Построение схем отопления двухэтажных индивидуальных домов

Монтаж системы отопления частного дому лучше будет доверить профессионалам, так как они уже знакомы со всеми тонкостями и нюансами, с которыми можно столкнуться во время монтажа. Также специалисты помогут Вам с выбором оборудования и смогут выполнить все работы «под ключ». Мы обратились в компанию АкваХит, чтобы узнать более подробно о схемах отопления частного дома. 

Частный коттедж, не подключенный к центральной отопительной магистрали, необходимо оборудовать собственной системой отопления. Автономная отопительная система может быть однотрубной или двухтрубной. Первая более экономична и проста в установке, но менее эффективна в эксплуатации. Более популярна сейчас двухтрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой предполагает параллельное подключение всех радиаторов и наличие обратного стояка.

Разница между одно и двухтрубной схемами отопленияИсточник timber-ok. ru

Из чего состоит система отопления

Основные конструктивные детали отопительной системы частного дома:

• набор радиаторов;
• теплоноситель – чаще всего вода, но может быть газообразная среда или незамерзающая жидкость, в зависимости от типа котла;
• котел – электрический, газовый, твердотопливный, дизельный или керосиновый;
• теплопровод.

Система имеет замкнутый принцип работы, то есть сначала теплоноситель подогревается котлом, направляется по трубопроводу в радиаторы, а потом, остывший, возвращается в теплоисточник. Набор отопительных приборов вместе с теплопроводом называют отопительным контуром.

Перечисленных элементов хватит, чтобы создать простейший проект отопления двухэтажного дома. Однако для повышения эффективности автономного отопления, в схему добавляют еще несколько деталей:

• фильтр – нужен для защиты котла от засорения;
• насос – для принудительной циркуляции теплоносителя по трубам;
• приборы безопасности (клапан сброса давления, воздухоотводчик, манометр) – необходимы в системах с принудительной циркуляцией;
• расширительный бак – собирает излишек теплоносителя, когда он перегревается и расширяется в объеме.

Таким образом  получается схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией.

Система отопления состоит из множества связанных между собой элементовИсточник opechi.ru

Основные требования к системе

Существует ряд важных требований, которые необходимо учитывать при проектировании отопительной системы.

1. В целом, проект отопления двухэтажного дома должен соответствовать архитектурному решению здания. Размещение котла требует определенных конструкционно-проектировочных условий помещения, в котором он будет находиться. Места установки радиаторов, а также пути пролегания трубопровода не должны нарушать архитектурные правила обустройства жилых и технических помещений. Все это означает, что составлять план отопительной системы должен квалифицированный проектировщик, на основании готового архитектурного проекта дома.
2. В процессе эксплуатации система должна обеспечивать всем внутренним и наружным поверхностям такую температуру, которая предусмотрена строительными нормами и правилами (СНиПами).
3. Система должна быть достаточно экономичной в эксплуатации. Если отопление дома требует слишком больших расходов энергоресурсов, стоит обратиться к специалистам: возможно некоторые детали или узлы получится унифицировать.
4. Трубопровод должен иметь минимум изгибов и поворотов. Если при его монтаже нужно большое количество крепежных деталей в различных типоразмерах, значит, схема отопления составлена некачественно.

Всегда надо составлять и оценивать предварительную схемуИсточник tapiart.ru

1. В процессе использования система должна быть надежной, безопасной, удобной и бесшумной. Хорошая система позволяет владельцам дома легко управлять отопительными приборами, а при необходимости легко ремонтировать их.
2. Немаловажна и эстетическая сторона. Радиаторы и подведенные к ним трубы должны иметь аккуратный привлекательный вид. Чем меньше заметны элементы отопления, тем лучше.

В нашем видео поговорим об отоплении в частном загородном доме. У нас в гостях автор и ведущий канала Тепло-Вода Владимир Сухоруков:

Проектирование системы отопления для двухэтажного дома

Отопительная система здания, в котором больше одного уровня должна обеспечивать подъем теплоносителя на высоту этажа. Схема подключения отопления в двухэтажном частном доме может быть с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя, с вертикальным или горизонтальным расположением стояков, с нижней или верхней разводкой. И, конечно же, она может предполагать однотрубную или двухтрубную разводку. Прежде чем выбрать тот или иной вид схемы отопительной системы, нужно ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого из них.

Естественная циркуляция теплоносителя

Отличительной особенностью схемы с естественной циркуляцией теплоносителя является размещение труб системы под небольшим углом, чтобы «помочь» жидкости перетекать из одной части схемы в другую.

Система с естественной циркуляцией теплоносителя – трубы располагаются под угломИсточник strojdvor.ru

Естественная или самотечная схема отопления двухэтажного дома функционирует за счет того, что жидкость (теплоноситель), при нагревании расширяется, и плотность ее снижается. В неплотном состоянии она поднимается по разгонному вертикальному участку в радиаторы второго этажа. После этого в остывшем плотном состоянии пускается вниз по трубопроводу и попадает в котел для дальнейшего нагрева.

Системы с естественной циркуляцией имеют свои преимущества:

• экономичность при установке;
• простота монтажа и эксплуатации;
• отсутствие шума, который возникает при работе насоса в принудительных системах;
• независимость от энергоснабжения, но только в том случае, если котел может работать без подачи электричества;
• не требует частого ремонта, так как состоит из простых элементов.

Минусы:

• Система с естественной циркуляцией имеет совсем небольшой радиус действия, и поэтому не подходит для домов с площадью более 100 кв. метров.
• Система требует обязательной установки расширительного бака в чердачном помещении, а это означает, что с возникнут дополнительные сложности при обустройстве отопления на жилом подкрышном этаже – мансарде.

Расширительный бак в такой схеме надо устанавливать в верхней точке системыИсточник pinterest.co.uk

• Помещения при отоплении с естественной циркуляцией прогреваются очень медленно. От момента запуска котла до полного прогревания дальних помещений может пройти несколько часов.
• В проходных помещениях, в которых не установлены радиаторы, необходимо утеплять трубы, поскольку в этих местах существует риск замерзания жидкости.

Качественное отопление в загородном доме — основные моменты монтажа отопительной системы

Принудительная циркуляция

В случае с принудительной циркуляцией разводка отопления от котла в частном двухэтажном доме дополняется циркуляционным насосом, который гонит теплоноситель по трубам с нужной скоростью. Это более современный и эффективный вариант обогрева здания.

Принудительная схема отопления двухэтажного частного дома наделена такими преимуществами:

• быстрый обогрев всех помещений;
• возможность устанавливать трубы минимального диаметра;
• детали трубопровода не испытывают перепады температуры, и поэтому служат достаточно долго;
• можно регулировать температуру в доме;
• можно регулировать температуру в каждой комнате отдельно.

Циркуляционный насос это обязательная часть принудительной схемы отопленияИсточник rookame.ru

Есть у системы с принудительной циркуляцией и свои минусы:

• в обесточенном доме система с насосом работать не будет;
• насос потребляет электроэнергию, в результате энергопотребление дома повышается;
• работающий насос создает шум, который, впрочем, при грамотном подборе и монтаже оборудования, будет практически незаметным.

Однотрубная схема отопления

Однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой предполагает поочередное подключение радиаторов к трубопроводу, имеет такие преимущества:

• минимальная затрата материалов при монтаже;
• возможность проложить трубы там, где это нужно, даже в самых труднодоступных местах;
• одна труба, проложенная вдоль стены, выглядит эстетичные, чем две;
• быстрый и легкий монтаж.

В числе минусов такие особенности:

• если потребуется ремонт или замена какой-либо детали системы, нужно останавливать ее всю;
• тепло распространяется неравномерно, чем ближе помещение к котельной, тем выше температура в радиаторах.

Если в однотрубных системах применяется параллельное подключение конвекторов – такая схема называется «ленинградка»Источник teplomirkr.ru

Воздушное отопление частного дома: особенности системы, ее монтажа и обслуживания

Двухтрубная схема

 Двухтрубная схема предусматривает два контура труб, подведенных к радиаторам. В первой магистрали находится горячая вода, поступающая из котла кратчайшим путем к каждому радиатору. Во втором – остывший теплоноситель, который возвращается в котел. Монтаж отопления в двухэтажном доме по двухтрубной схеме более сложен. Однако преимущества данного варианта настолько убедительны, что в большинстве современных домов отопление обустраивается именно по двухтрубному принципу. Перечислим основные плюсы:

• во все радиаторы попадает теплоноситель одинаковой температуры;
• в дальних комнатах так же тепло, как и в ближних, поэтому не нужно наращивать количество секций радиаторов для выравнивания температуры;
• двухтрубные системы более удобны в управлении и регулировании.

Минусы:

• большой расход туб при монтаже;
• работа по установке двух линий труб вместо одной выходит достаточно дорогой.

А еще может быть использована универсальная схема – теплоноситель здесь перемещается самотеком, а при необходимости включается циркуляционный двигательИсточник termoresurs. ru

Лучевая схема отопления (снизу) – самая эффективная из существующих, но для монтажа надо большое количество трубИсточник rmnt.mirtesen.ru

Выбор оптимальной схемы отопления

Для начала определим, какая нам нужна отопительная – с естественной или принудительной циркуляцией. Если у вас большой двухэтажный коттедж, то выбирать нужно однозначно систему с насосом. Но если вы имеете небольшую дачу в удаленной от центральных магистралей местности, вам, возможно, подойдет самотечная система, способная работать без электричества.

Теперь выберем между однотрубным и двухтрубным вариантом. Если в доме немного помещений, а требования к эстетичности интерьера высоки, лучше установить отопление по однотрубной схеме. Но если комнат много, а тепловой режим отдельных помещений, например детских, имеет для вас большое значение, выбирайте двухтрубный тип отопления.

Принимая окончательное решение важно помнить, что большинство домовладельцев предпочитают двухтрубную схему с принудительным принципом функционирования

Все вопросы, касательно воздушного отопления смотрите в данном видео:

Какое отопление лучше в частном доме: 7 самых популярных разновидностей отопительных систем и их особенности

Заключение

Установка отопительной системы, это сложный трудоемкий процесс, включающий проектирование, подбор оборудования, монтаж всех элементов. Это должны выполнять специалисты. Выбор схемы подключения тоже необходимо согласовать с профессионалами, так как без специальной квалификации невозможно учесть все факторы и нюансы.

Главное в данном вопросе стремиться получить качественное и надежное отопление, а экономичность установки должна отойти на второй план. Экономить на закупке оборудования тоже не стоит. Хорошая отопительная система будет стоить дорого, но зато она сэкономит вам немалые средства потом, в процессе эксплуатации.

Однотрубная система отопления двухэтажного частного дома: схема, фото, видео

Обязательным условием комфорта для каждого дома в нашей стране является наличие надежной и экономичной системы отопления. В нынешних условиях для большинства потребителей используются газовые котлы, так как этот вид топлива относится к наиболее доступным и удобным в эксплуатации.

При этом важно брать в расчет и нюансы, связанные с магистральной разводкой теплоносителя по дому. Одной из популярных и востребованных является однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой может применяться и в строениях большей этажности.

