Как сделать подпорную стенку камнем?

Строительство подпорной конструкции на холмистом участке является не только украшением ландшафта, но и возможностью обезопасить свой двор от сползания грунта после дождя. Если кто-то думает, что такую постройку легко сделать своими руками, он глубоко заблуждается.

Подпорная стена является сложным инженерным строением, которое требует соблюдения всех правил строительства. Сегодня мы подробно рассмотрим, как сделать подпорную стенку из доступных материалов.

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения.

Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

• самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
• из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
• мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

• камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
• для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5^оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

1. Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
2. Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
3. Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
4. По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
5. На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
6. Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
7. Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
8. Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
9. Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Бетонная подпорка

Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:

1. Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
2. Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой.

1. По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
2. Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
3. После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

• строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
• если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
• сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

1. По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
2. Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
3. С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
4. Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Применение в строительстве габионов

Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.

Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:

1. Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
2. Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
3. Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
4. От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
5. Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.

Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

1. Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
2. В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
3. После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен.

Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Старые покрышки как строительный материал

Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю.

Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

1. Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.

Продольный дренаж: 1 — стена, 2 — фундамент, 3 — дренаж, 4 — щебень, 5 — геотекстиль, 6 — песок, 7 — грунь.Поперечный дренаж: 1 — щебень, 2 — стена, 3 — дренажная труба.

1. Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
2. Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
3. Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

Смотрите также:

как сделать стену своими руками на участке, пошаговая инструкция сухой кладки, облицовка

Подпорные стенки из камня могут быть довольно важным дополнением к обустройству придомовой территории. Необходимо тщательно разбираться, как сделать стену своими руками на участке. Отдельная важная тема – пошаговая инструкция по сухой кладке, выполнение облицовки.

Особенности

Каменная подпорная стенка – это одновременно архитектурное и инженерное сооружение для профилактики обвала и сползания грунта, находящегося на уклоне местности. Речь идет о таких местах, как:

• собственно склон;

• выпуклые формы рельефа;

• откосы;

• впадины и низменности.

Для устройства подпорных стен обычно применяют различные каменные блоки.

К сведению: иногда используется даже древесина, но это совершенно отдельная тема, к тому же практичность такого решения под вопросом.

Именно камень лучше всего соответствует требованиям надежности, практичности и внешней элегантности. Стоит отметить, что подпорные стенки могут иногда успешно блокировать гидростатическое давление жидкости. Если конструкция изначально не рассчитана на подобное воздействие, сразу за ней обустраивают дренаж, чтобы смягчить давление.

Стенки могут стоять как отдельно, так и в связке с примыкающими сооружениями. Конструкции до 10 м считаются низкими, до 20 м – средними, а в высокую группу входит все, что более 20 м. Для работы могут применяться:

Типы конструкций

Самый важный параметр – это ширина конструкции. По такому показателю выделяют тонкостенные и толстостенные исполнения. Второй вариант призван сдерживать почву в ходе ее естественного перемещения (подвижек). Затраты на строительство весьма велики, расходуется немало арматуры и кладочных смесей. Существенны окажутся и потери времени на земляные работы.

Технология должна соблюдаться очень строго. Но ее нюансы могут варьироваться в зависимости от:

• имеющегося бюджета;

• целевого назначения проекта;

• количества времени, за которое работы должны быть окончены.

По типу конструктивных элементов делят подпирающие стенки на сборный и монолитный типы. Соответственно, в них используется штучный материал либо звеньевые железобетонные блоки. Бетонные конструкции могут иметь как малое, так и большое заглубление – определяется это только технической целесообразностью.

Жидкий бетон позволяет выполнить стену высотой до 3-х метров, и работать с ним должны обязательно профессионалы. Наряду с обычной сухой кладкой, конструкция часто создается в сетке из металла: подобное решение (габионы) даже более привлекательно и надежно.

Выбор камня

В садовом ландшафте одним из самых предпочтительных решений традиционно является стенка из натурального камня. Она сразу создает ощущение красоты и солидности – на что все остальные материалы способны несколько меньше. Природный материал превосходно сочетается с любыми растениями, которые обычно выращиваются на участках. Речь чаще всего идет о:

• граните;

• известняке;

• базальте;

• песчанике.

Песчаник, то есть соединение кварцита и карбоната, вследствие присутствия железной руды не слишком прочен. Однако его красота несомненна, и для многих это становится решающим фактором.

Выбирая гранит, стоит обращать внимание прежде всего на те его разновидности, которые содержат мелкие зерна. Они более долговечны, чем крупнозернистая порода. Стоит рассмотреть, впрочем, и альтернативные решения.

Прежде всего – стенки из бутового камня. Они довольно массивны и нуждаются в специальной, тщательно проработанной привязке к холму. Рекомендуется применять геотекстиль для прикрытия полос точно по швам. Чем крупнее экземпляры бутового камня, тем лучше они подходят для начальных ярусов. На более высоких уровнях можно применять уже более легкие элементы.

Иногда для работы применяют и искусственный камень. Он может быть сделан на:

Весьма популярны решения из дикого колотого материала. Он различается по форме поверхности и способам прикрепления. Но стоит понимать, что расколотые блоки сильно различаются по размерам и геометрии даже в конкретной партии. Потому использовать их для монтажа стенок весьма трудно, и такую работу могут выполнить только подготовленные профессионалы. В некоторых случаях применяют и речной камень различных типов.

Речь идет о:

• песчанике;

• гальке;

• известняке.

Этапы возведения

Общая пошаговая инструкция закономерно начинается с расчета создаваемого сооружения. Ключевой параметр – определение степени нагрузки, которую почва будет создавать на поверхность. Но учитывать придется еще и горизонтальное давление. Поскольку тут есть множество тонкостей, то даже если строительство выполняется своими руками, обязательно все же надо обращаться к специалистам. По итогам расчетов станет ясно, сколько надо опорных элементов выложить, чтобы все работало безупречно.

Из крупных блоков с ровными гранями целесообразно выложить лицевую часть стены. При этом отбрасывать очень мелкие фрагменты не нужно – они станут отличным наполнителем внутреннего пространства. Необходимо заранее определиться с предпочтительной технологией работы. Профессионалы отмечают, что на самом деле и сухая, и выполняемая с раствором кладка вполне практична и удобна – надо только все делать аккуратно.

Раньше всего придется сделать фундамент. Для его получения рекомендуют заливать бетон. Только при создании низкой конструкции можно обойтись предварительной выкладкой крупных камней в качестве опоры.

Траншея должна быть на 5-10 см шире будущего основания. В самый низ насыпают подушку из песка и гравия.

Потом эту закладку необходимо тщательно утрамбовать (уплотнить). После заливки бетонной смеси нужно убедиться, что она не доходит до уровня земли как минимум на 15 см. Выкладка камней производится лишь на полностью схватившееся основание. Для заполнения полостей используется затирочная смесь. Но простой технической готовности обычно недостаточно – требуется еще и декоративная отделка подпорной стенки. Не только бетон, но и красный кирпич, его силикатный аналог недостаточно привлекательны. Стоит учесть, что категорически не подходят (из-за несоответствия требованиям безопасности и надежности):

Но всегда можно облицевать поверхность гибкой фасадной плиткой. Она не только красива внешне, но еще и позволяет обеспечить надежную гидроизоляцию конструкций. Фасадная плитка легка и не создает существенной дополнительной нагрузки. Она укладывается без всяких проблем, не потребуется особого опыта. В качестве бюджетного аналога многие рекомендуют окрашивать стенку акриловой краской – правда, она сохраняется не более 3-5 лет, однако обычно и этого хватает.

Как украсить?

Но просто оформить поверхность тем или иным способом все равно недостаточно. Необходимо, чтобы подпорная стенка заняла свое достойное место в ландшафтном дизайне на участке. По возможности следует уходить от прямой однородной линии – именно она создает ощущение феноменальной скуки и уныния. Достаточно визуально разбивать монолит при помощи:

Подобные элементы сразу усложняют панорамную композицию. В итоге она будет восприниматься куда лучше. Любители экспериментировать будут в восторге от множества сочетаний подпорной стенки с ампельными или вьющимися растениями. Сама конструкция может быть исполнена в формате альпийской горки.

Есть и вовсе оригинальный ход: поливать поверхность кефиром – в этом случае довольно быстро во влажных условиях появится слой мха, создающий эффект старины, что идеально вписывается в английский сад.

