хитрости установки коробки под розетку

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
• Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
• Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
• А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
   

   Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

   Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

   Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

   Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

   Более толстую арматурину придется высверливать.

   Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.
   

   Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

   Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

   Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
   

   Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

   Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

   Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Монтаж электрических точек — Электромонтажные работы Минск МО РБ

Ранее электрические точки монтировали следующим образом. В стене пробивали круглое отверстие, куда вставляли металлическую коробку (иногда обходились без нее). Затем в коробку помещали колодку розетки или выключателя, которую закрепляли распорными лапками или цементным раствором. После чего все щели заделывали цементным раствором. Срок службы такой розетки, как правило, был очень долгим.

Сегодня изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. Одновременно с разметкой линий для прокладки проводки отмечают и расположение электрических точек, которые служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Розетки

Монтаж розеток начинается с разметки их расположения. Прямо на стене отмечают точку — центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25 — 30 см от пола. Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки расположены на одной высоте.

Определив местоположение центра разъема, наносят контур отверстия подрозетника. Для этого берут установочную коробку, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывают ее донышком к стене и обводят карандашом. После в стене делают отверстие для размещения коробки .

Лучше всего воспользоваться перфоратором со специальной насадкой — алмазной коронкой по бетону. В центре такой насадки располагается сверло. Его приставляют к центру контура и несколькими пробными включениями перфоратора намечают углубление. Затем сверло вставляют в стену и фиксируют коронку на месте, чтобы она не сдвигалась во время работы. Высота коронки соответствует глубине подрозетника.

Пробурив контур, коронку убирают и легкими ударами молотка выбивают нужное отверстие. На последнем этапе дно углубления подравнивают с помощью зубила.

Выдолбить отверстие можно и буром по бетону. В этом случае по периметру контура сверлят несколько отверстий, а затем зубилом выбивают лишний материал.

Если под рукой нет электроинструмента, то придется вырубать отверстие в стене с помощью зубила и молотка.

Чаще всего для монтажа розеток используют круглые установочные коробки, но есть и квадратные. Тогда отверстие высверливают перфоратором или выпиливают болгаркой (если розеток несколько).

Следующий этап — установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают одиночными или соединяются в группы с помощью специальных ушек, расположенных по бокам.

Штроба в стене должна подходить к месту расположения розетки и углубляться в него так, чтобы кабель свободно проходил внутрь. В установочной коробке жилы кабеля вставляют в специальные отверстия, расположенные на дне и прикрытые пластиковыми лючками, которые легко выламываются из коробки.

Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используют строительный гипс или обычную штукатурку. В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей, разведенный до консистенции размягченного пластилина, придерживая рукой подрозетник на месте, щель между стеной и коробкой замазывают выбранной смесью с помощью шпателя. Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс — 5 — 10 мин), снимают излишки смеси. После того как все окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки.

Чтобы при подключении колодки провод не выскочил из коробки, его удерживают скобой или хомутом. Затем с концов жил снимают изоляцию на отрезке примерно 1—2 см. Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут.

На колодке розетки находятся два контакта. Если розетка с заземлением, то их будет три: к двум подключают фазовый и нулевой провода, к третьему — заземляющий. Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим: первый более надежный, второй требует меньше времени для монтажа.

При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу, а провода идти вверх. Излишки проводов скручивают в спираль и прячут на дно подрозетника.

Колодку крепят двумя способами.

1. С помощью раздвижных лапок. Колодку вставляют в коробку,
а два винта, расположенных по бокам и соединенных с подвижными лапками, имеющими зубцы, завинчивают отверткой. При завинчивании винтов лапки раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами.
По краям подрозетника имеются специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке, куда и вставляются шурупы. Затем колодка прикручивается к коробке.

После монтажа точки остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус — и розетка готова к работе.

Если планируется дальнейшая отделка стен, то после установки подрозетника колодку в него не вставляют. На время выполнения оставшихся работ отверстие заполняют скомканной газетной бумагой, чтобы в него не попадал строительный мусор.

Чтобы установить две розетки в ряд, монтируют специальную коробку на две колодки. С помощью перфоратора с алмазной коронкой сверлят отверстия так, чтобы их края соприкасались друг с другом. Затем лишний камень отбивают зубилом. Если нужно большее количество розеток, используют группу подрозетников, способных крепиться друг к другу. Розетки при этом могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Выключатели

Монтаж выключателей аналогичен монтажу розеток. Единственная особенность заключается в том, что при установке колодки выключателя необходимо следить за правильным расположением клавиш: при включении должна нажиматься верхняя их часть.

В некоторых выключателях, например на проходных или диммерах, помечают, к какому контакту подключен входящий провод, а к какому — отходящий. Заземляющего провода на выключателях нет, хотя он может быть в светильнике.

Распределительные коробки

Размер и конфигурация распределительных коробок зависят от количества соединений проводов и условий установки. Например, они могут располагаться одна за одной и соединяться общим питающим кабелем.

При монтаже скрытой распаянной коробки снаружи остается лишь крышка, которая может быть с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с коробкой, во втором она крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

Независимо от вида монтажа пластиковые трубы, в которых проходит кабель, должны заходить в коробку на 1—3 см, чтобы кабель не оставался незащищенным. То же касается и установочных коробок-подрозетников.

Для бурения отверстия под коробку небольшого размера (диаметром 70 —100 мм) можно воспользоваться все тем же перфоратором с алмазной коронкой. Если коробка больше, делают несколько углублений рядом, а затем подравнивают отверстие зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

На следующем этапе внутрь коробки заводят все соединяемые провода. Для этого на дне или по бокам коробки выламывают пластиковые лючки и в полученные отверстия просовывают концы кабелей. Затем провода соединяют между собой с помощью клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную. Можно дополнительно обмотать их изолентой.

Далее провода скручивают, прячут в коробку и закрывают крышкой. Коробку вставляют в углубление и фиксируют в нем с помощью штукатурки или гипса. Кроме того, для крепления практически всех видов коробок можно воспользоваться дюбель-гвоздя ми или шурупами.

Полые перегородки

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и под гипсокартонными перегородками, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой, тонкими листами материала, которые отделены от стены пустым пространством.

В этом случае монтаж точек несколько отличается от обычного. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон — с ней легче работать. Кроме того, можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Первоначально концы проводов подтягивают к месту будущих отверстий. Далее, после того как все листы материала смонтированы, вырезают отверстия и выводят кабели наружу.

Следующий этап — установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки с лапками, служащими для крепления. Коробку вставляют в отверстие, через лючки в днище вытаскивают провода, а затем с помощью отвертки закручивают два винта по бокам. Винты, в свою очередь, подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя таким образом подрозетник. После этого в установочной коробке монтируют розетку.

Если распаячные коробки на основной стене не прячутся за гипсокартоном, то они закрепляются точно так же, как и подрозетники, — с помощью прижимных лапок.

Открытая проводка

Монтаж розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, чем при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью.

Современные розетки и выключатели крепят с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирают и нижнюю часть (донышко) прикручивают к стене. Затем на донышко крепят колодку, к ней подсоединяют провода и накрывают всю конструкцию пластиковой крышкой, которую фиксируют винтом.

В кожухе многих розеток и выключателей имеются специально прорезанные и закрытые вставками отверстия, которые служат для подведения кабель-канала или пластиковой трубы. В розетках с повышенной степенью защиты, расположенных, например, в ванной комнате, в месте входа провода в корпус имеется специальный резиновый сальник.

Если проводка заключена в кабель-канал, то монтаж электрических точек значительно упрощается. Для розеток и выключателей имеются специальные вставки — суппорты. Они могут быть на одну, две, пять и даже десять электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули, а также распредкоробки. Разумеется, кабель-канал должен быть соответствующей ширины.

Распределительные коробки открытого типа монтируют к перекрытиям с помощью дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.

FAQ

1. Почему Atkore Vergokan?

Atkore Vergokan специализируется на кабеленесущих системах: кабельных листовых лотках, проволочных лотках, лестничных лотках, напольных системах, монтажных системах, огнестойких системах и продукции из нержавеющей стали.      

Наши сильные стороны:

— Высококачественная продукция
— Производство в России и Бельгии
— Отличный сервис и техническая поддержка
— Быстрая доставка
— Более 4800 наименований
— Помимо стандартной продукции, возможно изготовление продукции под заказ
— Производим более 3 миллионов позиций кабеленесущих систем ежегодно
— Отличный партнер на больших проектах
— С помощью 2 своих дочерних компаний Vergo Galva и Vergo Coating мы можем удовлетворить любой запрос на обработку поверхности 

2. Как я могу получить коммерческое предложение?

Для получения коммерческого предложения, свяжитесь, пожалуйста, с нами по электронному адресу [email protected].

3. К кому я могу обратиться, если возникнут вопросы?

Со всеми вопросами Вы можете обращаться по электронному адресу [email protected] и по телефону 8-800-250-58-23.

С вопросами по определённому проекту, свяжитесь, пожалуйста, с вашим менеджером Atkore Vergokan.

4. Как я могу проконсультироваться по наличию?

Со всеми вопросами по наличию Вы можете обращаться по электронному адресу [email protected] и по телефону 8-800-250-58-23.

5. Когда и как быстро Atkore Vergokan доставляет?

Atkore Vergokan делает все возможное, чтобы доставлять продукцию как можно быстрее. Складская продукция поставляется очень быстро. Срок поставки на не складские позиции зависит от продукции.

6. Как можно купить Atkore Vergokan?

Продукцию Atkore Vergokan можно купить у наших дистрибьюторов. 

7. Где я могу найти библиотеку спецификаций, брошюр и техническую информацию?

В разделе «Сервис и Поддержка» вы можете скачать каталоги, брошюры, техническую информацию, информацию по огнестойким системам и т.д.

8. Где я могу найти сертификаты?