Конструкционные особенности

Данный тип обогрева не использует в своей конструкции традиционного деления веток на подающие (отводящие теплоноситель от теплогенератора) и обратные (возвращающие остывшую жидкость в котел). Деление по этой схеме является лишь условным, как правило, половина магистрали после котла принимается «подачей», а дальше – «обратка».

Традиционная схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома включает в себя следующие элементы:

• 
  Телогенератор (котел) обеспечивающий передачу энергии теплоносителю (жидкость в системе). В роли первого могут выступать газовые, электрические или даже твердотопливные котлы. Жидкость – подготовленная мягкая вода или антифриз.
• 
  Отопительные потребители – секции радиаторов. Материалом для разных моделей служит чугун, сталь, алюминий.
• 
  Расширительный бак, компенсирующий перепады давления внутри системы. Для открытых систем подбирается открытая конструкция бачка, а для закрытых систем – мембранные емкости.
• 
  Составные элементы разводной магистрали. В комплект входит достаточное количество труб, вентилей, фильтров, кранов и другой запорной арматуры.

Принцип работы данной система отопления для 2х этажного дома (схемы имеются на сайте) не зависит от используемого типа котла.

Отличительные характеристики

Главной чертой, которая отличает однотрубную разводку от многообразия двухтрубных схем системы отопления двухэтажного дома, является отсутствие обратки. Фактически все потребители монтируются на единой магистральной петле.

Деление однотрубных схем также предусмотрено по конструкционному признаку на вертикальные и горизонтальные схемы. В традиционной схеме отопление 2 этажного дома с одной трубой применяются кроме прочих элементов радиаторные регуляторы, шаровые краны, термостатические клапаны и т.д. Одним из бонусов является возможность монтажа магистральных труб под полом. В этом случае обеспечивается лучшая эстетическая составляющая.

Также монтаж однотрубной разводки в отличие от двухтрубной системы отопления двухэтажного дома провести немного легче. При этом в случае укрытия под полом труб, удастся снизить тепловые потери.

Минусы однотрубных систем водяного отопления

Принципиальное отличие однотрубной схемы от двухтрубной заключается в способе соединения радиаторов в системе – оно последовательное. Это исключает возможность контролировать интенсивность теплоотдачи каждого из них по отдельности, не снижая температуру в последующих в цепи. То есть если в одной комнате (не последней) очень жарко, то убавив температуру на батарее именно в этой комнате, тем самым снижается температура во всех остальных.

Второй более чем существенный недостаток – повышенное давление теплоносителя для того, чтобы система могла работать эффективно. Если речь идет об одном доме, такой недостаток при наличии хорошего циркуляционного насоса даже не заметен, но в централизованных котельных увеличение мощности насоса влечет за собой увеличение эксплуатационных расходов, интенсивное воздействие на магистраль, риск повреждения и протечек и т. д. Все это требует постоянного контроля воды в системе и ее подкачки. Это, в свою очередь, приводит к концентрации воздуха и увеличению воздушных пробок.

Третий минус – вертикальная разводка, при которой расширительный бак всегда устанавливается в самой верхней точке. Если это частное домовладение, для его размещения вполне может быть задействован чердак, но при этом бак желательно утеплить во избежание его промерзания. В многоквартирных домах нужно выполнить целый ряд мер не только по утеплению, но и поддержанию температуры на приблизительно одинаковом уровне с верхнего по нижний этажи, что очень проблематично. На верхнем этаже жильцы всю зиму открывают форточки, а нижним приходится использовать камины, радиаторы и прочие ухищрения, чтобы согреться.

Поскольку потеря тепловой энергии к нижним этажам превышает 50%, рекомендуется устанавливать на каждом этаже специальные «вилки» и увеличивать количество секций радиаторов на нижних этажах.

С этой статьей читают: Ленинградская система отопления: плюсы и минусы

Общая схема с учетом всех элементов обвязки

Вертикальная разводка

Перед тем, как правильно сделать отопление в двухэтажном доме, необходимо выбрать наиболее удобный тип разводки. Часто для таких строений предпочитают подбирать вертикальный тип. В этом случае разогретая вода поднимается по стояку, а дальше происходит ее распределение к отопительным радиаторам.

• 
  В большинстве случаев перемещение осуществляется естественным способом притом, что нагретая масса воды перемещается вверх за счет своих физических свойств.
• 
  С верхней точки осуществляется перемещение теплоносителя по трубам за счет сформированного во время монтажа уклона в несколько градусов.
• 
  Возврат происходит при достижении нижней точки системы, в которой обычно расположен котел.

Данная схема отопления 2-х этажного частного дома является абсолютно независимой от наличия электричества. Хотя теплоноситель перемещается недостаточно быстро по трубам, но происходит экономия на использовании электроэнергии.

В качестве недостата отмечается то, что трубы, расположенные под уклоном вряд ли удастся спрятать под пол.

Горизонтальная разводка

Данный тип не нуждается в вертикальном стояке. Основная магистраль может быть скрыта под полом либо находиться над его уровнем. Если осуществляется монтаж магистрали для отопления 2х этажного частного дома своими руками с возможностью укрытия под пол, то необходимо позаботиться о снижении тепловых потерь.

Для этого проводится укрытие труб в термоизоляционные кожухи. Если в магистрали не предусмотрен циркуляционный насос, то прокладка трубопровода также должна осуществляться под небольшим уклоном.

С этой статьей читают: Двух- и однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией

Оптимальный монтаж секций радиаторов

Для подключения отопительных радиаторов специалисты предлагают использовать один из популярных способов:

Проточное подключение

Теплоноситель, перемещаясь по магистрали, поступает внутрь радиатора через верхнее отверстие, а затем, отдав часть тепловой энергии, удаляется через нижний патрубок в радиаторе. Проводить какие-либо регулировки, связанные с температурой или скоростью подачи, в таких системах нет никакой технической возможности. Данный вариант подключения является актуальным для относительно небольших отапливаемых площадей.

С замковыми участками

Эта схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома подразумевает наличие замковых участков трубопровода. Запорная арматура устанавливается обычно перед входным патрубком радиатора, а также на вмонтированном участке магистрали, соединяющем точку входа и выхода из радиатора. Данный элемент разводки называется байпасом. Подобное решение позволяет разделить теплоноситель на два потока. Одна его часть проходит по радиатору, а вторая – отправляется через байпас. Таким образом удается проводить регулировку температуры в каждом из блоке радиаторов.

ВИДЕО: Подключение радиатора

Алгоритм монтажа системы

Для правильной и эффективной работы необходимо по имеющемуся проекту системы отопления выполнить грамотный монтаж всех ее элементов. В таком случае необходимо соблюдать последовательность:

• 
  установка котла на постоянное место;
• 
  отделка стен под радиаторами;
• 
  монтаж секций с радиаторами под углом;
• 
  монтаж магистральной разводки с обозначением врезки радиаторов;
• 
  врезка радиаторов по меткам.

Для подключения радиаторов рекомендуется использовать байпас и запорную арматуру – так намного проще ухаживать за всей системой.

Работа по монтажу должна проводиться последовательно от первых секций, расположенных ближе к выходу трубы из котла до последних – монтируемых на условной части «обратки».

Нельзя допускать обратного уклона, так как это приводит к завоздушиванию системы.

ВИДЕО: Однотрубная система отопления

Двухтрубная система отопления дома (схемы)

Рассмотрим различные схемы монтажа систем отопления (по-другому, схемы обвязки радиаторов). Это нужно для того, чтобы определиться, какую выбрать схему монтажа системы отопления своего дома. Т. к. видов систем достаточно много, то в этой статье представлена только двухтрубная система отопления, а о других системах в других статьях.

Двухтрубная система отопления (общая схема)

Двухтрубная система отопления чаще всего применяется в частных домах малой и средней площади.

Схемы двухтрубной системы показаны на рисунках ниже:

То же самое, только понаглядней:

Двухтрубная система отопления

Название «двухтрубная» эта система отопления получила потому, что теплоноситель здесь подаётся по одной трубе (подающей, на рисунке красная), а отводится по другой (отводящей, «обратке», синяя на рисунке).

Поквартирная разводка по двухтрубной схеме осуществляется при помощи коллектора. При двухтрубной системе отопления возможна дополнительная комплектация термостатом.

Есть разновидность двухтрубной системы отопления, о которой поговорим в отдельной статье: лучевая или коллекторная система.

Двухтрубная одноэтажная схема монтажа отопления

Схемы двухтрубных одноэтажных систем приведены выше. В таких системах отопления отдельная труба, подающая горячую воду к отопительным приборам, и отдельная труба, отводящая охлаждённую воду в котёл. Подающая и отводящая трубы в такой системе называются ещё стояками.

Обратная линия в двухтрубной одноэтажной системе ведётся у пола, что особенно удобно при отсутствии дверей на пути трубопровода. Если же двери встречаются, то их обходят П-образной трубой или ведут трубу под полом. Но на подпольной части нужно обходиться без соединений, иначе при возникновении течи её нельзя будет вовремя обнаружить и устранить.

Верхняя разводка труб с горячей водой располагается в 0,4-0,5 м от потолка. Понятно, что это несколько портит внешний вид комнаты. Да и потери тепла через потолок возможны. Чтобы не портить дизайн помещения, трубы при таком виде разводки прячут на чердак, как следует их при этом утеплив.

Двухтрубные системы отопления с горячей разводкой под подоконниками и над отопительными приборами

Такая разводка устраняет проблемы предыдущей системы, однако и эта система не лишена недостатков: надпольная и подпольная линии сохраняются, прогрев системы происходит недостаточно быстро, отчего возникает необходимость устанавливать проточный расширительный бак.

Двухтрубная двухэтажная система отопления

Ниже на рисунках двухтрубная двухэтажная система отопления с верхней разводкой и с естественной циркуляцией теплоносителя:

Двухтрубные двухэтажные системы надёжнее и эффективнее, чем двухтрубные одноэтажные. Значительный перепад высоты между радиаторами верхнего этажа и котлом, установленным на нижнем этаже (или в подвале), вызывает усиленную циркуляцию теплоносителя. А из-за усиления вытяжки топливо в котле сгорает более полно.

Горячий теплоноситель в двухтрубной двухэтажной системе поступает сперва из котла под потолок верхнего этажа или на чердак по вертикальному стояку. Далее теплоноситель идёт по наклонным трубопроводам к отопительным приборам. Избыток, возникший из-за расширения воды, выделяется в расширительный бак.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой

В системе отопления с нижней разводкой подводящая труба располагается на уровне радиаторов или под ними.

На схемах ниже сплошными линиями показаны стояки горячей воды, пунктирными – обратки.

Двухтрубная двухэтажная система отопления с нижней разводкой

Такая подводка страдает образованием воздушных пробок, от которых избавить отопительные приборы верхнего этажа непросто. Для решения данной проблемы на каждый радиатор ставят кран Маевского либо прокладывают специальные воздушные трубы в самой системе. Из таких воздушных труб (участо А-Б на схеме) воздух выходит в главный стояк и далее удаляется сам из системы через расширительный бак.

При нижней разводке на каждом радиаторе необходимо ставить кран для удаления воздуха (кран Маевского).

Достоинства двухтрубной системы отопления

Плюс данной схемы — простота.

Такая система весьма эффективна, т. к. радиаторы соединяются параллельно, не зависимо друг от друга.

