Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Виды крыш для гаража с одной стороны круто с другой полого: Двускатная крыша с разными скатами: технологии и примеры строительства

Содержание

Двускатная крыша с разными скатами: технологии и примеры строительства

Вы только собираетесь построить свой дом, и ищите необычный и энергосберегающий проект?Тогда вам самое время задуматься о разноскатной крыше, которую еще ее называют асимметричной или несимметричной. Таковая отличается от обычной крыши тем, что ее два ската имеют разную длину или угол наклона.

Чаще всего двускатная крыша с разными скатами реализуется тогда, когда нужно создать из дома и пристройки единый комплекс, хотя в последнее время о классических канонах строительства крыши стали забывать и про обычные архитектурные задачи. Хотите знать, почему? Это интересно!

Американский архитектор Фрэнк Ллойд в свое время сказал: «Великая архитектура – это свидетельство величия человечества». И действительно, эволюция крыши с давних времен до сегодняшнего времени поражает воображение. Что только не творили архитекторы разных времен с кровлей жилого дома!

И какие только формы они не создавали. Хотя особенно удивляет своим разнообразием архитектура прошлого столетия, где в погоней за необычностью, оригинальностью и сумасшествием идеи простые жилые дома в проектах и реализации превращались в настоящие космические объекты.

Порой воплощения буйной фантазии проектировщика не имели ни одного мало-мальски узнаваемого архитектурного элемента – крыши нет, стен в их классическом понимании тоже… И вот на рубеже столетий мода на подобные строения резко пошла на спад – скорее из-за нерациональности самих конструктивных решений.

Но человечество извлекло из подобного много пользы: например, с легким сердцем отошло от неизменной классики строительства крыш, взяв на заметку новые рациональные идеи. В итоге стали строить действительно красивые, хотя и необычные крыши частных домов. Например:

  • разместив один скат в южную сторону;
  • второй под другим углом, либо длиннее, на северную;
  • правильно рассчитав все нагрузки от ветра и снега;
  • мудро организовав внутреннее пространство дома,

Такой строитель добивается куда больше вот КПД от своего творения, чем если бы он построил обычный двухэтажный дом под двускатной крышей. Т.е. все минусы были переквалифицированы в плюсы, а оригинальность осталась на высоте:

Как подсчитали современные архитекторы, устройство всего одного угла выше 45 градусов значительно снижает неиспользованную площадь дома. А это многого стоит.

Вы удивитесь, но на самом деле асимметричная крыша не так уж нова. Еще древние строители не имели в своем арсенале современных компьютерных программ и точных измерительных инструментов, как и достаточного знания стереометрии. Поэтому они не слишком долго задумывались над тем, насколько идеально ровной все-таки нужно делать крышу.

В качестве основного измерительного инструмента они использовали длинную рогатку, а на ее концы привязывали шнур и отвес. Рогатку поднимали так, чтобы отвес указывал как раз на середину торцевой стены постройки. Далее концы шнура растягивали к углам дома. Если было нужно, рогатку поднимали повыше или, наоборот, опускали пониже. Как только свес был выбран, к стене дома прибивали специальную доску. На эти жгуты закрепляли шнур. Так получалось четкая визуальная граница будущих скатов крыши.

Трудности возникали как раз со вторым скатом крыши. Дело в том, что разместить вторую доску на одной высоте с первой было сложно потому, что издавна в России дома строились из круглого леса. Распределить такие стены в одной плоскости к горизонту практически невозможно. А потому переносить размер одной доски на вторую дело было безнадежным.

Для более точных измерений уже нужен был водяной уровень. Только при помощи этого инструмента горизонт будущей крыши получается относительно ровным, и конек размещается по центру. Но в большинстве случаев, особенно когда строительство происходило в глухой сельской местности, подобными инструментами местные жители избалованными не были, а поэтому практически все делалось на глаз. И да, скаты у крыш не редко были действительно разными.

Что еще интереснее, по-настоящему ассиметричная разноскатная крыша встречалась в Древней Руси и как отдельный специфический вид архитектуры. В основном таковые можно было увидеть в деревянных теремках и дворцах, которые принадлежали богатым людям. Тогда именно при помощи архитектуры и передавалась значимости богатства владельцев таких построек:

Поэтому местные архитекторы этого времени искали все способы, чтобы тот же терем отличался от простой избушки. Здесь уже было принято крыть каждый сруб отдельной крышей, даже если постройки были построены другу у друга.

Каждый скат направлялся и заворачивался по-особенному, при помощи самых разных возможных завершения. Причем сами срубы строились разной высоты, от чего и крыши нередко были заметно разноскатными.

Но отметим, что часто встречающуюся разноскатную крышу, у которой скаты не сходятся в одном коньке сверху, нельзя назвать двухскатной. Это скорее две отдельные односкатные кровли, которые строятся отдельно и каждая по своим правилам.

В чем же так хороша асимметричная крыша, что ради ее благ многие готовы рискнуть и крепостью дома, и долговечностью кровли над собственной головой? Давайте их перечислим.

Уникальность и дизайн

Асимметричная крыша всегда и в любой местности выглядит стильно. В нашей стране, спустя столько веков неизменного строительства щипцовых двускаток, любые подобные проекты уже бросаются в глаза, вызывают удивление и оставляют неизгладимые впечатления.

Более того, если вы захотите создать абсолютно уникальную архитектуру дома, то воплотить свою сумасшедшую затею легче всего как раз при помощи такого решения, как разные скаты.

Выгодная архитектура

Заметим, что работа с несимметричной двускатной крышей более приятна и интересна для любого архитектора. Ведь теперь ему не нужно сначала рисовать контуры дома – типичный прямоугольник, и только тогда вмещать туда все то, что запланировал он и его заказчик. Теперь никаких рамок нет: сначала вы проектируете внутреннее пространство дома, делаете его таким, как вы захотите, и такой формы, как подсказала вам ваша фантазия.

Теперь вы размещаете возле дома и гараж, и веранду, и любую беседку, и вам не нужно будет переживать о том, чтобы строить все это не на один фундамент и присоединять разные крыши. Теперь, как ваш проект будет готов на бумаге, вы просто сверху рисуете крышу так, чтобы она накрыла все.

И еще много ценных плюсов:

Чаще всего ассиметричную крышу строят тогда, когда второй этаж дома планируется неполным. Например, площадь первого этажа – 120 квадратных метров, а второго – всего 60. В этом случае крыша закрывает только две-три комнаты верхнего этажа, а остальное пространство остается в открытым.

Чем хорошо такое строительство, и чем привлекателен такой проект? В первую очередь тем, что на фундамент такого дома уже оказывается куда меньше давление, чем у полноценного двухэтажного здания. И при этом сам фундамент уже не нужно строить слишком широким, рассчитанным на лишние квадратные метры.

Нередко также ассиметричную крышу используют для установки какого-либо необходимого оборудования, например, солнечных батарей.

Противостояние стихиям

Разноскатная крыша хороша тем, что при помощи такой конструкции решаются проблемы с сильными ветрами и снегопадами. Дело в том, что если в определенной местности преобладает практически одно и то же направление ветров, тогда скатную крышу есть смысл строить так, чтобы с ветреной стороны она имела более пологий скат, а с более тихой – более крутой.

Таким подходом за раз решается проблема с распределением нагрузки от ветра и снега, тогда как обычно сложно решить, делать ли крышу остроконечный, избавившись, таким образом, от тонн снежинок, либо пологой, чтобы ее не сорвало в первую же бурю.

А насколько сложно обычно рассчитать снеговые и ветровые нагрузки крыши, вам расскажет это видео:

Настоящее «спасение» для мансарды

Дело в том, что типичная мансарда под обычной двускатной крышей – наиболее проигрышна и выглядит неприятно, даже психологически давит. Все дело в геометрии внутреннего помещения: непонятное темное пространство под самым коньком совсем лишает впечатление от мансарды как жилого помещения, а резкий наклон скатов и острые углы уюта уж точно не придают.

Конечно, современные дизайнеры предприимчивые и хитрые, и уже научились использовать во благо все эти недостатки, устраивая шкафы-купе, и организовывая такое пространство как нечто выгодное и стильное. Если посмотреть на такой готовый дизайн интерьера такой мансарды, сразу возникает так называемый «вау-эффект» и кажется, что жить в такой мансарде – сплошное удовольствие.

Но на самом деле все это большей частью красиво – только на глянцевой картинке, а в жизни такая мансарда, как оказывается, имеет слишком мало полезной площади. Поэтому двускатная крыша с разными скатами – куда более оптимальное решение. Особенно крыша, у которой смещен конек.

В этом случае геометрия мансарды получается уже не такой непривычной, а одна из стен вполне может быть даже вертикальной, если вы без сожаления потеряете каких-то полуметра острого пространства под этим скатом:

Некоторые архитекторы даже рекомендуют строить для мансардных домов асимметричные крыши, а, именно, двускатные с разными скатами. Так, чтобы карниз выносился вперед и был отдельным выразительным архитектурным приемом. Но, заметим, двухскатная крыша с разными скатами в 90% случаев строится действительно без чердака.

Делать или не делать такую крышу?

По сути, на чашах весов у вас два аспекта:

  • На первой чаше: уникальность, дизайн и некоторые функциональные преимущества.
  • На второй чаше: сложность исполнения подобных проектов.

Поэтому решите для себя, что для вас важнее: уникальность или простота, и готовы ли вы многие долгие часы делать подробный чертеж, просчитывать каждую мелочь и рисковать, по сути, целой постройкой, если у вас недостаточно опыта. Зато ради того, чтобы гордиться собой и иметь в доме лишнее удобное пространство. Скажем так: в этом плане современные застройщики становятся все смелее и смелее!

Заметим, что классическая двускатная крыша – это самое простое конструктивное решение. Выделим основные виды разноскатных крыш:

  • Несимметричная. В этой крыше скаты соединены в коньке и расположены под одинаковым углом наклона. Но при этом один скат может быть значительно длиннее другого, благодаря чему такая крыша воспринимается оригинальной и необычной. А порой разница между скатами не велика, и в такой крыше даже на первый взгляд не просматривается асимметрия.
  • Частично ломанная. Такая крыша отличается от классической двускатной только тем, что один из ее скатов имеет излом – чтобы накрыть пристройку, например. Но, не смотря на сходство конструкции с обычной, у таковой расчет нагрузок производится по-другому.
  • Асимметричная крыша. Это – самая оригинальная и необычная крыша, именно такую крышу строят, когда хотят, чтобы помещение на втором этаже или в мансарде было просторным, более привычным и не имело темных острых углов. В этом случае один скат имеет другой угол наклона и длину. В такой конструкции есть много преимуществ, поверьте.
  • Асимметричная со смещением центра. Такая крыша имеет практически ту же конструкцию, что и стандартная, но ее конек теперь расположен по центру с некоторым смещением. Длина ската и углы наклона такой крыши, естественно, уже будут иными. В итоге подобная конструкция вызывает больше всего удивления, но обладает при этом наиболее ценными преимуществами в плане чердачного пространства, которое не обязательно должно быть скромным или неудобным.

Например, современные дома проекта «Соломон» отличаются, прежде всего, тем, что имеют двускатную крышу с разными скатами. А само проектирование жилых домов по типу «Соломон» хорошо тем, что здесь можно вести свои изменения, дорабатывать дизайн и архитектуру дома.

Как вы уже догадались, если строить именно двускатную крышу с разными скатами, выбора у архитектора не много: одинаковые скаты, но разный угол, разные по длине скаты, но под одним углом, их вариации и вариант со смещенным коньком. И у каждого из таких проектов – свои преимущества и недостатки, которые мы оговорим отдельно.

Разный угол наклона, но равная длина скатов

В этом примере скаты имеют одинаковую длину, но расположены под разным углом: один выше, другой ниже. Это было задумано для того, чтобы разместить с одной стороны дома просторную террасу, а с другой – небольшой хозблок. Если бы крыша вся была такой же пологой, как один из ее скатов, тогда у владельцев дома были бы проблемы с накоплением снега. А вот хозблок обычно не требует высокого потолка.

Отметим, что это вариант – самый щадящий для проектирования разноскатной крыши и он почти не оказывает разного давления на фундамент. И вот как построить двускатную крышу с разными углами наклонов одинаковых по длине скатов:

Единственный минус такого варианта – проектирование. Поверьте, намного легче просчитать скаты, которые находятся под одним углом наклона, и куда проще их крепить к коньку.

Разная длина скатов, но один угол наклона

В этом варианте один из скатов имеет немного или значительно большую длину, чем другой. Как в этом примере:

Здесь один из скатов – намного длиннее другого, благодаря чему крыша накрыла не только дом, но рядом пристроенную веранду. И при этом сам длинный скат опирается не только на дом, но и на пристройку, благодаря чему сохраняется баланс в нагрузке от кровли.

Вот еще один хороший пример строительства такой крыши, правда, более длинный скат здесь накрывает уже не пристройку, а часть самого дома:

Еще один проект:

А вот в этом проекте крыша дома с одной стороны имеет одинаковые скаты, а с другой уже разные:

Скаты разной формы и длины

А вот этот вариант более рационален в плане равномерного распределения нагрузки на стены дома, ведь благодаря излому уже нет одной распирающей силы стропильной системы:

Обратите внимание, что под преломлением такая крыша имеет дополнительные подпорки. И учитывайте, что любые изломы – всегда самые проблемные места кровли.

Самые необычные двускатно-разноскатные крыши

Такие проекты разноскатных крыш уже не относятся к перечисленным выше ввиду их нестандартности. Но и встречаются таковые редко:

В этом проекте вся соль была в том, чтобы вместо типичной уголовой мансарды сделать стильное и необычное помещение второго этажа. Интересная задумка, согласитесь? Такие срезанные этажи оказывают в два раза меньше давления на фундамент, а потому на его строительство (как и на отопление всего дома) уже нужно тратить намного меньше средств. А фундамент, как вы знаете, обходится в смете не менее 30% стоимости постройки всего дома.

И еще один проект как пример, с ломанным одним скатом:

Двускатная крыша со смещением по центру конька

С коньком уже разобраться сложнее, но все выполнимо:

Но особенно тщательно нужно проектировать нагрузку от смещенного конька на постройке из бруса. Ведь стены достаточно сильно оседают в первый год, до 15%, а потому важно не допустить потом перекоса всей крыши:

Итак, как вы уже поняли, крыша с разными скатами по своему устройству довольно сложна. Почему так? Дело в том, что у такой крыши конек редко находится по центру и в итоге скаты не передают нагрузку равномерно. Вот почему архитектору при работе с подобными проектами приходится тщательно рассчитывать стропильную систему, причем совсем по другим формулам, чем обычно.

Так, например, центральная нагрузка уже не будет идти от самого конька, а потому и подкорки придется ставить немного в стороне. Но, по своей сути, ассиметричная двухскатная крыша все еще состоит из двух треугольников – только на этот раз неодинаковых.

Но у такой геометрии крыши также есть твоя формула. А потому, если вы что-нибудь захотите изменить в одном из треугольников, изменения произойдут во всей ассиметричной крыше. Учитывайте, что при строительстве подобных архитектурных изысков у вас не получится все примерять на глаз. И уж тем более, потом вы не внесете никаких изменений.

И перво-наперво вам необходимо устроить для такой крыши прочный мауэрлат, чтобы неравномерные нагрузки хоть как-то распределялись по горизонтали:

Расчет разноскатной крыши

Так как же все-таки самостоятельно рассчитать и построить ассиметричную двускатную крышу? Вам в помощь будут современные компьютерные программы, которые способны рассчитать нужное давление стропил на мауэрлаты и точно расположение необходимой центральной подпорки. Самостоятельно все это будет сложно вычислить, хотя и возможно.

Так, если речь идет о симметричной крыше, которая имеет просто разную длину скатов, тогда учитывайте, что тот скат, который длиннее оказывает большее давление на все стропильную систему и на стену здания. За счет того, что на него ушло больше строительного материала и больше кровельного. Обычно для крепких стен дома это не играет особой роли, но, если вы строите каркасное строение или стены из блоков, создайте для такого ската дополнительную подпорку, например, почти у самого карниза.

Просто запомните, что крыша с разными скатами рассчитывается по другим формулам. По сути, здесь вам нужно будет произвести целых два расчета двух односкатных крыш, которые попросту соединены вместе с одним коньком.

Распределение нагрузок на скаты

То, что мы перечислили – это не единственный вариант строительства разноскатных двускатных крыш. По сути, сегодня архитекторы уже не придерживаются строгих правил по поводу подобного проектирования и больше дают волю фантазии. За что ценятся как специалисты.

Наша главная задача, чтобы ваш дом был надежно укрыт от атмосферных осадков и холода. А все это достигается при помощи хорошо продуманной конструкции, и вовсе не обязательно она должна быть стандартной, как избушка или теремок. Несмотря на то, что разноскатная крыша немного далека от конструкции классической двускатной, ее стропильную систему нужно также тщательно рассчитывать.

Особенное внимание следует уделить нагрузкам и их правильному распределению на стены здания. Ведь самая главная ошибка в частном строительстве, когда крыша проектируется необычная, и даже ее способность противостоять ветру и снегу домашние мастера рассчитывают грамотно, но вот в нагрузку не включают кровельное покрытие.

Чем это грозит? Пока еще в нашей стране не так много реализованных проектов с разноскатными крышами, а потому сложно отследить, что именно происходит с такими домами через 20-30 лет. Попросту нет еще такого опыта. Но мы можем вас заверить, что в мировой практике уже были случаи, когда нагрузка от крыши была просчитана неверно, и в итоге здание просто рушилось со временем, не говоря уже о серьезных перекосах. Мы ведь этого не хотим?

А это уже работа с чертежами и компьютерными расчетами. Ведь важно сделать так, чтобы новая крыша замечательно выдерживала любые нагрузки и была устойчивой как во время сильного снегопада, так и во время ветров.

Если ваш архитектор – против

Заметим, что сегодня некоторые архитекторы настроены категорически против строительства двухскатной крыши с разными скатами. Все из-за того, что на протяжении не одного столетия двускатная крыша в России была едва ли не единственной формой. Сегодня для многих профессионалов своего дела то, что касается крыши, симметричность – это определяющий элемент.

В крыше хотят видеть однозначные формы и четкие линии, которые объединяются в вершине. Заметим, что такая умная классическая двухскатная крыша также воспринимается как более уютная и более привычная, из-за чего от нетрадиционных проектов отказываются нередко сами заказчики.

Но для более продвинутых архитекторов нашего времени современные крыши – это, прежде всего, новые технические решения. Они призваны улучшить такие показатели частного строительства как надежность, долговечность и функциональность. Поэтому сегодня в приоритете в плане строительства крыш не традиции и идеальная геометрия, а экономия строительных материалов, оригинальность, которой сейчас так не хватает, и максимально эффективное распределение полезного жилого пространства.

36 типов крыш для домов (стили и дизайны)| СК «ГЛУШАКОВ»

Откройте для себя 36 различных типов крыш для дома. Эта галерея содержит наглядные иллюстрации дизайна крыш, чтобы вы могли легко увидеть различия между типами крыш. Включает в себя как привычные нам двускатную, вальмовую, плоскую, А-образную, так и весьма экзотичные «бабочку», «боннет», пирамидную и прочие другие.

Стили и дизайны крыш представлены диаграммой изображения. Хотя 36 вариантов могут показаться огромным выбором, на самом деле в основе этого разнообразия лежат несколько конструкций.

Сложные крыши имеют много частей, которые включают в себя несколько базовых конструкций крыши с использованием разных вариантов стропильной системы. Выбор стиля крыши, как правило, диктует общий архитектурный стиль дома и описывается в проекте при подготовке к строительству.

Типичная анатомия крыши (кровельный пирог) выглядит так:

1. А-образная крыша

Крышу в виде формы А или в виде шалаша очень легко определить.

Это крутая, остроконечная крыша, которая простирается до земли или близко к ней. Собственно крыша и составляет стены дома. Конструкция очень простая и позволяет существенно сэкономить бюджет на строительство. Чаще всего используется для дачных домиков по каркасной технологии.

2. Крыша «Боннет»

Крыша-боннет представляет собой конструкцию с выступом вокруг основания крыши.

Верхняя часть при этом может быть любой: двускатной, шатровой, вальмовой и т.п., — при добавлении удлиненного выступа она становится вариацией в стиле «Боннет».

3. Бабочка

Крыша-бабочка — это перевернутая двускатная крыша.

Она имеет V-образную форму. Выглядит довольно странно и вообще редко используется в архитектуре частных домов и коттеджей. Тем не менее, одним из преимуществ крыши «Бабочка» является то, что вы получаете высокие потолки с двух сторон дома.

4. Разноуровневая

У этой крыши есть внутренняя стена, простирающаяся над одной секцией крыши, при этом на ней часто размещают одно большое или несколько маленьких окон.

Секции крыши по обе стороны от вертикальной стены, как правило, имеют наклонную форму, пропуская большое количество естественного света в окна.

5. Комбинируемая

Комбинированная кровля в буквальном смысле является комбинацией нескольких типов крыш.

Часто объединяя два или более дизайна для эстетики и практических целей, комбинированные кровли могут иметь принадлежать к разным стилям; например, разноуровневая конструкция. Это отличный вариант для уникального, интересного образа.

6. Изогнутая

Округлая крыша добавляет чрезвычайно современную, интересную особенность любому зданию. Наша компания, например, использует их для строительства каркасных бань. Для сборки используются современные гибкие материалы, создавая одну большую изогнутую конструкцию.

Изогнутые крыши помогают снизить сопротивление ветру, но в основном выбираются из-за потрясающего эстетического вида, который они могут придать зданию.

7. Купол

Неудивительно, что купольная крыша представляет собой конструкцию в форме купола. При всей своей сложности и прочности этот тип крыши добавляет красивую эстетику постройке, и его можно увидеть во многих исторических зданиях от здания Капитолия в Вашингтоне до знаменитого собора Святого Павла в Лондоне.

8. С кукушкой

Этот тип крыши содержит окно, которое выступает вертикально от традиционной двускатной кровли. Обычно его называют «кукушкой».

Этот тип кровли является наиболее популярным при переоборудовании чердака, обеспечивая простой способ расширения пространства и естественного.

9. Плоская

Несмотря на то, что кровля выглядит плоско, она часто используется в современных коттеджах и домах в стиле середины века. Используйте её, если вам нравится современный вид. Однако в условиях снежной зимы могут быть проблемы с увеличением нагрузки на конструкцию.

10. Двускатная-коробка

У двускатных коробочных крыш есть две наклонные стороны, которые встречаются, чтобы сформировать гребень, с треугольным расширением с обеих сторон, которое отгорожено от стен.

Этот тип кровли популярен в районах с холодными погодными условиями, обеспечивая функциональный дизайн, который хорошо справляется с дождем и снегом.

11. Открытая двускатная

Открытая двускатная крыша идентична двускатной крышей в виде коробки, за исключением того, что тут нет стен спереди и сзади.

Свесы остаются открытыми, чтобы соответствовать стенам. На практике между этими двумя типами нет никаких дополнительных преимуществ, выбор основан исключительно на эстетике.

12. Многощипцовая

Сквозная двускатная крыша представляет собой конструкцию, которая состоит из двух или более двускатных кровельных выступов, которые пересекаются под углом, чаще всего перпендикулярно друг другу.

Этот тип кровли часто встречается в зданиях с более сложной планировкой, например, в домах с пристроенным гаражом.

13. Голландская двускатная

Голландская двускатная (шатровая) крыша является гибридом двускатной и шатровой крыш.

Полный или частичный фронтон может находится на гребне, что позволяет увеличить внутреннее пространство крыши. Этот стиль также улучшает внешний вид крыши, обеспечивая более уникальный и интересный дизайн, чем обычная простая конструкция.

14. Фронтальная двускатная

У фронтальных двускатных крыш отсутствуют выносы — кровля начинается вместе со стенами.

Этот тип кровли обычно встречается в домах в колониальном и скандинавском стилях, но становится все более популярным дизайном для современных коттеджей.

15. Двускатная с фронтоном

Это очень популярный дизайн крыши. Также известна как поперечная двускатная крыша, так как у дома есть перекрестная конструкция. Часто можно встретить вариант с двумя фронтонами.

16. Двускатная крыша с мансардным окном (кукушкой)

Двускатная крыша с кукушкой очень популярна. Часто ее называют мансардной. Встречаются разные комбинации: например, у вас может быть остроконечная крыша с мансардным окном.

17. Двускатная крыша с дополнительным скатом

У некоторых двускатных крыш есть боковой скат. Это популярное изменение стандартной конструкции, обеспечивающее большую высоту и пространство для расширения без необходимости полностью изменять существующую крышу.

18. Ломаная

Ломаная крыша имеет хорошо просматриваемый излом. Это 4-х сторонняя крыша. Верхние 2 стороны, идущие от вершины, не такие крутые, как нижние 2 стороны.

Такие крыши часто включают мансардные окна, но не всегда. Зачастую используются для строительства дач.

19. Шестиугольная павильонная

Этот сложный дизайн кровли делает любую садовую беседку запоминающейся.

Этот тип крыши, состоящий из шести треугольных скатов и шести опорных стропил, чаще всего используется для создания уникальной беседки на даче или на коммерческой садовой лужайке.

20. Полувальмовая

Полувальмовые крыши, также известные как обрезные фронтоны или выпуклые фронтоны, по сути являются двускатной крышей с двумя остроконечными концами.

Преимущество этой конструкции заключается в том, что обрезанные концы уменьшают потенциальное повреждение дома от ветра, делая крышу более устойчивой.

21. Шатровая

Шатровая крыша обозначена наклонными концами сзади и спереди. Если четыре стороны кровли сходятся в одной точке, это пирамидальная шатровая крыша. Когда они этого не делают, это простая шатровая крыша.

22. Шатровая с фронтоном

Этот тип похож на двускатную крышу с фронтоном, за исключением того, что крыша заканчивается фронтальными стенами.

23. Пирамида

Шатровая крыша пирамиды — это место, где все четыре стороны сходятся в одной точке. Она может включать в себя «кукушки». Часто такая крыша используется в одноэтажных домах с чердаком.

24. Угловая шатровая

Угловая крыша с крестообразным швом — это тип кровли с перпендикулярными секциями в форме «Г» или «Т». Это отличный вариант для зданий с более сложной планировкой, чем простой прямоугольный квадрат. Крыша хорошо держится в дождь, снег или в ветреную погоду.

25. Полушатровая

Полушатровая крыша почти идентична простой конструкции вальмовой крыши, но вместо этого две стороны укорачиваются, создавая карнизы с обеих сторон дома. Конструкция предоставляет больше возможностей для расширения чердака и установки окон, что позволяет большему количеству естественного света проникать в помещение.

