Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Установка межкомнатных дверей технология: технология выполнения работ своими руками, видео инструкция

Содержание

технология выполнения работ своими руками, видео инструкция

Разделы статьи:

Среди первых «предков» современных дверей были незамысловатые изделия, которые напоминали заслонки на входе в помещения. Может быть, владельцы древних жилищ были уверены, что они также устанавливали двери. Но после того, как в строительстве изобрели и стали использовать петли, процесс монтажа существенно изменился.

Сегодня входные, а также межкомнатные дверные конструкции устанавливаются один раз, но на десятки лет. Для того, чтобы установить дверную конструкцию, многие люди приглашают профессиональных столяров. А между тем, монтаж межкомнатных дверей – это совсем не сложная, а еще и увлекательная задача, которая к тому же позволяет существенно сэкономить. Необходимо только знать о некоторых технологических особенностях выполнения работ и иметь толику терпения.

Краткий обзор предстоящих работ

Дверь – это несложное техническое изделие, однако и не простой щит из древесины или других материалов, который закрывает дверной проем. Межкомнатное дверное полотно должно открываться и закрываться без чрезмерных усилий, надежно фиксироваться, выдерживать резкое захлопывание, при этом не разваливаясь на куски. Чтобы дверная конструкция могла надежно служить своему владельцу, необходимо будет безошибочно выполнить монтажные работы.

Монтаж межкомнатной двери своими руками начинается со сборки дверной коробки – это ее несущая основа. Затем необходимо оснастить конструкцию всей необходимой фурнитурой – кто-то это делает сразу, что-то можно сделать и уже после выполнения монтажных работ, однако для того, чтобы установить дверь, нужны будут как минимум закрепленные петли. Предварительно требуется провести подготовительные работы по проему, выполнить необходимые замеры. Только после этого коробка будет идеально соответствовать габаритам вашего проема. На последнем этапе работ навешивается полотно и выполняется отделка наличниками.

Вот и вся краткая инструкция по монтажу межкомнатных дверей своими руками.

Пошаговое руководство

Теперь разберем каждый этап по порядку, но следует отметить, что современные двери продаются как правило полностью в сборе. Лишь изредка строительный рынок предлагает «конструктор», который нужно будет собирать самостоятельно.

Подготовка дверного проема

Итак, если в проеме установлено старое дверное полотно, его необходимо снять. Рекомендуется делать это при помощи фомки – не стоит совершать слишком резких движений и прилагать большие усилия. Первым делом удаляются наличники, а затем аккуратно снимается с петель старое полотно. При помощи все той же фомки демонтируют коробку – чтобы она быстрее поддалась, можно ее подпилить в разных местах. Очень часто в многоэтажных домах коробка бывает зацементирована – в этом случае рекомендуется просто выбить раствор молотком.

Обычно специалисты советуют штукатурить откосы для облегчения монтажа межкомнатных дверей. Но в принципе, этот шаг необязателен – все выбоины закроются наличниками. После окончания строительных работ убирают мусор и можно приступить к следующему этапу – это замер проема.

Выполнение замеров

В большинстве домов дверные проемы имеют неровные края, потому замеры выполняются в разных местах, а после этого используется наименьшее из полученных значений.

Очень важно при снятии размеров учесть зазор между коробкой и проемом. По строительным нормативам он должен составлять от 10 до 15 мм. Монтажные работы рекомендуют проводить после того, как закончены работы по укладке финишных напольных покрытий, однако если пол еще не сделан, то следует учитывать зазор между дверью и полом (с учетом высоты напольного покрытия). От высоты пола зависит свободный ход дверного полотна. Обычно зазор между полотном и напольным покрытием составляет не более 10 мм.

Специалисты рекомендуют приобретать дверное полотно только после того, как сняты размеры проема, но так получается далеко не всегда. А что делать, если дверь уже есть, а проем слишком большой или маленький? И для данной проблемы есть свое решение. Все очень просто – при слишком маленьком проеме домашнему мастеру поможет перфоратор. Сделать проем меньше поможет деревянный брус.

Как крепить доборы для сужения дверного проема

Итак, доборы помогут сузить ширину проема. Можно обойтись и без них, однако тогда придется потратить уйму раствора на создание откосов, потому доборы для данной задачи – самый лучший вариант.

В качестве доборных элементов применяют планки такого же цвета, как и дверное полотно с коробкой. Толщина таких планок обычно составляет от 8 до 12 мм. В установленном виде они представляют сбой портал, края которого точно совпадают с краями проема.

Монтаж данных элементов выполняется следующим образом. Использую фрезу либо стамеску в дверной коробке делают четверть размером 10×10 или же 8×8 мм – этот размер зависит от толщины доборной планки. Она делается только по внешнему контуру коробки. Доборные планки подрезаются по высоте. В проем устанавливают коробку, затем фиксируют ее, а далее в четверти вставляют доборные планки – они закрепляются к стене проема с помощью дюбелей и саморезов.

Установка дверной коробки в проем

Здесь стоит упомянуть об одной хитрости. С ее помощью самостоятельный монтаж дверных блоков проходит быстро и качественно. Для этого необходимо изготовить очень простое приспособление. Так, поперек коробки крепятся рейки – их нужно две штуки снизу и сверху. Эти рейки помогут правильно позиционировать блок относительно плоскости стены. Для того, чтобы избежать повреждений коробки, для фиксации реек можно использовать специальные накладки. Устанавливать эти накладки необходимо только тогда, когда уже полностью выставлены зазоры и только со стороны открывания. Для фиксации зазоров можно использовать картон, сложенный в несколько раз.

Также для того, чтобы правильно выставить дверь, можно применить клинья. Они забиваются между коробкой и стеной – ударяя по клиньям регулируют положение блока по вертикали и горизонтали. После этого коробку можно закрепить. Специалисты рекомендуют для клиньев использовать древесину не меньшей плотности, чем сам дверной блок.

Навешивание полотна

Итак, когда коробка установлена, можно перейти к монтажу полотна. Здесь все зависит от конструкции петель – они на межкомнатных дверях бывают разные, отсюда и разная технология навешивания. Вешать полотно лучше с чьей-то помощью. После этого шага первоначальную часть работы можно считать выполненной, но до завершения полноценного монтажа межкомнатных дверей осталось несколько этапов.

Фиксация дверного блока

Зазоры между проемом и дверным блоком обычно заполняются монтажной меной. Это позволяет не только зафиксировать коробку двери, но и создать дополнительную тепло и звукоизоляцию. Пена полностью заполняет собой все небольшие трещины и другие дефекты.

Данный материал прост в эксплуатации и очень легко наносится на любые типы поверхностей. Специалисты рекомендуют предварительно смочить торцевую часть проема и коробку водой – это улучшить процессы полимеризации пены и ее сцепления со стеной и древесиной.

Особенность данной пены в том, что она значительно увеличивает свои размеры – при ее переизбытке может деформироваться дверной блок. Но если в процессе установки коробки между ней и стеной были установлены распорки и картон – это должно защитить полотно и блок от деформаций. Перед началом работ с пеной баллон встряхивают в течении одной минуты. Дверь обязательно должна быть закрыта.

Для того, чтобы снизить возможный риск деформаций, процесс заполнения зазоров пеной лучше провести в два этапа. На первом этапе материал наносится точечно, а через примерно 3 часа заполняются остальные пустоты. Лишняя пена должна быть удалена после затвердевания.

Если зазор между блоком и проемом очень узкий, то трубочку баллона необходимо приплюснуть – работать так будет намного более удобней и эффективней. Большие зазоры закладывают различными подходящими предметами, а лишь потом заполняют пеной. Вертикальные зазоры заполняются сперва снизу, а затем нужно двигаться вверх – так пена сможет сама для себя создать необходимую опору.

Вот так и выполняется монтаж межкомнатных дверей. В целом, это не составит большого труда, а если вы не уверены в своих силах, можете посмотреть видео, в котором рассказывается обо всех нюансах выполнения монтажных работ.

Монтаж наличников, установка фурнитуры

Это самый последний этап. Первым делом наличник подрезается по высоте, верхние края пилят под углом в 45°. Для горизонтального элемента такая подрезка выполняется с двух сторон. Закрепить наличники можно при помощи маленьких гвоздей или монтажного клея.