Также можно считать, что у каждого радиатора на входе мы имеем одинаковую температуру теплоносителя.

Минусы двухтрубной системы отопления

Недостатком данной схемы является неравномерность расходов теплоносителя и, соответственно, теплоотдачи от радиаторов, находящихся на разных расстояниях от насоса.

Двухтрубная система отопления требует надлежащей инфраструктуры, а потому подходит не для всех объектов.

Схема подключения Тихельмана

Существует такая ещё схема:

Схема Тихельмана

Она тоже двухтрубная, но её ещё называют схемой Тихельмана а некоторые — попутно-перехлёстывающей.

Это схема применяется, когда нужно отапливать большие площади: большие здания, склады, ангары, гаражи. Чем она отличается от обычной двухтрубной системы?

Все устройства системы отопления такие же, как при других схемах подключения радиаторов: котёл с запорной арматурой, циркуляционный насос, блок безопасности, радиаторные краны на радиаторах…

Особенность же здесь такая: на подаче и на обратке, есть сужающие устройства… звучит заумно, но на деле всё просто, дочитайте.

Что это за сужающие устройства и для чего они?

Предположим, от котла идёт труба диаметром 50 мм. Отвод на первый радиатор мы делаем 20 мм. Затем пошёл переход и – участок диаметром 40 мм. Отвод на второй радиатор 20 мм. После второго радиатора труба пошла диаметром 32 мм. Снова отвод на третий радиатор 20 мм. И далее труба пошла уже 25 мм с входом в последний радиатор (тоже 20 мм).

Таким образом, потоки на все участки радиаторов распределяются равномерно.

Обратку собираем в зеркальном отображении подаче. Подача на первый радиатор была от котла, от него же (радиатора) начинается обратка. То есть, мы в первую очередь с первого собираем обратку и последним подключаем к обратке последний радиатор. При этом первый радиатор подключается к трубе самого малого диаметра. Далее труба идёт на увеличение, так что, в конце концов, последний участок – от последнего радиатора к котлу, имеет самый большой диаметр 50 мм.

Достоинство такой схемы: на больших площадях радиаторы будут нагреваться равномерно, одинаково – за счёт сужающих устройств.

Впереди есть подробная статья о проектировании системы отопления по схеме Тихельмана. Такое внимание этой схеме именно из-за её достоинств.

Итак, двухтрубная система отопления нам теперь знакома и понятна, разберёмся с другими схемами подключения радиаторов.

двухтрубная система отопления

Наверху холодно! Советы по отоплению и вентиляции для двухэтажного дома

Одной из самых больших проблем, с которыми вы столкнетесь в зимние месяцы, будет просто сохранение тепла. Все по-разному переносят холодную погоду. Тем не менее, цель оставаться в тепле, вероятно, является одной из ваших главных целей. Конечно, выходя на улицу, вы, скорее всего, готовитесь к холодной погоде, надевая одежду и обувь, подходящие для конкретных погодных условий, таких как снег, дождь, лед, ветер или минусовая температура.

А готовите ли вы свой дом к холодной зимней погоде? Если вы похожи на большинство людей, ответ — нет. Во многих домах бороться за то, чтобы согреться внутри дома, иногда сложнее, чем согреться, выходя из дома в зимние месяцы. Причина в том, что многие дома не подготовлены должным образом к холодной погоде, которую может принести зимний сезон. Кроме того, что касается сохранения тепла внутри дома в зимние месяцы, вероятно, наиболее сложной задачей является поддержание тепла в двухэтажном доме, особенно на верхнем этаже.

Кроме того, существует множество причин, по которым сложно поддерживать тепло на верхнем этаже в двухэтажном доме, но есть пять проверенных советов, которые вы можете использовать, чтобы согреть верхний этаж в двухэтажном доме, а именно:

1. Обеспечьте надлежащую изоляцию дома.
2. Воздухонепроницаемый дом.
3. Отрегулировать термостат.
4. Откройте жалюзи на солнечной стороне дома.
5. Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты и не заблокированы.

Поддержание надлежащей теплоизоляции дома

Изоляция — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить тепло в вашем доме.Для двухэтажных домов это очень важно для поддержания тепла на верхнем этаже, потому что верхний этаж больше всего страдает от плохой или неправильной изоляции дома. Кроме того, что касается изоляции, тип изоляции и уровень изоляции должны быть достаточными для вашего географического положения. Если вы живете во Флориде, отопление и кондиционер в Джексонвилле — отличный способ проверить ваш дом на предмет надлежащего типа и уровня изоляции.

Воздушное уплотнение для дома

В зимнее время во многих домах холодный воздух проходит через различные части дома, такие как окна и двери. Холодный воздух обычно проходит через такие области, как окна и двери, потому что эти области недостаточно герметичны. Поэтому все окна и двери, а также любые другие помещения, через которые проходит холодный воздух, должны быть герметизированы. Это действие предотвратит проникновение холодного воздуха внутрь дома и поможет дому оставаться теплым. На верхних этажах домов герметизация уязвимых мест для предотвращения проникновения холодного воздуха очень помогает сохранять тепло наверху в зимние месяцы.Если вы живете в районе Джексонвилля, вам следует связаться со специалистом по отоплению и кондиционированию воздуха в Джексонвилле, например, Snyder Heating & Air, чтобы определить, нужно ли вам герметизировать ваш дом.

Регулировка термостата

Одной из основных причин, по которой верхние этажи в домах трудно поддерживать в тепле, является термостат. Если наверху недостаточно тепло, очень полезной может быть регулировка термостата. В то время, когда люди находятся наверху, термостат можно отрегулировать, чтобы обеспечить больше тепла, и уменьшить его, когда людей нет наверху.

Откройте жалюзи на солнечной стороне дома

Хороший способ сохранить тепло наверху в большинстве домов — использовать солнечные дни. Когда светит солнце, жалюзи должны быть открыты с той стороны дома, где находится солнце. Открывая жалюзи на солнечной стороне дома, температура будет повышаться естественным образом, поскольку солнце попадает в окна и проникает через открытые жалюзи, помогая согреть помещения наверху и внизу.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты и не заблокированы

Одна из самых распространенных ошибок, совершаемых в зимнее время, заключается в том, что вентиляционные отверстия остаются закрытыми или блокируются, чтобы тепло не выбрасывалось в определенных местах.Поэтому следует проверить все вентиляционные отверстия в доме, чтобы убедиться, что они не закрыты и не заблокированы. В районе Джексонвилля компания Snyder Heating & Air, специализирующаяся на отоплении и кондиционировании воздуха в Джексонвилле, предоставляет домовладельцам множество услуг.

Если вам нужна помощь в отоплении в зимние месяцы, найдите время, чтобы посетить приведенные выше ссылки для получения информации о качественных услугах по разумным ценам. Кроме того, отопление и кондиционер в Джексонвилле важны для домовладельцев с точки зрения технического обслуживания оборудования для отопления и кондиционирования воздуха, а также обеспечения комфортной домашней среды.

Тепло в вашем доме | | Теплый пол своими руками

Введение

Лучистое тепло на самом деле является старой технологией. Общеизвестно, что древние римляне использовали его для обогрева своих общественных бань. В более современные времена европейцы полагались на лучистое тепло более 60 лет. На самом деле именно военнослужащие, вернувшиеся со Второй мировой войны, первыми рассказали своим согражданам о тепле под полом. В 1960-х и 70-х годах многие излучающие полы, в большинстве из которых использовались медные трубы, зарытые в бетонные плиты, были установлены и успешно использовались. Но все они страдали от одной основной проблемы… долголетия. Медь в бетоне очень восприимчива к коррозии, и срок службы 50 лет для лучистого пола считался исключительным. Сегодня современные пластмассы не только разделяют многие свойства меди по выделению тепла, но также обеспечивают большую гибкость, коррозионную стойкость и срок службы более 100 лет.

Pex — это стандартный «промышленный» продукт с множеством применений. « PEX » является аббревиатурой от « P оли- E тилен », то есть «сшитый» — ( X ) = … ». П Е Х «!

Трубки «Pex» начинаются с полиэтилена, производного природного газа. Затем он перерабатывается в форму гранул, эти гранулы позже расплавляются и пропускаются через «экструдер». Это известно как «процесс экструзии», процесс, с помощью которого создаются полиэтиленовые трубки. «Сшивание» изменяет молекулярную структуру трубки. После завершения это изменение упрочняет трубку (теперь Pex), обеспечивая более высокое давление и более высокие температуры.

Полиэтилен — очень полезный и распространенный материал, который чаще всего используется при изготовлении пакетов из-под молока и воды (и многих других контейнеров для пищевых продуктов). Существует три типа процессов сшивания, два химических типа: «пероксид» (тип «А») и «силан» (тип «В») представляют собой химически сшитый Pex. НЕХИМИЧЕСКИЙ процесс – это «Электронный луч» (тип «C»).Мы предлагаем электронно-лучевой Pex (тип «C»), так как при этом создаются трубы более высокого качества с более высокими характеристиками давления и температуры, а также является наиболее гигиеничным из процессов поперечной сшивки.

Oxygen Barrier Pex — это «Pex» с внешним покрытием, предназначенным для устранения / минимизации проникновения кислорода, также известного как «диффузия кислорода». Хотя исследования показывают, что если температура воды останется ниже 140 градусов, не произойдет значительной «диффузии кислорода». Для закрытых систем лучистого отопления некоторые производители котлов просто требуют кислородно-барьерных труб Pex (в закрытых системах лучистого отопления) в целях гарантии.И это несмотря на то, что ни один из экспертов, кажется, не согласен с тем, какой ущерб наносится лучистой системе, если таковой вообще имеется. Как было сказано выше, при нормальных низких лучистых температурах диффузия кислорода минимальна. Стоит ли тратить больше на трубки, чтобы, может быть, продлить жизнь системе? Тем более, что безбарьерные трубки годами использовались в низкотемпературных системах без каких-либо сообщений об ускоренном повреждении. Несмотря на то, что мы предлагаем Barrier pex, мы не заметили каких-либо побочных эффектов ни в одной из наших систем лучистого отопления..Открытый или закрытый, … с или без барьера PEX.

Трубки Pex компании Radiant Floor пригодны для питья и подходят для всех бытовых применений. Номера одобрений Underwriters Laboratories NSF-61 и информация о рейтингах четко проштампованы на трубах для удобства строительных инспекторов и всех, кто интересуется подробными спецификациями проекта.

Из этих современных пластиков полиэтилен является лучшим и наиболее часто используемым материалом. Ниже представлена ​​фотография наших самых универсальных и высокопроизводительных трубок.С 7/8″ PEX вы можете ожидать теплоотдачу не менее 50 БТЕ на фут в плите на горизонтальной установке и 40 БТЕ на фут в приложении к балке пола. Наш 7/8″ PEX пригоден для питья ( Underwriters Laboratories ANSI/NSF-61 ) и устойчив к ультрафиолетовому излучению для защиты от солнечных лучей во время установки. Он доступен либо в виде стандартной трубки PEX, либо в виде трубки PEX с кислородным барьером .

