Инструкция по монтажу сайдинга — Лучшие фасады частных домов

Инструкция по монтажу своими руками винилового сайдинга

Если вы решили отделать стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкция по выполнению которого должна быть изучена в первую очередь, может быть произведен своими руками.

Виниловый сайдинг пользуется популярностью благодаря доступной цене и легкости монтажа. Но сначала надо ознакомиться с порядком проведения работ и технологией крепления.

Характеристика процесса монтажа сайдинга

Сначала нужно высчитать площадь стен, которая подлежит обшивке виниловыми панелями. Самый простой способ — разбить поверхность стен на простые геометрические фигуры и суммировать их площадь.

Монтаж винилового сайдинга включает несколько этапов:

1. Подготовительные работы, включающие основные замеры, разработку схемы монтажа панелей, подготовку материалов, элементов крепления и необходимых для работы инструментов.
2. Монтаж виниловых панелей по инструкции.
3. Монтаж софитных панелей для обеспечения вентиляции пространства под кровлей.
4. Завершающий этап, в который входит проверка качества выполненной работы и уборка.

Комплектующие для монтажа винилового сайдинга

• виниловый сайдинг;
• брус для каркаса или CD-профиль;
• околооконная планка;
• наружные или внутренние углы;
• софитная панель;
• начальный профиль;
• финишная планка;
• Н-профиль соединитель;
• сливная планка;
• J-профиль.

Инструменты для монтажа винилового сайдинга

• электропила циркулярная;
• ножовка по металлу;
• ножницы по металлу;
• нож-резак;
• пила поперечная;
• пассатижи-перфоратор;
• пассатижи-обжимы;
• плоскогубцы;
• молоток с гвоздодером;
• металлический столярный молоток;
• отвертка;
• шило;
• линейка;
• рулетка;
• строительный уровень;
• веревка;
• мел.

Крепление стартовой панели

Подготовительные работы к установке сайдинга

Чтобы сайдинг исправно служил долгие годы, крепить его нужно согласно инструкции, сделав теплоизоляцию, которая убережет стены от промерзания и проникновения влаги. Все места контакта сайдинга с кирпичом, гипсом, камнем, бетоном и пространства вокруг проемов в стене должны быть изолированы.

Если облицовка сайдингом будет производиться для нового строящегося объекта, то фасад рекомендуется облицевать сначала влагостойкими OSB-плитами. Для облицовки фасадов введенного в эксплуатацию здания с деревянным покрытием стен нужно заменить все испорченные и закрепить расшатанные доски. С фасада перед началом работ нужно произвести демонтаж всех водостоков, отливов, ставней, осветительных приборов и пр.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Монтаж сайдинга начинается с крепления на стены обрешетки из ровных по всей длине брусков 25х80-50х50 мм.

Под горизонтальный сайдинг бруски прибиваются вертикально, под вертикальный — горизонтально. Шаг крепления брусков — 30-40 см. Если под сайдинг будет закладываться утеплитель, то в первую очередь перпендикулярно будущей обрешетке под сайдинг крепится обрешетка для укладки утеплителя с шагом, равным ширине утепляющего рулона или мата. По периметру оконных и дверных проемов тоже следует прибить бруски.

После укладки утеплителя выполняется его защита гидроизоляционной пленкой, закрепленной степлером к обрешетке. Растягивать ее нужно в горизонтальном направлении снизу стены. Каждый следующий ряд пленки должен перекрывать предыдущий на 10 см.

Схема утепления деревянного дома под сайдинг

Обрешетку, на которую будут крепиться панели, можно делать как из брусков, так и из CD-профиля. Металлический профиль не поддается воздействию атмосферных осадков, поэтому он предпочтительнее деревянных брусков, которые следует обрабатывать антисептиком.

Инструкция по креплению горизонтального сайдинга

1. Обозначение стартовой точки. Сначала нужно определиться с местом расположения первого ряда панелей. Если задние эксплуатируемое, он может совпадать со старой облицовкой. Если же здание новое, то первый ряд должен перекрывать верхнюю часть фундамента. Вертикали и горизонтали контролируйте с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Установка аксессуаров — стартовой полосы, наружных и внутренних углов, наличников. Начинать нужно именно с них и далее переходить к креплению профилей. В первую очередь нужно установить углы, вершины которых должны быть ниже карниза или софита на 64 мм.
3. Установка начальной панели. От того, насколько ровно установлена первая панель, будет зависеть вся поверхность сайдинга. Начертите на стене ровную линию по ширине стартовой панели. Она будет ориентиром для крепления стартового профиля. Соседние панели нужно крепить на расстоянии друг от друга в 12 мм.
4. Установка изолирующих элементов на оконные и дверные проемы. На этом этапе установите все наличники, отливы, приоконные планки и завершающие накладки. Завершающие накладки желательно стыковать друг с другом под углом 45° — так проемы будут выглядеть более аккуратно.
5. Монтаж облицовочных панелей. Это основной этап, однако все самое сложное уже позади. Крепить их нужно снизу вверх, начиная от стартовой планки. Для этого панель вставьте в начальный профиль и закрепите гвоздями. При этом панель должна немного двигаться. Крепить панели нужно с интервалом 40,5 см. Между основным сайдингом и аксессуарами необходимо оставлять зазор 6-12 мм. Панели следует крепить одну поверх другой на 1/2 от указанной производителем отметки. Не делайте частые нахлесты, стыки не должны быть слишком заметными. В конце закрепите панели вокруг проемов.
6. Установка верхней кромки. Устанавливать профили под нее нужно таким же образом, как и под проемы. Под кромку крыши нужно монтировать только цельные панели, резать их не надо. Завершающий ряд сайдинга делается с помощью J-профиля или финишной накладки. В верхней части J-профилей нужно сделать отверстия диаметром 6 мм с шагом в 60 см, чтобы обеспечить сток воды с крыши.

Инструкция по монтажу

Монтаж сайдинга: подведение итогов

Итак, четко придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, строго соблюдая очередность работ, вы сможете выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками, приложив немного усилий. Это позволит сэкономить на работе профессионалов, а результат будет радовать долгие годы.

Виниловый сайдинг — монтаж своими руками: инструкция по проведению работ, фото и видео разбор нюансов при установке сайдинга

Если вы решили отделать стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкция по выполнению которого должна быть изучена в первую очередь, может быть произведен своими руками.

Источник: postroystenu.ru

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т. п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Монтаж сайдинга своими руками: пошаговая инструкция для чайников технология крепления и установки элементов сайдинга

В данной статье вы узнаете как производится монтаж сайдинга своими руками, мы предоставим вам пошаговую инструкцию для чайников по креплению элементов сайдинга, вы узнаете технологию монтажа рядовых панелей сайдинга и как монтировать финишную планку, а так же расскажем вам как крепится Н-профиль.

Источник: expert-dacha.pro

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу винилового сайдинга. Монтаж.

Обшивка сайдингом позволяет без лишних проблем и денежных затрат изменить внешний вид Вашего дома в лучшую сторону. Помимо этого монтаж сайндинга позволяет в то же время утеплить дом используя утеплитель для фасадов, благодаря чему получится сэкономить на обогреве, а также повысит уровень комфорта. Термоизоляционный материал обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Инструкция по установки винилового сайдинга. Монтаж.

Монтаж винилового сайдинга предусматривает возможность возникновения эффекта расширения-сжатия при изменении температур.

Если все Обшивка сайдингом позволяет без лишних проблем и денежных затрат изменить внешний вид Вашего дома в лучшую сторону. Помимо этого монтаж сайндинга позволяет в то же время утеплить стены дома, благодаря чему получится сэкономить на обогреве, а также повысит уровень комфорта. Термоизоляционный материал обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Особенности монтажа

Монтаж винилового сайдинга предусматривает возможность возникновения эффекта расширения-сжатия при изменении температур.

Если все нижеизложенные инструкции будут соблюдены, то установленный сайдинг будет выглядеть красиво и презентабельно в течении многих лет.

1. Не стоит забивать гвозди до самого конца. Лучше оставить небольшое расстояние, около 1-1.5 миллиметра между прибиваемой панелью и шляпкой гвоздя. Сами гвозди следует забивать на расстоянии примерно 29-41 сантиметра друг от друга. После того как прибивание закончено, панель должна свободно перемещаться по горизонтали.

2. Гвозди необходимо вбивать строго по центру специального отверстия имеющегося в панели. Если гвоздь забивается с краю, то велика вероятность повреждения панели.

3. Не нужно забивать гвозди с фронтальной стороны панели.

4. Желательно оставлять небольшой зазор (5-6 миллиметров) между аксессуарами для предполагаемого расширения-сжатия и панелью сайдинга. Если монтаж сайдинга осуществляется в холодную погоду, то зазор должен быть в два (плюс минус несколько миллиметров) раза больше.

5. После того как произошло защелкивание панели сайдинга и нижней панелью не нужно ее натягивать. По завершению закрепления обе панели должны свободно висеть без натяжения.

6. Устанавливая элекропроводку, опалубку, ставни и т.д. в сайдинге нужно просверлить отверстия шире диаметра применяемых болтов на 5 миллиметров. Благодаря этому панели будут свободно расширяться – сжиматься.

Для установки винилового сайдинга потребуются следующие инструменты:

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

2. Циркулярная электропила;

3. Ножовка по металлу с мелкими зубцами;

4. Линейка металлическая, складная;

5. Пила поперечная;

7. Молоток и гвоздодер;

9. Столярный молоток, металлический;

11. Ножницы по металлу;

15. Уровень длиной не меньше 60 сантиметров;

17. Защитные очки;

Подготовка рабочей поверхности

1. Деревянные панели стен или отстающие доски следует плотно прибить, а все прогнившие панели нужно заменить.

2. Далее удаляется слой старой штукатурки вокруг дверей и окон.

3. Теперь нужно снять водосточные трубы, молдинги и крепления фонарей с тех участков дома, на которых они способны помешать монтажу сайдинга.

4. Вьющиеся растения и мешающиеся ветки деревьев должны быть удалены. Это позволит обеспечить больший простор для монтажа.

5. Если есть возможность, желательно удалить все выступающие из стены подоконники.

Новые деревянные постройки, чаще всего, не требуют обрешетки. Но вот старые постройки очень часто имеют неровные стены. Такие стены как раз таки и требуют установки обрешетки, благодаря чему можно избежать возникновения «волнового» эффекта.

Неровные деревянные стены покрываются обрешеткой из деревяных реек или металлических профилей.

Для каменной поверхности применяется обрешетка сделанная из деревянных реек, имеющих размеры 2,5х8 сантиметров, которые прибиваются к стене гвоздями.

Рейки для горизонтального сайдинга должны быть установлены на растоянии 30-40 сантиметров друг от друга, вертикально. Располагаться они должны вокруг дверей, окон, других отверстий и проемов, а такде на всех углах имеющихся внизу и вверху зоны, где устанавливается сайдинг.

Вертикальный сайдинг требует абсолютно таких же правил монтажа обрешетки, но имеет одно отличие: обрешетка должна устанавливаться вертикально.

После завершения обрешетки стену можно покрыть утеплителем или же пространство находящееся между рейками можно заполнить утеплителем такой же толщины, как и сами рейки. Благодаря этому стена будет ровной, а появление «волного» эффекта будет исключено.

Для утепления желательно использовать специально предназначеный для вентилируемых фасадов утепляющий материал в плитах. Подойдет Rockwool panelrock, или Isover Каркас. Не допускается использование рыхлого утеплителя, который может подвергнуться деформации.

Методы резки

Для резки используются ножницы по металлу, ножовка, ручная электропила с циркулярным лезвием или абразивным колесом или нож-резак.

Используя ножницы по металлу резать следует начинать с верхнего края, на котором имеются пробитые отверстия для гвоздей, затем разрез продолжается до нижнего края.

Если для резки выбрана электропила, то следует иметь ввиду, что использовать нужно мелкозубчатое полотно, а во время резки пилу нужно вести медленно и очень аккуратно.

Если же разрез производится ножом-резаком, то разрез следует проводить в виде глубокой борозды на панели, а затем следует несколько раз согнуть и обратно разогнуть панель, пока она сама не сломается по намеченной ножом-резаком линии.

Подбор гвоздей

Гвозди должны быть алюминиевыми или оцинкованными, со шляпкой 0.9-1 сантиметра диаметром. Диаметр ножки гвоздя должен быть 0.9-1 сантиметра, а его глубина должна быть достаточна, чтобы проникнуть в основу как минимум на 2 сантиметра.