В разделе «Сервис и Поддержка» Вы можете найти сертификаты ГОСТ Р, ОКЛ и прочие. Если Вы не можете найти необходимый сертификат, пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером Atkore Vergokan. 

9. Где я могу найти технические чертежи?

В разделе «Сервис и Поддержка» Вы можете запросить технические чертежи.
Вы можете также зарегистрироваться на Партнерском портале. Как только Вы получите доступ к Партнерскому порталу, Вы сможете найти в свободном доступе все технические чертежи: DWG, STEP, REVIT, коммерческие чертежи, инструкции по сборке.

10. Есть ли видео-инструкции?

Вы или ваш монтажник сомневаетесь как смонтировать кабельный лоток, проволоку или лестницу? Или хотите узнать как установить подрозеточную коробку во влагозащищенный лючок с откидной крышкой?
В разделе «Сервис и Поддержка» Вы найдете раздел Академия Vergokan с многочисленными видео, которые смогут четко и подробно показать как монтируется продукт.
Вы также можете найти обучающие видео на нашем Youtube канале.

11. Листовой лоток, проволочный лоток, лестничный лоток: когда какой тип применяется?

Листовые кабельные лотки идеально подходят для того, чтобы спрятать все виды проводов и кабелей. Кабельные лотки имеют не только эстетическую функцию, пряча от глаз кабель, они также обеспечивают их защиту, даже при высокой влажности. В нашем ассортименте есть лотки различной ширины, высоты, толщины, перфорированные и нет, с телескопическим типом соединения и без. Что касается удобства использования, мы рекомендуем наш лоток быстрой фиксации KBSCL. Более того он доступен в исполнении цинк магний, что гарантирует отличную защиту от коррозии.

Проволочные лотки представляют наибольший интерес в небольших помещениях с подвесным потолком или фальшполом, таких как офисы и ЦОДы. В них легко прокладывать кабель. Ввод и вывод кабеля очень удобен благодаря пространственной конструкции проволоки. Помимо всего прочего, охлаждение лучше. С помощью кусачек проволоку можно обрезать до желаемой длины. Также наш проволочный лоток в исполнении цинк-алюминий (ZAVFUL) гарантирует улучшенную защиту от коррозии.

Если необходимо проложить тяжелый кабель на больших отрезках с большим расстоянием между опорами – используйте кабельные лестницы.
Atkore Vergokan предлагает широкий ассортимент лестничных лотков, от легких до тяжелых для больших пролетов. Наша единая система лестничных лотков инновационна, высоко технологична и функциональна. Высоту, ширину и расстояние между перекладинами можно изменять в соответствии с потребностями заказчика. Все типы данных лотков широко используются при электроустановках в промышленности, коммерческом строительстве и инфраструктуре.
Все кабельные лотки лестничного типа соответствуют высоким стандартам компании Atkore Vergokan. Первостепенное значение уделяется безопасности, надежности и долговечности. Закругленные края перекладин, вмонтированные в боковые стенки лонжеронов, обеспечивают безопасный монтаж, а также предотвращают повреждение кабеля на все время эксплуатации.

12. Что такое Unistrut и почему Unistrut?

Unistrut — ведущий поставщик металлических монтажных профилей на протяжение более 90 лет. Продукция и услуги Unistrut – синоним    высокого уровня инженерно-технических решений и надежности во всем мире. Профили и монтажные элементы Unistrut предоставляют абсолютную гибкость в проектировании и сборке модульных систем. Продукция Unistrut поставляется во множестве вариантов материалов и обработки поверхности. Эти покрытия обеспечивают разную степень коррозионной стойкости для использования в разных средах.
Обзор продукции Unistrut.

13. Как мне выбрать настенный или потолочный монтаж?

Это зависит от веса и предполагаемого расстояния между опорами. Чем больше расстояние, тем больший вес должен выдерживать подвес.Также важны графики допустимых нагрузок листовых, проволочных и лестничных кабельных лотков. Эти диаграммы отражают максимально допустимую нагрузку в зависимости от расстояния между опорами. Всю информацию, такую как максимальная нагрузка на консоли, максимальный изгибающий момент и графики допустимых нагрузок, можно найти в информации по продукции. 

14. Что такое эквипотенциальное соединение?

Эквипотенциальное соединение — это электрический кабель или проводник между металлическими частями (например, кабельными лотками или кабельными лестницами), который может обеспечить дополнительную безопасность установки, например, путем заземления всей кабеленесущей системы.
Электропроводящие материалы, соединенные друг с другом (такие как листовые, лестничные и проволочные лотки), обладают одинаковым потенциалом и, таким образом, безопасны. Все наши лотки имеют сертификат электропроводности.
Они должны быть соединены, по крайней мере, в одной точке с заземляющим проводником. Изолированные части (например, из-за окрашивания или пластификации) должны быть соединены между собой отдельным проводником.

15. Что отображает график допустимых отгрузок?

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8 x расстояния между опорами.

F — максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L — расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

16. Какова минимальная высота стяжки для напольных систем и лючков?

Минимальная высота заливки стяжки 65 мм.
Максимальная высота заливки стяжки 298 мм.

17. Как выбрать подходящий лючок?

Выбор лючка зависит от

— типа пола: под заливку бетоном или фальшпол
— вида напольного покрытия: ковер, линолеум, паркет, плитка, винил, эпоксид
— типа уборки: сухая или влажная
— необходимого количества подрозеточных коробок
— эстетических предпочтений: круглый, квадратный, прямоугольный

Вы можете найти всю информацию в нашей брошюре по напольным системам.

18. Как подобрать правильные аксессуары для лючков?

Для того чтобы определиться с правильными аксессуарами, прежде всего необходимо решить сколько модулей (розеток) вы хотите установить.

Например:
В один квадратный лючок поместится 3 универсальных подрозеточных коробки TSBO.
В подрозеточной коробкеTSBO9.45 есть место для 4 розеток + 1 переключатель или 9 модулей 22.5мм (таким образом 27 модулей на квадратный лючок).
Если нет необходимости размещать розетки, отверстие можно закрыть заглушкой GBP.
В подрозеточную коробку можно установить основание ADPUB. + click through to ADPUB datasheet
Если высота наливного пола ограничена (6-8мм), можно установить подрозеточную коробу TSBL.  
С этой подрозеточной коробкой нет дополнительной потери высоты, и вы можете установить модули наклонно так, чтобы крышку всегда можно было закрыть. Таким образом, место одной коробки TSBO теряется, и у вас остается меньше места под розетки или модули 45.45
Вы можете найти все наши аксессуары в последней главе брошюры по напольным системам + link to the brochure

19. Что такое огнестойкость?

Человеческая безопасность может быть гарантирована при возгорании только в том случае, если все необходимые системы пожарной безопасности продолжат функционировать. Огнестойкие кабеленесущие системы предназначены для сохранения работоспособности проводных систем  во время пожара.
Atkore Vergokan может предложить Вам  стандартные и нестандартные огнестойкие кабельные системы, прошедшие соответствующие испытания в том числе по ГОСТ Р 53316. Наша продукция сертифицирована в соответствии с DIN 4102, часть 12. Это значит, что система будет работоспособна 90 минут. Помимо прочего, эти системы очень просты в монтаже.

20. Какие сертификаты ОКЛ могут понадобиться монтажным компаниям?

Зависит от следующих пунктов:

— Листовые кабельные лотки или кабельные лестницы

— Потолочный или настенный монтаж

Перейдите по ссылке here и выберите необходимый сертификат из выпадающего списка.

21. Какие сертификаты ОКЛ может предоставить Atkore Vergokan?

Доступны сертификаты на кабельные лотки и лестницы:

— Потолочный и настенный монтаж

Со шпилькой или без (кабельные лестницы только со шпилькой) – Типовые и нетиповые несущие конструкции

— Вертикальный монтаж

Также доступны сертификаты на кабельные зажимы.

22. Сколько кабелей можно поместить в кабельном зажиме по требованиям огнестойкости?

В наши кабельные зажимы разрешено размещать только по одному кабелю на зажим.

Отклонения, такие как два или три кабеля, возможны при условии, что они подтверждены и зарегистрированы проверяющим органом.

23. Какое покрытие выбрать для наилучшего результата?

Срок службы кабеленесущих систем зависит от среды, в которой они смонтированы. Поэтому очень важно произвести исследование местности, влажности, минерализации, загрязнения воздуха, санитарно-гигиенических требований и т. д. заранее, чтобы определиться с классом коррозионной стойкости. Класс коррозионной стойкости поможет вам выбрать подходящий материал и тип покрытия.
В таблице ниже приведены различные классы коррозионной стойкости с рекомендациями по типу покрытия.

24. Почему цинк магний или цинк алюминий лучше горячего цинкования? 

Цинк магний и цинк алюминий — это металлические покрытия, которые обеспечивают выдающуюся защиту от коррозии. Благодаря своему уникальному составу, эти покрытия гарантируют отличную защиту кромок (эффект самовосстановления). Более того, они являются лучшей и более экономичной альтернативой горячему цинкованию. Цинк магний и цинк алюминий – прекрасный выбор для монтажа как на открытом воздухе, так и внутри помещений..

Как подключить розетку | Строительный портал

Подключение розетки – ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.  

1. Устройство и схема розетки
2. Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
3. Порядок подключения розетки
4. Как подключить двойную розетку: особенности сборки
5. Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Устройство и схема розетки

Подключение розетки – задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.

Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:

• крепежные лапки – могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
• контакты – нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
• клеммы для соединения проводов к контактам.

Примечания по устройству:

1. Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
2. Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
3. Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.

Подготовительные мероприятия перед подключением розетки

Выбор розетки

Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.

Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:

• С 1а – распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение – работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный – до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
• С 2а – розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
• С 3а – в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
• С 5 – традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж – без заземления.
• С 6 – «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.

Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.

Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях – розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.

Прокладка провода под розетку

Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.

Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:

• ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
• нет необходимости штробить стену;
• скорость и простота проводки.

Недостатки открытой электропроводки:

• неэстетичный внешний вид – протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
• открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.

Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.

При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.

Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

Схема подключения сетевой розетки шлейфом

Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым – к розетке. Следующий шаг – монтаж подрозетника.

Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.

Установка подрозеточной коробки

Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.

Порядок сверления в бетонной стене:

1. Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
   • от потолка – минимум 15 см;
   • расстояние от газового оборудования до ветки электропроводки – не менее 50 см.
2. Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
3. Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
4. Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
5. Подравнять заднюю стенку.

Следующий этап – примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.

Порядок подключения розетки

Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

1. Отключение автомата. В обязательном порядке первым делом следует обесточить сеть. Для этого выкрутить пробки или отключить автоматические выключатели на вводе.
2. Проверить отсутствие тока с помощью мультиметра, индикатора или указателем напряжения.
3. Демонтаж старой розетки. Необходимо снять крышку, открутить винты зажимных «лапок», вытянуть розетку из коробки и отсоеденить питающие провода.
4. Зачистка провода. Кабель, проведенный в отверстие подрозетника, надо подготовить к подключению – снять внешнюю изоляцию на 15-20 см провода. Если проложен кабель с одинарной изоляцией (ППВ), то достаточно отделить жилы друг от друга на 5-10 см.
5. Подключение розетки. Соединить контакты с питающим проводом. Оголенную часть кабеля завести в клемму и аккуратно затянуть винтом, чтобы не передавить провод. Для надежного подключения провод надо согнуть кольцом – диаметр 4-5 мм. Если выполняется установка розетки с заземлением, то заземляющий кабель соединяется с соответствующей клеммой.                                                                                                                           
6. Установка розетки в коробку выполняется после подсоединения всех питающих проводов. Рабочая часть размещается ровно, перекосы не допускаются. Провода надо скрыть в подрозетнике и зафиксировать розетку прижимными «лапками» с винтами.
7. Прикручивание крышки.

Как подключить двойную розетку: особенности сборки

Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.

Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно – при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.

Собранная двойная розетка – по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:

1. Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь – подключить кабель.
2. Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
3. Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
4. Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
5. Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
6. При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб  она была надежно изолирована и плотно закреплена.
7. Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
8. Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.

Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.

Проводка без распределительных коробок: схема, особенности

Проводка без распределительных коробок — это методика монтажа, которая получила развитие сравнительно недавно, в отдельных вопросах она имеет положительные моменты и не противоречит требованиям руководящих документов ПУЭ и ПТЭЭП. Но она так же имеет недостатки и вызывает много противоречий в профессиональных кругах. Расскажем в статье о всех нюансах ее монтажа.

В каких случаях предпочитают использовать монтаж без распределительных коробок

Главным аргументом, привлекающим заказчиков к использованию этой методики, является отсутствие распределительных коробок на верхней части стен. Считается, что они портят вид интерьера, крышки не всегда вписываются в картину общего дизайна. Если их закрывать обоями или штукатуркой в случае возникновения неисправности в сети для их устранения требуются разрушения отдельных участков.

При вскрытии коробки возникает необходимость отрывать часть обоев или разрушить штукатурные покрытия гипсовую лепку и другие элементы интерьера. По сути это приводит к масштабному ремонту, который требует не малых трудозатрат и средств.

Чтобы избавится, от перспективы разрушения результатов дорогостоящего ремонта прибегают к методам монтажа электрической проводки без использования распределительных коробок. Читайте также статью: → «Как сделать монтаж электропроводки в полу?». Это в интересах заказчиков, но в методике есть привлекательная сторона для монтажников, снижаются трудозатраты, нет необходимости долбить отверстия под коробки и делать штробы от них.

Совет №1. Если у вас дорогая отделка стен, делайте проводку под полом без распределительных коробок.

Технические решения по проводке без распределительных коробок

В отдельных случаях ПУЭ даже требует поступать именно таким образом, запрещается заводить в распределительную коробку и делать ответвления от линий которые запитывают электроплиты, нагревательные котлы, кондиционеры и другие приборы, потребляющие большие мощности электроэнергии. Для них в распределительных щитах устанавливается выделенный автомат защиты, от которого прокладывается своя кабельная линия, вся эта цепь является отдельной группой.

Розетки в схеме без распределительных коробок можно подключить их параллельно в цепи одной группы. Как показывает практика не более 8 штук на одну линию, даже может меньше. Количество зависит от конкретных условий объекта, требует индивидуального расчета, учитывающего мощности электробытовых приборов, которые будут подключаться к розеткам в этой группе. Читайте также статью: → «Правила эксплуатации электропроводки».

В таком случае в схеме электроснабжения дома или квартиры может быть несколько розеточных групп с отдельными автоматами защиты в распределительном щите. Их можно развести по разным комнатам или на одной линии может быть несколько помещений вариантов много. Выбор определяет заказчик, согласовывая технические возможности с подрядчиком (электромонтажниками).

В осветительных сетях поступают аналогичным образом, сложности возникают только с установкой выключателей в этих линиях. Но проблема решается, все необходимые соединения делаются в коробке, в которой устанавливается переключатель света. Токовые нагрузки в цепях освещения, как правило, значительно меньше, чем в розеточной группе, поэтому провода тоньше. Это позволяет упаковать контактные группы соединений без ущерба для монтажа устройства выключателя в посадочную коробку.

Рекомендуемые провода для бескоробочной проводки

Между распределительными коробками прокладывали проводники с жилами 4 — 6 мм², от него делали отводы для отдельно взятых розеток и осветительных приборов более тонкими проводами. Общий провод был рассчитан на нагрузку всех потребителей в группе. В нашем варианте сечение 4-6мм² будет не совсем удобно для подключения к контактам и упаковке в подрозетниках.

Такие провода жесткие, трудно зажимаются болтовыми соединениями контактов, иногда клемы даже ломаются. Очень удобно использовать медный  провод  2,5 мм², он  эластичный и отлично помещается в пазы клем. Токовые нагрузки, которые жилы способны выдержать, можно посмотреть в таблице. Исходя из этого, сделать расчеты по количеству розеток в группе и мощности подключаемых бытовых приборов.

Исходя из рассчитанных значений провод в 2,5 мм² может выдерживать нагрузку до 16А. Собраны данные примерных мощностей и токов, которые потребляют бытовые приборы различного назначения. Используя эту информацию можно предположить сколько и какие приборы включать в розеточную группу.

Для осветительных приборов рекомендуется прокладывать трехпроводный кабель от 0,7 до 1 мм² . Практика показывает, что этого вполне достаточно, особенно когда используются светодиодные светильники и энергосберегающие лампы.

Особенности монтажа розеток без разветвительных коробок

От автомата в распределительном щите провод розеточной группы прокладывается в общей штробе с кабелями других групп. В местах ответвления он не заводится в распределительные коробки, уходит по своему маршруту в отдельно проложенной штробе. В  подрозетниках,  делается петля длинной в 15 см. эта часть кабеля предназначена для разделки и подключения к контактам. Это отработанная методика укладки кабеля, далее можно выделить несколько методов разделки кабеля и подключения к контактной группе розеток.

Монтаж проводки с обрывом линии

Для подключения проводов к клемам петля перекусывается в середине, снимается внешняя оболочка с кабеля на 10 — 15 см, кончики всех проводов зачищаются на 1-1,5 см от изоляции. Оголенные концы крепятся на контакты в соответствии с назначением по цветам.

• Синий провод — на контакт нейтрали;
• Красный коричневый или черный на контакт фазы;
• Желто – зеленый на клему заземления.

На каждом контакте зажаты два провода приходящий от РЩ и уходящий на следующую розетку.

Все бы было хорошо, если бы не противоречия с пунктом 1.7.144 ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Провод заземления, обозначаемый РЕ должен крепиться отдельной клемой от каждого потребителя (розетки с включенным бытовым прибором). Желто – зеленый проводник  должен быть цельным по всей длине, от распределительного щита, до розетки.  Допускаются неразборные соединения в распределительных коробках в  виде сварки, пайки, или опрессовки специальными гильзами. В нашем случае разделительных коробок нет, поэтому такой метод по отношению к РЕ проводу не соответствует требованиям руководящих документов по монтажу электропроводки. Некоторые электрики этим пренебрегают, это является большой ошибкой.

Соединенные между розетками отрезки заземляющего провода, могут потерять надежный контакт. Этому способствует длительная нагрузка с большими токами, утюг или электрообогреватель, фен и другие бытовые приборы. При нагревании металлические элементы на контактах расширяются, после отключения нагрузки остывают, со временем это приводит к ослаблению болтового соединения контактной группы. Болты на контактах надо периодически подтягивать, в противном случае это может привести к возгоранию.

В случае с РЕ проводником опасность повышается в двойне, он является важнейшим элементом в цепи защиты людей, УЗО (устройство защиты от прикосновения) исключает поражение током, мгновенно отключает сеть. Если в цепи на одной из розеток провод заземления не будет иметь надежного контакта, эта розетка и все последующие останутся без защиты. Возникнет угроза прохождения тока на корпус бытовых приборов подключенных к розеткам, защита при этом не сработает,  прикосновение к металлическим частям бытовой техники приведет к поражению электрическим током. Поэтому электромонтажники, которые применяют такой метод подключения, берут на свою совесть большую ответственность.

Этот недостаток не означает отрицание такого способа подключения, надо на каждой розетке сложить оголенные концы желто-зеленых проводов, добавить третий отрезок 4-5 см, сделать скрутку. Одеть на соединение медную гильзу соответствующего размера, и опрессовать. Оставшейся кончик третьего провода зачистить и закрепить на заземляющую клему розетки. Гильзу заизолируйте, соединение будет надежным, неразборным, что соответствует всем требованиям. Читайте также статью: → «Технология соединения проводов способом опретсовки в металлических гильзах».