26. Простая шатровая

Популярная простая шатровая крыша — это тип кровли, где все четыре стороны имеют симметричные пологие наклоны к стенам, без фронтонов или вертикальных сторон к крыше. Отличительной особенностью является то, что грани почти всегда одинаковы по высоте, что делает их симметричными относительно центральной точки.

27. Мансардная

Мансардная крыша — это четырехсторонняя крыша, каждая сторона которой имеет двойной уклон: крутой снизу и более пологим сверху. Мансардные крыши являются популярным вариантом для домов, где нужно по максимуму использовать жилую площадь — так чердак становится  жилым пространством.

28. Мансардная с кукушкой

Мансардная крыша со встроенными окнами-кукушками.

29. Мансардная в виде пирамиды

Мансардная крыша оснащена крутыми сторонами, которые создают эффект кепки. Исторически это французская крыша, и дизайн имеет функциональное назначение, заключающееся в создании более полезного пространства на верхних этажах. Мансардные крыши могут включать в себя окна, так как пространство пригодно для использования и, следовательно, такие «кукушки» обеспечивают естественный свет.

Пирамидальная версия мансардной крыши включает в себя дизайн пирамиды вместо плоской вершины.

30. Выравненная мансардная

Эта крыша в мансардном стиле расклешена внизу.

31. М-образная

М-образная крыша — это двускатная крыша; по сути двойной фронтон.

Крыша опирается на две несущие стены с двумя наклонными, которые посередине образуют букву «М».

Центральные водосточные желоба проходят между двумя площадками, чтобы предотвратить образование снега или дождя в зимний сезон.

32. Парапет

Парапетная крыша — это плоская крыша с опалубкой, проходящей по периметру.

Добавление парапета делает плоскую крышу намного более безопасной, обеспечивая небольшой барьер, который обеспечивает дополнительную безопасность, чтобы уменьшить вероятность того, что кто-либо, стоящий на крыше, упадет с края.

33. Асимметричная

Асимметричная крыша не очень популярна, но она отлично подходит для создания сводчатых потолков в мансарде.

34. Односкатная

Это очень простая крыша. По сути, это плоская крыша с наклоном.

Это позволяет создать сводчатый потолок на втором этаже, в зависимости от наклона и дизайна дома. Кроме того, обрезанные концы обеспечивают большую высоту на чердаке, чем традиционная плоская крыша.

35. Односкатная для пристроек

Имеет единственную плоскую поверхность, наклоненную под крутым углом, чтобы обеспечить сток воды. Также известная как «навесная крыша», она легко строится и не требует много денег,  поскольку собирается из одного куска кровли. Используется для строительства пристроек, бань, хозблоков, сараев и т.п.

36. Односкатная приставная

Наклонная крыша, похожая на предыдущую, состоит из одной наклонной площадки.

Крыша поддерживается на одном конце стеной, поднятой выше другого, что позволяет наклонить крышу под более крутым углом, чтобы обеспечить сток в сильный дождь.

Угол наклона крыши, Какой выбрать угол крыши. Статьи компании ««ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»»

 

  Строительство крыши – это последний этап возведения дома. Но не менее важный, чем  возведение стен. Ведь крыша защищает наше жилье от непогоды, да и эстетическая сторона нашего жилища немало зависит от вида крыши.

Так уж повелось, но плоские крыши в нашей стране можно  встретить только у многоэтажек. Коттеджи и частные дома  венчают скатные крыши. А одним из главных расчетных показателей при строительстве  дома строители считают  угол наклона крыши. Давайте рассмотрим, как грамотно нужно рассчитывать этот показатель, от чего он зависит и как влияет на строительство крыши в целом.

 

Виды крыш и их зависимость от угла наклона.

В зависимости от устройства кровли выделяют несколько видов крыш:

  1. Односкатная крыша. Крыша представляет собой  наклонную плоскость, которая лежит на стенах разной высоты. Для такой крыши подойдет любой материал.
  2. Двускатная крыша. Это достаточно надежная и простая по своему монтажу крыша. Состоит из двух скатов. Материал для кровли также можно подобрать абсолютно любой.
  3. Шатровое перекрытие. Крыша представляет собой конструкцию, в которой несколько равнобедренных треугольников вершинами замыкаются в одной точке. Стропильная система у такой крыши довольно сложная, но зато расходных материалов на нее понадобится минимум.
  4. Вальмовая крыша. Имеет четыре ската (два треугольных и два трапециевидных). Вершины крыши срезаны. По своей конструкции крыши очень сложные, но очень экономичны по расходу материала.
  5. Сводчатое перекрытие.  Подобные крыши делаются только из кирпича или камня. И так, как  являются очень тяжелыми, сегодня в индивидуальном строительстве почти не используются
  6. Многощипцовые крыши.  Очень сложная, но красивая конфигурация из множеств премыканий и ребер.

Итак, крыша считается скатной, если угол наклона кровли превышает 10 градусов.

 

 

Выделяют эксплуатируемую и неэксплуатируемую кровлю.

Неэксплуатируемая кровля – это когда между самой кровлей и верхним перекрытием почти нет пространства, или предназначено это пространство для технических целей. Такими крышами могут быть плоские крыши с углом уклона от 2 до 7 градусов. В таких крышах  высота пространства между крышей и перекрытием не более полутора метров.

Строить плоские крыши выгодно. Минимум затрат на материалы, работу. Ветер не сорвет. Опять же можно оборудовать дополнительное место для отдыха. В последнее время очень популярно настилать на подобные крыши  зеленую кровлю.  Но вот  осадки такую крышу могут попортить. Поэтому полностью плоские крыши  делать невыгодно. Осадки лужами будут скапливаться на поверхности крыши и разрушать ее.

Для того чтобы создать естественный отток воды насыпают на плоские крыши слой керамита под некоторым уклоном.

Скатные же крыши позволяют использовать пространство под крышей под хозйственные нужды – чердак, мансарда или даже оборудовать  в них при  тщательном утеплении и жилые комнаты.

Факторы, от которых наиболее зависит угол наклона крыши

К основным влияющим на уклон кровли факторам можно отнести:

  • Природные факторы.  Угол наклона крыши зависит от климата той местности, где будет происходить строительство. Ветер оказывает огромную нагрузку и на кровельное покрытие крыши и на стропильную систему в целом. Незначительное увеличение угла уклона (примерно на 30 градусов) увеличивает ветровую нагрузку  почти в 5 раз. Но и   незначительный угол также  может  сыграть на руку стихии. Так ему легче будет попасть в крышу через стыки  покрытия и легко сорвать крышу. Атмосферные осадки  также разрушительно могут действовать на  эксплуатационные характеристики  крыши. А вот с помощью грамотно подобранного уклона  можно избежать этих неприятностей.

 

Запомните, что максимальная снеговая нагрузка на кровлю крыши достигается при соблюдении угла уклона крыши в 30 градусов. А при 45 градусах снег и дождь и вовсе не задерживаются на крыше..

  • Угол наклона крыши из металлочерепицы

    Строительными нормами определены минимальные показатели уклона для каждого кровельного материала. В них учли наклон крыши и снеговые нагрузки, а также  ветровые показатели. Например, для кровли, выполненной из черепицы, минимальный рекомендуемый угол ската крыши —  22 градуса, для шифера – 30 градусов.

Таким образом, очевидно, что если вы  собираетесь строить дом в регионе, где осадки очень часты, то угол наклона крыши в 45 градусов —  в самый раз. А вот, если осадков не так уж и много, но зато ветер задувает круглогодично, то оптимальный вариант – крыша с наклоном в 30 градусов.

Как произвести расчет угла уклона

Как определить уклон кровли, который будет оптимальным для вашего нового жилища?

Помните, что чем больше угол наклона крыши, тем больше затрат вы понесете на строительные работы.

Рассчитывается величина наклона как отношение  размера конька к половине ширины здания и умноженное все это на 100. У профессиональных строителей на случай расчета показателей уклона  крыши  есть свои инструкции и расчеты. Большинство из них пользуются матрицами расчета и специальными графиками. Ознакомиться с ними можно во всемирной паутине.

Влияние величины наклона крыши на выбор кровельнго материала ( и не только)

Идеальной крыши, которая бы подходила бы всем регионам и кровельным материалам пока еще не придумали.

Итак, величину уклона рассчитали. Теперь подбираем кровельный материал. Шифер и черепица подойдут для крыши с углом более 20 градусов. Если  уклон будет меньшим, то в стыки  буде забегать вода, забиваться снег, а  значит, будет уменьшаться срок эксплуатации самой кровли.

Дом с большим наклоном крыши — фото

Рулонные материалы на основе битума используют при накрытии плоских крыш или угол наклона кровли, которых превышает 30 градусов. При высоком уровне нагрева солнцем таких крыш и при  большем уклоне кровля просто напросто может сползти.

Металлопрофиль и металлочерепица используется на крышах с уклоном не менее 10 градусов.

А вот перечень самых распространенных кровельных материалов:

  1. Черепица. Сегодня пользуется  почти бешеной популярностью. Существует большое количество разновидностей этого материала. Такие крыши легко поддаются ремонту. Но вот отдать финансов за данный материал придется немало  Но  этот материал очень долговечен. Его срок эксплуатации может исчисляться не только десятилетиями, но и веками.
  2. Кровельные панели.  Подобные панели изготавливаются прямо на заводах и в конечном виде представляют уже почти готовую крышу. Панели сразу содержат в себе несколько слоев – и теплоизоляцию и пароизоляцию и саму плиту. Устанавливать такие плиты очень просто. Не нужно никакого специального оборудования. Крепятся панели друг к другу специальной лентой. Но и стоит такой материал очень дорого.
  3. Металлопрофиль.  Листы из оцинкованной стали. Достаточно легкий и прочный материал. Не поддается ржавчине и является экологически чистым. Сегодня можно выбрать любой цвет и  размер и направление волн.  Производители дают гарантию на этот материал сроком на 75 лет.
  4. Штучные материалы из древесины, такие как дрань, стружка и гонт. Как правило, подобные материалы в современном строительстве уже никто не использует. Это материал не долговечен, может гнить, на нм размножаются микроорганизмы и легко воспламеняется.
  5. Шифер. Этот материал вот уже долгое время остается надежным в эксплуатации, простым в монтаже и недорогим в приобретении. Влагоустойчив, морозостоек, пожаробезопасен. Да и внешний вид сегодня производители усовершенствовали. Можно выбрать шифер любого желаемого цвета.

 

Выбирая кровельный материал, помните, чем плотнее его структура тем меньше должен быть уклон крыши.

При  использовании листов металлопрофиля и металлочерепицы на пологих крышах рекомендуют проходить стыки  влагоустойчивым и морозостойким герметиком. А также  размер нахлеста листов  при  монтаже кровли из этих материалов  зависит также от угла наклона крыши. Чем крыша круче, тем нахлест меньше. Это относится и к шиферу.

При монтаже крыши не забывайте и о вентиляции  пространства под ней. Скатные крыши также необходимо оборудовать системой водооттока.

Таким образом, можно сделать вывод, что угол наклона крыши – показатель очень важный. От него зависит не только качество работ, но и срок эксплуатации самой крыши. Главное, грамотно  рассчитать величину, выбрать  нужную конструкцию крыши, качественный кровельный материал и хорошую бригаду рабочих. Ну и, конечно же, не на все на это понадобится некоторый объемный бюджет.

 

Какой выбрать угол крыши.

Уклон крыши – это один из важнейших параметров, который должен закладывается в строительное проектирование. Конечно, напрямую зависит он от тех самых климатических условий в которых находится строение и используемого материала. Если сезонный уровень осадков достаточно велик, мы имели ввиду в плане снега, значит, сильные нагрузки приходятся на кровельный материал. Поэтому поводу угол крыши должен быть как можно больше. Например, на севере страны снеговой покров весит до 200 килограмм на м². Это значит, что кровля нуждается в более прочном материале.

Приведем пример «альпийских домиков». Их строят, потому что в определенных местах планеты приходится на себе принимать огромную снеговую нагрузку. Скаты крыш делают почти до самой земли, что хорошо позволяет талые воды отводить на нужное расстояние без каких-то дополнительных проблем. Достаточно рационально используют высоту здания, здесь эксплуатируются все возможные ярусы, так как это дает возможность увеличить полезную площадь. Как правило, при уклоне крыши в 45° нагрузку снега можно не считать, ведь она считается «самоочищающийся». Снег, падая на крышу под собственным весом просто скатывается вниз, поэтому осадков в таком регионе падет много, а крыша будет чистая все время.

Сомневаетесь, какой выбрать цвет крыши? Тогда советуем прочитать статью и выбрать для себя что-то подходящее.

Угол наклона крыши

Угол наклона крыши, минусы.

Первое, чем больше уклон, тем больше нужно кровельного материала. Правда это не самое страшное, страшнее всего, что при большом угле крыша менее надежная, а это значит надо дополнительное крепление. Поэтому как мы видим, проектировщиком крыши быть не так-то и легко.

Конечно, не только климат влияет наугол наклона крыши, но и кровельные материалы естественно. Каждый отдельный кровельный материал рассчитан на определенный угол наклона, так как деревянная крыша просто напросто может не выдержать нагрузку от кровли. Поэтому здесь тоже нужно быть внимательным.

Еще достаточно большое влияние оказывает тип крыши. Эксплуатируемая она будет, или не эксплуатируемая. Неэксплуатируемая – это когда происходит перекрытие последнего этажа, где находятся несущие конструкции или кровля. К такому типу отнесем плоские кровли (угол наклона не больше 2%) или обычные кровли, где угол наклона не больше 7%.

 

Скатные крыши.

В таком виде крыши могут присутствовать четыре, два, или один скат. Если у нее совмещенные скаты, значит это еще более сложная конструкция. Наконец-таки последняя разновидность – это шатровая крыша. Здесь все скаты одинаковой формы, а угол заложения составляет квадрат. Если у крыши сложная форма геометрии, ее также называют многощипцовая.

Скатная крыша очень хороша, так как помещение под крышей использовать можно для бытовых нужд или даже как жилое помещение. Здесь делают мансарды или, в крайнем случае, чердаки.

Вы когда-нибудь читали что-нибудь про узлы кровли? Очень важная статья для тех, кто собирается строиться.

 

Уклон ската крыши для различных маиериалов.

Если у вас сложная вальмовая или многощипцовая кровля, значит, выбирают гибкие или пластичные материалы – различные битумные покрытия, металлочерепица, профнастил или оцинкованное железо. Для простейших конфигураций хорошо подойдут, те материалы, которые были перечислены выше, но и более-менее простые – черепица или шифер.

Угол ската крыши

Шифер достаточно тяжелый, поэтому сейчас мало его кто использует. Здесь нужны более мощные несущие конструкции. При таком устройстве угол ската крыши по правилам быть должен30-60°.

Битумные материалы – еврочерепица и рубероид. Стоимость не дорогая, и установка легкая, но долговечность относительно остальных видов небольшая. Кстати, при скатной крыши под рубероид и еврочерепицу  обязательно нужна сплошная обрешетка. Для устройства такой кровли по норме уклон должен составлять 8-18°.

Достаточно легкая установка крыш из всех видов металла, за исключением кровли из стали. Вся сложность в том, что для исключения коррозии металла нужно уметь ее правильно устанавливать.

Наклон крыши из асбоцементных листов, металлочерепицы либо что-то на подобии таких материалов составляет 14-60°.

Наверное, многих интересует про монолитную кровлю, а точнее какой угол крышибудет в данном строении. Скажем одно, что устроить с такого материала крышу почти невозможно, так как будут стыки между определенными элементами покрытия. Поэтому они и влияют на углы наклона. В таких местах всегда появляется коррозия.

Если угол маленький, ветром в швы будут заноситься семена растений и листья. Когда намокают, значит начинают прорастать, разбухают при этом раздвигая все существующие компоненты кровли. Данные крыши не делают в 20-25 градусов, так как именно в таком диапазоне благоприятный момент для залежи снега зимой, да и крыши нагрузку ветра переносят посредственно.     

Что в итоге?

Правильно установленная и спланированная кровля путь будет не дешевая, но самое главное, что она в будущем вас защитит от климатических капризов. Мы все знаем, что конструкция крыши очень сложная штука, и самому браться за проект не стоит, когда этого ни разу не делал. Причем правильно подобранный угол наклона играет огромную роль не только в сроке службы крыши, но и целого дома.

 

Угол наклона односкатной крыши.

Угол наклона такой крыши зависит от двух основных параметров:

  • Климатической зоны.
  • Выбранного материала для крыши.

Наиболее оптимальным вариантом в средних широтах является наклон в 20-30 градусов. Если зимой возможны серьезные снеговые нагрузки, то угол наклона рекомендовано делать не менее 45 градусов. А вот если снег будет хорошо сдуваться с крыши ветром, то возможно уменьшение наклона. 

Односкатная крыша своими руками, выполненная из различных материалов, будет иметь разные углы наклона:

  • крыша из рубероида – 5-10 градусов,
  • из профнастила – от 8 до 20 градусов,
  • из металлочерепицы – 20-30 градусов,
  • из шифера – 20-35 градусов,
  • для фальцевой кровли необходим наклон 18-30 градусов.

Угол наклона нельзя выполнять менее рекомендуемого, иначе в сезон дождей вода будет затекать под стыки конструкции, а в зимний период — большой объем снега, скапливающийся на крыше, может попросту ее продавить. Внизу показана схема обустройства односкатной крыши:

Какие материалы и инструменты потребуются.

  • Для обустройства несущих конструкций кровли – деревянные брусья, размером от 120х120 мм до 150х150 мм.
  • Для выполнения обрешетки – доски.
  • Кровельный материал (профнастил, металлочерепица, шифер и т.д.) и к нему – крепежные элементы.
  • Материалы для тепло- и гидроизоляции.
  • Инструменты – ножовка, топор, острый нож, гвозди (100 или 80) или специальные кровельные саморезы, молоток, степлер и скобы к нему.

Зная метод укладки покрытия, можно еще перед покупкой прикинуть количество необходимого для крыши материала. Ведь кровлю, как правило, выполняют внахлест, следовательно, зная размер перехлеста, нужно просто перемножить его на число таких накладываний. В итоге, сложив площадь покрытия с полученным результатом, можно безошибочно определить количество требуемого материала, причем полученный результат необходимо всегда округлять в большую сторону.

Для определения числа листов перекрытия, длина ската крыши делится на рабочую длину кровельного листа. Длину и количество в ряду листов высчитывают методом прибавления 3-х величин: перехлеста по вертикали, карнизного свеса и длины ската.

Норма крепежных элементов, необходимых для кровли, рассчитывается просто: на каждый ее квадратный метр берется 7-8 штук гвоздей или кровельных саморезов.

Приобретая гидроизоляцию, помните, что ее укладывают внахлест на 15-20 см. Значит, при длине рулона в 75 м, на стыковку из них пойдет 10 метров. Швы будут закрепляться специальным скотчем. Поделив площадь кровли на 65 м2, получим требуемое число рулонов изоляции.

Необходимое количество теплоизоляционного материала рассчитывается так: смотрим вначале, на сколько метров квадратных рассчитана его упаковка. Прибавляем 10 % к этому числу на стыки, а затем общую площадь кровли делим на полученный итог.

 

Технология монтажа односкатной крыши.

Итак, необходимый угол наклона крыши определен, рассчитано и закуплено требуемое для нее количество материала, осталось дело за главным — собрать всё это в одну конструкцию. Нижеприведенная пошаговая инструкция поможет вам изготовить всё быстро и без проблем.

  • Необходимый наклон крыше придается при помощи закрепления на противоположных стенах дома мауэрлатов (направляющих балок, выполненных из брусьев 15х15 см). К стенам их крепят, используя анкерные болты. Если стена кирпичная, под мауэрлат для гидроизоляции кладется рубероид.
  • В мауэрлате, через каждые 60-80 см вырубливаются гнезда для стропил, которые крепят к мауэрлатам шиферными гвоздями. В стропильной системе односкатных крыш применяется брус 5х15 либо 6х20 см. Стропила обязательно выносятся за границы стены на 25-50 см – для защиты ее от осадков, а перпендикулярно им крепятся вертикальные брусья в качестве основы для будущей обрешетки (читайте более подробно: Стропильная система односкатной крыши).
  • У стропильных ног должен быть равный угол наклона, а при длине стропильной ноги свыше 4,5 метров, ее необходимо укрепить специальными стойками, опирающимися на балки и укрепляющимися раскосом.
  • Затем непосредственно на стропильные ноги – сверху — укладывается слой гидроизоляции (рубероида или пленки, толщиной от 150 микрон), рулон которой разматывают и настилают поперек ската до нужной длины. Последующие полосы укладываются на предыдущие с нахлестом от 10 см, а их стыки проклеиваются специальной лентой. Крепят полосы скобами степлера либо особыми гвоздями, имеющими круглую головку. Помните, что между слоем гидроизоляции и кровельным материалом обязательно требуется оставлять зазор для вентиляции размером до 5 см.
  • Опорой для дальнейшего выкладывания кровельного материала, а также для дополнительного закрепления уложенной гидроизоляции служит обрешетка, которую выполняют следующим этапом. Под жесткие материалы делают обрешетку, имеющую максимальный шаг в 15 см, а под мягкую кровлю она выполняется сплошной с применением ОСБ — плит либо досок.

 

Доски для обрешетки берутся размером 2,5х15 см. Они должны быть хорошо просушенными и ровными, с необрезных досок необходимо снимать кору.

  • Все материалы для обрешетки и стропильной системы заранее обрабатываются специальными защитными средствами против возможного возгорания, появления грибков, плесени или насекомых. Места всех стыков обрабатывают дополнительно.
  • Далее производится монтаж финишного покрытия. Листовой материал кровли укладывают от низа ската вверх, причем первый лист – у фронтонного свеса. Рядом устанавливают внахлест еще листа 2-3, а потом выполняют второй ряд, который кладется на первый внахлест. При этом устанавливают два верхних листа, а потом – один нижний.

 

 

Вертикальный размер нахлеста в зависимости от кровельного материала должен быть 12-20 см, по горизонтали он составляет одну волну. Боковые части у верхних и нижних слоев должны совпадать. Листы шифера разрезаются дисковой пилой либо ножовкой, а его срезы обязательно закрашиваются. Торцы крыши прикрываются ветровыми досками.

 

Как рассчитать угол наклона крыши в зависимости от видов материала.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как рассчитать угол наклона для будущей крыши? На самом деле его нужно проектировать еще задолго до того, как будет производиться строительство фундамента. Ведь от угла зависит не только внешний вид дома и надежность крыши, но также и количество средств, которые вы потратите.

Факторы, влияющие на выбор уклона 

 

Расчитываем углы с помощью программы archicad

Существует 4 основных типа крыш в зависимости от угла наклона:

  • 3-10° — плоские.
  • 10-30° — пологие.
  • 30-45° — скатные.
  • 45-60° — высокие.

Уклона в 0° не существует, т.е. его не делают по той причине, что с совершенно горизонтальной поверхности не будет скатываться дождевая вода, а в растаявший снег может привести к очень большим проблемам.

Перед тем как рассчитать наклон, нужно проанализировать характеристики погодных условий местности. Осадки в виде снега и дождя могут создать немало неприятностей в виде протечек и даже таких аварийных ситуаций, когда от тяжести наста крыша и вовсе проваливается. Поэтому для достижения эффекта «самосвала» рекомендуется планировать крышу с углом больше 45°. Ветер также оказывает определенное влияние на прочность кровли. Логично, что более пологие крыши испытывают меньшую нагрузку. Однако если угол скатов будет составлять меньше 11°, то при сильных порывах ветра существует если не риск срыва кровли, то «разбалтывание» стропильных крепежей.

Все эти факторы нужно обязательно учитывать. Они же помогают понять, как рассчитать угол крыши так, чтобы она и выглядела на «отлично», и была надежной. Например, если в вашей местности не наблюдается сильных ветров, то рекомендуемый наклон колеблется от 35 до 40°. А в тех районах, где постоянно «ветер в ушах свистит», не стоит делать скаты больше 15-20°.

Как рассчитать угол наклона крыши в зависимости от кровельного материала? 

Процесс строительства каркаса крыши

При возведении кровли огромную роль играет выбор материалов. Их достаточно много, и все они очень разные. Поэтому остановимся на нескольких основных видах.

Такая популярная сейчас металлочерепица имеет немалый общий вес. Поэтому в зависимости от погодных условий нужно постараться сделать как можно меньший градус уклона скатов. Преждевременное разрушение кровли могут вызвать сильные ветра, которые во много раз увеличивают давление покрытия на стропила. Для металлочерепицы желательно создавать уклон не менее 14°, оптимально — 22°. Именно при таких параметрах в стыках не будет скапливаться талая и дождевая вода.

Если вы планируете покрыть крышу мягкой черепицей, то минимальный наклон должен быть не менее 11°. Однако под такой материал нужно дополнительно создать сплошную обрешетку.

Также очень распространено и покрытие кровли профнастилом. Популярность ему обеспечили отличные эксплуатационные характеристики, сравнительно небольшой вес и легкость монтажа. Производители рекомендуют создавать минимальный угол наклона в 12°.

И последние из самых распространенных сейчас видов кровельных покрытий — это мягкие материалы. К ним относятся рубероид и различные полимеры. Особенность этих материалов в том, что они могут быть настелены в несколько слоев. В основном рекомендуются значения от 2° до 15°. Например, для трехслойного покрытия оптимальный уклон составляет 2-5°, тогда как для двухслойного — до 15°. Ну и конечно, вас наверняка интересует расход материала в зависимости от величины угла между скатами. Так вот, чем более плоской будет крыша, тем меньше будут и ваши затраты.

 

Полезные советы по выбору кровельного материала 

Если вы выбрали для покрытия профнастил, следует помнить, что стыковые швы в обязательном порядке должны быть загерметизированы.

Если угол будет от 10°, то для рулонных материалов нужно будет использовать защитное покрытие, и обычно это покраска. Также во избежание неприятностей нужно будет сделать битумную гидроизоляцию. Если угол совсем небольшой (в пределах 10°), то делать кровлю можно даже с применением гравия или каменной крошки.

В заключение можно сказать, что наиболее оптимальным углом скатов является теоретическое значение от 9° до 60°. Однако на практике обычно рассчитываются крыши с углом от 20° до 45°.

 

Угол наклона двухскатной крыши.

Угол наклона скатов двухскатной  крыши может колебаться от 5 до 60 градусов и зависит от  снеговой нагрузки и вида кровельного материала.  При больших снеговых нагрузках угол наклона  крыши должен быть достаточно большим и может колебаться от 45 до 60 градусов.

