Как сделать дверь своими руками: изготовление дверного полотна

В процессе ремонта может возникнуть вопрос – как сделать дверь своими собственными руками. Самостоятельное изготовление всех деталей конструкции позволит сэкономить в некоторой мере ваши средства. При этом самым трудоемким процессом является изготовление дверного полотна. Давайте рассмотрим, из чего его сделать и каким способом лучше воплотить задумку в реальность.

Дверь, сделанная своими руками — прекрасная альтернатива покупным вариантам

Строение дверной конструкции

Для того чтобы изготовить качественную дверь своими руками важно разбираться в особенностях её конструкции. Вся система заполнения проема состоит из нескольких частей:

• короб;
• полотно;
• крепежная фурнитура;
• замок;
• наличники.

Схематическое изображение основных составляющих дверной конструкции

Основным элементом является непосредственно дверное полотно. Что это такое? По сути это и есть сама дверь. Для входных моделей она преимущественно тяжелая и глухая, а межкомнатные могут похвастаться более разнообразным дизайном.

Чтобы понимать, как самостоятельно делать двери, нужно разобрать строение полотна более подробно. В первую очередь следует выделить его составляющие элементы:

• Рама. Является несущим каркасом конструкции. В габаритных моделях, помимо планок по периметру изделия, могут потребоваться дополнительные поперечные ребра жесткости.
• Внутреннее заполнение. Чтобы заполнить пустоту могут использоваться различные виды утеплителей или сотовый наполнитель из картона или подобных материалов.
• Обшивка. Формирует «тело» полотна и является наружной частью изделия.

Схематическое изображение внутреннего строения дверного полотна металлической и деревянной двери

Для межкомнатных дверей в основном используется древесина и её производные, а вот для входных конструкций чаще применяется металл.

Необходимые инструменты

Так как предполагается сделать дверь самому, необходимо подготовить для работы специальные инструменты. Их можно разделить на несколько категорий:

• Разметка. Это стандартный набор: уровень, рулетка, карандаш и прочие приспособления.
• Распил. При изготовлении дверей в домашних условиях удобнее всего работать электролобзиком и болгаркой, но также нужно иметь в арсенале пилу или ножовку.
• Соединение. Здесь не обойтись без гвоздей и клея для дерева, а также болтов и сварочного аппарата для металла.
• Обработка. На этом этапе полотно зачищается и шлифуется для дальнейшего декорирования. Вам могут понадобиться листы наждачной бумаги разной зернистости, шлифмашинка, рубанок, напильник.

Необходимый набор инструментов для самостоятельного изготовления двери

Немаловажное значение имеет выбор материала. Из чего именно сделать дверь? Для этого в основном используются такие материалы, как древесина, фанера или листы МДФ и металл. Рассмотреть стоит все варианты.

Металлическая дверь

Для изготовления межкомнатных дверей своими руками металл применяется редко, зато это идеальный вариант для входных изделий. Для того чтобы изготовить такое полотно понадобятся профиля и листовой металл.

Основные этапы изготовления двери из металла

Для начала из уголков и швеллеров нарезаются каркасные стойки и перемычки. Посредством точечной сварки они соединяются в прочную раму. Дополнительно навариваются ребра жесткости. После этого из листового металла вырезается полотно и приваривается к заготовленному каркасу. Все сварные швы обязательно зачищаются.

Обратная сторона закладывается утеплителем и запенивается. После этого дверь закрывается листом фанеры и дополнительно декорируется наиболее понравившимся вам методом.

Деревянное полотно

Как сделать деревянную межкомнатную дверь своими руками? Для этого лучше всего использовать не только цельный массив, но и производные материалы. Это позволит удешевить изделие и значительно уменьшит его вес.

Одним из вариантов является полотно на каркасе с обшивкой МДФ. Для этого нужно изначально создать обрамление из сосновых брусьев. На месте, где предполагается установка замка нужно сделать более толстую вставку, чтобы не возникло проблем при врезке фурнитуры. Сосновый массив подрезается по размеру полотна, а затем соединяется в прямоугольник посредством шипового соединения.

Для изготовления каркаса двери лучше всего использовать цельный массив

Можно сделать поперечную перекладину для большей жесткости.

Затем поверх каркаса крепится с помощью клея и гвоздей лист МДФ. Внутреннее пространство заполняется утеплителем или ячеистым картоном. Дополнительно можно обработать кромку специальной самоклеящейся лентой.

Второй вариант – филенчатые межкомнатные двери. Их сделать самому будет несколько сложнее. Для начала создается обрамление из массива. Можно добавить еще одну центральную стойку. Внутренний периметр обрабатывается с помощью фрезера для создания фигурного среза и паза под филенки. В роли последних могут использоваться листы фанеры или стекла.

Способы декорирования

Чтобы изготовить действительно красивую дверь своими руками, потребуется дополнительный декор. Дверное полотно можно обработать следующим образом:

• покрасить;
• обклеить обоями или самоклеящейся пленкой;
• вскрыть морилкой и лаком;
• облицевать шпоном, ламинатом и подобными материалами;
• обшить пластиком.

Разновидности способов декорирования двери

Межкомнатные деревянные изделия можно украсить разнообразными творческими приемами или самому стилизовать их под тот или иной интерьер. Например, межкомнатные конструкции можно дополнить витражами и патиной для классики, молдингами под стиль барокко или декупажем в сочетании с кракелюром и искусственными потертостями для кантри и шебби. Особого внимания заслуживает ручная роспись. Для этого используются акриловые краски. Стекло лучше всего обработать витражными составами. Дополнительно можно использовать отрезки ткани, бусины и стразы, а также прочие подручные мелочи.

Металлическое полотно обязательно нужно вскрыть краской. Лучше всего для этой цели подходят эмали. Также такие двери можно обшить пластиковыми панелями или МДФ. Еще один вариант – мягкая обшивка, она позволяет создать дополнительный слой для утепления и звукоизоляции. Для декорирования используется дермантин. При самостоятельном изготовлении итоговый вид изделия зависит только от вашей фантазии и возможностей.

Рекомендуем посмотреть видео

изготовление карт своими руками, деревянные двери как сделать, производство самому

Дверное полотно может быть изготовлено из различных материалов: дерева, металла

Межкомнатные дверные конструкции, монтаж которых не представляет особого труда, могут иметь разный тип конструкции и внешний вид. Самый популярный вариант – это стандартные навесные двери. Как сделать двери своими руками, об этом поговорим ниже.

Содержание материала:

Варианты дверных полотен своими руками

Актуальны сегодня и специальные раздвижные модели, которые устраиваются на ролики или полозья. Раскладные дверные изделия, которые похожи на гармошку, выбирают владельцы небольших квартир.

Дверные полотна могут быть украшены декоративными элементами и окрашены в любой цвет

Для самой двери могут браться такие стройматериалы:

1. Массив дерева. Такое дверное полотно отличается привлекательной внешностью и минимумом финишной отделки. Такие изделия после монтажа можно красить, покрывать лаком, морилкой и маслом. Цена деревянной дверной конструкции не низкая, в особенности, если используется дорогой массив, применяются декоративные вставки из дизайнерского витражного стекла.
2. Наиболее простые двери изготавливаются из древесных панелей, они стоят дешевле, с таким сырьем просто и быстро работать. После монтажа, надо декорировать.
3. Есть модели, когда древесина используется исключительно для рамы, а для лицевой части применяется панель из стекла. Самому такую дверь сделать вполне реально, но требуется навыки и опыт. Необходимо понимать, что отделка такой двери трудная, требует осторожности, так как стекло, хрупкий материал.

Можно использовать и другие виды стройматериалов, которые шикарно подойдут для декора. Так или иначе, при самостоятельном изготовлении дверей, надо соблюдать технологии монтажа. Если будет выполняться производство раздвижной модели, то нужно дополнительно монтировать полозья для роликов, по которым дверная конструкция будет раздвигаться в стороны.

Подготовка деревянного полотна для двери

Подготовительный этап к работе включает выполнение всех замеров и покупка нужных стройматериалов и инструментов. Замеры надо делать последовательно. Сначала замеряется длина и ширина будущего изделия и дверной коробки. Далее определяется толщина двери, надобность наличников, декора широкого торца вертикальных поверхностей.

Перед монтажом деревянного полотна его следует полакировать или покрасить

Чтобы провести правильное изготовление, понадобятся следующие инструменты:

• Деревянная доска с толщиной до 5 см, которая нужна для создания карт;
• Бруски и древесные рейки, чтобы сделать каркас;
• Стройматериал для финишной отделки: это могут быть древесные панели, ДВП, фанера и др;
• Если мастер опытный, то полотно может включать резьбу, стеклянные элементы;
• Саморезы, гвозди, уголки из металла, шипы из дерева;
• Столярный клей для нанесения на деревянное полотно;
• Элементы декора, если они будут применяться;
• Электролобзик, пила;
• Молоток;
• Электродрель;
• Стамески;
• Фурнитура для дверной конструкции.

Когда все материалы и инструменты готовы, можно начинать изготовление. Следует соблюдать не только технологию производства и монтажа, но и не забывать про свою безопасность, так как обработка связана с режущими инструментами, стружками и занозами.

Правильное изготовление дверных карт своими руками

Первым делом нужно сделать эскиз будущей конструкции, выполнить точные замеры дверного проема. Когда делается чертеж, необходимо помнить, что габариты будущей двери будут приблизительно на 2 мм меньше, чем истинный размер коробки. Это выполняется для того, чтобы после монтирования дверная конструкция легко могла открыться и закрыться, не было проблем в ее эксплуатации.

Изготовить эскиз деревянных дверей можно самостоятельно или скачать в интернете

После самого монтирования, всевозможные щелки и полости между стенкой и дверной коробкой необходимо тщательным образом запенить.

Когда чертеж создан, можно приступать непосредственно к изготовлению двери из дерева самостоятельно. Сначала нужно собрать раму, для этого используются бруски. 2 цельных бруса с шириной в 100 мм необходимо нарезать по высоте дверного проема. Толщина таких брусков должна быть по 50 мм. Надо нарезать 3 поперечных бруска по ширине дверного проема. Эти доски устраиваются на предварительно очищенную напольную поверхность, снизу устраивается 2 длинных бруса, а с верхней части – 3 поперечных так, чтобы получился прямоугольник по форме дверной конструкции. Там, где будет располагаться замок, надо устроить брус, толщиной приблизительно 3,5 см. Это нужно для усиления дверной конструкции.

Когда составляется рама, необходимо не забывать об облицовочном материале:

• Будет ли применяться стекло;
• Будет ли сделана стандартная глухая панель;
• Будут ли использоваться декоративные вставки.

Во время создания рамы, мастера рекомендуют использовать строительный уголок, который будет способствовать ровности всех углов. Даже минимальный перекос не даст двери функционировать правильно. На досках делаются отметки для соединительных шипов и прочих отверстий, крепежей. Далее необходимо еще раз проверить ровность углов и размеры. После проверки, можно начинать соединение элементов дверной коробки. Для этого стыки надо промазать клеем, и сделать крепеж древесных шипов и саморезов. Углы можно дополнительно закрепить уголками из металла, это придаст дополнительной устойчивости.

Установка и изготовление дверных карт

Далее можно выполнять установку. Раму надо придавить грузом и оставить приблизительно на пару часов. В это время можно приступить к созданию лицевого полотна. Тут все будет зависеть от того, какой внешний вид надо придать дверной конструкции в будущем. Дверь из древесины своими руками может быть выполнена в виде глухой панели. Можно сделать двери со стеклянными вставками, с цельными панелями из стекла.

Перед установкой дверей стоит посмотреть обучающее видео и изучить советы профессионалов

Проводя сборку, нужно не забывать о том, что необходимо верно выбрать место и сделать пропилы для устройства таких элементов как:

• Дверные петли;
• Замки;
• Ручки.

Первой монтируется дверная коробка, она крепится к стенкам на саморезы и анкеры. Нужно использовать строительный уровень, чтобы проверить горизонтальность. Прежде чем окончательно монтировать, нужно все перепроверить, только после этого начинать монтаж.

Требуется навесить петли, держа ориентир на то, где будут устроены точки для них на двери.

Нужно точно выбрать зоны для крепления. Монтаж начинается только тогда, когда проведена полная проверка. Последним шагом надо крепить дверные ручки и замок. Вместо обычного, стандартного замка можно применить простую защелку, тут все зависит от назначения двери.

Виды и характеристики дверных полотен (видео)

Дверь из дерева собрать самостоятельно не так сложно, но для этого предварительно нужно сделать чертеж, подобрать стройматериалы для работы. В период сборки важно все советы опытных строителей выполнять точно или ничего не получится.

Двери из осб плиты своими руками. Как сделать дверь из досок в домашних условиях

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или . Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

• низкая цена;
• возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
• в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25-40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25-30 мм, входных – 5-6 см.
5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

• дверные ручки, защелки и замки;
• на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
• балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
• на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
• чтобы закрывать или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2-3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5-6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

В моем доме два этажа, и в большинстве комнат произведен относительный или полный ремонт. А вот коридор, где размещен котел и выходы в ванную и туалет, так и стоит недоделанный. Наконец-то до него дошел ход:
1. Состояние комнаты, видно, на фото. Стену возле котла утеплил пеноблоками, но на одну полосу не хватило, так она и стоит. На второй стене раньше было окно, ведущее в летнюю кухню, его я заложил, но переход со стеной был очень большим. Заштукатурить нормально не хватало времени, поэтому бывшему окну доставались остатки бетонного раствора от других работ.

2. Стены почистил веником, и приступил к монтажу профиля на стену. Отмерил нужный кусок, отрезал его ножницами по металлу. Стена недлинная, поэтому я решил посадить профиль на 3 анкерных болта.

3. Сверлом по металлу просверлил в профиле отверстия под болты. Сверло брал немного меньшего размера, чем толщина болта.

4. Сверлом по бетону сделал отверстия в стене.

5. Установил анкерные болты на профиле так, как показано на фото.

6. Приложил профиль с болтами к дыркам и с помощью молотка вбил их в стену приблизительно на середину длины анкера.

7. Дальше с помощью шуруповерта плотно закрутил болты, немного вдавив их в профиль.

8. Вот так выглядит полностью установленный профиль.

9. Аналогичным образом установил, оставшиеся два профиля.

10. Под котлом у меня довольно ощутимый порожек, на котором стоит кошачий туалет и трансформатор напряжения для котла. Помимо этого, возле него куча кранов как водопроводные, так и газовый, потому закрыть полочками их нельзя. Доступ всегда должен быть к ним полным, поэтому я решил сделать закрывающую стену с дверью, сразу от двери туалета, там как раз проходит брус, на котором закреплена стена. Отрезал кусок профиля, и с помощью саморезов установил его. С обоих сторон делал надрезы в профиле по боковым сторонам, отгибал их и крепил стальными саморезами с пресс-шайбой (блохой).

11. Сверху установил аналогичную перекладину тем же самым способом.

12. После нужно было установить поперечные перекладины, к которым будет закреплена дверь. Да и для укрепления конструкции она будет в самый раз. Измерил длину нужного куска профиля от пола до потолка. Для плотной установки к уже имеющемуся профилю, сделал надрезы по бокам профиля в местах его состыковки с установленным профилем.

13. Отогнул и разровнял молотком края, как на фото.

14. Закрепил из «блохами», результат на фото. Получилось прочно, нигде нет люфта. На полу также закрепил его за разрезанные бока профиля. Но для этого использовал анкерные болты.

15. Аналогичным образом установил еще один поперечный профиль.

16. После начал монтаж гипсокартона непосредственно к профилю на стене где раньше находилось окно.

17. Сначала приживил его на несколько саморезов сверху и снизу, а потом уже прошелся по всему листу. Для фиксации листа была привлечена жена.

18. Понадобилось 2 листа, но остались хорошие куски, которым найдется место в доме.

19. Снизу у меня идут трубы канализации и отопления, поэтому их нужно закрыть. Для этого я установил еще один кусок профиля. С одной стороны, от стены посадив его на анкерный болт, а с другой «блохами» к профилю.

20. Из ОСБ вырезал нужного размера кусок и приделал его саморезами по металлу к установленному профилю.

