Дверь межкомнатная установка своими руками: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Содержание

Установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговыми фото

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

Фото — Модели МДФ-дверей

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Фото — Модели деревянных дверей

Рекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери и еще здесь.

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Фото — Коробка из ДВП

2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

Фото — Необработанная деревянная коробка

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.

Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Фото — Правильное положение торцевых планок

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Фото — Собранная коробка

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Фото — Заводской запас коробки

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Фото — Замер высоты проемаФото — Линия отреза лишней части короба

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Фото — Обрезка излишка ручной пилой

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Фото — Деревянная коробка в сборе

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Фото — Проверка положения коробки уровнемФото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Фото — Просверленная коробка

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.

Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.

Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

Фото — Просверленный кирпичный простенокФото — Дюбели в цельном кирпичеФото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба.

Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев.

Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

Фото — Подкладка клиньев

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Фото — Проверка короба по уровню

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли. Прочитайте, про основные виды дверных петель.

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверьюФото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов

Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.

Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.

Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.

Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания

Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.

Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери.

При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

Фото — Пена наносится на треть объемаФото — Межкомнатная дверь после установки

Шаг 7. Отделка дверных проемов.

После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.

Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

Фото — Отделка тонкого проема наличникамиФото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой

Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.

Фото — Отделка широкого проема штукатуркой

Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.

Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Установка межкомнатной двери своими руками

Межкомнатная дверь создаёт в комнате ощущение комфорта и защищённости, украшает интерьер, избавляет от нежелательных звуков. Для того, чтобы она стала её полноценной частью и прослужила не менее 5-10 лет — необходимо правильно установить межкомнатную дверь. Как это сделать? Пошагово расскажем в инструкции. Конечно, в нашем случае идеальный вариант — обратиться к профессионалам, положившись на их знания и опыт. Тем более, если вы заказываете дверь у производителя — установка межкомнатных дверей может идти у него как дополнительная услуга. Если же вы по тем или иным причинам решили возложить этот груз ответственности на себя — читайте нашу статью-инструкцию. Она поможет вам правильно и своими руками установить новую межкомнатную дверь без распространённых ошибок.

Первый шаг: оценка помещения

Для начала оцените состояние помещения. Например, если вы ремонтируете комнату или квартиру — учтите, что к монтажу двери можно будет приступить лишь тогда, когда всё будет оштукатурено и зашпаклёвано, но при этом до этапа покрытия стен краской, обоями и т.п.

Важно:

заранее определитесь с отделкой пола и местом установки, чтобы максимально точно подобрать размеры дверной коробки

перед установкой двери все ремонтные работы в ванной, санузлом и на кухне должны быть завершены. В противном случае есть риск того, что дверь из-за сырости изменит свою форму и станет непригодной для установки. Исключение — двери из LVL-бруса, который защищает всю конструкцию от влаги и перепада температур

проверьте поверхность двери. Она должна быть идеально гладкой, без шероховатостей и выступов. Малейшая неровность может помешать открытию/закрытию двери

перед установкой — внимательно проверьте комплектацию: соответствуют ли размеры полотна размерам коробки и дверного проёма

недопустимо устанавливать двери вблизи отопительных или нагревательных приборов

Комментарий специалиста:

«Перед установкой, в случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течение пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещении для их акклиматизации».

Начальник отдела технического контроля компании RADA DOORS, Мубаракшин Марат Галимзянович

ВТОРОЙ ШАГ: ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Подготовьте все необходимые инструменты заранее. В зависимости от способа установки — вам понадобятся:

Основные инструменты: стусло, пила или ножовка по металлу, стамеска, дрель с насадками (коронка), шуруповёрт или отвёртка, молоток, клинья.

Изделия: саморезы для сбора коробки 4×50, шурупы универсальные 5×80, дюбели, финишные гвозди.

Вспомогательные инструменты: нож, карандаш, рулетка, угольник, строительный уровень, монтажная пена.

Третий шаг: подготовка дверной коробки

Дверная коробка — это конструкция из одного горизонтального и двух вертикальных профилей, образующих букву «П».

Самостоятельная установка предполагает, что вам придётся с точностью до миллиметра подгонять дверную коробку к изделию. Альтернативный вариант — заказ у производителя необходимых «комплектующих». Как правило, их размеры идеально совпадают с размерами купленной двери, у некоторых же производителей дверные коробки и вовсе идут в комплекте.

После того, как вы провели замеры, подготовьте каркас с учётом возможных погрешностей. Не бойтесь потренироваться на запасных стойках:

Запилите две вертикальные стойки под углом 45°.

По внутренней части стойки отмерьте расстояние, которое рассчитывается по формуле: длина двери (точно, до миллиметра, со всеми погрешностями; например, 2003 мм) + 4 мм (запас сверху) + 10 мм (запас снизу).

Отпилите ровно по отмеченной линии на обеих стойках.

