаще по радиоканалу.

Возможные причины неисправности

Электронная схема пульта простая и надежная. Когда люстра исправно включается, если использовать выключатель, но не включается с пульта, сначала рекомендуется заменить батарейки.

Люстра не реагирует на пульт:

— проверить батарейки, при необходимости заменить их;

— проверить кнопки, нажимая каждую кнопку попеременно. Если одна или несколько из них не работают, необходимо почистить контакты от грязи и пыли: нанести каплю клея, на клей – измельченный графит;

— если кнопки и батарейки находятся в рабочем состоянии, причина поломки кроется в приемнике сигнала – придется его заменить вместе с пультом. Последовательность работ: обесточить квартиру , снять люстру, раскрыть ее коробку, заменить блок питания, повесить люстру.

Если в дистанционном управлении светильником нет острой необходимости, можно использовать светильник напрямую с выключателем. Одно нажатие будет менять количество включаемых ламп поочередно, так до полного отключения. Или же посадить на двухклавишный выключатель и будет переключать режимы светодиодной подсветки, вторая – менять режимы количества включаемых ламп.

Перестала гореть часть ламп:

— неработающие лампы галогенного светильника следует просто заменить;

— если не работает светодиодная подсветка, нужно заменить все диоды разом, либо найти не работающую лампу и заменить на точно такую-же, но часто это трудно сделать из-за того что люстры быстро обновляются и те самые светодиоды которые стояли ранее будет найти проблематично;

— если галогенный и светодиодный элементы исправно работают, дело в питающем лампочки трансформаторе. Надо приобрести аналогичную модель и произвести замену.

Люстра совсем не работает

Если люстра с дистанционным пультом совсем не включается, следует с помощью мультиметра проверить напряжение, затем – лампы, предохранители, целостность проводов. Если все в порядке, то вышел из строя контроллер люстры и нужно его поменять. Контроллеры управления продаются вместе с блоком управления, который прячется внутри люстры. Если совсем не разбираетесь в электрике, лучше вызвать профессионального электрика для замены. По времени замена контроллера занимает максимум 15-30 минут.

циклов включения и выключения светодиодной лампы, почему?

При ремонте дома я установил три встроенных светильника над столами в офисе. Еще шесть на кухне, четыре в гостиной и по одному в двух спальнях. Сначала все лампы BR30 были лампами накаливания мощностью 65 Вт. Учитывая, что офисное и кухонное освещение может гореть часами, я хотел сократить потребление энергии и заменил прожекторы на светодиоды. Все проработали должным образом более двух лет, кроме одного.

После использования одного из офисных светодиодов BR30 (Feit Electric от Costco) в течение более года я заметил, что он будет периодически включаться и выключаться каждые несколько минут примерно через 30 минут использования.Подозревая проблему с нагревом, снял лампу с светильника и установил в торшер. Конечно, светодиод остается включенным, потому что в утопленном светильнике больше не сдерживается тепло. Возникает вопрос: почему включается и выключается только одна из светодиодных ламп? Неужели тепло не рассеивается должным образом? Схема измерения температуры слишком быстро выключает светодиоды?

На рисунке 1 показана лампа. У него здоровенный радиатор. Он рассчитан на 13 Вт, 750 люмен, 145 мА.

Рисунок 1 Одна из 12 светодиодных ламп периодически включается и выключается в зависимости от температуры.

Пришло время сделать некоторые измерения. Во-первых, я хотел увидеть время между включением и выключением лампы. Это было легко, просто установите лампу в приспособление над моим столом. Используя секундомер своего телефона, я записал время включения / выключения. На рисунке 2 показано время цикла.

Рисунок 2 Светодиодный прожектор включается и выключается через короткие промежутки времени, чем дольше на него подается питание.

Крайняя левая цифра «1» на горизонтальной оси указывает, когда лампа была включена после того, как была выключена всю ночь.Лампа выключилась примерно через 30 минут, что показано крайним левым нулем. Лампа остыла до точки, где она снова включилась, примерно через 14 минут. Еще через 6,7 минут светодиод погас и так далее. Вы можете видеть, что включение / выключение в конечном итоге стабилизировалось примерно до 1,6 мин. до 2,3 мин. Все прошедшее время составляет около 2,5 часов.

Теперь пришло время сравнить рабочую температуру велосипедной лампы с хорошей. Вот где начинается самое интересное. Используя USB-модуль сбора данных DT9828 и термопару (ТС) типа J, я прикрепил ТС к основанию велосипедного светодиода. На рисунке 3 показан конец провода термопары, прикрепленный к основанию.

Рисунок 3 После создания термопары путем скручивания оголенных проводов вместе, я прикрепил термопар к основанию велосипедной светодиодной лампы.

Я установил DT9828 на измерение температуры со скоростью 1 образец в секунду в течение 2½ часов, взяв 10 800 образцов. Как и ожидалось, температурный профиль отслеживал время циклов включения / выключения. При изменении состояния лампы температура продолжала повышаться или понижаться в течение 30–60 секунд, прежде чем сменить направление.Это ожидаемо, учитывая тепловую массу радиатора. Рисунок 4 показывает температуру. Помните, что это не температура переходов светодиодов, которые будут значительно выше. Это только для сравнения.