Radiant Floor Company 7/8″ PEX

7/8″ PEX — это трубка большого диаметра, изготовленная в Америке, с той же толщиной стенки, что и обычно используемый 1/2″ PEX.Его основное преимущество перед 1/2″ PEX заключается в том, что он удерживает больше жидкости и, следовательно, больше тепла. Он имеет несколько более низкие показатели температуры и давления, чем 1/2″ PEX, но его можно расположить на расстоянии до 16″ по центру и по-прежнему обогревать помещение с изоляцией в соответствии с современными стандартами (стены R-19, потолки R-27). Для выполнения той же работы потребуется вдвое больше 1/2″ PEX.

Это делает 7/8″ PEX лучшим выбором для любого применения, где его можно реально использовать. Он идеально подходит для балок, расположенных на расстоянии 12″, 16″ или 24″ по центру, или практически для любой плиты на уровне пола.Это единственная на рынке труба 7/8″ из сшитого полиэтилена , диаметр изгиба которой составляет менее 20″, что позволяет легко продевать ее через балки перекрытия. Этот фактор гибкости делает 7/8-дюймовые трубы PEX гораздо менее склонными к перекручиванию, чем другие 7/8-дюймовые полиэтиленовые трубки. Кроме того, для достижения максимальных результатов нагрева требуется минимальное количество трубок. Это экономит деньги на материалах и времени.

Также важно помнить, что все водопроводные системы, будь то для горячего и холодного водоснабжения или водяного отопления, подвержены воздействию различных факторов окружающей среды.Содержание минералов в воде («жесткая» или «мягкая» вода), рН (кислая или щелочная) и добавки, такие как хлор, могут влиять на медные, оцинкованные или пластиковые компоненты в системах водоснабжения бытовых нужд, включая трубы из сшитого полиэтилена.

И хотя сшитый полиэтилен (PEX) является одним из самых прочных из всех этих компонентов, есть косвенные сообщения о том, что высокие концентрации хлора, в незначительной части случаев и характерные для муниципального водоснабжения, могли повредить трубы PEX. Это потенциально может повлиять на «открытые» радиационные системы, снабжаемые муниципальными отделами водоснабжения.

Таким образом, если у вас есть основания полагать, что ваш муниципальный департамент обрабатывает местную воду с более высоким, чем обычно, уровнем содержания хлора (4 части на миллион), вы можете рассмотреть возможность использования «замкнутой» или «теплообменной» системы отопления. Оба этих типа систем позволяют домовладельцу заряжать излучающую систему любой водой по своему выбору (дистиллированной, родниковой или водой из какого-либо другого источника с низким содержанием минералов или без хлора).

Трубка PEX 7/8″ в плите на уровне грунта, 16″ по центру

1/2″ PEX также представляет собой полиэтиленовую трубку, рассчитанную на очень высокую температуру и давление (180 градусов при 100 фунтах на кв. дюйм).Он излучает примерно вдвое меньше тепла, чем 7/8″ PEX, но его диаметр изгиба меньше. Использование 1/2″ PEX для небольших зон и тесных пространств имеет смысл. Он имеет диаметр изгиба 15 дюймов и должен располагаться на расстоянии 8 дюймов от центра.

Различные другие типы трубок, такие как резина, мягкая медь, полибутилен или даже обычный, так называемый «полиэтилен высокой плотности» (несшитый), используются для лучистого тепла. Но ограниченный срок службы резины, сложность и дороговизна установки меди, прошлые проблемы с полибутиленом и склонность простого «полиэтилена высокой плотности» к усадке и растрескиванию при высоких температурах делают трубы PEX предпочтительными для большинства применений.

Конечно, независимо от того, какой тип трубок используется в вашей системе отопления, проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы гарантировать соответствие местным нормам. (вернуться наверх)

Что такое перекрестное связывание?

По данным ассоциации Radiant Panel, сшивка:

“ Трехмерная молекулярная связь, созданная в структуре пластика, которая значительно улучшает большое количество свойств, таких как тепловая деформация, истирание, химическая стойкость и устойчивость к растрескиванию под напряжением. Повышается ударопрочность и прочность на растяжение, уменьшается усадка и улучшаются низкотемпературные свойства. Сшитые трубы также имеют память формы, которая требует только добавления тепла, чтобы вернуть их к исходной форме при перегибе ».

Как упоминалось ранее, существует три типа сшивания: электронное , пероксидное и силановое . Трубки PEX компании Radiant Floor сшиваются по технологии electronic .Это самый чистый и экологически чистый из трех методов.

Тест духовки

Если вы хотите увидеть наглядную демонстрацию того, чем сшитый полиэтилен отличается от несшитого полиэтилена, посмотрите фотографии ниже.

Полиэтилен по сравнению с Durapoly

Трубки после испытаний в печи

Трубка слева черная, потому что полиэтилен содержит 2% углерода для защиты от ультрафиолета. Трубка молочного цвета справа представляет собой «натуральный» полиэтилен с внутренним диаметром 7/8 дюйма. Он не сшит и не содержит пигмента, необходимого для устойчивости к ультрафиолету. 7/8-дюймовый PEX в середине сшит и защищен от ультрафиолетового излучения.

Процесс сшивания значительно увеличивает давление и температурные характеристики полиэтиленовых трубок. Когда все три трубки были подвергнуты 30-минутному воздействию температуры 250 градусов, только PEX пережил это испытание. (вернуться наверх)

Нагрев воды

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «обычными» водонагревателями, поэтому не позволяйте компактным размерам обмануть вас! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как ваш Radiant (отопление помещений), так и горячую воду для бытовых нужд.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытый, закрытый или теплообменник, или тип источника топлива, который вам требуется, пропан, природный газ, электричество или масло,… Компания Radiant Floor поможет вам!!!

Radiant Floor Компания стала пионером в использовании безбаковых водонагревателей для лучистого обогрева пола почти 20 лет назад, когда многие в отопительной отрасли считали, что «водонагреватели по требованию никогда не будут работать на лучистое тепло»… не согласен! Мы делаем это дольше, чем кто-либо, и с большим успехом!

Так какой самый простой и эффективный способ сделать горячую воду? Ответ зависит от ваших потребностей.Если совокупные потребности как в горячей воде для бытового потребления, так и в отоплении помещений составляют менее 200 000 БТЕ, то с этой задачей может справиться водонагреватель для бытовых нужд. Просто помните, что не все водонагреватели одинаковы. Некоторые из них специально разработаны для обогрева жилых помещений и помещений. Водонагреватель, купленный в местном хозяйственном магазине, вполне может справиться с этой задачей… если ваши требования к БТЕ невелики. Но стоимость эксплуатации такого устройства может вызывать тревогу. До недавнего времени КПД многих водонагревателей составлял всего 60%.Это означает, что целых 40% ваших затрат на топливо уходит в дымоход. Долгосрочный результат — это потраченные впустую деньги, чтобы заплатить за высокоэффективный водонагреватель… но у вас его не будет! Всегда лучше поискать на рынке лучший водонагреватель, который вы можете себе позволить, и подобрать его размер в соответствии с вашими требованиями к отоплению.

С другой стороны, если в вашем доме используется комбинация плинтусных радиаторов и лучистого тепла, ситуация, обычная для проектов модернизации, бойлер может быть вашим лучшим выбором. Котлы предназначены для производства большого количества тепловой энергии.Они нагревают относительно небольшое количество воды до очень высоких температур и различаются по размеру примерно от 100 000 БТЕ до любой температуры.

Другие варианты включают внутренние и наружные дровяные котлы, геотермальные тепловые насосы (иногда называемые геотермальными системами отопления), электрические котлы (если электричество в вашем регионе недорогое) и все чаще водонагреватели по требованию.

Такаги Т4

Водонагреватель Takagi On Demand

В отличие от стандартных водонагревателей бакового типа, водонагреватели по требованию устраняют «потери в режиме ожидания», нагревая воду только тогда, когда она вам нужна.Одна только эта функция может сэкономить до 10% затрат на топливо, поскольку стандартные водонагреватели отдают тепло окружающему воздуху 24 часа в сутки. Электронное зажигание устраняет расточительную контрольную лампочку, характерную для стандартных водонагревателей.

Кроме того, обогреватели по требованию легкие, устанавливаются в ограниченном пространстве, обеспечивают неограниченное количество горячей воды, а самые современные бренды, такие как Takagi, контролируют температуру воды на входе и модулируют горелку нагревателя вверх или вниз для максимальной энергоэффективности. Цифровой дисплей показывает температуру на входе и выходе, скорость потока, мигает коды ошибок для устранения неполадок и позволяет пользователю устанавливать для устройства различные настройки температуры.Техническое обслуживание простое — в основном мелкоячеистый входной фильтр, который необходимо периодически проверять и содержать в чистоте.

Примечание. В новых установках может потребоваться ежедневная очистка до тех пор, пока флюс для пайки и мелкий мусор не будут удалены из системы.

Водонагреватель Polaris несколько дорогой, но это проверенный временем источник тепла с рейтингом эффективности 96%. Модели варьируются от 130 000 до 199 000 БТЕ. Polaris может обеспечить достаточное количество горячей воды как для бытовых нужд, так и для отопления помещений.

Еще один отличный вариант – солнечная энергия.С ростом цен на топливо солнечные водонагреватели не только чисты, эффективны и экологически безопасны, но и служат долгие годы после того, как окупили себя. Компания Radiant Floor может спроектировать солнечную систему в соответствии с вашими потребностями. См. наши страницы «Нагрев воды с помощью солнечной энергии» для получения дополнительной информации.

Стандартные плоские солнечные коллекторы

Плоские солнечные коллекторы горячей воды

Солнечные коллекторы с вакуумными трубками

трубы

Вакуумные трубы отлично работают даже зимой

(вернуться наверх)

Источники топлива

Лучистые полы обогреваются всеми известными источниками тепла.Курорт Бритенбуш в Орегоне пропускает воду из природных горячих источников через свои полы. Остальным из нас, вероятно, не так повезло, и в конечном итоге они используют газ, нефть, солнечную энергию, механическую геотермальную энергию (также называемую геотермальными тепловыми насосами), древесину или электричество для нагрева воды.

До тех пор, пока температура воды, протекающей по трубам, составляет от 120 до 135 градусов, способ ее нагрева остается на усмотрение домовладельца. Тем не менее, несколько важных рекомендаций. В первую очередь большое внимание следует уделить скорости восстановления.Природный газ, пропан, нефть и древесина обеспечивают самые высокие коэффициенты извлечения.

Чтобы показать важность скорости восстановления, представьте себе следующий сценарий. Когда нагретая жидкость в лучистой системе удовлетворяет требованиям помещения, циркуляционный насос отключается. Через короткое время жидкость остывает до комнатной температуры. Некоторое время спустя, когда помещение снова требует тепла, много галлонов 70-градусной воды заливает водонагреватель. Это приводит к снижению общей температуры системы отопления.Обычно это не проблема, поскольку большинство водонагревателей могут очень быстро повышать температуру воды.

Однако это не относится к электрическим водонагревателям. Электрические нагреватели очень эффективны, потому что большая часть энергии, поступающей в устройство, превращается в горячую воду. Но электрические ТЭНы быстро не справляются со своей задачей. Система лучистого пола в основном хромает вместе с водой с температурой 90 или 100 градусов, поскольку элементы изо всех сил пытаются поднять воду до желаемого уровня температуры.