Среди цветов стоит выбирать те, что имеют белый или бледный розовый окрас. Лиловые и синие включения тоже можно использовать, но уже как дополнение к основному тону. Освежение облика террасы возможно за счет комбинирования белого и желтого либо фиолетового цветов. На затемненных зонах наиболее привлекательно смотрятся садовая герань и низкорослые виды папоротников. Из эксклюзивных сортов растений наилучшим образом подходят:

• рамонда;

• хаберлея;

• сольданелла.

На открытых участках можно сажать:

Советы по созданию подпорной стенки в следующем видео.

Габионы своими руками: пошаговая инструкция

Габионные конструкции представляют собой сооружения из камней, уложенных в контейнер из металлической (реже пластиковой) сетки. Они могут служить в качестве подпорных стенок, укрепления берегов водоемов и откосов, элементов для сооружения дамб. Чтобы правильно изготовить габионы своими руками необходимо изучить технологию скрепления сеток и их элементов между собой, а также требования к материалам.

Содержание статьи

Подпорная стенка (габионы): пошаговая инструкция

При возведении конструкций необходимо руководствоваться ВСН-АПК 2.30.05.001 03. По нормативным документам существует два вида стенок из габионов:

• массивные;
• с армирующей панелью.

Чаще всего используется первый вариант. Для создания такого элемента потребуются коробчатые габионы. Иногда в качестве фундамента под стену используют плоские (тюфячные габионы). Массивная конструкция удерживает грунт за счет собственной массы. При изготовлении подпорной стенки из габионов необходимо учитывать некоторые требования:

• При проектировании сооружений с высоким уровнем ответственности выполняют расчет. При расчете проверяют устойчивость стенки, подбирают ее сечение в зависимости от высоты и характеристик грунта. Проверка на устойчивость включает в себя расчеты на сдвиг, опрокидывание и возможность выхода из строя опорной части габиона. Для частного строительства при небольшой высоте конструкции расчет можно не выполнять, ширину берут «на глаз».
• При достаточно большой длине стены необходимо обеспечить ее жесткость в вертикальной плоскости. Для повышения устойчивости конструкцию делают ступенчатой с широким основанием и постепенным сужением кверху. Также можно предусмотреть поперечные элементы.
• Высота габиона не должна превышать 7—8 метров. При необходимости устройства стенки большей высоты по нормативным документам требуется наличие берм. Берма — это горизонтальный участок откоса сравнительно большой ширины.

Схема устройства подпорной стенки из габионов.

• Верхние габионы не должны свешиваться над нижними более чем на 15 см.
• При укладке габионов (контейнеров из сетки) необходимо соблюдать перевязку. Минимальное смещение вертикальных швов одного ряда относительно другого составляет 25 см.
• Габионы наполняют каменным материалом на 2—5 см выше отметки контейнера. Это необходимо из-за частичного самоуплотнения камней при строительстве при воздействии вертикальных нагружающих сил.
• Невысокие подпорные стенки можно устанавливать на уплотненный грунт основания. Перед началом работ площадку требуется расчистить и выровнять. При высоте конструкции более 1 м необходимо предусмотреть фундамент. Он может быть изготовлен из плоских габионов, под которые предусматривается песчано—гравийная подсыпка.  Фундамент также может быть залит из бетона. Часто не обойтись без устройства дренажа в основании.

Совет! Для стабилизации грунта можно подкладывать под габионы геотекстиль. Часто этот материал применяют при укладке тюфячных элементов.

Перед началом работ необходимо подготовить материалы и конструкции. Для изготовления подпорных стенок рекомендуется использовать коробчатые габионы из сетки двойного кручения с диафрагмами, обеспечивающими большую жесткость. Металлическая сетка должна иметь защиту от коррозии.

Контейнеры для габионов из сетки можно купить готовыми. Поставляются такие изделия в сложенном плоском виде. Они могут быть из рабицы или сварной сетки. В сварных изделиях все элементы обычно уже соединены между собой.

Для вязки рабицы рекомендуется выбирать проволоку двойного кручения с аниткоррозийным покрытием. Очень важно при покупке обращать внимание на качество проволоки, как для основной конструкции, так и для соединений. Требуется закупить большее количество материалов, чем требуется, особенно если такая работа выполняется впервые. Запас должен составлять 5—15% в зависимости от опыта мастера.

Контейнеры из сварной сетки в сложенном виде.

К работе по возведению подпорной стенки из габионов не рекомендуется приступать в одиночку. Это не затрагивает небольшие конструкции ландшафтного дизайна. Для выполнения работ потребуются следующие виды инструментов и материалов:

• готовые контейнеры для габионов;
• каменный заполнитель;
• вязальная проволока хорошего качества;
• анкера;
• монтировки, молотки и лопата.

В качестве инструмента для скрепления деталей можно использовать специальный габионный степлер. Он может быть механическим или пневматическим. Они существенно сокращают временные затраты на выполнение работ. Вместо вязальной проволоки в этом случае для скрепления сеток применяются специальные скобы в виде колец. Скобы изготавливают из габионной проволоки диаметром 3 мм с цинковым или гальфановым покрытием, поставляются в ленте (обойме), которая устанавливается в степлер.

При соединении элементов вручную проволокой, она заводится змейкой (расстояние между витками 10 см) по кромке двух скрепляемых элементов. Этот процесс требует серьезных трудовых и временных затрат, но позволит сэкономить денежные средства. Необходимое количество проволоки или скоб определяют в зависимости от массы контейнеров и составляет 5—7%.

Инструкция по устройству габионов.

В общем случае выполнение работ по изготовлению габионов выглядит следующим образом:

1. Распаковка готовых контейнеров. Далее один из элементов укладывают на ровную поверхность, поднимают и выпрямляют боковые стенки, проверяют ровность деталей и геометрическую форму сетки. Если днище, стенки и крышка не связаны, их соединяют между собой степлером или проволокой.
2. На следующем этапе устанавливают (при необходимости) диафрагмы. Их шаг чаще всего составляет 75 или 100 см. Диафрагмы вяжут со стенками и днищем.
3. Проверяют расположение плоскостей и углов короба. В перечисленном выше порядке нужно собрать несколько элементов, из которых будет изготовлен первый ряд габиона.
4. Несколько готовых контейнеров располагают в ряд. При необходимости их скрепляют с грунтом или между собой анкерами и кольцами.
5. Следующим этапом выполняют заполнение контейнеров первого ряда каменным материалом. Камни необходимо укладывать плотно. Объем заполняется в несколько приемов (для контейнеров высотой 50 см — в два, высотой 100 см — в три). После засыпки каждого слоя выполняют усиление конструкции за счет связей из вязальной проволоки. Ими фиксируют расположение стенок относительно друг друга.
6. После заполнения сетки закрывают крышку и закрепляют ее скобами или проволокой.
7. Все перечисленные выше действия повторяют для следующего ряда габионов. Верхние и нижние контейнеры связывают между собой по углам или в местах крепления диафрагм.

Фото подпорной стены из габионов.

Совет! При необходимости выполнить ряд в несколько приемов, последний контейнер оставляют незаполненным. К нему по периметру боковой грани необходимо будет прикрепить следующий элемент. Сделать это при уложенных внутрь камнях практически невозможно.

После завершения монтажа стены выполняют обратную засыпку. Делать это можно вручную (при небольших объемах) или с применением специальной техники. Размещать экскаватор на склоне необходимо с осторожностью. Материал обратной засыпки — песок средней или крупной фракции с послойным уплотнением.

Забор из габионов: пошаговая инструкция

Забор изготавливается по тому же принципу, что и подпорная стенка. Прочностные требования к конструкции часто снижены, а эстетические, наоборот, повышаются. Вместо сетки-рабицы часто используют каркасы из стальных прутов.

Перед устройством забора необходимо подготовить фундамент. Часто его делают железобетонным ленточным. Размеры назначают в зависимости от высоты забора и характеристик грунта. В среднем будет достаточно ленты высотой 25—30 см. Ширина назначается в равной ширине будущего ограждения.

Совет! При необходимости ширина фундамента может быть меньшей, но здесь необходимо соблюдать упомянутое ранее правило: габионы не должны свешиваться над нижележащей конструкцией более чем на 15 см.

Фото забора из габионов.