Рисунок 4 График температуры корпуса лампы показывает пик при 44 ° C. После этого температура колебалась около 40 ° C. Нажмите, чтобы увеличить.

Я повторил замер для исправной лампы. Как и следовало ожидать, график температуры отличается, потому что лампа оставалась включенной все 2½ периода времени.Как показано на рис. 5 , эта лампа продолжала гореть, несмотря на повышение температуры, почти 60 ° C, снятой в том же месте на цоколе.

Рисунок 5 Хорошая светодиодная лампа остается включенной даже при более высокой температуре, чем температура, при которой неисправная лампа выключилась.

Что вызвало срабатывание велосипедной светодиодной лампы? Есть две вероятные причины.

Из-за цепи измерения температуры лампа преждевременно выключилась.
Недостаточная теплопроводность от светодиодов к радиатору.

Открытие велосипедных и хороших фонарей выявило разницу. Рассеиватель ламп довольно легко отрывается, даже с моими короткими ногтями. На рисунке 6 показаны 22 светодиода на велосипедной лампе.

Рисунок 6 Велосипедная светодиодная лампа со снятым рассеивателем света показывает плату с 22 светодиодами, закрепленными винтами.

Чтобы лучше видеть плату, я снял белую лицевую панель. В , рис. 7 , вы видите плату более подробно.

Рисунок 7 Снятие лицевой панели позволяет увидеть отсутствие термопасты.

Теперь взгляните на Рисунок 8 , на котором показана хорошая светодиодная лампа. Обратите внимание на термопасту вокруг платы, которая отсутствует в лампе на рис. 7.

Рисунок 8 В хорошей светодиодной лампе было больше термопасты, чем в велосипедной лампе. Но у других хороших ламп не было выпирающей из-под платы термопасты.

Пришло время вынуть печатную плату из металлической конструкции.Выяснилось, что там была термопаста (, рис. 9, ), но было ли этого достаточно, учитывая, как белая паста выходила по краям хорошей лампы? Быстро сбегаю в магазин электроники, и у меня есть еще термопаста.

Рис. 9 Производитель лампы поместил немного теплопроводящей пасты на плату светодиодов, но добавление дополнительных не имело никакого значения.

К сожалению, добавление термопасты не имело никакого значения, поскольку рассматриваемая лампа продолжала работать примерно с той же скоростью.

Что теперь? Следующий шаг — повторить измерения температуры и посмотреть, изменилось ли добавление термопасты.

Я связался с Feit Electric по электронной почте и попросил переслать свое сообщение инженерам. В моем сообщении были графики на рисунках 3 и 4. Ответ пришел из службы поддержки клиентов, которая пришлет замену лампе. Но дело не в этом. Я хочу знать, почему эта лампа переключается и как это исправить.

Предложения? Возможно, пора открыть лампу и получить доступ к цепи управления.

Статьи по теме :

Датчик света Лампа От заката до рассвета Светодиодные лампы Умное освещение Лампа 7 Вт E26 / E27 Автоматическое включение / выключение, Внутренний / Открытый двор Крыльцо Патио Гараж Сад (теплый белый, 2 шт.) —

От заката до рассвета Лампочки, зажги свой мир!
Эта лампочка от заката до рассвета идеально подходит для освещения коридоров и комнат, где очень важно иметь свет, когда начинает темнеть.Это устраняет необходимость физического включения лампочки благодаря встроенному датчику, который автоматически выключает и включает лампочку.
Эта лампочка от заката до рассвета загорается ночью или когда наступают сумерки, и гаснет на рассвете, когда комнаты и коридоры начинают освещаться естественным светом.

Эта лампа от заката до рассвета представляет собой энергосберегающую светодиодную лампу с потребляемой мощностью 20% от обычных ламп накаливания.

Вот некоторые из особенностей светодиодной сенсорной лампы от заката до рассвета:
-Он имеет встроенный датчик освещенности
-Это от заката до рассвета светодиодное наружное освещение включается автоматически, если по-прежнему темно
-Он автоматически включается в сумерках, когда освещенность менее 20 люкс, и автоматически выключается на рассвете, когда освещенность превышает 30 люкс.-Встроенный датчик освещенности
-Освещение включается автоматически только в темноте.
-Автоматически включается в сумерках (<15 люкс) -Автоматически выключается на рассвете (> 30LUX)
-Энергосбережение
-Повышение безопасности
-Высокий Яркий
-Долгая продолжительность жизни

Заявка:
Это светодиодное наружное освещение от заката до рассвета подходит для использования в коридоре, гараже, туалетных комнатах, подвале, саду, тротуаре, рабочей комнате, прачечной, патио, туалете, крыльце, лестницах и кладовых.

Содержание пакета:
2 лампочки от заката до рассвета, 7 Вт

Совет: выключите питание перед установкой лампы

Вы выключаете свет, когда выходите из комнаты?

