Как заполнить закрытую систему отопления антифризом

Чаще всего установки подобного типа заполняют очищенной водой, чего бывает достаточно, но в ряде случаев возникает необходимость использования специальных средств. Благодаря современным технологиям была создана жидкость, способная оберегать конструкцию от возможного замерзания – это антифриз. Такие составы пользуются повышенным спросом у владельцев помещений, которые не отапливаются постоянно, а система запускается время от времени. Например, антифризы часто используют в дачных постройках, домиках для отдыха или гостевых коттеджах.

Как заполнить систему отопления антифризом знают практически все мастера, но это очень ответственная процедура, требующая внимания и опыта. Ведь от правильности выполненной работы зависит отопительная способность системы. Относительно антифриза бывает много споров о способах его закачки, так как он может вступать в реакции с некоторыми материалами и элементами системы, поэтому за такое дело должны браться профессионалы.

Этапы заполнения системы отопления антифризом

Если говорить о конкретных этапах заполнения закрытой системы отопления антифризом, то изначально должна быть проведена диагностика работоспособности обратного клапана, так как именно через него будет производиться заполнение системы.

Также важно проверить наличие, качество и прочность прокладок на разъемных соединениях конструкции, ведь протечка системы может принести немаленькие финансовые потери.

Если результаты проверки в норме, то можно производить заполнение. На этом этапе пригодится ручной насос (типа малыш) и фильтр механической очистки для заполнения системы отопления антифризом. Насос для заполнения системы отопления антифризом нужен для того, чтобы менять давление внутри системы, поэтому важно постоянно следить за его значением, чтобы не было разрывов и протечек.

После завершения процедуры следует некоторое время отслеживать уровень давления, если он будет неизменным – значит, заливка антифриза прошла успешно. Если же в ходе проверки наблюдаются наблюдаться скачки давления, тогда нужно отыскать и устранить место поломки.

Где лучше купить качественный антифриз?

Заполнение системы отопления закрытого типа антифризом происходит после прокладывания конструкции и по мере необходимости во время пользования. Залог удачной закачки жидкости – это качественный материал, антифриз. Теплоноситель нужно приобретать в проверенном магазине, где за качеством продукции следят и, непосредственно, отвечают за то, чтобы клиент был доволен.

В Интернет-магазине «Терма-МСК» можно выбрать теплоноситель для отопления по низким ценам с доставкой в любую точку Москвы и области.

Компания «Терма-МСК» предлагает для каждого покупателя индивидуальные предложения и скидки для того, чтобы каждая покупка была выгодной.

Заполнение системы отопления закрытого типа. Как залить антифриз в систему отопления дома

Хоть открытая схема отопления – это распространенное явление, которое очень популярно среди пользователей автономных систем, но все-таки она обладает несколькими недостатками, основным из которых выступает то, что теплоноситель контактирует с атмосферой, принося в систему коррозию. Закрытая и открытая система отопления – это два вида схем отопления. Но широко применима закрытая система отопления, особенно в последние годы.

Закрытая система отопления

Преимущества закрытой системы отопления

Из-за того, что открытые системы характеризуются множеством недостатков, популярность закрытой системы отопления только возрастает. В такой системе, как закрытая система отопления без насоса, контакт с воздухом изолируется, поэтому возможность попадания кислорода сводится к минимуму. Для компенсирования расширения теплоносителя следует применять специальные расширительные баки.

Когда носитель тепла расширяется при нагреве, он увеличивается в объеме, так, излишек идет именно в бак, а когда остывает – все происходит наоборот. Расширительный бак разделен внутри резиновой мембраной, которая достаточно эластична. Одна из двух частей при разделении служит в качестве воздушной камеры, которая заполнена газом (как правило, азотом), а вторая – водяной камеры, именно сюда идет носитель тепла.

При нагревании воды происходит заполнение системы отопления закрытого типа, затем вода вытесняется из системы, под давлением идет под мембрану и сжимает азот в соседней камере.

Объем расширительного бака обязательно должен быть тщательно подобран так, чтоб он смог обеспечить давление при максимуме нагрева носителя тепла. Если же давление в закрытой системе отопления под влиянием разных факторов будет превышать максимум, то на баке нужно поставить предохранительный клапан.

Недостатки закрытой системы отопления

Хоть система отопления закрытого типа – это очень популярная схема, но и она обладает несколькими недостатками. Заметим, что основной недостаток касается больших систем, ведь именно их нужно оснащать объемными расширительными баками. А все дело в том, что среднее заполнение мембранного бака жидкостью – всего-то 30-60%, при этом меньший показатель относится как раз таки к большим бакам.

Когда схема отопления закрытого типа больших размеров используется, ее объем измеряется в тысячах литров, что вызывает необходимость в огромных расширительных баках. Обычно их размещают на специальных установках, которые поддерживают давление в диапазонах, строго допустимых. Такие установки достаточно просты – это безнапорный бак и узел регулирования давления, который работает при помощи насосов.

Принцип функционирования закрытой системы отопления

Закрытые системы отопления частного дома работают так: при повышении температуры открывается клапан, и лишний объем теплоносителя идет в бак. При снижении температуры специальными насосами (или насосом) теплоноситель подается обратно в систему. Так, установка способна регулировать давление в заданных небольших пределах.

Безнапорный бак может быть наполнен и на 100% теплоносителем, поэтому можно сделать установку поддержания более компактной, чем если бы это был обычный мембранный бак. Установка поддержания способна не только эффективно регулировать давление в системе, но и производить такое действие, как автоматическая подпитка закрытой системы отопления, и даже – деаэрация носителя тепла.

Загородный дом или дача, куда хозяева приезжают отдохнуть на время выходных, в зимний период топится периодически. Поэтому вопрос, антифриз или воду заливать в отопительную систему такого жилища, не подлежит обсуждению. Дабы не случилось размораживания оборудования и труб, они должны быть заполнены только незамерзающей жидкостью. Поскольку тема интересует многих домовладельцев, в данном материале мы расскажем, как выбрать антифриз для отопления и правильно залить его в систему.

