Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Своими руками

Крыша дома своими руками в деревянном дом с коньковой стеной фото: видео, устройство и утепление кровли

Содержание

Крыша на самцах что это такое

Крыша на самцах — характерный архитектурный элемент древнерусского зодчества. Устройство фронтонов в традиционной срубной избе сложнее, чем в современных аналогах. Зато деревянный дом, собранный по такой схеме, выглядит гармонично и хорошо удерживает тепло. Разберемся в устройстве крыши на самцах, ее плюсах и минусах. Бонус — фото последовательности монтажа.

Из чего состоит крыша на самцах

Несущей конструкцией крыши на самцах выступают фронтоны. Они являются продолжением сруба: бревна на торцевых стенах постепенно укорачиваются, а венцы продольных стен уходят внутрь помещения. Для изготовления самцов используются прочные бревна диметром 230-250 мм, обработанные антисептиками и антипиренами.

В конструкцию входят:

  • Сами самцы — бревна, из которых собирают фронтон. Для монтажа остальных элементов на краях самцовых бревен прорезают полукруглые желоба. Они обеспечивают полное прилегание деревянных деталей.
  • Рядовые слеги — бревна, связывающие два фронтона и обеспечивающие жесткость всей конструкции. В традиционной срубной избе слеги изготавливают вместе с основными элементами. Если длина не превышает шести метров, их можно подгонять по размеру прямо на строительном участке.
  • Князевая слега — аналог конька. Она связывает фронтоны и используется для крепления стропильных ног. Если длина конькового прогона превышает 6 метров, на крышу ставят сдвоенную слегу. В качестве коньковой балки рекомендуется использовать неоцилиндрованное бревно ручной рубки, поскольку для него характерна повышенная прочность.

В традиционной срубной избе обязательно применяют межвенцовые утеплители: джут, лен, льноватин, паклю или мох. Материалы закрывают щели, которые образуются во время усадки сруба. Это предотвращает теплопотери и защищает подкровельное пространство от продувания.

Более подробная схема представлена на фото:

Плюсы конструкции

  • Эффектность и эстетичность. Бревенчатый фронтон выглядит очень органично и стильно — в лучших русских традициях.
  • Качественная теплоизоляция пространства под крышей — можно обустраивать дополнительные жилые помещения.
  • Высокая несущая способность — подходит для монтажа любого вида кровли.

Если планируется обустройство крыши мансардного типа, лучше выбрать каркасный фронтон. Ломаную стропильную систему нельзя монтировать на скользящие крепления, а жестко закрепленная кровля деформируется во время усадки.

Минусы конструкции

  • Большая стоимость.
  • Сложности в монтаже — необходимо обеспечить плотное прилегание элементов деревянной конструкции.
  • Неравномерная усадка — ошибки при сборке могут привести к прогибанию стен, выпадению балок перекрытия и даже к обрушению крыши на самцах.

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо использовать подвижные элементы в местах соединений и внимательно отслеживать процесс усадки. При установке бревен небольшого диаметра и серьезных снеговых нагрузках конструкцию усиливают стропильными ногами. Такую крышу нельзя назвать классической самцовой, это переходный вариант.

Читайте также: Какую кровлю лучше выбрать

Нюансы монтажа крыши на самцах

  • Чем выше дом, тем значительнее у него будет усадка. Поэтому бревенчатые здания лучше оставить на 1-1,5 года, и только потом возводить кровлю и начинать внутреннюю отделку.
  • Чтобы избежать выпадения верхних венцов, необходимо фиксировать стропила при помощи специальных креплений-ползунов или металлических скоб.
  • Для компенсации усадки стропил конек крепится с небольшим зазором. Так жесткая стяжка не приводит к деформации: при высыхании стропильные ноги слегка приподнимаются и смыкаются в области конькового элемента.
  • Учитывайте, что самцовые фронтоны весят намного больше каркасных. Оценивать нагрузку нужно еще во время обсуждения и составления проекта, чтобы определить подходящий тип фундамента и правильно рассчитать глубину его залегания.

Крыша на самцах была единственно возможным вариантом в традиционной срубной избе. Но со временем технологии совершенствовались, появлялись новые крепежные элементы, древесина росла в цене. Сейчас на крыше чаще ставят стропильную систему с разреженной обрешеткой, а фронтоны зашивают тесом. Но цена такого варианта не всегда оказывается выгодной. Все зависит от особенностей проекта и мастерства строителей.

Читайте также: Чем покрыть крышу деревянного дома дешевле и лучше

Резюме

Специалисты советуют выбирать самцовые фронтоны только в тех ситуациях, когда сруб будет использоваться для постоянного проживания. В этом случае затраты на строительство окупятся в течение нескольких сезонов. Высокая термоизоляция рубленой древесины позволит сократить расходы на отопление, а эстетичный внешний вид стен — сэкономить на внутренней отделке.

Монтаж крыши

      Конструкция крыши состоит из мауэрлата, стропил, ферм, прогонов, панелей и других элементов.

      При устройстве кровли наиболее сложный и кропотливый этап – это установка стропильной системы.

      Монтаж кровли начинается с установки коньковой балки из бруса 40 х 150. Опора коньковой балки осуществляется на конструкцию фронтонов и верхнюю обвязку внутренних стен мансарды. Четыре опорные стойки установлены с шагами 3,2 — 1,9 – 3,5 м.

      Основным элементом крыши являются стропила, которые состоят из стропильных ног, подкосов и стоек. Стропила опираются нижними концами стропильных ног на подстропильные брусья — мауэрлаты, а верхними — на горизонтальный брус, называемый верхним коньковым прогоном. Роль мауэрлатов заключается в том, чтобы создать удобную опору для нижних концов стропил. Мауэрлат – это элемент конструкции стропильной системы крыши. Одно из назначений мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены.

      Второе предназначение мауэрлата – это привязка крыши к стенам дома.

      Для каркасного деревянного дома с мансардой мауэрлатом служит брус верхней обвязки стен.

      На мансардном полуэтаже со скошенным потолком стропила врезаются непосредственно в мауэрлат. Обычно паз делается на стропильной балке.

      Верхний прогон поддерживается стойками, устанавливаемыми на внутренние опоры. Расстояние между стойками, несущими коньковые прогоны, принимают равным 3…5 м.

      Для увеличения продольной жесткости конструкций стропил ставят продольные подкосы, расположенные у каждой стойки. Ригель выполняет функцию «стяжки» стропил.

      При помощи уровня, устанавливаются в вертикальное положение крайние конструкции стропильной системы. При этом они крепятся к коньковой доске и мауэрлату.

      На обвязку внутренней несущей стены устанавливаются опорные стойки. К ним крепится коньковый брус. Вначале к коньковому брусу крепятся крайние (фронтальные) стропильные ноги, затем все остальные промежуточные с интервалом друг от друга 600 мм.

    Коньковый брус поднимается и устанавливается на фронтальные и промежуточные стены при помощи опорных брусьев. На брусьях верхней обвязки стен (мауэрлате) и коньковом брусе через промежутки 600 мм отмечаются места балок стропил в соответствии с проектом. На стропильных досках выпиливаются пазы для установки и крепления к верхней обвязке и коньковой доске. При помощи гвоздевых соединений производится крепление стропил к коньковой балке и мауэлрату. Между собой стропильные брусья соединяются в продольном направлении обрешеткой, выполненной в виде досок сечением 100 х 20 мм и в поперечном – ригелями – доска сечением 150 х 40 мм. 

      После установки несущих элементов крыши выполняется её покрытие Ондулином.

1 — покрытие крыши; 2-обрешетка доской; 3 — обрешетка бруском; 4 — гидро-ветрозащита; 5 – стропила.

Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых

Для безопасного проживания в доме, очень важно правильно сделать монтаж кровельного покрытие, это позволит избежать появления протечек и обеспечит хозяину комфортное проживание. Многие специалисты сходятся во мнении, что на данный момент более экологически чистого материала для кровли крыш, чем профнастил не существует. К тому же этот материал гарантирует крыше долгий срок службы.

Посмотрев видео «Крыша из профнастила своими руками», которое можно найти внизу данной статьи, у вас не останется никаких сомнений на этот счет. У нас есть надежда, что просмотр видео урока, заставит вас поверить в собственные силы, и вы решите начать крыть крышу профнастиилом самостоятельно.

Перед началом монтажа своими руками крыши из профнастила необходимо определить, какие размеры имеет кровля, которую вам предстоит покрыть.

Не забывайте, что лист профнастила должен спускаться ниже карниза примерно на 50 мм, поэтому с учетом этого и делайте замеры.

На сегодняшний день для монтажа крыши из профнастила есть несколько способов. Узнать о них и выбрать вариант наиболее подходящий, вы сможете, заглянув в каталог продукции.

Постарайтесь, приобрести листы профнастила длинной равной длинне между коньком крыши и карнизом. Но при этом помните, что нужно прибавить к этой длине 50 мм, поскольку для более качественного покрытия листы должны укладываться с небольшим нахлестом.

Проще и удобнее производить подъем и укладку листов профнастила на крышу большой площади, если предварительно разделить их на части.

С учетом того, что технология монтажа покрытия крыши профнастилом довольно простая, все же при выполнении работ своими руками от вас потребуется максимальная собранность и четкое выполнение рекомендаций, которые указаны в пошаговой инструкции к профнастилу.

Профессионалы советуют: не забывать про инструкцию при покупке кровельного материала, ее должен предоставить продавец. Стоит заметить, что в ней вы найдете много ценных рекомендаций, поскольку производители товара заинтересованы в том, чтобы как можно больше покупателей покупали именно их продукцию. Поэтому инструкция по монтажу есть всегда у товара имеющего сертификат. К тому же подобный товар имеет гарантию производителя, а следовательно он надежный и качественный.

Первый этап – укладка гидроизоляционного слоя

Рисунок 1. Укладка гидроизоляционного слоя

Не позаботится о гидроизоляции, преступая к укладке профнастила на крышу, значит наказать себя в дальнейшем рублем. Правильно уложенный гидроизоляционный слой будет служить надежной защитой кровли от конденсата, который образуется из-за перепада температур воздуха. В магазинах, продающих материал для гидроизоляционного слоя, вы сможете проконсультироваться у продавца о его свойствах и технических характеристиках. Укладывается подобный материал на обрешетку между стропилами, еще до того, как начинается монтаж кровли.

Позаботьтесь, чтобы материал для гидроизоляции немного провисал.

Соблюдать равномерность шага на обрешетки крайне важно, поскольку именно на ней будет закрепляться профнастил.

Второй этап – обустройство вентиляции

Рисунок 2. Обустройство вентиляции при монтаже профнастила

Самым простым способом обустроить вентиляцию, можно назвать укладку деревянных реек непосредственно на гидроизоляционный материал.

Специалисты советуют: в любом случае выполнить обустройство вентиляции, поскольку нельзя полностью быть уверенным, что между слоем гидроизоляции и кровлей не появится немного влаги.

Третий этап – укладка профнастила

Рисунок 3. Укладка профнастила на кровлю

Только после тщательного изучения инструкции по монтажу, можно приступать к выполнению крыши из профнастила.

Рисунок 4. Дощатый настил для кровли из профнастила

Нужно сделать крепкий дощатый настил на расстоянии 60 см по обе стороны разжелобка. Делается он под планку ендовы на уровне обрешетки. При этом должен  быть нахлест более 20 см у нижних досок ендовы.

Донная планка с краев крепится с помощью гвоздей. Основательно закреплена она будет при окончательном покрытии крыши.

Специалисты рекомендуют использовать уплотнительную мастику при работе на пологом скате кровли.

Выполняем установку нижней планки ендовы. Для этого делаем отбортовку или перегибаем верхний конек ендовы поверх конька крыши.

Очень важно, чтобы под конек планка входила более чем на 25 см. желательно также выполнить установку дополнительного универсального или профилирующего уплотнителя между нижней планкой ендовы и листами профнастила.

Специалисты советуют, приступая к монтажу крыши из профнастила, в случае, когда скаты имеют форму прямоугольника вначале установить торцовые доски. Это позволяет облегчить работу по размещению листов профнастила на крыше. К тому же верхняя торцовая доска должна быть установлена выше обрешетки, поскольку в дальнейшем торцовая планка крепиться будет именно к ней. Сделав все это, вы обустроите ветровой угол.

Рисунок 5. Торцевой свес и его монтаж на кровле

Выполнив установку карнизной планки и закрепив ее с помощью гвоздей или саморезов, можно приступать к подшивке крыши профнастилом.

Очень важно, чтобы слой гидроизоляции расположен был выше карнизной планки. В этом  случае конденсат с гидроизоляционного материала будет попадать, минуя карнизную планку прямо на землю.

Если предполагается, что листы кровельного материала будет опираться на карнизную планку, то перед тем, как самостоятельно крыть крышу профнастилом нужно позаботиться об устройстве вентиляции в пространстве под кровлей. Это поможет избежать скапливания водяного пара. Помимо вентиляции, специалисты советуют выполнить под профнастилом установку уплотнителя, лучше, если он будет пропускать воздух.

Рисунок 6. Карнизный свес

Каждый последующий лист профнастила накрывает предыдущий, совмещаясь дренажными желобами, которые имеет этот вид кровельного материала. Стоит заметить, что производить монтаж можно с любой из сторон, как справа, так и слева. Иначе говоря, можно последующий лист подсунуть под предыдущий, а можно положить его поверх листа.

Если ваша кровля пологая, то производя самостоятельное покрытие ее профнастилом, не забывайте делать нахлест на одну волну листа и укладывать продольную прокладку для уплотнения. Если же подобной прокладки у вас нет, то нахлест лучше делать на две волны.

Если монтаж производится на крыше, имеющей крутые скаты, можно обойтись без продольного уплотнителя, в этом случае вполне достаточно нахлеста на одну волну.

От вида конструкции крыши из профнастила зависит, в какой последовательности будет произведена укладка профилированных листов. Например, с торца крыши начинают укладку на кровле, имеющей два ската, а выполняя монтаж вальмовой крыши, начинать укладывать профнастил необходимо от центра вальмы.

Очень важно, чтобы листы уложены были ровно, поэтому их необходимо выровнять с помощью натянутого по карнизу шнура. Некоторые совершают ошибку, придерживаясь при выравнивании торца ската.

Рекомендуем посмотреть видео «Крыша из профнастила». Во время просмотра, вам будет не сложно убедиться, что последовательность выполнения работ по монтажу профнастила очень схожа с последовательностью работ по укладки металлочерепицы.

Между тем, обратите внимание, что длина карнизного свеса не должна быть менее 4 см. Укладывая первый лист, для большего удобства закрепите его посередине при помощи шурупа. Подобным образом выполните укладку еще нескольких листов.

Рисунок 7. Монтаж листов профнастила

Для соединения листов друг с другом используйте специальные саморезы для кровли, которые делая равномерный полуметровый шаг, вкручивайте в гребень волны. Накрепко закрепить листы нужно будет после того, как вы убедитесь, что они выровнены относительно линии свеса. У конька и около свеса листы профиля необходимо закрепить на обрешетке в нижней части волны. Крепятся саморезы в этом случае в каждую вторую волну. Профилированный лист на торце крепится в каждую решетину по низу волны.

От того какой толщены лист профнастила выбран в качестве покрытия, зависит частота крепления середины листа, обычно, делается это в шахматном порядке. Саморезы вкручиваются на один квадратный метр по пять  штук.

Если укладка выполняется в несколько рядов, то можно уложить профилированные листы разными способами:

  • Вертикальная укладка — Производится укладка первого листа нижнего ряда и выполняется временное крепление. Таким же образом производится укладка первого листа второго ряда. Потом поочередно укладываются вторые листы первого и второго рядов. В итоге из четырех листов получается блок. В таком же порядке выстилается следующий блок. Это способ укладки более подходит, на случай покрытия профнастилом крыши с канавкой для дренажа.
  • Способ укладки блоками, состоящими из трех листов — В нижнем ряду производится укладка двух листов, которые скрепляются друг с другом. Затем во втором ряду укладывается лист, который пристыковывается к листам нижнего ряда. Блок выравнивается относительно карниза и прочно закрепляется. Дальше выкладывается в той же последовательности следующий блок. Обычно, укладка таким способом производится листами, не имеющими дренажной канавки.

Правильность своих действий вы можете проверить, сравнив их с тем, что показано на видео «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых», которое расположено внизу данной статьи. Обращаем ваше внимание на то, что вес у профилированных листов небольшой, как следствие необходимо избегать высоких нагрузок, следовательно, передвигаться по крыше из профнастила нужно очень осторожно.

Рисунок 8. Монтаж коньковой планки

Длина торцовой планки должна составлять два метра. Если нужно нарастит на 10 см, то планки соединяются внахлест. Специалисты советуют, укладывать торцовые планки по направлению к коньку со стороны свеса кровли. Излишнюю длину запросто можно убрать у конька. У кровельного листа в итоге одна из волн должна быть накрыта торцевой планкой. Крепится планка и к торцевой доске, и к листам профнастила. Делается крепление саморезами с равномерным метровым шагом.

Гладкие коньковые элементы лучше всего подходят для выполнения коньковой планки. Специалисты советуют, прокладывать между листами покрытия и гладкими элементами конька дополнительный уплотнитель, который непременно должен быть проветриваемым. Укладка конькового уплотнителя производится в том случае, если у листов достаточно мелкая гофра.

Нахлест при укладке коньковых планок должен составлять свыше 10 см. к профилированным листам крепятся такие планки саморезами, равномерный шаг должен быть менее 30 см.