При выборе угла наклона двухскатной   крыши необходимо учитывать, что чем круче крыша, тем больше потребуется кровельного материала и, следовательно, стоимость строения увеличится. В регионах, где часто дуют ветра, угол наклона крыши делают небольшим. Угол наклона крыши существенно зависит от  типа кровельного материала. Штучные кровельные материалы, например черепица, используют на скатах с углом наклона не менее 25 градусов, иначе дождевая вода будет просачиваться в местах стыков плиток.

Высоту конька крыши при выбранном вами угле наклона крыши можно вычислить по   известному из школы тригонометрическому выражению для прямоугольного    треугольника.

tgA и sinA можно найти по таблице Брадиса, но чтобы Вам не затрудняться с поиском, я привожу в таблице 1 значения тангенсов и синусов в диапазоне углов от 5 до 60 градусов.

Таблица 1

Угол наклона крыши,
градусы
Тангенс
tgA
синус
sinA
5 0,09 0,09
10 0,18 0,17
15 0,27 0,26
20 0,36 0,34
25 0,47 0,42
30 0,58 0,5
35 0,7 0,57
40 0,84 0,64
45 1,0 0,71
50 1,19 0,77
55 1,43 0,82
60 1,73 0,87

По этой же формуле можно произвести расчет угла наклона крыши при выбранной высоте конька.

tgA = Нк/(Lпр/2)

Округлив полученную цифру, по таблице 1 можно найти  искомый угол наклона крыши.

Пример расчета высоты  конька и длины стропил для дома с длиной пролета (ширина дома) размером 6 м и угле наклона скатов двухскатной крыши  равном 35 градусам.

Определяем высоту конька крыши

Нк = Lпр х tg 35  =   3 х 0,7 = 2,1м

Длина стропил

Lc = Нк/ sin 35 = 2,1/ 0,57 = 3,68 м.

 

Угол наклона крыши

 

 

Расчет угла наклона крыши – задача непростая и довольно-таки важная как с архитектурной, так и с технической точки зрения. Обычно угол наклона крыши колеблется от 10 до 45 градусов, однако бывают и редкие исключения – некоторые крыши делаются с углом около 60 градусов. 

Чаще всего крыши дома делают скатными. В чем особенность скатных крыш? Их угол наклона обычно не меньше 20 градусов. Такой наклон позволяет соорудить вам под крышей мансарду или чердак.

Угол наклона крыши зависит от вашего климата. Если в вашей местности выпадает большое количество осадков , а нас больше всего волнует снег, то надо выбирать угол наклона побольше – так давление снега на крышу будет наименьшим. При 45 градусах его почти нет- под таким углом снежные массы скатываются. Такой угол также не позволяет влаге проникать на чердак. Чем больше угол – тем больше места у вас будет на втором этаже (на чердаке или мансарде). Кстати, необходимо учитывать то, что чердачное помещение должно быть не ниже полутора метров (следуя из простой техники безопасности). Однако, чем больше угол наклона, тем больше вам придется тратить материалов (и соответственно денег на них), увеличивается давление ветра.

Архитектора советуют выбирать оптимальный угол наклона крыши – 30 градусов. Для сброса атмосферных осадков – 41 градус.

От угла наклона крыши зависит, какой материал следует применять при работах. Если конструкции дома надежны и вполне могут выдержать нагрузку, то застройщик может выбрать для покрытия своего дома асбоцементную, керамическую или песчано-цементную черепицу. У такого покрытия есть свои плюсы – оно недорогое, обладает хорошим качеством, его цветовая гамма придаст вашему дому индивидуальные черты, однако при всем этом оно имеет значительный вес. Черепицу используют с углом ската не менее 25 градусов, чтобы дождевая вода не просачивалась на месте стыков плит.

Частные дома, чаще всего, имеют двухскатную крышу с разными углами наклона. Для такого дома надо выбирать стальные оцинкованные листы, керамическая, цементная и металлическая черепица, плоские и волнистые асбестоцементные плиты.

Также необходимо уберечь доски крыши от гниения. Это делается простым способом — провентилировать чердачное пространство. При этом опорные брусья располагают выше чердачного перекрытия и укладывают на гидроизолирующие прокладки.

 

Как рассчитать крышу вашего дома.

 

Крыша — это верхний ограждающий элемент здания, предназначенный для защиты от осадков, противостояния солнцу и ветру, а также химической и радиационной опасности. Помимо этого, крыша должна иметь доступ, позволяющий в период эксплуатации ее ремонтировать. Метод расчета крыши дома зависит от архитектурной формы, которая бывает чердачной либо совмещённой.

В первую очередь рассчитывают угол наклона кровли. Он может лежать в диапазоне 11—70 градусов, однако видится нецелесообразным делать его больше 45 градусов. Для условий с тёплым и сухим климатом, угол наклона не стоит делать слишком большим. Если же зимы чаще всего снежные и холодные, то, выбирая угол наклона в 45 градусов, вы избавитесь от снежной нагрузки, однако усилите давление ветра, что потребует укрепления обрешётки и стропил. Помимо этого, изготовление крыши с большим уклоном потребует большее количество кровельных материалов.

Как рассчитать крышу, когда у вас имеется лишь проекция крыши (вид сверху), а располагать саму крышу планируется под углом? Здесь нам пригодится старая добрая геометрия. Всю площадь крыши разобьем на отдельные геометрические объекты. Скорее всего, это будут трапеции, треугольники, редко прямоугольники или параллелепипеды. Нужно будет по соответствующим формулам посчитать площади каждого из этих элементов. Затем учтем то, что крыша обычно не ровная, а значит, каждая из этих фигур еще имеет наклон относительно линии земли. Поэтому необходимо каждый элемент перемножить с косинусом угла наклона элемента крыши. Наконец, все это складываем и получаем площадь крыши. Также можно рассмотреть сад на крыше и знать всё про ремонт кровли крыши. 

Следует помнить, что расчет площади крыши делают по карнизным свесам, а не по краям строения– такова технология покрытия крыши. Также не забывайте, что любой кровельный материал кладут внахлест, следовательно, у вас будут обрезки и пересечения, что приведет к увеличению площади. Поэтому имеет смысл брать запас по материалу в 10-20 процентов (10 – если крыша у вас не слишком сложная, 15-20 – если углов и переходов довольно много).

Если дом двускатный, то вопрос, как рассчитать крышу дома, решается очень просто. Если обозначить угол наклона через X, половину покрываемого пролёта – через Y, а высоту крыши через H, то справедлива формула tg X = H / Y. Зная Y и H и воспользовавшись таблицей Брадиса либо калькулятором с обратными тригонометрическими функциями, можно легко найти X. Это значение будет равным arctg (H / Y). Площадь каждого ската считаем, перемножив Y и длину крыши.

 

Конструкция мансардной крыши.

 

 

Мансардная крыша – выгодный способ экономно расширить метраж полезной площади в вашем доме, а от ее вида и формы зависит количество метров этого дополнительного жилого помещения.

Геометрия конструкции мансардной крыши может быть симметричной и несимметричной, ломаной, треугольной, располагаться по всей площади здания или занимать только его часть. Количество полезной площади больше, если выбор пал на ломаную крышу: сокращается площадь «мертвых зон», в то время как прямая крыша значительно ограничивает выгодное использование дополнительных метров. Наиболее часто используется конструкция мансардной крыши, которая основывается на верхних и нижних треугольных фигурах. Верхние треугольники могут конструироваться как по висячей, так и наслонной схеме, а вот нижние – только на наслонной. Основой верхних скатов служит равнобедренный треугольник, а нижние скаты основываются на двух прямоугольных треугольниках.

Конструкция мансардной крыши с опорой основания стропил в мауэрлат и висячими и напольными стропилами. Также важн знать про строительство крыши своими руками, в том числе и одулиновые крыши. 

Возведение такой крыши начинается с установки двух прямоугольных треугольников, усиленных схватками, вдоль несущих стен. В качестве стоек для стен мансарды служат длинные катеты треугольника. По висячей схеме выполняют стропила из прямоугольных треугольников. Потолочной балкой мансарды служит основание равнобедренного венечного треугольника, состоящего из висячих стропил. Это основание или затяжку подвешивают на бабку для исключения ее прогибания.

Мансардная крыша с наслойными и висячими стропилами и выносом основания стропил за стену. Если вынести гипотенузу треугольника за пределы стен, можно увеличить карнизный свес. В этом случае стропильную ногу упирают не в мауэрлат, а в балку перекрытия, а стропила необходимо усилить подстропильной ногой или подкосом. Для того, чтобы разгрузить стропильную конструкцию мансардной крыши, нужно нижние наслойные стропила усилить стойкой, верхний конец которой будет упираться в пересечение стропильной ноги и подкос, а нижний конец — непосредственно над несущей стеной в балку перекрытия.

Конструкции мансардной крыши отличаются между собой в силу тех нагрузок, которым они подвергаются как сверху, так и снизу, так как теплый воздух поднимается вверх и оседает в виде конденсаторной влаги на крыше изнутри. Поэтому при возведении мансарды обязательно нужно следовать правилам сохранения теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции.

 

Расчет угла наклона крыши — что необходимо учесть?

Определяясь с внешним видом будущего дома, каждый человек сталкивается с необходимостью выполнить расчет угла наклона крыши, с помощью которого можно добиться правильного сочетания всех размеров здания. Низкая или, наоборот, высокая крыша может кардинально изменить внешнее восприятия любого здания, украсив или обезобразив его.

Несомненно, лучше поручить решение данного вопроса профессионалам, которые выполнят для вас проект будущего дома в полном объеме. Если же вы хотите справиться с этим сами, вам будет интересно узнать, что существует несколько подходов к решению этой задачи, каждый из которых основывается на определенном приоритете.

 

Способы расчета:

1. Есть определенная закономерность архитектурного построения здания, при котором расчет угла наклона крыши определяется отношением высоты крыши к ширине дома как 1:3. Этот способ определения угла крыши очень приблизительный, так как не учитывает ни выбор кровельного материала, ни ветровые и снеговые нагрузки в данном регионе;

2. Математический подход определения угла наклона. Данный способ подразумевает выполнение расчета с помощью специальной таблицы, в которой указаны градусы уклона, проценты уклона и коэффициент подъема конька, на который умножается длина горизонтальной проекции ската крыши.

3. Часто определения угла наклона крыши связано с выбором кровельного материала. Объясняется это тем, что разные кровельные материалы имеют различные рекомендованные углы укладки, при которых обеспечивается максимальная герметичность крыши. Несомненно, нельзя выполнять расчет угла наклона крыши, исходя лишь из того, что вам нравиться, скажем, металлочерепица. Просто нужно учитывать это при определении уклона крыши.

 

 

Профессиональный подход к определению угла наклона крыши основывается на использовании расчетных снеговых и ветровых нагрузок, которые строго индивидуальны для каждой местности. Чем выше значение таких нагрузок, тем больший уклон крыши рекомендуется делать в доме, так как в этом случае снег не будет задерживаться на поверхности крыши и значительно снизит нагрузку на стропильную систему, а значит – и на стены здания. Если вы не являетесь специалистом-строителем, просто возьмите лист бумаги, линейку и карандаш, и, воспользовавшись всеми перечисленными подходами, начертите насколько вариантов дома, выбрав из них самый оптимальный во всех отношениях.

 

Влияние увеличения наклона крыши:

 

Положительные факторы

Проливаясь на крышу под большим углом, дождь практически не попадает между её покрытием, не встречая на своём пути преград для стока воды. Выпавший снег не задерживается на крутой кровле, и при углах более 45% снеговая нагрузка, в отличи от мягкой кровли, не учитывается. Основная нагрузка на материал покрытия действует в направлении стока воды, исключая необходимость дополнительного крепежа. Появляется возможность размещения мансард с большей площадью.

 
Отрицательные факторы

Увеличение расхода строительных материалов. Например, по сравнению с плоской крышей количество материалов возрастёт в полтора раза, если угол кровли 45 º и в 2 раза, если угол 60 º. Соответственно это приведёт к увеличению веса покрытия и несущих конструкций. Также, за счёт увеличения парусности, возрастёт и ветровая нагрузка на крышу. В результате прироста площади кровли, увеличится объём выпавших на неё атмосферных осадков, и возрастание скорости стока воды, за счёт увеличения угла крыши. Увеличение объёма стока, непременно, создаст трудности с отведением воды и может потребовать многоярусного водоотвода.

Окончательный оптимальный уклон кровли предстоит выбрать или рассчитать домовладельцу. Поэтому вполне естественен вопрос, как посчитать уклон кровли, что это такое и в чём он выражается? Отношение высоты конька крыши над перекрытием к половине ширины здания, называется уклоном кровли. Если конёк смещён, относительно середины здания, то его можно определить отношением высоты конька к расстоянию, перекрываемому данным участком кровли, от конька до стены здания.

 
Определение уклонов и использование таблиц

Например, при ширине здания 8 м. и высоте конька 2 м. уклон будет равен 2:4 или 1/2=0,5. Для того чтобы рассчитать уклон в процентах, полученную величину умножают на 100, то есть, в нашем случае, она равна 50%. Иногда угол выражают в градусах, отображая реальную величину угла между стропилом и перекрытием. В результате этого, один и тот же уклон кровли может быть выражен в трёх единицах: в градусах, в процентах и в отношении. Из-за этого довольно часто возникают путаницы и ошибки, как у строителей, так и у самих составителей инструкций. Зная геометрию и понимая, что относящиеся величины являются сторонами треугольника, перевод одной величины в другую не составляет проблем. Однако согласитесь, что мало, кто желает себя утруждать такими расчётами, поэтому, во избежание ошибки в вычислении, используется специальная таблица, приведённая ниже.

 

Таблица соответствия величин уклона кровли

 

 

Это не единственная таблица, применяемая для нахождения уклона. Существует расширенная таблица, с указанием относительной высоты ската кровли, относительной ширины (в горизонтальной проекции), длины ската и переводного коэффициента, для расчёта площади кровли, в соответствии с выбранным уклоном. Несмотря на то, что проектирование здания выполняется одновременно с конструированием крыши, оставляется небольшое пространство, позволяющее изменять угол кровли до создания стропильной системы, в зависимости от применяемого кровельного материала – шифера, металочерепицы, асбестоцементных листов или мягкой кровли и любого другого. С учетом того, что размеры здания являются неизменной величиной, и его строительные конструкции имеют достаточный запас прочности, угол крыши может варьироваться только в результате изменения высоты конька.

 

Окончательно определив оптимальный уклон, рассчитать необходимую высоту конька можно, воспользовавшись таблицей, умножив коэффициент соответствующего угла на половину ширины перекрытия.

 

Таблица коэффициентов расчёта высоты конька
 

 

Соответственно, при расчете высоты большей из внешних стен, выступающей в роли конька одно скатной крыши, необходимо коэффициент угла уклона умножить на всю ширину перекрытия. При расчете четырех скатной крыши коэффициент умножается на расстояние от места опора кровли на торец конька до середины торцевой стены. Данный расчёт применим и для много скатной крыши.

Для проверки соответствия расчётного уклона крыши с действительным используется специальный прибор, называемый уклономером. Он представляет собой рейку, с расположенной на ней рамкой, в прямом углу которой, между планками закреплена ось маятника. Маятник выполняется в виде проволочных колен, пластины и груза с указателем. Указатель с грузом перемещается между направляющими, на которых расположена шкала с делениями. В горизонтальном положении опорной рейки указатель устанавливается на начале шкалы. При установке рейки на обрешётке указатель маятника покажет значение уклона в градусах по шкале.

 

Несколько способов как рассчитать угол наклона крыши.

     

Какие погодные условия способна выдержать крыша, каким материалом ее облицевать — все зависит от угла уклона крыши. По этой причине актуален вопрос, как рассчитать угол наклона крыши.

При строительстве и проектировании собственного дома возникает вопрос, как рассчитать угол наклона крыши. Возможно, проект создавался без расчета этого параметра, и при выборе типа кровли возник такой вопрос.  От значения угла будет зависеть, как долго  она прослужит хозяевам, поэтому стоит подойти к решению вопроса со всей ответственностью.

 

Что такое оптимальный угол наклона крыши?

Крыша должна защищать жильцов дома от осадков и ветра. С одной стороны есть эстетичный вид дома, а с другой климат определенной местности. Именно климат будет определять оптимальный угол наклона крыши и материал кровли. К примеру гибкая кровля RUFLEX сохраняет свои свойства в широких пределах температур.

Большой угол наклона хорошо справиться с отводом осадков. По этой причине не делают абсолютно плоские крыши – в них скапливается вода и требуется построение организованного водоотведения. Руководствуемся, что угол наклона не меньше 3°. Если влажность в районе достаточно высокая, то крыша с малым уклоном не справиться с отводом влажности.

Высокая крыша плохо защищает от ветра. При угле наклона большем 11° существует вероятность срывания материалов, расшатывания конструкции при сильном ветре. Кроме того зимой ветер будет выдувать тепло из крыши.

Общие рекомендации таковы:

  • Пологие крыши (3-10 градусов) для районов с сухим ветреным климатом;
  • 35-40 градусов – для снежных зим и слабых ветров;
  • 15-20 градусов – при сильных ветрах.

Значения минимальных углов наклона крыши.

Погодные условия и наклон крыши заставляют разные материалы вести себя по-разному. На основе этих данных был определен минимальный угол наклона крыши для кровельных материалов. Значения минимальных углов следующие:

  • Черепица и шифер — 22°. При меньшем угле наклона крыши ветер и влага будут попадать под крышу в местах стыка.
  • Металлочерепица — 14°. При меньшем угле существует вероятность того, что черепица будет погнута ветром.
  • Профнастил — 12°. Но даже при таком угле наклона стыки следует дополнительно обработать герметиками.
  • Ондулин — 6°. Его относят к одним из самых надежный материалов для крыш с малым наклоном.
  • Рулонное покрытие – от 5° до 15°. Значение меняется в зависимости от количества слоев. Этот материал не подходит для крыш с большим уклоном, так как может сползать.

 

Как рассчитать угол наклона крыши по формулам?

Расчет угла наклона крыши проводят по стандартным формулам, известным из курса геометрии. Если двускатная крыша является равнобедренным треугольником, то пользуются формулами для нее. В общем случае легче использовать формулы для прямоугольного треугольника. Для расчета угла нужно от конька крыши опустить перпендикуляр к ее основанию и измерить его длину. После измеряется расстояние от угла крыши до основания перпендикуляра.

Далее используют формулу котангенса угла – отношение длины основания к высоте крыши. По таблице Брадиса определяют точное значение угла для этого котангенса.

В последнее время часто считают угол наклона крыши в процентах. Для этого делят высоту на ширину основания (измеренную часть). А после значение умножают 100%. Тогда получается, что 45° — это 100%.

 

 

Как рассчитать угол наклона кровли?

 

формула расчета угла наклона ската

Как правило, угол наклона крыши будет зависеть от того, на какую высоту поднимать конек (высота крыши в коньке также будет зависеть от того, для чего предназначается чердачное помещение). Если из чердака делать полноценную мансарду, то угол наклона крыши можно рассчитать таким образом:

  • Нам известна ширина фронтона – торца кровли, например, 6 м. Делим ее пополам: 6:2= 3 м, а высота крыши в коньке равняется 1,8 м (стандартное значение).
     
  • Далее, из курса геометрии известно, что отношение прилежащего катета к противолежащему в прямоугольном треугольнике есть синус угла. Находим этот синус:

Sin A=a/b=3/1,8=1,67

Из таблицы Брадиса находим значение (приближенное) – при Sin A=1,67 угол наклона составит приблизительно 58-59 градусов. Принимаем значение максимальное – 60 градусов. Это и будет наш искомый угол наклона кровли.

 

Угол наклона крыши и его расчет.

Процесс строительства кровли может несколько затормаживаться в результате решения таких вопросов, как выбор материала для кровельного покрытия и угол наклона крыши. Поскольку эти два вопроса тесно взаимосвязаны, то приходится учитывать вид материала при расчете угла наклона скатной кровли.

Напомним, кровля может быть одно-, двух- и четырехскатной, и в зависимости от того, какое количество скатов для своей кровли вы выберете, будет определяться величина угла наклона скатов.

 

Факторы влияющие на угол ската крыши.

 

К примеру, угол наклона односкатной крыши может составлять 9-20 градусов – это будет зависеть от нескольких факторов:

  • материала кровли;
  • климатических условий;
  • назначения постройки.

Если же крыша имеет два и более скатов, то тут сыграет роль не только региональное расположение местности, в которой строится дом, но и то, для чего используется чердак. К примеру, если ваш чердак является нежилым, а служит для хранения редко используемых вещей, то необходимость в большом помещении (имеется в виду высота чердака) отпадает.

А вот если из чердака устраивается полноценное жилое мансардное помещение – тут придется строить хорошую крышу с «хорошим» наклоном. Что это означает?

  • Во-первых — вид и дизайн фасада здания.
  • Во-вторых —  выбор кровельного материала.
  • В-третьих —  климатические условия.

Понятно, что для регионов, где дуют сильные ветра, лучше строить крышу с минимальным уклоном – чтобы материал не подвергался сильной ветровой нагрузке. То же можно сказать и о местности с большим количеством солнечных дней в году – там, где часто и ярко светит солнце, как правило, сводится к минимуму объем атмосферных осадков.

В регионах, где осадков выпадает в обилии (считаются и снегопады, и град, и дожди), приходится принимать угол наклона крыши дома большой (до 60 градусов) величины, поскольку именно такой уклон позволяет снижать нагрузку от снежного покрова/талой воды/большого количества дождевой воды на кровлю.

Итак, чтобы знать, как рассчитать угол наклона крыши, придется принимать во внимание все вышеописанные варианты, и потому величину уклона нужно рассчитывать, исходя из диапазона значений 9-60 градусов. Как правило, подобные расчеты приводят к тому, что оптимальный угол наклона крыши при этом обычно составляет от 20 до 45 градусов.

При таких уклонах можно использовать практически любой кровельный материал – профнастил, металлочерепицу, шифер и т.д. Однако все эти материалы имеют свой «список требований», который и предъявляется при возведении кровельной конструкции.

 

 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Односкатная крыша своими руками на гараж

Односкатная крыша для гаража: как сделать «односкатку» своими руками

Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.

Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Неоспоримые достоинства односкатной крыши

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

  • Экономичность. На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
  • Конструктивная простота. Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
  • Долгосрочность безукоризненной службы. Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или полумансардная схема, предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Тонкости проектирования крыши гаража

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Принципы определения угла наклона

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

  • Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
  • Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет профнастил или одна из его вариаций, металлочерепица.
  • Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража,  определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Длина стропильных ног

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

  • Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
  • Свесы над срубами должны быть 50-60см.
  • Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Правила расчета стропильной системы

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

  • Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
  • Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
  • Вес утеплителя, если планируется его установка.
  • Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили в статье о расчетах стропильной системы скатных крыш,  или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Степень сложности стропильного каркаса

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

  • Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
  • Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
  • Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Инструкции по строительному процессу

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Строительство обособленного гаража с «односкаткой»

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

  • Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
  • Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
  • Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 – 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
  • Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
  • Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
  • Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
  • Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
  • Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

Сооружение пристройки с односкатной крышей

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

  • Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
  • Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
  • Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
  • Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
  • Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
  • Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Видео с подробным разбором технологии

Наглядная информация в помощь тем, кто решился на строительство односкатной крыши над гаражом своими руками: видео превосходно демонстрирует процесс сооружения.

Устройство стропильной системы:

Сооружение обрешетки под укладку рубероида:

Укладка рубероида на односкатную крышу:

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

krovgid.com

Односкатная крыша для гаража, как правильно сделать, в том числе своими руками, а также особенности ее устройства и монтажа

Завершением строительства любого здания является возведение крыши. Для гаража могут использоваться разные конструкции, но оптимальным и наиболее дешёвым вариантом будет односкатная кровля. Это объясняется тем, что декоративность и внешний вид здесь обычно уходят на второй план, уступая место надёжности, простоте и скорости строительства. Односкатная крыша обладает всеми перечисленными преимуществами, поэтому используется для гаража чаще всего, тем более что сделать её своими руками сможет любой домашний мастер.

При создании односкатной крыши стропила укладывают параллельно друг другу, при этом один их конец находится немного выше другого, за счёт чего обеспечивается нужный уклон. На стропила монтируется обрешётка, которая и служит основанием для выбранного кровельного материала.

Для того чтобы один край стропил был выше другого, могут использоваться следующие конструктивные решения.

  1. Во время проектирования гаража предусматривается, что одна его стенка будет выше другой. В зависимости от того, в какую сторону должен быть направлен скат крыши, противоположные стены делают разной величины. Если уклон будет спереди назад, то выше делают переднюю стену, в противном случае более высокой должна быть задняя стена. В таких случаях длина стропил получается более 5–6 метров, поэтому их надо дополнительно усиливать. При создании поперечного уклона выше делают одну из боковых стен. Здесь стропила будут короче, обычно 4–5 метров, поэтому их усиливать не надо, а конструкция получается более простой.

    Необходимый уклон ската обеспечивается за счёт разницы высоты стен

  2. Односкатная крыша может возводиться уже на готовое здание, у которого все стены одинаковой высоты. В этом случае уклон обеспечивается установкой на одну сторону крыши стоек. Сверху стойки обвязываются бруском, который выполняет роль мауэрлата. После монтажа кровли фасадная часть и боковые треугольники зашиваются, для чего может использоваться дерево или металл. Такое решение позволяет экономить стеновой материал, так как не надо возводить трапециевидные фронтоны, а процесс строительства происходит намного быстрее.

    Если стены имеют одинаковую высоту, необходимый уклон ската может обеспечиваться за счёт установки стоек на одну из сторон

  3. При одинаковой высоте стен гаража стропильные фермы можно сделать на земле, а уже потом установить их на мауэрлат через определённое расстояние. Чтобы упростить работу, надо сначала собрать шаблонную ферму и уже по ней изготавливать все остальные. После того как все треугольники будут готовы, они поднимаются на крышу. Нижние углы фиксируются к мауэрлату, а верхние обвязываются брусом в единую конструкцию. Такое решение позволяет создавать длинные стропила, так как их можно усилить при помощи стоек и подкосов. В гараже получается горизонтальный потолок, поэтому его проще будет подшить и утеплить.

    При одинаковой высоте стен необходимый угол наклона ската можно получить при помощи установки собранных на земле стропильных ферм

  4. Если гараж пристраивается к капитальному зданию, нижний край стропил опирается на мауэрлат или на стойки, а второй конец фиксируется на опорном брусе, предварительно закреплённом на стене здания. Могут фиксироваться как стропила, так и стропильные фермы, как это было описано в предыдущем варианте.