Выбор незамерзающей жидкости

Для заливки в системы отопления частных домов на рынке предлагается 2 вида незамерзающих теплоносителей, изготавливаемых на основе:

• этиленгликоля;
• пропиленгликоля.

Первый вид антифризов можно описать буквально двумя словами – дешев и токсичен, в то время как пропиленгликоль безопасен, но дорог. По понятным причинам большинство продавцов усиленно предлагают именно второй тип теплоносителя, делая упор на его безопасности для здоровья человека. При этом развивается теория о том, что малая толика теплоносителя может попасть в питьевую воду через систему ГВС либо отравить чуть ли не все живое в доме при протечке из соединений системы отопления.

В действительности качественно и правильно смонтированное отопление не даст ни малейшего шанса антифризу попасть в воду, а протечки бывают столь мизерны, что не представляют опасности. Другое дело – потеря гарантии на котел, ведь большинство производителей не допускают работу своих теплогенераторов с незамерзайкой. Но это касается любых гликолей, кроме тех, что разрешает применять сам изготовитель котла.

Вывод прост: когда вы уверены в качестве сборки своей системы отопления и стеснены в средствах, то смело заливайте этиленгликоль, тщательно контролируя процесс и строго соблюдая инструкцию. Если же есть желание подстраховаться, подкрепленное возможностями, то уплатите требуемую цену за пропиленгликоль, залейте его и спите спокойно.

В большинстве случаев антифриз для систем отопления продается в виде концентрата, который надо разбавить перед тем, как залить в отопительную сеть. Рекомендуется разбавлять его строго в соответствии с инструкцией, не нужно делать раствор сильно концентрированным «на всякий случай». От этого в разных местах и на теплообменнике могут появиться отложения. Менять антифриз надо не позже чем через 5 лет эксплуатации.

Как залить антифриз в систему открытого типа

Это как раз тот случай, когда следует покупать безопасный пропиленгликоль. Все дело в открытом расширительном бачке, сообщающемся с атмосферой. Поскольку он располагается в пределах дома (как правило, на чердаке), то в жилые помещения могут в небольшом количестве попадать испарения. А вообще, заливать антифриз в открытую систему – нецелесообразно. Лучше ее переделать в закрытую, откуда он не будет испаряться.

Разбавленный концентрат заливают через расширительный бак или подпиточный вентиль с помощью насоса. При этом все воздушные краны Маевского, установленные на радиаторах, должны быть открыты. По мере заполнения краны закрываются, после чего уровень теплоносителя доводится примерно до 1/3 расширительного бака.

Совет.
Перед тем как закачать антифриз в систему отопления дома своими руками, надо убедиться в том, что вся запорно – регулирующая арматура находится в открытом состоянии.

После запуска и прогрева котла нужно повторно стравить воздух через батареи. Если уровень нагретого теплоносителя в расширительном бачке упал, то антифриз доливают примерно до половины.

Заполнение закрытой системы отопления

Здесь удобнее всего проводить процесс заполнения с помощью насоса, присоединенного к штуцеру подпитки системы. Если насоса нет, то вас ждет изнурительная работа по заливке антифриза через самую высокую точку, открутив автоматический воздухоотводчик. Также желательно, чтобы в операции участвовал помощник. Его задача – выпускать воздух из батарей в то время, когда вы закачиваете антифриз в котельной. Перед началом работ убедитесь в том, что:

• вся запорная арматура открыта;
• краны, отсекающие котел, закрыты;
• концентрат разбавлен согласно инструкции;
• сбросные клапаны Маевского закрыты;
• вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак, открыт.

Процесс начинается с закачки антифриза до тех пор, пока манометр не покажет давление 1.4-1.5 Бар. После этого надо дать сигнал помощнику, чтобы постепенно выпускал воздух из радиаторов, начиная с самых нижних. В это время вам надо следить за падением давления манометра и потихоньку подкачивать теплоноситель, чтобы оно не падало ниже 1 Бар.

Примечание.
В закрытых отопительных системах на подпиточной врезке должен обязательно стоять обратный клапан пружинного типа, иначе закачать туда антифриз или воду будет затруднительно.

Когда весь воздух успешно выпущен, антифриз снова закачивается до давления 1.5 Бар. Потом надо поочередно открыть краны, отсекающие котел, — сначала на обратной, а потом на подающей магистрали. Второй кран открывайте медленно, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздухоотводчик, что стоит на группе безопасности котла. При этом давление снова станет падать, придется сразу же подкачивать антифриз.

Во время запуска теплогенератора и прогрева теплоносителя нужно следить за показаниями манометра. По итогу они не должны превышать 1.8 Бар при рабочей температуре. Последний этап – повторный сброс воздуха из отопительных приборов и корректировка давления. Работать с кранами Маевского надо аккуратно и осторожно, чтобы не обжечься и не пролить антифриз, особенно когда вы залили в систему этиленгликоль.

Совет.
По окончании процесса внимательно обследуйте все соединения и оборудование на предмет протечек антифриза. При обнаружении таковых не обязательно снова опорожнять все трубопроводы, можно отсечь отдельную ветвь или радиатор арматурой, а после устранения снова поднять давление и стравить воздух.

Заключение

Процесс заливки антифриза нельзя назвать сложным, но он довольно трудоемкий, а без помощника займет вдвое больше времени. Необходимое количество раствора лучше готовить в одной большой емкости, из которой и производить закачивание. Если его не хватит, то добавлять можно такой же антифриз этого же производителя. Продукты от разных фирм могут иметь различные пакеты присадок, отчего при смешивании в системе появится осадок.

ஜ════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════ஜ

Наши предложения:

Правила подготовки к отопительному сезону жилого дома

Подготовка системы отопления к зиме

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Правила подготовки к отопительному сезону

Экспертиза квартиры

С чего начинается замена отопительного котла

Процесс установки новых обогревающих элементов предполагает спуск и заполнение системы отопления водой. Это может быть спровоцировано не только ремонтом оборудования, но и окончанием теплого сезона.