Возьмите верхнюю составляющую дверного каркаса (притолоку), далее отмерьте по внутренней части детали расстояние равное: ширина полотна (например, 900 мм) + 4 мм (запас со стороны замка) + 4 мм (запас со стороны петель). Отпилите притолоку с обеих сторон под углом 45°.

Дверная коробка почти готова. Перпендикулярно друг другу стяните саморезами готовые стойки и притолоку. Используйте 60 мм саморезы по три штуки на каждый срез.

Четвёртый шаг: установка петель

Дверной короб готов. Перейдём к следующему этапу — установке петель. Вопреки расхожему мнению, мы рекомендуем самостоятельно устанавливать межкомнатные двери как с двумя, так с тремя петлями.

Учитывайте и то, что есть три вида петель: левые, правые и универсальные. Если вы планируете открывать дверь на себя левой рукой — выбирайте левые, правой рукой — соответственно правые. Беспроигрышный вариант — универсальные.

Итак, пошаговая инструкция:

Сделайте на дверном полотне карандашом три отметки: первую — на расстоянии 250 мм от верхнего края, вторую — на расстоянии 500 мм, третью — аналогично первой, но уже от низа изделия.

Поочерёдно приложите петли таким образом, чтобы отметки были перпендикулярны центру петли. Края каждой из петель обозначьте дополнительными засечками (с помощью карандаша).

После этого поочерёдно зафиксируйте каждую петлю саморезами так, чтобы она находилась в неподвижном состоянии. Далее фрезером (или в крайнем случае стамеской) сделайте 2 мм надрезы по всему периметру петли. Углубление сделано.

Далее посадите петлю в паз, после чего разметьте шилом (или сверлом) отверстия для саморезов. Закрутите саморезы.

Теперь можно приложить полотно к стойке и попробовать воспроизвести открытие/закрытие двери. Это необходимо для того, чтобы понять — насколько необходимо заглубить петлю в стойке. Ориентир — в закрытом состоянии зазор между дверью и стойкой должен быть равен 4 мм.

Чтобы дверь не скрипела в дальнейшем – убедитесь, что осевое соединение петель не соприкасается с дверным полотном и стойками дверной коробки.

Важно: замеры на стойках делаются аналогично!

Пятый шаг: установка ручки

Самостоятельная установка ручки на межкомнатную дверь проходит в два этапа: сначала врезаете ручку с защёлкой, а уже затем, когда дверь повешена на петли — переходите ко второму этапу — креплению металлической рамки на стойку.

Начнём с первого этапа. Для начала определитесь с высотой ручки, точнее с местом её установки. Как правило, её располагают на высоте от 90 до 130 см от уровня пола. Этого вполне достаточно, чтобы дверь мог открыть как ребёнок, так и взрослый.

Чтобы разметить дверь — используйте стандартную схему, которая обычно идёт в комплекте с ручкой, либо самостоятельно разметьте дверь с помощью угольника и шила. Для этого расположите центр ручки на расстоянии 6 см от края двери на обеих сторонах двери. По кромке двери — в её середине — также сделайте отметку. Это будущее место для язычка от замка.

Далее высверлите отверстие в двери под углом 90°. Рекомендуем использовать для этого сверло с коронкой. Глубина отверстия должна равняться ½ от общей толщины двери. Отверстие для защёлки делается при помощи перьевого сверла — оно пропорционально длине внутреннего механизма ручки.

Отверстия готовы. Теперь с помощью фрезера (или стамески) сделайте паз для площадки «собачки». Главное — чтобы в дальнейшем она не мешала вам открывать/закрывать дверь. Приложите ручку к двери, проверьте равномерно ли всё сидит, а затем отметьте точки, в которые будут вкручиваться саморезы для закрепления ручки.

Важно: следите за тем, чтобы отверстия получались ровными и имели правильную форму.

После того как вы поместили защёлку в отверстие — закрепите её саморезами с торцевой части. Осталось соединить декоративные элементы ручки с обеих сторон.

Комментарий специалиста:

«Типоразмер межкомнатных дверных полотен шириной 400 мм и 550 мм не является стандартным и имеет стойку шириной 85 мм. Для данного типоразмера необходимо выбирать узкую серию замков и защелок»

Начальник отдела технического контроля компании RADA DOORS, Мубаракшин Марат Галимзянович

Шестой шаг: установка дверной коробки и навешивание двери

В установке межкомнатных дверей выделяют несколько способов монтажа дверной коробки. Мы рассмотрим самый распространённый и проверенный временем — установка сплошным цельным каркасом.

При помощи клиньев зафиксируйте верхнюю часть дверной коробки таким образом, чтобы первые оказались на уровне стыка поперечной и стоевых частей.

Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях.

Отмерьте расстояния вверху и внизу коробки с учётом 4 мм на зазоры. Так, при ширине полотна 800 мм, расстояние должно равняться 804 мм.