Вы можете сказать, кто из ваших соседей экономит на освещении, а кто нет, просто проезжая мимо их дома или квартиры. Если свет горит в каждой комнате, вы знаете, что беспокойство по поводу энергии, используемой оставленным светом, вероятно, не является одной из их главных забот.

Но это может быть ошибкой. Поскольку выключение света экономит энергию, и хотя энергия, потребляемая включенным светом, невелика, когда вы добавляете случайное включение света с другими энергозатратными действиями, внимание к экономии на освещении может оказаться более важным, чем вы думаете. Начнем с того, что попробуем ответить на несколько общих вопросов:

Вы тратите больше электроэнергии на включение и выключение света?

Хотя выключение света в целом экономит энергию, ответ на вопрос о том, тратите ли вы больше электроэнергии на включение и выключение света, зависит от этого.Иногда бывает дешевле оставить свет включенным, чем выключить его. По словам Energy.gov, все зависит от лампочки. Лампы накаливания — при условии, что они все еще есть — самые простые. Если вы их не используете, выключите их. Это наименее эффективный свет, и 90% энергии, которую они используют, приходится на тепло. Выключение их также поможет охладить комнату летом, что потенциально может повлиять на другие расходы на электроэнергию, такие как кондиционирование воздуха.

Галогенные лампы также следует выключать, когда они не используются.Они используют ту же технологию, что и лампы накаливания, и менее эффективны, чем КЛЛ или светодиодные лампы.

Экономия на освещении становится немного сложнее с лампами CFL или LED. Energy.gov предлагает это общее практическое правило для решения вопроса о том, экономит ли выключение CFL-светильников энергию: оставьте их включенными, если вы вернетесь в комнату в течение 15 минут; если вы собираетесь отсутствовать более 15 минут, выключите их. Energy.gov сообщает, что эта стратегия также может помочь продлить срок службы лампы CFL, поскольку на ее срок службы больше влияет количество включений и выключений.

LED, или светоизлучающие диоды, лампы вообще не подвержены влиянию включения и выключения. Эта характеристика делает светодиодные лампы лучшим выбором для энергосберегающего освещения. По словам Energy.gov, они являются отличным вариантом при использовании с датчиками, которые работают в режиме включения-выключения. Также они почти мгновенно включаются на полную яркость.

Если вы хотите самостоятельно произвести дополнительные расчеты энергии, потребляемой включенным светом, Energy.gov предлагает формулу для определения того, как выключение света позволяет экономить энергию.

Сколько энергии потребляет электрическая лампочка?

Хотя ответ будет зависеть от лампочки, стоимость энергии включенного света, в частности, довольно низка, независимо от того, какую лампочку вы используете. Energy.gov сообщает, что современные более энергоэффективные лампы обычно потребляют на 25-80% меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания, и служат в 3-25 раз дольше. Пример: традиционная лампа накаливания на 60 Вт со сроком службы 1000 часов будет иметь годовые затраты на электроэнергию в размере 4,80 долларов США по сравнению с 60-ваттной светодиодной лампой с 1 долларом США.00 годовые затраты на электроэнергию и срок службы лампы 25 000 часов.
В предыдущем посте мы разобрали многие преимущества КЛЛ по сравнению со светодиодными лампами, включая экономию на освещении, которую вы можете получить при использовании этих ламп, и сколько стоит использовать эти лампы при разной мощности.

Советы по экономии электроэнергии

По оценкам

Energy.gov, в среднем домохозяйство тратит на освещение около 5% своей энергии. Один простой совет по экономии электроэнергии — заменить пять наиболее часто используемых осветительных приборов в вашем доме на лампы, имеющие сертификат энергосберегающего освещения ENERGY STAR.Это, по словам Energy.gov, может сэкономить 75 долларов в год. Другие советы по экономии электроэнергии:
Используйте таймеры, чтобы выключать свет, когда он не используется.
Используйте дневной свет в ваших интересах. Держите шторы и шторы открытыми, чтобы обеспечить свет вместо включения света. Также может помочь украшение светлыми цветами, отражающими дневной свет.
Не забывайте об уличном освещении. Прожекторы с датчиками движения могут обеспечить включение света только тогда, когда они вам нужны.

Вы узнали все об энергосберегающем освещении.Получите подробную информацию об экономии энергии при использовании душа, термостатов и стирки. Дополнительные забавные советы по освещению Energy Hacks смотрите в нашем видео.

8 Распространенных проблем со светодиодным освещением (2020)

При использовании светодиодных ламп может возникнуть множество распространенных проблем, таких как мерцание, жужжание, недостаточная яркость ламп, блики и т. Д. Если вовремя не устранить эти проблемы, они могут привести к повреждению вашей цепи или лампочек, или другой экономический ущерб. В этой статье мы решим и исправим проблемы, с которыми мы часто сталкиваемся, чтобы улучшить качество светодиодного освещения.

Самые распространенные проблемы со светодиодными лампами

1. Почему мои светодиодные индикаторы мигают?