Неопытные мастера думают, что процесс трудоемкий и сами они не справятся. Но благодаря нашим рекомендациям все пройдет легко.

Важно: заполнение системы отопления водой в многоквартирном доме отличается от частного сектора.

Прежде, чем приступить к работе, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

• . Для нового оборудования — выполняется с целью очистки от строительного мусора, а для постоянно функционирующего оборудования – в профилактических целях дважды в год.
• Провести гидравлические испытания с помощью сжатого воздуха или теплоносителя (). Цель – выявить утечки.
• Устранить выявленные неполадки.

Сделав все процессы по инструкции, вы избавитесь от воздуха в трубах и сделаете минимальным расход на подпитку отопительных приборов.

Важно: влага вместе с воздухом внутри стальной трубы способствуют его быстрой коррозии.

Заполнение системы отопления водой вручную требует внимательности. Сначала узнайте объем воды, которая необходим.

Для этого произведем небольшие расчёты:

O
+
G
+(P
*
c
)+(D
*
z
), где:

• О – смотрим показатель объема в расширенном бачке в паспорте или каталоге.
• G – количество воды в котле.
• P – объем теплоносителя в секции радиатора.
• с – количество секций радиатора.
• D – объем воды в одном метре (зависит от ширины трубы, величину можно найти в справочнике).
• z – количество погонных метров.

Порядок заполнения системы отопления водой такой:

1. Закрываем сливочные краны и краны Маевского. Открываем те, что перед котлом. Они находятся на магистралях.
2. Откручиваем кран для холодной воды, которая пойдет в котел. Открываем кран, что расположен между холодной водой и обраткой. В результате слышится шум в трубах. Ждем показания нанометра, пока они достигнут 1,5-2 бар и закрываем кран.
3. Избавляемся от воздуха, используя краны Маевского. Он удалиться, когда потечет вода. .
4. Время от времени подпитываем водой, потому что давление падает.
5. Когда приборы наполнились, закрываем перемычку и открываем кран горячей воды.

Также этот способ носит название заполнение системы отопления водой через обратку. Он подходит для многоквартирных домов.

На видео ниже представлен альтернативный метод с помощью ручного опрессовочного насоса. Примечательно то, что такой насос можно арендовать практически в любом магазине сантехники.

Узнайте, как заполнить водой систему отопления

Начать нужно с определения самой низкой точки. Далее заполняем насос теплоносителем и начинаем закачку. С его помощью вы можете также проверить утечку.

Данный метод используют для частных домов.

Не имея насоса, можно воспользоваться 15 метровым шлангом. Давление в 1,5 бар соответствует такой высоте водяного столба. Если дом находится на склоне или рядом с высоким деревом, эту затею легко привести в действие.

Подключите шланг к вентилю, поднимите его на высоту 15 метров и залейте в него воду.

Для этого следуйте инструкции ниже:

1. Открываем ниппель и выпускаем воздух.
2. Заполняем систему обогрева водой.
3. Качаем воздух с помощью велосипедного насоса через ниппель.

Надеемся, наши советы, о том, как заполнить систему отопления водой, оказались вам полезны, и ваш дом будет греть вас как никогда раньше.

Будем благодарны, если нажмете на кнопки социальных сетей – пусть и другие смогут прочесть этот материал.

Хорошего вам дня!

Читайте также:

Водяное отопление в частном доме – технология его реализации

Водяной насос для отопления: принцип работы и монтаж

Как залить систему отопления, что использовать

Заливка системы отопления не столь проста, как может показаться на первый взгляд. Некоторые пользователи подолгу гоняют воздух по трубам, не греются у холодных радиаторов, и сетуют на не правильный монтаж, хоть на самом деле вопрос в неправильной заливке.
Как и что заливать в радиаторы и теплый пол, об этом подробнее далее, но сперва несколько слов о правильном монтаже.

Конструкция системы для беспроблемной заливки

Если нет самотечности в сливе системы, т.е. сливной кран не является нижней точкой, то слить систему полностью можно будет только с помощью продувки воздухом от компрессора. Такая схема сейчас все больше применяется, так как дома делаются все больше, и задать самотечный слив становится сложно или вовсе не возможно.

При таком варианте слива заливочный кран может исполнять и роль сливочного. Он устанавливается на обратке перед фильтром очистки у котла, по возможности в самой нижней точке труб, чтобы самотеком слить максимум.

Недопустим автоматический залив

Для заливки на такой кран обычно надевают резиновый шланг, который подключают к системе водопровода, или же к насосу, если заливается специальная жидкость.
Делать постоянное подключение этого крана к водопроводу нельзя – можно забыть закрыть, он может протекать. Недопустимо обустраивать и автоматическую подпитку от водопровода при падении давления в системе. Все это грозит заиливанием, выходом из строя компонентов при постоянном обмене воды, который пользователи не будут замечать.

Для стравливания воздуха система обеспечивается

Все радиаторы снабжаются кранами Маевского для стравливания воздуха. Также воздушные краны, желательно ручные, а не автоматические, нужно установить на всех П-образных не типичных возвышениях труб, если такие имеются. Например, при обходе двери или возле высоко установленного бойлера косвенного нагрева.

Автоматический воздухоотводчик всегда присутствует в автоматизированных котлах и этого достаточно для системы. С не автоматизированным котлом применяется группа безопасности, устанавливаемая в высшей точке труб (подача на выходе из котла) и снабженная таким устройством.

Какую воду заливать в систему

В систему нужно заливать обычную водопроводную воду, на ней она будет работать удовлетворительно все время. При проектировании элементов, они рассчитывались на обычную агрессивность воды. Заливать кипяченую, дистиллированную воду, или дополнительные присадки – создавать проблемы и зря тратить деньги.

Обычная вода – самый лучший теплоноситель для системы. Заливать незамерзайку на основе ядовитых гликолей – исключительно вынужденная мера, когда систему часто оставляют зимой без присмотра в выключенном состоянии.

Использование незамерзайки

У незамерзаек для домашних систем отопления на основе пропиленгликоля или этиленгликоля несколько крупных недостатков.