С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Распорку поставьте напротив нижних клиньев. Для надёжности можно поставить дополнительные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли.

Теперь закрепите дверную коробку к проёму при помощи саморезов, которые вкручиваются на местах петель и ручки. Навесьте дверь с помощью саморезов по замерам, которые вы сделали в п.4.

Седьмой шаг: запенивание

Нужно для того, чтобы не осталось зазоров между проёмом и дверной коробкой. Перед запениванием обязательно покройте дверь каким-либо материалом, чтобы не испортить поверхность изделия.

Далее между дверью и стойкой поставьте картон, который предотвратит нежелательное закрытие двери. Клинья, установленные между стойками, необходимо оставить.

Совет: очистите проём от пыли с помощью водяного пульверизатора. Необходимо для более лучшего соединения бетона с пеной.

Когда всё вышеперечисленное проделано — приступайте к запениванию. Осторожно и не спеша сверху вниз запеньте дверную коробку.

Оставьте дверь для высыхания минимум на 12 часов. После полного высыхания срежьте лишнюю пену, снимите распорки или вытащите клинья.

Восьмой шаг: установка металлической рамки для ручки

Ручку на дверь мы уже установили, самое время перейти к закреплению металлической рамки на дверную коробку. Отметить местоположение отверстие для «язычка» ручки можно двумя способами:

намазать язык ручки зубной пастой и закрыть дверь. Открыв её, на дверной коробке останется необходимая нам метка

закрыть дверь, вставить в отверстие между дверью и проёмом линейку и отметить нужную точку

Далее сделайте на стойке разметку для металлической рамки, а после — высверлите отверстие с помощью перьевого сверла. Если дверь свободно открывается/закрывается — можно переходить к созданию выборки под металлическую рамку. Делается она фрезером (или стамеской).

Важно: металлическая рамка должна помещаться строго вровень с поверхностью стойки.

Теперь просверлите отверстия для крепления и вкрутите в них шурупы. Проверьте: легко ли управлять дверью, легко ли выходит и входит защёлка, хорошо ли проворачивается дверная ручка. Если всё хорошо — переходим к заключительному этапу установки межкомнатных дверей.

Девятый этап: установка наличников

Добавим дверному проёму красоты и элегантности — оформим дверь с помощью изящной рамки — наличника. Как правило, они идут в комплекте с полотном двери.

Размеры наличников известны нам из предыдущих пунктов — приступаем к их креплению. Для этого нужно сделать два распила под углом 45°, зафиксировать финишными гвоздями или клеем. Готово.

Правда, есть несколько «но»:

если вы купили качественные двери и запланировали ремонт, то будьте готовы к тому, что для поклейки обоев вам придётся снимать наличники. Согласитесь, довольно сомнительное удовольствие. Альтернатива — найти производителя дверей с собственным производством погонажа, чтобы в любой момент заказать новые

заслуживает внимания и глубина дверного проёма, которая может быть нестандартных размеров. В этом случае — перед отделкой наличников необходимо установить добор. Опять же лучше найти производителя, который предлагает в комплекте к межкомнатной двери доборы различных размеров, которые подойдут именно ей. Например, мы в RADA DOORS трудные задачи по отделке нестандартных размеров решаем с помощью системы универсальных доборов

Как видите — установка межкомнатной двери дома своими руками — занятие не из простых. Достаточно одной ошибки, чтобы испортить дорогостоящую дверь. Но всё же мы надеемся, что вам удалось установить её.

Если нет — советуем обратиться к профессиональным установщикам.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Межкомнатная дверь – почти непременный атрибут жилища. Не сказать, что открытые дверные проемы выглядят намного хуже, но вот практичность их действительно ниже: в такой комнате нельзя толком уединиться, невозможно избавиться от шума, да и тепло, если, например, отапливается лишь часть квартиры, в такой комнате не удержится. Так что пошаговая установка межкомнатных дверей своими руками оказывается необходимой многим домашним мастерам.

Схема

Межкомнатные конструкции

В большинстве случаев речь идет об одностворчатых распашных моделях: они и шумоизоляцию обеспечивают лучшую, и выглядят очень разнообразно, а установить их самостоятельно намного проще. Состоит изделие из двух частей:

полотно – собственно, створка, изготовленная из ДСП, МДФ, массива дерева или более других материалов. К наиболее популярным относят вариант из МДФ, поскольку он обладает большей долговечностью и прочности по сравнению с ДСП, но не так дорого стоит как дерево;
дверной короб – вставляется в проем. Недооценивать конструкцию не стоит: от правильной установки короба зависит насколько хорошо и будет ли вообще функционировать дверь. Изготавливают его из ДВП, необработанной древесины, ламинированного дерева.