Возможные допуски на растяжение-сжатие

Прибивать виниловый сайдинг необходимо так, чтобы возможному растяжению-сжатию ничего не препятствовало. Зазор желательно оставлять небольшой, примерно 5-6 миллиметров, это позволит избежать проблем с возможным расширением при закрепление панелей к кромкам и фаскам.

Не нужно прибивать сайдинг очень плотно. Расстояние между верхним краем гвоздя, а точнее его шляпки, и винилом должно составлять около 1-1.5 сантиметра. Также благодаря этому избегается возникновение «волнового» эффекта.

Центр гвоздя должен попадать прямо в центр специально отведенного отверстия, а направлен гвоздь должен быть строго по прямой. Если же произошло искривление гвоздя, то возможна деформация панели, что с большой долей вероятности вызовет вздутие сделанного сайдинга.

Гвоздь не нужно вбивать в лицевую часть панели. Если гвоздем совершается пробивание виниловой панели, то вполне может произойти сопротивление возможному эффекту растяжения-сжатия, из-за чего сайдинг попросту вздуется.

Не нужно натягивать сайдинг во время крепления. Если панель сильно натянуть, то возможно изменение ее формы, что может препятствовать правильному соединению панелей и ряда других деталей. Для начала панель следует подсоединить к нижней панели, после чего подтолкнуть ее вверх до специфического защелкивания. Как только защелкивание произошло, можно смело прибивать ее гвоздями.

Очень многое зависит от правильно расположения гвоздей, расстояние между которыми не должны превышать 30-40 сантиметров.

Монтаж горизонтального сайдинга

1. Первым делом нужно провести линию мелом. Для этого следует найти нижний уровень у старого сайдинга или иной облицовки стены дома. Далее частично вбивается гвоздь на 3.8-4 сантиметра выше, чем найденный ранее нижний уровень. Таким же образом вбивается гвоздь на другом углу стены. Теперь достаем наши бечевку и мелок. На стене отбиваем ровную прямую линию между прибитыми гвоздями. Процедура повторяется вокруг всего дома.

2. Монтируем стартовую полосу. Стартовая полоса устанавливается верхней частью на линию размеченную мелом. Далее ее требуется прибить гвоздями вдоль намеченной линии. В случае, если по ходу стартовой линии будут впадины, под нее следует подложить прокладку, иначе возможно возникновение «волнового» эффекта. Не нужно прибивать полосу слишком плотно.

3. Добавляем секции к стартовой полосе. Во время добавления секций стартовой полосы между ними желательно оставлять зазоры с расстоянием 6 миллиметров, это позволит им беспрепятственно расширяться и сужаться.

4. Монтируем внутренний угол. Устанавливать внутренний угол нужно на уже имеющемся стыке двух стен, ниже края стартовой полосы примерно на 6 миллиметров. Сверху оставляем расстояние до карниза, так, чтобы его хватило на установку софита. Деталь прикрепляется путем забивания гвоздей в верхние отверстия, находящиеся по обе стороны детали. Висеть деталь должна только на этих двух гвоздях. Угловые детали поднимаются вверх до карниза. Не стоит прибивать детали слишком плотно. Подобную процедуру следует выполнить и для деталей внешнего угла.

5. Соединяем внутренний угол. Угловые детали необходимо соединять тогда когда наша деталь не достигает требуемой высоты. В этом случае отрезаем 2.5 сантиметра от самого верхнего края детали, оставляя среднюю и лицевую части. Теперь накладываем верхнюю угловую деталь на 2 сантиметра на нижнюю, оставляя зазор в 0.5 сантиметра для возможного эффекта расширения.

6. Соединяем внешний угол. Процесс соединения внешнего угла аналогичен работам по соединению внутреннего угла.

7. Монтируем внешний угол. Внешний угол следует установить так, чтобы сверху осталось расстояние около 6 миллиметров до J-рейки или же карниза. Прикрепление детали осуществляется с помощью гвоздей, которые прибиваются в специально отведенные отверстия. Расстояние между ними должно быть примерно 20-40 сантиметров друг от друга. Это, опять-таки, необходимо для возможного эффекта расширения-сужения.

8. Изготавливаем крышки внешнего угла. В некоторых случаях есть необходимость закрыть внешний угол с нижней или верхней стороны. Для того чтобы изготовить крышку мы отрезаем от J-рейки деталь ширина внешнего угла которой будет составлять две ширины. Вырезаем в центре угол под 90 градусов, а затем отрезаем 2.2 сантиметра от каждой стороны, оставляя прибиваемые края. Теперь J-рейку нужно согнуть по центру и прибить к внешнему углу дома. Далее деталь внешнего угла вставляется в образовавшееся отверстие и прибивается гвоздями. В случае, когда ширины J-рейки недостаточно для того, чтобы установить в нее угловую деталь, нужно отрезать от нее внутреннюю часть (замкнутую), тем самым увеличив ее ширину.

9. Монтируем J-рейки вокруг дверных и оконных проемов. J-рейка должна быть установлена наверху и по бокам от дверных и оконных проемов. После ее установки нужно прибить ее гвоздями. Не нужно прибивать рейку слишком плотно. J-рейка должна быть установлено под дверью или окном, играя роль завершающего элемента. Если она установлена снизу, то ее кромка защищает панель сайдинга от возможных повреждений.

10. Формируем угол на J-рейке. Отрезаем и устанавливаем край рейки по обрезу на оконном проеме, а другую деталь устанавливаем прямо над оконным проемом, сверху от боковых реек. На дне рейки, которая установлена над окном, вырезаем ушко и отгибаем его вниз. Такая же операция выполняется и с другой стороны.

11. Закрепляем углы на j-рейке. Делаем небольшой вырез длиной 2 сантиметра на боковой части j-рейки, после чего срезаем сторону верхней рейки под острым углом (45 градусов). Теперь верхняя и боковая рейки соединяются.

12. Монтируем первую панель сайдинга. В стартовую полосу вставляем нижний край нашей первой панели, после чего прибиваем верхний край с помощью гвоздей к стене. Установку панели сайдинга лучше начинать с тыльной части дома, постепенно двигаясь к фасаду. В тех местах, где панель попадает на угловые детали, нужно оставлять расстояние 6 миллиметров, оставляя зазор для возможного эффекта растяжения-сжатия.

13. Соединяем детали внахлест. Каждая следующая панель должна накладываться на предыдущую накрывая ее примерно на 2.5-3 сантиметра. Последний гвоздь располагаем как минимум за 10 сантиметров от края панели.

14. Панели сайдинга нужно размещать правильно. Завершив монтаж первого ряда панелей приступаем к установке второго, начиная с тыла дома, постепенно двигаясь к его фасаду. Стыки нужно располагать так, чтобы стык от верхнего ряда не был поблизости от стыков нижнего. Между угловыми деталями и панелью оставляем зазор 6 миллиметров.

15. Замеряем сайдинг под окном. В большинстве случаев монтаж сайдинга под окнами требует резки наших панелей. Панель следует приложить под окном и держа ее помечаем ширину окна, добавляя 6 миллиметров от каждой стороны. Отмеряем и отмечаем вертикальное пространство, опять же оставляя 6 миллиметров зазор от нижнего края. Эта же процедура повторяется для замеров верхней части окна.

16. Режим сайдинг. Для начала делаем вертикальные надрезы прямо на панели по размеченным отметкам, используя пилу или же ножовку. Затем просто загибаем панель по ходу зарубок несколько раз, пока панель не сломается.

17. Монтируем сайдинг под окном. Устанавливаем деталь от верхней кромки под окном. В некоторых случаях требуется прибить рейки, иначе сайдинг будет не плотно прилегать к стене. Проделываем выступы в панелях на 6 миллиметров ниже уровня обреза, соблюдая интервал 18-20 сантиметров. Для этих целей используется пассатижи-перфоратор.

18. Замеряем панель под окном. Отмеряем и отрезаем панель, повторяя все предыдущие действия, но только в этом случае отрезаем от наших панелей не верхнюю, а нижнюю часть. Вставляем j-рейку на окном и прибиваем ее гвоздями.

19. Установка последней панели сайдинга под карнизом. Устанавливаем деталь верхней кромки, прибивая финишную рейку к стене. Скорее всего рейки придется прибить, чтобы добиться более плотного прилегания сайдинга к стене. Возможно, потребуется не одна финишная рейка.

20. Замеряем верхнюю деталь. Измеряем расстояние от верхнего внутреннего паза кромки сверху и выступом сайдинга снизу, вычитая 3 миллиметра. Отрезаем верх панелей прямо по нашим меркам.

21. Установка выступов к которым будут крепиться верхние панели. Прикладываем обрезанную панель к верхней кромке и проводим линию, по которой обе детали будут встречаться. Использую пассатижи-перфоратор проделываем отверстия ниже верхнего обреза на 6 миллиметра, соблюдая интервалы 17-20 сантиметров. Выступы должны смотреть лицевой стороной наружу.

22. Устанавливаем верхнюю панель. Замыкаем нижний обрез нашего сайдинга с нижней панелью, защелкивая финишную рейку в паз вместе с выступами. Гвозди в лицевую часть панели не в коем случае не вбиваем.

23. Монтируем сайдинг на фронтах. Измеряем угол, насколько наклонена крыша. Для этого используем отрезок панели, соединяя с нижней панелью. Другой отрезок панелей прикладываем к коньку крыши. Отмеряем линию угла, в месте где происходит перекрытие панелей друг другом. В дальнейшем это будет служить шаблоном для обрезки концов сайдинга, по которому мы должны устанавливать фронтоны с одной стороны. Такие же действия мы повторяем для другой стороны.

24. Устанавливаем J-рейку на фронтоне прямо под свесом крыши, прибивая ее в соответствии со всеми правилами. В тех случаях, когда нужно использовать несколько j-реек, состыковка их должна быть осуществлена по принципу состыковки верхних деталей кромки.

25. Замыкаем панель сайдинга и нижнюю панель, вставляя j-рейки в паз. Не забываем о 6 миллиметровых зазорах, которые необходимы для возможного эффекта расширения.

Установка винилового софита

1. В случаях, когда у крыши открыт свес нужно использовать F-рейку, предусмотрительно прибитую к стене дома гвоздями. Делаем на стене метки, пользуясь уровнем. Метки должны быть параллельны нижнему краю. От помеченных участков отмеряем вверх 2.2 сантиметра и проводим линию. Вдоль новой линии и прибиваем F-рейку.

2. Закрываем свес. В случаях, когда карниз с закрытым свесом, используем J-рейку, просто устанавливая ее напротив свеса.

3. Устраиваем углы поворота. В тех местах, где находятся углы поворота нам нужно обрезать панель софита под острым углом (45 градусов). Используем две J-рейки, которые соединены задними стенками. Таким образом, мы создаем дополнительную поддержку панелей.

4. Закрываем концы софита. Для закрытия концов софита мы используем J-рейку, прибивая ее прямо к краю свеса, таким образом, чтобы удалось захватить F- и J-рейки, которые поддерживают софит.

Установка ветровой доски

Ветровую доску прикладываем к Ф-рейке, а также к финишной рейке, прикрепленной к свесу и к финишной рейке, которая крепится под крышей. Отмеряем ширину доски и вычитаем 5 миллиметров, после чего отрезаем ее от панели. Замыкаем нижний край доски на дне Ф-рейки. Используя пассатижи-перфоратор, проделываем выступы на верхнем крае доски, идущие с интервалом 15 сантиметров друг от друга. После этого заправляем верхний край доски в специальный паз финишной рейки. Ветровую доску не нужно прибивать по лицевой стороне.

Для изготовления крышки для угла отрезаем кусок ветровой доски длиной около 14-15 сантиметров. Крышка цепляется за нижний край доски, а верх устанавливается в специальные пазы в финишной рейке. При установке ветровой доски следует подумать о монтаже водостоков, мы рекомендуем водостоки Rainway

Инструкция по монтажу винилового сайдинга, установка сайдинга своими руками

БУДПАРТНЕР – на этой страничке Вы можете ознакомиться с инструкцией по монтажу винилового сайдинга. Плюс на сайте цены на сайдинг, фото, выбор производителей. (044) 247-19-74

Источник: www.budpartner.com.ua

Инструкция по монтажу сайдинга

• На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание “волнового” эффекта.
• На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек.
• На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене.
• Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга .
• Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается горизонтально.
• Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению “волнового” эффекта.

• Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием.

• Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.

• Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.

• Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

• Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

• Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.
• Не прибивайте сайдинг слишком плотно !О ставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект.
• Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.
• Направляйте гвоздь прямо !С огнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга .
• Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели !П робивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга .
• Не натягивайте сайдинг при креплении .С ильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.
• Правильно располагайте гвозди !Г возди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.
• Важно: при расчёте материала учитывайте расход материала на ” зарезку ” (10-15%).

