Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Своими руками

Делаем забор из профнастила своими руками: Страница не найдена

Содержание

Как сделать забор из профнастила своими руками?


Сегодня, пожалуй, одним из самых доступных видов ограждений для загородного участка является забор из профнастила. Материал надежно скрывает происходящее в усадьбе от нескромного взгляда, хорош не только своей стоимостью, и большим сроком службы, но и простотой монтажа, непритязательностью в уходе.


 

Законодательство о заборах.


 


Выбирая конструкцию для забора, стоит вспомнить, что, согласно СНиП №30-02-97 (от12.03.2001г.), между участками СНТ ограждения не могут быть сплошными, затемняющими участок соседей. Их высота не может превышать 1,5 м. А вот со стороны дороги вполне возможно установить сплошную ограду до 2,2 м в высоту. Для заборов в населенных пунктах, не являющихся садоводствами, власти устанавливают правила по своему усмотрению. Однако, чаще всего, они ориентируются на эти же Санитарные Нормы и Правила, принимая градостроительные решения. В любом случае, еще до покупки материала, узнайте в местном архитектурно-строительном комитете, каковы правила для установки ограждений вокруг участка в Вашем населенном пункте.


 

Конструкция забора из профнастила.


 


Допустим, Вы выбрали сплошной забор и хотите использовать профнастил. Конструкция его не отличается сложностью, и состоит всего из нескольких компонентов:


 


  • Столбы, вкопанные в землю;


  • Опалубка;


  • Раствор из цемента и песка;


  • Поперечные планки для крепления профнастила;


  • Листы профнастила;


  • Кровельные саморезы.

Опалубка для забора.


 


В качестве опалубки идеально подходит U-блок из газобетона. Сделайте разметку и выкопайте ямки по габаритам у-блока через одинаковые промежутки, равные ширине листа профнастила. Учтите тип почвы, преобладающий на участке. В преимущественно песчаный грунт можно углубиться на 60-70 см, а в пучинистый глинозем, придется копать на глубину промерзания – более 1 м. Опустите в ямки и закрепите в вертикальном положении металлопрокат – наиболее удобно будет осуществлять крепеж к трубе. Залейте в u-блок бетонный раствор и подождите, пока он схватится. Бетону требуется время, чтобы набрать прочность, поэтому дальнейшие работы придется отложить на пару недель. Затем ямы с основанием столбов можно будет засыпать грунтом.


 

Поперечины.


 


На следующем этапе приваривают поперечные лаги к опорным столбам. Должна получиться рамка для крепления профлиста ближе к верхнему и нижнему его краю. Для этого выбирают трубу прямоугольного или квадратного сечения и приваривают лаги строго перпендикулярно столбикам по всему периметру. Если вызов сварщика с аппаратом по какой-либо причине затруднителен, лаги можно смонтировать из пиломатериала с применением специальных крепежных элементов для их фиксации на опорах.


 

Монтаж профнастила.


 


Наконец, наступает очередь заранее раскроенных и подготовленных листов профнастила. (Напомним, что их не стоит резать болгаркой, чтобы не повредить форму и защитный слой). Монтаж листов удобнее всего производить вдвоем. Просто выравнивайте их по высоте и прикручивайте саморезами. Места сочленений соседних листов должны совпадать по волне, чтобы не нарушать гармонию внешнего вида и удобство крепежных работ. Есть два вида соединений – внахлест (один лист накрывает своим крем край следующего листа, саморез проходит сквозь оба листа) и стык (листы последовательно примыкают краями друг к другу, крепеж по краям производят на каждом листе).  Места прохождения саморезов сквозь листы профнастила можно обработать герметиком для предотвращения доступа влаги в отверстие.


 


Забор из профнастила будет недорогим и долговечным, если выбрать материалы по лучшим ценам здесь >>

Инструкция по монтажу забора из профнастила

Для чего, собственно говоря, необходим забор? Прежде всего, он нужен для защиты имущества хозяев от злоумышленников, а продуктов его труда от диких и домашних животных. Второй, но иной раз ещё более важной функцией ограждений, является защита от нескромных взглядов посторонних, что особенно актуально для людей известных и знаменитых. Поэтому, во все времена люди возводили заборы вокруг своих жилищ, используя их как для вышеприведённых целей, так и для защиты от врагов.

Что вы узнаете

Инструкция по установке забора и ворот из профнастила

Построить забор сегодня является довольно несложным и сравнительно лёгким делом. Самое тяжёлое в нём – это определится с выбором материала для строительства. Современный рынок отличается богатейшим ассортиментом и предлагает разнообразнейшие строительные материалы, от классического дерева, кирпича и стали до современных сэндвич панелей и профилированного настила.

Дерево испокон веков применяется в строительстве, это сравнительно недорогой и легко поддающийся обработке материал, но оно имеет и ряд недостатков – горючесть, подверженность гниению и повреждению некоторыми видами насекомых. Кирпич и подобные ему штучные строительные материалы отличаются высокой прочностью, но показателям прочности соответствует и его стоимость. К тому же, возведение заборов из кирпича требует наличия специальных навыков и умений. Идеальным с этой точки зрения материалом является стальной прокат. Сталь прочна и долговечна, из стальных листов легко монтируются практически любые сооружения и ограждения. Но стальные конструкции отличаются высокой стоимостью и не менее высоким весом.

Всё вышеперечисленное привело к тому, что современные производители взялись решить непростую задачу: снизить вес материала, при сохранении его прочности и жесткости. Так появился на свет профилированный настил — легкий стальной материал, представляющий собой металлические листы, сформованные таким образом, что их изгибы образуют рёбра жесткости. Трапециевидная конструкция профнастила позволяет сохранить жесткость стального листа, при значительном уменьшении его толщины. Профнастил — недорогой и прочный материал, чем и вызвана его растущая популярность среди застройщиков.

Ограждение из профнастила хорошо защитит от посторонних взглядов и нежелательных гостей. Возведение забора из этого материала – несложная задача для умелого человека. Листы профнастила могут использоваться многократно, ведь забор из них легко разобрать и заново собрать на другом месте. Листы профнастила легко заменить в случае, если один или несколько из них повреждены или частично оторваны. Еще одним ценным свойством профилированного листа является хорошая звукоотражающая способность. Профнастил легко режется с помощью «болгарки». Единственным слабым местом этого материала является то, что обрабатывать его необходимо осторожно, не допуская повреждений его полимерного или цинкового покрытия, иначе он быстро коррозирует, а места срезов необходимо окрасить.

Для того чтобы разобраться как устанавливаются заборы из профнастила, необходимо рассмотреть следующие вопросы:

  • Преимущества: эстетичность, прочность и экономичность
  • Выбор профнастил для ограждения
  • Фундамент для ограждения из профнастила
  • Основные этапы возведения забора
  • Расчет периметра ограждения
  • Установка столбов
  • Сварка рам для калитки и ворот
  • Крепление лаг
  • Установка профилированных листов

Иной раз на глаза попадаются заборы из профнастила, использующиеся в качестве временного ограждения стройплощадок, и выглядящие весьма неприглядно. Но, когда такие ограждения строятся для себя, к сооружению ограды необходимо подойти ответственно, творчески и в этом случае результат оправдает все ожидания.

Преимущества: эстетичность, прочность и экономичность

Прочность тонкого стального листа достигается приданием ему определённого рельефа, образующего так называемые рёбра жёсткости. Ребра предотвращают деформацию листа при механическом воздействии. Профнастил для забора, рассчитанного на 20-30 лет службы, должен иметь толщину не менее 4-5 мм.

С эстетической точки зрения профилированный лист является материалом, характеризующимся большим разнообразием цветов. Защитный полимерный слой или цинковое покрытие даёт гладкую, хорошо защищенную от вредных воздействий окружающей среды и легко моющуюся поверхность. Профнастил с полимерным покрытием защищён от выгорания специальным пигментом, добавляемым при покраске. Сооружение фундамента и кирпичных или каменных столбов может придать забору солидный и роскошный вид.

Ограждение из профнастила не требует покраски и легко обслуживается. Достаточно сразу после установки обезопасить от коррозии, случайно появившиеся мелкие изъяны и места срезов, закрасив их краской подходящего тона. Возведение забора из профилированного листа при условии отсутствия ошибок при выполнении расчетов не отнимет много времени. Не потребуется тяжелая строительная техника – все работы можно выполнить собственными силами. Всё вышеперечисленное обуславливает высокую экономичность применения профнастила для возведения ограждений.

Выбираем марку профнастила

Применяемые в маркировке профнастила буквы Н, С и НС обозначают сферу его применения: «несущий», «стеновой» или «универсальный». Первая цифра указывает высоту профиля, вторая – толщину листа, а третья и четвертая – ширину и высоту (длину) в миллиметрах. Для заборов применяют профнастил марок С8, С10, С15… С20. Использование профилированного листа с профилем более 20 мм экономически невыгодно – он значительно дороже и тяжелее, так как его площадь увеличится за счет рельефа.

Высота забора определяется вашими потребностями, а также особенностями рельефа участка. Например, когда дом располагается на возвышенности, чтобы уберечь от посторонних глаз происходящее во дворе, стоит приобрести профнастил высотой от 1,8 – 2, 5 м. Если дом расположен на ровной площадке, достаточно установить на фундамент, либо приподнять над грунтом листы высотой от 1, 5 – 1, 7 м.

Устройство фундамента для ограждения из профнастила

Фундамент под такой забор можно строить в любом случае: и когда устанавливаются металлические столбы, и когда они обкладываются облицовочным кирпичом, и когда выполняются кирпичные столбы с монтажом при постройке необходимых для установки лаг приспособлений: пластин и уголков.

Для устройства фундамента под профнастил, строго соблюдая линии, выкапывают траншею вдвое меньше глубиной, чем глубина фундамента опор под уже установленные столбы. Если конструкция массивна, в траншеи укладывают арматуру, прикрепив её концы к столбам. Фундамент должен соответствовать по ширине столбам из кирпича – обычно в один кирпич. Когда столбы не обкладываются кирпичом, можно обустроить фундамент шириной в полкирпича.

Дно траншеи уплотняется трамбовкой и засыпается слоем щебня толщиной 15-20 см. Вдоль стен траншеи устанавливается съемная опалубка. Здесь есть два пути — установить высокую опалубку и выполнить из бетона подземную и наземную части фундамента. С другой стороны, бетонный раствор можно залить только до поверхности грунта и после его застывания выполнить кирпичную кладку. Это сложнее, но красиво выглядит и позволяет обойтись без облицовочных работ.

Если фундамент и кирпичные столбы декорировать облицовочной плиткой, забор из профнастила примет аристократичный и солидный вид.

Этапы возведения забора из профнастила

Расчет периметра

Необходимо учесть:

  • Общую длину ограждения;
  • Количество и размеры ворот и калиток;
  • Ширину профлиста;
  • Количество столбов и листов профнастила.

Для определения ширины пролета, необходимо знать, какой будет применён тип столбов: металл, кирпич или металл плюс кирпич. Ширина не должна быть более 2,5- 3 м, чтобы не терялась прочность. Также необходимо учитывать, что листы профнастила устанавливаются внахлест.

Установка столбов

В качестве опорных столбов применяются металлические трубы круглого, прямоугольного или квадратного сечения. Наиболее распространен профиль квадратного сечения от 80 до 100 мм. Часто к столбам приваривают металлические пластины для крепления лаг, на которые, в свою очередь, крепится горизонтальный профнастил.

К нижнему краю столба можно перпендикулярно приварить 1-2 металлические поперечины, длиной, не превышающей диаметр ямы, либо забить металлический уголок в землю и приварить его к столбу. Это значительно усилит фиксацию столба.

Последовательность выполнения работ:

  1. Определить и разметить точки установки столбов;
  2. Буром (ручным, механическим или электрическим) или штыковой и совковой лопатой выкопать ямы диаметром 150-200 мм и глубиной равной 1/3 высоты столба;
  3. Дно ямы уплотнить, засыпать слоем мелкого щебня или гравия толщиной 150-250 мм;
  4. Столб устанавливается в яму, его вертикальное положение достигается с помощью уровня.

Яма с опорой заполняется бетонным раствором, соотношение в весовых частях песка и цемента должно быть 5:1 — 7:1 – конкретные цифры зависят от марки цемента. Допустимо использование следующего состава: одна часть — цемент, четыре части — песок, три части — мелкий щебень. Бетону необходимо дать полностью застыть в течение 3-5 суток.

Чтобы установить столбы на одной линии, следует натянуть шнур по всей длине забора. Верхние отверстия в опорах необходимо закрыть с помощью сварки или специальных колпаков.

Сварка рамы для калитки и ворот

Последовательность сварки данной конструкции может быть совершенно разной. Простейший вариант — кусок профиля приставить вертикально к столбу и приварить к нему петли, затем повторить эту операцию со вторым столбом.

Читайте Как выбрать сварочный аппарат

Потом к этим профилям привариваются сверху и снизу горизонтальные лаги и распиливаются посередине.

Аналогичным образом выполняется рама для калитки. В столбе необходимо предусмотреть отверстие на уровне будущего замка.

Калитка будет чаще всего открываться и её конструкцию желательно усилить поперечной трубой снизу и сверху.

Крепление лаг

В качестве лаг обычно применяются трубы прямоугольного сечения с периметром вдвое меньше периметра сечения труб опорных столбов. Допустимо использовать круглые трубы, но на них сложно крепить профилированный лист. При высоте забора не превышающей 150-170 см, будет достаточно двух лаг. При высоте, превышающей 180 см, целесообразно параллельно установить три лаги.

Лаги могут находиться на расстоянии 30-40 см от верхнего и нижнего краёв листа. Третью размещают посредине. Лаги крепятся непосредственно к столбам с помощью сварки или к заранее приваренным специальным пластинам болтами диаметром 8-12 мм.

Установка профнастила

Профилированный лист крепят к лагам специальным пистолетом с заклёпками. Проще, но несколько дороже, обойдётся использование специальных саморезов под цвет профнастила длиной 35 мм.

Крепление, в зависимости от ширины профиля, осуществляется через 40-50 см листа. Саморезы удобней использовать для крепления, так как не требуется сверлить отверстия под заклепки.

По окончании всех монтажных работ, можно удалить с листов профнастила защитную пленку, если она имеется. Также рекомендуется завершить установку забора нанесением на все столбы и лаги специальной грунтовки для защиты от коррозии.

А что получилось у вас?