Рисунок 9. Монтаж планки примыкания

Планки примыкания, длиною в два метра, должны быть уложены с двадцати сантиметровым нахлестом. Необходимо укрепить планку примыкания при помощи саморезов со стороны, где она подходит к листам профнастила, при этом равномерность шага должна быть более 40 см. Для крепления к стене можно использовать штробу или же сделать так, чтобы ее скрывала обшивка.

Еще раз стоит напомнить, что к монтажу крыши из профнастила нужно отнестись со всей ответственностью и строго выполнять пошаговую инструкцию.

Рисунок 10. Монтаж примыкания крыши к стене

По рекомендации специалистов, используйте в процессе работы коньковый уплотнитель, когда начнете соединять торец крыши со стеной. Уложить его нужно между верхним краем профлиста и планкой стыка. В том случае если пологая крыша примыкает к стене с боку удобнее укладывать уплотнитель продольный, это не позволит снегу забиваться в щели. Но стоит заметить делать это неуместно, если монтаж производится на крутой кровле.

В этой статье мы постарались убедить вас, что при желании вполне  можно справиться самостоятельно с выполнением монтажа крыши из профнастила, при этом знать ряд правил и секретов этой работы не помешает.

Видео по теме «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых»:

Крыша. Построить своими руками? | ГЛАВНАЯ

   В данной статье мы снова поговорим о двухскатных крышах дома на этот раз с наслонными стропилами.

Двухскатная крыша с наслонными стропилами.

    Думаю, многие слышали, что крыша может иметь стропила наслонные и висячие, но не все понимают, в чём между ними разница.

    Итак, наслонные стропила имеют две точки опоры по краям. Т.е. нижний конец стропила опирается на мауэрлат (либо балку перекрытия), а верхний конец опирается на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на неё через стойки (как раз такой случай будет описан в этой статье).

    Висячие стропила имеют точку опоры только внизу. Т.е. нижние концы стропил опираются либо на мауэрлат, либо на балки перекрытия, а верхние концы  смежных стропил упираются друг в друга. Средней несущей стены здесь нет.

     Переходим к нашему примеру. Допустим, мы имеем кирпичную коробку дома 8х9 метров (см. рис.1). Толщина наружных стен 51 см (в два кирпича). Посередине дома расположена кирпичная несущая перегородка толщиной 25 см (в один кирпич). Перекрытия будут по деревянным балкам, поэтому этого достаточно. Если бы перекрытия были из пустотных плит, перегородка тогда была бы толщиной 38 см (в полтора кирпича). Фронтоны тоже выложены толщиной 25 см.

Рисунок 1

   Допустим, что дом расположен в Ленинградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок равна 196 кг/м2. Угол наклона скатов составляет 30°. Под крышей у нас будет холодный чердак. Кровля – мягкая черепица (нагрузка от неё 15 кг/м2).

    Хочу заметить, что данная конструкция крыши является самой оптимальной для нашего российского климата (по крайней мере, большей её части). Чем это обусловлено?

    Во-первых, простая форма (без рёбер и ендовых) с приемлемым углом наклона скатов. Угол достаточно большой для полной защиты от дождевой воды, и достаточно маленький (при использовании мягкой кровли), чтобы зимой на скатах задерживался снег, обеспечивая очень хорошую дополнительную теплоизоляцию дома.

    Во-вторых, это наличие холодного чердака, которое даёт дому много преимуществ, например:

   — утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и, благодаря наличию слуховых окон, прекрасно вентилируется, оставаясь всегда сухим и сохраняя свои теплосберегающие свойства;

   — летом, когда кровельное покрытие нагревается на солнце до 70-80° С, проветриваемый чердак является тем барьером, который спасает дом от такой жары;

   — зимой проветриваемый чердак не позволяет нагреваться кровельному покрытию от тепла, которое, не смотря на слой утеплителя, всё равно выходит из дома. Это помогает избежать образования длинных сосулек на карнизах и, как я уже говорил, задерживаться снегу на скатах, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию (по своей теплопроводности снег сопоставим с минеральной ватой).

   — в случае аварийной протечки кровли, место протечки легко обнаружить и отремонтировать.

    Вернёмся к нашему примеру.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлаты (см. рис.2). Мы обычно ставим его заподлицо с внутренней поверхностью стен. Хотя можно и сместить наружу. Только не опирайте мауэрлат на облицовочный ряд кирпича. Такая нагрузка облицовке дома точно не нужна. Сечение мауэрлата 100х150 мм.

  

Рисунок 2

    Не забываем под мауэрлат подкладывать слой рубероида (на рисунке не показан).

ШАГ 2:  Укладываем балки перекрытия. Сечение их определяем во вкладке ʺБалкаʺ расчётной программы, в левой табличке ʺРаспределённая нагрузкаʺ. Пролёт у нас равен 3,93 метра, нагрузка при устройстве холодного чердака – 200 кг/м2 (см. рис.3).

    В качестве балок перекрытия мы выбираем доски сечением 50х200 мм, установленные с шагом 1 метр.

 

Рисунок 3

    Отрезаем доски в нужный размер и закрепляем их на мауэрлатах. Здесь можно обойтись одними гвоздями (120-150 мм). По два гвоздя накосую в каждое соединение (см. рис.4):

 

Рисунок 4

    Впоследствии снизу к этим балкам будет подшита пароизоляционная плёнка и черновой потолок. Между балками будет уложен утеплитель. Зарывать его какими либо плёнками сверху не нужно. Благодаря слуховым окнам он будет прекрасно вентилироваться. Подробно об утеплении чердачных перекрытий говорилось здесь >>>

ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус.

    В первую очередь ставим под него стойки (сечение и стоек и конькового бруса 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2-х метров. Стойки временно закрепляем укосинами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом (см. рис.5). На рисунке укосины показаны только на одной стойке, а на последующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

 

Рисунок 5

    Внизу стойки крепим к мауэрлату при помощи кровельных уголков. Здесь уголки лучше использовать усиленные с выдавленным ребром жёсткости (см. рис.6):

 

Рисунок 6

    Так же при помощи кровельных уголков закрепляем коньковый брус на стойках (см. рис. 7):

 

 

Рисунок 7

    Здесь мы положили концы конькового бруса непосредственно на фронтон (опирание 12 см – полкирпича). Есть и другие варианты. Например, здесь также можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне при помощи металлического кронштейна.

ШАГ 4: Определяем сечение стропил. Расчёт ведём во вкладке ʺСтроп.1ʺ расчетной программы (см. рис.8):

 

 

Рисунок 8

    Обратите внимание, в исходных данных в графе ʺУтепление (манс.)ʺ стоит значение 25 кг/м2, хотя утеплителя между стропил у нас не будет. Это значение ставится при устройстве на обрешётке сплошного настила. У нас такой настил будет, так как крыша кроется мягкой черепицей.

    В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    Для начала делаем шаблон. Берём доску подходящей длины, ставим её как показано на рис.9 и производим разметку:

 

 

 

Рисунок 9

    Глубина запилов сделана 7 см. В прошлых своих статьях я уже говорил, что мы не будем брать её больше 1/3 высоты сечения стропила.

    Нижний конец стропила можно разметить и по другому (см.рис.10):

 

Рисунок 10

    При этом мы получим немного другую форму карниза. Вы вольны выбирать тот вариант, который больше нравится. Только необходимо сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические гнущиеся – на рис. слева, и пластиковые накладные – на рис. справа).

    При втором же варианте пластиковые накладные кронштейны использовать не получится.

       Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем (см. рис.11):

 

Рисунок 11

   Если концы балок перекрытия выступают за верхнюю плоскость стропил, подрезаем их (см. рис.12):

 

Рисунок 12

    Способов крепления стропил к мауэрлату существует несколько. Хочу показать Вам два:

 1-й способ:  в стропило под наклоном забиваются два перекрещивающихся гвоздя (150 мм) и забивается скоба   (Ø 8-10 мм), стягивающая стропило с мауэрлатом (см. рис. 13):

 

Рисунок 13

    Фото, конечно, не очень. Своего не нашлось, пришлось взять из интернета. Видно, на сколько не аккуратно сделаны запилы. Но суть не в этом. Мы сейчас говорим о способе крепления.

    Перед тем как забивать скобу, её заострённые концы нужно вывернуть, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках, или используя два куска металлической трубы подходящего диаметра. На фото Вы видите, что скоба работает на растяжение, она предотвращает отрыв стропил от мауэрлата при ветровых нагрузках действующих на карнизы крыши снизу. Это правильное использование скоб в данном узле. Заметьте, именно в данном.

      Если, например, Вы увидите такое фото (см. рис.14):

 

Рисунок 14

    это значит, что стропила здесь стоят висячие. Сейчас же мы рассматриваем стропила наслонные.

2-й способ:  в стропило с одного бока забивается на косую гвоздь (150 мм), а с другого бока ставится кровельный уголок (см. рис.15):

 

Рисунок 15

    На фото показаны усиленные уголки. Они имеют посередине выдавленное ребро жёсткости, которое значительно затрудняет сгибание-разгибание уголка. В данном узле нагрузки работающей на сгибание-разгибание этих уголков нет, поэтому можно использовать простые, не усиленные. Они дешевле.

    Узел крепления стропил к коньковому брусу выглядит так:

 

Рисунок 16

    Стропила стягиваются между собой с помощью металлической пластины. В то же время каждое стропило прибито двумя гвоздями к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать скобу, либо сшить стропила вырезанным из дюймовой доски треугольным куском, как раньше чаще всего и делали.

    Ещё одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто случается, что построенная коробка дома имеет не очень хорошую геометрию, поэтому не изготавливайте все стропила сразу по одному шаблону. Сначала сделайте одно, приложите его около одного фронтона, затем около другого, затем на противоположный скат. Если везде подходит – прекрасно. Если нет – делайте корректировки уже по месту. Это касается и всех других крыш, о которых мы ещё будем говорить на страницах этого сайта.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем карнизные кобылки (см. рис.17):

 

Рисунок 17

    Изготавливаем их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7:  Если Вы читали мои прошлые статьи посвящённые возведению крыш, дальнейшая последовательность, думаю Вам уже ясна: подшиваем ветровые доски, снизу подшиваем карнизные пояса, сверху к стропилам крепим гидроизоляционную плёнку, делаем обрешётку, делаем сплошной настил из фанеры либо OSB под мягкую кровлю, производим кровельные работы (см. рис.18):

 

 

 

Рисунок 18

    Теперь давайте рассмотрим вариант такой крыши, когда мы имеем большую снеговую нагрузку, либо большие перекрываемые пролёты. При определённых условиях нам уже не обойтись без дополнительных усиливающих стропильную систему элементов.

   Вот, например, представим, что описанная выше крыша строится не в Ленинградской области, а в Норильске. Сумма снеговых и ветровых нагрузок здесь составляет 594 кг/м2.  Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом примере, поэтому усиливаем стропила подкосами (см. рис.19):

 

Рисунок 19

Подкосы ставим под углом не менее 450 к горизонту. Расчёты на прочность будут выглядеть так:

 

 

Рисунок 20

    Обратите внимание, что при таком же сечении стропил 50х200 мм, мы можем увеличить их шаг до 80 см.

    Как разметить нижний запил подкосов показано на рис. 21

 

Рисунок 21

    Верхний запил размечается затем по месту. Таким образом изготавливаем и устанавливаем все подкосы (см. рис. 22):

 

Рисунок 22

   Закрепить подкос внизу к мауэрлату достаточно парой гвоздей. Благодаря запилу, он никуда не денется. Со стропилами подкосы сшиваем также при помощи гвоздей и металлических пластин:

 

Рисунок 23

    Во всём остальном двухскатная крыша с подкосами делается также как и крыша без подкосов.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и. ..
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Двухскатная крыша каркасного дома

Вступление

В прошлой статье, мы выбирали оптимальную конструкцию и уклон каркасного дома. Остановились на двухскатной крыше с уклоном 45˚. В этой статье посмотрим, как сделать крышу каркасного дома с кровлей из битумного шифера.

Конструкция двускатной крыши

Крыша каркасного дома конструкция сборная и для разбора её устройства, разумно выделит следующе основные элементы:

  • Стропила;
  • Кровля;
  • Утепление.

В упрощённом описании, стропила образуют остов крыши, кровля это отделка крыши, утепление крыши это её внутренне устройство.

Стропильная система

Напомню, мы смотрим двухскатную крышу каркасного дома. Пожалуй, это простой вариант устройства крыши, однако он в полной мере дает представление, как собирается крыша простого каркасного дома.

Стропильная система крыши это набор стропильных ферм, которые собираются, условно, на земле, после сборки поднимаются на остов дома и устанавливаются с заранее рассчитанным  шагом.

Для крепления стропильных ферм, используются различные решения, но обязательно во всех решениях присутствуют коньковый брус и обрешетка. Коньковый брус он же прогон, связывает вершины ферм, а обрешетка связывает стропильные ноги по всей их длине.

Выбор стропильной системы

О выборе и типах стропильных систем я писал статье тут. Здесь кратко напомню, если пролёт вашего дома более 10 метров, выбирается конструкция крыши называемая наслонной.

Фермы наслонной крыши не имеют опорной балки, стропила упираются в обвязку каркаса, обязательно делается опорная вертикальная стойка, для которой нужна опорная стена в доме. Фермы наслонной крыши собираются по месту.

Висячая крыша состоит из треугольных ферм, которые собираются на земле или фабрике и устанавливаются в собранном виде. Треугольник фермы, условно говоря, кладется на стены дома, отсюда название, висячая конструкция.

Части конструкции двускатных крыш

Посмотрим на элементы наслонной крыши. В данной конструкции больше элементов, чем у висячей крыши и отчасти названия элементов повторяются:

  • Мауэрлат. Это опорный элемент стропильной системы. Обычно мауэрлатом служит балочная обвязка каркаса.
  • Стропильная нога. Это доски образующие покатые плоскости крыши. Опорные элементы, упирающиеся в мауэрлат. Вверху образуют конёк крыши, соединяясь на прогоне конька.
  • Ригели. Это доски, возможно балки, которые связывают верх ферм для усиления.
  • Прогоны. Связующие элементы каркаса крыши. Связывают фермы между собой. Обязателен коньковый прогон, связывающий фермы на стыке стропильных ног.
  • Затяжки. Тоже связующие элементы, связывающие стропильные ноги одной фермы на мауэрлате.
  • Стойки. Опорные элементы, поддерживающие стропильные ноги ферм.
  • Лежень.  Специальная опорная балка, в которую упираются стойки конструкции;
  • Обрешетка. Доски, связывающие стропила с внешней стороны скатной плоскости. Служат основой для закрепления кровельного материала.

Утепление крыши

Утепление крыши делается, если планируется проживание в под крышном (чердачном) пространстве. Как вариант, устройство мансарды. Если мансарда не делается, утепляется только потолок верхнего этажа.

Техника утепления каркасного дома не отличатся от утепления стен. Используются одинаковые материалы, а в случае мансарды, часть понятия крыша и стена весьма условны.

В технике утепления используют или наружное или внутреннее утепление или оба варианта утепления сразу.  

Внешнее утепление двухскатной крыши

Внешнее утепление крыши удобно по исполнению, так как утеплитель укладывается на сплошную подшивку из досок, которые прибиваются на внутреннюю сторону стропильных ног. На подшивку укладывается слой пароизолятора. На него один или два слоя  негорючего утеплителя. На него слой  паро диффузионной мембраны. Весь пирог прижимается контр обрешёткой. Завершает конструкцию обрешетка, выбор которой зависит от выбора кровельного материала.  Для мягкой битумной кровли делается сплошной настил из влагостойкой фанеры или плит ОСБ.

Утепление кровли с внутренней стороны

Удобство утепления кровли с внутренней стороны, заключается в последовательности работ. В этом варианте, нужно сначала  покрыть кровлю материалом, а потом её утеплить.  На стропила крепиться слой гидроизоляции, на него делается обрешетка, и покрывается кровельный материал.  Теперь спокойно можно утеплять крышу изнутри.

Этапы работ не меняются. Сначала слой пароизоляции, потом укладка негорючего утеплителя. Утеплитель закрывается пленкой, которую крепят к стропилам стиплером. Отделка крыши делается по желанию: фанера, плиты ОСБ, другой материал.

Вывод

Разобрав устройство двухскатной крыши каркасного дома, хочется завершить статью оптимистичным лозунгом, что эта конструкция самая простая и доступна своими руками. Однако каждый элемент и узел этой «простой» конструкции имеет свои особенности, и собрать даже такую крышу без навыков будет трудно.

Еще статьи

 

Похожие статьи

Как построить своими руками крышу двухскатную углом

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Крыша является важнейшим элементом любого здания и сооружения. От ее правильного устройства зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Существует множество форм устройства крыши. Проще всего построить своими руками крышу двухскатную углом. На ее устройство требуется минимум материалов и строительных навыков.

Двускатная крыша — популярное решение обустройства кровли частного дома

Как построить своими руками крышу двухскатную углом

Такой тип конструкции крыши известен с древних времен. Она является самой оптимальной и простой. Такая крыша имеет две плоскости скатов, расположенных под углом. Можно посмотреть много фото двускатных крыш различной конструкции, но все они делятся на 3 основных вида:

  1. Симметричная. В разрезе имеет вид равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант, когда треугольник равносторонний, то есть скаты расположены под углами в 45 градусов к основанию.
  2. Асимметричная. Имеет скаты различной длины. Решение оригинальное, но оставляет мало чердачного помещения.
  3. Ломаная. Такую крышу еще называют мансардной. Разрез выглядит как пятиугольник. Скаты, как бы преломлены по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет большое чердачное помещение, что дает возможность устройства мансардного этажа.