В самом конце устанавливают детали фурнитуры – это ручки, запорные детали замков, защелки, упоры, доводчики. Существует очень много различных полезных деталей для межкомнатных дверей, которые способны сделать их эксплуатацию более комфортной.

Все работы по монтажу межкомнатных дверей своими руками можно провести за одни день. Суммарное время зависит от навыков домашнего мастера, а также от того, как быстро засыхают те или иные материалы для монтажа. Эту инструкцию можно использовать для установки различных типов дверей, в том числе и для пластиковых. Разница лишь в используемых инструментах и материалах самого дверного полотна.

Установка межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о установке межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем установке межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Установка межкомнатных дверей

Замена межкомнатных дверей – процесс не такой трудоемкий и сложный, как кажется. Заполнить двойной или одинарный проём можно самостоятельно без помощи специалиста. 

Время вы, конечно, не сэкономите, зато сохраните деньги и приобретете новые навыки при ремонте квартиры или дома.

Как установить межкомнатную дверь: в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошее дверное полотно, из чего состоит блок для заполнения проема и как его монтировать.

Измерение проема

Допущение ошибки на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретете систему больших габаритов, то не сможете её вставить, меньших – не сможете хорошо зафиксировать.

Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к оголенной стене.

Таким образом можно оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Снять их просто: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стенке в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдена вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по индивидуальным размерам не потребуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые проёмы, а заполнения для них всегда есть в открытой продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

Выбор двери

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и коробки – материал их изготовления.

ДВП используют для производства бюджетных дверей и коробок. Материал не защищает помещение от посторонних звуков, впитывает влагу, заполнение поведет в первое же межсезонье. Категорически не рекомендуется выбирать короб из ДВП, он быстро деформируется даже под весом двери.

МДФ – более надежный материал с повышенной плотностью, средний в соотношении цена-качество.

Он достаточно крепкий, чтобы выдерживать механические нагрузки, не впитывает влагу, приглушает звуки и служит долго.

Массив дерева идеален для изготовления и установки коробки. Её не поведет от влажности, она выдержит вес любой двери. Ламинированная древесина дополнительно облицована, необработанный брус не уступает ламинированному в эксплуатационных качествах, но его придется покрасить или задекорировать.

Идеальный вариант – приобретение коробки и полотна из одного материала. Не стоит отдавать предпочтение древесной волокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройках, чтобы новые хозяева смогли заменить их на постоянные из более прочных материалов. 

В идеале стоит обзавестись цельным массивом в качестве дверного заполнения, для уменьшения стоимости полотно можно заменить на МДФ, который так же является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки.

Доборные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, древесины или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения.

Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и залов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки. В любом случае, размер коробки и количество полотен определяются размером проема.

Пошаговая инструкция по установке с нуля

Установка межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, достаточно запастись нужным инструментом, закупить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробной поэтапной инструкции и успех вам гарантирован.

Данный план действителен для установки распашных дверей, раздвижные монтируются несколько иначе, но аналогичным образом.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Поставить новую дверь самостоятельно совсем несложно — были бы под рукой нужные инструменты.

А начинать эксперимент лучше с самых незаметных дверей — например, в кладовку. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию к установке межкомнатной двери.

Подготовительная работа. Прежде чем отправиться в строительный гипермаркет или на рынок, определите бюджет мероприятия по замене дверей. Учтите, что если решили менять двери во всей квартире, то покупать их нужно одновременно.

Позже нужную модель могут снять с производства или на складе не окажется дверей требуемого оттенка.

Имейте также в виду, что межкомнатная дверь — это не только дверное полотно! Понадобятся ещё коробка, доборы, порог, наличники, иногда ручки. Общая стоимость всего этого добра приближается к стоимости самого полотна. 

Если ширина дверных проёмов в вашей квартире превышает 110 см, придётся либо покупать двустворчатую дверь (а она дороже одностворчатой), либо уменьшать проём.

В общем, как следует посчитайте предстоящие расходы, чтобы решить, какие именно двери вы будете покупать: из массива, шпонированные или пластиковые.

Ставим дверь самостоятельно: пошаговая инструкция. Сразу заметим, что если вы купили дорогие двери из массива дерева, тогда лучше устанавливать их с помощью специалистов. Ведь цена возможных ошибок при установке слишком высока. Хотя если действовать аккуратно, не спеша и в строгом соответствии с нашей инструкцией, риск невелик.Уберите старую дверь.

Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличники. Затем при помощи гвоздодёра или лома приподнимите дверь и снимите её с петель. После чего останется лишь удалить крепление двери (шурупы или гвозди) и вынуть коробку из дверного проёма.

Подготовьте дверной проём для установки новой коробки.

Если в стене остались деревянные бруски, на которых держался старый короб, то и новый будет крепиться к ним шурупами. В противном случае его закрепляют при помощи дюбелей.

Установите новую коробку в дверной проём. Прежде чем зафиксировать её на месте, проверьте вертикали при помощи отвесов.

Если необходимо, вбейте между коробкой и стеной несколько клиньев. Не забудьте, что вертикаль с помощью отвеса или уровня устанавливается в двух плоскостях: дверь не должна уходить ни «вперёд», ни «вбок».

Закрепите короб. Просверлите отверстия под шурупы напротив брусков или заранее забитых дюбелей.

При этом сквозные отверстия должны быть одного диаметра (диаметра шурупов), а на глубину 1 см следует сделать дополнительные отверстия более толстым сверлом, чтобы спрятать головки шурупов и скрыть эти места заглушками. Боковые части достаточно закрепить тремя шурупами каждую, а верхнюю — ещё одним.

Навесьте дверное полотно на петли. Если короб установлен верно, дверь будет плотно закрываться и не станет открываться сама собой.

Обратите внимание на зазоры между коробкой и полотном: слева, справа и сверху они должны составлять 2 мм, снизу — 4 мм.

Залейте отверстия между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. После того как она высохнет, смонтируйте наличники. Гвозди забивайте не до конца, чтобы можно было откусить шляпки.

Установите всю необходимую фурнитуру: ручки, замки, защёлки, ограничители открытия двери.

Вот и всё! Теперь вы точно знаете, что установить межкомнатную дверь своими силами несложно.

Установка дверей своими руками

Процесс установки дверей происходит в конце ремонта – после того как произведен монтаж напольного покрытия, завершена облицовка всех поверхностей. 

Монтаж финального этапа можно доверить специалистам, но установка межкомнатных дверей своими руками позволит получить не только новый строительный навык, но и сохранить средства для приобретения нужной бытовой техники или декора интерьера.

Оценка предстоящих работ и подготовительные мероприятия

Большую часть времени занимают подготовительные работы.

Перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками и отправляться в строительный магазин за покупкой, необходимо определиться с их количеством. В том случае, если дверь нужно установить во всей квартире, то их необходимо покупать одновременно. 

Потому что в дальнейшем необходимую модель подобрать будет сложно, а иногда и невозможно, в том случае если она будет снята с производства.

Приобретая изделие, следует иметь в виду, что понадобится множество дополнительных конструкций.

Чтобы установить новую конструкцию необходимо подготовить дверной проем. Прежде всего следует избавиться от старой двери. 

Многообразие межкомнатных дверей

Выбирая межкомнатные двери необходимо знать, что они бывают разнообразными: по устройству, качеству материала и дизайнерским решениям. Есть возможность приобрести готовый вариант, а также оформить индивидуальный заказ на производство дверной конструкции.

Материал изготовления

Для внутренних помещений делают их не только из дерева, производители все чаще применяют современные материалы.

Дуб, орех, ясень, тик – чаще всего являются материалами для дверных конструкций. Дизайнеры представляют товар премиального класса изготовления, для которого применяются редкие виды сырья, такие как: карельская берёза, красное дерево или палисандр. Шпонированные изделия отличаются внешний эстетичностью и экологичностью.

Двери, облицованные панелями из пластика, являются не менее востребованными на рынке, так как они не дорогие, а внешняя поверхность покрыта пленкой, имитирующей древесину разных пород.

В современных интерьерах огромной популярностью пользуются двери из стекла: они выполняют функцию разделения помещения, при этом визуально расширяют пространство. В качестве сырья используется ударостойкий материал. При их установке, в необходимо соблюдать особые условия, так как их вес велик.