• Оба вещества относятся к одной группе опасности – яды.
• У них меньше теплоемкость, меньше перенос тепла, — скорость движения по трубам должна быть больше, в больших домах такая особенность учитывается в проекте.
• Они пенятся, труднее избавиться от завоздушивания.
• Они дороги.
• Их надо менять через указанный срок и не позже, и снова тратить деньги.
• Недопустимо их сливать в канализацию – нужно вывозить на утилизацию за деньги.

Этилен выглядит как более предпочтительный по сравнению с пропилен – он в 2 раза дешевле, меньше пенится. Зато более ядовитый, но при обычном аккуратном использовании это не является критичным недостатком, — к вредным веществам относятся и первый и второй виды.

Способы заливки радиаторной системы

Заливка из водопровода с помощью резинового шланга, надеваемого на штуцеры кранов наиболее проста. Достаточно открыть кран и залить радиаторную сесть теплоносителем до давления 2 атм. Обычно в водопроводах давление такое же или чуть больше.

Если заливается специальная жидкость из емкостей то придется использовать насос. Обычно приглашают специалистов, у которых имеются погружные электрические насосы. Можно применять и ручной водяной насос.

Бывают случаи, когда нет элетктричества, или водопровода под давлением, нет и насоса. Тогда залить систему можно с помощью длинного шланга и большой воронки. Поднявшись на чердак, крышу, создав перепад высот в 5 метров, можно создать давление в 0,5 атм при котором система будет работать. Но всегда следует стремится к созданию оптимального давления в 1,5 – 2,0 атм, для лучше работы автоматических воздухоотводчиков.

Стравливание воздуха в процессе заливки

Перед заливкой расширительные баки должны быть заполнены воздухом под давлением 1,5 – 1,7 атм.

При любом способе заливки вода должна вытеснять воздух из системы, который должен иметь свободный выход. В верхней точке открывается воздушный кран и основная часть воздуха выходит через него.

После достижения рабочего давления нужно стравить воздух со всех радиаторов и других точек, где есть краны Маевского. После чего вновь долить систему до номинального давления.

Доведение системы до рабочего состояния после заливки

В радиаторах, в трубах, после заливки возможно нахождение небольших воздушных мешков на перепадах высот. Они будут постепенно ликвидироваться в процессе движения жидкости.

В самом теплоносителе много растворенного воздуха, который будет собираться в пузырьки, скапливаться в самых высоких местах (у воздухоспускных кранов), создавать пену.

Поэтому после заливке дают системе поработать, достичь номинальной температуры. В процессе разогрева не однократно делают ручное стравливание воздуха по всем кранам Маевского, а также выполняют доливку системы до номинального давления.

Остаются холодные радиаторы, что делать

Не редко в тупиковых ветвях последние радиаторы после заливки и пробного пуска остаются холодными. При этом с крана выходит теплоноситель. Это значит, что в трубах имеются воздушные пробки.

Проблему можно решить, если перекрыть параллельные этому радиатору ветви, чаще достаточно закрыть кранами соседние с ним по тупику радиаторы. Тогда насос сможет продавить эти пробки и воздух уйдет на автоматический воздухоотводчик в котел или на другие краны.

Когда много пены, шумит насос после заливки

Растворенного воздуха в теплоносителе столь много, что даже вода на перепадах давления, на крыльчатке насоса вспенивается. Это слышно по характерному шуму издаваемому насосом, — работает в воздушных пузырьках.

Для устранения достаточно остановить насос, выждать минут 15 – 30, за это время воздух скапливается в большие пузыри, уходит на точки выпуска.

Незамерзайки вспениваются легко, и шум и ненормальная работа насоса могут стать «головной болью». Для устранения, сперва нужно еще раз подумать «зачем залили этиленгликоль», затем выжидать уже часы, и стравливать, стравливать воздух на кранах.

Заливка теплого пола

Если в радиаторную систему подавать теплоноситель лучше с обратки (так и делают) для вытеснения воздуха вверх, то в коллектор теплого пола – только с подачи, по ходу движения жидкости в рабочем состоянии. Иначе регулировочные клапаны могут и не пропустить… На подаче открывается кран и теплоноситель поступает в распределительный коллектор.

Перед этим все краны на трубопроводы закрываются, затем открывается один кран и его контур заполняется до выхода теплоносителя на сливном кране коллектора (с которого желательно организовать шланг в ведро).

Так заполняются все контура поочередно, после чего теплый пол считается залитым.

Завоздушивание петли может устраняться продавливанием, с закрытием параллельных ветвей, но такое положение вещей является ошибкой в создании – перепад высот и др…

Держите его открытым или закрытым?

Настройка давления холодного наполнения в закрытой водяной системе отопления или охлаждения по-прежнему является одной из ключевых проблем, которые обнаруживаются, когда в наш отдел обслуживания клиентов обращаются с жалобами на комфорт. Как только правильное давление определено и установлено правильно, следует ли оставить линию подпитки открытой или закрытой? В этой истории есть две стороны.

Каковы «за» сохранение клапана подпитки холодной водой закрытым?

1. Причина номер один для выполнения этой процедуры заключается в том, что ее рекомендует компания Bell & Gossett.Завершающим этапом настройки редукционного клапана (ПРД) в ИОМ № V55999N является закрытие запорного клапана холодной воды. Почему они это рекомендуют?
2. Если клапан подпитки холодной водой оставить открытым, небольшая утечка может остаться незамеченной, а непрерывная подпитка пресной водой может повредить некоторые компоненты этой предположительно закрытой системы.

Многие руководители и операторы физических предприятий серьезно обеспокоены скрытым макияжем. Позже в этой статье мы предложим несколько предложений.

Каковы «за» сохранение клапана подпитки холодной водой открытым?

1. При небольшой утечке верхняя часть системы останется под давлением, и жалоб на комфорт будет меньше.
2. Если насосы и источники нагрева/охлаждения находятся на верхних этажах, вероятность утечки из уплотнения, отключения при низком расходе/уровне или повреждения оборудования снижается.
3. Будет меньше трудозатрат на поиски воздуха в системе и жалоб от людей в здании.