    В случае примыкания гаража к дому один конец стропил фиксируется на стене здания, для чего на ней можно собрать поддерживающий каркас

Односкатная крыша является простым решением, которое часто применяется при строительстве гаражей. В зависимости от используемого кровельного материала и климатических условий местности угол её наклона должен быть разным:

  • для шифера — 20–35o;
  • для профнастила — не менее 8o;
  • для мягкой кровли — более 10o;
  • для фальцевой кровли — 8–30o;
  • для металлочерепицы — от 30 до 60o.

Несмотря на то, что такая крыша имеет простую конструкцию, если всё сделать правильно, то служить она будет не один десяток лет. Для изготовления стропильной системы и обрешётки надо брать только хорошо высушенную древесину (влажность должна составлять не более 18%). Если она будет более влажной, то во время высыхания конструкция может изменить свои размеры и форму.

Односкатную крышу вполне под силу сделать своими руками любому домашнему мастеру. При выборе для гаража именно этой конструкции следует учитывать её основные преимущества:

  • простой расчёт;
  • небольшое количество строительных материалов;
  • дешевизна;
  • высокая скорость возведения;
  • устойчивость к ветровым нагрузкам;
  • возможность усовершенствования, утепления и модернизации в будущем.

Несмотря на это, есть у односкатной конструкции и свои недостатки, которые также надо принимать во внимание:

  • придётся отводить большое количество осадков, поэтому надо делать соответствующую водосточную систему;
  • если уклон ската будет меньше 30o, при сильных снегопадах потребуется вручную счищать снег, так как из-за незначительного угла наклона самостоятельно он сойти не сможет;
  • не получится сделать полноценное чердачное помещение;
  • здание будет иметь не очень привлекательный внешний вид, но для гаража это не имеет решающего значения.

Если вы решили строить гараж своими руками, то для создания его односкатной крыши необходимо подготовить следующие материалы:

  • балки и брус для стропильной системы;
  • необрезные доски для обрешётки;
  • гидроизоляционные материалы — для этого используется специальная плёнка;
  • утеплитель — это может быть минеральная вата или пенопласт;
  • кровельные материалы;
  • крепёжные элементы: саморезы, гвозди, скобы.
Кровельные покрытия

Для односкатной крыши существует большой выбор кровельных материалов, каждый из них имеет свои особенности:

  • профнастил. Отличается небольшим весом, доступной стоимостью и возможностью повторного использования;

    Профнастил является наиболее популярным кровельным материалом для гаража

  • шифер. Его просто укладывать, он имеет длительный срок службы. Хотя вес этого материала сравнительно большой, а внешний вид не самый современный, на протяжении многих лет он не теряет своей популярности;

    Современный шифер может быть не только серым, но и окрашенным в другие популярные цвета

  • ондулин. Это современная альтернатива шиферу, которая имеет меньший вес и оптимальное соотношение цена-качество. К тому же его гораздо легче монтировать;

    Ондулин внешне похож на шифер, но делается из других материалов, имеет меньший вес и намного легче монтируется

  • металлочерепица. Имеет красивый внешний вид и отлично подходит для крыш больших размеров с увеличенным уклоном ската;

    Металочерепица имитирует натуральную черепицу, но имеет меньший вес и стоимость

  • фальцевая кровля. Для её изготовления используется листовой или рулонный материал, при этом поверхность получается прочной и герметичной. Укладка такого покрытия производится с помощью специального оборудования, так как фальц делается на месте проведения строительных работ, а это не самое дешёвое удовольствие;

    Фальцевая кровля обеспечивает высокую герметичность, но для её монтажа необходимо специальное оборудование и навыки

  • мягкая кровля. Стоимость её небольшая, монтаж проводится просто и быстро. Самые современные покрытия имеют срок службы до 15–20 лет, но всё равно он будет меньше, чем у других кровельных материалов;

    Самым бюджетным вариантом для крыш гаража с небольшим уклоном является мягкая рулонная кровля

  • гибкая черепица. Её просто укладывать, но требуется сплошная обрешётка, а это дополнительные расходы. Срок службы такой крыши будет сравнительно небольшим — порядка 10–15 лет;

    Для укладки гибкой черепицы требуется сплошная обрешётка, а её создание связано с дополнительными расходами

  • натуральная черепица. Она имеет красивый внешний вид, но много весит и требует специальных навыков при проведении монтажа. Для гаража этот материал используется редко, обычно в том случае, когда гараж находится рядом с домом и должен быть выполнен в едином с ним стиле.

    Для гаража черепица обычно используется только в тех случаях, когда надо, чтобы он был выполнен в едином стиле с рядом расположеными зданиями

Необходимые инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

Устройство односкатной крыши

Как уже было сказано, односкатная крыша устроена довольно просто, в её состав входят следующие элементы:

  • стропильная система. Является основой несущей конструкции, воспринимает все нагрузки и служит для крепления других элементов кровельной системы;
  • стойки, раскосы и другие элементы, необходимые для усиления стропильной системы. Обычно они используются, когда длина пролёта превышает 5–6 метров;
  • обрешётка. Служит опорой для выбранного кровельного материала, может быть как сплошной, так и разреженной;
  • гидро- и теплоизоляционные материалы. Предназначены для защиты здания от влаги и для сохранения в нём тепла;
  • кровельный материал. Защищает крышу от воздействия внешних негативных факторов. Варианты используемых кровельных покрытий при строительстве гаража были рассмотрены выше.

Так как стропильная система является главным несущим каркасом односкатной крыши, поговорим о ней более подробно. Основным элементом этой системы является стропило, которое может быть подвесным, когда опирается на концы, и наслонным, если оно имеет промежуточную опору. Обычно пролёт гаража между опорными стенами, на которые устанавливается крыша, составляет порядка 4–5 метров, поэтому в таких случаях можно обойтись без усиления стропильной системы. В местах соединения стропил и мауэрлата делают надёжное соединение, которое фиксируется при помощи гвоздей и анкеров.

Если длина пролёта более 6 метров, то необходимо проводить усиление стропильной системы при помощи дополнительных рёбер жёсткости

Кроме стропильных ног в состав стропильной системы входят такие элементы:

  • мауэрлат — брус, который устанавливается на стены и равномерно распределяет нагрузку от крыши. В каменных или кирпичных гаражах крепится к стене анкерами. В деревянных строениях роль мауэрлата играет последний венец стеновой обвязки;
  • свес — длина выступа стропила за периметр гаража;
  • фронтон — часть стены, расположенная между углом крыши и карнизом;
  • обрешётка — основа для укладки кровельного материала.
Монтаж элементов односкатной крыши для гаража

После того как приобретены все необходимые материалы и инструменты, можно переходить непосредственно к монтажу крыши.

  1. Укладка мауэрлата. Указанный элемент служит для равномерного распределения нагрузки от крыши на стены здания. Это должен быть брус сечением не меньше, чем 10х10 см. Монтируется он на несущие стены при помощи анкеров с шагом 1–1,5 м, его укладка контролируется при помощи уровня. Между стеной и брусом надо уложить гидроизоляционный материал, обычно это рубероид. Чем больше наклон ската, тем толще должно быть сечение мауэрлата.

    Между стеной и мауэрлатом обязательно укладывается гидроизоляционный слой

  2. Монтаж стропильной системы. В зависимости от типа кровельного материала и суммарной внешней нагрузки на крышу выбирается сечение стропильных балок и расстояние между ними. Обычно берут стропила размером 100х50 или 150х50 мм, при этом брус устанавливают на ребро. Расстояние между стропильными ногами обычно выбирают в пределах 60–100 см. Для фиксации стропила в мауэрлате делают врезку, чтобы крепление было максимально надёжным. Сначала укладывают крайние балки под одинаковым углом, затем между ними натягивают верёвку и монтируют все остальные. Если необходимо, устанавливают элементы для усиления стропильной системы: стойки раскосы и т. д.

    При укладке стропил необходимо обеспечить одинаковый угол наклона кровли по всей длине, поэтому их обычно выравнивают по натянутой верёвке

  3. Обрешётка. Для неё обычно используются необрезные доски толщиной 20–25 мм, которые укладываются поперёк стропил и фиксируются при помощи гвоздей. В зависимости от используемого кровельного материала выбирается шаг обрешётки, а для укладки рулонных материалов или гибкой черепицы создаётся сплошное основание.

    Обрешётка может быть разреженной или сплошной, это зависит от используемого кровельного материала

  4. Укладка кровельного материала. На обрешётку монтируется выбранный вид кровельного материала. В зависимости от его типа крепление может выполняться по-разному. Профнастил и металлочерепица фиксируются при помощи кровельных саморезов с уплотнителями, шифер и ондулин крепятся специальными гвоздями, рулонные материалы приклеиваются при помощи битумной мастики или за счёт самоклеящегося слоя.

    Кровельный материал может быть листовым или рулонным, от этого зависит способ его монтажа

  5. Утепление. Если это необходимо, то выполняется утепление кровли. Сначала к стропилам при помощи степлера крепится гидроизоляционная плёнка. Затем укладывают и фиксируют утеплитель, обычно это минеральная вата или пенопласт. После него натягивается пароизоляционная плёнка и материал внутренней отделки потолка — фанера, ДСП, МДФ и т. д.

    В качестве утеплителя для односкатной кровли чаще всего используется минеральная вата или пенопласт

Чтобы уменьшить нагрузку на стропильные балки и получить возможность использовать для них брус меньшего сечения, расстояние между стропилами нужно делать небольшим.

Видео: создание односкатной крыши

Эксплуатация и обслуживание односкатной крыши для гаража

Так как односкатная крыша имеет простое устройство, то и её обслуживание не требует больших усилий. Преимущества таких конструкций давно оценили в Европе, там они используются не только на хозяйственных постройках, но и для жилых домов.

Чтобы односкатная кровля служила надёжно и на протяжении длительного периода времени, за ней надо правильно ухаживать. Это несложно, достаточно придерживаться следующих правил:

  • при небольшом уклоне крыши во время сильных снегопадов её надо очищать от снега, так как самостоятельно сходить он не сможет. Особенно это актуально весной, когда снег становится очень тяжёлым;
  • необходимо следить за состоянием элементов стропильной системы и в случае выявления серьёзных повреждений выполнять их замену. Если этого не делать, то через некоторое время может понадобиться полная замена вышедшей из строя стропильной системы или кровельного материала;
  • следует проводить периодический осмотр кровельного покрытия. Желательно это делать два раза в год: осенью и весной. Если в нём выявляются повреждения, их надо срочно устранять, иначе в результате протечек начнут повреждаться деревянные элементы конструкции и утеплитель.

Если вы будете соблюдать описанные правила, то сможете обеспечить максимально возможный срок службы крыши.

Ремонт односкатной крыши

В гараже обычно делают односкатную крышу с небольшим углом наклона, а для её покрытия часто использую рулонные материалы. Если срок службы обычного рубероида не превышает 5 лет, то его современные аналоги могут служить до 15–20 лет.

Главным врагом рубероида является появляющаяся в холодное время года наледь, неправильное удаление которой при помощи стального скребка или лопаты приводит к повреждению кровельного материала. Кроме этого, повреждения могут возникать от хождения по такой крыше и от воздействия дождя, ветра и солнца.

Перед наступлением холодов надо обязательно выполнить профилактический осмотр покрытия для того, чтобы выявить возможные дефекты. Порядок и перечень ремонтных работ будет зависеть от степени повреждения покрытия.

Устранение трещин и небольших пробоин

Если кровельный материал покрылся трещинами, но ещё не протекает, достаточно качественно очистить его от мусора и снова покрыть битумной мастикой. Учитывайте, что на квадратный метр поверхности вам понадобится около 1,2–1,5 кг мастики.

Если есть небольшая пробоина, место вокруг неё следует хорошо очистить, после чего просто заполнить битумом, смешанным с опилками или песком. Лучше использовать не просто битум, а специальную мастику, так как в её составе есть добавки, которые улучшают пластичность и адгезию материала.

Для устранения трещин поверхность рубероида покрывается битумной мастикой

Ремонт повреждений

Если повреждение имеет значительные размеры, то на него накладывается заплатка. Для этого используют кусок рубероида, который больше по размерам, чем повреждённый участок. Место также очищают, после чего смазывают заплатку и прижимают её к поверхности. Если на рубероиде есть посыпка с обеих сторон, то она будет препятствовать его приклеиванию, поэтому её надо удалить. Делают это при помощи солярового масла, которое наносится на обсыпанный слой, а потом снимается при помощи шпателя. После установки заплаты её также надо покрыть слоем мастики.

Если повреждение небольшое, его можно устранить при помощи заплаты из рубероида

Устранение сквозных пробоин

Сквозные пробоины устраняются путём замены всех слоёв покрытия вплоть до основания.

  1. В месте повреждения делают крестообразный надрез, отгибают в сторону материал и добираются до основания крыши. Все поверхности очищают от мусора, старой мастики и хорошо просушивают.

    Для устранения глубокой пробоины делают крестообразный надрез и расчищают место повреждения до основания крыши

  2. Готовят кусок рубероида соответствующего размера, очищают его от посыпки и приклеивают к основанию крыши.
  3. Отогнутые углы смазывают мастикой и приклеивают сверху.
  4. Накладывают ещё одну заплату, чтобы она полностью перекрыла повреждённый участок, после чего её покрывают мастикой и посыпают песком.

    Финишная заплата должна полностью перекрывать место повреждения

Ремонт таких кровельных материалов, как шифер, металлочерепица, ондулин и металлопрофиль осуществляется путём замены повреждённого листа на новый.

Односкатная крыша для гаража отличается простотой монтажа и обслуживания. Она может использоваться для покрытия других хозяйственных построек. Чтобы её правильно построить, надо определить угол наклона ската в зависимости от используемого кровельного материала и погодных условий региона, где проводятся работы. Если вы будете следовать рекомендациям специалистов, то сможете самостоятельно сделать надёжную крышу, которая будет служить не один десяток лет.

legkovmeste.ru

Односкатная крыша для гаража — варианты, как сделать своими руками

Гаражное хранение автомобилей не только повышает их безопасность, но и увеличивает время эксплуатации. В большинстве случаев выбирается самый простой проект гаража с невысокой сметной стоимостью. Построить такие сооружения можно всего в течение 2–3 недель, конкретные сроки зависят от сложности проекта и индивидуальных пожеланий застройщиков.

Односкатная крыша для гаража

Некоторые нюансы вопроса

В настоящее время теплые варианты гаражей не пользуются популярностью по нескольким причинам.

  1. Высокая стоимость энергоносителей. Постоянно отапливать гараж в зимнее время обходится очень дорого. А если его не топить, то зачем утеплять?
  2. Большая сметная стоимость утепленных помещений. Для уменьшения тепловых потерь необходимо дополнительно отделывать фасадные стены и потолок гаража. Цена утеплителей высокая, к ней надо прибавить столь же высокую стоимость труда квалифицированных строителей.

    Утепление металлического гаража снаружи

  3. Нет необходимости самостоятельно ремонтировать автомобиль. Современные автомобили намного сложнее по своему устройству, чем те, на которых ездило большинство автовладельцев лет 15–20 тому назад. Попытки самостоятельно сделать ремонт могут привести к очень негативным последствиям, производители настоятельно рекомендуют по всем техническим вопросам обращаться только в специализированные СТО.

    Ремонт современных автомобилей лучше проводить в специализированных СТО

  4. Высокие эксплуатационные параметры двигателей. Если завести старый автомобиль при минусовых температурах было большой проблемой, то сегодня двигатель заводится одним поворотом ротора стартера зажигания. Причем не имеет разницы, бензиновый двигатель или дизельный. Сейчас их не надо прогревать паяльными лампами или держать всю ночь в теплом гараже.

Односкатная крыша гаража

Односкатная крыша – оптимальный вариант стропильной системы для бюджетных проектов гаражей. В чем ее преимущества и есть ли недостатки?

Объективные характеристики односкатных крыш

Начнем обзор технических и эксплуатационных параметров односкатных крыш нетрадиционно, не с преимуществ, а с недостатков. К недостаткам можно отнести следующие факторы.

Отсутствие чердачного пространства или небольшой его объем

Действительно, односкатные крыши могут одновременно выполнять функцию потолка гаража (чердачное помещение полностью отсутствует) или иметь отдельное потолочное перекрытие, но оно располагается на минимальном расстоянии от стропильной системы. Этот недостаток весьма условен, сегодня нет надобности хранить в гараже полный комплект запасных частей из-за их дефицита, все недостающее без проблем можно приобрести в магазинах. А от такого гаражного хранения сложные с технической точки зрения агрегаты быстро теряют свои заводские данные. Что касается комплекта зимней/летней резины, то для него всегда найдется место в самом гараже или в небольшом чердачном помещении.

Чердака при односкатной конструкции крыши или вовсе нет, или же он будет маленьким и мало функциональным

Высокие показатели снеговой нагрузки

Как утверждает СНиП, при наклоне крыши менее 20° весь снеговой покров остается на поверхности скатов. Односкатные кровли редко имеют угол наклона, превышающий такие значения, соответственно, во время расчетов нужно учитывать максимальные значения высоты снежного покрова для каждой климатической зоны, увеличивать устойчивость стропильной системы, принимать специальные меры по повышению ее надежности. Но для гаражей это не проблема, небольшие размеры строения существенно понижают общие нагрузки и облегчают работу.

Факторы влияния снеговой нагрузки

Низкие дизайнерские характеристики

Это очень спорное утверждение, у каждого владельца гаража свои предпочтения. Не нужно во всем слушаться дизайнеров, они видят проект один единственный раз, а гаражом пользоваться не будут. Лучше всего по дизайнерским параметрам то строение, которое нравится владельцу, а не проектировщикам. Теперь пора немного поговорить о преимуществах односкатной крыши для гаража.

Таблица. Преимущества односкатных крыш для гаража.

ПоказательКраткое описание
Невысокая стоимость Если принимать во внимание площадь помещения и стоимость крыши, то односкатные самые дешевые среди всех используемых в строительстве вариантов. Крыши гаража редко утепляются, а это заметно понижается сметную стоимость.
Минимальное количество непродуктивных отходов Крыша не имеет стыковок, коньков, ендов и иных элементов, существенно усложняющих процесс покрытия. Простая геометрия скатов минимизирует количество отходов дорогостоящих кровельных материалов.
Технологичность и простота монтажа Стропильная система очень простая, нет необходимости устанавливать различные упоры и подкосы, прогоны и коньки. Балки кладут прямо на несущие стены небольшого строения или на обвязочный пояс.
Универсальность использования Односкатные крыши можно делать не только на гаражах, но и на всех приусадебных пристройках. Это позволяет строить сооружения различного назначения в одном стиле.

Скребок для уборки снега с крыш

По мнению профессиональных строителей, односкатные крыши – единственный вид стропильной системы, который могут собрать дилетанты. Надо лишь немного уметь резать пиломатериалы и иметь большое желание построить гараж своими силами.

Односкатная крыша – это несложная конструкция для расчетов и самостоятельного возведения

Варианты стропильных систем односкатной крыши

У простой конструкции в принципе не может быть много вариантов, это правило касается и односкатных крыш для гаража.

  1. Стропила наслоняются на стены гаража. При этом не имеет значения, из каких материалов поставлено здание, гараж может быть как из кладочных, так и деревянных стройматериалов. Такое обустройство крыши нужно предусматривать еще на стадии строительства коробки, делать одну стену выше. Если выше фасадная стена, то наклон крыши назад, если одна из боковых, то наклон в сторону. Второй вариант имеет одно важное преимущество – можно использовать стропила меньшей длины. Как правило, длина гаража всегда больше ширины, соответственно, наклон ската выгоднее делать в сторону. Но конкретное решение нужно принимать на месте, при этом учитывать много индивидуальных факторов участка и близлежащих зданий.

    Одна стена гаража сразу возводится выше противоположной.

    Стены одинаковой высоты, и с одной из сторон под стропильные ноги устанавливаются стойки

  2. Стропила наслоняются с одной стороны на стену, а с другой на специальный горизонтальный прогон (рамку, балку и т. д.). Название сути не меняет, строители пользуются различными техническими терминами, но отлично понимают друг друга. Такой проект предусматривает монтаж нижнего обвязочного пояса, он облегчает отделку фронтов и боковых просветов.

В каркасном строительстве уклон ската кровли обеспечивается разницей по высоте вертикальных стоек противоположных стен

Гараж с односкатной крышей может быть как отдельно стоящим сооружением, так и примыкающим к существующему. Второй вариант позволяет экономить свободное пространство участка, сделать теплый вход/выход из дома, упрощает подключение инженерных систем и т. д. Это достоинства.

Еще один вариант – гараж пристраивается к уже ранее возведенному зданию

Гараж с односкатной крышей пристраивается к дому

Но есть в пристроенных гаражах существенный недостаток. Показатели несущих способностей фундамента дома и гаража непременно отличаются. Во время сезонных колебаний архитектурных конструкций между гаражом и стеной дома будет появляться щель, для недопущения протечек придется принимать комплекс специальных строительных мероприятий, это несколько усложняет строительство. А в случае больших колебаний протечки устранить не удастся. Вывод – пристройки нужно предусматривать еще на этапе разработки проекта основных зданий и заливать для них общий фундамент.

Искусственная фасадная стенка односкатной кровли – стойки с верхним обвязочным брусом и дощатая обшивка

Если стенки одинаковой высоты, то прибегают и к другому приему – на «земле» монтируют стропильные фермы, а затем уже устанавливают их с определенным шагов на мауэрлат

Практические советы по проектированию односкатной крыши для гаража

Мы не будем описывать сложные инженерные расчеты, обыкновенные застройщики ими не занимаются. Да и не такое важное и ответственное строение гараж, чтобы делать проект с учетом всех требований существующих государственных стандартов и нормативных актов. Рассмотрим лишь общие положения и рекомендации, этой информации вполне достаточно для сооружения надежного и долговечного гаража.

Исходные данные для расчетов – длина гаража (D), его ширина (L), планируемое направление ската кровли

  1. Определение угла наклона скатов. Как уже упоминалось, для всех типов кровельных покрытий угол наклона скатов не может быть менее 12°. На практике такие строения встречаются редко, застройщики желают себя перестраховать и делают угол наклона до 20°, за счет этого увеличивается и чердачное пространство.

    Диаграмма зависимости угла ската от линейных размеров, допустимые виды кровельного покрытия

  2. Определение разницы высоты скатов плоской крыши. После того как вы определились с углом наклона, следует узнать, на какую высоту поднимать второй конец стропил. Делается это при помощи таблиц, специального калькулятора на сайтах или самостоятельно. Для этого надо умножить длину гаража на tg α, где α – угол наклона ската. Соответственно, если скат будет иметь уклон в сторону, то нужно умножать не длину, а ширину гаража.
  3. Определение длины стропил. Можно дальше пользоваться калькуляторами или формулами, но на практике лучше длину замерять обыкновенной веревкой или рулеткой, что полностью исключает вероятность ошибки. Один конец веревки прикладывается к стене, а второй к возвышению или прогону. К полученному размеру следует прибавить свес. Как правило, свес крыши примерно 20 см по периметру гаража.

    Значения минимальной ширины свеса в зависимости от типа стен

    Варианты организации бокового свеса кровли – за счет удлинения стропила (а) и путем наращивания длины кобылками (б)

  4. Количество стропил и расстояние между ними. Здесь точные расчеты очень сложные, количество элементов зависит от параметров пиломатериалов, типа кровельного покрытия и климатической зоны проживания. Не стоит слишком углубляться в расчеты, намного проще посмотреть на уже построенные сооружения и сделать у себя стропильную систему таких же размеров. Старые гаражи выдержали нагрузки и проверены временем. Это намного проще и надежнее, чем делать сложные вычисления.

Длина, поперечное сечение и шаг установки стропил должны соответствовать предполагаемым нагрузкам на конструкцию крыши

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила односкатной крыши

Описание стропильной системы

Надо помнить, что двух полностью одинаковых стропильных систем не бывает, каждая имеет свои особенности. При одинаковой длине и ширине гаража для стропилин можно применять одну доску 50×150 мм или две 25×150 мм, пиломатериалы могут быть цельными длиной 6 м, но есть возможность наращивания двух более коротких досок. Стропилины могут просто провисать или иметь дополнительные упоры или раскосы. Окончательное решение принимается опытным мастером на основе личного практического опыта. Прочные целые стропилины можно не усиливать распорками, а тонкие или наращенные без таких элементов не могут обойтись. Подпорки можно ставить по центру крыши или по ее углам.

Варианты устройства односкатной крыша пристроенного гаража

Альтернативная технология устройства стропильной системы односкатной крыши

Выбор обрешетки

Такие же многочисленные варианты изготовления имеет и обрешетка. Под мягкие кровли обрешетка должна быть сплошной, но делать ее можно как из листов фанеры или ОСП, так и из плотно сбитой обрезной доски. Для металлочерепицы и профлистов нет необходимости делать сплошную дорогую обрешетку, а расстояние между рейками зависит от их размеров и толщины металлических листов. Разумеется, всегда следует принимать во внимание снеговые нагрузки. Как видите, даже этот далеко не полный перечень факторов, влияющих на стропильную систему односкатной крыши, дает возможность широкого выбора оптимальных стропильных систем для каждого конкретного случая. И это мы еще не рассматривали варианты с утепленными крышами, они также оказывают влияние на особенности конструкции.

Как сделать карнизные свесы и установить обрешетку односкатной стропильной системы

Выбор кровли для односкатной крыши гаража

В настоящее время есть много кровельных материалов для покрытия крыш, в принципе все они могут использоваться для гаража. Но профессиональные строители рекомендуют лишь несколько типов покрытий для односкатных крыш, именно на них следует становиться подробнее.

Таблица. Кровельные материалы для гаража.

Тип кровельного покрытия Описание технических и эксплуатационных характеристик

Профилированные листы

Наиболее часто используемое кровельное покрытие. Одно из самых дешевых, не требует специальных инструментов для монтажа, имеет минимальное количество отходов. Срок пользования от десяти лет, наиболее дорогие виды могут эксплуатироваться до пятидесяти лет. Профлисты имеют различную толщину, но выбирать нужно не тоньше 0,5 мм. Шаг обрешетки зависит от толщины кровельных листов.

Ондулин

По цене и времени эксплуатации ничем не уступает профлистам. Недостаток – при высоких температурах нагрева волны ондулина постепенно выравниваются, что становится причиной ухудшения первоначальных технических показателей.

Асбестоцементный шифер

Традиционный кровельный материал, хотя в последнее время не рекомендуется к применению из-за наличия канцерогенного вещества (асбеста). Такое утверждение санитарных органов спорно, в домах под шифером люди проживают многие десятилетия и не ощущают вреда своему здоровью. В гаражах никто не живет, бояться не стоит. Недостаток – большой вес требует усиленной стропильной системы.

Мягкие битумные покрытия

Это может быть как битумная черепица, так и рулонные покрытия. Применяются редко. Первые дорого стоят, а вторые плохо смотрятся. Но нужно знать, что самые дешевые кровельные покрытия для односкатных крыш гаражей – рулонные.