21. Вырезал боковую стенку, которая закроет трубы. К ним должен быть доступ, например, для прочистки канализации, поэтому сделал ее так, чтобы она стояла и не прикрепленная, но оставлять ее так в доме, где есть дети небезопасно, поэтому в нескольких местах наживил саморезами.

Перегородки из OSB являются практичным решением для планировки в частном доме или любых других строениях. Данный материал отличается множеством положительных характеристик и зарекомендовал себя, как надежная строительная продукция. При этом OSB применяется не только для монтажа перегородок, но и для отделки дома снаружи, черновой обшивки потолка, стен, фасада, фронтонов, свесов на крышах и в других сферах. В данной статье мы рассмотрим качества материала и то, как сделать перегородку из OSB.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области

Характеристики ОСП

Данный материал изготавливается в виде листов. Стандартный размер составляет 2500х1250 мм. При это он отличается по классам. И важно приобрести именно тот тип, который Вам нужен для определенных целей:

Класс плит	Свойства
	Не имеет свойств по устойчивости к воздействию влаги, обладает небольшой прочностью и чаще всего применяется в мебельном производстве
	Используется для возведения перегородок и обшивки поверхностей. Влагоустойчивость отсутствует, что ограничивает его применение на фасадах и на перегородках санузлов
	Имеют повышенную влагостойкость и прочность
	Отличается лучшими прочностными характеристиками и практически не подвержен негативному влиянию влаги, если соблюдены все технологии при монтаже. Стоит отметить и его цену. Практически во всех точках продаж он дороже в два раза третьего класса. При этом если последний загрунтовать и покрасить, то на практике — это два совершенно одинаковых материала

Инструмент для монтажа перегородки из OSB

1. Ручной, гидравлический или лазерный уровень, отвес;
2. Строительный карандаш и канцелярский нож;
3. Отбивочный шнур;
4. Уплотнительная лента;
5. Шуруповерт, дрель, перфоратор;
6. Лобзик, торцовочная, ручнаяпила;
7. Рулетка, лазерный дальномер.

Этапы выполнения работ

Разметка

Отталкивайтесь от проекта. Для переноса размеров стен воспользуйтесь рулеткой и карандашом. Измерьте от ближайшей противоположной стены нужное расстояние. Замеры делаются в углах будущей перегородки. Далее установите по меткам лазерный уровень и проставьте отметки по всему периметру стены: на полу, потолке, стенах. Если данного инструмента у Вас нет. Выполните вертикальные линии с помощью уровня. Горизонтальные по полу и потолку соедините отбивочным шнуром.

Монтаж каркаса

Популярным вариантом является применение брусков 50х50 мм. Измерьте высоту помещения и с помощью ручной или торцовочной пилы отрежьте нужные размеры. Смонтируйте их на стены с помощью перфоратора или шуруповерта (для монтажа на деревянные стены). Рекомендуем заранее на брусках изготовить отверстия под дюбеля. Далее измерьте длину перегородки и повторите действия на полу и потолке.

Установите вертикальные направляющие. Они крепятся с шагом 40-62.5 см. Важно чтобы стыки листов ОСП попадали на центр бруса. Крепление стоек осуществляется с помощью монтажных уголков. Мы не рекомендуем вкручивать саморезы под углом 45 градусов.

Коммуникации

После завершения монтажа каркаса выполните устройство проводки. Обязательно используйте гофры, так как деревянные конструкции являются сильно горючим материалом. Не пренебрегайте своей безопасностью.

Монтаж листов OSB

Перед монтажом выполните шумоизоляцию, если она необходима. Важно устанавливать утеплитель плотно к направляющим. Далее установите листы OSB. Если высота помещения ниже, чем лист, то отрежьте нужный размер лобзиком. Важно отмерить высоту на 1 см меньше, так как это позволит исключить напитывание листа влагой в течение длительной эксплуатации. Для крепления используйте саморезы по дереву. При вкручивании соблюдайте перпендикулярность, так как важно не перекрутить саморез, а лишь немного утопить его в поверхности листа. При превышении усилия возможно отслоение щепок от листов, что создаст лишние трудозатраты по их удалению и заделке.

После монтажа обработайте стыки шпатлевкой по дереву. Далее покрасьте ОСП или оставьте в естественном виде, если это не жилое помещение. При этом существует множество других вариантов отделки OSB.

Как сделать перегородку из OSB правильно

Если у Вас возникают подобные вопросы, то лучше обратиться к профессионалам. Компания Revecon выполнит все работы на профессиональном уровне с применением специализированного инструмента по выгодной стоимости.

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза
   довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук
   характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха
   мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб
   твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех
   обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён
   умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна
   . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница
   характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель
   сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус
  необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерного
  станка
  изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс
  .
• Циркулярной
  пилой
  распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая
пила
.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером
.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Как сделать дом из OSB своими руками, не теряя в качестве и экономя средства? Ведь при одной и той же площади стоимость постройки в зависимости от используемых материалов может сильно различаться. А при некоторых строительных технологиях не обойтись без аренды мощной техники. Самым недорогим, быстрым и простым способом считается каркасное домостроение из сэндвич-панелей или ОСБ плит.

Плиты ОСБ или ориентированно-стружечные на 90% состоят из древесной щепы. Остальные компоненты – связующие водостойкие смолы. Получают строительные панели методом прессования крупных фрагментов дерева хвойных пород, осины и лиственницы. Размер щепы – до 15 см. Внутри будущего изделия она укладывается в три ряда. Наружные слои размещаются параллельно длинной стороне плиты. Средний слой – перпендикулярно. Давление в прессе настолько сильное, что происходит взаимное проникновение волокон. Это гарантирует высокую прочность конечному продукту.

Полученный материал иногда называют улучшенной древесиной. Он легкий и простой в обработке. В отличие от натурального массива дерева OSB не горят и не гниют, в их структуре нет сучков или пустот, снижающих ее устойчивость. По своим характеристикам она превосходит листы ДСП, МДФ или фанеры. Эти панели хорошо держат крепеж: болты, гвозди, дюбели.

Больше всего вопросов у потребителей вызывало использование фенола в составе связующих смесей. Но в настоящее время многие производители стали переходить на полимерные смолы, полностью безопасные для здоровья. Такой продукт маркируется надписями «ЭКО» или «Green» на упаковке.

Строительство из OSB-панелей

В частном домостроительстве используют 4 вида ОСБ панелей, различающихся по водостойкости, прочности и цене.

Влагостойкость зависит от связующего клея, а прочность – от взаимного размещения стружек в ее структуре. Дополнительную стойкость ко всем типам воздействий придает ламинирование и лакирование поверхности. Такие плиты могут применяться при сооружении опалубки, причем многократно.

Тип 1. ОСБ-1 обладает небольшой устойчивостью к нагрузкам и гидрофобны. Их берут для отделки при внутренних работах или изготовлении мебели;

Тип 2. ОСБ-2 также боится влаги, но гораздо прочнее и потому пригодна для возведения перегородок, фальшпотолков, то есть тех частей, где нет больших нагрузок и возможности намокания;

Тип 3. ОСБ-3 подходят для создания наружных фасадов, они высокопрочные и влагостойкие;

Тип 4. ОСБ-4 очень прочные, применяются для сборки несущих элементов стен и крыш, придают конструкции жесткость.

Дом из ОСБ плит выполняется большей частью из изделий 3 типа. Высота – до 3 этажа включительно.

Особенности строительства

1. Работа занимает 2–3 недели без привлечения тяжелых машин.
2. Здание даже не строится, а собирается как конструктор из готовых, выполненных на заводе частей. Их изготавливают на заказ, под конкретный проект. Это значит, что не будет непредвиденных трат и срочных докупок недостающих стройматериалов, а также труднореализуемых остатков после завершения всех этапов.
3. ОСБ плиты стоят значительно дешевле кирпича или пеноблоков.
4. Каркасная постройка весит немного, почти в 5 раз меньше кирпичного дома той же кубатуры. Поэтому строению не требуется массивный и дорогостоящий фундамент.
5. В короб из OSB-3 уже при производстве могут быть заложены слои теплоизоляции. Так делаются SIP-панели. Тогда и дополнительное утепление не нужно. Внутри сохраняется комфортная температура при наружных перепадах от -40 до +40°C.
6. Ровные поверхности панелей не нуждаются в грунтовке и выравнивании перед финишным декоративным покрытием на стенах или потолке. Разве что потребуется шпатлевание стыков.
7. При соблюдении технологии дома из ОСБ не дают усадки и перекосов.

Плиты OSB – материал универсальный и может применяться на любом этапе строительства.

Фундамент.
Ламинированные или шпонированные листы можно использовать как лицевые щиты фундамента, собранные на каркасе из брусьев. Крепятся они стяжками из стальной проволоки или тонкой арматуры.

Пол.
Плиты укладываются на лаги длинной стороной перпендикулярно им. По периметру панелей оставляют технологический (дилатационный) зазор в 3 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения или других деформаций. Между стенами и полом тоже сохраняют щель 12 мм. Сами листы фиксируются с помощью профиля «гребень-паз» и для надежности укрепляются монтажным клеем.

Соединение коротких сторон всегда должно происходить на опорах. Под настилом, примыкающим к грунту, натягивают дополнительный слой гидроизоляции. Шаг между лагами определяется толщиной материала:

Стены.
Ориентированно-стружечные изделия способны монтироваться и вертикально, и горизонтально. При сборке стен используются листы 12 мм толщиной. Они опираются на брусья с шагом 400 и 600 мм. Между плитами, а также в местах примыкания к дверным и оконным проемам оставляют промежутки по 3 мм. Для изоляции с внешней стороны здание можно утеплять минеральной ватой.

Крыша.
Листы образуют сплошную обрешетку, на которую впоследствии стелется кровельное покрытие. Начинается монтаж вдоль конька, древесные панели укладываются аналогично полу. Каждый лист крепится так, чтобы под ним располагались две опоры. Стыки плит также должны приходиться на стропильные лаги.

Чтобы крыша выдержала снеговую нагрузку, промежутки между ними выбирайте в зависимости от толщины плиты:

При работе на любом этапе учитывайте главное правило строительства дома из ОСБ: соединения опорного бруса и панелей должны быть загерметизированы. Стыки и угловые части скрепляются саморезами с шагом 15 см.

Благодаря свойствам листов из ориентированной стружки строение не гниет и не подтачивается насекомыми. Пожары ему также не страшны. По расчетам специалистов, срок службы дома из панелей OSB-3 такой же, как из кирпича.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве дома из OSB панелей.

Source: KakPravilnoSdelat.ru

Поделись статьей:

Похожие статьи

Полотно дверное — виды, характеристики, установка

Дверное полотно является подвижной отворяющейся частью двери. Зачастую конструкция представляет собой каркас. Чтобы придать легкости и добавить декоративности, внутреннюю полость, не занятую структурой, заполняют или сотовым наполнителем, или ДСП, МДФ. Чаще всего полотно навешивают при помощи петель на короб, также можно использовать ролики на рельс скольжения. В составе двери может быть одно, два и более дверных полотен.

Дверные полотна межкомнатные

Существует несколько классификаций дверных полотен по различным признакам. Двери могут быть:

• щитовые
• сборные
• стеклянное
• филенчатые.

Филенчатое дверное полотно состоит из рамы (чаще всего из дерева), которая разделена горизонтальными, вертикальными и наклонными импостами на фрагменты. Каждый из фрагментов не зависит от соседних и состоит из отдельной рамки и заполнителя – филенки. Филенкой может быть фанера, ДСП, ДВП, стекло и другие материалы. Сегодня качественные двери создают без использования клеящих составов при помощи самоблокирующихся шиповых элементов. Подобные соединительные элементы исключают рассыхание конструкции, гарантируют более высокий период эксплуатации.

Если вы выбираете филенчатую модель, то обратите внимание на сорт дерева, из которого создана рама. Не стоит выбирать двери с рамой из хвойных сортов, например, ели, сосны. Дверное полотно дуб прослужит намного дольше. Также высоким качеством отличаются твердолиственные породы — граб, орех, тик.

Щитовое дверное полотно – это рамка из деревянных брусков, являющаяся каркасом для полотна. Такие дверные полотна создают из ламинированной ДВП или МДФ. Намного реже используются для этой цели ДВП под покраску. Внутри полотно заполнено деревянными брусками или полосами ДСП. Это необходимо для обеспечения дополнительной жесткости и прочности. Разновидностью щитовых дверей являются мазонитовые двери. С аналогичной сотовой конструкцией они по внешнему виду похожи на филенчатые. Их поверхность обладает характерным рельефом. Сегодня щитовые двери составляют практически 90% рынка.

Цельностеклянное дверное полотно является особой конструктивной разновидностью. Такое полотно может не иметь раму или каркас. Такое полотно полностью создано из закаленного стекла. Оно визуально увеличивает комнату, пропускает дополнительный свет, предоставляет хороший обзор, а также имеет современный вид. Самой большой популярностью такие двери пользуются в магазинах и офисах.

Рамное дверное полотно делают из алюминиевого или пластикового профиля. Большое всего таких дверей установлено в общественных местах. Заполнителем может служить одинарное стекло, стеклопакеты (увеличивают показатели тепло- и звукоизоляции), пластиковые или алюминиевые сэндвич-панели, ламинированная ДСП. Плюсы рамных конструкций – это возможность отступить от классической прямоугольной формы. Можно сделать дверь треугольной, трапециевидной, шестигранной форм. Также, согнув профиль создают арочные двери, или криволинейные импосты.

Щитовая дверь – это деревянная рамка, собранная из деревянных брусков. В углах они соединены при помощи металлических скрепок. Внутри полотно заполняют сотовым наполнителем, и с двух сторон облицовывают МДФ, а потом покрывают шпоном, ПВХ, или солтексом.

Типы открывания

• По типу отрывания двери бывают:
• распашные. Такой тип пользуется наибольшей популярностью. Подобные двери могут открываться как в одну, так и в обе стороны. В процессе выбора распашных дверей обязательно продумайте, есть ли свободное пространство для открывания 
• раздвижные двери или купе. Они могут иметь одно полотно (сдвигающиеся) или две створки (раздвигающиеся). Полотна в таких дверях двигаются параллельно стене или задвигаются в полость стены. В последнем случае может быть использовано название дверь-пенал. Крепление может быть на нижнюю или верхнюю направляющую, или сразу на обе 
• складные двери являются удобной альтернативой стандартным распашным. У них есть несколько створок, двигающихся по направляющей. Это отличный вариант для небольших жилых комнат, например, гардероба и ванной. Однако, такие двери лучше устанавливать в помещениях с маленькой проходимостью, поскольку крепежная фурнитура может сломаться намного раньше срока
• гармошка (гофрированная, плиссированная) является разновидностью складных дверей. Такое полотно включает большое количество узких секций, примерно 10 см в ширину. По внешнему виду она похожа на жалюзи-гофре, однако имеет крепкие вертикальные ламели, которые соединены между собой петлями
• книжка иначе называется ширма. Она имеет две створки. Такая дверь более надежная и крепкая, чем гармошка несмотря на то, что её конструкция намного проще. При этом она более тяжелая и солидная
• рото-дверь. Ее главный плюс в том, что она занимает пространство одной комнаты лишь своей половиной. При повороте на оси, дверь отодвигается в сторону, но остается в дверном коробе. Следовательно, она занимает меньше места, в сравнении с обычными дверями на петлях. Открываться она может и на себя, и от себя.

По заполнению дверного полотна двери бывают:

• полотно дверное глухое — это дверь, которая полностью состоит из дерева. В ней не будет стеклянных вставок. Зачастую такие полотна ставят в спальне или сантехнической комнате
• полотно дверное остекленное — это дверь, в конструкции которой есть стекло. Вставку из стекла можно декорировать и украсить разными методами, это может быть шелкография, алмазная гравировка, полное или частичное матирование, лаковый узор, фьюзинг, кристаллы. Двери с таким полотном пропускают солнечные лучи и увеличивают комнату. 

