Как строить крышу — правильное строение кровли, детальное фото и видео как построить крышу дома

Содержание статьи:

Зачастую перед застройщиком очень остро встает вопрос, связанный с тем, как правильно построить крышу дома, причем сделать это так, чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо проблем, а сама крыша получилась надежной и прочной.

Далее речь пойдет именно о том, как правильно построить крышу своими руками, какую структуру имеет этот важный элемент дома, а также о том, какие этапы работы должны затрагиваться непосредственно в процессе монтажа. Безусловно, упомянуть сразу все возможные типы строительства крыш невозможно, поскольку вариантов устройства существует масса. Поэтому за основу можно взять строение крыши дома двускатного типа, являющейся одной из наиболее популярных среди всех типов конструкций. Разберемся, как построить крышу дома такого типа.

Так как создание крыши с нуля – процесс весьма непростой, то обязательно необходимо создать желаемый проект строительства крыши своими руками, воспользовавшись для этого услугами специалиста. Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.

Назначение мауэрлата

Чтобы разобраться с тем, как строить крышу, необходимо знать, что такое мауэрлат и какие функции он в себе несет. Мауэрлат – это балка опоры, выполненная из дерева и имеющая размеры приблизительно 150×150 миллиметров. Она укладывается по периметру всей площади здания на верхушки стен, то есть в те места, где будут крепиться стропильные ноги. Важно понимать, зачем нужен мауэрлат. Установка мауэрлата крайне важна, поскольку именно благодаря этому элементу вся нагрузка, идущая на стены, распределятся равномерно. Балку необходимо плотно закрепить. Сделать это можно с помощью проволоки, но такой вариант подойдет только для крыш, имеющих малую парусность.

При условии, если площадь крыши составляет более 250 м², то закрепление мауэрлата требует установки в стену шпильки с резьбой, равной 12 миллиметрам на глубину не менее двух кирпичей (прочитайте также: «Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса»). Шаг, с которым они должны располагаться – 2 метра. Шпилька является объектом, на который надевается брус и закрепляется при помощи гайки, имеющей широкую шайбу. Как правило, мауэрлат закрывают с внешней стороны стены кладкой.

Крепить мауэрлат к стене можно по-разному, например, при помощи арматуры, что станет весьма недорогим вариантом. После того, как балка уложена, на арматуру приваривается специальная заглушка. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к кирпичной стене».

Установка стропильной системы

Задумываясь над тем, как правильно построить крышу, необходимо знать, что самым главным несущим элементом кровельного каркаса является стропило. Оно представляет собой балку, имеющую размеры 150×70 миллиметров. Однако параметры могут и отличаться в зависимости от того, какой вес имеет крыша, а также с каким шагом расположены стропильные ноги.

Например, если кровельным покрытием выступает такой легкий материал, как металлочерепица, то стропила вполне могут иметь параметры 50×150 миллиметров и располагаться с шагом, равным 70 – 80 сантиметрам.  Если крыша состоит из обычной черепицы, то правильнее будет воспользоваться стропилом с параметрами 80×200 миллиметров или соорудить конструкцию, состоящую их двух балок, скрепленных вместе с соблюдением шага в 60 – 70 сантиметров (прочитайте также: «Как правильно сделать кровлю»).

Также можно закрепить стропила с помощью вбивания трех гвоздей. 

Делается это следующим образом:

1. Один гвоздь вбивается под углом слева.
2. Один гвоздь вбивается под углом справа.
3. Один гвоздь вбивается с целью затяжки.

Такой способ укрепления сможет защитить всю конструкцию от непредвиденного смещения под воздействием нагрузок. Еще один важный момент: древесина, применяемая для устройства каркаса, должна иметь показатель влажности, не превышающий 20%.

Видов стропил существует 2: наслонные и висячие. Наслонные стропила получили более широкое распространение. Связано это с тем, что в отличие от висячих они имеют упоры, расположенные между несущими стенами сооружения. Именно поэтому такие стропила являются более простыми в установке. Применение висячих стропил обычно связано со случаями, когда функции упора несут лишь стены здания. Этот тип конструкции, безусловно, является более сложным, к тому же он требует использования дополнительных элементов. Висячие стропила можно увидеть в нежилых постройках, таких, как, например, хранилища, фермы и т.п., то есть в тех сооружениях, где перегородки не требуются. Читайте также: «Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу».

Строительство комбинированной крыши, смотрите на видео:

Устройство кровельного конька

Необходимо помнить, что касаясь вопроса, связанного с тем, как правильно строить крышу, нельзя не упомянуть ее такой важный элемент, находящийся в самом верху, как конек. Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.

Так, принято выделять следующие способы устройства конька:

1. Скрепление торцами по принципу встык. Верхние участки стропильных ног следует обрезать так, чтобы они крепко соединялись друг с другом. Со стороны каждого из торца нужно вбить гвоздь, и дополнительно наложить закрепляющую накладку, присоединяемую болтами с каждой из сторон стропил.
2. Устройство стропил на брус конька. Это конструкция наиболее применима для тех сооружений, где имеется возможность осуществить упор для балки конька. Достоинство этого способа в том, что каждую стропильную ногу можно укрепить отдельно. Гораздо реже этот вариант встречается на крышах небольшого размера.
3. Стык по принципу внахлест. Этот вариант устройства считается наиболее простым и используется обычно на малых по размеру крышах, поскольку переносить большую нагрузку такая система неспособна. Стропильные ноги в районе стыка скрепляются болтами, оснащенными широкими шайбами, и крепко стягиваются.

Монтаж обрешетки

Определяясь с тем, как строить крышу далее, следует запомнить, что после установки несущей конструкции необходимо приступать к монтажу обрешетки, для чего применяются набиваемые на стропила доски или брус с сечением 50×50.

Такие параметры, как обрешеточный шаг или размер используемой доски напрямую зависят от того, какой тип кровли обустраивается и какой показатель имеет угол наклона кровли. При укладке мягкой кровли обрешетку следует монтировать вплотную, а для листовой кровли шаг должен составлять от 40 до 60 сантиметров. Зачастую встречается двойная обрешетка, суть которой заключается в набивке на стропильные ноги брусков с соблюдением определенного шага (контробрешетки), а затем непосредственно обрешетки. Этот тип устройства характерен для мягкой кровли.

Укладка кровельного покрытия

Очень часто сегодня кровельным материалом выступает популярная металлочерепица, поскольку стоимость ее является вполне доступной, кроме того, она проста в монтаже и обладает долгим сроком службы, а благодаря широкому ассортименту цветовых оттенков можно воплотить в жизнь любое дизайнерское решение.  В этом случае использование гидроизоляции под кровлей является обязательным, также необходимо оснастить крышу утеплителем, который кладется под гидроизоляцию, и пароизоляцией, укладываемой прямо над жилым помещением.

пошаговая инструкция по установке, как поставить, как сделать обвязку из бруса, постройка от начала до конца

Содержание:

Крыша является одним из основных конструктивных элементов здания, который обеспечивает его целостность, надежность, защиту от холода и осадков, комфортабельность. В настоящем материале мы подробно расскажем о том, как своими руками построить крышу от начала до конца.

Разновидности кровельных конструкций

Тип кровли во многом определяется размерами и формой сооружения, материалами, из которого оно изготовлено, а также экономической целесообразностью. Стоит отметить, что в большинстве случает все работы можно выполнить самостоятельно.

Крыши с двумя скатами

При постройке крыши своими руками чаще всего предпочтение отдают двускатной конструкции, поскольку она наиболее проста в проектировании и монтаже.

Уклон скатов при этом может колебаться в пределах 20-50 градусов, что зависит от величины снеговых и ветровых нагрузок в конкретном регионе. Поскольку произвести расчет расхода материалов очень просто, такую кровлю вполне возможно соорудить самостоятельно.

Кровля вальмового типа

В данном случае строение крыши будет несколько отличаться от двускатной. Такая кровля имеет два дополнительных боковых наклонных ската. Хотя произвести необходимые расчеты будет чуть труднее, все же возвести ее своими руками вполне возможно.

При строительстве датской вальмы крыше придают форму с усеченным фрагментом фронтона. Как правило, такая конструкция делается для расширения внутреннего пространства под крышей, например, для обустройства мансарды. В большинстве случаев скаты делают прямыми, лишь иногда скругляя их в нижней части.

Норвежской вальмой называют конструкцию, в которой перекрывается лишь верхняя часть фронтона. В таком случае появляется возможность сделать козырек над лоджией или балконом.

Наиболее сложными и вместе с тем красивыми и функциональными являются крыши с большим количеством скатов. Их проектирование и расчет, а также дальнейшее строительство являются довольно сложными, так что своими руками возвести такую крышу не получится.

Для перекрытия таких крыш целесообразнее применять малоформатные кровельные материалы, в частности, черепицу – их расход будет более экономным, чем крупноформатных. Да и укладывать их легче.

Как сделать стропильную систему

Установка крыши на дом своими руками включает в первую очередь монтаж каркасной конструкции, то есть стропильной системы.

Она состоит из таких деталей:

• Мауэрлат – то есть основа стропильной системы, которая связывает крышу с основным зданием. Для этого элемента в основном используют брусья сечением 120х150 или 150х150 мм, укладывая их по периметру коробки здания поверх стен. Так как сделать обвязку из бруса для крыши нужно максимально надежно, в процессе возведения стен в верхнем ряду кладки монтируют шпильки с резьбой марки М16.
• Стропила или стропильные ноги – это длинные балки, на которые через обрешетку будет крепиться финишное кровельное покрытие, а также укладываться утепление. Поскольку на этот элемент приходится основная нагрузка, материал для них должен быть максимально качественным, а установка – выполнена с соблюдением всех правил. Изготавливают стропила из доски размера 150х50 или 200х50 мм хвойных пород дерева. Крепления могут быть различными – гвозди, саморезы, оцинкованные пластины с самонарезающими винтами.
• Опорные элементы – стойки, лежни, распорки и прочие детали.
• Защитные и утепляющие материалы для кровельного пирога.
• Система сбора воды с крыши и ее отвода в ливневку.

Установка стропил на вальмовую крышу

Перед тем, как сделать крышу дома своими руками, нужно сначала уложить потолочные балки и сделать черновой пол на чердаке.

Обязательно следует составить подробную схему каркаса кровли. По ней будет легче рассчитать расход материалов и сделать чертежи конструкционных элементов крыши самостоятельно.

Как поставить коньковый прогон

Если скаты будут расположены симметрично, можно начинать установку конька крыши своими руками – пошаговая инструкция выглядит так:

• Согласно известным размерам из чертежа вырезают и укладывают лежень – в него будут упираться стойки для монтажа конькового прогона.
• Из пиломатериалов отмеряют и отпиливают балки для стоек, упирают их в лежень и фиксируют в вертикальном положении с помощью укосин.
• На стойки укладывают хребтовую балку и крепят ее пластинами с длинными саморезами (не менее 50 мм) симметрично в четырех точках.
• Выравнивают конек до полного совпадения с продольной осью здания, еще раз проверяют вертикальность стоек, после чего основательно фиксируют их в лежне с помощью уголков в 8 местах – потребуется 4 уголка и 4 пластины.
• Четко под размер вырезать накосные стропила для стыковки мауэрлата и конькового прогона, закрепить их уголками и пластинами. Можно считать, что установка выполнена правильно, если все диагональные стропильные элементы получатся одного размера.
• Установка стропильных ног выполняется в запилы. Чтобы правильно прорезать эти элементы, рекомендуется изготовить шаблон, по которому и выполнять дальнейшую работу.
• Расстояние между стропилами стоит выбирать исходя из ширины материала для дальнейшего утепления кровли. Целесообразно подобрать такую ширину, чтобы отходов было как можно меньше.
• Следующим шагом выполняют укрепление всей конструкции – монтируют шпренгели и подкосы, которые замеряют и нарезают на месте монтажа.
• Размер нарожников также подбирают, исходя из ширины утепляющего материала. Их крепят посредством пластин.
• Завершенный вид установленная стропильная система приобретает после подрезки свесов по периметру здания. Эту операцию выполняют по шнуру. Если вы хотите удлинить свесы, можно установить кобылки.

Далее уже можно приступать к работам по утеплению каркаса крыши. Однако если погодные условия неблагоприятны, то утепление будет выполняться уже после полной укладки кровельного материала, то есть с внутренней стороны крыши.

Сборка кровельного пирога своими руками

Работы по утеплению призваны не только обезопасить стропильную систему от преждевременного разрушения, но и существенно сократить расходы на отопление в доме. Согласно расчетным данным, экономия в таком случае составляет до 25 %. Это значит, что излишние расходы на укладку утеплителя будут скомпенсированы в будущем за счет снижения потребления топливных материалов.

Последовательность действий выглядит таким образом:

1. Со стороны укладки утепляющего материала набивают опорные доски (обрезные или необрезные), шириной 15 см и толщиной 2,5 см, которые затем обязательно зачищают мелкой шкуркой.
2. Поверх досок настилают полиэтиленовую пленку, которая послужит паробарьером. Отдельные куски укладывают с нахлестом в 10 см, для надежности проклеивая шов скотчем.
3. Далее следует слой утеплителя. При работе с крышами стоит учесть, что материалы с волокнистой структурой быстро впитывают влагу, становясь комковатыми, появляется неприятный запах. Как следствие, деревянные элементы подвергаются гниению. Предпочтение для утепления крыши следует отдавать плиточным материалам, например, пенопласту.
4. Последний слоем пирога будет защитная мембрана. Она способна выпускать влагу изнутри через микропоры, чтобы утеплитель проветривался, но препятствует проникновению воды внутрь.

Монтаж обрешетки — пошаговая инструкция

Обрешетка служит в первую очередь для крепления кровельного материала, а также позволяет соединить вместе отдельные элементы стропильной системы.

По способу укладки она может быть:

• сплошной – это значит, что доски крепятся с минимальными зазорами в 5-10 мм;
• разреженной – отступы между обрешетинами могут достигать 25 см;
• редкой – отдельные доски крепятся с отступом в пределах 90 см;
• контробрешетка – перпендикулярно уложенные доски для обустройства вентиляционных ходов под финишной кровлей из черепицы или профнастила.

Если используются мелкие кровельные материалы, например, черепица, то обрешетка крепится сплошным способом.