Варианты обустройства мансарды

Для строительства своими руками двухскатной крыши любого из этих видов, необходимо знать подробности ее конструкции и представлять схему соединения каждого элемента.

Конструкция двускатной крыши

Любая крыша состоит из 4 основных элементов: стропильная система, обрешетка, кровля и фронтоны. Что же представляют собой все эти конструктивные элементы?

Система стропил

Это основные несущие элементы, образующие каркас крыши. Стропильная система бывает наслонная и висячая. При наслонном устройстве в конструкции имеется центральные стойки, которые опираются на прогон, лежащий на несущей перегородке в центре строения. На них лежит коньковый прогон вдоль всего дома. На внешних несущих стенах здания параллельно коньковому прогону укладывается мауэрлат. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются между собой лагами, называемыми стропильными ногами. Для жесткости стропильные ноги скрепляются с центральными стойками подкосами. Наглядно это можно разглядеть на фото двухскатной крыши.

Элементы стропильной системы

При висячем типе монтажа стропильной системы центральные стойки могут отсутствовать вовсе. Это хорошо, когда на чердаке нужно открытое пространство. Таким методом делают стропила, когда нет внутренней несущей стены. Стропильные ноги в нижней части соединяются между собой затяжкой из бруса. В верхней части жесткость придается с помощью ригеля, скрепляющего их.

Полезный совет! Если крыша очень широкая, то под место соединения стропильных ног в области конька устанавливается стойка, называемая бабкой. Внизу она упирается в затяжку.

Для возведения стропильной системы нужна качественная древесина, а именно: брусья 150×150 и доски сечением 50×150 мм. Для постройки своими руками двускатной крыши, кроме стропил, необходимо соорудить обрешетку.

Добротная крыша — украшение дома

Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

Эта конструкция представляет собой не что иное, как плоскость всего ската. Изготавливается она из теса до 25 мм толщиной. Доски прибиваются к стропильным ногам параллельно коньковому прогону, начиная с нижней части. Мягкие типы кровли требуют сплошной обрешетки либо укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала. На обрешетке крепится еще пароизоляция и утеплитель при необходимости.

Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стеной или затяжкой. Они подлежат закрытию досками или другими материалами. В них могут быть прорезаны проемы для окон или дверей.

Элементы конструкции крыши

Кровля – это последний финишный слой крыши, который призван защищать все строение от атмосферных осадков и ветра. Она крепится на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Изготавливают кровлю из различных кровельных материалов. Кроме указанных основных элементов крыши имеется множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизные доски и водосточные системы. Чтобы построить своими руками двухскатную крышу углом, нужно изучить пошаговою инструкцию этого процесса.

Статья по теме:

Пошаговая инструкция по возведению двускатной крыши

Перед тем как начинать монтаж двускатной крыши своими руками, нужно сделать все необходимые расчеты. Высота крыши зависит от региона строительства. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть пологой. В районах, где много осадков требуется строить высокую крышу. При этом нужно учитывать и скорость преобладающих ветров. Для нормальных условий проекция крыши должна быть близка к равностороннему треугольнику.

Основные параметры крыши можно высчитать с помощью теоремы Пифагора

Полезный совет! Все расчеты выполняются с использованием теоремы Пифагора. С помощью нее можно вычислить все основные параметры крыши.

После приобретения необходимых материалов, монтаж производится в следующем порядке:

  • на внешние стены устанавливаются брусья мауэрлата. Если дом деревянный, то необходимости в этом нет, так как мауэрлатом является верхний брус внешних стен. Если стены сложены их кирпича или блоков, то мауэрлат крепится к ним с помощью болтов. При этом болты должны быть надежно замурованы в кладке стен. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
  • если конструкция будет наслонная, то таким же образом крепится прогон на центральную несущую стену;
  • устанавливаются центральные стойки и закрепляются уголками или «в шип». Их устанавливают через каждые 2 – 3 метра;

Выбор конструкции кровли в зависимости от уклона крыши

  • на них кладут коньковый брус и надежно закрепляют. При этом необходимо пользоваться строительным уровнем для придания вертикального положения стойкам и горизонтального коньковому брусу. Тогда фото двухскатной крыши будет идеальным;
  • к мауэрлату и коньковому брусу крепятся крайние стропильные ноги. Они изготовлены из доски. В нижней части на них делают зарубки, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не позволяет им съезжать вниз. Установка крайних стропил – самый ответственный момент. Необходимо следить, чтобы, образованный ими треугольник фронтона, лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна несколько свисать за стены здания, чтобы образовывался отвес. Если это невозможно, то к каждому стропилу снизу прибивают дощечки, свисающие за стены. Их называют кобылками. На них затем прибивают карнизные доски для защиты от осадков и ветра;
  • для дальнейшего устройства двухскатной крыши своими руками требуется установить промежуточные стропильные ноги. Они устанавливаются аналогично крайним напротив каждой стойки;

Конструкция кровельного пирога

  • всей конструкции придается жесткость с помощью подкосов;
  • в местах, где будут окна, делается укрепление, путем набивания брусков для жесткости.

При висячей конструкции порядок действий аналогичный, но есть некоторые особенности. Так как часто центральные стойки могут отсутствовать, то коньковый брус изготавливают из доски. Он не имеет опоры, поэтому прибивается к верхней части стропил ниже их соединения. Сами стропила крепятся между собой ригелем, изготовленным из доски. Скрепляют стропила заранее по чертежу под необходимым углом. Только после этого устанавливают на место. После завершения монтажа стропильной системы зашивают фронтоны. Если они пойдут под сайдинг, то зашивать можно не плотно.

Утеплив крышу и обустроив мансарду можно получить полноценное жилое помещение

Полезный совет! Зашить фронтоны желательно еще до устройства обрешетки, так как обрезать доски можно будет строго по контуру треугольника с помощью бензопилы. Это избавит от необходимости вымерять каждую доску.

Устройство обрешетки начинают с нижней доски. Она должна быть обрезной, чтобы к ней можно было ровно прикрепить крючки водосточной системы. Первая доска укладывается строго параллельно мауэрлату на одинаковом от него расстоянии. Следующие доски укладывают параллельно ей с промежутками или без. Это зависит от типа кровли.

Качественно сделанная двускатная крыша послужит долго

Если крыша мансардная, то необходимо сделать ее утепление. Для этого под стропила подшиваются доски, на которые укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже и укладывается кровля. Завершает весь процесс монтаж коньковых и ветровых досок, а также водосточной системы.

Изготовленная своими руками по всем строительным правилам двухскатная крыша углом прослужит долго и без нареканий.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Стропильная система крыши. Виды, узлы и особенности монтажа

Основные элементы стропильной системы

    Названия, принятые в обиходе строителей, имеют специфичную терминологию. А вы знаете что как называется?

  1. Хребты
  2. Примыкания стропильных ног
  3. Проемы в кровле
  4. Ендовы
  5. Коньковый прогон (конек)
  6. Изменение угла наклона крыши
  7. Перпендикулярные примыкания к стропилам
  8. Горизонтальная связка стропил по центру
  9. Горизонтальная связка стропил по низу
  10. Примыкание стропил к стене
  11. Фронтон в плоскости стены
  12. Фронтонный свес
  13. Подрез стропил для подшива карнизов
  14. Карнизный свес
  15. Карниз в плоскости стены
  16. Блок-балки между стропилами
  17. Примыкание стропильной ноги к стене

В этой статье мы будем разбирать каждый из этих терминов, говорить о роли элементов в структурной целостности, а также поговорим о типовых узлах и альтернативных решениях. Будет много полезной информации. А для начнем мы с базовых понятий.

Определение и виды стропильных систем

Стропильная система крыша — это деревянная каркасная конструкция,
 которая воспринимает ветровые и снеговые атмосферные нагрузки. Конфигурация крыши наиболее широко варьируется по всей стране. Это связано с тем, что крыша играет самую активную роль из всех частей здания в защите от непогоды, а в России колебания погоды являются экстремальными. Одни крыши защищают в первую очередь от солнечного жара, другие должны укрывать жителей под тоннами снега. 

Выбор уклона крыши

Одна из наиболее очевидных вариаций формы крыши связана с наклоном (или уклоном) крыши. Основными факторами, влияющими на уклон крыши, являются стилистические соображения, тип используемого кровельного материала и желаемое пространство под крышей. Климат также оказывает сильное влияние на уклон крыши.  

В районах со значительным количеством осадков крыши делают с большим уклоном, чтобы “сливать” дождь, в то время как теплый, засушливый климат, как правило, благоприятствует более плоским крышам. Наклон или уклон крыши измеряется как отношение подъема к проекции длины (например, ½ или ¼), либо имеет измерение в градусах. К примеру, говорят, что угол наклона данной крыши — 30 град. 

Форма крыши

Формы крыш, как правило, имеют региональный характер, который
 отражает не только климатические изменения, но и исторические влияния. Все формы крыши являются производными
от четырех основных форм крыши, показанных ниже: плоская крыша,
 односкатная крыша, двускатная крыша и шатровая крыша. 

Рисунок: базовые формы

Практически любая форма может быть выполнена путем объединения
 четырех основных форм. Некоторые из этих сложных форм
 настолько распространены, что имеют свои собственные названия. Например, двускатная (фронтонная) форма и четырехскатная могут сочетаться, образуя голландский фронтон. Два различных уклона двускатной крыши могут объединяться,
 образуя вальмовую крышу. К двускатной крыше можно пристроить мансарду
и так далее. Четыре общие комбинации
показаны ниже. 

Рисунок: сложные (совмещенные) формы

Типы стропильной системы крыши

Крыши строятся либо из отдельных элементов — стропил (балочные каркасные
 крыши), либо из ферм заводского изготовления. Классические системы обычно изготавливаются из бруса или доски, но могут также использоваться композитные
 материалы, такие как двутавровые деревянные балки.
 Балочные стропильные системы возникли еще до развития
 каркасного строительства в 19 веке.
 Предшественников современной каркасной стропильной системе можно увидеть на древних крышах по всему миру.   Современная деревянная поэлементная стропильная система остается популярной, потому что это самая удобная с точки зрения монтажа система крыши, а материалы наименее дороги.
 Фермы изготавливаются из нескольких небольших элементов
 (обычно 2х4 м), соединенных на заводе или в цехе для создания одного длинного конструктивного узла. Только в очень простых зданиях (например, ангарах или производствах) экономия
труда при сборке ферменной системы конкурирует с
 классической стропильной системы из отдельных элементов. 

Балочная стропильная система

Одно из преимуществ стропил из балок заключается в
 том, что пространство внутри конструкции крыши может стать жилым пространством или неэксплуатируемым техническим помещением. Полуэтажные (мансардные) жилые помещения на верхних этажах и настоящие складские чердаки — примеры разнообразия использования. Второе преимущество заключается в том, что сложные крыши значительно экономичней сделать из отдельных элементов, нежели чем из ферм.   

Рисунок: балочная стропильная система

Фермы

Фермы позволяют перекрывать значительно большие пролеты, чем
 стропильные системы из обычной доски, оставляя большие открытые пространства под ними
 или позволяя перемещать перегородки без
учета конструкции крыши выше. Фермы
быстро поднимаются вверх при помощи спецтехники, что обычно приводит к экономии временных затрат при монтаже крыши в здания простой формы. Большим недостатком
 ферм является то, что ферменную крышу практически невозможно
реконструировать, так как фермы никогда не следует резать или иным способом нарушать целостность  готовых элементов. 

Рисунок: ферменная конструкция крыши

В дополнение к выбору высоты, формы и
 структуры, рассмотренным выше, многие другие решения вносят свой вклад во внешний вид и форму крыши. К ним относятся выбор обшивки, подстилающего слоя и кровельного материала; форма карнизных и фронтонных выносов; желоба и водосточные трубы; изоляция и вентиляция кровли. Все эти вопросы обсуждаются в данной статье. 

Размеры сечения стропил

Размеры стропил обычно составляют 45х145, 45х195 мм, а
 расстояние между ними обычно составляет от 60 см до 100 см. Распространенный шаг 60 см связан с шириной утеплителя.
Размер стропил зависит в первую очередь
 от пролета, шага, нагрузки на крышу, а иногда и от
 требуемой толщины изоляции.
 Ниже приведена таблица с соотношением размера стропильных ног и пролетов. 

Длина стропильного элемента, м
Шаг стропил, мм 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
600 45х145 45х145 45х145 45х145 45х175 45х195 45х195
800 45х145 45х175 45х195 45х195 75х195 75х195 75х195

Стропильная система односкатной крыши

Стропильная балочная система может поддерживаться стенами
 здания, конструктивной коньковой балкой или прогонами.  Односкатная крыша—самая простая наклонная крыша— имеет стропила, которые простираются от одной стены до другой. Эти стропила должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес самих балок и последующих конструктивных слоев, а также вес снеговой нагрузки. Стропила также должны быть достаточно высокими, чтобы между ними можно было установить достаточно толстый слой изоляции. Общая нагрузка на крышу переносится на концы стропил, где она опирается на стены. В простом примере на картинке: каждая стена несет часть постоянной и переменной нагрузки на крышу.  

Чертеж: стропильная система односкатной кровли

Двускатная кровля: висячие стропила

Висячая крыша (треугольное сечение, безконьковое)—стропила устанавливаются по парам без опирания на конек. Каждая стропила охватывает только половину
 расстояния между двумя стенами (двускатная крыша,
 показанная на чертеже, является самым простым вариантом).
 Горизонтальные стяжки—потолочные балки или чердачные—
 образуют треугольник со стропилами. Потолочные балки обычно
расположены на верхней обвязке стен или мауэрлате, но также могут
 быть расположены выше, образуя частично сводчатый потолок или полумансарду.
 Соединения стропил в верхней точке обычно реализуется при помощи перфоленты или специализированного крепежа. Также часто узел усиливается дополнительными хомутами.
Висячие стропила — достаточно слабая с точки зрения восприятия нагрузки схема. Поэтому используется при маленьких пролетах. Утепление осуществляется по горизонтальным стяжкам 

Чертеж: висячая стропильная система

Двускатная кровля с опорой на конек

Горизонтальных связей,
 необходимых для двускатной крыши, можно избежать, если
стропила прикреплены на коньке к несущей коньковой
балке (или стене), что эффективно превращает двускатную крышу в две односкатные крыши, как показано на
рисунке ниже.  

Чертеж: двускатная кровля с коньком

Стропильная система с прогонами

Прогоны — это горизонтальные элементы, которые поддерживают
 несколько стропил, обычно в середине пролета. Прогоны
используются для поддержки большепролетных конструкций или, когда нет возможности применять стропила большого сечения. Смысл прогонов в уменьшении пролета стропил и ,как следствие, увеличении несущей способности всей системы. Сами
 прогоны должны опираться на столбы или на несущие стены как показано на рисунке ниже. 

Чертеж: стропильная система с прогонами

Потолочные балки

Потолочные балки очень похожи на балки пола. На самом деле балки
 второго этажа двухэтажного здания служат
 потолочными балками для нижнего этажа. Потолочные балки отличаются
 от балок пола только тогда, когда над балками нет пола
 (кроме мансардного этажа).
 Потолочные балки имеют такие же размеры, как и балки пола. Пролет
 балок зависит от расстояния между ними и от того, будет ли чердак
над балками использоваться для хранения. 

Чертеж: узел опирания потолочных балок

Потолочные балки могут функционировать как стяжки, чтобы противостоять горизонтальным усилиям, возникающим на опоре стропил. Для этого важно надежно
 прикрепить балки к стропилам и к стенам дома. 

Важно знать

По нижней плоскости потолочных балок часто устраивают дополнительную обрешетку для того чтобы избежать растрескивания чистовой отделки потолков из-за возможных перемещений и деформаций потолочных балок в процессе эксплуатации. 

В месте опирания стропил на стены или несущие балки делается специализированный
вырез в стропильной ноге. В американской практике называется “bird’s mouth” — птичий клюв. У нас просто стропила “запиливаются”.  

Узел: устройство запила в стропильной ноге

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Хорошо, если ширина “запила” равна ширине площадки опирания и (или не обшитой стенки, если обшивка будет сделана позже). Минимальная ширина опирания “запила” на стену — 100 мм. 

Узел: устройство блок-балок за опорой

Узел: устройство блок-балок на опоре

Узел примыкания скатов кровли с разными углами наклона

Везде, где угол наклона крыши меняется от пологого
 к крутому (как в вальмовой крыше) или от крутого к пологому
(как в мансардной крыше), оба конца стропил должны иметь опору. Если изменение уклона происходит над стеной, то сама стена будет обеспечивать опору.
 Если изменение  уклона не происходит над стеной, то
опора должна быть обеспечена прогонами или балкой
 (хребтом).  

Узел примыкания скатов на ендове с опорой

Узел примыкания скатов на ендове без опоры

Узел примыкания скатов на хребте на опоре

Узлы устройства мансардных окон, дымоходов, люков

Обрамление элементов, выступающих через
 крышу здания—световые люки, дымоходы и слуховые окна—
 начинается с прямоугольного отверстия в стропильной системе.
 Для проемов в одной плоскости крыши, обрамленных полностью
 общими стропилами, обрамление делается относительно легко.
 Отверстие шириной в три стропила или меньше может быть сделано
 путем прерывания стропил и удвоения
 боковых стропил, как показано ниже. Очевидно, что это более  эффективно, если ширина и расположение проема соответствуют расстоянию между
 стропилами. При устройстве больших проемов стропила должны быть проверены расчетами на несущую способность. Отверстия, которые пересекают коньки, хребты и ендовы или изломы при изменении высоты, должны иметь дополнительные точки опирания и должны быть отдельно рассчитаны по нагрузкам. 