Правила выбора

Для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо учесть эксплуатационные требования и функциональность:

• дверь для ванны. В комнатах с высоким уровнем влажности нужно устанавливать только влагостойкие полотна, отличающиеся высоким уровнем звукоизоляции. Они не пропускают запахи и сохраняют конфиденциальность. Таким требованиям удовлетворяют глухие полотна, которые покрыты акрилатом, кортексом, влагостойкой эмалью или лаком
• двери для гостиной. Для этой комнаты стоит выбрать двери с эффектной отделкой, украшающие интерьер: дизайнерские полотна, ручной работы, с глянцевым покрытием, позолотой или патинированные
• двери для спальни. В этой комнате нужен покой и уединение, следовательно, здесь стоит ставить двери с высоким уровнем звукоизоляции, с непроницаемым стеклом или глухие
• двери для детской. В детской комнате самое важное — безопасность, уют и свет. А значит идеальным решением станут дверные полотна белого, кремового, бежевого оттенков. Если вам хочется поставить дверь со стеклом, отдайте предпочтение калёному или триплексу
• офисные двери. Для офисов и кабинетов подходят изделия из натуральной древесины, тонированного или матового стекла. Они отлично вписываются в стиль делового помещения и хорошо выполняют свои функции – формируют спокойную атмосферу без шума, чтобы никто не отвлекал от работы.

Установка дверного полотна

Перед тем, как приступать к установке двери, нужно приобрести или взять в аренду профессиональные электроинструменты. Какие еще инструменты понадобятся:

• строительный уровень
• монтажная пена (из расчета 1 флакон на 2 дверных блока)
• деревянные клинья
• распорки
• крепежные болты
• молоток
• карандаш. 

Возможно вам даже пригодится «болгарка» или сварочный аппарат.

Установка двери состоит из двух главных этапов:

• монтаж дверной коробки 
• монтаж самого полотна.

Монтаж коробки начинают с фиксации верхней части на клинья. Следите, чтобы верхние клинья находились строго на стыке поперечной и стоевой частей. Далее зафиксируйте и нижнюю часть, также при помощи клиньев. Однако, перед тем проверьте, ровно ли расположена петлевая сторона коробки. Стоит воспользоваться строительным уровнем, чтобы проверить соответствие горизонталей и вертикалей. Кроме этого, обязательно измерьте расстояние сверху и снизу коробки и к полученной цифре прибавьте несколько миллиметров на зазоры.

После этого навесьте полотно и закройте дверь. Прилегание к проему должно быть плотным, а закрывание осуществляться без особых усилий. Здесь нужно отрегулировать положение двери с помощью распорок: их монтируют на уровне верхних дверных петель, немного ниже дверной ручки. Если вы сделает все правильно, то приоткрытая дверь не будет произвольно закрываться или открываться.

В тоже время, если вы хотите, чтобы дверь закрывалась сама, вам нужно иначе отрегулировать коробку. От того, как ровно вы установили дверь, будет зависеть функциональность замкового механизма. В случае, если в процессе монтажа будет допущен даже незначительный перекос, то возникнут проблемы с работой замка.

После окончания регулировки нужно удалить всю пыль из дверного проема. Сделать это можно обычным пульверизатором с водой. От качества отчистки зависит с качество сцепления монтажной пены с бетонной стеной. Также не забывайте, что применение пены имеет свои тонкости. К примеру, после высыхания она значительно увеличивается в объеме. Для полного высыхания потребуется 12 часов.

Монтаж двери в проеме осуществляется на анкерные болты или длинные штыри. Для повышения уровня противовзломной защиты их нужно расположить на максимальном расстоянии от внешней поверхности стены.

Размер дверного полотна

Чтобы определить какая должна быть ширина дверного полотна и толщина дверного полона, стоит использовать таблицу размеров. В ней указаны все стандартные размеры дверей, которые производятся на территории России.

Изготовление дверного полотна из любого материала

Деревянная дверь своими руками: изготовление и монтаж дверного полотна

Если есть материалы и желание, то покупать готовую дверь не обязательно. Деревянная дверь своими руками может быть сделана не хуже покупного варианта, ведь надежность конструкции зависит от качества древесины.

Схема устройства деревянной двери.

Все деревянные двери изготавливаются по одной технологии, но впоследствии могут использоваться для хозяйственных построек, дачных домиков, коттеджей или внутри квартиры. Различие между ними делают явным используемая отделка и фурнитура. Толщина межкомнатных дверей может быть меньше, в них не используются глазок и замок. Конструкции дверей разделяются на щитовые, филенчатые, с витражными вставками и глухие, из цельного массива дерева.

Если витражная вставка изготовлена из ударопрочного стекла, то такие двери наравне с глухими могут быть использованы в качестве входных. Эти вставки могут быть дополнительно усилены при помощи художественной ковки. Чтобы сделать деревянную дверь для межкомнатного применения, используют филенчатые конструкции. Отделка для всех видов дверей осуществляется либо лаком, либо шпоном из дорогих пород древесины.

Инструменты и предварительная подготовка материалов

Перед тем как сделать деревянную дверь, нужно запастись инструментами, которых понадобится немало. Также потребуется древесина хорошего качества. Для производства дверей используются ель и сосна, реже — лиственница, дуб или ясень.

Типы филенок для деревянных дверей.

Для того чтобы сделать деревянную дверь своими руками, потребуется обрабатывать древесину различными способами, и при этом нужно учитывать, что твердые сорта дерева с трудом поддаются обработке. Если же древесина мягкая, то достаточно набора следующих инструментов:

• ножовка;
• рубанок;
• шлифмашина;
• рулетка;
• стамеска;
• молоток;
• наждачная бумага;
• карандаш или маркер;
• угольник;
• столярный клей;
• дверные петли;
• доски;
• брус;
• шуруповерт.

Доски для изготовления двери своими руками нужно выбирать гладкие, сухие и ровные, без трещин и крупных сучков. Заготовки перед началом работ желательно просушить, используя для этого сухие дни с температурой не менее 25° С, просушка занимает около 2 недель. От выбранной конструкции двери зависит количество досок. Самый большой расход уходит на глухую дверь из массива, а самый маленький — при изготовлении щитовой двери своими руками.

Изготовление короба под деревянную дверь

Схема сборки деревянной межкомнатной двери.

Для начала требуется определить размер планируемого изделия. Рулеткой измеряется проем, от высоты которого отнимают 8 мм при наличии в проекте порога. Чтобы изготовить коробку под дверь, используется брус толщиной в 5 см и шириной в 10 см.

Короб под деревянную дверь закрепляется в проеме, и к нему при помощи системы петель крепится дверное полотно. Короб должен быть прочным, и поэтому предпочтительнее изготавливать его из массива дерева. Его представляет собой конструкция в 2 стойки и 2 перекладины. Места соединения на них отмечаются маркером или карандашом, размечают также и расположение каждого соединительного шипа.

Пропилы, имитирующие соединение шип-паз, делают ножовкой, а затем острым ножом, промазывают строительным клеем и соединяют. После этого рама вставляется в дверной проем и прикрепляется к стене саморезами, шляпки которых должны быть ввернуты заподлицо с поверхностью.

Изготовление дверного полотна самостоятельно

Деревянная дверь должна быть меньше на 2-3 мм, чем внутренний размер дверного короба, что обеспечивает свободное открывание и закрывание дверей на долгое время. Технология изготовления двери своими руками не меняется в зависимости от того, изготовлена она из ДВП плиты или из цельного полотна.

Изготовление массива требует наличия специального оборудования, поэтому предпочтительнее покупать готовый, изготовленный по всем правилам технологии путем склеивания брусьев и ламелей. Плита ДВП, предназначенная под деревянную дверь, укладывается на верстак или на пол. На нее выкладываются горизонтально располагающиеся короткие и вертикально лежащие длинные доски. Места их соединения тщательно помечаются.

Способ изготовления дверного полотна.

В процессе разметки важны использование угольника и четкое соблюдение угла в 90º. Шип на длинных вертикальных досках выпиливается на всю его длину. Выбор форм и количества шипов крепления зависит от желания и умения мастера. Тем, кто не имеет достаточного опыта, лучше выбирать простой одинарный шип, который составляет половину толщины доски.

Все шипы и пазы, сделанные в досках, промазываются столярным клеем или ПВА. В результате получается сэндвич, когда доски, находящиеся посередине, соединяются с двумя лицевыми листами ДВП. Дополнительно детали скрепляются саморезами, и после этого полотно сохнет не менее 3 суток, находясь при этом под грузом.

Груз и (в некоторых случаях) струбцины нужны, чтобы плоскость двери не исказилась в процессе высыхания. По истечении этого времени высохшую поверхность обрабатывают шлифмашинкой, если есть в этом необходимость, а щели замазываются герметиком или смесью опилок и столярного клея.

Входная дверь своими руками изготавливается аналогичным способом. Вместо тонкого и непрочного оргалита или ДВП рекомендуется взять в работу более прочный массив дерева, а пустое пространство между пластами нужно утеплить.

Для этого существует немало материалов: используют войлок, минеральную вату или пенопласт, а иногда даже монтажную пену. Защита обеспечивается помещением внутрь полой коробки толщиной в 2-3 мм металлического листа. Этим способом изготавливаются усиленные входные деревянные двери, они получаются достаточно тяжелыми.

Монтаж двери в проем

В том случае, если происходит замена только дверного полотна, а коробка остается прежней, необходимо тщательно проверить диагональ старой коробки.

Желательно все же устанавливать новые двери вместе с новыми коробками, так как это избавляет от очень многих проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией.

Монтаж начинают с пропиливания специальных пазов в дверной коробке. Они должны быть на 10 мм больше, чем ширина коробки двери, и нужны, для того чтобы в процессе работы расположение двери по вертикали было легко исправить или распереть, используя клинья.

Важно не перепутать то, куда двери должны открываться. Первая петля, как правило, находится в 25 см от верней поперечины коробки двери, вторая — на расстоянии полуметра, а нижняя — в 25 см от порога. Это решение считается оптимальным и уберегающим от перекоса, особенно в случае с тяжелыми, усиленными металлом входными дверями. Полотно двери навешивается на петли.

По периметру двери можно прибить или наклеить утеплитель, который перекроет все щели от ненужных сквозняков. Часто на входные двери утеплитель набивают по всему периметру наружной стороны, и он служит не только для сохранения тепла, но и для шумоизоляции.

Материалы для изготовления межкомнатных дверей

Просто и наглядно: порядок изготовления деревянных дверей

Нередко, выбирая из широкого ассортимента дверных конструкций человек не может подобрать идеально подходящую по всем параметрам дверь. Многие в результате останавливают свой выбор на одной из самых функциональных моделей. Иные же решают произвести изготовление деревянных дверей, полностью отвечающих требованиям владельца, самостоятельно.

Несомненно, наличие навыков работы плотника является существенным преимуществом. Однако, при желании даже человек без подобного опыта путем стараний, импровизации и с помощью некоторых инструкций способен изготовить необходимую конструкцию.

Материал для работы

Популярным и недорогим материалом, пригодным для изготовления двери, являются пиломатериалы из деревьев сосновых пород. Использование ели нежелательно, поскольку структура дерева достаточно нестабильна и при обработке образуется большое количество сучков и сколов.

Изготовление красивых и ровных дверей из соснового дерева подразумевает, в первую очередь, правильный выбор и технологию подготовки досок. Необходимо выбирать пиломатериал ровной структуры, без явных сколов и изъянов. На цвет досок также необходимо обращать внимание. Наличие некоторой синевы на поверхности досок является прямым свидетельством грубых нарушений в технологии хранения. Использование таких досок весьма нежелательно, поскольку вскоре в них начнутся процессы гниения.

Технология просушки досок

Для абсолютной уверенности в качестве используемого материала, а в последующем и всей конструкции двери, после покупки доски необходимо дополнительно просушить. Это необходимо сделать даже если их внешний вид идеален. Для этого, каждая из досок укладывается на прокладку, разделяющую бруски так, чтобы они не соприкасались друг с другом в теплом помещении с пониженной влажностью.

Изготовление деревянных дверей с применением таких манипуляций необходимо для удаления излишней влаги, обязательно находящейся внутри древесных волокон. Если упустить этот этап, в материале будет расти плесень, которая впоследствии разрушит изготовленную из таких досок дверь.

Место для просушки древесины должно отвечать следующим параметрам:

• Температура воздуха не ниже 25°C;
• Невысокий уровень влажности;
• Хорошая проветриваемость.

При таких условиях этап просушки занимает около 1,5-2 месяцев. Однако, этот процесс можно значительно ускорить путем использования специальных камер. В таких помещениях температура воздуха нагнетается до отметки около 50°C, но при этом нельзя превышать данное значение.

Производство деревянных дверей с нарушением технологии и превышением допустимого температурного режима в ходе просушки повлечет за собой вытекание из дерева смолистых веществ, основной функцией которых является скрепление волокон древесины.

Камера для сушки может быть обустроена в любом подходящем по параметрам месте, будь то гараж, склад или сарай. В процессе подобной сушки, пиломатериалы укладываются таким же способом, как и при просушке без обогрева воздуха.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления качественной конструкции, позволяющей эффективно поглощать шумы и защищать от холода, необходимо иметь следующие инструменты:

• Комплект просушенных досок;
• Листы ДВП;
• Материал для изоляции;
• Столярный клей;
• Рулетка;
• Уровень;
• Рубанок;
• Стамеска;
• Дрель;
• Молоток с гвоздями и саморезы;
• Наждачная бумага;
• Фрезер;
• Дверные петли.

Как предписывает технология изготовления деревянных дверей, одну из сторон полотна необходимо сделать полностью ровной и обклеить ДВП с последующей укладкой утеплителя.

Исходя из внутренних размеров дверной коробки рассчитываются габариты будущей двери. Кроме этого, важно определить размеры зазоров сверху и снизу. Когда замеры сделаны, необходимо из листа ДВП вырезать прямоугольник, повторяющий форму и размеры будущей двери. В процессе изготовления необходимо особое внимание уделить углам. Их размеры должны составлять ровно 90°.

Для стандартной коробки с габаритами 200*90см необходимо обстругать 2 доски до толщины в 50 мм и ширины в 110 мм. Поскольку для осуществления свободного хода двери необходимы зазоры, полотно следует обстругать до размеров 192*82 см. Для входной конструкции зачастую применяются филенки в количестве 5 штук. Это позволяет использовать цельные отрезки пиломатериалов.

Далее необходимо обрезать 2 доски по 192 см длины и 4 штуки по 72 см. Кроме этого, необходимо учитывать шпильки размерами в 50 мм с каждой из сторон. При производстве деревянных дверей лучше всего использовать строго симметричное расположение филенок. Однако, при необходимости создания дверей с ассиметричными формами закрепление деталей будет производиться в необходимом для этого месте. Такая структурность не повлияет на функциональность изделия. Но не стоит забывать о пазах в 50 мм.

При проверочной сборке деталей, в случае полного совпадения элементов и отсутствия щелей в пазах выполняется сборка конструкции с проклеиванием. В случае необходимости дополнительного укрепления конструкции в месте стыков можно вбить чопики шириной в 10 мм. После высыхания клея необходимо произвести выравнивание конструкции до абсолютной гладкости.

При производстве деревянных дверей для закрепления филенок необходимо выбрать подходящий материал, вполовину тоньше основного.

Изготовление филенок

Данные элементы выпиливаются из цельной древесины. Филенка должна плотно заходить в паз, не оставляя при этом никаких щелей. Одна из сторон должна быть абсолютно гладкой. Другая, по желанию, может быть украшена резьбой или любым иным способом. Филенки, во избежание последующей деформации листа ДВП, при установке должны располагаться на одном уровне с основной поверхностью.

После проверки точности соотношения всех параметров, филенки закрепляются с помощью саморезов, которые размещают под углом со стороны последующей накладки листа ДВП. Для придания эстетичности готовое изделие покрывается лакокрасочными материалами или морилкой.

Монтаж петель

Следующим этапом того, как делают двери своими руками из дерева, является установка петель. Одними из самых популярных являются изделия полушарнирного типа. С их помощью дверь устанавливается путем насаживания петель двери на ось сверху в открытом положении.

Изначально производится разметка петель на торце полотна и коробке. Сами петли крепятся к полотну при помощи подходящих по размеру саморезов. В случае возникновения перекосов, необходимо произвести корректировку положения петель. В противном случае конструкция будет подвержена самостоятельному открытию или закрытию.