Размеры и комплектация

В зависимости от функционала комнаты, стиля интерьера, двери в ней могут быть: глухими, остекленными, раздвижными, маятниковыми, складывающимися, кассетными. Единым основанием для любого вида остаются размеры самого изделия и проемов.

Пошаговая инструкция для установки межкомнатных дверей

Установка дверей своими руками процедура несложная, если при монтаже конструкций соблюдать определенные правила, то в результате сборки она будет закрываться без усилий и без надобности не будет открываться. 

Как правильно установить межкомнатную дверь подскажет подробное руководство по монтажу.

Сборка дверной коробки

Сборка короба происходит следующим образом. Первым делом собирается рама, таким образом, чтобы промежуток между стойками, полом или стеной и полотном составлял не более 10 мм и соединяются между собой саморезами.

Врезка петель

Отступив сверху и снизу 20 см делается отметка для петель. Такие же отметки выполняются на полотне.

Установить петли при помощи крепежей, места для саморезов лучше предварительно просверлить.

Крепеж наличников

При монтаже финишными гвоздями расстояние между ними должно составлять около 50 см. Гвоздики вбивают на глубину до 2 см. Изъяны маскируют при помощи воскового карандаша.

Самый надежный способ крепления – саморезами.

пошаговая инструкция по монтажу, советы по выбору межкомнатных дверей

Последнее обновление: Август 2020

У каждого из нас в доме есть двери. И вы, наверное, согласитесь, что современные межкомнатные двери перестали нести только функциональную нагрузку – разграничение внутреннего пространства квартиры, они являются элементом дизайна, подчеркивающим вкус или общую концепцию жилого помещения. Когда ремонтные работы по отделке стен и потолка, монтажу напольного покрытия, плинтусов уже закончены, приходит пора выбирать, покупать, а также решить задачу, как установить дверь межкомнатную и что для этого нужно.

Часто эта задача становится трудноразрешимой, так как моделей и видов дверей очень много. Нужно разобраться в их качестве, какой вариант больше подойдет по конструктивным особенностям, да еще и впишется в бюджет. Также необходимо уметь производить правильные замеры дверных проемов, чтобы подобрать дверь нужного размера.

Если вы еще не определились, какие модели дверей стоит выбрать для своей квартиры, то прислушайтесь к советам специалистов. Мы расскажем какие дверные конструкции существуют, какие материалы используются для их изготовления и как правильно установить двустворчатую распашную и раздвижную дверь.

Содержание статьи:

Основные виды дверей

По своей структуре, технологии изготовления дверного полотна двери различаются по конструкции. Они внешне выглядят по-разному, хотя могут быть выполнены из одних и тех же материалов.

Вариант №1 – филенчатые дверные конструкции

Самая классическая модель – филенчатая. Они декоративны и очень разнообразны внешне.

Основными особенностями являются наличие:

  • деревянного каркаса – обвязки;
  • перемычек, расположенных вертикально;
  • филенок – фигурных дощечек из массива доски.

Иногда филенки могут быть частично заменены стеклом или другим декором.

Такая конструкция отличается прочностью, хорошей звукоизоляцией. Она устойчива к изменению влажности, даже если сделана из древесины, так как состоит из отдельных компонентов. Волокна в них разнонаправленны и компенсируют временные деформации, возникающие из-за влаги или сухости.

Филенчатые двери из-за того, что они сделаны из натуральной древесины могут иметь высокую цену, имеют большой вес, что требует при монтаже усилить крепление

В этом случае можно пойти на компромисс и остановить выбор на изделии из сосны. Это легкая древесина, а современные покрытия позволяют затонировать поверхность так, как требует дизайн интерьера.

Филенчатые двери также изготавливаются из МДФ или же бывают комбинированные, с использованием разных материалов, что позволяет подобрать подходящий по цене и внешнему виду вариант.

Вариант №2 – щитовые двери

Достаточно бюджетный вид дверной конструкции – щитовые модели. Они состоят из таких элементов, как:

  • каркасная рама из массива древесины;
  • обшивка, например, листы МДФ;
  • декор поверхности: из шпона, ламината, ПВХ;
  • наполнитель.

Каркас обычно делается из брусков сосны или ели – это недорогая, легкая, но прочная древесина. МДФ – искусственный материал, но он изготавливается из натуральных компонентов.

Шпон для отделки делает дверь более красивой, хотя ведет к удорожанию. Ламинирование и пленка из ПВХ, в качестве декора, достаточно эф

Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье – рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

  • уровень,
  • рулетку,
  • молоток,
  • шуруповерт или отвертки,
  • дрель,
  • ножовку по дереву,
  • стамеску,
  • карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

  • высота – 2000 мм,
  • ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие – придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

  1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
  2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
  3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
  4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
  5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
  6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
  7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
  8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
  9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

  • Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
  • Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
  • В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу – вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Инструкция по установке межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей — довольно сложный процесс. Даже при малейшей неточности замера и отклонении при монтаже они будут выглядеть косо, и, вполне возможно, вообще не будут закрываться. Тема нашей статьи — технология установки дверей.

Итак, перед началом работы приготовьте необходимый инструмент и материалы. Самостоятельная установка межкомнатных дверей предполагает, что у вас будут следующие материалы:

  • Дверь
  • Коробка
  • Петли
  • Дюбеля
  • Монтажная пена
  • Деревянные клинья
  • Анкера
  • Саморезы по дереву

Технология установки дверей требует следующих инструментов:

  • Рулетка и карандаш
  • Стамеска
  • Угломер
  • Уровень
  • Ножовка по дереву
  • Дрель с набором сверел

1. Если вы меняете старые двери, помните, что демонтаж нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить дверной проем. Перед тем как вы соберетесь за новой дверью, не забудьте замерить его. Если дверной проем имеет стандартные размеры 70-80 см, то считайте, что вам крупно повезло, так как готовую дверь можно приобрести практически в любом строительном магазине. Если же дверной проем отличается нестандартными размерами, то дверь придется изготавливать на заказ, что, несомненно, выйдет дороже.

Не стоит замерять дверной проем, если у вас не постелено напольное покрытие. Профессиональная или самостоятельная установка межкомнатных дверей производится только на готовый пол.

Также не спешите сужать дверной проем, если он кажется вам широким. Подумайте, как вы будете вносить и выносить через него мебель. Также обратите внимание на расстояние от коробки до стены — наличник должен вмещаться целиком, так как в обрезанном виде он смотрится как минимум некрасиво. При выполнении замеров помните, что между коробкой и дверью сверху и по бокам должны быть зазоры 2 мм, а снизу — 4 мм. Если зазор будет слишком большим, это лишит дверь привлекательности, а если слишком маленьким — дверь попросту не закроется. Можно, конечно, вызвать профессионального замерщика, который за определенную плату избавит вас от хлопот с рулеткой.

. Лучше отдать предпочтение дверям, которые поставляются с уже собранной коробкой, особенно если вы планируете монтировать дверь своими руками. Самостоятельная установка межкомнатных дверей в этом случае будет элементарной: достаточно подогнать короб в дверной проем и закрепить.

2. Итак, вы самостоятельно или с помощью мастера измерили дверной проем и купили необходимую дверь. Теперь вам предстоит врезка петель.

Для начала определитесь, с какой стороны должна быть ручка, и в какую сторону дверь будет открываться. Эти два параметра и определяют место расположения петель.

Специалисты считают, что с точки зрения безопасности дверь целесообразнее открывать наружу.

Определите количество устанавливаемых петель. Обычно достаточно прикрутить две петли — сверху и снизу, но для большей надежности можно добавить еще одну в середину.

При разметке используйте угломер. Приложите петлю к двери с торцевой стороны и обведите карандашом.

Полученный контур элементарно выбирается стамеской на глубину, соответствующую толщине петли.

Помните, что в идеале петли устанавливаются на расстоянии 200-250 мм от нижнего края двери и 150-200 мм от верхнего края. Если вы купили дверь с коробкой без нижней перекладины, то при разметке петель учтите толщину покрытия в этом месте. Когда закончите разметку петель, прикрутите их к двери саморезами.