Одной из наиболее частых проблем при использовании светодиодов является мерцание света. Фары в основном стробирующие. Если вы используете некачественные светодиодные лампы или прожекторы, вы заметите, что яркость быстро увеличивается и уменьшается. Если частота мерцания ниже 80-100 Гц, то это можно наблюдать невооруженным глазом. Это может быть серьезной проблемой, поскольку мерцающий свет может вызвать усталость, головную боль, рвоту или даже вызвать эпилепсию.Нашему глазу сложно приспособить такие мигалки; Таким образом, нам нужно знать причину и устранить проблему мерцания светодиодных фонарей.

Причина 1: Ослабленное соединение проводов

Если проводное соединение между лампой и цепью ослаблено, вы можете столкнуться с мигающими лампами. Это потому, что ток будет периодически преграждать из-за электромагнитных помех. Способ исправить это — осмотреть все точки подключения в цепи, чтобы увидеть, есть ли какие-то провода, которые вот-вот оборвутся или отключатся.

Причина 2: Низкокачественный светодиод

Если вы купите ненормально дешевые светодиодные фонари, вы быстро начнете мерцать. Из-за плохой техники пайки золотого провода со светодиодными чипами внутренние компоненты будут легко ослаблены. Кроме того, плохие светодиодные лампы будут иметь плохую конструкцию печатной платы, которая не принимает ток должным образом, поэтому мы увидим быстрые колебания яркости.

Один из эффективных способов решить эту проблему — купить качественные светодиодные лампы от известных брендов, и мы можем взглянуть на марку светодиодных чипов, которые они используют.Например, CREE XTE или Osram Square будут лучшими вариантами. Они применяют технологию эвтектической пайки для устранения мерцания светодиодных ламп.

Причина 3: Незакрепленные луковицы

Светодиод будет мигать, если вы не закрепите его плотно в приспособлении. Плохой контакт между лампами и цоколем повлияет на передачу тока. Перед проверкой светодиодных фонарей мы должны выключить лампы, а также источник питания, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Если после выключения света в вашей комнате стало совсем темно, мы можем поставить под светильник переносное рабочее освещение, чтобы обеспечить достаточную яркость.

Причина 4: Неправильная настройка диммера

Знание типа диммера имеет решающее значение для диагностики проблемных светодиодных ламп.

Диммер с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)

Импульс означает ток и напряжение, подаваемые на лампочки, а ширина — это продолжительность. Диммеры с ШИМ изменяют длительность импульса для уменьшения общей яркости. Другими словами, он быстро включает и выключает свет, чтобы приглушить свет светодиодов. Некачественный диммерный переключатель генерирует электрический сигнал с неправильной шириной импульса (<100 Гц), что приводит к наблюдаемому мерцанию светодиода.Эффект стробирования особенно важен, если вы еще больше приглушите свет, потому что длительность между каждым импульсом больше.

Это может быть неизбежно, так как это принцип работы диммера этого типа. Цифровое затемнение может решить эту проблему, поскольку использует другой рабочий механизм.

Диммер постоянного тока (CCR)

Как следует из названия, он изменяет ток в цепи для получения различной яркости. Обычно он работает от источника питания постоянного тока от 0 до 10 В.Источник питания отправит на свет соответствующий сигнал затемнения. В этом случае подается постоянный ток и в цепи не формируется дискретный импульс.

Причина 5: Сбой источника питания

Если у вас мощные (> 100 Вт) светодиодные прожекторы для заднего двора или спортивной площадки, плохой драйвер (источник питания) вызовет проблему мерцания. Перед покупкой светодиодов мы можем взглянуть на блок драйвера, Mean Well — один из лучших и надежных источников питания для светодиодных фонарей.Интенсивность отказов составляет ок. 0,3% в первые 2 года.

Причина 6: Электрический прибор высокой мощности

Для тех, у кого дома много мощных электроприборов, таких как кондиционер, обогреватель, пылесос и т. Д., Лампы могут мигать, если вы потребляете большое напряжение в той же цепи. Чтобы решить эту проблему, мы можем выключить некоторые устройства, чтобы увидеть, не исчезла ли проблема с мерцающим светом.

Светодиодное спортивное освещение без мерцания

Проблема мерцания также очень распространена в светодиодном коммерческом и спортивном освещении.Их стандарт освещения даже выше, чем у жилых помещений. Помимо видимого мерцания в глазах человека, светодиодные фонари не должны мигать под высокоскоростной камерой. Представьте, что мы снимаем видео со скоростью> 960 кадров в секунду, и мерцание сильно повлияет на качество изображения.

Светодиодное спортивное освещение

LedsMaster использует диммирование с пониженным постоянным током. Они поддерживают высокоскоростную фотосъемку с частотой до 6000 Гц. Применяются к футбольным стадионам или другим спортивным объектам, на которых проводятся международные соревнования.

2. Светодиодные фонари с жужжанием

Жужжание — еще одна распространенная проблема светодиодного освещения. Если ваши встроенные светильники или другие светодиодные лампы издают такой раздражающий гул, это может указывать на перегрузку цепи. Например, если диммер просто поддерживает светодиодные лампы мощностью 300 Вт, но вы подключаете светильники мощностью более 200 Вт, то может возникнуть гудение.