Забор из профнастила своими руками: монтаж от фундамента до установки

Забор – визитная карточка участка. Совершенно неважно идет речь о монтаже скромного дачного ограждения или строительстве надежного и красивого забора для частного дома. Забор из профлиста – отличный выбор!

Цена профнастила для забора недорогая, он эстетически привлекательный, а главное – долговечный, листовой материал. Легок, прост в монтаже – построить забор своими руками не так уж сложно!

Материалы и инструменты для строительства забора из профнастила

Для строительства забора понадобятся:

  • Опорные столбы – труба металлическая поперечным сечением 40х40 мм;
  • Лаги – труба металлическая поперечным сечением 30 х 20 мм;
  • Профнастил – стеновые, универсальные марки;
  • Саморезы с резиновым уплотнителем, заклепки;
  • Цемент, песок, щебень.

Для строительства ограждения из профлиста своими руками подойдут стеновые марки профилированного настила, высота гофра которых составляет не более 20 мм – этого достаточно для обеспечения прочности без ущерба для эстетической привлекательности. Тип покрытия – предпочтительно окрашенный. Наличие декоративно-защитного лакокрасочного покрытия позволяет не только выбрать подходящий цвет по таблице RAL, но и существенно продлевает срок эксплуатации материала.

Важно! Приобретая окрашенный профнастил, обращайте внимание на целостность декоративно-защитного покрывающего слоя. Допустимы незначительные потертости, но ни в ком случае не царапины. Если повреждение произошло в процессе погрузки, разгрузки или транспортировки, необходимо восстановить поврежденную поверхность путем закрашивания.

Оптимальным вариантом для монтажа надежного и недорого ограждения станет окрашенный профнастил С-8, С-10 или НС-20

C-8

Ширина:

  • Общая — 1200мм
  • Полезная: — 1150мм

Длинна:

  • Регулируется заказчиком

Высота гофра для этой марки составляет всего 8 мм, ребра расположены достаточно далеко друг от друга, при этом профлист отличается достаточно высокой деформационной стойкостью.

С-10

Ширина:

  • Общая — 1150мм
  • Полезная: — 1190мм

Длинна:

  • Регулируется заказчиком

Высота трапециевидного гофра – 10 мм, ребра расположены на равноудаленном расстоянии. Профлист С-10 – эталон надежности и привлекательности в заборном строительстве.

НС-20

Ширина:

  • Общая — 1130мм
  • Полезная: — 1080мм

Длинна:

  • Регулируется заказчиком

Марка относится к универсальным, может применяться в кровельных работах. Способность выдерживать большие нагрузки позволяет монтировать забор из НС-20 даже в самой ветреной местности.

Подробнее о марках и свойствах профлиста в статьях:

Выбирая металлопрокат для изготовления опорных столбов и лаг, предпочтение стоит отдать квадратной или прямоугольной трубе – зафиксировать металлический лист на ровной поверхности гораздо проще.

Саморез для профлиста – оцинкованный, изготовлен из высокопрочной углеродистой стали, снабжен острым буром, шестигранной головкой и резиновым уплотнителем. Наличие последнего обязательно! Неопреновая прокладка предотвращает попадание влаги и развитие коррозийных процессов в местах соединений. Современный строительный рынок предлагает достаточно большой выбор специальных саморезов для монтажа профлиста – головка их окрашена в цвет основного материала или снабжена пластиковым колпачком. Подробнее о саморезах в статье:

Фундамент под забор из профнастила

Ключевая особенность простого забора из профилированного настила – основательный фундамент ему не требуется – под каждый опорный столб буриться или выкапывается яма, глубина которой зависит от высоты забора и редко превышает 1 м. Обустройство мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо только в случае, если возводится комбинированный забор из профилированного настила и кирпича или декоративного блока.

Важно! Обращайте внимание на тип грунта и климатические особенности местности. Если почва рыхлая, а местность ветреная, яма должна быть максимально глубокой.

Монтаж и установка забора из профнастила

Прежде, чем приступить непосредственно к строительству, необходимо разметить участок и определить шаг опорных столбов. Специалисты не рекомендуют устанавливать опоры реже, чем через 2-3 метра.

Под каждый столб выкапывается и бетонируется отдельная яма, дно которой засыпается щебнем. Необходимо установить столбы, забетонировать и дождаться полного застывания. Далее от столба к столбу монтируются лаги. Поперечная труба – лаг, может крепиться с помощью сварки или винтов. Количество лагов на один пролет определяется высотой забора. Верхний и нижний крепится на расстоянии 25-30 см от предполагаемого края профнастила. Если забор достаточно высок, третья перекладина устанавливается ровно по центру.

Металлические листы крепятся внахлест, величина которого 1-2 волны. Предварительного сверления до начала монтажа, несмотря на прочность, профлист не требует. Вкручивать саморез необходимо в нижнюю волну строго под прямым углом. Необходимо позаботиться о том, чтобы винт был правильно закручен – это базовое требование правильного монтажа и надежного строительства.

Количество саморезов на лист или секцию забора зависит от толщины и несущей способности листа, особенностей местности и т.д. Традиционно – это 3-4 самореза на один лаг. Для ветреной местности допустимо крепление в каждую волну.

Как сделать забор из профнастила оригинальным и красивым?

Профилированный настил отлично сочетается с другими материалами: кирпичом, элементами ковки и т.д., но это уже совсем другая история:

Самый простой способ сделать забор оригинальным – сочетать несколько оттенков материалов. А если вы обладаете талантом художника, самый простой забор из профлиста может стать настоящим шедевром:

Успехов в строительстве!

Делаем забор из профнастила своими руками | Sovetчик

Итак, наверняка у многих на даче или в своем частном доме вставал вопрос, какой забор выбрать и большинство наверняка останавливали свой выбор на железном заборе, с профлиста на железных столбах.

Я хочу вам рассказать в данной статье как же можно сделать заборы из профнастила своими руками, без профессиональной помощи и тем самым сэкономить вполне солидную сумму, так как, на сколько я знаю в данный момент изготовление данного вида ограждения стоит не меньше трети стоимости материала.

Для того чтобы сделать забор самому понадобится вполне доступный инструмент, такой как: углошлифовальная машинка (в простонародье Болгарка), шнурка длинная, рулетка само собой, электродрель или шуруповерт с насадкой под болты, отвес или строительный уровень, ну и конечтно же сварка со всеми комплектующими, такими как электроды и маска (кстати не советую работать без маски, потом очень глаза сильно болят и не открываюся если долго с ней работать, а это придется делать).

Так же понадобятся следующие материалы для самого забора: необходимо посчитать количество столбов на всю длинну забора и закупить сам профлист исходя из того что ширина листа 1, 1 метр ну в чистоте, и по 5 см нахлест гребня с каждой стороны, тоесть получается 1 метр. Так же понадобится профиль для перемычек, обычно пролеты делают не больше 3 метров, вот и считайте сколько вам понадобится.

Итак с чего же нужно начинать строить заборы из профнастила своими руками? Прежде всего потребуется на всем промежутке по которому придется устанавливать забор вбить пару клиньев и на них натянуть веревку по которой будут выставляться собственно сами столбы. После таких простых действий, рассчитываем расстояние между столбами, отмеряя по 3 метра, ширина пролета.

Берем лопату и выкапываем ямы под столбы (есть небольшой нюанс, если вы собираетесь заливать столбы раствором, то ямы вам слишком большие копать не придётся, но в любом случае они должны быть не менее 50 см в глубину чтоб столбы стояли прочно и если вы все таки намерены съэкономить на бетоне, то могу порекомендовать приварить на каждый столб по горизонтальной перемычке, она придаст определенную стойкость после утрамбовывания грунта вокруг столба).

Итак после того как мы установили и утрамбовали столбы по шнурке, приступаем к следующему этапу, для которого понадобится сварка, то есть, отрезаем по длине перемычки под крепление листов и привариваем горизонтально между столбами исходя из того чтоб они были от краем листа (с верха и низа) сантиметров по 50, после чего берем закупленные ранее болты в цвет железа с прессшайбами и начинаем прикручивать ими листы на поперечины, которые мы до этого приварили.

Важно!!! Первый лист обязательно выставите вертикально по уровню, иначе забор пойдет ступеньками без уклона участка, что весьма не эстетично). Так мы это сделали и приступаем к изготовлению ворот и калитки, это сделать вполне легко. Делается это следующим образом: варим рамку для каждой створки и по углам привариваем стяжки под 45 градусов, чтоб сама рамка не ходила, так сказать распорки, не забывая при этом посередине вварить перемычку на которую собственно крепят затвор что на калитке что на воротах, так же можно на воротах сделать штыри которые будут упирать ворота в землю, кому как нравится, а на калитке сделать запирающийся замок, кому что по душе, привариваем петли и обшиваем так же профлистом как основной забор.

Можно сделать на верху узор, если кто захочет …Кстати есть небольшое но, советую сделать для ворот цельную рамку по периметру со стяжкой сверху, чтоб после некоторого времени столбы не разошлись в разные стороны и ворота не покосились, и обязательно залейте столбы бетоном, это придаст жесткость и надежное крепление…. Все забор готов!

Делайте все сами, и будьте лучшими в своём деле! Благодарю за просмотр этого поста! С недавнего времени я начал употреблять вместо «спасибо» «благодарю». Почему-то по началу это было сложно, но я уже привык 🙂 Подписывайся на наш канал, ставьте лайк, если понравилась статья и пишите комментарии! Делитесь с друзьями в соц.сетях! Пока-пока!

Как правильно сделать забор из профнастила на даче: изготовление, устройство, технология, установка, монтаж

В последнее время появилось большое число разнообразных современных материалов. Одной из новинок в области строительства стал профильный (гофрированный) лист или, как его еще называют, профнастил.

Профилирование стального листа используется для придания ему особой жесткости за счет гофрированной (волнообразной) формы. Профнастил изготавливается из стального проката на станках путем выдавливания канавок различной глубины, которые определяют высоту профиля и, соответственно, его вид и назначение. Профнастил может быть кровельным, стеновым или несущим. Он может быть оцинкованным, а может быть с полимерным покрытием, односторонним или двусторонним. Это замечательный современный материал, обладающий всеми необходимыми характеристиками для решения целого ряда строительных задач.

Для сооружения заборов лучше прибегнуть к укладке стенового профнастила с двустроннним или односторонним полимерным покрытием. Такое ограждение будет выглядеть более привлекательно, чем выстроенное из оцинкованного профильного листа. К тому же широкая цветовая гамма покрытий позволяет подобрать профнастил, гармонирующий по цветовому решению с крышей дома или другими элементами здания или окружающего ландшафта. Оцинкованный профнастил также можно покрасить в любой цвет по вашему желанию.

Монтаж забора из профнастила

Монтаж забора из профнастила не требует особых затрат и навыков, он вполне может быть выполнен самостоятельно. Для закрепления профильного листа на основе забора используют саморезы, которыми легко можно зафиксировать лист в нужном положении. Для грамотной укладки профнастила используются также заклепки и лаги. Монтаж забора из профнастила может осуществляться как по вертикали, так и по горизонтали в зависимости от задуманной формы забора. Забор из профнастила — это надежная и эстетически привлекательная конструкция. Еще одним её плюсом является монтажа и демонтажа такого сооружения при переездах.

Забор из профнастила может с равным успехом использоваться для ограждения территории дачного участка, загородной усадьбы, городского особняка, предприятия, детского учреждения, базы отдыха, одним словом, любой территории, которая требует надежной защиты от нежелательного вторжения и любопытных взглядов. Такое ограждение служит также преградой для уличного шума, грязи и пыли. Забор из профнастила обойдется не дороже деревянного. Он не потребует особого дополнительного ухода во время эксплуатации, его нужно только время от времени мыть. В настоящее время выпускается великое множество вариантов профилированного листа, который с большим успехом может быть использован для строительства заборов из профнастила различного периметра и высоты. Проблем с выбором подходящего варианта сегодня практически не существует. Производители предлагают такой богатый ассортимент профильного листа, что каждый может найти для себя идеальный вариант. Забор из профнастила в наше время может быть назван, пожалуй, самым оптимальным вариантом ограждения.

Если у вас нет времени для самостоятельного строительства забора из профнастила, вы можете воспользоваться услугами многочисленных фирм, занимающихся возведением ограждений из профильного листа. Специалисты расчёт материалов для возведения надежного забора, помогут подобрать наиболее подходящий вариант цветового решения полимерного покрытия, произведут укладку профнастила. При строительстве заборов из профнастила подбираются и устанавливаются ворота.

Монтаж забора из профнастила своими руками

Не так давно профнастил представлял собой предельно простой и невзрачный материал. Изготавливались они из оцинкованного листа и применялись в большинстве случаев для кровли цехов, гаражей, пристроек, а также для постройки заборов вокруг промышленных объектов.

Однако это осталось в прошлом. Производители хотели поместить профнастил на уровень повыше, потому и подошли к процессу его изготовления современно, благодаря чему получилось увеличить его качество. На сегодняшний день профнастил представляет собой современный материал, основанный на все том же оцинкованном металлическом листе, однако с более привлекательным внешним видом.

К примеру, в последнее время листы покрывают слоем полимера, что делает профнастил не только крепче, но и эстетически привлекательнее.

По этой причине профнастил стал широко использоваться не только для кровли крыш хозяйственных сооружений, но и для возведения заборов в частных домах и дачах.

И, как показал опыт, монтаж забора из профнастила является достаточно простым процессом, с которым справиться сможет даже не профессиональный рабочий.

Расчет необходимых материалов

Чтобы вы смогли профессионально сделать забор из профнастила, необходимо обзавестись следующими материалами:

  • Листы профнастила. Здесь сразу необходимо уточнить, что профнастил разделяется на кровельный и для оградки. Хотя они практически взаимозаменяемы. Стоит отметить, что для заборов наилучшим вариантом будет профнастил, гребень которого не более 2.1 сантиметра.
  • Стойки. Здесь вариантов присутствует масса. К примеру, можно применять столбы из кирпича либо камня, деревянные бревна, трубы различных форм и сечений, металлические профили и так далее. В данном случае мы оговариваем вариант строительства забора своими руками, потому и рассмотрим наиболее простой вариант. Это металлические трубы. Они отличаются простотой монтажа и небольшой ценой. Лучше всего использовать круглые трубы диаметром 5.9 сантиметра, либо профилированные трубы 6 на 6 сантиметров в сечении.
  • Поперечные лаги. Здесь также принято использовать металлические трубы с прямоугольным сечением, размер которого будет составлять 6 на 2.5 сантиметра. Стоит обратить внимание, что стенка такой трубы в толщину должна быть не менее 2 миллиметров.
  • Саморезы по металлу.
  • Краска для столбов и лаг. Ее цвет должен соответствовать цвету профлиста.
  • Гравий и цемент.