Важный «участник» ансамбля – дверная фурнитура. Она должна быть рассчитана на определенную нагрузку, учитывающую вес самого полотна и частоту открывания. Пошаговая установка межкомнатных дверей обязательно включает в себя монтаж петель, ручек, замков. На фото – створка с бронзовой ручкой.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Сам по себе процесс монтажа готового изделия не так уж сложен и может быть выполнен самостоятельно. Правда, учитывая вес дверного полотна, помощники все же могут понадобиться.

Необходимые инструменты

Для установки двери потребуется:

электродрель или перфоратор с переходником;
шуруповерт;

циркулярная пила, можно использовать ножовку со стуслом;
сверла по дереву – 3 и 4 мм, а также буры по бетону – 4 и 6 мм;
стамеска или электрическая фреза;
саморезы, гвозди, дюбели, монтажная пена и другой вид крепежа;
деревянные бруски и клинья для выравнивания положения.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками утверждает, что монтаж начинают, после того как завершены все работы по отделке чистового пола. Иначе отрегулировать правильное положение полотна не удастся.

Подготовка, по сути, заключается в фиксации фурнитуры.

На полотне отмечают места для петель и стамеской или фрезой делают для них углубления: петля должна быть в одной плоскости с торцом.
Боковые стойки подрезают под углом в 45 градусов при помощи стусла.
Прикладывают откос к полотну и отмечают места для врезки петель. Затем стамеской или фрезой делают соответствующие углубления. На фото – подготовка откоса.
Дрелью высверливают на створке отверстия и закрепляют петли.
На торце полотна на дистанции 90–120 см от нижнего края делают сверлом углубление для защелки. Установив защелку, обводят планку карандашом и фрезой делают для нее углубления. Задвижка должна легко помещаться в него.
На лицевой стороне створки отмечают места крепления ручек и высверливают их.
Вставляют задвижку и крепят саморезами. Аналогичным образом закрепляют ручки.

Установка коробки

В некоторых изделиях дверная коробка уже подготовлена для крепления и имеет все положенные срезы. Как правило, крепеж уже наличествует в комплекте. Если нет, то придется сделать кое-что самостоятельно.

Поперечную планку коробки пилой тоже обрезают под 45 градусов, как это было сделано с откосами.
На угловых срезах высверливают отверстия под крепеж.
Укорачивают при необходимости откосы: они выпускаются стандартной величины, а по правилам между полом и луткой должен быть зазор в 15 мм.
Стояки и поперечину своими рукамисобирают в П-образную конструкцию. В пазах делают сквозные отверстия под крепеж к стене.
Дверную раму вставляют в проем, закрепляют только сверху и выравнивают. Вертикальность проверяют уровнем. Если все в порядке, фиксируют коробку внизу саморезами.

Между стеной и луткой остается зазор: сюда вбивают деревянные клинья, чтобы отрегулировать положение рамы с дверью.

Навешивание створки

Сам процесс прост – нужно лишь навесить полотно на петли. Трудности возникают с регулировкой положения створки: она не должна самопроизвольно открываться или закрываться.

Добиваются этого, регулируя положение всей конструкции: забивают клинья между стеной и стойками, чтобы изменить ее положение. На фото – рабочий момент.
На откосе высверливают отверстие для ответной планки запора.
Фиксируют коробку: на уровне замка клин вбивают между рамой и стеной и закрепляют саморезами к стене.
Монтируют ответную планку запора.
Зазоры между коробом и стеной запенивают. Перед этим желательно оклеить раму малярным скотчем, чтобы предупредить попадание на них пены.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей на видео включает все тонкости работы.

Смотрите также:

Установка межкомнатных дверей своими руками, пошаговая, видео, инструкция

Качественно установить межкомнатные двери, не имея специальных технических знаний, навыков, инструмента и приспособлений практически невозможно. Профессионалы только со временем, обретают сноровку, опыт, позволяющий им относительно просто и быстро выполнить монтаж. Необходимо отметить, что самостоятельная установка способна не только принести моральное удовлетворение от выполненной работы, но и сэкономить приличные деньги.

С чего начать?

Перед началом монтажа необходимо сделать замеры дверных проемов для того, чтобы определиться с размерами полотна. В отдельных случаях, при толщине стен более 80-100 сантиметров потребуется установка доборов. Замеры выполняются по высоте и ширине. Желательно фиксировать несколько значений в разных точках и за основу брать наименьшие показатели. На начальной стадии выбирается тип открывания «левое» или «правое», а также направление (в помещение или из помещения).

Заранее следует запастись необходимым инструментом, в том числе:

Ручной пилой с мелким зубом;
Электрическим шуруповертом, набором отверток и бит;
Слесарным молотком;
Стуслом или приспособлением для выполнения подрезки в угол 45 градусов;
Заточенной стамеской или фрезером;
Нивелиром, пузырьковым уровнем или отвесом;
Распорными клиньями, брусками;
Металлическим угольником с двусторонней линейкой;
Канцелярским ножом;
Монтажной пеной с пистолетом;
Гвоздями или клеем.