Утепление

В большинстве случаев производство деревянных дверей подразумевает так же их утепление и обеспечение шумопоглощающих свойств. Для достижения такого эффекта возможно применить внешнюю обивку изделия. Это осуществляется путем проклейки полотна ДВП слоем поролона, отступая при этом от каждого края по 10 мм. Впоследствии на эти свободные полосы будет прибиваться декоративный внешний материал. Однако, такой вариант подходит больше для входных дверей.

Утепление межкомнатного полотна проще всего осуществить путем наполнения пустот под листом ДВП слоем ваты или поролона.

Руководство по изготовлению дверей своими руками

В данном материале мы рассмотрим самый простой способ, как изготовить межкомнатные или входные двери своими руками. Подобная необходимость часто бывает вызвана неудовлетворительным качеством большинства моделей, реализуемых в специализированных магазинах, либо же персональными требованиями к обустройству двери.

Использование в процессе самостоятельного изготовления межкомнатных деревянных дверей своими руками качественных материалов и хороших инструментов является залогом выполнения поставленной задачи. Можно сказать с уверенностью, что это гарантирует 50% успеха. Вторая часть напрямую зависит от навыков и умений того, кто занимается изготовлением двери.

Из инструментов необходимо подготовить:

Ручную фрезерную машинку. Такой инструмент пригодится для создания требуемого профиля отдельным частям дверного полотна. Вместе с тем, фрезерная машинка используется для создания пазовых узлов.

Ручная циркулярная пила. С помощью данного инструмента придётся резать большинство используемых материалов.

Болгарка, оснащённая шлифовальным кругом по дереву. По большому счёту насадку для шлифовки можно устанавливать на дрель, но с болгаркой данная деталь функционирует значительно продуктивнее. Используя круг для шлифования, необходимо будет привести деревянные поверхности к законченному состоянию.

Дрель и электрическая отвёртка. Эти инструменты пригодятся для сборки дверного полотна.

Кроме того, чтобы изготовить дверь своими руками следует заранее подготовить набор разного ручного инвентаря. В число него входят измерительные принадлежности (рулетка и уголок), стамеска, киянка, молоток, а также другие мелкие инструменты, которые всегда используются при работе с древесиной.

Из материалов необходимо подготовить доску сечением 40х100 мм или 40х150 мм. Рекомендуется использовать сухое струганное дерево. На одно дверное полотно уйдёт не более 6 м доски. Покупать деревянную доску необходимо с небольшим запасом от требуемой длины. Эти лишние сантиметры уйдут на подрезку торцов и тому подобные моменты. Также следует приобрести лист ЛДСП.

Это все то необходимое, что нужно для того, чтобы изготовить деревянную дверь своими руками. Из дополнительных материалов нужно подготовить клей ПВА и шурупные стяжки небольшой длины, а также лаки, которыми будет декорироваться дверь.

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Процесс изготовления деревянных дверей своими руками делится на несколько последовательных этапов. Первым делом требуется подготовить доску обрамления. Для этого с помощью болгарки и шлифовального круга необходимо тщательно отполировать купленные доски. Обрабатывать следует лишь широкую часть материала, а торцами заняться в процессе фрезерования.

После шлифовки следует перейти к фрезеровке древесины. Для этого понадобится подготовленный фрезерный станок и набор фасонных насадок. С помощью этих элементов необходимо привести торцы дерева к эстетическому виду. Когда вы изготавливаете подобную дверь из досок, важно скруглить все углы, но незначительно, иначе они станут совсем круглыми и изделие, сделанное своими руками, не будет эстетичным. Затем необходимо поменять насадку на станке и в одном из продольных торцов доски выполнить паз шириной, равной толщине листа ЛДСП. Очень важно точно подобрать размер фрезы. Как правило, он составляет 16 мм. Паз устраивается чётко в центре торца, а его глубина варьируется от 15 до 20 мм.

Следующим этапом необходимо подрезать торцы деревянных досок. Лучше всего ознакомиться с тем, как изготовить двери деревянные своими руками, можно посмотрев тематические видео. Для этой операции отлично подойдёт ручная циркулярная пила. Все концы досок необходимо срезать под углом в 45 градусов. Крайне важно точно соблюсти длину дерева и величину остроты среза. Для того, чтобы не ошибиться с углом, можно использовать обыкновенный транспортир. Рекомендуемая длина досок составляет 2000 мм.

Этот размер является стандартным и чаще всего используется при изготовлении дверей из любых материалов. Габариты верхней и нижней вставки зависят от ширины дверного полотна. Например, если есть необходимость изготовить дверь шириной 700 мм, то и вставки в самой длинной своей части должны иметь такой размер. Двери своими руками следует изготавливать с максимальной точностью.

На следующем этапе изготовления дверей своими руками необходимо произвести раскрой ЛДСП, которого можно избежать, если предварительно приобрести материал под размер дверного полотна. Габарит этого комплектующего элемента можно вычислить по простой формуле: из ширины дверного полотна требуется вычесть размер двух приготовленных досок и добавить к ним глубину сделанного паза умноженную на два. Например, если дверное полотно имеет ширину 700 мм, расчёт будет выглядеть так: 700-140х2+20х2=460мм. Длина вставки будет равна 2000-140х2+20х2=1760мм.

После этого необходимо произвести предварительную сборку. Это достаточно простой и лёгкий процесс. К ЛДСП прикладываются доски пазом к торцу и несильным ударами киянки элементы соединяются. После этого необходимо осмотреть конструкцию и, убедившись в отсутствии дефектов в соединении, закрепить элементы постоянными конфирматами. Для их устройства просверливают специальные отверстия снизу и сверху дверного полотна. После сборки конструкции с помощью конфирматов необходимо проверить, всё ли правильно получилось. Если да, дверное полотно необходимо разобрать, чтобы приступить к следующему этапу работы.

В этот момент лучше всего произвести врезку ручек, защёлок и других навесов. В противном случае, эту операцию придётся проделывать с покрытым декором полотном, что чревато его повреждением. В принципе, на этом этапе можно считать, что дверь деревянная из фанеры, сделанная своими руками, готова. Осталось только придать ей эстетический вид.

Декорирование

Наверное, самым ответственным этапом изготовления деревянных дверей своими руками является процесс декорирования полотна. Конечно, лучше всего для этой работы поискать профессионального мастера или отдать дверь на ламинирование или шпонирование в специализированный цех. Или можно обратиться за услугами к маляру. В любом случае, самостоятельно и в домашних условиях облицевать дверь шпоном или ламинатом достаточно сложно. Если всё же принято решение декорировать дверь самостоятельно, то лучше отдать предпочтение окрашиванию. Также можно сделать дверь из вагонки своими руками.

Для отделки дверного полотна краской придётся приобрести или взять во временное пользование компрессор и пульверизатор. А вот при изготовлении двери из вагонки своими руками потребуется приобрести лак для покрытия готового изделия. Кстати, следуя описанной выше инструкции можно изготовить как глухие деревянные двери, так и конструкции со стеклянными вставками. Для создания таких филенчатых дверей необходимо в ЛДСП выполнить вырез нужной формы, а потом заказать под его размеры стекло.

Изготовление стальной двери

Чтобы изготовить стальную дверь своими руками, понадобится целый перечень инструментов и материалов. Необходимо подготовить сварочные стол и аппарат, угловую шлифовальную машинку с насадкой по металлу, шуропвёрт и дрель со свёрлами разного диаметра, измерительную рулетку, рожковые ключи и отвёртки. Из материала в процессе изготовления двери понадобится металлический уголок для производства дверной коробки, либо стальная труба квадратного сечения. Также следует приготовить металлический лист толщиной от 1,5 мм, отелочный материал (фанера, шпон или МДФ), петли на дверное полотно, различную навесную фурнитуру. Крепёжные элементы (болты, шурупы и т.д.).

Замеры

Двери своими руками изготавливаются в несколько этапов. Первым делом необходимо снять размеры с дверного проёма. После получения данных следует вычесть из каждого габарита по 20 мм с каждой стороны. Это зазор делается с целью упрощения установки дверной конструкции и позволит подкорректировать положение короба. Важно осуществлять замеры по прочной основе, такой как кирпич или бетон. Ни в коем случае не следует при измерении проёма отталкиваться от штукатурного покрытия стен.

Изготовление дверной коробки

Первым делом, изготавливая двери входные из металла своими руками, необходимо уложить на сварочный стол выбранный профиль и обрезать по зафиксированным ранее размерам. Полученные куски будущего каркаса располагают прямоугольником и проверяют ещё раз размеры. Важно сделать контрольные измерения также и по диагонали, что даст возможность обеспечить прямые углы со всех четырёх сторон. После сверки размеров можно приступить к сварке металлических элементов каркаса дверной коробки. На данном этапе целесообразно устроить в коробе прорези под ригели затворных механизмов. Для этого удобно воспользоваться болгаркой.

Изготовление дверного полотна

Чтобы опередить размер дверного полотна, необходимо из размера дверной коробки с каждой стороны вычесть 5 мм. Этот зазор понадобится для свободного закрывания и открывания двери. По полученным размерам необходимо сварить каркас дверного полотна из стальных уголков. С внутренней стороны рамы дверной коробки следует приварить кусочки уголка с одинаковым шагом. Эти отрезки послужат рёбрами жёсткости для конструкции.

Следующим этапом потребуется вырезать металлический лист для дверного полотна. Ориентиром для его размера служат длина и ширина уже изготовленного каркаса. При этом необходимо дать припуск 10 мм с каждого края и 5 мм со стороны петель. Затем лист аккуратно и ровно приваривается к раме дверного полотна. Необходимо будет с помощью болгарки устранить заусенцы и отшлифовать сварные швы.

Теперь можно установить рейки из древесины в дверное полотно. С помощью этих элементов будет закрепляться декоративная облицовка. Кроме того, требуется проделать прорези для замков и просверлить отверстие под глазок наблюдения. Затем к раме дверного полотна и коробу привариваются петли. При этом важно не перепутать, какая часть петли куда предназначается. На дверное полотно монтируется ответная часть, а на коробку элемент петли, оснащённый штырём. Чтобы узнать, как аккуратно и правильно сварить входную стальную дверь полностью своими руками, можно посмотреть тематические видео.

На заключительном этапе изготовления стальной входной двери осуществляется покраска готового изделия и отделка полотна декоративными элементами. Будет кстати, внутрь уложить какой-либо утеплитель, к примеру, листы пенопласта или минеральную вату. Такое решение значительно повысит теплоизоляционные качества конструкции и защиту помещения от шума. В самом конце можно установить замки и глазок, если он предусмотрен конструкцией дверного полотна. Стальная дверь своими руками готова.

Двери своими руками позволяют значительно сэкономить финансовые средства, проконтролировать качество изделия, а также получить моральное удовлетворение от самостоятельно проделанной работы.

Теперь ставим входные стальные двери, сделанные своими руками в проём. Весь процесс от А до Я отображен на видео сверху.

Как сделать двери своими руками: способы изготовления дверного полотна

В процессе ремонта может возникнуть вопрос – как сделать дверь своими собственными руками. Самостоятельное изготовление всех деталей конструкции позволит сэкономить в некоторой мере ваши средства. При этом самым трудоемким процессом является изготовление дверного полотна. Давайте рассмотрим, из чего его сделать и каким способом лучше воплотить задумку в реальность.

Дверь, сделанная своими руками — прекрасная альтернатива покупным вариантам

Строение дверной конструкции

Для того чтобы изготовить качественную дверь своими руками важно разбираться в особенностях её конструкции. Вся система заполнения проема состоит из нескольких частей:

• короб;
• полотно;
• крепежная фурнитура;
• замок;
• наличники.

Схематическое изображение основных составляющих дверной конструкции

Основным элементом является непосредственно дверное полотно. Что это такое? По сути это и есть сама дверь. Для входных моделей она преимущественно тяжелая и глухая, а межкомнатные могут похвастаться более разнообразным дизайном.

Чтобы понимать, как самостоятельно делать двери, нужно разобрать строение полотна более подробно. В первую очередь следует выделить его составляющие элементы:

• Рама. Является несущим каркасом конструкции. В габаритных моделях, помимо планок по периметру изделия, могут потребоваться дополнительные поперечные ребра жесткости.
• Внутреннее заполнение. Чтобы заполнить пустоту могут использоваться различные виды утеплителей или сотовый наполнитель из картона или подобных материалов.
• Обшивка. Формирует «тело» полотна и является наружной частью изделия.

Схематическое изображение внутреннего строения дверного полотна металлической и деревянной двери

Для межкомнатных дверей в основном используется древесина и её производные, а вот для входных конструкций чаще применяется металл.

Необходимые инструменты

Так как предполагается сделать дверь самому, необходимо подготовить для работы специальные инструменты. Их можно разделить на несколько категорий:

• Разметка. Это стандартный набор: уровень, рулетка, карандаш и прочие приспособления.
• Распил. При изготовлении дверей в домашних условиях удобнее всего работать электролобзиком и болгаркой, но также нужно иметь в арсенале пилу или ножовку.
• Соединение. Здесь не обойтись без гвоздей и клея для дерева, а также болтов и сварочного аппарата для металла.
• Обработка. На этом этапе полотно зачищается и шлифуется для дальнейшего декорирования. Вам могут понадобиться листы наждачной бумаги разной зернистости, шлифмашинка, рубанок, напильник.

Необходимый набор инструментов для самостоятельного изготовления двери

Немаловажное значение имеет выбор материала. Из чего именно сделать дверь? Для этого в основном используются такие материалы, как древесина, фанера или листы МДФ и металл. Рассмотреть стоит все варианты.

Металлическая дверь

Для изготовления межкомнатных дверей своими руками металл применяется редко, зато это идеальный вариант для входных изделий. Для того чтобы изготовить такое полотно понадобятся профиля и листовой металл.

Основные этапы изготовления двери из металла

Для начала из уголков и швеллеров нарезаются каркасные стойки и перемычки. Посредством точечной сварки они соединяются в прочную раму. Дополнительно навариваются ребра жесткости. После этого из листового металла вырезается полотно и приваривается к заготовленному каркасу. Все сварные швы обязательно зачищаются.

Обратная сторона закладывается утеплителем и запенивается. После этого дверь закрывается листом фанеры и дополнительно декорируется наиболее понравившимся вам методом.

Как сделать деревянную межкомнатную дверь своими руками? Для этого лучше всего использовать не только цельный массив, но и производные материалы. Это позволит удешевить изделие и значительно уменьшит его вес.

Одним из вариантов является полотно на каркасе с обшивкой МДФ. Для этого нужно изначально создать обрамление из сосновых брусьев. На месте, где предполагается установка замка нужно сделать более толстую вставку, чтобы не возникло проблем при врезке фурнитуры. Сосновый массив подрезается по размеру полотна, а затем соединяется в прямоугольник посредством шипового соединения.

Для изготовления каркаса двери лучше всего использовать цельный массив

Можно сделать поперечную перекладину для большей жесткости.

Затем поверх каркаса крепится с помощью клея и гвоздей лист МДФ. Внутреннее пространство заполняется утеплителем или ячеистым картоном. Дополнительно можно обработать кромку специальной самоклеящейся лентой.

Второй вариант – филенчатые межкомнатные двери. Их сделать самому будет несколько сложнее. Для начала создается обрамление из массива. Можно добавить еще одну центральную стойку. Внутренний периметр обрабатывается с помощью фрезера для создания фигурного среза и паза под филенки. В роли последних могут использоваться листы фанеры или стекла.

Чтобы изготовить действительно красивую дверь своими руками, потребуется дополнительный декор. Дверное полотно можно обработать следующим образом:

• покрасить;
• обклеить обоями или самоклеящейся пленкой;
• вскрыть морилкой и лаком;
• облицевать шпоном, ламинатом и подобными материалами;
• обшить пластиком.

Разновидности способов декорирования двери

Межкомнатные деревянные изделия можно украсить разнообразными творческими приемами или самому стилизовать их под тот или иной интерьер. Например, межкомнатные конструкции можно дополнить витражами и патиной для классики, молдингами под стиль барокко или декупажем в сочетании с кракелюром и искусственными потертостями для кантри и шебби. Особого внимания заслуживает ручная роспись. Для этого используются акриловые краски. Стекло лучше всего обработать витражными составами. Дополнительно можно использовать отрезки ткани, бусины и стразы, а также прочие подручные мелочи.