Итак, если вы живете в регионе страны, где электричество настолько дешевое, что нагрев воды возможен, то компенсируйте медленную скорость восстановления с помощью тома . Сведите к минимуму влияние возвратной воды более холодного типа, храня большое количество горячей воды. Резервуар для воды на 120 галлонов в системе лучистого пола не является необоснованным. А еще лучше используйте электрический бойлер (ниже)

В отличие от стандартных электрических водонагревателей электрические бойлеры быстро нагревают воду. Но будьте готовы установить вторую сервисную панель для управления потоком энергии. Однако, если электричество в вашем регионе продается по цене 0,06 за кВт или меньше, нагрев воды с помощью электрического бойлера может быть вариантом. (вернуться наверх)

Зонирование

Мы убедились, что практически любой метод нагрева воды подходит для теплых полов и что трубы PEX являются лучшим теплоносителем. Итак, как мы распространяем эту нагретую жидкость в жилое пространство?

Несмотря на то, что даже большая площадь может быть единой зоной, иногда люди хотят разбить пространство на несколько зон.Зона – это любая область, контролируемая одним термостатом и снабжаемая одним циркуляционным насосом. Зона может быть крошечной или огромной. Зона может состоять из множества цепей или петель трубок или может быть одной схемой. Длина контура не должна превышать 400 футов (300 футов для 1/2″ PEX), но зона может содержать любое количество контуров.

Итак, возникает вопрос: сколько зон мне нужно?

Ответ зависит от вашего образа жизни, размера отапливаемого помещения и уникальных архитектурных особенностей здания. Как правило, сведите зонирование к минимуму. Нет ничего плохого в том, чтобы рассматривать весь этаж как одну зону. Под одним этажом мы подразумеваем одну высоту. Помните, что первый и второй этаж одного дома не должны находиться в одной зоне. Итак, если у вас двухэтажный дом, ваша система будет состоять как минимум из двух зон.

Минимальное зонирование важно, потому что лучистое отопление очень равномерное. Вы прогреваете не только пол, но и каждый предмет в комнате. В результате все пространство стремится к равновесию.Относиться к каждой комнате в доме как к отдельной зоне — это не только пустая трата времени и денег, но и не даст вам особого контроля над пространством, которое стремится к одинаковой ровной температуре.

Более целесообразно зонировать целые участки пола. Наиболее распространенная (и эффективная) процедура зонирования вашей системы лучистого отопления — это метод выделения «дневных» и «ночных» зон . Например, блок редко используемых спален может находиться в отдельной зоне. Кроме того, многие люди предпочитают поддерживать в своей спальне более низкую температуру, чем в остальной части жилого пространства.Если есть причина образа жизни поддерживать одну часть данного этажа при заметно более высокой или более низкой температуре, то целесообразно зонирование.

Другим примером могут быть элементы архитектуры, такие как солнечные комнаты или большие комнаты с большим количеством стекла. Эти комнаты имеют тепловую сигнатуру в отличие от остальной жилой площади. Днем в солнечной комнате может быть на 20 градусов теплее, чем в гостиной. Если термостат, управляющий зоной, находится в гостиной, солнечная комната будет получать ненужное ей тепло.Обратное также верно. Ночью солнечная комната будет отдавать большую часть тепла из-за большого количества стекла. Попытка согреть солнечную комнату холодной зимней ночью приведет к перегреву остальной жилой площади, если оба помещения находятся в одной зоне. Само собой разумеется, что оконные шторы значительно снижают потери тепла в ночное время в помещениях с высоким остеклением и должны устанавливаться по возможности.

Добавление зоны обычно увеличивает стоимость с 400,00 до 700,00 долларов в зависимости от приложения.Эти затраты возникают при добавлении коллектора, насоса, термостата/датчика пола, реле, фитингов и клапанов и т. д. Эти различные затраты зависят от объема каждой дополнительной зоны. Экономия затрат на дополнительные зоны реализуется за счет комфорта, контроля и экономии энергии за счет ненужного перегрева в данной зоне.

Гараж всегда будет в отдельной зоне. (вернуться наверх)

Несколько цепей

Итак, если зона может быть любого размера и в каждой зоне используется только один циркуляционный насос, как далеко может пройти горячая вода, прежде чем потеряет все свое тепло?

Ответ зависит от размера используемой трубки.Меньший 1/2″ PEX ограничен пробегом в 300 футов, 7/8″ PEX — примерно 400 футами. площадь должна быть разбита на несколько цепей примерно одинаковой длины. Одинаковые длины важны, потому что вы никогда не хотите, чтобы вода шла по пути наименьшего сопротивления. Если ваша зона состоит из трех контуров, один длиной 200 футов и два длиной 100 футов, два более коротких контура заберут воду из более длинных 200 футов.цепь, потому что они окажут меньшее сопротивление насосу. Результатом станет неэффективная система отопления.

Вот как это должно быть сделано. Допустим, весь ваш первый этаж — это одно равномерно отапливаемое пространство, одна зона. Вам понадобится 1200 футов 7/8-дюймовой трубы PEX, расположенной на расстоянии 16 дюймов от центра, чтобы покрыть всю площадь. Если вы попытаетесь запустить горячую воду непрерывно через 1200 футов трубы, вы получите ледяную воду к тому времени, когда вернетесь к своему источнику тепла.
Вместо этого вы можете разбить зону на одну из следующих конфигураций:

(6) 200 футов.контуры
(4) контуры 300 футов
(3) контуры 400 футов

Вы видите, что длина ни одного контура не превышает 400 футов. В каждом случае вода возвращается к источнику тепла до или в точке 400 футов.

Имейте в виду также, что эти длины цепей являются лишь примерами. Длина цепи должна соответствовать каждой отдельной ситуации. Установщик может быть гибким в рамках приведенных выше рекомендаций. Если вы устанавливаете трубы в лаги пола и решаете, что идеальная длина контура для вашей ситуации подойдет как (5) 240-футовых контуров… то, во что бы то ни стало, делайте это именно так.(подробные инструкции по установке см. в разделе «Установка балки перекрытия») (вернуться наверх)

Зональный коллектор

Резервуар с эффективно нагретой водой не будет сильно нагреваться, если ее нельзя будет эффективно распределить по зонам. Для этого мы используем зональный коллектор. Это просто собранный на заводе коллектор, содержащий все манометры, клапаны, фланцы насоса и т. д., необходимые для установки нескольких циркуляционных насосов в одном центральном месте. Обычно он устанавливается в непосредственной близости от источника тепла, чтобы любой насос при включении по сигналу из зоны мог набирать горячую воду и направлять ее на этаж.

Если по какой-либо причине зональный коллектор должен быть расположен на расстоянии более шести футов (трех футов для агрегатов по требованию) от источника тепла, размер трубы между источником тепла и коллектором должен быть увеличен прямо пропорционально расстоянию. Обратитесь к одному из наших технических специалистов, чтобы узнать подробности, и никогда не используйте для подключения нагревателя к зональному коллектору какой-либо другой материал, кроме меди, т. е. никогда не используйте для этой цели PEX, PVC, ABS, черное железо или садовый шланг.

Размер трубы подачи и возврата системы отопления определяется общим объемом (все зоны объединены) в системе.Мы рекомендуем использовать медные трубки как для подачи, так и для возврата от источника тепла к зональному коллектору и обратно к источнику тепла, чтобы свести к минимуму сужение (крайне необходимого) объема к зональному коллектору. Ограничение объема к зональному коллектору и от него может привести к «борьбе» с конкурирующими насосами, поскольку они могут бороться за объем, не доступный из-за меньшего (недостаточного размера) трубопровода.

Каждая зона всегда имеет свой циркуляционный насос. Таким образом, размер насоса может соответствовать количеству трубок в зоне.Затем жидкость от насоса поступает в линию подачи в зону, проходит через пол, а затем возвращается к источнику тепла. (вернуться наверх)

Линии подачи и возврата

Линия снабжения

При установке на балках пола коллектор питания питает цепи внутри зоны. Этот коллектор представляет собой просто медную трубу диаметром 3/4 дюйма, которая идет от циркуляционного насоса. (Подробную информацию о строительстве коллектора подачи см. в разделе «Установка балки пола».)

При установке плиты линия подачи проходит к одной стороне коллектора плиты (см. фото ниже), который уже был установлен как часть заливки плиты.(Подробную информацию об установке коллектора плиты см. в разделе «Установка плиты».)

Линия возврата

Каждый трубопровод имеет начало (подача) и конец (возврат). Пройдя всю длину контура, жидкость поступает в возвратную трубу, тоже медную на 3/4″. Эта обратная труба ведет обратно к источнику тепла, где вода повторно нагревается и возвращается на сторону подачи контура. Этот цикл повторяется до тех пор, пока в обогреваемое помещение не поступит достаточно тепла.Только когда термостат в зоне будет удовлетворен, насос зоны отключится. (вернуться наверх)

Использование адаптеров и муфт

Адаптер

Адаптеры

Обычно все подающие и обратные линии изолируются трубной изоляцией из пенопласта или стекловолокна. Это необходимо для предотвращения потерь тепла при движении воды к полу с подогревом и обратно. В большинстве случаев подающая и обратная линии изготавливаются из медных труб диаметром 3/4″. Это потому, что вы уже находитесь в режиме медной трубы, когда покидаете циркуляционный насос.Для перехода от режима медной трубы к режиму пластиковой трубки требуется латунный фитинг, называемый адаптером.

Адаптеры

— это очень удобная фурнитура. Возможность перехода с меди на пластик и обратно в любое время дает установщику большую гибкость, когда дело доходит до прокладки подающих и обратных линий. Даже при протягивании излучающей трубы через балки перекрытия можно использовать адаптеры для преодоления препятствий в отсеках балок, создания сверхкрутых изгибов и т. д.

Муфты

Муфта

Всякий раз, когда установщику необходимо соединить пластик с пластиком, используйте муфту.Сильно перегнутые, проколотые или раздавленные трубки можно легко отремонтировать с помощью муфт. Как и адаптеры, муфты представляют собой латунные фитинги.

См. раздел «Подключение адаптеров и муфт» в разделе «Сведения об установке» на этом сайте. (вернуться наверх)

Коллектор плит

Всякий раз, когда излучающая трубка заливается в бетонную плиту, следует использовать плитный коллектор. Больше, чем просто метод разделения подачи на два или более ответвлений, плиточный коллектор также служит комплектом для испытания под давлением.В каждый коллектор встроены манометр и воздушный шток. После того, как трубка установлена ​​и все соединения затянуты с помощью гаечного ключа, используйте воздушный шток и воздушный компрессор, чтобы создать давление в системе до 50 фунтов на квадратный дюйм. Если по прошествии нескольких часов значительного падения давления не произошло, можете быть уверены, что ваша трубка готова к заливке.

Пример петлевого коллектора для настенного монтажа

Петлевой коллектор с чередованием подачи и возврата

Обратите внимание, что сторона подачи коллектора соединена со стороной возврата узлом проверки давления.

Коллектор плит в коробке, готовый к заливке.

Коллектор также полезен в качестве меры безопасности во время самой заливки. Если в какой-то момент вы сомневаетесь в целостности системы, проверка манометра мгновенно покажет вам, повреждена ли трубка.