Производители обычно к дверям дополнительно предлагают инструкцию, схему по их сборке и монтажу. Самостоятельная установка, с отступлением от рекомендаций изготовителя, чревата нарушением технологии и отказу в случае необходимости в гарантийном ремонте-замене.

Врезка замка и петель

Как только удастся приобрести готовый дверной блок с полотном, или дождаться их изготовления, следует переходить к этапу монтажа. Перед этим желательно выполнить врезку замка и петель. Многие фирмы предлагают заказать соответствующие услуги на производстве. Петли могут быть скрытого, открытого исполнения, универсальными, левосторонними и правосторонними. Предпочтение следует отдать вариантами с возможностью регулировки полотна по высоте.

За основу лучше взять рекомендуемые стандарты, когда петли монтируются на высоте 20 см от пола, и 20 см от верхней точки двери. Ручки устанавливаются с учетом собственных предпочтений покупателя. Они размещаются на высоте около 1 метра от уровня пола. Некоторые производители на полотне отмечают соответствующие места установки и врезки замка. Петли скрытого монтажа требуют выполнение соответствующей выборки, для чего понадобится хорошая стамеска или электрический фрезер.

Выбрав подходящее место, необходимо приложить к нему одну створку петли и обвести ее остро заточенным карандашом. С внутренней стороны желательно указать правильное расположение детали, например, «В» — верх, «Н» — низ. Это позволит не ошибиться в последующем с установкой петли на свое место. Далее канцелярским ножом необходимо «обвести» обрисованный контур. Нож должен погрузиться в тело коробки или полотна на 2-3 сантиметра. Далее стамеской выбирается материал. Работать инструментом необходимо аккуратно, чтобы не повредить видимую часть двери.

Принцип «посадки» петли фрезером аналогичен. После врезки понадобится обозначить места размещения саморезов. Сверло желательно выбирать на 25% меньше их диаметров. Предпочтение следует отдавать саморезам с глубокой нарезкой, доходящей до самой головки. Сверловку лучше делать с небольшим смещением к вырезанному пазу, что позволит качественно и плотно прижать петлю. Принцип установки накладных навесом аналогичен, при этом под них не потребуется делать вырез.

Замок традиционно врезают уже после того, как будет установлена коробка, полотна и полностью отвердеет монтажная пена. Некоторые специалисты предпочитают работу делать до момента навески дверей. Полотно они устанавливают горизонтально в специальное приспособление и, при помощи фрезера или дрели со стамеской, выполняют врезку. Завершающим этапом является установка ответной планки замка к дверной коробке. Важно работу выполнить так, чтобы полотно закрывалось легким движением, без сильного хлопка.

Как собрать коробку?

Обычно она поставляется в разобранном виде. Чаще используются варианты со стандартными размерами, под полотно на 600, 700, 800 или 900 мм, однако иногда приходится иметь дело с дверями, выполненными по индивидуальному заказу. В идеале зазор между коробкой и проемом должен оставаться в пределах 10-20 мм. Это позволит качественно по уровню выставить двери, минимизировать расход монтажной пены. Необходимо стремиться к тому, чтобы проём не выступал на смежную стену, иначе возникнут проблемы с установкой наличников.

Сборка коробки может осуществляться на полу или столе. Под нее подкладывается плотный картон. Делается это с целью не повредить саму коробку и чистовое напольное покрытие. Некоторые производители горизонтальную и вертикальную планку подрезают в размер, зарезают под угол 45 градусов. Остальные предлагают сделать эту работу покупателю (установщику). Стойки и поперечина подрезаются в размер полотна с учетом зазора в 3 миллиметра на сторону. Снизу необходимо предусмотреть промежуток в 1-2 сантиметра (если планируется дверь без порога).

После отрезки вертикальной и горизонтальной стойки необходимо переходить к сборке коробки. Работа выполняется при наличии сверла, дрели, саморезов и угольника. Стяжку следует делать с обязательным контролем смещения и перекосов. Если коробка выполнена из дерева, не имеет паза под установку наличника (например, с «крылом»), ее дополнительно фиксируют в 2-3 местах деревянной планкой в нужный размер. После установки дверей она демонтируется, на торцевую часть устанавливаются наличники.

Для чего необходим добор?

Дополнительная планка предназначена для компенсации недостающей ширины коробки при нестандартном проеме. Она монтируется разными способами, в том числе через специальную ответную планку, в паз или встык к торцу. Дополнительно с тыльной стороны ее фиксируют саморезами, клеем или монтажной пеной. Добор плотно, без зазоров, подгоняется к дверной коробке.

Ширина добора определяется разницей между шириной проема и шириной дверной коробки. Допускается планку при необходимости подрезать в размер. Распил материала необходимо выполнять от «лица» к задней части с целью недопущения появления сколов декоративного покрытия. Лучше всего это делать на специальном деревообрабатывающем оборудовании.