Пошаговая инструкция по изготовлению забора из габионов выглядит следующим образом:

1. Изготовление фундамента (для конструкций высотой 1 м и более) или уплотнение основания (для забора ниже 1 м).
2. Раскладывание готовых сеток для габионов на ровной поверхности. Соединение элементов контейнера между собой (технология и инструменты такие же, как для подпорных стенок).
3. Установка первого ряда пустых контейнеров в проектное положение, соединение их между собой. Засыпка каменного материала.
4. Изготовление вышележащего ряда.

Технология сооружения забора из габионов не имеет принципиальных отличий от подпорных стенок. Различия есть только в геометрических размерах и требованиях к прочности и устойчивости.

Выбор каменного материала

Коробчатые контейнеры заполняют камнями с размерами 15—25 см. Для плоских элементов, которые используются в качестве основания, необходимо подобрать заполнитель с фракцией 8,5—15 см.

Материал подбирают в зависимости от эстетических требований. Чтобы обеспечить забору или подпорной стенке привлекательный внешний вид, лицевые грани можно выложить крупными аккуратными камнями, а на основном объеме использовать более дешевый заполнитель. Допускается применение местных материалов, например, гравия или щебня (при условии соблюдения рекомендуемых размеров фракции).

Долговечность конструкции

Контейнер из рабицы.

Срок службы габионов зависит долговечности каркаса. При сооружении подпорной стенки или забора стоит учитывать необходимую долговечность и грамотно выбрать антикоррозийное покрытие для проволоки. Можно привести следующие значения:

• контейнеры из проволоки с цинковым покрытием прослужат минимум 35 лет;
• с покрытием из гальфана — минимум 75 лет;
• при использовании одновременно антикоррозийного покрытия и полимерной оболочки минимальная долговечность составляет более 75 лет.

Качество и долговечность габионной конструкции любого типа в большей степени зависит от качества контейнера и вязальной проволоки. По этой причине указанным материалам необходимо уделять особое внимание при покупке.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

Содержание статьи

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена».  Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

• Бетон, бутобетон, железобетон;
• Искусственный камень;
• Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

1. С усилением:
   • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
   • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
2. Консольная.

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

• Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
• Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
• Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

• Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
• Для монолитного железобетона – М150 или выше;

  подпорная стена из бетонных блоков.

• Для стен из искусственного камня используют керамический кирпич М200 или выше. Кладочный раствор – марки М25. Если же грунты имеют высокую влажность, тогда М50;
• Для кладки из бута или бутобетона, применяют камень 150-200, который кладется на раствор из портландцемента М50 и выше;

  Подпорная стена из камня.

• Для габионных конструкций, представляющих собой строительные блоки из сеток, заполненных камнями, берут камни 150-200 с фракцией 150-250 мм.

  Подпорная стена из габионов.

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если  геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:

Глубина заложения фундаментной плиты:

• Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
• Высотой до 6.3 м – 900 мм;
• Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

• Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
• До 6,3 м – 600 мм;
• Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

• Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
• Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка.  Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

• Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
• Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

• Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
• Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Подпорная стенка — своими руками

Подпорная стенка

Поводом для строительства подпорной стенки обычно становится участок с перепадами высоты. Но даже если вам достался равнинный ландшафт, стенка сделает его нескучным. Соорудить ее можно своими руками.

Для возведения стенки подойдет кирпич, дерево, природный камень, бетон, а также различные их комбинации. Придадим сооружению красивый изгиб. Украсим наше творение керамикой, галькой, ракушечником, посадим сверху и вдоль растения. Изюминка сада готова!

Когда стоит создавать подпорную стенку

Перепад высот или уклон на территории сада лучше укрепить и зафиксировать. Однако подпорная стенка на участке может иметь не только утилитарное, но и декоративное значение: ровная гладь быстро наскучит, а вертикаль способна ее «сломать». Стенка может стать границей миксбордеров, принять участие в зонировании пространства.

Подпорную стенку строят не только из камня, поэтому можно выбрать материал, гармонирующий с окружающим ландшафтом и постройками. Главное, что объединяет любые конструкции, – дренаж в их основании: он не даст воде размыть постройку.

Для справки. На рыхлых почвах перед тем, как залить фундамент под основание, в котловане делают деревянное ограждение. В основании любой подпорной стенки должен быть дренаж

Гарантия прочности

Стенка может быть не только каменной: опора из бетона не менее хороша, а главное – обойдется дешевле. Бетонная стена может иметь изгибы и повороты, поэтому ее устройство потребует траншеи. Глубина зависит от высоты постройки: метровая ограда потребует 30–40 см. На дно котлована укладывают подушку из гравия и щебня, сверху кладут арматуру, скрепленную вязальной проволокой, и выводят опалубку из досок 25–40 мм толщиной, которые нужно плотно пригнать друг к другу и закрепить гвоздями или стяжками. Чтобы доски не выгибались и держали массив бетона, через каждые метр-полтора в землю вкапывают стояки. Заливая бетон в готовую конструкцию, надо следить за равномерностью заполнения формы.

Облицовка стенки

Дав застыть бетону, опалубку снимают, выравнивают дефекты с помощью штукатурного раствора и делают облицовку. Ее выполняют природным или искусственным камнем, керамической облицовочной плиткой и т. п. Материал кладут в несколько приемов: установив снаружи два декоративных ряда, оставляют их на пару дней застывать, затем кладут еще несколько рядов и опять ждут усадки. И так до вершины стены, когда вся работа будет закончена.

4 составляющие подпорной стенки

• Фундамент – подземная часть основа всей конструкции
• Тело – надземная часть, расположенная на фундаменте
• Дренаж, повышающий долговечность
• Водоотвод, увеличивающий срок службы

Кирпичная подпорная стенка

Подпорная стенка из кирпича

Не менее распространена кирпичная кладка для устройства подпорной стенки. Может быть, кирпич покажется вам слишком прозаичным материалом, но если после строительства дома остались его запасы, то стоит пустить их в дело. Кладут кирпичи точно так же, как и при строительстве зданий. Правда, толщина будет поменьше – для метровой опоры достаточно ширины в полкирпича (если делать выше, то кладем в один кирпич). Кладка кирпичной стены должна иметь фундамент не менее 30 см глубиной и шириной на 20–30 см больше ширины самой стены. В выкопанную траншею заливают бетон так, чтобы его уровень был ниже поверхности земли на 5 см. Кирпич кладут после затвердения бетона. Окончив кладку, можно оштукатурить и облицевать стенку подобно бетонной, а можно оставить как есть.

Каменная насыпь

Самый дорогой и трудоемкий способ создания подпорной стены – из камня. Но вложения оправданы: каменные ограды отлично смотрятся на участке, они органичны и притягивают взгляд. Есть два способа укладки природного камня: на цементный раствор и сухая кладка. В обоих случаях потребуется фундамент – технология та же, что и для кирпичной опоры. Но каменная стена, в отличие от кирпичной, должна быть шириной не менее 30 см.

Сухой метод

Сухой метод кладки подпорной стенки

При сухом способе камни просто укладывают друг на друга – крупные в шахматном порядке, а пространство между ними заполняют более мелкими фракциями. Преимущества такого метода – относительная дешевизна и естественный внешний вид конструкции. Если засыпать щели между камнями грунтом и высадить растения, то стенка станет выглядеть красиво и натурально. Правда, недостатки у нее тоже есть: малый запас прочности и внушительная толщина постройки. Максимальная высота сухой каменной подпорной стенки – 4 метра.

Связующее звено для подпорной стенки

Если стенка «на века», то камни скрепляют известково-цементным раствором. Стоит вначале разложить камни насухую (без скрепляющего состава), чтобы легче было подобрать наиболее удачное сочетание камней по размеру, цвету и форме. Это поможет сделать кладку плотнее. Когда «мозаика» на следующем уровне сошлась, можно перекладывать ее уже с раствором. На высохший фундамент наносят примерно 2 см раствора, затем укладывают первый связующий камень (один из самых больших камней), далее по краю кладут другие более крупные камни. Середину можно заполнить булыжниками поменьше, стараясь уложить их как можно плотнее. На первый слой камня выкладывают второй уровень, чтобы шов двух нижних перекрывался серединой верхнего. Связующие камни идут по всей длине стены не реже чем через метр. В конце поверхность камней очищают от раствора водой с мылом.