Выбор кровельных материалов зависит не только от их цены и эксплуатационных характеристик, но и от угла наклона ската. Мы уже упоминали, что на практике этот параметр 20° и выше, а их можно монтировать на скатах с углом наклона более 12°. Так что, все вышеперечисленные кровельные материалы можно использовать для крыш гаражей.

Калькулятор расчета количества шифера на кровлю

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция по строительству крыши

Исходные данные: гараж 6×7 м, для покрытия используется асбестоцементный шифер, коробка из пеноблоков, стропилины фиксируются на стенах строения. Для односкатной крыши понадобится доска 150×50 мм длиной 6,5 м, рубероид, необрезные доски для обрешетки, шиферные гвозди. Если планируется делать водоотвод, то следует купить все элементы системы.

Подготовленные пиломатериалы

Шаг 1. Проверьте размеры и геометрию гаража. К сожалению, нередко строители позволяют себе существенные неточности по длине и ширине, не все углы прямые. Если обнаружатся отклонения по геометрии, то их придется учитывать во время обустройства кровли. Нужно добиться прямых углов стропильной системы, чтобы не покупать лишних листов шифера и не резать их.

Вначале нужно проверить объект строительства

Шаг 2. Отбейте на стене при помощи строительного шнура линии положения оснований стропильных ног. Она должна быть под уклоном, значения зависят от разницы по высоте фасадной и задней стены гаража.

Важно. Внимательно проверяйте положение линий, они должны располагаться в одной плоскости и быть строго горизонтальными. Если этим условием пренебречь, то крыша получится под уклоном в одну из сторон. Это не повлияет на эксплуатационные показатели, но испортит внешний вид гаража.

Отбивка положения стропильных ног

Сделать это лучше водяным уровнем. Приставьте один конец пластиковой трубки к отметке на одной стене, а вторым концом трубки найдите положение метки на второй стене. Так надо сделать на фасадной и задней стене гаража.

Уровень строительный водяной

Если нет водяного уровня, то проверять высоту линий можно по плоскости фундамента рулеткой. Но всегда надо иметь в виду, что фундамент имеет разброс по высоте. Даже опытные строители допускают разброс по углам не менее ±2 см. А у непрофессионалов отклонение от горизонтальности фундаментной ленты может достигать еще больших значений, уклон крыши в сторону станет заметным на глаз.

Шаг 3. На линии отметьте места расположения стропил, постоянно проверяйте правильность разметки, следите, чтобы все стропила были параллельными. Большой болгаркой с алмазным диском прорежьте в пеноблоках отверстия под стропила, зубилом выровняйте посадочную площадку.

Болгаркой прорезаются отверстия под стропила

Шаг 4. Установите на место две крайние стропилины, уровнем проверьте горизонтальность положения. Если есть уклон, то используйте подкладки, они должны иметь такие же размеры, как и посадочные места под стропилины. Пеноблоки – очень непрочный кладочный материал, он не выдерживает точечных усилий. Некоторые строители кладут стропилины на стены без гидроизоляции, но профессионалы не советуют так поступать, желательно их защищать от влаги рубероидом.

Процесс укладки стропил

Шаг 5. Натяните между двумя крайними досками веревку и по ней укладывайте все оставшиеся. Расстояние между стропилинами 75 см, но его можно корректировать в любую сторону, это не оказывает большого влияния на устойчивость крыши.

Шаг 6. Набейте на стропилины доски обрешетки. В нашем случае под шифер будет укладываться слой рубероида для дополнительной защиты от протечек. Для гидрозащиты обязательно нужна сплошная обрешетка. В этих целях используется необрезной пиломатериал толщиной 20 мм, он намного дешевле обрезного. Доски могут быть второго или третьего сорта, они не несут никаких механических нагрузок.

Набиваются доски обрешетки

Важно. На необрезных досках обязательно нужно удалять кору. Если этого не сделать, то уже через год-два появятся короеды, а еще через год-два они настолько повредят все деревянные конструкции, что их придется полностью менять. Лучше кору снимать на земле, работать надо острым топором. Можно делать эту операцию и на крыше, но так профессионалы не поступают. Есть общее правило: все подготовительные работы следует делать на земле, это не только быстрее, но и безопаснее. На высоте следует строго придерживаться правил техники безопасности. Дешевая крыша гаража может закончиться дорогим лечением в больнице.

Так делать не стоит — кору лучше удалять на земле

Максимальный размер щелей между досками не должен превышать пяти сантиметров, если они будут шире, то мягкий рубероид будет прогибаться, вода начнет протекать вовнутрь гаража.

Шаг 7. По краям обрешетки натяните веревки и по ним ровно отрежьте выступающие концы досок обрешетки. Резать можно электрической ручной циркулярной или цепной пилой.

Шаг 8. Настлать кровлю надо с нижнего конца крыши. Раскатайте первый ряд рубероида, строительным степлером прикрепите его к доскам.

Раскатан первый рулон рубероида

Шаг 9. Натяните веревку по задней стенке крыши и по ней начинайте прибивать шиферные листы. Фиксируются они в верхнюю волну специальными гвоздями с широкими шляпками. Если у вас нет никакого опыта забивания шиферных гвоздей – рекомендуется вначале потренироваться, неумелыми действиями шифер можно расколоть. Если гвоздь попал в щель между досками, то не надо делать новое отверстия. Немного приподнимите его и пробуйте забивать под углом, найдите кончиком доску и только потом ударяйте по шляпке молотком.

Прибивается первый лист шифера

Практический совет. Очень внимательно укладывайте первый ряд, лучше на этой операции немного потерять время, чем потом долго пытаться исправить ошибку. Выровнять асбестоцементные листы за счет незначительного их смещения невозможно, они постоянно будут занимать свое место. Придется первый ряд снимать и перестилать заново.

Для работы используются специальные шиферные гвозди

Укладка первого ряда шифера

Шаг 10. Раскатайте вторую полосу рубероида и опять закройте ее листами шифера. По такому алгоритму накрывайте крышу гаража до конца. Постоянно следите, чтобы следующая полоса рубероида перекрывала предыдущую не менее чем на десять сантиметров.

Раскатывается вторая полоса рубероида

Аналогичным образом кроется вся крыша гаража

На этом монтаж кровли закончен. Если есть желание, то можно устанавливать водосточную систему. Помните, что угол наклона слива должен быть не менее одного сантиметра на погонном метре.

Видео — Односкатная крыша 21✕12 м
Видео – Односкатная кровля гаража под шифером

krysha-expert.ru

Строительство односкатной крыши для гаража своими руками

Автомобильный гараж – постройка сугубо утилитарная, в которой суровые русские мужчины не терпят излишеств. Каждая деталь «авто-жилища» служит прежде всего удобству владельца, а для строительства своими руками выбирают самые простые строительные решения, доступные по цене материалы. Позволить себе двухскатную или вальмовую кровлю могут лишь не стесненные в финансовом плане автовладельцы, остальным мы расскажем, как сделать односкатную крышу гаража.

Кровля, имеющая не два ската, а один редко встречается в жилых домах, она характерна скорее для хозяйственных построек: гаражей, бань, сараев, прямоугольных беседок. Такое применение она получила благодаря простоте проектирования и сборки. Единственный скат с фронтонной стеной визуально напоминают прямоугольный треугольник, самую устойчивую геометрическую фигуру. Не смотря на мнимую безыскусность, односкатная крыша выглядит не хуже других разновидностей, по-своему украшая земельный участок.

Плюсы и минусы конструкции

Среди строительных конструкций не найти совершенной, каждая имеет изъяны или неприятные особенности. Не минула эта учесть и односкатную кровлю:

  • Она не способствует беспрепятственному соскальзыванию снега, ее слабое место – образование сугробов и наносов. Эту особенность обязательно учитывают при проектировании, минимизируя ее последствия увеличением угла наклона скатов. В противном случае крыша не выдержит повышенных нагрузок и деформируется.
  • Односкатная крыша отсекает возможность обустройства чердака или мансардного помещения.
  • Низкая энергоэффективность. Конструкция оставляет мало возможностей для термоизоляции.
  • Своеобразный облик. Внешний вид может разочаровать приверженцев двухскатной крыши.

Эти особенности не делают односкатную крышу лучшим вариантом для жилого дома, однако не препятствуют применению в подсобных помещениях. А ее достоинства подтверждают правильность выбора:

  • Низкая стоимость. Цена возведения односкатной крыши гаража минимум на треть дешевле строительства своими руками даже самой простой двухскатной. Больше всего она экономит на древесине для изготовления стропильной системы и кровельном материале. При чем эта экономия не в ущерб надежности конструкции.
  • Простота монтажа. Легкость сборки позволяет сократить затраты на оплату труда наемных работников, ведь выполнить монтаж может человек даже с низкими строительными навыками.
  • Быстрота возведения. Односкатка возводится за считанные дни в отличии от двухскатной или вальмовой кровли.

Проектирование и выбор угла наклона

Односкатная крыша для гаража относится к тем видам конструкции, проектирование которых не требует особых знаний, а значит под силу любому заинтересованному в этом вопросе. Основная задача, определить на сколько одна стена должна быть выше другой. Этот показатель определяется соотношением 1:3, то есть если ширина гаража 6 метров, то возвышающуюся часть каркаса поднимают на 1 метр. Обычно закладывают уклон от одной боковой стенки к другой, а фронтальную и тыльную завершают скошенным верхом.

Важно! Увеличивая ширину гаража свыше 4,5 метров, вы ставите себя в невыгодное положение, так как в таком случае стропильную систему следует усилить стойками и подкосами.

Чтобы не ошибиться в выборе угла скатов крыши, определяют три влияющих на него параметра:

  1. Силу ветра. Существуют карта распределения зон согласно силе, дующих в этой местности, ветров. Отнеся место строительство к одной из восьми зон, по справочным таблицам устанавливают рекомендованный угол наклона кровли. Чем сильнее порывы ветра, тем более пологие возводят скаты, чтобы предотвратить срывание кровельного материала.

  2. Количество годовых осадков. Территория нашей страны по снеговой нагрузке разбивается также на 8 зон. Чем больше впадает снега, чем дольше он лежит, тем более крутую кровлю монтируют. Большой угол наклона не задерживает на себе снег, позволяя ему свободно соскальзывать.

  3. Выбор кровельного материала. Это двухсторонняя зависимость: можно выбрать кровлю в зависимости от уклона скатов, а можно наоборот. Чем более гладкий материал, тем меньший угол наклона необходим. Выходит, рубероид и другие рулонные материалы, настилают на пологие крыши, а металлочерепицу, профнастил – на крутые.

Особенности стропильной системы

Стропильная система односкатной кровли незамысловата настолько, что ее элементы пересчитать на пальцах одной руки. Большей частью для ее изготовления необходима древесина. Опытные кровельные мастера советуют отдавать предпочтение дереву хвойных пород, в здоровом состоянии, обработанное антисептическим составом. Нанесение антипирена повышает уровень пожарной безопасности строений. Неосложнённая стропильная система состоит из следующих элементов:

  • Мауэрлат. Толстый, прочный брус сечением 150х150 мм, он служит в качестве опоры для конструкции кровли, своего рода фундаментом. Его укладывают на боковые стены, на которых будут лежать скаты. Мауэрлат распределяет вес крыши и передает его на несущие перегородки. Его крепят анкерными болтами к верхней части стен, заподлицо. Между мауэрлатом и материалом, из которого выполнен дом, располагают слой гидроизоляции, к примеру, рубероида.

  • Стропильные ноги. Брусья сечением 50х150 мм, задающие геометрию скатов. В односкатной крыше они являются висячими, то есть обоими концами опираются лишь на мауэрлат. Длина стропил превышает ширину гаража на 40-50 см для формирования свеса крыши, которые защищает стены от влаги. Если длина этого элемента больше 4,5 метров, то их усиливают стойками. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне от 60 до 120 см.
  • Свес. Расстояние, на которое окончание стропил выступает за периметр строения. Если длины стропильных ног не хватает для этого, их удлиняют, надставляя кобылки.
  • Фронтон. Треугольная часть стены, ограниченная скатом крыши и карнизом. В строительстве гаражей чаще всего ее выстраивают до возведения крыши, не обосабливая.
  • Обрешетка. Основа, на которую впоследствии настилают кровельный материал. Различают решетчатую и сплошную разновидности. Сплошная, изготавливаемая из листов влагостойкой фанеры, необходима для монтажа мягкой, рулонной кровли. Решетчатую выполняют из необрезной доски, она подходит для металлочерепицы, профнастила.

Процесс строительства

После того, как возведен каркас, монтируется односкатная крыша гаража. С помощью бригады или своими руками, установка не займет больше 1-2 дней, если придерживаться следующего плана:

  1. Установка мауэрлата. После гидроизоляции верхней части стены в ней и в мауэрлате просверливаются отверстия под анкерные болты. Их расположение рассчитывают так, чтобы они не попадали на места врезки стропильных ног. Известно, что нужно ограничить количество отверстий, чтобы не пострадала прочность мауэрлата.

  2. Монтаж стропильных ног. Сначала напиливают стропильные ноги, на их концах выпиливают раз для крепления на мауэрлат. Затем устанавливают крайние стропильные фермы, между ними натягивают леску, ориентируясь по которой выставляют все остальные. В качестве крепежа используют гвозди.

  3. На стропила полосами настилают гидроизоляционную пленку, закрепляя ее рейками контр-обрешетки. Нахлест между полосами составляет 10-15 см.
  4. Прибивают обрешетку, сплошную или решетчатую, в зависимости от вида кровельного материала.

  5. Настил кровельного материала. Начиная с низа, листы металлочерепицы или ондулина укладывают с учетом нахлёста 10 см. Для крепления своими руками используют специальные оцинкованные саморезы с каучуковой головкой, которые при закручивании деформируются, закрывая собой отверстие.

  6. Низ скатов оформляют ветровой доской, устанавливают систему водостока. Лучше использовать пластиковые крепления желоба, устанавливаемые прямо на ветровую доску, так как они не подвержены коррозии.

Своими руками построив гараж с односкатной кровлей, вы защитите свою машину от дождя, снега, холода и ветра. Она создаст максимально комфортные условия, ведь гараж для большинства автолюбителей как второй дом!

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

разновидность форм, стропильная система, расчет

Компромиссы и хитрости

Желание организовать под крышей жилое помещение часто противоречит значениям ветровой нагрузки в регионе строительства. В этом случае есть красивое решение, часто реализующееся на Кубани, а также в южных полустепных регионах – возведение асимметричной двускатной крыши, ориентированной самым пологим скатом вдоль господствующего направления «розы ветров». Второй скат, более крутой, обеспечивает приемлемую высоту и объем мансарды, а пологий отвечает за то, чтобы крышу попросту не сдуло.

Зачастую требования к крыше, учитывающие снеговую нагрузку, вступают в противоречия с финансовыми возможностями владельца здания. Чем выше угол наклона крыши, тем больше ее площадь, тем больше материалов потребуется для ее монтажа. В этом случае можно пойти на компромисс – выбрать минимально возможный угол наклона, исходя из СП «Нагрузки и воздействия», и оборудовать кровлю качественной системой снегозадержания.

Стропильная система двускатных крыш

Для двускатных крыш чаще всего используют наслонные стропила, которые одним концом опираются на мауэрлат, а другим – на коньковый брус. Такая система проста в установке и требует меньше пиломатериала, однако, пригодна она только для небольших по размеру крыш или для зданий, имеющих внутренние несущие стены. Перекрыть огромный пролет без внутренних перегородок с помощью этой технологии невозможно. Другой недостаток – наличие распирающей силы, действующей на стены здания. Если вес крыши велик, а толщина стен недостаточна – они могут просто разъехаться. Чтобы нейтрализовать этот недостаток применяют разнообразные безраспорные схемы, но лучший вариант – это использование висячих стропильных систем. Конструктивными элементами при этом становятся не отдельные стропильные ноги, а треугольные фермы. Основанием треугольника является затяжка – балка, работающая на растяжение. Стороны треугольника образованы стропилами, берущими на себя нагрузки изгиба. Монтировать такую систему сложнее, так как приходится поднимать на крышу сборные конструкции, а не отдельные элементы, но часто – это единственный выход!

Существуют и комбинированные решения, особенно в случае ломаных мансардных крыш. Нижний скат может формироваться с помощью наслонных стропил, а верхний – с помощью висячих.

Стропильная система ломаной мансардной крыши (комбинированная)

Расчет двускатной крыши

Проектирование и монтаж даже простой крыши лучше доверить профессионалам, это поможет избежать разочарования и переплат. Самостоятельно можно рассчитать только основные параметры, такие как площадь крыши и общий вес кровельного «пирога», а все, что касается сечения и шага стропил, количества дополнительных элементов, в общем, все, от чего зависит безопасность постройки – должно рассчитываться квалифицированным специалистом и только им! Ниже приведены лишь основные принципы расчета.

  • В простейшем случае скаты имеют прямоугольную форму, а значит, площадь крыши определяется умножением длины стропила (с учетом карнизного свеса) на длину стены вдоль ската. Не забудьте умножить этот параметр на два – крыша ведь двускатная!
  • Для определения общего веса кровельного «пирога» нужно суммировать удельный вес всех используемых материалов – от древесины обрешетки до конечного кровельного покрытия.
  • Зная геометрические параметры «коробки» дома, а также угол наклона крыши или высоту конька, можно легко рассчитать длину стропил. К полученному значению нужно прибавить длину карнизного свеса, если он будет формироваться выступающими за плоскость стен стропилами, а не отдельными элементами – «кобылками».

При увеличении угла наклона ската растет и длина стропила. Чтобы сделать конструкцию достаточно прочной, проектировщик, скорее всего, заложит в смету пиломатериал большего сечения. При этом, чем круче крыша, тем меньше снеговая нагрузка, а значит, можно увеличить расстояние между стропилами без потери прочности. Так что увеличение сечения стропил не всегда приводит к удорожанию проекта.

Грамотно спроектированная двускатная крыша, смонтированная специалистами из качественных материалов, будет украшать ваш дом долгие годы!

Устройство односкатной крыши гаража своими руками

Устройство односкатной кровли гаража

При строительстве гаража своими руками почти всегда выбирают вариант с устройством односкатной кровли.

Действительно, для хозяйственных построек это идеальный вариант, который несложен в реализации. Если кровельные конструкции возведены правильно, то и прослужит крыша достаточно долго.

Достоинства данных кровель трудно оспорить:

  • Их возведение не требует больших финансовых вложений, так как количество необходимых материалов минимально.
  • Конструкция кровли проста – она формируется стропильными ногами, опирающимися на стены разной высоты.
  • Срок службы плоской кровли исчисляется десятилетиями. Если кровля возведена правильно, то она свободно омывается воздушными потоками, которые обеспечивают ее хорошую вентиляцию. Это предупреждает образование конденсата под кровлей и позволяет длительно сохранять деревянные несущие конструкции в рабочем состоянии.

Обычно над гаражами сооружается кровля без чердака. Да и сама конфигурация кровли делает ее использование неудобным для хранения на чердаке каких-либо материалов.

Что представляет собой односкатная крыша

Кровля такого типа может использоваться не только для таких построек, как гаражи, летние кухни или сараи. Эта конструкция используется и для устройства крыш небольших дачных домиков. Нередко таким образом перекрывают дом вместе с пристройкой к нему.

Хотя для установки стропил требуются опоры разной высоты, не стоит думать, что коробку здания со стенами одинаковой высоты нельзя перекрыть односкатной кровлей. Просто придется потратить немного больше времени на создание разноуровневых опор для стропильной системы.

Скат кровли можно располагать как параллельно короткой, так и параллельно длинной стороне коробки здания. Желательно, чтобы нижняя сторона ската располагалась с наветренной стороны здания.

Стропильные ноги такой кровли не имеют между собой никакой связи, каждая из них представляет отдельную балку, уложенную на две опоры.

Причем угол наклона обычно совсем незначителен. Однако его величина имеет большое значение для схода с кровли дождевой воды и удаления снега в весенний период.

Есть факторы, влияющие на угол наклона ската кровли:

  • Климатические особенности региона, где располагается здание. В районах, где зимой выпадает много снега, нет смысла устраивать пологую кровлю с величиной угла наклона до 5-7 градусов. Снег, задерживаясь на таком скате, может стать причиной разрушения кровли. А вот для районов с сильными ветрами и малым количеством снега такие крыши хорошо подходят. В то же время угол наклона кровли величиной 20-25 градусов слишком велик для ветреных районов – возникает вероятность срыва кровли. Над небольшими гаражами и сараями тоже не стоит возводить крутые скаты.
  • Угол наклона стропил влияет также и на выбор кровельного материала. Если угол наклона кровли составляет не более 8 градусов, то возрастает вероятность протечек, поэтому для них используют битумные или битумно-полимерные рулонные кровельные материалы, уложенные в 3-4 слоя. При крутизне кровли 8-10 градусов можно укладывать рулонные материалы в 2 слоя. Угол наклона стропил 15-20 градусов позволяет устраивать металлическую фальцевую кровлю, волнистый и плоский шифер. При уклоне более 25 градусов можно использовать такие материалы как профилированный настил или металлочерепицу.
  • Учитывайте требования ландшафтного дизайна – в пределах одного территориального участка лучше всего смотрятся кровли из одинакового материала или хотя бы одного цвета. Поэтому не исключено, что придется выбирать не материал, соответствующий запроектированному для гаража углу наклона кровли, а угол наклона кровли гаража, соответствующий материалу кровли дома и других построек, имеющихся на участке.
  • Учтите также, что для крутой кровли придется возводить стены разной высоты. А если скат пологий, то можно с одной стороны устроить консольно-прогонную раму.

Расчет стропильной системы

К расчету можно приступать после определения основных показателей кровли, в том числе угла уклона и длины стропил.

Длина стропил зависит не только от линейных размеров здания и угла наклона кровли, но и от материала стен постройки.

Стропила должны формировать свесы кровли, которые необходимы для защиты стен от осадков.

Именно материал стен определяет необходимую величину свесов кровли:

  • Если стены представляют собой обшитый металлом каркас, то допускается устройство свесов шириной 10-20 см.
  • Если гараж построен из кирпича или бетона, то величина свеса должна составлять 30-40 см.
  • Если постройка деревянная (сруб), то необходимо добавить на свесы 50-60 см с каждой стороны.
  • Если предполагается увеличение свеса кровли над входом в гараж или с боковой стороны (к примеру, при необходимости поставить верстак), то такой навес должен опираться на столбы, установленные на фундаменте.

Далее расчет можно производить вручную, используя свои знания геометрии и сопромата, либо воспользоваться многочисленными программами, имеющимися на строительных ресурсах. Такая программа представляет собой таблицу, в которую нужно ввести ряд данных, после чего почти сразу Вы получаете результат.

Для этого потребуются следующие данные:

  • Вес утеплителя – в тех случаях, когда предусмотрена его установка.
  • Масса снежного покрова (устанавливается с использованием карты осадков, либо по сборнику нормативов по строительной климатологии).
  • Вес сплошной кровельной обрешетки, которая используется для скатов с уклоном до 25 градусов. Это может быть доска, ОСП или фанера.
  • Вес кровельного покрытия, приходящийся на 1 кв. м кровли.

Стропильный каркас односкатной кровли

Степень сложности стропильной системы односкатной кровли зависит от величины пролета, который она будет перекрывать.

То есть:

  • При пролете не более 450 см можно обойтись устройством самого простого каркаса, представляющего собой стропильные ноги, уложенные параллельно друг другу, опирающиеся на брусья мауэрлата или равноценные деревянные элементы.
  • При пролете шириной от 460 до 600 см, придется проектировать более сложную систему. Поскольку стропила здесь уже довольно длинные, возрастает вероятность их кручения или провисания под весом кровли и собственным весом. Поэтому в таких случаях балки стропил подпирают подкосами, увеличивающими жесткость конструкции.
  • Если пролет более 600 см, то он должен быть разделен на сегменты, между которыми монтируется прогонная конструкция с вертикальными опорами. Для их установки необходимо наличие внутренней стены или бетонного перекрытия гаража. В иных случаях придется сооружать шпренгельные фермы, состоящие из бруса, уложенного на мауэрлат и являющегося опорой для стоек и подкосов, необходимых для дополнительного усиления стропильной ноги.

Обычны гараж, рассчитанный на один автомобиль, имеет размеры 3,5 5,2 м. Поэтому чаще всего для возведения его кровли подходят первые две схемы.

Если скат монтируется по длинной стороне здания, то можно использовать самый простой вариант стропил.

Последовательность монтажа кровли

Если изложить процесс монтажа пошагово, то он будет состоять из таких этапов:

  • Монтаж мауэрлата. Его назначением является равномерное распределение веса кровли на стены гаража. Также он служит основанием для крепления стропил. Мауэрлат может представлять собой два деревянных бруса сечением 100×150 мм или две металлических балки, который устанавливают на внутренней границе противоположных стен, на которые будут опираться стропила. Высота установки балок определяется спроектированным углом наклона кровли, поэтому их укладывают на разной высоте и крепят к стенам гаража с помощью скоб и анкерных болтов. Можно использовать для этого и стальные уголки, которые крепятся одной стороной к мауэрлату, а другой – к стропильной ноге. Между брусом мауэрлата, укладываемым на широкую сторону, и стеной гаража (если он не деревянный) прокладывают один-два слоя рубероида, защищающие древесину от гниения. Между крайними стропилами и боковыми стенками гараж, параллельными им, оставляют зазор величиной 50 мм.
  • Далее монтируют стропила. Их укладывают на расстоянии 70-80 см друг от друга и крепят к мауэрлату скобами или гвоздями 9 (с обеих сторон стропильной ноги). Угол между стропилиной и мауэрлатом должен составлять 90 градусов. При монтаже нужно соблюдать запланированную длину свесов кровли.
  • Поперек стропил набивают обрешетку, которая необходима для укладки кровельного материала. Если планируется перекрыть гараж рулонными материалами, то обрешетка должна быть сплошной. Если это штучные материалы. то она может укладываться с прозорами. В качестве обрешетки можно использовать необрезную или обрезную доску, брус небольшого сечения. При использовании для кровли штучного материала, необходимо позаботиться о монтаже гидроизоляционного материала, который защити кровельные конструкции от возможного протекания кровли.
  • Последним этапом является монтаж кровельного покрытия. Правила его укладки зависят от типа выбранного материала. В любом случае нужно помнить: чем меньше уклон кровли, тем больше должен быть нахлест соседних полотен рулонного покрытия или листового материала.

После монтажа кровли к торцам стропил крепят карнизную ветровую доску сечением примерно 25×100 мм. Карнизные свесы нужно подшить.