Для набивки обрешетки обычно применяют обрезные или необрезные доски 2,5 см толщины. При этом ширина таких досок не должна превышать 15 см, иначе, под воздействием влаги они начнут коробиться и могут повредить кровельное покрытие. Поскольку крепление обрешетин не составляет большого труда, с этой работой можно справиться самостоятельно.

Монтаж кровельного покрытия на кровлю дома

Если конфигурация крыши в вашем доме достаточно сложная, то для укладки финишного кровельного покрытия лучше пригласить опытных строителей. А вот работу на двускатной крыше можно выполнить и самому. Обратите внимание, что соблюдение очередности работ по монтажу обрешетки и кровельного материала очень важно, поскольку иногда нарушение установленного порядка приводит к повреждению стыкуемых между собой деталей.

Обустройство пристроек

При желании добавить к зданию какие-либо пристройки, будь то веранда или жилое помещение, стоит помнить, что фундамент окончательно усядется только по прошествии 5 лет, как минимум. Следовательно, крыша в помещении тоже будет подвергаться усадке и смещению. Поэтому при строительстве вспомогательных объектов вплотную к дому на крыше нужно предусмотреть возможность некоторого движения отдельных ее элементов без ущерба функциональному назначению.

Итоги

Любой из этапов возведения крыши требует от исполнителя внимательности и ответственности. Не забудьте, что любая древесина, даже очень качественная – подвержена гниению. Поэтому перед началом строительства обязательно обработайте несущие конструкции антисептическими и антипиреновыми составами.

Итак, мы пролили немного света на вопрос, как поставить крышу на дом своими руками. Надеемся, что вся приведенная информация будет вам полезной и поможет при строительстве собственного дома.

Как сделать двухскатную крышу дома – пошаговая инструкция

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

• Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат

• Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.

Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

• Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
• Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
• Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
• Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
• Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
• Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

• мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
• стойки — 100х100 мм;
• доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

• свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
• ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки. Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.

Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши 

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата 

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

• Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
• Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
• Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
• Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
• Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил 

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

1. Выравнивают по горизонтали основание.
2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату 

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

• жестким способом, исключающим подвижку элементов;
• подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил 

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
2. Устанавливают стойки.
3. По ним монтируют коньковый брус.
4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

Как правильно построить двухскатную крышу дома своими руками — инструкция построения двухскатной крыши с видео и фото

Содержание

1. Какие виды крыш бывают
2. Расчет
3. План выполнения работ

У большинства будущих домовладельцев есть огромное желание самостоятельно построить дом от фундамента до крыши с желанием сэкономить деньги.

Но есть этапы постройки дома, когда экономить не желательно.

По отзывам домовладельцев, кому пришлось построить дом под крышу, наиболее сложным этапом для непрофессионалов было возведение крыши.

Поэтому к нему нужно подойти, хорошо подготовившись и изучив все нюансы этого достаточно непростого процесса. И тогда правильно построить крышу дома не составит труда.

Какие виды крыш применяются:

Сейчас в основном строятся такие крыши:

1. Односкатные
2. Двухскатные
3. Шатровые
4. Четырехскатные
5. Многоскатные
6. Мансардные

Чтобы правильно выбрать конструкцию крыши, надо проанализировать разные варианты, сравнить их плюсы и минусы.

Односкатная крыша

Это самая простая конструкция. Ее легко выполнить, обходится недорого. Подходит для небольших строений, для дач, гаражей и т.п.

Двухскатная крыша дома

Очень популярный вид кровли. Для этой формы крыши подходит любой тип конструкции. Ее выбор зависит от пролета наружных стен, планировки несущих стен, перекрытия, уклона кровли. Чтобы построить двухскатную крышу дома, нужны определенные умения.

Шатровая крыша

Ввиду сложности конструктивной системы сейчас мало применяется. Кровля составлена из четырех треугольных скатов с одинаковыми сторонами. Она похожа на пирамиду или шатер.

Четырехскатная крыша

Похожа на шатровую крышу, а отличается наличием конька. Конструкция этой крыши очень сложная. Поэтому выбирают ее редко.
Обычно устанавливают на крупных сооружениях. Она отлично справляется с большим весом кровли, ей не страшен сильный ветер.

Многоскатная крыша

Строится в домах с усложненной планировкой и при наличии пристройки. Это непростая система, применяется не часто.

Мансардная крыша

Вариант построить крышу дома с мансардой привлекает застройщиков. Это хорошая возможность добавить еще одну-две комнаты.

Общие требования

Так как жилище строится на долгие годы, нужна надежная и построенная на долгие годы крыша.
Чтобы правильно построить крышу дома, необходимо правильно выбрать стропильную систему, и застройщику нужно учесть такие требования:

1. Механическая прочность. Крыша должна удерживать массу всех материалов, снег, любые скорости ветра.
2. Минимальная себестоимость. Современные материалы и технологии позволяют застройщикам построить надежные и устойчивые системы кровли, при возможных небольших финансовых затратах.

Но любое решение принимается только после того, когда будут профессионально проанализированы все возможные последствия. Главное здесь все же надежность и безопасность крыши, а не то, сколько будет стоить построить крышу дома.

Расчет

Вначале нужно сделать расчет всей системы.
Есть общие рекомендации по подбору размеров сечение стропил. Обязательно нужно заложить запас прочности.

Расчет стропильных ног

Расчет проще сделать на специальных калькуляторах.

Виды стропильных систем

Виды стропильных систем двухскатной крыши

Порядок выполнения основных работ

Установка и закрепление мауэрлата

Конечно, крыша должна быть крепко прикреплена к стене строения. Для этого размещается мауэрлат.

Сначала по всей наружной стене строится армирующий пояс, с уложенной металлической арматурой Ø 6–8 мм и залитой бетоном.

В бетоне при заливке устанавливаются шпильки диаметром 10 мм. Шпильки делаются такие, чтобы выступать над мауэрлатом на 3–4 см. Шпильки крепят мауэрлат.

По верху стены стелется водоизоляционный материал. Подойдет рубероид.

Затем сверху стены размещается и закрепляется анкерами мауэрлат. Для изготовления мауэрлата нужен брус с сечением 150 × 150 мм. Перед установкой брус нужно обработать любым антисептиком.

Есть бесцветные антисептики, с ними довольно трудно работать – невозможно контролировать равномерность и качество покрытия. Для облегчения процесса пропитки добавьте в него любой краситель, можно использовать обыкновенную зеленку или йод. Имейте в виду, что йод через 15–20 дней испарится с поверхности древесины, и она вернется своему первоначальному виду, а зеленка останется на поверхности пиломатериалов на очень длительный период времени.

Видео Как построить крышу дома

Установка и закрепление стропил к мауэрлату

Закрепить можно двумя способами:

• с врубкой
• без врубки

В стропилах прорезается врубка под углом, чтобы плотно установить на мауэрлат.

Весь узел жестко скрепляется посредством саморезов, гвоздей или скоб. Еще надежнее применить металлические уголки.

Крепление стропил к стене

Затем стропила дополнительно затягиваются к стене дома посредством проволочной скрутки. В стене заделываются штыри. За них нужно зацепить проволоку, затем обвить вокруг стропила, скрутить концы. Благодаря этому крыше не страшен ветер. Стропила и затяжки удлиняются за внешний край стены, чтобы получился свес. Свес защитит стены от дождя. Длина свеса — 550 ÷ 600 мм.

Установка стропил

Пришла пора подготовить первые два стропила, составляющих пару.

Их нужно поднять и установить на мауэрлате, не закрепляя. Верхние срезы стропила соединяются срезанными углами.

Они будут использоваться в виде шаблонов. По этим шаблонам делаются остальные части.

Когда все стропила подготовлены, их ставят и скрепляют.
После закрепления всех стропил, они объединяются друг с другом брусом, при этом промежутки между ними вверху и внизу на мауэрлате делаются одинаковыми.

Важно. Во время установки стропилин рекомендуется контролировать их положение не только по коньку, но и в нижней части. В этих целях примерно над мауэрлатом следует натянуть еще одну веревку между крайними элементами.

Затем вся конструкция усиливается откосами, прогонами и стойками.

Видео Как построить крышу дома своими руками

Монтаж основы под кровельный материал

Теперь вся стропильная конструкция застилается пароизоляционным материалом, который растягивается и прикрепляется к стропилам степлером.

Сверху пароизоляционного материала, на чердаке прибивается гипсокартон. Благодаря ему пространство на чердаке аккуратно выглядит, и он же станет подложкой для утеплителя.

После этого снаружи размещается утеплитель поверх пароизоляции между стропилами. Для утепления используется минеральная вата.

Сверху настилается дощатый слой в виде досок или фанеры 4—5 мм по толщине.

Следующая прослойка – листы водоизоляционного материала, они настилаются внахлест. Здесь пригодится плотная пленка из полиэтилена, а также рубероид.

Поверх рубероида на стропила прибивается контробрешетка. Она делается из реек по толщине 10—20 мм.

По контробрешетке набивается реечная обрешетка. Просвет между ближайшими рейками выдерживается по размеру меньше размера черепичного блока примерно на 5 мм.

К карнизу крепится лобовая доска. На ней в конце разместится узел слива.

До укладки черепицы, на стропила навешиваются крюки. Они будут держать желоба для водостока. Потом к лобовой доске набивается карнизная планка.

После этого можно начинать установку черепицы. Этот процесс начинается с нижнего ряда на правой стороне кровли. Черепица выкладывается внахлест ровно по линии карниза, благодаря замковой системе.
Материал покрытия обычно выбирается, исходя из вкуса и цены.

Укладка черепицы

Первой прикрепляется к рейке угловая черепица.

Затем выстраивается полностью первый ряд по краю карниза.

Затем выстраивается по вертикали первый ряд фронтона до конька. Для этого используются угловая черепица.

В следующем ряду по горизонтали через каждые 900 мм крепятся крюки-кронштейны.
Они прикрепляется обрешеточным рейкам.
Своей нижней стороной кронштейн-крюк накладывается на черепицу первого ряда. Выставленный крюк-кронштейн виден на фото.

После выкладки второго ряда черепиц и крюков примеряем снегозащитную решетку.

Так выглядят уложенные специальные черепицы для вентиляции.

На третьем или четвертом ряду укладывается черепица с трубой для вентиляции.

Трудоемким процессом является оформление стыков кровли и стенок дымоходной трубы.
Эти стыки необходимо заделать аккуратно и герметично.
Хорошо зарекомендовала себя для этого самоклеящаяся лента. Она эластичная и отлично клеится.

Иногда примыкание заделывается листом из металла, нарезанный на полоски требуемого размера. Полоски устанавливается таким же образом, как и клеящаяся лента.

После закрепления вокруг трубы гидроизолирующей ленты или полосы из металла, сверху крепится металлическая планка, чтобы прижать гибкую ленту к поверхности трубы.
Затем зазор закрывается уплотнителем.

Затем начинают работать над формированием конька.
Сначала на коньковую планку внахлест по верхнему ряду уложенной черепицы стелется перфорированная лента. Лента предназначена для уплотнения и для вентиляции.

Эта лента гибкая, поэтому она легко повторяет изгибы черепицы.

Затем прикрепляется торцевой коньковый фрагмент.

Затем к нему прикрепляются коньковая черепица друг за другом, формируя конек полностью.

Здесь готовый конек.

Завершается оформлении конька установкой второй торцевой детали.

Теперь все готово, и пора закрепить ограждающая скатывание снега решетка.

Здесь уже готовая крыша с полностью встроенными на ней элементами.

В конце хочу одну донести мысль, что при всем желании построить крышу своими руками, возможно, стоит все-таки передать эту работу в руки профессионалов, специалистов.

Монтаж крыши – трудоемкий и опасный процесс. Возможно, лучше заплатить профессионалам, и тогда будет меньше головной боли и, скорее всего, удастся построить крышу дома по вполне приемлемой цене.

Валентина Бутусова, https://vk.com/valentinabutusova

Как сделать крышу — 125 фото оптимальных конструкций и проектов

Хорошо смонтированная крыша из качественных материалов поможет защитить Ваш дом от климатических воздействий и сохранить в нем тепло в холодную погоду и прохладу – в жаркую, и поэтому важна не меньше, чем правильно построенные стены.

Чтобы правильно сделать крышу своими руками, нужно для начала определить ее назначение для Вашего конкретного случая, и в зависимости от этого, выбрать подходящий вид и тип.

Виды и типы крыш

Односкатная крыша является наиболее бюджетной и простой в реализации. Обычно она используется для хозпостроек, но из-за простоты конструкции и малого количества расходного материала ее применяют и для покрытия жилых домов.

Двухскатная крыша – классический способ укрыть крыши маленьких частных домиков и дач. Она применима практически для всех строений, независимо от конструкции. От расстояний между наружными стенами здания будет зависеть угол ее наклона.

Двухскатная крыша со скосом имеет скосы различных уклонов на фасадной части. Такие крыши прекрасно подойдут для установки окон. Для проветривания или дополнительного освещения можно установить «слуховое окно».

Так же на крыше можно обустроить и мансардное окно, оно имеет более сложную конструкцию, но пользуется популярностью и служит преградой для потоков воды.

Шатровая крыша практически не применяется последние годы из-за неоправданно тяжелой в реализации конструкции. Ее конструкция состоит из 4-х одинаковых треугольников, соединенных в одной точке. Внешне она похожа на пирамиду и шатер – отсюда и ее название.

Вальмовая или четырехскатная крыша состоит из 4-х частей, которые в отличие от шатровой не сходятся в одном месте, а имеют конек.

Визуально, она состоит из 2-х трапеций и 2-х треугольников. А вот полувальмовая и многоскатная крыши сложны в устройстве, и поэтому практически не применяются.

Мансардная крыша наиболее популярный тип крыш после двухскатной. Главным ее преимуществом является то, что благодаря ее устройству можно получить дополнительную комнату, кроме того, она имеет привлекательный вид и придает дому помпезность

Монтаж и облагораживание крыши сложный и трудоемкий процесс, чтобы сделать ее своими руками, и ничего не упустить, можно воспользоваться инструкцией. В интернете можно найти много фото и примеров крыш, сделанных своими руками.

Как построить крышу своими руками

Для начала выполняются замеры здания и выбор материала, затем его покупка, обработка и организация работ. Далее следует помещение мауэрлата на стену, конструирование каркаса, усиление кровли и гидроизоляция. После этого делается обрешетка, устройство вентиляции и последним этапом выступает монтаж покрытия.