Откуда звук? В основном это происходит из-за вибрации электронных компонентов внутри лампы. Они вибрируют с определенной частотой, например от 100 до 120 Гц.

Жужжание светодиодных индикаторов указывает на неисправность. Как только мы это услышим, мы должны осмотреть лампу, а также цепь, чтобы убедиться в безопасности. Кроме того, мы также можем отключить некоторые светильники, чтобы посмотреть, сможем ли мы решить эту проблему.

3. Почему светодиодные лампочки не яркие?

После болезненной установки освещения люди часто спрашивают, почему светодиодные фонари тусклые. Эта проблема возникает как для внутренних, так и для наружных светодиодных ламп. Давайте рассмотрим следующие причины.

а. Неправильный источник питания для светодиодных фонарей

Если светодиод не работает при номинальном напряжении и токе, светодиоды не могут достичь максимальной яркости. При покупке светодиодных фонарей у производителя и желании использовать собственный драйвер необходимо четко знать, какая мощность, напряжение и ток на входе светодиодов. Если мощность водителя не соответствует мощности светодиода, лампы заливающего света не будут яркими или даже перегорят. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать исходные настройки для всех светодиодных фонарей.

г. Ослабленное соединение проводов

Подобно мерцанию светодиодной лампы, если провода подключены ненадежно, то некоторые из светодиодных чипов внутри ламп не загораются, что снижает общий световой поток.

г. Старение светодиодных фонарей снижает общую яркость

Светодиоды не светятся, если они использовались в течение длительного времени. Причина в том, что электроника внутри лампы начинает изнашиваться, и, таким образом, она больше не дает 100% люмен.Если светодиодный свет рассчитан на 80 000 часов при L70, световой поток упадет до 70% от первоначального значения через 80 000 часов.

Это нормальный износ светодиодных фонарей. В настоящее время срок службы большинства светодиодов составляет от 50 000 до 100 000 часов, что эквивалентно от 20 до 30 лет в зависимости от того, как долго вы включаете лампочки.

г. Отвод от высокой температуры окружающей среды для тусклого светодиодного освещения

Домохозяин также может жаловаться на то, что их светодиодные лампы не светятся при высокой температуре окружающей среды.Согласно научным исследованиям, максимальная яркость светодиода достигается при температуре перехода около 25 ° C.

Если рабочая среда очень горячая, например от 40 ° C до 60 ° C, световой поток белого света падает до прибл. От 65% до 80% от максимального значения.

Напротив, холодная среда выгодна для светодиода, потому что он может быть даже ярче, чем его первоначальное значение.

Для промышленного применения, такого как литейное производство и атомная электростанция, температура окружающей среды может быть выше 80 ° C.Таким образом, требуется специальное усиление светодиодных светильников.

4. Диммер не работает с моим светодиодом

Некоторые могут жаловаться на то, что светодиоды не тускнеют после подключения к диммерному переключателю. Во-первых, нам нужно проверить, регулируется ли лампа. Перед покупкой светодиодов вы можете четко увидеть, что лампа обозначена как «регулируемая», если это так. Если вы подключаете диммер к светодиодным лампам без диммирования, он обычно остается включенным на 100% независимо от того, как регулировать яркость на переключателе. Это потому, что печатная плата этого светодиода не предназначена для регулирования яркости.Кроме того, это довольно рискованно, поскольку это может привести к повреждению светодиода из-за неправильного тока и напряжения во время затемнения.

5. Как уменьшить блики от светодиодных фонарей?

Блики — это сильные ослепляющие огни, исходящие от источника света. Это может размыть наше зрение и повлиять на качество нашей жизни. Например, было бы очень трудно прочитать слова в журнале из-за отражения. Кроме того, белые отражающие блики света создадут белое пятно на экране телевизора.

Как рассчитать мощность светодиодной лампы, необходимую для моего дома

Уменьшение яркости — один из обычных способов устранения бликов. Для домашнего освещения мы можем избежать излишне яркого освещения, рассчитав количество необходимых светодиодных ламп. Если у вас есть гостиная площадью 20 кв. М, то требуемый просвет составляет ок. 20 кв.м x 150 люкс = 3000 люмен. Поскольку большинство светодиодных фонарей имеют световую отдачу 130 лм / Вт, требуемая мощность светодиодной лампы составляет 3000/130 = 23 Вт.Мы можем добавить от 20 до 30% к этому значению (23 Вт), чтобы компенсировать отражение от стен и другие виды потерь энергии.

Если у вас есть гараж, рекомендуется использовать уровень люкс 500. Поскольку нам нужно выполнять ремонтные работы в мастерской, нам понадобится более яркий свет.

Еще один способ уменьшить блики — добавить дверцу сарая рядом со светодиодными лампами, чтобы световой луч был более направленным. Мы можем создать для светильников трехстенную перегородку, чтобы мы не видели источник света со стороны светильника.Это особенно полезно для уличных прожекторов.