Чертеж: обрамление мансардного окна

Обрамление отверстий в большинстве случаев
 либо отвесны, либо перпендикулярны стропилам, как показано
 на рисунке ниже. Материал обрамления ответных отверстий должен иметь сечение выше, чем стропила. 

Узел: обрамления проема в кровле

Устройство слухового окна в крыше

Мансардные окна часто имеют ширину более трех стропил
, поэтому их конструкция должна быть рассчитана по прогибам по 2-му предельному состоянию проектировщиком. Отверстие в крыше должно быть сконструировано таким образом, чтобы выдерживать все нагрузки, налагаемые весом самого слухового окна и снеговой нагрузкой.  Мансардные стены и крыша имеют ту же конструктивную схему, как стены и крыша главного здания. 

Если стены мансарды не простираются ниже
 уровня плоскости кровли, то стропильная система на краю проема
 должна поддерживать мансарду.
 Если слуховое окно имеет боковые стенки, которые простираются до пола,
 пол может быть использован для поддержки слухового окна, а
 стропила со стороны отверстия могут быть одинарными. 

Ендовы в стропильной системе крыши

Внутренний угол двух пересекающихся плоскостей крыши называется ендовой. В большинстве случаев ендовы — это сдвоенные стропильные ноги, которые опираются на стены и на коньковые балки. Эти ендовы воспринимают большие нагрузки и должны быть отдельно спроектированы. Соединительные стропила поддерживают область между стропилами ендовы и коньковой балкой.

Как показано на рисунках, стропила ендовы могут поддерживаться
 сверху коньковой балкой или брусом обрамления. Система поддержки коньковой балкой более практична, когда коньки пересекающихся  крыш находятся близко друг к другу; однако система поддержки брусом обрамления лучше, когда нижний конёк пересекает основную крышу вблизи или ниже центра стропильного пролета.  Там, где не требуется пространство между пересекающимися крышами, можно построить более простую “имитацию кукушки”. Эта кукушка сделана без стропил ендовы. Одна крыша сначала строится полностью из обычных стропил без какого-либо специального обрамления. Затем две направляющие устанавливаются над стропилами или над обшивкой первой крыши, а доборные стропила крепятся к направляющим. 

Чертеж: крепление через ендовую балку

Чертеж: крепление через обрамление

Чертеж: фальш-кукушка

Устройство хребтов крыши

Хребет — это внешний угол, где сходятся две плоскости
 крыши. Он состоит из хребтовых стропил в качестве основных несущих элементов на пересечении и доборных стропил от хребта до карниза. Хребты опирается на своем нижнем конце на стену на уровне обвязки (или на столб), а на своем верхнем конце на конек (или на стену).  Большинство вариантов стропильной системы подразумевают, чтобы хребты выступали ниже нижнего края основных стропил. Часто хребтовые балки делают бОльшего сечения, чем основные стропила. Это связано с тем, что хребты воспринимают всю нагрузку от стропил. 

Чертеж: устройство хребтовых балок

Узел примыкания стропил к хребту

Увеличенная высота сечения хребтов не представляет никакой проблемы в чердачном помещении, но если внутренняя поверхность крыши должна быть превращена в финишный потолок, то хребты должны быть в один уровень с основными стропилами, чтобы позволить плоскостям финишного потолка встретиться. В случае, если невозможно выровнять сечения основных стропила и хребтовой балки, то пускают по нижней плоскости стропил дополнительную обрешетку.  

Альтернативные варианты: стропила из деревянных двутавровых балок

Схема: кровля из деревянных двутавровых балок

Прочность, точность изготовления и большая
 длина, которые делают деревянные двутавровые балки подходящими для каркаса
 пола , также указывают на их возможность использование для
 каркаса крыши. Двутавровые балки, используемые в качестве стропил, составляют основную массу
 конструкционных пиломатериалов, используемых для стропильной системы; и они более жесткие, прочные и легкие, чем их
 твердоспиленные аналоги.
 Несмотря на множество преимуществ, инженерные конструкции в качестве каркаса
 крыши не получили такого взрывного роста, как
 в случае с каркасом перекрытий. Отчасти причина в том, что
 крыша, выполненная из балок, требует больших трудозатрат и дополнительных знаний. Большинство узловых решений применяемых для обычных досок, не пригодны для двутавровых балок. Также требуется применение дополнительных вставок и заполнений в связи с формой двутавра. Это добавляет время и
 трудозатраты.
 

Узел опирания на мауэрлат

Еще одно различие между каркасными крышами из цельного пиломатериала или двутавровых конструкций заключается в том, что i-joists почти всегда требует несущей коньковой балки. Это означает, что нагрузка на крышу должна переноситься вниз к фундаменту через вертикальные несущие элементы -столбы или стены. Соотношение затрат и выгод для каркасных крыш с инженерным балками благоприятствует его использованию только для простых двускатных, четырехскатных, мансардных и шатровых кровель. 

Узел примыканию двутавров к коньковой балке

Однако многие строители нашли способы совместить преимущества как сплошных пиломатериалов (доски и бруса) и деревянных двутавров на одном и том же здании. В этих гибридных крышах двутавры используются для основных форм, а полнотелые пиломатериалы используются для более мелких деталей и более сложных форм. 

Узел обрамления проема в крыше из двутавров

Общие принципы каркаса, применимые к каркасу крыши из цельного пиломатериала, также справедливы для инженерных двутавров. Стоит отметить, что для выполнения проектных работ инженерные элементы кровли из двутавров должны быть установлены полностью в соответствии с инструкциями производителя. 

Автор статьи:

Ивочкин Алексей

Инженер-строитель

Инженер-строитель

Кровля своими руками | Оуэнс Корнинг Кровля

Крыша является основным конструктивным элементом вашего дома. Успешный проект по перекрытию требует больших затрат времени и денег. Поскольку вы не можете допустить ошибок при установке, , мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессионального кровельного подрядчика .

Найти кровельного подрядчика

Просмотрите наш список независимых подрядчиков по кровельным работам в Сети подрядчиков по кровельным работам Owens Corning, чтобы найти специалиста по кровельным работам, который подходит именно вам.

Оценка необходимого количества кровельного материала

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями по оценке и другими материалами по кровле:

Сколько кровельной черепицы мне нужно?

Чтобы оценить, сколько кровельного материала вам нужно, например, связок архитектурной черепицы или рулонов синтетической кровельной подложки, вам необходимо знать общую площадь поверхности вашей крыши в квадратных футах.

Как рассчитать общую площадь крыши

Чтобы найти общую площадь вашей крыши:

  1. Измерьте длину и ширину каждой плоскости крыши (включая слуховые окна), затем умножьте длину на ширину.
  2. Сложите площади всех самолетов вместе.

Пример №1: Односкатная крыша с одной плоскостью крыши

Например, эта односкатная крыша имеет одну плоскость крыши.

Односкатная крыша с одной плоскостью крыши

Умножьте длину (A) на ширину (B):

A x B = 40 футов x 30 футов = 1200 квадратных футов для общей площади крыши.

Пример №2: двускатная крыша с двумя плоскостями

Эта двухскатная крыша имеет две плоскости.

Двускатная крыша с двумя плоскостями крыши

Таким образом, чтобы получить общую площадь крыши в квадратных футах, вы должны:

  1. Умножьте длину (A) на ширину (B) и длину (A) на ширину (C), чтобы получить площадь каждой плоскости.
  2. Сложите две плоскости вместе.

Например:

  • Плоскость 1 (A x B): 40 футов x 30 футов = 1200 кв. футов
  • Плоскость 2 (A x C): 40 футов x 30 футов = 1200 кв. футов
  • Плоскость 1 + плоскость 2 = 2400 кв. футов общей площади крыши.

Что такое «кровельный квадрат»?

Поверхность крыши измеряется в «квадратах».

Площадь кровли равна 100 квадратным футам крыши.

Чтобы определить количество квадратов на примере двускатной крыши в этом посте, разделите ее общую площадь в 2400 квадратных футов на 100 (2400 ÷ 100 = 24).

Это означает, что вам понадобится 24 квадрата черепицы, чтобы покрыть эту крышу. Не забудьте добавить 10%-15% ко всем вашим материалам для припуска на обрезку (коэффициент отходов).

Совет для профессионалов: Хотите не заниматься математикой? Закажите БЕСПЛАТНЫЙ отчет RoofScopeX по крыше , чтобы увидеть размер вашей крыши в квадратах, а также уклон (скат) вашей крыши. Держите отчет под рукой для будущих бесед с кровельщиками или при рассмотрении оценок вашей следующей замены или ремонта крыши.

Готовы получить оценку?

Просмотрите наш список независимых подрядчиков по кровельным работам в Сети подрядчиков по кровельным работам Owens Corning, чтобы найти специалиста по кровельным работам, который подходит именно вам.

Сколько пачек черепицы на квадрат?

Упаковка кровельной черепицы называется связкой. Ламинат или архитектурная черепица, один из наиболее распространенных типов кровельной черепицы, обычно упаковываются в по три пачки на квадрат .

Таким образом, в примере с двускатной крышей площадью 2400 квадратных футов вам потребуется 72 связки гонтов (24 квадрата x 3 связки на квадрат = 72 связки).

Вот еще пара примеров:

Пакет черепицы называется связкой.3 связки = 1 кровельный квадрат (98,4 кв. фута)

Что насчет коэффициента отходов? Стоит ли заказывать дополнительные кровельные материалы?

Вы хотите заказать дополнительный материал для учета отходов. Факторы отходов различаются.

10%-15% — хорошее эмпирическое правило, но ваши результаты могут отличаться. Более сложные крыши будут иметь более высокий коэффициент отходов, потому что обычно вокруг углов, стен и краев больше обрезанной черепицы.

Ничего страшного, если останется несколько черепиц. Их можно сохранить на случай, если позже произойдет повреждение крыши или если в будущем потребуется ремонт.

Таким образом, для примера с крышей в 24 квадрата вам нужно добавить 2,4 квадрата, что соответствует примерно 7 или 8 дополнительным связкам.

Сколько кровельного покрытия мне нужно?

Если вы также устанавливаете подложку, то вам потребуется такое же количество подложки, чтобы покрыть настил крыши.

Итак, в примере с двускатной крышей площадью 2400 кв. футов в этом посте вам потребуется 24 квадрата кровельного подстилающего слоя.

Сколько квадратов в рулоне подложки?

Размер рулона зависит от типа подложки.Синтетическая подложка поставляется в 10 квадратных рулонах, в то время как обычный войлок №15 поставляется в 4 квадратных рулонах.

Таким образом, для примера крыши площадью 24 квадрата вам потребуется 2,4 рулона синтетической подложки или 6 рулонов обычного войлока №15.

  • 24 квадрата ÷ 10 квадратов в рулоне = 2,4 рулона синтетической подложки
  • 24 квадрата ÷ 4 квадрата в рулоне = 6 рулонов обычного войлока #15 подложка тоже.

    Наконец, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу сметы, обратитесь к местному кровельному подрядчику. Большинство будет счастливо дать вам бесплатную оценку.

    Какой у вас уклон крыши?

    Вам также необходимо знать наклон вашей колоды.

    Чтобы определить это, измерьте высоту деки по вертикали в дюймах на расстоянии 12 дюймов по горизонтали.

    Если эта высота составляет 4″, то уклон вашей крыши равен 4 из 12.

    Уклоны крыш всегда выражаются с помощью вертикального подъема, указанного первым, и горизонтального прогона (12″), упомянутого вторым.

    Что делать, если у вас крутая крыша?

    Для измерения крутой крыши используйте один из следующих альтернативных методов:

    Метод 1

    Рассчитайте длину крыши, измерив наружные стены плюс свес для длины дома, параллельной коньку.

    Затем перекиньте веревку через конек и отметьте ее в местах соединения с каждым карнизом. Это даст размер ширины для использования в определении вашей области. Это должно быть сделано на каждом участке крыши, содержащем горизонтальный конек.

    Метод 2

    Определите площадь крыши, используя математическую формулу, учитывающую длину крыши , общий пролет и уклон крыши :

    .

    1. Определите угол наклона крыши с помощью измерителя угла наклона (доступен в большинстве магазинов товаров для дома) или приложения для смартфона (доступно бесплатно в любом магазине приложений).
    2. Измерьте длину поверхности крыши, включая свесы.
    3. Измерьте пролет крыши, включая свесы.
    4. Умножьте длину на ширину.В результате получится плоская площадь. Используйте таблицу ниже, чтобы рассчитать общую площадь крыши.
    5. Расчет общей площади крыши – площадь плоскости x поправочный коэффициент = площадь крыши

    поправочный коэффициент на уклон

    Наклон Самолет Коэффициент коррекции
    Pitch Приблизительный угол Умножьте на проекцию длиной
    3:12 14 1. 031
    4:12 18 18 1.054
    5:12 23 1.083
    6:12 27 1.118
    7:12 30 1.158
    8:12 8:12 34 1.202
    9:12 9 9:12 9 1,25
    10:12 40 1.302
    11:12 43 1.357
    12:12 12:12 45 1.414
    16:12 53 1.667
    18:12 56 1.803
    24:12 63 2,236

    Кровельные гвозди

    Как правило, вы должны использовать четыре гвоздя на гонт в области крыши и 5 гвоздей на стартовый гонт. Для обычной черепицы с тремя выступами потребуется 320 гвоздей на квадратный метр для полевой черепицы. Умножьте необходимое количество стартовых гонтов на 5, чтобы определить количество гвоздей, необходимых для крепления стартового слоя.

    В районах с сильным ветром или при укладке черепицы на мансарду требуется шесть гвоздей на черепицу или 480 гвоздей на квадрат. Это основано на 80 черепицах на квадрат.

    Другие типы гонтов могут потребовать большего или меньшего количества гвоздей на черепицу и могут иметь более или менее 80 гонтов на квадрат. Обратитесь к инструкции по нанесению на обертке вашей черепицы, чтобы узнать, как правильно забивать гвозди.

    Всегда проверяйте, какие местные строительные нормы и правила диктуют крепежные детали. Спросите у своего дилера необходимое количество гвоздей для крыши вашего размера и указанной вами длины.

    7 альтернатив водосточным желобам на домах

    Хотя в большинстве домов используются желоба, вам это не обязательно. Возможно, вы хотите что-то лучше или что-то, что выглядит лучше? Ненавидите поддерживать желоба? Вот 7 альтернатив обычным желобам.

    В большинстве домов используются обычные желоба, вам не обязательно их использовать.Возможно, вам не нравится их внешний вид или обслуживание, или вы просто хотите попробовать что-то другое.

    Ниже мы приводим 7 жизнеспособных альтернатив водосточным желобам для вашего дома. Проверь их.

    Связанный: Части водосточного желоба

    1. Цепи от дождя

    Источник: Хейнидл

    Плюсы

    • Это один из самых привлекательных способов защитить дом от дождя и отвести его от дома. Они бывают разных дизайнов и вариантов стиля.
    • Их можно слегка наклонить от вашего дома, чтобы направить воду в кашпо или бочку для дождевой воды для последующего использования.
    • Система фактически замедляет падение воды, чтобы она была менее разрушительной, если она попадает на голую землю.

    Минусы

    • Они тяжелые и могут быть трудны в установке. Важно всегда полагаться на эксперта, который выполнит работу за вас, чтобы вы могли убедиться в их безопасности.
    • Неправильная установка приведет к неэффективному сливу воды и может привести к стоячим лужам на вашем участке или воде в подвале.
    • Для больших крыш потребуется намного больше цепей, чтобы они работали эффективно, и это может быть не только дорого, но и сложно выполнить эстетически привлекательным образом.
    • Лед может стать проблемой для дождевых цепей, если он замерзнет. Это может увеличить вес цепи и негативно повлиять на вашу крышу.
    • Они не могут справиться с большим количеством воды, поэтому, если вы живете в районе с частыми сильными штормами, они могут быть не лучшим выбором.

    2.Системы рассеивания дождя

    Источник: Home Depot

    Плюсы

    • Установка жалюзи на крыше вашего дома будет отводить воду от стен вашего дома. Это ограничивает вероятность повреждения водой ваших стен или подвала.
    • Они помогают рассеивать воду вокруг вашего дома и ограничивают эрозию прямо под вашей крышей, что улучшит внешний вид вашей собственности и предотвратит разбрызгивание грязи и мелких частиц мусора и их прилипание к стене вашего дома.
    • Поскольку эта система создана и адаптирована специально для вашего дома, вам не придется беспокоиться о ее эффективности.
    • Любой мусор, такой как листья или маленькие палочки, которые могли бы застрять в вашем желобе, просто сдует с вашей крыши.
    • Вода попадет прямо на растения под вашей крышей, но в виде более мелких брызг, а не твердых капель, поэтому растения не будут повреждены.
    • Установка быстрая и простая, поэтому вы можете быстро установить их за выходные.

    Минусы

    • Без планирования стока вокруг вашего дома могут образоваться лужи. Градация важна, и многие домовладельцы считают, что они получают гораздо лучший результат, когда устанавливают наземный водосточный желоб, который помогает улавливать воду и отводить ее от дома.
    • Важно убедиться, что вы тщательно продумали планировку своей крыши, поскольку крышам с ендовами потребуются дополнительные отводные устройства, чтобы вода не текла и не оставалась там.