Металлическое полотно обязательно нужно вскрыть краской. Лучше всего для этой цели подходят эмали. Также такие двери можно обшить пластиковыми панелями или МДФ. Еще один вариант – мягкая обшивка, она позволяет создать дополнительный слой для утепления и звукоизоляции. Для декорирования используется дермантин. При самостоятельном изготовлении итоговый вид изделия зависит только от вашей фантазии и возможностей.

Рекомендуем посмотреть видео:

Изготовление деревянных дверей своими руками, в том числе, как правильно подобрать материал и сделать расчеты

Дверь — это устройство, позволяющее людям проходить сквозь стены. В конструкцию входят два основных элемента. Первый — полотно, которое в закрытом виде имитирует «непреодолимую» стену, второй — механизм, с помощью которого открывается дверной проём. Соединив полотно с подвесным механизмом, отрегулировав их слаженную работу, каждый может с уверенностью заявить, что сделал дверь.

Технология изготовления деревянных дверей

Сделать деревянную дверь очень просто. Всё зависит от материалов, которые имеются в наличии. Если это дверь для шалаша, то с помощью верёвки, ножа и одинаковых по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а вместо петель использовать ту же бечёвку. Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то понадобятся специальные деревообрабатывающие инструменты — пила, рубанок, шлифовальная машинка.

Своими руками можно изготовить двери любой сложности, главное — иметь желание и столярные навыки

Ещё совсем недавно — около 100 лет назад, металлический крепёж был очень дорогим. Поэтому мастера изготавливали двери без применения гвоздей и шурупов. Соединения были деревянными, состояли из шипов, пазов и шкантов (деревянных гвоздей). Чтобы вручную точно подогнать детали, требовалось умение и высокое мастерство. Хороший мастер делал дверь в течение нескольких дней. С приходом механизации и автоматизации производства изготовление дверей поставлено на конвейер, а «человеческий фактор» понизился до корректировки и наладки станков с числовым программным управлением.

В сегодняшнем мире практически в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий смастерить несложную дверь для собственного пользования. Материалы доступны и зачастую задача состоит только в правильной сборке и подгонке.

Наиболее распространёнными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:

1. Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива изготавливают каркас будущей двери, состоящий из двух стоек и поперечин. Внутреннее пространство зашивают панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшую полость заполняют «сотами» или шумоизоляционным материалом. Как правило, это полотно прямоугольной формы. По габаритам ограничений нет, но устоявшаяся форма дверного проёма составляет 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях делают двери большего размера. Например, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Но при этом нужно использовать более мощные петли, поскольку масса створки возрастает.

   Щитовая дверь, собранная из деревянных реек, хорошо вписывается в стиль кантри

2. Филёнчатая конструкция. В этом случае дверь полностью состоит из натуральной древесины. При этом возрастает её масса и прочность. Понятно, что цельный кусок дерева размерами 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно изготавливают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению филёнка — это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянной рамы. При этом она может быть сменной.

   Филёнчатая дверь из массива может украшаться художественной резьбой

При нынешних технологиях производства дверей чёткое разделение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе элементы и филёнки, и щита.

Промышленное производство деревянных дверей включает в себя следующие этапы:

1. Заготовка древесного материала.
2. Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склеивание и пропитка).
3. Изготовление деталей полотна и рамы.
4. Сборка конструкции.
5. Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т. д.).

При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.

Оборудование и инструменты

Для изготовления различных видов дверей нужны разные инструменты. Простое щитовое полотно сооружается при помощи ножовки по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с применением электрических приспособлений:

1. Ручной электрический фрезер. С его помощью производится фрезерование деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также делают с помощью фрезерной машинки.

   В комплект фрезера входит набор фрез с разной длинной и конфигурацией режущей кромки

2. Шуруповёрт или дрель. Нужны для сборки створки. Следует обратить внимание на то, что при использовании дрели необходим инструмент с регулировкой количества оборотов. Слишком быстрое стартовое вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа.

   Шуруповёрт с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит произвести правильный монтаж крепежа

3. Циркулярная пила. Ручная или стационарная. С её помощь деревянные доски раскраиваются на части. Важна точность в отрезах, поэтому пилу нужно хорошо отрегулировать. Разбалансированный диск будет резать неровно, со сколами.

   Встроенная на циркулярке линейка позволяет резать доски по заданному размеру

4. Болгарка с комплектом шлифовальных насадок. Мощь и высокие обороты угловой шлифовальной машины в данной ситуации только приветствуются.

   Полировка деревянной плоскости осуществляется специальными насадками

5. Измерительные инструменты — рулетка или плотницкий метр, маркер, прямая рейка-линейка, прямой угольник.
6. Набор плотницкого ручного инструмента: молоток, киянка, стамески, струбцины и т. д.

   Разнообразные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки дверей

Желательно производить сборку на верстаке или рабочем столе — это намного удобнее и быстрее.

Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из МДФ, ДСП, ОСП или просто фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей. Для входных используют материалы с высокой прочностью, для межкомнатных — более лёгкие, декоративные виды древесины.

Дверная коробка делается из цельных деревянных брусков. Понадобятся два бруска длиной чуть больше 2 м для стоек и два метровых бруса такого же сечения для поперечин. На одной из сторон выбирается четверть равная толщине дверного полотна. Впрочем, возможна и сборная конструкция рамы, в которой опорная поверхность создаётся наращиванием тонких реек.

Заготовка для дверной коробки производится с учётом толщины дверного полотна

Самый доступный материал — это доски из сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны красивей текстура и меньше сучков. Мягколиственные породы дерева — берёза, липа, тополь — практически не применяются для изготовления дверей. Большой популярностью пользуется дубовый массив. Его структура отличается прочностью и долговечностью. Однако заготовка дуба — процесс дорогостоящий, что закономерно отражается на конечной цене.

Для несложных дверей со вставкой из ламинированного ДСП понадобятся:

• обрезные доски толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м;

  Доски высокого качества калибруются по всем четырём плоскостям

• лист ламинированного ДСП, общей площадью не более 2 м2;

  Раскройку ДСП по заданным размерам можно заказать поставщику при покупке

• клей ПВА;

  Клей используется для усиления креплений деревянных элементов двери

• лак или краска;
• конфирматы длиной от 25 до 35 мм.

  Пластиковые заглушки, подобранные по цвету, делают соединения практически незаметными

Конфирматы — это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» шляпкой. Их применяют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительным признаком является широкий шаг резьбы, который позволяет надёжно крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы древесно-стружечных плит. Шлицы конфирматов бывают разных конфигураций — от обычных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Соответственно, для шуруповёрта подбирается подходящая насадка.

Для установки конфирмата используется специальное сверло с расширением в верхней части

Расчёты и чертежи

Избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей позволит грамотно составленный чертёж. На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.

На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей

В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:

1. Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см.

   При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры

2. Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется устройством замка. Ответная планка располагается на раме и утапливается в древесину таким образом, чтобы её плоскость совпадала с плоскостью дверной коробки.

   Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь

3. Смотровое окошко размещается на уровне глаз — 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
4. Если в дверной створке предусмотрена вентиляционная решётка, её крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола.

   Вентиляционная решётка может быть оборудована встроенным электрическим вентилятором

Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.

Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку

И, наконец, дверной порог. Чаще всего в межкомнатных дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух. Поэтому желательно усилить эту часть дверной коробки металлическим наличником.

Металлический наличник повышает прочность дверного порога

Видео: изготовление простой филёнчатой двери

Пошаговые инструкции

Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления деревянной двери:

1. Подготовительный этап. Заготовленные доски при помощи шлифовальной насадки на болгарке тщательно обрабатываются до состояния полированной поверхности. Для этого необходимо применять три вида наждака: крупнозернистый (№40), затем среднезернистый (№80) и мелкозернистый (№120). Если доски строганные, то начинают сразу со среднезернистого листа. Конечная цель полировки — абсолютно гладкая поверхность с хорошо проявленными текстурными линиями древесины. Следует учитывать, что различные породы имеют разную твёрдость. Обработка сосны, берёзы и липы не займут много времени и сил. Над дубом или ясенем придётся изрядно потрудиться.

   Для полировки древесины применяются вибрационные шлифовальные машины

2. Далее необходимо провести фрезеровку деталей в соответствии с задуманным дизайном двери. С помощью фрезера и набора фасонных фрез торцам придают нужную конфигурацию. Каждая вставка подгоняется под свой паз индивидуально. Кроме этого, нужно сделать глубокий паз вдоль внутреннего периметра рамы. В него впоследствии вставляется лист ЛДСП. Размер паза подбирают в соответствии с толщиной ДСП — на притирку делают допуск в 1 мм. Стандартная толщина древесно-стружечной плиты, используемой для дверей, — 16 мм. Значит, ширина паза составит 17 мм. Глубина выбирается от 15 до 20 мм, этого достаточно, чтобы надёжно закрепить вставку в каркас полотна. При этом нужно помнить, что в интересах длительной эксплуатации глубину паза делают на 1,5–2 мм больше, чем размер шипа. Возможен и другой вариант, когда ЛДСП крепят к раме полотна штапиками. Тогда вместо паза на боковых стойках достаточно выбрать четверть.

   Выборку четверти желательно проводить на прочно закреплённом полотне

3. Обрезание торцов досок под углом 45°. Если есть возможность использовать торцевую циркулярку, процесс значительно ускоряется. Но если её нет, разметку проводят простым транспортиром, а срез выполнит обычная циркулярная или ручная пила. Важно точно выдержать размер, который нужно отсчитывать по длинной стороне дверного каркаса.

   Торцевая пила позволяет делать качественный срез под любым углом

4. Раскрой филёнки, в нашем случае листа ЛДСП. Размер высоты и ширины вычисляется исходя из глубины паза. От общей высоты дверей вычитается ширина двух подготовленных досок (верхней и нижней) и добавляется глубина паза. Например, при высоте дверей 2 м, ширине верхней и нижней перекладины в 15 см и глубине паза в 20 мм имеем: 2000-(150х2)+(20х2) = 174 см. Такие же расчёты проводятся и по ширине.
5. Первичный монтаж. Проводится для окончательной подгонки всех деталей в единую конструкцию. Всё собирается на верстаке (или на полу), проверяются щели и зазоры, общая геометрия полотна. Если обнаруживаются «нестыковки», полотно разбирают и проводят подгонку. Если отклонений нет, дверь можно скреплять конфирматами. Для этого вначале сверлятся отверстия под диаметр шляпки, затем вворачивают шуруп с погружением головки «заподлицо».
6. Декорирование дверного полотна. Из доступных в домашних условиях видов наиболее приемлемыми являются покраска и лакировка. Приклеить декоративную плёнку или шпон на закруглённые поверхности качественно не получится. Хорошим подспорьем при нанесении лакокрасочного слоя может оказаться пульверизатор. С его помощью можно добиться равномерного нанесения покрытия на поверхность двери. Однако и здесь требуется определённый опыт и навыки. Многие специалисты считают, что декорирование является самым ответственным и сложным этапом в изготовлении дверей.

   Покрытие дверей лаком производится в хорошо вентилируемом и освещённом помещении

7. Установка фурнитуры. Производится в последнюю очередь, когда изделие уже смонтировано в дверном проёме. Заблаговременно подготавливают технологические отверстия для врезки замка и ручки. Углубления для навесов вырезают стамеской исходя из размеров петель. Единственное исключение составляет резиновый уплотнитель. Если его конфигурация предполагает углубление в массив, паз выпиливают на стадии подготовки.

   Форма отверстий опредляется конфигурацией дверной фурнитуры

Видео: изготовление входной деревянной двери своими руками

Дверь в сарай своими руками

Для простых хозяйственных нужд необязательно собирать филёнчатую дверь со сложными конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне сгодится дверь щитового типа, состоящая из сборного полотна и дощатой дверной коробки. Очень удобны в этом отношении двери, изготовленные из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и гладкой поверхностью.

Процесс изготовления очень прост:

1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.
6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
7. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трёх поперечин.

   Обвязочные доски крепятся на саморезы или клей

Видео: двери для сарая

Отзывы

Во время самостоятельного изготовления дверей следует придерживаться норм техники безопасности. Операции с высокооборотистыми электрическими инструментами проводятся в защитных перчатках и очках. Попадание стружек и опилок в дыхательные пути чревато опасными заболеваниями. Приступать к работе без респиратора не рекомендуется. Применение респиратора также необходимо при покраске изделий лаком и алкидными красителями. Длительное вдыхание паров ацетоновых и бензиновых растворителей вызывает токсикацию и замедляет реакцию.

Ставим межкомнатные двери своими руками

Межкомнатную дверь мало выбрать из бесконечного ассортимента, купить и привезти домой. Ее нужно еще и установить. При наличии желания и сил, это вполне можно сделать самостоятельно, воспользовавшись нашим планом. Впрочем, об установке крайне рекомендуется задуматься еще до покупки, чтобы правильно подобрать размеры новой двери.

Подготовительный этап и снятие размеров

Первое, что следует сделать – подготовить проем. Правда, это относится только к тем ситуациям, когда производится замена дверей. В этом случае нужно снять дверное полотно, полностью демонтировать коробку и удалить весь мусор.

В проем устанавливается не только само полотно, но и дверная коробка, а между ней и стеной оставляется дополнительный зазор под пену. Поэтому идеальный размер полотна равен ширине проема за вычетом 8-10 см. Высота измеряется от чистового пола (то есть, уже настеленного ламината или линолеума). В этом случае на «монтажные нужды» отводится около 6-9 см.

Монтаж петель

Непосредственно вставка межкомнатных дверей начинается с примерки первой петли. Само собой, предварительно нужно определиться, в какую сторону должна открываться дверь. Что касается самих петель, то непрофессионалам крайне рекомендуется использовать самые простые петли-бабочки, не требующие врезки.

Чтобы примерить их, дверь разворачивается горизонтально, торцом вверх. Рекомендуем подложить под лицевой торец пленку или картон, оставшиеся от упаковки, чтобы ненароком не поцарапать ее. Затем:

• Отмеряем от угла полотна расстояние до центра петли. Обычно оно равно 25 см.
• Прикладываем закрытую петлю малой частью к торцу полотна, отмечаем карандашом центр первого отверстия. Для более легкого вкручивания саморезов центры можно наметить шилом или высверлить сверлом диаметром 2-2,5 мм.
• Вкручиваем первый саморез, тем самым фиксируя петлю.
• Размечаем оставшиеся отверстия и вкручиваем остальные саморезы.
• Повторяем процедуру со второй петлей.

Врезка замка

Далеко не все межкомнатные двери оснащаются замком, но, на всякий случай, мы расскажем, как врезать его.

• Переворачиваем дверь противоположным торцом вверх и находим центр.
• Располагаем замок так, чтобы он оказался по центру, а скошенная «спинка» язычка смотрела в сторону закрывания двери.
• Измеряем замок вместе с металлической крепежной планкой и производим соответствующую разметку на торце полотна, располагая замок в центре.
• Разворачиваем замок язычком к торцу и плотно прижимаем его, чтобы наметить положение монтажной планки.
• Отмечаем центры отверстий и закрепляем замок саморезами.
• С помощью строительного ножа аккуратно проводим по контуру монтажной планки. Это нужно для того, чтобы край декоративной пленки, которой обклеен торец, выглядел более аккуратным.
• Снимаем замок и отделите прорезанную пленку от двери.
• Прикладываем замок так, как он будет располагаться в полотне. Размечаем расположение его основной части карандашом.
• Шуруповертом со сверлом диаметром около 8 мм выбираем основную массу древесины, не выходя за пределы карандашных линий. Проще всего располагать отверстия «змейкой», оставляя между ними тонкие перегородки.
• Оставшуюся часть дерева удаляем стамеской. Подравниваем края, чтобы тело замка свободно входило в паз, но не болталось.
• Выбираем небольшое углубление под монтажную планку. Делать это следует постепенно, периодически прикладывая замок обратной стороной – так его не придется долго вынимать из полотна.
• Приставляем замок сбоку к лицевой и обратной поверхности, чтобы разметить отверстие под ручку. Самое важное на этом шаге правильно развернуть тело замка, чтобы квадратное отверстие под стержень ручки при установке двери вертикально располагалось в верхней части, над язычком. Вставляем карандаш в отверстие и намечаем место под стержень с обеих сторон двери.