Теперь необходимо все точно рассчитать. Расчет лучше начать с профнастила. Для этого вам необходимо определить высоту будущего забора. Стоит обратить внимание, что длина профилированных листов составляет 12 метров.

По этой причине их придется разрезать на кратное количество кусков, чтобы не было отходов. Идеальный вариант – куски 1.5, 2, 3, 4 метра и так далее.

Теперь необходимо подсчитать периметр участка, который нуждается в оградке. Зная высоту забора и периметр, можно легко подсчитать количество профнастила. Однако при этом стоит учитывать еще ворота и калитку.

Определяем высоту и количество столбов. Высота должна быть на 30% больше, нежели высота забора. Так, при двухметровом заборе столбы должны иметь высоту 2.7 метра, ведь они должны еще закапываться в землю. Количество столбов определяется исходя из периметра забора. Идеальным вариантом является расположение столбов на расстоянии 2-2.5 метра друг от друга.

Количество лаг определяется исходя из периметра участка. Если высота забора не превышает двух метров, то лаги устанавливаются в два ряда, в противном случае необходимо три ряда лаг. Саморезов необходимо будет с расчетом 6 или 9 штук на один лист зависимо от количества лаг.

Поэтапное строительство забора из профнастила

Весь процесс возведения забора из профнастила осуществляется в пять этапов. При постройке главное следовать всем пунктам, которые включает инструкция. Первый этап предусматривает осуществление земельных работ. На этом этапе уже необходимо определиться с расстоянием между стойками. Отсчет должен начинаться от стойки ворот. Копать можно при помощи лопаты либо садового бура. Глубина каждой ямы должна быть немного больше запланированного, ведь на дно будет утрамбовываться гравий.

На втором этапе необходимо подготовить бетонный раствор. Не нужно делать его очень много. Достаточно за один раз делать несколько замесов, которых было бы достаточно на бетонирование нескольких скважин. Бетон готовится в соотношении: одна часть цемента на четыре части гравия.

Третий этап предусматривает установку стоек с последующим их бетонированием. Столбы должны быть установлены в строго вертикальном положении. Залитый бетон в обязательном порядке должен проштыковаться. В противном случае могут остаться накопления воздуха, что сделают бетонирование непрочным. Стоит обратить внимание, что перед началом монтажных работ стойки должны быть уже окрашенными.

На четвертом этапе приступим к установке поперечных лаг. Этот этап лучше начать осуществлять спустя несколько дней после заливки бетона, ведь он должен просохнуть. Сами же лаги к столбам могут крепиться двумя способами.

Первый из них предусматривает использование электросварки. Этот вариант наиболее простой и надежный, однако его выгодно использовать только в том случае, если вы имеете определенные навыки работы со сваркой.

Если нет, то придется приглашать специалиста, и уже нельзя будет сказать, что монтаж забора из профнастила был выполнен своими руками.

Второй способ предусматривает использование болтового соединения. Фактически, необходимо просверлить отверстия в лагах и стойках, после чего они закрепляются при помощи болтов и гаек. Лаги красятся после их установки.

Завершительный, пятый этап предусматривает крепление непосредственно профильных листов. Начинать это делать необходимо от ворот. Каждый лист необходимо выставить при помощи уровня в вертикальное положение. Для закрепления необходимо применять саморезы и электрический шуруповерт.

Каждый последующий лист укладывается внахлест на одну волну. Некоторые посчитают на этом этапе строительство забора из профнастила оконченным, однако необходимо рассмотреть несколько нюансов.

Дополнения к правилам постройки забора из профнастила

В первую очередь необходимо помнить, что верхние края вертикальных стоек должны быть закрытыми. Их можно просто заварить, либо закрыть при помощи декоративных элементов, таких как пики, шары и тому подобное. Изготовлением таковых занимаются многие заводы, потому на выбор потребителей предоставляется большой ассортимент.

Также желательно непосредственно под забором из профнастила снять слой грунта и забетонировать. В таком случае получится своеобразная отмостка. При этом делать ее необходимо не только в сторону улицы, но и в сторону двора.

Помимо этого стоит учитывать, что забор необходимо строить с соблюдением всех норм и архитектурных требований всего участка. То есть, забор должен соответствовать воротам, самому дому и остальным пристройкам. Все должно создавать единую концепцию ландшафтного дизайна.

Стоит отметить, что современные дизайнеры все чаще рекомендуют делать ворота и забор из одного материала. Также стоит отметить, то схема забора и его устройство должны подчиняться всем современным нормам и требованиям.

Стоит также отметить, что постройка забора из профнастила не терпит никакой самодеятельности. Касается это и вопросов экономии на строительных материалах. Нельзя подходить к забору как к временной постройке. Стоит сразу все строить качественно и на века.

В заключение стоит отметить, что монтаж заборов из профнастила своими руками является процессом достаточно простым и не требующим дополнительных навыков. Однако к процессу строительства необходимо подойти с большой долей ответственности, ведь одна ошибка на любом из этапов работы может привести к перекосу всего сооружения уже через небольшой промежуток времени. Вам придется тратить дополнительные деньги еще и на ремонт забора.

Как сделать забор из профнастила своими руками на наклонном участке?

Забор из профилированного железа стал во многих случаях безальтернативным методом установки непрозрачных ограждений частных зон и участков. Он прост в установке, экономичен, может быть установлен своими силами. Обзор посвящен одному проблемному вопросу, как сделать забор из профлиста своими руками на неровном участке.

Выбор профнастила вполне объективен, так как при достаточно невысокой цене, быстром монтаже профлист обеспечивает нужную механическую надежность ограждению и великолепные эстетические качества. Ограждение выпускается в разнообразных расцветках, выбрать которые можно по каталогу RAL.

Разметка участка и план забора на неровном участке

Обычно установка забора начинается с планирования жесткой основы – столбиков, которые будут удерживать листы железа. Столбики устанавливаются на равном расстоянии друг от друга. Наиболее распространенная высота забора составляет 2 метра, столбики выбираются высотой 3 метра, пролеты между столбами делаются обычно по длине профлиста – 2,5 метра. Для надежности используют металлический столб с размерами 60*60 мм, а также поперечные лаги 40*20 мм.

Забор из профнастила своими руками на неровном участке рекомендуется делать на фундаменте типа «лесенка», в котором прочно фиксируются металлический столбы – по два для каждого пролета. Сохраняется и длина пролета – 2,5 м, но при условии среднего уклона участка – до 30-35 градусов. При большем уклоне пролеты делают меньшей длины, чтобы уменьшить шаг перепада.

Фундамент для забора

На склоне забор из металлопрофиля делается таким образом, чтобы отступы вниз по каждому пролету были одинаковы. С этой целью нужно правильно рассчитать высоту фундамента на каждом пролете. При условии, что уклон участка больше 30 градусов или имеет неравномерный уклон, могут быть сделаны на участке «ландшафтные ступеньки» с ровными плоскостями, которые также укрепляются фундаментом. В этом случае проектирование длины пролетов проводится совместно с ландшафтным планированием.

Высота фундамента должна быть выдержана таким образом, чтобы нисходящая лесенка верхних отступов была равномерной, это необходимо для сохранения эстетики заграждения. Соседние столбики устанавливаются вплотную друг к другу. В некоторых случаях допускается изменяющаяся длина пролетов, требования диктуются целесообразностью и собственными предпочтениями. Бурить лунки под столбы рекомендуется на глубину промерзания грунта, т.е. на 1-1,5 м.

Выполняем крепеж

Забор из профлиста своими руками на неровном участке крепится к готовой основе аналогично, как и ограждение, выполненное в одну линию. Так как профлист применяется для кровли, следует учитывать, что для ограждений применяются листы с глубиной волны до 20 мм. Этого вполне достаточно для сохранения высокой механической жесткости ограждения.

При креплении металлопрофиля нужно быть максимально аккуратными, так как царапины не только делают забор неэстетичным, но и становятся причиной коррозии. Для крепежа используются кровельные саморезы с резиновыми прокладками под цвет профлиста. Монтаж самореза осуществляется в один шаг, то есть не требуется просверливание отверстия. При использовании заклепок требуется предварительное сверление. Монтаж заклепками часто используют на дачных участках, чтобы избежать кражи забора, а также при внешних ограждениях по той же причине.

Монтаж листов производят при необходимости внахлест «волна в волну», соответственно, такой метод монтажа требует увеличения расхода листа. От земли или фундамента оставляют расстояние в 10-15 см для хорошей вентиляции участка.

После установки защитных заглушек на столбики и торцевых планок забор из профлиста своими руками на участке с уклоном можно считать завершенным.

Фото заборов из профлиста на склоне

Смотрите фотографии заборов из профлиста, построенных на косогоре:

Очень часто приусадебные наделы имеют уклон. Оградить такой участок достаточно непросто. Но если постараться, то сделать это можно самостоятельно. А как это сделать мы вам сейчас расскажем. И не просто расскажем, а покажем все этапы строительства на фото.

Подготовительный этап работ

Перед началом работ огораживаемый участок желательно выровнять. Однако это сложный процесс, требующий больших затрат времени и денежных средств. Есть вероятность того, что после выравнивания качество почвы станет хуже, и она будет менее плодородной. Но, как правило, рядом с забором высаживают только декоративные растения, которые хорошо адаптируются к любому составы почву. Поэтому за плодородность земель переживать не стоит.

Нередко из-за склонов постройки расположенные на нём разрушаются. Благодаря ограде, покатая местность будет надежно защищена.

В качестве альтернативы применяется террасирование земли. Это придаст ландшафту более ухоженный вид.

Типы оград для покатой местности

Классификация склонов:

  • Высокий — предполагает заливку ступенчатого фундамента. Ленточный в этом случае не годится;
  • Средний — изгородь можно ставить без опалубки;
  • Низкий — позволяет монтировать изгородь по форме идентичную с участком. Для придания конструкции устойчивости перед монтажом ограды можно залить ленточную опалубку.

В качестве материала для ограждения можно использовать:

  • Доски, панели, профнастил — это самые доступные материалы.
  • Камень, кирпич, бетон — стоят дорого. Обладают высокой прочностью и надежностью. Однако изготовление конструкций из них требует специальных навыков;

Штакетник — позволяет установить ограду полностью повторяющий очертания участка.

Установка выравнивающего фундамента

Благодаря такой основе забор будет ровный. С помощью ленточной опалубки создается ровное сооружение без зазоров в нижней части. Его особенность состоит в том, что чем ближе сход к уклону, тем его высота будет постепенно возрастать. Этот тип подходит для мягкой почвы, чтобы столбы не проседали. Залить его можно самостоятельно.

Прежде чем начать работы, требуется выполнить измерения уровнем и разметку там, где ландшафт ровный и на склоне. А потом выкопать траншею для основания.

Возведение опалубки. Производится монтаж стоек наверху, основание и боковые стенки соединяются и укладываются в траншею. К стенкам, находящимся ниже присоединяется верх опалубки, который имеет разную высоту. С помощью троса или веревки определяется уровень, на котором требуется добавить доски опалубки по мере спуска к уклону. Для мастера важной задачей является сделанная проверка горизонтальности верхних границ.

Под тяжестью бетона опалубка может деформироваться или вовсе сломаться. Чтобы этого не произошло важно, чтобы были сделаны для ее подпорки бруски с укосом и опором в землю.

Следующим этапом станет монтаж столбов на участке со склоном. Опоры деревянные и из железа обрабатываются в обязательном порядке. На железные наносятся вещество, препятствующее появлению коррозии. А деревянные обрабатываются на всю длину антисептиком, которые предотвратят процессы гниения. Между ними должно быть расстояние 2- 2,5 м.

При установке опор на местности надо помнить: одна и та же высота и направленность будет если опоры неровные по уровню. Самые низкие из них располагают в высоких точках, а высокие – в низких.

— Укладывается арматура по границам траншеи;

— Бетон заливается в несколько этапов. Требуется подождать некоторое время, чтобы предыдущий слой мог начать застывать.

— Когда основание готово, его можно украсить или оставить в первоначальном виде.

Ниже представлены фотографии выравниваемой опалубки.

Создание ступенчатого фундамента

К сожалению, склон провоцирует постепенное осыпание. Предотвратить его поможет изгородь со ступенчатым фундаментом. Он скроет покатую местность. Сначала делают разметку мест, устанавливаются. Принцип создания ступенчатого фундамента, если участок неровный такой же, как и ленточного.

В установке основания к склону применяются балки одинакового метража. Заборные пролеты устанавливаются только после его окончательного застывания. Постройка этого вида требует предельной внимательности и аккуратности. Для монтажа забора применяется дерево и профнастил.

Установка забора из профнастила

Этот вид ограды преобразит дачу. Профнастил представляет собой прочную стену, которая защитит хозяина дома от пристального внимания прохожих. Прослужит такая конструкция примерно 45 лет. Преимуществом забора является его устойчивость к деформации и провисанию. При желании выбирается подходящая расцветка, форма и толщина материала. Профлист выдерживает неблагоприятные погодные условия и его легче устанавливать на склоне.

Сочетается с ковкой. Например, материал положен только на верхнюю часть ограды. На профнастиле со временем появляются повреждения в виде царапин. Исправить ситуацию можно с помощью баллончика с подобранной по цвету краской. Есть возможность выбрать тот вариант, какой будет больше по душе.

Для работы на местности со склоном потребуются:

  • Столбы из дерева или металла. Чтобы установка прошла легче и быстрее стоит подготовить элементы крепежа: саморезы, заклепки или болты.
  • Заборная планка;
  • Поперечины.
  • Сначала производится разметка периметра, это поможет в дальнейшем исправить неровный участок. Следует отметить местоположение столбов, ворот, калитки. Столбы ставятся на расстоянии не больше 3-х м. Надо подумать о том, какая у будущего забора будет высота по периметру;
  • 2.Делаем опору. Выкапываются лунки глубиной 1- 1,5 м и 150 мм в ширину. Чем выше заграда, тем глубже вкапываются столбы. Дно ям засыпается слоем среднефракционного гравия (около 150 мм), осуществляется вкопка столбов и делается заливка раствором цемента.
  • В монтаже столбов желательно, чтобы были сделаны вертикальные отвесы. Для надежного закрепления опоры используются приваренные с обеих сторон пруты из металла, уходящие в землю. Далее происходит заливание опоров раствором. Нужно дождаться когда бетон застынет. Обычно на это требуется примерно 72 часа;
  • После застывания цемента производится монтаж лаг – поперечного профиля, необходимого для крепежа профлиста. Если забор высокий, от 2метров и выше нужно поставить три лаги вверху, посередине и внизу. Если ограда меньше 1,7 метров, то понадобится только 2 лаги.
  • Проверяется уровень и материал крепится на основу. Для удобства рекомендуется применять защитные перчатки, так как профнастил острый, и может поранить руки. Листы материала соединяются внахлест.