    3. Оценка

    Плюсы

    • Правильная планировка вокруг вашего дома — это отличный способ гарантировать, что вода будет стекать от вашего дома, а не оставаться у фундамента, где она может нанести большой ущерб.
    • Если все сделано правильно, выравнивание может улучшить внешний вид дома, не умаляя его красоты такими элементами, как дождевые цепи.
    • Хотя это и не является постоянным решением, как желоба и другие варианты, это может помочь решить проблему с ограниченным бюджетом, особенно если сильные дожди не идут в течение всего года.

    Минусы

    • К сожалению, выравнивание может означать разрушение ландшафта вокруг вашего дома, если уклон недостаточен для того, чтобы вода не стекала от вашего дома. Это может быть неприятно, если у вас дома есть взрослые растения.
    • Любые низкие места в уклоне позволяют воде скапливаться там и вызывать проблемы.
    • Со временем вам, возможно, придется обновить территорию вокруг вашего дома, чтобы убедиться, что уклон остается достаточно постоянным, чтобы вода двигалась так, как должна.Это может стать дорогостоящим и разрушительным.

    4. Капельница

    Источник: Home Depot

    Плюсы

    • Это отличный способ убедиться, что вода с крыши не стекает по стене дома или не попадает на землю рядом с фундаментом.
    • Может использоваться в дополнение к желобу, но также хорошо работает и сам по себе для защиты дома.
    • Капельницы обеспечивают дополнительную поддержку вашей черепицы, поэтому вам не нужно беспокоиться о попадании воды под черепицу.Когда это произойдет, вода быстро нанесет ущерб, и вам, возможно, придется заменить черепицу, чтобы защитить свой дом.
    • Даже при наличии желобов вода может стекать по фасаду и вызывать его гниение.
    • В дополнение к защите вашего дома от повреждения водой, края капель фактически закрывают щель, в которую многие мелкие животные попытаются проникнуть, чтобы получить доступ к вашему чердаку.
    • Домовладельцам, которые устанавливают на своих крышах отливы, не нужно беспокоиться о том, что на крыше могут образоваться наледи, которые могут нанести ущерб.
    • Даже если вы заплатите кому-нибудь за установку капельницы, это относительно недорогое обновление для вашего дома.

    Минусы

    • После того, как ваш дом построен, может быть сложно добавить отлив. Хотя это все еще возможно сделать, это потребует немного больше работы.
    • Он должен быть правильно установлен, чтобы обеспечить максимальную пользу для дома.
    • Важно убедиться, что вода сможет стекать с вашего фундамента, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что она скапливается прямо под краем капельницы и наносит ущерб вашему дому.

    5. Донный желоб или французский водосток

    Плюсы

    • Это не меняет внешний вид дома и может быть скрыто, чтобы никто не знал, что он был установлен.
    • Отлично защищает облицовку и фундамент дома от повреждений водой.
    • Замерзание, как правило, не является проблемой, и после установки французского дренажа обычно не требуется никакого технического обслуживания.
    • При правильном и квалифицированном монтаже эти грунтовые водосточные желоба прослужат долгие годы без каких-либо серьезных проблем.

    Минусы

    • Они могут быть дорогостоящими из-за всех материалов, необходимых для их изготовления.
    • Если не построен должным образом, то это будет бросаться в глаза и не добавит красоты вашему дому.
    • Важно, чтобы в системе было достаточно дренажа, чтобы вода не скапливалась у основания дома, иначе это может быстро привести к повреждению водой.
    • Самостоятельное рытье траншеи требует не только времени, но и большой работы, поэтому многие домовладельцы полагаются на профессионалов, которые сделают эту работу за них.К сожалению, это увеличит общую стоимость проекта.

    6. Капельный канал

    Плюсы

    • При правильной установке и внимательном отношении к деталям капельная дорожка является привлекательным способом убедиться, что вся вода, стекающая с крыши дома, быстро уходит от фундамента, не вызывая повреждения дома или эрозии почва.
    • Поскольку капельница устанавливается на земле, вам не нужно беспокоиться о повреждении дома при ее установке.

    Минусы

    • При неправильной установке и с правильным уклоном вода не будет убегать от фундамента дома и может привести к повреждению водой.
    • Хотя большие камни могут выглядеть лучше, важно, чтобы под ними было достаточно дренажа, чтобы капельница работала должным образом.
    • Можно посадить кусты и ландшафт вокруг капельной дорожки; однако главной задачей должно быть удаление воды от дома, а кусты могут помешать этому.

    7. Встроенные желоба

    Плюсы

    • Идеально подходит для домовладельцев, которые не хотят видеть свои водосточные желоба, но все же хотят воспользоваться преимуществами водосточной системы. Встроенные водосточные желоба также известны как скрытые водосточные желоба, поскольку они представляют собой скрытый способ отвода воды с крыши.
    • Они требуют гораздо меньшего обслуживания, чем обычные водосточные желоба, и обычно могут выдерживать дождь даже во время самых сильных штормов.
    • Идеально подходит для старых домов, скрытые желоба не умаляют исторической достоверности дома.
    • Их можно подобрать таким образом, чтобы они лучше всего работали с количеством осадков, которое обычно выпадает в доме каждый год.

    Минусы

    • Изготовленные из формованного металла встроенные желоба могут сужаться и расширяться при изменении погодных условий. Это может привести к разрушению швов желобов, что приведет к повреждению водой.
    • Поскольку они скрыты от глаз, многие домовладельцы забывают о техобслуживании, которое им потребуется, например, о очистке от любых засоров или проверке на наличие утечек и коррозии. Это означает, что проблемы могут накапливаться со временем, прежде чем они будут решены.
    • Из-за характера встроенных желобов домовладелец не может легко установить их на крыше, чтобы обновить дом или лучше защитить его от повреждения водой. Важно, чтобы с задачей их создания справился только опытный кровельщик, чтобы не было беспокойства за качество постройки.
    • Скрытые водосточные желоба являются дорогим выбором, и их установка потребует много работы и времени.
    Домашние подарки Stratosphere…

    Примите участие в розыгрыше Мелкая бытовая техника

    Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

    Бесплатные раскраски и книги для детей

    Бесплатно скачать и распечатать.

    Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

    Металлическая кровля дороже битумной черепицы?

    Добро пожаловать в начало серии из семи частей, посвященных наиболее распространенным вопросам домовладельцев о металлической кровле и битумной черепице. Вопросы, которые мы рассмотрим, следующие:

    1. Металлическая кровля намного дороже битумной черепицы

    2. Стоит ли установка металлической кровли дороже?

    3. Должен ли я беспокоиться о том, что моя металлическая крыша тяжелее, чем черепица?

    4. Является ли металлическая кровля более шумной, чем битумная черепица?

    5. Летом на металлической крыше жарче, чем на битумной черепице?

    6. Является ли металлическая кровля пожаробезопасной?

    7. Металлическая кровля предназначена только для сельскохозяйственных зданий, а не для жилых?


    ПРИМЕЧАНИЕ. В 2021 году цены были крайне неустойчивыми, и мы стараемся обновлять этот пост, но точность цифр не гарантируется.

    Краткий обзор (это может быть не то, что вы ожидаете)

    На самом деле нет. Гофрированные металлические панели (такие как наша панель ABM ) часто стоят на 20% меньше за квадрат, чем битумная черепица. Прежде чем вы слишком взволнованы, помните, что для металлической крыши требуется больше аксессуаров, таких как винты, оклады и коньковые заглушки. С включенными аксессуарами металлическая крыша может стоить примерно столько же или в пределах нескольких сотен долларов от гонтовой крыши в обычном доме. А учитывая, что наши металлические панели премиум-класса и стандартные поставляются с 40-летней гарантией на покраску (многие металлические крыши служат даже более 100 лет при надлежащем обслуживании), экономия с течением времени делает металл более разумным выбором.

    Посмотрите, как делают металлическую кровлю.

    Полный обзор — давайте сравним крышу гаража 30 x 30 футов

    Как металлическая, так и битумная кровля выполняют свою работу, когда речь идет о защите здания, но они действительно расходятся в отношении долговечности, энергоэффективности и долгосрочной экономии.

    В качестве примера рассмотрим гараж размером 30 x 30 футов. Но прежде чем мы пойдем дальше, давайте просто уточним, что пример и цены не являются официальной цитатой.Цифры в нашем примере предназначены только для информационных целей, но они точны, насколько нам известно. Каждый проект крыши индивидуален. Будьте уверены, у нас есть целеустремленная и знающая команда, которая будет рада предоставить вам индивидуальное предложение.

    На первый взгляд, крыша из битумной черепицы является тонким победителем по цене 1194 долларов США по сравнению с 1267 долларов США за металлическую крышу ABM Panel (без учета налогов и трудозатрат). Но если посмотреть на картину шире, очевидным выбором будет металл.Ассоциация производителей асфальтовых кровель заявляет на своем веб-сайте: «Если жилой крыше более 20 лет, она является главным кандидатом на замену кровли».

    Сравните это с нашей панелью ABM, которая поставляется с 40-летней гарантией на покраску. Нет никаких сомнений в том, что металлическая кровля в большинстве ситуаций может выдержать испытание временем лучше, чем битумная черепица, и подрядчики скажут вам, что очень мало что может удержать металлическую крышу, за которой правильно ухаживают, от срока службы более 100 лет (особенно если это скрытая черепица). застежка, такая как наша панель ABSeam).Металл служит дольше, более энергоэффективен, красивее и может стоить примерно столько же, сколько битумная черепица.

    Давайте подробнее рассмотрим стоимость.

    Битумная черепица

    Смета материалов включает:

    • 38 – Наборы Tamko из сланца Вирджиния
    • 15–10’ Белый алюминиевый капельник
    • 1 — Tamko Hip & Ridge Cap (покрывает 33 фута)
    • 4 – №15 Войлочная подкладка Warrior

    Панель ПРО

    Смета материалов включает:

    • 22 – Панели ПРО
    • 4–10-футовая заглушка конька
    • 22 – Ленты-наполнители
    • Грабли для жилых помещений 4–10 футов
    • 1 100 – 1.Винты 5” в цвет
    • 200 – 2” Винты под цвет

    Обе оценки включают налоги, но не включают оплату труда. А.Б. Компания Martin не предлагает установку, но мы составили список рекомендуемых подрядчиков, поиск по которому можно найти здесь: https://www. abmartin.net/contacts/find-contractor.

    Дополнительные расходы, связанные с металлической крышей

    Дополнительные расходы, которые вы можете понести, не отраженные в предложении, связаны со снятием и утилизацией старой черепицы при замене ее битумной черепицей.Поскольку металл можно установить поверх крыши из битумной черепицы (см. местные строительные нормы и правила для возможных ограничений по весу), вы сэкономите на рабочей силе и затратах на утилизацию, но имейте в виду, что вам придется покупать и устанавливать деревянные прогоны (мы рекомендуем 1× 4 сосны на расстоянии 2 футов от центра), чтобы обеспечить ровное основание для металлических панелей. Так что стоимость все еще может быть промывкой.

    Если речь идет о новом строительстве, например, пристройке или новом гараже, металл является большим победителем, поскольку для крыши из битумной черепицы потребуется фанерное основание.

    Также на стоимость будет влиять сложность крыши. Если это простая крыша с небольшим количеством ендов или без них, металлические панели могут быть значительно дешевле и быстрее в установке, чем битумная черепица (включая трудозатраты). Но если крыша более сложная, с несколькими ендовами и пиками, хотя затраты на материалы могут оставаться примерно такими же, битумная черепица будет укладываться быстрее и с меньшими трудозатратами, чем металлические панели. Тем не менее, по-прежнему трудно превзойти долгосрочную экономию металлической кровли.

    Федеральная налоговая льгота для металлических крыш, одобренных Energy Star – заканчивается 31 декабря 2021 г.

    Металлические кровельные покрытия цвета, которые соответствуют минимальному утвержденному индексу отражения солнечного света (SRI) Energy Star 25, что означает, что не менее 25% солнечной энергии отражается обратно в атмосферу, имеют право на получение специальной налоговой льготы за энергоэффективность. Кредит составляет 10% от стоимости материалов, установленных в вашем основном доме, и до 500 долларов США. Как видно из задокументированных значений SRI для наших панелей ABM Panel и коммерческих панелей, панелей ABSeam и текстурированных панелей, большинство цветов наших панелей соответствовали и даже превосходили минимальные требования Energy Star.

    Срок действия налогового кредита истекает 31 декабря 2021 г. и, скорее всего, не будет продлен. Но это не меняет того факта, что вы по-прежнему можете пользоваться преимуществами энергосберегающей металлической крыши.

    Итак, если вы хотите сравнить энергоэффективность наших цветов металлических панелей, прежде чем сделать окончательный выбор, взгляните на значения SRI для наших цветов, которые можно найти по ссылкам ниже. (Полезный совет: чем выше значение SRI, тем более энергоэффективна панель.)

    Выберите металл.Долгоиграющий. Энергоэффективный. Красивый.

    Отказ от ответственности: очевидно, что A.B. Мартин верит в преимущества использования металлической кровли, иначе мы бы не стали ее производить. Но мы также продаем битумную черепицу. В этих статьях делается попытка провести справедливое сравнение битумной черепицы и металлической кровли. Если вы решите, что битумная черепица лучше подходит для ваших нужд, у нас есть 30-летняя черепица Tamko Heritage, которая имеет лучшую гарантию на рынке.

    Освоение осмотра крыши: каркас крыши, часть 1

    Кентон Шепард и Ник Громико, CMI®

    Цель серии «Освоение инспекций крыш» — научить домовых инспекторов, а также страховых и кровельных специалистов тому, как распознавать надлежащие и ненадлежащие условия при осмотре крутых скатов, жилые крыши.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.   

    Мы не будем слишком глубоко вдаваться в инспекцию чердака, так как эта серия статей из Mastering Roof Inspections в первую очередь посвящена распознаванию дефектов кровли, но вы должны иметь представление о двух основных основных системах конструкции крыши: обычный каркас крыши и стропильные фермы.

    Вы будете оценивать каркас крыши изнутри чердачного помещения, но у нас есть преимущество в технологии.Давайте удалим крышу и настенные покрытия дома и определим некоторые из наиболее распространенных элементов каркаса крыши. Мы начнем с традиционной каркасной крыши, в которой отдельные элементы каркаса вырезаются и собираются на месте.

    ОБЫЧНЫЕ КРЫШИ  

    Обычный каркас крыши

    Общие стропила

    Стропила, которые опираются на наружные стены внизу и соединяются с коньком наверху, называются ).

    Стропила на противоположных сторонах конька должны быть установлены прямо напротив друг друга попарно, хотя если вы видите несколько не выровненных стропил, это не является дефектом. Стропила иногда приходится немного перемещать, чтобы разместить компоненты других домашних систем. На приведенном выше рисунке показано стропило, перемещенное для размещения дымохода.

    Если вы видите много стропил, которые не выровнены, вы можете прокомментировать это, но в существующих домах воздержитесь от того, чтобы называть это дефектом, если вы не видите дефекта.В новых домах многие стропила, которые не противостоят друг другу, обычно указывают на некачественный каркас. Это указывает на то, что вам следует внимательно следить за другими проблемами в каркасе крыши.

    Стропила обычно устанавливаются на 24-дюймовые центры. Если вы видите стропила, установленные с расстоянием между центрами более 24 дюймов, ищите признаки поломки, такие как провисание стропил. Если вы видите провисание стропил, порекомендуйте стабилизацию квалифицированным подрядчиком. Стабилизация обычно включает установку системы прогонов.

    Вальмы

    Вальмовые крыши имеют «вальмовые стропила», ориентированные по диагонали к коньку и наружным стенам. Вальмовые стропила называются просто «вальмы» и показаны здесь коричневыми. Бедра опираются на внешний угол внизу и соединяются с коньком на пике.

    Стропила, которые опираются на наружные стены внизу и соединяются с вальмой вверху, называются «вальмовыми домкратами» и показаны здесь фиолетовым цветом.

    Впадины

     

     

    Там, где гребни меняют направление, создается внутренний угол, натянутый «стропилом впадины» или просто «впадиной», показанной здесь зеленым цветом. Долины также ориентированы по диагонали к коньку и наружным стенам. Долины упираются в верхнюю часть стен во внутреннем углу внизу и соединяются с коньком вверху.

     

    Стропила, которые соединяются с ендовой внизу и соединяются с коньком наверху, называются «домкратами ендовы» и показаны здесь голубым цветом.

    Обычный гребень  

    На иллюстрации показан обычный гребень (оранжевого цвета). В домах с обычными коньками стропила поддерживают вес крыши и передают нагрузку крыши через стены вниз на фундамент и, наконец, на грунт.Путь, пройденный весом крыши через элементы каркаса к грунту, называется «путь нагрузки».

    Целью конька является обеспечение простого способа соединения стропил на пике крыши и обеспечение лучшего крепления гвоздями на пике.

    В старых домах конек может вообще отсутствовать. В какой-то момент это была обычная строительная практика в разных частях Северной Америки, и это не недостаток, если стропила противостоят друг другу.

    Инженерные пиломатериалы, используемые для каркаса крыши, предъявляют очень специфические требования к соединениям, и их обсуждение здесь выходит за рамки этой серии статей.Производители металлических соединителей для пиломатериалов публикуют спецификации соединений в своих каталогах и на своих сайтах.

    Rafter Ties

    91

    в домах с плоскими потолками и чердачью, днища противоположных стропилов должны быть прикреплены вместе с потолочными балками, которые образуют «стропильные связи». Когда стропила установлены перпендикулярно потолочным балкам, стропильные стяжки обычно располагаются поверх потолочных балок.

    Стяжки для стропил препятствуют тому, чтобы вес крыши распространялся на вершины стен и вызывал провисание конька.