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО САЙДИНГА

• Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бичевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

Установка стартовой полосы

• Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно!

Добавление секций стартовой полосы

• Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Установка внутреннего угла

• Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.

Соединения внутреннего угла

• Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.

Обшивка дома недорогим виниловым сайдингом своими руками

Монтаж винилового сайдинга своими руками пошаговая инструкция

Подготовка фасада.

Перед монтажом сайдинга завершают все работы по отделке фасада. В рубленых стенах конопатят все швы. Из стен выдергивают все ненужные гвозди, снимают водосточные трубы и другие навесные «лишние» элементы, которые будут мешать монтажу. Снимают наличники с оконных и дверных проемов. Гнилые и сломанные доски заменяют новыми. Все разболтавшиеся конструкции закрепляют.
При необходимости устраивают теплоизоляцию.

Узнайте из нашей статьи: Какую теплоизоляцию выбрать для фасада дома

Устройство обрешетки.

В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку.
Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости.
Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.

Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.

60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возник

нуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом.
Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели.

Узнайте из нашей статью: что применять при устройстве фасада ветрозащиту или пароизоляцию

Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П.
Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см. Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально.
Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон

Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки.
Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.

Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.

Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет.
Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель – это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной.Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4 – 5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток – прямую горизонтальную линию.
Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь.
К каждому углу прикладывают угловой профиль и наносят на обрешетку насечки там, где будут располагаться края гвоздевых планок углового профиля.
От этих насечек по горизонтали отступают 6 мм вдоль по натянутому между гвоздями шнуру. Здесь на обрешетку крепят профили стартовых полос.

Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.

Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения.
Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.

 Коэффициент теплового расширения должен быть указан на упаковке сайдинга. Можно ориентироваться на следующее правило: рядовая виниловая панель длиной 3 м, установленная при температуре воздуха 5 °С, летом способна увеличиться в длину на 10 – 12 мм.
Между стартовыми панелями оставляют температурный зазор в 10 – 12 мм. Они не должны упираться в гвоздевую планку углового профиля, а сами угловые профили не должны упираться друг в друга.
Другой вариант – не делать отступ между стартовой панелью и гвоздевой планкой углового профиля, а подрезать саму гвоздевую планку. Уменьшившись в размере, она не упрется в стартовый профиль, при температурном расширении не выгнет угловой профиль.
4. Монтаж внешних угловых профилей.

Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки.
Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.

Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.

Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.

Разобравшись с длиной профиля, его окончательно крепят к стене. Сначала проверяют вертикальность расположения углового профиля. Если он не отклоняется от вертикальной оси, в центры гвоздевых отверстий вбивают гвозди или вкручивают саморезы. Крепления устанавливают на расстоянии 25 – 40 см друг от друга. До предела их не утапливают, чтобы не препятствовать изменению размеров профиля под воздействием тепла и холода.
Если угол стены выше, чем длина винилового углового профиля, то монтируют два профиля встык. Угловые профили должны стыковаться на одном уровне на всех углах дома. Чтобы этого добиться, берут ножницы по металлу и на верхнем угловом профиле отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля. На профиле оставляют только две плоские полосы. Они формируют угол. Сначала крепят нижний из двух стыкующихся профилей, затем поверх него устанавливают второй. Расстояние между гвоздевыми планками профиля должно быть не менее 9 мм, а нахлест панелей – не менее 25 мм. Благодаря такому размещению, в стык не будет попадать дождь или снег.
Оригинальный угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Такой вариант позволяет сэкономить на покупке комплектующих. Однако под J-профиль обязательно надо проложить гидроизоляцию из полосы рулонного материала. В противном случае угол будет плохо защищен от влаги и других неблагоприятных факторов окружающей среды.

Монтаж внутренних угловых профилей

Принципы установки внутренних угловых профилей аналогичны тем, что применяются при монтаже внешних. Угловой профиль укорачивают до нужной длины, чтобы между торцом панели и карнизом (софитом) оставался 3-миллиметровый температурный зазор. Нижний край внутреннего углового профиля при этом должен располагаться на 6 мм ниже уровня кромки стартовой полосы.
Если монтажу мешают пол, цоколь или другое препятствие, профиль приподнимают на 6 мм вверх.
Если высота стены больше длины профиля, берут две детали и монтируют их внахлест друг над другом. Между гвоздевыми планками оставляют зазор не менее 9 мм. Верхний профиль заводят на нижний на 25 мм.
Гвозди или саморезы размещают с шагом около 40 см. Крепления вставляют в центр отверстий. Верхние гвозди крепят к верхней кромке гвоздевого отверстия.
Оригинальные внутренние угловые профили, как и внешние, можно заменить на два J-профиля. Более того, для отделки внутренних углов допускается использовать даже один J-профиль.

 Монтаж наличников вокруг дверных и оконных проемов

Оконные и дверные блоки могут быть установлены в одной плоскости со стеной или выступать из стены, а могут быть установлены в нише стены. Монтаж наличников в каждом из случаев имеет свою специфику.
Окна и двери расположены в одной плоскости со стеной или выступают над ней. Для облицовки используют наличники или J-профили. Сначала оконные и дверные проемы обивают гидроизоляционными материалами. Это могут быть фартуки из кровельной жести, рулонных битумных гидроизоляций или алюминиевой фольги. Всего для одного проема требуется четыре наличника: по два для верхней и нижней части проема и по два на боковые стороны.

Наличники раскраивают таким образом, чтобы их длина соответствовала высоте и ширине проема плюс две высоты виниловых профилей, которые были выбраны для данной обшивки.
Сначала устанавливают верхний профиль. С обеих сторон на нем делают надрезы, равные по высоте виниловым профилям. Надрезанную часть отгибают вниз, чтобы образовался «язычок». Они нужны, чтобы отводить воду с верхнего профиля в боковые.
Затем берут боковые профили и вводят их в вырезанную часть верхнего профиля. В верхней части боковых наличников вырезают кусочки винила, чтобы «язычки» верхнего профиля вошли внутрь боковых.

Теперь к конструкции крепят нижний наличник. Чтобы завести его внутрь боковых профилей, в них вырезают «язычки», а в нижнем наличнике выщипывают кусочки винила – «окошки», куда должны вставляться «язычки». «Окошки» должны быть такой же высоты, что и профиль.
Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, чтобы они прикрыли надрез на нем.
Если наличники крепят к выступающему проему, язычки прижимают к нему. Если же проем сделан вровень со стеной, язычки подгибают внутрь, в нижний профиль, либо отрезают.
Окна и двери располагаются в нише стены. Для обшивки в этом случае используют околооконные профили. Они представляют собой видоизмененные наличники. Околооконные профили снабжены полкой для закрывания откосов ниш. Эти комплектующие монтируют по тем же правилам, что и обычные наличники. Полки околооконного профиля, которые закрывают откосы, подрезают на глубину ниши. Затем их заводят в предварительно установленные финишные профили.

Если у вас нет опыта работы с сайдингом, установку обшивки рекомендуется начинать с заднего фасада здания. Передний фасад – это «лицо» дома, которое видят все прохожие, поэтому важно, чтобы обшивка здесь была безупречной. На облицовке же заднего фасада можно набраться опыта.

Монтаж первой панели винилового сайдинга

Работу ведут от заднего фасада к переднему, от задних углов к передним. Так стыки панелей при наращивании их нахлестом по длине будут меньше бросаться в глаза.
Замок первой рядовой панели, расположенный в ее нижней части, заводят в соответствующий замок стартовой полосы. Верхнюю часть панели крепят к обрешетке. Натягивать сайдинг слишком сильно нельзя, так как иначе при температурном расширении он лопнет.
Если монтаж осуществляют в холодное время года, между панелями оставляют зазор размером около 9 мм. При летнем монтаже его уменьшают до 6 мм в теплую погоду и до 3 – 4 мм в жаркую. Как уже отмечалось в первой главе, размеры температурных зазоров указываются для цельных панелей. Раскроенным деталям зазор тоже необходим, но меньших размеров.
Если температура окружающего воздуха опускается ниже –10 °С, монтировать виниловый сайдинг нельзя.
Стыковать виниловый сайдинг по длине можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля.
Стыковка внахлест. У панелей подрезают гвоздевую планку и замковую часть так, чтобы панели можно было монтировать с нахлестом около 25 мм.

Стыковка с помощью Н-профиля. Верхнюю часть Н-профиля опускают ниже софита или карниза на 3 мм. Это будет температурный зазор. Внизу Н-профиль опускают на 6 мм ниже кромки стартовой полосы. Если под Н-профилем есть цоколь, пол, крыльцо или другой ограничитель, между концом профиля и ограничителем оставляют температурный зазор, также равный 6 мм.

Если длины одного Н-профиля не хватает, монтируют два профиля внахлест. Стыкование внахлест Н-профилей осуществляют по тому же принципу, что и стыкование двух угловых профилей. Верхний монтируют внахлест на нижний.
Н-профиль визуально подчеркивает вертикальный разрез рядовых сайдинг-панелей, делает их заметнее. Поэтому монтировать его надо так, чтобы он не портил внешний вид обшивки, а органично вписывался в него.

Монтаж последующих рядовых панелей винилового сайдинга

Последующие панели монтируют по тому же принципу, что и первую. Каждый третий ряд проверяют на горизонтальность с помощью уровня.Монтаж сайдинга вокруг оконного проема. Если на стене есть окно, то обязательно очередной ряд достигнет нижнего края проема. Рядовые панели, которые будут располагаться под проемом, подрезают на ширину окна плюс два горизонтальных температурных зазора (по 6 мм с каждой стороны). Обрезанные концы панели вводят в принимающий желоб наличника или околооконного профиля. При этом у сайдинга останется достаточно пространства для температурного расширения.

Глубина выреза панели должна быть такой, чтобы между панелью и принимающим желобом нижнего наличника (околооконного профиля) оставался минимальный вертикальный температурный зазор (1 – 2 мм).
На панели с помощью пробойника пуансона делают зацепы, посредством которых рядовую панель крепят к нижней и верхней обвязке проема.
Глубина подрезки сайдинга зависит от того, на какой высоте от земли находится оконный проем. Поэтому если для обрамления проема использовался околооконный профиль, в нижнюю обвязку дополнительно монтируют финишный профиль.

Монтаж финишной панели под карнизом крыши.

Роль завершающей играет рядовая панель сайдинга. Под карнизом крепят финишный или J-профиль, комплекты из финишного и J-профилей или из внутренних угловых и финишного профилей.
В нескольких местах по длинной стороне сайдинга замеряют расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба финишного профиля. Из полученной величины вычитают вертикальный температурный зазор в 1 – 3 мм. Результат переносят на сайдинг-панель, от которой отрезают верхнюю замковую часть.

В верхней части оставшегося куска делают зацепы. Они должны располагаться на расстоянии около 20 см друг от друга. Зацепы отгибают на лицевую строну панели. Панель с зацепами вставляют в замок предпоследней панели, а ее верхнюю часть вводя т в финишный профиль. Сайдинг приподнимают вверх, чтобы зацепы и замки защелкнулись.

Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши.

Для обшивки периметра фронтонов крыши используют внутренний угловой или J-профиль. Верхний гвоздь или саморез вбивают у верхней кромки гвоздевого отверстия, остальные крепления – по середине отверстий.Рядовые панели монтируют на крыше по тому же принципу, что и на стены. Края панелей, заходящие в желоб принимающих профилей, подрезают. Между сайдингом и дном желоба оставляют температурный зазор, равный 6 мм при летнем монтаже и 9 мм при зимнем.
Крепление самой верхней панели вставляют в центральное отверстие, расположенное в ее верхней части. В качестве крепежа используют саморез сквозь винил или гвоздь из нержавеющей стали. Подобный способ крепления является исключением из правил. Во всех прочих случаях крепить сайдинг сквозь винил недопустимо.

Монтаж софитов.

Перфорированные панели-софиты устанавливают на карнизах крыш. Они обеспечивают нормальную вентиляцию крыши. Сначала с помощью уровня делают разметку, идущую параллельно нижнему краю карниза. Затем вдоль насечек прикрепляют принимающие профили.
Чтобы определить необходимые размеры софитной панели, измеряют расстояние между донышками принимающих желобов и вычитают 6 мм (величина температурного зазора). От софитной панели отрезают фрагмент необходимой величины. Каждый софит фиксируют по центру в отверстия в крепежном фланце.

 Вертикальный монтаж винилового сайдинга

В целом вертикальный монтаж винилового сайдинга осуществляют так же, как горизонтальный. Отличия есть только на этапе установления обрешетки монтажа стартовых профилей. Для вертикального сайдинга делают горизонтальную обрешетку. Стартовые же профили устанавливают вертикально по центральным осям стен. Первый крепеж устанавливают в верхней части панели ближе к верхней границе фланца. Затем остальные крепежи устанавливают посередине отверстий.