• Сверлим отверстие под стержень. Чтобы сделать это максимально аккуратно, рекомендуем подложить внутрь паза небольшой деревянный брусок. Он предотвратит раскрашивание материала при выходе сверла. Сверлить сразу всю дверь насквозь не нужно. Достаточно просверлить тонкие стенки паза в намеченных местах с обеих сторон.
• Вставляем замок в паз и закрепляем саморезами.

Сборка коробки

Следующий важный шаг при установке межкомнатной двери – сборка коробки.

• Расставляем боковые стойки вдоль полотна таким образом, как они будут монтироваться в проем. Просто, чтобы не запутаться.
• Рассчитываем их длину. Для этого сверху вниз учитывается: толщина перекладины, зазор между ней и полотном (порядка 3 мм), длина двери и промежуток до чистового пола или порога.
• Рассчитываем длину перекладины. Она равна ширине полотна плюс 6 мм – по 3 с каждой стороны.
• Отпиливаем стойки и планку в размер. Желательно сделать это торцовочной электропилой, чтобы пропил был перпендикулярен торцу стойки. Если ее под рукой нет, можно отпилить детали и обычной ножовкой с мелким зубом.
• Убираем четверти в углах будущей коробки. Для этого отгибаем конец уплотнителя, делаем пропилы на верхних концах стоек. В качестве шаблона для отметки толщины верхней планки можно использовать обрезки. Убираем лишнее стамеской. Лишний конец уплотнителя срезаем под 45°.

• Собираем готовую коробку в горизонтальном положении и прикрепляем стойки к перекладине саморезами – по 2 с обеих сторон. Предварительно рекомендуем просверлить направляющие отверстия тонкими сверлами, чтобы избежать трещин.

Установка полотна

Когда П-образная коробка будет собрана, наступает черед навешивания дверного полотна. Для этого:

• Укладываем внутрь расположенной на полу коробки полотно так, чтобы видимые части петель смотрели вверх.
• Центруем полотно с помощью тонких проставок из обрезков коробки или ДВП – они помогут соблюсти одинаковый 3-мм зазор со всех сторон.
• Отметим на стойке верхний край каждой петли.
• Откручиваем и снимаем стойку, к которой будут крепиться петли. Чтобы дверь сохранила горизонтальное положение, в нижней части подложим под нее обрезок коробки.
• Раскрываем петли и кладем на верхнюю плоскость двери, позади раскрытой петли, снятую стойку. Правильное положение петли хорошо видно по карандашным отметкам.

• Отмечаем шилом центры, засверливаем и крепим петли к стойке саморезами.
• Закрываем петли вместе со стойкой и вновь крепим ее к поперечной перекладине.

Крепеж в проеме

Следующий шаг при вставке межкомнатных дверей – крепеж собранной конструкции в дверном проеме.

• Установим готовую конструкцию дверной проем. Главное на этом шаге – выровнять плоскость ее фронтальной части со стеной. В этом помогут клинья. Они продаются в магазинах, или их можно просто просто напилить из досок или бруса. Клинья аккуратно забиваются молотком – в узкие щели по одиночке, в широкие – попарно, навстречу друг другу.
• Выравнивание начинаем с боковины с петлями. Для этого используем уровень, даже если стена завалена.
• Для соблюдения расстояния между самим полотном и коробкой воспользуемся кусочками ДВП – их толщина как раз составляет 3 мм. Чтобы избежать перекоса, их лучше всего устанавливать друг напротив друга.
• В последний раз прикладываем уровень для проверки вертикали и заливаем зазоры между стеной и коробкой монтажной пеной. Направление движения – снизу вверх.
• Лишнюю пену срезаем, но делать это придется лишь после полного застывания – через 24 часа.
• Извлекаем клинья и кусочки ДВП и проверяем правильность установки – дверь не должна произвольно открываться и закрываться в любом положении.

Установка ручек и ответной части замка

• Ослабляем винты на каждой ручке и вставляем стержень, не фиксируя его. Примеряем расстояние между ручками относительно толщины полотна. Ручки должны плотно прилегать к нему. Если есть зазор, немного опилим стержень ножовкой по металлу.
• Снимаем декоративные колпаки с ручек, прикладываем их к полотну и отмечаем отверстия для крепежа.
• Устанавливаем ручки на дверь, возвращаем колпаки на место.
• Прикрываем дверь и на боковине коробки отмечаем положение язычка. Его положение в торце измеряем по полотну и переносим на коробку.
• Установка планки очень похожа на врезку замка. Сначала прикладываем ее обратной стороной, совмещая отверстие с отметкой, затем прикручиваем к коробке и отмечаем паз под язычок и внешний контур планки, прорезав пленку ножом.

• Снимаем ответную часть, сверлим отверстия и выбираем материал стамеской.
• Завершив выборку под язычок, аккуратно выбираем толщину материала, чтобы планка была заподлицо с поверхностью стойки.
• Окончательно прикручиваем планку на место.

Монтаж доборов

Предпоследний шаг – монтаж декоративных планок, которые скрывают внутреннюю поверхность проема, если толщина стены превышает ширину коробки. Если эти параметры совпадают, этот шаг можно смело пропускать.

• Начинается установка с верхнего, горизонтального добора. Измеряем ширину дверного проема и отпиливаем планку соответствующей длины.
• Убираем излишки пены и выступы на коробке, которые могут помешать установке планки.
• Замеряем глубину проема, разместив планку внутри него. Если она оказывается слишком широкой, лишнюю полосу срезаем электролобзиком.
• Устанавливаем планку, оперев на коробку и прижав по бокам тонкими клиньями.
• Аналогичным образом поступаем с боковыми доборами.
• Финишный этап монтажа – заливка пены. Полностью заполнять образовавшееся пространство не нужно, иначе пена при расширении может деформировать добор. Достаточно пролить полосой место стыка доборов с коробкой (в глубине пространства) и сделать несколько ребер жесткости, на которые будут опираться панели.

Установка наличников

Последнее, что мы делаем, когда устанавливаем межкомнатные двери – прибиваем наличники, приводя конструкцию к завершенному, аккуратному виду.

• Удаляем всю торчащую пену.
• Подносим наличник к коробке со стороны петель, чтобы определить расстояние до внутренней плоскости коробки. Для более аккуратного вида его нужно соблюдать со всех трех сторон.

• Существует 2 варианта монтажа: когда верхние концы боковых и оба конца поперечной панели опиливаются под углом 45° или когда верхняя планка просто помещается между боковыми. Первый способ выглядит более аккуратно, но без торцовочной пилы добиться плотного стыка сложно, поэтому для первого раза мы рекомендуем использовать второй.
• Снимаем размеры и напиливаем наличники по длине.
• Прислоняем первый наличник к петлям и прибиваем его мелкими гвоздиками с расстоянием в 20-25 см между ними. Чтобы гвозди не расщепили панель, можно предварительно просверлить в ней мелкие отверстия или затупить концы гвоздиков.
• С противоположной стороны наличники устанавливаются аналогичным образом, но ровнять их положение следует по доборам.

***

Как вы видите, установка межкомнатных дверей – процедура не самая простая и быстрая, поэтому, если вы сомневаетесь в своих силах и качестве итогового результата, лучше сразу доверьте это дело профессионалам.

Как установить дверное полотно в коробку. Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки. Как устанавливается межкомнатная дверь

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

• Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
• Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

• 8 см;
• 10 см;
• 12,5 см;
• 14,5 см;
• 18,5 см;
• 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем . При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

• Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
• Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

• Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
• Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
• В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
• Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
• Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

• В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
• Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
• Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
• Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
• В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
• Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
• Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
• Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
• После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
• Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2019 мм.

Замер порога и верхней перемычки

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Сборка дверной коробки своими руками

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Разметка и врезка навесов

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

Хитрости при установки дверных доборов

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Полезная информация

1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

• Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
• Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

• Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
• Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
• Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
• Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

30+ идей дверных стопоров своими руками: 9 моих собственных с использованием повседневных предметов домашнего обихода + 7 от других творческих людей + 16 самых уникальных дверных стопоров на Amazon

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершаете покупку по этим ссылкам, мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Только когда я увидел эту трубчатую дверную заглушку, я понял, что пустая (или не очень пустая) туба из чего угодно делает дешевый и простой дверной упор своими руками!

Plus-d — японская компания, которая продает красочные силиконовые тюбики, похожие на тюбики с лосьоном для рук, очищающим средством для лица и т. д.и продает их как дверные упоры, чтобы держать ваши двери открытыми.

Хотя эти трубки могут быть более модными и современными, чем ваш типичный дверной стопор (и даже «обычные» трубки, если на то пошло), я не могу не думать, что имеет больше смысла повторно использовать, чем покупать новый иногда .

В конце концов, разве у нас у всех дома не миллиард трубок или ?

Пожалуй, можно оставить хотя бы один из них, чтобы в следующий раз в случае необходимости использовать его в качестве ограничителя двери.

Что бы это ни стоило, Я проверил эту теорию, чтобы увидеть, может ли обычная трубка с чем-то достаточно подпереть дверь .

Как видите, мой большой полупустой тюбик лосьона для тела Eucerin прекрасно работает в ветреный день, когда у меня в доме открыты почти все окна . Как и гораздо меньшая полная бутылка солнцезащитного крема Neutrogena — обе можно увидеть здесь:

Да, забавные цвета, в которых представлена ​​официальная дверная стойка Tube, довольно приятны. Но я просто говорю… может быть, ты справишься с этим самостоятельно!

Итак, это номер 1 в моем стоп-листе дверей, сделанных своими руками.Ниже приведены остальные:

• 8 еще предмета, которые я лично использовал в качестве самодельных дверных упоров
• 7 вариантов дверных упоров, сделанных своими руками от других умных людей , которые делятся своими руководствами в Интернете
• 16 предметов, которые можно использовать в качестве дверной клин , который можно купить в Интернете

8

Другое Дверные упоры, которые я сделал своими руками

Использование старых тюбиков для макияжа — моя идея № 1 о том, как сделать дверной стопор самостоятельно, используя предметы, которые у вас уже есть. дом.

Вот еще несколько идей самодельных дверных ограничителей, которые я придумал , которые помогут вам держать ваши двери открытыми…

Стеклянная банка или ваза как самодельный дверной ограничитель:

Еще один способ, который я Я сделал свой собственный импровизированный дверной стопор, чтобы взять относительно тяжелый предмет и просто поставить его перед дверью — например, эту стеклянную банку, которую я превратил в вазу . Прозрачные декоративные шарики внутри утяжеляют его, поэтому он не опрокинется. И я наполнил его листьями эвкалипта, которые являются естественным дезодорантом для помещений.Это отлично работает в качестве дверного упора своими руками!

В качестве практического решения я превратил большую банку из-под маринада в банку для мелочи, которую затем использовал в качестве дверного упора — и в процессе я заработал немного денег, так как мы продолжали бросать туда всю нашу мелочь!

Если ваша стеклянная банка будет стоять на скользкой поверхности, просто положите на дно кусок войлока, чтобы он не царапал пол.

Как вы можете видеть здесь, прежде чем наполнить банку мелочью, я наполнил ее бусинами Mardi Gras и использовал и в качестве дверного упора:

Корзины в качестве дверного упора своими руками Альтернативы:

Для уютного, домашнего вида I расставили перед дверями большие корзины и наполнили их интересными вещами.

Например, в гостевой спальне корзина наполнена вещами, которые могут понравиться гостям на ночь (книги, полотенца, журналы, баночка из-под конфет и т. д.).

В офисе у меня есть корзина с соответствующими журналами и блокнотами с тремя кольцами.

Старый ботинок как самодельный дверной ограничитель:

Чтобы сделать что-то забавное и немного необычное, я взял детские резиновые сапоги и наполнил их внутренней частью различными предметами, чтобы утяжелить их.

Вы можете использовать один ботинок или пару ботинок в качестве импровизированного дверного стопора.

Вы также можете превратить старый рабочий ботинок или ковбойский сапог в импровизированный дверной упор подобным образом.

Камни и бревна в качестве дверных упоров своими руками Альтернативы:

В качестве приземленного решения я предпочитаю использовать большой камень в качестве дверного упора (только на ковре, а не на твердой древесине).

Для придания деревенского стиля я использовал деревянный пень в качестве импровизированного дверного упора двумя способами:

Все тяжелое работает как импровизированный дверной стопор:

Если вы не можете найти предмет с некоторым весом вокруг вашего дома, чтобы использовать в качестве импровизированного дверного упора, вы действительно можете превратить любой легкий предмет в утяжеленный дверной упор своими руками , просто заполнив любые открытые полости тяжелыми предметами!

Лично, Я использовал сырой рис, речные камни и мрамор, чтобы добавить веса предметам .Вы также можете использовать цемент или гипс, если вы больше не хотите использовать объект по его первоначальному назначению.

Вы даже можете использовать пустую жестяную банку или ведро, наполненное чем-то тяжелым и украшенным тканью или (мой любимый вариант) обмотанным веревкой — например, джутом или пенькой:

дверные упоры для использования в качестве дверного клина от

других умных мыслителей, а также их собственные советы по самостоятельному изготовлению дверного упора:

1)  20 дверных упоров в виде змеи своими руками — Хотя они предназначены для защиты от сквозняков для удержания холодного воздуха из-за того, что они входят под дверь, некоторые из них имеют некоторый вес, поэтому их также можно использовать, чтобы держать дверь подпертой открытой .

2)  Как сделать дверной ограничитель из вилки — Конечно, каждый дом как вилка! Просто используйте его только на ковровом покрытии или бетонном полу, потому что зубья вилки могут поцарапать пол.

3) Превратите любой деревенский столб в дверной стопор — У меня есть несколько гипсовых или терракотовых колонн разных форм и размеров. Они определенно имеют некоторый вес, и вы даже можете положить что-нибудь милое на верхнюю плоскую часть!

4) Как сделать ограничитель для кирпичной двери с тканевой обивкой — Это очень сложное, профессионально выглядящее руководство по тканевой обивке для ограничителя кирпичной двери.Поскольку я ленивый, я, вероятно, просто использовал бы резинки, чтобы обернуть кусок ткани вокруг кирпича — но это только я.

5) 40 идей дверных упоров своими руками — Большой список вещей, которые наверняка есть у вас дома и которые можно использовать для изготовления тканевого покрытия (старые джинсы, малярная ткань, остатки обивочной ткани, льняные кухонные полотенца, мешковина). обрезки) И наполнитель (гравий для аквариума, наполнитель для кошачьего туалета, песок, галька, бобы) для самодельной дверной пробки.

6)  Как связать гигантский дверной стопор из блоков Lego — Где все мои фанаты Lego? Если вы любите лего, а вязание нет… вы можете просто использовать обычную ткань для покрытия, а затем следуйте этому руководству, чтобы сделать шишки (или заклепки) из лего.

7)  Для последнего вам понадобится лапша для бассейна! Если вы действительно хотите, чтобы дверь не захлопывалась, то небольшой кусочек лапши для бассейна, прижимающийся к краю двери , решит все ваши проблемы!

Итак, теперь вы знаете, как сделать дверной упор своими руками, используя приведенные выше советы и инструкции!

Вы все еще задаетесь вопросом, что использовать в качестве дверного стопора?

Я вижу, бывают случаи, когда проще и быстрее купить , чем делать самому.

Далее идут гениальных идей дверных замков, которые станут отличным подарком — себе или кому-то еще.

16 интересных дверных упоров, которые вы можете купить

Если вы подумываете о покупке дверного ограничителя, потому что вам нужно что-то более классное, например, для вашего офиса. Или, если вы устали искать дома что-то, что можно превратить в импровизированный дверной упор — вы оцените эти действительно уникальные и забавные дверные упоры, которые я нашел в Интернете. (Я постоянно добавляю их в этот список по мере того, как натыкаюсь на них!)