    Хомуты

     

     

    Хомуты соединяют верхние концы противоположных стропил. Их следует устанавливать на каждое второе стропило в верхней трети крыши. Их цель – предотвратить подъем. Должны ли они быть установлены или нет, является инженерным вызовом. Они не всегда требуются, поэтому их отсутствие не является недостатком, но если вы их видите, то должны быть установлены правильно.

     

     

     

    Здесь вы можете видеть хомуты, установленные в верхней трети крыши, и стропильные анкеры, установленные внизу и сращенные над стеной.

     

    Системы прогонов

    Вы также можете увидеть систему прогонов.

    Системы прогонов предназначены для уменьшения расстояния между стропилами. Они состоят из опор, прибитых к нижней стороне стропил и поддерживаемых диагональными раскосами.

     

     

    Нижняя часть раскосов прогона должна опираться на верхнюю часть несущей стены.Распорки, которые опираются на потолочные балки или каким-то образом передают нагрузку с крыши на нижний потолок, являются дефектными установками. Если вы видите раскосы, опирающиеся на потолочные балки, ищите провисание потолка.

    Раскосы обычно устанавливаются через каждое второе стропило и должны располагаться под углом не более 45°.

     

     

    Вот прогонная система, установленная в гараже старого дома. Не имея центральной стены, на которой можно было бы нести распорки, они опираются на сильную опору, опирающуюся на потолочные балки.Провисания не было, поэтому в акте осмотра замечаний не было.

    Системы прогонов были построены по-разному — некоторые лучше, чем другие. Современные строительные нормы и правила требуют, чтобы опоры были такого же или большего размера, чем размер стропила, но большинство усиленных опор прогонов, которые вы увидите, не соответствуют этому требованию. Если вы знаете, что дом должен был соответствовать этому кодексу, когда он был построен, считайте это дефектом; в противном случае ограничьте осмотр поиском признаков отказа, таких как провисшие или сломанные стропила и сломанные компоненты.Кроме того, обратите внимание на неправильные установки, такие как раскосы, опирающиеся на потолочные балки, раскосы без опоры и слишком мало раскосов.

    В старых домах в некоторых районах часто не бывает сильных защитников. Это вопрос качества, если только крыша не провисает; тогда это структурная проблема, и вам следует порекомендовать стабилизацию квалифицированным подрядчиком.

    Термин «прогон» имеет несколько различных значений в зависимости от того, в какой части Северной Америки вы находитесь, о какой части крыши вы говорите, и от происхождения человека, с которым вы это обсуждаете, так что не Не удивлюсь, если кто-то попытается поправить вас.

    Несущий конек  

     

     

    Дома со сводчатыми потолками обычно не имеют стропильных связей, чтобы предотвратить расползание стен и провисание конька, поэтому в них используется структурный конек. В доме со структурным коньком конек состоит из балки, достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку крыши без провисания.

     

     

    Надрамник

    Когда вы находитесь внутри чердака, вы можете увидеть состояние, при котором конек и несколько нарожных стропил из одной секции крыши обрамляются поверх существующей крыши.

     

     

    Это называется «над кадром» и довольно часто встречается в определенных областях. Правильно построенный, он конструктивно прочный.

     

     

    Часто можно увидеть снятие части обшивки крыши, чтобы обеспечить проход между чердачными помещениями. Если вы не можете войти в часть чердака, порекомендуйте, чтобы она была осмотрена квалифицированным инспектором после того, как доступ будет предоставлен. Это особенно важно, если он содержит сантехнические или электрические компоненты.

     

     

    ************************************************* ******

    Стропил крыши против. Фермы — какая лучше для кровли дома?

    Всем известно, что крыша — это самая верхняя часть здания, рядного дома, бунгало и т. д., выполненная в виде каркаса для защиты имущества от дождя, ветра, снега и пыли. Однако прочная крыша должна иметь не менее прочный каркас, на который она опирается.

    Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Крыши бывают различных размеров и форм, таких как односкатная, вальмовая, плоская, двускатная, двускатная и многие другие.

    Чрезвычайно популярные стропила (показаны на левом изображении выше) использовались в большинстве домов в прошлом. Тем не менее, благодаря передовым технологиям, новые методы строительства начали использовать фермы (показаны на правом изображении выше).

    Раньше фермы можно было увидеть только на огромных конструкциях, таких как церкви и большие сооружения, однако это изменилось.

    Стропила и фермы крыши — это не одно и то же , и у каждой из них есть свои уникальные плюсы и минусы. В этой статье мы сравним и сопоставим эти две каркасные конструкции кровли и подробно опишем их ниже.

    Краткий обзор ферм и стропил

    И стропила, и фермы обеспечивают поддержку крыши и имеют треугольную форму и конструкцию.

    Состоящие из двух основных внешних балок стропила поддерживают конструкцию крыши. Однако фермы состоят из нескольких балок, которые обеспечивают дополнительную поддержку конструкции крыши.

    Фермы, разработанные в средние века, теперь стали обычным явлением среди американцев. 4 из 5 человек в США предпочитают фермы стропилам, поскольку они прочнее.

    Стропила — это балки крыши, которые наклоняются от коньковой балки к вершине стены и использовались с древних времен. Стропила крыши представляют собой длинные доски, которые поддерживают обшивку крыши. С точки зрения качества и стропила, и фермы одинаково хороши.

    Нет никакой разницы в качестве кровли, обеспечиваемой обоими.Стропила создают прекрасное ощущение открытого пространства и выглядят значительно красивее, чем открытый потолок. С другой стороны, фермы придают потолку вид сводчатого потолка и не создают ощущения открытого потолка.

    Основное различие между стропилами крыши и фермами заключается в способе конструкции. Фермы производятся на заводе в контролируемой среде, что обеспечивает высокое качество продукции. Большинство заводов по производству ферм автоматизированы, что означает, что они строятся в кратчайшие сроки.

    Стропила

    , с другой стороны, занимают много времени, так как они строятся и собираются на месте, по одной детали за раз.Доступные по более низкой цене стропила крыши могут быть настроены на строительной площадке в соответствии со спецификациями объекта.

    Кровельные фермы, с другой стороны, проектируются и изготавливаются на заводе, и их установка на строительной площадке занимает меньше времени.

    Однако для установки ферм требуются точные технические характеристики площадки, поскольку они предварительно собираются и изготавливаются на заводе. Стропила, в отличие от ферм, не требуют предварительного планирования, так как они строятся и устанавливаются на месте, где имеются спецификации.

    Поскольку фермы являются сборными, они могут быть дороже, чем стропила, однако затраты на установку и оплату труда, связанные со стропилами крыши, сравнительно выше, чем у ферм.

    На установку

    стропил может уйти целая неделя, тогда как фермы можно установить за день, что означает, что фермы могут сэкономить много времени.

    Однако в случае, если строительная площадка расположена в отдаленном месте, куда трудно добраться большегрузным автомобилям, доставка готовых ферм может стать проблемой.Поскольку стропила вырезаются и собираются на месте, о транспортировке не нужно беспокоиться.

    Однако установка стропил будет дорогостоящим делом, если стоимость пиломатериалов слишком высока. Также установка стропил требует большого мастерства. С другой стороны, фермы поставляются с подробным руководством по установке, которое не требует каких-либо специальных навыков.

    При выборе между стропилами и фермами необходимо учитывать размер собственности.Например, если дом относительно небольшой, целесообразно выбрать стропила.

    С другой стороны, фермы

    подходят для более крупных конструкций, так как установка ферм на небольшой конструкции может оказаться сложной задачей. Кроме того, для установки ферм потребуется кран, так как предварительно построенную ферму тяжело транспортировать и ее трудно поднять на место.

    Одним из преимуществ использования стропил является то, что каркас крыши является гибким и может быть изменен без ущерба для конструкции. Однако фермы не могут быть легко изменены после их установки.

    Просверливание отверстия для электричества или даже перерезание любой части лямки может подорвать целостность конструкции. Для переделки в случае стропильной крыши потребуется консультация профессионального инженера.

    Поэтому важно изучить варианты и узнать мнение нескольких плотников, поставщиков пиломатериалов и компаний, производящих фермы, чтобы прийти к разумному и рентабельному решению.

    Таким образом, и стропила, и фермы имеют свои преимущества и недостатки.Мы не можем сказать вам, какой из них лучше для вас, поскольку это то, что вам нужно проанализировать в соответствии с вашими потребностями. Таким образом, мы объяснили вам плюсы и минусы как стропил, так и ферм.

    Что такое стропила крыши? – Краткое описание

    Стропила крыши являются основными конструктивными элементами, которые необходимы для строительства крыши, простираясь от конька или вальмы до внешней стены и обеспечивая основу для установки черепицы.

    Подрядчики устанавливают стропила бок о бок, и, хотя традиционно для изготовления стропил используется древесина, сегодня в кровельной промышленности используются такие материалы, как сталь.В качестве внутренних поддерживающих систем стропила почти всегда скрыты от глаз при осмотре дома снаружи.

    Источник

    В то время как потолки часто скрывают стропила, для некоторых интерьерных стилей открытые стропила создают великолепные архитектурные особенности, но стропила больше не являются «одним типом, подходящим для всех».

    В настоящее время кровельная промышленность признает не менее 10 распространенных типов стропил:

    • Принцип;
    • Обычный;
    • Вспомогательный;
    • Компас;
    • Бордюр;
    • Бедро;
    • Король;
    • Долина;
    • Джек и
    • Баржа.

    Один или несколько из этих стилей могут использоваться для создания уникальной структуры и внешнего вида крыши, поскольку в наши дни строители могут выбирать из множества вариантов угла наклона.

    Что такое стропильные фермы? – Краткое описание

    Эти популярные альтернативы стропилам нашли свое место в сердцах и умах подрядчиков, проектировщиков и потребителей, поскольку готовые фермы обладают рядом преимуществ.

    Источник

    Ферму легко отличить, потому что этот элемент крыши уникальной формы поставляется целым и состоит из взаимосвязанных компонентов, таких как стропила, балки и домкраты.Они имеют форму А-образных рам, которые устанавливаются как единое целое.

    Из-за своей популярности стропильные фермы выпускаются в различных модификациях. Они могут быть плоскими, чтобы обеспечить место для хранения на чердаке, или наклонными, чтобы заполнить углы.

    Как и стропила, вы можете найти фермы из дерева или стали, а для подрядчиков и кровельщиков, стремящихся придать крыше уникальный вид, популярные стили ферм включают двойной шаг, Howe, Queen Post, Pratt, Stub, Fink и другие.

    Сравнение стоимости стропил крыши и ферм

    По данным Networx.По мнению экспертов, споры между стропилами и фермами могут разгореться, когда плотники, подрядчики и архитекторы придумывают чертежи нового дома. Добавьте элемент строительного бюджета, и вот здесь резина встречается с дорогой.

    Поскольку фермы обычно изготавливаются заранее за пределами площадки и доставляются на работу, их установка быстрее и дешевле, чем стропила, потому что они используют более мелкие и дешевые куски пиломатериала и полагаются на несколько компонентов для усиления блока, а не на вес. только несущие стропила.

    Какая древесина используется для стропильных ферм?

    Три самые популярные породы дерева, используемые для изготовления ферм: выдержанная ель , желтая сосна и красный кедр .

    Иногда эту древесину можно усиливать путем склеивания или ламинирования более тонких деревянных частей, чтобы создать более толстую балку, из которой состоит ферма.

    Другие виды древесины, используемые для изготовления ферм, часто зависят от наличия древесины в данном конкретном районе.

    Металлические стропильные фермы, хотя и доступны для продажи, редко являются хорошей заменой дереву. Мало того, что они дороже, но обычно требуют большего обслуживания, и не каждый кровельщик умеет устанавливать металлические фермы.

    Кроме того, металл не так эффективно переносит тепло, как дерево, и когда дело доходит до звукоизоляции и особенно от ржавчины, у вас может возникнуть больше проблем, чем при использовании деревянных ферм.

    Являются ли фермы прочнее стропил на крышах домов?

    Не секрет, что фермы более популярны, чем стропила.Они используются для строительства 80 процентов всех крыш, когда строятся новые дома в наши дни.

    Тем не менее, производство ферм может создавать больше отходов, но, с другой стороны, строители ферм могут использовать обрезки. Эта смесь материалов обычно делает фермы прочнее стропил.

    Стропила могут быть одинаково прочными при сравнении, поскольку фермы «больше полагаются на прочность отдельных деревянных частей… и меньше на геометрию».

    После установки стропила потребляют больше древесины, поэтому они весят больше, но фермы прочнее, потому что они более эффективны и способны обеспечить максимальную прочность с использованием меньшего количества материалов.

    Стропила или фермы лучше при строительстве сарая?

    Для подрядчиков, чье увлечение сравнениями не знает границ, споры о том, использовать ли стропила или фермы для строительства сарая, могут привести к длительным спорам, которые вращаются вокруг слова «лучше».

    Начнем с того, что установить правильную односкатную крышу сложнее, чем может показаться на первый взгляд, но вы, возможно, не удивитесь, узнав, что фермы проще в использовании при кровле сарая, и их установка, вероятно, также будет проще.

    Сделайте одну ферму, повторите ее, и вы построили надежную систему. Конечным результатом является более прочная единица, которая охватывает большие расстояния, и вам не нужны внутренние стены, чтобы выдерживать вес.

    Вы живете в климате, где сотни фунтов снега и льда могут ударить по крыше сарая? В таком случае фермы, вероятно, будут лучшим вариантом, так что вы получите выигрышную комбинацию: фермы не только дешевле и прочнее, но и дают больше места для хранения, а разве не поэтому они вам нужны? сарай в первую очередь?

    Стропила и балки – краткое сравнение

    Познакомившись с фермами и стропилами, существует третий вариант завершения работы над крышей вашего дома: балки.

    Эти параллельные горизонтальные балки, обычно изготовленные из дерева, но часто изготавливаемые из альтернативных материалов, таких как стальные двутавровые балки, добавляют в уравнение третий элемент конструкции крыши.

    Их цель? Охватывайте открытое пространство, чтобы соединить противоположные стены, чтобы поддерживать как этаж выше, так и потолок внизу.

    Балки бывают шириной от 8 до 12 дюймов и обычно имеют толщину 1½ дюйма. Редакторы SBC Magazine советуют читателям использовать правильную терминологию при различении между ними, отмечая, что слишком много людей меняют термины.

    «Потолочная балка — это просто горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стенами или стропилами для поддержки потолка», — говорят редакторы, а «стяжка для стропил — это горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стропилами, чтобы противостоять тяге стропил наружу».

    Когда вы пытаетесь понять разницу между балками и стропилами, имейте это в виду, говорят эксперты SBC: это вопрос функции, а не предмета, достаточная причина, чтобы прочитать всю их статью, чтобы вы поняли различия, прежде чем заключать контракт на работу или пытаться покрыть свое здание самостоятельно: .

    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧТЕНИЕ:

    Прочие ресурсы

    https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Rafter
    https://www. findlayroofing.com/news/roofing-101-what-is-a-truss
    https://www.networx.com /статья/стропила-против-ферм
    https://freimans.com/metal-vs-timber-why-its-better-to-use-timber-trusses/
    https://www.doityourself.com/stry/ вырез сиденья
    https://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=261640
    https://plasticinehouse.com/стропила-vs-фермы-для-сарая/
    https://www.hunker.com/12542157/разница-между-балками-стропилами

    25+ частей крыши и их функции (с пояснениями и изображениями)

    Со всеми последними тенденциями в архитектуре сейчас будет трудно уследить, особенно если вы не имеете ни малейшего представления о том, как работает каждая структура, из чего они состоят и соответствующие функции этих частей. Я имею в виду, было бы неплохо точно знать, какая часть нуждается в обслуживании или ремонте, когда придет время? Кроме того, он всегда пригодится для будущих улучшений дома.По этим причинам сегодня мы сосредоточимся на частях крыши и их функциях.

    Связанный : Части двери и дверной рамы

    Части крыши и их функции

    Вы наверняка знаете кое-что, например, желоб, дымоход, вентиляционную трубу, балки и стропила. Но помимо этого мы не знаем большего, и поэтому мы просто смотрим на крышу как на одну из последних частей в строительстве дома или здания, не зная, что внутри нее есть другие маленькие, не менее важные части, которые должны работать. чтобы он стал стабильным.Вот краткое изложение различных частей крыши и их функций. Сопутствующие

    : Типы кровельных вентиляционных отверстий

    1. Черепица

    По сути, это кровельное покрытие плоской и прямоугольной формы. Они устанавливаются на карнизах крыши после укладки настила. В зависимости от расположения и дизайна вашего дома, он изготавливается из различных атмосферостойких материалов, таких как плитняк, сланец, пластик, дерево, металл и другие композитные материалы.В настоящее время солнечная черепица также стала тенденцией. Его основная функция – предотвратить попадание воды в карниз. Чтобы сделать его максимально водонепроницаемым, после него также применяется подложка из гонта. Связанные

    : 19+ различных типов кровельной черепицы (материалы, марки, плюсы, минусы, стоимость)

    2. Конек

    Технически известен как коньковая доска. Это горизонтальная древесина или металл, опирающийся на пик крыши, образующий треугольник крыши. С технической точки зрения это самый высокий пик на крыше.С точки зрения функции конек соединяется со стропилами и фермами, образуя каркас крыши. Интересно, что он также используется для обозначения кровельной доски или балки, используемой для полного возведения конька крыши.