Чтобы ограда была устойчива к внешним воздействиям, применяется достаточное количество крепежных элементов. Спасти опоры и лаги от коррозии можно с помощью грунтовки. Рекомендуется сделать покрытие на этапе крепления лаг, это будет удобнее.

Ограда из деревянной доски

На фотографиях изображены наглядные примеры сооружений. Такая изгородь и склон придадут дому величественность. Поставить забор владелец может на уже сделанном фундаменте. В план работ входит заливка опор и устройство постамента. Сделать деревянную ограду можно двумя способами – сделать забор со ступеньками или параллельно грунту с учетом изгибов участка. Высота ограждения везде на одинаковом уровне, а планки крепятся параллельно друг другу и поверхности.

1.Монтаж ступеньками проходит дольше по времени. Он потребует больше расходов. Это ровное сооружение в ширину и высоту. Их ставят ступенями от верхнего края. Применяются бетонные, металлические и деревянные опоры. Их надо выровнять с помощью уровня.

  1. Установка поперечен осуществляется на одном и том же расстоянии;
  1. Полученная конструкция обшивается деревом. Чтобы убрать неровные концы можно сделать специальный инструмент. Делается ножка из облицовочной доски, а планка, которая должна располагается горизонтально, выполняется из бруска. Она должна быть немного длиннее ширины облицовочной доски. Когда доска набивается на прожилины, инструмент кладется на присоединенную доску и по планке определяется высота следующей доски, которую нужно присоединить.

Таким образом, соблюдая все эти рекомендации, вы без труда сможете установить забор на участке с любым типом наклона.

Как установить забор на неровном участке? Для начала следует отметить, что неровной считается поверхность, где уклон составляет 10% и больше.

Установка забора из профлиста с уклоном проводится в несколько этапов:

  • Разметка участка и составление схемы.
  • Обустройства фундамента.
  • Строительство дренажной системы.
  • Установка забора из профнастила.

Разметка участка и составление схемы

На этом этапе рассчитывают количество строительных материалов.

  • Забор из профнастила на неровном участке делают из листов высотой 2 м.
  • Глубина волны — 20 мм.

Стандартная длина профлиста 2,5 м — это также величина между столбиками, формирующими жесткую основу. Но это при условии, что перепад участка не превышает 30–35 градусов, при большей величине уклона разницы длину пролета сокращают, уменьшая шаг перепада.

  • Величина пролетов тогда может быть разной по всей длине в силу особенностей местности.
  • Чтобы получить надежную ограду, используют столб 60х60 мм. Потребуются и поперечные лаги 40х20 мм.

Перед началом работ желательно провести геодезическую разведку территории, если она не проводилась ранее.

к содержанию ↑ Фотогалерея к содержанию ↑ Фундамент

Так выглядит забор на участке с уклоном

Технология строительства фундамента отличается в зависимости от величины перепада между верхней и нижней точкой забора.

Важно учитывать, что в низине основание конструкции прокладывают на одной высоте с поверхностью грунта, в высоких — по расчетному заглублению, которое узнают из формулы:

  • lt = lпв + lp
  • где Іт — глубина траншеи,
  • Іпв — величина перепада высот площади,
  • Ір — толщина растительного слоя.

к содержанию ↑ Небольшой и средний уклон

Обустройство фундамента зависит от величины уклона. При этом учитываются даже перепады в 10–20 см, для чего предварительно создают геологические наметки. Соседние сваи устанавливают поближе друг к другу.

Когда ведется установка забора из профнастила на неровной поверхности под уклоном, лунки под столбцы бурят на глубину промерзания грунта — от 100 до 150 см. В целом они должны быть на 25 см ниже основания.

Все выемки делают на одном уровне — высота цоколя и глубина пролегания фундамента должны быть одинаковыми по всей протяженности заграждения.

При этом стоит обратить внимание, что при пролегании нижней границы плодородного слоя глубже, чем в других местах, котлован или траншею углубляют, пока этот слой не исчерпается.

Если уклон по длине будущего забора из профнастила неоднородный, тогда возможно строительство ландшафтных ступенек.

к содержанию ↑ Малый уклон

Малым считается перепад, когда высота поверхности земли между крайними точками опоры меньше проектного заглубления.

Рытье траншеи под неровный забор из профнастила начинают с самой высокой точки участка.

Недостаток способа в том, что нарушается естественный баланс грунта и добавляется объем работ. Что касается положительных сторон, то забор получается ровным, и нет необходимости в стыковке высоты секций.

Вместо насыпи грунта иногда строят бетонный цоколь. Тогда внизу ограждения наблюдается минимальный зазор, а сверху — параллель с фундаментом.

к содержанию ↑ Средний уклон

Установка забора из профнастила под уклон проводится этим способом, если разница между поверхностью грунта между крайними точками опоры такое же, как и расчетное заглубление, или больше максимум на 20 см.

Установка каждого нового пролета на неровной поверхности проводится ниже предыдущего. Разметочные здесь и при большем уклоне работы проводят с самой низкой точки.

Если начинать разметку с верховины, то впоследствии основание забора проляжет не в траншее, а на поверхности.

В низкой части глубина траншеи одинакова с глубиной закладки противопучнистой подушки, но не меньше глубины плодородного слоя. Прочие выработки проводятся на одинаковом уровне.

к содержанию ↑ Большой перепад

Большим считается уклон, когда перепад между верхней и нижней точками составляет 100 см и больше. Строят ступенчатый тип фундамента.

В низинах установка забора из профлиста на неровном участке предполагает прокладку основания в уровень с поверхностью грунта.

Переход на следующий уровень проводят через 1–2 уступа. При этом длина уступов в 2–3 раза больше высоты. Не допускается высота уступа ниже 60 см.

к содержанию ↑ Устройство дренажа

В зависимости от геологических характеристик участка может потребоваться обустройство дренажа.

Наземный дренаж — это насыпь из гравия, измельченного кирпича или гравия за ограждением.

Для обустройства подземного дренажа прокладывают перфорированную дренажную трубу, оборачивают ее в геотекстильный материал и копают дренажный колодец.

Сбор влаги происходит по следующей схеме: материал собирает воду, передает ее в трубу, по которой она стекает в колодец.

Также наряду с наземной и поземной системой обустраивают фильтрационные отверстия. В каждом третьем ряду с шагом 2 м также оставляют незаполненный шов.

к содержанию ↑ Видео

к содержанию ↑ Установка ограждения

На последнем этапе монтируют забор из профнастила на уклоне. Для этого бетонируют столбы, закрепляют поперечные лаги и полотна профлиста.

Подробнее процесс установки конструкции из профнастила мы уже описывали в предыдущих выпусках.

Красивый дом, расположенный на возвышенности, окруженный забором на склоне горы, уже сам по себе выглядит фундаментально и величественно, а удачно подобранный ландшафт и зеленые насаждения, сделают его похожим на таинственный замок. Построить забор на участке со значительным уклоном дело более трудоемкое, чем выполнение этой же работы на ровной местности, но все же и плюсы такого участка очевидны: для дизайнерской фантазии просто бескрайнее пространство.

Установленный на склоне забор из профнастила на ленточном фундаменте

Дорожки, ступеньки, ручейки, беседки — все списывается в «горный» ландшафт. А уж грядки и цветники, посаженные на террасах, станут еще одним украшением усадьбы, особенно если создано все с любовью и своими руками.

Особенности участка на склоне

Врагом номер один для участка под значительным уклоном является осыпание. Это приводит не только к разрушению территории, но со временем может угрожать и строениям. Поэтому, перед началом обустройства необходимо провести ряд мероприятий, связанных с укреплением холма.

Конечно, если возвышенность не очень крутая, можно все выровнять, подсыпать и подготовить идеально ровную поверхность как для построек, так и для забора, но процесс этот требует очень много затрат, да и оригинальность полностью утрачивается.

Схема для установки столбов забора на склоне

Предотвратить осыпание можно и нужно, для этого используются и, обложенные камнем, террасы, и насаждения деревьев и кустарников с разветвленными корнями, которые при разрастании переплетаются и создают плотный укрепительный шар.

Особое значение играет забор, возведенный на уклоне. Ограждение в этом случае играет роль не только разделяющую и защитную, но и роль укрепления от осыпания и размывания.

Происходит это благодаря построению фундамента, который удерживает не только забор, но и почву. В особых случаях делают даже несколько рядов забора с целью обеспечить стабильность участку и предотвратить возможность разрушений.

Виды заборов для различных склонов

Какой забор для участка с уклоном выбрать? Единого совета дать здесь невозможно. Перед принятием решения каждый хозяин должен оценить свои возможности и потребности, да и уклон уклону рознь.
Различают участки с низким, средним и высоким уровнем уклона.

Низкие и средние склоны позволяют построение оград, которые повторяют изгибы местности. Полотно забора в этом случае будет ровным, фундамент — ленточный или отсутствует совсем.

  1. На высоких склонах такие виды построения забора будут выглядеть не эстетично, к тому же высокая потребность в укреплении требует мощного фундамента и дренажа. Ограда может быть ровной, если сделать выравнивающий фундамент, или ступенчатой, когда и основание и секции расположены в виде ступенек на разных уровнях.
  2. Если дополнительное укрепление почвы не нужно, и строительство прочного основания не всходит в планы или смету владельца, допускается построение забора из готовых секций, панелей или листов профнастила, которые будут устанавливаться на опорах в виде ступней, поднимаясь выше и выше. Недостатком такой ограды будут значительные пустые треугольники внизу, которые дают свободный доступ для животных, домашней птицы и место «побега» для детворы.

    Различные схемы установки ограды на уклоне

    Одним из вариантов решения этой проблемы могут стать зеленые насаждения вечнозеленых кустарников или установка емкостей для посадки цветов или декоративных растений. Таким образом, защитная функция сочетается с оформительской. Закрыть пустоту под деревянным забором можно, вырезав нижнюю доску в форме треугольника.

Выбор материала для постройки ограды на участке с уклоном также зависит от индивидуальных потребностей хозяина.

Монтаж выравнивающего фундамента

Ленточный фундамент на склоне позволит сделать забор ровный по верхнему краю и без промежутков внизу. Роль выравнивающей ленты будет выполнять фундамент, высота которого будет увеличиваться по мере схода по склону. Изготовить его можно своими руками.

  1. Работы по заливке основания начинают с измерений и разметки. Это делают в любом случае и на ровной местности тоже, но на склоне особенно важно определить высоту будущего постамента в различных точках, разницу между верхней и нижней точкой.
  2. Подготовка траншеи для фундамента начинается с самой высокой точки будущего забора. Если фундамент планируется неглубокий, то глубина канавы будет разной в разных точках, в зависимости от высоты будущей заливки.

    Чертеж с размерами для монтажа фундамента под забор на склоне

  3. Сооружение опалубки. Стойки, которые будут укладываться в траншею, монтируют наверху, соединяя основание и боковые стенки, и уже в таком виде укладывают в канаву. На нижние стенки крепится верхняя часть опалубки, которая будет различной по высоте. Согласно установленного уровня, который отмечается натянутым тросом, веревкой или проволокой, постепенно добавляются доски опалубки по мере опускания по склону. В самой верхней точке начальная опалубка может не превышать уровня грунта. Верхние границы обязательно нужно проверить прибором на строгую горизонтальность.
  4. Чтобы тяжелый бетон не разрушил опалубку, имеет смысл ее подпереть брусочками с укосом и опором в землю.
  5. Установка столбов. В качестве опор для заборов используются железные, бетонные или деревянные столбы.

    Процесс установки столбов на склоне

    Та часть железных и деревянных столбов, которая будет находиться в земле, проходит обработку: железные опоры покрывают специальным антикоррозийным составом, а деревянные — антисептиком по всей длине и смоляными составами, предотвращающими гниение, в нижней части. Стандартное расстояние между опорами 2-2,5 метра. Для заборов из профнастила или готовых секций, столбы устанавливаются по размерам листов или пролетов.

  6. Установка столбов на участке со скосом, при выравнивающем фундаменте, имеет свои особенности. Горизонтальность и одинаковая высота стоек обеспечивается разной высотой опор. В самых высоких местах столбы будут самыми низкими и, соответственно, в самой низкой точке – самыми высокими.
  7. Следующий этап – укладка арматуры по периметру траншеи. На угловых стыках арматурные прутья желательно связать между собой.
  8. Заливку готовым бетоном делают поэтапно, выждав, пока предыдущий слой начнет застывать. Самый верхний слой замешивается не так густо, чтобы лучше выровнять поверхность.
  9. Готовое основание для забора на склоне можно оставить в данном «бетонном» виде, или же обложить декоративными элементами. Особенно эффектно выглядят заграждения из профнастила, дерева или прутьев, художественно оформленные по высокой части фундамента.

Монтаж ступенчатого фундамента

Подготовка к заливке основания для ступенчатого забора начинается с разметки места столбов. Расстояние от столба до столба и будет шириной одной ступени. Если забор планируется из профнастила, то ширина ступени – это ширина одной пластины; для секционных заграждений – ширина одной или двух секций (зависит от размера секций).

Схема ступенчатого фундамента

Ступенчатый фундамент строится по той же технологии, что и ленточный. Особенностью будет то, что обустройство опалубки и заливка производится частями, по ступеням, начиная с верхней. Только после заливки и установки опорных столбов первой ступени, начинается работа над второй и т. д.

Работа более кропотливая, но вполне выполнимая своими руками для человека, понимающего основы строительства, имеющего необходимый инструмент, помощника и желание. Столбики, в отличие от ленточного фундамента, проходящего по склону, будут все одной высоты и установлены на разных уровнях, по ступеням. Только после того, как фундамент с опорными столбами полностью застынет, можно переходить к монтажу заборных пролетов. Самыми доступными для установки своими руками на сегодня можно назвать ограждения из профнастила и дерева.