При установке двери в ванную комнату не забудьте про специальный порожек, защищающий от попадания воды в квартиру в случае затопления. При наличии такого выступа дверь в ванную комнату придется устанавливать на 10 см выше, чем остальные двери в квартире. Эту особенность необходимо учитывать при покупке двери. Например, вместо стандартной двухметровой конструкции можно взять укороченный вариант длиной 190 см.

3. Следующий важный этап — посадка дверной коробки на её место. Поместите дверь с петлями в коробку. Для более точной разметки используйте деревянные или пластмассовые клинья.

Вставьте их между дверью и коробкой на расстоянии 2 мм сверху и 4 мм снизу. Приложите петли к дверной коробке и обведите карандашом, а затем подготовьте место для петель также, как вы это делали с дверью. Далее установите коробку в дверной проем, предварительно сняв дверное полотно с петель — это облегчит процесс установки.

По возможности выбирайте внутренние крепежи. Благодаря особой конструкци они незаметны после монтажа и, соответственно, не портят внешний вид двери. Наружные крепежи так или иначе будут видны.

Выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, используя уровень.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия под анкера в коробке и проеме.

Для прочной фиксации достаточно проделать по три отверстия слева и справа, но можно просверлить по одному дополнительному отверстию сверху и снизу. Теперь можно закрепить коробку в проеме.

Дверную коробку можно «посадить» на монтажную пену. Для этого по периметру дверного проема делаются зазоры, коробка устанавливается на подготовленное место и запенивается. Как показывает практика, монтажная пена сама по себе выдерживает большую нагрузку и не требует дополнительных крепежей. При установке дверной коробки на монтажную пену учитывайте, что в процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 5 раз! Если пены окажется слишком много — дверная коробка может отклониться от вертикального уровня и даже деформироваться.

4. Заключительный этап — обнесение наличниками. Закрепите планки саморезами или декоративными гвоздями.

На этом самостоятельная установка межкомнатных дверей завершена.

Установка дверей из массива. Выбираем доступное

Двери из массива привлекают внимание любителей классического стиля в интерьере и всего натурального в доме. Массив вносит красоту, благородство, стабильность, надежность в дверной проем и жилое пространство.

Двери из массива привлекают своим дизайном, респектабельностью, экологичностью

Выбирая такую модель, необходимо позаботиться о правильной установке изделия, чтобы не испортить внешний вид и функциональность дверного блока. Установка дверей из массива может быть проведена разными методами руками специалистов или своими силами. Какой способ установки выбрать? На что обратить внимание при выборе деревянного полотна и коробки, чтобы комплект служил долго. Поговорим обо всем ниже.

Особенности дверей из массива

Древесина служит сырьем для изготовления входных и межкомнатных дверей. Изделие может быть из цельного массива или клееного материала. Некоторые модели имеют внушительный вес, что влияет на установку блока в дверной проем. Комплект должен быть усилен и навешен на три петли. Модели меньшего веса состоят лишь наполовину из дерева. Остальную часть составляют бумага, ДВП, фанера, МДФ. Установка этих моделей не требует усилений каркаса. Поэтому выбирая деревянную дверь, уделите внимание весовой нагрузке на проем.

Двери отличаются формой, количеством створок и способом открывания. Этот момент должен быть тоже учтен при выборе двери, способе ее установки:

  • распашная одностворчатая конструкция требует навеса петлей с одной стороны;
  • распашная двустворчатая комплектуется навесной фурнитурой на обе части;
  • раздвижная модель требует большего терпения, мастерства, специфичной фурнитуры, может быть скрыта в пенал или передвигаться по открытой стене.

Установка межкомнатной или входной двери из массива требует аккуратности и мастерства, чтобы не испортить красоту.

Любая технология применима для дверей из массива. Выбор зависит от конструктивных особенностей проема, самого помещения. Сегодня подробно остановимся на монтаже деревянной распашной двери. Частично затронем установку распашной конструкции (такой вариант встречается реже из-за массивности изделия, требует качественной надежной фурнитуры).

Установка дверей из массива: выбираем подходящую технологию

Многие серьезные производители заботятся о комфорте потребителей, проектируя дверь из массива в полной комплектации:

Установка осуществляется представителями компании и обычно входит в стоимость двери. На месте установки модель распечатывается, монтируется в проем без лишних усилий, шума, грязи. Проем должен быть заранее подготовлен, иметь идеальную ровность вертикальных, горизонтальных поверхностей. Самостоятельный монтаж тоже возможен, если продавец просит непосильную плату за установку.

Как установить готовый комплект деревянной двери своими руками?

Выбирая готовый заводской комплект, нужно быть уверенным в габаритах проема, чтобы дверной блок встал идеально без лишних корректировок.

У каждого мужчины в запасе есть необходимый набор инструментов.

Установить изделие просто, если иметь малейшее представление о монтаже дверей и набор необходимых инструментов:

  • рулетка;
  • уровень;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • клинья для распорки;
  • монтажный пистолет;
  • пена монтажная;
  • помощник.

Перед началом работ тщательно осмотрите товар, аккуратно вскрыв упаковку. Проверьте комплектацию, соответствие готовых отверстий под фурнитуру с петлями и ручкой (иногда фурнитура бывает уже установлена на полотно и коробку, полотно вмонтировано в деревянный каркас). Если все в норме, приступаем к установке.

  1. При полной сборке блока необходимо только установить изделие в проем.
  2. Если фурнитура не установлена, закрепляем петли, ручку, замок в готовые отверстия, собираем коробку саморезами.
  3. Регулируем уровнем правильность расположения двери из массива в проеме, при необходимости подкладываем клинья.
  4. Запениваем по периметру дверную коробку. Все зазоры уже учтены производителем.
  5. После высыхания пены декорируем проем доборами (если необходимо), наличниками.

Этапы установки своими руками двери из массива завершены.

Такая дверь стоит не дешево. Качественный товар с заводской сборкой комплекта имеет высокую цену. Поэтому можно выбрать дверь из массива в разборе и выполнить сборку в домашних условиях.

Дверь из массива сосны выглядит не хуже моделей из дуба или ясеня.

Установка межкомнатной двери из массива сосны, дуба, ясеня или другой породы может производиться двумя способами:

  • сборка коробки, навес полотна из массива в лежачем положении, закрепление монолитного дверного блока в проеме;
  • монтаж дверной коробки без полотна, навес створки, регулировка двери.

Рассмотрим обе технологии для общего ознакомления. Наиболее предпочтительным для самостоятельного монтажа является первый способ. Вторая технология для дверей из массива требует опыта в закреплении и регулировке навесной фурнитуры, потому что полотно очень тяжелое.

Стандартная сборка и установка дверей из массива

Установка фасада — это не первый этап в обустройстве входного или межкомнатного проема. Сначала необходимо демонтировать старое изделие, подготовить проем, произвести замеры. В помещении необходимо соблюдать единство стиля во всем. Двери — это важный декоративный элемент. Покупайте все модели в одно время, чтобы в дальнейшем не получить разнотон или несоответствие рисунка на полотне. Проем может иметь нестандартный размер, форму. Двери из массива от производителя продаются готовые или по размеру клиента на заказ.

Производим правильные замеры:

Лишнее пространство будет скрыто пеной, наличниками.

Покупаем дверь нужного размера и формы, не забыв о фурнитуре, доборах, наличниках.

Подготовьте инструменты по списку, представленному выше, добавив некоторые элементы:

  • стамеска;
  • циркулярная пила или ножовка;
  • фрезер для отверстий;
  • разные сверла для фурнитуры;
  • фурнитура (петли, ручка, замок, саморезы).

Размещаем детали на полу, подложив картон для защиты поверхности пола и фасада. Приступаем к работе:

  1. Замеряем габариты вертикальных планок коробки из массива.
  2. Отрезаем лишнее.
  3. Замеряем и отрезаем горизонтальные элементы.
  4. Соединяем детали коробки в одно целое.
  5. Устанавливаем одну часть петли, подготовив отверстия на расстоянии 250 мм от верхнего и нижнего торца фасада. Массивная створка требует установки третей петли по центру коробки, чтобы фасад не повело.
  6. Закрепляем вторую часть аналогичным образом на торцевой стороне панели.
  7. Врезаем замок.
  8. Навешиваем полотно в коробку, оставляя по периметру зазоры в 2–5 мм (проложите между полотном и коробкой картон).
  9. Готовый блок перемещаем в дверной проем.
  10. Регулируем уровнем вертикальность и горизонтальность всех плоскостей. Для удобства ставим клинья между стеной и коробкой.
  11. Задуваем щели по периметру пеной.
  12. При толщине стены больше, чем дверная коробка, монтируем доборы (см. Установка дверных доборов).
  13. Переходим к закреплению наличников под углом в 45 или 90 градусов (зависит от дизайна дверей из массива).