Прочитайте нашу статью: Срок службы сайдинга и гарантия

 Ремонт виниловой сайдинг-обшивки

Хотя качественный виниловый сайдинг надежный, прочный и долговечный, все же встречаются ситуации, когда обшивке требуется ремонт.

Замена рядовой панели

Сначала вынимают поврежденную панель. Демонтажный крюк вставляют в замок между поврежденной панелью и панелью, расположенной над ней. Крюком подцепляют замок и тянут его вниз и вдоль панели, чтобы разомкнуть. Когда верхняя панель будет подогнута, появится возможность добраться до гвоздевой планки поврежденной панели. Гвоздодером выдергивают крепежные элементы и снимают поврежденную панель.

Виниловым сайдингом обшивают не только отдельно стоящие здания, но также дома с пристройками. Такие «парные» строения имеют неравномерную усадку. Поэтому на границе между ними обязательно монтируют Н-профиль.

Бывает, что гвоздь или саморез слишком прочно сидит в обрешетке и его не получается выдернуть. Что делать в таких случаях? Тянуть гвоздь изо всех сил не надо: так можно только повредить обрешетку. Наоборот, следует забить неподатливый гвоздь в обрешетку до предела.
Последовательность действий при установке новой панели обратная: ее прибивают к обрешетке, после чего защелкивают замки с помощью монтажного крюка.

Ремонт углового профиля

Частая проблема – повреждение лицевой стороны углового профиля. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно демонтировать обшивку. Достаточно срезать лицевые планки поврежденного углового профиля, оставив гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба. От другого, целого, углового профиля нужно отрезать гвоздевую планку, оставив лицевой профиль и дно принимающего желоба. Далее отрезанный фрагмент нового углового профиля прикладывают к оставшейся на стене части поврежденного профиля и склеивают их между собой либо прикрепляют виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам.
Сходным образом ремонтируют J– и Н-профили.

Монтаж сайдинга своими руками + фото и видео инструкции

Сайдинг — отличное решение для облицовки фасада. Сделать это своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Некоторых пугает обилие деталей для облицовки, а, прочитав непонятную инструкцию к комплектам, многие и вовсе отказываются от этой идеи. А зря, ведь все не так сложно. И мы постараемся рассказать в статье, как сделать монтаж сайдинга человеку весьма далекому от этого.

Общие сведения по облицовке сайдингом

Понятие «сайдинг» означает группу панельных элементов для отделки фасада построек, цоколя, балконов. Кроме эстетической составляющей он является одной из частей «слоёного пирога», который предназначен для защиты здания от атмосферных воздействий. Сайдинговое покрытие — это верхняя часть термоизоляционного покрытия и гидроизоляции, оно способствует снижению уровня шума и служит ветрозащитой. Современный сайдинг состоит из деталей, которые имеют определенное назначение для облицовки наружных стен. Полный комплект элементов избавит вас от раздумий, как сделать угол или оформить окно дома.

Элементы сайдинговой отделки

Виды сайдинга и особенности отделки

Сначала нужно сказать несколько слов об основных видах сайдинга, чтобы иметь представление, о недостатках и достоинствах монтажа. Современный рынок представлен несколькими типами сайдингового покрытия.

1. Деревянный сайдинг — достаточно дорог, но экологичен и красив. Облицовка таким материалом использовалась столетия назад. В нашей стране отделка домов деревом – это классический способ украсить и утеплить стены, но считается, что идея деревянной облицовки пришла с американского континента. Этот отделочный материал представляет собой вагонку, корабельную доску или елочку. Недостатки монтажа: обязательная подготовка материала в виде пропитки антисептиком, опасность приобретения некачественных элементов, например, подгнивших или сучковатых — в общей массе материала их можно и не заметить. Еще одним недостатком деревянных элементов является невозможность крепления в дождливую погоду.
2. Металлические панели — изготавливаются из различных видов металла, покрываются полимерной защитой и окрашиваются порошковыми красками. Монтаж такого материала прост, а недостаток в возможности продавливания и образования вмятин. Монтировать металлические элементы лучше при средней температуре от 10 до 15 градусов, так как температурное расширение и сжатие у них достаточно заметное.
3. Виниловый — это легкий материал, отличающийся разнообразием цветов и фактур. Крепится на любую поверхность и не требует специальной подготовки. Недостатком является хрупкость и невозможность монтажа при низких температурах. Никогда не отрезайте пластик в мороз и постарайтесь не выполнять работы в сильную жару.

Виды обшивки

Полезные рекомендации по монтажу

• При монтаже элементов применяются соединения внахлест и замковое. При замковом креплении вы прикладываете минимальное усилие для защелкивания элементов, но слишком большое усилие препятствует температурному зазору между деталями. Если это винил, то панель может искривиться, деформироваться и сломаться. Через некоторое время ряды станут не симметричными, и нарушение стройного порядка станет заметно.
• Для крепления применяйте только антикоррозийные саморезы, гвозди или скобы. Если не соблюсти это условие, то вскоре по наружной облицовке пойдут ржавые подтеки. Особенно это негативно отразится на деревянном материале, который может начать гнить.
• Близость крепежа к кромке элемента нежелательна.
• Если вы не можете совместить крепежное отверстие и отверстие в обрешетке, то допускается небольшое расширение при помощи перфоратора.
• Если на монтируемой детали отсутствует крепежное отверстие, то недопустимо проделывать его гвоздем. Примените дрель или перфоратор. Вообще старайтесь использовать только заводские отверстия. А чтобы быть уверенным, что они все присутствуют, покупайте только качественный продукт.
• Крепежи должны быть такой длины, чтобы входить в стену не менее чем на 2 см, а размер шляпки – не менее 8 мм.
• При использовании саморезов обязательно подкладывайте шайбу, лучше нейлоновую, так крепление будет надежней.
• Обязательно монтируйте гвозди прямо — загнутый крепеж препятствует температурному расширению.
• При монтаже элементов необходимо везде оставлять температурные зазоры. Если их не сделать, то при нагревании панели могут упереться друг в друга и деформироваться или сломаться. Последующее охлаждение сжимает отверстия, и они могут выскочить из замковых креплений. Учтите, что при монтаже в холодное время года температурные зазоры необходимо делать больше, а в жару меньше.
• Еще один важный момент при использовании американского и канадского сайдинга. Будьте внимательны, в инструкции к комплектам указаны размеры в дюймах, и, чтобы перевести их в сантиметры, воспользуйтесь шкалой мер.

Некоторые особенности монтажа

Подробное описание технологии монтажа  сайдинга своими руками

Прежде чем начинать работу необходимо рассчитать необходимое количество элементов для облицовки. Конечно, вы можете поручить это продающей компании, предоставив некоторые требуемые замеры, но проконтролировать расчеты будет не лишним.

Расчет обычного сайдинга

Расчет количества

Все виды данного отделочного материала имеют разные размеры. Сложно дать простую формулу для расчета, но есть и общие моменты:

1. Определите общую площадь отделки, вычтите сумму площадей дверей и окон и прибавьте 10% для монтажа внахлест и отрез. Полученную сумму разделите на количество панелей в пачке, обычно их 12. Так вы сможете определить необходимое количество пачек.
2. Чтобы определить количество финишной планки, необходимо измерить периметр здания и отнять длину фронтонов.
3. Н-профиль рассчитать можно, вычислив сумму длин стыковок.
4. Внутренние и наружные углы можно рассчитать, вычислив длину углов здания.
5. Расчет количества стартовой планки произведите, отняв от периметра ширину дверных проемов.
6. Количество софита вычислите, рассчитав расстояние между кровлей и стеной. Прибавьте 5%.
7. Ветровую доску и околооконную планку рассчитайте так: сумму длин карнизов разделите на длину ветровой доски или околооконной планки.
8. J-профиль рассчитывается по формуле: сосчитать периметр окон и дверей и отнять сумму длин нижних сторон. Полученное число необходимо увеличить на 20% для срезов.
9. Расчет слива рассчитайте, сложив сумму ширин окон и ширину боковых планок

Пример расчета сайдинга на дом вместе с ценой

Инструменты для работы

Для монтажа вам необходимо подготовить специальные инструменты, чтобы работа прошла качественно и быстро. Все, что может понадобиться для облицовки, отражено на фото. Некоторые инструменты могут не понадобиться для того или иного вида панелей.

Инструменты для отделки

Подготовка стен под облицовку

Перед началом отделки освободите поверхность от лишних деталей: снимите обналичку с дверей и окон, осветительные приборы со стен, камеры видеонаблюдения, удалите плетущиеся растения и ветви деревьев.

Обязательно очистите стены от старой отделки: отбейте непрочную штукатурку, кирпичи, краску. Выравнивать не нужно, но крупные неровности лучше заделать шпатлевкой.

Конструирование обрешетки для сайдинга

Сайдинговое покрытие можно укладывать прямо на стену, но при условии, что она идеально ровная. Соблюсти это условие крайне сложно, к тому же без обрешетки невозможно утеплить дом и сделать ему качественную гидрозащиту и теплоизоляцию, ведь сами декоративные панели не могут выполнять эти функции качественно.  Изготовить каркас под сайдинг несложно своими руками. Для этого необходимо запастись металлическим профилем СD-60 или качественным деревянным брусом 40х50 или 50х60.

Виды обрешеток под облицовку

Обрешетка монтируется прямо на стену дюбелями или саморезами. Для выравнивания геометрии стены лучше закреплять профиль с помощью кронштейнов или специальных оцинкованных подвесов.

Монтаж сайдинга на обрешетку более ровный, прочный и качественный. Для изготовления каркаса используется отвес и лазерный уровень, а потому можно быть спокойным за идеальные ряды облицовочных плит. Кроме этого, при таком методе отделки между верхним декоративным слоем и стеной образуется вентиляционный зазор, который сохраняет фасад от преждевременного разрушения.

Крепление теплоизоляции

Теплоизоляционные плиты помогают вынести точку росы от стен наружу, утеплить дом, сделать звукоизоляцию и ветрозащиту внутренним помещениям, защитить от летней жары. Сайдинг нельзя крепить на утеплитель, а потому изготавливается каркас. Возможно крепление под обрешетку, внутрь ячеек и двойная изоляция. Плиты минеральной ваты закрепляются «грибками» к стене или прижимаются рейками. На рисунке видно, как можно закрепить теплоизоляцию под сайдинговое покрытие.

Утепление под облицовку

Монтаж J-профиля

Начиная монтаж стартовых планок, помните, что от того, насколько ровно будут уложены направляющие, зависит вся конструкция облицовки.  Первым делом возьмем уровень и найдем низ обрешетки. Теперь нужно сделать отступ на 5 см вверх и поставить метку. Можно вбить небольшой гвоздик или чуть вкрутить саморез.

Сделаем по периметру здания метки подобного плана. Везде проверяем уровнем и ставим метку. На таком же расстоянии вкручиваем саморезы по углам здания. Теперь необходимо натянуть шнур  через все метки. Далее очерчиваем с помощью уровня границу установки стартовой планки, как показано на фото. Не забываем сделать сантиметровый зазор на температурное расширение между профилями и 6 мм от стартовой планки до углового элемента.

Установление границы стартового профиля

Крепление наружных угловых элементов

Отмечаем размер софитов и прикладываем угловой элемент с 0,3 см зазором к краю софита или крыши и на 0,6 см ниже стартовой планки. После проверки вертикали, закрепляем деталь снизу и по всей длине, но не слишком часто. При креплении высоких углов, профили накладываем внахлест на 2,5 см. Если вам необходимо отрезать панель, то используйте ножницы по металлу или ножовку с частыми зубьями. Для винила подойдет применение резака или абразивного колеса на электропиле.

Можно не применять дорогие угловые профили, а использовать два J-профиля, но надо учитывать, что тогда угол не будет таким красивым и герметичным.

Установка наружных углов

Крепление внутренних угловых элементов

Монтирование внутренних углов не особенно отличается от работы с внешними: оставляем 3 мм зазор между софитами и на 6 мм опускаем ниже стартовой планки. Обратите внимание на фото: существуют три основных вида крепления внутренних угловых элементов. Сращивание планок выполняем внахлест.

Установка внутренних угловых деталей

Монтаж обрамления проемов

Работа с проемами немного отличается в зависимости от расположения проема к  плоскости стены. Если проем в одной плоскости с фасадом, то работы выполняем так:

1. Выполняем гидроизоляцию.
2. Обрамляем окно J-профилем либо наличниками. Соединяем их.
3. Для аккуратного сочленения наличником сделаем надрезы по сторонам профиля.
4. Отгибаем мостики, для отклонения атмосферных осадков.
5. Удаляем лишний материал, который препятствует соединению и соединяем профиль так, чтобы мостики оказались внутри.
6. Нижний профиль надрезаем и отгибаем для закрепления нижней планки.