Подпорная стенка из дерева

Более легкий способ строительства – стенка из дерева. Для ее изготовления понадобятся ровные и качественные бревна (стволы диаметром 12–18 см). Проще всего поставить бревна вертикально, плотно пригнав друг к другу и вкопав в землю. Высота конструкции будет зависеть от ваших предпочтений, но при этом не забывайте, что стволы надо закопать на глубину 40–50 см. Это позволит им твердо стоять и не «гулять» весной и осенью, когда грунт, перенасыщенный влагой, начнет плыть. Для метровой стенки длина бревна будет не меньше полутора метров.

Защитите стволы от гниения: густо обмажьте нижнюю часть разогретым битумом или обработайте специальными пропитками.

Последние штрихи

Подпорную стенку можно дополнить растениями. Сверху хорошо свесить лианы, а снизу – пустить вьюны. Если стенка делит участок на верхнюю и нижнюю террасы, создай те на них композиции из хвойных растений. Неплохо смотрятся и кустарники – главное, чтобы за ними был виден материал, из которого сделана подпорная стенка.

Чтобы придать каменной кладке налет старины, смажьте камни кефиром или йогуртом. Так они быстро зарастут мхом.

Стенка из камня вокруг дома

Дом, «обернутый» невысокой подпорной стенкой из камня, выглядит интереснее. Даже без богатого строительного опыта вам будет по силам построить такую же. Итак, соберите камни и приступайте к укладке.

Стенка из камня вокруг дома

Кладем стенку

1. Выкопайте траншею для подпорной стенки, удалив слой дерна и почвы. Готовя траншею, периодически проверяйте ее уровень.
2. Подготовьте раствор. Установите связующий камень, на который вы будете выкладывать остальные. Кладите камни ряд за рядом.
3. Вымойте стенку обычной водой из шланга без применения химикатов и жестких щеток, чтобы не испортить цвет и фактуру камней.

В завершение

Подпорная стенка стоит под открытым небом, а значит, подвергается атмосферным воздействиям. Очень важно обработать швы кладки, чтобы постройка прослужила вам как можно дольше. Специальные составы (герметики) уберегут опору от деформации и разрушения.

Построение ландшафта Подпорная стена

подпорных стен Использование

Подпорные стены используются как в коммерческих, так и в жилых целях. Они приобрели популярность за короткий период времени и стали широко использоваться в проектах по озеленению дома, а также в коммерческих ландшафтах.

Подпорные стены можно монтировать самостоятельно, что делает их очень рентабельными.

Подпорные стены окружают домашний сад, чтобы выделить клумбы, патио или элементы двора.Предоставляя функциональное приложение, они также добавляют эстетической привлекательности вашему ландшафту. Правильная установка ландшафтных подпорных стен позволяет использовать наклонные участки при одновременном регулировании стока почвы и воды.

подпорной стены Материалы

В то время как подпорные стены изготавливаются из многих типов строительных материалов, ландшафтная подпорная стена с использованием системы подпорных стеновых блоков является популярным выбором из-за простоты установки. Блоки изготавливаются из цемента и легких заполнителей.

Существуют системы стеновых блоков различной конструкции. Показан традиционный блок. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы узнать о наличии и стоимости для вашего региона.

Соображения

следующие моменты необходимо учитывать при планировании установки подпорной стены:

• Стены высотой более 4 футов, следует использовать ткань с географической сеткой
• Разные конструкции блоков ограничивают допустимую высоту
• Используйте фильтровальную ткань поверх влажной или сухой почвы, затем засыпьте гравием.
• Обеспечьте хороший дренаж с помощью засыпки, дренажного трубопровода, фильтровальной ткани или дренажных отверстий
• Всегда засыпать между слоями
• Следуйте рекомендациям производителя

Установка подпорных стенок

Ниже приводится сделай сам руководство по установке подпорных стен с использованием разработанной системы блока.

1. Инструменты и оборудование

• Сначала прочтите все руководства, инструкции и правила техники безопасности, предоставленные вашим производителем.
• Защитные очки
• Молот
• Резиновый молоток
• Лопата или обратная лопата
• Зубило для колки по камню
• Электропила с алмазным диском
• Уровни
• Силовой трамбовщик или ручной уплотнитель
• Рулетка
• 3-х футовый кусок 2 x 4
• 6-футовый кусок 2 x 6
• Колья и веревка

2.План и план

Спланируйте свой проект для участка, на котором будет проходить подпорная стена. Возможно, вам придется проконсультироваться с опытным установщиком, особенно если ваша подпорная стена превышает 4 фута.

Размер вашей стены зависит от размера и формы вашего помещения. Составьте карту и измерьте свой макет, используя колья и туго натянутую веревку. При установке изогнутой подпорной стенки, использовать садовый шланг и спрей краска для метки и наметить изогнутый радиус.

3. Земляные работы

Подготовка основания, на котором первый слой блока должна быть помещена имеет решающее значение для построения хорошо помещенной стабильно подпорной стенки.При рытье траншеи нижний ряд блоков должен быть заглублен примерно на 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов высоты стены. Это обеспечивает прочность и стабильность вашей подпорной стенки. После этого следует убедиться, что траншея ровная и уплотненная.

4. Основной материал

Основной материал должен состоять только из угловатых частиц с острыми краями, таких как минус гравий. Дробленый гравий различного размера с мелкой фракцией способствует надлежащему уплотнению. Круглые камни, такие как мелкий гравий валки и смещать под давлением, что приводит к отказу подпорной стенки.

Уложите в траншею слой измельченного основного материала толщиной 4-6 дюймов. Затем уплотните его и выровняйте с помощью ручного или механического уплотнителя.

6-футовый кусок 2 x 6 вместе с уровнем полезен для стяжки основного материала для получения ровного основания.

5. Компактный

Используя соответствующий тип уплотнителя для вашего участка с механическим или ручным управлением, выровняйте и уплотните основной материал. Это так важно; основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему не было никакого сдвига.

6. Песок для подстилки

После этапа уплотнения разложите слой крупного песка толщиной 1 дюйм или 1 дюйма без гравия. Этот слой используется для подстилки первого слоя стеновых блоков.

7. Создание струнной линии

При строительстве прямой стены проведите струнную линию вдоль обратной стороны того места, где будет размещен первый слой блоков. Это поможет убедиться, что стена ровная. Очевидно, это не сработает при строительстве изогнутой стены.

8. Положите первый ряд

Положите первый ряд блоков на основной материал.

Блоки укладывать так, чтобы их края соприкасались. Следите за тем, чтобы блоки были на одном уровне со всех сторон; спереди назад и из стороны в сторону.

Используйте резиновый молоток, чтобы установить каждый блок на место. Проверьте уровень каждого блока, используя маленький уровень спереди назад из стороны в сторону. Если не выровнен, выровняйте блок, приподняв и поместив небольшое количество подстилки под соответствующую нижнюю сторону.Сбросьте блок резиновым молотком.

Также рекомендуется использовать 3-футовый кусок 2 x 4 для проверки уровня из стороны в сторону на последних 3 установленных блоках.

Не торопитесь с этим шагом. Это очень важно для создания прочной стены с хорошим внешним видом. Если этот первый слой неровный и плотно уложен, оставшаяся стена будет отражать любые дефекты.

9. 2 ^-я и последующие строки

Второй и последующие ряды должны располагаться в шахматном порядке таким образом, чтобы блок, устанавливаемый на нижний ряд, перекрывал линию стыка.

Используйте стамеску по камню или алмазную пилу, чтобы разделить блок пополам.

Этот блок ½ размещается таким образом, чтобы создать правильный интервал для следующего полного блока, гарантируя, что он охватывает стык в ряду, на котором он опирается. Стр3

10. Засыпка

После каждой строка будет завершена, вы должны использовать засыпка для укрепления подпорной стенки.

Дробленый гравий используется для заполнения задней и боковых сторон ваших блоков. Это делается по завершении каждого ряда.Обратная засыпка способствует оттоку воды.

Уплотните засыпку перед тем, как приступить к следующему ряду блоков. Вы должны очистить и подметать верхнюю часть каждого ряда перед размещением следующего ряда блоков, поскольку требуется лишь небольшое количество рыхлого материала, чтобы следующий блок не сидел на месте.

11. Заглушка

Настенное покрытие рекомендуется, но не требуется для подпорных стен. Покрытие помогает защитить подпорные стены от погодных условий и эрозии. Есть несколько вариантов укупорочного материала.Для некоторых типов систем подпорных стеновых блоков существуют соответствующие облицовочные камни, которые соответствуют конструкции стенового блока. Помимо различных изделий из бетона, на выбор предлагаются различные виды плоского камня или плитного камня.