Установка забора из профнастила на склоне

Установка деревянного забора на склоне

Деревянный забор на участке с уклоном можно монтировать на заранее подготовленном фундаменте. В этом случае вся основная работа и затраты приходятся на устройство постамента и заливку столбов. Если же постройка фундамента, как способа укрепления склона, не требуется, можно оградить деревянным забором участок на склоне и без сооружения постамента. Соорудить забор из дерева на склоне можно как «ступеньками», так и параллельно грунту, повторяя изгибы местности.

  • Установка вторым способом занимает меньше усилий, это самый удобный вариант для сооружения ограды своими руками. Высота ограждения везде одинакова, планки креплений набиваются параллельно поверхности и друг другу. Хорошо выглядят такие заборы из штакетника, в стиле ранчо;
  • Деревянные ограды из необрезной доски, которая нашивается горизонтально, при установке параллельно уклону не будут иметь эстетического вида;
  • Ступенчатая установка деревянного забора требует больше затрат труда и материалов, зато имеет более привлекательный и строгий вид. Ограда представляет собой ряд деревянных секций, одинаковых по высоте и ширине, которые установлены ступенями, начиная с верхнего края;
  • В роли опор могут быть использованы как деревянные столбики, так металлические или бетонные.

Порядок работы:

  1. С помощью уровня, и горизонтально натянутого шнура нужно выровнять опоры. В нужных местах делают пометки, и срезают лишнее.
  2. Поперечины устанавливаются на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края, отдельно в каждом пролете.
  3. Проводиться обшивка готового каркаса выбранным типом деревянного материала.

Очень удобен для установки деревянной ограды своими руками, вариант, когда на подготовленные опоры навешиваются готовые секции забора, которые были смонтированы заранее.

Что делать, если вы нашли летучую мышь

ПРОЧТИТЕ

НЕ беритесь за летучую мышь голыми руками и
не пытайтесь реабилитировать летучую мышь самостоятельно. Это может поставить под угрозу вашу безопасность, а также жизнь летучей мыши.
МНОГИЕ ШТАТЫ БУДУТ ЭФТАНИЗИРОВАТЬ ЛЕТУЧУЮ МЫШЬ, К КОТОРОЙ ПРИКОСНУТСЯ ГОЛЫМИ РУКАМИ

Первое, что беспокоит многих людей в связи с летучими мышами, — это бешенство. Как и большинство млекопитающих, летучие мыши могут заразиться бешенством.Однако менее половины процента летучих мышей действительно заражаются этой болезнью. Кроме того, больные летучие мыши не ищут людей для нападения; обычно они ищут укромное место, чтобы тихо умереть. По данным Центра по контролю за заболеваниями, люди не могут заразиться бешенством, просто увидев летучую мышь на чердаке, в пещере или на расстоянии. Кроме того, люди не могут заразиться бешенством от контакта с гуано (фекалиями) летучих мышей, кровью или мочой или от прикосновения к меху летучей мыши (хотя с летучими мышами никогда нельзя обращаться).

Однако, если вас укусила летучая мышь или слюна летучей мыши попала вам в глаза, нос или рот, немедленно обратитесь к врачу. По возможности летучую мышь следует поймать и отправить в лабораторию для тестирования. Кроме того, летучих мышей, обнаруженных в помещении с человеком, который не может надежно исключить физический контакт (например, со спящим, ребенком, умственно отсталым или пьяным человеком), необходимо проверить на бешенство. Если контакт произошел или подозревается, немедленно позвоните своему личному врачу или в местный отдел здравоохранения. Если контакта не произошло, перейдите по ссылкам выше, чтобы получить пошаговые инструкции о том, как безопасно спасти летучую мышь.

Летучая мышь, найденная в помещении

Летучая мышь, обитающая в помещении, скорее всего, обитает в расщелинах. Хотя цвет меха летучих мышей, живущих в щелях, варьируется, обычно он имеет оттенок серого или коричневого. Эти летучие мыши часто являются потерянными молодыми или мигрирующими летучими мышами. Часто они находят выход через открытое окно или дверь. Если в комнате летает летучая мышь, вы можете помочь ей найти выход через открытую дверь, выключив свет в комнате и посветив лучом фонарика в открытую дверь.Сначала убедитесь, что двери в другие комнаты закрыты, а единственная открытая дверь ведет наружу. Если это невозможно, и если вы уверены, что можете переместить животное, не касаясь его физически и не травмируя его, переходите к первому шагу. В противном случае перейдите к шагу пять.

1. Подождите, пока животное не остановится. Летучую мышь практически невозможно поймать, и у вас больше шансов навредить летучей мыши, если вы попытаетесь поймать ее, когда она находится в воздухе. Кроме того, летучие мыши, пойманные во время полета, часто впадают в панику и пытаются укусить.Потерпи. Подождите, пока летучая мышь приземлится и остановится, а затем перейдите к шагу 2.

2. Содержать летучую мышь. Тихо подойдите к летучей мыши и, надев толстые перчатки или используя толстое полотенце, соберите летучую мышь (удерживая ее надежно, но не сильно) и поместите ее в коробку или аналогичный контейнер с крышкой. Или вместо этого просто поместите коробку, мусорное ведро, банку из-под кофе или подобный предмет на летучую мышь, где она приземлилась. Затем возьмите кусок картона и аккуратно вставьте его между коробкой и поверхностью, на которой находится бита (т.е. пол, стена или потолок). Удерживая картон на месте, аккуратно переверните контейнер правой стороной вверх. Если летучая мышь поймана днем, перейдите к шагу 5. Если летучая мышь поймана ночью и не выглядит детенышем летучей мыши , перейдите к шагу 3. Важное примечание!: Не помещайте летучую мышь в клетку для птиц. или контейнер с небольшими отверстиями. Летучие мыши очень умны и могут легко протиснуться через трещину размером 1/4 x 1/2 дюйма.

3. Выпустите летучую мышь на улицу с наступлением темноты. После поимки летучей мыши вынесите контейнер на улицу.Возьмите с собой фонарик и полотенце или перчатки на случай, если летучая мышь не сможет улететь. Найдите возвышенность (например, палубу или лестницу), поднимите коробку над головой и наклоните ее в сторону, чтобы летучая мышь могла вылететь (летучая мышь не сможет вылететь из заземленного контейнера в вертикальном положении). ). Перейдите к шагу 4. (Примечание: не отпускайте летучую мышь днем, в холодную или плохую погоду. Вместо этого перейдите к шагу 5).

4. Смотрите, как он уходит. Используйте фонарик, чтобы посмотреть, как летучая мышь улетает. Если летучая мышь не улетает или пытается летать, но не может, вполне вероятно, что у нее травма или болезнь. Это может быть дезориентированный подросток, или он может быть просто обезвожен или голоден из-за того, что попал в ловушку в помещении. В этом случае используйте полотенце или перчатки (не голыми руками), чтобы собрать биту. Держите летучую мышь в закрытом контейнере и поместите ее в безопасное место, где нет детей, домашних животных, огненных муравьев или других опасностей, и переходите к шагу 5.

Примечание. Самостоятельно ухаживать за летучими мышами небезопасно – ухаживать за летучими мышами должны только обученные и вакцинированные лица.Кроме того, чтобы выжить, летучим мышам в этом состоянии могут потребоваться инъекции электролитов в дополнение к специализированной пище и клетке.

5. Позвоните в местный реабилитационный центр для получения помощи. См. НАЙТИ СПАСАТЕЛЬ.

В видео ниже показано, как содержать здоровую летучую мышь для выпуска на улицу.

(Видео комплименты Жаклин Сазерленд)

Летучая мышь, найденная на открытом воздухе

Летучие мыши, населяющие листву, имеют красивый мех оттенков красного, желтого и коричневого (как сухие листья) или разноцветный мех с белым инеем.Эти летучие мыши часто встречаются на земле в начале лета, когда матери перегоняют своих детенышей, или когда они садятся на землю после нападения голубой сойки или шторма. Иногда эти летучие мыши впадают в панику и защищаются, когда люди приближаются, расправляя крылья в имитации атаки и издавая громкое шипение или щелканье. Следуйте инструкциям ниже, чтобы спасти летучую мышь, населяющую дерево. Если вы чувствуете, что не готовы двигать битой, переходите к шагу пять. Примечание. Если летучая мышь серого или коричневого цвета, вероятно, это вид, обитающий в расщелинах.Летучие мыши, живущие в щелях, обнаруженные вне дверей и заземленные, должны быть осмотрены и за ними должен ухаживать реабилитолог. Поместите летучую мышь в контейнер, используя метод, описанный в разделе «Летучая мышь, найденная в помещении», и переходите к шагу пять.

1. Убедитесь, что летучая мышь защищена от хищников. Попросите кого-нибудь охранять летучую мышь, чтобы она не стала жертвой домашних питомцев, огненных муравьев или голубых соек. Если летучая мышь остается тихой и неподвижной, перейдите к шагу 2. Если летучая мышь паникует, как описано выше, перейдите к шагу 5.

2. Не помогайте бите руками. Вместо этого осторожно прикоснитесь небольшой веткой дерева (длиной два или три фута) к лапам летучих мышей. Обычно это вызывает хватательный рефлекс, и летучая мышь хватается за ветку пальцами ног. Подняв ветку, вы можете осмотреть летучую мышь (или летучую мышь-мать с детенышами) на наличие повреждений. Если младенцы цепляются за мать и видимых травм нет, переходите к шагу 3. Если обнаружены травмы, переходите к шагу 5.

3.МЕДЛЕННО переместите летучих мышей на ветки ближайшего дерева . Это нужно делать очень осторожно. Внезапное движение может привести к тому, что летучая мышь-мать улетит и бросит своих детенышей. С помощью лестницы аккуратно закрепите ветку в том месте, где листва и листья скрывают летучих мышей. Место должно быть на ветке на высоте не менее восьми или более футов от земли, с расчисткой внизу, чтобы летучая мышь могла взлететь. (Не размещайте летучих мышей на том же дереве, где могло произойти нападение, и не размещайте летучих мышей на стволе дерева, где они будут уязвимы для хищников.Также убедитесь, что на дереве нет видимых птичьих гнезд.) Перейдите к шагу 4.

4. Следите за территорией. Проверьте местность на следующее утро. Если летучая мышь оставалась в одном и том же положении всю ночь, у нее может быть необнаруженная травма или болезнь. Если летучая мышь-мать ушла, а ее детеныши остались, возможно, детеныши были брошены. Перейдите к шагу 5.

5. Позвоните в местный реабилитационный центр для получения помощи. См. НАЙТИ СПАСАТЕЛЬ.

На видео ниже показано, как загнать летучую мышь с детенышами обратно на дерево.


(Видео комплименты Эрики Квинзель)

Примечание. Содержащаяся в этом тексте информация о мерах предосторожности для здоровья и/или безопасности может не подходить для всех людей и/или ситуаций. Читатели обязаны соблюдать все применимые законы и правила.

Как долго коронавирус может жить на поверхностях? : выстрелов

Когда зараженный человек прикасается к поверхности, например к дверной ручке, есть риск, что он оставит там застрявшие вирусы, которые могут жить в течение двух-трех дней.

Эндрю Харрер/Блумберг через Getty Images


скрыть заголовок

переключить заголовок

Эндрю Харрер/Блумберг через Getty Images

Когда зараженный человек прикасается к поверхности, например к дверной ручке, есть риск, что он оставит там застрявшие вирусы, которые могут жить в течение двух-трех дней.

Эндрю Харрер/Блумберг через Getty Images

Как долго новый коронавирус может жить на поверхности, например, дверной ручке, после того, как инфицированный коснется ее грязными пальцами? Исследование, проведенное на этой неделе, показало, что вирус может сохраняться на твердых поверхностях, таких как пластик и нержавеющая сталь, до 72 часов, а на картоне — до 24 часов.

«Этот вирус способен оставаться жизнеспособным в течение нескольких дней», — говорит автор исследования Джеймс Ллойд-Смит, доцент кафедры экологии и эволюционной биологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который исследует возникновение патогенов.

Хотя Всемирная организация здравоохранения ранее оценивала время выживания на поверхностях как «от нескольких часов до нескольких дней» на основе исследований других коронавирусов, это первое исследование, проведенное учеными федеральной лаборатории для проверки фактического вируса, вызывающего нынешняя пандемия SARS-CoV-2.

Исследование подготовлено в виде препринта и, как ожидается, будет опубликовано.

Интересно, что некоторые поверхности менее восприимчивы к SARS-CoV-2. Например, вирус оставался жизнеспособным на меди всего около четырех часов.

Конечно, полезно знать, как долго он может оставаться в живых, потому что вирус может заражать поверхности, когда инфицированный человек чихает или кашляет. Респираторные капли, содержащие вирус, могут попасть на дверные ручки, кнопки лифта, поручни или столешницы и распространить вирус среди всех, кто затем прикоснется к этим поверхностям.

Чтобы проверить время выживания вируса, ученые из Лабораторий Роки-Маунтин в Монтане, входящих в состав Национальных институтов здравоохранения, провели серию экспериментов, сравнивая новый коронавирус с вирусом атипичной пневмонии (аналогичный коронавирус, который привел к вспышке еще в 2003 году).

В лаборатории «они собирали вирус с загрязненных поверхностей, а затем помещали [вирус] в клеточные культуры», — объясняет он. Затем исследователи задокументировали, может ли вирус инфицировать эти клетки в чашке. Они делали это несколько раз для обоих вирусов в разные моменты времени.

«В целом [два вируса] очень похожи друг на друга с точки зрения их стабильности в этих средах», — говорит Ллойд-Смит.

Ллойд-Смит говорит, что эти результаты дают хорошую приблизительную оценку выживаемости вируса на этих поверхностях.«В лабораторном эксперименте условия довольно тщательно контролируются и являются постоянными», — говорит он. Для сравнения, «в реальном мире условия колеблются» — такие как температура, влажность и свет. Так что живучесть тоже может быть разной.

Например, если вирус заражает солнечный подоконник или столешницу, он может не сохраняться так долго.

«Ультрафиолетовый свет может быть действительно мощным дезинфицирующим средством, и мы получаем много света UVA от солнца», — говорит Даниэль Курицкес, эксперт по инфекционным заболеваниям в Brigham and Women’s Hospital. «Прямой солнечный свет может помочь быстро уменьшить заразность вирусов на поверхностях», — говорит он. Он не участвовал в новом исследовании.