В том случае, если кровля имеет небольшой уклон, а снега выпало много, и он не сдувается ветром, кровлю нужно регулярно чистить.

В противном случае весной, когда снег подтаивает, на крыше образуется трудно удаляемая наледь, которая может стать причиной протечки кровли.

Таким образом, устройство односкатной кровли гаража вполне можно выполнить самостоятельно. Главное – правильный расчет сечения стропил с учетом всех возможных нагрузок на них.

Строительство односкатной крыши для гаража своими руками

Автомобильный гараж – постройка сугубо утилитарная, в которой суровые русские мужчины не терпят излишеств. Каждая деталь «авто-жилища» служит прежде всего удобству владельца, а для строительства своими руками выбирают самые простые строительные решения, доступные по цене материалы. Позволить себе двухскатную или вальмовую кровлю могут лишь не стесненные в финансовом плане автовладельцы, остальным мы расскажем, как сделать односкатную крышу гаража.

Кровля, имеющая не два ската, а один редко встречается в жилых домах, она характерна скорее для хозяйственных построек: гаражей, бань, сараев, прямоугольных беседок. Такое применение она получила благодаря простоте проектирования и сборки. Единственный скат с фронтонной стеной визуально напоминают прямоугольный треугольник, самую устойчивую геометрическую фигуру. Не смотря на мнимую безыскусность, односкатная крыша выглядит не хуже других разновидностей, по-своему украшая земельный участок.

Плюсы и минусы конструкции

Среди строительных конструкций не найти совершенной, каждая имеет изъяны или неприятные особенности. Не минула эта учесть и односкатную кровлю:

  • Она не способствует беспрепятственному соскальзыванию снега, ее слабое место – образование сугробов и наносов. Эту особенность обязательно учитывают при проектировании, минимизируя ее последствия увеличением угла наклона скатов. В противном случае крыша не выдержит повышенных нагрузок и деформируется.
  • Односкатная крыша отсекает возможность обустройства чердака или мансардного помещения.
  • Низкая энергоэффективность. Конструкция оставляет мало возможностей для термоизоляции.
  • Своеобразный облик. Внешний вид может разочаровать приверженцев двухскатной крыши.

Эти особенности не делают односкатную крышу лучшим вариантом для жилого дома, однако не препятствуют применению в подсобных помещениях. А ее достоинства подтверждают правильность выбора:

  • Низкая стоимость. Цена возведения односкатной крыши гаража минимум на треть дешевле строительства своими руками даже самой простой двухскатной. Больше всего она экономит на древесине для изготовления стропильной системы и кровельном материале. При чем эта экономия не в ущерб надежности конструкции.
  • Простота монтажа. Легкость сборки позволяет сократить затраты на оплату труда наемных работников, ведь выполнить монтаж может человек даже с низкими строительными навыками.
  • Быстрота возведения. Односкатка возводится за считанные дни в отличии от двухскатной или вальмовой кровли.

Проектирование и выбор угла наклона

Односкатная крыша для гаража относится к тем видам конструкции, проектирование которых не требует особых знаний, а значит под силу любому заинтересованному в этом вопросе. Основная задача, определить на сколько одна стена должна быть выше другой. Этот показатель определяется соотношением 1:3, то есть если ширина гаража 6 метров, то возвышающуюся часть каркаса поднимают на 1 метр. Обычно закладывают уклон от одной боковой стенки к другой, а фронтальную и тыльную завершают скошенным верхом.

Важно! Увеличивая ширину гаража свыше 4,5 метров, вы ставите себя в невыгодное положение, так как в таком случае стропильную систему следует усилить стойками и подкосами.

Чтобы не ошибиться в выборе угла скатов крыши, определяют три влияющих на него параметра:

    Силу ветра. Существуют карта распределения зон согласно силе, дующих в этой местности, ветров. Отнеся место строительство к одной из восьми зон, по справочным таблицам устанавливают рекомендованный угол наклона кровли. Чем сильнее порывы ветра, тем более пологие возводят скаты, чтобы предотвратить срывание кровельного материала.

Количество годовых осадков. Территория нашей страны по снеговой нагрузке разбивается также на 8 зон. Чем больше впадает снега, чем дольше он лежит, тем более крутую кровлю монтируют. Большой угол наклона не задерживает на себе снег, позволяя ему свободно соскальзывать.

  • Выбор кровельного материала. Это двухсторонняя зависимость: можно выбрать кровлю в зависимости от уклона скатов, а можно наоборот. Чем более гладкий материал, тем меньший угол наклона необходим. Выходит, рубероид и другие рулонные материалы, настилают на пологие крыши, а металлочерепицу, профнастил – на крутые.
  • Особенности стропильной системы

    Стропильная система односкатной кровли незамысловата настолько, что ее элементы пересчитать на пальцах одной руки. Большей частью для ее изготовления необходима древесина. Опытные кровельные мастера советуют отдавать предпочтение дереву хвойных пород, в здоровом состоянии, обработанное антисептическим составом. Нанесение антипирена повышает уровень пожарной безопасности строений. Неосложнённая стропильная система состоит из следующих элементов:

      Мауэрлат. Толстый, прочный брус сечением 150х150 мм, он служит в качестве опоры для конструкции кровли, своего рода фундаментом. Его укладывают на боковые стены, на которых будут лежать скаты. Мауэрлат распределяет вес крыши и передает его на несущие перегородки. Его крепят анкерными болтами к верхней части стен, заподлицо. Между мауэрлатом и материалом, из которого выполнен дом, располагают слой гидроизоляции, к примеру, рубероида.

  • Стропильные ноги. Брусья сечением 50х150 мм, задающие геометрию скатов. В односкатной крыше они являются висячими, то есть обоими концами опираются лишь на мауэрлат. Длина стропил превышает ширину гаража на 40-50 см для формирования свеса крыши, которые защищает стены от влаги. Если длина этого элемента больше 4,5 метров, то их усиливают стойками. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне от 60 до 120 см.
  • Свес. Расстояние, на которое окончание стропил выступает за периметр строения. Если длины стропильных ног не хватает для этого, их удлиняют, надставляя кобылки.
  • Фронтон. Треугольная часть стены, ограниченная скатом крыши и карнизом. В строительстве гаражей чаще всего ее выстраивают до возведения крыши, не обосабливая.
  • Обрешетка. Основа, на которую впоследствии настилают кровельный материал. Различают решетчатую и сплошную разновидности. Сплошная, изготавливаемая из листов влагостойкой фанеры, необходима для монтажа мягкой, рулонной кровли. Решетчатую выполняют из необрезной доски, она подходит для металлочерепицы, профнастила.
  • Процесс строительства

    После того, как возведен каркас, монтируется односкатная крыша гаража. С помощью бригады или своими руками, установка не займет больше 1-2 дней, если придерживаться следующего плана:

      Установка мауэрлата. После гидроизоляции верхней части стены в ней и в мауэрлате просверливаются отверстия под анкерные болты. Их расположение рассчитывают так, чтобы они не попадали на места врезки стропильных ног. Известно, что нужно ограничить количество отверстий, чтобы не пострадала прочность мауэрлата.

    Монтаж стропильных ног. Сначала напиливают стропильные ноги, на их концах выпиливают раз для крепления на мауэрлат. Затем устанавливают крайние стропильные фермы, между ними натягивают леску, ориентируясь по которой выставляют все остальные. В качестве крепежа используют гвозди.

  • На стропила полосами настилают гидроизоляционную пленку, закрепляя ее рейками контр-обрешетки. Нахлест между полосами составляет 10-15 см.
  • Прибивают обрешетку, сплошную или решетчатую, в зависимости от вида кровельного материала.

    Настил кровельного материала. Начиная с низа, листы металлочерепицы или ондулина укладывают с учетом нахлёста 10 см. Для крепления своими руками используют специальные оцинкованные саморезы с каучуковой головкой, которые при закручивании деформируются, закрывая собой отверстие.

  • Низ скатов оформляют ветровой доской, устанавливают систему водостока. Лучше использовать пластиковые крепления желоба, устанавливаемые прямо на ветровую доску, так как они не подвержены коррозии.
  • Своими руками построив гараж с односкатной кровлей, вы защитите свою машину от дождя, снега, холода и ветра. Она создаст максимально комфортные условия, ведь гараж для большинства автолюбителей как второй дом!

    Видео-инструкция

    Как сделать односкатную крышу гаража

    Крышу для гаража можно сделать любой формы. Однако, чаще всего встречаются гаражи с односкатной крышей. Связано это с тем, что такой вид самый простой и экономичный в финансовом плане. При строительстве такой конструкции тратится меньше материала и времени.

    Это самая простая из видов крыш, поэтому для ее монтажа не обязательно привлекать профессиональных строителей, вполне можно справиться самостоятельно. Главное, знать этапы монтажа.

    Конструктивные особенности односкатной крыши

    Конструкция «односкатки» состоит из стропил и кровельного пирога. Стропильная система может играть двойную роль, помимо основной функции они могут выполнять роль потолочных балок. В этом случае потолок будет с уклоном. Угол ската не превышает 50 — 60º.

    Пиломатериал для стропил должен быть качественным, что бы выдерживать массу кровельного пирога, нагрузку от ветра, снега и пр. Поэтому старайтесь выбирать сухой материал без гнили, сучков, трещин.

    Подготовка к монтажу

    Односкатные крыши можно возводить как на отдельно стоящем гараже так и над пристроенным к дому. Основанием может являться не только стены разной высоты, но и одинаковые по высоте. Одним из признаком односкатной крыши считается опора под двумя краями стропилы. Такая стропильная система по научному называется «наслонная».

    Видео: Крепление стропил односкатной крыши

    Как определить угол наклона

    Чтобы с односкатной крыши свободно сходила дождевая вода и талый снег, необходимо правильно подобрать угол наклона ската.

    При выборе угла руководствуются несколькими факторами:

    1. Климатические условия. Для региона в котором выпадает много снега не рационально возводить пологие, с углом 5 — 7º, конструкции. Хотя для областей с небольшим количеством осадков и сильными ветрами это подходящий вариант. Уклон 20 — 25º не подойдет для региона с частыми ветровыми нагрузками, а для областей с частыми осадками подходит.
    2. Кровельный материал. Для уклона 8 — 10º используют рулонную кровлю, которую укладывают в два слоя. Угол 15 — 20º рациональным решением будет использовать металлический лист, шифер. Для ската 25º и более можно использовать профнастил, металлочерепицу.
    3. Ландшафт. Гараж с односкатной крышей должен вписываться в общий архитектурный ансамбль. Желательно чтобы кровельный материал был одного цвета с крышей дома.

    Угол наклона важный параметр, который необходимо определить на этапе проектирования. В этом случае можно решить, делать стены одного уровня или разные.

    Длина свесов

    При проектирование надо обязательно определиться с размером свесов, которые будут защищать стены от дождя. Длина свеса напрямую зависит от материала из которого выполнено строение:

    • кирпич или бетонные блоки — 30 — 40 см;
    • сруб — 50 — 60 см;
    • каркас обшитый металлом — 10 — 20 см.

    Если нужно сделать навес над входом или одной из боковых стен свесы можно увеличивать.

    Длина стропил

    Длина стропил зависит от размера гаража:

    1. Пролет 4 — 5 м — стропила укладываются на мауэрлат и закрепляются без дополнительных элементов.
    2. 5 — 6 м. — для предотвращения провисания или кручения бруса, используются дополнительные упоры.
    3. Пролет больше 6 м. — требуется установка вертикальной опоры, это может быть дополнительная перегородка.

    Для гаража, размер которого является стандартным — 3,5 м × 5,2 м, подойдет первый или второй пункты. Так если скат будет поперек гаража, дополнительное усиление не потребуется. Для ската который будет идти вдоль длинных стен придется делать опоры.

    Строительство односкатной крыши

    Монтаж начинается с укладки и крепления мауэрлата (деревянный брус). По периметру стен кладется брус и крепится анкерами через каждые 0,5 м. Таким образом нагрузка от конструкции будет распределена равномерно.

    В каждой стропиле выпиливают двойной зуб и укладывают на мауэрлат с шагом 0.6 — 0,7 м. Затем закрепляют стропилины металлическими скобами. При необходимости монтируют дополнительные опоры.

    На закрепленный стропила прибивают обрешетку. Если в качестве кровельного материала используется рубероид и т.п обрешетка должна быть сплошной.

    При использовании такого материала как: шифер, профлист или металлочерепица обрешетка делается с зазорами. На готовую обрешетку настилают пароизоляцию, а сверху кровельный материал.

    На заметку! Не всегда снег самостоятельно сходит с крыши, поэтому односкатная кровля нуждается в периодической очистке.

    Преимущества односкатных крыш

    Основная сера применения этих конструкций: гаражи и хозпостройки, так как они не удовлетворяют эстетическим требованиям. Однако, популярность односкаток довольно высока, и этому есть объяснение:

    • Экономия — на такую крышу уходит минимум материала и времени;
    • Простота монтажа — на две противоположные стены укладываются стропила и обиваются обрешеткой. Нет никаких сложных соединений и углов;
    • Устойчивость к ветровым нагрузкам;
    • Долговечность.

    Вывод: односкатная крыша для гаража еще очень долго будет лидировать среди других видов крыш.

    Посмотрите видео: Строительство односкатной крыши

    Сборка односкатной крыши гаража своими руками

    Содержание статьи:

    1. Особенности расчета крыши для гаража
    2. Определение угла ската
    3. Длина стропильных балок
    4. Расчет стропильного каркаса
    5. Уровень сложности стропильной системы
    6. Сборка односкатной крыши для гаража
    7. Советы по выполнению работ

    Крыша гаража односкатная, собранная своими руками — отличный вариант для частного строительства. Она дешевле в производстве, чем двухскатная или плоская. Конструкцию можно собрать вдвоем, без опыта и навыков, всего за два дня. Обслуживание такого каркаса значительно проще и рассчитан он на больший срок службы. Давайте рассмотрим некоторые нюансы в проектировании и пошаговое описание как построить односкатную крышу для гаража.

    Особенности расчета крыши для гаража

    Несмотря на внешнюю простоту односкатной крыши для гаража, существует несколько разновидностей конструкции. В некоторых случаях такая кровля идет, как продолжение от жилого дома. Но чаще всего гараж является отдельным строением.

    Иногда делают единую крышу сразу для нескольких объектов: бани, гаража, летней кухни. Основой для монтажа стропильных балок могут быть стены разной высоты или специальный короб, установленный на плоскость одного уровня.

    Главной особенностью, отличающей односкатную от других, является то, что стропильные балки имеют опоры с обеих сторон. Несущие элементы укладываются на мауэрлат или каркас, просто наслоняются. Поэтому в технической литературе они называются «наслонными».

    Определение угла ската

    При проектировании односкатной крыши гаража важно соблюсти уклон ската, чтобы дождевая вода могла свободна стекать на землю. Поэтому делают опорные стены на разном уровне. На то насколько крутой будет уклон влияет несколько факторов:

    1. Климатическая зона. В местностях с небольшим количеством осадков и сильным ветром достаточно сделать уклон в 5—7°. А там, где наоборот, слабые ветра и выпадает много снега, делают уклон в 20—25°. При этом если перепутать уклоны, тогда в первом случае крышу может снести, во втором — будет перерасход ресурсов.
    2. Вид кровельного покрытия. Применяя рулонные кровельные материалы, например, 3х-слойные битумно-полимерные рулоны, делают уклон ската до 8°. Увеличив уклон до 10°, количество слоев можно уменьшить до двух. Используя волновой шифер или листовую сталь, угол делают в районе 15—20°. Более современные материалы, такие как профнастил и металлочерепица укладываются на крышу, наклоненную на 25°.
    3. Архитектурный дизайн участка. Для сохранения единого вида всех строений рекомендуется сохранить примерно одинаковый угол крыш.

    На фото ниже хорошо показано что уклон кровли может быть сделан и на стенах одного уровня. Для этого достраивают специальный несущий каркас.

    Длина стропильных балок

    Размеры стропильной ноги не ограничиваются расстоянием между опорными стенами. Тем, кто строит гараж важно знать следующие требования:

    • На гараже из металлического каркаса величина свеса должна быть 100—200 мм.
    • Если это сруб, тогда — 500—600 мм.
    • А для классических кирпичных конструкций балка должна выпирать на 300—400 мм.

    Временами, архитектурный план может подразумевать увеличенный свес. Обычно его делают чтобы защитить дорожку или вход от дождя. В таком случае понадобятся дополнительные опоры с фундаментом.

    Расчет стропильного каркаса

    Новичкам в проектировании проще всего воспользоваться строительными калькуляторами и специальными программами в интернете. Достаточно внести основные данные гаража с односкатной крышей и чертеж будет готов автоматически. Правда, для этого по-прежнему нужно рассчитать некоторые показатели:

    1. какой ожидается вес у кровельного пирога на площади в 1 м²;
    2. если уклон ската меньше 25°, устраивают сплошную обрешетку, нужно рассчитать ее вес;
    3. для отапливаемого гаража важен вес утеплителя;
    4. справочные данные о массе снежного покрова.

    Найти информацию о толщине и массе снежного покрова зимой, можно в библиотеке или интернете. Еще один вариант — обратиться в метеорологическую службу вашей местности.

    Уровень сложности стропильной системы

    Строя крышу на гараж своими руками, прочность односкатной конструкции должна быть достаточной. На необходимость использовать дополнительные усиливающие узлы влияют следующие факторы:

    • Самый простой каркас у гаражей с пролетом до 4,5 метра. Все что требуется — уложить параллельно балки на стены с мауэрлатом.
    • У более широких строений, с расстоянием между опорными стенами до 6 метров стропилины могут провисать. Укрепить систему помогают подкосы, обычно с одной стороны они крепятся к высокой части стены, а другой — к стропиле.
    • Если гараж на несколько автомобилей и пролет достигает 6—14 метров, тогда потребуются промежуточные опоры. На некотором расстоянии друг от друга укладывают несколько прогонов. Они могут опираться на несущие перегородки внутри гаража или на колонны.

    Классический вариант устройства односкатной крыши гаража для одного легкового автомобиля подразумевает габариты 3,5х5,2 метра. Такой проект подразумевает первый или второй уровень сложности каркаса односкатной крыши, в зависимости от направленности уклона.

    Сборка односкатной крыши для гаража

    После того как были сделаны все расчеты и закуплен материал можно приступить к строительству. Сделать крышу на гараж своими руками несложно, особенно односкатную, для этого выполните семь этапов:

    1. На опорные стены настелите слой рубероида, он выполняет роль гидроизоляции. Поверх него укладывает мауэрлатный брус, минимальное сечение которого составляет 100х100 мм. Чем больше будет уклон, тем большее сечение требуется брусу. Для крепления используйте анкерные болты с шагом в 1—1,5 метра. При монтаже следите за горизонтальностью уложенного элемента.
    2. Теперь нужно в мауэрлате сделать пазы для установки стропилин. Для этого отметьте карандашом места крепления и сделайте пропилы. Следите за углом вреза, он должен соответствовать наклону ската. Делайте паз немного шире толщины балки, тогда установка пойдет легче. Расстояние между стропилами выбирайте в соответствии с кровельным материалом. Под металлочерепицу и профнастил достаточно 1500 мм, а под керамическую черепицу или шифер — 1000—1200 мм.
    3. Далее, установите крайние стропила так, чтобы их уклон соответствовал проектному. Натяните бечевка по нижнему и верхнему краю, она будет ориентиром. Последующие балки монтируйте так, чтобы они точно подходили к проектному углу. Для крепления к мауэрлату применяют большие гвозди, длиной от 12 см.
    4. В том случае, если пролет слишком большой, сделайте подкосы. Они усилят конструкцию и не дадут стропилам прогибаться под снеговой нагрузкой.
    5. Этот и следующий пункт относятся к отапливаемым гаражам. К нижней части стропил прикрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она немного провисала. Это убережет материал от повреждения, если стропила будут разъезжаться под нагрузкой. Далее, прибейте рейки для укладки теплоизоляционного материала. Укладывая утеплитель, следите за тем, чтобы расстояние между балками и матом было не больше 5 мм. Толщина изоляционного слоя — 20 см.
    6. К стропилинам сверху, при помощи степлера, прикрепите гидроизоляционную пленку. Расстелите ее поперек направления ската, сделайте нахлест между рулонами в 10—15 см. Для надежности каждый стык соедините строительным скотчем. Затем, на каждую стропильную ногу своими руками прибейте контробрешетку. Она обеспечит хорошую вентиляцию, что сохранит каркас от разрушения.
    7. Теперь осталось набить обрешетку, сплошную или разряженную, в зависимости от выбранного кровельного материала. Достаточно использовать бруски сечением 50х50 мм. Сверху смонтируйте финишное покрытие и односкатная крыша будет готова.

    Советы по выполнению работ

    Обычная односкатная крыша способна без труда выдержать нагрузку до 100 кг/м². Если вы заметили, что конструкция начала прогибаться, тогда нужно сделать дополнительное усиление.

    Крепить паро- и гидроизоляционные слои можно не только строительным степлером. Разрешается использовать специальные гвозди с широкой шляпкой. Промежуток между точками крепления выдерживайте в районе 15—20 см. Нижний ряд гидроизоляции должен свешиваться с края ската на 20 см. Его загибают под свес и прибивают гвоздями или крепят скобами.

    В народе часто используют край гидроизоляции прибивают рейкой. Это гарантирует что ветер не будет задувать под пленку.

    Выполнив эти простые шаги, вы односкатную крышу гаража построите своими руками. Главное, не отступать от советов, иначе, конструкция может обрушиться на автомобиль. Если сомневаетесь в собственных силах, тогда обратитесь к профессионалам.

    типов крыш для навесов, гаражей, сараев и металлических построек

    Выбор правильного стиля крыши для вашего нового металлического гаража является одним из наиболее важных решений, которые вы примете в процессе покупки, потому что вам нужна лучшая крыша для климата, в котором вы живете. Структурная целостность каждого из наших стилей крыши может быть сертифицирована, но выбор лучшей крыши для защиты от уникальных погодных условий в вашем районе будет иметь большое значение для эффективного укрытия ваших вещей.Мы предлагаем эстетичные варианты, которые естественным образом дополнят внешний вид наших металлических гаражных построек. Самоделкам может понадобиться переносной металлический гараж, который они могут установить сами, но другие предпочитают, чтобы наши профессионалы устанавливали их комплекты для стального гаража.

    Хорошо: Обычный стиль

    Наша обычная крыша — это самый недорогой вариант, который мы предлагаем. Этот вариант качественной кровли обеспечивает гофрированную стальную крышу с гребнями, идущими горизонтально от одного конца стального гаража до другого (т.е. От передней части гаража до задней). Это отличный выбор для защиты ваших транспортных средств или ценностей в особенно солнечных местах, где не бывает сильных ветров или проливных дождей.

    Лучше: в штучной упаковке Eave Style

    Как и наша обычная крыша, коробчатый карниз предлагает горизонтально установленные панели. Это более доступный вариант, чем наша крыша в вертикальном стиле, потому что эта конструкция не требует элементов шляпного канала, которые должны быть установлены с вертикальной крышей.Эта крыша с А-образной рамой — хороший вариант для областей, которые испытывают более сильные ветры, но не получают много проливных дождей или снегопадов.

    Лучшее: вертикальная крыша

    Вертикальная крыша также имеет А-образную конструкцию, но, в отличие от коробчатой ​​карниза, вертикально установленные панели имеют рифленые выступы, идущие от вершины крыши вниз к стене гаража. Этот стиль рекомендуется, если вы живете в районе, где часто бывают сильные осадки, потому что вертикальные панели позволяют дождевой воде и снегу легко стекать по бокам.В Metal Garage Central мы рекомендуем оборудовать все стальные здания длиной более 36 футов вертикальной крышей.

    Свяжитесь с представителем отдела обслуживания клиентов Metal Garage Central, чтобы узнать больше о наших наборах для металлических гаражей и ценах.

    ЗАКАЖИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ СЕЙЧАС !!

    20 примеров домов с двускатной крышей (фото примеры)

    Потрясающая фотогалерея с 20 домами с крышами Gambrel. Разнообразная коллекция, поэтому вы можете увидеть множество вариантов двускатной крыши.

    Я помню, как впервые увидел дом с крышей Gambrel. Это был великолепный большой дом по дороге от дома друга детства.

    Первой моей мыслью было, что это сарай, превращенный в дом. В детстве я думал, что это довольно крутая идея.

    Позже, конечно, я узнал, что большинство домов с двускатной крышей не были переоборудованными сараями, а вместо этого дом был построен с двускатной крышей.

    Связано: Варианты ремонта крыши своими руками | Стили вальмовой крыши | Типы вентиляционных отверстий на крыше | Детали водосточного желоба

    Что такое двускатная крыша?

    Двускатная крыша — это двускатная крыша с 4-мя сторонами вместо 2-х сторон.Он имеет вид скатной крыши, но уклон верхних сторон не такой крутой, как нижние. Крыша-гамбрель иногда также известна как голландская колониальная крыша, и хотя происхождение этой крыши неизвестно, ее можно увидеть на сараях и домах с 1600-х годов в Северной Америке.

    Короче говоря, если у здания симметричная наклонная крыша с двумя скатами с каждой стороны, а нижний скат более крутой из двух, то это крыша с двускатной крышей.

    Крыши

    Gambrel подпадают под категорию многоскатных крыш, потому что они имеют несколько «вершин» и, следовательно, разные углы.Это может сбивать с толку при исследовании крыш из двухскатных крыш, потому что этот тип крыши носит другие названия — и часто ошибочно классифицируется как двускатная, двускатная или голландская крыша.

    Она похожа на мансардную крышу, но имеет наклон в одном направлении (а не в обоих направлениях). Самое замечательное в стиле «гамбрель» — это то, что его можно комбинировать с другими многоскатными крышами для создания интересного фасада. Например, крыша в стиле гамбреля с двускатным концом или настил крыши, выступающий наружу для создания прохода.

    Комбинации бесконечны, но все они возвращаются к стандартному стилю двускатной крыши. Если всю эту информацию сложно осмыслить, взгляните на диаграмму ниже

    .

    Вот схема двускатной крыши:

    Комбинации крыш Gambrel

    Стиль Gambrel может быть реализован разными способами в конструкции скатной крыши, например:

    • Гамбрель двускатный
    • Подвесной пояс
    • Долина гамбрель (выступает наружу)

    Посмотрите наши фотографии домов с односкатной крышей ниже, чтобы получить представление о многих конструкциях крыш, которые вы можете воплотить в жизнь.Мы рассмотрели наиболее типичные примеры, но это ни в коем случае не единственный стиль крыши, на который вы могли бы пойти.

    Как вы можете видеть на фотографиях, вы можете использовать двухскатную крышу в сочетании практически с любым уклоном крыши.