Эти примеры включают все, от милых и причудливых до деревенских и практичных альтернатив дверных упоров:

#1 – Иногда вам нужно сохранить дверь открыта наполовину.Дверной ограничитель Jamm работает 3 способами — держать дверь полностью открытой, держать дверь полностью закрытой и держать дверь частично открытой:

#2 – Небольшой тканевый дверной упор, который утяжелен, но выигрывает. t повредить паркет:

#3 – Рубиново-красные тапочки Дороти… Есть и другая версия, которую можно использовать по-разному:

#4 – Набор из 4 силиконовых дверных упоров универсальна… и очаровательна, потому что это 4 листа разного цвета! Когда они не используются в качестве дверного упора, их можно повесить на ручку двери.А для дверей с большими зазорами можно использовать 2 из них вместе:

#5 – Большой шар с узлом из джутовой веревки, предназначенный для использования в качестве дверного стопора, и его можно удобно повесить на ручку двери, когда он не используется: (Подсказка: его также можно сделать самостоятельно.)

#6 – Стильный красный дверной ограничитель для обуви:

#7 – Этот дверной ограничитель уникальной формы имеет блестящий дизайн, поэтому он также работает с окнами дома, чтобы держать их открытыми:

#8 – Милый, как мышь дверной стопор:

#9 – Ищете дверной стопор сигнализация ? Этот дверной ограничитель издает звук всякий раз, когда на него оказывается давление:

#10 – Дверной ограничитель из банановой кожуры показывает вашу забавную индивидуальность:

#11 – Дверной ограничитель Wedge-It – это промышленная прочность.Изобретенный пожарным, он позволяет открывать двери ровно на 90 градусов и может использоваться тремя способами:

#12 – Гольф кто-нибудь? Этот дверной упор можно использовать как забавную игру в гольф. Умный помощник для домашнего офиса:

#13 – Изготовленный из сверхпрочного чугуна, этот дверной ограничитель в виде морской звезды прослужит долгие годы. Он доступен в нескольких цветах… даже белый:

#14 – Любитель собак во мне должен был закончить этот пост забавными дверными упорами для владельцев собак! Во-первых, этот красочный ограничитель двери для счастливого щенка:

#15 – Далее для любителей собак… утяжеленная подушка для сообщений, которая одновременно служит дверным ограничителем и дверной вешалкой.Кроме этого должен сказать: «Дом не дом без собачьей шерсти!»:

#16 – И, наконец, для всех любителей собак в доме… этот чугунный дверной упор для собак:

Нравится этот пост? Сохраните его, чтобы прочитать позже… или поделитесь с другими на Pinterest!

Мне нравится помогать людям находить уникальные способы делать вещи, которые экономят время и деньги, поэтому я пишу о нестандартных бытовых советах и ​​лайфхаках, о которых большинство даже не подумало бы.Я суперорганизован. А Я ЛЮБЛЮ убираться! Мне даже нравится стирать (но не гладить). Я также пожизненный владелец собак, поэтому я часто делюсь своими любимыми советами о том, как жить с собаками в вашем доме (например, выбор умного дизайна дома и идеи уборки и украшения, подходящие для собак). Что касается карьеры, я делюсь своими лучшими идеями с другими, ведя блог на постоянной основе с 1998 года (в том же году, когда был основан Google… и до дней Facebook и YouTube). До этого я проработал в Высшей школе образования более 10 лет, прежде чем переключиться на занятия, которыми я действительно увлечен.Например, я работал у ветеринара, в фотолаборатории и в зоопарке — и это лишь некоторые из них. Я наслаждаюсь природой на велосипеде, мотоцикле, джипе или фургоне. Когда я не убираю, организую, украшаю или ремонтирую что-то… вы найдете меня на углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 забавных и полезных веб-сайта). На сегодняшний день я лично написал на этом сайте более 200 статей об уборке, организации, ремонте своими руками и бытовых лайфхаках! У некоторых более 2 млн акций; многие другие имеют более 100 тысяч акций.

Как починить заедающую дверь| БЛЭК+ДЕКЕР

Сначала найдите мертвую точку

Ваш первый шаг — определить, какая часть двери вызывает проблему. Обычно это довольно очевидно, если вы откроете и закроете дверь несколько раз — вы увидите, где она цепляется, когда вы ее открываете, или ударяется, когда вы ее закрываете. Если вы не уверены, попробуйте потереть мелом внешний край двери, закройте и откройте ее несколько раз и посмотрите, где мел втерся в раму.

Запорная пластина является частым виновником заедания двери, потому что со временем она может ослабнуть и помешать плавному закрытию двери. Иногда дверь просто не входит в дверной проем, и вам придется немного перенастроить ее, подтянув или отшлифовав.

После того, как вы определили место, где дверь застревает, выполните следующие действия для каждой проблемы:

Дверь застряла в ответной планке?

Если запорная планка смещена, возьмите электрическую отвертку, например, 4V MAX* ROTO-BIT Storage Screwdriver, и затяните все видимые винты как на ответной планке, так и на ответной планке.Отличительной особенностью ROTO-BIT является то, что в отвертке хранятся различные биты, поэтому вы можете работать с винтами разных размеров, не приобретая дополнительные биты.

Затягивание запорной планки и ответной планки должно обеспечить правильное выравнивание всех металлических деталей заподлицо с дверью и рамой, что позволит двери снова плавно открываться и закрываться.

Дверь провисает и не держится ровно?

Если кажется, что дверь не выровнена с рамой, возможно, одна или несколько петель ослабли.Такую провисшую дверь обычно легко исправить. С помощью электрической отвертки, такой как ROTO-BIT, затяните все открытые винты на каждой дверной петле, начиная с петли , ближайшей к точке рывка .

Дверь застряла в косяке?

Если петли затянуты и дверь кажется прямой, но цепляется за косяк или трется о него, возможно, косяк начал отрываться от рамы. Чтобы вернуть его на место, все, что вам нужно, это комбинация дрели и шуруповерта, такая как дрель-шуруповерт 20V MAX*, и 3-дюймовый шуруп по дереву.Сначала просверлите пилотное отверстие в точке крепления на косяке с помощью дрели/шуруповерта, используя соответствующее сверло. Затем вставьте 3-дюймовый шуруп через косяк в раму, чтобы плотно и надежно затянуть косяк.

Деревянная дверь не подходит к проему?

Если вышеуказанные исправления не применяются, ваша дверь может больше не входить в проем должным образом. Иногда влажность или оседание дома с течением времени могут повлиять на относительный размер и форму двери и дверной коробки, вызывая вздутие, истирание и прилипание.Если это является источником вашей проблемы, вы можете определить несколько точек преткновения на двери. Хотя это и требует немного больше работы, это несложно и может быть выполнено за несколько часов.

1. Аккуратно отметьте карандашом или мелом все места прилипания на краю дверцы.
2. Вытащите шарнирные штифты и снимите дверь с рамы.
3. С помощью ленточной шлифовальной машины, такой как ленточная шлифовальная машина Dragster™ размером 3 дюйма x 21 дюйм, отшлифуйте поверхность двери в каждой отмеченной точке липкости.
4. Установите дверь на место, чтобы проверить ее на заедание.
5. Снова снимите дверцу и либо продолжайте шлифование до тех пор, пока дверца не будет работать плавно, либо, если проблема устранена, повторно нанесите краску/финишное покрытие на отшлифованные участки.
6. После того, как краска, герметик или другое покрытие высохнет, снова повесьте дверь и вставьте шарнирные штифты.

Практически в каждом доме рано или поздно застревает дверь, и нет причин позволять этому сводить вас с ума. Небольшое затягивание, дополнительная застежка или небольшая шлифовка обычно решают проблему.Удачи!

6 простых идей осенних венков, которые можно сделать своими руками в качестве украшения входной двери

Температура начинает падать, и листья меняют цвет — два верных признака наступления осени и приближающихся праздников. Если вы убрали весь летний декор, и залы выглядят скорее разрушенными, чем украшенными, подумайте о том, чтобы украсить дверь своими руками.

Триш Зур, эксперт по апсайклингу из «Чистого дома» и местная «дива дворовых распродаж», сказала, что некоторые из ее основных продуктов для венков включают остатки мешковины, рулоны бумажных полотенец, веточки, ленту и аэрозольную краску.

«Вот отличные новости об осеннем декоре: это единственное время года, когда вы можете выйти на улицу и буквально поднять что-то с земли, бросить на это праздничную краску, и вдруг это сезон», — сказала она TODAY Home. «От сосновой шишки до ананаса, это действительно доказательство глупости».

Готовы украсить свою дверь? Вот шесть простых самоделок, которые стоит попробовать!

1. Простой осенний цветочный венок

Courtesy \ Caroline O’Donnell

Проявите творческий подход к цветам этой осенью, используя в качестве ориентира сезонные ингредиенты — лавровый лист, хурму и перец.Добавьте проволочную рамку для венка, и уникальный (и блестяще свежий) венок будет в пределах досягаемости. Бонус? Этот можно настроить на любой осенний цветок, который вы любите больше всего. Чтобы получить дополнительные полезные советы, ознакомьтесь с полным руководством от Wild Folk Studio.

2. Венок из индийской кукурузы

Предоставлено Ивонн Пратт

Все, что вам нужно для этого впечатляющего украшения, это соломенный венок, горячий клей и индийская кукуруза. Используя большое количество клея, чтобы прикрепить кукурузу к венку, этот DIY собирается довольно быстро. Чтобы получить несколько дополнительных советов и предложений по кукурузе, ознакомьтесь с полным руководством от StoneGable.

3. Венок из войлочных листьев

Предоставлено Джанин Уэйт

Поклонники листвы, это для вас! Венок из металлического кольца, проволока для рукоделия и войлок осеннего оттенка оживляют этот венок. Боитесь резать все эти крошечные кусочки? В полном руководстве Happy Happy Nester подробно рассказывается о том, как получить все листья, которые вам нужны, из каждого листа фетра без большого количества отходов.

4. Радужный венок из тыквы

Courtesy \ Tara Grey

Коллекция миниатюрных тыкв и акриловая краска — все, что вам нужно для создания этого красочного венка.Для радужного омбре Modern Maven предлагает использовать 3-4 оттенка каждого цвета радуги. Когда ваши тыквы высохнут, прикрепите их к 8-дюймовой основе венка с помощью горячего клея. Мы думаем, Лиза Франк была бы очень впечатлена!

5. Осенний венок из пшеницы и перьев фазана

Предоставлено Мелиссой Райкер

Возьмите пучок пшеницы и форму венка из соломы, и вы на полпути. Прикрепите кусочки пшеницы к форме с помощью U-образных флористических булавок и завершите свой шедевр несколькими перьями фазана.Счастливая домохозяйка предлагает держать венок завернутым, чтобы избежать беспорядка, и предлагает дополнительные советы для достижения успеха в своем полном руководстве.

6. Венок из листьев магнолии

Предоставлено Анандой Янкеллоу

Мы предполагаем, что этот мерцающий венок из магнолии — это то, что Джоанна Гейнс повесила бы на дверь своего дома. Коллекция листьев магнолии в сочетании с металлической краской, горячим клеем и картоном (да, картоном) оживляет это творение. A Piece of Rainbow предлагает пошаговое руководство, а также отличный способ сделать венок из одного стандартного предмета домашнего обихода.

Кейт Хэнсон — автор статей для TODAY.com. Выпускница Университета штата Пенсильвания, она начала свою карьеру в спорте и с радостью просыпается в 6 утра для игр благодаря переводу времени в ее доме на Гавайях. Родом с северо-востока острова, она живет на острове Оаху уже почти 10 лет вместе со своим мужем и двумя шоколадными лабрадорами. Подпишитесь на нее в Instagram.

Как легко имитировать серебряный лист с помощью краски

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПИШИТЕ МЕНЯ!

Я только что закончил этот очень забавный проект по созданию искусственного посеребрения в гостевой комнате моих родителей, поэтому я рад поделиться уроком.Я использовал эту технику как на двери комнаты, так и на дверях шкафа, но она также прекрасно сработала бы для создания акцентной стены. Когда я пишу учебник, я всегда стараюсь включить в него извлеченные уроки. Итак, сегодня я собираюсь начать с моего самого большого урока, извлеченного из этого проекта. Но сначала позвольте представить вам мою девушку Лили…

Познакомься с моей девушкой

А вот что бывает, когда я позволяю Лили гулять, пока рисую…

Дох!!

Отпечатки крошечных щенков

Усвоенный урок: во время рисования держите ребенка подальше от комнаты.Увидев это действие краем глаза, я немного взвизгнул. Моя бедная девочка замерла на месте. Думаю, я напугал ее до чертиков. Но я должен признать, что эти крошечные отпечатки щенков довольно очаровательны. А теперь, кхм, переходим к сегодняшнему проекту. Это гостевая комната в доме моих родителей, где я сплю, когда нахожусь там. Обратите внимание на этот прекрасный комод слева? Это мой ремонт в стиле шебби-шик, который я сделал с помощью Looking Glass Paint. Но на что я действительно хочу обратить ваше внимание, так это на эти двери.Эти уродливые коричневые двери. Все двери в их доме такие… или… были такими. Я покрасил все остальные в белый цвет, и это действительно украсило дом. Но я оставил эти двери напоследок, потому что хотел сделать с ними что-то особенное. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что именно я собираюсь делать, но потом мне пришла в голову идея.

До

Я хотел попробовать серебрение, но этот процесс довольно утомительный, поэтому я подумал, что смогу ли я создать такой вид, используя только краску.Я понятия не имел, сработает ли это или как это обернется. Но, как я уже говорил, я люблю экспериментировать. Худшее, что может случиться, это то, что я ненавижу это. А если бы я это ненавидел, то у меня просто появилась бы новая возможность попробовать что-то другое. (Кстати, эти желтые стены должны быть позже. Но я хотел сначала сделать двери, прежде чем я определился с цветом стен). Я начал с того, что покрыл двери слоем грунтовки. На самом деле, я дал им четыре пальто. Я купил учебник по Glidden в Walmart. Никогда больше.Когда я красил другие двери в доме. Я даже грунтовку не использовал. Потребовалось три слоя полуматового лака, и они вышли прекрасными. Здесь я сделал четыре слоя дрянной грунтовки, но все еще не получил полного покрытия. Урок выучен.

Двери грунтованные

Я не смог найти серебряную краску. Я ходил и в Lowe’s, и в Home Depot. В Home Depot были металлики Martha Stewart, но продавец сказал мне, что я действительно хочу использовать их только в том случае, если я занимаюсь остеклением. Вместо этого я нашел алюминиевую краску от Rustoleum.Она называется Rust-Oleum Protective Enamel Paint Stops Rust — Metallic Aluminium. Что ж, теперь я чувствую себя намного лучше, зная, что эти двери никогда не заржавеют. В любом случае, я решил попробовать. Как я уже говорил ранее, если мне не нравилось, как получилось, я просто перекрашивал. Я начал с нанесения на дверь одного слоя алюминия с помощью поролоновой кисти…

Один слой краски

Мне очень нравится, как гладко ложится краска. Но когда я впервые открыл банку и начал смешивать, много краски было комками на дне, и мне потребовалось добрых 10 минут, чтобы разбить комки и разгладить краску.Я немного расстроился, но как только я его разгладил, текстура мне очень понравилась. Он на масляной основе, поэтому воняет до чертиков. Поэтому позаботьтесь о хорошей вентиляции.

Когда первый слой высох, я использовал 6-дюймовую кисть Wall Weaver для создания искусственного серебра. Я начал с верхнего угла с горизонтального штриха…

Начало в углу

Горизонтальный штрих

Я взял штрих около 6 дюймов, затем повернул кисть и нарисовал вертикальный штрих…

Вертикальный ход

По вертикали

Затем повторить по горизонтали, по вертикали, по горизонтали и т. д.