Подключение розеток без обрыва проводов

Этот способ позволяет соблюдать правила подключения относительно заземляющего провода. Не обрезая проводов на петлях в подрозетниках, снимается внешняя оболочка с кабеля. Провода в петле каждого проводника складываются, на кончике снимается изоляция, при этом токопроводящая жила остается целой.

Оголенные концы крепятся на контакты, в этом случае даже если контакты на одной из розеток ослабеют, это не обесточит остальные розетки. В случае с РЕ проводником розетки будут подключены в систему защиты, так как  провода остаются целыми, разрыва в общей цепи не будет, отключится только одна розетка.

Использование подрозетника в качестве распределительной коробки

В этом случае схема собирается в классическом варианте, как в распределительной коробке. Только отвод к розетке будет очень короткий не более 10 см, а не от потолка к полу как это делается с использованием распредкоробок.

Концы входящего и выходящего кабеля для разделки и соединения тоже следует сделать более короткими, не более 10 см. Это позволит компактно упаковать скрутки с изоляцией на дне подрозетника, чтобы они не мешали установке самой розетки.

Подключение проводов в подрозетнике

Особенности монтажа осветительных сетей без разветвительных коробок

Как и в розеточных группах, цель методики сводится к уменьшению контактов,  трудозатрат и повышению надежности. Можно для одноклавишных выключателей использовать двухжильные провода, но рекомендуется прокладывать кабель с тремя проводами. Это вызвано тем, что современные люстры, светильники имеют на корпусе клему для заземляющего провода, лучше выполнить все требования по безопасности.

Подключение сети с одноклавишными и двухклавишными выключателями

Для лучшего понимания на упрощенной схеме рассмотрим способы подключения, от распределительного щита до ближайшего выключателя прокладываем провод фазы, нулевую и заземляющую жилы тянем до осветительного прибора. Заземление крепится на корпус светильника, N – нейтральный провод на контакт патрона для лампы.

Фазный провод фиксируется на входящем контакте выключателя, с выходящего контакта прокладывается проводник на свободный контакт патрона для лампы. Все технология не хитрая, полное отсутствие лишних контактов и соединительных коробок. Если в осветительной группе несколько элементов в разных комнатах, в коробке первого выключателя делаем соединения и прокладываем линию дальше. Как и в розеточных группах соединения можно выполнить на клемах выключателя.  В классическом варианте, контакты  скручиваются, изолируются, упаковываются на дне посадочной коробки для выключателя.

На схеме показано подключение одноклавишного и двухклавишного переключателей в одной группе.

Достоинства и недостатки монтажа без распределительных коробок

Достоинствами методики без разветвительных коробок считается:

• Уменьшение контактных соединений, что снижает вероятность аварийных ситуаций;
• Снижение трудозатрат на этапе монтажных работ;
• Простота схемы подключения, при отсутствии многочисленных концов в распределительных коробках снижается вероятность ошибок при соединении;
• Для заказчиков при уменьшении элементов проводки, в данном случае распределительных коробок снижается стоимость работ.
• Улучшение интерьера помещений;
• При обслуживании и ремонте исключается необходимость разрушать элементы декора на верхних участках стен.

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

• Не стандартные подключения затрудняют ремонт и обслуживание проводки, электриками которые не участвовали в процессе монтажа;
• Увеличение количества групп, следовательно, и проводов. Это утверждение спорно, исключаются провода от коробок к розеткам, поэтому разница по длине расходуемых проводов не значительная.
• На отдельных участках приходится с проводов снимать внешнюю оболочку кабеля, в результате чего отсутствует элемент двойной изоляции.

Совет №2 Последний недостаток легко устраняется, перед прокладкой одевайте на провод кембрик или прокладывайте на этом участке отдельный провод с хорошей изоляцией.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Провода будут заштукатурены, можно на отдельных участках укладывать провода с изоляцией не соответствующей по цвету назначения?

Можно укладывать провода вообще одного цвета белого или синего, любого который у вас есть. Главное требование чтобы была надежная изоляция, и сечение соответствовало нагрузке. Чтобы не запутаться обязательно в местах соединения и подключения на провод одевается кембрик, термоусадочная трубка или наматывается изолирующая лента цвета по функциональному назначению провода:

• Синий – нулевой;
• Красный , черный, коричневый – фаза;
• Желто – зеленый – заземление.

Вопрос №2. Если использовать розетки и выключатели не с болтовыми контактами, а зажимными на пружинах, отпадает необходимость периодически протягивать контакты, исключается разрыв в последовательности. Значит можно проводить монтаж, откусывая провода на отдельные интервалы?

Сто процентной надежности пружинная группа контактов не дает, кроме того нарушаются требования ПУЭ. При отсутствии контакта на РЕ проводе повышается вероятность поражения электрическим током через корпус бытовых приборов. Что мешает сделать петли на проводах зачистить кончики, не разрывая токоведущую жилу и вставить в пружинные контакты. Соблюдаются все правила, и повышается надежность.

Вопрос №3. Если подключить к розетке провода разного сечения, это допускается?

Сечение должно соответствовать рассчитанной токовой нагрузке, больше можно, при условии, что это не помешает компактной упаковке соединений в подрозетниках.

Вопрос №4. Можно провод заземления проложить к корпусу люстры по кратчайшему расстоянию от арматуры потолочной плиты?

Обычно арматура железобетонных конструкций заземляется, но где гарантии, что отдельные элементы являются частью общего контура. Надо проводить измерения сопротивления заземления, зачем вам эти проблемы протащите провод от РЩ.

Вопрос №5. На корпусе люстры нет контакта для заземляющего провода, что делать?

Грех такое советовать, но ничего не делайте, Это отклонение от правил, но в нашей реальности часто встречается. Сделайте двухпроводное подключение, учитывая, что дети на потолок не полезут, а взрослые, перед тем как поменять лампочку отключат выключатель, ничего страшного нет. Если корпус люстры не имеет металлических конструкций, пластиковый или из других не токопроводящих материалов, то и нарушений нет.

Оцените качество статьи:

Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки: особенности конструкции

На чтение 7 мин Просмотров 190 Опубликовано 17.07.2019 Обновлено 27.06.2019

Когда розетка приходит в негодность либо нужно поставить ее в новом месте, необходимо проштробить углубление для подрозетника. Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки позволяет надежно закрепить механизм и безопасно «спрятать» вглубь. Важно устанавливать подобную защиту в домах из дерева – создается локальный предохранитель от пожаров во время замыкания или неисправности.

Особенности конструкции

Виды подрозетников

Короб для розеток электрики называют «стаканом» из-за характерной формы. Изделия изготавливают для разных целей, приборов и стен, поэтому имеют несколько вариантов конструкции. Например, если требуется установить точку питания или включатель в гипсовую стену, используют стакан с «лапками», которые прижимают к поверхности.

В качестве материала используют пластик и металл, по форме и внешнему виду не отличаются, но вторые более прочные и долговечные. Допускается монтаж в газобетон, кирпич, пеноблоки и бетон. Простые изделия закрепляются внутри кармана с помощью разведенного алебастра.

Подрозетники различают по способу установки:

• накладные – подходят для розеток около плинтусов или других выступающих элементов;
• скрытые – классические коробки бод розетки (с «ушками» и без них).

Внешняя форма может быть круглой, квадратной, овальной, прямоугольной. Чаще используют первые. Если необходимо вместить большой механизм или много проводов, подойдет квадратное изделие. Овальные ставят, если рядом необходимо расположить два устройства, например, розетку и выключатель.

По глубине изделий в зависимости от типа механизма выбирают классический вариант, углубленный или узкий. В некоторых случаях нестандартные подрозетники используют как каркас для распределительной коробки.

Типоразмеры изделий

Стандартные размеры подрозетников

Габариты коробов различаются и зависят от производителей и назначения. Распространенными являются стаканы с диаметром 4,5 см и глубиной 6,8 см, учитывая стенки изделия внутри получается 6,5 см на 4 см. Узкие модели имеют глубину 2,5 см, а глубокие – 6,5 и больше. Такие стандарты используются компанией ИЭК — качественные и распространенные электротовары.

Для квадратных и овальных подрозетников стандартов нет. Чаще встречаются размеры 7,0х7,0 см, 6,0х6,0см. Поэтому при покупке советуют брать запасные. Если при ремонте используется один тип оборудования, итог получается более безопасным и продуманным.

Выбор коробки для розеток и выключателей

Перед покупкой стаканов необходимо определить характеристики стен, в которые будет производиться монтаж, размер розетки. Например, для гипсокартона на подрозетниках должны быть фиксирующие «ушки» или зажимы. К другим материалам таких требований нет – подойдут любые варианты.

Электрики советуют приобретать розетки и коробки одновременно, чтобы была возможность сразу сопоставить габариты и техническую совместимость изделий.

Установка в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Стены и перегородки из гипсокартона все чаще используют при ремонте. Легкий, удобный материал имеет свои особенности. Поэтому для установки точек доступа к электросети необходимо брать специальные коробки, установочные под розетки в гипсокартоне. Для выбора места используют стандартные правила и требования (ГОСТы) – отсутствие  в непосредственной близости источников тепла, влажности, подходящая пользователям высота.

Перед непосредственной установкой выполняется разметка в соответствии с заранее подготовленным планом. Отверстие для коробки под розетки и выключатели можно вырезать ножовкой, крепким ножом. Сложности возникают с прорезыванием круглых выемок – чтобы сделать достаточно ровные края используют электропилу с круглой насадкой (фрезой).

Коробка для розеток устанавливается внутрь прорези, закрепляется шурупами. Оптимальным расстоянием между центрами соседствующих подрозетников считается 7,1 см для классических стаканов.

Особенностью установки является необходимость дополнительного утолщения куска стены, где будет находиться устройство. Обычно используют небольшой пласт того материала, из которого стены.