    Мы включили здания с замысловатой конструкцией крыши для вдохновения, а также конструкцию с двускатной крышей наряду с другими стилями крыш, такими как двускатная.

    Дом с замысловатой крышей, которая включает в себя решетчатую конструкцию наряду с другими стилями крыши, такими как двускатная.

    Источник: Architectural Designs

    Вот дом с 2 большими мансардными мансардными окнами или долинными крышами.

    Источник: Zillow Digs TM

    Классическая двускатная крыша, проходящая по всей длине дома.

    Вот двускатная крыша с большим выступом спереди, создающим крытую веранду.

    LEE SNIDER ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЯ / Shutterstock.com

    Крыша Gambrel без свеса.

    Источник: Architectural Designs

    Главный дом имеет двускатную крышу, а пристроенный гараж — двускатную крышу.

    Источник: Architectural Designs

    Трехэтажный кирпичный дом с двускатной крышей.

    Большой дом с несколькими секциями проушины, в том числе проходящими по всей длине дома, а также с большими слуховыми окнами в форме проушины.

    Источник: Zillow Digs TM

    Классическая двускатная крыша с небольшим свесом.

    LEE SNIDER ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЯ / Shutterstock.com

    Крыша Gambrel без свесов по бокам и без свесов по концам.

    Источник: Architectural Designs

    Дом с двускатной крышей, обращенной к фасаду, и слуховым окном в форме гармошки.

    Источник: Zillow Digs TM

    Фотография причудливого коттеджа с красной крышей.

    LEE SNIDER ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЯ / Shutterstock.com

    Великолепный дом в гонтовом стиле с двускатной крышей.

    Источник: Zillow

    Интересный дом с комбинированной двускатной крышей над гаражом. Фронтон находится на мысе.

    Источник: Zillow

    Конец двускатной крыши служит фасадом дома. Слуховые окна бывают разных стилей, в том числе наклонные и двускатные.

    Источник: Zillow

    Изображение дома с двускатной крышей со скатными мансардными окнами. Низ гамбреля расширяется наружу с небольшим поклоном.

    Источник: Architectural Designs

    Интересная двускатная крыша, одна сторона которой уходит вниз намного глубже, чем другая.

    LEE SNIDER ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЯ / Shutterstock.com

    Форма гамбрела, если смотреть спереди дома.

    Источник: Zillow

    Классический дом для отдыха в гонтовом стиле с большой двускатной крышей.

    Связанный: Части фермы крыши | Типы стропильных ферм

    Крыши Gambrel: FAQ

    К настоящему времени вы уже знаете, что крыша Gambrel — это просто тип крыши, но некоторые базовые знания помогут вам в планировании ремонта дома или даже обслуживания крыши. Например, зная свою плоскую крышу по дизайну односкатной крыши. Полезно иметь под рукой некоторую терминологию, особенно при работе с архитектором или дизайнером, но больше всего на свете было бы здорово узнать о новой теме!

    Ознакомьтесь с наиболее часто задаваемыми и полезными вопросами о двускатных крышах:

    В чем разница между крышей gambrel и мансардой крышей ?

    В основном мансардная крыша имеет четыре стороны, а двускатная крыша — только две.

    Является ли gambrel крышей хорошим выбором для чердака ?

    Короче говоря, обычно да. Крыши Gambrel хороши для чердаков и дополнительных этажей, потому что они предоставляют дополнительное пространство. Они могут предоставить место для дополнительного хранения вещей или чердака, или даже умный антресоль, не занимая при этом дополнительного места.

    Какой хороший материал для gambrel style крышу ?

    Этот ответ сложен, но в целом металлическая кровля хорошо себя чувствует в стиле gambrel, потому что верхняя часть ската крыши находится под таким углом, что сильный снегопад или дождь могут накапливаться, не стекая так быстро, как вам хотелось бы.

    Металлическая кровля обеспечивает водонепроницаемость и обеспечивает быстрый дренаж. Если вам не нравится звук металлической крыши, древесные тряски также являются предпочтительным материалом для крыш из двух частей, поскольку они сочетаются с деревенской тематикой этого стиля крыши.

    Какой наихудший материал для каркас крыша ?

    В общем, гонтовая крыша не годится в стиле gambrel. Это связано с тем, что кровли из карниза восприимчивы к накоплению мусора и снега, а угол наклона крыши означает, что сильный ветер поднимает склон и может уносить более легкие материалы, такие как битумная черепица.Поэтому лучше избегать этого рубероида.

    Что Крыша похожа на gambrel Крыша

    Мансардная крыша похожа на двускатную крышу, поскольку фактически представляет собой четырехгранную двускатную крышу с плоской крышей. Тем не менее, есть и другие крыши в похожем деревенском стиле, которые сравнимы с крышей из гамбрела — например, крыша с тупой крышей, которую часто можно увидеть на переоборудовании сараев.

    Источник: Zillow

    Полное руководство по системам с плоской кровлей

    Системы плоских крыш — особенность.Большинство современных жилых домов имеют относительно крутые скаты. Однако во многих городах США со старым жилым фондом — например, Федерал-Хилл в Балтиморе или Александрия, Старый город Вирджинии — крыши часто бывают плоскими или имеют очень низкие уклоны.

    Плоские крыши делают замену кровли сложной задачей. Нужно много знать о системах плоских крыш и о том, как они работают, чтобы ваш дом оставался сухим и безопасным.

    Что такое плоская крыша?

    Плоская крыша — это вообще любая крыша с уклоном 1-10 градусов.Это означает, что плоские крыши на самом деле не являются плоскими. Он может выглядеть горизонтальным, но часто имеет минимальный уклон 1/4 дюйма на фут. Это позволяет воде стекать с крыши, чтобы предотвратить повреждение.

    Быстрый языковой урок: Уклон и уклон — это термины, используемые для описания углов вашей крыши.

    • Шаг — это соотношение между подъемом крыши (вертикальное изменение высоты для каждой горизонтальной единицы крыши) и пролетом , которое представляет собой расстояние по вашей крыше.
    • Наклон — это соотношение между подъемом крыши и пролетом , или горизонтальным изменением расстояния по вашей крыше.

    Наклон и уклон создают сток. Водяные бассейны или лужи при отсутствии наклона или наклона, ведущие к повреждению крыши. Вы хотите, чтобы вода текла в водосточную систему, а не от фундамента вашего дома. Плоские крыши и крыши с низким уклоном не дренируют воду так быстро, как с другими кровельными системами.

    Плюсы и минусы плоской крыши

    Вы могли заметить: Система плоских крыш часто используется в коммерческих и промышленных целях.

    4 вещи, которые следует учитывать при выборе систем плоской кровли:

    1. Конструкционные элементы

    Огромные размеры многих коммерческих зданий делают крутые крыши непрактичными. Более крутая крыша сложнее проектировать и обслуживать. Во многих городах есть ограничения по высоте, которые предприятия могут встретить с плоской крышей. Многосемейные дома, такие как рядные дома или таунхаусы, имеют одинаковый размер крыши.

    1. Добавленное полезное пространство

    Компоненты систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждения обычно устанавливаются на крышах коммерческих зданий и других плоских кровельных системах.Это позволяет владельцам дома или бизнеса более ценное пространство в густонаселенных городских кварталах.

    1. Более простой осмотр и обслуживание

    Коммерческие здания часто проверяются в связи с вопросами ответственности. Говорят, что плоскую крышу легче осматривать и обслуживать в случае возникновения проблемы. Как домовладельцы, наша напряженная жизнь не поддается обслуживанию кровли — мы лучше починим это и забудем! В большинстве случаев для жилых домов предпочтительнее скатная крыша с битумной черепицей.

    1. Повышение энергоэффективности?

    Плоские крыши могут быть более энергоэффективными в зависимости от используемых материалов и местоположения здания. Некоторые домовладельцы сэкономили от 30 до 40 процентов энергии с плоской крышей.

    Атактический полипропилен, или APP, входит в состав некоторых материалов для плоской кровли. Этот переработанный побочный продукт также может понравиться домовладельцам, стремящимся к экологичности.

    Техническое обслуживание плоских крыш

    Плоские крыши требуют более тщательного обслуживания и могут быть более подвержены утечкам.Это может не быть проблемой для владельцев коммерческих зданий, недвижимость которых подлежит регулярному осмотру. Однако домовладельцы обычно не обладают квалификацией (или не заинтересованы) в проведении собственных проверок и технического обслуживания.

    Адам Левеллен, менеджер по продажам Long Roofing, отмечает, что хорошо сделанная крыша с низким уклоном рассчитана на долгие перевозки. Однако ненадлежащий ремонт и плохая погода могут снизить производительность.

    «Большинство домовладельцев не проводят обслуживание или заменяют плоские крыши вовремя, потому что они не видят их с земли», — говорит Адам.

    «Обычно к тому времени, когда вызывают кровельщиков, прошло 20 или 30 лет (с момента последней замены крыши), и большой ущерб, нанесенный водой, уже произошел в результате преждевременного выхода из строя или другого типа катастрофического события».

    Виды плоских кровель

    Домовладельцам доступно несколько систем плоских крыш:

    • Сборная кровля (БУР)
    • «Резиновые крыши» (например, этиленпропилендиеновый мономер, известный как EPDM)
    • Модифицированные битумные системы (МБС)
      • Системы опускания горелки
      • Самоклеящиеся системы

    B

    Незамкнутая кровля (БУР)

    • Эта система плоских крыш, наиболее часто используемая в коммерческих и промышленных целях, содержит слои водонепроницаемой мембраны (например, основание из обработанного стекловолокна), гудрон и гравий для герметизации поверхности плоской крыши.Эта система плоских крыш до сих пор используется в некоторых жилых помещениях из-за ее доступности и огнестойкости. Есть и минусы: гравий утяжеляет крышу и забивает желоба; герметизирующая жидкость (гудрон / асфальт) грязная и имеет неприятный запах.

    Резиновые крыши (крыши из EPDM)

    • Популярно в жилых домах. Эти системы плоских крыш содержат один слой резины или материала резинового типа, который наносится без нагрева. Металлические липкие ленты или гравий используются для крепления резиновых кровельных систем.Положительный момент: резина водонепроницаема и относительно проста в установке. К недостаткам можно отнести потенциальную утечку по швам или усадку продукта.

    MBS: предпочтительная альтернатива.

    • Одной из самых быстрорастущих и популярных систем плоских крыш в коммерческих и жилых помещениях являются модифицированные битумные системы (MBS). MBS использует специальную комбинацию слоев основания с покрытием для герметизации крыши вместо нанесения горячего жидкого клея на основание без покрытия.Системы плоской кровли MBS имеют меньшее время установки по сравнению с системами BUR. Это может дать экономию средств. По истечении гарантийного срока крышу MBS можно обработать герметиком, что продлевает срок службы крыши до 30 лет.

    Существует два основных типа систем MBS: 1) системы Torch-down и 2) самоклеящиеся системы.

    Системы Torch-down используют специальную комбинацию слоев для герметизации слоев битумного продукта с помощью специально разработанных подложек.

    Один из примеров: система плоской крыши CertainTeed Flintlastic GTA. Он работает для всех автономных крыш, где допустимо использование фонаря.

    Мембрана GTA в большинстве случаев предпочтительнее самоклеящейся. Он сделан из асфальта, армированного стекловолокном мата и модификаторов APP.

    Самоклеящаяся система (SAS) похожа на обычную MBS. SAS использует битумное основание с покрытием для обеспечения водонепроницаемости на плоских и пологих крышах.Этот продукт идеален, когда нельзя использовать фонарик. Дополнительные веранды или крыши гаражей, которые пересекаются с деревянным или виниловым сайдингом, — частые места, где вы увидите систему плоских крыш SAS.

    CertainTeed’s Flintlastic SA представляет собой пример самоклеящегося продукта, который можно использовать на пологих уклонах.

    Ищете подрядчика по качеству плоской кровли?

    Ищете подрядчика, который сможет удовлетворить уникальные потребности системы плоской крыши? Длинная кровля отвечает всем требованиям.

    Наша команда может помочь вам создать новую пологую крышу, которая прослужит десятилетия. Звоните сегодня, чтобы узнать больше!

    8 распространенных типов крыш | Owens Corning Roofing

    Если вы приобретаете новую крышу или строите пристройку к дому, для которой требуется дополнительное пространство на крыше, вы можете ознакомиться с некоторыми из наиболее распространенных конструкций крыш и их влиянием на выбор кровельных материалов.

    Конструкции, формы и стили крыш

    В зависимости от архитектуры дома крыша потенциально может составлять 40% экстерьера, часто играя большую роль в его общем внешнем виде и сдерживании привлекательности. Итак, когда придет время устанавливать новую крышу, вам нужно будет выбрать кровельные материалы и цвета черепицы, которые хорошо сочетаются с формой и наклоном вашей крыши, а также дополняют внешний вид вашего дома.

    Понимание потенциальных характеристик и влияния конструкции крыш различных форм и уклонов может помочь вам решить, какая черепица и кровельные материалы лучше всего подходят для вашего дома как с точки зрения эксплуатационных характеристик, так и с эстетической точки зрения.

    8 Распространенных типов и стилей крыш

    Pro Совет: кровельная черепица Owens Corning® подходит практически для всех типов конструкций крыш при условии, что уклон крыши соответствует минимальным изложенным требованиям. От трехслойной черепицы до архитектурной черепицы Owens Corning® предлагает различные типы кровельной черепицы в широком диапазоне цветов, которые дополняют любой стиль крыши и внешний вид дома, а также долговечны, чтобы защитить ваш дом от непогоды. Вы можете «примерить» разные кровельные черепицы и цвета с помощью нашего визуализатора Design EyeQ®, чтобы увидеть, какие продукты и цвета вам больше всего нравятся для вашего дома и типа крыши.

    Уклон крыши

    Наклон вашей крыши имеет как практическую, так и эстетическую функцию. Например, вода из-за дождя или снега имеет тенденцию проливаться или стекать быстрее на крутой скатной крыше. Наклон крыши выражается в соотношении, основанном на пропорциях крыши.

    Подрядчики по кровельным работам могут использовать термин 6 из 12 или использовать сокращенную версию, например 6:12 или 6/12. Это означает, что крыша поднимается на 6 дюймов по вертикали на каждые 12 дюймов (или 1 фут) по горизонтали. Это легко можно перевести на любое число.Крыша с уклоном 4 на 12 поднимется на четыре дюйма по вертикали и на 12 дюймов по горизонтали.

    От плоских уклонов до крутых уклонов — скат крыши вашего дома может помочь создать интересный силуэт.

    При выборе кровельных материалов имейте в виду, что чем круче уклон, тем более заметна поверхность вашей крыши над землей. потенциально оказывает еще большее влияние на внешний вид вашего дома.

    Большинство домовладельцев могут оставить эти расчеты своему кровельному подрядчику.Однако важно знать, что Международный жилищный кодекс содержит конкретные требования к минимальному уклону для всех кровельных покрытий, включая битумную черепицу. Ваш подрядчик по кровле может помочь вам выбрать правильный выбор для вашего уклона.

    Хотя некоторые крыши традиционно строятся с определенным уклоном, это не жесткое правило.

    8 распространенных типов крыш

    Двускатная крыша

    Вспомните свой первый карандашный рисунок дома.Скорее всего, вы нарисовали двускатную крышу. По сути, это треугольник, основание которого опирается на дом, а две стороны поднимаются до гребня. Наклоны на двускатной крыше могут сильно отличаться от крутых в стиле шале до крыш с пологим уклоном.

    Иллюстрация

    Двускатная крыша Двускатная крыша — чрезвычайно популярный вид крыши, который хорошо сочетается с различными домашними конструкциями. Вы можете вообразить это с фронтальными фронтонами над вашими входами или пойти с дизайном скрещенных фронтонов, который состоит из двух выступов, установленных под прямым углом.

    Обрезанная двускатная крыша

    Обрезанная двускатная крыша носит несколько названий, в том числе выпуклая. Фиксированные двускатные крыши имеют базовую форму фронтона с двумя сторонами, поднимающимися до конька, но затем заимствуют элемент у вальмовых крыш: верхние пики «загнуты внутрь», образуя небольшие шатры на концах конька крыши. .

    Обрезанная двускатная крыша, иллюстрация

    Эти бедра представляют интересную архитектурную деталь дома и помогают продемонстрировать высококачественную дизайнерскую черепицу.

    Голландская двускатная крыша

    Голландская двускатная крыша — еще одна крыша комбинированного стиля, в которой используются элементы дизайна как двускатной, так и вальмовой крыши. Миниатюрная двускатная крыша, или «фронтон», располагается поверх традиционной вальмовой крыши.

    Голландская двускатная крыша Иллюстрация

    Двускатная часть предоставляет домовладельцам увеличенное чердачное пространство и даже может быть оснащена окнами для дополнительного солнечного света.

    Gambrel Roof

    Представьте себе классический красный сарай с белой отделкой, и вы только что вообразили двускатную крышу.Его две стороны имеют по два склона, крутой и пологий. Конструкция позволяет использовать верхний этаж как чердак или чердак. Добавление окон по бокам двускатной крыши может принести естественный свет и увеличить использование верхнего этажа.

    Крыша Gambrel

    Крутые секции крыш Gambrel хорошо видны, поэтому домовладельцы должны внимательно рассмотреть внешний вид своей кровельной черепицы.

    Вальмовая крыша

    Традиционная вальмовая крыша состоит из четырех скатов одинаковой длины, которые пересекаются, образуя простой гребень.Однако есть варианты, например, полубедра с двумя более короткими сторонами с карнизами.

    Вальмовая крыша. Если у вас шатровая крыша, то вы, возможно, уже поняли, что большая часть крыши видна, если смотреть на ваш дом. Тип и цвет кровельной черепицы, которую вы устанавливаете на вальмовой крыше, будут составлять большую часть общего внешнего вида вашего дома, потому что она очень хорошо видна.

    Мансардная крыша

    Лувр в Париже — прекрасный образец мансардной крыши, классической формы которой является французская архитектура.Эта четырехсторонняя конструкция с двойными откосами имеет очень крутые нижние откосы, которые могут быть плоскими или изогнутыми.

    Мансардная крыша Иллюстрация

    Хотя мансардная крыша возникла во Франции, она быстро стала популярной в Соединенных Штатах. Этот стиль позволяет домовладельцам в полной мере использовать верхний этаж с обилием внутреннего чердака и множеством окон, и это выглядит особенно привлекательно, когда добавляются мансардные окна.

    Pro Tip: Выбор архитектурной черепицы сланцевой формы, такой как черепица Owens Corning® Berkshire®, может еще больше улучшить эстетику старого мира этой конструкции крыши.

    Односкатная крыша

    Если вы предпочитаете современный дизайн дома, вам наверняка понравится односкатная крыша. Этот «навесной» стиль напоминает половину традиционного фронтона. В то время как односкатная крыша долгое время использовалась для подъездов и пристроек, теперь односкатная крыша украшает всю конструкцию ультрасовременных построек. Большинство односкатных крыш, как правило, имеют более низкие уклоны, обычно 4 из 12 и ниже, хотя более крутые уклоны ускоряют сток воды.

    Односкатная крыша Иллюстрация

    Дома с односкатной крышей, как правило, представляют собой уникальные конструкции, отражающие стиль и индивидуальность их владельцев.Односкатные крыши предоставляют некоторые интересные возможности для размещения окон, от небольших рядов стеклянных панелей непосредственно под крышей до больших панорамных окон в передней части дома.

    Плоская крыша (крыша с малым уклоном)

    Когда большинство людей думают о плоских крышах, на ум часто приходят торговые центры и промышленные комплексы. Однако в период между 1945 и 1970 годами многие современные архитекторы середины века экспериментировали с плоскими крышами, создавая дома мечты для кинозвезд и богатых бизнесменов.Плоские крыши соответствовали внешнему виду того периода, гармонируя с окружающей средой и создавая большие открытые планы этажей. Некоторые дома имеют ограниченную плоскую поверхность, а остальная часть крыши имеет двускатную или шатровую конструкцию. Кроме того, в некоторых пристройках к дому может использоваться плоская крыша, чтобы обеспечить дополнительное жилое пространство на втором этаже.

    Плоская крыша. Иллюстрация

    . Помните, что плоская крыша на самом деле не означает плоскую — для отвода воды должен быть некоторый уклон.

    Pro Совет: Плоские крыши (пологие) особенно уязвимы для протечек, поэтому они должны быть тщательно гидроизолированы и покрыты подходящим материалом, таким как самоклеящаяся многослойная модифицированная битумная мембранная система SBS, a ПВХ, ТПО или резиновая мембрана.

    Как выбрать черепицу под свой тип кровли?

    Мы представили вам разбивку распространенных форм крыш, которые также имеют множество подтипов, которые можно объединять в комбинированные стили. Правильный выбор черепицы зависит от вас.

    • Проезжайте по окрестностям, просматривайте дома в Интернете и просматривайте журналы, чтобы найти стиль и цвет крыши, которые отражают дом вашей мечты.
    • Рассмотрите свой район. У вас будет выбор: вписаться в окружающую обстановку или выделиться — это зависит от вашей личности и целей внешнего дизайна.
    • Кроме того, могут существовать строительные нормы и правила или ограничения ТСЖ, которые ограничивают ваши возможности, поэтому обязательно проведите исследование перед началом любого проекта.

    Кровельная черепица Owens Corning® может использоваться на всех типах крыш, за некоторыми исключениями для определенных уклонов крыш. Используйте инструменты цвета и дизайна крыши от Owens Corning, чтобы увидеть, как ваша крыша может выглядеть в различных стилях и цветах черепицы, и помочь вам согласовать крышу с экстерьером вашего дома.

    Как только вы найдете желаемый вид, поговорите с опытным независимым подрядчиком по кровельным работам в сети подрядчиков Owens Corning рядом с вами.Они могут помочь вам с выбором черепицы, подходящей для вашей конструкции крыши, и предоставить вам смету вместе с возможностями финансирования кровли.

    Какие типы кровли совместимы с солнечными батареями?

    12 ноября 2018 г.

    Солнечная энергия — это не только то, что вы используете для включения нескольких светильников на крыльце или часов. Сегодня солнечная энергия все чаще используется как способ экологичности и экономии денег. Сейчас в США около 2 миллионов солнечных установок.S., и ожидается, что к 2023 году это число удвоится.

    Одна из причин, по которой сейчас все больше людей устанавливают солнечные панели, заключается в том, что это стало намного доступнее. Фактически, стоимость снизилась более чем на 70% за последние восемь лет. Кроме того, вы можете пользоваться налоговыми льготами, включая федеральный инвестиционный налоговый кредит (ITC), а также, во многих случаях, налоговые льготы штата.

    Если вы один из многих американских домовладельцев, которые глубоко заботятся об экологических преимуществах более чистой энергии, то сейчас самое время подумать об установке солнечных батарей на крыше.Солнечные батареи могут помочь вашему дому стать более энергоэффективным, что также увеличивает его ценность, одновременно помогая окружающей среде. Если вы планируете установить солнечные панели на крыше, у вас, вероятно, возникнут некоторые вопросы, например: «Могу ли я установить солнечные панели на крышу моего типа» и «Как солнечные панели повлияют на мою крышу?» Давайте посмотрим на некоторые ответы на эти распространенные вопросы.

    Нужна ли мне новая крыша перед установкой солнечных батарей?

    Нужна ли вам новая крыша для ваших солнечных панелей, зависит от нескольких факторов, но главным фактором, который следует учитывать, является состояние вашей нынешней крыши.Ваша крыша должна быть довольно новой и в хорошем состоянии, если вы собираетесь установить на ней солнечные батареи.

    По данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), крыши из битумной черепицы — безусловно, самый популярный кровельный материал — служат около 20 лет. Конечно, состояние не всегда напрямую связано с возрастом, поэтому важно знать не только сколько лет вашей крыше, но и какую форму она имеет в настоящее время. Особенно, если вашей крыше больше пяти лет, вам следует подумать о том, чтобы провести профессиональную оценку вашей крыши, чтобы определить, хорошо ли она выдерживает и готова ли она к установке солнечных батарей.

    Если ваша крыша приближается к концу предполагаемого срока службы или находится в плохом состоянии, вам, как правило, лучше заменить ее перед установкой солнечных батарей. Это гарантирует, что ваша крыша сможет поддерживать солнечные панели, которые весят примерно так же, как добавленный второй слой черепицы, и избавит вас от необходимости платить за демонтаж панелей, когда придет время заменить крышу, и переустановить их после новая крыша продолжается.

    Срок службы большинства солнечных панелей составляет 25–30 лет и более, поэтому вы не хотите устанавливать их на крыше, которую нужно будет заменить задолго до того, как это произойдет.Если вы обнаружите, что вам нужно обновить крышу, чтобы установить солнечные батареи, вы можете включить эти расходы в свой налоговый кредит. Вам также следует изучить, какие типы крыш лучше всего подходят для солнечных батарей. Если вы беспокоитесь о расходах на новую крышу, помните, что установка солнечных батарей может в конечном итоге сэкономить вам десятки тысяч долларов, так что это хорошее вложение.

    Совместима ли моя крыша с солнечными батареями?

    Собираетесь ли вы установить солнечные панели на нынешнюю крышу или сначала заменить крышу, есть несколько вещей, которые необходимо учитывать, чтобы убедиться, что ваша крыша будет вмещать солнечные панели.Хорошая новость заключается в том, что большинство типов крыш совместимы с солнечными батареями. Однако сегодня крыши обычно не устанавливают с учетом солнечной энергии, поэтому вам, возможно, придется внести некоторые изменения в текущую крышу. Или, если вы устанавливаете новую крышу, вы можете учитывать эти факторы, чтобы оптимизировать новую крышу для солнечной установки.

    Помимо возраста и состояния крыши, основными факторами, влияющими на ее совместимость с солнечными панелями, являются:

    • Материал
    • Шаг
    • Форма и размер
    • Ориентация
    • Количество оттенков

    Давайте кратко рассмотрим каждый из этих факторов.

    Материал кровли

    Многие задаются вопросом, не повредили ли солнечные панели их крышу? К счастью, на большинстве кровельных материалов можно установить солнечные батареи, не повредив саму крышу. Сначала остановимся на самом распространенном кровельном материале — битумной черепице, также называемой композитной кровлей. Кровля из битумной черепицы отлично подходит для солнечных батарей и требует простого процесса установки. Черепичные крыши также хорошо совместимы с солнечными батареями и упрощают их установку.Тип крыши, наиболее совместимый с солнечными батареями, — это напольная металлическая крыша. Постоянный шов позволяет упростить и удешевить установку без сверления в крыше.