    3. Долина

    Соединяет две скатные крыши, образуя угол 90 градусов. Он поддерживает стропило ендовы, которое, в свою очередь, поддерживает внутренний желоб крыши, по которому вода и мелкий мусор будут падать и стекать во внешний желоб. По сути, это ендова крыши, которая собирает воду, стекающую с крыши. По этой причине выбор правильного типа установки для ендовы является одним из наиболее важных шагов в кровельных работах, иначе у вас могут возникнуть серьезные проблемы с протечкой. Связанные

    : Альтернативы водосточным желобам

    4. Карниз

    Считается самой низкой точкой скатной/двускатной/мансардной крыши. Их также называют краями крыши, нависающими над лицевой стороной стены, выступающей со стороны дома. Это тот, который соединяет желоба с крышей.Технически, он предназначен для очистки стены водой, стекающей по поверхности.

    5. Софит

    Это приспособление считается эстетичным и функциональным. Это структура крыши, которую вы увидите, когда выпрямите крышу. Он расположен между стеной и карнизом крыши. Он в основном скрывает потолочные балки и стропила. Его основная функция заключается в защите стропил от природных элементов, таких как влага и плесень. Благодаря этому он также помогает сохранить долговечность кровельных материалов.

    6. Рейка

    Несмотря на то, что она считается одной из нескольких секций крыши, рейку точно не найти на крыше. Он используется для описания наклонных сторон на концах остроконечной крыши. Она может быть плоской или с выступами. Рейку с выступами можно оставить открытой или закрыть фасцией или софитом. Его также можно настроить для эстетики крыши.

    7. Боковая стенка

    Это один из типов стен, используемых в гидроизоляции кровли (представляющей собой гидроизоляционный материал для предотвращения просачивания воды), особенно в фундаменте и ступенчатой ​​гидроизоляции.Боковые стены, как и их аналог передней стены, представляют собой вертикальные стены, пересекающиеся с поверхностью настила крыши. Он соединяет края наклонного настила крыши.

    8. Накладка

    Может быть изготовлена ​​из различных материалов, включая алюминий, оцинкованную сталь и пластик. Его основная функция заключается в предотвращении проникновения воды через проемы крыши и другие критические участки крыши, где вода может скапливаться. Таким образом, он обычно монтируется в ендовах крыш, вентиляционных отверстиях, дымоходах и световых люках.Благодаря различным типам гидроизоляции кровельные воды перенаправляются во многие части крыши.

    • Обшивка дымохода: Это еще один гидроизоляционный материал, устанавливаемый в местах пересечения дымохода и крыши. В основном используется для предотвращения проникновения влаги в дом через крышу.
    • Облицовка вентиляционной трубы: Устанавливается снаружи на крыше. Он действует как герметик для вентиляционной трубы, предотвращая просачивание воды через окружающие отверстия, через которые может попасть вода.
    • Примыкание к ендове: Устанавливается в ендову кровли, отсюда и название. Он также выполняет функции гидроизоляционного материала для кровли.
    • Отлив светового люка: Это также гидроизоляционное приспособление, применяемое между стеклом светового люка и рамой. Он наносится поверх герметиков для мансардных окон, чтобы удерживать влагу на поверхности стекла.
    • Слуховое остекление: В основном используется для дополнительной защиты крыши от повреждения водой.Устанавливается под бортами и поверх стальной кровли или на дне слухового окна или торцевой стене.

    9. Вальма

    Внешний угол, выполняющий функцию пересечения смежных наклонных сторон крыши. Ассоциированный термин — вальмовый конец, который относится к треугольной наклонной поверхности, обычно образованной пересекающимися вальмами на краю / карнизе крыши. Это связано с шатровой крышей, дизайном крыши, известной своими наклонами и наклонами внутрь со всех сторон.Шатровые крыши обычно используются в заснеженных и ветреных районах, так как лед легко соскальзывает со скатов.

    10. Плоская крыша

    Тип конструкции крыши считается одним из древнейших типов крыш. Она обеспечивает дополнительное полезное пространство в кровле, поэтому ее еще называют живой крышей. Они обычно используются в местах с засушливым климатом и на коммерческих зданиях. Он экономичен, потому что его легко установить и он не подвержен многим повреждениям, следовательно, стоимость ремонта меньше.

    11. Мансардное окно

    Его также называют мансардным окном, потому что оно представляет собой пространство, в котором находится световой люк. Он выступает за поверхность крыши или за плоскость скатной крыши. Функционально мансардные окна служат для увеличения полезной площади в компактных комнатах/чердаках. Например, если вы думаете о преобразовании чердака в дополнительную комнату, мансардное окно подойдет, потому что оно будет обеспечивать естественное освещение и дополнительную вентиляцию, обеспечивая лучший поток воздуха и свежий воздух.

    12. Опора

    Термин, используемый специально в строительстве мостов и кровельных работах. В системах крыш зданий опора относится к пространствам на крыше, где скат крыши пересекается с вертикальной областью, такой как дымоходы или стены. Их можно найти сбоку, сверху или вокруг этих вертикальных областей, с которыми они соединяются.

    13. Участки с низким уклоном

    Их также называют участками с низким уклоном или просто низкими участками. Они распространены среди крыш плоского типа.Участки с низким уклоном — это в основном нижние скаты всей кровельной системы. Однако запруды обычно возникают в местах с низким шагом. Если оставить без высококачественной шпаклевки, заливка со временем может повредить обшивку крыши и деревянные стропила.

    14. Водосточная труба

    Труба, установленная вертикально от крыши до земли. Это труба, соединенная с внешним желобом и направляющая вытесняемую воду в указанную точку. Хотя они обычно изготавливаются из ПВХ, водосточные трубы также могут быть изготовлены из оцинкованной стали и других пластиковых материалов.

    15. Капельница

    Это тип металлической планки, используемой для защиты нижележащих кровельных приспособлений. Он устанавливается вдоль карниза, чтобы перенаправить поток воды от фасции. По конструкции он свисает со сторон крыши. Он имеет небольшой металлический фланец, отогнутый от фасции. Некоторые люди скажут, что водосточная кромка больше не нужна, поскольку у вас есть желоб для выполнения почти той же работы. Но, тем не менее, это функциональная функция, и если вам нужны наглядные материалы о том, как ее установить, вы можете проверить это руководство от вашего среднего кровельщика.

    16. Лицевая панель

    Также называется линией крыши. Фасцией будут доски, соединяющие точки, где внешние стены дома встречаются с крышами. Он также прибивается к стропилам, чтобы служить опорой для желобов или, по сути, основной доской, к которой крепятся желоба. Также считается, что это улучшает эстетическую ценность крыши, особенно если вы использовали конструкции с шатровой крышей и плоской крышей.

    17. Желоба

    Это важное внешнее кровельное приспособление.Это воздуховод, функционирующий как система отвода воды для дома. Однако для того, чтобы водосточный желоб служил своей цели, он должен быть установлен под таким углом, чтобы вода, которую он отталкивает, не попадала прямо на территорию дома. Вода, попадающая слишком близко в фундамент дома, может ослабить его, а также может полностью повредить подвал, если он у вас есть. Сопутствующие

    :

    18. Стропила

    В основном это деревянные/металлические каркасы, которые служат каркасом/каркасом крыши.Таким образом, это одна из самых важных частей крыши, потому что без нее не будет полной конструкции крыши. Это конструкция диагональной формы, которая входит в ферму. Он встречается на вершине, и его основная функция — поддерживать настил крыши от больших нагрузок. Как правило, это то место, где все прикреплено, поэтому вам нужно будет дополнительно подкрепить его, чтобы быть более стабильным. Для визуальных эффектов вы можете посмотреть это видео от NSM Construction.

    19. Подложка

    Также называется подкладочной мембраной.Он предлагает одеяло или защитную прокладку для всего настила крыши, чтобы защитить его от слишком большого количества влаги. Обычно они изготавливаются из войлока и резиновых полос, но тенденция сместилась на армированное стекловолокно и синтетические материалы. По сути, это водонепроницаемые материалы, которые служат барьером для воды и влаги и устанавливаются непосредственно в настил крыши. Он бывает разных типов и размещается в разных ключевых областях крыши, где может возникнуть проблема скопления воды.

    • Подстилка под стропила: Его функция заключается в обеспечении дополнительной защиты стропил за счет добавления водоотталкивающего слоя, препятствующего проникновению влаги.
    • Нижний слой ендовы: Конструктивно ендовы направляют большое количество воды. По этой причине их необходимо применять с подкладкой ендовы. Это гидроизоляционный слой, функция которого состоит в том, чтобы добавить защиту ендовам крыши и предотвратить ее протечки.
    • Войлочная подложка: Традиционная подложка из войлочной бумаги. Его основная функция – гидроизоляция кровли. Он укладывается поверх сплошной доски настила, обычно покрытой гонтом.
    • Синтетическая подложка: Как следует из названия, это тип подкладочной мембраны, изготовленной из синтетического материала, а не из войлока. Он считается высокотехнологичным защитным слоем, укладываемым перед черепицей. Применяется на участках в настиле кровли, не покрытых водными и ледяными щитами.

    Вентиляционная труба: Также называется сантехническими вентиляционными отверстиями. Обычно они выходят из канализационных труб здания и устанавливаются через крышу.Через вентиляционные трубы канализационные газы выбрасываются за пределы дома/здания, а не задерживаются внутри него. Эти трубы также пропускают больше кислорода в канализационные трубы, уменьшая неприятный запах, исходящий от них.

    20. Брус хребтовый

    Обычно используется в кровельном строительстве. Он имеет горизонтальную форму и соединяет две стропила, пересекающиеся на коньке, чтобы обеспечить большую устойчивость конструкции крыши. В основном, ригель используется для обрамления потолочной конструкции.

    21. Дымоход

    Это популярная конструкция, но многие из нас могут не знать, что она является частью кровельной системы. Именно эта вертикальная конструкция, соединенная через крышу, используется в качестве вентиляции за счет отвода дыма и других продуктов сгорания, поступающих из печи, котла или камина в атмосферу.

    22. Защита от льда и воды

    Их чаще называют защитой от льда и воды. Они могут не быть необходимыми, но определенные штаты требуют их в своих строительных нормах.Эти щиты в основном представляют собой тип подстилающего слоя, используемого для предотвращения ледяных дамб и сильных дождей с ветром. Они устанавливаются в трех определенных частях крыши: в карнизах и скатах для защиты внутренней части крыши от мороза, в ендовах, где может скапливаться вода, а также в отливах и дымоходах, чтобы дождевые воды стекали обратно вверх.

    23. Световой люк

    Если он является частью исходной планировки конструкции крыши, он считается частью общей площади крыши.Это должно быть ясно, потому что это не часто рассматривается как часть крыши. Это и эстетично, и функционально. Эстетически обеспечивает дополнительное освещение и вид на небо. Функционально он предлагает больше вентиляции и действует как выход в чрезвычайных ситуациях. Он бывает в виде окна или потолка, устанавливаемого непосредственно в крышу. Он находится в мансарде. Посмотрите на эти красивые конструкции мансардных окон от Decoist и Home Designing.

    24. Смотровая площадка

    Также называется смотровой площадкой или смотровой стропилой.Конструктивно представляет собой деревянную балку от стеновой плиты здания, доходящую до консоли. Функционально он представляет собой поверхность, к которой будут прибиваться доски фасции, и опорную конструкцию для обшивки крыши. Он также используется в качестве балки, к которой крепятся готовые материалы карниза.

    25. Сплошной настил

    Его чаще называют настилом для крыш. Это композитный настил из твердых материалов. Он похож на настоящее дерево, но на самом деле сделан из более прочных компонентов, чтобы выдерживать большую нагрузку на крышу.Он добавляет дополнительную защиту между крышей и домом и добавляет дополнительную поверхность для подстилающего слоя и черепицы для дополнительной защиты от атмосферных воздействий. Конструктивно массивный настил состоит из плоских досок, прочно скрепленных фермами и натянутых на лагах поперек крыши.

    Заключение

    У обычного домовладельца не было бы времени и интереса знать все это в обычные дни. Но стоит знать основные части крыши, если не все, потому что, нравится вам это или нет, ежегодное техническое обслуживание здесь, прежде чем вы это узнаете. Как гласит клише, знание того, где болит, спасет вас от длительной боли. В случае с кровлей знание частей крыши и их функций снизит стоимость будущего ремонта, потому что вы уже знаете, где искать. На самом деле, вы можете выполнять работы по техническому обслуживанию самостоятельно, если знаете эти вещи. Не помешает знать части крыши и их функции. Помимо добавления совершенно нового набора знаний к вашим учетным данным, это спасет вам жизнь в будущем. Связанные

    Ссылки: 

    Постройте дом из сложенных 2 × 4 — Новости Матери-Земли

    1 / 5

    Дом стоит на трех шпильках, сложенных из прессованного бруса.

    РОБЕРТ ДЖОНС

    2 / 5

    Завершенный дом, сделанный в основном из сложенных друг на друга пиломатериалов, за 5000 долларов и менее чем за два месяца.

    ФОТО: РОБЕРТ ДЖОНС

    3 / 5

    Передняя стенка 2х4 поднимается вокруг дверного проема (слева), который поперечно скреплен досками.

    РОБЕРТ ДЖОНС

    4 / 5

    Коньковая балка поднималась на одну ступеньку между двумя вертикальными дорожками 2×4, а фронтон на ближнем конце был построен под ней.

    РОБЕРТ ДЖОНС

    5 / 5

    Ваши собственные потребности в жилье будут отличаться от потребностей Джонса, поэтому обращайте особое внимание на точные стандартные размеры строительных материалов при проектировании собственного дома.

    РОБЕРТ ДЖОНС


    Являются ли журнальные статьи о домостроении и объявления о недвижимости всего лишь фантазией из книги желаний, главным образом потому, что каждый месяц ваш банковский баланс задает один и тот же холодный вопрос: «Что вы можете построить на несколько тысяч долларов?»

    Что ж, мое решение этой проблемы — дом размером 24 х 24 фута со стенами из цельного дерева толщиной 3 1/2 дюйма, в котором есть спальня 9 х 12 футов, полноценная ванная, удобная кухня, 12-футовый Гостиная/столовая размером 24 фута, просторный чердак и застекленная веранда размером 8 футов на 12 футов. В нем чувствуется открытость, создаваемая соборным потолком, облицованным сучковатой сосной, теплом деревянных полов и стен и красотой выступающих потолочных балок в каждой комнате.

    Этот дом является одновременно традиционным и уникальным, потому что он построен в основном из штабелей 2×4 пиломатериалов, уложенных широкой стороной вниз . На самом деле, чтобы построить дом, им потребовалось почти две мили. Теперь прибить 10 000 погонных футов 2×4 может показаться работой для группы плотников, но — если вы готовы взяться за такую ​​задачу — вы можете построить дом, подобный тому, который я описал себя.Более того, вы можете сделать это менее чем за два месяца, используя обычных ручных инструментов .

    Откуда я знаю, что это можно сделать? Все просто: в период с 21 июня по 1 августа 1982 года я построил дом, изображенный здесь, менее чем за 5000 долларов.

    Экономьте деньги и время, планируя

    Несмотря на то, что я почти полностью построил этот дом из бревен, я получил помощь в проектировании жилища. Я тоже рад, потому что мой партнер и я усвоили одно важное правило из других строительных проектов: если строительство должно быть завершено в рамках бюджета, необходимо потратить больше времени на планирование , чем потребуется для реальных строительных работ. .Мы знали, что прежде чем покупать какие-либо материалы, нам придется визуализировать каждый шаг процесса строительства, вплоть до мысленного подсчета гвоздей в молдинге вокруг входной двери.

    Хотя верхний предел нашего бюджета составлял 5000 долларов, мы надеялись, что сможем завершить основной дом примерно на 500 долларов дешевле, чтобы учесть водопровод, арматуру и металлический дымоход. Очевидно, тогда наш дом не был бы огромным особняком. Наш первый проект имел размеры 16 на 20 футов, но, как мы ни старались, мы не смогли разделить пространство, чтобы получить нужные нам комнаты.После этого первоначального рисунка мы перепробовали почти все мыслимые комбинации размеров между исходными и окончательным планом 24 х 24 фута, на котором мы остановились, и отбросили все другие возможные макеты.

    Вполне вероятно, что ваши собственные потребности в жилье будут несколько отличаться от наших, но я хотел бы порекомендовать вам внимательно относиться к стандартным размерам строительных материалов, независимо от того, какую форму дома вы проектируете. Чтобы дать вам представление о том, что может сделать с вами отсутствие такого планирования, представьте, что произошло бы, если бы мы думали, что размер 2 × 4 действительно составляет два дюйма на четыре дюйма.Так как эти доски на самом деле имеют размер 1-1/2″×3-1/2″, нам бы не хватило высоты стены на 2 фута, или 1536 погонных футов из-за наличия достаточного количества пиломатериалов, чтобы дать нам место для стояния!

    Положительным моментом является то, что планирование конструкции с использованием материалов стандартной длины может сэкономить как время, так и деньги. Наш макет 24 фута × 24 фута позволил мне использовать комбинации 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов 2 × 4, а также полные листы фанеры 4 фута × 8 футов (уложенные вниз в любом направлении). Из-за конструкции стен в нашем доме потребовалось всего 60 листов фанеры (для чернового пола, чердачного перекрытия, крыши и плинтуса), но поверьте мне, было гораздо проще просто шлепнуть целый лист и прибить его гвоздями, чем это было бы отрезать каждую деталь по размеру с помощью ручной пилы.Кроме того, выбранный нами уклон крыши (в сочетании с планом этажа) позволил нам использовать стропильные балки 4 × 6 длиной 16 футов и комбинации цельных листов фанеры, что снова позволило сэкономить время и деньги.