Монтаж дверной коробки

В зависимости от типа коробки, ее допускается устанавливать как с заранее установленным добором, или монтировать отдельно, без него. Конструкция монтируется в проем, фиксируется по периметру клиньями и регулируется по отвесу, уровню или лазерному нивелиру. Далее осуществляется навеска полотна и регулировка зазора. Работа производится с упаковочным картоном или планками толщиной в 3 миллиметра, которые вставляются между дверью и коробкой. Это позволит избежать деформации коробки под воздействием пены при ее расширении.

Периметр торца планок желательно изолировать малярным скотчем. Предварительно, перед распылением пены, проем стены смачивается водой. Для этого можно воспользоваться обычным распылителем для цветов или широкой малярной кистью. Монтажной пеной заполняются все зазоры не более чем на 30% от их объема. Операцию желательно выполнять с использованием профессионального пистолета, позволяющего более точно и качественно нанести материал.

После отвердевания, остатки, выступающие части пены аккуратно срезаются канцелярским ножом и устанавливаются наличники. Производители дополнительно предусматривают место (паз) под монтаж резинового уплотнителя, благодаря которому дверь при закрывании не хлопает. Если этого нет, на соответствующие места уплотнители фиксируются посредством двустороннего скотча.

Установка наличников

Независимо от их формы, конструкции, обязательно потребуется их подрезка. Проще всего фиксировать наличники с «крылом», вставляемым в заранее выполненный заводской паз коробки. Установка производится после навески двери, для чего:

Выставляются наличники на предполагаемое место размещения с учетом минимального отступа от полотна, не мешающего свободно открывать двери;
Карандашом выполняются отметки для выполнения поперечного реза;
Осуществляется запил стоечных наличников под 45 градусов;
К вертикальной стойке подставляется горизонтальный наличник, и отмечаются еще два реза;
Планки разрешается фиксировать на специальные гвозди к коробке;
Допускается фиксация наличников на монтажный клей или пену (это позволит избежать повреждения гвоздями их лицевой поверхности).

В последнее время наличники устанавливают без подрезки, с установкой горизонтальной части между двумя вертикальными стойками. Отступ от края может быть предусмотрен производителем в виде паза под установку планки с «крылом».

Выбор дверного полотна, исходя из размеров проема, рекомендуется делать по приведенной ниже таблице:

№/№ п/п	Размеры полотна, в мм	Минимальная ширина проема, в мм	Максимальная ширина проема, в мм	Минимальная высота проема, в мм	Максимальная высота проема, в мм
1	2000*600	670	700	2045	2065
2	2000*700	770	800	2045	2065
3	2000*800	870	900	2045	2065
4	2000*900	970	1000	2045	2065

Стоимость изготовления коробки и полотна нестандартного размера обычно выходит на 40-60% дороже.

Советы профессионалов

Еще на этапе черновых работ специалисты рекомендуют правильно формировать дверной проем. Часто застройщики не учитывают современные тенденции и делают все «по старинке», ранее утвержденному проекту, который не отвечает современным требованиям потребителя. Первое, на что необходимо обратить внимание – высоту проема, которая должна быть не менее чем 2050 миллиметров. Отклонение в большую сторону допускается до 15-20 миллиметров. В случае необходимости, выполняется доработка проёма до требуемой высоты. Рейтинг диванов по качеству 2018 года вы можете найти у нас на сайте.

Проблемы обычно возникают в панельных домах. Распространенной считается ситуация, когда имеется примыкание проёма к смежной стене и невозможно выполнить корректно соответствующий узел. Это заставляет установщиков «играться» с местом установки коробки так, чтобы наличник плотно уперся в примыкающую стену. Игнорирование этого нюанса, в случае монтажа, способно привести к необходимости подрезки наличника или вовсе отказа от его установки. В готовом виде подобная конструкция смотрится плохо. К тому же, не удастся правильно выполнить стыковку плинтуса, который своим торцом упрется в наличник.

Если планируется установка коробки без предварительной навески двери, необходимо предпринять дополнительные меры. Важно, чтобы монтажная пена ее не «сдавила». С этой целью, по всей длине вертикальных стоек устанавливаются распорные планки. Они снимаются после полного отвердевания пены. Предварительно рекомендуется защитить декоративную часть коробки малярным скотчем. Все выставленные размеры перед каждым последующим этапом необходимо контролировать рулеткой. Модные шкафы-купе вы можете изучить на нашем сайте в другой статье.

Большие зазоры проема, как по высоте, так и ширине, лучше компенсировать деревянными брусьями. Они должны быть подрезаны в размер и по ширине быть равными или меньше ширины коробки. После их выставления выполняется постепенное заполнение пространства монтажной пеной. С целью быстрого высыхания, после нанесения, ее допускается смачивать из распылителя. Наименьшего расхода получится добиться путем использования профессионального пистолета и соответствующего баллона под него.