    Правильно установленная дверь прослужит долго без проблем

Более подробную инструкцию с пояснениями можно увидеть в видео ролике, размещенном в конце статьи.

Мы рассказали о простом методе установки дверей из массива сосны или другой древесины своими руками. Можно воспользоваться второй технологией, если уверены в силовых возможностях.

Профессиональный способ монтажа

Мы назвали его профессиональным, потому что требуется подготовка и опыт в установке хотя бы самой простой дверной конструкции. Специфика заключается в том, что полотно из массива навешивается после установки коробки в межкомнатный или входной проем. Требуется точность в разметке и закреплении навесной фурнитуры на стойку коробки и полотно.

  1. Собираем коробку как в первом случае.
  2. Устанавливаем в проем, закрепив саморезами по бокам и сверху.
  3. Размещаем петли на отмеченных местах.
  4. Навешиваем дверное полотно, регулируя высоту (сделать одному это сложно, обязательно позовите сильного помощника).
  5. Проверяем открывание и закрывание двери, чтобы нигде не задевало.
  6. Задуваем пеной щели, устанавливаем декоры (аналогично первому способу).

Сборка и установка дверей из массива завершена.

Дверь-купе практична в использовании, но установку выполнить сложнее.

Некоторые потребители предпочитают деревянную дверь раздвижного типа, желая сэкономить пространство или создать оригинальный дизайн интерьера. Массив достаточно тяжел для такого способа открывания, но возможен при выборе качественной фурнитуры и направляющих. Как произвести установку раздвижных дверей своими руками можно посмотреть на нашем сайте (см. Как установить раздвижные двери).

Советы домашнему мастеру

Любая дверь из массива требует качественной установки. Исправить недочеты будет трудно, а заменить жалко, потому что массив стоит дорого. При желании осуществить установку межкомнатной двери из массива своими руками будьте аккуратны.

  • Не торопитесь при замерах проема перед покупкой товара.
  • Проверьте изделие на брак, комплектацию.
  • Перед завинчиванием саморезов обязательно сверлите предварительно отверстия (массив имеет свойство растрескивания).
  • Защитите поверхность пленкой, чтобы не испачкать массив пеной.
  • Строго следуйте рекомендациям мастеров.

Тогда результат порадует всех домочадцев и не только. Для закрепления материала рекомендуем посмотреть видео сюжет установка дверей из массива:

A Руководство по установке межкомнатных дверей

Выберите тип проекта

Заполните это поле

В чем суть этого проекта?

Заполните это поле

Какая кровля вам нужна?

Заполните это поле

Сколько историй в вашем доме?

Заполните это поле

Вы знаете о протечках или повреждениях крыши?

Заполните это поле

Что лучше всего описывает этот оконный проект?

Заполните это поле

Сколько винд задействовано?

Заполните это поле

Какой вид ремонтных работ требуется?

Заполните это поле

Из какого материала изготовлены оконные рамы?

Заполните это поле

Что это за дверной проект?

Заполните это поле

Что лучше всего описывает этот дверной проект?

Заполните это поле

Сколько дверей входит в этот проект?

Заполните это поле

Что это за место?

Заполните это поле

Это срочно?

Заполните это поле

Покрывается ли этот запрос страховым возмещением?

Заполните это поле

Выберите статус вашего проекта

Заполните это поле

Выберите статус вашего проекта

Заполните это поле

Выберите статус вашего проекта

Заполните это поле

Когда вам нужна помощь?


Эта информация помогает подрядчикам планировать свои проекты.

Заполните это поле

В каком регионе вы живете?


Найти местных профессионалов

Пожалуйста, заполните это поле

Найдите компании из вашего региона, которые соответствуют вашему запросу

Минутку…

Ищем профессионалов в вашем регионе

Анализ предложений в вашем регионе

22 найдены оферты,
до 22% дешевле, чем в среднем.

5 подрядчиков в вашем регионе!

Заполните ваш запрос, чтобы получить бесплатные местные котировки

Ваша конфиденциальность важна для нас

Нажимая выше, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и разрешаете
HomeAdvancement, его партнеры («другие стороны») — включая, помимо прочего, HomeAdvisor — для звонков или отправки предварительно записанных или текстовых сообщений на
номер телефона или мобильного телефона, который вы ввели выше с помощью автоматизированной телефонной технологии, даже если ваш
номер телефона или мобильного телефона в настоящее время указан в любом государственном, федеральном или корпоративном списке «Не звонить»,
и вы не обязаны давать свое согласие в качестве условия любой покупки.
Хорошо! Вернуться

  • Безопасное шифрование SSL
  • Персональные данные будут удалены после завершения проекта
  • Персональные данные будут предоставлены только избранным подрядчикам

Отправить запрос сейчас

Sehr кишка (Ø 4,6 / 5)

16.144 Bewertungen

Fachkenntnisse, Kundenfreundlichkeit, Interessenberücksichtigung, Beratung alles super, alles top.

Nutzer aus Hamburg

60
Minuten seit letzter Anfrage

1
Anfragen heute

806. 952
Anfragen insgesamt

Установка и замена межкомнатной двери

Стать дилером

Найти дилера

  • Двери
  • Гардеробы
  • Установка
    • Установка межкомнатной двери
    • Установка шкафа
  • Вдохновение
  • Наш процесс
  • Филиалы

Шкафы на заказ

Домашняя организация

Гараж

Цвета и стили

Принадлежности

Установка

Межкомнатные двери

Гардеробные двери

Двери сарая

Дверные стили

Ручки

Установка

Выбрать страницу

Меню

  • ДОМ
  • ДВЕРИ
  • ШКАФЫ
  • УСТАНОВКА
  • ВДОХНОВЕНИЕ
  • Наш процесс
  • МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
  • СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
  • СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
  • ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ
  • ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ
  • ДВЕРИ
  • ДВЕРЬ
  • РУЧКИ
  • УСТАНОВКА
  • ШКАФЫ НА ЗАКАЗ
  • ДОМАШНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  • ГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ
  • ЦВЕТ И СТИЛИ
  • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
  • УСТАНОВКА
  • УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ
  • УСТАНОВКА ШКАФА

ОЦЕНИТЬ

Выберите дилера

Калифорния

Лос-Анджелес
Сакраменто
Сан-Диего
Сан-Хосе

Колорадо

Столетие

Флорида

Майами

Грузия

Атланта

Иллинойс

Чикаго

Индиана

Индианаполис

Кентукки

Луисвилл

Массачусетс

New England
Pembroke

Мичиган

Великие пороги

Нью-Джерси

Уэйн

Северная Каролина

Шарлотта
Роли

Огайо

Цинциннати
Кливленд

Онтарио

Торонто

Орегон

Медфорд

Пенсильвания

Филадельфия
Питтсбург

Южная Каролина

Гринвилл

Теннесси

Knoxville

Техас

Даллас
Форт-Уэрт
Хьюстон

Юта

Солт-Лейк-Сити

Вирджиния

Александрия

Вашингтон

Сиэтл
Пьюджет-Саунд


Сделано за один день

Наружные двери | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

В этой главе рассматриваются входные и выходные двери, а также двери промышленных погрузочных доков, и в первую очередь рассматриваются требования к гидроизоляции и долговечности. В эту группу входят двери с алюминиевым и стальным каркасом, со вставками из стеклянных панелей или без них, а также двери из стекла без рам. Не покрывает двери с деревянными рамами. Ниже описаны общие функции, выполняемые дверьми типов, рассмотренных в этой главе:

Входные и выходные двери обычно служат входами в здание для населения или служебными входами для обслуживающего персонала здания. Обычно они выполняют двойную функцию — аварийный выход. Международные строительные нормы и правила (IBC), правительственные постановления, в том числе Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA), и местные нормы и правила регулируют многие требования к входным / выходным дверям, касающиеся безопасности жизни и доступности.Эти требования выходят за рамки данной главы.