Крепление мауэрлата

Если Вы хотите чтобы крыша была хорошо закреплена на здании, необходимо обеспечить ее надежное соединение со стенками строения. В случае, когда крыша конструируется своими руками, наличие мауэрлата необязательно. Его заменяет ветхий венец, при котором крепление к стенам осуществляется на нагеля.

Если Ваш дом кирпичный, бетонный или каменный наличие мауэрлата обязательно. Его можно крепить несколькими способами: проволокой, скобками, шпильками или анкерными болтами. Наиболее эффективный последний вариант. Болты закладываются в бетон по обрезам стен.

Крепление стропил к мауэрлату

В зависимости от материала, из которого выложены стены дома, могут использоваться разные виды крепления. Для деревянных построек, которые имеют наклонную стропильную систему нельзя применять висячие конструкции, поэтому крепление осуществляется с помощью шарниров и наклонных элементов.

Если дом построен из кирпича, то стропила закрепляются путем жестоко крепления к мауэрлату. Для такого варианта применяют висячую и наклонную концепции.

Чтобы мощные порывы ветра не смогли оторвать крышу, ее каркас нужно качественно присоединить к стенам, при помощи скобок или проволоки, диаметром 4 мм. Проволоку накручивают вокруг ног в местах их опирания, и закрепляют анкерами к стене.

Усиление системы кровли

Для того, чтобы каркас Вашей крыши стал надежным, следует уменьшить стропильный пролет. В этом помогут подкосы и стойки. Подкосы размещают так, чтобы угол был от 45° и до 60°.

Стойки не опирают на пролет перекрытий, а устанавливают на нижележащие стены или балки. Затяжка уменьшает распор, из-за которого перекрытия могут разъехаться, и делается при помощи саморезов.

Обрешетка крыши

Перед обрешеткой наносят гидроизоляционный материал. Обрешетка выбирается разная, под каждый тип облицовки. Для металла используется разреженная обрешетка, сложенная из досок, для черепицы – сплошная из дерева или фанеры.

Вентиляция поможет сохранить крышу и уберечь ее от появления грибка и разрушений. Для этого предусматривается вывод воздуха в непосредственной близости конька, обеспечивается циркуляция воздуха между утеплителем и самой кровлей посредством небольшого зазора, и создается приток воздуха через карниз, для этого его подшивку делают перфорированной.

Кровельное покрытие крыши

Кровля выбирается исходя из финансовой возможности, декоративных и эстетических предпочтений владельца дома. Перед покупкой материала нужно детально изучить предложения производителей и особенности их нанесения на разные виды крыш и выбрать оптимальный вариант для вашей постройки.

Утепление крыши

К утеплению крыши приступают после ее гидроизоляции и окончания работ по монтажу покрытия. Для утепления существует множество различных материалов. Как правило, применяют наиболее бюджетный – минеральную вату. Её толщину выбирают в зависимости от особенностей климата региона и закрепляют между стропилами.

Жители многих частных домов, обустраивают свои жилища каминами или другими системами отопления, предусматривающими вывод дымоходной трубы.

Чтобы сделать крышу с дымоходом, необходимо заранее все продумать, ведь неправильное расположение и конструкция дымохода могут испортить всю систему отопления и разрушить крышу.

Дымоход рекомендуют располагать возле конька и вдали от вентиляционных отверстий и мансардных окон, во избежание попадания угарного газа внутрь дома. Не рекомендуется и расположение на стыках ската.

Между горючими элементами и дымоходом, по нормам пожарной безопасности, должно быть не менее 15 см, поэтому нужно заранее продумать, как правильно установить вытяжную трубу, чтобы крыша не подвергалась воздействию высоких температур.

Фото советы как сделать крышу

Также рекомендуем посетить:

как сделать, устройство крыши углом

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

• Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
• Распределяют компоненты кровельного пирога.
• Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

• Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
• Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 — сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

• Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
• Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Вариант #2 — устройство крыши висячим методом

Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

• Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
• С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
• Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
• От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
• Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
• Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
• Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

• Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
• Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
• Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
• Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
• Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
• От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
• Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

• Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
• Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
• Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
• По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
• Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу — видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

Крыша своими руками. Как сделать. Расчёт.

Крыша своими руками. Расчет

Проектирование крыши начинается со сбора нагрузок. Необходимо посчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого нужно предварительно прочертить чертежи крыши и выполнить расчет снеговой и ветровой нагрузки согласно району, где ведется строительство.

Для того чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые применяются для строительства крыши, от сорта древесины до типа утеплителя и наружного покрытия. Эти данные необходимы для правильного подбора шага стропильных ног. Чем больше приходится нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.

Максимальное расстояние, которое допускается выполнять между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальным считается расстояние в один метр. Дальше следует подобрать сечение бруса.

Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм из множества формул, но все они предназначены только для анализа строительства крупных промышленных зданий. Для частного строительства процесс подбора сечения можно упростить.

Высота бруса вычисляется из максимально длины стропильной ноги. 1/20 часть длины будет являться оптимальной высотой бруса. А вот 1/3 часть полученной высоты – это будет необходимая ширина бруса. В итоге получается прочная система, которая способна выдерживать сильные нагрузки.

Крыша своими руками. Инструкция по возведению

В деревянном доме верхняя обвязочная балка для каркасного дома будет служить опорой для стропил. В кирпичном доме по верхней кромке кладки надо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который костылями крепится к стене.

Крыша своими руками строится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпич и дерево, всегда необходимо прокладывать гидроизоляцию. Инструкция по возведению крыши начинается с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен в проекте.

Для закрепления стропил устанавливаются укосы и обвязочные доски, как часть обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делают деревянную кровлю устойчивой. На этом этапе важно точно выверить положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.

После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, которая представляет собой ряд досок с определенным шагом, к ним потом будет крепиться финальное покрытие. Если кровля предусматривается из мягких материалов, обрешетку делают сплошного типа из листов фанеры. Во всех остальных случаях достаточно прибивать элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.

После прокладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и устанавливается финальное покрытие кровли. В некоторых случаях утепление делается внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна проветриваться, чтобы обеспечить нормальный микроклимат для конструкций и их долговечность.

Крыша своими руками по шагам

Любую работу можно поделить на этапы. Итак, крыша своими руками по шагам.

Первый шаг. Сделать расчет кровли, собрать нагрузку, определиться с сечением бруса, его длиной. Обязательно свести все данные в спецификацию расхода материалов.

Второй шаг. Подготовить весь необходимый инструмент, закупить материал, подготовить место для складирования. Продумать механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работ, возможно, понадобиться нанять автокран.

Третий шаг. Подготовить поверхность к работе. Начать установку мауэрлата, обвязочной балки и стропильных ног. Тщательно проверить проектное положение стропил. По окончанию рабочего дня удостовериться, что рабочая конструкция надежно закреплена.

Четвертый шаг. Подача досок обрешетки. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под кровлю. На этом этапе придется выполнять много подрезочных работ. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо взять в аренду паркетницу или электролобзик.

Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после окончания монтажных работ, можно выполнить подшивку коробочки, чтобы исключить давление ветра сбоку стены под конструкцию покрытия.

Двухскатная ломаная крыша своими руками. Чертежи

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.

Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.

Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Идеальная крыша дома

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.

Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.

Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.

Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района. Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования.

Крыша каркасного дома своими руками

По сути, строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от строительства крыши для зданий другого типа. Единственный момент касается закрепления стропильных ног на несущих конструкциях. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочная балка.

Вся остальная методика аналогична. Для удобства строительства, перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценное деревянное перекрытие. Устанавливать стропила с подмостей неудобно и трудоемко.

Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, так чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не следует надстраивать дополнительные элементы на крыше, включая слуховые окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.

Крыша своими руками. Конструкция

В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение опорных брусьев. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффективна двухскатная и двухскатная ломаная крыша. Все остальные конструкции довольно сложные и требуют большого количества подпорных элементов, которые значительно утяжеляют всю крышу.

Для каркасного дома лучше не использовать натуральную керамическую черепицу в качества покрытия. Кроме того, что она очень тяжелая, для монтажа понадобится густо набивать обрешетку. В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.

Какую роль в крыше играет брус опорный?

Опорный брус служит для крепления стропил в нижней части. Опирать на стену стропила нецелесообразно, поэтому используют дополнительный брус, который воспринимает наклонную нагрузку и передает ее на несущие конструкции строго вертикально.

В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения. Его необходимо прочно закрепить на стене. В случае, когда крыша, вместе с опорным брусом просто лежат на стене, возможен подрыв крыши ветром. Несмотря на большой вес всей кровли, она может улететь при шквальных порывах ветра.

Вам понравится

Установка крыши своими руками. Как сделать крышу дома своими руками

Специалисты уверяют, что возведение крыши дома — самый сложный этап возведения конструкции.В этой статье мы рассмотрим, как стыкуются основные элементы кровельных конструкций. Потому что именно от этого зависит качество конечного результата. Разобравшись в полученной информации, вы поймете, что делают мастера при установке кровли и сможете задать правильные вопросы при обсуждении типа конструкции и последовательности работ.

Источник novee.info.

Разнообразие кровельных конструкций — это всего лишь изменение сложности сборки.Потому что есть абсолютно простые крыши, например, односторонние, которые не только просты по конструкции, но и дешевы по количеству используемых материалов. В этом плане конструкции тазобедренного сустава более сложны. Значит, времени на их возведение тратится больше, а расход стройматериалов превышает в несколько раз.

Не будем вдаваться в подробности разнообразия кровельных конструкций. Просто обозначьте, какие есть. На фото ниже они представлены полностью.

Источник stalservis.ua

Основные элементы конструкции кровли

Сразу стоит оговориться, что на всех крышах, перечисленных ниже, нет элементов. Но поскольку в целом идет разговор о технологии возведения кровли, необходимо обозначить все. В этом случае укажите параметры размеров элементов. Они могут отличаться в зависимости от поставляемых нагрузок. Но и стандартные размеры подходят и для среднестатистических крыш.

Мауэрлат. — Бар, на котором упираются рафтинговые ноги. Его цель — равномерно распределить по стенам нагрузку, исходящую от конструкции кровли. Оптимальное сечение мауэрлата — 150х150 мм.

Лыжная штанга . Это прогон, расположенный в верхней части крыши, который своими верхними концами опирается на стропила. Чаще для этого используют доску толщиной 50 мм и шириной 200 мм.

Стойки , на которые опирается лыжная балка или стропила.Здесь мы используем отрезок ГРМ 100х10 или 100х150 мм в зависимости от сечения опорных элементов.

Стяжка , прогоны, сухари используются как дополнительные элементы. Их сечение варьируется в пределах от 50х100 до 100х150 мм.

Океехет . Вот два вида пиломатериалов: Грабли 50х50 или доска толщиной 20-25 и шириной 100 или 150 мм.

Отдельно нужно сказать о стропил. Это основа кровли, поэтому рассчитываются с учетом типа рубероида, снеговой и ветровой нагрузки, а также шага монтажа и длины пролета.Не будем вдаваться в подробности, просто обозначим зависимость сечения стропильных ног от шага монтажа и длины. Таблица под этой зависимостью хорошо видна.

Соотношение сечения стропил в шаге установки и их длины Источник banya-expert.com.

На нашем сайте вы можете найти контакты со строительными компаниями, которые предлагают услуги по расчету и установке кровли и кровли. Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Последовательность строительных работ

Установка крыши на дом — это строгая последовательность строительных процессов. Сломать его невозможно. Вот основные шаги:

измерение размера коробки, которую строит , потому что часто фактические параметры могут отличаться от проектных;

подготовительные работы
, связанные с подготовкой инструмента и приобретением необходимого количества строительных материалов;

обработка пиломатериалов антисептиком;

монтаж Мауэрлат.;

установка конькового хода , если он присутствует в конструкции крыши;

установка ГРМ ;

прокладка I. крепление обрешетки ;

Монтаж кровли , установка коньков, фасадных и карнизных плоскостей, капельниц и других дополнительных элементов.

Если проект закладывается в утеплитель кровли, то производится укладка пирога теплоизоляции.

Итак, этапы обозначены, теперь переходим к рассмотрению, так как все выше отмеченные пиломатериалы крепятся друг к другу и к стенам дома.

Монтажный мауэрлат для стены

Здесь есть несколько вариантов, но чаще используются в качестве анкерных креплений, которые крепятся сваркой к арматурному каркасу из стальной арматуры, уложенной в Армопоясе. Последний представляет собой ленточную конструкцию из бетона, которую заливают по периметру здания по верхним горизонтальным плоскостям стен.

Источник kakpostroit.su.

Учтите, что если возводится деревянный дом из бревна или бруса, то верхний венец конструкции используется как мауэрлат.Если дом каркасный, то верхнюю обвязку делают из баузов.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Здесь также есть несколько возможных вариантов. Но с появлением в конструкции перфорированных крепежных профилей сам процесс сборки упростился в несколько раз. Сегодня мало кто пользуется доходами и прочими уловками. Проще установить профиль, а два деревянных элемента сложить самозатяжками, добавив для надежности пару длинных гвоздей.

Источник Елка-Палка.RU.

Крепление стропил

Начнем с того, что технология изготовления кровли предполагает два варианта стропильной системы: токовую и навесную. Первый в своей конструкции имеет лыжную штангу, стропила и упор в ней, а также приставку. Второе — дизайн без конькового хода. Стропила упираются друг в друга.

Первый вариант проще в конструкции. Все действия производятся на крыше. То есть сначала устанавливают на опоры лыжной планки. Стойки нижними торцами упираются в балки перекрытия.А сверху — планка, образующая лошадь дома. Крепление элементов производится такими же металлическими застежками.

Источник hobar.ru.

Стропила укладывают поверх беговой дорожки конька, упираются друг в друга и скрепляют между собой перфорированной платиной, а также прикрепляют крепеж к брючину конька.

Источник Goldkryshi.ru.

Что касается подвесной стропильной конструкции, то она более сложная в реализации. Конькового бруса нет, стропильные ноги наверху садиться не собираются, поэтому стыкуются друг на друга.Сделать это на крыше непросто. Поэтому на Земле собрана конструкция из отдельных пар стропил, соединенных горизонтальными водостоками. Такая конструкция называется фермой. После этого на готовых фермах поднимают крышу, устанавливают и закрепляют промежуточные прогоны. Соединения элементов ферм между собой точно такие же, как и в предыдущих операциях.