Так как же нам пользоваться преимуществами удержания клапана открытым и преимуществами удержания клапана закрытым?

Как работает система подпитки?

Если мы продолжим подпитку водой, у нас всегда будет давление холодного заполнения, доступное для системы.Если давление в системе падает ниже установленного давления предохранительного клапана, компенсационный предохранительный клапан позволит заменить утечку воды свежей водопроводной водой.

Давление в расширительном баке в системе отопления будет повышаться при повышении температуры воды. Величина этого повышения давления зависит от размера расширительного бака. Когда температура системы падает из-за чередования весны и осени или ночного понижения температуры, это давление упадет до давления холодного заполнения. Если в системе есть утечки, тогда и произойдет подпитка.

Если мы хотим извлечь выгоду из открытия состава системы, но все же хотим знать, есть ли проблема до того, как начнется повреждение, у Р. Л. Деппманна есть решение.

Нажмите на изображение, чтобы получить дополнительную информацию о расходомерах

Если мы хотим получить выгоду от закрытия состава системы, но все же хотим знать, есть ли проблема до того, как начнутся жалобы, у Р. Л. Деппманна есть решение.

Система сигнализации низкого давления на 110 В с диапазоном манометрического давления 0–10 фунтов на кв. дюйм или 4–45 фунтов на кв. дюйм с реле давления и кабелем питания.Этот аварийный сигнал предупредит операторов объекта или обслуживающий персонал о том, что рабочее давление в системе ниже заданного значения. Получив сигнал тревоги, вы можете открыть подпитку и восстановить давление для безопасной работы.

Как работает система макияжа с гликолем?

Система реагирует точно так же, как описанная выше система водоснабжения. Мы рекомендуем вам всегда использовать гликолевую систему макияжа. Если мы используем подпитку городской водой, гликоль со временем будет разбавляться. Модель системы подпитки GMU от B&G или GMP от Wessels имеет сигнализацию низкого уровня, поэтому ваши операторы/обслуживающий персонал или система управления зданием (BMS) могут видеть состояние низкого уровня и знать, что подпитка произошла.

Система подпитки может быть заполнена предварительно смешанным гликолем, который можно приобрести в компании Deppmann.

Независимо от того, хотите ли вы оставить косметику открытой или закрытой, у R. L. Deppmann есть решение для вас.

Когда следует выключать водонагреватель

По большей части водонагреватель — это довольно простой прибор. Вы можете рассчитывать на то, что баковый водонагреватель обеспечит вас надежной горячей водой в течение 10–15 лет, и все, что он требует взамен, — это периодическое техническое обслуживание.

Однако бывают случаи, когда необходимо заботиться об устройстве. Часто наши клиенты спрашивают: «Нужно ли мне выключать водонагреватель, если…». Вот ответы на три распространенных сценария.

При отключении основного водоснабжения

Во многих случаях отключается подача воды. Когда это происходит, многие домовладельцы задаются вопросом, безопасно ли держать водонагреватель включенным, если он также должен быть выключен.

В большинстве случаев выключать водонагреватель может и не нужно, но тоже не помешает.Тем не менее, есть две причины, по которым вы должны выключить устройство, чтобы предотвратить чрезмерное повышение давления или перегрева внутри бака:

• Резервуар пуст (или близок к этому) и не будет наполняться в течение длительного периода времени
• Главный водопровод теряет давление

Когда вы уезжаете в отпуск

Когда вы уезжаете в отпуск или планируете отсутствовать длительное время, есть обычные процедуры для подготовки вашего дома. Вы можете настроить систему отопления или охлаждения, настроить автоматическое освещение и заблокировать почту. Но как насчет вашего водонагревателя?

Хотя может показаться логичным выключать водонагреватель, когда он не используется, для экономии энергии, это может быть не так выгодно, как вы думаете. Во-первых, включение и выключение устройства может быть разрушительным и трудным для устройства. Когда вы вернетесь домой, у вас не будет горячей воды и могут возникнуть проблемы с повторным включением устройства. Вместо этого установите водонагреватель в режим «VAC» (обычная функция для новых моделей водонагревателей) или уменьшите температуру воды до 50 градусов. Это поможет вам сэкономить энергию, не рискуя другими проблемами.

При утечке

Если в водонагревателе возникает утечка по разным причинам, включая возраст или неисправность клапана, всегда следует выключать устройство и перекрывать подачу воды до устранения проблемы.

Сантехники в Мурриете и Винчестере, Калифорния

Если у вас есть какие-либо другие вопросы о вашем резервуаре или водонагревателе без резервуара или вы думаете, что пришло время для обслуживания или ремонта , обратитесь к местным специалистам по сантехнике в Liberty Plumbing. Чтобы записаться на прием, позвоните нам по телефону (951) 760-4215.

Промывка, удаление накипи и заполнение вентилируемой системы центрального отопления

Промывка

Если при опорожнении системы цвет воды указывает на наличие в системе отложений или коррозии, систему следует промывать до тех пор, пока вода не станет чистой.

Показания к образованию шлама и коррозии, если вода была окрашена:

• Грязно-серый, это нормально.
• Грязно-черный, это признак шлама в системе.
• Расти, это признак коррозии в системе.

Накопление шлама может быть весьма значительным, особенно по прошествии нескольких лет. В тяжелых случаях было бы проще, быстрее и эффективнее снять каждый радиатор и промыть его с помощью шланга, подключенного к водопроводной сети — это может быть грязным, но это удалит любой большой шлам гораздо эффективнее. После того, как все радиаторы будут промыты таким образом, промывки всей системы пару раз должно быть достаточно.

Если была установлена ​​новая система или новый радиатор, также стоит один раз промыть систему, чтобы очистить трубопровод от остатков припоя или стружки.

Последовательность повторного заполнения для промывки показана ниже, за исключением того, что ингибитор не добавляется до окончательного заполнения после того, как вода станет чистой.