Промышленные двери

обеспечивают доступ для перемещения материалов в зданиях. Хотя функционально они «двери», они, как правило, представляют собой откатные или спиральные ворота или раздвижные защитные решетки, которые могут открывать большие проемы в стене здания, чтобы позволить разгрузку и погрузку грузовиков, возвращающихся к приподнятому доку, или обеспечить доступ к зданию для транспортных средств.

Описание

Ниже представлены краткие описания наиболее часто используемых типов дверей и их компонентов:

Общие типы дверей включают:

  • Распашные двери, обычно выполняющие функции входа / выхода.
  • Вращающиеся двери, обычно выполняющие функции входа / выхода.
  • Промышленные (например, подъемные) двери, выполняющие функции погрузочно-разгрузочных работ и безопасности.

Обычно используемые дверные материалы включают алюминий, сталь, дерево и стекло. Двери, которые объединены с коммерческими витринами, обычно представляют собой алюминиевые рамы со стеклянными вставками или полностью стеклянные. Стальные двери обычно используются для служебных входов / выходов. Деревянные двери чаще всего используются в жилищном строительстве с низкой плотностью застройки.Монументальные деревянные или деревянные и стеклянные двери иногда используются в коммерческих или институциональных зданиях. Деревянные двери выходят за рамки этой главы.

Промышленные ворота используются для погрузочно-разгрузочных работ, а не для доступа пешеходов. Их основная функция — обеспечение безопасности. Поэтому они часто не предназначены для использования в качестве оболочки здания. Защитные решетки или двери обычно устанавливаются поверх обычных систем витрин. Типичными материалами для наружного применения являются сталь, алюминий и нержавеющая сталь.Двери также часто включают стеклянные панели для заполнения. Подвижные двери обычно состоят из стальной рамы, которая прикреплена к конструкции по периметру, чтобы противостоять ветру и рабочим нагрузкам, структурных направляющих для краев двери и кожуха, который содержит свернутый «занавес», когда дверь находится в открытом положении. Большие промышленные ворота моторизованы; агрегаты меньшего размера могут управляться ручным подъемником, цепными лебедками или рукоятками. Двери с электроприводом часто открываются и закрываются с помощью автоматических приводов ворот.

Основы (функции)

Выход

Требования к выходу для входных / выходных дверей регулируются применимыми строительными нормами, основанными на использовании здания, загруженности и типе двери (распашные, раздвижные или вращающиеся). Глава 10 IBC — Средства выхода — содержит требования к выходу, включая минимальную высоту и ширину двери, максимальную ширину дверного полотна, аварийное оборудование, размеры ступеньки наружу, требования к геометрии порога, направлению поворота двери (в направлении движения выхода. для загруженности более 50 человек или для высокой степени опасности), освещения, рабочего усилия, вывесок и т. д.Вращающиеся двери должны складываться в направлении выхода и иметь распашные двери поблизости. Дальнейшее обсуждение требований к выходу для входных / выходных дверей выходит за рамки данной главы.

Доступность

Цель правил доступности — позволить лицам с ограниченными физическими возможностями самостоятельно входить в здание и пользоваться им. Поскольку двери, не соответствующие требованиям, могут создавать препятствия для людей, прикованных к инвалидным креслам, при проектировании дверей необходимо учитывать доступность.Требования к доступности входных / выходных дверей регулируются действующими строительными нормами и федеральными нормами. Глава 11 IBC — «Доступность» содержит требования к количеству, расположению и конфигурации дверей, которые соответствуют требованиям ADA. Для целей данной главы обсуждение доступности ограничивается характеристиками дверей с доступом, а именно их низкой высотой порога, необходимой для размещения инвалидных колясок, что влияет на их гидроизоляционные характеристики. Более подробное обсуждение требований доступности выходит за рамки этой главы.

Тепловые характеристики (теплопроводность, солнечное излучение, тепловой разрыв, комфорт)

Двери часто являются проблемными компонентами тепловой оболочки здания. Типичные проблемы включают потери тепла из-за движения воздуха во время работы, потери тепла из-за движения воздуха через детали по периметру и потери лучистого тепла через сами материалы двери. Дверные коробки, не имеющие надлежащей теплоизоляции, образуют тепловые мосты, которые в зимний период приводят к конденсации. Общие тепловые характеристики двери зависят от типа работы (например,грамм. качели, раздвижные, поворотные), остекление (если применимо), детали рамы и периметра, уплотнитель створки и створки, а также материалы двери.

Двери с алюминиевым каркасом, которые являются частью навесных стен или комплектов витрины, иногда имеют термически сломанные рамы и стеклопакеты, которые обеспечивают улучшенные тепловые характеристики. См. Обсуждения в разделе Остекление и ненесущие стены. Непрозрачные входные двери или двери погрузочного дока часто имеют вспененную изоляцию между их внешней и внутренней металлической обшивкой, которая обычно обеспечивает лучшие тепловые характеристики, чем изоляционное стекло.Эти изолированные двери должны иметь внутренние ребра жесткости для придания жесткости лицевым поверхностям и обеспечения соответствующих структурных характеристик.

Потери тепла из-за утечки воздуха являются наиболее серьезной проблемой для тепловых характеристик часто используемых входных и выходных дверей. Стратегии ограничения потерь воздуха и улучшения тепловых характеристик этих дверей включают:

Вращающиеся двери сводят к минимуму потери тепла и охлаждения из-за движения воздуха и сводят к минимуму влияние ветра на работоспособность двери. Поскольку их нельзя оставлять открытыми, они также делают механические нагрузки на здание более предсказуемыми и, следовательно, предпочтительны для конструкции HVAC здания.В более холодном климате воздушные завесы создают барьер для быстро движущегося теплого воздуха, который ограничивает проникновение холодного наружного воздуха, когда дверь открыта, и часто используются с раздвижными дверями. Теплый воздух также можно использовать для повышения температуры поверхности дверей, что ограничивает образование конденсата. Входные вестибюли с отдельными внутренними и внешними дверьми обеспечивают улучшенные энергетические характеристики по сравнению с одной входной дверью, в основном за счет ограничения потерь кондиционированного воздуха во время работы двери.

Когда они закрыты, все двери полагаются на уплотнитель между работающей створкой и дверной коробкой, чтобы ограничить движение воздуха.

Поскольку неровные шарнирные поверхности и монтажное оборудование рулонных дверей не поддаются уплотнению, конструкция дверей грузового дока по периметру печально известна низким сопротивлением проникновению воздуха. Поскольку эти двери обычно предназначены для складов, гаражей и других подобных объектов, тепловые характеристики часто являются второстепенным вопросом. Сопротивление проникновению воздуха в рулонные двери можно улучшить, обеспечив прочную герметизирующую прокладку, включая уплотнители из винилового или шерстяного ворса вдоль косяков, протирочную полосу из неопрена в передней части занавеса и неопреновую перегородку в верхней части змеевика.Эти особенности также помогают с сопротивлением проникновению воды; увидеть ниже.

Влагозащита (проникновение воды, сопротивление конденсации)

Водонепроницаемость — это функция деталей остекления (см. Остекление), деталей дренажа рамы, уплотнителя и деталей периметра (голова, косяк и окантовка порога). См. В Windows общие рекомендации по деталям периметра перфорированных проемов, которые также применимы к дверям.

Распашные двери обычно лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что положительное внешнее давление ветра имеет тенденцию сжимать дверное полотно относительно уплотнителя.

Входы / выходы часто имеют углубления от плоскости внешней стены, чтобы не выходить на улицу, а также для защиты от ветра и непогоды. Входные вестибюли с внутренними и внешними дверями обеспечивают улучшенную защиту от влаги по сравнению с одной входной дверью. Сам вестибюль может быть спроектирован так, чтобы выдерживать воду, обеспечивая водостойкую отделку (например, бетон или плитку), гидроизоляционную мембрану под отделкой и слив в полу. Там, где полный тамбур невозможен, нависающий навес обеспечивает некоторую защиту от дождя.