Источник Stopa.in.ua

Усиление кровельной конструкции

Если стоит задача остановить крышу дома, пролет которой превышает 12 м, то необходимо позаботиться об усилении стропильной конструкции.В этом случае берется один-единственный вариант — установка бэкапа под стропило. По сути, это обычные стойки, которые нижним концом опираются на балки перекрытия, верхние — стропильными (где-то посередине своей длины).

Источник кровлякриши.ру.

Но необходимо учитывать этап установки стропильных ног. Особенно это касается висячей разновидности. Верхних опор у них нет, поэтому велика вероятность выцветания пломбы.Выход один — установка прогонов на промежуточных стойках. Они соединят фермы между собой в единую конструкцию. Кстати, часто такой прогон устанавливают в верхней точке. Но эта планка не выполняет функций конька.

Некоторые мастера считают, что прогоны — это необязательный элемент, потому что фермы скрепляются между собой, в конечном итоге обрешеткой. Для установки крыш малых размеров Разрешение верное. А вот для больших крыш с нависающими стропилами без дополнительных прогонов не обойтись.

Источник Stroypay.ru.

Установка ящиков

Это самый простой процесс при возведении кровельной конструкции. Для этого используйте в качестве крепежа либо гвозди, либо саморезы. Основное требование к длине крепежа — двойная толщина элемента обрешетки. И это минимальный показатель.

И еще несколько нюансов:

стыковка элементов только обрешетки на рафали ;

, если сборный цельный вариант или листы, то нужно выбирать влагостойкий материал ;

На крышу умещается

плит и листов в шахматном порядке Главное, чтобы стыки не находились на одной линии.

Источник AlianSgk.ru.

Покрытие полов и создание торта утеплителя

В этой ситуации главное — это точность построения Операции j. .

На стропильные ноги поперек крыши разместить гидроизоляционную пленку . Процесс начинается с карниза и переходит к коньку. Последующие ленты гидроизоляции кладут на предыдущую челку со смещением 10-20 см. Стыки закрываются самоклеющейся лентой.

Провести на монтаж рубероида .

Остальные процессы перенесены в чердак .

Стойка между рафилами , изоляция .

Поверх полос, как и в случае с гидроизоляцией, уложена пароизоляционная пленка .

При использовании теплоизоляционных материалов, не впитывающих влагу, например, плит Пейноплекс, пароизоляционная пленка — дополнительный слой.

Описание видео

Последовательность кровли на видео:

Заключение по теме

Так как вариантов кровельных конструкций несколько, то крыши строят по-разному.Но одни и те же строительные операции основаны на любой модели. А это: Монтаж мауэрлата, установка стропильной системы, обрешетки, укладка рубероида и сборка теплоизоляционного пирога. Последнее может отсутствовать, если по проекту возводится холодная кровля.

Многие дачники предпочитают строить дома самостоятельно. Завершающий этап строительства здания — возведение кровли. Имея определенные навыки, можно снизить трудозатраты на наемных работников и сделать работу своими руками.Многие не знают, как сделать крышу — в таких случаях лучше воспользоваться помощью квалифицированных рабочих.

Виды возводимых кровель

В первую очередь необходимо определиться с типом кровли, подготовить необходимые инструменты и материалы. Возведение крыши — один из важных этапов строительства дома.

Чтобы сделать крышу, вам нужно будет грамотно выбрать ее тип . К самым простым конструкциям, которые можно сделать самостоятельно, относятся двухуровневые крыши с прямыми каркасами.

Перекрытие кровли в один скат сэкономит материал. Если сделать такой халат из кровли своими руками, производительность труда будет меньше, а скорость монтажа наоборот выше. Но у этого метода есть несколько недостатков. Первый не самый привлекательный: нет возможности обустроить чердак или чердак. В этом случае места под крышей слишком мало.

Очень часто монтируют двускатную крышу Частный дом своими руками. Он прост в изготовлении и позволяет получить больше мест.По сравнению с четырьмя спусками он имеет меньшую сложность и вес. Также в этом случае требуется меньше материала. От других видов крыша дома существенно отличается. В этом случае нужно сделать фасады треугольной формы на торцах постройки.

Перед тем, как построить крышу из своих четырех лучей, вам придется серьезно подготовиться. В этой конструкции больше элементов по сравнению с предыдущими крышами. Более того, на чердаке нет возможности делать окна полностью.
потому что дизайн лишен фронтонов.Монтаж кровли своими руками в этом случае предполагает установку мансардных окон и мансардных окон. Они предназначены для освещения и эвакуации.

Отличным вариантом станет комбинированная конструкция. Он может сочетать признаки всех этих типов. Еще один вариант мансарды — соорудить крышу с ломаными скатами. В этом случае нижняя часть крыши имеет больший уклон, чем верхняя. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать дом уютнее.

Материалы для работы

Современная строительная индустрия предлагает огромное количество традиционных и инновационных кровельных материалов. Чтобы разобраться во всем их разнообразии, нужно подробно рассмотреть основные типы параметров. Однако сначала стоит разобраться, какие принципы используются при выборе тех или иных кровельных материалов. Выбор материала зависит от многих факторов:

Современный рынок переполнен разными кровельными материалами.Они должны быть не только достаточно прочными. Обязательное условие — способность противостоять различным негативным атмосферным факторам.

Строительство крыши частного дома требует подготовки инструментов и материалов.

В частности, вам понадобится:

Способы строительства

Рассмотрим, как сделать крышу. Для определения конфигурации и размеров крыши необходимо учитывать снеговую и ветровую нагрузку в существующих климатических условиях. — чем меньше угол, тем лучше конструкция. Выдерживает нагрузку. Но небольшой угол (40 градусов и меньше) не позволяет полностью использовать чердачное пространство.

Форма и конструкция кровли разрабатываются в соответствии с планом проекта: ключевые опоры кровельной системы должны совпадать с линиями и точками несущих конструкций нижнего этажа. Таким образом, необходимо учитывать ширину дома, наличие в центре продольной несущей стены. Если чердак не планируется использовать как полезную площадь для проживания, можно построить надежную крышу с помощью многослойных стропил.В этом случае стропила крепятся к направляющей, которая поддерживает столбы на основе внутренней опорной стены.

Если принято решение, что бартальная кровля будет установлена ​​своими руками, необходимо внимательно прочитать пошаговую инструкцию. Функциональные параметры кровли зависят также от правильного утепления, характеристик и качества монтажа финишного покрытия.

Автономное устройство Мауэрлат

Перед тем, как надёжно возвести крышу дома, необходимо позаботиться о монтаже мауролата — деревянного перевязочного дома, который служит границей перехода от каменной к деревянной части.

Заблокировать так:

1. Бухта укрепляет пояс по периметру и фиксирует в нем шпильки. Шаг шпильки должен быть от 1 до 1,5 метров.
2. Затем зафиксировали шпильки в последних рядах кладки дома.

Распиловка и монтаж стропил

Стропила — самая сложная часть работы. Важно не только смонтировать ножки плота, но и правильно их обрезать. В случае перекоса вся крыша будет «ходить», что плохо для дома.

Теперь необходимо обрезать верхний край доски, чтобы система стропил из двух параллельных ног могла соединяться с режущими кромками без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску вверх, прислониться к мауэрлату и поднять в правый угол. По центру, перекрывая стропило, необходимо провести линию. Это будет линия резки доски. То есть в верхней части стропила получаем наклонный участок. Все стропила, вырезанные по выкройке, надежно собираются вверху с помощью скоб, стяжек и болтов.

Устройство кровли Fronton

ФРОНТОН является продолжением стены, ограниченной скатами кровли. Если есть двойная крыша, то фасадные части дома треугольные. При установке конструкции в первую очередь устанавливаются первые детали, которые впоследствии служат каркасом для фронтонов. Необходимо строго проверять вертикальность конструкции конструкции и следить, чтобы они были одинаковой высоты. На вершине фронтов крепится горный хребет, на который позже возводятся оставшиеся конструкции для сплава.

Обычно передние тона пришиваются после кровли Но это можно сделать и на более раннем этапе. Монтаж досок 50 х 100 или 50 х 150 мм осуществляется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который можно построить своими руками, часто комплектуется окнами. Необходимо предусмотреть утепление фасадов.

Монтажный каркас и кровельный пирог

В продолжение темы стоит отметить, что следующим этапом будет монтаж каркаса и строительного кровельного пирога.Как только система будет готова, необходимо уложить каркас, который станет основой для других материалов торта — пара- и гидроизоляции, а также для других изоляционных и кровельных материалов.

Кровля возможна из необрезной доски 100х50 мм. В этом случае раскладка досок зависит от финального кровельного материала. Чем жестче, тем меньше должен быть шаг стойки. Обычно он равен 30 см.

Важно: Под рамой желательно проложить слой испарения.Он защитит изоляцию от испарений из дома. Вверху шлагбаума уже установлены доски.

Теперь перпендикулярно дереву нужно проложить луч ступеней, равный ширине пластин или рулонов изоляционного материала. Между ними прокладывается утеплитель, аккуратно в имеющиеся бороздки.

Сверху все покрыть слоем гидроизоляции и закрепить другим перпендикулярным каркасом (в данном случае горизонтальным). И на него устанавливается последний рубероид.

В самом конце монтажа кровли в доме необходимо установить водосточную систему. Он сделан из обрезных пластиковых труб, их покупают заранее. Теперь осталось обшить крышу выбранным материалом.

Накладка на крышу своими руками

Брус штампуется на стропильной системе, шаг которой рассчитывается исходя из характеристик кровельного материала — его размеров и жесткости, способа монтажа. Если требуется использование гибких материалов (черепица, рулонный битум), необходимо сделать ровный каркас.

Работы по устройству черепицы выполняются в следующем порядке:

Перекрытие должно увеличиваться в каждой волне. . Покрытие кровли металлочерепицей Особое внимание следует уделить надежности крепления листов и точности их соединения.

При установке кровли нужно делать все максимально аккуратно, иначе тепловые потери будут очень значительными. Обычно бартальная кровля выполняется сразу с учетом использования разных материалов.Это позволяет построить крышу с минимальными экономическими затратами. Кроме того, такой подход ускоряет и упрощает установку теплоизоляции и системы испарения. Конструкцию двухуровневой кровли рекомендуется выполнять этапы с помощниками. Соблюдение технологии работы позволяет построить надежную, прочную конструкцию.

Строительство собственного жилья — дело хорошее и однозначно благодарное. Возведенный дом — это предмет гордости на долгие годы и хорошая привязанность, которая может передаваться из поколения в поколение.Однако, чтобы здание оправдывало себя и выдержало испытание временем, нужно позаботиться о его надежности еще на стадии проектирования. Оптимальное использование традиционных проверенных материалов и самых передовых разработок для строительства дома — залог того, что стены выдержат все внешние угрозы, но не следует забывать о крыше дома. В этой статье мы расскажем, как накрыть крышу руками, чтобы обеспечить максимально качественный и долговечный результат.

Теория

Первый этап работ по созданию надежной и долговечной кровли — это, конечно же, грамотное планирование предстоящих работ.

Правильно составленный ППР на кровельные работы является существенным подспорьем для всех последующих действий — ведь от того же план и качество создаваемых кровлей работ во многом зависит. Поэтому теоретической частью пренебрегать ни в коем случае нельзя.

В основном кровельные работы включают следующие этапы:

• Монтаж несущих конструкций. Сюда входят различные стропила, балки и другие детали, на которых будет держаться вся крыша.
• Монтажное защитное покрытие.Эта система, состоящая из нескольких слоев, обеспечивает достаточную теплоизоляцию, а также защиту от влаги и шума.
• Создание кровли. В конце работы наносится внешний декоративный слой, который защищает изоляционную систему от вредного воздействия и придает дому внешний вид.

Конечно, конкретные мероприятия на том или ином этапе зависят от множества факторов — в первую очередь от типа кровли и типа кровли.

По конструкции кровля делится на:

• Крыши одинарные.Имеют ровную горизонтальную форму. В силу своих характеристик применяется не очень часто и является, пожалуй, одним из самых непопулярных видов крыш для современных частных домов.
• Двойные крыши. Состоит из двух коньков, соединенных между собой коньком. Благодаря удачному сочетанию простой конструкции и приятного внешнего вида, такой вид крыш на сегодняшний день является наиболее популярным.
• Кровля четырехлистная. Является прямым продолжением предыдущей технологии. Конструкция таких крыш очень похожа на двухъярусную, однако вместо фронтонов устанавливаются два дополнительных конька.
• Многослойные кровли. Применяется в домах сложной нестандартной формы. Они могут сочетать отдельные детали всех вышеперечисленных типов, а также элементы, содержащиеся на разной высоте.

В зависимости от типа кровли способы ее возведения различаются.

На современном рынке рубероидов в основном представлены следующие варианты Покрытий:

• Натуральная плитка. Самый традиционный и узнаваемый материал. Представляет собой сборную конструкцию, выполненную преимущественно из натуральной глины.
• Плитка мягкая. Также, благодаря тем, которые используются для его производства, материалы иногда называют битумными. Это современный недорогой аналог натуральной плитки из различных химикатов и соединений.
• Металлочерепица. Изготовлена ​​из оцинкованной стали, внешне похожа на настоящую плитку, но в то же время более проста в установке.
• Фальш-крыша. Основой такого покрытия являются большие плоские листы металла, скрепленные между собой по специальной технологии.
• Рулонные кровельные материалы. В эту категорию входят самые разные современные материалы, состоящие из крупногабаритных листов, закрепленных на поверхности кровли путем склеивания или выжигания.

Выбор наиболее подходящего из них также во многом определяет методы кровельных работ.

Практика

Итак, определившись с требуемым внешним видом будущей кровли и составив подробный план мероприятий, можно переходить к непосредственной реализации.

Особого упоминания заслуживает техник по технике безопасности при кровельных работах.

Внимание! Как бы легко ни было выполнять ту или иную работу на высоте, все равно высота, поэтому следует соблюдать излишнюю осторожность.

В первую очередь после возведения стен дома нужно создать каркас будущей кровли. Для этого собирается специальная система стропил и опорные балки, соответствующие выбранной конфигурации крыши.

Если выбор сделан в пользу просто двойной кровли, то стропила можно монтировать, то есть опираться только на стены и кромку кровли.