Обычно укупорочный материал приклеивается на место с помощью клея, аналогичного строительному клею, но сделанного специально для изделий из кирпича. Обычно материал стен должен быть сухим, чтобы обеспечить хорошую адгезию.

Разложите крышки, отрежьте их по мере необходимости, приклейте на место строительным клеем, и все готово.

Стоимость строительства подпорной стены Котировки в течение 2 минут

А основной подпорной стенки подпорной стенки

Get может пойти на столь же низко как $ 137.50 / м2 . Однако в среднем строители подпорных стен в Австралии берут за свои услуги примерно 250 долларов США / м2. Важно отметить, что цены на подпорные стены зависят от нескольких факторов, таких как материалы, которые будут использоваться, а также размер стены.

Несмотря на то, что предприятия чаще всего взимают плату за квадратный метр, есть также люди, которые предпочитают получать почасовую оплату.В этом случае средняя почасовая ставка подпорных стен строителей составляет около $ 55 / час .

Фотография предоставлена: Great Escapes Landscaping

Сохраненные факторы, определяющие высокие или низкие затраты

Стоимость рабочей силы является одним из основных факторов, определяющих, сколько вы потратите на подпорную стену. Количество трудозатрат обычно зависит от размера и сложности проекта. Если вы хотите длинную полосу подпорной стенки, которая окружает ваш сад или имущество, будьте готовы выложить много денег.

Сложная опалубка с кривымами и декоративной отделкой, а также дополнительными подкреплениями для обеспечения прочности и устойчивости средств подпорной стенки большего количество работы, чтобы быть сделано.

Фото от: Капитал Пейзажи

Материалы, которые будут использоваться также могут повысить стоимость вашей подпорной стенки. Вот различные типы подпорных стен в зависимости от используемого материала:

• Древесина
• Бетон
• Натуральный камень
• Кирпич

Самый доступный материал — обработанная сосна, за которой следует древесина твердых пород.Такие материалы, как бетон и натуральный камень, обойдутся вам намного дороже в виде первоначальных затрат, но их долговечность определенно компенсирует это.

Щелкните изображение инфографики, чтобы его развернуть.

Сколько берут строители подпорных стен?

Средняя стоимость найма строителей подпорных стен в Южной Австралии составляет 380 долларов США / м2. Между тем жители Квинсленда платят в среднем 250 долларов за квадратный метр за аналогичные услуги.

В Виктории вам нужно выложить около 190 долларов за квадратный метр, чтобы построить подпорную стену на вашем участке.С другой стороны, средняя цена подпорной стены в Новом Южном Уэльсе составляет $ 150 / м2.

Строительство подпорной стены в Западной Австралии стоит приблизительно $ 70 / м2, что самая низкая средняя скорость по всей Австралии.

Для того, чтобы начать работу над проектом подпорной стены, вы можете проверить список надежных и опытных строителей подпорной стены в вашем районе в ServiceSeeking.com.au.

Информация о ценах верна по состоянию на август 2017 года.

Как добавить каменный шпон в бетонную фундаментную стену | Руководства по дому

Голая, необработанная, неокрашенная фундаментная стена придает вашему дому незавершенный вид.Один из способов сделать стену более привлекательной — это добавить каменный шпон на поверхность стены. Изготовленные из бетона изделия из каменного шпона легче настоящих камней и дешевле. Они бывают разных цветов и форм, чтобы улучшить любой внешний вид. Чтобы применить их, вам не потребуется много опыта в кладке, и вам не потребуется много специальных инструментов.

Вымойте стену с помощью мойки высокого давления, чтобы удалить с нее всю грязь, мусор или жир. Это дает раствору чистую поверхность для сцепления.Начинайте укладывать камни, пока стена еще влажная. Влага не дает раствору схватываться так быстро, что он трескается. Периодически увлажняйте стену, но не пропитывайте бетон.

Добавьте 2 дюйма воды в ведро емкостью 5 галлонов. Залейте четверть мешка шпона S-типа, предназначенного для облицовки камнем. Перемешайте дрелью с лопастной насадкой, пока смесь не станет кремообразной, при необходимости добавляя больше сухой растворной смеси. Проведите пальцем по поверхности раствора, чтобы образовалась траншея.Он не должен заполняться, когда у вас правильная последовательность.

Разложите камни на земле рядом с местом, где вы работаете. Это поможет вам визуализировать способы смешивания светлых и темных камней, а также смешивание различных текстур. Вы хотите установить камни как можно ближе друг к другу.

Нанесите на стены по краю фундамента раствор, нанесенный кельмой толщиной от 3/8 до 3/4 дюйма. Установите угловые камни на место. Если вы работаете сверху вниз, нижние камни останутся свободными от раствора.Если хотите, работайте снизу вверх, чтобы верхние камни могли опираться на них. Держите нижние угловые камни на 2 дюйма над бетонным основанием и на 4 дюйма над почвой, чтобы они не вытягивали влагу из земли.

Добавьте больше строительного раствора на площадь 10 квадратных футов. Нанесите слой раствора толщиной 1/2 дюйма на тыльную сторону каждого камня, когда вы устанавливаете его на место в растворе на стене фундамента. Слегка пошевелите камнем, чтобы вставить его в раствор. Надавите на камень, чтобы вытекало небольшое количество раствора.Разместите дополнительные камни в этой секции как можно ближе друг к другу, чтобы они выглядели естественно.

Продолжайте добавлять раствор к дополнительным участкам стены и прикреплять камни. Разрежьте камни циркулярной пилой с лезвием для каменной кладки или разбейте их молотком и зубилом, чтобы они вошли в незаполненные места на стене. Поместите все камни, которые вы разрезаете, так, чтобы разрезанная сторона была обращена вверх в области выше уровня глаз и вниз ниже уровня глаз, чтобы порезы были менее заметны.

Вдавите камни глубже в раствор примерно через 30 минут после их установки.Удалите излишки строительного раствора палкой. Удалите смазанный раствор металлической щеткой и венчиком.

Заполните мешок для раствора с отверстием 5/8 дюйма наполовину раствором раствора. Нанесите затирку между стыками так же, как при украшении торта.

Как обрабатывать камни и какие инструменты использовать для обработки твердых гранитных камней

Новый метод Франца Лёнера

Для строительства пирамиды Хуфу был использован гранит.
время в большом масштабе, в основном для погребальной камеры, коридоров и
для саркофага.Эта страница о том, каким может быть твердый гранит.
разделить и разрезать. Франц Лёнер показывает, что гранит нельзя обрабатывать
без металлических инструментов!
Камень подходит для колки? — Гранит
из Ассуана — Инструменты для колки и резки
гранит — по сравнению с современной обработкой
гранита — Распил гранита — Происхождение
из египетского железа — Известняк

Простое решение / метод? — Исторический
источники — Опрос этого метода — Источники

Какой камень подходит для колки?

Гранит, а также известняк необходимо расколоть для получения каменных блоков, которые
можно использовать в строительных целях. Потому что гранит — это кристаллическая порода
и известняк осадочная порода, методы для этого различаются в деталях.Каменный карьер — и только такой камень можно использовать для строительства
как пирамида — это камень сломанный или расколотый.

Любой камень с мелкими трещинами или линиями излома непригоден для строительства.
Подходит только здоровый камень, камень, который не поврежден в своем естественном состоянии.
состояние состава и агрегации с его структурой, как это было
выросло . Вот почему при обработке камня
помощь огня, тепла или холода не приведет к тому, что камень может быть
используется для строительства.Тепло или холод создают трещины и трещины и разрушают
внутренняя структура камня.

Для строительства пирамид древние египтяне использовали только строение.
камни из гранита и известняка в отличном состоянии и это
только камень, который был расколот.

Обработка гранита из карьеров в Ассуане (Асуан)

В гранитных карьерах в Ассуане обработка камня производилась следующим образом:
Гранит растет слоями или листами (грядками).Карьерные работы внимательно относятся к
определить зернистость породы. Бригадир (или рокмен) выбирает
место, где нетронутый камень. Затем камень откололся от скалы
лицо, забивая клинья. Теперь просверливается ряд отверстий вдоль
разделить линию с помощью стамески (не сверла!).