Гипсокартон – хрупкий и достаточной тонкий, если место розетки не укрепить, велика вероятность поломок. Например, плотно сидящая вилка потянет за собой весь механизм.

Установка в деревянную стену

Монтажные коробки из металла

В первую очередь монтаж коробки под розетки и выключатели зависит от типа проводки в доме: открытая – снаружи, поверх стен; скрытая – в выемках после штробления. Последний – дорогостоящий и затратный по времени способ, используется редко: помимо финансовых затрат, требуется точный расчет плана проводки, профессиональные электрики – ошибки недопустимы.

Для деревянных стен нельзя использовать пластмассовые короба под розетки – только металлические. В некоторых случаях допустим специальный негорючий пластик (встречается нечасто, дорогой). Подрозетник выполняет защитную роль, если возникнет замыкание, искры, воспламенение.

Монтажные работы не отличаются от установки в стены из других материалов. Для отверстия берут отдельную коронку для дерева. Она имеет иное строение, тип врезки. Закрепляют установочную коробку для скрытой проводки шурупами. Алебастр или другие смеси не требуются.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Большая часть строений построено еще в советское время. Стандарты проведения электропроводки были иные, устройства тоже. Советские коробки под выключатели и розетки по размеру больше современных, крепятся плохо и перемещаются внутри – лапки и ушки не фиксируют должным образом.

Порядок проведения работы

Замена подрозетника на новый должна проводиться в обесточенной сети

При работе со старыми коробками для установки розеток следует придерживаться общих правил и принципов работы с электросетями: обесточивание, использование резиновых перчаток и подобное. Этапы работы:

1. Обесточить участок через отключение автоматов на домовом щитке.
2. Проверить фактическую подачу энергии – попробовать включить лампу или другой прибор.
3. Снять устаревшую или сломанную розетку: удаляется крышка, раскручиваются крепления.
4. Отделить клеммы от «ненужной» розетки.
5. Оценить внешний вид и закрепленность подрозеточной коробки.
6. Если стакан в порядке, новый механизм закрепляется на саморезы для устойчивости.
7. Если коробка в неисправном состоянии, удалить, закрепить новую.

При работе с гвоздями и саморезами необходимо внимательно следить за проводами, чтобы не задеть и не повредить. Электрики советуют притуплять острые концы или укорачивать.

Монтаж блока стаканов

Монтаж блока подрозетников

Чтобы установить несколько подрозетников рядом (блок), необходимо использовать специальную разметку и дрель с насадкой, диаметром 8 см. Выступающие концы проводов обесточиваются, собираются в жгут (скручиваются, фиксируются проволокой), отгибаются влево. Справа наносится разметка — чаще используют простой карандаш. Важно учитывать расположение – кабели должны направляться в коробку с угла по диагональному направлению.

Различают два типа блоков:

1. Готовый – покупается в собранном виде, коробки под выключатели и розетки имеет точные размеры для нанесения отметин.
2. Наборный – готовится из нескольких отдельных подрозетников, требует точного расчета расстояния между центрами стаканов. Заранее составляется чертеж с размерами, при разметке используется уровень.

Блок розеток и выключателей следует точно выравнивать – длина изделия покажет даже небольшое отклонение, исправить ситуацию будет сложно. Для классических коробок оптимальное расстояние между центрами 71 мм. При индивидуальных размерах предварительные расчеты и план обязательны.

Дрелью с насадкой, подходящей под материал стены, создаются отверстия подходящей глубины. Перегородки между ними выдалбливаются (например, зубилом). Примеряются провода. Если все правильно, переходят к непосредственному монтажу и подключению.

Установить стакан для розетки или выключателя несложно. Важно учитывать тип материала стены, толщину, размер устройств и их совместимость. При работе с нестандартными стенами – кафелем, плиткой, подобным – дополнительно высчитывают глубину минус толщина верхнего покрытия. Если учесть нюансы, изучить описания и требования, вовремя обесточивать участки работ, можно не беспокоиться о безопасности и устанавливать коробки в любых количествах.

Коммутация проводов в распределительных коробках – делимся полезным опытом

Казалось бы, вопрос не сложный: взять и разбросать провода по нужным линиям после штробления, закрепления гофры или короба – это может сделать и подсобник, и учиться тут нечему. На самом деле, даже это, казалось бы, элементарное дело, не плохо было бы освоить каждому подсобнику, начиная от самой установки коробок, подключения выключателей, розеток до более сложных навыков, как соединение проводов в распределительной коробке (так как этот процесс имеет определенные этапы и последовательность выполнения, зная которые с этим делом справится любой желающий).
Так почему же всё-таки коммутируют провода в коробках? Всё дело правилах техники безопасности – электрической и пожарной. Кроме этого, это практично: при наличии каких-то неисправностей, имея доступ к концам проводов, легко найти участок, где произошел какой-то сбой, обрыв, замыкание.
Сегодня выпускаемые ПВХ коробки и коммутационные коробки из других материалов имеют привлекательный дизайн, легки и удобны в эксплуатации. Их нет необходимости заштукатуривать наглухо.

Итак, давайте разберем основные правила коммутации проводов в коробке.

Правило 1-е

Суть его заключается в том, что любой провод нужно прокладывать с запасом. Не экономить, но и не оставлять лишние метры провода, а делать небольшой запас. Это вам подтвердит любой электрик. Для чего это необходимо? К примеру, если провод прокладывался очень экономно, то потом его уже не вытянешь на пару-тройку нужных сантиметров. Если оставить в запасе 5 см провода, которые будут немножко выглядывать их коммутационной коробки, потом этот кусочек никуда не спрячешь и аккуратно не зачистишь, не соединишь по правилам ПУЭ. Самый оптимальный вариант – оставлять запас около 10-15 см, который будет выглядывать из коробки. Это позволит сделать работу аккуратно, а объем коробки позволит спрятать достаточно большое количество проводов не сильно уплотняя их.

Правило 2-е

Лучше разделять коммутацию проводов освещения и коммутацию розеточных проводов на отдельные коробки. В отдельных случаях целесообразно совместное размещение. Но в большинстве, всё-таки лучше располагать раздельно освещение и розеточные провода, что станет понятным немного позже – при необходимости что-то починить, добавить и т.п. При расположении разных групп проводов в одной коробке, лучше соединить изолентой провода одной группы между собой.

Правило 3-е

Всегда придерживайтесь правильной цветовой маркировки проводов всегда и везде, будь то розеточные или осветительные цепи. При отсутствии цветовой маркировки, стоит промаркировать концы проводов самостоятельно с помощью изоленты нужных цветов.

Правило 4-е

Удобно подписывать кабель и провод специальным маркером, при неимении такового — гелевой или шариковой ручкой. Подписывать стоит понятными вам словами, которые вы, либо электрик, поймете и через год, и через 5 лет. Это избавит вас от путаницы и ненужной суеты с прозвонами всех проводов.

Правило 5-е

Подготавливать провода нужно правильно: зачищать изоляцию и соединять по группам с помощью специальных инструментов (для снятия изоляции, обжимных клещей), а не используя кустарные способы в виде ножа, топора, ножниц и даже зубов.
Отметим, что есть несколько различий при коммутации розеток и освещение. Так, при коммутации розеток питающий входящий провод, а также все провода, отходящие от короба к розеткам, соединяются по цветам (фаза, ноль, заземление, соответственно).
Коммутация розеток освещения требует следующих правил: выключатель должен разрывать только фазу, а не ноль. Кто-то скажет, что это не так, что нет разницы. Но на самом деле, это опасно и следствием этого служит поражение током во время обычной замены лампочки, либо поджатии контакта в патроне при вроде бы выключенном выключателе. Последовательность коммутации: питание, выключатель, светильник. Таким образом получится необходимый разрыв фазы перед светильником (потребителем).
Правильная цветовая маркировка это: питающая фаза коричневого цвета, которая идет на выключатель. От выключателя (синий цвет) фаза идет на фазу светильника (коричневый цвет), а от светильника на питающий ноль (синий).
Несколько светильников подразумевают двух- либо трехполюсный выключатель. В таком случае, для такого светильника необходима одна фаза (цвет — коричневый), на выходе два или три провода к фазам светильников (цвет — коричневый).
При наличии заземления светильника, оно не идёт к выключателю. Соединение проводится в коробке.
Розетки соединяются параллельно, светильники и выключатели к нему – последовательно.

Правило 6-е

Когда изоляция уже снята, стоит сразу же заняться соединением всех групп проводов. То есть провода одной группы скручиваются в жгут: отдельно розеточные, отдельно все ноли, все заземления, после чего разведите их немного в стороны друг от друга.
Помните о том, что провода стоит соединять сваркой, пайкой или обжимом, но ни в коем случае не скруткой! После окончания коммутации, голые провода изолируются изолентой с нахлестом, либо с использованием термоусадочных трубок, колпачков или других приспособлений, согласно официальным правилам.

Правило 7-е

Все группы проводов аккуратно упаковываются в коммутационную коробку с легким нажимом. Не стоит использовать тяжелые предметы для чрезмерного уплотнения! Просто разведите концы групп в разные стороны и закройте крышку. При правильном выборе коммутационной коробки, места на все провода в ней будет достаточно.

Дополнительные советы

— Пластиковый короб к коробке должен прижиматься плотно, а гофра – входить в коммутационную коробку где-то на 1 – 0,5 см (это ограничивает доступ кислорода при возникновении возгорания).
— Стоит также и записать на листе плотной бумаги либо картоне основную цветовую маркировку проводов на будущее.
— Владельцы всегда любят, чтобы работа была выполнена аккуратно и удобно для пользования, поэтому не забудьте согласовать такие мелочи, как, к примеру, та ли иная клавиша под нужный светильник.
— Придерживайтесь всех правил коммутации проводов, так как это гарантия безопасности и показатель высокого профессионализма.