Многое еще неизвестно о живучести вируса на других типах поверхностей, таких как одежда или ковры. Курицкес говорит, что, основываясь на предыдущих исследованиях, кажется, что «плоские и твердые поверхности более безопасны для вирусов, чем ткань или шероховатые поверхности».

А как насчет еды? «Вероятно, еда здесь не является основным фактором риска», — говорит Курицкес.Это связано с тем, что в большинстве случаев заражение новым коронавирусом начинается с дыхательной системы, а не с пищеварительного тракта. Таким образом, заражение происходит при попадании вируса на руки, а затем при прикосновении к собственным глазам, носу и рту. «Большую озабоченность вызывает посуда, тарелки и чашки, с которыми, например, может обращаться большое количество людей в столовой», — говорит он.

Итак, что вы можете сделать, чтобы защитить себя? Ну, вы, вероятно, уже слышали это. Помой свои руки. И протирать общие поверхности.

Следуйте этим советам по очистке поверхностей — своих и общественных.

Правильная чистка: используйте средства на основе аммиака или спирта. Пропустите детские салфетки

Поддержание осведомленности о многих поверхностях, к которым вы прикасаетесь в течение дня, и их чистка разрешенными продуктами поможет сдержать распространение коронавируса.

Макс Познер/NPR


скрыть заголовок

переключить заголовок

Макс Познер/NPR

«Преимущество COVID-19 заключается в том, что для дезинфекции рук и поверхностей не требуются какие-либо уникальные чистящие химикаты», — говорит Эндрю Яновский, эксперт по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Вашингтонского университета и больнице Св. Детская больница Людовика. COVID-19 — это заболевание, вызванное текущим коронавирусом.

Старое доброе мыло и вода делают свое дело.

Вы также можете использовать салфетку, но убедитесь, что вы используете салфетку на спиртовой основе, а не детские салфетки, которые могут быть неэффективными, говорит Яновский.

А учитывая, что в настоящее время во многих магазинах трудно найти салфетки, вы можете вместо этого купить дезинфицирующий спрей, зарегистрированный EPA, например, в этом списке от Центра химии биоцидов, рекомендованный Центрами по контролю за заболеваниями и Профилактика и Dr.Дэвид Уоррен, специалист по инфекционным заболеваниям из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Или сделайте спрей на основе отбеливателя самостоятельно. По данным CDC, вы можете сделать чистящий спрей своими руками, смешав 4 чайные ложки отбеливателя на литр воды.

Вашингтон Ваш. Руки. (Серьезно!)

Да, вы слышали это сто раз. Так сделайте это, уже! Особенно после того, как вы были на публике, касаясь многих поверхностей. Намыльте мылом и скрабируйте в течение 20 секунд.(Два раза песню «Happy Birthday» или спойте «Baby Shark» — вы пройдете Daddy Shark на полпути).

И будьте внимательны. Потратьте некоторое время, потирая тыльную сторону ладоней так же, как и переднюю, переплетите пальцы и протяните их, намыльте каждый большой палец противоположной рукой и, наконец, чтобы защитить ногти от вирусов, слегка поцарапайте их о ладонь. (Для более подробной информации послушайте урок Мэдди Софии из NPR Short Wave .) , по данным CDC — это эквивалентно примерно 6 миллионам случаев гриппа в этом году.

Дезинфицирующее средство для рук: Сделай сам в крайнем случае?

Дезинфицирующее средство для рук также эффективно убивает вирусы, хотя согласно CDC предпочтительнее мыть руки. Если вы не можете добраться до раковины, дезинфицирующее средство для рук — хороший запасной план — просто убедитесь, что оно содержит не менее 60% спирта.

Учитывая нехватку дезинфицирующих средств для рук в некоторых магазинах и сообщения о взвинчивании цен в Интернете, существует большой интерес к дезинфицирующим средствам для рук, сделанным своими руками. Мы видели много рецептов, требующих сочетания медицинского спирта и геля алоэ вера, например, этот от Wired.

«На бумаге, если рецепт может поддерживать концентрацию алкоголя выше 60%, он должен быть эффективен против SARS-COV-2», — говорит Яновский, но он говорит, что сделать все правильно может быть сложнее, чем вы думаете. Если вы сомневаетесь при изготовлении этих самодельных дезинфицирующих средств, мыло и вода по-прежнему эффективны против вируса.

Ваш смартфон как третья рука. Протрите

Один из способов защититься от микробов: почистить телефон.Ваш телефон — ваша «третья рука»; тот, который содержит множество микробов и бактерий, с которыми мы вступаем в контакт каждый день.

Фотоиллюстрация Макса Познера/NPR


скрыть заголовок

переключить заголовок

Фотоиллюстрация Макса Познера/NPR

Один из способов защититься от микробов: очистить телефон.Ваш телефон — ваша «третья рука»; тот, который содержит множество микробов и бактерий, с которыми мы вступаем в контакт каждый день.

Фотоиллюстрация Макса Познера/NPR

Итак, вы только что вымыли руки и чувствуете себя идеально чистыми. Затем вы берете свой мобильный телефон, и знаете что? Он покрыт потенциальными патогенами.

«Исследования показали, что поверхности смартфонов покрыты бактериями, в том числе бактериями, которые могут вызывать серьезные инфекции, такие как виды Staphylococcus », — говорит Джуди Гусман-Коттрилл, эксперт по инфекционным заболеваниям из Орегонского университета здравоохранения и науки.

Телефоны часто подносят близко к глазам, носу и рту, где микробы могут попасть в организм. Так что чаще протирайте.

И вам не придется долго протирать телефон, если вы используете дезинфицирующее средство на спиртовой основе. «Для дезинфекции достаточно нескольких секунд», — говорит Яновский.

Попробуйте этот вонючий трюк, чтобы перестать прикасаться к лицу

Не можете вспомнить, что нельзя трогать лицо? Попробуйте натереть сырой лук после мытья рук.

Фотоиллюстрация Макса Познера/NPR


скрыть заголовок

переключить заголовок

Фотоиллюстрация Макса Познера/NPR

Ваше лицо предлагает несколько точек входа для вируса. Поэтому каждый раз, когда вы касаетесь глаз, носа и рта грязными руками, вы рискуете заразиться.

«Если вы коснулись стола, дверной ручки или какой-либо поверхности, зараженной [вирусом], а затем коснулись глаз, носа или рта, у вас есть шанс заразиться вирусом», — говорит Курицкес.

Но по привычке большинство из нас прикасается к лицу несколько раз в час, даже не осознавая этого.

Вот идея. «После того, как вы хорошо вымоете руки, прикоснитесь к кусочку сырого лука», — говорит Кэтрин Беллинг из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.С этим сильным запахом на ваших пальцах «вы заметите, когда коснетесь своего лица», — говорит она. Конечно, это может сделать вас немного асоциальным, но это может быть хорошим способом приучить себя меньше прикасаться.

Лучший способ нанести морилку на забор | Домой Руководства

Джошуа Дювошель Обновлено 17 декабря 2018 г.

Каждый день деревянный забор вашего дома подвергается воздействию вредных солнечных лучей, вызывающей гниение влаги и других разрушительных элементов. Морилка помогает создать защитный барьер, который сохранит красивый вид вашего забора на долгие годы. В общем, пятна от забора подразделяются на полупрозрачные, проникающие пятна или сплошные пятна, в зависимости от уровня пигмента в растворе. Какой бы тип морилки вы ни выбрали, использование правильного метода означает, что вы нанесете ее правильно, чтобы она сохранялась как можно дольше.

Выбор правильного времени

Если вы надеетесь окрасить только что построенный деревянный забор, подождите не менее трех недель. Эта рекомендация исходит от строителя заборов из Лос-Анджелеса Питера Кирш-Корфа, чьи проекты заборов были показаны на HGTV.На своем веб-сайте Кирш-Корф объясняет, что этот период ожидания позволяет древесине «освоиться» в новой среде, отмечая, что это также дает новой древесине время, чтобы открыть свои поры, чтобы ваша морилка впиталась более эффективно. Независимо от возраста вашего забора, лучше всего наносить морилку утром или ближе к вечеру в пасмурный день. Дождитесь дня, когда в течение 24 часов не было дождя и в ближайшие 24 часа не прогнозируется дальнейшего дождя.

Выбор инструментов

Когда дело доходит до нанесения морилки на забор, вы можете выбрать кисти, валики или подушечки.Для достижения наилучших результатов с кистью выберите кисть для окрашивания шириной 4 или 5 дюймов. Если вы выберете подушку, лучшим типом для окрашивания забора будет подушка с пушистым ворсом, такая как подушки, которые иногда маркируются для использования на палубах. Наконец, если вы используете валик, подойдет любой малярный валик. Чем шире валик, тем он тяжелее. Перед покупкой подержите его в руке и потренируйтесь двигать вверх-вниз в воздухе. Вам нужен достаточно легкий, чтобы вам было нетрудно держать его в течение длительного периода времени.

Подготовка забора

На старых деревянных заборах может быть плесень, грибок, грязь и другие загрязнения, которые могут повлиять на способность древесины впитывать морилку. Если это так, очистите забор за пару дней до того, как вы планируете его испачкать. Надев защитное снаряжение, такое как резиновые перчатки и защитные очки, смешайте 1 часть бытового отбеливателя с 3 частями воды в пластиковом ведре и потрите забор этим раствором. Затем промойте забор садовым шлангом, чтобы удалить все следы раствора.После очистки забора подложите под него лист пластика, холста или картона, чтобы защитить нижележащий бетон, траву или растения от капель пятен.

Нанесение морилки

Если погода все еще сухая, начните окрашивать чистый забор. Используя подушечку, кисть или валик, окуните их в морилку, а затем нанесите на забор в виде слоя для мероприятий, продвигаясь от одной доски забора к другой. Сосредоточьтесь на покраске от верхней части забора к нижней, чтобы предотвратить неравномерное капание.Следуйте всем рекомендациям по конкретному продукту, указанным на этикетке купленной морилки, поскольку требования к толщине и слою зависят от производителя. В большинстве случаев однотонные морилки похожи на традиционную краску, и для защиты вашего забора требуется всего один слой. Полупрозрачные проникающие красители часто требуют двух слоев, причем второй слой наносится примерно через час после первого слоя.

Делаем забор на даче своими руками

Забор является неотъемлемой частью дачного участка.Он может быть построен из разных материалов, отличающихся своими характеристиками, ценой и внешним видом. Если у вас есть свободное время, попробуйте сделать забор на даче своими руками.

Строительство деревянного забора

Деревянная конструкция считается самой распространенной и удобной. Благодаря тому, что с деревом достаточно легко работать, сделать забор из него сможет каждый. Главное соблюдать необходимые правила, без которых изделие получится некачественным и быстро потеряет вид.Существует несколько способов установки деревянного забора. Мы познакомим вас с одним из них. Для начала необходимо установить столбы, которые могут быть как деревянными, так и металлическими. Для этого нужно выкопать небольшую траншею. Она должна быть выровнена и проходить по линии будущего забора. На равном расстоянии нужно установить цилиндры, в которые будут вставляться столбы. Вся эта траншея с установленными баллонами заливается бетонным раствором. В этом случае забор на даче будет надежно закреплен. После этого к брускам крепятся стойки, которые будут иметь средний размер 5х10 см.При выполнении этой работы потребуется установить поперечины и прикрепить ограждение. Осталось только покрасить этот забор или покрыть его лаком или другими защитными материалами.

Забор на даче своими руками из профнастила

Профнастил

сегодня очень популярен и востребован. Забор красивый и надежный. К тому же установка его не составит труда и не займет много времени. Сначала нужно разметить территорию и выкопать ямы на расстоянии около 2 метров друг от друга.Это можно сделать с помощью дрели. Их глубина должна быть около метра. В полученные ямы необходимо установить по уровню металлические столбы и залить их раствором из бетона, песка и камней. После их застывания к ним можно в нескольких местах приварить профилированную трубу. Остается только прикрепить к этой конструкции листы профнастила. Благодаря их большим размерам и небольшому весу справиться с этим не составит труда. В итоге такой забор на даче, сделанный своими руками по всем правилам, получится красивым и современным.

Делаем забор из бетона

Если вы хотите иметь прочный и надежный забор, который прослужит очень долго, вы можете рассмотреть возможность использования бетонной конструкции. Заборы из бетона изготавливаются с применением переносной опалубки. Для начала устраивается фундамент забора, на который он устанавливается. Бетонная смесь заливается в опалубку, уплотняется камнями и щебнем и хорошо утрамбовывается. Через 10 дней конструкцию можно снять, а сам бетон залить водой.Когда получившийся забор окончательно высохнет, можно придать ему более красивый вид. Для этого можно использовать любые отделочные материалы, например, декоративный камень, плитку или просто штукатурку. В этом случае забор на даче, сделанный своими руками из бетона, получится оригинальным и стильным, а вы сможете гордиться своей работой.

Выращивание цесарок: стадо, не требующее особого ухода — Новости Матери-Земли

По сравнению с цыплятами, цесарки дешевле и не требуют особого ухода, а также прекрасно справляются с задачей борьбы с вредителями без использования химикатов.

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА OLYMPUS

Словно назойливые человечки в мешковатых серых костюмах, цесарки снуют взад и вперед по подъездной дорожке. С рассвета они обыскивают наш сад в поисках жуков, саранчи, пауков и клещей. Теперь они готовы патрулировать наш двор и сад в поисках муравьев, тараканов, мух, ос, термитов, совок, личинок и улиток. Цесарки неутомимы в своей погоне.

Я помню время, когда у нас с мужем не было гиней. Наша бывшая стая устроилась на деревьях и вьет гнезда на земле, где одна за другой они пали жертвами сов и лисиц. Пока у нас не было подопытных, наш урожай картофеля был уничтожен картофельными жуками, наша живая изгородь из гибискусов была уничтожена саранчой, и мы потеряли несколько фруктовых деревьев из-за плоскоголовых мотыльков. Вскоре мы поняли, что наши «маленькие серые человечки» дали нам гораздо больше, чем просто приятное развлечение (и иногда хорошую еду). Итак, у нас появилась новая команда для работы на нашей земле, и я надеюсь, что никогда больше не буду жить без этих маленьких ребят.