Горизонтальный

Ваша стена начнет выглядеть так…

Следите за каплями

Следите за каплями.Просто проведите кистью по мокрым участкам, чтобы сгладить их. Я был очень доволен тем, как выглядели двери, пока краска не начала сохнуть. Как только он начал высыхать, горизонтальные/вертикальные контрасты стали почти незаметны. На следующем фото вы можете видеть места, где краска сохнет…

Сушка

В этот момент я был очень расстроен. Я буквально сидел и смотрел, как сохнет краска. Моя красивая отделка тускнела по мере того, как шли минуты, а краска высыхала. Мне нужно было что-то, чтобы создать небольшой контраст между вертикальными и горизонтальными штрихами.Я понятия не имел, что собираюсь делать. Я знал, что где-то в доме есть глазурь, поэтому я подумал, что посмотрю, что произойдет, если я сделаю этот крест-накрест, используя глазурь. Ну, глазурь я не нашла, но наткнулась на эту действительно старую ржавую банку морилки…

Очень старая банка с морилкой

Поскольку он тоже на масляной основе, я подумал, что можно смешать его с алюминиевой краской, чтобы немного затемнить ее. Затем я мог бы попробовать нанести его сухой кистью на уже созданный узор.Я начал с того, что добавил немного краски в краску и очень хорошо ее перемешал…

Морилка смешанная с краской

Я сделал несколько легких штрихов по текущему узору, но все равно не получил достаточного контраста. Так что я добавил больше. Все еще недостаточно. Я закончил тем, что использовал морилку прямой и сухой кистью по образцу, который я уже написал. (Чтобы высушить кисть, просто слегка намочите кисть, а затем удалите излишки краски перед кистью.) Эта техника работала очень хорошо.Пятно легло очень легко и стало полупрозрачным, поэтому оно дало мне идеальный контраст, который я искал.

Завершено

После высыхания я добавил несколько симпатичных ручек из Hobby Lobby.

Красивые ручки

Вот снова предыдущая картинка…

До

Вот после. Хотите верьте, хотите нет, эти желтые стены такие же, как на картинке выше, только освещение в конце дня другое. Странно, как это происходит.

Искусственная серебряная фольга своими руками

Искусственная серебряная фольга своими руками

Искусственная серебряная фольга своими руками

Искусственный серебряный лист своими руками

Поскольку желтые стены не подходили к новым дверям из искусственного серебряного листа, мне пришлось покрасить комнату. В поисках идеального цвета я усвоил несколько уроков о подборе цветов. И после нескольких походов в хозяйственный магазин и нескольких образцов краски я нашел идеальный цвет…

Искусственный серебристый лист с новым цветом комнаты

Ознакомьтесь со всеми подробностями о смене цвета стен и просмотрите больше фотографий здесь, а также ВСЕ образцы краски, через которые я прошел.Фу! Также есть полное руководство о том, как я создал искусственную отделку вокруг дверей шкафа (да, это не деревянная отделка).

О, и обратите внимание на маленькую вешалку для ожерелий/органайзер для украшений в правом верхнем углу, которую я переделала из старой вешалки. Вы можете найти этот учебник здесь. Во всяком случае, я надеюсь, что мой искусственный серебряный лист вдохновил вас. Спасибо, что зашли!

Ура! Дженис

Этот пост связан с некоторыми из этих замечательных блогов и здесь.

Замена входной двери: советы специалистов, как сделать правильно

К сожалению, это не так просто; замена наружной двери требует точных измерений, средних и продвинутых столярных навыков, а также понимания терминов и материалов.Хантер Макфарлейн, эксперт по проектам Lowe, говорит: «Если вы не уверены, сможете ли вы управлять проектом и завершить его в течение дня, я бы порекомендовал обратиться к профессионалу».

Если вы достаточно смелы, чтобы заменить дверь своими руками, или решите вызвать профессионала, вам следует знать следующее: это просто дверь и предварительно навесная дверь, которая включает в себя как дверь, так и раму, которая ее поддерживает.

История продолжается ниже рекламного объявления

Натедра Бэнкс, старший продавец наружных дверей в Home Depot, говорит, что можно заменить только дверную плиту, но положение петель и отверстий замка варьируется от одного производителя к другому, поэтому новая дверь вряд ли выровняется должным образом. Фактические размеры дверной плиты также различаются в зависимости от возраста и производителя оригинальной двери.

«Замена одной двери может не улучшить ваш вход так сильно, как замена всего блока.Ваша существующая дверная рама может иметь деревянную гниль или может не герметизироваться так же хорошо, как современная дверная система», — говорит Бэнкс. А если вашей плитной двери больше 25 лет, вам следует использовать предварительно навешенную дверь, чтобы обеспечить герметичную раму. Бэнкс резюмирует: «Замена только двери — это как покупка новой машины и сохранение родных шин».

Если вы можете обойтись заменой только дверной плиты, правильные размеры обязательны. «Если измерения сделаны правильно, то заменить дверь так же просто, как снять штифт петли, переустановить створки косяка на двери, установить замок и ригель, снова зацепить петли и собрать каждую петлю, снова вставив штифты петли, — говорит Бэнкс.(Это все еще кажется мне ошеломляющим.) Необходимые измерения: высота двери, ширина двери, расположение петель, тип петли (проходная или врезная), размер петли, расположение замка и ригеля от верхней части двери, а также задний ряд. расположения замков и петель.

Продолжение истории под объявлением

При замене всей дверной системы, в зависимости от типа (одностворчатые, двустворчатые, двери с боковыми окнами, двери с фрамугами и т.д.), замеры и установка значительно усложняются.Хотя вам не нужно так сильно беспокоиться о высоте и ширине двери, вам необходимо определить размер блока и / или грубый проем, чтобы новая система вписалась в проем. «Если это новое строительство, это, как правило, проще, так как у вас еще не было бы блока в проеме, — говорит Бэнкс, — но если это ремонт / реконструкция, вам нужно будет удалить существующий предварительно повешенный блок. ”

Чтобы определить, из какого материала должна быть сделана ваша дверь, подумайте о своем бюджете и уровне обслуживания, которое вы готовы выполнять.Бэнкс говорит, что стальные двери — отличный вариант для начального уровня, потому что «они долговечны, недороги и предлагают широкий выбор вариантов дизайна, включая цвета и варианты стекла». Макфарлейн добавляет, что стальные двери также являются хорошим выбором, потому что они устойчивы к усадке, вздутию и деформации, требуют минимального обслуживания и являются энергоэффективными.

История продолжается ниже объявления

Бэнкс также рекомендует стекловолокно, материал, который почти не требует ухода, потому что он не вмятин, не гниет и не ржавеет.И, добавляет Макфарлейн, «двери из стекловолокна энергоэффективны, доступны по цене и рассчитаны на эксплуатацию в любых климатических условиях, плюс вы можете покрасить их в любой цвет или покрыть морилкой, чтобы получить эффект дерева».

Деревянные двери хоть и красивы, но дороже и требуют обслуживания, особенно при сильном воздействии непогоды. Но, по словам Хантера, «они прочные и надежные, а царапины легко восстанавливаются».

Стоимость новой двери — предварительно навесной или плоской — будет варьироваться в зависимости от типа материала и того, является ли дверь складской или специальной, говорит Бэнкс.Двери варьируются от полусотни до более чем 3000 долларов США за элементы с высокой конфигурацией.

МакФарлейн говорит, что нет необходимости выбирать дверную фурнитуру, прежде чем заказывать новую дверь, если дверь заказана со стандартным цилиндрическим отверстием для замка с замком 2⅜ или 2¾ дюйма. Некоторые производители дверей предлагают комплект ручек, который может быть включен в комплект двери, что упрощает проект. Макфарлейн говорит, что разумно заранее решить, нужна ли вам дополнительная безопасность, например, цепной замок или стопор, если ваша дверь распахивается внутрь.

Обновить вместо замены

Если вы думаете о замене двери из-за сквозняка, вам следует сначала проверить уплотнитель и/или щетку двери; оба могут изнашиваться со временем, и их гораздо легче заменить, чем целую дверь. Тем не менее, говорит Бэнкс, «если дверь или рама прогнуты или деформированы или если дверь была плохо установлена ​​с самого начала, вам может потребоваться переустановка блока или полная замена».

История продолжается под рекламой

Если вам нужен обновленный вид, дизайнер Роберт Линдгрен из студии Lindgren Gibb предлагает преобразить простую цельную дверь, покрыв ее тремя квадратными панелями из простого молдинга.Вдохновившись дизайном дверей Дороти Дрейпер и Дэвида Адлера, Линдгрен предлагает покрасить дверь в глянцевую краску. Еще одно быстрое обновление для тех, кто хочет дверь в испанском колониальном стиле или в стиле Тюдоров (Линдгрен говорит «подумайте об «Игре престолов»), — использовать забитые шляпки гвоздей. Просто наклейте рисунок или рисунок на дверь, а затем забейте гвозди.

Мэйхью, эксперт по стилю шоу «Today» и бывший редактор журнала, является автором «Flip! для украшения».

Гирлянда из листьев своими руками Приветственный коврик

Делиться заботой!

Ваш приветственный коврик нуждается в обновлении к зиме? В этом посте я покажу вам, как сделать гирлянду из листьев своими руками!

Наличие нового приветственного коврика к новому сезону — одна из маленьких радостей жизни! У нас было много разных ковриков на крыльце, но я искал что-то новое для этой зимы.

Я видел этот красивый коврик для вдохновения в Williams Sonoma, но он стоил 50 долларов! Я знал, что мог бы сделать лучше, чем эта цена с DIY.

В прошлом году я сделал свою первую версию самодельного приветственного коврика для осени. Это было действительно легко и весело (мне пришлось делать эти коврики с группой женщин из моей церкви на женском ретрите), и я знала, что смогу использовать тот же процесс снова для этого нового дизайна.

* Этот пост содержит партнерских ссылок на продукты, которые я знаю и/или люблю.

Расходные материалы, которые вам понадобятся:

В предыдущем уроке я упоминал, что купил коврики в ИКЕА. На этот раз мне было трудно найти их в Интернете, поэтому я нашел этот коврик за 10 долларов в Target! Он немного больше моего предыдущего, 18″ x 30″ — но я не возражаю против этого, так как я не планирую наслаивать этот.

Мой дизайн на самом деле взят из скриншота дизайна Уильяма Сономы. Я увеличил его на 500% и распечатал.

Я перевернул изображение по горизонтали и распечатал его, чтобы было с чем работать, когда я их раскладывал.

Если вы делаете повторяющийся дизайн, распечатайте несколько копий шаблона, если вы используете обычную бумагу. После того, как они вырезаны, их трудно использовать повторно.

Наконечник | Я узнал, что люди часто чаще всего используют середину ковра для вытирания ног, поэтому я думаю, что ковер с бордюрным рисунком может обеспечить более длительный срок хранения без того, чтобы окрашенные участки становились грязными и испорченными при продолжительном использовании.

Процесс создания собственного приветственного коврика:

Шаг номер один | Обклейте коврик липкой лентой или малярным скотчем.

Вы можете либо покрыть весь коврик, если этого требует ваш дизайн, либо только область, которая, как вы знаете, вам понадобится вокруг вашего дизайна в качестве буфера.

Лента будет вашим трафаретом и защитой от краски.

Второй шаг | Разложите свой дизайн и закрепите его

Приклейте рисунок поверх малярной ленты, чтобы он не сместился во время резки.

Вы можете использовать мой точный дизайн здесь.

Шаг номер три | Вырежьте свой дизайн и удалите детали

С помощью ножа x-acto или другого острого универсального ножа пилящими/пробивными движениями прорежьте бумагу и слой ленты.

Ничего страшного, если вы срежете кокосовую шелуху, потому что она довольно сытная и не должна сильно повреждаться.

Удалите все части вашего дизайна, стараясь оставить любые части, которые должны быть негативным пространством/частью вашего трафарета.

Шаг номер четыре | Краска!

Я хотел, чтобы мой последний венок получился объемным, поэтому в итоге я сделал четыре разных цвета.

Сначала я нанесла полный слой краски Celery Seed by Magnolia — довольно шалфейный оттенок.

|Совет: чтобы не загрязнить краску внутри банки, я всегда наливаю краску во что-то вроде пластикового стаканчика или другой емкости и рисую оттуда, вместо того, чтобы окунать кисть прямо в банку.|

После того, как я окрасил все листья в этот зеленый цвет, я добавил немного черной краски на чашку, чтобы создать более оливково-зеленый оттенок. Я сделал всего несколько листьев (по 7 с каждой стороны, по 8 снизу и сверху) более темным цветом.

Затем я добавил немного белой краски к оригинальному семени сельдерея, чтобы создать более светлый оттенок, и повторил рисунок (7 по бокам, 8 сверху и снизу) этим цветом.

Наконец, мы смешали остатки более темного оттенка и более светлого вместе, чтобы создать четвертый цвет, и также сделали пару листьев в нем.

Наконечники для рисования:

• Используйте кисть с довольно грубой щетиной, которая поможет вам при рисовании, так как вы действительно хотите, чтобы краска легла на волокна.
• Используйте похлопывающие движения вверх и вниз вместо обычных мазков при рисовании, потому что вы не хотите нарушать линии трафарета ленты! Лента должна хорошо держаться, когда на нее наносится краска, но она не будет хорошо сопротивляться растиранию взад и вперед по краям.

Шаг номер пять | Удалите трафарет ленты

Мне нравится снимать малярную ленту, когда мой проект еще влажный. Частично потому, что я думаю, что это позволяет краске лучше сохнуть, не оставляя сухих пятен от натянутой ленты, а частично потому, что я просто взволнован, увидев готовый продукт!

И этот не разочарует! Мне нравится, насколько четкими получились линии краски вокруг листьев!

Шаг номер шесть | Распылите на лак герметик

Я использую базовую краску-распылитель Rustoleum 2x Matte Clear Coat, и она, кажется, держится довольно хорошо.

Готово!

Купить этот образ

Отличная идея подарка:

Вы только представьте, какая это милая идея для подарка?

Я знаю, что версии Williams Sonoma персонализированы с помощью фамилий, и вы определенно можете использовать тот же процесс, чтобы настроить и персонализировать их еще больше!

Кто не любит персонализированные рождественские подарки?

И по цене 10 долларов, но и по цене 50 долларов – о многом говорят!

У меня есть доска Pinterest с забавным ковриком для вдохновения, чтобы вы могли начать, если хотите попробовать это сами.

Если на этот раз вы предпочитаете покупать, а не делать своими руками:

Дверные коврики Target :

Уильямс Сонома:

ИКЕА:

Керамические дверные коврики:

Закрепить на потом:

Подписаться:

25+ отличных идей дверей своими руками

[tps_header]

25+ отличных идей для дверей своими руками!

Двери, это не то, о чем вы можете думать каждый день, но я могу пообещать вам, что вы будете использовать их ежедневно и МНОГО.Так сказать, они составляют огромную часть нашего внутреннего ландшафта. И я думаю, что много раз они упускают из виду.

Однако в последнее время я знаю, что многие люди гораздо больше рассматривают двери. Итак, я подумал, что соберу несколько отличных идей о том, что вы можете сделать со своими дверями, от простых до более сложных. Но все эти идеи дверей своими руками помогут привнести в ваш дом больше характера и интереса. [/tps_header]

Эта великолепная планировка детских ворот стильная и функциональная! Бесплатные планы доступны для всех!

Превратившись из детских калиток, вот вторая половина чертежей стильной голландской амбарной двери!

Еще одна идея голландской двери, создание голландской двери из существующей двери.Рекомендуемые из его мелочи

Дверь в кладовку отлично подходит для того, чтобы немного оживить интерьер. Взгляните на эти замечательные примеры.

Говоря о дверях кладовой, взгляните на этот отличный план двери-ширмы . Дом ручной работы

И даже не хочется закрывать эти большие двери кладовой, потому что они прекрасны, как и интерьер. в Ла Дольче Вита

Карманные двери могут сэкономить место! Посмотрите это руководство по установке карманной двери.

Раздвижные амбарные двери очень модные, эта переделанная входная дверь идеально подходит для реконструкции этой спальни.

Кленовые листья и платаны

Эта амбарная дверь своими руками потрясающая! И мне нравится, что он скрывает кладовую! от Epbot

Добавить молдинги:

Раздвижные двери шкафа сложно обновить, но это изменение выглядит великолепно!

Смотрите другие отличные идеи дверей своими руками на следующей странице ->

Remodelaholic является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.ком. Пожалуйста, смотрите наше полное раскрытие здесь.

Опубликовано: 24 июня 2013 г. Рубрики: Remodel Inspiration By Room Tagged: Doors, Entry Doors, Moldings, Top 25 разделить свою любовь к разрушению стен вместе. Она дизайнер интерьеров, жена и мать двоих детей. Она и Джастин переделали три дома сверху донизу и работают над четвертым.