Коробка, используемая для транспортировки плитного коллектора, становится формой для заливки бетона. Это предотвращает прямой контакт бетона с коллектором и создает в плите «колодец коллектора», чтобы защитить трубы и соединения от повреждений на более поздних этапах строительства. (Примечание: на фотографии показан коллекторный блок без установленной передней панели .) (вернуться наверх)

Мы изготавливаем коллекторы здесь, на нашем заводе. Каждый многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex, поскольку это также обеспечивает лучшую продувку при заполнении системы. Одинаковая длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. НАИБОЛЕЕ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex.Меньшие длины потребуют большего сопротивления, чтобы выровнять поток при балансировке с самой длинной длиной. Лучший способ правильно выровнять поток — это равные длины контуров.

Мы включаем (полнопроходные) шаровые краны в нашу многоконтурную/контурную зональную конструкцию. Эти клапаны устанавливаются для каждого контура/контура pex для заполнения и продувки отдельных отрезков.

В некоторых коллекторах контуров/контуров, доступных сегодня, используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или регуляторы контуров. Мы не рекомендуем их из-за их запорной конструкции (определение расхода), … даже при их настройках «Широко открыто» сопротивление в этих клапанах очевидно.

Механические расходомеры

определяют расход по движению жидкости и измеряют расход как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется конструкцией сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление/давление напора. Еще одним недостатком расходомеров механического типа для измерения воды является то, что они могут легче забиваться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. д. Это может привести к увеличению проблем с техническим обслуживанием.Механические счетчики воды также плохо работают при малом расходе воды. Насос зоны может не преодолеть этот напор из-за сопротивления, создаваемого этим сопротивлением. Может (тогда) возникнуть необходимость увеличить размер насоса зоны, ИЛИ размер линии подачи и возврата может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему. Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны, а также подающим и возвратным трубопроводом… Это основано на использовании меди 3/4″ для зон с несколькими контурами. объем будет диктовать это требование.Каждый тип расходомера имеет свои особенности применения и ограничения по установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.

Наши выводы подтверждают приведенную выше информацию и основаны на многолетнем опыте работы в цехах и на местах, а также на отзывах клиентов, полученных в результате диагностики неисправностей.

Монтаж механических компонентов

Зональный коллектор

Зональный коллектор

Зональный коллектор разделен на две секции… подача сторона и возврат сторона.Обе секции должны быть установлены достаточно близко к источнику тепла. В системах с несколькими зонами, содержащими множество насосов, сторона подачи коллектора может быть довольно тяжелой, поэтому следует позаботиться о ее надежном монтаже. Когда вы получите свой коллектор, вы заметите, что мы включили кусок фанеры. Фанеру следует снять и прикрепить к стене рядом с источником тепла. Это обеспечит надежную основу для обеих сторон вашего коллектора и даст вам доску, уже предварительно обрезанную по ширине вашего конкретного коллектора.

Также обратите внимание на «тестовые колпачки», припаянные к концам зональных коллекторов и комплект для расширения и продувки. Мы устанавливаем их для проверки давления и предотвращения попадания мусора в коллектор во время транспортировки. Эти крышки должны быть сняты перед прокладкой коллектора.

В пакете с монтажным оборудованием, включенным в ваш заказ, вы найдете два превосходных монтажных узла: 1) раструбные соединители 1 1/4″ и 2) подвески с разъемными кольцами, в комплекте с предварительно нарезанными стержнями с цельной резьбой и чугунной пластиной, цельнорезьбовые винты в.

Соединители колокола крепятся к фанере и крепятся к основному корпусу коллектора.

Подвески с разрезными кольцами, конечно, также крепятся к фанере, но они крепятся к медной трубе 3/4″ сразу под циркуляционным насосом. Кусок цельной резьбы используется для перекрытия зазора между фанерой и подвеской с разрезным кольцом и обеспечивает прочную опору.

Вы также заметите одинаковые латунные тройники на каждом конце зонального коллектора.

Выход тройника с резьбой.В зависимости от того, как вы решите сориентировать коллектор по отношению к источнику тепла, этот выход с резьбой будет содержать либо сливной клапан, либо встроенный термометр.

Очевидно, вы захотите установить один из встроенных термометров в точке, где горячая вода впервые поступает на сторону подачи коллектора. Таким образом, вы можете контролировать температуру жидкости на пути к полу. Второй встроенный термометр установлен таким образом, чтобы вы могли контролировать температуру воды, когда она выходит из обратной стороны коллектора и возвращается к источнику тепла.

Установите два дренажных клапана в тройники напротив встроенных термометров. Эти клапаны предназначены для слива излучающей системы, если в этом возникнет необходимость.

Циркуляционные насосы

Обычный высококачественный радиационный циркуляционный насос производства Grundfos.

Революционный циркуляционный насос серии ALPHA. При несколько более высокой начальной стоимости насосы ALPHA потребляют на 50–75 % меньше электроэнергии.

После установки зонального коллектора циркуляционные насосы очень легко установить. Фланцы насоса встроены в коллектор, поэтому для установки насоса достаточно совместить насос с фланцем и закрепить его болтами.

Для систем с одной зоной (т. е. с одним насосом) всегда ориентируйте циркуляционный насос так, чтобы стрелка на корпусе насоса была направлена ​​вверх. Таким образом, любой воздух, поднимающийся в системе, выталкивается вверх и от насоса. Примечание. Компания Radiant Floor разработала так называемые пакеты «Radiant Ready» . Это предварительно смонтированные и предварительно смонтированные однозонные сантехнические узлы , установленные на фанерной доске. В зависимости от того, какой пакет необходим, т. е. для «открытой» или «закрытой» системы, для завершения механической части излучающей системы требуется всего четыре или пять соединений под пайку.

Radiant Ready «J», комплект для одной зоны для использования с существующим бойлером.

Для систем с несколькими зонами вам потребуется предварительно подключить насосы проводом 12 или 14 калибра до того, как вы установите их в зональный коллектор.Следуйте вашим местным нормам для конкретных указаний по проводке. Некоторые коды требуют гибкого трубопровода от коробки реле к насосам, другие допускают простое соединение Romex.

Контроллер насоса

Блок управления насосом

Блок управления насосом обычно монтируется достаточно близко к остальным механическим компонентам. Однако некоторые люди предпочитают размещать его на некотором расстоянии. Контроллер отображает зеленый индикатор, указывающий на питание системы, и красный свет, указывающий, какая зона или зоны работают в данный момент.Это может быть очень удобный способ мониторинга вашей системы, и вы можете установить его в каком-то месте, которое вы часто посещаете. Излучающие системы бесшумны. Если вы похожи на меня и вам интересны ритмы вашей системы, вам нужно, чтобы ваш контроллер был где-то там, где вы можете его удобно видеть.

Подключение блока контроллера, как правило, очень простое, и схемы прилагаются к каждой системе. Но если у вас есть вопросы, просто свяжитесь с одним из наших технических специалистов, и они с радостью проведут вас через весь процесс.

Комплект для расширения и продувки

Для закрытых систем и с теплообменником вам потребуется комплект для расширения и продувки (EPK). Он состоит из расширительного бачка, воздухоотделителя, клапанов наполнения и слива, манометра и клапана сброса давления. EPK практически полностью собран на заводе. Вам придется вкрутить расширительный бачок в нижнюю часть воздухоотделителя, потому что бачок поставляется в отдельной коробке, но это простая операция.

EPK позволяет очень легко заполнять и одновременно выпускать воздух из недавно установленной трубы, а компонент расширительного бака действует как своего рода «амортизатор» в закрытой системе. Когда вода нагревается, она расширяется. Гибкая мембрана в резервуаре поглощает это расширение.

Кроме того, манометр в EPK помогает вам заправить систему надлежащим давлением 15–20 фунтов на квадратный дюйм и в течение срока службы системы позволяет узнать, когда необходимо добавить больше жидкости, указывая на падение давления ниже 10 фунтов на квадратный дюйм.

Предохранительный клапан — это защитное устройство, очень похожее на предохранительный клапан давления и температуры на водонагревателе. Он защищает трубку от избыточного давления.

Монтаж EPK аналогичен монтажу зонального коллектора. Используйте соединители с разрезным кольцом и цельнорезьбовые соединители, чтобы закрепить EPK на стене рядом с источником тепла. В закрытых системах и Теплообменник EPK устанавливается между источником тепла и зональным коллектором, так что сама сантехника оказывает большую поддержку при сборке.Всегда устанавливайте расширительный бачок после монтажа EPK. (вернуться наверх)

Мир возможностей

Один из наших клиентов, мастер САПР Дэн Уиллис из Грантс-Пасс, штат Орегон, прислал нам эту схему системы, которую мы разработали для него, используя солнечную энергию и древесину, с пропаном в качестве резерва.

Это иллюстрирует основной факт: обогреваете ли вы одну небольшую зону с помощью стандартного водонагревателя бакового типа или, как в случае Дэна, смешиваете несколько источников тепла в гармоничную многоуровневую систему, компания Radiant Floor может помощь.

Схема гибридной системы лучистого отопления на солнечной древесине

Геотермальные варианты для старых домов

Возможно, ваша заветная система горячего водоснабжения или пара подверглась катастрофическому замерзанию, или срок службы системы вентиляции и кондиционирования подходит к концу. Или, может быть, счета за отопление и охлаждение в этой беспорядочной старой куче, которую вы называете домом, сокращают пенсионные сбережения. Если какие-либо из этих обстоятельств кажутся вам знакомыми, ваш дом может быть кандидатом на геотермальную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, даже если дом находится на небольшом участке в историческом пригороде трамвая.

Геотермальные системы используют бесплатную возобновляемую энергию, хранящуюся в земле. Геотермальный тепловой насос использует постоянную температуру под землей в качестве теплоносителя для обогрева и охлаждения вместо наружного воздуха. Всего в нескольких футах от поверхности температура земли значительно выше, чем воздух над головой зимой и намного прохладнее летом, обычно в среднем около 50 ° F круглый год. По этой причине геотермальный тепловой насос потребляет меньше энергии для обогрева воздуха в помещении, когда он холодный, и для охлаждения воздуха, когда жарко снаружи, — и все это без непосредственного сжигания ископаемого топлива.

В рамках геотермальной установки с вертикальным контуром буровая установка готовится к бурению глубоких скважин во дворе перед домом королевы Анны в историческом районе Сиракуз.

Courtesy Natural Systems Engineering

Несмотря на то, что первоначальные затраты на геотермальные системы примерно в два раза выше, чем на традиционные системы, экономия энергии настолько значительна, что большинство домовладельцев окупают свои затраты через 5–10 лет — раньше, с учетом государственных и федеральных налогов. поощрения теперь доступны.(Несколько крупных геотермальных компаний также предлагают финансирование на выгодных условиях.) Бесшумные системы также имеют большое значение для старых домов с большими планами этажей и минимальной изоляцией.