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Установка дверной коробки отдельно от полотна.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.

Установка входных дверей своими руками. Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Как установить межкомнатную дверь с добором. Монтаж доборов своими силами

Перед тем как установить доборы, запеньте щели и вставьте наличники, закрывающие зазоры между стенкой и дверной рамой. Установка межкомнатных дверей окончена, теперь можно установить доборы. Для этого нужно сделать замеры в проеме. Отмерьте расстояние от дверной коробки до точки окончания толщины стены в трех местах с каждой стороны. Именно это расстояние и будет равно ширине доборов. Также измерьте длину по вертикали и горизонтали — это будет определяющая длина планок.

Установка межкомнатных дверей с добором своими силами пройдет быстрей и легче, если вы приобретете коробку со специальными пазами, в которые все элементы просто вставляются в определенное место. Но такая конструкция, как правило, стоит очень дорого, поэтому многие предпочитают устанавливать коробку самостоятельно. Конечно, пазы можно сделать и самому при помощи фрезера.

Сначала нужно отмерить рулеткой по вертикали протяженность паза добора относительно протяженности короба. Потом сделать то же самое по горизонтали и отрезать необходимую длину. Таким образом, должно получиться три планки. Затем просверлите отверстия и закрепите добор саморезами или гвоздями с применением пневмопистолета. После того как установка межкомнатных дверей с доборами своими руками сделана, необходимо залить пеной все существующие щели.

Так как пена имеет свойство увеличиваться, оказывая тем самым сильнейшее воздействие на раму, нужно следовать определенным правилам. В первую очередь необходимо установить распорные планки, чтобы они поддерживали доборы, и убирать их нельзя до тех пор, пока пена окончательно не высохнет. Она задувается только равномерно и неторопливо. Следите за тем, чтобы край пены не выступал за откосы, лучше оставьте немного свободного пространства.

Установка дверей из МДФ. Как установить дверную коробку из МДФ своими руками

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема

В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.

Простая установка межкомнатных дверей. Пошаговая инструкция установки

Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.

Шаг 1

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Шаг 2

Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.

Шаг 3

Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.

Сборка коробки межкомнатной двери

Шаг 4

Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.

Шаг 5

Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.

Шаг 6

Запенивание зазора между стеной и коробом.

Шаг 7

Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.

Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Сборка и установка межкомнатных дверей. Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: технология монтажа

Содержание:
Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема
Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

Двери – это изделие, состоящее из четырех соединенных воедино узлов и механизмов, отсутствие хотя бы одного из которых делают его, в лучшем случае, неполноценным, а в худшем – неработоспособным. Именно по этой причине подходить к вопросу, как установить межкомнатную дверь своими руками, необходимо комплексно – придется научиться собирать дверную коробку, врезать петли, устанавливать замок и, конечно же, монтировать собранный блок в проем. Решением последнего вопроса мы и займемся на этой странице сайта stroisovety.org. В этой статье подробно рассмотрим, как выполняется установка дверного блока, какие для этого нужны инструменты и материалы и сосредоточимся на всех тонкостях процесса, позволяющих не только облегчить работу, но и продлить срок эксплуатации межкомнатных дверей.

Как установить межкомнатную дверь своими руками фото

Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема

Практически вся подготовка дверного проема сводится к подгонке его размеров. Здесь условие только одно – нужна возможность регулировки дверного блока в проеме. Следует понимать важность габаритных размеров проема для двери – если он окажется слишком большим, то зафиксировать блок будет проблематично; если слишком маленьким, то отрегулировать положение двери практически невозможно.

Оптимальный вариант габаритных размеров дверного проема складывается из следующих составляющих – ширина полотна двери, толщина лутки, зазоры на свободный ход полотна и зазоры для монтажной пены. Для примера возьмем дверное полотно шириной 600мм – в этом случае мы получаем 600мм + 4мм (два зазора на свободный ход двери с каждой ее стороны) + 50мм (две толщины лутки с обеих сторон двери) + 40мм (зазор для запенивания дверного блока с двух сторон). С высотой дверного проема дела обстоят немного проще – 2000мм (высота дверного полотна) + 2мм (зазор на свободной ход двери) + 25мм (толщина лутки) + 20мм (зазор для пены).

Как подготовить дверную коробку к установке дверей

Сложив все эти значения, мы получим необходимые габариты дверного проема. В поисках ответа на вопрос, как правильно установить межкомнатные двери, нужно брать в учет то, что и лутка, и даже дверное полотно может отличаться от стандарта и иметь расхождения с вышеописанными значениями – поэтому устанавливая двери, придется замерить каждый из указанных выше размеров индивидуально.