В случае создания крыши с четырьмя прорезями требуется дополнительное сопротивление для обеспечения стропил с использованием вспомогательных опорных систем. Такие стропила называют городскими, они имеют несколько узлов, по которым равномерно распределяется вес всей кровли.

Конкретные детали для той или иной конструкции, а также методы их реализации закреплены в соответствующих стандартах, с которыми вы можете связаться, если возникнут какие-либо сомнения. Это, в частности, относится к Енир — там четко ведутся кровельные работы.

После сборки основной опорной системы необходимо создать достаточный защитный слой крыши.

На этом этапе изготавливается так называемый «пирог» — состоящий из различных слоев конструкции, предназначенный для защиты внутренних помещений дома от холода, влаги и других внешних угроз, которые могут проникнуть в жилой дом в течение всего времени его эксплуатации.

Каждый элемент такого пирога представляет собой слой специального изоляционного материала, который служит своему определенному назначению.

Это может быть:

• Теплоизоляция;
• шумоподавление;
• поглощение влаги;
• вентиляционное пространство между слоями;
• и многое другое.

Каждый конкретный набор материалов подбирается исходя из конкретных обстоятельств — внешних климатических условий и т. Д.

В зависимости от используемых материалов. различные методы крепления. Одни материалы можно приклеивать, другие — только гвоздить, третьи просто выкладывать на подготовленную поверхность.

Последние, в частности, все чаще используются в последнее время в тарелках из разных видов Glasswater. Этот материал относительно невысокий, но имеет высокие теплоизоляционные и поглощающие показатели.

По окончании создания изоляционного слоя кровлю можно переходить к самому сложному и ответственному участку — наложению кровельного покрытия.

В отличие от всех остальных составляющих кровли, кровля очень хорошо видна снаружи, причем зачастую на довольно внушительном расстоянии, поэтому необходимо приложить максимум усилий для ее грамотного создания.

Примечание! Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию внутренней части кровли, в некоторых случаях требуется предварительное создание ламината из деревянных брусков.

Когда поверхность крыши полностью подготовлена ​​для нанесения рубероида — правильно очищена, оборудована обрешеткой и т. Д. — можно приступить к созданию желаемого слоя покрытия. Все еще зависит от выбора материала, но все же есть несколько общих правил.

Например, кровля всегда создается снаружи кровли, медленно продвигаясь к ней коньком.Это обеспечивает рациональное использование материала, а также необходимый уровень безопасности для людей, выполняющих кровельные работы.

Кровля может быть прикреплена разными способами — это могут быть как специальные шурупы и гвозди, так и более технологичные решения, такие как выжигание материала на поверхности крыши с помощью специальных горелок.

Последний применяется для современных рулонных материалов, тогда как традиционные виды покрытий (например, разные виды плитки) соединяются более привычным, но в то же время надежным способом.

Кроме того, есть несколько специфических опций — как, скажем так, устройства из которых очень просты.

В данном случае отдельные элементы Покрытия соединяются между собой по специальной технологии, наиболее наглядным способом ее демонстрации является тематическое видео — кровельные работы по этой технологии встречаются не так уж и редко, поэтому не представляет особых проблем найти соответствующую подготовку. ролик.

Когда вся кровельная ткань аккуратно уложена и надежно закреплена, нужно выполнить несколько завершающих штрихов.

Это может включать в себя необходимую герметизацию всех стыков, нанесение дополнительного внешнего защитного слоя или специальной пропитки, а также декоративную отделку рубероида.

После этого весь процесс выполнения кровельных работ официально можно считать завершенным. Можно смело снимать все вспомогательные конструкции и системы, дождаться высыхания всех нанесенных слоев и покрытий, и использовать готовое прямое предназначение дома.

Кровля, созданная с соблюдением всех правил и норм, еще долго будет служить Вам верой и правдой, неся в дом тепло и уют.

А осознание того, что все это делается своими руками, привнесет в ваше жилище дополнительное чувство уверенности и комфорта.

Крыша — один из важнейших элементов любого строения. Безопасность, надежность и комфорт эксплуатации дома напрямую зависят от качества выполнения кровли. При желании крышу дома можно обустроить своими руками. Перед тем, как приступить к основной работе, изучите особенности существующих видов систем крови и выберите наиболее подходящий вариант системы для вашего случая.

Самый простой вариант варианта — одинарная крыша. Для жилых помещений, как правило, не используется. Чаще всего одинарные крыши Статьи на различные хозяйственные постройки, пристройки, бани и т. Д.

Самый популярный вариант — канальная крыша. Кроме того, он очень прост в установке. Оптимально подходит для устройства на небольших площадях.

Немного сложнее по конструкции, но также очень популярна и удобна металлическая крыша. Могут иметь различные модификации.В целом такая крыша состоит из четырех скатов и оптимально подходит практически для любого дома.

Не менее интересным вариантом является полустенная кровля. Эта конструкция представляет собой своеобразный симбиоз четырехскатной кровли и костяной кровли. Оптимально подходит для больших домов и загородных коттеджей.

Еще один вариант четырехсекционной конструкции — шатровая крыша.

Любителям оригинального I. интересных решений Можно порекомендовать обратить внимание на ломаные крыши. Однако новичку для их выполнения не рекомендуется.Разбитые конструкции даже интересно смотреть, но слишком простыми в возведении их сложно назвать. Ломаная крыша — отличное решение для домов с оборудованным мансардным этажом.

Более сложный вариант с множеством разнообразных модификаций — это объемная многолинейная кровля. Его возведение требует от исполнителя наличия соответствующего опыта или квалифицированной помощи специализированных строителей.

Таким образом, каждый собственник может самостоятельно выбрать крышу, которая наилучшим образом соответствует его требованиям.Однако начинающим мастерам рекомендуется сосредоточиться на отскоке и четырехсоставных конструкциях.

Из чего построить крышу?

От кровельного покрытия зависит не только внешний вид кровли, но и порядок устройства стропильной системы. Чем тверже отделочный материал, тем прочнее должны быть стропила.

Наибольший вес среди используемых кровельных материалов имеет натуральная керамическая черепица.

Стропила изготавливаются из деревянного бруса. Также для улучшения каркаса каркаса деревянные доски и рейки.Не стоит забывать и о тепло- и влагоизоляционных материалах, а также о крепежах в виде гвоздей и шурупов.

Раздайте материалы заранее. Расчеты в каждом случае индивидуальны. Учитывайте площадь и особенности конструкции вашей кровли.

Последовательность монтажа кровли

Работы по устройству кровли выполняются в несколько этапов. Полностью каждый из них, и вы получите надежную и долговечную крышу.

Первый этап.Этот элемент представляет собой прочную и толстую планку, закрепленную по периметру верхних граней стен дома. Мауэрлат выполняет функции опоры будущей стропильной системы и габаритной кровли.

Закрепите штангу анкерными болтами. Анкер рекомендуется устанавливать на этапе заливки армирующего пояса. В такой ситуации достаточно будет вставить в раствор анкер, чтобы их концы выглядели из бетонной конструкции. В результате останется только положить брус на выступающие концы анкеров, в древесине предварительно просверливаются подходящие крепежные отверстия.

На этапе монтажа мауэрлата понадобится кувалда. С его помощью вы сможете максимально плотно посадить брус.

Вторая фаза. Стропила делают из досок или толстого бруса. Не экономьте на исходных материалах. Конкретно наибольшую нагрузку будет испытывать стропила, поэтому эта часть кровельной системы обязана быть максимально надежной.

Для крепления стропил используют распорки, стяжку, ригель и разного рода перемычки. Один конец стропильных ног установить на Маурилалат, а второй послушный вверху с установленной меловой головкой напротив стропила.Подбирается индивидуально с учетом размеров кровли и веса выбранного финишного покрытия. Причем нагрузка на стропило будет выше, чем меньше потребуется установка ступеньки.

В стыках стыка наверху стропила образуют элемент, называемый Конк. Между брусьями устанавливаются специальные усиливающие перемычки, они представляют собой ригель. В общем, стропильная система имеет форму множества треугольников, соединенных перемычками. Такие треугольники лучше всего собирать внизу, а после просто поднять и в готовом виде закрепить на крыше.

Начните монтаж с 2 крайних треугольников. Установите их и закрепите балки скунса, а затем установите оставшиеся треугольники сплава, окончательно закрепив все элементы гвоздями и подходящими по размеру шурупами. Для усиления системы установите перемычки и дополнительную стяжку.

Третий этап. Благодаря этим рельсам будет создан необходимый вентиляционный зазор между теплоизоляцией и финишным покрытием.

Четвертый этап. Подойдите к доскам к ящикам.Закрепите элементы обрешетки поперек стропильных ног. На этом кровля готова. Переходим к установке защитных материалов.

Дополнительные приспособления для устройства кровли

Перед укладкой отделочного материала кровельную конструкцию необходимо пропарить, утеплить и защитить от влаги. Паросоляция проводится с помощью специальных мембран. Купите в строительном магазине подходящий материал и закрепите его на элементах каркаса с помощью строительного степлера и металлических скоб.

Также пленку можно закрепить после укладки утеплителя. В этот момент они сами ориентируются так, как вам удобнее. Крепится пароизоляционная пленка мансардным помещением.

Для утепления традиционно применяется минеральная вата. Это качественный и простой в установке материал, который довольно просто укладывают между стропилами и дополнительно уплотняют. Также для утепления пенопласта и многих других более современных и дорогих материалов.

Традиционно укладывается 10-сантиметровый слой утеплителя.В регионах с очень холодным климатом толщину теплоизоляции можно увеличить.

Сверху утеплитель покрыт гидроизоляционным материалом М. Лучше всего использовать специальную паропроницаемую диффузионную пленку. Он будет выпускать пары из дома, но не даст проникнуть внутрь внешней влаге. Гидроизоляционную пленку рекомендуется укладывать 10-сантиметровым клеем. Кожу встряхивает металлической лентой металлик. Сама пленка крепится к каркасу крыши с помощью дюбеля или строительного степлера.

TYVEK SOFT — паропроницаемая гидроизоляционная мембрана

Укладка финишного покрытия

При выборе кровли ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет. Самый недорогой, популярный и удобный в использовании материал — шифер. Однако от него часто отказываются из-за его полезного внешнего вида. Поэтому шифер обычно используют для покрытия хозяйственных и других построек, а дом покрывают более респектабельным и привлекательным материалом.

Благородный и красивый во всех отношениях рубероид — натуральная керамическая черепица.Если вы планируете отдать выбор в пользу натуральной плитки, учитывайте довольно большой вес этого материала. Особое внимание уделите качеству и надежности сантехнической системы.

Плитка

отличается долгим сроком службы, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и прекрасным внешним видом, но стоит довольно дорого. Именно из-за дороговизны многие хозяева отказываются от металлочерепицы. Однако при желании вместо натурального материала можно использовать его аналог — металлочерепицу.

Стальной оцинкованный лист со специальным полимерным покрытием практически не уступает натуральной черепице, но отличается гораздо меньшим весом и более доступной стоимостью.В продаже имеется большой ассортимент металлочерепицы с самым разнообразным покрытием, что позволяет подобрать идеальный материал именно для вашей кровли.

Металлочерепица

позволит существенно сэкономить время на устройстве кровли. Этот листовой материал получается простым и быстрым, а готовое покрытие имеет отличный внешний вид, имитируя поверхность отдельных плиток.

Каждый кровельный материал укладывается по индивидуальной технологии. Например, листы и отдельные фрагменты накладываются друг на друга или укладываются друг в друга.Перед началом работ обязательно займитесь установкой своего материала.

Главное не экономить на материалах. Качественная кровля — гарантия длительного срока службы и безопасности ее арендаторов. В дальнейшем при желании можно сэкономить на дополнительных аксессуарах, например, на стоке. Однако кровельные материалы должны быть исключительно качественными.

После завершения монтажа финишного покрытия необходимо установить водоотвод. Без этого элемента стена дома будет постоянно литься водой, что не лучше скажется на их состоянии.Для отвода дренажа пластиковые трубы отлично срезаются с продольной стороны.

Таким образом, в самостоятельном монтаже кровли нет ничего сложного. Следуйте инструкциям, запомните полученные рекомендации, и вы сделаете крышу, ни в чем не уступающую конструкции профессиональной сборки.

Видео — монтаж крыши дома своими руками

Устройство кровли — один из завершающих этапов возведения любого здания.Монтаж кровли — ответственная задача, от качества выполнения которой зависят характеристики будущего дома, в том числе безопасность его обитателей. Поэтому этому этапу нужно уделять пристальное внимание. Но это не значит, что для того, чтобы построить крышу, придется вызывать профессионалов. При грамотном подходе все необходимые работы Вы сможете выполнить самостоятельно. А наша статья подробно расскажет, как делается кровля своими руками, чертежи и фото помогут разобраться с нюансами процесса обустройства и добиться отличного результата без лишних вложений.

Устройство кровли переносится после завершения всех остальных основных работ. То есть у вашего будущего дома уже есть надежный фундамент и крепкие стены. Можно сказать, что кровля является самым дорогим элементом конструкции, а также требует кропотливой работы. Чтобы выполнить качественный монтаж кровли, нужно хотя бы знать, какие виды ее применяют сегодня и каковы их особенности.

Дом без крыши не строится. Ведь наличие кровли обеспечивает защиту от холода и осадков, сохраняет тепло, делает здание красивым и пригодным для жизни.Как не может дом стоять без единой стены или без причины, он не может стать полноценным жилищем и без хорошей надежной кровли. Поэтому самостоятельное возведение должно быть продуманным и подвешенным шагом, чтобы оно не превратилось в пустую трату сил и времени. Подумайте, что необходимо для достижения цели, проанализируйте все шаги и составьте подробный оптимальный план действий.

Первое, что нужно определить при планировании строительства кровли — это ее внешний вид.В этом случае можно, конечно, полагаться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант сложно назвать оптимальным выбором. При определении подходящего типа кровли необходимо ориентироваться на особенности будущего здания, его предназначение, размеры и другие характеристики. Необходимо соотнести их с особенностями различных типов кровли, и тогда оптимальный выбор станет очевидным.