Выращивание цесарок

Многие люди никогда не видели, а тем более слышали о цесарках. Посетители, увидев свою первую гинею, неизменно спрашивают: «Что это — индейка?» Нет, но неплохая догадка. Как и индюки, цесарки относятся к Galliformes , группе, охватывающей всех курообразных птиц. Но в то время как цыплята являются членами семьи фазанов, у индюков и цесарок есть своя собственная семья. Родом из Африки, они известны тем, что путешествуют большими стадными стаями. Цесарки были завезены в Европу португальскими исследователями 15 века, а затем прибыли в Северную Америку с первыми поселенцами. Существует семь видов цесарок, из которых «жемчужный шлем» является наиболее распространенным и, безусловно, самым странным видом, с его шлемом странной формы, белым лицом без перьев, ярко-красными бородками и серыми перьями в горошек.

Спросите тех, кто держит гинеи, зачем они им, и каждый раз будете получать разные ответы. Фермеры, выращивающие кур и индеек, держат их, чтобы отпугивать хищников, поедающих птицу. Владельцы ранчо отпускают их, чтобы отпугнуть гремучих и медноголовых. Жителям сельской местности нравится, как они поедают болезнетворных клещей.Садоводы используют их для отпугивания хищных птиц. Фермеры заставляют их работать в поисках вредителей пропашных культур. Все это гинеи делают, не повреждая посевы. Конечно, они иногда клюют культурное растение, но гораздо больше предпочитают насекомых, сорняки и семена.

Изображение Фотолии/Джейми Уилсон

Домашняя цесарка откладывает кладку сезонно, как и ее дикие сородичи.

Свободно живущие цесарки проводят большую часть дня в поисках пищи. Они работают в команде, маршируя грудь к груди и пожирая все, что они пугают, когда двигаются по траве.Когда они обнаруживают особое угощение — например, грызуна или маленькую змею, — они смыкаются, окружают свою добычу и приближаются к пиршеству. Все это время они издают непрерывный поток свистов, щебетаний и щелчков, что-то вроде беглого комментария к дневной охоте.

Но у этих маленьких собирателей есть свои недостатки. Как и цыплята, цесарки прирожденные царапатели — однажды я наблюдал, как недельная цесарка энергично царапает блюдце с закваской, в то время как другие стояли рядом, пытаясь поймать плывущие по воздуху кусочки месива.Тем не менее, цесарки не чешутся с таким энтузиазмом и настойчивостью, как курица, и гораздо реже выкапывают садовые саженцы, хотя их привлекает свежеобработанная почва, и они будут часами копать ямы для роскошных пылевых ванн. Однажды я заполучил целую стаю гиней, просто прибыв на место сразу после того, как они уничтожили цветущие бобы моего друга.

В дополнение к незначительным неудобствам, вызванным пылью и случайными царапинами, у цесарок есть и другие характеристики, которые некоторые люди находят несколько менее привлекательными.Во-первых, куры несутся только сезонно, а молодняк довольно нежный. Гвинеи также шумные, что делает их плохим выбором, если поблизости живут нервные соседи. Из-за их непрерывных разговоров цесарки не могут проникнуть в жилищные комплексы, как это часто делают цыплята. Вероятно, это к лучшему, потому что гинеи не любят сидеть взаперти; они гораздо предпочитают свободу рыскать по своей домашней базе. В этом отношении цесарка так же независима, как и дворовая кошка: она будет есть вашу еду и терпеть ваше присутствие, но цесарка никогда не станет вашим лучшим другом.

Цесарки: птица, не требующая особого ухода

Может быть, с этими ребятами и не получится дружить, но они доставляют гораздо меньше хлопот, чем другие птицы. Поскольку цесарки предпочитают свободу регламентации, их не эксплуатировали и не «улучшали» в коммерческих целях, как кур и индеек. Счастливым результатом является то, что, в то время как эти другие птицы стали менее устойчивыми к болезням, цесарки, живущие на свободном выгуле, остаются почти полностью здоровыми. Кроме того, цесарки легко приспосабливаются ко всем климатическим условиям, кроме самых суровых (хотя они очень не любят снег).

В большинстве районов укрытие от непогоды не обязательно, однако (как я понял на собственном горьком опыте) элементарное укрытие — хороший способ обеспечить ночную защиту от хищников, таких как собаки, койоты, лисы и совы. Убежище должно быть только простым трехсторонним навесом, выходящим на юг, с проволочной передней частью и насестом без сквозняков сзади, обеспечивающим семь дюймов места для ночлега на одну птицу. Стадо, откормленное в конце дня под крышей, будет поощряться к тому, чтобы остаться на ночь. Если вы предпочитаете загонять своих цесарок, а не позволять им приходить и уходить, когда им заблагорассудится, вы должны выделить не менее 30 квадратных футов на дюжину птиц. Накройте загон проволочной сеткой или привяжите цесарок, чтобы они не вылетели. (Прицепление включает в себя отсечение последнего сустава одного крыла, у большого пальца, когда птицам меньше недели.) Никогда не прикрепляйте цесарок на свободном выгуле, иначе они не смогут улететь от хищников.

Кормление, пожалуй, самая легкая часть ухода за домашней птицей. Откормленное стадо удовлетворяет большую часть своих пищевых потребностей, требуя от вас немного больше, чем свежая вода и горсть смешанных зерен, чтобы заманить их в помещение ночью.Когда корма не хватает осенью и зимой, немного увеличьте рацион зерна. Кормите цесарок, содержащихся в загонах, коммерчески приготовленным рационом для несушек, предназначенным для цыплят, за исключением сезона размножения. Одна дюжина гиней съедает примерно два фунта в день. Чтобы улучшить яйценоскость, в феврале перейдите на рацион с высоким содержанием белка для индейки или дичи (если есть).

Изображение Фотолии/Мартины Берг

Из семи видов цесарок наиболее распространена «шлемная жемчужина». У него белое лицо без перьев, ярко-красные бородки и серые перья в горошек.

Как поймать цесарку

Яйцекладка и гибридное спаривание

Домашняя цесарка откладывает кладку сезонно, как и ее дикие сородичи. Где-то между мартом и маем, когда ей от 26 до 28 недель, средняя курица откладывает около 100 яиц. Она будет продолжать откладывать это число каждый год, пока ей не исполнится пять лет (или даже старше). Ее яйца будут светло-коричневыми, иногда в крапинку, со скорлупой, которая в три раза прочнее скорлупы куриных яиц. У гвинейских яиц острие острее, чем у куриных, и они меньше (три гвинейских яйца примерно равны двум куриным яйцам).

Куры несутся поздним утром или ранним днем ​​и предпочитают украсть гнездо в каком-нибудь укромном месте, а не в любом прекрасном гнезде, которое вы предоставите. Если вы задержите своих куриц до тех пор, пока они не закончат нестись в течение дня, вам не придется охотиться за их яйцами. Но даже находясь взаперти, большинство кур избегают гнезд и откладывают яйца на пол. Фертильность яиц редко представляет собой серьезную проблему. Если вы держите одного петуха на каждые четыре или пять кур, вы можете рассчитывать на почти 100-процентную плодовитость (при условии, что петухам три года или меньше).

Меня часто спрашивают, будет ли цесарка спариваться с курицей. Да, случайные спаривания случаются, но нечасто, а редкое гибридное потомство (которое иногда называют похожим на стервятника) обычно бесплодно. Интересное примечание: цесарки, выращенные среди цыплят, более ручные, чем цесарки, которых нет, и их легче заманить в помещение ночью.

Семейные отношения цесарок

Одна из самых удивительных особенностей цесарок — это сильная привязанность, которая развивается между цесаркой и его курочками.Если разлучиться во время кормления, курица и петух побегут навстречу друг другу, чтобы воссоединиться, как давно потерянные любовники. Это зрелище. И пока курица находится в гнезде, ее помощник будет стоять на страже, создавая невероятный шум, если почувствует надвигающуюся опасность. Я никогда не забуду тот день, когда одну из моих кур унесла лиса — ее самка несколько дней искала и звала ее.

Несмотря на то, что куры защищают своих детенышей, из-за их бешеной скорости они могут показаться нерадивыми матерями. Вылупление гвинейских яиц занимает от 26 до 28 дней, и в это время матери являются стойкими инкубаторами.Однако, как только первые несколько яиц вылупились, куры в значительной степени готовы к бегу. Когда они взлетают, они летят слишком далеко и слишком быстро, чтобы маленькие товарищи успевали за ними. Много раз матери вели свое маленькое потомство прямо по росистой траве, заставляя их мерзнуть. Это должно объяснить, почему большинство владельцев цесарок используют инкубатор или насиживающих цыплят для вылупления.

Изображение Fotolia/Krzysztof Wiktor

Поскольку цесарки предпочитают свободу регламентации, они не использовались в коммерческих целях и не «улучшались», как куры и индейки.

Уход за цесарками

Детеныша цесарки называют «кит» (от старого скандинавского слова «цитлинг» или «китлинг», означающего молодое животное). Некоторые люди предпочитают заказывать вчерашние кеты по почте. Если вы это сделаете, обязательно откройте коробку перед почтальоном на случай, если вам придется подать претензию. Однако есть вероятность, что вы найдете здоровую банду нетерпеливых маленьких птиц с черными глазами-бусинками и яркими коралловыми клювами и ногами. Если вы планируете разводить цесарок на свободном выгуле, лучше начать с китов, а не с взрослых птиц.Маленькие цесарки знакомятся со своей родной территорией по мере того, как они расширяют свой ареал кормления, в то время как взрослые цесарки, скорее всего, улетят из курятника при первой же возможности.

Киты темной разновидности очень похожи на двуногих бурундуков с двухцветными коричневыми полосами вдоль спины. Маленькие твари представляют собой произведение искусства в вечном движении: они снуют, клюют кончики клювов друг друга, кусают друг друга за пальцы ног, царапают стены и хлопают своими короткими крыльями от чистого удовольствия движения.Затем внезапно, как по команде, все они мгновенно погрузится в сон.

Из-за того, что они такие маленькие и хрупкие, киты могут быть легко растоптаны или утоплены в течение первых двух критических недель жизни. Чтобы ничего не потерять, держите киты не переполненными. Когда они достигают трехнедельного возраста, переместите их в более просторные помещения, предлагающие по крайней мере один квадратный фут пространства на птицу. К тому времени, когда китам исполняется один месяц, у них появляется первый набор перьев. У жемчужной разновидности эти перья будут камуфляжно-коричневыми.Позже появятся серые перья, свидетельствующие о том, что ваши киты готовы постоять за себя на открытом полигоне.

Поднимите не более двух десятков китов, когда вы только начинаете. Они крошечные и быстро ускользают через проволочную сетку толщиной всего в полдюйма, что делает обязательным наличие тесных помещений. Идеальный небольшой брудер — это прочная картонная коробка, выстланная в течение первых нескольких дней бумажными полотенцами, а затем выложенной высушенной древесной стружкой, чтобы клетки оставались чистыми, теплыми и сухими. Обогревайте брудер обычной лампочкой, ввернутой в рефлектор.Поднимите или опустите свет, чтобы отрегулировать степень тепла, позволяя комфорту птиц быть вашим ориентиром. Если они чем-то недовольны, вы узнаете об этом — их настойчивые пронзительные крики заставят вас подумать, что на вас напала стая разъяренных сверчков. Вы также узнаете, когда киты довольны своим музыкальным призывом «я тоже, я тоже».

Что касается кормления китов, попробуйте рацион с содержанием белка от 21 до 23 процентов, состоящий либо из коммерческой закуски из индейки, либо из сваренных вкрутую яиц, смешанных с творогом и небольшим количеством кукурузной (или овсяной) муки.Через четыре недели переключитесь на 18-процентный рацион или смесь дробленой кукурузы и цельной пшеницы с добавлением обрезков молодой травы, нарезанного салата и другой свежей зелени. И, конечно же, всегда давайте воду.

Расшифровка полов и звуков

Нелегко сказать, какие киты являются петухами, а какие курами, пока им не исполнится около восьми недель. Затем в один прекрасный день куры начинают издавать свой характерный двухсложный крик «возвращайся, возвращайся», который некоторые люди часто слышат как «удачи, удачи». односложных звуков «чи-чи-чи-чичи», за которыми следует резкое «хрррр».«Они так похожи на жужжание бензопилы, что однажды зимой одинокая соседская курица стала болтать с моим мужем всякий раз, когда он рубил дрова. Курица, расстроенная или рассерженная, может кричать как петух, но петух никогда не будет кричать как курица.

В зрелом возрасте петухи и куры имеют одинаковое оперение. Однако петухи немного крупнее. Красные усики, свисающие под их подбородками, немного больше и больше чашеобразны на шее. У петухов также есть большие шлемы, которые стоят прямее, чем у кур: Тем не менее, размер шлема и другие половые различия довольно тонкие.Моя первая «пара» цесарок была куплена у предположительно опытной заводчицы, которая продавала одну из двух спаренных пар, и которая позже раскраснелась, когда попросила обменять одну из моих куриц на одного из ее петухов. Та первая пара, когда мы наконец их разобрали, не принесла мне ничего, кроме удачи, удачи, удачи. Теперь я не могу представить жизнь без цесарки. Они являются бесценным средством безхимической борьбы с вредителями и источником бесконечных развлечений.

Поедание мяса цесарки

Мясо цесарки часто называют «фазаном бедняка», потому что оно по вкусу похоже на фазана, но стоит значительно дешевле.И хотя она продается примерно за половину стоимости фазана, цесарка по-прежнему считается роскошным продуктом. Вы можете найти его в меню высококлассных французских и восточных ресторанов, особенно на Восточном побережье.

Мясо гвинейки темнее и насыщеннее на вкус, чем курятина, содержит меньше жира и калорий. У цесарок также меньший костяк, чем у цыплят, но у них более тяжелая грудка, что делает их более мясистыми, чем они выглядят. Средняя птица разделывается на 75 процентов от своего живого веса, что на пять процентов больше, чем в среднем на 70 процентов у цыплят-бройлеров.

Поскольку взрослая курица весит три фунта, а взрослый петух весит четыре фунта, можно ожидать, что максимальный готовый к употреблению вес составит от 2 1/4 до трех фунтов. Как и мясо цыплят и других птиц, мясо зрелого морского петуха далеко не так вкусно, как мясо курицы. Поскольку грудная кость птицы становится более жесткой по мере взросления птицы, вы можете сказать, что цесарка по-прежнему подходит для еды по гибкости ее грудины.