Ключевым компонентом любой геотермальной системы является контур заземления. Система контуров, состоящая из полиэтиленовых труб высокой плотности, содержащих смесь воды и этанола для предотвращения замерзания, заглублена ниже линии замерзания. В холодную погоду чувствительная к температуре жидкость циркулирует и забирает тепло от устойчивых температур под землей и доставляет его в дом.Тепловой насос концентрирует тепловую энергию и передает ее в обычные воздуховоды или в систему обогрева под полом, которая обеспечивает циркуляцию тепла. В теплое время года происходит обратный процесс, и более холодная жидкость отводит тепло из дома. В качестве бонуса устройство может помочь с подогревом горячей воды.

Существует несколько типов систем контура заземления, и все они требуют значительных земляных работ и ремонта газона. Наиболее распространенной и экономичной является горизонтальная петлевая система . Трубопровод укладывается в траншеи длиной от 100 до 400 футов.Для установки траншей, конечно, требуется достаточно земли — не менее 0,25 акра, а часто и до 0,75 акра. В варианте, называемом «Slinky», петля трубы в виде перекрывающихся кругов позволяет использовать больше труб в более короткой траншеи, сокращая затраты на установку и допуская горизонтальную установку на небольших участках.

Вертикальные контурные системы используются в местах, где недостаточно земли для прокладки горизонтальной системы, например, на небольших участках в исторических кварталах. В вертикальной системе отверстия бурят буровой установкой, и в отверстия вставляют пару труб со специальными U-образными фитингами.Типичный дом требует от трех до пяти отверстий с расстоянием между отверстиями около 15 футов.

Если вам посчастливилось иметь на своей территории пруд площадью пол-акра или больше, ваш дом может стать кандидатом на систему для контура пруда . Ряд спиральных замкнутых петель опускается на дно водоема. Петля соединена с домом дополнительной трубой, проложенной в горизонтальной траншее. Теплопередача вода-вода намного эффективнее, чем теплопередача вода-воздух, поэтому этот тип геотермальной системы очень экономичен и эффективен.

Какой бы тип контура ни требовался, имейте в виду, что срок службы типичного геотермального теплового насоса составляет от 15 до 20 лет; петлевые системы могут прослужить 20 и более лет. Для систем с принудительной подачей воздуха потребуется тепловой насос типа «вода-воздух», а для систем водяного лучистого отопления требуются тепловые насосы типа «вода-вода».

Несмотря на то, что геотермальные тепловые насосы можно легко интегрировать в существующие системы, такие как воздушное или лучистое отопление пола, вам потребуется место в подсобном помещении или подвале для всех необходимых компонентов.Там, где нет воздуховодов, необходимо спроектировать и установить систему доставки, желательно такую, которая как можно меньше нарушала бы первоначальные стены и потолки. Для двухэтажного дома, например, может быть целесообразно установить сплит-систему, разместив воздуховоды и приточно-вытяжную вентиляцию для первого этажа в подвале, с аналогичной установкой на чердаке для обслуживания верхнего этажа.

Проектирование и установка геотермальной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — сложный процесс. Само собой разумеется, что это не самодельный проект. Ищите подрядчика/инженерную фирму со значительным опытом в области геотермальных установок, желательно сертифицированную Международной ассоциацией тепловых насосов (igshpa.org).

Профессиональный совет: Мощность геотермальной системы измеряется в тоннах. 3-тонная установка обычно подходит для дома площадью около 2000 квадратных футов.

Ожидайте немного озеленения после установки системы, как показано на этой исторической геотермальной установке в долине Гудзона.

Courtesy Hudson Valley Geo

Получите налоговые льготы

В феврале были восстановлены федеральные налоговые льготы для жилых и коммерческих геотермальных установок в США.S. Налоговые льготы покрывают любые геотермальные проекты, начатые с января 2017 года, и будут распространяться на новые проекты, которые будут запущены к январю 2022 года. Чтобы соответствовать требованиям, система должна использовать грунт или грунтовые воды в качестве источника тепловой энергии для обогрева жилья. Система также должна соответствовать стандартам Energy Star, действующим на момент установки.

Кредиты обеспечивают налоговые льготы в размере от 22 до 30 процентов от общей стоимости системы, включая затраты на установку. Для системы за 30 000 долларов, установленной в период максимального кредита, потенциальная экономия затрат составит 9 000 долларов.Государственные кредиты, если таковые имеются, могут значительно увеличить денежные сбережения после уплаты налогов. Например, в штате Нью-Йорк 4-тонная система имеет право на скидку в размере 6000 долларов. Это много теста.

Типы контуров

Три наиболее распространенных типа контуров для подземных геотермальных систем: (1) горизонтальные, (2) вертикальные и (3) контуры пруда. Все три требуют крупных земляных работ для прокладки необходимых трубопроводов.

1. Геотермальная горизонтальная петля.

Водогрейная печь

2.Вертикальные геотермальные подземные петли.

Водонапорная печь

3. Петли геотермального подземного пруда.

Courtesy Water Furnace

It’s Green

Около 70 процентов энергии, используемой системой геотермальных тепловых насосов, поступает в виде возобновляемой энергии из земли. По данным EPA, высокоэффективные геотермальные системы в среднем на 48 процентов эффективнее газовых печей, на 75 процентов эффективнее масляных печей и на 43 процента эффективнее в режиме охлаждения.

Поскольку системы отопления с геотермальными насосами не сжигают ископаемое топливо для производства тепла, они производят гораздо меньше парниковых газов, чем обычная печь. Они также обеспечивают более высокое качество воздуха, потому что нет выбросов угарного газа. В целом, 3-тонная система с геотермальным тепловым насосом для жилых помещений производит в среднем примерно на один фунт меньше углекислого газа в час по сравнению с обычной системой. За 20 лет этого достаточно, чтобы удалить из атмосферы эквивалент 10 метрических тонн углерода.Если 100 000 геотермальных блоков будут введены в эксплуатацию в ближайшие несколько лет, это может сэкономить столько же энергии, сколько уберет с автомагистралей США почти 60 000 автомобилей.

Посетите dsireusa.org , чтобы узнать о налоговых льготах, доступных в штате.

Вот как уберечь трубы от разрыва, если у вас нет отопления

Обновлено в январе 2022 г.

Среди неожиданной живописной метели в прошлые выходные мы проснулись в 58-градусном доме. Бррр! Выяснилось, что у нас кончилась нефть.А нет масла = нет тепла. И из-за снега на улице мы не могли доставить масло как минимум 48 часов. Таким образом, помимо сохранения тепла, нашей главной заботой было убедиться, что наши водопроводные трубы не замерзнут и не лопнут.

С тех пор мы узнали кое-что о замороженных трубах, поэтому в этом посте мы рассмотрим:

• Что делать, чтобы трубы не замерзали в случае чрезвычайной ситуации с холодом
• Что делать, чтобы трубы не замерзли перед зимой
• Что делать, если трубы замерзли

Итак, давайте начнем с затруднения, которое мы описали выше: что делать во время чрезвычайной ситуации в холодную погоду.

Как предотвратить замерзание труб

Совет №1 на случай чрезвычайной ситуации: по возможности держите дом в тепле

Нашей первой задачей было максимально обогреть наш дом, используя любые другие источники тепла, которые мы могли. У нас не было портативного обогревателя, но у нас был газовый камин, который работал от отдельного баллона с пропаном (он был полон, уф!). Поэтому мы включили его, чтобы обогревать и нас, и хотя бы одну комнату нашего дома.

Экстренный совет № 2: закройте второстепенные помещения без водопровода

Чтобы тепло от камина не тратилось впустую на ненужные помещения, мы закрыли двери в таких местах, как спальни, домашний офис и различные чуланы.Но мы были уверены, что оставим двери открытыми в комнаты с сантехникой , то есть ванные комнаты и кухню (которая уже была открыта для логова). Таким образом, тепло направлялось в те области, которые больше всего в нем нуждались.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в вашем гараже есть водопровод, обязательно держите двери гаража закрытыми, чтобы это место также было как можно более теплым.

Аварийный совет № 3: откройте дверцы туалетного столика и шкафа

Чтобы еще больше тепла проникло в наши трубы, мы открыли все дверцы кухонных шкафов и туалетных столиков с сантехникой — например, те, что находятся под нашей кухонной раковиной.Это дополнительно подвергает сантехнику в вашем доме воздействию теплого воздуха и помогает предотвратить замерзание. Так что да, это означает, что дверцы кабинета буквально на некоторое время будут широко открыты.

Аварийный совет № 4: оставьте струйку воды течь

Если в вашем доме температура ниже 50 градусов, вы можете запустить воду, чтобы она двигалась. Текущая вода с меньшей вероятностью замерзнет, ​​чем стоячая, поэтому мойка раковин поможет выиграть время. Это не должно быть много, так что просто слегка приоткройте краны — это также относится к ваннам и душам — чтобы по трубам текла ровная капля воды.

Эти четыре шага полезны, если вы окажетесь в чрезвычайной ситуации, в которой были мы, но в последующие годы мы узнали о некоторых важных дополнительных шагах, которые могут помочь предотвратить панику в последнюю минуту (а также помочь защитить трубы за пределами отапливаемых частей). твой дом).

Как подготовиться к чрезвычайным ситуациям с замерзшей трубой и предотвратить их

Мы испытали минусовые температуры и сильный ветер в нашем историческом пляжном домике, который был в 2 часах езды от нас, поэтому мы не всегда были рядом, чтобы принять профилактические меры, такие как открытие крана или запуск двигателя. нагревать.

Вот некоторые дополнительные шаги, которые мы предприняли для предотвращения замерзания труб:

Совет по предотвращению № 1: Изолируйте наружные трубы

Мы узнали на горьком опыте (иначе, в разгар метели), что водопровод в нашем подвале не был должным образом изолирован. Мы наняли местного подрядчика, чтобы он позаботился об этом за нас, но это задача, которую вы можете сделать сами. Определите свои линии водоснабжения — они могут быть в подвале, подполье, на чердаке или даже снаружи вашего дома — и покройте их пенопластовой изоляцией , такой как изоляция труб с фольгой или самоуплотняющаяся пена изоляция .В Home Depot и The Spruce есть полезные руководства по изоляции ваших собственных труб.

Изоляция ваших труб также является отличным энергосберегающим улучшением круглый год, а не только тогда, когда вы пытаетесь предотвратить замерзание.

Совет № 2 по предотвращению: отключите основной источник питания

Поскольку мы не жили в нашем пляжном домике постоянно, мы всегда отключали водопровод, когда не были в городе. Наш был в ящике в земле, но ваш может быть в чулане или гараже или рядом с вашим счетчиком воды.Это было сделано не только для того, чтобы предотвратить замерзание зимой, но и для того, чтобы мы были уверены в протечках круглый год (летом трубы все еще могут лопнуть или разорваться!). Но отключив магистраль, мы бы как минимум минимизировали количество воды, которая могла бы попасть в дом в случае протечки

ПРИМЕЧАНИЕ. От нашего сантехника мы узнали, что также важно сбросить давление воды , чтобы предотвратить разрыв замерзших труб. Это означает, что после того, как вы перекрыли воду, откройте кран, спустите воду в унитазе или на несколько секунд включите шланг, чтобы слить часть стоячей воды в трубах.Это создаст пространство в ваших трубах, так что, если они замерзнут, они могут расшириться, фактически не разрывая трубы.

На самом деле это был туалет со смывом, который спас наши трубы во время метели, изображенной выше.