Автор: МЕГА КАБЕЛЬ

AC220V Настенная розетка для переключателя Встроенная скрытая установка Нижняя коробка переключателя Быстрая доставка 8 см x 8 см x 5 см: Amazon.com: Industrial & Scientific

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.
• Товар хорошего качества. Вес упаковки: Вес: 0,069 кг (0,15 фунта).

• Мы проверим продукт перед отправкой. Расчетный срок доставки: 6-24 дня (отслеживаемый) —— Мы предоставляем услуги ускоренной доставки: 2-7 дней. (без учета времени обработки) .Если сумма заказа превышает 120 долларов США, мы будет пользоваться услугой ускоренной доставки бесплатно.

• Мы профессиональный дистрибьютор электронных компонентов. Мы также продаем другие виды продукции. просто найдите номер модели в нашем магазине.
• Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить клиентам удовлетворительное обслуживание. Любой вопрос, пожалуйста, свяжитесь со мной.

]]>

Характеристики этого продукта

Как подключить и установить электрическую розетку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как подключить и установить электрическую розетку .Вообще говоря, на рынке существует множество типов розеток в зависимости от географического региона. Электрические розетки различаются по форме, размеру и типу подключения. В Европе наиболее часто используемая электрическая розетка — это так называемая розетка Schuko, а в Северной Америке стандартная розетка — NEMA 5-15 с двумя плоскими параллельными ножками и заземляющим ножом.

Тем не менее, существует универсальная классификация электрических розеток: заземленные и незаземленные. Однако в этой статье мы покажем вам, как подключить и установить розетку Schuko в пошаговом проекте своими руками.

Чтобы установить розетку Schuko , вам потребуется следующее:

Материалы:

Инструменты:

• защитные перчатки
• защитные очки
• универсальный нож
• рулетка
• плоскогубцы
• отвертка
• тестер напряжения

Советы:

• отключить питание всех цепей вашего дома
• , прежде чем прикасаться к любому проводу, используйте тестер напряжения на каждом проводе розетки, чтобы убедиться, что питание отключено.
• установка розетки — непростая задача, поэтому, если вы не хотите брать на себя риски, лучше нанять сертифицированного профессионала

Как подключить розетку Schuko

Выключение питания

Первое, что вам нужно сделать, это выключить питание .Некоторые люди считают, что безопасно отключать только цепь, в которой вы проводите проводку и устанавливаете розетку, но мы настоятельно рекомендуем вам отключить питание всех цепей в вашем доме, поскольку вы никогда не будете слишком активны при работе с электричество.

Затем используйте тестер напряжения на каждом проводе, чтобы убедиться, что к ним безопасно прикасаться. Опять же, мы всегда должны проверять несколько раз, прежде чем прикасаться к электрическим проводам.

Очистка стыка от краски и шлама для гипсокартона

Следующим этапом проекта является очистка распределительной коробки от краски, остатков или грязи гипсокартона с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что вы удалили все материалы, которые находятся в стыке или поверх резьбовых отверстий распределительной коробки. Эта операция важна, особенно если вы имеете дело с новостройкой или перекрашенной комнатой.

Однако, даже если вы заменяете старую розетку, лучше оценить распределительную коробку, чтобы убедиться, что новая электрическая розетка может быть правильно установлена ​​и выровнена.

Розетка Schuko

На этом изображении вы можете увидеть электрическую розетку, которую мы подключим и установим в месте соединения.Многим из вас это может показаться странным, так как это типичная европейская розетка под названием Schuko , которая является заземленной розеткой.

Это очень безопасная электрическая розетка, поскольку она заземлена и используется во всех новых домах в Германии и в большинстве стран ЕС.

Разборка шуко-розетки

После того, как вы купили подходящую розетку, вам нужно разобрать розетку с помощью отвертки. Эта операция очень важна, так как вы подключите электрические провода к внутренней части розетки.

Затем отверткой отверните все винты на крышке гнезда.

Умный наконечник: поверните отвертку против часовой стрелки.

Детали розеток Schuko

Если вы правильно выполнили предыдущую операцию, так должна выглядеть ваша розетка; у вас должно получиться две основные части: розетка и ее крышка.

Основная розетка — это компонент, который нам понадобится на следующих этапах, поэтому вы можете оставить крышку в стороне на некоторое время, пока мы не закончим электромонтаж розетки Schuko.

Умный наконечник: оставьте винты в выпускной крышке, чтобы не потерять их.

Обрезка электрических проводов до нужного размера

Теперь, когда мы разобрали электрическую розетку, пора приступить к подключению розетки. Следовательно, используйте плоскогубцы, чтобы отрезать провода на расстоянии около 7 дюймов / 15 см от стены.

Этой длины должно быть достаточно, чтобы можно было подключить розетку, но в то же время, чтобы она без труда поместилась внутри распределительной коробки.Помните, что не следует оставлять провода слишком длинными, так как они могут не поместиться в распределительной коробке, и вам придется повторить операцию.

Установка электропровода в розетку

Убедившись, что провода обрезаны до нужного размера, мы перешли к следующему шагу. Впоследствии мы использовали плоскогубцы, чтобы снять примерно 2,5 см изоляции проводов.

Умный наконечник: Самый простой и эффективный метод снятия изоляции — это использовать устройства для зачистки проводов.Кроме того, вы должны выбрать правильный размер провода на щупе для зачистки.

Зачистка внешней оболочки проводов

Затем с помощью плоскогубцев согните концы проводов в форме буквы «Г» (или в форме буквы «С», если розетка имеет другую систему фиксации), как показано на рисунке.

Однако вы, наверное, заметили, что провода окрашены по-разному: коричневый провод — фаза, синий провод — нейтраль, а зелено-желтый провод — заземление. Код цвета для электрики отличается от страны к стране.

Каждый из этих проводов должен быть вставлен в определенный слот розетки.

Установка фазного провода (коричневый) сбоку от розетки

Следовательно, заземляющий провод должен быть проложен посередине розетки, обычно в нижней части розетки.

Подключение нейтрали может отличаться в зависимости от марки или типа розетки, но в нашем случае мы могли бы установить нейтральный провод слева или справа от розетки.После того, как вы поместите конец провода в нужное место, зафиксируйте его в этом положении, ввернув винт.

Фазный провод должен быть подключен на стороне, противоположной нейтральному соединению, после чего он должен быть закреплен таким же образом.

Как установить розетку Schuko

Установка розетки в распределительную коробку

После того, как вы подключили розетку, вы должны согнуть провода, чтобы они точно вошли в распределительную коробку. После этого аккуратно вставьте выход в коробку, чтобы в первую очередь проверить, достаточно ли места для розетки для фиксации в нужном положении.

Если нет проблем, можно неплотно закрепить розетку в распределительной коробке винтами. Причина, по которой вы не должны запирать его слишком плотно, заключается в том, что мы должны убедиться, что розетка хорошо выровнена.

С помощью лазерного уровня выровнять розетку

Для того, чтобы выровнять электрическую розетку, мы обычно используем лазерный уровень, но вы также можете использовать спиртовой уровень, это только немного усложнит процесс, особенно для начинающих.

Убедитесь, что лазерный уровень установлен правильно, и проверьте, выровнено ли выходное отверстие.Если вы заметили, что выпускное отверстие неровно, отвинтите его и затем отрегулируйте его положение, пока оно не станет правильным. После этого снова закрепите его в распределительной коробке, закрутив винты по часовой стрелке.

Установка выходной крышки

Одним из последних шагов является закрепление выходной крышки на стене. К счастью, эта операция проста и требует не более нескольких минут.

Просто установите крышку на розетку и закрепите винтами.

Умный совет: вам также следует использовать лазерный уровень, чтобы убедиться, что крышка установлена ​​вертикально.

Крепление выходной крышки винтами

С помощью отвертки прикрепите крышку к выходу по часовой стрелке. Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком сильно, так как вы можете повредить крышку (она может треснуть).

После того, как вы закончили установку розетки , просто подойдите к электрической панели и включите питание. Используйте тестер, чтобы убедиться, что у вас правильное напряжение от фазы до нейронной цепи и от фазы до земли.Кроме того, проверьте напряжение между землей между землей и нейтралью — оно должно быть [0-1].

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить электрический вывод , и мы рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться своими статьями с друзьями в Twitter, Facebook и Google Plus.

Связанные проекты:

Как подключить и установить выключатель света

Установка металлической задней коробки

Электрические задние коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров.Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а коробки с двойной задней стенкой используются для двойных розеток. Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.

В зависимости от того, для чего он будет использоваться, коробка бывает разной глубины. Коробка глубиной 16 мм отлично подойдет для выключателя света, но бесполезна для контура душа 10 мм. Задний ящик глубиной 47 мм больше подходит для душевой кабины, почти в три раза глубже, чем для выключателя света.Задние ящики должны быть установлены на правильном уровне, а также погружены на правильную глубину, обычно это не сложно, но может быть, если материал, в который вы погружаете ящик, находится в плохом состоянии! Высота, на которой теперь расположены розетки и выключатели света, регулируется новыми правилами для новых домов. Если вы добавляете дополнительную проводку в собственном доме, вы можете разместить розетки / выключатели на том же уровне, что и существующие розетки.

Высота розеток в жилых комнатах | Высота розеток на кухне

Начните с измерения расстояния розетки от пола —

Затем измерьте это расстояние от пола и отметьте линию с помощью спиртового уровня —

Теперь возьмите подходящую заднюю коробку и удерживайте ее на линии и обводите вокруг нее.Используя перфоратор и сверло для кирпичной кладки, вы собираетесь просверлить ряд отверстий в том месте, где задняя коробка должна быть утоплена, но сначала измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло лентой, чтобы просверлить точную глубину —

Теперь нарисуйте перчаточный горшок внутри линий, которые вы нарисовали с помощью перфоратора.

Теперь вырежьте кладку с помощью бурового долота и забейте молотком на нужную глубину. В старой штукатурке или при плохой кирпичной кладке это может быть очень сложно и может привести к выпадению большого количества штукатурки!