Соединение околооконных проемов

Для окон, утопленных в стену, методика примерно такая же, просто используем околооконный профиль, а не наличники. Обязательно разберитесь с правильным отгибом мостков, так как это поможет избежать попадания влаги внутрь профиля.

Обрамление оконных проемов

Установка первой панели

Начинаем установку первой панели всегда с угла. Замковое соединение вставляем в стартовую планку и крепим к обрешетке. Не забывайте оставлять температурные зазоры: с нижним краем угловой панели 6 мм, а если работы проводятся в холодную погоду, то 9 мм.

Постановка первой панели

Наращивание панелей

Наращивание любой панели делаем внахлест, но сначала укоротите замок на величину нахлеста на 2,5 см. Делаем это аккуратно при помощи ножниц для резки металла, как показано на фото.

Наращивание панелей

Закрепление остальных элементов

Н-профиль монтируется аналогично с угловым: сверху отступаем 0,3 см и снизу опускаемся ниже на 6 мм.

Важно! Любая стыковка с Н-профилем должна иметь отступ 6 мм.

Установка финишной панели

Производим монтаж панель за панелью по принципу первой детали. Не забудьте проверять горизонталь через каждые 2-3 ряда.  Около проема удаляем лишнее и обеспечиваем крепление панели с помощью зацепа. Внизу проема устанавливаем финишный профиль, что позволит выровнять отделку на плоскости.

Отделка под крышей

Под кровлей снова крепим J-профиль. Теперь необходимо измерить расстояние между нижней частью финишной детали и замком последней панели. Далее нужно разметить крайнюю панель, отнять от полученного замера 2 мм и отрезать замок. Следующим шагом делаем зацепы с шагом 20 см. Вставьте полученную деталь в предпоследний элемент и защелкните ее в финишной планке. Фронтон необходимо обшить по периметру стартовым профилем или внутренними угловыми планками.  На фото хорошо показана работа с верхней частью дома и низом крыши. Закреплять фронтон нужно аналогично остальным панелям: подрезать и соединять с замками соседнего профиля, не забывая о 0,6 см зазоре.

Отделка под крышей

Видео инструкция монтажа сайдинга своими руками

Облицовка дома сайдингом самостоятельно

Теперь вы сможете сделать монтаж сайдинга не хуже, чем любая отделочная бригада, сэкономив при этом солидное количество средств на произведение работ.

Post Views:
3 028

Установка сайдинга на каркасный дом своими руками

Правильно установленный сайдинг для наружной отделки – удачное решение для деревянных домов. Применение панелей позволяет скрыть неровности фасада, защитить его от внешних негативных воздействий, не нагружая фундамент. Однако для получения качественного результата необходимо провести тщательную подготовительную работу и соблюсти технологию монтажа панелей.

Сайдинговые панели и комплектующие к ним

Перед непосредственной установкой сайдинга необходимо собрать полный комплект всей фурнитуры, подсчитать расход материалов.

Комплектующие – что понадобится в работе

При работе с сайдинговыми панелями не обойтись без дополнительной фурнитуры. Это разнообразные планки для декоративного оформления фасада, защиты стыковочных швов, маскировки крепежных элементов.

• Наружные, внутренние уголки.
• J-профиль. Предназначен для оформления оконных и дверных проемов, стыка крыши и фронтона. Арочный J-профиль используют для оформления окон, дверей соответствующей геометрии.
• Стартовая планка. На нее крепят самый первый ряд фасадной обшивки.
• H-профиль. Им оформляют горизонтальные стыковочные швы между сайдинговыми панелями. Можно использовать в декоративных целях, если цвет профиля отличается от основного материала.
• Финишная планка. Маскирует крепления последнего ряда панелей.
• Отливы. Предназначены для отведения влаги от окон.

В этот список вошли элементы, несущие функциональную нагрузку. К преимущественно декоративным изделиям относят: разнообразные молдинги, J-фаску, наличники, софиты.

Расход материалов – как правильно его рассчитать

При наличии технической документации вы можете самостоятельно рассчитать количество материалов для отделки сайдингом деревянного дома.

Схема расчета для фигурных профилей и планок будет следующей:

1. Вы узнаете у продавца стандартную длину заводского изделия. Для стартовой планки это обычно 2-3 м, для J-профиля – 3 или 3,05 м.
2. Высчитываете, на каком периметре будет осуществляться монтаж выбранных элементов: складываете длины всех наружных углов, длины стен.
3. Полученный периметр (сумма длин) делите на длину одного комплектующего. Результат – необходимое вам количество планок.

Пример: если периметр цоколя равен 20 м, а длина стартовой планки составляет 2 м, то вам понадобится 10 планок.

Материалы лучше покупать с запасом в 10-15% от нужного количества.

Аналогичную схему можно использовать, чтобы рассчитать количество сайдинговых панелей. Но с учетом размеров рабочих поверхностей вам будет удобнее оперировать термином “площадь”.

Монтаж обрешетки для сайдинга

Обрешетка под сайдинг – это жесткий каркас, который крепят к поверхности стен для их дальнейшей чистовой обшивки. Он необходим по ряду причин:

• Позволяет сохранить строгую геометрию стен и всего строения.
• Образует вентиляционный зазор между стеной и фасадным материалом, способствуя отведению влаги от них.
• Позволяет произвести наружное утепление стен.

При этом существует несколько вариантов обрешетки.

Особенности деревянной и металлической обрешетки

Обрешетка для обшивки каркасного дома сайдингом может быть деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используют брус с сечением 50х50 см. Это должен быть хорошо просушенный материал без признаков гнили и расслаивания. Перед монтажными работами древесину тщательно обрабатывают антипиренами, антисептиками.

Деревянная обрешетка, по сравнению с металлической, – более бюджетный вариант. Однако со временем она поддается воздействию внешних факторов, что негативно сказывается на качестве обшивки. Панели могут вспучиться, перекоситься.

Металлокаркас более устойчив к воздействию влаги, перепадам температур. Он на многие годы сохраняет свою жесткость и геометрию. Для работы вам понадобятся: направляющие UD-профили, ES-скобы (П-образные).

Одно- и двухслойная обрешетка

Каркас для крепления сайдинга может быть одно- или двухслойным. Выбор конструкции напрямую зависит от того, будете ли вы выполнять наружное утепление стен.

Однослойный каркас, будь он хоть деревянным, хоть металлическим, – это один ряд направляющих, к которым и крепят сайдинг. Этот вариант идеально подходит для домов с ровными, уже утепленными стенами.

Двухслойный каркас – это два слоя направляющих, закрепленных перпендикулярно друг другу. В образованные первым слоем ячейки укладывают утеплитель. Второй слой образует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. Такая конструкция актуальна для любого деревянного дома.

Обратите внимание! Достаточно тяжелый цокольный сайдинг, монтаж которого практически всегда предполагает еще и укладку утеплителя, крепят только на металлокаркас.

Подготовка стен и цоколя к монтажным работам

Обрешетку устанавливают только на предварительно подготовленное основание. Оно должно быть максимально ровным и чистым. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Снять все выступающие элементы фасада, которые могут помешать в работе: ставни, решетки, фонари и др.
2. Надежно зафиксировать старое покрытие, если оно отстает. Это может быть вагонка, блок-хаус, доска.
3. Демонтировать отделку ненадлежащего качества.
4. Обработать древесину антигрибковыми препаратами.

Не лишним будет удаление по периметру дома тех растений, которые могут прорасти под вентилируемый фасад.

Сборка и монтаж каркаса – основные правила

Каркас под сайдинговую обшивку деревянного дома должен быть надежным и долговечным. Чтобы сделать его таковым, необходимо соблюсти ряд правил.

1. Обрешетку монтируют только поверх гидроизоляционного материала. Если вы возводите каркасный дом, то этот слой стенового “пирога” укладывайте поверх черновой обшивки.
2. Направляющие каркаса должны быть перпендикулярны облицовочным панелям. Если вы используете вертикальный сайдинг, то располагаете направляющие горизонтально, и наоборот.
3. Шаг между элементами обрешетки, на которые будет крепиться обшивка, составляет 300-400 мм.
4. Конструкция должна быть усилена ребрами жесткости по периметру оконных и дверных проемов.
5. Крайние направляющие устанавливают на расстоянии 100-150 мм от углов.
6. Фиксацию каркаса крепежными элементами выполняют с шагом в 300-600 мм.

Не забывайте на каждом этапе работ пользоваться строительным уровнем. Выявленные сразу отклонения каркаса по вертикальной, горизонтальной оси избавят вас от финансовых, временных и трудопотерь.

Установка деревянной обрешетки

Вы можете закрепить направляющие брусья деревянной обрешетки непосредственно на стенах дома, если не планируете их утеплять. Здесь главное – соблюдение шага между стойками и выравнивание всех элементов по осям.

Если без утепления не обойтись, схема может быть следующей:

1. Утеплитель укладывают между брусьями первого слоя обрешетки.
2. Натягивают по стенам паропроницаемую мембрану, фиксируя ее с помощью скоб.
3. Параллельно брусьям каркаса крепят контробрешетку из реек толщиной 30-40 мм. Они образуют вентиляционный зазор.

Этот вариант неудобен тем, что шаг направляющих для утеплителя больше, чем оптимальный шаг реек для монтажа сайдинга (600 мм против 300-400 мм). Утеплитель придется резать, а это довольно трудоемкий процесс.

Достойной альтернативой является устройство перекрестной обрешетки. При этой направляющие первого слоя каркаса монтируют горизонтально. В них укладывают утеплитель, укрывают его мембранным материалом и прижимают вторым слоем брусьев, монтируя их вертикально.

Сборка металлокаркаса под сайдинг

Монтаж профилей металлической обрешетки выполняют на предварительно закрепленные ES-подвесы. Их фиксируют на рабочей поверхности согласно сделанной разметке. На профиль длиной 3 м необходимо не менее четырех подвесов.

После фиксации перфорированные пластины отгибают. В образованные П-образные скобы вставляют направляющие, выравнивают их по осям и закрепляют саморезами по металлу. Наличие перфорации на скобах позволяет регулировать расстояние от профиля до стены дома.

Если вам необходим металлокаркас с утеплением, руководствуйтесь следующей инструкцией:

1. Установите на стенах дома подвесы.
2. Наколите на них плиты утеплителя. Для удобства в них можно предварительно проделать отверстия ножом.
3. Тем же методом накалывания закрепите поверх утеплителя паропроницаемую пленку.
4. Закрепите в подвесах направляющие, зафиксируйте их.
5. Обрежьте или отогните торчащие “ушки” подвесов.

Чтобы в местах крепления монтажных скоб не образовались “мостики холода”, подложите под них паронитовые прокладки.

Установка стартового профиля

После монтажа каркаса приступают к установке комплектующих для сайдинга. Еще до наращивания панелей крепят стартовую планку, внутренние и наружные уголки, J-профиль для обрамления проемов.

Особое внимание необходимо уделить монтажу стартовой планки. Чтобы выполнить его правильно, придерживайтесь следующей последовательности:

1. На рабочей поверхности наметьте верхнюю границу профиля. Для этого от нижнего края углового элемента обрешетки вверх отложите высоту стартовой планки или 40-50 мм.
2. Полученную точку отметьте гвоздем или саморезом.
3. Повторите действия на каждом углу дома.
4. Соедините крепежные элементы веревкой или шнуром.
5. Проверьте с помощью уровня правильность выставленного “горизонта”. Перенесите его на стены с помощью мела.
6. Отложите в стороны от углов ширину углового профиля.

Как только будут выполнены эти действия, вы сможете приступить непосредственно к монтажу стартовой планки. Ее необходимо просто прикрепить к каркасу перфорированной стороной вверх. Температурный зазор между стартовой планкой и угловым профилем – 1-2 мм, между отдельными стартовыми планками 2-3 мм.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Даже если вы никогда не знали, как крепить сайдинг, не страшно. Работа похожа на последовательную сборку конструктора, с который вы наверняка справитесь своими силами. Принцип работы одинаков от цоколя до фронтона крыши.

В стартовый профиль вставляют первую панель, а затем наращивают отделку в направлении “снизу-вверх” и “слева-направо”. При этом важно соблюсти некоторые правила:

•  Последовательность использования саморезов для крепления панели – от середины к краям.
• Не закручивайте саморезы слишком туго. Температурный зазор между сайдингом и саморезом должен составлять хотя бы 1 мм.
• Устанавливайте крепежный элемент в центре соответствующего отверстия.
• Если стена дома длиннее панели, используйте соединительный профиль. При его установке также оставляйте зазор в 2-3 мм на температурное расширение материала.
• Оптимальный шаг для вкручивания саморезов – 300-400 мм.