Пороги дверей часто протекают. Чтобы собрать это проникновение воды и слить ее обратно наружу, требуются облицовки порога с загнутым вверх внутренним коленом и концевые заглушки. Облицовка подоконника, если она правильно спроектирована и установлена, также служит для сбора и отвода воды, собираемой окошком косяка, которая должна попадать в оклад подоконника. Гидроизоляционные характеристики дверных порогов можно улучшить, увеличив высоту порога, но высота порога часто ограничивается требованиями ADA.

Визуальный (дневное освещение, эстетика)

Входы и выходы часто включают застекленные двери. Ключевые визуальные особенности застекленных дверей включают внешний вид остекления (см. Остекление) и обзор рамы. Безрамные (полностью стеклянные) двери увеличивают площадь остекления, как правило, за дополнительную плату.

Звук (акустика)

Акустические характеристики дверей в первую очередь зависят от утечки воздуха вокруг двери и материалов (см. Остекление, где обсуждаются стратегии ограничения передачи звука для изоляционного остекления, которое применимо к дверям с большими иллюминаторами или цельностеклянным дверям. ).Шумопоглощение через двери можно улучшить, увеличив массу рам и створки, улучшив герметичность остекления, стыков створки и рамы и рамы по периметру, а также разместив звукопоглощающие материалы по периметру дверей.

Вращающиеся двери и входные вестибюли с внутренней и внешней дверьми обеспечивают улучшенные акустические характеристики, ограничивая утечку воздуха во время работы двери.

Безопасность

Стекла в дверях должны быть безопасными; см. обсуждение в Остеклении.

Моторизованные рулонные двери и защитные решетки должны иметь систему безопасности, которая меняет направление движения ворот, когда они сталкиваются с препятствием. Эта функция предназначена для предотвращения серьезных травм в результате защемления или раздавливания. К устройствам обнаружения препятствий относятся датчики давления на передней кромке двери или фотодатчики глаза. Для вращающихся дверей с электроприводом требуются аналогичные устройства обнаружения препятствий.

Оборудование для эксплуатации и безопасности, Контроль доступа

Оборудование для эксплуатации и безопасности, а также контроль доступа — ключевые особенности конструкции дверей.К важным проблемам дизайна относятся:

  • Фурнитура аварийного выхода для дверей выхода
  • Электронные системы контроля доступа
  • Автоматические приводы для обеспечения безопасности и доступности
  • Фурнитура для запирания

Эта тема выходит за рамки данной главы.

Здоровье и качество воздуха в помещении

Утечка воды через двери или вокруг них может способствовать ухудшению качества воздуха в помещении (IAQ) из-за подачи влаги для роста плесени. Эта утечка часто может оставаться скрытой внутри стеновой системы или пола и не становится очевидной до тех пор, пока скрытые компоненты стены не испытают значительного износа и роста плесени.См. Обсуждение в разделе о защите от влаги (раздел 3.4 выше).

Вращающиеся двери и вестибюли с двойными стенками ограничивают попадание переносимых по воздуху загрязнителей и частиц пыли за счет уменьшения потока воздуха через двери. Рейтинговая система LEED Совета по экологическому строительству США включает кредиты за контроль над химическими веществами и источниками загрязнения в помещениях. Чтобы получить часть кредитов, проект должен иметь «постоянные входные системы (решетки, решетки и т. Д.) Для улавливания грязи, твердых частиц и т. Д., Попадающих в здание через все входы с большим количеством людей.«Грили и коврики, необходимые для этой системы, часто размещаются в вестибюле.

Прочность и ожидаемый срок службы

Износ: Поскольку двери используются интенсивно, они обычно имеют более короткий срок службы и более высокие требования к обслуживанию, чем другие компоненты ограждающих конструкций здания, такие как навесные стены и окна. Входные двери должны соответствовать требованиям входа / выхода из здания. Интенсивность использования измеряется циклами работы.Рекомендуемые спецификации ANSI A250.8– для стандартных стальных дверей и рам и ANSI A250.4– Процедура испытаний и критерии приемки на физическую износостойкость стальных дверей, рам, анкеров рам и арматуры , устанавливают следующие Классы производительности и Циклы испытаний на поворотно-защелку:

  • Уровень C, Стандартный режим — 250 000 циклов
  • Уровень B, тяжелый режим — 500000 циклов
  • Уровень A, сверхтяжелый режим — 1000000 циклов

Жизненный цикл эксплуатации — это функция дверного полотна (т.е.е. створки) конструкция (например, размер и толщина алюминиевых рам, толщина облицовки стального листа), конструкция рамы, долговечность оборудования и т. д.

Коррозионная стойкость: Алюминиевые рамы изначально устойчивы к коррозии во многих средах, если они анодированы и должным образом герметизированы, или если они покрыты запекшейся фторполимерной краской. Алюминиевые рамы подвержены ускоренному износу покрытия и коррозии алюминия в тяжелых (промышленных, прибрежных) средах, а также гальванической коррозии от контакта с разнородными металлами.Двери и витрины часто подвергаются воздействию антиобледенительных солей, которые ухудшают отделку рамы и створки, а также основные материалы.

Стальные двери зависят от нанесенного покрытия на устойчивость к коррозии. Системы покрытий, которые включают грунтовку для гальванической защиты (например, богатую цинком краска, горячее цинкование) в сочетании с барьерным слоем краски, обеспечивают значительно лучшую коррозионную стойкость, чем системы покрытий, которые полагаются только на барьерный слой краски.

Ремонтопригодность и ремонтопригодность

Двери и уплотнители по периметру требуют ухода, чтобы продлить срок их службы.Герметики по периметру, правильно спроектированные и установленные с использованием высококачественного материала, обычно имеют срок службы от 10 до 15 лет, хотя некоторые нарушения возможны с первого дня. Герметики по периметру требуют тщательной подготовки поверхности, чтобы минимизировать нарушения и улучшить сцепление с поверхностью.

Рамы из неоцинкованной стали требуют частого осмотра и ухода за покрытиями. Стальные рамы, имеющие гальваническую защиту под краской, обычно могут выдерживать более длительные интервалы между уходом за краской, чем рамы без гальванической защиты.Полые стальные двери, подверженные прямому воздействию погодных условий, часто ржавеют преждевременно, даже если они оцинкованы и часто перекрашиваются, потому что вода неизбежно попадает между наружными и внутренними стальными листами, вызывая ржавчину дверей изнутри.

Алюминиевые рамы окрашены или анодированы. Фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе, обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды и требуют только периодической очистки. Повторное покрытие воздушно-сухим фторполимерным покрытием возможно, но требует специальной подготовки поверхности и не так прочно, как нанесенное на поверхность оригинальное покрытие.

Анодированные алюминиевые рамы нельзя «повторно анодировать» на месте, но их можно чистить, восстанавливать визуально и защищать патентованными прозрачными покрытиями, которые требуют частого повторного нанесения.

Дверная фурнитура требует частого осмотра, регулировки и смазки.

Устойчивость

Лучшая стратегия обеспечения устойчивости дверей — это использование передовых методов проектирования, обеспечивающих долговечность (максимальный срок службы) установки.

Алюминиевые и стальные рамы могут быть переработаны по окончании срока службы.Подрядчикам по сносу и утилизации, как правило, требуется не менее 1000 кв. Футов навесной стены / витрины, чтобы сделать переработку материалов экономичной (меньшие количества обычно выбрасываются как обычный мусор). Переработка менее экономична, если алюминий загрязнен герметиками, осколками стекла и т. Д., Поскольку компании по утилизации платят за материал значительно меньше.

Алюминиевые оконные и дверные рамы обычно не содержат вторично переработанных материалов, поскольку производители сообщают о проблемах с внешним видом и долговечностью анодированных покрытий.Производители сообщают о меньшем количестве проблем с лакокрасочными покрытиями. Большинство производственных предприятий настроено на переработку собственного алюминиевого лома (например, обрезков, бракованных профилей каркаса).

Энергоэффективность — важный фактор при проектировании в целях устойчивого развития. Вестибюли и вращающиеся двери повышают энергоэффективность.

Приложения

Установление рекорда системы

Выберите дверь с подтвержденной репутацией в аналогичных областях применения и в аналогичных условиях. Проверка послужных списков может потребовать от дизайнера значительных исследований.ASTM E1825 предоставляет руководство.