Задаваясь вопросом, как установить межкомнатные двери самостоятельно, следует понимать и возможные допуски при формировании дверного проема. Меньше полученных расчетным путем габаритов проем делать не стоит – в этом случае имеется большая вероятность того, что блок дверей не станет в необходимое положение относительно уровня. Больше можно, и то в пределах допустимого – если расчетные значения будут отличаться в меньшую сторону от фактических на 15-20мм, это не страшно.

Увеличить дверной проем довольно просто, как говорится, ломать – не строить. Для этих целей подходят и перфоратор, и болгарка. А вот уменьшить проем в размерах для многих будет проблематично, хотя на самом деле это не очень сложно – можно обшить внутреннюю часть проема полосами гипсокартона (при необходимости его можно наклеить в несколько слоев), а можно и сузить проем, используя для этих целей деревянный брус необходимого размера.

Как установить межкомнатные двери самостоятельно фото

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

Установить межкомнатные двери можно двумя способами – цельным собранным блоком и раздельным, который предусматривает отдельную установку лутки с последующим навесом на нее полотна. Здесь мнения мастеров разделяются – одним удобно выполнять работы первым способом, другим вторым. Устанавливая сначала лутку, возрастает риск того, что зазоры между полотном и коробкой окажутся неравномерными. Пена сдавливает коробку, и в тех местах, где поставлены распорки, все нормально, а где их нет – зазоры меньше. Установка цельного блока в этом отношении намного лучше – зазор можно контролировать на протяжении всего периметра. Другое дело, что монтировать собранный блок намного труднее и неудобнее. Чтобы понять, какой из этих способов вам подойдет лучше, придется испробовать и тот, и другой.

Как правильно установить межкомнатные двери

В принципе, за исключением нескольких нюансов, установка межкомнатных дверей выполняется практически идентично. Блок или лутка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев, вырезанных из дерева, и, если речь идет об отдельной лутке, то и распорок, размер которых должен четко соответствовать ширине полотна с зазорами для легкого хода двери. Если установка дверей выполняется собранным блоком, то для того, чтобы вес полотна не изменял положения лутки, под низ открытой двери необходимо также поставить клин.

Установка межкомнатных дверей своими руками фото

После того как дверь надежно зафиксирована в проеме, можно приступать к ее креплению – для этого понадобится монтажная пена. Итак, обильно смачиваем водой дверной проем, хорошенько встряхиваем баллон с пеной и задуваем все пустое пространство между коробкой и проемом. Дальше все просто – закрываем двери и в щель между полотном и дверной коробкой вставляем плоские распорки, которые можно изготовить из сложенного в два слоя картона. Все, оставляем двери в покое до полного высыхания монтажной пены.

Задаваясь вопросом, как установить коробку межкомнатной двери, следует понимать одну вещь – очень важно то, чтобы монтажная пена не сдавила ее в местах врезки навесов и установки замка. Именно в этих местах и необходимо в первую очередь поставить распорки. По-хорошему, чтобы добиться равномерного зазора, распорки нужно поставить через каждые 200мм.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Некоторые мастера для надежного крепления дверного блока и соблюдения четкого зазора используют открытый способ установки, при котором в торец коробки загоняются либо анкера, либо мощные саморезы. Такой способ установки дверей можно назвать самым простым и легким, но он имеет один существенный недостаток – скрыть места крепления дверной коробки практически невозможно. Они остаются заметными и портят весь внешний вид. Если вас это не смущает или вы устанавливаете межкомнатную дверь под покраску, то можно воспользоваться и этим способом монтажа.

В общем, в поисках ответа на вопрос, как установить межкомнатную дверь своими руками, важно помнить одну вещь – все работы должны выполняться с помощью строительного уровня. Контролировать установку дверей необходимо вплоть до ее запенивания, при этом не забывая проверять положение дверей в уровне во всех плоскостях.

Автор статьи Александр Куликов

19 Самодельных планов межкомнатных дверей, которые можно легко сделать своими руками

Выбор межкомнатных дверей — важная часть того, как вы украшаете свой дом, но на это часто не обращают внимания. Кроме того, если в вашем доме уже есть двери, возможно, вы не захотите тратить много денег на их обновление или модернизацию.

Однако для тех, кто любит проекты «сделай сам», существует множество вариантов, когда дело доходит до межкомнатных дверей. Чтобы помочь вам вдохновиться, мы заглянули в Интернет, чтобы узнать, что пробуют другие люди, и вот 19 лучших планов межкомнатных дверей своими руками, которые мы нашли.

1. Как сделать внутренние двери своими руками

Если вы ищете планы, которые покажут вам, как построить ряд межкомнатных дверей своими руками, этот блог может быть идеальным местом для начала. Наряду с пояснениями вы найдете множество фотографий, а также несколько полезных иллюстраций, которые покажут вам, что вам нужно делать. Вы также найдете список инструментов и материалов, которые вам нужно подготовить перед тем, как начать, то есть, вкратце, все, что вам нужно для начала вашего проекта.