Удаление накипи

В районах с жесткой водой на внутренней стороне теплообменника котла, в трубопроводах и радиаторах образуется известковый налет – это снижает КПД всей системы и может вызвать стук котла.

Для удаления накипи в системе используйте мягкое средство для удаления накипи, более жесткие средства для удаления накипи могут привести к дополнительной коррозии и утечкам в старых или уже сильно корродированных системах.

• Следуйте инструкциям производителя при добавлении средства для удаления накипи в систему центрального коллектора; обычно его подают в питающий и расширительный бак аналогично описанному ниже для ингибитора.
• После добавления средства для удаления накипи включить систему центрального отопления непрерывно в течение как минимум недели, установив бойлер на высокую температуру и со всеми включенными радиаторами.
• Наконец, слейте и промойте систему три или четыре раза.
• Некоторые средства для удаления накипи необходимо натурализовать, прежде чем можно будет добавить ингибитор при окончательной заправке, поэтому ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Заправка

1. Когда вы приступите к заполнению вентилируемой системы центрального отопления, обойдите все радиаторы и сливные краны и убедитесь, что все выпускные клапаны и сливные краны закрыты.
2. Подсоедините подачу воды к питающему и расширительному баку на чердаке, либо откройте запорный кран, питающий их, либо отпустите рычаг шарового крана, если он был поднят.
3. По мере заполнения резервуара вода будет стекать по системе, но будет задерживать воздух в радиаторах и любых обратных контурах.
4. Когда питательный и расширительный бак перестанет заполняться, добавьте в бак ингибитор коррозии в соответствии с инструкциями производителя.
5. Начиная с самого нижнего радиатора, откройте выпускной клапан, чтобы выпустить захваченный воздух, когда вода начнет выходить из клапана, закройте его и перейдите к следующему радиатору, обходя нижний уровень пола, а затем поднимаясь вверх.
6. Проверьте насос и над котлом на наличие дополнительных выпускных клапанов, и если они есть, прокачайте и их.
7. По мере прокачки радиаторов дополнительная вода будет заполнять систему, а ингибитор будет стекать в трубопровод. После повторного заполнения системы включите и запустите котел и насос не менее чем на 3 часа, чтобы ингибитор прошел по системе и смешал его с водой.
8. По мере того, как система осядет после заправки, необходимо будет повторно прокачать радиаторы, так как в них будет собираться воздух, попавший в систему — рекомендуется повторно прокачивать радиаторы через один день, одну неделю, один месяц и затем каждый месяц, пока не будет установлено, что дополнительное кровотечение не требуется.

Устранение воздуха и гидравлика с замкнутым контуром

Просто потому, что гидравлическая система кажется полностью заполненной, часто в ней содержится больше, чем мы думаем. Вода в водяной системе отопления не должна содержать пузырьков воздуха и растворенных газов, таких как кислород и азот. Растворенные газы в гидравлических системах объединяются, образуя микропузырьки. Эти микропузырьки очень трудно удалить из-за их низкой скорости в системе. Если мы не удалим эти растворенные газы, может возникнуть много проблем.Эти растворенные газы имеют тенденцию ускорять коррозию в системе. Они также могут в конечном итоге образовывать большие воздушные карманы, вызывающие шумы в трубопроводах и источниках тепла, или могут привести к снижению расхода и тепловыделения в системе. Лучшее место для удаления всего воздуха из системы — это место, где система имеет самую высокую температуру и самое низкое давление. Это происходит между подачей котла и насосом системы, обычно называемой точкой отсутствия изменения давления. Все воздухоотделители поставляются с лентой на дне, чтобы можно было присоединить расширительный бак и систему заполнения бойлера.

Теперь, когда вы знаете, зачем нужно удалять воздух из системы и где его устанавливать, возникает вопрос: «Что мне следует использовать?» Выбор того, какое удаление воздуха лучше всего подходит для применения, не всегда означает, что это самый дешевый вариант.

Чугунные воздухозаборники существуют уже много лет и стали известны как воздухоотводчики. Они выполняют свою функцию при правильной установке. Это означает, что на входной стороне установлена ​​прямая горизонтальная труба длиной 18 дюймов, что позволяет воде осесть и воздуху пройти к верхней части трубы.Без 18” трубы перед воздухозаборником это становится дорогим тройником для расширительного бачка. Хотя у многих из них колени были установлены сбоку, старые чугунные котлы, казалось, работали «достаточно хорошо». Теперь, когда у нас есть высокоэффективные котлы с меньшими проходами, еще более важно полностью удалить воздух из системы.

Это подводит нас к современному воздухоотделителю. Они известны под разными названиями: от воздушного скруббера до воздухоотделителя и микробарботера.Главное, что нужно знать, это то, что они появились не только для того, чтобы убедиться, что воздух вышел, но и для того, чтобы создать зону для объединения микропузырьков в системе и выхода наружу. Эти воздушные сепараторы имеют большую камеру, в которой находится скруббер или сетка. Когда вода течет через эту камеру, вода разбрызгивается, позволяя микропузырькам выйти из воды. По мере высвобождения большего количества этих микропузырьков они притягиваются к верхней части воздухоотделителя и выбрасываются наружу. Воздушный сепаратор такого типа является наиболее практичным решением для современных систем. Доступны модели для вертикального или горизонтального применения.

Ознакомьтесь с сепараторами воздуха, воздухозаборниками и другими гидравлическими компонентами на сайте B-Y.com.

Вы домовладелец или владеете коммерческой недвижимостью? Посетите сайт mybryantdealer. com, чтобы найти ближайшего к вам дилера Bryant!