6. Загрязнение синим светом

Синий свет — еще одна распространенная проблема светодиодного освещения. Хотя синий свет может улучшить нашу реакцию и настроение, он действительно влияет на наше здоровье в ночное время. Синие светодиодные лампы могут подавлять выработку мелатонина в организме и, таким образом, влиять на наш цикл и качество сна. Синий свет также может повредить сетчатку глаза при длительном воздействии. Утечка синего света также загрязняет небо и вызывает свечение в ночное время.

Чтобы уменьшить количество синего света, мы можем выбрать светодиодные лампы с более низкой цветовой температурой, например от 3500K до 5000K. Светодиод будет производить больше синего света при цветовой температуре более 6000 К. В зависимости от ваших потребностей и предпочтений вы можете выбрать теплый белый светодиод (от 3000 до 3500K), чтобы создать расслабляющую атмосферу.

7. Как улучшить равномерность светодиодного освещения?

Еще одна распространенная проблема — низкая однородность светодиодного освещения. Что такое единообразие? Это в основном показывает, как равномерно распределение света в области.Как видно из приведенного выше сравнения, левый теннисный корт имеет низкую равномерность освещения. На земле есть четыре видимых световых пятна. При такой низкой однородности наши глаза не смогут видеть всю землю. Неравномерный тусклый и яркий свет также утомляет наши глаза, потому что нашим глазам необходимо постоянно приспосабливаться к этим изменениям.

Одним из распространенных способов решения этой проблемы с низкой однородностью является использование светодиода с большим углом луча. Это потому, что свет может распространяться за пределы лампы.Чтобы еще больше улучшить однородность, мы можем даже использовать вторичное отражение, чтобы осветить область. Например, мы можем направить прожектор вверх к потолку и, таким образом, использовать отраженный свет для освещения внутренних помещений, таких как дом или спортивная площадка. Таким образом, вы получите очень равномерное освещение, потому что потолок действует как диффузор, смягчающий свет. Однако ограничение состоит в том, что нам понадобится больше светодиодных ламп, потому что часть просвета поглощается потолком, а световые лучи рассеиваются в разных направлениях.

8. Дорогие светодиодные фонари

Когда мы сравним цену на светодиоды с другими источниками света, такими как галогениды металлов, галогены CFL, мы обнаружим, что светодиоды обычно дороже других. Это потому, что их материал и рабочий механизм различаются. Честно говоря, хотя первоначальная стоимость покупки светодиода намного выше, вы поймете, что это не проблема, потому что он служит дольше и экономит энергию!

Обычный светодиодный светильник прослужит от 50 000 до 80 000 часов, мы можем сравнить это значение с лампами накаливания от 1 000 до 2 000 часов.Плюс энергопотребление светодиода составляет ок. 1/10 лампы накаливания для обеспечения такой же яркости.

Свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации по освещению: beatus@ledsmaster.com

Clearwater Lights Светодиодные фонари для мотоциклов и внедорожников

Ваша способность видеть и быть видимым при любой освещенности значительно повышает вашу безопасность как мотоциклиста, и в Clearwater Lights ваша безопасность является нашим приоритетом №1.

Наши дополнительные фары для мотоциклов доступны в нескольких размерах, яркости и углах свечения для любого стиля езды.Наши фонари также полностью регулируются, потому что мы знаем, что ваша видимость и освещение постоянно меняются из-за таких факторов, как движение, погода, местность, доступный дневной свет и расположение солнца относительно вашего положения и направления движения. Достаточно быстро повернуть нашу уникальную ручку регулировки яркости, чтобы в любой момент настроить световой поток в соответствии с вашей ситуацией освещения. Вы даже можете использовать несколько наборов или комбинировать наши продукты, чтобы они идеально соответствовали вашим индивидуальным потребностям.

Светодиодные фонари Clearwater являются самыми яркими на рынке, просты в установке и представляют собой комплексное решение для ваших потребностей в освещении: каждый комплект, который мы продаем, автоматически включает монтажные кронштейны и оборудование, специфичные для вашего автомобиля, в дополнение к жгут проводов, предохранители и разъемы, так что вам не придется тратить драгоценное время на поиск дополнительных отдельных компонентов. Делать покупки так же просто, как знать, какие светильники Clearwater Lights вам нужны и на каком мотоцикле вы хотите их установить — все остальное мы сделаем на себя.

Наши продукты и все компоненты производятся в США и спроектированы, собраны и отправлены по всему миру непосредственно вам из нашего семейного предприятия в северной Калифорнии. Мы постоянно расширяем нашу доступную продукцию на другие рынки, где требуется долговечное, яркое и эффективное освещение. Мы также поддерживаем сообщества мотоциклистов и автогонщиков с помощью нашей единственной в своем роде системы предупреждающих световых сигналов на треке и предоставляем мощные средства аварийного освещения полицейским службам мотоциклистов по всей стране.

Компания Clearwater Company имеет прочную репутацию за предоставление отмеченного наградами обслуживания клиентов, хорошо спроектированных продуктов и выдающейся поддержки продуктов на протяжении более 30 лет.

Мы гарантируем, что вы останетесь довольны!