    Зачем строить дом из штабелей 2×4?

    Вам может быть интересно, почему мы решили построить дом из сложенных друг на друга блоков 2×4, и, возможно, как и многие люди, с которыми мы разговаривали, вы решили, что это слишком дорого. Наоборот, наши предварительные расчеты показали, что дом 2х4 может дать конкуренцию обычному (построенному из каркасных стен, обшитых фанерой, имитирующей деревянную доску, и отделанной недорогими панелями) за наши деньги.Кроме того, мы хотели попробовать «конструкцию детской кроватки». Мы считали, что стены, сделанные из бруса 2×4, будут такими же прочными и красивыми, как те, что построены из бревен, и при этом их будет легко построить. Кроме того, балки и сосновые доски, используемые для пола и потолка, дополняли массивные деревянные стены, добавляя привлекательности и тепла нашему дому. В конце концов, единственными недревесными материалами, которые мы решили использовать, были 15-фунтовый войлок и металлическая кровля 28-го калибра.

    Покупка пиломатериалов по лучшей цене

    Почти все материалы, которые нам были нужны, должны были поставляться с лесопилки, однако наши «местные» склады располагались в пределах от 60 до 180 миль от строительной площадки.Поскольку стоимость была нашей главной заботой, мы решили, каких поставщиков использовать, сравнив предложения по фиксированному списку материалов. Мы уже получили предварительные цены от дюжины различных лесопилок, поэтому выбрали три самых низких для детальных торгов. (Эти первоначальные цифры отличались почти в два раза, потому что некоторые поставщики предлагали нам скидки подрядчиков, а другие — нет. )

    Мы предоставили трем участникам финальных торгов подробные списки с максимально подробным описанием каждого предмета.Не думаю, что вы можете быть слишком точны в этом вопросе. Например, я попросил 6000 футов досок пихты Дугласа 2×4, стандартной и лучшей, в равных количествах длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов. Фанера была заказана как 1/2″ CDX 4’×8’, четырех- или пятислойная, сертифицированная заводом , а не . В то же время я попросил каждого участника торгов указать стоимость доставки и срок годности в заявленных ценах.

    Когда ставки вернулись, их суммы отличались лишь незначительно. Таким образом, хотя ближайшая к месту строительства верфь предложила немного более высокую цену за материалы, ее предложение о бесплатной доставке перевесило чашу весов.(Более отдаленные поставщики требовали более 200 долларов за грузоперевозки.) Сейчас, оглядываясь назад на это решение, я уверен, что оно было правильным. В любом строительном проекте, как бы тщательно он ни планировался, будут возвраты, обмены и непредвиденные покупки, а проехать 120 миль туда и обратно гораздо проще, чем проехать 360.

    Бюджетная покупка строительных материалов

    Одна из проблем, с которой мы столкнулись со всеми тремя нашими заявками на материалы, заключалась в том, что они превышали наш бюджет.Следовательно, прежде чем мы сможем его принять и начать строительство, что-то должно было произойти. Одной из значительных статей расходов были окна и двери. Например, самая низкая цена на предварительно навешенную дверь с цельным сердечником составляла 135 долларов, а нам нужно было две двери. Затем были межкомнатные двери и семь окон, в результате чего общая сумма составила более 800 долларов.

    Мы определенно были а не готовыми пойти на компромисс с площадью окна, так как слишком мало естественного освещения может превратить даже самое лучшее пространство в клетку. Поэтому мы рассмотрели возможность использования пиломатериалов класса Utility или Economy вместо стандартного, который мы планировали использовать, но это давало первоначальную экономию всего в 150 долларов и, несомненно, означало бы, что больше древесины будет потрачено впустую на выбраковку и распиловку. Поэтому мы отвергли эту возможность как ложную экономию. Как насчет рулонной кровли вместо более дорогого металла, который мы имели в виду? Это изменение обеспечило бы значительную первоначальную экономию, но солнце, град и снег привели бы к скорейшему ремонту и замене: еще больше ложной экономии.

    Обсудив многие другие мыслимые компромиссы, мы каким-то образом пришли к идее проверить склады вторсырья. Хотя в первом, куда мы пошли, не было ничего, кроме дорогого хлама, во втором был отличный выбор хороших товаров по разумной цене.Подобрали окна, вырванные из дома врача во время ремонта, и двери из старой конторы телефонной компании. В общем, мы покинули двор со всеми нашими дверями и на окон больше, чем мы думали, что можем себе позволить, всего за 200 долларов.

    Аукцион

    также помог нам уложиться в наш бюджет, предоставив чугунную ванну длиной 4,5 фута за 3 доллара, а также унитаз, чугунную раковину, смесители и еще одну старую ванну на общую сумму 5 долларов. (Одна ванна стала поилкой для наших лошадей. ) Наша плитка для кухонной столешницы поступила с другого аукциона, где мы купили более 100 штук размером 6″×6″ всего за 6,50 долларов. (Чтобы получить первоклассный совет по покупке, я рекомендую статью Рэнди Кидда «Фермерский аукцион».)

    Только ручной инструмент

    На нашей строительной площадке не было (и нет) электричества, поэтому единственным электроинструментом, который я мог использовать, была цепная пила. На самом деле меня это вполне устраивало, так как одной из моих целей в проекте было продемонстрировать, что это можно сделать без электроинструментов и, по сути, одним человеком, даже в качестве летнего проекта для пятидесятилетнего чувака, такого как меня, который сидит на своем дерьме на работе в помещении остальные девять месяцев в году.

    Список инструментов, которые действительно необходимы, довольно короткий: две хорошо заточенные торцовочные пилы, хорошо сбалансированный строительный молоток, угольники и тавровые угольники, рулетка 25-метровая, 4-метровая и спирт (для меловой линии ) уровни, комбинированный отвес и меловая линия, комбинированный брус для разрушения и гвоздодер, пила для замочной скважины, скоба и биты, стамески по дереву, лопата, а также 6-футовая стремянка и 28-футовая удлинительная лестница.

    Строительство фундамента и этажа

    Я использовал несколько нетрадиционный фундамент, состоящий из трех 24-футовых обработанных давлением 4×12, установленных на 4-дюймовом гравии в траншеях, достаточно глубоких, чтобы верхние части дерева оставались на одном уровне с землей.Балки были установлены параллельно на расстоянии 12 футов друг от друга, и по всей длине каждой из них была прибита 16-дюймовая стенка из обработанных давлением 2×4 и 2×6.

    Я положил балки 2×8 на эти «фундаменты», а затем прибил поверх них 1/2-дюймовую фанеру CDX, разместив гвозди вдоль балок на расстоянии 4 дюймов друг от друга. После укладки слоя 15-фунтового войлока на черновой пол, я уложил сосновый настил 1×6 под прямым углом к ​​2×8. Как это часто бывает с длинными кусками шпунтованного материала, незначительное скручивание досок заставило меня «раскрутить» их, чтобы они подошли.Вскоре я обнаружил, что длинный брусок 2×4, установленный рядом с сопротивляющейся половицей и прибитый к полу одним концом, в сочетании с 6-дюймовым пазом между ним и доской, которую нужно установить, образует замечательный рычаг. С его помощью я мог бы убедить самого подлого негодяя залезть в колею и прижаться к своему соседу.

    Когда пол был на месте, я протер его прозрачным герметиком и консервантом. Эта гидроизоляция пришлась как нельзя кстати, потому что сразу же последовало несколько дней неожиданного дождя, во время которых я плескался, пытаясь укрыть материалы листами пластика.

    Две мили 2х4

    Когда погода прояснилась, я приготовился строить стены, разложив дверные коробки на полу и тщательно разметив необходимые зазоры. Первый слой 2 × 4 я кропотливо установил по отметкам (так же, как подоконник в доме с каркасным каркасом), что сделало подъем стен просто вопросом движения вверх, сохраняя отвес.

    Чтобы стыки располагались в шахматном порядке, я прибил 2×4 в одном направлении по всему периметру, а затем развернулся и вернулся в противоположном направлении.Строительство кроватки требует только тщательных измерений, квадратных разрезов, внимания к отвесу и большого количества гвоздей. Согласитесь, это трудоемкий процесс, но его можно ускорить, раскладывая материалы аккуратными стопками по длине. Таким образом, самые длинные детали можно будет использовать в комбинации, при этом суставы будут располагаться в шахматном порядке. (Типичной комбинацией может быть 8’ и 16’, 12’ и 12’, а затем 10’ и 14’.) Также важно вонзить гвозди так, чтобы они не попали в те, что были в предыдущем шаге. ярусы.Я использовал зигзагообразный узор, в котором через каждые 16 дюймов устанавливался гвоздь 16d, по два вбитых в каждый угол внахлестку.

    При планировании мы определили, сколько слоев 2×4 потребуется, чтобы дотянуться до нижней части оконных проемов. Как только я достиг этих уровней, я прикрепил заметку под каждым порталом, в которой было указано количество ярусов и высота проема в дюймах. Поэтому у меня была прямая ссылка, чтобы показать мне, когда я достиг вершины каждого оконного проема.

    Поскольку стены стали возвышаться над нижними краями окон, возникла необходимость подкрепить некоторые секции, чтобы их доски снова перекрывали всю сторону. Я сделал это для каждой ненадежной части стены, построив вертикальный треугольник 2 × 4, установив одну сторону напротив секции, а затем временно прибив распорку к стопке 2 × 4, чтобы стена оставалась вертикальной. Конечно, я считал четырехфутовый пузырьковый уровень окончательным авторитетом в отношении того, что на самом деле было вертикальным.

    Поскольку внутренние перегородки (за исключением сантехнической стены между кухней и ванной) также должны были быть построены из сложенных друг на друга 2х4, я оставил в наружных ярусах отверстия размером с торец доски, чтобы помочь «закрепить» внутренние стены.Благодаря соединению таких стоек под прямым углом вся конструкция была существенно усилена.

    Подъем балок крыши

    Должен признаться, что, когда я укладывал 2×4, мой разум иногда блуждал по проблеме, которая не давала мне покоя: как мне поднять в одиночку коньковую балку 4×10 длиной 26 футов на пики фронтонов, почти 20 футов над землей? Возможно, подумал я, задача поднять балки крыши 4×10 до их несколько меньшей высоты могла бы вдохновить меня.

    Как только стены были подняты достаточно высоко, чтобы можно было установить балки, я просунул эти 4×10 через окно снаружи, а затем перетащил их на пол изнутри.Используя доски 2×8 на козлах в качестве подмостей, я поднял сначала один конец каждой балки, а затем другой. Эта процедура была немного сложной. Поскольку длина балок равна ширине дома, мне пришлось немного повернуть их вбок, чтобы поднять. И , то одним резким рывком можно было выдернуть из узкого уступа плохо закрепленную балку и швырнуть ее на пол! В процессе я постоянно напоминал себе, что нужно не торопиться, думать и планировать. Следовательно, мне удалось поднять все балки без каких-либо серьезных несчастных случаев, кроме удара по пальцу.

    Когда я установил балки на расстояние в четыре фута, я понял, что, несмотря на мои тщательные расчеты, я не смог спланировать секции стены 2 × 4, которые подошли бы между концами балки. Для этого потребовалось пять рядов — или почти 500 погонных футов — пиломатериалов, что быстро исчерпало запас досок, который я планировал использовать для постройки крыльца. К счастью, в нашем бюджете еще оставался запас.

    Установив и выровняв эти балки, я уложил еще 1×6 шпунтованной сосны, чтобы сформировать потолок для комнат внизу, и добавил фанеру поверх этого, чтобы сформировать пол чердака.Получилась прочная платформа, с которой можно было работать над фронтонами и — слишком рано — над коньковой балкой.

    Чтобы убедиться, что каждый фронтон является прямым продолжением стены внизу, я прибил края двух 2×4×16 вместе под прямым углом, прижал их к внешней стороне существующей стены, подтолкнул их вверх, пока верхние концы не достигли ожидаемой высоты козырька крыши и прочно закрепил их шипами. Оттуда я также протянул 16-футовые доски к стенам в качестве временных направляющих, чтобы установить уклон крыши.

    Я был доволен тем, как быстро поднялся первый фронтон, но завершение этой задачи вызвало у меня опасения. Пришло время разобраться с этой 26-футовой коньковой балкой.

    Подъем коньковой балки

    Любые глупые мысли, которые могли возникнуть у меня по поводу подъема этой коньковой балки на ее высокое место, исчезли, когда я застонал под тяжестью потолочных балок. Так что я понял, что мне придется придумать способ поднимать балку понемногу, безопасно! (У меня было несколько кошмарных образов этого монстра, падающего с 20 футов на этаж ниже, со мной под ним.)

    Ранее я поднял балку до пола мансарды (как у меня были потолочные балки) и перетащил ее, чтобы она лежала между фронтонами. Теперь, сначала подняв вручную, а затем с помощью небольшого гидравлического домкрата, я поднял конец балки, свисавший над недостроенным концом фронтона, и добавил к стене слои 2х4. Когда шаг балки стал слишком велик для этого, я стал подкладывать под нее обрезки на конце с готовым фронтоном.

    В конце концов, я дошел до того, что для поддержки 4×10 потребовалось что-то более прочное, поэтому я построил вертикальные дорожки 2×4 на каждом конце чердака.Балка плотно скользила между досками, и каждый раз, когда я поднимал домкрат 4×10 еще примерно на 6 дюймов, я прибивал к гусеницам блок 2×4 под ним, чтобы выдержать вес. Работая такими шагами, мне наконец удалось закончить другой фронтон. Затем с помощью своего лома я постепенно тащил чудовищную громадину, пока она не встала твердо и прямо на козырек крыши.

    В конце этого рабочего дня я почувствовал такой прилив сил, что хотел раскачиваться с конькового бруса на пальцах ног, но благоразумно сдержался.

    Кровля

    Другая работа, которой я опасался больше из-за страха нанести ущерб моему бюджету, чем своему телу, заключалась в резке стропил 4×6. Если бы я ошибся в раскрое, я бы испортил дорогой кусок пиломатериала и в итоге проехал бы 120 миль, чтобы заменить его. Как вы можете себе представить, я измерял, перемерял, рассчитывал, проверял и снова проверял эти опоры. Для полной уверенности в том, что я все сделал правильно, я даже вырезал из куска обрезков выкройку, которая, оказавшись правильной конфигурации, была перенесена на каждое стропило.

    Моя забота оправдала затраченные усилия, когда я поднял первый держатель крыши на место и обнаружил, что он подходит идеально. И когда все стропила, наконец, были на месте у коньковой балки, я увидел прекрасное судно, килем вверх, плывущее по прекрасному голубому небу.

    Но моя эйфория закончилась на следующий день, когда работа, которую я ожидала быть легкой, оказалась жестокой. Я представлял себе, что могу отрезать лишнюю длину от фронтона 2×4, просто двигая цепной пилой по диагонали, используя верхнюю часть стропила рядом с ними в качестве направляющей.К сожалению, моторизованная пила оказалась бесполезной, потому что она не могла прочно врезаться в древесину и в конечном итоге оставляла рваный беспорядок, поэтому мне пришлось пилить от вершин до стен ручной пилой, , почти на 70 футов. из массива 2 ×4 . С того мучительного дня я пытался найти в своем мозгу простое решение проблемы, но безрезультатно. (Я был бы рад услышать предложения, но помните, никаких электроинструментов!)

    Я снимал обшивку CDX для крыши по частям со стойки своего пикапа, устанавливая ее от желобов вверх, чтобы каждый новый лист имел выступ, удерживающий его на месте, пока я прибиваю гвоздями.Затем появился 15-фунтовый войлок, который после того, как он неоднократно дул мне в лицо, я временно закрепил во время работы кусками 1×2. На этих заключительных этапах моя двухсекционная удлинительная лестница была бесценна, так как одна часть, уложенная на крышу, давала мне насест для работы, а другая — средство для того, чтобы в первую очередь туда подняться. Спускаясь с вершины с помощью лестницы, расположенной рядом с рабочей зоной, мне удалось установить металлическую кровлю с минимумом драмы.

    Переезд

    Мы начали заселяться в тот же день, когда я закончил крышу.На следующий день было 1 августа, крайний срок, который я установил для себя. Конечно, на тот момент еще был пластик над оконными проемами. Но двери были открыты, кухня и ванна функционировали, и — со столешницами из каменной плитки, раковиной из нержавеющей стали и нашей плитой Monarch за 25 долларов, прикрепленной к дымоходу Metalbestos — мы были готовы насладиться нашим первым ужином в нашем новом доме. .

    Прошло еще два дня, прежде чем окна были заделаны, и еще четыре, прежде чем мы смогли сидеть на нашей готовой застекленной веранде в вечерней прохладе и щелкать носом от комаров.«Неплохо», — прокукарекал я себе, расслабляясь. Несмотря на пять дней, потерянных из-за дождя, и еще три дня на дорогу, я построил дом 2×4 за 40 рабочих дней. Некоторые из них длились 12 часов, но, оглядываясь назад, я думаю, что каждый из них был полезным.

    Опубликовано 1 июля 1983 г.

    РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

    Узнайте, как можно внедрить агролесоводство для защиты от ветра, защиты растений, защиты от эрозии, лесоводства и выращивания аллей.

    Перед тем, как отключиться от сети, отключите свои способы растраты энергии и выработайте устойчивые привычки, которые помогут вам хорошо жить даже в самых тяжелых условиях.

    Приготовьте сладкие бараньи ребрышки с медом для барбекю или обычного ужина.Этот рецепт прост в приготовлении, вкусный, как пальчики оближешь, и один из самых экономичных кусков баранины.