Чтобы разрезать камень таким образом, на каменном блоке сидит мужчина и трое мужчин.
по очереди бить кувалдой по железному зубилу. После каждого удара долотом
поворачивают на восьмую, пока глубина отверстия не станет 10-15 см. Серии
эти отверстия пробиваются по линии, определяемой мастером карьера.
Теперь во все отверстия лески вставляются кованые клинья (= раскол
отверстия).Их хорошо смазывают, а затем вбивают в скалу между
две металлические прокладки (или перья — узкие вверху и расширяющиеся наружу, чтобы
что вы можете схватить их). Каждый клин забивается один раз, продвигаясь по линии
в последовательном порядке. Когда все клинья вбиваются достаточно глубоко,
гранит разрывается, ломается и начинает раскалываться по линии
дыры. Этот разрыв — по так называемой плоскости спайности — очень ровный.
и камень нужно обрабатывать совсем немного, чтобы получить гладкую поверхность.Кувалды, используемые для таких работ, имеют специальный вал, который
более эластичный, что снижает нагрузку на рабочих.

Гранит
находится в горизонтальных пластах, между которыми лежат тонкие листы агломерата или
кварц. Эта кровать должна быть полностью разделена до следующей простыни. Гранит
имеет тенденцию со сравнительной готовностью и регулярностью раздирать
плоскость под прямым углом к ​​спайности.Камень раскалывается по тем
Изготавливаются оригинальные плоскости подстилки и очень чистая и правильная брусчатка.

Этот способ разделения использовался римлянами, а также в доиндустриальную эпоху.
карьеры в Новой Англии до 18 века [6].
В настоящее время в шахтах и ​​карьерах отверстия проделываются с помощью сверл Widia (a
материал с твердостью алмазов) и с помощью отбойного молотка, но даже
несколько десятилетий назад это все еще был ручной труд (см. английские тексты о
изготовление кровельного шифера [5]).
Детальные расчеты, сколько рабочих
было необходимо построить пирамиду
Цифры и фигуры пирамиды Хеопса
(пирамида Хуфу)

Щелкните миниатюру для увеличения (Фотографии Франца Лёнера)

Обратите внимание: Каменный блок, отколотый этим методом
ломается чисто и регулярно и требует очень небольшой дополнительной работы.
Фотографии Старый
инструменты и камень / колка
/ Разделение
шифер / гранит
расщепление / подготовка
для взрывных работ (Гранитный карьер Beattie’s Ledge)

Правильные инструменты для колки и резки гранита

Обработка камня долотом и молотком резчика.Могила Анкмахора в Саккаре (2200 г. до н.э.)
фриз

Каменный фриз в Саккаре показывает, какие инструменты использует каменщик.
обработать ( недробленый ) камень. На фризе изображено несколько
рабочие места, где статуи, очевидно, производились серийно.
Детали долота правая
/ слева
Двор постройки пирамиды — центр
строительный объект
Детальные расчеты, сколько рабочих
были необходимы для построения пирамиды

По сравнению с современной обработкой гранита

Сравнение с современной обработкой гранита показывает, что даже
в наше время гранит обрабатывается с трудом и вызывает много
износа инструментов.

Использование отбойных молотков с перфоратором s
с твердосплавными напайками , по линии прорезано отверстия
где гранитная скала должна расколоться. Затем отверстия засыпаются взрывчаткой ,
так несколько тысяч тонн блоков можно сдвинуть в сторону на несколько сантиметров,
образуя трещину.

Щелкните миниатюру для увеличения (Фотографии Франца Лёнера)

Используя процесс, описанный выше, гранитные блоки можно разделить на более мелкие
блоки, пока они не достигнут желаемого размера.Это можно сделать до
размер булыжника. Только острые края нужно затупить стамеской.
Фотографии шахты в Граниконе: бурение
отверстия / подготовка
сверление отверстий / мягкое
слой песка
Фотографии работающие в камне
карьеры Куинси (восемнадцатый век)

Распил гранита

Археологи и египтологи утверждают, что гранитные камни были в основном
распилил.Один из них, известный египтолог Д. Арнольд, пишет в своей
книга о твердых породах, таких как алебастр и гранит: «Пилить камень нельзя
только продолжалось до римских времен, но остается основным методом
разработки карьеров и добычи камня сегодня »[4].
Это утверждение совершенно неверно. Первичный метод
добычи такого камня путем раскалывания.

Всего лишь сто лет назад пиление и полировка гранита
было сделано с большим трудом и с использованием кварцевого песка и стали.Только поскольку корунд (драгоценный камень с твердостью 9 по шкале Мооса) может быть
синтезированы и используются в качестве абразива, экономически целесообразно распиливать
гранит в шлепки. Это можно сделать только с помощью насосов и пильных полотен или
круглые ленты из самой твердой стали, но даже в этом случае их много
износа! Википедия о корунде
/ Моос
шкала твердости минералов

Пильные полотна с алмазными зубьями или зубьями Widia или так называемым алмазным канатом
(Википедия)
сегодня используются для пиления гранита.Зубья пильного полотна Widia должны
подлежат капитальному ремонту примерно через 8-900 часов использования, а через 6000 часов они
необходимо заменить (стоит около 50 000 евро). Производитель пишет
о его применении для алмазных ленточных пил: «Скорость резки
6–10 дюймов² (= 9,8–16,4 см² — сравнить)
в минуту для гранита с более медленными темпами и уменьшенным сроком службы ленты для более высоких
кварцитсодержащий гранит »
Фотографии Север
Carolina Granite Company: Бурение
отверстия / клинья
/ трещина
после использования клиньев / резки
с алмазной пилой / пилой
зубья / гидравлический
камнекольный

Происхождение египетского железа

Египетское железо добывалось в основном в Нубии, но в Древнем царстве (=
время, когда были построены пирамиды) его привезли из южной Турции,
в основном с армянской стороны, затем царство хеттов.Торговля
маршрут пролегал из Ливана (смолистый кедр для дорожек пирамиды),
Турция (железо) через Кипр (медь), Родос, Карпатос, Крит до устья
Нила. Этот маршрут следовал основным океанским течениям в этом
область Средиземного моря.

Согласно традиционной хронологии, железа впервые выплавили около двух
тысяч лет до нашей эры.Вначале железо уступало меди, потому что
он был очень хрупким. В зависимости от состава железной руды и
использованный производственный процесс, железо, произведенное в так называемом блочном цехе
может иметь как более низкое, так и более высокое содержание углерода. Контролируя температуру
и соотношение древесного угля и железной руды тщательно, железо не впитывает
углерод и становится неподдающимся ковке. При температуре около 900 °
и более того, вы получаете только сравнительно хрупкий чугун.Это может
разливать в формы, но для ковки он бесполезен, поэтому, вероятно,
особо не пользовался.
Википедия о Bloomery

Итак, используется так называемый блюм (или губчатое железо). Это очень пористый
и позже должен быть повторно нагрет и разбит молотком, чтобы прогнать шлак
(= примеси, такие как угольная зола, части цветков) из него. Этот
делается до 40 раз! Обработанное таким образом железо называется кованым.
Утюг .Скорость выхода железа из руды составляет около 6%.

Кованое железо слишком мягкое для изготовления инструментов и оружия. Потому что дополнительные
твердость и прочность необходимы ножам, головкам молотков или долотам,
железо сначала должно быть превращено в сталь , что опять же
долгий процесс. Сначала нужно положить железо в раскаленный уголь, затем
пройти процесс науглероживания, отпуска, отжига и закалки
стать инструментальной сталью.
Википедия науглероживание
/ темперирование
/ отжиг
/ закалка
/ инструмент
сталь

В древние времена кузнец отвечал за весь процесс обработки железа.
изготовление. Качество стального меча — например, его твердость, эластичность.
или стойкость — был обусловлен исключительно навыками и экспертными знаниями
кузнеца . В то время не существовало известной процедуры измерения
содержание углерода в стали, но от этого зависит ее твердость и
устойчивость.Такого рода знания можно накапливать только в течение многих лет.
и несколько поколений ремесленников, поэтому, конечно, эти знания ревностно
охраняется!

Если железо обнаружено в пластах, которые археологи идентифицировали как происхождение
до наступления железного века, эта находка часто объясняется как состоящая из
железо, которое было извлечено из железного метеорита. Если учесть сложные
и длительный процесс извлечения железа не вызывает сомнений, что эта процедура
не мог бы быть разработан, если бы его можно было опробовать только на
несколько метеоритов кто-то случайно нашел! Эта непростая процедура
требует умения и экспертных знаний поколений кузнецов.