Изучить результаты лабораторных испытаний дверных систем на устойчивость к воздуху, воде и конструкции, теплопередачу, сопротивление конденсации, передачу звука и работоспособность. Убедитесь, что испытания относятся к конкретной рассматриваемой двери, а не к версии двери с тем же наименованием продукта, но другой конструкции.

Обеспечение гидроизоляции

Для улучшения гидроизоляции входных дверей проектировщики могут предоставить:

  • Вестибюли или навесы защищают двери от ветрового дождя.
  • Водостоки из траншеи вдоль дверного порога и поверхности мощения, которые отклоняются от двери, уменьшают скопление воды на пороге.
  • Гидроизоляционные мембраны , которые проходят под всем вестибюлем и отводят воду наружу (например, расширения гидроизоляции площади), могут собирать и отводить воду, которая проникает через двери. Гидроизоляционная мембрана и внутреннее покрытие пола должны быть тщательно детализированы, чтобы предотвратить повреждение внутренней отделки пола водой из-за воды, скопившейся на мембране, например, воды с внешней стороны, поднимающейся вверх в песчаном слое, используемом для поддержки каменного пола.
  • Непрерывные ограждения по периметру , которые собирают и удаляют воду, которая проникает через рамы или вокруг них, намного эффективнее, чем полагаться только на уплотнения по периметру или уплотнители для защиты от воды. См. Раздел Окна для получения информации о накладках на переднюю часть, косяк и пороги, применимых к дверям. Эти детали должны быть скорректированы с учетом геометрии дверного порога и требований к креплению. Горизонтальная часть оклада подоконника не должна перекрываться крепежом порога.Вместо этого там, где требуется крепление порога, необходимо предусмотреть угол крепления внутри порога и закрепить его через перевернутую ножку порога, входящую в заднюю часть порога. Затем необходимо утопить порог заподлицо с чистовым полом, чтобы избежать опасности споткнуться и защитить внутреннюю перевернутую ногу гидроизоляции. В тех случаях, когда утопленный угол крепления и гидроизоляция не могут быть размещены, гидроизоляция подоконника должна иметь небольшую перевернутую ножку, скрытую внутри порога, но внутри самой внутренней уплотнительной прокладки и застежек.Облицовка порога должна выходить за пределы косяка, чтобы собирать утечку из оклада косяка.
  • Поднятые дверные пороги и пороги над тротуаром для отвода воды обеспечивают более надежную гидроизоляцию входных дверей, но почти всегда не соответствуют требованиям ADA; см. п. 3.4 выше, где приведены рекомендации по установке накладки на пороги. Если такие ограничения не существуют, рекомендуется минимальная высота порога 6 дюймов (больше, если порог двери будет подвержен снежному заносу).У входных дверей на уровне земли почти всегда есть порог заподлицо, чтобы соответствовать правилам ADA, снизить опасность споткнуться и облегчить доставку. Рассмотрите альтернативные конструкции с использованием пандусов и платформ, чтобы соответствовать требованиям ADA, обеспечивая при этом благоприятную высоту бордюра, порога и высотного перекрытия.
  • Распашные двери: Распашные двери обычно лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что внешнее положительное давление ветра имеет тенденцию сжимать дверное полотно. уплотнитель.
  • Сам по себе уплотнитель, даже двойной уплотнитель, обычно не является достаточной защитой от ветрового дождя в местах с высокой степенью воздействия.
  • Кровля: Вестибюли, выступающие за фасад здания, требуют грамотной кровли. Рекомендации по проектированию кровельных систем см. В разделе «Проектирование кровли».

Расчет на сопротивление конденсации

Используйте термически сломанные алюминиевые рамы для повышения сопротивления конденсации. Руководство по выбору окон AAMA содержит рекомендации по выбору застекленных дверей для обеспечения устойчивости к конденсации.Установите требуемый коэффициент сопротивления конденсации (CRF) на основе ожидаемой влажности в помещении и местных климатических данных и выберите дверь с соответствующим CRF. Дизайнеры должны знать, что, как и окна, CRF является средневзвешенным значением для дверной сборки. CRF не дает информации о холодных участках двери, которые могут вызвать локальную конденсацию. При оценке потенциальной дверной системы внимательно изучите данные, содержащиеся в отчете об испытаниях CRF для конкретного продукта. Отчет будет содержать список температур внутренней поверхности и местоположения рамы и остекления.Во многих случаях сравнение данных о температуре поверхности с ожидаемой внутренней температурой точки росы может обеспечить лучшую оценку сопротивления конденсации, чем только CRF. Проекты, для которых контроль конденсации является критически важной задачей, например, здания с высокой влажностью, требуют теплового моделирования для конкретного проекта. Для точного прогнозирования образования конденсата на стекле и раме требуется тщательный анализ и моделирование внутренних условий. Двери, которые установлены на значительном удалении от нагревательных элементов по периметру, будут иметь температуру воздуха по внутренней поверхности, которая значительно ниже, чем расчетная температура в помещении в зимний период.Тепловое моделирование интерьера здания с использованием программного обеспечения вычислительной гидродинамики (CFD) может помочь установить разумную оценку температуры воздуха на внутренних поверхностях стекла и рамы. Эти температуры внутреннего воздуха являются входными данными для программного обеспечения теплового моделирования окон, такого как THERM.

Учитывать геометрию рамы для теплопроводящих материалов рамы (алюминий, сталь). Максимально увеличьте массу каркаса внутри, чтобы повысить сопротивление конденсации.

Описание метода испытаний, параметров и оборудования для определения значений U и CRF для дверных изделий см. В документе AAMA 1503 Добровольный метод испытаний на теплопередачу и сопротивление конденсации окон, дверей и остекленных секций стен .

Вестибюли и воздушные завесы уменьшают теплопотери на внутренних дверях и создают холодные точки. Оба уменьшают вероятность проблем с конденсатом.

Обеспечение долговечности отделки

Алюминий: Анодные покрытия класса I (AAMA 611, заменяют AAMA 606, 607 и 608) и высокоэффективные фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе (AAMA 2604, заменяет AAMA 605), обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды.

Сталь: Тонкая сталь, используемая в обычных стальных дверях со стальными рамами, делает оцинкованное покрытие в качестве основы для окраски обязательным.

Все материалы рамы: Защита дверей от атмосферных воздействий путем их заглубления с внешней стороны стены и / или обеспечения свесов крыши или выступающих оконных проемов или капель — эффективная стратегия минимизации проникновения воды и максимального увеличения срока службы двери отделка.

Оборудование

Раздел на стадии разработки

Двери распашные
Вращающиеся двери
Раздвижные двери
Двери погрузочного дока

Вопросы управления материально-технического снабжения и строительства

Срок службы даже самой прочной двери, вероятно, будет меньше, чем у окружающей конструкции наружной стены.Следовательно, конструкция двери и конструкция периметра должны допускать снятие и замену двери без удаления оставшихся смежных стеновых компонентов.

Ожидаемый срок службы компонентов, которые соединяются с дверью в сборку, должен соответствовать или превышать ожидаемый срок службы самой двери. Требуются прочные гидроизоляционные материалы, не подверженные коррозии крепежные детали и крепежные детали, а также влагостойкие материалы в регионах, подверженных смачиванию.

Лабораторные испытания: Для проектов с нестандартными дверями требуется лабораторное испытание макета двери до производства дверей для этого проекта.Попросите специалиста по строительным технологиям задокументировать конструкцию двери.

Полевой макет: Для всех дверей, стандартных или нестандартных, требуется создание и тестирование полевого макета сборки стены / двери для тестирования и оценки конструктивности, последовательности операций и интеграции с соседними стеновыми элементами.

Испытания производственных дверей: Требовать полевых испытаний производственных дверей для обеспечения качества изготовления и установки дверей.Требуйте проведения нескольких тестов на раннем этапе строительства, чтобы выявить проблемы на раннем этапе.

Согласование производственных чертежей: Требуются производственные чертежи установки дверей, показывающие все смежные строительные и сопутствующие работы, включая оклады, дверные крепления, внутреннюю отделку и указывающие последовательность работ. Рабочие чертежи должны показывать изометрические или аксиометрические детали угловых узлов.

Детали

См. «Системы нижнего уровня» и «Стеновые системы» для получения дополнительной информации о гидроизоляционных мембранах и стеновых системах.

Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Деталь вестибюля с двойными дверями (Деталь 3.5-1)