    Кровельные материалы, которые не идеальны для солнечной энергии, включают деревянные и шиферные крыши. Во-первых, эти кровельные материалы хрупкие, поэтому установщики солнечных панелей не могут просто ходить по крыше, как обычно. Это делает процесс установки более сложным и, следовательно, более дорогим. Еще одна проблема, связанная с установкой солнечной батареи на деревянной черепичной крыше, заключается в том, что она может представлять опасность пожара.

    Шаг кровли

    Уклон или угол наклона вашей крыши также следует учитывать. Уклон кровли определяется делением вертикального подъема на горизонтальный пробег. Большинство людей считает, что идеальным углом для солнечной панели является 30 градусов. Это соответствует уклону крыши около 7/12, что означает, что на каждые 12 дюймов пространства по горизонтали высота крыши увеличивается на семь дюймов.

    Если у вас более крутая крыша, то она, скорее всего, по-прежнему будет работать с солнечными батареями и не окажет большого влияния на производство энергии.Например, наклон в 40 градусов должен снизить выработку энергии только примерно на один процент по сравнению с 30 градусами. Однако температура выше 40 градусов, вероятно, будет слишком крутой. Помимо эффективности системы, еще одна важная проблема, связанная с крутыми крышами, заключается в том, что подрядчики могут быть не в состоянии безопасно установить панели.

    Если у вас плоская крыша, вы все равно можете установить солнечные батареи. Это просто означает, что вам придется использовать кронштейны для наклона панелей, что может стоить немного дороже. Способ установки солнечных панелей на плоской крыше также частично зависит от материала на крыше, т.е.е. гудрон и гравий, ПВХ и др.

    Форма и размер крыши

    Форма и размер вашей крыши также могут повлиять на ее совместимость с солнечными батареями. Средняя мощность солнечной системы в жилых домах США составляет 5 киловатт, для чего требуется не менее 300 футов площади на вашей крыше. Лучшая форма и размер для солнечных батарей — это большая квадратная крыша, поскольку она упрощает установку. Прямое измерение размера вашей крыши не даст вам всего, что вам нужно знать, поскольку все, что касается поверхности вашей крыши, включая слуховые окна, дымоходы и другие элементы, может повлиять на доступное вам пространство.

    Поскольку крыши могут иметь практически бесконечное количество конфигураций формы и размера, вам следует проконсультироваться с подрядчиком, который может осмотреть вашу крышу и дать вам обратную связь о том, подходят ли солнечные панели и какая часть поверхности вашей крыши может быть оборудована. панели.

    Ориентация крыши

    В северном полушарии солнечные батареи работают наиболее эффективно, когда они обращены на юг. Обратите внимание, что это не совсем то же самое, что магнитное южное направление, указанное на компасе.Отличный способ узнать, в каком направлении выходит ваш дом, — это поискать свой адрес на такой платформе, как Google Maps. Это подскажет вам, какое направление истинно на юг и как соотносится ориентация вашего дома.

    Даже если ориентация вашего дома препятствует тому, чтобы панели были обращены на юг, вы все равно можете добиться большого успеха с панелями, ориентированными на юго-запад или юго-восток, особенно если вы получаете хорошее количество солнечного света. Вы также можете попросить вашего подрядчика использовать стойку при установке панелей, чтобы отрегулировать их ориентацию.

    Тень вокруг крыши

    Количество тени вокруг вашей крыши также может повлиять на эффективность солнечных батарей. В некоторых случаях оттенок изменить нельзя. Например, если ваш дом находится в тени других зданий, вы мало что можете с этим поделать. Если на вашу крышу поступает минимальное количество солнечного света, то солнечные батареи могут быть для вас не лучшим вариантом.

    При необходимости некоторые источники тени можно убрать. Например, если у вас есть большие деревья, которые закрывают часть вашей крыши от солнца, вы можете полностью срубить эти деревья или подрезать их.Если вы не уверены, будет ли тень проблемой для вашей крыши, проконсультируйтесь со своим подрядчиком. Спросите, могут ли деревья или другие препятствия рядом с вашим домом повлиять на то, насколько хорошо солнечные батареи будут работать на вашей крыше.

    Как солнечные батареи крепятся к моей крыше?

    Солнечные панели могут крепиться к крыше по-разному. Используемый метод крепления будет зависеть в основном от материала и уклона вашей крыши. В большинстве случаев, за исключением металлических крыш со стоячим фальцем, солнечные панели монтируются с системой сверления в стропилах.Давайте посмотрим на некоторые распространенные настройки:

    • Кровля из битумной черепицы: Для крыш из битумной черепицы солнечные панели крепятся с помощью стандартного проникающего крепления, которое легко установить.
    • Черепичная крыша: Панели солнечных батарей могут быть установлены на черепичных крышах с помощью стандартного сквозного крепления, которое поднимает их над крышей. Прикрепление солнечных панелей к черепичной крыше может потребовать дополнительных усилий, поскольку, возможно, придется разрезать или удалить плитку, чтобы освободить место для крепления.
    • Металлическая крыша со стоячим швом: Рельефный шов позволяет крепить солнечные панели с помощью зажима, поэтому нет необходимости сверлить крышу.
    • Плоская крыша: На плоских крышах для установки солнечных панелей можно использовать балластный стеллаж или стандартное сквозное крепление. Откидные кронштейны используются для удержания солнечных панелей под углом 30 градусов.

    Некоторых домовладельцев может беспокоить просверливание крыш. Однако стойки, используемые для крепления панелей к стропилам, имеют специальную прокладку, что предотвращает попадание воды в ваш дом.

    Как солнечные батареи влияют на мою крышу?

    Вам не только не нужно беспокоиться о том, что солнечные батареи повредят вашу крышу, вы можете рассчитывать на то, что они защитят вашу крышу.Солнечные панели похожи на броню, которая защищает вашу крышу от атмосферных воздействий. Защита от ультрафиолета, дождя, града и других факторов, способствующих износу, означает, что ваша крыша должна прослужить дольше, чем в противном случае.

    Еще одна приятная особенность в том, что на чердаке не будет так жарко, потому что панели будут затенять вашу крышу. Одно исследование показало, что под солнечными панелями температура потолка здания оставалась на пять градусов ниже, чем температура потолка здания без солнечных панелей на крыше.Затенение интерьера вашего дома означает, что вашему кондиционеру не придется так усердно работать, чтобы охладить ваш дом, что может еще больше сэкономить вам на счетах за электроэнергию.

    Конечно, как и в любом другом виде подрядных работ, вы должны принять все необходимые меры, чтобы убедиться, что ваши солнечные панели установлены правильно. Такие проблемы, как утечка, обычно возникают только тогда, когда работа не выполнена правильно.

    Влияет ли установка солнечных панелей на мою гарантию на крышу?

    Итак, мы установили, что — если они установлены правильно — солнечные панели могут действительно оказать благотворное влияние на вашу крышу, но вы все еще можете задаться вопросом, может ли установка солнечных панелей аннулировать гарантию на вашу крышу.Это важно учитывать.

    В некоторых случаях ответ прост. Монтажные системы, которые не проникают через вашу крышу, в том числе стеллажи с балластом и стеллажи с зажимом крыши, не повлияют на гарантию на вашу крышу. Для систем проникновения вы должны предпринять несколько важных шагов, чтобы убедиться, что вы не аннулируете гарантию на свою крышу:

    • Поговорите со своим кровельщиком: Вы должны сообщить своему первоначальному подрядчику по кровле о своих планах по установке солнечных панелей и спросить, повлияет ли это на вашу гарантию.В некоторых случаях, чтобы защитить вашу гарантию, вам может потребоваться, чтобы ваш кровельщик подготовил вашу крышу к процессу установки, удалив черепицу или черепицу в местах крепления. Это потребует от вашего кровельщика согласования с подрядчиком, устанавливающим ваши панели.
    • Нанять квалифицированного подрядчика: Даже если ваш кровельщик помогает подготовить вашу крышу, по-прежнему жизненно важно, чтобы подрядчики, устанавливающие ваши солнечные панели, обладали опытом и знаниями, чтобы выполнять качественную работу и не повредить вашу крышу каким-либо образом.Даже небольшая вмятина на крыше может привести к аннулированию гарантии, поскольку это может иметь долгосрочные последствия для эффективности вашей крыши. Спросите у подрядной компании, может ли она гарантировать, что ваша крыша не будет повреждена, сохранив при этом вашу гарантию.

    Что делать дальше при установке солнечных панелей?

    Если вы заинтересованы в установке новой крыши или у вас есть вопросы по установке солнечных панелей на существующей крыше, обратитесь к специалистам по кровельным работам в Sunshine Contracting Corp.Мы входим в два процента лучших кровельных подрядчиков в стране и были отмечены многочисленными сертификатами и наградами за выдающуюся работу, которую мы постоянно выполняем.

    Мы предлагаем кровельные услуги в Арлингтоне, Фэрфаксе, Принце Уильяме, Лаудуне, округе Стаффорд и окрестностях. Мы будем рады ответить на ваши вопросы онлайн, по телефону 703-935-4663 или лично во время бесплатной консультации у вас дома.

    Если вы решили не устанавливать солнечные панели, но ищете другие способы повышения энергоэффективности вашего дома, спросите нас об установке новых дверей и окон, которые могут помочь снизить ваши затраты на электроэнергию и уменьшить углеродный след вашего дома.И если вы заинтересованы в установке солнечных батарей, все же стоит подумать о новых окнах и дверях, чтобы максимально повысить энергоэффективность вашего дома. Какими бы ни были ваши контрактные потребности, Sunshine Contracting Corp выполнит вашу работу.

    Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

    Система водостоков и водостоков направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь.Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичное расположение системы водосборных цистерн на крыше показано на рисунке 1.

    Рисунок 1. Типовая система водосборных цистерн на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

    Использование цистерн для дождевой воды отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями тихоокеанских островов до любого контакта с западной цивилизацией.Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

    В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют.Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. В результате горных работ значительная часть грунтовых и поверхностных вод стала непригодной для питья или других целей на значительной части этих территорий. Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

    Водосборные цистерны могут также использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек.Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для обеспечения бытовых нужд не обходится без проблем.

    Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду.Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн. Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

    Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты надлежащие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

    Конструкция резервуара

    Вместимость резервуара для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

    • количество осадков, доступных для использования
    • площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
    • ежедневная потребность домашнего хозяйства в воде
    • и экономика

    Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

    Доступные осадки

    На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2).В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

    Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке кровли (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения цистерны.

    Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

    Суточная потребность в воде

    Количество воды, которое вы проектируете для водосборного резервуара на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то использование воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь некоторое представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

    Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на одно домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

    Исследования водопользования в США.Южные Виргинские острова и Гавайи, где широко используются цистерны с дождевой водой, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

    Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины) и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

    Площадь водосбора

    Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно предопределяется размером существующего дома или крыш других хозяйственных построек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен соответствовать потребностям бытовой воды, будут полезны следующие рекомендации.

    Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора, необходимую для определения годовой потребности в воде и годового количества осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней части здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.

    Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

    Размер цистерны

    Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов слабых осадков. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая на водосборной площади, обычно достаточен в таких областях, как Пенсильвания, где осадки распределяются довольно равномерно в течение года.

    Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем воды для бытовых нужд должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.

    Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

    Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»

    Строительство цистерны

    Местоположение

    Цистерны должны располагаться как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

    Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть отсортирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

    Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; на расстоянии не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.

    Это стоит внимательно проверить эти вещи перед тем, как повернуть первую лопату земли для выемки цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.

    В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, которая подает собранную дождевую воду на нижний склон дома, цистерны могут быть расположены так, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

    Конструкция

    Цистерны могут быть построены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакобетон и бетон, кирпич или камень, залитые строительным раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны с шлакобетонными стенами и бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

    Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.

    Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными блочными стенами, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Бетонные цистерны для каменной кладки)

    Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

    Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

    Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк через верх резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

    Отверстия люков должны иметь водонепроницаемую обочину, края которой должны выступать на несколько дюймов выше уровня окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

    Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно прикрепить ее к стене. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.

    Рисунок 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

    Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

    Виниловые прокладки можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дороги, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.

    Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше диаметра входной трубы от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

    Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить хомутом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.

    Рис. 8. Поперечное сечение цистерны 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

    В любом случае для переливной трубы следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

    Очистной сток должен вести к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан для открытия и закрытия слива может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или может быть построен подземный колодец вокруг клапана для обеспечения прямого доступа. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы землей на достаточной глубине, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

    Линия слива для очистки должна быть не менее 3–4 дюймов в диаметре, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.

    Рис. 9. План очистки сливного и регулирующего клапана.

    Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

    Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, будут служить этой цели, как показано на Рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

    Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.

    Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо продуманной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую ​​трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть заливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проехать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете заблокировать крышку, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

    Вода, попадающая в цистерну с любой силой позади нее, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры по снижению силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.

    Рисунок 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: брошюра с информацией для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

    Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.

    Мойки крыши

    Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

    Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров может уменьшить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

    Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.

    Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. Как только водосборная поверхность смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

    Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

    Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления траекторией потока воды с крыши в водовыпускной системе.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если все они не сходятся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя такого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.

    Рис. 12. Простой переключатель для мойки кровли.

    В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

    Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для мусора. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена ​​в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, проходит она сначала через сборный резервуар или нет.

    На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем приемного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.

    Рис. 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51).

    Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия емкости или сборная ловушка, когда она заполнена, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении емкости, а также средства для опорожнения сборного сосуда между штормами.

    Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить в качестве поплавка в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу того, что показано на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части сборной ловушки, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

    По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может застрять вбок и, таким образом, не заблокирует подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

    Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен располагаться на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа водосборного сифона с крыши, его следует просверлить на боковой стороне сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но при этом вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

    Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненную гравием яму или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любой водосборной ловушки с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

    Если вы не хотите конструировать собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.

    Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: брошюра с информацией для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо, 45750.)

    Фильтры для воды на крыше

    В дополнение к мойкам для крыш ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

    Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на Рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рисунке 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

    Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в корпус фильтра также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевая сетка помещается на дно корпуса фильтра (с внутренней стороны) перед кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

    Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на Рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого времени необходимо слить раствор хлора из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.

    Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

    Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма выше поверхности песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

    Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

    Водосборники на крыше

    Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов более подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды в цистернах, чем другие. Наиболее подходящими для водосборов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

    • Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
    • Некоторые окрашенные поверхности, некоторые деревянные и некоторые битумные черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
    • Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
    • Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
    • Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
    • Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

    Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой ¼ или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, из-за которых листья и ветки попадают в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.

    Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

    Очистка воды в цистернах

    Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

    Дезинфекция цистерны для воды

    Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри цистерны имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого технического обслуживания, которое требует опорожнения бачка.

    Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в периоды засухи или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов повышенной влажности. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

    Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Должен быть получен деревянный столб, достаточно длинный, чтобы дотянуться до дна цистерны через отверстие люка.Затем шток можно откалибровать так, чтобы, когда он опирался на дно, он указывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости хранилища. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

    После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). На каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

    После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть указаны рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

    Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

    Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

    В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

    Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн

    Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не будут предприняты шаги по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавляя в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

    Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего залить пластиком водопроводный кран на кухне и, возможно, санузел в ванной комнате. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

    Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, вероятно, состоит из медных труб с припоем, припаянными свинцом. Если вы не хотите заменять его часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

    Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

    Реагент Химическая формула Количество, необходимое для нейтрализации
    1000 галлонов дождевой воды
    Известняк CaCO 3 2 унции.
    Негашеная известь CaO 1 унция.
    Гашеная известь Ca (OH) 3 1 унция.
    Кальцинированная сода NaCO 3 1 унция.
    Каустическая сода NaOH 1,5 унции.

    Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресной дождевой воды собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

    Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве постоянных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

    Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать стечь холодной воде примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

    Сведение к минимуму переноса наносов через системы цистерн

    Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

    Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует производить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки также может потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.

    Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые коммерчески продаются одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

    Сводный отчет

    Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленные здесь материалы собраны из научных исследований, государственных агентств и частных фирм, специализирующихся на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, которое легло в основу данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования экологических ресурсов и Государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

    Ссылки

    Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:

    • Вклад № 173 «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии» Дэвида Дженкинса и Фрэнка Пирсона. Можно получить в Калифорнийском центре водных ресурсов Калифорнийского университета, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
    • Брошюра с информацией для клиентов. Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо 45750.
    • Частные системы водоснабжения . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
    • Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил-авеню, Колумбия, Огайо 43210

    16

    90 986 1687

    986 118809

    9 16200

    19440

    909 86472

    87

    9 0986 1735

    9098 6 8520

    Вместимость (галлонов) квадратных цистерн
    Площадь
    дюймов
    футов
    4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 13 футов 14 футов 15 футов Пролет
    из
    Одна сторона

    480 600 720 840 960 1080 1200 1320 86 1440

    86 1440

    86 1440

    4
    25 750 937 1125 1312 1500 1875 2062 2250 2437 2625 2812 5
    67

    9
    1890 2150 2430 2700 2970 3240 3510 3780 4050
    1920 2400 2880
    909 87

    3360 3840 4320 4800 5280 5760 6240 6720 867 6 7200

    6 7200

    3037 3645 4252 4860 5467 6075 6682 7290 7897

    7290 7897

    100 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500 000 8250

    105

    8250

    105

    10
    121 3630 4537 5445 6352 7260 8167 9075 9982 10886

    10886
    144 4320 5400 6480 7560 8640 9720 10800 10800 12
    169 5070 6337 7605 8872 10140 12987 12987 11407 11407

    17745 1901 2 13
    196 5880 7350 8820 10290 11760 13230

    0

    13230

    0

    20580 22050 14
    225 6750 8437 10125 11812

    86

    20250 21937 23625 25312 15
    256 7680 9600

    0

    87

    9600

    0

    19200 21120
    9098 7

    23040 24960 26880 28800 16
    289 8670 10837
    13987
    21675 23842 26010 28177 30345 35512 17
    324

    87

    324

    87

    324

    87

    21870 24300 26730 29160 31590 34020 36450 36450 18952 21660 24367 27075 29782 32490 35197 37905 40612 2 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 42000 45000

    42000 45000

    Цистерны

    Диаметр
    дюймов
    футов
    4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 14 футов 15 футов
    4 378 566 661 755 850 944 1038 1133 1227

    0

    1133 1227

    590 737 885 1032 1180 1327 1475 1622 1770
    87
    1770
    87
    Шестой
    7 1156 1445 2024 2313 2602 2891 3180 3469 3758 4086

    1888

    2266 2643 3021 3398 3776 4154 4531 49086

    4907

    4908

    2385 2863 3340 3817 4294 4771 5248

    5725

    66

    5725

    66

    2360 2950 3540 90 705 4283 4997 5711 6425 7139 7853 8567 9281
    99886

    4248 5098 5947 6797 7646 8496 9346 10195

    67

    9 3988 4985 5983 6980 7977 8974 9971 10968 11965 12962 13959

    13959

    6983 8095 9251 10408 11564 12720 13877 13033 6637 7965 9292 10620 11947 13275 14602 14602 15930 15930 6006 7516
    9 0987

    9026 10537 12047 13558 15068 16578 18089 19599

    6
    909
    8526 10230 11936 13641 15346 17051 18756

    20461

    6

    20461

    6

    7646 9558 11470 13381 15293 17204 19116 21028

    09

    19 10650 12779 14909 17039 19169 21299 21299 23429

    6 23429

    6

    25987

    20 9440 11800 14160 16520 18880 21240 23600 25960

    Подготовил Эдвард С.Янг-младший и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов

    Организация гаражей? Найдите стенные стойки и потолочные балки в первую очередь

    Пытаетесь повесить что-нибудь на стену и потолок гаража? Конечно, вам нужно будет найти стойку (но не высокий, темный и красивый тип) и балку, чтобы вы могли надежно прикрепить все, что вам нужно, к потолку или стене.Не стоит ставить настенную полку, которая просто разрушит вашу стену, потому что она тяжелая и в ней нет ничего твердого, чтобы прикрепить ее.

    Но что это за шпильки и балки? Стеновые стойки представляют собой вертикальные доски размером два на четыре (2 X 4) или два на шесть (2 X 6), которые служат каркасом в вашем доме, поддерживая стены; в то время как потолочные балки представляют собой горизонтальные доски, которые обеспечивают структуру для фиксации потолка. Эти стойки и потолочные балки обычно располагаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга.Так что, как только вы найдете один, вам будет намного проще найти другие гвоздики и балки.

    Супер простой способ найти стойку на стене без использования электрического прибора для поиска стоек

    Несмотря на то, что эти гвоздики играют очень важную роль в строительстве и декорировании домов, их гораздо труднее найти, чем вы думаете. Это правда, что вам просто нужно найти одну шпильку, тогда вы сможете найти их все с помощью строительного счетчика или рулетки, но найти первую очень сложно. Вот несколько советов, как найти первую стойку на стене.

    1. Найдите электрические розетки и выключатели

    В большинстве случаев электрические розетки и выключатели прикрепляются к шпильке. Выключите питание, снимите крышку переключателя и загляните внутрь, чтобы увидеть вертикальный стержень. Как только вы их заметите, будет легче найти остальную часть стойки на стене. Просто отмерьте от 16 до 24 дюймов от первой увиденной шпильки. Если вы вешаете раму или зеркало, вы можете измерять расстояние от электрических розеток вверх, потому что эти стойки проложены от потолка до пола.

    Вы также можете нанести световую маркировку на стену, чтобы вам было легче найти стойку в следующий раз, когда вы планируете украсить или переставить мебель в своем доме.

    1. Окна крепятся на шпильку

    Каждое окно прикреплено к стойке с каждой стороны. В зависимости от отделки окна также трудно приблизительно определить, где находятся края стойки. Но всегда не забывайте дважды проверять, нашли ли вы уже гвоздь с помощью других методов, прежде чем прибивать гвоздь к стене, потому что это может привести к повреждению.

    1. Используйте тест на детонацию

    Еще один эффективный метод — это услышать разницу в звуке при ударе по стене. Нажатие на место, где находится гвоздь, будет производить твердый звук, в то время как любое место без него будет издавать глухой звук. Вам просто нужно знать, как различать каждый звук, чтобы эффективно находить стержень.

    Отметьте первый твердый звук, который вы услышите, затем с помощью рулетки найдите все остальные шпильки. Дважды проверьте это, нажав на стены.

    1. Используйте вешалку для одежды

    Удивлен? Да, вы также можете использовать вешалку для одежды в качестве прибора для поиска проводов . Просто сделайте вешалку для одежды под прямым углом, затем вставьте одну сторону проволоки в стену и закрутите проволоку по кругу. Обратите внимание, что где бы ни соприкасалась проволока, у вас всегда будет шпилька.

    Используя вышеупомянутые методы, вы наверняка найдете гвоздики, не прибегая к использованию чистового гвоздя или сверла, которые иногда оставляют устойчивые следы на вашей стене.Теперь вы можете легко украсить свой дом и гараж так, как вам нравится.

    Как насчет поиска потолочных балок?

    Найти потолочные балки гораздо проще, чем найти каркас стены. Балки потолка — это горизонтальный элемент вашей крыши, который чрезвычайно важен для структурной целостности вашего дома. В доме есть два типа балок: скрытые балки потолка и открытые балки потолка.

    Скрытые потолочные балки являются стандартом для большинства домов, используются только в практических целях и закрываются потолочными досками.Кроме того, он всегда хорошо смотрится независимо от того, какой у вас дом. Обычно они скрывают электропроводку вашего дома.

    С другой стороны, открытые потолочные балки предназначены для тех, кто любит деревенскую атмосферу в своем доме. Они используются, чтобы иметь эстетически приятную крышу. Если все сделано правильно, эти балки могут придать дому красивый вид и сложность.

    Как и шпильки, стандартное расстояние между балками составляет от 16 до 24 дюймов. Найти эти потолочные балки можно одним простым способом — в технике фонарика.

    Шаг 1: Встаньте на лестницу и держите фонарик под тупым углом. Ваш свет должен идти почти горизонтально к потолочным доскам. Вы должны обращать внимание на ямочки на лакокрасочном покрытии, потому что это гвоздь, которым потолочная доска крепится к балке.

    Шаг 2: Измерьте пространство рулеткой. Если вы не уверены, нашли ли вы другую балку, слегка забейте в нее гвоздь, и, если сопротивление велико, вы нашли свою следующую балку. Если нет, попробуйте еще раз, измерив 24 дюйма, и это может быть ваша балка.

    Если вы не хотите использовать технику фонарика, вы также можете использовать свой настенный прибор для поиска балок. Но сначала вам нужно откалибровать свой поисковик, чтобы он точно нашел потолочные балки.

    Так как вы узнали, где находятся стенные стойки и балки потолка, вы можете приступить к обустройству и декорированию гаража в вашем доме.

    Увеличьте пространство в гараже и приступайте к организации

    Есть много способов увеличить пространство в гараже.Выясните, с чего вы хотите начать свой организационный проект и какие инструменты вам понадобятся. Вы также можете поискать в Интернете советы по использованию различных стеллажей, которые, несомненно, преобразят внешний вид вашего гаража.

    Прикрепите полки гаража в стенах вашего гаража

    Гаражные полки используются для того, чтобы у вас на стенах было больше места для хранения всех предметов, которыми вы пользуетесь каждый день.Превратите свой гараж, добавив полки, чтобы упорядочить свои вещи.

    С помощью этих настенных полок вы можете разместить свои вещи в гараже. Вы даже можете максимизировать свои стены, стратегически собрав полки. Прикрепите одну полку для вещей и инструментов, которые вы всегда используете в доме; добавьте еще один для тех, которые вы не всегда используете; добавьте еще одну для другой эстетики, которую вы хотите в своем гараже.

    Поместите надземное хранение в гараже в свой гараж для прачечных

    Эти подвесные гаражи для хранения используются для максимизации служебного пространства и идеально подходят для вещей, которыми вы не пользуетесь регулярно.Вы можете использовать это хранилище для стирки мусорных баков и других принадлежностей.

    Помимо хранения инструментов для стирки на верхних стеллажах, вы также можете использовать эти стеллажи как потолочные стеллажи для стирки. Повесьте постиранную одежду, пуховое одеяло, одеяло и т. Д. Он прочнее, чем стеллажи для белья, которые вы увидите в Интернете.

    Добавьте несколько подвесных платформ для ваших любимых велосипедов и других коллекций

    Большую часть времени вы храните свои коллекции в гараже, и эти коллекции просто накапливают пыль.Подумайте о своих драгоценных вещах, таких как мотоциклы, горные велосипеды и другие, и выделите им особое место в вашем гараже.

    Прикрепите для них специальную подвесную платформу, чтобы они не мешали вам в гараже. Вы также можете рассматривать эту платформу как свою зону просмотра для них, если вы решили продать эти коллекции. Вы определенно можете оказать им заслуженную заботу, предоставив им это особое место.