Как сделать так, чтобы светодиоды не мерцали, не жужжали, не светились и не перегорали

Ключевые моменты

На этой странице вы можете узнать больше об общих проблемах со светодиодными лампами и способах их устранения, в том числе:

Основные проблемы, которые могут возникнуть при установке светодиодов
Почему покупка дешевых ламп может вызвать многие из этих проблем
Как легко и недорого решить эти проблемы
Проблемы, вызванные неправильными переключателями диммера и электрическими цепями

Тот факт, что светодиоды более эффективны и экономичны, чем другие лампы, не означает, что они беспроблемны.

Мерцание
Жужжание
светящийся
Выгорание
Светодиоды низкого качества

Мерцание

Причина:

Светодиоды

излучают свет только тогда, когда через них проходит электрическое напряжение. Если это напряжение непостоянно, произойдет мерцание.

Это касается только светодиодных ламп, потому что другие, такие как галогенные лампы и лампы накаливания, сохраняют достаточно тепла, чтобы покрыть кратковременные перерывы в напряжении.Светодиоды — нет.

Это должно быть проблемой только в том случае, если светодиоды установлены с несовместимыми диммерными переключателями; этого не должно происходить при установке на обычный выключатель света.

Почему это происходит с диммерными переключателями?

Стандартные диммерные переключатели предназначены для работы с лампами накаливания или КЛЛ мощностью 40 Вт и более.

Лампа накаливания мощностью 40 Вт эквивалентна светодиодной лампе мощностью 9 Вт, поэтому, когда вы вставляете свой светодиод мощностью 9 Вт в фитинг, мощность становится меньше. IT намного ниже минимума для фитинга, что может вызвать проблемы.

Как решить:

Вам понадобится электрик, чтобы модернизировать ваш диммер до такого, который подходит для светодиодов.

Светодиодные диммеры

стоят около 15 фунтов стерлингов, и электрик должен взимать от 35 до 60 фунтов стерлингов за установку переключателя, так что это доступно для внесения изменений. Не забывайте, что вам также необходимо убедиться, что светодиоды, которые вы покупаете, являются регулируемыми лампами.

Если вы не знаете, как отличить лампу с регулируемой яркостью от лампы без регулировки яркости, ознакомьтесь с нашим кратким руководством по этой теме.

Жужжание

Причина:

То же, что и мерцание — неправильный переключатель диммера.

Почему неправильный переключатель диммера вызывает жужжание и мерцание?

Диммерные переключатели работают за счет быстрого включения и выключения электрической цепи к лампочке, что снижает общее количество энергии, протекающей через цепь и к лампочке. Вот почему напряжение иногда имеет разрывы, что вызывает жужжание (и мерцание).

Как решить:

Попросите электрика обновить ваш диммер до такого, который совместим со светодиодами (см. Ориентировочную цену в разделе мерцания).

Горит после выключения

Причина:

Проблема с электрической цепью вместо лампочек. Некоторые выключатели света пропускают остатки электричества, даже когда они выключены.

Почему проходит остаточная электроэнергия?

Нейтральный провод в цепи не соединен с землей или заземляющий провод имеет слишком высокое сопротивление, поэтому создается небольшой ток, который «питает» вашу лампочку.
Из-за электромагнитной индукции от кабелей, идущих рядом друг с другом, происходит крошечный сбор электричества.Эта низкоуровневая индукция от провода под напряжением заставляет лампочку накаляться.

Почему из-за остатков электричества светятся светодиоды, а не другие лампы?

Диоды в вашей светодиодной лампе могут использовать очень низкий уровень тока для создания света (другие лампы не могут этого сделать). Свечение светодиодов может быть особенно заметно, если лампы накаливания оснащены двухпозиционными переключателями, то есть одна и та же лампочка приводится в действие двумя разными переключателями.

Это проблема?

Это не повредит вашу арматуру или лампочку, но может раздражать и потребует затрат электроэнергии (хотя и очень небольшой суммы).

Как решить:

Убедитесь, что проводка заземлена

или

Электрик сможет сказать вам, вызвано ли свечение из-за того, что проводка не заземлена должным образом, и исправит это для вас, если это так. Это должно быть легко исправить.

Если причина в том, что кабели расположены слишком близко, вы можете попросить электрика установить стабилитрон, который будет регулировать напряжение в электрической цепи, в которой горит светящийся светодиод.

Стабилитрон блокирует любое остаточное напряжение, исходящее от цепи, и, таким образом, решает проблему тлеющих огней.

Электрик не займет много времени, чтобы установить стабилитрон, а сам диод стоит пару фунтов, так что это должна быть простая и доступная работа.

Перегорание — постепенное затемнение лампы

Причина:

Когда светодиодная лампа работает при температуре выше 60 ° C. Перегорание светодиодов происходит медленно — со временем они постепенно теряют свет.

Как решить:

Купите лампочки достойного качества. Светодиоды хорошего качества спроектированы таким образом, что тепло отводится от диодов, обычно ребрами вокруг основания лампы — это снижает скорость перегорания.