Для работы с таким большим количеством крепежных элементов лучше приобрести качественный электроинструмент.

Обшивка фронтона крыши

Фронтон – это участок стены между скатами крыши. Сложность его облицовки заключается в том, что панели необходимо обрезать под определенным углом. В остальном используют стандартную схему и комплектующие.

Чаще всего стены дома оформляют горизонтальным сайдингом, а фронтон – вертикальным. Переход между ними выполняют следующим образом (снизу вверх): последняя горизонтальная панель–финишная планка–отлив–J-профиль–вертикальные панели.

Сначала J-профиль устанавливают по всему периметру фронтона, а затем приступают к изготовлению шаблона для обрезки материала обшивки.

Чтобы сделать его, одну панель опирают вертикально или горизонтально (зависит от направления обшивки) на стартовый профиль в нижней части фронтона. Второй элемент располагают под скатом крыши так, чтобы он наложился на первый. В результате на нем вы сможете отметить необходимую вам линию отреза. Это и будет шаблон для отделки фронтона сайдингом.

Сайдинг монтаж своими руками инструкция + расчеты!

Сайдинг является одним из наиболее популярных материалов для внешней отделки. Панели могут иметь самую разнообразную расцветку, что позволяет создать отделку, максимально гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт. При этом с монтажом рассматриваемого отделочного материала можно справиться самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте к работе.

Сайдинг монтаж своими руками инструкция

Содержание пошаговой инструкции:

Когда выполнять отделку?

Обшивку сайдингом лучше не делать при температуре воздуха менее -5 градусов. В прохладную погоду будьте осторожны: замерзая, сайдинг становится довольно хрупким. Выполняйте все манипуляции по резке и фиксации элементов осторожно, в подобных условиях любое неаккуратное движение может привести к появлению трещин.

Монтаж сайдинга своими руками

Перед началом монтажа панели необходимо оставить на улице на несколько часов. Так они акклиматизируются и примут необходимый размер (материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям).

Необходимые расчеты

Расчет сайдинга на дом

Прежде чем отправляться в магазин, рассчитайте нужное количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.

Измерьте следующие габариты строения:

• длину;
• высоту;
• габариты дверных и оконных проемов;
• размеры прочих углублений и выступов.

Рассчитайте суммарную площадь отделываемой поверхности. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем вычтите из полученного значения суммарную площадь всех элементов, не подлежащих облицовке (стеклопакеты, дверные полотна и пр.). Добавьте к расчетному значению 7-10% запаса.

Элементы сайдинга

Измерьте площадь одного элемента отделки. В большинстве случаев она составляет 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Это же значение вам сможет подсказать консультант специализированного магазина.

Разделите общую площадь облицовываемой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.

Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете обрешетку.

Наружный сайдинг

Купите различные расходные материалы – дюбеля, шурупы и пр. Количество расходников рассчитывается очень просто: на 400 мм рейки уходит 1 крепеж.

Саморез, шуруп, дюбель

Купите гвозди из алюминия либо оцинкованного металла. На 300 мм элемента отделки уйдет 1 гвоздь.

Расходники также покупайте с 5-10-процентным запасом.

Рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого разделите суммарную площадь облицовываемой поверхности на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. Так вы определите нужное количество плит утеплителя.

Минвата

Для теплоизоляции традиционно применяются минераловатные утеплители. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.

Набор для монтажа

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Измерительная рулетка.
4. Ножовка.
5. Защитные очки.

Рекомендации по резке сайдинга

Резка сайдинга

Для резки материала вам понадобится ножовка. Вместо ручной ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь тонкие зубцы. В случае резки виниловой разновидности сайдинга настройте пилу на вращение диска в обратном направлении. Сайдинг из других материалов режьте в прямом направлении, т. к. обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы для металла. С помощью этого инструмента вы сможете вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и габаритов. Лезвия ножниц используйте примерно на ¾ длины – так резка будет максимально аккуратной.

Резка сайдинга

Также сайдинг можно разрезать при помощи острого ножа. Для этого сначала сделайте на панели разметку, после оставьте ножом на панели довольно глубокую борозду, а затем осторожно согните и аккуратно разогните панель. Повторяйте, пока элемент не лопнет по оставленной вами линии.

Сразу разрезать панель ножом насквозь не рекомендуется – можете испортить отделочный материал.

Панель следует начинать резать от крепежной части (верх). Резку выполняйте в защитных очках.

Электропила для резки сайдинга

Руководство по монтажу сайдинга

После завершения всех предварительных мероприятий приступайте к выполнению отделки. Начните с подготовки основания.

Подготовка основания

Первый шаг. Удалите со стен все сторонние предметы: трубы водостока, ставни, всевозможные решетки и прочие съемные элементы – все это надо убрать.

Второй шаг. Смонтируйте обрешетку. За счет каркаса будут нивелированы неровности основания. В случае монтажа без обрешетки сайдинг очень быстро деформируется.

Монтаж обрешетки

Помимо этого, если запланировано утепление стен, без обрешетки обойтись не удастся.

Обрешетку собирайте из деревянных реек (бруса). В случае обустройства утепленной конструкции элементы обрешетки размещайте с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины минераловатного утеплителя. Если сайдинг крепится без теплоизоляции, рейки каркаса фиксируйте с 40-сантиметровым шагом. Рейки монтируйте вертикально.

Монтаж обрешетки

Проверьте ровность закрепления обрешетки. Перекосы и провисания исправьте путем добавления деревянных подкладок либо же увеличения частоты крепления реек, если это возможно

Не забудьте закрепить рейки вокруг дверных, оконных и прочих проемов. Также элементы каркаса должны присутствовать на углах.

Монтаж обрешетки

Третий шаг. Актуально в случае обустройства утепленного фасада. Если утепление не входит в ваши планы, пропускайте шаг.

Укройте рейки обрешетки полиэтиленовой пленкой. Для фиксации гидроизоляции используйте строительный степлер со скобами. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель. Теплоизоляционные плиты размещайте плотно, без щелей. Теплоизоляцию укройте паропроницаемой мембранной пленкой.

Все готово к монтажу панелей. Нужно лишь выбрать подходящий крепеж.

Рекомендации по выбору крепежа для фиксации сайдинга

Для крепления рассматриваемых элементов облицовки можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди либо специальные скобы.

Подбирайте крепежи такой длины, чтобы они углублялись в деревянную обрешетку не менее чем на 2 см. Шурупы и гвозди нужно вставлять строго в центр заводских крепежных отверстий (присутствуют на сайдинге изначально). Крепежи забивайте (вкручивайте) не до конца. Зазора в 1 мм будет достаточно.

Зазор

Также зазоры нужно оставит между соседними панелями. Материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям. В среднем при повышении температуры он расширяется до 0,5-1 см. Поэтому размер зазора должен быть приближен к 10 мм.

Без наличия упомянутых зазоров облицовка попросту деформируется при первом же потеплении.

Монтаж сайдинга

Всегда крепеж устанавливается от середины панели, двигаясь к краям. После установки панели сайдинга нужно подвигать горизонтальную панель вправо-влево

Приступайте к монтажу сайдинга. Сначала крепятся все дополнительные элементы, а затем – основные панели.

Первый шаг

Установите отлив, начиная с угла строения. Сначала сделайте угловой элемент для размещения на углах здания. Следующие отливы крепите с 25-миллиметровым нахлестом на предыдущие.

Второй шаг

Установите стартовый профиль. Он должен быть размещен на 3-4 см выше гвоздевой планки ранее установленного отлива.

Начните крепить сайдинг от центра панели, удаляясь к ее краям

Монтаж стартового профиля

Третий шаг

Установите специальные угловые элементы на стыках стен строения. Верхняя часть таких угольников должна размещаться на 2-4 мм ниже карниза. Между нижней частью угловых элементов и стартовым профилем оставляйте 3-6-миллиметровые зазоры.

Крепеж сайдинга

Четвертый шаг

Установите соответствующие отрезки J-профиля, а затем смонтируйте наличники и откосы по периметру дверей и окон.

В J-профиле возле верхнего элемента обналички нужно сделать с двух сторон надрезы длиной порядка 2 см и отогнуть их книзу. По отогнутым элементам будет отводиться вода.

По периметру окон зафиксируйте финишную планку.

Пятый шаг

Как крепить сайдинг на стену

Зафиксируйте под кровельным карнизом молдинг и финишный профиль. Упомянутые элементы крепите к стене.

Шестой шаг

Монтаж внутреннего угла

Приступайте к монтажу основных панелей. Обшивать начинайте от начального профиля. Будьте особенно внимательны при монтаже первой панели сайдинга – она должна быть закреплена максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут зафиксированы с перекосом.

Сборка сайдинга своими руками

Вставьте панель сайдинга в стартовый профиль и защелкните замок по всей его длине. Верхнюю часть облицовойной панели прибейте к обрешетке по заводским отверстиям. Выполните по такой схеме отделку всей запланированной поверхности: нижнюю часть элемента вставляйте в ниже закрепленную панель, верхнюю часть прибивайте к обрешетке.

Монтаж сайдинга

Как монтировать сайдинг

Старайтесь не тянуть панели отделки чересчур сильно, иначе вы рискуете деформировать зацепление. При монтаже помните о необходимых зазорах.

Обшивка фронтона сайдингом

Монтаж сайдинга заканчивается в финишном профиле. Для такой фиксации сделайте «зацепы» вверху элемента облицовки.

Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным монтажом сайдинга. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сайдинг монтаж своими руками инструкция

Монтаж сайдинга своими руками: инструкция

Сайдинг считается замечательным материалом для оборудования фасадов жилых домов. Это покрытие отличается приемлемой ценой и множеством хороших полезных свойств. Каждый домовладелец может приобрести подходящие материалы для облицовки фасада жилого здания и заказать установку или сделать всю работу самостоятельно. Чтобы выполнить монтаж собственноручно, нужно ознакомиться с инструкциями по этому занятию потому, что оно требует определенных знаний и некоторых профессиональных навыков.

В этой статье любой желающий может ознакомиться с информацией о том, как выполнить монтаж сайдинга своими руками пошагово.

Содержание

Основные правила монтажа
Выбор подходящего материала для обрешетки
Монтаж обрешетки
Стартовая планка
Обшивка сайдингом
Дополнительная информация

Основные правила монтажа

Сайдинг может деформироваться в результате изменения температурного режима. Это свойственно практически любой разновидности облицовочного покрытия. Поэтому необходимо устанавливать панели без натяжки и фиксировать их на обрешетке как можно более плотно. Зачастую бывает достаточно зазора в 2 или 3 мм.

Когда накладываются панели, нужно позаботиться о соблюдении зазора около 6-9 мм с учетом предстоящих температурных расширений материала. Если сайдинг устанавливается в морозную погоду, такой зазор должен составлять около 12 мм.

Нарезку сайдинга можно выполнять при температуре больше – 10 градусов. Если на улице холоднее, лучше выполнять подготовку элементов покрытия в отапливаемом здании. Фиксацию сайдинга лучше всего выполнять с использованием коротких саморезов с цинковым покрытием со специальной округлой головкой без бура на острие. Допускается использование толевых гвоздей.

Немаловажным нюансом монтажа считается необходимость фиксации деталей по центру, а не по краям. Когда стены не идеально ровные, требуется установка обрешетки. При облицовке дома без обрешетки каждая неровность на стене будет видна. Вентиляция фасада здания может улучшаться при монтаже обрешетки. Поэтому не стоит пренебрегать данным этапом даже в ситуации, когда стены здания идеально ровные.

Выбор подходящего материала для обрешетки

Каркас необходимо собирать из деревянных брусьев или металлопрофиля. Металлические элементы всегда отличаются высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, металлическая обрешетка гораздо проще фиксируется на неровном основании стены.

Профили нужно устанавливать в вертикальном положении через каждые полметра. Для фиксации на стере применяются специальные подвесы. Данная методика позволяет нивелировать перепады поверхности и зафиксировать составляющие компоненты каркаса на одном уровне.

Деревянная обрешетка отличается доступной стоимостью. В процессе выбора такого варианта нужно обязательно учитывать состояние древесины.

Не рекомендуется допускать такое состояние материала:

• Отслоение отдельных фрагментов древесины;
• Деформация;
• Гниль или локальные синюшные пятна.