Вот как должен выглядеть вырез, не волнуйтесь, если еще штукатурка отвалится, потому что отремонтировать его несложно.В примере выше штукатур оштукатуривает всю комнату, это идеальное время для установки розеток и т. Д.!

Выбейте одну из заглушек в задней части коробки и вставьте втулку.

Просверлите два отверстия в задней части коробки и прикрутите коробку к стене с помощью дюбелей и шурупов. Обработайте прилегающую территорию штукатуркой или подходящей шпатлевкой!

Электротехника

В статье « Фитинги и опоры кабелепровода » я объяснил следующие моменты:

• Типы фитингов и опор кабелепровода,
• Примечания по поддержке кабелепровода.

Сегодня я объясню Типы электрических коробок следующим образом.

Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть следующие статьи этого же курса:

В следующей статье я объясню Другие типы электрических коробок .Пожалуйста, продолжайте следить.

Монтаж электромонтажной коробки

Осторожно

Электричество опасно и может быть опасным. В сомнениях? Вызовите квалифицированного электрика.

Установка монтажной коробки

Доступны различные типы монтажных коробок — пластиковые коробки для поверхностного монтажа, металлические коробки для встраивания (скрытого монтажа), а также патроны для преобразования одинарных монтажных коробок в коробки для двойного или тройного поверхностного монтажа.

Накладной монтаж

Для поверхностного монтажа розетки вам потребуется пластиковая коробка для поверхностного монтажа. Если монтажная коробка должна входить в полую стену, то следует использовать неглубокую монтажную коробку (глубиной 25 мм), чтобы предотвратить выбивание в полость.

По кладке

Держите коробку для поверхностного монтажа на стене в желаемом положении и с помощью спиртового уровня убедитесь, что она расположена горизонтально. Когда он будет горизонтальным, отметьте крепежные отверстия и снимите коробку.Затем просверлите там, где вы отметили крепежные отверстия, и вставьте дюбели в отверстия.

На монтажной коробке определите, где кабель должен входить в коробку, и с помощью плоскогубцев выломайте пластмассовый вход. Теперь пропустите кабель через отверстие и совместите монтажную коробку с просверленным отверстием для крепления. Используйте винты с потайной головкой, чтобы прикрепить монтажную коробку к стене. Прежде чем они будут полностью затянуты, используйте спиртовой уровень, чтобы окончательно выровнять монтажную коробку.

На гипсокартоне

Крепление коробки для поверхностного монтажа к стене из гипсокартона может быть выполнено аналогично кирпичной кладке, за исключением того, что используются другие дюбели, т.е.е. для стен из гипсокартона ..

При размещении монтажной коробки на стене из гипсокартона лучше всего выровнять ее так, чтобы крепежные винты входили в деревянную раму за гипсокартоном. Если вы решите это сделать, важно убедиться, что при необходимости можно ввести кабель сзади.

Утопленный монтаж

Для установки розетки заподлицо потребуется монтажная коробка.

Каменная кладка

Приложите металлическую монтажную коробку к стене в желаемом месте и обведите ее карандашом.Отметьте путь от монтажной коробки для кабеля, чтобы до нее добраться, например от плинтуса. Удалите штукатурку из отмеченной области, сначала отметив карандашную линию, которую вы нарисовали, а затем используя стамеску и молоток.

Как только кирпич обнажится там, где должна идти монтажная коробка, часть кирпича придется удалить. Для этого установите сверло со сверлом по камню и отметьте на сверле глубину монтажной коробки. Затем просверлите кирпич в сетке, как показано здесь:

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

Наконец, используйте стамеску и молоток, чтобы вырезать оставшуюся глубину, необходимую для монтажной коробки.Убедитесь, что коробка подходит, а затем отметьте и просверлите отверстия, чтобы прикрепить монтажную коробку к кирпичу сзади. Вставьте дюбели в просверленные отверстия, чтобы закрепить коробку. Протяните кабель необходимой длины и вставьте монтажную коробку в отверстие.

Завершите работу, при необходимости оштукатурив коробку и кабельный канал.

На гипсокартоне

После того, как вы определились с местом расположения розетки, обведите монтажную коробку на стене, убедившись, что она расположена горизонтально, с помощью спиртового уровня.Затем следует вырезать отверстие в штукатурке острым ножом. Пропустите кабель через отверстие, затем выберите лучшее отверстие для удаления в монтажной коробке и выбейте его.

Установите втулку в отверстие для кабельного ввода и установите две проушины на монтажную коробку. Затем пропустите кабель через втулку и вставьте коробку в стену так, чтобы оба выступа оказались позади стены. Теперь коробка должна стоять на месте за стеной. Затем розетку можно подключить и прикрутить. Закручивая розетку на место, она зажимает гипсокартон между проушинами и розеткой.

Нужна помощь или припасы?

Связанные темы форума

У вас есть вопросы или комментарии по этой теме? Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Установка розетки

Моя подруга Мелисса хотела установить электрическую розетку, чтобы ее можно было спрятать за ней.
ее новый настенный ЖК-телевизор, и мне удалось убедить меня сделать это.

Розетку необходимо было установить всего на 1 метр над существующей розеткой, поэтому
установка не потребовала особого труда ловить проволоку через стены.
Поэтому я знал, что все это можно сделать в рамках относительно детерминированного
количество времени.

Я начал с того, что проделал небольшое отверстие в гипсокартоне примерно там, где я хотел, чтобы розетка проходила.Я начал с небольшого отверстия, чтобы убедиться, что там, где я хотел, было пустое пространство.
гнездо, чтобы пойти, а также нащупать точное местоположение шпильки, прежде чем я ее разрежу
намного больше.

Несмотря на то, что я использовал переделанную розетку, которую можно было установить непосредственно в гипсокартон, она
Всегда лучше ставить новую розетку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в
дерево на всякий случай.

Показан контур, который я нарисовал по шаблону, прилагаемому к розетке, хотя я не рисовал
часть контура слева — вот где я прикрепляю ее прямо к шпильке.

Переделанные розетки имеют откидные крылья на концах для удержания розетки прямо в гипсокартоне.
Крыло разворачивается, когда винт, к которому оно прикреплено, поворачивается.
по часовой стрелке для затяжки. Это приводит к тому, что розетка зажимает гипсокартон между откидной крышкой.
крыло и фланцы большего размера на обоих концах распределительной коробки. Это аккуратная система,
хотя я всегда скептически отношусь к тому, насколько хорошо будет держаться розетка при установке просто
к краям гипсокартона вот так.

Лучше не стараться следовать за всеми углами контура при первоначальной прорезке отверстия.На самом деле, я обычно предпочитаю делать немного меньше контура. Достаточно легко увеличить
дырку потом, но сделать ее меньше невозможно. И шаблон почти такого размера
крышки (см. первое изображение статьи), поэтому здесь мало места для ошибки.

Универсальный нож отлично подойдет для гипсокартона. Сначала аккуратно разрежьте по линиям,
затем продолжайте делать это, пока не доберетесь достаточно глубоко, затем используйте пилу с ножом
хотя бы вырезать полностью.

Если в вашем доме стены оштукатурены (1950-х годов или ранее), не так просто вырезать красивое отверстие для
розетку, возможно, вы захотите прочитать об установке в гипсовые стены.

Достаточно чистый срез, первоначальный прямоугольник удален.

Теперь пора установить розетку, расширив отверстие, чтобы учесть все
неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я удалил крыло с левой стороны гнезда,
и согнул металл, чтобы я мог прикрутить эту сторону прямо к шпильке.

И проверяем посадку в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны.
чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все равно меньше, чем то, что было в шаблоне.
предложил бы.

Подключение к существующей розетке

Затем пришло время подключиться к существующей розетке, которая была всего на метр ниже.
новая розетка. Не забудьте вынуть выключатель перед этим, иначе вы получите
довольно тревожное напоминание об этом, когда вы берете розетку за клеммы (говорит из
опыт, правда не по этому поводу)

Удалив этот сокет, мы увидим, что он является частью цепочки сокетов, так как он
не разделенная розетка, но к ней подключены два кабеля, один для питания, другой
переходя к следующему сокету.Они использовали розетку для
соедините провода вместе — это может соответствовать, а может и не соответствовать существующим электрическим
коды в некоторых юрисдикциях. Я думаю, прежде всего потому, что если кто-то работает, можно
испортить цепи вниз по линии. Особенно, если прерывать нейтральный (белый), пока
оставив горячий (черный) подключенным.

Меня больше беспокоило то, что оба провода входили сверху, поэтому эти отверстия
в металлическом ящике уже было полно.
Я мог бы попробовать протянуть второй провод в одно из отверстий, но это
это некрасиво и, вероятно, также является нарушением правил электротехники.

Вот и решил попробовать пропустить провод за розетку, поймать с помощью
через отверстие на дне хирургических щипцов и втяните его.
Хирургические щипцы подходят для
такого рода работы, потому что они узкие, с достаточно близко расположенными петлями
вперед, чтобы вы могли протянуть руку через небольшое отверстие и при этом открывать их.

Обычно вы можете найти использованные хирургические щипцы в магазинах излишков по цене несколько долларов за штуку.

Чтобы было легче ловить провод, я снял внешнюю изоляцию
конец, чтобы я мог протягивать по одному проводнику в отверстие.Оглядываясь назад, было бы легче, если бы я снял внутреннюю изоляцию.
с самого конца проводов.
Щипцы были едва достаточно сильными, чтобы ввести одну проволоку в отверстие за раз.

После того, как у меня были провода, я использовал плоскогубцы, чтобы протянуть их дальше.
в розетку на достаточное расстояние, чтобы основная изоляционная оболочка вошла в
розетка.

Следующим шагом было возвращение ограничителя натяжения на нижнюю часть гнезда, хотя
Я забыл сфотографировать этот шаг.