Все светодиоды со временем перегорят, но существует значительная разница в скорости перегорания светодиода низкого качества и светодиода высокого качества. Стоит немного доплатить, чтобы ваша лампочка прослужила дольше.

Примечание о некачественных светодиодах

Лампы низкого качества — причина большинства проблем со светодиодами.

Что должна делать светодиодная лампа по сравнению с тем, что делает большинство:

Светодиоды качества

рассчитаны на срок службы в среднем около 30 000 часов, но, согласно недавнему исследованию Which? многие луковицы упали намного ниже этого числа.

66 из 230 протестированных ламп прослужили менее 10 000 часов, несмотря на то, что заявлено, что они обеспечивают минимум 15 000 часов света. Низкокачественные светодиоды быстро выгорают из-за того, что в них используются полупроводники низкого качества, и они также подвергаются меньшему контролю качества в процессе производства.

Проблемы, вызванные некачественными светодиодами:

Помимо перегорания, плохие светодиоды вызывают:

Колебания яркости
Колебания цветов
Колебания продолжительности жизни
Быстрое исчезновение света за короткий промежуток времени

Дешевые светодиоды также более склонны к мерцанию, жужжанию и свету в выключенном состоянии.

Единственный способ избежать этих проблем — это вообще не покупать некачественные лампы.

Как выбрать качественные светодиодные лампы:

Наиболее уважаемые продавцы лампочек покупают только сертифицированные, проверенные лампы.

Вы можете избежать низкого качества светодиодов, придерживаясь следующего:

Купите лампочки в магазине с хорошей репутацией — очень заманчиво покупать дешевые светодиоды на интернет-аукционах, но, заплатив 99 пенсов за светодиодную лампу, вряд ли получится качественный продукт. Такие розничные продавцы также не предлагают вам поддержку и советы, если у вас возникнут проблемы или вы захотите вернуть лампочки.
За высококачественную лампу GU10 вы должны заплатить не менее 5-8 фунтов стерлингов, хотя они могут стоить до 20 фунтов стерлингов.
Выбирайте фирменные светодиоды — такие названия, как Bell, GE, Sylviana, Osram и Philips, являются синонимами качества. Если некоторые из этих брендов кажутся слишком дорогими, обратитесь к продавцу лампочек, который сможет предложить альтернативную более дешевую лампу такого же качества.

Если у вас есть какие-либо вопросы о светодиодах, сотрудники Lamp Shop Online будут рады помочь — просто позвоните по телефону 0113 8876270.

Дополнительная информация

Обратите внимание: информация в этой статье предназначена только для ознакомления. Мы настоятельно рекомендуем поговорить с электриком, прежде чем пытаться самостоятельно выполнять какие-либо электромонтажные работы. Любые ссылки, включенные в эту статью, предназначены только для информационных целей, и Lamp Shop Online не поддерживает веб-сайты, на которые есть ссылки.

Светодиодные системы освещения Heise | Световые панели и многое другое, протестированные пытками

Наведите указатель мыши на вариант

Чтобы получить подробное описание каждой категории и ее доступных опций, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Световые панели

Высококачественные изогнутые двойные и однорядные светодиодные панели обеспечивают отличную видимость, когда и где вам это нужно.

Cube Lights

Светодиодные кубы для поверхностного и скрытого монтажа дают вам множество вариантов практически для любого приложения, которое вам нужно.

Фары дальнего света

Поднимите свои впечатления от вождения на новый уровень с дополнительными фарами, разработанными для улучшения ваших впечатлений от вождения.

Муниципальные и аварийные огни

Когда вам нужно выполнить работу, рабочие и защитные фонари Heise предназначены для освещения рабочих площадок и государственного автопарка, а также для коммерческого и аварийного освещения.

Морские огни

Отправляйтесь в круиз по своему любимому месту рыбалки после наступления темноты или осветите свою вейкборд-лодку морскими фонарями Heise. Испытано на пытки, чтобы противостоять стихии.

Акцентные огни

От вида сбоку и одноцветных до комплектов RGB — у Heise есть все необходимое для потрясающей установки.

Светодиодные ленты

Осветите свою поездку с помощью светодиодных лент, доступных в широком диапазоне цветов и вариантов освещения.

Светодиодные лампы для фар

Светодиодные лампы Heise просты в установке и представляют собой более яркое и энергоэффективное решение.

Jeep® аксессуары

Аксессуары, разработанные специально для того, чтобы персонализировать почти каждую модель Jeep для получения более стильного и яркого освещения.

Аксессуары для мотоциклов

Сделайте поездку еще громче, ярче и безопаснее с помощью широкого ассортимента универсальных и специальных аксессуаров для мотоциклов.Saddle Tramp предлагает заводское освещение, аудио, безопасность и удобство, разработанные для улучшения любой езды.

Powersports

Присоединяйтесь к растущему рынку внедорожников, грузовиков и мотоспорта с нашей новейшей линейкой аксессуаров для вторичного рынка.

Фонари прицепа

От больших коммерческих тракторных прицепов до лодочных прицепов и грузовых прицепов — новая линейка прицепов Heise обеспечит заметность вашего автомобиля.