Совет № 3 по предотвращению: установите интеллектуальное устройство контроля воды

Еще один способ повысить ваше душевное спокойствие – установить устройство контроля воды или сигнализатор обнаружения утечек , подобные тем, которые производит Moen. В нашем домике на пляже был установлен монитор Flo by Moen , который не только позволял нам отключать водопровод от наших телефонов, но также помогал предупреждать нас о необычном использовании воды, например, об утечке. Хотя это не остановит разрыв трубы, это может помочь вам свести к минимуму ущерб, причиненный трубой, уведомив вас о проблеме, которую вы, возможно, не сможете увидеть своими глазами. Он также автоматически отключит воду при обнаружении проблемы, что означает, что он может вмешаться от вашего имени, прежде чем вы даже поймете, что что-то пошло не так.

Итак, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, прежде чем у вас возникнут проблемы с замерзшими трубами. Шлю вам теплые пожелания и плавно текущие трубы!

Ещё публикации от Young House Love

Как отремонтировать шумный радиатор

Хотя они, безусловно, согревают нас в холодные месяцы года, радиаторы не лишены недостатков.Зимой они могут слегка раздражать или просто бесить! Они свистят, пищат, лязгают, стучат. К счастью, его довольно легко отремонтировать, и вы можете заглушить шумный радиатор, не вызывая профессионала.

Если у вас возникли проблемы с радиатором в начале отопительного сезона, возможно, вам просто нужно прокачать его, и вы можете найти эти инструкции здесь.

Обо всем по порядку. Убедитесь, что у вас есть паровой радиатор, а не радиатор горячей воды.Самый простой способ определить это посмотреть на количество трубок, идущих от радиатора.

Одна труба, идущая от радиатора, всегда будет паровой системой, в то время как две трубы немного сложнее, так как это может быть и то, и другое. Предполагая, что у вас есть паровой радиатор, вы можете перейти к описанным здесь шагам.

Почему стучит радиатор?

Когда вы слышите неприятный стук или стук из радиатора, это обычно является результатом попадания воды в трубы.Когда пар начинает поступать в ваш радиатор, вентиляционное отверстие сбоку радиатора начинает тихо шипеть. Как только радиатор наполняется паром, вентиляционное отверстие закрывается, и шток выпускает тепло в радиатор, который затем нагревает комнату за счет излучения и конвекции.

Проходя через блок, пар охлаждается и превращается в конденсат. Конденсат проходит через агрегат и обратно в котел. Понятно? Хорошо!

Если радиатор неправильно наклонен, вода застревает внутри радиатора.Затем, когда пар проходит через радиатор, он быстро толкает воду вперед, заставляя ее ударяться о клапан или колено. Это производит тот громкий стук, который вы знаете и ненавидите.

Как исправить стук

Чтобы этот стук прекратился, вам придется поджать нижний конец радиатора и убедиться, что вода стекает. Вот как:

1. Убедитесь, что вы повернули термостат до упора, чтобы котел не включился.
2. Там будет большая гайка, которая соединяет радиатор с паровой трубой: ослабьте ее и будьте осторожны, чтобы не обжечься горячей водой.
3. Поднимите нижний конец радиатора и подложите под него пару деревянных брусков.
4. Положите уровень поверх радиатора, чтобы убедиться, что он слегка наклонен назад к котлу.
5. Затяните гайку на паровой трубе.
6. Включите термостат и проверьте отсутствие утечек.

​Если вы все еще слышите стук после выполнения описанных выше действий, это также может быть вызвано попаданием воды в прогиб (провисание трубы). Это также легко исправить.Просто проверьте все ваши горизонтальные паровые трубы и, при необходимости, поднимите их, убедившись, что они находятся в прямом и ровном положении.

Как устранить скрип и свист

Если ваш радиатор скрипит и/или свистит, скорее всего проблема в вентиляционном отверстии. Вентиляционный клапан крепится к трубе в нижней части радиатора. Сменные вентиляционные отверстия стоят менее 30 долларов на Amazon или в местном магазине сантехники.

Также неплохо было бы взять немного ленты PTFE (тефлоновой ленты) и графитовой прокладки.После того, как вы взяли свои запасы, вы готовы к работе!

1. Как и раньше, отключите термостат.
2. Удерживая новый воздухоотводчик вверх дном, оберните тефлоновую ленту вокруг резьбового штока (она должна быть направлена ​​вверх).
3. Открутите старый воздухоотводчик. Рекомендуется накрыть его старой плотной тканью, повернуть против часовой стрелки и учесть, что если приложить слишком большое усилие, то вентиляционное отверстие может оторваться.
4. Вытащив старую воздушную заслонку, вкрутите новую воздушную заслонку в радиатор.Будьте осторожны, чтобы не пересечь нити.
5. Затяните вентиляционное отверстие, пока оно не станет вертикальным, стараясь не сломать вентиляционное отверстие.
6. Возьмите отвертку и отвинтите ручку сверху клапана радиатора.
7. Затем возьмите гаечный ключ, чтобы ослабить гайку, соединяющую шток клапана с клапаном.
8. Оберните графитовое уплотнение вокруг резьбовой части штока клапана.
9. Накрутите уплотнительную гайку обратно на клапан и затяните ее гаечным ключом.
10. Прикрутите рукоятку клапана обратно к клапану.
11. Включите термостат и проверьте свою работу на герметичность.

​Все! Наслаждайтесь звуком тишины. Предполагая, что вы все сделали правильно, новое вентиляционное отверстие позволит выйти захваченному воздуху, что уменьшит шансы оказаться с шумным радиатором.

Если это не решило ваши проблемы с шумным радиатором, то, возможно, пришло время позвонить и узнать цены у профессионала. Если вам неудобно делать какие-либо из этих самодельных исправлений, нет ничего постыдного в том, чтобы вызвать подкрепление в виде профессионала.

Вы также можете пойти еще дальше, чтобы действительно украсить свой радиатор и полностью отреставрировать его, выполнив шаги, описанные в этом посте «Как покрасить старый радиатор».

Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самому! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Как выключить радиатор

Кредиты: iStock.com/SolStock

Во многих домах и квартирах вместо систем центрального отопления используются радиаторы. Иногда вам может потребоваться выключить радиатор, чтобы охладить помещение, проверить наличие утечек или выполнить другое плановое обслуживание системы. Знание того, как правильно выключить радиатор заранее, может ускорить процесс и предотвратить инциденты, связанные с радиатором.

Что такое радиатор?

Радиатор — это система отопления, которая использует пар из воды в трубах системы для обогрева помещения.Система нагревает воду в центральном резервуаре, называемом бойлером, и подает воду по трубам к каждому отдельному радиатору в системе. Затем, используя конвекцию, радиатор рассеивает тепло от горячей воды, превращающейся в пар, в воздух.

Есть два типа радиаторов: 

• Однотрубные системы: Пар поступает непосредственно из котла в каждый радиатор, и после конденсации пара возвращается в котел по той же трубе.
• Двухтрубные системы: Пар поступает от котла к каждому радиатору через входную трубу, а после конденсации пара возвращается в котел через вторую трубу, выходную трубу.

Во многих старых домах и квартирах с радиаторными системами в каждой комнате дома, включая ванные комнаты, есть радиатор для обогрева каждого отдельного помещения. У некоторых даже есть термостатические клапаны, вторичные форсунки, которые позволяют вам контролировать и настраивать, насколько тепло в каждой комнате дома. Эти форсунки чаще встречаются в двухтрубных системах, но их можно найти и в однотрубных системах.

Почему в некоторых квартирах и домах установлены радиаторы?

Вы можете найти радиаторы в штатах с очень холодными зимами, потому что эти системы отопления могут быть эффективным способом обогреть помещение и даже настроить температуру в разных комнатах.В этих областях вы найдете много квалифицированных и опытных профессионалов и домовладельцев, которые знают, как обслуживать такие радиаторные системы, потому что они очень распространены.

Вы также обнаружите, что старые квартиры и дома, которые были построены много десятилетий назад, в том числе построенные в 1800-х годах или ранее, могут иметь радиаторы вместо систем центрального отопления, которые были изобретены после того, как эти старые здания были построены. Многие из этих старых зданий также расположены в северных штатах с холодными зимами.

Если в квартире или доме, которые вы снимаете, есть радиаторы, скорее всего, они были построены до того, как стало популярным центральное отопление. Владелец здания мог решить оставить радиаторную систему, чтобы сохранить историческую целостность здания и/или избежать высоких затрат на демонтаж системы и замену ее новой, особенно если радиаторная система была в хорошем состоянии. состояние.

Как отключить радиатор?

Может быть, вы живете на верхнем этаже, и из-за повышения температуры в вашей квартире очень жарко.Возможно, ваши расходы на коммунальные услуги становятся слишком высокими. Или, может быть, холодный сезон закончился, и вы готовы охладиться. Выключите радиатор, выполнив следующие простые действия:

1. Найдите термостатический вентиль и поверните его на 0. Обычно этот патрубок находится сбоку радиатора у пола. Однако вы также можете найти его в верхней левой части. Поворот этой форсунки на 0 предотвращает попадание пара в радиатор и нагрев помещения. Если на вашем радиаторе нет этого клапана, вы можете перейти к следующему шагу.
2. Найдите второй вентиль и поверните его по часовой стрелке, пока он больше не перестанет вращаться. Эта вторая форсунка является выключателем самого радиатора. Однако, если на вашем радиаторе не было термостатического клапана, это единственный клапан, который вы увидите.
3. Снимите колпачок запорного клапана. В дополнение к первым двум шагам или вместо них найдите двухпозиционный клапан. Проверьте, есть ли винт на верхней части пластиковой крышки. Если есть, найдите подходящую отвертку, крестовую или плоскую.Затем снимите винт и колпачок с клапана и храните их вместе до тех пор, пока вам не понадобится заменить их и снова включить радиатор. Если винта нет, придерживайтесь шагов один и два.

Важно отметить, что если ваш радиатор работал, может потребоваться некоторое время — даже до часа — для охлаждения. В это время в помещении может быть тепло, а сам радиатор может быть горячим.

Когда следует позвонить домовладельцу?

В большинстве случаев вы можете самостоятельно отключить радиатор.Но есть ситуации, когда вам может понадобиться помощь арендодателя. Вот несколько причин, по которым вы можете позвонить своему арендодателю по поводу вашего радиатора:

• Ваш радиатор включен, но он не отдает тепло, что может означать, что домовладельцу необходимо стравить воздух, чтобы выпустить скопившийся воздух внутри системы
• Вы заметили лужу под одним из ваших радиаторов, что может указывать на утечку
• Вы слышите стук или свист, что может означать, что вашему арендодателю необходимо стравить воздух из системы
• Вы выключили радиаторы, но в вашей квартире все еще слишком жарко, что может потребовать от арендодателя отключить нагрев воды

Вы или ваш арендодатель может вызвать специалистов по отоплению и охлаждению для обслуживания радиатора в подобных ситуациях:

• Ваш радиатор включен, но не отдает тепло, и ваш арендодатель не может устранить его самостоятельно
• В системе серьезная утечка, но арендодатель не может ее найти
• Необходимо заменить радиатор или всю систему

Радиаторы могут быть отличной системой отопления, настолько, что вы не пропустите новые системы центрального отопления.