Сложные изобретения, например, как производить железо (или
алфавит) обычно не придумывают по несколько раз. Вместо того, чтобы пытаться
изобретать все заново, изобретение копируется или мастер его
торговлю соблазняют работать на вас, изобретение украдено или украдено
сила. Важные металлургические процессы тщательно охранялись коммерческой тайной,
так что вероятно какое-то время египтяне могли покупать только готовые
железные инструменты и еще не знали, как их изготовить сами.Иногда
знания о том, что что-то можно сделать, достаточно, чтобы помешать
путем экспериментов, как это можно сделать.

Мы различаемся между копированием чертежей и идеей
Сибирь . При копировании чертежей вы копируете или изменяете доступные
изобретение или концепция. Распространение идеи происходит, когда группа слышит об определенном
основная идея или результат и придется заново изобретать детали. Но потому что они
знают, что это можно сделать, они сами пробуют.Полученное решение
может напоминать, а может и не походить на первого изобретателя. Примером является строительство
российской атомной бомбы — украли ли шпионы технические чертежи
американской атомной бомбы, или российские ученые поняли после
Хиросима, что можно было построить атомную бомбу и заново изобрести
принципы независимой аварийной программы? [10].

Если изобретение демонстрирует очевидное преимущество, оно быстро распространяется со своего места
происхождения в другие места.Изобретение металлообработки привело к чрезмерной эксплуатации
лесов Средиземноморья и, в конечном итоге, опустынивания
большие площади.

Известняк из карьеров в Гизе (Гисе) и Туре (Тура)

Известняк намного мягче и легче тормозит. Потому что известняк
осадочная порода, которая залегает слоями, называемыми пластами, это может быть
разделены на плиты, а затем разбиты на блоки, забивая клинья.

Создание блоков происходит намного быстрее и требует минимальных усилий, если вы
сделайте это путем разделения. Если вы хотите разбить блок известняка по определенной
линию вы поднимаете блок вверх. Теперь вы ударяете по камню узкой стороной вдоль
линия. Не более чем через 2 минуты каменный блок расколется точно
по линии, и этот раскол очень ровный. Теперь камень нужно обработать
очень мало для достижения гладкой поверхности.

Но если вы хотите продолжить обработку известняковых блоков, Франц Лёнер
Сомневается, что медных инструментов достаточно. Эти сомнения в основном проистекают из
факт, что медное долото деформируется уже после нескольких ударов
удар по камню, поэтому точная работа невозможна.

Пять требований, которым должна соответствовать каждая теория построения пирамиды

Франц Лёнер утверждает, что любой метод или теория построения пирамиды
должен соответствовать следующим 5 требованиям:

1. Максимально простое решение с использованием
как можно проще (бритва Оккама)
2. Преемственность в технических вопросах и мастерство
3.Подтверждение с помощью изображений и / или текста
4. Технологии, идущие в ногу со временем и культурой
5. Предполагаемая техника / метод действительно должен быть решением

Простое решение / метод?

Предлагает ли решение, предложенное на этой странице Францем Лёнером
также соответствовать этим пяти требованиям?

Что было найдено? Исторические источники

Поскольку этот процесс был известен только нескольким кузнецам, они были элитой
своей профессии. Для отжига (закалки) острия или кромки, длительная процедура
необходимо там, где цвет раскаленного утюга должен быть близко
наблюдаемый. Часто наилучшие результаты дает определенная температура или цветовой диапазон.
если необходимо выполнить определенный тип ковки. Это требует
много навыков и опыта.
Цвет
диаграмма железа и приблизительная тепловая температура

Более важным, чем обсуждение этой железки, является тот факт, что гранит
нельзя резать медными инструментами, и опять же, железо было на
на этот раз дороже золота! Еще в средние века железо
инструменты часто ремонтировались и использовались повторно, они никогда не были одноразовым продуктом!

Мы должны предположить, что железные долота были настолько драгоценны, что инструменты
были переданы каменотесу в начале рабочего дня, а инструменты
были собраны снова, когда они закончили свою работу.Использование металлических инструментов
вероятно, строго регулировался, и рабочий, потерявший такую ​​ценную
инструмент был в большой беде! Железные инструменты были переплавлены и повторно использованы, и потому
железо ржавеет, все равно трудно найти много после всех этих тысяч
лет!

Железо в Древнем Египте:
Дж.Р.Хилл был помощником Говарда Вайса, взорвавшего проход
в верхние разгрузочные камеры пирамиды Хуфу.При взрыве
два внешних каменных слоя на выходе из одной из вентиляционных шахт, он обнаружил
кусок железа (без инструмента) размером 26 на 8,6 см. Дж. Р. Хилл сделал
следующая выписка:

«Настоящим удостоверяю, что найденная мной железка возле
вход в воздушный проход на южной стороне Великой пирамиды на
Гизу в пятницу, 26 мая, я вынул из внутреннего сустава после
удалив путем взрыва два внешних яруса камней настоящего
поверхность пирамиды; и что ни один стык или открытие не было связано
с вышеупомянутым соединением, с помощью которого можно было разместить утюг
в нем после первоначального здания пирамиды.Я также показал точное
указать на мистера Перринга в субботу, 24 июня «[3]

Известный археолог В. Петри [9], который
также исследовал пирамиды сказал:

«Этот лист был использован, как мы знаем, по фрагменту, найденному
Ховард Вайз в кладке южного воздушного канала; и хотя некоторые сомнения
был брошен на этот предмет просто из-за его редкости, но купоны
потому что это очень точно; и он имеет отливку из нуммулита на ржавчине
его, доказывая, что он был похоронен на века рядом с блоком нуммулитового
известняк, а значит, безусловно, древний.Без разумных сомнений
поэтому может существовать о том, что это действительно подлинная вещь, используемая
Пирамиды каменщики; и, вероятно, такие детали были необходимы для предотвращения ломов
вгрызаясь в камни, и для облегчения действия роликов ».

Эта находка вызывает споры даже у д-ра Сайеда Эль-Гайера и д-ра М. П.
Джонс, который посмотрел на произведение 1989 года и нашел следующее:

«Содержание никеля намного меньше 7%, что подтверждает, что
это не метеоритное железо — безусловно, искусственное.Его выплавляли в
температура от 1000º до 1100º по Цельсию. Это было
следы золота на одной грани »

Использование методов Франца Лёнера для резки камня не означает, что вы
найдет железные инструменты на пирамиде или внутри нее — поскольку эти инструменты были
в первую очередь необходимо резать твердый гранит. Во всяком случае, потому что камни
были вырезаны и скошены в каменоломнях, в железе не так много нужды
инструменты на самой пирамиде!
Двор постройки пирамиды — центр
объект строительства

Инструменты в Древнем Египте:
Было найдено несколько инструментов для обработки камня, а также рисунки.
о том, как измерялись и обрабатывались камни.
Нажмите
здесь для иллюстрации обработки камня.

Для строительства пирамиды Хуфу был использован гранит
впервые в большом масштабе (более ранняя пирамида, пирамида Джосера,
внутренняя гранитная камера) и для пирамид Хефрена и Менкаура
снова для строительства использовалось большое количество гранита, фактически
первые 16 внешних каменных слоев пирамиды Менкаура полностью состоят из
гранит [7].
Камни для добычи пирамиды

Опрос этого метода / метода

Вопрос:
Есть ли у вас практические знания о методах добычи камня?
а обработку камня вы описали выше?

Ответ Ф. Лёнера:
В молодости я несколько раз работал на гранитном карьере в Германии.
лет, так что я хорошо разбираюсь в камнях и инструментах. Сначала я просто
смеялся, когда я читал о медных инструментах, используемых для колки и резки
пилы по граниту и меди, чтобы распилить их.Я тогда подумал — эта теория
скоро будут опровергнуты, им просто нужно попробовать с гранитом и
они сразу узнают. Однако эта теория сохранилась, и поэтому
Я решил построить медные инструменты, описанные Гойоном [1]
(эти инструменты до сих пор предлагаются египтологами) и определяют
в какой степени камень будет изношен и в какой степени инструменты
деформировать.