Как минимум, вы выбираете два варианта, наиболее подходящие для условий строительства, а потом уже можете вводить в ход свои эстетические предпочтения.Итак, сегодня дома поставляются в следующих типах кровли:

• плоская — наиболее часто используемый вид для многоэтажных жилых домов;
• одноместный вагон — простой и практичный вариант под постройку хозяйственного назначения или нежилого помещения. Часто с такими крышами поставляют навесы и гаражи;
• двухлистный — Популярная и часто встречающаяся кровля. Чаще всего ее венчают жилые деревенские дома Балки. Конструктивно представляет собой две наклонные плоскости, соединенные в верхней точке между собой;
• четырехтактный, или бедро — практичный I.оригинальный вариант. По сравнению с вышеперечисленным, его сложно реализовать;
• мансарда — Отличительная черта Такая кровля в том, что она оборудована под жилое мансардное помещение. Форма и вид могут отличаться. Выполнить этот вариант довольно сложно. Для этого требуются тщательно продуманные рисунки;
• кредит — Чаще всего этот вид крыши встречается в следующем конструктивном варианте: Дуплексная крыша с фейдерами с обеих сторон, начинающимися в центре каждой стороны крыши.Однако ломаная крыша может быть выполнена и в других вариантах, в том числе и в мансардном.

Определяясь с типом кровли для вашего дома, обратите внимание на то, что вы выбираете при строительстве современных домов. Проанализируйте свои собственные потребности. Вам нужно жилое помещение на чердаке? Если в этом есть необходимость, то есть имеет смысл сделать более сложное по типу кровли — чердак. В противном случае это всегда может относиться к «классическому» дизайну отскока.

Сложность работы с кровлей во многом определяется не только выбранным типом кровли, но и тем, какой площади она должна быть.Для больших домов построить крышу сложно, для маленьких — проще. Имеет свое значение и планировку. Сложность конструкции кровли в большей степени определяется трудоемкостью изготовления стропила.

После того, как вы определились с типом конструкции, я решил выбрать предпочтительные материалы. Тип материала также влияет на то, какими будут стропила для вашей крыши. Ведь любой материал имеет вес, оказывающий давление. Поэтому часто стропила требуют дополнительного усиления.Не менее важно определиться с тем, как рубероид будет крепиться к доскам и другим важным точкам.

Грамотно выполненный и надежный чертеж — залог успешного решения проблемы устройства кровли. Это основа всех работ. Некоторые элементы кровли заслуживают выделения в отдельную схему, особенно это касается тех узлов, которые отвечают за соединение арматурных деталей и стропильной системы.

Самый твердый материал для кровли — керамическая черепица.Конечно, он красивый и экологически чистый, но требует специальной подготовки здания к дополнительной серьезной нагрузке. Это касается не только системы стропил, но также стен и фундамента. Посмотрите некоторые чертежи, которые могут вам пригодиться в процессе выполнения работ по устройству кровли своими руками.

Лучший материал для стропил — древесина хвойных пород, влажностью 20%. На нем не должно быть битов или синего цвета.

Для решения вопроса устройства кровли необходимо иметь:

Первым этапом создания стропильной системы является устройство железобетонной обвязки на стены.Это обязательный этап для любых домов, кроме бруса. Обвязка необходима для усиления стен и выравнивания их по горизонтали, создавая ровную поверхность.

В рамку обвязки нужно вставить усиленные шпильки, необходимые для крепления мауэрлата. Их высоты должно хватить для выполнения поверх мауэрлата на 3 см. Из бруса 20х20 мм или 150х150 мм выполняется сам мауэрлат, предназначение которого служить основанием для стропил.

Не забудьте уделить внимание такому аспекту, как качественная и надежная гидроизоляция.На обвязку накладывается соответствующий материал. Таким образом, вы можете применить раннероид. Он доступен по цене и отлично справляется с функцией защиты от проникновения влаги. Сверху на него надевается Маурилалат и фиксируется на шпильках оцинкованными гайками. Постоянно контролировать степень задымленности укладки мауэрлата хорошим уровнем.

Используя в работе деревянные элементы, позаботьтесь об обеспечении их прочности. Для этого обработайте их антисептическими составами.

На следующем этапе устанавливаются так называемые рафтинговые опоры. Материалом здесь выступит ползун 150х150 мм. Стойки, стыки, стяжки создаются из досок подходящего размера. Тип стропил может быть навесным или наклонным. Это определяется конструкцией самой кровли.

После установки внешних стропил необходимо выполнить врезку. Его просто прибивают к стропилам. Материалом для него служат доски толщиной 2 см. Не забывайте об особенностях выбранного вами типа кровли, ведь именно от нее зависит конструкция корня — она ​​будет сплошной или с зазорами.

Но перед забором необходимо решить еще одну важную задачу — изолировать от влаги стропило. Если вы планируете использовать чердак под жилое помещение, то потребуется дополнительное утепление. Между стропилами укладывается теплоизоляция. Используйте пену или минвату. Если вы пропустите этот важный этап, вам в дальнейшем придется проделывать те же манипуляции под собранной крышей, что довольно неудобно. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Для жилого помещения утеплитель укладывается двойным слоем, каждый из которых толщиной не менее 50 мм.Выбранный вами материал должен одновременно сберегать тепло и выполнять функцию звукоизоляции. В утеплитель рекомендуется класть пароизоляционные материалы. В противном случае существует опасность образования конденсата на изоляции. Если вы строите крышу самостоятельно, есть смысл детально следовать советам профессионалов и инструкциям, чтобы конструкция была максимально качественной.

Финишная черта в создании кровли — укладка рубероида. Чаще всего используется сланец. Он недорогой, проверенный временем, прочный.Но сегодня есть смысл обратить внимание на более современные материалы: кафель, ондулин и др. В этом плане посоветовать ничего сложного, так как свойства и особенности всех материалов разные, как и их стоимость. Поэтому выбирайте на свой вкус и по своим возможностям.

Как построить фермы крыши своими руками

Как установить стропильные фермы своими руками: советы по монтажу. Информация, которую опасно не знать!

Конструкция двускатной крыши с фермами — это оконечная часть крыши, образованная двумя или более скатами крыши (двускатная крыша).Непосредственное назначение этой части крыши — защитить использованный или неиспользуемый чердак от ветра и других проявлений окружающей среды. Не забывайте об эстетических качествах этого строительного элемента, которым можно украсить любой дом, несмотря на то, что его крыша сделана без изысков. Если вам интересно, , как построить фермы крыши своими руками, вот некоторая полезная информация для вас.

Кровля, в частности, рассматривается как конструкция, которая может быть выполнена в другой форме, которая напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.Обычно двускатная крыша укладывается после того, как сама крыша уже построена, но в некоторых проектах жилых домов такой строительный элемент возводят непосредственно при возведении стен дома. Для герметизации фронтона можно использовать дерево, сталь, пластик или кирпич, если стены дома выполнены из строительного материала.

Характеристики и характеристики ферм двускатной крыши

Следует отметить, что строительство фронтонов своими руками — довольно важный момент всех строительных работ частного типа.В общем, разницы, когда именно кладут фронтоны, практически нет. В случае, если строительство крыши выполняется в первую очередь, проектирование отделки необходимо выполнять после того, как закончены все работы с кровлей.

Этот процесс имеет некоторые недостатки, связанные с довольно стесненными условиями труда. Не думайте, что фасад дома, который был построен при возведении стен, действительно является самой надежной и прочной частью здания, потому что всегда существует высокий риск обрушения элемента из-за плохих погодных условий или ураганов.

Не забывайте о просчетах, связанных с геометрическими пропорциями кровли. Обычно такая неприятность касается отдельных элементов конструкции, которые не могут сосуществовать вместе с определенным типом фронтона. Когда вы имеете дело с деревянной конструкцией, это не имеет большого значения, но когда здание построено из кирпича и основная опора находится на элементах крыши, строителю придется потрудиться. Ошибка, допущенная на этапе измерения и расчета, может привести к несоосности или смещению всей системы фронтона, поэтому эффективность конструкции будет нестабильной и непродолжительной.

Любые виды конструкций двускатной крыши, возводимые вплоть до устройства кровли, требуют дополнительной страховки и усиления. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой развала. Как правило, это происходит в тех случаях, когда крыша имеет не менее трех ферм фронтонов и является достаточно сложной. Другими словами, без армирования такие конструкции не могут обеспечить необходимой надежности.

Как сделать фермы крыши

Фронтоны здания предполагают определенную высоту, которая определяется каркасом стропильных ферм и характеристиками мансарды.Для начала следует узнать, как подрезать углы стропильных ферм на определенной высоте. Обычно высота такой конструкции не превышает 7 футов, но если вы планируете организацию жилого чердака в своем доме, высота может доходить до 15 футов. Неудивительно, что такие большие габариты означают максимальное качество элементов конструкции.

Особое внимание следует уделять дизайну всего дома, когда вы имеете дело с кирпичными фронтонами с четырех сторон. В этой связи особое внимание следует уделить строительным материалам, из которых сделаны несущие стены дома.

Особенность строительства фронтонов своими руками заключается в том, что стены дома и его фундамент подвергаются дополнительной нагрузке на кирпичные фронтоны. Другими словами, нужно правильно продумать опору, прежде чем начинать строительство построек своими руками.

Сами элементы не подвергаются силовым нагрузкам, создаваемым ветрами различной силы. Исключение могут составлять конструкции, в которых используется фронтон несущей конструкции кровельной системы.В таких случаях процесс строительства требует очень внимательного отношения, которое мало кому хочется! Кирпичные фронтоны должны быть усилены правильно, чего можно добиться с помощью армирующей сетки.

Тип кровли с чердаком, который будет использоваться в качестве жилого помещения, требует окон или дверей на фронтонах. Таких деталей не должно быть на той стороне зданий, где постоянно дуют порывистые ветра. Над каждым фронтоном должен располагаться отлив и свес, что поможет защитить конструкцию фронтона от снега и дождя.Прилив не должен заканчиваться на фронтоне и карниз крыши должен быть выполнен таким образом, чтобы основная часть осадков не доходила до конструкции фронтона.

Как прикрепить стропильные фермы к стене

1. В первую очередь следует установить деревянную рейку на торцевой стене. Высота планок должна равняться высоте будущей коньковой балки.
2. Затем протянуть шнур от установочного поручня ко всем углам стенной конструкции здания. Это позволит создать плавный вид треугольника, на котором будет построена двускатная конструкция.
3. Проектирование кладки должно выполняться в точном соответствии с укладкой натянутого шнура на каждый кирпич, что касается визуальной линии уклона строительного элемента.

Отделка и дизайн отделки

Обшивка фронтона своими руками может быть выполнена из разных видов строительных материалов, которые не только защищают чердак от непогоды, но и придают дому очень привлекательный вид. Строительство фронтона своими руками имеет начальный и завершающий этапы.Как правило, начальным этапом строительства является обшивка фронтона наиболее понравившимся строительным материалом. Этап отделки включает в себя внутреннюю отделку конструкции и установку отлива, необходимого для того, чтобы чердак стал жилым помещением.

Можно просто подшить фронтон к карнизу обрезными досками, что не только позволит сэкономить на строительстве, но и станет хорошей основой для обшивки фронтона. Для этого сначала необходимо изготовить каркас для обшивки, который в дальнейшем может стать основой для фиксации отлива.Каркас лучше всего делать из металла и дерева, потому что он значительно упростит монтаж обрезных досок. Перед изготовлением самого каркаса необходимо определиться с местом расположения окон (только для жилых мансард). Как только каркас будет готов, его можно зашивать обрезными досками.

Не забывайте, что фронтоны нуждаются в утеплении. Для этого внутреннюю часть конструкции закрепляют утеплителем. Для этой цели чаще всего используется минеральная вата. Только после выполнения утепления и пароизоляции можно приступать к оформлению внутренней отделки фронтона.

Надеемся, эта статья помогла вам найти ответ на вопрос, как правильно построить фермы двускатной крыши своими руками без крана.

Как построить дом голыми руками

Хотите отдохнуть от сегодняшних безумных новостей? Выключите его и посмотрите, как этот парень строит хижину в лесу, используя только свои руки и каменный инструмент. Когда дело доходит до примитивных технологий, очень немногие делают это лучше, чем Джон Плант.

В этом удивительном видео он показывает, как построить простую хижину из глины с крышей и дымоходом. Хижина изготавливается путем плетения деревянных полос, называемых плетнем, с последующим покрытием их грязью или глиной. История этого типа зданий насчитывает не менее 7000 лет, и они до сих пор используются во всем мире. Это отличный способ построить себе простую хижину / хижину, которая не повредит окружающей экосистеме.

Я построил эту хижину в кустах, используя природные материалы и примитивные инструменты.Хижина имеет ширину 2 метра и длину 2 метра, боковые стены имеют высоту 1 метр, а линия конька (самая высокая точка) имеет высоту 2 метра, что дает угол наклона крыши 45 градусов. Внутри построили кровать, которая занимает чуть меньше половины избы. В качестве инструментов использовались каменный ручной топор для рубки дров, огненные палки для разведения огня, палка для копания для копания и глиняные горшки для переноски воды. В хижине использовались дерево для каркаса, виноградная лоза и адвокатская трость для крепления и грязь для стен. Изначально широкие листья использовались в качестве соломы, которая хорошо проработала около четырех месяцев, прежде чем начала гнить.Я полагаю, кровельные компании, такие как 99Roofers, не используют широкие листья в качестве кровельного материала по уважительной причине, смеется.

Затем крышу покрыли листами бумажной коры, которые оказались лучшим кровельным материалом, разумеется, в застроенном городском городе это совсем не то, что могла бы сделать кровельная компания Austin TX! Также были построены внешний камин и дымовая труба, чтобы уменьшить количество дыма внутри. Хижина представляет собой небольшое, но удобное убежище, в котором есть место для хранения инструментов и материалов в непогоду.На постройку всей хижины ушло 9 месяцев. Но на это ушло всего 30 дней (я отказался от этого на несколько месяцев, прежде чем добавить крышу из коры, дымоход и дополнительную мазню).

Благодаря Джону Планту и его каналу Primitive Technology на YouTube любой желающий в Интернете может научиться создавать предметы, необходимые для выживания, из основных природных материалов. Вы справитесь с задачей построить все, от костров до печей и домов с нуля. Вытащите каменные инструменты и приступайте к работе!

Его блог на WordPress находится здесь: Primitive Technology

Комментарии

комментария

Пристройка дома своими руками от А до Я (советы + Чертежи) | Сделай сам

• Как построить без ошибок
• Как сделать фундамент
• Почему необходимо оформить продление на законных основаниях

ПРИЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОСНОВАНИЯ

Любое строительство начинается с фундамента.Прочность фундамента зависит от того, насколько прочен фундамент. Но всегда ли нужен дорогой и прочный фундамент, или в некоторых случаях его можно сделать проще и экономичнее?