Молодая цесарка – самая нежная и ароматная из всех. Лучшее мясо получается у 12-недельных китов весом около двух фунтов.Гигантская цесарка, гибрид, разработанный для мясного рынка, достигает вдвое большего веса за то же время. Разделайте и разделайте цесарку, как цыпленка. Быстро охладите мясо и храните его (неплотно накрытым) в самой холодной части холодильника до двух дней. Если затем вы хотите заморозить птицу, чтобы приготовить ее позже, плотно заверните ее в пищевую пленку и запечатайте в полиэтиленовый пакет, предназначенный для хранения в морозильной камере. Мясо будет храниться в течение шести месяцев в морозильной камере и до одной недели в морозильной камере холодильника.

Сочную молодую цесарку можно жарить на гриле, запекать или жарить. Поскольку мясо взрослой курицы нежирное и сухое, традиционный способ зажаривания курицы заключается в том, чтобы завернуть ее в одеяло из бекона и жарить без крышки при температуре 350 ° F в течение примерно 45 минут, пока мясо не станет мягким. Чтобы подрумянить кожу, удалите бекон ближе к концу периода приготовления. Если вы предпочитаете делать это без добавления жира, приготовьте зрелую курицу методом влажного жара, например, тушением или тушением. Вы можете, например, разрезать курицу на четыре части и замариновать ее на ночь в 1/2 стакана яблочного сидра или белого вина, смешанных с 1 стаканом горячей воды, 1 маленькой луковицей и 3 измельченными гвоздиками.Слейте мясо, обсушите и обжарьте в небольшом количестве масла. Добавьте одну нарезанную луковицу и 1/2 стакана яблочного сидра или сухого белого вина. Накройте крышкой и тушите от 30 минут до одного часа (в зависимости от возраста птицы), пока мясистая часть ноги не станет поддаваться, когда вы проткнете ее вилкой. Независимо от того, как вы ее приготовите, гинея хорошо сочетается с обжаренными грибами, коричневым или диким рисом, слегка приготовленным на пару шпинатом или свежим салатом.


Ресурсы

Наличие на складе

Гвинейская ферма Ральфа Уинтера
21357 Уайт-Пайн-Лейн
Нью-Вена, Айова 52065
319-853-4195
Помимо белого и жемчужного, имеет различные цвета.Цены варьируются от 3,00 до 4,75 долларов США за кет, в зависимости от цвета и количества

Morris Hatchery
18370 SW 232 Street
Goulds, Florida 33170
305-247-1070/305-248-5589
Специализируется на французских гибридных цесарках.

Книги

Цесарка, Роя Ван Хусена и Лойла Стромберга, представляет собой сборник болтливых эссе, восхваляющих достоинства цесарки.

Цесарки мира, Р. Х. Гастингса Белшоу, представляет собой подробное руководство для серьезных заводчиков.Отличный ресурс.

Большой путеводитель по подкасту о цесарках


НОВОСТИ МАТЬ-ЗЕМЛЯ автор Гейл Дамероу и ее гинеи живут на небольшой ферме в Теннесси. Первоначально опубликовано как «Садоводство с цесарками» в выпуске журнала MOTHER EARTH NEWS за август/сентябрь 1992 года.

Обновлено 31 декабря 2021 г.  | Первоначально опубликовано 1 августа 1992 г.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Хэнк Уилл рассказывает, как петухи могут принести пользу вашему стаду и вашему имуществу, как правильно за ними ухаживать и как смягчить потенциальные проблемы.

Келли Болинг делится опытом и советами по кормлению японских перепелов Coturnix и планированию безопасных мест обитания для этих выносливых птиц.

Керен Кинг-Ороско рассказывает о своем опыте содержания кур и огорода на своей территории, а также о том, как они приносят пользу друг другу.

Сборка забора из гофрированного металла и ящика для горшков для фермерского дома

Узнайте, как сделать привлекательный, но функциональный забор из гофрированного металла , в который также встроены приподнятые ящики для цветов. Это идеальный способ использовать ваше ценное пространство во дворе и, в качестве бонуса, добавить дополнительную конфиденциальность.

Сборка забора из гофрированного металла и ящика для растений на ферме своими руками. жизнь должна быть бесплатной.ком

Двор выглядел довольно грустно, а место для собак вызывало раздражение глаз… поэтому строительство этого ограждения было очень необходимым дополнением к этому заднему двору.

Это идеальный проект для длинных выходных, которым можно наслаждаться долгие годы.

Если вы похожи на меня и не знаете, с чего начать строить свой собственный забор из гофрированного металла, вот небольшая инструкция (она не такая глубокая, как многие из моих руководств, но она должна дать вам представление о том, как построить свой собственный), чтобы сломать вашу кривую обучения.

Сначала я дам вам бесплатную печатную карточку с инструкциями, чтобы вы могли распечатать инструкции/список материалов, если вам нужно держать их под рукой, пока вы работаете над собственным проектом. Затем я предоставлю фотографии процесса ниже этого.

Активное время
5 часов

Общее время
5 часов

Сложность
Средний

Ориентировочная стоимость
250 долларов

Материалы

  • 9 — 10’ Гофрированный лист металла
  • 3- 10-футовые обработанные давлением 4×4
  • 1- 8’ Обработанные под давлением 4×4’s (обрез для передних стоек)
  • 8- 10’ 2×6 (верхние/нижние направляющие садового ящика)
  • 2- 10’ 2×6 (небольшие кусочки между верхними и нижними направляющими — они будут обрезаны)
  • 1- 10’ 2×6 (верхние/нижние направляющие для боковин садового ящика)
  • 6- 10’ 2×4 Верхние направляющие задней панели
  • 1 коробка — 3-дюймовые шурупы
  • Металлические кровельные шурупы 1 дюйм (приблизительно 75-100)
  • 3-4 мешка Quik Rete Concrete

Инструменты

  • Составная торцовочная пила
  • Аккумуляторная дрель
  • Уровень
  • Система карманных отверстий
  • Винты с потайными отверстиями
  • оловянные ножницы
  • Шурупы по дереву 3 дюйма
  • Металлические кровельные винты 1”
  • Самосвал Горилла

Инструкции

    1. Измерьте желаемую площадь ограждения (дважды). Купите расходные материалы и соберите инструменты.
    2. Наметьте, где будут располагаться задние стойки, и выкопайте ямы глубиной не менее 2 футов и достаточно большими вокруг, чтобы вы могли залить их бетоном. (Обязательно позвоните, прежде чем копать, чтобы не перерезать провода или трубы, проходящие в земле). Пока не бетонируйте их на месте.
    3. Вырежьте всю древесину по размеру и разложите на ровной поверхности, чтобы убедиться, что они правильно выровнены.
    4. С помощью шаблона Kreg Pockethole Jig просверлите карманные отверстия в 2×6 (я сделал это в коротких деталях, которые проходят между верхней и нижней направляющими).
    5. Теперь вы соберете все вместе, используя винты с потайными отверстиями. Я раскладывал по одной панели лицевой стороной вниз на землю (передняя панель, задняя панель и боковые панели). Для передней панели короткая средняя стойка 4×4 на моем работала как шов, соединяющий 2×6 вместе. Винты карманного отверстия войдут прямо в эту стойку, чтобы скрепить ее. Две другие короткие стойки 4×4 я прикрутил к боковым панелям.
    6. Возьмите готовую заднюю панель садового ящика и прислоните ее к 4×4, которые вы поместили в отверстия в земле.По одной стойке вы будете выравниваться с задней панелью с 4×4. Используйте уровень, чтобы убедиться, что они выровнены, а затем вкрутите винт в панель садового ящика, чтобы удерживать ее на месте. Теперь перейдите к следующей стойке и продолжайте делать это, пока не зафиксируете все стойки и заднюю панель. Задняя панель удерживает полноприводные автомобили на месте до тех пор, пока вы не сможете их забетонировать.
    7. Далее мы будем работать над задним экраном. Вы прикрутите нижний уровень гофрированного металла к стойкам 4х4. Поскольку у меня были 10-футовые куски металла, они слегка перекрывали друг друга, и это было совершенно нормально.Я просто удостоверился, что, когда я вкрутил эту секцию, я прошел через оба куска металла. Это также поможет закрепить стойки 4×4 и удерживать их на месте, пока вы не сможете их забетонировать.
    8. Теперь можно прикрутить боковые панели, а затем переднюю панель.
    9. Теперь пришло время забетонировать эти посты в . Ничего сложного. Мы залили бетон в яму, протянули шланг и поливали туда немного воды, пока она не стала выглядеть примерно так, как надо, и смешали лопатой.(Примечание: убедитесь, что вы распыляете лопату и все, что вы смешали, сразу после того, как закончите). Дайте высохнуть в течение ночи и, в зависимости от времени года, я бы даже предложил, возможно, 24-28 часов, прежде чем продолжить сборку задней панели.
    10. Теперь пришло время закончить экран задней панели. К стойкам 4х4 прикрутите второй уровень профнастила. Позвольте им перекрывать первый уровень, убедившись, что все выровнено и выглядит хорошо, прежде чем прикручивать их.Очевидно, что для этого потребуется помощь нескольких человек.
    11. Теперь вы будете работать над установкой верхних направляющих экрана задней панели. Начните с нижней рейки, позволяя дереву слегка перекрывать гофрированный металл, и привинтите рейку к 4х4. Продолжайте с верхней направляющей, убедившись, что она совмещена с верхней частью 4×4. Затем поместите среднюю направляющую на равном расстоянии между верхней и нижней направляющими, а затем ввинтите ее в 4×4.
    12. Теперь мы будем работать над установкой гофрированного металла в ящик для садовых растений.Это, скорее всего, нужно будет вырезать ножницами по металлу, чтобы заполнить пространство между стойками 4×4. После обрезки по размеру выровняйте металл внутри коробки, позволяя ему полностью упасть на землю. В верхней части коробки должно оставаться около 2-3 дюймов дерева. После выравнивания прикрутите его к 2×6 металлическими кровельными шурупами.
    13. Теперь пришло время покрасить коробку. Я выбрал сине-серую морилку, которая уже была у меня под рукой из предыдущего проекта. Я предлагаю окрасить, а затем запечатать и дать вылечить перед следующим шагом.
    14. Можете ли вы догадаться, что будет дальше? Наполнение садового ящика землей. Я купил его оптом (грузовик) в нашем местном питомнике, потому что это стоило намного дешевле, чем покупка мешков с землей. Поскольку он был загружен грузовиком, нам пришлось тащить все это в садовый ящик. Я использовал самосвал Gorilla, и это спасло мою задницу, потому что нам приходилось выполнять многочисленные загрузки. Как только почва будет заполнена, пришло время посадить садовые или повседневные растения на ваш выбор.

Примечания

Не торопитесь между шагами… не торопитесь, давая бетону застыть и краске/пятну высохнуть.

Сначала небольшое видео, а потом фото процесса…

Мы добавили ворота рядом с забором/кашпо, если вам интересно, что это за другой темный квадратный металлический столб.

Вот конечный продукт, если вам все равно нужна идея забора своими руками.

Он действительно сплотил двор, спрятал зону для собак и сделал двор намного более привлекательным… Плюс я обожаю хорошие ящики для цветов, поэтому двойная функциональность — моя любимая часть.

Что ж, это все, чем я могу вам сегодня поделиться. Надеюсь, это дало вам несколько хороших идей о том, что делать с собственным двором, чтобы добавить немного функциональности и конфиденциальности одновременно. Если вам понравилось, не забудьте поделиться им в социальных сетях. Большое спасибо!~Сара

Сборка забора из гофрированного металла и ящика для растений на ферме своими руками. lifeshouldcostless.com

О, не забудьте подписаться на мою рассылку (здесь). Кроме того, если вы хотите узнать, как следить или действительно поддержать этот блог, перейдите сюда.

P. S. Не забудьте ознакомиться со всем моим разделом «Сделай сам», который находится здесь.

Вот несколько других моих самодельных проектов, которые вам также понравятся:

Для тех из вас, кто хотел бы еще один вариант «прикрепляемого» изображения на Pinterest, пожалуйста… еще раз большое спасибо за поддержку!

Забор из профнастила своими руками

Строительные работы следует начинать с плана застройки, составления плана будущей постройки и подсчета количества необходимых материалов.Рассмотрим конкретный пример.
Допустим общая длина забора более 50 м: 30 м фасад, 20 м — одна из сторон. Наш забор высотой 2,5 метра.
Для строительства забора из гофротрубы подбирается следующее сечение:
для столбов забора 60х60/2 мм;
Ворота — 80х80/3 мм;
горизонтальная перекладина — 30х30/2 мм;
рама калитки и калитки — 40х40/2 мм;
внутренняя окантовка ворот и ворот — 20х30/2мм;
«Антизаглядыватели — 10×10/1,5 мм.
Профнастил используем Тип С-8 толщиной полсантиметра, для фасада профнастил шоколадного цвета, а для отвода от соседей — алюцинковый.
Следующий этап — строительство. Сначала установите угловой столб, из которого потом соорудите весь забор. Для установки этого столба сверлим скважину глубиной около1 м, выстилаем ее рубероидом (создавая своеобразную рубашку), устанавливаем столб, после чего бетонируем. Следует отметить, что трубы для забора нужно будет приобрести длиной 11 м, распилив их на3 равными частями по 3.66 м каждый. С учетом того, что высота забора 2,5 м, точная глубина колодцев -1,16 м.
После застывания бетона под угловыми столбами размечают территорию для остальных столбов. Отметьте горизонтальную линию, по которой в дальнейшем будет удобно измерять вершины остальных столбов. С этой целью на уровень воды хорошо пойдет труба длиной 20 м. Натягиваем нить по отмеченным перед разметкой и бетонируем лунки. Напомним, что столбы нужно красить, иначе они заржавеют, что обязательно скажется на качестве забора.
Вырезать горизонтальные перемычки и их герметичные сварные швы. Обратите внимание, что перемычки следует приваривать не к стойкам, а между ними. Практика показывает, что такой способ сварки добавляет эстетичности конструкции. После сварки, обточки, зачищаем все сварные швы, красим места, где краска испортилась в процессе сварки. Пока краска сохнет приступаем к резке размером 1960х340х4 мм.
Затем специальными кровельными саморезами скрепляют вырезки по центрам столбов, обшивки забора, профнастила, который также крепится к каркасу с помощью саморезов.
Теперь можно приступить к строительству фасада забора. С помощью строителя плоскостей нанесите там отметку, на которой будет проходить верх забора.