1.Пиление гранита медными пилами:
Сначала я экспериментировал с медными пилами, сделанными из медных листов.
разной толщины. Я использовал мягкие, полумягкие и закаленные медные листы.
и изготавливали пильные полотна с разными зубьями (волнистые, мелкие, крупные).
Потом попробовал распилить гранит, не получилось, медь деформировалась. Как
абразивная среда я добавил кварцевый песок, затем корунд (камень с твердостью
по шкале Мооса 9) и даже стальной песок (сделанный из стальной
прорезать бетон).Но даже после многочасовой работы ячмень царапина
был виден на поверхности гранитного блока. В то же время и
с такими же усилиями я бы наверняка сумел разделить два
или три блока гранита при использовании соответствующих инструментов ,
ergo iron tools !

2. Сверление луковым сверлом и медными коронками:
Конечно, я тоже экспериментировал со сверлением. Я построил простой египетский
луковое сверло, как показано на нескольких иллюстрациях.После некоторых экспериментов мне удалось найти подходящий материал для
сухожилие и определил правильное натяжение для использования. Я использовала разные деревянные
стержни и даже медные стержни, а также использовались разные виды песка и грязи.
Я добавил воду, воду и масло, молоко и сыворотку, чтобы эмульгировать песок и
не допускайте чрезмерного нагрева сверл. Но сколько я ни старался,
Я не сделал ничего, кроме слегка окрашенного пятна на поверхности
гранит.Только когда я перешился на долото из стали
Мне удалось просверлить в граните пару отверстий.

3. Колка гранита клиньями:
Я решил попробовать другую технику, приписываемую египтянам.
— использовать деревянные клинья, смоченные водой, чтобы дерево разбухло и
расколоть камень. Я просверлил отверстия, а затем вставил сухие деревянные клинья и
облили их водой, чтобы они набухли. Но деревянные клинья не
расширяться и не создавать достаточной силы, чтобы расколоть камень.

Вопрос:
Марк Ленер [2], хорошо известный
Египтолог пишет, что использовались медные пилы и медные сверла. Некоторые
эксперименты описаны на NOVA
Веб-сайт.

Ответ Ф. Лёнера:
Возможно, использование меди в течение короткого времени сработает с известняком, но
то также только при сильном истирании и износе инструментов.Во всяком случае, на том же сайте каменщик Роджер Хопкинс комментирует
медные инструменты и гранит: «Мы теряем много металла и очень мало
камень падает »и далее продолжает:« Египтяне
нужны были инструменты получше, чем резцы из мягкой бронзы и меди, чтобы вырезать гранит ».

Вопрос:
Г. Гойон [1] и Д. Арнольд постулируют, что каменщики
вырежьте канал шириной 60 см, пересекающий друг друга, чтобы получить камень
блоки одинакового размера.На северо-западе пирамиды Хефрена лежит
карьер, который упоминается как доказательство использования этого метода. Фото

Ответ Ф. Лёнера:
Такое может прийти только к тому, кто никогда не работал в карьере.
Представьте себе, какие огромные усилия влечет за собой такой процесс. Затем Гойон
разрешает своим рабочим только «каменные и медные кирки». Камень
карьеры, в которых добывали камень для пирамиды Хуфу, выглядят полностью
разные и лежат на юго-востоке.Известняк — это осадочная порода с
слоев, и это можно наблюдать на стенах карьера.
Камни для добычи пирамиды

Вопрос:
Все египтологи утверждают, что в древние времена использовались только медные инструменты.
Царство. Это одна из причин, по которой ваши идеи опровергаются.

Ответ Ф. Лёнера:
Заявляю, что при строительстве пирамиды Хуфу был использован гранит.
впервые с размахом.Это могло быть только возможно,
потому что египтяне теперь имели доступ к железным инструментам. Медь
инструменты нельзя использовать для раскола гранита, потому что медь слишком мягкая и
сразу изнашивается и деформируется.

Потому что процедура изготовления кованого железа и стали очень сложна.
сомнительно, что египтяне уже освоили это. Но при этом
время египтяне уже торговали с хеттами и греками, и я думаю
они приобрели ценное железо, продав .Египетский
кузнецы тогда делали инструменты из этого железа или, по крайней мере, могли поддерживать
(= закалять и затачивать) приобретенные инструменты. Я тоже не верю в загадочное
процесс упрочнения меди, о котором знали только египтяне и который
потом было забыто!

Вопрос:
Проведено несколько экспериментов с камнерезными инструментами — что такое
ваше мнение о них?

Дж.Рёдер [8] пишет, что
молотком из долорита он уменьшил камень примерно на 12 см³.
в минуту и ​​рассчитывает, что 6000 см³ материала можно расколоть
выключено в течение рабочего дня (= куб длиной 18,2 см). Археолог
Марк Ленер [2] пишет об эксперименте,
где он ударил камень в течение 5 часов каменным орудием и уменьшил площадь
30 см на 30 см на 2 см (= 6 см³ в минуту, или куб длиной
из 14.3см в сутки). Р. и Д. Клемм [7]
пишут, что глубокие каналы были вбиты вокруг гранитных блоков камнем
инструменты из долорита.

Ответ Ф. Лёнера:
Это показывает полную беспомощность египтологов! Обычно там
всегда есть картинки в тех книгах, которые показывают, что рабочие используют неправильные инструменты
для такого рода задач — например, фотографии из книжной выставки Марка Ленера
кирка используется для резки камня ([2] глава
карьеры — фото)
— это показывает, что египтологи часто не имеют ни малейшего представления о
как ты раскалываешь камни, а об этом беспечно пишут в своих книгах!

Опять же — если в течение часа вы ударили камень о камень без пружинящего стержня
(молотка или киянки резчика), во время отдыха вы недееспособны
дня.Итак, если кто-то говорит, что он делал такую ​​работу 5 часов,
Я подозреваю, что он работал в течение более короткого периода времени, а затем экстраполировал
или работал по часу в день в течение 5 дней — или что потом ему пришлось
посетите физиотерапевта!

Вопрос:
Вы требуете подтверждения с помощью изображений и / или текста — но никаких железных инструментов
были найдены возле пирамиды.

F.Ответ Лёнера:
На самом деле есть задокументированная находка у пирамиды
Хуфу, но это скорее оспаривается, в любом случае это был кусок железа и
не инструмент. Как я уже говорил ранее, железо было очень
ценный в то время дороже золота. Так представьте себе проблему
рабочий попадет в него, если потеряет один из этих инструментов! Первая находка,
что фактически принято всеми археологами, происходит из гробницы Тутанхамона
— лезвие кинжала.Но сомнительно, что этот кинжал действительно был
использовался для резки, потому что он был сделан из плохого железа, как и другие типичные
погребальный инвентарь.

Источники

Эти методы огранки камней были впервые опубликованы в 1993 г. в книге
«Der Bau der Cheops-Pyramide» Гериберта
Иллиг и Франц Лёнер.

[1] Г. Гойон Die Cheops-Pyramide
[2] М.Lehner Geheimnis der Pyramiden
[3] Х. Вайс. Операции продолжались в
Пирамиды Гизы в 1837 году
[4] Здание Д. Арнольда в Египте
[5] Из текста
об изготовлении шифера: «… Отверстие просверливается методом
обычной дрели, которую может использовать один человек, поднимая и опуская ее,
или двумя мужчинами: один держит его и поворачивает в яме, а другой бьет
это с молотком….. Пробка, усеченный клин из стали и перья,
полукруглый ковкий чугун используется для не стратифицированного камня. Ряд
отверстия проделываются сверлом на линии, на которой должен быть перелом
сделал. В каждое из этих отверстий вставляют два пера и заглушки слегка
въехали между ними. Затем свечи постепенно возвращаются домой светом.
удары ручным молотком по каждому последовательно, пока камень не расколется ».
Другой текст
/ Дополнительная информация о Stone
Карьеры в Штатах
[6] Дж.Э. Гейдж и М.Э. Гейдж Искусство
колющего камня: методы разработки ранних горных пород в доиндустриальной
Англия 1630-1825
[7] Р. и Д. Клемм Steine ​​und Steinbrüche
im Alten Ägypten
[8] J. Röder Zur Steinbruchgeschichte
des Rosengranits von Aswan
[9] В. Петри Пирамиды и храмы
из Гизы (Глава 22)
[10] J. Diamond Guns, микробы и
Сталь (Чертежи глав и заимствованные письма)

Замечания: Перевод текста с немецкого
на английский было очень сложно.