Основные правила

Для начала отмечу, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

• грунт, на котором вы собираетесь построить строение;
• близость к естественному водоему;
• расположение вашего участка на земле, то есть в низине, где весной будет течь талая вода, или на холме, где земля быстро сохнет большую часть года;
• материал, из которого будет возведена пристройка, и вес этого материала на этом основании.

ЕСЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТ ШИНЫ

Если пристройка из бруса, например 150 х 150 мм, высота стен примерно 3-4 м, то есть она одноэтажная, то основой для такой конструкции может быть следующая конструкция : бетонные колонны на глубину 150 см заливают по углам фундамента, и связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь все зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще приходится устанавливать колонны — скажем, каждые 150 см.В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту — вопрос экономии на материалах фундамента.

В этом случае вы можете себе позволить такую ​​экономию, поскольку предполагается, что конструкция достаточно проста. Глубина расположения столбов предусмотрена для средней полосы России, где промерзание почвы суровой зимой достигает 150.

А для надежности столбы лучше соединяются между собой, иначе весной во время оттепели и после нее могут «ходить» как вбок, так и в высоту.Эта «прогулка» зависит от промерзания почвы и ее состава.

Если почва песчаная и слой песка не менее 2 м. Тогда влага будет быстро просачиваться сквозь него. А если в земле много глины или она состоит только из нее вообще, то осенью вокруг фундамента будет скапливаться много влаги, которая зимой превратится в лед и буквально выдавит

.

фундамент вверх. К тому же каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью.Так что соединять столбы между собой далеко не к месту.

Приведу яркий пример, когда у друзей на даче у Можайского водохранилища несколько родников подряд упали с ограды, состоящей из кирпичных столбов и металлических листов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбы и не связали их между собой. В результате потерялись кирпичи и листы. Но на глинистом и смешанном грунте глубина траншеи под фундамент составляет не более 150 см.Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага еще уходила.

Я не хочу говорить об использовании железных столбов в качестве основы. Неважно, зарываются они или ввинчиваются в землю. Одно дело, если к своему дому пристроить веранду, летнюю террасу. И еще, если вы собираетесь жить в этой пристройке круглый год.

Летний вариант пристройки может устанавливаться на столбы без последующей обвязки основанием.Но зима, на мой взгляд, должна включать строительство на ленточном фундаменте цоколя высотой не менее 40 см из бетона, залитого в заранее смонтированную опалубку из досок.

Важно!

Если пристройка построена на пологом склоне, высота основания 40 см должна быть на самой высокой стороне откоса, а в самой низкой точке, которая будет выходить на горизонтальном уровне: 50-100 см и более.

В подвале с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть пару отверстий, чтобы пространство между землей и будущим полом пристройки хорошо вентилировалось, а пол не был сырым.

Если пол из досок, то без проветривания они со временем просто сгниют, и до того, как пол рухнет. в помещении несколько лет будет довольно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе форточки, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 мм. Перед заливкой бетона уложите их в опалубку на такой высоте от земли, чтобы во время дождя и таяния снега не попадала вода. На зиму их удобно закрывать пластиковыми заглушками, чтобы холодный воздух не попадал в комнату через пол.Ширины фундамента для возведения на нем пристройки из бруса хватит 30-35 см с учетом возможного утепления и обшивки конструкции, скажем, сайдингом.

IF FOAM CONSTRUCTION

Если пристройка из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть более мощным: на глубину не менее 150-180 см и ширину не менее 40 см. При расчете ширины фундамента следует также учитывать, чем вы будете отделывать наружные стены здания, будете ли их утеплять и какими материалами (рис.1).

Перед заливкой бетона в подготовленную траншею необходимо установить в ней металлический каркас арматуры.

Для приставки вполне подойдут фитинги диаметром 10-12 мм. Вокруг подвала целесообразно засыпать бетонную отмостку шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. Следите за тем, чтобы создать подушку из песка и щебня под ней и накрыть ее металлической сеткой для армирования. Отмостка еще больше защитит фундамент от проникновения большого количества воды.Обычно для фундамента используется цемент или бетон из цемента марки МХNUMX.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Хочу привести два примера создания фундамента под пристройку жилого дома на приусадебном участке.

Первый пример — мой личный. Я коренной сельчанин. Второй пример — мой сосед, профессиональный строитель с высшим образованием. Под его руководством было вырыто много земли под фундамент в ближнем и дальнем Подмосковье. Какой пример лучше всего решать вам.Или вы можете принять во внимание и то, и другое, и совместить их.

ОПЦИЯ ПЕРВЫЙ

Сейчас я расскажу, как я заложил фундамент для своего дома. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить здание из пеноблоков. Соответственно. Размеры фундамента определялись габаритами этого материала. Надо сказать, что пенобетон из Беларуси был довольно легким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

Сначала они вырыли траншею глубиной 160 см и шириной 50 см.Земля песчаная, но есть и слои глины.

Я засыпал дно траншеи небольшим (около 10 см) слоем чистого песка — вот так. для душевного спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами воткнул столбы из арматуры высотой 2 метра с учетом того, что после заливки фундамента основание будет засыпано. Высоту основания нужно рассчитать заранее. Тогда лучше отрезать лишнюю арматуру, чем наращивать.

Но нарастить все же пришлось, так как столбцы я сделал одинакового размера, забыв, что у меня есть участок с уклоном (рис. 2).

Столбы имеют следующую конструкцию: четыре двухметровых опоры арматуры соединены между собой снизу, сверху и по середине четырьмя короткими отрезками арматуры длиной 45 см. Каждый имеет форму квадрата — так, чтобы с каждой стороны они выступали на 5 см. Таким образом, расстояние между двухметровой арматурой составило по 35 см с каждой из четырех сторон колонны.

Все соединения выполняются вязальной проволокой и никак иначе. Соединения сваркой, может, красивее и безопаснее выглядят. но во влажных условиях арматура начнет гнить в местах сварки, и со временем коррозия разрушит ее.

Смотрите также: Пристройка к дому своими руками от А до Я — чертежи и ход строительства

И сырость, а точнее влажность, всегда будет в фундаменте, закопанном в землю.

Соедините нижнюю и верхнюю колонны, оставив примерно 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами с помощью одной вязальной проволоки снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи 50 см позволяла легко это сделать. Остальную арматуру я привязал к конструкции в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей разные ненужные вещи, да и железный мусор, который мне подходит, тоже положил в траншею.

Опция требует больше времени и финансовых затрат. Но, наверное, правильный, так как на тему его творчества была защищена диссертация. Вместо столбов изготовлен так называемый рычаг-ригель с ячейками в виде квадратов 12 х 18 см из арматуры диаметром 18 мм (рис. 4).

Под фундамент выкапывают траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно кладут слой гидроизоляции и загибают под углом вверх. Бетонная площадка толщиной не менее 10 см и шириной 1 м.На утеплитель заливается естественно армированный. После застывания покрывается двумя слоями гидроизоляции. Возводится подушка с конструкцией из стальных бусинок, соединенных между собой (рис. 5).

По углам армобалка стыкуются подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм. см длиной 140, согнутой пополам (рис. 6).

При сборке конструкция обшивается опалубкой из досок на всю высоту, включая высоту основания.Ширина будущего фундамента — 50 см. Это тоже ширина отмостки.

Бетон заливают постепенно, слоями, в 3-4 этапа с интервалами между этапами не менее 24 часов, чтобы дать каждому слою высохнуть и затвердеть. Если одновременно залить весь бетон, опалубка просто отломится от такой силы тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно застынет, опалубку снимают. Фундамент покрывается битумом и гидроизоляционным слоем.Затем траншею засыпают чистым песком без примесей земли, глины и мусора. Дорого. Сильный. На века. Важный!

Если дом был построен давно, необязательно привязывать фундамент пристройки к фундаменту дома, сверля в нем отверстия и забивая в них арматуру: и то, и другое может быть повреждено при усадке.

© Автор: Алексей Владимиров

НАСТРОЙКА СТЕНЫ СВОИМИ РУКАМИ

На фоне деревянного дома пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубой, и наоборот, кирпичный дом вполне подойдет для конструкции из оцилиндрованного бревна.

На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см — это лучшее, что можно придумать по всей России. Конструкция из качественного сухого бревна, плотно сложенного и подвернутого пропонопой, не требует дополнительного утепления. Зимой здесь будет комфортно даже в лютые морозы, а в летнюю жару, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно, с хорошо утепленной крышей.

Перед возведением стен следует уложить гидроизоляцию на фундамент.Эта мера необходима вне зависимости от материала стен. Если они из бруса или бревен, то нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.

Пристройки не обязательно должны быть выполнены из того же материала, из которого построено главное здание. Все зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

Кирпич и пеноблоки

Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится практически монолитным.Для крепления к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, кирпич, достаточно через каждые пять рядов кладки монтировать металлическую штукатурную сетку, согнутую пополам.

Одна половина будет в пристройке, а другая будет прикреплена к стене основного дома с помощью дюбелей. Шов между пристройкой и основным домом заделывают в процессе укладки той же цементной смеси, которая используется при кладке кирпича. Таким же образом стыкуются пристройки стен из пеноблока.Сетка в этом случае укладывается через каждые два пеноблока. Аналогично кладка из кирпича или пеноблока крепится к деревянной стене, только шов между стенами заполняется пеной.

РЕГУЛИРОВКА ДЕРЕВА

А вот с деревянной стенкой пристройки могут возникнуть определенные сложности. Во-первых, дерево — это живой материал. Дерево «дышит» и немного «гуляет» при смене времени года. В пристройке три стены. а не четыре, сложенные колодцем и поддерживающие друг друга, поэтому крепить их к дому нужно надежнее.Каждое бревно можно закрепить отдельно, например, используя металлические уголки с двух сторон.

Сами бревна нужно протыкать через 1,5-2 и предварительно просверливать сквозные отверстия. Шипы для этого, как правило, делают из березы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

Углы удлинения добавляются особым образом. Есть два основных пути — в лапе и в миске. Красиво будет смотреться полено, если положить его в чашу так, чтобы из углов наружу его концы выступали на 20-30 сантиметров.

Брюса обычно кладут в лапу. В любом случае стены из бруса 10-15 см необходимо обшить, предварительно утеплить, так как толщины 15 см для теплой пристройки недостаточно.

Важно!

Для деревянного строительства необходимо покупать лес, срубленный и распиленный зимой. Это дерево подало в землю весь сок, оно почти высохло и будет меньше искажаться.

Еще лучше срубить мертвую древесину.

Расчет высоты пристройки (например, может быть.250 см), добавьте еще одно лишнее бревно. Дерево засохнет, а через пару лет стена сядет. Прежде чем обшить деревянные стены, например, вагонкой, необходимо подождать пару лет. так, чтобы стены устроились, иначе украшение покоробится. В процессе усадки бревен швы между ними придется периодически заново проталкивать паклей. А снаружи он может притащить птиц к своим гнездам. И не забудьте обработать древесину гнилью и короедом!

Важно!

При вставке окон оставьте зазоры на 3 см и 10 см сверху рамы с боков, иначе она сломается и окна вылетят.Просветы не очень густо забиты. Сделайте то же самое с дверью, если вы идете на улицу.

Пристройка обычно состоит из трех стен. Конечно, если вы построите что-то необычное, то стен может быть больше. В любом случае необходимо, чтобы два из них были прикреплены к основному дому.

РЕГУЛИРОВКА УТЕПЛЕННОЙ СТЕНЫ

Утеплитель для стен выбирайте листовой. Рулонный подходит для напольного покрытия: он будет соскальзывать со стены. Да и работать с листовым утеплителем удобнее.Можно использовать минеральную и каменную вату или пенопласт. В частных домах в утеплитель между стеной и облицовкой можно запустить мышку. Если утеплить стены пенопластом, будьте к этому готовы!

Не забудьте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная пленка устроена таким образом, что воздух проходит только с одной ее стороны. Поэтому его пришивают к стене лицевой стороной наружу. Обычно именно на этой стороне располагаются надписи — например, название бренда. Если это не так, имейте в виду, что пленка наматывается на рулон лицевой стороной наружу.

Рассмотрим пример утепления деревянной стены. Стена покрывается пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты из каменной ваты 5 см. Деревянные блоки толщиной 5 см также прикручиваются к стене саморезами (если утеплитель укладывается в один слой). С помощью крепежных винтов планки регулируются по уровню. Расстояние между полосами будет равно ширине плиты утеплителя. В образовавшиеся ниши монтируется утеплитель и накрывается пароизоляционной пленкой.Затем к брускам пришивается вагонка или пластиковый сайдинг.

По такому же принципу утепляются стены из других материалов.

© Автор: Алексей Владимиров

Смотрите также: Пристройка к дому своими руками — проекты и советы архитектора

КРЫША ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДОМА

Кровельные пристройки по своей конструкции практически не отличаются от кровли дома. И все же есть некоторые нюансы, которые важно учитывать.

Таблица. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

СРОК СРОКА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.

Изучив рынок этого рубероида, кажется, что некоторые производители готовы штамповать металлочерепицу чуть толще фольги. Теперь лист длиной 3 м нужно оторвать четверо на четверых — по человеку с каждой стороны. Я помню иначе.

На такой крыше остались следы когтей ворона. Но дешево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.

Профильный

Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, его качество часто оставляет желать лучшего.Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учетом нанесенных баллончиков, тем самым вводя покупателя в замешательство.

МЯГКАЯ КРЫША.

Этот материал отличается разнообразием форм и расцветок. но у него большой вес. Укладывать его следует на ровную поверхность, то есть крышу предварительно покрыть либо фанерой, либо прессованным ДСП. А это лишний вес. Следовательно, каркасу крыши придется делать больше. Также учитываем тот факт, что зимой снег плохо соскальзывает с неровной поверхности и добавляет давление.Все это влияет на конечную стоимость.

ОНДУЛИН стал дороже металла. Для его установки также потребуется твердая ровная поверхность из фанеры или OSB.

Для крыши своей пристройки я выбрал металлическую кровлю. Летний дождь на крышу стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешетке, шум не будет слышен громче, чем при использовании любого другого рубероида. И хорошая теплоизоляция крыши тоже сделает свое дело: она еще и звукоизоляция. Если пристройка имеет небольшую мансарду или что-то подобное, воздушное пространство между крышей и потолком также будет играть роль изоляции.