на всякий случай решил сделать подключение нейтральных проводов
все с одной проволочной гайкой.
С подающей проволокой один провод идет к следующему разъему, один провод к новому разъему и
короткий провод к существующей розетке, это было четыре провода, которые нужно было соединить вместе.

Для четырех и более проводов гайки с винтовыми клеммами
работают довольно хорошо, пока вы их достаточно затягиваете. Лучше держать
латунную втулку в плоскогубцах, затягивая установочный винт,
просто чтобы получить достаточный крутящий момент.Затем снова закрутите пластиковый колпачок.

Что касается горячего (не нейтрального) провода, я оставил его в розетке, поэтому у меня было только три
провода, чтобы бороться, и использовал обычную проволочную гайку.

Ключ к тому, чтобы они хорошо работали, — скрутить провода вместе с парой квадратов.
плоскогубцы перед закручиванием проволочной гайки .

Когда провод, подключенный к нижнему разъему, установлен и закреплен, пришло время подавать
провод через переделку гнезда, а потом воткнуть
переделайте гнездо обратно в отверстие и вкрутите его.

Большим преимуществом переделанных розеток является способ подачи в них проволоки.
сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами
уже в нем.

Когда с левой стороны было снято забавное зажимное крыло, я смог прикрутить гнездо.
прямо в шпильку. Мне пришлось просверлить отверстие побольше в той стороне коробки
чтобы продеть даже шуруп для гипсокартона.

И с разводкой на розетку все готово.

Есть некоторая несовместимость между переделанными розетками и стилем «декора».
крышки выключателя и розетки.Винты для них имеют тенденцию попадать во фланцы.
переделанных гнезд, так что это помогает немного убрать переделанные гнезда, чтобы
освободите место для шурупов. Вот я немного открываю пространство отверткой.
Другой подход — обжать фланец немного уже в том месте, где идет винт.
с парой кусачков. Это все довольно неточное дело.

И, наконец, розетка с настенным кронштейном, прикрепленным к стене.
Пора снова включить электричество и закрепить телевизор на стене.

И с телевизором, установленным на стене. Мелисса любит сопоставление фантазии
новый HDTV и кроличьи уши. Планирует установить полку для DVD-плеера.
чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет болтающегося питания
шнуры.

И розетка, как видно из-за телевизора. Может, нам стоило его установить
на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Намотываем шнур
вокруг кронштейна, чтобы убрать его из поля зрения.

См. Также:

Еще Проекты по благоустройству дома на моем
Деревообработка сайт
Электрическая розетка

| Установить электрическую коробку

Простые шаги по установке электрического «Handy Box» на коробку выключателя, розетку или светильник.

Установка электрических розеток обычно является первым шагом в электромонтаже вашего сарая или подвала. Коробки электрических розеток содержат розетки, небольшие светильники и выключатели освещения.

В этой статье термины «электрическая розетка», «коробка выключателя света» и «удобная коробка» взаимозаменяемы, и вы узнаете, как установить коробку, а также как зачистить и протянуть провода в коробку и закрепить провод на шпильке, чтобы вы стали электриком. Соответствие нормам и готовность к установке выключателя света, света или электрического выхода в вашем сарае для хранения или в проекте электропроводки в подвале.

Если вы хотите установить электрическую розетку, прочтите статью «Как установить электрическую розетку».

кратко, как

В этой статье вы найдете информацию о:

1. Характеристики An
   Электрическая розетка или распределительная коробка
2. Прибивание выводной коробки к стенной шпильке
3. Протяните провод к коробке, выбейте заглушку, ближайшую к направлению, откуда идет провод. Отверткой удалите заглушку
4. Протяните тросик romex в коробку и оставьте его на 8 дюймов спереди и на 10 дюймов сзади.
5. Электрический кодекс требует, чтобы провод поддерживался в пределах 8 дюймов от розетки.
6. Сложите провода в коробку, чтобы они были защищены при установке гипсокартона.
7. После того, как гипсокартон будет установлен, а стены покрашены, можно будет установить электрическую розетку. Прочтите статью Как установить электрическую розетку.

инструменты и материалы

• Молот
• Выходная коробка
• Отвертка
• Рулетка
• Карандаш

шаг 1 Характеристики An
Розетка или коробка выключателя света

Распределительные коробки состоят из нескольких частей, облегчающих использование:

Маркер глубины на стороне Если вы внимательно посмотрите на переднюю часть выпускной коробки на той стороне, которая касается шпильки, вы увидите два выступа длиной 1/2 дюйма.Эти неровности являются маркерами глубины. При установке розеточные коробки должны выступать с лицевой стороны стеновых стоек на 1/2 дюйма толщины гипсокартона. Маркеры глубины позволяют легко узнать, что ваша электрическая коробка выступает на 1/2 дюйма от лицевой стороны стен. шпильки.

Предварительно установленные гвозди Handy Boxes всегда поставляются с двумя гвоздями. Гвозди ускоряют установку коробки. Вы просто удерживаете коробку в желаемом месте установки, проверяете маркеры глубины и забиваете гвозди.

Заглушки на задней стороне На задних углах есть выступы, которые можно отломать, чтобы провода можно было протянуть в коробку. Вы должны оставить все из них закрытыми, кроме тех, через которые вы протягиваете провода.

, шаг 2 Прибивание розетки к стойке навеса

Прикрепить удобную коробку гвоздями очень просто, но нужно сделать несколько важных вещей, чтобы розетку, выключатель или свет было легко установить и они хорошо выглядели после установки и покраски гипсокартона.

Отметка 14 дюймов над полом для выпускных отверстий на стороне стойки. Это позволяет удерживать все выпускные отверстия на одинаковой высоте.

Отметка 48 дюймов над полом для распределительных коробок .

(если вы ремонтируете только одну часть дома, вы должны соответствовать высоте другой розетки или распределительной коробки).

1. Совместите верх распределительной коробки с отметкой на стойке
2. Прижмите заднюю сторону маркера глубины к поверхности шпильки
3. Гвоздь в гвоздях сбоку ящика

шаг 3 протягивание провода в выходную коробку

Это шаги для протягивания проводов в электрическую розетку или коробку выключателя света.Это выглядит как много шагов, но занимает всего минуту или около того. Эти шаги обеспечивают аккуратную и аккуратную установку, что упрощает установку розетки или выключателя и позволяет сэкономить время.

Измерьте длину кабеля Перед тем, как протянуть провод в коробку, измерьте от 9 до 10 дюймов от конца провода.

Удаление оболочки кабеля Необходимо удалить оболочку кабеля, чтобы оголить провода. Вам понадобится всего около 1/2 дюйма оболочки кабеля внутри удобной коробки.Хитрость заключается в том, чтобы снять оболочку с проводов, не разрезая изоляцию проводов.

Ник, едва обрезанный, оболочка Используйте кусачки / ножницы для зачистки проводов, чтобы надрезать две стороны кабеля на коротких сторонах. Не прорезайте насквозь, вам нужно только разрушить поверхность оболочки кабеля.

Отогните провод подальше от ника Взявшись за каждую сторону зазубрин, отогните провод от одной из зарубок на оболочке до тех пор, пока оболочка не расколется.

Сгибание провода в другом направлении Переверните кабель, распрямите его и повторите сгибание и разделение на другой прорези в оболочке кабеля.

Снимите оболочку с конца провода После того, как изгиб кабеля расколол большую часть оболочки кабеля, вы сможете разорвать его и удалить 9 или 10 дюймов оболочки кабеля.

Откройте заглушку в электрической коробке Заглушки закрывают отверстия, через которые провода входят в коробку.Вам следует открывать только те заглушки, которые вы будете использовать, и вы должны использовать заглушки, которые находятся ближе всего к направлению, откуда идет провод. Используйте отвертку, чтобы открыть заглушку, убедившись, что заглушка находится на той стороне, с которой идет кабель, сверху или снизу.

Протяните кабель в коробку Сожмите вместе три провода с черным кабелем с правой стороны и вставьте их в заглушку, пока оболочка кабеля не окажется на 1/2 дюйма внутри коробки. Убедитесь, что провода выведены из передней части коробки, чтобы они не погнулись.Причина, по которой вам нужен черный кабель с правой стороны, заключается в том, что розетки и переключатели подключены черным горячим проводом с правой стороны. Благодаря этому в коробке не должно быть скопления скрученных проводов.

У вас должно получиться около 6 дюймов. провода, свисающего спереди, это примерно 9 дюймов от задней части коробки. Электрические нормы говорят, что у вас может быть минимум 6 дюймов. из задней части коробки, но это оставляет вам слишком мало провода для работы.

Зачистите провода Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1 дюйм изоляции с проводов.Если вы сделаете это сейчас, концы проводов не упадут на новый ковер, когда вы подрежете электричество и установите розетки и выключатели.

Согните концы проволоки Сделайте петлю на конце каждой проволоки, используя плоскогубцы или отверстие на боковой стороне устройства для зачистки проводов. Он должен выглядеть как конец леденца с концом провода, загнутым назад туда, где снята изоляция провода. Таким образом, провода готовы к вворачиванию в электрическую розетку или выключатель света.

Поддержка кабеля вне коробки Электрический код требует, чтобы провод поддерживался в пределах 8 дюймов от электрической розеточной коробки или коробки выключателя света с помощью кабельной скобы при использовании пластиковых коробок, на которых нет кабельных зажимов.

Сложите провода в электрическую коробку Сложите провода гармонично вперед и назад сверху вниз от электрической коробки. это упрощает их использование при установке выключателя или розетки, а также не мешает им при установке гипсокартона. Убедитесь, что черный провод по-прежнему находится справа, а белый провод — слева. Теперь ваши провода готовы к установке розетки или выключателя.

Выключатели, розетки и светильники устанавливаются в сарае мастерской или мастерской после покраски сарая.

статьи по теме

.