Сборка подпиточной воды, первоначальное заполнение и продувка воздухом

Водяные системы HVAC используют воду для передачи энергии по всему зданию с целью обеспечения комфорта его обитателей. После первоначального заполнения системы, за исключением случайных утечек или потерь во время технического обслуживания оборудования, эта первоначальная вода остается в системе трубопроводов и постоянно рециркулирует и повторно используется.Как правило, вода подается в здание из муниципальной системы, и, в зависимости от химического состава воды, может потребоваться некоторая химическая очистка. Но для КАЖДОЙ гидравлической системы необходимо настроить давление заполнения системы и удалить воздух. Для этого вам понадобятся следующие компоненты:

1. Вентиляционные отверстия:   Автоматические и ручные, они должны быть установлены на воздушном сепараторе и в каждой высокой точке системы трубопроводов.
2. Воздухоотделитель:   Устанавливается в точке с самым низким давлением в системе, обычно на стороне всасывания системных насосов.
3. Подпиточная вода (MUW) Сборка:   Связь между гидравлической системой и подачей воды для бытового потребления. Узел MUW включает редукционный клапан (PRV), предохранительный клапан и полноразмерный байпасный трубопровод для использования при первоначальном заполнении системы. Обычно подключается к гидравлической системе на входе в воздухоотделитель (точка самого низкого давления и удаление воздуха как можно быстрее).
4. Редукционный клапан (PRV):   Упомянутый выше как часть узла MUW, PRV должен быть установлен на давление, обеспечивающее положительное давление 5 фунтов на квадратный дюйм в верхней части системы.Это поддерживает систему полной водой, удаляет воздух и обеспечивает постоянное давление насосов на всасывании.

Воздух в гидравлической системе – это плохая новость, потому что 1) растворенный в воде воздух вызывает коррозию/ржавение любых трубопроводов или оборудования, изготовленных из черных металлов, и 2) свободный воздух внутри трубопровода частично или полностью препятствует потоку. Воздушный затвор в системе трубопроводов может останавливать поток так же эффективно, как и закрытый клапан. Растворенный воздух также ухудшает теплопроводность воды!

Распространенной ошибкой, которую мы наблюдаем, особенно в насосных системах с регулируемой скоростью (ЧРП), является увеличение скорости насоса для обеспечения потока в самой высокой точке системы.(«Самая высокая точка» не обязательно означает «самая дальняя точка».) В одном примере на крыше трехэтажного школьного здания, расположенного над техническим помещением, находилась установка кондиционирования воздуха (AHU). скорость насоса, чтобы нагнетать воду через истощенный змеевик, но это не сработало. В вентиляционной установке по-прежнему был недостаточный поток, и ЧРП начал «рыскать» (колеблющиеся скорости). Предохранительный клапан в механическом помещении первого этажа был установлен на 12 фунтов на квадратный дюйм. Для этого трехэтажного здания высота по вертикали до кондиционера на крыше составляла 40 футов. Таким образом, для подачи воды в верхнюю часть системы требовалось 17,3 фунта на кв. дюйм. Добавьте 5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы обеспечить положительное давление продувки воздухом. Настройка PRV была изменена на 23 фунта на кв. дюйм, и проблема с потоком в вентиляционной установке исчезла.

Насосы HVAC обычно предназначены для циркуляции , а не для нагнетания воды. Таким образом, если у вас возникают проблемы с потоком в верхней части гидравлической системы, убедитесь, что предохранительный клапан установлен правильно. Правильные настройки PRV в сборке MUW, хороший сепаратор воздуха и вентиляция в верхних точках трубопровода помогут обеспечить надлежащий поток и работу вашей гидравлической системы HVAC.Как всегда, если вам нужна помощь в определении того, какое оборудование необходимо для правильной работы вашей системы, обратитесь к местному представителю производителя за технической помощью.

Клапаны заполнения гидравлической системы – создание надлежащего давления в системе

Клапаны заполнения гидравлической системы — создание надлежащего давления в системе

Автор: Пол Кэмпбелл, корпоративный тренер, CHC

Кого интересуют наполнительные клапаны, также известные как редукционные клапаны для гидравлической системы с замкнутым контуром? Если вам нужна бесшумная система отопления или охлаждения, исправно работающие насосы, бойлеры/чиллеры, добавляющие в систему тепло/охлаждение, и счастливые обитатели дома и/или здания… тогда вам стоит обратить внимание на это маленькое устройство в ваше механическое помещение, называемое заправочным клапаном или предохранительным клапаном.

Чтобы заполнить гидросистему, нам нужно знать высоту здания.

Несколько быстрых советов + Полезные правила:     

• 1 psi = 2,31 фута
• 1 этаж = ~12 футов над уровнем моря
• Наполнительный клапан настроен на заводе на 12 фунтов на квадратный дюйм, что хорошо для двухэтажного жилого дома.
• В верхней части нашей системы требуется положительное давление 3-5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы устранить воздушные карманы.
• Для бойлера и/или чиллера обычно требуется минимальное давление воды 12 фунтов на кв. дюйм.

Давайте рассмотрим быстрый пример. 5-этажное общежитие с котельной в цокольном этаже.

• 5 этажей x 12 футов/этаж = 60 футов высоты по вертикали.
• 60 футов / 2,31 = 26 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для заполнения трубопровода.
• + 3-5 фунтов на квадратный дюйм минимальное давление, необходимое в верхней части системы.
• 26 фунтов на квадратный дюйм + 3-5 фунтов на квадратный дюйм потребует ~30 фунтов на квадратный дюйм давления в клапане заполнения в подвале.

Примечание. Если бы котел находился в верхней части системы, мы бы хотели, чтобы давление в клапане наполнения в подвале составляло 38 фунтов на кв. дюйм (26 + 12).

Остальная часть истории:

В этом примере, что произойдет, если подрядчик установит стандартный наполнительный клапан и забудет отрегулировать заводскую настройку выше 12 фунтов на квадратный дюйм?

·       На верхних этажах (4-й и 5-й) оказывается МНОГО разочарованных студентов, которым ОЧЕНЬ холодно в середине зимы.

·       После 10 лет жалоб колледж решил, что им нужен «новый» котел из-за бесконечных жалоб.

·       К счастью, был привлечен продавец CHC, чтобы помочь оценить замену котла. Услышав разочарование владельца, они смогли определить неправильную настройку наливного клапана, из-за которой система была частично заполнена водой.

·       Что еще хуже, системный насос также работал в обратном порядке в течение 10 лет.