Я возвел двускатную крышу. Полноценный чердак для пристройки не нужен, поэтому я просто сделал утепленное пространство с расчетом, что потолок у пристройки будет ровным, а не сломанным. На стены положила брус 15 см. Один — к стене основного дома, а другой — на противоположном краю пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга уложены бруски одинаковой длины. Расстояние не должно превышать ширину листов утеплителя, которые мы потом будем укладывать.

С каждой стороны брус должен выступать из пристройки на 30-50, проследить, чтобы вода, текущая с крыши, не попадала на стены, а стекала на землю вдали от фундамента. В идеале можно установить отлив и отлив.

Я взял высоту кровли от пристройки до верха (конька) 1 м и ширину стены 3 м. Оказалось, что балка на потолке — так называемые бревна — будет длиной 4 м. Обычная длина балки — 6 м.пополам и посередине лага устанавливаем метрические опоры для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые врастут в стену.

Стропила изготавливали путем распила 6-метровой доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см пополам. Видел их (можно и саморезами закрепить) по бокам лага. Если взять доску толщиной 4 см, то достаточно с одной стороны. Для начала установите стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки.Я выровнял их относительно друг друга с помощью спиртового уровня, натянув между ними веревку. Остальные стропила устанавливаем, подгоняя под этот уровень струны. Таким же образом выровняли между собой нижние края стропил.

Затем сделал обрешетку кровли из досок толщиной 2-2,5 см — в утолщении нет необходимости. Но перед этим утеплил потолок. Делать это позже было бы неудобно. Лаги по низу обшиты вагонкой. В качестве альтернативы я бы порекомендовал паркетную доску толщиной 4 см: и дополнительную теплоизоляцию, и выглядит ровно, а не фактурно, как вагонка.

Сделал черновой потолок из простых досок, потом покрыл ламинатом — с утеплителем работать намного удобнее. Он поместил на потолок паро- и теплоизоляцию. Еще сверху поставила пароизоляцию и все зашила доской. Получился хороший бутерброд. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса — можно утрамбовать и толще. Затем он подошел к обрешетке на крыше. Потолок получился достаточно прочным, а потому стропила обшивают не сплошной, а сквозной доской.Обрешетка также была покрыта пароизоляцией, и уложена металлочерепица. На металлической крыше внизу может образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, необходимо проветривать подкровельное пространство. Если потолок достаточно утеплен, это не повлияет на температуру внутри помещения.

© Автор: Алексей Владимиров

Важно!

Стык между крышей и стеной или фронтоном крыши дома следует закрыть специальным профилем с использованием уплотнителей или кровельного герметика.Если крыша стыкуется с каменной конструкцией, в стене следует проделать углубление на глубину 20 мм. На него монтируется верхний складной профиль.

КОРРЕКТИРОВКА ДОМА: РАЗРЕШЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Сегодня поговорим о дизайне пристройки к дому. В принципе, что такое пристройка с бытовой точки зрения, всем понятно. Делается пристройка к дому, не запланированная предыдущим проектом. Например, к одной из стен дома (а то и к двум) примыкает терраса или веранда, летняя кухня или гостиная.Можно даже пристроить гараж. Пристройка может быть любой высоты, размера и т. Д. Естественно, в пределах, установленных законом. Таким образом, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна быть выше 20 м.

А как расширение определяет закон? В Градостроительном кодексе Российской Федерации (ГПК) понятие «пристройка» отсутствует. Однако пункт 14 статьи 1 дает определение реконструкции объектов капитального строительства.Под ним понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высота, этажность, площадь, объем), в том числе надстройки, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели элементов таких конструкций и (или) восстановления этих элементов.«

Как видите, расширение, о котором мы говорили в начале публикации, охватывает понятие «реконструкция». То есть пристройка — это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае жилого или садового дома). От этого и следует исходить, приступая к возведению пристройки.

О цели нововведения

Обратите внимание: новые стандарты в равной степени распространяются как на строительство, так и на реконструкцию.Хотя, конечно, новые правила приняты в первую очередь для предотвращения незаконного строительства дома, а не его реконструкции, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и реализация которой гораздо реже нарушает установленные требования.

Иными словами, следует руководствоваться новыми положениями ОЖК, которые вводятся Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340. Из них следует, что теперь при реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, а также жилой дом, садовый домик, разрешение на строительство не требуется.Но это не значит, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, разрешили им проводить любые строительные манипуляции со своими домами на свой вкус и усмотрение. Возможно, наоборот. В Группе компаний введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома или садового домика».

Из названия статьи 51.1 ясно, что местные власти теперь должны быть уведомлены заранее, даже до реконструкции дома.То есть сначала сделать расширение, а потом задним числом узаконить его не удастся.

Что необходимо указать в уведомлении о планируемом продлении? Помимо информации о собственнике недвижимости и земельном участке, необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе о удаленности от границ земельного участка.

Другими словами, местные власти должны знать, как объект изменится после завершения пристройки: в частности, будет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).

Из ответа местного правительства вы узнаете, как действовать.

© Автор: Юрий Волохов

Важно!

Форма уведомления должна быть согласована в уполномоченном государственном органе, возможно, будут другие разделы, отражающие специфику планируемой реконструкции, а не строительства дома.

Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание

КАК Я ПОСТРОИЛ ПРИЕМНИК К ДОМУ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Узнайте, как построить крышу, которая добавляет прочности стенам!

Плотницкие работы на крышах: пристройки, фронтоны, шатры, стропила, баржи, фасции и конструкции софитов

Как построить крышу: Комплектующие

Большинство крыш имеют треугольную форму. Формирование прочного треугольника важно для многих типов конструкции крыши, потому что это придает крыше прочность. Крыша также добавляет прочности стенам здания.

На схеме выше показаны компоненты, из которых состоит небольшая двускатная крыша

Конек — это длинная доска наверху, к которой прибиты стропила.

Стропило разрезается таким образом, чтобы оно садилось на стеновую плиту, которая, в свою очередь, закреплялась на внутренней обшивке стены полости.

Балки перекрытия простираются от настенной плиты до настенной плиты и иногда прикручиваются болтами к стропилам , чтобы предотвратить опускание конька и расползание стропил.

Балка завершает прочный треугольник со стропилами.

Свисающие концы стропил специально обрезаны, чтобы к ним можно было прикрепить фасцию и потолок .

Есть и другие компоненты, такие как зажимы, прогоны и подпорки, которые добавляются для усиления крыши, но я расскажу о них позже на странице двускатной крыши.

Вы, возможно, помните, как использовали тригонометрию в школе, мне она тогда не нравилась, и до сих пор не нравится! Хотя это важно для кровли, чтобы знать, как построить крышу, к счастью, вам не нужно владеть тригнометрией.

Однако при строительстве крыши важно понимать, что для выработки большей длины стропил необходим прямоугольный треугольник 90 ° .Односкатная крыша уже образует прямоугольный треугольник, как на картинке ниже;

Треугольник с опорой на крышу

Зная пролет крыши и уклон (уклон — это угол, под которым поднимаются стропила), мы можем рассчитать длину стропил.

Конструкция двускатной крыши

Если скатная крыша является не односкатной, а обычной двускатной крышей, мы должны разделить общую крышу / пролет на два, чтобы образовать два прямоугольных треугольника, стоящих спиной к спине.1/2 общего пролета равна горизонтальному пролету, который покроет одно стропило.

Важно отметить, что мы уменьшаем вдвое полный пролет, чтобы получить расстояние, на которое каждое стропило будет проходить по обеим сторонам крыши.

Как построить крышу: вырезать и закрепить стеновые плиты на кирпичной кладке, чтобы стропила крыши опирались на

Стеновые плиты, на которые опираются и закрепляются стропила, должны быть идеально квадратными, плоскими и ровными. Чтобы быть квадратными, они должны быть параллельны — на одинаковом расстоянии друг от друга на каждом конце крыши и повсюду между ними.

Надеюсь, каменщики проявили себя хорошо и упростили эту работу для вас, и не потребуется слишком много корректировок.

Чтобы проверить наличие квадратных углов, измерьте диагональ от угла до угла (они должны быть одинаковыми) или вы можете использовать метод 3 4 5, чтобы убедиться, что ваши настенные плиты имеют идеальные углы 90 °.

Чтобы выровнять настенные плиты, я нахожу самую прямую балку, кладу ее от одной настенной плиты к другой и кладу на нее спиртовой уровень 1800 мм.

Перед запуском кровли может потребоваться корректировка путем измерения пролета.Пролет — это измерение от внешней стороны одной стеновой плиты до внешней стороны противоположной стеновой плиты.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную помощь в установке настенных панелей и их фиксации.

Как построить крышу: Расчет длины стропил крыши

Когда ваши стеновые плиты станут квадратными и ровными, вы готовы рассчитать стандартной длины стропил .

Обычные стропила — это основная древесина, используемая для строительства двускатной крыши и почти в каждой скатной крыше , а также

Строительство фасада и потолка

Щелкните здесь, чтобы получить помощь по установке облицовки и потолочных панелей, которые аккуратно завершают нижнюю часть стропильных ног и обеспечивают что-то для крепления желобов к

.

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

• Рулетка
• Меловая линия
• Молоток
• Аккумуляторная дрель
• Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу шаг за шагом

Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.Если эта задача не входит в ваши компетенции, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения сырости.

( БОЛЬШЕ : Что вызывает сырость?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного бруса, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 2: Установка опорного лотка для подложки

Это вторая часть низкоуровневой системы вентиляции.Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей. Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем заграждения и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите обрешетку по длине крыши в верхней части опорного лотка для подложки и накатите ее сверху. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте. Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам нужно определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет находиться верх вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, на котором вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальный размер плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы нужно.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс на другой стороне крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

Сделайте убедитесь, что вы используете деревянные рейки подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верх обрешетки с меловой линией и закрепите гвоздем на каждом стропиле по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь настало время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка черепицы

Уложите первый слой черепицы полностью по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Его устанавливают над краем плитки и просто ввинчивают в баржевую доску или фиксируют зажимом к верхней части фасции.

Закончите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив под кромочной системой и одним концом крыши перед развертыванием.

После того, как коньки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение между гребнем, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность конька.

(Изображение предоставлено в будущем)

ICES || პოლიურეთანის სენდვიჩები

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию для одной из самых сложных крыш — четырехскатной. Разобравшись в технологии строительства данной стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и собрать более простые односкатные или двускатные самостоятельно.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту крыши.Временно закрепите доски на вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то стропильную систему лучше спроектировать так, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такой пиломатериал можно будет купить, наращивать не нужно. Пристройка не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Заполните армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность расширить свес стропильных ног и дополнительно защитить фасадные стены от атмосферных осадков.Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома. Как заправить армирующий пояс?

-Сверлить в стенах отверстия длиной 15–20 см, вставить в них металлические стержни диаметром 12–15 мм. Наверху должна быть нитка. Если в реализации найти такие элементы сложно, то к обычной строительной арматуре можно приварить шпильки с резьбой. Расстояние между анкерами примерно 1 м.

-Установить опалубку по периметру дома. Для этого используйте обрезные доски 20 × 150 мм, чтобы они не лопались бетоном через 1.5–2,0 м, закрепите колышками. Не бойтесь, что армирующий пояс не будет иметь идеально ровную ширину по всей длине, этот элемент закрывается при дальнейшем строительстве кровли.

-Подготовьте бетон. Раствор необходимо сделать крепким, на одну часть цемента нужно дать часть песка и две части щебня. Готовить ее можно вручную прямо на плитах перекрытия дома или на земле с помощью бетономешалки, а потом вручную подавать массу наверх.

— Уложите арматуру в опалубку, достаточно одной планки по периметру.Обязательно поднимайте штангу не менее чем на 5 см над поверхностью пола. Он не должен лежать посередине пояса, в таком положении армирование не работает. В качестве облицовки можно использовать любую деревянную доску или куски бетонных блоков.

-Залить пояс бетоном, работать аккуратно, строго выдерживать горизонтальное положение верхней плоскости. Для проверки используйте обычный уровень.

Подождите не менее трех дней, пока бетон не затвердеет. Помните, что она наберет 50% своей прочности только через две недели, только тогда конструкция будет полностью загружена.Если погода очень теплая и ветреная, то бетонную ленту следует поливать большим количеством воды не реже двух раз в день. Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций; для этого постоянно требуется влага.

Построение стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка коньковой балки, установка стропил (вальмовой и диагональной) и устройство обрешетки.

УСТАНОВКА MAUERLAT

Работы начинаются после того, как бетон арматурной ленты наберет достаточную прочность и опалубка будет демонтирована. Для мауэрлата используется брус 200 × 100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для поддержки стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Поместите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте точки выхода анкеров. Это проще сделать без рулетки.Переверните его узкой стороной вниз и наденьте на пояс, отметив положение анкеров карандашом. Затем перенесите отметки на широкую сторону балки, в этих местах нужно просверлить отверстия.

Шаг 2. Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально и избегайте перекосов. Работу должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить балку, необходимо сместить все отверстия, уменьшив ее длину.

Шаг 3. Подготовьте полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид.Полоса вырезается из рулона, раскатывать ее не нужно. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Намажьте гидроизоляционные ленты на армирующий пояс. Пробивать отверстия молотком намного проще. Укладываем рубероид на анкеры и аккуратно пробиваем молотком отверстия под шпильки в гидроизоляции. Только делать это нужно аккуратно, сильно ударить нельзя. В противном случае есть риски повредить верхнюю резьбу резьбы, при затяжке гаек возникнут проблемы.Если боитесь, то перед укладкой рубероида на все шпильки накрутите гайки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите балку на анкеры и затяните гайками. Обязательно подложите под них большие шайбы. Если мауэрлат плотно сидит на шпильках, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, смолы в нем намного больше, соответственно, он дольше не повреждается гнилостными заболеваниями.Как отличить сосну от других хвойных пород? По нескольким причинам. Во-первых, дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй — у сосны ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. Третий — наличие черных пятен на пиломатериале из сосны свидетельствует о высоком содержании смолы, такой цвет она приобретает после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине бруски соединяют в полдерева, эти места желательно закрепить длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.