Комплектующие деревянной обрешетки обязательно пропитываются антипиреном или антисептиком. При строительстве дома из деревянных комплектующих, стены нужно обязательно обрабатывать специальными веществами.

Монтаж обрешетки

При помощи измерительных инструментов и строительного уровня на стенах делается прямоугольная разметка до момента формирования замкнутого контура. После этого по углам отмеряется расстояние от самой разметки до фундамента. Далее необходимо провести дополнительный контур по минимальному значению.

Далее необходимо установить вертикальные направляющие, которые должны обязательно как можно более плотно прилегать к стенам. Чтобы добиться таких результатов, можно пользоваться фрагментами древесины или плотным пенопластом. Направляющие необходимо разместить примерно на расстоянии 50 см.

В точках дополнительной нагрузки на углах и возле окон понадобится добавка нескольких направляющих. Между отдельными вертикальными направляющими не допускаются никакие соединения. Это необходимо для обеспечения более качественной вентиляции, которая не будет способствовать образованию грибков.

Монтаж направляющих всегда нужно начинать с водоотлива. Это жесткая конструкция достаточно легко фиксируется. После этого при помощи саморезов фиксируются угловые профили. Далее понадобится выполнить фиксацию стартовой планки на самом водоотливе в соответствии с заранее сделанной разметкой.

Оконные планки нужно зафиксировать по периметру проемов таким образом, чтобы внешний нижний край размещался чуть-чуть пониже внутреннего. Дверной проем обводят такими же профилями. Для вертикального монтажа профилей нужно использовать строительный уровень.

До фундамента придется оставить примерно 5-6 мм зазор для того, чтобы планки профиля через какое-то время не выгибались. Верхняя часть сайдинга может прикрываться с помощью специальной лицевой планки.

Стартовая планка

Процедуру установки сайдинга можно условно поделить на несколько основных этапов:

• Фиксация стартовой планки;
• Крепление вертикальных планок;
• Укладка самих сайдинг-панелей;
• Отделка проемов;
• Крепление сайдинга по арке;
• Оборудование выступающих элементов;
• Фиксация финишных планок по углам и периметру;
• Крепление софита;
• Облицовка фронтона.

Фиксация сайдинга к деревянной или металлической обрешетке всегда начинается с нижней стороны. Это дает возможность устанавливать каждую следующую панель наверх над предыдущей. В результате поверхность утеплителя можно будет защитить от нежелательного воздействия влаги.

Перед установкой сайдинг-панелей изначально крепится стартовая планка, которая фиксируется по периметру строения. Начальную планку нужно закрывать несколькими панелями, поэтому никаких особых требований к ней нет. Можно соединять подобные планки из обрезков, либо пользоваться планкой другой расцветки.

Стартовая планка должна быть расположена в строго горизонтальном положении потому, что даже незначительный уклон в дельнейшем будет сложно исправить.

Перед началом крепления нужно сделать разметку. По разметке в нижнюю часть стены забивается гвоздь, который должен возвышаться над землей на расстоянии, соответствующем ширине первой планки.

После этого между гвоздями нужно натянуть нитку, положение которой нужно регулировать при помощи строительного уровня. После этого при использовании мела нужно начертить линию между гвоздями.

Строительный уровень придется использовать как можно чаще и проверять расположение буквально каждой третьей панели.

Обшивка сайдингом

Первую планку нужно устанавливать с того края, который менее всего просматривается. При самостоятельной установке домовладельцу удастся научиться правильно крепить панели. Устанавливать следующие элементы нужно в специальный зажим на стартовой планке. Крепление выполняется на саморезы в точках соприкосновения с металлической или деревянной обрешеткой.

Необходимо правильно зацепиться для того, чтобы избавиться от перекосов и снижения прочности оборудованной конструкции. При этом всегда нужно помнить о технологических отступах по 6-9 мм. Когда затягиваются саморезы, недопустимо деформировать панели, поскольку они будут непригодными для последующей эксплуатации.

Все последующие планки наращиваются внахлест с возможным зацеплением за нижний ряд на специально предусмотренные замки на элементах сайдинга. Крепежные ракми, а также элементы крепления придется немного укоротить. Каждый третий ряд всегда необходимо проверять на возможное отсутствие перекосов. Лишняя длина планок должна отрезаться, когда сайдинг фиксируется на уровне оконных и дверных проемов.

Оконные проемы можно будет обшивать сайдингом только после того, как будет установлен отлив. С этой целью замеряются габариты проема, а потом по размерам заготавливаются детали с элементами загиба под прямым углом, а также со стороны слива. После этого отлив фиксируется к раме с использованием клеящей смеси или обычных жидких гвоздей. Это необходимо для того, чтобы добиться хорошей плотности и герметичности соединения.

С боковых сторон проема монтируется специальный J-профиль. Делается замер высоты и ширины оконной рамы, после этого профиль нарезается по размерам. Нижние элементы немного отгибаются для обеспечения более плотной стыковки с отливом. На профиль с нижней стороны фиксируется финишная планка по ширине оконного или дверного проема, а наверх устанавливается стартовая.

Дополнительная информация

На стыках стен обязательно необходимо устанавливать несколько угловых элементов. Верхняя часть угольников должна находиться примерно на 2-4 мм ниже карниза.

Под кровельным карнизом необходимо закрепить молдинг и финишный профиль. Указанные элементы обязательно крепятся к стене.

Если первая панель сайдинга будет зафиксирована недостаточно ровно, вся стена может пойти криво, или ее придется выравнивать с большим трудом.

Панели сайдинга фиксируются в стартовых профилях и защелкиваются на замок по всей длине. Верхняя составляющая облицовки может прибиваться к обрешетке по отверстиям, предусмотренным самим производителем элементов сайдинга. По данной схеме можно выполнять отделку всей поверхности стены.

Принцип установки листа очень простой: нижняя часть вставляется в закрепленную панель, а в верхнюю вкручиваются саморезы или вбиваются специальные гвозди.

Чтобы не допустить деформацию зацепления, лучше не слишком сильно натягивать панели. В процессе установки необходимо помнить о зазорах на случай расширения или сужения металлических изделий под воздействием температуры.

Завершается процедура установки сайдинга на финишном профиле. Чтобы закрепить его, нужно оборудовать специальные зацепы наверху.

После ознакомления с информацией, изложенной в данной статье, каждый домовладелец сможет обшить собственный дом сайдингом без особых трудностей. Все этапы можно выполнить легко, если следовать предложенным выше рекомендациям. Если владеть базовыми навыками использования простейших инструментов, заручаться помощью квалифицированных специалистов можно только при необходимости выполнения огромного объема работ.

| Wizards Play Network

Core Set 2019 — лучшая точка входа для любого потенциального игрока Magic . Чтобы помочь вам извлечь выгоду из потенциала набора, мы отправляем вам несколько инструментов для приобретения, в том числе вводный дисплей Magic .

Посмотрите следующее видео, чтобы получить советы и рекомендации о том, как наилучшим образом использовать этот ресурс для привлечения новых игроков в игру. (Чтобы просмотреть полную расшифровку видео, нажмите кнопку под видео.)

Также ниже вы найдете образец Magic Intro Display Scenario, обсуждаемый в видео, а также второе видео, которое проведет вас через Magic Intro Процесс сборки дисплея.

Magic: The Gathering Intro Display — это новый захватывающий инструмент, который привлечет внимание ваших клиентов и поможет им начать играть в Magic .

Дисплей лучше всего использовать в качестве вводного опыта. Создайте быстрый 5-минутный сценарий, который подчеркнет сильные стороны игры.

Вы можете создать свой собственный сценарий или использовать образец, найденный на веб-сайте Wizards Play Network.

Даже если сотрудник недоступен для запуска сценария, дисплей поставляется с держателем информации, который обеспечивает возможность самостоятельного управления потенциальными игроками.

Заполните своего владельца события настраиваемыми флаерами события, чтобы помочь игрокам к организованной игре в вашем магазине. Вы можете скачать и распечатать листовки в разделе маркетинговых материалов на сайте WPN.

Разместите вводный дисплей рядом с фасадом вашего магазина в месте, которое привлечет внимание ваших покупателей. Если у вас нет места для всего стола, дисплей Welcome Deck можно отсоединить, чтобы использовать его на острове или в вашей торговой точке.

Стол также можно складывать, поэтому вы можете легко использовать вводный дисплей на съезд или выездное мероприятие, чтобы помочь нанять новых игроков.

Везде, где вы используете Magic Intro Display, обязательно предложите покупателю выбрать одну из пяти приветственных колод, а затем предложите ему сесть и посмотреть демоверсию обучения игре с использованием официальной флип-книги Core Set 2019 .

Если вам нужна дополнительная информация и ресурсы, посетите веб-сайт WPN.

Для этого примера сценария откройте одну красную и одну зеленую приветственную колоду и используйте карты в этих колодах, чтобы создать поле битвы и руки, изображенные на следующем изображении:

Этот пример сценария был настроен так, чтобы позволить красному или зеленому игроку — на какой бы стороне ни был заказчик — несколько путей к победе, и это займет около пяти минут в общей сложности .

Кратко объясните предпосылку Magic , какова их цель как игрока в этом сценарии, и дайте общий обзор того, как функционируют существа и земли.

Затем позвольте им сделать свою очередь, попросив их взять карту, и посмотрите, смогут ли они придумать, как выиграть самостоятельно. Не стесняйтесь давать небольшие подсказки, чтобы указать им в правильном направлении, если они борются. Если заказчик считает сценарий слишком простым, вы можете увеличить сложность, увеличив общее количество жизней на несколько пунктов.

После этого предложите им взять приветственную колоду по своему выбору и отвести их в вашу зону обучения игре, чтобы получить полное руководство по игре.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы собрать вводный дисплей Magic .

Easy Handprint Bat Craft для Хэллоуина

Вы можете поверить, что он уже почти падает ?!

Как только наступает сентябрь, мы начинаем думать о поделках и развлечениях для детей на Хэллоуин.

Мы любим проводить с семьей неугрожающие мероприятия на Хэллоуин для детей, которые позволяют нам развивать творческий потенциал.

Эта поделка из рукописной летучей мыши — прекрасный пример одного из наших любимых рисунков и поделок, которые дети могут делать на Хэллоуин!

Это простая поделка из бумаги, в которой используются обычные принадлежности для творчества. Она превращает отпечатки ладоней вашего ребенка в симпатичный подарок летучей мыши.

Прочтите или посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как сделать этого симпатичного человечка вместе с детьми или учениками.

Handprint Bat Craft For Kids

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.

Нам нравится эта поделка из летучей мыши, потому что в ней используются принадлежности для рукоделия, которые есть у большинства мам и учителей! Если у вас нет всего этого в наличии, но вы все равно хотите попробовать свое мастерство, обязательно прочтите наш раздел замены и адаптации ниже!

Принадлежности

• Цветные карточки (мы использовали пурпурный и черный)
• Белые карточки
• Глаза Googly (мы использовали 0,75 ″ и 1 ″)
• Карандаш
• Клей-карандаш
• Ножницы
• Шаблон для поделок летучей мыши (форма на конец страницы)

Проезд

Загрузите шаблон поделки летучей мыши и распечатайте его на цветных карточках, указанных на каждой странице.Вырежьте кусочки и отложите.

Дважды обведите руку ребенка по цветному картону, который вы выбрали для туловища летучей мыши. Вырежьте оба отпечатка ладоней.

Начните сборку летучей мыши, приклеив 2 отпечатка ладоней ребенка к обеим сторонам тела летучей мыши.

Прикрепите маленькие ножки летучей мыши к нижней части тела летучей мыши.

Приклейте живот к центру живота летучей мыши.

Приклейте внутреннее ухо к обоим ушам.

Приклейте белую улыбку под глазами.

Прикрепите один большой и один средний глаз к середине головы летучей мыши.

Вот и все!

Примечания к шаблону летучей мыши

При загрузке бесплатного шаблона летучей мыши следует отметить несколько моментов.

Если вы делаете эту поделку на Хэллоуин со своими детьми, то вам, вероятно, захочется распечатать первую страницу шаблона, на которой есть все части летучей мыши на одной странице.

Распечатайте это на белой карточке и вырежьте все части. Затем, когда ваши дети будут готовы сделать поделку, они начертят эти отдельные кусочки на цветных карточках и сами вырежут их.

Если же вы делаете это ремесло с несколькими детьми в классе, библиотеке или детском саду, вам нужно, чтобы второй шаблон был включен в загрузку. Есть четыре страницы, на каждой из которых изображен отдельный кусок летучей мыши.

С помощью этого шаблона вы будете распечатывать страницы прямо на цветных карточках и отдавать их детям. Это ускорит процесс и позволит детям пропустить трассировку и просто отрезать один раз.