Там, где важна защита от замерзания, мы используем блок подпитки гликолем… вместо наполнительного клапана. GMU заполнены предварительно смешанным гликолем, а реле давления активирует насос для автоматического + точного контроля минимального давления заполнения системы.У CHC есть несколько вариантов для вашей системы, и мы будем рады помочь с запросами о размерах и ценах.

Если мы можем помочь вам устранить неполадки в здании или жилом доме, которые не работают на пике своих возможностей, мы будем рады помочь. Один из первых вопросов, который мы должны задать: «Для чего предназначен ваш наполнительный клапан и/или GMU»? Если вы не знаете ответа, вы можете перечитать эту статью. Ха!

Пол  за последние 25 лет занимался многими аспектами систем ОВКВ, от проектирования до устранения неполадок и технического обучения. Этот опыт, его сообразительность и чувство юмора делают его идеальным кандидатом в CHC для руководства нашей программой корпоративного обучения и в качестве преподавателя для наших клиентов.

Когда Пол не занимается решениями для систем отопления, охлаждения и комплексных систем, он любит проводить время со своей семьей и друзьями. Павла нигде не найти? Посмотрите за мчащейся лодкой, которая только что прошла мимо вас, да, это он разрезал трассу слалома на водных лыжах. Также известно, что он выпрыгивал из самолета или с 200-футового моста.Вы знаете, просто для пинков.

Поделиться этой статьей

Часто задаваемые вопросы о контуре наполнения от Altecnic

Компания Altecnic, обладающая более чем 40-летним опытом и специализированной технической командой, обладает всеми знаниями и ресурсами, чтобы дать отличные советы о том, как и когда использовать определенные продукты. Компания предлагает несколько вариантов продуктов для заполнения контуров, подходящих для различных проектов, а Altecnic и ее продавцы предлагают руководство и поддержку, чтобы гарантировать, что сантехники и инженеры сделают лучший выбор для своих индивидуальных требований.

Что это?
Заправочная петля представляет собой устройство, используемое для заполнения и повышения давления в бытовых системах центрального отопления (ЦО). В многоквартирных домах с централизованной котельной они также используются для заполнения и наддува системы вторичного теплоснабжения тепловых интерфейсных блоков (БИТ).

Где должна быть установлена ​​заправочная петля?
Заправочная петля устанавливается между входом магистрального холодного водоснабжения и обраткой ЦО в котле и ГОУ.

Должен ли контур заполнения быть постоянно подключен к котлу?
Нет. После того, как система заполнена и находится под давлением, сервисные клапаны должны быть закрыты, система изолирована, а гибкий шланг удален и сохранен до повторного использования. В отношении временных заправочных контуров имеются следующие рекомендации по эффективной практике: если в замкнутой системе отопления имеется жидкость, представляющая небольшую опасность для здоровья из-за концентрации веществ с низкой токсичностью; включая любую жидкость, содержащую этиленгликоль, раствор сульфата меди или аналогичные химические добавки, или гипохлорит натрия (хлор и обычные дезинфицирующие средства), установка соответствующего двойного обратного клапана на месте соединения с подающей или распределительной трубой может считаться приемлемой. защита от обратного потока.Если соединение точки заполнения включает в себя «гибкое соединение», когда оно не используется, рекомендуется полностью отсоединить и снять шланги на этих соединениях.

Однако частичное отсоединение, отсоединение только одного конца шланга, также допустимо при условии, что отсоединение производится между шлангом и устройством предотвращения обратного потока на подающем/распределительном трубопроводе.

Все ли котлы имеют контур заполнения?
Заправочная петля может быть либо частью самого котла, либо располагаться рядом с ним.

Требуется ли манометр?
Было бы полезно. Манометр измеряет давление в системе отопления и особенно удобен, когда контур заполнения установлен вдали от котла или когда котел или HIU не имеют встроенного манометра. Если давление слишком низкое, котел отключится и горячей воды не будет. В качестве альтернативы, высокое давление в котле вызывает ненужную нагрузку, и система может выйти из строя. Поэтому крайне важно эффективно измерять давление.

Какое максимальное рабочее давление и температура?
Максимальное давление на входе должно быть 10 бар, а максимальная постоянная температура должна быть 85 градусов.

Почему петля заполнения только временная?
Законность. Требование о том, что подключение является временным, связано с тем, что Водные правила запрещают обратный поток воды в сеть, что может привести к ее загрязнению. Риск загрязнения от CHS еще выше из-за коррозии и шлама, которые могут накапливаться внутри, а также потенциально из-за присутствия антикоррозионных и биоцидных химикатов.Поэтому постоянное подключение к CHS не допускается.

Можно ли установить заправочную петлю в любом направлении?
Нет. При установке внешнего контура заполнения необходимо следить за тем, чтобы он был установлен правильно, иначе обратный клапан будет препятствовать повторному заполнению системы.

Заправочная петля Altecnic ALT-ST0035 состоит из двойного обратного клапана, гибкого шланга с соединительными муфтами, уплотнительных шайб и шарового запорного клапана с манометром на 4 бара. Компания Altecnic взяла скромную петлю наполнения, которая включает в себя двойной обратный клапан, запорный клапан и гибкую петлю, и добавила манометр, который, как обсуждалось ранее, является полезным дополнением для обеспечения правильной работы CHS.

Может быть предварительно установлен в запорный клапан, что означает, что когда он изолирован от гибкого контура и двойного обратного клапана, подключенного к сети, он подвергается воздействию системного давления в контуре отопления. Учитывая это, ALT-ST0035 был разработан для установки в местах, к которым могут легко получить доступ как инженеры, так и домовладельцы, не беспокоя котел.Это означает, что они могут считывать давление в системе, проверять падение давления и, при необходимости, легко и быстро доливать воду в систему. Поставляемый в виде компрессионных соединений 15 мм, продукт также невероятно прост в установке для инженера.

Крис Рейли, региональный менеджер в Ирландии
T: +353 (0)85 2152 288
E: [email protected]

Gary Swann, менеджер по продажам в Северной Ирландии
T: 07760 596727
E: [email protected]

Вт: www.