Ремесленные замены и адаптации

Любите эту поделку, но у вас нет под рукой всего необходимого? Вот несколько способов сделать замены.

Во-первых, вы можете избавиться от гудящих глаз. Мы думаем, что глаза в гугл делают эту поделку очень милой и глупой, но если у вас их нет дома, вы всегда можете заменить ее белой бумагой.Просто вырежьте или используйте пробойник, чтобы сделать 2 круга и приклейте их на летучую мышь. Затем черным маркером нарисуйте зрачки! Очень просто!

Если у вашего ребенка еще нет мелкой моторики, необходимой, чтобы вырезать тонкую улыбку летучей мыши, вы всегда можете отказаться от этой части. Вместо этого возьмите маркер и нарисуйте милую улыбку.

Вы также можете удалить внутреннее ухо и части живота летучей мыши и вместо этого позволить детям рисовать эти части маркерами.

Поделитесь с нами

Вы сделали эту забавную летучую мышь со своими детьми? Нам нравится видеть, как получаются ваши проекты! Пожалуйста, зайдите на нашу страницу в Facebook и оставьте фотографию готовой летучей мыши на нашей стене или в нашей частной группе в Facebook!

Другие мероприятия на Хэллоуин для детей

Получите наши любимые поделки на Хэллоуин!

Время подготовки:
5 минут

Время активности:
10 минут

Общее время:
15 минут

Сложность:
Легко

Узнайте, как превратить руки вашего ребенка в эту милую летучую мышь с помощью этой поделки и шаблона с изображением летучей мыши!

Инструкции

1. Загрузите шаблон поделки летучей мыши и распечатайте его на цветных карточках, указанных на каждой странице.Вырежьте кусочки и отложите.
2. Обведите руку своего ребенка на цветной картон, который вы выбрали для тела летучей мыши, 2 раза. Вырежьте оба отпечатка ладоней.
3. Начните сборку летучей мыши, приклеив 2 отпечатка ладоней ребенка к обеим сторонам тела летучей мыши.
4. Прикрепите маленькие ножки летучей мыши к нижней части тела летучей мыши.
5. Приклейте живот к центру живота летучей мыши.
6. Приклейте внутреннее ухо к обоим ушам.
7. Приклейте белую улыбку под глазами.
8. Прикрепите один большой и один средний глаз к середине головы летучей мыши.

Бесплатный шаблон летучей мыши

Как быть уверенным, 14 советов, как развить уверенность сегодня

Иногда кажется, что все вокруг уверены в себе и уверены в себе? Скорее всего, у них есть сомнения, как и у вас.Так в чем же секрет того, как быть уверенным? Они знают, что уверенность — это не то, что вы имеете , это то, что вы создаете . Уверенность — это не что иное, как вера в себя. Это чувство уверенности в том, что вы сможете выполнить все, что захотите. Уверенность исходит изнутри, и вы можете найти способы быть более уверенными в любое время.

Это не значит, что умение быть уверенным в себе решит все ваши проблемы. У всех бывают плохие дни или моменты, которые их расстраивают.Уверенность в себе также не означает, что вы всегда полностью уверены в себе. Создание уверенности — это не знание всего; речь идет о вере в то, что независимо от того, что происходит в конкретной ситуации, вы сможете справиться с ней и извлечь уроки из результата.

Почему так важна уверенность?

Умение быть уверенным в себе важно во всех сферах вашей жизни, но в некоторых случаях это очень важно, особенно в тех случаях, когда вам хочется сдаться.Если вы лидер и занимаетесь положением, требующим убедительности и доверия, уверенность не подлежит обсуждению. Никто не пойдет за лидером, который кажется неуверенным в себе. Недостаток уверенности может серьезно повлиять на вашу способность собрать команду-победителя и направить ее к достижению целей вашей компании.

Даже если вы не занимаетесь руководящей ролью, уверенность жизненно важна для того, чтобы быть командным игроком во многих ситуациях, независимо от того, занимаетесь ли вы коммерческой позицией или хотите уверенно выглядеть во время частого взаимодействия с клиентами.Уверенность в себе помогает вам устанавливать мгновенные связи и строить отношения, которые помогут вам и вашей компании добиться успеха.

Уверенность важна и вне рабочего места. Научившись быть более уверенным, вы сможете привлечь партнера, с которым сможете построить здоровые отношения. Это также может помочь вам эффективно справляться с конфликтами и искать новые возможности, которые будут способствовать вашему личному росту.

Если вы хотите научиться быть более уверенным, вы должны быть готовы изменить свое состояние.Ваше состояние — это, по сути, ваше настроение в любое время суток. На ваше настроение влияет то, как вы относитесь к себе в данный момент. Хорошая новость в том, что вы можете изменить свое состояние в любое время — независимо от того, что происходит вокруг вас — если вы знаете, как это делать. Вот три принципа уверенности, которые каждый может использовать в своих интересах, и несколько примеров из реальной жизни, которые помогут вам применить их в любой сфере своей жизни.

1.Язык тела

Подумайте о ком-то, кого вы считаете очень уверенным в себе. Когда вы впервые встретили их, вы, вероятно, знали, что они уверены в себе, еще до того, как начали говорить. Вы знали, что они уверены в себе, потому что они держались и двигались. Они встретились глазами, крепко пожали вам руку и выпрямились.

Хотите знать, как быть уверенным? Просто действуй так! Физиология играет ключевую роль в обучении тому, как быть уверенным, и овладение языком тела уверенности может поставить вас на путь к успеху.

2.Положительность

Позитивное мышление может проявляться по-разному. Во-первых, измените свой фокус — потому что, как говорит Тони, «туда, куда направляется фокус, течет энергия».Вместо того, чтобы зацикливаться на всех возможностях, которые могут пойти не так, сосредоточьтесь на всех возможных вариантах. Подумайте, как вы собираетесь сделать презентацию и насколько ваши коллеги будут рады ее услышать. То, на чем вы сосредотачиваетесь, становится вашей реальностью — включая то, на чем вы сосредотачиваетесь в своем собственном уме. Замени отрицательные слова положительными и начни видеть светлую сторону ситуаций. Меняя фокус, внутренний и внешний, вы меняете свое состояние. И, изменив свое состояние, вы измените свою жизнь.

3. Установка на рост

Как вы думаете, что влечет за собой уверенность? Вы можете иметь некоторое представление о том, что уверенность проистекает только из предыдущего успеха — что вы можете знать, как быть уверенным в себе, только после того, как добились невероятного успеха.Такое основное убеждение сильно ограничивает вас. Уверенность приходит не из внешних достижений — она ​​исходит изнутри. Уверенность в себе означает, что если вы все же потерпите неудачу, вы можете снова подняться и попробовать еще раз, вместо того, чтобы бросать это полотенце. Как только вы начнете предпринимать действенные шаги к своей цели быть уверенным, ваши убеждения постепенно начнут укрепляться. Пришло время принять установку на рост и начать верить в то, что вы можете научиться быть более уверенным.

1.Измени свою физиологию

Встаньте прямо. Расправьте плечи и откройте грудь. Глубоко дышать. Делайте быстрые, целеустремленные шаги, когда идете, чтобы преодолеть большую территорию.Сохранение такой позы заставляет вас чувствовать себя сильнее, и ваш разум следует за тем, куда идет ваше тело. Вы также можете наблюдать за физиологией других, чтобы узнать о них больше и получить преимущество в переговорах. Определенные признаки, такие как угол наклона тела и количество занимаемого физического пространства, могут подсказать вам, как человек воспринимает ситуацию и как его можно убедить.

2.Гордитесь своими достижениями

Уверенные в себе люди могут зарабатывать больше денег на рабочем месте по простой причине: они признают свои достижения — и делают это тогда, когда это наиболее важно. Если вы внесли свой вклад в достижение цели компании или привели к положительному результату, это не хвастовство, когда вы говорите об этом своему руководителю или генеральному директору — это факт.Если вы говорите об этом как ни в чем не бывало, это не только поможет вам хорошо выглядеть, но и заставит вас чувствовать себя хорошо.

3.Используйте визуализацию цели

Позитивная визуализация — это мощный инструмент на пути к пониманию того, как быть уверенным в себе. Думайте о себе и постарайтесь свести к минимуму любые мысли о неудаче.Помните, что вы получаете то, на чем сосредотачиваетесь, и визуализация своей цели приведет к немедленному росту уверенности.

Как стать увереннее в своем теле

Некоторые из самых известных и красивых знаменитостей мира боролись с чувством собственного достоинства.Дженнифер Лопес, Селена Гомес и даже Арнольд Шварценеггер открыто говорили о своих проблемах с уверенностью и о том, как они их преодолели. Ты тоже можешь.

1. Оцените себя

Вы когда-нибудь останавливались и думали обо всем, что ваше тело делает для вас? Когда вы потратите минуту на то, чтобы оценить все, что позволяет вам делать ваше тело, оно начнет ощущаться скорее как подарок, чем бремя.Благодарность — ключ к счастливой жизни.

2. Разговор с самим собой

Как вы мысленно разговариваете с собой? Разговор с самим собой, также известный как ваш внутренний монолог, оказывает важное влияние на вашу уверенность в себе.Поймайте себя, когда вы негативно думаете о своем теле, и замените эту мысль чем-то, что вам нравится в себе.

3. Измените язык тела

Здесь тоже работают принципы языка тела.Проведите быструю инвентаризацию своего тела. Какая у тебя поза? Как ты дышишь? Все мы находимся в отрицательных состояниях, которые могут привести к сутулости, поверхностному дыханию или опусканию головы. У вас есть возможность изменить то, как вы себя чувствуете, контролируя движения своего тела и то, как вы себя представляете. Самый быстрый способ стать более уверенным — радикально изменить свою физиологию.

1.Люби сначала себя

Многие люди так и не узнают, как полюбить себя, в раннем возрасте у них развивается неуверенность и бессознательно возникают ограничивающие убеждения относительно того, на что они способны. Это ведет к саботажу и укреплению уверенности в том, что они не заслуживают любовных отношений.Первый шаг к полноценным отношениям — это узнать, как стать более уверенным в себе.

2.Живи настоящим

Присутствовать — одна из самых больших проблем в сегодняшнем динамично развивающемся мире. Но когда вы живете полностью в настоящем, вы цените то, что имеете, не беспокоясь о том, что произойдет завтра или что произошло вчера.Освободи свой разум, будь здесь сейчас, и уверенность последует.

Дополнительные советы по уверенности

Вышеупомянутые изменения в вашем мышлении и теле, несомненно, помогут вам узнать, как стать более уверенным в себе.Осваивая эти концепции, вы также можете использовать следующие советы по повышению уверенности, когда вам нужно быстро повысить самооценку.

1. Подумайте о том, что вас волнует

Если вы нервничаете или чувствуете неуверенность в предстоящей ситуации, попробуйте представить себе недавнее достижение или результат ситуации, которая вас волнует. Те, кто хочет научиться быть более уверенными, часто забывают, что у них было много раз, когда они источали уверенность в прошлом, и повторное переживание этих моментов может дать им необходимый импульс.

2. Зрительный контакт

Общение с людьми и демонстрация уверенности через зрительный контакт не только укрепляет отношения — это один из самых быстрых способов проявить уверенность при знакомстве с новыми людьми. Используйте правило 80/20: 80% времени нужно встречаться с кем-то взглядом, а остальные 20% — сосредотачиваться на чем-то другом, чтобы не казаться слишком напряженным и не доставлять другому человеку дискомфорт.

3. Примите мощную позу

Один из самых глубоких способов повысить уверенность в себе — это подключиться к своей внутренней силе.В каждом из нас есть сила, но когда мы чувствуем себя подавленными, бывает трудно вспомнить, что она есть. Подумайте о том, чтобы разработать собственную позу силы и глубоко дышать, чтобы восстановить связь со своим сильным ядром. Ваша поза может быть позой йоги — воин дает особые возможности — стоять, положив руки на бедра и ноги на ширине плеч, или просто стоять с высоко поднятой головой и прямой спиной. Важно то, что ваша поза помогает пробудить вашу внутреннюю силу и привнести эту силу и уверенность в каждое взаимодействие.

Избавьтесь от неуверенности в себе и быстрее достигните своих целей

Научиться быть уверенным в себе — это не мгновенный процесс — это требует времени. Изменяя то, как вы представляете себя физически и на чем сосредотачиваетесь мысленно, вы можете создать уверенность, которая поможет продвигаться к вашим целям.

ЧТО ТАКОЕ ВАША Движущая сила?

Пройдите эту быструю викторину, чтобы узнать свою главную человеческую потребность, невидимую силу, которая формирует каждую мысль, поведение и действие.